Короед или сайдинг что дешевле: Штукатурка или сайдинг для фасада

Штукатурка или сайдинг для фасада

Когда наступает момент в процессе возведения дома провести отделочные работы, то вопрос, который возникает первым – это какой материал лучше использовать.

Если выбирать между сайдингом и штукатуркой, то осуществить правильный выбор поможет детальное рассмотрение всех особенностей и характеристик таких материалов.

В процессе облицовочных работ важно создать не только привлекательный облик дома, но и обеспечить поверхности стен защитные свойства. За счет них можно существенно продлить эксплуатационный период дома и долго не возвращаться к вопросу о ремонте.

Содержание статьи

Сайдинг

Сайдинговый материал представлен панелями, которые крепят к поверхности стен. Делают это за счет сооружения предварительного каркаса.

В зависимости от того, из какого материала производят панели, выделяют несколько его разновидностей:

Для каждой из них характерны некоторые свои нюансы, однако сайдинг имеет общие достоинства и характеристики.

Плюсы и минусы

Относительно достоинств сайдингового покрытия, выделяют такие:

• срок возможного использования материала достигает пятидесятилетнего периода. Конкретное значение длительности эксплуатации зависит от непосредственных условий, в которых находится материал, а также разновидности и фирмы. Разные производители используют для изготовления материалы различного качества, что и влияет на такой показатель;
• нет необходимости прибегать к специальным мерам по уходу за покрытием, достаточно лишь иногда протирать его тряпкой, либо же, используя шланг смывать загрязнения. Такой вариант ухода подходит для любой разновидности сайдинга, кроме деревянной. Последнюю необходимо обрабатывать мыльной водой;
• панели не подвергаются воздействию коррозионных процессов, поскольку проходят специальную обработку полимерными материалами. Такой слой остается на панели на протяжении всего периода использования;
• устанавливать изделия очень просто, сделать это можно с легкостью своими руками, при чём нет необходимости подбирать подходящие погодные условия. Монтаж можно провести даже в зимний период;
• ценовая категория достаточно низкая, сайдинг может приобрести каждый.

Относительно минусов можно сказать следующее:

• панели не слишком хорошо устойчивы к повреждениям механического типа. Это не относится к металлической разновидности, но ее нельзя царапать, поскольку это может повредить полимерный слой и в дальнейшем привести к появлению коррозии;
• ассортимент цветов и фактур весьма ограничен, если рассматривать такие изделия относительно каждого вида в отдельности;
• некоторые разновидности сайдинга при наступлении сильных морозов становятся очень хрупкими, а в случае пожара подвергаются плавлению;
• цена элементов, необходимых для проведения монтажа, достаточно высокая. При этом, покупая определенную марку сайдинга, необходимо приобретать крепежные элементы той же фирмы.

ОСТОРОЖНО!

Если приобретать крепеж другого производителя, то гарантийные обязательства компании будут аннулированы.

Технические характеристики

Касаемо технических характеристик выделяют следующие:

• для сайдинга характерен высокий уровень теплоизоляционных свойств;
• материал способен обеспечить хорошую звукоизоляцию;
• материалы не обладают горючестью, не поддерживают процесс горения;
• на протяжении всей длительности использования, панели сохраняют свою гигиеничность;
• уровень паропроницаемости достаточно высокий, что позволяет поверхности дома «дышать»;
• цвет остается неизменным даже после десятка лет использования;
• не подвергаются воздействию уф-лучей;
• панели устойчивы к воздействию микроорганизмов.

Штукатурка для фасада

Такой материал представлен различными составами, в которые входят цементно-песчаные смеси, различные связующие элементы и дополнительные вещества. В зависимости от компонентов, которые имеются в составе, материалы разделяют на достаточно большое количество разновидностей.

Кроме такой классификации, штукатурка делится в зависимости от способа нанесения материала.

Предназначенные для облицовочных работ по фасаду составы, имеют следующие виды:

• эластичный;
• мокрый;
• силиконовый;
• акриловый;
• минеральный;
• силикатный;
• декоративный, который подразделяется на подвиды. Из них выделяют: венецианскую, мраморную, пробковую и фасадную финишную.

Достоинства и недостатки

Касаемо достоинств таких составов, можно сказать следующее:

• материал обладает высокими свойствами прочности и эластичности;
• у него хорошая способность к адгезии, независимо от материала основания;
• длительность хранения составов достаточно большая, при этом их свойства остаются неизменными;
• поверхность, обработанная штукатуркой, становится устойчивой к многим негативным факторам, которые влияют на неё из окружающей среды. Для неё не страшны ни колебания температур, ни повреждения механического типа;
• поверхность, покрытая штукатурным материалом, не выделяет токсические вещества;
• оштукатуренная поверхность не нуждается в особом уходе. Поддерживать чистоту можно с помощью обычной мойки. Некоторые разновидности материала имеют свойство самоочищается;
• поверхность не впитывает грязевые частицы;
• для материала характерно высокое значение пропускаемости, что позволяет создать комфортные микроклиматические условия в доме;
• перед нанесением состав очень просто приготовить, а некоторые разновидности материала продаются уже в готовом виде;
• разнообразие цветов и фактур очень большое, что позволяет выбрать подходящий вариант.

Что касается недостатков, то для такого материала выделяют:

• влагопроницаемость поверхности позволяет образовываться различным пятнам, в особенности тем, причиной которых является наличие влаги;
• при резких колебаниях температурного режима есть вероятность появления неровностей;
• что касается свойства прочности, для слоя характерно отслаивание. Причины такого явления различные. Оно может происходить из-за процесса усадки здания, регулярной вибрации, в случае нахождения дома вблизи автомагистрали;
• длительность использования материала не слишком большая, не достигает нескольких десятков лет;
• работы по оштукатуриванию не слишком просто провести. Это требует некоторых затрат.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Заниматься облицовочными работами, используя штукатурку, можно только в определённые погодные условия.

Технические характеристики

Технические характеристики, которыми обладают составы, следующее:

• уровень теплоизоляционных свойства высокие;
• способны создавать некоторый звукоизоляционный барьер;
• является препятствием для распространения огня в случае пожара;
• некоторые виды штукатурки не характеризуются высокой гигиеничностью, поскольку выделяют небольшое количество токсичных веществ;
• прочность некоторых разновидностей небольшая, они склонны к разрушению через некоторое время эксплуатации;
• цвет многих штукатурок теряется через некоторое время под воздействием солнечных лучей;
• есть вероятность появления на поверхности стены грибковых организмов или плесени.

Что лучше

Выбирая между сайдингом и штукатуркой, необходимо отталкиваться от некоторых критерий, например, таких как ценовой диапазон, удобство монтажа, разнообразие выбора и других.

В любом случае, подбирать материал необходимо, отталкиваясь от собственных индивидуальных требований, желаний и возможностей.

1. Если сравнивать материалы относительно цены, то сам по себе сайдинг достаточно дешевый материал, но с учетом необходимости приобретения элементов для крепежа, его цена возрастает. Затраты на штукатурку также разнообразны и зависят от выбранного вида материала, поэтому изначально нужно определиться с конкретной разновидностью состава либо изделия, после чего проводить сравнение цен.
2. Процесс установки сайдинговых панелей существенно проще, чем в случае с материалом для оштукатуривания. Нет необходимости подбирать погодные условия, а также весь процесс можно сделать самостоятельно.
3. Вариантов для выбора разновидности цвета и фактуры у штукатурки существенно больше.

Заключение

Штукатурка или сайдинг для фасада? – вопрос риторического плана, поскольку индивидуальность каждого случая не даёт конкретно ответить на него. Лучшим будет тот материал, который идеально подойдет для конкретной поверхности, климатической зоны и будет дешевле, обеспечив при этом, как красоту здания, так и необходимые свойства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

что дешевле, что лучше для фасада

Внешний вид дома – серьёзный вопрос и при строительстве, и при ремонте уже существующего здания. Помимо эстетической составляющей, облицовка должна защищать жильё от разрушения и неблагоприятной погоды. Попытаться совместить красоту, надёжность и при этом не переплатить вполне возможно. Для этого стоит присмотреться к популярным решениям и решить для себя вопрос: что лучше и дешевле – штукатурка или сайдинг?

Плюсы и минусы вариантов отделки фасада

Подбирая облицовочное покрытие, отталкиваются прежде всего от исходных стен и изначальных задумок строителей. Если же штукатурка и сайдинг – равнозначные варианты, то стоит ознакомиться с ними поподробнее.

Оштукатуренный фасад

Фасадная штукатурка – классический вариант оформления наружных стен зданий.

Для экстерьера подойдут: эластичные, силиконовые, мокрые, акриловые, силикатные, минеральные, декоративные (венецианская, пробковая и другие со специальной пометкой).

Несмотря на разнообразие видов, выделяются общие свойства, характерные для материала. К достоинствам штукатурки для фасада относят:

• прочность;
• долговечность при соблюдении правил нанесения;
• хорошая сцепляемость с основанием;
• паропроницаемость – дом может «дышать»;
• устойчивость к перепадам температур, неблагоприятным погодным условиям;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• экологичность, нетоксичность и безопасность при эксплуатации;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• частичное подавление шума;
• не горит;
• не требует специального ухода;
• не пачкается;
• нет нужны самостоятельно готовить смесь – в продаже уже готовые смеси;
• огромное разнообразие текстур и эффектов;
• возможность перекрашивать фасад по своему вкусу.

К недостаткам материала относят:

• вероятность образования пятен из-за избыточной влаги;
• определённые виды штукатурки обладают лёгкой токсичностью;
• со временем цвет покрытия бледнеет и выцветает;
• вероятность появления грибков и плесени из-за избыточной влажности;
• в некоторых случаях штукатурка со временем отслаивается;
• необходимы определённый погодные условия для проведения работ;
• штукатурить стены – трудоёмкое занятие;
• через несколько лет может потребоваться частичный ремонт покрытия.

Сайдинг

Сайдинг – один из популярнейших вариантов для оформления наружных стен. Чаще используются виниловые пластины, но в отдельных случаях применимы металлические и деревянные модели. Невзирая на разное сырьё для основы, у материала можно выделить общие свойства. Достоинства сайдинга:

• долговечность;
• не требует специального ухода;
• не подвержен коррозийному разрушению;
• легкий монтаж и отсутствие требований к погоде при установке;
• не поддерживает горение;
• экологичен и не выделяет вредных веществ в воздух;
• хорошая тепло- и звукоизоляция;
• создаёт вентилируемый фасад, позволяющий «дышать» дому;
• легко собирается по принципу конструктора;
• простая замена повреждённым участков;
• внешний вид не изменяется в процессе эксплуатации;
• устойчив к перепадам температуры и влажности, экстремальным погодным условиям;
• не требует специальной реставрации;
• не покрывается плесенью и грибками.

Недостатки материала:

• монтаж на профильное основание с большим количество сопутствующих расходников;
• неустойчивость к механическим повреждениям – любой острый или тяжелый предмет повредит покрытие;
• ограниченный выбор дизайна панелей и нереалистичный вид имитации фактур.

Чем дешевле отделать фасад

Чтобы посчитать, какая отделка обойдётся дешевле, стоит иметь в виду стоимость материалов и общую схему отделки стен для подсчёта необходимых временных и трудовых затрат.

Примерно подсчитать затраты на оштукатуривание фасада сложно – на разные виды смеси свои расценки. Для бюджетного варианта понадобится: сама штукатурка, грунтовка, дополнительные средства для подготовки поверхности и инструменты для замешивания растворов и нанесения материала.

 Общая схема оштукатуривания фасада:

1. Удаление старого покрытия.
2. Обработка пятен ржавчины и плесени, заделывание трещин и дефектов основы, выравнивание поверхности.
3. Покрытие стен грунтовкой для предотвращения образования плесени и лучшего сцепления штукатурки со стеной.
4. Армирование стен.
5. Нанесение чернового слоя штукатурки ручным или механическим способом.
6. Нанесение декоративного слоя штукатурки.
7. Дополнительное окрашивание штукатурки (не обязательно).

Работы выполняются в определённые погодные условия. После нанесения каждого слоя грунтовки или штукатурки поверхность просушивается до полного схватывания средства. Самостоятельно справиться со всеми работами будет проблематично, поэтому придётся прибегнуть к помощи профессионалов.

Сориентироваться в ценах на сайдинг проще. Для самого бюджетного варианта нужно: сам сайдинг, профили на обрешетки и направляющих, крепеж, влагозащитная мембрана, инструменты и дополнительные средства для подготовки основания. Большая статья расходов – крепежные элементы.

Примерный фронт работ для облицовки стен сайдингом:

1. Удаление старого покрытия.
2. Обработка основания, заделывание трещин и дефектов.
3. Обработка стен антисептиком и антипиретиком (для деревянных поверхностей) или грунтовкой (для пенобетонных поверхностей).
4. Монтаж обрешётки.
5. Установка гидроизоляционной мембраны.
6. При необходимости, установка термоизоляционного слоя и дополнительной обрешётки.
7. Монтаж направляющих.
8. Установка декоративных панелей.

Монтаж покрытия можно проводить в любое время года, исключение – температура выше +30°C и ниже -10°C. В некоторых случаях возможно справиться без помощи специалистов. Скорость работы зависит только от возможностей ремонтника.

Сравнение по долговечности и другим параметрам

В плане долговечности стоит отдать предпочтение сайдингу: после монтажа он может простоять до 50 лет без изменений. Штукатурку спустя 10 лет или раньше придется частично ремонтировать.

По простоте ремонта лидирует сайдинг. В случае повреждения, заменить одну или несколько панелей несложно. Трещины или пятна на оштукатуренной стене не всегда можно просто «замазать».

По критерию пожаробезопасности лучше выбрать штукатурку: она не горит, в крайнем случае при горении выделяются легкие токсические вещества. Сайдинг не поддерживает горения, но при сильном нагреве выделяет сильно токсичные вещества. Кроме того, на рынке много подделок, которые при пожаре расплавятся.

В плане эстетичности и красоты, штукатурка побеждает. Дома, обшитые сайдингом, теряются в однообразии цветов и фактур. Множество видов штукатурки и дополнительная возможность покрасить её, создают бесчисленное количество вариаций дизайна.

Выбирая штукатурку или сайдинг трудно дать однозначный ответ, что же дешевле. В каждом конкретном случае будет свой ответ. Самый главный совет – опирайтесь на технические характеристики каждого материала и только потом на визуальную составляющую.

«Дачка на прокачку». Выбираем отделку фасада

Строительный сезон открыт, пора выходить из укрытий и двигаться в направлении дач, где ждут настоящие мужские дела. Весна — самое время для «прокачки» старой фазенды. Были бы желание и деньги, а работа найдется: обновить фасад, утеплить дом, переложить крышу, затеять ремонт в комнатах и избавиться наконец от надоевшей вагонки… Совместно со строительным магазином StroyBaza.by мы запускаем цикл статей, посвященных выбору отделочных материалов. В равной степени он будет полезен и тем, кто строит свой дом с нуля. В первом выпуске рассмотрим наиболее популярные варианты отделки фасада.

Мир облицовочных покрытий чрезвычайно разнообразен. Но поскольку бюджет дачной переделки, как правило, ограничен, мы сосредоточили свое внимание на недорогих решениях, снискавших народное признание. Это сайдинг, имитация бруса и штукатурка. В качестве более дорогой альтернативы рассмотрим облицовочный кирпич. Сначала поговорим об их плюсах и минусах, а затем возьмем прайсы, калькулятор и посчитаем, в какую сумму обойдется отделка фасада различными материалами для одного и того же дома.

Оценивать преимущества и недостатки нам помогут специалисты — прораб Тарас Лахно, представленный в сервисе «Onliner. Услуги», и архитектор Алексей Цвирко из архитектурного бюро «ТитанПроект». Участие в проекте также принял Максим Елисеев, читатель Onliner и герой одной из наших статей. Максим имеет успешный опыт переделки дачного дома в коттедж для круглогодичного проживания. Сейчас он продает свою «прокачанную» дачу под Минском, строит новый дом в черте МКАД и как раз решает вопрос отделки фасада.

Сайдинг: недорогой, быстро монтируется, выцветает на солнце

Сайдинг, как и салат оливье, с годами не растерял всенародную любовь. Обложенные им домики имеют весьма узнаваемый вид и встречаются буквально в каждом садовом товариществе. А вот для облицовки новых коттеджей его используют не так часто. В свою очередь, производители заверяют, что технологии не стоят на месте и отличить современный сайдинг от дорогих природных материалов практически невозможно (на расстоянии, само собой). Имитируя кирпич, панели имеют шершавую поверхность с трещинками и раковинками. Если камень, будут видны характерные сколы.

Наиболее распространенный вид сайдинга — виниловый. В его основе — поливинилхлорид (отсюда и название). Материал на 80% состоит из ПВХ, остальное — различные добавки, улучшающие характеристики. Виниловый сайдинг часто сочетается с цокольным — это тоже ПВХ-панели, только с увеличенными толщиной и плотностью, применяемые в отделке нижней части дома.

— Спрос на сайдинг диктуется его ценой. С его помощью можно бюджетно реновировать бабушкин дом или старую дачу, скрыв все дефекты стен. За свои деньги вид получается вполне достойный, — говорит Алексей. — Можно клепать панели без оглядки на погоду, технология не предусматривает никаких мокрых процессов. Привез, смонтировал по инструкции и быстро получил нужный результат.

При соблюдении технологии монтаж сайдинга под силу даже человеку, далекому от строительства. Панели защелкиваются друг с другом и крепятся на обрешетку. Для этого используется металлический профиль или деревянный брус. Важный момент: ни один элемент сайдинга не должен быть прикручен намертво. Под воздействием тепла винил расширяется. Чтобы предотвратить вздутие, при фиксации панели саморезами следует не докручивать ровно один оборот, оставляя тем самым температурные зазоры.

— Отдавая должное невысокой стоимости и быстроте монтажа, стоит учитывать недостатки сайдинга. В первую очередь, это повышенная хрупкость и подверженность выгоранию на солнце, — отмечает Тарас. — При замерзании винил теряет эластичность и способен сломаться. Неосторожный удар лопатой может иметь фатальные последствия. Беда в том, что замена одной панели может повлечь разборку и замену всей стены, ведь с годами поверхность выцветает и новый элемент внесет разнотон, заметный невооруженным глазом.

— Так сколько же лет в реальности сайдинг сохраняет товарный вид?— интересуется Максим.

— Все зависит от производителя, качества монтажа, степени воздействия солнечных лучей, — поясняет Тарас. — Дешевый сайдинг может выгореть за один-два года, более дорогой начнет блекнуть спустя пять лет. Но выгорание будет равномерным, потому оно не бросается в глаза.

— Небольшой срок. Казалось, совсем недавно мы переехали на нашу дачу, а уже прошло пять лет. Если бы был сайдинг, пришлось бы уже предусматривать бюджет на обновление, — говорит Максим. — Для нашего нового дома этот материал, конечно, не рассматриваем. Хотя, если бы была какая-нибудь бюджетная дача, я бы подумал.

Кстати, чем светлее сайдинг, тем меньше он подвержен выгоранию. Если вы хотите обшить дом сайдингом, который вообще не теряет цвет, специалисты советуют выбирать белый. Либо же светлые тона. Сейчас появились более продвинутые покрытия для панелей сайдинга, которые, по утверждениям производителей, надежно фиксируют цвет за счет добавления неорганических пигментов и других компонентов. Но надо понимать, что и стоят такие материалы дороже.

Имитация бруса: натуральный и прочный, но требует ухода

Никакие новомодные веяния пока не способны побороть любовь белорусов к отделке стен (внутренних и наружных) деревом. И если времена вагонки уже ушли, то имитация бруса и блок-хаус все еще на пике популярности. Ими обшиваются даже дома из газосиликата.

Имитацию бруса и блок-хаус производят из одного и того же сырья. Различия только в профиле (в первом случае он похож на брус, во втором — на бревно). Все элементы конструкции соединяются по принципу «шип — паз», образуя единое полотно. Если работа выполнена качественно, складывается впечатление, будто дом целиком сложен из клееного бруса. Есть достаточно бюджетные варианты отделки — сосна или ель, а есть подороже — лиственница или кедр.

— Цена может отличаться в разы и зависит как от породы дерева, так и от качества пиломатериала. Например, лиственница, которая не боится влаги и имеет благородную фактуру, стоит в два-три раза дороже сосны. Что касается сортов, то их несколько. Сорт A — это материал наивысшего качества, где почти нет видимых сучков, отсутствуют трещины и прочие дефекты. Поверхность сорта B — со слегка заметными погрешностями, где видны сучки, смолянистые карманы и микротрещины. Сорт C считается самым дешевым — там могут быть даже выпавшие сучки, глубокие трещины и сколы, — разъясняет Тарас. — Многие производители предлагают смешанные сорта. Для отделки фасада я бы рекомендовал брать сорт AB — золотую середину сортов A и B по цене и качеству.

— На мой взгляд, в некоторых случаях покупка более низкого сорта оправдана не только ценой. Как-то мы обшивали тамбур и взяли дорогой «Экстрасорт». Выкрасив его в белый цвет, получили скучную однородную поверхность, близкую к дешевому сайдингу, — делится опытом Максим. — А потом взяли какие-то обрезки с сучками — и как раз эти дефекты после покраски дали темные акценты и подчеркнули приятную фактуру дерева. Хотя, наверное, для отделки фасадов самый низкий сорт не годится.

А что касается строительства с нуля, то у меня, как у противника любого рода имитации, сразу возникает вопрос о бюджете возведения условной стены. Если по цене дом из настоящего бруса не в разы дороже «каркасника», обшитого имитацией, то стоит задуматься.

Имитацию бруса любят за прочность, быстроту монтажа, натуральность древесины. В отличие от сайдинга, этот пиломатериал дает небольшую прибавку к тепло- и звукоизоляции. Из недостатков можно отметить необходимость ухода. Без своевременной обработки пропитками и антисептиком дерево начнет гнить.

— Если ухаживать за деревом должным образом, фасад прослужит и 50 лет, если махнуть рукой — сгниет лет за 10, — говорит Тарас. — Лиственница, кстати, несмотря на свою устойчивость к гниению, тоже нуждается в уходе.

Само собой, доставляемый на участок пиломатериал должен быть технической сушки. Проверить влажность древесины самостоятельно практически невозможно. Остается уповать на добросовестность поставщика и строителей, потому специалисты советуют выбирать компании с большим опытом работы и положительными отзывами.

— Точно так же нельзя проверить, является ли пиломатериал лесом зимней заготовки, — говорит об одной из уловок Тарас. — «Зимний лес» — эффектная фраза, на которую клюет покупатель, а когда была произведена рубка, откуда пришло дерево (из Карелии или из-под Бобруйска), он не узнает никогда.

Современные краски и пропитки позволяют придать дереву практически любой цвет. От состава и цены зависит, как долго поверхность сохранит свои первозданные свойства.

— Тут важно не переборщить и не превратить дерево во что-то не похожее на дерево, — разглядывая богатую палитру, замечает Максим. — Яркие цвета, на мой взгляд, маскируют натуральность.

— Дело вкуса. У нас в стране не так много солнечных дней, потому для меня странно, почему многие белорусы тяготеют к темным оттенкам фасада, — говорит Алексей. — Красный деревянный дом с белыми наличниками, например, смотрится весьма симпатично. Опыт Швеции тому пример.

Совет перфекционистам: перед покраской дома желательно купить малый образец краски и посмотреть, каким будет эффект при нанесении. В зависимости от породы древесины цвет может несколько отличаться от образца в магазине.

Штукатурка: многообразие фактур и сложности с ремонтом

Фасадная штукатурка — десятилетиями проверенный вариант. Нанесенная без нарушения технологии, она длительное время сохраняет свои качества, защищая стены, утепляя здание и украшая его. А современные технологии в виде различных добавок дополнили этот традиционный материал многообразием фактур и придали ему дополнительную стойкость к враждебной внешней среде.

Сегодня штукатурка — это не только «короед» и «шуба». Современные материалы легко имитируют срез дерева (можно видеть на фасадах новостроек в «Новой Боровой»), кирпичную кладку («Олимпик Парк»), лофтовые бетонные поверхности.

Оригинальный декоративный эффект получается при применении комплекса материалов, таких как слюда, лазури, известковые штукатурки и многие другие.

Часто потребители задают вопрос, какую краску для штукатурки лучше выбрать: акриловую или силиконовую. Оба покрытия имеют много общих свойств и хорошо подходят для покраски фасадов, однако между ними есть несколько отличий. Если коротко, у силиконовой краски шире спектр возможностей. В ее составе есть полимерные вещества, которые образуют очень прочный и эластичный слой после высыхания. Силиконовые краски более пластичны и при нанесении могут скрывать трещины размером до 2 миллиметров. Еще одно преимущество — гидрофобность (влага остается в виде капель на поверхности, не промачивая основание). К тому же силиконовое покрытие долговечно, не выгорает на солнце и не смывается.

— При выборе краски также стоит опасаться маркетинговых уловок. На банке может быть написано: «Силикатная», а на самом деле это акриловая краска с небольшим добавлением силикатного связующего, что практически не влияет на ее свойства, — говорят специалисты. — Чтобы понять, что перед нами, надо смотреть код ТН ВЭД в сертификате соответствия. У силикатных код 320990, у акриловых — 320910009. Хотя заподозрить подвох можно по цене. Силикатная краска не может продаваться по цене акриловой.

— Пожалуй, штукатурка хороша, с какой стороны ни посмотри. Множество цветовых и фактурных решений, не требует особого ухода, прочная и долговечная. Выглядит солидно, стоит недорого. Но она требует к себе профессионального отношения. Если нет опыта, укладку лучше доверить специалистам, — говорит Алексей.

— Слышал, что данный тип фасада совершенно неремонтопригоден. Если образовалась трещина, с ней ничего не сделаешь. Правда ли это и как поступать в таких ситуациях? — интересуется Максим.

— Толковый специалист сделает все как надо. Самостоятельно таким ремонтом лучше не заниматься, — советует Тарас. — И лучше не обращаться к тому, кто делал вам этот фасад: если мастер допустил брак в первый раз, ничего хорошего от него ждать не приходится.

— То есть в любом случае попадаешь на перекраску всей стены, — резюмирует Максим. — У меня еще один вопрос по поводу толщины слоев. Смотришь на дома, оштукатуренные 8—10 лет назад, и замечаешь, как на поверхности проступают контуры зонтиков для крепления утеплителя. Они видны даже после перекраски фасада. Как избежать этой неприятности?

— Смотрите техническое описание продукта, там обязательно будут прописаны минимально и максимально допустимые слои — от этого параметра и отталкивайтесь. Также желательно использовать зонтики с термозаглушками, — рекомендуют специалисты.

Клинкерный кирпич: долговечный, солидный, дорогой

Этот отделочный материал никак не ассоциируется со старыми дачами. Впрочем, дачи бывают разные. Некоторые садовые кооперативы вблизи Минска уже с трудом отличишь от коттеджных поселков.

— Прочный и надежный, не требует ухода, долговечный. Лет через 200 разрушится, но мы этого не узнаем, — улыбается Тарас, перечисляя достоинства материала. — Работать с ним одно удовольствие. Если беретесь реновировать старый дом, стоит учитывать нагрузку на фундамент.

Если занимаетесь укладкой самостоятельно, никогда не берите кирпич впритык. 10—15% брака со сколами и трещинами — это допустимо, плюс подрезка. Лучше взять с запасом, чем потом горевать от того, что новая партия не подошла по цвету. К тому же потеряете на логистике. Смысл вдвое переплачивать за доставку ради одного поддона?

Единственным недостатком клинкерного кирпича, ограничивающим его популярность, является высокая цена.

— При желании можно миксовать различные поверхности стен — выйдет дешевле и оригинальнее, — отмечает Алексей. — Клинкерный кирпич или клинкерную плитку можно сочетать, например, со штукатуркой под бетон. Все зависит от фантазии архитектора и возможностей заказчика.

Плюсы и минусы различных отделочных материалов представлены в инфографике:

Считаем затраты

Настало время узнать, в какую сумму обойдется отделка фасада дома рассмотренными выше материалами. Расчеты выполнялись для условного дачного дома общей площадью 70 кв. м (примерно 100 кв. м площади фасада). Учитывалась только стоимость отделочных материалов (по среднегородским ценникам) без стоимости работы. При наличии прямых рук данные виды фасадов можно смонтировать самостоятельно. Правда, варианты с дорогой штукатуркой все же лучше доверить профессионалам.

Стоимость материалов приведена с поправкой на определенный процент брака и подрезки. И еще один важный момент: в расчетах не учитывалась стоимость необходимого инструмента для выполнения работ. У профессиональных строителей все это есть, а обывателю придется покупать или брать в аренду.

Интернет-магазин StroyBaza.by предлагает решения для разных задач в ремонте и стройке. Всегда в наличии более 10 000 товаров как для индивидуальных застройщиков, так и для профессиональных бригад и крупных строительных компаний.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Стройбазторг», УНН 690670467.

Наш канал в «Яндекс.Дзен». Присоединяйтесь!

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

Разбираемся что лучше: штукатурка или сайдинг

Отделка фасада это то, что, как правило, остаётся на самые последние этапы строительства, и когда до него доходит дело, сразу встаёт множество вопросов. Ведь хочется совместить красоту и долговечность и при этом не переплатить лишних денег. Но выполнимо ли это желание?

В этой статье мы поговорим про то, что лучше штукатурка или сайдинг, и рассмотрим два этих материала более внимательно.

Требования к фасаду

Конечно, эстетичный внешний вид дома это очень важно, ведь, как известно, встречают по одежке, но на самом деле это не основной критерий, которому должен отвечать фасад дома, гораздо важнее практическая сторона вопроса, которая включает в себя много пунктов.

В первую очередь, это конечно долговечность, ведь отделывать фасад по новой – это очень долго и затратно по финансам. Поэтому внешняя отделка должна прослужить минимум десять лет, и чтобы к ней не прикасаться, но кроме, разве что, регулярного мытья. И это ещё один важный аспект – загрезняемость.

Фасад дома каждый день подвергается агрессии со стороны природы. На него постоянно обрушиваются снег, дождь и ультрафиолетовые лучи. Всё это способно разрушить и привести в негодность даже самые стойкие материалы, а значит, их придётся реставрировать или, что ещё хуже, полностью менять.

Ещё одна важная сторона вопроса внешней отделки – это защита. И действительно, качественные фасадные материалы способны не только украсить дом, но и защитить его от разрушения и промерзания.

Конечно, можно утеплять строение и с внутренней стороны, но при этом придётся пожертвовать драгоценными сантиметрами площади. Сегодня каждый отделочный материал для фасада предусматривает возможность его использования в паре с утеплителями различных марок, разница лишь в трудоёмкости процессов и их окончательной стоимости.

Кстати цена – это тоже очень важный момент и зачастую многие домовладельцы в первую очередь отталкиваются именно от этого аспекта. Тут главная сложность заключается в том, чтобы уловить тонкую грань между разумной экономией и откровенным скупердяйством, ведь, как известно, скупой платит дважды, и в данном случае, это не просто крылатая фраза.

Отталкиваясь от всех перечисленных моментов, мы и попытаемся ответить на вопрос, что лучше сайдинг или штукатурка, но обо всём по порядку.

Фасадная штукатурка

Фасадная штукатурка – это самый привычный материал для наружной отделки здания, так как ещё несколько десятков лет назад, ему вообще не было альтернативы. Но современная штукатурка – это уже не просто цементно-песчаная смесь, сегодня её дополняют специальные пластификаторы и реагенты, которые значительно увеличивают срок службы самой отделки и улучшают все качественные характеристики.

Следует отметить, что фасадную штукатурку тоже можно использовать в паре с утеплителем, но процесс это долгий и трудоёмкий, особенно если работы проводятся своими руками и без соответствующих навыков.

Чтобы качественно утеплить фасад под штукатурку, на стены придётся нанести целых семь слоёв, каждый из которых просто необходим для качественной отделки. Мы не будем подробно описывать весь процесс отделки, так как наш разговор не об этом, поэтому просто предлагаем посмотреть видео в этой статье, на котором всё подробно показано.

Именно длительные сроки работы со штукатуркой и являются основной сложностью этого материала, хотя если время есть и торопиться некуда, то вполне можно отдать предпочтение этому материалу, так как он имеет целый ряд достоинств речь, о которых пойдёт ниже.

Плюсы фасадной штукатурки

• Так как штукатурка требует нанесения поверх себя слоя краски, то получается, что фасад можно подновлять довольно часто и без особых затрат.
• Современные штукатурки – это не только гладкое покрытие, сегодня существует множество фактурных смесей, которые способны имитировать самые различные покрытия, от дерева, до металла и кожи.
• Как уже говорилось выше, штукатурку на фасаде необходимо красить, и на эту особенность материала можно посмотреть с положительной стороны, так как в отличие от сайдинга, цветовой ассортимент краски гораздо шире и разнообразнее.
• Разнообразие текстурных штукатурок, таких как короед или шуба, позволяют экспериментировать не только с цветом покрытия, но и с его формой.
• Если инструкция по нанесению штукатурки на утеплитель соблюдена в полной мере, то готовое прикрытие прослужит несколько десятилетий, не требуя при этом реставрации или тем более переделки.
• Сегодня, многие производители предлагают уже готовые к использованию смеси, которые просто надо разбавить водой, следовательно, нет необходимости самостоятельного приготовления раствора из целого списка компонентов.

Важно! Готовые смеси для штукатурки стоят несколько дороже, чем если покупать все компоненты по отдельности, но учитывая затраты времени и физических сил, разница в цене становится несущественной.

Минусы фасадной штукатурки

 Итак:

• Для работы со штукатурными смесями желательно правильно подбирать время проведения работ, так как в сильную жару смесь быстро застывает и осложняет работу, а в холода наоборот не застывает.
• Если строение новое, то штукатурка может начать трескаться в результате естественной усадки. Среди специалистов, это считается основной проблемой в работе и именно ей уделяется особенно пристальное внимание.
• Фасадные краски, которыми покрывается штукатурка, стоит не дёшево и они часто становятся объектами для подделок. В свою очередь краски низкого качества быстро теряют свой цвет, или попросту говоря, выгорают на солнце.
• Если одиночный штукатурный слой нанести самостоятельно не составит труда, то вот работа по утеплителю, это уже более сложный процесс, к которому не стоит приступать без соответствующих навыков.
• Так как штукатурка наносится в несколько слоёв, то каждому из них нужно давать просохнуть до определённого состояния, как следствие, весь процесс становится очень длительным.
• Отвечая на вопрос, что дешевле штукатурка или сайдинг, то штукатурка немного выигрывает, но учитывая затраты на время, разница полностью нивелируется.

Несколько полезных советов

• Штукатурную смесь можно колеровать на этапе приготовления раствора, главное, сделать небольшой запас, так как если штукатурки не хватит на все стены, по

Что лучше для фасада – сайдинг или декоративная штукатурка.

Если у вас в планах отделка фасада своего дома, и вы сомневаетесь, какой материал лучше – сайдинг или декоративная штукатурка, то сегодня мы поможем вам найти ответы на вопросы. Ниже мы опишем характеристики «декоративки» Короед и сайдинга, что даст вам возможность выбрать материал с оптимальными свойствами.

Сайдинг.

Сайдинг – это виниловые панели, которые закрепляются на заранее установленный на фасад каркас. Материал не горюч, он может быть разных расцветок и имеет приемлемую стоимость. В основе панелей поливинилхлорид, а также пластификатор и краситель, поэтому сайдинг не теряет цвета под воздействием ультрафиолета и хорошо выдерживает перепады температуры. При нагревании материала не происходит выделение вредных веществ, поэтому виниловые панели используются для отделки фасадов административных строений и жилых домов.

Ещё одно очевидное преимущество сайдинга – это возможность его монтажа при любой температуре, так как фиксируется на стены он механическим способом без использования вяжущих материалов. В процессе монтажа материала панелями зашиваются и наружные оконные откосы, при этом не важно, хотите ли вы купить металлопластиковые окна в Одессе или рамы из дерева – сайдинг хорошо сочетается и с теми и с теми блоками.

Есть у сайдинга и определённые недостатки. Главный из них – это практически нулевая для воздуха пропускная способность, поэтому при монтаже панелей мастера делают специальные вентиляционные отверстия, иначе фасад не будет «дышать» и может появиться грибок.

Декоративная штукатурка.

ДШ Короед, в отличие от сайдинга, дышит, то есть она паропроницаема, однако наносить материал на фасад можно только в теплое время года (минимум температуры – 10 градусов, максимум – 30). Кроме этого во время фасадных работ с Короедом надо избегать попадания на стену прямых лучей солнца, ведь в этом случае состав будет быстро схватываться и у рабочих банально не останется времени для его перетирки.

Декоративная штукатурка Короед может иметь разный размер зерна (3,5,7 мм), поэтому можно подобрать материал, который создаст желаемую фактуру (грубую или мелкую, круговую или линейную) стен фасада. Также отметим, что Короед может быть цветным или под покраску. Второй вариант более приемлем, так как вы в дальнейшем можете его окрашивать в любой цвет в соответствии с вашими ландшафтными предпочтениями.

Недостаток материала – невысокие теплоизоляционные параметры и сложность нанесения, однако это не мешает Короеду оставаться одним из популярных покрытий для отделки фасадов домов.

Штукатурка или сайдинг для фасада

Резьба и резьбовые соединения. Диаметр резьбовых соединений. Обзор основных понятий: что такое футорка, что такое сгон, муфта, бочонок, сгон в сборе, кран шаровой с американкой…

03 10 2020 2:34:35

Чем закрыть батареи отопления. Экраны для радиаторов отопления из мдф, металлические, деревянные, пластиковые. Основные виды экранов для радиаторов. Преимущества и недостатки экранов….

29 09 2020 23:42:25

Купить стальные радиаторы отопления, лучшие стальные радиаторы, радиаторы стальные технические хаpaктеристики, какие лучше стальные радиаторы, стальные трубчатые радиаторы отопления, панельные стальные радиаторы отопления…

28 09 2020 0:36:16

Канализационный септик Тритон будет идеальным вариантом для выполнения автономной канализационной системы. Оборудование можно установить на даче, а также возле загородного дома ……

26 09 2020 23:43:15

Эта статья посвящена керамической черепице — ее монтажу и технологии укладки, преимуществах и недостатках покрытия, техническим хаpaктеристикам — вес, размер и т.д. Рассмотри основные виды и производителей черепицы для крыши: creaton (креатон), braas (браас), roben (робен) и других….

17 09 2020 6:39:48

Что собой представляет радиатор Керми. Какие модификации существуют. Типы подключения радиаторов. Радиаторы Керми и их технические хаpaктеристики. Основные плюсы и минусы радиаторов Керми. Советы по монтажу и по эксплуатации радиаторов……

26 08 2020 8:45:30

Конструкционные варианты розеток со встроенным У З О, их внутреннее устройство. Схемы подключения защитных розеток. Преимущества и недостатки встроенных в розетку устройств защитного отключения. Правила подключения розеток с У З О к электросети, советы по выбору подходящей модели. Видеоматериалы…

13 08 2020 23:29:49

Обзор-инструкция на электрические котлы Протерм Скат 6,9,12,14,18,21,24,28 К. Технические хаpaктеристики, отзывы и цена. Ошибки, неисправности, схема подключения….

11 08 2020 17:11:52

Что лучше выбрать — сайдинг или штукатурка для отделки фасада?

Популярность штукатурных составов объясняется большим числом их преимуществ перед другими отделочными составами:

1. Защита поверхности от влаги. Покрытие не пропускает и не впитывает влагу, поэтому под ним могут закрепляться различные утеплители.

2. Стойкость к погодным условиям. Цементно-песчаные смеси, используемые как для наружных, так и для внутренних работ, выдерживают резкие перепады температуры и различные погодные условия. Они сохраняют внешний вид независимо от длительности воздействия ультрафиолетовых лучей, осадков и ветра.

3. Прочность. Структурные составы, изготавливаемые из цемента, извести, калия и силиката, способны выдерживать даже большие механические нагрузки, не теряя защитных свойств.

4. Паропроницаемость. Благодаря данной характеристике под отделкой может закрепляться минеральный утеплитель, который быстро портится при накоплении влаги. Благодаря хорошей паропроницаемости штукатурки происходит выведение воды наружу.

5. Тепло- и звукоизоляция. Штукатурка не только эффективно сохраняет тепло в строении, но и значительно снижает уровень шума. Даже если производится дополнительное утепление стен пенопластом или минеральной ватой, состав может накладываться поверх указанных материалов.

6. Большой выбор смесей. При желании с помощью штукатурки можно реализовать практически любые дизайнерские решения. Поверхность фасада, облицованного цементными или известковыми составами, может иметь различный цвет, фактуру и узор.

7. Простота монтажа. Многие владельцы домов выбирают известково-песчаные смеси, так как для их закрепления не нужно обладать большим опытом.

8. Низкая стоимость. Если сравнивать штукатурку с другими видами отделки, она является относительно недорогой. Благодаря этому можно сэкономить на отделке дома, сделав фасад красивым и достаточно надежным, чтобы выдержать воздействие окружающей среды.

Описанные особенности характерны для многих типов отделки, но штукатурные смеси отличаются простотой нанесения и возможностью выбора наиболее подходящего оформление для фасада.

Короед — Infogalactic: ядро ​​планетарных знаний

Неродственные жуки-пилорамы ( Monochamus ) и некоторые другие таксоны жуков-древоточцев (особенно Cucujoidea) также иногда называют «короедами».

Короед — один из примерно 220 родов с 6000 видами жуков в подсемействе Scolytinae . Традиционно это считалось отдельным семейством Scolytidae , но теперь считается, что это очень специализированные члены семейства «настоящих долгоносиков» (Curculionidae).Хорошо известные виды являются представителями типового рода Scolytus , а именно короед европейский S. multistriatus и крупный короед S. scolytus , которые, как и короед американский вяз Hylurgopinus rufipes , передают Грибы голландской болезни вяза ( Ophiostoma ). Сосна горная Dendroctonus ponderosae , сосна южная Dendroctonus frontalis и их ближайшие родственники являются основными вредителями хвойных лесов Северной Америки.Не менее агрессивный вид в Европе — ips Ips typographus . Крошечный короед, ягодный мотылек, Hypothenemus hampei является основным вредителем кофейных плантаций по всему миру.

Экология

Короеды названы так потому, что самые известные виды размножаются во внутренней коре (живых и мертвых тканях флоэмы) деревьев. Все виды, например жук горной сосны ( Dendroctonus ponderosae ), нападают и убивают живые деревья.Однако большинство из них живут в мертвых, ослабленных или умирающих хозяевах. Короеды имеют важное экологическое и экономическое значение. ^[1] Вспомогательные виды помогают обновлять лес, убивая старые деревья. Другие виды способствуют разложению мертвой древесины. Однако несколько видов, подверженных вспышкам болезней, известны как печально известные вредители.

Короеды семейства Scolytidae питаются и размножаются между корой и древесиной различных пород деревьев, включая ели. Более 20 видов питаются ослабленной, отмирающей или мертвой елью, пихтой и болиголовом. ^[2] Большинство из них ограничивают свою зону размножения одной частью дерева, будь то ветка, ветка, ствол или корневая шейка. Некоторые размножаются на деревьях только одного вида, другие — на деревьях многих видов. В качестве вторичных вредителей в нетронутых лесах эти жуки служат полезной цели ускорения переработки мертвой и умирающей древесины, но с большим количеством племенного материала чрезвычайно высокие популяции могут развиваться, атаковать и убивать близлежащие здоровые деревья, тем самым усугубляя эпидемию дополнительными племенной материал.

Короеды часто нападают на деревья, уже ослабленные болезнями, засухой, смогом, сородичами или физическими повреждениями. Здоровые деревья могут создавать защиту, производя смолу или латекс, которые могут содержать ряд инсектицидных и фунгицидных соединений, которые могут убивать или ранить атакующих насекомых, или просто обездвиживать и задушить их липкой жидкостью. Однако в условиях эпидемии огромное количество жуков может нарушить защиту дерева, и результаты могут быть катастрофическими для лесной промышленности.

Массовые вспышки горных сосновых жуков в западной части Северной Америки примерно после 2005 г. привели к гибели миллионов акров лесов от Нью-Мексико до Британской Колумбии, что привело к увеличению числа оползней, лесных пожаров и других неблагоприятных последствий. ^[3] Вспышки могут быть следствием глобального потепления: более теплые зимы в регионе позволяют различным видам расширять свой ареал и размножаться. ^[4]

В некоторых местах, например, в Национальном парке Шумава в Чешском лесу, проблемы с жуками-короедами стали острой проблемой международного политического характера.С одной стороны, некоторые эксперты (обычно с опытом работы в области наук об окружающей среде) требовали оставить природу в покое и позволить естественным процессам идти своим чередом, даже если это означает, что короед уничтожит большую часть леса. С другой стороны, другие эксперты (обычно с опытом работы в лесном хозяйстве ^{[ цитата необходимо ]} ) потребовали вмешательства. В 1980-х и 1990-х годах руководство парка Шумава в основном выступало за вмешательство. Многие внешние группы были вовлечены в спор, например, лесопромышленники (которые поддерживали вмешательство из-за возможной прибыли) или некоторые местные политики, опасавшиеся, что туристы повернут назад из леса, разрушенного после нашествия жуков.Сторона, направленная против вмешательства, получила поддержку энтомологов Чешской академии наук и нескольких экологических организаций, таких как «Друзья Земли». В разгар спора имели место случаи, когда активисты буквально защищали деревья своими телами, привязывая себя к стволам, и спор широко освещался в основных чешских ежедневных газетах и ​​в новостях по телевидению. ^[5]

Некоторые короеды образуют симбиотические отношения с определенными грибами Ophiostomatales и названы «жуками-амброзиями» в честь этих «грибов-амброзий».Жуки-амброзии (такие как Xyleborus ) питаются грибными «садами» и являются одной из трех групп насекомых, которые занимаются выращиванием грибов. Две другие группы — это муравьи и термиты, ни одна из которых не имеет особого родства с жуками. Благодаря грибку короеды-амброзии могут косвенно питаться гораздо большим количеством видов деревьев, чем их эволюционные родственники, которые не питаются грибами, заставляя грибы выполнять работу по преодолению химической защиты растений. Жуки несут споры грибов в специальных структурах, называемых микангиями, и заражают деревья, когда они атакуют их!

Как и многие другие насекомые, Scolytinae выделяют феромоны, чтобы привлечь сородичей, которые, таким образом, притягиваются к деревьям, уже заселенным короедами.Это может привести к сильному заражению и, в конечном итоге, к гибели дерева. Многих также привлекает этанол, один из побочных продуктов роста микробов в мертвых древесных тканях.

Галерея

• Короед gallery.jpg

  Галерея короедов гравировка заболони

• Галереи короеда.JPG

  Галереи короедов с выходными отверстиями коры

• Schorskevervraat op eik.jpg

  Некоторые виды образуют одиночные извилистые дорожки

• Вязь-короед 01.JPG

  Галереи жуков-короедов на мертвом американском вязе

См. Также

Ссылки

1. ↑ http://www.usu.edu/beetle/
2. ↑ Rose, A.H .; Линдквист, О. 1985. Насекомые елей восточных, пихты и болиголова, переработанное издание. Gov’t Can. Can. За. Serv., Оттава, For. Tech. Реп. 23. 159 с. (цитируется по Coates et al. 1994, процитировано в 1977 г.)
3. ↑ Джим Робинс (17 ноября 2008 г.). «Короеды убивают миллионы акров деревьев на западе».Нью Йорк Таймс.
4. ↑ Bentz, Barbara J .; и другие. (2010). «Изменение климата и короеды западной части США и Канады: прямые и косвенные последствия». Бионаука . 60 (8): 602–613. DOI: 10.1525 / bio.2010.60.8.6.
5. ↑ Даниэла Лазарова (21 августа 2003 г.). «Чешский национальный парк, кишащий короедом».Радио Прага. Проверено 7 августа 2008 г.

Внешние ссылки и дополнительная литература

Викискладе есть медиафайлы, связанные с Scolytinae .

на сайте UF / IFAS Featured Creatures

• Нордхаус, Ханна. Вспышки короеда в западной части Северной Америки: причины и последствия .University of Utah Press: Солт-Лейк-Сити, 2009. ISBN 978-0-87480-965-7

bark beetle — Англо-турецкий словарь

Пример предложений с «короедом», память переводов

^en Бенни Тим, шестиногий короед.

^ru Короед.

^ru Здесь деревья заселяют короеды.

^en Бенни Тим, короед.

^en Это часть 14 миллионов акров еловых деревьев на Аляске, которые были уничтожены короедами.

^en Короед будет кормить своих детенышей, чтобы они там были шесть месяцев

^ru Но они также уязвимы, уязвимы не только для естественных нарушений, таких как короеды, которые преимущественно атакуют большие старые деревья, но и для полноценной рубки леса и сплошных рубок.

^en Жуки-драгоценности «откладывают яйца под корой живого дерева», — говорится в Книге рекордов Гиннеса.

^en Жуки уносились под толстой трещиноватой корой.

^ru Клещи и жуки избавляются от мертвой древесины, а грибы питаются корой.

^en В один прекрасный день, когда Чарльз Дарвин еще учился в Кембридже, начинающий натуралист сорвал с дерева старую кору и нашел две редкие. жуки внизу.

^ru Откуда жук-поясник-мимоза знает, что он должен отложить яйца под корой ветки мимозы, подойти на фут или около того к стволу и разрезать кору по всей длине, чтобы убить ветку, потому что это яйца в живом лесу не вылупятся?

^en Во-первых, кора дерева каким-то образом раскрывается — ломается сучок, порезан ствол или на дерево нападают жуки-древоточцы.

Показаны страницы 1. Найдено 13 предложения с фразой короед.Найдено за 2 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

bark beetle — Перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Как мотоциклист, едущий рядом, вы чувствуете себя крошечным короедом .

Буржуйки на дровах: Печки буржуйки на дровах для дачи

Буржуйки на дровах своими руками

И в частном дачном домике, и собственном гараже или мастерской всегда неплохо иметь мобильную или стационарную печку-буржуйку. На сегодняшний день в продаже представлено немало разных моделей этих отопительных приборов, но стоить они могут недешево. Поэтому, если есть опыт работы с металлом, подходящий материал и нужные инструменты, часто печки делают самостоятельно.

Буржуйки на дровах своими руками

Какую модель буржуйки на дровах своими руками выбрать – это решать мастеру, так как эти самодельные приборы могут иметь самый различный вид и изготавливаться как из нового материала, так и из подручных металлических предметов.

Народные умельцы научились приспосабливать для изготовления печек-буржуек металлические бочки со стенками, имеющими толщину в 2,5—3 мм, газовые или кислородные баллоны, трубы среднего диаметра, металлические листы и даже диски от больших автомобильных колес.

Инструменты для изготовления буржуйки

Для работы с металлом будут нужны специальные инструменты, некоторые из них имеются почти в каждом частном доме, а другие придется прикупить или же арендовать.

• Угло-шлифовальная машинка — «болгарка» и расходный материал в виде отрезных дисков и шлифовальных кругов.
• Аппарат для сварки, мощностью 200 А, и также расходный материал – электроды Ø 3 и 4 мм. Кроме этого, обязательно понадобится специальная маска и защитный костюм.
• Щетка металлическая.
• Молоток-шлакоотделитель.
• Измерительные инструменты — складной метр, длинная металлическая линейка, рулетка, мел или маркер.
• Плоскогубцы, молоток, зубило.
• Дрель со сверлами по металлу различных диаметров.

Выбор модели печки чаще всего зависит от того, где ее планируется расположить, так как для жилых помещений требуется более эстетичный внешний вид отопительного прибора и повышенная безопасность. Поэтому для установки в доме лучше всего подойдет вариант, изготовленный из металлических листов или отрезка трубы среднего диаметра.

Для гаража подойдет любая из существующих моделей, но лучше выбрать такую, которая поможет не только принести в помещение тепло, но и согреть воду.

Чтобы окончательно определиться с выбором, стоит рассмотреть разные варианты и ознакомиться с процессом их изготовления.

Печка из газового баллона

Выполнение монтажа буржуйки из баллона может проходить по-разному:

• С использованием одного баллона с вертикальным или горизонтальным его расположением;
• С использованием двух баллонов, которые устанавливают друг на друга перпендикулярно.

Вторая модель даст больше тепла, так как нагревающаяся площадь печи получается практически в два раза больше.

Баллон сам по себе имеет аккуратный вид, на нем можно сделать варочную поверхность, и если придать готовой печке достойную внешность, то ее можно установить даже в жилом помещении.

Материалы для изготовления

Для изготовления первой модели понадобится один баллон, для второй, соответственно, два, но кроме этого для изготовления печи потребуется:

• Стальной лист толщиной не менее 3 мм — из него будет изготовлена перемычка между топкой и зольником, а также варочная плита.
• Если хочется, чтобы печь выглядела более респектабельно, то нужно приобрести готовую чугунную дверцу с литым рисунком для топки и зольника.
• Если же внешний вид не столь важен, то дверцу можно изготовить из фрагмента металла, вырезанного из самого баллона или из стального листа.
• Труба для дымохода диаметром в 90 — 100 мм.
• Арматурный прут диаметром в 12 — 15 мм или стальной уголок для изготовления колосника и ножек. Колосник из чугуна также можно приобрести в специализированном магазине или колосником может послужить дно уложенного горизонтально баллона, в котором просверливают отверстия.

Любую из моделей можно изготовить не только из баллонов большого размера, но и из маленьких — это будет зависеть от места, которое для печи отведено.

Подготовка газового баллона

Перед началом работ баллон нужно подготовить, тем более, если емкость не новая, а уже была в эксплуатации. В этом случае, внутри баллона всегда может оставаться определенная концентрация газа, и при возникновении искры во время его резки возможен взрыв. Нельзя пренебрегать мероприятиями по соответствующей подготовке емкости, так как проводить работы будет крайне опасно.

Подготовка проводится в такой последовательности:

• Первым делом откручивается вентиль, который расположен сверху баллона, освобождается отверстие, в которое он установлен. Емкость оставляют на улице или в хозяйственном помещении примерно на сутки, заполнив ее до верха водой.
• По истечении этого времени вода из баллона сливается. При этом нужно учесть, что жидкость будет иметь неприятный запах, поэтому сливать ее нужно поодаль от жилья.
• Промытый баллон вполне может использоваться в работе, так как вместе с водой из него должны удалиться последние остатки газа.

Изготовление вертикальной печи из баллона

• Первым шагом подготовленный баллон размечается — на нем обозначаются расположение топки и зольника. Для этой процедуры понадобится маркер и гибкая измерительная рулетка —  благодаря ее достаточно жесткой, но эластичной ленте можно вымерить и расчертить места расположения дверец.

Разметка газового баллона

• Следующим этапом идет аккуратное вырезание отмеченных частей с помощью «болгарки». Вырезанные фрагменты почти всегда используются для дальнейшей работы.

Вырезание проемов под дверцы топки и зольника

• Эти элементы обваривают, добавляя бортики, петли и задвижку-ручку, и из них получаются отличные дверцы.
• Далее измеряется внутренний диаметр баллона, и по этому замеру из толстой проволоки сворачивается кольцо, которое станет основой для приваривания арматуры. Таким образом, изготавливается колосник для топки.
• Затем, намечается уровень установки колосника. Решетка должна располагаться на 30 ÷ 50 мм ниже края вырезанного проема для дверцы топки. Колосник становится, таким образом, разделителем камеры зольника и топки. Арматурные прутки привариваются на расстоянии друг от друга  8 ÷10 мм.

Самодельный колосник из металлических прутков

• К одной из сторон отверстия топки привариваются петли, закрепленные на дверце. Очень важно точно выверить место установки, чтобы дверцы легко закрывались и открывались.

Окно топки с навешенной дверцей

• На противоположной стороне от петель закрепляется открытая сверху петля-крючок для задвижки. Она должна надежно держать дверцу закрытой в то время, когда топится печь.
• Таким же образом закрепляется и дверца на поддувале-зольнике.
• Рекомендовано срезать верхнюю часть баллона для приваривания сверху круглой металлической панели, которая будет исполнять роль варочной плиты.
• Дымовая труба может выводиться как через верхнюю часть баллона, так и через заднюю или боковую стенку печи. Если выбрать второй вариант, то верхняя варочная панель будет гораздо больше, так как будет освобождена от дымоотводной трубы.

Если баллон будет стоять вертикально, он займет гораздо меньше места, чем горизонтальный вариант, но нужно помнить и о том, что любая печь должна быть расположена на расстоянии 200 мм от стены, а сами стенки необходимо закрыть жаростойким материалом.

Эффективная буржуйка из двух газовых баллонов

Оригинальная конструкция эффективной буржуйки из двух баллонов

Для изготовления такой буржуйки понадобится два баллона, которые, нагреваясь, способны намного быстрее протопить помещение. Кроме этого, при желании, в вертикальной части печи вполне возможно устроить водогрейный бак, если внутрь установить герметично заваренную емкость, вывести наружу кран и врезать патрубки для подачи и отбора воды.

• Первым шагом идет подготовка баллона, который будет стоять горизонтально. С него срезается верхняя часть, так чтобы получилось круглое отверстие диаметром примерно на 30 – 35 мм меньше внутреннего диаметра баллона.

Круглый проем для дверцы топки

• В донной части будущей топки несколькими линиями высверливаются отверстия диаметром 10 — 12 мм, которые будут в данном случае служить своеобразной колосниковой решеткой.

Отверстия в стенке баллона будут играть роль колосниковой решетки

• Под этим «колосником» приваривается металлический короб — это будет зольник-поддувало. На него затем необходимо установить плотно закрывающуюся дверцу, предотвращающую выпадение углей и золы наружу. В качестве регулятора поступления воздуха она использоваться в данной модели не будет.
• Рядом с зольником привариваются ножки из уголков или арматуры.

Баллон устанавливается на приваренные ножки. Снизу крепится камера-зольник

• Сверху горизонтально расположенного баллона, со стороны, противоположной дверце топки, вырезается круглое отверстие, на которое будет устанавливаться вертикальная часть печи.

Окно топки закрывается дверцей. Вырезается отверстие для монтажа вертикального узла буржуйки

• Устанавливается дверца, которую лучше всего будет изготовить из оголовка другого баллона. В центре вырезается отверстие, в которое вваривается патрубок диаметром порядка 76 мм. Этот патрубок оснащается задвижкой, с помощью которой можно регулировать поступление воздуха в топку, а значит – и интенсивность горения дров. Дверные петли рекомендовано расположить сверху – под действием своей тяжести крышка будет надежно закрывать окно топочной камеры и минимизировать подсасывание воздуха.

Далее переходят к работе над подготовкой второго баллона.

• Самым сложным в подготовке верхней, вертикальной части буржуйки является процесс разметки и вырезания определенной формы, которая идеально подойдет для надевания и приваривается к горизонтальному корпусу.

• В данном случае в вертикальной части печи устроена камера дополнительного теплообмена, т.е. дым, попадая в этот отдел, не сразу уходит в трубу, а задерживается в устроенной камере.

Внутри корпуса вертикального баллона устанавливаются перемычки с противоположно расположенными отверстиями

• Для этого внутри вертикального корпуса ввариваются на определенном расстоянии, которое может варьироваться от 250 до 400 мм, металлические пластины с отверстиями. Отверстия должны быть вырезаны ближе к краю металлической круглой детали. При их установке, отверстие на первой перемычке должно быть расположено на противоположной стороне от отверстия на второй перемычке и так далее. Оптимальным вариантом в данном случае будет монтаж трех подобных перемычек, расположенных равноудалённо друг от друга.
• Вертикальный узел с уже смонтированными перегородками устанавливается и приваривается сверху к горизонтально установленному корпусу. На верхний баллон приваривается патрубок для подключения дымохода.

      Видео: буржуйка их двух газовых баллонов

Буржуйка из баллона, установленного горизонтально

Этот вариант буржуйки изготавливается из одного баллона, а технология ведения работы во многом схожа с вариантом, описанным выше. Поэтому стоит рассмотреть лишь отличие некоторых элементов.

Буржуйка из газового баллона

• Вместо вертикального узла в задней верхней части баллона вваривается только патрубок для присоединения дымоходной трубы.

Внутреннее устройство не отличается сложностью

• Для топочной дверцы вырезается прямоугольное отверстие – его вполне можно подогнать по размеру к готовой чугунной дверцы. Если она будет приобретаться в магазине, то стоит обратить внимание на дверцы, предназначенные для поддувальных отверстий кирпичных печей — иногда они идеально подходят для буржуйки из баллона.

Можно подобрать готовую чугунную дверцу

• Можно сделать дверцу и из вырезанной из баллона прямоугольной части. Она по размеру сторон хорошо подойдет для получившегося отверстия, но посередине нее останется отверстие от вентиля. Его необходимо будет заварить вырезанной из металлического листа заплаткой.
• И в предыдущем, и в этом варианте может быть добавлена варочная плита. Для этого, например, из стального прутка, толщиной в 5 — 8 мм, сгибается прямоугольник, который приваривается на емкость, создавая небольшую, но достаточно ровную поверхность.
• Можно вместо проволоки использовать две стальные полосы, привариваемые с двух сторон баллона на всю его длину.

Буржуйка из бочки

Буржуйка, изготовленная из бочки, более объемна и занимает намного больше места, чем печь из баллона. Именно поэтому она способна обогреть помещение с большей площадью. Такая печь также может быть горизонтальной или вертикальной, но как первый, так и второй вариант  применяют для обогрева не только хозяйственных и технических помещений, но и жилья.

Вертикальная буржуйка из бочки или трубы большого диаметра

Для изготовления этой буржуйки, понадобится металлическая бочка, стальной лист и дымоходная труба диаметром 100—150 мм.

Вертикальная буржуйка

• Бочку измеряют и размечают на ее поверхности места расположения дверец поддувала и топки, а также место разреза. Оно должно проходить ниже края топки на 30 ÷ 50  мм.
• Затем бочка разрезается на две части, и с каждой из них работа вначале ведется отдельно.
• Из стального листа вырезается круглая пластина, равная по диаметру размеру бочки. В ней предусматривается отверстие для прохождения патрубка дымохода.
• В верхней части бочки также вырезают отверстие таким образом, чтобы его можно было совместить с отверстием на круглой детали, которая станет варочной панелью.
• Патрубок дымовой трубы вваривается в отверстие в бочке, а затем сверху, через отверстие на трубу продевается и укладывается варочная панель, которая приваривается к бортикам бочки. Созданное между ними воздушное пространство, составляющее высоту бортика, поможет на более долгий срок сохранить варочную панель горячей.
• Далее к нижней стороне верхней части также приваривается круглая металлическая деталь с прорезанными в ней отверстиями — колосник. Другой вариант — приварить два полукруглых кронштейна под готовый чугунный колосник. На фото хорошо видно, как выглядят и расположены эти элементы.
• Когда дно и верхняя панель этой части печи готовы, можно по сделанным ранее разметкам, вырезать отверстие для дверцы топки.
• Вырезанная часть обваривается вокруг металлическими полосами, на дверцу закрепляются петли и ручка с вертикальной задвижкой.
• Далее петли для дверцы и крючок для задвижки привариваются к корпусу. Этот процесс нужно выполнять очень аккуратно, точно рассчитывая расстояния для установки, так как дверь должна легко открываться и закрываться, а задвижка свободно входить в устроенный крючок держатель.
• В нижней части бочки прорезается проем для поддувала-зольника. Готовится и навешивается дверца – так же, как и в случае с топочной камерой.
• После этого обе части соединяются в единую конструкцию сварным швом.

Горизонтальная буржуйка из бочки

Процесс изготовления горизонтального варианта буржуйки из бочки проводится почти таким же образом, что и из баллона.

Простейшая буржуйка их металлической бочки

• В верхней плоскости размечается и вырезается окно, на которое будет установлена дверца, изготовленная из вырезанного куска металла. Соединения дверцы с петлями и петель с корпусом производятся с помощью заклепок.

Окно топки с установленной дверцей. Штатное отверстие бочки будет служить поддувалом.

• Штатное отверстие для сброса давления в бочке, диаметром 20 мм, используется в качестве поддувала. Отдельной дверцы на зольник не предусматривается.
• Рекомендовано сразу изготовить подставку для размещения будущей печки. Ее делают из обрезков труб или уголка, так, чтобы полки обеспечивали устойчивость уложенной на них бочки, без люфта.

Колосниковая решетка

• Следующим этапом идет изготовление колосника из металлического листа толщиной в 3—4 мм. Сначала осуществляется замер площади и по полученным данным вырезается нужного размера панель, в которой высверливаются отверстия для подачи воздуха. Готовый колосник укладывается на дно бочки с таким расчетом, чтобы в самой высокой точке, по центру, расстояние между колосником и внутренней поверхностью бочки составляло порядка 70 мм. Колосник не фиксируется жестко – он должен легко сниматься для очистки печки от накопившейся золы.

Фигурный разрез для заклепочного крепления патрубка дымохода

• Для дымоходной трубы в задней верхней части делается специальный соединительный узел. После разметки под нужный диаметр шлифмашинкой прорезаются диаметральные щели под углом 15 º одна от другой – итого получится 12 разрезов. Получившиеся «зубья» отгибаются наверх – вставленный затем патрубок дымохода будет крепиться к ним с помощью заклепок.

Видео: простейшая горизонтальная буржуйка из бочки

Буржуйка из колесных дисков

Буржуйка из трубы и колесных дисков

Печку-буржуйку также можно изготовить из двух дисков от больших колес и отрезка трубы большого диаметра — ее нужно подобрать под диаметр подготовленных дисков. Высота отрезка может варьироваться в зависимости от предпочтений мастера и устойчивости конструкции, но обычно ограничиваются 300 – 450 мм.

Материалы для изготовления печки

В схеме и процессе изготовлении этого варианта буржуйки нет ничего сложного, но она скорее подойдет для технических и хозяйственных помещений, чем для жилых.

• Подготавливаются отдельные элементы будущей печки — два диска, отрезок трубы, металлический лист и труба для дымохода.
• Все три детали свариваются между собой в единую вертикальную конструкцию. Для облегчения подгонки диаметра трубы под диски допустимо срезать с последних по окружности крайнее ребро, с одной стороны.

Исходные детали свариваются в общую вертикальную конструкцию

• Далее, на трубе размечается проем под топку и вырезается шлифмашинкой.
• Вырезанную часть обваривают по периметру, устанавливают на нее задвижку и петли, получая тем самым необходимую дверцу.
• Затем, нужно сделать отверстие для поддувала, иначе огонь в печи просто не будет гореть. Для этого в нижнем диске вырезается окно размером в 100—120 мм по ширине и высоте.

Установленная дверца топки

• С задней части верхнего диска прорезается отверстие для дымохода и туда вваривается патрубок.
• Рекомендовано на верхний диск сделать варочную панель из стального листа толщиной в 4 — 5 мм. Она наглухо приваривается к кромке верхнего диска, становясь, таким образом, еще и дополнительным теплообменником.
• То же самое проделывают и с дном печи, чтобы устроить полноценный зольник и повысить безопасность эксплуатации буржуйки.

По сути, такая буржуйка представляет собой, скорее, огороженный металлом костер, и не отличается ни экономичностью, ни удобством использования. Впрочем, для гаражных нужд и при условии бесплатности исходных материалов — это вполне приемлемый вариант.

Видео: пример эффективной буржуйки из колесных дисков

Буржуйка «Гном»

Одной из самых популярных из всех самодельных буржуек является компактная печь, изготовленная из листового металла. Она смотрится аккуратно и может быть предназначена для установки в любом помещении. Эта буржуйка хорошо подойдет по размеру для небольших дачных домиков, так как не занимает много места и является незаменимым помощником в приготовлении пищи и обогреве комнат.

Одна их самых распространенных моделей — буржуйка «Гном»

Подобную модель буржуйки можно оснастить внутренними перегородками — пластинами, тогда она получит свойства дополнительного теплообмена, а можно изготовить самый обычный корпус с разделением на топку и зольник.

Первый вариант печи долго будет удерживать тепло в помещении, а это очень важно, если дачники живут за городом с ранней весны до поздней осени, когда ночи бывают холодными.

Для того, чтобы сделать такую буржуйку, нужно приобрести стальной лист, толщиной 3 — 4 мм, дымоходную трубу, уголок 40 × 40 или 50 × 50 мм. Для конфорки крышку можно изготовить самостоятельно или купить в готовом виде.

Базовый чертеж для ее изготовления

• Опираясь на чертеж, на металлических листах вычерчивают детали буржуйки:  панели всех стенок, колосник и две пластины для закрепления их внутри конструкции.
• В передней панели вырезаются прямоугольные отверстия для топки и поддувала.  Вырезанные куски металла используются для изготовления дверец. Они обвариваются уголком и на них сразу же закрепляются задвижки и навесные петли. Затем, дверцы крепятся на передней панели.
• На эту же панель, только с внутренней ее стороны на расстоянии 150 ÷ 160 мм от верха приваривают одну из пластин, которые будут регулировать выход нагревшегося воздуха. Пластины должны быть на 80 ÷ 100 мм короче длины боковых стенок корпуса.
• После этого на заднюю стенку, на расстоянии в 70 — 80 мм от верха, приваривается вторая пластина. В комплексе две этих пластины образуют для дыма при горении печи зигзагообразный лабиринт. Благодаря этому будет прогреваться каждый из уголков корпуса буржуйки.
• В варочной панели вырезаются два отверстия — для конфорки и для дымовой трубы.
• К нижней стенке корпуса приваривают ножки из толстой арматуры или уголка. Можно выбрать вариант рамы из уголка, в которую входят ножки и основа для закрепления на ней дна и нижних ребер боковых панелей.
• Прежде чем приваривать боковые части на раму или к донной панели, на них необходимо разметить и приварить уголки на всю длину панели, они должны быть приварены на одном уровне, так как их роль – служить кронштейнами для укладки колосниковой решетки.
• В панели, приготовленной для колосника, высверливаются в шахматном порядке отверстия диаметром 12 ÷ 15 мм, на расстоянии 30 ÷ 40 мм друг от друга. Другим вариантом колосника может стать сваренная из арматурных прутьев решетка. Не следует сбрасывать со счетов и возможность приобретения готовой чугунной колосниковой решетки.
• Производятся монтаж и сварка всех стенок буржуйки. Главное – добиться полной герметичности сварных швов, поэтому иногда становится нелишней установка снаружи металлического уголка 30 × 30 мм. Это слегка утяжелит общую конструкцию, но придаст ей дополнительную прочность и надёжность.
• Приваривается верхняя крышка с дымоходным патрубком и варочной конфоркой.
• Чтобы печь выглядела респектабельно, нужно зачистить все сварочные швы и покрыть ее поверхность жаростойкой краской.

Есть смысл по боковой и задней поверхностям дополнительно установить экран, который  повысит безопасность эксплуатации печи и создаст мощный конвекционный поток горячего воздуха, значительно ускоряющий прогрев помещения. Панели экрана монтируют на стойки таким образом, чтобы они отстояли от корпуса печки на расстоянии от 30 до 50 мм.

 Видео: мастер-класс по изготовлению буржуйки из стального листа

Что следует учесть при установке буржуйки

Сделанная самостоятельно буржуйка будет приносить в дом или хозяйственные постройки тепло и уют, не доставляя при этом проблем, только в том случае, если при ее установке будут соблюдены правила техники безопасности.

Установка буржуйки требует соблюдения определенных правил безопасности

• Поверхность, на которую устанавливается печь, должна быть жесткой и огнестойкой. Это может быть, например, кирпичная кладка или керамическая плитка. Можно также использовать лист асбеста, который сверху покрывается металлическим листом.
• Вокруг печи на стены устанавливают жаростойкий гипсокартон или листы асбеста. Также подойдет облицовка стен керамической плиткой или кирпичом.
• Запрещено рядом с печью, недалеко от топки располагать горючие материалы и составы.
• Дымовая труба также должна быть изолирована от горючих поверхностей при проходе через стену или чердачное перекрытие.
• Очень важно для безопасности обустроить надежную вентиляционную систему, для того, чтобы в комнате не смог скопиться угарный газ.
• Чтобы печь работала долго и эффективно для ее изготовления нужно выбирать только качественный материал.
• Перед установкой буржуйки на ее постоянное место обязательно проводят уличные испытания, обращая особое внимание на качество сварных швов и точность подгонки всех деталей.

самодельные печки для гаража и дачи

Часто домовладельцы предпочитают собирать простые и полезные самоделки из подручных и ненужных материалов, вместо того, чтобы купить готовое. И буржуйка – одно из таких полезных приспособлений.

Главная особенность буржуйки заключается в том, что, что она так же быстро нагревается, как и остывает. Поэтому сфера ее использования сужена в основном до тех помещений, где необходимо обеспечить быстрый нагрев, при этом внешний вид устройства для пользователя часто совершенно неважен.

Изготовлена может быть печка-буржуйка своими руками, а при желании модернизирована для достижения более эффективной теплоотдачи.

Вы тоже задумались о сборке такой самоделки и не знаете с чего начинать? Мы поможем вам в реализации задачи – в статье рассмотрен порядок сборки различных вариантов печи-самоделки, приведены чертежи и схемы.

Также подробно разобраны способы усовершенствования самодельной буржуйки, в результате чего КПД печки станет заметно выше.

Содержание статьи:

Как сделать буржуйку: устройство и схемы

Выбор конструкции печи зависит от того, какой материал применяется в качестве топлива. Каждый пользователь сам определяет степень его доступности и экономической целесообразности.

Именно горючий материал, который имеет разную температуру и характер горения, диктует принципы создания разных модификаций устройства.

Форма буржуйки может быть разная, часто она зависит от наличия подходящего материала. Это может быть старый бидон, газовый баллон, металлическая емкость — все, что найдется под рукой. Главное, при ее выборе — толщина металла и форма, которая требует минимум переделок.

Галерея изображений

Фото из

Самодельная печь-буржуйка из бочки

Экономический эффект самоделки

Газовые баллоны для изготовления корпуса

Печка буржуйка из старой фляги

Сварная металлическая конструкция

Преимущества компактных размеров

Основной недостаток печки буржуйки

Кирпичи для снижения теплопроводности

Печка на отработанном масле

Отработанное машинное масло является многокомпонентным слабо воспламеняющимся веществом, которое чтобы сжечь, нужно сначала расщепить на простые составляющие. Для этого применяется метод пиролиза или пламенного разделения, при котором нагревают и испаряют горючее.

Для этого разжигают огонь с помощью ветоши, смоченной в бензине или керосине. Топливо, нагреваясь, расщепляется на более простые легковоспламеняющиеся вещества. Дальше процесс пиролизного горения поддерживает сам себя.

Желание применить использованное масло в качестве топлива привело профессионалов и умельцев к появлению специальной печки. Ее конструкция создает условия для горения слабо горючих масел и обеспечивает безопасность пользователя

Поэтапное описание работ

Изготовление буржуйки на отработанном масле проводят в такой последовательности:

1. Берут два отрезка трубы высотой 100 и 115 мм, диаметром 350 мм — они послужат основой для создания двух камер.
2. К кольцу с большей высотой приваривают днище и крышку с отверстиями: первое диаметром около 100 мм под трубу; второе — небольшого размера, для поступления воздуха. Для поддувала делают заслонку из кружка чуть большего диаметра.
3. В трубе, которая закрепляется сверху на топливном отсеке, высверливают равномерно по всей длине отверстия.
4. Изготавливают вторую камеру с отверстиями под дымоход и трубу вторичного сгорания топлива. Внутри ее делают перегородку из прямоугольного листа металла.
5. Сверху устанавливают дымоходную трубу, к основанию приваривают ножки.

Конструкция цилиндрического двухобъемного котла на отработке обеспечивает высокую температуру и полное сгорание топлива. Вместо цилиндрических можно использовать прямоугольные камеры.

Такое устройство буржуйки часто встречается как в самодельных конструкциях, так и в изделиях промышленного производства

Принцип работы печи

В нижний резервуар буржуйки заливают топливо через небольшое отверстие. Одновременно он служит испарителем и камерой первичного горения. Небольшое отверстие на крышке предназначено также для розжига, подачи воздуха и регулировки его притока (с помощью заслонки).

Обезопасить процесс доливки топлива можно, если использовать трубку, ведущую из отдельно стоящей емкости, в которую будет заливаться масло во время горения печки

Труба с отверстиями, установленная на первом отсеке служит камерой вторичного дожига — в ней происходит пиролизное разложение горючего, которое испаряется вследствие нагрева в первой камере.

Следующая цилиндрическая емкость снабжается внутренней перегородкой для снижения скорости при движении продуктов горения, обеспечивая увеличение степени окисления соединений азота. Одновременно она служит и инфракрасным и конвекционным нагревателем.

Заводская схема работающей на отработанном масле печки-буржуйки может включать в себя водяную рубашку или контур. Такую усовершенствованную печь-буржуйку можно использовать для отопления и обеспечения дома горячей водой

Именно в буржуйках для гаража чаще всего используют отработку в качестве топлива. Из всех отопительных устройств она является одной из самых опасных.

Если уж кто-то решается нарушать правила пожарной безопасности и изготавливать печь самостоятельно, лучше все-таки выделить отдельное помещение под котельную или отгородить ее кирпичным простенком.

На нашем сайте есть и другие материалы по изготовлению печек на отработанном масле:

Устройство печки под твердое топливо

Дрова, кирпич, уголь — это пока самый доступный и экономичный топливный материал. Его использование наименее безопасно, а значит и печь, работающую на таком топливе, сделать проще всего.

Вариантов различных модификаций буржуек, сделанных своими руками чрезвычайно много. Рассмотрим самые распространенные модели.

Печь-буржуйка из баллона и бочки

Старый газовый баллон из толстостенного металла подойдет для любых видов топлива, в том числе угля. Простая конструкция справится с задачей быстрого прогрева помещения, но как только поступление топлива прекратится, она будет быстро остывать.

Самодельная печь из баллона компактная, имеет аккуратный вид. Такую буржуйку используют для дачи, времянки, гаража.

Перед тем как разрезать газовый баллон, из него обязательно стравливают газ, сливают конденсат. Затем баллон полностью наполняют водой — она вытеснит остатки газа, омоет внутренние стенки

Чтобы из газового баллона получилась печь, в корпусе необходимо вырезать отверстия для дверки и под дымоход. Вырезанные участки металла послужат дверцами, после того, как к ним приварят завесы и запирающий механизм. Для поступления воздуха в топку дверку внизу сверлят насквозь.

Подробное описание процесса изготовления самодельного дымохода для буржуйки мы рассмотрели .

В нижней части камеры размещают колосник из решетки (он может быть сварен из арматуры), под которым будет скапливаться зола. Можно также организовать варочную поверхность. Сделать это легче на горизонтально расположенном баллоне, приварив на нем с двух сторон уголки.

Хорошо, если бочка изначально имеет ножки. Если нет, нужно приварить их или установить печь на кирпичи.

Буржуйку из газового баллона можно использовать также как основу для дальнейшего сооружения водогрейной колонки, как ее еще называют — «Титан». Для этого поверх печки устанавливают нержавеющую емкость, сквозь которую проходит труба дымохода.

Вода в дровяном бойлере нагревается быстро, а дров используется мало — в летнее время достаточно одной закладки в небольшую топку.

Печь из бочки имеет ту же конструкцию, что и из баллона. Выбирать нужно емкость из толстого металла

Для буржуйки подойдет также металлическая емкость со стенками, толщиной не менее 3 мм. Открытый верх емкости закрывают кругом из металлического листа и заваривают.

В крышке или стенке вырезают отверстие под дымоход. Его диаметр должен составлять не менее 100—150 мм. Верх в такой буржуйке будет нагреваться настолько, что на нем можно будет готовить пищу, греть воду.

У нас на сайте есть также более подробная инструкция со схемами и чертежами по изготовлению .

Особенности буржуйки на опилках

Если в хозяйстве нет недостатка в опилках, то такой вид топлива вполне оправдает свое использование. Такая буржуйка не требует частой загрузки — утрамбованные опилки внутри не горят, они медленно тлеют, выделяя тепловую энергию постепенно и обеспечивая теплом длительное время.

Рекомендуем вам посмотреть информацию о том, как своими руками.

Буржуйка на опилках, изготовленная своими руками, работает по принципу длительного горения. Медленный процесс горения позволяет экономить ресурсы — тепло не вылетает моментально в трубу, отапливая атмосферу

Основой печи может послужить металлическая бочка с открытым верхом (если емкость герметична, то верхушку срезают) или труба диаметром от 300 до 600 мм.

Затем из листа, толщиной в три или больше миллиметров, вырезают металлический круг, который должен быть меньшим чем внутренний диаметр бочки. В его середине прорезают отверстие диаметром 100 мм под конус для трамбовки опилок.

Заготовку приваривают к стенкам бочки. С помощью этого круга отгораживают зольник — в нем, с помощью стружки или щепок, будет проводиться розжиг. Высота зольника должна быть 100—200 мм.

Чтобы буржуйка не пропускала дым, между крышкой и внешним цилиндром делают песчаный затвор

Ниже приваренного круга вырезают окошко, которое будет служить как поддувало. К вырезанному кусочку металла приваривают завесы, делая дверцу для того же отверстия.

В крышке емкости делают выход к дымоходу. Крышка должна плотно одеваться на буржуйку и быть из достаточно толстого листа, иначе быстро прогорит.

Чтобы опилки могли гореть постепенно, нужно обеспечить ограниченную подачу кислорода в топливный отсек. Для этого внутрь топки вставляют конусообразный сердечник, вокруг него засыпают опилки и утрамбовывают. Конус осторожно вынимают, прокручивая, на бочку надевают крышку

Улучшить эту же модель можно, добавив дополнительный цилиндр. В этом варианте опилки будут находиться во внутренней камере, а пространство между двумя отсеками послужит для дожига газов и увеличения площади нагрева. В таком варианте выход дымных газов устраивают в нижней части печки.

Как можно усовершенствовать буржуйку?

Обычная буржуйка имеет массу положительных качеств, но также имеет и много существенных недостатков. Она неспособна аккумулировать тепло и отапливает помещение пока горит огонь. Требует непрерывной подачи топлива, в среднем — каждые 30—40 мин.

Кроме того, большое количество тепла вылетает через дымоход в атмосферу, не принося пользы. Именно поэтому работа над усовершенствованием буржуйки ведется не прекращаясь.

Стандартная конструкция печки-буржуйки имеет множество модернизированных конструкций, которые позволяют:

• сэкономить топливо;
• повысить КПД печки;
• увеличить теплоемкость;
• уменьшить частоту закладки топлива.

Самые распространенные методы повышения эффективности работы буржуйки — создание режима медленного горения, системы дожига газов, установка жаропрочной облицовки внутренних стенок.

Улучшить качественные показатели печки можно также путем увеличения площади теплоотдачи с помощью приваренных труб и установленного вентилятора, который будет прогонять через них потоки воздуха.

Промышленная модель такой буржуйки называется «Булерьян», но, кроме нее, существует еще множество различных конструкций, изготовленных кустарным способом. Рекомендуем посмотреть подробный мастер-класс по самодельному изготовлению .

Увеличить время теплоотдачи можно, если обложить печь кирпичной кладкой. Такая буржуйка будет медленнее нагреваться, но и дольше отдавать тепло, поддерживая температуру в помещении еще некоторое время после затухания огня.

Вас заинтересовала кирпичная кладка? У нас на сайте есть подробное руководство по своими руками со схемами и чертежами.

Вариант #1 – печь с увеличенной закладкой топлива

Эта модель разработана с целью увеличения КПД и времени беспрерывного горения. За основу берут горизонтальную прямоугольную буржуйку на массивных, устойчивых ножках и дополняют ее кассетой из глухого герметичного цилиндра. Такие конструктивные дополнения значительно повышают ее эффективность.

К цилиндру-кассете высотой около 400 мм приваривают фланец. После установки цилиндра в конфорочное отверстие его край должен опускаться на 5— 10 мм ниже печной плиты. Чтобы цилиндр было удобно устанавливать и снимать, к его корпусу приваривают ручки.

Цилиндр заполняется дровами таким образом, чтобы между ними оставалось некоторое пространство и при установке его на печку они смогли сразу опуститься на горящие угли

Как работает буржуйка:

1. Нижняя часть дров, опустившись на угли подготовительного розжига, разгорается. При этом верхняя часть, находящаяся в кассете, гореть не будет из-за нехватки кислорода, зато будет сушиться под действием горячего дыма.
2. Под весом собственной массы и по мере сгорания дрова постепенно опускаются в топку.
3. Горячий газ, находящийся некоторое время в цилиндре, отдает ему тепло, увеличивая тем самым площадь теплоотдачи в помещении. При этом крышка цилиндра может служить варочной поверхностью.
4. Одновременно снижается температура выходящего дыма, а значит, растет теплоемкость и КПД буржуйки.

В результате такой модернизации увеличивается временной интервал между закладкой дров и повышается эффективность использование печи.

Вариант #2 – буржуйка длительного горения «Бубафоня»

Низкий КПД обычной буржуйки — давно известный и проверенный многими пользователями факт.

Один из методов его повышения — замедление процесса горения путем ограничения поступления в топочную камеру воздуха. Это усовершенствование можно встретить в таких печках, как «Бубафоня», «Филиппинка».

Используют эту модель буржуйки в нежилых помещениях — мастерских, теплицах, других хозяйственных постройках. Для работы в течение 9—12 часов достаточно бывает одной закладки мелких дров, щепок, опилок. В этой модели отопительного устройства нельзя использовать крупно наколотые и сырые дрова.

Буржуйку можно создать из любого металлического резервуара. Чаще всего используют бочку из-под горюче-смазочных материалов или старый баллон.

Изготовление проводят в такой последовательности:

• Из доступной цилиндрической емкости готовят топочную камеру, в верхней части которой вырезают отверстие под дымоход.
• Из металла (не менее 10 мм в толщину), вырезают круг, чуть меньший, чем внутренний диаметр бочки.
• В центре круга делают отверстие диаметром 100—150 мм (точный размер зависит от диаметра используемой трубы для стержня).
• На одну из плоскостей круга приваривают ребра высотой до 50 мм.
• К центру круга приваривают трубу. Ее длину рассчитывают таким образом, чтобы поршень в опущенном состоянии возвышался над крышкой резервуара приблизительно на 100 мм. Если оставить трубу длиннее, чем необходимо, в ней будет возникать тяга, она начнет дымить.
• Далее, сооружают крышку, которая будет плотно одеваться на бочку и прорезают в ней отверстие, подходящее под трубу поршня

Еще больше повысить эффективность этой модели можно, организовав поступление в топку воздуха с улицы. Таким образом, подогретый воздух из помещения не будет вылетать в дымоход.

В печке происходит процесс пиролиза: дрова, сгорая, выделяют горючий газ, который поднимается над поршнем, и там происходит его дожиг

Вариант #3 – печь со вторичным дожигом «Филиппинка»

В работе печи использованы два способа увеличения ее эффективности, основанные на принципах длительного горения и пиролиза. Для ее изготовления понадобятся два газовых баллона, которые послужат камерами для первичного и вторичного горения.

Последовательность действий по изготовлению буржуйки такова:

1. Баллоны подготавливают к работе, выпуская из них остатки газа и заполняя их водой. Без этой процедуры разрезать их категорически нельзя, иначе искры, которые образуются при работе болгарки, могут спровоцировать взрыв газа, некоторое количество которого всегда остается в баллоне.
2. В первом баллоне, который послужит камерой для топки и зольника, снимают кран и отрезают верхушку (ее используют для изготовления дверцы), вырезают отверстие под установку дымовой трубы.
3. Напротив отверстия под дымоход приваривают трубу, другой конец которой не должен упираться в крышку второй камеры, оставляя свободное пространство для выхода дыма.
4. На выходе трубы из первого баллона приваривают металлическое кольцо, оно послужит опорой для установки верхнего баллона. В нем просверливают отверстия.
5. Ко второму баллону в месте среза верхушки также приваривают металлическое кольцо, в котором отмечают места для отверстий, ориентируясь на уже сделанные отверстия в первом кольце.
6. Прежде, чем окончательно устанавливать второй баллон, в него заводят трубу для подачи воздуха.
7. Надевают верхнюю камеру на трубу, совмещая отверстия, между кольцами наматывают термостойкий жгут, закрепляют соединение винтами.
8. Выход дымохода делают снизу камеры вторичного дожига.

Чтобы получить устойчивую конструкцию, к нижней камере приваривают надежные ножки. Устанавливают дверку на навесы. Ее можно дополнительно усовершенствовать, добавив возможность регулировать поступающий в топку воздух.

Верхний баллон (камеру вторичного дожига) можно установить в горизонтальном положении, но тогда нужно продумать дополнительные крепления для его надежной фиксации

В первой камере буржуйки сгорают дрова, выделяя при этом горючий газ. Горячие дымовые газы, попадая во вторую камеру и перемешиваясь с воздухом, загораются и полностью сгорают.

С помощью поддувала регулируется тяга, которую, после того как дрова хорошо разгорелись, можно уменьшить до минимума, чтобы снизить скорость движения газов и потери тепла.

Выводы и полезное видео по теме

Как максимально использовать потенциал буржуйки на отработанном машинном масле:

Усовершенствованная печь-буржуйка из газового баллона с камерой вторичного дожига:

Конструкция и правила использования печи «Бубафоня» длительного горения:

Изготавливая самодельную буржуйку, не следует забывать о мерах предосторожности. Ее конструкция должна максимально защищать от распространения огня.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности может сыграть злую шутку с желающими сэкономить на покупке промышленной модели.

Вы используете самодельную буржуйку уже не первый год? Расскажите, какую схему вы применили и что было самым сложным при сборке печки.

Возможно вы усовершенствовали свою буржуйку по одному из способов, рассмотренных в статье? Поделитесь своим опытом и снимками печки-самоделки в комментариях к этой статье – ваши успехи вдохновят на эксперименты других пользователей.

100 фото самых лучших проектов и способы постройки печей

В России, затем СССР буржуйки использовались там, где не было централизованного отопления: во фронтовых блиндажах и землянках Великой Отечественной войны, в госучреждениях того же времени, в вагонах-теплушках. Фото буржуйки, изготовленной своими руками, рассмотрите на сайте.

Содержимое обзора:

Кто авторы самоделок?

Многие россияне уверены, что это только российское нехитрое изобретение. И несколько ошибаются. В США такие же самоделки не одно столетие использовались, называясь «толстобрюшками», в Японии — «дарумами».

Возрождение буржуек пришлось в России на вторую половину 20 века из-за массового появления гаражей, садовых участков, где они были единственным средством обогрева тонкостенных зданий.

После усовершенствования этих мини-печей — и для приготовления пищи: кастрюля или сковородка помещались на приделанной сверху плите.

Пока их не заменили централизованной подачей метана, газобаллонными плитами или дровяными из кирпича. Пригодились и в 90-е кризисные годы из-за перебоев с газом, другими видами топлива. Хорошо, что хоть дров было предостаточно.

Чем привлекательна буржуйка?

Главной её особенность заключается в простоте конструкции. Даже с множеством добавлений в неё принцип работы металлической печки остается прежний: горит всё, что под руками и обогревает дачников.

Хотя при этом половина тепловой энергии улетучивается через прямоточную трубу. Но никто не списывает в утиль даже поржавевший от времени источник обогрева.

Такую печку-времянку легко изготовить за день – два. Но предварительно составьте чертежи буржуйки своими руками. В дело идет многое из того, что хранится в чуланах сельских домов, дач. Это молочные и водяные металлические (только не дюралевые) бидоны, бочки из-под солярки, растительных масел, трубы, коробы, уголки.

Ничего дорогого, в том числе и инструмента – он в селах у каждого хозяина под рукой. Качественная сборка с помощью газо-или электросварки.

Но с этим помогут соседи, у которых агрегаты имеются. Сварочными  аппаратами обеспечивается большая надежность и жесткость сборки. О том, как сделать буржуйку своими руками, пошаговая инструкция ниже.

Мастерим буржуйку из стального бидона

Запаситесь закаленным зубилом, молотком, дымовой трубой, куском прута диаметром 0,6 – 1,0 см. Подготовьте электродрель со сверлом на один сантиметр в диаметре. Если есть болгарка, вы ускорите сборку в два раза.

В одной части крышки, в самом низу, просверлите 5 – 7 отверстий для будущей тяги. Согните длинный прут змейкой и с ножками, не менее четырех. Это будут колосники, когда вы их вставите в бидон.

Змейку распрямите внутри так, чтобы она легла горизонтально и прочно сразу выше отверстий. На этом «гриле» будут гореть дрова, а сквозь отверстия и с помощью дымовой трубы пойдет хорошая тяга воздуха. Он будет катализатором горения.

Для дымохода приспособьте отрезок водяной трубы, даже б/у, диаметром 7-8 дюймов. Возле днища или на самом донце, строго перпендикулярно колосникам прорубите зубилом или пропилите болгаркой круг.

В него вставьте трубу на несколько сантиметров, а снаружи зафиксируйте крепко хомутом на болтах или приварите к бидону. Бидон-печка рассчитана на горизонтальное положение.

Приварите к ней ножки и ставьте там, где буржуйка будет греть дом, гараж. Это очень огнеопасное устройство, поэтому поставьте на металлический лист и хотя бы на полметра от деревянных конструкций.

Недостаток печки: на ней даже чайник не нагреете – не на что поставить. И все же это будет эффективная буржуйка своими руками, а об усовершенствованиях читайте ниже.

Печка из бочки

Она исправит положение, и на этой буржуйке даже борщ сварите и котлеты пожарите. Подойдет не только старая бочка, но лучше, если это будет списанный газовый баллон на 50 л.

У него стены толще, они будут нагреваться чуть дольше, но и тепло больше станут держать. Это идеальная печка-каменка для сауны. А если обложить морской или речной галькой, другими крепкими камнями, то легко будет пар в помещении поднимать.

Стоять она будет вертикально. Поддувалу также будет достаточно места, а в топку над ним можно заложить уйму дров. Вытяжную трубу можете изготовить не прямую, а с коленями для большей отдачи тепловой энергии в парной.

Если буржуйка необходима для дачного домика, то приварите сверху металлическую площадку, на ней будете и пищу, и чай готовить.

Сохранение тепла в буржуйке

Для этого необходимо обложить две третьих её части огнеупорным кирпичом, поставив его на горизонтальные ребра, оставив свободный доступ к топке и поддувалу. Это будет тепловой экран, сохраняющий выработанную энергию гораздо дольше. В кирпичах же надо просверлить дыры для лучшей отдачи тепла.

Второй вариант: буржуйка плюс водогрейка. Обварите газовый баллон, из которого изготовлена печь, листовой сталью не менее трех миллиметров толщины.

Чтобы в получившейся емкости вмещалось не менее 30 л воды. К ней приварите патрубки входа и выхода воды, подсоедините трубопроводы для обогрева соседней комнаты. Для лучшей конвекции подключите небольшой циркуляционный насос.

Буржуйка на пропане

Идеальная печка – газовая буржуйка, изготовленная своими руками. Ей не нужна дымовая труба, потому что дым при сгорании газа не выделяется. Аналог её – комнатная газовая печка с духовкой.

Изготовить не сложно – возьмите… готовую буржуйку, введите в нее стальной трубопровод с форсункой от старой газовой плиты. Его подсоедините к стандартному газовому шлангу с редуктором от бытового газового баллона.

Точного расхода на буржуйку нет, можно ориентироваться по кухонной плите на 4 конфорки. Емкости баллона (на 50 л) с 21 кг пропано-бутана хватает на 34 часа работы такой плиты.

Если что-то непонятно из наших рекомендаций, просмотрите видео изготовления буржуйки своими руками.

Фото буржуйки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Печь-буржуйка: конструкция и сферы применения

Печь-буржуйка конструкции и применение

Буржуйка – этимология этого слова уходит своими корнями в начало прошлого столетия. По одной из версий такое название она получила благодаря округлой «пухлой» форме, чем в глазах ненавидящего капитализм пролетариата ассоциировалась с буржуями, по другой тем, что пришла к нам с капиталистического запада, американцы даже причисляют ее изобретение Б. Франклину, портрет которого красуется на стодолларовой купюре. 

Имеет право на жизнь еще одна версия, якобы из-за небывалой прожорливости – топка буржуйки требовала огромного количества дров, следовательно, пользоваться ею могли только состоятельные люди. Так или иначе, простенькая металлическая печь спасала от холода миллионы жизней в годы лихолетья войн и послевоенной разрухи, когда в городах с разрушенным центральным отоплением она была единственным источником тепла, согревала солдат в зимнюю стужу, раненных в полевых госпиталях.

Главным преимуществом буржуек был быстрый нагрев помещения, причем для топки могло использоваться любое подручное топливо (все что горит), начиная от классических дров и заканчивая старыми газетами. Правда буржуйка не аккумулировала тепла, и помещение начинало остывать, как только прогорало топливо. Другим преимуществом считалось то, что всегда можно было изготовить такую простенькую печь своими руками из подручных материалов, достаточно только иметь базовые знания сварщика.

 

Современная печь-буржуйка отлично справляется с отоплением помещений, площадь которых составляет от пятидесяти до шестидесяти квадратных метров.

 

 

 

Конструкция металлической печи

 

Простейшая конструкция буржуйки состоит из металлического корпуса на ножках и трубы дымохода, вынесенного на улицу. Внутри корпуса расположены две камеры с дверцами, в верхней части может располагаться варочное отверстие. Конструктивно буржуйка имеет следующие элементы.

1. Топливник – камера, куда закладываются дрова или иной вид топлива, дверка топливника изолирует топку.
2. Зольник – камера поменьше, расположенная под топливником и предназначенная для приема золы, его дверка выполняет функции поддувала.
3. Обе камеры разделяет колосниковая решетка, обеспечивающая удаление золы и доступ кислорода в камеру сгорания. 
4. В верхней части топливной камеры располагаются перегородки дымооборотов, обеспечивающие догорание и остывание газов.

За годы эволюции буржуйки претерпели существенные изменения и усовершенствования:

• режим медленного горения позволяет увеличить КПД печи и время горения одной закладки дров;
• увеличивает КПД, а также снижает пожароопасность устройство для дожига дымовых газов;
• жаропрочная (шамотная) облицовка позволяет сохранить металл от перегрева и продлевает ресурс печи;
• вставка из жаропрочного стекла на дверце топки позволяет получать эстетическое наслаждение от созерцания огня.

Давно налажен промышленный выпуск буржуек из стали и чугуна. Стальные печи более легкие, зато печь буржуйка чугунная долговечнее и способна несколько дольше сохранять тепло.

 

Чугунные печи более долговечны, тяжелы, имеют более внушительный внешний вид, привлекательный дизайн и сохраняют тепло на дольше.

 

 

 

 

 

Сфера применения

 

Ушли в прошлое годы, когда буржуйку можно было встретить в городских квартирах, временном жилье (бараках, землянках) и даже железнодорожных вагонах (теплушках), но и сегодня этот незаменимый источник тепла пользуется спросом. Она незаменима на дачах, где установка печи капитального характера по каким-то причинам нецелесообразна, в отличие от русской печки буржуйка практически не занимает места, кроме того в летнее время печь для дачи можно использовать на открытом воздухе в процессе приготовления пищи.

Не исключено использование буржуек в частных домах в качестве, как основных источников тепла, так и дополнительных (вспомогательных) обогревателей. Ассортимент выпускаемых буржуек сегодня достаточно велик, начиная от простеньких бюджетных из стали и заканчивая чугунными буржуйками, заменяющими камин. Мобильные буржуйки находят применение в строительных бытовках, гаражах, небольших мастерских, разработано много моделей для нужд армии.

Дрова для печи буржуйки заготавливаются обычным образом, правда предпочтение следует отдавать твердым сортам древесины. Кроме того заготовка дров должна производиться с учетом размеров поленьев, на которые рассчитаны размеры топки.

 

 

Плюсами печи-буржуйки являются долговечность, простота использования и транспортировки, а большинство печей имеют простую разборную конструкцию.

 

 

 

 

Возможно вам также будет интересно:

62 Фотографии буржуйки — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Традиционное приготовление угля и буржуйки в Африке на природе. На сковороде

Интерьер старинного поезда буржуйки железной дороги Цугару в G. 21 января 2014 г. Аомори, Япония: Интерьер старинного поезда буржуйки железной дороги Цугару в

Проводник классического старого поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония.21 ЯНВАРЯ 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда

Буржуйка на улице на солнышке. Старая буржуйка, оставленная снаружи на тротуаре рядом с кирпичной и гофрированной металлической стеной в Филипсбурге, штат Монтана,

.

Буржуйка. Во дворе загородного дома

Печь буржуйка закрытая. Стальная печь с прямым. Труба

Крупным планом фото дровяной буржуйки.Загородный дом

Буржуйка. Дровяная печь стоит у стены в старой загородной комнате. Солнечные лучи пробиваются сквозь окно

Буржуйка. Дровяная печь стоит у стены в старой загородной комнате. Солнечные лучи пробиваются сквозь окно

Кондуктор положил уголь в буржуйку на старинном старинном поезде железной дороги Цугару в Гошогавара, Аомори.21 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА Аомори, Япония: Дирижер положил угли в буржуйку

Буржуйка. Очень старая старинная буржуйка в руднике Calico Ghost Siler

Винтажная чугунная буржуйка уличная. Крупный план старинной чугунной буржуйки на заднем дворе монастыря в снежный холодный зимний день. Ярославль, Россия

Буржуйка.Одесса, Украина — 18 мая 2015 г .: Чугунная буржуйка является элементом украшения местного кафе в старой Одессе, 18 мая в Одессе

Небольшая металлическая традиционная дровяная буржуйка с трубкой во внутреннем дворе дзонга в Бутане

Кондуктор положил уголь в буржуйку на старинном старинном поезде железной дороги Цугару в Гошогавара, Аомори. 21 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА Аомори, Япония: Дирижер положил угли в буржуйку

Женщина-пассажир наслаждается поездкой на старинном поезде из буржуйки железной дороги Цугару в Гошогавара, Аомори.21 ЯНВАРЯ 2014 г. Аомори, Япония: Женщина-пассажир любит кататься

Проводник классического старого поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония. 21 ЯНВАРЯ 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда

Проводник классического старого поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония. 21 ЯНВАРЯ 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда

Проводник классического старинного поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония.21 января 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда

Проводник классического старинного поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония. 21 января 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда

Буржуйка на белом фоне, изолированные.

Большой горшок с глинтвейном на буржуйке. Большой горшок с глинтвейном с дольками апельсина и специями на буржуйке согревает на улице зимой

Красное вино со специями на буржуйке.Стоя на улице на асфальте в зимнем снегу на рождественском мероприятии с обслуживанием по случаю празднования сезона

Большой горшок с глинтвейном на буржуйке. Большой горшок с глинтвейном с дольками апельсина и специями на буржуйке согревает на улице зимой

.

Буржуйка Fire Wood Winter Stock Vector

Дизайнеры также выбрали эти стоковые иллюстрации

Загрязнение окружающей среды

Винтажный конверт

образ старой печи

Бочки для масла пик

Уголь в карьерной тележке

Старая печка

Старые ретро-средства связи, такие как мобильный телефон

Рисованное перо с чернилами

Мультяшный пещерный мальчик приносит дрова к костру

Духовка, печь, печь, камин, набор иконок, плоский

Духовка, печь, печь, камин, набор иконок, плоский

Мультяшная семья пещерных людей.Доисторические неандертальцы-охотники и дети. Древний сапиенс векторная иллюстрация

Бамбуковые угольные элементы

Пещерная женщина шьет одежду из шкур

.

Буржуйка — определение буржуйки по The Free Dictionary

Перед завтраком его работа заключалась в том, чтобы развести огонь в буржуйке, которую они прикрутили к саням, но это была буржуйка. Если подсчитать сумму дотации, то каждая плита будет стоить 350 долларов, а те же печи продаются на базарах за 100 долларов. Ведущий с его плавными манерами и брюшком, который превращается в буржуйку, он совершает правильные ухаживающие движения. Универсальный магазин с кондиционером и буржуйкой служит центром деятельности для кемпинга, где продаются наживки, лед и дрова.Я пошел в двухкомнатный школьный дом с буржуйкой в ​​глубине комнаты. Мы топили буржуйкой. У бабушки была стая цыплят, которые почти каждый день давали нам яйца, а иногда и воскресный ужин. * Nutter Hardware; Аппер-Арлингтон, штат Огайо: Nutter Hardware обладает эстетикой классического универсального магазина с функционирующей буржуйкой и старомодными потолочными вентиляторами. Он вырос на изолированном юге и посещал начальную школу в маленьком классе, сбившемся вокруг буржуйки. согреться зимой.За тихую пинту здесь, у старой буржуйки в Дубе, учитывая, что вулкана больше нет, наблюдая в окно, как в последнюю минуту путешественники спускаются по Ньюпорт-роуд к своим теплым кострам и семьям. Усовершенствования облицованного металлом камина Бенджамина Франклина, «печь Франклина», стали популярным дровяным источником тепла в Соединенных Штатах в 1800-х годах. В нем есть полноразмерная кровать (постельное белье BYO для дополнительных гостей), а также газовая плита для готовим ужин, буржуйку, чтобы согреться — и панорама на 360 [градусов], которая будет держать вас в покое, пока не придет время свернуть.Он не говорил по-английски, а я не говорила по-японски, но он научил меня основам масляной живописи в деревянной хижине с буржуйкой. Воспоминания о запахах и атмосфере этого опыта запомнились мне даже больше, чем простые уроки ». Тем не менее, эти уроки сильно повлияли на его работу. .

Вентиляция сарая: нормы и требования + инструкции по обустройству

Вентиляция в сарае своими руками – секреты теплого, сухого сарая + Видео

Как сделать вентиляцию в сарае – с чего начать?

Влажный, застоявшийся воздух вредит абсолютно любому животному, поэтому даже зимой в сарае необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Однако легкой задачу можно назвать только условно, поскольку решать приходится сразу несколько проблем, с которыми раньше вам, вполне возможно, сталкиваться не приходилось. Среди них три основных:

•  повышенная влажность;
•  переохлаждение сарая;
•  очень быстрое обмерзание вытяжной трубы.

То есть обычный вариант приточно-вытяжной вентиляции, «как есть», не проходит – помимо правильной расстановки труб притока и вытяжки нужно учитывать еще и эти факторы. Вот только получается с первого взгляда неразрешимая проблема: если мы создадим хороший воздухооборот, помещение будет переохлаждаться, если же ограничим воздухооборот – на стенах и потолке будет собираться сырость. Однако, как говорится в одной пословице, – даже если вас съели, у вас есть два выхода!

Два выхода существует и в этой ситуации. Первый – применение при излишней сырости материалов, впитывающих влагу. К таковым относятся негашеная известь (можно поставить по углам ящики с материалом), сухие опилки, солома и сено, мох и торф. Кроме их абсорбирующих свойств, материалы будут выполнять еще и роль подстилки.

Кстати, торф – наиболее предпочтительный, сухой торф способен поглощать влагу в разы больше своего собственного веса!

Несколько слов об опилках – они не могут быть сухими, если их или обрабатываемую древесину предварительно не сушили. Об этом фермеры забывают довольно часто и впоследствии недоумевают – опилки постелили, а сырость в сарае все та же! Но не нужно думать, что при наличии впитывающей подстилки вентиляцию делать не стоит вообще – мы лишь придумали решение проблеме с влажностью!

Печь кирпичная для бани: Как обложить металлическую печь кирпичом

Порядовка печи для бани, подготовительные работы и технология укладки

Содержание статьи:

Технология возведения печи для бани своими руками

Не так важно, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке – фундамент, кладка печи, монтаж дымохода. . Первым этапом всегда становится заливка фундамента

Первым этапом всегда становится заливка фундамента.

Лучшим вариантом будет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:

1. Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте. Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.
2. Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня. Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой. Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм. Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.
3. Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Возведение фундамента обычно не вызывает затруднений даже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.

Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.

Остается только точно следовать имеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.

Внимание! Для обеспечения пожаробезопасности деревянная стена бани не должна прилегать к печи вплотную. Расстояние должно быть не менее 25 см, и заполнено негорючим материалом.

. Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру

Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

При кладке важно следить за ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см. Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.

Убедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме.

Расчёт печи и подбор материалов

Прежде, чем начать кладку печи, производят её расчёт под то или иное помещение. Обычно его выполняют, исходя теплоотдачи в ккал/час. При этом задача расчета постараться обеспечить условия для того, чтобы поддержать температуру в помещении до следующей топки.

Расчёт печей – это сложная процедура, и большинство домовладельцев выполнить её не в состоянии. Конечно, существует метод И.В. Кузнецова, основанный на усреднённой тепловой мощности единицы поверхности. Однако лучше не рисковать и доверить проведение всех расчётов опытному печнику.

После того, как печь для бани из кирпича рассчитана, и выбирается порядовка, необходимо будет заняться подбором материала для кладки. Дело в том, что именно от схемы кладки полностью зависит приобретение того или иного материала и расходников для кладки печи. Так, основным материалом необходимым для её кладки является печной кирпич.

Стоит выбирать кирпич красный М-150, который отлично подойдёт для кладки русской печи. Дело том, что он может выдержать температуру до 800 °C и отлично противостоит механическим повреждениям. При этом топочные части выкладывают из шамотного кирпича, который может долго держать тепло и выдерживает температуру в 1600 C.

При этом основными признаками качества любого кирпича считаются его мелкозернистая структура и отсутствие видимых глазом включений и пор. Другой метод проверки – выстукивание лёгким молоточком. Если в процессе проведения данной процедуры раздаётся звонкий или же чёткий отрывистый звук, то кирпич качественный, а если же глухой растянутый – это брак.

В том случае, когда по звуку понять ничего не удалось, кирпич проверяют на спайность, то есть роняют его с высоты или же разбивают. При этом некачественный кирпич должен раскрошиться, а хороший – расколоться на крупные куски с зернистым изломом. При этом всегда стоит помнить о том, что использовать силикатный кирпич при кладке любых частей печи нельзя, поэтому всегда старайтесь приобрести печной кирпич или шамот с запасом. В некоторых случаях, правда, можно использовать клинкерный кирпич, но никак не силикатный.

В том случае, когда выкладывается кирпичная печь для бани своими руками, а также самостоятельно выполняется порядовка, стоит запомнить, что шамотный кирпич используется для этого полномерным, в 3/4 длины, а также четвертями и половинками. Именно так они отмечаются на всех схемах кладки.

Что же касается раствора, а также печных приборов, то их лучше всего купить готовыми. Конечно, можно намешать раствор самому, но лучше просто взять готовую смесь и приготовить ее по инструкции. В этом случае вы получите прочную кладку и не потеряете много времени на замешивание раствора.

Каким кирпичом обложить железную печь в бане

Не каждый вид кирпича подходит для обкладки печи, здесь нужен материал с большим значением тепловой инерции, огнеупорный, полнотелый, который не деформируется при высоких температурах. Поэтому, выбирая материал для этих целей, следует сразу исключить те варианты кирпича, которые непригодны для обкладки печи. Это силикатный, шликерный и кирпич-сырец. Первый вид – не термостойкий, он хорошо проводит тепло (коэффициент теплопроводности кладки из силикатного кирпича составляет 0,7 Вт/м*К при плотности 1800 кг/ м3) и от высокой температуры разрушается. Шликерный тоже плохой вариант, он будет рассыпаться от регулярного термического воздействия. Что касается кирпича-сырца, то материал гигроскопичный, что абсолютно не соответствует требованиям планируемой работы.

Лучше всего купить специальный печной кирпич. По сути, это тот же керамический, только изготовленный из высококачественного отборного сырья. Его стоимость намного дороже обычного керамического и зависит от марки и производителя. Жаростойкий шамотный кирпич также крайне редко используют для обкладки, основная сфера его применения – устройство каминов и непосредственно самих печей. Он относится к высокой ценовой категории печных материалов.

Таким образом, выбор кирпича для бани и в частности для конструкции экрана чаще всего приходится на красный керамический штучный материал. Получают его из глины (возможны добавки, формирующие определенные свойства) путем обжига. В результате технологического процесса керамический кирпич приобретает отличные показатели прочности, морозостойкости. Применяют два способа его изготовления: пластическая формовка и полусухое прессование. Для обкладки печи более подходит кирпич, выпускаемый по технологии пластической формовки с последующим обжигом при температуре более 900 градусов. Изделия, выпускаемые по методу сухого прессования, хуже переносят переменные термические нагрузки.

Строительный рынок предлагает интересные образцы кирпича с фактурной поверхностью. Применяя его можно выполнить оригинальное декоративное оформление печи.

Помимо вопроса, каким кирпичом обложить печь в бане, необходимо определиться и с раствором для кладки. Варианта два: сделать его самостоятельно или купить готовый огнеупорный состав, предназначенный для кладки печей. Он представляет собою сухую смесь, которую разводят водой до определенной консистенции согласно с рекомендациями производителя. В нее входят компоненты, которые обеспечивают надежность кладки при воздействии высоких температурных режимов.

Если идти по традиционному пути и замешивать раствор самостоятельно, то можно воспользоваться простым и дешевым глиняным с добавлением песка. Такой раствор обычно применяется для кладки кирпичных печей. Процесс приготовления смеси заключается в следующем:

• глину замачивают водой, после чего протирают через сито, чтобы в раствор не попали чужеродные частицы и мусор;
• просеивают песок;
• соединяют компоненты, тщательно перемешивая.

Раствор должен быть пластичным. Иногда в песчано-глиняную смесь добавляют 5-10% цемента. Для печных работ еще применяют цементно-известковый, глиняно-шамотный или цементно-шамотный растворы.

Возведение банной печи из кирпича последовательность работ

Каждая кирпичная печка для бани является продуктом штучного производства. Не зависимо от того, какая конфигурация выбрана, печь возводится по установленному порядку, от фундамента до дымохода и отделки. Главная задача — добиться того, чтобы она не дымила и эффективно нагревала парную.

Планирование

Проект печки (размер и особенности конфигурации) выбирается заранее, одновременно с составлением проекта бани. После выбора проекта составляется порядовка — план, на котором показана раскладка кирпичей отдельно для каждого слоя (ряда).

Пример порядовки (схемы) кирпичной печи с нижним размещением водяного бака
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .

Фундамент

Даже скромная по размерам печка весит около 800 кг; вес солидной конструкции для большой парилки легко переходит за тонну. Понятно, что такой агрегат должен покоиться на солидном основании, для которого предъявляются определенные требования:

• Место под печь лучше выбирать до начала строительства, иначе придется резать несущие балки и лаги пола для обустройства основания и стропильную систему, чтобы вывести трубу.

• Печной фундамент практичнее делать несвязанным с основанием бани; это поможет обезопасить строение, если он вдруг начнет давать усадку. Основания не должны соприкасаться, даже если печь будет размещаться около внешней стены. В таком случае между основаниями делают зазор (не менее 5 см), который заполняют теплоизоляцией.

• Фундаменты для бани и печки закладывают на одной глубине, но не меньше глубины промерзания грунта (в европейской части России величина составляет 70-80 см). Если грунт плотный, достаточно 40-50 см.

• Правильный фундамент выглядит как перевернутая трапеция — нижнее основание (в котловане) совпадает с размером печки (например, 90х95 см), верхнее делают на 10-12 см больше по всем сторонам (получается не менее, чем 100х105 см).

Схема фундамента для кирпичной банной печки

Подготовка раствора

Традиция предполагает выполнять кладку на глиняно-песчаной смеси, без использования цемента, не переносящего высоких температур. Для того, чтобы улучшить качество кладки, делают следующие приготовления:

• Глину перед использованием замачивают на сутки. Лучшее качество получается при использовании красной или шамотной глины — тогда будет совпадать температурное расширение материалов.

• Песок просеивают, чтобы очистить от примесей и сделать смесь однородной.

Качество и срок эксплуатации печки зависит от толщины кладочного шва. Идеальная величина составляет 0,5 см; увеличение или уменьшение этого значения снижает срок службы.

С поддувалом или без

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Применение кирпичей для строительства бани

Строительство банных стен

Баня, выстроенная с использованием кирпича, имеет отличный внешний вид и хорошие эксплуатационные качества. Пожаробезопасные, прочные, долговечные стены, не подверженные гнили, насекомым и другим вредителям, могут обеспечивать отличную теплоизоляцию, при применении хороших теплоизолирующих материалов между слоями.

При выборе материала для кладки в первую очередь обращают внимание на такие показатели, как влаго- и морозостойкость, индекс теплопроводности. .

Облицовка

В ряде случаев, для улучшения эстетических качеств, применяться облицовочный кирпич. Этот вид стройматериалов, по используемым компонентам, делится на керамический (глина), гиперпрессованный (известняк или ракушечник) и клинкерный (особый сорт глины, красители). Из перечисленных самым дорогим является клинкерный, а самым дешёвым – гиперпрессованный. Облицовочные материалы обладают отличными показателями влагостойкости, а пустотелые – к тому же хорошо сохраняют тепло.

Оптимальным вариантом по соотношению цена-качество будет пустотелый керамические облицовочные кирпичи.

Печь из кирпича

Традиционные кирпичные печи являются самым оптимальным вариантом для бани. Обладая хорошими лечебными свойствами, глина, нагреваясь, излучает инфракрасные волны строго определённого диапазона, благоприятно воздействующие на костно-мышечную систему. Поэтому кирпичная печь является предпочтительным видом.

Для правильного обустройства печи необходимо использование в топочной части огнеупорного кирпича. Остальные части могут быть выложены из обычных кирпичей. По отношению к кирпичам для трубы в СНиПах предусмотрено использование марки не менее М-200.

Возведение экрана около металлической печи

Не всегда в бане возможна постройка кирпичной печи. Если устанавливается металлическая печь, для увеличения теплоаккумулирующих свойств бани, для более равномерного прогрева и «смягчения» жара очень часто печь окружают кирпичной кладкой, создавая некое подобие традиционной печи. Оптимально оставлять зазор 4-6 см между печью и стенкой, для обеспечения равномерного и качественного нагрева. Также возможно дополнительное оборудование экрана чугунной дверцей, для регулировки теплоотдачи.

В таких сооружениях чаще всего используется полнотелые красные кирпичи.

Характеристики кирпича

С возведением стен мы разобрались. Но тут встаёт вопрос о выборе облицовочного кирпича для бани. Сначала поясним, какими он должен обладать характеристиками, а затем дадим Вам конкретные рекомендации по выбору. Итак, кирпич для облицовки бани следует выбирать даже тщательнее, чем для дома. Всё дело в том, что он будет получать нагрузку больше, чем лицевой кирпич дома. Нам потребуется пустотелый лицевой кирпич с высокой прочностью, низким водопоглощением и хорошей морозостойкостью. Вот минимальные характеристики, которые нам подойдут: прочность М175, морозостойкость допускается F50, но лучше F75. Если эти цифры больше, то это хорошо, если меньше — выбирайте другой кирпич. Водопоглощение же наоборот, чем меньше, тем лучше. Максимально допустимое водопоглощение 14%, но лучше, если оно будет около 6%. Но из каждого правила есть исключение, в данном случае это кирпич ручной формовки, его эти правила не касаются вообще. Дело в том, что это принципиально другой кирпич, его делают по другой технологии и из особой глины, поэтому он обладает особой структурой. Эта структура полностью компенсирует более слабые технические характеристики, поэтому для облицовки бани кирпич ручной формовки подходит. 

Также для этой цели оптимально подойдёт любой клинкерный кирпич, например, Roeben, Feldhaus Klinker, ABC и любой другой. Вполне отвечает всем требованиям керамический кирпич «Браер», Tiileri, «Лоде» и «ЛСР». Если Вам нужна более подробная консультация, помощь в расчётах или Вы просто хотите посмотреть и выбрать кирпич для бани, обращайтесь в «Балтийский Дом Керамики», у нас лучший выбор и самые профессиональные менеджеры. Адрес офиса вверху этой страницы, единый телефон (812) 337-20-90

Также вы можете Заказать обратный
звонок нашего специалиста

Предыдущая статья

Кирпичная печь для бани небольших размеров

Изготовить такую печку достаточно просто. Конструкция имеет маленький вес. Если толщина лаг будет достаточной, а также будут соблюдены меры противопожарной безопасности, конструкция может выкладываться без изготовления специального фундамента. Принцип выкладки кирпичей тот же, что и в предыдущем проекте печи.Печки постоянного функционирования могут топиться даже в то время, когда в бане находятся люди. Данные приспособления конструируются так, чтобы продукты горения не проникали в здание.

Сегодня существует достаточно большое количество различных проектов печек – каждый владелец здания желает максимально использовать собственное пространство, потому приходится изменять и корректировать готовые проекты. Если имеется хотя бы минимальный опыт работы с кирпичом и строительными смесями, то печь для бани или сауны можно с легкостью собрать из кирпича своими руками. Однако если нет уверенности в собственных силах, то рекомендуется воспользоваться услугами печника с опытом работы. Таким образом можно будет сэкономить значительное количество собственных денежных средств. Следует понимать, что в большинстве случаев перекладка печки и устранение огрехов стоят намного дороже, чем кладка подобной конструкции.

Каменка из кирпича для бани материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы. . Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см

). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. ). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.
. На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо

Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Как сделать своими руками

Чтобы самостоятельно сложить стандартную печь, первым делом необходимо подобрать подходящий кирпич. Материал должен быть очень прочным, способным выдерживать высокие температуры и обладающим огнеупорными свойствами. Наилучшим вариантом считается бледно-желтый кирпич на основе огнеупорной шамотной глины. Стоит учитывать, что он представляет собой дорогостоящий материал, поэтому при строительстве самодельной печи его дополняют полнотелым красным кирпичом. Например, для фрагментов, подвергающихся наиболее сильному нагреву, используют шамотный кирпич, а чтобы обкладывать внешние стенки, дымообороты и декоративные элементы – красный полый марки М с номером от 75 до 150.

Выбирая кирпич, стоит придерживаться нескольких простых правил:

• При ударе киркой или молотком о качественный кирпич раздастся звонкий и чистый звук;
• Кирпич должен удовлетворять стандартным параметрам: 250 на 120 на 65 миллиметров;
• У качественного материала отсутствуют выраженные повреждения и дефекты, за исключением нитевидных трещинок и бороздок;
• Если у кирпича присутствует «слюдообразная» пленка, это говорит о браке.

Чтобы построить кирпичную печь, понадобится владение знаниями кладки блоков и соблюдение единой порядовки. Первым делом обустраивается гидроизоляционный слой в основании из железобетона с целью охлаждать фундамент. На этом же этапе формируется подпечье для хранения инвентаря. Затем начинается подготовка глины и песка для соединения элементов, ведь цемент в этой ситуации не подходит. Глина предварительно тщательно очищается от камней и примесей и замачивается на несколько дней. Рекомендуется брать образцы, добытые на глубине 150 сантиметров под поверхностью земли. Карьерный или речной песок тщательно просеивается на предмет камешков или кусочков гальки. После этого глину необходимо размешать, разбавить чистой водой без затхлого запаха и соединить с песком, подготовленным таким же образом.

При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1: 2. Чтобы проверить, правильная ли получилась смесь, необходимо воспользоваться деревянной палочкой. Она окунается в раствор, и если полученный слой обладает толщиной в 2 миллиметра, то можно приступать к работе. Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение глине, лежащей в основе выбранного кирпича, то есть либо красной, либо шамотной.

На следующем этапе будет необходимо выложить кирпичные блоки. Как правило, для этого потребуется порядовка, угольник, плоскогубцы, веник с совком и наждачный круг. Каждый кирпич предварительно помещается в воду, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор, и чтобы обезвоживание раствора было предотвращено. Шамотный кирпич не рекомендуется надолго опускать в жидкость, достаточно нескольких секунд для снятия пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывается на сухой фундамент, без нанесения песочно-глиняной смеси.

В определенный момент происходит также установка бака для воды, плиты, и при необходимости колосниковой решетки, а также закрепление дверок. Независимо от метода кладки, ключевые части остаются одни и те же: топка из огнеупорного кирпича, дымоотвод, бак с водой и зольник, состоящий из чугунной плиты, топки и подпечья. Сушка банной печи проходит в течение 4-5 дней при открытых окнах в помещении. Спустя этот срок ее можно начинать топить мелкими щепками 1 раз в сутки, максимум в течение 10-15 минут. Пока конденсат продолжает выступать на поверхность, печь еще не готова к полноценной эксплуатации. По желанию после этого можно осуществить и финишную отделку, например, облицевать изразцами.

Схемы кладки

Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает. Кроме традиционных способов кладки, также выделяют и порядовку колпаковых банных печей Кузнецова. Такая конструкция занимает значительно меньше места.

Изначально печь выкладывается на сухую, чтобы расчертить план порядовки. Необходимо помнить, что стандартные схемы подходят не для всех помещений, поэтому для каждой бани их нужно создавать индивидуально, внося необходимые изменения в существующие. Как только появляется ясное понимание, как выполняется каждый ряд, пора приступать к основной сборке.

Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой. Если потребуются половинки или четвертинки кирпича, то рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Необходимо помнить, что такие элементы не могут находиться в дымоходах, шахты которых всегда собираются из цельного кирпича, а только внутри конструкции.

На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.

Порядовка банной печи из кирпича

Порядовка банной печи из кирпича представлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начнем к описанию:

1. Первый ряд ни чего особенного не требует. Выкладываем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.

2. Здесь начинаем формирование поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заранее дверцу для зольника. Необходимо оставить зазоры между основанием и вашей дверцей по 5 миллиметров с каждой стороны. Крепить эту деталь, как и все остальное, будем следующим образом.

Каждая дверца оснащается специальными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и вставляем ее в подготовленный проем (необходимо в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли зазор). И по ходу кладки печи дверца замуровывается в конструкцию. Монтируя данным способом, вы обеспечиваете качественную конструкцию для фиксации детали.

3. Продолжаем монтировать зольник. Укрепляем дверцу. Проверяем правильность установки и монтирования (исключить перекосы).

4. Выкладываем основание камеры сгорания из огнеупорного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.

5. Формируем размеры камеры сгорания, вся кладка ведется исключительно огнеупорным материалом.

6. Устанавливаем дверцу топки. Монтирование производить, абсолютно идентично, описанному выше процессу монтирования дверцы зольника. При больших размерах специальных ушек на деталях следует использовать более толстую проволоку, для более надежного крепления нашей детали.

7. Выкладываем весь ряд огнеупорным кирпичом, продолжая формирование топки.

8. Поднимаем целый ряд кладки огнеупорным кирпичом.

9. Перекрывая дверцу камеры сгорания огнеупорным кирпичом. Продолжая кладку топки.

10. На боковых стенках необходимо выложить четвертинки огнеупорного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши железные трубы. На данном ряду подготавливаем место для установки водяного бака. Монтируем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Монтируем водяной бак.

11. Смонтированные трубы закладываются обычным кирпичом.

12 -18. Основание печи монтируется обычным кирпичом. Следует напомнить, что необходима проверка на наличие искривления печки. Не забывайте как можно чаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не прослужит.

19. На данном этапе заполняется внутреннее пространство булыжниками. Ряд поднимается, как и предыдущие.

20. Подготовка перекрытия водяного бака. Следует над поверхностью бака положить железные полоски, чтобы исключить соприкосновение бака и строительного материала.

21. Перекрывается водяной бак. Подготавливается место для установки дверцы (или можно просто оставить отверстие) для подачи воды на камни.

22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверцы (дверцу необходимо вставить с первым рядом начала ее возведения). Проверяем уровень сооружения.

26. Проверяем на устойчивость смонтированную дверцу. Над дверцей устанавливаем две железные полоски, для предотвращения соприкасание следующего ряда кладки с металлической деталью.

27. Отверстие для подачи пара перекрыто. Теперь нужно подготовить перекрытие всей печки. Расстояние достаточно большое. Для этого необходимо сделать перекрытия (две железные толстые пластины). Делаем необходимые пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забудьте сделать не большие зазоры для этого.

28. Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Делается отверстие для посадки задвижки дымохода. Монтируется задвижка.

29-30. Обустраивается перекрытие сооружения.

31 -… . Производится формирование дымоотводящей трубы. Высоту необходимую для вашей конструкции определить в соответствии необходимой вам.

Эпилог

Используя приведенную , вы можете собственноручно построить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект создан для общего понятия и структурирования правильной последовательности возведения конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять на свой вкус и цвет.

А для заинтересовавшихся в постройке именно этого проекта смотрим видео

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться

Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника, который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

Какой кирпич подойдет для строительства бани

Не использовать силикатный кирпич! Подбираем кирпич, который можно использовать при высокой влажности и температуре. Это точно не силикатный – большую долю его составляет песок, поэтому он может раскрошиться под действием температур.

• Кирпич полнотелый одинарный – хороший вариант, но его нельзя использовать в местах высокого накала – для печи и трубы.
• Шамотный – применяют для кладки печи и труб: он огнеупорный, очень прочный и дорогой.
• Пустотелый — применяют для кладки перегородок, стен, но никак не фундамента!
• имеет необходимые показатели огнеупорности и влагозащищенности; из него часто строят бани.
• Специалисты выделяют клинкерный кирпич как самый подходящий: он прочный и не боится температур, произведен из глины высокого качества. Клинкер не имеет повреждений и при температуре 100 º, не стирается и своими характеристиками напоминает природные материалы. Как правило, он глазированный и им можно выложить пол в бане. Очень часто этот материал применяют в хамамах. Не покупайте китайский и польский кирпич этого вида! Его качество заставляет желать лучшего.

Полезные советы:

• Битый кирпич не кладут в опорных местах, а также углах постройки.
• В целях экономии средств, а также эффективности помещения, его цоколь и фундамент выкладывают полнотелым кирпичом, стены – пустотелым, чтобы не давали лишней нагрузки на фундамент.
• Кирпич изолируют от соприкосновения с почвой, чтобы не дать ему возможность впитывать разрушающую влагу. Поэтому его изолируют с помощью мастик с битумом или оклеивают рубероидом.

Внимание! Приобретайте кирпич у проверенных поставщиков! Опасайтесь подделок и необычных состояний материала: ярко-алый – это недожженный материал, бурый с оттенками – пережженный. Первый рассыплется как песок, а второй создаст проблемы непонятной формой и слишком высокой прочностью

Достоинства и недостатки кирпичной печи

Как бы ни были выгодны и просты в использовании металлические печи, хозяева, умудренные житейским опытом, предпочитают проверенные кирпичные конструкции. Кирпичная банная печь обладает следующими достоинствами:

• Теплоемкость. Печь способна удерживать тепло в течении 6-8 часов и прогревать несколько помещений (в зависимости от расположения).

• Энергонезависимость. Печь на дровах — идеальный вариант, если отсутствует газификация, а присутствуют перебои с электричеством.

• Экономия при эксплуатации. Не нужно подводить газовую трубу или тянуть проводку, а потом оплачивать счета. Дрова обойдутся значительно дешевле (особенно, если заготавливать их самостоятельно).

• Комфорт. Такие печи производят насыщенный, но не обжигающий (легкий) пар и мягкое тепло. Атмосфера парилки не затрудняет дыхание и идеальна для любителей париться часто и со вкусом.

Компактная кирпичная конструкция

• Экологичность. И кирпич, из которого сложена печь, и дрова являются экологичными материалами, безопасными для здоровья.

• Дизайн. Встречаются настоящие шедевры печного искусства с потрясающей архитектурой и оформлением.

• Пожаробезопасность. Обеспечивается конструктивными особенностями, полностью соответствующими СП 7.13130-2013.

Кирпичные печи проигрывают другим конструкциям из-за недостатков:

• Сложности в исполнении. Процесс кладки имеет нюансы, а грамотного печника найти не просто.

• Размер. Большая печь съедает драгоценную площадь парилки.

• Цена. Кирпичное удовольствие обходится недешево: необходимо обустроить фундамент, приобрести качественный кирпич и оплатить услуги мастера.

• Время. Печь растапливается, а парилка разогревается долго.

• Уход. Требуется систематическая чистка зольника и периодическая — дымохода.

Кирпичная печь излучает мягкое тепло, максимально комфортное для человека
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Требования и характеристики

Кирпич, как материал, используемый для постройки бани, эффективен тем, что он жаростойкий, безопасный. Он предотвращает возникновение пожара. Но, с другой стороны, он не может удерживать тепло на достаточном уровне. Из кирпича возводятся стены, печь, дымоход и другие конструкции

К требованиям, на которые нужно обратить внимание при строительстве бани, относятся:

• Создание двойных стен с прослойкой для утепления.
• Применение для их устройства раствора хорошего качества, не реагирующего на влажность и перепады температуры.
• Кладка и дальнейшая штукатурка должны выполняться опытным специалистом.
• Использование для выкладки стен кирпичного материала с плотной и однородной рельефностью без выемок.
• Создание внешнего слоя простым облицовочным кирпичом, внутреннего — из огнеупорного.
• Внедрение между этими слоями специального утеплителя. Рекомендуется использовать базальтовые плиты, производимые из минеральной ваты на синтетическом связующем, безопасные по противопожарной технике безопасности.

Банную печь часто строят именно из такого материала.

Большой популярностью пользуется такой строительный материал в обустройстве печей для бани. Основная характеристика изделия включает:

• техника укладки несложная, не требующая штукатурки и облицовки;
• хорошая теплоустойчивость;
• отсутствие в составе вредных химических веществ;
• экологическая безопасность.

Печи для бани, построенные из кирпича, прочные и простые в эксплуатации.

Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Подготовительные работы

Выбор бака для воды

Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.

Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.

В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.

Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.

Фундамент будущей печи

Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.

Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.

Этапы построения фундамента:

• нужно выкопать углубление для установки опалубки.
• дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
• Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
• Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
• После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.

Какой кирпич использовать?

Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.

Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал.  Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.

Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер.  Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.

Приготовление раствора

Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:

• для наружной кладки
• для топки и дымохода.

Первый делается достаточно легко

Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают

Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.

Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.

Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

Видео описание

О подробном процессе кладки каменки в следующем видео:

Кладка

Когда глиняный раствор готов, приступают к кладке. Начинать рекомендуется с возведения кирпичной стены, защищающей прилегающую стену от критического нагрева. Кладка печей для бани выполняется с соблюдением следующих правил:

• Перед началом работы запасаются распечатанной порядовкой.

• Кирпичи укладываются согласно плану; по мере необходимости вставляется литье.

• Опытные печники предпочитают укладывать каждый ряд сначала «на сухую», без раствора. Такая предварительная примерка заметно улучшает процесс и позволяет избежать труднопоправимых ошибок. Способ дает возможность точно подобрать кирпичи и примерить литье.

• Формирование первого ряда. Важный этап, от которого зависит геометрия печи. По окончании ряда проверяют углы.

• Укладка корпуса. Второй ряд (и последующие) укладывается со смещением, так, чтобы каждый шов приходился на середину кирпича из предыдущего ряда. Такой шахматный порядок обеспечивает надежность конструкции.

Для кладки топочной части используют шамотный кирпич
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .

• Кладка топки. Для нее используют огнеупорный (шамотный) кирпич и готовят специальный раствор на шамотной глине (можно приобрести готовый). Топка возводится одновременно со стенами корпуса (с которыми она не связана) и дымовыми каналами. Чтобы повысить температуру горения (уменьшить теплопроводность), в зазор иногда закладывается слой жаростойкой теплоизоляции.

• При выкладке кирпичей сверяются со схемой, чтобы не пропустить детали — формирование поддувальной камеры, место для дверцы и колосника, закладку дымоходного канала и сооружение дымоходной трубы (включая задвижку).

• Во время работы необходимо регулярно проверять толщину швов, а также вертикальность стен; это убережет печь от перекосов и трещин.

Элегантная чугунная топочная дверца

Водонагревательный бак

Чаще всего в проекте запланирована емкость для воды — это удобно и экономно. Место для ее установки выбирают так, чтобы она могла поглощать максимальное количество тепла. Бак может быть навесным или встроенным, что зависит от размера печки, и устанавливается рядом с дымоотводным каналом.

Объем бака рассчитывают из расчета, что на одного взрослого требуется запас 20-25 л горячей воды. Если баня планируется для использования компанией, практичнее будет установить бак объемом от 100 л. Чтобы вода не желтела, выбирают емкость из нержавеющей стали.

Просушка печи

После того как печь закончена, ей дают просохнуть 2-4 дня (на срок влияет размер). Затем в щадящем режиме проводят проверочную топку — печь протапливают щепками и соломой, что дополнительно просушивает конструкцию. Таких предварительных топок может потребоваться несколько — до тех пор, пока заслонка перестанет оставаться с ночи влажной.

Топочную дверцу закрепляют проволокой, уложенной в кладочный шов

Порядовка строительства

Все кирпичные печи имеют собственные конструктивные отличия, поэтому можно смело сказать, что идеального проекта не существует. Любой проект будет дорабатываться в зависимости от собственных потребностей и условий эксплуатации бани. Небольшая банная печь, порядовка которой представлена выше, может быть построена своими руками за короткий срок.
Еще одним интересным вариантом является установка печи из металла. Такую печь можно купить, а затем обложить кирпичом для обеспечения лучшего температурного режима. Также можно купить электрокаменку.

Как заказать у нас баню? – Элементарно!

5 причин, почему уже 873 человекадоверили строительство бань нам!

Особенности выбора кирпича для постройки бани

Для бани такой кривой кирпич не подходит, наша стена должна быть гладкой, ровной, иметь по всей площади одинаковые кладочные швы, в противном случае баня не прослужит долго. Поэтому выбирайте кирпич для бани в средней ценовой категории: для кладки несущих стен идеальный кирпич с красивой лицевой поверхностью ни к чему, но и кривой непрочный кирпич тут не годится. Если Вы строите баню одновременно с домом, Вам проще пойти другим путём. 

Вы наверняка закупаете на дом . Возможно, менеджер «Балтийского Дома Керамики» даже сделал Вам хорошую скидку в случае, если Вы делаете комплексную закупку. И зачем Вам тогда мучиться с покупкой одинарного кирпича? Закупите чуть больше блока, и стройте из него, так Вам будет выгоднее! Не забудьте только обсудить это с Вашими строителями, это сведёт к нулю вероятность ошибки при монтаже. А полнотелый одинарный кирпич Вам всё равно понадобится для печи, тут мы поможем Вам с выбором и расчётом. 

Печи для бани особенности и характеристики

Баня помогает избавиться от отрицательных эмоций и часто ассоциируется со здоровым отдыхом, бодростью духа и уютной обстановкой. Печь — сердце бани; от ее характеристик зависит комфорт, качество пара и безопасность. Главный банный атрибут выбрать не так-то просто, слишком много критериев выбора и предъявляемых к нему требований. И если хозяин решил строить баню, ему предстоит разобраться с несколькими вопросами: определиться с материалом и конструкцией печи, продумать ее размер и вид топлива.

Сегодня мало кто кроме профессиональных печников знает, что способ возведения и принцип работы банной печи отличается от функционирования печи, на которой готовят пищу. Кирпичная банная печь — продолжение традиций предков, имеющая следующие особенности:

• Конструкция. Главными частями является: топка, дымоход, колосниковая решетка (место для топлива) и зольник (камера, где накапливается зола).

Банная печь с самобытным дизайном

• Характерная черта. Каменка, емкость для камней, которая бывает закрытой и открытой. Камни используются как аккумулятор тепла, увеличивающий время банных процедур.

• Вес. Может достигать 1000-1200 кг (зависит от размера печки). Для такого массивного сооружения обустраивают надежный фундамент.

• Топливо. Для топки используют дрова, но печка может работать и на электричестве, и на газе.

Банные печи из кирпича определяются двумя основными параметрами:

• Габариты. Размер зависит от площади помещений, которые планируется обогревать. Чаще всего встречаются печи с площадью основания 3,5х4 кирпича (890х1020 мм) или 4х5 кирпичей (1020х1290 мм). Если не учитывать дымоходную трубу, высота конструкции составляет 1680 мм (или 2100 мм, если потолок парилки высокий).

• Конструкция. Хозяева предпочитают устанавливать модель с водяным контуром, в качестве которого выступает бак для нагрева воды. Бак может иметь верхнее (рядом с дымоходом) или нижнее (около топки) расположение.

Каменка оставлена в парной, топка вынесена в предбанник

Плюсы и минусы использования кирпича для бань и саун

Такой материал относится к категории экологически чистых.

Преимущества кирпича для строительства бани заключаются в следующих характеристиках:

• Обладает хорошей устойчивостью к огню по сравнению с другими стройматериалами, что обеспечивает высокие показатели пожаробезопасности.
• Является долговечным — кирпичная баня может прослужить больше 50 лет.
• Изготавливается из натурального сырья, поэтому кирпич экологически безопасен.
• Имеет большой спектр цветов и видов для архитектурных решений, что дает возможности возводить не только простые конструкции, но и бани различных форм и параметров.

К недостаткам относятся:

• Повышенная теплоемкость. Для повышения температуры материала ему нужно передать большое количество теплоты. Парная из кирпича нагревается дольше, чем деревянные сооружения.
• Высокие показатели гигроскопичности — способности поглощать водяную пару из воздуха. Поэтому впитывание влаги происходит быстро. Для того чтобы постройка не сырела, необходимо провести гидро- и пароизоляцию — защиту постройки от проникновения воды и пара.
• Цена выше по сравнению с другими строительными материалами, поэтому постройка бани обойдется недешево.

При выборе строительного изделия следует исходить из размеров помещения и финансового положения. Сооружение кирпичной бани не является простым мероприятием. Не имея опыта в подборе кирпича и его укладке, можно нарушить необходимые параметры постройки. Поскольку стены бани обустраиваются в два слоя и заполняются теплоизоляцией, следует обратиться за помощью к профессионалам.

Кирпичная кладка

При строительстве бань и саун чаще всего выполняют облегченную кладку из красного обожженного кирпича. толщиной в сорок сантиметров. Такая кладка не требует большого количества строительного материала и обладает воздушной прослойкой, что обеспечивает сохранение тепла в помещении.

Какой кирпич и цемент используют для строительства бани или сауны

При выборе материалов для строительства бани следует обратить внимание на следующее:

• Красный глиняный кирпич применяется в основном для возведения стен, фундамента, печи и дымовой трубы (см. также статью Кирпичный дымоход – особенности возведения ).

Совет. При выборе кирпича для бани не следует приобретать материал ярко-алого цвета – это недожженный кирпич, который будет быстро разрушаться в процессе эксплуатации.

Фиолетово-бурый кирпич – пережженный, который имеет высокую прочность и неправильную геометрическую форму, затруднит выполнение кладки.

• Пустотелый кирпич – чаще всего используется для возведения стен и перегородок, но не для печи и фундамента бани или сауны. Материал не требует возведения массивного фундамента и обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.
• Силикатный кирпич не рекомендован для строительства бань и саун ввиду своей низкой влагостойкости и неустойчивости к резким перепадам температурного режима.
• Шамотный кирпич обладает прекрасными огнеупорными свойствами, поэтому из такого кирпича обычно возводят печи в банях и саунах. камины, а также внутренние экраны вокруг котлов.

В качестве связующего материала при строительстве бани или сауны своими руками рекомендовано использовать портландцемент. Для кирпичной кладки чаще всего используются портландцемент марки М100 и М150. Также можно в раствор дополнительно добавить специализированные наполнители и добавки, повышающие водоотталкивающие свойства смеси и ее стойкость к перепадам температурного режима.

Последовательность работ при выполнении облегченной кирпичной кладки

Схема облегченной кирпичной кладки для бани или сауны

• Первый ряд кирпичной кладки выполняется на слой гидроизоляции в поперечном направлении. Два первых ряда кирпичной кладки должны быть сплошными. Дверные и оконные проемы также выполняются сплошной кладкой.

Совет. Для закрепления дверных и оконных проемов кирпичи должны выступать примерно на четверть.

• После двух основных сплошных рядов кирпичной кладки возводят основную облегченную кладку из нескольких стенок в половину кирпича.
• Промежуток между двумя облегченными стенами заполняется слоем теплоизоляции. Расстояние между стенами обычно равно тринадцати – четырнадцати сантиметрам.
• Две стенки облегченной кирпичной кладки закрепляют между собой через один метр при помощи металлических диафрагм, проволочной связки или арматурной сетки.
• Заканчивают кладку облегченного варианта стены тремя или четырьмя рядами сплошной кладки с обязательным армированием.
• На завершающий тычковый ряд укладывают настенные брусья и гидроизоляцию. Это и служит опорой для нижних прогонов стропил кровли и опорой для балок потолочного перекрытия.

Кирпичная печь для бани своими руками на дровах: чертежи и схемы

Многие банщики считают, что настоящая русская баня должна иметь кирпичную печь. При возведении конструкции нужно учитывать ряд особенностей. Кирпичная печь для бани медленно набирает тепло, но длительное время отдает его помещению. Чтобы самостоятельно возвести конструкцию, нужно учитывать некоторые правила, изучить основные элементы конструкции, их расположение.

Конструкция и принцип работы

Прежде чем приступать к выполнению строительных работ, нужно составить схему кирпичной печи для бани. Классическое печное оборудование содержит несколько элементов:

• дымоход для отвода газов;
• топочную камеру;
• решетку колосника;
• зольный ящик;
• каменку.

Поверх топочной камеры, зольного отверстия закрепляются дверцы. Из дополнительных элементов можно выделить бак для воды.

В топочную камеру загружаются дрова, разжигается огонь. Когда камни нагреются, их поливают небольшим количеством воды для получения пара.

Технические параметры

У любого печного оборудования есть ряд технических характеристик, которые обуславливают его возможности. Параметры:

1. Масса — от 1000 до 2000 кг, зависимо от габаритов печи.
2. Размеры основания — 890 на 1020 мм или 1020 на 1290 мм.
3. Высота — 1680 мм. Для помещений с высоким потолком высота может повышаться до 2100 мм.

Габариты печного оборудования выбираются зависимо от размеров банного помещения.

Виды

Виды печей:

1. По-черному. Оборудование, которое было популярно в прошлые столетия. У них отсутствует дымоход. Из-за этого перед началом банных процедур нужно дожидаться пока дрова прогорят.
2. По-серому. Экономный вариант постройки. Присутствует дымоход, но перед выполнением банных процедуры нужно дождаться прогорания дров.
3. По-белому. Классические русские печи, с толстыми стенками. Сажа в помещения не попадает. Конструкции долго протапливаются, что не всегда удобно.
4. Печь с плитой. Она предназначена для нагрева воды в металлическом баке. Сейчас такая конструкция считается самой популярной.

Отдельное разделение касается типа каменки. Она может быть закрытой, открытой или комбинированной.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

1. Высокий показатель теплоемкости. Печное оборудование из кирпича сохраняет тепло в течение 8 часов.
2. Печь на дровах позволяет топить ее любым видом дерева, не используя газ.
3. Кирпичные конструкции производят теплый, мягкий пар, который не может обжечь кожу.
4. Кирпич — экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ при сильном нагревании.
5. Кирпичные печи подходят под любой интерьер.

Недостатки:

• сложность постройки;
• высокие затраты на закупку материалов;
• большие габариты;
• долгая растопка.

Нельзя забывать про правила ухода за оборудованием. Нужно регулярно очищать дымоход, топочную камеру, зольник от сажи, золы.

Чистка печи

Изготовление

Чтобы сделать печь для бани из кирпича своими руками, нужно подготовить инструменты, расходные материалы, место под строительство, составить проект, сделать основание, построить конструкцию.

Материал и инструмент

Прежде чем начинать сборку печи нужно подготовить:

• требуемое количество кирпичей;
• мастерок, кельму;
• строительный уровень;
• емкость для замешивания раствора;
• затирку для швов;
• трубы для сборки дымохода;
• асбест, рубероид;
• дрель с насадкой миксер;
• дверцы для топочной камеры, зольника;
• металлическую проволоку для стяжки рядов.

Дополнительно могут понадобиться ручные инструменты — молоток, монтировка, набор ключей, отвертки.

Подготовка

После подготовки расходных материалов, инструментов можно приступать к разработке проекта, приготовлению раствора для кладки кирпича.

Проектирование

Независимо от способа кладки проект кирпичной печи должен иметь несколько основных элементов:

• бак с водой;
• дымоотвод с его отдельными элементами;
• топочную камеру;
• зольный ящик;
• дверцы (не менее двух).

Дополнительно на схеме можно указать расположение каменки, колосника.

Приготовление раствора для кладки

Чтобы сложить кирпичную печь, нельзя использовать классический цементный раствор. Он не выдерживает высоких температур, начинает крошиться при постоянных изменениях температурного режима. Для приготовления раствора понадобятся:

• песок, просеянный через сито;
• шамотная глина.

Компоненты смешиваются в отдельной емкости, заливаются небольшим количеством воды. Жидкость не должна иметь неприятного запаха.

Возведение фундамента

Процесс сборки фундамента:

1. Сначала нужно нанести разметку под будущее основание. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки, между ними натягиваются нити.
2. Глубина котлована — 60 см. Нижний слой толщиной 15 см нужно расширить на 10 см в стороны.
3. Пространство высотой 15 см засыпать песком. Поверх песчаника засыпать слой щебня (10 см). Утрамбовать щебенку.
4. Постелить слой гидроизоляции поверх щебня. Для этого лучше использовать рубероид.
5. Сколотить опалубку из досок. Поместить ее внутрь котлована.
6. Замешать цементный раствор.
7. Связать армирующий каркас из отдельных прутов арматуры. Поместить его внутрь опалубки.
8. Опалубка по размерам должна быть меньше котлована с каждой стороны на 5 см.
9. Бетон нужно залить в опалубку так, чтобы до начала уровня кладки осталось 15 см.

Через неделю можно убирать опалубку. Освободившееся пространство заполняют гравием.

Кладка «тела» конструкции

Кладка печи:

1. Изготовить основание для печного оборудование, которое состоит из двух рядов шамотного кирпича.
2. Поверхность стен вокруг печи закрыть листами асбеста. Поверх них закрепить листы металла, которые будут отражать тепловую энергию.
3. Стенки печной конструкции нужно выкладывать согласно порядовке. Швы на соседних рядах не должны совпадать.
4. После кладки каждого ряда его нужно проверять строительным уровнем.
5. Одновременно с изготовлением внешних стенок, нужно выполнять кладку топочной камеры. Для этого используется шамотный кирпич. Важно оставлять свободное пространство для дверцы зольного отверстия. Поверх него нужно закрепить колосник, оставить пространство для дверцы топки.

При кладке нужно проверять вертикальность стенок, толщину швов.

Монтаж бака для нагрева воды

Расположение бака с водой выбирается зависимо от габаритов печного оборудования. Он должен находиться в таком месте, чтобы принимать больше тепла. Для расчета объема бака нужно учитывать, что на одного взрослого требуется примерно 25 литров воды.

Кладка дымохода

Для кирпичной печи рекомендуется собрать дымоход из того же материала. Внутри каркаса из кирпича устанавливается асбестовая труба. Пространство между кирпичными стенками, трубой заполняется негорючим материалом для повышения герметичности.

Облицовка

Сам по себе кирпич эстетично выглядит, если швы правильно обработаны финишной затиркой, но при желании можно сделать дополнительную облицовку. Для отделки применяют:

• клинкерную плитку;
• плитку майолика;
• плитку из терракота.

Также возможно использование натурального или искусственного камня.

Облицовочный материал

Эксплуатация

Когда сборка печи закончена, ее нужно правильно просушить. Для этого выполняется несколько действий:

1. Подождать 4 дня.
2. Первую протоку выполнять с помощью щепок, соломы.

Выполнять щадящие протопки нужно до тех пор, пока заслонки не высохнут (они становятся влажными по ночам).

Кирпичная печь для бани является эталонной. Если такая конструкция собрана правильно, она простоит несколько десятков лет. Нужно помнить, что постройки из кирпича дорогие, кладка из этого материала требует определенных навыков, соблюдения правил.

установка выносной печки своими руками, как правильно установить

Думается, что никто не станет спорить, что хорошая баня кроме гигиенических целей – это прекрасный способ лечения и профилактики заболеваний самого разного толка. Польза банных процедур в большой степени зависит от важнейшей ее части – парилки. А сама парилка, в свою очередь, хороша правильно сложенной печью.

Самый популярный и удобный в обслуживании тип каменки является печь с топкой, вынесенной в предбанник. Сегодня хотелось бы поговорить именно о таком варианте ее расположения.

При извечном выборе – печь из металла или кирпича, выбор абсолютного большинства – кирпичная печь. В ее пользу говорят многие факторы: умеренное, необжигающее прогревание воздуха, эстетика внешнего вида, влажность и степень подачи пара, которую легче регулировать.

Особенности: преимущества и недостатки

Разумеется, установка стандартной каменки более проста, чем сложное обустройство такого дополнительного аксессуара, как топка, вынесенная в предбанник или в другое помещение. Это более затратно, но с уверенностью можно сказать, что все это будет перекрыто тем комфортом, который этот вариант создаст при его использовании. Особенно такая конфигурация печки скажет свое слово в зимнее время.

Еще одно из преимуществ – можно обойтись без обустройства системы вентилирования в парной из-за того, что выгорания кислорода в парилке не будет, так как металлические детали печи вынесены за ее пределы.

Исходя из практических соображений, габариты кирпичной печи в первую голову зависят от величины парилки, количества людей, сезонности использования бани, целей использования самой печи.

Вывод топки кирпичной печки в предбанник удобен тем, что

• всегда есть возможность вычистить золу, растопить печь;
• дрова всегда под рукой, они всегда хорошо высушены;
• режим нагрева печи проще контролируется;
• отопление предбанника всегда обеспечивается теплом печи;
• угарный газ в случае неплотного прилегания дверцы топки поступает в предбанник, а не в парилку;
• железные части топки не перегреваются, не выжигают в парилке кислород, не сушат пар.

Недостатки расположения топки печи в предбаннике:

• кирпичная печь долго прогревается;
• печь расходует большее количество дров, чем металлическая;
• для подбрасывания дров приходится выбегать в предбанник.

Монтаж

Отступление от правил установки банных печей – самая распространенная причина пожара.

Вот ряд рекомендаций, чтобы этого избежать:

• Печи должна отстоять от стены как минимум на 35-50 см, если баня построена из пожароопасных материалов.
• Воздушный зазор между металлическими частями печи и любой деревянной конструкцией должен быть не менее 1 м. Если габариты бани сделать этого не позволяют, необходимо применять выносные защитные спецэкраны.
• Дверца топки должна отстоять от противоположной стены на полтора метра минимум.
• Печь категорически запрещается устанавливать непосредственно на пол, состоящий из горючих материалов: сверху на доски укладывают картон, покрытый базальтовой крошкой, который, в свою очередь, накрывают листовым металлом. Размеры укрытия должны превосходить размеры проекции печи более 5-10 см.
• Пол под дверцей топки требуется застелить негорючим покрытием, площадью не менее 40-50 см2.

Если труба устанавливается своими руками, необходимо установить так называемый проходной узел, который предохранит трубу от контакта с кровельным покрытием.

Фундамент кирпичной печи

Учитывая, что вес стандартного кирпича и раствора на нем – это около 4 кг, по этой причине печь требует весьма основательного фундамента. Кроме того, высокая температура топки способна прогреть любой материал даже значительной толщины, она длительное время воздействует на окружающие слои почвы. Поэтому фундамент самой печи не должен контактировать с материалом фундамента бани. Чтобы избежать осадки печи, его следует термоизолировать минеральной ватой.

Фундамент обязательно гидроизолировать материалом типа рубероид. Когда кладут листы гидроизоляции, их края загибают и промазывают глиной таким образом, чтобы обмуровка была толщиной более полутора сантиметров. Обязательно необходимо смонтировать гидрозащиту на уровне слег и досок пола, между кирпичами стенки печки и досками, обязательно положив поверх металлический и асбестовый листы.

Кирпичная печь бани

Самая распространенная конструкция бани представляет собой совмещение печной стенки и стены предбанника для экономии материалов и лучшего теплообмена. Если сама баня сложена из камня или других не пожароопасных материалов, для термоизоляции ее стен от печи используется минеральная вата, или специальные негорючие sandwich-панели на силикатной, или асбестовой основе.

Если стены и потолок самой бани выполнены из дерева, то нормы противопожарной безопасности при термоизоляции гласят, что необходимо:

• обеспечить зазор как минимум в 1,3м между нагревающейся печью и потолком или стенкой;
• дверца топки в предбаннике должна быть на расстоянии 1,2 м и больше от близлежащей деревянной стены;

• в случае когда топка проходит сквозь стену, сделанную из легковоспламеняющегося материала в другое помещение, необходимо изготовить вставку, изготовленную из огнеупорного материала не менее 500 мм, обладающего высокой теплостойкостью и длиной, равной длине топки;
• на пол перед дверцей укладывают противопожарное покрытие (чаще всего используют металл) площадью 40х80 см.

Обязательное требование – противопожарная изоляция или разделка кирпичных поверхностей стенок топки и деревянных элементов конструкции. Фактически это кирпич и глина, уложенные послойно с определенным зазором либо асбестовый лист. После таких работ образуется керамический чехол, который в значительной степени изолирует деревянные конструкции. Дополнительно они предохраняют от языков пламени, вырывающихся сквозь возникшие в результате разрушения кладки трещины при возникновении ЧС.

Теплоизоляционной ватой тем же самым способом изолируют дымоход. Дополнительно накладывается обвязка, выполненная из металлических листов.

Вывод трубы печи через потолок либо стену – самый пожароопасный участок. В этом месте потолок расшивают и отделывают кирпичами, тем же способом, как это было сделано с деревянными стенами.

Если баня небольшая, а кирпичная конструкция сравнительно больших размеров и массы не требуется, допускается установка печки с топкой, вынесенной в предбанник малого размера, помещенной на деревянное покрытие пола. Порядовка такой печи очень проста – не более пяти в ряд, а самих рядов не более десяти.

Печь разрешается ставить и не на бетонный фундамент, если соблюдены все меры пожарной безопасности. Иногда возникает необходимость вскрывать пол и организовывать добавочную опору или перемычки.

При этом необходимо соблюдать следующие ограничения:

• общая масса – не более полутоны;
• 600 кг – для устоявшегося пола;
• 700 кг – для свежеуложенного пола.

Если эти условия соблюдены – выкладывают компенсатор из кирпича для основания печи. Волокно из асбеста добавляют к кладочному раствору, который применяют в основании и экранах сторон.

Подходящие для работ типы кирпича:

1. Стандартный керамический кирпич имеет размеры 25х125х65 мм. Необходима дополнительная его обработка термостойким лаком для повышения сопротивляемости критическим условиям эксплуатации – перепаду температур и высокой влажности.
2. Шамотный огнеупорный кирпич использовать более надежно, так как он изготавливается именно для таких целей.

Имеет соломенный цвет и бывает трёх размеров:

• стандарт 230х125х65 мм
• более узкий 230х114х65 мм;
• более узкий и более тонкий – 230х114х40 мм.

Тонкости вывода через перекрытие

Соблюдение мер пожарной безопасности при правильном выводе трубы печи через перекрытия и крышу особенно важно с точки зрения возможности возгорания. Топка изолируется от перекрытий как можно тщательнее. Если баня каменная или состоит из негорючих материалов, достаточно сделать зазоры с каждой стороны канала. Позднее их заполняют с помощью шнура из асбеста или минваты. Слой изоляции накладывают с толщиной более 2 см.

При условии, что баня сложена из дерева (бруса, или бревен), зазор необходимо оставлять намного более значительным – не менее 25-30 см. Кирпич в данном случае играет роль изолятора. Иногда в деревянных банях оставляют зазоры вдоль всего дымохода. Установка теплозащиты по этой причине отпадает.

Дымоход монтируют на конечном этапе строительства. Труба присоединяется с помощью патрубка. При использовании дымохода из металла, сквозь перекрытия крыши его ведут в гильзе, которую легко приобрести в торговых сетях соответствующего профиля.

В случае, когда присутствует желание изготовить проходной узел собственными руками, необходимо соблюдать следующую схему действий.

• Проем в потолочном перекрытии проделывают так, чтобы оставить зазор более 30 см от трубы до ближайших деревянных потолочных конструкций с каждой стороны.

• Стальной короб изготавливают из листового металла. Края закреплять можно любыми шурупами. Вставляется он так, чтобы его нижний срез находился заподлицо на уровне потолка, не ниже.
• Картон, покрытый базальтовой крошкой, прокладывают между стенками короба и материалом перекрытия.
• Снизу короб перекрывается влагостойким ГКЛ с проемом для проведения самой трубы.
• Затем монтируют непосредственно дымоход. Оставшиеся в коробе пустоты прокладываются минеральной ватой.
• «Флэш-мастер» — это рукав, произведенный из термостойкого силиконового материала, который способен выдерживать высокие значения температур. В качестве альтернативы разрешено использовать самодельный короб из листовой стали с изоляцией, похожий на вышеописанный защитный разделочный короб.

Высота участка дымохода над кровлей не должна быть меньше 80 см.

Самому достаточно сложно осилить все тонкости работы по монтажу кирпичной печи в бане, но нет ничего невозможного, если под рукой окажутся чертежи и руководство к действию.

Полезные рекомендации

При протапливании печи дым должен свободно уходить в трубу, так как если угарный газ не будет удален через вытяжку, он может нанести серьезный вред организму человека. Если проблема наличествует, немедленно нужно найти причину слабой тяги и устранить ее.

Несколько способов определения отсутствия печной тяги или перебоев с ней:

• Самый простой способ – обычный лист бумаги либо зажженная спичка, поднесенная к открытой дверце в процессе топки печи. Если лист или пламя спички отклоняются внутрь, значит, тяга есть. Если отклонения нет или оно происходит наружу, то возможно наличие так называемой обратной тяги, что может оказаться очень опасным.

• Одной из причин ослабления тяги может быть разгерметизированный дымоход, трещина, пролом, сдвиг трубы, другие дефекты.
• Еще одна опасность – случайная искра, попавшая в такую трещину дымохода на горючий материал, что ведет к возгоранию.
• Малый размер поддувала, сквозь которое производится вытяжка может привести не только к возникновению обратной тяги, но и к недостаточному снабжению процесса горения топлива кислородом.
• Засоры в дымоходе тоже могут мешать процессу нормальной тяги. В этом случае восстановить нормальное движение воздуха помогут регулярные прочистки дымохода. Надо заметить, что наличие даже одного колена в трубе, где в результате аэродинамических процессов скапливается основное количество сажи, немало затруднит процесс работы «трубочиста».

• Если печь по какой-то причине нет возможности топить длительный период времени, в дымоходе может сформироваться воздушная пробка, состоящая из плотных воздушных слоев. Как правило, она рассасывается сразу после начала регулярного протапливания сама по себе.
• Недостаточный объем топки.
• Широкий и длинный дымоход не работает с маленькой топкой.

Действия по восстановлению тяги

После устранения вышеперечисленных причин можно воспользоваться специальными приспособлениями для регуляции тяги:

• анемометр – определит тягу в дымоходе;
• стабилизатор тяги – представляет собой «зонтик» над верхним срезом трубы дымохода, не просто повышает тягу, но и регулирует ее;
• дефлектор – является устройством, усиливающим тягу;
• ротационная турбина – разновидность дефлетора.

В заключение можно с уверенностью утверждать, что печь, сложенная из кирпича, будет надежно служить при условии соблюдения определенных правил. Не стоит изменять однажды сложенную печь, перекладывать ее отдельные части, тем более стены, так как резко увеличится вероятность растрескивания и даже обрушения всей конструкции. При возникновении необходимости печь подвергается полной разборке и перекладке.

Как установить печь с выносной топкой в баню, смотрите в следующем видео.

небольшая, на дровах, с баком

Мы привыкли к домашним баням с металлическими топками. Но ведь вполне по силам своими руками построить кирпичную дровяную печь, имея хотя бы малейшее представление о кладке.

Маленькая печурка в 3,5х4 кирпича наградит Вас и Ваших близких качественным паром, уютом и отличным настроением. А реклама об изысканной бане с большой каменной печью и красивой беседкой привлечёт дополнительных посетителей в зону отдыха.

Кирпичная печь: достоинства и недостатки

Прежде, чем отказываться от строительства кирпичной печи в бане, рассмотрим её достоинства и недостатки.

Недостатки:

1. требует большей площади, чем металлическая;
2. вес доходит до нескольких тонн;
3. в качестве топлива рекомендуется использовать осину или пеллеты;
4. после 3-5-дневного простоя бани, печь сначала нужно прогреть («прогнать»), иначе могут образоваться трещины в теле печи.

Достоинства:

1. долговечность;
2. равномерный прогрев всего объёма помещения;
3. кирпич на поверхности не образует конденсат;
4. при высоком нагреве нет вредных выделений;
5. исключает «тяжелый пар»;
6. не требует дополнительной облицовки.

Виды кирпичных печей для русской бани

Существует 3 основных разновидности дровяных печей. Разберём вкратце их устройство, не вдаваясь в технические подробности.

Итак.

Банька «по-чёрному»

Дымохода в таком сооружении нет (сплошная экономия).

Стены, пол, воздух быстро прогреваются не только от печного сооружения, но и от дыма, выходящего прямо из топки через каменку. В таких помещениях, как правило, есть отдушина под потолком. Когда дрова прогорят полностью, она закрывается.

Брёвна (при условии, что стены выложены из бревна или бруса) после таких процедур — чёрные от копоти, но со временем становятся вечными. Аромат этой бани не сравнится ни с какой другой «помывочной».

Но если Вы поторопились, не дали баньке выстояться, велик риск отравления угарным газом. Старайтесь не мыться «по-чёрному» в одиночку.

«По-серому»

Дымоход есть. Но всё равно придётся ждать полного сгорания топлива: дым проходит через камни, оставляя сажу.

Поэтому сначала ковш воды на камни, выветрить и потом только смывать грязь и наслаждаться жаром.

«По-белому»

Всё чисто, от горения топлива не зависим. Камни лежат на металлической плите и нагреваются от неё.

Следовательно, чтобы нагреть всю эту конструкцию и прогреть стены, нужно много времени.

То есть полдня кочегарим, потом моемся, поддаём парку и, возможно, продолжаем топить.

Конструктивные элементы банной печи, виды кирпичей

Фундамент. Для небольшой каменной печи допускается использовать общее со стенами бетонное основание. В северных широтах, болотистых грунтах надёжней возвести отдельный, независимый фундамент.

Котлован роется глубиной 50..100 см, на дно засыпается песок, либо мелкие камни, либо гравий. После трамбовки ставится арматурная сетка и заливается бетонный раствор. Уровень бетонного фундамента должен быть ниже уровня пола. После набора прочности бетона, укладывается гидроизоляция и 1-2 слоя кирпича. Обязательно покрыть фундамент листом металла для исключения возгорания деревянных покрытий пола.

Тело печи. Керамический (красный) полнотелый кирпич, применяемый при строительстве бани, должен быть не ниже 1-го сорта с чёткими гранями и ровными поверхностями.

Прочность кирпича – не ниже 150 кгс/см2 (М-150). Это требуется для того, чтобы обеспечить минимальный размер шва и выложить идеально ровную печь. При высоких температурах и ошибках кладки есть риск образования трещин в швах и, как следствие, попадания угарных газов внутрь помещения.

Подвесив отвесы к потолку (нам нужны строгие вертикальные линии при возведении), выкладываем первые ряды из кирпича «насухо». Подгоняем, маркируем, и только тогда уверенно кладём кирпич на раствор.

Использовать самостоятельно обрезанные половинки, четвертинки крайне не желательно: уж в больно тяжелых температурных условиях будет эксплуатироваться наша печурка.

Все дверцы и колосники должны быть чугунными. Дверцы для надёжности фиксируют в кладке стальной проволокой или небольшой стальной полосой и изолируют асбестовым шнуром 0,5 см.

Если Вы решили самостоятельно выложить банную печь, строго придерживайтесь схемы-порядовки! В таких чертежах рассчитаны все необходимые зазоры, и малейшее отступление может привести к печальным последствиям.

Топка. Выкладывается только огнеупорным кирпичом. Самый распространённый — шамотный. Его термостойкость 1350..1500 град. Можно использовать и клинкерный кирпич, но он дороже.

Термостойкость клинкера – 1200 град. Температура в топке примерно 1100 град. Швы между кирпичами должны быть около 3 см (чем выше степень нагрева, тем тоньше должен быть шов).

Топочная камера отделяется от основной кладки температурным зазором около 30 см. Если проложить термозащитный материал (н-р, асбестоцементный лист), то расстояние сокращается до 10..20 см.

Решётку для каменки бывалые мастера советуют делать из швеллеров, а ещё лучше – из б/у рельсов (но не стоит разбирать трамвайные пути).
Дымоход.

Возводится в основном из рядового керамического кирпича 1-го сорта. Внутреннюю поверхность трубы полностью очистите от растворов – меньше сажи осядет. Над кровлей она должна возвышать не менее, чем 0,5 м.

Основные требования к кирпичу банной печи

Кирпич должен быть проверенного производителя, пластической формовки, с чёткими, перпендикулярными гранями, ровными поверхностями. Звук при ударе металлом – продолжительный и звонкий. Это касается всех полнотелых кирпичей хорошего качества.

Огнеупорный кирпич по возможности уроните с высоты 1..1,5 м и оцените образовавшиеся осколки: они должны быть крупными, без «трухи». Если продавец не разрешает «попробовать» товар, купите один кирпич.

В крайнем случае, потрите грани. Ни пыли, ни крошки быть не должно. И, конечно, никакой слюдяной плёнки!

Основные характеристики кирпича для банной печи представлены в таблице №1. Если по какой-либо причине используете другие виды кирпича, ориентируйтесь именно на эти характеристики.

Таблица №1. Рекомендуемые характеристики кирпича для печи.

Чем выше пористость кирпича, тем быстрее происходит нагрев, дольше остывание. Но прочность страдает.

Раствор для кладки банной печи

Для основной кладки используется глиняный раствор, для топливника – огнеупорный (шамотный).

Глину для состава добывают с глубины 1,5..2 м. Либо находят место в овраге с ручьём в устье, где склоны обсыпаны наполовину, что свидетельствует о средней жирности каолина. Либо покупают. Глину вымочить в чистой воде сутки.

Песок (горный, овражный) промывается, просеивается через сито 0,15..0,25 мм. Все компоненты должны быть чистыми, без примесей.

Раствор замешивается средней жирности. Для этого он тестируется «на палку». Деревянная палочка (черенок) обмакивается в раствор, и если она покрывается слоем 1-2 мм – состав идеален. Если остаются «проплешины», добавить глины; если комки – толчёного кирпича, песка.

Для глиняно-шамотного раствора приобретают шамотный песок. Его термостойкость 1200°С. Если печь небольшая, можно приобрести цементно-шамотный состав.

Особенности кладки печи для бани

Кладка печи, а особенно банной, очень ответственный момент. Если Вы всё-таки сами взялись за дело (ничего сложного в этом нет), прикиньте, сколько места готовы выделить «сердцу».

Определитесь с материалом, выберите понятную схему и строго придерживайтесь порядовки. Все трудности окупятся «лёгким» паром, расслабленной нервной системой и восторженным, благодарным шёпотом друзей.

Керамический кирпич рекомендуется замачивать в воде минуты на две (чтобы он не тянул воду из раствора), огнеупорный – хорошо очищать от пыли и грязи как минимум. Не жалейте времени для очищения кирпича и выравнивания кладки по отвесам.

Здесь очень уместна поговорка: тише едешь, дальше будешь.

В печи используется много металлических частей: колосниковые решётки, дверцы, баки для воды, заслонки. При нагревании металл расширяется.

Следовательно, для всех металлических деталей оставляем в кладке температурный зазор 6..10мм: дверцы и бак по периметру обматываем шнуром из асбеста (базальтовым картоном), для колосников подрезаем (осторожно!) кирпич.

Начав выкладывать топочную камеру, останавливаем кладку тела печи и возводим «шамотное ядро».

После окончания строительства необходимо печь просушить не менее 2 недель при температуре 20..30°С. Затем растопить бумагой; зрительно проверить швы, тягу и дымоход. Через сутки опять затопить уже щепами и небольшими поленьями.

И так ещё два дня, увеличивая объём топлива. Если за время «разгонки» ничего не произошло и баня на месте, значит печь выполнена более-менее правильно.

Дальше время покажет. Ну а пока – смело пользуйтесь.

Обеспечение пожарной безопасности

Как-никак настоящая баня – это деревянная постройка.

И исключить даже мысль о возгорании необходимо следующими методами:

• на фундамент стелется металлический лист для защиты деревянных покрытий;
• перед дверцей топки на пол положить лист металла;
• место пересечения перекрытий и дымовой трубы изолируется огнеупорным материалом и стальной накладкой, а саму трубу лучше обложить дополнительным слоем кирпича.

Металлическая или каменная?

Плюсы и минусы кирпичной печи рассмотрены выше. А что же металл?

А металл прогревается быстро (час-два). Остывает тоже быстро, что требует периодического «подброса» топлива. Занимает небольшую площадь и не требует отдельного фундамента.

Правда чугунная печь по своим теплотехническим характеристикам приближается к кирпичной, да по весу тоже.

Недостатком металлического сварного агрегата является ещё и то, что он активно выжигает кислород в помещении.

Чтобы прогреть небольшую баньку 6..10 м2 и вымыться семье (даже с родственниками), достаточно стальной конструкции. Парилку 10..16 м2 можно снабдить чугунным агрегатом.

А лучше всё-таки традиционной кирпичной печуркой с кладкой 4х5 кирпичей и высотой 2,1 м. Здесь легко омоются 10-12 человек.

Хорошая баня, с отдельной парилкой, предбанником, купелью требует «лёгкого пара» и полноценной кирпичной печи с красивой облицовкой и водяным контуром. Такую роскошь лучше возводить с профессиональными помощниками.

Ничего нет невозможного. Можно и самому выложить каменное «сердце» своей ненаглядной банюшки. Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – причину.

Дерзайте, и всё обязательно получится!

Кирпичные печки для бани | Kladka kirpicha

Давление в накопительном баке для воды: Какое давление должно быть в накопительном баке обратного осмоса

Какое давление должно быть в накопительном баке обратного осмоса

Содержание статьи:

Фильтр обратного осмоса гарантирует самую высокую степень очистки воды. Состоит он из нескольких фильтров грубой очистки, мембранного отсека, где происходит очистка по обратноосмотической технологии, и накопительного бака, куда очищенная вода закачивается для создания давления в водопроводной системе. Бак в свою очередь состоит из стального или пластикового корпуса, куда вставлена резиновая мембрана, которая делит резервуар на две части. В верхнюю закачивается через входной патрубок очищенная вода. Из него же она подается в водопроводную сеть. Во вторую на заводе закачивают воздух. Поступающая вода сдавливает мембрану, а она, в свою очередь, под действием воздуха давит на жидкость, создавая давление в водопроводе. Технология создания напора воды проста, зависит от того, под каким давлением закачан воздух в нижнюю часть накопительного бака. Закачка производится через ниппель, который располагается сбоку емкости ниже уровня установки резинового разделителя.

Какое должно быть давление воздуха

Стандартные параметры воздушного давления – 0,3-0,5 бар. Большинство производителей придерживаются максимальной характеристики. Больше делать нельзя. Это может привести к автоматическому закрытию обратного клапана, который установлен между фильтрами и накопительным баком. Проходящая через фильтр вода его не откроет, потому что ее напора не будет хватать, чтобы противостоять давлению из бака.

Если давление будет большим, это может привести к разрыву резиновой перегородки; если недостаточным, нарушится технология обратного осмоса, то есть вода не будет фильтроваться. Поэтому очень важно контролировать давление внутри накопительного бака.

Проверяют давление через установленный ниппель. К нему можно подсоединить манометр. Специалисты рекомендуют использовать для проверки манометр электронного типа. Он точнее. Некоторые пользуются автомобильными насосами, в их конструкции уже установлен манометр стрелочного типа. У него большая погрешность, поэтому гарантировать высокую точность измерения этим устройством не получится.

Если со временем давление внутри накопительного бака упало, воздух можно закачать тем же автомобильным насосом. Если есть в наличии компрессор, лучше использовать его. Главное – проводить контроль, не допускать превышений параметра.

Причины падения давления внутри водопроводной сети

Само наличие фильтра требует его обслуживания. Оно в основном заключается в своевременной промывке. Так как в комплектацию фильтра обратного осмоса входят три прибора грубой очистки и доочистки, их обслуживание заключается в замене картриджей. Если если этого не делать, проходимость приборов резко падает за счет загрязнения фильтрующих элементов.

Чтобы молекулы воды проходили сквозь мембрану фильтра, давление в накопительном баке обратного осмоса должно быть не ниже 3 атм. Если в комплектацию фильтрующего прибора входит электрическая помпа, напор воды в водопроводе может быть в пределах 1-1,5 атм, потому что насос будет создавать требуемое давление. Но для него необходимо достаточное количество перекачиваемой жидкости. Поэтому фильтрующее устройство, работающее по принципу обратного осмоса, рекомендуется устанавливать в системы автономного водопровода, где водозабор производится из скважины или колодца. В таких сетях монтируют мощные насосы, обеспечивающие требуемые параметры напора.

Неисправности накопительного бака

Нередко в процессе длительной эксплуатации резервуар выходит из строя или некорректно выполняет свои функции.

Первая часто встречаемая неисправность – из ниппеля стала подтекать вода. Причина – порвалась резиновая перегородка. Решается проблема одним путем – поменять резервуар полностью на новый с учетом его объема.

Производители рекомендуют менять емкость один раз в 3-4 года. Все зависит от интенсивности эксплуатации водопроводной сети.

Вторая неисправность – ниппель стравливает воздух. Решается проблема просто – вышедшая из строя деталь выкручивается, а на ее место вкручивается новая. Важно не забыть подложить под ниппель резиновую или полимерную прокладку, обеспечивающую герметичность соединения.

Заполняемость гидроаккумулятора водой (полезный объем)

Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.

Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Сайт – интернет магазин «Водомастер. ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru

Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.

Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.

Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер. ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.

2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.

2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.

3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.

3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.

3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.

3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).

3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.

3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.

4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.

4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:

• Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
• Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
• Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
• Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
• Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

4. 5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.

4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.

4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:

для физического лица:

• номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
• сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
• дату регистрации через Форму обратной связи;
• текст обращения в свободной форме;
• подпись Пользователя или его представителя.

для юридического лица:

• запрос в свободной форме на фирменном бланке;
• дата регистрации через Форму обратной связи;
• запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.

4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:

• предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
• предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
• защита от вредоносных программ;
• обнаружение вторжений и компьютерных атак.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.

5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:

• в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
• в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
• в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;

5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ

6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.

Давление в накопительном бачке осмос

Давление в баке обратного осмоса Атолл

Изначально предлагаем ознакомится с конструкцией накопительной емкости (бака).

Давление чистой воды, после того как набирается полностью бак, составляет от 2.1атм до 2.8 атм и зависит от входящего давления вашей водопроводной магистрали, т.е. чем больше давление воды в магистрали, тем больше давление воды в баке, и соответственно больше воды набирается в бак.

Давление воздуха в баке обратного осмоса Atoll — 0,5атм.

Изначально, на заводе все баки уже накачаны. Очень редко требуется вмешательство в подкачивание воздуха! Для проверки, требуется слить всю воду с бака полностью, т.е. отсоеденить бак от фильтра и вылить всю воду, кран бака держать открытым. Обычным насосом автомобильным или велосипедным проверить давление в ниппеле (см. рисунок), оно должно составлять 0.5атм. Больше давление делать нельзя, иначе вода не сможет сжать должным образом мембрану бака и воды будет набираться меньше!

Что делать если не набирается бак?

Для выявления такого рода неисправности потребуется качественная диагностика обратного осмоса, наша компания делает такого рода выездные диагностики. Что же нужно сделать?

1. Бак не будет набираться если в магистрали низкое давление. (поставить помпу для осмоса).

2. Бак также не будет набираться если забились картриджи предочистки (3 нижних). (поменять картриджи).

3. Отсутсвие воды в баке обуславливается выходом из строя клапана фильтра (4х ходовой автопереключатель). (поменять клапан).

4. Вышедшая из строя мембрана осмоса также будет причиной того, что не набирается бак. (поменять мембрану).

5. Слишком высокое давление воздуха не позволит очищенной воде набраться в накопительную емкость. (спустить избыточное давление).

5. И наконец, выход из строя мембраны бака (поломка самого бака), тоже как причина того, что не набирается бак. (поменять накопительный бак).

Наши специалисты всегда с собой имеют по наличию всё необходимое, чтобы качественно, и главное быстро устранить любую неисправность связанную с накопительными баками Атолл.

Отзывы покупателей о

Заказы онлайн

Если же Вы сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями

Вы всегда можете задать вопрос через форму обратной связи

Источник

Почему важно поддерживать давление в баке обратного осмоса в пределах нормы

Фильтр обратного осмоса гарантирует самую высокую степень очистки воды. Состоит он из нескольких фильтров грубой очистки, мембранного отсека, где происходит очистка по обратноосмотической технологии, и накопительного бака, куда очищенная вода закачивается для создания давления в водопроводной системе. Бак в свою очередь состоит из стального или пластикового корпуса, куда вставлена резиновая мембрана, которая делит резервуар на две части. В верхнюю закачивается через входной патрубок очищенная вода. Из него же она подается в водопроводную сеть. Во вторую на заводе закачивают воздух. Поступающая вода сдавливает мембрану, а она, в свою очередь, под действием воздуха давит на жидкость, создавая давление в водопроводе. Технология создания напора воды проста, зависит от того, под каким давлением закачан воздух в нижнюю часть накопительного бака. Закачка производится через ниппель, который располагается сбоку емкости ниже уровня установки резинового разделителя.

Какое должно быть давление воздуха

Стандартные параметры воздушного давления – 0,3-0,5 бар. Большинство производителей придерживаются максимальной характеристики. Больше делать нельзя. Это может привести к автоматическому закрытию обратного клапана, который установлен между фильтрами и накопительным баком. Проходящая через фильтр вода его не откроет, потому что ее напора не будет хватать, чтобы противостоять давлению из бака.

Если давление будет большим, это может привести к разрыву резиновой перегородки; если недостаточным, нарушится технология обратного осмоса, то есть вода не будет фильтроваться. Поэтому очень важно контролировать давление внутри накопительного бака.

Проверяют давление через установленный ниппель. К нему можно подсоединить манометр. Специалисты рекомендуют использовать для проверки манометр электронного типа. Он точнее. Некоторые пользуются

Давление в накопительном баке джилекс

Давление насосных станций Джилекс Джамбо

Давление насосных станций Джилекс Джамбо поддерживает необходимый напор в трубопроводе и обеспечивает бесперебойную подачу воды из различных источников.
Правильно подобранное и настроенное оборудование позволяет наладить автономное водоснабжение и создать комфортные условия для проживания в загородном доме или на даче.

Особенности конструкции

Давление в насосной станции Джилекс контролируют с помощью реле, которое выполняет функции элемента управления и обеспечивает подачу воды согласно установленным параметрам. Помимо него, в комплект оборудования для водоснабжения входят:

• Насос, предназначенный для забора влаги из колодцев, скважин и других внешних источников. Он укомплектован встроенным эжектором и мощным двигателем. Система принудительного охлаждения предохраняет мотор от перегрева и способствует непрерывному функционированию устройства.
• Накопительный бак с корпусом из углеродистой или нержавеющей стали и мембранойиз синтетической резины. Резервуар служит для формирования запаса жидкости, расход которой происходит при повреждении или отсутствии питания. Он создаёт давление в насосной станции Джилекс и поддерживает его на требуемом уровне. Кроме того, ёмкость снижает силу гидравлического удара при запуске и продлевает срок использования, увеличивая сопротивляемость нагрузкам.

Фиксация отдельных элементов осуществляется с применением соединительной арматуры, а для подсоединения к электропитанию используют кабель с вилкой.
При сборке следует предусмотреть обязательную установку обратного клапана на трубопроводе. Он препятствует стеканию жидкости в скважину или колодец в случае отключения насоса.

Принцип действия

Кроме реле, блок управления включает манометр, благодаря которому можно оценить давление насосных станций Джилекс Джамбо и наблюдать его изменение. Устройства контроля устанавливают между мембранной ёмкостью и насосом.

Алгоритм работы оборудования для водоснабжения состоит из нескольких повторяющихся этапов:

• При открытии крана происходит уменьшение напора в сети. Для его поддержания на заданном уровне в систему поступает содержимое накопительного резервуара. После достижения напора определённой величины замыкаются контакты на реле, что приводит к включению насоса.
• Закрытие крана сопровождается поступлением жидкости из подающей трубы в мембранный бак и повышением давления до установленной величины. После достижения заданного уровня насос выключается.

Регулировка реле давления насосной станции Джилекс выполняется заводом-изготовителем в процессе производства и испытания оборудования.
Если заданные параметры не устраивают, то можно выполнить настройку самостоятельно. Правильность её проведения влияет на сроки безаварийного функционирования и комфорт при эксплуатации.
Для этого понадобится:

• Проверить с помощью механического манометра давление в пустом накопительном баке, отключив предварительно оснащение от сети.
• Установить нужные показатели при включении и отключении, не допуская снижения менее 1 атм.

Регулировка давления насосной станции Джилекс потребуется и в том случае, если она была собрана пользователями из отдельных элементов.

Причины неполадок и способы устранения

Оснащение для водоснабжения марки Джилекс изготавливается из прочных материалов и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в течение длительного периода.
При возникновении неполадок следует определить их характер и устранять согласно рекомендациям производителя.

Если при включении насосной станции Джилекс она не создаёт давления, то, возможно, используется двигатель, мощности которого недостаточно для бесперебойного функционирования.
К такой ситуации могут привести:

• неправильный расчёт и выбор агрегата меньшей мощности;
• увеличение гидравлического сопротивления трубопровода после ремонта;
• недостаточное напряжение.

Если нет возможности заменить устройство для забора воды более мощной моделью, то необходимо отрегулировать давление нас

9 лучших резервуаров для аварийного хранения воды на случай долговременных бедствий

В поисках идеального резервуара для аварийного хранения воды

Вода — источник всего живого на Земле.

Без него все живое умирает.

Без него не было бы цивилизаций.

Ни людей, ни растений, ни животных. Нет шансов на выживание.

Только неорганический камень и ветер.

Вода — самый важный и самый важный ресурс выживания, известный человеку.

Фактически, мы настолько зависим от воды, что это можно описать как обременительную необходимость. Правильно?

• Вода тяжелая
• Она легко загрязняется
• Со временем испаряется
• Обезвоживание убивает

Я хочу сказать, что вода — это жизнь. Наша повседневная жизнь зависит от этого.

Вот почему каждый, , выживальщик вы или нет, должен держать в доме запас воды для выживания.

Когда случается стихийное бедствие, часто сначала отключаются муниципальные системы водоснабжения и электросети.И то, и другое необходимо для поддержания водоснабжения городского водопровода. А если он упадет, ваш доступ к чистой питьевой воде исчезнет.

Если конечно у вас дома хранилась вода.

Покупка ящиков пластиковых бутылок с водой или использование старых молочников работает, но это не самый эффективный метод.

Мягкие пластиковые бутылки со временем выделяют химические вещества (, особенно при воздействии солнечных лучей ).

Намного лучше использовать резервуары для хранения воды.Эти удобные водоносные горизонты бывают всех форм и размеров, поэтому вы можете выбрать те, которые подходят для ваших нужд.

Лучшие из них, сконструированные так, чтобы удерживать воду без возможности химического загрязнения.

Не только это, но их легко пополнить. И вы можете оборудовать резервуары для хранения воды для сбора и фильтрации дождевой воды, чтобы пополнить запасы воды.

Итак, сегодня мы углубимся в следующие темы о резервуарах для хранения воды:

** Примечание: Если вам просто нужны наши главные рекомендации, не стесняйтесь ПРОПУСКАТЬ ЗДЕСЬ.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.

НАСТУПАЮЩИЙ ВОДНЫЙ КРИЗИС

---

Тут нет двух вариантов; мир столкнулся с водным кризисом.

Этого может не случиться завтра или в следующем году, но в будущем будут конфликты из-за пресной воды.

На самом деле на индийско-пакистанской границе разгорается война из-за доступа к пресной воде.А водные войны будут ужасными конфликтами.

Люди будут сражаться за любой ресурс, без которого они не проживут больше недели.

То же самое касается районов, поселков и городов по всему миру. Когда пресная вода становится дефицитом, люди будут бороться за нее жизнью.

Соседи включают соседей, а друзья включают друзей, чтобы получить свои руки.

Но вам и не придется, потому что у вас дома будет собственный запас воды, который будет надежно храниться в резервуарах для аварийного хранения воды.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.

СКОЛЬКО ВОДЫ НУЖНО ХРАНИТЬ

---

Для каждого человека ответ на вопрос «сколько воды мне следует хранить?» отличается.

Это то, что связано с множеством факторов:

Вы храните воду только для себя? Или вы будете обеспечивать водой множество друзей и членов семьи? У тебя есть домашние животные?

Чем больше людей и животных нуждаются в воде в вашем доме, тем больше воды вам следует хранить.

На какой срок вы хотите автономного водоснабжения?

В среднем человек должен выпивать около 1 литра в день ( минимум ). Это означает, что если вы правильно распределите его, 1 галлона хватит на 3,785 дня.

Помните об этих ответах, когда покупаете резервуары для аварийного хранения воды.

Они определят, какой размер / тип бака вам следует купить.

Эксклюзивный бонусный контент — 11 Источники воды для дома в последней инстанции — Поиск воды в самых неожиданных местах. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.

ЛУЧШИЕ АВАРИЙНЫЕ БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ

---

Существует так много различных типов резервуаров для воды, что найти подходящий может быть непросто.

Большие резервуары, маленькие резервуары, штабелируемые резервуары, подземные резервуары, упаковываемые резервуары, резервуары с подушками и т. Д.

Список почти бесконечен, но это самые популярные варианты на рынке.

Итак, вот список всех лучших резервуаров для хранения воды для препперов — от самых маленьких до самых больших.

Жесткие пластиковые штабелируемые элементы

Это еще один распространенный вариант хранения воды, который особенно полезен, поскольку они хорошо хранятся.

Предназначен для аккуратной укладки поверх открытого другого, вы можете построить «стену воды» в своем подвале.

Если вы сложите их в достаточном количестве, вы получите эквивалент большого резервуара для воды с дополнительной портативностью и гибкостью в экономии места.

1 — Legacy Premium Stackables ( 5 галлонов каждый )

Но при правильном хранении риск этих проблем меньше (, если вы время от времени заменяете воду ) — мы расскажем об этом позже .

Комплект по 30 галлонов (6 кувшинов)

Безусловно, мой любимый пластиковый контейнер ( и любимые контейнеры в целом ) — это 5-галлонная устаревшая система хранения воды премиум-класса.

Вот несколько основных моментов этих 5-галлонных контейнеров для воды:

• Вмещает 5 галлонов воды, сухих продуктов или боеприпасов
• Возможность штабелирования для увеличения емкости хранения
• Легкая конструкция, облегчающая транспортировку
• Практически неразрушимый!

Это надежное вложение и одно из лучших решений для длительного хранения.

Плюс, если вы получите 30-галлонную упаковку ( 6 контейнеров ), вы также получите следующие бонусные функции:

• Удобный гаечный ключ ( для полной блокировки и запечатывания этих контейнеров )
• 2 патрубки (, это позволяет одновременно подключать два кувшина ). Это хороший вариант, если вы предпочитаете хранить санитарные и потребительские кувшины отдельно.
• Раствор для капельной очистки воды ( идеальное количество для 30 галлонов ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Это контейнеры, которые я выбираю для своего собственного запаса воды на случай чрезвычайных ситуаций — щелкните здесь, чтобы прочитать подробный обзор и краткое руководство для этих контейнеров.

---

2 — Водяные кирпичи ( 3,5 галлона каждый)

Единственный водяной край находится далеко от резервуара, но что, если бы вы сложили их 16 штук? При 3,5 галлона каждый, 16 из них в сумме дают 56 галлонов — для меня, это бак.

Вот несколько основных моментов водяного кирпича:

• Трюмы 3.5 галлонов воды, сухих продуктов или боеприпасов
• Возможность штабелирования для увеличения емкости хранения
• Удобная конструкция обеспечивает легкость переноски
• Практически неразрушимая!

Это надежное вложение и одно из лучших решений для хранения воды для длительного выживания.

---

Бочки с питьевой водой

Конечно, это технически называемые «бочки», а не «цистерны», но они служат той же цели — хранят много аварийной питьевой воды.

Это стандартные синие пластиковые бочки, популярные для хранения воды. Они простые, эффективные, поэтому так популярны.

3 — Бочка для воды Eagle с прямыми стенками ( 55 галлонов )

Бочка для воды Eagle с прямыми стенками — это стандартный контейнер для питьевой воды.

Это жесткий пластиковый цилиндр синего цвета со встроенным патрубком.

Эта конкретная модель вмещает 55 галлонов воды.

Этого хватит на пару недель для взрослого ( с отличным нормированием ).

---

Резервуары для хранения баллонов для воды

Как и баллон внутри вас, это растягивающиеся контейнеры-мешки. Когда они наполняются водой, они наполняются как воздушные шары.

Одна важная особенность водяного пузыря — когда он пустой, его можно легко упаковать в дорогу.

4 — Баллон для хранения воды Aquatank2 (от 60 до резервуары емкостью 300 галлонов )

Aquatank2 имеет водяную подушку, вмещающую 300 галлонов жидкости. Он идеально подходит для хранения в автомобилях, домах на колесах, кемпингах и других транспортных средствах, а также дома.

Aquatank2 практически ничем не упаковывается, он легкий и изготовлен из высокопрочной резины, которую нелегко разорвать.

Вы также можете найти этот же резервуар меньшего размера — 60 галлонов и 150 галлонов.

---

Жесткие закрытые пластиковые резервуары для хранения воды и цистерны

Для одного из них необходимо место снаружи, но использование системы цистерн является огромным преимуществом по двум основным причинам.

1) В них хранится ОЧЕНЬ много воды (, часто сотни галлонов стоят ).

2) Их можно оснастить системами сбора дождевой воды для постоянного пополнения.

5 — Горизонтальный резервуар для воды Norwesco ( резервуар емкостью 35 галлонов )

Резервуары Norwesco производятся с использованием смол, соответствующих спецификациям FDA для обеспечения безопасного хранения питьевой воды , поэтому их можно безопасно использовать в качестве резервуара для хранения питьевой воды.

Этот резервуар для воды Norwesco прочный, устойчивый к коррозии и легкий, без швов, сварных швов или соединений, которые могут протекать или ржаветь.

Но вам нужно будет хранить это где-нибудь , где будет много места — например, на заднем дворе, в гараже, в большом подвале или даже в переносном гараже.

Он вмещает 35 галлонов воды, чего более чем достаточно, чтобы выдержать полусерьезную катастрофу.

Вы можете купить один из них сегодня, а затем со временем купить еще, чтобы со временем расширить свою систему, не обойдя банк сегодня.

---

6 — Горизонтальный резервуар для воды RomoTech ( 65 галлонов )

RomoTech — еще один резервуар для воды, одобренный для хранения питьевой воды.

Резервуар для воды RomoTech — это пластиковый резервуар с жесткими стенками, который примерно в два раза больше предыдущего.

Вы, вероятно, не сможете хранить этот резервуар для воды в обычном доме, но он предназначен для использования на открытом воздухе.

Что хорошо в этом баке ( и предыдущий ), так это тем, что они достаточно малы, чтобы поместиться в кузове большинства пикапов. Это означает, что вы можете при необходимости переместить их в новое место.

Всегда хорошо иметь такой вариант, чтобы иметь возможность выживания в будущем.

---

7 — Резервуар для сбора дождевой воды Polymart ( 100 галлонов )

Если вы хотите использовать резервуар для аварийного хранения воды в качестве системы сбора дождевой воды, то этот резервуар трудно превзойти.

Этот резервуар для воды емкостью 100 галлонов включает 12-дюймовую сетчатую корзину из нержавеющей стали. Он добавлен в верхнюю часть резервуара, чтобы не допустить попадания крупного мусора (, например, палки и листья, ).

Резервуар также включает переливной узел из нержавеющей стали с сеткой.Решетчатый перелив предназначен для отвода перелива ( во время сильных ливней ).

Бак сделан из полиэтилена и на 100% пригоден для пищевых продуктов. Одобрен FDA без BPA.

Вот бак Polymart на 250 галлонов, если вам нужен более крупный вариант для сбора дождевой воды.

---

8 — Резервуар для хранения питьевой воды ( 260 галлонов )

Этот резервуар для питьевой воды предназначен для установки в подвале и занимает минимум места на полу.

Примечание. Измерьте потолок. Это 82 дюйма в высоту.

Эти резервуары для аварийного хранения воды изготовлены из цельного куска пластика, не содержащего бисфенола А, что означает, что они безопасны для хранения воды и не имеют швов, которые могут протекать.

Они отлиты из полиэтиленового композита, независимо сертифицированного Национальным фондом санитарии (NSF).

---

9 — Вертикальный полиэтиленовый резервуар RomoTech ( 550 галлонов )

Этот монстр в виде резервуара вмещает огромных 550 галлонов!

У него толстые, прочные белые полупрозрачные пластиковые стены.Это позволяет легко проверить, сколько воды у вас осталось.

Вы не можете поместить внутрь этот крутой резервуар RomoTech Reservoir (, если вы не живете в стойле ).

Итак, чтобы разместить водоем такого размера, вам понадобится большой задний двор или участок земли.

Эксклюзивный бонусный контент — 11 Источники воды для дома в последней инстанции — Поиск воды в самых неожиданных местах. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЯ

---

Заправка резервуаров для хранения воды может быть проблемой, особенно если вы находитесь в месте, где пресная вода недоступна.

Как можно пополнить запас воды, если нет проточной воды?

Что ж, наиболее очевидный ( и наиболее естественный ) способ сделать это — использовать систему сбора дождя!

В большинстве мест питьевая вода падает прямо с неба. Не тратьте зря этот ресурс!

Сбор дождевой воды — невероятная практика выживания. И это тоже просто.

Есть несколько основных принципов, которые следует учитывать, когда вы начинаете планировать настройку вашей системы сбора:

1. Чем больше площадь поверхности вашей системы, тем больше воды она будет собирать.
2. Собранная вода должна транспортироваться эффективно.
3. Транспортируемая вода фильтруется.

Если говорить об этом, крыша, вероятно, лучший сборник дождя, который у вас есть. Он есть в каждом доме, и все они занимают большую площадь, чтобы поймать падающий дождь.

С помощью простой водосточной системы вы можете превратить вашу крышу в инструмент для сбора воды. Собранная вода направляется в одно место: в резервуар для хранения воды.

Теперь это работает намного лучше, если у вас есть большой открытый резервуар для хранения воды или несколько резервуаров для хранения воды.

Тогда вы можете просто направить водосточную систему так, чтобы вода поступала прямо в ваш резервуар.

---

Примечание. Транспортировка воды к внутреннему хранилищу не только сложна, но и рискованна. Если что-то выйдет из строя, вы можете столкнуться с серьезным наводнением.

Брезент для сбора дождевой воды

Если у вас нет доступа к крыше, вы все равно можете оборудовать систему сбора дождевой воды из других материалов.

Брезент для выживания особенно полезен для этого.Они водонепроницаемы, легки, легко упаковываются и имеют большую площадь поверхности.

Свяжите три из четырех углов брезента и используйте третий угол, чтобы переливать воду в резервуар для воды.

Вы также можете связать все четыре угла и вырезать небольшое отверстие в центре. Поместите резервуар для хранения под отверстие, и вода будет вытекать из отверстия прямо в резервуар.

---

Эксклюзивный бонусный контент — 11 Last Resort Home Water Sources — Поиск воды в самых неожиданных местах. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕЙ ВОДЫ

---

К счастью, обслуживание резервуаров для хранения питьевой воды несложно.

После того, как вы заполнили их и спрятали в безопасном месте, вы уже проделали большую часть тяжелой работы. Однако это одна из основных проблем, которую вам, возможно, придется решить.

Предотвращение замерзания

Лучшее место для хранения воды для предотвращения замерзания — это гараж или подвал. Вода, хранящаяся на улице, склонна к замерзанию.

Это плохие новости по двум причинам.

1. Нельзя пить замороженную воду.
2. При замерзании он расширится, что может привести к повреждению резервуаров для аварийного хранения воды.

Однако хранить воду внутри может быть непросто. Вы должны поднять резервуар (и) для хранения на поддоне, чтобы они были над землей.

И регулярно проверяйте утечку, так как это может привести к повреждению вашего дома наводнением.

Предотвращение замерзания резервуаров для аварийного хранения воды

Если вы храните воду на улице и живете в более холодных регионах, у вас есть большая проблема.

Есть несколько способов предотвратить замерзание жидкой воды.

Вы можете закопать цистерну, которая будет поддерживать температуру воды под землей, которая выше нуля , если вы спуститесь достаточно глубоко.

Или вы можете обернуть резервуар изоляцией, а затем использовать толстый пластик (, используемый для теплиц, ), чтобы улавливать солнечные лучи, помогая поддерживать температуру воды выше нуля.

Но это все равно не сработает на длинных холодных участках в пасмурные дни.

Таким образом, вам может также потребоваться добавить нагреватель бака.

Суть в том, что у вас должен быть план , как предотвратить превращение резервуара для хранения воды в массивный кубик льда.

БОНУС: поддерживайте очистку воды около

Даже если вы используете воду прямо из-под крана, вам все равно нужна очистка воды.

Слишком много людей доверяют своим источникам воды — это опасная ошибка.

Очистка воды позволяет безопасно собирать воду из внешних природных источников.

Это означает, что вы можете собирать воду из ручьев, озер или дождевых осадков для общего использования. Это особенно полезно, когда выходят водопроводные трубы.

Без водопроводной воды вам придется наполнять резервуары для аварийного хранения воды из другого источника. Это опасно, если у вас нет средств очистить его.

Некоторые из лучших методов очистки просты. Таблетки для очистки воды — мои личные фавориты, потому что они дешевы и просты в использовании.

Есть также несколько необычных ультрафиолетовых фильтров, которые используют световые волны, чтобы убить всю биотическую жизнь.Но они используются только для меньшего количества воды.

Вот наш пост о всех ваших вариантах очистки воды.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

---

Неважно, в какой катастрофе вы оказались; чистая и безопасная вода — необходимое условие выживания. Отсутствует какой-либо контрольный список для подготовки к работе, в котором не учитывались бы запасы воды.

Поэтому убедитесь, что у вас есть запасной резервуар для воды или емкости для хранения воды под рукой, полные и готовые к использованию.

Без достаточного количества воды для хранения вы можете считать себя частью неподготовленной массы или вы можете защитить будущее своей семьи с помощью системы резервуаров для хранения воды.

Will Brendza

P.s. Вы знаете, где находится ближайший ядерный бункер от вашего дома?

В США есть множество абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ. И один из них находится рядом с вашим домом.

Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?

Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.

Сопутствующие

Как работают резервуары обратного осмоса

Напорные резервуары, используемые с установками обратного осмоса под раковиной, представляют собой миниатюрные версии напорных резервуаров, используемых в жилых колодцах.

Вода хранится в мочевом пузыре, сделанном из материала, называемого бутил. Когда есть потребность в воде, вода выталкивается из мочевого пузыря резервуара под давлением воздуха.

На картинке шток в верхней части резервуара — это место, где вода входит и выходит из резервуара. Синий колпачок спереди рядом с нижней частью закрывает стандартный воздушный клапан Шредера, как клапан на велосипедной или автомобильной шине. Здесь в резервуар закачивается воздух. Воздушный клапан на некоторых баллонах находится в другом месте, поэтому вам, возможно, придется его искать.В старых резервуарах Amtrol воздушный клапан неудобно расположен на дне резервуара.

Когда в резервуаре обратного осмоса нет воды, давление воздуха в нем должно составлять от пяти до 10 фунтов на квадратный дюйм. Когда вода нагнетается в резервуар с помощью установки обратного осмоса, давление внутри резервуара увеличивается. Стандартные установки обратного осмоса имеют гидравлический запорный клапан, который останавливает производство воды, когда давление в резервуаре достигает примерно 2/3 давления водопроводной воды, которая питает установку обратного осмоса. Таким образом, если давление воды в вашем городе составляет 60 фунтов на квадратный дюйм, установка обратного осмоса заполнит резервуар для хранения примерно до 40 фунтов на квадратный дюйм перед отключением. Если, однако, давление в вашем городе составляет всего 50 фунтов на квадратный дюйм, установка обратного осмоса перестанет наполнять бак, когда давление в баке достигнет чуть более 30 фунтов на квадратный дюйм. Это может затруднить поставку ледогенератора с вашим RO-устройством.

Вот стилизованное изображение того, как он выглядит внутри резервуара обратного осмоса. Фактическая внутренняя конструкция резервуаров может отличаться, но на иллюстрации показано основное расположение.

Заблуждения о танках обратного осмоса

Самым большим недоразумением по поводу резервуаров обратного осмоса является то, что они содержат столько воды, сколько говорит производитель резервуаров.На самом деле они держат гораздо меньше. Это потому, что большая часть внутреннего пространства резервуара занята воздухом и тяжелым пузырем. Как правило, вы получаете около 2,5 галлона воды из того, что обычно называют резервуаром обратного осмоса на 4 галлона.

Еще одно распространенное заблуждение — это мнение, что внешний материал резервуара влияет на качество воды. На самом деле вода, которую вы собираетесь пить, не касается металла или пластика, из которого сделан резервуар. За исключением горловины наверху, которая на большинстве современных металлических резервуаров выполнена из нержавеющей стали, вода не касается металла.Вода контактирует только с бутиловым пузырем. Бутил использовался в течение многих лет для резервуаров обратного осмоса и резервуаров для колодцев и считается инертным.

Накопительный бак является источником наиболее распространенных проблем с установками обратного осмоса, установленными под раковиной. Недостаточно воздуха в баке приводит к недостаточному количеству воды в кране. Слишком много воздуха также приводит к недостаточному количеству воды в кране.

Вот несколько стилей резервуаров обратного осмоса, на которые стоит обратить внимание.

Лучшие 15 лучших портативных моечных машин с резервуаром для воды Обзоры в 2020

Независимо от погоды и времени года, уборка дома или автомобиля — очень трудоемкая задача. Это еще более утомительно, если вы делаете это без помощи современного оборудования и технологий. Откройте для себя свободу портативной мойки высокого давления с резервуаром для воды. Благодаря улучшенным рабочим механизмам уборка станет не только проще, но и увлекательнее.

Общие области применения переносных моек под давлением

Мойки высокого давления очень универсальны, когда дело доходит до уборки как внутри, так и снаружи помещений. Их можно использовать для уборки в труднодоступных местах, а также сэкономить деньги, которые в противном случае вы бы потратили на оплату работы кому-то другому.Ниже приведены 5 наиболее распространенных способов использования портативных моечных машин с резервуарами для воды.

• Позволяет тщательно очистить ваш автомобиль.
• Очищает внешнюю часть вашего дома, не оставляя следов плесени, пыли, грязи, сажи и многих других.
• Удаление паутины и осиновых гнезд. Мойки высокого давления могут легко удалить этих жалящих насекомых из вашего дома, даже если вам не нужно их физически трогать. Однако это действие рекомендуется делать ночью, когда насекомые спят.
• Тщательно очистите бассейны и джакузи от плесени и других загрязнений перед началом нового сезона.
• Очень эффективен для очистки уличного оборудования, машин, сельскохозяйственного и промышленного оборудования.

Переносные мойки высокого давления различных типов

Прежде чем решить, какую установку для мытья под давлением вы выберете, вы должны сначала понять различные типы переносных моек высокого давления. Стандартным способом дифференциации этих машин может быть их функциональная мощность и источник питания.

Согласно источнику питания

• Электрический двигатель — как следует из названия, эти двигатели подключены к источнику электроэнергии и в основном используются для домашнего использования от легких до умеренных. Их можно подключить не только к электрической розетке, но и к генератору электроэнергии.
• Бензиновый или газовый двигатель — в основном используется в промышленных и коммерческих целях, эти бензиновые или газовые мойки высокого давления используются для выполнения средних и тяжелых задач.
• Дизельные двигатели — относятся к бензиновым двигателям, только вместо них используется дизельное топливо. Они работают более или менее как газовые двигатели, и их следует использовать только на открытом воздухе из-за выделяемых ими паров.
• Гидравлический двигатель — оборудование, использующее гидравлическое давление, чаще всего используется в сельскохозяйственных условиях. Они более тихие, менее тяжелые и очень компактные.

По функциональной емкости

Функциональная мощность моек высокого давления делится на 4 основные части:

• Легкий режим — они имеют номинальное давление от 1300 до 2000 фунтов на квадратный дюйм.Они созданы для обеспечения максимальной скорости 2 галлона в минуту. Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации лучше всего использовать для уборки в домашних условиях, например, при уборке садового инвентаря, патио, мотоциклов и даже небольших автомобилей.
• Средние условия эксплуатации — с номинальным давлением от 2000 до 2800 фунтов на квадратный дюйм, эти моечные машины обеспечивают расход от 2 до 3 галлонов в минуту. Лучше всего подходит для очистки больших автомобилей, больших патио, бассейнов и т. Д.
• Heavy Duty — моечные машины высокого давления имеют номинальное давление от 2900 до 3000 PSI.Скорость потока от 3 до 4 галлонов в минуту делает их идеальными для выполнения тяжелых работ, таких как очистка больших грузовиков, каменных и кирпичных заводов и т. Д.
• Extra Heavy Duty — эти машины очень мощные и используются для выполнения тяжелых задачи. Они имеют номинальное давление выше 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Топ 15 лучших портативных моек под давлением с резервуаром для воды Отзывы

Как мы выбирали и тестировали

Наши обозреватели часами выбирали самые популярные аппараты для мытья под давлением, представленные на рынке. Для получения комплексных результатов эти аппараты для мытья под давлением использовались для мытья разных частей домов с разным уровнем сложности. Кроме того, в процессе было очищено несколько единиц оборудования и транспортных средств.

После процесса тестирования мы выделили наиболее важные особенности этих продуктов, помня об их маневренности и эффективности. Основные факторы, описанные в этом посте, также были внимательно приняты во внимание при предоставлении всем мойкам высокого давления наших объективных оценок.После этого мы составили исчерпывающий список из 15 моек высокого давления, получивших самый высокий рейтинг.

Почему вы должны доверять нашему обзору?

Имея обширный практический опыт работы с мойками высокого давления в течение длительного периода времени, вы можете ожидать, что мы знаем все тонкости, касающиеся этих продуктов. Объединив опыт и практические знания нашей команды, мы определенно обладаем всеми необходимыми знаниями, чтобы направить вас по вопросам, связанным с мойками высокого давления. Наша главная цель — помочь вам найти лучшие продукты, доступные на рынке в настоящее время.

1. Сан Джо SPX6001C-XR

Дайте себе свободу передвижения во время уборки с помощью мойки высокого давления Sun Joe SPX6001C-XR. Благодаря мощному двигателю 40 В / 600 Вт вы можете легко выполнять легкие задачи, такие как уборка дома, кают и т. Д. Также в комплект входит аккумулятор на 5,0 Ач, чтобы продлить срок службы. Съемное ведро с верхней загрузкой очень удобно, так как вмещает до 5,3 галлона воды. Чтобы облегчить вам работу, к машине можно подключить садовый шланг для непрерывного потока воды.Уникальная технология выбора давления дает вам возможность выбрать давление, соответствующее вашим потребностям. Вы также можете настроить результаты очистки, настроив подсказки Quick-Connect.

Характеристики

• Очень мощный двигатель 40 В / 600 Вт, развивающий до 1160 фунтов на кв. Дюйм / 0,79 галлона в минуту.
• Технология EcoSharp®, обеспечивающая мощность без затухания, повышающую максимальную производительность.
• С инновационным ведром для воды объемом 5,3 галлона.
• Простая маневренность благодаря колесам с простым скольжением.
• Уникальная технология выбора давления, которая позволяет выбирать между 507, 650 и 800 фунтами на квадратный дюйм.
• 0 Ач Батарея включена для более длительного времени работы
• TSS (Total Stop System) автоматически выключает стиральную машину, когда спусковой крючок не задействован. Это помогает экономить электроэнергию.
• Распылительные наконечники Quick-Connect — 4 для удобства (0 °, 15 °, 25 ° и 40 °)
• Улучшенная конструкция колес и устойчивость для повышенной мобильности

ПРОФИ

• Очень портативный!
• Используется очень мало воды (0.От 66 галлонов в минуту до 0,79 галлона в минуту)
• Выбор между водой из ведра или прямо из шланга)
• Аккумулятор работает достаточно долго, пока находится под средним давлением

Минусы

• Нет отсека для блокировки колес для предотвращения их качения
• Насадка для дозатора мыла слабая и не достает далеко

---

2. Aqua2Go GD605

Aqua2Go GD600 — очень эффективная портативная мойка высокого давления с резервуаром для воды, которая будет сопровождать вас куда угодно.Этот продукт представляет собой резервуар емкостью 4,5 галлона, который идеально подходит для легких задач и позволяет брать его с собой куда угодно, даже очищая труднодоступные части вашего дома. Благодаря ряду очень полезных приспособлений, эта стиральная машина предназначена не только для мытья дома и другого оборудования, но также может использоваться для принятия душа.

Характеристики

• Перезаряжаемая батарея 220 В
• Давление распыления можно регулировать от 40 до 130 фунтов на квадратный дюйм.
• Предусмотрено место для хранения шланга и насадки.
• Дополнительная щетка для дозирования мыла
• Шланг длиной 5 футов упрощает доступ к «недоступным» областям

ПРОФИ

• 10.000 пульсирующие колебания ускоряют очистку
• Очень портативный
• Включает резервуар для воды, рассчитанный на 12 минут непрерывного использования.
• Давление воды до 3-9 бар
• Распылитель регулируемый

Минусы

• Материалы не очень прочные
• Сообщено об утечках из резервуара

---

3.Сан Джо SPX3200

Электрическая мойка высокого давления Sun Joe SPX3200 «GO ANYWHERE» — идеальный помощник для выполнения любых домашних и легких задач. Компактный и инновационный легкий дизайн делает продукт очень портативным, в том числе благодаря прочным поворотным колесам. Двигатель на 14,5 ампер обладает максимальной производительностью и способен пропускать воду со скоростью до 1,76 галлона в минуту. Это позволяет легко очищать и удалять грязь, пятна, остатки и т. Д. Имеется встроенный 27 жидких унций. бак для моющего средства, который позволяет легко перемещаться во время уборки.Маневренность увеличена и стала возможной благодаря вращающимся на 360 ° колесам, а удлинительный стержень позволяет легко добраться до ограниченного пространства.

Характеристики

• Мощный двигатель, генерирующий до 2030 фунтов на квадратный дюйм и 1,76 галлона в минуту для борьбы с самыми стойкими пятнами.
• Легко скользящие колеса на 360 °
• 5 распылительных наконечников Quick-Connect (0º, 15º, 25º, 40º и мыло). Это позволяет машине справляться с задачами очистки от легких до тяжелых.
• Функциональность TSS (Total Stop System)
• Встроенная 27 эт.унция. бак для моющего средства для лучшей очистки

ПРОФИ

• Удлинитель на 34 дюйма для доступа к «недоступным» областям
• Шланг высокого давления длиной 20 футов для удобства
• Шнур питания длиной 35 футов с защитой GFCI
• Очень легкий — всего 27,5 фунтов.

Минусы

• В то время как давление в норме, в рекламе компании 2030 фунтов на квадратный дюйм нет, как в справочнике, где указано максимальное значение 1450 фунтов на квадратный дюйм

---

4. Чистая чистая ПЦРВАШ31

Если вам нужна очень простая в использовании мойка высокого давления, то это идеальный продукт. Для его использования достаточно подключить аккумулятор, долить воду в резервуар для воды емкостью 4,5 галлона, и вы готовы к работе!

Характеристики

• Очень легкая система очистки позволяет перемещаться с ней в любом месте
• Универсальный и компактный инновационный дизайн
• Встроенная аккумуляторная батарея, которую можно подключить к автомобильным аксессуарам, таким как прикуриватели
• 5-галлонный бак для воды
• Триггер -активированная форсунка

ПРОФИ

• Прочные и долговечные материалы
• Очень портативный!
• Экономит электроэнергию благодаря аккумуляторной батарее
• Универсальное применение

Минусы

• Материал, из которого изготовлено изделие, прочный, но сопло слишком слабое

---

5. Сан Джо SPX4000

Электрическая мойка высокого давления Sun Joe SPX4000 — это лучший способ легко справиться с тяжелыми домашними, уличными и другими проектами по уборке. Это компактное устройство имеет размеры 37x18x22 дюймов и весит примерно 27,8 фунтов. Хотя он и не самый маленький среди других моек высокого давления, его относительно небольшой размер делает его идеальным для портативного использования.

Характеристики

• Высокая мощность 1800 Вт для удаления стойкой грязи, мусора, сажи и жира со всех поверхностей.
• Технология выбора давления позволяет пользователям выбирать из низкого или высокого уровня в зависимости от предстоящей задачи очистки.
• Имеет пять быстроразъемных наконечников, позволяющих пользователям переключаться с щадящей струи на интенсивную в соответствии с предстоящими задачами очистки.
• Встроенный бак для моющего средства на 54 унции, который обеспечивает необходимое количество моющего средства для ускоренной очистки.
• Выключатель блокировки автоматически отключает насос, когда спусковой крючок не задействован, для экономии энергии.

ПРОФИ

• Компактный размер, удобство хранения
• Колеса повышают мобильность
• Менее шумный
• Система выбора динамического давления
• Облегченный

Минусы

• Марка пластмассы
• Шайба непромышленная

Гарантия : 2 года

---

6.Сан Джо SPX3500

Электрическая мойка высокого давления Sun Joe SPX3500 — еще одно изделие Sun Joe, предназначенное для выполнения самых тяжелых работ по уборке. Стиральная машина оснащена двигателем на 13 ампер, который генерирует до 2300 фунтов на квадратный дюйм. Это позволяет легко справляться с жесткими и стойкими загрязнениями, грязью, грязью, масляными пятнами и жиром. Ремень управления стиральной машиной поставляется с 20-футовым напорным шлангом и 34-дюймовым распылителем, что позволяет легко очищать труднодоступные места.

Характеристики

• Превосходная мощность очистки, обеспечиваемая двигателем на 13 ампер.
• Поставляется с 5 быстроразъемными наконечниками, расположенными под разными углами, что увеличивает его универсальность.
• Дополнительный резервуар для моющего средства позволяет легко выполнять легкие, средние и тяжелые задачи очистки.
• Бесщеточный асинхронный двигатель служит дольше по сравнению с традиционными двигателями для мытья под давлением.
• Регулируемая шкала моющего средства позволяет легко регулировать количество моющего средства, высвобождаемого из бака для моющего средства.
• Система полной остановки автоматически останавливает насос, когда спусковой механизм не задействован, для экономии энергии и продления срока службы насоса
• Двигатель генерирует давление до 2300 фунтов на квадратный дюйм, что делает его надежным и мощным аппаратом для мытья под давлением

ПРОФИ

• Длинный 35-футовый кабель для удобства
• Большой внутренний бак для моющего средства
• Колеса обеспечивают легкую маневренность

Минусы

• Может быть недостаточно мощным для удаления стойких пятен
• Пластиковые соединения

Гарантия : 2 года

---

7. Сан Джо SPX3000

Это, несомненно, одна из самых продаваемых аппаратов высокого давления на Amazon прямо сейчас. Эта очень портативная и универсальная мойка высокого давления весит чуть более 30 фунтов. Внутри этой электрической мойки установлен двигатель на 14,5 ампер, позволяющий генерировать до 2030 фунтов на квадратный дюйм при 1,76 галлона в минуту. Это означает, что 3573 — это оценка в единицах очистки (CU).

Характеристики

• Мощный двигатель на 14,5 А и 1800 Вт для очистки различных уровней пятен
• Имеет 5 распылительных наконечников Quick-Connect (0º, 15º, 25º, 40º и мыло)
• Имеется система TSS (Total Stop System)
• Два 0.9-литровый бак для моющего средства для беспрепятственного процесса очистки
• Достаточно длинный шнур питания (35 футов)
• 34-дюймовый удлинитель для легкого доступа ко всем местам
• 20-футовый шланг высокого давления для удобства

ПРОФИ

• При 2030 фунт / кв. Дюйм это, вероятно, одна из самых сильных мойок высокого давления.
• Очень большие колеса для удобства передвижения

Минусы

• Сопло очищает только небольшую полоску
• Время сборки значительно больше, чем у большинства других не менее хороших моек высокого давления

---

8.Стэнли SHP1600

Для тех, кто выполняет легкую уборку, хочет эффективности и не хочет передвигаться с тяжелой стиральной машиной, Stanley SHP1600 — это выбор для вас. Несмотря на то, что она немного дешевле по сравнению с другими шайбами ​​того же калибра, эта шайба имеет гораздо лучшие и более прохладные характеристики. Вы согласитесь, что с улучшенной системой управления кабелями, большими колесами и размером бака эта шайба просто одна из лучших.

Характеристики

• Легкий и очень портативный, весит всего 16 фунтов.
• Давление 1600 фунтов на квадратный дюйм идеально подходит, особенно для электрической мойки высокого давления.
• Шланг высокого давления длиной 20 футов
• Встроенный 14 унций. бак для моющего средства
• Популярные аксессуары, такие как шланг высокого давления, насадка с регулируемым распылителем и удлинительная трубка, пистолет-распылитель, комплект для замены уплотнительного кольца и бутыль с моющим средством.

ПРОФИ

• Облегченный
• Очень мощный 1600 PSI удаляет большинство распространенных пятен
• Экономит воду через садовый шланг 7 галлонов в минуту

Минусы

• Универсальное соединение не используется
• Мыльница не особо пригодится

---

9.ДВОР FORCE YF1600A1

YARD FORCE YF1600A1 рассчитан на длительный срок службы и предназначен для тех, кто любит эффективность, долговечность, а его тихий двигатель гарантирует, что вы не будете беспокоить своих соседей. Надежный электродвигатель на 13 ампер выдает давление 1600 фунтов на квадратный дюйм. Этого давления достаточно, чтобы удалить даже самые стойкие пятна. Катящиеся колеса помогают вам легко перемещаться из одного места в другое, не беспокоясь о неподвижности.

Характеристики

• Надежный электродвигатель на 13 А, обеспечивающий 1600 PSI с 1.2 галлона в минуту
• Встроенный бак для мыла емкостью 32 унции
• 2 быстроразъемных сопла
• Катящиеся колеса позволяют вам двигаться куда угодно
• Компактная конструкция со встроенным отсеком для хранения аккомпанементов

ПРОФИ

• Легкий — всего 20 фунтов.
• 2 года гарантии
• тише, чем большинство электрических мойок высокого давления

Минусы

• Было бы намного лучше с аккумулятором

---

10.Сан Джо SPX3001

Несмотря на небольшую цену, Sun Joe SPX3001 является эффективным, но очень доступным аппаратом для мытья под давлением. Он имеет компактный дизайн, который легко складывается для удобства хранения и переноски. Несмотря на небольшую мобильную конструкцию, эта машина оснащена очень мощным двигателем на 14,5 А и 1800 Вт, который генерирует до 2030 фунтов на квадратный дюйм при 1,76 галлона в минуту для максимальной мощности очистки.

Характеристики

• Электрическая мойка высокого давления Sun Joe SPX3001 оснащена системой полной остановки (TSS).
• Очень большой бак для моющего средства на 40 единиц.6 эт. унция. (1,2 л)
• Имеет шланг высокого давления длиной 20 футов
• Сетевой шнур длиной 35 футов, снабженный вилкой GFCI для безопасности даже при работе на влажной почве
• Имеет встроенный отсек для хранения

ПРОФИ

• Система полной остановки (TSS) предотвращает случайные пропуски зажигания
• Простое хранение, так как он занимает меньше места
• Легкий вес всего 32 фунта
• Большие колеса для помощи при движении

Минусы

• Пластиковая рама кажется дешевой конструкцией
• Не поддерживает аксессуары других производителей
• Не поддерживает горячую или нагретую воду

---

11.Гринворкс GPW1602

Универсальная мойка высокого давления — это машина, которую можно легко использовать со всех сторон, но при этом она отлично работает. Именно это и предлагает Greenworks. Благодаря возможности использования как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, этот продукт также имеет дополнительные функции, включая очень мощный двигатель двигателя и простоту использования.

Характеристики

• Мощный двигатель 1600 PSI, который нагнетает 1,2 галлона в минуту
• 20-футовый шланг высокого давления для большего радиуса действия
• 35 футов.шнур питания с встроенным GFCI
• Имеет аппликатор для мыла, который наносит мыло при чистке

ПРОФИ

• Встроенный GFCI для безопасности
• Легкая конструкция, очень компактная и делает устройство очень портативным.
• Мотор мало шумит

Минусы

• Латунные разъемы по сообщениям слабые
• Требуется более длинный шланг

---

12.Электрическая мойка высокого давления LYNSLIM

Если вам нужна мощная электрическая мойка высокого давления для удаления всех стойких пятен и грязи, LYNSLIM — идеальный выбор. При давлении 2100 фунтов на квадратный дюйм он имеет один из самых мощных моторных двигателей по сравнению с другими электрическими двигателями.

Хранение нефти — PetroWiki

Для производства, переработки и распределения нефтепродуктов требуются резервуары для хранения различных типов и размеров. Небольшие резервуары с болтовым или сварным креплением могут быть идеальными для производственных полей, в то время как сварные резервуары большего размера используются на распределительных терминалах и нефтеперерабатывающих заводах по всему миру.Условия эксплуатации продукта, емкости хранения и конкретные конструктивные особенности могут повлиять на процесс выбора резервуара.

Резервуары

Типы резервуаров для хранения

Резервуары для хранения бывают всех размеров и форм. В особых случаях может потребоваться, чтобы резервуары были прямоугольными, в форме горизонтальных цилиндров или даже сферическими. Горизонтальные цилиндры и сферы обычно используются для хранения углеводородов или химических продуктов под полным давлением. В рамках этой страницы мы сосредоточимся на резервуарах для хранения атмосферного или низкого давления, широко используемых от производственных полей до нефтеперерабатывающих заводов.Чаще всего используется вертикальный цилиндрический резервуар для хранения. Общая емкость одного резервуара для хранения может колебаться от 100 до более 1,5 млн баррелей. Соответствующие размеры резервуаров варьируются от примерно 10 футов в диаметре до более 412 футов в диаметре для некоторых из крупнейших когда-либо построенных резервуаров с плавающей крышей.

На рис. 1 показан резервуар с плавающей крышей диаметром 312 футов для хранения сырой нефти на большом нефтеперерабатывающем заводе. Фотография была сделана во время строительства и показывает однопалубную внешнюю плавающую крышу понтонного типа.

• Рис. 1 — резервуар с плавающей крышей диаметром 312 футов.

Технологии строительства производственных резервуаров

Тип конструкции, выбранной для резервуара для хранения, зависит от размера необходимого резервуара и может зависеть от типа хранимого продукта, местоположения и пространства, доступного для хранения, преобладающих погодных или конкретных условий на месте, а также местной безопасности или окружающей среды. соображения.

Цистерны на клепаных, болтовых и сварных шинах

Хотя самые ранние резервуары для хранения, используемые в нефтяной промышленности, были построены из различных пород дерева, мы будем интересоваться резервуарами, изготовленными из стали или дополнительных неметаллических материалов.До развития и совершенствования сварочных процессов в резервуарах для хранения нефти использовались либо болтовые, либо клепанные технологии строительства. Резервуары будут спроектированы и поставлены как сегментные элементы для окончательной сборки на месте.

Клепанные танки начала 1900-х годов все еще можно найти по всему миру, многие из них все еще находятся в эксплуатации. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что периодические затраты на техническое обслуживание и возросшие заботы об окружающей среде и безопасности требуют замены старых клепаных резервуаров новыми современными резервуарами для хранения.

Однако резервуары с болтовым креплением все еще используются, особенно в небольших размерах, типичных для производимых хранилищ жидкости. Четырнадцатое издание Американского института нефти (API) Spec. 12B, Резервуары с болтовым соединением для хранения производственных жидкостей имеют стандартные конструкции для емкостей от 100 до 10 000 баррелей. Существующие поставщики резервуаров с болтовым креплением могут обеспечить емкость до 40 000 баррелей или более в зависимости от области применения.

Как правило, резервуары с болтовым креплением изготавливаются из стали толщиной 12 или 10 или из нескольких неметаллических материалов.Если стальная конструкция с болтовым соединением не оцинкована или не покрыта защитным покрытием для защиты от коррозии, она может не иметь ожидаемого срока службы, обеспечиваемого сварными стальными баками. Сварные стальные резервуары изготавливаются из более толстых листовых материалов, которые могут иметь некоторый допуск на коррозию.

Альтернативой конструкции на болтах является резервуар для хранения, сваренный в заводских условиях. Размер и вместимость цистерны этого типа ограничены в первую очередь способом транспортировки, используемой для передачи заводской емкости на место конечного производства.Одиннадцатое издание API Spec. 12F, Заводские сварные резервуары для хранения производственных жидкостей предлагает стандартные конструкции для емкостей от 90 до 500 баррелей. Таблица 1 представляет собой частичный список стандартных размеров, указанных в API Spec. 12F . В этой таблице «рабочая емкость» означает максимальное количество масла, которое может храниться между выпускным отверстием для масла и переливным штуцером.

Сварные резервуары для хранения обеспечивают производственную промышленность резервуарами с достаточной безопасностью и разумной экономией для использования при хранении сырой нефти и других жидкостей, обычно используемых в производственном сегменте отрасли.Заводской резервуар проверяется на герметичность в мастерской, поэтому он готов к использованию, как только он прибывает на место. Цистерны передаются из грузовика в конечное место на площадке; готовые трубопроводные соединения, и резервуар готов к вводу в эксплуатацию.

Второй альтернативой конструкции на болтах является резервуар для хранения неметаллических материалов, изготовленный в заводских условиях или на месте. Неметаллические резервуары обычно изготавливаются из пластмассовых материалов. Их преимущество в том, что они не подвержены коррозии, прочные, недорогие и легкие.Вероятно, наиболее распространенным типом является бак из армированного стекловолокном пластика (FRP). Резервуары FRP подходят как для наружного, так и для внутреннего применения. См. Спецификацию API . 12P , Резервуары из пластика, армированного стекловолокном. соответствует минимальным требованиям к проектированию, изготовлению и испытаниям резервуаров из пластика, армированного стекловолокном.

Температурные пределы пластиковых резервуаров составляют приблизительно от 40 до 150 ° F. Поскольку считается, что пластиковые резервуары разлагаются быстрее, чем металлические резервуары при воздействии огня, некоторые операторы запрещают использование пластиковых резервуаров для работы с углеводородами.

На внешний лайнер необходимо добавить краситель для защиты от ультрафиолетового излучения. Внутренний вкладыш должен быть выбран с учетом совместимости с хранимым продуктом. Необходима защита от механических повреждений, таких как ударные нагрузки. Хорошее планирование требует, чтобы склады пластика не располагались рядом с резервуарами для хранения горючих материалов. Особое внимание следует уделять местным нормам, постановлениям и положениям по страхованию в отношении хранения легковоспламеняющихся продуктов в легковоспламеняющихся контейнерах.

Резервуары для хранения, сварные на месте

Сварные резервуары для хранения легко удовлетворяют потребности отрасли в увеличении емкости хранения, будь то на удаленной производственной площадке, на нефтеперерабатывающем заводе или на торговом терминале.Как уже отмечалось, ранее вместимость одного резервуара превышала 1,5 миллиона баррелей при диаметре резервуара 412 футов и высоте корпуса более 72 футов.

Как и в случае резервуаров с болтовым креплением меньшего размера, стандарты API разрабатывались и улучшались на протяжении многих лет, чтобы резервуары соответствовали требованиям безопасности и эксплуатации в нефтяной промышленности. Десятое издание API Spec. 12D, Сварные резервуары для хранения производственных жидкостей , предлагает стандартные размеры с номинальной емкостью от 500 до 10 000 баррелей для производственного сектора.

Когда требуются резервуары большего размера, промышленность может обратиться к десятому изданию стандарта API Standard 650 «Сварные стальные резервуары для хранения нефти » для получения информации о материалах, конструкции, изготовлении, монтаже и испытаниях. Стандарт распространяется на резервуары с открытым верхом или с фиксированной крышей, которые обычно работают при атмосферном давлении. Расчетное давление выше атмосферного и расчетная температура, превышающая 200 ° F, могут быть разрешены при соблюдении дополнительных требований. Таблица 2 показывает вместимость сварных резервуаров для хранения в зависимости от диаметра и высоты.

Текущие варианты хранения

В нефтяной промышленности произошли значительные изменения в типах продуктов, используемых для питания нефтеперерабатывающих заводов по всему миру. Увеличение использования нефтепродуктов побудило промышленность обратиться к другим источникам поставок. Изменения в продуктах, физических и химических свойствах ставят новые задачи перед производством резервуаров для хранения. Требования по охране окружающей среды и безопасности по-прежнему являются важным фактором при выборе и проектировании резервуаров для хранения, используемых в нефтяной промышленности.

Основными типами используемых резервуаров для хранения атмосферного воздуха (AST) могут быть резервуары с открытым верхом (OTT), резервуары с фиксированной крышей (FRT), резервуары с внешней плавающей крышей (EFRT) или внутренние резервуары с плавающей крышей (IFRT). В зависимости от продукта может быть даже выбран резервуар с закрытой плавающей крышей (CFRT).

Надземный резервуар для хранения со временем эволюционировал. Рис. 2 иллюстрирует эту тенденцию, которая подчеркивает повышение безопасности и улучшение контроля потерь продукта. Производственные мощности обычно используют резервуары с открытым верхом или резервуары с фиксированной крышей, работающие при атмосферном давлении или немного выше него.

• Рис. 2 — Усовершенствования резервуара для хранения атмосферы.

Резервуары с открытым верхом

ОТТ был одним из первых резервуаров для хранения нефтепродуктов. Хотя он обеспечивает удержание жидкости, прямое воздействие на поверхность жидкости атмосферы обеспечивает высокие потери на испарение, запах продукта и повышенную вероятность возгорания. OTT имеет ограниченное применение, в первую очередь для сбора загрязненных стоков или промывочной воды и очистки сточных вод.

Резервуары с фиксированной крышей

FRT обеспечивает улучшенное удержание паров продукта и снижает вероятность возгорания. FRT по-прежнему подвергает поверхность жидкости паровому пространству резервуара, производя значительные потери продукта при испарении. Это увеличивает возможность образования горючей газовой смеси в паровом пространстве для некоторых более летучих нефтепродуктов. По этой причине резервуары с фиксированной крышей на нефтеперерабатывающих заводах обычно используются для продуктов с давлением пара менее 1.5 фунтов на кв. Дюйм.

Резервуары с плавающей крышей

Хотя обычно не используются в производственных операциях, резервуары с плавающей крышей часто используются на насосных станциях или терминалах, где сырая нефть была стабилизирована до давления паров менее 11,1 фунтов на квадратный дюйм.

Клапаны давления и вакуума

Выделение паров углеводородов зависит от физических характеристик продукта, рабочего давления оборудования, расположенного выше по потоку, условий хранения резервуаров и работы резервуаров. В производственных операциях жидкость, поступающая в резервуар, часто поступает из источника с более высоким давлением (сепаратор, очиститель или другой производственный сосуд).Когда жидкость входит в резервуар, часть жидкости «вспыхивает», превращаясь в пар. В зависимости от конструкции резервуара пары могут направляться через клапаны сброса давления непосредственно в выпускной или освещенный факел. В качестве альтернативы может быть установлен компрессор улавливания паров (или нагнетатель) для направления паров, выпущенных из хранилища, в расположенные ниже по потоку компрессоры для продажи или закачки. Вакуумные предохранительные клапаны необходимы для предотвращения образования вакуума из-за дыхания резервуара и операций откачки. Если возникнет вакуум, крыша резервуара обрушится.Как правило, как сброс давления, так и сброс вакуума объединены в одном клапане сброса давления и разрежения, например, показанном на рис. 3 .

• Рис. 3 — Привод клапана давления и вакуума.

Принадлежности цистерны

Резервуары

могут включать в себя множество принадлежностей в зависимости от приложения хранения, требований владельца и применимых кодов проектирования. В дополнение к обычным соединениям для наполнения и отвода продукта, люкам доступа и различным приборам или соединениям для измерения, резервуар может включать смонтированные на кожухе смесители, внутренние нагреватели, платформы, лестницы и вентиляционные отверстия для сброса давления / вакуума.

Резервуары с плавающей крышей требуют особого внимания к деталям, поскольку многие из них могут повлиять на безопасную работу плавающей крыши. В резервуарах с внешней плавающей крышей убедитесь, что краевые уплотнения, роликовая лестница и водосток (и) крыши спроектированы таким образом, чтобы минимизировать любые несбалансированные нагрузки в конструкции плавающей крыши. Каждая плавающая крыша должна включать в себя одно устройство предотвращения вращения, предназначенное для ограничения вращения плавающей крыши, когда она может свободно перемещаться вверх или вниз внутри корпуса резервуара.

Некоторые функции требуются для безопасной эксплуатации плавающей крыши, в то время как другие могут быть дополнительными в зависимости от конкретных требований к хранению.Многие из этих характеристик влияют на низкие рабочие уровни плавающей крыши. Доступны дополнительные детали для решения многих из этих проблем с помехами, что позволяет квалифицированному проектировщику минимизировать пятку продукта при максимальном увеличении рабочей емкости резервуара с плавающей крышей. Рис. 4 и 5 определяют несколько особенностей, которые необходимо учитывать при проектировании резервуара с плавающей крышей.

• Рис. 4 — Принадлежности резервуара с плавающей крышей, Пример A.

• Фиг.5 — Принадлежности резервуара с плавающей крышей, пример B.

Список литературы

Интересные статьи в OnePetro

Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать

Внешние ссылки

Используйте этот раздел, чтобы предоставить ссылки на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.

См. Также

Резервуары с фиксированной крышей

Резервуар для дыхания

Конструкция вентиляционной системы резервуаров для хранения

Резервуары с плавающей крышей

Контроль утечек жидкости из резервуаров

Особенности площадки для производственных резервуаров

Бак аккумулятор

PEH: Хранение масла

Расчетное давление резервуара для хранения и давление гидравлических испытаний — Промышленные специалисты

Привет, Арт,

Большое спасибо за ответ и объяснение.

Мне очень понравился этот: я был в ситуациях, когда производитель оправдывал использование пластины, которая была ДВАЖДЫ требуемой толщины просто потому, что она была у него на складе, ранее покупал ее по сниженной цене и он мог получить ставку, указав на раннюю поставку.

Это проясняет мои сомнения между МДРД и расчетным давлением, но теперь у меня есть следующие несколько вопросов.
1) Например, если расчетное давление в резервуаре составляет 2 бар изб., А МДРД равно 2.5 бар изб., Когда он изготовлен. В будущем может возникнуть ситуация [из-за коррозии, ржавчины и т. Д.], Скажем, через 10 лет, когда МДРД может составить 1,8 бар изб. [Т.е. ниже расчетного давления].
Следовательно, согласно ASME, если мы хотим установить предохранительный клапан [через 10 лет], давление срабатывания предохранительного клапана должно составлять 1,8 бар изб. Однако, например, снова через несколько лет, если MAWP еще больше уменьшится, нам нужно изменить установленное давление предохранительного клапана на новое пониженное значение MAWP [?].

Верно ли мое понимание выше?

2) Если у меня последовательно установлены разрывная мембрана и предохранительный клапан [i.е. RV устанавливается сразу после BD], какое давление настройки мы должны выбрать для обоих этих устройств?

3) Если у меня BD и RV установлены независимо, какое давление настройки мы должны выбрать для обоих этих устройств?

4) Я столкнулся с ситуацией, когда МДРД судна составляет 6 бар изб. [Судно прошло испытания год назад], при этом 10 «BD и 2» RV установлены независимо, а установленное давление BD составляет 2,75 бар изб., А давление RV — 2,4 бар. Я рассмотрел случай сброса двухфазного потока для проникновения воды и обнаружил, что BD недостаточен, в то время как RV не где-то поблизости.Мои запросы для этой ситуации:

4.1. Почему установленное давление BD [и даже RV] очень низкое, в то время как MAWP составляет 6 бар изб.?

Я считаю, что более низкое установочное давление BD приведет к ситуации, когда BD будет подниматься часто, что, очевидно, не нужно.

4.2 Если я намерен увеличить установленное давление BD до MAWP [6 бар изб.], Существующего 10-дюймового BD будет достаточно — Могу ли я предложить этот вариант? На самом деле, я уже предлагал этот вариант, но клиент по какой-то причине напуган и Я не знаю, как его убедить?

Ваш вклад будет очень признателен.
С уважением,
KS

Отредактировал chemks2012, 15 мая 2012 г. — 14:23.

Гидропневматические резервуары для скважин и систем водоснабжения

Резервуары для воды и повышения давления из скважины

Гидропневматический бак может выполнять несколько различных функций. В случае применения подкачивающего насоса он может подавать воду в систему в периоды отключения подкачивающего насоса из-за отсутствия потока или может подавать воду для замены нагрузок утечки.При использовании колодезной воды он может обеспечить желаемый объем воды, необходимый между давлением отключения насоса и давлением включения насоса.

При использовании спринклера или ирригационного насоса бак может служить амортизатором для поддержания необходимого давления, чтобы подпорный насос не работал с коротким циклом. В любом случае количество воды, которое резервуар потребуется для подачи в систему во время любого заданного цикла, называется понижением. Сначала необходимо определить просадку, чтобы правильно рассчитать гидропневматический бак.

Что такое гидропневматические цистерны?

Гидропневматические резервуары — это резервуары ASME и не-ASME, в которых вода и воздух находятся под давлением. Чтобы обеспечить эффективное водоснабжение, гидропневматические резервуары регулируют давление в системе, чтобы быстро удовлетворить потребности системы. Сжатый воздух создает подушку, которая может поглощать или оказывать давление по мере необходимости. Воздух, который повторно поглощается водой в системе, иногда пополняется с помощью небольшого воздушного компрессора. Большие гидропневматические резервуары объемом 2000 галлонов и более обычно устанавливаются горизонтально.Нормальное рабочее давление находится в диапазоне от 60 до 75 фунтов на квадратный дюйм, поэтому большинство гидропневматических резервуаров рассчитаны на 100 фунтов на квадратный дюйм.

Разделитель

Оцинкованные резервуары для сжатия (ASME)

Компрессионные баки предназначены для поглощения сил расширения и регулирования давления в системах отопления или охлаждения. Этот танк — самый старый стиль, который использовался в этих системах. Это хорошо работает, когда воздух контролируется и удерживается в резервуаре, а не в системе.

Узнать больше

Разделитель

Баки-дозаторы (ASME / Non-ASME)

Баки-дозаторы

требуются в замкнутой системе отопления или вентиляции и кондиционирования с охлажденной водой для поглощения расширяющейся жидкости и ограничения давления в системе отопления или охлаждения.Расширительный или компрессионный бак надлежащего размера будет учитывать расширение жидкости в системе во время цикла нагрева или охлаждения, не позволяя системе превышать критические пределы давления в системе.

Узнать больше

Разделитель

Мембранные баки (ASME / Non-ASME)

Мембранный бак был разработан для отделения воздушной подушки системы от системной воды. Переувлажнение резервуара не может произойти, поскольку воздух удерживается между стенкой резервуара и внешней стороной баллона, помещенного внутри резервуара, в то время как системная вода содержится внутри баллона.