Когда наступает момент в процессе возведения дома провести отделочные работы, то вопрос, который возникает первым – это какой материал лучше использовать.
Если выбирать между сайдингом и штукатуркой, то осуществить правильный выбор поможет детальное рассмотрение всех особенностей и характеристик таких материалов.
В процессе облицовочных работ важно создать не только привлекательный облик дома, но и обеспечить поверхности стен защитные свойства. За счет них можно существенно продлить эксплуатационный период дома и долго не возвращаться к вопросу о ремонте.
Содержание статьи
Сайдинг
Сайдинговый материал представлен панелями, которые крепят к поверхности стен. Делают это за счет сооружения предварительного каркаса.
В зависимости от того, из какого материала производят панели, выделяют несколько его разновидностей:
Для каждой из них характерны некоторые свои нюансы, однако сайдинг имеет общие достоинства и характеристики.
Плюсы и минусы
Относительно достоинств сайдингового покрытия, выделяют такие:
срок возможного использования материала достигает пятидесятилетнего периода. Конкретное значение длительности эксплуатации зависит от непосредственных условий, в которых находится материал, а также разновидности и фирмы. Разные производители используют для изготовления материалы различного качества, что и влияет на такой показатель;
нет необходимости прибегать к специальным мерам по уходу за покрытием, достаточно лишь иногда протирать его тряпкой, либо же, используя шланг смывать загрязнения. Такой вариант ухода подходит для любой разновидности сайдинга, кроме деревянной. Последнюю необходимо обрабатывать мыльной водой;
панели не подвергаются воздействию коррозионных процессов, поскольку проходят специальную обработку полимерными материалами. Такой слой остается на панели на протяжении всего периода использования;
устанавливать изделия очень просто, сделать это можно с легкостью своими руками, при чём нет необходимости подбирать подходящие погодные условия. Монтаж можно провести даже в зимний период;
ценовая категория достаточно низкая, сайдинг может приобрести каждый.
Относительно минусов можно сказать следующее:
панели не слишком хорошо устойчивы к повреждениям механического типа. Это не относится к металлической разновидности, но ее нельзя царапать, поскольку это может повредить полимерный слой и в дальнейшем привести к появлению коррозии;
ассортимент цветов и фактур весьма ограничен, если рассматривать такие изделия относительно каждого вида в отдельности;
некоторые разновидности сайдинга при наступлении сильных морозов становятся очень хрупкими, а в случае пожара подвергаются плавлению;
цена элементов, необходимых для проведения монтажа, достаточно высокая. При этом, покупая определенную марку сайдинга, необходимо приобретать крепежные элементы той же фирмы.
ОСТОРОЖНО!
Если приобретать крепеж другого производителя, то гарантийные обязательства компании будут аннулированы.
Технические характеристики
Касаемо технических характеристик выделяют следующие:
для сайдинга характерен высокий уровень теплоизоляционных свойств;
материал способен обеспечить хорошую звукоизоляцию;
материалы не обладают горючестью, не поддерживают процесс горения;
на протяжении всей длительности использования, панели сохраняют свою гигиеничность;
уровень паропроницаемости достаточно высокий, что позволяет поверхности дома «дышать»;
цвет остается неизменным даже после десятка лет использования;
не подвергаются воздействию уф-лучей;
панели устойчивы к воздействию микроорганизмов.
Штукатурка для фасада
Такой материал представлен различными составами, в которые входят цементно-песчаные смеси, различные связующие элементы и дополнительные вещества. В зависимости от компонентов, которые имеются в составе, материалы разделяют на достаточно большое количество разновидностей.
Кроме такой классификации, штукатурка делится в зависимости от способа нанесения материала.
Предназначенные для облицовочных работ по фасаду составы, имеют следующие виды:
эластичный;
мокрый;
силиконовый;
акриловый;
минеральный;
силикатный;
декоративный, который подразделяется на подвиды. Из них выделяют: венецианскую, мраморную, пробковую и фасадную финишную.
Достоинства и недостатки
Касаемо достоинств таких составов, можно сказать следующее:
материал обладает высокими свойствами прочности и эластичности;
у него хорошая способность к адгезии, независимо от материала основания;
длительность хранения составов достаточно большая, при этом их свойства остаются неизменными;
поверхность, обработанная штукатуркой, становится устойчивой к многим негативным факторам, которые влияют на неё из окружающей среды. Для неё не страшны ни колебания температур, ни повреждения механического типа;
поверхность, покрытая штукатурным материалом, не выделяет токсические вещества;
оштукатуренная поверхность не нуждается в особом уходе. Поддерживать чистоту можно с помощью обычной мойки. Некоторые разновидности материала имеют свойство самоочищается;
поверхность не впитывает грязевые частицы;
для материала характерно высокое значение пропускаемости, что позволяет создать комфортные микроклиматические условия в доме;
перед нанесением состав очень просто приготовить, а некоторые разновидности материала продаются уже в готовом виде;
разнообразие цветов и фактур очень большое, что позволяет выбрать подходящий вариант.
Что касается недостатков, то для такого материала выделяют:
влагопроницаемость поверхности позволяет образовываться различным пятнам, в особенности тем, причиной которых является наличие влаги;
при резких колебаниях температурного режима есть вероятность появления неровностей;
что касается свойства прочности, для слоя характерно отслаивание. Причины такого явления различные. Оно может происходить из-за процесса усадки здания, регулярной вибрации, в случае нахождения дома вблизи автомагистрали;
длительность использования материала не слишком большая, не достигает нескольких десятков лет;
работы по оштукатуриванию не слишком просто провести. Это требует некоторых затрат.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Заниматься облицовочными работами, используя штукатурку, можно только в определённые погодные условия.
Технические характеристики
Технические характеристики, которыми обладают составы, следующее:
уровень теплоизоляционных свойства высокие;
способны создавать некоторый звукоизоляционный барьер;
является препятствием для распространения огня в случае пожара;
некоторые виды штукатурки не характеризуются высокой гигиеничностью, поскольку выделяют небольшое количество токсичных веществ;
прочность некоторых разновидностей небольшая, они склонны к разрушению через некоторое время эксплуатации;
цвет многих штукатурок теряется через некоторое время под воздействием солнечных лучей;
есть вероятность появления на поверхности стены грибковых организмов или плесени.
Что лучше
Выбирая между сайдингом и штукатуркой, необходимо отталкиваться от некоторых критерий, например, таких как ценовой диапазон, удобство монтажа, разнообразие выбора и других.
В любом случае, подбирать материал необходимо, отталкиваясь от собственных индивидуальных требований, желаний и возможностей.
Если сравнивать материалы относительно цены, то сам по себе сайдинг достаточно дешевый материал, но с учетом необходимости приобретения элементов для крепежа, его цена возрастает. Затраты на штукатурку также разнообразны и зависят от выбранного вида материала, поэтому изначально нужно определиться с конкретной разновидностью состава либо изделия, после чего проводить сравнение цен.
Процесс установки сайдинговых панелей существенно проще, чем в случае с материалом для оштукатуривания. Нет необходимости подбирать погодные условия, а также весь процесс можно сделать самостоятельно.
Вариантов для выбора разновидности цвета и фактуры у штукатурки существенно больше.
Заключение
Штукатурка или сайдинг для фасада? – вопрос риторического плана, поскольку индивидуальность каждого случая не даёт конкретно ответить на него. Лучшим будет тот материал, который идеально подойдет для конкретной поверхности, климатической зоны и будет дешевле, обеспечив при этом, как красоту здания, так и необходимые свойства.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
что дешевле, что лучше для фасада
Внешний вид дома – серьёзный вопрос и при
строительстве, и при ремонте уже существующего здания. Помимо эстетической
составляющей, облицовка должна защищать жильё от разрушения и неблагоприятной
погоды. Попытаться совместить красоту, надёжность и при этом не переплатить
вполне возможно. Для этого стоит присмотреться к популярным решениям и решить
для себя вопрос: что лучше и дешевле – штукатурка или сайдинг?
Плюсы и минусы вариантов отделки фасада
Подбирая облицовочное покрытие, отталкиваются
прежде всего от исходных стен и изначальных задумок строителей. Если же
штукатурка и сайдинг – равнозначные варианты, то стоит ознакомиться с ними
поподробнее.
Оштукатуренный фасад
Фасадная штукатурка – классический вариант
оформления наружных стен зданий.
Для экстерьера подойдут: эластичные, силиконовые, мокрые, акриловые, силикатные, минеральные, декоративные (венецианская, пробковая и другие со специальной пометкой).
Несмотря на разнообразие видов, выделяются
общие свойства, характерные для материала. К достоинствам штукатурки для фасада
относят:
прочность;
долговечность при соблюдении
правил нанесения;
хорошая сцепляемость с основанием;
паропроницаемость – дом может
«дышать»;
устойчивость к перепадам
температур, неблагоприятным погодным условиям;
устойчивость к механическим
повреждениям;
экологичность, нетоксичность и
безопасность при эксплуатации;
высокие теплоизоляционные
свойства;
частичное подавление шума;
не горит;
не требует специального ухода;
не пачкается;
нет нужны самостоятельно готовить
смесь – в продаже уже готовые смеси;
огромное разнообразие текстур и
эффектов;
возможность перекрашивать фасад по
своему вкусу.
К недостаткам материала относят:
вероятность образования пятен из-за
избыточной влаги;
определённые виды штукатурки
обладают лёгкой токсичностью;
со временем цвет покрытия бледнеет
и выцветает;
вероятность появления грибков и
плесени из-за избыточной влажности;
в некоторых случаях штукатурка со
временем отслаивается;
необходимы определённый погодные
условия для проведения работ;
штукатурить стены – трудоёмкое
занятие;
через несколько лет может
потребоваться частичный ремонт покрытия.
Сайдинг
Сайдинг – один из популярнейших вариантов для
оформления наружных стен. Чаще используются виниловые пластины, но в отдельных
случаях применимы металлические и деревянные модели. Невзирая на разное сырьё
для основы, у материала можно выделить общие свойства. Достоинства сайдинга:
долговечность;
не требует специального ухода;
не подвержен коррозийному
разрушению;
легкий монтаж и отсутствие
требований к погоде при установке;
не поддерживает горение;
экологичен и не выделяет вредных
веществ в воздух;
хорошая тепло- и звукоизоляция;
создаёт вентилируемый фасад,
позволяющий «дышать» дому;
легко собирается по принципу
конструктора;
простая замена повреждённым
участков;
внешний вид не изменяется в
процессе эксплуатации;
устойчив к перепадам температуры и
влажности, экстремальным погодным условиям;
не требует специальной
реставрации;
не покрывается плесенью и
грибками.
Недостатки материала:
монтаж на профильное основание с
большим количество сопутствующих расходников;
неустойчивость к механическим
повреждениям – любой острый или тяжелый предмет повредит покрытие;
ограниченный выбор дизайна панелей
и нереалистичный вид имитации фактур.
Чем дешевле отделать фасад
Чтобы посчитать, какая отделка обойдётся
дешевле, стоит иметь в виду стоимость материалов и общую схему отделки стен для
подсчёта необходимых временных и трудовых затрат.
Примерно подсчитать затраты на оштукатуривание
фасада сложно – на разные виды смеси свои расценки. Для бюджетного варианта
понадобится: сама штукатурка, грунтовка, дополнительные средства для подготовки
поверхности и инструменты для замешивания растворов и нанесения материала.
Общая
схема оштукатуривания фасада:
Удаление старого покрытия.
Обработка пятен ржавчины и плесени, заделывание трещин и дефектов
основы, выравнивание поверхности.
Покрытие стен грунтовкой для предотвращения образования плесени и лучшего
сцепления штукатурки со стеной.
Армирование стен.
Нанесение чернового слоя штукатурки ручным или механическим способом.
Нанесение декоративного слоя штукатурки.
Дополнительное окрашивание штукатурки (не обязательно).
Работы выполняются в определённые погодные
условия. После нанесения каждого слоя грунтовки или штукатурки поверхность
просушивается до полного схватывания средства. Самостоятельно справиться со
всеми работами будет проблематично, поэтому придётся прибегнуть к помощи
профессионалов.
Сориентироваться в ценах на сайдинг проще. Для
самого бюджетного варианта нужно: сам сайдинг, профили на обрешетки и
направляющих, крепеж, влагозащитная мембрана, инструменты и дополнительные
средства для подготовки основания. Большая статья расходов – крепежные
элементы.
Примерный фронт работ для облицовки стен
сайдингом:
Удаление старого покрытия.
Обработка основания, заделывание трещин и дефектов.
Обработка стен антисептиком и антипиретиком (для деревянных
поверхностей) или грунтовкой (для пенобетонных поверхностей).
Монтаж обрешётки.
Установка гидроизоляционной мембраны.
При необходимости, установка термоизоляционного слоя и дополнительной
обрешётки.
Монтаж направляющих.
Установка декоративных панелей.
Монтаж покрытия можно проводить в любое время
года, исключение – температура выше +30°C и ниже -10°C. В некоторых случаях
возможно справиться без помощи специалистов. Скорость работы зависит только от
возможностей ремонтника.
Сравнение по долговечности и другим параметрам
В плане долговечности стоит отдать предпочтение
сайдингу: после монтажа он может простоять до 50 лет без изменений. Штукатурку
спустя 10 лет или раньше придется частично ремонтировать.
По простоте ремонта лидирует сайдинг. В случае
повреждения, заменить одну или несколько панелей несложно. Трещины или пятна на
оштукатуренной стене не всегда можно просто «замазать».
По критерию пожаробезопасности лучше выбрать
штукатурку: она не горит, в крайнем случае при горении выделяются легкие
токсические вещества. Сайдинг не поддерживает горения, но при сильном нагреве
выделяет сильно токсичные вещества. Кроме того, на рынке много подделок,
которые при пожаре расплавятся.
В плане эстетичности и красоты, штукатурка
побеждает. Дома, обшитые сайдингом, теряются в однообразии цветов и фактур.
Множество видов штукатурки и дополнительная возможность покрасить её, создают
бесчисленное количество вариаций дизайна.
Выбирая штукатурку или сайдинг трудно дать
однозначный ответ, что же дешевле. В каждом конкретном случае будет свой ответ.
Самый главный совет – опирайтесь на технические характеристики каждого
материала и только потом на визуальную составляющую.
«Дачка на прокачку». Выбираем отделку фасада
Строительный сезон открыт, пора выходить из укрытий и двигаться в направлении дач, где ждут настоящие мужские дела. Весна — самое время для «прокачки» старой фазенды. Были бы желание и деньги, а работа найдется: обновить фасад, утеплить дом, переложить крышу, затеять ремонт в комнатах и избавиться наконец от надоевшей вагонки… Совместно со строительным магазином StroyBaza.by мы запускаем цикл статей, посвященных выбору отделочных материалов. В равной степени он будет полезен и тем, кто строит свой дом с нуля. В первом выпуске рассмотрим наиболее популярные варианты отделки фасада.
Мир облицовочных покрытий чрезвычайно разнообразен. Но поскольку бюджет дачной переделки, как правило, ограничен, мы сосредоточили свое внимание на недорогих решениях, снискавших народное признание. Это сайдинг, имитация бруса и штукатурка. В качестве более дорогой альтернативы рассмотрим облицовочный кирпич. Сначала поговорим об их плюсах и минусах, а затем возьмем прайсы, калькулятор и посчитаем, в какую сумму обойдется отделка фасада различными материалами для одного и того же дома.
Оценивать преимущества и недостатки нам помогут специалисты — прораб Тарас Лахно, представленный в сервисе «Onliner. Услуги», и архитектор Алексей Цвирко из архитектурного бюро «ТитанПроект». Участие в проекте также принял Максим Елисеев, читатель Onliner и герой одной из наших статей. Максим имеет успешный опыт переделки дачного дома в коттедж для круглогодичного проживания. Сейчас он продает свою «прокачанную» дачу под Минском, строит новый дом в черте МКАД и как раз решает вопрос отделки фасада.
Сайдинг: недорогой, быстро монтируется, выцветает на солнце
Сайдинг, как и салат оливье, с годами не растерял всенародную любовь. Обложенные им домики имеют весьма узнаваемый вид и встречаются буквально в каждом садовом товариществе. А вот для облицовки новых коттеджей его используют не так часто. В свою очередь, производители заверяют, что технологии не стоят на месте и отличить современный сайдинг от дорогих природных материалов практически невозможно (на расстоянии, само собой). Имитируя кирпич, панели имеют шершавую поверхность с трещинками и раковинками. Если камень, будут видны характерные сколы.
Наиболее распространенный вид сайдинга — виниловый. В его основе — поливинилхлорид (отсюда и название). Материал на 80% состоит из ПВХ, остальное — различные добавки, улучшающие характеристики. Виниловый сайдинг часто сочетается с цокольным — это тоже ПВХ-панели, только с увеличенными толщиной и плотностью, применяемые в отделке нижней части дома.
— Спрос на сайдинг диктуется его ценой. С его помощью можно бюджетно реновировать бабушкин дом или старую дачу, скрыв все дефекты стен. За свои деньги вид получается вполне достойный, — говорит Алексей. — Можно клепать панели без оглядки на погоду, технология не предусматривает никаких мокрых процессов. Привез, смонтировал по инструкции и быстро получил нужный результат.
При соблюдении технологии монтаж сайдинга под силу даже человеку, далекому от строительства. Панели защелкиваются друг с другом и крепятся на обрешетку. Для этого используется металлический профиль или деревянный брус. Важный момент: ни один элемент сайдинга не должен быть прикручен намертво. Под воздействием тепла винил расширяется. Чтобы предотвратить вздутие, при фиксации панели саморезами следует не докручивать ровно один оборот, оставляя тем самым температурные зазоры.
— Отдавая должное невысокой стоимости и быстроте монтажа, стоит учитывать недостатки сайдинга. В первую очередь, это повышенная хрупкость и подверженность выгоранию на солнце, — отмечает Тарас. — При замерзании винил теряет эластичность и способен сломаться. Неосторожный удар лопатой может иметь фатальные последствия. Беда в том, что замена одной панели может повлечь разборку и замену всей стены, ведь с годами поверхность выцветает и новый элемент внесет разнотон, заметный невооруженным глазом.
— Так сколько же лет в реальности сайдинг сохраняет товарный вид?— интересуется Максим.
— Все зависит от производителя, качества монтажа, степени воздействия солнечных лучей, — поясняет Тарас. — Дешевый сайдинг может выгореть за один-два года, более дорогой начнет блекнуть спустя пять лет. Но выгорание будет равномерным, потому оно не бросается в глаза.
— Небольшой срок. Казалось, совсем недавно мы переехали на нашу дачу, а уже прошло пять лет. Если бы был сайдинг, пришлось бы уже предусматривать бюджет на обновление, — говорит Максим. — Для нашего нового дома этот материал, конечно, не рассматриваем. Хотя, если бы была какая-нибудь бюджетная дача, я бы подумал.
Кстати, чем светлее сайдинг, тем меньше он подвержен выгоранию. Если вы хотите обшить дом сайдингом, который вообще не теряет цвет, специалисты советуют выбирать белый. Либо же светлые тона. Сейчас появились более продвинутые покрытия для панелей сайдинга, которые, по утверждениям производителей, надежно фиксируют цвет за счет добавления неорганических пигментов и других компонентов. Но надо понимать, что и стоят такие материалы дороже.
Имитация бруса: натуральный и прочный, но требует ухода
Никакие новомодные веяния пока не способны побороть любовь белорусов к отделке стен (внутренних и наружных) деревом. И если времена вагонки уже ушли, то имитация бруса и блок-хаус все еще на пике популярности. Ими обшиваются даже дома из газосиликата.
Имитацию бруса и блок-хаус производят из одного и того же сырья. Различия только в профиле (в первом случае он похож на брус, во втором — на бревно). Все элементы конструкции соединяются по принципу «шип — паз», образуя единое полотно. Если работа выполнена качественно, складывается впечатление, будто дом целиком сложен из клееного бруса. Есть достаточно бюджетные варианты отделки — сосна или ель, а есть подороже — лиственница или кедр.
— Цена может отличаться в разы и зависит как от породы дерева, так и от качества пиломатериала. Например, лиственница, которая не боится влаги и имеет благородную фактуру, стоит в два-три раза дороже сосны. Что касается сортов, то их несколько. Сорт A — это материал наивысшего качества, где почти нет видимых сучков, отсутствуют трещины и прочие дефекты. Поверхность сорта B — со слегка заметными погрешностями, где видны сучки, смолянистые карманы и микротрещины. Сорт C считается самым дешевым — там могут быть даже выпавшие сучки, глубокие трещины и сколы, — разъясняет Тарас. — Многие производители предлагают смешанные сорта. Для отделки фасада я бы рекомендовал брать сорт AB — золотую середину сортов A и B по цене и качеству.
— На мой взгляд, в некоторых случаях покупка более низкого сорта оправдана не только ценой. Как-то мы обшивали тамбур и взяли дорогой «Экстрасорт». Выкрасив его в белый цвет, получили скучную однородную поверхность, близкую к дешевому сайдингу, — делится опытом Максим. — А потом взяли какие-то обрезки с сучками — и как раз эти дефекты после покраски дали темные акценты и подчеркнули приятную фактуру дерева. Хотя, наверное, для отделки фасадов самый низкий сорт не годится.
А что касается строительства с нуля, то у меня, как у противника любого рода имитации, сразу возникает вопрос о бюджете возведения условной стены. Если по цене дом из настоящего бруса не в разы дороже «каркасника», обшитого имитацией, то стоит задуматься.
Имитацию бруса любят за прочность, быстроту монтажа, натуральность древесины. В отличие от сайдинга, этот пиломатериал дает небольшую прибавку к тепло- и звукоизоляции. Из недостатков можно отметить необходимость ухода. Без своевременной обработки пропитками и антисептиком дерево начнет гнить.
— Если ухаживать за деревом должным образом, фасад прослужит и 50 лет, если махнуть рукой — сгниет лет за 10, — говорит Тарас. — Лиственница, кстати, несмотря на свою устойчивость к гниению, тоже нуждается в уходе.
Само собой, доставляемый на участок пиломатериал должен быть технической сушки. Проверить влажность древесины самостоятельно практически невозможно. Остается уповать на добросовестность поставщика и строителей, потому специалисты советуют выбирать компании с большим опытом работы и положительными отзывами.
— Точно так же нельзя проверить, является ли пиломатериал лесом зимней заготовки, — говорит об одной из уловок Тарас. — «Зимний лес» — эффектная фраза, на которую клюет покупатель, а когда была произведена рубка, откуда пришло дерево (из Карелии или из-под Бобруйска), он не узнает никогда.
Современные краски и пропитки позволяют придать дереву практически любой цвет. От состава и цены зависит, как долго поверхность сохранит свои первозданные свойства.
— Тут важно не переборщить и не превратить дерево во что-то не похожее на дерево, — разглядывая богатую палитру, замечает Максим. — Яркие цвета, на мой взгляд, маскируют натуральность.
— Дело вкуса. У нас в стране не так много солнечных дней, потому для меня странно, почему многие белорусы тяготеют к темным оттенкам фасада, — говорит Алексей. — Красный деревянный дом с белыми наличниками, например, смотрится весьма симпатично. Опыт Швеции тому пример.
Совет перфекционистам: перед покраской дома желательно купить малый образец краски и посмотреть, каким будет эффект при нанесении. В зависимости от породы древесины цвет может несколько отличаться от образца в магазине.
Штукатурка: многообразие фактур и сложности с ремонтом
Фасадная штукатурка — десятилетиями проверенный вариант. Нанесенная без нарушения технологии, она длительное время сохраняет свои качества, защищая стены, утепляя здание и украшая его. А современные технологии в виде различных добавок дополнили этот традиционный материал многообразием фактур и придали ему дополнительную стойкость к враждебной внешней среде.
Сегодня штукатурка — это не только «короед» и «шуба». Современные материалы легко имитируют срез дерева (можно видеть на фасадах новостроек в «Новой Боровой»), кирпичную кладку («Олимпик Парк»), лофтовые бетонные поверхности.
Оригинальный декоративный эффект получается при применении комплекса материалов, таких как слюда, лазури, известковые штукатурки и многие другие.
Часто потребители задают вопрос, какую краску для штукатурки лучше выбрать: акриловую или силиконовую. Оба покрытия имеют много общих свойств и хорошо подходят для покраски фасадов, однако между ними есть несколько отличий. Если коротко, у силиконовой краски шире спектр возможностей. В ее составе есть полимерные вещества, которые образуют очень прочный и эластичный слой после высыхания. Силиконовые краски более пластичны и при нанесении могут скрывать трещины размером до 2 миллиметров. Еще одно преимущество — гидрофобность (влага остается в виде капель на поверхности, не промачивая основание). К тому же силиконовое покрытие долговечно, не выгорает на солнце и не смывается.
— При выборе краски также стоит опасаться маркетинговых уловок. На банке может быть написано: «Силикатная», а на самом деле это акриловая краска с небольшим добавлением силикатного связующего, что практически не влияет на ее свойства, — говорят специалисты. — Чтобы понять, что перед нами, надо смотреть код ТН ВЭД в сертификате соответствия. У силикатных код 320990, у акриловых — 320910009. Хотя заподозрить подвох можно по цене. Силикатная краска не может продаваться по цене акриловой.
— Пожалуй, штукатурка хороша, с какой стороны ни посмотри. Множество цветовых и фактурных решений, не требует особого ухода, прочная и долговечная. Выглядит солидно, стоит недорого. Но она требует к себе профессионального отношения. Если нет опыта, укладку лучше доверить специалистам, — говорит Алексей.
— Слышал, что данный тип фасада совершенно неремонтопригоден. Если образовалась трещина, с ней ничего не сделаешь. Правда ли это и как поступать в таких ситуациях? — интересуется Максим.
— Толковый специалист сделает все как надо. Самостоятельно таким ремонтом лучше не заниматься, — советует Тарас. — И лучше не обращаться к тому, кто делал вам этот фасад: если мастер допустил брак в первый раз, ничего хорошего от него ждать не приходится.
— То есть в любом случае попадаешь на перекраску всей стены, — резюмирует Максим. — У меня еще один вопрос по поводу толщины слоев. Смотришь на дома, оштукатуренные 8—10 лет назад, и замечаешь, как на поверхности проступают контуры зонтиков для крепления утеплителя. Они видны даже после перекраски фасада. Как избежать этой неприятности?
— Смотрите техническое описание продукта, там обязательно будут прописаны минимально и максимально допустимые слои — от этого параметра и отталкивайтесь. Также желательно использовать зонтики с термозаглушками, — рекомендуют специалисты.
Клинкерный кирпич: долговечный, солидный, дорогой
Этот отделочный материал никак не ассоциируется со старыми дачами. Впрочем, дачи бывают разные. Некоторые садовые кооперативы вблизи Минска уже с трудом отличишь от коттеджных поселков.
— Прочный и надежный, не требует ухода, долговечный. Лет через 200 разрушится, но мы этого не узнаем, — улыбается Тарас, перечисляя достоинства материала. — Работать с ним одно удовольствие. Если беретесь реновировать старый дом, стоит учитывать нагрузку на фундамент.
Если занимаетесь укладкой самостоятельно, никогда не берите кирпич впритык. 10—15% брака со сколами и трещинами — это допустимо, плюс подрезка. Лучше взять с запасом, чем потом горевать от того, что новая партия не подошла по цвету. К тому же потеряете на логистике. Смысл вдвое переплачивать за доставку ради одного поддона?
Единственным недостатком клинкерного кирпича, ограничивающим его популярность, является высокая цена.
— При желании можно миксовать различные поверхности стен — выйдет дешевле и оригинальнее, — отмечает Алексей. — Клинкерный кирпич или клинкерную плитку можно сочетать, например, со штукатуркой под бетон. Все зависит от фантазии архитектора и возможностей заказчика.
Плюсы и минусы различных отделочных материалов представлены в инфографике:
Считаем затраты
Настало время узнать, в какую сумму обойдется отделка фасада дома рассмотренными выше материалами. Расчеты выполнялись для условного дачного дома общей площадью 70 кв. м (примерно 100 кв. м площади фасада). Учитывалась только стоимость отделочных материалов (по среднегородским ценникам) без стоимости работы. При наличии прямых рук данные виды фасадов можно смонтировать самостоятельно. Правда, варианты с дорогой штукатуркой все же лучше доверить профессионалам.
Стоимость материалов приведена с поправкой на определенный процент брака и подрезки. И еще один важный момент: в расчетах не учитывалась стоимость необходимого инструмента для выполнения работ. У профессиональных строителей все это есть, а обывателю придется покупать или брать в аренду.
Материал
Ориентировочная цена на 100 кв. м площади фасада, BYN
Сайдинг
Вариант №1. Самый простой сайдинг (корабельный брус, монтаж на деревянную обрешетку)
1233
Вариант №2. Дизайнерский сайдинг (timberblock) с монтажом на металлический профиль
2400
Вариант №3. Дизайнерский сайдинг с монтажом на металлический каркас и утеплением фасада
2867
Имитация бруса
Пиломатериал
2133
Обрешетка
108
Пропитка древесины (антисептик)
67
Тонировка
150—375 (в зависимости от производителя)
Итого
2458—2683
Если фасад монтируется на каркасный дом, нужно добавить еще пирог каркаса: утеплитель 150 миллиметров типа Paroc Extra Flexible, супердиффузионная мембрана, пароизоляция
958
Штукатурка (пирог начинается с утеплителя толщиной 100 миллиметров, в него входят все грунтовки и нужные материалы)
Стандартный вариант. Декоративная штукатурка, окрашенная в массе (белый цвет)
3858
Премиум-вариант. Силиконовая штукатурка на профессиональной системе утепления
6667
Клинкерный кирпич
Кирпич
6790
Дополнительные материалы: перемычки, гибкие связи и вентиляционные коробки
6000
Кладочный состав
4000
Итого
16 790
Интернет-магазин StroyBaza.by предлагает решения для разных задач в ремонте и стройке. Всегда в наличии более 10 000 товаров как для индивидуальных застройщиков, так и для профессиональных бригад и крупных строительных компаний.
Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Стройбазторг», УНН 690670467.
Наш канал в «Яндекс.Дзен». Присоединяйтесь!
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]
Разбираемся что лучше: штукатурка или сайдинг
Сайдинг имитирующий природный камень одинаково подходит как для наружных, так и внутренних работ
Отделка фасада это то, что, как правило, остаётся на самые последние этапы строительства, и когда до него доходит дело, сразу встаёт множество вопросов. Ведь хочется совместить красоту и долговечность и при этом не переплатить лишних денег. Но выполнимо ли это желание?
В этой статье мы поговорим про то, что лучше штукатурка или сайдинг, и рассмотрим два этих материала более внимательно.
Требования к фасаду
Комбинированный фасад с штукатуркой и сайдингом
Конечно, эстетичный внешний вид дома это очень важно, ведь, как известно, встречают по одежке, но на самом деле это не основной критерий, которому должен отвечать фасад дома, гораздо важнее практическая сторона вопроса, которая включает в себя много пунктов.
В первую очередь, это конечно долговечность, ведь отделывать фасад по новой – это очень долго и затратно по финансам. Поэтому внешняя отделка должна прослужить минимум десять лет, и чтобы к ней не прикасаться, но кроме, разве что, регулярного мытья. И это ещё один важный аспект – загрезняемость.
Фасад дома каждый день подвергается агрессии со стороны природы. На него постоянно обрушиваются снег, дождь и ультрафиолетовые лучи. Всё это способно разрушить и привести в негодность даже самые стойкие материалы, а значит, их придётся реставрировать или, что ещё хуже, полностью менять.
Ещё одна важная сторона вопроса внешней отделки – это защита. И действительно, качественные фасадные материалы способны не только украсить дом, но и защитить его от разрушения и промерзания.
Элементы сайдинга в сочетании с штукатуркой
Конечно, можно утеплять строение и с внутренней стороны, но при этом придётся пожертвовать драгоценными сантиметрами площади. Сегодня каждый отделочный материал для фасада предусматривает возможность его использования в паре с утеплителями различных марок, разница лишь в трудоёмкости процессов и их окончательной стоимости.
Кстати цена – это тоже очень важный момент и зачастую многие домовладельцы в первую очередь отталкиваются именно от этого аспекта. Тут главная сложность заключается в том, чтобы уловить тонкую грань между разумной экономией и откровенным скупердяйством, ведь, как известно, скупой платит дважды, и в данном случае, это не просто крылатая фраза.
Отталкиваясь от всех перечисленных моментов, мы и попытаемся ответить на вопрос, что лучше сайдинг или штукатурка, но обо всём по порядку.
Фасадная штукатурка
Оштукатуренный фасад
Фасадная штукатурка – это самый привычный материал для наружной отделки здания, так как ещё несколько десятков лет назад, ему вообще не было альтернативы. Но современная штукатурка – это уже не просто цементно-песчаная смесь, сегодня её дополняют специальные пластификаторы и реагенты, которые значительно увеличивают срок службы самой отделки и улучшают все качественные характеристики.
Следует отметить, что фасадную штукатурку тоже можно использовать в паре с утеплителем, но процесс это долгий и трудоёмкий, особенно если работы проводятся своими руками и без соответствующих навыков.
Чтобы качественно утеплить фасад под штукатурку, на стены придётся нанести целых семь слоёв, каждый из которых просто необходим для качественной отделки. Мы не будем подробно описывать весь процесс отделки, так как наш разговор не об этом, поэтому просто предлагаем посмотреть видео в этой статье, на котором всё подробно показано.
Именно длительные сроки работы со штукатуркой и являются основной сложностью этого материала, хотя если время есть и торопиться некуда, то вполне можно отдать предпочтение этому материалу, так как он имеет целый ряд достоинств речь, о которых пойдёт ниже.
Плюсы фасадной штукатурки
Различные по составу фасадные штукатурки
Так как штукатурка требует нанесения поверх себя слоя краски, то получается, что фасад можно подновлять довольно часто и без особых затрат.
Современные штукатурки – это не только гладкое покрытие, сегодня существует множество фактурных смесей, которые способны имитировать самые различные покрытия, от дерева, до металла и кожи.
Как уже говорилось выше, штукатурку на фасаде необходимо красить, и на эту особенность материала можно посмотреть с положительной стороны, так как в отличие от сайдинга, цветовой ассортимент краски гораздо шире и разнообразнее.
Разнообразие текстурных штукатурок, таких как короед или шуба, позволяют экспериментировать не только с цветом покрытия, но и с его формой.
Если инструкция по нанесению штукатурки на утеплитель соблюдена в полной мере, то готовое прикрытие прослужит несколько десятилетий, не требуя при этом реставрации или тем более переделки.
Сегодня, многие производители предлагают уже готовые к использованию смеси, которые просто надо разбавить водой, следовательно, нет необходимости самостоятельного приготовления раствора из целого списка компонентов.
Важно! Готовые смеси для штукатурки стоят несколько дороже, чем если покупать все компоненты по отдельности, но учитывая затраты времени и физических сил, разница в цене становится несущественной.
Минусы фасадной штукатурки
Фасадная штукатурка с текстурой короед
Итак:
Для работы со штукатурными смесями желательно правильно подбирать время проведения работ, так как в сильную жару смесь быстро застывает и осложняет работу, а в холода наоборот не застывает.
Если строение новое, то штукатурка может начать трескаться в результате естественной усадки. Среди специалистов, это считается основной проблемой в работе и именно ей уделяется особенно пристальное внимание.
Фасадные краски, которыми покрывается штукатурка, стоит не дёшево и они часто становятся объектами для подделок. В свою очередь краски низкого качества быстро теряют свой цвет, или попросту говоря, выгорают на солнце.
Если одиночный штукатурный слой нанести самостоятельно не составит труда, то вот работа по утеплителю, это уже более сложный процесс, к которому не стоит приступать без соответствующих навыков.
Так как штукатурка наносится в несколько слоёв, то каждому из них нужно давать просохнуть до определённого состояния, как следствие, весь процесс становится очень длительным.
Отвечая на вопрос, что дешевле штукатурка или сайдинг, то штукатурка немного выигрывает, но учитывая затраты на время, разница полностью нивелируется.
Несколько полезных советов
Текстура шуба
Штукатурную смесь можно колеровать на этапе приготовления раствора, главное, сделать небольшой запас, так как если штукатурки не хватит на все стены, по
Что лучше для фасада – сайдинг или декоративная штукатурка.
Если у вас в планах отделка фасада своего дома, и вы сомневаетесь, какой материал лучше – сайдинг или декоративная штукатурка, то сегодня мы поможем вам найти ответы на вопросы. Ниже мы опишем характеристики «декоративки» Короед и сайдинга, что даст вам возможность выбрать материал с оптимальными свойствами.
Сайдинг.
Сайдинг – это виниловые панели, которые закрепляются на заранее установленный на фасад каркас. Материал не горюч, он может быть разных расцветок и имеет приемлемую стоимость. В основе панелей поливинилхлорид, а также пластификатор и краситель, поэтому сайдинг не теряет цвета под воздействием ультрафиолета и хорошо выдерживает перепады температуры. При нагревании материала не происходит выделение вредных веществ, поэтому виниловые панели используются для отделки фасадов административных строений и жилых домов.
Ещё одно очевидное преимущество сайдинга – это возможность его монтажа при любой температуре, так как фиксируется на стены он механическим способом без использования вяжущих материалов. В процессе монтажа материала панелями зашиваются и наружные оконные откосы, при этом не важно, хотите ли вы купить металлопластиковые окна в Одессе или рамы из дерева – сайдинг хорошо сочетается и с теми и с теми блоками.
Есть у сайдинга и определённые недостатки. Главный из них – это практически нулевая для воздуха пропускная способность, поэтому при монтаже панелей мастера делают специальные вентиляционные отверстия, иначе фасад не будет «дышать» и может появиться грибок.
Декоративная штукатурка.
ДШ Короед, в отличие от сайдинга, дышит, то есть она паропроницаема, однако наносить материал на фасад можно только в теплое время года (минимум температуры – 10 градусов, максимум – 30). Кроме этого во время фасадных работ с Короедом надо избегать попадания на стену прямых лучей солнца, ведь в этом случае состав будет быстро схватываться и у рабочих банально не останется времени для его перетирки.
Декоративная штукатурка Короед может иметь разный размер зерна (3,5,7 мм), поэтому можно подобрать материал, который создаст желаемую фактуру (грубую или мелкую, круговую или линейную) стен фасада. Также отметим, что Короед может быть цветным или под покраску. Второй вариант более приемлем, так как вы в дальнейшем можете его окрашивать в любой цвет в соответствии с вашими ландшафтными предпочтениями.
Недостаток материала – невысокие теплоизоляционные параметры и сложность нанесения, однако это не мешает Короеду оставаться одним из популярных покрытий для отделки фасадов домов.
Штукатурка или сайдинг для фасада
Футорка что это: обзор переходников с резьбой
Резьба и резьбовые соединения. Диаметр резьбовых соединений. Обзор основных понятий: что такое футорка, что такое сгон, муфта, бочонок, сгон в сборе, кран шаровой с американкой…
03 10 2020 2:34:35
Чем закрыть батареи отопления в доме
Чем закрыть батареи отопления. Экраны для радиаторов отопления из мдф, металлические, деревянные, пластиковые. Основные виды экранов для радиаторов. Преимущества и недостатки экранов….
Канализационный септик Тритон будет идеальным вариантом для выполнения автономной канализационной системы. Оборудование можно установить на даче, а также возле загородного дома ……
26 09 2020 23:43:15
Керамическая черепица: монтаж, технология укладки, приемущества и недостатки, вес, виды — creaton, braas, roben
Эта статья посвящена керамической черепице — ее монтажу и технологии укладки, преимуществах и недостатках покрытия, техническим хаpaктеристикам — вес, размер и т.д. Рассмотри основные виды и производителей черепицы для крыши: creaton (креатон), braas (браас), roben (робен) и других….
Что собой представляет радиатор Керми. Какие модификации существуют. Типы подключения радиаторов. Радиаторы Керми и их технические хаpaктеристики. Основные плюсы и минусы радиаторов Керми. Советы по монтажу и по эксплуатации радиаторов……
26 08 2020 8:45:30
Устройство и схема подключения розетки со встроенным УЗО
Конструкционные варианты розеток со встроенным У З О, их внутреннее устройство. Схемы подключения защитных розеток. Преимущества и недостатки встроенных в розетку устройств защитного отключения. Правила подключения розеток с У З О к электросети, советы по выбору подходящей модели. Видеоматериалы…
Обзор-инструкция на электрические котлы Протерм Скат 6,9,12,14,18,21,24,28 К. Технические хаpaктеристики, отзывы и цена. Ошибки, неисправности, схема подключения….
11 08 2020 17:11:52
Что лучше выбрать — сайдинг или штукатурка для отделки фасада?
Популярность штукатурных составов объясняется большим числом их преимуществ перед другими отделочными составами:
1. Защита поверхности от влаги. Покрытие не пропускает и не впитывает влагу, поэтому под ним могут закрепляться различные утеплители.
2. Стойкость к погодным условиям. Цементно-песчаные смеси, используемые как для наружных, так и для внутренних работ, выдерживают резкие перепады температуры и различные погодные условия. Они сохраняют внешний вид независимо от длительности воздействия ультрафиолетовых лучей, осадков и ветра.
3. Прочность. Структурные составы, изготавливаемые из цемента, извести, калия и силиката, способны выдерживать даже большие механические нагрузки, не теряя защитных свойств.
4. Паропроницаемость. Благодаря данной характеристике под отделкой может закрепляться минеральный утеплитель, который быстро портится при накоплении влаги. Благодаря хорошей паропроницаемости штукатурки происходит выведение воды наружу.
5. Тепло- и звукоизоляция. Штукатурка не только эффективно сохраняет тепло в строении, но и значительно снижает уровень шума. Даже если производится дополнительное утепление стен пенопластом или минеральной ватой, состав может накладываться поверх указанных материалов.
6. Большой выбор смесей. При желании с помощью штукатурки можно реализовать практически любые дизайнерские решения. Поверхность фасада, облицованного цементными или известковыми составами, может иметь различный цвет, фактуру и узор.
7. Простота монтажа. Многие владельцы домов выбирают известково-песчаные смеси, так как для их закрепления не нужно обладать большим опытом.
8. Низкая стоимость. Если сравнивать штукатурку с другими видами отделки, она является относительно недорогой. Благодаря этому можно сэкономить на отделке дома, сделав фасад красивым и достаточно надежным, чтобы выдержать воздействие окружающей среды.
Описанные особенности характерны для многих типов отделки, но штукатурные смеси отличаются простотой нанесения и возможностью выбора наиболее подходящего оформление для фасада.
Короед — Infogalactic: ядро планетарных знаний
Неродственные жуки-пилорамы ( Monochamus ) и некоторые другие таксоны жуков-древоточцев (особенно Cucujoidea) также иногда называют «короедами».
Короед — один из примерно 220 родов с 6000 видами жуков в подсемействе Scolytinae . Традиционно это считалось отдельным семейством Scolytidae , но теперь считается, что это очень специализированные члены семейства «настоящих долгоносиков» (Curculionidae).Хорошо известные виды являются представителями типового рода Scolytus , а именно короед европейский S. multistriatus и крупный короед S. scolytus , которые, как и короед американский вяз Hylurgopinus rufipes , передают Грибы голландской болезни вяза ( Ophiostoma ). Сосна горная Dendroctonus ponderosae , сосна южная Dendroctonus frontalis и их ближайшие родственники являются основными вредителями хвойных лесов Северной Америки.Не менее агрессивный вид в Европе — ips Ips typographus . Крошечный короед, ягодный мотылек, Hypothenemus hampei является основным вредителем кофейных плантаций по всему миру.
Экология
Короеды названы так потому, что самые известные виды размножаются во внутренней коре (живых и мертвых тканях флоэмы) деревьев. Все виды, например жук горной сосны ( Dendroctonus ponderosae ), нападают и убивают живые деревья.Однако большинство из них живут в мертвых, ослабленных или умирающих хозяевах. Короеды имеют важное экологическое и экономическое значение. [1] Вспомогательные виды помогают обновлять лес, убивая старые деревья. Другие виды способствуют разложению мертвой древесины. Однако несколько видов, подверженных вспышкам болезней, известны как печально известные вредители.
Короеды семейства Scolytidae питаются и размножаются между корой и древесиной различных пород деревьев, включая ели. Более 20 видов питаются ослабленной, отмирающей или мертвой елью, пихтой и болиголовом. [2] Большинство из них ограничивают свою зону размножения одной частью дерева, будь то ветка, ветка, ствол или корневая шейка. Некоторые размножаются на деревьях только одного вида, другие — на деревьях многих видов. В качестве вторичных вредителей в нетронутых лесах эти жуки служат полезной цели ускорения переработки мертвой и умирающей древесины, но с большим количеством племенного материала чрезвычайно высокие популяции могут развиваться, атаковать и убивать близлежащие здоровые деревья, тем самым усугубляя эпидемию дополнительными племенной материал.
Короеды часто нападают на деревья, уже ослабленные болезнями, засухой, смогом, сородичами или физическими повреждениями. Здоровые деревья могут создавать защиту, производя смолу или латекс, которые могут содержать ряд инсектицидных и фунгицидных соединений, которые могут убивать или ранить атакующих насекомых, или просто обездвиживать и задушить их липкой жидкостью. Однако в условиях эпидемии огромное количество жуков может нарушить защиту дерева, и результаты могут быть катастрофическими для лесной промышленности.
Массовые вспышки горных сосновых жуков в западной части Северной Америки примерно после 2005 г. привели к гибели миллионов акров лесов от Нью-Мексико до Британской Колумбии, что привело к увеличению числа оползней, лесных пожаров и других неблагоприятных последствий. [3] Вспышки могут быть следствием глобального потепления: более теплые зимы в регионе позволяют различным видам расширять свой ареал и размножаться. [4]
В некоторых местах, например, в Национальном парке Шумава в Чешском лесу, проблемы с жуками-короедами стали острой проблемой международного политического характера.С одной стороны, некоторые эксперты (обычно с опытом работы в области наук об окружающей среде) требовали оставить природу в покое и позволить естественным процессам идти своим чередом, даже если это означает, что короед уничтожит большую часть леса. С другой стороны, другие эксперты (обычно с опытом работы в лесном хозяйстве [ цитата необходимо ] ) потребовали вмешательства. В 1980-х и 1990-х годах руководство парка Шумава в основном выступало за вмешательство. Многие внешние группы были вовлечены в спор, например, лесопромышленники (которые поддерживали вмешательство из-за возможной прибыли) или некоторые местные политики, опасавшиеся, что туристы повернут назад из леса, разрушенного после нашествия жуков.Сторона, направленная против вмешательства, получила поддержку энтомологов Чешской академии наук и нескольких экологических организаций, таких как «Друзья Земли». В разгар спора имели место случаи, когда активисты буквально защищали деревья своими телами, привязывая себя к стволам, и спор широко освещался в основных чешских ежедневных газетах и в новостях по телевидению. [5]
Некоторые короеды образуют симбиотические отношения с определенными грибами Ophiostomatales и названы «жуками-амброзиями» в честь этих «грибов-амброзий».Жуки-амброзии (такие как Xyleborus ) питаются грибными «садами» и являются одной из трех групп насекомых, которые занимаются выращиванием грибов. Две другие группы — это муравьи и термиты, ни одна из которых не имеет особого родства с жуками. Благодаря грибку короеды-амброзии могут косвенно питаться гораздо большим количеством видов деревьев, чем их эволюционные родственники, которые не питаются грибами, заставляя грибы выполнять работу по преодолению химической защиты растений. Жуки несут споры грибов в специальных структурах, называемых микангиями, и заражают деревья, когда они атакуют их!
Как и многие другие насекомые, Scolytinae выделяют феромоны, чтобы привлечь сородичей, которые, таким образом, притягиваются к деревьям, уже заселенным короедами.Это может привести к сильному заражению и, в конечном итоге, к гибели дерева. Многих также привлекает этанол, один из побочных продуктов роста микробов в мертвых древесных тканях.
Галерея
Короед gallery.jpg
Галерея короедов гравировка заболони
Галереи короеда.JPG
Галереи короедов с выходными отверстиями коры
Schorskevervraat op eik.jpg
Некоторые виды образуют одиночные извилистые дорожки
Вязь-короед 01.JPG
Галереи жуков-короедов на мертвом американском вязе
См. Также
Ссылки
↑ http://www.usu.edu/beetle/
↑ Rose, A.H .; Линдквист, О. 1985. Насекомые елей восточных, пихты и болиголова, переработанное издание. Gov’t Can. Can. За. Serv., Оттава, For. Tech. Реп. 23. 159 с. (цитируется по Coates et al. 1994, процитировано в 1977 г.)
↑ Джим Робинс (17 ноября 2008 г.). «Короеды убивают миллионы акров деревьев на западе».Нью Йорк Таймс.
↑ Bentz, Barbara J .; и другие. (2010). «Изменение климата и короеды западной части США и Канады: прямые и косвенные последствия». Бионаука . 60 (8): 602–613. DOI: 10.1525 / bio.2010.60.8.6.
↑ Даниэла Лазарова (21 августа 2003 г.). «Чешский национальный парк, кишащий короедом».Радио Прага. Проверено 7 августа 2008 г.
Внешние ссылки и дополнительная литература
Викискладе есть медиафайлы, связанные с Scolytinae .
на сайте UF / IFAS Featured Creatures
Нордхаус, Ханна. Вспышки короеда в западной части Северной Америки: причины и последствия .University of Utah Press: Солт-Лейк-Сити, 2009. ISBN 978-0-87480-965-7
.
bark beetle — Англо-турецкий словарь
Пример предложений с «короедом», память переводов
добавить пример
en Бенни Тим, шестиногий короед.
OpenSubtitles2018.v3 tr Şu banyodaki adam var ya? Neden gidip onu vurmuyoruz? Sonra da çekip gideriz buradan?
ru Короед.
OpenSubtitles2018.v3 tr O ölmeden önce de aşıktım ve yapabileceğim bir şey yok
ru Здесь деревья заселяют короеды.
OpenSubtitles2018.v3 tr Hayır zannetmiyorum
en Бенни Тим, короед.
OpenSubtitles2018.v3 tr Ayrıca ben yalnız çalışırım
en Это часть 14 миллионов акров еловых деревьев на Аляске, которые были уничтожены короедами.
OpenSubtitles2018.v3 tr Eğer erkek arkadaşının sana teklif vermesini istiyorsan …… randevu planını biraz tatlandırman gerekir
en Короед будет кормить своих детенышей, чтобы они там были шесть месяцев
opensubtitles2 tr Kocana selam söyle.Не?
ru Но они также уязвимы, уязвимы не только для естественных нарушений, таких как короеды, которые преимущественно атакуют большие старые деревья, но и для полноценной рубки леса и сплошных рубок.
ted2019 tr Yaşlandıkça daha inatçı oluruz
en Жуки-драгоценности «откладывают яйца под корой живого дерева», — говорится в Книге рекордов Гиннеса.
jw2019 tr Kabarcık geldiğinde sadece botu çevir
en Жуки уносились под толстой трещиноватой корой.
jw2019 tr Senaryoyu beğendi mi?
ru Клещи и жуки избавляются от мертвой древесины, а грибы питаются корой.
jw2019 tr Vurmak yok, vurmak yok.Faul yok, üçlük yok
en В один прекрасный день, когда Чарльз Дарвин еще учился в Кембридже, начинающий натуралист сорвал с дерева старую кору и нашел две редкие. жуки внизу.
ted2019 tr Her neyse, acele etmeliyiz!
ru Откуда жук-поясник-мимоза знает, что он должен отложить яйца под корой ветки мимозы, подойти на фут или около того к стволу и разрезать кору по всей длине, чтобы убить ветку, потому что это яйца в живом лесу не вылупятся?
jw2019 tr Pembe çadırlar
en Во-первых, кора дерева каким-то образом раскрывается — ломается сучок, порезан ствол или на дерево нападают жуки-древоточцы.
jw2019 tr Sanırım biriyle tanıştım
Показаны страницы 1. Найдено 13 предложения с фразой короед.Найдено за 2 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.
bark beetle — Перевод на немецкий — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Как мотоциклист, едущий рядом, вы чувствуете себя крошечным короедом .
Daneben fühlt man sich als Motorradfahrer wie ein winziger Borkenkäfer .
Численность короеда здесь растет из-за изменения климата и глобального потепления.
Die Borkenkäfer sind aufgrund des Klimawandels und der globalen Erwärmung auch hier auf dem Vormarsch.
Как и в соседнем Люсене, в 1995 году большие участки леса Рэйчел стали жертвами короеда .
Wie am benachbarten Lusen fielen ab 1995 auch am Rachel große Teile des Waldbestandes dem Borkenkäfer zum Opfer.
Кто не знаком со зловредным так называемым «короедом »?
Wem ist nicht der bösartige sogenannte « Borkenkäfer » bekannt?
Степень нарушения варьировала от 60 га (ветровал) до 200 га ( короед, ).
Die Grösse der Störungen variierte zwischen 60 га (Windwurf) до 200 га ( Borkenkäfer ).
А короед подвергает ели по всей Швейцарии возрастающему давлению, потому что из-за повышения температуры каждый год может вылупляться дополнительное поколение вредителей.
Und: Der Borkenkäfer setzt Fichten in der ganzen Schweiz zunehmend unter Druck, denn wegen der steigenden Temperaturen könnte eine zusätzliche Schädlingsgeneration pro Jahr schlüpfen.
Меры после урагана должны быть сосредоточены в первую очередь на защитной функции лесов, особенно в районах, где риск косвенного ущерба (в основном из-за короеда ) недопустим или где люди или материальные активы находятся под непосредственной угрозой стихийных бедствий. .
Massnahmen nach einem Sturm müssen sich in erster Linie auf die Schutzfunktion der Wälder konzentrieren, und zwar dort, wo das Risiko von Folgeschäden (v.а. durch Borkenkäfer ) untragbar ist oder Naturgefahren unmittelbar Menschen und Sachwerte bedrohen.
ДДТ — инсектицид, который был запрещен в течение длительного времени и в последний раз использовался в Германии в 1985 году для борьбы с короедом в сосновых лесах Бранденбурга — все еще можно проследить сегодня.
DDT — ein seit langer Zeit bereits verbotenes Insektizid, welches in Deutschland zuletzt 1985 in den Kiefernwäldern Brandenburgs gegen den Borkenkäfer versprüht wurde — lässt sich heute noch nachweisen.
На основании предварительной информации, имеющейся у Комиссии, ущерб, нанесенный на границе между Чешской Республикой, Австрией и Германией, будет вызван Ips typographus, короедом , который произрастает в континентальной Европе и Азии.
Nach den der Kommission vorliegenden Informationen werden die Schäden an der Grenze zwischen der Tschechischen Republik, Österreich und Deutschland wahrscheinlich vom Ips typographus, einem in Kontinentaleuropa und Asien heimischen Borkenkäfer , Borkenkäfer .
Другой риск, связанный с изменениями температуры, — это массовое распространение определенных насекомых-вредителей, таких как короед , сосновая моль или майский жук. Благодаря более высоким температурам, особенно более мягким зимам, они могут быстро воспроизводиться.
Ein weiteres Risiko bei Temperaturänderungen ist die massenhafte Verbreitung bestimmter Schädlingsinsekten wie dem Borkenkäfer , der Nonne oder dem Maikäfer.Aufgrund der höheren Temperaturen, insbesondere der milderen Winter, können sie sich schneller vermehren.
Из-за особых климатических условий в середине 90-х годов короед вымирал старые еловые леса в высокогорных районах Рахель и Люзен.
Infolge der besonderen klimatischen Bedingungen Mitte der 90er Jahre brachte der Borkenkäfer den alten Fichtenwald in den Hochlagen am Rachel und am Lusen zum Absterben.
По следам короеда — Победители Copernicus Masters охотятся за лесной чумой Идея создания карт опасностей для работников лесного хозяйства на основе спутниковых данных, придуманная Лизой Брукхейзен и Венди Менсинк, взволновала членов жюри DLR Copernicus Masters. год.
Dem Borkenkäfer auf der Spur — Die Copernicus Masters Gewinnerinnen jagen einen Waldschädling Auf Basis von Satellitendaten Gefährdungskarten für Forstwirte erstellen — Diese Idee der Studentinnen Lisa Broekhuizen und Wendyglic Diesel der Masters, который был основан на Лизе Broekhuizen und Wendyglider Diesel.
Появилась пузырчатая ржавчина, короед .
Например, следует отметить, что упавшая древесина является наилучшей питательной средой для личинок короеда , и мы еще не можем оценить последствия, которые это будет иметь.
Es muß zum Beispiel auch darauf hingewiesen werden, daß etwa der Borkenkäfer im Schadholz den besten Nährboden für seine Ausbreitung und für seine Larven vorfindet und damit dann Spätfolzen eintreutechönn heintretennich, die wir.
Особое внимание в рамках проекта уделяется возможности связанных с климатом изменений режима возмущений, то есть увеличения ущерба от ветров и вспышек короедов , а также их последствий для устойчивого предоставления экосистемных услуг.
Ein spezieller Schwerpunkt des Projektes liegt auf möglichen klimabedingten Änderungen в Störungsregimes, т.е. verstärkten Schäden durch Wind und Borkenkäfer , und deren Konsequenzen für die nachhaltige Erfülldfunk wich.
Ночные жуки охотятся на личинок различных видов короедов видов.
Die nachtaktiven Käfer ernähren sich räuberisch von den Larven verschiedener Borkenkäferarten .
Дети узнают, что короед не огромен, его размеры всего несколько миллиметров.
Поскольку после того, как он был объявлен национальным парком, природа была предоставлена самой себе во многих областях, большое количество хвойных деревьев стало жертвой короеда .
Da nach der Ausweisung zum Nationalpark die Natur in weiten Bereichen sich selbst überlassen wird, können viele Nadelbäume dem Borkenkäfer zum Opfer fallen .
Непрерывные проблемы с короедом и ураганы были негативными побочными эффектами добычи полезных ископаемых в горах Гарца.
Ständige Borkenkäferprobleme und Sturmkatastrophen waren die negativen Begleiterscheinungen der Fichtenwirtschaft des Harzer Bergbaus.
Необходимо учитывать, что лес на исследуемой территории был вырублен до 40% от первоначальной площади с 1994 года из-за заражения короедами .
Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Waldbestände des Untersuchungsgebiets seit 1994 auf etwa 40% der Gebietsfläche durch Borkenkäferbefall abgestorben sind.
.
И в частном дачном домике, и собственном гараже или мастерской всегда неплохо иметь мобильную или стационарную печку-буржуйку. На сегодняшний день в продаже представлено немало разных моделей этих отопительных приборов, но стоить они могут недешево. Поэтому, если есть опыт работы с металлом, подходящий материал и нужные инструменты, часто печки делают самостоятельно.
Буржуйки на дровах своими руками
Какую модель буржуйки на дровах своими руками выбрать – это решать мастеру, так как эти самодельные приборы могут иметь самый различный вид и изготавливаться как из нового материала, так и из подручных металлических предметов.
Народные умельцы научились приспосабливать для изготовления печек-буржуек металлические бочки со стенками, имеющими толщину в 2,5—3 мм, газовые или кислородные баллоны, трубы среднего диаметра, металлические листы и даже диски от больших автомобильных колес.
Инструменты для изготовления буржуйки
Для работы с металлом будут нужны специальные инструменты, некоторые из них имеются почти в каждом частном доме, а другие придется прикупить или же арендовать.
Угло-шлифовальная машинка — «болгарка» и расходный материал в виде отрезных дисков и шлифовальных кругов.
Аппарат для сварки, мощностью 200 А, и также расходный материал – электроды Ø 3 и 4 мм. Кроме этого, обязательно понадобится специальная маска и защитный костюм.
Выбор модели печки чаще всего зависит от того, где ее планируется расположить, так как для жилых помещений требуется более эстетичный внешний вид отопительного прибора и повышенная безопасность. Поэтому для установки в доме лучше всего подойдет вариант, изготовленный из металлических листов или отрезка трубы среднего диаметра.
Для гаража подойдет любая из существующих моделей, но лучше выбрать такую, которая поможет не только принести в помещение тепло, но и согреть воду.
Чтобы окончательно определиться с выбором, стоит рассмотреть разные варианты и ознакомиться с процессом их изготовления.
Печка из газового баллона
Выполнение монтажа буржуйки из баллона может проходить по-разному:
С использованием одного баллона с вертикальным или горизонтальным его расположением;
С использованием двух баллонов, которые устанавливают друг на друга перпендикулярно.
Вторая модель даст больше тепла, так как нагревающаяся площадь печи получается практически в два раза больше.
Баллон сам по себе имеет аккуратный вид, на нем можно сделать варочную поверхность, и если придать готовой печке достойную внешность, то ее можно установить даже в жилом помещении.
Материалы для изготовления
Для изготовления первой модели понадобится один баллон, для второй, соответственно, два, но кроме этого для изготовления печи потребуется:
Стальной лист толщиной не менее 3 мм — из него будет изготовлена перемычка между топкой и зольником, а также варочная плита.
Если хочется, чтобы печь выглядела более респектабельно, то нужно приобрести готовую чугунную дверцу с литым рисунком для топки и зольника.
Если же внешний вид не столь важен, то дверцу можно изготовить из фрагмента металла, вырезанного из самого баллона или из стального листа.
Труба для дымохода диаметром в 90 — 100 мм.
Арматурный прут диаметром в 12 — 15 мм или стальной уголок для изготовления колосника и ножек. Колосник из чугуна также можно приобрести в специализированном магазине или колосником может послужить дно уложенного горизонтально баллона, в котором просверливают отверстия.
Любую из моделей можно изготовить не только из баллонов большого размера, но и из маленьких — это будет зависеть от места, которое для печи отведено.
Подготовка газового баллона
Перед началом работ баллон нужно подготовить, тем более, если емкость не новая, а уже была в эксплуатации. В этом случае, внутри баллона всегда может оставаться определенная концентрация газа, и при возникновении искры во время его резки возможен взрыв. Нельзя пренебрегать мероприятиями по соответствующей подготовке емкости, так как проводить работы будет крайне опасно.
Подготовка проводится в такой последовательности:
Первым делом откручивается вентиль, который расположен сверху баллона, освобождается отверстие, в которое он установлен. Емкость оставляют на улице или в хозяйственном помещении примерно на сутки, заполнив ее до верха водой.
По истечении этого времени вода из баллона сливается. При этом нужно учесть, что жидкость будет иметь неприятный запах, поэтому сливать ее нужно поодаль от жилья.
Промытый баллон вполне может использоваться в работе, так как вместе с водой из него должны удалиться последние остатки газа.
Изготовление вертикальной печи из баллона
Первым шагом подготовленный баллон размечается — на нем обозначаются расположение топки и зольника. Для этой процедуры понадобится маркер и гибкая измерительная рулетка — благодаря ее достаточно жесткой, но эластичной ленте можно вымерить и расчертить места расположения дверец.
Разметка газового баллона
Следующим этапом идет аккуратное вырезание отмеченных частей с помощью «болгарки». Вырезанные фрагменты почти всегда используются для дальнейшей работы.
Вырезание проемов под дверцы топки и зольника
Эти элементы обваривают, добавляя бортики, петли и задвижку-ручку, и из них получаются отличные дверцы.
Далее измеряется внутренний диаметр баллона, и по этому замеру из толстой проволоки сворачивается кольцо, которое станет основой для приваривания арматуры. Таким образом, изготавливается колосник для топки.
Затем, намечается уровень установки колосника. Решетка должна располагаться на 30 ÷ 50 мм ниже края вырезанного проема для дверцы топки. Колосник становится, таким образом, разделителем камеры зольника и топки. Арматурные прутки привариваются на расстоянии друг от друга 8 ÷10 мм.
Самодельный колосник из металлических прутков
К одной из сторон отверстия топки привариваются петли, закрепленные на дверце. Очень важно точно выверить место установки, чтобы дверцы легко закрывались и открывались.
Окно топки с навешенной дверцей
На противоположной стороне от петель закрепляется открытая сверху петля-крючок для задвижки. Она должна надежно держать дверцу закрытой в то время, когда топится печь.
Таким же образом закрепляется и дверца на поддувале-зольнике.
Рекомендовано срезать верхнюю часть баллона для приваривания сверху круглой металлической панели, которая будет исполнять роль варочной плиты.
Дымовая труба может выводиться как через верхнюю часть баллона, так и через заднюю или боковую стенку печи. Если выбрать второй вариант, то верхняя варочная панель будет гораздо больше, так как будет освобождена от дымоотводной трубы.
Если баллон будет стоять вертикально, он займет гораздо меньше места, чем горизонтальный вариант, но нужно помнить и о том, что любая печь должна быть расположена на расстоянии 200 мм от стены, а сами стенки необходимо закрыть жаростойким материалом.
Эффективная буржуйка из двух газовых баллонов
Оригинальная конструкция эффективной буржуйки из двух баллонов
Для изготовления такой буржуйки понадобится два баллона, которые, нагреваясь, способны намного быстрее протопить помещение. Кроме этого, при желании, в вертикальной части печи вполне возможно устроить водогрейный бак, если внутрь установить герметично заваренную емкость, вывести наружу кран и врезать патрубки для подачи и отбора воды.
Первым шагом идет подготовка баллона, который будет стоять горизонтально. С него срезается верхняя часть, так чтобы получилось круглое отверстие диаметром примерно на 30 – 35 мм меньше внутреннего диаметра баллона.
Круглый проем для дверцы топки
В донной части будущей топки несколькими линиями высверливаются отверстия диаметром 10 — 12 мм, которые будут в данном случае служить своеобразной колосниковой решеткой.
Отверстия в стенке баллона будут играть роль колосниковой решетки
Под этим «колосником» приваривается металлический короб — это будет зольник-поддувало. На него затем необходимо установить плотно закрывающуюся дверцу, предотвращающую выпадение углей и золы наружу. В качестве регулятора поступления воздуха она использоваться в данной модели не будет.
Рядом с зольником привариваются ножки из уголков или арматуры.
Баллон устанавливается на приваренные ножки. Снизу крепится камера-зольник
Сверху горизонтально расположенного баллона, со стороны, противоположной дверце топки, вырезается круглое отверстие, на которое будет устанавливаться вертикальная часть печи.
Устанавливается дверца, которую лучше всего будет изготовить из оголовка другого баллона. В центре вырезается отверстие, в которое вваривается патрубок диаметром порядка 76 мм. Этот патрубок оснащается задвижкой, с помощью которой можно регулировать поступление воздуха в топку, а значит – и интенсивность горения дров. Дверные петли рекомендовано расположить сверху – под действием своей тяжести крышка будет надежно закрывать окно топочной камеры и минимизировать подсасывание воздуха.
Далее переходят к работе над подготовкой второго баллона.
Самым сложным в подготовке верхней, вертикальной части буржуйки является процесс разметки и вырезания определенной формы, которая идеально подойдет для надевания и приваривается к горизонтальному корпусу.
В данном случае в вертикальной части печи устроена камера дополнительного теплообмена, т.е. дым, попадая в этот отдел, не сразу уходит в трубу, а задерживается в устроенной камере.
Внутри корпуса вертикального баллона устанавливаются перемычки с противоположно расположенными отверстиями
Для этого внутри вертикального корпуса ввариваются на определенном расстоянии, которое может варьироваться от 250 до 400 мм, металлические пластины с отверстиями. Отверстия должны быть вырезаны ближе к краю металлической круглой детали. При их установке, отверстие на первой перемычке должно быть расположено на противоположной стороне от отверстия на второй перемычке и так далее. Оптимальным вариантом в данном случае будет монтаж трех подобных перемычек, расположенных равноудалённо друг от друга.
Вертикальный узел с уже смонтированными перегородками устанавливается и приваривается сверху к горизонтально установленному корпусу. На верхний баллон приваривается патрубок для подключения дымохода.
Видео: буржуйка их двух газовых баллонов
Буржуйка из баллона, установленного горизонтально
Этот вариант буржуйки изготавливается из одного баллона, а технология ведения работы во многом схожа с вариантом, описанным выше. Поэтому стоит рассмотреть лишь отличие некоторых элементов.
Буржуйка из газового баллона
Вместо вертикального узла в задней верхней части баллона вваривается только патрубок для присоединения дымоходной трубы.
Внутреннее устройство не отличается сложностью
Для топочной дверцы вырезается прямоугольное отверстие – его вполне можно подогнать по размеру к готовой чугунной дверцы. Если она будет приобретаться в магазине, то стоит обратить внимание на дверцы, предназначенные для поддувальных отверстий кирпичных печей — иногда они идеально подходят для буржуйки из баллона.
Можно подобрать готовую чугунную дверцу
Можно сделать дверцу и из вырезанной из баллона прямоугольной части. Она по размеру сторон хорошо подойдет для получившегося отверстия, но посередине нее останется отверстие от вентиля. Его необходимо будет заварить вырезанной из металлического листа заплаткой.
И в предыдущем, и в этом варианте может быть добавлена варочная плита. Для этого, например, из стального прутка, толщиной в 5 — 8 мм, сгибается прямоугольник, который приваривается на емкость, создавая небольшую, но достаточно ровную поверхность.
Можно вместо проволоки использовать две стальные полосы, привариваемые с двух сторон баллона на всю его длину.
Буржуйка из бочки
Буржуйка, изготовленная из бочки, более объемна и занимает намного больше места, чем печь из баллона. Именно поэтому она способна обогреть помещение с большей площадью. Такая печь также может быть горизонтальной или вертикальной, но как первый, так и второй вариант применяют для обогрева не только хозяйственных и технических помещений, но и жилья.
Вертикальная буржуйка из бочки или трубы большого диаметра
Для изготовления этой буржуйки, понадобится металлическая бочка, стальной лист и дымоходная труба диаметром 100—150 мм.
Вертикальная буржуйка
Бочку измеряют и размечают на ее поверхности места расположения дверец поддувала и топки, а также место разреза. Оно должно проходить ниже края топки на 30 ÷ 50 мм.
Затем бочка разрезается на две части, и с каждой из них работа вначале ведется отдельно.
Из стального листа вырезается круглая пластина, равная по диаметру размеру бочки. В ней предусматривается отверстие для прохождения патрубка дымохода.
В верхней части бочки также вырезают отверстие таким образом, чтобы его можно было совместить с отверстием на круглой детали, которая станет варочной панелью.
Патрубок дымовой трубы вваривается в отверстие в бочке, а затем сверху, через отверстие на трубу продевается и укладывается варочная панель, которая приваривается к бортикам бочки. Созданное между ними воздушное пространство, составляющее высоту бортика, поможет на более долгий срок сохранить варочную панель горячей.
Далее к нижней стороне верхней части также приваривается круглая металлическая деталь с прорезанными в ней отверстиями — колосник. Другой вариант — приварить два полукруглых кронштейна под готовый чугунный колосник. На фото хорошо видно, как выглядят и расположены эти элементы.
Когда дно и верхняя панель этой части печи готовы, можно по сделанным ранее разметкам, вырезать отверстие для дверцы топки.
Вырезанная часть обваривается вокруг металлическими полосами, на дверцу закрепляются петли и ручка с вертикальной задвижкой.
Далее петли для дверцы и крючок для задвижки привариваются к корпусу. Этот процесс нужно выполнять очень аккуратно, точно рассчитывая расстояния для установки, так как дверь должна легко открываться и закрываться, а задвижка свободно входить в устроенный крючок держатель.
В нижней части бочки прорезается проем для поддувала-зольника. Готовится и навешивается дверца – так же, как и в случае с топочной камерой.
После этого обе части соединяются в единую конструкцию сварным швом.
Горизонтальная буржуйка из бочки
Процесс изготовления горизонтального варианта буржуйки из бочки проводится почти таким же образом, что и из баллона.
Простейшая буржуйка их металлической бочки
В верхней плоскости размечается и вырезается окно, на которое будет установлена дверца, изготовленная из вырезанного куска металла. Соединения дверцы с петлями и петель с корпусом производятся с помощью заклепок.
Окно топки с установленной дверцей. Штатное отверстие бочки будет служить поддувалом.
Штатное отверстие для сброса давления в бочке, диаметром 20 мм, используется в качестве поддувала. Отдельной дверцы на зольник не предусматривается.
Рекомендовано сразу изготовить подставку для размещения будущей печки. Ее делают из обрезков труб или уголка, так, чтобы полки обеспечивали устойчивость уложенной на них бочки, без люфта.
Колосниковая решетка
Следующим этапом идет изготовление колосника из металлического листа толщиной в 3—4 мм. Сначала осуществляется замер площади и по полученным данным вырезается нужного размера панель, в которой высверливаются отверстия для подачи воздуха. Готовый колосник укладывается на дно бочки с таким расчетом, чтобы в самой высокой точке, по центру, расстояние между колосником и внутренней поверхностью бочки составляло порядка 70 мм. Колосник не фиксируется жестко – он должен легко сниматься для очистки печки от накопившейся золы.
Фигурный разрез для заклепочного крепления патрубка дымохода
Для дымоходной трубы в задней верхней части делается специальный соединительный узел. После разметки под нужный диаметр шлифмашинкой прорезаются диаметральные щели под углом 15 º одна от другой – итого получится 12 разрезов. Получившиеся «зубья» отгибаются наверх – вставленный затем патрубок дымохода будет крепиться к ним с помощью заклепок.
Видео: простейшая горизонтальная буржуйка из бочки
Буржуйка из колесных дисков
Буржуйка из трубы и колесных дисков
Печку-буржуйку также можно изготовить из двух дисков от больших колес и отрезка трубы большого диаметра — ее нужно подобрать под диаметр подготовленных дисков. Высота отрезка может варьироваться в зависимости от предпочтений мастера и устойчивости конструкции, но обычно ограничиваются 300 – 450 мм.
Материалы для изготовления печки
В схеме и процессе изготовлении этого варианта буржуйки нет ничего сложного, но она скорее подойдет для технических и хозяйственных помещений, чем для жилых.
Подготавливаются отдельные элементы будущей печки — два диска, отрезок трубы, металлический лист и труба для дымохода.
Все три детали свариваются между собой в единую вертикальную конструкцию. Для облегчения подгонки диаметра трубы под диски допустимо срезать с последних по окружности крайнее ребро, с одной стороны.
Исходные детали свариваются в общую вертикальную конструкцию
Далее, на трубе размечается проем под топку и вырезается шлифмашинкой.
Вырезанную часть обваривают по периметру, устанавливают на нее задвижку и петли, получая тем самым необходимую дверцу.
Затем, нужно сделать отверстие для поддувала, иначе огонь в печи просто не будет гореть. Для этого в нижнем диске вырезается окно размером в 100—120 мм по ширине и высоте.
Установленная дверца топки
С задней части верхнего диска прорезается отверстие для дымохода и туда вваривается патрубок.
Рекомендовано на верхний диск сделать варочную панель из стального листа толщиной в 4 — 5 мм. Она наглухо приваривается к кромке верхнего диска, становясь, таким образом, еще и дополнительным теплообменником.
То же самое проделывают и с дном печи, чтобы устроить полноценный зольник и повысить безопасность эксплуатации буржуйки.
По сути, такая буржуйка представляет собой, скорее, огороженный металлом костер, и не отличается ни экономичностью, ни удобством использования. Впрочем, для гаражных нужд и при условии бесплатности исходных материалов — это вполне приемлемый вариант.
Видео: пример эффективной буржуйки из колесных дисков
Буржуйка «Гном»
Одной из самых популярных из всех самодельных буржуек является компактная печь, изготовленная из листового металла. Она смотрится аккуратно и может быть предназначена для установки в любом помещении. Эта буржуйка хорошо подойдет по размеру для небольших дачных домиков, так как не занимает много места и является незаменимым помощником в приготовлении пищи и обогреве комнат.
Одна их самых распространенных моделей — буржуйка «Гном»
Подобную модель буржуйки можно оснастить внутренними перегородками — пластинами, тогда она получит свойства дополнительного теплообмена, а можно изготовить самый обычный корпус с разделением на топку и зольник.
Первый вариант печи долго будет удерживать тепло в помещении, а это очень важно, если дачники живут за городом с ранней весны до поздней осени, когда ночи бывают холодными.
Для того, чтобы сделать такую буржуйку, нужно приобрести стальной лист, толщиной 3 — 4 мм, дымоходную трубу, уголок 40 × 40 или 50 × 50 мм. Для конфорки крышку можно изготовить самостоятельно или купить в готовом виде.
Базовый чертеж для ее изготовления
Опираясь на чертеж, на металлических листах вычерчивают детали буржуйки: панели всех стенок, колосник и две пластины для закрепления их внутри конструкции.
В передней панели вырезаются прямоугольные отверстия для топки и поддувала. Вырезанные куски металла используются для изготовления дверец. Они обвариваются уголком и на них сразу же закрепляются задвижки и навесные петли. Затем, дверцы крепятся на передней панели.
На эту же панель, только с внутренней ее стороны на расстоянии 150 ÷ 160 мм от верха приваривают одну из пластин, которые будут регулировать выход нагревшегося воздуха. Пластины должны быть на 80 ÷ 100 мм короче длины боковых стенок корпуса.
После этого на заднюю стенку, на расстоянии в 70 — 80 мм от верха, приваривается вторая пластина. В комплексе две этих пластины образуют для дыма при горении печи зигзагообразный лабиринт. Благодаря этому будет прогреваться каждый из уголков корпуса буржуйки.
В варочной панели вырезаются два отверстия — для конфорки и для дымовой трубы.
К нижней стенке корпуса приваривают ножки из толстой арматуры или уголка. Можно выбрать вариант рамы из уголка, в которую входят ножки и основа для закрепления на ней дна и нижних ребер боковых панелей.
Прежде чем приваривать боковые части на раму или к донной панели, на них необходимо разметить и приварить уголки на всю длину панели, они должны быть приварены на одном уровне, так как их роль – служить кронштейнами для укладки колосниковой решетки.
В панели, приготовленной для колосника, высверливаются в шахматном порядке отверстия диаметром 12 ÷ 15 мм, на расстоянии 30 ÷ 40 мм друг от друга. Другим вариантом колосника может стать сваренная из арматурных прутьев решетка. Не следует сбрасывать со счетов и возможность приобретения готовой чугунной колосниковой решетки.
Производятся монтаж и сварка всех стенок буржуйки. Главное – добиться полной герметичности сварных швов, поэтому иногда становится нелишней установка снаружи металлического уголка 30 × 30 мм. Это слегка утяжелит общую конструкцию, но придаст ей дополнительную прочность и надёжность.
Приваривается верхняя крышка с дымоходным патрубком и варочной конфоркой.
Чтобы печь выглядела респектабельно, нужно зачистить все сварочные швы и покрыть ее поверхность жаростойкой краской.
Есть смысл по боковой и задней поверхностям дополнительно установить экран, который повысит безопасность эксплуатации печи и создаст мощный конвекционный поток горячего воздуха, значительно ускоряющий прогрев помещения. Панели экрана монтируют на стойки таким образом, чтобы они отстояли от корпуса печки на расстоянии от 30 до 50 мм.
Видео: мастер-класс по изготовлению буржуйки из стального листа
Что следует учесть при установке буржуйки
Сделанная самостоятельно буржуйка будет приносить в дом или хозяйственные постройки тепло и уют, не доставляя при этом проблем, только в том случае, если при ее установке будут соблюдены правила техники безопасности.
Установка буржуйки требует соблюдения определенных правил безопасности
Поверхность, на которую устанавливается печь, должна быть жесткой и огнестойкой. Это может быть, например, кирпичная кладка или керамическая плитка. Можно также использовать лист асбеста, который сверху покрывается металлическим листом.
Вокруг печи на стены устанавливают жаростойкий гипсокартон или листы асбеста. Также подойдет облицовка стен керамической плиткой или кирпичом.
Запрещено рядом с печью, недалеко от топки располагать горючие материалы и составы.
Дымовая труба также должна быть изолирована от горючих поверхностей при проходе через стену или чердачное перекрытие.
Очень важно для безопасности обустроить надежную вентиляционную систему, для того, чтобы в комнате не смог скопиться угарный газ.
Чтобы печь работала долго и эффективно для ее изготовления нужно выбирать только качественный материал.
Перед установкой буржуйки на ее постоянное место обязательно проводят уличные испытания, обращая особое внимание на качество сварных швов и точность подгонки всех деталей.
самодельные печки для гаража и дачи
Часто домовладельцы предпочитают собирать простые и полезные самоделки из подручных и ненужных материалов, вместо того, чтобы купить готовое. И буржуйка – одно из таких полезных приспособлений.
Главная особенность буржуйки заключается в том, что, что она так же быстро нагревается, как и остывает. Поэтому сфера ее использования сужена в основном до тех помещений, где необходимо обеспечить быстрый нагрев, при этом внешний вид устройства для пользователя часто совершенно неважен.
Изготовлена может быть печка-буржуйка своими руками, а при желании модернизирована для достижения более эффективной теплоотдачи.
Вы тоже задумались о сборке такой самоделки и не знаете с чего начинать? Мы поможем вам в реализации задачи – в статье рассмотрен порядок сборки различных вариантов печи-самоделки, приведены чертежи и схемы.
Также подробно разобраны способы усовершенствования самодельной буржуйки, в результате чего КПД печки станет заметно выше.
Содержание статьи:
Как сделать буржуйку: устройство и схемы
Выбор конструкции печи зависит от того, какой материал применяется в качестве топлива. Каждый пользователь сам определяет степень его доступности и экономической целесообразности.
Именно горючий материал, который имеет разную температуру и характер горения, диктует принципы создания разных модификаций устройства.
Форма буржуйки может быть разная, часто она зависит от наличия подходящего материала. Это может быть старый бидон, газовый баллон, металлическая емкость — все, что найдется под рукой. Главное, при ее выборе — толщина металла и форма, которая требует минимум переделок.
Галерея изображений
Фото из
Самодельная печь-буржуйка из бочки
Экономический эффект самоделки
Газовые баллоны для изготовления корпуса
Печка буржуйка из старой фляги
Сварная металлическая конструкция
Преимущества компактных размеров
Основной недостаток печки буржуйки
Кирпичи для снижения теплопроводности
Печка на отработанном масле
Отработанное машинное масло является многокомпонентным слабо воспламеняющимся веществом, которое чтобы сжечь, нужно сначала расщепить на простые составляющие. Для этого применяется метод пиролиза или пламенного разделения, при котором нагревают и испаряют горючее.
Для этого разжигают огонь с помощью ветоши, смоченной в бензине или керосине. Топливо, нагреваясь, расщепляется на более простые легковоспламеняющиеся вещества. Дальше процесс пиролизного горения поддерживает сам себя.
Желание применить использованное масло в качестве топлива привело профессионалов и умельцев к появлению специальной печки. Ее конструкция создает условия для горения слабо горючих масел и обеспечивает безопасность пользователя
Поэтапное описание работ
Изготовление буржуйки на отработанном масле проводят в такой последовательности:
Берут два отрезка трубы высотой 100 и 115 мм, диаметром 350 мм — они послужат основой для создания двух камер.
К кольцу с большей высотой приваривают днище и крышку с отверстиями: первое диаметром около 100 мм под трубу; второе — небольшого размера, для поступления воздуха. Для поддувала делают заслонку из кружка чуть большего диаметра.
В трубе, которая закрепляется сверху на топливном отсеке, высверливают равномерно по всей длине отверстия.
Изготавливают вторую камеру с отверстиями под дымоход и трубу вторичного сгорания топлива. Внутри ее делают перегородку из прямоугольного листа металла.
Сверху устанавливают дымоходную трубу, к основанию приваривают ножки.
Конструкция цилиндрического двухобъемного котла на отработке обеспечивает высокую температуру и полное сгорание топлива. Вместо цилиндрических можно использовать прямоугольные камеры.
Такое устройство буржуйки часто встречается как в самодельных конструкциях, так и в изделиях промышленного производства
Принцип работы печи
В нижний резервуар буржуйки заливают топливо через небольшое отверстие. Одновременно он служит испарителем и камерой первичного горения. Небольшое отверстие на крышке предназначено также для розжига, подачи воздуха и регулировки его притока (с помощью заслонки).
Обезопасить процесс доливки топлива можно, если использовать трубку, ведущую из отдельно стоящей емкости, в которую будет заливаться масло во время горения печки
Труба с отверстиями, установленная на первом отсеке служит камерой вторичного дожига — в ней происходит пиролизное разложение горючего, которое испаряется вследствие нагрева в первой камере.
Следующая цилиндрическая емкость снабжается внутренней перегородкой для снижения скорости при движении продуктов горения, обеспечивая увеличение степени окисления соединений азота. Одновременно она служит и инфракрасным и конвекционным нагревателем.
Заводская схема работающей на отработанном масле печки-буржуйки может включать в себя водяную рубашку или контур. Такую усовершенствованную печь-буржуйку можно использовать для отопления и обеспечения дома горячей водой
Именно в буржуйках для гаража чаще всего используют отработку в качестве топлива. Из всех отопительных устройств она является одной из самых опасных.
Если уж кто-то решается нарушать правила пожарной безопасности и изготавливать печь самостоятельно, лучше все-таки выделить отдельное помещение под котельную или отгородить ее кирпичным простенком.
На нашем сайте есть и другие материалы по изготовлению печек на отработанном масле:
Устройство печки под твердое топливо
Дрова, кирпич, уголь — это пока самый доступный и экономичный топливный материал. Его использование наименее безопасно, а значит и печь, работающую на таком топливе, сделать проще всего.
Вариантов различных модификаций буржуек, сделанных своими руками чрезвычайно много. Рассмотрим самые распространенные модели.
Печь-буржуйка из баллона и бочки
Старый газовый баллон из толстостенного металла подойдет для любых видов топлива, в том числе угля. Простая конструкция справится с задачей быстрого прогрева помещения, но как только поступление топлива прекратится, она будет быстро остывать.
Самодельная печь из баллона компактная, имеет аккуратный вид. Такую буржуйку используют для дачи, времянки, гаража.
Перед тем как разрезать газовый баллон, из него обязательно стравливают газ, сливают конденсат. Затем баллон полностью наполняют водой — она вытеснит остатки газа, омоет внутренние стенки
Чтобы из газового баллона получилась печь, в корпусе необходимо вырезать отверстия для дверки и под дымоход. Вырезанные участки металла послужат дверцами, после того, как к ним приварят завесы и запирающий механизм. Для поступления воздуха в топку дверку внизу сверлят насквозь.
Подробное описание процесса изготовления самодельного дымохода для буржуйки мы рассмотрели .
В нижней части камеры размещают колосник из решетки (он может быть сварен из арматуры), под которым будет скапливаться зола. Можно также организовать варочную поверхность. Сделать это легче на горизонтально расположенном баллоне, приварив на нем с двух сторон уголки.
Хорошо, если бочка изначально имеет ножки. Если нет, нужно приварить их или установить печь на кирпичи.
Буржуйку из газового баллона можно использовать также как основу для дальнейшего сооружения водогрейной колонки, как ее еще называют — «Титан». Для этого поверх печки устанавливают нержавеющую емкость, сквозь которую проходит труба дымохода.
Вода в дровяном бойлере нагревается быстро, а дров используется мало — в летнее время достаточно одной закладки в небольшую топку.
Печь из бочки имеет ту же конструкцию, что и из баллона. Выбирать нужно емкость из толстого металла
Для буржуйки подойдет также металлическая емкость со стенками, толщиной не менее 3 мм. Открытый верх емкости закрывают кругом из металлического листа и заваривают.
В крышке или стенке вырезают отверстие под дымоход. Его диаметр должен составлять не менее 100—150 мм. Верх в такой буржуйке будет нагреваться настолько, что на нем можно будет готовить пищу, греть воду.
У нас на сайте есть также более подробная инструкция со схемами и чертежами по изготовлению .
Особенности буржуйки на опилках
Если в хозяйстве нет недостатка в опилках, то такой вид топлива вполне оправдает свое использование. Такая буржуйка не требует частой загрузки — утрамбованные опилки внутри не горят, они медленно тлеют, выделяя тепловую энергию постепенно и обеспечивая теплом длительное время.
Рекомендуем вам посмотреть информацию о том, как своими руками.
Буржуйка на опилках, изготовленная своими руками, работает по принципу длительного горения. Медленный процесс горения позволяет экономить ресурсы — тепло не вылетает моментально в трубу, отапливая атмосферу
Основой печи может послужить металлическая бочка с открытым верхом (если емкость герметична, то верхушку срезают) или труба диаметром от 300 до 600 мм.
Затем из листа, толщиной в три или больше миллиметров, вырезают металлический круг, который должен быть меньшим чем внутренний диаметр бочки. В его середине прорезают отверстие диаметром 100 мм под конус для трамбовки опилок.
Заготовку приваривают к стенкам бочки. С помощью этого круга отгораживают зольник — в нем, с помощью стружки или щепок, будет проводиться розжиг. Высота зольника должна быть 100—200 мм.
Чтобы буржуйка не пропускала дым, между крышкой и внешним цилиндром делают песчаный затвор
Ниже приваренного круга вырезают окошко, которое будет служить как поддувало. К вырезанному кусочку металла приваривают завесы, делая дверцу для того же отверстия.
В крышке емкости делают выход к дымоходу. Крышка должна плотно одеваться на буржуйку и быть из достаточно толстого листа, иначе быстро прогорит.
Чтобы опилки могли гореть постепенно, нужно обеспечить ограниченную подачу кислорода в топливный отсек. Для этого внутрь топки вставляют конусообразный сердечник, вокруг него засыпают опилки и утрамбовывают. Конус осторожно вынимают, прокручивая, на бочку надевают крышку
Улучшить эту же модель можно, добавив дополнительный цилиндр. В этом варианте опилки будут находиться во внутренней камере, а пространство между двумя отсеками послужит для дожига газов и увеличения площади нагрева. В таком варианте выход дымных газов устраивают в нижней части печки.
Как можно усовершенствовать буржуйку?
Обычная буржуйка имеет массу положительных качеств, но также имеет и много существенных недостатков. Она неспособна аккумулировать тепло и отапливает помещение пока горит огонь. Требует непрерывной подачи топлива, в среднем — каждые 30—40 мин.
Кроме того, большое количество тепла вылетает через дымоход в атмосферу, не принося пользы. Именно поэтому работа над усовершенствованием буржуйки ведется не прекращаясь.
Стандартная конструкция печки-буржуйки имеет множество модернизированных конструкций, которые позволяют:
сэкономить топливо;
повысить КПД печки;
увеличить теплоемкость;
уменьшить частоту закладки топлива.
Самые распространенные методы повышения эффективности работы буржуйки — создание режима медленного горения, системы дожига газов, установка жаропрочной облицовки внутренних стенок.
Улучшить качественные показатели печки можно также путем увеличения площади теплоотдачи с помощью приваренных труб и установленного вентилятора, который будет прогонять через них потоки воздуха.
Промышленная модель такой буржуйки называется «Булерьян», но, кроме нее, существует еще множество различных конструкций, изготовленных кустарным способом. Рекомендуем посмотреть подробный мастер-класс по самодельному изготовлению .
Увеличить время теплоотдачи можно, если обложить печь кирпичной кладкой. Такая буржуйка будет медленнее нагреваться, но и дольше отдавать тепло, поддерживая температуру в помещении еще некоторое время после затухания огня.
Вас заинтересовала кирпичная кладка? У нас на сайте есть подробное руководство по своими руками со схемами и чертежами.
Вариант #1 – печь с увеличенной закладкой топлива
Эта модель разработана с целью увеличения КПД и времени беспрерывного горения. За основу берут горизонтальную прямоугольную буржуйку на массивных, устойчивых ножках и дополняют ее кассетой из глухого герметичного цилиндра. Такие конструктивные дополнения значительно повышают ее эффективность.
К цилиндру-кассете высотой около 400 мм приваривают фланец. После установки цилиндра в конфорочное отверстие его край должен опускаться на 5— 10 мм ниже печной плиты. Чтобы цилиндр было удобно устанавливать и снимать, к его корпусу приваривают ручки.
Цилиндр заполняется дровами таким образом, чтобы между ними оставалось некоторое пространство и при установке его на печку они смогли сразу опуститься на горящие угли
Как работает буржуйка:
Нижняя часть дров, опустившись на угли подготовительного розжига, разгорается. При этом верхняя часть, находящаяся в кассете, гореть не будет из-за нехватки кислорода, зато будет сушиться под действием горячего дыма.
Под весом собственной массы и по мере сгорания дрова постепенно опускаются в топку.
Горячий газ, находящийся некоторое время в цилиндре, отдает ему тепло, увеличивая тем самым площадь теплоотдачи в помещении. При этом крышка цилиндра может служить варочной поверхностью.
Одновременно снижается температура выходящего дыма, а значит, растет теплоемкость и КПД буржуйки.
В результате такой модернизации увеличивается временной интервал между закладкой дров и повышается эффективность использование печи.
Вариант #2 – буржуйка длительного горения «Бубафоня»
Низкий КПД обычной буржуйки — давно известный и проверенный многими пользователями факт.
Один из методов его повышения — замедление процесса горения путем ограничения поступления в топочную камеру воздуха. Это усовершенствование можно встретить в таких печках, как «Бубафоня», «Филиппинка».
Используют эту модель буржуйки в нежилых помещениях — мастерских, теплицах, других хозяйственных постройках. Для работы в течение 9—12 часов достаточно бывает одной закладки мелких дров, щепок, опилок. В этой модели отопительного устройства нельзя использовать крупно наколотые и сырые дрова.
Буржуйку можно создать из любого металлического резервуара. Чаще всего используют бочку из-под горюче-смазочных материалов или старый баллон.
Изготовление проводят в такой последовательности:
Из доступной цилиндрической емкости готовят топочную камеру, в верхней части которой вырезают отверстие под дымоход.
Из металла (не менее 10 мм в толщину), вырезают круг, чуть меньший, чем внутренний диаметр бочки.
В центре круга делают отверстие диаметром 100—150 мм (точный размер зависит от диаметра используемой трубы для стержня).
На одну из плоскостей круга приваривают ребра высотой до 50 мм.
К центру круга приваривают трубу. Ее длину рассчитывают таким образом, чтобы поршень в опущенном состоянии возвышался над крышкой резервуара приблизительно на 100 мм. Если оставить трубу длиннее, чем необходимо, в ней будет возникать тяга, она начнет дымить.
Далее, сооружают крышку, которая будет плотно одеваться на бочку и прорезают в ней отверстие, подходящее под трубу поршня
Еще больше повысить эффективность этой модели можно, организовав поступление в топку воздуха с улицы. Таким образом, подогретый воздух из помещения не будет вылетать в дымоход.
В печке происходит процесс пиролиза: дрова, сгорая, выделяют горючий газ, который поднимается над поршнем, и там происходит его дожиг
Вариант #3 – печь со вторичным дожигом «Филиппинка»
В работе печи использованы два способа увеличения ее эффективности, основанные на принципах длительного горения и пиролиза. Для ее изготовления понадобятся два газовых баллона, которые послужат камерами для первичного и вторичного горения.
Последовательность действий по изготовлению буржуйки такова:
Баллоны подготавливают к работе, выпуская из них остатки газа и заполняя их водой. Без этой процедуры разрезать их категорически нельзя, иначе искры, которые образуются при работе болгарки, могут спровоцировать взрыв газа, некоторое количество которого всегда остается в баллоне.
В первом баллоне, который послужит камерой для топки и зольника, снимают кран и отрезают верхушку (ее используют для изготовления дверцы), вырезают отверстие под установку дымовой трубы.
Напротив отверстия под дымоход приваривают трубу, другой конец которой не должен упираться в крышку второй камеры, оставляя свободное пространство для выхода дыма.
На выходе трубы из первого баллона приваривают металлическое кольцо, оно послужит опорой для установки верхнего баллона. В нем просверливают отверстия.
Ко второму баллону в месте среза верхушки также приваривают металлическое кольцо, в котором отмечают места для отверстий, ориентируясь на уже сделанные отверстия в первом кольце.
Прежде, чем окончательно устанавливать второй баллон, в него заводят трубу для подачи воздуха.
Надевают верхнюю камеру на трубу, совмещая отверстия, между кольцами наматывают термостойкий жгут, закрепляют соединение винтами.
Выход дымохода делают снизу камеры вторичного дожига.
Чтобы получить устойчивую конструкцию, к нижней камере приваривают надежные ножки. Устанавливают дверку на навесы. Ее можно дополнительно усовершенствовать, добавив возможность регулировать поступающий в топку воздух.
Верхний баллон (камеру вторичного дожига) можно установить в горизонтальном положении, но тогда нужно продумать дополнительные крепления для его надежной фиксации
В первой камере буржуйки сгорают дрова, выделяя при этом горючий газ. Горячие дымовые газы, попадая во вторую камеру и перемешиваясь с воздухом, загораются и полностью сгорают.
С помощью поддувала регулируется тяга, которую, после того как дрова хорошо разгорелись, можно уменьшить до минимума, чтобы снизить скорость движения газов и потери тепла.
Выводы и полезное видео по теме
Как максимально использовать потенциал буржуйки на отработанном машинном масле:
Усовершенствованная печь-буржуйка из газового баллона с камерой вторичного дожига:
Конструкция и правила использования печи «Бубафоня» длительного горения:
Изготавливая самодельную буржуйку, не следует забывать о мерах предосторожности. Ее конструкция должна максимально защищать от распространения огня.
Пренебрежение правилами пожарной безопасности может сыграть злую шутку с желающими сэкономить на покупке промышленной модели.
Вы используете самодельную буржуйку уже не первый год? Расскажите, какую схему вы применили и что было самым сложным при сборке печки.
Возможно вы усовершенствовали свою буржуйку по одному из способов, рассмотренных в статье? Поделитесь своим опытом и снимками печки-самоделки в комментариях к этой статье – ваши успехи вдохновят на эксперименты других пользователей.
100 фото самых лучших проектов и способы постройки печей
В России, затем СССР буржуйки использовались там, где не было централизованного отопления: во фронтовых блиндажах и землянках Великой Отечественной войны, в госучреждениях того же времени, в вагонах-теплушках. Фото буржуйки, изготовленной своими руками, рассмотрите на сайте.
Содержимое обзора:
Кто авторы самоделок?
Многие россияне уверены, что это только российское нехитрое изобретение. И несколько ошибаются. В США такие же самоделки не одно столетие использовались, называясь «толстобрюшками», в Японии — «дарумами».
Возрождение буржуек пришлось в России на вторую половину 20 века из-за массового появления гаражей, садовых участков, где они были единственным средством обогрева тонкостенных зданий.
После усовершенствования этих мини-печей — и для приготовления пищи: кастрюля или сковородка помещались на приделанной сверху плите.
Пока их не заменили централизованной подачей метана, газобаллонными плитами или дровяными из кирпича. Пригодились и в 90-е кризисные годы из-за перебоев с газом, другими видами топлива. Хорошо, что хоть дров было предостаточно.
Чем привлекательна буржуйка?
Главной её особенность заключается в простоте конструкции. Даже с множеством добавлений в неё принцип работы металлической печки остается прежний: горит всё, что под руками и обогревает дачников.
Хотя при этом половина тепловой энергии улетучивается через прямоточную трубу. Но никто не списывает в утиль даже поржавевший от времени источник обогрева.
Такую печку-времянку легко изготовить за день – два. Но предварительно составьте чертежи буржуйки своими руками. В дело идет многое из того, что хранится в чуланах сельских домов, дач. Это молочные и водяные металлические (только не дюралевые) бидоны, бочки из-под солярки, растительных масел, трубы, коробы, уголки.
Ничего дорогого, в том числе и инструмента – он в селах у каждого хозяина под рукой. Качественная сборка с помощью газо-или электросварки.
Но с этим помогут соседи, у которых агрегаты имеются. Сварочными аппаратами обеспечивается большая надежность и жесткость сборки. О том, как сделать буржуйку своими руками, пошаговая инструкция ниже.
Мастерим буржуйку из стального бидона
Запаситесь закаленным зубилом, молотком, дымовой трубой, куском прута диаметром 0,6 – 1,0 см. Подготовьте электродрель со сверлом на один сантиметр в диаметре. Если есть болгарка, вы ускорите сборку в два раза.
В одной части крышки, в самом низу, просверлите 5 – 7 отверстий для будущей тяги. Согните длинный прут змейкой и с ножками, не менее четырех. Это будут колосники, когда вы их вставите в бидон.
Змейку распрямите внутри так, чтобы она легла горизонтально и прочно сразу выше отверстий. На этом «гриле» будут гореть дрова, а сквозь отверстия и с помощью дымовой трубы пойдет хорошая тяга воздуха. Он будет катализатором горения.
Для дымохода приспособьте отрезок водяной трубы, даже б/у, диаметром 7-8 дюймов. Возле днища или на самом донце, строго перпендикулярно колосникам прорубите зубилом или пропилите болгаркой круг.
В него вставьте трубу на несколько сантиметров, а снаружи зафиксируйте крепко хомутом на болтах или приварите к бидону. Бидон-печка рассчитана на горизонтальное положение.
Приварите к ней ножки и ставьте там, где буржуйка будет греть дом, гараж. Это очень огнеопасное устройство, поэтому поставьте на металлический лист и хотя бы на полметра от деревянных конструкций.
Недостаток печки: на ней даже чайник не нагреете – не на что поставить. И все же это будет эффективная буржуйка своими руками, а об усовершенствованиях читайте ниже.
Печка из бочки
Она исправит положение, и на этой буржуйке даже борщ сварите и котлеты пожарите. Подойдет не только старая бочка, но лучше, если это будет списанный газовый баллон на 50 л.
У него стены толще, они будут нагреваться чуть дольше, но и тепло больше станут держать. Это идеальная печка-каменка для сауны. А если обложить морской или речной галькой, другими крепкими камнями, то легко будет пар в помещении поднимать.
Стоять она будет вертикально. Поддувалу также будет достаточно места, а в топку над ним можно заложить уйму дров. Вытяжную трубу можете изготовить не прямую, а с коленями для большей отдачи тепловой энергии в парной.
Если буржуйка необходима для дачного домика, то приварите сверху металлическую площадку, на ней будете и пищу, и чай готовить.
Сохранение тепла в буржуйке
Для этого необходимо обложить две третьих её части огнеупорным кирпичом, поставив его на горизонтальные ребра, оставив свободный доступ к топке и поддувалу. Это будет тепловой экран, сохраняющий выработанную энергию гораздо дольше. В кирпичах же надо просверлить дыры для лучшей отдачи тепла.
Второй вариант: буржуйка плюс водогрейка. Обварите газовый баллон, из которого изготовлена печь, листовой сталью не менее трех миллиметров толщины.
Чтобы в получившейся емкости вмещалось не менее 30 л воды. К ней приварите патрубки входа и выхода воды, подсоедините трубопроводы для обогрева соседней комнаты. Для лучшей конвекции подключите небольшой циркуляционный насос.
Буржуйка на пропане
Идеальная печка – газовая буржуйка, изготовленная своими руками. Ей не нужна дымовая труба, потому что дым при сгорании газа не выделяется. Аналог её – комнатная газовая печка с духовкой.
Изготовить не сложно – возьмите… готовую буржуйку, введите в нее стальной трубопровод с форсункой от старой газовой плиты. Его подсоедините к стандартному газовому шлангу с редуктором от бытового газового баллона.
Точного расхода на буржуйку нет, можно ориентироваться по кухонной плите на 4 конфорки. Емкости баллона (на 50 л) с 21 кг пропано-бутана хватает на 34 часа работы такой плиты.
Если что-то непонятно из наших рекомендаций, просмотрите видео изготовления буржуйки своими руками.
Фото буржуйки своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Печь-буржуйка: конструкция и сферы применения
Печь-буржуйка конструкции и применение
Буржуйка – этимология этого слова уходит своими корнями в начало прошлого столетия. По одной из версий такое название она получила благодаря округлой «пухлой» форме, чем в глазах ненавидящего капитализм пролетариата ассоциировалась с буржуями, по другой тем, что пришла к нам с капиталистического запада, американцы даже причисляют ее изобретение Б. Франклину, портрет которого красуется на стодолларовой купюре.
Имеет право на жизнь еще одна версия, якобы из-за небывалой прожорливости – топка буржуйки требовала огромного количества дров, следовательно, пользоваться ею могли только состоятельные люди. Так или иначе, простенькая металлическая печь спасала от холода миллионы жизней в годы лихолетья войн и послевоенной разрухи, когда в городах с разрушенным центральным отоплением она была единственным источником тепла, согревала солдат в зимнюю стужу, раненных в полевых госпиталях.
Главным преимуществом буржуек был быстрый нагрев помещения, причем для топки могло использоваться любое подручное топливо (все что горит), начиная от классических дров и заканчивая старыми газетами. Правда буржуйка не аккумулировала тепла, и помещение начинало остывать, как только прогорало топливо. Другим преимуществом считалось то, что всегда можно было изготовить такую простенькую печь своими руками из подручных материалов, достаточно только иметь базовые знания сварщика.
Современная печь-буржуйка отлично справляется с отоплением помещений, площадь которых составляет от пятидесяти до шестидесяти квадратных метров.
Конструкция металлической печи
Простейшая конструкция буржуйки состоит из металлического корпуса на ножках и трубы дымохода, вынесенного на улицу. Внутри корпуса расположены две камеры с дверцами, в верхней части может располагаться варочное отверстие. Конструктивно буржуйка имеет следующие элементы.
Топливник – камера, куда закладываются дрова или иной вид топлива, дверка топливника изолирует топку.
Зольник – камера поменьше, расположенная под топливником и предназначенная для приема золы, его дверка выполняет функции поддувала.
Обе камеры разделяет колосниковая решетка, обеспечивающая удаление золы и доступ кислорода в камеру сгорания.
В верхней части топливной камеры располагаются перегородки дымооборотов, обеспечивающие догорание и остывание газов.
За годы эволюции буржуйки претерпели существенные изменения и усовершенствования:
режим медленного горения позволяет увеличить КПД печи и время горения одной закладки дров;
увеличивает КПД, а также снижает пожароопасность устройство для дожига дымовых газов;
жаропрочная (шамотная) облицовка позволяет сохранить металл от перегрева и продлевает ресурс печи;
вставка из жаропрочного стекла на дверце топки позволяет получать эстетическое наслаждение от созерцания огня.
Давно налажен промышленный выпуск буржуек из стали и чугуна. Стальные печи более легкие, зато печь буржуйка чугунная долговечнее и способна несколько дольше сохранять тепло.
Чугунные печи более долговечны, тяжелы, имеют более внушительный внешний вид, привлекательный дизайн и сохраняют тепло на дольше.
Сфера применения
Ушли в прошлое годы, когда буржуйку можно было встретить в городских квартирах, временном жилье (бараках, землянках) и даже железнодорожных вагонах (теплушках), но и сегодня этот незаменимый источник тепла пользуется спросом. Она незаменима на дачах, где установка печи капитального характера по каким-то причинам нецелесообразна, в отличие от русской печки буржуйка практически не занимает места, кроме того в летнее время печь для дачи можно использовать на открытом воздухе в процессе приготовления пищи.
Не исключено использование буржуек в частных домах в качестве, как основных источников тепла, так и дополнительных (вспомогательных) обогревателей. Ассортимент выпускаемых буржуек сегодня достаточно велик, начиная от простеньких бюджетных из стали и заканчивая чугунными буржуйками, заменяющими камин. Мобильные буржуйки находят применение в строительных бытовках, гаражах, небольших мастерских, разработано много моделей для нужд армии.
Дрова для печи буржуйки заготавливаются обычным образом, правда предпочтение следует отдавать твердым сортам древесины. Кроме того заготовка дров должна производиться с учетом размеров поленьев, на которые рассчитаны размеры топки.
Плюсами печи-буржуйки являются долговечность, простота использования и транспортировки, а большинство печей имеют простую разборную конструкцию.
Возможно вам также будет интересно:
62 Фотографии буржуйки — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Традиционное приготовление угля и буржуйки в Африке на природе. На сковороде
Интерьер старинного поезда буржуйки железной дороги Цугару в G. 21 января 2014 г. Аомори, Япония: Интерьер старинного поезда буржуйки железной дороги Цугару в
Проводник классического старого поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония.21 ЯНВАРЯ 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда
Буржуйка на улице на солнышке. Старая буржуйка, оставленная снаружи на тротуаре рядом с кирпичной и гофрированной металлической стеной в Филипсбурге, штат Монтана,
.
Буржуйка. Во дворе загородного дома
Печь буржуйка закрытая. Стальная печь с прямым. Труба
Крупным планом фото дровяной буржуйки.Загородный дом
Буржуйка. Дровяная печь стоит у стены в старой загородной комнате. Солнечные лучи пробиваются сквозь окно
Буржуйка. Дровяная печь стоит у стены в старой загородной комнате. Солнечные лучи пробиваются сквозь окно
Кондуктор положил уголь в буржуйку на старинном старинном поезде железной дороги Цугару в Гошогавара, Аомори.21 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА Аомори, Япония: Дирижер положил угли в буржуйку
Буржуйка. Очень старая старинная буржуйка в руднике Calico Ghost Siler
Винтажная чугунная буржуйка уличная. Крупный план старинной чугунной буржуйки на заднем дворе монастыря в снежный холодный зимний день. Ярославль, Россия
Буржуйка.Одесса, Украина — 18 мая 2015 г .: Чугунная буржуйка является элементом украшения местного кафе в старой Одессе, 18 мая в Одессе
Небольшая металлическая традиционная дровяная буржуйка с трубкой во внутреннем дворе дзонга в Бутане
Кондуктор положил уголь в буржуйку на старинном старинном поезде железной дороги Цугару в Гошогавара, Аомори. 21 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА Аомори, Япония: Дирижер положил угли в буржуйку
Женщина-пассажир наслаждается поездкой на старинном поезде из буржуйки железной дороги Цугару в Гошогавара, Аомори.21 ЯНВАРЯ 2014 г. Аомори, Япония: Женщина-пассажир любит кататься
Проводник классического старого поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония. 21 ЯНВАРЯ 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда
Проводник классического старого поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония. 21 ЯНВАРЯ 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда
Проводник классического старинного поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония.21 января 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда
Проводник классического старинного поезда-буржуйки, железная дорога Цугару, станция Гошогавара, Аомори, Япония. 21 января 2014 г., Аомори, Япония: проводник поезда
Буржуйка на белом фоне, изолированные.
Большой горшок с глинтвейном на буржуйке. Большой горшок с глинтвейном с дольками апельсина и специями на буржуйке согревает на улице зимой
Красное вино со специями на буржуйке.Стоя на улице на асфальте в зимнем снегу на рождественском мероприятии с обслуживанием по случаю празднования сезона
Большой горшок с глинтвейном на буржуйке. Большой горшок с глинтвейном с дольками апельсина и специями на буржуйке согревает на улице зимой
.
Буржуйка Fire Wood Winter Stock Vector
Дизайнеры также выбрали эти стоковые иллюстрации
Загрязнение окружающей среды
Винтажный конверт
образ старой печи
Бочки для масла пик
Уголь в карьерной тележке
Старая печка
Старые ретро-средства связи, такие как мобильный телефон
Рисованное перо с чернилами
Мультяшный пещерный мальчик приносит дрова к костру
Духовка, печь, печь, камин, набор иконок, плоский
Духовка, печь, печь, камин, набор иконок, плоский
Мультяшная семья пещерных людей.Доисторические неандертальцы-охотники и дети. Древний сапиенс векторная иллюстрация
Бамбуковые угольные элементы
Пещерная женщина шьет одежду из шкур
.
Буржуйка — определение буржуйки по The Free Dictionary
Перед завтраком его работа заключалась в том, чтобы развести огонь в буржуйке, которую они прикрутили к саням, но это была буржуйка. Если подсчитать сумму дотации, то каждая плита будет стоить 350 долларов, а те же печи продаются на базарах за 100 долларов. Ведущий с его плавными манерами и брюшком, который превращается в буржуйку, он совершает правильные ухаживающие движения. Универсальный магазин с кондиционером и буржуйкой служит центром деятельности для кемпинга, где продаются наживки, лед и дрова.Я пошел в двухкомнатный школьный дом с буржуйкой в глубине комнаты. Мы топили буржуйкой. У бабушки была стая цыплят, которые почти каждый день давали нам яйца, а иногда и воскресный ужин. * Nutter Hardware; Аппер-Арлингтон, штат Огайо: Nutter Hardware обладает эстетикой классического универсального магазина с функционирующей буржуйкой и старомодными потолочными вентиляторами. Он вырос на изолированном юге и посещал начальную школу в маленьком классе, сбившемся вокруг буржуйки. согреться зимой.За тихую пинту здесь, у старой буржуйки в Дубе, учитывая, что вулкана больше нет, наблюдая в окно, как в последнюю минуту путешественники спускаются по Ньюпорт-роуд к своим теплым кострам и семьям. Усовершенствования облицованного металлом камина Бенджамина Франклина, «печь Франклина», стали популярным дровяным источником тепла в Соединенных Штатах в 1800-х годах. В нем есть полноразмерная кровать (постельное белье BYO для дополнительных гостей), а также газовая плита для готовим ужин, буржуйку, чтобы согреться — и панорама на 360 [градусов], которая будет держать вас в покое, пока не придет время свернуть.Он не говорил по-английски, а я не говорила по-японски, но он научил меня основам масляной живописи в деревянной хижине с буржуйкой. Воспоминания о запахах и атмосфере этого опыта запомнились мне даже больше, чем простые уроки ». Тем не менее, эти уроки сильно повлияли на его работу.
.
Вентиляция в сарае своими руками – секреты теплого, сухого сарая + Видео
Как сделать вентиляцию в сарае – с чего начать?
Влажный, застоявшийся воздух вредит абсолютно любому животному, поэтому даже зимой в сарае необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Однако легкой задачу можно назвать только условно, поскольку решать приходится сразу несколько проблем, с которыми раньше вам, вполне возможно, сталкиваться не приходилось. Среди них три основных:
повышенная влажность;
переохлаждение сарая;
очень быстрое обмерзание вытяжной трубы.
То есть обычный вариант приточно-вытяжной вентиляции, «как есть», не проходит – помимо правильной расстановки труб притока и вытяжки нужно учитывать еще и эти факторы. Вот только получается с первого взгляда неразрешимая проблема: если мы создадим хороший воздухооборот, помещение будет переохлаждаться, если же ограничим воздухооборот – на стенах и потолке будет собираться сырость. Однако, как говорится в одной пословице, – даже если вас съели, у вас есть два выхода!
Два выхода существует и в этой ситуации. Первый – применение при излишней сырости материалов, впитывающих влагу. К таковым относятся негашеная известь (можно поставить по углам ящики с материалом), сухие опилки, солома и сено, мох и торф. Кроме их абсорбирующих свойств, материалы будут выполнять еще и роль подстилки.
Кстати, торф – наиболее предпочтительный, сухой торф способен поглощать влагу в разы больше своего собственного веса!
Несколько слов об опилках – они не могут быть сухими, если их или обрабатываемую древесину предварительно не сушили. Об этом фермеры забывают довольно часто и впоследствии недоумевают – опилки постелили, а сырость в сарае все та же! Но не нужно думать, что при наличии впитывающей подстилки вентиляцию делать не стоит вообще – мы лишь придумали решение проблеме с влажностью!
Кстати, есть еще вариант подсушки воздуха – поставить на входящее отверстие или в непосредственной близости от него (так, чтобы свежий воздух проходил через устройство) обогреватель, будь то масляный или инфракрасный. На крайний случай, можно провести проводку и обустроить внутри самой вытяжки простую лампу не менее 150 Ватт. Конечно же, не забудьте о противопожарной системе – ограничьте к обогревателю доступ животных с помощью решетки. Плюс такого способа – помимо уменьшения сырости, вы еще и нагреете воздух, минус – дополнительные расходы на электричестве.
Вентиляция в сарае своими руками – секрет правильной вытяжки!
Рассмотрим вариант, как сделать вентиляцию в новом сарае, когда не нужно решать ряд накопившихся проблем. Выручит нас вполне обычная приточно-вытяжная система, обустроенная согласно всем правилам с некоторыми дополнениями. Приточная труба должна располагаться в полуметре над землей – если вы рассчитываете использовать вместо притока отверстие в двери или стене, то это не лучший вариант, поскольку такое расположение будет способствовать быстрому охлаждению помещения. При правильном расположении теплый воздух будет равномерно смешиваться с холодным.
Вытяжная труба по диаметру должна совпадать с приточной – обычно для таких целей достаточно 150 мм. Однако, в отличие от приточной, она должна заканчиваться прямо над потолком, быть хорошо утепленной и возвышаться над крышей хотя бы на полтора метра! Утеплять ее необходимо, поскольку зимой конденсат образует множество слоев инея, и труба перестанет пропускать воздух. Если есть возможность приобрести фольгированную минвату – утепляйте минватой, если же в вашем регионе нет проблем с древесиной – утеплите трубу коробом с наполнением из опилок.
Не забудьте для защиты от осадков укрыть верхушку трубы «грибком» или дефлектором – устройством, которое увеличивает тягу. Если по каким-то причинам тяга в вытяжной трубе недостаточная – нужно усилить ее с помощью вентилятора, однако ни в коем случае нельзя устанавливать вентилятор на приток! В обязательном порядке сделайте подвижные заслонки на обеих трубах, чтобы регулировать воздухооборот в разные времена года и для разных «жителей» – сарай для гусей требует одних условий, помещение для свиней или коров – других.
Когда нужно решать проблемы – эффективные методы
Порой к правильной вытяжке удается прийти не сразу – к проблеме начинают относиться серьезно, когда она уже заявила о себе самым громким образом: слоем плесени на стенах и потолке, отваливающейся штукатуркой и болезнями животных. В таком случае даже при обустройстве правильной вентиляции нужно будет приложить немало усилий, чтобы избавиться от накопленных проблем.
Во-первых, позаботьтесь о сухой подстилке из торфа или опилок. Не помешает и несколько ящиков с негашеной известью. Однако это дополнительные меры – в качестве основного мероприятия должна быть серьезная просушка с помощью теплопушки. Нагревать помещение следует несколько дней, пока стены как следует не подсохнут. Уже подсушенные стены лучше грунтовать антисептическими составами.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Вентиляция в сарае. Как сделать вентиляцию в сарае
Вентиляция в сарае для животных своими руками
На домашнем подворье хозяйственные постройки используются в качестве коровника, козлятника, курятника, свинарника, пр. Обычно для этих целей приспосабливают сарай. Но для выращивания птиц, животных на продажу предприимчивые хозяева строят специальные блоки с помещением под хозинвентарь, силосную яму, пр. Продуктивный рост живности нуждается в правильной вентиляции помещений.
Особенности микроклимата в сарае
Содержание в сарае домашних животных, птицы требует организации эффективной вентиляции. Если летом обитатели сарая пребывают в нем только в ночные часы, а все остальное время помещение проветривается, то в осенне-зимний период и ранней весной оно обитаемо круглосуточно. Скопление большого поголовья, выделяемое им тепло и углекислый газ, продукты жизнедеятельности – все это сказывается на спертости воздуха, нехватке кислорода, если вентиляция в сарае отсутствует или выполнена неправильно. Воздухообмен может быть:
Естественным. Воздушные потоки проникают и удаляются из помещения по специально обустроенным каналам. Перемещение воздуха происходит благодаря разности давлений внутри и снаружи сарая.
Принудительным. Воздух движется создаваемым вентилятором разряжением или нагнетанием.
Пути стабилизации микроклимата в сарае
Установке вентиляции предшествует утепление сарая. Это предотвратит появление сырости, образование конденсата. Выбор вида воздухообмена зависит от назначения помещения, особенностей содержания животных. Тонкость процесса в том, что животные нуждаются в особых условиях. При интенсивной подаче воздуха они будут мерзнуть, а само помещение выстудится. Попытки минимизировать подачу воздуха с улицы приведут к образованию сырости, грибка, плесени. Выход из ситуации видится в применении высушенных опилок, торфа, сена, соломы в виде подстилки. Или расставленной в углах сарая негашеной извести. Впитывающие влагу материалы нормализуют ее содержание в воздухе.
Внимание! Борьба с избыточной влагой ведется и с помощью обогревателей (инфракрасного, масляного). Они устанавливаются сразу возле всасывающего отверстия с учетом прохождения через них поступающих потоков воздуха.
Воздухообмен в коровнике
Крупный рогатый скот, собранный в помещении, способствует его обогреву. В то же время каждая корова ежечасно выдыхает в коровник порядка 200 л двуокиси углерода. Если добавить испарения из подстилки, повышенную концентрацию сероводорода, аммиака, то становится понятным, почему животные болеют. Оптимальные параметры микроклимата вентиляция в сарае для животных обеспечит при кратности воздухообмена 4 (для больших хозяйств 6 раз).
Для вентканала можно использовать квадратные короба
Вентилирования сарая для содержания свиней проводится естественным путем в теплое время года простым проветриванием. Для этого открываются окна и двери. Воздуховод в виде гофрированной трубы выводится через крышу или стену и функционирует в холода. При неэффективной тяге улучшить ее можно, установив у основания вытяжки нагреватель. В теплый период незначительная разница температур снаружи и внутри сарая может приостановить естественное движение потоков воздуха. Чтобы не создавать сквозняков, отверстия-отдушины размером 120 х 120 мм располагают на одной стене, но на различной высоте.
Внимание! Вентиляция в сарае для свиней рассчитывается по притоку: на 1 центнер массы животного необходим 1 м.куб/ч воздуха. Она должна, с одной стороны, обеспечить цикличность воздуха, с другой – исключить сквозняки. При этом спертый, отработанный воздух удаляется от кормушек, станков, пополняясь свежим.
В одном из вариантов принудительная вентиляция в сарае для скота состоит из нагнетателя воздуха типа ВКО, смонтированного на крыше. Подаваемый поток поступает сверху, проходя через рассекатель, охватывает все помещение, предотвращает наличие холодных зон. Отходы жизнедеятельности, испарения удаляются через вентустановки на окнах свинарника.
Вентиляция в сарае для содержания кур
Нехватка кислорода у домашней птицы вызвана перенасыщением воздушного пространства нитридом водорода (аммиаком), влагой и двуокисью углерода. Для улучшения аппетита, прибавления в весе иногда нужно просто организовать в птичнике качественный воздухообмен.
Вентиляция в сарае для кур позволяет:
нормализовать концентрацию влаги в воздухе, выделяемой птицей при дыхании; испаряемой из пищи, подстилки;
устранить зловоние;
отвести пары аммиака, образующиеся при разложении птичьего помета;
в жару снизить температуру воздуха внутри курятника, способствуя яйценоскости.
Выходной патрубок выходит над кромкой крыши. Он крепится скобами к деревянной основе. Сечение трубы на выходе – не менее 300 мм. Для защиты от попадания в нее насекомых, мелких птиц, грызунов и мусора сверху отверстие закрывается решеткой. От осадков защищается «грибком» или «зонтиком».
Еще одна вентиляционная схема. В углах по диагонали монтируются вертикально две асбестоцементные или пластиковые трубы сечением 100-150 мм обе. Они могут быть квадратными или круглыми. Чтобы тяга была эффективной, соединения между частями воздуховода делаются полностью герметичными. Приток оборудован шибером, регулирующим подачу, не достает до пола на 0,3м. Вытяжка доходит до самого потолка. Возвышение над крышей в обоих случаях (вытяжка, приток) – 1,5м. Образованию конденсата, наледи на вытяжном канале препятствует теплоизоляция трубы. Для этого используется минеральная вата. Утепление можно выполнить, соорудив деревянный короб. Между его стенками и трубой насыпаются сухие опилки.
Сарай для содержания овец
Выращивание овец на личном подворье в приспособленном сарае возможно при отсутствии в нем сквозняков. Избежать их поможет тамбур, заделка дыр и щелей. Еще один бич для животных – сырость, ведущая к возникновению глистных заболеваний. Душную атмосферу разбавит приток свежего воздуха объемом не менее 8 кубометров каждый час. Его может обеспечить приточно-вытяжная или естественная вентиляция с вытяжкой круглого (квадратного) сечения на коньке крыши. На нижнем конце устанавливается шибер, регулирующий отток воздуха. На верхнем конце трубы насажен дефлектор, возвышающийся на 0,5-0,7 над кровлей.
Решение держать домашнюю птицу и животных в сарае требует организации для них нормальных условий содержания. Выполненная по правилам вентиляция предотвратит падеж скота, повысит численность поголовья, оптимизирует расходы на корм.
ventkam.ru
Предисловие
Как странно бы это ни звучало, но вентиляция в сарае своими руками может оказаться весьма непростой задачей – с одной стороны, сквозняки вредны птицам или животным в сарае, с другой стороны, без вентиляции воздух будет сущей отравой, с третьей – повышенная влажность способствует появлению плесени. Найдем выход вместе!
Как сделать вентиляцию в сарае – с чего начать?
Влажный, застоявшийся воздух вредит абсолютно любому животному, поэтому даже зимой в сарае необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Однако легкой задачу можно назвать только условно, поскольку решать приходится сразу несколько проблем, с которыми раньше вам, вполне возможно, сталкиваться не приходилось. Среди них три основных:
повышенная влажность;
переохлаждение сарая;
очень быстрое обмерзание вытяжной трубы.
Два выхода существует и в этой ситуации. Первый – применение при излишней сырости материалов, впитывающих влагу. К таковым относятся негашеная известь (можно поставить по углам ящики с материалом), сухие опилки, солома и сено, мох и торф. Кроме их абсорбирующих свойств, материалы будут выполнять еще и роль подстилки.
Рекомендуем ознакомиться
Кстати, торф – наиболее предпочтительный, сухой торф способен поглощать влагу в разы больше своего собственного веса!
Несколько слов об опилках – они не могут быть сухими, если их или обрабатываемую древесину предварительно не сушили. Об этом фермеры забывают довольно часто и впоследствии недоумевают – опилки постелили, а сырость в сарае все та же! Но не нужно думать, что при наличии впитывающей подстилки вентиляцию делать не стоит вообще – мы лишь придумали решение проблеме с влажностью!
Кстати, есть еще вариант подсушки воздуха – поставить на входящее отверстие или в непосредственной близости от него (так, чтобы свежий воздух проходил через устройство) обогреватель, будь то масляный или инфракрасный. На крайний случай, можно провести проводку и обустроить внутри самой вытяжки простую лампу не менее 150 Ватт. Конечно же, не забудьте о противопожарной системе – ограничьте к обогревателю доступ животных с помощью решетки. Плюс такого способа – помимо уменьшения сырости, вы еще и нагреете воздух, минус – дополнительные расходы на электричестве.
Вентиляция в сарае своими руками – секрет правильной вытяжки!
Рассмотрим вариант, как сделать вентиляцию в новом сарае, когда не нужно решать ряд накопившихся проблем. Выручит нас вполне обычная приточно-вытяжная система, обустроенная согласно всем правилам с некоторыми дополнениями. Приточная труба должна располагаться в полуметре над землей – если вы рассчитываете использовать вместо притока отверстие в двери или стене, то это не лучший вариант, поскольку такое расположение будет способствовать быстрому охлаждению помещения. При правильном расположении теплый воздух будет равномерно смешиваться с холодным.
Вытяжная труба по диаметру должна совпадать с приточной – обычно для таких целей достаточно 150 мм. Однако, в отличие от приточной, она должна заканчиваться прямо над потолком, быть хорошо утепленной и возвышаться над крышей хотя бы на полтора метра! Утеплять ее необходимо, поскольку зимой конденсат образует множество слоев инея, и труба перестанет пропускать воздух. Если есть возможность приобрести фольгированную минвату – утепляйте минватой, если же в вашем регионе нет проблем с древесиной – утеплите трубу коробом с наполнением из опилок.
Не забудьте для защиты от осадков укрыть верхушку трубы «грибком» или дефлектором – устройством, которое увеличивает тягу. Если по каким-то причинам тяга в вытяжной трубе недостаточная – нужно усилить ее с помощью вентилятора, однако ни в коем случае нельзя устанавливать вентилятор на приток! В обязательном порядке сделайте подвижные заслонки на обеих трубах, чтобы регулировать воздухооборот в разные времена года и для разных «жителей» – сарай для гусей требует одних условий, помещение для свиней или коров – других.
Когда нужно решать проблемы – эффективные методы
Порой к правильной вытяжке удается прийти не сразу – к проблеме начинают относиться серьезно, когда она уже заявила о себе самым громким образом: слоем плесени на стенах и потолке, отваливающейся штукатуркой и болезнями животных. В таком случае даже при обустройстве правильной вентиляции нужно будет приложить немало усилий, чтобы избавиться от накопленных проблем.
Во-первых, позаботьтесь о сухой подстилке из торфа или опилок. Не помешает и несколько ящиков с негашеной известью. Однако это дополнительные меры – в качестве основного мероприятия должна быть серьезная просушка с помощью теплопушки. Нагревать помещение следует несколько дней, пока стены как следует не подсохнут. Уже подсушенные стены лучше грунтовать антисептическими составами.
nasotke.ru
Сделать самую простую естественную вентиляцию сарая не составляет большого труда. Чтобы избавиться от сырости, достаточно устроить в помещении небольшой сквозняк. Для этого нужно в противоположных стенах постройки вырезать два отверстия и закрыть их декоративными решётками, чтобы внутрь кошки не лазали и птицы не залетали.
Покажем, как сделать простую вентиляцию сарая на примере обычной хозяйственной постройки. Для устройства вентиляции в магазине были куплены 2 пластиковые решётки.
Наш сарай построен по каркасной технологии, снаружи и изнутри обшит досками, между ними уложен слой пенопласта. Без вентиляции в нём постоянная влажность, на оконном стекле образуются водяные капли. Поэтому через некоторое время после постройки решили исправить эту неприятную ситуацию.
Первым делом займёмся внешними стенами. По размеру решётки на высоте 1,8 м от земли (чтобы вентиляционное окно снежными сугробами не занасило) карандашом сделаем отметки.
Дальше дрелью просверлим отверстие, вставим в него пилку электролобзика и выпилим доски по периметру.
Уберём пенопласт, прислоним решётку и закрепим её на стене 4-мя саморезами.
Перед установкой решётки по углам сделаем 4 отверстия, просверлив насквозь внутреннюю деревянную отделку, чтобы было видно, где расположено вентиляционное окно.
Перейдём внутрь помещения. Здесь мы поставим вместо решётки пластиковый смотровой люк с дверцей. Ей мы сможем регулировать поток воздуха, а если понадобиться, вовсе его перекрыть, например, во время каких-нибудь работ в зимний период.
Прислоним люк к стене, очертим карандашом его стороны и лобзиком выпилим доски. Закрепим люк на стене с помощью саморезов.
Вентиляционное окно на одной стороне сарая готово.
Переходим на противоположную сторону и исполним те же самые операции.
После установки второго люка вентиляция в сарае выполнена. Циркуляция поступающего из вне воздуха обеспечивает постоянное проветривание помещения, сырость, шедшая от земли, пропала и высох конденсат на окнах, образующийся от разности температур.
Зимой дверцы люков можно закрывать, в остальное время года они будут всегда открыты. Вот таким простым способом можно сделать вентиляцию в сарае своими руками.
ВИДЕО
stroimzanovo.ru
Очень важно, чтобы в любом помещении, где хранится оборудование, продукты, находятся люди или животные, была система вентилирования. Вентиляция сарая также актуальна, как и проветривание любого другого помещения.
Сарай
Первое, с чем нужно определиться — для каких целей будет устанавливаться система вентилирования в сарае:
От этого зависит мощность системы, расположение каналов и много другое.
Для того чтобы правильно все в будущем установить, следует сначала разобраться с принципами работы вентиляции. Необходимо знать, что любая система циркуляции воздуха нуждается в наличии двух элементов – приточного и вытяжного каналов. Первый служит для подачи воздуха в помещение, а второй — для его отвода.
Воздуховоды
Круглые;
Прямоугольные.
Железные;
Пластиковые.
Разберемся теперь с тем, какие виды вентиляции применяются в сараях:
Каждая из них имеет свои особенности работы, о которых сейчас и пойдет речь.
Принципы работы
Работа естественного вентилирования основана на движении воздуха, возникающего из-за разницы температур и давления в помещении и снаружи. То есть, для того чтобы организовать такой тип циркуляции воздуха, не потребуется дополнительного оборудования и большого вложения денег.
Естественное вентилирование – это самый простой способ организовать циркуляцию воздуха в помещении. Чтобы его установить, вам не потребуется покупать никакого дополнительного оборудования, процесс установки сводится к правильному расположению вентиляционных каналов. Единственное, что придется делать для качественной работы – это периодически осуществлять чистку воздуховодов.
Устройство естественного вентилирования
Лучше всего учесть наличие вытяжки во время проектирования, в таком случае можно будет избежать массы ненужной работы. Но сейчас будет рассмотрен пример, когда сарай был сделан, а вентиляции в нем нет.
Начнем мы с того, как оборудовать приточный канал. На практике используют два способа:
Во время кладки в стене ложится полый кирпич;
Также возможна установка воздуховода с использованием трубы нужного диаметра.
Вытяжной же канал монтируют как можно ближе к потолку на противоположной стороне помещения. Такое расположение позволит максимально задействовать помещение в циркуляции воздуха, то есть не будет мертвых зон.
Вытяжной воздуховод
Принудительное вентилирование
Приточная. Если нагнетатель будет установлен в приточный канал.
Вытяжная. В случае установки оборудования в вытяжной канал.
Сразу можно сказать, что этот вид вентиляции более производительный, нежели предыдущий. Но за лучший результат нужно и больше платить. Теперь, когда вы будете отправляться в магазин за покупками, необходимо будет приобрести не только трубы для вытяжки, но вентилятор, провода для электропитания, выключатель, и еще некоторые мелочи. Также стоит понимать, что вентилятор — это электрический прибор, и он не будет работать, если в сарае нет света, плюс, это дополнительные траты на электроэнергию.
Процесс установки
Следующее, что необходимо сделать – это провести электропитание к месту, где будет располагаться вентилятор. На этапе прокладки кабелей следует также определиться, как будет включаться нагнетатель. Для сараев используют в основном два варианта:
Осталось лишь установить вентилятор в соответствующий вентиляционный канал, в зависимости от того, какой тип принудительного вентилирования вы выбрали. На этом установка окончена.
provozdyx.ru
Содержание статьи:
Как правило, вентиляция в сарае требуется хозяевам, использующим его в качестве курятника, коровника. В зимнее время птицы или животные находятся в сарае постоянно. Продукты их жизнедеятельности выделяют аммиак, а сами они выдыхают углекислый газ в огромных количествах. Простое проветривание сарая невозможно, когда на улице двадцатиградусные морозы. Поэтому рачительные хозяева обеспечивают скотину свежим воздухом, оборудуя вентиляцию в сарае своими руками.
Как сделать вентиляцию в сарае
Перед тем как сделать вентиляцию в сарае, начать следует с утепления помещения. Не утепленные стены сыреют, на них собирается конденсат. Даже наличие вентиляции не спасает ситуацию. Если же в зимнее время сарай отапливается, без вентиляции в нем просто нечем будет дышать. Самый простой и дешевый способ оборудования вентиляции сарая своими руками – естественный приток и выдув.
В качестве воздуховодов подойдут трубы большого диаметра (10 – 15 см), они могут быть любого сечения (круглые или квадратные). Соединения труб следует делать герметичными, в противном случае тяги не будет.
Приток свежего воздуха в сарай обеспечивается выводом трубы на улицу на уровне пола сарая.
Для оттока в трех углах потолка проделываются отверстия и вставляются трубы. Они должны опускаться ниже уровня потолка приблизительно сантиметров на 25 – 30. На выходы труб можно надеть переходник для канализации, таким образом, два патрубка будут выходить горизонтально в разные стороны. Выход вытяжных труб следует закрыть специальными крышечками – зонтиками, чтобы в них не капала вода и не попадал снег.
Углекислый газ и аммиак собираются под потолком и вытягиваются через отверстия наружу. А из нижней трубы в помещение сарая поступает свежий воздух.
Принудительная вентиляция сарая
Принудительную вентиляцию в сарае организовать еще проще. Но в помещении должен быть источник электропитания. Монтируется обычная кухонная вытяжка без фильтра. Такие модели снабжены вытяжным вентилятором, выдувающим воздух из помещения в вентиляционную систему. В сарае же необходимо вывести трубу наружу, а внутренний конец присоединить к вытяжке. Если в помещении содержатся куры, желательно прикрыть выход вытяжки сеткой.
После того как сделана вентиляция в сарае, необходимо проверить его на наличие сквозняков. Они очень вредны для любого домашнего скота и птиц. А чтобы зимой регулировать температуру в курятнике, на входное отверстие трубы притока устанавливается заглушка. Ее можно снять в любой момент или немного отодвинуть, оставив совсем небольшую щель.
strojdvor.ru
Система циркуляции воздуха важна для любого помещения, в особенности где находятся продукты, домашняя консервация или сельскохозяйственная живность (куры, утки, свиньи и прочее). Как правило – это сарай. Для того чтобы сделать качественное вентилирование, можно использовать несколько способов. Радует тот факт, что для этого не надо нанимать специалистов — вентиляция в сарае своими руками значительно сэкономит ваши средства.
Начнем с самых основ вентилирования и первое, на что следует обратить внимание – это то, какие виды вентиляции сейчас используются.
Для обустройства каждой из них необходимо два канала – вытяжной и приточный. Первый из них отвечает за вывод отработанного воздуха, а второй за поступление свежего в сарай. Чтобы сделать воздуховоды, используют вентиляционные трубы, а они бывают следующих видов:
Также есть разница и в материале, из которого они сделаны:
В случае вентилирования сарая рекомендуют использовать пластиковые трубы круглой формы — проще устанавливать вентилятор и делать отверстия в стенах.
Как устроена естественная вентиляция?
Такой вариант решения проблемы с вытяжкой достаточно простой и не требует особых усилий и денежных вложений, но он имеет и массу негативных сторон:
Организация естественного проветривания
Начнем с того, как правильно сделать приточный канал. Исходя из закона физики движения воздушных масс, его следует располагать в нижней части помещения. В строительстве принято, что он должен быть на расстоянии от 20 до 50 сантиметров от пола. Чтобы его сделать, вам потребуется вентиляционная труба диаметром от 100 до 200 мм и перфоратор для проделывания сквозного отверстия в стене. Когда воздуховод будет установлен, снаружи поставьте защитную решетку от грызунов, а внутри клапан для регулирования подачи свежего воздуха, что не будет лишним в зимнее время года.
Теперь переходим к монтажу вытяжного отверстия. Его следует делать в противоположной части помещения на уровне потолка.
Принудительная вентиляция
Приточная;
Вытяжная.
Отрицательные стороны
Высокая стоимость оборудования и комплектующих;
Более сложная установка;
Затраты во время эксплуатации;
Зависимость работы вытяжки от электропитания.
Как происходит установка
Начнем с вытяжного варианта интенсивной вытяжки. Важно знать, что вентилятор – это электрический прибор, и он не любит влаги. Зачем это было упомянуто? Ответ кроется в конденсате, который скапливается в вытяжном канале и скатывается вниз по трубе, где будет расположен наш вентилятор. Из этого можно сделать вывод, что необходимо принять меры, чтобы избежать короткого замыкания. Для решения подобного вопроса нужно сделать две вещи:
Вопрос с вероятностью короткого замыкания решен.
Спасение от конденсата
Отдельный выключатель или двухклавишный;
Один общий для освещения и вытяжки.
Двойной выключатель
На этом установка закончена. Теперь вы можете наслаждаться свежим воздухом. Сарай полностью готов к хранению вещей, запасов, проживанию кур и других животных.
Когда монтаж системы будет окончен, ее обязательно следует протестировать. Сделать это очень просто. Для этого вам не потребуется никакого дорогого оборудования, достаточно иметь в наличии спичку. Вам необходимо зажечь ее и поднести к вытяжному отверстию.
Если огонь потухнет, то все работает правильно. В противном случае придется менять вентилятор на более мощный, а если вы приверженец естественной вентиляции, то устанавливать трубы большего диаметра или еще несколько приточных каналов.
provozdyx.ru
В статье приведен пример организации вытяжки в сарае, на фотографиях отображены все ключевые узлы и описана вся логика логика организации вытяжки.
Мы в своём хозяйстве держим кур в количестве 60 штук и для того чтобы куры хорошо неслись, их необходимо обеспечить чистым воздухом.
В нашем сарае имеется приточно-вытяжная и электрическая вентиляция.
Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Вентиляция у нас сделана элементарно просто и дёшево, но эффект от такой конструкции замечательный.
Сарай у нас хорошо утеплён и ещё отапливается печкой, и без вентиляции и при наличии такого количества кур дышать там было бы нечем. Благодаря элементарной вентиляции в сарае у нас всегда сухо и чистый воздух.
Для подачи свежего воздуха в нижней стены сарая сделано отверстие на улицу.
В трёх углах потолка проделаны отверстия и вставлены трубы под вытяжку.
Весь загрязнённый воздух поднимается наверх и через отверстия в потолке, выходит на улицу, а через отверстия в стене чистый воздух поступает в сарай.
Электрическая вентиляция
Под электрическую вентиляцию мы приспособили кухонную вытяжку. Такую вентиляцию ставим, если в помещение воздух сильно загрязнён. Вытяжка устанавливается на одно из трёх отверстий.
С помощью такой вентиляции воздух быстро очищается от всех примесей.
Без вентиляции строить сарай нельзя, но только нужно следить, чтобы не было сквозняков. Сквозняк губителен как для птиц, так и для животных.
Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:
Задайте мне свой вопрос по теме статьи
sekretfermera.ru
Источник
Как сделать вентиляцию в курятнике своими руками: обустройство вытяжки
Оборудуем вытяжку
Если установка труб не вызывает сложностей, то при оборудовании механической вытяжки иногда возникают вопросы. Рассмотрим, как ее правильно установить.
Инструменты и материалы
Чтобы сделать механическую вентиляцию своими руками, вам понадобятся следующие инструменты:
бытовой вытяжной вентилятор;
кабель 2х2,5;
выключатель;
изолента;
плоскогубцы.
Пошаговая инструкция
Для начала необходимо определиться с местом, где вы хотите сделать вытяжку. С одинаковой эффективностью её можно расположить в окне, стене или потолке сарая. Самый лёгкий путь — окно. Достаём из проёма стекло и примеряем вентилятор. Другой вариант оборудования вытяжки своими руками вы можете увидеть в видео в конце статьи.
По размеру стекла вырезаем подходящий кусок из фанеры или OSB. Размечаем в нём отверстие под вентилятор, выпиливаем его и устанавливаем в оконную раму. Закрепляем с помощью шурупов.
Вставляем вентилятор в отверстие и закрепляем своими руками доступным способом (в зависимости от его конструкции). С помощью кабеля и плоскогубцев подсоединяем вентилятор к электросети и к выключателю. Выводим выключатель за пределы сарая и размещаем в удобном для вас месте. Места обжима проводов тщательно изолируем.
Установленную таким способом вентиляцию включают на пару часов в день. Такого режима работы будет вполне достаточно.
Приточно-вытяжная система
Данный способ проветривания считается более основательным и эффективным вариантом, кроме того, всю конструкцию можно сделать своими руками. Принцип работы такой системы основан на создании вытяжки и притока воздушной массы. Перед началом работ по установке желательно предварительно составить схему расположения вытяжных и приточных отверстий, чтобы в дальнейшем избежать ненужных переделок.
Принцип обустройства вентиляции таков.
Необходимо приобрести две пластик
Работающая вентиляционная система в сарае своими руками
Сарай, который используется хозяевами в качестве свинарника, курятника или коровника, нуждается в вентиляции. Зимой животные или птицы находятся в этом помещении постоянно. Их испражнения выделяют аммиак. А в процессе дыхания живности образуется углекислый газ. Когда на улице огромный мороз, просто проветрить сарай невозможно. А скотине нужен свежий воздух.
Вентиляция в сарае своими руками – очень непростая задача. С одной стороны, сквозняк вреден домашней живности. С другой стороны, невентилируемый воздух в сарае становится для его обитателей отравой. С третьей – из-за чрезмерной влажности появляется плесень. Решать эти проблемы нужно в комплексе.
Любое животное страдает от слишком влажного и сопревшего воздуха. Поэтому в сарае нужен хороший воздухообмен. Но эту задачу можно назвать простой лишь условно. Ведь приходится одновременно решать несколько проблем:
высокая влажность;
переохлаждение помещения;
обмерзание вытяжной трубы при минусовых температурах.
Стандартный вариант приточно-вытяжной вентиляции не подойдет. Если создать хороший воздухообмен, сарай будет переохлаждаться. Если ограничить приток свежего воздуха извне, то появится сырость и плесень.
Как разрешить эту ситуацию?
Использование влагопоглощающих материалов
Это один из выходов. Можно использовать в качестве подстилки или поставить по углам сарая ящики с абсорбирующими материалами:
негашеной известью;
сухими опилками;
сеном или соломой;
торфом или мхом.
Так, сухой торф поглощает воду в разы больше собственной массы. Если фермер решает использовать опилки, то их нужно предварительно просушить. В подобной манипуляции не нуждаются опилки, полученные из высушенной древесины.
Впитывающая подстилка не избавляет от необходимости сооружения вентиляции! Абсорбирующие материалы лишь решают проблему с влажностью.
Обогреватели
Еще один способ подсушки воздуха в сарае. Обогреватель рекомендуется ставить вблизи от входящего вентиляционного отверстия или на него. Важно, чтобы свежие потоки воздуха проходили через устройство. Так они будут подсушиваться.
Использовать можно масляный или инфракрасный обогреватель. Можно даже в самой вытяжке поставить лампу от 150 Ватт и подвести проводку. С помощью любого обогревателя реально уменьшить сырость и нагреть воздух в сарае. Но придется ежемесячно тратиться на электричество.
Нельзя забывать о противопожарной безопасности! Животных необходимо защитить, ограничив доступ к устройству решеткой.
Правильная приточно-вытяжная система
Как сделать вентиляцию в сарае, чтобы не допустить переохлаждения и сырости? И чтобы животным было достаточно свежего воздуха?
1. Приточную трубу устанавливаем в полуметре над полом. В качестве входа для чистого воздуха не подходят дверные или стенные отверстия. При таком расположении притока помещение будет быстро охлаждаться. Если правильно поместить приточную трубу, холодный воздух будет равномерно смешиваться с теплым.
2. Вытяжную трубу располагаем по диагонали относительно приточной. Их диаметры должны быть одинаковыми, 150 миллиметров. Вытяжной канал должен находиться под потолком. Эту трубу нужно хорошенько утеплить и возвысить над крышей на полтора метра.
Утепление избавит от конденсата и обледенения. Утеплять можно минеральной ватой либо деревянным коробом, наполненным опилками.
Чтобы защитить вытяжную трубу от осадков, ее верхушку необходимо закрыть «грибком» либо дефлектором. Увеличить тягу в вытяжке можно посредством вентилятора. Но ставить вентилятор на приток нельзя!
Чтобы регулировать воздухообмен в сарае, влажность и температуру, рекомендуется на обеих трубах сделать заслонки. С их помощью реально создать идеальные условия для разных животных в разные времена года.
Навигация по записям
Как сделать вентиляцию в сарае: практическая инструкция с фотографиями
В статье приведен пример организации вытяжки в сарае, на фотографиях отображены все ключевые узлы и описана вся логика логика организации вытяжки.
Мы в своём хозяйстве держим кур в количестве 60 штук и для того чтобы куры хорошо неслись, их необходимо обеспечить чистым воздухом.
В нашем сарае имеется приточно-вытяжная и электрическая вентиляция.
Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
Вентиляция у нас сделана элементарно просто и дёшево, но эффект от такой конструкции замечательный.
Сарай у нас хорошо утеплён и ещё отапливается печкой, и без вентиляции и при наличии такого количества кур дышать там было бы нечем. Благодаря элементарной вентиляции в сарае у нас всегда сухо и чистый воздух.
Для подачи свежего воздуха в нижней стены сарая сделано отверстие на улицу.
Приток свежего воздуха с улицы
В трёх углах потолка проделаны отверстия и вставлены трубы под вытяжку.
Вытяжка с угла
Весь загрязнённый воздух поднимается наверх и через отверстия в потолке, выходит на улицу, а через отверстия в стене чистый воздух поступает в сарай.
Вытяжка на потолке
Соединение с трубой на крыше
Электрическая вентиляция
Вытяжка принудительная
Вход для принудительной вытяжки
Под электрическую вентиляцию мы приспособили кухонную вытяжку. Такую вентиляцию ставим, если в помещение воздух сильно загрязнён. Вытяжка устанавливается на одно из трёх отверстий.
С помощью такой вентиляции воздух быстро очищается от всех примесей.
Без вентиляции строить сарай нельзя, но только нужно следить, чтобы не было сквозняков. Сквозняк губителен как для птиц, так и для животных.
Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:
Задайте мне свой вопрос по теме статьи
Вентиляция сарая — Хозяйственные постройки
Вентиляция сарая — Хозяйственные постройки — СельХозФорум ФЕРМЕР*БАЙ
Jump to content
Валера diversan1971 104
Постоянный
104
Пол:Мужской
География:витебский район
bolshoi 337
Постоянный
337
Пол:Мужской
mahmud 1,356
Проверенный
1,356
Пол:Мужской
География:минск— Мясота
dr. Ли 4
Проверенный
4
Пол:Мужской
География:г. Тольятти, Самарская область, РФ — а.г. Деречин, Зельвенский р-он, Гродненская область, РБ
mahmud 1,356
Проверенный
1,356
Пол:Мужской
География:минск— Мясота
bolshoi 337
Постоянный
337
Пол:Мужской
dr. Ли 4
Проверенный
4
Пол:Мужской
География:г. Тольятти, Самарская область, РФ — а.г. Деречин, Зельвенский р-он, Гродненская область, РБ
Валера diversan1971 104
Постоянный
104
Пол:Мужской
География:витебский район
Валера diversan1971 104
Постоянный
104
Пол:Мужской
География:витебский район
mahmud 1,356
Проверенный
1,356
Пол:Мужской
География:минск— Мясота
dr. Ли 4
Проверенный
4
Пол:Мужской
География:г. Тольятти, Самарская область, РФ — а.г. Деречин, Зельвенский р-он, Гродненская область, РБ
mahmud 1,356
Проверенный
1,356
Пол:Мужской
География:минск— Мясота
Смена сезона вентиляции в свинарниках: UMN Extension
Таблица из Руководства по уходу за свиньями НПБ, таблица 2 приложения
Управляющие помещения для эффективной вентиляции
Хорошие привычки обслуживания здания могут максимизировать эффект от тщательных настроек контроллера.
Отремонтируйте все протекающие ниппели поилок и водопроводные линии, чтобы уменьшить влажность в здании.
Убирайте навоз и мочу, чтобы еще больше снизить влажность и содержание аммиака в помещении.
Удалите пыль с вентиляционного оборудования, контроллеров, вентиляторов и воздухозаборников.
Регулярно очищайте лопасти и кожухи вентиляторов, а также проверяйте двигатели вентиляторов для обеспечения надежной работы.
Чтобы уменьшить количество пыли в здании, ограничить обращение с кормом и беспокойство свиней.
Отрегулируйте отверстия для впуска воздуха на минимальную скорость вентиляции, чтобы предотвратить попадание избыточного холодного воздуха в здание. Убедитесь, что входные отверстия не забиты пылью, снегом или строительными материалами, разрыхленными грызунами.
Регулярно проверяйте и обслуживайте нагреватели и очищайте их от пыли.
По мере старения здания коррозия от пыли, влаги или аммиака может повредить блоки управления. Если вы считаете, что в настройках или производительности есть неточности, перепроверьте или замените.
Оценка потребности в вентиляции
Язык тела
Свиньи также может сказать вам, правильно ли вентилируется здание или комната. Дрожащие или нагроможденные свиньи — это сигнал к проверке наличия сквозняков, сырости пола или отказа одной или нескольких частей вашей вентиляционной системы.Исследования показали, что свиньи, которым необходимо согреваться, потребляют больше корма, но дают более низкий среднесуточный прирост.
Установите скорость вентилятора и температуру в помещении в соответствии с размерами свиньи, затем оставьте это.
Одно тематическое исследование селекционной установки для определения источника избыточного использования пропана отслеживало изменение температуры как внутри здания, так и снаружи. Резкий скачок установленной температуры в сентябре предупредил исследователя о том, что управляющий коровником меняет настройки в соответствии с его собственным комфортом после того, как он вернулся с холодной осени на улицу.
Свиньи привыкли к довольно стабильным температурам, и важно, чтобы вы резко не меняли их среду обитания.
Туннельная вентиляция животноводческих помещений — с испарительным охлаждением и без него
Туннельная вентиляция в
Хлевы для скота — с испарительным охлаждением и без него
PDF Версия
— 2.04 МБ
В рамках предоставления доступного
Служба поддержки клиентов, отправьте по электронной почте сельскохозяйственную информацию
Контактный центр ([email protected])
если вам требуется поддержка связи или альтернативные форматы
это издание.
Содержание
Введение
Воздушное охлаждение — туннельная вентиляция
Мощность вентилятора для туннельной вентиляции
Воздухозаборник для вентиляции туннелей
Управление вентиляцией туннелей
Возможные проблемы с воздушным потоком через туннель
Расположение служебной или прихожей
Эффект внешнего ветра
Дефлекторы потолочные
Оборудование для испарительного охлаждения
Эксплуатация
Зимнее обслуживание
Введение
Жаркая и влажная летняя погода в Онтарио затрудняет содержание домашнего скота.
и домашняя птица, чтобы работать в лучшем виде.Важно обеспечить
охлаждение в стойлах, чтобы животные не испытывали теплового стресса, в результате
в связанном с этим снижении производства. Два самых распространенных метода
охлаждения бывают воздушными и водяными. В этом информационном бюллетене обсуждается
факторы проектирования и управление туннельной вентиляцией —
с испарительным охлаждением и без него.
Основным методом воздушного охлаждения животноводческих помещений в Онтарио является
туннельная вентиляция.Воздухозаборник полностью расположен на одном конце.
стене сарая (рис. 1) со всеми
вытяжные вентиляторы, расположенные на противоположном конце (рисунок 2).
Идея состоит в том, чтобы создать стену из воздуха, движущегося вниз с высокой скоростью.
длинная ось здания напоминает аэродинамическую трубу. Это обеспечивает
полезный охлаждающий эффект ветром, который охлаждает животных за счет конвекции
(отвод тепла от поверхности объекта воздушным потоком
двигаясь по нему) и выводит это тепло из здания.
Рисунок 1. Входные двери туннельной вентиляции через торцевую стену сарая без
охлаждение испарением.
Рисунок 2. Вытяжные вентиляторы через торцевую стену сарая.
Во многих частях мира добавляются подушки испарительного охлаждения.
к воздухозаборникам туннельно-вентилируемых коровников (рис.
3), потому что существует критическая верхняя температура для туннеля
вентиляция.Чрезмерное движение воздуха выше 40 ° C — курица
внутренняя температура тела — увеличивает тепловой стресс
животным. При таких высоких температурах некоторая форма испарения
охлаждение встроено в систему, чтобы уменьшить эффекты
температуры входящего воздуха.
При испарительном охлаждении поступающий воздух проходит через
насыщенная среда (охлаждающая подставка).Процесс преобразования воды
из жидкости в пар отводит тепловую энергию от поступающей
воздух, понижая его температуру, но увеличивая его относительную влажность.
До недавнего времени эти системы обычно не использовались в Онтарио.
Однако после нескольких летних периодов с продолжительными периодами температур
выше 30 ° C, эти системы используются в большем количестве коровников.
Рисунок 3. Приемник вентиляции туннеля с установленными подушками испарительного охлаждения.
Воздушное охлаждение — туннельная вентиляция
В системе вентиляции с поперечным потоком (воздух проходит по всей длине
здания) с щелевым воздухозаборником, скорость воздуха на
уровень животных колеблется от 0,25 до 0,50 м / с (50–100 футов / мин).
Цель туннельной вентиляции — добиться скорости воздуха
1.0–2,5 м / с (200–500 футов / мин) над животными. Недавний
тенденция в Онтарио и других странах — проектировать системы для работы
на еще более высоких скоростях с очень хорошими результатами.
Исследования, проведенные Министерством сельского хозяйства США по птицеводству
Исследовательская лаборатория Государственного университета Миссисипи на 7-недельном возрасте
цыплята-бройлеры показали, что воздух движется со скоростью 1 м / с (200 футов / мин)
над птицами приводит к тем же темпам роста, что и птицы, выращенные
в неподвижном или медленно движущемся воздухе, который на 1 ° C холоднее.По аналогии,
воздух, движущийся со скоростью 2 м / с (400 футов / мин), создает эффект охлаждения ветром
3,7 ° С. Птицы в этом испытании, выращенные при туннельной вентиляции
на скорости 2 м / с, в 7-недельном возрасте были на 0,5 кг тяжелее птиц
выросли в неподвижном воздухе.
Туннельная вентиляция не рекомендуется при температуре окружающего воздуха.
ниже 15 ° C или для чувствительных молодых животных (цыплят
перед растушевкой), так как охлаждение ветром
не является необходимым и может вызвать стресс у этих животных.За это
причина, когда туннельная вентиляция проектируется для здания,
нормальная система вентиляции с поперечным потоком обычно рассчитана на поставку
40–50% требований к летней вентиляции для размещения
три более прохладных сезона в году и для раннего роста
стадии чувствительных животных.
Мощность вентилятора для туннельной вентиляции
Размер системы туннельной вентиляции зависит от количества
мощности, необходимой для создания воздушной стены, перемещающейся по длине
строительство со скоростью 1.0–2,5 м / с (200–500 фут / мин
или 3,6–9 км / ч) или выше. Следовательно, необходимая мощность вентилятора
это полезная площадь поперечного сечения коровника, умноженная на желаемое
скорость воздуха. Обратите внимание, что напольные птицы занимают нижние 0,3 м.
(1 фут) поперечного сечения сарая, поэтому его нельзя использовать для воздуха
движение. Аналогичным образом стойла для крупного рогатого скота, перегородки для свиней и т. Д.
уменьшит чистую площадь поперечного сечения, доступную для воздушного потока.
Пример размера вентилятора
Какая мощность вентилятора требуется для 18 м x 91 м (60 футов
х 300 футов) птичник-бройлер с высотой потолка 2,7 м (9 футов)
и желаемая скорость воздуха в туннеле 2,5 м / с (500 футов / мин)?
Метрический расход воздуха Q = (скорость x площадь) x 1000 = 2,5 м / с x 18 м x (2,7 — 0,3 м) x 1000 = 108000 л / с
Имперский воздушный поток Q = скорость x площадь = 500 футов / мин x 60 футов x (9 футов — 1 фут) = 240 000 кубических футов в минуту
Наиболее распространенные вентиляторы, используемые для туннельной вентиляции, имеют ременной привод,
односкоростной, 1200 мм (48 дюймов.) вентиляторы с вытяжными конусами.
Эти вентиляторы имеют высокий рейтинг энергоэффективности (обычно> 7,5 л / с / Вт.
(16 кубических футов в минуту / вес)).
В среднем вентилятор 1200 мм (48 дюймов) перемещается примерно на 9400
Л / с (20 000 кубических футов в минуту) воздуха. Следовательно, необходимое количество вентиляторов
для этого сарая это:
Британская система мер: 240 000/20 000 = 12 вентиляторов
Используются вентиляторы других размеров или их комбинации.
может быть желательным для конкретной ситуации.Встречалась обычная проблема
при проектировании туннельной системы вентиляции недостаточно места
на торцевой стене для установки всех туннельных вентиляторов, необходимых для соответствия
целевой воздушный поток. Допускается установка вентиляторов вокруг
угол на боковину, как показано на рисунке
2.
Воздухозаборник для вентиляции туннелей
Входные отверстия для вентиляции туннелей содержат моторизованные жалюзи, занавески,
панели или большие двери.Эти отверстия обычно имеют размер
основание 2 м 2 на 5000 л / с (2 фута 2 /1000
CFM) мощности вентилятора. Поскольку воздух не так легко поворачивает углы,
этот тип воздухозаборника лучше всего работает, когда он расположен поперек торцевой стены
так, чтобы поступающий свежий воздух попадал прямо в сарай
в правильном направлении воздушного потока. Как показано на рисунке 1,
большая панельная дверь поперек торцевой стены обеспечивает необходимое поперечное сечение
зона для забора воздуха.Некоторые сараи оборудованы комбинированными
панелей и рулонной двери для достижения необходимого входного проема.
Пример определения размеров воздухозаборника
Какой требуемый размер воздухозаборника для примера бройлера?
курятник уже обсуждался?
Метрическая площадь = (2 м 2 /5,000 л / с) x Расход воздуха
Q л / с = (2 м 2 /5 000 л / с) x 108 000 л / с = 43.2 м 2 = 2,59 м x 16,7 м
Имперская площадь = (2 фута 2 /1000 кубических футов в минуту)
x Воздушный поток Q CFM = (2 фута 2 /1000 куб. Фут / мин) x 240 000 куб. Фут / мин = 480 футов 2 = 8,5 футов x 56,5 футов
Управление вентиляцией туннелей
Туннельная вентиляция — это система исключительно для теплой погоды и должна
использовать только при температуре выше 21 ° C для животных, которые
не слишком чувствительны к сквознякам, например, птицы старше 3 недель
возраста.Как и при обычной поперечной вентиляции, расположите туннель
система вентиляции для автоматического включения при повышении температуры коровника
увеличивается. Как правило, для управления
условия сарая. Например, на Этапе 1 работает первая группа
2 или 3 туннельных вентилятора, 2 ступень управляет другой группой вентиляторов.
и на этапе 3 работают остальные вентиляторы. Эта стратегия контроля
обеспечивает равномерное охлаждение ветром в соответствии с окружающим воздухом
условия, в которых живут животные.При повышении температуры
в течение дня активируются соответствующие этапы для создания
больше воздушного потока, и по мере приближения более низких ночных температур
ступени отключаются в обратном порядке для уменьшения расхода воздуха.
Обычно система поперечной вентиляции полностью отключена
после активации туннельных вентиляторов / воздухозаборников. Боковые вентиляторы бывают
выключен, и воздухозаборник перегородки закрывается, чтобы
полный эффект аэродинамической трубы по всей длине сарая.Помнить,
основная цель — удалить горячий воздух из коровника так быстро
насколько возможно.
Возможные проблемы с воздушным потоком через туннель
Расположение воздухозаборника
По возможности найдите воздухозаборники на торцевой стене. Воздух будет
не поворачивайте углы на 90 ° без принуждения. Воздух, поступающий из
боковая стенка создает поток воздуха через сарай, а не вдоль
длина.Поток воздуха из воздухозаборника в боковой стенке со временем повернется
и двигайтесь в направлении вытяжных вентиляторов, но оставит мертвый воздух
зона (Рисунок 4) вдоль боковой стенки, содержащая
впускная панель. Используйте воздушные дефлекторы, чтобы помочь
воздух.
Рисунок 4. План этажа, показывающий мертвую воздушную зону (заштрихованную область) из-за размещения
воздухозаборников боковых туннелей.
Расположение служебной или входной комнаты
Найдите служебную или входную комнату за пределами главного здания,
как показано на рисунке 1, чтобы обеспечить полное обнажение торцевой стенки для
туннельный воздухозаборник. Помимо уменьшения доступного проема в торцевой стене,
он создает сильную тень от ветра с той стороны комнаты. An
неограниченный воздушный поток будет разветвляться под углом примерно 10 °, и
а 2.Сервисное помещение шириной 4 м (8 футов) предотвратит движение воздуха в туннелях
вдоль этой стены на расстоянии не менее 14 м (46 футов) (Рис.
5). Дымовое испытание показывает, что фактическое расстояние воздействия равное
больше из-за медленного обратного течения вихревого типа в ветровой тени
площадь. Если необходима внутренняя комната, расположите ее возле туннеля.
вытяжные вентиляторы и напротив входа зимнего воздуха, чтобы минимизировать
количество заблокированного воздушного потока.
Рисунок 5. План этажа с изображением мертвой зоны (заштрихованная область) из-за препятствия
у входа в служебное помещение.
Эффект внешнего ветра
Сильный летний ветер, дующий под углом в туннель
воздухозаборник, может направлять воздушный поток внутрь с одной стороны коровника
(Рисунок 6). Эта ситуация резко снижает
воздушный поток вдоль другой стороны комнаты.Сравните внешний
скорость ветра от 20 км / ч (12,5 миль / ч) до типичного туннельного воздуха
скорость 6 км / час (3,8 мили в час), чтобы понять потенциал
ветер, чтобы подавить схему воздушного потока. Открытие бокового воздухозаборника
перегородка для подачи большего количества воздуха в сторону с меньшим потоком воздуха
может помочь выровнять воздушный поток. Расположенные воздухоотводящие перегородки
на входе в туннель также уменьшили эту проблему.
Рисунок 6. На плане этажа виден перекос воздушного потока из-за воздействия ветра.
Дефлекторы потолочные
Способ увеличения скорости воздуха на уровне животных, без
установка дополнительных туннельных вентиляторов, это установка откидных штор или других
воздушные дефлекторы от потолка через каждые 12–25 м (40–80
футов) по длине коровника, чтобы уменьшить поперечное сечение коровника.
площадь.Ограничьте увеличенную скорость воздуха до 2,5 или 3,0 м / с.
(500 или 600 футов / мин), чтобы предотвратить снижение производительности вентилятора.
Это связано с тем, что слишком большое уменьшение поперечного сечения здания
область увеличит статическое давление, которое вентилятор (ы) должен работать
против.
Оборудование для испарительного охлаждения
Дизайн
Подушка испарительного охлаждения изготовлена из тканого волокнистого материала.
вместе, как гофрокартон, с большими зазорами в
канавки.Подушка устанавливается вертикально над воздухом туннеля.
потребление. Дно подушки находится в сливном лотке, а водяной
напорная труба с равномерно расположенными отверстиями проходит через верхнюю часть
площадку.
Циркуляционный насос используется для откачки воды из желоба.
внизу колодки к распределительной трубе вверху
площадку. Когда требуется испарительное охлаждение, контроллер активирует
насос, подающий воду в разводящую трубу, которая сочится
смочите поверхность подушечки водой.
Пресная вода добавляется в систему через поплавковый механизм для
пополнить воду, которая испаряется в воздушный поток во время
процесс вентиляции (Рисунки 7–10).
Рисунок 7. Испарительный
охлаждающая подставка, показывающая циркуляционный насос, охлаждающая подставка, пресная вода
подающая труба (синяя труба) и фильтр.
Рисунок 8. Крупным планом — вода, стекающая по внешней стороне подушки.
Рисунок 9. Внутри
поверхность подушки испарительного охлаждения с изолированной дверцей
открытым.
Рисунок 10. Изолированный
дверь закрыта, чтобы закрыть подушку испарительного охлаждения.
Охлаждающая способность или эффективность системы подушек напрямую зависит от
зависит от типа подушки, ее размера и допустимой скорости воздуха
пройти через площадку.Эффективность охлаждения составляет от 55% до 75%.
для большинства подушек испарительного охлаждения. Скорость воздуха и размер
Pad напрямую связаны с мощностью вентилятора. Меньшая площадка
Площадь означает более высокую скорость воздуха через подушки. Большинство производителей колодок
рекомендуется расчетная скорость воздуха 1,27–1,78 м / с (250–350
fpm) через контактные площадки, чтобы обеспечить достаточно продолжительное время контакта между
воздух и влажная поверхность для достижения максимальной эффективности охлаждения.
Наиболее частая проблема конструкции, наблюдаемая при испарительном охлаждении
системы не хватает площади площадки. Поскольку влажная охлаждающая подставка представляет
больший барьер для воздушного потока, чем типичный вход в туннель, дизайнеры
обычно увеличивают размер входного отверстия для испарительного
охлаждающая подставка для обеспечения падения статического давления на подушке
«ограничено» 7,47–22,4 Па (0,03–0,03 Па).09 дюймов) водяного столба.
Рекомендуемый размер входного отверстия составляет 2,5 м. 2 отверстия / 5,000
Л / с (2,5 фута 2 открытия / 1000 куб. Фут / мин).
Испарительное охлаждение, как и все системы водяного охлаждения, увеличивает
относительная влажность воздуха в помещении сарая. Обеспечьте
относительная влажность в коровнике никогда не превышает 80% при использовании
испарительная охлаждающая подставка в теплую погоду, так как это может вызвать
животные больше страдают.Например, трусики из птицы для отвода тепла.
при более высоких температурах (25 ° C +). Этот метод управления
температура тела зависит от испарительного охлаждения внутри птицы
собственные легкие, чтобы избавиться от лишнего тепла от своего тела. Однако когда
птицу помещают в птичник с относительной влажностью выше
более 80%, он не может выделять тепло. Способность воздуха в помещении
поглощение любой дополнительной влаги выше 80% замедляется или уменьшается.Поскольку птица не может терять это избыточное тепло, ее основное тело
температура начинает повышаться.
Эксплуатация
При использовании системы рециркуляционных насосов наиболее важным фактором
монитор — это небольшие отверстия в распределительной трубе вдоль
верх подушки испарительного охлаждения. Убедитесь, что эти отверстия не
засорены и позволяют воде непрерывно течь равномерно через
колодку, так как это важно для хорошего охлаждения.Если
на подушке всегда полосы или на ней есть сухие пятна,
система распределения, вероятно, нуждается в очистке и / или промывке.
Общие причины засорения колодки:
Высокая минерализация питательной воды. Это может привести к образованию минерального
отложения или накипь, образующиеся на подушке. Чтобы избежать этой проблемы,
обрабатывать воду, используемую для испарительной охлаждающей подушки, через
смягчитель воды для удаления минералов.
Рост водорослей. Поскольку прокладка изготовлена из органического материала и
в теплом влажном состоянии водоросли имеют шанс расти на
подушку и в отстойник для сбора воды. Настоятельно рекомендуется
позволять подушке высыхать не реже одного раза в день. Добавить одобрено
альгициды в отстойник, чтобы препятствовать росту водорослей:
обратитесь к производителю за списком одобренных продуктов.
Материал прокладки со временем разлагается из-за повторяющегося влажного / сухого
циклов, и их следует заменять каждые два года. Некоторые гофрированные
пластиковые прокладки были протестированы, чтобы определить, могут ли они
предоставить долгосрочную альтернативу нынешнему картону
колодки. Эти подушечки не будут способствовать росту водорослей, так как пластик
не является органическим.Характеристики пластиковых накладок в пересчете на
испарения воды было не так хорошо, как на картонных подушках.
Зимнее обслуживание
Перед замерзанием полностью слейте воду из систем испарительного охлаждения.
температуры достигают, чтобы предотвратить повреждение трубопровода и насоса.
Для защиты материалов прокладки от повреждений ультрафиолетом.
свет, снег, лед и т. д., в зимние месяцы, когда это не
во время использования поместите водонепроницаемую защитную конструкцию снаружи
прокладки (Рисунок 11).
Рисунок 11. Колодки испарительного охлаждения с защитными крышками (белый брезент.
материал) частично закрытый
Для предотвращения миграции влаги и потери тепла через прокладку из
внутри коровника при более низких температурах, установить герметично,
изолированные панели на внутренней стороне входного отверстия туннеля (см.
Рисунок 10).
Туннельная вентиляция и системы испарительного охлаждения эффективны
методы снятия теплового стресса и повышения продуктивности животных
в жаркую погоду. Обе системы требуют тщательного проектирования, эксплуатации.
и регулярное обслуживание, чтобы они работали эффективно.
Низкопрофильные сараи с перекрестной вентиляцией
Низкопрофильная перекрестная вентиляция
Сараи
Новый дизайн может дать представление о летнем охлаждении и окружающей среде.
контроль и экономика альтернатив
Рисунок 1: Низкопрофильный,
сараи с перекрестной вентиляцией, как этот в Висконсине, приносят
восторженные отзывы молочных фермеров из США.С. Средний Запад.
Обеспечение более стабильных условий для молочного стада круглый год,
низкопрофильный сарай с перекрестной вентиляцией (LPCV) стал популярным
на Среднем Западе США. Этот восьмирядный сарай, также известный как широкофюзеляжный сарай,
свободностоящая конструкция занимает меньше места и лучше вентилируется
чем два четырехрядных коровника с естественной вентиляцией, построенных бок о бок.
Еще одно преимущество коровника LPCV, по мнению исследователей,
это его способность обеспечить лучшую среду, чем другие свободно стоящие
жилье в любое время года, в том числе летом, из-за испарительного
системы охлаждения.
Первый молочный коровник LPCV начал работу в Южной Дакоте во время
осень 2005 г. Новые амбары строятся в семи штатах.
и рассматривается в 10 или более. Концепция была расширена
от восьми до 24 рядов, но конструкции с 12 и 16 рядами свободных стоек
являются наиболее распространенными.
Проект LPCV еще не появился к северу от границы.
Прямое применение здесь может быть ограничено из-за минимальных практических
размер-400 уличные стойки.Однако есть чему поучиться из этих
сараи про летнее охлаждение, круглогодичный экологический контроль и
экономика альтернативных вариантов дизайна.
Как следует из названия LPCV, низкопрофильный сарай выглядит как промышленный
здание с уклоном крыши от 0,5 до 12 и высотой от 12 до 13 футов снаружи
высота стены, как показано на рисунке 1. Ширина сарая
пропорционально количеству стойл, шириной около 215 футов для восьмирядного
конфигурация хвост к хвосту и 230 футов шириной для восьмирядного соединения голова к голове
дизайн.
Расход воздуха
Открытая навесная стена с одной стороны и ряд вентиляторов с другой.
сторона создает эффект туннельной вентиляции по всей ширине коровника.
Скорость воздухообмена является важным фактором. В теплую погоду
целевой воздухообмен составляет от 60 до 120 секунд. Поклонники должны двигаться
достаточно воздуха, чтобы полностью менять воздух каждые 1-2 минуты.
Перегородки увеличивают скорость воздуха над стойлами и поддерживают воздушный поток
на уровне коровы.Эти подвесные панели устанавливаются на потолке.
непрерывно поперек коровника параллельно свободным рядам стойл и
перпендикулярно воздушному потоку, как показано на рисунках
2 и 3. Они эффективно уменьшают поперечное сечение
сарай.
В зависимости от количества установленных перегородок могут увеличивать скорость воздуха.
до 525-700 футов в минуту (футов в минуту) от 175-250 футов в минуту. Скорость воздуха
от 450 до 525 футов в минуту рекомендуется в свободной зоне для продвижения
использование стойла и повышение комфорта коров в жаркую погоду.Сараи LPCV
требуется по крайней мере одна перегородка на каждые два ряда свободных стойл для достижения
эти скорости.
Нижняя часть перегородок должна находиться на высоте не менее семи футов над полом.
избегать контакта коровы и оборудования. Оборудование с бортовым поворотом иногда
повреждает жесткие перегородки. В результате в некоторых амбарах сделаны перегородки.
из гибкого материала завесы естественной вентиляции.
Рисунок 2.Восьмирядка лицом к лицу
Сарай LPCV
Рисунок 3. Увеличение перегородок
скорость воздуха над парком.
Летнее охлаждение
Испарительное охлаждение снижает температуру в большинстве коровников LPCV.
Температура наружного воздуха, относительная влажность и испарение
Система охлаждения все влияет на температуру в помещении.
Поскольку температура воздуха понижается, а влажность увеличивается по мере увеличения влажности
добавляется в воздух, самая низкая температура возникает, когда воздух насыщен
при 100-процентной влажности.Если два воздушных потока с одинаковой температурой
имеют разные уровни относительной влажности, менее влажный поток может
охлаждаться до более низкой температуры, чем поток с повышенной влажностью.
В этих коровниках в основном используются испарительные охлаждающие подушки или системы высокого давления.
системы тумана в качестве альтернативы.
Система испарительной подушки состоит из насыщенного пористого материала.
с каналами, позволяющими воздуху собирать влагу при прохождении через
проемы.Производители рекомендуют максимальную скорость воздуха 400
fpm через эти панели для достижения эффективного охлаждения.
Вода распределяется по верхней части подушки и стекает через
клетчатый материал, в результате чего он становится насыщенным. Избыток воды
в нижней части трубы собирается и возвращается обратно в
верхняя. Обычно используются прокладки толщиной шесть дюймов, обычно 10 футов высотой.
как самый экономичный выбор.Достигнута идеальная температура
когда воздух поглощает 75 процентов доступной влаги.
Распылительные системы высокого давления распыляют в воздух мелкие капли воды
ручей. Существует возможность неравномерного перепада температуры воздуха.
сверху вниз вдоль боковых стенок, так что несколько рядов сопел
обеспечивают равномерное распределение влаги в поступающем воздушном потоке.
Автоматический контроллер определяет количество работающих форсунок.
и объем воды, распыляемой в воздушный поток, в зависимости от окружающей
относительная влажность.Для системы требуется около 2,5 форсунок высокого давления.
на погонный фут длины здания, чтобы быть эффективным.
В Верхнем Среднем Западе, где относительная влажность обычно выше
50%, температура воздуха внутри коровников LPCV с использованием испарительного
охлаждение постоянно на четыре-восемь градусов по Цельсию холоднее, чем
температура окружающей среды. Разница температур — это функция
относительной влажности.
Зимняя вентиляция
Рекомендации относительно неизвестны для работы вентиляторов во время
зимой, и в настоящее время в каждом сарае есть индивидуальный рабочий
Режим. Однако два режима оказались наиболее популярными.
Первый снижает скорость воздухообмена за счет выключения вентиляторов
для поддержания минимальной внутренней температуры. Эта стратегия предотвращает
замороженный навоз, но приводит к повышению уровня аммиака и конденсации
внутри здания.
Во втором режиме используются несколько вентиляторов меньшего размера вдоль выхлопной стороны.
здания. Они настроены на поддержание минимального воздухообмена
независимо от температуры снаружи или внутри. Это приводит к более холодным
внутренняя температура и замороженный навоз.
Несмотря на различия в операционных системах, есть некоторое согласие
о рекомендации восьмиминутного воздухообмена для холодной погоды. В
зимний воздухозаборник должен располагаться рядом с верхней частью боковины, чтобы пропускать холод
воздух, чтобы нагреться, прежде чем он коснется коров или аллей.Другой вариант
использует раздельную занавеску, при этом верхняя занавеска поднимается вверх, а
нижняя штора скатывается вниз, образуя впуск посередине.
В результате приточный воздух поступает в коровник на уровне коровы, что увеличивает
возможность сквозняков прямо на животных.
Заявки Онтарио
В ноябре прошлого года у меня была возможность осмотреть несколько амбаров LPCV
работает в Висконсине.В конце ноября наружная температура
было всего минус четыре градуса по Цельсию, так что я не видел их под
экстремальные условия.
Операторы остались вполне довольны этим стилем жилья по сравнению с
перепады температур, которые они испытали с несколькими четырехрядными,
сараи с естественной вентиляцией, работающие бок о бок. Они были быстрыми
чтобы указать, что они предпочли бы работать в своих широкофюзеляжных сараях
зимой, чем в других помещениях.
С точки зрения коровы, история может быть другой. Эти в новом стиле
коровники включают в себя все удобства, которые есть в молочной промышленности
принятые, такие как песчаная подстилка и более удобные надставки большего размера.
Однако, когда я находился в центре сарая LPCV шириной 400 футов,
Мне не хватало естественного света и воздушного потока, а потолок просто ощущался
слишком низко.
В конце июня, тур, организованный Progressive Dairy Operators.
(PDO) посетил несколько таких сараев в Висконсине.Продюсеры на
тур может решить для себя, есть ли в дизайне приложение
в Онтарио.
Артикулы:
Харнер, Дж. П., Дж. Ф. Смит, Дж. Зулович и С. Пол. Охлаждающий воздух
в низкопрофильных помещениях с перекрестной вентиляцией. Труды
молочного хозяйства будущего — малопрофильные возможности
Конференция по кросс-вентилируемому жилью. 10 и 11 сентября 2008 г.Су-Фолс, Южная Дакота;
Харнер, Дж. П. и Дж. Ф. Смит. Соображения по дизайну для низкопрофильного
Перекрестно вентилируемые напольные сооружения. Труды молочного завода
Жилье будущего с низкопрофильной поперечной вентиляцией
Жилищная конференция. 10 и 11 сентября 2008 г. Су-Фолс, Южная Дакота;
Харнер, Дж. П., Дж. Ф. Смит, Дж. Зулович и С. Пол. Перемещение воздуха в
Свободное место для палаток.Труды молочного жилищного строительства будущего — возможности
с низкопрофильной перекрестно вентилируемой жилищной конференцией. сентябрь
10 и 11, 2008 г. Су-Фолс, SD;
Smith, J.F., f.P. Харнер, Б.Дж. Брэдфорд и М. Овертон. Возможности
с низкопрофильными перекрестно вентилируемыми отдельно стоящими помещениями. Труды
молочного жилья будущего — возможности с низким профилем
Конференция по кросс-вентилируемому жилью.10 и 11 сентября 2008 г.
Су-Фолс, Южная Дакота.
Эта статья впервые появилась в рубрике «Размышления» журнала «Молоко».
Журнал «Продюсер», июль 2009 г.
Основные виды вентиляции свинарников
Технологии, такие как вентиляторы, завесы и обогреватели, сегодня внедряются в свинарники, чтобы повысить эффективность и обеспечить оптимальные условия для свиней. В области вентиляции произошли определенные изменения, поскольку все больше и больше свинарников становятся зависимыми от электронных режимов и механики.Благодаря развитию технологий, управление вентиляцией в свинарниках стало более сложным, с учетом ступеней вентилятора и более точных входных отверстий для движения воздуха; что может привести к непониманию науки о том, как проветрить стойло для оптимального здоровья и комфорта свиньи.
Вентиляция может быть определена как процесс управления несколькими факторами окружающей среды путем разбавления внутреннего воздуха смешиванием свежего наружного воздуха (Сервис, 1990). Обычно вентиляция приносит кислород и удаляет или разбавляет вредную пыль, газы и нежелательные запахи, а также переносимые по воздуху организмы и влагу от свиней.Система вентиляции в коровнике влияет на различные компоненты температуры и влажности, включая температуру воздуха, уровень влажности, концентрацию поверхностной влаги, однородность температуры воздуха, скорость движения воздуха через животных, а также переносимые по воздуху пыль и газы, что может привести к ухудшению показателей здоровья. Также известно, что система вентиляции контролирует запах и концентрацию газа, а также дымовые газы от невентилируемых обогревателей внутри коровника (Jones and William, 1996).
Сегодня в производстве свинины используются три типа известных систем вентиляции зданий; механический, естественный и их сочетание.Механическая вентиляция нагнетает воздух через здание с помощью вентиляторов. Механическая вентиляция — наиболее популярный и технологичный вид вентиляции. С другой стороны, естественная вентиляция больше зависит от ветра и тепловой плавучести погоды за пределами коровника. Обычно естественная вентиляция способствует более старым свиньям, которые могут сохранять больше тепла тела, тогда как коровники с механической вентиляцией обычно рекомендуются для свиней опороса и доращивания, чтобы контролировать температуру воздуха зимой и летом.
Фото www.pig333.com
Системы механической вентиляции в свиноводстве могут быть стойлами с отрицательным давлением, стойлами с положительным давлением или стойлами с нейтральным давлением (The Service, 1990). Воздухозаборники с отрицательным давлением вытесняют наружный воздух из конструкции, которые обычно являются входными отверстиями, и выходят через вентиляторы. Сараи с положительным давлением нагнетают наружный воздух в конструкцию с помощью вентиляторов. В амбарах с нейтральным давлением используются вентиляторы, чтобы нагнетать воздух в здания и из них, обычно один вентилятор выталкивает наружный воздух в амбары через воздуховод, а вытяжные вентиляторы вытягивают застоявшийся воздух из помещения.В коровниках с механической вентиляцией поток и распределение воздуха имеют огромное значение. Правильная скорость воздушного потока, при которой воздух должным образом перемещается через здание, в среднем составляет от 800 до 1000 кубических футов в минуту. Если этого не добиться, можно повлиять на поведение и комфорт свиней, что демонстрируется изменением характера их навоза и местами сна. Скорость воздухообмена в коровнике зависит от мощности вентилятора, однако равномерность распределения воздуха внутри помещения зависит от расположения, конструкции и регулировки воздухозаборника; что напрямую влияет на выход воздуха из коровника.
Фото предоставлено внутренним телефонным аппаратом штата Айова
Естественно вентилируемые системы включают два основных типа; холодная и модифицированная среда с возможностью двускатной или односкатной крыши. Система вентиляции с естественным охлаждением предназначена для поддержания температуры в помещении зимой в пределах нескольких градусов от температуры наружного воздуха (The Service, 1989). Эти здания не требуют теплоизоляции. Система с измененной окружающей средой предназначена для более высоких температур в помещении зимой с изоляцией для коровника.Оба типа используют тепло животных для обогрева здания и сухую внешнюю среду для удаления влаги из коровника, что предпочтительно для старых животных, которые способны сохранять собственное тепло и выдерживать более низкие температуры. Выбор места для систем с естественной вентиляцией в критическом состоянии. Идеальное расположение — на возвышенности, где такие препятствия, как деревья, не мешают потоку воздуха вокруг или через здание.
В заключение, системы вентиляции сложны. При рассмотрении того, какой тип вентиляции лучше всего подходит для вашей фермы, обязательно заранее изучите различные параметры, такие как газообмен, а также температуру и влажность на открытом воздухе, чтобы принять обоснованное решение по оптимизации здоровья и комфорта свиней. .Хотя естественная вентиляция кажется дешевле, может потребоваться более трудоемкое управление. Напротив, механическая вентиляция может быть более эффективной и точной в обеспечении потока воздуха свиньям.
Цитаты
Джонс, Дон и Уильям Фрайдей. «КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА». || Чего ожидать, www.extension.purdue.edu/extmedia/AE/AE-96.html. 1996.
Воздух для нагрева, охлаждения и отпуска для животноводческих помещений .Первое издание, Midwest Plan Service, 1990.
Системы механической вентиляции животноводческих помещений . Издание первое, Сервис, 1990.
Системы естественной вентиляции для животноводческих помещений . Служба плана Среднего Запада, 1989 г.
Вы нашли эту статью полезной?
Расскажите, пожалуйста, почему
представить
Проблемы и решения для вентиляции сараев на столбах
Легко потеряться в волнении при планировании нового амбара на столбах.Пока вы сосредоточены на том, какое оборудование вы в него поместите, где будете размещать домашний скот или другие мелочи, касающиеся того, как вы планируете его использовать, вы не хотите забывать о удобстве использования и комфорте! Вентиляция сарая на столбах — это один из аспектов планирования, на который вы должны потратить некоторое время.
Невозможно переоценить важность вентиляции стойл. Даже амбары с столбами, используемые для хранения, не будут иметь застоявшегося воздуха и экстремальных температур. Читайте дальше, чтобы узнать о недостатках плохой вентиляции и о том, что можно сделать, чтобы их избежать!
Проблемы с влажностью в стойле
Как и в любой другой конструкции, отсутствие надлежащей вентиляции стойла может привести к проблемам, связанным с влажностью.Влага — один из самых быстрых способов вызвать проблемы с любой структурой. Хотя это вряд ли вызовет риск для устойчивости вашего стойла, это может вызвать некоторые проблемы с удобством использования, которые не будут идеальными для вас, вашего оборудования или домашних животных.
Влажность и конденсация
Плохая вентиляция означает, что воздух в вашем стойле будет поддерживать любой уровень влажности. Если он сухой, он останется сухим. Но если будет влажно, этой влажности некуда будет деваться.
Влажность или конденсация могут повредить оборудование или корма, хранящиеся в коровнике, вызвать износ или короткое замыкание в электрических системах или сделать животных уязвимыми для болезней.
Форма
Само собой разумеется, что влага всегда приводит к образованию плесени. Никто не хочет с этим бороться, но это реальность, когда речь идет о влажных районах страны или местах с сильными дождями. Как только влага проникает в ваш сарай, плесень может стать проблемой, пока ее не решат.
Проблемы с воздушным потоком в стойле
Если влажность не является проблемой, плохая вентиляция коровника может быть проблемой, которую необходимо решить.Вот несколько распространенных случаев, с которыми может столкнуться амбар на столбах, построенный без учета воздушного потока:
Несвежий воздух
Используете ли вы свой амбар для хобби, в пещере для людей или для содержания животных, застойный воздух является проблемой. Для людей первоочередной задачей будет комфорт. Несвежий воздух часто определяется по раздражению глаз или горла. Вы можете начать кашлять или даже затруднить дыхание!
Когда воздух не может проходить через стойку с столбами, вся пыль и твердые частицы внутри просто перемещаются.Если вы будете держать его плотно запертым между использованиями без какой-либо вентиляции, он будет накапливаться с небольшими шансами на побег.
Когда дело касается животных, таких как лошади, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Их шансы на развитие респираторных инфекций могут возрасти, и, как правило, они испытывают дискомфорт, даже если они этого не делают.
Тепло и сквозняки
Как и затхлый воздух, чрезмерная жара или холод могут быть нормой в нерегулируемом стойле. Самая очевидная проблема плохого воздушного потока — это экстремальные погодные условия.Самые жаркие и самые холодные сезоны месяца превратят обычное здание без вентиляции в духовку или морозильную камеру соответственно.
Контроль температуры в стойловом стойле часто является важной частью планирования. Если он не будет использоваться только для хранения, вам следует рассмотреть варианты обогрева и охлаждения вашего коровника, чтобы обеспечить комфорт и хорошее здоровье для вас или ваших животных.
Советы по улучшению вентиляции амбара на столбах
Конструкция для вентиляции
Лучший способ подготовить стойло к вентиляции — это построить его с учетом вентиляции.Есть несколько простых способов добиться этого:
Изоляция — ключ к успеху. Все, от стен до крыши, должно быть должным образом изолировано. Изоляция сарая на столбах — основная часть контроля температуры и вентиляции.
Не пропустите функции, которые могут увеличить воздушный поток. Дополнительные двери и окна помогут увеличить общий поток воздуха через амбар с столбами. Разместите их таким образом, чтобы воздух мог входить и выходить на свободном пути, чтобы обеспечить максимальное движение воздуха.
Встаньте лицом к стойлу, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха. При планировании размещения, по возможности, выберите положение, позволяющее потоку воздуха естественным образом дуть от отверстия к отверстию. Это позволит естественному бризу перемещать воздух внутрь и выходить из стойла.
Включите вентиляторы
Электроэнергетический амбар несложно — если вы соблюдаете местные строительные нормы и правила! Когда у вас есть электричество, вы можете дополнить естественные средства вентиляции сарая вентиляторами.
Вентиляторы позволяют легко нагнетать воздух через стойку и предотвращать застой. Они также важны, если вы наездник и строите амбар для своих лошадей!
Решения для пассивной вентиляции
Инструмент мгновенной оценки
DIY Pole Barn включает некоторые дополнительные функции, помогающие с вентиляцией:
Купол и флюгер
Купол — это классический способ создать больше вентиляции в вашем стойле. Эти дополнения создают пространство в верхней части амбара с шестом, закрытое декоративной крышкой для предотвращения попадания влаги.
В дополнение к куполу у нас есть несколько флюгеров, которые вы можете прикрепить к своему куполу, чтобы придать ему более индивидуальный вид!
Непрерывный сброс конька
Если в вашем стойле будет содержаться домашний скот, вам понадобится постоянная коньковая вентиляция! Эти полосы образуют форму ребра, поэтому ваша крыша закрывает естественный зазор в верхней части крыши, оставаясь при этом воздухопроницаемыми для дополнительной вентиляции.
Они также помогают бороться с конденсацией, что сделает ваш стойловый стойл более комфортным и предотвратит потенциальные проблемы со здоровьем для домашнего скота или тех, кто использует стойло для личных хобби или хранения!
Постройте свой амбар для полюса — получите мгновенное предложение онлайн!
Если вы готовы построить свой амбар из столбов, зафиксируйте предложение с помощью DIY Pole Barns с помощью нашего Instant Quotetool! Есть вопросы? Позвоните нашим компетентным сотрудникам по телефону (937) 547-9100.
Свяжитесь с нами в социальных сетях!
Facebook | Twitter | YouTube | Pinterest
6 советов по вентиляции коровника для защиты домашнего скота зимой
По мере приближения холода может возникнуть соблазн закрыть двери сарая, чтобы всем, в том числе и вам, было хорошо и уютно. Противостоять этому искушению. Плохо проветриваемый сарай наполнен влажным воздухом, богатым спорами плесени, токсинами аммиака и супом из других патогенных микроорганизмов.Другими словами, сарай с плохой вентиляцией — это пороховая бочка для зимних проблем со здоровьем, большинство из которых связано с респираторными заболеваниями, независимо от того, какой у вас вид. Вот несколько простых советов, как убедиться, что ваш сарай достаточно вентилируется для всех животных под крышей.
1. Откройте Windows
.
Во многих конюшнях есть окна в каждом стойле. Хотя вы можете быть склонны закрывать их плотно, в течение дня держите их открытыми, если этого не мешает сильный ветер или осадки.Это помогает напрямую вентилировать стойла, унося вредную пыль и пары аммиака вверх, в сторону от чувствительных носов. На ночь их можно закрыть для безопасности и защиты от холода.
2. Держать двери в проходах открытыми
Двери проходов — это просто большие окна, не так ли? Как и в случае с нашим правилом об окнах, давайте постараемся держать эти большие двери открытыми, желательно с обоих концов сарая, чтобы свежий воздух проникал через всю конструкцию. Если на улице действительно ветрено или очень холодно, вполне нормально, если двери будут открыты на половину или четверть пути.Если в течение дня через сарай проходит поток воздуха, мы достигли своей цели.
3. По возможности не подпускайте животных
Shutterstock
Домашний скот в холодную погоду зачастую выносливее, чем мы думаем. Если на вашем пастбище есть ветрозащитный экран и животные могут укрыться от сильных осадков, например, в навесе для обкатки, ваш скот должен находиться на улице большую часть зимы. Это также означает, что нужно убирать меньше стойл ради вас самих.
4.Контрольная пыль
Свести к минимуму накопление пыли в сухом зимнем воздухе в коровнике — непростая задача. Если ваше стадо не слишком велико, подумайте о том, чтобы намочить сено перед его раздачей. Это необходимо для лошадей с аллергическим респираторным заболеванием, называемым рецидивирующей обструкцией дыхательных путей, или RAO, широко известным как вздутие. Выбор беспыльного постельного белья также может быть вариантом для вас. Стружка — популярный выбор. В зависимости от вашего географического региона могут быть и другие варианты, например измельченная газета.Если вы можете хранить сено и подстилку в другом месте, это также поможет уменьшить количество пыли.
5. Поддерживайте чистоту
Когда животные содержатся в помещении, регулярная уборка является приоритетом №1. Скопление грязного постельного белья быстро увеличивает уровень аммиака, и это химическое вещество является сильным раздражителем для чувствительной оболочки дыхательной системы.
Порядовка печи для бани, подготовительные работы и технология укладки
Содержание статьи:
Технология возведения печи для бани своими руками
Не так важно, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке – фундамент, кладка печи, монтаж дымохода. . Первым этапом всегда становится заливка фундамента
Первым этапом всегда становится заливка фундамента.
Лучшим вариантом будет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:
Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте. Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.
Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня. Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой. Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм. Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.
Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.
Возведение фундамента обычно не вызывает затруднений даже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.
Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.
Остается только точно следовать имеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.
Внимание! Для обеспечения пожаробезопасности деревянная стена бани не должна прилегать к печи вплотную. Расстояние должно быть не менее 25 см, и заполнено негорючим материалом.
. Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру
Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.
Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.
При кладке важно следить за ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см. Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.
Убедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме.
Расчёт печи и подбор материалов
Прежде, чем начать кладку печи, производят её расчёт под то или иное помещение. Обычно его выполняют, исходя теплоотдачи в ккал/час. При этом задача расчета постараться обеспечить условия для того, чтобы поддержать температуру в помещении до следующей топки.
Расчёт печей – это сложная процедура, и большинство домовладельцев выполнить её не в состоянии. Конечно, существует метод И.В. Кузнецова, основанный на усреднённой тепловой мощности единицы поверхности. Однако лучше не рисковать и доверить проведение всех расчётов опытному печнику.
После того, как печь для бани из кирпича рассчитана, и выбирается порядовка, необходимо будет заняться подбором материала для кладки. Дело в том, что именно от схемы кладки полностью зависит приобретение того или иного материала и расходников для кладки печи. Так, основным материалом необходимым для её кладки является печной кирпич.
Стоит выбирать кирпич красный М-150, который отлично подойдёт для кладки русской печи. Дело том, что он может выдержать температуру до 800 °C и отлично противостоит механическим повреждениям. При этом топочные части выкладывают из шамотного кирпича, который может долго держать тепло и выдерживает температуру в 1600 C.
При этом основными признаками качества любого кирпича считаются его мелкозернистая структура и отсутствие видимых глазом включений и пор. Другой метод проверки – выстукивание лёгким молоточком. Если в процессе проведения данной процедуры раздаётся звонкий или же чёткий отрывистый звук, то кирпич качественный, а если же глухой растянутый – это брак.
В том случае, когда по звуку понять ничего не удалось, кирпич проверяют на спайность, то есть роняют его с высоты или же разбивают. При этом некачественный кирпич должен раскрошиться, а хороший – расколоться на крупные куски с зернистым изломом. При этом всегда стоит помнить о том, что использовать силикатный кирпич при кладке любых частей печи нельзя, поэтому всегда старайтесь приобрести печной кирпич или шамот с запасом. В некоторых случаях, правда, можно использовать клинкерный кирпич, но никак не силикатный.
В том случае, когда выкладывается кирпичная печь для бани своими руками, а также самостоятельно выполняется порядовка, стоит запомнить, что шамотный кирпич используется для этого полномерным, в 3/4 длины, а также четвертями и половинками. Именно так они отмечаются на всех схемах кладки.
Что же касается раствора, а также печных приборов, то их лучше всего купить готовыми. Конечно, можно намешать раствор самому, но лучше просто взять готовую смесь и приготовить ее по инструкции. В этом случае вы получите прочную кладку и не потеряете много времени на замешивание раствора.
Каким кирпичом обложить железную печь в бане
Не каждый вид кирпича подходит для обкладки печи, здесь нужен материал с большим значением тепловой инерции, огнеупорный, полнотелый, который не деформируется при высоких температурах. Поэтому, выбирая материал для этих целей, следует сразу исключить те варианты кирпича, которые непригодны для обкладки печи. Это силикатный, шликерный и кирпич-сырец. Первый вид – не термостойкий, он хорошо проводит тепло (коэффициент теплопроводности кладки из силикатного кирпича составляет 0,7 Вт/м*К при плотности 1800 кг/ м3) и от высокой температуры разрушается. Шликерный тоже плохой вариант, он будет рассыпаться от регулярного термического воздействия. Что касается кирпича-сырца, то материал гигроскопичный, что абсолютно не соответствует требованиям планируемой работы.
Лучше всего купить специальный печной кирпич. По сути, это тот же керамический, только изготовленный из высококачественного отборного сырья. Его стоимость намного дороже обычного керамического и зависит от марки и производителя. Жаростойкий шамотный кирпич также крайне редко используют для обкладки, основная сфера его применения – устройство каминов и непосредственно самих печей. Он относится к высокой ценовой категории печных материалов.
Таким образом, выбор кирпича для бани и в частности для конструкции экрана чаще всего приходится на красный керамический штучный материал. Получают его из глины (возможны добавки, формирующие определенные свойства) путем обжига. В результате технологического процесса керамический кирпич приобретает отличные показатели прочности, морозостойкости. Применяют два способа его изготовления: пластическая формовка и полусухое прессование. Для обкладки печи более подходит кирпич, выпускаемый по технологии пластической формовки с последующим обжигом при температуре более 900 градусов. Изделия, выпускаемые по методу сухого прессования, хуже переносят переменные термические нагрузки.
Строительный рынок предлагает интересные образцы кирпича с фактурной поверхностью. Применяя его можно выполнить оригинальное декоративное оформление печи.
Помимо вопроса, каким кирпичом обложить печь в бане, необходимо определиться и с раствором для кладки. Варианта два: сделать его самостоятельно или купить готовый огнеупорный состав, предназначенный для кладки печей. Он представляет собою сухую смесь, которую разводят водой до определенной консистенции согласно с рекомендациями производителя. В нее входят компоненты, которые обеспечивают надежность кладки при воздействии высоких температурных режимов.
Если идти по традиционному пути и замешивать раствор самостоятельно, то можно воспользоваться простым и дешевым глиняным с добавлением песка. Такой раствор обычно применяется для кладки кирпичных печей. Процесс приготовления смеси заключается в следующем:
глину замачивают водой, после чего протирают через сито, чтобы в раствор не попали чужеродные частицы и мусор;
просеивают песок;
соединяют компоненты, тщательно перемешивая.
Раствор должен быть пластичным. Иногда в песчано-глиняную смесь добавляют 5-10% цемента. Для печных работ еще применяют цементно-известковый, глиняно-шамотный или цементно-шамотный растворы.
Возведение банной печи из кирпича последовательность работ
Каждая кирпичная печка для бани является продуктом штучного производства. Не зависимо от того, какая конфигурация выбрана, печь возводится по установленному порядку, от фундамента до дымохода и отделки. Главная задача — добиться того, чтобы она не дымила и эффективно нагревала парную.
Планирование
Проект печки (размер и особенности конфигурации) выбирается заранее, одновременно с составлением проекта бани. После выбора проекта составляется порядовка — план, на котором показана раскладка кирпичей отдельно для каждого слоя (ряда).
Пример порядовки (схемы) кирпичной печи с нижним размещением водяного бака Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .
Фундамент
Даже скромная по размерам печка весит около 800 кг; вес солидной конструкции для большой парилки легко переходит за тонну. Понятно, что такой агрегат должен покоиться на солидном основании, для которого предъявляются определенные требования:
Место под печь лучше выбирать до начала строительства, иначе придется резать несущие балки и лаги пола для обустройства основания и стропильную систему, чтобы вывести трубу.
Печной фундамент практичнее делать несвязанным с основанием бани; это поможет обезопасить строение, если он вдруг начнет давать усадку. Основания не должны соприкасаться, даже если печь будет размещаться около внешней стены. В таком случае между основаниями делают зазор (не менее 5 см), который заполняют теплоизоляцией.
Фундаменты для бани и печки закладывают на одной глубине, но не меньше глубины промерзания грунта (в европейской части России величина составляет 70-80 см). Если грунт плотный, достаточно 40-50 см.
Правильный фундамент выглядит как перевернутая трапеция — нижнее основание (в котловане) совпадает с размером печки (например, 90х95 см), верхнее делают на 10-12 см больше по всем сторонам (получается не менее, чем 100х105 см).
Схема фундамента для кирпичной банной печки
Подготовка раствора
Традиция предполагает выполнять кладку на глиняно-песчаной смеси, без использования цемента, не переносящего высоких температур. Для того, чтобы улучшить качество кладки, делают следующие приготовления:
Глину перед использованием замачивают на сутки. Лучшее качество получается при использовании красной или шамотной глины — тогда будет совпадать температурное расширение материалов.
Песок просеивают, чтобы очистить от примесей и сделать смесь однородной.
Качество и срок эксплуатации печки зависит от толщины кладочного шва. Идеальная величина составляет 0,5 см; увеличение или уменьшение этого значения снижает срок службы.
С поддувалом или без
Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.
Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.
Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.
Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.
Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.
Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.
Применение кирпичей для строительства бани
Строительство банных стен
Баня, выстроенная с использованием кирпича, имеет отличный внешний вид и хорошие эксплуатационные качества. Пожаробезопасные, прочные, долговечные стены, не подверженные гнили, насекомым и другим вредителям, могут обеспечивать отличную теплоизоляцию, при применении хороших теплоизолирующих материалов между слоями.
При выборе материала для кладки в первую очередь обращают внимание на такие показатели, как влаго- и морозостойкость, индекс теплопроводности. .
Облицовка
В ряде случаев, для улучшения эстетических качеств, применяться облицовочный кирпич. Этот вид стройматериалов, по используемым компонентам, делится на керамический (глина), гиперпрессованный (известняк или ракушечник) и клинкерный (особый сорт глины, красители). Из перечисленных самым дорогим является клинкерный, а самым дешёвым – гиперпрессованный. Облицовочные материалы обладают отличными показателями влагостойкости, а пустотелые – к тому же хорошо сохраняют тепло.
Оптимальным вариантом по соотношению цена-качество будет пустотелый керамические облицовочные кирпичи.
Печь из кирпича
Традиционные кирпичные печи являются самым оптимальным вариантом для бани. Обладая хорошими лечебными свойствами, глина, нагреваясь, излучает инфракрасные волны строго определённого диапазона, благоприятно воздействующие на костно-мышечную систему. Поэтому кирпичная печь является предпочтительным видом.
Для правильного обустройства печи необходимо использование в топочной части огнеупорного кирпича. Остальные части могут быть выложены из обычных кирпичей. По отношению к кирпичам для трубы в СНиПах предусмотрено использование марки не менее М-200.
Возведение экрана около металлической печи
Не всегда в бане возможна постройка кирпичной печи. Если устанавливается металлическая печь, для увеличения теплоаккумулирующих свойств бани, для более равномерного прогрева и «смягчения» жара очень часто печь окружают кирпичной кладкой, создавая некое подобие традиционной печи. Оптимально оставлять зазор 4-6 см между печью и стенкой, для обеспечения равномерного и качественного нагрева. Также возможно дополнительное оборудование экрана чугунной дверцей, для регулировки теплоотдачи.
В таких сооружениях чаще всего используется полнотелые красные кирпичи.
Характеристики кирпича
С возведением стен мы разобрались. Но тут встаёт вопрос о выборе облицовочного кирпича для бани. Сначала поясним, какими он должен обладать характеристиками, а затем дадим Вам конкретные рекомендации по выбору. Итак, кирпич для облицовки бани следует выбирать даже тщательнее, чем для дома. Всё дело в том, что он будет получать нагрузку больше, чем лицевой кирпич дома. Нам потребуется пустотелый лицевой кирпич с высокой прочностью, низким водопоглощением и хорошей морозостойкостью. Вот минимальные характеристики, которые нам подойдут: прочность М175, морозостойкость допускается F50, но лучше F75. Если эти цифры больше, то это хорошо, если меньше — выбирайте другой кирпич. Водопоглощение же наоборот, чем меньше, тем лучше. Максимально допустимое водопоглощение 14%, но лучше, если оно будет около 6%. Но из каждого правила есть исключение, в данном случае это кирпич ручной формовки, его эти правила не касаются вообще. Дело в том, что это принципиально другой кирпич, его делают по другой технологии и из особой глины, поэтому он обладает особой структурой. Эта структура полностью компенсирует более слабые технические характеристики, поэтому для облицовки бани кирпич ручной формовки подходит.
Также для этой цели оптимально подойдёт любой клинкерный кирпич, например, Roeben, Feldhaus Klinker, ABC и любой другой. Вполне отвечает всем требованиям керамический кирпич «Браер», Tiileri, «Лоде» и «ЛСР». Если Вам нужна более подробная консультация, помощь в расчётах или Вы просто хотите посмотреть и выбрать кирпич для бани, обращайтесь в «Балтийский Дом Керамики», у нас лучший выбор и самые профессиональные менеджеры. Адрес офиса вверху этой страницы, единый телефон (812) 337-20-90
Также вы можете Заказать обратный звонок нашего специалиста
Предыдущая статья
Кирпичная печь для бани небольших размеров
Изготовить такую печку достаточно просто. Конструкция имеет маленький вес. Если толщина лаг будет достаточной, а также будут соблюдены меры противопожарной безопасности, конструкция может выкладываться без изготовления специального фундамента. Принцип выкладки кирпичей тот же, что и в предыдущем проекте печи.Печки постоянного функционирования могут топиться даже в то время, когда в бане находятся люди. Данные приспособления конструируются так, чтобы продукты горения не проникали в здание.
Сегодня существует достаточно большое количество различных проектов печек – каждый владелец здания желает максимально использовать собственное пространство, потому приходится изменять и корректировать готовые проекты. Если имеется хотя бы минимальный опыт работы с кирпичом и строительными смесями, то печь для бани или сауны можно с легкостью собрать из кирпича своими руками. Однако если нет уверенности в собственных силах, то рекомендуется воспользоваться услугами печника с опытом работы. Таким образом можно будет сэкономить значительное количество собственных денежных средств. Следует понимать, что в большинстве случаев перекладка печки и устранение огрехов стоят намного дороже, чем кладка подобной конструкции.
Каменка из кирпича для бани материалы
Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.
В частности, это будут:
дверца топочная;
дверца поддувала;
дверца каменки;
колосниковая решетка;
розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).
Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.
Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.
Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.
А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы. . Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см
). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.
Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. ). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.
Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.
А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.
Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.
Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.
Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.
Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.
Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь. . На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо
Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.
На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.
Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.
Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.
Как сделать своими руками
Чтобы самостоятельно сложить стандартную печь, первым делом необходимо подобрать подходящий кирпич. Материал должен быть очень прочным, способным выдерживать высокие температуры и обладающим огнеупорными свойствами. Наилучшим вариантом считается бледно-желтый кирпич на основе огнеупорной шамотной глины. Стоит учитывать, что он представляет собой дорогостоящий материал, поэтому при строительстве самодельной печи его дополняют полнотелым красным кирпичом. Например, для фрагментов, подвергающихся наиболее сильному нагреву, используют шамотный кирпич, а чтобы обкладывать внешние стенки, дымообороты и декоративные элементы – красный полый марки М с номером от 75 до 150.
Выбирая кирпич, стоит придерживаться нескольких простых правил:
При ударе киркой или молотком о качественный кирпич раздастся звонкий и чистый звук;
Кирпич должен удовлетворять стандартным параметрам: 250 на 120 на 65 миллиметров;
У качественного материала отсутствуют выраженные повреждения и дефекты, за исключением нитевидных трещинок и бороздок;
Если у кирпича присутствует «слюдообразная» пленка, это говорит о браке.
Чтобы построить кирпичную печь, понадобится владение знаниями кладки блоков и соблюдение единой порядовки. Первым делом обустраивается гидроизоляционный слой в основании из железобетона с целью охлаждать фундамент. На этом же этапе формируется подпечье для хранения инвентаря. Затем начинается подготовка глины и песка для соединения элементов, ведь цемент в этой ситуации не подходит. Глина предварительно тщательно очищается от камней и примесей и замачивается на несколько дней. Рекомендуется брать образцы, добытые на глубине 150 сантиметров под поверхностью земли. Карьерный или речной песок тщательно просеивается на предмет камешков или кусочков гальки. После этого глину необходимо размешать, разбавить чистой водой без затхлого запаха и соединить с песком, подготовленным таким же образом.
При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1: 2. Чтобы проверить, правильная ли получилась смесь, необходимо воспользоваться деревянной палочкой. Она окунается в раствор, и если полученный слой обладает толщиной в 2 миллиметра, то можно приступать к работе. Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение глине, лежащей в основе выбранного кирпича, то есть либо красной, либо шамотной.
На следующем этапе будет необходимо выложить кирпичные блоки. Как правило, для этого потребуется порядовка, угольник, плоскогубцы, веник с совком и наждачный круг. Каждый кирпич предварительно помещается в воду, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор, и чтобы обезвоживание раствора было предотвращено. Шамотный кирпич не рекомендуется надолго опускать в жидкость, достаточно нескольких секунд для снятия пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывается на сухой фундамент, без нанесения песочно-глиняной смеси.
В определенный момент происходит также установка бака для воды, плиты, и при необходимости колосниковой решетки, а также закрепление дверок. Независимо от метода кладки, ключевые части остаются одни и те же: топка из огнеупорного кирпича, дымоотвод, бак с водой и зольник, состоящий из чугунной плиты, топки и подпечья. Сушка банной печи проходит в течение 4-5 дней при открытых окнах в помещении. Спустя этот срок ее можно начинать топить мелкими щепками 1 раз в сутки, максимум в течение 10-15 минут. Пока конденсат продолжает выступать на поверхность, печь еще не готова к полноценной эксплуатации. По желанию после этого можно осуществить и финишную отделку, например, облицевать изразцами.
Схемы кладки
Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает. Кроме традиционных способов кладки, также выделяют и порядовку колпаковых банных печей Кузнецова. Такая конструкция занимает значительно меньше места.
Изначально печь выкладывается на сухую, чтобы расчертить план порядовки. Необходимо помнить, что стандартные схемы подходят не для всех помещений, поэтому для каждой бани их нужно создавать индивидуально, внося необходимые изменения в существующие. Как только появляется ясное понимание, как выполняется каждый ряд, пора приступать к основной сборке.
Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой. Если потребуются половинки или четвертинки кирпича, то рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Необходимо помнить, что такие элементы не могут находиться в дымоходах, шахты которых всегда собираются из цельного кирпича, а только внутри конструкции.
На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.
Порядовка банной печи из кирпича
Порядовка банной печи из кирпича представлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начнем к описанию:
1. Первый ряд ни чего особенного не требует. Выкладываем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.
2. Здесь начинаем формирование поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заранее дверцу для зольника. Необходимо оставить зазоры между основанием и вашей дверцей по 5 миллиметров с каждой стороны. Крепить эту деталь, как и все остальное, будем следующим образом.
Каждая дверца оснащается специальными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и вставляем ее в подготовленный проем (необходимо в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли зазор). И по ходу кладки печи дверца замуровывается в конструкцию. Монтируя данным способом, вы обеспечиваете качественную конструкцию для фиксации детали.
3. Продолжаем монтировать зольник. Укрепляем дверцу. Проверяем правильность установки и монтирования (исключить перекосы).
4. Выкладываем основание камерысгорания из огнеупорного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.
5. Формируем размеры камеры сгорания, вся кладка ведется исключительно огнеупорным материалом.
6. Устанавливаем дверцу топки. Монтирование производить, абсолютно идентично, описанному выше процессу монтирования дверцы зольника. При больших размерах специальных ушек на деталях следует использовать более толстую проволоку, для более надежного крепления нашей детали.
7. Выкладываем весь ряд огнеупорным кирпичом, продолжая формирование топки.
8. Поднимаем целый ряд кладки огнеупорным кирпичом.
10. На боковых стенках необходимо выложить четвертинки огнеупорного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши железные трубы. На данном ряду подготавливаем место для установки водяного бака. Монтируем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Монтируем водяной бак.
12 -18. Основание печи монтируется обычным кирпичом. Следует напомнить, что необходима проверка на наличие искривления печки. Не забывайте как можно чаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не прослужит.
19. На данном этапе заполняется внутреннее пространство булыжниками. Ряд поднимается, как и предыдущие.
20. Подготовка перекрытия водяного бака. Следует над поверхностью бака положить железные полоски, чтобы исключить соприкосновение бака и строительного материала.
21. Перекрывается водяной бак. Подготавливается место для установки дверцы (или можно просто оставить отверстие) для подачи воды на камни.
22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверцы (дверцу необходимо вставить с первым рядом начала ее возведения). Проверяем уровень сооружения.
26. Проверяем на устойчивость смонтированную дверцу. Над дверцей устанавливаем две железные полоски, для предотвращения соприкасание следующего ряда кладки с металлической деталью.
27. Отверстие для подачи пара перекрыто. Теперь нужно подготовить перекрытие всей печки. Расстояние достаточно большое. Для этого необходимо сделать перекрытия (две железные толстые пластины). Делаем необходимые пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забудьте сделать не большие зазоры для этого.
28. Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Делается отверстие для посадки задвижки дымохода. Монтируется задвижка.
29-30. Обустраивается перекрытие сооружения.
31 -… . Производится формирование дымоотводящей трубы. Высоту необходимую для вашей конструкции определить в соответствии необходимой вам.
Эпилог
Используя приведенную , вы можете собственноручно построить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект создан для общего понятия и структурирования правильной последовательности возведения конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять на свой вкус и цвет.
А для заинтересовавшихся в постройке именно этого проекта смотрим видео
Кирпичные печи с каменкой и с баком
Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.
Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться
Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.
И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника, который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.
Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды
Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.
Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.
Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.
Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.
Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.
На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.
Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.
Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…
Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.
Какой кирпич подойдет для строительства бани
Не использовать силикатный кирпич! Подбираем кирпич, который можно использовать при высокой влажности и температуре. Это точно не силикатный – большую долю его составляет песок, поэтому он может раскрошиться под действием температур.
Кирпич полнотелый одинарный – хороший вариант, но его нельзя использовать в местах высокого накала – для печи и трубы.
Шамотный – применяют для кладки печи и труб: он огнеупорный, очень прочный и дорогой.
Пустотелый — применяют для кладки перегородок, стен, но никак не фундамента!
имеет необходимые показатели огнеупорности и влагозащищенности; из него часто строят бани.
Специалисты выделяют клинкерный кирпич как самый подходящий: он прочный и не боится температур, произведен из глины высокого качества. Клинкер не имеет повреждений и при температуре 100 º, не стирается и своими характеристиками напоминает природные материалы. Как правило, он глазированный и им можно выложить пол в бане. Очень часто этот материал применяют в хамамах. Не покупайте китайский и польский кирпич этого вида! Его качество заставляет желать лучшего.
Полезные советы:
Битый кирпич не кладут в опорных местах, а также углах постройки.
В целях экономии средств, а также эффективности помещения, его цоколь и фундамент выкладывают полнотелым кирпичом, стены – пустотелым, чтобы не давали лишней нагрузки на фундамент.
Кирпич изолируют от соприкосновения с почвой, чтобы не дать ему возможность впитывать разрушающую влагу. Поэтому его изолируют с помощью мастик с битумом или оклеивают рубероидом.
Внимание! Приобретайте кирпич у проверенных поставщиков! Опасайтесь подделок и необычных состояний материала: ярко-алый – это недожженный материал, бурый с оттенками – пережженный. Первый рассыплется как песок, а второй создаст проблемы непонятной формой и слишком высокой прочностью
Достоинства и недостатки кирпичной печи
Как бы ни были выгодны и просты в использовании металлические печи, хозяева, умудренные житейским опытом, предпочитают проверенные кирпичные конструкции. Кирпичная банная печь обладает следующими достоинствами:
Теплоемкость. Печь способна удерживать тепло в течении 6-8 часов и прогревать несколько помещений (в зависимости от расположения).
Энергонезависимость. Печь на дровах — идеальный вариант, если отсутствует газификация, а присутствуют перебои с электричеством.
Экономия при эксплуатации. Не нужно подводить газовую трубу или тянуть проводку, а потом оплачивать счета. Дрова обойдутся значительно дешевле (особенно, если заготавливать их самостоятельно).
Комфорт. Такие печи производят насыщенный, но не обжигающий (легкий) пар и мягкое тепло. Атмосфера парилки не затрудняет дыхание и идеальна для любителей париться часто и со вкусом.
Компактная кирпичная конструкция
Экологичность. И кирпич, из которого сложена печь, и дрова являются экологичными материалами, безопасными для здоровья.
Дизайн. Встречаются настоящие шедевры печного искусства с потрясающей архитектурой и оформлением.
Пожаробезопасность. Обеспечивается конструктивными особенностями, полностью соответствующими СП 7.13130-2013.
Кирпичные печи проигрывают другим конструкциям из-за недостатков:
Сложности в исполнении. Процесс кладки имеет нюансы, а грамотного печника найти не просто.
Размер. Большая печь съедает драгоценную площадь парилки.
Цена. Кирпичное удовольствие обходится недешево: необходимо обустроить фундамент, приобрести качественный кирпич и оплатить услуги мастера.
Время. Печь растапливается, а парилка разогревается долго.
Уход. Требуется систематическая чистка зольника и периодическая — дымохода.
Кирпичная печь излучает мягкое тепло, максимально комфортное для человека На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Требования и характеристики
Кирпич, как материал, используемый для постройки бани, эффективен тем, что он жаростойкий, безопасный. Он предотвращает возникновение пожара. Но, с другой стороны, он не может удерживать тепло на достаточном уровне. Из кирпича возводятся стены, печь, дымоход и другие конструкции
К требованиям, на которые нужно обратить внимание при строительстве бани, относятся:
Создание двойных стен с прослойкой для утепления.
Применение для их устройства раствора хорошего качества, не реагирующего на влажность и перепады температуры.
Кладка и дальнейшая штукатурка должны выполняться опытным специалистом.
Использование для выкладки стен кирпичного материала с плотной и однородной рельефностью без выемок.
Создание внешнего слоя простым облицовочным кирпичом, внутреннего — из огнеупорного.
Внедрение между этими слоями специального утеплителя. Рекомендуется использовать базальтовые плиты, производимые из минеральной ваты на синтетическом связующем, безопасные по противопожарной технике безопасности.
Банную печь часто строят именно из такого материала.
Большой популярностью пользуется такой строительный материал в обустройстве печей для бани. Основная характеристика изделия включает:
техника укладки несложная, не требующая штукатурки и облицовки;
хорошая теплоустойчивость;
отсутствие в составе вредных химических веществ;
экологическая безопасность.
Печи для бани, построенные из кирпича, прочные и простые в эксплуатации.
Классификация печей для бани
Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:
Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.
Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.
Подготовительные работы
Выбор бака для воды
Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.
Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.
В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.
Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.
Фундамент будущей печи
Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.
Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.
Этапы построения фундамента:
нужно выкопать углубление для установки опалубки.
дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.
Какой кирпич использовать?
Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.
Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.
Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал. Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.
Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер. Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.
Приготовление раствора
Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:
для наружной кладки
для топки и дымохода.
Первый делается достаточно легко
Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают
Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.
Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.
Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.
Инструменты
Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.
Видео описание
О подробном процессе кладки каменки в следующем видео:
Кладка
Когда глиняный раствор готов, приступают к кладке. Начинать рекомендуется с возведения кирпичной стены, защищающей прилегающую стену от критического нагрева. Кладка печей для бани выполняется с соблюдением следующих правил:
Перед началом работы запасаются распечатанной порядовкой.
Кирпичи укладываются согласно плану; по мере необходимости вставляется литье.
Опытные печники предпочитают укладывать каждый ряд сначала «на сухую», без раствора. Такая предварительная примерка заметно улучшает процесс и позволяет избежать труднопоправимых ошибок. Способ дает возможность точно подобрать кирпичи и примерить литье.
Формирование первого ряда. Важный этап, от которого зависит геометрия печи. По окончании ряда проверяют углы.
Укладка корпуса. Второй ряд (и последующие) укладывается со смещением, так, чтобы каждый шов приходился на середину кирпича из предыдущего ряда. Такой шахматный порядок обеспечивает надежность конструкции.
Для кладки топочной части используют шамотный кирпич Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .
Кладка топки. Для нее используют огнеупорный (шамотный) кирпич и готовят специальный раствор на шамотной глине (можно приобрести готовый). Топка возводится одновременно со стенами корпуса (с которыми она не связана) и дымовыми каналами. Чтобы повысить температуру горения (уменьшить теплопроводность), в зазор иногда закладывается слой жаростойкой теплоизоляции.
При выкладке кирпичей сверяются со схемой, чтобы не пропустить детали — формирование поддувальной камеры, место для дверцы и колосника, закладку дымоходного канала и сооружение дымоходной трубы (включая задвижку).
Во время работы необходимо регулярно проверять толщину швов, а также вертикальность стен; это убережет печь от перекосов и трещин.
Элегантная чугунная топочная дверца
Водонагревательный бак
Чаще всего в проекте запланирована емкость для воды — это удобно и экономно. Место для ее установки выбирают так, чтобы она могла поглощать максимальное количество тепла. Бак может быть навесным или встроенным, что зависит от размера печки, и устанавливается рядом с дымоотводным каналом.
Объем бака рассчитывают из расчета, что на одного взрослого требуется запас 20-25 л горячей воды. Если баня планируется для использования компанией, практичнее будет установить бак объемом от 100 л. Чтобы вода не желтела, выбирают емкость из нержавеющей стали.
Просушка печи
После того как печь закончена, ей дают просохнуть 2-4 дня (на срок влияет размер). Затем в щадящем режиме проводят проверочную топку — печь протапливают щепками и соломой, что дополнительно просушивает конструкцию. Таких предварительных топок может потребоваться несколько — до тех пор, пока заслонка перестанет оставаться с ночи влажной.
Топочную дверцу закрепляют проволокой, уложенной в кладочный шов
Порядовка строительства
Все кирпичные печи имеют собственные конструктивные отличия, поэтому можно смело сказать, что идеального проекта не существует. Любой проект будет дорабатываться в зависимости от собственных потребностей и условий эксплуатации бани. Небольшая банная печь, порядовка которой представлена выше, может быть построена своими руками за короткий срок. Еще одним интересным вариантом является установка печи из металла. Такую печь можно купить, а затем обложить кирпичом для обеспечения лучшего температурного режима. Также можно купить электрокаменку.
Как заказать у нас баню? – Элементарно!
5 причин, почему уже 873 человекадоверили строительство бань нам!
Особенности выбора кирпича для постройки бани
Для бани такой кривой кирпич не подходит, наша стена должна быть гладкой, ровной, иметь по всей площади одинаковые кладочные швы, в противном случае баня не прослужит долго. Поэтому выбирайте кирпич для бани в средней ценовой категории: для кладки несущих стен идеальный кирпич с красивой лицевой поверхностью ни к чему, но и кривой непрочный кирпич тут не годится. Если Вы строите баню одновременно с домом, Вам проще пойти другим путём.
Вы наверняка закупаете на дом . Возможно, менеджер «Балтийского Дома Керамики» даже сделал Вам хорошую скидку в случае, если Вы делаете комплексную закупку. И зачем Вам тогда мучиться с покупкой одинарного кирпича? Закупите чуть больше блока, и стройте из него, так Вам будет выгоднее! Не забудьте только обсудить это с Вашими строителями, это сведёт к нулю вероятность ошибки при монтаже. А полнотелый одинарный кирпич Вам всё равно понадобится для печи, тут мы поможем Вам с выбором и расчётом.
Печи для бани особенности и характеристики
Баня помогает избавиться от отрицательных эмоций и часто ассоциируется со здоровым отдыхом, бодростью духа и уютной обстановкой. Печь — сердце бани; от ее характеристик зависит комфорт, качество пара и безопасность. Главный банный атрибут выбрать не так-то просто, слишком много критериев выбора и предъявляемых к нему требований. И если хозяин решил строить баню, ему предстоит разобраться с несколькими вопросами: определиться с материалом и конструкцией печи, продумать ее размер и вид топлива.
Сегодня мало кто кроме профессиональных печников знает, что способ возведения и принцип работы банной печи отличается от функционирования печи, на которой готовят пищу. Кирпичная банная печь — продолжение традиций предков, имеющая следующие особенности:
Конструкция. Главными частями является: топка, дымоход, колосниковая решетка (место для топлива) и зольник (камера, где накапливается зола).
Банная печь с самобытным дизайном
Характерная черта. Каменка, емкость для камней, которая бывает закрытой и открытой. Камни используются как аккумулятор тепла, увеличивающий время банных процедур.
Вес. Может достигать 1000-1200 кг (зависит от размера печки). Для такого массивного сооружения обустраивают надежный фундамент.
Топливо. Для топки используют дрова, но печка может работать и на электричестве, и на газе.
Банные печи из кирпича определяются двумя основными параметрами:
Габариты. Размер зависит от площади помещений, которые планируется обогревать. Чаще всего встречаются печи с площадью основания 3,5х4 кирпича (890х1020 мм) или 4х5 кирпичей (1020х1290 мм). Если не учитывать дымоходную трубу, высота конструкции составляет 1680 мм (или 2100 мм, если потолок парилки высокий).
Конструкция. Хозяева предпочитают устанавливать модель с водяным контуром, в качестве которого выступает бак для нагрева воды. Бак может иметь верхнее (рядом с дымоходом) или нижнее (около топки) расположение.
Каменка оставлена в парной, топка вынесена в предбанник
Плюсы и минусы использования кирпича для бань и саун
Такой материал относится к категории экологически чистых.
Преимущества кирпича для строительства бани заключаются в следующих характеристиках:
Обладает хорошей устойчивостью к огню по сравнению с другими стройматериалами, что обеспечивает высокие показатели пожаробезопасности.
Является долговечным — кирпичная баня может прослужить больше 50 лет.
Изготавливается из натурального сырья, поэтому кирпич экологически безопасен.
Имеет большой спектр цветов и видов для архитектурных решений, что дает возможности возводить не только простые конструкции, но и бани различных форм и параметров.
К недостаткам относятся:
Повышенная теплоемкость. Для повышения температуры материала ему нужно передать большое количество теплоты. Парная из кирпича нагревается дольше, чем деревянные сооружения.
Высокие показатели гигроскопичности — способности поглощать водяную пару из воздуха. Поэтому впитывание влаги происходит быстро. Для того чтобы постройка не сырела, необходимо провести гидро- и пароизоляцию — защиту постройки от проникновения воды и пара.
Цена выше по сравнению с другими строительными материалами, поэтому постройка бани обойдется недешево.
При выборе строительного изделия следует исходить из размеров помещения и финансового положения. Сооружение кирпичной бани не является простым мероприятием. Не имея опыта в подборе кирпича и его укладке, можно нарушить необходимые параметры постройки. Поскольку стены бани обустраиваются в два слоя и заполняются теплоизоляцией, следует обратиться за помощью к профессионалам.
Кирпичная кладка
При строительстве бань и саун чаще всего выполняют облегченную кладку из красного обожженного кирпича. толщиной в сорок сантиметров. Такая кладка не требует большого количества строительного материала и обладает воздушной прослойкой, что обеспечивает сохранение тепла в помещении.
Какой кирпич и цемент используют для строительства бани или сауны
При выборе материалов для строительства бани следует обратить внимание на следующее:
Красный глиняный кирпич применяется в основном для возведения стен, фундамента, печи и дымовой трубы (см. также статью Кирпичный дымоход – особенности возведения ).
Совет. При выборе кирпича для бани не следует приобретать материал ярко-алого цвета – это недожженный кирпич, который будет быстро разрушаться в процессе эксплуатации.
Фиолетово-бурый кирпич – пережженный, который имеет высокую прочность и неправильную геометрическую форму, затруднит выполнение кладки.
Пустотелый кирпич – чаще всего используется для возведения стен и перегородок, но не для печи и фундамента бани или сауны. Материал не требует возведения массивного фундамента и обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.
Силикатный кирпич не рекомендован для строительства бань и саун ввиду своей низкой влагостойкости и неустойчивости к резким перепадам температурного режима.
Шамотный кирпич обладает прекрасными огнеупорными свойствами, поэтому из такого кирпича обычно возводят печи в банях и саунах. камины, а также внутренние экраны вокруг котлов.
В качестве связующего материала при строительстве бани или сауны своими руками рекомендовано использовать портландцемент. Для кирпичной кладки чаще всего используются портландцемент марки М100 и М150. Также можно в раствор дополнительно добавить специализированные наполнители и добавки, повышающие водоотталкивающие свойства смеси и ее стойкость к перепадам температурного режима.
Последовательность работ при выполнении облегченной кирпичной кладки
Схема облегченной кирпичной кладки для бани или сауны
Первый ряд кирпичной кладки выполняется на слой гидроизоляции в поперечном направлении. Два первых ряда кирпичной кладки должны быть сплошными. Дверные и оконные проемы также выполняются сплошной кладкой.
Совет. Для закрепления дверных и оконных проемов кирпичи должны выступать примерно на четверть.
После двух основных сплошных рядов кирпичной кладки возводят основную облегченную кладку из нескольких стенок в половину кирпича.
Промежуток между двумя облегченными стенами заполняется слоем теплоизоляции. Расстояние между стенами обычно равно тринадцати – четырнадцати сантиметрам.
Две стенки облегченной кирпичной кладки закрепляют между собой через один метр при помощи металлических диафрагм, проволочной связки или арматурной сетки.
Заканчивают кладку облегченного варианта стены тремя или четырьмя рядами сплошной кладки с обязательным армированием.
На завершающий тычковый ряд укладывают настенные брусья и гидроизоляцию. Это и служит опорой для нижних прогонов стропил кровли и опорой для балок потолочного перекрытия.
Кирпичная печь для бани своими руками на дровах: чертежи и схемы
Многие банщики считают, что настоящая русская баня должна иметь кирпичную печь. При возведении конструкции нужно учитывать ряд особенностей. Кирпичная печь для бани медленно набирает тепло, но длительное время отдает его помещению. Чтобы самостоятельно возвести конструкцию, нужно учитывать некоторые правила, изучить основные элементы конструкции, их расположение.
Конструкция и принцип работы
Прежде чем приступать к выполнению строительных работ, нужно составить схему кирпичной печи для бани. Классическое печное оборудование содержит несколько элементов:
дымоход для отвода газов;
топочную камеру;
решетку колосника;
зольный ящик;
каменку.
Поверх топочной камеры, зольного отверстия закрепляются дверцы. Из дополнительных элементов можно выделить бак для воды.
В топочную камеру загружаются дрова, разжигается огонь. Когда камни нагреются, их поливают небольшим количеством воды для получения пара.
Технические параметры
У любого печного оборудования есть ряд технических характеристик, которые обуславливают его возможности. Параметры:
Масса — от 1000 до 2000 кг, зависимо от габаритов печи.
Размеры основания — 890 на 1020 мм или 1020 на 1290 мм.
Высота — 1680 мм. Для помещений с высоким потолком высота может повышаться до 2100 мм.
Габариты печного оборудования выбираются зависимо от размеров банного помещения.
Виды
Виды печей:
По-черному. Оборудование, которое было популярно в прошлые столетия. У них отсутствует дымоход. Из-за этого перед началом банных процедур нужно дожидаться пока дрова прогорят.
По-серому. Экономный вариант постройки. Присутствует дымоход, но перед выполнением банных процедуры нужно дождаться прогорания дров.
По-белому. Классические русские печи, с толстыми стенками. Сажа в помещения не попадает. Конструкции долго протапливаются, что не всегда удобно.
Печь с плитой. Она предназначена для нагрева воды в металлическом баке. Сейчас такая конструкция считается самой популярной.
Отдельное разделение касается типа каменки. Она может быть закрытой, открытой или комбинированной.
Преимущества и недостатки
Преимущества:
Высокий показатель теплоемкости. Печное оборудование из кирпича сохраняет тепло в течение 8 часов.
Печь на дровах позволяет топить ее любым видом дерева, не используя газ.
Кирпичные конструкции производят теплый, мягкий пар, который не может обжечь кожу.
Кирпич — экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ при сильном нагревании.
Кирпичные печи подходят под любой интерьер.
Недостатки:
сложность постройки;
высокие затраты на закупку материалов;
большие габариты;
долгая растопка.
Нельзя забывать про правила ухода за оборудованием. Нужно регулярно очищать дымоход, топочную камеру, зольник от сажи, золы.
Чистка печи
Изготовление
Чтобы сделать печь для бани из кирпича своими руками, нужно подготовить инструменты, расходные материалы, место под строительство, составить проект, сделать основание, построить конструкцию.
Материал и инструмент
Прежде чем начинать сборку печи нужно подготовить:
требуемое количество кирпичей;
мастерок, кельму;
строительный уровень;
емкость для замешивания раствора;
затирку для швов;
трубы для сборки дымохода;
асбест, рубероид;
дрель с насадкой миксер;
дверцы для топочной камеры, зольника;
металлическую проволоку для стяжки рядов.
Дополнительно могут понадобиться ручные инструменты — молоток, монтировка, набор ключей, отвертки.
Подготовка
После подготовки расходных материалов, инструментов можно приступать к разработке проекта, приготовлению раствора для кладки кирпича.
Проектирование
Независимо от способа кладки проект кирпичной печи должен иметь несколько основных элементов:
бак с водой;
дымоотвод с его отдельными элементами;
топочную камеру;
зольный ящик;
дверцы (не менее двух).
Дополнительно на схеме можно указать расположение каменки, колосника.
Приготовление раствора для кладки
Чтобы сложить кирпичную печь, нельзя использовать классический цементный раствор. Он не выдерживает высоких температур, начинает крошиться при постоянных изменениях температурного режима. Для приготовления раствора понадобятся:
песок, просеянный через сито;
шамотная глина.
Компоненты смешиваются в отдельной емкости, заливаются небольшим количеством воды. Жидкость не должна иметь неприятного запаха.
Возведение фундамента
Процесс сборки фундамента:
Сначала нужно нанести разметку под будущее основание. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки, между ними натягиваются нити.
Глубина котлована — 60 см. Нижний слой толщиной 15 см нужно расширить на 10 см в стороны.
Пространство высотой 15 см засыпать песком. Поверх песчаника засыпать слой щебня (10 см). Утрамбовать щебенку.
Постелить слой гидроизоляции поверх щебня. Для этого лучше использовать рубероид.
Сколотить опалубку из досок. Поместить ее внутрь котлована.
Замешать цементный раствор.
Связать армирующий каркас из отдельных прутов арматуры. Поместить его внутрь опалубки.
Опалубка по размерам должна быть меньше котлована с каждой стороны на 5 см.
Бетон нужно залить в опалубку так, чтобы до начала уровня кладки осталось 15 см.
Через неделю можно убирать опалубку. Освободившееся пространство заполняют гравием.
Кладка «тела» конструкции
Кладка печи:
Изготовить основание для печного оборудование, которое состоит из двух рядов шамотного кирпича.
Поверхность стен вокруг печи закрыть листами асбеста. Поверх них закрепить листы металла, которые будут отражать тепловую энергию.
Стенки печной конструкции нужно выкладывать согласно порядовке. Швы на соседних рядах не должны совпадать.
После кладки каждого ряда его нужно проверять строительным уровнем.
Одновременно с изготовлением внешних стенок, нужно выполнять кладку топочной камеры. Для этого используется шамотный кирпич. Важно оставлять свободное пространство для дверцы зольного отверстия. Поверх него нужно закрепить колосник, оставить пространство для дверцы топки.
При кладке нужно проверять вертикальность стенок, толщину швов.
Монтаж бака для нагрева воды
Расположение бака с водой выбирается зависимо от габаритов печного оборудования. Он должен находиться в таком месте, чтобы принимать больше тепла. Для расчета объема бака нужно учитывать, что на одного взрослого требуется примерно 25 литров воды.
Кладка дымохода
Для кирпичной печи рекомендуется собрать дымоход из того же материала. Внутри каркаса из кирпича устанавливается асбестовая труба. Пространство между кирпичными стенками, трубой заполняется негорючим материалом для повышения герметичности.
Облицовка
Сам по себе кирпич эстетично выглядит, если швы правильно обработаны финишной затиркой, но при желании можно сделать дополнительную облицовку. Для отделки применяют:
клинкерную плитку;
плитку майолика;
плитку из терракота.
Также возможно использование натурального или искусственного камня.
Облицовочный материал
Эксплуатация
Когда сборка печи закончена, ее нужно правильно просушить. Для этого выполняется несколько действий:
Подождать 4 дня.
Первую протоку выполнять с помощью щепок, соломы.
Выполнять щадящие протопки нужно до тех пор, пока заслонки не высохнут (они становятся влажными по ночам).
Кирпичная печь для бани является эталонной. Если такая конструкция собрана правильно, она простоит несколько десятков лет. Нужно помнить, что постройки из кирпича дорогие, кладка из этого материала требует определенных навыков, соблюдения правил.
установка выносной печки своими руками, как правильно установить
Думается, что никто не станет спорить, что хорошая баня кроме гигиенических целей – это прекрасный способ лечения и профилактики заболеваний самого разного толка. Польза банных процедур в большой степени зависит от важнейшей ее части – парилки. А сама парилка, в свою очередь, хороша правильно сложенной печью.
Самый популярный и удобный в обслуживании тип каменки является печь с топкой, вынесенной в предбанник. Сегодня хотелось бы поговорить именно о таком варианте ее расположения.
При извечном выборе – печь из металла или кирпича, выбор абсолютного большинства – кирпичная печь. В ее пользу говорят многие факторы: умеренное, необжигающее прогревание воздуха, эстетика внешнего вида, влажность и степень подачи пара, которую легче регулировать.
Особенности: преимущества и недостатки
Разумеется, установка стандартной каменки более проста, чем сложное обустройство такого дополнительного аксессуара, как топка, вынесенная в предбанник или в другое помещение. Это более затратно, но с уверенностью можно сказать, что все это будет перекрыто тем комфортом, который этот вариант создаст при его использовании. Особенно такая конфигурация печки скажет свое слово в зимнее время.
Еще одно из преимуществ – можно обойтись без обустройства системы вентилирования в парной из-за того, что выгорания кислорода в парилке не будет, так как металлические детали печи вынесены за ее пределы.
Исходя из практических соображений, габариты кирпичной печи в первую голову зависят от величины парилки, количества людей, сезонности использования бани, целей использования самой печи.
Вывод топки кирпичной печки в предбанник удобен тем, что
всегда есть возможность вычистить золу, растопить печь;
дрова всегда под рукой, они всегда хорошо высушены;
режим нагрева печи проще контролируется;
отопление предбанника всегда обеспечивается теплом печи;
угарный газ в случае неплотного прилегания дверцы топки поступает в предбанник, а не в парилку;
железные части топки не перегреваются, не выжигают в парилке кислород, не сушат пар.
Недостатки расположения топки печи в предбаннике:
кирпичная печь долго прогревается;
печь расходует большее количество дров, чем металлическая;
для подбрасывания дров приходится выбегать в предбанник.
Монтаж
Отступление от правил установки банных печей – самая распространенная причина пожара.
Вот ряд рекомендаций, чтобы этого избежать:
Печи должна отстоять от стены как минимум на 35-50 см, если баня построена из пожароопасных материалов.
Воздушный зазор между металлическими частями печи и любой деревянной конструкцией должен быть не менее 1 м. Если габариты бани сделать этого не позволяют, необходимо применять выносные защитные спецэкраны.
Дверца топки должна отстоять от противоположной стены на полтора метра минимум.
Печь категорически запрещается устанавливать непосредственно на пол, состоящий из горючих материалов: сверху на доски укладывают картон, покрытый базальтовой крошкой, который, в свою очередь, накрывают листовым металлом. Размеры укрытия должны превосходить размеры проекции печи более 5-10 см.
Пол под дверцей топки требуется застелить негорючим покрытием, площадью не менее 40-50 см2.
Если труба устанавливается своими руками, необходимо установить так называемый проходной узел, который предохранит трубу от контакта с кровельным покрытием.
Фундамент кирпичной печи
Учитывая, что вес стандартного кирпича и раствора на нем – это около 4 кг, по этой причине печь требует весьма основательного фундамента. Кроме того, высокая температура топки способна прогреть любой материал даже значительной толщины, она длительное время воздействует на окружающие слои почвы. Поэтому фундамент самой печи не должен контактировать с материалом фундамента бани. Чтобы избежать осадки печи, его следует термоизолировать минеральной ватой.
Фундамент обязательно гидроизолировать материалом типа рубероид. Когда кладут листы гидроизоляции, их края загибают и промазывают глиной таким образом, чтобы обмуровка была толщиной более полутора сантиметров. Обязательно необходимо смонтировать гидрозащиту на уровне слег и досок пола, между кирпичами стенки печки и досками, обязательно положив поверх металлический и асбестовый листы.
Кирпичная печь бани
Самая распространенная конструкция бани представляет собой совмещение печной стенки и стены предбанника для экономии материалов и лучшего теплообмена. Если сама баня сложена из камня или других не пожароопасных материалов, для термоизоляции ее стен от печи используется минеральная вата, или специальные негорючие sandwich-панели на силикатной, или асбестовой основе.
Если стены и потолок самой бани выполнены из дерева, то нормы противопожарной безопасности при термоизоляции гласят, что необходимо:
обеспечить зазор как минимум в 1,3м между нагревающейся печью и потолком или стенкой;
дверца топки в предбаннике должна быть на расстоянии 1,2 м и больше от близлежащей деревянной стены;
в случае когда топка проходит сквозь стену, сделанную из легковоспламеняющегося материала в другое помещение, необходимо изготовить вставку, изготовленную из огнеупорного материала не менее 500 мм, обладающего высокой теплостойкостью и длиной, равной длине топки;
на пол перед дверцей укладывают противопожарное покрытие (чаще всего используют металл) площадью 40х80 см.
Обязательное требование – противопожарная изоляция или разделка кирпичных поверхностей стенок топки и деревянных элементов конструкции. Фактически это кирпич и глина, уложенные послойно с определенным зазором либо асбестовый лист. После таких работ образуется керамический чехол, который в значительной степени изолирует деревянные конструкции. Дополнительно они предохраняют от языков пламени, вырывающихся сквозь возникшие в результате разрушения кладки трещины при возникновении ЧС.
Теплоизоляционной ватой тем же самым способом изолируют дымоход. Дополнительно накладывается обвязка, выполненная из металлических листов.
Вывод трубы печи через потолок либо стену – самый пожароопасный участок. В этом месте потолок расшивают и отделывают кирпичами, тем же способом, как это было сделано с деревянными стенами.
Если баня небольшая, а кирпичная конструкция сравнительно больших размеров и массы не требуется, допускается установка печки с топкой, вынесенной в предбанник малого размера, помещенной на деревянное покрытие пола. Порядовка такой печи очень проста – не более пяти в ряд, а самих рядов не более десяти.
Печь разрешается ставить и не на бетонный фундамент, если соблюдены все меры пожарной безопасности. Иногда возникает необходимость вскрывать пол и организовывать добавочную опору или перемычки.
При этом необходимо соблюдать следующие ограничения:
общая масса – не более полутоны;
600 кг – для устоявшегося пола;
700 кг – для свежеуложенного пола.
Если эти условия соблюдены – выкладывают компенсатор из кирпича для основания печи. Волокно из асбеста добавляют к кладочному раствору, который применяют в основании и экранах сторон.
Подходящие для работ типы кирпича:
Стандартный керамический кирпич имеет размеры 25х125х65 мм. Необходима дополнительная его обработка термостойким лаком для повышения сопротивляемости критическим условиям эксплуатации – перепаду температур и высокой влажности.
Шамотный огнеупорный кирпич использовать более надежно, так как он изготавливается именно для таких целей.
Имеет соломенный цвет и бывает трёх размеров:
стандарт 230х125х65 мм
более узкий 230х114х65 мм;
более узкий и более тонкий – 230х114х40 мм.
Тонкости вывода через перекрытие
Соблюдение мер пожарной безопасности при правильном выводе трубы печи через перекрытия и крышу особенно важно с точки зрения возможности возгорания. Топка изолируется от перекрытий как можно тщательнее. Если баня каменная или состоит из негорючих материалов, достаточно сделать зазоры с каждой стороны канала. Позднее их заполняют с помощью шнура из асбеста или минваты. Слой изоляции накладывают с толщиной более 2 см.
При условии, что баня сложена из дерева (бруса, или бревен), зазор необходимо оставлять намного более значительным – не менее 25-30 см. Кирпич в данном случае играет роль изолятора. Иногда в деревянных банях оставляют зазоры вдоль всего дымохода. Установка теплозащиты по этой причине отпадает.
Дымоход монтируют на конечном этапе строительства. Труба присоединяется с помощью патрубка. При использовании дымохода из металла, сквозь перекрытия крыши его ведут в гильзе, которую легко приобрести в торговых сетях соответствующего профиля.
В случае, когда присутствует желание изготовить проходной узел собственными руками, необходимо соблюдать следующую схему действий.
Проем в потолочном перекрытии проделывают так, чтобы оставить зазор более 30 см от трубы до ближайших деревянных потолочных конструкций с каждой стороны.
Стальной короб изготавливают из листового металла. Края закреплять можно любыми шурупами. Вставляется он так, чтобы его нижний срез находился заподлицо на уровне потолка, не ниже.
Картон, покрытый базальтовой крошкой, прокладывают между стенками короба и материалом перекрытия.
Снизу короб перекрывается влагостойким ГКЛ с проемом для проведения самой трубы.
Затем монтируют непосредственно дымоход. Оставшиеся в коробе пустоты прокладываются минеральной ватой.
«Флэш-мастер» — это рукав, произведенный из термостойкого силиконового материала, который способен выдерживать высокие значения температур. В качестве альтернативы разрешено использовать самодельный короб из листовой стали с изоляцией, похожий на вышеописанный защитный разделочный короб.
Высота участка дымохода над кровлей не должна быть меньше 80 см.
Самому достаточно сложно осилить все тонкости работы по монтажу кирпичной печи в бане, но нет ничего невозможного, если под рукой окажутся чертежи и руководство к действию.
Полезные рекомендации
При протапливании печи дым должен свободно уходить в трубу, так как если угарный газ не будет удален через вытяжку, он может нанести серьезный вред организму человека. Если проблема наличествует, немедленно нужно найти причину слабой тяги и устранить ее.
Несколько способов определения отсутствия печной тяги или перебоев с ней:
Самый простой способ – обычный лист бумаги либо зажженная спичка, поднесенная к открытой дверце в процессе топки печи. Если лист или пламя спички отклоняются внутрь, значит, тяга есть. Если отклонения нет или оно происходит наружу, то возможно наличие так называемой обратной тяги, что может оказаться очень опасным.
Одной из причин ослабления тяги может быть разгерметизированный дымоход, трещина, пролом, сдвиг трубы, другие дефекты.
Еще одна опасность – случайная искра, попавшая в такую трещину дымохода на горючий материал, что ведет к возгоранию.
Малый размер поддувала, сквозь которое производится вытяжка может привести не только к возникновению обратной тяги, но и к недостаточному снабжению процесса горения топлива кислородом.
Засоры в дымоходе тоже могут мешать процессу нормальной тяги. В этом случае восстановить нормальное движение воздуха помогут регулярные прочистки дымохода. Надо заметить, что наличие даже одного колена в трубе, где в результате аэродинамических процессов скапливается основное количество сажи, немало затруднит процесс работы «трубочиста».
Если печь по какой-то причине нет возможности топить длительный период времени, в дымоходе может сформироваться воздушная пробка, состоящая из плотных воздушных слоев. Как правило, она рассасывается сразу после начала регулярного протапливания сама по себе.
Недостаточный объем топки.
Широкий и длинный дымоход не работает с маленькой топкой.
Действия по восстановлению тяги
После устранения вышеперечисленных причин можно воспользоваться специальными приспособлениями для регуляции тяги:
анемометр – определит тягу в дымоходе;
стабилизатор тяги – представляет собой «зонтик» над верхним срезом трубы дымохода, не просто повышает тягу, но и регулирует ее;
дефлектор – является устройством, усиливающим тягу;
ротационная турбина – разновидность дефлетора.
В заключение можно с уверенностью утверждать, что печь, сложенная из кирпича, будет надежно служить при условии соблюдения определенных правил. Не стоит изменять однажды сложенную печь, перекладывать ее отдельные части, тем более стены, так как резко увеличится вероятность растрескивания и даже обрушения всей конструкции. При возникновении необходимости печь подвергается полной разборке и перекладке.
Как установить печь с выносной топкой в баню, смотрите в следующем видео.
небольшая, на дровах, с баком
Мы привыкли к домашним баням с металлическими топками. Но ведь вполне по силам своими руками построить кирпичную дровяную печь, имея хотя бы малейшее представление о кладке.
Маленькая печурка в 3,5х4 кирпича наградит Вас и Ваших близких качественным паром, уютом и отличным настроением. А реклама об изысканной бане с большой каменной печью и красивой беседкой привлечёт дополнительных посетителей в зону отдыха.
Кирпичная печь: достоинства и недостатки
Прежде, чем отказываться от строительства кирпичной печи в бане, рассмотрим её достоинства и недостатки.
Недостатки:
требует большей площади, чем металлическая;
вес доходит до нескольких тонн;
в качестве топлива рекомендуется использовать осину или пеллеты;
после 3-5-дневного простоя бани, печь сначала нужно прогреть («прогнать»), иначе могут образоваться трещины в теле печи.
Достоинства:
долговечность;
равномерный прогрев всего объёма помещения;
кирпич на поверхности не образует конденсат;
при высоком нагреве нет вредных выделений;
исключает «тяжелый пар»;
не требует дополнительной облицовки.
Виды кирпичных печей для русской бани
Существует 3 основных разновидности дровяных печей. Разберём вкратце их устройство, не вдаваясь в технические подробности.
Итак.
Банька «по-чёрному»
Дымохода в таком сооружении нет (сплошная экономия).
Стены, пол, воздух быстро прогреваются не только от печного сооружения, но и от дыма, выходящего прямо из топки через каменку. В таких помещениях, как правило, есть отдушина под потолком. Когда дрова прогорят полностью, она закрывается.
Брёвна (при условии, что стены выложены из бревна или бруса) после таких процедур — чёрные от копоти, но со временем становятся вечными. Аромат этой бани не сравнится ни с какой другой «помывочной».
Но если Вы поторопились, не дали баньке выстояться, велик риск отравления угарным газом. Старайтесь не мыться «по-чёрному» в одиночку.
«По-серому»
Дымоход есть. Но всё равно придётся ждать полного сгорания топлива: дым проходит через камни, оставляя сажу.
Поэтому сначала ковш воды на камни, выветрить и потом только смывать грязь и наслаждаться жаром.
«По-белому»
Всё чисто, от горения топлива не зависим. Камни лежат на металлической плите и нагреваются от неё.
Следовательно, чтобы нагреть всю эту конструкцию и прогреть стены, нужно много времени.
То есть полдня кочегарим, потом моемся, поддаём парку и, возможно, продолжаем топить.
Конструктивные элементы банной печи, виды кирпичей
Фундамент. Для небольшой каменной печи допускается использовать общее со стенами бетонное основание. В северных широтах, болотистых грунтах надёжней возвести отдельный, независимый фундамент.
Котлован роется глубиной 50..100 см, на дно засыпается песок, либо мелкие камни, либо гравий. После трамбовки ставится арматурная сетка и заливается бетонный раствор. Уровень бетонного фундамента должен быть ниже уровня пола. После набора прочности бетона, укладывается гидроизоляция и 1-2 слоя кирпича. Обязательно покрыть фундамент листом металла для исключения возгорания деревянных покрытий пола.
Тело печи. Керамический (красный) полнотелый кирпич, применяемый при строительстве бани, должен быть не ниже 1-го сорта с чёткими гранями и ровными поверхностями.
Прочность кирпича – не ниже 150 кгс/см2 (М-150). Это требуется для того, чтобы обеспечить минимальный размер шва и выложить идеально ровную печь. При высоких температурах и ошибках кладки есть риск образования трещин в швах и, как следствие, попадания угарных газов внутрь помещения.
Подвесив отвесы к потолку (нам нужны строгие вертикальные линии при возведении), выкладываем первые ряды из кирпича «насухо». Подгоняем, маркируем, и только тогда уверенно кладём кирпич на раствор.
Использовать самостоятельно обрезанные половинки, четвертинки крайне не желательно: уж в больно тяжелых температурных условиях будет эксплуатироваться наша печурка.
Все дверцы и колосники должны быть чугунными. Дверцы для надёжности фиксируют в кладке стальной проволокой или небольшой стальной полосой и изолируют асбестовым шнуром 0,5 см.
Если Вы решили самостоятельно выложить банную печь, строго придерживайтесь схемы-порядовки! В таких чертежах рассчитаны все необходимые зазоры, и малейшее отступление может привести к печальным последствиям.
Топка. Выкладывается только огнеупорным кирпичом. Самый распространённый — шамотный. Его термостойкость 1350..1500 град. Можно использовать и клинкерный кирпич, но он дороже.
Термостойкость клинкера – 1200 град. Температура в топке примерно 1100 град. Швы между кирпичами должны быть около 3 см (чем выше степень нагрева, тем тоньше должен быть шов).
Топочная камера отделяется от основной кладки температурным зазором около 30 см. Если проложить термозащитный материал (н-р, асбестоцементный лист), то расстояние сокращается до 10..20 см.
Решётку для каменки бывалые мастера советуют делать из швеллеров, а ещё лучше – из б/у рельсов (но не стоит разбирать трамвайные пути). Дымоход.
Возводится в основном из рядового керамического кирпича 1-го сорта. Внутреннюю поверхность трубы полностью очистите от растворов – меньше сажи осядет. Над кровлей она должна возвышать не менее, чем 0,5 м.
Основные требования к кирпичу банной печи
Кирпич должен быть проверенного производителя, пластической формовки, с чёткими, перпендикулярными гранями, ровными поверхностями. Звук при ударе металлом – продолжительный и звонкий. Это касается всех полнотелых кирпичей хорошего качества.
Огнеупорный кирпич по возможности уроните с высоты 1..1,5 м и оцените образовавшиеся осколки: они должны быть крупными, без «трухи». Если продавец не разрешает «попробовать» товар, купите один кирпич.
В крайнем случае, потрите грани. Ни пыли, ни крошки быть не должно. И, конечно, никакой слюдяной плёнки!
Основные характеристики кирпича для банной печи представлены в таблице №1. Если по какой-либо причине используете другие виды кирпича, ориентируйтесь именно на эти характеристики.
Таблица №1. Рекомендуемые характеристики кирпича для печи.
Характеристика кирпича / Вид кирпича
Керамический полнотелый
Шамотный
Прочность (М), кгс/см2
150..200
150..300
Морозостойкость (F), цикл
15..50
15..50
от 50 – для фундамента, дымохода
Плотность, кг/м3
1600..1900
1700..1900
Пористость, %
8
3..85
Термостойкость, ℃
700..750
1200..1400
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*℃
0,6..0,7
0,6
Чем выше пористость кирпича, тем быстрее происходит нагрев, дольше остывание. Но прочность страдает.
Раствор для кладки банной печи
Для основной кладки используется глиняный раствор, для топливника – огнеупорный (шамотный).
Глину для состава добывают с глубины 1,5..2 м. Либо находят место в овраге с ручьём в устье, где склоны обсыпаны наполовину, что свидетельствует о средней жирности каолина. Либо покупают. Глину вымочить в чистой воде сутки.
Песок (горный, овражный) промывается, просеивается через сито 0,15..0,25 мм. Все компоненты должны быть чистыми, без примесей.
Раствор замешивается средней жирности. Для этого он тестируется «на палку». Деревянная палочка (черенок) обмакивается в раствор, и если она покрывается слоем 1-2 мм – состав идеален. Если остаются «проплешины», добавить глины; если комки – толчёного кирпича, песка.
Для глиняно-шамотного раствора приобретают шамотный песок. Его термостойкость 1200°С. Если печь небольшая, можно приобрести цементно-шамотный состав.
Особенности кладки печи для бани
Кладка печи, а особенно банной, очень ответственный момент. Если Вы всё-таки сами взялись за дело (ничего сложного в этом нет), прикиньте, сколько места готовы выделить «сердцу».
Определитесь с материалом, выберите понятную схему и строго придерживайтесь порядовки. Все трудности окупятся «лёгким» паром, расслабленной нервной системой и восторженным, благодарным шёпотом друзей.
Керамический кирпич рекомендуется замачивать в воде минуты на две (чтобы он не тянул воду из раствора), огнеупорный – хорошо очищать от пыли и грязи как минимум. Не жалейте времени для очищения кирпича и выравнивания кладки по отвесам.
Здесь очень уместна поговорка: тише едешь, дальше будешь.
В печи используется много металлических частей: колосниковые решётки, дверцы, баки для воды, заслонки. При нагревании металл расширяется.
Следовательно, для всех металлических деталей оставляем в кладке температурный зазор 6..10мм: дверцы и бак по периметру обматываем шнуром из асбеста (базальтовым картоном), для колосников подрезаем (осторожно!) кирпич.
Начав выкладывать топочную камеру, останавливаем кладку тела печи и возводим «шамотное ядро».
После окончания строительства необходимо печь просушить не менее 2 недель при температуре 20..30°С. Затем растопить бумагой; зрительно проверить швы, тягу и дымоход. Через сутки опять затопить уже щепами и небольшими поленьями.
И так ещё два дня, увеличивая объём топлива. Если за время «разгонки» ничего не произошло и баня на месте, значит печь выполнена более-менее правильно.
Дальше время покажет. Ну а пока – смело пользуйтесь.
Обеспечение пожарной безопасности
Как-никак настоящая баня – это деревянная постройка.
И исключить даже мысль о возгорании необходимо следующими методами:
на фундамент стелется металлический лист для защиты деревянных покрытий;
перед дверцей топки на пол положить лист металла;
место пересечения перекрытий и дымовой трубы изолируется огнеупорным материалом и стальной накладкой, а саму трубу лучше обложить дополнительным слоем кирпича.
Металлическая или каменная?
Плюсы и минусы кирпичной печи рассмотрены выше. А что же металл?
А металл прогревается быстро (час-два). Остывает тоже быстро, что требует периодического «подброса» топлива. Занимает небольшую площадь и не требует отдельного фундамента.
Правда чугунная печь по своим теплотехническим характеристикам приближается к кирпичной, да по весу тоже.
Недостатком металлического сварного агрегата является ещё и то, что он активно выжигает кислород в помещении.
Чтобы прогреть небольшую баньку 6..10 м2 и вымыться семье (даже с родственниками), достаточно стальной конструкции. Парилку 10..16 м2 можно снабдить чугунным агрегатом.
А лучше всё-таки традиционной кирпичной печуркой с кладкой 4х5 кирпичей и высотой 2,1 м. Здесь легко омоются 10-12 человек.
Хорошая баня, с отдельной парилкой, предбанником, купелью требует «лёгкого пара» и полноценной кирпичной печи с красивой облицовкой и водяным контуром. Такую роскошь лучше возводить с профессиональными помощниками.
Ничего нет невозможного. Можно и самому выложить каменное «сердце» своей ненаглядной банюшки. Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – причину.
Дерзайте, и всё обязательно получится!
Кирпичные печки для бани | Kladka kirpicha
Какие есть печки кирпичные для бани
Какие есть печки кирпичные для бани и что нужно, чтобы самостоятельное сделать – эти вопросы и некоторые другие мы поведаем в нашей статье. Многие задумываются о том, что им нужна такая печь, хочется, но отсутствие опыта в подобной работе и неизвестность приводят в тупик.
Не всегда следует прибегать к помощи мастеров. Порой, тщательное изучение имеющейся литературы, просмотр видео в этой статье сюжетов и вы получите необходимые знания и стимул для выполнения работы своими руками. Так же ниже приводится инструкция по всем этим вопросам.
Банные печи
Виды кирпичных печей для бани бывают довольно разные. Прежде всего и надо сделать выбор. На выбор может повлиять материал изготовления, так же не маловажным вопросом будет и площадь для размещения.
Так же стоит и определиться с материалами топки, ведь можно сделать кирпичные печи для бани дровяные и так же есть вариант применить и другое топливо. Здесь уже решать вам.
Внимание: Кирпичные дровяные печи для бани могут делаться и из металла. Такая конструкция займет меньше места и после установки ее всегда можно облицевать кирпичом. Тогда у нее будет и прекрасная теплоемкость.
Давайте посмотрим, из чего надо выбирать. На сегодня самые востребованными является два материала. Это кирпич и металл.
Проведем детальный сравнительный анализ каждого из видов, выделим положительные и отрицательные моменты.
Печи для бани из кирпича
Для бани печи кирпичные дровяные встречаются наиболее часто. У нее есть положительные и отрицательные стороны.
Кирпичная печь для бани как топить
Положительные стороны печей
Дровяные кирпичные печи для бани хорошо сохраняют температуру. Хорошо прогреваясь, кирпичная банная печь будет держать свою температуру и восемь часов.
На временной интервал влияет и размер печки и на какую температуру ее прогрели. Такой печкой можно нагреть значительные по площади помещения. Как ни странно, но в сравнении с металлическими печами, каменные более надежны и по пожарной безопасности.
Такой материал экологически чистый и при нагреве не выделяет вредных веществ.
Такая печь будет долговечной. Даже если баня и не отапливается постоянно
Минусы печей из кирпича
Необходимо значительно время для того чтобы растопить печь. Можно потратить и пять часов пока она прогреется и начнет прогреваться комната. Точное время зависит от температуры воздуха в помещении и его размеров.
Печи для бани дровяные кирпичные требуют большой площади размещения. Надо делать фундамент, а он занимает не мало места и потребует денег. Если вы не располагаете большим помещением, то возможно, вам и нельзя такой вариант строить.
Кладка кирпичной печи для бани своими руками занимает не мало времени. Причем надо иметь и опыт. Новичок ее не сделает. Поэтому понадобится нанимать специалистов и цена конструкции сильно возрастет.
Характеристика металлических печей
Металлические печки являются компактными. Для ограниченного пространства – отличный вариант. Такие печи можно перемещать – неоспоримый плюс конструкции.
Обычно их где-то производят, проводят сварочные работы, а потом уже готовую ставят в нужном месте.
Есть два вида печей: горячая и холодная:
Горячая — это отличный вариант для использования иногда. Ее можно быстро растопить, нагреть до максимальной температуры (и комната быстро нагреется). Важно: за такой печкой необходимо внимательно следить, возможно, перегреть и сделать слишком большую температуру, так как ни каких датчиков на них не предусмотрено, контролировать такой процесс сложно.
Холодная печь – имеет свои преимущества. Такую печь-камянку можно ставить и с целью отапливания помещения. На их нагревание необходимо потратить время, подождать, но очевидный плюс: температура поддается регулированию. Они более безопасны. Стены нагреваются до пятидесяти градусов, и вероятность обжечься небольшая.
Внимание: Такие печи делают и самостоятельно. Из материалов отлично подойдут чугун и сталь. Сама конструкция разительно видоизменялась из года в год и на сегодняшний день, строят печи на 2 камеры для сгорания. Благодаря такой системе, КПД печек увеличилось на 20%, что является хорошим показателем.
Достоинства
Нагрев происходит быстро (достаточно пару часов). Занимает мало места. Необходим небольшой фундамент, соответственно, позволяет сэкономить время и деньги.
Производство таких печей не сложное в сравнении с каменной.
Недостатки
Не держат тепло как каменные печи, быстро остывают. Необходимо поддерживать процесс горения. Не рассчитаны на отапливание больших помещений. Для предотвращения теплового удара ставят двойные стенки с воздушным пространством между ними.
По пожарной безопасности металлические печи уступают каменным.
Перед тем как заняться сооружением банной печи, необходимо учесть все плюсы и минусы. Необходимо подобрать вариант для соответствующих размеров помещения, частоты использования, времени нагрева, теплоотдачи и времени аккумуляции тепла. Пожарная безопасность стоит на первом месте, так как стены бани, обычно из дерева и легко могут загореться.
Следует определиться с точным местом установки, так как не все печи мобильны, каменную печь вы точно не сдвинете. Чтобы избежать таких неудобств, нужно просчитать расположение всех конструкций в помещении.
Для металлических печей хорошо и обязательно продумывать защиту от горячих прогревающихся стен. Температура нагрева у них очень большая. Так, можно сделать металлическую защиту как в конвекторе или сделать вокруг декоративную кладку. Обобщив вышесказанное, сделаем вывод: в каждом из видов есть свои плюсы и минусы. Для выбора и получения оптимального варианта нужно совместить все предложенные варианты со своими потребностями и возможностями.
Изготовление печи-каменки для бани самостоятельно
О том как самостоятельно построить печь в баню существует много руководств. Многие мастера пытаются усовершенствовать модели или придумать новые.
Весь процесс состоит в следующем:
Вам необходимо сделать топку (взять термостойкий кирпич), зольник, который будет размещаться стандартно, решетка (стальная или чугунная), для воды змеевик и конечно дымоход.
Начальный этап постройки печки – фундамент, как и при постройках дома – это необходимая основа конструкции. Для получения прочной и долговечной банной печи, используют технологию, проверенную годами.
Стены печи делают гладкими, кладут материал под углом. Пользуются выбирая материал, термостойкий кирпич. В приготавливаемую смесь для сцепки блоков кирпичей не кладут цемент, с его применением она и двенадцати месяцев не прослужит, он подвержен влиянию большой температуры. Поэтому, для делают с глиной и песком. Они отлично справляются с повышенной температурой.
Печь-каменка из железной бочки
Такой способ является самым простым.
Схема устройства печи
Убирая верхнее и нижнее основания, получают цилиндр.
Помещают в пол объема бочки кирпичами, поставленными на ребро, а на них ставят колосники (колосниковую решетку).
Остальное место на две трети снова заполняют кирпичами, как и в первый раз. Крепят дымоход, и в конце – крышку. Такой вариант простой, но оказывается не очень удобным.
Печь из листовой стали
Вариант очень подходит для маленьких площадей. Ее сваривают путем сварки листов между собой, а внутренне пространство выкладывают кирпичом. Стены укладывают в половину бруска, а дымоход – в четверть.
Этот вид оказался практичным в использовании, занимает минимум места и имеет экономный расход материала для разогрева и прогрева помещения.
Каменка из стали
Средств на ее производство потребуется меньше, технология производства не сложная, да и функционально неплохо себя зарекомендовала в небольших комнатах и средних.
Рассмотрим детальнее такой вид, изготовленный собственноручно. На фото изображена модель из металла. Подойдет для бани с парилкой, мойкой и предбанником.
Вам потребуются:
Труба d=50 сантиметров и больше или лист стали от 8 миллиметров ;
Труба d=50 сантиметров и больше или лист стали от 8 миллиметров ;
Арматура d=10 мм и больше; Колосник;
Труба для дымохода от d=100 мм;
Арматура d=10 мм и больше; Колосник;
Двери топки и зольника;
Ёмкость под воду металлическая объемом от кубического метра.
Инструмент:
Сварка;
Болгарка;
Круги для отрезания и зачистки.
Подготовив все необходимое, приступают к работе над задуманное. Знайте, что если будете делать объемную печь, больше шестьсот килограмм, то необходимо сделать основу фундамент.
Высота его должна составлять около пол метра, а ширина должна перекрывать стены конструкции на пять сантиметров. Меньшие печи помещают на забетонированную основу пола. Обычный пол в комнате.
План действий по производству печи, перечень:
Отрезать часть трубы высотой 1 м;
Для бака отрезать 70 см;
В нижней части трубы делают отверстие 20 на 6 см – это будет поддувало;
В верхней части, на месте крышки, крепят пластину из металла;
В пластине выполняют отверстие под колосник;
В центре трубы делают отверстие под трубу дымохода d=30 см;
На следующем этапе работы крепят завесы и запоры для дверей;
Дальше приделывают сваркой трубу d=30 см под углом в 90 градусов;
Каменку выкладывают кирпичами;
Потом приваривают трубу для дымохода и его выхода сквозь каменку или же отдельно от нее;
На 15 сантиметров выше каменки ставят бак нагрева воды. Крышка должна открываться, чтобы в нужный момент вы могли долить воды;
кран приделывают, чтобы иметь возможность ее вылить;
Используйте при роботе круги для удаления следов сварки.
На основании изложенного и в заключении, написанного руководства, подведем итоги. Следовательно, чтобы построить всю конструкцию самому, не обязательно просить посторонних людей о помощи, снижать семейный бюджет, нужно выполнить следующее:
Работайте осторожно, придерживайтесь пожарной безопасности, не ставьте конструкцию возле материалов, склонных к быстрому возгоранию. Обкладка печи, обеспечит теплоотдачу и увеличит ее безопасность;
Ставьте ее таким образом, чтобы дверцы были направлены ко входу;
Выбирайте металлическую основу толстую, чтобы не подвергалась коррозии;
Выход дымохода должен быть не меньше пол метра снаружи над крышей домика;
Ту часть дымохода, которая внутри помещения, штукатурят и белят известью;
Перед установкой такой печи, производят предварительное протапливание. Таким образом, материал немного усаживается. Поэтому, предварительную пробную протопку печи даже рекомендуют делать.
После учета всех процедур, смело устанавливайте и пользуйтесь чудо печкой-каменкой. Если всю информацию хорошо изучить, то можно сделать конструкцию, которая будет радовать вас, ваших близких и друзей не один год. Такая задача каждому по плечу.
Печь для бани из кирпича своими руками: выбор порядовки, этапы кладки
Знатоки считают, что для русской бани нет ничего лучше кирпичной печи. Но найти человека, который может поставить вам нормальную банную печь из кирпича, очень сложно: мастеров мало, времени на ее кладку уходит много, стоит все это дорого. Но для тех, у кого «руки на месте», есть вариант — сделать это самостоятельно. Это непросто, но вполне возможно.
Содержание статьи
Выбор порядовки и модели
Кирпичная печь вообще — непростое сооружение, а для бани конструкции и того сложнее: требуется еще и ящик для камней разместить, и бак для воды. Осложняется все еще и довольно высокими температурами, что тоже непростая задача. Потому разработкой проектов в этой области занимаются единицы. Под каждый проект разрабатывается порядовка — план раскладки кирпичей для каждого ряда. Имея на руках такой план, вы будете знать, как сложить печь в бане.
Пример порядовки печи для бани
Порядовки кирпичных печей есть в достаточно большом количестве, и в идеале, если она вас устраивает полностью. Если же необходимы какие-то изменения, то, после внесения корректировок, желательно проконсультироваться со специалистом. На предмет того, насколько повлияют изменения на работу.
Обратите внимание, что многие порядовки нерабочие или неудачные. Брать их желательно там, где выложен отчет и печь уже сделана и работает, есть опыт эксплуатации. Как один из самых надежных источников, можем порекомендовать колпаковые печи Кузнецова (найдите официальный сайт). Там все планы рабочие, и эффективность имеют высокую.
Для небольших помещений, которыми обычно являются бани, очень важны габариты. Наверное, выбирая модель печи для бани, которую будете класть своими руками, в первую очередь обращайте внимание на габариты. Их потом нужно будет закладывать в проект печи (или вписывать в уже имеющийся).
Кирпичные банные печи могут иметь приличные размеры
Размер кирпичной печи для русской бани может быть разным, это можно понять взглянув на несколько проектов банных печей. Самые маленькие и компактные занимают примерно 90*90 см, но высота редко бывает меньше метра. А большие и солидные могут иметь и несколько метров в длину, могут быть угловыми, высокими и узкими или, наоборот, широкими.
Какие нужны материалы и сколько
Сам корпус выкладывается из керамического красного полнотелого кирпича или из специального печного. Топку часто кладут из шамотного — он светлого, может чуть желтоватого или розоватого цвета. Но если шамота нет, то можно использовать и керамический кирпич. В качестве раствора используют глину с песком, но тоже не любую, то есть для возведения печи понадобятся различные виды кирпичей и растворы для кладки.
Для самой небольшой печи нужно порядка 200-250 кирпичей печных керамических и 20-30 кирпичей огнеупорных — для топки. Для более солидных по размерам может потребоваться и 800, и 1000 штук – все зависит от проекта.
Еще обязательно понадобится печное литье. Сюда входят дверцы для топки, зольной камеры, колосниковая решетка, емкость для камней, емкость для воды, вьюшки и еще много чего другого – все также зависит от конкретного проекта.
Печное литье
Также понадобится асбестовый шнур или тонкая листовая базальтовая вата, другой теплоизолятор, пригодный для использования при высоких температурах — режим использования не меньше 1200°C. Как вспомогательный материал понадобится проволока – с ее помощью удобно фиксировать печное литье в нужном положении. Ну и строительный инструмент: мастерки, строительные уровни или отвесы, рулетка или большая линейка.
Строимт фундамент для кирпичной печи
Даже самая небольшая кирпичная печь имеет очень приличный вес: не менее 800 килограммов. Понятно, что для такого веса необходимо солидное основание. Потому под кирпичную печь необходим фундамент. Причем рекомендуется делать его несвязанным с фундаментом для бани — они не должны иметь точек соприкосновения. Если печь планируется возле стены, то необходимо оставлять зазор не менее 50 мм. Его закладывают теплоизолирующим материалом. В этом случае, даже если печной фундамент под массой начнет проседать понемногу, вашу баню не «поведет» и не перекосит.
Пример фундамента для кирпичное печи
Глубина котлована под печной фундамент должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это, примерно, 70 см, но при этом — они должны находится на одном уровне с фундаментом здания.
Размеры должны превышать размеры планируемой печи не менее чем на 10 см с каждой стороны. Причем в поперечном разрезе основание должно выглядеть как перевернутая трапеция – низ уже, чем верхняя часть. Например, если вы решили поставить печь 90*95 см, то основание (нижняя часть фундамента) будет хотя бы 90*95 см, а верхняя – 100*105 см. Больше можно, меньше — нельзя.
На дно насыпают 15 см песка, проливают его водой и хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают битый кирпич или природный камень, снова тщательно трамбуют. Этот слой не менее 20 см. Поверх — примерно такой же слой щебня. Еще раз утрамбовывают.
Теперь из ненужных досок сооружают опалубку, устанавливают армирующий каркас. Для этого несколько ребристых прутков диаметра 12-14 мм укладывают в виде клетки. Их крадут на половинки кирпичей. Получается, что стальная арматура находится в толще бетона — так надежность конструкции больше. Сверху заливают цементно-песчаным раствором.
Гидроизоляция фундамента для кирпичной печи в бане
После того как бетон схватиться (дней 28), опалубку разбирают, появившееся по периметру свободное место засыпают щебнем, перемешанным с крупнозернистым песком. На бетон двумя слоями укладывают гидроизоляцию. Обычно это рубероид. Если подпочвенные воды близко, желательно предварительно залить бетон жидким гудроном, подождать, пока он просохнет, и лишь затем настелить рубероид.
Этапы возведения кирпичной печи
Начинают строительство кирпичной печи для бани своими руками с возведения защитной кирпичной стены (или стен в зависимости от места расположения). Она предотвратит критический нагрев деревянных конструкций. Кладут стену из обычного керамического кирпича, используя стандартный цементно-песчаный раствор (при использовании цемента марки М 400 делают раствор 1:4, для М 500 1:5).
Стенки из кирпича ставить не обязательно но желательно. Если их не будет, оставляют противопожарный зазор, который закладывают теплоизоляционными материалами
Затем, согласно порядовому плану, укладывают в необходимой последовательности кирпичи, по мере необходимости вставляя литье. Вообще, многие мастера предварительно складывают печь «на сухую». По плану выкладывают рад за рядом, подбирая кирпичи, примеряя литье и прикидывая, где нужно будет отрезать, где что-то подложить (резать кирпич нужно будет уже при кладке, раньше ничего не пилите). Не пренебрегайте этим этапом — избежите множества ошибок: при кладке вам уже не будет это в новинку и действовать будете более осознанно.
Кладем первый ряд
Правильность укладки первого ряда особенно важна – от нее зависит вся геометрия печи. Смоченные в воде кирпичи укладывают на рубероид, тщательно подгоняя друг к другу кирпичи и выверяя толщину швов. Она не должна превышать 5 мм. Это важно: если швы будут толще, существует вероятность, что в баню начнет просачиваться дым и продукты горения. Поэтому следим за толщиной швов внимательно.
Для кладки используется не цементный раствор, а глиняно-песчаный. Достигнуть шва в 5 мм можно при хорошо подготовленном составе нужно плотности и пластичности без посторонних примесей и комков. Закончив выкладывать первый ряд, проверьте углы – они должны быть строго по 90°. Также тщательно промерьте диагонали. Они должны совпадать с точностью до миллиметра. Малейшее отклонение корректируется.
Кладем корпус
Второй ряд кладут со смещением – так, чтобы шов предыдущего ряда оказывался перекрыт кирпичом последующего. В дальнейшем все ряды кладут перекрывая швы. Обязательно следите за тем, чтобы углы «не уходили». Не забывайте проверять вертикальность и горизонтальность стенок, следите за толщиной швов.
Если вы неудачно выбрали материал и кирпичи отличаются своими размерами, можно устранить недостаток, срезая лишние сантиметры болгаркой. При неимении болгарки пользоваться можно пилой по металлу, но это — очень долго и муторно. Гораздо проще — взять в прокат.
Чтобы облегчить пиление кирпичи смачивают в воде. Обычно 2-3 секунд замачивания достаточно. Но если возникнет необходимость подпилить шамотный кирпич – его нужно будет оставить в воде минут на 5.
При кладке кирпичной печи часто возникает необходимость в половинках или четвертинках кирпичей. Для их изготовления лучше использовать болгарку
Места горизонтальных поверхностей — над баками, перекрытиями и т,д. — требуют усиления. Для этого используют металлические стержни, уголки или полосы, на которые кладут кирпичи. Если печка небольшая, то в районе двух последних дымоходных колодцев стенки можно делать облегченными – в полкирпича. Но при возведении дымохода экономить не стоит, а в местах прохода трубы через деревянные перекрытия необходимо оставить противопожарные зазоры, которые затем заполнить теплоизолирующим материалом. Также стоит покрыть теплоизоляцией трубу в подкрышном пространстве, иначе в холодное время года будет активно образовываться конденсат.
В некоторых местах необходимо укладывать металлические уголки и полосы для усиления конструкции и для поддержки свода
Кладка топки
Параллельно со стенками и дымовыми каналами идет возведение топки. Для нее используют специальный огнеупорный шамотный кирпич. Раствор тоже берут особый — на шамотной глине. В продаже есть готовые составы, и их можно использовать.
Только не кладите корпус на такой раствор — он просто высыпется. Дело в том, что шамот спекается в единый монолит при температуре 1000-1200°C. При горении дров такая температура в топке есть, а наружные стенки так не прогреваются никогда. Так что высохнув, состав просто высыпется и печь развалиться.
Стенки топки и корпус печи не связаны между собой. Между ними обычно есть некоторый зазор, который в некоторых моделях даже закладывается жаростойкой теплоизоляцией. Это делают для того, чтобы температура горения была выше. Насколько это необходимо сказать трудно. Отзывы и мнения есть разные. Но в любом случае, корпус печи и топка не связаны практически нигде.
Тут хорошо видно, что между стопкой и корпусом уложен лист картона из базальтового волокна
Шамотный и керамический кирпич имеют разные размеры, причем иногда топка кладется «на бочок». Так что уровни рядов не совпадают, и подгонять их не нужно. Как есть, так есть. Обращать нужно на высоту только в тех местах, где корпус проходит над топкой — там должен быть определенный зазор. Вот его размеры выдерживать обязательно.
Просушка печи
После того как кирпичная печь своими руками вами сложена, ее оставляют на 2-3 дня просохнуть. Когда влага чуть испарилась, проводят первую топку. В этот раз не используют дрова – топят щепками и соломой, немного разогревая печь и давая ей подсохнуть при открытых дверях-окнах.
Сушить печь тоже нужно правильно
Такую щадящую протопку нужно устраивать несколько раз до тех пор, пока открывая заслонку, вы будет обнаруживать что она влажная. Как только она станет практически сухой, следующий заход можно будет топить ее «серьезно» и париться.
Сколько по времени занимает сушка печи зависит от ее размеров и конструкции. Маленькая кирпичная печь может высохнуть за один день, а для более солидного сооружения потребуется 3-4 дня.
Особенности установки печного литья
Элементы печного литься обычно изготавливаются из чугуна. Он хорошо переносит высокие температуры и имеет приличный срок эксплуатации. Все встраиваемые в печь дверцы необходимо закреплять. Для этого используют стальную проволоку или тонкие полоски металла, под которые проделывают в кирпичах специальные желобки. После установки дверец и укладки следующего ряда обязательно проверяют вертикальность стенок печи и правильность углов.
Для надежной фиксации печного литья используют стальную проволоку или полоски металла, которые закрепляют в швах
При установке дверец, емкости для камней и воды, нужно все поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичами, обмотать теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур, теперь — картон из каменной ваты или другой материал, который способен выносить температуры 1200°C. Это уменьшит тепловую нагрузку в этих местах и продлит срок эксплуатации печи.
В местах соприкосновения литья с элементами кладки их желательно обмотать асбестовым шнуром или лентой
При укладке колосника, в кирпичах предыдущего ряда вырезают ступеньку, на которую решетка будет опираться. Делать выемки нужно с учетом теплового расширения – вокруг уложенного колосника должно оставаться свободное пространство не менее 1 см.
Где должен быть расположен бак с водой
Есть несколько вариантов расположения емкостей для воды. Один из самых популярных – бак расположен над каменкой. В этом случае вода нагревается от камней, расположенных снизу и от дымохода, который находится обычно рядом. При таком варианте вода нагревается как раз вовремя – не рано и не поздно. Но, есть и определенные недостатки: неудобно чистить от скопившейся накипи, на зиму воду необходимо удалять, что нельзя сделать при помощи крана – нужно вычерпывать.
Проект кирпичной печи для бани, в котором бак для воды располагается над каменкой
Второй достаточно распространенный вариант расположения ёмкости – над топкой сбоку от каменки. Бак для воды в этом случае подвешивается на цепях к потолочной балке, или к специальному крюку на балке. В этом случае вода закипает быстро, если парилка еще не готова, можно добавить холодной воды. Для лучшего прогревания, устанавливают ёмкость с полукруглым дном, крана отбора воды в ней обычно нет и приходится набирать воду ковшом.
Наиболее удобный вариант – бак для воды расположен на уровне топки. В этом случае он имеет прямоугольную форму, задней стенкой выходит в топку, а передняя его часть находится в парилке. При таком расположении бака вода закипает рано, но не слишком. Бак удобно чистить и отбирать из него воду. Топка при этом остается достаточно большой, чтобы влазили поленья.
Проект кирпичной печи, в котором бак для воды располагается на уровне с топкой
Определяем размер бака для воды
Для определения размера бака для воды нужно знать количество людей, которые будут обычно посещать парилку за один раз. На одного человека потребуется около 10 литров воды. Вот, исходя из этой нормы, изготавливаете бак и «вписываете» его в печь.
Печи непрерывного действия топятся и во время нахождения людей в парилке. Их недостаток в том, что камни в закрытой каменке прогреваются до 600°C тогда как для получения легкого пара их температура должна быть не ниже 800°C. Такие температуры достижимы в кирпичных печах периодического действия. Но и у них есть недостаток – топить их нужно 4-6 часов, и только после того как камни разогреются и огонь погаснет можно заходить париться. Раньше этого делать нельзя, потому что во время горения в парилку вместе с паром попадают продукты горения.
Проектов кирпичных печей очень много, но все равно найти модель, идеально подходящую по всем параметрам чрезвычайно трудно. Потому определяйтесь с типом действия печи, расположением бака для воды, размерами и местом ее установки и ищите наиболее подходящий вариант, в который при необходимости можно внести изменения.
Кирпичная печь для бани
Самым важным моментом при возведении бани является кладка печи . Правильно сложенная кирпичная печь для бани обеспечивает комфортную температуру и оптимальную влажность воздуха в помещении. Такая конструкция дает пар, который не горит, долго держит тепло и равномерно нагревает парилку и всю баню. Некоторые модели оснащены встроенными баками для нагрева воды.
Кирпичная печь для бани состоит из топки, зольника, дымохода и печи.Особое внимание при строительстве стоит уделить дымоходу, так как от этого зависит безопасное пребывание в парилке. Дымоход должен иметь выход не менее метра над уровнем крыши. Укладка трубы на крышу выполняется только на цементном растворе. Кирпичная печь для бани своими руками должна соответствовать всем требованиям пожарной безопасности.
Конструкции выкладываются только из качественного кирпича марки М от 75 до 150. Этот материал имеет морозостойкость 30 и более циклов.Для кладки подходит кирпич без трещин, правильной формы и с хорошим обжигом. Кирпич Печь для бани облицована огнеупорным шамотным или огнеупорным кирпичом. Недопустимо использование щелевого, дырчатого или силикатного кирпича. Конструкции не требуют дополнительной штукатурки и отделки керамической плиткой — они отлично вписываются в интерьер деревянной бани. Сразу после кладки печь плавить нельзя, нужно дождаться полного высыхания материала.
Чтобы избежать образования копоти, печь из кирпича своими руками оснащается закрытой камерой сгорания. В этом случае камни нагреваются быстрее, обеспечивая оптимальные параметры пара. Чтобы увеличить скорость нагрева камней, в некоторых случаях в нижнем слое используется чугунный или стальной лом.
Вес готовой конструкции около 1200 кг, поэтому кирпичную печь для бани следует устанавливать на прочный фундамент. Духовка должна располагаться не ближе 40-50 см от стен бани.Фундамент на несколько сантиметров превышает габаритов печи.
Для помещений разной высоты планируют разное количество рядов кирпича. Подсчет серии начинается с наименьшего — сплошного. Кладку проверяют по первому выложенному ряду по отвесу или лазерному уровню. Перед топочной дверцей печи на пол укладывается теплоизоляционный материал, который накрывается листом металла. Расстояние дверцы обогрева должно быть не менее 1,3 м до противоположной стены.
Для строительства печи для сауны расчет можно производить исходя из следующих данных: за кладку одного квадратного метра 0.25 м3 раствора и кирпичей 400 штук. Раствор для строительства печи изготавливается из смеси песка и глины в соотношении 1: 2 или 1: 1, в зависимости от состава глины. Кладку нужно выполнять очень аккуратно и следить за плотностью швов. Неосторожно сложенная печь может стать источником угарного газа и вызвать отравление .
Внутренняя часть духовки сделана гладкой, без неровностей и шероховатостей. Через каждые 5-6 рядов кладки внутренняя поверхность обрабатывается влажной кистью или тряпкой.Уложив следующий ряд кирпичей, обязательно проверьте углы на прямоугольность. Кладку производят строго в соответствии с правилом перекрытия вертикального шва поверх кирпича. Обычный кирпич не рекомендуется перекрывать огнеупорным или огнеупорным кирпичом, так как они по-разному реагируют на нагрев, и впоследствии в конструкции могут появиться щели. Встроенные емкости для воды, плиты, решетки и защелки устанавливаются строго параллельно кладке. Топка должна быть не менее 35 см в высоту и 25 см в высоту в ширину.Полноценное горение достигается в топке высотой 60 см. Стенки внизу топки выполнены с небольшим наклоном к решетке для постепенного удаления углей.
p >>
Home — Традиционные кирпичные печи
Первичная консультация может быть проведена с вами у вас дома или назначена встреча с нашим менеджером по дизайну в нашем выставочном зале. Это фантастическая возможность сесть и обсудить идеальную уличную печь для вас и вашей семьи.
На этой встрече мы обсуждаем ваши мысли и видения, предлагаем идеи и решения по оптимизации вашей гостиной на открытом воздухе.
Доступны эскизы, нарисованные вручную. Если вам потребуются полные чертежи, включая спецификации и выбор цвета… нет проблем! Мы будем рады предоставить вам полный спектр дизайнерских услуг.
Цены на эту услугу варьируются и ориентированы на объем работ.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы назначить встречу без обязательств.
Как и во всех строительных проектах, подготовка и планирование являются ключевыми.Наши духовые шкафы долговечны и могут быть размещены под навесом или полностью открыты для окружающей среды.
Прочный фундамент для основания духовки — это первый шаг в процессе строительства. Следующим шагом будет строительство специально построенного каменного фундамента. Окончательная отделка может включать в себя один из наших многочисленных вариантов облицовки камнем, гранитом, нержавеющей сталью, плиткой или простой штукатуркой.
Ваша печь будет полностью сделана вручную. Использование только материалов класса A, включая превосходный пол духовки с использованием напольной плитки толщиной 50 мм, изготовленной по нашим спецификациям, для обеспечения многолетнего использования.Мы предлагаем вам полное спокойствие, зная, что с нашим опытом в строительстве более 350 печей, мы понимаем печи !
Свяжитесь с нами и спросите о нашей бесплатной консультации сегодня.
Для получения совета и информации о нашем ассортименте коммерческих печей для вашего ресторана, пекарни, пиццерии или клубов .. Пожалуйста, напишите нам или позвоните нашему постоянному эксперту Глену
Ниже приводится список коммерческих печей, изготовленных на заказ Гленом и его командой.
The New Ed & Castle Hotel — Currie St, Аделаида Queens Head Hotel — Kermode St, Nth Adelaide Pizza e Mozzarella Bar — Pirie St, Adelaide EST — East Tce, Adelaide Enzo’s Пиццерия с дровяной печью @ Enzo’s Ristorante Port Rd, Hindmarsh Alma Tavern — Magill Rd Stepney BASE. — The Parade, Норвуд (отель Bath) Salt @ Saltram Estate, Angaston The Rez — Reservoir Hotel, Athelstone Fire & Stone — Glynburn Road, Firle Little Teresa’s — South Rd , Croydon Pk Cafe Sani — Portrush Rd, Glenunga Cathedral Hote l — North Adelaide The Moseley Hotel — Moseley Square Glenelg The Adelaide Sailing Club — West Beach
Дровяные печи являются фаворитом ресторанов, специализирующихся на пицце, хотя пиццей они не ограничиваются.Становясь все более популярными в пабах, отелях и кафе, традиционные печи не только привлекательны и экономичны в эксплуатации, но и создают ощущение атмосферы, которое возможно только при такой форме приготовления. Об универсальности и эксклюзивности этого способа приготовления, безусловно, стоит подумать.
Никогда не рано связаться с нами по поводу ваших планов по коммерческой печи. Как и в любом отличном строительстве, все зависит от планирования. Производительность печи имеет большое значение, требования к размещению, конструкции вытяжки и дымоходу также являются обязательными.
Мы будем рады выслушать ваши идеи, будь то ваше помещение или наш центральный выставочный зал в Кенттауне. Свяжитесь с Гленом, чтобы назначить коммерческого консультанта. Вы будете рады, что сделали.
Традиционные кирпичные печи Коммерческие печи, изготовленные на заказ, так же индивидуальны, как и наши клиенты, и никакие две печи не могут быть одинаковыми. Производительность и эстетика являются важными факторами, равно как и технические требования к вытяжке и дымоходу.
Наши коммерческие печи начинаются от 1200 мм внутри до огромных 2000 мм.. Вот и много духовки!
Внутренний Внешний Требуемый отпечаток стопы 1200 мм 1520 мм 1600 мм x 1600 мм 1400 мм 1720 мм 1800 мм x 1800 мм 1600 мм 1920 мм 2000 мм x 2000 мм 1800 мм 2120 мм 2200 мм x 2200 мм 2000 мм 2320 мм 2400 мм x 2400 мм
Для получения информации о продукте и подробностей о том, как мы можем помочь вам в вашем следующем коммерческом предприятии, свяжитесь с нами для получения консультации без обязательств.
Поскольку дровяные печи становятся незаменимыми для тех, кто любит готовить отличные блюда.Независимо от того, развлекаетесь ли вы все время или только время от времени, духовка найдется на любой вкус. Большие или маленькие, металлические, каменные, мобильные или стационарные.
Поскольку мы избалованы выбором из огромного количества сборных печей, стоит провести небольшое исследование. Обдумайте общую предлагаемую поддержку, проверьте учетные данные розничных продавцов, какие материалы используются, какие компоненты включены в вашу покупку. Только тогда вы сможете принять обоснованное решение и четко понимать, что вы покупаете.
За годы нашего опыта мы обнаружили, что цена часто указывает на качество и обслуживание.Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть! При сравнении убедитесь, что вы сравниваете подобное с подобным (т. Е. Вы не будете сравнивать устройство ведущего бренда с обычным устройством).
По сути, большая часть WFO работает одинаково, однако изготовление, изоляционные свойства и эстетика могут сильно различаться в закупочной цене, эксплуатационных расходах и обслуживании.
Учитывая готовую уже собранную духовку? Лучше всего проверить требования к доступу, доставку и стоимость аренды автопогрузчика или крана.Собранная печь может весить от 250 кг до 1 тонны и может стать настоящим кошмаром для логистики.
Если вам нужен совет или вы не уверены в том, что подходит вам и вашей семье, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы будем рады поделиться своими знаниями.
Дровяные печи VIPER Сделано вручную нами в ЮАР Разработано и протестировано в Аделаиде и долине Баросса См. Изображения на нашей странице в Facebook
В наш премиальный набор для самостоятельной сборки входит следующая RRP $ 2195.00
1 x 3 элемента, литой купол толщиной 60 мм, глубина 800 мм, ширина 900 мм (внутренняя) 1 x Сборная передняя арка Предварительно вырезанная напольная плитка толщиной 10 x 50 мм 1 x 7.2 м x 600 x 25 мм Одеяло из чистой термокерамики 1 x предварительно вырезанная плита толщиной 25 мм 1 x высокотемпературный раствор 1 x дымоход из нержавеющей стали с искрогасителем согласно нормам CFS 1 x входная пластина из нержавеющей стали 1 x нержавеющая стальная дверь и ручка Подробная инструкция по сборке
Позвоните в наш выставочный зал сегодня, чтобы осмотреть нашу демонстрационную печь и получить информационный пакет.
Ищете способы изменить свое пространство?
Поскольку доступны сотни опций для проверки конфиденциальности, важно подумать, какие опции выделят вас среди соседей и соответствуют вашим потребностям, прежде чем совершать покупку.
Экраны конфиденциальности сейчас являются обязательным условием на многих сайтах, и важно обеспечить, чтобы экран выполнял свои функции, а также имел стиль.
Ассортимент Bubbalooba от PO Box Designs доступен исключительно в традиционных кирпичных печах и, несомненно, впечатлит индивидуальным дизайном, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Варианты материалов включают мягкую сталь, кортен, порошковое покрытие, цинкование или нержавеющую сталь. Важно, чтобы выбранный вами экран соответствовал не только вашему стилю, но и доступному пространству.У всех разные потребности, поэтому мы считаем, что важно адаптироваться к потребностям наших клиентов.
Щелкните здесь, чтобы связаться с нами.
Thermofilm — австралийский производитель и поставщик отопительных приборов с 1988 года.
Термопленка поставлялась на многие рынки, включая жилой, коммерческий, институциональный и государственный.
Вся продукция разработана на основе основных ценностей инноваций, эффективности и стиля. Thermofilm осознает важность разработки экологически чистых продуктов, и все новые выпуски продуктов основаны на этом фундаментальном принципе — разработке продуктов, которые являются устойчивыми с лучшей на рынке производственной эффективностью.
Термопленка недавно была удостоена награды за достижения в производстве, дизайне продукции и инновациях, в том числе награду «Инновационный продукт года (потребительский)» и финалисту «Премьер-премии за высокое качество производства».
Ассортимент нашей продукции Beech Ovens обширен и предназначен для коммерческих кухонь.Ассортимент включает печи с каменным подом, дровяные печи, газовые печи, электрические печи с каменным подом, печи для пиццы, утиные печи, тандыры, грили, хлебные печи, стандартные и специальные мангалы, а также чурраско, теппаньяки, шаурмы, угольные печи, костровые ямы и париллы. Мы даже проектируем и производим камины на заказ.
Где бы вы ни находились, Beech Ovens может предоставить вам потрясающее кухонное оборудование. Теперь у нас есть офис продаж Jade Range в Северной и Южной Америке, который может производить печи с каменным подом, печи для уток, грили и тандыры для клиентов в этих регионах.Международный офис продаж предлагает полный ассортимент буковых печей, включая стандартные и специальные грили на углях, чурраско, теппаньяки, шаурму, угольные печи, костровые ямы и париллы.
Команда Beech Ovens построила свою первую печь для пиццы на дровах в 1989 году и теперь может похвастаться многими известными клиентами, включая ведущую кухню.
дизайнеры, рестораторы и повара, а также всемирно признанные
роскошные отели, рестораны, казино, круизные лайнеры и сети пиццерий.
Гибкость — наш ключевой ингредиент, и девиз нашей компании «Если вы можете концептуализировать это, мы можем построить это», позволяет нашей команде инженеров-проектировщиков воплотить идею вашей мечты и превратить ее в впечатляющую индивидуальную печь для вашей кухни.
Beech Ovens Difference — Взгляните на превосходное качество каменной печи Beech Ovens по сравнению с духовками других производителей. Просмотрите документ сравнения отраслей.
Безопасность и обслуживание печи — Чтобы обеспечить безопасную работу печи с каменным подом, утиной печи и гриля из бука, см. Рекомендации по эксплуатации и очистке, приведенные в документе о возгорании дымохода из бука.
Конвертер для гриля из кирпичной печи | DudeIWantThat.com
Я должен тратить около 5000 долларов в год на пиццу. Обычно между 1:00 и 3:00 утра. Насколько рентабельно (и весело для моих соседей) это было бы, если бы вместо того, чтобы делать заказы в домино в Интернете и смотреть, как Олли добавляет начинки и кладет мою пиццу в пиццерию, я мог бы запустить Я приготовил барбекю и приготовил в моей собственной кирпичной печи сырный-дерзко-тестовый диск неба. Brick Oven Box BakerStone превращает стандартные газовые грили в кирпичные печи, ярусные печи для пиццы или конвекционные печи. Этот последний кусочек означает, что он также может печь печенье с шоколадной крошкой.Чувак.
Запатентованная печь Brick Oven Box включает в себя огнеупорную камеру для выпечки с внешней перегородкой для улавливания и перенаправления уходящего тепла — в основном это версия камня для пиццы Канье Уэста. Сильнее. Лучше. Быстрее. Сильнее. При установке между решеткой и крышкой гриля (занимает менее 30 секунд) вставка нагревается до 500 — 700 F за 15 — 20 минут и от 700 F до 900 F за 25 — 30 минут, что позволяет использовать кулинарные абракадабра стандартной пиццы с корочкой за 3–6 минут и пиццы в неаполитанском стиле примерно за 90 секунд.
А насчет куки. Посмотрите приведенные выше видеоролики, чтобы узнать о возможностях конвекции и обжаривания Brick Oven Box, которые позволяют производить восхитительную выпечку примерно за 10 минут, а также стейки качества стейк-хауса.
The Brick Oven Box работает как проект на Kickstarter до 24 декабря 2012 года. Взнос в размере 99 долларов получает один маэстро пиццы, доставка должна быть как раз к сезону гриля в апреле 2013 года. При уровне финансирования в 199 долларов BakerStone подбросит пиццу Pro Starter kit тоже.В комплект входит кожица для пиццы, металлический нож для пиццы и бесконтактный термометр для проверки температуры Brick Oven Box.
Ноябрь 2013 г. Обновление: несмотря на то, что BakerStone Brick Oven Box превысил свою цель по краудфандингу, он пока не доступен для прямой покупки. Не стесняйтесь следить за прогрессом и направлять любые запросы непосредственно в BakerStone через веб-сайт их компании — перейдите по ссылке ниже.
Какое давление должно быть в накопительном баке обратного осмоса
Содержание статьи:
Фильтр обратного осмоса гарантирует самую высокую степень очистки воды. Состоит он из нескольких фильтров грубой очистки, мембранного отсека, где происходит очистка по обратноосмотической технологии, и накопительного бака, куда очищенная вода закачивается для создания давления в водопроводной системе. Бак в свою очередь состоит из стального или пластикового корпуса, куда вставлена резиновая мембрана, которая делит резервуар на две части. В верхнюю закачивается через входной патрубок очищенная вода. Из него же она подается в водопроводную сеть. Во вторую на заводе закачивают воздух. Поступающая вода сдавливает мембрану, а она, в свою очередь, под действием воздуха давит на жидкость, создавая давление в водопроводе. Технология создания напора воды проста, зависит от того, под каким давлением закачан воздух в нижнюю часть накопительного бака. Закачка производится через ниппель, который располагается сбоку емкости ниже уровня установки резинового разделителя.
Какое должно быть давление воздуха
Стандартные параметры воздушного давления – 0,3-0,5 бар. Большинство производителей придерживаются максимальной характеристики. Больше делать нельзя. Это может привести к автоматическому закрытию обратного клапана, который установлен между фильтрами и накопительным баком. Проходящая через фильтр вода его не откроет, потому что ее напора не будет хватать, чтобы противостоять давлению из бака.
Если давление будет большим, это может привести к разрыву резиновой перегородки; если недостаточным, нарушится технология обратного осмоса, то есть вода не будет фильтроваться. Поэтому очень важно контролировать давление внутри накопительного бака.
Проверяют давление через установленный ниппель. К нему можно подсоединить манометр. Специалисты рекомендуют использовать для проверки манометр электронного типа. Он точнее. Некоторые пользуются автомобильными насосами, в их конструкции уже установлен манометр стрелочного типа. У него большая погрешность, поэтому гарантировать высокую точность измерения этим устройством не получится.
Если со временем давление внутри накопительного бака упало, воздух можно закачать тем же автомобильным насосом. Если есть в наличии компрессор, лучше использовать его. Главное – проводить контроль, не допускать превышений параметра.
Причины падения давления внутри водопроводной сети
Само наличие фильтра требует его обслуживания. Оно в основном заключается в своевременной промывке. Так как в комплектацию фильтра обратного осмоса входят три прибора грубой очистки и доочистки, их обслуживание заключается в замене картриджей. Если если этого не делать, проходимость приборов резко падает за счет загрязнения фильтрующих элементов.
Чтобы молекулы воды проходили сквозь мембрану фильтра, давление в накопительном баке обратного осмоса должно быть не ниже 3 атм. Если в комплектацию фильтрующего прибора входит электрическая помпа, напор воды в водопроводе может быть в пределах 1-1,5 атм, потому что насос будет создавать требуемое давление. Но для него необходимо достаточное количество перекачиваемой жидкости. Поэтому фильтрующее устройство, работающее по принципу обратного осмоса, рекомендуется устанавливать в системы автономного водопровода, где водозабор производится из скважины или колодца. В таких сетях монтируют мощные насосы, обеспечивающие требуемые параметры напора.
Неисправности накопительного бака
Нередко в процессе длительной эксплуатации резервуар выходит из строя или некорректно выполняет свои функции.
Первая часто встречаемая неисправность – из ниппеля стала подтекать вода. Причина – порвалась резиновая перегородка. Решается проблема одним путем – поменять резервуар полностью на новый с учетом его объема.
Производители рекомендуют менять емкость один раз в 3-4 года. Все зависит от интенсивности эксплуатации водопроводной сети.
Вторая неисправность – ниппель стравливает воздух. Решается проблема просто – вышедшая из строя деталь выкручивается, а на ее место вкручивается новая. Важно не забыть подложить под ниппель резиновую или полимерную прокладку, обеспечивающую герметичность соединения.
Заполняемость гидроаккумулятора водой (полезный объем)
Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.
Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Сайт – интернет магазин «Водомастер. ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru
Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.
Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.
Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер. ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.
2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.
2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.
3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.
3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.
3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.
3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).
3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.
3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.
4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.
4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.
4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:
Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
4. 5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.
4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.
4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:
для физического лица:
номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
дату регистрации через Форму обратной связи;
текст обращения в свободной форме;
подпись Пользователя или его представителя.
для юридического лица:
запрос в свободной форме на фирменном бланке;
дата регистрации через Форму обратной связи;
запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.
4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.
4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:
предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
защита от вредоносных программ;
обнаружение вторжений и компьютерных атак.
5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.
5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:
в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;
5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.
6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ
6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.
Давление в накопительном бачке осмос
Давление в баке обратного осмоса Атолл
Изначально предлагаем ознакомится с конструкцией накопительной емкости (бака).
Давление чистой воды, после того как набирается полностью бак, составляет от 2.1атм до 2.8 атм и зависит от входящего давления вашей водопроводной магистрали, т.е. чем больше давление воды в магистрали, тем больше давление воды в баке, и соответственно больше воды набирается в бак.
Давление воздуха в баке обратного осмоса Atoll — 0,5атм.
Изначально, на заводе все баки уже накачаны. Очень редко требуется вмешательство в подкачивание воздуха! Для проверки, требуется слить всю воду с бака полностью, т.е. отсоеденить бак от фильтра и вылить всю воду, кран бака держать открытым. Обычным насосом автомобильным или велосипедным проверить давление в ниппеле (см. рисунок), оно должно составлять 0.5атм. Больше давление делать нельзя, иначе вода не сможет сжать должным образом мембрану бака и воды будет набираться меньше!
Что делать если не набирается бак?
Для выявления такого рода неисправности потребуется качественная диагностика обратного осмоса, наша компания делает такого рода выездные диагностики. Что же нужно сделать?
1. Бак не будет набираться если в магистрали низкое давление. (поставить помпу для осмоса).
2. Бак также не будет набираться если забились картриджи предочистки (3 нижних). (поменять картриджи).
3. Отсутсвие воды в баке обуславливается выходом из строя клапана фильтра (4х ходовой автопереключатель). (поменять клапан).
4. Вышедшая из строя мембрана осмоса также будет причиной того, что не набирается бак. (поменять мембрану).
5. Слишком высокое давление воздуха не позволит очищенной воде набраться в накопительную емкость. (спустить избыточное давление).
5. И наконец, выход из строя мембраны бака (поломка самого бака), тоже как причина того, что не набирается бак. (поменять накопительный бак).
Наши специалисты всегда с собой имеют по наличию всё необходимое, чтобы качественно, и главное быстро устранить любую неисправность связанную с накопительными баками Атолл.
Отзывы покупателей о
Заказы онлайн
Если же Вы сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос через форму обратной связи
Источник
Почему важно поддерживать давление в баке обратного осмоса в пределах нормы
Фильтр обратного осмоса гарантирует самую высокую степень очистки воды. Состоит он из нескольких фильтров грубой очистки, мембранного отсека, где происходит очистка по обратноосмотической технологии, и накопительного бака, куда очищенная вода закачивается для создания давления в водопроводной системе. Бак в свою очередь состоит из стального или пластикового корпуса, куда вставлена резиновая мембрана, которая делит резервуар на две части. В верхнюю закачивается через входной патрубок очищенная вода. Из него же она подается в водопроводную сеть. Во вторую на заводе закачивают воздух. Поступающая вода сдавливает мембрану, а она, в свою очередь, под действием воздуха давит на жидкость, создавая давление в водопроводе. Технология создания напора воды проста, зависит от того, под каким давлением закачан воздух в нижнюю часть накопительного бака. Закачка производится через ниппель, который располагается сбоку емкости ниже уровня установки резинового разделителя.
Какое должно быть давление воздуха
Стандартные параметры воздушного давления – 0,3-0,5 бар. Большинство производителей придерживаются максимальной характеристики. Больше делать нельзя. Это может привести к автоматическому закрытию обратного клапана, который установлен между фильтрами и накопительным баком. Проходящая через фильтр вода его не откроет, потому что ее напора не будет хватать, чтобы противостоять давлению из бака.
Если давление будет большим, это может привести к разрыву резиновой перегородки; если недостаточным, нарушится технология обратного осмоса, то есть вода не будет фильтроваться. Поэтому очень важно контролировать давление внутри накопительного бака.
Проверяют давление через установленный ниппель. К нему можно подсоединить манометр. Специалисты рекомендуют использовать для проверки манометр электронного типа. Он точнее. Некоторые пользуются
Давление в накопительном баке джилекс
Давление насосных станций Джилекс Джамбо
Давление насосных станций Джилекс Джамбо поддерживает необходимый напор в трубопроводе и обеспечивает бесперебойную подачу воды из различных источников. Правильно подобранное и настроенное оборудование позволяет наладить автономное водоснабжение и создать комфортные условия для проживания в загородном доме или на даче.
Особенности конструкции
Давление в насосной станции Джилекс контролируют с помощью реле, которое выполняет функции элемента управления и обеспечивает подачу воды согласно установленным параметрам. Помимо него, в комплект оборудования для водоснабжения входят:
Насос, предназначенный для забора влаги из колодцев, скважин и других внешних источников. Он укомплектован встроенным эжектором и мощным двигателем. Система принудительного охлаждения предохраняет мотор от перегрева и способствует непрерывному функционированию устройства.
Накопительный бак с корпусом из углеродистой или нержавеющей стали и мембранойиз синтетической резины. Резервуар служит для формирования запаса жидкости, расход которой происходит при повреждении или отсутствии питания. Он создаёт давление в насосной станции Джилекс и поддерживает его на требуемом уровне. Кроме того, ёмкость снижает силу гидравлического удара при запуске и продлевает срок использования, увеличивая сопротивляемость нагрузкам.
Фиксация отдельных элементов осуществляется с применением соединительной арматуры, а для подсоединения к электропитанию используют кабель с вилкой. При сборке следует предусмотреть обязательную установку обратного клапана на трубопроводе. Он препятствует стеканию жидкости в скважину или колодец в случае отключения насоса.
Принцип действия
Кроме реле, блок управления включает манометр, благодаря которому можно оценить давление насосных станций Джилекс Джамбо и наблюдать его изменение. Устройства контроля устанавливают между мембранной ёмкостью и насосом.
Алгоритм работы оборудования для водоснабжения состоит из нескольких повторяющихся этапов:
При открытии крана происходит уменьшение напора в сети. Для его поддержания на заданном уровне в систему поступает содержимое накопительного резервуара. После достижения напора определённой величины замыкаются контакты на реле, что приводит к включению насоса.
Закрытие крана сопровождается поступлением жидкости из подающей трубы в мембранный бак и повышением давления до установленной величины. После достижения заданного уровня насос выключается.
Регулировка реле давления насосной станции Джилекс выполняется заводом-изготовителем в процессе производства и испытания оборудования. Если заданные параметры не устраивают, то можно выполнить настройку самостоятельно. Правильность её проведения влияет на сроки безаварийного функционирования и комфорт при эксплуатации. Для этого понадобится:
Проверить с помощью механического манометра давление в пустом накопительном баке, отключив предварительно оснащение от сети.
Установить нужные показатели при включении и отключении, не допуская снижения менее 1 атм.
Регулировка давления насосной станции Джилекс потребуется и в том случае, если она была собрана пользователями из отдельных элементов.
Причины неполадок и способы устранения
Оснащение для водоснабжения марки Джилекс изготавливается из прочных материалов и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в течение длительного периода. При возникновении неполадок следует определить их характер и устранять согласно рекомендациям производителя.
Если при включении насосной станции Джилекс она не создаёт давления, то, возможно, используется двигатель, мощности которого недостаточно для бесперебойного функционирования. К такой ситуации могут привести:
неправильный расчёт и выбор агрегата меньшей мощности;
увеличение гидравлического сопротивления трубопровода после ремонта;
недостаточное напряжение.
Если нет возможности заменить устройство для забора воды более мощной моделью, то необходимо отрегулировать давление нас
9 лучших резервуаров для аварийного хранения воды на случай долговременных бедствий
В поисках идеального резервуара для аварийного хранения воды
Вода — источник всего живого на Земле.
Без него все живое умирает.
Без него не было бы цивилизаций.
Ни людей, ни растений, ни животных. Нет шансов на выживание.
Только неорганический камень и ветер.
Вода — самый важный и самый важный ресурс выживания, известный человеку.
Фактически, мы настолько зависим от воды, что это можно описать как обременительную необходимость. Правильно?
Вода тяжелая
Она легко загрязняется
Со временем испаряется
Обезвоживание убивает
Я хочу сказать, что вода — это жизнь. Наша повседневная жизнь зависит от этого.
Вот почему каждый, , выживальщик вы или нет, должен держать в доме запас воды для выживания.
Когда случается стихийное бедствие, часто сначала отключаются муниципальные системы водоснабжения и электросети.И то, и другое необходимо для поддержания водоснабжения городского водопровода. А если он упадет, ваш доступ к чистой питьевой воде исчезнет.
Если конечно у вас дома хранилась вода.
Покупка ящиков пластиковых бутылок с водой или использование старых молочников работает, но это не самый эффективный метод.
Мягкие пластиковые бутылки со временем выделяют химические вещества (, особенно при воздействии солнечных лучей ).
Намного лучше использовать резервуары для хранения воды.Эти удобные водоносные горизонты бывают всех форм и размеров, поэтому вы можете выбрать те, которые подходят для ваших нужд.
Лучшие из них, сконструированные так, чтобы удерживать воду без возможности химического загрязнения.
Не только это, но их легко пополнить. И вы можете оборудовать резервуары для хранения воды для сбора и фильтрации дождевой воды, чтобы пополнить запасы воды.
Итак, сегодня мы углубимся в следующие темы о резервуарах для хранения воды:
** Примечание: Если вам просто нужны наши главные рекомендации, не стесняйтесь ПРОПУСКАТЬ ЗДЕСЬ.
В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.
НАСТУПАЮЩИЙ ВОДНЫЙ КРИЗИС
Тут нет двух вариантов; мир столкнулся с водным кризисом.
Этого может не случиться завтра или в следующем году, но в будущем будут конфликты из-за пресной воды.
На самом деле на индийско-пакистанской границе разгорается война из-за доступа к пресной воде.А водные войны будут ужасными конфликтами.
Люди будут сражаться за любой ресурс, без которого они не проживут больше недели.
То же самое касается районов, поселков и городов по всему миру. Когда пресная вода становится дефицитом, люди будут бороться за нее жизнью.
Соседи включают соседей, а друзья включают друзей, чтобы получить свои руки.
Но вам и не придется, потому что у вас дома будет собственный запас воды, который будет надежно храниться в резервуарах для аварийного хранения воды.
В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш # 78 Item Complete Prepper Checklist. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.
СКОЛЬКО ВОДЫ НУЖНО ХРАНИТЬ
Для каждого человека ответ на вопрос «сколько воды мне следует хранить?» отличается.
Это то, что связано с множеством факторов:
Вы храните воду только для себя? Или вы будете обеспечивать водой множество друзей и членов семьи? У тебя есть домашние животные?
Чем больше людей и животных нуждаются в воде в вашем доме, тем больше воды вам следует хранить.
На какой срок вы хотите автономного водоснабжения?
В среднем человек должен выпивать около 1 литра в день ( минимум ). Это означает, что если вы правильно распределите его, 1 галлона хватит на 3,785 дня.
Помните об этих ответах, когда покупаете резервуары для аварийного хранения воды.
Они определят, какой размер / тип бака вам следует купить.
Эксклюзивный бонусный контент — 11 Источники воды для дома в последней инстанции — Поиск воды в самых неожиданных местах. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.
ЛУЧШИЕ АВАРИЙНЫЕ БАКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ
Существует так много различных типов резервуаров для воды, что найти подходящий может быть непросто.
Большие резервуары, маленькие резервуары, штабелируемые резервуары, подземные резервуары, упаковываемые резервуары, резервуары с подушками и т. Д.
Список почти бесконечен, но это самые популярные варианты на рынке.
Итак, вот список всех лучших резервуаров для хранения воды для препперов — от самых маленьких до самых больших.
Жесткие пластиковые штабелируемые элементы
Это еще один распространенный вариант хранения воды, который особенно полезен, поскольку они хорошо хранятся.
Предназначен для аккуратной укладки поверх открытого другого, вы можете построить «стену воды» в своем подвале.
Если вы сложите их в достаточном количестве, вы получите эквивалент большого резервуара для воды с дополнительной портативностью и гибкостью в экономии места.
1 — Legacy Premium Stackables ( 5 галлонов каждый )
Но при правильном хранении риск этих проблем меньше (, если вы время от времени заменяете воду ) — мы расскажем об этом позже .
Комплект по 30 галлонов (6 кувшинов)
Безусловно, мой любимый пластиковый контейнер ( и любимые контейнеры в целом ) — это 5-галлонная устаревшая система хранения воды премиум-класса.
Вот несколько основных моментов этих 5-галлонных контейнеров для воды:
Вмещает 5 галлонов воды, сухих продуктов или боеприпасов
Возможность штабелирования для увеличения емкости хранения
Легкая конструкция, облегчающая транспортировку
Практически неразрушимый!
Это надежное вложение и одно из лучших решений для длительного хранения.
Плюс, если вы получите 30-галлонную упаковку ( 6 контейнеров ), вы также получите следующие бонусные функции:
Удобный гаечный ключ ( для полной блокировки и запечатывания этих контейнеров )
2 патрубки (, это позволяет одновременно подключать два кувшина ). Это хороший вариант, если вы предпочитаете хранить санитарные и потребительские кувшины отдельно.
Раствор для капельной очистки воды ( идеальное количество для 30 галлонов ).
ПРИМЕЧАНИЕ: Это контейнеры, которые я выбираю для своего собственного запаса воды на случай чрезвычайных ситуаций — щелкните здесь, чтобы прочитать подробный обзор и краткое руководство для этих контейнеров.
2 — Водяные кирпичи ( 3,5 галлона каждый)
Единственный водяной край находится далеко от резервуара, но что, если бы вы сложили их 16 штук? При 3,5 галлона каждый, 16 из них в сумме дают 56 галлонов — для меня, это бак.
Вот несколько основных моментов водяного кирпича:
Трюмы 3.5 галлонов воды, сухих продуктов или боеприпасов
Возможность штабелирования для увеличения емкости хранения
Удобная конструкция обеспечивает легкость переноски
Практически неразрушимая!
Это надежное вложение и одно из лучших решений для хранения воды для длительного выживания.
Бочки с питьевой водой
Конечно, это технически называемые «бочки», а не «цистерны», но они служат той же цели — хранят много аварийной питьевой воды.
Это стандартные синие пластиковые бочки, популярные для хранения воды. Они простые, эффективные, поэтому так популярны.
3 — Бочка для воды Eagle с прямыми стенками ( 55 галлонов )
Бочка для воды Eagle с прямыми стенками — это стандартный контейнер для питьевой воды.
Это жесткий пластиковый цилиндр синего цвета со встроенным патрубком.
Эта конкретная модель вмещает 55 галлонов воды.
Этого хватит на пару недель для взрослого ( с отличным нормированием ).
Резервуары для хранения баллонов для воды
Как и баллон внутри вас, это растягивающиеся контейнеры-мешки. Когда они наполняются водой, они наполняются как воздушные шары.
Одна важная особенность водяного пузыря — когда он пустой, его можно легко упаковать в дорогу.
4 — Баллон для хранения воды Aquatank2 (от 60 до резервуары емкостью 300 галлонов )
Aquatank2 имеет водяную подушку, вмещающую 300 галлонов жидкости. Он идеально подходит для хранения в автомобилях, домах на колесах, кемпингах и других транспортных средствах, а также дома.
Aquatank2 практически ничем не упаковывается, он легкий и изготовлен из высокопрочной резины, которую нелегко разорвать.
Вы также можете найти этот же резервуар меньшего размера — 60 галлонов и 150 галлонов.
Жесткие закрытые пластиковые резервуары для хранения воды и цистерны
Для одного из них необходимо место снаружи, но использование системы цистерн является огромным преимуществом по двум основным причинам.
1) В них хранится ОЧЕНЬ много воды (, часто сотни галлонов стоят ).
2) Их можно оснастить системами сбора дождевой воды для постоянного пополнения.
5 — Горизонтальный резервуар для воды Norwesco ( резервуар емкостью 35 галлонов )
Резервуары Norwesco производятся с использованием смол, соответствующих спецификациям FDA для обеспечения безопасного хранения питьевой воды , поэтому их можно безопасно использовать в качестве резервуара для хранения питьевой воды.
Этот резервуар для воды Norwesco прочный, устойчивый к коррозии и легкий, без швов, сварных швов или соединений, которые могут протекать или ржаветь.
Но вам нужно будет хранить это где-нибудь , где будет много места — например, на заднем дворе, в гараже, в большом подвале или даже в переносном гараже.
Он вмещает 35 галлонов воды, чего более чем достаточно, чтобы выдержать полусерьезную катастрофу.
Вы можете купить один из них сегодня, а затем со временем купить еще, чтобы со временем расширить свою систему, не обойдя банк сегодня.
6 — Горизонтальный резервуар для воды RomoTech ( 65 галлонов )
RomoTech — еще один резервуар для воды, одобренный для хранения питьевой воды.
Резервуар для воды RomoTech — это пластиковый резервуар с жесткими стенками, который примерно в два раза больше предыдущего.
Вы, вероятно, не сможете хранить этот резервуар для воды в обычном доме, но он предназначен для использования на открытом воздухе.
Что хорошо в этом баке ( и предыдущий ), так это тем, что они достаточно малы, чтобы поместиться в кузове большинства пикапов. Это означает, что вы можете при необходимости переместить их в новое место.
Всегда хорошо иметь такой вариант, чтобы иметь возможность выживания в будущем.
7 — Резервуар для сбора дождевой воды Polymart ( 100 галлонов )
Если вы хотите использовать резервуар для аварийного хранения воды в качестве системы сбора дождевой воды, то этот резервуар трудно превзойти.
Этот резервуар для воды емкостью 100 галлонов включает 12-дюймовую сетчатую корзину из нержавеющей стали. Он добавлен в верхнюю часть резервуара, чтобы не допустить попадания крупного мусора (, например, палки и листья, ).
Резервуар также включает переливной узел из нержавеющей стали с сеткой.Решетчатый перелив предназначен для отвода перелива ( во время сильных ливней ).
Бак сделан из полиэтилена и на 100% пригоден для пищевых продуктов. Одобрен FDA без BPA.
Вот бак Polymart на 250 галлонов, если вам нужен более крупный вариант для сбора дождевой воды.
8 — Резервуар для хранения питьевой воды ( 260 галлонов )
Этот резервуар для питьевой воды предназначен для установки в подвале и занимает минимум места на полу.
Примечание. Измерьте потолок. Это 82 дюйма в высоту.
Эти резервуары для аварийного хранения воды изготовлены из цельного куска пластика, не содержащего бисфенола А, что означает, что они безопасны для хранения воды и не имеют швов, которые могут протекать.
Они отлиты из полиэтиленового композита, независимо сертифицированного Национальным фондом санитарии (NSF).
Этот монстр в виде резервуара вмещает огромных 550 галлонов!
У него толстые, прочные белые полупрозрачные пластиковые стены.Это позволяет легко проверить, сколько воды у вас осталось.
Вы не можете поместить внутрь этот крутой резервуар RomoTech Reservoir (, если вы не живете в стойле ).
Итак, чтобы разместить водоем такого размера, вам понадобится большой задний двор или участок земли.
Эксклюзивный бонусный контент — 11 Источники воды для дома в последней инстанции — Поиск воды в самых неожиданных местах. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЯ
Заправка резервуаров для хранения воды может быть проблемой, особенно если вы находитесь в месте, где пресная вода недоступна.
Как можно пополнить запас воды, если нет проточной воды?
Что ж, наиболее очевидный ( и наиболее естественный ) способ сделать это — использовать систему сбора дождя!
В большинстве мест питьевая вода падает прямо с неба. Не тратьте зря этот ресурс!
Сбор дождевой воды — невероятная практика выживания. И это тоже просто.
Есть несколько основных принципов, которые следует учитывать, когда вы начинаете планировать настройку вашей системы сбора:
Чем больше площадь поверхности вашей системы, тем больше воды она будет собирать.
Собранная вода должна транспортироваться эффективно.
Транспортируемая вода фильтруется.
Если говорить об этом, крыша, вероятно, лучший сборник дождя, который у вас есть. Он есть в каждом доме, и все они занимают большую площадь, чтобы поймать падающий дождь.
С помощью простой водосточной системы вы можете превратить вашу крышу в инструмент для сбора воды. Собранная вода направляется в одно место: в резервуар для хранения воды.
Теперь это работает намного лучше, если у вас есть большой открытый резервуар для хранения воды или несколько резервуаров для хранения воды.
Тогда вы можете просто направить водосточную систему так, чтобы вода поступала прямо в ваш резервуар.
Примечание. Транспортировка воды к внутреннему хранилищу не только сложна, но и рискованна. Если что-то выйдет из строя, вы можете столкнуться с серьезным наводнением.
Брезент для сбора дождевой воды
Если у вас нет доступа к крыше, вы все равно можете оборудовать систему сбора дождевой воды из других материалов.
Брезент для выживания особенно полезен для этого.Они водонепроницаемы, легки, легко упаковываются и имеют большую площадь поверхности.
Свяжите три из четырех углов брезента и используйте третий угол, чтобы переливать воду в резервуар для воды.
Вы также можете связать все четыре угла и вырезать небольшое отверстие в центре. Поместите резервуар для хранения под отверстие, и вода будет вытекать из отверстия прямо в резервуар.
Эксклюзивный бонусный контент — 11 Last Resort Home Water Sources — Поиск воды в самых неожиданных местах. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИТЬЕЙ ВОДЫ
К счастью, обслуживание резервуаров для хранения питьевой воды несложно.
После того, как вы заполнили их и спрятали в безопасном месте, вы уже проделали большую часть тяжелой работы. Однако это одна из основных проблем, которую вам, возможно, придется решить.
Предотвращение замерзания
Лучшее место для хранения воды для предотвращения замерзания — это гараж или подвал. Вода, хранящаяся на улице, склонна к замерзанию.
Это плохие новости по двум причинам.
Нельзя пить замороженную воду.
При замерзании он расширится, что может привести к повреждению резервуаров для аварийного хранения воды.
Однако хранить воду внутри может быть непросто. Вы должны поднять резервуар (и) для хранения на поддоне, чтобы они были над землей.
И регулярно проверяйте утечку, так как это может привести к повреждению вашего дома наводнением.
Предотвращение замерзания резервуаров для аварийного хранения воды
Если вы храните воду на улице и живете в более холодных регионах, у вас есть большая проблема.
Есть несколько способов предотвратить замерзание жидкой воды.
Вы можете закопать цистерну, которая будет поддерживать температуру воды под землей, которая выше нуля , если вы спуститесь достаточно глубоко.
Или вы можете обернуть резервуар изоляцией, а затем использовать толстый пластик (, используемый для теплиц, ), чтобы улавливать солнечные лучи, помогая поддерживать температуру воды выше нуля.
Но это все равно не сработает на длинных холодных участках в пасмурные дни.
Таким образом, вам может также потребоваться добавить нагреватель бака.
Суть в том, что у вас должен быть план , как предотвратить превращение резервуара для хранения воды в массивный кубик льда.
БОНУС: поддерживайте очистку воды около
Даже если вы используете воду прямо из-под крана, вам все равно нужна очистка воды.
Слишком много людей доверяют своим источникам воды — это опасная ошибка.
Очистка воды позволяет безопасно собирать воду из внешних природных источников.
Это означает, что вы можете собирать воду из ручьев, озер или дождевых осадков для общего использования. Это особенно полезно, когда выходят водопроводные трубы.
Без водопроводной воды вам придется наполнять резервуары для аварийного хранения воды из другого источника. Это опасно, если у вас нет средств очистить его.
Некоторые из лучших методов очистки просты. Таблетки для очистки воды — мои личные фавориты, потому что они дешевы и просты в использовании.
Есть также несколько необычных ультрафиолетовых фильтров, которые используют световые волны, чтобы убить всю биотическую жизнь.Но они используются только для меньшего количества воды.
Вот наш пост о всех ваших вариантах очистки воды.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Неважно, в какой катастрофе вы оказались; чистая и безопасная вода — необходимое условие выживания. Отсутствует какой-либо контрольный список для подготовки к работе, в котором не учитывались бы запасы воды.
Поэтому убедитесь, что у вас есть запасной резервуар для воды или емкости для хранения воды под рукой, полные и готовые к использованию.
Без достаточного количества воды для хранения вы можете считать себя частью неподготовленной массы или вы можете защитить будущее своей семьи с помощью системы резервуаров для хранения воды.
Will Brendza
P.s. Вы знаете, где находится ближайший ядерный бункер от вашего дома?
В США есть множество абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ. И один из них находится рядом с вашим домом.
Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?
Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.
Сопутствующие
Как работают резервуары обратного осмоса
Напорные резервуары, используемые с установками обратного осмоса под раковиной, представляют собой миниатюрные версии напорных резервуаров, используемых в жилых колодцах.
Вода хранится в мочевом пузыре, сделанном из материала, называемого бутил. Когда есть потребность в воде, вода выталкивается из мочевого пузыря резервуара под давлением воздуха.
На картинке шток в верхней части резервуара — это место, где вода входит и выходит из резервуара. Синий колпачок спереди рядом с нижней частью закрывает стандартный воздушный клапан Шредера, как клапан на велосипедной или автомобильной шине. Здесь в резервуар закачивается воздух. Воздушный клапан на некоторых баллонах находится в другом месте, поэтому вам, возможно, придется его искать.В старых резервуарах Amtrol воздушный клапан неудобно расположен на дне резервуара.
Когда в резервуаре обратного осмоса нет воды, давление воздуха в нем должно составлять от пяти до 10 фунтов на квадратный дюйм. Когда вода нагнетается в резервуар с помощью установки обратного осмоса, давление внутри резервуара увеличивается. Стандартные установки обратного осмоса имеют гидравлический запорный клапан, который останавливает производство воды, когда давление в резервуаре достигает примерно 2/3 давления водопроводной воды, которая питает установку обратного осмоса. Таким образом, если давление воды в вашем городе составляет 60 фунтов на квадратный дюйм, установка обратного осмоса заполнит резервуар для хранения примерно до 40 фунтов на квадратный дюйм перед отключением. Если, однако, давление в вашем городе составляет всего 50 фунтов на квадратный дюйм, установка обратного осмоса перестанет наполнять бак, когда давление в баке достигнет чуть более 30 фунтов на квадратный дюйм. Это может затруднить поставку ледогенератора с вашим RO-устройством.
Вот стилизованное изображение того, как он выглядит внутри резервуара обратного осмоса. Фактическая внутренняя конструкция резервуаров может отличаться, но на иллюстрации показано основное расположение.
Заблуждения о танках обратного осмоса
Самым большим недоразумением по поводу резервуаров обратного осмоса является то, что они содержат столько воды, сколько говорит производитель резервуаров.На самом деле они держат гораздо меньше. Это потому, что большая часть внутреннего пространства резервуара занята воздухом и тяжелым пузырем. Как правило, вы получаете около 2,5 галлона воды из того, что обычно называют резервуаром обратного осмоса на 4 галлона.
Еще одно распространенное заблуждение — это мнение, что внешний материал резервуара влияет на качество воды. На самом деле вода, которую вы собираетесь пить, не касается металла или пластика, из которого сделан резервуар. За исключением горловины наверху, которая на большинстве современных металлических резервуаров выполнена из нержавеющей стали, вода не касается металла.Вода контактирует только с бутиловым пузырем. Бутил использовался в течение многих лет для резервуаров обратного осмоса и резервуаров для колодцев и считается инертным.
Накопительный бак является источником наиболее распространенных проблем с установками обратного осмоса, установленными под раковиной. Недостаточно воздуха в баке приводит к недостаточному количеству воды в кране. Слишком много воздуха также приводит к недостаточному количеству воды в кране.
Вот несколько стилей резервуаров обратного осмоса, на которые стоит обратить внимание.
Лучшие 15 лучших портативных моечных машин с резервуаром для воды Обзоры в 2020
Независимо от погоды и времени года, уборка дома или автомобиля — очень трудоемкая задача. Это еще более утомительно, если вы делаете это без помощи современного оборудования и технологий. Откройте для себя свободу портативной мойки высокого давления с резервуаром для воды. Благодаря улучшенным рабочим механизмам уборка станет не только проще, но и увлекательнее.
Общие области применения переносных моек под давлением
Мойки высокого давления очень универсальны, когда дело доходит до уборки как внутри, так и снаружи помещений. Их можно использовать для уборки в труднодоступных местах, а также сэкономить деньги, которые в противном случае вы бы потратили на оплату работы кому-то другому.Ниже приведены 5 наиболее распространенных способов использования портативных моечных машин с резервуарами для воды.
Позволяет тщательно очистить ваш автомобиль.
Очищает внешнюю часть вашего дома, не оставляя следов плесени, пыли, грязи, сажи и многих других.
Удаление паутины и осиновых гнезд. Мойки высокого давления могут легко удалить этих жалящих насекомых из вашего дома, даже если вам не нужно их физически трогать. Однако это действие рекомендуется делать ночью, когда насекомые спят.
Тщательно очистите бассейны и джакузи от плесени и других загрязнений перед началом нового сезона.
Очень эффективен для очистки уличного оборудования, машин, сельскохозяйственного и промышленного оборудования.
Переносные мойки высокого давления различных типов
Прежде чем решить, какую установку для мытья под давлением вы выберете, вы должны сначала понять различные типы переносных моек высокого давления. Стандартным способом дифференциации этих машин может быть их функциональная мощность и источник питания.
Согласно источнику питания
Электрический двигатель — как следует из названия, эти двигатели подключены к источнику электроэнергии и в основном используются для домашнего использования от легких до умеренных. Их можно подключить не только к электрической розетке, но и к генератору электроэнергии.
Бензиновый или газовый двигатель — в основном используется в промышленных и коммерческих целях, эти бензиновые или газовые мойки высокого давления используются для выполнения средних и тяжелых задач.
Дизельные двигатели — относятся к бензиновым двигателям, только вместо них используется дизельное топливо. Они работают более или менее как газовые двигатели, и их следует использовать только на открытом воздухе из-за выделяемых ими паров.
Гидравлический двигатель — оборудование, использующее гидравлическое давление, чаще всего используется в сельскохозяйственных условиях. Они более тихие, менее тяжелые и очень компактные.
По функциональной емкости
Функциональная мощность моек высокого давления делится на 4 основные части:
Легкий режим — они имеют номинальное давление от 1300 до 2000 фунтов на квадратный дюйм.Они созданы для обеспечения максимальной скорости 2 галлона в минуту. Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации лучше всего использовать для уборки в домашних условиях, например, при уборке садового инвентаря, патио, мотоциклов и даже небольших автомобилей.
Средние условия эксплуатации — с номинальным давлением от 2000 до 2800 фунтов на квадратный дюйм, эти моечные машины обеспечивают расход от 2 до 3 галлонов в минуту. Лучше всего подходит для очистки больших автомобилей, больших патио, бассейнов и т. Д.
Heavy Duty — моечные машины высокого давления имеют номинальное давление от 2900 до 3000 PSI.Скорость потока от 3 до 4 галлонов в минуту делает их идеальными для выполнения тяжелых работ, таких как очистка больших грузовиков, каменных и кирпичных заводов и т. Д.
Extra Heavy Duty — эти машины очень мощные и используются для выполнения тяжелых задачи. Они имеют номинальное давление выше 3000 фунтов на квадратный дюйм.
Топ 15 лучших портативных моек под давлением с резервуаром для воды Отзывы
Как мы выбирали и тестировали
Наши обозреватели часами выбирали самые популярные аппараты для мытья под давлением, представленные на рынке. Для получения комплексных результатов эти аппараты для мытья под давлением использовались для мытья разных частей домов с разным уровнем сложности. Кроме того, в процессе было очищено несколько единиц оборудования и транспортных средств.
После процесса тестирования мы выделили наиболее важные особенности этих продуктов, помня об их маневренности и эффективности. Основные факторы, описанные в этом посте, также были внимательно приняты во внимание при предоставлении всем мойкам высокого давления наших объективных оценок.После этого мы составили исчерпывающий список из 15 моек высокого давления, получивших самый высокий рейтинг.
Почему вы должны доверять нашему обзору?
Имея обширный практический опыт работы с мойками высокого давления в течение длительного периода времени, вы можете ожидать, что мы знаем все тонкости, касающиеся этих продуктов. Объединив опыт и практические знания нашей команды, мы определенно обладаем всеми необходимыми знаниями, чтобы направить вас по вопросам, связанным с мойками высокого давления. Наша главная цель — помочь вам найти лучшие продукты, доступные на рынке в настоящее время.
1. Сан Джо SPX6001C-XR
Дайте себе свободу передвижения во время уборки с помощью мойки высокого давления Sun Joe SPX6001C-XR. Благодаря мощному двигателю 40 В / 600 Вт вы можете легко выполнять легкие задачи, такие как уборка дома, кают и т. Д. Также в комплект входит аккумулятор на 5,0 Ач, чтобы продлить срок службы. Съемное ведро с верхней загрузкой очень удобно, так как вмещает до 5,3 галлона воды. Чтобы облегчить вам работу, к машине можно подключить садовый шланг для непрерывного потока воды.Уникальная технология выбора давления дает вам возможность выбрать давление, соответствующее вашим потребностям. Вы также можете настроить результаты очистки, настроив подсказки Quick-Connect.
Характеристики
Очень мощный двигатель 40 В / 600 Вт, развивающий до 1160 фунтов на кв. Дюйм / 0,79 галлона в минуту.
Технология EcoSharp®, обеспечивающая мощность без затухания, повышающую максимальную производительность.
С инновационным ведром для воды объемом 5,3 галлона.
Простая маневренность благодаря колесам с простым скольжением.
Уникальная технология выбора давления, которая позволяет выбирать между 507, 650 и 800 фунтами на квадратный дюйм.
0 Ач Батарея включена для более длительного времени работы
TSS (Total Stop System) автоматически выключает стиральную машину, когда спусковой крючок не задействован. Это помогает экономить электроэнергию.
Распылительные наконечники Quick-Connect — 4 для удобства (0 °, 15 °, 25 ° и 40 °)
Улучшенная конструкция колес и устойчивость для повышенной мобильности
ПРОФИ
Очень портативный!
Используется очень мало воды (0.От 66 галлонов в минуту до 0,79 галлона в минуту)
Выбор между водой из ведра или прямо из шланга)
Аккумулятор работает достаточно долго, пока находится под средним давлением
Минусы
Нет отсека для блокировки колес для предотвращения их качения
Насадка для дозатора мыла слабая и не достает далеко
2. Aqua2Go GD605
Aqua2Go GD600 — очень эффективная портативная мойка высокого давления с резервуаром для воды, которая будет сопровождать вас куда угодно.Этот продукт представляет собой резервуар емкостью 4,5 галлона, который идеально подходит для легких задач и позволяет брать его с собой куда угодно, даже очищая труднодоступные части вашего дома. Благодаря ряду очень полезных приспособлений, эта стиральная машина предназначена не только для мытья дома и другого оборудования, но также может использоваться для принятия душа.
Характеристики
Перезаряжаемая батарея 220 В
Давление распыления можно регулировать от 40 до 130 фунтов на квадратный дюйм.
Предусмотрено место для хранения шланга и насадки.
Дополнительная щетка для дозирования мыла
Шланг длиной 5 футов упрощает доступ к «недоступным» областям
ПРОФИ
10.000 пульсирующие колебания ускоряют очистку
Очень портативный
Включает резервуар для воды, рассчитанный на 12 минут непрерывного использования.
Давление воды до 3-9 бар
Распылитель регулируемый
Минусы
Материалы не очень прочные
Сообщено об утечках из резервуара
3.Сан Джо SPX3200
Электрическая мойка высокого давления Sun Joe SPX3200 «GO ANYWHERE» — идеальный помощник для выполнения любых домашних и легких задач. Компактный и инновационный легкий дизайн делает продукт очень портативным, в том числе благодаря прочным поворотным колесам. Двигатель на 14,5 ампер обладает максимальной производительностью и способен пропускать воду со скоростью до 1,76 галлона в минуту. Это позволяет легко очищать и удалять грязь, пятна, остатки и т. Д. Имеется встроенный 27 жидких унций. бак для моющего средства, который позволяет легко перемещаться во время уборки.Маневренность увеличена и стала возможной благодаря вращающимся на 360 ° колесам, а удлинительный стержень позволяет легко добраться до ограниченного пространства.
Характеристики
Мощный двигатель, генерирующий до 2030 фунтов на квадратный дюйм и 1,76 галлона в минуту для борьбы с самыми стойкими пятнами.
Легко скользящие колеса на 360 °
5 распылительных наконечников Quick-Connect (0º, 15º, 25º, 40º и мыло). Это позволяет машине справляться с задачами очистки от легких до тяжелых.
Функциональность TSS (Total Stop System)
Встроенная 27 эт.унция. бак для моющего средства для лучшей очистки
ПРОФИ
Удлинитель на 34 дюйма для доступа к «недоступным» областям
Шланг высокого давления длиной 20 футов для удобства
Шнур питания длиной 35 футов с защитой GFCI
Очень легкий — всего 27,5 фунтов.
Минусы
В то время как давление в норме, в рекламе компании 2030 фунтов на квадратный дюйм нет, как в справочнике, где указано максимальное значение 1450 фунтов на квадратный дюйм
4. Чистая чистая ПЦРВАШ31
Если вам нужна очень простая в использовании мойка высокого давления, то это идеальный продукт. Для его использования достаточно подключить аккумулятор, долить воду в резервуар для воды емкостью 4,5 галлона, и вы готовы к работе!
Характеристики
Очень легкая система очистки позволяет перемещаться с ней в любом месте
Универсальный и компактный инновационный дизайн
Встроенная аккумуляторная батарея, которую можно подключить к автомобильным аксессуарам, таким как прикуриватели
5-галлонный бак для воды
Триггер -активированная форсунка
ПРОФИ
Прочные и долговечные материалы
Очень портативный!
Экономит электроэнергию благодаря аккумуляторной батарее
Универсальное применение
Минусы
Материал, из которого изготовлено изделие, прочный, но сопло слишком слабое
5. Сан Джо SPX4000
Электрическая мойка высокого давления Sun Joe SPX4000 — это лучший способ легко справиться с тяжелыми домашними, уличными и другими проектами по уборке. Это компактное устройство имеет размеры 37x18x22 дюймов и весит примерно 27,8 фунтов. Хотя он и не самый маленький среди других моек высокого давления, его относительно небольшой размер делает его идеальным для портативного использования.
Характеристики
Высокая мощность 1800 Вт для удаления стойкой грязи, мусора, сажи и жира со всех поверхностей.
Технология выбора давления позволяет пользователям выбирать из низкого или высокого уровня в зависимости от предстоящей задачи очистки.
Имеет пять быстроразъемных наконечников, позволяющих пользователям переключаться с щадящей струи на интенсивную в соответствии с предстоящими задачами очистки.
Встроенный бак для моющего средства на 54 унции, который обеспечивает необходимое количество моющего средства для ускоренной очистки.
Выключатель блокировки автоматически отключает насос, когда спусковой крючок не задействован, для экономии энергии.
ПРОФИ
Компактный размер, удобство хранения
Колеса повышают мобильность
Менее шумный
Система выбора динамического давления
Облегченный
Минусы
Марка пластмассы
Шайба непромышленная
Гарантия : 2 года
6.Сан Джо SPX3500
Электрическая мойка высокого давления Sun Joe SPX3500 — еще одно изделие Sun Joe, предназначенное для выполнения самых тяжелых работ по уборке. Стиральная машина оснащена двигателем на 13 ампер, который генерирует до 2300 фунтов на квадратный дюйм. Это позволяет легко справляться с жесткими и стойкими загрязнениями, грязью, грязью, масляными пятнами и жиром. Ремень управления стиральной машиной поставляется с 20-футовым напорным шлангом и 34-дюймовым распылителем, что позволяет легко очищать труднодоступные места.
Характеристики
Превосходная мощность очистки, обеспечиваемая двигателем на 13 ампер.
Поставляется с 5 быстроразъемными наконечниками, расположенными под разными углами, что увеличивает его универсальность.
Дополнительный резервуар для моющего средства позволяет легко выполнять легкие, средние и тяжелые задачи очистки.
Бесщеточный асинхронный двигатель служит дольше по сравнению с традиционными двигателями для мытья под давлением.
Регулируемая шкала моющего средства позволяет легко регулировать количество моющего средства, высвобождаемого из бака для моющего средства.
Система полной остановки автоматически останавливает насос, когда спусковой механизм не задействован, для экономии энергии и продления срока службы насоса
Двигатель генерирует давление до 2300 фунтов на квадратный дюйм, что делает его надежным и мощным аппаратом для мытья под давлением
ПРОФИ
Длинный 35-футовый кабель для удобства
Большой внутренний бак для моющего средства
Колеса обеспечивают легкую маневренность
Минусы
Может быть недостаточно мощным для удаления стойких пятен
Пластиковые соединения
Гарантия : 2 года
7. Сан Джо SPX3000
Это, несомненно, одна из самых продаваемых аппаратов высокого давления на Amazon прямо сейчас. Эта очень портативная и универсальная мойка высокого давления весит чуть более 30 фунтов. Внутри этой электрической мойки установлен двигатель на 14,5 ампер, позволяющий генерировать до 2030 фунтов на квадратный дюйм при 1,76 галлона в минуту. Это означает, что 3573 — это оценка в единицах очистки (CU).
Характеристики
Мощный двигатель на 14,5 А и 1800 Вт для очистки различных уровней пятен
Имеет 5 распылительных наконечников Quick-Connect (0º, 15º, 25º, 40º и мыло)
Имеется система TSS (Total Stop System)
Два 0.9-литровый бак для моющего средства для беспрепятственного процесса очистки
Достаточно длинный шнур питания (35 футов)
34-дюймовый удлинитель для легкого доступа ко всем местам
20-футовый шланг высокого давления для удобства
ПРОФИ
При 2030 фунт / кв. Дюйм это, вероятно, одна из самых сильных мойок высокого давления.
Очень большие колеса для удобства передвижения
Минусы
Сопло очищает только небольшую полоску
Время сборки значительно больше, чем у большинства других не менее хороших моек высокого давления
8.Стэнли SHP1600
Для тех, кто выполняет легкую уборку, хочет эффективности и не хочет передвигаться с тяжелой стиральной машиной, Stanley SHP1600 — это выбор для вас. Несмотря на то, что она немного дешевле по сравнению с другими шайбами того же калибра, эта шайба имеет гораздо лучшие и более прохладные характеристики. Вы согласитесь, что с улучшенной системой управления кабелями, большими колесами и размером бака эта шайба просто одна из лучших.
Характеристики
Легкий и очень портативный, весит всего 16 фунтов.
Давление 1600 фунтов на квадратный дюйм идеально подходит, особенно для электрической мойки высокого давления.
Шланг высокого давления длиной 20 футов
Встроенный 14 унций. бак для моющего средства
Популярные аксессуары, такие как шланг высокого давления, насадка с регулируемым распылителем и удлинительная трубка, пистолет-распылитель, комплект для замены уплотнительного кольца и бутыль с моющим средством.
ПРОФИ
Облегченный
Очень мощный 1600 PSI удаляет большинство распространенных пятен
Экономит воду через садовый шланг 7 галлонов в минуту
Минусы
Универсальное соединение не используется
Мыльница не особо пригодится
9.ДВОР FORCE YF1600A1
YARD FORCE YF1600A1 рассчитан на длительный срок службы и предназначен для тех, кто любит эффективность, долговечность, а его тихий двигатель гарантирует, что вы не будете беспокоить своих соседей. Надежный электродвигатель на 13 ампер выдает давление 1600 фунтов на квадратный дюйм. Этого давления достаточно, чтобы удалить даже самые стойкие пятна. Катящиеся колеса помогают вам легко перемещаться из одного места в другое, не беспокоясь о неподвижности.
Характеристики
Надежный электродвигатель на 13 А, обеспечивающий 1600 PSI с 1.2 галлона в минуту
Встроенный бак для мыла емкостью 32 унции
2 быстроразъемных сопла
Катящиеся колеса позволяют вам двигаться куда угодно
Компактная конструкция со встроенным отсеком для хранения аккомпанементов
ПРОФИ
Легкий — всего 20 фунтов.
2 года гарантии
тише, чем большинство электрических мойок высокого давления
Минусы
Было бы намного лучше с аккумулятором
10.Сан Джо SPX3001
Несмотря на небольшую цену, Sun Joe SPX3001 является эффективным, но очень доступным аппаратом для мытья под давлением. Он имеет компактный дизайн, который легко складывается для удобства хранения и переноски. Несмотря на небольшую мобильную конструкцию, эта машина оснащена очень мощным двигателем на 14,5 А и 1800 Вт, который генерирует до 2030 фунтов на квадратный дюйм при 1,76 галлона в минуту для максимальной мощности очистки.
Характеристики
Электрическая мойка высокого давления Sun Joe SPX3001 оснащена системой полной остановки (TSS).
Очень большой бак для моющего средства на 40 единиц.6 эт. унция. (1,2 л)
Имеет шланг высокого давления длиной 20 футов
Сетевой шнур длиной 35 футов, снабженный вилкой GFCI для безопасности даже при работе на влажной почве
Имеет встроенный отсек для хранения
ПРОФИ
Система полной остановки (TSS) предотвращает случайные пропуски зажигания
Простое хранение, так как он занимает меньше места
Легкий вес всего 32 фунта
Большие колеса для помощи при движении
Минусы
Пластиковая рама кажется дешевой конструкцией
Не поддерживает аксессуары других производителей
Не поддерживает горячую или нагретую воду
11.Гринворкс GPW1602
Универсальная мойка высокого давления — это машина, которую можно легко использовать со всех сторон, но при этом она отлично работает. Именно это и предлагает Greenworks. Благодаря возможности использования как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, этот продукт также имеет дополнительные функции, включая очень мощный двигатель двигателя и простоту использования.
Характеристики
Мощный двигатель 1600 PSI, который нагнетает 1,2 галлона в минуту
20-футовый шланг высокого давления для большего радиуса действия
35 футов.шнур питания с встроенным GFCI
Имеет аппликатор для мыла, который наносит мыло при чистке
ПРОФИ
Встроенный GFCI для безопасности
Легкая конструкция, очень компактная и делает устройство очень портативным.
Мотор мало шумит
Минусы
Латунные разъемы по сообщениям слабые
Требуется более длинный шланг
12.Электрическая мойка высокого давления LYNSLIM
Если вам нужна мощная электрическая мойка высокого давления для удаления всех стойких пятен и грязи, LYNSLIM — идеальный выбор. При давлении 2100 фунтов на квадратный дюйм он имеет один из самых мощных моторных двигателей по сравнению с другими электрическими двигателями.
Хранение нефти — PetroWiki
Для производства, переработки и распределения нефтепродуктов требуются резервуары для хранения различных типов и размеров. Небольшие резервуары с болтовым или сварным креплением могут быть идеальными для производственных полей, в то время как сварные резервуары большего размера используются на распределительных терминалах и нефтеперерабатывающих заводах по всему миру.Условия эксплуатации продукта, емкости хранения и конкретные конструктивные особенности могут повлиять на процесс выбора резервуара.
Резервуары
Типы резервуаров для хранения
Резервуары для хранения бывают всех размеров и форм. В особых случаях может потребоваться, чтобы резервуары были прямоугольными, в форме горизонтальных цилиндров или даже сферическими. Горизонтальные цилиндры и сферы обычно используются для хранения углеводородов или химических продуктов под полным давлением. В рамках этой страницы мы сосредоточимся на резервуарах для хранения атмосферного или низкого давления, широко используемых от производственных полей до нефтеперерабатывающих заводов.Чаще всего используется вертикальный цилиндрический резервуар для хранения. Общая емкость одного резервуара для хранения может колебаться от 100 до более 1,5 млн баррелей. Соответствующие размеры резервуаров варьируются от примерно 10 футов в диаметре до более 412 футов в диаметре для некоторых из крупнейших когда-либо построенных резервуаров с плавающей крышей.
На рис. 1 показан резервуар с плавающей крышей диаметром 312 футов для хранения сырой нефти на большом нефтеперерабатывающем заводе. Фотография была сделана во время строительства и показывает однопалубную внешнюю плавающую крышу понтонного типа.
Рис. 1 — резервуар с плавающей крышей диаметром 312 футов.
Технологии строительства производственных резервуаров
Тип конструкции, выбранной для резервуара для хранения, зависит от размера необходимого резервуара и может зависеть от типа хранимого продукта, местоположения и пространства, доступного для хранения, преобладающих погодных или конкретных условий на месте, а также местной безопасности или окружающей среды. соображения.
Цистерны на клепаных, болтовых и сварных шинах
Хотя самые ранние резервуары для хранения, используемые в нефтяной промышленности, были построены из различных пород дерева, мы будем интересоваться резервуарами, изготовленными из стали или дополнительных неметаллических материалов.До развития и совершенствования сварочных процессов в резервуарах для хранения нефти использовались либо болтовые, либо клепанные технологии строительства. Резервуары будут спроектированы и поставлены как сегментные элементы для окончательной сборки на месте.
Клепанные танки начала 1900-х годов все еще можно найти по всему миру, многие из них все еще находятся в эксплуатации. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что периодические затраты на техническое обслуживание и возросшие заботы об окружающей среде и безопасности требуют замены старых клепаных резервуаров новыми современными резервуарами для хранения.
Однако резервуары с болтовым креплением все еще используются, особенно в небольших размерах, типичных для производимых хранилищ жидкости. Четырнадцатое издание Американского института нефти (API) Spec. 12B, Резервуары с болтовым соединением для хранения производственных жидкостей имеют стандартные конструкции для емкостей от 100 до 10 000 баррелей. Существующие поставщики резервуаров с болтовым креплением могут обеспечить емкость до 40 000 баррелей или более в зависимости от области применения.
Как правило, резервуары с болтовым креплением изготавливаются из стали толщиной 12 или 10 или из нескольких неметаллических материалов.Если стальная конструкция с болтовым соединением не оцинкована или не покрыта защитным покрытием для защиты от коррозии, она может не иметь ожидаемого срока службы, обеспечиваемого сварными стальными баками. Сварные стальные резервуары изготавливаются из более толстых листовых материалов, которые могут иметь некоторый допуск на коррозию.
Альтернативой конструкции на болтах является резервуар для хранения, сваренный в заводских условиях. Размер и вместимость цистерны этого типа ограничены в первую очередь способом транспортировки, используемой для передачи заводской емкости на место конечного производства.Одиннадцатое издание API Spec. 12F, Заводские сварные резервуары для хранения производственных жидкостей предлагает стандартные конструкции для емкостей от 90 до 500 баррелей. Таблица 1 представляет собой частичный список стандартных размеров, указанных в API Spec. 12F . В этой таблице «рабочая емкость» означает максимальное количество масла, которое может храниться между выпускным отверстием для масла и переливным штуцером.
Сварные резервуары для хранения обеспечивают производственную промышленность резервуарами с достаточной безопасностью и разумной экономией для использования при хранении сырой нефти и других жидкостей, обычно используемых в производственном сегменте отрасли.Заводской резервуар проверяется на герметичность в мастерской, поэтому он готов к использованию, как только он прибывает на место. Цистерны передаются из грузовика в конечное место на площадке; готовые трубопроводные соединения, и резервуар готов к вводу в эксплуатацию.
Второй альтернативой конструкции на болтах является резервуар для хранения неметаллических материалов, изготовленный в заводских условиях или на месте. Неметаллические резервуары обычно изготавливаются из пластмассовых материалов. Их преимущество в том, что они не подвержены коррозии, прочные, недорогие и легкие.Вероятно, наиболее распространенным типом является бак из армированного стекловолокном пластика (FRP). Резервуары FRP подходят как для наружного, так и для внутреннего применения. См. Спецификацию API . 12P , Резервуары из пластика, армированного стекловолокном. соответствует минимальным требованиям к проектированию, изготовлению и испытаниям резервуаров из пластика, армированного стекловолокном.
Температурные пределы пластиковых резервуаров составляют приблизительно от 40 до 150 ° F. Поскольку считается, что пластиковые резервуары разлагаются быстрее, чем металлические резервуары при воздействии огня, некоторые операторы запрещают использование пластиковых резервуаров для работы с углеводородами.
На внешний лайнер необходимо добавить краситель для защиты от ультрафиолетового излучения. Внутренний вкладыш должен быть выбран с учетом совместимости с хранимым продуктом. Необходима защита от механических повреждений, таких как ударные нагрузки. Хорошее планирование требует, чтобы склады пластика не располагались рядом с резервуарами для хранения горючих материалов. Особое внимание следует уделять местным нормам, постановлениям и положениям по страхованию в отношении хранения легковоспламеняющихся продуктов в легковоспламеняющихся контейнерах.
Резервуары для хранения, сварные на месте
Сварные резервуары для хранения легко удовлетворяют потребности отрасли в увеличении емкости хранения, будь то на удаленной производственной площадке, на нефтеперерабатывающем заводе или на торговом терминале.Как уже отмечалось, ранее вместимость одного резервуара превышала 1,5 миллиона баррелей при диаметре резервуара 412 футов и высоте корпуса более 72 футов.
Как и в случае резервуаров с болтовым креплением меньшего размера, стандарты API разрабатывались и улучшались на протяжении многих лет, чтобы резервуары соответствовали требованиям безопасности и эксплуатации в нефтяной промышленности. Десятое издание API Spec. 12D, Сварные резервуары для хранения производственных жидкостей , предлагает стандартные размеры с номинальной емкостью от 500 до 10 000 баррелей для производственного сектора.
Когда требуются резервуары большего размера, промышленность может обратиться к десятому изданию стандарта API Standard 650 «Сварные стальные резервуары для хранения нефти » для получения информации о материалах, конструкции, изготовлении, монтаже и испытаниях. Стандарт распространяется на резервуары с открытым верхом или с фиксированной крышей, которые обычно работают при атмосферном давлении. Расчетное давление выше атмосферного и расчетная температура, превышающая 200 ° F, могут быть разрешены при соблюдении дополнительных требований. Таблица 2 показывает вместимость сварных резервуаров для хранения в зависимости от диаметра и высоты.
Текущие варианты хранения
В нефтяной промышленности произошли значительные изменения в типах продуктов, используемых для питания нефтеперерабатывающих заводов по всему миру. Увеличение использования нефтепродуктов побудило промышленность обратиться к другим источникам поставок. Изменения в продуктах, физических и химических свойствах ставят новые задачи перед производством резервуаров для хранения. Требования по охране окружающей среды и безопасности по-прежнему являются важным фактором при выборе и проектировании резервуаров для хранения, используемых в нефтяной промышленности.
Основными типами используемых резервуаров для хранения атмосферного воздуха (AST) могут быть резервуары с открытым верхом (OTT), резервуары с фиксированной крышей (FRT), резервуары с внешней плавающей крышей (EFRT) или внутренние резервуары с плавающей крышей (IFRT). В зависимости от продукта может быть даже выбран резервуар с закрытой плавающей крышей (CFRT).
Надземный резервуар для хранения со временем эволюционировал. Рис. 2 иллюстрирует эту тенденцию, которая подчеркивает повышение безопасности и улучшение контроля потерь продукта. Производственные мощности обычно используют резервуары с открытым верхом или резервуары с фиксированной крышей, работающие при атмосферном давлении или немного выше него.
Рис. 2 — Усовершенствования резервуара для хранения атмосферы.
Резервуары с открытым верхом
ОТТ был одним из первых резервуаров для хранения нефтепродуктов. Хотя он обеспечивает удержание жидкости, прямое воздействие на поверхность жидкости атмосферы обеспечивает высокие потери на испарение, запах продукта и повышенную вероятность возгорания. OTT имеет ограниченное применение, в первую очередь для сбора загрязненных стоков или промывочной воды и очистки сточных вод.
Резервуары с фиксированной крышей
FRT обеспечивает улучшенное удержание паров продукта и снижает вероятность возгорания. FRT по-прежнему подвергает поверхность жидкости паровому пространству резервуара, производя значительные потери продукта при испарении. Это увеличивает возможность образования горючей газовой смеси в паровом пространстве для некоторых более летучих нефтепродуктов. По этой причине резервуары с фиксированной крышей на нефтеперерабатывающих заводах обычно используются для продуктов с давлением пара менее 1.5 фунтов на кв. Дюйм.
Резервуары с плавающей крышей
Хотя обычно не используются в производственных операциях, резервуары с плавающей крышей часто используются на насосных станциях или терминалах, где сырая нефть была стабилизирована до давления паров менее 11,1 фунтов на квадратный дюйм.
Клапаны давления и вакуума
Выделение паров углеводородов зависит от физических характеристик продукта, рабочего давления оборудования, расположенного выше по потоку, условий хранения резервуаров и работы резервуаров. В производственных операциях жидкость, поступающая в резервуар, часто поступает из источника с более высоким давлением (сепаратор, очиститель или другой производственный сосуд).Когда жидкость входит в резервуар, часть жидкости «вспыхивает», превращаясь в пар. В зависимости от конструкции резервуара пары могут направляться через клапаны сброса давления непосредственно в выпускной или освещенный факел. В качестве альтернативы может быть установлен компрессор улавливания паров (или нагнетатель) для направления паров, выпущенных из хранилища, в расположенные ниже по потоку компрессоры для продажи или закачки. Вакуумные предохранительные клапаны необходимы для предотвращения образования вакуума из-за дыхания резервуара и операций откачки. Если возникнет вакуум, крыша резервуара обрушится.Как правило, как сброс давления, так и сброс вакуума объединены в одном клапане сброса давления и разрежения, например, показанном на рис. 3 .
Рис. 3 — Привод клапана давления и вакуума.
Принадлежности цистерны
Резервуары
могут включать в себя множество принадлежностей в зависимости от приложения хранения, требований владельца и применимых кодов проектирования. В дополнение к обычным соединениям для наполнения и отвода продукта, люкам доступа и различным приборам или соединениям для измерения, резервуар может включать смонтированные на кожухе смесители, внутренние нагреватели, платформы, лестницы и вентиляционные отверстия для сброса давления / вакуума.
Резервуары с плавающей крышей требуют особого внимания к деталям, поскольку многие из них могут повлиять на безопасную работу плавающей крыши. В резервуарах с внешней плавающей крышей убедитесь, что краевые уплотнения, роликовая лестница и водосток (и) крыши спроектированы таким образом, чтобы минимизировать любые несбалансированные нагрузки в конструкции плавающей крыши. Каждая плавающая крыша должна включать в себя одно устройство предотвращения вращения, предназначенное для ограничения вращения плавающей крыши, когда она может свободно перемещаться вверх или вниз внутри корпуса резервуара.
Некоторые функции требуются для безопасной эксплуатации плавающей крыши, в то время как другие могут быть дополнительными в зависимости от конкретных требований к хранению.Многие из этих характеристик влияют на низкие рабочие уровни плавающей крыши. Доступны дополнительные детали для решения многих из этих проблем с помехами, что позволяет квалифицированному проектировщику минимизировать пятку продукта при максимальном увеличении рабочей емкости резервуара с плавающей крышей. Рис. 4 и 5 определяют несколько особенностей, которые необходимо учитывать при проектировании резервуара с плавающей крышей.
Рис. 4 — Принадлежности резервуара с плавающей крышей, Пример A.
Фиг.5 — Принадлежности резервуара с плавающей крышей, пример B.
Список литературы
Интересные статьи в OnePetro
Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать
Внешние ссылки
Используйте этот раздел, чтобы предоставить ссылки на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.
См. Также
Резервуары с фиксированной крышей
Резервуар для дыхания
Конструкция вентиляционной системы резервуаров для хранения
Резервуары с плавающей крышей
Контроль утечек жидкости из резервуаров
Особенности площадки для производственных резервуаров
Бак аккумулятор
PEH: Хранение масла
Расчетное давление резервуара для хранения и давление гидравлических испытаний — Промышленные специалисты
Привет, Арт,
Большое спасибо за ответ и объяснение.
Мне очень понравился этот: я был в ситуациях, когда производитель оправдывал использование пластины, которая была ДВАЖДЫ требуемой толщины просто потому, что она была у него на складе, ранее покупал ее по сниженной цене и он мог получить ставку, указав на раннюю поставку.
Это проясняет мои сомнения между МДРД и расчетным давлением, но теперь у меня есть следующие несколько вопросов. 1) Например, если расчетное давление в резервуаре составляет 2 бар изб., А МДРД равно 2.5 бар изб., Когда он изготовлен. В будущем может возникнуть ситуация [из-за коррозии, ржавчины и т. Д.], Скажем, через 10 лет, когда МДРД может составить 1,8 бар изб. [Т.е. ниже расчетного давления]. Следовательно, согласно ASME, если мы хотим установить предохранительный клапан [через 10 лет], давление срабатывания предохранительного клапана должно составлять 1,8 бар изб. Однако, например, снова через несколько лет, если MAWP еще больше уменьшится, нам нужно изменить установленное давление предохранительного клапана на новое пониженное значение MAWP [?].
Верно ли мое понимание выше?
2) Если у меня последовательно установлены разрывная мембрана и предохранительный клапан [i.е. RV устанавливается сразу после BD], какое давление настройки мы должны выбрать для обоих этих устройств?
3) Если у меня BD и RV установлены независимо, какое давление настройки мы должны выбрать для обоих этих устройств?
4) Я столкнулся с ситуацией, когда МДРД судна составляет 6 бар изб. [Судно прошло испытания год назад], при этом 10 «BD и 2» RV установлены независимо, а установленное давление BD составляет 2,75 бар изб., А давление RV — 2,4 бар. Я рассмотрел случай сброса двухфазного потока для проникновения воды и обнаружил, что BD недостаточен, в то время как RV не где-то поблизости.Мои запросы для этой ситуации:
4.1. Почему установленное давление BD [и даже RV] очень низкое, в то время как MAWP составляет 6 бар изб.?
Я считаю, что более низкое установочное давление BD приведет к ситуации, когда BD будет подниматься часто, что, очевидно, не нужно.
4.2 Если я намерен увеличить установленное давление BD до MAWP [6 бар изб.], Существующего 10-дюймового BD будет достаточно — Могу ли я предложить этот вариант? На самом деле, я уже предлагал этот вариант, но клиент по какой-то причине напуган и Я не знаю, как его убедить?
Ваш вклад будет очень признателен. С уважением, KS
Отредактировал chemks2012, 15 мая 2012 г. — 14:23.
Гидропневматические резервуары для скважин и систем водоснабжения
Резервуары для воды и повышения давления из скважины
Гидропневматический бак может выполнять несколько различных функций. В случае применения подкачивающего насоса он может подавать воду в систему в периоды отключения подкачивающего насоса из-за отсутствия потока или может подавать воду для замены нагрузок утечки.При использовании колодезной воды он может обеспечить желаемый объем воды, необходимый между давлением отключения насоса и давлением включения насоса.
При использовании спринклера или ирригационного насоса бак может служить амортизатором для поддержания необходимого давления, чтобы подпорный насос не работал с коротким циклом. В любом случае количество воды, которое резервуар потребуется для подачи в систему во время любого заданного цикла, называется понижением. Сначала необходимо определить просадку, чтобы правильно рассчитать гидропневматический бак.
Что такое гидропневматические цистерны?
Гидропневматические резервуары — это резервуары ASME и не-ASME, в которых вода и воздух находятся под давлением. Чтобы обеспечить эффективное водоснабжение, гидропневматические резервуары регулируют давление в системе, чтобы быстро удовлетворить потребности системы. Сжатый воздух создает подушку, которая может поглощать или оказывать давление по мере необходимости. Воздух, который повторно поглощается водой в системе, иногда пополняется с помощью небольшого воздушного компрессора. Большие гидропневматические резервуары объемом 2000 галлонов и более обычно устанавливаются горизонтально.Нормальное рабочее давление находится в диапазоне от 60 до 75 фунтов на квадратный дюйм, поэтому большинство гидропневматических резервуаров рассчитаны на 100 фунтов на квадратный дюйм.
Разделитель
Оцинкованные резервуары для сжатия (ASME)
Компрессионные баки предназначены для поглощения сил расширения и регулирования давления в системах отопления или охлаждения. Этот танк — самый старый стиль, который использовался в этих системах. Это хорошо работает, когда воздух контролируется и удерживается в резервуаре, а не в системе.
Узнать больше
Разделитель
Баки-дозаторы (ASME / Non-ASME)
Баки-дозаторы
требуются в замкнутой системе отопления или вентиляции и кондиционирования с охлажденной водой для поглощения расширяющейся жидкости и ограничения давления в системе отопления или охлаждения.Расширительный или компрессионный бак надлежащего размера будет учитывать расширение жидкости в системе во время цикла нагрева или охлаждения, не позволяя системе превышать критические пределы давления в системе.
Узнать больше
Разделитель
Мембранные баки (ASME / Non-ASME)
Мембранный бак был разработан для отделения воздушной подушки системы от системной воды. Переувлажнение резервуара не может произойти, поскольку воздух удерживается между стенкой резервуара и внешней стороной баллона, помещенного внутри резервуара, в то время как системная вода содержится внутри баллона.
Этапы изготовления электрической тепловой пушки своими руками
Сфера применения тепловых электропушек довольно широка. Промышленные агрегаты используют для прогрева производственных, складских и даже жилых помещений. А на малых площадях можно обойтись и самодельной конструкцией теплогенератора, которому вполне по силам протопить гараж или дачный домик.
Если сделана электрическая тепловая пушка своими руками, то стоить она будет буквально копейки. Однако в изготовлении полезной самоделки требуется соблюдать правила. Только в этом случае служить прибор будет не хуже заводского изделия.
Мы расскажем, как грамотно сделать электропушку. Из предложенной нами статьи вы узнаете, какие материалы и комплектующие потребуются для сборки агрегата. Наши советы помогут в изготовлении эффективного и экономного оборудования.
Содержание статьи:
Что нужно знать об электрической пушке?
В отличие от других разновидностей теплопушек, электрический прибор может сделать практически любой домашний мастер, знакомый с азами электроники.
Хотя КПД электропушки намного ниже дизельных или , зато он не выделяет вредных для здоровья продуктов горения и может устанавливаться в любом помещении – жилом доме, теплице, подсобных пристройках.
Мощность пушек промышленного назначения варьируется в пределах от 2 до 45 кВт, причем количество нагревательных элементов в них может доходить до 15 шт
Рассмотрим, как работает электрический агрегат.
Устройство и принцип работы теплогенератора
Любая электропушка состоит из трех основных компонентов: корпуса, электромотора с вентилятором и нагревательного элемента. Разновидности этого типа приборов детально описаны , посвященной классификации и принципам действия тепловых пушек.
Дополнительно прибор можно укомплектовать любыми «бонусами» от заводских агрегатов – переключателем скоростей, теплорегулятором, комнатным термостатом, датчиком нагрева корпуса, защитой двигателя и другими элементами, но они повышают не только комфорт и безопасность при эксплуатации, а и себестоимость самоделки.
Скорость нагрева воздуха во всем объеме помещения зависит от количества и мощности нагревательных элементов – чем больше их площадь, тем активней будет происходить передача тепла
Работает электрическая пушка так:
при подключении к сети ТЭН преобразовывает электрический ток в тепловую энергию, за счет чего и нагревается сам;
электродвигатель приводит в работу лопасти крыльчатки;
вентилятор загоняет внутрь корпуса воздух из помещения;
холодный воздушный поток соприкасается с поверхностью ТЭНа, нагревается и, принуждаемый вентилятором, выводится из «дула» пушки.
Если прибор оснащен терморегулирующим элементом, он остановит работу нагревателя при достижении запрограммированной температуры. В примитивных устройствах контролировать нагрев придется самостоятельно.
Преимущества и недостатки самодельных пушек
Основной плюс теплового электрогенератора – возможность его использования в любом помещении, где есть сеть хотя бы на 220 Вт.
Такие устройства даже в самодельном исполнении мобильны, весят немного и вполне способны прогреть площадь до 50 м2 (теоретически можно и больше, но с приборами высокой мощности лучше не экспериментировать и купить готовый агрегат, да и пушка от 5 кВт уже затребует подключения к трехфазной сети).
Рабочие характеристики прибора должны соответствовать обогреваемой площади.В среднем на каждые 10 м2 понадобится 1 кВт, но многое зависит от самого помещения – строительных материалов, качества остекления и наличия утепления
Плюсы самодельной электрической пушки:
Экономия средств – заводские агрегаты стоят недешево, а собрать обогревающее устройство можно с минимумом покупных деталей или даже полностью из подручных средств, сняв недостающие элементы со старых приборов.
Безопасность – из всех самодельных теплогенераторов электрический прибор наиболее прост в эксплуатации, поскольку не требует подключения к газу или заправки горючим топливом. При правильной сборке электроцепи риск самовозгорания у таких пушек минимален.
Быстрый нагрев помещения – работа тепловой пушки намного эффективнее других вариантов самодельных электрообогревателей, например, каминов или масляных радиаторов.
Из минусов можно отметить большой расход электроэнергии (количество зависит от мощности двигателя и ТЭНа). Кроме того, работа вентилятора довольно звучная, и чем больше размах «крыльев» и скорость вращения, тем сильнее будет производимый шум.
Ну и любой недостаток самодельного электрического устройства – вероятность ошибки при сборке или подключении, которая может стать причиной замыкания в сети, удара током и самовозгорания прибора.
Варианты изготовления электропушки
Самый сложный этап при сборке прибора – составить правильную схему электроцепи для подключения устройства в сеть. Поэтому предлагаем воспользоваться уже готовым примером, взяв его за основу будущей теплопушки. Как видно на схеме, тумблер и термостаты должны соединяться последовательно, а цепь – замыкаться на ТЭНе и электродвигателе с вентилятором.
Термостат отвечает за уровень нагрева ТЭНа и автоматическое разъединение цепи при достижении нужной температуры в помещении, и если исключить его из схемы, придется самостоятельно следить за оборудованием, чтобы избежать перегрева
Рассмотрим особенности изготовления двух простых вариантов.
Простой тепловентилятор с готовым ТЭНОМ
Для корпуса будущей пушки можно подобрать отрезок металлической или асбестоцементной трубы подходящего диаметра. Подгонять размер лучше всего по размаху «крыльев» вентилятора, ведь тот должен перекрывать один из торцов устройства.
При желании теплогенератор можно изготовить из небольшого металлического бака, оцинкованного ведра, старой кастрюли или отработанного газового баллона, главное – чтобы стенки «кожуха» не были тонкими.
Мощность вентилятора для тепловой пушки не имеет решающего значения, ведь скорость нагрева воздуха зависит исключительно от ТЭНа, а крыльчатка только развеивает теплый поток по помещению, поэтому можно смело брать фрагмент от бытовой вытяжки или пылесоса
Что касается ТЭНа, то можно снять этот элемент с отслужившей плитки или бойлера, либо приобрести в магазине – сейчас не проблема найти нагреватель любой формы. Если будете покупать готовый, лучшим вариантом станет оребренная деталь, специально предназначенная для быстрого прогрева движущегося воздушного потока.
Мощность ТЭНа должна быть выбита на его корпусе или прописана в сопроводительной документации, но если это старый прибор, можно измерить его сопротивление мультиметром и определить мощность по вышеуказанной формуле
Помимо трех основных элементов (корпуса, двигателя и ТЭНа), для работы понадобится трехжильный кабель, болты, и (УЗО), размыкающие сеть в опасной ситуации.
Поэтапный план работы:
Определение необходимой мощности для будущей электропушки. За отправную точку можно взять распространенную формулу, по которой на 10 м2 требуется 1 кВт (при высоте потолков 2,5-3 м). А если помещение не утеплено, находится в подвале или имеет большую площадь остекления – смело прибавляйте к полученным данным еще 20-30%. Но если требуемая мощность превышает 2,5-3 кВт – подумайте, выдержит ли ваша проводка такую нагрузку.
Изготовление корпуса. Если это металлический лист – его нужно согнуть и зафиксировать форму сваркой, обручами или заклепками. У ведра, баллона или кастрюли – отпилить днище и крышку. Словом, должен получиться каркас цилиндрической или прямоугольной формы с двумя открытыми отверстиями по торцам.
Проверка сопротивления ТЭНа и сравнение его с расчетным. При необходимости можно добавить еще 1-2 элемента, подключив их последовательно, или увеличить мощность, укоротив элемент.
Крепление электродвигателя с вентилятором (можно использовать штатные крепежи). Крыльчатка должна максимально плотно перекрывать просвет, но при этом свободно вращаться. Провода подключаются к сети через предохранитель на 6А, оснащаются выключателем.
Закрепление ТЭНа внутри трубы (приблизительно по центру) при помощи заклепок или пластин из тугоплавких материалов. Расстояние должно быть достаточно удаленным от вентилятора, чтобы не перегреть электромотор. Провода выводятся наружу корпуса и также присоединяются к сети, но уже через предохранитель на 25А.
После проверки изоляции всех соединений можно сделать пробный запуск прибора. Если все собрано правильно, при включении вилки в розетку на одном конце пушки начнет вращаться вентилятор, а из другого пойдет теплый воздух, постепенно набирающий температуру.
Прибор с нихромовым нагревателем
Если же в вашем арсенале домашнего мастера не оказалось старого бытового прибора, откуда можно снять ТЭН, а покупать готовый нагреватель по каким-либо причинам не хочется, можно сделать его самостоятельно из нихромовой спирали.
Кроме низкой себестоимости, у такого элемента есть важное преимущество перед фабричными экземплярами – возможность самостоятельно подогнать нужный размер по формату корпуса и увеличить скорость нагрева до безопасного максимума.
Приборы с открытой спиралью по умолчанию считаются пожароопасными, поэтому самостоятельное изготовление ТЭНа требует хороших навыков работы с электрикой
Для самоделки понадобится купить нихромовую проволоку с подходящим диаметром и параметром сопротивления. А это зависит от планируемой мощности вашего прибора (для бытовых устройств и сети 220 В желательно не превышать 5 кВт).
Например, для пушки до 2 кВт понадобится проволока с сопротивлением на 27-30 ОМ, которую нужно намотать на керамический стержень или другой жаропрочный материал (в крайнем случае, можно отколоть пластину огнеупорного кирпича).
Размер спирали можно определить опытным путем, подбирая количество витков по степени нагрева провода, но гораздо проще воспользоваться таблицей, где D – диаметр стержня, на который будет намотана проволока с длиною L
Еще вариант – смастерить самодельный ТЭН из небольшого отрезка асбестоцементной трубы, поместив внутрь свернутую спираль из той же нихромовой проволоки. Расположить витки можно по горизонтали и вертикали, чтобы охватить большую площадь.
Самодельный ТЭН на 1,6 кВт из шести фрагментов спирали, которые практически полностью перекрывают просвет трубы, что обеспечивает быстрый нагрев воздушного потока
Сборка конструкции выполняется по аналогии с вышеописанной инструкцией, поэтому не будем повторяться на одинаковых моментах, а только рассмотрим нюансы присоединения самодельного ТЭНа:
Чтобы спираль держала правильную форму, для каждого витка сделайте специальные насечки на стержне. Проволоку нужно наматывать достаточно плотно, но обязательно в один слой.
Концы проволоки нужно подсоединить к электропроводам при помощи болтовых соединений и заизолировать.
Провода, выведенные наружу через просверленные в корпусе отверстия, нужно подключить к сети через предохранитель на 25А.
Существенный недостаток такой самоделки, помимо расхода энергии и прочих минусов электропушек, – неприятный жженый запах, который возникает от сгорания пыли на открытой спирали.
Многие рекомендуют установить по торцам решетку – такая преграда, конечно, не справится с мелким мусором, зато предохранит от случайного контакта с нагревательным элементом или работающей крыльчаткой.
Несколько важных советов по сборке и эксплуатации
Правила для безопасной работы самодельной пушки практически не отличаются от эксплуатации других электроприборов: нужно избегать опрокидывания устройства и проникновения внутрь него влаги, не прикасаться к нагретому корпусу и не оставлять агрегат работать без присмотра.
Из важных особенностей – перед выключением нужно сначала остановить работу ТЭНа, дать несколько минут вентилятору поработать вхолостую и только затем вытягивать вилку из электросети.
Самодельные теплопушки без терморегуляторов не предназначены для длительной работы – они могут вызвать замыкание в сети или воспламениться от раскаленной спирали, кроме того, электроприборы сильно пересушивают воздух, поэтому помещение рекомендуется почаще проветривать
Советы по сборке самоделок:
Корпус для любого вида электрической пушки лучше всего сделать из металла с толщиной стенок не менее 1 мм или асбестоцемента. Хотя можно купить и подходящую по размерам емкость из термопластмассы, но такой «кожух» может выделать неприятные запахи при нагреве, да и потребует строгого контроля над температурой спирали.
Раздражающий шум от работы крыльчатки можно уменьшить, если использовать для конструкции сравнительно тихие автомобильные вентиляторы.
Чтобы горячая поверхность корпуса не стала причиной пожара, его можно установить на раму из арматуры, подставку из асбестоцемента или нанести теплопоглощающее покрытие.
Электропитание вентилятора и ТЭНа всегда осуществляется раздельно.
Проследите за качеством изоляции всех проводов, выступающих за пределы корпуса пушки.
Заземление металлического корпуса прибора поможет избежать случайного поражения током.
И последний совет – если ваши познания в электрике на уровне новичка-любителя, то прежде чем подключать самодельный аппарат к сети, проконсультируйтесь с мастером, который профессиональным взглядом оценит работоспособность и безопасность вашего творения.
С критериями выбора электрического тепловентилятора заводского производства ознакомит . Если сомневаетесь в собственных способностях или у вас нет времени на сборку самоделки, прочитайте рекомендуемый нами материал.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы лучше представить процесс сборки всей конструкции, а также возможные варианты для корпуса и нагревательных элементов, предлагаем изучить подборку видеоматериалов с готовыми работами домашних умельцев.
Видео #1. Как сделать теплогенератор для обогрева гаража из нагревательных элементов от электроплиты:
Видео #2. Электрическая пушка из асбоцементной трубы и нихромовой спирали:
Видео #3. Теплопушка на 2 кВт из старого огнетушителя:
Как видите, изготовить своими руками электрическую пушку действительно несложно. Но если же вы не уверены в своих навыках работы с электрической частью, лучше посоветоваться с опытным электриком или купить готовый прибор.
Если у вас есть рекомендации или возникли вопросы в ходе ознакомления с материалом, оставляйте посты в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, представленный нами материал, размещайте фото по теме. Возможно, ваши советы будут полезны посетителям сайта.
Как самостоятельно изготовить и подключить тепловую пушку
Как известно, тепловые электрические пушки применяются в самых разных сферах деятельности человека. Так, различные типы их промышленных моделей эффективно обогревают складские, производственные, технические и даже жилые площади. Однако, если мы имеем дело с помещениями небольших размеров (дачные домики, сараи, гаражи), у нас есть возможность использовать тепловую электропушку, сделанную собственными руками. Для сбора такого агрегата можно воспользоваться самыми разными поручными материалами.
Виды конструкций электрических тепловых пушек и пошаговое руководство их изготовления
В отличие от моделей с газовым и дизельным принципом работы, электрический вариант тепловой пушки по силам изготовить любому мужчине (или женщине!), имеющему хотя бы минимальные познания в электрике.
Бесспорно, коэффициент полезного действия электрических пушек ниже, чему у их газовых и дизельных аналогов. С другой стороны их использование не связано с выделением токсичных вредных веществ, поэтому электроагрегаты могут быть установлены в помещениях любого типа.
О конструкции и принципах действия
В состав большинства моделей электропушек входит три основных компонента. Речь идет о нагревательном элементе, электромоторе и корпусе. В дополнительную комплектацию могут входить различные полезные «опции». В данном случае мы говорим о: комнатных термостатах, теплорегуряторах, переключателях скоростей, дополнительной защите двигателя и т.д. Наличие таких опций, с одной стороны, это повышение безопасности и комфорта при использовании тепловой пушки, с другой – повышение реальной стоимости вашего проекта по ее самостоятельному изготовлению.
Принцип действия электрического варианта теплопушки следующий:
после подключения к электросети теплонагревательный элемент запускает процесс преобразования тока в тепловую энергию, одновременно устройство (ТЭН) начинает нагреваться само;
лопасти вентилятора приходят в действие после запуска электродвигателя;
благодаря работе вентилятора холодные потоки окружающего воздуха загоняются внутрь устройства. Далее, в результате взаимодействия с ТЭНом, они нагреваются, а затем вентилятор «выталкивает» их наружу.
Если агрегат снабжен специальным терморегулятором, работа нагревательного элемента будет остановлена по достижению температурной отметки, запрограммированной заранее.
Безусловно, основное преимущество электрического варианта тепловой пушки, — возможность ее применения в любой точке, куда можно подвести электропитание. Самодельные варианты таких агрегатов, как правило, отличаются малым весом и мобильностью. При этом устройство такого типа способно обогревать помещение с площадью до 50 квадратных метров.
О вариантах изготовления и применения
Один из самых сложных моментов в процессе сборки пушки – составление точной схемы электрической цепи для подсоединения прибора к сети. В связи с этим рекомендуем использовать один из уже готовых чертежей подобного толка. В большинстве случаев тумблеры соединяются с термостатами последовательным образом. Электроцепь при этом должна быть замкнута на электродвижок и ТЭН.
Терморегулирующие устройства контролируют степень нагревания ТЭНов. Кроме того термостаты автоматически разъединяют электроцепь по достижению оптимального температурного режима внутри помещения. Поэтому, если вы решили сэкономить на термостате, учтите, что вам придется лично контролировать оборудование на предмет перегревания.
Вариант пушки с готовым ТЭНом и стандартным вентилятором
Для того чтобы изготовить корпус электропушки можно использовать обрезанную асбестоцементную или металлическую трубу с подходящим диметром. Подгонку размера рекомендуем производить, ориентируясь на размах лопастей вентилятора (они должны закрывать 1 торец прибора).
Для изготовления теплогенераторов нередко применяют самые разные подручные изделия, — речь идет об отработанных газовых баллонах, оцинкованных ведрах, металлических баках небольшого размера и т.д. Основное требование к изделию в данном контексте – тонкие стенки.
Уровень мощности вентилятора не является ключевой характеристикой для электрических тепловых пушек, так как быстрота нагрева воздушных потоков зависима только от работы теплонагревательного элемента. Лопасти вентилятора лишь разгоняют потоки теплого воздуха в разные стороны на определенное расстояние.
Подходящий теплонагревательный элемент для самодельной пушки может быть снят с отопительного котла или пришедшей в негодность электрической плитки. Если вы решили сделать выбор в пользу нового ТЭНа, рекомендуем приобрести оребренную модель, которая предназначена именно для оперативного прогревания движущихся воздушных масс.
Если вы приобретаете современный ТЭН в магазине, его технические характеристики будут обозначены в техпаспорте изделия или в инструкции по применению. Если мы имеем дело со старым устройством, можно произвести замер сопротивления элемента при помощи мультиметра, а затем выяснить его мощность, используя известную формулу.
Итак, кроме вышеперечисленных основных компонентов (ТЭН, движок и корпус) для сборки тепловой пушки нам потребуется несколько метров трехжильного кабеля, а также несколько выключателей-размыкателей и защитных автоматов (предохранителей).
Об этапах работы
В первую очередь определяем необходимый нам уровень мощности будущего изделия. Для этого воспользуемся известной формулой, из которой следует, что для обогрева 10 квадратных метров площади необходимо устройство мощностью не менее одного киловатта (если высота помещения от двух с половиной до трех метров). Если мы имеем дело с неутепленным или подвальным помещением, можно уверенно прибавлять в полученной цифре еще 30 процентов. В любом случае надо соизмерять уровень будущей нагрузки с возможностями вашей проводки.
Переходим к изготовлению корпуса. В случае с металлическим листом — данное изделие следует согнуть, а замет произвести фиксацию полученной формы посредством заклепок или сварки. В варианте с кастрюлей или ведром – отпиливаем крышку и дно. В итоге корпус должен иметь вид прямоугольного или цилиндрического каркаса с парой открытых торцов.
Следующий шаг – проверка реального сопротивления теплонагревателя. Полученный показатель необходимо сравнить с расчетным. При несоответствии данных показателей вы можете установить еще один-два ТЭНа, которые подключаются последовательным образом.
К одному из торцов корпуса крепим электрический движок и вентилятор. Лопасти должны закрывать отверстие по максимуму, что не должно мешать их свободному вращению.
Подключение кабеля электродвигателя к сети производится с использованием 6-амперного предохранителя. Далее оборудуем выключатель.
Крепеж ТЭНа производим примерно по центру корпуса (изнутри). Для этого используем пластины или заклепки из тугоплавкого металла.
Нагревательный элемент должен быть расположен на достаточном расстоянии от электромотора (это исключит вероятность перегрева).
Кабель, идущий от ТЭНа, выводим наружу и подсоединяем в сеть с использованием 25-амперного предохранителя.
Видео: Лайфхак-Тепловая пушка своими руками
С этим материалом читают также:
Разновидности систем отопления в частном доме
Самостоятельно выбираем систему отопления для дачного дома
инструктаж как сделать своими руками
Редко кто при строительстве гаража предусматривает возможность отопления. Поэтому в процессе эксплуатации помещения приходится обогреваться самостоятельно. Согласитесь, покупать нагревательные приборы для периодического пользования иногда затратно и нецелесообразно.
Некоторые умельцы делают агрегат собственноручно, используя недорогие материалы. Мы предлагаем вам ознакомиться с тремя наиболее популярными решениями по организации индивидуального отопления.
Перед тем, как изготовить самодельный обогреватель для гаража, необходимо понять принцип работы каждого агрегата, его устройство и изучить порядок сборки.
Содержание статьи:
Общие рекомендации по созданию устройств
В стремлении сэкономить статью расходов многие хозяева, выбирая среди вариантов обогревателей, не спешат приобретать готовые заводские модели.
Ведь имея желание и обладая соответствующими навыками обогревающее устройство всегда можно сконструировать собственными силами.
Галерея изображений
Фото из
Самодельная тепловая пушка
Остроумное решение с радиатором
Печка булерьян для обустройства гаража
Использование старого регистра
Самодельный электрический тип
Вариант электрического нагревателя для гаража
Инфракрасная пленка на стене гаража
Твердотопливная печка-буржуйка из трубы
При , который можно сделать своими руками, многие руководствуются двумя параметрами:
Обогревающее устройство должно легко активироваться, быстро прогревая помещение.
Прибор должен иметь простую конструкцию, лишенную сложных деталей и элементов.
Эксплуатация устройства должна осуществляться при минимальных финансовых затратах.
Всем этим требованиям отвечают три варианта описанных ниже самодельных обогревателей, которые работают от разных источников энергии: на газу, на твердом топливе и от электричества.
Оригинальный и при этом безопасный обогреватель можно сконструировать даже из подручных средств, используемых в хозяйстве
Немаловажное значение имеет и безопасность устройства. А потому независимо от способа отопления в гараже необходимо . Ведь уменьшение количества кислорода и скопление продуктов сгорания несет риск для жизни человека.
Самодельный газовый обогреватель
Главное достоинство такой модели в том, что на ее изготовление требуется минимум деталей, которые всегда найдутся в хозяйстве любого умельца.
Такой экономичный источник отопления не слишком затратен; расходы на его изготовление и обслуживание полностью купаются в процессе эксплуатации
Единственный минус газового обогревателя – необходимость обеспечения достаточной вентиляции.
Подготовка материалов и комплектующих
Чтобы сделать газовый обогреватель в гараж, необходимо заранее подготовить:
горелку с клапаном;
жестяной лист;
ножницы по металлу;
дрель с тонким сверлом;
заклепки;
клепочник.
Для изготовления решетки потребуется отрез мелкоячеистой металлической сетки. Отлично, если под рукой есть обычное проволочное сито от дуршлага, оно будет выполнять роль защитной решетки.
Основным элементом устройства является наполненный газом цанговый баллончик вместительностью 450 миллилитров, используемый для заправки зажигалок
Цанговые баллоны удобны тем, что при их использовании можно сразу не расходовать все содержимое. Наличие перекрывающих клапанов позволяет использовать устройства многократно.
При желании обогревающую конструкцию можно сделать на основе не только одноразовых баллончиков, используемых для заправки зажигалок, но и задействованием небольшого заправленного баллона.
Вырезание заготовок и сборка конструкции
При изготовлении конструкции первым делом фиксируют обогреватель к горелке.
Выбранное хозяйственное сито соответствующего диаметра прикладывают к оцинковочному листу и обводят по контуру маркером
В направлении четырех сторон нанесенной на оцинковочный лист заготовки пририсовывают четыре прямоугольных ушка. Одно из ушек следует сделать в два раза длиннее остальных. По намеченному контуру вырезают заготовки, стараясь делать ровные, лишенные заусениц срезы.
Горелку с помощью болтов прикручивают к вырезанной жестяной заготовке. Расположенные по четырем сторонам заготовки ушки загибают в противоположную сторону и используют для фиксации ситечка.
Прикрепленное с помощью ушек жестяного круга ситечко имеет купольную форму, благодаря чему будет отлично рассеивать тепло по сторонам
Чтобы прикрепить вторую защитную сетку, берут еще один отрез листовой жести и вырезают из нее точно такой же по размеру круг. К заготовке пририсовывают удлиненные ушки, необходимые для крепления сетки.
Отступив от края круга в полсантиметра, просверливают вдоль окружности 10 сквозных отверстий. Из отреза мелкоячеистой металлической сетки вырезают полосу, длина которой соответствует диаметру вырезанной жестяной заготовки.
Расположенные по четырем сторонам ушки загибают и используют для фиксации широкой стороны полосы мелкоячеистой сетки, вторую заготовку фиксируют с противоположной стороны
Загнутые ушки жестяных заготовок круглой формы фиксируют к противоположным сторонам сетчатой полосы с помощью клепочника и заклепок. В собранном виде должен получиться цилиндр с сетчатыми стенками и жестяными торцами.
Конструкция, включающая две сетки, выгодна тем, что имеет увеличенную поверхность нагрева и оснащена дополнительной защитой.
На завершающем этапе остается только включить газовый водонагреватель и проверить его работоспособность. Тепла, производимого этим небольшим устройством, будет вполне достаточно на то, чтобы обогреть небольшую комнату или гараж.
Буржуйка из использованного баллона
Буржуйки, популярные еще сотню лет назад, и сегодня не сдают своих позиций, выступая основным источником тепла в гаражах и подсобных помещениях. И главное их достоинство в том, что они могут работать не только на дровах, но и на всем, что горит.
Буржуйки делают из газовых баллонов, содержавших до опустошения пропан, объемом в 40-50 литров, отрезков стальных труб и толстостенных бочек, имеющих небольшой объем
Минимальная толщина стенок таких конструкций должна составлять 2-3 мм, но все же оптимальный вариант – 5 см, благодаря чему можно будет использовать любой вид топлива. Если сравнивать модели горизонтального и вертикального исполнения, то первые выигрывают в плане удобства загрузки поленьев.
Конструкция вертикального исполнения
Самый простой вариант изготовления буржуйки предполагает использование газового баллона: корпус обогревающей конструкции уже готов, остается лишь обустроить отсеки под закладку топлива и зольник. Высота баллона составляет порядка 850 мм, диаметр в обхвате – 300 мм, а достаточная толщина стенок позволяет использовать любой вид топлива.
Чтобы соорудить вертикально устанавливаемую конструкцию баллон делят на две неравные по объему части:
верхняя – занимает 2/3 конструкции выполняет роль приемной камеры для закладки дров;
нижняя – занимает 1/3 часть конструкции и служит для сбора золы.
Для изготовления буржуйки в стенке баллона под размер каждой из двух секций вырезают отверстия под обустройство дверец. Сами дверцы можно соорудить из вырезанного куска баллонной стенки или вырезать из листового металла.
На границе между верхним и нижним отсеком монтируют колосники. Но поскольку готовый чугунный колосник подходящего размера найти сложно, для его изготовления используют толстые прутки.
Основой для изготовления колосников выступает стальная арматура толщиной в 12-16 мм, нарезанные прутья которой размещают на расстоянии в 2 см друг от друга
В верхней части баллона вырезают отверстие под дымоход диаметром не менее 150 мм. Этот элемент можно сварить из отреза листового метала. Главное – чтобы диаметр полученного патрубка соответствовал размеру дымовой трубы с тем, чтобы упростить процесс состыковки.
Дверцы оснащают запорами и прикрепляют к корпусу посредством сварки. При желании петли можно сделать из нескольких звеньев толстой стальной цепи.
Поскольку буржуйка изначально не относится к числу герметичных обогревательных сооружений, уплотнители применять нет необходимости
Чтобы перекрыть образовавшуюся по периметру дверок щель, с наружной стороны по периметру заготовок лучше приварить небольшой бортик – полосу метала шириной в 1,5-2 см. Готовую конструкцию остается только подсоединить к дымоходу и провести испытания.
Модель с горизонтально расположенным корпусом
При горизонтальном расположении корпуса отсек для сбора золы приваривают снизу конструкции. Основной отсек предназначен для закладки топлива и выгрузки прогоревших углей. Он оборудуется дымоходным патрубком диаметром в 10 см.
Отсек для сбора золы модно соорудить из подходящего размера швеллера либо же сварить по заданным размерам из отреза листовой стали
В боковой стенке корпуса проделывают отверстие под установку топочной дверцы. Ее размер не должен превышать диаметр дымоходного патрубка. Саму дверцу оснащают защелкой и устанавливают на петли.
В стенке корпуса, которая будет направлена вниз, проделывают отверстия. Они будут выполнять функцию колосниковой решетки.
Чтобы улучшить теплоотдачу раскаленной печи, дымоход можно сделать в виде удлиненной ломаной конструкции. Главное при – избегать горизонтальных участков. Некоторые мастера для улучшения обогрева помещения сооружают вокруг баллонов кожухи, выполненные из листового металла.
Но не стоит забывать, что буржуйка несет потенциальную опасность. А потому помещение, где она будет установлена, следует периодически проветривать.
На нашем сайте есть несколько статей по изготовлению буржуйки своими руками. Советуем ознакомиться:
Изготовление настольного тепловентилятора
Такой тип устройства является обогревателем и вентилятором в одном лице. При желании, можно будет использовать в качестве импровизированного кондиционера.
Размещенный в корпусе устройства нагреватель будет обеспечивать теплом в холодное время, а помещенный туда же компьютерный кулер – создавать приятный бриз в жаркие месяцы
Такой тип нагревателя удобен тем, что позволяет регулировать температуру нагрева и скорость вращения кулера.
Выбор необходимых материалов
Для создания тепловентилятора потребуются такие материалы:
реостат;
выключатель;
разъем питания;
электрический провод;
светодиодная лента;
компьютерный кулер на 12 Вольт;
трехамперный источник питания на 12 Вольт;
Для фиксации обогревающего элемента потребуются также два десятисантиметровых прутка из медной проводки сечением 1,5 кв.мм.
Корпус устройства будет выполнен из деревянных заготовок толщиной в 9мм, а опорные ножки – из палочки того же материала диаметром в 12 мм
Из инструментов необходимо подготовить:
электролобзик;
перфоратор или дрель;
паяльник;
кольцевая пила;
клей для работ по дереву;
«момент» или суперклей;
Чтобы зачистить деревянные заготовки, устранив вдоль кромок заусеницы, потребуется также мелкозернистая наждачная бумага.
Сборка деталей корпуса
Будущий обогреватель будет иметь форму куба. Корпус прибора собирают из деревянных досок толщиной в 9 мм.
Необходимо вырезать:
две квадратные заготовки размером 12*12 см;
3 детали размером 10,2*10,2 см;
две прямоугольных заготовки 12*10,2 см;
четыре небольших прямоугольника размером 1*1,5 см.
Для изготовления ножек конструкции от деревянной палочки D12 мм отпиливают по 2 заготовки длиной по 3 см каждая.
Чтобы генерируемое тепло свободно выходило за пределы нагревателя, в квадратных заготовках просверливают дырки диаметром 8-10 мм
Чтобы упростить себе задачу, сделайте бумажные выкройки, размеры которых соответствуют габаритам заготовок 12х12 см. Разметку расположения дырок наносят непосредственно на выкройки. Их прикладывают к каждой из сторон и просверливают насквозь.
В заготовке 10,2*10,2 см, выдержав расстояние в 2,5 см от края, проделывают дырку D7 мм. На второй такой же заготовке делают две таких же дырочки, выдержав расстояние между ними в 2,5 см. На третьей заготовке 10,2*10,2 см по центру делают сквозной отверстие D9 см.
В каждой из четырех прямоугольных заготовок размером 1*1,5 мм проделывают дырочки D5 мм.
На длинной стороне прямоугольника размером 12*10,2 см, отступив от края на 1,2 см, проделывают два отверстия D12 мм, выдержав расстояние между ними в 7 см.
Чтобы собрать конструкцию, к боковым граням прямоугольника 10,2х12 см приклеивают квадратные заготовки 10,2х10,2 сантиметра
Внутрь корпуса устанавливают квадратную заготовку с просверленным отверстием в 9 см. После этого прикрепляют последнюю прямоугольную деталь, закрывая корпус конструкции. На завершающем этапе приклеивают ножки.
Монтаж обогревающих элементов
В роли обогревающего элемента будет выступать натянутая между двумя медными стержнями пружина. Чтобы определить подходит ли пружина, необходимо подключить ее 12-вольтному источнику питания и произвести замеры с помощью мультиметра.
Так для создания теплого потока вполне достаточно, если показания мультиметра будут составлять 2,5 А. С такими параметрами при питании в 12 Вт будет генерироваться порядка 30 В тепла.
Выбранную пружину припаивают к медным стержням, концы которых фиксируют на заготовки размером 1х1,5 см. Собранную конструкцию приклеивают к углам корпуса. К концам стержней припаивают оголенные «хвосты» электрического кабеля. После этого прикрепляют оснащенную отверстиями планку.
Чтобы подключить кулер, к жилам с синей и красной оплеткой припаивают концы светодиодной ленты, после чего вытягивают их наружу через отверстие диаметром в 5 мм
Зафиксировав кулер внутри корпуса, те же манипуляции выполняют с реостатом, выключателем и разъемом питания.
Если все элементы конструкции подключены правильно, то в момент включения реостата на светодиодной ленте загорится голубой свет. В момент включения выключателя светодиодная лента приобретет красный оттенок, который на фоне основного голубого создаст фиолетовый цвет. После этого начнет нагреваться пружина обогревателя.
Главное условие работы устройства – чтобы пружина работала только при включенном кулере; в противном случае она просто перегорит
Собранную конструкцию с наружной стороны остается только отшлифовать и обработать древесным воском, либо же в 2-3 слоя покрыть лаком.
Благодаря презентабельному внешнему виду такой обогреватель смело можно использовать не только для отопления гаража, но и при обустройстве жилых комнат.
Альтернативные варианты экономного отопления гаража описаны в .
Выводы и полезное видео по теме
Руководство по созданию компактного обогревателя:
Вариант изготовления самодельной мини-печки:
Какой тип отопительной системы задействовать – решать владельцу помещения. При должной сноровке и возможности потратить немного времени, сборка любого обогревателя для гаража получится сделать самому.
У вас есть личный опыт обустройства отопления гаража? Хотите поделиться действенными методами или рассказать о самодельном обогревателе? Пожалуйста, оставляйте комментарии и прикрепляете фотографии своих изделий – форма для отзывов расположена ниже.
Как собрать тепловую пушку своими руками
Достоинства тепловой пушки
Видео-обзор тепловых пушек
Среди явных достоинств самодельной электрической тепловой пушки – это ее мобильность и возможность доставки в любое место без затрат. Ей удобно пользоваться и легко ремонтировать. Тепловая пушка, сооруженная или собранная своими руками, обладает повышенными эксплуатационными характеристиками.
Самодельная тепловая пушка – это специальное устройство, главной задачей которого является обогрев крупных жилых или складских помещений. Этот обогреватель работает на электричестве, но можно применять и альтернативные источники энергии – керосин, бензин, солярку, и т. д. Тепловые пушки обладают различным уровнем мощности. Для применения в быту достаточно агрегата с мощностью от 2 до 10 кВт. Но на такой мощности работают простые модели, которых не достаточно для обогрева крупного рабочего помещения или склада. Если нужно обогревать объемное помещение, то мощность аппарата должна быть не менее 200 кВт. Вы можете заказать в сети и купить такой обогреватель, но проще и дешевле собрать его самостоятельно.
У такого источника обогрева свои плюсы и преимущества. Первое – не нужен бак для горючего. Второе – электрически аппараты безопаснее, чем работающие на бензине и керосине. Они экологически чище и не выделяют вредных веществ. Есть только один минус – электрическая пушка подходит только для помещений с центральным электрическим снабжением.
Да, вы можете сделать любой аппарат, даже работающий на газу и дизельном топливе, но добиться нужного уровня мощности очень тяжело, если дополнительно учитывать правила техники безопасности.
При сборе газовой пушки вы рискуете устроить возгорание или мощный взрыв, ведь для сбора такого аппарата нужны навыки газовщика. То же самое относится к дизельному варианту. Плюс, придется заботиться о постоянном добавлении топлива, контроле его уровня и соответствию технике безопасности.
Да и процесс изготовления пушки, нагревающей поток горением газа, потребует как минимум, довольно серьезных навыков в сборке подобных агрегатов.
В пушках, работающих от сети, нет открытого пламени, не используется горючее топливо, а риск возникновения пожара минимален. Если и есть возможность неполадок, то все они будут связаны с электрической частью, поэтому знать все про электротехнику — необходимое условие для самостоятельной сборки.
Электрические модели собрать гораздо проще, но это не означает, что можно обойтись без специфических навыков и опыта в сборке таких конструкций. Помимо того, что для сборки необходимо уметь обращаться со множеством инструментов, нужно иметь достаточный опыт или работать под руководством человека, имеющего такие навыки.
Если у вас нет знаний в области электрической техники, то самостоятельно браться за создание такого аппарата категорически запрещено!
Принцип работы
У любой, даже самодельной электрической пушки, один и тот же принцип работы: воздух прогоняется с помощью мощного вентилятора через нагревательный прибор – тэн, прогревающий воздух, который затем выходит в отапливаемую зону.
Чтобы иметь представление о работе этого агрегата, следует внимательно изучить его элементы.
В конструкции их всего пять:
Корпус;
Тэн для нагрева воздуха;
Мощный вентилятор;
Прибор для управления;
Провод с вилкой.
От количества и мощности тэнов зависит качество и скорость обогрева помещения. Чем больше тэнов, тем мощнее и быстрее будет прогреваться воздушная масса, проходящая через аппарат.
У некоторых моделей изменяется скорость вращения вентиляторов, а значит и количество воздуха, продуваемого через аппарат.
Существует ошибочное мнение, что скорость прогрева помещения зависит от скорости прохождения воздуха через тэны. Для нашего аппарата важна мощность и количество тэнов.
Скорость продува воздуха определяет только уровень равномерности прогрева помещения – чем она выше, тем равномернее обогрев. Нагревательный элемент отвечает только за величину прогрева воздуха.
Как собрать тепловую пушку своими руками
Видео про самодельную газовую пушку
Сборка предполагает наличие у сборщика знаний и навыков работы с электрическим оборудованием. Если вы уверены в своих знания, можете приступать к сборке.
До механической части разбираемся с электрической схемой. Она нужна, чтобы учесть все правила техники безопасности и выполнить правильный монтаж.
Схема поможет безошибочно рассчитать количество элементов аппарата и уровень мощности. А главное – контролировать правильность сборки.
Для корпуса подойдет прочная круглая труба или короб. Он обязательно должен быть металлическим. Металл – это самый термостойкий и износостойкий материал, выдерживающий смены температур и внешние нагрузки. Выбираем корпус большой толщины с низкой теплопроводностью, так как во время работы температура аппарата может быть очень высокой.
газовая, электрическая и другие, инструкция
Нередко тепловые пушки, продающиеся в магазинах или слишком слабые, или потребляют много энергии, или просто дорого стоят. При наличии небольшого набора запчастей, инструментов и смекалки, можно собрать обогреватель самостоятельно.
Содержание статьи
Из каких частей будет собираться
Перед началом сборки, нужно чётко представлять себе принцип работы устройства.
Имеется некий нагревательный элемент.
С помощью вентилятора воздух распространяется по помещению.
Терморегулятор помогает устанавливать температуру нагрева.
Термодатчик предохраняет прибор от перегрева.
Следовательно, для изготовления любой тепловой пушки нам потребуются:
Корпус из негорючего материала, лучше всего из металла,
Вентилятор электрический,
Нагреватель (ТЭН, газовая горелка или рассекатель),
Электрокабель,
Для газовых тепловых пушек нужен баллон и шланг с вентилем,
Подставка или опора для корпуса,
Контроллеры и термодатчики.
Инструменты
Для работы нам понадобятся:
Отвёртки;
Клепатель или сварка;
Паяльник;
Тестер;
Руки, растущие из нужного места.
Если последнее не про Вас, то лучше купить готовую тепловую пушку в магазине.
Расчёты
Прежде чем приступать к сборке тепловой пушки, нужно определиться с несколькими важными аспектами.
ВАЖНО! помните про правила пожарной безопасности, соблюдайте меры предосторожности при работе со сварочным аппаратом и электрическим током.
Первое, что потребуется рассчитать, это показатель мощности тепловой пушки, который потребуется для обогрева. В среднем, на 10 квадратных метров достаточно 1 киловатта. Но в разных регионах и в разных условиях он варьируется. Приведём несколько величин, которые могут послужить опорой:
На юге России для комнаты в 10 метров, где не слишком высокие потолки, достаточно 0.5-0.8 киловатта.
В северных районах на ту же площадь нужно уже 1.2-1.5 киловатт.
В зависимости от материала стен, щелей и прочих теплопотерь, мощность тепловой пушки приходится увеличивать в два и более раза.
Второй немаловажный фактор-состояние электропроводки. Особенно это актуально для электрических тепловых пушек. Вполне возможно, что слабая проводка не выдержит мощный ТЭН, выбьет пробки или произойдёт замыкание. В таких случаях нужно провести отдельный кабель повышенной мощности от счётчика до розетки, куда будет включаться прибор.
Изготовление тепловой пушки — инструкция
Далее рассмотрим несколько популярных моделей теплопушек и способы из изготовления своими руками.
Газовая теплопушка
Тепловая пушка на газу — это эффективный и экономичный способ обогреть большие площади. Выделяют 2 основных вида: Стационарную, подключённую к газопроводу и мобильную, для которой используют баллоны. Мобильными вариантами пользуются строители при работах зимой, применяют в теплицах и гаражах.
По способу обогрева выделяют:
Устройства прямого нагрева, когда газ с горелки непосредственно попадает в вентилятор, а далее — в помещение. КПД такой тепловой пушки порядка 100%, хоть и она не самая полезная для здоровья.
Устройства непрямого нагрева. Здесь газ греет специальный теплообменник, а продукты сгорания уходят в дымоход, также, как в газовом котле. КПД такой теплопушки ниже, зато её можно без опасений использовать в жилых помещениях.
Для создания своими руками простейшей теплопушки первого типа понадобится:
Старый газовый или сварочный баллон или толстостенная труба.
Вентилятор.
Газовая форсунка с рассекателем.
У баллона отрезается дно.
Внутрь устанавливается горелка и устройство для розжига.
На выходе крепится вентилятор.
Подводятся шланг для газа и электрический кабель.
Навариваются или прикручиваются опоры, чтобы тепловая пушка не лежала на полу.
После тестирования, устройство готово к работе.
Электрическая теплопушка
Конструкция электрической пушки не сильно отличается от газовой, только вместо горелки устанавливают ТЭНы.
Основные аспекты сборки:
Длина трубы для корпуса берётся из расчёта длины нагревателей и расстояния не меньше 20 см между ними и вентилятором.
Проводка ТЭНов и вентилятора должна быть автономной, с обязательным заземлением.
Необходим терморегулятор для увеличения/уменьшения нагрева.
В идеале, нужна защита от перегрева.
При сборке и эксплуатации электрической тепловой пушки важно соблюдать правила техники безопасности при работе с электротоком.
Теплопушка на дизельном топливе и на солярке
Это самый опасный вид тепловых пушек, поэтому сборка требует повышенной аккуратности и внимательности.
Для корпуса потребуется герметичный бак, который будет разделён на теплообменник и камеру сгорания. Идеальным вариантом будет старый дровяной котёл или печка-буржуйка.
С помощью патрубка в камеру поступает горящее ДТ из горелки, проходит по теплообменнику. Продукты горения удаляются в вытяжку.
Вентилятор нагнетает холодный воздух в корпус, создавая поток нагретого воздуха из патрубка.
Тепловая пушка на дровах
Дровяная теплопушка аналогична пушке на ДТ, но несколько безопаснее и воняет существенно меньше. В камере сгорания вместо патрубка и горелки устанавливается дверка для дров, поддувало и колосники. Топится дровяная пушка аналогично котлу на дровах, разница лишь в наличии вентилятора.
Важные детали, правила безопасности
Самодельные электропушки намного опаснее фабричных, ведь в процессе их сборки не всегда удаётся учесть все нюансы. Основными правилами техники безопасности при обогреве такими устройствами являются:
Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра, даже если он оборудован устройствами защитного отключения и кажется совершенно безопасным.
Не оставляйте дизельные или газовые теплопушки включёнными на ночь в жилом доме, не рискуйте жизнями людей и сохранностью имущества.
Для тепловых пушек на дровах, дизельном топливе или газе обязательно оборудуйте хорошую вытяжку и тщательно следите за её исправностью, своевременно очищайте от копоти и продуктов горения.
Баки с топливом и газовые баллоны не должны находиться по-близости от работающей пушки, во избежании пожара.
Открытое пламя должно быть прикрыто защитным экраном, чтобы угольки или брызги горящего ДТ на попали в помещение.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Газовый обогреватель своими руками для гаража
3 Обогрев гаража пушкой
Отопление гаража газовой пушкой — самый быстрый способ обогрева. Он подходит для больших помещений на несколько автомобилей. Для ее безопасного применения обязательно наличие хорошей вентиляции, так как вместе с нагретым воздухом в помещение попадают продукты сгорания.
Агрегат состоит из следующих элементов:
камеры сгорания;
горелки;
вентилятора;
пульта управления;
корпус из жаропрочной стали.
Принцип ее работы практически ничем не отличается от электрической пушки. Единственное отличие — вместо ТЭНа в устройстве установлена горелка. От пьезоэлемента осуществляется розжиг газа и с помощью вентилятора происходит распределение нагретого воздуха.
От перегрева оборудование защищает температурный датчик, который в критической ситуации перекрывает подачу газа. Газового баллона хватает на 50—60 часов непрерывной работы. Существуют конструкции с отводом продуктов сгорания, но для их работы требуется установка отдельного дымохода.
Электрическое отопление
Электрическое отопление
В последнее время все более часто владельцы гаражей решают организовывать обогрев своей собственности с помощью современных электрических приборов. Выбор очень большой: от маленьких тепловентиляторов до полноценных конвекторов и даже инфракрасных обогревателей.
Перед организацией такого отопления важно правильно рассчитать мощность, чтобы в результате не мерзнуть или же не переплачивать за нерациональный расход электроэнергии, которая является достаточно дорогостоящей. К неоспоримым преимуществам электрообогрева относятся следующие факторы:
К неоспоримым преимуществам электрообогрева относятся следующие факторы:
большой выбор эффективных приборов. Вы сможете без проблем подобрать обогреватель именно для своего гаража;
простота установки и подключения;
удобство эксплуатации.
Главный недостаток – большое потребление электрической энергии и, собственно, зависимость от электричества. Во многих регионах стабильность электроснабжения остается скорее мифом, чем реальностью, поэтому перед обустройством электрообогрева следует несколько раз подумать.
пошаговая инструкция изготовления и установки + фото
Одной из наиболее насущных проблем в зимнее время является обогрев помещений. Существует много различного оборудования, которое предназначается для этой цели. Сейчас на рынке представлено огромное количество разнообразных тепловых пушек. Они отличаются по цене, размерам, виду применяемого топлива. Можно сделать газовую пушку своими руками. По техническим показателям она не будет уступать заводским аналогам, а стоимость её будет гораздо ниже.
Подобному тепловую пушку возможно сделать своими руками
Область применения и принцип действия
По принципу действия заводские и самодельные газовые тепловые пушки похожи на обычные вентиляторы. Но эти устройства нагнетают в помещение воздух. Он попадает внутрь корпуса агрегата и там нагревается. Нагрев происходит с помощью горелок, работающих на различном топливе, или электрического ТЭНа. Тепловые пушки применяют для решения разнообразных задач. Область применения:
Производственные зоны. Осуществляется обогрев больших помещений.
Сельское хозяйство. Используются при необходимости поддержания требуемого микроклимата (в теплицах, парниках).
Строительство. Применяется для ускоренной сушки обработанной поверхности, а также при монтаже натяжных потолков.
Быт. Нагрев хозяйственных построек, а также жилых помещений во время отсутствия отопления.
При применении нужно соблюдать технику пожарной безопасности. Особенно это касается использования вблизи воспламеняющихся материалов.
Тепловые пушки различаются, как минимум, конструкцией
Разновидности тепловых пушек
Тепловые обогреватели подразделяются по способу нагрева и виду горючего, используемого в работе. Также они могут различаться по назначению (бытовые и промышленные).
Процесс нагрева может происходить по-разному. Зависит это от типа конструкции модели. Прибор с прямым нагревом имеет довольно мощный вентилятор, который забирает воздух. Прямой контакт нагревательного элемента с воздушной массой нагревает ее и выбрасывает через сопло.
Такие устройства стоят относительно мало, а их КПД довольно высокий. Но с экологической точки зрения, приборы с прямым нагревом считаются плохими. Они выбрасывают в помещение все продукты сгорания, что может быть опасно для человека. В месте эксплуатации устройства желательно предусмотреть принудительную вентиляцию.
В этом видео вы узнаете специфику газовой пушки:
Конструкция устройств с непрямым нагревом более сложная. В ней присутствует теплообменник, который играет роль фильтра. Он разделяет теплый воздух и продукты сгорания. От прибора идет труба, по которой все вредные вещества уходят на улицу.
Горелки с непрямым нагревом дороже, а их КПД ниже, чем у устройств с прямым нагреванием воздуха. Но спрос на них всё равно высокий из-за безопасной эксплуатации.
При выборе типа тепловой пушки нужно предусматривать условия эксплуатации. Прибор с прямым нагревом подойдет для отапливания или осушения больших помещений, в которых не бывает скопления людей (склады, подвалы).
Если пушка необходима в производственном цеху или при строительстве и ремонте жилых помещений, то лучше выбирать модели с непрямым нагревом.
Супер пушка своими руками:
Классификация по виду топлива
Существует множество производителей и моделей тепловых пушек. Они отличаются по виду топлива, на котором работают. Разновидности:
Электрические. Нагревают воздушную массу с помощью электрических ТЭНов. Они экологически чистые, не выжигают кислород из воздуха и не выделяют вредных для организма веществ. Минусом является дороговизна эксплуатации из-за большого потребления электроэнергии.
Многотопливные. Для работы применяются отработанные гидравлические или моторные масла. Такие устройства очень дёшево обходятся в эксплуатации, но их не следует применять в людных помещениях и там, где невозможно оборудовать хорошую вентиляцию.
Водяные. Главным конструктивным отличием от других типов является оснащение испарителем. Обогрев происходит за счет сильного потока пара. Чаще всего такие агрегаты применяются в сельском хозяйстве для обогрева теплиц и парников, а также для поддержания необходимого микроклимата.
Инфракрасные. Нагрев происходит за счет инфракрасного излучения. Это бытовые обогреватели, которыми также можно нагревать поверхности на открытых пространствах.
Газовые. Нагрев воздуха происходит за счет сгорания пропана или метана. Тепловую пушку на газу можно сделать своими руками. Лучше при этом использовать готовые чертежи.
Теплопушки часто подразделяют на бытовые и промышленные. У промышленных повышенная мощность, размеры и, соответственно, стоимость, если сравнивать с бытовыми.
Тепловая пушка для гаража из газового обогревателя:
Характерные особенности приборов
Газовые пушки используются как в промышленности, так и в быту, например, при обогреве частных домов или гаражей. Такие устройства менее мобильны, чем электрические, но более экономные и имеют довольно высокую мощность. Показатель может доходить до 150 кВт.
В качестве топлива используется природный газ, но можно применять и сжиженный. Таким устройствам необходимо подключение к электросети. Электричество обеспечивает функционирование вентилятора, термостата, а также других необходимых элементов.
Для функционирования термопушки применяют разные модификации газа:
Сжиженный бутан, пропан.
Газ, поставляемый по магистралям.
Высокомощные модификации подключаются непосредственно к газопроводу через специальные шланги. Это позволяет работать устройству непрерывно. Обычно такие агрегаты изготавливаются стационарными, так как их передвижение довольно сильно затруднено.
Также выделяют несколько видов модификации газа в тепловой пушке
На баллонном газе работают компактные приборы. Одни модели предусматривают подключение к большому баллону через шланг, в других есть специальное отделение с газом. Также в большинстве моделей есть дополнительные элементы, обеспечивающие безопасность при эксплуатации прибора: защита корпуса, контроль уровня пламени, автоматическая система отключения.
Необходимые материалы и инструменты
Важно понимать, что самодельное производство газовых тепловых пушек должно осуществляться только при должной квалификации и большом опыте в работе с газом и инструментами. Если браться за работу неподготовленными, то это может привести к необратимым последствиям.
Для изготовления газовой пушки потребуется такой инструмент:
Труба из металла. Через неё будет подаваться горючее в основную систему.
Болгарка. Лучше использовать 125, так как ею удобнее работать.
Листовая сталь.
Электрическая дрель и сверла по металлу.
Стальная трубка диаметром 8 мм. Она будет использоваться для изготовления теплообменника.
Толстая арматура для подставки, на которой будет располагаться пушка.
Вентилятор мощностью – от 12 Вт.
В работе можно использовать сварочный аппарат, чтобы ускорить процесс. Также можно заранее купить краску, устойчивую к высоким температурам.
При создании данной пушки не забываем про технику безопасности
Пошаговая инструкция
Первым делом нужно изготовить корпус. Можно использовать листовую сталь толщиной 3-4 мм или обычную трубу. Листу нужно придать требуемые параметры, а затем необходимо его свернуть в трубу. Закрепляются края с помощью болтов или специального соединительного замка.
После этого распиливается труба, которая используется для подачи газа. Это нужно для того, чтобы потом была возможность приварить к ней следующий элемент.
Самодельная газовая пушка:
Теперь необходимо увеличить диаметр отверстия, которое предназначается для поступления газа в систему. Нужно довести его до 5 мм.
Затем изготавливается теплообменник. Берётся металлическая труба диаметром 80 мм. Торец необходимо приварить к стенке горелки и просверлить отверстие. Через этот элемент проходит удлинитель горелки.
Для выхода подогретого воздуха в корпусе теплообменника нужно сделать отверстие. Затем в том месте приварить трубку диаметром 8 см.
Затем устанавливается вентилятор, который будет перегонять горячий воздух. Также нужно предусмотреть подачу электроэнергии. Можно подключить его к сети или аккумулятору.
В завершение нужно просверлить отверстия для поджигания газа. Необходимо предусмотреть и конструкцию, на которой будет располагаться тепловая пушка. Можно использовать готовую подставку или же сварить из арматуры.
Тепловая пушка. своими руками:
Техника безопасности
Такое устройство является пожароопасной техникой, поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности. Требования по эксплуатации прибора:
Самодельную газовую пушку нельзя оставлять без надзора. Заводские часто имеют автоматическую систему безопасности, которая перекрывает подачу газа в экстренных случаях.
Нельзя использовать устройства в местах, где находятся пожароопасные предметы и вещества.
Должна обеспечиваться хорошая вентиляция помещения.
Прибор открытого нагрева воздуха должен располагаться только на ровных поверхностях, чтобы положение было устойчивым.
Нельзя использовать на улице во время выпадения осадков.
Перед началом эксплуатации устройства нужно убедиться, что розетка заземлена. Торцы пушки можно накрыть металлической сеткой, чтобы рассеять воздушный поток.
20 Практическое применение теплового пистолета • Сначала инструменты
Есть некоторые инструменты, которые можно использовать только в особых случаях. Например, вы, вероятно, не будете нуждаться в гвоздезабивателе изо дня в день, и нет особого смысла держать подъемник для гипсокартона под рукой в гараже на всякий случай.
Тем не менее, есть один инструмент, для которого вы будете продолжать находить новые и инновационные применения. Что это за волшебный инструмент? Тепловая пушка.
Мы знаем, о чем вы думаете. Что я могу сделать с тепловым пистолетом, кроме полосовой краски или термоусадочного пластика? Итак, вот 20 удобных идей, с которых можно начать.
1. Жареные кофейные зерна
Хотите верьте, хотите нет, но тепловая пушка — идеальный инструмент для обжарки кофейных зерен. Поместите сырые бобы в жаровню или неглубокую металлическую миску и держите тепловую пушку примерно в дюйме от поверхности бобов. Перемещайте его кругами по поверхности, время от времени помешивая фасоль, стараясь сохранить цвет как можно более ровным. Когда у вас появится первая трещинка, уберите огонь или продолжайте в течение нескольких минут, если хотите, чтобы жаркое получилось темнее.Круто и альт! Цельные кофейные зерна домашней обжарки.
2. Ослабление ржавых винтов и болтов
Мало что бывает так сложно открутить, как ржавый винт или болт. Если вы наткнулись на него на старой мебели или при ремонте автомобиля или мотоцикла, все, что вам нужно сделать, это достать тепловую пушку. Нагревая болт, вы заставите его расшириться, что значительно упростит его удаление.
3. Удалите вмятины в машине
Если у вас есть вмятина без складки длиной несколько дюймов, вы можете исправить ее самостоятельно с помощью теплового пистолета и баллона с воздухом.Нагрейте вмятину и область на несколько дюймов по периметру. Обязательно перемещайте тепловой пистолет, чтобы не повредить краску, и избегайте обрезков резины или пластика. Как только участок нагреется, продуйте его воздухом из баллончика. Сжатый воздух действительно холодный, и когда он соприкасается с горячим металлом, должен образовываться слой льда. Когда он растает, вмятина должна выскочить. Мы не уверены, как это работает — каким-то образом расширение и сжатие металла помогает ему вернуться на место.
4. Удаление этикеток и наклеек
Ищете ли вы стеклянные банки для упорядочивания гаек и болтов в мастерской или работаете над ремесленным проектом, используя тепловой пистолет для удаления наклеек и этикеток со стеклянных банок легко как пирог. Просто прогрейте стекло, чтобы клей растворился и очистилась.
5. Проекты на бумаге для тиснения
Все, что вам нужно для этого, — пойти в магазин товаров для рукоделия и взять немного порошка для тиснения и подушечку для чернил для тиснения.Используйте резиновый штамп, чтобы создать изображение с помощью чернил, а затем посыпьте его порошком для тиснения. Удалите излишки, затем воспользуйтесь тепловым пистолетом. Вы получите красивые рельефные металлические детали, которые добавят индивидуальности самодельным поздравительным открыткам и подарочным пакетам.
6. Термоусадочная пленка
Тепловые пушки — это, безусловно, самый простой способ использования термоусадочной пленки. Заворачиваете ли вы еду, защищаете книги во время переезда или запечатываете товары, тепловая пушка сделает свою работу быстро.
7. Перенацеливание старого серебра
Вы действительно можете многое сделать со старым серебром. С помощью теплового пистолета согните середину в любую форму, которая вам нужна для вашего проекта. Довольно популярны кольца и браслеты из старых ложек. Вы также можете сделать настенные крючки, чтобы интересно повесить картины или даже использовать их как крючок для одежды.
8. Удаление старого пола
Если вам нужно удалить старый виниловый пол или что-нибудь, что удерживается на месте с помощью клея, тепловой пистолет значительно облегчит эту работу.При нагревании плитки клей под ней разрыхляется, и она легко стягивается с пола. Это намного проще, чем пытаться поддеть его скребком, и меньше шансов повредить основание пола.
9. Размораживание замороженных труб
Если вы живете в климате, где ваши трубы регулярно замерзают, вы можете использовать тепловой пистолет, чтобы разморозить их. Будьте очень осторожны, избегайте использования изоляционных материалов, дерева и других легковоспламеняющихся материалов. Вы также не хотите, чтобы тепловая пушка была нацелена на одно и то же место слишком долго, и, конечно же, не хотите подпирать тепловую пушку и уходить, пока она включена.Лучший способ сделать это — медленно и равномерно перемещать фен по той же длине трубы. Помните, что это только для металлических труб. Никогда не используйте тепловую пушку для размораживания труб из ПВХ, потому что она расплавит их. Фен — более прохладный вариант.
10. На кухне
Существует множество способов использования теплового пистолета на кухне. Используйте его, чтобы растопить сахар или шоколад, чтобы сделать выпечку еще лучше. Вы также можете поджарить зефир, мясо, хрустящую кожуру или панировочные сухари.
11. Удаление старых обоев
Удаление обоев — одна из самых утомительных, кропотливых и трудоемких работ. Если вы столкнулись с некоторыми из них, которые трудно удалить, то тепловая пушка поможет. Вы не можете использовать высокую настройку, потому что это может вызвать пожар. Самый простой способ приблизиться к этому — начать с минимальной настройки. Медленно увеличивайте, пока не получите результат.
12. Сушка влажной древесины
Если вам нужно красить или подпиливать древесину, которая каким-то образом намокла или отсырела, тепловой пистолет — самый быстрый и простой способ ее высушить.Используйте низкую настройку около 200 градусов по Фаренгейту и медленно перемещайте ее вперед и назад вместе с волокнами древесины. Если вы подойдете слишком близко или дадите пистолету слишком сильно нагреться, вы можете опалить дерево, поэтому будьте осторожны.
13. Удаление наклейки на бампере
Вы наклеили наклейку на бампер на свой автомобиль, чтобы сделать заявление, которое, возможно, вы больше не хотите делать? Не волнуйтесь, тепловая пушка поможет вам в этом сразу.
14. Растопленный воск
Если вы случайно попали воск для свечи на пол или стол, быстрый поток теплового пистолета размягчит его, и вы сможете его снять.Вы также можете использовать тепловой пистолет, чтобы растопить воск, оставшийся на дне старых стеклянных банок для свечей. Просто перелейте расплавленный воск в другую стеклянную емкость с фитилем, и вы сможете сделать новую свечу.
15. Изолируйте окна
Если зимой вы чувствуете, что зимой проникают холодные сквозняки, вы можете использовать тепловую пушку, чтобы легко наклеить виниловую пленку, которая сохранит холод и может даже сэкономить деньги на счетах за отопление .
16. Восстановить противотуманные фары
Противотуманные фары действительно раздражают, и их на удивление сложно исправить.Однако быстрый проход теплового пистолета — и все решено. Просто медленно проведите тепловым пистолетом над фарой, и она осветится прямо у вас на глазах.
17. Нанесите воск на доску для серфинга, сноуборд или лыжи
Тепловой пистолет — это самый простой способ быстро разогреть воск, чтобы вы могли подготовить свое снаряжение к сезону.
18. Древесина
Люди платят большие деньги, чтобы они выглядели как старое, старинное дерево. Все, что вам нужно сделать, это провести тепловым пистолетом по дереву, придерживаясь направления волокон, двигаясь медленно и равномерно.
19. Растяните ремень
Вы немного прибавили в весе и обнаруживаете, что ваши ремни слишком плотно прилегают? Используйте тепловую пушку, чтобы равномерно нагреть и потянуть. У вас будет немного больше места для маневра, и вам не придется добавлять еще одно отверстие или покупать новое.
20. Удаление краски
Если вы занимаетесь ремонтом мебели, вы, вероятно, уже знаете, что нет лучшего способа удалить старую краску, чем с помощью теплового пистолета.Осторожно потрите или соскоблите краску в том же месте, где вы наносите тепло. Он должен сразу же отслоиться или отслоиться.
21. Вощеная ткань
Чтобы сделать куртки, парусиновые туфли и сумки водонепроницаемыми, можно нанести воск. Просто использовал термофен, чтобы нагреть воск и убедиться, что нанесение гладкое и равномерное. Это действительно хорошая вещь, связанная с книжными сумками или чем-то еще, чем вы часто будете пользоваться на улице.
Для наилучшего выполнения работы вам понадобится лучшая тепловая пушка
Если вы планируете заняться каким-либо из этих проектов или хотите придумать свой собственный, взгляните на наши подборки лучших доступных тепловых пушек .Если у вас есть подходящий инструмент, ваша работа будет намного проще.
.
EU 220V US 110V электрический термофен / тепловой пистолет с опорным сиденьем DIY тепловой пистолет Многофункциональный электрический инструмент для ремонта тепла | |
ЕС 220 В США 110 В электрический термофен / тепловая пушка с опорным сиденьем DIY тепловая пушка Многофункциональный электрический инструмент для ремонта тепла
Функции:
— Может использоваться для нагрева разгрузочного порошка и термоусадочного листа — Сохраняйте расстояние 3-5 см от работы и угол 45 градусов для нагрева до завершения. — После завершения используйте тепловую пушку при высокой температуре, чтобы подуть несколько минут, — она не только увеличивает твердость, но и увеличивает яркость — Температура не регулируется, теоретически она может достигать 200 градусов в пределах несколько секунд — Не работайте более 10 минут, дуйте под углом 45 градусов, чтобы избежать всасывания тепла. — Будьте осторожны при использовании
Спецификация:
Материал: нержавеющая сталь + АБС
Цвет: белый, черный
Напряжение: 220 В / 110 В
Тип штекера: штекер ЕС / штекер США
Рабочая температура: около 200 ° C / 390 ° F
Тип питания: источник питания переменного тока
Мощность: 300 Вт
Длина: 22см
650 Вт 110/220 В PG8018LCD Регулируемый электронный термофен паяльная станция IC SMD BGA + сопло нагнетатель горячего воздуха
дорогие друзья
Добро пожаловать в ваш приезд, надеемся на сотрудничество с вами.
Мы предоставим вам качественный сервис
Если у Вас возникнут вопросы после получения товара, свяжитесь с нами.
Пожалуйста, не отправляйте спор произвольно, мы активно поможем вам решить проблему
К тому же:
У нас есть возможность стать вашим покупателем в Китае,
Необходимо с нами связаться.
Напоминание о покупке:
Если есть проблемы с использованием продукта
Свяжитесь с нами
Спасибо.
Модель: 8018
Мощность: 650 Вт
Напряжение; 220в
Диапазон температур: 100 ~ 480 ° C / 212 ° F ~ 896 ° F
Режим выхода воздуха / воздушный поток: двигатель угольной щетки / 120 л / мин
Регулировка температуры / объема воздуха: регулировка кнопкой
Форма отображения: светодиодный цифровой дисплей
Среда / температура хранения: -20 ~ 80 ° C / -4 ~ 176 ° F / 35% ~ 45%
Размеры (основной корпус): длина 305 мм * ширина 60 мм длина линии ≤1.4 млн
Материал нагревателя: керамический нагреватель
Технология программного управления: контроль температуры микрокомпьютера PID
Технология печатной платы: процесс двойной панели SMT
Каждый из нас с нетерпением ждет приближения новогодних праздников. 31 декабря и 7 января традиционно не ассоциируются у нас с оленями и нарядной упряжкой, зато западные веяния принесли нам радостный звон колокольчиков на украшенной упряжке. Сегодня мы познакомимся с методиками создания главного символа Рождества – праздничного оленя.
Какие виды поделок мы можем сделать?
На самом деле, источники для вдохновения окружают нас повсюду: это и новогодняя реклама, и предпраздничные плакаты. Вы можете придумать десятки своих собственных идей, чтобы в дальнейшем воплотить их в жизнь. Мы же представим вашему вниманию пошаговые схемы-инструкции по созданию наиболее известных поделок.
Итак, сегодня наш список представляют такие модели, как:
Олени из картона и цветной бумаги. Такие поделки можно смело дарить знакомым людям в качестве новогоднего сувенира, а сделать их невероятно просто.
Фигурки-олени из пластика. Достаточно иметь под рукой несколько старых пластиковых бутылок, и поделка-композиция в школу для вашего ребенка готова.
Фигурки из фетра. Маленькие, но изящные оленята украсят вашу сумку или рюкзаки ваших малышей. Работа не отнимет у вас много времени, но милые игрушки будут напоминать о приятных праздничных выходных впереди.
Легкая игрушка-украшение на ёлку. Производители давно отошли от производства тяжелых ёлочных игрушек, и мы не станем от них отставать. Сегодня мы будем создавать украшение на праздник из пенопласта.
Олень из проволочного каркаса. Самый сложный момент в этой методике – изготовить сам каркас. А дополнить его можно пленкой, гирляндой, тканью (на усмотрение мастера).
Пошаговые схемы-инструкции для мастеров
Перед тем, как приступить непосредственно к работе, подготовьте для себя рабочее место. Процесс создания праздничных поделок должен приносить удовольствие, а хорошо подготовленный материал и инструменты значительно сэкономят ваше время и терпение.
Создаем оленей из картона и фольги
Сегодня мы делаем миниатюрную настольную версию картонного оленя, поэтому для работы нам понадобится:
Картон;
Готовый шаблон или рисунок для создания шаблона;
Ножницы, клей;
Краски и кисти.
Пошаговая схема для работы:
По изготовленному шаблону на листе картона рисуем составные детали для нашей фигуры.
Последовательно вырезаем: туловище, голову, две пары ног. Наша модель оленя необъемная, но имеет свою особенность. Собирать мы будем её при помощи наличия специальных пазов. Эти пазы вы обязательно встретите, скачивая образец для поделки с интернета.
В наших картонных заготовках прорезаем ходы-пазы канцелярским ножом.
Собираем макет оленя по схеме.
Используя обычные акварельные краски, придаём животному желаемый цвет.
Украшаем рога крупинками снега из ваты или блесток.
Наш праздничный олень готов. Благодаря каркасной сборке, он достаточно устойчив. Поэтому можете использовать поделку в качестве украшения книжной полки в вашей комнате.
Создаем оленя из пластика
Для создания следующей фигуры нам понадобится:
Несколько пластиковых бутылок по 1-1,5 литра.
Несколько веточек для изготовления ног и рогов.
Острый нож, клей.
Пластилин.
Основа для фигуры.
Приступаем к работе над поделкой:
В основной бутылке, которая послужит оленю туловищем, вырезаем круглые небольшие отверстия.
В получившиеся отверстия вставляем ноги-палочки, другие концы которых фиксируем при помощи пластилина на основе (это может быть доска, отрезок фанеры, пенопласт). Возможно, вы с ребенком решите не останавливаться, и сделать полную композицию. В таком случае, основа под композицию у вас уже будет готова.
Для лучшего эффекта промажем клеем стыки между туловищем и ногами нашего оленя.
Займемся головой. В качестве шеи возьмем или палку, или рулон-основу из-под фольги. Оба конца нашей «шеи» продеваем в отверстия туловища и головы, роль которой исполняет ещё одна бутылка.
Теперь осталось только добавить выразительности нашему оленю: рисуем мордочку, приделываем палочки-рога. Чем более извилистые веточки мы найдем, тем реалистичнее станет смотреться наше изделие.
Готовую фигуру оставьте на несколько часов, давая клею застыть в достаточной степени. Установите поделку на подоконнике в детской комнате, как приятное напоминание ребенку о вашей совместной работе.
Фигурка-талисман на рюкзак
Для создания новогоднего сувенира-талисмана нам нужно приготовить:
Кусочки фетра;
Нитки с иголками;
Атласные или гипюровые ленты;
Булавки.
Приступаем к выполнению работы:
Готовим шаблон: можно найти в интернет рисунок с нужными пропорциями, который мы переносим на плотный картон.
По шаблону вырезаем из ткани заготовки, оставляя 1см на формирование швов.
Теперь нужно вывернуть заготовку для фигурки через оставленное «окошко».
Внутрь заготовки помещаем ткань-наполнитель и зашиваем «окошко».
Приклеиваем нашему оленю глазки-бусинки, носик. На шею повязываем ленту из гипюра.
Теперь, используя булавку, можно поместить наш праздничный символ на рюкзак, сумку или подарить его близкому человеку. Ведь подарок, сделанный своими руками, куда дороже покупного подарка.
Ёлочное украшение на Новый год
Приготовим следующий материал:
Пенопласт;
Острый нож;
Краски и кисти;
Канцелярские скрепки маленького размера;
Атласная лента.
Итак, приступаем к созданию новогодней игрушки-оленя:
Готовим шаблон (можно нарисовать или скачать готовый образец).
По образцу рисуем на пенопласте фигурку нашей будущей игрушки.
Вырезаем оленя из рабочего материала.
Теперь нужно сгладить все неровности на изделии. Для этого шлифуем все неровности на срезах игрушки.
Красим фигурку в желаемый цвет, дорисовываем глазки, носик.
Разворачиваем одну канцелярскую скрепку.
Вводим её острым краем в пенопласт примерно на уровне спины нашего изделия.
На другом конце скрепки мы сформировали петельку, в которую сейчас и продеваем атласную ленту.
Наша ёлочная игрушка очень лёгкая, поэтому скрепка прекрасно выдержит вес нашей новой игрушки.
Теперь, вперёд, украшать новогоднюю ёлку к празднику!
Мы увидели достаточно много способов изготовления картонных и тканевых фигурок оленей, аппликаций и композиций, сувениров и ёлочных игрушек. Но все эти способы – только пошаговые схемы для начинающих мастеров. Вооружившись фантазией, небольшим набором инструментов и подручными материалами, вы сможете добиться гораздо большего. Так что создание лучшего символа Рождества и Нового года – это ваша цель!
Фото идеи самодельных поделок оленей
Как нарисовать оленя поэтапно карандашом (48 фото)
Довольно много детей, да и взрослых, любят рисовать живописные пейзажи, красивых людей и, конечно, животных. К примеру, оленей. Они прекрасны, сильны и способны своей грациозностью вдохновлять художников и других людей искусства на создание новых творений.
Однако, не многие любители рисования могут изобразить его, используя фотографию. Именно поэтому ребенку рекомендуется попробовать нарисовать его карандашом поэтапно с помощью инструкции. Учиться изображать оленей, да и других животных, можно и так!
Что нужно для рисования?
Необходимые принадлежности, чтобы изобразить детский рисунок оленя:
Лист А4.
Простой карандаш или ручка.
Набор цветных карандашей (по желанию).
Ластик.
Имея все вышеперечисленные вещи, а главное — желание и время, можно без труда нарисовать данное животное.
Обратите внимание! Если возникло желание рисовать, то определенно стоит начать заниматься этим, даже несмотря на то, что сначала могут получаться не совсем красивые изображения. Главное — начать!
Как нарисовать оленя?
Данный вариант картинки подойдёт для тех, кто только учиться рисовать. Чтобы изобразить оленя, необходимо выполнить следующие действия:
Для начала нужно нарисовать два овала: первый (голова) должен располагаться выше второго (туловища), который будет в 4-5 раз превышать размер первого.
Далее от туловища изобразить 4 линии (ноги), в конце добавляя копыта в форме небольших треугольников.
После этого следует нарисовать продолговатый нос, уши, один рог и контур второго рога, также соединяя голову и туловище двумя линиями (шея).
В самом конце необходимо придать туловищу слегла изогнутую форму и обвести очертания ног двумя линиями. Не забудьте нарисовать миниатюрный хвостик!
При желании можно нарисовать на шее оленя шарфик, чтобы придать изображению праздничное настроение. Если близится Новый год, то этот штрих явно не помешает.
Простой, однако красивый рисунок завершён. Также рекомендуется разукрасить животное цветными карандашами.
Как нарисовать милого оленёнка?
Данный урок также отлично подойдет для детей, учащихся изображать животных, ведь нарисовать милого оленёнка довольно легко.
Начинать рисунок нужно с мордочки животного, изображая в центре листа круг, а после небольшое туловище. Для удобства рекомендуется нарисовать две пересекающиеся линии, после соединяя их. Получится голова.
После этого, в верхней части головы необходимо нарисовать два небольших овала и обвести их — получаться ушки. Не стоит забывать и про миниатюрные рожки в форме прямоугольников.
Далее приступаем к мордочке оленёнка: изображаем два овала, в который будут находиться кружочки (зрачки), дорисовываем носик и рот.
Приступаем к телу и ногам. Дорабатываем продолговатое туловище деталями, а именно — пятнами. Далее рисуем небольшие ножки, не забывая про копыта. В самом конце следует нарисовать небольшой хвостик.
Получился хороший, милый оленёнок. Как можно заменить, рисунок выполняется легко и не требует много свободного времени.
Советы для начинающих художников
Стоит отметить, что нижеперечисленные предложения также подойдут для детей в старшей и подготовительной группах.
Помимо простого карандаша, рекомендуется использовать ещё и цветные, ведь так рисунок будет выглядеть красочнее.
Для детей совсем маленького возраста можно использовать специальный трафарет. Чтобы получить силуэт оленя, нужно будет просто обвести его.
Чтобы оживить изображение, следует добавить позади животного пейзаж в виде леса, красивых цветов и голубого неба.
Для тех, кто уже научился рисовать достаточно хорошо, можно предложить изобразить другие виды данного животного без пошагово объяснения.
Обязательно стоит попробовать ещё раз, если первый рисунок выйдет не таким красивым, каким бы хотелось его видеть.
Данные рекомендации помогут добиться желаемого результата в виде рисунка прекрасного оленя.
Как нарисовать северного оленя?
Теперь, ознакомившись с советами для начинающих и лёгкими вариациями изображения оленя, можно перейти к более сложному, выполняя следующие шаги:
Для начала в центре листа необходимо сделать эскиз, изображая овальное туловище, немного искривляя дугу в области спины, а после с помощью линии нарисовать шею, небольшую округлую голову животного и очертания ног.
Далее следует детализировать голову, дорисовывая уши, глаза, носик и рот. Также стоит уделить особое внимание рогам оленя, ведь рисовать их не так просто.
На этом этапе нужно прорисовать ноги, выделив копыта и утолщения в основных суставах. После этого лишние линии следует убрать ластиком
Чтобы подчеркнуть густую шерсть животного, рекомендуется сделать линию груди и ног зигзагообразной. Также стоит выделить зону живота, гуди и глаз.
После изображения миниатюрного хвостика, можно нарисовать несколько деталей, вроде упряжки и леса на заднем плане, чтобы рисунок выглядел ещё интереснее.
Как можно заметить, рисунок оленя поэтапно не должен вызвать больших трудностей. Даже наоборот, изображение данного животного может вдохновить многих детей и взрослых дальше заниматься этим делом. Поэтому, если ты начинающий художник, то определенно попробуй нарисовать это грациозное и прекрасное создание.
Фото идеи и примеры для рисования оленя карандашом
Олень из проволоки своими руками — душевное украшение для оформления дома и сада
Когда звучат слова «Новый год» и «Рождество», какие персонажи первыми всплывают в воображении? Конечно добрячок Санта и его преданные помощники — северные олени. Без этих грациозных животных вообще трудно представить зимние праздники. Они — сверкающие и переливающиеся — встречаются повсюду. Украшают магазины, клубы, кафе. Вызывают улыбки прохожих на улицах. Дарят радость дома.
Олень из проволоки своими руками: поэтапный инструктаж
Светящийся олень из проволоки — традиционный рождественский аксессуар: нарядный, трогательный и эффектный. Конечно, очаровательных Рудольфа, Виксена, Доннера, Денсера или Кьюпида можно купить. Вариантов масса. Но что если… приберечь деньги на презенты и новогодний стол, а роскошного «быстроногого» сделать самим? Идея отличная. Давайте попробуем.
Олени из проволоки: готовим материалы
Для творческого процесса нужны вполне обычные «ингредиенты»:
Проволочка, желательно жесткая. Мы ведь не хотим, чтобы наш гордый Рудольф перекосился или печально опустил голову прямо во время вечеринки.
Световые декорации — гирлянды, светодиодные нити, мини-фонарики. Подойдут любые аксессуары — креативу нет предела. Но все же для комнатных фигурок лучше выбрать модели на батарейках, чтобы длинноногие красавцы были мобильными. А если вы собираетесь сделать оленя из проволоки для беседки, веранды или площадки перед домом, то присмотритесь к гирляндам с влагозащитой (она маркируется буквами IP).
Краска в баллончике с распылителем — белоснежная, золотая, серебристая. Все зависит только от вашей задумки, как именно должен выглядеть будущий олененок.
Итак, у вас в голове уже готов шикарный образ украшения. Необходимые материалы куплены и дожидаются своего часа. Пора приступать к творчеству.
Шаг №1 — рисунок
Каждой художественное произведение начинается с эскиза. Поэтому нарисуйте хозяина снежной тундры на большом листе ватмана. Не нужно писать детальное живописное полотно, ведь на выставку оно все равно не попадет. Достаточно очертить контуры животного. Чем проще будет изображение, тем легче пройдет работа.
Совет: если с рисованием у вас совсем туго, просто найдите готовый эскиз в Интернете и перенесите его на бумагу.
Шаг №2 — заготовка
Делаем корпус. Здесь есть два пути:
Первый вариант: для небольшой комнатной статуэтки можно свить силуэт из единого куска проволоки. Для этого просто копируйте рисунок. Чтобы он получился максимально приближенным к эскизу, прикрепите шаблон прямо к ватману с изображением — и повторяйте линию за линией. Тогда поделкавыйдет аккуратной. Отдельно сформируйте рога. Каждой заготовки должно быть по 2 штуки — то есть 2 туловища, 2 копии рогов.
Затем соедините детали. У мордочки и хвостика вплотную — стык в стык. По периметру — на расстоянии 10-15 см. Взгляните, конструкция уже стала очень похожа на олененка. Осталось примотать рожки и добавить зверьку объема. Просто произвольно закручивайте проволоку в районе головы и лап. Только не забывайте оставлять отверстия: на стадии декорирования они пригодятся про продевания гирлянд, ленточек и других украшений.
Второй вариант — конструировать каждую деталь отдельно. Сначала туловище, затем шею и мордочку, в завершении — ноги и рожки. Таким способом легко изготовить большую фигуру для уличной площадки.
Совет: если проволока сложно гнется, набейте ее на лист фанеры и используйте плоскогубцы.
Следите за симметричностью элементов, чтобы Рудольф или Денсер не выглядели «хромоножками».
Что ж, «скелет» будущего сияющего красавца готов. Он уверенно держится на длинных ногах, доволен грациозным телом и раскидистыми рогами. Настало время вдохнуть жизнь в любимого рождественского персонажа — добавить ему трепетного нрава, дружелюбного характера.
Шаг № 3 — покраска
Чтобы изысканный зверь выглядел по-зимнему свежо и ярко, ему нужен цвет. Самые актуальные оттенки — серебряный, белый и золотистый. Первый напоминает искрящийся иней, второй — свежевыпавший снег, ну а золото — традиционный рождественский тон, который всегда смотрится богато.
Такая палитра — лишь рекомендация. Вы вольны сделать своего оленя таким, каким видит его ваша фантазия. Огненно-красным, изумрудным в цвет праздничной елочки или оранжевым — как ароматный мандарин. Почему нет? Ведь это украшение должно приносить тепло и уют в ваш дом, дарить радость вашей семье.
Совет: с краской в баллончике лучше работать на воздухе. Так вы убережете мебель от случайных пятен, а себя — от головокружения и химического запаха.
Взглянем, что получилось? Новогодний олень своими руками из проволокиуже смотрится здорово: ничуть не хуже покупных фигурок. Остался финальный этап — самый интересный и захватывающий.
Шаг № 4 — декорирование
Способов придать украшению оригинальности — множество. И выбор декора зависит только от вкусов художника, то есть от вашего творческого видения. Вот лишь несколько вариантов оформления:
Подберите колоритные шелковые или полупрозрачные ленточки из органзы и повяжите пышные банты на раскидистые оленьи рога. Пусть сказочный герой почувствует себя настоящим «гвоздем программы». Подойдут яркие клетчатые или тематические рисунки со звездами, снежинками, еловыми шишками. Чем больше красок — тем лучше.
Голову и шею обитателя заснеженных просторов можно обвить блестящими бусами или увенчать венком из хвойных веточек. Выйдет атмосферно — в истинно рождественском духе.
Если фигурка большая, на ней необычно будут смотреться стеклянные елочные шарики. Только они не должны быть массивными: это «утяжелит» образ. А вот несколько миниатюрных подвесок — то, что нужно.
Хотите, чтобы комнатная декорация выглядела по-новогоднему свежо? Используйте искусственный иней. Просто брызните пару раз из баллончика — и готова имитация только что закончившегося снегопада.
Разноцветный дождик или мишура добавят блеска. В рождество его мало не бывает.
Ну и куда же олень из проволоки своими руками без выразительной гирлянды. Яркое свечение — главный атрибут самодельного украшения. Любите классику? Сверкающие тонкие нити с холодными белыми лампочками, напоминающими камельки росы,сделают фигурку ослепительной.Хотите добавить озорных ноток? Возьмите гирлянду с плафонами в форме симпатичных зверят, фруктов или звездочек. Образ получится необычным и запоминающимся. Вам нравится натуралистичный декор? Пусть у оленя появится не только чарующие сияние, но и подобие пушистой «шубки». Поможет световая композиция с воздушными перьями.
Совет: крепить светодиодные нити лучше специальными пластиковыми или металлическими скобками. Можно использовать люрекс или декоративные веревки. Даже клей и скотч подойдут. Главное, чтобы фигурка была аккуратной.
Теперь вы в курсе, как сделать оленя из проволоки своими руками. Включайте воображение, призовите на помощь фантазию и дерзайте! Вложенные старания с лихвой окупятся сказочной атмосферой праздника и радостным блеском глаз ваших домочадцев.
Советуем вам также почитать:
Новогодние олени. Рождественское чудо своими руками
Висящая елка — креативный акцент в новогоднем декоре помещения
Перевернутая елка — модный тренд новогоднего сезона от eli.ru
Как сделать оленя своими руками из проволоки, картона и других подручных средств
В долгожданную пору первых метелей, пушистого инея на деревьях и утренней морозной тишины в волшебном лесу просыпаются новогодние олени. Их рога серебрятся в свете восходящего солнца, а поступь легка и грациозна. Властители зачарованной чащи и верные служители Санта-Клауса уже готовы пуститься в путь, чтобы принести вам праздничное настроение и обещание невиданных чудес. Хотите увидеть их у себя дома? Нет ничего проще — создать новогоднего оленя своими руками может каждый. Нужно лишь немного фантазии и свободного времени.
Олень своими руками на Новый год: материалы и техники
Образ северного зверя традиционно связан с Рождеством и исполнением желаний. Ведь именно эти дивные существа несут по воздуху упряжку зимнего чародея, нагруженную подарками. Фигурка оленя наряду с елкой станет колоритным и символичным украшением вашего праздничного интерьера. Из чего она будет сделана, решать вам. Сегодня мы дарим несколько идей для творчества — берите на заметку.
Олень из картона
Идея простая, доступная, не требующая больших затрат и особых усилий. Наверняка у вас дома есть картонные коробки из-под техники или других товаров. Можно использовать и покупные картонные листы.
Для начала нужен трафарет. Подойдет изображение, скопированное из детской книжки, или сделанное самостоятельно. Потренируйтесь на бумаге, а когда эскиз достигнет совершенства, перенесите его на картон. Вырезают рисунок перочинным ножом. Раскрасьте по своему усмотрению — предпочтительны серебряный, золотой, бежевый и темно-коричневый цвета. Можно наклеить блестки, кружочки конфетти или мелкие стразы.
У вас получится великолепная силуэтная фигурка, которую хорошо повесить на елку, предварительно продев ниточку, или поставить рядом с любимыми фото на комоде. Поделка большого размера будет прекрасно смотреться на стене — закрепить ее легко с помощью двустороннего скотча.
Объемная голова оленя из бумаги
Прелесть этой поделки в том, что она может не только украсить стену в лучших охотничьих традициях, но и стать оригинальной карнавальной маской. Для изготовления нам понадобятся:
белая или цветная бумага;
ножницы;
линейка;
скотч или клей.
В первую очередь нужно найти подходящий рисунок головы оленя в трехмерном изображении. Далее стоит призвать на помощь художественные способности: перенесите картинку на бумагу в «развернутом», двухмерном виде, целиком либо по отдельным деталям. Вырежьте трафарет, не забудьте сделать прорези на месте глаз. Аккуратно с помощью линейки согните фигуру в нужных местах — лба, скул, носа. Скрепите края скотчем или клеем. Отдельно нарисуйте, вырежьте и приклейте рога. Готово — можно вешать в гостиной, столовой, прихожей или примерять к карнавальному костюму.
Олень из проволоки
Самый изысканный и популярный вариант. Благородное животное, встречающее ваших гостей на площадке возле загородного дома или в холле, уже задает праздничный тон. Не случайно сегодня многие производители предлагают готовые фигуры такого типа. Ажурный светодиодный зверь выглядит сказочно, будто только что сошел со страниц волшебных книг. Можно изучить ассортимент, выбрать подходящее предложение, но и самому сделать оленя из проволоки несложно. Кто знает, может, ваше творение окажется лучше дизайнерских находок?
Если задумали сделать габаритную вещь, начинать нужно с контуров на бумаге. Изобразите вашего персонажа таким, каким вы его видите — миниатюрным, натуральных размеров или даже увеличенным. Рога нужно нарисовать отдельно.
Теперь берем толстую, гибкую металлическую проволоку, прикладываем к рисунку и моделируем силуэт. Сделать это надо дважды. Получится две контурных фигуры, из которых вам предстоит создать объемный шедевр. Для этого кончики проволоки обоих макетов скручиваем воедино в зоне хвоста. На участках головы, спины, живота соединяем детали маленькими проволочными кусочками.
Отдельно сооружаем из проволоки рога и прикрепляем их к голове. Затем аккуратно, плотными «стежками» обматываем проволокой всю фигуру: так она приобретет не только прочность, но и внешнюю завершенность. Интересное решение — сплошь обернуть каркас несколькими слоями белого или прозрачного полиэтилена: выйдет настоящий король северных просторов.
Роскошный финальный штрих — пропускаем поверх спинки или внутри нашей поделки светодиодную гирлянду. Лучше закрепить ее так, чтобы огоньки повторяли контуры животного. Не забудьте учесть характеристики LED-ламп: для использования в помещении и на улице они отличаются. Осталось украсить новогоднего оленя яркими лентами с рождественским орнаментом. Выбирайте насыщенный красный, глубокий синий, изумрудный и золотой оттенки — в сиянии светодиодов такая «одежка» рождественского зверя будет выглядеть блистательно.
Поделка из пластиковых бутылок
Не удивляйтесь, соорудить симпатичную фигурку легко из тары, которой немало скапливается в каждом доме. Такому зверю можно поручить «сторожить» ваш городской коттедж или дачную усадьбу снаружи: ему не страшны снег и мороз. Чтобы сделать оленя своими руками, давайте возьмем:
Три пластиковые бутылки: емкостью 5, 1.5 литра и еще одну любого объема.
Пять струганных палок или обычных веток — для тех, кто предпочитает экостиль.
Ветки, пластик или картон для рогов.
Зажигалку, ножницы, степлер.
Акриловую краску.
В большой 5-литровой бутылке прожигаем, прорезаем или прокалываем 4 отверстия. Вставляем палочки — наш олененок встает на ножки. Таким же образом делаем отверстия в верхней части «туловища» и полуторалитровой бутылке, которая будет выполнять роль головы. Соединяем детали с помощью палочки — «шеи».
Из последней бутылки произвольного объема вырезаем ушки и присоединяем к голове степлером. Крепим рога: если ваш рождественский символ будет обитать в помещении, их можно выполнить из картона, хотите поселить его на улице — используйте ветки или пластик. В завершение покрасьте фигурку в желаемый цвет, нарядите в ленты, мишуру, дождик по своему вкусу.
Оленята из фетра
Мягкая ткань, плавные очертания, глазки-бусинки — что может быть привлекательнее подобных зверят? Такие поделки изготавливаются в технике тильда, которая славится особым очарованием результата и простотой исполнения.
Все, что потребуется для творчества, — фетр, пуговицы, шнурки и нитки. Вырезаем детали: контур оленьей мордочки, кружок-нос, рожки. Соединяем все вместе крупными стежками, так же «прошиваем» улыбающийся ротик. Глазки будут из пуговиц — лучше брать самые мелкие, как требует стилистика тильды. Чтобы подвесить наши произведения на елку или стену, прикрепляем между рожками шнурки.
Эти фигурки можно сделать жесткими, если выполнить их из двух оборотных деталей, поместив между ними плотный картон.
Олень из ваты
Удивительно нежное и трогательное творение, которое особенно понравится малышам. Основой для него послужит опять же проволока — ее нужно взять столько, чтобы хватило на игрушку задуманного размера.
Сначала мастерим проволочную фигурку целиком, включая рога. Затем рвем вату на маленькие кусочки и формируем из них шарики. Полученные катыши прикрепляем к каркасу на скотч — резать его надо как можно мельче, чтобы не был заметен. Можно часть шариков для рожек покрасить в синий или красный цвет и чередовать их с белыми — поделка станет ярче.
Кстати, с помощью ваты несложно изготовить костюм оленя своими руками для ребенка — если не пожалеете обычного коричневого комбинезона. Наклейте кусочки ваты на грудку, пояс и низ штанишек. Забавные рожки получатся из перчаток, в которые следует набить все ту же вату. Закреплять их нужно на шапочке, с помощью ниток или степлера.
…Предпраздничные зимние дни — время взглянуть по-новому на привычные вещи. Если вы задаетесь вопросом, из чего сделать оленя своими руками, просто хорошенько осмотрите собственный дом. Нашли на балконе штапики, оставшиеся после ремонта? Обмотайте их разноцветными нитками или серебристым дождиком, вырежьте голову олешки из картона, соедините все вместе — милый символ Рождества готов.
В загородном хозяйстве осталась солома? Отлично — из нее выйдет чудесная фигурка в духе русских народных сказок. И это еще не все. Включите воображение, дайте волю вдохновению, приобщите к творчеству близких — и пусть новогодний олень принесет вам частичку своей волшебной страны.
Советуем вам также почитать:
Олень из проволоки своими руками — душевное украшение для оформления дома и сада
Висящая елка — креативный акцент в новогоднем декоре помещения
Перевернутая елка — модный тренд новогоднего сезона от eli. ru
Олень из проволоки своими руками — душевное украшение для оформления дома и сада
Когда звучат слова «Новый год» и «Рождество», какие персонажи первыми всплывают в воображении? Конечно добрячок Санта и его преданные помощники — северные олени. Без этих грациозных животных вообще трудно представить зимние праздники. Они — сверкающие и переливающиеся — встречаются повсюду. Украшают магазины, клубы, кафе. Вызывают улыбки прохожих на улицах. Дарят радость дома.
Олень из проволоки своими руками: поэтапный инструктаж
Светящийся олень из проволоки — традиционный рождественский аксессуар: нарядный, трогательный и эффектный. Конечно, очаровательных Рудольфа, Виксена, Доннера, Денсера или Кьюпида можно купить. Вариантов масса. Но что если… приберечь деньги на презенты и новогодний стол, а роскошного «быстроногого» сделать самим? Идея отличная. Давайте попробуем.
Олени из проволоки: готовим материалы
Для творческого процесса нужны вполне обычные «ингредиенты»:
Проволочка, желательно жесткая. Мы ведь не хотим, чтобы наш гордый Рудольф перекосился или печально опустил голову прямо во время вечеринки.
Световые декорации — гирлянды, светодиодные нити, мини-фонарики. Подойдут любые аксессуары — креативу нет предела. Но все же для комнатных фигурок лучше выбрать модели на батарейках, чтобы длинноногие красавцы были мобильными. А если вы собираетесь сделать оленя из проволоки для беседки, веранды или площадки перед домом, то присмотритесь к гирляндам с влагозащитой (она маркируется буквами IP).
Краска в баллончике с распылителем — белоснежная, золотая, серебристая. Все зависит только от вашей задумки, как именно должен выглядеть будущий олененок.
Итак, у вас в голове уже готов шикарный образ украшения. Необходимые материалы куплены и дожидаются своего часа. Пора приступать к творчеству.
Шаг №1 — рисунок
Каждой художественное произведение начинается с эскиза. Поэтому нарисуйте хозяина снежной тундры на большом листе ватмана. Не нужно писать детальное живописное полотно, ведь на выставку оно все равно не попадет. Достаточно очертить контуры животного. Чем проще будет изображение, тем легче пройдет работа.
Совет: если с рисованием у вас совсем туго, просто найдите готовый эскиз в Интернете и перенесите его на бумагу.
Шаг №2 — заготовка
Делаем корпус. Здесь есть два пути:
Первый вариант: для небольшой комнатной статуэтки можно свить силуэт из единого куска проволоки. Для этого просто копируйте рисунок. Чтобы он получился максимально приближенным к эскизу, прикрепите шаблон прямо к ватману с изображением — и повторяйте линию за линией. Тогда поделкавыйдет аккуратной. Отдельно сформируйте рога. Каждой заготовки должно быть по 2 штуки — то есть 2 туловища, 2 копии рогов.
Затем соедините детали. У мордочки и хвостика вплотную — стык в стык. По периметру — на расстоянии 10-15 см. Взгляните, конструкция уже стала очень похожа на олененка. Осталось примотать рожки и добавить зверьку объема. Просто произвольно закручивайте проволоку в районе головы и лап. Только не забывайте оставлять отверстия: на стадии декорирования они пригодятся про продевания гирлянд, ленточек и других украшений.
Второй вариант — конструировать каждую деталь отдельно. Сначала туловище, затем шею и мордочку, в завершении — ноги и рожки. Таким способом легко изготовить большую фигуру для уличной площадки.
Совет: если проволока сложно гнется, набейте ее на лист фанеры и используйте плоскогубцы.
Следите за симметричностью элементов, чтобы Рудольф или Денсер не выглядели «хромоножками».
Что ж, «скелет» будущего сияющего красавца готов. Он уверенно держится на длинных ногах, доволен грациозным телом и раскидистыми рогами. Настало время вдохнуть жизнь в любимого рождественского персонажа — добавить ему трепетного нрава, дружелюбного характера.
Шаг № 3 — покраска
Чтобы изысканный зверь выглядел по-зимнему свежо и ярко, ему нужен цвет. Самые актуальные оттенки — серебряный, белый и золотистый. Первый напоминает искрящийся иней, второй — свежевыпавший снег, ну а золото — традиционный рождественский тон, который всегда смотрится богато.
Такая палитра — лишь рекомендация. Вы вольны сделать своего оленя таким, каким видит его ваша фантазия. Огненно-красным, изумрудным в цвет праздничной елочки или оранжевым — как ароматный мандарин. Почему нет? Ведь это украшение должно приносить тепло и уют в ваш дом, дарить радость вашей семье.
Совет: с краской в баллончике лучше работать на воздухе. Так вы убережете мебель от случайных пятен, а себя — от головокружения и химического запаха.
Взглянем, что получилось? Новогодний олень своими руками из проволокиуже смотрится здорово: ничуть не хуже покупных фигурок. Остался финальный этап — самый интересный и захватывающий.
Шаг № 4 — декорирование
Способов придать украшению оригинальности — множество. И выбор декора зависит только от вкусов художника, то есть от вашего творческого видения. Вот лишь несколько вариантов оформления:
Подберите колоритные шелковые или полупрозрачные ленточки из органзы и повяжите пышные банты на раскидистые оленьи рога. Пусть сказочный герой почувствует себя настоящим «гвоздем программы». Подойдут яркие клетчатые или тематические рисунки со звездами, снежинками, еловыми шишками. Чем больше красок — тем лучше.
Голову и шею обитателя заснеженных просторов можно обвить блестящими бусами или увенчать венком из хвойных веточек. Выйдет атмосферно — в истинно рождественском духе.
Если фигурка большая, на ней необычно будут смотреться стеклянные елочные шарики. Только они не должны быть массивными: это «утяжелит» образ. А вот несколько миниатюрных подвесок — то, что нужно.
Хотите, чтобы комнатная декорация выглядела по-новогоднему свежо? Используйте искусственный иней. Просто брызните пару раз из баллончика — и готова имитация только что закончившегося снегопада.
Разноцветный дождик или мишура добавят блеска. В рождество его мало не бывает.
Ну и куда же олень из проволоки своими руками без выразительной гирлянды. Яркое свечение — главный атрибут самодельного украшения. Любите классику? Сверкающие тонкие нити с холодными белыми лампочками, напоминающими камельки росы,сделают фигурку ослепительной.Хотите добавить озорных ноток? Возьмите гирлянду с плафонами в форме симпатичных зверят, фруктов или звездочек. Образ получится необычным и запоминающимся. Вам нравится натуралистичный декор? Пусть у оленя появится не только чарующие сияние, но и подобие пушистой «шубки». Поможет световая композиция с воздушными перьями.
Совет: крепить светодиодные нити лучше специальными пластиковыми или металлическими скобками. Можно использовать люрекс или декоративные веревки. Даже клей и скотч подойдут. Главное, чтобы фигурка была аккуратной.
Теперь вы в курсе, как сделать оленя из проволоки своими руками. Включайте воображение, призовите на помощь фантазию и дерзайте! Вложенные старания с лихвой окупятся сказочной атмосферой праздника и радостным блеском глаз ваших домочадцев.
Советуем вам также почитать:
Новогодние олени. Рождественское чудо своими руками
Висящая елка — креативный акцент в новогоднем декоре помещения
Перевернутая елка — модный тренд новогоднего сезона от eli.ru
как сделать поделку из проволоки, винных пробок, фетра и картона
Зимние праздники Новый год и Рождество — это то время, когда можно подумать об украшении своего дома или участка. Для многих процесс украшения дома становится настоящим волшебным ежегодным ритуалом. Бывает даже, что предпраздничная суматоха и приготовления к новогодним торжествам затмевают собой сами праздники.
Символ Нового года и Рождества
Один из главенствующих символов католического Рождества — это Санта Клаус. Каждому, наверное, известно, кто это такой и чем он знаменит — седобородый старик в красных одеждах, развозящий детям подарки на летающей повозке, которая запряжена девятью северными оленями. Так что олень, как любимое животное Санты, тоже превратился в один из самых узнаваемых рождественских символов. Так как в России Новый год и Рождество отмечаются примерно в одно и то же время, рождественский олень потихоньку стал у нас и новогодним символом.
Конкретно в нашей стране не так уж и часто встретишь по-новогоднему украшенные дворы, потому что большинство жителей живёт в многоквартирных домах, а не в частных. Но как бы там ни было, если двор всё же украшен, довольно часто там можно найти одного или нескольких светящихся оленей, заметно оживляющих собой всю композицию. Неудивительно, что людям так нравятся эти олени, ведь благодаря им атмосфера праздника становится ещё более сказочной.
Новогодние украшения в виде оленей продаются в канун праздника в очень многих магазинах, специализирующихся, к примеру, на декоре дома. Как правило, своя цена у них довольно высокая. По этой причине многие хозяева предпочитают мастерить животных своими руками. В процессе изготовления новогоднего оленя нет ничего сверхсложного.
Из видео вы узнаете, как сделать декоративного оленя.
Новогодний олень из проволоки
Материалы, которые понадобятся для изготовления:
изображение будущего животного в том или ином формате;
проволока достаточной жёсткости и толщины.
Для начала необходимо создать каркас фигуры. Затем он постепенно обтягивается мелкой проволокой. Сначала проволока равными отрезками натягивается между краями каждой из деталей. Далее, перпендикулярно — по типу плетения корзиночки. На просторах сети легко можно найти чертежи, по которым можно сделать полный каркас.
Ещё можно приобрести каркас в магазине товаров для ландшафтного дизайна. Обычно они имеют своё особое название — «каркасы для топиарии». Чаще всего их используют для придачи нужной декоративной формы стриженым кустам. Когда новогодние праздники пройдут, освобождённые каркасы вполне можно будет использовать и для этих целей.
Для того чтобы готовый каркас начал светиться, необходимо обтянуть его светодиодной лентой. Покупать надо влагозащищенную ленту, потому как новогодние и рождественские праздники проходят зимой, а зимой на улице идёт снег. Как вариант, можно использовать новогоднюю гирлянду.
Теперь рождественский олень готов. Можно спокойно выставлять его на улицу, чтобы он радовал глаза людей и привносил свои особенные нотки в атмосферу праздника.
Олень, покрытый пленкой
Олень, обмотанный плёнкой, приобретёт белый цвет, что как бы подчеркнёт его отношение к зимним праздникам. Воплотить в жизнь данную идею не составит никаких сложностей, если имеется в наличии схема каркаса.
Материалы, которые понадобятся для его изготовления:
толстая мягкая проволока;
пищевая плёнка или скотч;
зубочистки;
плоскогубцы.
Изготавливаем проволочный каркас фигуры по имеющейся схеме. Как можно плотнее обматываем его пищевой плёнкой или скотчем. Рога делаются из проволоки и зубочисток и также обматываются плёнкой. Следом рога присоединяются к туловищу. Всё, фигура плёночного оленя готова.
Прочие идеи создания рождественского животного
Поделка из винных пробок
Винные пробки можно использовать для изготовления фигурки в виде оленя. Расскажем об этом подробнее.
Берётся обыкновенная пробка из-под бутылки с вином — это будет туловище оленя. При помощи проволоки к нижней стороне пробки прикрепляются ещё четыре пробки — они выступают в роли ног. К верхней части пробки-туловища присоединяется небольшой кусочек пробки, выступающий в качестве шеи, а к нему ещё одна горизонтально расположенная пробка — это будет голова. Глаза и нос для фигурки можно сделать из бусин, а рога — из проволоки. По желанию фигурку можно украсить, тут всё зависит от вашей фантазии.
Ёлочная игрушка и открытка
Ещё можно сшить ёлочную игрушку в виде оленя из фетра. Для начала надо на отрезке ткани нарисовать силуэт. Затем вырезать два куска ткани и сшить их между собой как можно более ровным швом и, желательно, контрастными по цвету нитками. Лучше использовать швейную машинку, чем шить вручную. К готовой ёлочной игрушке нужно пришить ниточку, за которую её можно будет повесить на ёлку.
Можно сделать отпечатки ладошек в форме оленя на листе бумаги. Чтобы получить рога, нужно соединить нижние части ладоней вместе и приложить их к листу, нарисовать глаза, нос и рот. Готовый рисунок можно повесить на стенку или кому-нибудь подарить на Рождество или Новый год.
Картонный цилиндр
Ещё один интересный вариант поделки — фигурка новогоднего оленя из картонного цилиндра. Ещё можно использовать втулку от туалетной бумаги или от бумажных полотенец: это будет туловище животного. Из бумаги или ткани вырезаются все детали для мордочки, а также рожки и уши. Окрашиваем туловище коричневой краской и ждём высыхания. Вместо краски, можно, например, обтянуть туловище коричневой тканью или обклеить бумагой. На готовое изделие приклеиваем все прочие детали — уши, рога, ноги.
Сладкое украшение
Съедобный вариант оленьей фигурки. Из тонкого картона необходимо вырезать прямоугольник 20 см на 15 см и сложить его пополам. К месту сгиба в самом центре листа приложить чупа-чупс. Обвести его, захватывая небольшую часть палочки — это будет нос. Далее, дорисовать к носу голову оленя и вырезать её по внешним линиям.
В роли носа выступит отверстие для конфеты, которое необходимо специально вырезать. Теперь можно раскрасить голову фигурки, нарисовать на ней глаза и по собственному желанию украсить. В вырезанное отверстие на место носа вставляем чупа-чупс и украшаем место сгиба картона красной лентой. Как дети, так и взрослые будут рады иметь у себя в доме такое украшение.
Видео
Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно сделать красивого светящегося оленя.
Папа-олень — дань уважения ко Дню отца
Описание учебника
Пора заставлять папу гордиться! Чтобы упростить задачу, просто скачайте все, что мы используем в этом эпизоде, и сделайте свою собственную карточку папы-оленя!
Как сделать карточку папы-оленя
Вы когда-нибудь хотели заменить голову человека головой животного? Что ж, если так, то вам повезло. В этой дань уважения Дню отца мы покажем вам, как превратить вашего дорогого папу в вашего ОЛЕНЬКОГО папу.
Как вырезать оленя
Первый шаг к созданию Композиции — вырезать оленя (или другое животное) из фона.В этом случае мы начинаем с использования инструмента Magic Wand Tool, чтобы вырезать область над небом. Поскольку фон простой, процесс вырезания происходит быстро.
Используйте инструмент «Лассо», чтобы выделить нижнюю часть оленя, а затем закрасьте маску слоя черным, чтобы удалить оленя с фона.
Уточнить край выделения
После вырезания оленя из фона, перейдите к «Select — Refine Edge» и добавьте растушевку и добавьте края маски.Это уменьшит белую окантовку по краю и придаст более реалистичный вид.
Создание шерсти животных с нуля
После того, как олень вырезан из фона, следующим шагом будет нарисовать «оленьи волосы» по краям, чтобы олень выглядел более реалистично. Чтобы нарисовать оленьую шерсть, сначала вам нужно создать «кисть для волос оленя».
Начните с использования маленькой кисти (3 пикселя) с жесткостью около 80%. Нарисуйте тонкую линию, напоминающую шерсть оленя. После того, как вы будете довольны формой волос, используйте инструмент Marquee Tool и сделайте квадратное выделение вокруг волос, а на новом слое залейте это выделение белым цветом.
Лучший способ создать собственную кисть — это сделать кисть черной формой, а фон — чисто белым.
Затем сделайте выделение вокруг белого фона и перейдите к «Edit — define brush preset». Это превратит форму волос в специальную кисть.
Затем откройте меню кисти — «Окно — Кисть» и определите настройки, чтобы волосы казались более случайными при рисовании. Используйте дрожание размера, дрожание угла, направление и рассеяние.
После создания пользовательской кисти перейдите в меню в окне кисти и выберите — «New Brush Preset…».Затем вы можете использовать ту же кисть с инструментом Clone Stamp и нарисовать настоящие волосы!
Как сделать рога оленя: мои рога оленя своими руками
Сам того не зная, я постепенно начал понимать, что многие вещи в моем доме сделаны из папье-маше. Моя голова динозавра из папье-маше, мое ремесло доктора Сьюза (еще один проект искусственной таксидермии) и даже части моего зомби-тедди — все это сделано из чудесного материала… муки, старой бумаги и воды.
При этом неудивительно, что мы с Крисом решили заполнить гигантскую глухую стену в нашем доме во Флоренции веганским набором оленьих рогов из папье-маше.
Вот мой урок!
Как сделать рога оленя: Рога оленя своими руками
Во-первых, несколько фотографий местности, в которой мы собираемся разместить рога. Это очень высокая комната — мы находимся на вершине 4-этажного здания в районе Санта-Кроче во Флоренции. Потолок украшен очень крутыми старыми балками, стены покрыты сумасшедшей старинной письменностью, а под ним находится более современная спальня на чердаке с мини-кухней. По сути, я влюблен в него и хочу выйти за него замуж, и итальянским карабинерам придется тащить меня, пиная и крича, в аэропорт в феврале, чтобы убедиться, что я уезжаю (вы можете увидеть больше фотографий этого места в конце моей книги). пост учебного пособия каркас кровати обеденный стол).
В любом случае. Пространство над диваном — это стена, о которой я говорю:
.
А теперь давайте начнем делать самодельную вещь из оленьих рогов.
Состав:
2 больших рулона бумаги. Хорошо подойдет коричневая крафт-бумага.
Лента. Не глянцевые (см. Фото ниже)
Мука (для пасты)
Белая, желто-коричневая краска
Клей, если вы перфекционист, для супер красивой формы кончика рога (7 долларов на Amazon здесь)
Золотая краска, если вы хотите сделать кончики рогов золотыми (4 доллара.00 на Amazon здесь)
Ступени
По какой-то причине мы решили не быть умными и не погуглили «как сделать рога оленя» или какие-либо ранее существовавшие онлайн-руководства по изготовлению рогов оленя, чтобы дать нам фору. Думаю, нам нравится все усложнять.
Первым делом нужно было взять длинные полоски бумаги и смять их в форму длинного стержня. Я потерял эти фотографии (извинения).
Используйте ленту, чтобы придать стержню форму главного ствола вашего рога. Сделайте боковые «ответвления» рогов и прикрепите их к основному стволу лентой
Важной частью формы рогов является то, что они изгибаются от стены, как это делают настоящие рога.На картинке ниже вы можете видеть, как мы поддерживаем конец рогов с помощью бутылок с водой и приклеиваем основной ствол к столу, чтобы гарантировать, что форма останется, когда мы добавляем ленту. (Вы также можете увидеть жуткий черный парик на заднем плане — весь этот проект мы начали во время Хэллоуина.)
Следующим шагом будет папье-маше целиком. Опять же, я отстой, и фотографии отсутствуют. Хотя это довольно простая папье-маше — вы можете увидеть, как я делаю папье-маше на столбе с маской динозавра, или здесь есть хороший урок по обучению.Обычно вы делаете пасту из муки и воды, берете полоски макулатуры и разглаживаете их по всему объекту.
Я сделал три слоя, давая им высохнуть в течение 2 дней (в помещении). Если вы положите их на солнце, это может занять всего полдня.
Затем Крис решил, что кончики рогов недостаточно острые или гладкие, поэтому он добавил немного глины на концы, чтобы придать им очень красивую форму.
Затем мы их раскрасили. Мы начали с бело-желтого базового слоя:
.
Затем мы добавили более влажный коричневый слой с пятнами.Мы сделали несколько слоев коричневого, чтобы он выглядел более естественно. Наконец, мы покрасили кончики в золото и повесили на стену, вбив гвозди в заднюю часть рогов.
Посмотрите последние фото моих оленьих рогов из папье-маше!
Моя сестра позировала для имитации фотографии на обложке журнала в стиле 70-х:
Также, если у вас есть предложения, как сделать оленьи рога из папье-маше более простым способом, обязательно напишите в комментариях ниже — эти плохие парни, к сожалению, не поедут с нами обратно в Лос-Анджелес, поэтому нам, возможно, придется начнем все сначала, если мы хотим, чтобы пара дома.
Нравится мои DIY оленьи рога? Посмотрите другие:
Как разделить оленя шаг за шагом [Иллюстрировано]
Охота на белохвостого оленя оставляет незабываемые воспоминания в полевых условиях, а также дает нашим семьям отличное мясо. После успешной охоты важно своевременно позаботиться о животном и обработать его. При правильных условиях мы можем выдержать оленину, переработать ее и хранить, чтобы наслаждаться ею в течение года или дольше.
Большинство охотников оставляют разделку оленей на усмотрение «экспертов», но мы считаем, что с некоторой инструкцией любой может разделить своего собственного оленя. Разделка оленей может напугать, но после первых нескольких раз становится все проще и легче. Давайте посмотрим, как правильно собрать собранное животное перед тем, как попасть в морозилку.
Разделка оленей — подготовка поля
После умерщвления оленя важно как можно скорее обработать убитое животное в поле.Правильное удаление внутренностей гарантирует, что мясо не станет бледным, и позволит животному начать процесс охлаждения. После того, как животное будет застрелено, температура будет либо нашим другом, либо нашим врагом. Независимо от температуры, чем раньше вы оденете животное в поле, тем лучше. Когда температура поднимается выше 45 градусов по Фаренгейту, мясо быстро портится, поэтому важно как можно быстрее разделать оленя и довести его до более низких температур. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с инструкциями по разделке оленей в полевых условиях.
Удаление внутренней части поясницы
Когда обработка в полевых условиях завершена, настало время удалить внутреннюю часть поясницы, если вы хотите их съесть. Это оленина-миньон — самый нежный кусок мяса, который вы можете получить от оленя. Внутренняя часть поясницы составляет около 12 дюймов в длину и проходит вдоль внутренней стороны позвоночника оленя, заканчиваясь у бедер. Уберите эти поясницы в поле, иначе они высохнут из-за контакта с воздухом.
Разделка оленей — процесс старения
После умерщвления и разделки оленей в полевых условиях пора выдержать мясо.После убийства олень переходит в состояние трупного окоченения, при котором мышцы сокращаются и становятся жесткими. Разделка оленей в этом состоянии приведет к получению жесткого мяса. Примерно через 24 часа трупное окоченение прекращается и начинается процесс старения.
Как выдерживается мясо?
Старение — это процесс, при котором естественные ферменты, содержащиеся в мясе, расщепляют мышечный коллаген. Мышечный коллаген — это то, что делает мясо оленя жестким. По мере того, как олени становятся старше, они вырабатывают больше коллагена, что объясняет, почему старые олени более выносливы и нуждаются в более продолжительном возрасте, чем молодые олени.
При какой температуре следует выдерживать мясо?
Перед разделкой оленей олени должны быть выдержаны при температуре от 32 до 42 градусов по Фаренгейту. Это позволит естественным ферментам оленя расщепить коллаген, сохраняя при этом гниль, вызывающую спячку бактерий. Если вы не гуляете в холодильнике, вы можете состарить оленя, охладив его со льдом, или разделив оленя на четверти и поместив его в холодильник. Вы должны выдерживать молодых оленей не менее двух дней, в то время как более старые олени должны быть в возрасте от 5 до 7 дней.Помните, самое главное, чтобы температура мяса была при температуре от 32 до 42 градусов. После выдержки пора начинать разделку оленей .
Разделка оленей — процесс снятия шкуры
Перед разделкой оленей мы должны снять шкуру. Если олень висит вверх ногами на гемблере, вы начнете сверху и продвигаетесь вниз к голове. На задних лапах срежьте внутреннюю поверхность бедра от промежности до области голени. Оказавшись рядом с областью голени, обрежьте ногу оленя, стараясь не порезать ахиллово сухожилие.Как только кожа будет снята с ноги, вы можете снять шкуру с мяса, двигаясь от задней части животного к голове.
Когда ноги будут готовы и вы окажетесь у хвоста, сделайте разрез между позвоночным животным в хвосте, чтобы вы могли продолжить снятие шкуры со спины. После того, как вы очистили туловище оленя, вам нужно будет снять шкуру с передних лап. Чтобы снять шкуру с передней лапы оленя, сделайте надрез от внутренней части ноги около голени до уже освобожденной кожи. Продолжайте снимать шкуру, пока не дойдете до основания головы.Оказавшись у основания головы, отпилите голову пилой для кости, ножовкой или сабельной пилой. Пора нарезать мясо. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о том, как снять шкуру с оленя.
Хорошо иметь пару острых ножей разного размера и кольчужную перчатку из нержавеющей стали, чтобы избежать случайных порезов руки.
Разделка оленей — Порядок разделок
1. Плечи
Первая часть оленей, которых мы разделываем, — это передние плечи. Плечо должно быть оторвано от туловища оленя, чтобы обнажить проход через зону разреза.Разрезая лезвие ножа параллельно грудной клетке, вы пройдете через плечевой сустав. Если вам сложно найти, где разрезать, оттяните переднюю ногу от туловища и направьте удары ножом в область шарнира.
Вот ваши плечи готовы к стрижке.
2. Задние ремни
Перед тем, как снимать задние ремни, вы можете сбрить весь лишний жир, скопившийся в этой области. После удаления жира нам нужно найти узловатую часть тазовой кости.Мы будем вырезать прямо под этой костью и до задней кости с обеих сторон. После разрезания этого начального поперечного сечения заднего ремня, мы теперь проведем ножом вдоль позвоночника. Этот разрез будет проходить через шею. Теперь мы можем вернуться к первоначальным надрезам, которые мы сделали, и начать чистку и освобождение заднего ремня ножом. Не торопитесь и постарайтесь не оставлять это ценное мясо на спине. Как только у вас будет задний ремень до передних плеч, вы можете отрезать их.
Две задние лямки готовы к обрезке.
4 верных способа уберечь оленей от вашего сада
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Садоводство с оленями представляет собой уникальный набор проблем. Те из нас, кто знаком с битвой, знают, как трудно иметь красивый сад на оленьей территории.Пушистые педерасты, кажется, точно знают, какие растения наши любимые, не так ли? За последние двадцать лет я как профессиональный садовник ухаживал за более чем 40 садами и за это время многое узнал о взлетах и падениях садоводства с оленями. Сегодня я хотел бы поделиться всем, что я узнал, и представить план из четырех шагов по созданию великолепных, почти защищенных от оленей садов.
4 Тактика для оленьих огородов
По мере того, как популяция белохвостого оленя на востоке и популяция оленя-мула на западе увеличивается, а пригороды продолжают вторгаться на их территорию, олени становятся все более и более проблематичными для садоводов. Каждое стадо питается по-своему, поэтому садоводство с оленями требует терпения и экспериментов. Но, прежде всего, это требует готовности гибко выбирать растения и методы содержания оленей. Другими словами, то, что работает для Джейн, может не сработать для Джо. Ключевым моментом для меня было использование комбинации всех четырех тактик, которые я перечисляю ниже, и бдительность, отмечая, какие из них наиболее эффективны против каждого отдельного стада. Если что-то перестает работать, я всегда готов изменить свою стратегию управления оленями, пока не найду что-то, что работает.При этом, даже в местах, где много оленей (например, во дворе перед домом), мое усердие окупилось. Хотя я почти каждый день нахожу в своих садах следы оленьих лап и помет, благодаря этим четырем тактикам ущерб от их кормления практически отсутствует, и в результате получается серия красивых, защищенных от оленей садов.
Deer damage очень обескураживает. Но удержать Бэмби подальше от сада так же просто, как использовать эти четыре тактики.
Tactic 1: Выберите устойчивые к оленям садовые растения
Этот шаг может показаться очевидным, но меня постоянно удивляет количество садоводов, которые жалуются на олени, поедающие их хосту.Ради всего святого, если олень ест вашу хосту, а вам это не нравится, замените хосту растениями, устойчивыми к оленям. Обещаю, есть много вариантов.
Ваша первая линия защиты от оленей — это всегда грамотный выбор растений . Если вы садитесь с оленями, НЕ сажайте в сад растения, если они не обладают одной из следующих характеристик:
Пушистая или опушенная листва: Перед покупкой растения для вашего сада потрите листву о щеку.Если вы чувствуете небольшие волоски на листьях — щетинистые или мягкие — это, вероятно, хороший выбор для сада, защищенного от оленей. Олень не любит пушистые или волосатые текстуры на языке. К этой категории относятся садовые растения, устойчивые к оленям: колосья ягненка (Stachys), манто (Alchemilla), буглос (Brunnera), цветущий табак (Nicotiana), клубневые бегонии, гелиотроп, тысячелистник (Achillea), агератум, маки, вербена пурпурная. (Verbena bonariensis) и многие другие.
Растения с пушистой или опушенной листвой, такие как этот пестрый сибирский буглос, являются надежным выбором для садов, пораженных оленями.
Колючая листва: Большинство оленей также не любят растения с шипами на листьях. Хотя некоторые олени учатся есть вокруг шипов розовых тростников, чтобы откусить листья, они обычно избегают самих растений с шипами на листьях. В эту категорию входят галифе медведя (Acanthus), чертополох (Echinops), кардон и падуб (Eryngium) и другие.
Многолетние растения, устойчивые к оленям, такие как чертополох, часто имеют колючки или шипы на листьях.
Листва с сильным ароматом: Как и мы, олени сначала едят носом. Если что-то пахнет неприятно, они с меньшей вероятностью попробуют попробовать. Растения с очень ароматной листвой сбивают с толку обонятельную систему Бэмби и препятствуют кормлению, что делает их идеальным дополнением к садам, защищенным от оленей. В эту группу входят многие цветущие травы, в том числе шалфей, тимьян, лаванда и орегано. Другие устойчивые к оленям растения с ароматной листвой — это мята кошачья (Nepeta), иссоп (Agastache), Artemisia, русский шалфей (Perovskia), самшит (Buxus), Salvias, пижма (Tanacetum), мелисса (Monarda), мята горная (Pycnanthemum). , мертвая крапива (Lamium), куст голубого тумана (Caryopteris), укроп, лантана и каламинт (Calamintha).
Растения с сильно ароматной листвой, такие как однолетняя сальвия, часто устойчивы к оленям.
Токсичная листва: Среди моих обязательных к употреблению растений, устойчивых к оленям, есть те, которые содержат соединения, токсичные для оленей. Оленята узнают, каких растений следует избегать, от матерей или от своего расстроенного животика. Все папоротники содержат соединения, которые олени не переносят, как и ложный индиго (Baptisia), кровоточащие сердца (Lamprocapnos / Dicentra), нарциссы, Helleborus, монашеские (Aconitum), молочай (Euphorbia) и маки (Papaver).Однако будьте осторожны, потому что некоторые из этих растений также токсичны для людей и домашних животных, которые могут попробовать их укус.
Кожистая или волокнистая листва: Растения с листьями, которые трудно переваривать, олени также обычно избегают. Пахисандра относится к этой категории, как и большинство ирисов, восковых бегоний и бегоний драконьих крыльев, слоновьих ушей (Колоказия и Алоказия), пионов и некоторых калины (в том числе кожистых листьев и стрел).
Травы: Олени предпочитают есть разнотравье (цветущие растения) и побеги древесных растений, а не травы, хотя небольшую часть рациона оленя составляют молодые сочные травы.Белохвостые олени не могут выжить только на траве, и в крайнем случае они потребляют даже молодые травы. Из-за этого декоративные травы — отличный выбор для садов, защищенных от оленей.
Здесь вы найдете список из 20 дополнительных устойчивых к оленям однолетних растений.
Тактика 2: Установите правильный забор для садовых оленей
Второй шаг в создании садов, защищенных от оленей, — это осознание того, когда нужно ограждать. Единственный способ по-настоящему не дать оленям поедать ваши растения — это ограждать их, что легче сказать, чем сделать.Установить правильный забор для оленей — дорогостоящее мероприятие, и когда оно будет закончено, может возникнуть ощущение, что вы ограждали себя на , вместо того, чтобы ограждать оленей из . Олень может перепрыгнуть через забор высотой в восемь футов, поэтому, если вы собираетесь поставить забор, убедитесь, что он не меньше такой высоты.
Наиболее эффективное ограждение для оленей учитывает высоту, силу и расположение.
Вот некоторые из моих самых полезных наблюдений, когда дело касается ограждения оленей из сада:
Заборы частокола работают лучше, чем те, сквозь которые могут видеть олени. Олени не любят перепрыгивать через что-то, если они не видят, что находится с другой стороны, поэтому заборы для частокола не обязательно должны быть такими же высокими, как другие заборы. Забор из частокола высотой шесть футов, который у нас есть вокруг нашего дома, отлично работает; олени легко перепрыгнут через наш разделенный забор, но не через частокол.
Иногда лучший забор — это вообще не забор. Если вы недавно были в общественном зоопарке, вы могли заметить, что некоторые помещения теперь отделяют жирафов, зебр, крупный рогатый скот и газелей от нас, людей, широкой рамкой из больших камней неправильной формы, а не забором.Это потому, что такие копытные животные не будут ходить по неустойчивым каменистым местам. Олени такие же. Создание границы от шести до восьми футов шириной из таких больших камней вокруг территории предотвратит проникновение оленей. Камень должен быть достаточно широким, чтобы олени не перепрыгивали через него. Охранники для скота также весьма полезны для предотвращения проникновения оленей на территорию через неогороженные проезды или проезжие части.
Перейти на электрический. Электрические заборы — еще один полезный способ не пускать оленей в сад, хотя не во всех муниципалитетах это разрешено.Перед установкой электрического забора ознакомьтесь с местными законами о зонировании. Вы можете нанять специализированную компанию, чтобы установить ее, или сделать это самостоятельно, просто обязательно внимательно следуйте всем инструкциям по установке, чтобы предотвратить любые опасные условия. Электрические заборы для оленей могут работать на солнечной энергии или вставные; в любом случае, вы должны регулярно поддерживать линию забора, чтобы сорняки и другие растения не соприкасались с забором и не делали его неэффективным. Электрические заборы для оленей вызывают сильный шок (спросите меня, я знаю!), Поэтому будьте очень осторожны при работе с ними и не используйте их, если у вас есть маленькие дети.Они не для всех, но — это очень эффективный способ создать огороды, защищенные от оленей, особенно если забор правильно установлен и поддерживается.
Электрические заборы для оленей могут быть на солнечных батареях или на розетках. Будьте осторожны при работе с ними.
Двойные слои ограждения работают как шарм. Олени не любят прыгать в замкнутые пространства, где они чувствуют себя пойманными. Благодаря этому двойной забор может стать эффективным средством предотвращения повреждения оленями сада.Окружите внешний двор вашего двора или сада забором из четырех-пяти футов высотой, затем установите второй забор такой же высоты примерно на пять футов внутри первого. Внутренний слой ограждения может быть сделан из проволочной проволоки, проволочной сетки, проводов или другого менее дорогого материала, если вы хотите сэкономить. У оленей плохое восприятие глубины, и они не будут пытаться перепрыгнуть сразу через обе заборы.
Используйте «невидимую» оленьую сетку. Вероятно, самый распространенный тип ограждений для оленей. Черная сетка для оленей, прикрепленная к деревянным 4×4 или металлическим т-образным садовым столбам, является эффективным способом не допустить попадания оленей в сад.Он должен быть не менее восьми футов в высоту, чтобы олени не перепрыгивали через него. И в течение первых нескольких месяцев после установки забора привяжите к забору разноцветные веревки или ленты, чтобы олени случайно не пробежали через него, если они испугаются.
Забор индивидуальные растения. Если вы не хотите огораживать весь сад, вместо этого оградите отдельные растения. У меня есть несколько растений, не устойчивых к оленям, с которыми я просто не могу расстаться. Поэтому, вместо того, чтобы заменять их, я просто всегда держу поверх них слой оленьей / птичьей сети.Мой кипарис Хиноки, например, постоянно окружен оленьей сеткой. Еще у меня есть гортензия, принадлежащая моей бабушке, которая всегда находится под защитой оленьих сетей. Я сохраняю этот метод для самых ценных растений в своих садах, защищающих от оленей.
Окружите отдельные растения слоем оленьей или птичьей сетки, чтобы защитить их от оленей.
Тактика 3: Использование репеллентов для оленей — неукоснительно!
Если бы у меня был пятак за каждый раз, когда кто-то говорил мне, что они пробовали спреи с оленями, но они не работают, я была бы богатой женщиной.Чаще всего после того, как я задаю человеку несколько вопросов о том, как он использует эти продукты, я прихожу к выводу, что отказ продукта вызван человеческой ошибкой, а не самим продуктом.
Последовательность является ключом к эффективности репеллентов для оленей. Не пропускайте заявки!
На рынке существует очень много эффективных репеллентов и отпугивателей оленей, но их эффективность почти полностью зависит от того, как они используются. Если вы хотите, чтобы эти продукты давали что-то близкое к тем отличным результатам, которые получаю я, вы обязательно должны проявлять религиозность в их использовании.Вы, , не можете пойти в сад и один раз опрыскать их и покончить с этим. Я установил еженедельное напоминание на свой мобильный телефон, чтобы не терять время, когда наношу репеллент. И имейте в виду, я применяю его только к избранным растениям, которые выращиваю, которые не обладают естественной устойчивостью к оленям. Например, ветки наших молодых яблонь зимой часто грызут олени; то же самое можно сказать о можжевельнике и кустах японского падуба (которые не так устойчивы к оленям, как я надеялся) — это растения, на которые я использую спреи для отпугивания оленей, и я делаю это каждую неделю, в обязательном порядке и без отговорок.Они прекрасно работают, но только потому, что я последовательна.
Вот несколько отличных советов по эффективному использованию репеллентов от оленей.
Практически все репелленты работают за счет комбинации средств отпугивания запаха и вкуса. Из-за этого большинство средств отпугивания оленей плохо пахнут, по крайней мере, пока они не высохнут. Я перепробовал как минимум дюжину различных коммерческих брендов, и моя последовательная практика применения является гораздо большим фактором в определении успеха или неудачи продукта, чем фактические ингредиенты, из которых он сделан.
В моих любимых средствах отпугивания оленей есть какая-то добавка для наклеек. Они лучше и дольше прилипают к листьям, и я считаю, что они особенно хорошо работают на деревьях и кустарниках в зимние месяцы. Эти продукты — мое «большое оружие» — я использую их зимой и ранней весной, когда там, где я живу, оленьи леса хуже всего. От них действительно остается белый налет, но оно того стоит, потому что мне не нужно наносить их так часто, как некоторые другие продукты.
Репелленты от оленей чаще всего изготавливают из гнилых яиц, засохшей крови, чеснока или мыла .Несколько исследований, включая это, показали, что продукты на основе яиц являются наиболее эффективными. К ним относятся Deer Away, Bobbex и Liquid Fence. Я использовал все это и получил хорошие результаты. Я также использовал Plantskydd на основе высушенной крови и бренд на основе мыла Hinder с положительными результатами.
По общему признанию, я никогда не использовал гранулированные репелленты, репелленты для подвешивания или «прикрепления» к оленям, потому что я не встречал многих независимых исследований, которые бы показали, что они столь же эффективны, как спреи, которые я использую в течение многих лет. На данный момент я не хочу рисковать повреждением растений, чтобы экспериментировать с ними сам, но когда-нибудь я проведу неофициальное исследование, чтобы посмотреть, работают ли какие-либо из этих гранулированных, висящих или пристегивающихся репеллентов для меня и позвольте мне сохранить сады, почти защищенные от оленей.
Гранулированные, пристегивающиеся или висячие репелленты для оленей мне не подходят. Я им пока не доверяю.
Средства отпугивания оленей с ограниченной эффективностью включают куски мыла, мешочки с волосами, пузырьки с мочой хищников (откуда они вообще получают эту мочу ???) и другие подобные предметы. Они могут работать в течение короткого времени и на очень маленькой территории, но, по моему опыту, в конечном итоге олени полностью игнорируют их присутствие.
Тактика 4: отпугнуть оленей, напугав их
В то время как бабушка могла положить в сад стучащие алюминиевые формы для пирогов или полоски оловянной фольги, чтобы отпугнуть оленей, большинство из нас быстро поняли, что эти методы совершенно неэффективны против современных супер-ручных пригородных оленей. Но есть одна тактика запугивания, от которой я добился отличных результатов.
По моему опыту, разбрызгиватели, активируемые движением, очень эффективны для отпугивания оленей.
Дождеватели, активируемые движением, действительно меняют правила игры, когда дело доходит до отпугивания оленей из определенных садовых участков, но не все из них созданы одинаковыми . Когда они чувствуют движение, эти разбрызгиватели производят резкий поток воды в направлении движения, пугая оленей до мозга костей и заставляя их бежать. Диапазон прицеливания разбрызгивателя можно легко отрегулировать для наведения на довольно точную площадь, что делает его идеальным для защиты огородов и отдельных кустарников или цветников.
Вот несколько советов по правильному использованию дождевателей, активируемых движением.
Хотя они эффективны в течение большей части вегетационного периода, эти дождеватели совершенно бесполезны зимой, когда шланги быстро замерзают. Спринклеры необходимо слить и правильно хранить на зиму.
Один дождеватель может защитить небольшой или средний огород, но вам понадобится больше одного, чтобы создать более крупные огороды, защищенные от оленей.
Перемещайте ороситель на новое место по периметру сада каждые несколько дней для максимальной защиты.
Ищите бренды с инфракрасным датчиком, такие как Contech’s Scarecrow и HavaHart Spray-Away, чтобы они работали и ночью. Модели без этого датчика полезны только днем.
По моему опыту, более высокие спринклеры
работают лучше, чем более короткие, поскольку датчик не «обманывают» движением листвы, а струя воды вылетает над верхушками растений.
Я предпочитаю спринклеры с батарейным питанием, а не спринклеры, работающие от солнечной энергии, которые, кажется, не излучают такую сильную струю воды.
Чтобы узнать больше об уходе за оленями зимой, посмотрите это видео.
За исключением стайки бордер-колли, использование комбинации всех четырех из этих тактик отпугивания оленей — ваш самый большой и умный шаг к созданию собственных огородов, защищенных от оленей.
Для получения дополнительной информации о решении проблем в саду ознакомьтесь с этими сообщениями: Предотвращение вредителей в вашем саду: 5 стратегий успеха Предотвратите разрушение вашего газона кротами Органические советы по борьбе с сорняками для садоводов Борьба с расточителями для тыквы без химикатов Выращивание органических яблок в упаковке для фруктов
Прикрепите!
Одевайте оленя в поле за 10 шагов
Автор: Кэсси Гасуэй Размещено: 3 марта 2017 г.
Охота с луком
Браун упал! У вас широкая улыбка на лице и меченый лук у ваших ног.Ты сделал это!
Если это взрослый белохвостый олень, вы собрали от 30 до 50 с лишним фунтов нежирного мяса, в зависимости от его возраста и вашего географического положения. Есть только одна проблема: ваше мясо не упаковано в целлофан и пенополистирол, как мясо в продуктовых магазинах. Он внутри шкуры, полностью цел и прикреплен к кости.
Хорошо, без проблем. Во-первых, вы должны одеть своего оленя в поле.
Полевая обработка означает удаление внутренних органов животного, также известных как внутренности, что необходимо для сохранения его мяса.Этот процесс также помогает охладить тушу, замедлить рост бактерий и удалить с мяса кровь и брюшко (желудок).
Вот пошаговое руководство по разделке оленей в полевых условиях:
1. Соберите свое снаряжение и мысленно подготовьтесь.
Острый нож, латексные перчатки и крючок для живота — необходимые инструменты для полевой разделки оленей. Фото: Тайлер Риденур
Вам понадобятся только острый нож и крепкий живот, но мы также рекомендуем латексные перчатки.А если у вас есть крючок для живота, вы в отличной форме. Не забудьте снять часы и украшения. Посетите магазин для стрельбы из лука, чтобы получить помощь в поиске полевого снаряжения.
2. Найдите широкополосную головку.
Перед тем, как разделывать оленей в поле, найдите и удалите стрелу и насадку. Фото: Тайлер Риденур
Если вы не восстановили стрелу и брелок, возможно, он все еще находится внутри оленя. Если вы не можете найти его, внимательно наблюдайте за ним, когда будете одевать оленя в поле.
3. Обрежьте кольцо для удаления керна вокруг ануса.
Первый шаг в полевой повязке оленя — это прорезание керна на несколько дюймов глубиной через кожу вокруг ануса. Фото: Райан Кирби
Положите оленя на бок или на спину, встаньте за ним на колени и прорежьте кольцо для удаления керна на несколько дюймов глубиной через кожу / шкуру вокруг ануса. Вставьте нож глубже в тазовый канал и проследите порезы керна, чтобы разрезать прикрепленные мембраны и освободить последние несколько дюймов толстой кишки.Будьте осторожны, чтобы не проколоть толстую кишку. Его содержимое может испортить мясо.
4. Расположите оленя.
Перед тем, как сделать первый надрез, расположите оленя животом с поднятой головой. Фото: Райан Кирби
Найдите склон и поместите оленя животом вверх с поднятой головой. Разведите задние лапы и попросите напарника развести их, чтобы удерживать тело на месте. Если вы один, закрепите тушу, заклинив под грудной клеткой камни или дерево. Чтобы упростить задачу, привяжите каждую ногу к дереву.
5. Сделайте первый надрез.
Чтобы сделать первый надрез, возьмитесь за кожу в том месте, где она образует «V» между задними лапами, и сделайте неглубокий надрез толщиной 2,5 см в коже. Фото: Райан Кирби
Возьмите кожу там, где она образует букву «V» между задними лапами. Это чуть ниже молочного мешка олени или чуть выше яичка оленя. Сделайте в коже неглубокий надрез толщиной 2,5 см. Если это мужчина, отрежьте и удалите гениталии.
6. Разрежьте среднюю линию.
Используя свой первый разрез в качестве отправной точки, используйте крючок для кишки, чтобы разрезать живот от тазовой кости до грудины.Фото: Райан Кирби
Используя свой первый разрез в качестве отправной точки, используйте крючок для кишки, чтобы разрезать живот от тазовой кости до грудины. Если у вас нет крючка для кишки, удерживайте указательный и средний пальцы внутри отверстия, чтобы отделить шкуру от органов и направить нож. Держите нож так, чтобы его лезвие было обращено вверх, чтобы не повредить органы, и прорежьте его до грудины / грудной клетки.
Если таксидермист оседлает оленя, не сокращайте его дальше.
Если вы , а не , ведете его к таксидермисту, оседлайте оленя так, чтобы вы оказались над грудной клеткой, так чтобы лезвие было направлено в сторону его головы.Прорежьте грудину / грудную клетку до шеи. Это требует сильных, устойчивых рычагов, но это не так уж сложно. Не врезаться в шею.
7. Обрежьте диафрагму.
Отрежьте диафрагму от стенок грудной клетки и проделайте до позвоночника, чтобы отделить ее. Фото: Райан Кирби
Диафрагма — это тонкая мембрана, отделяющая грудную клетку от брюшной полости. Его нужно срезать, чтобы добраться до органов грудной клетки. Отрежьте диафрагму от стенок полости и проделайте до позвоночника, чтобы отделить ее.
8. Перережьте дыхательное горло.
Найдя дыхательное горло, перережьте его, чтобы освободить внутренности. Фото: Райан Кирби
Свободной рукой возьмитесь за дыхательное горло над легкими и сердцем. Крепко возьмитесь за него и потяните на себя, чтобы он был туго. Другой рукой возьмите нож и осторожно потянитесь вверх, найдите трахею и перережьте ее, чтобы освободить внутренности.
Если вы хотите сохранить сердце и печень, вырежьте их и поместите в полиэтиленовый пакет.
9. Снимите внутренности.
Сердце, печень, легкие, кишечник, желудок и мочевой пузырь можно удалить одним длинным сильным движением за дыхательное горло. Фото: Райан Кирби
При свободном анусе, перерезании диафрагмы и отрезании трахеи сердце, печень, легкие, кишечник, желудок и мочевой пузырь можно удалить одним длинным и сильным движением за трахею. Если внутренности не выходят легко, разрежьте все ткани, соединяющие их с тушей. Ободочная кишка, которую вы освободили внутри тазового канала на шаге 3, должна выскользнуть и выйти вместе с остальными внутренностями.В большинстве случаев можно оставить груду кишок там, где вы полевой разделкой оленя, но помните о своих государственных правилах и этикете в общественных местах.
10. Помогите оттоку крови.
После удаления внутренностей переверните оленя и расставьте лапы так, чтобы полость была открыта к земле. Это помогает оттоку объединенной крови. Фото: Райан Кирби
Переверните тело и расставьте ноги так, чтобы полость была открыта относительно земли. Это помогает оттоку объединенной крови.Избегайте контакта с мясом грязи, палок, листьев и прочего мусора.
Вернувшись домой или вернувшись в лагерь, повесьте оленя на рога или шею, чтобы еще больше слить кровь. Учитывайте температуру воздуха, чтобы мясо не портилось. Источники говорят, что мясо следует охлаждать или хранить при температуре ниже 40 градусов, чтобы остановить рост бактерий. При необходимости используйте лед, чтобы охладить тушку, пока не будете готовы обрабатывать ее мясо.
Вот и все! Вы одели оленя в полевых условиях.
Используйте короткую веревку или тележку, чтобы вытащить одетого в поле оленя за пределы поля.Фото: ATA
Некоторые охотники ополаскивают полость тела, но в этом нет необходимости, если она не загрязнена волосами, грязью, фекалиями или предметами из брюшной полости. Используйте чистую воду и не смывайте ее в пруду или ручье. Кроме того, откройте полость тела палкой, чтобы воздух циркулировал и охладил тушу.
Ваш следующий шаг, если вы обрабатываете мясо самостоятельно, — это разделить на филе заднюю часть, вырезку и мясо шеи, а также удалить четвертинки. Если нет, отнесите тушу профессиональному переработчику оленей.
Как и в любой работе, практика ведет к совершенству. Чем больше оленей вы стреляете, тем точнее вы совершенствуете свои полевые навыки.
Чего вы ждете? Манят оленьи леса! Вернись туда. Заполните свои теги и заполните морозильную камеру!
Как нарисовать оленя
В этом кратком руководстве вы узнаете, как нарисовать оленя оленя за 9 простых шагов — отлично подходит для детей и начинающих художников.
На изображениях выше показано, как будет выглядеть ваш законченный рисунок, и какие шаги для этого потребуется.
Ниже приведены отдельные шаги — вы можете щелкнуть по каждому из них, чтобы получить версию PDF для печати с высоким разрешением.
Внизу вы можете прочитать некоторые интересные факты о олене.
Обязательно ознакомьтесь с любым из сотен руководств по рисованию, сгруппированных по категориям.
Как нарисовать оленя — пошаговое руководство
Шаг 1: Рисование оленя (или оленя) может показаться сложным, но это легко, если вы не торопитесь.Начните с создания головы с глубоким изгибом, немного напоминающей вазу или глиняную посуду.
Шаг 2: Теперь нарисуйте два овала по обе стороны головы, слегка направив вверх, чтобы получились уши. Теперь нарисуйте два круга около ушей, чтобы получились глаза. Теперь добавьте забавную неровную форму, которая похожа на овал с двумя круглыми выпуклостями в верхней части с обеих сторон, чтобы получился нос, только в нижней части лица.
Шаг 3: Теперь нарисуйте рога. Знаете ли вы, что только у мальчика Оленя есть рога? Пропустите этот шаг, если хотите нарисовать девочку-олененка или лань.’
Шаг 4: Под левым ухом нарисуйте наклонную линию вниз и влево, которая изгибается ближе к концу, образуя часть шеи. Затем нарисуйте линию, которая начинается с правой стороны лица оленя и идет вниз, а затем изгибается вниз и влево, чтобы образовать сундук.
Шаг 5: Для первой ноги и копыта нарисуйте линию с наклоном вниз и влево, которая начинается прямо над линией внизу груди. Затем он должен изгибаться вниз, немного изгибаясь вправо в самом низу.Затем с левой стороны нарисуйте линию, которая очень немного изгибается вверху, а затем наклоняется вниз с небольшим колебанием, чтобы обозначить мощные мышцы ноги. Он должен быть наклонен вперед внизу и провести линию чуть выше самого низа ноги, которую вы сделали, чтобы создать копыто.
Шаг 6: Чтобы нарисовать спину и живот, начните с создания плоской линии, которая начинается от задней части шеи и идет влево. Ближе к концу должна быть небольшая горбинка, обозначающая бедро.Живот должен начинаться с линии сразу за ногой и идти назад. Он должен быть коротким, чтобы оставить место для других ног, и слегка загнутым вверх.
Шаг 7: Нарисуем еще одну ногу позади нее. Это должны быть две линии, которые немного разнесены и почти сходятся в самом низу, а также немного изгибаются вправо. Затем нарисуйте небольшую линию чуть выше нижней части ноги, чтобы получилось копыто.
Шаг 8: Задняя нога будет отличаться от передней, она должна быть больше, чтобы антилопа могла прыгать и бегать! Нарисуйте его двумя линиями.Первый будет начинаться выше живота, изгибаться вниз и очень немного поворачиваться вперед! Вторая линия должна начинаться очень близко к задней части антилопы и изгибаться внутрь, прежде чем идти по передней линии до копыта. Обязательно добавьте небольшую кривую сразу за спиной оленя, чтобы получился хвост.
Шаг 9: Последняя нога будет справа от нарисованной задней ноги. Он должен состоять из двух линий, одна начинается от сустава спины, ноги и живота, а другая начинается примерно на полпути вниз по икре задней ноги.Линии должны сначала наклоняться вниз и влево, а затем переходить в наклонные вниз и вправо. Рядом с низом должна быть линия, которая образует копыто.
Интересные факты об олене оленя
Олень — олень-самец. В отличие от самок оленей, которых называют самками, у оленей на голове большие рога. Олень обитает на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии.
Знаете ли вы?
Средний размер взрослого оленя составляет 7 футов в длину.
Средний вес взрослого оленя колеблется от 130 до 300 фунтов.
Оленя оленя еще называют оленем. В зависимости от вида их также называют оленями или быками.
Олени олени используют свои рога как оружие, сражаясь друг с другом.
Когда олени рождаются, они остаются с матерью около года. После этого года олени обычно никогда больше не видят свою мать.
Китайский водяной олень — единственный вид, у которого олень имеет клыки вместо рогов.
Самцы лося имеют самые большие рога среди оленей.
Раз в год олени сбрасывают рога и отращивают их снова. Их рога обычно начинают расти в конце зимы или в начале весны. Олень, обитающий в тропических регионах, сбрасывает рога в любое время года.
Древесина – прочный, надежный и экологически безопасный материал, который успешно используется для возведения частных домов и бань на земельных участках. Несмотря на востребованность и отличные эксплуатационные характеристики, он обладает существенным недостатком – высокой гигроскопичностью и восприимчивостью к гниению. Чтобы предупредить возможное разрушение древесных волокон, требуется качественная и своевременная обработка дерева от гниения и влаги.
Содержание статьи
Причины гниения древесины
Основным негативным фактором, приводящим к разрушению древесины, является развитие плесени и патогенных микроорганизмов. Первичное заражение материала может наступить в результате нарушения технологии производства, неправильной транспортировки или складирования.
Активное развитие патогенов происходит под воздействием следующих факторов:
Высокая влажность воздуха – от 75 до 100%.
Повышенная влажность древесины – свыше 18%.
Недостаточный уровень воздухообмена в хранилище.
Существенные перепады температурных режимов.
Продолжительный прямой контакт с землей.
Ветровая нагрузка, воздействие осадков и солнечных лучей.
Эти и другие факторы способствуют паразитированию различных форм плесени на поверхности древесины и протеканию в ней гнилостных процессов. Поэтому очень важно понимать, как обеспечить качественную защиту древесины от негативного воздействия внешних факторов.
Предварительная обработка дерева
Чтобы правильно обработать древесину, необходимо учесть основные признаки деструктивного состояния материала. Процесс гниения начинается при заражении бруса или бревна грибком (наиболее опасный вид плесени – гриб домовой, разрушающий даже предварительно обработанный материал).
Начальная стадия появления гнили сопровождается следующими признаками:
Изменение структуры древесины, появление мягкости и рыхлости.
Образование мелких трещин, сколов и повреждений.
Изменение природного оттенка.
Появление характерного гнилого запаха.
Правильная защита древесины от гниения и влаги существенно продлевает срок службы материала до 30 лет.
Эффективные способы борьбы с повышенной влагой и гниением
Существует два эффективных способа защиты дерева от негативных факторов: антисептирование и консервация.
Консервация предполагает нанесение защитного состава глубокого проникновения. В этом случае древесина подвергается длительному холодному или горячему вымачиванию либо обработке консервантом при помощи диффузора или автоклава. Подобная технология применяется в условиях промышленной подготовки материала.
Антисептирование предусматривает предварительную обработку древесины специальными средствами при помощи валика или пульверизатора. При выборе антисептика важно учитывать особенности конструкции и условия ее эксплуатации.
Для максимальной защиты деревянной доски, бруса или бревна могут применяться антисептики, пропитки, лаки и краски на органической, неорганической и комбинированной основе.
Антисептические составы
Антисептики для древесины эффективны в том случае, когда уже имеются серьезные очаги заражения плесенью.
Для борьбы с ней применяются следующие составы:
С водоотталкивающими свойствами. Составы глубокого проникновения используются для предохранения древесины от гниения и разрушения. Они предназначены для обработки деревянных домов, бань и хозяйственных построек.
На водорастворимой основе. Они разработаны на основе фторидных и кремнефтористых соединений борной кислоты, бура и цинкового хлорида. Быстросохнущие и безопасные составы, которые могут использоваться для защиты поверхностей, восприимчивых к повышенной влаге.
На органической основе. Составы предназначены для обработки внутренних и наружных элементов деревянных конструкций. Способствуют образованию плотной водоотталкивающей пленки.
На масляной основе. После нанесения образуют плотное покрытие, устойчивое к негативному воздействию внешних факторов. Составы предназначены для обработки сухой или предварительно просушенной древесины. Нанесение на влажную поверхность может привести к внутреннему разрушению материала.
Комбинированного типа. Подобные составы могут использоваться для любого типа древесины, обеспечивают дополнительную защиту против возгорания.
Пропитки для дерева
Влагостойкие пропитки предназначены для защиты древесины от негативного воздействия атмосферных осадков. Они подходят для наружной обработки деревянных поверхностей жилых домов, беседок, бань, заборов и хозяйственных построек.
Водоотталкивающая пропитка для дерева может использоваться как в качестве самостоятельного защитного средства, так и совместно с антипиренами и антисептическими грунтовками глубокого проникновения.
Состав способен глубоко пропитать материал, обеспечивая защиту древесных волокон от поражения плесенью и патогенными микроорганизмами. Кроме того, он способствует устранению мелких трещин и улучшению воздушного обмена в древесине.
Жидкости на масляной основе
Масляные жидкости применяются для наружной защиты древесины от гниения и разрушения. Они способны защитить поверхность от негативного воздействия атмосферных осадков за счет образования прочной водоотталкивающей пленки.
Масляная защита древесины от гниения используется для обработки сухой или предварительно просушенной поверхности. Сюда можно отнести следующие виды масел: креозотовое и антраценовое, получаемые при механической обработке коксовой смолы.
Подобные составы являются умеренно безопасными, способными выделять небольшое количество токсичных соединений, поэтому не подходят для проведения внутренних работ.
Другие защитные составы
Также для защиты древесины от негативного воздействия различных факторов применяются комбинированные составы, краски и лаки.
Комбинированные составы – специальные средства, предназначенные для защиты древесины от влаги, температурных перепадов и возгорания. Кроме того, они повышают стойкость материала к ультрафиолету и биологическому воздействию: загниванию, поражению плесенью, грибком и насекомыми.
Краски. Применяются для комплексной защиты от поражения микроорганизмами и плесенью, а также для повышения эстетичности и привлекательности деревянных поверхностей.
Лаки. Используются для предотвращения растрескивания и деформации древесины, обеспечивают матовость или глянец поверхности.
Народные средства для защиты дерева от гниения
Приготовить эффективный и недорогой антисептик для древесины можно самостоятельно из доступных компонентов. Приведем наиболее популярные рецепты народных средств:
Раствор на основе силикатного клея. Для получения раствора клей разводится водой в требуемой пропорции. Готовая масса распределяется на обрабатываемой поверхности тонким слоем при помощи широкой кисти.
Водный раствор на основе медного купороса. Для приготовления 5% раствора используется разбавленный в воде медный купорос, которым можно тщательно обрабатывать деревянные конструкции и элементы.
Раствор из погашенной извести. Для приготовления раствора используется 1 часть извести (негашеной) и 3 части воды. Компоненты смешиваются в металлической емкости до получения однородной массы, которая наносится на поверхность при помощи кисти или валика.
Масло из семян льна. Обеспечивает надежную защиту от гниения, насекомых и влаги. Обработка древесины от гниения льняным маслом выполняется на очищенную и подсушенную поверхность. Масло устойчиво к повышенной влаге и огню.
Смесь на основе уксуса и соды. Она позволяет устранить очаги заражения с поврежденных участков древесины. Вначале поверхность обрабатывается содой, после чего опрыскивается уксусом. Другой вариант предусматривает приготовление эссенции путем разведения соды уксусом. Готовым раствором необходимо покрыть пораженные участки и выдержать 5-10 минут.
Горячая смола. Разогретая смоляная масса используется для обработки наружных деревянных конструкций – заборов, скамеек, стульев и бревен, которые напрямую контактируют с грунтом.
Состав на основе калия бихромата и серной кислоты. Для приготовления состава смешиваются 5% растворы калия и кислоты в пропорции 1:1. Предназначается для обработки наружных поверхностей стен и верхнего слоя почвы.
Состав на основе соли и борной кислоты. Для приготовления состава 55 г борной кислоты и 900 г каменной соли разводится литром холодной воды. Древесина обрабатывается готовым составом 2-3 раза с интервалом в 1,5 часа между заходами.
Все вышеизложенные способы эффективны в том случае, если обработке подвергается чистая древесина или имеющая незначительную степень поражения.
Технологически эффективный способ защиты древесины от гниения и разрушения – обработка антисептиками, пропитками, красками и лаками. Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при проведении подобных процедур:
При прямом контакте с химическими растворами для обработки древесины рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, маску и очки.
Обрабатываемая поверхность очищается от загрязнений, пыли, старого декоративного покрытия при помощи металлического скребка.
Выполняется зачистка поверхности щеткой с жесткой щетиной или наждачной бумагой средней зернистости.
Очищенная поверхность промывается водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства и оставляется на просушку.
Перед использованием конкретного защитного средства необходимо детально изучить инструкцию по применению.
Обработка осуществляется с торцевых частей, срезов, соединительных элементов и участков, имеющих повреждение.
Готовый состав наносится в несколько слоев с интервалом в 1,5-2 часа для просушки каждого слоя.
Дополнительная обработка готовыми составами для защиты от патогенных микроорганизмов, плесени, влажности и других негативных факторов существенно повышает уровень надежности и срок эксплуатации деревянных конструкций.
какие антисептики для наружных работ способны надежно защитить древесину
Древесина – один из самых древних строительных материалов. Не забыт он и сегодня, широко применяется при строительстве жилых домов.
Однако дерево имеет важный недостаток – оно нуждается в биологической защите. Поэтому пропитка для дерева от влаги и гниения является единственным способом обеспечить значительный срок службы здания.
Дерево как материал
Древесина начала использоваться в качестве строительного материала тысячи лет назад. В нашей стране из неё возводили как избы в небольших лесах, так и целые города, красоте которых удивлялись многие европейские и азиатские путешественники. Широко применяется она и сегодня, преимущественно при малоэтажном жилом строительстве – лучший материал для возведения одно-двухэтажного особняка найти непросто. Про бани нечего и говорить. Кирпичные бани никогда не сравнятся с деревянными по атмосфере, царящей в них.
Интересно! Самая древняя постройка из дерева – водная крепость Бухау, возведенная в Швабии в конце бронзового века.
Впрочем, дерево также является лучшим материалом и для изготовления мебели. Красивая, долговечная и изящная деревянная мебель способна привнести уют и тепло в интерьер любого жилого помещения.
Чем покрыть дерево? Кто-то предпочитает использовать подходящую краску, в то время как другие считают, что с натуральной текстурой дерева не сравнится ничто.
В этом случае достаточно покрыть мебель лаком, а иногда лучшее решение – обойтись без лака и краски вообще.
Плюсы и минусы древесины
Каждый строительный материал имеет определенные достоинства и недостатки. Перечислим для начала главные преимущества:
низкая теплопроводность, позволяющая строить тёплые дома с тонкими стенами;
малый вес, снижающий нагрузку на фундамент и позволяющий использовать при строительстве дешевое свайное или ленточное основание;
хорошая шумоизоляция, обеспечивающая тишину и комфорт в доме;
является дышащим материалом – в доме никогда не бывает слишком влажно или сухо. Древесина вбирает в себя избыток влаги, чтобы постепенно выпустить его;
экономическая выгода – качественные бревна и брус обходятся дешевле, чем кирпич и бетон, поэтому стоимость просторного деревянного дома приятно удивит даже экономного заказчика.
Однако это только одна сторона. Не менее важно знать и о минусах, которыми обладает древесина в качестве строительного материала:
если при строительстве используется древесина естественной влажности, то придется подождать до трёх лет, пока дом не даст усадку – до этого делать ремонт и вселяться нежелательно;
является горючим материалом – локализовать и потушить пожар в деревянном доме почти невозможно;
подвержена биологическим угрозам – плесени, грибку и насекомым.
Поэтому, решив обзавестись собственным деревянным домом, серьезно взвесьте все “за” и “против”, чтобы впоследствии не пришлось пожалеть.
Основные особенности древесного материала
Каждая порода имеет уникальные особенности, зачастую сильно отличающие её от других. Например, сосна или ель обладают сравнительно низкой плотностью. Это снижает прочность древесины, в то же время улучшает теплоизоляционные свойства.
Дуб гораздо сложнее в обработке, так как имеет высокую прочность. Соответственно, его теплопроводные свойства будут лучше, что является минусом для строительства. Кедр и лиственница не только могут похвастать прочностью.
Они ещё и почти не подвержены воздействию опасных микроорганизмов. Поэтому обработка дерева от гниения и влаги им не нужна. Однако высокая стоимость делает их не слишком востребованными.
Важно! При строительстве деревянных изб знатоки всегда старались укладывать первым слоем бревна лиственницы, так как даже при высокой влажности она способна прослужить многие десятки лет без вреда для себя.
Все сорта обладают одной неоспоримой особенностью – они являются экологически чистыми. Даже при многолетней эксплуатации в сложных условиях древесина не выделяет опасных для человека веществ, как некоторые другие строительные материалы.
Откуда появляется гниль на дереве
Древесина является натуральным материалом и в этом её сильная сторона. К сожалению, именно из-за этого в ней живут микроорганизмы, представляющие серьезную опасность. Их активное размножение нередко приводит к появлению гнили. Отдельный участок бревна медленно, но неотвратимо превращается в рыхлую массу, которая имеет низкую прочность и высокую теплопроводность. Почему это происходит? Причин для этого несколько:
высокая сырость и постоянное тепло;
влажность древесины более 18-20%;
доступ кислорода.
Если вы заметили, что древесина покрылась трещинами, стала рыхлой и мягкой, изменила цвет с естественного на бурый, значит у вас серьезные проблемы – дом поражен гнилью. Если не предпринять меры немедленно, она будет только разрастаться, что может стать причиной быстрого разрушения всего здания.
К счастью, сегодня существует специальное средство для обработки древесины – нанеся его, можно на многие годы забыть о подобных неприятностях.
Почему нужно бороться с гнилью и насекомыми
Опасность плесени вполне очевидна – она разрушает древесину, что может привести к разрушению дома. Однако мало кто задумывается, что этот процесс может растянуться на годы, поэтому главная опасность кроется вовсе не в этом.
Куда хуже, что при гниении грибок выделяет в воздух миллиарды микроскопических пор. Обитатели дома, вдыхая их, серьезно рискуют здоровьем.
Аллергия, кашель, головная боль, астма – далеко не полный перечень болезней, к которым приводит отравление спорами. Поэтому обработка древесины от гниения является вопросом безопасности.
Ещё одна серьезная проблема, с которой сталкиваются многие владельцы новых деревянных домов – насекомые. Да, именно новые дома, построенные из влажной древесины, представляют для насекомых наибольший интерес – по мере высыхания брёвен риск заражения вредителями резко снижается.
Конечно, опасность представляют не сами насекомые, а их личинки, живущие в древесине и активно прогрызающие в ней ходы. С одной стороны это портит эстетический облик помещений – едва ли кому-то понравятся стены или полы, покрытые многочисленными отверстиями. С другой – сильное заражение несущих балок вполне может привести к её разрушению.
А это уже серьёзная опасность для обитателей. Наконец, древесная пыль, в изобилии летающая в воздухе помещений, зараженных вредителями, может стать причиной развития аллергии.
Биологическая защита древесных материалов
Гниль, плесень и насекомые представляют собой биологическую опасность для деревянных стройматериалов. Соответственно, чтобы избежать всего этого, вам понадобится соответствующая защита древесины.
Современный рынок предлагает большой выбор разнообразных препаратов, позволяющих надежно защитить древесину как от гнили, так и от плесени, опасных насекомых.
Существует специальная анти-гнилостная пропитка для дерева для внутренних и наружных работ, инсектициды, успешно борющиеся с насекомыми, и даже антипирены, благодаря которым древесина получает возможность противостоять открытому пламени при прямом контакте.
Большой ассортимент разнообразных препаратов вполне может сбить с толку человека, впервые столкнувшегося с такой проблемой. Поэтому рассказать поподробнее о различных средствах и способе их действия будет не лишним.
Как действует защита от влаги и гниения для дерева
Выше уже говорилось, что одной из причин развития гнили является высокая влажность. В некоторых случаях это следствие осадков, а в других – естественное состояние для конкретной местности (например, приморских районов). В любом случае, задачей номер один для предотвращения появления гнили является защита древесины от внешней влаги. Чем обработать дерево от гниения и влаги? Для этого можно приобрести специальные препараты, продающиеся в строительных магазинах.
Они наносятся на поверхность и делают её водоотталкивающей. Вода, попадая на стены дома, будет моментально скатываться вниз, а не оставаться на древесине, постепенно впитываясь и приводя к развитию гнили.
Некоторые из них наносятся комплексно и имеют более высокую эффективность, долговечность. Другие наносятся поодиночке – это обходится дешевле и занимает меньше времени. Зато и срок службы у них заметно меньше.
Как выбрать правильное средство
Ответить на вопрос, чем пропитать дерево, чтобы не гнило, совсем не так просто, как может показаться. Современный рынок предлагает большой выбор средств, защищающих древесину от гнили.
Например, существуют трудносмываемые средства. После обработки они способны защищать поверхность от влаги на протяжении 20-30 лет.
Однако в их состав входят опасные для здоровья человека вещества. Поэтому применять их следует только на улице, например, для предотвращения развития гнили и плесени на заборе или беседке.
Для обработки дома нужно выбирать менее агрессивные средства – их срок службы меньше, зато они не представляют такой опасности.
Кроме того, существуют отдельные смеси для внутреннего и внешнего применения. Первые просто образуют на поверхности тонкую пленку, защищающую дерево от высокой влажности воздуха. Она быстрее стирается поэтому применять препарат приходится чаще. Для внешнего применения (защиты от тумана, дождя, снега) нужно более сильное средство. Специальный состав проникает в древесные поры, создавая более долговечный и надежный барьер. Их стоимость выше, а применение более сложно.
Технологии обработки древесины
Когда вы выбрали, чем обработать брус, чтобы не гнил, можно приступать к нанесению гидрофобизатора.
Важно! Для обработки древесины можно использовать распылитель, валик или кисть – это зависит от площади, а также густоты выбранного препарата.
Вся работа состоит из нескольких этапов:
Подготовка поверхности. Промойте или хотя бы протрите влажной тряпкой всю площадь. На ней не должно оставаться масляных пятен или пыли. После этого дайте поверхности высохнуть.
Нанесите препарат на всю площадь. Старайтесь не оставлять необработанных участков и вместе с тем не наносить на одни и те же участки два слоя. Особое внимание нужно уделять торцевым частям – они легче всего вбирают влагу.
На то, чтобы подсохнуть, препарату нужно от 15 до 30 часов. Желательно на это время защитить обработанную поверхность от ветра, пыли, влаги, а также солнечного света. Поэтому используйте строительный полиэтилен или другой подходящий материал, чтобы закрыть стены. Конечно, если применяется пропитка для дерева для внутренних работ, можно обойтись без защиты.
После того, как гидрофобизатор засохнет, обработку можно считать завершенной.
Чуть сложнее обстоит дело с проникающими препаратами. Их желательно наносить при помощи распылителя – они достаточно жидкие для этого. Наносятся они в несколько слоев.
После первоначальной обработки (первый слой) нужно подожать от 30 до 180 минут, точнее можно узнать, прочтя инструкцию. Идеальным решением будет погружение древесины в ёмкость со средством, но в большинстве случаев это невозможно по понятным причинам.
Как остановить процесс гниения
Конечно, лучше всего не допускать появления гнили на деревянном доме. Однако, если обработку древесины для улицы своевременно не выполнили или допустили при этом ошибки, то при возникновении гнили появляется другой вопрос – как избавиться от неё? Если идёт только начальная стадия гниения, то нужно как можно скорее покрыть древесину подходящими дезинфицирующими препаратами, вместе с тем обеспечив хорошую вентиляцию и защиту от влаги.
В случаях, когда гниение более запущено, придется идти на решительные меры. Для начала нужно удалить пораженные участки – это можно сделать при помощи простейших инструментов. Возможно понадобятся молоток и долото – есть смысл удалить часть здоровой древесины, чтобы надежно локализовать очаг заболевания.
После этого покройте площадь вокруг гнили известью. Она прекрасно вытягивает влагу из древесины, а это именно то, что нужно в данной ситуации. Спустя несколько дней (если стоит хорошая, тёплая погода с легким ветром и без осадков) удалите белый налет извести с древесины и покройте брёвна подходящим препаратом для защиты от влаги.
Почему нужно красить деревянные конструкции
Большинство владельцев деревянных домов стараются покрыть свое жилье краской как снаружи, так и изнутри. Это имеет двойное значение. С одной стороны, это позволяет придать жилищу оригинальность. Да, свежая древесина имеет яркий, красивый цвет. Однако постепенно она начинает темнеть и через несколько лет становится совершенно не эстетической, серой. Благодаря краске подходящего цвета можно легко решить эту проблему. С другой – краска надежно защищает древесину от гниения, перекрывая доступ воздуху и не допуская контакта с влагой.
Многие люди, зная об этом и желая сохранить натуральный цвет древесины, применяют специальные прозрачные лаки, глазури и пропитки. Благодаря им дом на протяжении многих лет смотрится как новый, в то же время нет риска появления и развития гнили.
Как выбрать эффективную пропитку для древесины
Решить, чем пропитать доски, чтобы не гнили, не так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь в каждом конкретном случае лучшим выбором будет определенный антисептик.
Начнем с того, что препарат имеет специализацию. Одни подходят для внутреннего применения (внутренние стены, полы, перегородки), а другие – для внешнего (внешние стены, крыльцо, наличники, беседка, забор). Первые более безопасны, в то время как вторые – долговечны.
Встречаются как универсальные смеси, так и специализированные антисептики. Первые позволяют защитить древесину от гнили, исключить возможность поражения насекомыми-вредителями и даже исключить возможность пожара. Но они стоят дороже. Вторые обойдутся значительно дешевле, но область применения у них более узкая – они предназначены только для предотвращения появления гнили.
Кроме того, нужно учитывать разновидность пропитки и, соответственно, её свойства. Расскажем про это подробнее.
Виды пропиток для дерева
На сегодняшний день в продаже можно увидеть разные антисептики для древесины – как выбрать подходящий? Каждый вид имеет определенные свойства и назначение:
Масляные. После нанесения на древесину образуют водоотталкивающую пленку. Этот слой не позволяет влаге проникать в дерево, а также защищает от насекомых. Однако пленка находится на поверхности, поэтому не может воздействовать на грибок, уже проникший внутрь. Имеет низкую токсичность, что позволяет использовать препарат в жилых помещениях.
Водорастворимые. Наиболее безопасный вариант – в состав не входят токсичные компоненты. Лучше всего подходит для обработки деревянной мебели, полов, рам и внутренних стен. Однако может смываться водой, поэтому нежелательно использовать в помещениях с высокой влажностью (погреба, бани, сауны). Сохнет очень быстро.
Летучие. Образуют на нанесенной поверхности очень прочную пленку. Лучше всего подходят для обработки внешних стен зданий, заборов, беседок и других деревянных предметов, находящихся на улице. Сохнут довольно долго. Из-за наличия опасных компонентов может использоваться только на улице.
Как видите, выбор довольно велик. И подобрать пропитку, которая лучше всего подойдет в конкретной ситуации, довольно легко.
Какими домашними средствами можно защитить древесину
Также можно использовать подручные средства для защиты древесины, не посещая магазин, где продаются специальные препараты. Приведем несколько наиболее распространенных из них:
медный купорос. Он защищает древесину от влаги и, соответственно, предотвращает появление и развитие гнили. Но при нанесении на бревна он меняет их цвет. При сильном нагреве выделяет ядовитые вещества, вызывающие тошноту и расстройство ЖКТ. Попадая на кожу, оставляет ожоги, поэтому наносить его нужно в перчатках и очках;
растительное масло (желательно льняное). Образует на поверхности водоотталкивающую пленку. Легко наносится при помощи валика или кисти. Экологически безопасный и сравнительно недорогой вариант. Но наносить его нужно в три слоя минимум, а сохнет масло очень долго;
берёзовый дёготь. Природный материал, защищающий не только древесину от гнили, но и обитателей дома от комаров – они не переносят запах дёгтя. Но наносить его сложно – он липкий и сильно пачкает кожу, одежду. К тому же делает древесину ещё более пожароопасной.
Так что, можете сами решать, какую лучше выбрать биозащиту для древесины – подручную или же купленную в специальном магазине.
Антисептики для дерева для наружных работ
При современном многообразии препаратов выбрать лучший очень сложно. Он должен отвечать ряду требований: быть долговечным, надежным, легко наноситься, и, что особенно важно, не представлять опасность для людей, которые будут жить в обработанном доме. Выделим три наиболее удачных антисептика от разных производителей:
Neomid Base Eco – бесцветный антисептик, надежно защищающий древесину от влаги и гнили. Легко наносится с помощью валика или кисти. Нужно наносить в 3 слоя, но сохнет он быстро – за 20-30 минут. На квадратный метр уходит около 250 грамм.
ХМФ-БФ – глубоко проникает как во влажную, так и в сухую древесину. Не имеет запаха и не вымывается водой. Экологически чист, так как в состав не входят опасные соединения. После обработки поверхность приобретает буроватый оттенок. Расход до 500 грамм на квадратный метр.
Teknos Woodex Eko – обеспечивает прекрасную защиту от гнили, насекомых, а также ультрафиолетовых лучей. Отличается высокой устойчивостью перед атмосферными явлениями. Может наноситься только на просушенную древесину.
Выбрав любой из этих препаратов, вы не пожалеете о своём выборе.
Какой вред от антисептиков
Рассказывая, какой лучше выбрать антисептик для древесины, нельзя не сказать о негативной стороне его использования.
Многие люди, мечтая о доме из бруса или брёвен, ценят этот строительный материал за экологическую чистоту и возможность “дышать”. Увы, использование антисептиков сводит эти качества к нулю. Даже самые экологически чистые содержат в своем составе химические соединения, которые нельзя считать полностью безопасными. К тому же, древесина может “дышать”, вбирая влагу из помещений и отдавая обратно, поддерживая идеальный для человека микроклимат. Если же поры на поверхности будут забиты антисептиком или закрыты пленкой, то дерево больше не сможет дышать.
Так что, решайте сами, что для вас важнее – экологическая чистота и комфорт или безопасность и долговечность.
Полезное видео: виды пропиток для дерева
Теперь вы знаете достаточно про разные виды антисептиков-пропиток, их достоинства и недостатки, а также применение. Поэтому проблем при выборе и использовании наверняка не возникнет.
Лучшее средство для обработки древесины от гниения
Лучшее средство для обработки древесины от гниения.
Древесина из всех существующих строительных материалов очень выделяется. Ее можно назвать лучшим материалом в сфере домостроения. Ведь древесина прочная, экологичная, с весьма привлекательным внешним видом. Также она не противиться обработки, поэтому с ней легко работать. Помимо домов древесина отлично подходит для построения бань, заборов, беседок. Но во всех конструкциях в некоторых местах древесина со временем начинает гнить, что приводит ее в негодность. Отчего это происходит и как необходимо справляться с гнилью?
Повреждения дерева
Пороки древесного тела считаются одной из наиболее важных причин, по которым последующее изготовление материалов из данного дерева не является рентабельным. На протяжении жизни ствол дерева подвергается самым различным воздействиям факторов природной среды, и образующиеся вследствие этого отметины на материале многие считают причиной брака. На самом деле некоторые виды нарушений древесного материала не считаются специалистами причиной для отбраковывания дерева.
Основные причины повреждения древесины
Конкретно, касаемо видов существующих пороков дерева: можно назвать, например, искривление формы ствола, или некоторые внешние повреждения, проявившиеся по причине деятельности микробов инасекомых вредителей древесины. Наиболее частыми видами пороков древесины являются значительное искривление ствола, увеличение диаметра ствола в его нижней части и уменьшение ствола в целом. Из повреждений, оказывающих влияние на способность материала служить основой для производственного процесса, можно выделить трещины, которые происходят по причине усыхания дерева уже на складах пиломатериалов либо в процессе роста дерева. Кроме того, трещины на изделиях можно разделить на внутренние, наружные и появившиеся из за усыхания хвойного пиломатериала.
Внутренние трещины, как известно, проходят вдоль ствола конструкции; наружные трещины часто появляются по причине заморозков, а последние, как уже упоминалось, возможны при быстром усыхании дерева. Кроме того, есть и такой порок, как сучки — известная всем особенность любого дерева, остающаяся после отделения ветвей. Сучки становятся неотъемлемой частью любых изделий из дерева и не являются признаком бракованного ствола. Наконец, существует немалое число повреждений, наносимых живому материалу жизнедеятельностью микробов, насекомых и птиц. Так как структура живых материалов является питательной средой для множества жучков и бактерий, то в конечном итоге дерево может оказаться трухлявым изнутри, полусгнившим и заплесневелым. В ряде случаев началу разрушения живых материалов не могут помешать мощные антисептики для дерева.
Все эти недостатки приводят к снижению прочности древесного материала и являются веской причиной признания дерева ограниченно годным, к производственному процессу.
Таким образом, подавляющая часть существующих повреждений изделий является причиной отбраковывания материала еще на раннем этапе производства и оценки дерева. Вместе с тем существующие технологии позволяют снизить некоторые некритичные пороки до минимума, если только этот процесс в конкретном случае может окупиться экономически.
Причины гниения древесины
Биологическое разрушение деревянного материала в основном начинается вследствие воздействия плесени. Ее можно назвать главным и самым опасным врагом древесины. Споры грибков и плесени на дереве могут оказаться еще до строительства здания или иной конструкции, например, при хранении или же их транспортировке. Но они длительное время могут никак себя не проявлять. И только при наиболее благоприятных для них условиях они начнут размножаться и развиваться:
Если в окружающем воздухе наблюдается повышенная влажность, около 90 %.
Наблюдаются резкие перепады температуры.
Происходит промерзание древесины.
Отсутствует свежий воздух, т.е. нет должного проветривания.
Имеется наличие конденсата.
У деревянного материала имеется постоянный контакт с грунтом, почвой.
Имеется повышенная влажность самой древесины, около 20 %.
Под воздействием этих факторов и начинает активно развиваться плесень. Изначально на деревянной поверхности можно обнаружить небольшие пятна зеленого, желтого, красного, черного, синеватого оттенка. Они древесине большого вреда не приносят, а только портят внешний вид. Затем эти пятна начинают разрастаться, появляется неприятный запах, происходит деформация материала, постепенно снижаются его прочностные характеристики и начинаются процессы гниения.
Плесень также оказывает большое негативное влияние на здоровье людей. Вдыхать споры витающих в воздухе грибков и плесени весьма опасно. Могут начаться заболевания органов дыхания, мигрени и т.д. Также плесень может стать причиной развития различных аллергических болезней. Поэтому с ними и необходимо расправляться при первых их признаках появления. Благо существуют множество средств, которые в короткие сроки и с приложением минимум усилий способны расправиться с плесенью и грибками.
Средства для обработки древесины от гниения
В основном для обработки древесины от гниения, плесени и грибков используют антисептические средства. Их выбор необходимо делать от условий и степени заражения. Все антисептические средства можно подразделить на:
Водоотталкивающие. Отлично подходят для обработки деревянных поверхностей сауны, бани, погреба. Они проникают глубоко в структуру древесины. Обладают неприятным резким запахом.
Водорастворимые. Являются безопасными, без содержания токсичных веществ в составе. Не имеют какого-либо запаха. Постоянный контакт с водой для них не является благоприятным. Поэтому их рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Масляные. Ими обрабатываются только сухие деревянные материалы. После нанесения образую на поверхности защитную пленку защищающую древесину от влаги, плесени, грибков, гниения.
На основе растворителей. Можно использовать для наружной и даже для внутренней обработки.
Комбинированные. Нельзя использовать для работы в жилых помещениях из-за токсичного состава, но они отлично подходят для обработки столбов, заборов и т.д.
Интересное тематическое ВИДЕО:
Необходимо при выборе антисептика также обращать внимание на производителей, особенно если планируется производиться обработка внутри жилого помещения. Фирма должна быть популярной, проверенной, известной и с хорошей репутацией. К примеру, таковой является российская фирма Неомид. Они обладают большим количеством положительных отзывов, множествами рекомендаций. Специализируются на выпуске защитных средств для деревянных изделий и конструкций сооруженных из древесины. Высокое качество их продукции радует и в тоже время приятно удивляет.
Пропитки Неомид
Из фирмы Неомид можно выделить следующие лучшие средства для борьбы с гниением древесины:
Неомид 400 предназначается для внутренних работ. Изготовляется на водной основе. Обеспечивает древесине защиту на 25 лет от грибов, плесени и предотвращает ее гниение. Выпускается в форме концентрата. После обработки не изменяет структуру и прежние свойства деревянного материала.
Неомид Tor Plus. Необходимо данное средство для защиты торцов, ведь они наиболее подвержены воздействиям плесени и гниению. Предотвращает растрескивание, деформацию и гниение древесины. После нанесения не изменяет внешний вид и структуру материала. На прилавки строительных магазинов и рынков выпускается в готовом виде.
Неомид Base Eco является бесцветным антисептическим средством. Изготовляется для обработки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения. На 35 лет обеспечивает защиту от гниения, грибков, водорослей, плесени. Выпускается в готовом для нанесения виде.
Неомид 440 Eco можно использовать для работы снаружи и внутри помещения. На 25 лет обеспечивает древесине эффективную защиту от гниения, плесени, грибков. Изготовляется в виде концентрата, на структуру и характеристики дерева не влияет.
Неомид Extra Eco рекомендуется использовать для наружных и внутренних работ. Является трудновымываемым средством, и обеспечивает деревянным поверхностям защиту на 35 лет от гниения, плесени и грибков. Выпускается в готовом для нанесения виде.
Интересное тематическое ВИДЕО:
Гниение древесины это серьезная проблема. Вред, принесенный данными биоразрушительными процессами, восстановить нельзя, утраченные прочностные характеристики уже не вернуться. Поэтому экспериментировать, искать недорогие средства от неизвестных производителей не стоит, ведь в это время деревянный материал будет продолжать разрушаться. А лучше при первых признаках плесени или гниения обратиться за помощью к Неомиду, их составы быстро и эффективно устранят неприятную и опасную проблему.
Где купить качественные и хорошие средства защиты древесины от гниения?
Магазин нашей компании «Защита-древесины.рф» расположен в удобном месте на востоке г. Москвы.
Пропитка для дерева от гниения и влаги: какой антисептик для древесины лучше выбрать
Практически в любом строительстве используется древесина. Раньше это был основной вид стройматериала, и хотя сейчас их доступно огромное количество, дерево не потеряло своей актуальности благодаря экологичности и красоте. Однако оно требует тщательного и правильного ухода, в противном случае быстро придёт в негодность. Современные технологии предоставили большой выбор антисептиков и антипиренов для древесины, которые помогут продлить срок ее службы в несколько раз. О них и пойдёт речь в этой статье.
Оглавление:
1. Почему необходимо защитить материал
2. Разновидности защитных средств для дерева
3. Обработка древесины подручными средствами
4. Как обработать дерево антисептиком или антипиреном
5. Борьба с гниением древесины в заводских условиях
6. Ведущие производители антисептиков и антипиренов
Почему необходимо защитить материал
Почему древесина может так быстро прийти в негодность? Всему виной грибок, который провоцирует гниение и таким образом разрушает материал. А домовому грибку под силу навредить даже обработанным поверхностям.
Как понять, что над материалом нависла угроза поражения грибком? Об этом свидетельствуют следующие признаки: если древесина стала мягче, на ней появились микротрещины, она изменила свой первоначальный цвет или разрушена ее природная структура.
Откуда берётся грибок? Этот опасный разрушитель чаще всего появляется и распространяется при следующих обстоятельствах: при неблагоприятных погодных условиях (низких температурах, воздействии осадков и влаги, а также при прямых солнечных лучах), а кроме того, если древесина непосредственно соприкасается с почвой.
Если правильно обработать и защитить дерево, можно увеличить срок его эксплуатации до тридцати лет. Впрочем, в зависимости от различных обстоятельств — как положительных, так и отрицательных, — этот срок может меняться.
Чаще всего древесину обрабатывают, намереваясь защитить ее от воздействия влаги и гниения, и используют в этих целях антисептики и антипирены.
В основе антисептиков лежат химические вещества. В продаже они в наличии в большом разнообразии, поэтому необходимо знать, как сделать правильный выбор.
Разновидности защитных средств для дерева
Основной критерий, на который обращают внимание покупатели — это то, насколько данное средство эффективно. Однако ещё один немаловажный фактор, который нельзя игнорировать — это то, насколько антисептик или антипирен безопасен для здоровья человека по своему составу. Большинство этих препаратов достаточно вредны, а некоторые могут представлять серьёзную угрозу. В их числе — те, что содержат олово и цинк. Они являются самыми ядовитыми.
Однако есть ещё три основных критерия, на которые стоит обратить внимание при выборе антисептика или антипирена для защиты древесины от влаги и гниения.
Первый критерий — степень воздействия. Пропитки бывают универсальные и с конкретно направленным действием. Универсальное средство в комплексе ухаживает за древесиной, из которой состоят постройки: оно предоставляет защиту от грибков и плесени, от гниения и от повреждения насекомыми. Поэтому, а также потому, что они дополнительно улучшают внешний вид изделий, результат радует глаз намного больше.
Второй фактор — то, несколько данный антисептик способен проникнуть вглубь структуры дерева. Препараты могут быть поверхностными — глубина их проникновения не больше нескольких миллиметров, а могут быть более глубоко действия и преодолевать до десяти миллиметров в глубину. Всем понятно, что чем глубже действует пропитка, тем больший эффект защиты она даёт, и, соответственно, тем дороже она стоит.
Третий момент, на который нужно обращать внимание — это то, какое воздействие средство оказывает на поверхность. По этому критерию антисептики разделяют на три категории: нейтральные, которые никак не воздействуют на поверхность, окрашивающие, которые могут изменить оттенок или даже цвет изделия, и лакирующие, которые создают красивое и блестящее защитное лаковое покрытие. Здесь выбор за вами — в зависимости от вашего вкуса и предпочтений.
Чем же защитить древесину от воздействия влаги и гниения? Вот основные категории составов, которые в этом помогут:
1. Декоративная пропитка
Она является влагостойкой, и, соответственно, не даёт дереву гнить. Состав подходит для защиты дерева, из которого построены заборы, бани, беседки, подвалы и тому подобное. Такой антисептик можно сочетать с биогрунтовками, а можно использовать самостоятельно. Как действует пропитка? Она проникает глубоко внутрь дерева благодаря его капиллярной структуре и блокирует его поры. За счёт этого влага больше не может проникать в структуру дерева, и таким образом материал защищён от вреда. Помимо этого, такой способ защиты ещё и улучшает внешний вид изделий, окрашивая их поверхность, чаще всего в янтарный оттенок, цвет так называемой «золотой русской усадьбы».
Однако у декоративной пропитки есть и недостатки: она достаточно долго будет проникать внутрь структуры дерева, и к тому же стоит она дорого.
2. Антисептики на масляной основе
Это защита для наружной отделки. Масляные составы после нанесения на поверхность превращаются в плёнку, которая не даёт влаге воздействовать на древесину, а значит, не позволяет грибку проникнуть внутрь, в структуру материала. Однако изъяном такого антисептика является то, что он защищает лишь поверхность дерева, не будучи в состоянии бороться с грибком, который может уже находиться внутри. Зато такой раствор почти полностью безопасен, и его можно использовать в помещениях, в которых будут жить люди.
3. Антисептики на водной основе.
Это ещё один вид защиты. Такие составы имеют свойство разбавляться водой. Они совершенно не токсичны, не дают резкого запаха во время обработки, и ещё быстро сохнут. Хотя они предусмотрены для защиты от гниения и влаги, все же их нежелательно применять там, где систематически будет высокая влажность — в саунах, банях или погребах. Препараты на водной основе состоят из борной кислоты, хлорида цинка и фторида натрия. Они прекрасно сочетаются с деревом, из которого изготавливают мебель, оконные проёмы, дверные откосы или рамы.
Одним из самых известных антисептиков на водной основе является «Пирилакс». Он предоставляет защиту и от грибка, и от огня. При пожаре или при воздействии на обработанный биопиреном материал высоких температур поверхность его модифицируется в пенококсовый слой, который еще называют пенококсовой шубой. Такая шуба препятствует проникновению необходимого для огня кислорода внутрь древесины и тем самым не дает пожару распространяться. Помимо этого «Пирилакс» не даст поразить древесину жуку-древоточцу и прочим насекомым, а также деревоокрашивающему и плесневому грибку. Кроме того, он не даёт дереву обветшать со временем или растрескаться, если оно пересохло. Также преимуществом «Пирилакса» является то, что он пригоден к использованию в критических условиях, например, при очень низких температурах, в помещениях с высокой влажностью и отсутствием вентиляции (теплицах, парниках, погребах, а также сараях и местах содержания животных), на поверхностях, которые сталкиваются с механическим трением, а также в очень влажных помещениях и изделиях, которые напрямую контактируют с почвой.
Этот антисептик отлично сочетается с конструкциями, склеенными при помощи обычно использующихся для работ с древесиной клеев и смол. Он не влияет на состав клея и не портит его свойства. Помимо этого, «Пирилакс» совершенно не токсичен для человека ни во время нанесения, ни после. Он не выделяет опасных газов, вроде метанола или фосфина, которые являются сильными ядами. Среди составляющих его антисептических веществ нет фторидов, которые представляют угрозу как для людей, так и для животных. «Пирилакс» легко наносить, используя с этой целью кисть либо окунание или распыление, а также его просто хранить. Его можно использовать для обработки поверхностей даже при температурах от -15ºС до -30ºС. Также спустя пятнадцать дней после обработки этой пропиткой можно нанести другое покрытие, например лак, если только в нем нет мела, кальцита или цемента.
4. Летучие антисептики
Они содержат в своём составе вещества, которые легко испаряются, например, растворитель, в дополнение к окрашивающим составляющим. Достичь глубины структуры древесины они не смогут, но зато образуют весьма прочную защитную пленку на ее поверхности.
Из-за испарений рекомендуется применять препарат в наружных работах, однако применение внутри помещения тоже допустимо. Недостатком антисептиков на летучей основе является то, что они достаточно долго сохнут на поверхности.
5. Органические защитные средства
В их основе лежат органические растворяющие вещества. Чаще всего такие антисептики универсальные и подходят как для наружного, так и для внутреннего использования. Они немного улучшают внешний вид древесины, делая ее структуру как бы глубже, придавая ей некоторого объёма. Также этот вид пропиток очень прост в работе и не обещает никаких сложностей.
6. Комбинированные защитные средства
Отличаются большой функциональностью — они представляют защиту не только от гниения, влаги и микроорганизмов, но также и от пожара. Конечно, если говорить о лучших антисептиках для древесины, то комбинированные составы можно смело отнести к этому разряду.
7. Антипирены
Эта разновидность защитных препаратов оберегает дерево от выгорания в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Благодаря такой защите древесина может сохранять свой естественный цвет на протяжении очень долгого периода времени, вплоть до пятидесяти лет. Помимо этого, антипирен надёжно защищает от пожара — он препятствует возгоранию дерева даже тогда, когда пламя горит в полную силу. Учитывая все преимущества антипиренов, считается, что они — лучшие универсальные защитные средства для древесины.
Однако это не совсем объективная оценка, и необходимо понимать, что в зависимости от обстоятельств могут лучше подойти разные антисептики.
Узконаправленные защитные препараты
Помимо основных видов антисептиков, о которых мы уже поговорили выше, существуют ещё специализированные составы. Рассмотрим их более подробно:
Дезинфицирующие препараты.
Эти средства являются не просто профилактикой гниения и заражения микроорганизмами и плесенью, но и умеют лечить уже зараженный материал. Причём они могут нейтрализовать процесс поражения и привести в норму состояние даже сильно заражённого дерева. Всего-навсего одного нанесения антисептика достаточно, чтобы вначале приостановить действие опасных микроорганизмов, а затем и вовсе их уничтожить.
Зимний антисептик для древесины
Что, если на улице зима и дерево сильно промерзло? Не беда, ведь есть зимние антисептики для древесины. Такие составы одолеют даже промерзшую древесину. Растапливая воду в порах дерева, они постепенно продвигаются все дальше в глубину структуры.
Обработка древесины подручными средствами
Если нет возможности приобрести современный антисептик или антипирен, то можно использовать один из методов, который применялся раньше, когда последние ещё не были изобретены. Такая защита тоже даст неплохой результат. Вот некоторые из подручных способов обработки древесины:
Столярный или же силикатный клей. Им можно обработать дерево и он, пропитав его, защитит от внешнего воздействия.
Раствор бихромата калия и серной кислоты. Делается такой раствор в пропорции один к одному, и им можно обработать не только деревянные изделия, соприкасающиеся с землёй, но и саму почву.
Уксус и сода. Делается раствор и распылителем обрабатывается поверхность.
Медный купорос. 1% раствор отлично подходит для защиты древесины от повреждения.
Смола. Этот метод появился раньше всех и остаётся самым результативным. Разогретая смола становится жидкой и пригодной к тому, чтобы ею обработать деревянные части постройки, особенно те, что соприкасаются с почвой.
Ещё один вариант раствора — борная кислота, вода и соль. Смешивается все это в такой пропорции: 1:10:20 соответственно. Для эффекта необходимо произвести обработку больше одного раза.
Единственное, что следует учесть — это то, что в случае с уже зараженной древесиной такие методы не помогут.
Как обработать дерево антисептиком или антипиреном
При обработке древесины антисептиком необходимо соблюдать определённые правила. Вот они:
Непременно нужно надеть защитную одежду, а также респиратор и очки, так, чтобы ни на какую часть тела не попал раствор. Причём не имеет значения, каким именно раствором производится обработка.
Саму поверхность необходимо подготовить к работе: дерево очистить от грязи, пыли и старой краски. После этого необходимо старательно пройтись по поверхности металлической щёткой. Для того чтобы обезжирить древесину, нужно помыть ее мыльной водой. После этого нужно дать время материалу хорошо высохнуть.
Когда поверхность подготовлена к обработке, читаем инструкцию по применению выбранного антисептика или антипирена.
Вначале следует обработать торцы и срезы уже повреждённых частей, а затем и всю остальную поверхность.
Если одним слоем не обойтись, то, прежде чем наносить второй, нужно дать первому время полностью высохнуть. Чаще всего для этого требуется два или три часа.
Борьба с гниением древесины в заводских условиях
Если кому-то неохота возиться с обработкой деревянных изделий или построек, то есть и другой вариант. Можно приобрести уже обработанный стройматериал и строить из него. В заводских условиях защита древесины от повреждений осуществляется двумя способами: консервирование материала и воздействие на него антисептическими препаратами.
Консервация – это достаточно длительный процесс. Его задача состоит в том, чтобы защитный состав проник глубоко в структуру и вытравил зараженные области. Делается это следующим образом: древесину в виде досок, брусьев и т.п. опускают в бак с антисептиком и там она находится какое-то время, до тех пор, пока не будет полностью обработана. Специальное оборудование позволяет воспользоваться диффузионной или автоклавной пропиткой.
Антисептическая обработка – это нанесение на поверхность материала необходимого вещества (состав его зависит от потребностей). Это делают распылителем, валиком или кистью.
Ведущие производители антисептиков и антипиренов
В таблице, которая приведена ниже, указаны лучшие фирмы, которые производят средства защиты для древесины. В ней также указаны разновидность препаратов, которые они изготавливают, а также их назначение.
Фирма
Разновидность продукции
Назначение
Акватекс
Декоративные пропитки
Защищает древесину от гниения, грибков, а также от выгорания и обесцвечивания в результате действия солнечных лучей. Помимо этого может окрашивать материал под ценные породы дерева.
Neomid
Декоративные пропитки, антипирены
Защита от повреждения и от огня. Большой ассортимент отбеливающих и несмываемых продуктов, которые чаще всего выпускаются в виде концентрата, что делает их намного дешевле.
Сенеж
Антисептики
Усиленная защита от грибков, плесени, консервация древесины. Препараты пригодны как для отдельного использования, так и для первичного покрытия поверхности перед обработкой красками или лаками.
Нортекс
Уникальные защитные средства, антисептики
«Доктор» древесины, усиленная огнебиозащита.
Tikkurila
Лакокрасочные материалы, антисептики
Ассортимент лессирующих и кроющих материалов, а также разнообразных колеров.
Vallti
Антисептики, окрашивающие продукты
Защитное действие от солнечных лучей, влажности и микроорганизмов на разные сроки – до пяти или восьми лет и больше. Есть специальная серия, предназначенная для дерева, из которого сделаны садовая мебель и террасы. В их составе, помимо обеззараживающих веществ, есть также масла и воски, которые обеспечивают полноценный уход.
Vinha
Водоотталкивающие составы для наружного применения
Предоставляет надежную защиту от грибков и воздействия погоды. Покрытие приобретает красивый вид, через полуматовую поверхность видна структура дерева. В ассортименте фирмы более тридцати разных оттенков. С их помощью возможно не только обрабатывать новые изделия, но и изменять цвет старых, например, темный на светлый.
Belinka Belles
Антисептики
Защита от микроорганизмов и вредителей благодаря бесцветным препаратам, содержащим биоциды.
Pinotex
Антисептики
Лучшие в Европе деревозащитные средства оберегают не только от грибков и насекомых, но и нейтрализуют действие от резких перепадов температур. Составы подходят как для наружной, так и внутренней отделки.
Вот основные рекомендации, которые помогут выбрать подходящий антисептик для древесины и значительно продлить жизнь деревянного изделия.
Пропитка для дерева от влаги и гниения чтобы убрать плесень
Основная
беда деревянных домов – негативное воздействие влаги и поражение древесины биовредителями, эти факторы взаимосвязаны:
чрезмерно влажная древесина подвержена
губительному воздействию грибка и плесени. Защита
дерева от влаги и гниения имеет исторические корни, народами,
проживающими в местностях богатых лесными ресурсами, накоплен богатый опыт в
обеспечении долговечности деревянных строений.
Повышение
стойкости строительной древесины к деструктивному
воздействию влаги и гнили стало приоритетным направлением деятельности ученых. Разработаны
современные эффективные средства защиты на
основе натуральных и синтетических компонентов, изобретен ряд химических присадок,
способных защитить древо в экстремальных
условиях. Перспективным направлением стали пропиточные составы,
обеспечивающие надежную защиту древесины от влаги
и гниения на молекулярном уровне.
Пропитки
для защиты древесины различают по
функциональному назначению:
Водоотталкивающие. Разрабатываются на
основе водостойких полимеров, заполняющих полости между волокнами. Позволяют уберечь древесину
от напитывания влагой,
Антисептические. Содержат химические
вещества, убивающие насекомых и споры грибка,
Огнезащитные. Включают антипирены,
которые при нагревании образуют пленку или разлагаются с выделением инертного
газа, препятствующего распространению огня.
Все
современные промышленные средства защиты древесины
являются комплексными, в разных пропорциях содержат все три функциональных компонента,
рабочие свойства указаны в инструкциях по применению. В зависимости от местных
условий и качества деревоматериала, застройщик выбирает средства с повышенной огнебиозащитой древесины или с хорошими водоотталкивающими свойствами.
Производители
домокомплектов применяют промышленную вакуумную
пропитку древесины и используют обработку сборочных деталей в
пропиточных ваннах. Материал, пропитанный в
заводских условиях, в розничную сеть поступает в ограниченных объемах.
Взаимосвязь влажности и гниения древесины
Белый домовой гриб
Гниение древесины
– это естественный процесс, таким путем природа избавляется от отмерших
организмов. Мертвое древо является питательной средой для плесенных и
гнилостных грибов, а в результате гниения почва обогащается минеральными
веществами, разложением и гниением древесины поддерживается природный кругооборот
веществ. К условиям, ускоряющим процесс развития грибка, относят:
Влажность
деревоматериала, превышающая 20%,
Температуру воздуха от +5 до +35
градусов,
Отсутствие прямого воздействия солнечных
лучей.
По
негативному влиянию на деревянный материал,
самым опасным считают весенний сезон.
Для
развития грибов-паразитов не требуется солнечный свет и приток кислорода, грибы
размножаются в замкнутом пространстве и в темноте. Места поражения могут быть на
чердаках, в подвалах, в подпольном пространстве. В процессе разложения древесины
выделяется влага, что ускоряет процесс деструкции. Наиболее опасными считают домовые
грибы, в числе которых:
Настоящий
домовой гриб (Merulius
lacrymans), образует ватообразную субстанцию, которая преобразуются
в грязно-серую пленку, пораженная древесина
приобретает бурый цвет, расслаивается на мелкие части до состояния трухи,
Белый
домовый гриб (Serpula
lacrymans), ватообразная грибница покрывает большие площади,
преобразуется в хлопья, пряди и толстые шнуры, развитие грибка направлено внутрь древесины,
превращает место поражения в труху,
Пленчатый
домовый гриб (Coniofora
cerebella), образуется в теплых непроветриваемых
местах, образует тонкие ветвящиеся шнуры коричнево-бурого цвета,
на поверхности дерева образуются многочисленные продольные и поперечные
трещины.
Плесень
чаше появляется в помещениях с избыточной влажностью: в погребах, санузлах или
в бане. Наиболее распространена белая плесень, образуемая грибом Мукор (Mucor),
деструктивное воздействие на древесину у нее
менее выражена, опасность представляют споры, вызывающие аллергию. Разрушение древесины можно предотвратить своевременным удалением плесени и обработкой
антисептиком места ее проявления.
Пропиточные составы промышленного изготовления
Современные
пропитывающие составы являются многофункциональными и имеют сложные химические составы, различаются по эффективности, глубине
проникновения в древесину, стойкости к воздействию
внешних факторов. По физико-химическим свойствам защитные средства разделены на
группы:
Водно-дисперсионные,
Пропитки на масляной основе,
На основе воска.
Водно-дисперсные
пропитки самые дешевые, обеспечивают надежную защиту
деревянных конструкций от гниения. Быстро полимеризуются, устойчивы к
УФ-излучению, составы колеруются, цвет дерева можно подобрать по выбору. Водно-растворимыми
пропитками обрабатывают фасады и используют для внутренних работ. Средства для фасадных
работ могут содержать вредные добавки. Составы наносятся
на подготовленную и предварительно очищенную поверхность, расход 90-150
грамм на квадратный метр. Наиболее популярные марки: «Тиккурила» (Финляндия), «Adesiv»
(Италия) и российские «Сенеж», «Антиплесень
для дерева».
В
качестве основного компонента защитных пропиток для
древесины на масляной основе используют льняное масло, в составы
добавляют смолы, воск, минеральные добавки. Пригодны для внутренних и наружных
работ, составы для использования в
помещениях экологичны. Время поляризации до 24 часов, расход 40-70 грамм на
квадратный метр, особенностью является необходимость
нанесения этих средств в несколько слоев. К популярным масляным пропитки
российского производства относят продукцию компаний «Сигма Колор» и «Maz Slo», известные
зарубежные поставщики – «Osmo» (Германия), «Belinka Interier» (Словения).
Натуральный
воск эффективно защищает дерево от влаги, входящий
в состав воска натуральный антисептик прополис, обеспечивает биозащиту, составы
экологичны. Время полимеризации 1-2 часа, расход 30-50 грамм на квадратный
метр. На рынке представлен товар от компаний BORMA (Италия), BIOFA (Германия). К
недостаткам относят разрушение защитного слоя прямыми солнечными лучами, восковые
пропитки используются только с сухим деревом.
Пропитки для защиты древесины своими руками
Пропитки
промышленного изготовления достаточно дороги, для обработки дачных домиков,
бань и хозяйственных построек целесообразно воспользоваться рецептами народных средств, наиболее доступными средствами для антисептирование древесины являются:
Льняное масло с добавление скипидара и
растопленного воска: на два объема масла по одному объему других ингредиентов,
в смесь добавляют до 5% канифоли,
Раствор борной кислоты и каменной соли,
используют для обработки фасад сруба и стропил крыш, в одном литре воды
растворяют 50 грамм кислоты и 1 кг соли, обрабатывают в 2-3 слоя,
Доступные масложировые составы: перетопленный свиной жир, трансформаторное,
оливковое или подсолнечное масло с добавлением воска и прополиса. Маслянистые пропитки
применяют в разогретом состоянии, нагревают в водяной бане до температуры 70-80 градусов. Хорошие результаты
отмечены при обработке пораженных участков смесью
прополиса и рафинированного подсолнечного масла в соотношении 1:3,
Имеется положительный опыт использования
в качестве антисептических пропиток водных растворов, содержащих до 1% медного
купороса или 3% фтористого натрия, средства используются для обработки фасадов,
Каменноугольным и креозотным маслом обрабатывают
окладные венцы и деревянные элементы фундамента, таким способом
зачищают стенки погребов и подвалов.
Для
антисептирования бруса, контактирующего с
почвой в качестве опор и свай, используют обжиг
древесины. Закапываемую часть обрабатывают огнем или помешают в тлеющие угли.
После получения на поверхности бруса угольной корки толщиной 10-15 мм, обожженную
часть для защиты от гниения помещают в
емкость с маслянистым антисептиком и выдерживают в течение 1-2 часов. В
качестве антисептика можно использовать отработанное масло.
Специалисты
рекомендуют: недорогие пропитки собственного приготовления использовать на
этапе усадки, при чистовой отделке сруба применять профессиональные защитные составы.
Использование антисептика и экологическая безопасность
Основные
мероприятия, направленные на предотвращения гниения
древесины, связаны с поддержанием ее влажности в безопасных пределах, включение в
состав пропиток средств химического воздействия на биовредителей носит
профилактический характер. Химические антисептические добавки являются
токсичными веществами, не только предотвращающими гниль
древесины, но и представляющими опасность для человека.
По
степени влияния на организм человека, пропитки разделяют на фасадные и для
работ внутри жилища. Важной особенностью является то, что средства для
внутренних работ в жидком состоянии могут быть токсичными, вредность обработанных антисептиком поверхностей снижается
после полимеризации или высыхания. Перед применением пропиточных составов надо изучить рекомендации производителей.
При
использовании народных средств, необходимо объективно
учитывать опасность используемых компонентов. К примеру, скипидар относят к активным
аллергенам, испарения купороса поражают дыхательные пути, а борная кислота
является сильнодействующим ядом. Некоторые компоненты легко
воспламеняются.
К
безопасным условиям применения антисептических
пропиток относят:
Использование средств защиты кожи, глаз
и органов дыхания,
При работе внутри дома, в помещениях обеспечивается хорошая вентиляция,
После окончания работ остатки антисептиков
должны быть удалены с рабочего места,
Не допускать присутствия на месте
проведении работ детей и домашних животных.
Масляные
пропитки при нанесении распылителем могут быть огнеопасны, на рабочем месте
надо иметь средства пожаротушения.
Сколько времени антисептики сохраняют рабочие свойства
Пропитка — эффективная огнебиозащита древесины
Производители
защитных пропиток заявляют, что эффективная огнебиозащита
древесины составляет 12-15 лет, это справедливо для поверхностей не
подверженных внешним воздействиям. При сезонных изменениях погоды, древесина испаряет и впитывает влагу, этот процесс
разрушат защитные пропитки. Химические вещества испаряются с вагой, разрушающее
влияние оказывает солнечный ультрафиолет. Специалисты рекомендуют: защитное
покрытие фасада обновлять через каждые 4-5 лет, решение по внутренним поверхностям
принимается по результатам сезонного осмотра строения.
Защита дерева от влаги и гниения в домашних условиях
Вся
история деревянного домостроения связана с защитой строений от влаги и гниения,
древние поселения строились на возвышенностях в сухой, хорошо продуваемой
местности. Примером тому Москва, Киев, Нижний Новгород, где до настоящего
времени хорошо сохранились деревянные постройки XVII-XVIII веков.
В качестве негативного примера можно привести Санкт-Петербург, построенный в
болотистой местности с морским климатом, первые городские деревянные дома постояли
не более 40-50 лет, город был застроен каменными домами.
Система
заготовки леса отработана веками, для строительства отбирались определенные породы
дерева, в их числе дуб, кедр, сосна и липа. Строевой лес заготавливался зимой, в
период прекращения активного сокодвижения в стволе, ствол срубленного дерева в
течение нескольких лет подвергался естественному проветриванию. Большое
значение для предотвращения разложения и гниения
древесины имеет архитектура сруба, историками и археологами изучены
более 50 конструкций старинных срубов.
Дуб
устойчив к сырости, ни гниет даже в воде, не
поражается грибком, из этого материала строители дома. У кедра и сосны внутренняя
смолка служит естественной биозащитой древесины,
просмоленное дерево приобретает дополнительную прочность, такая древесина использовалось
для постройки крепостных стен. Не подвержена загниванию
липа, но это дерево менее прочное, из липы строили бани, амбары и хозяйственные
постройки.
Современные
средств обработки деревоматериала, позволили повысить защиту строительной
древесины от влаги, значительно снижен риск поражения биовредителями. Защита строительной
древесины носит комплексный характер, комплекс мер включает: защиту от влаги и огнебиозащиту древесины.
Технологии
XXI
века позволяют решать вопросы защиты деревоматериала на новом уровне, высокая степень защиты современных деревянных
домов от негативного воздействия окружающей среды открывает новые перспективы
для возрождения деревянного домостроения.
Какую влажность сруба считают оптимальной
Дерево
является натуральным капиллярно-пористым материалом, гигроскопичность – это его
естественное свойство. В древесине молекулы воды входят в состав клеток, свободная
влага заполняет пространство между волокнами. В первом случае ее называют
связанной, во втором – свободной или капиллярной.
Производители
отпускают пиломатериал естественной влажности с содержанием влаги не менее 20%,
при транспортировании влажность может увеличиться до 22-24%. Вероятность
поражения материал с такой влажностью биовредителями возрастает многократно,
такая влажность является комфортной для развития грибка, уровень влажности
снижается воздушной сушкой или тепловой обработкой в промышленных условиях.
Оптимальным
для строительства считается пиломатериал с равномерной по всему объему влажностью
15-18%. Искать в продаже обрезной пиломатериал с такой влажностью не имеет
смысла, производители руководствуются стандартом (ГОСТ 8486-86), согласно
которому даже высокосортный пиломатериал может иметь влажность до 22%. В любом
случае купленный пиломатериал надо доводить до оптимальной влажности своими
руками.
Другая
ситуация с клееной древесиной, такой материала производится только в заводских условиях из древесины камерной
сушки с влажностью 10-15%. Клееный брус значительно дороже обрезного бруса, используются
для строительства «под ключ» и в промышленном домостроении.
Несмотря
на необходимость доводить строительный материал до оптимальной влажности, массовый
застройщик предпочитает дешевый обрезной пиломатериал естественной влажности. Материал
доводят до оптимальной влажности воздушной сушкой, выдерживают в проветриваемых
штабелях или в срубе под усадку, процесс может занять 1-1.5 года. При воздушной
сушке достигает равновесная влажность, называемая «точкой насыщения волокон», такую
влажность сруб будет иметь на протяжении всего периода эксплуатации строения.
Гниль древесины возникает при нарушении баланса
влажности и при прямом контакте дерева с водой, это негативное явление случаются
при использовании «мокрого» строительного материала и при ошибках в строительстве.
Возникновению и ускорению гниения древесины
способствует замокание стен и образование конденсата в цоколе под полом. Насыщенной
влагой деревоматериал представляет благоприятную среду для развития грибка, для
профилактики и защиты дерева от влаги и гниения
применяют водоотталкивающие пропитки и антисептирование
древесины.
Защита строения от сезонных колебаний влажности
В
зависимости от климатической зоны, времени года и влажности атмосферы, значение
равновесной влажности воздушно-сухой древесины изменяется, показатель влажности
достигает максимального значения весной и в начале лета. Влажность сруба может
достигнуть 20-22%, что является граничным условием для развития грибка. Самым
неблагоприятным природным явлением, способствующим развитию гнили и плесени,
является образование росы, от этого сруб ничем не защищен.
Для защиты древесины от сезонных и
атмосферных явлений на деревоматериал наносят слой
краски, пропитывают маслом, применяется для
защиты различный облицовочный материал. Защитные средства наносятся
кистью, валиком или распылителем.
Промышленная
глубокая вакуумная пропитка древесины и импрегнирование, являются самыми эффективными
технологиями пропитки древесины. Такой обработке подвергается материал
камерной сушки, обработанная таким образом сухая древесина, сохраняет влажность
10-15% при любых атмосферных условиях.
Элементы деревянных конструкций, работающие в экстремальных условиях целесообразно изготавливать из высококачественной древесины камерной сушки. Такой материал подходит для дверных блоков, стропил крыш и мансард, используется для отделки стен в помещениях бани и в парилке.
Меры по защите сруба от поражения грибком
Меры
по защите сруба от гниения и влаги и принимаются
по нескольким направлениям:
Выбор и подготовка строительного
материала,
Соблюдение правил строительства,
конструкция дома должна надежно защищать строение от воздействия влаги,
Использование
антисептиков, защитных пропиток и красок для
древесины с хорошими водоотталкивающими свойствами,
Сезонный осмотр и периодическое обслуживание
строения.
Меры
для защиты древесины необходимо применять
комплексно, только такой подход способен надежно
защитить строение от негативных явлений. К примеру, если на окладной
брус не установить отлив, любое антисептирование
бруса не защитит от поражения грибом. Эффективным
средством для профилактики развития грибка и плесени являются средство защиты древесины типа «Антиплесень для дерева».
Советы мастеров по борьбе с гнилью
Специалисты
отвечают на часто задаваемые вопросы:
Какие средства и способы защиты дерева от гнили выбрать?
К самым простым способам, получившим название «народных средств», относят: обработку деревоматериала раствором медного или железного купороса. Хорошие результаты достигаются при обработке сруба горячей водой с солью и борной кислотой: смесь из 50 г борной кислоты и 1 кг соли заливают 5 литрами воды и нагревают до температуры 80-90 градусов. Часто используют обжиг древесины для защиты от гниения, проблемные места обрабатывают огнем газовой горелки.
Как удалить грибок с древесины? Обнаружение грибкового налета на конструкциях сруба, событие неприятное, но не безвыходное. Пораженное место отличается темно-серым или белесым цветом, этот слой срезают рубанком, операция продолжается до появления древесины с естественным цветом. Зачищенное место лучше обработать с помощью прополиса, состав приготавливают из пчелиного прополиса и льняного масла в соотношение 1:3. Прополис одно из самых эффективный средств защиты древесины, только высокая стоимость не позволяет использовать его для обработки всего сруба.
Как без последствий убрать плесень с деревянной поверхности? Деструктивное воздействие плесени на древесину менее выражено, появление налета еще не означает, что в древесине произошли необратимые изменения, избавиться от очага плесени на дереве можно хлорным средством типа «Белизна», раствор надежно уничтожит на дереве все споры плесени.
Конструктивные меры по защите древесины от влаги
К
конструктивным мерам защиты дерева от влаги и
гниения относят:
Подготовку участка, верхний плодородный
слой грунта должен быть снят, поверхность засыпается песком или мелкой
щебенкой, оборудуется дренажная система, обеспечивающая самопроизвольный отвод
воды,
Изоляцию окладного венца от фундамента,
фундамент лучше сделать каменным или бетонным, для защиты окладного венца используют
рулонную гидроизоляцию на битумной основе,
Укладку цементной отмостки по периметру
строения,
Обустройство цоколя, расстояние между
лагами для пола и грунтом должно быть 400-500 мм, в цоколе должны быть
вентиляционные отверстия,
Установку цокольного отлива,
изготавливается из железа или пластика и защищает окладной венец от осадков,
Принятие мер по защите деревянного пола, этот элемент дома наиболее
подвержен воздействию биовредителей и требует дополнительной защиты,
При использовании гидроизоляционного облицовочного
материала для стен, между покрытием и срубом делают вентиляционный зазор 30-50
мм,
Конструкция крыши и водослива должны надежно
защищать стены от атмосферных осадков.
Это важно: возводить сруб в дождливую погоду не рекомендуется, если дождь начался в процессе строительства, работы надо приостановить, рабочее место и расходные материалы укрыть рубероидом или пленкой.
Как часто нужно проверять состояние сруба
Проверять
состояние сруба надо не реже двух раз в год, делать это лучше в межсезонье –
весной и осенью. Осмотру подлежат стены, чердак и цокольное пространство. Внимание
обращается на образование новых трещин, изменение естественного цвета дерева.
Трещины накапливают влагу и открывают доступ влаги к внутренним слоям древесины,
вновь образовавшиеся трещины необходимо заделать.
Если
поверхность изменила цвет, необходимо выяснить причину, естественный цвет древесины
меняется в местах конденсации или затекания влаги, это может быть связано с нарушением
свободного водостока или протеканием крыши. Такие места надо зачистить и обработать древесину для защиты от биовредителей. Необходимо
обратить внимание на появление насекомых: муравьев, диких пчел, ос и мокриц,
появление насекомых – это сигнал, что со срубом не все в порядке, могут быть
незаделанные полости и накапливаться влага, которые привлекли насекомых.
Вместе
с профилактическими осмотрами, периодически проводят пропитывание
конструкций влагоотталкивающими и антисептическими средствами. Старый слой выветривается
и испаряется, необходимость повторного нанесения
возникает через 2-4 года.
Заключение
Правильный
уход за деревянным домом позволит продлить срок его службы на многие годы, в
построенном собственными руками доме будут жить дети и внуки. Чтобы деревянное
дом прослужил долго, надо защитить дерево от гниения
и влаги, строение необходимо регулярно осматривать и не допускать
прямого контакта древесины с водой.
секретов, которые вам нужно знать при использовании дерева во влажных помещениях
Практика размещения такого материала, как дерево, у которого возникают проблемы с влажностью и расширением, в месте, которое постоянно намокает, например, в ванной или кухне, почти противоречит интуиции. , или даже внешний вид здания. Но при тщательной проработке деталей и продуманном выборе правильных пород дерево может стать идеальным материалом практически для любого места, влажного или сухого. Здесь мы рассмотрим пять мест, где использование дерева поначалу может показаться табу, и разберемся, почему дерево на самом деле является хорошим выбором для этого пространства или места.
Деревянная черепица и сайдинг
Вы, наверное, уже видели деревянный сайдинг на внешней стороне домов, и если вы действительно внимательно изучите эту практику, это действительно покажется странным. Зачем облицовывать здание деревом и даже не покрывать его краской? Как он сопротивляется гниению и гниению, когда постоянно находится под дождем и снегом? Дело в том, что не все породы дерева подходят для наружной обшивки, но группа пород древесины, которую мы называем кедром , является частым исключением .
Спроектированный токийской архитектурной студией Sohei Nakanishi Design, этот прибрежный отель имеет фасад, в котором прямоугольная черепица из красного кедра сочетается с черепицей с закругленными краями «рыбьей чешуи», что создает необычную визуальную и текстурную композицию.
Кедр на самом деле представляет собой группу из более чем дюжины различных видов деревьев, которые принадлежат к разным семействам, и они, как правило, обладают схожими характеристиками устойчивости к гниению и разложению из-за наличия «смол» или «экстрактивных веществ» в древесина, которая представляет собой естественные химические вещества, производимые деревом. Это означает, что нет необходимости окрашивать, красить или предварительно обрабатывать древесину, чтобы сделать ее устойчивой к гниению, но древесина подвержена погодным условиям и меняет цвет, старея до более сероватого тона, в отличие от красноватых или коричневых тонов черепицы. начать свою жизнь как.Это не означает, что неокрашенная деревянная черепица никогда не гниет, но в сочетании с соответствующей деталировкой и установкой , например, , перекрывающей каждую черепицу , чтобы вода стекала с черепицы, а не задерживала воду под ней, сайдинг из кедра может прослужить десятилетия. .
Этот дом в Мельбурне, спроектированный Эндрю Мейнардом и Марком Остином, состоит из ряда отреставрированных остроконечных конструкций, а контраст его белых стальных панелей и облицовки из красного кедра в западном стиле подчеркивает его геометрические формы.
Деревянная кровля
Использование деревянного сайдинга или черепицы на крыше может показаться даже более нелогичным, чем использование деревянного сайдинга. Однако аналогичные принципы применимы и здесь: вы хотите убедиться, что вы используете древесину, устойчивую к влаге , и что древесина установлена или правильно нанесена .
«В этом доме крыша — единственный фасад, все остальное растворено под ней». —Архитектор Альйоша Деклева
Деревянные крыши встречаются реже, чем деревянный сайдинг, но в колониальной Америке они были наиболее распространенным типом кровельного материала.Сегодня они все еще используются, особенно в проектах, которые хотят достичь сочетания традиционного и современного стиля или в областях, где кедр легко достать и относительно недорого. Деревянная кровля также считается более экологически ориентированной, чем другие материалы. Это связано с тем, что древесина является возобновляемым ресурсом, а черепица из кедра имеет относительно долгий срок службы — более 60 лет (при уходе и уходе). Например, если на деревянной крыше действительно появляются признаки плесени или мха, вы можете купить наружные спреи, которые помогут решить проблему.
Сборный дом 1967 года покойного Дженса Рисома у побережья Род-Айленда
Деревянные кухонные столешницы
По сравнению с более прочными материалами, такими как камень, деревянные столешницы могут показаться неадекватными и даже неподходящими, особенно если они используются вокруг раковины. где вода постоянно брызгает через край, а кастрюли и сковороды склонны скапливаться. Тем не менее, столешницы, сделанные из дерева, такие как мясной блок (ламинированный кусок твердой древесины), успешно использовались на протяжении веков.Деревянные столешницы, независимо от того, сделаны ли они из цельного дерева, например, большие плиты из ореха или классический кленовый блок для разделки мяса, могут создать тепло, естественное ощущение на кухне и могут уменьшить шум кастрюль и сковород , приземляющихся на столешницу .
Шейн Майкл Павонетти, архитектор и подрядчик из Остина, и его жена Холли построили свой экологически чистый дом с небольшим бюджетом в 175 000 долларов. Кедровый сайдинг, использованный для внешней отделки, снова появляется во всем доме. Заинтересовавшись переработкой древесины, пара добавила стеллажи на свою кухню.
Но это не означает, что все породы дерева подходят для создания хороших поверхностей столешниц или что их почти не требует обслуживания. Более мягкие породы дерева, такие как сосна, обычно не подходят для создания идеальных столешниц из-за того, как быстро они вмятины и царапаются. Хотя можно использовать наждачную бумагу для полировки поцарапанной древесины, повторная полировка всей столешницы с вмятинами или повреждениями может быть сложной задачей, и ее можно избежать, если выбрать более твердую древесину, такую как береза , бук или клен .Кроме того, деревянные столешницы следует смазывать маслом раз в месяц, если поверхность не отделана , или , ремонтируя каждые пять лет, если она поступает из магазина с предварительной отделкой . Это защитит дерево от большинства пятен и повреждений водой, но требует частого ухода.
Бруклинскую кухню семьи Мандаям-Вохра выделяет золотая вытяжка, дополняющая фирменную трехрычажную люстру Workstead, показанную здесь в ее горизонтальной конфигурации.
Деревянные поверхности в ванной комнате
Учитывая постоянную влажность в ванной, это, вероятно, не первый выбор большинства людей, когда дело доходит до выбора отделки для этой комнаты, особенно когда керамическая плитка и другие непористые поверхности доступны в широком ассортименте. цветовая гамма и цены.Однако из-за своего органического, естественного вида и тепла на ощупь, в отличие от холодного ощущения плитки, дерево стало более распространенным выбором для ванных комнат.
Если дерево используется в качестве отделки стен, пола или потолка в ванной комнате, особенно с ванной или душем, вам необходимо установить вентилятор для надлежащей вентиляции. Это также защитит древесину от деформации и уменьшит вероятность роста плесени или грибка. Еще одна хорошая идея — убедиться, что древесина покрыта каким-то герметиком , возможно, кипяченым льняным маслом и / или уретаном, чтобы защитить ее еще больше — и убедитесь, что вы покрыли все конечные зерна, даже если они выиграли в конечном итоге не будут разоблачены.Эксперты также рекомендуют нанести слой битумной бумаги (обычно используется под черепицей) перед укладкой дерева для дополнительного слоя вентиляции и защиты.
Деревянные ванны
Наконец, мы подходим к самой большой загадке из всех: деревянной ванне. Кажется, что деревянная ванна либо должна непрерывно течь, либо так сильно набухать, что теряет форму. Но многие культуры по всему миру успешно производят деревянные ванны на протяжении веков: японцы использовали ароматических пород дерева, таких как кедр и хиноки , для изготовления ванн, называемых офуро, а тик и другие породы дерева использовались для изготовления ванн в скандинавских странах.
Ванна представляет собой простой ящик из ароматного кипариса хиноки. Его форма повторяет одно из любимых источников вдохновения Чо: деревянный ящик для яблок.
Уловка при изготовлении деревянной ванны — как и при любом другом использовании дерева — заключается в том, чтобы с самого начала выбрать правильную породу дерева и регулярно ухаживать за ним. Тик , например, часто использовался на палубах кораблей и хорошо работает в качестве материала для ванн из-за его устойчивости к гниению. Большинство экспертов выступают за нанесение нескольких слоев герметика на деревянные ванны, чтобы обеспечить постоянную защиту от циклов мокрого и сухого, через которые проходят ванны, которые часто могут сделать дерево более текстурированным, чем было изначально, в результате чего волосы или кожа застревают в нем. Это.
Японская миска хиноки и табурет от Mjölk стоят рядом с изготовленной на заказ ванной хиноки от Bartok Design в ванной комнате.
Для древесины, которая традиционно смазывалась маслом, а не запечатывалась, как японские хиноки, запечатывание древесины отсекает ее пресловутый запах, но позволяет ей постоянно сохнуть, а затем набухать, что в конечном итоге вызывает утечку и окрашивание. Чтобы избежать этого, лучше всего держать ванну подальше от прямых солнечных лучей , наносить подсолнечное масло на все поверхности ванны и поддерживать постоянный уровень влажности с помощью крышки или накрывать ванну, когда она не в ней использовать.
Этот дом с видом на залив Портидж в Сиэтле был спроектирован компанией Heliotrope Architects для холостяка, который мечтал о простой ванной комнате с ванной хиноки в японском стиле, которая была установлена перед окнами с видом на воду.
Гниль — InterNACHI®
Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард Гниль древесины, также известная как гниль древесины, представляет собой разложение древесины в результате воздействия определенных видов грибов. Факты о гниющих и гниющих грибах:
По данным Университета штата Огайо, запасные материалы, необходимые для ремонта повреждений, вызванных гниением, составляют почти 10% U.С. Годовое производство древесины.
Муравьи-плотники, термиты и другие дереворазрушающие насекомые не вызывают гниения древесины. Однако этих насекомых привлекает смягченная гнилью древесина.
Гниющие грибы активны при температуре от 77 ° F до 90 ° F и нуждаются в воде, кислороде и источнике пищи, чтобы выжить.
Грибы, вызывающие гниение древесины, называются сапрофитными, термин также применяется к другим организмам, потребляющим разложившийся материал. Многие виды грибов, наряду с жуками-сапрофитами, червями, простейшими и бактериями, являются важными компонентами цикла разложения и питательных веществ.
Как происходит гниение древесины? Грибы размножаются путем образования одноклеточных спор, похожих на микроскопические семена. Споры жесткие; они способны противостоять экстремальным условиям температуры и влажности, а в неблагоприятных условиях могут переходить в спящий режим на длительное время. Распространяясь преимущественно воздушными потоками, они собираются на горизонтальных поверхностях. Гниющие грибы питаются целлюлозой и лигнином, из которых состоят стенки клеток древесины. Их гифы, представляющие собой нитевидные трубки, проникающие в древесину, выделяют ферменты, которые растворяют по крайней мере часть питаемой древесной клетки, превращая ее в форму, которая затем может быть поглощена в пищу.Для спор требуется более высокое содержание влаги, чем точка насыщения волокна (FSP) той породы древесины, на которой они покоятся, обычно от 27% до 30%. При наличии достаточного количества воды и благоприятных температур споры прорастают и развиваются, расширяя трубку гиф. По мере прорастания спор грибки размножаются, образуя колонию. При правильных условиях колонии могут быстро разрастаться.
Распространенные типы гниения древесины:
Коричневая гниль: Этот тип гниения заставляет древесину распадаться на коричневые кубики, которые раскалываются по текстуре.На поздних стадиях коричневого гниения получается сухая, порошкообразная древесина, которая не может выдерживать большой вес и легко крошится.
белая гниль: этот тип гниения выглядит беловатым, волокнистым и мягким, и, как правило, чаще встречается у лиственных пород.
сухая гниль: неправильное название, этот термин используется для описания гнилой древесины, которая с тех пор высохла и перестала гнить. Некоторые люди могут ошибочно предположить, что древесина все еще находится в процессе гниения. Для гниения древесины требуется влага, поэтому буквальной «сухой гнили» не существует.
Руководство InterNACHI по определению гниения древесины:
Инспекторы должны проверить любые участки, подозреваемые в наличии гниения, путем зондирования. Для этого хорошо подойдет отвертка. Древесина с сильным гниением будет мягкой, и зонд легко проникнет в нее. Области с зарождающимся распадом может быть немного сложнее определить.
Тест на раскалывание можно также использовать для определения гнилой древесины. Для выполнения этого теста под деревянную структуру вставляется заостренный инструмент, такой как ледоруб, чтобы оторвать тонкий кусок дерева, пока он не вырвется.Прочная древесина хрустит и обычно отламывается с одной стороны медиатора. Гнилая древесина ломается с глухим звуком и обычно ломается выше точки установки медиатора.
Хотя лесоразрушающие насекомые, такие как термиты, привлекаются гнилой древесиной, они также обитают в здоровой древесине. Всегда прощупывайте или используйте тест на выборку, чтобы убедиться, что то, что вы нашли, — это здоровая древесина.
Предотвращение гниения
Если опасность гниения высока, выберите сердцевину устойчивых к гниению пород или используйте древесину, должным образом обработанную хорошим консервантом.(Список устойчивых к гниению видов можно найти позже в этой статье.)
Правильная сортировка может предотвратить просачивание воды под дом.
Должны быть установлены эффективные свесы крыши, желоба и водосточные трубы.
Запрещается класть необработанную древесину на расстояние менее 18 дюймов от земли.
Соответствующая перекрестная вентиляция в подпольях поможет устранить карманы мертвого воздуха, которые способствуют гниению древесины.
Пароизоляция может быть установлена на поверхности почвы, чтобы ограничить испарение и вернуть влагу в почву, вместо того, чтобы позволить ей конденсироваться на полу и над балками.Пластиковые листы могут покрывать почву и действовать как удовлетворительные барьеры.
Осушители воздуха, а также вентиляторы для ванной и кухни уменьшают количество водяного пара в помещении и, возможно, достаточно сушат древесину, чтобы предотвратить гниение.
Вероятные места разрушения:
лестницы и точки привязки к дому в палубах;
неправильно установленные пороги дверей, особенно под раздвижными стеклянными дверями;
колоды на уровне или около уровня;
подземный проход;
проемы кровли с неправильным или корродированным окладом;
под окнами;
опорные стойки настилов;
в зоне коррозии арматуры водопровода;
в подвалах, где могли взорваться домашние слюнки;
в черновых полах у основания туалетов и углов ванн;
восходящая сторона дымоходов;
расположение боковых и верхних стенок; и
необработанная древесина, непосредственно контактирующая с бетоном, кладкой или почвой.
Влага может исходить от:
общее проникновение влаги в ограждающую конструкцию здания;
протечки водопровода;
талый снег;
неправильно установленный, поврежденный или корродированный оклад;
ледяных плотин;
отделочные профили с уклоном к фундаменту; и
трещин в фундаменте.
Типы естественно устойчивой и неустойчивой древесины:
Устойчивая древесина: тик, палисандр, дуб, красное дерево, кедр, черная акация, красная шелковица и тис.
Таким образом, гниение древесины вызывается грибами, которые привлекают влажные места.
Пр. 5.3 Прочтите текст, чтобы узнать о составе почвы и потере почвы:
МОДУЛЬ 5
Почва
Цели модуля:
— , чтобы рассказать о почве, ее образовании и составе;
— для пересмотра пассивных конструкций;
— для обсуждения ценности почвенных ресурсов;
— для воплощения идей в сочинение: планирование и составление.
Часть 1
Пр. 5.1 Ответьте на следующие вопросы:
1) Является ли почва возобновляемым или невозобновляемым ресурсом?
2) Что вы знаете о составе почвы?
3) Как вы думаете, каковы были последствия использования пестицидов и искусственных удобрений в современном сельском хозяйстве?
Пр. 5.2 Сопоставьте слова с их определениями:
1 перегной
A до израсходования, пустой, пока мало или не останется
2 вида
B Земля, земля, особенно верхний слой земли, в котором растут растения, деревья и т. Д.
3 до истощения
C Масса частиц горной породы и гумуса, из которых растения получают необходимые материалы.
4 почва
D биологическая группа, имеющая некоторые общие характеристики, способные к размножению друг с другом, но не с другими группами
5 остатков
E живой организм без листьев или цветов, растущий на других растениях и характеризующийся отсутствием хлорофилла
6 гриб
F то, что остается после изъятия или использования детали
Пр.5.3 Прочтите текст, чтобы узнать о составе почвы и потере почвы:
Чтобы понять потенциал для обеспечения устойчивого питания мира, нам необходимо знать, как образуется почва, как она теряется и что можно сделать для защиты и восстановления хорошей сельскохозяйственной почвы. При тщательном уходе почва может пополняться и обновляться бесконечно. Однако многие современные методы земледелия истощают почвенные питательные вещества и подвергают почву эрозийным силам ветра и движущейся воды.В результате мы используем этот ресурс намного быстрее, чем его заменяют.
Создание хорошей почвы — медленный процесс. В лучших условиях хороший верхний слой почвы накапливается со скоростью около 10 тонн на гектар (2,5 акра) в год — достаточно почвы, чтобы образовать слой толщиной около 1 мм при распределении на гектар. В плохих условиях на создание такого количества почвы могут потребоваться тысячи лет. Возможно, от одной трети до половины нынешних пахотных земель в мире теряется верхний слой почвы быстрее, чем его заменяют.В некоторых из самых плохих мест эрозия уносит около 2,5 см верхнего слоя почвы в год. При таких убытках вскоре начнет падать сельскохозяйственное производство.
Большая часть почвы примерно наполовину минеральная. Остальное — воздух и вода, смешанные с небольшим количеством органических веществ из остатков растений и животных. Минеральные частицы происходят либо из подстилающей породы, либо из материалов, которые переносятся и откладываются ледниками, реками, океанскими течениями, ураганами или оползнями. Также важны процессы выветривания, которые разрушают горные породы на частицы почвы.
Содержание органических веществ в почве может варьироваться от почти нуля для чистого песка, ила или глины до почти 100 процентов для торфа или ила. Большая часть органического материала в почве представляет собой гумус, липкие, коричневые, нерастворимые остатки от тел мертвых растений и животных. Гумус гораздо важнее для качества почвы, чем показывает его пропорция. Он дает почве ее структуру, описание того, как частицы почвы слипаются. Гумус покрывает минеральные частицы и удерживает их вместе. Связывая частицы в рыхлой крошке, гумус придает почве губчатую текстуру, которая удерживает воду и питательные вещества, необходимые корням растений, и поддерживает пространства, в которых растут тонкие корневые волоски в поисках пропитания.
Без почвенных организмов Земля была бы покрыта стерильными минеральными частицами, которые сильно отличались бы от богатых, живых почвенных экосистем, от которых мы зависим в большей части нашей пищи. Деятельность бесчисленных организмов, живущих в почве, создает ее структуру, плодородие и пахоту (структуру, подходящую для обработки почвы или культивирования).
Почвенные организмы обычно остаются близко к поверхности, но этот тонкий живой слой может содержать тысячи видов и миллиарды отдельных организмов на гектар.В верхних нескольких сантиметрах почвы процветают водоросли, бактерии и грибки. Один грамм почвы (примерно чайная ложка) может содержать сотни миллионов этих микроскопических клеток. Водоросли и сине-зеленые бактерии захватывают солнечный свет и создают новые органические соединения. Бактерии и грибы разлагают органический детрит и перерабатывают питательные вещества, которые растения могут использовать для дополнительного роста.
Почвы классифицируются по своему строению и составу на отряды, подотряды, большие группы, подгруппы, семейства и серии.В этой таксономической системе есть сотни тысяч конкретных типов!
Одним из основных ограничений для поддержания текущего высокого уровня сельскохозяйственного производства является потеря пахотных земель из-за эрозии, отравления, опустынивания и перехода к несельскохозяйственным видам использования. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), общие потери пахотных земель в мире составляют площадь, равную по площади Соединенным Штатам и Мексике, вместе взятым (11 миллионов гектаров или 27 миллионов акров) ежегодно .Переход к несельскохозяйственным видам использования — урбанизация, автомагистрали, промышленные объекты, добыча полезных ископаемых и оставление маргинальных сельскохозяйственных земель — несет ответственность за половину этих потерь. Отравление опасными отходами, разливы химикатов, засоление орошаемых земель, неправильное применение пестицидов или выпадение атмосферных загрязнителей делает около 2 миллионов гектаров (5 миллионов акров) непригодными для использования каждый год. Опустынивание потребляет около 1,25 миллиона гектаров пахотных земель и около 10 миллионов гектаров пастбищных угодий в год.Наконец, около 2 миллионов гектаров пахотных земель ежегодно остаются заброшенными из-за серьезных проблем с эрозией.
Ущерб, который современный человек нанес почве интенсивными методами земледелия, огромен. Еще одна проблема — засоление от чрезмерного орошения. Но засоление — это не проблема современного высокотехнологичного сельского хозяйства. Наши предки, вероятно, открыли ирригацию около 5 500 лет назад. Древние месопотамцы, жившие около 4500 лет назад, были увлеченными земледельцами.Они построили обширные оросительные каналы в долинах рек, чтобы попытаться увеличить их количество
Охрана окружающей среды ()
Экологический
Защита Сегодня экологические проблемы становятся все более актуальными.
Люди во всем мире обсуждают защиту окружающей среды, но
мы все еще продолжаем загрязнять воздух, воду и почву. Загрязнение воздуха — самая большая проблема больших городов и
промышленные зоны.Обычно это вызвано разными способами
транспорт. Машины, автобусы и самолеты — одни из худших в воздухе
загрязнители. Заводы и фабрики также загрязняют воздух, проливая
вредные выбросы в воздух, вызывающие заболевания легких и
вред нашему здоровью. В результате появляются кислотные дожди и повреждают
леса и почва. Деревья поглощают углекислый газ из воздуха и выделяют кислород в
возвращение. В некоторых частях мира, таких как Азия и Юг
Америке деревьям угрожает не загрязнение, а люди.Тропические леса уничтожены на дрова и строительство
материалы. Если мы потеряем тропические леса, их станет больше
трудно дышать, потому что они обеспечивают 50 процентов
мировое годовое производство кислорода. С большим количеством углекислого газа в
воздух, температура на планете повысится, и это будет
вызвать глобальное потепление. Как решить проблемы загрязнения воздуха? Прежде всего,
люди должны попытаться использовать альтернативные источники энергии, такие как
солнечная энергия, энергия воды или ветра, или, по крайней мере, бездымное сжигание
топливо. Есть способы уменьшить загрязнение воздуха, вызываемое дорожным движением.
Можно построить больше железных дорог и поддержать общественное
транспорт. Кроме того, людей следует поощрять водить машину
ограничение скорости для более эффективного использования топлива. Другая
способ — поощрять посадку деревьев, потому что деревья поглощают углерод
диоксид. Специальные виды бензина для автомобилей также могут помочь
уменьшить загрязнение воздуха. Загрязнение воды так же опасно, как и загрязнение воздуха.Заводы и
растения сбрасывают отходы в реки и озера, загрязняя их. Отходы
попадающие в реки, ручьи и океаны могут запутать диких животных
или быть принятыми ими за пищу и распространять болезни среди людей.
Дождь или избыток воды могут вымыть удобрения в реки и
ручьи, вызывая рост лишних сорняков. Есть несколько способов восстановить загрязненный
водные пути в норму. Вы должны убедиться, что никогда не бросаете
все, что может быть токсичным, в канализацию или в почву.По сути, важно помнить, что все, что
на землю может в конечном итоге оказаться в реке, озере или
ручей. Поэтому убедитесь, что вы не допускаете попадания каких-либо химикатов или отходов.
идти по земле или в канализацию. Загрязнение почвы не дает растениям расти и заставляет людей
заболели после того, как съели фрукты и овощи, выращенные на загрязненной почве.
Люди также загрязняют почву, бросая на нее мусор. Леса
полный использованных бутылок и банок.Такой помет можно найти в
реки и
Как правильно обработать древесину от влаги и гниения. Стр. 1
Дерево — основной строительный материал, из которого строятся дома, бани, беседки и другие объекты.
Однако стильный внешний вид и высокие природные характеристики этого материала могут серьезно подпортить внезапное начало разложения при постоянном воздействии ультрафиолета или влаги.
Как бороться с гниением
Причины
Наиболее частые причины гнили:
контакт с влажной землей;
замораживание;
повышенная влажность;
частые перепады температур.
Защита — антисептик
Для остановки процесса гниения древесины с помощью антисептиков.
Они способны:
предотвращать возникновение трещин на деревянной поверхности;
, чтобы избежать выцветания;
для защиты древесины от гниения и негативного воздействия влаги.
В зависимости от материала, входящего в состав антисептика, они делятся на:
масляные антисептики. Их часто используют для сайдинга, который находится в сложных климатических условиях, а также для дерева, нуждающегося в усиленной защите; водорастворимые антисептики.Они менее концентрированы, поэтому используются для профилактики и временной защиты древесины от контакта с водой; консерванты на основе органических растворителей. Этот вид универсален. Может использоваться для внутренних и внешних работ; комбинированные антисептики. Этот вид не имеет ограничений по применению и подходит для внутренних и внешних работ, но чаще применяется для наружных деревянных поверхностей. Любой из антисептиков образует на поверхности защитную пленку, которая сохраняет структуру дерева в целости и предотвращает появление грибка и процессов гниения.
Способ применения
Использовать антисептики разумнее всего на стадии появления небольшой плесени.
Антисептики применяются по-разному. Если материал готовится к строительству, то нанести защитный слой можно простым погружением в раствор.
Если материал укладывается без предварительной обработки, то необходимо применить метод напыления.
Недостатком этого метода является относительно небольшая глубина проникновения.Более надежным считается такой же способ обработки дерева, но делайте 2-3 подхода с интервалом 15 минут.
Внимание! Очень важно при нанесении средства обращать внимание на инструкцию, так как одни из антисептиков подходят только для внутренней обработки, а другие — только для наружной из-за высокой токсичности. Как защитить древесину от огня
Огнестойкая и биозащитная пропитка для древесины
Давно известно, что дерево легко поддается возгоранию, но современные средства защиты позволяют избавиться от этой проблемы.Наиболее эффективным вариантом можно назвать огнестойкую и биозащитную пропитку.
Такая пропитка часто применяется для обработки фасадов зданий. В зависимости от степени проникновения их делят на:
Также пропитки различают по принципу действия. Их:
активных. Влияют на продолжительность горения, максимально сокращая их;
пассив. Они защищают деревянную конструкцию от проникновения тепла.
Совет! Если Вы стремитесь придать дереву негорючие свойства, но при этом сохранить его естественную красоту, выбирайте прозрачные защитные материалы. Антипирены — антипирены
Могут также использоваться для защиты так называемых антипиренов. Это специальные вещества, замедляющие горение и предотвращающие возгорание древесины и распространение огня на большую площадь.
Антипирены можно пропитать древесину или нанести на древесину специальный агент с содержанием в своем составе химического состава антипирена. Антипирены полностью проникают в древесину и защищают ее от огня или распространения пламени.
Правила нанесения
Наносить антипирен можно глубоким и неглубоким способами. Второй вариант защиты применяется только к верхним слоям дерева, это более дешевый и простой способ. Обработка производится щетками или валиками, в зависимости от удобств и размера площади.
Но обработка глубоким огнем предполагает использование специального оборудования, чтобы антипирены проникли в более глубокие слои древесины.
Обработка древесины от влаги
Вода — еще один враг древесины. Защищать древесину от вздутия и сырости способны водоотталкивающие свойства. В зависимости от основного материала, преобладающего в составе, они могут быть:
на водной основе; на масле; на основе растворителей; на восковой основе. Наиболее популярны пропитки на водной основе. Они не имеют запаха, быстро сохнут и впитываются. Они универсальны и могут использоваться как на улице, так и в помещении.
Растворители для пропитки из-за специфического запаха используются редко и часто только для наружных работ.Их наносят валиком или кистью.
Средства на масляной основе используются для ванн, саун или на открытом воздухе, так как хорошо работают в условиях частых перепадов температур.
Оригинальные и самые эффективные в этом списке пропитки на восковой основе. Они полностью забивают поры древесины, придавая дереву естественный блеск. Часто используется для мебели.
Любую пропитку наносите примерно так же: 2-3 приема с интервалом 40 минут. Вы можете использовать кисть или распылитель, а также погрузить или замочить деревянные детали в растворе.
Защита от плесени и грибка
Чтобы при частой смене температур или под воздействием атмосферных осадков в трещинах древесины не образовывалась цветная плесень или грибок, поверхность следует обработать антисептиками.
Современные версии могут применяться даже при минусовых температурах, как на внутренней, так и на внешней поверхности дерева.
Они безопасны для человека и окружающей среды, имеют неприятный запах и не искажают естественный вид древесины.
Кстати, популярным и доступным средством можно назвать льняное масло — это хорошая защита от появления грибка. Также можно попробовать медный купорос — он защищает не только от грибка, но и от мелких вредителей, способных проникнуть в древесину через небольшие трещинки.
Защита от солнечных лучей
Под прямыми солнечными лучами древесина может поблекнуть, потерять насыщенный цвет, высохнуть и ослабнуть. Однако пигменты не подвергаются воздействию ультрафиолета, позволяют защитить деревянную поверхность с минимальными затратами.
Обычно такие пигменты добавляют в масло или краску для дерева, вы можете найти на них специальную отметку на упаковке, что средство защищает от ультрафиолета. опубликовано
Подробнее о различных пропитках для дерева Вы можете узнать, посмотрев видео:
ПОДПИСАТЬСЯ на НАШ канал youtube, который позволяет смотреть онлайн, скачать с YouTube бесплатное видео о выздоровлении, омоложении человека. Любовь к другим и к себе, как ощущение высоких вибраций — важный фактор для совершенствования.
Все меры, принимаемые для обеспечения длительного срока службы древесины, подпадают под определение консервация древесины (обработка древесины).
Во влажной и насыщенной кислородом почве существует несколько обработок, которые позволяют уязвимой древесине (здесь хвойная древесина) долгое время сопротивляться бактериальному или грибковому разложению. Деталь образца на фото выше
Помимо мер по консервированию древесины, существует ряд различных (химических) консервантов и процессов (также известных как обработка древесины , обработка древесины или обработка давлением ), которые могут продлить срок службы древесины, пиломатериалов, древесины. конструкции или инженерная древесина.Обычно они повышают долговечность и устойчивость к разрушению насекомыми или грибком.
История
Современный причал, забитый двустворчатыми моллюсками, известными как корабельных червей .
Как было предложено Ричардсоном, [1] обработка древесины практиковалась почти так же долго, как и сама древесина. Есть записи о сохранении древесины, восходящие к древней Греции во времена правления Александра Македонского, когда мостовую древесину пропитывали оливковым маслом. Римляне защищали корпуса своих кораблей, смазывая дерево смолой.Во время промышленной революции сохранение древесины стало краеугольным камнем деревообрабатывающей промышленности. Изобретатели и ученые, такие как Бетелл, Бушери, Бернетт и Киан, сделали исторические разработки в области защиты древесины с помощью консервантов и технологий. Промышленная обработка давлением началась во второй половине XIX века с защиты железнодорожных перекладин креозотом. Обработанная древесина использовалась в основном в промышленности, сельском хозяйстве и коммунальном хозяйстве, где она все еще используется, до тех пор, пока ее использование не значительно выросло (по крайней мере, в Соединенных Штатах) в 1970-х годах, когда домовладельцы начали строить террасы и проекты на заднем дворе.Инновации в производстве изделий из обработанной древесины продолжаются и по сей день, и потребители все больше интересуются менее токсичными материалами.
Опасности
Древесина, прошедшая промышленную обработку под давлением с использованием одобренных консервантов, представляет ограниченный риск для населения и должна быть утилизирована надлежащим образом. 31 декабря 2003 года деревообрабатывающая промышленность США прекратила обработку бытовых пиломатериалов мышьяком и хромом (хромированный арсенат меди или ХАМ). Это было добровольное соглашение с Агентством по охране окружающей среды США.CCA был заменен пестицидами на основе меди, за исключением некоторых промышленных применений. [2] CCA может по-прежнему использоваться для наружных товаров, таких как кузова грузовых прицепов, и нежилых сооружений, таких как пирсы, доки и сельскохозяйственные постройки. Промышленные химикаты для консервирования древесины, как правило, не доступны напрямую населению и могут потребовать специального разрешения для импорта или покупки в зависимости от продукта и юрисдикции, в которой они используются. В большинстве стран операции по промышленной консервации древесины представляют собой подлежащую уведомлению промышленную деятельность, требующую лицензирования соответствующих регулирующих органов, таких как EPA или аналогичные.Условия отчетности и лицензирования сильно различаются в зависимости от конкретных используемых химических веществ и страны использования.
Хотя пестициды используются для обработки пиломатериалов, сохранение пиломатериалов защищает природные ресурсы (в краткосрочной перспективе), позволяя изделиям из древесины служить дольше. Предыдущие неэффективные методы в промышленности в некоторых случаях оставили в наследство загрязненные почву и воду вокруг участков обработки древесины. Однако в соответствии с принятой в настоящее время отраслевой практикой и регулирующими механизмами, такими как внедренные в Европе, Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Японии и других странах, воздействие этих операций на окружающую среду должно быть минимальным. [ нейтралитет оспаривается ] [ необходима ссылка ]
Древесина, обработанная современными консервантами, как правило, безопасна в обращении при соблюдении соответствующих мер предосторожности и мер личной защиты. Однако обработанная древесина может представлять определенные опасности в некоторых обстоятельствах, например, при горении, при образовании рыхлых частиц древесной пыли или других мелких токсичных остатков или при непосредственном контакте обработанной древесины с продуктами питания и сельским хозяйством. [ необходима ссылка ]
Консерванты, содержащие медь в форме микроскопических частиц, недавно были представлены на рынке, обычно под «микронизированными» или «микро» торговыми названиями и обозначениями, такими как MCQ или MCA. Хотя производители заявляют, что эти продукты безопасны, и EPA зарегистрировало эти продукты, некоторые группы выразили обеспокоенность по поводу воздействия технических субмикронных и наноразмерных частиц меди. Эти опасения вызвали дебаты среди правозащитных групп и правительств относительно необходимости специального регулирования нанотехнологий.(Для получения дополнительной информации см. Нанотехнологии и нанотоксикологию.)
Паспорта безопасности материалов и инструкции по безопасному обращению требуются по закону [ где? ] будет предоставляться поставщиками химикатов для консервирования древесины и изделий из обработанной древесины. [ необходима ссылка ]
Предприятия и организации
Америка
Американская ассоциация защиты древесины
Основанная в 1904 году Американская ассоциация защиты древесины (AWPA), ранее называвшаяся Американской ассоциацией хранителей древесины, является некоммерческой организацией, которая отвечает за принятие добровольных стандартов защиты древесины.Стандарты AWPA разрабатываются техническими комитетами в рамках открытого, основанного на консенсусе процесса, в котором участвуют специалисты, представляющие все аспекты защиты древесины: производители консервантов и консервантов; производители обработанной и необработанной древесины; конечные потребители обработанной древесины; инженеры, архитекторы и должностные лица строительных норм; государственные учреждения, научные круги и другие группы, которые в целом заинтересованы в сохранении древесины. Стандарты AWPA универсальны для консервации древесины в США и признаны во всем мире.
Стандарты
AWPA помогают обеспечить удовлетворительную работу изделий из обработанной древесины для их предполагаемого использования. Они признаны и используются большинством, если не всеми, специалистами по спецификациям обработанной древесины, включая электрические, морские, дорожные и строительные конструкции, а также местными, государственными и федеральными правительствами. «AWPA», «Американская ассоциация защиты древесины», идентификаторы стандартов AWPA (например, U1, T1, M4 и т. Д.) И обозначения категорий использования (например, UC1, UC3B, UC4A и т. Д.) Являются товарными знаками AWPA и интеллектуальными собственность AWPA и ее технических комитетов.
Системы защиты древесины, произведенные в соответствии с системой стандартов AWPA для жилищного рынка, должны проходить проверку в рамках строгой системы инспекции Американского комитета по стандартам пиломатериалов (ALSC), чтобы гарантировать соответствие стандартам AWPA.
Несмотря на то, что многие системы защиты древесины производятся в соответствии с системой стандартов AWPA, на рынке есть средства защиты древесины, не получившие статуса стандарта AWPA и не подпадающие под действие системы контроля ALSC.Соответствие AWPA и ASLC будет отмечено логотипом AWPA на конечных бирках продукта.
Продажа консервантов для древесины
В целом, маркетологи систем защиты древесины отдают предпочтение определенной терминологии. Например, термин «консервант» используется вместо таких слов, как: химическое вещество, пестицид, фунгицид или биоцид. А с новыми консервантами термин «микронизированный» предпочтительнее терминов «наночастицы» или «нанотехнологии», что может вызвать озабоченность в отношении общественной безопасности. [ необходима ссылка ]
Экологически чистое и биоразлагаемое масло семян нима оказалось безопасным и экономичным репеллентом от термитов. [3] Разогретое и псевдоожиженное масло семян нима можно наносить на деревянные предметы, пораженные термитами, распылять на посевы или сбрасывать на дно туннелей для термитов. [4]
Химические консерванты
Химические консерванты можно разделить на три широкие категории: консерванты на водной основе, консерванты на масляной основе и консерванты на основе легких органических растворителей (LOSP). Они обсуждаются более подробно ниже.
Хромированный арсенат меди (CCA)
Основная статья: Хромированный арсенат меди
При обработке CCA медь является первичным фунгицидом, мышьяк — вторичным фунгицидом и инсектицидом, а хром — фиксатором, который также обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому (УФ) свету.CCA, известный своим зеленоватым оттенком древесины, является консервантом, который был широко распространен в течение многих десятилетий.
В процессе обработки давлением водный раствор CCA наносится с использованием цикла вакуума и давления, и обработанная древесина затем складывается для сушки. Во время процесса смесь оксидов реагирует с образованием нерастворимых соединений, помогая решить проблемы выщелачивания.
В процессе можно применять различные количества консерванта при разных уровнях давления, чтобы защитить древесину от возрастающих уровней агрессивного воздействия.Повышенная защита может применяться (в возрастающем порядке атаки и обработки) для: воздействия атмосферы, имплантации в почву или попадания в морскую среду.
В последнее десятилетие высказывались опасения, что химические вещества могут попадать из древесины в окружающую почву, что приводит к концентрациям, превышающим естественные фоновые уровни. Исследование, цитируемое в журнале Forest Products Journal , показало, что 12–13% хромированного арсената меди, выщелоченного из обработанной древесины, захороненной в компосте, в течение 12-месячного периода.Как только эти химические вещества вымываются из древесины, они могут связываться с частицами почвы, особенно в почвах с глиной или почвах, которые более щелочные, чем нейтральные. В США Комиссия по безопасности потребительских товаров в 2002 году выпустила отчет, в котором говорится, что воздействие мышьяка в результате прямого контакта человека с древесиной, обработанной ХАК, может быть выше, чем предполагалось ранее. 1 января 2004 года Агентство по охране окружающей среды (EPA) в добровольном соглашении с промышленностью начало ограничивать использование CCA в обработанной древесине в жилом и коммерческом строительстве, за исключением тряски и черепицы, постоянных деревянных фундаментов и некоторых коммерческих применений.Это было сделано с целью сократить использование мышьяка и повысить экологическую безопасность, хотя EPA осторожно указывало на то, что они не пришли к выводу, что используемые CCA деревянные конструкции представляют неприемлемый риск для общества. EPA не призывало к удалению или демонтажу существующих деревянных конструкций из CCA.
В Австралии Управление по пестицидам и ветеринарным лекарствам (APVMA [5] ) ограничило использование консерванта CCA для обработки древесины, используемой в определенных областях, с марта 2006 года.CCA больше не может использоваться для обработки древесины, используемой в приложениях «интимного контакта с человеком», таких как детское игровое оборудование, мебель, настил в жилых домах и перила. Использование в жилых, коммерческих и промышленных помещениях с низким уровнем контакта остается неограниченным, как и во всех других ситуациях. Решение APVMA ограничить использование CCA в Австралии было мерой предосторожности, хотя в отчете [6] не было обнаружено доказательств того, что древесина, обработанная CCA, представляла необоснованный риск для людей при нормальном использовании.Как и Агентство по охране окружающей среды США, APVMA не рекомендовала демонтаж или удаление существующих деревянных конструкций, обработанных CCA.
В Европе Директива 2003/2 / EC ограничивает маркетинг и использование мышьяка, включая обработку древесины CCA. Древесину, обработанную CCA, нельзя использовать в жилых или домашних постройках. Он разрешен для использования в различных промышленных и общественных работах, таких как мосты, ограждения безопасности на шоссе, передачи электроэнергии и опоры связи. В Соединенном Королевстве древесные отходы, обработанные CCA, были классифицированы в июле 2012 года как опасные отходы Министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. [7]
Медь щелочная четвертичная
Щелочная четвертичная медь (ACQ) — это консервант, состоящий из меди, фунгицида и четвертичного аммониевого соединения (кват), такого как хлорид дидецилдиметиламмония, инсектицида, который также усиливает фунгицидную обработку. ACQ стал широко использоваться в США, Европе, Японии и Австралии после ограничений на CCA. [8] Его использование регулируется национальными и международными стандартами, которые определяют объем потребления консерванта, необходимый для конкретного конечного использования древесины.
Так как древесина, обработанная ACQ, содержит большое количество меди, она в пять раз более коррозионная по сравнению с обычной сталью. В древесине ACQ необходимо использовать двойные оцинкованные [требуется уточнение ] или крепеж из нержавеющей стали. Использование крепежных изделий, соответствующих требованиям ASTM A 153 класса D или превосходящих их, отвечает дополнительным требованиям по долговечности крепежа. США начали требовать использования консервантов для древесины, не содержащих мышьяк, практически для всей древесины, используемой в жилых домах, в 2004 году.
Стандарты Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) для ACQ требуют удержания 0,15 фунта / фут 3 (PCF) для наземного использования и 0,40 фунта / фут 3 для контакта с землей.
Компания
Chemical Specialties, Inc (CSI, ныне Viance) получила награду Presidential Green Chemistry Challenge от Агентства по охране окружающей среды США в 2002 году за коммерческое внедрение ACQ. Его широкое использование позволило устранить значительные количества мышьяка и хрома, ранее содержавшиеся в CCA.
Азол меди
Консервант на основе азола меди (обозначается как CA-B и CA-C в соответствии со стандартами Американской ассоциации защиты древесины / AWPA) является основным консервантом для древесины на основе меди, который получил широкое применение в Канаде, США, Европе, Японии и Австралии после ограничений на CCA. Его использование регулируется национальными и международными стандартами, которые определяют объем потребления консерванта, необходимый для конкретного конечного использования древесины.
Азол меди аналогичен ACQ с той разницей, что растворенный консервант меди дополнен азольным со-биоцидом, таким как Тебуконазол, вместо четвертичного биоцида, используемого в ACQ. [9] Азольный со-биоцид дает продукт в виде азола меди, который эффективен при более низких удерживаниях, чем требуется для эквивалентных характеристик ACQ.
Он широко продается под брендом Wolmanized в Северной Америке и под брендом Tanalith в Европе и на других международных рынках.
Стандартное удержание AWPA для CA-B составляет 0,10 фунта / фут 3 для наземных приложений и 0,21 фунта / фут 3 для приложений заземления.Азол меди типа C, обозначаемый как CA-C, был представлен под маркой Wolmanized. Стандартное удержание AWPA для CA-C составляет 0,06 фунта / фут 3 для наземных приложений и 0,15 фунта / фут 3 для приложений заземления.
Консервант на основе азола меди включает в себя органические триазолы, такие как тебуконазол или пропиконазол, в качестве ко-биоцида, которые также используются для защиты пищевых культур. Общий вид древесины, обработанной консервантом на основе азола меди, похож на CCA с зеленым оттенком.
Соединения меди прочие
К ним относятся HDO меди (CuHDO), хромат меди, цитрат меди, кислый хромат меди и аммиачный арсенат меди и цинка (ACZA). Лечение CuHDO является альтернативой CCA, ACQ и CA, используемым в Европе и на этапах утверждения в США и Канаде. ACZA обычно используется в морских приложениях.
Технология микронизированной меди
Технология консервирования меди в виде частиц (микронизированная или диспергированная) недавно была внедрена в США и Европе.В этих системах медь измельчается до микрочастиц и суспендируется в воде, а не растворяется в химической реакции, как в случае с другими медными продуктами, такими как ACQ и азол меди. В настоящее время производятся две системы из твердых частиц меди. Одна система использует систему биоцида quat (известную как MCQ) и представляет собой начало ACQ. Другой использует азольный биоцид (известный как MCA или μCA-C) и представляет собой замену азола меди.
Сторонники систем из твердых частиц меди утверждают, что система из твердых частиц меди работает так же или лучше, чем системы растворенной меди в качестве консерванта для древесины, но другие исследователи отрасли не согласны с этим.Ни одна из систем с твердыми частицами меди не была представлена Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) для оценки, поэтому системы с твердыми частицами не должны использоваться в приложениях, где требуются стандарты AWPA. Тем не менее, все системы из твердых частиц меди были протестированы и одобрены в соответствии с требованиями строительных норм Международным советом по кодам (ICC). Системы с частицами меди имеют более светлый цвет, чем системы с растворенной медью, такие как ACQ или азол меди.
Сторонники систем из микронизированной меди заявляют, что системы подлежат проверке третьей стороной в рамках программы контроля качества.Однако программа мониторинга не подлежит надзору со стороны Американского комитета по стандартам на пиломатериалы (ALSC), как это требуется для стандартных систем AWPA.
Две медные системы с частицами, одна продается как MicroPro, а другая как Wolmanized с использованием состава μCA-C, получили сертификат экологически предпочтительного продукта (EPP). Сертификат EPP был выдан компанией Scientific Certifications Systems (SCS) и основан на сравнительной оценке воздействия на жизненный цикл с отраслевым стандартом.
Размер частиц меди, используемых в «микронизированных» медных шариках, находится в диапазоне от 1 до 700 нм, в среднем менее 300 нм. Более крупные частицы (например, настоящие частицы микронного размера) меди не проникают должным образом через стенки ячеек древесины. В этих микронизированных консервантах используются наночастицы оксида меди или карбоната меди, в отношении которых есть предположения о безопасности. [10] Недавно экологическая группа обратилась в EPA с ходатайством об отмене регистрации микронизированных продуктов из меди, ссылаясь на проблемы безопасности. [11]
Консерванты для древесины PTI
Недавние опасения по поводу воздействия металлических консервантов для древесины на здоровье и окружающую среду вызвали интерес рынка к неметаллическим консервантам для древесины, таким как пропиконазол-тебуконазол-имидиклоприд, более известный как PTI. Стандарты Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) для PTI требуют удержания 0,018 фунта / фут3 (PCF) для наземного использования и 0,013 фунта / фут3 при применении в сочетании со стабилизатором парафина. AWPA не разработало стандарт для консервантов PTI при контакте с землей, поэтому PTI в настоящее время ограничивается наземными приложениями, такими как палубы.Все три компонента PTI также используются при внесении пищевых культур. Очень низкие требования к удержанию для древесины, обработанной давлением PTI, дополнительно ограничивают воздействие, а также существенно снижают транспортные расходы и связанные с этим воздействия на окружающую среду при транспортировке консервантов на установки для обработки под давлением.
Консервант PTI придает древесине очень слабый цвет. Производители обычно добавляют краситель или следовые количества раствора меди, чтобы идентифицировать древесину как обработанную под давлением и лучше соответствовать цвету других изделий из древесины, обработанных под давлением.Изделия из дерева PTI очень хорошо подходят для нанесения красок и морилки, не просачиваясь. Добавление воскового стабилизатора позволяет снизить удерживание консерванта, а также существенно снижает склонность древесины к короблению и раскалыванию при высыхании. В сочетании с обычным обслуживанием палубы и применением герметиков стабилизатор помогает сохранять внешний вид и рабочие характеристики с течением времени. Изделия из древесины, обработанной PTI под давлением, не более агрессивны, чем необработанная древесина, и одобрены для всех типов контакта с металлом, включая алюминий.
Изделия из древесины, обработанной давлением PTI, относительно новы на рынке и пока еще не широко доступны в строительных магазинах. Однако есть некоторые поставщики, продающие продукцию PTI для доставки в любую точку США на основе заказа партии.
Боратные консерванты
Борная кислота, оксиды и соли (бораты) являются эффективными консервантами для древесины и поставляются под многочисленными торговыми марками по всему миру. Одним из наиболее часто используемых соединений является тетрагидрат октабората динатрия (обычно сокращенно DOT).Обработанная боратом древесина имеет низкую токсичность для человека и не содержит меди и других тяжелых металлов. Однако, в отличие от большинства других консервантов, боратные соединения не закрепляются в древесине и могут частично вымываться при многократном воздействии воды, которая утекает, а не испаряется (при испарении борат остается позади, так что это не проблема). Несмотря на то, что выщелачивание обычно не снижает концентрацию бора ниже эффективных уровней для предотвращения роста грибков, бораты не следует использовать там, где они будут постоянно подвергаться воздействию дождя, воды или контакта с землей, если только открытые поверхности не обработаны для отталкивания воды. [12] Соединения бората цинка менее подвержены выщелачиванию, чем соединения бората натрия, но по-прежнему не рекомендуются для использования под землей, если древесина не герметизирована. [13] Недавний интерес к малотоксичной древесине для бытового использования, наряду с новыми правилами, ограничивающими использование некоторых средств защиты древесины, привел к возрождению использования обработанной боратом древесины для балок перекрытия и внутренних конструктивных элементов. Исследователи из CSIRO в Австралии разработали органобораты, которые гораздо более устойчивы к вымыванию, но при этом обеспечивают древесину хорошей защитой от термитов и грибков. [14] Стоимость производства этих модифицированных боратов ограничит их широкое распространение, но они, вероятно, будут подходящими для определенных нишевых приложений, особенно там, где низкая токсичность для млекопитающих имеет первостепенное значение.
Консерванты на основе силиката натрия
Силикат натрия получают путем сплавления карбоната натрия с песком или нагревания обоих ингредиентов под давлением. Он используется с 19 века. Он может быть сдерживающим средством против нападения насекомых и обладает незначительными огнестойкими свойствами; однако он легко вымывается из дерева под действием влаги, образуя чешуйчатый слой поверх древесины.
Timber Treatment Technology, LLC продает TimberSIL®, консервант для древесины на основе силиката натрия. Запатентованный процесс TimberSIL® окружает древесные волокна защитной, нетоксичной аморфной стеклянной матрицей. В результате получился продукт, который компания называет «Стеклянное дерево» — материал класса А, огнестойкий, химически инертный, устойчивый к гниению и гниению и превосходящий по прочности необработанную древесину. [15]
Консерванты на основе силиката калия
Существует ряд европейских производителей натуральных красок, которые разработали консерванты на основе силиката калия (жидкое стекло калия).Они часто включают соединения бора, целлюлозу, лигнин и другие экстракты растений. Это поверхностное покрытие с минимальной пропиткой для внутреннего использования.
Консерванты в виде спреев с бифентрином
В Австралии был разработан консервант бифентрин на водной основе для повышения устойчивости древесины к насекомым. Поскольку этот консервант наносится распылением, он проникает только через внешние 2 мм поперечного сечения древесины. Высказывались опасения относительно того, сможет ли эта система с тонкими оболочками обеспечивать защиту от насекомых в долгосрочной перспективе, особенно при длительном воздействии солнечного света.
Обработка огнезащитным составом
В этой обработанной древесине используется антипирен, который остается стабильным в условиях высоких температур. Антипирен наносится под давлением на установке для обработки древесины, как консерванты, описанные выше, или наносится в качестве поверхностного покрытия.
В обоих случаях обработка обеспечивает физический барьер для распространения пламени. Обработанная древесина обугливается, но не окисляется. Фактически это создает конвективный слой, который равномерно передает тепло от пламени древесине, что значительно замедляет распространение огня на материал.Существует несколько коммерчески доступных строительных материалов на основе древесины, использующих обработку давлением (например, те, которые продаются в США и других странах под торговыми названиями «Burnblock», «Woodsafe, Dricon», «D-Blaze» и «Pyro-Guard»). ‘), а также заводские покрытия под торговыми марками PinkWood и BluWood. Некоторые покрытия, наносимые на месте, а также бромированные антипирены потеряли популярность из-за проблем с безопасностью, а также из-за проблем, связанных с консистенцией нанесения.Также существуют специальные методы обработки древесины, используемой в погодных условиях.
Единственный имеющийся в продаже антипирен с пропиткой, коммерчески доступный в Австралии (продаваемый под торговым наименованием «Guardian»), использовал формиат кальция в качестве «мощного модификатора древесины», но был изъят из продажи в начале 2010 года по неустановленным причинам.
Консерванты на масляной основе
К ним относятся пентахлорфенол («пента») и креозот. Они источают сильный нефтехимический запах и обычно не используются в потребительских товарах.
Креозот каменноугольный
Креозот был первым консервантом для древесины, получившим промышленное значение более 150 лет назад, и до сих пор широко используется для защиты промышленных деревянных компонентов, где длительный срок службы имеет важное значение. Креозот — консервант на основе смолы, который обычно используется для опор и железнодорожных шпал (Великобритания: железнодорожные шпалы). Креозот — один из старейших консервантов для древесины, который первоначально был получен из древесного дистиллята, но теперь практически весь креозот производится путем перегонки каменноугольной смолы.Креозот регулируется как пестицид и обычно не продается широкой публике.
Масло льняное
В последние годы в Австралии и Новой Зеландии льняное масло было добавлено в состав консервантов в качестве растворителя и водоотталкивающего агента для обработки древесины. Для этого нужно просто обработать внешние 5 мм поперечного сечения деревянного элемента консервантом (например, перметрином 25:75), оставив сердцевину необработанной. Хотя обработка с помощью конвертов не так эффективна, как методы CCA или LOSP, они значительно дешевле, поскольку в них используется гораздо меньше консервантов.Основные производители консервантов добавляют синий (или красный) краситель для обработки конвертов. Древесина синего цвета используется к югу от тропика Козерога, а красная — для других мест. Цветной краситель также указывает на то, что древесина обработана для защиты от термитов / белых муравьев. В Австралии продолжается рекламная кампания этого типа лечения.
Льняное масло используется для консервации деревянных заборов, бревенчатых хижин и деревянной мебели, таких как ива, сосна, дуб и т. Д. Считается, что функция льняного масла как консерванта связана с его действием как водоотталкивающего и осушающего агента, а не с прямой биоцидной активностью.
Ряд европейских компаний разработали средства на основе только натуральных масел; синтетический консервант, такой как перметрин, не добавляется. Menz Holz OHT из Германии использует пропитку автоклава льняным, подсолнечным и рапсовым маслом в течение 6-8 часов.
Эмульсии прочие
Легкие консерванты на основе органических растворителей (LOSP)
В этом классе обработки древесины используется уайт-спирит или легкие масла, такие как керосин, в качестве носителя растворителя для доставки консервантов в древесину.В качестве инсектицида обычно используются синтетические пиретроиды, такие как перметрин, бифентрин или дельтаметрин. В Австралии и Новой Зеландии наиболее распространенные препараты используют перметрин в качестве инсектицида, а пропаконазол и тебуконазол в качестве фунгицидов. Несмотря на использование химического консерванта, этот состав не содержит соединений тяжелых металлов.
С введением строгих законов о летучих органических соединениях (ЛОС) в Европейском Союзе, LOSP имеют недостатки из-за высокой стоимости и длительного времени обработки, связанных с системами улавливания паров.LOSP были эмульгированы в растворителях на водной основе. Несмотря на то, что это значительно снижает выбросы ЛОС, древесина разбухает во время обработки, что лишает многих преимуществ составов LOSP.
Эпоксидная
Различные эпоксидные смолы, обычно разбавляемые такими растворителями, как ацетон или МЭК, могут использоваться как для консервации, так и для герметизации древесины.
Новые технологии
Ацетилирование древесины
Химическая модификация древесины на молекулярном уровне была использована для улучшения ее эксплуатационных свойств.Было опубликовано множество систем химических реакций для модификации древесины, особенно с использованием различных типов ангидридов; Однако наиболее изучена реакция древесины с уксусным ангидридом. [16]
Физические свойства любого материала определяются его химической структурой. Древесина содержит множество химических групп, называемых свободными гидроксилами . Свободные гидроксильные группы легко поглощают и выделяют воду в соответствии с изменениями климатических условий, которым они подвергаются.Это основная причина того, что на стабильность размеров древесины влияют набухание и усадка. Также считается, что переваривание древесины ферментами начинается на свободных гидроксильных участках, что является одной из основных причин, почему древесина склонна к гниению. [17]
Ацетилирование эффективно превращает свободные гидроксилы в древесине в ацетильные группы. Это делается путем взаимодействия древесины с уксусным ангидридом, который получают из уксусной кислоты. Когда свободные гидроксильные группы превращаются в ацетильные, способность древесины поглощать воду значительно снижается, что делает древесину более стабильной по размерам и, поскольку она больше не усваивается, чрезвычайно прочной.Как правило, древесина мягких пород имеет естественное содержание ацетила от 0,5 до 1,5%, а более прочные твердые породы — от 2 до 4,5%. Ацетилирование выводит древесину за пределы этих уровней с соответствующими преимуществами. К ним относятся увеличенный срок службы покрытий за счет того, что ацетилированная древесина действует как более стабильная основа для красок и полупрозрачных покрытий. Ацетилированная древесина нетоксична и не имеет проблем с окружающей средой, связанных с традиционными методами консервации.
Ацетилирование древесины было впервые выполнено в Германии в 1928 году компанией Fuchs.В 1946 году Таркоу, Стамм и Эриксон впервые описали использование ацетилирования древесины для стабилизации древесины от набухания в воде. С 1940-х годов многие лаборатории по всему миру изучали ацетилирование различных типов древесины и сельскохозяйственных ресурсов.
Несмотря на огромное количество исследований химической модификации древесины и, в частности, ацетилирования древесины, коммерциализация далась нелегко. Первый патент на ацетилирование древесины был подан компанией Suida в Австрии в 1930 году.Позже, в 1947 году, Стамм и Тарков подали патент на ацетилирование древесины и плит с использованием пиридина в качестве катализатора. В 1961 году компания Koppers опубликовала технический бюллетень по ацетилированию древесины без использования катализа, но с органическим сорастворителем [18] В 1977 году в России Отлеснов и Никитина были близки к коммерциализации, но процесс был прекращен, предположительно потому что рентабельность не может быть достигнута. В 2007 году лондонская компания Titan Wood с производственными мощностями в Нидерландах добилась рентабельной коммерциализации и начала крупномасштабное производство ацетилированной древесины под торговой маркой «Accoya». [19]
Консерванты натуральные
Древесина с естественной устойчивостью к гниению
Эти виды устойчивы к гниению в их естественном состоянии из-за высокого уровня органических химикатов, называемых экстрактивными веществами , в основном полифенолами. Экстрактивные вещества — это химические вещества, которые откладываются в сердцевине определенных пород деревьев, поскольку они превращают заболонь в сердцевину. Сосна хуонская ( Lagarostrobos franklinii ), мербау ( Intsia bijuga ), кора железная ( Eucalyptus spp.), тутара ( Podocarpus totara ), пурири ( Vitex lucens ), каури ( Agathis australis ) и многие кипарисы, такие как красное дерево ( Sequoia sempervirens ) и красный кедр западный (). , попадают в эту категорию. Однако многие из этих видов имеют тенденцию быть чрезмерно дорогими для общих строительных применений.
Сосна Хуон использовалась для изготовления корпусов кораблей в 19 веке, но чрезмерная вырубка и чрезвычайно медленный рост сосны Хуон делают ее теперь особой древесиной.Сосна Huon настолько устойчива к гниению, что упавшие деревья много лет назад все еще имеют коммерческую ценность.
Мербау по-прежнему является популярной древесиной для настилов и имеет долгий срок службы в надземных применениях, но ее лесозаготовки нерациональны, и она слишком твердая и хрупкая для обычного использования.
Ironbark — хороший выбор, если таковой имеется. Его собирают как со старовозрастных растений, так и с плантаций в Австралии, и он обладает высокой устойчивостью к гниению и термитам. Чаще всего используется для заборных столбов и пней.
Восточный красный кедр ( Juniperus virginiana ) и черная акация ( Robinia pseudoacacia ) давно используются в качестве устойчивых к гниению столбов и ограждений в восточной части Соединенных Штатов, а в наше время саранча также высаживается в Европе. Красное дерево с побережья обычно используется для аналогичных целей на западе США.
Тутара и пурири широко использовались в Новой Зеландии в европейскую колониальную эпоху, когда местные леса были «заминированы», даже в качестве столбов для забора, многие из которых все еще действуют.Тутара использовалась маори для постройки больших вака (каноэ). Сегодня это специализированная древесина из-за их дефицита, хотя запасы более низкого сорта продаются для использования в озеленении.
Каури — превосходная древесина для постройки корпусов и палуб лодок. Сейчас это также специальная древесина, и древние бревна (возраст которых превышает 3000 лет), добываемые на болотах, используются токарями по дереву и изготовителями мебели.
Естественная прочность или устойчивость древесных пород к гниению и насекомым всегда основана на сердцевине (или «настоящей древесине»).Заболонь всех пород древесины без консервантной обработки считается недолговечной.
Тунговое масло
Тунговое масло сотни лет использовалось в Китае в качестве консерванта для деревянных кораблей. Масло проникает в древесину, а затем затвердевает с образованием водонепроницаемого гидрофобного слоя толщиной до 5 мм в древесине. В качестве консерванта он эффективен для наружных работ над и под землей, но тонкий слой делает его менее полезным на практике. Это недоступно для лечения давлением.Некоторые производители рекомендуют тунговое масло в качестве стабилизатора ОСО.
Термическая обработка
Основная статья: Термомодифицированная древесина
Термическая обработка позволяет не только сушить древесину в печи, но и делает ее более долговечной. Нагревая древесину до определенной температуры, можно сделать древесное волокно менее привлекательным для насекомых. Несмотря на то, что они вряд ли будут столь же эффективны, как химические консерванты, неофициальные данные свидетельствуют о том, что некоторые потребители предпочли бы методы консервирования древесины без использования химикатов.
Термическая обработка может также улучшить свойства древесины по отношению к воде, с более низким уровнем равновесной влажности, меньшей деформацией влаги и атмосферостойкостью. Он достаточно устойчив к атмосферным воздействиям, чтобы его можно было использовать без защиты, на фасадах или на кухонных столах, где ожидается намокание.
Существует четыре похожих термообработки: Westwood, разработанная в США; Ретивуд, разработанный во Франции; Термодревесина, разработанная в Финляндии компанией VTT; и Platowood, разработанные в Нидерландах.Эти процессы обрабатывают обработанную древесину в автоклаве, подвергая ее воздействию давления и тепла вместе с азотом или водяным паром, чтобы контролировать сушку в поэтапном процессе обработки в течение от 24 до 48 часов при температурах от 180 ° C до 230 ° C в зависимости от породы древесины. Эти процессы повышают долговечность, стабильность размеров и твердость обработанной древесины по крайней мере на один класс; однако обработанная древесина темнеет в цвете, и есть изменения в некоторых механических характеристиках: в частности, модуль упругости увеличивается до 10%, [требуется ссылка ] и модуль разрыва уменьшается на 5% до 20%; [ необходима ссылка ] таким образом, обработанная древесина требует сверления для прибивания гвоздей, чтобы избежать раскалывания древесины.Некоторые из этих процессов оказывают меньшее механическое воздействие на обработанную древесину, чем другие. Дерево, обработанное этим способом, часто используется для облицовки или сайдинга, полов, мебели и окон.
Для борьбы с вредителями, которые могут обитать в древесных упаковочных материалах (т. Е. Ящиках и поддонах), Международная конвенция по защите растений (IPPC) требует термообработки древесины до 56 ° C в течение 30 минут для получения штампа HT. Обычно это требуется для уничтожения нематоды соснового увядания и других видов вредителей древесины, которые могут транспортироваться по всему миру.
Грязелечение
Дерево и бамбук можно закопать в грязь, чтобы защитить их от насекомых и разложения. Эта практика широко используется во Вьетнаме для строительства фермерских домов, состоящих из деревянного каркаса, бамбукового каркаса крыши и бамбука с грязью, смешанной с рисовым сеном, для стен. Хотя древесина, контактирующая с почвой, обычно разлагается быстрее, чем древесина, не контактирующая с ней, возможно, что преимущественно глинистые почвы, распространенные во Вьетнаме, обеспечивают определенную степень механической защиты от нападения насекомых, что компенсирует ускоренную скорость разложения.
Кроме того, поскольку древесина подвержена бактериальному гниению только при определенных диапазонах температуры и влажности, погружение ее в водонасыщенную грязь может замедлить гниение, насыщая внутренние клетки древесины за пределами их диапазона разложения влаги.
Прикладные процессы
Введение и история
Вероятно, первые попытки защитить древесину от гниения и нападения насекомых заключались в нанесении кистью или втирании консервантов на поверхности обработанной древесины.Методом проб и ошибок медленно определялись наиболее эффективные консерванты и способы их применения. Во время промышленной революции спрос на такие вещи, как телеграфные столбы и железнодорожные шпалы (Великобритания: железнодорожные шпалы), помогли спровоцировать взрыв новых технологий, появившихся в начале 19 века. Самый резкий рост изобретений произошел между 1830 и 1840 годами, когда Бетелл, Бушери, Бернетт и Киан творили историю сохранения древесины. С тех пор были внедрены многочисленные процессы или улучшены существующие.Целью современной консервации древесины является обеспечение глубокого равномерного проникновения по разумной цене, не подвергая опасности окружающую среду. На сегодняшний день наиболее распространены способы нанесения, использующие искусственное давление, с помощью которых эффективно обрабатываются многие виды древесины, но некоторые породы (например, ель, пихта Дугласа, лиственница, болиголов и пихта) очень устойчивы к пропитке. Обработка этой древесины с использованием надрезания была в некоторой степени успешной, но с более высокой стоимостью и не всегда удовлетворительными результатами.Можно грубо разделить методы консервирования древесины на процессы без давления или процессы под давлением.
Безнапорные процессы
Существует множество способов обработки древесины без давления, которые различаются, прежде всего, по своей методике. Наиболее распространенные из этих процедур включают нанесение консерванта щеткой или распылением, погружением, замачиванием, замачиванием или с помощью горячей и холодной ванны. Существует также множество дополнительных методов, включая обугливание, нанесение консервантов в просверленные отверстия, процессы диффузии и вытеснение сока.
Обработка кистью и распылением
Использование консервантов для чистки зубов — это давно применяемый метод, который часто используется в современных столярных мастерских. Технологические разработки означают, что можно также распылять консервант на поверхность древесины. Некоторая часть жидкости втягивается в древесину в результате капиллярного действия до того, как брызги стекают или испаряются, но, если не образуется лужа, проникновение ограничено и может не подходить для длительного воздействия погодных условий. Используя метод распыления, можно также наносить креозот каменноугольной смолы, растворы на масляной основе и соли на водной основе (в некоторой степени).Тщательная обработка кистью или распылением креозота каменноугольной смолы может продлить срок службы столбов или столбов на 1–3 года. Два или более слоев обеспечивают лучшую защиту, чем один, но не следует наносить последующие слои до тех пор, пока предыдущий слой не высохнет или не пропитается древесиной. Перед обработкой древесину необходимо выдержать.
Погружение
Погружение заключается в простом погружении древесины в ванну с креозотом или другим консервантом на несколько секунд или минут. Достигается такая же степень проникновения, как при чистке и распылении.Его преимущество сводится к минимуму ручного труда. Это требует большего количества оборудования и большего количества консерванта и не подходит для обработки небольших партий древесины. Обычно окунание применяется при обработке оконных створок и дверей. Обработка консервантами на основе солей меди больше не допускается этим методом.
Заварка
В этом процессе древесину погружают в резервуар с водно-консервирующей смесью и дают ей впитаться в течение более длительного периода времени (от нескольких дней до недель).Этот процесс был разработан в 19 веке Джоном Кайаном. Достигаемая глубина и удерживаемость зависят от таких факторов, как порода, влажность древесины, консервант и продолжительность выдержки. Большая часть поглощения происходит в течение первых двух или трех дней, но будет продолжаться более медленными темпами в течение неопределенного периода времени. В результате, чем дольше древесина может оставаться в растворе, тем лучше она будет обработана. При обработке выдержанной древесины и вода, и соль-консервант впитываются в древесину, поэтому дерево необходимо во второй раз приправить.Столбы и столбы можно обрабатывать непосредственно на опасных участках, но их следует обрабатывать на высоте не менее 30 см (0,98 фута) над будущим уровнем земли.
Глубина, получаемая во время регулярных периодов замачивания, варьируется от 5 до 10 мм (0,20–0,39 дюйма) до 30 мм (1,2 дюйма) для соснового сока. Из-за низкой абсорбции прочность раствора должна быть несколько выше, чем в процессах давления, около 5% для выдержанной древесины и 10% для зеленой древесины (поскольку концентрация медленно уменьшается по мере того, как химические вещества проникают в древесину).Крепость раствора следует постоянно контролировать и, при необходимости, корректировать добавкой соли. После того, как древесина будет удалена из резервуара для обработки, химикат будет продолжать распространяться внутри древесины, если в ней будет достаточно влаги. Древесину следует утяжелить и сложить в стопку так, чтобы раствор достиг всех поверхностей. (Наклейки из распиленных материалов должны быть помещены между каждым слоем доски.) Этот процесс находит минимальное применение, несмотря на его прежнюю популярность в континентальной Европе и Великобритании.
Кианизинг
Названный в честь Джона Ховарда Кьяна, который запатентовал этот процесс в Англии в 1833 году, Кианизация состоит из пропитки древесины в 0,67% растворе консерванта хлорида ртути.
Баня Гедриана
Запатентованный C.A. Seeley, этот процесс достигается путем погружения выдержанной древесины в последовательные ванны с горячими и холодными консервантами. Во время принятия горячей ванны воздух в бревнах расширяется. Когда бруски заменяются на холодную ванну (консервант также можно заменить), в просвете ячеек создается частичный вакуум, в результате чего консервант втягивается в древесину.Некоторое проникновение происходит во время горячих ванн, но больше всего происходит во время холодных ванн. Этот цикл повторяется со значительным сокращением времени по сравнению с другими процессами замачивания. Каждая ванна может длиться от 4 до 8 часов, а в некоторых случаях и дольше. Температура консерванта в горячей ванне должна быть от 60 до 110 ° C (от 140 до 230 ° F) и от 30 до 40 ° C (от 86 до 104 ° F) в холодной ванне (в зависимости от консерванта и породы дерева). Средняя глубина проникновения, достигаемая с помощью этого процесса, составляет от 30 до 50 мм (1.От 2 до 2,0 дюймов). При этой обработке можно использовать как консервирующие масла, так и водорастворимые соли. Из-за более длительных периодов обработки этот метод сегодня мало используется в промышленной консервной промышленности.
Процессы под давлением
Процессы под давлением на сегодняшний день являются наиболее постоянным методом сохранения долговечности древесины. Процессы под давлением — это процессы, при которых обработка проводится в закрытых цилиндрах с приложенным давлением и / или вакуумом. Эти процессы имеют ряд преимуществ по сравнению с методами без давления.В большинстве случаев достигается более глубокое и равномерное проникновение и более высокая абсорбция консерванта. Еще одно преимущество состоит в том, что условия обработки можно контролировать, так что удерживание и проникновение можно варьировать. Эти процессы давления могут быть адаптированы для крупномасштабного производства. Высокие начальные затраты на оборудование и затраты на электроэнергию являются самыми большими недостатками. Эти методы обработки используются для защиты шпал, опор и деревянных конструкций и сегодня находят применение во всем мире. Различные процессы давления, которые используются сегодня, отличаются в деталях, но общий метод во всех случаях один и тот же.Обработка проводится в баллонах. Бревна загружаются в специальные трамвайные вагоны, так называемые тележки или тележки , и в цилиндр. Эти цилиндры затем устанавливаются под давлением, часто с добавлением более высокой температуры. В качестве окончательной обработки часто используется вакуум для удаления излишков консервантов. Эти циклы можно повторять для достижения лучшего проникновения.
При обработке
LOSP часто используется вакуумная пропитка. Это возможно из-за более низкой вязкости используемого носителя уайт-спирита.
Полный процесс
В полноэлементном процессе цель состоит в том, чтобы сохранить как можно больше жидкости, абсорбированной древесиной в течение периода давления, таким образом, оставляя максимальную концентрацию консервантов в обрабатываемой области. Обычно для этого процесса используются водные растворы солей консервантов, но также можно пропитать древесину маслом. Желаемое удерживание достигается за счет изменения крепости раствора. Уильям Бернетт запатентовал эту разработку в 1838 году для пропитки полных ячеек водными растворами.Патент охватывал использование хлорида цинка на водной основе, также известного как Burnettizing . Полно-клеточный процесс с использованием масла был запатентован в 1838 году Джоном Бетеллом. В его патенте описывалось введение гудрона и масел в древесину путем приложения давления в закрытых цилиндрах. Этот процесс все еще используется сегодня с некоторыми улучшениями.
Процесс колебания давления
В отличие от статических процессов полной и пустой ячейки, флуктуационный процесс является динамическим. Благодаря этому давление внутри пропиточного цилиндра меняется между давлением и вакуумом в течение нескольких секунд.Существуют противоречивые заявления о том, что с помощью этого процесса можно обратить вспять закрытие ямы елью. Однако наилучшие результаты, которые были достигнуты при использовании ели, не превышают глубины проникновения более 10 мм (0,39 дюйма). Требуется специализированное оборудование, поэтому требуются более высокие инвестиционные затраты.
Процесс Бушери
Разработанный доктором Бушери из Франции в 1838 году, этот подход заключался в прикреплении мешка или контейнера с консервирующим раствором к стоящему или недавно спиленному дереву с еще прикрепленными корой, ветвями и листьями, тем самым вводя жидкость в сокодород.За счет испарения влаги из листьев консервант вытягивается вверх через заболонь ствола дерева.
Модифицированный процесс Бушери состоит из укладки свежесрезанных, неочищенных бревен на наклонные полозья, при этом пень слегка приподнят, затем закрепления водонепроницаемых заглушек или просверливания ряда отверстий на концах и добавления в них раствора сульфата меди или другого консерванта на водной основе. крышки или отверстия от приподнятого контейнера. Консервирующие масла, как правило, плохо проникают через этот метод.Гидростатическое давление жидкости заставляет консервант продольно проникать в заболонь и через нее, тем самым выталкивая сок из другого конца древесины. Через несколько дней заболонь полностью пропитывается; к сожалению, проникновение в сердцевину древесины незначительное или отсутствует. Таким способом можно обрабатывать только зеленую древесину. Этот процесс нашел широкое применение для пропитки столбов, а также более крупных деревьев в Европе и Северной Америке, а также возродился для пропитки бамбука в таких странах, как Коста-Рика, Бангладеш, Индия и штат Гавайи.
Система вытеснения сока высокого давления
Разработанный на Филиппинах, этот метод (сокращенно HPSD) состоит из герметичной крышки цилиндра, изготовленной из пластины из мягкой стали толщиной 3 мм, закрепленной 8 наборами болтов, дизельного двигателя мощностью 2 л.с. и регулятора давления 1,4–14 кг. г / м 2 вместимость . Колпачок надевается на пень шеста, дерева или бамбука, и консервант вдавливается в дерево под давлением двигателя.
Надрез
Впервые протестирован и запатентован Колоссвари, Хальтенбергером и Берденихом из Австрии в 1911 и 1912 годах (U.С. Пац. 1,012,207 и 1,018,624) с рядом улучшений, среди прочего, от OPM Goss, DW Edwards и JH Mansfield, этот процесс состоит из создания мелких щелевых отверстий в поверхностях обрабатываемого материала, чтобы можно было более глубокое и равномерное проникновение профилактического средства. получено. Термин надрезать или перфорировать происходит от латинского incidere , соединения из и caedere (резать). Надрезы в распиленном материале обычно параллельны текстуре древесины.Этот процесс распространен в Северной Америке (с 1950-х годов), где перед обработкой готовят изделия из пихты Дугласа и окурки различных видов. Это наиболее полезно для древесины, которая устойчива к боковому проникновению, но допускает транспортировку консерванта вдоль волокон. В регионе, где она производится, обычно перед обработкой вся распиленная пихта Дугласа надрезается толщиной 3 дюйма (76 мм) или более.
К сожалению, пропитка ели, наиболее важной конструкционной древесины на больших территориях в Европе, показала, что пропиткой была достигнута неудовлетворительная глубина обработки.Максимального проникновения в 2 мм (0,079 дюйма) недостаточно для защиты древесины в погодных условиях. Современные режущие машины состоят в основном из четырех вращающихся барабанов, снабженных зубьями, иглами или лазерами, которые прожигают надрезы в древесине. Консерванты можно наносить вдоль волокон до 20 мм (0,79 дюйма) в радиальном направлении и до 2 мм (0,079 дюйма) в тангенциальном и радиальном направлениях.
В Северной Америке, где распространены пиломатериалы меньшего размера, глубина надреза составляет от 4 до 6 мм (0.От 16 до 0,24 дюйма) стали стандартными. В Европе, где широко распространены большие размеры, необходима глубина разреза от 10 до 12 мм (от 0,39 до 0,47 дюйма). Надрезы видны и часто считаются ошибкой по дереву. Разрезы лазером значительно меньше, чем спицы или иглы. Стоимость каждого типа процесса составляет примерно 0,50 евро / м по периметру спицы / стандартного надреза, лазерного надреза 3,60 евро / м 2 и разреза иглой 1,00 евро / м 2 . (Цифры относятся к 1998 году и могут отличаться от текущих цен.)
В микроволновой печи
Альтернатива увеличивает проницаемость древесины с помощью микроволновой технологии. Есть опасения, что этот метод может отрицательно повлиять на структурные характеристики материала. Исследования в этой области проводились Центром совместных исследований при Мельбурнском университете, Австралия.
См. Также
Список литературы
↑ Ричардсон, Б.А. Консервация древесины. Ландкастер: Строительство, 1978.
↑ «Вопросы и ответы по исследованиям герметиков для древесины, обработанных CCA (промежуточные результаты) | Пестициды | EPA».Epa.gov. Проверено 27 августа 2015.
↑ «Масло семян нима подавляет рост туннелей на поверхности термитов. (Доступна загрузка в формате PDF)». Researchgate.net. Проверено 27 августа 2015.
↑ «Мнение: масло семян нима как репеллент от термитов. (Доступна загрузка PDF)». Researchgate.net. Проверено 27 августа 2015.
↑ «Австралийское управление по пестицидам и ветеринарным лекарствам». Apvma.gov.au. Проверено 27 августа 2015.
↑ [1] Архивировано 17 сентября 2006 г. в Wayback Machine
.
↑ [2] [ мертвое звено ]
↑ «Альтернативы хромированному арсенату меди для жилищного строительства» (PDF). Fpl.fs.fed.us. Проверено 27 августа 2015.
↑ Лебоу, Стэн (апрель 2004 г.). «Альтернативы хромированному арсенату меди для жилищного строительства» (PDF). Министерство сельского хозяйства США. Отчет об исследовании FPL-RP-618.
↑ «C&EN» (PDF). Pubs.acs.org. Проверено 27 августа 2015.
↑ [3] Архивировано 13 июля 2011 г. в Wayback Machine
↑ «Факторы, влияющие на распределение бората для защиты компонентов оболочки здания от биоразложения» (PDF). Tspace.library.utoronto.ca. Проверено 27 августа 2015.
↑ «Выбор пиломатериалов и заменителей пиломатериалов для наружных работ» (PDF). Anrcatalog.ucdavis.edu. Проверено 27 августа 2015.
↑ Дж. М. Карр, П. Дж. Дагган, Д. Г. Хамфри, Дж. А. Платтс, Э. М. Тиндалл, «Четвертичные эфиры арилспиробората аммония как органорастворимые экологически безвредные средства защиты древесины», Aust. J. Chem., 2005, 58, 901-911. Дж. М. Карр, П. Дж. Дугган, Д. Г. Хамфри, Дж. А. Платтс, Е. М. Тиндалл, «Защитные свойства древесины четвертичных эфиров арилспиробората аммония, полученных из 2,3-диола нафталина, 2,2′-бифенола и 3-гидрокси-2-нафтойной кислоты», Aust.J. Chem., 2010, 63, 1423–1429. http://www.publish.csiro.au/paper/Ch20132.htm
↑ «Технологии обработки древесины | Тимберсил». Timbersilwood.com. Проверено 27 августа 2015.
↑ (Rowell et al., 2008)
↑ Роджер М. Роуэлл, Берт Каттенбрук, Питер Рэтеринг, Ферри Бонгерс, Франческо Лейхер и Хэл Стеббинс, «Производство стабильных размеров и устойчивых к гниению деревянных компонентов на основе ацетилирования», представленный на Международной конференции по долговечности строительных материалов и компонентов.
Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».
Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.
Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.
Важно к важному
При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:
Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.
То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.
Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.
Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»
Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.
Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.
При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.
Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.
То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.
Устройство розетки
[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой. [/tip] Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:
Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
Клеммами для подключения проводов к контактам.
Контактные колодки розеток
Примечания:
Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.
Виды розеток
Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.
Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе
В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.
О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.
Розетка-выручалочка
Накладная розетка
Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:
Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.
Опасный курьез
Выдвижные розетки
По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.
Нормы и правила
Низко расположенные розетки
Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.
В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.
Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.
Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.
Заделка кабеля в розетку
Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.
В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.
В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.
Соединение розеток в модуле
Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.
Подключение выключателя
Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).
В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.
Инструменты и материалы
Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:
Фазоуказатель (индикатор фазы).
Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
Пассатижи с изолирующими рукоятками.
Кусачки-бокорезы №1 или №2.
Монтажный нож.
Изолента виниловая и х/б.
Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
Для новичков – съемник изоляции.
Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.
О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.
Приемы работы
Съем изоляции
Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.
Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.
Съемники изоляции и изолирующие колпачки
Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:
Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
Щипцы стоят дешевле клещей.
Сращивание проводов
При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!
Электропровода сращивают скруткой таким образом:
С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
Обрезы изоляции должны совпадать.
Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.
Работаем с арматурой
Замена подгоревшей
В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.
Перенос
Модульный блок
Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.
Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.
Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.
Монтаж на бетон
Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!
Установка подрозетников на бетон
Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.
Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.
Установка в гипсокартон
Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.
Подрозетники для гипсокартона
Технология элементарна:
Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
Ставят подрозетник на место.
Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.
Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью
Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):
Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
Устанавливают колодку и крышку розетки.
При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.
Итог
Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.
Установка розетки своими руками, схема подключения к электросети, фото
Установка розетки своими руками
Рано или поздно наступает момент, когда существующие розетки уже не отвечают потребностям владельцев, их приходится менять или устанавливать новые. Данная статья описывает наиболее распространенные варианты установки этих устройств для различных целей и на различные поверхности.
Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля
Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.
Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.
Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность — толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.
Таблица определения мощности электропотребителей на розетку
Новую проводку обычно тянут медным проводом.
Подбор сечения проводки с медной жилой
Но, если старая проводка — алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.
Подбор сечения проводки с алюминиевой жилой
Важно!
Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.
Монтаж розеток в бетонную стену
Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.
Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.
Штробление бетонной стены перфоратором
По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом — на несколько порядков меньше.
Штробление стен перфоратором под установку розетки видео
Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки — «коронки». Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки — она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.
Высверливание отверстия под розетку в бетонной стене
Важно!
Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.
Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.
Подготовленные подрозетники и выведенные провода
Особенности установки розетки в кирпичную стену
Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.
Важно!
Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.
Штробление кирпичной стены специальным штроборезом
Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.
Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке
Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки — до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия — получатся двойные розетки.
Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.
Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.
Важно!
Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.
Накладные розетки и особенности их монтажа
Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки — единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.
Установка блока накладных розеток
Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.
Правила и схемы подключения проводов
Важно!
Обращаем внимание, что все работы по подключению проводки выполняются в обесточенном состоянии! Предварительно следует наметить фазовый и нулевой проводник в каждой коробке.
Схема подсоединения розетки к электросистеме
Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Однако, если используется коробка для установки нескольких розеток, то фазу следует подключать к одинаковой стороне каждой из них, а нулевой провод — к другой. Розетка двойная в одном корпусе имеет только одну общую пару контактов.
Схема подключения блока розеток на одну линию
Обычно принято все розетки помещения разводить единообразно. Но и разное подключение ошибкой не считается.
Важно!
Обращаем особое внимание на надежность присоединения проводников к контактам и неподвижность установленных розеток. Если недотянуть контакт или плохо закрепить розетку — со временем появляется искрение, и провода отгорают. А это уже чревато пожаром!
Установка и подключение розетки
После подключения всех розеток проверяется отсутствие короткого замыкания между проводниками проводки, и только после этого к ней присоединяется фаза.
Итог
Несмотря на кажущуюся сложность, перенос или установка новой розетки вполне под силу любому из нас. Важно правильно подобрать сечение кабеля и соблюдать правила безопасности и осторожность при подключении, чтобы избежать замыкания.
Монтаж накладных розеток и выключателей: как установить самостоятельно
Установка розеток и выключателей. Правила и порядок монтажа
Домашнему мастеру довольно часто приходится заниматься таким делом, как установка розеток и выключателей. На первый взгляд в этой работе нет ничего сложного. Но на практике часто возникает много вопросов и проблем.
Чтобы установленная вами розетка не оказалась в дальнейшем проблемой или опасностью, о ее конструкции и методах установки необходимо владеть элементарными знаниями. Если розетка или выключатель установлены и подключены правильно, то нет необходимости в установке дополнительных фильтров, защит.
Правила
Розетка, а также выключатель, являются распределительными электроустройствами, при их монтаже требуют соблюдения мер безопасности по ПТБ. Рядом с установщиком во время работы должен находиться помощник, который наблюдает за работой. Он должен быть обучен методам оказания первой помощи при ударе током.
Если решили сами установить электрическое устройство, то необходимо выполнять определенные правила:
Проводить монтаж электроустановок в квартире разрешается только при отключенном питании электричеством. Перед началом работы проводятся подготовительные операции: стены штробят, делают отверстия и лунки, прокладывают проводку, не производя подключения.
Каждый провод перед подключением проверяется на наличие напряжения. По положениям ПТБ нужно знать, что при электромонтажных работах на отключенных токоведущих деталях в любое время может возникнуть напряжение.
Установка розеток и выключателей должна выполняться без касания тела человека с оголенными контактами проводов.
В случае удара электрическим током нужно знать, что скорость реакции наблюдающего является очень важным фактором.
При действии тока величиной 10 мА 0,2 секунды вызывает у человека неприятные эмоции и ощущения. Если электроток действовал около 1 секунды, то может возникнуть дрожь, озноб, ощущения болезненного типа, которые могут увеличиться в дальнейшем, тогда потребуется стационарное лечение.
При воздействии электричества 10 секунд и более, возникает обморочное состояние, остановка сердца, требующая экстренной медицинской помощи. Для этого есть 15 минут, в противном случае может наступить смерть.
Если объяснить проще, то при ударе током электрика, нужно немедленно оттащить его за одежду от токоведущих частей, а не идти выключать питание, иначе будет поздно оказывать помощь.
Варианты исполнений
Выключатели и розетки могут иметь как одинарное, так и соединенное в общий корпус исполнение, с одной крышкой. Это называется розеточным модулем. Если на поверхности стены установлен ряд розеток, то это розеточная группа. Установка производится в стандартный подрозетник как в модуле, так и в одиночном варианте.
В розеточный модуль иногда входят розетки различного назначения: для телевидения, телефона, интернета и т.д. Модули розеток более сложной конструкции выполняются в виде электромонтажного короба. На рисунке он показан справа.
По правилам в таком коробе по требованиям электробезопасности провода сигнального вида и силовые не должны касаться друг друга, а также пересекаться. Поэтому короба изготавливают с секциями. В каждой секции имеются свои клеммы подключения. При раскладке проводов в коробе надо обратить внимание на обозначения секций, чтобы не перепутать расположение проводов.
Встроенная розетка
Это простое исполнение обычной современной розетки. Она имеет следующие особенности:
Заменить розетку можно даже при неисправном подрозетнике, при этом не повреждая поверхности стены, так как крышка закрывает место ее крепления.
Есть возможность поставить розетку на обшивке стены, при этом нет необходимости определять расстояние до основной стены.
При монтаже накладной розетки на гипсокартон, применяется специальный подрозетник с повышенной надежностью.
С таким же подрозетником накладная розетка устанавливается на деревянные поверхности. При коротком замыкании, дуга замыкается на металлической обойме, и не идет дальше на провода.
Выдвижная розетка
Этот вид розетки прямо противоположен по конструкции накладной розетке. Выдвижной модуль розеток стала наиболее популярной в последнее время. Ее дизайн в сложенном виде не портит интерьер.
Одним из недостатков такой конструкции можно отметить, что в выдвинутом виде розетка создает некую опасность получения травм. Есть много случаев о происшествиях из-за выдвинутых модулей розеток.
Однако, несмотря на это, такой вариант продолжает продвигаться на рынке.
Материалы и инструменты
Установка розеток и выключателей требует следующего оборудования и материалов:
Индикатор тока.
Две отвертки (прямая и фигурная).
Плоскогубцы с изолированными ручками.
Кусачки.
Нож для монтажа.
Изоляционная лента.
Изолирующие колпачки и электропроводная паста.
Силиконовый герметик (маленький тюбик).
Электрическая дрель.
Коронка диаметром 67 мм (для выполнения отверстия в гипсокартоне).
Коронка для бетона, высота 45 мм, диаметр 70 мм.
Несколько мелких сверл, дюбель-гвозди.
Съемник изоляции.
Снятие изоляции
Профессиональные монтажники производят снятие изоляции на автоматизме, бокорезами надкусывают изоляцию и резко дергают. Но это делается при большом опыте работы.
Для новичка лучше пользоваться определенными правилами. Оптимальным способом является приобретение специального съемника, тем более, что он пригодится для дальнейшей жизни.
С его помощью можно снимать оболочку изоляции аккуратно, без надрезов жил провода.
Чаще применяются съемники в виде щипцов или клещей. Их требуется отрегулировать для диаметра провода
Диаметр жилы провода и толщина изоляции разных марок проводов отличаются. На щипцах есть регулировочный винт, которым производится точная регулировка снятия изоляции без закусов жил.
Щипцы дергают вдоль провода, а клещи боковым движением. На практике щипцы оказались удобнее в применении, особенно при коротких концах провода.
Отрезать кабель можно щипцами, если регулировочный винт вывернуть до конца.
Стоимость щипцов несколько ниже, чем клещей.
Соединение проводов
Часто установка розеток и выключателей сопровождается соединением проводов. По правилам не рекомендуется производить соединения проводов в электропроводке квартиры. Но иногда приходится это делать, чтобы не портить облицовку стены и не делать ремонт поверхности.
Порядок сращивания проводов:
На концах проводов очищают изоляцию на 5 см.
Два провода держат в левой руке за изоляцию.
Расположение проводов в руке должно быть параллельным, плотно друг к другу.
Обрезанные края изоляции должны быть на одном уровне.
В правую руку берут плоскогубцы и скручивают жилы проводов по направлению хода часовой стрелки.
Плоскогубцами сдавливают скрутку небольшим усилием.
Плоской отверткой берут немного холодного припоя и наносят на скрутку.
Быстро надевают колпачок для изоляции (СИЗ) и проворачивают его по часовой стрелке.
После того, как припой затвердеет, в колпачок вдавливают герметик.
Замена, перенос выключателя или розетки
При замене сгоревшего выключателя лучшим вариантом будет установить накладной вариант, так как отдельно колодки для выключателей не продают, а старый корпус подрозетника от обгорания покороблен. Также поступают и с розеткой.
Чтобы перенести на новое место выключатель или розетку во время облицовки стен, достаточно нарастить провода по описанной выше методике. Провода укладывают параллельно полу на такой же высоте, как старая розетка. Новый выключатель устанавливают на основную стену, либо на обшивку. Важным моментом является достаточная длина конца провода для подключения.
Если вы не хотите портить отделку стены, но необходимо перенести розетку и увеличить число гнезд, то оптимальным вариантом является применение модульного блока. Он фиксируется в любом месте на стене и соединяется вилкой со старой розеткой.
Перед этим лучше разобрать старую розетку и убедиться в хороших контактах соединений. При необходимости ее скрутки и контакты нужно зачистить и обработать холодным припоем.
Установка розеток и выключателей на бетонной поверхности
При монтаже на бетоне необходимо знать толщину отделки поверхности стены, так как край подрозетника должен находиться на уровне поверхности стены. Подрозетник фиксируется обычно на дюбелях с саморезами. Если в подрозетнике нет отверстий для крепления, то их предварительно сверлят, располагая центры отверстий перпендикулярно оси контактов розетки.
При установке на отделанную стену коронкой выбирают лунку для подрозетника с небольшим запасом по глубине и диаметру. Лунку заполняют раствором алебастра, протягивают провода в отверстие подрозетника и устанавливают его в лунку. Затем выравнивают подрозетник по шаблону из доски или фанеры по толщине отделки, пока раствор не затвердел.
Установка розеток и выключателей на гипсокартон
Для этого существуют специальные подрозетники со скользящими упорами.
Порядок монтажа
Сверлить отверстие 70 мм коронкой.
Вывести кабель в подрозетник.
Установить подрозетник с проводом.
При скользящих упорах потянуть до упора за фиксирующую ленту, оставшиеся края откусить кусачками.
При поворотных упорах завинтить саморезы до упора.
Зачистить изоляцию проводов, завести в клеммы, установить колодку в подрозетник до упора, затянуть винты лапок.
Установить крышку, проверить ее плотное прилегание к стене.
При таком способе установка розеток и выключателей в гипсокартон позволяет облегчить заделку кабеля и его дальнейшее сращивание, так как под обоймой колодки имеется достаточное пространство.
Если соблюдать элементарные правила монтажа собственными руками, то можно легко и просто заменить или установить новые выключатели и розетки.
Установка розеток и выключателей: подробная инструкция
Добавил(а): Светлана Сергиенко 28 февраля
Электроустановочные изделия – розетки и выключатели могут монтироваться открытым или скрытым способом.
Открытый способ
Используется в нескольких случаях: по соображениям дизайна и стилистики, во избежание загрязнения помещения строительным мусором и пылью и при присоединении дополнительных энергопотребителей.
Проводка в данном случае также осуществляется открытым способом. Процесс такой установки значительно более простой, чем при скрытом монтаже.
В этом случае нет необходимости сверлить в стене отверстия и монтировать установочные коробки.
Обратите внимание
Розетку или выключатель разбираем. Нижнюю часть крепим к стене с помощью шурупов или дюбелей. К колодке розетки/выключателя подводим провода и закрепляем на нижней части. Сверху накрываем всю конструкцию пластиковой крышкой, прикручиваем ее винтами.
Если электрическая проводка заключена в кабель-канал, то установка розетки/выключателя еще проще. Используем специальные вставки (суппорты) на поверхности кабель-каналов. Корпус многих моделей розеток/выключателей оснащен специальными отверстиями со вставками для подключения кабель-каналов.
Используется как наиболее подходящий для современной квартиры. Скрытая проводка незаметна, а электроустановочные изделия не выдаются от стены на несколько сантиметров как при открытом способе, экономя пространство. В этом случае необходим предварительный монтаж установочных коробок (подрозетников) – о чем мы писали ранее.
После того, как подрозетник установлен, закрепляем в нем колодку розетки/выключателя. Выполняем одним из двух способов.
В первом случае – с помощью шурупов, которые вставляются в сквозные отверстия колодки, совпадающие с отверстиями подрозетника. Закручиваем шурупы, фиксируя колодку к подрозетнику. Во втором случае – с помощью лапок колодки.
Завинчивая винты с зубчатыми подвижными лапками, добиваемся надежной фиксации колодки в подрозетнике.
Закрепляем сверху защитный пластиковый корпус.
Для монтажа нескольких розеток используем подрозетники на 2 колодки. Комбинируя их в различных вариациях, получаем группу розеток, располагающихся как вертикально, так и горизонтально. Для придания законченного вида установленной группе розеток используем многогнездовые рамки, эстетично окаймляющие розетки и их группы.
https://www.youtube.com/watch?v=lqDbHopOqxY
Колодка электроустановочного изделия имеет три контакта: «фаза», «ноль», «земля». Соответственно к этим контактам подключаем провода электропитания: «фаза» к «фазе», «ноль» к «нолю» и «земля» к заземляющему контакту.
Указанные контакты во время монтажа располагаем снизу электроустановочного изделия. При этом провода направляем вверх. Для фиксации проводов используем более надежный винтовой зажим или более простой в работе пружинный.
Лишний провод, если он остался, скручиваем и прячем на дно подрозетника.
Розетки подключаем к электропитанию одним из следующих способов. Первый способ – каждую розетку подключаем к отдельному проводу, идущему от распределительной коробки. Второй способ шлейфовый – последовательно подключаем провода каждой розетки к контактам предыдущей.
Важно
При монтаже выключателей учитываем следующие особенности. Следим за правильным расположением клавиш, чтобы нажатие производилось на их верхнюю часть, а не нижнюю. Некоторые типы выключателя (например, при использовании диммера) имеют отметки, к какому контакту подключать входящий провод, а к какому – отходящий. При подключении проводов строго следуем данным указаниям.
Электрический щит, устанавливаемый в многоквартирном доме, может быть как скрытым, так и накладным. Скрытый щит монтируется в нишу и является более современным и эстетичным. Накладной же щит может быть установлен более просто, без предварительной подготовки места, путем крепления с помощью дюбелей или саморезов.
Прежде чем перейти к сборке электрощита, рассмотрим, что входит в его состав:
Электропитание квартир осуществляется с помощью проводов и кабелей. Как правило, это трехпроводная сеть: «фаза», «ноль» и заземление.
Электросчетчики – служат для измерения электроэнергии, потребляемой электроприборами в каждой из квартир.
Предохранители – служат для автоматического отключения цепи при ее перегрузке или коротком замыкании. Предохранители устанавливаются на фазный и нулевой провода. В случае перегрузки или замыкании плавкая вставка предохранителя расплавляется и размыкает электрическую цепь. После отключения плавкая вставка предохранителя подлежит замене.
Автоматы – служат для осуществления тех же функций, что и предохранители. Однако по сравнению с ними, они имеют многоразовый характер, могут быть отключены и включены вручную. В случае нарушения работы сети, срабатывает электромагнитный элемент, освобождается защелка, которая удерживает пружину автомата и автомат отключается. В дальнейшем его можно вручную снова включить.
УЗО – устройство защитного отключения – служит для отключения электросети при неполадках в работе электроприборов или самой сети.Также возможно размещение в щите системы интернета и охранной сигнализации.
Установка розеток и выключателей своими руками
Установка розеток и выключателей
Современный дом немыслим без электрических приборов. Вся жизнь современного человека, так или иначе, зависит от электроэнергии. Источник электроэнергии может располагаться за сотни и тысячи километров от места, в котором мы живем, но доступ к нему мы получаем каждый день, пользуясь выключателями и розетками. Несмотря на утилитарность и незаметность, эти электробытовые приборы являются не только важной составляющей комфортного проживания в доме, но и элементом дизайна, который может подчеркнуть индивидуальность хозяина квартиры. От их расположения зависит удобство использования в быту и, в некоторой степени – безопасность, особенно для детей.
Технические требования к установке розеток и выключателей
В настоящее время не существует стандартов, которые жестко регламентируют высоту расположения выключателей и розеток над уровнем пола. В большинстве типовых жилых и офисных помещений розетки располагаются на уровне, установленном еще в прошлом веке ГОСТ Р 50571.11-96 и ПУЭ 7.1.48 — 1.50. Эти значения составляют 900 мм. от уровня пола для розеток и 1400-1600 мм. – для выключателей.
Причин, по которым были выбраны такие значения, не известно, но можно предположить, что именно при таком расположении пользование этими приборами является наиболее удобным. Оно в основном отвечает размерам (высоте) мебели – столов, тумбочек, комодов (710-800 мм.).
Розетка оказывается расположенной на 100 мм выше уровня поверхности столешницы и это делает удобным подключение электроприборов, размещенных на ней.
Выключатели традиционно располагаются сбоку от дверей, со стороны дверной ручки, и находятся на уровне, обеспечивающем их хорошую видимость.
Нельзя сказать, что подобное расположение всегда удобно. Но оно привычно и у большинства пользователей не вызывает нареканий.
С приходом в обиход зарубежных отделочных материалов и новых веяний в дизайне жилых и офисных помещений такое расположение является не всегда удобным. Особенно это касается розеток, в которые подключаются электробытовые приборы на кухне – холодильники посудомоечные машины, электрические плиты.
Их подключение обычно не требует частого пользования розеткой. Поэтому нет необходимости в розетках, находящихся в зоне досягаемости. В таких случаях гораздо удобнее, когда розетка располагается на уровне пола или в 100-500 мм над ним.
Многие электроприборы у основания имеют технологические ниши, которые как раз и предназначены для того, чтобы в ней помещалась розетка и вилка электрического шнура, а сам электроприбор мог плотно примыкать к стене, экономя площадь помещения и обеспечивая большую устойчивость при работе.
Заниженную установку розеток и выключателей у нас принято называть «евро», хотя традиция располагать выключатели на высоте 900 мм от уровня пола, а розетки – в 100-500 мм. пришла из Северной Америки.
В некоторых случаях это оправдано и удобно. Но все зависит от привычек потребителя.
Меры безопасности при установке розеток и выключателей
Все работы, связанные с установкой розеток (выключателей) или прокладкой электрокоммуникаций, необходимо выполнять только при отсутствии напряжения в сети.
Для этого отключается ввод электроэнергии в помещение на щитке. Места выхода оголенных проводов прозваниваются с помощью индикатора напряжения. Желательно использовать два различных по устройству индикатора, чтобы гарантировать отсутствие напряжения при выходе из строя одного из них. Этому подвержены индикаторы с элементами питания.
Дополнительно проверяется отсутствие напряжения путем короткого касания кончиком пальца. (Никогда нельзя обхватывать провод двумя пальцами!)
Такая превентивная мера может позволить избежать поражения электротоком в случае нарушения электропроводки, её пробоя на арматуру каркаса дома или несанкционированного подключения к сети соседей.
В этих случаях в сети может присутствовать слабое «блуждающее» напряжение, не фиксируемое индикатором. Только после того, как вы убедитесь в отсутствии напряжения приступайте к выполнению работ!
Подготовка к установке розетки
Существует две основные схемы прокладки электрокоммуникаций – открытый, выполненный по поверхности стены и скрытый – когда вся электропроводка расположена под поверхностью штукатурки или обшивки стены.В зависимости от этого различаются и этапы установки розеток.
В первом случае монтаж их не требует трудоемкой подготовки ниши в стене, в которой будет располагаться подрозетник и сама розетка.
Розетки (выключатели) наружного расположения
На стене, в месте расположения розетки, с помощью дюбелей (гвоздей, шурупов) закрепляется деревянная прямоугольная или круглая колодка (фанерная толщиной 10 мм) по размерам на 20-30 мм. превышающая размер розетки (выключателя).
Для наружного монтажа пригодны исключительно розетки и выключатели для наружной установки.
Пред установкой снимается декоративная пластмассовая коробка и на ней, в месте ввода электрического шнура, с помощью плоскогубцев или круглого напильника выламывается пластмассовая заглушка.
Клемник с помощью саморезов или шурупов прикручивается к деревянной (фанерной) колодке. После этого производится присоединение концов электрической проводки.
Провода предварительно защищается с помощью съемника изоляции или выдвижным строительным ножом со сменными лезвиями – в случае отсутствия съемника.
Провода обжимаются вокруг клемника таким образом, чтобы беспрепятственно пройти сквозь отверстие в крышке на месте выломанной заглушки. После этого крышка розетки прикручивается поверх клемника.
Если розетка (выключатель) устанавливаются в стандартное гнездо, имеющееся в кирпичной (железобетонной) стене, то установка не представляет сложности.
Из ниши вытаскивают концы проводов и отгибают их кверху. Металлический или пластмассовый подрозетник ориентируют таким образом, чтобы одна из заглушек для ввода проводов располагалась напротив выхода проводов. С помощью строительного ножа или плоской отвертки удаляется одна из заглушек.
Сквозь отверстие пропускают концы проводов.
Подрозетник фиксируется в нише с помощью быстротвердеющего гипсового раствора или строительной мастики.
После надежной фиксации производят шпаклевку щелей между подрозетником и отверстием ниши. Чтобы раствор не попал в подрозетник его, на время работы, можно заполнить скомканной газетой или заклеить скотчем.
После высыхания шпатлевки поверхность стены шлифуется абразивной сеточкой, натянутой на шлифовальную колодку.
Необходимо заглубить подрозетник таким образом, чтобы он не выступал над плоскостью стены. Иначе между крышкой розетки и стеной образуется щель.
После выполнения этого этапа к проводам прикрепляется клемник или клавиша выключателя. Избыток проводов утапливается в полость подрозетника. Клемник или клавиша закрепляются в подрозетнике с помощью раздвижных лапок, расположенных по бокам клемника или с помощью входящих в комплект розетки шурупов.
В последнюю очередь монтируется крышка розетки (выключателя). Уровнем проверяется горизонтальность верхнего края крышки. При необходимости корректируется легким поворотом. После чего затягивается крепежный винт.
Обустройство ниши для розетки (выключателя) скрытого монтажа
В случае переноса розеток (выключателей) на другое место или высоту возникает необходимость в обустройстве новых ниш. Для этого отмечается место расположения новой розетки.
С помощью «чашечного» сверла по гипроку или бетону (в зависимости от материала стены) перфоратором высверливается отверстие по глубине равное высоте подрозетника.
Центральная часть выбивается с помощью долота перфоратором или вручную – долотом и молотком.
Канал для подводки электропроводки выгоднее направлять вниз от розетки, к полу, если она располагается на высоте 100-500 мм от уровня пола. Таким образом удастся избежать лишней штробовки, уложив часть электрокоммуникаций в технологической нише плинтуса.
Штробовка канала осуществляется с помощью штробореза. В случае его отсутствия – с помощью угловой шлифовальной машинки – «болгарки», оснащенной диском с алмазным напылением.
Прорезать канавки лучше под небольшим сходящимся углом, чтобы облегчить выбивание из канала бетона или кирпича. Промежуток между двумя параллельными прорезами освобождается от бетона или кирпича долотом перфоратора или ручным долотом (зубилом).
Электропроводка в канале закрепляется быстротвердеющим раствором гипса. В сложных местах: изгибах поверхности, углах, её следует предварительно укрепить в канале металлическими или ПВХ скобами или хомутами, прикрученными к стене.
Поверхность канала оштукатуривается и защищается абразивной сеточкой вровень с плоскостью стены.
Монтаж розетки (выключателя) во вновь устроенной нише производится таким же способом и последовательности, как рассматривалось выше.
Монтаж напольных (наплинтусных) розеток
Такой способ монтажа розеток позволяет полностью избежать штробления стен для устройства ниши и канала для электропроводки. По типу напольные (наплинтусные) розетки относятся к внешним. То есть их корпус выступает над поверхностью стены (плинтуса). Поэтому, их монтаж возможет только в тех местах, где к стене не планируется устанавливать мебель.
Прокладка электропроводки в этом случае осуществляется в технологических каналах, которые имеет большинство моделей современных ПВХ плинтусов.
Перед установкой напольной (наплинтусной) розетки осуществляют прокладку электропроводки внутри плинтуса. Для этого удаляют из него центральную съемную планку. Освобождается канал. В него укладывается электрический провод. Наибольшую сложность представляет укладка электропроводки в местах состыковки плинтуса: по длине, на наружных и во внутренних углах. В этих местах приходится протягивать электропроводку сквозь соединительные элементы.
Место вывода электропроводки из плинтуса устраивают просверливанием отверстия d-10 мм. в верхней его части. Напольная (наплинтусная) розетка могут устанавливаться как с применением деревянных колодок под основание, так и без них. Во втором случае повышается эстетический вид розетки, но для её крепления придется просверлить два отверстия в стене и закрепить с помощью саморезов в ПВХ дюбелях.
Возможно вам будут интересны: Замена электропроводки в квартире — план действий Раньше всё было просто. Пара алюминиевых проводов сечением 2,5 мм2 заходили в помещение, «ныряли» в счётчик и «садились» на две керамические. Установка дверной коробки Можно дверь просто поставить на пену? Можно, сам ставил, причем даже металлическую и без единого самореза. Она будет стоять, открываться и полностью функционировать. Установка маяков для заливки стяжки пола Основные моменты того, что уже сделано: поверхность перекрытия тщательно убрана от пыли, на ней нанесены линии обозначающие расположение. Как правильно
Установка розетки | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Совсем недавно я опубликовал статью про установку подрозетников в бетонной стене.
Сегодня я расскажу Вам как в такой подрозетник установить розетку.
Для этого нам потребуются следующие инструменты:
Итак, вот наш подрозетник (на фото синий пластиковый).
В него нам нужно установить и подключить розетку с заземляющими контактами турецкой фирмы Makel.
У себя в квартире я во всех комнатах установил розетки этого производителя. Оптимальный вариант — как по цене, так и по качеству. Да и просто нравится мне их внешний вид.
Насчет надежности и качества розеток «Makel» со мной многие могут не согласиться. Хорошо, тогда давайте обсудим этот вопрос в комментариях.
Еще раз напомню Вам, что при работе с электричеством необходимо соблюдать требования и правила по электробезопасности, т.е. при подключении проводов и кабелей нужно убедиться, что напряжение отсутствует.
Подготовка перед установкой розетки
Запас проводов, оставленных в подрозетнике составляет порядка 10 (см). Такого остатка вполне достаточно. Можно сделать запас и больше, но тогда его будет тяжелее вставлять в подрозетник.
Для начала нам необходимо зачистить провода примерно на 7-9 (мм), т.е. снять с них изоляцию. Делается это с помощью монтажного ножа или бокорезов.
Если собираетесь снимать изоляцию с проводов с помощью бокорезов, то сильно не сдавливайте их, иначе в месте надреза может образоваться насечка и провод в этом месте быстро обломится.
При больших объемах электромонтажных работ, для снятия изоляции с проводов или жил кабелей я применяю вот такой вот специальный инструмент. Это клещи МБ-1М. Про них я напишу отдельную статью — подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить интересное.
Еще будучи студентом, мне их подарили за призовое место в конкурсе профмастерства. Кстати, одним из этапов конкурса был монтаж реверсивной схемы управления двигателем.
Совсем недавно я приобрел клещи для снятия изоляции Knipex 12 40 200 — подробнее о них читайте здесь. Очень доволен ими.
Как правильно установить розетки без подрозетника
После завершения ремонта большинство людей сталкивается с проблемой установки розеток. Из-за незнания основ электрики вызывают мастеров, хотя это не так сложно сделать самостоятельно, как может показаться на первый взгляд. После томительного изучения информации по монтажу розеток в бетон или гипсокартон, некоторые находят вариант без использования подрозетников, но в результате сталкиваются с рядом возникающих проблем.
Можно ли устанавливать розетку без подрозетника
Такой вариант возможен, но надо учитывать, что увеличивается риск возникновения различный последствий, так как это не очень безопасный метод. При небольшом коротком замыкании возникает риск возгорания, поэтому монтаж можно производить только специальных розеток, пригодных для такого монтажа.
В гипсокартон
Алгоритм монтажа следующий:
Выбрать хорошее место, рекомендуемая высота от пола 30 см.
Сделать разметку. Этому процессу желательно уделить особое внимание, так как в результате блок может встать криво.
Просверлить отверстие с диаметром 45 см, также уделяя этому большое внимание, наклон влево или вправо может потом привести к неблагоприятным последствиям.
Основная сложность заключается в работе с гипсокартоном, надо предельно аккуратно просверлить 4 отверстия для закрепления розетки и вставить дюбеля. Если приложить чуть больше усилий или просверлить его слишком близко к центру, гипсокартон обломается, а с этим уже ничего не сделаешь.
Потребуется отключить электричество в помещении. Затем подключить проводку и можно переходить к заключительному этапу.
Крепление розетки. Вставить блок в отверстие и закрутить шурупы.Большим минусом установки без подрозетника является ненадежность. Через некоторое время она расшатается, разобьет гипсокартон или еще хуже — отломает кусок и выпадет, что может привести к пожару или замыканию цепи.
В бетонную стену
В целом технология установки розетки в бетонную стену практически не отличается от алгоритма работы с гипсокартоном.
Советы по установке:
Отверстия нужно сверлить с предельной точностью, чтобы не разрушить стену, иначе необходимо будет устанавливать подрозетники.
Отверстия для крепления надо делать глубже, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
Перед креплением необходимо разогнуть усики, чтобы сделать под них пазы в стене.
Установка розетки без подрозетников имеет много недостатков. Она может расшататься и выпасть, в результате придется зашпаклевывать и заново просверливать дырки в стенах. Разогнутые усики будут разбивать стену. А самым большим минусом можно считать то, что через некоторый промежуток времени стены начнут бить током. Подрозетники являются необходимой частью при монтаже розеток, поэтому если имеется возможность, то их всегда рекомендуется приобретать.
Стоимость подрозетников небольшая, зато они внесут большой вклад безопасность дома и н
Inštalačný SPEAKON konektor pre modulárny konektorový systém FONESTAR
22,00 €
WP39X
Наличие
Обычно отгружается в: Есть на складе.
Иншталачный XLR коннектор перед модульной коннекторной системой FONESTAR
13,00 €
WP42R
Наличие
Обычно отгружается в: Есть на складе.
Иншталачный 2x RCA конектор перед модульной коннекторной системой FONESTAR
11,00 €
WP48P
Наличие
Обычно отгружается в: Есть на складе.
Inštalačná káblová vývodka pre modulárny konektorový systém FONESTAR
4,60 €
WP55SUC
Наличие
Обычно отгружается в: Есть на складе.
Inštalačná zásuvka 100-240V 16A FONESTAR * 2x USB nabíjačka
29,00 €
WP85CJ
Наличие
Обычно отгружается в: Есть на складе.
Inštalačný ram FONESTAR pre povrchovú montáž zásuvky
3,50 €
WP86MCH
Наличие
Обычно отгружается в: Есть на складе.
Inštalačný ram FONESTAR pre povrchovú montáž zásuvky
3,00 €
WP88T2
Наличие
Обычно отгружается в: Есть на складе.
Проездной 1/2 крыт предварительно модульный коннекторный комплекс FONESTAR
2,50 €
WP89MCH
Наличие
Обычно отгружается в: Есть на складе.
Montážny ramik FONESTAR pre povrchovú montáž zásuvky
3,50 €
WPB4
Наличие
Обычно отгружается в: Есть на складе.
Inštalačný ram FONESTAR pre povrchovú montáž na 4 zásuvky
25,00 €
Установка розеток по выгодной цене — Отличные предложения по установке розеток от глобальных продавцов установки розеток
Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для установки розетки.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя установка розетки в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что установили розетку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в установке розеток и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести socket installation по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Обзоры на установку розеток
— интернет-магазины и обзоры на установку розеток на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для установки розетки.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя установка розетки в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что установили розетку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в установке розеток и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести socket installation по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Установка гнезда
LGA1366 для процессоров Intel®
Использование поиска Intel.com
Вы можете легко выполнить поиск по всему сайту Intel.com несколькими способами.
Имя бренда: Core i9
Номер документа: 123456
Кодовое имя: Kaby Lake
Специальные операторы: «Ледяное озеро», Лед И Озеро, Лед ИЛИ Озеро, Лед *
Быстрые ссылки
Вы также можете воспользоваться быстрыми ссылками ниже, чтобы увидеть результаты наиболее популярных поисковых запросов.
10 профессиональных инструментов для укладки тротуарной плитки
Укладка брусчатки или тротуарной плитки на небольшой, в несколько десятков квадратных метров, площади – дело не слишком хитрое. Для этого достаточно аккуратности, навыков «мастеровитого хозяина» и простых инструментов. Укладка больших объемов, тем более систематическая, требует специального оборудования и отлаженной технологии. Разумеется, можно и квадратный километр замостить вручную, но вряд ли клиентов устроят сроки, а может быть и качество.
Минимальный набор инструментов
Штыковая и совковая лопаты, резиновая киянка, болгарка с отрезными дисками по бетону, ведра, емкость для замешивания раствора, шпатель и мастерок: это перечень инструментов строительных. Прежде чем пускать их в дело потребуются измерения и разметка, для чего нужны рулетка (метров 10 или больше), колышки и веревка, угольник, небольшой уровень (40 см. будет достаточно), карандаш.
Если понаблюдать за тем, как работают профессиональные строители и чем их подход отличается от любительского, можно заметить, что уровень они применяют очень часто, не ленятся лишний раз проверить плоскость, а площадку размечают обстоятельно: не раз и не два перепроверяют длины сторон, проверяют диагонали, фиксируют измерения. Точно мерить – отдельный навык, от него во многом зависит возможность избежать обидных переделок. Если вы сами впервые мостите свой дворик, обратите особое внимание на аккуратность измерений.
Болгарка – инструмент потенциально опасный не столько для рук, сколько для глаз, а при работе с плиткой – особенно. Даже простые пластмассовые очки предотвращают серьезные травмы глаз осколками камня. Обратите внимание на качество дисков. Что лучше – много дешевых или мало дорогих – дело хозяйское, но качество дисков тоже влияет на точность и качество реза.
Профессиональная укладка тротуарной плитки
Профессиональные инструменты для укладки плитки
Крупные компании обычно имеют такую технику в собственности, остальные берут в аренду.
1. Виброплита. Ею трамбуют как грунт перед укладкой, так и уже уложенную плитку. Взять ее в аренду можно на многих строительных рынках (обычно под значительный залог), но нужно не упустить из виду два ключевых параметра: глубину уплотнения и тип привода. Он может быть электрическим, дизельным, бензиновым. Подвести электричество можно не всюду и не всегда. Глубину уплотнения определяет назначение поверхности: пешеходная зона или же планируется заезд грузовых автомобилей.
2. Нож-гильотина. Им разделяют плитку на куски нужного размера. Конечно, это можно сделать и болгаркой, но дольше, требуется много дисков и придется часто их менять, много пыли и шума во время работы и необходимо электричество. Всего этого можно избежать, используя станок для колки.
Дизайн-проект мощения от Мегаполис Про в подарок
3. Бетономешалка. Бетон нужен для установки бордюров. При значительных объемах экономия времени будет очень заметной. Качество раствора тоже улучшается при механическом перемешивании, если речь идет о больших количествах. Обычно можно взять в аренду на строительных рынках, главное не забыть вовремя и тщательно вымыть.
4. Ручные захваты для бордюров. Казалось бы, можно и без них. Можно, но неудобно и опасно, особенно если бордюры массивные, плюс с этим инструментом возрастает точность установки.
5. Захваты для переноски плитки. С ними быстрей и меньше опасность повредить позвоночник. Есть захваты для одной плитки, позволяющие быстро и просто вытащить ее из уже замощенной поверхности или, напротив, установить на место.
Читайте также
6. Еще один способ серьезно ускорить дело – использовать измеритель-разметчик. Устройство простое и недорогое, позволяет точно размечать линейные размеры и углы, по сути дела просто копировать угол с мостимой поверхности на отдельную плитку.
7. Ручной планировщик – исключительно профессиональное устройство. Играет роль правила: сразу выравнивается большая площадь с хорошей точностью. Есть устройства на только колесах, есть движущиеся по направляющим рельсам. Применение их оправданно на значительных площадях, но и результаты будут впечатляющие. Среди советов по укладке встречается такой: не ходите сами по выровненной под мощение поверхности и проследите, чтобы этого не делали рабочие. Даже небольшое уплотнение, ямка или бугорок могут в дальнейшем повлиять на долговечность и устойчивость поверхности. Использование планировщиков исключает такое варварство, как наступание рабочего на выровненную песчаную поверхность.
8. Машина для затирки швов. Чтобы обеспечить прочность и длительную устойчивость покрытия нужно заполнить швы между плитками песком полностью, без пустот. Это желательно делать равномерно и мокрым песком. И то и другое обеспечивает машина для затирки, плюс скорость обработки поверхности, несравнимая с ручной работой. Существует множество таких устройств, различных по производительности, мощности и габаритам.
9. Вакуумные захваты могут быть для автономной работы, а могут и для использования с другой техникой. Легко и без повреждений с их помощью можно перенести даже плиты очень значительного формата.
10. Самоходные машины для укладки бетонных изделий. Незаменимы для быстрого и аккуратного мощения больших площадей: производительность начинается с нескольких сотен квадратных метров мощения в день.
Читайте также
Укладка брусчатки своими руками — пошаговая инструкция и советы
Брусчатка относится к числу востребованных материалов, с помощью которых производится оформление дорожек и площадок не только во дворе частного дома, но и в общественных местах. Чтобы покрытие прослужило долго, нужно соблюдать технологию укладки брусчатки, предполагающую выполнение ряда операций в определенной последовательности. При желании монтаж несложно выполнить самому. Надо лишь заранее узнать, как правильно класть брусчатку, а также заранее подготовить все необходимое.
Укладка материала своими силами
Преимущества и область использования брусчатки
Популярность тротуарной брусчатки продиктована ее отличными эксплуатационными характеристиками:
Отличается стойкостью к воздействию мороза.
Не создает проблем в процессе ухода.
Обладает хорошими прочностными характеристиками.
Способна прослужить долго. В зависимости от выбранной марки минимальный срок эксплуатации может достигать 30-50 лет.
Устойчива к воздействию агрессивной среды.
Экологична. Находясь под воздействием прямых солнечных лучей длительное время, материал не нагревается и не выделяет вещества, способные нанести вред здоровью человека.
Эстетична. Производители предлагают большой ассортимент, позволяющий выбрать наиболее подходящий оттенок материала для желаемого рисунка.
Возможная реализация
Внимание! Материал имеет широкую область применения. Его нельзя назвать мягким, поэтому он отличается повышенной стойкостью к истиранию.
Тротуарную плитку кладут повсеместно. Она встречается не только на садовых дорожках или площадках, предназначенных для отдыха. С ее помощью можно красиво оформить подъезд к гаражу, зону около бассейна или отмостку вокруг любого строения. Гранитную брусчатку часто используют при облагораживании мест общего пользования. Красивая площадка или тротуар позволят добавить изюминку парку или городской площади. Надо лишь знать, как правильно укладывать брусчатку.
Оформление общей территории
С чего начать?
Мощение брусчаткой следует начинать с подготовительных работ, во время которых разрабатывается проект. В этот документ вносится вся информация, касающаяся:
размера отделываемой площадки;
эксплуатационной нагрузки, от размера которой будут зависеть характеристики приобретаемого материала;
величины уклона;
систем водоотвода;
характеристики и марки плитки;
схемы, согласно которой будет производиться выкладка элементов.
Разметка территории
Внимание! Прежде чем приступить к разработке проекта, желательно выполнить геодезические и контрольно-измерительные работы, которые позволят разделить участок на отдельные зоны. Имея проект, следует подготовить все необходимое: материалы и инструмент. Для укладки тротуарной плитки потребуется:
Кельма.
Колышки, часто изготавливаемые из любых подручных материалов с предварительным нанесем насечек, предотвращающих смещение натягиваемой веревки.
Шпагат. Его длины должно быть достаточно для зонирования облагораживаемой территории, особенно если планируется выполнять монтаж брусчатки в отдельных зонах по-разному.
Уровень любого вида, который позволит проконтролировать горизонтальность формируемого покрытия.
Шланг, с помощью которого будет поливаться поверхность. Если нет возможности организовать подобный водоподвод, следует воспользоваться обычной садовой лейкой.
Киянка, с помощью которой несложно придать требуемое пространственное положение любому элементу.
Вибротрамбовка или другое подобное оборудование.
Веник.
Грабли, желательно веерного типа.
Совковая лопата.
Болгарка, если требуется выполнение подрезки отдельных элементов.
Сыпучие материалы, с помощью которых будет формироваться пирог.
Цемент, если есть необходимость в усилении основы.
Геотекстиль. Считается, что его использование необязательно. Однако при наличии геотекстиля основание способно прослужить подольше.
Облицовочный материал.
Нужен разный инструмент для материала
При выборе материала стоит определиться с его маркой. Если планируется стелить пешеходную тропинку, подойдут изделия толщиной до 4 см. Если нагрузка будет более интенсивной, или по покрытию будет передвигаться транспорт, стоит выбрать более толстую каменную продукцию. Также стоит должным образом подготовить основу под облицовочный материал, отдав предпочтение бетонной стяжке.
Материала должно быть достаточно
Сколько надо брусчатки, и как ее хранить?
Для расчета необходимого количества нужно знать площадь отделываемой поверхности и одного элемента. Поделив указанные значения и округлив результат в большую сторону, получают минимальное количество материала.
Расстояние между элементами следует учесть
Совет! Полученное значение следует увеличить на 10%, которые обычно приходятся на брак, случайное повреждение или обрезку.
Расчет тротуарной плитки
Заполните размеры в м:
Стоимость работ:
Расчитать
Новый расчет
Чтобы приобретенный материал не утратил своих свойств на этапе хранения, следует соблюсти определенные правила. Изначально весь объем хранится в штабелях. Если материал находится под открытым небом, в случае дождя поддоны могут начать проваливаться в землю. В результате верхние ряды неизбежно соскользнут, повредив нижние, так как плитка имеет идеально ровную поверхность.
Хранить материал следует правильно
Чтобы этого не произошло, в процессе хранения следует придерживаться определенных правил:
Размещать поддоны на твердой поверхности, которая в случае обильных осадков способна сохранить форму. Например, на бетонной основе.
Ограничивать количество рядов. На земляной основе желательно обойтись десятью рядами.
Использовать укрывной материал для защиты от чрезмерного количества влаги.
Укладка брусчатки выполняется своими руками, с помощью пошаговой инструкции. Технология укладки гранитной брусчатки включает несколько этапов, каждый из которых способен оказать серьезное влияние на конечный результат. Следует внимательно почитать руководство, чтобы уложить брусчатку по всем правилам.
Каждый этап очень важен
Подготовительный этап
Перед началом работ выполняется подготовка, в ходе которой учитывается ряд нюансов. Как укладывать брусчатку, стоит обязательно почитать в инструкции, которая традиционно прикладывается к каждой партии поставляемого материала. Укладку лучше всего выполнять в весеннее время при температуре, рекомендованной производителем.
Тщательно готовится основа. Для пешеходной зоны монтируют песчаную подушку или используют сухая цементно-песчаную смесь. Для проезжей части заливают бетонную стяжку.
Грунт вынимают
Разметка территории
Правильная укладка начинается с разметки территории и определенного комплекса работ. Желательно сразу определиться с шириной отделываемой зоны. Предпочтительным вариантом будет кратность ее размера параметрам укладываемых изделий. В этом случае можно сэкономить на обрезке.
Внимание! При расчете следует учесть размер швов.
Разметка очень важна
При выполнении разметки вбивают колышки, ориентируясь на которые натягивают маячные шнуры. Их пространственное положение следует проконтролировать при помощи уровня. Нужно также предусмотреть уклон для отвода дождевой воды.
За этапе земляных работ вынимают грунт на глубину до полуметра. Дно сформированной траншеи тщательно выравнивают и утрамбовывают. Если нет возможности воспользоваться виброплитой, следует выполнить уплотнение материала при помощи ручной трамбовки.
Настил геотекстиля
Дно и стенки сформированной траншеи покрывают геотекстилем. Благодаря его наличию качество системы повышается, возрастают прочностные характеристики, и можно не опасаться, что через уложенную плитку со временем начнет пробиваться растительность. Хотя сравнительно недавно укладка выполнялась без использования тканевой мембраны.
Геотекстиль важен
Засыпка щебня
Правила укладки предполагают использование фракции 20х40 мм. Выкладывают слой, имеющий толщину не менее 10 см, а затем тщательно утрамбовывают. Если производится мощение гранитной брусчаткой проезжей части, то толщину слоя следует увеличить до 15 см. При меньшей толщине предельное значение эксплуатационной нагрузки, которую может воспринимать сформированное покрытие, значительно уменьшится.
Слой щебня
Установка бордюров
Данный элемент выполняет не только декоративную функцию. Очень важно, чтобы установка бордюрного камня была выполнена до того, как будет уложена гранитная брусчатка. Его размещают в соответствии с выполненной ранее разметкой. Перед этим вдоль линии размещения наносится слой цементно-песчаного раствора, с помощью которого каждый элемент фиксируется в требуемом пространственном положении. Швы между бордюрными камнями также заделываются при помощи данного раствора.
Используемая для монтажа брусчатки технология предписывает выждать не менее суток, прежде чем перейти на следующий этап.
Бордюры на месте
Устройство основы
На щебень засыпается слой песка толщиной 15 см. Засыпку выполняют послойно, тщательно утрамбовывая и поливая водой каждый слой. Для дорожек с небольшой нагрузкой такой основы достаточно. Для гранита стоит выполнить засыпку гарцовкой, повышающей прочность. Для этого по поверхности рассыпается цемент с песком и равномерно распределяется с помощью граблей. После попадания влаги слой затвердеет.
Укладка брусчатки
Укладка любой тротуарной плитки и брусчатки производится по схеме. Ориентируясь на документацию, легко понять, как выложить рисунок, а также какой элемент будет идти за первым. Сначала брусчатку кладут в угол, а затем двигаются дальше, формируя выбранный рисунок. Чтобы выложенная плитка заняла требуемое положение, следует воспользоваться резиновой киянкой и гарцовкой. Для ориентира используется натянутый шнур.
Внимание! Горизонтальность покрытия контролируется при помощи уровня и правила.
Заполнение швов
Недостаточно выложить брусчатку, необходимо также сделать так, чтобы швы между соседними элементами были заполнены. Для этой цели желательно использовать сухую цементно-песчаную смесь. Распределив ее по поверхности и в швы, покрытие поливают водой, предварительно убрав излишек при помощи метелки. Вступив в контакт с жидкостью, гарцовка твердеет, надежно фиксируя каждый элемент.
Заполнение швов
Таким образом, самостоятельно уложить брусчатку в настоящее время реально. Зная технологию, выполнить весь объем монтажных работ самостоятельно не составит особого труда. Сформированное из брусчатки покрытие не только будет красиво выглядеть, но и сможет прослужить достаточно долго при условии выбора подходящего материала и качественного выполнения всех этапов.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0
Поделиться ссылкой
Как уложить тротуарную плитку своими руками? Полная инструкция
Сделать идеальную садовую дорожку непросто и недешево. Как сэкономить и не прогадать? Рассматриваемый пример сооружения пешеходной тропинки из самодельной плитки основан на использовании упрощенной технологии укладки на песок без применения ограждающих бордюров.
Выбор в пользу изготовления бетонной плитки своими руками уже основан на желании уменьшить расходы. Изделия отлиты, насколько точно получилось найти границу между экономией и качеством – покажет время. Приступаем к укладке тротуарной плитки и делаем садовую дорожку с малыми затратами.
Суть технологии:
Укладка самодельной тротуарной плитки своими руками
Классическое мощение брусчаткой подразумевает выемку значительного пласта почвы, устройство утрамбованного основания и обрамление периметра бордюрами. В определенных ситуациях допустимо сделать проще и обойтись без трудоемких операций.
Когда можно не снимать существующий слой грунта:
Отсутствует густая растительность.
Это песок, щебень или земля в уплотненном состоянии.
Уровень поверхности соответствует высотным отметкам будущего тротуарного покрытия.
Нет проблем с грунтовыми водами.
Бордюры допускается не ставить, если:
Дорожка предназначена для пешего передвижения.
Выравнивающая подсыпка будет в пределах 50–80 мм.
Какая тротуарная плитка подходит для упрощенной укладки:
Толщиной – от 35 мм.
Шириной – от 100 мм.
Как вариант, более мелкая брусчатка подойдет для заполнения внутренней части дорожки.
Цены на тротуарную плитку
Тротуарная плитка
Инструменты и материалы
Для укладки своими силами тротуарной плитки понадобится:
Садовая тачка;
Ведро;
Лопаты – штыковая и совковая;
Мастерок;
Уровень строительный;
Рулетка;
Металлические колышки;
Упругая бечевка;
Молоток слесарный;
Ножницы;
Резиновая киянка;
Болгарка и диск по камню;
Лейка или шланг с распылителем;
Веник.
Необходимые инструменты для укладки тротуарной плитки
Также при работе используют воду из бочки или из водопроводной линии. Рассчитываемое количество песка зависит от покрываемой площади и толщины выравнивающего слоя. В среднем одной тачки (6–7 ведер) хватает на устройство тропинки длиной около 2 м при её ширине в 60 см и толщине песчаной подушки 3–5 см, включая финишную засыпку швов.
С целью предотвращения вымывания песка из-под плитки в структуре дорожки применяют геотекстиль. Без нетканого материала могут «поплыть» плитки и полезть сорняки. Конечно, со временем растительность будет появляться и в верхнем слое, но с ней легче бороться – неглубокие корни запросто удаляются при ручной прополке.
Подготовка основания для дорожки
Перед укладкой определяем высоту расположения тротуарного полотна и оцениваем состояние грунта.
Предназначенный для мощения участок представляет собой утоптанную за многие годы тропинку, отсыпанную строительным мусором и слегка заросшую по бокам. Дорожка приподнята над окружающей поверхностью, вода с неё скатывается. Высота насыпи нас устраивает, как и ширина. Закрывать тротуарное полотно планируется самодельной бетонной плиткой размерами 45х140х210 мм.
Проанализировав состояние грунта и материал для мощения, делаем вывод – укладку дорожки реально выполнить по упрощенной технологии.
Прикинув будущие контуры тропинки, подрезаем штыковой лопатой верхний слой грунта на несколько сантиметров.
Выемка слоя почвы
Удаляем с поверхности редкую траву и выступающие более 10 мм камни, выдергиваем корни.
Снятие остатков растительности
Втыкаем лопату неглубоко, стараясь не нарушать утрамбованный пласт. В итоге получаем неглубокую траншею.
Подготовленная траншея
Устройство выравнивающего слоя
Определяем границу дорожки и забиваем молотком колья. Привязываем бечевку на расстоянии 70–90 мм от земли, одновременно выставляя её не по горизонтали, а соответственно планируемому уклону дорожки.
Разметка контура тропинки
Заполняем траншею слоем песка толщиной в 20–30 мм, разгребая его штыковой лопатой.
Засыпка траншеи песком
Разравниваем насыпь, ориентируясь по шпагату и по пузырьковому уровню. Особой точности пока не надо, главное – создать ровное основание без ям и бугорков.
Разглаживание выравнивающего слоя
Проливаем песок водой из лейки до момента образования на поверхности лужиц.
Орошение песчаного слоя
Степень готовности насыпи проверяем, походив по поверхности. На хорошо уплотненной песчаной поверхности остаются лишь неглубокие следы от ботинок.
Качественно пролитое основание
При необходимости добавляем песок, заполняя образовавшиеся впадины.
Заделка углублений
Снова работаем уровнем как правилом, вытягивая и сгребая излишки «к себе».
Снятие лишнего песка
Повторно орошаем и проверяем качество отсыпки. За один подход готовим участок длиной в 2–2,5 м, затем переходим дальше.
Укладка плитки на песок
Нарезаем геотекстиль по размеру и расстилаем по поверхности.
Укладка нетканого материала
Устраиваем монтажный слой подсыпки, используя просеянный песок без глинистых и каменных частиц.
Заполнение песком
Разравниванием плоскость, выводя её на уровень размещения брусчатки. Расстояние от бечевки до песка должно выйти равным толщине плитки.
Использование уровня вместо правила
Уплотняем песчаный пласт с помощью воды, как и первый выравнивающий слой. Горизонтальность поверхности по ширине дорожки контролируем уровнем.
Проверка монтажного слоя
Уложив одну плитку, постукиваем сверху резиновым молотком и затапливаем в песок до уровня разметки.
Укладка первой плитки
Выравниваем сторону плитки по натянутому шпагату.
Точное выравнивание контура
Самодельные бетонные изделия часто различаются по толщине, следим за этим и добавляем песок, если нужно.
Досыпаем песок под тонкую плитку
Аналогичным способом укладываем остальные плитки, размещая их впритык. Обязательные технологические зазоры между изделиями, служащие для компенсации температурных колебаний, появятся сами, так как позднее произойдет небольшое расхождение плиток (2–3 мм).
Уложенная самодельная плитка
По ходу работы проверяем ровность укладываемого полотна уровнем и сразу устраняем недостатки.
Выложив всю садовую дорожку, отрезаем лишний нетканый материал на расстоянии 30–50 мм от края тротуарного полотна.
Обрезка геотекстиля
Финишная обработка дорожки
По обеим сторонам тропинки лопатой накидываем песок и разравниваем по верхней плоскости плитки.
Заполнение пустот песком
Мастерком заполняем промежутки между бетонными элементами.
Заделка швов
Подметаем дорожку веником, убирая избыток песка или, наоборот, добавляя его в образовавшиеся пробелы.
Очистка поверхности дорожки
Теперь поливаем водой и смотрим, где следует повторить засыпку швов.
Уложенная садовая тропинка
После завершения всего разобранного процесса получаем ровную садовую дорожку, готовую к эксплуатации.
Дачная тропинка своими руками
Рассмотренный вариант укладки бетонной плитки – самый дешевый, но достаточно надежный при соответствующем подходе. Выполнив все условия технологической цепочки, вы получите долговечное тротуарное полотно, но значительно меньшей итоговой стоимости.
Укладка тротуарной плитки своими руками: технология укладки, способы, схемы
Тротуарная или подъездная дорожка, выложенная плиткой, смотрится очень эффектно. И совсем не обязательно приглашать для такой работы специалистов из строительной компании — укладку тротуарной плитки можно провести самостоятельно, но важно соблюсти правильную технологию. О ней далее.
Инструменты для укладки тротуарной плитки
Без киянки и «уровня» не обойтись
Для выполнения работ по укладке плитки потребуется набор инструментов. Не спешите пугаться, ничего особенного в списке нет, а если что-то все же отсутствует, то можно обойтись и подручными средствами.
Итак, необходимы:
киянка — молоток с резиновой или деревянной «головой»;
уровень;
шнур;
колышки из любого материала;
щетка или метла;
лопата;
ведро или другая емкость для замешивания смеси;
правило, которое можно заменить обычной доской.
Перспективное планирование
Включите фантазию
Перед тем, как приступить к работам, нужно подготовить хотя бы схематичный проект и наметить, где у вас будет проходить мощеная тропинка. Затем нужно замерить уровни по участку, чтобы позже сделать незначительный уклон дорожки от дома: так вода не будет «подбираться» к фундаменту.
Теперь подумайте о ливневой канализации. Ее можно сделать в виде решеток, через которые вода будет уходить под основание и далее в грунт, или в виде канавок вдоль бордюра. В последнем случае наша тропинка должна иметь незначительную выпуклость от центра к краям, чтобы вода отводилась в канавки.
Процесс подготовки основания
Плитка во время укладки должна плотно прилегать к основанию. Проследите за равномерностью распределения состава.
Сам процесс укладки тротуарной плитки относительно легкий, основная сложность — подготовительные земляные работы.
По всему периметру нашей тропинки вбиваем колышки из дерева или металла и натягиваем между ними бечевку. Внутри периметра вынимаем грунт на глубину:
20–30 см, если по дорожке будут ездить машины;
15–20 см, если предполагаются только пешеходы.
Теперь выравниваем дно образовавшегося «котлована», не забывая про необходимый уклон.
Следующий шаг — засыпка щебня или отсева. Специалисты очень рекомендуют под этот слой уложить геотекстиль, который предотвратит неравномерное проседание грунта. Если почва рыхлая, водянистая, то сделать это нужно обязательно. Толщина слоя щебня: для пешеходных зон — 10 см, для автомобильных — 15–20 см.
Теперь делаем бордюрный замок: по периметру в щебень закладываем кирпичи или камни, на которые впоследствии будет опираться наш поребрик. Замок должен быть выше уровня щебня где-то на 5 см.
Поверх щебеночного слоя вновь кладем геотекстиль (не обязательный шаг), а сверху насыпаем песок. Он должен немного закрывать замковый камень для поребрика. Теперь по периметру, поверх замкового камня, выставляем, собственно, бордюр. Бордюрные камни можно скреплять цементным раствором или оставить так.
Ремарка: если делать бордюр вы не планируете, на время работ по обустройству «подушки» его можно заменить деревянными рейками, чтобы песок и щебень не расползлись. Потом рейки нужно будет убрать.
Далее нам необходимо смочить песок водой, но не заливать, а через несколько часов, когда песок подсохнет, можно будет его разровнять уровнем и утрамбовать. Для этого используют специальные вибромашины. Ну, а если таковой не нашлось, то можно провести утрамбовку подручными средствами, например, поленом.
Дорожка из кирпича своими руками – руководство для любителей простых и эффективных решений.
Хотите купить перфоратор, но не знаете как выбрать? Мы знаем!
Облицовка стен ванной, туалета или любой другой комнаты плиткой – читайте подробную инструкцию.
Технология укладки тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки на песок сопровождается постоянными постукиваниями киянки по плите, чтобы последняя плотно прилегала к грунту.
Начинайте с угла
Чтобы плитка «схватилась», ее укладывают на песчано-цементное основание.
Пропорции смеси:
1 часть цемента
1 мелкого щебня
2 песка.
Этот слой тоже разравниваем и утрамбовываем.
Самый распространенный вариант выкладки — от угла. Для этого сначала выкладываем плитки вдоль двух смежных сторон нашего «котлована», создав таким образом угол, по которому все и будем выравнивать. Можно просто укладывать плитку от одного идеально уложенного начального ряда.
После укладки одного ряда простукиваем каждую плитку киянкой и проверяем ряд на соответствие заданному уровню. Не забываем про небольшой уклон.
Важно: между плитками должны быть небольшие зазоры в 1–2 мм. Чтобы сделать их одинаковыми, можно использовать специальные строительные крестики или обычные спички.
Используйте крестики, спички или кусочки фанеры для создания ровных швов
Финальный этап — затирка швов. Рассыпаем нашу песчано-цементную смесь по тропинке, топчемся по ней некоторое время, а затем сметаем излишки «затирки» щеткой или веником.
Итоговая инструкция
Готовим подушку:
а) копаем котлован
б) сыпем гравий
в) ограждаем периметр бордюром или рейками
г) сыпем песок
д) смачиваем, утрамбовываем
Готовим основание:
а) насыпаем цементно-песчаную смесь
б) выравниваем и утрамбовываем
Укладка:
а) кладем плитку
б) затираем швы
Если вы не сделаете никаких ошибок, то плитка пролежит долгие годы, и дорожка будет радовать вас своим совершенством. А если и совершите, то ничего страшного нет, через год-два все можно будет поправить. Как видите, своими руками уложить тротуарную плитку можно даже начинающему строителю за один вечер.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
пошаговая инструкция с фото и видео
В зависимости от условий дальнейшей эксплуатации, вида грунтов и глубины залегания грунтовых вод, для укладки брусчатки применяют разные технологии, отличие которых заключается в основном в структуре необходимого к подготовке основания.
Необходимые материалы и инструменты
Для устройства пешеходной дорожки из брусчатки возле своего дома вам потребуются следующие материалы:
речной или мытый песок средней или крупной фракции;
гравий или щебень фракции не более 40 мм;
цемент марки не ниже ПЦ400;
брусчатка толщиной не менее 60 мм;
бордюрный камень;
геотекстиль или другой аналогичный материал.
Количество материалов зависит от площади покрытия, выбранной технологии подготовки основания и того, как будет производиться укладка брусчатки своими руками.
При выполнении работ потребуется следующий инструмент:
бетономешалка и широкая емкость для готовых строительных смесей;
виброплита или ручная трамбовка;
угловая шлифмашина (болгарка) с алмазным диском;
штыковая и совковая лопата;
строительный уровень длиной не менее 1 метра;
штукатурное правило;
резиновый и металлический молоток;
мастерок каменщика и шпатель;
шнур и колья;
мягкая щетка;
ведра.
В случае устройства бетонного основания, так же потребуется мягкая вязальная проволока и крючок для вязки арматуры.
Порядок выполнения работ
Укладка брусчатки своими руками состоит из нескольких этапов, в состав которых входит:
планировка и разбивка на местности;
разработка грунта;
засыпка дренажного слоя;
установка бордюров;
устройство основания под брусчатку;
укладка камня;
завершающие работы.
Приобретать необходимых материалов можно только после того, как будет составлен точный план дорожки, определена ее площадь, длина сторон и выбрана технология укладки. Только в этом случае вы сможете правильно решить, как класть брусчатку своими руками и рассчитать количество брусчатки и бордюрного камня, необходимого для обустройства приусадебной территории.
Составление схемы и разметка дорожки
Разметка и выемка грунта.
Перед началом выполнения работ, начертите на бумаге подробный план участка с указанием всех построек и садовых деревьев. После этого нанесите на него схему будущей дорожки из брусчатки. При этом следует учитывать, что расстояние до стволов деревьев должно быть не менее полутора метров. Это требуется для того, чтобы растущие корни не повредили основания и не нарушили целостность покрытия в будущем. Уклон поверхности должен быть направлен в обратную от строений сторону.
Ширина дорожки может быть произвольной, но она должна быть кратна размерам брусчатки. Это снизит потребность в резке камня во время укладки. Рекомендуемая же ширина — 0,8-1,2 метра без учета размеров бордюр.
Разбивка контуров дорожек из брусчатки на местности производится при помощи забитых кольев и натянутого по ним шнура в соответствии с составленным планом. При этом ширина разбивки производится с учетом размеров бордюрного камня и добавлением 8-10 см с каждой стороны.
Высота натянутого шнура с обеих сторон должна соответствовать верхнему уровню уложенного покрытия и быть на 5-8 см выше уровня земли. Этого можно добиться при помощи строительного уровня.
Работы по разработке грунта
Укладка геотекстиля.
Перед тем, как класть брусчатку, первым делом необходимо, для устройства многослойного основания, снять верхний слой грунта. Глубина земляного лотка зависит от выбранного типа верхнего слоя основы, которая может быть песчаной, цементно-песчаной, бетонной или из гравия.
В каждом из этих случаев нижний слой представляет собой дренаж из утрамбованного щебня или гравия толщиной 15 см. На него насыпается выравнивающий слой песка 3-5 см и после этого устраивается верхний несущий слой толщиной 10-15 см. Верх брусчатки должен находиться на 5-7 см выше уровня земли. Таким образом, глубина земляного лотка под садовые дорожки будет равна 30-35 см.
Устройство дренажно-опорного слоя
Устройство дорожки с использованием геотекстиля и без.
После выемки грунта, дно траншеи следует хорошо утрамбовать и расстелить по нему геотекстильное полотно. Оно способно пропускать влагу только в одном направлении. Кроме того, оно предотвратит возможное прорастание сорных растений.
На полотно засыпается слой щебня или гравия, толщина которого зависит от высоты бордюрного камня, верх которого будет находиться вровень с садовой дорожкой. Слой необходимо хорошо утрамбовать. Он является несущей опорой, передающей нагрузки на грунт, и, дополнительно, выполняет дренажную функцию по отводу поступающей с поверхности влаги.
Установка бордюрного камня
Установка бордюра.
Для разметки установки бордюров следует снять колья с натянутым шнуром и установить их внутри лотка на ширину брусчатого покрытия. Высота шнура должна соответствовать поверхности дорожки. Также она будет ориентиром для установки бордюрного камня по высоте. В результате внутренний верхний край бордюр должен совпадать с положением шнура.
При необходимости поднятия камня, под него подсыпается песок, а посадка вниз выполняется ударами тяжелого молотка через деревянную прокладку или удалением части щебня. Правильность установки бордюров следует проверять строительным уровнем.
Закрепление камней в фиксированном положении делается при помощи бетонной смеси, которую подливают с обеих сторон. После твердения бетона (через 72 часа) нужно досыпать щебень, доведя общую толщину слоя до 15 см.
Поверх щебня следует насыпать слой песка толщиной 3-5 см и пролить его водой, чтобы часть материала заполнила пустоты между камнями. Если этого не сделать, то в дальнейшем песок все равно осядет под воздействием поступающей влаги и может образоваться просадка основания. Сам песок нужен для того, чтобы, заполнив пустоты в щебне, создать плотный монолитный слой и сгладить острые края щебня на поверхности.
Выбор типа основания под укладку и его устройство
Основа для укладки дорожек из брусчатки может быть выполнена из:
чистого крупнозернистого песка;
сухой цементно-песчаной смеси;
утрамбованного гравия и цементного раствора;
армированного бетона.
Укладка тротуарной плитки ведется при помощи резинового молотка с проверкой необходимых уклонов строительным уровнем.
Песчаное основание применяют в случае небольших весовых нагрузок на поверхность. При мощении двора со стоянкой легкового автомобиля или тротуара на улице, рекомендуется выполнять укладку брусчатки на цементно-песчаную или щебеночную основу.
Армированный бетон используют в случае устройства покрытия в местах движения легкового автотранспорта, на стоянках или при наличии пучинистых или малоустойчивых грунтов.
При выборе песчаного слоя в качестве основания, песок засыпают в пространство между установленными бордюрами таким образом, чтобы его поверхность была ниже верхнего края камня на толщину брусчатки минус 1 см.
Цементно-песчаное основание
Схема бетонного основания.
Сухую смесь песка и цемента марки ПЦ400 готовится в объемном соотношении 1:4. Для получения качественного состава, перемешивание рекомендуется производить в бетономешалке до тех пор, пока не будет получен полностью однородный состав.
Цементно-песчаная смесь засыпается поверх утрамбованного и присыпанного песком щебня слоем такой толщины, чтобы он не доходил до верхнего уровня бордюр, ровно на толщину плитки. В то же время, толщина слоя должна быть не менее 10 см и не более 15 см. Если это условие не выполняется, то нужно досыпать щебень, снова покрыть его песком, пролить водой и утрамбовать.
Брусчатка укладывается на постоянно подсыпаемый слой из смеси цемента и песка и осаживается для фиксации с помощью резинового молотка.
Основание из гравия
Для этого типа основы поверх щебня засыпают слой гравия и тщательно трамбуют. Толщина слоя должна обеспечить расстояние от верха бордюр до его поверхности равное толщине брусчатки плюс 1-2 см.
Укладка штучного материала производится на цементно-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1:4. Для обеспечения более качественной кладки в раствор рекомендуется добавлять пластификаторы или жидкое моющее средство.
Бетонная армированная основа
Этот тип основания под укладку брусчатки является самым прочным и устойчивым. Его применяют в случае больших весовых нагрузок на поверхность или при неустойчивой структуре грунта.
Для его устройства внутри дорожного лотка укладывают стальную арматуру, связав все прутки между собой проволокой, или используют готовую арматурную сетку. Для правильного расположения арматуры внутри конструкции, ее приподнимают над щебеночным слоем на 4-5 см, выставив на камнях или металлических подставках.
Для приготовления бетонной смеси смешивают цемент, песок и щебень в объемном соотношении 1:2,5:4. Заливка бетона производится за один раз толщиной слоя 10-12 см таким образом, чтобы его поверхность не доходила до верха бордюр на толщину брусчатки плюс 1 см.
Укладка штучных материалов производится через 92 часа на специальный клей для плитки с тщательным заполнением швов этим же материалом.
Заделка швов
Заделка швов.
После окончания плиточной кладки необходимо заделать швы между камнями. Эта технологическая операция необходима для того, чтобы уплотнить плиточную конструкцию создав единый монолит.
В качестве заполнителя швов следует использовать тот материал, на который укладывалась брусчатка. То есть при песчаном основании применяется песок, а при гравийном — цементный раствор.
Популярные способы раскладки
Несмотря на то, что брусчатка имеет довольно простую геометрическую форму с поверхностью в виде квадрата или прямоугольника, широкая цветовая гамма и различные способы ее укладки позволяют создавать интересные оригинальные узоры. К наиболее популярным следует отнести:
классическую форму, с параллельным расположением одинаковых элементов;
«плетенку», с параллельным и перпендикулярным раскладом камней;
«елочку», с укладкой плиток под углом 90 градусов друг к другу;
«плетение», при котором выполняется чередование продольных и поперечных полос материала;
«хаос», или случайная смесь, с использованием брусчатки различного размера и цветов, уложенных произвольно;
радиальный или круговой шаблон, создающий круговые композиции;
двухцветную «шахматку», выложенную по принципу шахматного поля.
При выполнении работ своими руками не следует стремиться к созданию особо сложного рисунка. В результате поверхность вашей дорожки может и не будет выглядеть слишком изыскано, но зато качество покрытия будет обеспечено.
Основание под тротуарную плитку. Как правильно сделать подготовку?
Требования к основанию
Подушка под тротуарную плитку должна отвечать ряду требований, чтобы результат радовал длительное время:
Дренаж. Отвод воды не допустит, чтобы материал дорожки разрушался;
Гидроизоляция. Укладка специальной подложки поможет избежать излишнего накопления влаги;
Водосток. Устройство уклона или специальной стоковой канавки гарантирует оперативный отвод большого количества воды при выпадении обильных осадков;
Ровность поверхности. Перед укладкой тротуарной плитки требуется обеспечить максимальное выравнивание базовой поверхности. В таком случае все элементы можно выложить на площадку с минимальным зазором;
Устойчивость. Основание должно предотвращать смещение отдельных элементов под воздействием эксплуатационной нагрузки;
Углубление. Подготовка основания под тротуарную плитку предполагает выкапывание ямы, позволяющей смонтировать дренажную систему и углубить саму дорожку.
Многих волнует вопрос о том, может ли плитка укладываться на старое покрытие? Здесь однозначного ответа нет. Если для отделки использовалась плитка или асфальт, стоит обязательно оценить их состояние.
Основание под укладку тротуарной плитки должно быть ровным
Совет! Если есть риск проседания земли, стоит обязательно выполнить весь необходимый комплекс работ, удалив старый настил.
Если внешний вид отделочного материала плачевный, а основание изначально выполнено качественно и отвечает перечисленным выше требования, плитку можно уложить сверху. Однако в этом случае стоит обязательно учесть, что уровень полотна станет выше. Как следствие, придется дополнительно оформить прилегающую территорию.
Укладка на бетон
Разновидности основ для укладки брусчатки и требования к ним
Чтобы выложить цементную, полимерную или каменную брусчатку, необходимо сделать основу под нее. Основание для тротуарной плитки может быть следующим:
Мелкий отсев либо же песок. В таком случае укладка выполняется непосредственно на предварительно подготовленную подушку, толщина ее может достигать до 20 сантиметров.
Цементно-песчаная смесь, для ее укрепления предварительно внизу укладывается щебневый слой.
Бетонная подложка. Выполняется приклеивание брусчатки на клей для тротуарной плитки на бетонное основание.
Основными требованиями, предъявляемыми к основаниям, являются:
поверхность должна быть ровной;
устойчивость и прочность;
долговечность;
должно быть заглубление в землю;
создание гидроизоляции.
Песчаная подушка
После того, как будут окончены работы по засыпке дренажного слоя и устройству гидроизоляции, можно приступать к засыпке финального песчаного слоя. В качестве материала здесь лучше всего использовать просеянный речной песок.
Для обеспечения хорошей устойчивости брусчатки, толщина несущего слоя должна быть не менее 7 см. Следует учитывать, что при укладке плитка будет частично погружаться в песок, и насыпать слой, который обеспечит превышение верхнего уровня дорожки или площадки над уровнем земли на 2-3 см.
Засыпку песка нужно производить в три слоя по 2-3 см. Каждый подготовленный слой, после засыпки, поливается водой и трамбуется.
Для качественного трамбования лучше использовать строительную вибромашину, но если ее нет, следует выполнить эту работу вручную, более активно проливая песок водой.
Верхний слой песка необходимо тщательно выровнять, используя штукатурное правило. Приступать к укладке брусчатки можно будет только после получения идеально ровной поверхности.
Песчано-цементное основание
Схема песчано-цементного основания под укладку.
Устройство такого основания под тротуарную плитку выполняется так же, как и песчаная подушка, но в качестве верхнего слоя нужно использовать сухую песчано-цементную смесь. Для приготовления смеси берут одну часть цемента и три части песка по объему. Этот слой также трамбуется, как и предыдущие слои.
Укладку этого слоя нужно производить в сухую погоду, непосредственно перед укладкой плитки. Чаще всего, засыпают и трамбуют нижние слои, а третий, песчано-цементный, засыпают небольшими участками непосредственно перед укладкой тротуарной плитки.
Бетонное основание
Бетон, в качестве основы, применяется для укладки тонкой тротуарной плитки на клеевой цементный раствор. Эта подготовительная работа выполняется после того, как как вы смогли подготовить слой гидроизоляции, и состоит из четырех этапов:
установка опалубки;
армирование;
установка маяков;
заливка бетона.
Гарцовка
Если тротуар имеет незначительный уклон, плитку монтируют на гарцовку (строительную сухую смесь). Применение данного состава позволит добиться надежного скрепления элементов мощения с основой.
Сухая укладочная смесь представляет собой цементно-песчаную или известково-песчаную массу, смешанную в разных консистенциях.
Особенности укладки гарцовки под плитку:
состав насыпают на готовое основание в сухом виде;
уплотняют и выравнивают по всей площади с помощью виброплит или трамбовок;
перед монтажом плитки поверхность подушки немного увлажняют для повышения качества сцепления и вязкости.
Гарцовочный слой подойдет при обустройстве пешеходных дорожек с минимальной механической нагрузкой.
Отсев
Отсев — это сыпучий материал, полученный при переработке природного камня. В отличие от песка, такой состав характеризуется меньшей усадкой.
Отсев можно насыпать поверх дренажа из щебня. Каждый подстилающий слой должен составлять 10 см. Утрамбовку проводят до тех пор, пока на поверхности перестанут оставаться следы от обуви.
Внимание! Общий слой отсева не должен быть более 20 см.
Чтобы выровнять подушку под тротуарную плитку, пользуются разными способами:
металлическими направляющими;
правилом с вырезными пазами;
деревянными маяками.
Монтаж плитки на отсев — экономичный вариант по сравнению с другими методами.
Расчет материалов
Чтобы создать надежное основание для тротуарной плитки, потребуются инструменты:
Детали пневматического инструмента для всех марок и моделей пневматических строительных инструментов
Основанная в 1985 году компания Tools Renewed поставляет высококачественные запасные части для пневматических инструментов в собственные ремонтные мастерские. У нас есть полный перечень самых популярных и труднодоступных деталей. Доставка в тот же день — наш главный приоритет. Заказы, полученные до полудня, отправляются в тот же день.
Во многих случаях мы производим детали, особенно когда оригинальный производитель прекращает выпуск детали или продает ее только в виде набора.Инструменты Обновленные запасные части — самого лучшего качества. Они соответствуют, а зачастую и превосходят по форме, отделке и долговечности оригинального O.E.M. часть. В то время как Tools Renewed поставляет детали от различных поставщиков, мы по-прежнему стремимся предлагать надежные, проверенные детали высшего качества, произведенные в Америке.
Заказы можно разместить онлайн, по факсу или по телефону. Онлайн-цены отображаются в виде розничной цены за единицу, в которую вы входите. Дистрибьюторам необходимо позвонить нам, чтобы создать новую учетную запись или добавить пользователя.860-665-8155
Наша цель — предоставить запасные части самого высокого качества по сниженным ценам и отправить их в тот же день, когда вы разместите свой заказ.