Расчет радиаторов отопления по площади помещения: Расчёт секций батарей и радиаторов онлайн.

как рассчитать панельные радиаторы по площади, мощность, теплоотдача, как подобрать, таблица

Содержание:

Приступая к обустройству отопительной системы, необходимо вначале определить, какой именно объем тепловых потерь нуждается в компенсации. Ориентируясь на эту величину, проводится расчет стальных радиаторов и поиск наиболее оптимальных мест для их расположения.

Расчет по площади

Это самый простой вариант определения более-менее точного количества необходимого для обогрева тепла. При расчете основной отправной точкой выступает площадь квартиры или дома, где осуществляется организация отопления.

Значение площади каждого помещения имеется в плане квартиры, а для вычисления конкретных значений по расходу тепла на помощь приходит СНиП:

• Для средней климатической зоны норма для жилого помещения определена, как 70-100 Вт/1 м².
• Если температура в регионе опускается ниже -60 градусов, уровень обогрева каждого 1 м² необходимо увеличить до 150-220 Вт.

Для расчета панельных радиаторов отопления по площади, кроме приведенных норм, можно использовать калькулятор. В учет обязательно берут мощность каждого обогревающего прибора. Значительные перерасходы лучше не допускать, т.к. по мере увеличения итоговой мощности увеличивается также количество батарей в системе. В случае с центральным отоплением подобные ситуации не являются критичными: там каждая семья оплачивает только фиксированную стоимость.

Совсем другое дело в автономных отопительных системах, где последствием любого перерасхода является рост оплаты за объем теплоносителя и работу контура. Тратить лишние финансы непрактично, т.к. за полный отопительный сезон может набежать приличная сумма. Определив с помощью калькулятора, сколько точно нужно тепла на каждую комнату, легко узнать, сколько приобретать секций.

Для простоты на каждом отопительном приборе указывается объем выделяемого им тепла. Эти параметры обычно содержаться в сопроводительной документации. Арифметика здесь простая: после определения количества тепла полученную цифру нужно разделить на мощность батареи. Полученный после этих несложных операций результат и является числом секций, необходимых для восполнения утечек тепла в зимнее время.

Для наглядности лучше разобрать простой пример: допустим, что нужно всего 1600 Ватт, при площади каждой секции в 170 Ватт. Дальнейшие действия: производится деление общего значения 1600 на 170. Выходит, что приобретать нужно 9,5 секций. Округление можно осуществить в любую сторону, на усмотрение владельца дома. Если в помещении есть дополнительные источники тепла (например, кухонная плита), то округлять нужно в сторону уменьшения.

В противоположную сторону рассчитывают, если в комнате имеются балконы или просторные окна. То же самое касается угловых помещений, или если стены плохо утеплены. Расчет очень простой: главное при этом не забывать про высоту потолков, т.к. она не всегда стандартная. Значение имеет также тип используемого для возведения здания строительного материала и вид оконных блоков. Поэтому данные расчета мощности стальных радиаторов отопления нужно воспринимать, как приблизительные. Калькулятор в этом отношении куда удобнее, т.к. в нем предусмотрены корректировки по стройматериалам и характеристикам помещений.

Как корректировать предварительные показатели

Приблизительные значения обязательно нуждаются в уточнении. Для получения более точного результата потребуется учет всех факторов.

Каждый из них может провоцировать увеличение или уменьшение теплопотерь:

• Материал для стен.
• Эффективность теплоизоляции.
• Площадь оконных блоков и тип остекления.
• Число наружных стен.

Качественные калькуляторы оснащены специальными коэффициентами, учитывающими данные факторы. Все, что потребуется для более точного выравнивание предварительных показателей теплопотерь – умножить их на эти коэффициенты.

Окна

Чаще всего именно эти конструкционные элементы становятся виновниками утечки от 14 до 30% тепла. Для более точного вычисления нужно учесть их размеры и уровень утепления. Это объясняет наличие двух расчетных коэффициентов.

Отношение площади окна к площади пола:

• 10% — 0,8
• 20% — 0,9
• 30% — 1,0
• 40% — 1,1
• 50% — 1.2

Последняя цифра – это коэффициент.

Тип стеклопакетов:

• Трехкамерные — 0.85.
• Двухкамерные — на 1.0.
• Деревянные двойные рамы — на 1.27 или на 1.3.

Рассматривая стены и кровлю, в учет берут тип материала и изоляции: поэтому коэффициентов получается также два.

Утепление:

• Стена из кирпича обычной толщины берется за основу. Коэффициент равен единице.
• При небольшой толщине коэффициент принимается за 1.27.
• Хорошо утепленные конструкции с толщиной теплоизоляции не менее 10 см: поправочное число 0.8.

Как рассчитываются стальные радиаторы

Стальные батареи панельного типа считаются новинкой в сфере отопительных бытовых приборов. Их особенностью являются более компактные габариты. Теплоотдача стальных радиаторов по сравнению с обычными секционными радиаторами батареями на порядок выше. В состав конструкции может входить несколько гофрированных металлических панелей(1,2 или 3 шт.). Под панелями понимаются пластины, сквозь которые теплоноситель поступает в систему. Перед тем, как рассчитать панельные радиаторы по мощности, нужно вооружиться информацией об основных разновидностях этих приборов.

Данные из таблицы мощности стальных радиаторов отопления:

1. Трехпанельные. Массивность приборов объясняется наличием 3-х панелей, оснащенных оребрением. Маркируются 33.
2. Двухпанельные. Число пластин сокращено до двух. Маркировка — 22.
3. Двухпанельные плюс одна пластина (21).
4. Однопанельные с одной пластиной. Отличаются небольшой мощностью, легким весом и компактными размерами (11).
5. Только панель без оребрения (10).

Расчет мощности подобных приборов также проводится по площади, только отталкиваются не от квадратного метра, а от кубического.

Требования СНиП:

• В домах из кирпича на 1 м³ требуется 34 Ватт.
• В панельных зданиях на 1 м³ необходим 41 Ватт.

Держа во внимании эти нормы, можно произвести расчет любого помещения. Знание высоты потолков обязательно.

Пример расчета:

Панельное здание имеет габариты 3,2 на 3,5 метров, при высоте потолка 3 м. Для определения объема нужно перемножить 3,2, 3,5 и 3: в результате получается 33,6 м³. Эта цифра умножается на коэффициент для панельного дома (41).Итог — 1378 Вт. Чтобы получить максимально точное значение, применяют таблицу расчета стальных радиаторов отопления. В ней отображена информация по каждой климатической зоне и характеристикам объекта.

Что еще влияет

На каждом обогревающем приборе, вне зависимости от производителя, имеется указание на максимальную мощность.

Речь идет о следующих параметрах:

1. Высокотемпературный режим. Теплоноситель способен разогреваться до +90 градусов.
2. Режим обработки. Максимальное значение +70 градусов(90\70).

Как показывает практика, отопительные системы редко работают на максимуме.

Реальный температурный режим и мощность выглядят следующим образом:

Адекватный расчёт панельных радиаторов предусматривает наличие информации о температурных напорах контура отопления. Имеется в виду разницу между обогревающей батареей и температурой воздуха. Температура прибора в этом случае принимается за среднее арифметическое подачи и обратки. Перед тем, как рассчитать стальные радиаторы отопления, необходимо уточнить тип подключения приборов.

Оно бывает:

1. Односторонним. Достигает своего максимума при подаче сверху(97%).
2. Двухсторонним. В этом случае также предпочтительнее верхняя коммутация (100%).

Задача по подбору стального радиатора, как правило, не вызывает особых сложностей. Куда труднее произвести необходимые расчетные мероприятия, требующие учета целого ряда факторов. Для удобства расчета мощности стальных радиаторов отопления были разработаны специальные калькуляторы, позволяющие получать точные результаты.

Подбор радиатора по площади помещения

Расчет радиаторов отопления

• Проводимые расчеты
• Способы расчета радиаторов
• Подбор биметаллических радиаторов

Частное строительство всегда сопровождается некоторыми проблемами, связанными с проведением расчетов. Это же касается и расчета системы отопления. Правильный подбор всех ее составляющих является залогом комфорта и тепла в доме. Однако при проектировании той или иной системы отопления возникает ряд вопросов, решение которых достаточно простое.

Схема радиаторов отопления.

Проводимые расчеты

Стоит заметить, что правильность работы системы отопления и эффективность ее работы во многом зависит от выбранного типа системы отопления. Однако существует и ряд других параметров, которые тем или иным образом оказывают влияние на данный показатель. К таким факторам можно отнести:

Расчет мощности радиаторов отопления.

• правильность выбора мощности котла;
• правильность выбора мощности циркуляционного насоса;
• правильность выбора количества радиаторов.

В зависимости от того, какой параметр подлежит детальному изучению, выполняется соответствующий расчет. Например, расчет мощности газового котла или циркуляционного насоса.

Помимо этого, часто приходится выполнять расчет радиаторов отопления. В процессе данной операции попутно следует сделать расчет тепловых потерь дома.

Стоит заметить, что все вышеприведенные операции тесно связаны между собой, поэтому выполнять их лучше сразу все.

Объясняется это тем, что, сделав расчет, например, необходимого количества батарей, можно легко ошибиться при выборе насоса. Такая ситуация возникает, когда насос просто не справляется с подачей того минимального необходимого количества теплоносителя на все радиаторы.

Вернуться к оглавлению

Способы расчета радиаторов

Итак, начинать стоит с расчета именно батарей. Минимальное необходимое их число может зависеть сразу от нескольких параметров:

Схема монтажа радиаторов отопления.

• площади помещения;
• высоты потолка;
• материала стен, наличия отверстий, количества окон, то есть от тепловых потерь дома.

Самым простым расчетом, который не учитывает многие из вышеуказанных факторов, можно считать тот, который выполняется по следующей формуле:

• К — необходимое число секций батареи;
• П — общая площадь отапливаемого помещения, для которого ведется подбор;
• М1 — мощность одной секции.

В формуле разность умножается на 100. Эта цифра взялась не случайно. Многолетней практикой показано, что минимальная мощность, которая необходима для одной единицы площади (1 кв.м) отапливаемого помещения, чтобы поддерживать в нем нормальный температурный режим, составляет порядка 100 Ватт.

Стоит отметить, что для нежилых зданий, но нуждающихся в отоплении этот показатель может принять значение 50 Ватт.

Для проведения подбора по формуле не хватает одной константы — отопительной мощности одной секции. Конечно, ее тоже можно рассчитать, однако это достаточно сложно и долго.

Поскольку все чугунные батареи отопления имеют примерно одинаковые размеры, то за многолетнюю практику было взято среднее значение мощности, около 150 Ватт.

Теперь, имея все данные, можно подобрать необходимое число секций радиатора.

Однако это только простейшая формула. Поскольку каждая комната в отдельности имеет свои показатели по тепловой потере, то обычно производится внесение в формулу дополнительных коэффициентов. Например, если комната имеет две внешние стены, то есть она угловая, то вносится коэффициент 1,2.

Тогда формула приобретет вид:

Пусть комната имеет площадь 9 кв.м и расположена она по центру дома, но с двумя внешними стенами. Необходимо осуществить подбор отопительных элементов для данного помещения.

Итак, К= (9/150)*100*1,2 = 7,2, то есть 8 секций.

Стоит заметить, что данный расчет верен только для потолков не выше 2,7 метров. Также следует сказать, что более правильно производить расчет исходя из объема помещения.

Примерно на таком же принципе основан и второй приблизительный расчет. Уже давно посчитано, что одна секция батареи способна отапливать примерно 1,8 кв. м площади помещения. При этом эта цифра верна только для потолков, которые не превышают в высоту 2,7 м.

Вернуться к оглавлению

Подбор биметаллических радиаторов

Схема монтажа отопительных приборов.

Если речь идет не о чугунных батареях, а о биметаллических элементах отопления, то формула немного другая, так как и сам радиатор другой:

1. К — необходимое минимальное число секций.
2. Т — количество тепла.
3. М1 — мощность одной секции.
4. О — объем помещения.
5. Э — удельная энергия, она характеризует тепло, которое необходимо затратить для обогрева единицы объема (1 куб.м).

В данной формуле остается выяснить несколько неизвестных величин. Если комната имеет несколько окон и двери, обычные стены, то достаточно всего 40 Ватт мощности батареи, чтобы обогреть 1 куб.м.

Если комната имеет две внешние стены, то этот показатель становится равным 50 Ватт.

Теперь остался неизвестным только один параметр — количество тепла, которое генерирует одна секция. Многочисленные усредненные расчеты показывают, что секция биметаллической батареи способна выделять порядка 204 Ватт тепловой энергии.

Это дает возможность подобрать нужное количество отопительных радиаторов для конкретной комнаты. Подбирают батареи и приближенным способом, то есть если известны только объем помещения и мощность одной секции.

Подбор батареи отопления по площади квартиры

Подбор любого радиатора начинается с определения количества тепла, которое он должен создавать в квартире или доме. Этот показатель можно вычислить разными способами. Среди них есть как простые, так и сложные. Наиболее простой предусматривает использование площади и учета высоты помещения (но этот показатель участия в вычислениях не берет).

Стандартный способ подбора

Его применяют только тогда, когда высота комнаты меньше 3 м. Его реализуют так:

1. Определяют площадь помещения. Например, она составляет 25 м².
2. Умножают полученную цифру на 100 Вт. Согласно СНиП эта цифра является нормой. В документе сказано, что на каждый квадратный метр должно создаваться 100 Вт. Получается, что источник тепла должен создавать 2 500 Вт или 2,5 кВт.
3. Полученную мощность делят на теплоотдачу одной секции батареи. Этот шаг выполняют тогда, когда планируется устанавливать секционный радиатор или батарею. Как известно, такое исполнение имеют чугунные, алюминиевые и биметаллические отопительные устройства. Если батарея имеет секцию с теплоотдачей, равной 150 Вт, то нужно покупать устройство с 17 секциями (2 500/150 = 16,6, округляют только в большую сторону).

С панельными радиаторами ситуация несколько иная. Они представляют собой цельную конструкцию, которую невозможно увеличивать или уменьшать. Поэтому учитывают полную их мощность. Однако установка одного большого радиатора с мощностью 2,5 кВт будет немного ошибочным шагом. Это потому, что для этих батарей применяют иной способ расчета.
Некоторые особенности стандартного способа
Вышесказанное касается тех комнат, которые имеют одну наружную стену, и потеря тепла в которых малая.

Однако, если помещение имеет повышенную потерю тепла, то общую мощность отопительных устройств (в нашем случае цифру 2,5 кВт) нужно корректировать.

Корректировка должна быть такой:

1. Увеличение итоговой цифры на 20% в случае, когда комната является угловой (то есть две стены являются внешними).
2. Увеличение общей мощности на 10% в случае выполнения нижнего подключения батареи отопления.
3. Уменьшение общего количества тепла на 15-25%, если в комнате установлены металлопластиковые окна.

Подбор радиатора по площади помещения

Расчет радиаторов отопления

• Проводимые расчеты
• Способы расчета радиаторов
• Подбор биметаллических радиаторов

Частное строительство всегда сопровождается некоторыми проблемами, связанными с проведением расчетов. Это же касается и расчета системы отопления. Правильный подбор всех ее составляющих является залогом комфорта и тепла в доме. Однако при проектировании той или иной системы отопления возникает ряд вопросов, решение которых достаточно простое.

Схема радиаторов отопления.

Проводимые расчеты

Стоит заметить, что правильность работы системы отопления и эффективность ее работы во многом зависит от выбранного типа системы отопления. Однако существует и ряд других параметров, которые тем или иным образом оказывают влияние на данный показатель. К таким факторам можно отнести:

Расчет мощности радиаторов отопления.

• правильность выбора мощности котла;
• правильность выбора мощности циркуляционного насоса;
• правильность выбора количества радиаторов.

В зависимости от того, какой параметр подлежит детальному изучению, выполняется соответствующий расчет. Например, расчет мощности газового котла или циркуляционного насоса.

Помимо этого, часто приходится выполнять расчет радиаторов отопления. В процессе данной операции попутно следует сделать расчет тепловых потерь дома.

Стоит заметить, что все вышеприведенные операции тесно связаны между собой, поэтому выполнять их лучше сразу все.

Объясняется это тем, что, сделав расчет, например, необходимого количества батарей, можно легко ошибиться при выборе насоса. Такая ситуация возникает, когда насос просто не справляется с подачей того минимального необходимого количества теплоносителя на все радиаторы.

Вернуться к оглавлению

Способы расчета радиаторов

Итак, начинать стоит с расчета именно батарей. Минимальное необходимое их число может зависеть сразу от нескольких параметров:

Схема монтажа радиаторов отопления.

• площади помещения;
• высоты потолка;
• материала стен, наличия отверстий, количества окон, то есть от тепловых потерь дома.

Самым простым расчетом, который не учитывает многие из вышеуказанных факторов, можно считать тот, который выполняется по следующей формуле:

• К — необходимое число секций батареи;
• П — общая площадь отапливаемого помещения, для которого ведется подбор;
• М1 — мощность одной секции.

В формуле разность умножается на 100. Эта цифра взялась не случайно. Многолетней практикой показано, что минимальная мощность, которая необходима для одной единицы площади (1 кв.м) отапливаемого помещения, чтобы поддерживать в нем нормальный температурный режим, составляет порядка 100 Ватт.

Стоит отметить, что для нежилых зданий, но нуждающихся в отоплении этот показатель может принять значение 50 Ватт.

Для проведения подбора по формуле не хватает одной константы — отопительной мощности одной секции. Конечно, ее тоже можно рассчитать, однако это достаточно сложно и долго.

Поскольку все чугунные батареи отопления имеют примерно одинаковые размеры, то за многолетнюю практику было взято среднее значение мощности, около 150 Ватт.

Теперь, имея все данные, можно подобрать необходимое число секций радиатора.

Однако это только простейшая формула. Поскольку каждая комната в отдельности имеет свои показатели по тепловой потере, то обычно производится внесение в формулу дополнительных коэффициентов. Например, если комната имеет две внешние стены, то есть она угловая, то вносится коэффициент 1,2.

Тогда формула приобретет вид:

Пусть комната имеет площадь 9 кв.м и расположена она по центру дома, но с двумя внешними стенами. Необходимо осуществить подбор отопительных элементов для данного помещения.

Итак, К= (9/150)*100*1,2 = 7,2, то есть 8 секций.

Стоит заметить, что данный расчет верен только для потолков не выше 2,7 метров. Также следует сказать, что более правильно производить расчет исходя из объема помещения.

Примерно на таком же принципе основан и второй приблизительный расчет. Уже давно посчитано, что одна секция батареи способна отапливать примерно 1,8 кв. м площади помещения. При этом эта цифра верна только для потолков, которые не превышают в высоту 2,7 м.

Вернуться к оглавлению

Подбор биметаллических радиаторов

Схема монтажа отопительных приборов.

Если речь идет не о чугунных батареях, а о биметаллических элементах отопления, то формула немного другая, так как и сам радиатор другой:

1. К — необходимое минимальное число секций.
2. Т — количество тепла.
3. М1 — мощность одной секции.
4. О — объем помещения.
5. Э — удельная энергия, она характеризует тепло, которое необходимо затратить для обогрева единицы объема (1 куб.м).

В данной формуле остается выяснить несколько неизвестных величин. Если комната имеет несколько окон и двери, обычные стены, то достаточно всего 40 Ватт мощности батареи, чтобы обогреть 1 куб.м.

Если комната имеет две внешние стены, то этот показатель становится равным 50 Ватт.

Теперь остался неизвестным только один параметр — количество тепла, которое генерирует одна секция. Многочисленные усредненные расчеты показывают, что секция биметаллической батареи способна выделять порядка 204 Ватт тепловой энергии.

Это дает возможность подобрать нужное количество отопительных радиаторов для конкретной комнаты. Подбирают батареи и приближенным способом, то есть если известны только объем помещения и мощность одной секции.

Подбор батареи отопления по площади квартиры

Подбор любого радиатора начинается с определения количества тепла, которое он должен создавать в квартире или доме. Этот показатель можно вычислить разными способами. Среди них есть как простые, так и сложные. Наиболее простой предусматривает использование площади и учета высоты помещения (но этот показатель участия в вычислениях не берет).

Стандартный способ подбора

Его применяют только тогда, когда высота комнаты меньше 3 м. Его реализуют так:

1. Определяют площадь помещения. Например, она составляет 25 м².
2. Умножают полученную цифру на 100 Вт. Согласно СНиП эта цифра является нормой. В документе сказано, что на каждый квадратный метр должно создаваться 100 Вт. Получается, что источник тепла должен создавать 2 500 Вт или 2,5 кВт.
3. Полученную мощность делят на теплоотдачу одной секции батареи. Этот шаг выполняют тогда, когда планируется устанавливать секционный радиатор или батарею. Как известно, такое исполнение имеют чугунные, алюминиевые и биметаллические отопительные устройства. Если батарея имеет секцию с теплоотдачей, равной 150 Вт, то нужно покупать устройство с 17 секциями (2 500/150 = 16,6, округляют только в большую сторону).

С панельными радиаторами ситуация несколько иная. Они представляют собой цельную конструкцию, которую невозможно увеличивать или уменьшать. Поэтому учитывают полную их мощность. Однако установка одного большого радиатора с мощностью 2,5 кВт будет немного ошибочным шагом. Это потому, что для этих батарей применяют иной способ расчета.
Некоторые особенности стандартного способа
Вышесказанное касается тех комнат, которые имеют одну наружную стену, и потеря тепла в которых малая.

Однако, если помещение имеет повышенную потерю тепла, то общую мощность отопительных устройств (в нашем случае цифру 2,5 кВт) нужно корректировать.

Корректировка должна быть такой:

1. Увеличение итоговой цифры на 20% в случае, когда комната является угловой (то есть две стены являются внешними).
2. Увеличение общей мощности на 10% в случае выполнения нижнего подключения батареи отопления.
3. Уменьшение общего количества тепла на 15-25%, если в комнате установлены металлопластиковые окна.

В каждом случае к 2,5 кВт добавляют или отнимают определенное количество процентов. Если все эти факты имеют место, то цифра 2,5 кВт превратится в 2,625 кВт. Тогда нужно устанавливать радиатор отопления с 18 секциями.

Еще более простой способ

Согласно ему для отопления 2 кв. м нужно устанавливать одно ребро. Кроме этого к общему количеству ребер добавлять еще одно. Если помещение имеет площадь 25 кв. м, то нужно подобрать устройство отопления с 25/2 = 12,5 ребрами. Округлив эту цифру и добавив к ней 1, получают 14 ребер. Как видно, этот результат является меньше числа, полученного стандартным способом.

Конечно, отсутствие 3 ребер не позволит нагревать комнату как следует. Поэтому этот метод лучше использовать в качестве ориентировочного. Во время покупки использовать его в качестве основного не следует.

Расчет мощности панельного радиатора

Чтобы ее определить, одной площади комнаты недостаточно. Нужно знать высоту, а также применить цифру 41. Согласно СНиП радиатор отопления должен создавать 41 Вт на 1 куб. м. Как видно, для подбора панельного устройства отопления нужно делать расчет по объему.

1. Определение площади.
2. Определение объема (площадь умножают на высоту).
3. Умножения объема на 41.
4. Конечный результат корректируют на вышеназванные проценты.

После, получают мощность востребованного радиатора. Можно установить одно мощное устройство. Такой вариант подходит для помещений, в которых есть одно большое окно. Если их два, то лучше использовать две панельные батареи с теплоотдачей 1,25 кВт.

Аналогично подбирают отопительные устройства для помещений с потолком, превышающим 3 м.

Похожие статьи:

Изготовление батареи отопления из профильной трубы Расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления Насколько должны нагреваться батареи отопления Счетчики отопления на батареи

Расчет радиаторов отопления по площади. Расчет радиаторов отопления частного дома

Перед приобретением и монтажом секционных радиаторов (обычно это биметаллические и алюминиевые) у большинства возникает вопрос о том, как сделать расчет радиаторов отопления по площади помещения.

В данном случае самым правильным будет произвести расчет теплопотерь. Но в нем используется огромное количество коэффициентов, а в результате может выйти что-то заниженное или, наоборот, завышенное. В связи с этим многие используют упрощенные варианты. Рассмотрим их более подробно.

Основные параметры

Обратите внимание, что правильность работы отопительной системы, а также ее эффективность во многом зависят от ее типа. Однако существуют и другие параметры, которые на данный показатель оказывают влияние тем или иным образом. К таким параметрам относится:

• Мощность котла.
• Количество нагревательных приборов.
• Мощность циркуляционного насоса.

Проводимые расчеты

В зависимости от того, какой из вышеперечисленных параметров будет подлежать детальному изучению, производится соответствующий расчет. К примеру, определение требуемой мощности насоса или газового котла.

Кроме того, очень часто приходится производить расчет отопительных приборов. В процессе данного расчета необходимо также рассчитать тепловые потери здания. Это объясняется тем, что, сделав расчет, к примеру, требуемого количества радиаторов, можно легко ошибиться при подборе насоса. Подобная ситуация возникает в том случае, когда насос не справляется с подачей ко всем радиаторам необходимого количества теплоносителя.

Укрупненный расчет

Расчет радиаторов отопления по площади можно назвать самым демократичным способом. В регионах Урала и Сибири показатель составляет 100-120 Вт, в средней полосе России – 50-100 Вт. Стандартный отопительный прибор (восемь секций, межосевое расстояние одной секции — 50 см) имеет теплоотдачу, равную 120-150 Вт. У биметаллических радиаторов мощность несколько выше – порядка 200 Вт. Если речь идет о стандартном теплоносителе (горячая вода), то для помещения в 18-20 м 2 высотой 2,5-2,7 м потребуется два чугунных прибора по 8 секций.

От чего зависит количество приборов

Имеется множество факторов, которые рекомендуется учитывать, когда выполняется расчет радиаторов отопления частного дома:

• Теплоотдача парового теплоносителя значительно больше, чем у водного.
• Чем больше в помещении оконных проемов, тем оно холоднее.
• Если высота помещения более 3-х метров, то в таком случае мощность теплоносителя рассчитывается исходя из объема помещения, а не на основе его площади.
• Угловое помещение всегда холоднее, так как на улицу выходят две его стороны.
• Материал, из которого изготовлен нагревательный прибор, имеет свою теплопроводность.
• Теплоизоляция ограждающих конструкций повышает теплоизоляцию помещения.
• Чем ниже наружная температура, тем, соответственно, больше радиаторов необходимо устанавливать.
• В случае одностороннего подключения трубопроводов к нагревательным приборам, не стоит устанавливать более 10 секций.
• Современные стеклопакеты повышают теплоизоляцию помещения.
• Наличие вентиляционной системы увеличивает мощность отопления.
• При движении горячей воды в системе сверху вниз, увеличивается ее мощность примерно на 20%.

Расчет радиаторов отопления по площади

Учитывая перечисленные выше факторы, можно выполнить расчет. Итак, на 1 м 2 потребуется 100 Вт, то есть, чтобы отопить комнату в 20 м 2, потребуется 2000 Вт. Один чугунный радиатор из 8-секций способен выделить 120 Вт. Делим 2000 на 120 и получаем 17 секций. Как упоминалось ранее, данный параметр является весьма укрупненным.

Расчет радиаторов отопления частного дома с собственным обогревателем выполняется по максимальным параметрам. Таким образом, 2000 делим на 150 и получаем 14 секций. Такое количество секций потребуется нам для обогрева помещения в 20 м 2 .

Формула для точного расчета

Существует довольно непростая формула, по которой можно сделать точный расчет мощности радиатора отопления:

Q_т = 100 Вт/м₂ × S(помещения)м₂ × q1 × q2 × q3 × q4 × q5 × q6× q7, где

q1 – тип остекления: обычное остекление – 1,27; двойное остекление – 1; тройное – 0,85.

q2 – изоляция стен: плохая – 1,27; стена в 2 кирпича – 1; современная – 0,85.

q3 – соотношение площадей оконных проемов к полу: 40% – 1,2; 30% – 1,1; 20% – 0,9; 10% – 0,8.

q4 – наружная температура (минимальная): -35°C – 1,5; -25°C – 1,3; -20°C – 1,1; -15° C – 0,9; -10C° – 0,7.

q5 – число наружных стен: четыре – 1,4; три – 1,3; угловая (две) – 1,2; одна – 1,1.

q6 – тип помещения, располагаемого над расчетным: холодное чердачное – 1; отапливаемое чердачное – 0,9; обогреваемое жилое – 0,8.

q7 – высота помещений: 4,5м – 1,2; 4м – 1,15; 3,5м – 1,1; 3м – 1,05; 2,5м – 1,3.

Произведем расчет радиаторов отопления по площади:

Помещение в 25 м 2 с двумя двухстворчатыми оконными проемами с тройным стеклопакетом, высотой 3 м, ограждающими конструкциями в 2 кирпича, над помещением расположен холодный чердак. Минимальная температура воздуха в зимний период времени — +20°C.

Q_т = 100Вт/м ₂ × 25 м ₂ × 0,85 × 1 × 0,8(12%) × 1,1 × 1,2 × 1 × 1,05

В результате получаем 2356,20 Вт. Данное число разделим на 150 Вт. Итак, для нашего помещения потребуется 16 секций.

Расчет радиаторов отопления по площади для частного загородного дома

Если для квартир многоэтажного дома действует правило – 100 Вт на 1 м 2 помещения, то для частного дома данный расчет не подойдет.

Для первого этажа мощность равна 110-120 Вт, для второго и последующих этажей – 80-90 Вт. В связи с этим многоэтажные строения намного экономичнее.

Расчет мощности радиаторов отопления по площади в частном доме выполняется по следующей формуле:

N = S × 100 / P

В частном доме рекомендуется брать секции с небольшим запасом, это не означает, что от этого у вас будет жарко, просто чем шире нагревательный прибор, тем меньше температуру необходимо подавать в радиатор. Соответственно, чем меньше температура теплоносителя, тем дольше будет служить отопительная система в целом.

Очень сложно учесть все факторы, которые оказывают какое-либо воздействие на теплоотдачу нагревательного прибора. В данном случае очень важно правильно рассчитать тепловые потери, которые зависят от размеров оконных и дверных проемов, форточек. Однако рассмотренные выше примеры позволяют максимально точно определить требуемое число секций радиаторов и при этом обеспечить в помещении комфортный температурный режим.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Источники: http://1poteply.ru/radiatory/podbor-radiatorov-otopleniya-po-ploshhadi.html, http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/montazh/podbor-batarei-otopleniya-po-ploshhadi-kvartiryi.html, http://fb.ru/article/171943/raschet-radiatorov-otopleniya-po-ploschadi-raschet-radiatorov-otopleniya-chastnogo-doma

Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома

Комфортные условия жизни в зимнее время всецело зависят от достаточности снабжения теплом жилых помещений. Если это новостройка, например, на дачном или приусадебном участке, то необходимо знать, как рассчитать радиаторы отопления для частного дома.

Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома

Все операции сводятся к вычислению количества секций радиаторов и подчиняются четкому алгоритму, поэтому нет нужды быть квалифицированным специалистом – каждый человек сможет проделать довольно точное теплотехническое вычисление своего жилища.

Почему необходим точный расчет

Теплоотдача приборов теплоснабжения зависит от материала изготовления и площади отдельных секций. От правильных вычислений зависит не только тепло в доме, но также сбалансированность и экономичность системы в целом: недостаточное число установленных секций радиаторов не обеспечит должное тепло в комнате, а излишнее количество секций ударит по карману.

Виды радиаторов отопления

Для вычислений необходимо определиться с типом батарей и системы теплоснабжения. К примеру, расчет алюминиевых радиаторов теплоснабжения для частного дома отличается от других элементов системы. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми, алюминиевыми анодированными и биметаллическими:

• Наиболее известны чугунные батареи, так называемые «гармошки». Они долговечны, стойки к коррозии, обладают мощностью секций 160 Вт при высоте 50 см и температуре воды 70 градусов. Существенный недостаток этих приборов – неприглядный внешний вид, но современные производители выпускают гладкие и достаточно эстетичные чугунные батареи, сохраняя все преимущества материала и делая их конкурентоспособными.

Чугунные батареи отопления

• Алюминиевые радиаторы по тепловой мощности превосходят чугунные изделия, они прочны, обладают легким собственным весом, что дает преимущество при монтаже. Единственный недостаток подверженность к кислородной коррозии. Для его устранения взято на вооружение производство анодированных радиаторов из алюминия.

Алюминиевые радиаторы отопления

• Стальные приборы не обладают достаточной тепловой мощностью, не подлежат разборке и увеличению секций при необходимости, подвержены коррозии, поэтому не пользуются популярностью.

Расчет количества радиаторов отопления по площади помещения |Системы отопления

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Основным материалом для изготовления панельных радиаторов является сталь. Сталь, как высокотехнологичный материал обладает отличным набором свойств: прочность, ковкость, гибкость – всё это предает агрегатам из стали массу полезных свойств, а хорошая податливость сварке и высокая теплопроводность делают сталь идеальным материалом для радиаторов отопления.

Главной конструктивной единицей панельного радиатора является панель, которых, в зависимости от типа радиатора, может быть и одна, и две, и три.

Панель радиатора – это два сваренных между собой тонких стальных листа. Листы же до сварки проходят штамповку, где им предаётся профиль – это и есть каналы для циркуляции нагретой жидкости в панели радиатора. Панели, если их две и более, соединенные между собой трубками, с металлическим кожухом по бокам и декоративной верхней решеткой и есть готовый панельный радиатор отопления.

Для повышения теплоотдачи и скорости обогрева помещения, радиатор может оснащаться конвекционными ходами с внутренней стороны панелей в виде ребристого листа из более тонкой стали, что способствует перемещению воздушных масс в помещении и равномерному обогреву.

Как видно, технология изготовления данных агрегатов проста, что и объясняет их достаточно низкую стоимость.

Если производитель не экономит на качестве материала и для производства радиаторов использует качественную сталь, применяет современные технологичные методы нанесения защитного покрытия, то такой радиатор гарантированно и бесперебойно служит долгие годы.

В зависимости от количества панелей и конвекторов панельные радиаторы делятся на типы. Двухзначное число к маркировке панельного радиатора является обозначением его принадлежности к определенному типу, где первая цифра – это количество панелей, а вторая, соответственно, количество конвекторов.

ТИПЫ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Тип 10 – панельный радиатор, состоящий из одной панели без конвектора, кожухов и верхней решетки.

Тип 20 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, без конвектора, кожухов и закрытый верхней решетки.

Тип 30 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками трех панелей, без конвектора, кожухов и закрытый верхней решетки.

Тип 11 – панельный радиатор, состоящий из одной панели, одного конвектора, без кожухов и верхней решетки.

Тип 21 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, одним конвектором, закрытый кожухом и верхней решеткой.

Тип 22 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками двух панелей, двумя конвекторами, закрытый кожухом и верхней решеткой.

Тип 33 – панельный радиатор, состоящий из соединенных между собой патрубками трех панелей, тремя конвекторами, закрытый кожухом и верхней решеткой.

ПОДБОР ТРЕБУЕМОГО ПАНЕЛЬНОГО РАДИАТОРА, РАСЧЕТ ПО ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ

Панельный радиатор является эффективным отопительным агрегатом и за счет большой нагреваемой площади имеет повышенную теплоотдачу. Панельные радиаторы имеют широкий диапазон размеров, как по вертикали, от 300 до 900 мм, так и по горизонтали, от 400 до 3000 мм.

В зависимости от размера и типа панельного радиатора меняется и его показатель теплоотдачи, то есть количество отдаваемого тепла радиатором в единицу времени, который измеряется в Ваттах (Вт). Каждый радиатор, помимо маркировки типа и габаритов имеет свой основной показатель – тепловую мощность.

Есть усредненные простейшие формулы расчета требуемой суммарной тепловой мощности для отопления помещений.

Первый способ, исходит из расчета в 100 Вт на 1 м² помещения. Для примера, если комната 15 м² то 100 х 15 = 1 500 Вт. Соответственно, нам необходим радиатор мощностью не ниже 1 500 Вт, к примеру подойдет панельный радиатор 500х800, тип 22 с мощностью 1 515 Вт.

Но существует множество внешних факторов и переменных, влияющих на сумму необходимой тепловой энергии для поддержания комфортной температуры в комнате.

Факторы влияния есть очевидные: высота потолков, количество окон, наличие наружной двери в комнате, теплоизоляция дома – пола, стен и потолков, метод подключения и расположение радиаторов отопления. Но не менее важными факторами будут и роза ветров, верхний и нижний температурные пороги в отапливаемое время года, даже ориентация стен по сторонам света.

В действительности сложно учесть все эти факторы для точного расчета требуемой тепловой мощности и для бытового расчета приняты некоторые правила:

— наличие окна в помещении + 100 Вт;

— наличие наружной двери + 200;

— суммарное влияние всех неучтенных факторов + 20% к полученной сумме требуемой тепловой мощности.

Во второй формуле будем исходить из расчета в 40 Вт на 1 м³ и учета вышеизложенных правил.

К примеру, комната 3 на 6 метров и высотой потолков 3,2 метров, двумя окнами, одно шириной 900 мм, второе — 1200 мм и внешней дверью:

(3 х 6 х 3,2 х 40 + (100 х 2) + 200) + 20% = 3 245 Вт

Итого, 3 245 Вт тепловой энергии радиаторов требуется для обогрева нашей комнаты.

            3 245 / 2 окна и получаем среднюю тепловую мощность на один радиатор, равную 1 622 Вт

Конечно, можно установить под каждое окно в комнате по одному радиатору Airfel 500×900, тип 22 с тепловой мощностью 1704, но для достижения максимального эффекта необходимо учесть и размеры оконных проёмов.

Касаемо установки самих радиаторов, необходимо следовать некоторым правилам. Например, при наличии окон в комнате, как во втором примете, радиаторы нужно устанавливать на стене под окнами, чтобы конвекционный поток нагретого воздуха создавал тепловой щит. Также радиатор должен быть равен минимум 80% от ширины оконного проема.

А теперь, воспользовавшись таблицей отдаваемой тепловой мощности и учитывая количество окон в комнате и их ширину проемов, подберем панельный радиатор, отвечающий нашим требованиям:

ТАБЛИЦА ТЕПЛООТДАЧИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ AIRFEL

Изучив таблицу теплоотдачи, рекомендовано в комнате из примера установить два отопительных радиатора, один — Airfel 500×800 mm с тепловой мощностью 1515 Вт под окном шириной 900 мм и второй — Airfel 500×1000 mm с тепловой мощностью 1894 Вт под окном шириной 1200 мм. Мощности подобранных радиаторов будет достаточно для отопления нашей комнаты, а оставшийся запас можно использовать во время резкого похолодания, тем самым избежать перепадов температуры в помещении.

ТАБЛИЦА ТЕПЛООТДАЧИ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ PRADO

Эффективность центрального отопления

У вас центральное отопление? это работа?

Когда я переехал в свой новый дом в феврале 1997 года, Вскоре я заметил, что даже с центральным газовым отопление на полную мощность, в доме никогда не было очень тепло. Потребовалось около четырех часов, чтобы достичь 70 ^o в гостинной. Мне было трудно понять почему — там было много радиаторов. Обращение к British Gas за помощью только запрос на плату за вызов 30.

На самом деле все очень просто. Радиаторы были просто слишком маленький! Укомплектован строителями скорее по дешевизне. чем эффективность, они отводят только половину тепла, необходимого для моего маленький дом. Котел работал только на части вместимость.

Эта страница предназначена для быстрого проверьте, правильно ли установлена ​​система центрального отопления в вашем доме. Он был взят из бесплатных раздаточных листов, выданных DIY. такие центры, как Wickes и B&Q.

Тепловые рейтинги

Мощность радиатора измеряется в британских Тепловые единицы (БТЕ.с) в час. (Как и кондиционер, приходите это!) 3000 BTU примерно эквивалентны нагревателю на 1 киловатт, просто чтобы дать вам некоторое представление.

Комнатные температуры

Насколько тепло должно быть в комнате? Ну лично я вроде бы немного теплее, чем у большинства людей, но следующие значения указаны в одной из листовок:

Сколько тепла требуется?

Вот диаграмма, позволяющая оценить BTU необходимо для вашей комнаты:

Все это нормально, но есть ряд на это влияют другие факторы.Это все на основе дома с Кирпичные стены 230 мм, потолки высотой 2,4 м, чердак 100 мм изоляция, каждая комната имеет одну внешнюю стену и средний размер окна.

Итак, определите количество БТЕ, необходимое для нагрева. свою комнату, а затем отрегулируйте ее. Следующие факторы означает, что вам нужно меньше BTU для достижения той же температуры:

Однако вам может потребоваться больше, если некоторые из применяется следующее:

, что может дать вам гораздо большую сумму, если немногие из них начинают вмешиваться, поскольку они вполне могут дом.

Выходы радиатора

Рейтинг БТЕ для радиатора обычно составляет указанные в каталоге. В основном это зависит от того, насколько он большой есть, и вы можете удвоить значение, если это двойной радиатор. На самом деле дабл — это не совсем то же самое, что два сингла того же размера, но для приблизительных целей вы можете проигнорировать это. Разные марки тоже не отличаются. Но получить каталог у сантехника и разобраться.

Вот несколько примеров оценок:

Как видите, рейтинги линейно относятся к размер.Вероятно, есть формула, которую вы могли бы использовать, если бы знали. Если бы у меня был доступ к CGI на этом сервере, я бы написал небольшую форму, вы можете использовать его в интерактивном режиме — укажите размеры радиатора, и он вернет рейтинг BTU. Но вышесказанное должно держать вас в курсе.

Расчеты

Итак, что вам нужно сделать, это выработать необходимый Рейтинг BTU для комнаты, а затем посмотрите, что у вас есть на самом деле. В результат может быть разочарованием! Помните, что строители хотят вставьте как можно меньше.На самом деле это верно для центральных Как ни странно, отопительные фирмы тоже. Сделав этот расчет для все комнаты в доме, я знал, что мне нужно удвоить БТЕ, и лучший способ сделать это — уместить пару двойных монстры внизу, каждый по 9500 БТЕ. У меня было несколько торговцев попытка убедить меня, что я сошел с ума! Они так привыкли пытаться установить минимум для строительных фирм, они не могли приспособить к мысли, что клиент действительно хотел бы подобрать немного больше, и при необходимости выключите термостат!

Возможно, стоит взять немного бумаги, и определите необходимые и установленные значения для каждой комнаты в дом, не говоря уже о комнатах без радиатора!

А как насчет бойлера?

Котел также имеет рейтинг BTU, что делает его довольно легко увидеть, справится ли он с нагрузкой или нет.Некоторые котлов (у меня есть Myson Economist, что кажется довольно распространенным здесь) есть винт давления газа, который регулируется на установка для установки БТЕ котла на необходимое значение. Не надо измените это сами — это работа для обученного Зарегистрированный корги газовый инженер, чтобы приспособиться. Но я обнаружил, что на самом деле У меня было много лишнего давления в котле — он был способен что-нибудь до 40 000 БТЕ, а я использовал только 18 000 БТЕ. я закончилось тем, что в доме было установлено 30 000 БТЕ, и даже при этом подходят больше.

Модернизация радиаторов

Это собственно сантехника своими руками, хотя она у меня была Сделано торговцем, который в результате взял с меня намного больше денег, чем требовалось. Но это уже другая история.

Послесловие

Надеюсь, все это было полезно. Идите к Домашние хозяйства, сантехнические и отопительные центры отмечены желтым. страницы — бесплатные листовки расскажут вам много очень познавательный. Удачного нагрева!

Последнее обновление 3 октября 1998 г.

Люди посещали эту страницу с 11 декабря 1999 года.

Вернуться к Roger Pearse’s Страницы

Сколько стоит новый радиатор?

Последнее обновление 30 мая 2020 г.

Радиаторы распределяют тепло, вырабатываемое вашим котлом, по различным комнатам вашего дома. Иногда радиаторы перестают работать, и вам может потребоваться их замена. Замена радиатора — это работа, которую может выполнить любой, у кого есть опыт работы в домашних условиях или слесарь выше среднего.

Однако вы также можете установить термостатический радиаторный клапан (TRV) или установить дополнительный радиатор, чтобы улучшить отопление в определенной комнате.Эта статья покроет расходы, которые вы можете рассчитывать на следующие сантехнические работы:

• Замена существующего радиатора на радиатор аналогичного размера.
• Установка дополнительного радиатора в вашу систему отопления.
• Стоимость удаления воздуха из радиаторов системы отопления для повышения эффективности.

Цена на каждую из этих вакансий будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете в Великобритании, а также в зависимости от источника ваших предложений.

Цитаты

Чтобы получить расценки местных сантехников в вашем районе, нажмите кнопку ниже:

Стоимость замены радиатора, сколько вы должны заплатить?

легко заменить, если вы производите замену, аналогичную аналогичной.Главное запомнить — купить новый радиатор такого же размера, как тот, который вы снимаете.

Водопроводчик должен предоставить вам ценовое предложение, которое включает поставку радиатора и любые необходимые незначительные модификации трубопроводов. Работа состоит из следующих этапов:

1. Слить старый радиатор и снять его со стены.
2. Сантехник может удержать спускной клапан и заглушки из старого радиатора. В таком случае их потребуется очистить от коррозии.
3. Любая модификация трубопроводов в зависимости от стиля нового радиатора.
4. Подвешиваем новый радиатор на настенные кронштейны, подсоединяем вентили к переходникам.
5. Открытие клапанов, наполнение и удаление воздуха из радиатора.

Вы можете ожидать, что профессиональный сантехник будет взимать менее 500 фунтов стерлингов за простую установку радиатора. Включая стоимость радиатора, вы должны заплатить около 150 фунтов стерлингов на севере Великобритании и около 200-300 фунтов стерлингов в Лондоне и на юго-востоке.Замена радиатора должна занять всего пару часов, и сантехник должен удалить воздух и проверить работу радиатора после установки. Добавление воды в систему может потребоваться в зависимости от того, сколько воды вы потеряете при снятии неисправного радиатора.

Нужны ли мне термостатические регулирующие клапаны радиатора (TRV)?

TRV — это регулирующие клапаны, которые можно установить на каждом радиаторе для регулирования потока горячей воды в радиатор.Вы устанавливаете температуру, необходимую для каждой конкретной комнаты; TRV управляет клапаном, позволяя горячей воде нагреть комнату, и отключается, когда она достигает заданной температуры.

Сантехники рекомендуют TRV, потому что они позволяют лучше контролировать систему отопления, устанавливая в разных комнатах разную температуру по мере необходимости. Улучшенный контроль температуры экономит ваши деньги на счетах за отопление, поскольку ваш котел больше не должен обеспечивать теплом весь дом.

Цена установки дополнительного радиатора

Считаете ли вы, что в одной из самых больших комнат вашего дома часто бывает слишком холодно? Или, может быть, вы снесли стену, чтобы создать пространство с открытой планировкой, а радиаторы не могут обеспечить достаточное тепло?

Решение состоит в установке дополнительного радиатора для увеличения площади поверхности, необходимой для подачи тепла в комнату.Сама по себе установка дополнительного радиатора не так уж и сложна. Если вы успели поработать с системами отопления, заменили радиатор и хорошо разбираетесь в сантехнике, то можете сделать это самостоятельно.

Единственное, что нужно учитывать при установке дополнительного радиатора своими руками — это мощность вашего котла. Важно убедиться, что ваш котел выдержит повышенную нагрузку, и, следовательно, если инженер-теплотехник сделает эту работу за вас, это означает, что он сможет выполнить необходимые расчеты. В большинстве случаев ваша система отопления рассчитана на установку одного или двух дополнительных радиаторов.

Цены на установку дополнительного радиатора будут варьироваться в зависимости от количества необходимых новых трубопроводов и доступности существующих труб. Региональные различия в зависимости от того, где вы живете в Великобритании, также будут иметь значение. Цены для малых предприятий (индивидуальных предпринимателей) колеблются от 150 до 200 фунтов стерлингов, в то время как вы можете рассчитывать заплатить от 175 до 300 фунтов стерлингов, если используете более крупную компанию.

Установка дополнительного радиатора — довольно рутинная работа для профессионалов, которая должна быть завершена менее чем за день.

Стоимость прокачки радиаторов и почему это важно

Удаление воздуха из радиаторов ежегодно помогает удалить пузырьки воздуха, которые скапливаются в трубопроводе системы отопления. Пузырьки влияют на эффективность вашей системы отопления, создавая «холодные точки» в радиаторах, которые уменьшают площадь поверхности, излучающей тепло в ваш дом. Уменьшенная площадь поверхности означает, что вам нужно больше тепла для поддержания температуры в помещении с течением времени, что означает более длительную работу котла и, как следствие, более высокие счета за топливо.

Удаление воздуха из радиаторов — очень простая задача, и с помощью подходящего инструмента (часто достаточно плоской отвертки) вы можете удалить воздух из всех радиаторов менее чем за час. Однако, если вы предпочитаете потратить час своего времени на что-то другое, вы всегда можете вызвать инженера-теплотехника или сантехника, который сделает эту работу за вас.

Сантехник включит отопительную систему, чтобы заработали все радиаторы. Далее осмотрят все радиаторы на предмет наличия, в частности, холодных точек.Затем система отключается, чтобы насос не всасывал воздух в радиатор при открытии спускных клапанов. Затем каждый спускной клапан для каждого радиатора работает по очереди, пока не вытечет небольшое количество воды. После того, как все радиаторы будут удалены, сантехник проверит уровень воды в системе, которую, возможно, потребуется долить.

Вы не должны платить более 150 фунтов стерлингов за удаление воздуха из радиаторов, а на севере Великобритании вы можете заплатить всего 75 фунтов стерлингов за выполнение этой услуги.

Найдите надежных сантехников и получите конкурентоспособные предложения

Теперь, когда вы определили, что вам нужна замена радиатора или вы хотите установить дополнительный радиатор, где вы можете найти лучшие цены?

MyJobQuote позволяет размещать информацию о вашей вакансии, а заинтересованные торговцы представляют свои расценки на выполнение работы.Затем вы можете использовать их цены, а также просматривать их историю работы и отзывы клиентов на сайте, чтобы принять решение.

Как добавить радиатор

Проблема с радиаторами в том, что их никогда не бывает достаточно, чтобы обойтись без них, и часто они оказываются не в том месте. Самый быстрый и простой способ обновить вашу систему центрального отопления — это установить радиатор, но зачем кому-то платить за это, если вы можете следовать нашему простому пошаговому руководству и сделать это самостоятельно за день?

В нашем пошаговом руководстве вы узнаете, как обновить систему отопления за день.

Установка радиатора — простое, но трудоемкое дело, поэтому сантехник взимает с вас около 100 фунтов стерлингов за радиатор плюс материалы, чтобы установить один для вас.Если у вас твердые полы или вам нужно установить особенно длинные трубы, вы можете продолжать увеличивать эту цифру.

Мы составили это удобное руководство по установке радиатора в вашу систему центрального отопления. В руководстве описывается самый популярный вид влажного центрального отопления: система с открытой вентиляцией, в которой используются подающие и обратные трубы для распределения горячей воды от котла к радиаторам и обратно к котлу.

(БОЛЬШЕ: См. Другие уроки DIY)

Необходимые инструменты

• Горелка для бутана
• Резак для труб
• Разводной гаечный ключ
• Ключ радиаторного клапана
• Ключ спускного клапана
• Карандаш для краски,
• Рулетка
• Сверла и сверла
• Карандаш
• Отвертки,
• Огнестойкий мат
• Пластиковый резак для шлангов / труб

Необходимые материалы

• Предварительно припаянные 15-миллиметровые отводы, тройники и прямые соединители
• или пластиковые быстроразъемные отводы 15 мм, тройники, прямые соединители
• Медная труба 15 мм
• или пластиковая труба 5 мм
• Радиатор
• Радиаторные клапаны
• Флюс
• Бутан
• Запасные маслины 15 мм
• ПТФЭ лента
• Зажимы для труб
• Винты
• Заглушки

Тщательно продумайте, где вы собираетесь разместить новый радиатор.Одна часть комнаты особенно холодная? Будут ли сведены на нет его преимущества при перестановке мебели в будущем? Также подумайте об общих потребностях в отоплении помещений: они измеряются в британских тепловых единицах (BTU), и на большинстве радиаторов есть наклейка с указанием мощности BTU. Чтобы определить, сколько БТЕ требуется вашей комнате, умножьте высоту на ширину и длину комнаты (в футах), а затем умножьте это число на четыре.

Сколько дополнительных радиаторов может вместить ваш котел? При установке котла сантехник принимает во внимание размер дома и подбирает котел с соответствующей мощностью BTU.Обычно добавление одного или двух радиаторов не должно вызывать никаких проблем, но рекомендуется проверить мощность котла (в руководстве по эксплуатации или получить от производителя) и иметь представление о требованиях, предъявляемых к котлу со стороны существующих радиаторов.

Пошаговое руководство по добавлению радиатора

1. После того, как вы определились, где вы собираетесь разместить радиатор, найдите ближайшую пару подающей и обратной труб, к которой вы можете подключиться. Их можно разместить под половицами или, как здесь, прикрепить к стене из-за твердого пола.При холодной системе центрального отопления поверните термостат до щелчка, а затем коснитесь обеих труб. Первой нагревается труба, идущая от котла. Четко пометьте подающую и обратную трубы ручкой для рисования.

2. Выключите котел и убедитесь, что подача воды к агрегату тоже отключена. Присоедините кусок садового шланга к сливному крану на радиаторе и проложите шланг к точке снаружи, которая ниже радиатора. Отверните квадратный ключ под сливным краном и дайте системе стечь.

3. Выпуск воздуха из выпускных клапанов радиатора пропускает воздух в верхнюю часть радиатора и вытесняет воду, оставшуюся в системе. Не забудьте после этого поднять клапаны.

4. Найдите центральную точку стены и проведите в ней вертикальную карандашную линию. Найдите центральную линию радиатора и измерьте расстояние от этой точки до центра кронштейнов. Перенесите эти измерения на стену.

5. Некоторые радиаторы поставляются с шаблоном для разметки положений отверстий для кронштейнов.Поднесите это до уже начерченных линий и закрасьте карандашом. Если шаблона нет, вставьте кронштейн в заднюю часть радиатора и измерьте расстояние от основания кронштейна как минимум до 50 мм ниже дна радиатора (некоторые производители радиаторов рекомендуют зазор до 125 мм, проверьте упаковку для получения подробной информации). Начав с верхней части плинтуса, перенесите это измерение на стену. Если система слилась, теперь вы можете поднять сливной кран.

6. Поместите основание кронштейна на линию, проведенную на шаге 5, а затем отметьте верхнее отверстие кронштейна на стене.Просверлите стену и вставьте вилку в стену, свободно прикрепите кронштейны вверху, затем отметьте и просверлите нижние отверстия.

7. Оберните ленту PTFE вокруг резьбовых частей клапанов радиатора пять раз. Это помогает им запечатать.

8. Установите клапаны. Закрепите основной корпус клапана правильным шестигранным ключом, который можно купить в магазинах DIY. Используйте разводной гаечный ключ, чтобы затянуть внешнюю часть клапана на основном корпусе.

9. Подвесьте радиатор.

10. Вырежьте и изготовьте необходимые трубопроводы от радиатора обратно к подающей и обратной трубам, которые вы определили ранее. Если вы работаете с медными трубами, используйте подходящий труборез, а не ножовку. Отметьте место, где вы собираетесь закрепить кронштейны для поддержки участков трубопровода, и теперь прикрутите их на место.

11. Если вы используете медные трубы, перед началом пайки убедитесь, что все подходит друг к другу, и что при присоединении трубопроводов не возникает напряжений.

12. Очистите концы медных труб проволочной ватой.

13. Наденьте стопорные гайки и маслины на трубы, соединяющиеся с клапанами радиатора, и удерживайте их на месте, пока затягиваете.

14. Для этой части работы использовались предварительно припаянные или йоркширские стыки, которые просто нужно было равномерно нагреть бутановой горелкой, чтобы расплавить припой внутри стыка и сделать водонепроницаемое соединение. Используйте огнестойкий коврик позади нагреваемой области, чтобы предотвратить возгорание и вероятность распайки существующих стыков.

15. Вы можете прекратить нагрев предварительно припаянного соединения, когда припой появится в виде кольца вокруг края соединения, как это. Не забывайте: оба конца предварительно запаянного шва должны нагреваться одновременно.

16. После того, как вы проведете трубопровод от нового радиатора в области трубы, которую вы планируете подключать, вам нужно будет разрезать трубу и вставить тройник для подачи. В этом случае мы использовали быстроразъемную пластиковую тройник, чтобы продемонстрировать, как традиционные и современные компоненты сантехники могут работать вместе.

17. Пластиковую трубу следует разрезать с помощью подходящего резака для шлангов / труб, а не ножовки, которая имеет тенденцию оставлять потертые края. Убедитесь, что разрез квадратный.

18. Перед тем, как подсоединить пластиковую трубу к соединителю, вставьте вставку в конец, чтобы предотвратить деформацию трубы.

19. Подсоедините подающую и обратную трубы к трубам от нового радиатора. Если вы установили термостатический клапан с одной стороны радиатора, и он не является двухпоточным, то к этому клапану должна быть подключена подача потока.Заполните систему, открыв кран, который вы закрыли на шаге

20. Проверьте герметичность и затем выпустите воздух из радиаторов.

| Разъяснение ко всем типам радиаторов

Принято как должное, но меняет правила игры: в современных условиях радиаторы центрального отопления воспринимаются как должное. Вид радиаторов, термостатических регуляторов и клапанов в любом домашнем или коммерческом помещении не вызовет внимания; это товары, которые просто принимаются за чистую монету. Это может звучать как современное изобретение, но центральное отопление было прослежено почти 2000 лет назад, и первые системы были найдены среди останков, принадлежащих римлянам.Тем не менее, концепция центрального отопления является захватывающей, и обе современные системы поразительно похожи по принципу, но при этом мастерски усовершенствованы, начиная с первых систем центрального отопления, которые были разработаны. Ознакомьтесь с нашей историей отопления, чтобы узнать больше об истории отопления.

Сначала знай систему центрального отопления!

Выбор правильной системы может немного сбить с толку. Здесь мы предоставили несколько полезных советов, приемов и предложений. Во-первых, вам нужно определить, какая система отопления подходит для вашего дома? Выбранный вами бойлер повлияет на количество потребляемой энергии.Прямо сейчас на рынке представлено много разных котлов, и из-за этого бывает сложно выбрать подходящий для дома.

В настоящее время в Великобритании доступны два различных типа котлов. Правильный выбор гарантирует, что вы будете получать тепло и воду именно тогда, когда вам это нужно. Недавние законы требуют, чтобы все котлы в британских домах были конденсационными. Это означает, что любое тепло, которое обычно теряется, возвращается в систему. Повторно используя потраченное впустую тепло, вы можете сэкономить на огромных расходах на электроэнергию.Некоторые конструкции могут обеспечивать КПД до 96%. Есть несколько подкатегорий котлов на выбор. Это комбинированные, системные или обычные.

Обычные котлы

В котлах есть накопительный бак, в котором хранится вода. Обычный бойлер нагревает емкость с водой, где она хранится до тех пор, пока она вам не понадобится. Сложность с этим типом бойлера заключается в том, что после использования всей горячей воды может потребоваться некоторое время, чтобы она снова нагрелась. Хорошая новость заключается в том, что в современных резервуарах для воды может храниться много горячей воды, поэтому из одного резервуара можно получить две ванны хорошего размера.Поскольку вам необходимо подключить водонагреватель к вашей системе, эти котлы часто занимают гораздо больше места, чем другие типы, это часто немного усложняет установку, но хорошая новость заключается в том, что современные обычные котлы обычно очень энергоэффективны и могут быть настроенным так, чтобы ваш дом был достаточно хорошо отапливается.

Котлы комбинированные

Котлы, известные как «Комби», нагревают воду прямо из сети. Это означает, что резервуар для хранения не требуется, и вы можете получить столько горячей воды, сколько вам нужно, в любое время.Более того, этот тип котла идеально подходит для небольших домов, где может быть не так много места. Комбинированные бойлеры хороши еще и тем, что вы получаете выгоду от давления в сети, поэтому вам не нужно покупать дополнительный душевой насос, чтобы вы могли наслаждаться хорошим потоком воды. Этот тип котла отлично подходит для отопления вашего дома, так как он может нагревать радиаторы всего за несколько минут, давая вам тепло, когда оно вам нужно. Однако у владения комбинированным бойлером есть небольшой недостаток, так как давление воды может снизиться, если есть потребность в воде более чем для одного устройства.Поэтому, если стиральная машина просит воды, и кто-то решает открыть кран в ванной, давление, скорее всего, упадет. Комбинированные котлы и связанные с ними радиаторы — чрезвычайно популярные варианты. Поскольку вода нагревается непосредственно от водопровода, нет необходимости ждать, чтобы достичь желаемой температуры. Таким образом, для комбинированного котла не требуется резервуар для воды или водонагреватель. Они довольно маленькие, и в большинстве из них не используется внешний бак. Таким образом, «комбинированный» котел идеально подходит для небольших домов или квартир, которые не требуют большой тепловой мощности.

Системные котлы

Системный котел работает за счет подачи тепла в центральное отопление и горячей воды в накопительный накопитель. Это отопительный котел, принцип работы которого аналогичен обычному котлу; однако в котел встроены дополнительные компоненты, такие как расширительный бак и клапан сброса давления. Для хранения нагретой воды необходимо наличие резервуара для горячей воды, но для этого не требуется резервуар для холодной воды.

System — идеальное решение для домашних хозяйств с более чем одной ванной комнатой и большим спросом на воду.Поэтому для них требуется немного дополнительного места. Основное преимущество этих систем заключается в том, что горячая вода может подаваться из множества мест без потери тепла. Герметичные системы обычно используются в домах среднего размера.

Этот тип системы состоит из множества компонентов, а также самого котла. К ним относятся регуляторы отопления, водонагреватель, резервуар для хранения холодной воды, а также расширительный бак. Такая система состоит из двух резервуаров, расположенных на чердаке. Один бак забирает холодную воду из сети, а другой питает котел и управляет нагретой водой.

Другой важный компонент при выборе правильной системы зависит от типа топлива, которое вы хотите. Это касается стоимости, а также типа используемой системы. Некоторые источники энергии включают СНГ, нефть, природный газ и электричество. В течение десятилетнего периода природный газ — самый дешевый вариант с минимальным воздействием на окружающую среду. И последнее беспокойство — с более практической точки зрения. Установка определенных систем в старых домах или домах с ограниченным пространством может быть затруднительной.Имейте в виду, что радиаторы центрального отопления и связанные с ними системы — очень реальные инвестиции, и они могут добавить большую ценность вашему дому. Вот несколько советов, которые могут помочь при выборе котла:

• Подумайте о размерах вашей собственности и о том, сколько комнат вы хотите отапливать
• Вам также необходимо принять во внимание, сколько людей, вероятно, захотят использовать воду одновременно. Если в вашем доме проживает более двух человек, возможно, вам понадобится котел, который не приведет к огромным счетам за электроэнергию.
• Вам нужен эффективный котел? Вы настроены максимально эффективно использовать свой котел, платя как можно меньше? Самый энергоэффективный котел имеет рейтинг «А»; это будет стоить немного дороже, но дополнительные расходы будут окупаться за счет более низких счетов в ближайшие годы.
• Найдите бойлер, который даст вам воду и отопление, когда вам это нужно. Если вы, скорее всего, будете использовать понемногу каждый день, вам может лучше подойти обычный бойлер. Если вы думаете, что спрос на воду будет большим, тогда вы можете выбрать комбинированный бойлер, чтобы горячая вода никогда не кончилась.

Как снизить расходы на центральное отопление?

Есть несколько способов снизить расходы на отопление в холодные месяцы года. Очень важно проверить изоляцию дома, иначе можно потратить сотни фунтов на обогрев помещения. Если вы обнаружите, что радиаторы центрального отопления работают нормально, вам необходимо проверить подозрительные места, такие как чердак. Неправильная изоляция может сильно повлиять на потерю тепла. Если вы заметили ледяные завалы на краю крыши, скорее всего, причина в этом.Однако также проверьте, нет ли сквозняков вокруг окон и дверей. Если у вас есть возможность, приобретите стеклопакеты для дополнительной защиты. Еще несколько советов и приемов:

• Убедитесь, что ваши системы отопления работают эффективно
• Убедитесь, что трубы должным образом защищены от холода.
• Откройте жалюзи на окнах в солнечные дни, чтобы внутрь проникало больше света и тепла.
• Проведите энергоаудит, чтобы определить, где вы на самом деле теряете тепло, а затем устраните эти проблемы.Самый эффективный метод и наименее затратный в долгосрочной перспективе.

В чем разница между подогревом полов и центральным отоплением?

Основное различие между этими двумя системами заключается в том, как распределяется тепло. Центральное отопление будет использовать радиаторы, обогреватели плинтусов и циркуляционные системы для пропускания воздуха через окружающую среду. В системе подогрева полов (также известной как лучистое отопление) используется система гибких труб под полом, таких как плитка или дерево, которые нагревают предметы в комнате, что делает ее более эффективной, чем другие системы.Однако такие системы могут быть дорогими, и не на всех этажах можно будет выполнить требования по установке.

Теплые полы

Тенденции отопления изменились. Теперь тенденции изменились; Приоритеты изменились с течением времени, и в сфере управления микроклиматом в помещениях произошли многочисленные инновации. Система подогрева полов — одна из них, входящая в список конвекционных или радиационных, или, по большей части, теплового комфорта. Предположительно, технологии вытеснили аксиомы о том, что «суровость климата невозможно контролировать.«Поскольку хронология восходит к истории, говорят, что жители островов Аляски и Азии создавали дым, разжигающий огонь, с помощью камней в районах, вырытых для того, чтобы огонь поднимался, чтобы излучать тепло. Хотя примитивно, но они служили цели; позже были обнаружены очаги, а затем произошла эволюция электрических кабелей или труб, заполненных жидкостью.

Инновации изменились вместе со временем; изобретения заняли лидирующие позиции в мировом контексте, и система «теплый пол» пополняет этот список.Работая с разнообразными решениями, они чрезвычайно эффективно излучают тепло из небольших комнат, ванных комнат и всего дома. Советы перед установкой системы теплого пола. Прежде чем приступить к установке, необходимо учитывать поверхности, условия в помещении и тип материала. В утепленном доме неизбежно повышенное энергопотребление, если пол из камня или плитки, по сравнению с ламинатом или деревянным полом. Так что сделайте разумный звонок перед установкой.Электропроводность керамического материала позволяет быстро нагреть кабель системы теплого пола; хотя известно, что керамическая плитка из-за своей поверхности создает ощущение прохлады под ногами человека при отсутствии системы подогрева полов. У вас есть возможность бегло просмотреть, чтобы выбрать из бесконечного списка пограничных плиток, а именно. Мозаика, Кирпич, Викторианский стиль, Дизайнер и узор, Стекло, Металлик и Серебро, Плинтус, Вставка, Квадрант и Отделка для ванной и так далее.

Недостатки использования центрального отопления

Недостатком центрального отопления является его высокая стоимость, так как для него требуется вода, которая нагревается и постоянно прокачивается по дому.Все устройства в этом процессе дороги в эксплуатации. Безопасность также волнует многих. Утечки котла обычны в ситуациях, когда они вышли из строя, но не были заменены, или были установлены неаккредитованными подрядчиками; последствия пренебрежения такой системой могут и были летальными.

Поэтому важно помнить, что любую систему центрального отопления должен устанавливать аккредитованный и проверенный сантехник. Стоимость, связанная с этим, часто может быть равна стоимости покупки самой системы.Однако система окупится в короткие сроки. Также абсолютно необходимо регулярное техническое обслуживание.

Источники энергии

В европейских условиях основным источником энергии для центрального отопления является вода. Он чистый, практичный и может быть переработан, в отличие от ископаемого топлива и природного газа, которые являются невозобновляемыми и дорогими.

Все ли системы одинаковы?

Преимущество центрального отопления заключается в том, что система индивидуально адаптирована к размеру, конструкции и структуре дома или здания.Небольшая базовая система для бунгало с одной спальней была бы полностью несовместима с двухэтажным офисным зданием. Котел должен иметь возможность эффективно нагнетать тепло вокруг труб, которые сами должны быть построены таким образом, чтобы учитывать длину, высоту и естественный уровень нагрева здания. Это все равно, что поставить неправильные колеса на машину; система становится в корне ошибочной.

Единственные случаи, когда можно было бы найти идентичные системы отопления, — это строительство новых, идентичных домов.Однако время, необходимое для установки каждого блока, делает их по самой своей природе уникальными и не взаимозаменяемыми.

Зачем нужны радиаторы?

В идеале, ваша комната всегда должна быть красивой и теплой, но все мы знаем, что в ванных комнатах зимой может быть очень холодно, а в некоторых из-за их расположения естественно холодно. Помещения в старых домах с высокими крышами также могут сильно охлаждаться, и их отопление может быть довольно дорогостоящим. Теперь вы можете легко сохранить тепло в ванной в любую погоду, просто установив подходящий радиатор.Доступно множество различных типов и стилей, поэтому у вас не возникнет проблем с поиском подходящего для вашей ванной комнаты.

Опции экономии места

Радиаторы, помимо стоимости, различаются размерами, конструкцией, теплопроизводительностью и типом установки. Когда пространство не является ограничением, вы можете выбрать отдельно стоящие версии или приобрести настенные версии, если хотите сэкономить место. Отдельно стоящие — идеальный вариант, если есть вероятность, что вы переместите их из одного угла комнаты в другой, но для безопасности их нужно будет подключить к ответной розетке.Настенные отлично подходят, если вы знаете, где вы хотите разместить обогреватель, и не собираетесь его перемещать. Вы должны быть готовы заплатить за установку, и, возможно, вам придется доплатить за это.

Если вы хотите купить настенный радиатор, убедитесь, что его размер подходит для имеющегося в вашей ванной комнате. В идеале вы должны убедиться, что с каждой стороны радиатора есть зазор не менее 2-4 дюймов, чтобы воздух мог нормально течь.

Экономичный

Практически все новые радиаторы очень экономичны в использовании.Они не оставят вас с огромным счетом за электроэнергию, как некоторые из устаревших моделей. Если вы беспокоитесь о своем использовании, попробуйте купить тот, который особенно экономичен и отключится, когда ваша комната достигнет желаемой температуры. Дизайнерские радиаторы, которые хоть и недешевы, но сделают акцент на стиле, мгновенно улучшат обстановку в комнате.

Компактный радиатор

Поскольку варианты продуктов в этой категории бывают самых разных форм, дизайнов и размеров, вы должны сначала решить, какие блоки обеспечивают соответствующее тепло в определенной области.Двухпанельные радиаторы Compact будут выделять больше всего тепла, хотя и занимают немного больше места. Однопанельный компактный радиатор тоньше и идеально подходит для небольших размеров.

Дизайнерские радиаторы

Дизайнерские радиаторы — это потрясающая альтернатива декоративным произведениям искусства для улучшения декора ванной комнаты. Кроме того, они также используются как эффективные отопительные приборы. То, что раньше было большими массивными кусками металла, теперь превратилось в современные дизайнерские модели, на которые стоит взглянуть.Дизайнеры мирового уровня проявили свой творческий потенциал, чтобы придумать несколько превосходных вещей, которые просто представляют собой особый класс. Если вы посмотрите на некоторые из радиаторов, которые вы можете купить в наши дни; вы увидите, почему они так популярны.

Слияние с декором

Некоторые радиаторы новой модели имеют совершенно новый дизайн и стиль. Некоторые из них могут быть ошибочно приняты за вешалки для полотенец, тогда как другие выглядят просто как перегородка в комнате или даже как кусок трубки, который быстро наматывают на столб.Независимо от того, в каком доме вы живете и какой стиль вам нравится, вы можете найти радиатор, который будет выделяться или просто гармонировать с ним.

Радиаторы намного эффективнее, чем раньше, для быстрого и эффективного обогрева домов. Они также работают с новейшими технологиями, чтобы обогреть вашу комнату до желаемой температуры и поддерживать ее так долго, как вы хотите. Некоторыми радиаторами можно управлять онлайн или со смартфона. Вы можете подробнее ознакомиться с нашим Руководством по стилю дизайнерских радиаторов.

Колонный радиатор

Трубчатые модели также называют колонными радиаторами. В отличие от короткой и коренастой конструкции, эти агрегаты являются высокими. Они обладают исключительно хорошими тепловыми характеристиками с максимальной рабочей температурой 120 градусов по Цельсию и подходят для подключения к центральному отоплению. Предлагается широкий спектр привлекательных стилей и размеров, которые отлично подходят для любого дома, будь то традиционный или современный, а дизайн включает две, три или четыре колонны, которые могут быть либо вертикальными, либо горизонтальными.В отличие от обычных моделей, они предлагают атмосферу стиля и роскошной жизни, как это было в те дни, когда они были впервые созданы. Широкий ассортимент

Имеется широкий диапазон выходной мощности, в зависимости от ваших требований и размера комнаты, в которой вы устанавливаете радиатор. Стандартным цветом всегда был белый, однако теперь он изменился, и предлагается широкий выбор, включая темный вулканический оттенок и целый ряд заманчивых цветов по запросу, поэтому можно получить радиаторы, которые будут гармонировать с вашим жилым пространством, мебелью и оборудованием.Продукция также имеет очень длительную гарантию производителя, которая дает вам уверенность и спокойствие.

Установить эти типы радиаторов на подходящее место на стене легко, и они поставляются с прочными настенными кронштейнами. Если стены в вашей собственности недостаточно прочные, например, если они просто перегородки, то доступны прочные опорные ножки со стяжными винтами, которые легко фиксируются на полу. Если вы хотите разместить его в низком положении и шириной менее 1000 мм, вы можете просто прикрепить две стильные опоры; если ширина больше 1000 мм, то их потребуется три.Выпускные клапаны, заглушки и вентиляционные отверстия входят в комплект поставки, когда вы делаете покупку в нашем онлайн-магазине.

Радиаторы чугунные

Конструктивно традиционный чугунный радиатор, как единое целое, состоит из колонн и секций в виде трубок, закрепленных в вертикальном и горизонтальном направлениях, которые для удобства легенда называют «змеевиками». Он также состоит из трубы для подключения к котлу, тогда как чугунный радиатор электрического типа работает без труб.Традиционный тип также состоит из клапана, который играет ключевую роль в управлении потоком воды или пара, пропуская его к змеевикам, которые получают тепло со скоростью потока, определяя тепло, которое будет выделять радиатор. Техническая точность этих радиаторов такова, что они могут обогреть ваш дом сильнее, чем предполагалось; Таким образом, он оказался наиболее эффективным и любимым радиатором. В основном они выполнены в викторианском стиле, поэтому вы можете выбрать один из них, чтобы придать им эффектный вид и традиционный вид.Доказано, что это самая быстрая и эффективная система отопления.

Плоские радиаторы

также называются радиаторами с плоской передней панелью и имеют дизайн, который соответствует минимальной чувствительности. В радиаторах такого типа ребра обрезаны по краям, так что они почти не видны, а также имеют минимальный выступ от стены.

Некоторые радиаторы с плоскими панелями были созданы для дизайнеров с чистыми линиями и высококачественной отделкой.Они отличаются простым дизайном и имеют плоскую верхнюю часть вместо решетки. Большинство из них являются копиями дизайна роскошных дизайнерских, но представляют собой менее дорогую коммерческую альтернативу. Они могут больше выступать в комнату, а их верхняя часть закрыта решеткой.

Правый радиатор

Принимая во внимание огромное разнообразие радиаторов, бывает сложно определить, какой из них вам следует купить. Ниже мы представили одни из лучших радиаторов от MHS, одного из ведущих производителей радиаторов.Эти устройства сочетают в себе привлекательный внешний вид и передовые технологии и функции.

Почему выбирают дизайнерские радиаторы Mhs?

MHS на протяжении десятилетий создает дизайнерские радиаторы с таким привлекательным дизайном и стилем, что вы останетесь очарованы. В сочетании с их высокой производительностью и новейшими высокотехнологичными функциями, устройства MHS покорили сердца взыскательных домовладельцев и профессионалов. MHS предлагает широкий выбор цветов, дизайнов и стилей для каждого дома, чтобы обновить дизайнерские решения вашего дома.

Рецензент: Сарабет Асафф
Сарабет Асафф — бывший дизайнер кухонь и ванных комнат, а теперь работает писателем и экспертом в области дома и сада. Она обладает практическими знаниями во всех областях индустрии домашнего благоустройства и специализируется на функциональном дизайне и консультировании по материалам.

Автор: Кайли Уолл

Тепловой генератор своими руками: Все подробности про изготовление вихревых теплогенераторов своими руками

Простая тепловая электростанция своими руками

Детали тепловой электростанции

Изготовление теплогенератора своими руками

Проверка теплового генератора

Термогенератор своими руками — порядок работ

Количество цифровых гаджетов постоянно увеличивается. К сотовому телефону добавились мобильная радиостанция, GPS-навигатор и фотоаппарат.

Таскать с собой полный котелок запасных аккумуляторов для всей этой электронной братии тяжело, а в холодное время года еще и бессмысленно – их емкость и мощность при низких температурах сильно сокращаются.

Поэтому каждый путешественник хотел бы обзавестись устройством, преобразующим в электричество доступную в походе энергию.

Весьма практичными оказались термогенераторы – источники, для работы которых необходимо тепло. На чем основан принцип их работы и как можно сделать термогенераторы электричества своими руками – об этом пойдет речь в этой статье.

Как определить термоЭДС металла?

Термоэлектродвижущая сила возникает в замкнутом контуре при соблюдении двух условий:

1. Если он состоит хотя бы из двух проводников, изготовленных из различных материалов.
2. Если все входящие в состав контура разнородные участки имеют различную температуру (хотя бы в области соединения).

В физике данное явление называют эффектом Зеебека.

Величина термоЭДС зависит от вида материалов и разности их температур.

Определяют ее по формуле:

Е = к (Т1 – Т2),

• Где Т1 и Т2 – температура проводников;
• К – коэффициент Зеебека.

Наибольшей производительностью обладают контуры, состоящие из разнородных полупроводников (обладающих р- и n-проводимостью). В металлах эффект Зеебека проявляется незначительно, за исключением некоторых переходных металлов и их сплавов, например, палладия (Pd) и серебра (Ag).

Теплообменники широко применяются в быту. Довольно легко можно сделать теплообменник своими руками – инструкция по сборке представлена в статье.

Пошаговая инструкция по облицовке камина своими руками представлена тут.

Знаете ли вы, что напряжение всего в 12 Вольт может служить источником тепла? По ссылке https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/12-volt-svoimi-rukami.html инструкция по изготовления обогревателя 12 Вольт своими руками.

Принцип работы

Решать задачу по производству электричества из тепловой энергии приходится, как принято говорить в науке, от обратного. Противоположным эффекту Зеебека является эффект Пельтье, который состоит в изменении температур двух объединенных в замкнутый контур разнородных полупроводников при пропускании через них постоянного тока: один из них нагревается, второй – остывает.

Если направление тока изменить, изменится и направление теплового потока: первый полупроводник будет остывать, а второй – нагреваться. В качестве полупроводников чаще всего применяют твердую смесь кремния с германием и теллурид висмута.

Эффект Пельтье

Эффект, открытый Жаном Пельтье, получил широкое применение в различных сферах человеческой жизнедеятельности, где требуются холодильные машины, но нет возможности применить компрессорный тепловой насос на фреоне. Поэтому именно его именем назвали выпускаемые для этой цели устройства – элементы Пельтье.

Но если на такой элемент или, как его еще называют, термоэлектрический охладитель оказать воздействие с противоположной стороны, то есть создать на его полупроводниках разность температур, то мы получим эффект Зеебека: элемент Пельтье превратится в источник постоянного тока.

Конструкция термогенератора

Итак, идея термогенератора довольно проста: необходимо взять элемент Пельтье и сильно нагреть одну из его поверхностей. В генераторах заводского изготовления для этого применяются газовые горелки. Но создать такой прибор в домашних условиях довольно сложно – трудно обеспечить стабильное горение пламени в течение длительного времени.

Поэтому народные умельцы отдают предпочтение более простой версии термогенератора, о которой мы сейчас и расскажем.

Изготовление своими руками

Схематично устройство самодельной термоэлектростанции можно представить так:

1. Элемент Пельтье положим на дно глубокой посудины – миски или кружки.
2. Далее в эту посудину вставим еще одну: если используются миски, то понадобится такая же; если ваш выбор пал на кружки, то вторая должна быть чуть меньше первой.
3. К выведенным от элемента Пельтье проводам присоединим преобразователь напряжения.
4. Внутреннюю посудину заполним снегом или холодной водой, после чего всю конструкцию поставим на огонь.

Через какое-то время снег растает, превратится в воду и закипит. Производительность генератора при этом понизится, но зато турист получит возможность выпить горячего чайку. После чаепития можно будет заправить генератор новой порцией снега.

Чем больше термоэлементов (их еще называют ветвями) будет у приобретенного вами элемента Пельтье, тем лучше. Можно применить прибор марки TEC1-127120-50 – их у него 127. Данный элемент рассчитан на токи до 12А.

Порядок работ

Теперь рассмотрим процесс создания самодельного термогенератора в деталях:

1. Поверхность каждой посудины в месте контакта с элементом Пельтье следует выровнять и зачистить, что обеспечит максимальный теплообмен. Для идеального прилегания можно отполировать донышки смазанным пастой ГОИ куском войлока, закрепленным в шпинделе электродрели.
2. Присоединяем к контактам элемента Пельтье провода от электроплиты, снабженные термостойкой изоляцией. За неимением таковых можно применить, к примеру, провод МГТФЭ-0,35, обернув его термостойкой тканью.
3. Смазав дно одной из посудин термопроводящей пастой, например, КПТ-8, укладываем на него элемент Пельтье. Подсоединенные к нему провода следует расположить так, чтобы их концы оказались вне емкости.
4. Сверху элемент Пельтье снова смазываем термопастой и вставляем в нашу кружку или миску вторую емкость подходящего размера (у кружки нужно будет отрезать ручку).
5. Пространство между емкостями необходимо заполнить термоустойчивым герметиком (можно купить в автомагазине состав для ремонта выхлопных труб). Он послужит теплоизоляцией между горячей и холодной сторонами генератора и дополнительной защитой для проводов.

Походный генератор электричества

Выступающие концы проводов можно приклеить к бортику кружки матерчатой изолентой.

Изготовление преобразователя

В ходе эксперимента установленный на электроплитку термогенератор при наличии снега во внутренней емкости обеспечил ЭДС в 3В и ток в 1,5А. После превращения снега в воду и ее закипания мощность генератора упала в три раза (напряжение составило 1,2В).

Чтобы использовать такой прибор в качестве зарядного устройства для телефона или другого гаджета, которому требуется стабильное напряжение в 5 В или 6,5 В, его необходимо оснастить преобразователем напряжения.

Рассмотрим два варианта.

Вариант 1

Проще всего применить в качестве преобразователя микросхему КР1446ПН1, снабженную DIP-корпусом.

Производится она в России и ее легко можно найти в магазине радиодеталей или на радиорынке.

Воспользоваться не возбраняется и более мощными аналогами, но все они выпускаются в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа, так что придется помучиться с распайкой.

На вход микросхемы подается напряжение с элемента Пельтье, а сама она включается в режиме «5 Вольт» (штатный). Параллельно с элементом Пельтье на вход преобразователя напряжения следует припаять достаточно мощный шунтирующий диод. Он предотвратит движение тока в обратном направлении, если на генератор будет оказано противоположное температурное воздействие.

К примеру, будучи заполненным горячей водой он может быть по неосторожности установлен на какую-нибудь холодную поверхность.

К выходу преобразователя нужно припаять кабель от старого зарядного устройства, подходящего для нашей модели телефона или фотоаппарата, а также светодиодный индикатор на 5 В.

Недостаток этого варианта: предложенная в качестве преобразователя микросхема ограничивает мощность генератора, поскольку ток на ее выходе не превышает 100 мА. Таким образом, элемент Пельтье используется приблизительно на 20%, чего будет достаточно только для телефонов устаревших моделей.

Чтобы иметь возможность заряжать более мощные устройства, необходимо применить усложненную версию преобразователя напряжения.

Вариант 2

Более мощный преобразователь можно собрать по двухкаскадной схеме с применением пары микросхем MAX 756. Чтобы при отключении потребителя генерируемый ток не пропадал зря, оснастим преобразователь встроенными аккумуляторами. Соединенные последовательно, они включены в нагрузку первого каскада через выключатель, диод и токоограничивающий резистор. Сам каскад настроен на режим выхода «3,3 Вольт».

К выходу каскада №1 подключаем каскад №2, настроенный на режим выхода «5 Вольт». Оба каскада реализованы согласно схеме, приведенной в документации на микросхему MAX 756 (опубликована в Сети). Единственное отличие – цепь обратной связи каскада №2 (между выходом каскада и ногой №6 его микросхемы) дополняется последовательностью из 3-х кремниевых диодов, расположенных анодом к выходу.

Простейший походный термогенератор

Такое усовершенствование позволит получать на холостом ходу напряжение величиной 6,5 В (требуется для зарядки некоторых электронных устройств).

Чтобы упростить схему, можно применить микросхему MAX 757, которая снабжена отдельным выходом обратной связи.

Интерфейс этого преобразователя соответствует типу USB Type A. Но если к нему предполагается подключать USB-устройство, то последовательность диодов из цепи обратной связи 2-го каскада лучше убрать, чтобы выходное напряжение вернулось на уровень 5 В.

Эту версию преобразователя нельзя подключать к портам типа USB-Host.

Вариация на тему…

Элемент Пельтье можно просто прикрепить к колышку, втыкаемому в землю поблизости от костра.

Чтобы создать достаточный температурный градиент, обе его поверхности нужно оснастить ребристыми радиаторами.

На поверхности со стороны пламени радиатор должен иметь увеличенную площадь, а его ребра устанавливаются горизонтально.

На противоположной стороне элемента установлен меньший радиатор, а его оребрение – вертикальное.

Батареи отопления могут устанавливаться по-разному в зависимости от типа отопительной системы – однотрубной или двухтрубной. Схемы подключения радиаторов отопления и советы по месту их установке – читайте внимательно.

Как отремонтировать циркуляционный насос своими руками? Основные типы поломок и методы их устранения представлены в этой статье.

Видео на тему

Теплогенератор своими руками — пошаговое руководство

Теплогенератор своими руками – реальная возможность сэкономить денежные средства на приобретении нагревательного аппарата, предназначенного для получения нагретого теплового носителя в результате сжигания топлива.

Такое оборудование достаточно давно и весьма успешно эксплуатируется в современных отопительных конструкциях и системах горячего водоснабжения.

Роторный вихревой теплогенератор

В таком оборудовании роль статора отводится обычному центробежному насосу. Полый внутри и цилиндрический по форме корпус, может быть представлен отрезком трубы с наличием стандартных двухсторонних фланцевых заглушек. Внутри конструкции располагается ротор, являющийся главным конструктивным элементом.

Вся поверхность ротора представлена определенным количеством просверленных глухих отверстий, размеры которых зависят от показателей мощности устройства.

Вихревой генератор

Промежуток от корпуса до вращающейся части должен быть рассчитан индивидуально, но, как правило, размеры такого пространства варьируются в пределах двух миллиметров.

Важно отметить, что производительность роторного вихревого устройства примерно на 30% превышает такие показатели статического теплового генератора, но этот тип оборудования нуждается в контроле состояния всех элементов, а также отличается достаточно шумной работой.

Статический кавитационный теплогенератор

Такое наименование теплового генератора весьма условно, и обуславливается отсутствием в конструкции вращающихся элементов. Создание кавитационных процессов основывается на применении особых сопел, а также зависит от высокой скорости движения воды с применением мощного центробежного насосного оборудования.

Кавитационный теплогенератор

Тепловые статические генераторы характеризуются определенными преимуществами по сравнению с роторным оборудованием:

• нет необходимости осуществлять максимально точную балансировку и подгонку всех используемых деталей;
• подготовительные механические мероприятия не предполагают слишком четкое шлифование;
• отсутствие движущихся элементов в значительной степени снижает уровень изнашиваемости уплотнителей;
• эксплуатационный срок такого оборудования составляет примерно пять лет.

Кроме всего прочего, кавитационный теплогенератор отличается ремонтопригодностью, а замена пришедших в негодность сопел не потребует больших финансовых затрат или привлечения специалистов.

В тепловых генераторах кавитационного типа процесс прогревания воды осуществляется по такому же принципу, как и в роторных моделях, но показатели эффективности такого оборудования несколько снижены, что обусловлено конструктивными особенностями.

Изготовление теплогенератора своими руками

Создать самостоятельно высокоэффективный и надежный кавитационный тепловой генератор достаточно сложно, тем не менее, его применение позволяет обеспечить экономное отопление в частном домовладении. Тепловые генераторы статического вида изготавливаются на основе сопел, а роторные модели с целью создания кавитации, требуют применения электродвигателя.

Выбор насоса для устройства

Чтобы грамотно выбрать насосное оборудование, необходимо правильно определить все его основные параметры, представленные производительностью и уровнем рабочего давления, а также максимальными температурными показателями перекачиваемой воды.

Применение устройства, непредназначенного для работы с высокотемпературными жидкостями, крайне не желательно, так как в этом случае значительно сокращается срок его эксплуатации.

Эффективность работы теплового генератора и скорость нагрева жидкости напрямую зависят от напора, развиваемого насосным оборудованием в процессе работы. Менее важным параметром при выборе является производительность устанавливаемого насоса.

Важно помнить, что именно мощностью насосного оборудования, используемого в тепловом генераторе, определяется коэффициент, отражающий эффективность процесса преобразования в тепловую энергию, поэтому специалисты рекомендуют приобретать центробежный многоступенчатый насос на высокое давление модели МVI1608-06/РN-16.

Изготовление и разработка кавитатора

На сегодняшний день известно большое количество модификаций статического кавитатора, но в любом случае основой, как правило, выступает улучшенное сопло Лаваля с определенным сечением канала от диффузора до конфузора.

Сечение не должно быть сильно зауженным, так как недостаточный объём теплового носителя, перекачиваемый через сопло, негативно сказывается на количестве тепла и скорости прогрева, а также способствует завоздушиванию жидкости, которая поступает на входной насосный патрубок.

Попадание воздуха вызывает повышенные шумы, а также может стать основной причиной появления кавитации и внутри самого насосного оборудования.

Наилучшими показателями обладают отверстия каналов с диаметром в пределах 0,8-1,5см. Кроме всего прочего, уровень эффективности нагрева напрямую зависит от конструкции камеры в сопельном расширении.

Если местная сеть часто дает перебои, то без генератора для газового котла не обойтись. Такой агрегат обеспечит энергией дом в случае аварийного отключения.

Инструкция по изготовлению термогенератора своими руками представлена тут.

Слышали ли вы об электрогенераторах на дровах? Если интересно, читайте эту статью.

Изготовление гидродинамического контура

Применяемый в тепловом генераторе гидродинамический контур представляет собой стандартное устройство, представленное:

• манометром, установленном на выходном участке сопла и предназначенным для измерения показателей давления;
• термометром, необходимым для измерения температурных показателей на входе;
• вентилем для эффективного удаления из системы воздуха;
• вводным и выводным патрубками, оснащенными вентилями;
• гильзой для температурного термометра на вход и выход;
• манометром на входную часть сопла, предназначенным для измерения показателей давления на вход в систему.

Контур системы представлен трубопроводом, входная часть которого соединяется с выходной частью патрубка на насосном оборудовании, а выходная — с входной частью установленного насоса.

В трубопроводную систему обязательно вваривается сопло, а также основные элементы, представленные патрубками на подключение манометра, гильзами для температурного термометра, штуцером под вентиль для удаления воздушной пробки и штуцером для подключения отопительного контура.

Для подачи теплоносителя в контур системы используется нижний патрубок, а водоотвод осуществляется посредством верхнего патрубка. Вентиль, установленный на участке от входного до выходного патрубков, позволяет эффективно регулировать перепады давления.

Процесс испытания теплогенератора

Насосное оборудование запитывается от электрической сети, а радиаторные батареи стандартно подключаются к отопительной системе.

Испытывать работоспособность теплового генератора можно после того, как будет полностью установлено оборудование, а также проведен визуальный осмотр всех узлов и соединений.

При включении в электросеть двигатель приступает к работе, а манометр давления обязательно устанавливается в диапазоне 8-12 атмосфер.

Затем необходимо спустить воду и понаблюдать за параметрами температуры.

Как показывает практика, оптимальным является прогрев теплоносителя в системе отопления примерно на 3-5^оС за одну минуту. Примерно за десять минут эффективный прогрев воды достигает показателей в 60^оС.

Заключение

Безусловно, тепловые генераторы обладают целым рядом преимуществ, включая эффективность образования тепловой энергии, экономичность работы, а также вполне доступную стоимость и возможность самостоятельного изготовления.

Тем не менее, в процессе эксплуатации такого генератора потребителю придётся столкнуться с шумной работой насосного оборудования и явлениями кавитации, а также значительными габаритами и сокращением полезной площади.

Видео на тему

Как сделать теплогенератор своими руками

В современных условиях приобретение собственного устройства по производству и подаче тепла обходится покупателям в достаточно крупную сумму. Для экономии средств или при отсутствии возможности приобрести теплоисточник в магазине есть резонные основания сконструировать теплогенератор своими руками. Существует несколько разновидностей подобныхпроектов. Выбор зависит от технических возможностей владельца или задач, которые требуется решить с помощью теплогенерирующей системы.

Преимущества самодельного теплопроизводства

В целом есть два типа устройств: статические и роторные. Если в первом варианте в основе конструкции есть сопло, то другие машины создают кавитацию с помощью ротора. Эти вихревые конструкции можно сравнить между собой и выбрать подходящий вариант для сборки.

Теплогенератор, своими руками сконструированный, поможет обеспечить комфортным температурным режимом загородный дом, дачу, отдельный коттедж, квартиру – при отсутствии централизованного отопления, его дефектах, перебоях или авариях.

Также подобные устройства помогают компенсировать расходы на тепло, выбрать оптимальный вариант энергоснабжения. Они несложны в конструкционном плане и экономичны, экологически безопасны.

Как сделать теплогенератор своими руками?

Для сборки потребуются следующие материалы и инструменты:

— достаточное количество труб, соответствующих помещению по длине и ширине;
— перфоратор (дрель) для сверления труб;
— насос;
— кавитатор любой разновидности;
— манометр;
— термометр для замера уровня тепла и гильзы для него;
— краны для отопительных систем;
— двигатель на электрической основе.

Для систем разного типа могут потребоваться дополнительные комплектующие. Но в целом самодельные отопительные приборы вполне доступны для конструирования и настройки всем желающим.

Кавитационная конструкция

Кавитационный теплогенератор своими руками можно сделать на основе центробежного насоса, который часто имеется в ванной, скважине, системе водоснабжения коттеджа. Низкая эффективность такого насоса может быть преобразована в энергию кавитационного нагревателя. Произойдет переход механической энергии в тепловую. Этот принцип часто используют в промышленности.

Кавитационный теплогенератор своими руками изготавливается на основе насоса, нагнетающего давление над соплом. Недостаток кавитацинного прибора – высокий уровень шума, большая мощность, неуместная в небольших помещениях, редкие материалы, габариты – даже миниатюрная модель займет 1,5 квадратных метра.

Обогрев на дровах

Теплогенератор на дровах, своими руками сделанный, обеспечит стабильный обогрев помещений при отсутствии централизованного отопления и наличия достаточного количества древесного топлива. Как бы ни развивались технологии и строительные методы, дровяная печь, камин спасут при перебоях с теплоснабжением.

Для отопления на дровах осуществляется монтаж камина или традиционной печки.

Но такие системы требуют тщательного соблюдения норм безопасности. Важно определиться с местом установки печи – массивные агрегаты не всегда можно разместить в дачных домиках.

Сделать теплогенератор на дровах своими руками – это хорошее решение при необходимости автономного обогрева комнат. Иногда это действительно единственный возможный вариант отопления.

Устройство Потапова

Теплогенератор Потапова своими руками можно сделать с использованием следующих материалов:

— шлифовальная машина для углов;
— сварочный прибор;
— дрель и сверла;
— накидные ключи на 12 и 13;
— разные болты, гайки, шайбы;
— металлические уголки;
— краски и грунтовки.

Теплогенератор Потапова, своими руками сделанный, позволяет вырабатывать тепло на основе электрического двигателя с использованием насоса. Это очень экономичный вариант, изготовить который достаточно просто из обычных деталей.
Двигатель выбирают в зависимости от существующего напряжения – 220 или 380 В.

С него начинают сборку, закрепляя на станине. Выполняется металлический каркас из угольника, сварка и болты, гайки помогают закрепить всю конструкцию. Делаются отверстия для болтов, внутри размещается двигатель, каркас покрывают краской. Затем подбирают центробежный насос, который будет раскручиваться двигателем. Насос устанавливают на раме, однако в данном случае потребуется соединительная муфта с токарного станка, которую можно заказать на заводе. Важно утеплить генератор специальным кожухом из жестяных листов или алюминия.

Генератор Френетта

Теплогенератор Френетта своими руками делают многие любители технических экспериментов – этот агрегат известен невероятно высоким КПД и большим разнообразием моделей. Однако многие из этих тепловых насосов достаточно дороги.

Теплогенератор Френетта своими руками можно сделать из следующих комплектующих:
— ротора;
— статора;
— лопастного вентилятора;
— вала и др.
Статор и ротор выполняют роль цилиндров, один внутри другого. В большой заливается масло, малый цилиндр за счет своих оборотов нагревает всю систему. Вентилятор обеспечивает подачу горячего воздуха. Это достаточно простая модель теплового насоса, которая поддается усовершенствованию. В дальнейшем можно заменить внутренний цилиндр дисками из стали или убрать вентилятор.
Высокий уровень КПД обеспечивается циркуляцией носителя тепла (масла) в закрытой системе. Нет теплообменника, но мощность нагрева достаточно высокая. Эта система экономит затраты, которые обычно нужно выделять на другие виды обогрева.

Генератор на магните

Магнитные системы обогрева относятся к вихревому типу и работают на основе индукционного нагревателя. В процессе функционирования образуется электромагнитное поле, чью энергию нагреваемые объекты поглощают и преобразовывают в тепловую. В основе такого агрегата лежит индукционная катушка – многовитковая цилиндрическая, при проходе через которую электрический ток создает магнитное поле переменного состояния.

Магнитный теплогенератор своими руками делают из элементов: сопло и манометр на выходе, термометр с гильзами, краны и индукционные элементы. Если разместить нагреваемый объект вблизи такого агрегата, создаваемый поток магнитной индукции будет пронизывать нагреваемый объект. Линии электрического поля располагаются перпендикулярно направлению магнитных частиц и идут по замкнутому кругу.

В процессе расхождения вихревых потоков электричества энергия трансформируется в тепловую – происходит нагревание объекта.

Магнитный теплогенератор, своими руками изготовленный (с инвертором), позволяет использовать силу магнитных полей для запуска насоса, быстро прогреть помещение и любые вещества до высоких температур. Такие нагреватели могут не только нагреть воду до нужной температуры, но и расплавить металлы.

Генератор на дизеле

Дизельный теплогенератор, своими руками собранный, поможет эффективно решить проблему обогрева непрямым способом. Весь обогревательный процесс в таких агрегатах полностью автоматизирован, дизельный прибор можно использовать в покрасочных камерах и промышленных нуждах.
Основной вид топлива в данном случае – дизель или керосин. Устройство представляет собой пушку, которая формируется из корпуса (кожуха), топливного бака и присоединенного насоса, а также очистного фильтра и камеры сгорания. Топливный бак помещают внизу агрегата для удобства подачи ресурса.

Дизельный теплогенератор, своими руками сделанный, поможет эффективно и оперативно обогреть помещение достаточно экономичным способом.

Также топливом может служить солярка. Дизельные агрегаты имеют форсунку, которая распыляет топливо по мере его выгорания, но в некоторых вариантах подача может производится капельным методом. При расчете на непрерывную работу заправлять генератор необходимо дважды в течение суток.

Испытание конструкции

Теплогенератор, своими руками изготовленный, будет работать максимально эффективно, если провести предварительные испытания всей системы и исправить возможные дефекты:
— все поверхности должны быть защищены краской;
— корпус должен быть из толстого материала из-за очень агрессивных процессов кавитации;
— входные отверстия должны быть разного размера – так можно будет регулировать производительность;
— гаситель колебаний нужно регулярно менять.
Лучше иметь специальный лабораторный участок, где будут проходить тесты генераторов.

Оптимальный вариант – при котором вода нагревается сильнее за одинаковые отрезки времени, этому прибору можно отдать предпочтение и в дальнейшем его совершенствовать.

Отзывы владельцев

На сегодняшний день большое количество владельцев домов уже выполнило разработку собственный агрегатов.

Если сделать теплогенератор своими руками, то, по мнению большинства умельцев, можно действительно получить экономичный вариант для обогрева помещения. Делать эти агрегаты можно буквально из подручных материалов, что позволяет всем желающим обзавестись собственным источником тепла. Некоторые модели требуют наличия заводских деталей, которые можно изготовить на заказ в промышленных условиях.

Кавитационный теплогенератор: устройство, принцип работы, виды

Для отопления помещений или нагрева жидкостей зачастую применяются классические приспособления – тэны, камеры сгорания, нити накаливания и т.д. Но наряду с ними применяются устройства с принципиально иным типом воздействия на теплоноситель. К таким устройствам относится кавитационный теплогенератор, работа которого заключается в формировании пузырьков газа, за счет которых и возникает выделение тепла.

Устройство и принцип работы

Принцип действия кавитационного теплогенератора заключается в эффекте нагрева за счет преобразования механической энергии в тепловую. Теперь более детально рассмотрим само кавитационное явление. При создании избыточного давления в жидкости возникают завихрения, из-за того, что давление жидкости больше чем у содержащегося в ней газа, молекулы газа выделяются в отдельные включения – схлопывание пузырьков. За счет разности давления вода стремиться сжать газовый пузырь, что аккумулирует на его поверхности большое количество энергии, а температура внутри достигает порядка 1000 — 1200ºС.

При переходе кавитационных полостей в зону нормального давления пузырьки разрушаются, и энергия от их разрушения выделяется в окружающее пространство. За счет чего происходит выделение тепловой энергии, а жидкость нагревается от вихревого потока. На этом принципе основана работа тепловых генераторов, далее рассмотрите принцип работы простейшего варианта кавитационного обогревателя.

Простейшая модель

Рис. 1: Принцип работы кавитационного теплогенератора

Посмотрите на рисунок 1, здесь представлено устройство  простейшего кавитационного теплогенератора, который  заключается в нагнетании насосом воды к месту сужения трубопровода. При достижении водяным потоком сопла давление жидкости значительно возрастает и начинается образование кавитационных пузырьков. При выходе из сопла пузырьки выделяют тепловую мощность, а давление после прохождения сопла значительно снижается. На практике может устанавливаться несколько сопел или трубок для повышения эффективности.

Идеальный теплогенератор Потапова

Идеальным вариантом установки считается теплогенератор Потапова, который имеет вращающийся диск (1) установленный напротив стационарного (6). Подача холодной воды осуществляется с трубы расположенной внизу (4) кавитационной камеры (3), а отвод уже нагретой с верхней точки (5) той же камеры. Пример такого устройства приведен на рисунке 2 ниже:

Рис. 2: кавитационный теплогенератор Потапова

Но широкого распространения устройство не получило из-за отсутствия практического обоснования его работы.

Виды

Основная задача кавитационного теплогенератора – образование газовых включений, а от их количества и интенсивности будет зависеть качество нагрева. В современной промышленности существует несколько видов таких теплогенераторов, отличающихся принципом выработки пузырьков в жидкости. Наиболее распространенными являются три вида:

• Роторные теплогенераторы – рабочий элемент вращается за счет электропривода и вырабатывает завихрения жидкости;
• Трубчатые – изменяют давление за счет системы труб, по которым движется вода;
• Ультразвуковые – неоднородность жидкости в таких теплогенераторах создается за счет звуковых колебаний низкой частоты.

Помимо вышеперечисленных видов существует лазерная кавитация, но промышленной реализации этот метод еще не нашел. Теперь рассмотрим каждый из видов более детально.

Роторный теплогенератор

Состоит из электрического двигателя, вал которого соединен с роторным механизмом, предназначенным для создания завихрений в жидкости. Особенностью роторной конструкции является герметичный статор, в котором и происходит нагревание. Сам статор имеет цилиндрическую полость внутри – вихревую камеру, в которой происходит вращение ротора. Ротор кавитационного теплогенератора представляет собой цилиндр с набором углублений на поверхности, при вращении цилиндра внутри статора эти углубления создают неоднородность в воде и обуславливают протекание кавитационных процессов.

Рис. 3: конструкция генератора роторного типа

Количество углублений и их геометрические параметры определяются в зависимости от модели вихревого теплогенератора. Для оптимальных параметров нагрева расстояние между ротором и статором составляет порядка 1,5мм. Данная конструкция является не единственной в своем роде, за долгую историю модернизаций и улучшений рабочий элемент роторного типа претерпел массу преобразований.

Одной первых эффективных моделей кавитационных преобразователей был генератор Григгса, в котором использовался дисковый ротор с несквозными отверстиями на поверхности. Один из современных аналогов дисковых кавитационных теплогенераторов приведен на рисунке 4 ниже:

Рис. 4: дисковый теплогенератор

Несмотря на простоту конструкции, агрегаты роторного типа достаточно сложные в применении, так как требуют точной калибровки, надежных уплотнений и соблюдения геометрических параметров в процессе работы, что обуславливает трудности их эксплуатации. Такие кавитационные теплогенераторы характеризуются достаточно низким сроком службы – 2 — 4 года из-за кавитационной эрозии корпуса и деталей. Помимо этого они создают достаточно большую шумовую нагрузку при работе вращающегося элемента. К преимуществам такой модели относится высокая продуктивность – на 25% выше, чем у классических нагревателей.

Трубчатые

Статический теплогенератор не имеет вращающихся элементов. Нагревательный процесс в них происходит за счет движения воды по трубам, сужающимся по длине или за счет установки сопел Лаваля. Подача воды на рабочий орган осуществляется гидродинамическим насосом, который создает механическое усилие жидкости в сужающемся пространстве, а при ее переходе в более широкую полость возникают кавитационные завихрения.

В отличии от предыдущей модели трубчатое отопительное оборудование не производит большого шума и не изнашивается так быстро. При установке и эксплуатации не нужно заботиться о точной балансировке, а при разрушении нагревательных элементов их замена и ремонт обойдутся куда дешевле, чем у роторных моделей. К недостаткам трубчатых теплогенераторов относят значительно меньшую производительность и громоздкие габариты.

Ультразвуковые

Данный тип устройства имеет камеру-резонатор, настроенную на определенную частоту звуковых колебаний. На ее входе устанавливается кварцевая пластина, которая производит колебания при подаче электрических сигналов. Вибрация пластины создает волновой эффект внутри жидкости, который достигая стенок камеры-резонатора и отражается. При возвратном движении волны встречаются с прямыми колебаниями и создают гидродинамическую кавитацию.

Рис. 5: принцип работы ультразвукового теплогенератора

Далее пузырьки уносятся водным  потоком по узким входным патрубкам тепловой установки. При переходе в широкую область пузырьки разрушаются, выделяя тепловую энергию. Ультразвуковые кавитационные генераторы также обладают хорошими эксплуатационными показателями, так как не имеют вращающихся элементов.

Применение

В промышленности  и в быту кавитационные теплогенераторы нашли реализацию в самых различных сферах деятельности. В зависимости от поставленных задач они применяются для:

• Отопления – внутри установок происходит преобразование механической энергии в тепловую, благодаря чему нагретая жидкость двигается по системе отопления. Следует отметить, что кавитационные теплогенераторы могут отапливать не только промышленные объекты, но и целые поселки.
• Нагревание проточной воды – кавитационная установка способна быстро нагревать жидкость, за счет чего может легко заменять газовую или электрическую колонку.
• Смешение жидких веществ – за счет разрежения в слоях с получением мелких полостей такие агрегаты позволяют добиться надлежащего качества перемешивания жидкостей, которые естественным образом не совмещаются из-за разной плотности.

Плюсы и минусы

В сравнении с другими теплогенераторами, кавитационные агрегаты отличаются рядом преимуществ и недостатков.

К плюсам таких устройств следует отнести:

• Куда более эффективный механизм получения тепловой энергии;
• Расходует значительно меньше ресурсов, чем топливные генераторы;
• Может применяться для обогрева как маломощных, так и крупных потребителей;
• Полностью экологичен – не выделяет в окружающую среду вредных веществ во время работы.

К недостаткам кавитационных теплогенераторов следует отнести:

• Сравнительно большие габариты – электрические и топливные модели имеют куда меньшие размеры, что немаловажно при установке в уже эксплуатируемом помещении;
• Большая шумность за счет работы водяного насоса и самого кавитационного элемента, что затрудняет его установку в бытовых помещениях;
• Неэффективное соотношение мощности и производительности для помещений с малой квадратурой (до 60м² выгоднее использовать установку на газу, жидком топливе или эквивалентной электрической мощности с нагревательным тэном).\

КТГ своими руками

Наиболее простым вариантом для реализации в домашних условиях является кавитационный генератор трубчатого типа с одним или несколькими соплами для нагревания воды. Поэтому разберем пример изготовления именно такого устройства, для этого вам понадобится:

• Насос – для нагревания обязательно выбирайте тепловой насос, который не боится постоянного воздействия высоких температур. Он должен обеспечивать рабочее давление на выходе в 4 – 12атм.
• 2 манометра и гильзы для их установки – размещаются с двух сторон от сопла для измерения давления на входе и выходе из кавитационного элемента.
• Термометр для измерения величины нагрева теплоносителя в системе.
• Клапан для удаления лишнего воздуха из кавитационного теплогенератора. Устанавливается в самой верхней точке системы.
• Сопло – должно иметь диаметр проходного отверстия от 9 до 16мм, делать меньше не рекомендуется, так как кавитация может возникнуть уже в насосе, что значительно снизит срок его эксплуатации. По форме сопло может быть цилиндрическим, коническим или овальным, с практической точки зрения вам подойдет любое.
• Трубы и соединительные элементы (радиаторы отопления при их отсутствии ) – выбираются в соответствии с поставленной задачей, но наиболее простым вариантом являются пластиковые трубы под пайку.
• Автоматика включения/отключения кавитационного теплогенератора – как правило, подвязывается под температурный режим, устанавливается на отключение примерно при 80ºС и на включение при снижении менее 60ºС. Но режим работы кавитационного теплогенератора вы можете выбрать самостоятельно.

Рис. 6: схема кавитационного теплогенератора

Перед соединением всех элементов желательно нарисовать схему их расположения на бумаге, стенах или на полу. Места расположения необходимо размещать вдали от легковоспламеняемых элементов или последние нужно убрать на безопасное расстояние от системы отопления.

Соберите все элементы, как вы изобразили на схеме, и проверьте герметичность без включения генератора. Затем опробуйте в рабочем режиме кавитационного теплогенератора, нормальным нарастанием температуры жидкости считается 3- 5ºС за одну минуту.

Видео в помощь

Список использованной литературы

• Акуличев В. А. «Кавитация в криогенных и кипящих жидкостях» 1978
• Корнфельд М. «Упругость и прочность жидкостей»  1951
• Федоткин И. М., Гулый И. С. «Кавитация, кавитационная техника и технология, их использование в промышленности» 1997

преимущества, строение, принцип работы и пошаговая инструкция

Хозяева частных домов всячески стремятся сэкономить на отоплении, которое год от года требует немалых затрат. С целью создания обогревательных экономных систем в жилых, производственных, общественных помещениях разрабатываются и применяются на практике различные схемы по выработке выгодной тепловой энергии. Для этих целей подходит кавитационный теплогенератор.

Чтобы сэкономить на тепловой энергии – данный теплогенератор поможет вам сэтим

Вихревое устройство: общее понятие

Подобная установка конструктивно достаточно проста. Она используется для эффективного и выгодного отопления здания с минимальными финансовыми затратами. Экономичность обуславливается специальным нагревом воды через кавитацию. Такой метод заключается в создании мелких пузырьков из пара в зоне сниженного давления рабочей жидкости, которое обеспечивается специальными звуковыми колебаниями, функционированием насоса.

Кавитационный нагреватель справляется с переработкой механической энергии в тепловой поток, что немаловажно для промышленных объектов. В них нагревательные элементы периодически выходят из строя, поскольку функционируют с жидкостями большой разности по температуре.

Именно такие кавитаторы выступают надежной заменой устройствам, работа которых зависит от твердых видов топлива.

В этом видео вы узнаете, как устроен теплогенератор:

Кавитационные генераторы: преимущества

Такие установки нашли широкое применение в бутовых условиях и на производстве. Причиной тому выступают следующие факторы, их характеризующие:

• ценовая доступность;
• экономичность отопительной системы;
• возможность создания конструкции своими руками;
• высокий КПД обогрева.

Правила эксплуатации гласят, что нельзя устанавливать вихревые изделия внутри жилого помещения из-за создания высокоуровневого шума. Оптимальным вариантом станет обустройство отдельной хозпостройки, котельной.

К недостаткам относятся довольно большие размеры готового к эксплуатации обогревателя. Также отмечается чрезмерная мощность для частного дома, коттеджа, возможная сложность приобретения материалов, которые понадобятся в случае самостоятельного изготовления кавитатора.

В данном обогревателе, одним из плюсов является высокий КПД

Строение нагревателя и принцип работы

Кавитационное отопление характеризуется образованием пузырьков из пара в рабочей жидкости. В результате такого действия давление постепенно снижается благодаря высокой скорости потока. Следует отметить, что необходимое парообразование задается специальным излучением лазерных импульсов либо акустикой, заданной определенными звуками. Воздушные области закрытого типа смешиваются с водяной массой, после чего поступают в зону большого давления, где вскрываются и излучают ожидаемую ударную волну.

Оборудование кавитационного типа отличается способом функционирования. Схематично оно выглядит так:

1. Водяной поток перемещается по кавитатору, в котором с помощью циркуляционного насоса обеспечивается рабочее давление, поступающее в рабочую емкость.
2. Далее в таких емкостях повышается скорость, соответственно, и давление жидкости посредством установленных по чертежам трубок.
3. Потоки, достигая центральной части камеры, перемешиваются, в результате чего и образуется кавитация.
4. В результате описанного процесса пузырьки пара не увеличиваются в размерах, отсутствует их взаимодействие с электродами.
5. После этого вода перемещается в противоположную часть емкости и возвращается для совершения нового круга.
6. Нагревание обеспечивается передвижением и расширением жидкости в месте выхода из сопла.

Из работы вихревой установки видно, что ее конструкция незамысловата и проста, но при этом обеспечивает быстрый и выгодный обогрев помещения.

Типы обогревателей

Кавитационный котел отопления относится к одному из распространенных типов обогревателей. Наиболее востребованные из них:

1. Роторные установки, среди которых особого внимания заслуживает устройство Григгса. Суть его действия основана на центробежном насосе роторного действия. Внешне описываемая конструкция напоминает диск с несколькими отверстиями. Каждая такая ниша называется ячейкой Григгса, их количество и функциональные параметры взаимозависимы с частотой вращения привода, типом применяемой генераторной установки. Рабочая жидкость подогревается в пространстве между ротором и статором из-за быстрого перемещения по дисковой поверхности.
2. Статические обогреватели. Котлы лишены каких-либо передвигающихся деталей, кавитация в них обеспечивается за счет специальных элементов Лаваля. Установленный в отопительную систему насос задает необходимое давление воды, которая начинает быстро передвигаться и подогреваться. За счет узких отверстий в соплах жидкость перемещается в ускоренном режиме. Из-за ее быстрого расширения достигается необходимая для обогрева кавитация.

Выбор того или иного нагревателя зависит от потребностей человека. Следует учитывать, что роторный кавитатор более производителен, к тому же он отличается меньшими размерами.

Особенность статического агрегата заключается в отсутствии вращающихся деталей, чем и обуславливается его продолжительный эксплуатационный срок. Длительность работы без технического обслуживания достигает 5 лет. Если же сломается сопло, его без труда можно заменить, что стоит гораздо дешевле в сравнении с приобретением нового рабочего элемента в роторную установку.

Самостоятельное изготовление оборудования

Создать кавитатор своими руками вполне реально, но предварительно стоит ознакомиться со схематическими особенностями, точными чертежами агрегата, понять и подробно изучить принцип, по которому он действует. Наиболее простой моделью принято считать ВТГ Потапова с показателем КПД в 93%. Схематически теплогенератор довольно прост, будет уместен в быту и промышленном применении.

Приступая к сборке агрегата, необходимо подобрать в систему насос, который должен полностью соответствовать требованиям мощности, необходимой тепловой энергии. В большинстве своем описываемые генераторы по форме напоминают сопло, такие модели самые удобные и простые для домашнего применения.

При собственноручном создании теплогенератора не забываем нужные зап.части, например, гильзы

Создание кавитатора невозможно без предварительной подготовки определенных инструментов и приспособлений. К ним относятся:

• патрубки входного и выходного типа, оснащенные краниками;
• манометры, измеряющие давление;
• термометр, без которого невозможно произвести замер температуры;
• гильзы, которыми дополняются термометры;
• вентили, с помощью которых из всей отопительной системы устраняются воздушные пробки.

Специалисты рекомендуют следить за диаметральным показателем сечения отверстия, которое присутствует между конфузором и диффузором. Оптимальные пределы варьируются от 8 до 15 единиц, выход за эти рамки нежелателен.

Последовательность конструирования кавитационного теплогенератора своими руками представлена следующими действиями:

1. Выбор насоса, который предназначен для эксплуатации с жидкостями высоких температур. В противном случае он быстро выйдет из строя. К такому элементу предъявляется обязательное требование: создание давления от 4 атмосфер.
2. Выполнение емкости для кавитации. Главным условием выступает подбор необходимого по сечению проходного канала.
3. Выбор сопла с учетом особенностей конфигурации. Такая деталь может быть цилиндрического, конусообразного, округлого типа. Важно, чтобы на входе воды в емкость развивался вихревой процесс.
4. Подготовка внешнего контура — немаловажная процедура. Он представляет собой изогнутую трубку, которая отходит от кавитационной камеры. Далее она соединяется с двумя гильзами от термометра и двумя манометрами, а также с воздушным вентилем, помещенным в пространство между выходом и входом.

Когда закончена работа с корпусом, следует поэкспериментировать с обогревателем. Процедура заключается в подведении насосной установки к электросети, при этом радиаторы подключаются с обогревательной системой. Следующий шаг — включение сети.

Должен осуществляться строгий контроль показателей манометров. Разница между цифрами на входе и выходе должна колебаться в пределах 8-12 атмосфер.

Если конструкция работает исправно, в нее подается необходимое количество воды. Хороший показатель — подогрев жидкости на 3-5 градусов за 10-15 минут.

Нагреватель кавитационного типа представляет собой выгодную установку, за короткое время обогревает здание, к тому же максимально экономичен. При желании он легко конструируется в домашних условиях, для чего понадобятся доступные и недорогие приспособления.

DIY биогазовых генераторов для дешевой домашней энергии: плюсы и минусы

Электроэнергия и энергия могут быть очень дорогими, а счета за электроэнергию съедают большую часть домашнего бюджета и могут быстро накапливаться. Таким образом, строительство биогазового генератора своими руками в качестве независимого источника энергии на вашем участке — гораздо более дешевый вариант, чем полагаться на дорогостоящие источники питания от вашей местной энергетической компании.

Просто работающий биогазовый генератор!

Кроме того, биогазовый электрогенератор может поддерживать питание вашего дома и имущества, в то время как другие жители района на время остаются без электричества, особенно после стихийных бедствий / чрезвычайных ситуаций, таких как повреждения и отключения, вызванные ураганами, торнадо, землетрясениями, пожарами, наводнения и т. д.

Благодаря превосходному, эффективному, самодельному биогазовому генератору типа «Сделай сам» в качестве независимого источника энергии у вас обязательно будет более дешевый, безопасный и более надежный способ питания вашего дома.

Таким образом, то, что вам нужно, — это наиболее эффективный план здания и проект домашнего биогазового генератора. Наряду с самым дешевым и доступным сырьем, которое вы можете найти у себя дома, на ферме или в любом хозяйственном магазине, вы сможете построить свой собственный независимый источник энергии.

Что такое генератор биогаза?

Биогазовый генератор — один из лучших, наиболее экономичных и экологически безопасных способов производства электроэнергии для домашнего потребления.Он работает, разрушая биомассу (материал растительного происхождения, такой как овощи, дерево или материал животного происхождения) , органические отходы, навоз, сточные воды и другие зеленые отходы с помощью процесса, называемого анаэробным сбраживанием.

Биогаз также можно производить с помощью другого процесса, называемого ферментацией. Теперь разложение биоразлагаемого органического материала происходит в резервуаре биогазового реактора. В ходе этого процесса производится биогаз, который затем используется в качестве биотоплива для выработки энергии для приготовления пищи, отопления, освещения, электроники и даже для транспортных целей.

В качестве предостережения не пытайтесь использовать обработанные неорганические продукты в качестве источника биогазового топлива и держитесь подальше от таких вещей, как гниющее мясо или мертвая рыба. Вместо этого придерживайтесь растительных органических веществ и овощей, чтобы максимально эффективно использовать свой биотопливный электрогенератор.

Хотите узнать, как снизить счет за электроэнергию на 70% или более … Щелкните здесь.

Что такое биогаз?

Прочтите несколько интересных фактов о биогазе и его составе.

Краткие сведения:

• Факт: Биогаз состоит из примерно 60% метана и примерно 35% диоксида углерода, а остальные составляют азот, водород, сероводород, кислород и некоторые примеси.

• Факт: Биогаз является экологически чистым топливом и считается климатически нейтральным, поскольку не способствует глобальному потеплению.

• Факт: Пищевые отходы, такие как остатки пищевых отходов, старые овощи, гнилой картофель, использованные чайные пакетики, листья, сорняки и даже обрезки травы после стрижки газона, могут быть использованы как органические отходы, подлежащие разложению. производство биогаза.

Биогазовый электрогенератор в вашем доме: каковы плюсы и минусы?

Так каковы преимущества и недостатки биогазового генератора? Что ж, у него масса преимуществ перед другими видами генераторов.А именно, что это намного дешевле, эффективнее и очень рентабельно. На постройку домашнего биогазового генератора у вас не потребуются большие деньги. Так что он попадет в категорию дешевых генераторов. А с точки зрения площади в квадратных футах, когда он полностью построен, ему не нужно много места.

Еще одно огромное преимущество генератора биомассы (другое название генератора биогаза) , , как мы упоминали ранее, заключается в том, что, имея эффективный план чертежа генератора биогаза, вы можете построить его самостоятельно дома из легкодоступного сырья по адресу: дешевая стоимость, при минимальных усилиях.

Очень важно помнить, что биогаз, производимый биогазовым варочным котлом, невероятно легковоспламеняющийся. Поэтому не курите и не допускайте огня или открытого огня, например от свечей или спичек. Если вам нужен свет, чтобы видеть при чистке резервуара или добавлении органических отходов / материалов, используйте фонарик. Следует избегать открытого огня или искр вблизи открытого резервуара биогазового реактора.

Еще одним большим преимуществом постройки и владения собственным домашним генератором биогаза является то, что в вашем доме есть безопасный резервный источник, по сути, бесплатной энергии от действительно дешевого генератора.Кстати, есть и другие типы дешевых органических генераторов для автономной выработки электроэнергии в домашних условиях, например, прерийный генератор. Обзор генератора прерий будет позже, а пока мы сосредоточимся на биогазе. У них обоих есть общие черты. Например, в случае отключения электроэнергии и отключения электроэнергии из-за стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, таких как метель или шторм, в вашем доме все равно будет тепло и электричество, потому что вы спланировали и установили источник питания, независимо от вашей местной энергетической компании. сетка.

В то время как другие люди без генераторов, которые полагаются исключительно на сеть местной энергокомпании, окажутся в темноте и холоде, если отключится электричество. Иногда долго ждал восстановления подачи электроэнергии. Между тем, у вас и вашей семьи будет тепло, сила и душевное спокойствие.

И на всякий случай, если в вашем районе пропадет электричество из-за непогоды летом или из-за молний, ​​торнадо, наводнений и ураганов, у вас все равно будет кондиционер. Кроме того, вся еда в вашем холодильнике или морозильной камере не испортится из-за отсутствия электричества.

Вот краткое изложение плюсов и минусов использования биогаза.

Плюсы биогаза:

• Использование биогаза обходится дешево, что становится все более важным, поскольку цены на нефть и природный газ растут с каждым годом.
• Может использоваться в небольшой среде.
• Вы можете бесплатно избавиться от органических отходов, одновременно производя бесплатную электроэнергию.
• Вы можете построить биогазовый генератор самостоятельно дома.
• Вы можете стать энергонезависимым, то есть больше не полагаться на местную энергетическую компанию.
• Биогаз безвреден для окружающей среды и не способствует глобальному потеплению.
• Он заправляется обычными и легко доступными органическими веществами, такими как гниющие фрукты и овощи, листья и обрезки травы, которые обычно продаются бесплатно или по очень низкой цене.
• Биогаз — это экологически чистый и возобновляемый источник топлива.
• Может храниться длительное время.
• Вам больше не придется беспокоиться о потере питания или перебоях в электроснабжении.
• Требует очень низких затрат на обслуживание (мой любимый).
• Простота сборки и эксплуатации.

Минусы биогаза:

• Ваши органические отходы потребляются, поэтому их нельзя использовать для других целей, таких как компост или удобрение сельскохозяйственных культур. Это если вы управляете фермой.
• Работа с метаном может быть опасной, поэтому необходимо держать генератор вдали от открытого огня или огня и не курить рядом с ним.
• Вам необходимо находиться в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе из-за риска удушья из-за нехватки кислорода.
• Может генерировать электроэнергию медленнее, чем генераторы природного газа.

Видео о самодельном биогазовом генераторе

Итак, если вы ищете способ дешево и экономически эффективно обеспечить электроэнергией свой дом и готовы выполнить некоторые работы своими руками, тогда создайте биогаз. генератор в вашей собственности — отличный способ пойти. Чтобы узнать больше о том, как построить собственный биогазовый генератор дома и не зависеть от энергии, нажмите эту кнопку ниже.

Хотите узнать, как снизить счет за электроэнергию на 70% или более … Щелкните здесь.

Самодельный нагревательный элемент на заказ «Project Blog

Несколько лет назад я сделал генератор дыма для барбекю. Я был довольно доволен дизайном, но чувствовал, что «в следующий раз» внесу несколько изменений.

Одной из главных моих проблем был размер. Я действительно хотел сделать его меньше, но не хотел платить за небольшой патронный нагреватель.

Пару дней назад мне пришло в голову, что я могу модифицировать стандартный нагревательный элемент тостера и духовки, чтобы сделать нагреватель меньшего размера.Если бы я вырезал небольшую секцию и запустил ее при пропорционально меньшем напряжении, я подумал, могу ли я получить небольшой обогреватель с такой же температурой, как у большого мальчика? Оказывается, да.

Я прошел через несколько припадков и начал заставлять эту штуку работать. Моя главная проблема в том, что я все еще учусь сварке, а сварочная проволока требует большого мастерства. Но я не собираюсь беспокоиться об испытаниях и невзгодах. Вот как я сделал нагревательный элемент на заказ:

Нарезка по длине

Нагревательный элемент представляет собой змеевик из нихрома, заключенный в стальную трубку с использованием керамики.В тостере-духовке они подключаются по 2 последовательно, поэтому каждый элемент рассчитан на напряжение 60 В. У меня был блок питания на 12 В, поэтому я хотел использовать 1/5 всей длины элемента. Резчик для труб быстро делал разрезы.

Ream

Мне нужно было прикрепить к проводу металлические контакты. Чтобы дать себе достаточно провода для связи и иметь место для поддержки контакта, потребуется немного свободного места. Металлический напильник и немного смазки для локтей оставили у меня полости 1/4 дюйма на каждом конце разреза.

Сварной шов

Прикрепить вещи к нихрому — дело непростое. Поскольку он сильно нагревается, припой использовать нельзя, а механические соединения ненадежны. Я решил, что лучше всего подойдет сварка TIG.

Легко в теории, ослепительно сложно (для меня) на практике. В конце концов, сварка в течение 250 мс при самых низких настройках создала прочную связь между контактом и проволокой.

Изоляция

Чтобы сохранить эту сварную связь электрически изолированной и придать контакту некоторую жесткость, я заполнил ранее созданную полость печным цементом.

В следующий раз я могу сделать это в виде нескольких небольших дополнений, а не всех сразу. Думаю, это дало бы мне более солидный вес.

Берн Бэби Берн

Действительно работает! Я применил к элементу 12В и легко смог сделать немного дыма от дерева. Он не стал раскаленным, но я подозреваю, что это из-за того, что моя вырезанная часть была немного длинной. Во всяком случае, меня очень радует перспектива создания недорогих небольших обогревателей для использования в своих проектах. Хотя, наверное, сначала мне нужно попрактиковаться в сварке.

Эта запись была опубликована в среду, 4 апреля 2012 г., в 7:38 и подано в разделе «Механический». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Электрогенератор своими руками, как это работает

Каждый раз, когда круг из проволоки окружает магнитное поле, и если Затем магнитное поле изменяется, появляется круговое «давление», называемое напряжением.Чем быстрее изменяется магнитное поле, тем больше становится напряжение. Это круговое напряжение пытается заставить подвижные заряды внутри провода вращаться по кругу. Другими словами, движущиеся магниты вызывают изменение магнитные поля, которые пытаются создать электрические токи в замкнутых кругах провод. Движущийся магнит вызывает насосное действие. Если схема не полная, если есть обрыв, то сила откачки не вызовет заряда течь. Вместо этого на концах провода появится разница напряжений. es.Но если цепь «замкнута» или «замкнута», то магнит действие накачки может заставить электроны катушки начать движение. А движущийся магнит может создавать электрический ток в замкнутой цепи. В эффект называется Электромагнитная индукция. Это основной закон физики, и он используется всеми электрическими генераторами катушек / магнитов.

У генераторов нет только одного круга провода. Предположим, что вокруг много металлических кругов. движущийся магнит. Предположим, что все окружности последовательно соединены с образуют катушку.Небольшое напряжение от каждого круга складывается чтобы дать гораздо большее напряжение. Катушка на 100 витков будет иметь сто в разы больше напряжения, чем на однооборотной катушке.

Почему этот генератор переменного тока, а не постоянного? Когда магниты переворачиваются, они создают импульс напряжения. Но когда они переворачиваются во второй раз, они создать противоположный импульс? Да. Итак, вращающийся магнит всегда делает электрические сигналы, которые идут плюс-минус-плюс-минус? Ага. Это происходит потому, что для создания напряжения и тока полюс магнита должен двигаться вбок по проводу.Если вместо этого он проведет вдоль провода, ничего не произойдет. В нашем маленький генератор, полюса магнита не качаются постоянно по изгиб провода. Вместо этого сначала северный магнитный полюс проходит через одну сторона катушки, и в то же время южный полюс магнита перемещается назад через другую сторону. Два эффекта складываются вместе. Но дальше магнит продолжает вращаться, и теперь противоположные полюса проведите по этим частям катушки. Магнит перевернулся, магнит полюса поменяны местами, поэтому второй импульс напряжения катушки будет назад.И если лампочка подключена, тогда любой ток тоже будет обратным. Каждый раз магнит делает один полный оборот, он создает прямой импульс, а затем обратный пульс. Быстро крутите магнит, и он издает переменную волну: AC.

Если вам нужен генератор постоянного тока, вам придется добавить специальный реверсивный переключатель. к валу магнита. Это переключатель, который называется «коммутатор». Все DC у генераторов они есть. Через каждые пол-оборота он меняет соединение к катушке. Таким образом получается импульсный постоянный ток.Если вы посмотрите на некоторые DIY проектов для генераторов постоянного тока, вы увидите, как построить коммутатор. Но эти генераторы не очень простые!

Теперь о лампочке. Если соединить концы катушки вместе, то всякий раз, когда магнит движется, заряды металла будут двигаться и большой в катушке появится электрический ток. Змеевик немного нагревается. Что, если вместо этого мы подключим лампочку между концами катушки? А лампочка на самом деле просто кусок тонкой проволоки.Заряды света нить лампы будет продвигаться. Когда заряды внутри меди провода продеваем в тонкую нить накала лампочки, их скорость сильно увеличивается. Когда заряды покидают нить и движутся обратно в медный провод большего размера, они замедляются еще раз. Внутри узкой нити быстро движущиеся заряды нагревают металл. своего рода электрическим «трением». Металлическая нить нагревается настолько, что он светится. Движущиеся заряды также нагревают провода генератора немного, но так как провода генератора намного толще, и поскольку тонкая нить накала лампы замедляет ток во всем змеевике, почти весь нагрев происходит в лампочка накаливания.

Итак, просто подключите лампочку к катушке провода, поместите короткую мощную магнит в катушке, затем быстро переверните магнит. Чем быстрее вы вращаете магнит, тем выше становится сила накачки напряжения и тем ярче лампочка загорается. Чем мощнее ваш магнит, тем выше напряжение и ярче лампочка. И чем больше кругов проволоки у тебя катушки, тем выше напряжение и ярче лампочка. Теоретически вы должен иметь возможность зажечь обычную лампочку фонарика 3 В, но только если вы может вращать ваши магниты нечеловечески быстро.

---

Отсоедините один провод от лампочки. Крутите магнит. Пока все еще вращая магнит, попросите друга соединить провода вместе так что лампочка снова загорится. Гвоздь по-прежнему легко вращается? Продолжайте крутить магнит, пока ваш друг подключается и отключается лампочка. Чувствуете разницу в том, насколько сильно нужно крутить гвоздь? Также попробуйте крутить магниты, пока ваш друг подключает генератор провода вместе (без подключенной лампы).

ТАК ЧТО?

Когда вы запускаете генератор и зажигаете лампочку, вы работает против электрического трения, чтобы создать тепло и свет.Вы можете ПОЧУВСТВОВАТЬ работу, которую выполняете, потому что всякий раз, когда вы подключаете лампочку, вдруг становится труднее провернуть генератор. При отключении лампочка, становится легче.

Подумайте об этом так. Если слегка потереть руки, кожа остается прохладным, но если сильно потирать руки, кожа становится горячей. Нужно приложить больше усилий, чтобы сильно натереть кожу, чтобы она нагрелась; это требует работы. И точно так же лампочку нагреть сложно. нить накала, это требует работы. Вы крутите вал генератора, генератор проталкивает заряд провода через крошечную нить накала, и если вы не держите вращая магнит, он быстро замедлится.

---

ПОЧУВСТВУЙТЕ ЭЛЕКТРОНЫ

Когда ваша рука вращает магниты, вы можете почувствовать дополнительную работу, которая требуется зажечь лампочку. Попробуйте крутить магниты при отключенной лампочке. Магниты крутить стало намного сложнее. Это происходит потому, что ваш рука связана с течет заряд в лампочке, и когда вы на нее нажимаете, вы можете это почувствовать оттолкнуть вас! Как ваша рука связана с текущими зарядами? Ваша рука крутит гвоздь, гвоздь крутит магнит, магнит толкает невидимые магнитные поля, поля толкайте подвижные заряды, заряды медленно текут через свет нить накала лампы, и крошечная нить вызывает трение о поток заряжается и нагревается.Но тогда происходит обратное! Заряд не может сильно двигаться из-за крошечной нити накала, поэтому она сопротивляется давление со стороны магнитных полей, которые, в свою очередь, сопротивляются давлению от магнита, который выдерживает скручивающее давление ногтя, который сопротивляется скручивающему давлению ваших пальцев. Итак, в очень реальным способом, вы можете ПОЧУВСТВОВАТЬ электроны в нити накаливания лампочки. Когда вы толкаете их, вы можете ЧУВСТВОВАТЬ их нежелание двигаться дальше. узкая нить!

---

ВЫКЛЮЧИТЕ ПОЛЕ

Попробуйте изменить положение магнитов.Снимите магниты, затем скотчите их вокруг гвоздя, чтобы две стопки цеплялись бок о бок, а чем сложены в линию. Крутите магниты. Лампочка все еще загораться? Нет. Это происходит потому, что полюс N одного блока магнитов очень близко к южному полюсу другого, и наоборот. Магнитное поле теперь растягивается между двумя стопками магнитов и не распространяется наружу. Большая часть поля находится между соседними противоположными полюсов, поэтому поле не распространяется через катушку.Когда магниты бок о бок они образуют один большой, но слабый магнит. На Другие рука, когда вместо этого вы делаете одну стопку магнитов, поле расширяется наружу на много дюймов. Сложенные друг на друга магниты образуют более крупный, но очень сильный магнит. Если вы вращаете стек с одним магнитом, поле прорезает провода и накачивает их электроны в движение.

---

ИЗМЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

Если у вас есть цифровой вольтметр или цифровой мультиметр, вы можете провести некоторые измерения.(Как только вы увидите некоторые цифры, вы можете заняться профессиональной наукой. эксперименты. Это отлично подходит для проектов научной ярмарки.) Вращайте магниты чтобы зажечь лампочку, затем подсоедините провода счетчика к лампочке соединения. Установите измеритель напряжения переменного тока. Вращайте магниты и смотрите насколько высокое напряжение производит ваш генератор.

Насколько высоким вы можете сделать напряжение просто пальцами? Или с помощью ручной дрели? Попробуйте крутить магниты просто достаточно быстро, чтобы едва зажечь лампочку в темной комнате.Как мало напряжение необходим? Также попробуйте отключение лампочку, затем измерьте напряжение переменного тока на двух концах катушки. Можете ли вы сказать, осталось ли оно таким же, как при подключении лампы? Подсказка: чтобы вращать магниты с постоянной скоростью, используйте электродрель с полностью заряженный аккумулятор. Или, возможно, зацепите гвоздь за электродвигатель и Подключите двигатель к источнику постоянного тока с регулируемым напряжением.

Примечание: электрическая лампочка имеет сопротивление около 50 Ом. Кроме того, 250 футов # 30 проволока вокруг Сопротивление 21 Ом.Из-за сопротивления провода Генератор может создавать не более 60 мА тока (0,06 ампер.) Если вы намотаете на генератор дополнительный провод №30, он увеличится максимальное напряжение и максимальная мощность. Но поскольку это добавляет больше сопротивление это НЕ увеличивает максимально возможный ток. Увеличивать максимально возможный ток, либо замените провод №30 на более толстый проволокой, крутите магниты быстрее или используйте более прочный магнитный материал.

---

ДВИГАТЕЛЬ ВЫЗОВ!

Есть простой способ превратить ваш генератор в мотор.Это включает использование краски или ленты для изоляции пятна на одной стороне гвоздь затем, используя батарею 6 В и провода генератора, касаясь гвоздя, чтобы сформировать переключатель. Вращающиеся магниты поворачивают гвоздь, который включает катушку и выключаемся в нужное время. Сможете ли вы обнаружить уловку?

---

ИЗГОТОВЛЕНИЕ DC

Вы можете изменить этот генератор так, чтобы он создавал постоянный ток, а не переменный. Напряжение все еще очень низкий, поэтому он не очень полезен. Если вращаться очень быстро, вы можете иметь возможность перезарядить крошечный 1.Аккумулятор 2в. (Может быть, ты мог бы добавить много витков провода к катушке для увеличения напряжения?)

Преобразование в постоянный ток:

Сложный путь: добавить вращающийся переключатель «коммутатор» и скользящие металлические «щетки», так что каждый раз, когда магниты поворачиваются наполовину, переключатель меняет местами подключения генератора.

Простой способ: добавить односторонний клапан! Электроклапан называется диодом. или выпрямитель. Если вы подключите диод последовательно с одним из ваших двигателей провода, это будет только пусть заряды текут в одном направлении.Это изменит Переменный ток в односторонний поток (так называемый «пульсирующий постоянный ток»). Попробуйте диоды от Radio Shack, например 1N4000 или 1N4001. К сожалению диоду требуется около 3/4 вольт для протекания любых зарядов, и это напряжение вычитает из вывода вашего генератора. Если ваш генератор выдает только один вольт, диод снизит его до 1/4 вольт. Итак, если вы хотите добавить диод, попробуйте удвоить или утроить количество проводов на ваш генератор. Также попробуйте использовать специальный диод «Шоттки» с меньшим напряжение, чем 0.7 В, например 1N5819 с сайта digikey.com

---

ИСТОРИЯ «УЛЬТРАПРОСТОГО» ГЕНЕРАТОРА

Смотрите мою оригинальную версию 1996 года

Работая в магазине техники в Музее науки в Бостоне, я работал над новыми идеями для экспонатов Зала электричества в 1988 году. знал, что в Эксплоратории есть выставка электрогенераторов, где Посетитель музея протаскивал пластиковую катушку через ряд огромные магниты (большие магнетронные рупоры-магниты от военного радара ВОВ.) Делая это загорится маленькая лампочка. Я просто знал что там было быть каким-то методом, который использует менее дорогие обычные магниты. Я сложил стопку по 3 дюйма громкоговоритель магниты (эти черные пончики) и размахивали им мимо различных катушек. Наконец, я намотал около пяти фунтов проволоки №26 на кольцо с гвоздями. толкнул в доску, подключил лампочку # 49, затем переместил стопку магниты динамика внутрь и наружу. От этого легко загорелась лампочка.

Примерно в 1994 году я думал об сверхпростом электродвигателе, который позже стал известен в Интернете как «Beakman Motor».»Разве это не было бы Круто, если бы дети могли так же просто сделать электрогенератор ? Но это нужно делать с использованием деталей из магазина Radio Shack, так как Radio Shack имела специальную лампочку, а также магниты и катушки провод электромагнита. После нескольких часов экспериментов я понял, что едва мог зажечь лампочку на 20 миллиампер, используя одну катушку провода №30 от радиорубки. Но провод должен был быть ОЧЕНЬ близким к быстрому вращающийся магнит, причем магнит должен был состоять из четырех мощных керамические магниты в стопке.

Чтобы произвести впечатление на всех учителей физики, я старался сделать детали легкими. в наличии, а стоимость минимально возможна. Чтобы сделать проект популярным, я удостоверился, что никаких инструментов кроме ножниц не требуется. Я отказался использовать мяч подшипники или детали из распиленного пластика. Поэтому я сделал свою картонную коробку для катушка, и гвоздь для вращающегося вала. Чтобы избежать лишних деталей, гвоздь просто зажимается мощными магнитами. Вот вызов: попробуйте зажечь лампочку, но сделать это с помощью генератора, что еще проще.

---

Хотите гораздо более мощный двигатель или генератор? Те, которые нуждаются в штамповке листы железа для ламината. Но есть другой способ. Посмотрите на Эдисона тактика: он взял 1873 Мотор с кольцом Грамма, модифицированный добавление отдельного тихоходного коммутатора, и продавал их как горячие пирожки.

Магнитопровод, «пластинки» ротора Грамма могут быть изготовлены из длинная длина железная проволока, обернутая как обруч, залитая эпоксидной смолой, смолой и т. д. не знаю если тонкую железную проволоку легко найти, а колючая проволока и проволока для тюков сена — общий.Оберните толстую медную проволоку вокруг всего железного кольца и установите его. на маховике. Плоско отшлифуйте внешний обод, чтобы медная спираль стала его собственный коммутатор. Статор может быть постоянным магнитом или не слоистым. твердые железные блоки, так как это DC. Ранние версии использовали «кисти» из тонкой железной проволоки в качестве щеток, позже замененных блоками скользкий графит.

Но затем сделайте то же, что и Tesla, и измените свои первоначальные конструкции статора. в компактную цилиндрическую форму с закрытыми катушками вместо использования огромных длинные подковообразные магниты, как у Эдисона Дизайн «длинноногая Мэри Энн».

Motor Triva: электродвигатели были всего лишь лабораторные диковинки до Зеноби Грамм разработал генератор, предназначенный для замены аккумуляторных батарей, поскольку он давал чрезвычайно плавное выходное напряжение постоянного тока. Во время выставки изобретателей помощник случайно подключил неиспользованный Gramme Dynamo до другого, работавшего под действием пара. Второй бежал как мотор, как мотор * сотни лошадиных сил *. Этот момент был началом электрический век в промышленности. Но об этом прорыве много не говорят. в американских учебниках, возможно потому, что это заставит Томаса Эдисона появиться меньше гения.

---

ВНИМАНИЕ: держите магниты подальше от компьютеров, дисков, видеокассет, цветных Телевизоры, бумажники и кошельки с кредитными картами. Попробуйте это: сохранить генератор вдали от цветного телевизора, включите телевизор, начните крутить гвоздь, чтобы магнит вращался быстро, затем поднесите генератор примерно на 2 фута подальше от экрана телевизора. НЕ ПРИНОСИТЕ БЛИЖЕ !!! Продолжайте крутить магниты, и вы увидите крутой эффект шатания на телекартинке, с некоторыми изменениями цвета. Поле магнита искривляет электронный луч, рисующий картинку на экране.Будьте осторожны, если вы Отнесите магнит примерно на 15 см, железный лист внутри телевизионного изображения трубка намагнитится, и искаженные цвета останутся неизменными.

Теплозащитные экраны своими руками

Итак, у вас есть набор трубок, которые вы и ваши приятели сколотили с помощью Biltwell Builders Kit, или несколько ломовых изгибов, которые вы использовали, и они крутые… .. но им просто нужно что-то дополнительное в отделе стиля . Не говоря уже о том, что больше не обжигать ногу на светофоре было бы бонусом….. Ну так что ты делаешь? Заказать универсальный хромированный теплозащитный экран? Может быть, но если вы уже зашли так далеко и уже пролили себе кровь и пот, зачем отказываться от этого сейчас !? Создание набора нестандартных теплозащитных экранов было бы подходящим счастливым концом этого путешествия. А это просто!

Необходимых инструментов:

Защитные очки

Линейка

Компас

Ножницы

Ручка / карандаш

Угловая шлифовальная машина с отрезным кругом

Сверлильный пресс — или ручная сверлильно-коленная фреза

Тиски

Пуансон

Центровочное сверло

Сверла (.25 ”)

Кольцевая пила (1 дюйм)

Напильник / нож для удаления заусенцев

Ленточно-шлифовальный станок / шлифовальный круг

Терпение

Материалы:

Бумага

ДСП (негофрированный картон) / ИЛИ программу Cad, если вы технический гений?

Гайки 1/4 дюйма

«-20 x 0,25» длинные кнопочные головки

Трубка на 0,25 дюйма больше в диаметре, чем выхлопная труба, для которой вы делаете экраны.

Для начала вам нужно решить, какой материал вы хотите использовать для своих щитов.У вас есть несколько вариантов, наиболее распространенными из которых являются низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и латунь. Все эти опции доступны в форме трубы и с внешним диаметром, подходящим для выхлопных труб обычных размеров. Так что выберите материал … если вы планируете покрыть их в конце (например: хром, керамическое покрытие, высокотемпературная краска и т. Д.), Мягкая сталь будет подходящим выбором. . Это легко получить, работать с ним и дешево.

Если вы не хотите использовать покрытие, хорошим выбором будет нержавеющая сталь.Обычно это специальный заказ, но он доступен. Он хорошо справится со своей задачей, его можно отполировать или оставить в сыром виде, и он никогда не подвергнется коррозии. Учтите, что работать с ним будет немного сложнее, чем с другими материалами.

Наконец, если у вас медные маслопроводы и на вашем велосипеде есть латунные биты, то латунные трубки могут быть правильным выбором для вашего скута. Он прочный, устойчивый к коррозии и красивый. С ним также легко работать.

Размер трубы, которую вы выбираете для изготовления защитных экранов, будет зависеть от внешнего диаметра выхлопных труб, с которыми вы работаете.Я обычно выбираю трубу диаметром 0,25 дюйма больше, чем выхлопная труба. Соотношение труб, вложенных вместе, всегда выглядит хорошо, дает достаточно места, чтобы тепловой экран действительно работал, а также оставляет место для теплового обертывания, если вы этого захотите. Поэтому, если ваши трубы имеют диаметр 1,75 дюйма (что является обычным размером для HD), используйте 2-дюймовую теплозащитную трубку.

Для этой демонстрации мы используем латунь по запросу клиента.Трубы на его велосипеде были изготовлены его другом из лома, который у них был. Они ему нравятся, но он хочет обернуть их термоупаковкой и в то же время добавить байку дополнительных медных акцентов. Итак, мы выбрали 2-дюймовую латунную трубку и собираемся сделать набор из 6-дюймовых или около того длинных экранов, которые будут помещаться поверх обертки, и будут иметь конструкцию с отверстием для быстрого прохода.

Что касается макета, если у вас есть программа для CAD / рисования, которая может печатать в масштабе, вы можете использовать ее для создания шаблона.

Или вы можете использовать некоторые простые измерительные инструменты и нарисовать один.

Для этого я установил бумажный шаблон с расстоянием между монтажными отверстиями, а затем любой другой дизайн, который я хочу добавить. Для дизайна «скоростного» отверстия я выделю центральную точку, в которой будет проходить каждое отверстие, а затем отметю, где будут внешние края каждого отверстия. После размещения я использую компас, чтобы посмотреть, как выглядит макет. Если мне это нравится, а я это делаю, я перехожу к форме внешнего края. В большинстве случаев лучше всего будет иметь овальную форму.

Для этого возьмите кусок тонкого негофрированного картона (такого как тот, который поставляется в наборах прокладок и других плоских упакованных деталях велосипеда) и, начиная с 1 прямой кромки, проведите центральную линию, сложите по этой центральной линии, а затем вырежьте им грубый «полуовал».Когда у вас будет грубая форма, вы можете отточить ее, чтобы она соответствовала макету, пока она не будет выглядеть так, как вы хотите. (Чтобы избежать проблем при установке экранов, расположите монтажное отверстие достаточно близко к краю экрана, чтобы вы могли зайти за них с помощью сварщика, чтобы немного закрепить крепежные гайки.)

Имейте в виду, что если вы хотите получить два экрана из одной секции трубки, НЕ допускайте, чтобы ширина овала превышала половину окружности трубки!

( Окружность — это линейное расстояние вокруг края замкнутой кривой или круглого объекта, которое определяется умножением диаметра трубы на 3.14 (пи))

В данном случае ширина моего овала около 2,875 дюйма. Поскольку наша труба имеет размер 2 дюйма, это упрощает математику: 2 дюйма x 3,14 — это 6,28 дюйма … но в этом случае вам не нужно выполнять уравнение, потому что вы хотели знать только ПОЛОВИНУ длины окружности, которая в этот футляр имеет размер 3,14 дюйма и больше, чем ширина овала, который я нарисовал, поэтому я смогу получить ДВА экрана из одной секции трубы.

Я буду использовать его для переноса на трубку, вырезав шаблон и прикрепив его к трубке.Затем я пробиваю по центру центры каждого отверстия, а также прослеживаю внешний профиль трубы. Следующим шагом будет просверлить и вырезать все отверстия. Я настроил трубу так, чтобы в конце концов я делал обе стороны одновременно в Бриджпорте. Вы можете сделать это на сверлильном станке или ручном сверле, если вы используете подходящие тиски и будете очень осторожны.

В зависимости от того, как вы хотите установить головной щит и как он должен выглядеть, ваш выбор размеров отверстий будет различаться. Я использую круглые головки 1/4 дюйма для установки шахты и кольцевую пилу диаметром 1 дюйм для отверстий большего размера.Начните все отверстия с помощью центрального сверла, чтобы предотвратить ходьбу, а затем используйте сверло подходящего размера для ваших монтажных отверстий. Для больших отверстий убедитесь, что вы используете кольцевую пилу с центрирующим сверлом.) Делайте резку медленно, используя скорость вращения шпинделя не более 300 об / мин. Смажьте DW40 и продолжайте резать до конца.

(Если вы используете ручную дрель с кольцевой пилой, не пытайтесь останавливаться, когда вы думаете, что приближаетесь, просто продолжайте двигаться с постоянной скоростью до самого конца.В противном случае кольцевая пила может и, вероятно, зацепится и может серьезно повредить вам и испортить вашу деталь! Это относится к вырезанию отверстий в листовом металле любого типа вручную. Вы также, вероятно, захотите просверлить каждую сторону трубы независимо. )

После того, как отверстия просверлены и прорезаны, я рекомендую по возможности удалить заусенцы, прежде чем двигаться дальше. Просто легче удерживать трубку, пока она еще находится в форме трубки, а с меньшим количеством заусенцев вы меньше рискуете порезаться при выполнении оставшихся этапов процесса.Итак, с помощью напильника, ножа для удаления заусенцев или зенковки удалите все заусенцы, до которых можно добраться.

Как только вы это сделаете, пора переходить к формированию внешних краев щита. Эта часть более субъективна, но если вы сделаете себе хороший шаблон, симметричный и ровный, это будет намного проще. Трубку разрезать пополам отрезным кругом. Затем осторожно поработайте вокруг внешнего края каждого щита. После того, как вы обработали форму, вы можете очистить ее шлифовальной машиной, шлифовальным кругом или даже напильником, а теперь вы также можете удалить остальные заусенцы, до которых раньше не могли добраться.

Когда сами экраны готовы, самое время выбрать место для установки на самих трубах. Для этого набора я хотел, чтобы они располагались в положении «стопа на земле». Я также хотел выдвинуть верхний щит как можно дальше вперед, и мне пришлось сделать небольшую усадку, молоток и работу тележки с передним краем, чтобы он немного лучше «прилегал» к изгибу.

Как только у вас появится представление о том, где вы хотите, чтобы они были, вставьте болт и гайку в каждое монтажное отверстие, возьмите несколько стяжек и смоделируйте экраны.На самом деле я использую гайку ¼ ”-20 в качестве резьбового крепления для них, так что как только вы получите их в нужном месте, закрепите гайки на месте! (Если вы правильно спланировали свою компоновку, у вас должно быть достаточно места, чтобы выполнить прихватку с помощью сварочного аппарата TIG или MIG.)

После этого все, что вам нужно сделать, это приварить гайки и выполнить любые другие косметические работы, которые вы хотите сделать. В данном случае мы обработали экраны скотч-брайтом и обернули трубы черной термооберткой.

На этом фото вы можете увидеть дополнительную работу на верхнем щите.

А вот и набор, сделанный таким же образом, но из нержавеющей стали.

Вот и все! Очевидно, вы можете изменить общий дизайн щитов, сделав их длиннее, короче, шире и придав им другой дизайн.Вы можете вырезать больше отверстий, меньше отверстий, без отверстий, ребра, ребра, сварные детали, все, что захотите! Черт, мы даже сделали их из нержавеющего круглого прутка! Просто получайте удовольствие и продолжайте чоппин !!

Воздухонагреватель и его компоненты | Своими руками

Традиционное водяное отопление, отличающееся большим количеством недостатков, заменяется принципиально новыми схемами отопления воздухом. Из чего состоят такие системы и насколько они привлекательны для потребителей?

Элементы системы воздушного отопления:

ТЕРМОГЕНЕРАТОР

В качестве таковых могут действовать устройства, работающие на разных видах топлива.Самый простой и экономичный вариант — газовая горелка. И наличие основного газа не обязательно: горелка способна работать и от баллона.

Не менее популярны твердотопливные котлы. К такому оборудованию можно отнести всем известную печь «Булерьян». В его конструкции уже предусмотрена разводка труб, что очень удобно. Осталось только подключить воздуховоды.

Также дизельная установка может быть теплогенератором. С учетом стоимости топлива его эксплуатация обойдется дороже, чем при использовании газового котла.Кроме того, дизельная установка нуждается в чистке.

Электрокотел — самое дорогое оборудование из всех. В основном из-за большого энергопотребления. Исключение могут составить электрогенераторы, работающие в сложных системах с рекуперацией тепла.

ВОЗДУХОВОДЫ

Воздуховоды круглого или квадратного сечения служат для подачи воздуха в разные части дома.

Считается, что последние лучше впишутся в жилой интерьер.

При этом конструкции круглой формы имеют лучшую аэродинамику, что повышает эффективность всей системы отопления в целом.

Выбор диаметра трубы зависит от общей площади помещений и мощности теплогенератора. Обычно это 100-200 мм.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Строго говоря, наличие этих устройств в системе не является обязательным: теплый воздух в любом случае будет подниматься вверх по воздушным каналам, обеспечивая помещения необходимым теплом. Правда, воздуховоды лучше располагать ближе к полу.

При работе канальных вентиляторов создается необходимое давление, за счет которого движение воздушных масс будет происходить быстрее.В результате и отопление дома станет намного быстрее. Кроме того, в системе с принудительной циркуляцией воздуха легче контролировать температурный режим.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воздушное отопление может работать в едином комплексе с различными устройствами: системами кондиционирования, рекуперации и вентиляции, противопылевыми фильтрами, установками увлажнения и обеззараживания воздуха. Такой комплекс можно собрать самостоятельно из различных комплектующих, а можно приобрести как готовый климатический проект.Функциональность оборудования и степень его совместимости будет зависеть только от размера выделенных средств.

Воздушное отопление в небольших одноэтажных домах, как правило, не предусматривает установку вентиляторов. В этом случае транспортировка воздуха в помещения для эффективной конвекции должна осуществляться на уровне пола. Шланги воздуховодов необходимо прокладывать внутри стен или между лагами напольного покрытия, что влечет за собой большой объем кропотливой работы. Лучше всего такой способ монтажа подходит для каркасных конструкций с пустотелыми стенами.

---

См. Также: Системы воздушного отопления жилых домов. Устройство, схема и расчет.

---

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

1. Воздухозаборник, расположенный у пола, втягивает холодный воздух в котел. Попадая в теплогенератор, воздух попадает в теплообменник, где после нагрева до определенной температуры уходит через рукава в помещения дома. Подача нагретых воздушных масс в каждую из комнат происходит с помощью потолочных диффузоров.
2. Охлаждаясь, воздух идет вниз, где снова втягивается в теплогенератор, после чего весь цикл повторяется. Систему отопления часто совмещают с принудительной вентиляцией, которая, обеспечивая правильный воздухообмен, обогащает помещение кислородом с улицы.
3. Температурный режим поддерживается регулировкой скорости вращения канальных вентиляторов и мощности котла. В наиболее функциональных системах эту задачу берет на себя автоматика: при слишком высокой температуре объем газа, подаваемого в котел, уменьшается, и вентиляторы начинают работать на более низких оборотах или вообще останавливаются.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

БЕЗ РАДИАТОРОВ

Поскольку нет необходимости в жидком теплоносителе, нет необходимости устанавливать водяной контур и батареи по всему дому. Это обстоятельство позволяет значительно сэкономить на материалах. Кроме того, для нагрева воздуха требуется меньше электроэнергии, чем для нагрева воды. В результате эффективность системы выше по сравнению с традиционным водяным отоплением.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не беспокойтесь о консервации отопления, если есть необходимость покинуть дом на время в холодное время года — о риске замерзания воды в трубах уже можно не думать.Как, впрочем, и то, что в трубопроводе могут быть утечки. Техническое обслуживание данной системы будет заключаться только в замене неисправных вентиляторов и проведении профилактического осмотра котельного оборудования и автоматики управления.

СКОРОСТЬ НАГРЕВА

Полный обогрев всего дома осуществляется за 20-40 минут. Надежность системы определяется отсутствием проблем, присущих водяному отоплению. Правильно собранный комплект устройств может служить более 30 лет.

СТОИМОСТЬ

По цене воздушное отопление генераторы сравнимы с водогрейными котлами, но разводка по дому обойдется дешевле. Алюминиевые воздуховоды, воздуховоды, диффузоры и решетки вентиляции салона намного дешевле, чем трубы для водяного контура, радиаторы, запорная арматура и фитинги. По этой причине отопление такого типа целесообразно использовать не только в жилых комнатах, но и в небольших хозяйственных постройках.

Вся система дороже только на начальном этапе.Для дома площадью 200-300 м 2 ² За набор такого оборудования и его установку придется выложить 10-15 тысяч евро.

Как видим, преимущества воздушного отопления: не нужно устанавливать радиаторы и водопроводные трубы, а также беспокоиться о замерзании воды в системе. Но есть минусы — это шумность и сложность редактирования. Поэтому этот вид отопления чаще используют в производственных и складских помещениях. Вы можете установить его в доме, если хотите терпеть небольшой шум.Бонусом в данном случае является экономия на установке системы водоснабжения и трудоемкая ее профилактика.

© Автор: Сергей Васильев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Электроотопление теплицы своими руками — схема Отопление теплицы с помощью электричества…

Разница в типах циркуляции, обогрев открытый и закрытый РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ …

Как сделать собственное отопление в теплице Мы сами делаем отапливаемую теплицу …

Устройство для складывания белья своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ …

Декор радиатора отопления своими руками — 2 идеи Покрашенные батареи в вашей квартире …

Двухтрубная система отопления в доме отдыха своими руками Отопление коттеджа двухтрубной системой отопления…

Инфракрасная лампа для обогрева теплицы — наши отзывы ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА -…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Системы индукционного нагрева CEIA для пайки, закалки, пайки оловом, термообработки

ИНДУКЦИОННЫЕ Системы отопления

Более 30 лет CEIA занимается разработкой и производством бесконтактных индукционных нагревательных устройств для обработки металлов.Высокочастотные и среднечастотные генераторы, блоки управления, оптические датчики для измерения температуры и автоматические устройства подачи проволоки из припоя составляют линейку продуктов, известных как семейство Power Cube ^® , которые идеально подходят для промышленных процессов термообработки и пайки. сварка.
Уникальные технологические решения CEIA позволяют изготавливать энергетическое оборудование с компактными размерами, чрезвычайно высокой энергоэффективностью и долговременной надежностью.
Высокая производительность, которую они предлагают, способствует широкому использованию систем CEIA в наиболее важных промышленных областях, где они получили одобрение конечных пользователей и производителей конечной продукции.

Подбор по ПРИМЕНЕНИЮ

Наши системы индукционного нагрева в настоящее время применяются в различных отраслях промышленности. Благодаря чрезвычайно высокой энергоэффективности, гарантированной надежности во времени и уменьшенным габаритам индукционные генераторы, блоки управления и оптические пирометры CEIA дополняются всеми основными производителями автоматических машин (OEM) и успешно используются во всех тех сферах, где повторяемость процесса, постоянное электропитание и точный контроль температуры очень важны.

Твердая пайка

Генераторы CEIA особенно подходят для всех видов пайки стали, меди, нержавеющей стали, алюминия и других металлических сплавов.

Прочитайте больше

Олово для пайки

Специализированные блоки управления могут управлять всеми рабочими фазами пайки и выполнять систему управления с обратной связью, которая позволяет соблюдать все параметры пайки, установленные оператором.

Прочитайте больше

Инструмент для пайки

Устройства CEIA, благодаря выходной мощности и чрезвычайно точному контролю температуры, позволяют ограничить нагрев только областью пайки, тем самым сохраняя металлургические свойства твердого металла и режущего наконечника.

Прочитайте больше

Нагревательная обработка

Генераторы CEIA идеально подходят для закалочных работ, наплавки, отжига.Площадь и глубина нагрева фактически зависят от геометрии катушки и времени воздействия магнитного поля.

Прочитайте больше

Пайка алюминия

Применение пайки алюминия особенно важно, потому что температура плавления припоя довольно близка к температуре плавления самого алюминия.

Прочитайте больше

Уплотнение крышки

Таким образом, высокочастотные устройства серии 900 особенно подходят для герметизации крышек, где скорость, точность и повторяемость нагрева являются основными характеристиками.

Прочитайте больше

Теплое формование

Индукционные генераторы CEIA, благодаря чрезвычайно компактным размерам, могут быть легко интегрированы в кузнечные машины для процессов горячего формования (300-900 ° C) сплава титана, никеля, стали для производства крепежных изделий.
Благодаря широкому диапазону частот и мощности генераторы CEIA обеспечивают отличные характеристики и очень высокий выход как магнитных, так и немагнитных материалов (титановый сплав, никель, сталь).

Прочитайте больше

Индукционное отверждение

Отверждение включает в себя любой процесс, в котором тепло используется для катализа или инициирования структурных изменений на химическом и молекулярном уровне в полимерных материалах, таких как эпоксидные смолы, фенольные смолы, полиэфиры и силиконы.Эти материалы по-разному применяются в различных продуктах для склеивания, защитного покрытия, герметизации, изоляции и других целей.

Прочитайте больше

Термоусадочная муфта

Это распространенный метод в промышленности и механических мастерских для сборки и разборки механических компонентов и узлов трансмиссии.

Кайенский перец острый: название сортов и виды острого перца – ТОП-40

название сортов и виды острого перца – ТОП-40

Знали ли Вы, что маленький острый перец можно выращивать дома? Купить понравившийся перчик, извлечь семечки, подсушить, прорастить и наслаждаться зимними вечерами красивыми белыми цветами или завязывающимися перчиками? Многие сорта жгучего перца прекрасно растут не только в теплице, но также дома на подоконнике. А ещё перцы многолетние! Можно один раз вырастить кустик, который будет цвести и плодоносить несколько лет, украшая дом и давая богатый урожай.

Плоды можно использовать не только для приготовления соусов, острых мясных блюд, но настаивать на спирту в качестве средства от кашля, использовать для похудения, разогрева и просто для настроения. Уже решили, что будете делать с урожаем? Тогда давайте обсудим, как из нескольких тысяч сортов острого перца выбрать подходящий именно для Ваших потребностей.

Виды жгучего острого перца

С точки зрения ботаники все виды жгучего перца рода Capsicum L. являются многолетними полукустарниками, которые в странах с жарким климатом дают урожай на протяжении нескольких лет. Род делится на виды:

• мексиканский (С. annuum L.),
• колумбийский (С. conicum Meyer),
• перуанский (С. angulosum Mill.),
• опушенный (С. pubescens R. et Р.).

В нашей стране наиболее распространены именно сорта мексиканского перца. В зависимости от концентрации капсаицина, «отвечающего» за жгучесть, построена классификация по шкале Сковилла. Например, классический перец Чили, считающийся у нас очень острым, по степени жгучести находится лишь в середине списка! Но есть и более острые виды чили. При покупке семян для посадки обязательно посмотрите, сколько Сковиллей (SHU) содержится в выбранном пакетике.

Шкала Сковилла

Секреты выбора сорта горького перца

Выбирая сорта перца чили для посадки, Вам ответить на несколько принципиальных вопросов:

1. Хотите Вы собрать урожай, или растение будет служить декоративным целям.
2. Если рассчитываете на урожай, то где планируете высаживать кустик: в грунте, теплице, городской квартире.
3. Срок созревания плодов. Раннеспелые сорта вызревают за 100 дней, среднеспелым требуется уже 120, а позднеспелые Вы сможете попробовать только через 140 дней.
4. Степень остроты. Можно даже заполнить небольшой опросник, который поможет выбрать нужный вид быстрее.

Популярные сорта раннего срока созревания

Эти растения плохо переносят заморозки, но достаточно нетребовательны в уходе, поэтому подрощенную рассаду чаще всего высаживают в теплицу.

• Аджика. Название точно соответствует его основному применению- приготовлению острого соуса. Растение высокое, крепкое, не требующее подвязки, прекрасно вызревает в открытом грунте. На одном кустике вырастает около 25 крупных красных удлинённо-конических перчиков.
• Для тещи. Внешне очень похож на Аджику, но менее рослый. Плодоносящие растения достигают высоты в полметра, поэтому тоже прекрасно обходятся без подвязки. Длина зрелых стручков достигает 13 см, а вес не более 60 граммов. Овощ очень ароматный, поэтому используется для домашних заготовок, столь любимых тёщами.

• Перец «Аджика»
• Перец «Для тёщи»

Один из самых неприхотливых разновидностей жгучего перца. Вызревает практически во всех климатических поясах России за исключением Крайнего Севера. Удивительно, но острота его напрямую связана с температурой:

• в жарком климате от достигает 2500 SHU,
• а в прохладном — всего 500 SHU.

Так что на сервере он вырастет слабо острым, а на юге — очень даже жгучим! Хотя куст «Языка дракона» высокий, пышный, плодовитый, сами многочисленные перчики мелкие, длинные и тонкостенные. Длина зрелого плода всего 3-4 дюйма, вес — 20 г., но зато их можно собрать целых 100 штук с куста!

• Чудо Подмосковья

Сорт урожайный, неприхотливый, адаптированный для средней полосы и севера России. Куст высокий, не густой. Плоды по внешнему виду и размерам напоминают «Аджику», но менее острые. Вес плодов достигает 40 г, а урожайность – 4 кг с квадратного метра.

• Язык дракона
• Чудо Подмосковья

• Перец горький Гомера

Гомера — это гибрид, поэтому плоды его крупные (22 см), массивные (50г), средне-острые, а урожайность высокая (3 кг с квадратного метра). Плодоносит Гомера до поздней осени. У Гомеры есть коварное свойство: он любит опылять кусты сладкого перца, посаженные поблизости, в результате чего они также приобретают полугорький вкус.

• Перец острый «Остряк»

Низкорослая разновидность, неприхотливая к низким температурам. Это отличный вариант горького перца для открытого грунта, но ему комфортно и в квартире. Плоды в состоянии технической зрелости белые, достигают длины 7 см, вытянутой треугольной формы. По мере дальнейшего созревания краснеют. Остряк используется для приготовления настоек и в декоративных целях.

• Гомера
• Остряк

Среднего срока созревания

Среди сортов жгучего перца, созревающего в октябре-ноябре, выгодно выделяются Cascabel pepper, Астраханский, Кайенский красный. Эти лучшие сорта горького перца, т к они устойчивы к заморозкам, болезням растений и довольно высокоурожайны.

• Астраханский перец даёт маленькие огненные стручка весом 10 г. Крепкие метровой высоты кусты этого растения прекрасно адаптированы к климату средней полосы, дают стабильно высокий урожай. Перчики гладкие, острые, вытянутой формы, плоские на конце.
• Кайенский красный — разновидность красного перца индексом SHU от 30 до 50 тысяч. Это один из наиболее острых сортов перца чили. Предпочитает полутень, не любит резких температурных скачков. В процессе созревания многократно меняет свои оттенки: вначале он зёленый, потом жёлто-оранжевый, огненно-красный. Стручки вытянутые, длиной 20 см, в среднем весят 30 г. Урожайность красного перца – 3 кг с метра квадратного.
• Cascabel pepper – небольшой кустарник высотой в полметра с округлой формой кроны и некрупными плодами. Полуострый вкус и терпкость стручков способствовала росту его популярности в кулинарии. Овощ прекрасно подходит для сушки и длительного хранения.

• Астраханский
• Cascabel pepper
• Кайенский

Позднего срока созревания

• Бараний рог — достаточно экзотическая по своей форме разновидность, которая действительно выглядит как узкий 25-сантиметровый скрученный рог. Весит каждый такой «рог» порядка 20 г. Если учесть, что на одном кустике вырастет 60-70 «рогов», с квадратного метра можно собрать до 3-х кг плодов. Цвет и вкус его меняется в процессе созревания. На начальных стадиях зрелости он оливковый, в процессе созревания становится ярко-красным.
• Визирь — ещё одна экзотическая разновидность, напоминающего чалму. Сорт неприхотлив к уходу, устойчив к болезням и, как и все гибриды, даёт хороший урожай. Стебли высокие и тонкие, поэтому их обязательно нужно подвязывать. Плоды острые, сочные, прекрасно подходят для маринадов.
• Аврора — ещё один поздний вид Чили. Кусты высокие, раскидистые, крепкие, не требующие подвязывания. Плоды средне острые, конусообразные, длинные, с загнутым заострённым концом. При достаточном воображении могут выглядеть как хобот. Используются в домашнем консервировании.

• Бараний рог
• Визирь
• Аврора

• Черешня-паприка (Cseresznyepaprika) — круглый острый перец из Венгрии. Высота куста до 70 см. Стручков на нем много, и они могут сломать растение, поэтому нужна подвязка куста к опоре. Сам плод сладкий? но с остротой до 7000 SHU. Срок созревания 120-130 дней в теплице. Подходит для консервирования и фарширования, особенно сыром.

Черешня-паприка

Лучшие сорта для открытого грунта

Пожалуй лучшие сорта острого перца для открытого грунта:

• Китайский огонь – раннеспелая разновидность с высокой устойчивостью к болезням. Перчики очень острые, длинные, конусообразные, весом до 70 г. Высота кустов 60 см.
• Огненный букет – горький ароматный гибрид с небольшими вытянутыми конусовидными плодами весом 25 г.
• Халапеньо (Jalapeno) — острый пряный перчик, напоминает огненный букет, но немного мельче. Его вес не превышает 20 г.

• Китайский огонь
• Халапеньо
• Огненный букет

Для тепличного выращивания

В теплице выращивают овощи, плохо переносящие перепады температур.

• Шакира — гибридный ранний сорт. Вызревает в теплице уже на 85 день. Зрелые плоды длинные, узкие, тёмно- красные, весом до 50 г. Созревающие перчики имеют светло- зеленоватый окрас.
• Красный толстяк – популярный в южных регионах благодаря крупным красным плодам, весящим до 100г. Созревает около 140 дней.

• Шакира
• Красный толстяк

Для комнатного выращивания

Практически все сорта самоопыляемого перца, о котором мы расскажем дальше, подходят для домашнего выращивания. Если же Вы решили вырастить овощ не для еды, а чисто с декоративными целями, стоит обратить внимание на следующие варианты:

• Голдфингер — декоративный комнатный перчик. Кустик высотой всего 50 см, растёт букетом, неприхотлив в уходе. Некрупные яркие жёлтые плоды растут вертикально, как свечи.
• Филиус блю— небольшой кустик с маленькими фиолетовыми острыми перчиками. Высота взрослого растения не превышает 20 см.
• Чилли Вилли – острый декоративный перчик, завезённый из США, где он прославился благодаря своему внешнему сходству с мужским детородным органом. По остальным характеристикам напоминает табаско.

• Голдфингер
• Чилли Вилли
• Филиус блю

Сорта и гибриды самого жгучего перца

• Медуза – невысокий декоративный куст высотой до 25 см и невероятно красивыми яркими стручками, напоминающими щупальца медузы- горгоны, которая обездвиживала одним своим взглядом Перчики узкие, длинные, горькие, экстремально жгучие. Растение очень привередливо к освещению и уходу.
• Суперчили — гибрид очень жгучего перчика с длинными тонкими оранжевыми или красными стручками. Высота взрослого кустика не более полуметра, поэтому растение идеально подходит для домашнего выращивания.

• Перец «Медуза»
• Перец «Суперчили»

Умеренно-острые перцы

Умеренно-острыми преимущественно являются гибридные сорта. Плоды их крупные, увесистые, мясистые.

• Букет Востока— устойчивый к болезням высокоурожайный овощ. С 1 квадратного метра можно собрать до 6 кг гладких конусовидных плодов массой 100-130 г. Кусты взрослого растения с раскидистыми веточками достигают метровой высоты. Выращиваются в открытом грунте или теплице. Внешне напоминают болгарский, но по вкусу не имеют с ним ничего общего!
• Венгерский желтый перец – раннеспелый сорт крупного острого овоща. Хотя куст небольшой, компактный, достигает высоты всего 50 см, с 1 кв м можно собрать до 6,5 кг плодов! Плоды жёлтые, гладкие, конусообразные, умеренно жгучие, массой до 40 г. Куст очень холдостойкий, но любит влагу, и при хорошем поливе даёт обильный урожай.

• Букет Востока
• Венгерский желтый перец

Сорта острого самоопыляемого перца

Самоопыляемый перец хорош тем, что пыльца тычинок переносится на пестик цветка без участия насекомых или человека, поэтому он всегда даёт богатый урожай. Во всём остальном растению потребуется Ваше постоянное внимание и уход. Для посадки лучше всего взять семена острых перцев таких сортов:

• Аджи дульче – пряный горький перчик с необычными фигурными плодами.
• Венгерский желтый – крупный, компактный, умеренно жгучий сорт.
• Бабье лето – пряный декоративный перчик с круглыми жгучими плодами.

• Аджи дульче
• Бабье лето
• Венгерский желтый

• Пестролистный фиш – декоративный куст с пёстрыми листьями и тигрового окраса плодами.
• Фейерверк – компактный ароматный декоративный сорт.
• Пиковая дама – красивый декоративный кустик с красными острыми конусовидными плодами.

• Пестролистый фиш
• Фейерверк
• Пиковая дама

• Созвездие – декоративное растение с сердцевидными гладкими разноцветными плодами. Проходя разные стадии созревания, перчики меняют свой цвет, и растение выглядит как новогодняя ёлка, усыпанная игрушками.
• Маленькое чудо – селекционный вид декоративного горького перчика со съедобными острыми мелкими плодами. Подобно «Созвездию», зрелый куст усыпан разноцветными перчиками.
• Салют – карликовый сорт декоративного ароматного жгучего перчика с желтыми конусовидными плодами, растущими вверх. Плоды съедобны!
• Огонёк – компактный высокоурожайный многолетник, подходящий для выращивания в открытом грунте или в домашних условиях. Сорт неприхотливый. Перчики длинные красные конусообразные, экстремально жгучие (огонёк же!)

• Созвездие
• Маленькое чудо
• Салют
• Перец «Огонёк»

Экзотические горькие перцы

• Перец «Фиолетовая пуля» — один из самых необычных сортов горького овоща. Что же в нём экзотического? Прежде всего, цвет. Согласитесь, фиолетовый больше ассоциируется с баклажаном, чем с разновидностью чили. Круглая форма, больше напоминающая помидор. Вес плодов – не более 5 г. Этот экзотический овощ можно выращивать в открытом грунте, но может украсить любую оранжерею или подоконник городской квартиры.
• Рябинушка – ещё одна разновидность острых перцев с признаками декоративного растения. Куст столь же низкорослый, как «Фиолетовая пуля», обсыпанный мелкими листиками. Перчики одиночные оранжевые размером всего 2 см, что придаёт им сходство с плодами зреющей рябины. Масса жгучих перчиков всего 5 г., много не соберёшь! Плоды очень острые и ароматные, применяются в качестве специй.
• Вариегата – маленькие злобные острые перчики с SHU до 30 000! Кустик идеально подходит для домашнего содержания: высота всего 45 см, идеально растёт в горшке, пёстрые мелкие беловато- елёные листочки, разноцветные перчики в разных стадиях своего созревания. Настоящее декоративное растение (но не вздумайте пробовать плоды на вкус!)

• Фиолетовая пуля
• Вариегата
• Рябинушка

• Шу – невероятно эффектный и компактный вид острого овоща. Небольшой карликовый пёстрый кустик, украшенный мелкими остроконечными красными плодами длиной всего 5 см.
• Сальса Оранж – самая мелкая разновидность жгучего растения. Высота кустика достигает только 15 см., а размер плодов- не более 2 см. Однако при таких скромных размерах острота перчика достигает 10 000 SHU, что где- то между Jalapeno и Chili. Так что пусть Вас не сбивает с толку манящий оранжевый цвет овоща. Он не сладкий!
• Пурпурный тигр – ближайший родственник Вариегата. Он такой же маленький, пёстрый и компактный, только плоды окрашены в фиолетовый цвет. Казалось бы, чисто декоративное растение, но его острота составляет целых 15 000 SHU.

• Шу
• Сальса Оранж
• Пурпурный тигр

Заключение

Монтаж мастер флеш: Мастер-флеш для дымохода, установка, характеристики, размеры, как выбрать

Мастер-флеш для дымохода, установка, характеристики, размеры, как выбрать

• Камины
  • Дровяные камины
    • Топки каминные
    • Облицовки каминные
    • Каминные порталы
    • Готовые камины
    • Хай Тек камины
  • Электрические камины
    • Каминокомплекты электрические
    • Порталы для электрокаминов
    • Электроочаги
  • Газовые камины
  • Биокамины
  • Камины со скидкой
  • Аксессуары
  • Каталог камня
  • Камин по дизайн-проекту
  • Дизайнерам и архитекторам
  • Застройщикам
• Печи
  • Дровяные печи
    • Печи камины
    • Отопительные печи
    • Теплонакопительные печи
  • Печи со скидкой
  • По материалу
    • Чугунные
    • Стальные
    • Керамические
    • Каменные
    • Изразцовые
  • По нагреву
    • Быстрый нагрев
    • Длительная отдача тепла
    • Мягкое тепло
• Баня
  • Печи для бани и сауны
    • Дровяные
    • Электрические
  • Оборудование для банных печей
    • Облицовки
    • Камни
    • Баки и теплообменники
    • Защитные элементы
  • Парогенераторы
  • Освещение
  • Доп оборудование
    • Банные чаны
    • Двери для бани
    • Купели
    • Душевые кабины
    • Ванны
    • Фитобочки
    • Обливные устройства
    • Умывальники
    • Мебель для бани
  • Облицовочный материал
  • Бондарные изделия
  • Банные печи со скидкой
  • Баня по дизайн проекту
• Котлы
  • Твердотопливные котлы
  • Электрические котлы
  • Водонагреватели
  • Компоненты для системы отопления
  • Дополнительное оборудование
• Дымоходы
  • Готовые комплекты дымохода
  • Вентканалы
  • Трубы дымохода и комплектующие элементы
  • Дымоходы на заказ
  • Дымоходы со скидкой
  • Калькулятор дымохода
• Термозащита
  • Силикат кальция (1100 С)
  • Минерит (140 C)
  • Базальтовая вата и картон (600 C)
  • Ничиха декоративные плиты
  • Напольные стекла
  • Предтопочные листы
  • Материалы для монтажа
  • Прочие
• Грили
  • Дровяные и угольные грили барбекю
  • Газовые грили
  • Тандыры
  • Газовые столы-камины
  • Очаги для костра
• О нас
  • О нас
  • Бренды
  • Партнерство
  • Отзывы
  • Раскрытие информации
  • Благо
  • Написать директору
• Информация
  • Как купить
  • Статьи
  • Форум
  • Справочник
  • Расчет дымохода
• Услуги
  • Доставка по Москве и области
  • Доставка в регионы РФ
  • Самовывоз
  • Разгрузка
  • Сервисное обслуживание
  • Подбор оборудования
  • Подбор по дизайн-проекту
  • Изготовление изразцов
  • Чистка дымоходов
• Установка
  • Фото работ
  • Этапы
  • Стоимость
• Распродажа
• Магазины
• Контакты

Мастер флеш для дымохода, правила выбора и способы установки

В месте выхода дымохода на крышу, между ними образовывается зазор, который, в случае, если его не устранить, приведет к попаданию влаги под кровлю. Размер такого зазора может составлять 3-5 см. Традиционно для его устранения применялись битум, цемент или различные герметики. Однако такая защита является недолговечной и недостаточно надёжной. Чтобы устранить все указанные недостатки, применяется мастер флеш для дымохода. Еще одно название этого приспособления – крыза или выдра.

Мастер флеш для дымохода играет важную роль, при проходе через кровлю

Устройство крызы

Мастер флэш представляет из себя пирамиду из колец, разных по диаметру, скрепленную с эластичным основанием в форме квадрата или прямоугольника. Каждое из колец соответствует определенному диаметру труб, поэтому такая конструкция является универсальной. Кольца могут быть скреплены с основой под углом в 90 º, или под углом в 30 или 45º. В зависимости от этого, проходка используется для крепления на плоском покрытии, или на наклонном.

Совет! В случае, если в продаже не найдется углового мастер флеш , соответствующего углу наклона ската вашей крыши, то возьмите прямой, но большего размера.

Крыза для дымохода может быть изготовлена из силикона или резины. Силикон является более эластичным материалом и более стоек к воздействию высоких температур. Но его недостатком является недостаточная устойчивость к УФ излучению, что приводит к его более короткому сроку службы. Если для горения используется твердое топливо, то температура отработанных продуктов, выводящихся через трубу, будет более высокой. В таком случае требуется установка силиконового мастер флеш.

Преимущества и недостатки

Современные мастера предпочитают установку мастер флеш для дымохода по следующим причинам:

• эластичность, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание трубы и кровельных материалов;
• форма, позволяющая устанавливать его на крышах самых разнообразных форм и уклонов и изготовленных из разных материалов;
• долговечность и прочность, благодаря которой обеспечивается устойчивость к механическим воздействиям, в том числе коррозии;
• герметичность, достигаемая благодаря плотному охвату трубы верхним кольцом;
• термоустойчивость к перепадам низких и высоких температур;
• широкая сфера применения – возможна установка мастер флеш на профнастил, металлочерепицу, ондулин и другие покрытия;
• возможность монтажа мастер флеш при любой погоде;
• несложность монтажа проходки для дымохода своими руками.
• доступная цена.

Из минусов можно упомянуть разве что некоторую трудоемкость установки мастер флэш на кровельный конек.

Необходимые материалы

Перед тем, как установить мастер флеш на крышу, проверьте его комплектацию. Вам будут нужны:

— Мастер флеш для трубы соответствующего диаметра. Ориентируйтесь при выборе также на температуру выводимых газов, так как от нее зависит выбор материала, из которого изготовлена крыза.

Совет! Выбирая проходку, учтите, что мастер флэш с армированным основанием имеет более длительный срок службы, но обеспечивает недостаточное прилегание в случае установки на металлочерепицу, профнастил или другие рельефные материалы для кровли.

— Тарелка, используемая для защиты крызы от солнечного света. Ее можно приобрести в магазинах стройматериалов или изготовить своими руками. Выглядит она как обычная тарелка без дна.

— Шуруповёрт, саморезы, ножницы по металлу и термоустойчивый силиконовый герметик

Выбор мастер флеш

Для правильного выбора проходки, недостаточно только знать размеры дымохода. Мастер флэш на уклонных кровлях из полипрофиля, кровельной стали без рельефа, плоской черепицей, с углом от 10 до 45º, выбирается крыза с основанием в виде круга или квадрата. Для таких же кровельных материалов и уклоном 45-60º, выбирается устройство с армированным фланцем. В случае уклона более 60º, нужно подобрать уплотнитель с увеличенным фланцем. На плоских крышах понадобится оснащение перпендикулярными манжетами. Для черепичных и шиферных крыш подбирают проходки с увеличенными фланцами. Также, в зависимости от уклона крыши, выбирают угловую или прямую крызу. Для некоторых типов дымоходов невозможно использовать проходку стандартного вида. Это может быть связано, например, с тем, что у трубы квадратное сечение (размер стенки до 15 см). В таком случае применяется особая крыза с застежкой. Также такие устройства применяются для ремонта имеющейся изоляции. Для квадратных труб большего размера используется полоса из резины или силикона с основой из алюминия. В случае невозможности использования для уплотнения флеш мастера, рекомендуется применение специального эластичного рулонного материала, армированного алюминием.

Для того, чтобы определиться с материалом, из которого изготовлен мастер флэш, отталкивайтесь от температуры, до которой нагревается дымоход. В случае газовой вытяжки, нагрев которой не доходит до очень высоких температур, можно остановиться на резиновом устройстве. Для печного дымохода подойдет силиконовый уплотнитель.

Сборка

Установка мастера флеш происходит следующим образом.

Сначала отрезают верхнюю часть так, чтобы диаметр получившейся детали оказался менее дымоходной трубы приблизительно на одну пятую. За счет этого будет обеспечиваться плотное прилегание. Получившуюся конструкцию надевают на трубу основанием книзу и передвигают ее вдоль трубы до тех пор, пока не достигнут прилегания к крыше. Осуществляя монтаж мастер флеш на профнастил и металлочерепицу, лучше использовать резиновую проходку.

Следующим этапом станет закрепление получившейся конструкции с помощью герметика. В самом конце следует прикрутить ее на крышу с помощью саморезов.

Мастер флеш, или крыза отлично выполняют функцию защиты чердака от осадков

При монтаже мастер флеш существует несколько хитростей.

• В целях облегчения продевания трубы через крызу, покройте их мыльным раствором. Это облегчит протягивание.
• Если не удалось сразу удачно вырезать отверстие в мастер флэш, можно попробовать его использовать, герметично охватив хомутиком.
• Покупая герметик для мастер флеш, обратите внимание, чтобы он был обязательно устойчив к воздействию влаги.
• Саморезов не должно быть слишком много, так как в любом случае герметик когда-то начнет пропускать влагу, и тогда она будет просачиваться через отверстия. Старайтесь не вкручивать саморезы в углубления в кровельном материале, так как именно по ним стекают осадки.
• При установке мастер флеш на конек для дымохода, поместите его верхушку под нащельник.

Есть некоторые особенности, которые нужно знать до того, как установить мастер флеш на металлочерепицу. И другие кровельные материалы, которые монтируются с нахлестами одного листа на другой. Выполняя монтаж в этом случае, нужно верхнюю часть крызы подвести под ближайший соседний лист. Выполнив такой маневр, вы добьетесь свободного стока жидкости независимо от герметичности соединения проходки. Таким образом можно увеличить срок службы соединения.

Обратите внимание! Не любой дымоход подходит для установки крызы, так как в некоторых из них температуры газов, проходящих через трубу, превышают допустимые для мастер флэш. Вам не придется столкнуться с этой проблемой в случае трубы – сэндвича и дымохода из стали, подключенного к конденсационному котлу, работающему на газе, так как он не разогревается более 100 º.

В случае использования дымохода без утепления, а также котлов, работающих на твёрдом топливе, температуры могут достигать 600 º, что может привести к выходу из строя крызы. Как установить мастер в таком случае? Нужно подобрать трубу, чей размер бут превышать диаметр дымохода примерно на 10-12 см. Длина ее должна быть до 50 см. либо можно использовать обычный оцинкованный металл. В месте, где дымоход проходит через крышу, его нужно укрыть базальтом, а поверху надеть подобранную гильзу. Устанавливается мастер флеш, размеры соответствуют используемой гильзе. Открытый участок утеплителя наверху закрывается окапником, который выполняется из оцинкованной стали. Прикрепить его можно с помощью хомута.

Монтаж крызы с застежкой производится по следующей схеме. Верхушка конуса также обрезается с соблюдением размера на 20 % меньшего, чем у трубы. Затем удаляется застежка с замка. Манжетой оборачивается труба, ее стороны соединяются. Затем застежка возвращается на свое место, зубцы поджимаются. Затем на соответствующий участок крыши наносится герметик. Затем им обрабатываются застежка и все места, которые требуется изолировать.

Завершив монтаж, установите тарелку, придав таким образом законченный вид конструкции.

Таким образом, установку мастер флеш своими руками совершенно несложно выполнить даже начинающему неопытному строителю. Ведь все нужные для него инструменты легко найти во многих строительных магазинах или даже изготовить собственноручно. Это не потребует от мастера особых временных или материальных затрат. При этом установка такого устройства надежно защитит кровлю от попадания осадков, которые в противном случае могли бы привести к возникновению неприятных последствий.

Установка мастер флеш своими руками: как правильно сделать

Особенности устройства

Обозначенная проходка представлена своеобразной ступенчатой пирамидой, имеющей основание из специальной резины — силикона. Для каждой ступеньки характерен свой диаметральный показатель, поэтому без труда можно осуществить герметизацию труб различных размеров. Флеш мастер для трубы надевается непосредственно через оголовок. Далее он перемещается к зоне выхода дымохода, закрепляется на кровельной поверхности посредством саморезов и иных крепежных деталей.

Существует как силиконовые модели, так и пластиковые

Большой популярностью пользуются следующие модели описываемых приспособлений:

1. Резиновый мастер флеш — изготавливается из каучука, который принято относить к синтетическим эластомерам. Изделие отличается рядом преимуществ. Прежде всего, это эластичность, отменная защита от лишней влаги, гибкость. Сферой применения выступает оснащение дымоходов, отходящих от газовых обогревателей, показатель рабочей температуры в которых не превышает 120°C. В противном случае возможно плавление приспособления. В производстве задействуется резина с пористой структурой типа EDPM, из дополнительных компонентов отмечены минеральные масла, жир. Она отличается высокой сопротивляемостью по отношению к химическим составам.
2. Силиконовые изделия – в основном используются для оснащения дымоходов, максимальная температура которых во время работы составляет 120°C. Но практика показывает, что подобные приспособления хорошо справляются с температурными нагрузками, превышающими обозначенный показатель вдвое. Такая изоляция обычно применяется для оснащения каналов дымоудаления, отходящих от отапливаемых приборов на твердом топливе. Существенный недостаток силиконовых изделий заключается в их преждевременном износе под действием прямых солнечных лучей. Однако такие изоляционные устройства не подвергаются горению, а для обеспечения длительной эксплуатации обрабатываются специальными составами.

Об условиях применения

Эластичная система Мастер флеш подходит для гидроизоляционных работ в местах выхода дымохода через крышу.

Специалисты советуют применять такую систему уплотнения для следующих систем отопления:

• Дымоотводов-сэндвичей. Такие дымоходы представляют собой трубы из оцинкованного металла с термоизоляционным слоем из базальтового материала. Таким образом, уплотнитель из резины позволяет сохранять в таком дымоходе оптимальную температуру внутри и не пропускает тепло наружу из дома;
• Дымоотводов из нержавеющего материала. Такие дымоотводные системы могут нагреваться до высокой температуры, поэтому для них эффективно применять силиконовый уплотнитель. Силикон не деформируется при высоких температурах. Резиновые модели можно использовать только при газовом котле конденсаторного вида.

При уплотнении неизолированных труб системой Мастер флеш целесообразным считается использование специальной гильзы. Для этого от трубки отрезается полоска в 500 мм. Выход дымохода плотно обматывается огнестойким материалом и на него надевается гильза, которая фиксируется с помощью стального хомута.

Резиновая проходка эластичного типа станет отличным вариантом для обеспечения надежной гидроизоляции в зоне прохождения дымохода. Но она будет уместной не во всех случаях. Опытные специалисты утверждают, что такое приспособление подойдет для оснащения следующих каналов по дымоудалению:

1. Сэндвич-дымоходы. Эти трубы имеют два контура из прочной оцинкованной стали, между которыми проходит слой термоизоляции, чаще всего представленный базальтовым волокном. Такой материал сохраняет тепло по внутренней трубе, из-за чего не сильно прогревается внешняя часть дымохода, остающаяся практически холодной. Оптимальная гидроизоляция сэндвич-труб — резиновые модели.
2. Дымоходы из нержавеющей стали, через которые во внешнюю среду выводятся продукты горения при отоплении помещений, отличаются тем, что очень сильно нагреваются. Щели между ними и кровельной поверхностью принято закладывать термостойкими проходками из силикона. В таком случае подойдут и резиновые модели мастер флеш, но если при этом дымоход работает от газового конденсационного котла.

Детали, входящие в комплектацию

Установка мастер флеш для дымохода является доступным и несложным вариантом обеспечения прочной изоляции между крышей и дымоходной трубой. Вся процедура даже у новичка не займет больше получаса, а прослужит же такое приспособление много лет. Для осуществления монтажа понадобятся следующие приспособления:

1. Непосредственно проходка подходящих размеров, выполненная из резины или силикона. Очень важно учитывать диаметр обустраиваемой трубы и температуру продуктов, выходящих через нее. Большое значение имеет основание приобретаемого изделия. Варианты, дополненные фланцем с металлическим армированием, отличаются продолжительным сроком эксплуатации. Из недостатков выступает неплотное прилегание к материалам рельефного типа, которыми обустроена крыша.
2. Тарелка — специальное приспособление, выполненное из оцинкованной стали. Оно помещается сверху на проходку, защищая ее от солнечных лучей. Конструктивно, это обычная тарелка, лишенная дна, которую можно приобрести в любом строительном магазине. При желании такая деталь сооружается из листовой стали самостоятельно.
3. В процессе работы понадобится специальный герметик для мастер флеш и шуруповерт с крепежными деталями. При выборе герметизирующего состава стоит обращать внимание на термостойкие варианты с силиконовой основой. Лучшими саморезами считаются те, что оснащены пресс-шляпками.

Установка

Эластичность флеш-мастера позволяет произвести установку узла прохода без особых проблем. Все что потребуется сделать – выполнить подбор элемента необходимого диаметра, вырезать по центру отверстие, размер которого на 20% меньше, чем диаметр уплотнителя, и произвести его монтаж, натянув уплотнитель на дымоход до основания трубы.

Прилагаемая к уплотнителю инструкция по установке оповещает, что после проведения выше перечисленных действий основание флеш-мастера следует закрепить на кровельном покрытии, используя для этого герметик и в дополнение зафиксировать саморезами.

Стандартная инструкция может послужить алгоритмом действий, но следует уточнить некоторые детали. Это убережет вас от ошибок и переделок.

В зависимости от типа кровли: скатной или плоской, вам потребуется приобрести подходящий тип уплотнителя. Кроме этого, следует учитывать из какого материала выполнено кровельное покрытие, присутствуют ли поперечные стыки.

При монтаже обязательно учитывать нижеуказанные рекомендации:

1. Для того чтобы облегчить продевание уплотнителя, поверхность трубы и кольцо изделия рекомендуется вскрыть средством, обеспечивающим скольжение.
2. При неправильно вырезанном отверстии для натягивания флеш-мастера, не спешите избавляться от элемента.
3. Для герметизации следует брать только водостойкий герметик.
4. Не перегибайте с саморезами. Со временем герметик все же постепенно потеряет свое свойство, в итоге, гидроизоляция будет не такой мощной. Из-за большого количества отверстий вода будет протекать под крышу.
5. При монтаже кризы на конек, ее верхнюю половину следует подвинуть под коньковый нащельник.
6. В случае, если скатное покрытия характеризуется неоднородной формой с нахлестами, то верхнюю часть флеш-мастера следует пододвинуть под соседствующую часть кровельного материала. Это действие позволит достичь свободного стока осадков, не взирая на качество произведенных герметизационных работ. Такое соединение характеризуется более долгим сроком эксплуатации.

Инструменты необходимые для работы:

• саморезы;
• шуруповерт;
• ножницы;
• молоток;
• плоскогубцы;

Материалы для установки элемента:

• непосредственно сам уплотнитель со стальной подкладкой;
• хомут;
• герметик;
• средство для обеспечения скольжения уплотнителя по трубе;
• строительный уровень;

Монтажные работы по выполнению проводки флеш-мастера предельно просты в выполнении:

1. Во-первых, следует выбрать кольцо уплотнителя, диаметр которого меньше размера трубы примерно на 20%, этот нюанс послужит обеспечением надежного соприкосновения элементов. Ненужная оставшаяся часть подлежит обрезке.
2. Работы по установке мастер-флеша на объект проводятся предельно туго, поэтому рекомендовано выполнить обработку дымоходной трубы средством, которое обеспечит свободное скольжение при продевании уплотнителя через нее.
3. Эффект максимального пролегания уплотнителя к кровельному покрытию, достигается посредством обжатия фланца. Стыки следует герметизировать при использовании специальных составов. После этого, проводится крепление пластинки у основания мастер-флеша к поверхности, используя при этом саморезы. Рекомендуемый шаг установки 35 мм.

Для работы по монтажу проходки необходимо наличие следующего инвентаря:

• Метизы с пресс-головкой;
• Пассатижи;
• Дрель-шуруповерт;
• Острый нож;
• Плотничий молоток;
• Устройство флеш мастер;
• Стальной хомут;
• Силиконовый клей;
• Смазка для деталей;
• Уровень.

Установка проходки Мастер флеш включает следующие этапы:

• Перед началом монтажа следует проверить, чтобы отверстие уплотнителя Флеш мастер для дымохода был меньше диаметра трубы на 20%. Чтобы подогнать изделие под необходимый размер можно самостоятельно подрезать край отверстия проходки на 20%;
• Далее Мастер флеш одевается на трубу. Чтобы надеть приспособление было проще, можно воспользоваться смазкой без нефтехимических примесей;
• Теперь уплотнитель дожимается вниз и плотно подгоняется под кровельный профиль. Для подгонки можно использовать любой тупой предмет;
• Далее вводится специальное уплотняющее вещество в промежуток между крышей и нижней областью уплотнителя;
• Получившаяся конструкция прикрепляется саморезами к кровельному настилу. Крепежный шаг должен составлять 0,15 см для оптимальной герметизации.

Для тех случаев, когда надеть проходку сверху нельзя или необходимо отремонтировать дымоходную изоляцию, выпускают системы Мастер флеш с замком на манжете.

Чтобы правильно ее установить выполняются укладка таким образом:

• Отрезается верхушка конуса специальными ножницами;
• Далее снимается металлическая зубчатая застежка, и труба оборачивается вокруг проходкой;
• Замок застегивается, и его зубцы прижимаются пассатижами;
• Заливается слой герметика в стыковые места и на застежку;
• Оставшийся клей распределяется по проблемным участкам конструкции для их герметизации.

Уплотнитель с зажимными клипсами применяют для плоской или покатой кровли.

Его монтаж осуществляется следующим образом:

• Верхняя область манжеты из резины вырезается под размер дымохода;
• Проходку оборачивают вокруг трубы;
• Далее пассатижами устанавливают зажимные клипсы;
• С помощью маркера обрисовывают контуры проходки;
• Поднимают основание и обрабатывают кровельный настил герметиком;
• Накладывают уплотнитель на поверхность и прикрепляют его основание саморезами.

Дополнительные рекомендации кровельщиков для монтажа Мастер-флеш:

• При подгонке проходки под нужный диаметр необходимо предварительно снять защитный элемент с трубы;
• Если отверстие проходки было обрезано слишком сильно или повреждено при обрезке, то его можно зафиксировать герметиком или хомутом;
• Рекомендуется при установке надевать проходку через оголовок трубы;
• Уплотняющим веществом для обработки стыковых областей конструкции и покрытия может служить силиконовый герметик. Он наносится плотным слоем на стыковые места уплотнителя с крышей;
• Саморезы для герметизации системы вбирают с пресс-головкой;
• При установке проходки на битумную кровлю, основание уплотнителя заправляется под кровельные элементы;
• На уплотнительное изделие укладывают архитектурную тарелку под цвет поверхности кровли;
• При неоднородном скатном настиле верхняя часть проходки пододвигается под кровельный материал. Это обеспечивает равномерный сток воды с поверхности крыши.

Ошибки при монтаже:

• Запрещается при установке состыковывать элементы дымохода на пересечении балок перекрытия и кровли;
• Проходку следует надевать только на саму трубу, но не на дымоходное отверстие;
• Слой силиконового герметика должен быть не менее 10 мм;
• Дымоход в кровельном проеме обязательно фиксируется стальными хомутами для герметизации от влаги.

Преимущества и недостатки

Защитные изделия эластичного типа, с помощью которых легко заделывается трубопроводный проход на крыше, по достоинству оценены мастерами. Они заменили многие традиционные материалы, применяемые ранее для герметизации зазоров. Мастер флеш своими руками — задание, с которым справится даже малоопытный человек, а все благодаря определенным качествам приспособления:

1. Эластичность. Резиновые проходки очень гибкие и плотно прилегают к трубе, обхватывая ее со всех сторон. Такие изделия хорошо укладываются даже на профилированный материал, которым зашита крыша с любым уклоном и различной формы.
2. Герметичность. Обеспечивается надежная защита зазоров от протечек, через которые внутрь может поступать атмосферная влага.
3. Простой и незамысловатый монтаж. С описываемой задачей за короткое время справится один человек, дополнительная помощь не потребуется.
4. Универсальность. Мастер флеш устанавливается на кровли, накрытые шифером, металлочерепицей, профнастилом, битумной черепицей и прочим.
5. Высокие прочностные показатели. Структура материала пористая и довольно плотная, выдерживает большие механические нагрузки.
6. Долговечность. Резиновые проходки не повреждаются длительное время и не нуждаются в замене из-за устойчивости по отношению к химическим средам, температурным скачкам.
7. Функционирование при высокой температуре. Предельно допустимый показатель, при котором силиконовая изоляция для ввода дымохода может работать, составляет 240°C. Подобная термостойкость позволяет задействовать описываемые приспособления при оснащении отопительных систем, работающих на различном топливе.

Кровельный уплотнитель дымохода обладает характерными преимуществами:

• Эластичен, что позволяет создать идентичные перекрытию формы и провести герметичную стыковку.
• Выдерживает флеш и температуру, перепады в достаточно широком диапазоне.
• Инертный, то есть имеют высокую степень сопротивляемости к окислению.
• Крайне низкая пористая поверхность и структура, выражающаяся в удивительной герметичности.
• Огнепрочность.
• Имеется возможность даже после воздействия температурой, принимать прежние формы и конфигурации.
• Износостойкость в пределах 30 лет.
• Для монтажа не требуется специальный инструмент.
• Нет противопоказаний по погодным условиям при установке.

Процедура монтажа

Чтобы правильно установить мастер флеш на металлочерепицу или иной кровельный материал, можно воспользоваться подробной инструкцией, которая обычно прикладывается к проходке. При выполнении мероприятий на высоте стоит придерживаться техники безопасности. В лучшем случае применяется защитная каска на голову, страховочный трос.

Пошаговое описание монтажных мероприятий:

1. При наличии на трубе защитного колпака его следует предварительно снять. Проходка в верхней части немного подрезается для создания оптимального диаметра.
2. Приспособление по направлению через оголовок натягивается на дымоход. Для облегчения подобной процедуры рабочую поверхность стоит обработать раствором на основе мыла.
3. Далее на основную часть проходки наносится равномерный слой герметика с силиконовой основой. Защитная деталь плотно прижимается к кровельной конструкции.
4. Для большей надежности основание рекомендуется фиксировать посредством крепежных деталей, например, саморезов со шляпками. Да, с количеством последних не стоит переусердствовать. Со временем слой герметика смывается и под шляпки забивается вода.
5. Завершающий этап заключается в монтаже декоративной тарелки, которая подобрана по цвету к крыше.

Неоспоримое преимущество уплотнителей заключается в простоте и быстроте их установки. Еще один плюс, привлекающий потребителей, представлен доступной стоимостью, гидроизоляционной надежностью, а также возможностью самостоятельного монтажа без помощи специалистов.

Мастер флеш

Главная О компании Каталог Камины и печи Отопительные печи-камины Каминные топки Каминные облицовки Декоративные камины Товары для монтажа и обслуживания Бани и сауны Печи для бани Электрокаменки Двери для бани Баки и теплообменники Стройматериалы Камень для бани Пульты управления электрокаменками Окна для бани Освещение для бани Вентиляция Аксессуары Дымоходы Модульные нержавеющие Керамические Одностенные окрашенные Готовые комплекты Мастер флеш Изоляция противопожарная Чугунные элементы дымохода Ерши Химия для обслуживания Вентиляция Котельное оборудование Котлы Радиаторы Насосы циркуляционные Мембранные баки Теплоноситель Теплоаккумуляторы Трубы и фитинги Бойлеры косвенного нагрева Электрические водонагреватели Коллекторы и аксессуары Предохранительная арматура Запорная и регулирующая арматура Электропитание КиП и автоматика Фильтры Клапаны Электрический обогрев Электрический тёплый пол Конвекторы Печное литьё Дверцы топочные Дверцы поддувальные Колосники Задвижки Варочные плиты Дверцы прочистные Духовки Смеси печные Изоляция противопожарная Рамки для дверок Барбекю зона Тандыры Аксессуары для тандыров Гриль, барбекю Мангалы Коптильни Казаны Чугунная посуда Аксессуары Акции Доставка и оплата Монтаж Наши работы Оптовикам Статьи Контакты

8-8162-70-28-28

8-911-600-78-00

mail@kamin53. ru Адрес магазина и склада Режим работы

• О компании
• Акции
• Доставка и оплата
• Монтаж
• Наши работы
• Оптовикам
• Статьи
• Контакты

Каталог товаров Камины и печи Отопительные печи-камины Каминные топки Каминные облицовки Еще>> Бани и сауны Печи для бани Электрокаменки Двери для бани Еще>> Дымоходы Модульные нержавеющие Керамические Одностенные окрашенные Еще>> Котельное оборудование Котлы Радиаторы Насосы циркуляционные Еще>> Электрический обогрев Электрический тёплый пол Конвекторы Еще>> Печное литьё Дверцы топочные Дверцы поддувальные Колосники Еще>> Барбекю зона Тандыры Аксессуары для тандыров Гриль, барбекю Еще>> Главная  /  Дымоходы  /  Мастер флеш

• Камины и печи
  • Отопительные печи-камины
  • Каминные топки
  • Каминные облицовки
  • Декоративные камины
    • Электрические камины
    • Биокамины
  • Товары для монтажа и обслуживания
    • Изоляция противопожарная
    • Смеси печные
    • Решётки каминные
    • Герметики
    • Краски термостойкие
    • Ерши
    • Химия для обслуживания
    • Стёкла для каминов
    • Аксессуары
    • Плитка терракот
  • Топливо
• Бани и сауны
  • Печи для бани
  • Электрокаменки
  • Двери для бани
  • Баки и теплообменники
  • Стройматериалы
    • Вагонка
    • Полковая доска
    • Доборные элементы
    • Пароизоляция для бани
    • Лаки, пропитки для бани
  • Камень для бани
  • Пульты управления электрокаменками
  • Окна для бани
  • Вентиляция
  • Освещение для бани
  • Аксессуары
    • Термометры
    • Гигрометры
    • Термогигрометры
    • Ковши
    • Запарники
    • Шайки
    • Обливные устройства
    • Подголовники
    • Часы
    • Вешалки
    • Ароматизаторы
    • Коврики деревянные
    • Ручки
    • Вентиляционные задвижки
• Дымоходы
  • Модульные нержавеющие
    • Без изоляции
    • С изоляцией
    • Овальные
  • Керамические
  • Одностенные окрашенные
  • Готовые комплекты
  • Мастер флеш
  • Изоляция противопожарная
  • Чугунные элементы дымохода
  • Ерши
  • Химия для обслуживания дымоходов
  • Вентиляция
• Котельное оборудование
  • Котлы
    • Твёрдотопливные котлы
    • Электрические котлы
    • Газовые котлы
    • Пеллетные котлы
    • Комплектующие для котлов
  • Радиаторы
    • Алюминиевые радиаторы
    • Биметаллические радиаторы
    • Стальные радиаторы
    • Чугунные радиаторы
    • Комплектующие для радиаторов

Инструкции

Master Flash® Standard

Выберите подходящий Master Flash® с отверстием как минимум на 20–30% меньше диаметра трубы. При необходимости обрезать отверстие на 20% меньше диаметра трубы.

1

Slide Master Flash® по трубе (смазка на ненефтяной основе облегчит установку).

2

Прижмите Master Flash® вниз, согнув его, чтобы он соответствовал профилю или неровностям крыши.Тупой инструмент поможет вдавить оклад в узкие углы крыши.

3

Нанесите герметик между основанием и крышей.

4

Используйте крепежные детали для завершения герметизации. Для установки расстояние между крепежными элементами не должно превышать 1,5 дюйма (38 мм).

5

Master Flash® Residential

С помощью плоскогубцев потяните за язычок для выбора трубы нужного размера.

1

Закончите диаметр, отрегулировав оклад вручную..

2

Нанесите герметик на нижнюю часть металлической основы.

3

Сдвинуть планку вниз по трубе.

4

Обрежьте битумную черепицу по размеру верхней части гидроизоляции, чтобы нижняя часть металлического основания была установлена ​​поверх плитки.

5

Закрепите металлическую основу с помощью гвоздей и молотка.

6

Установите плитки сбоку от оклада.

7

Закончить укладку плитки.

8

Используйте ленту из нержавеющей стали, чтобы обеспечить плотное прилегание гидроизоляции к трубе.

9

Master Flash® Multi

Выберите подходящий Master Flash® Multi. При необходимости обрезать отверстие по диаметру трубы.

1

Нанесите Master Flash® Multi, сдвинув его по трубе или отрезав сбоку, чтобы использовать его в качестве дооснащения.

2

Оберните Master Flash® Multi вокруг трубы.

3

Прижмите Master Flash® Multi вниз, согнув его, чтобы он соответствовал профилю или неровностям крыши. Тупой инструмент поможет вдавить оклад в узкие углы крыши.

4

Нанесите герметик между основанием, крышей и наверху фланца.

5

Используйте зажим из нержавеющей стали, чтобы закрыть Master Flash® Multi.

6

Затяните хомут из нержавеющей стали.

7

Используйте крепежные детали для завершения герметизации.Для установки расстояние между крепежными элементами не должно превышать 1,5 дюйма (38 мм).

8

Между окладом и трубой можно нанести дополнительный герметик.

9

Модернизация Master Flash®

Выберите подходящий Master Flash® Retrofit. При необходимости обрезать проем до диаметра трубы.

1

Оберните Master Flash® Retrofit вокруг трубы и установите все заклепки для уплотнения фланца.

2

Нажмите Master Flash® Retrofit вниз, согнув его, чтобы он соответствовал профилю или неровностям крыши.Тупой инструмент поможет вдавить оклад в узкие углы крыши.

3

Нанесите герметик между основанием, крышей и наверху фланца.

4

Используйте крепежные детали для завершения герметизации. Для установки расстояние между крепежными элементами не должно превышать 1,5 дюйма (38 мм).

5

Сделайте отверстие во фланце, чтобы вставить кабельную стяжку.

6

Проденьте кабельную стяжку через отверстие.

7

Проденьте кабель через отверстие, чтобы обеспечить плотное прилегание.

8

Между окладом и трубой можно нанести дополнительный герметик.

9

Адаптер для герметика металлических крышек Master Flash®

инструкции Главная О нас Продукция Аксессуары Установка — Видео — Инструкции ДАННЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ Получить предложение Свяжитесь с нами

Процедура установки Retrofit Master Flash Boots

ОБЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ: Используйте герметик для металлических кровель Duralink Metal Roofing Sealant для металлических кровель или EPDM-герметик M1 для другие кровельные материалы. Нанесите полоску герметика ПОД основание / стопу (лучше всего нанести на нижнюю сторону ступня для создания прокладочного слоя). Также примените буртик в механическое закрытие. По завершении нанесите дополнительную бусину по верхнему периметру и вдоль кромки по периметру, кромка механического закрытия, вокруг головок винтов и другие участки, которые могут быть проблематично. Используйте только кровельные саморезы из нержавеющей стали с шайбами. Оцинкованные винты могут реагируют с алюминиевым уплотнительным фланцем. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ МОНТАЖА: Схема установки универсальной модернизации Монтажный чертеж квадратной трубы Видео установки Standard / Retrofit Master Flash Подключение к электрической мачте Демонстрационный видеоролик по установке главной вспышки * фото любезно предоставлено Aztec Washer Показать больше популярных продуктов и поставщиков: Популярные товары и страницы: Доступ Панели Клеи, Бэкер Род, Брэды, Бутилкаучук, Герметики и герметики, Герметик Пушки, Монтажный пистолет Аксессуары, Пистолет для герметика, Навальный, Химические бордюры, Звяканье, Катушка Кровельные гвозди, Бетонные анкеры, Бетонные изделия, Бетонный ремонт, Бетонное пятно и Герметик, Спасение в замкнутом пространстве, Палубные покрытия, Палубное оборудование, Алмазные пилы, Стоки, Водостоки-Балкон> Водостоки-Балкон, Сливные водосточные трубы / форсунки, Водосточные купола на крыше, Водостоки New-Roof, Водостоки-Модернизация / Замена крыши, Электрический горячий воздух Сварщики, Электрообслуживание Оклады, Аксессуары EPDM, Этернабонд, Компенсаторы, Защита от падения Наборы, Крепеж, Остановка огня Вентс, Мигающая лента, Пенная кровля, Газовые и безопасные канистры, Генераторы, Затирки, Скрытый, Палуба Крепеж, Горячий окунуться Кровельные гвозди, Чайники с горячим дегтем, Плавучий дом Ремонт крыши / террасы, База знаний, Товары для дома из бревна, привести Трубы, Свинцовый лист, Линии жизни / выдвижные, Магнитные молотки, Металлическая кровля, Майами-Дейд Гвозди, Минометы, Узкая корона из нержавеющей стали, Скобы, NP1, Полиуретановая пена, Трубы, Опоры для труб, Электроинструменты И аксессуары, Регуляторы пропана, Пропановые горелки, ПВХ кровля, ПВХ кровля, Модернизация трубы Оклады, Рекс Синфельт, Такелаж / подъемное оборудование, Заклепки, Заклепки Нержавеющая, Кровельные анкеры, Кровельное оборудование Люк, Крыша Дым Вентс, Люк в крыше, Ремонт протечек крыши, Краски и покрытия для крыш, Материалы для ремонта кровли, Кровельные винты, Крепеж кровельный, Кровельные гвозди, Электрооборудование на крыше Оклады, Веревка Крыша автофургона и трейлера Ремонт, Замена крыши жилого дома, Системы перил безопасности, Лезвия пилы, Герметики, Уплотнительные шайбы, Снежная охрана, Пенополиуретан для распыления, Жало, Нержавеющая Гвозди / Крепеж, Брезент, Аксессуары TPO, Подложки, Вентиляционные отверстия, Вентиляционные отверстия на крыше, Видео фильмы, Гидроизоляционные изделия, Окно мигает Лента, Деревянная палубная фурнитура, Цинк лист Среди популярных поставщиков: АКРО, Активный Вентиляция, AES Эпоксидные смолы, AES Raptor, AJC, Альбион, Алкоа / Марсон, Вся линия, Альфа ProTech, Американец Герметики, Применено Технологии, КАК И Я Товары, Чердак Ветер, Ацтеков Шайба, Бэбкок- Дэвис, БАК Сварщики, BASF, Бергер, Ягода Пластмассы, Бильтрит, Брентвуд, Брюэр, CEP, Химическая ссылка, Клисби, CME Производство, CPR, Декс, Доу, Орел EagleView, Эрин Роуп, Продукты ES, Этернабонд, Эверхард, Falltech, Пламя Инженерия, Flashco, Фокси, Франклин / Титебонд, Фрай Реглет, Гринстрик, ГССИ, Хранитель, Харпстер, HY-C, Interwrap, ИТП, ITW, Яако, JL Отрасли, Джосам, Карнак, Левис, LionGuard, ЛСП, Лукас, Луко, Макита, Марафон, Маршаллтаун, Лабиринт ногти, MEC, MFM, Миро, ММ Товары, Национальный гвоздь, Натуральный Легкий, Новорожденный, О, МОЙ БОГ, Пэм Крепеж, Жемчуг Полярный блок, Polycoat, Порталы Плюс, Полномочия Крепеж, Prime Источник, ProTech, Protecto Заворачивать, Pylex, Quarrix, QuickMount, Пена RHH, Робетекс, Roofmaster, Крыша Товары, Сенко, SFS Intec, Зиверт, Симпсон Крепкий галстук, Смит, Sno Gem, Соломон, Зоннеборн, Steelhead, Восход солнца Солнечная, Заход солнца, Супер Якорь Surebond, Лебедь Безопасный, TRA, Trufast, United / Квест Вулкан, Уэйд, Ватты, Уэтербонд, Вернер, Западный Коллоид, Винко, Зурн

Видеофильмы для ремонта и установки, DIY

Наши обучающие онлайн-видео и видеоинструкции, сделанные своими руками, отлично подходят для обучения ваших сотрудников, обучения проектам, в качестве двуязычных учебных пособий, устранения неполадок в проектах и ​​многого другого.

Мы создаем полную библиотеку обучающих видео для обучения в каждой области. Регулярно добавляются новые. Сообщите нам, если у вас есть запрос.

Наша линейка продуктов для ремонта трещин в бетоне охватывает эпоксидные системы для инъекций трещин и полиуретановые системы. В их число входят инъекционные эпоксидные смолы, полиуретаны, полимочевины, эпоксидные пасты для трещин, системы из углеродного волокна для мокрой укладки и другие связанные специальные строительные материалы. Эти видео помогут вам определить тип повреждения трещин, с которым вы имеете дело, например ремонт широких трещин, микротрещин, вертикальных трещин и стыков полов.Как только вы узнаете тип, вы сможете найти подходящий продукт для его устранения. Для DIY у нас есть полный видеоинструкции по установке .

Мы с гордостью предлагаем лучшие EPDM Кровельный лист (этиленпропилендиеновый мономерный каучук), каучуковые кровельные материалы, расходные материалы из EPDM, клеи из EPDM и аксессуары из EPDM от подразделения Weatherbond Carlisle / Versico и других ведущих поставщиков. Эти кровельные материалы из EPDM разработаны для самых тяжелых условий эксплуатации, включая коммерческие здания, жилые крыши, дома на колесах, облицовку прудов, сады на крышах, террасы, ландшафтный дизайн и многое другое.У нас есть полное видео по установке и ремонту .

Мы предлагаем Строительные системы ACRO. продукты обеспечивают временную защиту от падения для кровельных и строительных работ, чтобы защитить ваш бизнес от трагических падений на стройплощадке. Они наиболее экономичны и обеспечивают наименьшую ответственность, не требуют строп или веревок для спутывания, не требуют обучения, регулировки или индивидуальной подгонки и охватывают всех, независимо от дисциплины или подготовки.

Мы предлагаем полную линейку продуктов EternaBond для ремонта протечек кровли и аварийной гидроизоляции. Популярные продукты Eternabond для устранения утечек включают RoofSeal, WebSeal, AlumiBond / A-Seal и CopperFlash. Это лучшие из доступных, простые в использовании и обеспечивающие постоянные решения для устранения протечек крыши и аварийного ремонта практически для всех типов крыш, включая EPDM, TPO, Hypalon, большинство ПВХ, модифицированные, все металлы, даже металлы с медным покрытием и Kynar, черепицу, дерево. , бетон и др.Для DIY у нас есть полный видео по установке .

Мы с гордостью предлагаем эту превосходную синтетическую черепицу от ведущего поставщика отрасли InSpire от Tapc group. Это лучший синтетический сланец и черепица на рынке, изготовленный из материалов премиум-класса. Запатентованный процесс формования используется для создания плитки, которая выглядит лучше и намного прочнее, чем натуральные материалы. Они идеально подходят для новых крыш или крыш для замены.Для самостоятельной сборки у нас есть инструкция по установке .

Мы предлагаем все типы гидроизоляции труб системы , устройства для гидроизоляции проходки через крышу и решения для герметизации. Наш большой инвентарь включает в себя защитные чехлы для труб из EPDM и силикона, высокотемпературные силиконовые чехлы для труб, сопряжения с палубой, главную вспышку, порталы для труб (многотрубные обшивки), башмаки для модифицированных труб, обшивки для солнечных труб, обшивки для многоканальных крыш кондиционеров Системы Chemcurb, домкраты, уплотнения бордюров и сильфоны крыши. Для DIY у нас есть больше видео по установке .

Мы предоставляем снежные ограждения и снегозащитные ограждения для всех типов крыш, в том числе: снегозадержатели для металлических крыш, снегозадержатели для черепичных крыш, снегозащитные ограждения для черепичных крыш, снегозащитные ограждения для мембранных крыш, системы снежных рельсов, кедровые и шиферные крыши снеговики. Для DIY мы предоставляем видео по установке Sno Barricade .

Пена для распыления доступна с высокой плотностью для ремонта кровли и стандартной плотностью для утепления стен.Best Materials предлагает изоляционные комплекты из пенополиуретана высокой плотности с распылителем низкого давления от Versi-Foam. В этих простых в использовании наборах пенополиуретана есть все необходимое для нанесения пены. Это наивысшее значение R в отрасли, и они идеально подходят для многих применений, включая ремонт кровли из пенопласта, изоляцию чердаков, изоляцию стен, изоляцию потолка, изоляцию холодильных складов, создание сценических опор и поплавков, моделирование, изоляцию спа, изоляцию стен мобильного дома, ремонт морских и поплавков и многое другое. Для самостоятельной сборки мы предоставляем полные видеоролики по установке и ремонту .

Мы поставляем кровельные мембраны TPO и PVC и аксессуары от подразделения Weatherbond компании Carlisle. Вся кровельная мембрана из ТПО и ПВХ полностью армирована и имеет превосходную гарантию от Weatherbond. сертификат Energy Star / LEEDS. В нашей инструкции по установке TPO DIY приведены пошаговые инструкции по установке.

Мы рады предоставить вам превосходные сварочные инструменты с горячим воздухом от BAK, разработанные и изготовленные в Швейцарии.Сварочные аппараты BAK используются на всех типах кровельных мембран и подобных материалах, включая мембраны из ТПО, ПВХ-мембраны, мембраны Hypalon и некоторые EPDM. Наша линия сварки горячим воздухом BAK включает аппараты BAK Rion, BAK Laron, BAK RoofOn и BAK Eron. Это видео демонстрирует Ручной инструмент для сварки пластмасс и горячего воздуха Rion .

[Руководство] Установка macOS Catalina на ПК

Следующее руководство представляет собой полное руководство по установке новой копии macOS Catalina. Пост-установка описана в другом разделе. Необходимые инструменты и загрузки доступны на форуме.

Прежде чем приступить к работе с этим руководством, приведу несколько требований.

• Работающее подключение к Интернету.
• Флэш-накопитель USB емкостью 16 ГБ или больше.
• Другой USB-накопитель любого размера для пост-установки.
• Полная резервная копия вашей системы. Мы советуем вам выполнить полное резервное копирование вашей системы вместе с существующей установкой.Если что-то пойдет не так, вы можете восстановить его, используя созданную вами резервную копию.

Чтобы начать работу с руководством, вам также потребуется доступ к полнофункциональному компьютеру под управлением Mac OS X 10.7.5 или выше. Это требование является обязательным, поскольку вам необходим доступ к Mac App Store, чтобы загрузить копию macOS и создать установочный USB-накопитель позже. Если вам нужно начать с нуля, вы можете следовать руководству здесь.

Загрузить macOS Catalina
Самый первый шаг — загрузить macOS Catalina.Копия macOS доступна для бесплатной загрузки всем, кто приобрел Mac OS X Snow Leopard, Lion или Mountain Lion или имеет Mac с OS X Mavericks или выше. Загрузите копию macOS из Mac App Store, используя свой Apple ID, на любой Mac или работающий компьютер под управлением OS X 10.7.5 или новее.

Вот шаги, чтобы загрузить копию macOS Catalina

1. Открыть Mac App Store
2. Войдите в App Store со своим Apple ID
3. Найдите macOS Catalina и начните загрузку macOS Catalina

После завершения загрузки он появится в папке «Приложения» с именем «Установить macOS Catalina».

Создание загрузочного USB-накопителя с помощью Createinstallmedia
Следующим шагом будет создание загрузочного установочного диска. Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать установочный носитель.

1. Вставьте флэш-накопитель USB и откройте Дисковую утилиту. Дисковая утилита находится в / Applications / Utilities / Disk Utility
2. Выберите USB-накопитель на левой панели и нажмите кнопку «Стереть» вверху.
3. Появится всплывающее окно.
4. Под Имя тип USB

5.В разделе Формат выберите Mac OS X Extended (с журналом)

6. В разделе Схема выберите Карта разделов GUID, и нажмите «Стереть».

7. По завершении нажмите Готово.

8. Запустите терминал, расположенный по адресу / Applications / Utilities / Terminal.
9. Скопируйте и вставьте следующую команду sudo в терминал.

Код:

  sudo / Приложения / Установить \ macOS \ Catalina.app / Contents / Resources / createinstallmedia --volume / Volumes / USB  

10. Введите свой пароль
11. Нажмите (Y) для подтверждения, а затем нажмите клавишу ввода, и начнется стирание данных с диска и создание загрузочного USB-устройства macOS.

После завершения процесса закройте терминал. Флэш-накопитель USB будет переименован в Install macOS High Sierra

Note :

• На этом этапе загрузочный USB можно использовать только для загрузки Mac.Чтобы загрузить компьютер с помощью USB, выполните следующие действия.

Установить загрузчик Clover
Следующим шагом будет установка загрузчика Clover на USB-накопитель.

1. Загрузите загрузчик Clover EFI.
2. Установите загрузчик Clover Bootloader, в зависимости от вашей системы: Legacy или UEFI.
3. Извлеките установочный пакет загрузчика Clover EFI, щелкните правой кнопкой мыши файл .pkg и выберите «Открыть».
4. По умолчанию загрузчик Clover выберет системный диск. I.e Macintosh HD. Просто нажмите «Изменить место установки» и выберите установочный диск, например, установите macOS Catalina.
5. Нажмите «Настроить» и настройте следующие параметры.

Для устаревшей версии :
Если вы используете устаревшую версию BIOS, рекомендуется установить Clover как устаревшую версию. Настройте следующие параметры для устаревшего BIOS.

• Установите Clover в ESP
• Загрузочный загрузчик: Установить boot0af в MBR
• CloverEFI: CloverEFI 64-битный SATA
• Темы: Выбрать любую

Для UEFI :
Если вы используете материнскую плату на базе UEFI, рекомендуется установить Clover как UEFI.Настройте следующие параметры для UEFI BIOS.

• Установить Clover только для загрузки UEFI
• Установите Clover в ESP
• Темы: Выбрать любую
• Drivers64UEFI: AptioMemoryFix-64 и ApfsDriverLoader-64

Остальные необходимые драйверы по умолчанию будут установлены автоматически.
6. Подтвердите указанные выше параметры и нажмите «Установить». При повышении введите свой пароль. Загрузчик Clover будет установлен на ваш установочный диск.
7. По завершении просто нажмите «Закрыть».
После установки загрузчика Clover раздел EFI должен быть смонтирован на вашем рабочем столе.

Примечания :

• Вам нужен один дополнительный драйвер. HFSPlus.efi
• Без HFSPlus вы не сможете увидеть какие-либо тома HFS +, включая установочный диск.
• При использовании AptioMemoryFix-64 вам не нужно использовать EmuVariableUefi-64. Если у вас возникли проблемы при загрузке, используйте OsxAptioFix2Drv-64 или OsxAptioFixDrv-64.
• Не устанавливать AppleKeyFeeder-64 из драйверов UEFI

Загрузки
8. Скопируйте дополнительные драйверы по адресу: / EFI / Clover / drivers64UEFI

. Теперь вы успешно установили Clover и необходимые драйверы на USB.

Размещение необходимых kexts
Для загрузки в установку вам необходимо разместить необходимые kexts.Следуйте инструкциям ниже, чтобы разместить необходимые кексты.

Перейдите к: EFI / CLOVER / kexts /
Удалите все папки, 10.x , кроме « Other ».

Загрузки

Примечания :

• Не загружайте файлы проекта. Предварительно собранные двоичные файлы / загрузки доступны в разделе README.md . Убедитесь, что вы внимательно его прочитали.
• Загрузите последнюю версию для лучшей поддержки.
• Используйте kext из папки Release и файла Release.zip .

Скопируйте все kexts из папки релиза, загруженной выше.
Перейдите к / EFI / CLOVER / kexts / Others / и поместите все 5 kexts (FakeSMC.kext, VoodPS2Controller.kext, USBInjectAll.kext, Lilu.kext и WitherGreen.kext)

Notes 90

• Не кладите сюда ненужные кексты. Это может помешать загрузке установщика.
• Используйте только базовые файлы kexts, необходимые для загрузки программы установки. Вы можете установить остальные необходимые кексты во время пост-установки.
• Пакет FakeSMC включает плагины FakeSMC, которые включают (FakeSMC_ACPISensors.kext, FakeSMC_CPUSensors.kext, FakeSMC_LPCSensors.kext, FakeSMC_GPUSensors.kext). Эти кексты не нужны для загрузки установщика.
• Если ваш SATA использует режим RAID вместо режима AHCI, вам необходимо использовать инжектор.Это может исправить отсутствие дисков, обнаруженных в Дисковой утилите.
• Если у вас неподдерживаемый контроллер SATA (8086: a103, 8086: 9d03), используйте SATA-100-series-unsupported. kext. Это устранит вышеупомянутую проблему (в Дисковой утилите диски не обнаружены).

Создание файла Config.plist
При установке Clover помещает файл config.plist по умолчанию. Этот config.plist нельзя использовать для загрузки большинства систем. Вам нужно будет настроить config.plist в соответствии с вашим оборудованием, в основном графикой и другими устройствами.Подробнее читайте здесь: https://www.elitemacx86.com/threads/guide-creating-a-basic-config-plist-file-for-booting-macos.257/
Вы можете использовать config.plist, прикрепленный к указанному выше руководству.

Теперь USB-накопитель готов к загрузке с вашего компьютера.

Подготовка инструментов для последующей установки
Следующим шагом является размещение необходимых инструментов, kexts на другом флеш-накопителе, который поможет вам в последующей установке. Это также принесет пользу тем пользователям, у которых нет другой системы.Как только подключение к Интернету станет доступным, вы можете продолжить процесс из самой сборки.

1. Вставьте другой USB-накопитель
2. Отформатируйте USB-диск со следующими параметрами:
Под Имя тип После установки
Под Формат выберите Mac OS X Extended (в журнале)
Под Схема выберите GUID Partition Map, и нажмите Erase.

Когда закончите, нажмите Готово.

3. Скопируйте важные инструменты, такие как DPCIManager, Clover Configurator, IOReg, MaciASL.
4. Кроме того, скопируйте Ethernet kext, чтобы в вашей сборке было рабочее подключение к Интернету.
5. Скопируйте AppleALC, Lilu или VoodooHDA, чтобы в вашей сборке был рабочий звук.

Когда закончите, просто извлеките вторую флешку.

Настройка BIOS
Если вы устанавливаете на рабочий стол с AMI UEFI, варианты просты. Для других систем, использующих другой поставщик, убедитесь, что для BIOS или UEFI установлены оптимизированные значения по умолчанию, а для режима SATA — AHCI .

Вот рекомендуемые настройки BIOS / UEFI для оптимальной производительности.

Чтобы получить доступ к BIOS / UEFI, нажмите и удерживайте клавишу Delete на клавиатуре. В вашем случае ключ может быть другим. См. Руководство / руководство по материнской плате.

• Установить Оптимизированные значения по умолчанию .
• Набор X.M.P. Профиль памяти – Профиль 1 (необязательно, если используется высокочастотное ОЗУ).
• Установить Функции Windows 8/10 до Другая ОС .
• Установить Сетевой стек на Отключено .
• Установить Безопасная загрузка на Отключено .
• Установить Intel Platform Trust Technology (PTT) на Отключено .
• Установить XHCI Hand-Off до Включено .
• Установить Режим SATA на AHCI .
• Установить Внутренняя графика на Авто .
• Если в вашей системе есть опция VT-d , Отключите it.
• Если в вашей системе есть Intel Virtualization Technology , Включите it.
• Если в вашей системе есть последовательный порт , Отключите его.
• Если в вашей системе есть параллельный порт , Отключите его.
• Если в вашей системе есть Fast Boot Option , Отключите it.
• Сохранить и выйти из настройки.

Примечание :

• Если вы используете внешнюю видеокарту для своей сборки, например NVIDIA или AMD GPU, установите для параметра Initial Display Output значение PCIe Slot 1.

Установить macOS Catalina
Следующим шагом после настройки BIOS является установка macOS Catalina. Для установки выполните следующие действия.

1. Включите компьютер.
2. Нажмите F12, чтобы войти в меню загрузки. Клавиша меню загрузки может быть неодинаковой для всех.Если у вас материнская плата ASUS, используйте F8, используйте F11 для материнских плат MSI и AsRock).
3. Выберите USB-накопитель с префиксом UEFI и нажмите Enter для загрузки.
4. На экране Clover выберите Boot macOS Install from Install macOS Catalina.
5. Загрузка экрана установщика займет несколько минут. Когда вы дойдете до установщика, выберите желаемый язык и продолжите.
6. Для новой установки вы должны стереть диск, на который вы хотите установить. Выполните следующие действия, чтобы стереть целевой диск.
7. Вверху нажмите «Утилиты» и выберите «Дисковая утилита».
8. В Дисковой утилите щелкните «Просмотр» и выберите «Показать все устройства».
9. Теперь выберите жесткий диск или твердотельный накопитель, на который вы хотите установить macOS Catalina.
10. Убедитесь, что вы не выбрали раздел, выберите диск и нажмите кнопку «Стереть».

Под Имя введите Macintosh HD (вы можете переименовать его позже).

Менее Формат выберите Mac OS Extended (в журнале).

В разделе Схема выберите GUID Partition Map, и нажмите кнопку стирания.

Закройте Дисковую утилиту

11. Выберите «Установить macOS» и продолжите работу с параметрами.

12. Теперь выберите свой диск, на который вы хотите установить macOS Catalina, то есть Macintosh HD, и нажмите «Установить».
13. По завершении система автоматически перезагрузится. Система может перезагрузиться несколько раз, чтобы завершить установку.
14.Если система перезагружается, выберите Загрузить macOS. Установить с Macintosh HD или (Имя вашего диска)

15. После установки загрузите его с помощью USB, но на этот раз выберите Macintosh HD или (Имя вашего диска).
16. Первая загрузка может быть медленнее, поскольку кеши еще не созданы. Как только кеши будут созданы, он загрузится нормально.
17. Когда вы находитесь на экране приветствия, перейдите к основным параметрам, таким как настройка клавиатуры, сеть, учетная запись компьютера и настройки конфиденциальности.

Теперь установка завершена, но диск еще не загрузочный.Вам необходимо настроить пост-установку

Пост-установку
После установки необходимо выполнить пост-установку. После установки требуется полная функциональность системы.
Обычно после установки включается загрузка с системного диска, графики, сети, звука и USB.

Загрузка с системного диска
Это одна из наиболее важных частей, поскольку она позволяет загружать ее с системного диска без необходимости установки USB.
Смонтируйте раздел EFI.

Обязательно смонтируйте оба раздела EFI на жестком диске и загрузочный USB-накопитель macOS Sierra. И раздел EFI вашего жесткого диска, и USB-накопитель будут смонтированы на вашем рабочем столе.

Предполагая, что вы смонтировали раздел EFI, продолжайте следующее.

1. Откройте раздел EFI жесткого диска .
2. Выберите папку EFI и переместите в корзину.
3. Теперь откройте раздел EFI на загрузочном USB-устройстве MacOS Sierra.
4. Теперь скопируйте папку EFI в раздел EFI жесткого диска .

Используя этот метод, вы сможете автоматически установить Clover Bootloader на свой жесткий диск.

Примечание :

• Для некоторых устаревших систем может потребоваться установка загрузчика Clover.

Графика
В зависимости от графики, которую использует ваша система, Intel HD Graphics (интегрированная), NVIDIA или AMD Graphics, следуйте приведенному здесь руководству, чтобы включить графику.Некоторые графики предъявляют определенные требования. Обязательно внимательно следуйте инструкциям.

Сеть
В зависимости от сетевого чипа (Ethernet), используемого вашей системой, следуйте приведенному здесь руководству. Необходимые файлы можно скачать в разделе загрузок.

Аудио
В зависимости от того, какой аудиокодек используется в вашей системе: Realtek, VIA, Conexant или Sound Blaster X, следуйте приведенному здесь руководству, чтобы включить звук в вашей сборке. Необходимые файлы доступны в разделе загрузки.

USB-порты
В зависимости от используемого в вашей системе набора микросхем USB, Intel, ASMedia или Fresco Logic, следуйте приведенному здесь руководству, чтобы включить USB-устройства в вашей сборке.

После завершения пост-установки перезагрузите систему, и в вашей сборке будет работать macOS Catalina. Если вы столкнулись с какой-либо проблемой, опубликуйте свои запросы в соответствующем разделе.

Устранение неполадок и дальнейшая оптимизация системы
После завершения работы с руководством некоторые вещи, такие как управление питанием, HDMI Audio, могут не работать по умолчанию. Вот список, который поможет полностью оптимизировать вашу систему после этого руководства. Этот список будет время от времени обновляться.

[Руководство] Native CPU / IGPU Power Management
[Руководство] Установка kexts
[Руководство] Как исправить проблемы со входом в App Store
[Fix] Как исправить сбой при использовании Netflix, Cnet и IMDb на macOS High Sierra и более поздних версиях
Как исправить Неизвестную ошибку ЦП в Об этом Mac

Master Flash Yen — Движение дальше (расстояние не может быть ближе) от soundgodyen

Prod.Куртис основан

ой бля да

2020-11-24T11: 46: 46Z

@mksim да вот и все, когда он гетто без автонастройки

2020-11-16T23: 28: 45Z

omg

2020-11-13T03: 16: 38Z

@ user424649716: https://soundcloud.com/spanksycsk/master-flash-yen-chapter-one

2020-11-07T12: 49: 26Z

@ user-6013264: это

2020-10-23T21: 27: 47Z

# / 000fam

2020-10-09T20: 19: 58Z

Вернись, ниггер, черт

2020-09-20T22: 56: 20Z

это wulf, как гребаные отсталые вы все

2020-09-02T02: 30: 55Z

XAVIERRRRR

2020-08-07T20: 11: 26Z

WAAAAN THAT OG WULF

2020-07-05T17: 06: 04Z

Комментарий Sirio

,,

2020-06-18T00: 57: 36Z

Это не ксавье?

2020-05-29T14: 14: 14Z

Бангер

2020-05-27T02: 06: 46Z

@mksim, как они могут не слышать голос Вульфа в песнях

2020-04-28T13: 14: 28Z

@ user-6013264 то же 🤨

2020-04-16T07: 33: 32Z

Я думал, что это Ксавье

2020-04-03T16: 16: 27Z

, затем я погружаюсь в

2020-03-02T15: 13: 35Z

Комментарий от vs_3

ЕБАТЬ, ЧТО Я ГОВОРЯТ О МАСТЕР-ФЛЭШЕ, ЙЕН ГОВОРИТ, СУКА, АЙЫ, ТОГДА Я ОПАСИЛАСЬ

2020-02-22T04: 11: 55Z

Комментарий автора. ..

😛

2020-02-13T08: 12: 54Z

, они не на волне

2020-02-06T23: 06: 59Z

Я рад, что у тебя это с 10 класса

2020-01-25T17: 40: 27Z

@torchboyz тогда я окунаюсь

2020-01-24T21: 54: 59Z

@dylansaysfuckyou: послушай старые песни йены

2020-01-22T14: 37: 50Z

@ user-535051234 это

2020-01-20T19: 03: 02Z

Вау

2020-01-12T16: 45: 12Z

@mksim: да, lmao определенно не wulf lmao

2019-12-13T06: 17: 52Z

@ ll-xxx-ll: https: // soundcloud.com / spanksycsk / master-flash-yen-chapter-one, это не Wulf

2019-12-12T19: 54: 40Z

Комментарий от. [S]

@ user-4223: это IS wulf

2019-12-05T06: 34: 23Z

Комментарий от. [S]

@ user-535051234: это потому, что его wulf

2019-12-05T06: 33: 59Z

разве это не поток ксавьера вульфа буквально?

2019-12-02T03: 50: 14Z

Мастер DynaMesh! неофициально — Информация, Установка

Мастер DynaMesh! неофициальные — Информация, Установка

    Мастер DynaMesh!
  

[НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТЕКУЩУЮ ВЕРСИЮ]
(Текущая версия 1.4 Обновлено 23.03.2015)
Авторы: Джозеф Драст и Ник Миллер

DynaMesh Master — это плагин, который позволяет пользователю установить желаемое количество полисчислений и создать сетку DynaMeshed.

Этот плагин неофициальный.

Основные характеристики

• Будет автоматически запекать слои и очищать маски перед DynaMeshing
• Автоматически масштабирует сетку до нужного размера для достижения Polycount *
• Параметры для увеличения или уменьшения масштаба вложенных инструментов для увеличения рабочих процессов

• Разрешение DynaMesh основано на ограничивающем прямоугольнике сабтула.Если у вас есть небольшие объекты, которые создают большую ограничивающую рамку, желаемое разрешение может быть отключено.

Использование

Установка

Разархивируйте прикрепленный файл DynaMeshMasterV #. #. ZIP в папку \ Pixologic \ ZBrush 4R4 \ ZStartup \ ZPlugs \.
Перезапустите ZBrush.
DynaMesh Master будет расположен на вкладке Zplugin.

История изменений

v1.1: первоначальный публичный выпуск

Примечания

Итак, я узнал, что Ник Миллер на самом деле живет прямо у дороги; и мы решили немного поработать. Первоначально «DynaMesh by polycount» был придуман Ником и описан в его Zplugin «Инструменты Ника» http: // www.zbrushcentral.com/showthread.php?167639-My-Zbrush-Plugin!&p=942708#post942708

В прилагаемой автономной версии (DynaMesh Master) добавлена ​​опция автомасштабирования и некоторые другие математические операции. И снова кодирование может завершиться ошибкой, поэтому, пожалуйста, опубликуйте все обнаруженные ошибки, и я постараюсь их исправить

Еще одно примечание; посмотрите новый DVD Ника о Zscripting на Eat3D !:
Pixologic: блог ZBrush — 22 марта 13

Новый DVD от Eat 3D: ZScripting with ZBrush

Eat 3D выпустили еще один DVD в рамках своей линии обучения ZBrush.

Каркасная дверь своими руками: Мастерим теплую дверь своими руками

Особенности изготовления своими руками двери из досок

Двери в настоящее время делают из различных современных материалов, но изделия из древесины остаются в числе самых востребованных. Их устанавливают на входе в дом и в любую хозяйственную постройку, между комнатами и помещениями бани. Прочность, теплота, экологическая чистота и природная красота материала обеспечивают неизменную популярность деревянных дверей, украшающих интерьер жилища.

Выбор конструкции

Конструкция и расход пиломатериалов зависят от назначения изделия. При самостоятельном изготовлении входной двери створка делается массивной и крепкой, а межкомнатные конструкции целесообразно сделать более лёгкими и ажурными.

Классификация изделий зависит от их конструктивных особенностей:

• Из массива. Дверное полотно собирают из толстой доски, а жесткость конструкции создают горизонтальные или наклонные перемычки. В зависимости от места установки дверь можно декорировать резьбой, искусственно состарить и залакировать или обшить вагонкой.
• Филенчатая. Состоит из каркаса, собранного из обработанной доски, и филёнок – вставок из дерева, фанеры, МДФ или стекла. Сборка изделия производится с использованием столярного клея.
• Щитовая. Деревянная рама, являющаяся основой конструкции, обшивается с двух сторон фанерой, тонким металлом или МДФ, а внутренняя полость заполняется картонной ячеистой набивкой, склеенным брусом, утеплителем или оставаться пустотелой.

Простейшие самодельные конструкции изделий из массива ставят на входе в сарай, баню или погреб, а если полотно утеплить и украсить должным образом, то оно станет отличной входной дверью в частном доме. Филенчатые створки устанавливают в межкомнатных проёмах или в качестве второй двери в квартиру. Каркасные изделия – это бюджетный вариант полотен, используемых повсеместно, кроме входа в дом. Они просты в изготовлении, обладают небольшим весом и низкой ценой.

Филенчатые самодельные двери: сборка

Филенчатые деревянные конструкции самому сделать очень непросто, так как все элементы обрабатываются на сложных станках и требуют определённых навыков и мастерства.

Чтобы удешевить сборку, следует изготовить чертежи конструкции с двумя несложной формы большими филёнками, и обратиться за помощью к мастерам, обладающим нужными деревообрабатывающими станками. Они выполнят заказ, а собрать дверь можно самостоятельно.

Изделие представляет собой собранный из бруса каркас, свободное пространство которого заполняют филёнки.

Процесс изготовления состоит из таких операций:

• Составление подробного чертежа всех элементов конструкции с указанием не только длины и ширины заготовок, но и параметров пазов.
• Брус и доска, используемые для изготовления рамы и поперечин, обрабатываются фрезером, чтобы получить шипы и пазы, соответствующие чертежам.
• Фрезером обрабатывается и поверхность филёнок для получения рельефа, а толщину края уменьшают для того, чтобы он свободно заходил в паз поперечин.
• Все заготовки перед сборкой пропитывают антисептиком и высушивают.
• Сборку производят на ровной поверхности верстака или чистого пола. Все места соединений покрывают столярным клеем и собирают конструкцию согласно чертежа, подбивая киянкой все стыки собранного изделия.
• Проверяют соблюдение прямых углов при сборке, зажимают изделие струбцинами и оставляют в таком положении до полного высыхания клея.
• После высыхания на дверном полотне делается разметка для крепления фурнитуры – дверной ручки, замка и петель, которые крепят после окончательной обработки поверхности.

Часто для изготовления применяют клееный вариант досок или бруса из отдельных деревянных заготовок – ламелей, которые далее обклеивают натуральным шпоном ценных пород дерева. Декорированную таким образом дверь трудно отличить от конструкции из массива.

https://www.youtube.com/watch?v=uHjVFIKCJK4

Лёгкая каркасная дверь своими руками

Сделать простые каркасные изделия несложно и выгодно, так как расходуется немного материалов и дефекты деревянных конструкций не видны, поскольку будут скрыты наружной облицовкой.

Основная задача при изготовлении щитового дверного полотна – четко выдержать размеры, прямые углы и сделать крепкую раму.

Это простой в исполнении и недорогой вариант для обустройства входов в хозяйственные постройки – в сарай, подвал или на чердак. Внешние поверхности обшивают декоративными плитами из МДФ или пластиком.

Пошаговое изготовление выглядит таким образом:

• Отрезаем 2 длинных отрезка бруса и 3 коротких, равных размерам дверной коробки минус 5 мм.
• Делаем из брусьев лёгкую раму, в которой третий брус является перемычкой между длинными стойками. Способ крепления брусьев произвольный – на саморезах, шип-паз или в полдерева.
• Места соединения промазываем столярным клеем, собираем конструкцию и даём ей высохнуть.
• Облицовываем одну сторону рамы выбранным ранее материалом – фанерой, вагонкой, ДВП или ламинатом, закрепив его на каркасе шурупами или гвоздями. При обшивке отдельными элементами типа вагонки, каркас нужно делать более жестким с помощью укосов.
• Внутри каркас заполняем утеплителем, звукоизоляцией, брусками или досками низкого качества из подручных материалов. Место врезки замка усиливаем дополнительным бруском.
• Зашиваем вторую сторону и крепим фурнитуру.

Дальнейшую декоративную облицовку делаем в соответствии со своим желанием и целесообразностью. Вагонку достаточно покрыть несколькими слоями лака, фанеру накрыть пластиком или ламинатом.

Входные двери из массива своими руками

Чтобы самому сделать входную дверь из массива дерева и получить оригинальное изделие хорошего качества, нужно выбрать, для начала, правильный материал. При этом важно учитывать не только вид дерева, из которого осуществлялось производство пиломатериала, но и его сорт, влажность и качество обработки. Входная дверь в жилой дом потребует наличие прочной древесины лиственницы, кедра, ясеня, бука или дуба, с гладкой поверхностью без сучков и с четким узором. Толщина доски может быть от 40 до 60 мм.

Технологический процесс изготовления состоит из следующих операций:

• Разметка досок по заданным размерам и распил их на заготовки;
• Размещение заготовок на горизонтальной плоскости и подбор элементов по направлению рисунка древесины;
• Склеивание досок между собой столярным клеем;
• Замер ширины и удаление излишков древесины;
• Закрепление дверного полотна в струбцинах и выдерживание в горизонтальном положении до полного высыхания;
• Выравнивание поверхности изделия фрезером;
• Изготовление из доски поперечин с сечением в виде трапеции;
• Нанесение периметра поперечин на дверное полотно и вырезание фрезером паза глубиной до середины толщины доски;
• Забивание поперечин в пазы, начиная с боковой стороны и аккуратно подбивая их киянкой.

Самодельная дверь требует покрытия водоотталкивающими составами и антипиренами, декоративной отделки морилкой и лаком. Кроме этого, нужно изготовить дверную коробку или подогнать дверь под существующую конструкцию, закрепить петли и навесить изделие. И завершающим этапом будет установка замков и фурнитуры.

Кроме стандартных видов, иногда возникает необходимость в установке маятниковых конструкций. Так называемые ковбойские дверцы, распахивающиеся в двух направлениях, бывают необходимы как в общественных заведениях, так и дома. Калитку в стиле вестерн легко сделать своими руками и установить на маятниковых петлях двухстороннего открывания. Входные деревянные двери часто устанавливают в загородных домах и на дачах, а выполненные самостоятельно, они отличаются надёжностью и оригинальностью.

пошаговая инструкция, плюсы и минусы, инструменты и монтаж

Содержание статьи:

Делать дверь своими руками можно по нескольким причинам. У кого-то остались пиломатериалы, кто-то любит мастерить, кому-то жаль денег на покупку готового изделия. Пошаговая инструкция может различаться в зависимости от имеющихся материалов и выбранного типа полотна.

Преимущества и недостатки деревянных дверей

Древесину для дверей необходимо правильно подготовить, чтобы изделие долго служило

Достоинства и отрицательные свойства деревянных дверей обусловлены физическими характеристиками природного материала.

К положительным качествам относят:

• низкую теплопроводность и морозостойкость;
• прочность;
• долговечность при правильной обработке и защите;
• экологичность;
• невысокую стоимость при изготовлении своими силами;
• различные варианты конструкции и возможность реализовать необычные дизайнерские решения;
• ремонтопригодность.

Недостатки деревянных изделий — горючесть, изменение геометрии при воздействии влаги.

Принимая во внимание совокупность свойств, деревянные двери используют в качестве межкомнатных, входных в многоквартирных домах и внутренних дополнительных в частных строениях.

Краткая классификация

Хвойные породы содержат много смолы, поэтому более устойчивы к влаге

Приступая к изготовлению, определяют, каким параметрам должна соответствовать конструкция.

Полотна из дерева разделяют по признакам:

• материалу изготовления — хвойные или лиственные породы;
• финишной отделки — окраска, шпон, МДФ, вагонка и т.п.;
• способу открывания — распашные, раздвижные, качающиеся, складные;
• функциональному назначению и месту расположения — входные, межкомнатные, специальные;
• по внутреннему заполнению — из массива, щитовые, филёнчатые, гладкие.

Опытные мастера способны в условиях небольшой домашней столярки изготовить любое изделие, соответствующее всем параметрам классификации.

Для первого опыта начинающим столярам-плотникам лучше начать с простых деревянных изделий.

Варианты конструкций для самостоятельного изготовления

Дверной блок — конструкция, включающая коробку (раму), полотно, запирающие устройства и навесы (петли). Дополнительно устанавливают ограничитель углов открывания и глазок.

Двери из массива

Детали для изготовления дверей из массива

Изделия из массива могут выполнять роль наружной двери — они отличаются прочностью, стойкостью к взлому, большим сроком службы.

Делают двери из досок, соединяемых методом шпунт-паз или обработанных строганием с подгонкой, исключающей щели между отдельными элементами.

Скрепляют отдельные узлы поперечными перемычками.

Входные группы изготавливают из дуба, кедра или лиственницы — они не деформируются в условиях повышенной влажности и отрицательных температурах. Не подходит для эксплуатации на открытом воздухе сосна.

Для банных комплексов, в том числе для дверей в парилку, используют сосну, липу и ольху.

К преимуществам полотен из массива относят:

• хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства;
• долговечность;
• простоту реставрации с приданием первоначального вида;
• презентабельный вид, использование в нескольких видах дизайна;
• возможность изготовления выемок, декоративной резьбы;
• придание любого цвета с помощью морилок, бейцев (морилка, требующая разведения), протрав и оттеночных лаков.

К недостаткам причисляют быстрое разрушение при неподходящем выборе породы дерева.

Для сохранения вида и предотвращения гниения двери из массива требуют регулярного ухода с применением антисептиков, пропиток, полиролей и лаков.

Для изготовления нужны специализированный инструмент, навыки работы с древесиной и практика установки.

Щитовые

Каркасные двери с наполнителем из минваты

Конструкции из щитов называют ещё каркасными.

Изделие состоит из продольных и поперечных реек каркаса, между которыми располагается сотовый наполнитель. Для придания звукоизолирующих свойств «соты» заполняют картоном, пенопластом, минеральным утеплителем и т.п.

После изготовления рамы полотно с обеих сторон зашивают листами ДВП, МДФ, фанеры и другими похожими материалами.

В местах установки замков, ручек, петель ширина рамы должна быть не менее 100 мм при высоте не менее 250 мм.

К преимуществам щитовых дверей относят простоту технологии изготовления и недорогие материалы, что снижает стоимость конструкции.

Щитовые двери с сотовым заполнением используют только во внутреннем пространстве домов и квартир исходя из стойкости к климатическим факторам.

Конструкция плохо сопротивляется механическим нагрузкам и не может использоваться для установки на входе в жилище.

Существуют щитовые двери сплошного заполнения рейками или брусками. Лицевую сторону полотен зашивают листовыми материалами. Изделия имеют повышенную массу и требуют изготовления рамы усиленной конструкции.

Царговые

Схема сборки царговой двери

Особую конструкцию сборных дверей называют царговой.

Продольные доски соединяют несколькими широкими поперечинами. Часть полотна может заполняться стеклом, пластиком другими материалами. Вся поверхность обработана отделочным материалом, выпуклости и выемки отсутствуют.

Царговые блоки используют в качестве межкомнатных конструкций.

Филёнчатые

Филёнчатые двери похожи по принципу конструирования на царговые, но труднее в исполнении, требуют для изготовления специальных инструментов.

Конструкция состоит из продольных и поперечных брусьев каркаса, пространство между которыми заполняется небольшими фигурными деталями — филёнками.

Филёнчатые конструкции трудны в изготовлении, поэтому качественные изделия имеют наибольшую цену среди других вариантов.

Полотна из сосны, используют только во внутреннем пространстве. Лиственница, дуб подходит для наружных дверей.

Шпоночные

Шпоночные двери из бруса

Дверь из досок, собранная на шпонках, называется шпоночной. Представляет собой конструкцию из бруса толщиной 40–50 мм, которые плотно подгоняют. Для соединения в полотне изготавливают шпоночные пазы.

Скрепляют конструкцию фигурными шпонками.

Внешний вид шпоночных дверей отлично вписывается в интерьеры бани или мастерской. В комнатах жилых помещений такая конструкция используется редко или в очень экзотических дизайнерских решениях интерьера под старину.

Шпоночные двери нельзя путать со шпонированными — это принципиально разные конструкции.

Шпонированные

Тонкие листы древесины называют шпоном

Шпоном называют тонко нарезанные листы из древесного сырья. Толщина пластин от 0,1 до 1 см. Цвет зависит от породы дерева и способа финишной обработки сырья.

Шпоном оклеивают готовые двери сплошного заполнения.

Комбинации декоративного материала, изготовленного из разных пород дерева, могут придать интерьеру эксклюзивный вид.

Нежелательно устанавливать шпонированные двери в местах, где возможно физическое воздействие на конструкцию или в местах содержания домашних животных.  Самостоятельно восстановить поверхность от царапин и повреждений крайне сложно.

В настоящее время в продаже встречаются искусственные виды шпона на основе полимерных плёнок.

Иногда окрашиванием имитируют недорогой материал под элитные породы дерева.

Инструкции по изготовлению деревянных дверей

Необходимые замеры для изготовления двери

Процесс изготовления дверного блока состоит из нескольких последовательных операций:

1. измерения размеров проёма в стене;
2. разработка чертежа;
3. изготовление рамы;
4. сборка полотна;
5. декоративная отделка;
6. установка и регулировка;
7. монтаж фурнитуры.

Перед началом работ закупают материал и готовят инструменты.

Инструменты для изготовления деревянных детей

Чтобы сделать дверь из досок своими руками понадобятся:

• фрезер для изготовления пазов и выборки рисунка;
• ножовка или электролобзик — для точного реза, зубья инструмента или пилок должны быть мелкими;
• рубанок и шлифмашинка;
• молоток, киянка;
• набор стамесок для выборки пазов под замки и петли;
• шуруповёрт или дрель;
• верстак размером больше, чем полотно двери;
• струбцины разных размеров;
• столярный клей, кисточки, наждачная бумага, морилка, лак или краска.

В зависимости от желаемого внешнего вида может понадобиться шпон, МДФ, другие отделочные материалы.

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса двери

Если дверь планируют покрывать прозрачным лаком, выбирают одинаковую породу дерева для полотна и рамы.

Для обвязки используют брус толщиной от 4 см, чтобы можно было выбрать паз для полотна.

Внешний размер короба выбирают на 2–3 см меньше, чем минимальных размеров проёма. Это позволит иметь запас пространства при установке, которое понадобится для подгонки дверного блока.

Продольные и поперечные планки крепят саморезами, или делая зарезы «в полдоски».

Делать или нет нижнюю перекладину у короба зависит от назначения двери. Во входных дверях делают нижнюю планку с выборкой в половину толщины бруса, чтобы предотвратить сквозняки.

Для межкомнатных конструкций, санузлов и кухонь нижнюю перекладину скрывают в полу. Между покрытием пола и полотном оставляют зазор для циркуляции воздуха.

Полотно из массива

Чтобы получить нужный цвет, используют морилку

Для изготовления используют заготовки толщиной более 25 мм. Приобретают шпунтованные доски или делают соединения самостоятельно.

Пазы и шипы в досках должны составлять по высоте и глубине не менее ½ толщины материала.

Доски обвязки должны быть плоскими с одной стороны. Пазы и шипы удаляют рубанком.

Пошаговая инструкция:

1. Отбирают качественный материал без трещин и крупных сучков.
2. Высушивают дерево в помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
3. Производят распиловку досок по размеру полотна, учитывают ширину верхней и нижней перекладины, если она предусмотрена.
4. На верстаке собирают полотно, места соединений обрабатывают столярным клеем.
5. Струбцинами сжимают полученную конструкцию и оставляют до полного высыхания.
6. При необходимости с помощью фрезера выбирают рисунок.
7. Размечают и проводят выборку поверхностей для монтажа петель и замка.
8. Проводят зачистку поверхности сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой.
9. Обрабатывают поверхность морилкой или тонировочной пропиткой. Перед окрашиванием непрозрачными красками обрабатывают поверхность антисептиком.
10. Покрывают поверхность прозрачным лаком или краской нужного цвета.

После высыхания устанавливают дверное полотно в раму, регулируют открывание двери и срабатывание замков.

Щитовая

Дверь из деревянного каркаса и клееных брусков

Простой вариант изготовления заключается в сборке рамы с последующим заполнением внутреннего пространства.

Алгоритм сборки щитовой двери со сплошным заполнением:

1. Собирают внешнюю обвязку — каркас полотна. Для этого боковые брусья соединяют с перемычками — верхней нижней, центральной. Для создания жёсткой конструкции используют соединения шип в паз или делают выборки в половину толщины брусковых деталей.
2. С одной стороны каркаса приклеивают обшивку из ламинированного МДФ толщиной 10 мм, ДВП или фанеры.
3. Полости внутри каркаса заполняют брусками, которые крепят к облицовке столярным клеем.
4. Приклеивают вторую облицовочную панель.
5. Врезают петли, замки, ручки.
6. Монтируют дверь в коробку.

В домашних условиях можно сделать упрощённый вариант двери с частичным заполнением. Операции выполняются аналогично изготовлению полотна со сплошным заполнением, только вместо сплошного заполнения брусками делают решётку из полосок МДФ.

В процессе сборки МДФ приклеивают торцом к поверхности, а для устойчивости между полосами прокладывают бруски дерева длиной 10—15 см. Получается своеобразный забор.

Правила монтажа блоков

Готовую дверь монтируют в проем и запенивают

Устанавливая двери, учитывают особенности эксплуатации, нарушение правил может привести всю конструкцию в нерабочее состояние или заметно усложнить пользование.

Важные правила:

• Дверь не должна при открывании занимать большую площадь помещения. Например, дверь в санузел должна открываться наружу, а полотно из коридора в комнату лучше открывать в сторону комнаты.
• Учитывают сторону, в которую будет перемещаться полотно, конструкции бывают правыми или левыми. Параметр важно знать при покупке петель, которые также бывают правыми и левыми.
• Установку каркаса начинают только после полного высыхания штукатурки, если ей отделан стена — впитав влагу, рама может перекоситься.
• Особое внимание уделяют выдержке вертикального уровня рамы. При перекосе в сторону внешней или внутренней поверхности стены дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. Идеальное положение, когда полотно остаётся неподвижным при открывании на любой угол.

Изготовление деревянной двери своими руками увлекательный процесс для домашнего мастера. Помимо морального удовлетворения, работа позволяет значительно сэкономить денежные средства. Важно проявить внимательность и проявить терпение при изготовлении. В этом случае результат будет радовать мастера и домочадцев.

Как сделать межкомнатную дверь. Каркасная дверь своими руками.

«Для чего делать межкомнатную дверь, если можно пойти и купить? — спросят некоторые. — Выбор дверей в магазинах на любой вкус и цвет, в любой ценовой категории. И мороки меньше.» Причина у каждого своя, например, дверной проем в комнате нестандартного размера, делать на заказ в загородный дом или на дачу накладно и дорого. Впрочем, это не тема данной статьи. А тема другая: как сделать межкомнатную дверь своими руками.

Рассмотрим принцип создания межкомнатной двери, точнее полотна. Из него можно сделать как распашную, так и раздвижную дверь.

Пока межкомнатная дверь в таком недоделанном виде. Нужно ее покрасить, а также наличники. Думаю взять краску без запаха, так как особенно окна уже не откроешь для проветривания, как-то холодновато. Плюс такой краски заключается еще в том, что она сохнет быстро, где-то два часа.

Вернее даже не краска, а эмаль акриловая универсальная. Как заявляют производители такая эмаль является экологически чистым и безопасным продуктом. Атмосферостойкая, применяется для наружных и внутренних работ, предназначена для любых поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и т.д.  Эмаль возможно разводить водой, но не более 5% от общего объема.

Плюс или минус, уж не знаю, эмаль глянцевая, матовые мне нигде не попадались, разве что для радиаторов. Моется на отлично, любыми моющими средствами, не стирается. На деревянной поверхности она будет выглядеть следующим образом.

Как сделать межкомнатную дверь. Планирование.

Первым делом, конечно нам нужно спланировать размеры будущей межкомнатной двери, из какого материала будем ее делать. Первое, что приходит на ум, это каркасная дверь, обшитая мдф, двп или фанерой. Почему каркасная? Во-первых, отсутствуют навыки, позволяющие сделать межкомнатную дверь из натурального дерева правильно и качественно, чтобы она не развалилась и не рассохлась в ближайшее время. Во-вторых, отсутствует специальное деревообрабатывающее оборудование. В случае с каркасной дверью не нужно ни первого, ни второго.

Как я уже говорил, дверной проем, где нужно установит дверь, нестандартный. Имеет размеры 79х186 см.  Итак, план межкомнатной двери на картинке ниже.

Нам потребуется

Материал: брус 40 х 40 — 12 метров; уголок 4 х 40 — 8 штук; шурупы по дереву 30 мм, 70 мм; двп — 2 листа; жидкие гвозди — 1 шт; рейка декоративная; ручка дверная; шпингалет.

Инструмент: ножовка; дрель; шуруповерт или крестовая отвертка; струбцина; сверло 2-3 мм ; рулетка; карандаш; линейка.

Как сделать межкомнатную дверь. Сборка каркаса.

Согласно плану нарезаем брус нужной длины. Соединяем между собой саморезами и фиксируем уголками для большей прочности и устойчивости конструкции.

Как сделать  межкомнатную дверь. Обшивка двп.

Боковую часть каркаса я сразу обжег, так как первоначально не планировал красить дверь. А хотел обжечь деревянные части и покрыть лаком. На первых фотографиях виден пробный вариант проема. Но мне не понравилось, как выглядит двп. Потому в последствии эту идею я оставил и решил закрасить все краской. Хотя возможно и отделать дверь шпоном. Таким образом максимально сохранить вид и структуру деревянных элементов — наличники, проем.

Также была у меня идея использовать фанеру. Прошелся по магазинам, ни в одном не нашел листов 1,2*2,4, везде были только 1,5*1,5. Зато в интернете полно таких предложений. Видимо в нашем городишке такое не в ходу, поэтому не продают, а если и привозят то только под заказ в определенных объемах. В общем, как покрашу, обязательно выложу фото, что получилось. Надеюсь, все будет замечательно.

Листы двп обрезаем и делаем чуть больше, чем каркас межкомнатной двери, буквально на пару миллиметров. Сажаем их на жидкие гвозди и зажимаем струбциной до полного высыхания. Слишком много клея наносить не надо, так как он вылезет за пределы, что некрасиво.

Можно декорировать дверь декоративной рейкой. Существует с различным рисунком (фигурная, ажурная, простая прямая и т.д.) и размером.

Дальше дело фантазии и вкуса. После покраски обязательно опубликую фото.

Остается повесить межкомнатную дверь на петли. Как видите ничего сложного. Жду ваших комментариев.

Каркасная дверь своими. Как сделать дверь своими руками

«Для чего делать межкомнатную дверь, если можно пойти и купить? — спросят некоторые. — Выбор дверей в магазинах на любой вкус и цвет, в любой ценовой категории. И мороки меньше.» Причина у каждого своя, например, дверной проем в комнате нестандартного размера, делать на заказ в загородный дом или на дачу накладно и дорого. Впрочем, это не тема данной статьи. А тема другая: как сделать межкомнатную дверь своими руками.

Рассмотрим принцип создания межкомнатной двери, точнее полотна. Из него можно сделать как распашную, так и раздвижную дверь.

Пока межкомнатная дверь в таком недоделанном виде. Нужно ее покрасить, а также наличники. Думаю взять краску без запаха, так как особенно окна уже не откроешь для проветривания, как-то холодновато. Плюс такой краски заключается еще в том, что она сохнет быстро, где-то два часа.

Вернее даже не краска, а эмаль акриловая универсальная. Как заявляют производители такая эмаль является экологически чистым и безопасным продуктом. Атмосферостойкая, применяется для наружных и внутренних работ, предназначена для любых поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и т.д. Эмаль возможно разводить водой, но не более 5% от общего объема.

Плюс или минус, уж не знаю, эмаль глянцевая, матовые мне нигде не попадались, разве что для радиаторов. Моется на отлично, любыми моющими средствами, не стирается. На деревянной поверхности она будет выглядеть следующим образом.

Как сделать межкомнатную дверь. Планирование.

Первым делом, конечно нам нужно спланировать размеры будущей межкомнатной двери, из какого материала будем ее делать. Первое, что приходит на ум, это каркасная дверь, обшитая мдф, двп или фанерой. Почему каркасная? Во-первых, отсутствуют навыки, позволяющие сделать межкомнатную дверь из натурального дерева правильно и качественно, чтобы она не развалилась и не рассохлась в ближайшее время. Во-вторых, отсутствует специальное деревообрабатывающее оборудование. В случае с каркасной дверью не нужно ни первого, ни второго.

Как я уже говорил, дверной проем, где нужно установит дверь, нестандартный. Имеет размеры 79х186 см. Итак, план межкомнатной двери на картинке ниже.

Нам потребуется

Согласно плану нарезаем брус нужной длины. Соединяем между собой саморезами и фиксируем уголками для большей прочности и устойчивости конструкции.

Боковую часть каркаса я сразу обжег, так как первоначально не планировал красить дверь. А хотел обжечь деревянные части и покрыть лаком. На первых фотографиях виден пробный вариант проема. Но мне не понравилось, как выглядит двп. Потому в последствии эту идею я оставил и решил закрасить все краской. Хотя возможно и отделать дверь шпоном. Таким образом максимально сохранить вид и структуру деревянных элементов — наличники, проем.

Также была у меня идея использовать фанеру. Прошелся по магазинам, ни в одном не нашел листов 1,2*2,4, везде были только 1,5*1,5. Зато в интернете полно таких предложений. Видимо в нашем городишке такое не в ходу, поэтому не продают, а если и привозят то только под заказ в определенных объемах. В общем, как покрашу, обязательно выложу фото, что получилось. Надеюсь, все будет замечательно.

Листы двп обрезаем и делаем чуть больше, чем каркас межкомнатной двери, буквально на пару миллиметров. Сажаем их на жидкие гвозди и зажимаем струбциной до полного высыхания. Слишком много клея наносить не надо, так как он вылезет за пределы, что некрасиво.

Можно декорировать дверь декоративной рейкой. Существует с различным рисунком (фигурная, ажурная, п

Входная деревянная дверь своими руками

Входная деревянная дверь в частный дом, фото

Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками. Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий.

Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Подобные конструкции в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.

Остановимся подробнее на самом процессе изготовления.

Вкратце о чем пойдет речь:

• Шпонки
• Филенчатые
• Блоки
• Крепление для блоков
• Наличники
• Штифты
• Установка  петель
• Виды петель
• Зазоры
• Регулирование
• Замки

Материал

Шпонки

как сделать

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос. Он располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

Филенчатые

Типы филенок

Деревянная дверь своими руками, скорее всего, будет филенчатой. Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.

В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки. Филенчатые собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

Филенки существуют:

• плоские
• наплавные
• с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
• с фигареями (края, выструганные фигурно)

Часто филенчатые изделия производятся с остеклением.

Бывают наружными и внутренними:

• Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
• Внутренние — менее 40 мм.

Филенчатые изделия со стеклом

Блоки

Из чего изготавливают

Деревянные двери состоят из полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.

Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренние используется брус толщиной 40-50 мм.

Рамка

Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища к рамке. Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

Щель под полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации деформации в ходе ее эксплуатации. Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам.

Крепление блоков

В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.

Крепятся блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).

Рамка  в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри). Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.

Наличники

Существуют наружные и внутренние наличники. Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны (см. Установка наличников).

Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Потом под верхнюю их часть подставляется наличник (горизонтальный). Отмечается угол  карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.

Штифты

Штифты

Дефекты, наиболее часто встречающиеся — коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Петли

Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

Типы петель

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах. Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.

Зазоры

Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и им не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.

После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру. Гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать. Регулировка (см. Как отрегулировать входную дверь: ухаживаем правильно) представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену их на более длинные, установку клинышков в отверстия (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, смазки. После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в определенном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины внутреннего и внешнего диаметра.

Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем дальше он будет располагаться от петель, тем лучше.

О дверных замках

Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец. Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.

Также на наружные двери могут устанавливаться цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

ип древесины	Особенности
Сосна	Среди достоинств можно выделить такие моменты, как: Невысокая цена; Простота обработки; Небольшой вес; Устойчивость к влаге. Единственное, следует отметить, что сосна со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместна.
Ольха	Также отличается простотой обработки и небольшим весом. Единственное, ольху необходимо тщательно обрабатывать антисептическими составами, так как она сильно подвержена загниванию.
Береза	Достаточно твердая и плотная древесина, обладающая красивой текстурой.
Дуб	Является очень прочной и долговечной древесиной, однако, тяжелой в обработке. Кроме того, дуб стоит довольно дорого.
Бук	Прочная и долговечная порода, устойчивая к механическим нагрузкам. Единственное, выполняя двери из бука, следует учитывать, что данная древесина восприимчива к воздействию влаги. Поэтому она требует особой обработки.
Лиственница	Является прочным и долговечным материалом, устойчивым к воздействию влаги. Единственным недостатком лиственницы является достаточно высокая стоимость.
Клен	Обладает хорошей прочностью и при этом легко обрабатывается. Среди других достоинств клена можно выделить устойчивость к влаге.

Обратите внимание!
Если вы хотите сделать деревянные двери в баню своими руками , то лучше использовать липу, так как при нагреве эта древесина не выделяет смолы.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

• Вес материала;
• Стоимость;
• Доступность.

  Пример чертежа филенчатой конструкции

  Изготовление полотна

• Первым делом надо вырезать лист ДВП, который по размерам должен подходить к дверной коробке.
• По периметру лист обшивается досками. Если в наличии имеется фрезер, следует выполнить профили для соединения досок между собой по принципу шип/паз. Прикрепить доски к ДСП можно саморезами и столярным клеем.
• Затем по центру точно так же монтируются ребра жесткости.
• Далее с двух сторон изделие обшивается фанерой и шпоном в качестве финишного покрытия.

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Изготовление утепленной двери

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

• Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
• Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
• Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

Схема конструкции филенчатой двери

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Совет!
Так как дверь представляет собой разборную конструкцию, когда приходит в негодность какая-либо ее деталь, можно выполнить ремонт деревянных дверей своими руками , заменив испорченный элемент новым.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

• В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
• С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
• Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
• Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

  Готовая филенчатая дверь

  Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

Монтаж

1. Замеры. Прежде чем покупать изделия, проведите замеры ширины и высоты проема (см. Размеры входных дверей). Если финишное напольное покрытие отсутствует, добавьте к расчетам  его планируемую высоту.
2. Сборка коробки. Разложив детали коробки на полу, просмотрите присутствие всего необходимого. Вновь проведите замеры. Не забывайте, одна ошибка, и работа пойдет насмарку. Склейте детали по углам, закрепив их саморезами.
3. Запенивание. Поставьте коробку в проем. Зафиксируйте раму клиньями по углам  и по центру. Проверьте уровнем установленную раму. Напротив клиньев установите жесткие распорки. Затем заполните полости межу стенкой и коробкой пеной.
4. Монтаж. Дождитесь высыхания пены, через 12 часов нужно удалить ее торчащие куски. Потом удалите клинья, уберите распорки. Теперь пришел черед наличников. Запилите предварительно необходимую длину под углом сорок пять градусов, высверлите отверстия для гвоздей. Наличник приложите к проему, зафиксируйте его финишными гвоздями. Дверь можно устанавливать на петли.
5. Ручки. После завершения всех работ, осталось прикрутить ручки. Врезать замок лучше  заранее.

 

Делаем дверь своими руками

       Сделать деревянную дверь своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд, тем более, что она может быть прочнее и надёжнее чем дверное полотно, купленное в магазине. Для этого необходимо иметь материал, из которого дверь делается – сосновые доски толщиной от 30 до 50 мм, и инструмент для их обработки.

   Загородные жители, возводящие на своей территории хозяйственные постройки, нуждаются в большом количестве входных и межкомнатных дверей. Если научиться их делать своими руками, можно сэкономить приличную сумму денег, ведь изготовление дверей из досок значительно дешевле, чем стоимость готовых экземпляров.

   

   В этой статье мы покажем, как можно сделать дверь вместе с коробкой, врезать в неё замок и установить в дверной проём своими руками. Итак, в старом сарае стояла не менее старая дверь, которая давно требовала замены.  

   Первым делом, замерив проём, сделаем новую дверную коробку. Для этого подберём доски шириной 15 см и толщиной 5 см, отрежем их по размеру и снимем шероховатости электрорубанком. Боковины будут равняться высоте проёма, верхняя доска – ширине проёма, а нижняя — на 10 см короче верхней.

   Чтобы коробка не расшатывалась во время открывания или закрывания дверного полотна, на верхней доске сделаем с двух сторон 2 шипа шириной 5 см. В верхней части боковых досок вырежем по этому же размеру 2 паза. Нижнюю доску, которая будет использована в качестве порога, оставим без изменений.

   Положив доски на ребро на ровную поверхность, вставив шипы верхней в пазы боковин и установив между ними порог, закрепим всю конструкцию саморезами. Во время крепежа проверяем прямые углы коробки с помощью угольника. Закрепив конструкцию, отложим её в сторону и приступим к изготовлению дверного полотна.

   Для двери выберем доски толщиной 40 мм. Отрежем несколько штук длиной на 1 см меньше размера дверной коробки и с одной стороны обработаем их электрорубанком.

   Чтобы было удобнее работать с полотном, соединим доски между собой с помощью мебельных шкантов. Для этого выровняем тесины, сделаем на них отметки и посередине досок просверлим по 3 неглубоких отверстия. Капнем в них столярного клея и в одну из тесин вобьём шканты на половину их длины.

   Дальше соединим 2 доски вместе и вторую часть шкантов вставим в отверстия на другой тесине.

   Таким образом соберём всё дверное полотно. Теперь его можно двигать и переворачивать – так работать с ним намного лучше.

   Если в дверь планируется вставить врезной замок, то лучше сразу сделать под него выемку в крайней тесине, а потом соединить её с полотном.

   Сначала на торце доски делают карандашом разметку, обведя корпус замка.

   Дальше дрелью с перьевым сверлом высверливают несколько отверстий рядом друг с другом, глубиной чуть больше размера корпуса.

  Потом стамеской выбирают оставшуюся часть древесины.

  В итоге вставленный замок должен быть заподлицо с гранью тесины.

   Осталось сделать разметку и просверлить в тесине отверстия под личинку замка и квадрат открывания щеколды.

   В завершении соединяем крайнюю доску с основным полотном с помощью шкантов. Ещё раз измеряем внутренний размер коробки, переносим его на полотно и обрезаем доски по периметру. Уменьшать ширину двери надо с той стороны, где нет выемки под замок.

   Дверное полотно с одной стороны мы обработали рубанком, с другой стороны оставили, как есть. Лицевую часть двери, которая будет выходить на улицу, можно обить вагонкой, отрезав планки нужной ширины. Поэтому с этой стороны доски можно было не обрабатывать. Отрезаем вагонку по размеру дверного полотна и прибиваем короткими гвоздиками, лучше оцинкованными, чтобы они не ржавели от дождя. Затем вставляем вторую планку, прибиваем.

   Таким образом обшиваем вагонкой всю лицевую часть двери. Теперь возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем боковые стороны двери и доски, обработанные рубанком. После шлифования дверь должна быть гладкой, без заусенцев и щербатостей. В вагонке просверливаем отверстия под квадрат и личинку замка.

   Если доски оказались неровными и между ними появились большие щели, можно их закрыть декоративной раскладкой – узкими деревянными планками, прибив их к полотну тонкими гвоздиками.

   Проверяем размеры двери, уложив её в коробку.

   Внешнюю сторону коробки можно обработать отработанным маслом, тем самым защитив дерево от гниения.

   Дальше переходим к стене сарая. Снимаем старую дверь, демонтируем коробку.

   На её место примерим новую, выровняв её по строительному уровню.

   Для крепления коробки к стене используем металлические дюбеля.

   Просверливаем дрелью несколько отверстий в коробке и стене, вставляем в них дюбеля и затягиваем отвёрткой. Коробка должна стоять ровно и не шататься. Щели между ней и стеной запеним монтажной пеной. Перед этим разопрём доски брусками, чтобы пена не изменила геометрию коробки.

   Теперь на двери и на коробке делаем разметки и устанавливаем петли. Часть петли со штырём прикручиваем к косяку, другую — к полотну двери.

   Навешиваем дверь на петли, проверяем на отрывание — закрывание.

   Вставляем замок, открываем щеколду, на косяке отмечаем место, где она в него упирается, вырезаем выемку и прикручиваем запорную планку.

   Вынимаем замок и красим дверь вместе с коробкой в красивый серый цвет. Краску лучше подобрать с восковыми добавками, они защитят дверь от влаги, и она не будет изменяться в размерах при дождливой погоде, соответственно, хорошо открываться и закрываться.

   Снова устанавливаем замок и прикручиваем декоративные ручки.

   Чтобы дверь не проваливалась вперёд, на коробку прибиваем упорные планки по всему периметру, красим их под цвет двери и пользуемся собственноручно сделанным столярным изделием.

   На этом изготовление и установка двери своими руками завершена.

ВИДЕО

 

установка металлических дверей в каркасный дом своими руками

Каркасный дом – легкое строение, в котором установка в качестве входной двери полновесной металлоконструкции вряд ли оправдана. Хотя бы с той точки зрения, что при желании злоумышленник без проблем выпилит кусок стены и проникнет внутрь. Тем не менее, многие собственники таких сооружений решают установить железные двери и сделать это самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются:

• строительный уровень;
• ножовка;
• молоток;
• рулетка;
• уголок;
• шуруповерт;
• стамеска;
• монтажная пена;
• деревянные клинья;
• анкеры.

Чтобы установить металлические двери для частного дома, построенного по каркасной технологии, нужно дополнительно укрепить проем. Лучше всего выполнить такие работы на стадии строительства. В противном случае размер прохода значительно уменьшится.

Классический порядок действий

После закупки материалов и подготовки инструмента можно приступать:

1. Смонтируйте обсадную коробку или окосячку. Предназначение конструкции – отделить стены строения от тяжелой металлоконструкции, сделав их независимыми друг от друга. Выберите по бокам готового прохода паз, обработайте его антисептиком и просушите. Вложите в него брусок пять на пять сантиметров – он должен войти плотно. Крепление здесь не допускается. Обсадную коробку соберите полностью, затем установите по уровню в проем и закрепите саморезами к бруску, не допуская, чтобы они прошили его насквозь. Не забудьте проложить утеплитель или используйте для задувания щелей пену.
2. Поставьте железный короб на клинья и выставите его по уровню. Произведите крепление анкерами через раму или на монтажные уши (в зависимости от того, как выпустил изделие производитель).
3. Навесьте дверное полотно и отрегулируйте его. Проверьте, как закрывается – оно не должно самопроизвольно распахиваться.
4. Проведите запенивание. Порог лучше посадить на герметик.
5. Закрепите наличники.

Установка металлической двери в каркасник – опасное предприятие в том плане, что в съеме мерок легко ошибиться даже опытному замерщику. Вызывая мастера, сделайте заранее окосячку. Только в этом случае все мерки будут сняты правильно. Но при таком раскладе есть один существенный минус – провести пару дней с открытым входом.

Фото с монтажа:
Делаем обсадную коробку	Готовим проем	Ставим дверь в проем
Ставим створку на брусок	Выравниваем положение	Крепим дверь на анкера
Клеим малярную ленту	Запениваем щели	Установленная дверь

Второй вариант монтажа

Здесь не предполагается разбор дверного блока на составляющие, поэтому без помощников никак не обойтись. После монтажа обсадной коробки:

1. Откройте полотно на 90°, заведите короб в проем.
2. Подложите толстые бруски под полотно, а раму поставьте на клинья.
3. Выполните выравнивание по вертикали и горизонтали.
4. Когда результат достигнут, проверьте, корректно ли закрывается полотно.
5. Произведите крепление на анкеры.
6. Далее повторите действия из предыдущей технологии.

Несомненный плюс каркасника в том, что он не дает усадку. Если металлоконструкция установлена правильно, то ее никогда не поведет.

Стоит ли устанавливать в строение каркасного типа массивную входную металлоконструкцию – каждый решает для себя сам. Описанные выше технологии позволяют произвести монтаж качественно и на долгий срок. Точно также ставятся двери с терморазрывом. Учитывайте, что они тяжелее и работать с ними, соответственно, сложнее.

Как установить предварительно подвешенную дверь или окно

Подвесные двери и окна практически любого размера доступны как для внутренних, так и для наружных целей. Они поставляются с уже собранными косяками и декоративной накладкой, поэтому все, что требуется, — это открыть стену, отрегулировать каркас до нужного размера и вставить новый элемент на место. Использование одного из них упростит добавление нового отверстия, а на заранее подвешенном блоке будут напечатаны размеры косяка, чтобы упростить сборку рамы.

Как установить дверь с предварительным подвешиванием

Снимите накладку с обеих сторон косяка, но не удаляйте гвозди, винты или другие приспособления, удерживающие дверь в неподвижном состоянии внутри косяка. Сдвиньте блок на место и установите его заподлицо с окружающей стеновой панелью со стороны петель двери. Убедитесь, что при установке декоративная накладка прилегает ровно к стене и косяку. Проверьте другую сторону стены, и, если косяк и там не заподлицо, установите его пристройку.Используйте столярный клей между косяком и удлинителем, чтобы соединить два куска дерева без видимого шва. После высыхания клея отшлифуйте шов, чтобы удалить шероховатости, прежде чем покрасить.

Как установить предварительно подвешенное окно

Снимите молдинг внутренней и внешней облицовки, но оставьте стабилизатор, удерживая оконную створку на месте до завершения установки.

Установить окно снаружи дома. Установите косяк заподлицо с наружным сайдингом и при необходимости добавьте расширение косяка изнутри.Прибейте планки обрешетки или аналогичные доски к внешней обшивке поперек оконного проема и плотно прижмите к ним новый оконный косяк, чтобы блок оставался на одном уровне при завершении установки.

Регулировка косяка

Вставьте прокладки между косяком и шпильками домкрата, чтобы удерживать устройство на месте. Забейте прокладки с каждой стороны стены, образуя пары вокруг рамы.

Для дверей поместите прокладки рядом с петлями и примерно через каждые 12 дюймов вдоль коллектора. Пространственные прокладки пары примерно каждые 12 дюймов вокруг оконного косяка, а также вдоль заголовка и подоконника.

Сделайте устройство вертикальным

Отрегулируйте агрегат до вертикального положения и заподлицо внутри косяка. Удерживая уровень сбоку, отрегулируйте косяк до тех пор, пока центрируемый пузырек не покажет, что устройство вертикально. Проверьте лицевую сторону агрегата и убедитесь, что эта плоскость также вертикальна. Избегайте прогиба доски косяка из-за того, что прокладки слишком глубоко входят в зазор, они должны быть плотно прилегающими, но не зажаты в пространстве.

Проверьте открытие двери

Также убедитесь, что дверь или окно имеют квадратную форму в косяке с постоянным пространством (откосом) вокруг всех движущихся частей.При необходимости переместите прокладки, чтобы отрегулировать фугу.

Забейте 3-дюймовые чистовые гвозди через косяк, прокладки и шпильки в стене, чтобы закрепить устройство на месте. Расположите гвозди с интервалом 12 дюймов вокруг косяка. Когда он будет закреплен, с помощью ручной пилы срежьте прокладки заподлицо с обшивкой и сайдингом. Снимите любой предварительно подвешенный стабилизатор, удерживающий движущиеся части на месте, и убедитесь, что устройство работает правильно. Установите на место ранее снятые молдинги, чтобы завершить установку.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

.

Рамы для внутренних стен здания — Do-it-yourself-help.com

Большая часть стеновых каркасов выполняется из бруса 2х4 или 2х6, но можно использовать 2х3 для постройки новой ненесущей внутренней стены. По коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Может быть хорошим выбором использовать такие пиломатериалы меньшего размера, если вы разделяете комнату только для того, чтобы добавить шкаф, и не планируете устанавливать какие-либо электрические приспособления на стене.Работать с 2×3 проще и дешевле, чем с пиломатериалами большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостатком использования этого меньшего размера является установка дверных коробок или розеток в стене. Дверной косяк обычно будет слишком глубоким, чтобы войти в доступное пространство заподлицо, и будет выступать с одной или другой стороны. Это может не быть проблемой для туалета, где свес может быть спрятан внутрь, но с перегородкой для комнаты такой эффект будет недопустим.Кроме того, электрические коробки не поместятся в стене 2×3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, лучше всего избежать подобных проблем, используя более крупные 2×4.

Базовая рама

Базовая стеновая рама включает: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, требуется противопожарная защита между стойками. Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга для формирования верхней пластины.В существующей конструкции, внутренние стены, которые не являются частью системы поддержки часто имеют цельную верхнюю пластину с. Поскольку новая перегородка является просто разделителем, а не несущей нагрузкой, она также может быть построена с цельной верхней пластиной.

Расстояние между шпильками

В соответствии с таблицей международного жилищного кодекса R602.3 (5), расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемых пиломатериалов.Стойки в ненесущей стене могут находиться на расстоянии до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой отметке 16 дюймов. Необходимое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую опору для стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо основной конструкции из стоек и пластин, дверь также может быть встроена во внутреннюю стену.Дверная рама будет включать в себя шпильки типа «король» и «домкрат» для поддержки боковых сторон, а также шпильки для перегородки и упора для поддержки веса над проемом.

Должна быть изготовлена ​​рама для размещения двери с установленной подошвой для устойчивости, после чего пластина может быть вырезана после завершения строительства. См. Эту ссылку для получения дополнительной информации об обрамлении новой двери.

Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно балкам перекрытия, вы можете выбрать любое размещение, соответствующее вашим целям.Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь выровнять ее с существующей балкой, чтобы верхняя пластина могла быть прикреплена непосредственно к ней. В противном случае для параллельного размещения потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней пластины. Для установки нового перекрытия потребуется доступ к балкам перекрытия, что в некоторых случаях может оказаться затруднительным.

Отметьте место для новой стены, измеряя расстояние от существующей стены на другой стороне комнаты.Измерьте с обоих концов и отметьте потолок, где будет новая верхняя пластина. Протяните обведенную мелом веревку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы очертить место для верхней пластины на потолке.

Удерживайте отвес за оба конца троса, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и защелкните мелом шнурок, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены.Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка может незначительно отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Для 10-футовой стены потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 концевых стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую пилу для стоек.Если высота превышает 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верха и подошвы. Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем вам нужна, и обрежьте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь в стену, вам также нужно будет рассчитать стойки для цапфы и домкрата, а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

Строим фрейм

Отрежьте верхнюю часть и подошву до измеренной длины новой стены.Возьмите самый короткий размер потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и обрежьте домкрат и подрезайте шпильки нужной длины. Постройте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет установлен. Положите верх и подошву бок о бок и измеряйте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты.Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Забейте пластины в шпильки, используя по два гвоздя 16d с каждого конца. Кроме того, уложите предварительно собранные шпильки жатки, калеки и домкрата на место и прибейте их к королевским шпилькам и пластинам.

Возведение стены

На отметке пола прибейте 2-х кубический блок к подошвам соседних стен, чтобы он действовал как скоба. Или, если пол не закончен, вы можете прибить пару блоков по меловой линии для подошвы.Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, одновременно поднимая верхнюю пластину к потолку. Заклините конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам по мере необходимости, чтобы поднять ее вертикально.

Установите новую раму по отвесу и квадрату, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам тем или иным способом, пока они не совпадут с метками, а все гвоздики не будут считаться отвесными по центру пузыря на уровне. Если какая-либо точка вдоль новой стенной рамы не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под подошву, чтобы затянуть посадку.

Убедитесь, что рама имеет квадратную форму на соседних стенах, используя квадрат для обрамления, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующий каркас. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать 3-дюймовые винты для настила, вбитые в подошву подошвы в балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к балкам потолка. Кроме того, прикрепите концевые шпильки к верху и подошвам соседних стен, используя технику ногтя.

Больше похожих на эту в справке «Сделай сам».com

.

Как создать рамку для нового окна

Оконная рама поддерживает вес стены вокруг проема, используя стойки для передачи нагрузки на фундамент. Сверху поврежденные шпильки передают нагрузку с верхней плиты на жатку. По бокам цапфы и шпильки поддерживают жатку и передают нагрузку на пол. Внизу проема две 2х4 скреплены вместе, образуя грубый порог, который поддерживается нижними шипами. Грубый подоконник не поддерживает вес стены, а вместо этого фиксирует основание окна на месте.

Вырежьте шпильки для старых стен

Чтобы построить новую оконную раму в существующей стене, сначала удалите внутреннее покрытие стены и любую изоляцию, чтобы обнажить стойки. Решите, какие шпильки нужно обрезать для установки новой рамы, а какие оставить для дальнейшего использования. При планировании размещения учитывайте размер косяка и высоту порога. Здесь мы используем 30-дюймовый подоконник, но вы можете измерить высоту других окон в вашем доме и установить то же самое для нового.Может потребоваться снять обшивку фартука, чтобы точно измерить существующую высоту порога.

Для наружных стен лучше оставить как можно большую часть существующего каркаса на месте, чтобы сохранить внешний сайдинг. Для этого выберите гвоздики, которые вы будете использовать для королевских гвоздиков, а затем отрежьте все остальные, которые попадают в центр, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю калеки.

Измерьте верхнюю часть, начиная с готового пола: добавьте размер верхней части + высоту оконного косяка + 30 дюймов для высоты подоконника и ½ дюйма для маневрирования.Отметьте эту точку на шпильках. Для нижней части отмерьте 27 дюймов (30 дюймов для новой высоты окна и 3 дюйма для грубого подоконника) и отметьте там шпильки.

С помощью квадрата нарисуйте прямую линию на обеих сторонах и на открытом крае шпилек. Подставьте 2х4 под верхнюю пластину, чтобы выдержать нагрузку на стену, и используйте ножовку, чтобы пропилить как можно прямее, вплоть до внешнего сайдинга.

Если возможно, удалите центральную часть старых шпилек и выбросьте их. Если они все еще прикреплены к сайдингу, оставьте их на месте и удалите вместе с сайдингом на последнем этапе.

Установите каркас

Определите размер заголовка для проема, который вы делаете, и вычтите его ширину из общей суммы, которую вы использовали для вырезания верхних калечек выше. Отрежьте две новые шпильки домкрата 2×4 до этой длины. Соберите жатку и поднимите ее на место, одновременно вставляя домкраты, чтобы временно удерживать ее.

Выровняйте все части и ввинтите 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить домкраты к королевским шпилькам. Затем закрутите винты, чтобы прикрепить жатку к верхним штифтам и штифтам, используя технику схождения пальцев.

Измерьте расстояние между двумя шпильками домкрата и отрежьте две части 2х4 такой длины для грубого порога. Прибейте оба вместе и поместите их между домкратами, упираясь в нижние калеки. Закрепите их на месте гвоздями по бокам и снизу вверх.

Вырезать наружную обшивку

Установив все новые элементы каркаса на место, просверлите отверстия в каждом углу, через сайдинг наружу. Используйте сверло не менее 5/8 дюйма, чтобы сделать отверстия достаточно большими для рулетки, и используйте их, чтобы отметить внешнюю стену для резки сайдинга.

Работая снаружи, вырежьте сайдинг лобзиком. Измерьте расстояние от каждого отверстия и отметьте сайдинг при ширине вашего лобзик плиты. Это измерение от лопатки до наружного края опорной плиты. Установите по меткам длинный уровень и проведите линию по всем четырем сторонам рамки. Прикрепите прямую доску 1×3 к сайдингу по этим линиям и используйте ее в качестве ограждения для направления пильного диска. Следите за тем, куда вы вбиваете застежки, чтобы они были закрыты декоративной накладкой, когда вы закончите.

Начиная с одной стороны новым острым лезвием, разрежьте по линиям, используя отверстия в качестве отправной точки. Держите опорную плиту плотно прижатой к ограждению и сайдингу во время резки для получения чистого и точного среза. Переместите деревянный забор, чтобы разрезать другую сторону, верх и низ проема рамы, и снимите сайдинг. Установите новый косяк окна, как описано здесь.

Если сайдинг необходимо разрезать так, чтобы он упирался в край внешней отделки, вырежьте его с помощью циркулярной пилы вместо лобзика.Используйте отверстия в сайдинге, чтобы найти внутреннюю часть новой рамы, и измерьте обратно к центру ширину бокового косяка (обычно около 3/4 дюйма) + 1/2 дюйма (пространство для маневра) с обеих сторон. Вверху и внизу измерьте ширину косяка, но не добавляйте лишние 1/2 дюйма. Установите часть молдинга внешней отделки вдоль этой точки с каждой стороны и проведите линию вдоль внешнего края.

Измерьте опорную плиту пилы, включая ширину полотна, до края плиты. Измерьте это расстояние на сайдинге от линии обрезки, обратно к центру рамы и установите доску забора вдоль этой точки.Установите глубину пильного диска так, чтобы он прорезал сайдинг, но не каркас, и пропилите все четыре стороны, чтобы удалить сайдинг.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

.

Красивый огород на даче: Красивый огород своими руками: 100 современных вариантов дизайна

Красивый огород своими руками: 100 современных вариантов дизайна

Красивый дизайн огорода поможет вам сделать огород не только более привлекательным и удобным, но и более урожайным. Современные тенденции ландшафтного дизайна утверждают, что овощи также прекрасны как и цветы, и заслуживают права стать звездой нашего сада. В результате овощи растут прямо рядом со своими декоративными родственниками — и даже вытесняют их, чтобы взять на себя функции главного действующего лица в ландшафтном дизайне участка.
Дизайн огорода — старая идея, которая переживает сейчас новое рождение.

Как припаять светодиодную ленту к проводам: Как подключить светодиодную ленту к проводам без пайки

Как подключить светодиодную ленту к проводам без пайки

После того, как вы приобрели светодиодную ленту и изучили ее конструкцию, сразу же возникает вопрос, а можно ли подключить и соединить ее без пайки или даже без спец.коннекторов.

Неужели для монтажа небольшой подсветки на кухне, в спальне или возле компьютерного стола, придется еще изучать все премудрости пайки. Плюс покупать паяльник, канифоль, олово и т.д.

Ведь действительно, не в каждом доме есть паяльник. И приобретать его только ради этой задачи не имеет смысла.

Китайские коннекторы для соединения лент, многим не внушают доверия. Мало того, что они хлипкие и часто ломаются, так и контактное пятно прижима не всегда хорошего качества.

В силу разных причин. Однако есть и исключения, в виде прокалывающих зажимов.

Читайте о них в статье ниже.

Мы же рассмотрим два других более простых способа подключения и соединения светодиодной ленты. Благодаря им, абсолютно любой человек с минимальными затратами, может самостоятельно смонтировать свою подсветку без всякой пайки.

Подготовка светодиодной ленты

На светодиодной ленте, вдоль всей ее протяженности расположены медные дорожки. В верхней части они закрыты защитным слоем.

Есть также специальные места, где ленту можно резать на кусочки. Там никакой зашиты нет и дорожки оголены.

В этих точках, как раз таки и происходит подключение и соединение. Сама медная дорожка здесь может быть покрыта слоем прозрачного лака, который от высокой температуры паяльника обычно сгорает.

Но так как ниже приведенные способы не предусматривают пайки, необходимо легкими движениями лезвия ножа, зачистить и снять этот слой лака.

Иначе лента может моргать или вообще не загореться.

Если у вас герметичная лента в силиконе, то силикон также аккуратно срезается.

После зачистки, медные контакты должны приобрести более светлый цвет и немного блестеть.

Подключение светодиодной ленты через клеммную колодку

Первый способ подразумевает применение самых дешевых и распространенных болтовых клеммников.

Купить их можно за сущие копейки, буквально в любом магазине. У многих такие зажимы изначально уже есть в домашнем хозяйстве.

Они часто применялись и применяются в местах подключения люстр, бра и других светильников. 

Чтобы уменьшить их размеры, срежьте пластиковую изоляцию. Сделать это можно, разрезав обыкновенным канцелярским ножом одну из сторон клеммника.

Для начала выкручиваете болты, и удерживая клемму пассатижами, делаете аккуратный надрез ножом. Этими же пассатижами и отверткой достаете металлическую часть наружу.

После снятия защитной пластмассы, вворачиваете болтики на свои места.

Если контакты светодиодной ленты маленькие, то их можно увеличить, сняв с лицевой стороны необходимое количество защитного слоя.

После этого, между дорожками светодиодной ленты следует сделать надрез, таким образом, чтобы в каждый клеммник свободно входила защищенная часть ленты.

Даже можно немного подрезать ленту по краям, если она будет не помещаться во внутрь.

Такой надрез свободно делается практически до самого светодиода. В местах разреза имеются обозначения мест подключения плюса и минуса от источника питания.

Теперь необходимо вставить подготовленную светодиодную ленту в отверстие клеммника, чтобы закручиваемый болт прижал защищенную часть контакта ленты к ее стенке.

Безусловно, все это соединение нужно заизолировать. Оставлять оголенные части зажимов нельзя.

Термоусадку выбирайте такой длины, чтобы она целиком закрывала клеммник и другие оголенные участки.

После этого, обычной зажигалкой нагреваете трубку до полной усадки. Если появится нагар, желательно его удалить. Подойдет обычная тряпочка смоченная в воде.

Кстати, если нет термоусадки, вполне сгодится и изолента. Оберните ею оголенные части соединения. А чтобы изоляция со временем не отклеилась, прогрейте ее зажигалкой.

На этом все подключение закончено. Осталось подать напряжение от источника питания и проверить работоспособность подсветки и надежность контактов.  

Подключение штекером папа-мама

Второй способ более быстрый, но для него необходимы два разъема питания, в простонародии называемые папа-мама.

Один разъем должен быть с гнездом (мама), а другой со штекером (папа).

Недостатки таких клеммников в том, что они рассчитаны на ток не более двух ампер.

А болтики в них настолько малы, что обычной маленькой отверткой электрика, не особо то и подлезешь. Однако есть даже заводское подключение таким способом.

Полное название этих штекеров:

• разъем питания 5,5*2,1*10мм гнездо с клеммной колодкой

• разъем питания 5,5*2,1*10мм штекер с клеммной колодкой

Светодиодная лента подготавливается таким же образом, как и в первом случае.
После чего выкручиваете болты в клеммной колодке, вставляете в нее концы ленты и затягиваете винтики обратно.

Разъемное соединение получается довольно хорошим и относительно надежным. Далее подключаете штекер с разъемом питания к блоку 12В и включаете подсветку.

Безусловно, оба способа проигрывают по надежности в сравнении с пайкой, однако имеют право на жизнь.

Какой из способов выбрать, решать конечно вам, в зависимости от наличия под рукой тех или иных материалов.

Подключение адресной ленты без ардуино

Подключение обычной светодиодной ленты у большинства пользователей не вызывает особых вопросов.

А что делать, если лента у вас не простая, а адресная или цифровая? Какие особенности и отличия есть у данной ленты?

Большинство видеороликов, которыми переполнен ютуб, подробно объясняют, как ее подключить с помощью Arduino — “припаяйте провода вот к этим контактам на ардуинке, залейте мой скетч и т.д.”

А если у вас нет желания разбираться в этом вопросе и лезть в дебри программирования? 99% пользователей хотят купить готовый продукт, нажать на кнопочку и наслаждаться подсветкой.

В этом случае к своей умной ленте вам придется докупить специальный SPI контроллер.

При этом самостоятельно настроить цвета, скорость и динамические режимы можно на обычном смартфоне.

Что такое адресная светодиодная лента?

В первую очередь давайте рассмотрим, что вообще такое цифровая Led лента, как она устроена и как работает? По-другому ее еще называют адресной, умной или лентой “бегущий огонь”.

Главное отличие от обычных изделий заключается в присутствии на плате микросхем. Причем они могут быть как встроенными в сам светодиод.

Так и внешними.

Они позволяют управлять режимами работы каждого сегмента по отдельности. Таким образом можно напрямую запускать и отключать свечение любого светодиода или пикселя.

В данном случае пикселем называют ячейку из одного или нескольких светодиодов сразу (обычно по 3 штуки).

Вы сможете управлять как яркостью, так и цветом любого диода в ленте и при этом создавать совершенно потрясающие световые эффекты:

• для автомобиля

• для аквариума

• на фасаде дома

Многообразие вариантов будет зависеть только от вашей фантазии.

Отличие лент ws2812, ws2812b, ws2811

Наиболее распространенные модели со встроенными микросхемами имеют маркировку WS2812 или WS2812b. С внешними – WS2811.

Чем модель ws2812 отличается от ws2812b? Первые имеют 6 контактов (PIN) для управления, а вторые, с буковкой “b” – всего четыре.

На 2812 питание светодиода и чипа разнесены. У 2812b питание интегрированного драйвера и светодиода вынесено на один PIN (VDD).

А в чем главные отличия между ws2812b и ws2811?

• ws2812b – работает от 5v

• ws2811 – питание 12v (в 2015г прекращен выпуск последних моделей на 5в)

WS2812 управляет кластерами по одному диоду, WS2811 управляет тремя светодиодами одновременно.

Существенным недостатком диодов ws2812 является то, что если в цепочке сгорит хотя бы один из них, то все дальнейшие светодиоды, стоящие после него, тут же перестают работать.

Адресная лента ws2813

Поэтому прогресс не стоял на месте и позже были разработаны более совершенные ленты – ws2813 (5V), ws2815 (12V).

У таких лент добавлена четвертая дублирующая дорожка. По ней передаются данные, если какой-то из диодов сгорел и вышел из строя.

Как это работает? Сигнал в нормальном состоянии поступает на Data Input (DIN) и выходит с чипа на Data Out (DO). По такой цепочке данные проходят по всей ленте.

Когда первый чип выходит из строя и данные перестают выходить с DO, благодаря дублирующей дорожке сигнал продолжает поступать на разъем BIN.

Второй чип анализирует пропажу сигнала на DIN, но видит его наличие на BIN и продолжает работать как ни в чем не бывало.

Самое главное, чтобы при выходе из строя первого диода не произошло замыкания между VDD и GND.

Ошибка №1

Никогда не используйте подсветку на чипах типа WS2812b при съемке видео.

Если захотите снимать кино или видеоклип с такой подсветкой, то применяйте только ленту WS2813, не меньше.

Дело здесь в частоте регенерации. У старых моделей она всего 400Гц.

Для человеческого глаза это может быть и незаметно, а вот камера вам такой ошибки не простит.

Вот очень наглядный эксперимент с такими светодиодами в динамике. Подключите отрезок ленты с двумя разными чипами и попробуйте помахать ими из стороны в сторону.

Результат на пойманом стопкадре.

Надо заметить, что это всего лишь один подключенный светодиод 2812b и 2813, а не несколько их штук в одном ряду.

Подключение к блоку питания и контроллеру

Сигналы по программируемой ленте передаются от контроллера с SPI микросхемами по цифровым протоколам связи. После того, как на первый светодиод пришли 24 бита информации, данный диод переходит в режим передачи.

Все данные, которые до него доходят, транслируются на выход, то есть на следующий диод в последовательной цепочке.

Ошибка №2

Если к такой ленте напрямую подключить блок питания, работать она не будет.

В данном случае наличие контроллера обязательно.

В управляемые светодиоды нужно “загрузить” их цвета.

Кроме того, отличается и сам принцип передачи сигнала между элементами. Если присмотреться, то можно увидеть на каждой умной ленте стрелочки строго в одном направлении.

Они показывают, что управляющий сигнал будет передаваться от одного элемента к другому именно в эту сторону, а не наоборот.

Ошибка №3

Встроенные микросхемы боятся переполюсовки!

Поэтому, если вы подключаетесь не через специальные коннекторы, а методом прямой пайки, всегда проверяйте “+” и “-” (GND).

Иначе адресная светодиодная лента у вас при первом же подключении сгорит.

Провода и разъемы

Цифровая лента на конце имеет минимум не два, а три провода.

• управляющий провод

Два из них — это обычное питание, а третий отвечает за направление сигнала. К проводам на концах уже готового к использованию изделия припаяны специальные разъемы:

• DI (Digital Input) или цифровой вход в начале ленты

• DO (Digital Output) цифровой выход

При наличии таких разъемов подключить ленту неправильной стороной у вас не получится. Второй конец DO требуется при наращивании длины световой конструкции.

Ошибка №4

А вот без таких разъемов начало и конец ленты можно и перепутать.

В этом случае ничего гореть и светиться у вас не будет.

Ошибка №5

Слишком длинные провода питания от контроллера.

Если у вас наблюдается ситуация, при которой лента не загорается, пока вы не коснетесь и не проведете рукой по питающим проводам, то скорее всего они слишком длинные и управляющий провод подвержен помехам.

В этом случае попробуйте их скрутить косичкой. В некоторых ситуациях помогает.

Выбор контроллера для адресной ленты

При выборе SPI контроллера для умных лент нужно рассчитывать не на мощность подсветки, как обычно это делается, а на количество пикселей.

Данные параметр всегда указывается на корпусе изделия.

Что касается выбора мощности блока питания, то здесь ориентируйтесь на следующий показатель. Один светодиод для моделей sw2812b – это примерно 60мА при белом свете.

Считайте их общее количество в ленте, берите запас в 30% и подбирайте подходящий блок.

От блока питания провода подключаются на контроллер, а с другой стороны контроллера запитывается сама лента.

Питание можно подать и напрямую, но наличие контроллера обязательно.

Подключение более 5 метров.

Если вам нужно подключить более 5м умной ленты, то для ее равномерного свечения нельзя просто наращивать подсвету последовательно. Речь здесь идет в первую очередь про питание!

Когда количество пикселей на контроллере позволяет подключить большую длину, вы без проблем стыкуете коннекторы DI и DO между собой. Но вот питание (5В или 12В), все равно придется тянуть отдельно (параллельно).

Есть контроллеры с дополнительными проводами под “лишнее” питание на такой случай.

Ошибка №6

Нельзя подключать несколько кусков ленты последовательно и при этом подавать на них изначально большее напряжение.

Например, взять три куска ws2812b (5м+5м+5м) и подать на них в самом начале ленты 15 вольт, рассчитывая при этом на последовательное падение напряжения.

В этом случае придется ставить на каждый отрезок по своему контроллеру, да еще каким-то образом гарантировать одинаковое потребление отрезков.

Ошибка №7

Лента вместо белого светится с оттенком желтоватого или красного цвета.

Скорее всего дело здесь в неправильно подобранном сечение проводов. Всегда берите минимум 1,5мм2.

Недостаток цвета – это первый признак просадки напряжения. Уход в красноту объясняется тем, что для синего и зеленого цветов на чипе 2812b требуется порядка 3,5В, а вот для красного достаточно и 2В.

Поэтому, когда напряжение на светодиодах падает, выключаются зеленые и синие кристаллы, а красный горит до последнего.

Правильная покупка светодиодной ленты на AliExpress.

Что еще можно сказать по сечению проводов? Например, лента 2812 на один диод потребляет порядка 60мА. При длине подсветки в 5 метров ток составит 18 Ампер!

По всем расчетным таблицам для такого тока требуются провода сечением 2,0-2,5мм2. Даже на самой ленте медные дорожки такого сечения не обеспечивают.

Поэтому, если хотите нормального свечения и яркости, даже на стандартные отрезки по 5 метров всегда подключайте питание с обоих концов.

Помимо сечения проводов важное значение играет и качество самих дорожек. Конечно, китайцы вам будут говорить, что у них самая лучшая продукция и никто не жаловался.

Но как это проверить, не покупая изделие? Элементарно – запросите информацию по весу ленты. После этого сравните одинаковые модели от разных производителей.

Так например, у ленты длиной 5м (60 светодиодов на метр) при весе менее 100гр просадки напряжения начинаются уже через 1,5 метра!

Объясняется это очень тонкими медными дорожками или некачественной медью в них.

Управление через смартфон

Управление современными адресными лентами легко осуществляется через смартфон и Wi-fi. Последовательность здесь следующая.

• устанавливаете на телефон специальное приложение

Зачастую на корпусе контроллера указывают QR код, отсканировав который, вы найдете нужную программу в интернете.

• регистрируетесь и добавляете свое устройство

• в настройках wi-fi на телефоне находите его

При первом подключении настраиваете девайс. Выбираете последовательность свечения RGB (GBR, BRG), а также тип ленты (ws2811, ws2812 и т.п.)

Обязательно указываете количество пикселей. После этого можно переходить к выбору эффектам свечения:

• таймер (время вкл. и откл. ленты)

• динамический режим (с регулировкой скорости и изменения эффектов)

Таких прописанных по умолчанию режимов может быть несколько сотен!

• яркость подсветки

Не понравились заводские настройки? Можете создать свою собственную программу расцветки через ручную настройку динамического режима.

Более подробно с пошаговой установкой и настройкой множества других режимов работы можете ознакомиться из ролика ниже.

Помимо прочего такие умные контроллеры могут иметь музыкальный процессор.

Они визуализируют звуки через встроенный микрофон телефона. Получается очень неплохой аналог цветомузыки в домашних условиях.

Песню можно записать в память смартфона и при ее проигрывании эффекты будут аналогичными.

При выборе такого контроллера обратите особое внимание, что есть дешевые модели, которые при работе через wi-fi могут блокировать вам интернет.

Поэтому заранее интересуйтесь у продавца о такой функции и покупайте только модели с одновременной работой интернета и управлением подсветкой.

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2019   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 16 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 10 076

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

1. Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом;
2. Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя;
3. Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

• Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
• Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
• Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
• Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
• Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно паяльника, а для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция обладает в свое составе как правило и феном. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т. п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

• Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
• На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

• Вата;
• Ватные диски;
• Палочки из ваты;
• Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

• Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Полезные видео

Post Views: 10 076

Как подключить светодиод или светодиодную ленту к USB?

Чтобы подсветить клавиатуру компьютера необязательно покупать портативный светодиодный модуль. Решить вопрос можно самостоятельно с помощью одного или нескольких светодиодов, резистора и USB разъёма. Вся конструкция легко собирается своими руками в считаные минуты. Более изощрённые пользователи ПК могут сделать подсветку от USB из светодиодной ленты. Но обо всём по порядку.

Распиновка USB

Всем известно, что телефон при подключении к компьютеру начинает заряжаться. Этот факт говорит о том, что на контактах USB присутствует напряжение, которое можно использовать для питания светодиода. Стандартный разъём USB 2.0 имеет 4 контакта, два из которых нужны для передачи данных, а два – для питания подключаемого устройства. Подробная распиновка USB 2.0 показана на рисунке.

Стандартная нагрузочная способность USB порта составляет по току – 500 мА, по напряжению 5В, что позволяет подключать к разъему целую линейку из слаботочных светодиодов.

Схема подключения

USB разъём – это, пожалуй, основная деталь собираемой конструкции. Его можно купить в разборном корпусе или использовать ненужный, но рабочий шнур от любого периферийного устройства. В зависимости от удалённости системного блока от места монтажа подсветки, нужно посчитать длину провода. В некоторых моделях клавиатур сбоку имеется дополнительный USB разъём, который можно использовать для организации подсветки.

Светодиода

Схема подключения одного светодиода показана на рисунке. Для её реализации понадобится ответная часть разъёма USB, резистор, двухжильный провод и светодиод с высокой яркостью свечения. Если USB-штекер куплен отдельно, то его необходимо разобрать, освободив внутреннюю часть с контактами под пайку. Определившись со светодиодом, рассчитывают сопротивление резистора:

R=(U_ПИТ-U_LED)/I_LED,

U_ПИТ – напряжение питания от USB порта, равное 5В;
U_LED – прямое напряжение светодиода, которое зависит от цвета свечения;
I_LED – номинальный рабочий ток светодиода.

Более подробно о том, как правильно выбрать и рассчитать токоограничивающий резистор, можно прочитать здесь.

Теперь осталось правильно спаять все имеющиеся детали между собой и придать подсветке привлекательный вид. Сначала с помощью кусачек укорачивают плюсовой вывод светодиода и припаивают к нему резистор. Далее один провод припаивают к свободному выводу резистора, а второй провод – к минусовому выводу светодиода. Выводы, резистор и места пайки скрывают под термоусадочной трубкой. Для придания приличного внешнего вида на оба провода вблизи светодиода надевают термотрубку большего диаметра. С обратной стороны соединительный шнур припаивают к клеммам разобранного USB разъёма. Провод, идущий от резистора, соединяют с клеммой №1 (+5В), а провод, идущий от минуса светодиода, – с клеммой №4 (GND). Проверяют, чтобы после пайки не было замыкания со второй и третьей клеммой и собирают разъём.

Если используется готовый USB шнур с разъёмом, то свободные концы проводов зачищают и с помощью мультиметра вызванивают два крайних питающих проводка. Затем их припаивают к светодиоду через резистор по вышеуказанной методике. Незадействованные информационные проводки укорачивают и изолируют, чтобы избежать короткого замыкания. Теперь подсветка готова к работе.

Светодиодной ленты

Чтобы подсветка обладала более высокой светоотдачей, используют светодиодную ленту. Особенно это актуально для освещения выдвижной полки компьютерного стола. Светодиодный отрезок наклеивают с краю под столешницей, обеспечивая равномерный световой поток на поверхности клавиатуры. Чтобы ленту запитать от USB порта, дополнительно потребуется повышающий преобразователь с 5 до 12 вольт, который придётся сделать своими руками либо приобрести в магазине электроники.

Но проще пойти другим путём. Компьютерный блок питания выдаёт необходимое +12В, которое присутствует на 4-х проводном molex разъёме внутри системного блока. Всё что требуется – это купить ответную часть molex разъёма со штырьками, припаять к нему и к светодиодной ленте провод питания нужной длины, который вывести через заднюю стенку системного блока. Плюс ленты соединяют с жёлтым проводом molex, а минус – с любым чёрным.

Нагрузочная способность шины +12В компьютерного блока питания в десятки раз больше, чем у USB, что даёт возможность сделать подсветку клавиатуры желаемой яркости.

Как соединять куски светодиодной ленты между собой. Пайка.

 

Светодиодная лента реализуется, как правило, в катушках по пять метров. На одном конце ленты (а иногда и на двух) имеются провода, к которым можно подключить блок питания.

 

Иногда возникает необходимость разрезать светодиодную ленту на части в связи, с чем остаются куски ленты без проводов. Чтобы можно было использовать такие куски ленты можно их соединить или припаять к ним провода.

 

Лучшим и надежным соединением является пайка. Поэтому нам понадобится паяльник мощностью желательно не более 25 Ватт, канифоль, припой и медные провода (желательно разного цвета).

 

Как правильно паять светодиодную ленту?

 

Для начала нужно зачистить кончики проводов от изоляции. Для удобства покрытия припоем достаточно зачистить примерно 5 мм.

 

Теперь нужно покрыть очищенный от изоляции провод припоем. Для этого кладем провод на канифоль, а жалом паяльника касаемся медного провода. При этом канифоль проникает внутрь скрученного провода.

 

Затем с помощью паяльника покрываем медный провод припоем. Припой должен полностью покрыть провод со всех сторон и заполнить все пространство между медными проводками.

Второй провод покрываем припоем таким же образом.

 

Бокорезами удаляем излишки провода, чтобы провода во время эксплуатации светодиодной ленты не замкнулись между собой. Достаточно оставить 2 мм.

 

Теперь необходимо покрыть припоем контакты на ленте.

Набираем на жало паяльника немного припоя, затем канифоли и сразу же, касаясь одного из контактов ленты, производим как бы втирающие движения.

 

Как только вы увидите, что припой закрепился на контакте, убирайте паяльник, чтобы не перегреть светодиоды.

Затем удаляем излишки канифоли вокруг контактов.

 

Если на ленте не образовалась небольшая капелька припоя, то набираем на жало паяльника немного припоя. Затем прикладываем подготовленный нами ранее провод к контакту светодиодной ленты. Острым концом жала паяльника касаемся контакта ленты, а плоской стороной жала провода.

Как только припой на проводе и на ленте соединятся в одну каплю, убирайте паяльник. Таким же образом припаиваем и второй провод.

 

Если вам необходимо соединить несколько кусков ленты между собой можно использовать одножильные провода. Добыть их можно из вот такого, по простому сказать интернет кабеля UTP. Внутри него находятся одножильные провода, которые нам вполне подойдут.

 

Для начала очищаем медные проводки от изоляции, затем покрываем их канифолью и припоем.

 

При соединении двух кусков светодиодной ленты, расположите их таким образом, чтобы контакты обозначенные знаком + (плюс) были напротив друг друга, так как нужно припаять плюс к плюсу, а минус к минусу.

 

Припаиваем провод к одному из контактов и обрезаем его, оставив небольшой кусочек для соединения с другим куском ленты. После пайки второго провода подравняйте оба провода.

 

При пайке второго куска ленты к соединительным проводам приложите металлический предмет, например ножницы, чтобы провода не отпаялись от первой ленты.

 

Если предполагается соединенную таким образом ленту наклеивать на металлическую поверхность необходимо изолировать провода соединяющие ленту. Это можно сделать изолентой, клеевым пистолетом или термоусадкой.

 

Проверяем работоспособность нашей ленты. 

itemprop=»video» >

пошаговая инструкция с фото, выбор блока питания и советы специалистов

В наш век быстро развивающихся технологий светодиодная лента стала настоящей находкой. Она экономная, яркая, красивая, разнообразная. Осталось только разобраться, как запитать светодиодную ленту от всевозможных источников.

Как выбрать ленту

Для начала нужно правильно выбрать эту самую ленту. Важным фактором при выборе является цель, с которой устанавливается подсветка. Ленты различаются в зависимости от числа лампочек, расположенных на одном метре ленты. Их бывает 30, 60, 120 и 240. Чем больше лампочек, тем ярче свет.

Далее нужно определиться с местом, где будет располагаться лента. Как любой электрический прибор, она боится влаги. Но существует несколько типов лент, приспособленных к агрессивным воздействиям внешней среды. Это можно узнать, прочитав маркировку. IP20 практически не защищена. Ее не стоит располагать над мойкой в кухне, в ванной или на улице. Скорее, ей предстоит освещать книжные полки или картины в интерьере. IP65 достаточно защищена для работы на кухне или в ванной комнате. Также она отлично справится с подсветкой на улице. IP68 – абсолютно защищенная лента, которая запросто подойдет даже для освещения бассейнов.

Для дальнейшей эксплуатации ленты нужно понимать, какая подсветка нужна – монохромная или разноцветная, теплая или холодная. И, конечно, обратить внимание на размер освещаемой поверхности. Все это следует учитывать, определившись с назначением ленты.

Количество

Есть еще несколько различий, о которых стоит помнить при выборе ленты. При подключении к источникам питания придется руководствоваться именно этими данными. Лампочки, расположенные на отрезке, делают ленту уникальной. К примеру, если на одном отрезке расположен всего один светодиод, то лента будет маркироваться следующим образом: 5 В. Если светодиодов на отрезке 3, то это лента на 12 В. Также есть лента на 24 В, у которой 6 светодиодов на отрезке. Такие ленты очень удобны, так как их можно нарезать на отрезки практически любой длины. У лент на 220 В отрезок может быть 1 метр, и на нем будет расположено 60 светодиодов. Если на метре расположено 120 диодов, то шаг разреза может быть 50 см. Их недостаток в том, что придется приобретать ленту, отмеряя отрезки по метру, минимум — полметра. Самые распространенные на рынке ленты – на 12 В и на 220 В. Как правило, сразу с бухтой ленты продаются адаптеры. Но если вам нужен небольшой кусок, то придется приобретать все по отдельности.

Паять или не паять?

Начиная работать со светодиодной лентой, нужно знать, что для ее подключения к сети существует два способа соединения – паечный и коннекторный. Специалисты утверждают, что паять ленту намного дешевле и надежнее, чем использовать для ее соединения пластиковые коннекторы. Сами коннекторы представляют собой пластиковые зажимы с двумя контактами для одноцветных лент и четырьмя — для разноцветных. Работать с ними достаточно просто. Использовать подобное соединение лучше там, где нет возможности спаять ленту, или в случае, если ее нужно изогнуть под углом. Тогда пригодятся угловые коннекторы или со сгибом. И все же лучше вооружиться паяльником и сделать это более надежным способом.

Для работы понадобится сама лента, маломощный паяльник с тонким жалом и регулируемым температурным режимом, припой, канифоль и двусторонний скотч, к которому при работе можно приклеить ленту, термоусадочная трубка. Также нужны приборы, необходимые для соединения ленты с электропитанием, а именно блок питания, провода соединения ленты с блоком и блока с сетью, при необходимости — выключатель или розетка.

Сама работа с паяльником требует определенного навыка, но при желании можно справиться и с этим. Начинать следует с подготовки места для работы. Это должна быть твердая и ровная поверхность, защищенная от возможного возгорания. Далее внимание стоит уделить паяльнику. По необходимости его нужно очистить, возможно, с использованием наждачной бумаги или металлической щетки. Остатки грязи тщательно удалить с помощью губки или тряпки. На рабочей поверхности нужно закрепить ленту так, чтобы при работе она не смещалась. Для этого пригодится двусторонний скотч, если не имеется других приспособлений для крепления деталей. Ленту нужно обрезать в указанном месте, где изображены ножницы. Провода нужно зачистить и освободить от изоляции, снова немного зачистить с помощью ножа. Определить, где расположены «плюс» и «минус», и строго соблюдать правило соединения. Далее нужно зачистить контакты на ленте и нанести тонким слоем припой. У ленты контакты для соединения парные, поэтому провода нужно припаять в двух местах, согнув их под углом 90˚ в разные стороны. Далее места спайки нужно защитить специальной термоусадочной трубкой. Если при пайке была использована канифоль, то не стоит ее зачищать, так как она также может выступить в роли изоляции.

От чего можно запитать светодиодную ленту

Когда все предварительные соединительные работы выполнены, светодиодную ленту нужно запитать электрическим током. Для этого подойдет электросеть, аккумуляторы и батарейки, а также компьютерный блок питания. В некоторых случаях ленту можно запитать даже от телефонного аккумулятора. Естественно, какой бы источник ни был выбран, нужно ознакомиться с тонкостями подсоединения к нему светодиодной ленты.

Соединение с электрической сетью

Если будет использоваться домашняя сеть, то стоит подробно изучить, как запитать светодиодную ленту от 220 Вольт. Как говорилось выше, при монтаже понадобится блок питания. Для такой ленты блок питания не нужен, но пригодится специальный провод, который будет выполнять функции диодного моста. Когда выяснили, как запитать светодиодную ленту от 220 Вольт, нужно учесть, что другие типы ленты более 5 метров придется запитывать не линейно, а параллельно. Светодиодная лента на 220 В хороша тем, что ее можно приобрести сразу в бухте по 100 м или соединять линейно на нужную длину. Такие длинные ленты нужны для декоративной подсветки домов или бассейнов. Если вам потребуется кусок меньшей длины, то можно просто обрезать его в месте разреза и поставить защитную заглушку. Однако отсутствие блока питания при монтаже данной ленты может привести к некоторым проблемам. Перепады напряжения будут отрицательно влиять на диоды. Это может привести к быстрому выгоранию и выходу из эксплуатации целых секторов. Кроме того, нужно учитывать, что из-за отсутствия того же блока питания в таких лентах наблюдается мерцание, которое иногда не в состоянии уловить человеческий глаз, но оно будет отрицательно влиять на самочувствие. Поэтому ленты на 220 вольт лучше всего размещать на фасаде дома или как иллюминацию на улице во время новогодних праздников. Эти ленты изолированы силиконом, что делает их незаменимыми в российских погодных условиях.

Батарейки в помощь

Если нужно осветить небольшой участок, то ознакомьтесь с тем, как запитать светодиодную ленту от батареек. Принцип у этого метода не слишком отличается от всех предыдущих. Нужно при соединении всех элементов помнить о полярности и выбирать материалы, подходящие для соединения с выбранной лентой. Батарейки должны иметь суммарное напряжение 12 вольт. Это может быть любая батарейка, даже мизинчиковая или таблетка. Хорошо, если она будет аккумуляторная. Тогда проблема замены батареек сменится на своевременную подзарядку аккумулятора. Ниже представлено, как запитать светодиодную ленту от батареек:

1. Сперва нужно хорошо зачистить контакты.
2. Залуживаете кончики медных проводов.
3. Наносите флюс и припаиваете провода к батарейке – красный к плюсу, черный – к минусу.
4. То же самое проделываете с кнопкой или тумблером. Только через него пропускаете всего один провод (плюсовой) и припаиваете его на вход тумблера. Выход пускаете на ленту.

Подсоединение к аккумулятору

Теперь понятно, как запитать светодиодную ленту. Но что, если свет нужен не дома, а, к примеру, на природе в палатке? В случае, если пикник продлится несколько дней, такой продолжительного периода не сможет выдержать ни одна батарея. Следовательно, нужно подумать, как запитать светодиодную ленту от аккумулятора. Существуют специальные аккумуляторы емкостью от 2 до 100 Ач, которые можно использовать для подобных целей. Сложность может заключаться лишь в том, что к аккумулятору идут специальные соединения, которые опять же придется подключать к ленте. К слову, если решать вопрос, чем запитать 12В светодиодную ленту, то это как раз тот самый случай.

Соединение с компьютером

Если все еще волнует вопрос, чем запитать светодиодную ленту на 12 Вольт, то можно вспомнить о запчастях от компьютера. Этот вариант подойдет тем, кто разбирается не только в соединении электрических элементов, но и в электронике. Именно знания в железе компьютера могут пригодиться в данной ситуации. Рассматривая вопрос, как запитать светодиодную ленту, нельзя не вспомнить, что в наш век возможностей намного больше, чем у наших родителей. Невозможно представить ни одного дома без компьютера. Отсюда возникает новый вопрос: можно ли запитать светодиодную ленту от блока питания компьютера? При наличии небольших знаний возможно все. Пригодится блок от любого старенького компьютера, который пришлось разобрать по причинам, не связанным с неисправностью блока. В нем должны присутствовать все провода. Для данной цели нам понадобится желтый провод, который запитан на 12 Вт, и черный, который будет выполнять функцию заземления. Остальные провода не пригодятся. Более подробно с процессом можно ознакомиться благодаря инструкции, представленной в видео.

Итак, как запитать светодиодную ленту от 5 Вольт? Такие ленты в магазинах встретишь не часто, но если задаться целью, то приобрести их реально на просторах Интернета. Как правило, они подходят для использования провода с USB-выходом. И если уж по каким-либо причинам возник вопрос, как запитать светодиодную ленту от USB, нужно сделать следующее: припаять к ленте провод, затем к нему непосредственно подсоединить USB-разъем, предварительно отрезав его, оставив на конце провод длиной не менее 5 см. Провода с обеих сторон зачистить и соединить, соблюдая полярность. Можно не паять и использовать обычную изоленту. Такой способ не рассчитан на долгую службу, но может пригодиться как временное решение проблемы. Подойдет как мобильное освещение, работающее на аккумуляторе от телефона.

Дополнительные возможности

Как еще можно использовать светодиодные ленты? К примеру, если правильно установить ленты в шкафах, то тем самым можно не только украсить дом, но и сделать его более функциональным. На полке с одеждой, на ступеньках лестницы, над мойкой в кухне или как подсветка в шкафу для посуды – для всего этого подойдет умная лента. И хотя и она обладает некоторыми недостатками, на данный момент это – самый экономичный из дополнительных источников питания. Долгосрочность службы диодов, маленькое потребление электричества, альтернативные источники питания, мобильность и внешний вид, не портящий интерьер комнаты, – все это говорит в пользу светодиодных лент.

Легко и просто

Итак, разобравшись, как запитать светодиодную ленту, делаем выводы, что при наличии желания и дополнительных источников информации это вполне можно сделать своими руками. А если вспомнить, что установка такого освещения мастером будет примерно в полтора-два раза дороже, чем сами материалы, то непременно стоит попробовать свои силы в этом, возможно, новом деле. Нужно, конечно, соблюдать технику безопасности при работе с электрическими приборами.

Комплектация набора

Приобретая светодиодную ленту, возможно, стоит обратить внимание на готовые к использованию светильники. Это более простой способ осветить участки в своем доме. При некотором усердии сейчас можно найти осветительные приборы на любой вкус и кошелек. К тому же иногда сборка из отдельно купленных элементов может выйти гораздо дороже, чем уже готовая продукция. Сама лента не может дать освещения без дополнительных приборов. Для нее следует приобрести также блок питания, переходник, адаптер и некоторое количество провода, с помощью которого все это соединяется. Для профессионала это не составит особого труда. Но дилетанту придется выписать все требуемые характеристики, прорисовать план соединения, собрать все части воедино, постараться не перепутать провода и таким образом не погубить все приобретенные материалы. И итог может быть далек от замысла.

В то же время мастер, собирая освещение, способен проконтролировать качество используемого материала, работы по монтажу конструкции и размещению. Если есть желание стать настоящим мастером и максимально украсить и облагородить свой дом, нужно начать с малого и простого, постепенно переходя к более сложным элементам.

В заключение следует напомнить, что, собирая более экономичное освещение, не стоит приобретать дешевые материалы. Как говорится, скупой платит дважды, а то и больше. На просторах Интернета есть множество предложений от китайских умельцев. Вот только отсутствие каких-либо гарантий, а иногда и маркировок, заставляет задуматься, не приведет ли их использование к резкому уменьшению срока эксплуатации или к более непоправимым проблемам в виде случайного возгорания или вреда здоровью. Стоит внимательно относиться к выбору не только самого материала, но и производителя.

[Руководство] Как паять светодиодные ленты

Для этого урока вам понадобятся паяльник и припой с флюсом, термофен, инструмент для помощи руками, профессиональные инструменты для зачистки многожильных и одножильных проводов, многожильный провод. В зависимости от типа светодиода вы будете работать с термоусадочной трубкой и многоканальным светодиодным контроллером, а также с соответствующим источником питания и выбранной светодиодной лентой.

Направляющая

Во-первых, вам нужно снять примерно одну восьмую дюйма изоляции на проводе.Традиционные устройства для зачистки проводов отлично подходят для двухжильных проводов, но когда вы начнете использовать светодиоды RGB и RGBW, устройство для зачистки многожильных проводов ускорит работу, но при этом сохранит аккуратность ваших проводов.

Итак, сняв оболочку с провода, нужно залудить провода. Итак, вам нужно нагреть сам провод, а затем расплавить припой.

Далее вы собираетесь залудить контактные площадки светодиодной ленты.Итак, теперь вы готовы припаять провода к светодиодной ленте. Но прежде чем вы это сделаете, не забудьте надеть термоусадочную трубку на провод. Если вы начнете от центра, вам будет легче управлять тем, что вы делаете.

При пайке проводов к светодиодной ленте обязательно запомните, какие цвета припаяны к каждой контактной площадке на ленте. Это будет важно позже, когда вы будете подключать провода к контроллеру светодиодов. Итак, на этом этапе протяните термоусадочную трубку над местом соединения и примените тепло.

При нагревании термоусадки не используйте больше тепла, чем необходимо. Избыточное нагревание может повредить диоды на светодиодных лентах. Наконец, подключите светодиодную ленту к контроллеру, чтобы проверить ее.

Тестирование

Затем подключите адаптер питания. Похоже, это работает. Часто клиенты спрашивают нас, рекомендуем ли мы использовать светодиодные разъемы без пайки. Хотя они удобны, мы не рекомендуем их, поскольку они не так надежны, как традиционная пайка, особенно в критически важных областях применения.

---

Привет! Меня зовут Том и я автор блога. Мое хобби — электронные схемы и паяльники.

Как паять: пайка сквозных отверстий

Введение

Пайка — один из самых фундаментальных навыков, необходимых для работы в мире электроники. Они сочетаются друг с другом, как горох и морковь. И хотя можно изучать и создавать электронику без необходимости брать в руки паяльник, вы скоро обнаружите, что с помощью этого простого навыка открывается целый новый мир.Мы в SparkFun считаем, что пайка должна быть в арсенале каждого. Мы считаем, что в мире растущего технологического окружения важно, чтобы люди повсюду могли не только понимать технологии, которые они используют каждый день, но также иметь возможность создавать, изменять и исправлять их. Пайка — один из многих навыков, которые помогут вам в этом.

В этом руководстве мы рассмотрим основы пайки через сквозные отверстия — также известной как пайка через сквозные отверстия (PTH), обсудим необходимые инструменты, рассмотрим методы правильной пайки и покажем вам, куда вы можете пойти. оттуда.Мы также обсудим переделку, связанную с пайкой через отверстие, и дадим вам несколько советов и приемов, которые сделают починку любой части электроники легким делом. Это руководство предназначено как для начинающих, так и для экспертов. Если вы никогда раньше не прикасались к утюгу или хотите немного освежиться, в этом руководстве каждый найдет что-то для себя.

Рекомендуемая литература

Как было сказано ранее, вы можете изучать и собирать электронику, не касаясь паяльника. Если вы хотите узнать больше о теории электроники, прежде чем научиться паять, мы рекомендуем начать с некоторых из этих руководств:

Что такое цепь?

Каждый электрический проект начинается со схемы.Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.

Что такое электричество?

Мы можем видеть электричество в действии на наших компьютерах, освещающее наши дома, как удары молнии во время грозы, но что это такое? Это непростой вопрос, но этот урок прольет на него некоторый свет!

Если вы хотите узнать больше о создании схем, не прибегая к паяльнику, ознакомьтесь с нашим руководством по созданию макетов без пайки:

Как использовать макетную плату

Добро пожаловать в чудесный мир макетов.Здесь мы узнаем, что такое макетная плата и как с ее помощью построить вашу самую первую схему.

Наконец, мы будем основываться на некоторых предыдущих руководствах, поэтому рекомендуется, чтобы вы прочитали и поняли эти темы, прежде чем двигаться дальше в этом руководстве:

Основы печатной платы

Что такое печатная плата? В этом руководстве мы разберем, из чего состоит печатная плата, и разберем некоторые общие термины, используемые в мире печатных плат.

Полярность

Введение в полярность электронных компонентов. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она есть и как ее идентифицировать.

---

Если вы все увлечены вышеизложенным, давайте приступим прямо к делу!

---

Что такое припой?

Перед тем, как научиться паять, всегда полезно узнать немного о припое, его истории и терминологии, которая будет использоваться при его обсуждении.

Припой , как говорится, можно использовать двумя разными способами. Припой, , существительное , относится к сплаву (вещество, состоящее из двух или более металлов), который обычно представляет собой длинную тонкую проволоку в катушках или трубках. Припой, , глагол , означает соединение двух металлических частей в так называемое паяное соединение . Итак, паяем припоем!

Проволока для припоя продается в катушке (слева) и в трубке (справа). Они бывают как свинцовыми, так и бессвинцовыми.

Свинцовый припой против бессвинцового припоя — краткая история

Одна из самых важных вещей, о которых следует помнить, когда дело доходит до припоя, заключается в том, что традиционно припой в основном состоял из свинца (Pb), олова (Sn) и нескольких других металлов. Этот припой известен как свинцовый припой . Как стало известно, свинец вреден для человека и может привести к отравлению свинцом при воздействии больших количеств. К сожалению, свинец также является очень полезным металлом, и он был выбран в качестве основного металла для пайки из-за его низкой температуры плавления и способности создавать отличные паяные соединения.

Поскольку известно о вредных последствиях этилированной пайки, некоторые ключевые лица и страны решили, что лучше больше не использовать этилированный припой. В 2006 году Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ ( RoHS ). Эта директива, сформулированная просто, ограничивает использование свинцового припоя (среди других материалов) в электронике и электрическом оборудовании. При этом использование бессвинцового припоя стало нормой в производстве электроники.

Бессвинцовый припой очень похож на свой свинцовый аналог, за исключением того, что, как следует из названия, он не содержит свинца.Вместо этого он состоит в основном из олова и других металлов в следовых количествах, таких как серебро и медь. Этот припой обычно помечается символом RoHS, чтобы потенциальные покупатели знали, что он соответствует стандарту.

Выбор подходящего припоя для работы

Когда дело доходит до производства электроники, лучше всего использовать бессвинцовый припой, чтобы обеспечить безопасность ваших продуктов. Однако, когда дело касается вас и вашей электроники, выбор припоя остается за вами. Многие люди по-прежнему предпочитают использовать этилированный припой из-за его превосходной способности действовать как соединительный агент.Тем не менее, другие предпочитают безопасность функциональности и выбирают бессвинцовые. SparkFun продает обе разновидности, чтобы люди могли сделать этот выбор сами.

Бессвинцовый припой не лишен недостатков. Как уже упоминалось, был выбран свинец, потому что он лучше всего подходит для таких ситуаций, как пайка. Когда вы убираете вывод, вы также лишаетесь некоторых свойств припоя, которые делают его идеальным для того, что он был предназначен — для соединения двух металлических частей. Одно из таких свойств — температура плавления.Олово имеет более высокую температуру плавления, чем свинец, поэтому для достижения текучести требуется больше тепла. И хотя олово выполняет свою работу, иногда ему требуется небольшая помощь. Многие варианты бессвинцовых припоев имеют так называемый сердечник из флюса . На данный момент просто знайте, что флюс — это химический агент, который способствует растеканию бессвинцового припоя. Хотя можно использовать бессвинцовый припой без флюса, это значительно упрощает достижение тех же эффектов, что и при использовании свинцового припоя. Кроме того, из-за дополнительных затрат на изготовление бессвинцового припоя он иногда может быть дороже, чем свинцовый припой.

Помимо выбора припоя с содержанием свинца или без свинца, при выборе припоя следует учитывать ряд других факторов. Во-первых, помимо свинца и олова существует масса других припоев. Посетите страницу пайки в Википедии, где представлен обширный список различных типов. Во-вторых, припой бывает разных размеров или ширины. При работе с небольшими компонентами часто лучше использовать очень тонкий кусок припоя — чем больше число, тем меньше калибр. Для крупных компонентов рекомендуется использовать более толстую проволоку.Наконец, припой бывает и в других формах, кроме проволоки. Приступая к пайке поверхностного монтажа, вы увидите, что паяльная паста является предпочтительной формой. Однако, поскольку это руководство по пайке в сквозные отверстия, паяльная паста не рассматривается подробно.

Покупка припоя

SparkFun предлагает катушки с припоем разных размеров, как со свинцовыми, так и с бессвинцовыми припоями. Если вам нужно достаточно для одного проекта или запасы на предстоящую зиму, у SparkFun есть то, что вам нужно. Вы также можете посетить категорию Пайка каталога SparkFun, чтобы узнать о других вариантах пайки.

Бессвинцовый

свинцовый

Теперь, когда вы знаете, как выбрать лучший припой для работы, давайте перейдем к инструментам и дополнительной терминологии.

---

Паяльники

Есть много инструментов, которые помогают при пайке, но ни один из них не является более важным, чем паяльник. По крайней мере, вам понадобится хотя бы утюг и припой для выполнения поставленной задачи. Паяльники бывают самых разных факторов, от простых до сложных, но все они работают примерно одинаково.Здесь мы обсудим детали утюга и различные типы утюгов.

Анатомия паяльника

Вот основные детали, из которых состоит паяльник.

• Жала для паяльника — Ни один утюг не обходится без жала. Наконечник — это часть железа, которая нагревается и позволяет припою течь вокруг двух соединяемых компонентов. Хотя припой при нанесении будет прилипать к наконечнику, распространено заблуждение, что наконечник переносит припой.Наконечник фактически передает тепло, повышая температуру металлических компонентов до точки плавления припоя, и припой соответственно плавится. Большинство утюгов дают вам возможность поменять наконечник, если вам нужно заменить старый наконечник или если вам нужно перейти на другой тип наконечника. Наконечники бывают разных размеров и форм, чтобы подходить к любому компоненту.

Несколько типов насадок. Слева направо: кончик конуса (также известный как кончик копыта), два конических кончика различной ширины и кончик долота.

Смена наконечника — это простой процесс, который состоит из либо отвинчивания палочки, либо простого надавливания и вытягивания наконечника.

Наконечник: Эффективность передачи тепла от жала к стыку зависит от размера жала паяльника, которое вы используете. Обычно вам нужно иметь паяльное жало примерно такой же ширины, как и паяльная площадка, к которой вы паяете. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей Hakko.

• Жезл — Жезл — это часть утюга, удерживающая наконечник.Это тоже часть, которой занимается пользователь. Палочки обычно изготавливаются из различных изоляционных материалов (таких как резина), чтобы предотвратить передачу тепла наконечника наружу палочки, но они также содержат провода и металлические контакты, которые передают тепло от основания или выхода к наконечнику. . Эта двойная роль нагрева и предотвращения ожогов делает высококачественные палочки очень ценными.

Две разновидности жезлов. Обратите внимание на то, как наконечники ввинчиваются в палочку, обеспечивая взаимозаменяемость.У некоторых жезлов есть наконечники, которые просто вдавливаются и вынимаются без какого-либо механизма крепления.

Некоторые утюги состоят из палочки, которая подключается к розетке. Эти утюги настолько просты, насколько это возможно, и в них нет никаких элементов управления для изменения температуры. В этих утюгах нагревательный элемент встроен непосредственно в трубку.

Простой паяльник, состоящий только из палочки. Некоторые из этих утюгов не имеют сменных наконечников.

• База — Основа паяльника — это блок управления, который позволяет регулировать температуру.Палочка прикрепляется к основанию и получает тепло от внутренней электроники. Существуют аналоговые базы, на которых есть циферблат, который контролирует температуру, и есть цифровые базы, на которых есть кнопки для установки температуры и дисплей, который сообщает вам текущую температуру. Некоторые основания даже имеют дополнительные функции, такие как тепловые профили, которые позволяют быстро изменять количество тепла, подаваемого на наконечник для пайки различных компонентов.

Два варианта основания паяльника.Слева цифровая база с кнопками управления и цифровым дисплеем. Справа аналоговая база, которая использует циферблат для контроля температуры.

База обычно состоит из большого трансформатора и нескольких других управляющих электронных устройств, которые позволяют безопасно изменять температуру наконечника.

Внутренности основания паяльника

• Подставка (подставка) — подставка для утюга (часто называемая подставкой) — это то место, где находится утюг, когда он не используется.Подставка может показаться тривиальной, но оставлять без присмотра утюг на столе или верстаке представляет собой потенциальную опасность: он может вас обжечь или, что еще хуже, обжечь стол и вызвать пожар. Опять же, они могут быть такими же простыми, как металлическая подставка, или могут быть сложными, предлагая функцию автоматического отключения, которая снижает температуру наконечника, когда палочка помещается в подставку. Это помогает предотвратить износ насадки со временем.

Различные типы железных опор. Обратите внимание, что некоторые позволяют использовать обычную губку, а другие — латунную губку.

• Латунная губка — Во время пайки ваш наконечник будет склонен к окислению , что означает, что он станет черным и не захочет принимать припой. В припоях, особенно бессвинцовых, в припое есть примеси, которые имеют тенденцию накапливаться на кончике вашего железа, вызывая это окисление. Вот здесь-то и пригодится губка. Время от времени следует тщательно очищать наконечник, удаляя этот налет. Традиционно для этого использовалась настоящая влажная губка.Однако использование влажной губки может значительно сократить срок службы наконечника. Если протереть наконечник прохладной влажной губкой, наконечник имеет тенденцию расширяться и сжиматься при изменении температуры. Это расширение и сжатие приведет к износу наконечника и иногда к образованию отверстия сбоку наконечника. Если в наконечнике есть отверстие, его нельзя паять. Таким образом, латунные губки стали стандартом для очистки наконечников. Латунные губки вытягивают излишки припоя с наконечника, позволяя наконечнику сохранять свой текущий уровень нагрева.Если у вас нет латунной губки, лучше использовать обычную губку, чем ничего.

Латунная губка. Если на вашей железной подставке нет места для латунной губки, вы можете приобрести ее с собственным основанием.

---

Покупка паяльника

Независимо от того, новичок вы или опытный профессионал, у нас есть паяльник для вас!

Наши рекомендации:

Ищете еще варианты паяльника? Нажмите на кнопку ниже, чтобы увидеть дополнительные опции в каталоге!

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше паяльников и станций

---

Принадлежности для пайки

Теперь, когда вы знаете все тонкости паяльника, пришло время обсудить другие инструменты, которые помогут вам в вашем приключении по пайке.

• Solder Wick — ластик для паяльного карандаша. При решении таких проблем, как перемычки или снятие деталей (распайка), фитиль для припоя очень удобен. Фитиль для припоя, также известный как оплетка для распайки, состоит из тонкой медной проволоки, сплетенной вместе. Припой пропитан медью, что позволяет «стереть» лишние капли припоя.

• Tip Tinner — это химическая паста, используемая для очистки жала паяльника.Он состоит из слабой кислоты, которая помогает удалить пригорелые остатки (например, когда вы случайно расплавили жало на компоненте) и помогает предотвратить окисление (неприятный черный материал), который накапливается на жале паяльника, когда он не используется.

• Вакуумный припой (Solder Sucker) — отличный инструмент для удаления припоя, оставшегося в сквозных отверстиях при делении компонентов. Мы рассмотрим, как использовать этот инструмент немного позже в этом руководстве.

Припой вакуумный

В наличии TOL-13203

Пылесос для пайки, отличный (а иногда и недооцененный) маленький инструмент для доработки припоя.Он позволяет вытягивать расплав…

7

• Водорастворимый флюс Pen — Флюс — это химический агент, который способствует растеканию бессвинцового припоя. Ручки для флюса позволяют наносить жидкий флюс на устойчивые детали, чтобы улучшить внешний вид паяных соединений. Рекомендуется очистить и удалить остатки водорастворимого флюса на доске.

• No Clean Flux Pen — Флюс — еще один химический агент, который способствует растеканию бессвинцового припоя.Ручки для флюса позволяют наносить жидкий флюс на устойчивые детали, чтобы улучшить внешний вид паяных соединений. Очистка и удаление флюса не требуется. Тем, кто заинтересован в удалении остатков флюса, необходим изопропиловый спирт (IPA).

Другие предлагаемые инструменты

В этих инструментах нет необходимости, но они, несомненно, иногда облегчают пайку.

• Третья рука (третья рука) — Третья рука отлично подходит для удержания печатных плат, проводов и компонентов на месте во время пайки.

Третья рука

В наличии TOL-09317

Это лучший помощник паяльщика, третья рука. Поставляется с тяжелым основанием, двумя зажимами из кожи аллигатора, держателем паяльника и…

10

Комплект для третьих рук SparkFun

В наличии TOL-11784

Вас расстраивает отсутствие ловкости у большинства третьих рук? SparkFun Third Hand дает вам возможность держать…

57

• Panavise Jr.- Вакуумная база — еще один отличный инструмент для удержания печатных плат, проводов и компонентов на месте во время пайки и переделки платы.

• Stickvise Тиски для печатных плат — Эти низкопрофильные тиски для печатных плат идеально подходят для плоского удерживания печатной платы во время пайки, тестирования и подключения проводов на столе. Они также легко помещаются под микроскоп, чтобы всегда держать печатную плату в фокусе.

Stickvise PCB Тиски

Распродано TOL-17235

Эти плоские держатели для печатных плат хороши тем, что ваши руки могут лежать прямо на столе для точной пайки и измерения.

• Игольчатые плоскогубцы — Мини-плоскогубцы необходимы любому любителю или инженеру-электрику. Очень важно для вставки устройств в макеты и сгибания штифтов.

Плоскогубцы для иглы

В наличии TOL-08793

Мини-плоскогубцы. Это отличные маленькие плоскогубцы! Незаменим для любого любителя или инженера-электрика.Решающее значение для вставки устройства…

1

Электронные снипперы

В наличии TOL-10447

Хотя наши маленькие диагональные фрезы отлично подходят для хобби, иногда вам нужно что-то с немного большим кусочком.Эти электро…

5

Диагональные фрезы

В наличии TOL-08794

Мини-диагональные фрезы. Это отличные маленькие резаки! Незаменим для обрезки выводов и дополнительных хвостовиков для припоя.4 дюйма в длину.

2

• Фрезы для заподлицо — Позволяют обрезать провода очень чисто и близко к паяному соединению. Диагональные резаки хороши, но если вам действительно нужно подойти поближе и лично, то резаки заподлицо — лучший вариант.

Фрезы заподлицо — Xcelite

В наличии TOL-14782

Это простые резаки заподлицо от Excelite, которые позволяют аккуратно обрезать провода и близко к паяному соединению.

1

Защитные очки SparkFun

В наличии SWG-11046

С этими защитными очками SparkFun у вас будет пара легких, экономичных и стильных линз для защиты вашего драгоценного…

3

• Monocle — Полезно для проверки паяных соединений и компонентов SMD на печатной плате.Светодиод обеспечивает достаточное освещение на рабочем расстоянии.

Electronics Club — Руководство по пайке

Electronics Club — Руководство по пайке — как пайка, меры предосторожности, теплоотвод, демонтаж, обработка ожогов

Как паять | Радиатор | Компоненты | Припой | Демонтаж | Бернс

Информацию о паяльниках и других инструментах см. На странице Инструменты.

Загрузите PDF-версию этой страницы: Руководство по пайке (PDF)

---

Как паять

Сначала несколько мер предосторожности:

Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника. Они очень горячие (около 400 ° C) и могут вызвать неприятный ожог.

Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться кончиком утюга к сетевому шнуру. Утюг должен иметь термостойкий изгиб для дополнительной защиты. Обычный пластик flex сразу же расплавится, если к нему прикоснуться горячим утюгом, и возникнет серьезный опасность ожога и поражения электрическим током.

Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется. Никогда не кладите его на рабочий стол, даже на мгновение!

Работайте в хорошо вентилируемом помещении. Дым, образующийся при плавлении припоя, в основном возникает из-за флюса и вызывает сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней.

Вымойте руки после использования припоя. Традиционный припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.

Если вы получили ожог, см. «Первая помощь при ожогах».

Настоятельно рекомендую использовать паяльник с термостойким силиконовым кабелем в целях безопасности, потому что он не расплавится при случайном прикосновении к горячему утюгу.

Например, паяльник 230В от Rapid Electronics: паяльник

Подготовка паяльника:

Поместите паяльник в подставку и подключите. Утюгу потребуется несколько минут, чтобы достичь своей рабочей температуры около 400 ° C.

Смочите губку в подставке. Лучший способ сделать это — приподнять подставку и подержать под струей холодной воды. на мгновение, затем нажмите, чтобы удалить лишнюю воду. Он должен быть влажным, а не мокрым.

Подождите несколько минут, чтобы паяльник нагрелся. Вы можете проверить, готов ли он, попробовав немного расплавить припой на наконечнике.

Протрите кончик утюга влажной губкой. Это очистит наконечник.

Расплавьте немного припоя на кончике утюга. Это называется лужением, и оно помогает теплу отводиться от кончика утюга. к суставу. Это нужно делать только тогда, когда вы подключаете утюг, и иногда во время пайки, если вам нужно протереть наконечник о губку.

Теперь вы готовы приступить к пайке:

Держите паяльник, как ручку, у основания ручки (представьте, что вы собираетесь написать свое имя). Не прикасайтесь к горячему элементу или наконечнику.

Коснитесь паяльником соединяемого соединения. Убедитесь, что он касается как вывода компонента, так и дорожки. Держи кончик там на несколько секунд и …

Нанесите немного припоя на соединение. Он должен плавно перетекать на свинец и гусеницу, чтобы сформировать форму вулкана, как показано на рисунке. на диаграмме.Наносите припой на соединение, а не на железо.

Удалите припой, затем утюг, сохраняя соединение неподвижным. Прежде чем перемещать монтажную плату, подождите несколько секунд, пока соединение остынет.

Внимательно осмотрите соединение. Он должен выглядеть блестящим и иметь форму вулкана. Если нет, вам нужно будет разогреть его. и подайте еще немного припоя. На этот раз убедитесь, что и ведут и отслеживают полностью нагреваются перед нанесением припоя.

Если вы получили ожог, см. Раздел «Первая помощь при ожогах» ниже.

Не хватает денег на проекты в области электроники? Продайте свой старый iPhone, iPad, MacBook или другое устройство Apple: macback.co.uk

---

Использование радиатора

Некоторые компоненты, такие как транзисторы, могут быть повреждены нагреванием при пайке, поэтому, если вы не специалист, разумно использовать радиатор, закрепленный на проводе между стыком и тело компонента. Можно купить специальный инструмент, но стандартный зажим «крокодил» (без пластиковой крышки). работает так же хорошо и дешевле.

Радиатор работает, забирая часть тепла от паяльника и этого помогает предотвратить чрезмерное повышение температуры компонента.

Rapid Electronics: зажим «крокодил»

---

---

Рекомендации по пайке компонентов

Очень заманчиво сразу приступить к пайке компонентов на печатной плате, но сначала найдите время, чтобы определить все детали. Наклеивая их на лист макулатуры и обозначение каждого из них имеет смысл, и вы с меньшей вероятностью сделаете ошибку, если сделаете это.

Некоторые ИС чувствительны к статическому электричеству и будут поставляться в антистатической упаковке — оставьте эти микросхемы в упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, затем заземлите руки, прикоснувшись к металлическому водопроводную трубу или оконную раму перед работой с ИС.

1. Наклейте компоненты на бумагу с помощью липкой ленты.
2. Определите каждый компонент и напишите его имя или значение рядом с ним.
3. При необходимости добавьте метки (R1, R2, C1 и т. Д.), Используемые на схеме проекта.
4. Значения резисторов можно найти по цветовой кодировке. объяснено на странице резисторов.Вы можете сделать свой собственный калькулятор цветового кода.
5. Значения конденсатора могут быть немного сложнее, различные системы маркировки объяснено на странице конденсаторов.

Некоторые компоненты требуют особого ухода при пайке.

Многие должны быть размещены правильно, а некоторые могут быть легко повреждены жаром от пайки.

В таблице приведены рекомендации по различным компонентам и предлагаемый порядок их установки. на борту. Как правило, лучше начинать с мельчайших деталей, но не для полосового картона. полезно начать с держателя (держателей) ИС в качестве ориентира для других деталей.

Ссылки проволочные

Соединения проводов между точками на плате могут быть выполнены с помощью одножильного провода с пластиковым покрытием, который необходимо зачистить, или луженую медную проволоку, если звено не касается других частей. Луженая медная проволока выглядит как припой, но вы можете Почувствуйте разницу, он жестче припоя (и не плавится).

Провода к частям за пределами платы должны быть гибкими, поэтому используйте для них многожильный провод с пластиковым покрытием, популярным типом является проволока 7 / 0,2 мм (7 жил по 0.Проволока диаметром 2 мм). Одножильный провод непригоден, так как он ломается при многократном сгибании.

Rapid Electronics: набор проводов 7 / 0,2 мм

Пайка компонентов Разместите компоненты на плате в следующем порядке:

1. Держатели микросхем Подключите правильно — выемка напомнит вам, в какую сторону установить ИС. Пока НЕ ​​вставляйте ИС.

2. Резисторы Подключите в любом направлении.

3. Конденсаторы малой емкости Конденсаторы малой емкости (<1 мкФ) не поляризованы. Подключите в любом случае.

4. Электролитические конденсаторы (1 мкФ +) Подключите правильным образом, поищите плюс или минус рядом с одним проводом. Они могут быть радиального типа (оба вывода на одном конце) или осевого типа (выводы на каждом конце).

5. Диоды Подключите правильно. Полоса обозначает катод (линия на символе), обычно обозначаемый буквой k на диаграммах. Для германиевых диодов используйте радиатор.

6. Светодиоды Подключите правильно, катод — это короткий провод. На диаграмме будет отображаться или + для анода, и k или — для катода.

7. Транзисторы Транзисторы имеют 3 ножки (вывода), поэтому будьте особенно внимательны, чтобы правильно их подключить. Они могут быть повреждены теплом, используйте радиатор, пока не сможете быстро паять.

8. Связи проводов Связи между точками на плате могут быть выполнены одножильным проводом с пластиковым покрытием, или луженую медную проволоку, если звено не касается других частей.

9. Детали с собственными проводами Зажимы аккумулятора, зуммеры и т. Д. При необходимости подключите правильным образом.

10. Провода к частям вне платы Используйте многожильный провод для переключателей, реле, громкоговорители, переменные резисторы и т. д.

11. Микросхемы (микросхемы) Подключите правильно, ищите выемку или точку рядом с контактом 1. Убедитесь, что все штифты выровнены с гнездом, прежде чем сильно надавить на него большим пальцем.

---

Что такое припой?

Традиционный припой представляет собой сплав (смесь) олова и свинца, обычно 60% олова и 40% свинца. Плавится при температуре около 200 ° C.

Современный бессвинцовый припой представляет собой сплав олова с другими металлами, включая медь и серебро. Плавится при температуре около 220 ° C.

Покрытие поверхности припоем называется «лужением» из-за содержания в припое олова.

Фотография © Rapid Electronics

Всегда мойте руки после использования припоя , это особенно важно при использовании традиционных припой, так как он содержит токсичный свинец.

Наилучший размер припоя для электроники — 22 swg (swg = стандартный калибр провода) и Я рекомендую использовать бессвинцовый припой.

Rapid Electronics: бессвинцовый припой

Припой для электроники содержит крошечные сердечники из флюса, похожие на провода внутри гибкого кабеля. Флюс вызывает коррозию, как кислота, и очищает металлические поверхности по мере плавления припоя. Вот почему вы должны плавить припой непосредственно на стыке, а не на наконечнике железа. Без флюс выйдет из строя, потому что металлы быстро окисляются, а сам припой не правильно стечь на грязную окисленную металлическую поверхность.

---

---

Удаление припоя

На каком-то этапе вам, вероятно, потребуется отпаять соединение, чтобы удалить или переместить провод или компонент. Удалить припой можно двумя способами:

1. С демонтажным насосом

Также известен как «присоска для припоя». Лучше всего использовать один с ESD (электростатический разряд). насадка для защиты некоторых микросхем, которые могут быть повреждены статическим электричеством.

1. Настройте насос, нажав на подпружиненный поршень вниз до его фиксации.
2. Приложите к стыку сопло насоса и наконечник паяльника.
3. Подождите секунду или две, пока припой расплавится.
4. Затем нажмите кнопку на насосе, чтобы освободить поршень и всосать расплавленный припой в инструмент.
5. Повторите, если необходимо, чтобы удалить как можно больше припоя.
6. Время от времени необходимо опорожнять насос, откручивая форсунку.

Rapid Electronics: насос для удаления припоя

С помощью демонтажного насоса (присоски для припоя)

2.С оплеткой для удаления припоя

Медная оплетка действует как фитиль для расплавленного припоя, который легко стекает по оплетке вдали от стыка.

1. Приложите конец медной оплетки и наконечник паяльника к стыку.
2. По мере таяния припоя большая часть его будет стекать на оплетку в сторону от стыка.
3. Снимите сначала оплетку, затем паяльник.
4. Отрежьте и выбросьте конец оплетки, покрытой припоем.

Rapid Electronics: оплетка для удаления припоя

После удаления большей части припоя из стыка (-ов) вы можете удалить провод или компонентный провод (подождите несколько секунд, чтобы он остыл).Если соединение не разваливается, легко примените паяльник, чтобы расплавить оставшиеся следы припоя одновременно с разъединением стыка, снятием осторожность, чтобы не обжечься.

---

Первая помощь при ожогах

Большинство ожогов от пайки, вероятно, будут незначительными, и лечение простое:

1. Немедленно охладите пораженный участок под слабой струей холодной воды.
   Подержите ожог в холодной воде не менее 5 минут (рекомендуется 15 минут).Если лед легко доступен, это тоже может быть полезно, но не откладывайте первый охлаждение холодной водой.
2. Не применять кремы или мази.
   Без них ожог заживает лучше. Сухая повязка, например, чистый носовой платок, может применяться, если вы хотите защитить участок от грязи.
3. Обратитесь за медицинской помощью, если ожог охватывает область больше, чем ваша рука.

Для снижения риска ожогов:

• Всегда возвращайте паяльник на подставку сразу после использования.
• Дайте соединениям и компонентам примерно минуту остыть, прежде чем прикасаться к ним.
• Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника, если не уверены, что он холодный.

---

Rapid Electronics любезно разрешили мне использовать их изображения на этом веб-сайте, и я очень благодарен за их поддержку. У них есть широкий ассортимент компонентов, инструментов и материалов для электроники, и я рад рекомендую их как поставщика.

---

Политика конфиденциальности и файлы cookie

Этот сайт не собирает личную информацию.Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста посетите AboutCookies.org.

electronicsclub.info © Джон Хьюс 2020

Веб-сайт размещен на Tsohost

Лучшая цена на светодиодную ленту на провод — Отличные предложения от светодиодной ленты до провода от глобальной светодиодной ленты до продавцов проводов

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для подключения светодиодной ленты к проводу.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя светодиодная лента к проводу в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что подключили светодиодную ленту на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в выборе светодиодной ленты на провод и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести led strip to wire по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Учебное пособие по пайке

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПАЙКИ

Для начала несколько советов и мифов.

Лужение утюга — Расплавьте немного припоя на кончике паяльника.Это способствует передаче тепла от кончика утюга к паяемому соединению. Более быстрая передача тепла означает меньше времени на нагрев (это хорошо). Делайте это после подключения утюга к сети и иногда во время пайки после очистки жала. Лужение провода — Расплавьте небольшое количество припоя на зачищенный и скрученный конец провода. Это облегчит вставку проволоки в отверстия кастрюль, розеток и т. Д. Это также способствует передаче тепла в процессе пайки. Свинец, припой и пары свинца — Свинец кипит при температуре около 3000 ° F, большая часть пайки происходит при температуре значительно ниже 750 ° F. Вы не вдыхаете пары свинца. Вы получите дым и испарения от флюса. Эти пары по-прежнему опасны, поэтому пайку следует всегда проводить в проветриваемом помещении. Всегда мойте руки после использования свинцового припоя, он может быть не в легких, но будет на пальцах. Бессвинцовый припой — Бессвинцовый припой не течет так же хорошо, как свинцовый припой, попробуйте достать свинцовый припой, если можете.Важное замечание: пары флюса от бессвинцового припоя могут быть хуже, чем пары от свинцового припоя. Очистка жала — Жало вашего паяльника следует очищать после первоначального лужения и перед пайкой каждого стыка. Многие утюги поставляются с небольшой губкой, которую вы увлажняете. Вытирая утюг влажной губкой, вы очистите его, но также охладите его, чего вам на самом деле не нужно. Можно легко и недорого сделать лучший очиститель для наконечников: сходите в продуктовый или долларовый магазин и возьмите пачку медных скрубберов.Приклейте один к внутренней части большой крышки-баночки. Чтобы очистить наконечник, просто вставьте его в скребок, пошевелите, и все готово. Механические и электрические — Ваши паяные соединения должны быть как физически прочными, так и электропроводящими. Сильный сустав не годится, если он вызывает короткое замыкание, а слабый сустав рано или поздно выйдет из строя. Добиться стабильно хороших результатов при пайке можно с помощью хороших методов, особенно когда дело доходит до хорошей подготовки проводов перед пайкой.

ПРАКТИКА ДЕЛАЕТ ИДЕАЛЬНОЕ

Как и в большинстве случаев в жизни, ключ к постоянному успеху — это практика. Особенно это касается пайки. Чем больше вы это делаете, тем легче это будет казаться, особенно если вы с самого начала практикуете хорошие методы. Итак, давайте начнем с того, как вы можете попрактиковаться в пайке, и научимся делать это правильно. Этот метод был впервые описан (насколько нам известно) Стивеном в buildyourownclone.com, и это отличный метод, поэтому мы представляем его здесь. Для начала найдите кусок мягкой древесины, например сосну, и вставьте восемь гвоздей, как показано на фотографии в качестве примера. Затем возьмите кусок проволоки, с которой вы сняли всю изоляцию, и оберните им гвозди, как показано на фото, чтобы образовалась своего рода сетка.

Как всегда, начните с того, что убедитесь, что жало вашего паяльника правильно лужено.Затем поместите наконечник в место пересечения проводов, чтобы нагреть часть проводов, которую вы будете паять.

Один из ключей к хорошей пайке — не подвергать элементы слишком сильному нагреву от паяльника. Вам нужно достаточно тепла, чтобы припой правильно стекал в намеченную область, но не настолько, чтобы что-нибудь расплавилось или «приготовилось». Весь процесс нагрева и пайки проводов в этом упражнении должен занять около секунды.

Результаты упражнений: хорошие, плохие и уродливые .. Вверху слева — Этот «шар» из охлажденного припоя и есть то, что называется холодным соединением. Это происходит, когда провода (или другие компоненты) недостаточно нагреты, и припой не течет в стык. Холодные суставы не так прочны, как хорошие, крепкие. Вверху справа — это пример так называемого «сухого» соединения.Это происходит, если компоненты / провода перемещаются до того, как соединение полностью остынет. Всегда позволяйте паяным соединениям остыть самостоятельно, не дуйте на них, чтобы ускорить процесс. Внизу справа — это еще один пример холодного паяного соединения, для которого существует дополнительная проблема, связанная с нанесением слишком большого количества припоя. Всегда помните — поиски припоя — это почти никогда не выход. Вам нужно ровно столько, сколько нужно для хорошего сустава, и не более того. Внизу слева — И наконец, успех: это хорошее, прочное паяное соединение, при котором провода должным образом нагреваются до нанесения припоя, а также используется необходимое количество припоя. Помните: ваши паяные соединения всегда должны быть блестящими и содержать достаточно припоя, чтобы скрепить детали.

ПАЯЛЬНЫЕ ПРОВОДА К ОБЪЕМНОМУ / ТОНАЛЬНОМУ горшку

Неизолированные провода вам не помощники при пайке. Они приводят к шортам и другим проблемам. Всегда следите за тем, чтобы провода были короткими и аккуратными.

Начните с зачистки примерно 1/4 — 3/8 дюйма изоляции на конце провода.

Если вы видите какие-либо свободные жилы проволоки в только что зачищенном куске, отрежьте конец и сделайте это снова. Если жилы порваны, полученное паяное соединение будет слабее.

После снятия изоляции скрутите жилы провода.

Теперь нагрейте оголенный провод паяльником всего на секунду, а затем прикоснитесь припоем к проводу. Припой должен плавиться и плавно стечь в провод. Это процесс, известный как «лужение», и это одна из основных привычек пайки. Лужение проводов каждый раз перед их пайкой к компоненту сделает ваши попытки пайки более успешными.

После лужения согните провод под углом 90 градусов, как показано на фото.

После сгибания вставьте луженый конец провода в выступ потенциометра.

Слегка обожмите провод, как показано. Это часть того, что мы обсуждали ранее о том, чтобы суставы были физически сильными — по возможности предпринимайте подобные шаги, чтобы добавить суставам дополнительную силу.

Теперь приложите паяльник к выступу и прикоснитесь припоем к области соединения на одну или две секунды.Припой должен быстро плавиться и плавно перетекать в стык провода и наконечника. У вас не должно получиться деформированное пятно припоя, просто чистое гладкое соединение. Также обратите внимание, что нет никаких причин для того, чтобы отверстие в наконечнике было полностью заполнено припоем — все, что вам нужно, это достаточно припоя, чтобы надежно прикрепить провод к наконечнику.

Некоторым строителям нравится добавлять термоусадочные трубки для изоляции припаянных наконечников, чтобы снизить вероятность короткого замыкания.Это ни в коем случае не требуется, но это может сделать вашу сборку более профессиональным, поэтому стоит подумать. Иногда эти мелочи имеют большое значение для потенциального покупателя.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ, КАК ЭТО НЕ ДЕЛАТЬ

Прожиг изоляции паяльником может не повлиять на соединение, но выглядит некрасиво и покрывает ваш утюг расплавленным пластиком.Просто смотри, куда ты втыкаешь эту штуку, хорошо?

На этом фото видно, что ушко полностью залито припоем. Как упоминалось выше, в этом нет необходимости — все, что он делает, — это отходы припоя и ненужное нагревание компонента.

Распространенная ошибка — просто зажимать концы провода в наконечник без предварительного лужения.Это почти всегда приводит к тому, что отдельные жилы проволоки отделяются и выступают наружу, как показано на фото. Это может вызвать короткое замыкание и другие проблемы, и это действительно ужасная привычка. Обязательно залуживайте провода перед вставкой, и у вас никогда не будет этой проблемы.

Просто… УГХ!

ПАЯЛЬНЫЙ ПРОВОД К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КАШКА

Бывают случаи, когда вам нужно припаять провод к задней части корпуса потенциометра, чтобы использовать его в качестве заземляющего провода.При неправильном подходе это может быть сложной задачей, поэтому стоит обсудить этот метод здесь.

Многие потенциометры имеют защитное покрытие на корпусе, и они также могут быть жирными или грязными в процессе производства. Практически невозможно припаять к неочищенной поверхности, поэтому слегка отшлифуйте заднюю стенку горшка или используйте стальную вату, чтобы убедиться, что корпус имеет красивую блестящую металлическую поверхность. См. Пример «до и после» ниже.

Теперь снимите изоляцию с конца провода, чтобы обнажить от 1/4 ″ до 3/7 ″ меди. Скрутите пряди вместе и залудите проволоку, как показано выше. Затем приложите луженый конец проволоки к кожуху горшка.

Прикоснитесь кончиком паяльника к проводу и к корпусу электролизера (чтобы нагреть обе части одинаково).Нанесите небольшое количество припоя на соединение между проводом и кожухом электролизера. Весь процесс нагрева / пайки не должен занимать более 5-7 секунд. (Это кажется долгим, но вам нужно нагреть кожух горшка достаточно, чтобы припой потек). Полученное в результате паяное соединение должно иметь форму «тарелки».

Показанная здесь капля припоя является результатом недостаточного нагрева корпуса электролизера.Хотя поначалу это кажется нормальным, вы обнаружите, с небольшим рывком, что это просто флюс, скрепляющий соединение. Это не лучший паяный шов.

ПАЯЛЬНЫЕ ПРОВОДА К ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ

Зачистка проволоки — важная часть любого паяльного проекта. Для чего-то такого тонкого, как пьезоэлектрический преобразователь, рекомендуется аккуратно скрутить провода перед пайкой.Я видел, как пьезокристалл оторвался от латунного диска из-за неправильного обращения после пайки. Аккуратный поворот делает вашу проводку проще в использовании, легче следить и легче для глаз. Вы решаете…

Зачистите от 1/8 ″ до 3/16 ″ изоляции с концов каждого провода, скрутите жилы вместе и залудите оба конца.

Уложите концы провода плашмя на среднюю и внешнюю части пьезопреобразователя.Рекомендуется всегда использовать черный для заземляющих проводов .

Прикоснитесь концом паяльника к проводу и к поверхности пьезопреобразователя (чтобы нагреть обе части одинаково). Нанесите небольшое количество припоя на соединение между проводом и пьезопреобразователем. Весь процесс нагрева / пайки не должен занимать более 1,5–2 секунд.

Примечание. Перед пайкой не нужно наносить «каплю» припоя ни на провод, ни на пьезопреобразователь.Если у вас луженый провод, он будет передавать достаточно тепла для пайки.

Автор: Наз Номад Для демонстрации некоторых творений Наза перейдите по этой ссылке на его страницу Flickr.

Подключение и подключение светодиодов — Скачать PDF бесплатно

1 Подключение и подключение светодиодов. Практическое руководство, 2009 г. usledsupply.Все права защищены.

2 Указатель Эти пошаговые инструкции дадут вам основу, необходимую для использования ваших новых светодиодных фонарей. Многие из этих подключений также доступны для заказа через наш веб-сайт, предварительно настроенные и готовые к работе. Подключения Подключения RGB Общие положения Резка гибкой светодиодной ленты RGB …. 3 Выполнение водонепроницаемого соединения с помощью стыковых (обжимных) разъемов Подключение светодиодных ламп RGB к клеммной колодке Подключение гибкой светодиодной ленты RGB к соединению пайкой…. 6 Соединительные стыковые (обжимные) соединители …. 8 Присоединение проводов к пайке гибкой светодиодной ленты RGB … 9 Соединительный соединитель (без пайки) .. 10 Подключение к ИК-контроллеру RGB с помощью 4-контактного разъема Припаяйте напрямую к концу ленты 11 Припаяйте провода, прикрепленные к полосе Одноцветные соединения Общие положения Резка одноцветной гибкой светодиодной ленты Создание водонепроницаемого соединения с помощью стыковых (обжимных) разъемов … 14 Подключение одноцветных светодиодных ламп к клеммной колодке … 15 Пайка цилиндра Подключите к концу одноцветной гибкой светодиодной ленты. Подключение одноцветной гибкой светодиодной ленты к пайке…17 Соединительные стыковые соединители (обжимные) Соединители для крепления проводов к гибкой светодиодной ленте Соединительный соединитель для пайки

3 Обрезка гибкой светодиодной ленты RGB Шаг №1: Найдите линию разреза (она будет через каждые 3,94 дюйма) и отрежьте по этой линии. Шаг № 2: Удалите примерно ¼ водонепроницаемого покрытия с конца полосы. Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату).* Примечание: вы можете оставить покрытие, если вы не собираетесь подключаться к этому концу полосы. * 3

4 Выполнение водонепроницаемого соединения с помощью стыковых соединителей Этот процесс применяется к подключению гибкой полосы к гибкой полосе, кабеля управления к гибкой полосе или кабеля управления к кабелю управления. Например, ради следующих инструкций будет продемонстрировано соединение между кабелем управления и гибкой полосой RGB.Этот процесс аналогичен для одноцветных полосок, но будет только два провода (красный и черный). При использовании трехжильного стыкового соединителя процесс такой же. Трехжильный стыковой соединитель используется, когда необходимо подключить два или три провода. Два или три провода должны быть полностью вставлены в стыковой разъем перед обжимом. См. Пример изображения ниже. Шаг №1: Зачистите оболочку кабеля управления примерно на 2. У вас будет четыре провода меньшего размера. Шаг № 2: Отрежьте оголенные концы провода на гибкой полосе.Разорвите провода на дюйм назад. Шаг № 3: Полностью вставьте оба черных провода в стыковой разъем (один от кабеля управления, другой от гибкой полосы). Шаг №4: Полностью вставив провода, обожмите стыковой соединитель плоскогубцами Channel-Lock или Robo-Grip. Шаг № 5: Повторите процесс для следующих цветов: красный-красный, зеленый-зеленый, синий-белый, если используется наш кабель управления (сине-синий, если полоса соединяется с полосой) 4

5 Подключение светодиодных ламп RGB к клеммной колодке. Этапы этого процесса применимы к клеммным колодкам любого размера.Просто убедитесь, что вы сопоставили провода с буквенным кодом на отдельном устройстве. Шаг №1: Убедитесь, что все порты на клеммной колодке открыты (поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть, против часовой стрелки, чтобы ослабить). Шаг № 2: Зачистите оболочку кабеля управления примерно на 2. Затем зачистите концы четырех меньших проводов примерно на 1/4. Шаг № 3: Вставьте провода в клеммную колодку в правильном порядке, убедившись, что вставлены провода правильного цвета в соответствующую букву цветового кода на клеммной колодке. В этом примере цветовые коды следующие: R = красный G = зеленый B = синий (или белый при использовании кабеля управления) V = черный (+) вывод на свет + = (+) положительная мощность в — = (-) отрицательная мощность на шаге №4: затяните винты над вставленными проводами.Попробуйте вытащить каждый провод из клеммной колодки, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Если что-то не в порядке, ослабьте клемму и начните заново. Снова вставьте провод и затяните винт. Провода будет легче вставить, если их сначала скрутить. Шаг № 5: Подключите провода питания к клеммной колодке (при использовании нашей цилиндрической розетки). Вставьте провода в клеммы входа питания, красный (+) черный (-). Опция: вы можете подключить более одного провода к каждой клемме клеммной колодки. Просто следуйте приведенным выше инструкциям, обязательно потянув за каждый провод, когда закончите.5

6 Подключение гибкой светодиодной ленты RGB к пайке. Шаг № 1: Удалите около ¼ водонепроницаемого покрытия с концов двух соединяемых лент. Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату). Шаг № 2: С помощью горячего чистого паяльника используйте припой Rosin-Core для предварительного лужения контактных площадок на концах обеих полос.Нагревание полосы не займет много времени, так что поторопитесь! Шаг №3: Припаяйте луженые провода к контактным площадкам первой полосы. Старайтесь оставаться согласованными с черным (-) и красным (R), зеленым (G) и синим (B) как соответствующими цветами. Провода должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было удерживать во время пайки. Шаг №4: Отрежьте лишние провода, оставшаяся примерно 1/4. Снимите с этих проводов оболочки и предварительно залудите их припоем. Шаг № 5: Когда гибкие полоски соприкасаются друг с другом встык, сопоставьте буквы цветового кода на обеих полосках (возможно, вам придется перевернуть одну из полос, если они не совпадают).Затем припаяйте провода к концу второй полосы, образуя перемычку. Шаг № 6: Покройте соединение термоклеем и / или термоусадочной трубкой для дополнительной защиты. Будьте осторожны, чтобы не обжечься! 6

7 Подключение гибкой светодиодной ленты RGB к соединителю для сращивания ленты Шаг № 1: Удалите около ¼ водонепроницаемого покрытия с конца ленты. Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату).Шаг № 2: Для достижения наилучшего результата очистите контакты мелкой наждачной бумагой или металлической щеткой. Также отрежьте 1/16 края печатной платы, чтобы разъем лучше контактировал с контактными площадками. Шаг № 3: Возьмите разъемы и откройте их, потянув наружу черные части. Вставьте полосу RGB в отверстие разъема, следя за тем, чтобы буквы цветового кода на обеих полосах совпадали. Нижняя часть гибкой полосы должна касаться черной детали. Вставьте как можно глубже. Шаг №4: Вставьте черную деталь обратно, зафиксировав гибкую полоску на месте.Повторите процесс для другой стороны. Примечание. Этот метод можно использовать как с соединителем для сращивания полосок RGB, так и с соединителями для сращивания лент и проводов. 7

8 Подключение гибкой светодиодной ленты RGB к стыковочным (обжимным) разъемам Шаг № 1: Поместите гибкие ленты встык так, чтобы провода торчали прямо вверх. Шаг №2: Отрежьте обе пары проводов, оставив на каждой полоске по 1½ провода.Шаг № 3: Разъедините провода меньшего размера. Затем скрутите одинаковые цвета вместе. Шаг №4: Выполните соединение, полностью вставив пару проводов одного цвета в стыковой разъем. Вставив их до конца, обожмите стыковой соединитель плоскогубцами типа Channel-Lock или Robo-Grip. Шаг № 5: Повторите процесс (два провода на стыковой разъем) для всех остальных цветных пар проводов. 8 8

9 Присоединение проводов к пайке гибкой светодиодной ленты RGB Шаг № 1: Удалите около ¼ водонепроницаемого покрытия с конца ленты.Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату). Для достижения наилучшего результата очистите контакты мелкой наждачной бумагой или металлической щеткой. Шаг № 2: При использовании нашего кабеля управления снимите кожух примерно на 3/4. Зачистите каждую маленькую проволоку на 1/8. Для дополнительной защиты наденьте на провод 1 длинную термоусадочную трубку (чтобы, когда вы закончите, можно было расположить ее над соединением). Шаг № 3: С помощью горячего чистого паяльника используйте припой Rosin-Core, чтобы предварительно залудить припоем контактные площадки и зачищенные провода.Нагревание полосы не займет много времени, так что поторопитесь! Шаг № 4: Совместите провода с контактными площадками на конце полосы, убедившись, что цвета соответствуют буквам цветового кода. С небольшим избытком припоя на пистолете коснитесь площадки и провода одновременно, спаяв их вместе. При необходимости добавьте еще припоя. Повторите процесс для остальных трех контактных площадок / проводов. Шаг № 5: Покройте соединение термоклеем и / или термоусадочной трубкой для дополнительной защиты. Будьте осторожны, чтобы не обжечься! 9

10 Присоединение проводов к гибкой светодиодной ленте RGB — соединитель для сращивания Шаг № 1: Удалите примерно ¼ водонепроницаемого покрытия с конца ленты.Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату). Шаг № 2: Для достижения наилучшего результата очистите контакты мелкой наждачной бумагой или металлической щеткой. Также отрежьте 1/16 края печатной платы, чтобы разъем лучше контактировал с контактными площадками. Шаг № 3: Возьмите разъемы и откройте их, потянув наружу черные части. Шаг №4: Вставьте полоску RGB в отверстие разъема, следя за тем, чтобы цвет провода соответствовал цветным меткам на гибкой полосе.Нижняя часть гибкой полосы должна касаться черной детали. Вставьте как можно глубже. Шаг № 5: Вставьте черную деталь обратно, зафиксировав гибкую полоску на месте. 10

11 Подключение к ИК-контроллеру RGB с помощью 4-контактного разъема Подсоединение пайки — непосредственно к зачистке Для подключения к выходу наших ИК-контроллеров RGB необходимо использовать 4-контактный разъем. Вы можете подключить его к светодиодной ленте, припаяв ее непосредственно к паяльным площадкам ленты (как показано здесь) или припаяв к проводам, уже прикрепленным к светодиодной ленте.Шаг №1: Удалите около ¼ водонепроницаемого покрытия с конца гибкой светодиодной ленты RGB. Шаг № 2: Взгляните на свой 4-контактный разъем и сравните его с тем, что изображено здесь. Контакты справа (с более толстым цилиндрическим основанием) будут теми, которые вставляются в ИК-контроллер, то есть НЕ теми, которые вы будете паять на полосу. Вы будете припаивать контакты с левой стороны этого изображения к полосе. Шаг № 3: Вставьте 4-контактный разъем в ИК-контроллер. Затем установите гибкую светодиодную ленту и приемник на ровную поверхность и загните штыри вниз так, чтобы они касались паяных площадок на ленте.Предварительно залудите как контактные площадки на ленте, так и контакты 4-контактного разъема. Шаг №4: Припаяйте контакты к светодиодной ленте. Затем покройте место соединения горячим клеем и / или термоусадочной трубкой. 11

12 Подключение к ИК-контроллеру RGB с помощью 4-контактного разъема Подсоединение пайкой — к проводам на конце ленты Для подключения к выходу наших ИК-контроллеров RGB необходимо использовать 4-контактный разъем.Вы можете подключить его к светодиодной ленте, припаяв ее к проводам на конце светодиодной ленты (как показано здесь), или припаяв непосредственно к паяльным площадкам ленты. Если вы не умеете паять, просто попросите нас припаять для вас 4-контактный разъем при оформлении заказа. Шаг №1: Убедитесь, что у вашей светодиодной ленты RGB есть провода на конце. Контакты слева (как на фото) будут припаяны к зачищенным проводам светодиодной ленты, а контакты справа (как на картинке — с более толстым цилиндрическим основанием) подключатся к ИК-приемнику.Шаг № 2: Вставьте 4-контактный разъем в ИК-приемник. Это предотвращает изгиб контактов при пайке. Предварительно залудите торчащие штыри припоем RosinCor. Кроме того, убедитесь, что провода, прикрепленные к гибкой светодиодной ленте, зачищены примерно на 1/8 и предварительно залужены. Шаг № 3: Припаяйте 4 контакта к зачищенным проводам, сохраняя провода в том же порядке. Во время пайки полезно использовать зажим для поддержки соединений. Шаг №4: Покройте соединение горячим клеем и / или термоусадочной трубкой.Шаг № 5: После того, как термоусадочная трубка остынет, вы можете проверить свой ИК-контроллер. Если это не работает, просто вытащите 4-контактный разъем, переверните его и вставьте обратно в ИК-приемник. 12

13 Резка одноцветной гибкой светодиодной ленты Шаг №1: Найдите линию разреза (она будет через каждые 3,94 дюйма) и отрежьте по этой линии. Шаг №2: Удалите около ¼ водонепроницаемого покрытия с конца полосы (только если вы будете подключаться к этому концу полосы).Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату). 13

14 Выполнение водонепроницаемого соединения с помощью стыковых (обжимных) соединителей Этот процесс применяется к подключению гибкой полосы к гибкой полосе, кабеля управления к гибкой полосе или кабеля управления к кабелю управления. Например, ради следующих инструкций будет продемонстрировано соединение между кабелем управления и одноцветной гибкой полосой.При использовании трехжильного стыкового соединителя процесс такой же. Трехжильный стыковой соединитель используется, когда необходимо подключить два или три провода. Два или три провода должны быть полностью вставлены в стыковой разъем перед обжимом. См. Пример изображения ниже. Шаг №1: Зачистите оболочку кабеля управления примерно на 2. У вас будет четыре провода меньшего размера. Шаг № 2: Отрежьте оголенные концы провода на гибкой полосе. Разорвите провода на дюйм назад. Шаг № 3: Полностью вставьте оба черных провода в стыковой разъем (один от кабеля управления, другой от гибкой полосы).Шаг №4: Полностью вставив провода, обожмите стыковой соединитель плоскогубцами типа Channel-Lock или Robo-Grip. Шаг № 5: Повторите процесс для другой пары проводов (красный). 14

15 Подключение одноцветных светодиодных ламп к клеммной колодке Этапы этого процесса применимы к клеммным колодкам любого размера. Просто убедитесь, что вы сопоставили провода с Шагом № 1. Убедитесь, что все порты на клеммной колодке открыты (поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть, против часовой стрелки, чтобы ослабить).Шаг № 2: Зачистите красный и черный провода гибкой ленты примерно на 1/4. Шаг № 3: Вставьте провода в клеммную колодку в правильном порядке. Убедитесь, что вы вставили провод правильного цвета в соответствующую букву цветового кода на клеммной колодке. Красный провод = (+) положительная выходная мощность. Черный провод = (-) отрицательная выходная мощность. Шаг № 4: Затяните винты над вставленными вами проводами. Попробуйте вытащить каждый провод из клеммной колодки, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Если что-то не в порядке, ослабьте клемму и начните заново.Снова вставьте провод и затяните винт. Провода будет легче вставить, если их сначала скрутить. Шаг № 5: Подключите провода питания к клеммной колодке (при использовании нашей цилиндрической розетки). Вставьте провода в клеммы входа питания, красный (+) черный (-). Опция: вы можете подключить более одного провода к каждой клемме клеммной колодки. Просто следуйте приведенным выше инструкциям, обязательно потянув за каждый провод, когда закончите. 15

16 Припаивание цилиндрической вилки к концу одноцветной гибкой светодиодной ленты Наилучший способ подключения наших одноцветных гибких светодиодных лент к источникам питания — это вилка цилиндрической вилки.Самый простой способ сделать это — припаять конец полосы. Если вы не умеете паять, вы можете либо 1. заказать у нас полосы с предварительно припаянным цилиндрическим штекером, либо 2. подключить провода от цилиндрического штекера к присоединенным проводам на конце полосы через стыковые соединители ( пожалуйста, просмотрите другой наш учебник под названием «Создание водонепроницаемого соединения с помощью стыковых соединителей») Шаг №1: Удалите примерно ¼ водонепроницаемого покрытия с конца полосы. Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату).Шаг № 2: Предварительно залудите контактные площадки на конце полосы припоем RosinCor. Провода на конце заглушки ствола уже должны быть зачищены и залужены. Шаг № 3: Установите зачищенные провода штекера с внешней резьбой на предварительно луженые контактные площадки для пайки, красный для (+) и черный для (-). Припаиваем провода к контактным площадкам светодиодной ленты. Шаг № 4: Покройте соединение горячим клеем и усадите термоусадочную трубку. 16

17 Подключение одноцветной гибкой светодиодной ленты к пайке. Шаг № 1: Удалите около ¼ водонепроницаемого покрытия с концов двух полос, которые вы хотите соединить.Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату). Шаг № 2: С помощью горячего чистого паяльника используйте припой Rosin-Core для предварительного лужения контактных площадок. Нагревание полосок не займет много времени, так что поторопитесь! Шаг № 3: Припаяйте два предварительно луженых провода к контактным площадкам первой полосы. Старайтесь, чтобы красный был (+) и черный (-). Провода должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было удерживать во время пайки. Шаг №4: Отрежьте лишние провода, оставшаяся примерно 1/4.Снимите с этих проводов оболочки и предварительно залудите их припоем. Шаг № 5: Когда гибкие полоски соприкасаются друг с другом встык, сопоставьте буквы цветового кода на обеих полосках (возможно, вам придется перевернуть одну из полос, если они не совпадают). Затем припаяйте провода к концу второй полосы, образуя перемычку. Шаг № 6: Покройте соединение термоклеем и / или термоусадочной трубкой для дополнительной защиты. Будьте осторожны, чтобы не обжечься! 17

18 Подключение одноцветной гибкой светодиодной ленты к соединителю для сращивания ленты Шаг №1: Удалите примерно ¼ водонепроницаемого покрытия с конца ленты.Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату). Шаг № 2: Для достижения наилучшего результата очистите контакты мелкой наждачной бумагой или металлической щеткой. Также отрежьте 1/16 края печатной платы, чтобы разъем лучше контактировал с контактными площадками. Шаг № 3: Возьмите разъемы и откройте их, потянув наружу черные части. Шаг № 4: Вставьте полосу в отверстие разъема, следя за тем, чтобы положительные (+) и отрицательные (-) отметки на обеих полосах совпадали.Нижняя часть гибкой полосы должна касаться черной детали. Вставьте как можно глубже. Шаг № 5: Вставьте черную деталь обратно, зафиксировав гибкую полоску на месте. Повторите процесс для другой стороны. 18

19 Подключение одноцветной гибкой светодиодной ленты к стыковым (обжимным) разъемам. Шаг №1: Поместите гибкие ленты встык так, чтобы провода торчали прямо вверх. Шаг №2: Отрежьте обе пары проводов, оставив на каждой полоске по 1½ провода.Шаг № 3: Разъедините провода меньшего размера. Затем скрутите одинаковые цвета вместе. Шаг №4: Выполните соединение, полностью вставив пару проводов одного цвета в стыковой разъем. Вставив их до конца, обожмите стыковой соединитель плоскогубцами типа Channel-Lock или Robo-Grip. Шаг № 5: Повторите процесс (два провода на стыковой разъем) для оставшейся цветной пары проводов. 19

20 Присоединение проводов к одноцветной гибкой светодиодной ленте пайкой Шаг № 1: Удалите примерно ¼ водонепроницаемого покрытия с конца ленты.Вы можете использовать ноготь (если вы используете нож, будьте очень осторожны, чтобы не прорезать печатную плату). Для достижения наилучшего результата очистите контакты мелкой наждачной бумагой или металлической щеткой. Шаг № 2: При использовании нашего кабеля управления снимите кожух примерно на 3/4. Зачистите каждую маленькую проволоку на 1/8. Для дополнительной защиты наденьте на провод 1 длинную термоусадочную трубку (чтобы, когда вы закончите, можно было расположить ее над соединением). Шаг № 3: С помощью горячего чистого паяльника используйте припой Rosin-Core, чтобы предварительно залудить припоем контактные площадки и зачищенные провода.Нагревание полосы не займет много времени, так что поторопитесь! Вы можете сложить проволоку вдвое, если собираетесь запускать несколько рулонов или большие расстояния. Шаг № 4: Совместите провода с контактными площадками на конце полосы, следя за тем, чтобы положительные (+) и отрицательные (-) отметки на обеих полосах совпадали. С небольшим избытком припоя на пистолете коснитесь площадки и провода одновременно, спаяв их вместе. При необходимости добавьте еще припоя. Повторите процесс для оставшейся площадки / проволоки. Шаг № 5: Покройте соединение термоклеем и / или термоусадочной трубкой для дополнительной защиты.Будьте осторожны, чтобы не обжечься! 20

21 Присоединение проводов к одноцветному соединителю для сращивания гибких светодиодных лент Шаг №1: Удалите примерно ¼ водонепроницаемого покрытия с конца ленты.