Худ ковка рисунки фото: 500+ лучших изображений доски «Эскизы ковка»

Как различить стили художественной ковки

Для ручной художественной ковки не существует стилевых барьеров: всё зависит исключительно от вкусовых предпочтений самого заказчика. Однако многие люди, занимаясь благоустройством своего дома, офиса или какого-либо иного помещения, теряются, прося совета, в каком стиле лучше выполнить кованое оформление. Поэтому будет полезно узнать главные особенности наиболее распространённых стилей.

10 исторических стилей:

1. Романский стиль

Романский (т.е. римский, от латинского «romanus») стиль берёт своё начало в глубоком средневековье. Это крепости феодалов, монастыри с мощными оборонительными стенами, тяжеловесные храмы. Главная черта романского стиля – монументальность с плотным рисунком, полукруглыми арками и волютами, спиралевидными завитками. Для кованых изделий характерны строгая простота форм, массивность, суровая основательность. Кованые ворота романского стиля тяжеловесны, решётки составлялись из вертикальных или сложенных диагонально (крестом) прутьев с квадратным сечением, промежутки которых симметрично заполнялись спиралевидными узорами.

Главные особенности стиля:

* Монументальность и простота форм

* Полукруглые (круглоголовые) арки

* Плотность и симметричность узоров

* Волюта – типичный элемент

Главные особенности стилей в ковке

2. Готический стиль

Готический (с итальянского «gotico» – варварский) стиль родился в Средневековье. Вытеснив собой романский стиль, он стал совершенно новым и весьма необычным явлением в искусстве. Для готики характерны устремлённость вверх, острые пики и навершия, строгая геометричность. Кованые изделия готического стиля устрашающе величественны, им свойственны шипы и общая острота линий. Ограждения со стрелами, узкие просветы меж прутьев, сами прутья – сложного профиля – часто образуют просечки (соединение, когда один прут проходит сквозь другой), орнаменты, в которых доминируют растительные узоры – розетки, лилии, крестоцветы, трилистники.

Главные особенности стиля:

* Величественность

* Общая устремлённость вверх

* Острые навершия

* Розетки, лилии, крестоцветы, трилистники – типичные элементы

готический стиль

Готика, стиль ковки

3. Стиль Ренессанса

Эпоха Ренессанса (от французского «renaissance» – возрождение) является переосмыслением античного искусства, своего рода возвращением к нему. Это стало настоящим прорывом со свежими сильными идеями во всех областях культуры. Конечно, не было исключением и искусство ковки. В ковке явились на свет такие новшества, как круглый прут, и из него великолепные спирали и разветвления с роскошными цветами и листьями на конце, а также способ продевания прутьев «восьмёрками». Получилась лёгкая, изящная, но прочная решётка. Основными элементами декора стали спирали, плетёнки, листья, в употребление вновь вернулись волюты.

Главные особенности стиля:

* Античные мотивы

* Гармоничность, соразмерность деталей

* Круглый прут

* «Восьмёрки», спирали, плетёнки – типичные элементы

Стили художественной ковки

4. Барокко

Барокко (от итальянского слова «barocco» – странный, вычурный) тоже относится к художественным стилям Ренессанса, но его основное отличие в несоблюдении правил гармонии и эмоциональности. Барокко чувственно, изобилует странными замысловатыми узорами и порой очень сложными формами. Это пышность, волнующее изобилие деталей. В ковке всё те же спирали, плетёнки, волюты и другие элементы в барочном стиле сливаются в единый поражающий взор роскошью рисунок, в котором одно неотделимо от другого. Наиболее употребимым элементом в барокко стал завиток.

Главные особенности стиля:

* Пышность, чувственность форм

* Изобилие элементов, замысловатость узоров

* Изящество

* Завиток – типичный элемент

Барокко в ковке

5. Рококо

В основу рококо (от французского «rococo», изначально «rocaille» — дроблённый камень, декоративная раковина, ракушка) была поставлена декоративность, причём игривая и легкомысленная, которая напрочь отвергла строгость линий, ещё присутствовавшую в барокко. Ковку рококо отличают тонкость, изящность и лёгкость, асимметричные дробные узоры орнаментов с филигранно исполненными завитушками S- и C-формы, заполняющими всё свободное пространство.

Главные особенности стиля:

* Главенство декоративности

* Легкомысленные, игривые формы

* Изящные линии

* Дробные и асимметричные узоры

6. Классицизм

Классицизм (от латинского слова «classicus» – что означает «образцовый») – это стиль художественного искусства великолепного, также стремившегося к античным образцам, времени эпохи Просвещения, стиль, который заменил барочную декоративность и легкомысленность рококо на новый дух лаконичности и строгости. В ковке преобладают чёткие гармоничные формы, целостность композиции, её уравновешенность. В ограждениях используются прутья с копьеобразными навершиями. В украшении появляется меандр (знаменитый античный орнамент в виде ломаной линии), а также рельефы и разные иные узоры – виноградная лоза, венки, копья.

Главные особенности стиля:

* Лаконичность, сдержанность форм

* Гармоничность, уравновешенность композиции

* Симметричность

* Меандр, виноградная лоза, венки, цветы, копья, рельефы – типичные элементы

7. Ампир

Своеобразным развитием классицизма стал сформировавшийся во времена империи Наполеона I стиль ампир (от французского «style Empire» – «имперский стиль»). Характерные особенности кованого ампира, отличающие его от собственно классицизма – это прямые гладкие прутья и декоративные геометрические элементы с плавными прямыми линиями. Также для ампира в искусстве ковки свойственно совмещение меандров с флористическими мотивами. Кроме того, волюты в ампире несколько иной – вытянутой формы.

Главные особенности стиля:

* Строгая простота форм

* Геометрические элементы с плавными прямыми линиями

* Меандры и растительные мотивы

* Волюта вытянутой формы – типичный элемент

 Ковка в стиле Ампир

8. Модерн

На рубеже XIX – XX веков возникло мощное и многогранное течение, получившее общее название модерн (что значит «современный»), у которого множество имён: немецкий «югендстиль», французский «ар-нуво», английский «модерн стайл», американский «тиффани», итальянский «стиль либерти», австрийский «сецессион» – это всё модерн.

Модерн полистиличен, объединяя в себе множество иных стилей и направлений. Однако главная его особенность заключается в том, что он тяготеет к природным формам и, напротив, отказывается от чётких прямых линий. В ковке ему свойственны асимметрия, пластичность и лёгкость, повторяющие естественные природные формы, лишенные углов. Один из наиболее характерных элементов в ковке модерна – это «удар бича», линия, имитирующая как бы изогнутый причудливой петлёй стебель цветка цикламена.

Главные особенности стиля:

* Полистиличность

* Природные формы

* Пластичность, растительные мотивы

* «Удар бича» – типичный элемент

9. Ар-деко

Ар-деко (от французского «art deco» – буквально «декоративное искусство») – стиль, сложившийся в первой половине XX века. В какой-то степени это тоже модерн, но модерн в сочетании с классицизмом, или точнее – с неоклассицизмом. Ар-деко возвращается к геометричности, его отличают строгие и в то же время смелые вертикальные линии с округленными углами, в орнаментах преобладают декоративные зигзаги с мотивами древнего и античного искусств, абстракции, экспрессия. Этот стиль приобрёл весьма широкую популярность, став символом роскошной жизни, успеха и богатства.

Главные особенности стиля:

* Футуризм и эклектика

* Геометричность

* Синтез разных технологий металлообработки

* Абстракции, экспрессия, декоративные зигзаги с мотивами древнего и античного искусств – типичные элементы

10. Постмодернизм

Во второй половине XX века в искусстве сформировался новый стиль – постмодернизм (от французского «postmodernisme» – что дословно означает «после модернизма»). Он возник как противопоставление модерну, в отличие от модернизма ему свойственна ирония, некая игра, стирающая границы между массами и элитой. Из постмодернизма родились культура массового потребления и гламур. В ковке постмодернизм выражается в виде художественного синтеза многих стилей по принципу «можно всё» с аллюзиями на всевозможные культурные явления прошлого, настоящего и возможного будущего.

Большую популярность получил один из высокотехнологичных постмодернистских стилей – хай-тек. Для него характерно совмещение обычной ковки с высокими технологиями и современными материалами. Это дорогой и деловой стиль – стиль бизнеса, символ прогресса.

Главные особенности стиля:

* Свобода художественного выражения

* Синтез культур и стилей

* Использование современных технологий и материалов

* Аллюзии – типичный элемент

Постмодернизм, стили в ковке

Художественная ковка (47 фото): красота, воплощенная в металле

Кованые стулья и стол в нежном дизайне

Эксклюзивная художественная ковка – отличный способ добавить дому изысканности, утонченности и уюта. При этом совершенно необязательно наполнять весь дом коваными предметами – небольшой штрих, например, кованый подсвечник, сразу преобразит интерьер, который заиграет новыми красками.

Содержание

Кованая мебель – это долговечность и прочность, сочетающиеся с благородным внешним видом, она широко используются в разных стилях, от барокко до прованса. Ажурные кованые столики и стулья привлекают внимание неповторимым сочетанием воздушности и прочности. А кованые кровати, благодаря легкости и невесомости художественной ковки, добавят спальне особого шарма и выразительности. Изысканной деталью станет большое зеркало в кованой раме, размещенное над камином.

Шикарная кованая кровать — настоящее украшение спальни

Изысканные кованые элементы в ванной

Художественная ковка по металлу активно используется для получения функциональных предметов декора – держателей для цветов, подставок для зонтиков, вешалок для одежды, ваз для цветов, рам для часов и зеркал, перегородок или ширм, каминных решеток или подставки под дрова. И это уже не говоря о кованых лестничных перилах, которые могут стать одним из доминирующих акцентов в интерьере.

Кованая подставка для цветов стилизованная под велосипед

Красивая кованая вешалка для для зонтов и подставка для одежды

Кованая скамья-качалка выкрашена в яркий бирюзовый цвет

Кованые каминные принадлежности

Изюминка интерьера — кованые перила и люстра

Кухонный столик на кованых ножках

Кованые изделия хорошо сочетаются с деревом, стеклом, камнем, текстилем, декоративными растениями и зеркалами, кованое кружево используют для получения витражей, дополняют вставками из тонированного стекла, дерева, шлифованного металла или перламутра.

И конечно же, кованые изделия незаменимы при декорировании приусадебных участков – кованые ворота, ограды и решетки, беседки и навесы, мангалы и ажурные мостики – все это органично дополняет общий экстерьер, добавляя ему изящности и аристократизма.

Ярко-желтые кованые ворота

Изящный ажурный кованый балкончик

Кованый мангал в виде шара

Кованая решетка на окне — защита и декор

Кованая калитка — изысканное украшение двора

Художественная ковка: стилистическое разнообразие

Одной из причин того, что художественная ковка металла не теряет своей востребованности является стилистическое разнообразие, что позволяет добиться живописности, целостности, гармоничности в оформлении как экстерьера, так и интерьера здания. Для ковки фактически не существует стилистических преград:

• готика – для неё характерно общее устремление ввысь, острые навершия и шипы, стрельчатые арки и узкие просветы. Основа готического кованого ордера – части окружности, формообразование предельно геометрично. Излюбленные мотивы – розетки, лилии, прорезные трилистники, четырехлистный клевер (крестоцветы), листья аканта, вплетающиеся в геометрические ажурные орнаменты

Кованая кровать в готическом стиле

• ренессанс – для него характерно использование для ковки круглого прутка. Из него формируют роскошные разветвления и спирали, которые на концах превращаются в цветы и листья. Развитие рисунка происходит от центра, в этом случае рама выступает просто в роли некоторого ограничителя рисунка. Кованые заборы, лестницы и ворота отличаются пышностью и утонченностью, композиция отличается гармонической ясностью и соразмерностью всех частей, типичные элементы: спирали, волюта, саблеобразные листья и плетенка. В современном барокко ковку дополняют литыми (штампованными) цветами, листьями, вензелями, картушами и даже бюстами

Кованые кресла и столик выполнены в стиле ренессанс

• барокко – шик, помпезность, вычурность. Очень эмоциональный стиль, в нем множество розеток, декоративных листьев, замысловатые узоры и сложные формы. Пришедшие из ренессанса плетенки, спирали, саблевидные листья сплетаются в запутанные заросли, которые дополняются праздничными гирляндами, натуралистичными цветами, вазами, драконами, масками. Формы отличаются динамичностью и беспокойным ритмом изогнутых линий

Вычурная и помпезная кованая кровать

• классицизм – сохранив пластичность и декоративность барокко, он более строгий и лаконичный, черпает мотивы из античных источников. Типичные узоры – виноградная лоза, меандры, копья, рельефы, венки, в орнаменте листья плавно изгибаются, а завитки – вытягиваются. Композиция – уравновешенная, рисунки симметрично повторяются, акцент делается на скульптурность форм

Классицизму присущи строгость и лаконичность

• модерн – для него характерны лишенные углов, пластичные очертания, с явно выраженной асимметрией, почти полное отсутствие прямых линий. В узоре преобладают растительные, природные мотивы, появляются экзотические цветы – орхидеи и ирисы, завитки и линии свободно и плавно перетекают друг в друга. В модерне просматриваются восточные мотивы, орнамент со множеством пересечений и изгибов

Кованые лестничные перила выполнены в стиле модерн

Изделия художественной ковки: как правильно ухаживать

Долговечность – несомненный козырь кованых изделий, но чтобы ковка радовала владельца замысловатыми узорами и изящными линиями долгие десятилетия, она все же требует определенного ухода. Художественная ковка своими руками потребует минимального ухода —  кованный некрашеный металл может служить столетиями, но вот только его внешний вид будет явно желать лучшего – ржавчина не только испортит внешний вид, но и серьезно угрожает его физическим и эксплуатационным показателям. Приемы и методы ухода напрямую зависят от места и условий эксплуатации.

Кованое изделие можно окрасить в любой цвет

Элементы художественной ковки, которые находятся внутри зданий, фактически не нуждаются в специальной антикоррозийной защите. Уход за ними – это, прежде всего, поддержание их эстетически привлекательного вида, а значит – в регулярном удалении (чистке) поверхности от загрязнения и пыли:

• для чистки используют влажные губки, специальные салфетки или аэрозоли
• не рекомендовано использовать для чистки кованных предметов абразивные пасты или порошки – они могут повредить нанесенных защитный слой.
• очень часто для защиты кованной мебели используют обыкновенный воск – он не только эффективно предохраняет металл, но и делает внешний вид кованных предметов эффектным и привлекательным.
• если же металл потускнел, то «освежить» его растворами лимонной кислоты или пищевой соды, а для полировки использовать сухие салфетки и мел, смоченные в растворе нашатырного спирта с водой.

Изысканные кованые элементы в ванной — нарядно и дорого

Кованный металл, который эксплуатируется вне помещений, требует гораздо большего внимания, особенно – в первые годы, когда требуется его ежегодное окрашивание (лучше — весной). Со временем, при периодической покраске, на плоскости металла образуется достаточный защитный слой, поэтому интервал окрашивания увеличится. Изделия художественной ковки, используемые на улице, нецелесообразно покрывать лаком – это покрытие слишком чувствительно к перепаду температур, из-за чего быстро разрушается.

Если кованое изделие будет использоваться на улице — его лучше окрасить или покрыть лаком

Если же ржавчина все же появилась (или речь идет о восстановлении какого-то антикварного образца), то следует определиться с тем, какая площадь поражена. Небольшие участки можно зачистить металлической щеткой. Если же ржавчины много (коррозии подвержена большая площадь), то можно воспользоваться пескоструйным аппаратом при условии, что изделие может быть демонтировано (перевезено в мастерскую). В противном случае, ржавчину можно удалить, прогрев места ей возникновения – после воздействия высокой температур окислы с металлической поверхности удаляются достаточно легко.

Величественная кованая люстра в интерьере

Когда ржавчина удалена, на предварительно обезжиренную поверхность наносится грунтовка – состав, который блокирует контакт металла с внешней средой. Входящие в её состав специальные ингибиторы, с одной стороны, замедляют ход коррозии, а с другой – химически её преобразуют. Кроме того, нанесение грунтовочного слоя позволяет аккуратнее и лучше нанести на металл краску. Оптимально использовать материалы (краску, грунтовку) одного производителя – взаимодействуя и взаимно дополняя друг друга, они усилят антикоррозийную защиту. Как вариант – специальные составы «три в одном», которые включают в себя антикоррозийный слой, грунтовку и декоративное покрытие. В этом случае будет просто достаточно удалить ржавчину, обезжирить металл и нанести состав.

Совет! Отдельного внимания потребует каминная решетка – чтобы не повредить структуру металла, который подвергается систематическим перепадам температуры, её противопоказано мыть водой, только протирать немного влажной губкой.

Красивые кованые ворота

Произведение искусства — кованая кровать с балдахином

Из металла можно создать совершенно необыкновенные композиции

Кованые изящные стулья — яркие акценты в интерьере

Кованый кран для воды в виде дракона

барокко, модерн, русский, китайский, хай-тек, восточный, готика (готический) и другие; особенности и различия художественных интерьеров и экстерьеров

Ковка практически не имеет каких-либо стилистических ограничений. Выбор направления зависит от пожеланий клиента и от дизайна окружающего интерьера, экстерьера или ландшафта. О том, какие стили ковки существуют, мы расскажем в данной статье. Описание каждого образа будет сопровождено фотографией (больше фото ковки см. в галерее).

Это поможет начинающим и опытным кузнецам, домашним мастерам, а также заказчикам и покупателям определиться с задачами и оптимальными решениями. Каждый интерьерный стиль обладает собственными характеристиками. Полезно это знать и вы сможете различать элементы, присущие разным кузнечным стилям.

Важная ремарка! Авторы и администрация данного сайта не претендуют на звание ученых-искусствоведов. Вот, к примеру, как отозвался о данной статье кузнец Евгений Ермолаев:

Ни одна фотография не соответствует заявленному стилю… Согласен, тема не простая. Но спорная она только по тому, что есть некоторое недопонимание терминов. Например термин “стиль”. Если мы говорим про исторические стилевые направления, то под ними подразумевают определенные этапы в истории искусства, когда складывалась единая художественная система, охватывавшая различные виды искусства и художественного творчества. Тогда нет ни каких спорных моментов, поскольку искусствоведы весьма подробно разобрали какие приёмы присущи тому или или иному стилю. …не корректно и безграмотно иллюстрировать исторические стилевые направления работами современных кузнецов, которые не соответствуют ни каким критериям заявленного стиля.

Мы не преследуем цель рассуждать о стилях в искусстве. Для этого есть специальные ресурсы. Наша задача сделать так, чтобы кузнец мог сказать заказчику: “Я могу сделать это в таком-то стиле…” и заказчик понял его. Или наоборот, чтобы заказчик сказал кузнецу: “Хочу то и то, в стиле таком-то…”. И чтобы они друг друга хоть приблизительно поняли.

Нужно понимать, что когда говорят, к примеру, “барокко”, то строго говоря, имеется в виду “характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Италия” (Википедия). Понятное дело, что в полном смысле слова произведения кузнеца из Костромы 21 века не может быть полностью в стиле барокко, если это только не репродукция. Мы же ведем речь о том, как сегодня заимствуются элементы из прошлого и изобретаются новые, например стимпанк.

При этом, конечно, надо признать за каждым художником право экспериментировать с элементами разных стилей.

Итак: мы показываем тут то, как современные кузнецы видят и воплощают в своих работах различные стили ковки.

Кстати, добавим: не все стили в статье исторические, некоторые являются современными. Поэтому иллюстрировать их работами современных мастеров вполне логично.

А мы показываем элементы различных стилей в работах современных кузнецов.

Какие бывают

Стили художественной ковки имеют собственные характерные свойства, которые и будут рассмотрены далее.

Авангард

Авангарду свойственны следующие черты:

• нестандартность – отсутствие клише и стереотипов;
• строгость;
• функциональность;
• противоречивость – контраст форм, линий, фактур и размеров.

Фото “Алоис”

Английский

Английский (викторианский) стиль обладает индивидуальными свойствами:

• сочетание строгих и консервативных традиций с элегантностью;
• простая форма с изящными элементами;
• прекрасное сочетание с деревом.

Фото “Мастерская изящной ковки”

Ампир

Ампиру присущи следующие черты:

• строгость и простота форм сочетается с нарядностью;
• растительные мотивы;
• прямые гладкие прутья;
• геометрические элементы;
• круги, прямоугольные меандры, венки, вытянутой формы волюты.

Ар-деко

Ар-деко представляет собой геометрический вариант модерна; индивидуальные характеристики:

• строгие вертикальные линии со скругленными углами;
• декоративные зигзаги, круги, треугольники;
• эклектика и футуризм.

Барокко

Характерные черты барокко:

• роскошь, пышность и чувственность форм;
• изобилие замысловатых и сложных узоров и орнаментов;
• помпезность и величие рисунка;
• изящество и шик;
• типичный элемент – завиток; часто применяются цветочные корзинки, спирали, волюты, листья, гирлянды.

Восточный

Восточный стиль обладает следующими особенными характеристиками:

• яркие и насыщенные цвета с акцентами;
• обтекаемые формы.

Фото “Левша”

Готика

Готический стиль ковки характеризуется следующими чертами:

• величественность;
• воздушность и прозрачность рисунка;
• геометрия узоров;
• общая устремленность вверх;
• большое количество вертикальных элементов: острые навершия и шипы, трилистники.

Фото “Цитадель-Ковка”

Греческий

Греческий стиль обладает индивидуальными свойствами:

• прямоугольные и округлые вензеля;
• популярен и узнаваем меандровый орнамент – ломаная под прямым углом линия;
• широко распространена непрерывная линия, напоминающая волну.

Фото Николая Черняхова

Европейский

Европейский стиль включает в себя несколько национальных направлений.

Фахверк (Германия) имеет следующие отличительные черты:

• декор включает в себя сельские и народные мотивы;
• умеренная эклектичность.

Шале (Швейцария) характеризуется наличием элементами сельской культуры; представляет собой синтез благородства и простоты.

Фото “Рейри”

Кантри (Англия) характеризуется уютом, простотой и сдержанностью, тесным взаимодействием металла и дерева; деревенскими декоративными мотивами.

Фото “Рейри”

Провансу (Франция) присуща романтичность, яркость и роскошь. В стиле преобладают светлые пастельные тона, обилие декора и цветочные узоры.

Индийский

Индийский стиль выражается в следующих индивидуальных чертах:

• растительные узоры;
• большое количество кованых элементов, которые сплетаются в изящные узоры.

Фото “Левша”

Китайский

Китайский стиль имеет собственные отличительные черты:

• мягкость линий;
• отсутствие острых углов и резкости в очертаниях;
• спокойная гармония.

Классический

Суть классицизма выражается в следующих характеристиках:

• гармоничность и уравновешенность композиции;
• лаконичность и сдержанность форм;
• симметрия;
• типичные элементы: виноградная лоза, завитки, цветы, венки, копья, рельефы.

Фото “Рейри”

Колониальный

Колониальный стиль отличают следующие черты:

• синтез европейской и туземной культур;
• богатство форм сочетается с практичностью;
• экзотика в отдельных деталях.

Фото “Рейри”

Лофт

Лофту свойственны следующие черты:

• прогрессивность;
• минимализм;
• урбанистические мотивы;
• художественная грубость.

Фото “Рейри”

Минимализм

Минимализм обладает следующими индивидуальными характеристиками:

• лаконичность;
• минимальная декоративность или ее полное отсутствие;
• простота форм, отказ от любой сложности.

Фото “Рейри”

Модерн

Модерну присущи следующие характеристики:

• объединение многих стилей и направлений – полистиличность;
• аморфность и асимметричность рисунка;
• плавность линий;
• гармония всех деталей;
• преобладание природных и растительных мотивов, особо популярны экзотические цветы: ирисы и орхидеи;
• типичный элемент – “удар бича” – изогнутый в виде петли стебель цикламена.

Неоклассицизм

Неоклассицизм обладает индивидуальными чертами:

• эстетика, практичность и долговечность;
• сдержанность и элегантность;
• минимум декоративных элементов.

Фото “Алоис”

Постмодернизм

Постмодернизм выражается в синтезе многих стилей и культур, в использовании современных технологий и материалов, типичным элементом является аллюзия – стилистическая  фигура, которая содержит указание на какие-либо культурные явления из прошлого, настоящего или будущего.

Фото “Рейри”

Ренессанс

Ренессанс (итальянский) располагает следующими отличиями:

• совершенные линии и рисунки;
• симметрия орнамента;
• ярко выраженный центр, из которого расходятся элементы;
• гармоничность и соразмерность деталей;
• типичные элементы: волюты, спирали, восьмерки;
• античные мотивы.

Рококо

Рококо присущи следующие особенности:

• воздушность, элегантность, игривость и легкомыслие форм;
• изящество линий;
• декоративность занимает первое место;
• асимметрия узоров;
• главный элемент орнамента – рокайль, напоминающий форму завитка раковины.

Фото «Рейри»

Романский стиль

Романский стиль отличается следующими свойствами:

• основательность, массивность и монументальность;
• простота форм;
• плотность и симметрия рисунков;
• полукруглые арки;
• типичный элемент – волюта.

Романтизм

Романтизму свойственны следующие характеристики:

• основательность, утонченность и элегантность;
• изящество и воздушность;
• витиеватые формы;
• пастельные тона.

Фото “СКИФ”

Русский

Русский стиль имеет следующие особенности:

• сложность направления обусловлена использованием выпуклых форм;
• демонстрация духа и традиций русского народа;
• преобладание растительных мотивов, орнаментов и символики, присущих русской культуре: луковицы и цветки в сердцевине;
• типичный элемент – волюта.

Фото “Цитадель-Ковка”

Русско-византийский

Русско-византийский стиль обладает особенными свойствами:

• сложность и величественность стиля;
• объединение растительных и геометрических орнаментов;
• замысловатые рисунки со множеством сложных элементов;
• симметричные и плотные узоры, наполненные мелкими деталями.

Стимпанк

Стимпанк – стиль, вдохновленный научной фантастикой о мирах, где победила техника. Поэтому направлению свойственны грубость и бездушность, строгость и геометричность форм, старинный вид кованых изделий; наличие технических деталей: пружины, шестеренки, болты.

Фото “Мастерская изящной ковки”

Фьюжн

Фьюжн соединяет в себе идеи, формы и цвета ультрасовременных и исторических стилей; характерные черты: необычность и причудливость деталей.

Хай-тек

Хай-тек отличается следующими признаками:

• сдержанность и максимальная функциональность;
• простые и строгие формы;
• соединение обычной ковки с новейшими и высокими технологиями, современными материалами;
• стиль бизнеса: дорогой и деловой;
• символ прогресса.

Фото “Стройкомлекс-М”

Эклектика

Эклектика (эклектицизм, историзм) является собирательным стилем, который включает в себя следующие черты: синтез исторических и современных стилей; насыщенность деталей.

Фото “Мастерская изящной ковки”

Ознакомившись с предложенный информацией, каждый сможет научиться различать стили в интерьере и экстерьере. Ковка и сварка способны познакомить вас с непревзойденными шедеврами.

Где заказать изделия различных стилей

Если вам нужно заказать изделия художественной ковки того или иного стили, а может быть, и нечто эксклюзивное, не вписывающееся в рамки определенной стилистики, рекомендуем искать кузнецов в нужном вам регионе с помощью нашего каталога кузниц.

Кованые изделия для сада. 95 фото кованых декоративных изделий для дома

Все более популярными в последнее время становятся металлические кованые изделия. Мы можем наблюдать их практически везде – от качелей и урн в городских парках до мебели в доме друзей. Секрет широкой востребованности таких изделий раскладывается на несколько составляющих. Но сначала – небольшой экскурс в историю и далее смотрите фото кованых изделий из металла.

Изготовление кованых изделий

Согласно исследованиям ученых, уже за шесть тысяч лет до нашей эры человек умел плавить металл и изготавливал медные украшения, а через пару тысячелетий медные изделия начали постепенно вытеснять каменные орудия труда.

Но еще до того, как люди научились расплавлять металлические самородки, они обрабатывали их методом ковки. Говоря проще, принимая их поначалу за обычные камни, они пытались изменить их форму путем обработки ударами других камней.

Однако самородки не раскалывались, а деформировались. До сих пор это явление – деформация металла вследствие физического воздействия – лежит в основе методов ковки.

Кованые декоративные изделия

Итак, мы познакомились с холодной ковкой – методом, который сейчас принято считать «машинным», так как он широко применяется именно в промышленных целях, для массового производства металлических изделий.

И хотя сейчас металлические заготовки на заводах обрабатываются гигантскими промышленными молотами, основное в холодном методе не изменилось – этот метод подходит лишь для грубой обработки заготовок.

Из-за низкой пластичности холодного металла посредством холодной ковки невозможно изготавливать изделия сложной формы. Максимальная деформация, которую можно выполнить при холодном способе без воздействия молотом – это изгиб заготовки.

Художественные кованые изделия

С течением времени люди освоили другой метод обработки металла. Главное его отличие, от ранее описанного, заключается в нагреве заготовки до ковочной температуры. Температура ковки – это температура, слишком низкая для того, чтобы металл начал плавиться, но достаточная для того, чтобы не начался процесс кристаллизации.

При нагреве до такой температуры металл становится пластичным и вязким, что позволяет сильнее воздействовать на него и подвергать форму заготовки значительным деформациям.

Как правило, кованые изделия, которые мы видим каждый день, изготавливаются методом горячей художественной ковки – весьма трудоемкого процесса обработки металла вручную.

Однако, в отличие от холодного, этот метод позволяет производить очень сложные по исполнению изделия самого различного назначения.

Современные кованые изделия

Итак, первый элемент сегодняшней популярности описываемой продукции – универсальность. Методом горячей ковки производятся изделия, применяемые в самых различных областях современного дизайнерского искусства. Они с успехом применяются во входных группах:

• двери,
• козырек над входом,
• урны возле входа в здание или на территорию,
• ворота.

Оригинальными элементами внешней отделки здания станут:

• кованые наличники,
• балконные и оконные ажурные решетки,
• возможно, даже висячие фонари.

Не менее важны подобные изделия для использования в ландшафтном дизайне:

• скамейки,
• беседки,
• урны,
• декоративные мостики и т. д.

Кованые изделия для интерьера

В интерьере помещения тоже есть где разгуляться фантазии – изготовленные умелыми мастерами кузнечного дела стулья, журнальный столик, зеркало, кровать – все это придаст особое очарование вашему жилищу.

Кроме того, в дизайне комнат можно использовать и изготовленные кузнецами декоративные кованые изделия – подсвечники, вазы и даже если позволяет планировка здания – лестницы с этажа на этаж. Художественная ковка поражает наше воображение!

И здесь мы подходим к следующему важному элементу успеха, которым пользуются сегодня продукты художественной ковки. Это – эксклюзивность. Во все времена товары, являющиеся продукцией «ручной работы», ценились за свое качество и оригинальность. Кованые изделия своими руками – не исключение.

Возможность изготовления кованых изделий на заказ по индивидуальному эскизу гарантирует вам эксклюзивность конечного продукта. У каждого мастера художественной ковки свой почерк, своя репутация, которой он дорожит, а это, в свою, очередь, обеспечивает качество выполненного заказа.

Кованые изделия из металла

Третий немаловажный фактор, способствующий популярности изделий, сделанных вручную кузнецами, является их практичность. Согласитесь, металлические вещи всегда прочнее, надежнее и долговечнее своих собратьев из дерева и пластика.

При должном минимальном уходе кованые металлические изделия прослужат вам десятилетия без малейшего износа. А уход этот, в общем-то, минимальный – следить за своевременным обновлением краски или лака, которыми обработано изделие, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Следующий элемент, объясняющий востребованность продуктов ковки, заключается в синтезе предыдущих двух – декоративности и функциональности. Безусловно, отлично, когда вещь красива, эксклюзивна и является буквально произведением искусства (а из рук самых искусных кузнецов выходят действительно шедевры ковки).

Но если при этом она успешно выполняет практическую функцию, то это еще и удобно. Представьте, например, изящный кованый фонарь на углу здания. Кроме своего прямого назначения – освещать прилегающую территорию, он еще и доставляет эстетическое удовольствие изысканными элементами своей конструкции.

Или взять урны – кроме того, что они намного приятнее глазу, чем их типовые бетонные или пластиковые или обычные железные аналоги, они не менее успешно справляются со своей главной задачей – способствовать содержанию территории в чистоте.

А на ажурную решетку изготовленных кузнецами ворот не только приятно смотреть прохожим – она еще ясно дает им понять, что если владелец поставил такие, кажущиеся легко преодолимыми, ворота, то наверняка на территории за ними полно устройств слежения, и соваться туда не стоит.

Ну и, наконец, еще один фактор успеха кованых изделий для сада и дачи. Сочетание эксклюзивности, практичности и надежности, стоимость, которая выше стоимости типовых изделий, рассчитанных на массового потребителя – все это вместе делает продукцию кузнечных цехов престижным элементом дизайна, который способен подчеркнуть респектабельность владельца, показать его солидный социальный статус.

мангал Венеция Классик

Худ ковка рисунки фото — Морской флот

Ручная графика, эскизы

3-D эскиз, визуализация

Кованые эскизы

Один из самых главных этапов создания любой вещи является создание ее эскиза, и кованые изделия не исключение. Эскиз – это рисунок изделия, выполненный без соблюдения масштабности размеров, но с соблюдением пропорций изделия. Выполняется такой рисунок для того, чтобы клиент и мастер могли четко представлять объем и вид работы. На основе эскиза в дальнейшем будут изготовлены чертежи, в которых отображаются все необходимые размеры.

Кованый мост по эскизу Для чего делаются эскизы кованых изделий

Ковка очень красивый способ изготовления металлических изделий. Однако изготовление кованых украшений по четкому чертежу практически невозможно, так как сам процесс выполнения работ, не дает возможности обеспечить достаточную точность. Поэтому при изготовлении применяются эскизы кованых изделий (в дальнейшем кованые эскизы).

Причины изготовления эскизов:

1. Клиент должен четко понимать, что он заказывает, и как будет выглядеть готовая работа. Поэтому эскиз выполняется в виде четкого рисунка простым карандашом, с учетом всех пожеланий и размеров, указанных клиентом.
2. Расчет необходимого количества материала и срока выполнения работы. На основании эскиза мастер определит необходимое количество материала и сроки выполнения, а значит, и стоимость заказа.

Именно по этим причинам перед началом выполнения работ, всегда рисуется эскиз.

Особенности кованых эскизов

В отличии от рисунка любой другой вещи, кованные эскизы являются уже готовым вариантом, и в дальнейшем не будет переделываться. Поэтому они имеют несколько особенностей:

1. Соблюдение не только пропорций, но и масштаба изделия, с учетом всех размеров.
2. Выполнения эскиза после уточнения размеров изделия.
3. Художественно оформление. Поскольку кованые эскизы – это рисунки изделий, то они выполняется на профессиональном уровне, с нанесением всех декоративных элементов и соблюдением правил художественного рисования.
4. Изображения в объеме. Эскиз кованого изделия по возможности и необходимости выполняется в объеме, для больше наглядности.

Учитывая все эти особенности, мастер с большой тщательностью выполняет рисунок.

Эскизы в настоящее время

Для чего рисовать эскиз. Если можно сделать фотографию? Если, вы заказываете изделие серийного производства, то в принципе достаточно будет и фотографии. Но, в случае изготовления индивидуального заказа, кованые эскизы обязательны. Они могут быть:

1. Самостоятельным изображением. В этом случае изделие не входит в другую конструкцию, а является самостоятельной единицей. Например кованные цветы, которые становятся все более популярными в последнее время.
2. Дополнение к другим чертежам. В случае изготовление украшений для других изделий, или изготовления всевозможных секций оград, ворот и т.д., эскизы кованых изделий могут входить в состав других чертежей, или общего вида объекта. Таким образом, определяется внешний вид и полные размеры будущего изделия.

Изготовление элементов и деталей при помощи ручной ковки, практически искусство, сродни живописи. Именно поэтому кованые эскизы не потеряли популярности в настоящее время. И многие мастерские нанимают отдельных людей, с талантом художника, для работы над такими проектами.

Порядок изготовления эскиза кованых изделий

Для того, что бы правильно выполнить эскиз, художник должен иметь некоторые навыки:

1. Уметь рисовать на среднем или высоком уровне. для выполнения эскиза не требуется талант да Винчи, но рисовать необходимо четко и красиво.
2. Иметь четкие познание в геометрии. Ковка включает в себя дополнительные украшения, которые необходимо правильно распределить по площади. А для этого, надо уметь рассчитывать эту площадь, в том числе и сложны фигур.

Этапы выполнения эскиза:

1. Выяснения размеров изделия или украшения.
2. Определения дизайна изделия. При полном взаимодействии с заказчиком, выполняется разработка внешнего вида изделия и уточнения всех видов и количества декоративных украшений.
3. Нанесение общего контура изделия, с учетом масштабности и точных размеров.
4. Распределение по своим местам всех декоративных украшений.

Выводы

Изготовление эскизов кованых изделий – трудоемкий и сложный процесс, требующий от художника определенных навыков и строго соблюдения правил, как чертежного дела, так и художественного рисования. Правильное изготовление эскиза – гарантия соблюдения всех пожеланий заказчика и размеров изделия. Изготовление кованых элементов слишком трудоемкий процесс, что переделывать его заново. Поэтому, если вам предлагают сделать работу без эскиза «на глаз» не соглашайтесь, пожалейте ваше время и деньги. Четкое соблюдение всех элементов и размеров эскиза – гарантия качественного изготовления детали.

Кованые стулья и стол в нежном дизайне

Эксклюзивная художественная ковка – отличный способ добавить дому изысканности, утонченности и уюта. При этом совершенно необязательно наполнять весь дом коваными предметами – небольшой штрих, например, кованый подсвечник, сразу преобразит интерьер, который заиграет новыми красками.

Кованая мебель – это долговечность и прочность, сочетающиеся с благородным внешним видом, она широко используются в разных стилях, от барокко до прованса . Ажурные кованые столики и стулья привлекают внимание неповторимым сочетанием воздушности и прочности. А кованые кровати, благодаря легкости и невесомости художественной ковки, добавят спальне особого шарма и выразительности. Изысканной деталью станет большое зеркало в кованой раме, размещенное над камином.

Шикарная кованая кровать — настоящее украшение спальни

Изысканные кованые элементы в ванной

Художественная ковка по металлу активно используется для получения функциональных предметов декора – держателей для цветов , подставок для зонтиков, вешалок для одежды , ваз для цветов, рам для часов и зеркал, перегородок или ширм, каминных решеток или подставки под дрова. И это уже не говоря о кованых лестничных перилах, которые могут стать одним из доминирующих акцентов в интерьере.

Кованая подставка для цветов стилизованная под велосипед

Красивая кованая вешалка для для зонтов и подставка для одежды

Кованая скамья-качалка выкрашена в яркий бирюзовый цвет

Кованые каминные принадлежности

Изюминка интерьера — кованые перила и люстра

Кухонный столик на кованых ножках

Кованые изделия хорошо сочетаются с деревом, стеклом, камнем, текстилем, декоративными растениями и зеркалами, кованое кружево используют для получения витражей , дополняют вставками из тонированного стекла, дерева, шлифованного металла или перламутра.

И конечно же, кованые изделия незаменимы при декорировании приусадебных участков – кованые ворота , ограды и решетки, беседки и навесы, мангалы и ажурные мостики – все это органично дополняет общий экстерьер, добавляя ему изящности и аристократизма.

Ярко-желтые кованые ворота

Изящный ажурный кованый балкончик

Кованый мангал в виде шара

Кованая решетка на окне — защита и декор

Кованая калитка — изысканное украшение двора

Художественная ковка: стилистическое разнообразие

Одной из причин того, что художественная ковка металла не теряет своей востребованности является стилистическое разнообразие, что позволяет добиться живописности, целостности, гармоничности в оформлении как экстерьера, так и интерьера здания. Для ковки фактически не существует стилистических преград:

• готика – для неё характерно общее устремление ввысь, острые навершия и шипы, стрельчатые арки и узкие просветы. Основа готического кованого ордера – части окружности, формообразование предельно геометрично. Излюбленные мотивы – розетки, лилии, прорезные трилистники, четырехлистный клевер (крестоцветы), листья аканта, вплетающиеся в геометрические ажурные орнаменты

Кованая кровать в готическом стиле

• ренессанс – для него характерно использование для ковки круглого прутка. Из него формируют роскошные разветвления и спирали, которые на концах превращаются в цветы и листья. Развитие рисунка происходит от центра, в этом случае рама выступает просто в роли некоторого ограничителя рисунка. Кованые заборы , лестницы и ворота отличаются пышностью и утонченностью, композиция отличается гармонической ясностью и соразмерностью всех частей, типичные элементы: спирали, волюта, саблеобразные листья и плетенка. В современном барокко ковку дополняют литыми (штампованными) цветами, листьями, вензелями, картушами и даже бюстами

Кованые кресла и столик выполнены в стиле ренессанс

• барокко – шик, помпезность, вычурность. Очень эмоциональный стиль, в нем множество розеток, декоративных листьев, замысловатые узоры и сложные формы. Пришедшие из ренессанса плетенки, спирали, саблевидные листья сплетаются в запутанные заросли, которые дополняются праздничными гирляндами , натуралистичными цветами, вазами, драконами, масками. Формы отличаются динамичностью и беспокойным ритмом изогнутых линий

Вычурная и помпезная кованая кровать

• классицизм – сохранив пластичность и декоративность барокко , он более строгий и лаконичный, черпает мотивы из античных источников. Типичные узоры – виноградная лоза, меандры, копья, рельефы, венки, в орнаменте листья плавно изгибаются, а завитки – вытягиваются. Композиция – уравновешенная, рисунки симметрично повторяются, акцент делается на скульптурность форм

Классицизму присущи строгость и лаконичность

• модерн – для него характерны лишенные углов, пластичные очертания, с явно выраженной асимметрией, почти полное отсутствие прямых линий. В узоре преобладают растительные, природные мотивы, появляются экзотические цветы – орхидеи и ирисы, завитки и линии свободно и плавно перетекают друг в друга. В модерне просматриваются восточные мотивы, орнамент со множеством пересечений и изгибов

Кованые лестничные перила выполнены в стиле модерн

Изделия художественной ковки: как правильно ухаживать

Долговечность – несомненный козырь кованых изделий, но чтобы ковка радовала владельца замысловатыми узорами и изящными линиями долгие десятилетия, она все же требует определенного ухода. Художественная ковка своими руками потребует минимального ухода — кованный некрашеный металл может служить столетиями, но вот только его внешний вид будет явно желать лучшего – ржавчина не только испортит внешний вид, но и серьезно угрожает его физическим и эксплуатационным показателям. Приемы и методы ухода напрямую зависят от места и условий эксплуатации.

Кованое изделие можно окрасить в любой цвет

Элементы художественной ковки, которые находятся внутри зданий, фактически не нуждаются в специальной антикоррозийной защите. Уход

Художественная ковка металла своими руками

Всегда большим спросом пользуются эксклюзивные вещи. И художественная ковка металла своими руками, не исключение. Это прекрасная возможность получить прочное изделие, которое будет служить длительное время. А также немаловажным аспектом является изящный внешний вид таких работ, это гарантирует именно художественная ковка.

Эстетика кованых предметов отлично дополняет как внутренний, так и внешний дизайн особняков, домов и дач. Для получения хорошего кованого изделия необходимо знать некоторые тонкости обработки металла и кузнечного дела.

Особенности ковки

Художественная ковка – это высокотехнологический метод обработки железа. Благодаря холодной ковке, изделия получаются намного прочнее, нежели те, что отливают или штампуют.

Художественная ковка

Это объясняется прохождением заготовки через специальные станки, которые их одновременно гнут и прессуют. Это искусство кузнечного дела, позволяет получить готовую работу в короткий срок.

В отличие от горячей ковки, холодную рекомендуют выполнять даже при температуре окружающей среды. Предельная отметка температурного режима не должна превышать 200–250 градусов. Как раз до того момента, когда в металле начинаются структурные изменения из-за нагревания. Преимуществом этого метода является отсутствие окалины на поверхности изделия и высокая точность исполнения тонких узоров и элементов.

Кованые изделия практически не разрушаются с течением времени. Такая устойчивость, обеспечивается воздействием давления на металл во время обработки. Методам холодной ковки необходимо обучаться. Так как при ошибке обработки, заготовку будет очень сложно переделать или изменить. Работы, выполненные таким методом, позволяют создавать самые популярные товары:

• предметы интерьера и мебель;
• заборы, лестницы и перила;
• мангалы, фонари и беседки;
• решетки на окна;
• элементы декора для каминов.

Кованые аксессуары для камина

Во время ковки в холодном состоянии часто получают рельефные узоры на полосовых и листовых заготовках. А также таким методом обрабатывают изделия из сплавов и цветных металлов.

Виды узоров для ковки

Кованые элементы, играют очень важную роль в композиции всего изделия. Используя стандартные образцы и эскизы, необходимо вносить в каждую работу индивидуальность.

Элементы художественной ковки

Это поможет сотворить шедевр художественной ковки:

• Волюта – орнамент геометрической формы, представляющий собой вензель. Форма бывает произвольной. Размещается узор либо горизонтально, либо вертикально. Волюта бывает согнута в одном направлении. В таком случае вензеля располагаются на одной линии от оси изгиба изделия. А при разнонаправленном узоре, завитки размещаются по обе стороны оси заготовки.
• Спираль – узор кованой спирали включает в себя равномерно увеличивающиеся от основания изделия пространственные незамкнутые окружности. Различают одно и двунаправленную спираль. Суть узора заключается в периодическом изменении диаметров колец, а также исходных прутков и проволок.
• Навершие – этот кованый элемент используется для украшения верхушек оконных решеток и заборов. Заготовка состоит из части прутка с заостренной кромкой на одном из краев изделия. Зачастую к нему крепятся ряды завитков.
• Оголовки – цельный кусок металлической полосы сворачивают с помощью кузнечной сварки в объемную заготовку, получается чашеподобная кованая деталь. Форма: цилиндрическая, сферическая и конусовидная.
• Чеканка – плоскую поверхность штучной заготовки точечно обрабатывают специальным кузнечным зубилом, получается объемная картинка. В такой способ обрабатывают сплавы и цветные металлы.
• Крутень – для его получения закручивают либо часть, либо всю заготовку. Важно учитывать пределы деформирования металла. Поэтому пруток нужно скучивать в одном направлении, такая монотонность защитит изделие от разрушения.

Крутень как элемент ковки

Дополнительные виды

Узлы бывают еще и такого вида:

• Двойная спираль – это пространственная фигура из обычной двухрядной спирали. При этом самый широкий диаметр этого изделия – средняя часть. Из-за этого этот узор ковки также называют китайский фонарик. Для его изготовления необходимо два прутка или проволока с большим поперечным сечением.
• Кернение – такой художественный узор получается путем вдавливания части металлического листа или полосы в штампованную форму. Для этого используется специальный инструмент. На плоских заготовках так получают объемные надписи, изображения и вензеля.

Благодаря использованию различных кузнечных узоров и элементов, получают сложные изделия художественной ковки. Комбинируя их, мастера могут создать индивидуальную композицию для декорирования дома, территории или фасада здания.

Виноградный лист

Технологические процессы

Для создания качественного изделия, необходимо придерживаться определенных технологических процессов. Ими пользуются абсолютно все мастера кузнечного дела. Условно их разбивают на такие виды:

• Гнутье – одна из самых распространенных операций. Для создания дугообразного изгиба, заготовку предварительно нагревают. Затем, кладут на рог наковальни и производят загибание изделия.
• Вытяжка – производится на наковальне, путем ударения кувалды по нагретой заготовке. Эта операция позволяет уменьшить поперечное сечение и растянуть изделие.
• Насекание узоров – производится путем нанесения зубилом силуэтов, линий, штрихов и шрифтов на предварительно нагретой заготовке.
• Сборка – осуществляется с помощью кузнечной сварки или склепки. Это завершающий процесс. На этом этапе все отдельные элементы собираются в готовое изделие.

Для продолжения срока службы кованого изделия, важно его покрасить. Предварительно металл обрабатывают грунтовкой, это позволит сохранить антикоррозийные свойства краски. Наносить покрытие лучше в два слоя.

Оборудование для домашнего кузнечного цеха

Художественная ковка своими руками, невозможна без присутствия специального оборудования. Для этого начинающему мастеру необходимо сначала обзавестись гнутиком.

Гнутик

Он помогает сгибать изделия под нужным углом или дугу нужного радиуса.

Дополнительное оборудование:

• Фонарик – самый сложный инструмент. Это приспособление позволяет создавать не каждую деталь в отдельности, а сразу несколько из одиночных прутьев. Инструмент помогает изготавливать из железных прутьев корзинки, разного сечения и диаметра.
• Улитка – помогает создавать спирали из заготовленных элементов. Спиралевидные вензеля, часто встречаются на кованых изделиях. Поэтому начинающему мастеру можно сделать самостоятельно улитки разнообразного диаметра.
• Твистер – помогает сплетать прутья вокруг продольной оси. Принцип работы этого приспособления очень похож с фонариком. Этот инструмент позволяет создавать объемные детали и оплетку для декорирования готового изделия.

А также важно иметь в арсенале кузнеца разнообразные тиски, молотки, кувалды. Нелишним будет приобрести болгарку, сварочный аппарат, отрезной и точильный станок.

Преимущества кованых изделий

На сегодняшний день для декорирования и благоустройства домов и придомовой территории, появилось много различных материалов. Но многие люди все же предпочитают иметь металлические изделия. Ковка популярна по следующим причинам:

• сочетание с другими элементами декора;
• ручная работа;
• красота и долговечность;
• эксклюзивность;
• заказ по индивидуальным размерам, эскизам;
• отличные защитные функции.

Изделия из металла имеют массу преимуществ. Единственной сложностью специалисты называют чувствительность металла к коррозии. Для долговечности изделия должное внимание необходимо уделять обработке и покраске.

Чтобы начать работать с металлом, будущему мастеру важно иметь огромное желание – освоить замечательное ремесло кузнеца. На рынке представлено множество кованого товара: козырьки, ворота, решетки, мангалы, фонари и прочее. Для создания уникального изделия лучше всего подойдет художественная ковка эскизы и рисунки работ имеются в сети. Остальное зависит от фантазии и опыта мастера.

Видео по теме: Художественная ковка металла

Картинка в картинке Мод 1.12.2 / 1.10.2 (Шпион за врагами)

Автор: iChun ❘ 4 октября, 2018 ❘ 147898 просмотров

Картинка в картинке. Мод 1.12.2 / 1.10.2 позволяет вам видеть то, что видят другие игроки с помощью камеры. Это позволяет вам видеть перспективы других людей в Minecraft. Это позволяет вам отображать ваших друзей Minecraft POV на экране в любое время в режиме реального времени! Вы можете видеть, что они делают, глядя на их позицию. Это работает в одиночной игре, многопользовательской игре и локальной сети, потому что все это работает на стороне клиента.

Когда вы хотите поиграть в Minecraft в многопользовательском режиме, впечатления будут хорошими, но разве не было бы очень интересно играть, глядя на то, что видят другие игроки? Этот мод — отличное и интересное дополнение к опыту Minecraft, которое позволяет вам испытать то, что делают другие люди, благодаря отличному дополнению, которое действительно улучшает игровой процесс.

Вы действительно можете видеть мир глазами других игроков, и вы действительно можете подкрасться к ним, даже не зная об этом.В конечном итоге такая вещь принесет отличные результаты, и все зависит от вас, чтобы понять, как ее можно использовать.

Характеристики:

• Отображает точки обзора других игроков в стиле «Картинка в картинке» на экране Minecraft, когда графический интерфейс не открыт.
• Рендеры можно включать и выключать в игре.
• Позволяет неограниченное количество рендеров PoV разных игроков в одной строке в нескольких положениях и ориентациях (пока ваш компьютер не зависнет даже на 1 FPS!).
• Вы можете выборочно отображать PoV только одного человека, прокручивая мышь, удерживая кнопку переключения при включении (обозначено белой рамкой, нажмите кнопку переключения еще раз, чтобы отключить).
• Вы можете переключать состояния от первого / третьего лица, нажимая среднюю кнопку мыши на выбранном PoV (белая рамка!). Да, вы можете сделать полный обзор себя.
• Параметры конфигурации для регулировки размера, частоты обновления (для уменьшения задержки), ориентации, положения и т. Д.
• Внутриигровые команды с / pip для быстрого добавления или удаления PoV игрока (ограничено, дублирование имен игроков не допускается).

Скриншоты:

Требуется:

Майнкрафт Кузница

iChun Util Mod

Как установить:

1. Убедитесь, что вы уже установили Minecraft Forge и iChun Util Mod.
2. Найдите папку приложения minecraft.
   • В открытых окнах «Выполнить» в меню «Пуск» введите % appdata% и нажмите «Выполнить».
   • В Mac Open Finder, удерживая нажатой клавишу ALT, нажмите «Перейти», затем «Библиотека» в верхней строке меню. Откройте папку Application Support и найдите Minecraft.
3. Поместите мод, который вы только что скачали (файл .jar), в папку Mods.
4. Когда вы запускаете Minecraft и нажимаете кнопку модов, вы должны увидеть, что мод установлен.

Картинка в картинке Мод 1.12.2 / 1.10.2 Ссылки для скачивания:

Для Майнкрафт 1.6.4 / 1.6.2

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.7.2

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.7.10

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.8,0

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1.10.2

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Для Майнкрафт 1. 12.2, 1.12.1, 1.12

Загрузка с сервера 1 — Загрузка с сервера 2

Ковочный пресс с высоким разрешением Фотография и изображения

Callaway X Forged Irons отзывов пользователей: 4.3 из 5-33 отзыва

[19 марта 2011 г.]

Skesky

Съемки 70-х

Рассмотренная модель: Callaway X Forged 3-PW

Позвольте мне сначала начать с того, что мои утюги были заменены на TT dynamic Gold, чтобы снизить траекторию (высокая скорость поворота, так что летать на самом деле мне не понравилось).

Производительность-
Мне очень нравится то, что я могу делать с этими утюгами. Работоспособность более чем достаточна, и расстояния прекрасные, я не знаю чердаков насквозь, но я попал в них немного дальше, чем большинство моих прошлых клубов, пробелы в ярдах близки Идеально, около 15 ярдов. на клуб немного выше, чем у 5i-3i.

Прощение-
Удивительно высокий для более тонкого кованого железа, но все же отнюдь не дубинка для человека с непостоянной траекторией поворота. Удары вне центра могут проходить довольно прямо, но на несколько градусов в неправильном направлении.
Feel-
Удивительно, просто и понятно. Я могу сказать вам почти точно, как далеко промахнется в пределах 1/2 см, прежде чем смотреть на клюшку, И маслянисто-гладкий на твердом ударе, как и в большинстве Forged Iron.

Минусы-
Очень мало, но я не большой поклонник внешнего вида, и иногда, если вы играете на траве Бермудских островов, клубы копают довольно глубоко и иногда могут останавливаться после вашего удара (редко, но со мной такого не бывает с некоторыми другими клубами. )

Служба поддержки клиентов

Сломал 5iron на hosel, через несколько дней вернулся ко мне как новый, очень дружелюбный A +

Используемые похожие продукты:

Практически любое кованое железо, за исключением некоторых старых моделей и некоторых моделей Mizuno.

П.С. взял шахту примерно за 250 долларов, так что ценность для меня непревзойденная. Все, что ниже 350 долларов, — это 5 звезд, все, что выше, по-прежнему 4.

Профессиональный анализатор лица и ретушь портретных фотографий

PinkMirror — это инструмент «Сделай сам». 4 простых шага, чтобы отретушировать ваш портрет и выглядеть как можно лучше.

1 100 370+ портретов улучшено и растет ..

Лучшее в мире автоматическое ретуширование портретов.

16 простых функций ретуширования фотографий, благодаря которым вы сможете выглядеть лучше всего за считанные секунды

Удаление пятен

Вас смущают темные пятна, веснушки, пигментные пятна или шрамы? Не переживай. PinkMirror автоматически преображает вашу кожу на фотографиях, и делает его мягким, гладким и сияющим. Лучше всего то, что у вас даже не будет выполнять любую работу для получения красивой кожи, ведь PinkMirror мгновенно скрывает за вас пятна кожи.

Для похудения

Знаете ли вы, что стройное лицо неизменно считается самой привлекательной чертой №1, которую люди ищут в других? Это правда. Технология похудения PinkMirror предназначена для автоматического удаления идеальной доли жира с вашего лица. В результате ваше лицо выглядит более стройным, здоровым и гораздо более привлекательным на фотографиях.

Формирователь носа

Нос отчетливо выраженной формы может быть признаком или недостатком фотографий. PinkMirror дает вам возможность решить, насколько выделяется ваш нос. Сделайте свой нос меньше, менее выпуклым или более привлекательным на фотографиях с помощью всего нескольких простых настроек.

Натуральное отбеливание зубов

Отбеливание зубов может сильно повлиять на ваши снимки крупным планом или портреты.Самое главное, вам нужно цифровое отбеливание зубов профессионального качества, которое выглядит естественным. Функция естественного отбеливания зубов PinkMirror автоматически делает ваши зубы яркими, белыми и здоровыми.

Расширение глаз

Широкие глаза на фотографиях могут сделать вас более молодой и женственной.Наша функция расширения глаз идеально подходит для улучшения изображений профилей в социальных сетях и на сайтах знакомств, где вам нужно выглядеть очень мило.

Удаление эффекта красных глаз

На фотографиях люди обычно имеют красные глаза, когда снимки делаются в условиях низкой освещенности. Это особенно актуально при использовании вспышки камеры.PinkMirror автоматически обнаруживает и удаляет эффект красных глаз с фотографий, когда это является проблемой.

Осветление глаз

С более яркими глазами вы будете выглядеть более оптимистично и энергично на фотографиях. Эта функция идеально подходит для корпоративных портретов или профессиональных изображений, когда вам нужно проявить бдительность.

Улучшение естественного тона кожи

Добавьте естественный цвет и глубину вашему тону кожи, а также сгладьте прыщики, румянец и другие нюансы вашей кожи, которые необходимо исправить. Исправьте неправильный цвет, который ваша камера могла добавить на вашу фотографию.

Лучшее программное обеспечение для редактирования фотографий для ПК

Наш фоторедактор PinkMirror понимает, что вы хотите, потрясающее изображение, которое показывает, кто вы есть, без изъянов, прыщи, окрашенные зубы, морщины или другие неприглядные черты — ведь ваш внешний вид важен! Программа PinkMirror может улучшить ваш портрет в несколько кликов.

Отзывы

Я нашел PinkMirror на форуме графического дизайна. Сначала мои ожидания были низкими, потому что большинство инструментов для улучшения фотографий слишком сложны в использовании. Но после использования PinkMirror я был НАСТОЛЬКО СЧАСТЛИВЫМ тем, как выгляжу на своей фотографии. И им было так легко пользоваться! Спасибо PinkMirror!

Наконец-то нашел веб-сайт, на котором можно мгновенно редактировать мои фотографии по разумной цене и делать хорошую работу.

Мне нужно отредактировать фотографию, чтобы она выглядела более профессионально для портрета компании.Я ожидал, может быть, небольшого улучшения, но PinkMirror серьезно поразил меня быстрыми и естественными результатами.

Я хотел отредактировать несколько снимков лица, чтобы сделать лицо более тонким. Я искренне ожидал, что сервис редактирования фотографий, как и большинство других, заставит вас усердно работать, чтобы получить хорошие результаты.Но PinkMirror проделала за меня всю тяжелую работу и предоставила потрясающие фотографии, благодаря которым я выглядел как минимум на 20 фунтов легче. Теперь все мои друзья комментируют мои фотографии в социальных сетях и рассказывают, как я здорово выгляжу! Если бы они только знали, что PinkMirror — мое секретное оружие …

Получил авторемонт фото, которое хотел.Намного проще, чем сделать это самому в Photoshop.

Мне отчаянно нужно было подправить одну из моих фотографий. Скажем так, попробовав несколько сервисов для редактирования фотографий, PinkMirror предоставила самые простые и качественные результаты.

TechCrunch — Новости стартапов и технологий

Основатель Майк Кэгни всегда выходит за рамки, и инвесторы любят его за это. Непродолжительные обвинения в сексуальных домогательствах побудили его покинуть SoFi, компанию по личным финансам, которую он основал в

Мы узнаем больше о будущем Slack, Revolut добавляет новые платежные функции, а DoorDash расширяет диапазон IPO.Это ваш ежедневный кризис на 4 декабря 2020 года. Большая история: Slack и Salesforc

Пандемия привела к тому, что мы гораздо реже покидаем свои дома, а это значит, что мы должны заботиться о себе, когда дело касается кофе. Но у слишком многих из нас есть старые дешевые кофеварки или, что еще хуже, капсульные в доме

Учитывая количество времени, которое вы проводите сегодня дома, вы заслуживаете лучшей гарнитуры. Беспроводной, который работает с вашим компьютером и, возможно, с вашей консолью, с микрофоном для звонков и gr

Мы не верим, что предприятия или потребители вернутся к старым способам ведения дел, когда пандемия утихнет.Добро пожаловать на следующий этап технологических расходов.

Zephr собрал 8 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования, возглавляемого Bertelsmann Digital Media Investments (принадлежит медиагиганту Bertelsmann). Среди клиентов стартапа со штаб-квартирой в Лондоне уже есть паб

Стартап по производству электрических мопедов Revel заявил в пятницу, что в конце этого месяца прекратит работу в Остине. Генеральный директор и соучредитель стартапа Фрэнк Рейг не возложил всю вину на

Базирующаяся в Ньюпорт-Бич, Калифорния, служба кредитования здравоохранения PrimaHealth Credit теперь предлагает услуги по кредитованию в пунктах продажи для плановых медицинских процедур.Принятие видов финансового кредитования

Когда в начале этой недели Salesforce купила Slack за 27,7 миллиарда долларов, это в некотором смысле стало концом сказки о стартапах. Slack был живым воплощением фантазии об успехе стартапов Кремниевой долины. Это

Финтех-стартап Revolut запускает собственное решение для эквайринга. Таким образом компания напрямую конкурирует с Stripe, Adyen, Braintree или Checkout.com. Это продукт собственной разработки, а не ju

DoorDash представила свежий S-1 / A, предоставив рынку новый ценовой диапазон для предстоящего IPO.Американский единорог, занимающийся доставкой еды, теперь планирует дебютировать по цене от 90 до 95 долларов за акцию, по сравнению с предыдущим пробегом

Мы надеемся, что это руководство даст основателям и руководителям высшего звена пищу для размышлений при формировании плана своего международного роста — и даст паузу для размышлений о тех, кто считает слишком смелый подход.

В пятницу Сингапур предоставил четырем фирмам, включая Ant Group и Grab, лицензии на управление цифровыми банками в стране Юго-Восточной Азии, что позволит технологическим гигантам расширить свои финансовые возможности.

Согласно докладу Организации Объединенных Наций, мировые запасы продовольствия должны удвоиться к 2050 году, чтобы удовлетворить потребности растущего населения.И по мере того, как возрастает давление, чтобы найти новые посевные площади до

Китай стал на шаг ближе к борьбе с недобросовестным сбором данных разработчиками приложений. На этой неделе служба по надзору за кибербезопасностью страны начала поиск комментариев по диапазону пользовательской информации

Как и многие иностранные китайцы, Дерек Вен получает запросы о покупках от своей семьи и друзей всякий раз, когда он возвращается в Китай. Некоторые из наиболее востребованных импортных товаров — это товары для беременных, косметика и вит

OTV (ранее известная как Olive Tree Ventures), израильская венчурная компания, специализирующаяся на технологиях цифрового здравоохранения, объявила о закрытии нового фонда на общую сумму 170 миллионов долларов.Фирма также выпустила новый

Только что из Белого дома было издано распоряжение об «использовании надежного искусственного интеллекта в правительстве».

Напольный слив для душа: Как обустроить слив для душа в полу ванной: пошаговый инструктаж

Как обустроить слив для душа в полу ванной: пошаговый инструктаж

Душевые кабинки пережили момент своей популярности и стали постепенно покидать современные квартиры и дома. Им на смену приходят простые по конструкции, но превосходные по дизайну душевые зоны, отделенные лишь полупрозрачной перегородкой.

Одним из важных элементов устройства без поддона является слив для душа в полу – трап. Его можно обустроить своими силами, разобравшись с основными правилами и порядком проведения монтажных работ.

Мы подскажем вам, какой вариант конструкции трапа лучше использовать, как подобрать гидрозатвор, а также опишем пошаговое выполнение работ по обустройству слива и отделке душевой зоны.

Содержание статьи:

Как правильно выбрать трап для душа

Простейшая конструкция трапа – это устройство, собирающее и отводящее воду из душа в канализационную трубу. Материал изготовления – нержавеющая сталь, армированный стекловолокном пластик или металлопластик. Верхняя часть закрывается декоративной крышкой, которая имеет круглую, квадратную или прямоугольную форму.

Конструкционные особенности моделей

При выборе сливного устройства важно учесть его конструкцию и вид затвора – устройство слива напрямую зависит от его вида.

В сантехнических магазинах представлена продукция трех видов:

• точечные – собирающие воду устройство типа воронки;
• линейные – собирающие воду в лоток.

Точечные водосборники для трапов – наиболее распространенный вид, что легко объясняется возможностью установки слива в любое удобное место на полу: в центре, сбоку, в углу. В сторону точечного сбора воды в помещении или в душевом поддоне должен быть обеспечен уклон для самотечного отвода воды.

Галерея изображений

Фото из

Перфорированная панель в душевой кабине

Линейный водоприемник для душа

Точечный вариант водоприемника трапа для душа

Сооружение трапа с линейным водосборником

Стойки для обеспечения высоты и уклона

Многоэтапная заливка стяжки

Точечная модель водосборного приспособления

Угловой сборщик воды для трапа душевой

Точечные решения могут иметь два варианта выпуска:

• вертикальный – выпуск, направленный вниз; больше подходят для частных домов;
• горизонтальный – выпуск, уходящий в сторону, туда, где в городских квартирах обычно расположены канализационные трубы.

Устанавливают их в непосредственной близости от объекта водоразбора, к примеру, от стационарно зафиксированной душевой лейки.

Конструкция точечного сливного устройства с боковым выходом стандартного размера 50 мм для подключения к канализации. После окончательной сборки трап, в зависимости от модели, имеет высоту от 7 мм до 18 мм (+)

Если важно, чтобы у слива была небольшая высота, лучше обратить внимание при выборе на модели с подрезным стаканом. Некоторые из них можно уменьшить до 2 см.

Линейный трап (лоток) имеет абсолютно другой внешний вид. Благодаря увеличенной рабочей площади он обладает большей пропускной способностью, нежели точечные аналоги. К линейному  типу относятся как пристенные, так и расположенные в центре помещения, например моечного отделения в бане.

Галерея изображений

Фото из

Душевой трап Purus (Швеция) Line

Зазоры для отвода воды по периметру

Установка трапа в загородном доме

Использование небольшой по размеру панели

Соответственно, при монтаже как пристенного, так и установленного в другом месте устройства необходимо организовать наклон поверхности пола в одну сторону. Уклон в сторону одной из стен организовать гораздо проще, чем сооружать две наклонные плоскости с понижением к центру.

Декоративная планка линейной модели представляет собой удлиненный прямоугольник из нержавеющей стали в виде обычной или узорчатой решетки. Устанавливается, как и точечный слив, на одном уровне с плиткой

В ряду пристенных линейных конструкций есть усовершенствованные варианты, дополненные приспособлениями для брызгающей на стену воды. Одним из характерных примеров является модификация трапа известной компании Geberit, специализирующейся на производстве сантехники с инсталляциями.

Пристенный слив также представляет собой инсталляцию, монтируемую частично в стену, частично в пол. Установка пристенного трапа в городской квартире – занятие хлопотное и нерациональное. К тому же он имеет высокую стоимость, что непрактично. По этим причинам владельцы домов и квартир выбирают альтернативные варианты – точечные и линейные.

Галерея изображений

Фото из

Внешняя панель пристенного трапа для душа

Инсталляция Geberit (Швейцария) для обустройства слива

Замаскированный лоток небольшого размера

Принцип действия пристенных моделей

При выборе сливного устройства следует ориентироваться на следующие факторы:

• физические возможности установки – размеры;
• направление канализационной трубы;
• расположение душевой зоны;
• дизайн плитки.

Также стоит обратить внимание, что появились модели «под плитку». Вместо декоративной решетки в корпус трапа устанавливается фрагмент напольной плитки, а для слива воды предусмотрены щелевые отверстия по краям.

Галерея изображений

Фото из

Низкая модель трапа PURUS (Швеция) MiniMax

Слив с минимальной глубиной закрывания

Обеспечение санитарно-гигиенических норм

Сифон с подставкой для укладки плитки

Слив трапа в интерьере душевой зоны должен выглядеть естественно и гармонично: перекликаться с дизайном сантехнических элементов и не бросаться в глаза.

Разновидности защитного затвора

Выбор  зависит от регулярности приема водных процедур. Если планируется ежедневное использование душа, то подойдет и традиционное устройство. Гидрозатвор сифонного типа – это изогнутая часть трубы, которая удерживает запахи путем создания водного барьера.

Однако такая конструкция занимает больше места, а для некоторых это неприемлемо. К тому же всегда существует риск пересыхания затвора во время длительного отъезда жильцов.

По этой причине в современных модификациях производители все чаще устанавливают «сухой» затвор, который может быть мембранным, маятниковым или поплавковым.

Схема «сухого» устройства поплавкового типа (поплавок обозначен красным цветом). Когда прекращается поток воды, поплавок опускается вниз и перекрывает отверстие, тем самым обеспечивая защиту от неприятных запахов

Принципиальной разницы в работе «сухих» затворов нет, поэтому можно не заострять на этом внимание при выборе трапа.

Установка слива для обустройства душевого бокса без традиционного поддона включает ряд стандартных, но весьма трудоемких этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Установка слива и вывод трапа в канализацию

Этап 2: Сооружение поддона душевой из кирпича

Этап 3: Обработка конструкции бетонным раствором

Этап 4: Облицовка стенок поддона мозаикой

Инструкция по установке слива

В качестве примера установки трапа возьмем точечное устройство с горизонтальным выпуском, которое легче всего присоединить к канализационной магистрали. Место монтажа большого значения не имеет, при желании вы можно произвести его по центру, в углу или около стены.

Шаг #1 – подготовка инструментов и материалов

Для начала готовим проект – примерную схему того, как будет выглядеть сливная система после установки.

Важно определить, какие материалы будут участвовать в монтаже, чтобы заранее их приобрести.

Чаще всего это следующий комплект:

• листы пенополистирола – они плотные, легкие и прочные;
• сухая цементная смесь;
• битумная полимерная мастика для гидроизоляции;
• демпферная лента;
• герметик;
• плиточный клей;
• затирка для плитки.

Плитка должна быть нескользящей и в идеале той же самой, что и во всем санузле. Чтобы произвести точные расчеты, следует воспользоваться рекомендациями производителей.

Сводная таблица расхода сухой смеси различных марок. Так, для каждого1 м² стяжки толщиной 50 мм потребуется 37,5 кг смеси «Кнауф Убо» или 80 кг смеси «ЦерезитСН175» (+)

Из герметиков лучше предпочесть силиконовые водостойкие составы, предназначенные для работ в ванных комнатах, например,  KWIK SEAL, Ceresit, UNIPAK.

Для сборки сливной системы специальных инструментов не потребуется, а для устройства стяжки и укладки плитки нужны емкости под растворы, дрель с насадкой-миксером, шпатели, мастерки, лазерный или пузырьковый уровень (первый предпочтительнее), разметочные инструменты.

Шаг #2 – выбор места для трапа

Место установки трапа лучше определить заранее, но часто корректировки происходят в процессе работ. Например, после снятия старой плитки и стяжки выясняется, что нужно менять .

Следовательно, приходится «на ходу» переносить место монтажа трапа. Чем ближе он к канализационным коммуникациям, тем лучше происходит слив воды и тем меньше деталей необходимо задействовать для сборки системы.

Схема, наиболее полно раскрывающая принципы монтажа сливной конструкции. Высокая степень герметичности обусловлена использованием 2 слоев стяжки (черновой и выравнивающей) и помещенной между ними гидроизоляции (+)

Часто место расположения слива выбирают, ориентируясь на форму декоративной накладки трапа. Например, квадратный устанавливают в середине, а линейный – сбоку, вдоль стены.

Если решено выбрать для монтажа устройства примыкающий к стене угол (что объясняется близким расположением к канализации), следует присмотреться к угловым моделям.

Шаг #3 – сборка и установка трапа

На момент начала сборки необходимо полностью освободить пол и стены санузла от старых конструкций – убрать плитку, старую штукатурку и стяжку.

Для пыльных и грязных работ потребуется перфоратор, дрель и зубило. Но если бетонное основание и стены заранее подготовлены (очищены, прогрунтованы, покрыты гидроизоляционной мастикой), можно приступать к сборке.

Сборку элементов трапа выполняем строго по инструкции производителя. Подключение устройства к канализации производим с помощью фитингов ПВХ, прямых или с углом 45 градусов

Для более прочного и герметичного соединения элементов сливной системы используем сантехнический герметик – трубы будут замурованы в пол, поэтому смысла нет оставлять разъемные стыки.

Обязательно проводят измерения собранного трапа по высоте – от его размеров зависит толщина слоев стяжки и утеплителя. Не стоит забывать о том, что на финишный слой, состоящий из керамической плитки и клея, тоже необходим резерв.

Шаг #4 – установка бортиков подиума

При устройстве стяжки так или иначе получится возвышение душевой зоны над остальным полом. Если только не возникнет желание поднять пол всего санузла до уровня трапа.

Уклон стяжки будет гарантировать направление слива воды в сторону трапа, тем не менее, для сохранения остального пола в сухом состоянии края подиума обрамляют невысокими бортиками.

Для строительства бортика отлично подходит красный керамический кирпич. Чтобы конструкция была устойчивой и прочной, с внутренней стороны кладку можно армировать металлическими прутьями или скобами

После этого делаем черновую стяжку, но предварительно укладываем гидроизоляционную мембрану. Вместо нее можно использовать полимерно-битумную мастику, которой тщательно обмазываем все углы, стыки, соединения и бортик с внутренней и наружной стороны.

Следим за тем, чтобы верхняя поверхность бортика находилась выше уровня трапа примерно на 1,5-2 см. Одновременно проверяем, не нарушился ли уклон отводящей канализационной трубы (2 см на каждый метр). Верхняя часть трапа, напротив, должна располагаться строго горизонтально.

Шаг #6 – порядок выполнения стяжки

Этот этап считается наиболее ответственным, так как именно от него зависит, в правильном ли направлении будет утекать вода в слив. В первую очередь укладываем подложку из экструдированного пенополистирола, подойдут .

Этот материал выполняет сразу несколько функций:

• тепло- и звукоизоляционная роль материала – делает кабинку более теплоемкой и частично поглащает шум падающей воды;
• облегчает вес конструкции, что принципиально важно в условиях многоквартирного дома;
• защищает трап и элементы ПВХ коммуникаций от механического давления;
• позволяет сэкономить на цементном растворе.

Для монтажных работ подойдет экструдированный пенополистирол марки С31 или С35 (с антипиренами). В продаже имеются плиты от 30 мм в толщину, но для душевого подиума лучше взять 50-60 мм. Большую плиту разрезаем на отдельные фрагменты, которые укладываем вокруг конструкции сливного устройства, как на следующем фото.

Для разрезания плит на части обычно пользуются строительным ножом. Рассчитывайте величину фрагментов таким образом, чтобы при монтаже между ними оставались небольшие зазоры

После гидроизоляции и укладки пенополистирольных плит приступаем к устройству черновой стяжки Сначала вдоль стен закрепляем демпферную ленту – альтернативный вариант деформационных швов. Лучше воспользоваться самоклеящейся лентой, для фиксации которой не требуется дополнительного крепежа и особых усилий.

Затем подготавливаем раствор, используя пропорции воды и сухой смеси, рекомендованные производителем. Для этого потребуется небольшая емкость (ведро, глубокий таз) и дрель с насадкой.

С целью экономии материала смесь с запасом разводить не нужно – лучше несколько раз приготовить небольшое количество.

Равномерно заполняем цементной смесью пространство между плитами пенополистирола и трубами, стараясь не сдвигать с места трап и коммуникации. Для укрепления дна и предупреждения растрескивания стяжки желательно уложить армирующую сетку

Заливая стяжку, не оставляем пустых мест. Конструкция трапа должна полностью погрузиться в раствор, за исключением фланца и верхней части, к которой крепится декоративная решетка. Поверхность стяжки выравниваем длинной перекладиной с ровными краями – правилом.

Для того чтобы соблюсти необходимый наклон в сторону слива, можно использовать систему маячков, установив их по уровню или нивелиру. С технологией устройства уклона ознакомит следующая подборка фото:

Галерея изображений

Фото из

Устройство уклона производится обычно после заливки первого слоя стяжки. Далее по строительному уровню устанавливаем сифон и фиксируем его положение раствором

Пользуясь строительным уровнем или лазерным нивелиром, сооружаем маяки для заливки стяжки. Сначала накидываем грядки из раствора в которые погружаем направляющие из рейки

В соответствии с описанным ранее алгоритмом устанавливаем все направляющие. В примере их 4 штуки, но может быть больше, если планируется оригинальный рисунок

Сектора между направляющими заполняем раствором, стараясь распределить его равномерно, без пустот

Добившись плотности смеси, выравниваем ее правилом. Эту планку для выравнивания укладываем так, чтобы она в двух точках опиралась на направляющие

Для получения ровной поверхности заглаживаем раствор в секторах до получения безупречного результата

Как только раствор схватится, но еще не начнет застывать, аккуратно извлекаем наши маяки из стяжки

Борозды, оставшиеся после извлечения маяков, заполняем раствором, выравниваем и оставляем отвердевать на 28 дней

Шаг 1: Установка сифона по уровню

Шаг 2: Сооружение маяков для стяжки с уклоном

Шаг 3: Формирование уклона по отметкам

Шаг 4: Заполнение секторов раствором

Шаг 5: Выравнивание стяжки с уклоном

Шаг 6: Выравнивание раствора в каждом секторе

Шаг 7: Извлечение маяков-направляющих из стяжки

Шаг 8: Заполнение линий от маяков раствором

Ответственные производители предлагают вместе с трапом приобретать каркас для устройства стяжки. Это система легких реек с понижающей высотой в зоне монтажа трапа.

Недостаток цементных растворов в том, что им необходимо время для полного высыхания. Дожидаемся, когда стяжка окончательно «дозреет» (ориентировочное время высыхания можно узнать в инструкции), кладем еще один слой гидроизоляции, а затем выполняем чистовую стяжку.

После устройства чистовой стяжки поддон должен иметь вид, как на этом фото: выровненная поверхность с легким наклоном в сторону установленного у стены трапа

Когда покрытие полностью подсохнет, можно приступать к гидроизоляции и монтажу керамической плитки или мозаики.

Защита основания пола от проникновения воды производится в следующем порядке:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка гидроизоляции для оклеивания слива

Шаг 2: Приклеивание гидроизоляции к стяжке

Шаг 3: Оклеивание стыков гидроизоляционной лентой

Шаг 4: Нанесение обмазочной гидроизоляции

Шаг #7 – укладка плитки с учетом слива

Внешний вид душевой зоны легко испортить, если не скоординировать установку трапа с укладкой плитки. Может получиться так, что даже если вы будете выкладывать плитку от слива, места вдоль стен придется закрывать отрезками.

Начиная облицовку от стен, можно «криво» подойти к трапу. Как поступают профессионалы? Они заранее создают макет стяжки и выбирают место установки слива так, чтобы как можно меньше было подрезок на стыках.

Один из удачных вариантов – монтаж трапа на стыке четырех плиток, но не прямо, а по диагонали. Таким образом легко обрезать плитку и подогнать ее под размеры отверстия

Далее действуем по стандартной технологии: разводим клей, наносим его на пол и поочередно укладываем плитку. Что делать, если уклон стяжки заранее не рассчитан? Отделочники перед началом процесса приклеивания раскладывают всю плитку и отмечают на стенках уровень финишного слоя так, чтобы выдерживался наклон в сторону трапа.

Затем, во время монтажа на клей, просто следят за отметками на стенах. Получится, что с одной стороны будет толстый слой плиточного клея, а со стороны трапа – минимальный.

Шаги укладки мозаики на пол в душевой представит следующая галерея:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Нанесение плиточного клея на основание

Шаг 2: Наклеивание мозаики на пол душевой

Шаг 3: Приглаживание мозаики для удаления воздуха

Шаг 5: Установка дистанционных приспособлений

Шаг 5: Нанесение сантехнической затирки в швы напольного покрытия

Шаг 6: Втирание затирки в швы мозаики

Шаг 7: Уборка пола в душевой после работ

Шаг 8: Установка верхней части слива

Когда работы по укладке плитки закончены, необходимо обработать швы. Для этого сначала очищаем их от клея, затем производим затирку (фугование) резиновым шпателем.

Через 15 минут удаляем остатки фуги с плитки и не трогаем облицовку примерно 24 часа. На этом отделка слива в полу в ванной или душевой полностью завершена.

Подробная инструкция по сооружению поддона из плитки приведена в .

Выводы и полезное видео по теме

Хорошая теоретическая база является залогом продуктивного применения знаний на практике, однако ничего нет дороже, чем советы опытных мастеров.

Как делать стяжку по маякам:

Обзор трапа Alcaplast с двумя гидрозатворами:

Полезные советы по укладке плитки в душевой:

Почему установка трапа – дело плиточника:

Установка сливного устройства в душе только на первый взгляд выглядит простой и не требующей квалификации. Если хорошо постараться, можно правильно собрать трап своими силами. А вот работы по устройству стяжки и монтажу плитки без опыта могут свести все старания на нет.

Чтобы сэкономить на работе профессионалов, можно часть работ выполнить самостоятельно, а более сложные этапы доверить опытным мастерам.

У вас есть практические навыки обустройства слива для душевого поддона? Делитесь накопленными знаниями, задавайте вопросы по теме и прикрепляйте фотографии своих сооружений. Форма для комментариев расположена ниже.

Как обустроить слив в полу ванной для душа: пошаговые инструкции

Относительно недавно настоящим пределом мечтаний большинства советских людей была даже небольшая, но благоустроенная квартира с типовым санузлом. В то время мало кто задумывался об обустройстве ванной комнаты по своему вкусу. Не хватало подходящих стройматериалов и элементарного оборудования. Однако сегодня почти каждый санузел оформляется «под себя». И здесь можно встретить множество интересных решений. Одно из них – дополнительный слив в полу ванной комнаты. Такое устройство дает возможность обезопасить себя в случае протечки или обустроить душ без поддона.

Что такое трап и как его выбирать?

Обязательным элементом слива, расположенного в полу ванной, является трап. Это специальное устройство, которое обеспечивает свободный сток жидкости в канализационную трубу. Система сконструирована таким образом, что дает возможность:

• быстро и эффективно отводить стоки;
• фильтровать жидкость, отделяя крупные загрязнения;
• предотвращать появление в помещении крайне неприятных канализационных запахов;
• прочищать систему слива.

В продаже можно найти устройства двух типов: с сухим затвором и с гидрозатвором.

Конструкция системы позволяет быстро и беспрепятственно отводить стоки из помещения, при этом неприятный запах из канализации не может проникнуть в комнату

Трап с сухим затвором

Механическая конструкция, которая под воздействием сил гравитации все время стремится принять положение, закрывающее канализационный трубопровод. Различают несколько разновидностей механизма: мембранный, маятниковый, поплавочный и прибор с использованием молекулярной памяти материала.

На устройства с сухим затвором может устанавливаться обратный клапан, гарантирующий предотвращение попадания стоков в помещение

Оборудование с гидрозатвором

Оснащается наполненной водой трубкой, изогнутой определенным образом. Именно она становится препятствием для канализационных газов. Основной недостаток системы – возможное пересыхание, которое ликвидирует гидрозатвор, что открывает неприятным запахам доступ в комнату. Причиной этого явления могут стать ошибки в проектировании, нерегулярное использование трапа, наличие теплых полов, высокая температура в помещении и т.п. Во избежание проблем оборудование нуждается в регулярном проливании водой.

Кроме конструктивных особенностей важны и размеры прибора. От них зависит высота, на которую поднимется уровень пола. Можно выбрать ультратонкое устройство, высота которого не превышает 6 см, или же предпочесть двенадцатисантиметровый стандартный трап. Пропускная способность прибора так же очень важна.  Чтобы ее определить, нужно сравнить количество подаваемой в трап жидкости и максимальный объем стоков, которые он может пропустить. Второй показатель можно взять из технической документации или же выяснить у продавца-консультанта.

Некоторые модели трапов оснащаются обратными клапанами, исключающими возможность поступления в помещение сточных вод

Обустройство душа со сливом в пол

Наиболее простой в изготовлении вариант наклонного пола – обустройство слива в полу для душа. Подобные системы становятся популярными. Они очень удобны для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, кроме того такая система внешне очень привлекательна.

Душевые кабины со сливом в полу очень удобны для пожилых людей и при этом отличаются привлекательным внешним видом

Процедура обустройства проводится в несколько этапов. Сначала определяем место, где будет установлен душ, и выполняем разметку. Монтируем форму для основы из бетона. Это будет каркас из дерева в виде коробки нужного размера, собранный из досок 5х10.

После этого укладываем гидроизоляционный слой. Оптимальный вариант – специальная резиновая мембрана. Покрытие располагаем таким образом, чтобы оно закрывало днище смонтированной формы полностью и заходило вверх на стены на высоту порядка 20 см. Теперь крепим изоляционное полотно. Начинаем с угла. Слегка потягивая полотнище расправляем его, очень плотно прижимаем материал к доске и крепим с помощью специальных гвоздей. Крепления должны быть установлены на высоте как минимум 20 см от днища конструкции.

После всех эти работ можно начинать обустраивать сливное отверстие. Для этого острым ножом в намеченном месте вырезаем круглое отверстие. Его диаметр должен точно совпасть с размером слива. Если отверстие будет больше, жидкость сможет просачиваться под изолирующий слой. Сливную пластину устанавливаем на место и затягиваем болтами. Теперь в соответствии с инструкцией монтируем трап-слив. Заклеиваем его специальной защитной лентой. Так мы готовим устройство к бетонированию пола.

Готовим цементный раствор и начинаем укладывать его на основание. У стенок ширина слоя должна составлять около 6 см, в районе слива – 3 см. Все работы выполняются плоской стороной шпателя. По окончании укладки основание нужно просушить. После чего можно укладывать финишное покрытие.

Монтаж наклонного пола со сливом

Самостоятельно выполнить работы по обустройству пола с уклоном довольно сложно, однако при желании вполне возможно. На первом этапе нужно определиться с типом наклона. Это может быть слив с двух плоскостей или же так называемый «конверт». В любом случае работы по обустройству начинаются с подготовки основания. Старое напольное покрытие, если оно присутствует, должно быть демонтировано. Отслужившая свое бетонная стяжка так же убирается. Поскольку сделать это достаточно сложно, может понадобиться перфоратор. Особенно на участках стыков пола со стенами.

Очищенное основание внимательно осматриваем. Все имеющиеся отверстия, щели или трещины нужно аккуратно заделать. Проще всего для этого использовать недорогой плиточный клей. Избавиться от дефектов основания необходимо для предупреждения быстрого износа новой стяжки и изоляционного слоя, а так же чтобы не допустить перерасход гидроизоляции и грунтовки. Все значительные неровности, обнаруженные на поверхности основания, потребуют выравнивания специальными смесовыми составами. Просохшее основание обрабатывается грунтовкой.

Следующий этап – гидроизоляция чернового пола. Это обязательное мероприятие, позволяющее минимизировать ущерб от возможной протечки. Для обустройства изолирующего слоя используются различные типы покрытий. Наиболее часто применяется один из вариантов:

• Обмазочные материалы. Представляют собой готовые к применению составы или сухие смеси, характеризующиеся отличной водонепроницаемостью. Имеющий консистенцию сметаны материал накладывается на основание кистью или валиком. Перед нанесением стыки стен и пола нужно изолировать водонепроницаемой лентой. Материал наносится в несколько слоев, их количество и сроки высыхания зависят от типа покрытия.
• Оклеечная изоляция. Выпускается в виде рулонных покрытий, наклеивающихся на основание. Чаще всего используются самоклеющиеся полотнища, не требующие дополнительного нанесения клея или его разогрева. Покрытие укладывают с минимальным нахлестом, заводя на стены. Высота такого «захода» составляет порядка 15-20 см, чтобы получилась водонепроницаемая чаша.

После высыхания гидроизоляции можно начинать к укладку стяжки. Она монтируется из цементо-песчаной смеси. Сначала размечаем область монтажа. Для этого определяем место расположения слива и его будущую высоту. При этом обязательно учитываем ширину финишного напольного покрытия. Если это будет плитка, оптимально выбрать место для слива так, чтобы расстояние от трапа до стен  было кратно ее размерам плюс около 2 мм на каждый шов. Таким образом упростится монтаж облицовки и удастся избежать излишней подрезки.

Обмазочная гидроизоляция отличается удобством нанесения. Однако она достаточно долго сохнет, что существенно задерживает отделочные работы

Теперь приступаем к установке трапа. Намечаем на детали нужную высоту и ножовкой срезаем излишки. Уплотнительное кольцо вставляем в паз и устанавливаем узел точно на предназначенное ему место. Производим подгонку устройства. После того, как система будет установлена должным образом, ее верхнюю часть накрываем пленкой или любым другим подобным материалом, чтобы предотвратить возможное попадание бетона, сора или грязи в процессе заливки стяжки.

После этого выставляем маячки. Для этого нивелиром определяем уровень высоты будущей стяжки и выставляем метки, между которыми натягиваем шнур для выравнивания профилей. Нужный наклон к сливу оформляем маячками. Минимальная величина уклона – 1 см на метр. Если же уклон уменьшить, стоки не будут успевать сливаться в канализацию.  Теперь можно укладывать раствор. Приготовленный по инструкции состав выкладываем на основание. Заполняем все пространство от пола до самой верхней точки маячка. Смесь аккуратно равняем правилом и шпателем.

При укладке наклонного пола «конвертом» пандусы, образующиеся между линиями перелома плоскостей, имеют форму равнобедренных треугольников

В конце работы проходим по поверхности специальным игольчатым валиком, что необходимо для уничтожения пузырьков воздуха, присутствующих в бетоне. Ждем нужное время до полного высыхания стяжки. Снимаем с трапа защитный материал, после чего устанавливаем стакан сифона. Поверх него крепим уплотнительное кольцо и закрываем устройство крышкой. Затем поворачиваем ее до упора в сторону, указанную в инструкции. В некоторых моделях предусмотрена дополнительная вставка из резины, предназначенная для защиты напольного покрытия от влаги. Если она есть, устанавливаем элемент на место.

Теперь можно начинать укладку напольного покрытия. Практика показывает, что в большинстве случаев это керамическая плитка. Для укладки «конвертом» первым кладем декоративный фриз по периметру стен. Его ширина – 2-3 ряда. Затем монтируем по горизонтали маячки-плитки около трапа. Далее укладываем облицовку на плоскости, сходящиеся треугольниками к трапу. Сначала оформляем ряд-провеску, который проходит от слива до горизонтального фриза. Плитки укладываются рядами, швы которых горизонтально ориентированы параллельно фризам. Правильно будет сначала использовать целые плитки.

После облицовки полей пандуса, образованных равнобедренными треугольниками, можно начинать работать с линиям разруба. Здесь понадобятся разрезанные плитки. Форма каждой определяется индивидуально. Специалисты-плиточники советуют первым выкладывать пандус, который расположен прямо напротив входа. Так конструкция получится более аккуратной. Следующим облицовывается правый и левый элемент «конверта» и в последнюю очередь плитка укладывается на участке у входа в комнату. Более простой вариант – слив, расположенный между двух плоскостей. Линия перелома здесь будет проходить точно по центру трапа. На нее же придется и шов облицовки.

Перед монтажом бетонной стяжки трап нужно накрыть пленкой или другим материалом, чтобы мусор или грязь не попали в слив

В ванной комнате слив в полу устанавливается с разными целями. Это может быть элемент душа без кабины или же так называемый аварийный слив. Вне зависимости от назначения системы монтажные работы проводятся по схожей схеме. Они могут быть проведены самостоятельно, но нужно учитывать, что грамотно выставить маячки, качественно залить стяжку и уложить облицовку смогут только профессионалы. Возможно, будет правильно поручить им эту непростую задачу.

Как сделать слив для душа в полу

Как выглядит трап для кабины и как выбирать

Слив в полу в ванной не обходится без трапа, обязательного устройства для обеспечения правильной работоспособности. Трап представляет устройство, что соединяет сток свободного типа с канализационной трубой. Выделим главные функции, что обеспечивает это устройство:

• Отвод сточной жидкости проходить эффективно и оперативно;
• Слив оборудован фильтром, который не пропускает мусор в канализацию;
• Сливной трап создает вакуум, что не дает проходить неприятному аромату из сточной канализации в комнату;
• Классическая конструкция позволяет оперативно разбирать сток и прочищать засоры.

При покупке обнаружится трап под плитку выпускается двух видов – сухой и гидравлический. Обе конструкции беспрепятственно позволяют добираться до устройства, чтобы в случае засора разобраться с проблемой.

Самый распространенный вариант трапа для душа- сухой трап

Выбор оборудования

Сухой трап для душа – это механическая конструкция, что под собственным весом тянется вниз и пытается закрыть трубопровод. Тут тоже дела обстоят непросто и выделяют такие типы конструкции:

• Мембранная;
• Маятниковая;
• С поплавком;

При этом трап с сухим затвором допускает монтаж обратного клапана, который в случае возникновения давления в канализации не даст стоковым водам попасть внутрь дома.

Гидрозатвор мокрого типа, еще он зовется сифон, выглядит как гнутая труба определенного размера, который выбирается из перечня при покупке. Сухой гидрозатвор для канализации таким выбором не обладает. Недостаток сантехники такого типа – присутствие вероятности пересыхания при длительном простое, из-за этого система теряет вакуум и дом наполняется неприятными ароматами. Для того, чтобы подобных проблем не возникало регулярно проливайте воду через сифон, чтобы она там не кончалась.

При выборе модели помимо конструктивной особенности важно выбирать и размер устройства. От этого зависит высота, свыше которой поднимется пол

В компактных комнатах с низкими ваннами удобнее использовать устройство, с толщиной не больше 6 см, в то время как обладая запасом размера предпочтительнее

Выбирая сухой затвор обратите внимание также и на пропускную способность – это соотношение количества подаваемой жидкости к количество, что трап способен пропустить. Быстрее разобраться и выбрать слив в ванной поможет техническая документация, что сопровождает каждый пакет сифонного оборудования

На что следует обращать внимание при выборе слива для поддона

Если в комплект с или поддоном не входит сифон, то перед его приобретением замерьте диаметр сливного отверстия. Европейские нормы предусматривают всего три стандартных диаметра: 52, 62 и 90 мм. Соответственно, под них в основном и производятся сифоны для поддонов. Следует учитывать, что для сифонов под сливные отверстия 52 и 62 мм следует организовывать проёмы с возможностью беспрепятственного доступа к данному сантехническому оборудованию для его чистки. Напротив, 90-миллиметровые сифоны можно монтировать в пол, так как при необходимости их очистка проводится через сливное отверстие.

Также внимание следует обратить и на особенности конструкции сифонов, а точнее, на количество стыковых соединений, которые необходимо будет выполнить при монтаже. Чем их меньше, тем лучше — меньше шансов на то, что одно из соединений по каким-либо причинам со временем потечёт

Ещё один важный элемент конструкции слива душевого поддона — сливной клапан
. Он необходим для глубоких поддонов, в которые обычно при использовании набирают воду. По сути, клапана в конструкции может быть и не предусмотрено — слив в этом случае перекрывается обычной заглушкой, но это, мягко говоря, несовременно.

В современных душевых кабинах зачастую предусматривается установка полуавтоматических сифонов, сливные клапаны которых можно открывать и закрывать простым поворотом ручки. Понятно, что никаких заглушек в данном случае не требуется.

Однако наиболее прогрессивные модели полуавтоматических сифонов оснащаются клапанами типа click-clakc, которые открываются и закрываются простым нажатием ноги на клапан. Соответственно, чтобы набрать или спустить воду в поддоне, не нужно даже нагибаться.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

• Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.

• Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

• Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Назначение и конструктивные особенности сливных трапов

По своей сути, трап – это сливное устройство, смонтированное под водонепроницаемым половым покрытием или вмонтированное непосредственно в толщу «полового пирога». Трапики для слива воды широко применяются в банях, больницах, котельных, бассейнах, прачечных, на предприятиях общественного питания. Установка данного элемента в сточную систему частных домов и квартир позволяет создавать дизайнерские душевые кабины исходя из назначения и наличия свободного пространства в ванной комнате.

Помимо отвода сточных вод в канализационную систему, трап для слива воды в полу решает следующие задачи:

1. Грубая очистка сточных вод.
2. Создание барьера для обратного движения воды и проникновения неприятных запахов их системы канализации в помещение.
3. Декорирование сливного отверстия.

Классический сливной трап для пола представляет собой конструкцию, которая состоит из следующих элементов:

1. Патрубок для отведения жидкости в систему канализации.
2. Сифон для создания препятствия проникновения запахов из системы канализации в помещение.
3. Декоративная съемная решетка.

Кроме этого, трап для отвода воды в обязательном порядке оснащаются уплотнительными и прижимными элементами, обеспечивающими герметичность конструкции. Опционно, напольный слив с решеткой может комплектоваться обратным клапаном и пробкой, предотвращающей попадание мусора в систему во время проведения монтажных работ.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

• Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.

• Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

• Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см.  Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.

• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

• Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
• Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции. Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному

Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Делаем душ со стоком в полу

Если не охота покупать поддон для душа, но мыться как-то нужно, то в этом случае обустройте наклонный пол для комнаты, такого рода системы на сегодняшний день популярны. Такое покрытие удобно для постройки в квартирах пожилых людей – им не придется забираться в ванну прилагая усилия.

Устройство гидроизоляции для душевой кабины — обязательный этап работ для дальнейшей эксплуатации

Пол в ванной комнате строиться по определенному алгоритму. Сначала выберите место, в котом станет душ без поддона и разметьте пол, чтобы проще ориентироваться. После этого нужно поставить опалубку, в которую заливается бетон. Для сборки опалубки потребуются доски и брус, которые, собираются и скрепляются гвоздями так, чтобы потом легко разбирались. После этого укладывается гидроизоляция душевой без поддона, выбирайте резиновую мембрана. При этом покрытие нужно расположить так, чтобы прикрывался не только пол, но и пару десятков сантиметров стены. Устройство гидроизоляции таково, что крепить к стенам нужно надежно, не на один саморез.

Начинается крепление с углов, а потом полотно расправляется в стороны, плотно прижимая к стенам и крепя. Крепить допускается как напрямую к стене, та и к доскам, что ранее закреплялись на стене. В последнем случае используйте нетолстые гвозди, желательно попросить помощи у продавца, чтобы правильно подобрать вариант. Основание               гидроизоляции крепиться в 20 сантиметрах от пола, помните об этом при проведении работ.

Закончив с этим приступайте к обустройства сливного отверстия. Чтобы трап для душа с сухим затвором установился в нужно место в гидроизоляции ножом прорезают отверстие, совпадающее с тем, что в полу. Размер не должен отличаться, иначе не получиться нормально вставить сифон в канализацию. Помимо этого, если не угадать с размером, то получиться, что герметик при заполнении утечет в канализацию, поэтому режьте аккуратно, чтобы не прогадать.

Когда работа с вырезанием закончена поставьте на место гидрозатвор, своими руками затяните крепежные болты. После этого ставится трап, который поверх заклеивается изолирующей лентой, получается, что таким образом подготавливаем пол к заливке бетона. На этом этапе замешиваем раствор и начинаем заливать – ближе к стенка слой в 5 сантиметров, к сливу 2, чтобы вода утекала. Тут слой бетона нетолстый, поэтому для работы подойдет классический шпатель. После окончания монтажа дайте бетону просохнуть и зашлифуйте до гладкого состояния.

Как самому сделать слив для душа: установка трапа в полу

Чтобы в ванной комнате не застаивалась вода в луже, не пахло сыростью, не было плесени, ее можно оборудовать специальным напольным сливом для душа, если, конечно же, это будет возможно сделать.

Оборудовать слив на полу в санузле желательно еще и потому, что сточная вода не только неприятно при застое пахнет, но и является средой для размножения кишечных палочек. Чтобы не подвергать себя и членов своей семьи опасностям, связанным с постоянным присутствием воды на полу в ванной, лучше как можно раньше оснастить ее специальным напольным сливом для душа.

Сделать такой слив для ванны или душа своими руками не слишком трудно, но следует это делать, строго соблюдая все рекомендации. Также такое приспособление можно соорудить без огромных финансовых вложений и больших временных затрат. Как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

Из чего состоит слив в полу

Прежде чем вы будете оборудовать душ вместе с напольным сливом, определитесь с составляющими такой системы. При ее установке это будет очень важно.

Слив обеспечивает сток воды из ванны или душа в канализацию. Отвод для трубы следует сделать из пластика с диаметром отвода до 50 мм для обеспечения нормального схода сточных вод. Также подойдет и гофра, однако многие специалистов полагают, что для данного приспособления лучше применять гладкую трубу, неспособную затруднять поток воды. Также помните о том, что слив будет находиться в полу и доступ к трубе будет не простым, как обычно. Гофра будет затруднять сток из-за следующих проблем:

• застаивания в ней волос;
• кусков мыла;
• грязи.

Все это впоследствии может привести к забиванию канализации целиком. Да и острой необходимости установки гофры нет, чтобы установить слив в полу, вам понадобятся такие приспособления, как:

• соединения;
• переходники;
• муфты.

Под сифон отвод должен быть прямолинейным и иметь угол 135 градусов по отношению к главной трубе. Ее уклон при этом должен составить 15 градусов по отношению к стоку. Благодаря таким параметрам слив в полу обеспечит беспрепятственный сток воды из ванны или душа в канализацию.

Сифон для слива

При сооружении слива для ванной не забывайте о сифоне для душа. Для его изготовления могут применяться такие материалы:

• латунь;
• пластик;
• нержавеющая сталь.

Выбор материала при этом зависит от ваших финансовых возможностей. Но что бы вы ни выбрали, два обязательных условия при установке сифона для душа должны быть учтены:

• выбирайте разборную конструкцию, которую без труда можно будет разобрать, почистить, а затем вновь собрать. Сифон регулярно нуждается в прочистках, иначе вода не будет выходить через сток в полу, а в сифоне будут скапливаться илистые отложения и издавать неприятный запах, от которого будет трудно избавиться;
• конструкция для слива должна быть оснащена гидрозатвором, чтобы предотвратить появление гнилых запахов. Но большинство готовых моделей им и так оснащены.

Наличие перелива и его назначение

Вместе с сифоном для душа часто в комплекте идет перелив, также его можно устанавливать отдельно как часть стока для канализации. Для него делают специальный гофрированный или пластиковый отвод, который подключается с применением переходника к основной части слива для пола.

Чтобы все монтажные работы и работы по обеспечению работы слива для душа были выполнены максимально просто, рекомендуем прислушаться к таким советам специалистов строительного рынка:

• сразу же проверяйте все отводы на герметичность, а не после окончания установки и того, когда слив замурован в пол;
• если труба, ведущая от стока до общего канализационного раструба, сильно длинная, то нужно установить дополнительные крепления с целью предотвратить перегибы и засоры трубы;
• при использовании слива в полу для ванны или душа желательно устанавливать специальные решетки для задержки всевозможного мусора и грязи. Ее снять и вымыть будет гораздо проще, чем разбирать слив полностью и тщательно и глубоко его чистить.

Этапы монтажа слива в полу

Процесс установки слива в полу в санузле включает в себя следующие этапы работы:

• предварительная подготовка пола в душе к установке конструкции;
• установка гидроизоляционной обмазки;
• установка трапа в ванной, который будет служить основанием для слива;
• установка уклона, обеспечивающего сток воды и его выравнивание;
• отделка пола кафельной плиткой и другими материалами.

Предварительная подготовка пола к монтажу конструкции

Предварительные работы включают прежде всего создание лотка. Так, вам потребуется взять перфоратор и с его помощью снять с пола старую плитку, а затем сделать маленькое отверстие в цементной стяжке. После того как вы полностью избавили пол от старого покрытия, тщательно очистите его от пыли и другого мусора, пересмотрите все неровности, выбоины на поверхности и другие дефекты.

Затем выбоины и трещины заделайте специальным средством, после чего пол следует обработать гидроизолирующим жидким средством. Это нужно сделать непременно, поскольку слив для душа будет располагаться не на поддоне, а прямо на полу.

Теперь можно приступать к установке трапа для душа, с помощью которого будут выводиться через канализацию остатки воды.

Особенности установки сливного трапа

В некоторых случаях ванну следует оснащать специальным сливным трапом, который напоминает поддон в душевой или слив для бассейна. Однако от них он отличается тем, что поддон не требует установки гидроизоляционного материала, а в бассейне им обрабатывают не только полы, но и стены. Установить трап одновременно и сложно и просто.

Помимо того, что трап собирается и сливает остатки воды с пола в канализационную трубу, он обладает еще и такими функциями:

• герметизирует стыки с поверхностью пола в душевой кабине;
• дает возможность фильтровать всю воду, которая поступает в сток;
• дает доступ к ревизии, чтобы осмотреть и очистить все изнутри;
• защищает от неприятных запахов благодаря гидрозатвору.

Независимо от того, из какого материала сделан сливной трап – пластика, металла или латуни, он должен обладать следующими свойствами:

• устойчивость к коррозии;
• надежность;
• прочность;
• возможность разобрать и очистить конструкцию.

Корпус состоит из воронки, которую крепят в поверхности пола. Дальше идет патрубок, длина которого зависит от условий установки, высота трапа тоже бывает разной в зависимости от них же.

Чтобы сделать такой трап самостоятельно, нужно сначала провести ряд подготовительных работ, о которых уже было сказано ранее. В результате вы должны получить общий порог для слива воды, состоящий из таких элементов:

• основание покрытия;
• гидро- и теплоизоляционный слой. Для гидроизоляции применяется специальное жидкое вещество, а в качестве утепления лучше всего укладывать пенопласт;
• второй слой герметичной гидроизоляции;
• бетонная стяжка с уклоном порядка 4 сантиметров в сливную сторону;
• слой отделки, как правило, это плитка из керамики, которую клеят на специальный раствор.

И вот мы имеем готовый трап в ванной комнате, который хорошо замурован в прочную и целиком очищенную от грязи часть напольного покрытия. Когда все готово, можно теперь установить и сам слив.

Как правильно установить слив

Установка слива в пол состоит из таких поэтапных действий:

• приготовьте простой карандаш и с его помощью отметьте на полу размещенный трап;
• соедините конструкцию и канализационный раструб, обработайте все места соединений силиконовым герметиком;
• прямо на поверхность пола положите пенопласт толщиной в 5 сантиметров и плотностью 35 килограмм на квадратный метр. Помните, что трап не должен прилегать к нему плотно;
• выложите рейки рядом со стенами, они будут применяться как деформированные швы;
• залейте площадку цементным раствором, чтобы трап в ванной лежал на нем плотно, и оставалось при этом ни неровных мест, ни полостей;
• при стяжке не забудьте об уклоне в сторону слива;
• после полного высыхания бетона уложите еще один гидроизоляционный слой с небольшим выступом в сторону стен;
• в трап выкладываем сифон вместе с решеткой на нужную высоту и прикрепляем направляющие из дерева под углом;
• по уровню направляющих выложите второй слой цементного раствора;
• после того как он высохнет, выкладываем на пол керамическую плитку.

Слив в полу готов. Он нужен в ванной или в душевой кабине, если душ не оснащен поддоном, но некоторые специалисты рекомендуют с его помощью оснащать и обычные ванны с целью предотвращения неприятного запаха и сырости.

Как вы поняли, сделать такую конструкцию не так сложно, вам потребуется для этого специальный сифон, который нужно соединить с полом и установить трап.

как снять старый и поменять на новый с низким поддоном, система монтажа и установка сливного клапана

Отсутствие канализационного запаха в ванной или душевой комнате – это заслуга правильно подобранного сифона. Такие запчасти отличаются не только по внешнему виду, но и типу конструкции. Более детально рассмотрим особенности выбора сифона для душевой кабинки.

Быстрый слив воды из душа – результат качественного сантехнического сифона

Выбрать правильный функциональный сифон для душевой кабины не просто. Стоит учитывать размеры, вариант крепления и практичность в быту.

Ведь этот элемент канализационной конструкции помогает стечь воде по трубам за несколько секунд.

Предназначение сифонов

Задача сантехнического сифона для душевой кабинки – удержать неприятный застойный запах канализации, обеспечить воздушную пробку, и дать воде беспрепятственно стечь по трубам. Для душевых поддонов такие детали необходимы, поскольку без них невозможно гарантировать комфортное принятие душа.

Устройство слива

В магазине сантехники 80% сливов идут с классической схемой водоотведения (отверстием в поддоне). Однако есть и более усовершенствованные варианты устройства стека:

1. Канальная система. Установка потребует необходимого уклона пола и стены в одном направлении. Устройство – водоотводный лоток, схема стека (готовая для монтажа), решётки, сифон. Такие детали производятся как из керамики, так и из пластика, металла. При креплении соединяются части сифона гофрированной трубой к сливу, обкладываются плиткой. Размеры канала – 50-120 см., детали можно заменить при поломке.
2. Точечный сбор. В этой ситуации трап состоит из сифона, улавливателя мусора, решетки, прижимных уплотнителей и гидрозатвора. По виду конструкции различают вертикальные или горизонтальные из чугуна, пластика, или нержавейки.

Для каждого отдельного системного обеспечения слива воды имеется свой вид сифона, который обеспечит быстрый стек воды в канализацию.

Наиболее распространенный вариант слива для душевых кабинок – точечный сбор через одно отверстие.

Виды

Разновидности по способу управления могут быть стандартными, автоматическими или с системой click-clack. Конструкция шланга также отличается – трубного или сухого типа, с переливом или гофра.

По механизму действия

Механизм работы сифона может быть автоматизирован или простым (при открытии пробки из ванны, душа). Каждая модификация имеет свои недостатки и достоинства.

Цена определяется наличием дополнительных опций устройства: самая дорогая модель – click-clack, наиболее демократичная стоимость у ручной системы с простым управлением.

Простые с ручным управлением

Наиболее распространённые варианты – с простым ручным управлением. Это классическая система слива воды. После открытия крышки с дырки поддона вода поступает в сифон, далее – в канализацию.

Автоматические

По средней цене идут системы управления посредством кнопки или с автоматическим сливом воды. Сифон начинает работать после того, как пользователь нажал на кнопку управления и открыл слив с поддона.

Система click-clack

Наиболее дорогостоящая модель управления, она же и самая новая (click-clack). Механизм работы устройства обеспечивается посредством нажатия на кнопку слива (при поднятии кнопки подтягивается шланг, который открывает проход воде в канализацию).

Такой вариант управления не подразумевает наклон, все можно сделать ногой, подтянув нужную кнопку.

По конструкции сливного шланга

Конструктивные особенности сифона разнятся. Наиболее популярные модификации – бутылочного типа. Но не всегда такая конструкция может поместиться в небольшое пространство между полом и нижней частью поддона. Поэтому часто устанавливают трубные или гофрированные варианты.

Трубные с гидрозатвором

В качестве применяемого материала преимущественно используют пластик или металл. Нержавеющие сифоны более прочны и надежны в эксплуатации, но и пластиковые трубы при правильном использовании прослужат несколько лет.

Отличие такой системы – обязательный изгиб трубы в форме «S» или «U». При попадании воды образуется водяной фильтр и пробка, которая не дает проникать вовнутрь помещения запахам из канализации. Есть модификации разных размеров, что позволяет поместить сифяон под поддон душевой кабинки.

Бутылочные сифоны

Этот тип наиболее распространён, и применяется не только для монтажа под душевыми кабинками, но и под умывальниками. В виде гидрозатвора – емкость бутылочной формы, от этого и название такое. Частички мусора попадают в емкость, а лишняя вода стекает в трубы канализации. Недостаток – необходимо наличие свободного пространства, плюсы – легко ремонтируется, меняется и нейтрализует запахи стоков.

С системой слив-перелив

При наличии в душевой кабинке системы перелива, сифон покупается необходимой конфигурации. Отличается он наличием дополнительной трубы, которая соединяет перелив и слив канализации (через сифон). Сама арматура может быть как бутылочного типа, так и трубного.

Если под систему перелив установить простой сифон, то при попадании воды в отверстие выхода излива, она будет попадать прямо под поддон на пол.

Гофрированные

Гофрированная система является подвидом слива по трубному типу. Только в этом случае для гидрозатвора воды используется рифлёная труба. Преимущество варианта – сифон можно установить даже при небольшом расстоянии поддона от пола. Недостаток – в складках трубы постепенно скапливается грязь, органические частички, которые со временем обрастают налетом, слизью. Уровень изоляции запаха также невысокий.

Сухой

Для низких поддонов душа, которые не позволяют установить стандартные варианты излива, производители спроектировали новый вид сифонов – сухого типа. Силиконовые мембраны представляют собой систему подачи воды без скапливания внутри. Если конструкция привычного устройства, то удерживает запах при помощи водяной пробки. В этом случае вода в системе не задерживается, вытекая напрямую в канализацию.

Силиконовая мембрана выполняет роль пропускного клапана, который задерживает газы со стока. Плотно свернутая внутренняя трубка из полимера расправляется, пропуская струю воды, при приостановке течения вновь принимает прежнее положение.

Сухой сифон – оптимальный вариант для тех помещений, которые используются не постоянно. Ведь водяная пробка при длительном неиспользовании душа высыхает, и появляется стойкий запах канализации. Также не стоит переживать, что система лопнет, если не отапливать помещение, как это происходит с водяным сифоном.

Как выбрать

Вне зависимости от типа сифона важно выбрать и купить наиболее подходящий вариант, который гарантирует быстрый слив воды и обеспечит защиту от неприятного запаха.

Диаметр сливного отверстия

1. Душевые кабины стандартных габаритов чаще изготавливаются размерами в 52, 62 и 90 мм. В этом случае диаметр сливной трубы должен отвечать размерам отверстия на самом душевом поддоне.
2. Душевые с низким поддоном могут производиться с диаметром отверстия 52/62 мм. В этой ситуации сифон нужно купить такого же размера.
3. Высокие поддоны оснащены сливом в 90 мм, являются устройством 2 в 1: ванна и душевая кабинка. Такое изделие выдерживает количество воды – 15 см в высоту.

При несоответствии диаметров сифона и сливного отверстия поддона установить герметично устройство не выйдет.

Высота установки

При минимальном расстоянии поддона к полу необходимо выбирать такие сифоны, которые можно было бы подложить.

Трубные системы в данном случае гофрированные – наиболее практичны. Если же поддон и вовсе не позволяет установить сифон, то стоит заранее сделать углубление в полу, забетонировав его в последующем.

Размеры

Главный недостаток всех сифонов вне зависимости от конструктивных особенностей – свойство скапливать налет или грязь внутри. Длительность такого процесса может быть большей или меньшей, но рано или поздно дилемма возникает. Поэтому важно выбирать системы, которые можно почистить и удалить засор из них. В этом плане сифон трубного типа наиболее практичен.

Если размеры сифона и выхода стока из поддона не совпадают, можно применить специальные насадки-переходники.

Дополнительные функции

К так называемым дополнительным опциям относят переливное отверстие и управление (Клик-Кляк). Если поддон высокий, его дополнительно снабжают переливом в случае, если вода будет наполняться, а выхода в канализацию нет (он закрыт). При покупке стоит обратить внимание на конструктивные свойства сифона, простой не подойдет.

При наличии дополнительных опций в виде подачи воды «водопад», «тропический душ» важно выбирать сифон с высокой пропускной способностью. Стандарт — 15 л/мин., для глубоких поддонов с системой перелива норма – от 21 л/ мин.

Монтаж слива своими руками

Установка системы слива воды в канализацию подразумевает последовательное выполнение задач по монтажу труб, сифона и системы слива.

Душевого канала

Монтаж сифона к душевому поддону реализуется до того, как основание установлено по уровню на пол. Верхняя часть водосливной арматуры крепится во внутреннюю сторону поддона, фиксируется при помощи болта по центру (предварительно обработать герметиком).

Последовательность действий:

1. Решетка слива обклеивается лентой во избежание повреждений.
2. Обезжиривают поверхность.
3. Канал крепится кронштейнами к полу.
4. Водоотводный корпус из металла заземляется.
5. Выравнивается по уровню лоток.
6. Один край шланга соединяется с патрубком канала.
7. Второй край крепится к канализации.
8. Проверяется утечка воды.
9. Заполняется пространство цементной смесью и отделывается плиткой.

Водоотводящего трапа

Монтаж выполняется с применением сифона канального типа. Можно дополнительно установить трап впереди установленной душевой кабинки, чтобы избежать протекания за нужные пределы, но такая система применяется редко.

1. Определяется место врезки патрубка в трубу вывода воды, от него проводится линия к точке установки сифона.
2. Если декоративные элементы одинаковы по размерам керамических элементов, фланец устанавливается вместо 1 плитки. Если же керамические квадраты огромные, нужно крепить трап на стыке двух элементов.
3. Отвод трапа врезается в канализацию, предварительно обмазывая стыки силиконом.

Если нужно монтировать в одну сливную трубу несколько устройств (стиральная машинка, умывальник), применяют модели с проходным устройством и двумя выходами.

4. Пол укладывается на экструдированный пенополистирол.

Сифона на поддон кабинки

Если имеется перелив, сначала устанавливают трубку в сифон, и только потом крепят к канализации.

Собрать водоотводную арматуру не сложно, главное – следовать инструкции и тщательно обрабатывать места стыков деталей герметиком. Труба соединяется одной стороной с канализационным выходом, другой – крепится к сливу душевой кабинки.

Рекомендации

Чтобы водосливная арматура работала долго, важно применять качественные герметики, устойчивые к высоким температурам. Также нельзя использовать пластиковые недорогие сифоны для обеспечения слива с горячей водой, лучше приобрести модели из нержавейки, которые прослужат дольше. Иные рекомендации:

1. Нижний уровень сифона должен быть выше уровня отверстия канализации.
2. Чтобы меньше прочищать сифон, нужно установить сеточку на слив.
3. Перед выбором сливной арматуры замерять высоту поддона до пола.

Использование сливного трапа

Применение дополнительной системы водоотвода актуально в случае, если душевая кабинка комбинированного или открытого типа.

Тогда есть риск попадания воды за пределы бортиков. Если же кабинка с высоким поддоном, то такое применение не актуально.

Для экономии средств можно установить двойной сифон, куда будет поступать вода с поддона душа и трапа. Выбирать нужно модели из нержавеющей стали.

Замена старого сифона: особенности

Специфика замены старой канализационной водоотводящей арматуры не отличается от установки новой. Но существуют некоторые особенности по замене сифона, в зависимости от высоты самого поддона.

Как поменять слив в кабине с высоким поддоном

Замена слива с высоким поддоном – простая задача, поскольку он расположен в зоне доступности. Если это трубная система, открутите одну сторону, поднимая вверх для слива остатков воды.

Если арматура цельная из нержавейки, открутите по обе стороны – от слива в канализацию и вывода из поддона. Замена происходит аналогично описанному выше способу.

Как снять в кабине с низким поддоном

С низким расположением поддона стоит проявить смекалку. Если сифон находится в коробе, то ремонт производится обычно. Если же арматура лежит на полу, упираясь в него, важно не повредить места крепления патрубков от канализации и поддона. Все работы проводятся аккуратно, используются тряпочки для впитывания грязной воды.

В случае поддона с гидрозатвором

Гидрозатвор – практичное решение, позволяющее избавиться от неприятных запахов канализации. Вместе с тем, водная пробка становится препятствием для прохождения воздуха. Устройство арматуры состоит из 2 соосных цилиндров различного размера, находящихся один в другом.

Внутренний слой гидрозатвора начинается от потолка, внешний – со дна сифона. Благодаря этому создается меандр для застаивания воды.

1. Перекрывается вода.
2. Снимается колено с канализационного выхода.
3. Разводным ключом снимается с резьбы шайба из поддона.
4. Распаковывается новый сифон.
5. Снимается клапан слива и монтируется его верхняя часть на наружную сторону душевого поддона, нижняя – ко дну.
6. Вывинчивается втулка и обрабатывается силиконом.
7. Крепится крышка сифона к сливному выводу поддона. Резьба должна совпадать.
8. Устанавливается перелив и подсоединяется колено к канализации.

Уход за сливом

Правила эксплуатации сифона – это обеспечение постоянной температуры в помещении, прочистка труб и контроль температуры стекаемой воды:

• горячая вода больше 50 градусов повредит и деформирует пластиковый сифон;
• если температура в помещении будет ниже 0, и останется вода внутри системы, то трубы замерзнут и лопнут;
• нельзя чистить трубы неспецифическими средствами, которые содержат в составе токсины. Они полностью не вымоются, и по этой причине человек, принимающий душ, рискует вдыхать ядовитые пары;
• если система трубного или бутылочного типа в доме, где нет постоянного отопления (дача), то перед зимовкой нужно предварительно «законсервировать» слив, раскрутив сифон, вылив из него воду и закрыв тряпкой.

Как разобрать сифон для прочистки

Иногда требуется дополнительная прочистка сифона. Для этого не нужно обладать профессиональными навыками, следуйте рекомендациям:

• подставить под сифон емкость, в которую будет стекать вода;
• промыть теплой водой с мыльным раствором трубы;
• раскрутить гайку от вывода с поддона, придерживая низ;
• поднять открученную сторону максимально вверх, чтобы остатки воды вытекли в канализацию;
• если это бутылочный тип, то можно открутить только нижнюю часть ловушки – бутылки, располагающейся снизу. Если сифон трубного типа, открутить вторую гайку, соединяющее устройство и канализационный выход;
• прочистить и вымыть трубу под струей воды;
• установить сифон на прежнее место.

Неисправность сифона выявить просто – при засоре вода стекает медленнее, ощутим запах канализации. Если же деформировалась какая-то часть устройства, то образуется течь, вода стоит под поддоном, видно мокрое пятно после приема душа.

Подобрать качественный и надежный сифон для душевой кабинки – не проблема, зная на что обращать внимание. Рекомендации по выбору необходимой системы стоит рассматривать индивидуально, поскольку конструкция поддона, равно как и самого перелива, разная. Поэтому при покупке кабинки надо сразу определиться и с выбором сифона.

Полезное видео

обзор конструкций и правил их монтажа

Делаете ремонт в санузле и хотите подключить душевую кабину собственноручно? Согласитесь, комфортность принятия водных процедур, и защищенность от случайного затопления ванной комнаты во многом зависят от качества установки и исправности сливного оборудования.

Разберемся, как правильно выбрать слив для душевой кабины, на какие параметры ориентироваться при покупке устройства. А также приведем пошаговую технологию обустройства сливной системы душа.

Инструкция сборки и монтажа оборудования сопровождается наглядными фотографиями для лучшего понимания процесса. Статья дополнена видеороликами о нюансах монтажа душевых сливов.

Содержание статьи:

Сливные устройства бесподдонных душевых кабин

В сантехнических магазинах представлены преимущественно с классической схемой водоотведения через отверстие в поддоне. Такое устройство слива является простым в монтаже, надежным и не требует предварительной подготовки пола.

В душевых комнатах саун, общественных бань используют более удобные варианты водоотвода . Вода там уходит в специальные отверстия (трапы) или каналы, утопленные в пол на этапе укладки плитки.

Галерея изображений

Фото из

Трап душевой с точечным водопроиемником

Линейное водоприемное устройство

Установка слива перед сооружением стяжки

Вертикальное присоединение трапа к сливу

Распространенные варианты сливов и условия их монтажа будут рассмотрены ниже.

Канальная система сбора воды

Установка требует соответствующей подготовки пола или постамента для душевой кабинки. При монтаже канала у стены наклон делается только в одну сторону, поэтому планирование места установки кабинки, структуры размещения элементов канализации в санузле необходимо осуществлять заранее.

Место стекания воды устанавливается за счет наклонной укладки плитки, а вид самих отверстий и решетки зависит только от фантазии дизайнеров

Канальная система состоит из водоотводного лотка, системы слива и решётки.

Составные элементы могут изготавливаться из:

• керамики;
• прочного пластика;
• металла.

Каналы продаются обычно в готовом для установки виде. Включена в конструкцию и сифонная система. После покупки остается соединить их гофрированной трубой к канализационному сливу и обложить сверху плиткой.

Размеры стандартных каналов колеблются от 50 см до 118,5 см. Элементы системы заменяемы, поэтому есть возможность подобрать каждую деталь отдельно по своему вкусу.

Душевой трап с точечным сбором воды

Конструкция душевого трапа представляет собой устройство для приема сточных вод, монтируемое в пол. Иногда канальный слив считают разновидностью трапа, потому что масса инженерных водоотводящих систем действительно стирает грань между этими двумя устройствами.

Сливные трапы рекомендуется выбирать с фиксирующими к полу элементами, системой фильтрации воды от мусора и гладкой внутренней поверхностью

Трап состоит из:

• лицевой решетки;
• уловителя мусора;
• прижимных прокладок и уплотнителей для герметизации;
• корпуса трапа;
• гидрозатвора (стаканчик слива).

Трапы могут быть чугунными, пластиковыми и из нержавеющей стали. По виду конструкции они делятся на вертикальные и горизонтальные.

Вертикальные трапы могут пропускать большие объемы воды, поэтому устанавливаются в основном в бассейнах, где предусмотрена возможность свободного доступа к сливной системе снизу.

Горизонтальные трапы имеют боковой сливной патрубок и применяются в большинстве квартир как компактные и легкие в установке устройства.

Вертикальный душевой трап не засоряется, обладает высокой пропускной способностью, но при серьезных поломках может потребоваться демонтаж плитки и цементного основания

Решетки сливных отверстий могут изготавливаться квадратными, круглыми, прямоугольными. Высота корпусов трапа варьирует от 7,5 до 19 см.

В выборе такого сливного устройства есть ряд нюансов.

1. Наружные пластиковые решетки должны быть толстыми и прочными, учитывая вес людей, которые будут регулярно мыться в душевой кабинке.
2. Преимущество при покупке отдают трапам с регулируемой высотой корпуса.
3. Пропускная способность слива должна быть больше входящего потока воды.
4. Рекомендуемый размер выходного патрубка – 50 мм.
5. Обязательное наличие сифона и улавливателя посторонних частиц.

На качестве влитого в пол сливного трапа лучше не экономить, потому что уплотнители на дешевых моделях быстро изнашиваются, а шероховатости внутренних пластиковых деталей приводят к быстрому засорению сифона.

Стандартный процесс сооружения душевого и сливом состоит из нескольких этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Установка сливного трапа с водоприемной воронкой

Этап 2: Гидроизоляция дна и укладка арматуры

Заливка днища и обработка стенок поддона

Облицовка поддона душевого бокса

Сифоны душевых кабинок с поддоном

Производители кабинок часто используют на поддонах эксклюзивные инженерные решения, которые трудно отнести к каким-либо распространенным категориям сифонов.

Большинство моделей можно разделить по двум принципам:

• по механизму действия;
• по типу конструкции.

В особенностях их устройства следует разобраться более подробно.

Галерея изображений

Фото из

Подключение слива к душевой кабинке

Слив с плоским стаканом сифона

Слив в поддоне средней высоты

Душевой бокс с высоким поддоном

Классификация сифонов по механизму действия

Различия в принципах механизма работы разделяют существующие на 3 основные группы.

Первая группа – простые сифоны. Они включены в комплектацию большинства дешевых душевых кабин на отечественном рынке. Принцип работы этих сифонов прост: сверху сливное отверстие закупоривается пробкой, после чего в поддоне начинает собираться вода. При извлечении пробки вода уходит в слив.

Главным преимуществом простого душевого сифона является низкая цена, а комфорт пользователя душевой кабины отходит на второе место

Элементарная конструкция обеспечивает дешевизну этих устройств. Опасность представляет их эксплуатация, потому что при открытии/закрытии отверстия можно поскользнуться и нанести себе травму.

Вторая группа – сифоны с ручным управлением. В данной конструкции на стену выводится ручка управления, при повороте которой происходит регулирование сливного отверстия.

Такой механизм действия особо удобен для людей с ограниченными возможностями, которым трудно нагибаться для ручного закрытия отверстия пробкой.

Сифоны с ручным управлением могут оснащаться общим гидрозатвором для нескольких сливных труб, например, из ванной и кухни

Третья группа – система click-clack. В таких сифонах пробка стационарно находится над сливным отверстием и одновременно является переключателем положений «открыто»/«закрыто».

Автоматическое открытие сливного отверстия в устройстве Click-Clack часто происходит случайно при нажатии ногой, поэтому топтаться в душевой кабинке необходимо аккуратно

При первом нажатии ногой на пробку она слегка поднимается, и отверстие слива открывается, а при повторном нажатии – пробка фиксируется в закрытом положении и не дает воде стекать.

Конструкционная классификация сифонов

В зависимости от инженерных особенностей устройства гидрозатворного механизма сифоны делятся на 3 вида.

Первый вид – бутылочные сифоны. В квартирах они повсеместно установлены на раковинах в кухне. Название этот вид сифонов получил из-за продолговатого внешнего вида. Осаждение мусора происходит на «дне» бутылки, которое легко открутить и почистить от грязи.

Гидрозатвор обеспечивается внутренним обустройством сифона, которое также предупреждает попадание в боковой гофрированный водоотвод крупных предметов.

Бутылочная конструкция получила популярность из-за простоты очищения внутренности от загрязнения и легкости замены сифона в случае поломки

Недостатком такого сифона является громоздкость и длина, поэтому для его установки на душевую кабину требуется большой зазор между полом и поддоном.

Второй вид – классические трубные сифоны. Среди систем слива воды из душевых кабинок наиболее распространены сифоны в виде букв U и S. Формирование гидравлического затвора происходит непосредственно в трубном изгибе.

Такие сифоны характеризуются надежностью и прочностью, а их компактные модификации используются в большинстве бюджетных душевых кабинок.

Конструкция изгиба приводит к накоплению жировых отложений на его дне, поэтому периодически необходимо прочищать сифон специальными средствами

Недостатком этого вида сифона является неудобство демонтажа и очистки, особенно в условиях ограниченного пространства под душевым поддоном.

Третий вид – гофрированные сифоны. Этот вид сифонных сливов представляет собой пустую трубку в виде уголка, один конец которого крепится к отверстию поддона, а второй переходит в гофрированный шланг.

Сифон можно устанавливать под любым углом к горизонтальной плоскости, что делает его удобным для нестандартных вариантов размещения слива. Такую модель часто используют в душевых кабинах с .

Гофрированный сифон требует хорошей фиксации, а после первого спуска большого количества воды необходимо удостовериться, что гофра не отклонилась

Гидрозатвор в гофрированных сифонах формируется в удаленном от слива месте вручную. Для этого шланг изгибается в виде буквы U и фиксируется в данном положении ниже уровня отверстия поддона.

Существуют и эксклюзивные варианты сифонов, объединяющие черты сразу нескольких конструкционных вариантов.

Обустройство слива для душевой кабины

Устанавливая душевую кабинку особое внимание стоит уделить сооружению слива. Ведь то того, насколько правильно он будет сделан, зависит срок службы кабины и ее комфортная эксплуатация. Так, неправильно подключенный слив может быстро дать течь или стать причиной неприятных запахов в ванной комнате.

Давайте рассмотрим более детально этапы обустройства слива для ванной.

Этап #1. Монтаж душевого канала

Монтаж канального водоотвода в ванной происходит непосредственно в пол, с фиксацией со всех сторон цементным раствором. Перед установкой канала необходимо обклеить решётку клейкой лентой для защиты полированной поверхности от повреждения.

Для закрытия поверхности решетки подойдет и стрейч-пленка. Главное, чтобы защитное покрытие было тонким и защищало полированную поверхность от повреждений

Если наружная поверхность канала полированная, то необходимо придать ей шероховатости наждачкой, чтобы цементный раствор лучше адгезировался. После обработки необходимо обработать поверхность обезжиривающим раствором.

Далее необходимо закрепить канал кронштейнами к полу и заземлить корпус водоотводного лотка, если он выполнен из металла.

Фиксация канального стока к полу должна быть жесткой, потому что на лоток будет переноситься масса тела человека

Выровнять лоток строго по горизонтальному уровню с помощью боковых регуляторов.

Закручивать гайки необходимо сильно, потому что регулировочный механизм будет залит цементом и подзатянуть крепление позже не удастся

Присоединить один край соединительного шланга к патрубку канала, а второй – к канализационной трубе. Убедится, что шланг вставлен до упора и плотно фиксируется.

При подозрении на возможность протечки воды нужно предварительно обработать патрубок тонким слоем силикона.

Для отвода воды лучше использовать пластиковую трубу, а не гофрированный шланг, потому что в углублениях гофры накапливаются жировые отложения

Следующим действием нужно заполнить пространство по бокам канала цементом с учетом толщины плиток, которые лягут сверху.

Затем положить на цемент плитку, верх которой должен быть на 1 мм выше уровня канала, чтобы вода не накапливалась у решетки. Плитку в ванной необходимо укладывать от сливного лотка, чтобы гарантировать со всех сторон ровный стык и отсутствие острых краев.

Для стока воды должен быть наклон плитки от сторон душевой зоны к сливу из расчета 1-1,5 см высоты на 1 м длины пола.

После укладки плитки необходимо очистить место её стыка с краем решетки канала и заполнить плиточным клеем или герметиком. После его высыхания необходимо окончательно зачистить пространство по краям канального слива и снять защитную пленку с решетки. Слив готов!

При монтаже канального слива необходимо учитывать следующие нюансы:

1. Пропускная способность канала не должна быть меньше расхода воды в душе. Классическая гидромассажная кабинка использует 10 литров виды в минуту.
2. Расстояние от патрубка водоотводящего лотка до вертикальной канализационной трубы должно быть минимальным.
3. При сомнениях в пропускной способности сливной системы, можно её проверить. Для этого требуется закрепить лоток к полу, присоединить его к канализационной трубе и подать в лоток напор воды.
4. Диаметр шланга, идущего от патрубка, не должен быть меньше 40 мм, а его уклон – менее 30 мм на 1 м.
5. При установке канального слива в дверях ванной рекомендуется выбирать секционную решетку для облегчения доступа к сифону.

Следование инструкциям позволит осуществить монтаж канального стока в душевой кабинке быстро и качественно. Бояться засора во встроенном в пол водоотводящем лотке не стоит, потому что его конструкция предусматривает чистку системы снаружи без необходимости демонтажа плитки.

Этап #2. Установка водоотводящего трапа

Монтаж душевого трапа осуществляется аналогично схеме установки канального слива, описанной выше. Дешевые водоотводящие трапы продаются без фиксирующих устройств, поэтому при их монтаже следует знать один нюанс.

Если внешне сливное устройство имеет вид простого корпуса с внутренним механизмом и отводящим шлангом, то сначала необходимо жестко зафиксировать его в нужном положении.

Для фиксации по высоте можно подложить под корпус кирпич, нескольких плиток или другой подручный материал.

Нельзя фиксировать трап с помощью монтажной пены, потому что впоследствии при нажатии ногой на решетку трапа он может провалиться

С регулированием горизонтальной устойчивости ситуация сложнее. При отсутствии крепежных элементов контролировать правильное расположение корпуса трапа необходимо будет после укладки цементной стяжки в процессе её высыхания.

Общая схема слоев душевого пола при выглядит следующим образом.

Укладку пола для бесподдонного душа желательно доверить профессионалам, потому что формирование каждого слоя имеет много монтажных нюансов

На схеме представлен квадратный водосливной трап с фиксирующими элементами. Прочистка засоров в сливе производится после снятия решетки и извлечения внутренних элементов.

Корпус трапа фактически представляет собой полую колбу с патрубком, поэтому после его разборки можно даже прочистить сливной шланг с помощью троса.

Этап #3. Установка сифона душ-кабины на поддон

Процесс установки сифона настолько разнообразен, что пошаговые подсказки по монтажу конкретного устройства слива душевой кабины можно найти только в его инструкции по установке.

Ниже будет рассмотрен монтаж одного из простых видов сифона для понимания принципиальных этапов этого процесса. Общая схема устройства отражена на рисунке.

Представленная схема S-образного сифона является базовой. К конструкции могут добавляться вспомогательные механизмы, патрубки и отверстия для очистки

Первым делом необходимо заняться присоединением к гидрозатвору горловины патрубка слива. Нужно взять патрубок слива и одеть на него коническую резинку.

Коническую резинку следует одевать так, чтобы узкая её часть оказалась на краю горловины. Снаружи прокладку можно смазать силиконом

Перевернуть патрубок, вставить его сверху в гидрозатвор и зафиксировать гайкой.

При соединении патрубка с гидрозатвором не нужно предварительно глубоко утапливать прокладку: она самостоятельно прижмется при закручивании гайки

Положить в заглушку резиновую прокладку и прикрутить ее к боковому выходу гидрозатвора. Такой заглушкой оснащаются не все сифоны, но такая конструкция является приоритетной при выборе сливного механизма.

Заглушка гидрозатвора облегчает очистку забившегося сифона от мусора. При её отсутствии требуется отсоединение сифона от поддона для удаления грязи

Положить на второе выходное отверстие гидрозатвора резиновую прокладку, приставить к ней горловину и закрутить фиксирующую гайку.

Смазывать силиконом край горловины не обязательно. Главное без перекоса установить его на уплотнитель, чтобы исключить протекание воды

Получается готовый сифон, который необходимо прикрепить с одной стороны к поддону, а второй – к сливному гофрированному шлангу.

В собранном виде проверить сифон на наличие протеканий можно, подставив горловину под струю воды в кухонной раковине

Далее следует подготовить горловину к креплению на поддон. Для герметизации соединения необходимо положить на верхнюю часть горловины специальную широкую резиновую прокладку. На внутренней стороне поддона также размещается резинка.

Прокладки поддона сверху и снизу сливного отверстия необходимо смазать водостойким герметиком. Это предотвратит протекания и исключит повреждение акрилового покрытия

Затем горловина приставляется к поддону снизу, а верхняя часть сифона со сливным отверстием и фиксирующим болтом – сверху. Болт закручивается отверткой, и на этом крепление сифона к душевой кабинке заканчивается.

Крепежный болт должен быть из нержавейки или латуни, иначе через 1-2 года он сгниет и потребуется демонтаж сифона

Следующим этапом к выходному патрубку сифона и переливному отверстию (при его наличии) присоединяется гофрированный шланг. Получается готовый к эксплуатации сифон.

Переливным отверстием комплектуются только высокие поддоны, поэтому при отсутствии перелива покупать сифон с соответствующим отверстием не нужно

Все вышеописанные процедуры желательно проводить на перевернутом поддоне до установки душевой кабинки на пол. А потом присоединённый сифон нужно будет лишь подключить к канализационной трубе.

Секреты выбора и монтажа сифонов

Перед покупкой и установкой нового душа желательно ознакомится с советами экспертов, чтобы не пришлось обменивать товар, изменять самостоятельно конструкцию или докупать подходящие детали.

Несколько важных рекомендаций:

1. Перед покупкой сифона необходимо замерить расстояние между выходным отверстием поддона и полом, чтобы корпус сифона помещался под душ. Чаще всего встречаются сливные механизмы размером 80-200 мм.
2. Размер сливного отверстия поддона должен соответствовать ширине горловины сифона. Их стандартные размеры 52, 62 и 90 мм.
3. Нижний уровень исходящего патрубка сифона должен быть выше уровня канализационного отверстия.
4. Для сохранения проходимости воды в низкоуровневых поддонах с компактными водоотводами следует уделять первоочередное внимание фильтрации мусора на входе сливного отверстия.

Необходимо учитывать и советы продавцов, которые разбираются в  нюансах  установки конкретных и сифонов, представленных в их сантехническом магазине.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики познакомят вас с нюансам установки сантехнических приборов, которые помогут выполнить монтаж и без помощи специалистов.

Устройство, схема работы и монтаж сливного трапа:

Устройство и ремонт сифона для душевого поддона:

Рассмотрев нюансы выбора сифонов и их монтажа, можно смело идти в магазин покупать душевую кабинку. Теперь понятно, какое оборудование подойдет для вашего санузла и как эксплуатировать его долго и без поломок.

У вас есть практические навыки в установке душевых кабин и подключении слива? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по обустройству сливной системы душа в комментариях ниже.

Медь в европейском стиле Слив в полу для душа Дезодорация Слив воды для стиральной машины FD 9 | Слив в полу для душа | Слив в пол для душа

Европейский стиль, медь, ванная, душ, пол, слив, дезодорация, слив воды, для стиральной машины

, FD-9,

Описание продукта:

• Цвет: золото
• Обработка поверхности Perfect polish
• Латунный слив для ванной комнаты

Изображение продукта:

03

Оплата ожидается через 3 дня после окончания аукциона.Таким образом, мы можем отправить ваш товар как можно скорее.

Отгрузка:

• Мы отправляем большинство товаров через epacket / DHL / EMS, доставка обычно занимает 7-10 дней.
• Мы отправляем товары по всему миру.
• Мы отправим товар в течение 3 рабочих дней после подтверждения оплаты.
• Покупатель должен проверить товар при доставке, в случае повреждения, пожалуйста, примите его и немедленно свяжитесь с нами, мы повторно отправим вам новый, если это необходимо, это очень ценно.

Сервис:

• Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, мы ответим на ваши вопросы как можно скорее.
• Мы ответим на ваш вопрос по электронной почте или через trandermanager, пожалуйста, проверьте свою электронную почту или через trademanager.

Предложение:

• Я описываю предметы так хорошо, как могу. Если я что-то упустил, дайте мне знать.
• Пожалуйста, напишите мне, прежде чем оставлять отзыв, если вы недовольны своим товаром, чтобы мы могли решить эту проблему.
• Международные покупатели? Обратите внимание: импортные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки.

Почему выбирают нас?

• Более 1000 наименований на ваш выбор
• Послепродажное обслуживание
• сильная команда для разработки новых товаров

Производственный процесс:

FAQ: Этапы очистки:

• Используйте воду и мягкую хлопчатобумажную ткань для удаления поверхностной грязи.
• С мягким жидким моющим средством для очистки поверхности от грязи.
• После завершения промойте чистой водой, чтобы удалить все моющее средство, и мягкой хлопчатобумажной тканью, чтобы вытереть насухо.

Имея многолетний опыт торговли, мы можем предоставить профессиональные решения для клиентов.

Любые вопросы, свяжитесь со мной в любое время !!!

Добро пожаловать!

Frap Напольные трапы Квадратный напольный трап для семейных ванных комнат Дренажные аксессуары для ванной комнаты Фильтр для сточных вод для душа Y38082 | |

Оплата:

-Мы принимаем следующие способы оплаты:

-Кредитная карта, VISA, банковский перевод, Western Union и так далее.

-Все платежи на AliExpress обрабатываются Alipay.

Доставка:

-Пожалуйста, обратите больше внимания на адрес вашего заказа, который ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.(Если вы из России, укажите свое полное имя. Это очень важно)

-Товары будут отправлены в течение 3 рабочих дней после оплаты.

-Доставка будет по всему миру через Epacket / авиа-отправление Почты Китая / UPS / FEDEX / DHL / EMS.

-При удалении может взиматься дополнительная плата за доставку.

-Пожалуйста, проверьте детали при доставке, в случае повреждения, пожалуйста, примите это и немедленно свяжитесь с нами. Мы сделаем подтверждение и отправим вам новый.

Гарантия:

-1 год гарантии производителя;

Мы предложим вам новые запчасти или аксессуары бесплатно с бесплатной доставкой в ​​течение 3 месяцев после покупки.

Мы предложим вам новые запчасти или аксессуары бесплатно, но вам нужно будет заплатить определенную стоимость доставки, если более 3 месяцев менее 1 года.

— Проблема с дефектом должна быть отправлена ​​в течение 7 рабочих дней после доставки товара;

— Повреждения при транспортировке должны быть представлены в течение 5 рабочих дней после доставки товара.

— Пожалуйста, покажите нам фото или видео, если возникнут проблемы с продуктами.

Свяжитесь с нами:

-Если вы хотите разместить крупный заказ для оптовой продажи, пожалуйста, свяжитесь с нами.

-Если вам нужно заказать несколько товаров, пожалуйста, сначала сообщите нам об этом. Мы можем предложить вам скидку.

Обратная связь:

— Мы будем очень благодарны за любые отзывы от вас. Если вы удовлетворены нашими услугами или продуктами, дайте нам 5 звезд. -Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Обратите внимание:

-Импортные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость доставки.

-Покупатели несут полную ответственность за все дополнительные расходы (если таковые имеются).

-Для наших клиентов из Бразилии: если вы выбираете курьера, оставьте свой налоговый номер, чтобы обеспечить нормальную доставку.

HIDEEP Черный Дезодорирующий слив в ванной в современном дизайне Слив в ванной Слив в полу Слив для ванной комнаты Слив для душа | Слив для душа | Слив в полу в ванной

HIDEEP Черный Дезодорирующий слив для пола в ванной комнате современного дизайна Для сливного отверстия в полу из нержавеющей стали Слив для душа

• Марка: HIDEEP
• Материал: Latão
• Таманхо: 4 полегады
• método de Escoamento do Chão: Tipo Desodorização
• Aplicação: Piso
• Função: Ralo de Chão Comum
• Tratamento de Superfície: Lacado
• Типо: Дренос
• Стиль: Quadrado
• Номер модели: HIDL004-3
• Слив в полу в ванной: слив в полу, душ
• Стиль: современный дизайн
• Применение: для семейной ванной комнаты
• Использование 1: слив для душа
• Использование 2: слив в полу
• Применение 3: слив в полу душа
• Использование 4: слив раковины
• Слив для душа: слив
• Вес: 506 г
• Черный цвет
• Размер: 10 * 10 см
• Высота слива в полу: 45 мм
• Применимый диаметр трубы: 50 мм / 75 мм
• Глубина установки: 65 мм или глубже
• Крышка двойного назначения: обычный стиль и стиль вставки

Взаимодействие с другими людьми

Ванная Кухня Балкон Душ Слив в полу

Изготовить печь для бани своими руками из металла: Чертежи банных печей из металла с размерами

4 вида с чертежами, фото и порядовкой

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней.

Если у вас есть огромное желание сложить печь для бани своими руками, а не нанимать специалистов — обязательно несколько раз прочитайте эту статью, можете даже распечатать её на листке бумаги и пользоваться непосредственно как шпаргалкой. При этом вы существенно сэкономите и получите бесценный опыт, который в вам в дальнейшем складывать подобные конструкции уже за деньги. Немаловажную роль играет внешняя отделка, ведь баня — это место отдыха, как физического, так и морального и внешний вид печи играет в этом немаловажную роль! После внешней отделки печь в вашей бане должна стать ее «изюминкой», эксклюзивным украшением, на которое просто приятно смотреть, как на картину.

Банную печь располагают либо топочной дверцей в соседнее помещение, либо непосредственно в парную, где и производится закладка дров. Естественно лучше, чтобы дрова закладывались из соседней комнаты, если вам позволяют размеры — делайте именно так.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Металлическая печь калорифер

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Образец печи калорифер

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

Металлическая печь для бани своими руками: как установить

• Дизайн
  • Интерьер
    • Балкон
    • Ванная комната
    • Гостиная
    • Детская комната
    • Стиль интерьера
    • Кухня
    • Прихожая
    • Спальня
  • Красивые интерьеры
    • Дома
    • Квартиры
    • Квартира-студия
    • Малогабаритные квартиры
  • Цвет в интерьере
    • Бирюзовый цвет
    • Желтый цвет
    • Зеленый цвет
    • Цветовые палитры
    • Красный цвет
    • Оранжевый цвет
    • Персиковый цвет
• Загородный дом
  • Растения
    • Уход за загородным участком
    • Уход за садом
    • Уход за цветами
    • Ландшафтный дизайн
    • Огород
    • Теплицы
  • Загородный дом
    • Дача
    • Баня и сауна
    • Беседка
    • Бассейн
    • Забор
    • Камины
    • Гараж
    • Котлы отопления
    • Радиаторы отопления
    • Лестницы на второй этаж
    • Наружная отделка
    • Септики для частного дома
    • Пруд на участке
    • Погреб
    • Колодец
    • Кровля
  • Всё для дома
    • Посуда
    • Умный дом
    • Бытовая техника
    • Полезные советы
    • Сантехника
    • Системы безопасности
    • Электрика
    • Фильтры для воды
    • Домашняя мастерская
    • Вентиляция
    • Тёплый пол
    • Кондиционер
  • Уборка дома
    • Уборка комнат
    • Уборка кухни
    • Чистка мебели
• Интерьер
  • Мебель
    • Мебель для ванной комнаты
    • Мебель для гостиной
    • Мебель для дачи
    • Мебель для детской комнаты
    • Мебель для кухни
    • Мебель для прихожей
    • Мебель для спальни
    • Мебель-трансформер
    • Офисная мебель
  • Детали интерьера
    • Шторы
    • Ковры
    • Свет в интерьере
  • Отделочные работы
    • Двери
    • Окна
    • Пол
    • Потолок
    • Стены
    • Строительные материалы
• Домашнее творчество
  • Декорирование
    • Декор мебели
    • Праздничный декор
    • Сервировка
    • Аксессуары
  • Идеи
  • Хобби и развлечения
    • Рукоделие
    • Подарки
    • Мастер-классы
  • Рецепты

  Как сделать печь для бани с баком для воды своими руками: размеры, чертёж

  Содержание статьи:

  Баня — одно из первых сооружений, которые появляются после окончания строительства дома или дачи. Печь для бани с баком для воды, изготовленная своими руками — многофункциональное устройство, которое повышает комфорт процедуры и позволяет сэкономить на приобретении дорогостоящих заводских изделий. При изготовлении важно соблюсти требования пожарной безопасности, сделать травмобезопасное и экономичное устройство.

  Требования к установке банной печи

  Необходимо соблюдать правила установки печей, чтобы не допустить пожара

  Печи и дымоходы у банных печей разогреваются до температур от 200 °С и выше, в связи с чем представляют собой повышенную опасность:

  • От высокой температуры могут загореться пол, стены и потолок, выполненные из горючих материалов.
  • Все поверхности при неосторожном обращении являются причиной тяжёлых ожогов.
  • При сгорании дров выделяются опасные газы, которые должны быть удалены в дымоход.

  Опасность устраняют правильным выбором конструкции печи и дымохода, качественной теплоизоляцией поверхностей, верным выбором места расположения.

  О правилах эксплуатации подробно рассказано в руководящих документах: Правилах пожарной безопасности, СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование, ГОСТ 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива.

  Кирпичная кладка изолирует печь от деревянной стены в бане

  Основные требования:

  • Прилегающие поверхности из горючих материалов не должны нагреваться выше 45 оС. Для этого выбирают расстояние от печи до стен и потолка не менее 50 см или используют теплоизолирующие экраны.
  • Защитный экран под печью должен быть не тоньше 5 см и покрыт стальным листом от 1 мм и толще. Защита должна выступать на 10 см за пределы печи, в том числе на 50 см со стороны топки.
  • Расстояние от

  Безопасность дровяной печи — Сделай сам

  Тхо Ро написал о пнях, которые он вытащил со своего поля в Уолденском пруду: «Они согревали меня дважды, один раз, когда я их раскалывал, и еще раз, когда они горели . » Следующее посвящено тому, чтобы помочь людям, которые нагревают дровами, предотвратить непреднамеренное третье потепление.

  Когда-то давно безопасность дровяной печи могла на самом деле быть (как многие люди утверждают, что это до сих пор) вопрос использования старого доброго здравого смысла.Но — до вы предполагаете, что ваши знания костров и каминов помогут вам в установке и использовании одного из современных сложных воздухонепроницаемых обогревателей — учтите тот факт, что даже «эксперты» не могут прийти к единому мнению о том, какие меры предосторожности следует соблюдать при сжигании древесины. должен вовлекать.

  Большая часть споров связана с тем фактом, что установка и эксплуатация печи safe часто либо неэффективны, либо неудобны (или и то, и другое!). И несмотря на то, что компромисс между абсолютной безопасностью и эффективностью 100% часто необходим, никто не может сказать вам, какой запас прочности (за счет какой степени эффективности) вам следует выбрать. Однако, как только вы поймете проблемы и альтернативы, связанные с достижением наилучшего компромисса, вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы принимать такие решения самостоятельно.

  Слишком мало потребителей знают, насколько важно выбрать печь мощностью , подходящей для обогреваемого помещения. В конце концов, дровяные обогреватели совсем не недороги в наши дни энергетического сознания, а финансовое давление часто вынуждает многих людей выбирать небольшой блок. . . решение, которое может привести к перестрелке.

  И, поскольку общепризнанные стандарты безопасности для установки дровяной печи основаны на нормальных рабочих температурах (с удобными пределами для погрешности), перегретая топка может воспламенить стены или другие горючие материалы, выходящие за рамки «безопасных». периметр. (Знаете ли вы, например, что устойчивые температуры чуть выше 200 ° F могут вызвать спонтанное возгорание древесины?)

  С другой стороны, некоторые покупатели покупают топовые модели. . . при условии, что большая печь обеспечит их теплом про запас. К сожалению, хотя опасность недогреваемого обогревателя менее очевидна, чем опасность перегретого обогревателя, они столь же серьезны.

  Поскольку большинство владельцев больших печей часто снижают мощность своих обогревателей, ограничивая подачу воздуха заслонкой — метод, который снижает эффективность горения, создает больше дыма и быстро образует креозот — покупая печь, которая на слишком велика на для Ваши потребности могут быть косвенной причиной возгорания дымохода.Фактически, такие несчастные случаи были известны в течение первой недели после установки новой печи и дымохода.

  Из-за вероятности таких возгораний обязательно, чтобы любая якобы герметичная печь, которая «дросселируется» (чтобы продлить время горения) на самом деле , была звуковой и хорошо герметичной. Лучшая защита от бушующего пожара в дымоходе — закрыть печь и, таким образом, перекрыть подачу кислорода в дымовую трубу.

  Однако, если у вашей печи есть утечки вокруг дверцы (ей) или заслонки — или через саму печь — вы можете создать катастрофическую ситуацию, пытаясь потушить дымоход.

  Видите ли, если к тлеющему креозоту поступает небольшой поток кислорода, O2 будет накапливаться до тех пор, пока его не будет достаточно, чтобы покрытие дымохода вспыхнуло. Это возгорание быстро поглотит весь доступный воздух, и огонь погаснет, пока кислород снова не накопится. Известно, что повторяющееся мигание, которое может происходить несколько раз в секунду, может привести к разрыву дымохода и даже кладки дымоходов!

  Все новые печи, одобренные лабораторией Underwriters Laboratories (UL), соответствуют стандартам надежности и инженерии, но бывшие в употреблении печи часто выходят из строя.. . поэтому внимательно проверяйте использованный обогреватель ! (Вы можете найти ряд хороших советов по выбору более старой печи в статье Барри Дордала «Реставрация дровяной печи» в «MOTHER EARTH NEWS»). Кроме того, убедитесь, что покупаемая вами печь предназначена для сжигания древесины : Мало угля печи могут принимать бревна, и ни одна дровяная печь не может безопасно сжигать уголь без соответствующей решетки.

  Установка дровяной печи

  Ваша первая задача при установке дровяной печи — сохранить безопасные расстояния.Следуйте спецификациям в прилагаемых таблицах и — если у вас ограниченное пространство для печи — используйте подходящие термобарьеры для безопасного уменьшения зазоров. Обратите внимание, что Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) определяет древесно-волокнистые плиты из асбеста, а не цементные, и / или стальные листы. Но MOTHER EARTH NEWS надеется, что из-за вредного воздействия асбеста сознательные читатели остановят свой выбор на стали и достаточном воздушном пространстве.

  Более того, если корпус вашей дровяной печи установлен на высоте не менее 18 дюймов над воспламеняющимся полом (или даже если каркас , поддерживающий , эта поверхность может гореть), выстелите пол — под и рядом с каменкой — листом 24-го калибра. металл.Однако, если зазор меньше, используйте четыре дюйма пустотелой кладки под металлом.

  Конечно, расположение печи определит количество дымохода, необходимое для ее подключения к дымоходу. NFPA указывает, что следует использовать как можно меньше дымовых труб. Тем не менее, общепринято, что каждые четыре фута трубы (примерно до 12 футов), находящиеся во внутреннем воздушном пространстве, будут давать около 10% «дополнительного» тепла от печи. Неизолированная дымовая труба отлично отводит тепло дымовых газов.

  Однако, помимо очевидной опасности получить ожог от раскаленной металлической поверхности, существуют две другие основные опасности, связанные с использованием вытянутой дымовой трубы. Во-первых, с увеличением длины трубы увеличивается вероятность того, что ее стыки разорвутся во время пожара в дымоходе.

  И тогда возникает вопрос, не повлияет ли на тягу обогревателя отрицательное воздействие длинная дымовая труба. Видите ли, тепло дымовых газов рассеивается через металл, и этот действительно снижает эффект тепловой тяги . . . но более длинные секции также имеют тенденцию улучшать тягу за счет увеличения объема дымохода. Компромисс (а также точка, где один эффект подавляет другой) является неопределенным.

  Неизолированный дымоход должен отделять все легковоспламеняющиеся объекты на те же расстояния, которые указаны для печей в таблицах зазоров. Опять же, вы можете уменьшить необходимое пространство, используя тепловой барьер. Также можно использовать изолированный дымоход заводского изготовления (с зазорами, указанными производителем), но — если вы это сделаете — вы потеряете большую часть тепла, которое вы получили бы от дымохода.(Кроме того, заводской продукт может стоить около 1,50 доллара за линейный дюйм , в то время как обычная дымовая труба в настоящее время продается по цене около 1,50 доллара за линейный фут !)

  Большинство ветеранов дровяного отопления теперь рекомендуют использовать внутренние концы секций труб монтироваться вверх … во избежание вытекания креозота вокруг швов. Тем не менее, все еще существует небольшая противоточная философия, которая считает, что женские соединения должны быть направлены вниз … чтобы не дать дыму уйти. Безопасный компромисс — установить концы с внутренней резьбой вверх… а затем заделайте каждое соединение (кроме тех соединений, которые облегчают снятие трубы для очистки) печным клеем и тремя винтами для листового металла, расположенными по окружности соединения.

  NFPA также указывает, что все дымовые трубы , расположенные по горизонтали, должны подниматься (от плиты) не менее чем на 1/4 дюйма на погонный фут. Опять же, не все специалисты по печам согласны с этим. Основная идея, лежащая в основе условия постоянного подъема, заключается в том, что тяга в дымоходе будет поддерживаться небольшим восходящим потоком.Независимо от того, действительно ли это , это достаточно простое требование. . . и немного дополнительных безопасности никогда никому не повредит.

  Если вы решите использовать вытяжную трубу, поддерживайте трубу (обычно подвешивая ее тросами) не реже одного раза через каждые шесть футов. Кроме того, всегда старайтесь использовать минимальное количество поворотов — используя максимально возможное количество ступенчатых кривых — для уменьшения турбулентности выхлопных газов.

  Помните также, что даже самая умело смонтированная и обслуживаемая дымовая труба имеет максимальный срок службы — три года.После первого сезона следует регулярно проверять трубку на прочность. Достаточно точный тест можно провести, сжав трубу в руках. Если вы можете раздавить стены в своей хватке, значит, коррозионный креозот съел слишком много металла, чтобы установка была безопасной.

  (Одна полезная функция, которую вы можете встроить при установке обогревателя, — это ловушка для мусора. Там, где труба выходит из печи — в большинстве случаев горизонтально — просто добавьте тройник вместо колена. Затем заглушите нижнюю конец тройника со съемным колпачком, который крепится саморезами для листового металла.Когда придет время чистки или осмотра, это отверстие предоставит вам легкий доступ к секции, которая обычно является самым длинным прямым участком дымохода. )

   Минимальные зазоры в дюймах 
   отдельно стоящих печей от 
   НЕЗАЩИЩЕННЫХ горючих поверхностей 
   (не устанавливать в туалете или нишах) 
   ----------------------- ------------------------ 
   Выше From From From 
   Типы нагревателя Верхняя Передняя Задняя сторона 
   ------------ ----------------------------------- 
   Комнатный обогреватель 36 36 36 36 
   Кухонная плита с 30 24 24 ( сторона огня) 
   облицованная глиной 18 (противоположная сторона) 
   костровище 
   
   плита с 30 36 36 (сторона огня) 
   костровище без подкладки 18 (противоположная сторона) 
   
   Перепечатано с разрешения Национальной ассоциации противопожарной защиты 
   
   Минимальные расстояния в Дюймы 
   автономных печей из 
   ЗАЩИЩЕННЫХ горючих поверхностей 
   (указаны минимальные толщины) 
   ----------- ----------------------------------------- 
   Типы сторон дымохода 
   Защитный соединитель вверху и задний 
   ----------------------------------------------- ----- 
   [a] Асбест 1/4 дюйма 12 30 18 
   толстый картон с шагом 1 дюйм 
   
   [b] 0. 013 дюймов (размер 28) 12 24 18 
   листовой металл на 1/4 дюйма 
   асбестовый картон 
   
   [c] 0,013 дюйма (28 размер) 9 18 12 
   листовой металл с шагом 1 дюйм 
   
   [d] 0,013 дюйма (28 размер) ) 9 18 12 
   листовой металл на 1/8 дюйма 
   асбестовый картон 
   с шагом 1 дюйм 
   
   [e] 1/4 дюйма асбест 6 18 12 
   толстый картон на 1 дюймовом минеральном волокне 
   войлок, армированный 
   с проволочной сеткой 
   
   [f ] 0,027 дюйма (калибр 22) 3 18 12 
   листовой металл на 1 дюйм 
   войлок из минерального волокна 
   армированный проволокой 
   сетка 
   

  Присоединение к дымоходу

  Существует четыре основных способа подсоединения дымохода к дымоходу: [a] прямое соединение с каменным дымоходом, [b] проход через горючую перегородку в каменный дымоход, [c] вход в камин и дымоход, или [ г] выход через стену или потолок через заводской металлический дымоход.

  Любая дымовая труба, вставленная непосредственно в дымоход из каменной кладки, должна доходить до внутреннего края облицовки кладки (но не дальше) и должна быть заделана печным цементом. . . если в дымоход не вставлен каменный наперсток, чтобы принять вставную секцию трубы. (Если у вас нет доступа к этому соединителю для чистки, обязательно используйте наперсток, чтобы вы могли периодически снимать трубу и чистить ее.)

  Любой соединитель, который проходит в пределах 18 дюймов от легковоспламеняющейся перегородки, попадает во вторую категория.Регулирование NFPA (номер 211) указывает, что в таких случаях, установка включает либо вентилируемые металла наперстка (с диаметром 12 дюймов больше, чем трубы) или каменной кладки наперстка, окруженной по крайней мере, восемь дюймов огнестойкой кирпичной кладки. Единственный другой разумный вариант — оставить не менее 18 дюймов пространства снаружи дымохода, а затем закрыть отверстие огнестойким барьером.

  При использовании дымохода камина для вытяжки дровяной печи вход в камин должен быть герметизирован, или — если соединитель присоединяется к дымоходу над камином — дымоход должен быть заглушен ниже точки соединения. Эта мера предосторожности не только предотвращает падение горящих углей в камин (и, возможно, на пол), но также поддерживает надлежащую тягу для вашей печи. В идеале все входы в дымоход для дровяных печей должны располагаться над камином, но по практическим соображениям часто требуется, чтобы соединение производилось через уплотнительную перегородку в сам камин. Чтобы предотвратить сильное креозирование (особенно в любом камине с холодным наружным дымоходом), вы должны удлинить дымоход так, чтобы он заходил вверх и в дымоход.

  Нормы NFPA запрещают проход дымохода через любой пол, потолок или противопожарную стену. Вы , однако, можете провести трубу через стену или пол / потолок , если вы используете заводской изолированный дымоход. Если у вас нет подходящего дымохода для каменной кладки, этот довольно дорогой трубопровод — ваш единственный выбор. Тем не менее, пока вы выкладываете свои деньги, вы можете убедиться в эффективности готового материала для дымохода. У вас будет лучший осадок — и медленнее накопления креозота — для его использования.

  Проверка дымохода

  Если у вас есть каменный дымоход, который вы хотели бы использовать, есть несколько мер предосторожности, которые следует соблюдать, прежде чем разжигать новую печь. Во-первых, площадь поперечного сечения дымохода должна быть примерно на 25% больше, чем площадь поперечного сечения дымохода, который он обслуживает. (Добавьте около 4% на каждые 1000 футов высоты географического района вашего дома.) Дымоход, который был построен для работы в масляной, газовой или угольной печи, вероятно, будет слишком большим для дровяной печи.Вы можете обойти проблему, проложив дымовую трубу на всем протяжении дымохода, или (в некоторых случаях) установив колпачок соответствующего размера на дымоход .

  Старый дымоход также следует проверить на прочность перед тем, как подсоединить к нему дровяную печь. (Полезным испытанием является метод, называемый «затяжкой», который включает в себя закупоривание верхней части дымохода и разжигание небольшого дымного огня внизу . .. дым будет вырываться из любых утечек в облицовке дымохода.)

  Вам также следует очистите дымоход перед розжигом дровяной печи, если вообще есть какое-либо значительное накопление креозота.Большинство экспертов согласны с тем, что слой черной слизи толщиной более 1/4 дюйма представляет собой опасность возгорания и препятствует эффективному рисованию. Либо позвоните в местную инспекцию, либо ознакомьтесь с методами и сделайте работу самостоятельно. (Прекрасное руководство по подметанию — это книга Кристофера Кертиса и Дона Поста. Be Your Own Chimney Sweep .)

  Более того, если у вас есть внешний (идущий по внешней стене) дымоход, вам придется решить, будет ли юнит вообще стоит использовать. Наружные дымоходы, как правило, примерно на 20% менее эффективны, чем такие конструкции, которые внутри дома .. . потому что холодный воздух препятствует передаче тепла каменной кладкой в ​​здание. Кроме того, тот же охлаждающий эффект способствует быстрому образованию креозота. Если ваш внешний дымоход не находится в отличном состоянии и идеально подходит для вашей печи, вместо него может быть выгодно использовать заводской изолированный дымоход.

  Хотя безопасность и эффективность дровяной печи часто противоречат друг другу, они работают рука об руку в вопросе высоты дымохода. Высокий дымоход защитит ваш дом от искр и обеспечит достаточную тягу.Выход дымохода должен быть на высоте не менее трех футов над уровнем крыши на его выходе. . . и не менее чем на два фута выше любой части крыши , которая находится в пределах 10 футов.

  Разгоняя его

  По иронии судьбы, фактический , сжигающий вашей печи, является самым большим компромиссом в игре безопасность / эффективность / удобство. Если бы вы поддерживали горение небольшого костра с достаточным запасом кислорода (по крайней мере, 50% открытую тягу), вам, возможно, никогда не пришлось бы беспокоиться о креозоте.. . но вы также должны либо вставать, по крайней мере, три раза за ночь, чтобы добавить дров, либо просыпаться в холодном доме очень . Предполагая, что вы – намереваетесь поддерживать огонь в печи всю ночь — и держите пальцы ног в тепле под одеялом — есть несколько мер предосторожности и особые приемы, которые могут помочь вам контролировать проблему накопления креозота.

  Вопреки распространенному мнению, сжигание твердой древесины (или даже эксклюзивной коллекции выдержанной древесины) , а не предотвратит креозотирование.Однако — в то время как древесина твердых пород содержит столько же креозотовых гадостей, сколько и более мягкие разновидности, древесина green может креозотировать особенно сильно, если она не сгорает должным образом. Поскольку влажность древесины должна быть преобразована в пар, прежде чем топливо сможет производить газы, которые горят, несвежая или влажная древесина может привести к неэффективному, вызывающему образование саже горению, если древесина не имеет достаточной тяги и установленного слоя горящих углей для Помогите ему начать работу.

  Один из хороших методов получения относительно чистого длительного ожога — это загрузить вашу печь смесью частично выдержанных и хорошо высушенных дров примерно за полчаса до сна.Оставьте заслонку открытой, чтобы хорошо разжечь огонь, пока не уйдете на пенсию. Затем гаснет на вечер сильно горящее пламя.

  В большинстве случаев вам, вероятно, не следует покупать плиту с впуском вторичного воздуха, чтобы контролировать креозотирование. NFPA считает, что такая опция обычно снижает эффективность сгорания до за счет введения холодного воздуха в поднимающиеся газы. Если рассматриваемая печь не имеет превосходно спроектированной вторичной вытяжки (которая поддерживает температуру в диапазоне 1100 ° F), дополнительный кислород никак не поможет воспламенению поднимающихся паров.Холодные выхлопные газы означают тяжелый креозинг.

  Кроме того, никогда не сжигайте мусор в печи! Бумажные отходы, как правило, вызывают очень горячий огонь в течение короткого периода времени, способствуя возгоранию любых отложений креозота в вашей дымовой трубе. А синтетические отходы, такие как пластиковые обертки, при горении выделяют фтористоводородную и соляную кислоту. Воздействие таких коррозионных веществ на дымоход (и корпус вашей печи) вполне может привести к катастрофе.

  Вы также можете обнаружить, что оставление слоя золы толщиной в один дюйм на дне печи может помочь обогревателю выдержать горячий огонь.Остаток действует как отражатель и изолятор … поэтому всегда оставляйте в топке и золы. При утилизации отходов имейте в виду, что зола в сочетании с водой образует едкий щелочной раствор.

  Обслуживание дровяной печи

  Частота, с которой ваша печь будет нуждаться в чистке, будет зависеть от того, как вы решили поступить с компромиссом между безопасностью и эффективностью, обсуждаемым в этой статье. Печь, которая не имеет чрезмерного демпфирования ( и , у которой есть хорошо спроектированный дымоход из заводских изолированных труб), может работать весь сезон без необходимости «зачистки». С другой стороны, даже относительно хорошо установленная система может — если она предназначена для поддержания огня всю ночь — нуждаться в чистке каждые две недели.

  Тщательное обслуживание — единственный способ компенсировать использование эффективной, но грязной техники сжигания или неидеального дымохода. После установки новой печи обязательно каждые две недели проверяйте дымоход на наличие креозинга, пока вы не привыкнете к поведению каменки. (Любые отложения толщиной более 1/4 дюйма указывают на то, что труба требует внимания.) Можно с некоторой точностью контролировать накопление в дымоходе, постукивая по секциям металлическим предметом. Когда вы привыкнете к звенящему звуку, который издает чистая труба, глухой стук грязной трубы станет отчетливым.

  В долгосрочной перспективе вы можете сэкономить, прочистив собственный дымоход. . . но не пытайтесь сделать это, если вы не планируете научиться выполнять работу должным образом и с помощью подходящих инструментов. (Заменить щетку для дымохода невозможно . .. различные комбинации цепей в мешках из мешковины и едких химикатов не особенно эффективны и могут легко повредить облицовку дымохода.) В той части страны, где есть новости MOTHER EARTH NEWS, вызов зачистки стоит около 40 долларов. Такие расходы будут терпимы один или два раза в год. . . но если ваша система нуждается в чистке один раз в месяц, то затраты времени, книг и оборудования на самостоятельную работу быстро окупятся.

  Дымоход Пожар!

  Почти в каждом доме, где топят дрова, рано или поздно возникает пожар в дымоходе. . . хотя пламя , обычно довольно слабое. Однако, когда это произойдет, у вас не возникнет никаких сомнений.Дымовая труба станет очень горячей (возможно, даже до точки накаливания), и через сквозняк в печи возникнет прилив воздуха. Если вы выйдете на улицу, вы часто увидите поток искр, вырывающийся из дымохода.

  Если начнется такое возгорание, позвоните в пожарную службу! Немедленно! (Возможно, вам не понадобится помощь профессионалов, но к тому времени, когда вы узнаете, что , вы это сделаете, будет уже слишком поздно. ) Затем, самостоятельно, попробуйте лишить пламя кислорода, закрыв заслонку. Если ваша плита негерметична, это может только уменьшить интенсивность огня…. или это могло вызвать эффект ударов креозота, описанный выше в разделе «Выбор печи». В этом случае откройте заслонку настолько, чтобы горел постоянный огонь.

  Если вы не можете истощить огонь кислородным голоданием, используйте огнетушитель факельного типа (тип, специально разработанный для пожаров в дымоходе … например, устройство Chimfex, доступное у большинства дилеров дровяных печей), которое является предохранительным устройством, которое Каждые дровяных горелок должны быть под рукой.

  Однако не заливайте воду в топку! Быстрое охлаждение металлического корпуса печи, вероятно, привело бы к ее растрескиванию.Некоторые старожилы предлагают бросить в огонь большое количество соли. Такая обработка поможет потушить пламя в топке , но окажет ограниченное влияние на пожар в дымоходе. . . и мог разъесть корпус печки.

  Пожар, вероятно, продлится всего несколько минут. . . но в редких случаях пожар в дымоходе может длиться до часа. Постоянно проверяйте температуру дымохода и следите за находящимися поблизости легковоспламеняющимися предметами, чтобы убедиться, что они не становятся опасно горячими.Кроме того, время от времени высовывайте голову на улицу, чтобы быть уверенным, что искры, исходящие из дымохода, не зажгут что-либо в этом месте (особенно вашу крышу!).

  После того, как огонь погас, очистите и осмотрите свою печь, дымоход, дымоход и . . . и решите делать работу чаще в будущем! Старая поговорка о том, что при пожаре в дымоходе очищается креозот, — это просто чушь! Часто огонь просто превращает креозот в более толстый и более твердый слой. . . и преобразование обычно приводит к очень быстрому дополнительному накоплению.Также внимательно проверьте облицовку дымохода на предмет повреждений. При пожаре в дымоходе температура может достигать 2500 ° F. . . которые могут треснуть кладку или покоробить сталь.

  
  

  Ручные инструменты Кроссворды Ответы

  3 Ручной инструмент различной формы с парой поворотных губок, используемый для удержания, сгибания или резки. 5 инструмент с круглым концом, который подходит к гайке определенного размера 6 тип винта без острия, который используется для скрепления предметов и который вкручивается в небольшое металлическое кольцо, называемое гайкой 8 построить что-то, сложив все части вместе 11 оборудование, машины и транспортные средства, используемые в определенной сфере деятельности 12 небольшое плоское кольцо, используемое для заполнения пространства между двумя металлическими частями, например между поверхностью и вершиной винта 15 разделить части чего-то, например, машины, чтобы они больше не составляли единое целое 16 повернуть что-то вроде винта или крышки до упора, и вы больше не сможете его повернуть 17 длинный тонкий кусок металла, несущий электричество 18 чтобы узнать точный размер, количество, скорость и т. д.чего-либо с помощью специального инструмента или специального оборудования

  1 тонкий заостренный кусок металла, которым вы прикрепляете одну вещь к другой, ударяя по ней молотком 2 длинная тонкая пластиковая лента, липкая с одной стороны и используемая для склеивания вещей 3 инструмент, похожий на ножницы, но с концами, которые используются для удержания предметов, а не для их резки 4 небольшой металлический предмет с отверстием посередине, через который вы вкручиваете болт, чтобы скрепить вещи вместе 7 начать держать кого-то или что-то менее крепко 9 инструмент, используемый для поворота винтов 10 выпуклая линия, огибающая винт 13 быстро переместиться на объект или поверхность, прикасаясь к ней с силой 14 машина или часть оборудования, которая выполняет определенную задачу 19 тонкий заостренный кусок металла, который используется для крепления одной вещи к другой.На нем есть приподнятая закрученная часть, называемая резьбой.

  10 простых способов сделать этот мир лучше

  10 простых способов сделать этот мир лучше

  Что ж, идея изменить мир своими силами может быть действительно пугающей. Понятно и логически правильно думать: «Я всего лишь один маленький человечек; какое влияние я могу оказать на этот дикий мир? » Представьте себе, как бы выглядел мир, если бы все вынашивали такие мысли; поистине, будет хаос, беспорядок и экологический дисбаланс.

  В разгар своей мечты о лучшей вселенной Хелен Келлер — известный политический активист и писатель времен золотого века Америки сказала: «Я просто одна, поэтому я не могу сделать все; однако я не остановлюсь от того, на что способен ». Итак, нужно ли вам быть знаменитым, чтобы изменить мир к лучшему?

  Серьезно, ребята, вам не нужен мир на ладонях, если вы знамениты и богаты, чтобы сделать эту планету лучше для проживания людей. Фактически, даже ваши маленькие, казалось бы, незначительные действия могут и будут вызывать миллионы положительных действий, которые могут сильно повлиять на нашу Вселенную.Каждый может изменить ситуацию.

  Вы действительно хотите, чтобы мир изменился? Что ж, сначала поработайте над людьми, живущими вокруг вас. Помощь людям — одно из самых сильных действий, которое не только влияет на жизнь нуждающегося человека, но и оставляет у вас глубокое терапевтическое чувство. Это также улучшает ваши отношения с другими, создавая мирный гармоничный мир.

  Помощь человечеству варьируется от небольшого жеста доброты, подобного разделению обеда, до более сложных действий, таких как предоставление нуждающемуся ребенку платы за обучение.

  Однако, независимо от масштабов, мы приветствуем каждое действие, маленькое или большое.

  Улыбнись кому-нибудь. Сделайте небольшой подарок; сделать что-нибудь кому-нибудь. Расскажите кому-нибудь, какой он классный, отправьте ему доброе сообщение. Есть множество способов сделать чей-то день лучше.

  Помощь не только улучшает жизнь нуждающегося человека, но и служит примером для окружающих. Как сказал Пол Шейн Спир: «Как один человек я не могу изменить мир, но я могу изменить мир одного человека»

  Что ж, мы все хотим жить в лучшей вселенной, поэтому забота друг о друге — важный шаг на пути к улучшению нашего мира.

  Вот несколько простых способов сделать этот мир лучше

  1. Пожертвовать подержанную одежду.

  У всех есть старая одежда, которая им больше не нужна. Так зачем позволять им гнить в шкафу, когда есть кто-то, кто отчаянно в них нуждается? Что ж, есть разные способы, которыми вы легко можете пожертвовать свою старую одежду. Местный детский дом идеально подошел бы для такого щедрого пожертвования.

  2. Прослушивание

  Иногда люди не нуждаются в ваших деньгах или материальных вещах. Им отчаянно нужно ваше время и ваш слух. Если ваша подруга находится в стрессе из-за разорванных отношений или чего-то, что она ожидает от вас безраздельного внимания.

  Однако избегайте осуждающих мыслей. Что ж, делиться темными секретами с доверенным лицом дает магическое терапевтическое исцеление.

  3. Волонтерство

  Должно ли это доставлять вам неудобства, отнимая все ваше свободное время? На самом деле, нет.Все, что вам нужно, это около двух часов в больнице, чтобы инвалиды изменили жизнь.

  Однако, если вы работаете в доме и все еще испытываете желание стать волонтером, вы можете подумать о том, чтобы сделать это через Интернет. Есть несколько веб-сайтов, которые позволяют это.

  4. Сдать кровь.

  Конечно, ребята, сдача крови действительно поможет спасти одну жизнь, если не больше. Весь процесс займет менее 30 минут и абсолютно безболезнен.Просто посетите любую местную больницу, и ваша помощь будет оценена по достоинству.

  5. Забота об окружающей среде

  Как красиво красиво подстриженный весенний газон, цветы, деревья… Что ж, растения делают нашу окружающую среду красивой, безопасной, а также поддерживают жизненно важный баланс экосистемы. Итак, если вы мечтаете о лучшей планете, она начинается в самом низу пищевой цепочки.

  Мы, люди, уже нанесли ущерб нашей Земле в результате загрязнения окружающей среды, что привело к серьезным катастрофическим последствиям для нашего общества.Из-за того, что по материнской земле было разбросано много ядерных отходов, разлагаемых ядром, большое количество видов растений и животных вымерло.

  Итак, самая большая проблема, с которой сталкиваются люди, — это обратить вспять этот кумулятивный процесс, чтобы спасти разрушающуюся экосистему. Что ж, сбалансированная экосистема приносит пользу не только нам, но и будущим поколениям.

  Когда большинство людей думают об улучшении земли; то, что у многих вызывает щелчок, — это гигантские стратегии пришельцев по наполнению Земли свежим кислородом.Однако, это не так.

  Простые действия действительно могут переломить наши шансы и помочь спасти вселенную.

  6. BYOB (принесите свою сумку), повторно используйте пластиковые пакеты

  Вчера вы были в продуктовом магазине и принесли домой сумку, полную зелени. Однако через два дня вы приходите в продуктовый магазин, и вам все равно нужно покупать еще одну сумку, чтобы нести свои грани.

  Итак, мой большой вопрос: куда делась предыдущая сумка? Вероятно, вы по незнанию выбросили его в мусорное ведро, даже не заботясь о том, куда он наконец денется.

  Вы действительно должны покупать новую сумку каждый день? Серьезно, я так не думаю. Чтобы избежать переполнения наших дворов этими мешками, угрожающими окружающей среде, подумайте о том, чтобы взять с собой собственную многоразовую сумку для покупок. Это не только сохранит окружающую среду в чистоте, но и сократит ваш бюджет.

  Исследования Университета Дьюка показывают, что взрослый человек производит в среднем около 2,15 кг отходов в день. Это невероятные 110 миллионов тонн в год.

  Пластиковые пакеты повторного использования.Пластик является основным источником глобального загрязнения. Простые инициативы, такие как повторное использование пластиковых пакетов, могут значительно помочь сохранить миллионы тон пластика от попадания в вашу среду.

  Переход с пластиковых изделий также был бы разумным шагом для улучшения жизни в мире. Согласно статье, опубликованной в Business Insider, в 2012 году Соединенные Штаты потратили 11,8 миллиарда долларов на пластиковые бутылки для воды

  7. Используйте меньше бумаги

  Скорость сокращения наших первоклассных лесов вызывает ужасную тревогу.Итак, почему бы вам не спасти дерево, оценив безбумажный мир? Вместо того, чтобы обновлять информацию о друзьях и семье с помощью рукописного письма, рассмотрите возможность отправки по электронной почте. Что ж, это звучит смешно, но поверьте мне; деградация лесов реальна и напрямую влияет на нас.

  8. Привод меньше

  Если вам нужна здоровая и процветающая вселенная, подумайте о сокращении поездок на внедорожниках в город и из города. Даже ваш сверхэффективный экологически чистый автомобиль загрязняет воздух, выделяя значительные объемы токсичных веществ, что приводит к ухудшению качества воздуха.

  В противном случае используйте велосипед для коротких поездок и в общественном транспорте.

  9. Поддерживайте свои ценности во время покупок.

  Старайтесь покупать товары местного производства, органического происхождения или товары по справедливой торговле.

  Вы также можете делать покупки в интернет-магазинах, которые жертвуют процент от ваших покупок благотворительным организациям. Например: smile.amazon.com, styli.life, market.unicefusa.org и т. Д.

  10. Обучение людей

  Если вы хотите сделать мир лучше, более пригодным для жизни, просвещение широкой общественности очень важно.Дайте понять своим коллегам, как важно делать мир чистым и безопасным.

  Вы также можете передавать информацию через социальные сети, включая Twitter, Facebook, Instagram и Snapchat.

  Итог

  Если вы хотите сделать мир лучше, вам нужно с чего-то начать, независимо от того, насколько велики или малы ваши действия. Обращайте внимание на свое окружение, помогайте нуждающимся, но делайте это от всего сердца. Каждое ваше дело имеет значение.

  Надеюсь, вам понравилась наша статья. Нажмите на поле для комментариев, чтобы сделать список длиннее. Поверьте, кто-то признает ваши идеи так же, как вы оценили мои.

  Рекомендуемый артикул: Самые большие проблемы, с которыми люди сталкиваются в настоящее время

  Общие ручные инструменты — синонимы и родственные слова

  Родственные слова

  ---

  разводной ключ

  существительное

  Британский гаечный ключ (= металлический инструмент для затягивания или ослабления предметов) с головка, которую можно перемещать для работы с гайками и болтами разных размеров

  Шестигранный ключ

  существительное

  Британский простой металлический инструмент L-образной формы, используемый для поворота винта с шестигранным отверстием в верхней части

  сильфон

  существительное

  инструмент, используемый для подачи воздуха в огонь.Он представляет собой кожаную сумку между двумя деревянными досками, которые вы раздвигаете и сдвигаете.

  паяльная лампа

  существительное

  паяльная лампа

  клеймо

  существительное

  инструмент, используемый для выжигания следов на коже животного, например коровы, чтобы показать, кому он принадлежит например дерево и металл. У него круглое лезвие, которое вращается с большой скоростью.

  штангенциркуль

  существительное

  инструмент, состоящий из двух длинных узких металлических частей, соединенных на одном конце, используемый для измерения диаметра (= ширины) круглого предмета или трубы

  резак

  существительное

  инструмент, используемый для резки чего-либо

  штамп

  существительное

  металлический блок, используемый для прессования или вырезания чего-либо в форме или узоре

  сверло

  существительное

  инструмент, используемый для проделывания отверстия в чем-либо.Дрель, которая использует электричество, называется электрической дрелью, а дрель, которая работает, когда вы поворачиваете ручку, называется ручной дрелью

  молоток

  существительное

  небольшой деревянный молоток, которым кто-то, например судья, стучит по столу, чтобы подчеркнуть свое решение. или чтобы люди слушали

  долбить

  существительное

  инструмент с изогнутым лезвием, который используется для выкапывания части чего-то твердого

  захватное железо

  существительное

  железный предмет с крюками, которые вы привязываете к концу веревки и использовать для удержания веревки на месте

  пистолет

  существительное

  инструмент, используемый для выталкивания чего-либо из контейнера с большим давлением

  ножовка

  существительное

  тип пилы, который вы используете для резки металла

  крюк

  существительное

  изогнутый кусок металла или пластика, прикрепленный к шесту или с ручкой на другом конце, используемый для захвата чего-либо

  ледоруб

  существительное

  металлический инструмент, который альпинисты используют для разрезать лед, чтобы сделать места, за которые можно держаться руками или ногами

  уровень

  существительное

  в основном американский спиртовой уровень

  мера

  существительное

  формальный объект, например линейка, используемый для определения конкретного измерения

  гаечный ключ

  существительное

  гаечный ключ, который можно использовать для поворота гаек разного размера

  ножницы для обрезки зубьев

  существительное

  ножницы, используемые для резки ткани, края которой представляют собой ряд выемок

  пирри

  существительное

  каменный инструмент в форме листа для гравировки использовались первыми австралийцами

  вилы

  существительное

  инструмент, подобный большой вилке, используемый на фермах для подъема и переноски сена

  поршень

  существительное

  объект, используемый для вытягивания грязи из раковины, ванны и т. д., который заблокирован.Он состоит из резиновой чашки, прикрепленной к короткой палке.

  пробойник

  существительное

  инструмент для проделывания отверстия в чем-либо

  правило

  существительное

  старомодный линейка

  пила

  существительное

  инструмент, используемый для резки дерева или металла, состоящий из ручки и металлического лезвия с несколькими острые зубцы вдоль одной кромки

  скребок

  существительное

  инструмент с ручкой и острым краем, используемый для удаления слоя чего-либо с поверхности

  рожок для обуви

  существительное

  изогнутый предмет, который вы используете, чтобы помочь вам надеть обувь на

  кувалда

  существительное

  длинный тяжелый молот, которым вы размахиваете двумя руками

  гаечный ключ

  существительное

  Британский металлический инструмент, который вы используете для поворота небольших металлических частей, называемых гайками, чтобы сделать их более плотными

  спиртовой уровень

  существительное

  инструмент для измерения уровня поверхности, обычно используется тем, кто строит что-то, например дом или стену

  spudger

  имя существительное

  инструмент, используемый для открытия установка корпуса компьютера, мобильного телефона и т. д. и перемещение или удаление мелких деталей, таких как провода или SIM-карты

  скобозабивной пистолет

  существительное

  инструмент, используемый для вставления больших тяжелых скоб в дерево или кирпич

  съемник

  существительное

  инструмент или химическое вещество, используемое для удаления краски, обоев и т. д.

  полоска

  существительное

  кусок кожи, используемый для удержания лезвия бритвы острым

  лента

  существительное

  Britishinformal рулетка

  щипцы

  существительное

  металлический или пластиковый предмет состоит из двух соединенных плеч, которые вы сдвигаете вместе, чтобы что-то поднять.

  горелка

  существительное

  инструмент с пламенем на одном конце, который используется для соединения металлических частей или удаления краски

  шпатель

  существительное

  малый инструмент с плоским лезвием, используемый для нанесения веществ, таких как цемент или штукатурка, на кирпичи или стены

  тиски

  существительное

  инструмент, используемый для удержания предмета f твердо, пока вы работаете с ним

  тиски

  американское написание порока

  палочка

  существительное

  любой инструмент, имеющий форму тонкой палочки

  вес

  существительное

  кусок металла, который весит определенное количество, используемый для измерения веса другого предмета

  гаечный ключ

  сущ

  американский гаечный ключ

  .

Виды короеда фото: 160+ (Фото) Технологий Отделки Дома

160+ (Фото) Технологий Отделки Дома

Декоративная штукатурка стен для дома «Короед» не зря завоевала популярность среди строителей. Благодаря своему чёткому фактурному рисунку, неограниченному количеству вариантов цветов, оттенков, за счёт игры света и тени в бороздках, дизайнеры используют её не только для штукатурки фасадов зданий, но и для отделки комнат. Обо всех видах более детальней далее в статье.

Особенности материала

Прежде чем решаться на штукатурные работы следует знать, что «Короеды» бывают на различных основаниях:

• цементное с полимерными добавками и стабилизаторами;
• акриловое;
• силиконовое;
• силикатное (жидкое стекло).

Короеды имеют разные основы

Производители предоставляют на выбор сухие или уже готовые смеси в вёдрах с диаметрами гранул, от 1 до 3,5 мм. «Короед» на основании цемента может применяться не только для фасадов, но также для декоративных работ внутри зданий. Он обладает целым рядом достоинств на которые надо обратить внимание:

• прочный, стойкий к механическим нагрузкам;
• морозостойкий;
• не боится воды, снега, града;
• недорогой.

Материал имеет много достоинств

Недостаток: в бороздках накапливается пыль. Из-за этого фасад теряет привлекательность. Но её можно мыть, не боясь повредить или смыть краску.

Благодаря небольшой толщине, малому весу, её можно наносить на любые основания, даже на полистирольные плиты. Давайте рассмотрим варианты и способы нанесения этого отделочного материала на фасады зданий.

Чем больше размер гранул, тем большее количество штукатурной смеси нужно на один метр квадратный.

Читайте также: Внутренняя декоративная отделка стен (обои, плитка, панели, штукатурка, краска) + 220 ФОТО

Декоративная отделка наружных стен

Штукатурная смесь предназначена для отделки таких поверхностей:

• кирпичные;
• каменные;
• бетонные;
• старую штукатурку.

Легко наносится на разные поверхности

Её применяют также для отделки теплоизоляционных слоев из минеральной, базальтовой ваты, пенополистирольных плит по армирующей сетке. Единственное условие для качественной отделки это ровная плоскость. Любые углубления и неровности не позволят нанести декоративные борозды на поверхность.

Есть некоторые нюансы по окрашиванию, которые будут рассмотрены ниже.

Что лучше, окрасить сразу весь раствор или окрашивать красками оштукатуренную стену?

При планировании декоративных работ надо разобраться с достоинствами и недостатками обоих способов.

Добавлять колер непосредственно к раствору можно только в полимерные составы. Короед на основе белого цемента лучше окрашивать водоэмульсионными или акриловыми красками после полного затвердения. Теоретически первый способ лучше. Один раз оштукатурил и забыл. Но не так всё просто.

Тонкости выбора колера

Если для отделки фасада надо окрасить сразу 4-5 мешков смеси, то какой величины посуда  нужна и где её взять? Такое могут себе позволить только большие строительные организации, имеющие соответствующее оборудование. Вторая проблема: как рассчитать точное количество раствора? Что будет если не хватит одного ведра? Угадать точно оттенок прямо на строительной площадке невозможно. Существует риск оставить на фасаде пятно на долгие годы.

В большинстве случаев оштукатуренные стены красят водоэмульсионными красками уже после затвердевания. Экономически это оправдано.

Читайте также: Стеновые панели (МДФ) для внутренней отделки. ТОП-7 вариантов применения в интерьере + 165 ФОТО

Подготовка поверхности

Подготовка каменных, бетонных, кирпичных, других поверхностей под отделку обязательна и требует тщательного исполнения. Для этого её очищают от пыли, масляных пятен, делают расшивку трещин, шпаклюют их цементным (для наружных) или гипсовым раствором для внутренних работ. Особенное внимание необходимо уделять поиску отслоившейся старой штукатурки. Такие места необходимо удалить и оштукатурить заново. Чистку поверхности можно делать:

• вручную металлическими щётками;
• щётками насаженными на дрель или болгарку;
• пескоструйным аппаратом.

Очищаем поверхность перед работой

Если кирпичные, каменные, бетонные стены, старые с раковинами глубиной больше 3 см, то на поверхность натягивают армирующую сетку. Её штукатурят цементным раствором, выравнивают, шпаклюют, грунтуют.

Советы бывалых:

• если на стене появилось масляное пятно и оно неглубоко проникло, то удалить его можно 3% раствором серной кислоты. Это обыкновенный электролит для заливки аккумуляторов. Его можно купить в магазине для автозапчастей. При разведении необходимо лить электролит в воду, а не наоборот! Если перепутать возможно кипение серной кислоты с разбрызгиванием. Эту операцию лучше делать в очках;
• грунтовка под покраску обязательна. Если этого не сделать перерасход краски неминуем.

Для надобности стены штукатурят цементным раствором

Читайте также: Фасадные материалы для наружной отделки дома. ТОП-6 видов облицовки с невероятным результатом + 225 ФОТО

Как снять старую штукатурку?

Удалять старую штукатурку надо только в случае плохого сцепления с основанием. Следует точно убедиться какая штукатурка: цементная или известковая? Известковую необходимо удалить без сожаления. Если цементная крепко держится, удалять её не стоит.

Снятие старой штукатурки

Совет

Проверьте качество слегка постукивая молотком по стене. Если звук глухой значит слой отстал от кирпичного основания и со временем отвалится. Такие участки необходимо удалить, отштукатурить заново.

Штукатурку удаляют двумя способами:

• вручную зубилом, молотком, циклей, шпателем;
• механическим перфоратором или болгаркой с алмазным кругом.

Прибегаем к помощи перфоратора

В обоих случаях необходимо добраться до основания. Заключительный этап это очистка металлическими щётками вручную или болгаркой, удаление пыли мокрой тряпкой или пылесосом.

Читайте также: Сервировка праздничного стола (+280 Фото) в домашних условиях: Технология и правила организации красивых застолий

Штукатурная смесь Короед

Перед началом штукатурных работ необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей по подготовке раствора. Обратите внимание на срок живучести. То есть, сколько времени раствор будет пластичным и пригодным к работе. Учтите, что в рекомендациях указано приблизительное количество воды на килограмм раствора. У каждой партии может быть некоторое отличие в количестве воды в ту или иную сторону. Перед началом работы необходимо сделать небольшое количество раствора кратное килограмму и взвесить количество воды.

Смесь необходимо размешивать низко оборотной мешалкой или дрелью с регулятором оборотов. После первого размешивания необходимо оставить его на 5 минут для стабилизации и размешать снова. Размешивайте смесь такими порциями, чтобы можно было её полностью использовать.

Размешиваем до нужной консистенции

В большинстве случаев время живучести около 3 часов. Для того чтобы не ошибиться с количеством раствора и не наделать лишнего, измерьте сколько его надо на 1 м² или сколько метров квадратных можно оштукатурить одним ведром.

Если площадь большая, то придётся задействовать несколько человек. Железное правило штукатуров: одну стену необходимо начать и закончить без перерывов в работе.

Совет

При расчёте количества смеси ориентируйтесь на данные производителя, но обязательно добавьте 5-10% про запас.

Читайте также: Технология Сервировки Стола к обеду – Проявляем заботу о родных и близких (225+ Фото)

Технология нанесения фасадной штукатурки

В технологии нанесения нет ничего сложного. Гранулы из мраморной крошки сами будут регулировать толщину нанесения. Для нанесения необходимо иметь:

• тёрку или шпатель из нержавейки;
• пластмассовую тёрку.

Выбираем материал для работы

При нанесении раствора металлическую тёрку надо держать под углом около 45 градусов. Каждый мастер сам выбирает для себя угол наклона.

Советы:

• раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы он не сползал с тёрки;
• наносить раствор надо без усилий;
• не делайте перерывов пока не покроете смесью всю стену;
• время от времени проверяйте готовность смеси к нанесению углублений пластмассовой тёркой от гранул.

Время сушки штукатурной смеси не менее двух суток.

После нанесения даем просохнуть

Читайте также: Современные Люстры и светильники: Какие подходят для зала/кухни/спальни? 205+ Фото Вариантов с натяжными потолками

Получение различных эффектов

Когда штукатурная декоративная смесь начнёт подсыхать можно браться за нанесение рисунка. Риски наносят вертикально, горизонтально, под углом или круговыми зигзагообразными движениями пытаясь достигнуть сходства с ходами короеда в дереве.

Советы:

• если начали делать вертикальные полосы сверху вниз, то менять направление на обратное снизу вверх нельзя;
• то же самое касается горизонтальных, круговых и зигзагообразных движений.

Ни в коем случае не меняем направление

Начинать нанесение рисунка можно только после подсыхания. Определить сколько надо времени с точностью до минуты сложно. Но есть один нюанс. Когда смесь подсыхает она уменьшается в объёме, и мелкие гранулы выступают над плоскостью. Как только затирка перестанет цепляться своей подошвой за всю поверхность, можно начинать.

«Струи дождя»

Это самый простой, но эффектный способ нанесения рисунка на фасад. Он делается вертикальными скольжениями тёрки сверху вниз. «Длина струй» регулируется штукатуром. Здесь надо придерживаться строго вертикальных движений.

Способ «Вертикальный дождик»

Чем выше дом, тем больше размер гранул.

«Косой дождь»

Это те же «Струи дождя» только под некоторым углом. Этот эффект сложнее предыдущего потому, что надо строго придерживаться один раз выбранного угла.

Метод «Косого дождя»

Прежде чем браться за использование этого эффекта надо сначала попробовать на отдельной поверхности, чтобы определиться, годится такой способ декорирования к вашему объекту или нет.

 «Короед»

Это самый простой эффект, он несложный для исполнения. Для этого надо двигать пластмассовую тёрку хаотично во всех направлениях.

Достигаем эффекта с помощью затирки

Для дома не стоит брать смесь с гранулами меньше 3 мм. Слишком маленькие гранулы не будут давать хорошего визуального эффекта на высоте. Бороздки будут мало заметные.

«Горизонтальный короед»

Хотя такие эффекты больше всего подходят для внутренних работ, но для реализации дизайнерских идей вполне уместны.

Горизонтальный вариант

При использовании этого эффекта главное условие не сильно отклоняться от горизонтали.

Двухцветный короед

Это более сложный и дорогой способ нанесения штукатурки в два оттенка. Существует два способа достижения такого эффекта.

Первый. Добавление колера к раствору и подготовка цветного основания на первом этапе. Следующий этап это окрашивание выступающих плоскостей другим цветом валиком с коротким ворсом.

Второй способ это сначала окрашивание всей стены валиком с длинным ворсом. Необходимо следить за тем, чтобы все углубления (пути древоточца) были окрашены. На втором этапе окрашиваются выступающие плоскости валиком с коротким ворсом.

Использование двухцветного короеда

Таким образом углубления будут одного оттенка, а общий тон другой.

Для отделки фасада дома снаружи «Короед» соответствует как нельзя лучше. Следует учесть, что при подборе оттенков для окрашивания существует правило. Цветов надо использовать не более трёх. В исключительных случаях четыре. Причём четвёртого оттенка должно быть не более 5%. Это могут быть оконные рамы, защитные планки на крыше.

Фундамент должен гармонировать с крышей. Если нельзя подобрать подходящий цвет фундамента совпадающий с крышей, то используйте контрастные или нейтральные цвета.

Гармония фундамента и крыши

Его величество нейтральный серый цвет гармонирует практически со всеми оттенками. Смотрите как подобрана цветовая гамма для оформления стен жилого дома.

Обратите внимание на почти полное совпадение оттенков фундамента с крышей. Окрашивание стен белым и салатовым цветом.

Классическое оформление тремя цветами

Вариантов подбора декоративных решений очень много. После окончания отделочных работ пропитайте фасад водоотталкивающим составом. Эта процедура убережёт стены от разрушительного влияния влаги и низких температур на многие годы.

Читайте также: Современный Ландшафтный дизайн двора частного дома (160+ Фото). Как Красиво обустроить и украсить Своими руками

Внутренняя декоративная отделка дома

Для отделки внутренних помещений дизайнеры ищут новые идеи. «Короед» это фактурная штукатурка, отличающаяся тем что она:

• имеет неповторяемый фактурный рисунок;
• прочная, долговечная;
• может перекрашиваться различными красками много раз.

Большая  сопротивляемость на истирание, возможность мыть стены от загрязнений делает её применение в помещениях с большим количеством посетителей вполне оправданным. Мелкие камешки одного диаметра создают причудливые, неповторяемые борозды.

Интересная идея для внутренней отделки

Декоративная штукатурка под камень отлично совмещается с деревом и гипсокартоном. Небольшие участки стены или полностью оштукатуренная комната «Короедом» это практично и современно. Применение матовых красок, окрашивание двумя цветами, создают имитацию коры разных пород дерева. Акриловые или гипсовые составы подойдут для декорирования спальни, ванны, детской или гостиной комнаты.

Читайте также: Маленькая Прихожая: Как обустроить в квартире мебелью? Красивые современные Интерьеры (205+ Фото)

Особенности

Для внутренних работ промышленность предлагает готовые смеси:

• акриловые;
• силикатные;
• силиконовые;
• полимерцементные.

Только полимерцементные составы продаются в сухом виде. Их надо готовить перед применением. Для этого нужен низко оборотный миксер, ведро, вода. Главное условие качественной штукатурки это чистая и ровная стена. Для работы нужны тёрка из нержавеющей стали, пластмассовая затирка.

Важно, чтобы стена была ровной

Оформление прихожей

Для создания уникального интерьера не обязательно штукатурить всю комнату. Достаточно выделить одну или несколько стен. Чтобы комната смотрелась эстетично необходимо помнить, что «Короед» подходит не к каждому стилю. Для маленькой прихожей следует взять во внимание следующее: вертикальные полосы делают комнату выше, а горизонтальные ниже.

Совет При подборе цветов старайтесь применять не более трёх. Прихожая это то место куда попадают гости. В большинстве случаев она не блещет большими площадями и естественным освещением. Поэтому при оформлении прихожей рекомендуется применять тёплые пастельные тона: бежевый, светло-коричневый, светло-оранжевый.

Старайтесь выбирать не слишком яркие цвета

Оформление прихожей стилем «Лофт»

Этот стиль оформления комнат кажется примитивным, но по стоимости оформления он один из самых дорогих. Чем больше комната напоминает цех или подсобное помещение, тем круче дизайн. Фактура стены с глубокими бороздами самое то, чего не хватает «Лофту».

Комната, которая напоминает больше подсобное помещение

Отделка ванной

Эта штукатурная смесь весьма устойчива ко влажным условиям и применение её для оформления ванной комнаты вполне оправдано. Но следует помнить, что «Короед» это не керамическая плитка. В ванной должна быть хорошая вентиляция. Стены после увлажнения должны полностью высохнуть.

Удачное сочетание оттенков для ванной

При штукатурке учитывайте материал основания стен: каменный, бетонный, кирпичный или гипсокартон. Если стены гипсокартонные, они должны быть сначала оштукатурены цементным раствором по армирующей сетке. В ванной много сантехнических приборов покрытых хромом или никелем. Поэтому стиль Техно подходит лучше всего. Стены покрытые двумя тонами с применением металлических оттенков подчеркнут стиль Техно в ванной.

Короед в спальне

Для того чтобы сделать оригинальное оформление спальни достаточно оштукатурить одну из стен спальни в стиле минимализма.

Декоративная штукатурка короед — 50 фото интерьера и фасадов дома

Декоративная штукатурка короед по праву занимает одно из лидирующих мест среди финишных отделочных материалов за последнее время. И это оправдано, поскольку короед очень практичный, относительно недорогой и в то же время универсальный.

Сегодня мы расскажем обо всех тонкостях отделки декоративной штукатуркой короед снаружи и внутри дома с фото примерами. Плюс ко всему — узнаем, каким образом обойтись без дорогостоящих услуг профессиональных отделочников и нанести её самостоятельно.

Готовы?

Поехали!

Как выглядит декоративная штукатурка короед: фото

Итак, вначале нам нужно узнать, как именно выглядит декоративная штукатурка короед, взгляните на фото:

Бороздчатая структура — вот главная отличительная черта этой штукатурки. По сути, для создания фактуры стен, единственное, что вам требуется — это знать правильную технику нанесения.

Штукатурку короед разделяют на два типа:

• акриловая
• гипсовая

В основе также лежат лишь две структурные составляющие:

• база (мягкая часть, служащая основой для покрытия)
• гранулят (твёрдые частички в составе, отвечают за создание борозд)

Универсальность короеда заключается также и в том, что исходя из размера и формы гранул, можно создавать абсолютно различные текстуры, которые идеально подойдут как для отделки фасадов, так и для внутреннего оформления стен дома или квартиры.

Идея: поверх отштукатуренных стен имеет смысл нанести цветное напыление или краску. В этом случае декоративная штукатурка короед в квартире заиграет новыми, интересными мотивами.

Декоративная штукатурка короед: плюсы

С составом и структурой мы разобрались, теперь давайте узнаем, по каким причинам декоративная штукатурка короед так популярна:

• Стойкость к перепадам температур

Имея качественные составляющие, декоративная штукатурка короед очень термоустойчива. Её не напугают ни дожди, ни ветра, ни мороз, ни сырость. Внутри дома таким материалом можно отделывать каминные стены, а так же углы подвергающиеся воздействию сырости.

• Не требует особого ухода

Короед так популярен в отделке фасадов потому, что с него очень легко свести различные загрязнения. Жёсткая щётка и мыльная вода — вот всё, что вам потребуется, чтобы декоративная штукатурка короед оставалась ухоженной долгие годы.

• Не вредит здоровью

Короед не содержит вредных веществ. Даже под влиянием высоких температур он не источает химикаты и сохраняет красивый внешний вид.

• Не подвержен механическим повреждениям

Декоративная штукатурка короед будет служить верой и правдой довольно долгое время, не изменив изначального внешнего вида, даже если в вашем доме есть непоседливые дети или животные (норовящие то и дело точить когти и зубы о стены).

Жук короед фото и описание

Личинки короеда

• Личинки могут достигать в длину 1,5 сантиметров.
• Окрас тела грязно-белый, грязно-жёлтый.
• Личинка объёмная, толстая, чуть изогнута.
• Тело покрыто волоскам и маленькими шипами.

Личинка короеда всю свою жизнь проводит внутри дерева, поэтому увидеть её на поверхности практически невозможно, за исключением случаев, когда вы целенаправленно извлекаете насекомых из их ходов.

Основная цель паразитов: добраться до самых сочных древесных тканей и отложить там яйца.Отложение яиц в дереве является одной из самых больших опасностей для вашего сада. Короеды размножаются под корой, откладывая до 80 яиц за раз. Личинки появляются примерно через месяц и питаются древесиной. Такие личинки очень опасны для деревьев, так как могут жить в нем более 3 лет, питаясь им все это время.

В связи с этим дерево быстро начинает заболевать, а со временем и вовсе погибает. Личинки имеют белый либо желтоватый цвет, не имеют лапок и изогнуты к области брюшка. Самые крупные личинки обычно обитают в еловых или сосновых деревьях. Созревшая личинка становится куколкой, они плотные и сжатые, практически полностью покрыты крыльями и имеют прямые усики.После этого молодой короед вылетает наружу в поисках пропитания и пары для спаривания.

Что касательно любимых групп деревьев этих дармоедов, для более 60 разрядов короедов это хвойные деревья, для меньшей их массы это лиственные деревья. Также существуют виды, которые обитают только в корнях деревьев. Большинство образцов могут размножаться только на определенных породах растений. Некоторые паразиты живут даже в стебельных растениях.

Виды короедов

Семейство короедов включает в себя 140 видов европейской фауны, но это далеко не всё, чем может «порадовать» нас матушка-природа. В мире их насчитывается около 750 видов!

Учёные относят их к группе «Tetramera», в которую входят четырёхсуставные жуки. Виды короедов близко примыкают к другому семейству— «Curcuilionidae», или долгоносикам.

Короед-типограф

Короед-типограф — один из самых опасных вредителей. Ущерб, который он может нанести сосновому или еловому бору, огромен. Маленький жучок, длина тела которого не превышает 5,5 мм, способен за одно-единственное лето загубить ослабленный древостой

Для того, чтобы определить, каким именно вредителем заражено дерево, и быстро отреагировать на проблему, важно знать, как выглядит короед-типограф. А он имеет одну особенность, которая не позволит Вам перепутать его с другими вредителями: на задней части его тела имеется углубление, по краям которого с обеих сторон можно увидеть по четыре зазубрины

Тело жука имеет коричневый цвет и густо покрыто волосками.

Большой сосновый лубоед

Виды короедов, фото которых представлены на нашем сайте включают в себя большого соснового лубоеда. Длина его тела составляет не менее 3,5 мм и не превышает 5,8 мм. К остальным характерным особенностям относятся:

• продолговатая форма тела;
• блестящая переднеспинка с поверхностью, усыпанной рыжеватыми волосками, которая резко суживается к голове;
• продолговато-цилиндрическая форма надкрылий, со слегка выпуклым скатом, параллельность боковых краёв;
• наличие редких волосков золотисто-бурого цвета на груди и брюшке.

Гравёр обыкновенный

Виды короедов включают в себя и гравёра обыкновенного. Отличить его можно по блестящему тельцу, длина которого не превышает 2,6 мм. Самцы и самки этого вида различаются между собой формой лба: у самки она полукруглая, с глубокой впадиной между глазами, у самца — плоская.

Посмотрев на фото этого вида короедов, можно увидеть, что он имеет очень тёмную переднеспинку, а цвет его усиков, надкрылий и ног коричневатый. На переднеспинке впереди расположены бугорки. На концах надкрылья имеют углубления с тремя зазубринами, которые хорошо видны у самца, у самки они практически незаметны.

Профилактические действия

• Необходимо ежегодно обрезать сухие или больные ветки деревьев, ведь эти жуки чувствую слабость и стремятся именно к таким растениям.
• Следует своевременно красить штамбы известковым раствором.
• Для борьбы с личинками можно использовать покрытие фосфорными и органическими препаратами, делать это следует в период активности насекомых.
• Для лучшего усвоения химических препаратов можно добавить в них натертое хозяйственное мыло. Проводить обработку каждые 2-3 недели.
• Можно использовать также самодельные «ловушки»: перед сезоном по краям участка раскладывают свежесрубленные стволы деревьев, жуки скорее всего выберут именно их для размножения, после чего эти деревья сжигают не дожидаясь вылупления из куколок молодых короедов.
• Привлечение птиц или насекомых, которые с удовольствием полакомятся целой колонией паразитов тоже великолепный вариант для профилактики.

Профилактические мероприятия

Знать, как бороться с короедом на плодовых деревьях, недостаточно. Существуют простые и эффективные меры профилактики, которые позволят избежать появления этих вредителей.

К ним относятся:

• обрезка сухих и поврежденных ветвей в саду;
• обработка нижней части коры известью;
• добавлять измельченное хозяйственное мыло к препаратам для обработки деревьев — это позволит им лучше удерживаться на коре;
• раскладывание ловушек для короедов на лето (обычных брусков свежей древесины) — метод недостаточно эффективен, поскольку разные виды жуков могут предпочитать деревья разных сортов и возраста;
• дополнительные обработки ствола и крупных ветвей народными средствами (глиной в смеси с перегноем или извести с навозом).

Соотношение пользы и вреда от жука-короеда однозначно перевешивает в сторону вредного влияния. Эти паразиты могут полностью уничтожать плодовые деревья и даже строительные конструкции. Регулярные профилактические обработки более эффективны, поскольку жуки могут находиться в древесине длительное время незаметно.

Самые распространенные виды жуков короедов:

• ДендроктонМесто обитания в основном тайга, чуть реже степь. Вариации окраски зависят от места проживания: черный, коричневый и бурый цвета преобладают. Способом его перемещения в разные местности является транспортировка зараженной древесины, также он имеет способность к перелетам на небольшие расстояния.
• ТочильщикЭти дармоеды имеют красно-бурый либо коричневый окрас, туловище покрыто пушком. Особенности этих особей в их способности к большим перелетам, что дает им возможность быстро облюбовать огромные территории. При этом они обладают невероятным защитным механизмом – притворяться мертвыми. При жизни точильщики не имею потребности в питании, так как основную часть набирают еще при развитии. Самки могут осуществлять кладки до 4 раз в год, при этом они составляют около 140 яиц за раз.
• Заболонник березовыйОкрас в большой вероятности черный, крылья усыпаны мелкой крапинкой. Название этого паразита говорит само за себя, ведь именно старые березы составляют любимое лакомство для них. Основной период активности для заболотников это июнь и июль, заселение происходит очень быстро, поэтому распространена эта группа по всей Европе. Страдают абсолютно все виды берез, ведь они полностью уничтожаются жуками за год-два после заселения. При этом деревья еще легко подвергаются поражению грибком, по той причине что, имея повышенную ворсистость, насекомые легко переносят на себе споры грибов.
• ШашельСамыми опасными в этом виде являются именно личинки, а не сами белые жучки. Личинки обитают в самой древесине, полностью уничтожая ее с огромной скоростью. Опасность заключается в том, что практически невозможно вовремя определить заражено ли дерево насекомыми, ведь вся древесная мука остается внутри.
• КсилофагРазмер имеет до сантиметра в длину и бурый либо коричневый окрас. Эти паразиты имеют повышенную способность к заражению грибком, ведь эти любители старых трухлявых деревьев вместе с самой древесиной питаются еще и растущими на ней грибами.
• ДревоточецЛюбимое место обитания для древоточцев это дома, ведь они живут исключительно в необработанной еловой древесине. Также им прекрасно подходит влажный воздух. Среди личинок этого разряда наблюдается повышенная смертность, по этому размер кладок может составлять до 200 яиц. Этот паразит покорил практически все страны мира благодаря своей способности к большим перелетам.
• ТипорафТакой вид как короед-типограф опасен не только для ваших любимых садовых растений, но и для вашего дома. Нашествие этих насекомых может превратить ваш дом в опилки уже за год. Крохотные размеры насекомого позволяют ему скрываться от ваших глаз на протяжении длительного периода времени, но если вы все же заметили хоть одного представителя этого семейства, необходимо срочно принять меры, чтобы сохранить Ваш дом в целости.

Вред, наносимый короедом

Короеды считаются довольно опасными вредителями зеленых насаждений. Они уничтожают деревья в лесах, в парках, а также культурные деревья в садах. Взрослые особи питаются тканями растений, но наиболее вредными считаются их личинки. Для их жизнедеятельности нужно много пропитания, поэтому они довольно активно уничтожают взрослые деревья, проделывая в них ходы. Они так же проникают в деревянные конструкции зданий и сооружений, приводя их в негодность, в аварийное состояние.

Жуки проделывают ходы в элементах конструкций, которые по ряду причин нельзя заменить. В связи с этим, такие постройки могут обваливаться в любой момент, что может привести к травмам человека или даже жертвам. Кроме того, что они проделывают ходы, жуки-короеды являются переносчиками некоторых грибков, которые паразитируют на дереве. Если на деревянных конструкциях появится еще и грибок, то здание разрушится в ближайшее время.

Как я боролся с КОРОЕДОМ и ШАШЕЛЕМ

Watch this video on YouTube

Как избавиться от жука короеда

Существуют различные методы борьбы, в зависимости от того, где поселился жук — на дереве или в доме. Если обнаружен жук в саду, значит он уже находится и в доме. Поэтому, подход должен быть комплексным: уничтожать жука нужно как в саду, так и в доме.

Как избавиться в дереве

Методы борьбы с жуком на деревьях так же могут быть разными: его можно уничтожить механическим путем или с помощью специального раствора. Например:

• С помощью стальной проволоки. Необходимо вооружиться длинным отрезком тонкой стальной проволоки и с ее помощью обследовать все ходы. После этого, дерево обрабатывается инсектицидами. Метод довольно затратный по времени, но эффективный, особенно, когда жуки появляются из-под коры, в период цветения и на протяжении всего лета.
• Обработка специальным раствором. Перед этой процедурой нужно удалить те участки или ветки, которые уже уничтожены короедом. Для приготовления действенного раствора нужно взять 6 частей парафина, 3 части канифоли, после чего их растопить и довести до кипения. Как только состав закипит, к нему добавляют 10 частей растительного масла и опять доводят до кипения. Раствор кипятится порядка 10 минут. В состав можно добавить немного фунгицида. Этим средством обрабатываются все деревья в саду. Тех жуков, которые смогли вылезти наружу, лучше сжечь, как и пораженные части деревьев.

Как бороться в доме

Для уничтожения жука в доме, можно воспользоваться рядом способов. Например:

• Обработать древесину такими защитными препаратами, как «Антижук» или «Антишашелин». Любое из этих средств достаточно опасное для жука-короеда и его личинок.
• Деревянные конструкции допустимо обработать соляркой, керосином или солидолом, как делали это наши деды.
• В ходы вредителя можно закачать инсектициды с помощью шприца.
• Часть инсектицидов выпускается в виде аэрозолей, что упрощает их применение.

Температурный метод борьбы

Достаточно эффективный способ борьбы, но минусовые температуры, вплоть до отметки -30 градусов жук переносит без проблем. Но если использовать жидкий азот, то он сделает древесину непригодной для употребления в пищу и для жизнедеятельности. Высокотемпературный режим, когда древесина разогревается до +65 градусов, негативно влияет на вредителя. Естественно, что дом или здание прогреть до такой температуры нереально. Но этот способ можно использовать в условиях производства изделий из дерева.

Феромонные ловушки

Этот способ эффективен, если бороться с взрослыми особями. Специальное вещество собирает жуков в одном месте, после чего их легко уничтожить. Этот способ эффективен в любых условиях, но обладает рядом недостатков. К недостаткам следует отнести:

• Подобные вещества привлекают исключительно взрослых особей, но на личинок они не действуют.
• На такие вещества смогут среагировать жуки, находящиеся на соседнем участке.

На самом деле, феромоновые ловушки — это надежный и эффективный способ избавления от жука-короеда. Если уничтожить взрослых особей, то некому будет откладывать яйца и размножение жука можно остановить вообще.

Причины ослабивания деревьев

Ослабленными могут быть те деревья, которые размещены возле зданий или же растут близко друг к другу. Такая ситуация очень ослабляет их корневую систему, потому они не развиваются так, как это требуется. Еще одной причиной ослабления являются разного рода механические повреждения – трещины и открытые срезы. Очень часто короед нападает на деревья, ранее поврежденные жуком, которые не были вовремя обработаны. Нахождение на участке пней, сухостоя и грибов станет идеальным местом для короедов. Необходимо понимать, что своевременная, правильная и достаточная обработка для деревьев поможет избежать нападения жука-короеда.

Известно, что даже личинки короедов способны питаться и быстро развиваться. Помогает им в этом достаточное количество сахаров и белковых соединений.

В чем опасность жука-короеда

Короеды являются опасными и многочисленными вредителями леса, нападающие на слабые деревья, потому стараются максимально быстро вызвать их отмирание. Их действия подготавливают среду для других поселений, которые в конечном результате приведут древесину в непригодное состояние.

Дерево является объектом, интересующим короеда по многим причинам. Оно становится не только питанием для взрослых короедов, ведь главная опасность предстоит в другом. Самый большой вред для деревьев приносят личинки, отличающиеся огромной прожорливостью и созданием большого количества лабиринтов под корой. Вылупленные из яиц короеды начинают активно истреблять деревья, ведь им необходимо набираться сил и расти. Необходимо понимать, что при разоблачении этих вредоносных губителей нужно сразу же удалить или же уничтожить больные деревья.

Борьба с насекомыми в саду

Бороться с короедом непросто

Чтобы неприятности не приняли серьезный оборот, следует особое внимание уделить профилактическим мерам

Важно повышать сопротивляемость растений болезням и вредителям, своевременно удобрять почву и правильно формировать деревья

Собранные по осени листья нужно сжигать. Также необходимо удалять отмершую кору с крупных веток.

Если есть деревья, которые еще можно вылечить, нужно немедленно взяться за их обработку соответствующими средствами. В случае долгой активности жука – короеда растения обычно не поддаются лечению. Лучше сразу избавиться от них, чтобы зараза не перекинулась на другие.

Для профилактики и лечения деревья обрабатывают инсектицидами. Первым делом нужно обработать молодые саженцы и ослабленные деревья. Производят опрыскивание всего ствола.

Проводить процедуру нужно каждые 25 дней.

Если короед поселился на яблоне, или на любом другом плодовом дереве, можно провести обработку препаратом против вредителей, сразу после цветения. Нужно обильно опрыскать ствол, крону и ветки. Повторить обработку следует через две недели.

Кто такой жук короед или врага нужно знать в лицо?

Короед – это маленький жучок, который обитает, размножаются в древесине и употребляют в пищу только древесину. В мире существует более семи ста видов короеда, в странах Европы можно встретить сто сорок из них. Чаще всего короеды поражают деревья хвойных пород (ель, сосна, пихта, кедр и т.д.), но есть виды короеда, которым по вкусу лиственные породы.
Жук короед может поражать как живое дерево в лесу или саду, так и постройки из дерева, мебель, заготовленные лесоматериалы.
Максимальный размер короеда 8 миллиметров, но бывают особи и поменьше от одного миллиметра.

Жизненный цикл жука короеда состоит из нескольких этапов:

• оплодотворение самки,
• откладывание яиц,
• появление личинок,
• превращение личинок в куколки и появление взрослого жука.                                                                                                                        Далее все повторяется. За один раз самка способна отложить до ста яиц которые через две недели превратятся в личинок, за один сезон короеды способны утроить свою численность. Личинки короеда, которые не успели превратиться во взрослого представителя могут перезимовать в коре и продолжить цикл в следующем году.
  Что касается погодных условий, то жуки короеды отлично переносят жару до сорока градусов и серьезные заморозки. Только температура ниже тридцати градусов способна убить личинки жука.

Жук короед фото и описание основных видов

Как выглядит жук короед?
Хоть и существует великое множество видов этого насекомого, есть виды самые популярные и распространенные на больших территориях.Виды жука короеда:
– жук типограф. Любитель хвойных насаждений.

– жук точильщик. Этот короед специализируется не на живом дереве, а на древесине и поражает дома из дерева, мебель и т.д.

– жук лубоед. Очень распространен в Тайге. Может перелетать на небольшие расстояния поражая тем самым все новые и новые территории.

– березовый заболонник. Этот жук короед специализируется на лиственных породах.

Вред от жука короеда

Короед один из опаснейших жуков вредителей в мире. Его деятельность способна очень быстро уничтожить целые леса и посадки.
Если не вовремя заметить поражение жуками жилого дома, и они успеют достаточно размножиться восстановить строение уже не получиться. Помимо этого, короеды ежегодно уничтожают запасы пиломатериалов, они снижают естественные свойства древесины.Как короед это делает?
Самка короеда проникает в ткани древесины и прокладывает там ходы, которые помогают ей пробраться к самому питательному слою дерева и там откладывает яйца. Когда появляться личинки для роста им необходимо хорошо питаться, и они продолжают пожирать дерево прокладывая внутренние ходы. Опаснее для дерева не сам жук, а именно личинки. Дерево, пораженное короедом, погибает через несколько лет. Усугубляет ситуацию тот факт, что по внешнему виду не всегда можно определить поражение короедами.Признаки поражения древесины жуками короедами:
– маленькие отверстия из которых высыпается перемолотая тирса ее называют древесная мука
– звук легкого потрескивания – это звук поедания дерева личинками короеда.
Как предотвратить атаку жука короеда? Это возможно только несколькими способами – ежегодная обработка дерева специальными защитными составами и тщательная проверка древесины на предмет поражения жуками.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания
“AtmWood. Дерево-промышленный вестник”

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Copyright atmwood.com.ua. Копирование материала разрешено при указании гиперссылки на источник

Борьба с жуком — короедом дома

Жук – короед обитает не только в саду. Если Вы живете в деревянном доме, велика вероятность, что Вы уже сталкивались со следами деятельности этого вредителя в самой постройке. Борьба с короедом, который завелся в доме ничуть не проще обработки садового участка. Начинать ее нужно при первых признаках появления вредителя, ведь эти насекомые способны очень быстро уничтожать деревянные конструкции, восстановить которые потом будет невозможно.

Бороться с вредителем дома можно разными препаратами, их выбор зависит от того, сколько вреда успел нанести жук.

На то, чтоб избавиться от насекомого уходит немало времени

Важно, чтоб все его личинки тоже погибли. Если Вы обнаружили отдельные отверстия, проделанные жуком, можно ввести инсектицид прямо в них, используя шприц

Нужно проделать это несколько раз, ведь препарат впитывается. По окончании последней обработки нужно заделать отверстие.

Для уничтожения вредителей, живущих в скрытых ходах, нужно пропитать все деревянные поверхности в доме антисептиком. Следует также узнать степень повреждения дерева. Для этого нужно воткнуть что-то острое в деревянную поверхность, например, шило. Если древесина под ним мягкая и инструмент легко входит в нее, повреждение довольно серьезное. Эту часть деревянной конструкции нужно выпилить и уничтожить вместе с вредителями, так, как бороться с ними другими средствами на этой стадии поражения уже бесполезно. Поверхность вокруг необходимо тщательно обработать антисептиком. Оставшуюся пустоту нужно заделать крепкой здоровой древесиной, также предварительно обработанной.

Борьба с короедом на больших площадях выражается в пропитке дерева инсектицидами. Лучше всего выбирать составы с большим сроком действия и тщательно, не пропуская ни кусочка, пропитывать все поверхности. Проводить процедуру нужно через день, всегда два-три раза. Если обрабатываемый участок находится снаружи дома, после всех процедур его нужно покрыть лаком или краской.

Препарат «Сенеж»

Бороться с вредителем можно при помощи препаратов «Оливеста-Олидекор», «Эколан-41», «Сенеж» и многих других.

Профилактика появления жука-короеда в деревянном доме

Дабы сохранить деревянную постройку и избежать появления точильщика, с особым вниманием подойдите к выбору и подготовке древесины:

• проверяйте доски перед покупкой, осматривайте их на наличие мелких отверстий или ходов;
• выбирайте сухую древесину, поскольку влажная содержит соки, привлекающие короедов;
• приобретая бревна, изучите торцы и убедитесь в отсутствие тоннелей;
• обработайте материал инсектицидами и покройте защитным составом;
• избегайте повышенной влажности в помещении, не допускайте гниения древесины и распространения грибка.

Для строительства дома выбирайте качественную сухую древесину без грибка и признаков присутствия короедов

При покупке деревянного дома обращайте внимание на состояние древесины и наличие заражения, а при заселении в новое строение предварительно проведите антисептическую обработку. Для профилактики используйте химические препараты «Эколан», «Антижук», «Древесный лекарь» и др

Проводить обработку следует трехкратно с интервалом в 7 дней, чтобы в помещении можно было жить без опасений.

Избавиться от короеда в доме или на дачном участке поможет комплексный подход, который включает применение механических, народных и химических способов воздействия. В сложных случаях воспользуйтесь услугами дезинсекторов, чтобы спасти жилье и избежать его полного разрушения.

Разновидности жука

Один из видов этого жука – короед – типограф. Он, как правило, селится в хвойных деревьях, нанося им вред. Жук имеет коричневое, покрытое тонкими волосками тельце цилиндрической формы. Его длина примерно полсантиметра. Это насекомое получило распространение в Европе, Китае, Сибири, на Дальнем Востоке и на Кавказе.

Короед-типограф

Здоровые хвойные деревья в лесной чаще страдают от этого вредителя редко, а вот на лесоповалах этот жук – весьма распространенное явление.

С начала апреля по октябрь – время активности личинки этого вида короеда. Она забирается между слоем коры и древесины и проделывает там огромное количество ходов, из-за чего деревья не могут нормально питаться и получать все необходимые для роста вещества.

Жертвой короеда чаще всего становятся больные слабые деревья, хотя здоровые он тоже может атаковать. Луб и сосуды дерева оказываются поврежденными, что часто является для него смертным приговором.

Еще один опасный представитель этого семейства – яблоневый короед. Как понятно из названия, жук селится в яблоне.

Морщинистый короед

Говоря об этом вредителе, следует также вспомнить морщинистого короеда и непарного короеда. Все эти насекомые достаточно распространены практически везде. Также точат деревья, что становится причиной гибели растений.

Эти жуки немного мельче короедов-типографов. Их тельца имеют длину около 4 мм, хорошо различимы на древесине. Личинки имеют белый окрас с контрастной головкой коричневого цвета. Тела личинок дугообразны, размерами чуть больше взрослых особей. Как у жуков, их рацион составляют живые ткани деревьев и их питательные соки. Они проделывают ходы под корой, а ближе к зиме обосновываются там и превращаются в куколки чтобы безболезненно пережить зиму.

Опасность жука-короеда

Поскольку чаще всего насекомые нападают на ослабленные и больные растения, то считается, что они являются санитарами леса. Но когда популяция жуков становится слишком многочисленной, то они нападают и на здоровые растения, из-за чего посадки деревьев в лесах и парках погибают. Наибольшую опасность представляют личинки, которые чрезвычайно прожорливы, они питаются древесиной всю свою активную жизнь. Всего несколько личинок за год способны уничтожить дерево полностью. Кроме того, для питания личинок жуки заносят в свои ходы споры грибка, который, также способствует уничтожению древесины.

Жуки-короеды проделывают ходы в дереве

Для человека опасность короедов состоит в разрушении деревянных построек. Как правило, строители перед тем, как строить что-то из дерева, обрабатывают его средствами, защищающими от короедов. Но если обработка проведена некачественно, в пиломатериалах может попасться жучок. Вредитель со временем размножится и наделает внутри постройки множество ходов, которые обнаружить довольно сложно. Эти ходы ослабляют конструкцию, вызывают обрушение постройки, что может привести к человеческим жертвам.

Попасть в дом насекомые могут несколькими путями:

• Неправильная обработка древесины перед постройкой. Как уже говорилось выше, перед строительством дома пиломатериал должен быть тщательно обработан. Несмотря на то, что чаще всего короеды питаются лубом «живого» дерева, иногда они не брезгуют и свежеспиленными стволами.
• Старая мебель. Приобретая старую мебель всегда есть риск занести в дом не только короедов, но и других насекомых-вредителей. Поэтому рекомендуем вам тщательно проверять мебель на наличие разных насекомых.
• Антиквариат. Какую бы ценность ни представляла вещь, если обнаружите насекомых, нужно немедленно принять меры по их уничтожению, иначе вредители быстро распространяться по всему дому и нанесут вред другим вещам.

Следы короеда в дереве

Обнаружить короеда можно по круглым отверстиям диаметром 1-2 мм. Увидев такие отверстия, можно взять нож и воткнуть его рядом с отверстием. Если почувствовали пустоты, значит внутри затаился жук-короед. В доме вредителя можно распознать по характерным звукам — шуршанию или постукиванию, шуршат личинки, перемещаясь в ходах, а постукивают жуки. Еще рядом с мебелью или деревянными изделиями могут появляться холмики древесной муки, тогда можно найти отверстие, из которого они сыпятся.

Разновидности и описание короедов

Отличительной характеристикой семейства короедов является то, что они обитают, плодятся и питаются исключительно древесиной. Сегодня насчитывается порядка 750 видов таких жуков. Большинство из них предпочитают жить и лакомиться елью, кедром, пихтой или сосной, уничтожая целые леса. Но не стоит расслабляться, если хвойные породы деревьев не произрастают на вашем участке, ведь существует немало короедов, питающихся лиственными насаждениями.

У короедов есть множество врагов. В их ходы могут проникать многие виды насекомых и поедать яйца, личинки и куколки. Также питается короедом и его личинками муравьежук, чернотелка, мухи зеленушки, а также коротконадкрылые жуки стафилиниды. К тем, кто ест короеда, относятся и многие виды птиц.

Не каждый видел, как выглядит жук короед, поэтому знать врага в лицо просто необходимо. Ниже представлен жук короед на фото.

Жук короед

Наиболее часто встречающимися являются следующие виды жуков короедов.

Жук типограф

Длина древоточца 5-6 мм. Его отличительной чертой являются светло-коричневые волоски на черном блестящем туловище. В питании насекомое отдает предпочтение толстокорым деревьям хвойных пород

Привлечь внимание жука типографа могут также свежие пни и молодые деревья

Отложенные яйца – это основной вред, который может нанести короед дереву. Через время из них появятся личинки, которые смогут превратить всего за год загородную деревянную постройку в труху.

Мебельный точильщик

Точильщик – жук короед небольшого размера коричневого или красно-бурого оттенка. Имеет тело вытянутой формы с выпуклой и спрятанной в своеобразный капюшон головой. Взрослые древоточцы не представляют опасности для деревянных изделий, а вот личинки жука короеда могут повреждать древесину, питаясь ею и проделывая в ней каналы. Такой образ жизни вредителя наносит существенный вред имуществу человека. Личинки мебельного точильщика могут испортить не только мебель, но и деревянные оконные рамы и даже напольные покрытия.

Личинки мебельного точильщика

Лубоед

Лубоед является одним из наиболее распространенных видов короедов, который чаще обитает в таежной местности. Жуки способны перелетать на небольшие расстояния, что дает им возможность для заселения новых территорий.

Продолговатое тело древоточца покрыто волосками. Окрас может быть черным, коричневым или бурым в зависимости от места обитания вредителя. Усы у жука напоминают вид булавы.

Яйца самка откладывает в выточенную в стволе дерева камеру. Появившиеся через время на свет личинки начинают портить древесину, образовывая в ней множество туннелей. По истечении нескольких линек личинка сооружает собственную камеру, в которой ей предстоит превратиться в куколку.

Большой черный усач

Большой черный усач

Черное с зеленоватым отливом насекомое является одним из крупных вредителей (до 3,5 см). Из названия насекомого понятно, что оно является обладателем длинных усов, превышающих размеры тела более чем в 2 раза. Кончики надкрылий древоточца заканчиваются хорошо заметным белым пушком.

Питается черный усач короед предпочтительно дубовой, еловой, сосновой или пихтовой древесиной. Поселившись на дереве, он начинает поедать молодые побеги, чрезмерно толстые ветви не по его зубам. К тому же древесная смола оказывает негативное влияние на яйца и личинок жука. Поэтому чаще усача можно встретить на поваленных стволах.

Прежде, чем отложить яйца, самка вытачивает в древесной коре отверстие. Из 1-2 отложенных яиц через время вылупятся личинки, которые смогут легко оттуда вылезти и начать прокладывать собственные ходы.

Заболонник

Вредитель, имеющий продолговатую форму тела скошенную сзади. Ильмовые породы и дубы – это то, что ест короед. Заболонник проходит 4 стадии развития: из яйца через 10-14 дней появляется личинка.  В таком виде она живет 2-3 недели и превращается в куколку. Стадия куколки занимает в этом процессе около 10-14 дней, после чего появляется взрослая особь. Через время самка жука откладывает яйца, и процесс повторяется вновь.

Декоративная штукатурка «короед»: описание и применение (29 фото)

Для окончательной отделки внутренних стен и фасадов зданий чаще всего применяется штукатурка. Большой популярностью пользуется декоративная штукатурка «короед». Она имеет красивый текстурный внешний вид и не требуюет дополнительного декорирования. Сама текстура напоминает деревянную поверхность, поврежденную жуком-короедом.

Штукатурка «короед» не только красива внешне, но и по своим характеристикам имеет ряд преимуществ:

• Устойчивость к осадкам.
• Отлично переносит перепады температур.
• Не выгорает на солнце.

Используется штукатурка «короед» в интерьере дома и для отделки фасадов.

Виды штукатурки «короед»

Производителями выпускается различная по составу штукатурка этого типа. Она делится на две разновидности: гипсовая и акриловая.

В продажу она поступает, расфасованная по упаковкам, в сухом виде. Перед применением следует ознакомиться с инструкцией: как разводить и использовать.

Для отделки дома с наружной стороны используется фасадная штукатурка «короед», а для внутренних работ нужно выбирать минеральную, сухую смесь.

Описание

Фактурная штукатурка «короед» выпускается разной, в зависимости от ее применения, но в целом у неё один состав. В основе штукатурки «короед» присутствует цемент и мраморная крошка разного размера. При этом размер мраморной крошки влияет на расход материала. Чем больше размер крошки, тем выше расход материала при оштукатуривании поверхности. Примерный расход написан на упаковке.

Обычно штукатурка белого цвета, но если вам необходим другой оттенок, допустим серый, то возможно добавить любой желаемый колер. Также возможно окрашивание готовой, отделанной поверхности.

В зависимости от того, где структурная штукатурка «короед» используется, она делится:

• Для наружных работ.
• Для внутренних работ.

Для отделки дома снаружи используется фасадная декоративная штукатурка «короед». Она устойчива к влажности, перепадам температур и механическим повреждениям. Для внутренних работ используется текстурная штукатурка. Характеристики той и другой штукатурки в целом ничем не отличаются.

Штукатурка производится в виде порошка, который перед применением разводится водой. При покупке следует учесть, что полимерная штукатурка дороже и наносить ее сложнее, поэтому, если вы собираетесь самостоятельно отделывать поверхности, то лучше приобрести сухую минеральную смесь.

Инструменты и материалы

Для проведения работ по отделке поверхностей, необходимо сначала приготовить отделочный материал и инструменты. Все необходимое следует закупить в достаточном количестве, чтобы впоследствии не отвлекаться на поиски того или иного инструмента. Для работы вам понадобится:

1. Штукатурка «короед» для фасада дома или для внутренних работ;
2. Ёмкость для замешивания смеси;
3. Дрель с насадкой;
4. Кельма;
5. Полиуретановая тёрка;
6. Шпатель.

Если смесь белая, а вы хотите другой цвет, то позаботьтесь о покупке колера нужного оттенка и в достаточном количестве.

Процесс отделки стен «короедом»

Перед нанесением штукатурки «короед» необходимо подготовить поверхность стен. Правильная подготовка обеспечит качество ремонта и долгий срок эксплуатации отделки.

Подготовка поверхности стен

Покрытие штукатуркой «короед» производится на любые поверхности, но перед нанесением требуется провести подготовительные работы.

Отделка фасада начинается с очистки поверхностей от всех лишних предметов, которые могут помешать процессу. Если присутствует старая отделка, ее нужно убрать. Удалить или забить гвозди. Снять фонари и водосточные трубы. После того как лишние предметы удалены, нанести базовый слой. Он состоит из обыкновенной цементно-песчаной штукатурки.

При отделке «короедом» внутри дома, подготовка такая же, кроме нескольких дополнительных моментов. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной стены обрабатывают антигрибковым средством. Перед отделкой в ванной швы и трещины очищают и заполняют гипсовой шпатлевкой. На поверхность стен в ванной вначале наносят грунтовку, потом базовый слой. Толщина его 2 см. Для лучшей сцепки перед работой с «короедом» базовый слой необходимо смочить водой.

Приготовление смеси

Чтобы приготовить смесь для оформления стен, возьмите чистую ёмкость необходимого объёма. Ещё понадобится дрель с насадкой миксер — она нужна для того, чтобы хорошо размешать смесь до однородной массы.

Алгоритм действий:

• в ведро налить воды. Она должна быть не более 20 градусов;
• добавляя понемногу порошок, смесь тщательно перемешивать до однородной массы;
• ведро закрыть и оставить на 15 мин;
• через 15 мин, смесь снова тщательно перемешать;

Технология нанесения штукатурки

Работать с «короедом» несложно, но следует учитывать, что эта смесь быстро застывает, поэтому рассчитывайте приготовление смеси с учетом того, сколько вы сможете нанести за один раз.

Наносить штукатурку на поверхность можно с помощью терки: держать ее при этом нужно под углом в 60 градусов. Если во время работы необходим перерыв, то границы окончания работы заклеить малярной лентой. Поверх ленты нанести слой штукатурки, после перерыва слой штукатурки подрезается, лента удаляется, и можно дальше продолжить работу.

Для нанесения штрихов, свойственных этому виду штукатурки, проверьте поверхность: приложите руку к стене, если отсутствует эффект прилипания, то переходите к нанесению декора.

Для создания рисунка проводим по поверхности пластмассовой теркой, движения могут быть в разных направлениях: горизонтальные, вертикальные или круговые.

После всей работы нужно просушить штукатурку. Оптимальной температурой для сушки считается от 5 до 30 градусов. Влажность при этом должна быть примерно 80%. Наружная отделка обычно сохнет в течении 2 суток. Внутренняя отделка немного дольше. Если выбранная смесь не цветная, то поверхность можно окрасить в любой желаемый цвет. Используются для покраски акриловые либо силикатные краски.

Способы нанесения штукатурки

Как уже писалось выше, существует несколько способов нанесения штукатурки:

• Хаотичный. Наносится в разных направлениях. При этом способе рисунок получается сложным. У него нет определённого направления.
• Круговой. Движения производятся по кругу, перемещаясь постепенно в одном направлении.
• Вертикальный. В этом случае кельмой ведем вверх или вниз. Получается определённый рисунок, который похож на древесную кору.
• Горизонтальный. Движения кельмы идут параллельно полу. Создают имитацию древесной коры.
• Классический рисунок. Такого рисунка добиваются неравномерными круговыми движениями. Мастер нажимает на кельму и круговыми или дугообразными движениями наносит рисунок на стену. При этом давление должно быть не слишком сильным.
• «Травертин». Такого рисунка можно добиться, если наносить его короткими и отрывистыми движениями. При этом передвигайтесь в любое направление.
• «Пробка». В этом случае понадобится пенополистирольная гладилка. Рисунок нанести интенсивными движениями по кругу.
• Тканная поверхность. Для создания рисунка движения производят крест на крест. При этом, снизу вверх ведут с небольшой скоростью и длинным потягом. Горизонтальные же движения должны быть интенсивными и короткими.
• «Елочка». При создании такого рисунка на поверхности необходимо делать непрерывные движения. Они должны быть длинными и наносятся по диагонали, как ветки у елочки.
• «Карта мира». Нанесение такого рисунка достаточно сложно, поэтому в этом случае лучше обратиться к мастеру. Если вы решили его сделать самостоятельно, то сначала нанести штукатурку в один слой, потом слой затирки. Подождите, когда они просохнут. Теперь нанесите ещё один слой. Он накидывается отдельными мазками. Поверхность разгладить венецианской кельмой. Движения совершать в разных направлениях.

Тональное окрашивание

При окрашивании стен, оштукатуренных «короедом», учитывайте текстуру. Особенность такой отделки требуют наличия хотя бы двух оттенков. Оттенки могут быть контрастными или гармонировать между собой.

Преимущества окрашивания:

• Окрашивание качественными красками поверхности создаёт ей защитный слой, что продлевает срок службы.
• В отличие от готовых тонированных штукатурок, цветовая гамма колеров значительно больше. Это позволяет проявить фантазию и придать индивидуальность своему интерьеру.
• При окраске текстуры «короеда» в два цвета выделяется чёткий рисунок. Это не даёт ему потеряться, при использовании на больших поверхностях.
• Покраску возможно обновлять или перекрасить в другой цвет.

Сложность окраски текстурной поверхности заключается в заполнении впадин. Существует три варианта окраски штукатурки:

Вариант первый

Окраска валиком. Для такого варианта берут тонированную штукатурка. Она должна быть темной, а последующая краска — светлее. Сначала на стену наносится слой тёмной штукатурки, просушивается. Потом валиком нанесите слой светлой краски.

Вариант второй

Для этого варианта стена покрывается белой штукатуркой. Когда стена просохнет, наносится грунтовка. В нее добавить тонировку темного оттенка. На просушенный слой грунтовки наносится светлый слой краски. Такое покрытие создаст прочную защиту, и продлит срок службы.

Вариант третий

Покрытие поверхности лаком. Он подразделяется на матовый, глянцевый или цветной.

При использовании такого варианта окраски, штукатурку сначала колеруют. Последующий оттенок будет зависит оттого, какой лак выбрать. К примеру, бежевый цвет после покрытия лаком становится коричневым. Такой нюанс следует учесть, чтобы результат не оказался плачевным.

Итог

Фасады зданий, отделанные штукатуркой «короед», обладают красивым внешним видом. При этом она отлично вписывается и во внутренний интерьер дома. Отделка дома такой штукатуркой не потребует у вас больших финансовых затрат, ведь ее можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов. Также она послужит хорошей защитой вашему дому и продлит срок эксплуатации.

🔰 материал для отделки стен

В последнее время на рынке отделочных материалов особой популярностью пользуется декоративная штукатурка короед. С ее помощью удается получить поверхность, напоминающую по внешнему виду дерево, изъеденное жуком точильщиком.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Причудливый узор из бороздок разной глубины создает эффект трехмерного изображения. Достоинством этого материала стала и простота его нанесения. Выполнить работ удастся самостоятельно, достаточно запомнить несколько правил.

Особенности материала

Штукатурка короед представляет собой смесь из основы и гранул крупного размера. Чем больше величина вкраплений, тем выразительней получится фактура готового покрытия. Для придания большей декоративности в состав добавляют краситель, а потому такой материал удастся подобрать под любой интерьер.

Среди явных достоинств выделяют:

1. Экологичность. Все компоненты состава безопасны, они не источают в воздух отравляющих веществ. Благодаря этому можно безбоязненно использовать декоративную штукатурку короед для внутренней отделки стен в жилье.

2. Минимальный вес. Нанесенное покрытие не создает нагрузку на стены, не приводит к их деформации.

3. Устойчивость к влиянию агрессивной среды. Материал не теряет характеристик при резких перепадах температур, не выгорает на солнце, не повреждается на морозе. На нем не появляется плесень.

4. Прочность. Покрытие способно выдерживать прямые удары значительной силы, не меняя при этом своего первоначального вида.

5. Простота в уходе. Покрытие не смывается водой, а потому его можно мыть мокрой тряпкой.

Неоспоримым преимуществом декоративной штукатурки короед становится и быстрота его высыхания. Покрытие, готовое к эксплуатации, образуется через 24 часа после нанесения состава. Но всеми перечисленными плюсами обладает только качественный материал проверенных торговых марок. В случае использования низкосортной продукции возможно появление на стенах сколов и трещин уже через несколько лет.

Готовое покрытие не поддается реставрации. Поэтому после сильного повреждения отдельного участка, его придется полностью менять.

Области применения

Декоративная штукатурка короед используется для наружных работ и внутренней отделки стен. Считается, что материал с наполнителем крупной фракции лучше выглядит на фасаде. Для комнат предпочтительней использование состава с небольшими гранулами.

Короед отличается универсальностью. Он хорошо ложится на поверхности из кирпича, бетона, гипсокартона и прочих материалов. Однако наносить его на дерево, металл и стекло не рекомендуется.

Декоративная штукатурка отлично смотрится в гостиной, спальне, кухне и коридоре. Так как материал безопасный, его разрешено применять и в детских комнатах. Покрытие не боится влаги, а потому в последнее время его стали выбирать для отделки стен в ванных.

Разновидности штукатурки короед

Исходя из состава, выделяют несколько разновидностей штукатурки короед:

1. Акриловая. Ее главным компонентом стала акриловая смола. Такой состав отличается прочностью, морозоустойчивостью, пластичностью и паропроницаемостью. Короед акриловый чаще продается в готовом виде, а потому не требует разведения перед применением.

2. Минеральная. Она может быть цементной или гипсовой. Преимуществом этого вида короеда становится его невысокая цена и морозоустойчивость. Он отлично подходит для фасадных работ.

3. Силиконовая. Основным ингредиентом состава стали силиконовые смолы. Благодаря этому покрытие получается износостойким и долговечным. Такой материал не только декорирует стену, но и одновременно выравнивает ее.

4. Силикатный. При производстве такой декоративной штукатурки используется силикат калия. Это позволяет получать покрытие с большим сроком эксплуатации и показателем влагостойкости. Работа с составом требует особых навыков и предельной осторожности, так как попадание его компонентов на кожу или слизистые может привести к ожогам.

Наполнителем штукатурки короед становится гранитная или мраморная крошка, песок, гранулы синтетических материалов. Их фракция обязательно указывается на упаковке.

Цвета

Декоративная штукатурка чаще производится базового белого цвета. При ее замешивании добавляется колер, благодаря чему удается добиться нужного оттенка готового покрытия. Каждый производитель предлагает свою палитру цветов.

Для классических интерьеров подойдут оттенки из бежевой, коричневой и серой гаммы. Смелый яркий дизайн помогут создать желтые, красные, рыжие и зеленые тона. Для спален и гостиных можно подобрать пастельные голубые, фиолетовые, розовые и прочие оттенки.

Для получения естественного цвета пигменты вводят в готовый раствор декоративной штукатурки. При применении сухого порошка, окрашивать его рекомендуется уже после создания покрытия.

Выбор материала

Неопытным мастерам рекомендуется отдавать предпочтение готовым смесям. Но такие составы быстро засыхают после вскрытия упаковки, а потому работать с ними нужно оперативно. При нанесении декоративной штукатурки на стены большой площади приглашают помощника. В случае длительного перерыва в работе будет заметен шов между обработанными участками.

Наиболее популярной сегодня признается штукатурка короед на основе акрила. Она без труда наносится и не источает неприятного запаха. Готовое покрытие получается износостойким и не теряет своих свойств после многих лет эксплуатации.

Обращать внимание нужно и на зернистость наполнителя. Чем она меньше, тем менее четким получится рисунок. Материала с крупными гранулами расходуется больше, это важно учесть при покупке.

При выборе отдают предпочтение проверенным торговым маркам. Самыми популярными считаются четыре производителя.

Характеристика	Торговая марка
	Ceresit СТ 35 «Короед»	Baumit Silikontop Короед	Dufa Reibeputz 15, D 11m	Knauf Diamant Короед 2,5
Вид штукатурки	Минеральная	Силиконовая	Акриловая	Минеральная
Зернистость, мм	2,5-3,5	1,5 – 3	0,22-0,28	2,5
Расход, кг/м2	3 — 4	2,5 – 4,2	2,1 – 2,5	3,5
Средняя цена за 1 кг, руб	30 – 35	70 – 75	82 — 84	15 — 20

Перед покупкой необходимо проверить наличие у продавца сопроводительных документов на товар. Только так можно снизить вероятность приобретения контрафактной продукции.

Покупать материал нужно в количестве, превышающем на 5-10% значение, полученное расчетным путем. Если в процессе работы выяснится, что раствора не хватает, то получить равномерное красивое покрытие не удастся.

Самостоятельная отделка стен

Человек, обладающий минимальными навыками отделочных работ, сможет нанести декоративную штукатурку короед самостоятельно. Для этого нужно правильно подготовить состав и поверхности к работе. Инструкция по изготовлению рабочей смеси приведена на упаковке материала.

Тем, кто впервые работает с подобными составами, стоит вначале потренироваться на незаметной части фасада здания. В случае внутренних работ попробовать свои силы можно на стене, которая в дальнейшем будет скрыта под мебелью.

Проводить наружные работы можно только в теплое время года. Оптимальная температура воздуха составляет от +5 до +30 градусов. А влажность не должна превосходить отметку в 80%.

Понять процесс нанесения декоративной штукатурки поможет небольшой видеоролик.

Необходимые инструменты

Перед началом работ важно убедиться в наличии всех необходимых инструментов. Останавливать нанесение раствора нельзя, так что времени докупить что-то просто не будет. Весь требуемый инвентарь приведен в таблице.

Изображение	Название инструмента	Предназначение
	Строительный миксер	Необходим для размешивания состава. Если приобретена готовая штукатурка короед, то миксер не понадобится.
	Емкость	Нужна для приготовления минеральных растворов. Остальные виды материалов продаются в ведрах, а потому для них дополнительные емкости не понадобятся.
	Кельма	Предназначена для распределения раствора по стенам.
	Терка	Помогает сформировать рисунок. Она может быть деревянной, пластиковой, пенопластовой, или полиуретановой. Последняя – наиболее предпочтительна для начинающих мастеров.
	Шпатель	С его помощью состав набирается на кельму.
	Валик или кисть	Понадобятся для последующего окрашивания готовой поверхности.

При внутренней отделке потребуется также малярный скотч для защиты поверхностей, на которые не будет накладываться декоративная штукатурка. Запастись стоит и ветошью для очистки инструмента и рук в процессе работы.

Перед использованием силикатной штукатурки важно надеть защитный костюм из нетканого материала, перчатки, очки и респиратор. Минеральные составы также рекомендуется готовить, предварительно защитив носоглотку и глаза от попадания в них частиц состава.

Подготовительные этапы

Отделка стен декоративной штукатуркой короед начинается с подготовки поверхности. Совершают следующие действия:

1. Устраняются все загрязнения и пыль с поверхностей. Если присутствуют следы плесени, то зараженные места нужно тщательно отмыть дезинфицирующим составом.

2. Поверхности выравниваются. Штукатурка короед не способна исправить изъяны стены. Если имеются сильные неровности, их следует устранить.

3. Наносится грунтовка. Она необходима для улучшения адгезии. Тип грунтовки выбирается, исходя из вида используемой штукатурки.

Приступать к нанесению короеда можно спустя сутки после грунтования поверхностей. Раствор замешивается непосредственно перед использованием. Так как он быстро сохнет, то хранить его долго нельзя.

Приготовление смеси

Минеральную декоративную штукатурку короед придется перед использованием смешивать с водой. Остальные виды материала продаются уже готовыми. Для изготовления рабочего раствора необходимо:

1. Влить в емкость определенное количество воды. Она должна иметь комнатную температуру. Это важно для получения однородного раствора. Точный объем воды определяется, исходя из рекомендаций, прописанных на упаковке декоративной штукатурки.

2. В жидкость всыпать сухой состав небольшими порциями. При этом необходимо постоянно мешать раствор миксером.

3. Приготовленную смесь оставить на 10-20 минут. После этого снова вымесить ее миксером.

Раствора нужно приготовить ровно столько, сколько понадобится для работы. Если состав засохнет в емкости, использовать ее в дальнейшем будет невозможно.

Нанесение

Технология покрытия стен короедом мало чем отличается от нанесения шпаклевки. Совершают следующие действия:

1. Набирают шпателем нужное количество раствора и накладывают его на кельму.

2. Аккуратными движениями снизу вверх, держа кельму под углом 60 градусов к стене, распределяют раствор по стене. Толщина слоя определяется в зависимости от зернистости выбранной декоративной штукатурки.

3. Удаляют излишки раствора.

4. После того как вся стена покрыта штукатуркой короед, ее оставляют на некоторое время для высыхания. Этот процесс занимает от 5 до 30 минут. Определить готовность поверхности к дальнейшим работам можно по внешнему виду. Если при взгляде на нее сбоку не заметен блеск, то можно переходить к следующему этапу.

5. Терку прижимают к поверхности и совершают ей движения в зависимости от желаемого узора. Самый простой рисунок – вертикальные бороздки. Для его создания теркой следует вести сверху вниз.

6. Спустя полчаса после завершения всех работ поверхность можно выравнивать чистой пластиковой кельмой. Сильно надавливать при этом запрещено.

Техника проста. А потому отделку короедом сможет провести даже неопытный мастер.

Такой материал позволяет создавать различные узоры с эффектом короед на поверхности. Рассмотрим самые популярные из них.

Изображение	Название	Методика исполнения
	Дождик	Терка ведется в одном направлении. Движения совершаются сверху вниз или справа налево. Дождик можно выполнять и по диагонали. Рекомендуется предварительно делать разметку для получения ровного рисунка.
	Барашек	Совершаются круговые движения теркой. Чем мельче радиус кругов, тем отчетливей получится рисунок.
	Ковер	Поочередно теркой совершаются горизонтальные и вертикальные движения. Получившийся рельеф напоминает текстуру ковра.
	Крест	Движения теркой совершаются по диагонали. Линии должны пересекаться под прямым углом.

В магазинах представлены также специальные фактурные валики. С их помощью создать любо

Штукатурка короед – оригинальная отделка для стен и фасадов домов

Описание и особенности

Сочетание эстетических свойств отделочных материалов с удобством и практичностью встречается редко. Но декоративная штукатурка короед, предназначенная для создания привлекательного, интересного, оригинального облика фасадов домов и внутренних помещений, относясь к завидным исключениям, наделена сразу двумя указанными выше качествами.

По своей сути, это даже не конкретный материал, обладающий индивидуальным составом и свойствами, а особая техника отделки стен самого разного типа штукатуркой, нанесённой определённым способом.

Своим образным названием этот тип дизайна поверхностей обязан обыкновенному маленькому жуку, живущему в коре и питающемуся различными частями деревьев. Ведь поверхность «короед», как разновидность строительной отделки, обладает особенностью принимать вид древесного покрытия, источенного насекомыми.

Подобное эстетическое свойство отделочный материал получает за счёт, содержащейся в его составе мраморной крошки. При обработке стены тягучей массой на её поверхности остаётся рисунок в виде процарапанных борозд. Как можно убедить на фото штукатурки короед, мраморная добавка создаёт самые причудливые, впечатляющие и замысловатые узоры.

Подобный материал в наше время является крайне востребованным и, пожалуй, чуть ли не самым популярным среди применяемых ныне в дизайне. Чаще всего он используется в качестве финишной декоративной отделки внешних поверхностей зданий, но также для внутренней оригинальной декоративной штукатурки стен разнообразных помещений, в отдельных случаях – потолков.

Но следует предупредить предполагаемого потребителя, желающего купить штукатурку короед, что высокий спрос на материал приводит к появлению на рынке самых разнообразных под него подделок, поэтому, совершая покупку, обязательно рекомендуется осведомиться у продавца о производителе, договорившись на предмет предъявления сертификата.

Среди известных зарубежных марок, славящихся своим качеством, можно назвать Кнауф, Баумит, Капарол, Церезит. Из отечественных брендов выделяются Бергауф, Ивсил, Юнис, Боларс.

Отличие, предлагаемых покупателю, смесей заключается в размерах фракции камня. Чёткий рисунок получается при значительной величине зерна в добавках. И чем крошка крупнее, тем узор становится более ярко выраженным.

При внутренней отделке стен рекомендуется использовать самую мелкую фракцию, тогда рисунок не будет броским и не станет смотреться вызывающе. Фасадная штукатурка короед имеет в составе крупную мраморную крошку, так как, в виду особенностей такого покрытия, она должна чётко выделяться, а рисунок внешнего вида определённого сооружения, отделанного таким образом, даже на значительном расстоянии, бросаться в глаза.

Выбор оттенка в оформлении строительных объектов и интерьера основывается исключительно на индивидуальных вкусах. Но принципы текстурного дизайна поверхностей «короедом» предполагают наличие в общей композиции нескольких тонов, то есть визуальный образ строится из сочетания двух и более цветов.

При этом тональные гаммы могут гармонировать между собой или, наоборот, создавать контрастный фон, в зависимости от стиля.

фондовых фотографий короеда | Наши лучшие 1000+ изображений короеда

Предупреждающий знак о короеде

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

След короеда

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Следы короеда

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Дорожный знак короед

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Галереи короеда кипарисовика

Расширенный поиск
RF Royalty Free

Еловый короед европейский, старинная гравюра.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

древесина, поврежденная короедом

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

древесина, поврежденная короедом

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Вредитель коры елового коры древесного жука Заражение Ips typographus, заражение деревьев елью европейской, проникновение в древесину личинок и личинок, сплошная катастрофа, вырубка лесов

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Вредитель короед-древесный жук Заражение Ips typographus, ель и лубо, пораженные европейской елью, проникли в древесные личинки и личинки, сплошная катастрофа, вырубка лесов

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Охрана лесов, феромоновая ловушка для короеда

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Древесина, пораженная короедом

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

ствол

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

доска уничтожена короедом

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Следы короеда

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Следы короеда

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Фасад дома с дверью и балконом

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Жук Силуэт векторные иллюстрации

Улучшенный фото поиск
RF Роялти-фри

Бедствие короеда.Экономическая и экологическая катастрофа

Фотопоиск
РФ Роялти-фри

Земля под елью, покрытая опавшей корой.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Лес, уничтоженный короедом.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Лес, уничтоженный короедом.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Кора дерева, съеденная клопом.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Следы короеда

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Жук, личинка и повреждения сосны

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Категория: Борьба с жуками-короедами — Wikimedia Commons

СМИ в рубрике «Борьба с короедами»

Следующие 200 файлов находятся в текущей категории.

(предыдущая страница) (следующая страница)

• 1910 г. Контрольный лагерь Бейкер-Форест Защитной Ассоциации. Проект по борьбе с короедом на северо-востоке штата Орегон. (37317661061) .jpg 1392 × 820; 465 КБ
  
• 1911. Доктор А.Д. Хопкинс (в центре) с контрольной группой изучает горного соснового жука, зараженного сосной пондероза. Проект по борьбе с короедом на северо-востоке штата Орегон. Район Майнер-Крик, национальный лес Уитмен, недалеко от Самптера, Орегон. (37317664901) .jpg 1429 × 1019; 574 КБ
  
• 1912 г.Бригада по борьбе с короедами переезжает из лагеря Нортфорк в ущелье Кайюз. Проект по борьбе с скалистым горным короедом. Калифорния. (37061519310) .jpg 1607 × 937; 426 КБ
  
• 1913. Обработка бревен ложняков от короедов. Это зараженные журналы до того, как на них будут наложены косые черты. Конечности от бревен следует складывать в стопку, чтобы их можно было успешно сжечь. Национальный лес Очоко, Орегон. (37739147975) .jpg 1491 × 957; 322 КБ
  
• 1916. Ф. Пол Кин в клетке для изучения насекомых Dendroctonus brevicomis (западный сосновый жук), используемой для принуждения жуков к нападению на бревно.Верхнее бревно заражено короедами. Рядом с Ашлендом, Орегон. (32812307593) .jpg 2193 × 1468; 322 КБ
  
• 1916. Клетка для исследования насекомых P. Sergent с сосной ponderosa и Dendroctonus brevicomis (западный сосновый жук). Клетка из муслина использовалась, чтобы заставить жуков атаковать свежеспиленные бревна желтой сосны. Рядом с Ашлендом, Орегон. (33469760652) .jpg 2220 × 1476; 394 КБ
  
• 1919. Энтомологический следопыт W.E. Глендиннинг проверка срубленной ели, пораженной еловым жуком.Побережье Орегона. (32870445253) .jpg 2050 × 1444; 558 КБ
  
• 1919. Использование лопаточной лопаты для удаления плотной коры с зараженного дерева. Борьба с жуком Dendroctonus. Национальный парк Секвойя, Калифорния. (38221716641) .jpg 1426 × 2193; 384 КБ
  
• 1920. Валка сосны пондероза. Борьба с сосновым жуком. Дженни Крик, Орегон. (33224731180) .jpg 1178 × 1840; 552 КБ
  
• 1920. Очистка зараженной корой сосны перед сжиганием.Борьба с жуками. Дженни Крик, Орегон. (32794056893) .jpg 1888 × 1201; 592 КБ
  
• 1920. Удаление коры сосны пондероза, зараженной сосновым жуком, и сжигание ее в яме для предотвращения распространения пожара по борьбе с жуком. Борьба с сосновым жуком. Дженни Крик, Орегон. (33478888271) .jpg 1886 × 1196; 522 КБ
  
• 1920. Споттер отождествляет сосну пондерозу с сосновым жуком, нуждающимся в борьбе. Деревья загорелись до заболони.Серийный номер дерева (C 60) наносится на пламя деревянным мелком. Дженни Крик, Орегон. (33224744340) .jpg 1220 × 1831; 466 КБ
  
• 1920. Обработка коры сосны пондероза на солнце для борьбы с сосновым жуком у сосны пондерозы. Экспериментальный проект Сан-Хоакин. Национальный лес Сьерра, Калифорния. (35960067470) .jpg 1,759 × 1052; 598 КБ
  
• 1920. Галереи западного соснового жука (Dendroctonus brevicomis) в Pinus ponderosa. Национальный лес Сьерра, Калифорния.(35548507043) .jpg 1973 × 1320; 761 КБ
  
• 1921. Сжигание большой желтой сосны, зараженной западным сосновым жуком, для уничтожения его выводков. Проект по борьбе с антилопами, Калифорния. (32765234434) .jpg 2201 × 1382; 292 КБ
  
• 1921. Очистка большой сосны пондероза для борьбы с жуками. (36356873085) .jpg 1167 × 852; 237 КБ
  
• 1921. Очистка коры для борьбы с сосновым жуком. Проект по борьбе с антилопами. Южный Орегон Северная Калифорния.(33567488456) .jpg 2167 × 1463; 402 КБ
  
• 1922. Лагерь по борьбе с жуками возле ранчо Оуэнс, зона 3. Южный Орегон Проект по борьбе с северной Калифорнией (SONC). (37510798154) .jpg 1771 × 1177; 377 КБ
  
• 1922. Компас за работой в поле. Борьба с сосновым жуком. Номер 3. Южный Орегон Проект контроля в Северной Калифорнии. (334721) .jpg 1052 × 1648; 336 КБ
  
• 1922 г. Лагерь экипажа. Южный Орегон Проект по борьбе с сосновыми жуками западной Калифорнии.(32793980643) .jpg 1239 × 690; 199 КБ
  
• 1922 г. Валка короеда, пораженного сосной пондерозой, для лечения. Проект по борьбе с жуками SONC. (32765043274) .jpg 1192 × 1744; 548 КБ
  

Цифровая борьба с короедами

Многие лесники опасаются нашествия короедов, поскольку они могут иметь катастрофические экономические последствия. Жуки-короеды обитают, как уже видно из названия, в коре разных пород деревьев. Многие виды жуков убивают дерево, которым живут.Остальные жуки живут в мертвой древесине или уже умирающих деревьях. Вы можете спросить, почему бы нам не избавиться от жуков-короедов, если они только наносят ущерб? Это потому, что эти жуки играют важную роль в экологии леса, например, перерабатывая мертвую древесину в питательные вещества для новых растений.

Также прочтите: Лесная глушь и роль сухостоя

Мониторинг потенциальной вспышки

Заражение жуками-короедами может повредить многие древесные деревья, что отрицательно скажется на лесозаготовительной отрасли.В районах с коммерческими лесами люди используют феромоновые ловушки для поимки жуков-короедов и оценки роста их популяции. Австрийские ученые из Центрального института метеорологии и геодинамики и Университета природных ресурсов и наук о жизни в Вене нашли еще один способ отслеживать динамику популяции жуков.

Отсчет дней и температуры

Долгосрочный мониторинг показывает, что короеды ведут себя определенным образом, зависящим от температуры.Проще говоря, ниже 8 градусов по Цельсию слишком холодно для короедов. В то время активности нет. При температуре выше 8 градусов короеды становятся активными, часто повреждая свое дерево-хозяин. Исследователь пытался выяснить, когда жуки летят к следующему дереву. Оказалось, что теперь мы можем довольно точно предсказать, когда это произойдет. По сумме средних дневных температур короеды начинают вылетать, когда сумма достигает 550 градусов. Это означает, что если у нас есть 4 недели со средней дневной температурой 25 градусов, жуки начнут рассеиваться через 22 дня (22 x 25 градусов = 550 градусов).

Прогнозирование сроков разгона

Австрийские исследователи создали цифровую карту для отслеживания сумм температур в разных регионах. Онлайн-инструмент в настоящее время дорабатывается и тестируется. Это может помочь коммерческим лесоводам подготовиться к вспышкам заболеваний в будущем.

Пусть летят?

Не всех беспокоит короед. Хотя мертвая древесина является домом для жуков-короедов, есть много других насекомых, питающихся мертвой древесиной. Одним из наиболее известных примеров невмешательства во вспышку короеда является национальный парк Шумава и прилегающий к нему Баварский лес в Чехии и Германии.Руководство решило позволить природе пойти своим путем, когда погибли сотни деревьев. Жук-короед сильно повлиял на пейзаж, но через несколько лет природа снова начала возрождаться. Все это часть экологического цикла природы, в котором выращивание и умирание деревьев является жизненно важной частью.

Будьте в курсе новостей Wilderness, подпишитесь на нашу рассылку!

Нравится:

Нравится Загрузка .

Отопительно варочная печь шведка: особенности устройства, порядовка и советы по выбору конструкции печи. Как сложить отопительно-варочную шведскую печь

Отопительно варочная печь шведка | Всё об отоплении

Безупречные конструкции: отопительно варочная печь «шведка»

Шведка с топкой туннельного типа

Традиционный способ отопления — это печи. Их отличает огромное разнообразие, но среди них есть по настоящему уникальные конструкции. Одна из них — отопительно-варочная печь под названием «шведка». Эти печки можно было бы назвать верхом инженерной мысли прошлого. С момента их разработки прошло немало времени, которое породило целый ряд вариаций на тему классической конструкции. Это и шведка с камином, и печь с лежанкой, и сложнейшие модели со встроенным водяным контуром.

Коротко о печах

Говорить о печах, их вариантах и разнообразии конструкций можно до бесконечности. В условиях северных широт печь была сердцем дома. Северные страны подарили миру разные варианты печного отопления, но все они решали только одну задачу — обогреть и накормить человека. Эти конструкции довольно разнообразны, но всех их объединяет простота, многофункциональность, экономичность и неприхотливость к топливу.

Каждая из разновидностей имеет свои отличия:

• Русские печи довольно массивны. Строились они, как правило, в центре дома, становясь его сердцем. Печь давала тепло, в ней готовили пищу и пекли хлеб, на ней спали, в ней даже мылись. Будучи сложными в кладке, они абсолютно неприхотливы к материалу изготовления.
• «Шведка» более компактна по сравнению с русской печкой, но требует качественных материалов. Неприхотливость к топливу — еще одно ее отличие. Топить «шведку» можно чем угодно. Самое главное, чтобы топливо было сухим. Конструктивно печка включала в себя духовку и плиту, где готовилась пища, а также небольшие полки-ниши, где можно было просушить одежду и сохранить еду теплой. Эти печи идеально отвечали суровым условиям жизни средневековой Скандинавии.
• Голландки — отопительные печные конструкции. Традиционное изделие не подразумевало приготовление пищи, но со временем появились и вариации, пригодные для готовки или подогрева еды. Важное отличие голландки — небольшие размеры. Так что для маленького деревенского домика подобное устройство — едва ли не идеальный вариант.

Из истории «шведки»

В отличие от русских печей «шведку» разрабатывали специально. В 1767 году Карл Йохан Кронстед и генерал Фабиан Вреде получили задание от шведского правительства на разработку отопительно-варочной печи, не требовательной к топливу. Причиной такого задания была нехватка дров. Результатом разработок стала классическая «шведка» — печь, имеющая в своей конструкции дымоходные каналы.

Обратите внимание! В отличие от традиционной каминной конструкции с одним дымоходным каналом новая печка оказалась очень экономичной. Она хорошо аккумулировала тепло, долго не остывала и позволяла быстро прогревать дом.

С момента появления шведские печи быстро распространились в Финляндии и России. Во второй половине 19 века они встречались почти повсеместно. Такая популярность объяснялась уникальностью конструкции, которая решала все задачи.

Конструкция

Уникальность «шведки» кроется в ее конструкции. Первоначально она строилась как единая варочная печь с трех- или пятиходовым отопителем. Такая конструкция, чем-то напоминающая шкаф, имела еще одно важное преимущество — компактные размеры. В среднем длина изделия составляет 900–1300 мм, а ширина — 750–900 мм. Конечно, габариты конкретной печи могут варьироваться. Это зависит как от выбранной порядовки, так и от ширины дымохода.

Высота может быть вообще любой, но не менее 2000 мм. Отсутствие ограничений на высоту печей позволило использовать их для отопления двухэтажных домов. Печи «шведки» в таких зданиях просто строились на два этажа.

Малогабаритная печь плохо подходит для отопления здания большой площади, но для обычного загородного дома она идеальна. Протапливая печку два раза в день, можно обеспечить комфорт в доме площадью 40–50 кв. м. Расположение шведки в доме тоже может быть любым. Важнейший определяющий фактор — месторасположение дымохода.

Шведки требовательны к материалам, но при этом экономичны в кладке. В основе экономичности — небольшие габариты и особенности кладки, позволяющие сократить количество потребляемых материалов. Кладка не представляет собой ничего сложного. Даже не имея серьезных навыков печника, сложить такую конструкцию можно своими руками. Вариантов шведских печей очень много. Некоторые из них получили не меньшую популярность, чем их прародительница. Среди них можно отметить модели Буслаева, Резника, Потапова и Кузнецова.

Модель с камином

Пожалуй, одной из самых интересных модификаций можно считать печи Буслаева. По сути, они являются комбинированными конструкциями, объединяющими в себе два отопительных прибора — печь и камин с одним дымоходом. Представить себе преимущества использования таких конструкций не так уж сложно.

Печь с камином — это:

• Эффективный и экономичный отопительный прибор.
• Удобная плита с духовкой.
• Красивый камин, создающий уют в доме.

Как правило, комбинированная конструкция ставится таким образом, чтобы охватить максимальное количество помещений. Плита с духовкой и топка выходят на кухню, каминная часть — в гостиную, а глухая боковая стенка обеспечивает обогрев помещений. Класть печь Буслаева сложнее, чем традиционную шведку, но все же такая работа под силу начинающему мастеру печных дел.

«Одежка» для шведки

Шведские печи кладутся из керамического кирпича. Для топки может использоваться шамотный кирпич. В целом такая кладка сама по себе выглядит достаточно эстетично, но, сооружая конструкцию с камином, хочется чего-то особенного. Добиться такого результата просто, выполнив наружную отделку.

Для отделки печей применяются разные материалы и технологии:

• Кафель. Это классический вариант отделки печей, причем недорогой, но очень красивый.
• Резьба по мрамору для отделки арок топочных проемов каминов. Один из самых эстетичных и роскошных способов отделки. Камин с таким порталом — сооружение статусное, а не отопительное.
• Изразцовые декоративные панно для отделки каминов. Тоже вариант для отделки порталов, но более дешевый и менее роскошный.
• Изразцы. На Руси этим термином называли кафель, но это совершенно разные материалы. Изразцовая отделка может использоваться только на тех поверхностях, которые не подвергаются сильному нагреву.
• Мрамор. Дорогой материал, который требует серьезных навыков использования. Малейшая ошибка в отделке способна полностью изуродовать внешний вид печки или камина.
• Искусственный камень. Современный отделочный материал. Обладает всеми преимуществами мрамора, но полностью лишен его недостатков.
• Штукатурка. Дешево и сердито. С другой стороны, белоснежная оштукатуренная печь выглядит очень красиво и по-домашнему уютно.

Заключение

Печи «шведки» красивы, уникальны и экономичны. Классические варианты и построенные на их основе модификации без труда могут стать настоящим сердцем загородного дома, даря тепло, комфорт и уют. Комбинированные конструкции отличаются многофункциональностью, не уступая традиционным вариантам по КПД.

Печь шведка своими руками: нюансы установки, порядовка, ввод в эксплуатацию

Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции.

Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива.

В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками.

Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работы

Главная особенность шведок – максимальное использование первого жара.

В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку.

Вертикальные каналы расположены за печкой.

Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме.

Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

• готовить на ней пищу,
• сушить травы;
• запекать в духовке;
• просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
• оборудовать тёплый лежак;
• дополнительные полочки;
• любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

• Имеет высокий уровень КПД.
• При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
• Довольно быстро греется.
• Регулируется процесс горения (заслонками).
• Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Расположение

Шведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид.

Кроме того, шведка может быть:

• пристенной;
• угловой;
• в центре комнаты;
• встроенной в стену.

Расположение шведки в центре комнаты

Чтобы не было проблем с тягой, печь не должна быть вблизи, сбоку, напротив окон.

Размеры шведки зависят от:

• габаритов помещения;
• роста хозяйки;
• предпочтений и возможностей владельца.

Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

Её размеры (без учёта трубы):

• Длина – 1м. 20см.
• Ширина – 885см.
• Высота – 2м.30см.
• Мощность = 5,2 кВт.
• Может обогреть дом до 30 м 2 .

Нюансы установки

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

• коммуникаций;
• электропроводки;
• газопровода;
• водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Необходимые материалы

Для кладки варочно-отопительной шведки понадобятся (+ по 1-2 кирпича на случай отбраковки):

1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
3. Глиняный раствор.

• 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
• 14 х 25 см.
• 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.

• 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
• 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
• 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

Шкаф духовой для шведки

1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) — 2шт.
2. Задвижка 25 х 13 см.
3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

• 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
• 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
• 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
• 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
• 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
• 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
• 7 ряд. Дублирующий.
• 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
• 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
• 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
• 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
• 12 — 15 ряд. Дублирующие.
• 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
• 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
• 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
• 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
• 20, 21 ряд. Дублирующие.
• 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
• 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
• 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
• 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
• 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
• 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
• 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
• 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
• 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
• 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Печь-шведка с камином

Есть две модификации шведки с камином:

1. С раздельными дымоходами, когда камин просто пристраивается к тыльной стороне печи.
2. Дымоходы печи и камина соединяются в один дымник.

Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ.

Печь шведка с лежанкой

Лежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.

Тепло в неё направляется открытием одной задвижки.

Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется.

Духовка в такой печи не предусмотрена.

Под лежанкой можно устроить ящики для хранения белья. Оно всегда будет просохшим.

Ввод в эксплуатацию

Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

• Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
• Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
• Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
• Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать — можно прекращать топить.

Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

Видео на тему

22.03.2016 в 00:26

Жена просит сделать на нашей новой, почти уже достроенной даче, печь-шведку. Идея-то хорошая, но за исполнение её мастера просят дорого — сейчас такими средствами не располагаем. Проскочила мысль сделать всё самому, стал искать информацию в интернете. Статья очень подробная, теперь моя затея уже не кажется мне бредовой, по-моему все реально сделать самому

15. 12.2015 в 01:42

Интересная статья. все доступно и подробно описано. Главное иметь мастеровые руки и свою смекалку. Вроде ничего сложного, покажу супругу, в загородном доме как раз печь-шведка актуальна.

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка — 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала — 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
  • «осеннего» режима — 205*250 мм;
• уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм — 2 шт,
  • 500 мм — 2 шт;
  • 320 мм — 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Компактная печь шведка в разрезе

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Первые два ряда порядовки печи-шведки

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Третий ряд кладки

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Установка дверки для загрузки топлива

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

Порядовка печи-шведки, формирование топки

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

Формирование варочной камеры печи-шведки

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

Формирование горизонтального дымоходного канала

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок. и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

Разделение летнего канала

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

Установка задвижки дымового канала

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Готовим перекрытие сушильных камер

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Выкладывается основание дымовой трубы

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Источники: http://gidotopleniya.ru/pechi-kaminy/otopitelno-varochnaja-pech-shvedka-konstrukcii-7606, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/shvedka-svoimi-rukami.html, http://teplowood.ru/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

порядовка, кладка своими руками и особенности

Чертежи печи шведки привез в русские земли император Петр 1. С тех пор это одна из самых популярных отопительно-варочных конструкций, благодаря несомненным преимуществам очага.

О чем эта статья

Преимущества

• Компактность и мощность КПД. Так «шведка» средних габаритов, площадью в 1 кв. м. может обеспечить теплом 30–40 квадратов и отопить сразу 2 помещения при условии комплексного перегородочного расположения. По тепловой эффективности ее часто сравнивают с «русской» печью.
• Возможность использования в любое время года. Конструкция позволяет в зимнее время применять печь как отопительно-варочную, а в летнее, без повышения температуры всего тела устройства, готовить пищу.
• Разогрев в короткие сроки.
• Легкость сборки при сложности дымоходной системы.
• Экономичность использования топлива.
• Многофункциональность. При том что в конструкцию можно включить такие устройства, как барбекю, мангал, лежанку и так далее.

Принцип работы

Для того чтобы понять принцип работы шведки, рассмотрим ее конструктивные особенности на примере трехоборотной печи Шведки.

Трехоборотная печь шведка отличается от классической конструкции особым устройством циркуляции горячих газов. Помимо стандартного нагрева варочной поверхности и духовки, горячие газы, устремившись в каналы печи, совершают там 3 оборота, только после этого они выходят в дымоход. Такое обустройство позволяет идеально прогреть заднюю стенку и сохранить в ней максимально долго тепло. Эффективность такой печи приравнена к 60% при всей ее компактности.

Итак, обязательной составляющей этого типа печи является варочная плита, которая разогревается и естественным образом выбрасывает в комнату порцию тепла.

Духовка в шведке хоть и не касается прямого пламени, разогревается практически мгновенно, и при открытой дверце способна уже в первые 10 минут нагреть комнату до оптимального температурного режима.

Топливник выполнен в колпаковом виде, благодаря чему обеспечивается полный дожиг топлива. При этом горячие газы, как уже отмечалось, идут не сразу в трубу, а двигаются по каналам вниз вверх. Благодаря этому устройство прогревается не только в средней и верхней части, но и от самого пола.

Ниша находится непосредственно над варочной поверхностью часто закрывается крышкой, сохраняя внутри аккумулированное тепло и поддерживая тем самым, например, подогрев пищи или температуру воды в течение нескольких часов.

В некоторых конструкциях выполняется ниша вверху, предназначена для просушки одежды. Прогревается она за счет первого и второго жара, а потом тепло еще и поддерживают тлеющие угли.

Шведка – прибор повышенного нагрева. Перед ее обустройством позаботьтесь о пожарной безопасности комнаты и нормами строительства печей изложенных в СНиП III-Г.11—62.

Что касается дымохода, он всегда устроен по канальному принципу и нагревается от второго жара, а также углей. Существует 2 варианта устройства дымооборота печи шведки — в первом, показанном на схеме выше, дымовые каналы располагаются вертикально, а во второй — горизонтально. Первый подходит для тех, кого устраивает более низкий прогрев нижней части печи, второй мощнее, однако в этом случае, они быстрее засоряются продуктами сгорания.

Проект с порядовкой

На видео ниже приведена порядовка шведки с дополнительной нишей для просушки одежды. Мощность печи равна примерно 2750 ккал/час и позволяет отопить помещение площадью 30 квадратных метров. Разработана она К. Я. Буслаевым. Размеры — 1020×885×2030мм. Конструктивно она очень удобна для обогрева сразу 2 помещений, например топочная часть с варочной поверхностью и духовым шкафом будет на кухне, а задняя стенка в жилой комнате.

Ключевые аспекты строительства печи шведки

Так же как и для любой другой печи, под шведку необходим отдельно стоящий фундамент, который можно сделать монолитным, засыпным либо кирпичным. Последний вариант используется чаще всего.

Ни в коем случае нельзя связывать ее основу с подошвой дома, во избежание разрыва кладки при усадке.

Классическая шведка строится из шамотных кирпичей с шамотной глиняной связкой. Однако, это финансово весьма затратно, поэтому проект можно удешевить, сконструировав из этих материалов только те части, в которых значительна теплонагрузка — топливник, дымовые каналы, область варочной поверхности, духовой шкаф, а остальное «тело» построить из полнотелого печного, красного кирпича и обычной глины. Фундамент и дымовая труба, выходящая на улицу, выкладываются на цементно-песчаный раствор. В день выкладывают около 5–6 рядов очага.

Так же как и при строительстве печи любой другой конструкции, во время возведения шведки необходимо четко следовать схеме и контролировать уровень кладки. Пользоваться устройством можно только после полного высыхания устройства.

Печь шведка по праву занимает лидирующие позиции в рейтинге популярности. Это компактная, мощная печь при грамотном обустройстве способна заменить полноценное газовое отопление.

Фотогалерея

Печь «Шведка-2″ | Строительный блог Михаила Стропова

Печь «Шведка-2″ (рис. 1) похожа на печь «Шведка-1″, изображенную в предыдущей статье. Различие заключается в том, что печь «Шведка-2» не имеет летнего газохода, но зато у нее более простая система газоходов. Что касается степени теплоотдачи печи «Шведка-2″, то судите сами — она способна обогреть шлакобетонный дом площадью около 30 м².

Кладку печи осуществляют следующим образом. В 3-м и 4-м рядах выкладывают поддувальную камеру 1, горизонтальный переходной газоход 2, три окна чистки 3 и устанавливают поддувальную дверку и дверки чистки. Кроме этого, из кирпича на ребро устанавливают опору-перегородку 4 под духовой шкаф. Она частично перегораживает находящийся под шкафом широкий газоход 5, который также выкладывают в 3-м и 4-м рядах. Кроме этого, из кирпича на ребро в 3-м ряду начинают возводить перегородку 6, разделяющую газоходы 2 и 5.

Рис. 1а. Печь «Шведка-2″ (вид спереди)

Рис. 1б. Печь «Шведка-2″. Порядовки (ряды 1-6)

Рис. 1в. Печь «Шведка-2″ (вид сзади)

В 5-м ряду перекрывают все дверки и устанавливают колосниковую решетку 7 и духовой шкаф 8. С 6-го ряда начинают возводить еще одну перегородку 9, разделяющую горизонтальный газоход 2 на два вертикальных. С 6-го по 9-й ряды выкладывают топку и закладывают духовой шкаф, продолжая формирование системы газоходов. Для закрепления кладки ряда на 10-м ряду устанавливают плиту 10 и железный уголок 11.

Рис. 1г. Печь «Шведка-2″. Порядовки (ряды 7-12, 14 и 16)

Рис. 1д. Печь «Шведка-2″. Разрезы по А-А и Б-Б

С 11-го по 1б-й ряды продолжают выкладывать у задней стенки печи вертикальные газоходы и возводят боковые стенки. 17-м и 18-м рядами перекрывают пространство над плитой, предварительно положив на 1б-й ряд железные уголки и пластины 12. В 19-27-м рядах продолжают формирование системы газоходов. При этом в 19-м и 20-м рядах выкладывают окна чистки и устанавливают в них дверки, которые перекрывают в 21 -м ряду. Кроме этого, на 25-й и 27-й ряды устанавливают задвижки 13. Для лучшего прохождения газов из расположенных в 27-м и 28-м рядах горизонтальных переходных газоходов в вертикальные в 25-м ряду делают двухстороннее стесывание кирпичей в трех перегородках 14. С 32-го ряда начинают делать трубу.

Рис. 1е. Печь «Шведка-2″. Разрезы по В-В и Г-Г

Рис. 1ж. Печь «Шведка-2″. Порядовки (ряды 13,15 и 17)

Печь работает так. Газы из топки проходят через узкий газоход между плитой 10 и духовым шкафом 8, огибают его и попадают под днище шкафа. После этого, обогнув перегородку 4, они идут по направлению к задней стенке, дойдя до которой, поднимаются вверх по вертикальному газоходу шириной 13,5×26 см и попадают в переходное окно 15. Пройдя через него, газы опускаются по первому вертикальному каналу размером 13,5×19 см вниз и, пройдя вдоль пола через окно в перегородке (этот путь газов виден сверху 3-5-го рядов у задней стенки), снова поднимаются вверх, но уже по второму вертикальному каналу, размер которого также равен 13,5х 19 см, и попадают в переходное окно 16 (см. разрез по В-В).

Рис. 1з. Печь «Шведка-2″. Порядовки (ряды 18-26 и 28)

Последние два газохода (13,5×19 см) меньше, чем предыдущий (13,5×26 см; он самый горячий, поэтому и самый большой). Из окна 16 газы попадают сразу в два небольших газохода над плитой 17 (см. разрез по Г-Г), после чего они проходят над перегородкой 18 (см. разрез по А-А) и, сделав последний поворот 19, уходят через задвижку в трубу (см. разрез по Б-Б).

Рис. 1u. Печь «Шведка-2″. Порядовки (ряды 27, 29-31)

Для кладки печи «Шведка-2″ потребуются (шт.): кирпич красный — 790, кирпич огнеупорный — 10, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка чистки 14х 14 см — 5, плита чугунная 41×71 см — 1, колосниковая решетка 25×25,2 см — 1, духовой шкаф 45x36x30 см -1, задвижка 12×21 см — 2.

Кирпичная печь шведка своими руками — 85 фото и подробная схема – VADIMGRUPP

Среди множества способов обеспечения тепла в загородном доме отдельно выделяется печь отопительно-варочного типа или шведка порядовка. Действительно, печь шведка своими руками с камином – это вполне доступно и реально. Кстати, чтобы самостоятельно ее соорудить, совсем не обязательно обладать квалификацией профессионального печника – здесь возникает необходимость лишь в основных навыках.

варианты печей шведка

Печи шведка для дома

Для отопления небольшого дома оптимальным вариантом будет так называемая отопительно-варочная печь. Обычно это печь-шведка. В рамках ее порядовки устанавливается камин. Кроме того, нужно соблюдать определенные правила.

Собрать такую конструкцию самостоятельно совсем не сложно, достаточно лишь знать основные правила порядовки, которые помогут собрать безопасную конструкцию даже новичку своими руками.

Основное преимущество печи-шведки – это комбинированность ее структуры. То есть, она подойдет не только для приготовления пищи, но и для отопления небольших помещений. При желании, можно добавить такому сооружению иные функции, вроде ниши для хранения пищи или духового шкафа. Кроме того, в ней может присутствовать лежанка или иные конструкции печи шведки.

кирпичная печь шведка подробная схема

Так или иначе, собирать печь шведку своими руками можно только из качественных материалов с высоким качеством. Только в этом случае можно рассчитывать на ее продолжительную, и, главное, безопасную работу. Печь из кирпича шведка смотрите фото варианты размещения в доме.

Кладка печей своими руками — шведка порядовка

Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

• поддувало,
• духовка,
• топочная конструкция,
• колосники и задвижки,
• дверцы под прочистку,
• а также стальную полоску.

Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

Важно заметить, что печь шведка своими руками кладется только на заранее подготовленный фундамент. Причем на этом этапе работа не отличается от сооружения прочих отопительных или отопительно-варочных конструкций.

кладка печей шведка
В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

Технология строительства печи шведки из кирпича

Кладка печи шведки своими руками имеет ряд особенностей, которые непременно должны быть учтены в работе. Сразу нужно сказать о необходимости не только гидроизоляции, но и теплоизоляции ее фундамента, в противном случае в ходе работы печь будет нагревать пол.

Здесь может использоваться бальзатовый картон, причем при трехслойной его укладке, фольгированный лист должен оказаться в середине.

Размеры и чертежи печи шведки

После фундамента переходят к работе над подножием будущей печи, выкладывая ее первый и второй ряды. Для обеспечения своего рода выступа-постамента, выкладывают их исключительно с расширенными швами, в пределах 13 мм.

Чрезмерно широкими их также делать не нужно. Специалисты советуют при кладке печи шведки каждый из кирпичей на протяжении нескольких секунд полоскать в чистой воде. Эта простая манипуляция позволит увеличить адгезию за счет избавления от пыли на поверхности материала.

кладка печи шведка порядовка

Дело в том, что на практике, кладка, которая выполнена из пыльного и сухого кирпича, может оказаться не достаточно прочной, в условиях значительного теплового напряжения.

Но и длительное замачивание кирпичей перед работой также не допустимо, ведь в этом случае он попросту напитается водой, которую в дальнейшем передаст раствору. Это также будет иметь свои негативные последствия.

В случае с печью шведкой предполагается сильный отвод тепла через духовку на фоне эффективного использования топлива. Поэтому для ее кладки и берется только высококачественный шамотный кирпич, а также качественный раствор на мергеле.

Обычно именно из шамота рекомендуется выкладывать печь шведку своими руками с третьего ряда и вплоть до того, который будет следовать за плитой. Но в некоторых случаях в целях экономии его берут только для внутренней облицовки топки, для которой потребуется не более сотни кирпичей.

Кладка печи порядовка

В ходе кладки особое внимание придется уделять прочности и ровности поверхности. Так, в швах не должно быть излишка раствора или же пустот, а все каналы изнутри должны быть идеально гладкими. Перевязывают в таком случае в полкирпича.

лежанка шведка
Отдельное внимание при кладке печи шведки своими руками уделяется сечению дымового канала. Оно должно оставаться неизменным на протяжении всей кладки печи. В противном случае, даже при минимальном сужении, может иметь место выход в помещение дымовых газов.

По готовности первого ряда можно ставить дверцу поддувала. Дальнейшая работа будет вестись на основании выбранной порядовки. Для формирования внутреннего пространства основных элементов печи, в том числе и поддувала, используемые для них кирпичи, несколько стесывают. Уже на следующем ряду дверцы можно перекрывать.

Полезные советы по кладке печи

1. Выкладывают печь шведку своими руками из керамического красного кирпича, причем в этом случае подойдет исключительно новый материал, но, ни в коем случае, не побывавший в употреблении;
2. Чтобы такая печь служила исправно и долго, фундамент под нее должен быть чуть больше, чем габариты самой печи;
3. Чтобы максимально увеличить адгезию на поверхности кирпичей, каждый из них непосредственно перед укладыванием на протяжении нескольких секунд поласкают в чистой воде, удаляя с нее частицы пыли;
4. Чтобы используемые в кладке половинки и трех-четверки кирпича были ровными, для их изготовления прибегают к помощи болгарки. Их размеры и количество определяются в соответствии с порядовкой будущей печи шведки;
5. Металл и кирпич характеризуются различными характеристиками при расширении тепла. Поэтому при их соседней установке непременно должен присутствовать зазор хотя бы в пол сантиметра.

отопительные печи шведки

печи кирпича шведка

печи шведка для дома

печи шведки чертежи

печь из кирпича шведка фото

печь отопительная шведка из кирпича

печь порядовка

печь шведка с плитой

печь шведка

печь шведка порядовка

печь шведка кладка

печь шведка порядовка

Духовка амишей, Дровяная печь амишей Поварская печь

Дом До

Амишские печи Дровяные печи Готовка на дровах — Отопительные печи Дровяная консервная машина — Плита Дерево Водонагреватель Кухня Queen Дровяная плита Кухня Королева Плита «Энергия древесины в лучшем виде» Кухня Королевы 480 — Дровяная печь Зеленый и кремовый вариант поставляется с духовка для разогрева Дровяная печь Kitchen Queen была разработана и протестирован с учетом соображений экономии, эффективности и полезности. Кухня Дровяная печь Queen работает с естественной конвекцией тепла. Дизайн радикальный и смелый отход от древесных рядов прошлых лет. The Kitchen Queen будет: Готовьте еду Нагрейте воду Согрей свой дом Выпекать хлеб Сэкономьте деньги Кухня Queen особенности: Новый дизайн Kitchen Queen снижает накопление креозота до минимум. В нормальных условиях жидкий креозот практически не откладывается в плита. Две системы водяного отопления: на 17 или 25 галлонов резервуар, который аккуратно помещается на задней стенке плиты (не требует дополнительных площадь пола) или катушки для подключения к удаленному резервуару. The Kitchen Queen изготовлена ​​из толстой стали со всеми сварными швами. повсюду для обеспечения герметичной конструкции на весь срок службы. The Kitchen Queen имеет большую герметичную топку, способную нагревать до 2500кв. футов Выбор из двух размеров Kitchen Queen. Большая противопожарная загрузочная дверца снижает вероятность раскалывания древесины. В большой кухне Kitchen Queen есть духовка с равномерным нагревом. Тепло сначала направляется под духовку для работы с естественным теплом конвекция. Покрытие эмалью керамогранит Высокая спинка с полкой для обогрева 7 дюймов или 9 дюймов сохранит ваши вещи нужно под рукой. Духовка или полка Пружинные ручки для защиты от холода. Без расщепления или выгорания. Фарфор-эмаль для духовки. Гладкая цельная крышка с 10-дюймовыми крышками делает чистка проще. Решетки и зольник для легкой очистки. Фиг.1 Нажмите на картинку для увеличения Фиг.2 Щелкните по картинке Kitchen Queen для увеличения Рис-3 Нажмите на картинку для увеличения Kitchen Queen имеет Естественная конвекция тепла Конечно каждые печь работает с конвекцией тепла, то есть тепло поднимается естественным образом.Но Королева кухни лучше использует этот принцип. смотреть на бабушкина печь на рис. 1. Посмотрите, как тепло циркулирует по поверхности, вниз по дальней стороне рядом с резервуаром для воды, под дном и затем наружу дымоход. Теперь сравните рисунок 2, чтобы увидеть, как тепло циркулирует на кухне. Королева. обратите внимание, что поток сначала направляется под духовку, вверх вправо сбоку, сверху, а затем из дымохода. Потока тепла и дыма нет направлен в любую точку для неестественного поворота вниз.Вот почему мы говорим Королева кухни работает с натуральными тепловая конвекция. Это действительно замечательное нововведение в дизайне и функция дровяной печи и, насколько нам известно, это единственная печь в настоящее время производятся, которые направляют дым таким образом. В чем преимущества Kitchen Queen? Просто работает лучше. Дым и тепло движутся в естественном направлении. Но большинство что важно, дым не проходит мимо охлаждающей поверхности, и следовательно, не охлаждается ниже 250 градусов по Фаренгейту, точки, при которой жидкость креозот откладывается на охлаждающей поверхности. Это означает меньше работы для вас. Топка Kitchen Queen Топка Kitchen Queen (левая сторона) Кухня Queen строительная Нажмите на картинку для увеличения Топка The Kitchen Queen Большое преимущество Kitchen Queen перед большинством других деревянных кухонных плит — размер топки.В частности, старые модели имели очень маленькие размеры. топки и, как упоминалось ранее, были так плохо расположены, что естественное тепло конвекция скорее тормозилась, чем помогала. Обе модели Kitchen Queen оснащен решетками и большим зольником для легкого и чистого удаления золы. Пепел не нужно встряхивать, чтобы сквозняк мог попасть в огонь. Воздух поступает через дверь через перегородку, которая заставляет воздух быть предварительно нагретым до того, как он попадет в топку для более эффективного и горячий огонь. Кухня Queen Summer Grates Летняя решетка Kitchen Queen приближает огонь к месту приготовления поверхность. Решетки кухонные Queen Кухня Королева Летняя Решетка Видео Кликните сюда Нажмите на картинку для увеличения Дровяная печь The Kitchen Queen Big Difference Большая разница между дровяной печью Kitchen Queen и всеми другими кухонными плитами, которые мы знаем, как тепло и дымовые газы проходят вокруг печи. Во всех других печах тепло проходит через верхнюю часть духовки и стороны, часто мимо охлаждающей поверхности, например резервуара. Затем он уходит под печь, где в большинстве случаев дымовые газы опускаются ниже 250 градусов. Затем эти газы конденсируются или превращаются в жидкий креозот. оставляя липкий беспорядок, не говоря уже о гниющей плите. В этом все ваше тепло должно быть направлено в духовку.И жара не легко спускаться, поэтому большая часть тепла будет в верхней части духовке, в результате чего хлеб подгорает сверху и не выпекается снизу. Тепло и дымовые газы в Kitchen Queen направляются под духовку. первый. И именно здесь вы хотите получить максимум тепла b2caLL ~ ​​тепло естественно путешествует. Он действительно потечет через духовку, что приведет к равномерному нагретая духовка. N ext, тепло распространяется вверх на противоположную сторону, при этом охлаждающая поверхность никогда не достигает охладить газы.Затем поверх, где еще много тепла осталось, чтобы излучаться в духовку, чтобы хорошо подрумянить хлеб или что-то еще. Ваш хлеб будет никогда не выходите недогретым на дно и не пропеченным на вершине. Еще одно отличие big Kitchen Queen от — это резервуар. Он расположен сзади за верхней полкой, где она не займет лишнего места на полу. В вода не просто нагревается теплом, исходящим от печи.Оно имеет змеевик из нержавеющей стали прямо в топке, который будет естественным образом циркулировать воду через топку и обратно в резервуар. Другими словами, вы иметь много горячей воды все время с нашей большой емкостью 24 галлона резервуар и удобный кран под рукой. Больше не нужно выливать воду из Небольшое отверстие. Наполните чайник или кастрюлю горячей водой прямо из кран, как в раковине. И последнее, но не менее важное — это пожарная дверь.Модель 480 Kitchen Queen имеет большой размер 14×16 дюймов. открываются и принимают бревна длиной до 20 дюймов. Дверь 380 Kitchen Queen — 14×12 дюймов и будет принимать бревна длиной до 18 дюймов. Больше не нужно раскалывать дрова к мелкой растопке все время. Кухня Queen вид сзади Водяной змеевик внутри топки Кухня Королева Подключение водяного змеевика Задняя часть плиты Кухня Королева сзади водоема вид Кухня Королева вид на водохранилище Нажмите на фото Kitchen Queen для увеличения Больше никаких счетов за горячую воду Наслаждение горячей водой может стоить семье до 500 долларов в год.Не так, если у вас есть кухонная королева. Эта печь полностью избавляет от необходимости запустить обычный водонагреватель, и настоящая красота — это ваша вода нагревается энергией, которая иначе была бы потеряна для окружающей среды. Вы фактически получите бесплатную горячую воду, пока готовится ваша еда и ваш дом нагревается. По вашему желанию, ваша плита может быть оснащена змеевиком из нержавеющей стали. топка.Этот змеевик можно подключить к резервуару емкостью 25 галлонов, который подходит аккуратно на задней панели печи, или его можно подключить к пульту бак. В любом случае вода циркулирует в системе по принципу термосифона. Это просто означает, что нагретая вода поднимается и становится холоднее. вода падает. Никаких насосов или напорных баков не требуется. Горячая вода набирается из система на смесителе удобно расположена с правой стороны плиты. Опять же, мы приняли во внимание эффективность и поместили эти катушки на часть топки, не контактирующая с горячими газами, которые циркулировать по духовке. Ваша ситуация может предложить подключить вашу Kitchen Queen к пульту бак. Этот резервуар может быть расположен даже наверху, но если у вас нет напорный бак источника воды, который выше дома, ваша воля Для наполнения бака необходимо нести воду наверх. Независимо от того, где танк расположен, принцип термосифона обеспечивает адекватную циркуляцию воды через система. Сколько горячей воды может произвести Kitchen Queen? Он может легко нагреть 40 галлонов в час, что вполне достаточно для забота о нуждах большой семьи.А если вас беспокоит, что горячая вода в летом будет проблемой, учтите простоту подключения солнечного обогревателя к система Как установить и использовать бойлер Range Кухня Королева Качественная конструкция Kitchen Queen Очистка тыльной стороны плиты Нажмите на картинку для увеличения Она хорошо … Построенный и красивый Модели 380 Kitchen Queen и 480 Kitchen Queen имеют идентичную конструкцию. 3/16 дюйма и 1/4 дюйма мягкая сталь используется везде, где соприкасаются горячие дымовые газы. Варочная поверхность ребристая низкоуглеродистая сталь толщиной 1/4 дюйма с двумя 10-дюймовыми крышками. Суставы сварены повсюду. Кухня Queen духовка дверные ручки топки имеют принудительную блокировку. Они красиво сделаны из пружинной стали и никеля.. покрытие. В защитные стержни, которые окружают верхнюю часть печи, выполнены из нержавеющей стали. Кухонная королева покрыта фарфоровой эмалью для облегчения очистки и долговечная красота. Кухня Queen духовка и дверь топки открыты Кухня Queen духовка Нажмите на картинку для увеличения Даже кухня королевы… Отопление Духовка Одна из наиболее частых жалоб поваров на древесные плиты — трудности с поддержанием равномерного нагрева духовки. Мы рады сообщить что с Кухонной Королевой такая проблема устранена. Опять же, это Это связано с тем, что мы сначала направили тепло под духовку. Вернитесь к рисунку 1 и бабушкиной плите. Верх духовки нагревается первый. Будет ли тепло падать на дно духовки? Никогда! Поднимается тепло. Теперь сравните Кухонную Королеву на Рисунке 2. С огнем, направленным под духовка, сначала нагреется дно духовки. Затем тепло переместится вверх естественно. Помните, кухонная королева работает с естественным теплом конвекция, а не против. Модель 480 Kitchen Queen оснащена большой духовкой на восемь … хлебов. Модель 380 Кухня Королева испечет шесть буханки сразу. У обоих по три полки.Нижняя полка сверхмощная. так что его можно вынуть и использовать как тестовую полку. Встроенный .. в термометры стандартные. Две печи в одной Если вы хотите разместить дровяную плиту в кабине или маленький домик, то посмотрите не дальше, чем на Кухонную Королеву. Топка большая и невероятно эффективный дизайн работают вместе, чтобы сделать все, что вам нужно нужно. Представьте себе, одна высокоэффективная печь с привлекательной конструкцией который готовит вам еду, нагревает воду и обогревает ваш дом — и все это та же энергия. Теплозащитный экран — Простая установка The Kitchen Queen Economy Model — 480 Поставляется с опциями полки или подогревателя 2 000 долл. США Список запчастей Kitchen Queen Кухонная королева зазоров Разрешения на Горючие материалы Сторона 12 « Задний 12 дюймов * Уголок 12 « Разрешения на защищенные поверхности * для разрешений на воротник дымохода, вычесть 6.5 « Сторона 12 « Задний 12 « Уголок 9 « Соединитель дымохода Незащищенная поверхность 18 « Защищенная поверхность 6 « Кухня Королева 380 Технические характеристики 480 Технические характеристики Габаритный размер 42 дюйма x 29 дюймов x 32 дюйма H 51 «Д x 32″ Ш x 34 » H Варочная поверхность 35 дюймов x 19 дюймов 43 «x 21» Подогревающая полка 7 дюймов x 37 дюймов 9 дюймов x 45 дюймов Задний 37 дюймов Ш x 21 дюймов 45 дюймов Ш x 23 дюймов Духовка 14 дюймов Ш x 11.25 дюймов в x 20 «D 16 дюймов Ш x 13 дюймов В x 22 дюйма D Объем духовки 6 буханок 8 буханок Топка 18 дюймов Ш x 16 дюймов В x 19 дюймов D 20 дюймов Ш x 18 дюймов В x 22 дюйма D Длина бревна 17 « 19 « Дверь топки 12 дюймов x 14 дюймов 14 дюймов x 16 дюймов Прибл.время горения с 10 до 14 часов с 12 до 16 часов Прибл. обогрев площадь от 400 до 1500 кв. Футов от 1500 до 2400 кв. Футов Размер дымохода 6 дюймов 7 дюймов Емкость резервуара 17 галлонов 24 галлона Масса брутто 700 фунтов. 800 фунтов. Список UL и ULC 1482 1482 Кухня Королевы Цены Большой Модель 480 Kitchen Queen — Полка Черная фарфоровая эмаль — стандартное покрытие $ 2,445 Зелено-кремовый 480 поставляется с духовкой 3 250 долл. США Зелено-кремовый 380 поставляется с духовкой 3 150 долл. США Эконом-модель 480 Базовый 2 000 долл. США Маленький Модель 380 Kitchen Queen — Полка Черная фарфоровая эмаль — стандартное покрытие $ 2345 Духовка для подогрева на 380-480 модели $ 325 вода Резервуар (нержавеющая сталь) R резервуар не поставляется с водяным змеевиком. $ 305 Вода Нагревательная спираль (нержавеющая сталь) $ 85 Лето Решетка (поднимает решетку на 10 дюймов) $ 100 Дверь Flame View $ 375 Дверца духовки $ 275 Задний тепловой экран 400 долл. США Боковой нагрев Щит $ 240 Термостат контроль $ 195 Доставка дополнительная Чтобы узнать цену, позвоните нам по телефону (517)767-3606 или отправьте нам электронная почта . Пожалуйста, дайте нам знать; Модель печи, которая вам нравится. Штат и почтовый индекс, в который вы хотите отправить товар.

Создайте свою кухню в сельской местности, Часть 3: Сочетание посуды и плиты

Создайте свою кухню в сельской местности, часть 3: сочетание посуды и плиты

Хорошо питаться и питаться — это ключ к приятному времяпрепровождению в сельской местности, равно как и создание походной кухни, подходящей для вашей поездки.MSR создала широкий спектр кухонной посуды и плит, чтобы удовлетворить потребности и предпочтения каждого, от энергичных солистов до шеф-поваров базового лагеря для гурманов. Вот три вопроса, которые стоит задать себе, и несколько сценариев лагеря, которые помогут вам выбрать идеальное сочетание посуды и плиты для вашего приключения.

1. Для скольких людей я готовлю?

Вы готовите для себя или собираетесь в поход с другом? Вам придется кормить большую группу? Цифры имеют значение; Если вы группа из четырех человек, нет смысла таскать четыре плиты и четыре горшка объемом 1 литр, поскольку одна банка объемом 4 литра может вместить всех более эффективно.

2. Какую поездку я выберу?

Будете ли вы заниматься пешим туризмом, базовым лагерем или путешествовать с сопровождением (например, автомобильный кемпинг, рафтинг, конные прогулки)? Характер вашей деятельности, а также ваши предпочтения в еде будут влиять на выбор плиты и посуды. Путешественники и альпинисты, например, обычно предпочитают сверхлегкие печи и минималистичную кухонную посуду, которая позволяет им упаковать легкие и приготовить простые блюда. Кемперы и эпикурейцы могут выбрать более сложные системы приготовления пищи.

3 . Какой материал посуды лучше всего соответствует моим потребностям?

Между посудой из нержавеющей стали, алюминия и титана есть несколько важных различий, но основными преимуществами при взвешивании являются долговечность, вес и стоимость. Нержавеющая сталь — самый прочный из трех материалов, и он отлично подходит, когда ваша кухонная посуда подвергается сильному обращению. Алюминий легче нержавеющей стали и почти такой же прочный, что делает его отличным вариантом для туристов с ограниченным весом и бюджетом.Титан похож на нержавеющую сталь по прочности, но при этом чрезвычайно легкий, но это также более дорогой вариант.

Помогите выбрать

Вот сценарии кемпинга и приготовления пищи, которые могут помочь вам определить пары посуды и плиты, которые лучше всего подходят для ваших занятий.

1. Ночлег и многодневные походы поездок

Who : Активные туристы-солисты

Приготовление еды : вы хотите, чтобы еда была простой, поскольку в вашем рюкзаке не будет места для большой плиты или большого количества посуды.Приготовление еды обычно включает в себя нагревание воды в небольшой посуде для быстрого приготовления блюд только до кипячения.

Рекомендации по посуде и плите : Идеальное сочетание для приготовления простых блюд из одной посуды — это чайник Titan и плита MicroRocket, которая помещается внутри чайника. Используйте универсальный чайник как емкость для кипячения воды, блюдо для еды и кружку для питья. Если вам нужна большая кастрюля для приготовления супа, вы можете подумать о системе Quick Solo. Третий легкий и компактный вариант — это сверхэффективная печная система (подробнее об этом позже).

Who : пешие пары

Полиэтиленовая пленка пароизоляционная: чем отличается от паропроницаемой? Как работает и какой стороной укладывать ее к утеплителю? «Изоспан» для пола и стен, другие варианты

Пароизоляция из полиэтиленовой пленки — можно ли использовать?

Пароизоляция из полиэтиленовой пленки создает пароизоляционный барьер, в результате теплый воздух помещения не выходит на улицу. Такие материалы служат для защиты утеплителя от водяного пара, который образуется внутри помещения. Так конденсация влаги регулируется в районе ограждающих конструкциях здания.

Вред скопления влаги в помещениях в том, что в результате размножаются споры грибов, плесени и других бактерий. Используя полиэтиленовую пленку для пароизоляции, это сможет противостоять проникновению водяных паров. Материал изготовлен преимущественно из многослойного полиэтилена.

Зачем нужна пароизоляция?

Полиэтиленовая пароизоляция

В процессе утепления температура воздействует на внутренний слой полиэтиленовой пленки. В любой комнате все равно имеется небольшое количество водяных паров. Иногда они образуют водные капли, это происходит в определенных случаях:

1. Когда избыток влаги фиксируется внутри помещения.
2. При снижении температуры внутри помещения. Если она снижается значительно, то пар уже не может удержать в себе влагу.

Изоляция пленками может понадобиться в том случае, если температура внутри комнаты равна той же, что и на улице. После устройства пароизоляции пар не будет больше превращаться в воду. Когда температура воздуха в комнате начнет повышаться, то пар будет исчезать самостоятельно.

Пароизоляционный материал укладывается в тех частях здания, где контакт с холодным воздухом ощущается больше всего, а именно на полу первого этажа, потолке последнего этажа или на стенах.

Все это делается с целью утепления помещения в холодный период времени. Кроме этого, понадобится качественный монтаж пароизоляционной пленки.

Монтаж пароизоляции

Предварительно продумываются все дальнейшее действия, а именно:

1. Подбирается наиболее подходящий вид изоляционного материала.
2. Осуществляются монтажные работы.
3. Применяемая пленка монтируется по определенным правилам, это позволяет не нарушить конструкцию здания и других элементов.

Чаще всего осуществляется устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. Многие даже не знают, что имеются ее заменители. Показателями качества служат 3 показателя:

• огнеустойчивость;
• высокая прочность;
• низкая теплопроводность.

Ниже представлены самые распространенные материалы для пароизоляции:

1. Полиэтилен с армированной сеткой. Она бывает либо с перфорированным армированием, либо без него. Изделия с перфорированием содержат в себе небольшие отверстия, которые легко пропускают влагу. Если перфорация отсутствует, значит, нет специальных отверстий. Такой материал быстро и легко монтируется практически без отходов. На некоторых пленках имеется покрытие из фольги, что позволяет отражать тепло. Такое покрытие применяют чаще всего в банях.
2. Полипропилен. В сравнении с полиэтиленовым аналогом данный материал намного прочнее и устойчив к ультрафиолету. Применяется к уже возведенным конструкциям. Одна сторона полипропилена пропитывается целлюлозой и вискозой, что улучшает поглощение влаги. Материал устойчив к повреждениям, а цена доступна для среднего покупателя.
3. Пароизоляция на основе битума. Это жидкая пароизоляция, которая наносится на поверхность валиком или кистью. Битум бывает различным. Все будет зависеть от температурных показателей. Но если температура воздуха будет ниже представленных показателей, то битум постепенно разрушится.

Пленка для пароизоляции самоклеящаяся

Существуют и другие материалы, используемые вместо пароизоляции. Это алюминиевая фольга, картон, мембранная пароизоляция, спанбонд, ПНД. Все они имеют свои предназначения и направления.

Полиэтилен

Это самый дешевый и доступный материал. Он условно разделен на 3 группы:

• неперфорированная пленка;
• перфорированный вид;
• пленка с алюминиевым слоем.

Можно ли использовать все эти виды для монтажа пола? Если делать пароизоляцию пола, то можно применять любой вид полиэтилена. Но каждый из них имеет свое конкретное предназначение, так:

1. Неперфорированные полиэтиленовые пленки применяют для пароизоляции помещения.
2. Перфорированный материал предназначен для гидроизоляции.
3. Полиэтилен с алюминиевым покрытием преимущественно применяют для монтажа пола в зданиях, где повышенный уровень влажности.

Перфорированный материал

Придя в строительный магазин, вы увидите множество названий полиэтиленовых пленок, все зависит от марки производителя. Чаще всего в продажу поступают следующие бренды:

1. Polinet. Этот пароизолятор представлен одним слоем, имеет неперфорированное направление.
2. Геотекс. Толщина ее – 1 слой, без перфорирования.
3. Техно НИКОЛЬ – полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции с 3 слоями, армирована сеткой из нитей полипропилена.
4. ТЕРМОФОЛ90. Состоит из 3 слоев, армированных полипропиленовыми нитями и слоем алюминия.

Но данный материал состоит не только из достоинств, есть и недостатки. Самый главный из них – невысокая прочность пленки. Но если бережно производить монтаж, то изделие прослужит не 1 год.

Пароизоляционная пленка.Виды и применение.Особенности и монтаж

Пароизоляционная пленка является непроницаемым барьером для водяного пара. Она используется для предотвращения образования конденсата на утеплителе, чем продлевает срок его использования. Ее главная задача отгородить теплоизоляционные материалы от влажных испарений с внутренней стороны помещения.

Для чего нужна и где применяется пароизоляционная пленка

Внутри помещения, особенно жилого, всегда наблюдается повышенная влажность. Она вызвана испарениями от приготовления пищи, горячих напитков, душа, ванны. Как следствие влажный воздух стремится наружу. Если уличная температура ниже, чем в помещении, то влага может конденсироваться на теплоизоляционном материале. Как следствие тот может стать субстратом для развития плесени и грибка. Кроме этого мокрый утеплитель вызывает коррозии соприкасающегося с ним металла, гниение древесины.

Для решения этой проблемы используется пароизоляционная мембрана. Она отгораживает утеплитель от внутреннего помещения. Благодаря этому промокание последнего полностью исключается. Нужно отметить, что использование этого материала целесообразно не всегда. При однородности поверхностей пар может выходить наружу равномерно. Когда же после утеплителя имеется отделочный слой, то влага задерживается внутри и конденсируется на нем.

Применение пароизоляционной пленки целесообразно при выполнении строительства:

• Вентилируемого фасада.
• Каркасных стен.
• Утепленной кровли.
• Утепленного межэтажного перекрытия.
• Деревянных полов.

Для характеристики каждой отдельной пленки применяется понятие паропроницаемости.  Она измеряется в гр./м². Этот показатель указывает какой вес пара сможет пройти сквозь 1 м² пленки за сутки. Материалы для пароизоляции не являются эффективными на 100%. Они пропускают небольшое количество пара к утеплителю.

Виды материалов для выполнения пароизоляции

Для пароизоляции используются в основном 2 типа пленки:

• Полиэтиленовая.
• Полипропиленовая.

Это разные материалы по химическому составу, однако определить какой из них безусловно лучше сложно. Полиэтиленовая пленка достаточно бюджетная, но вполне эффективна, в то время как прочие решения стоят дороже, но не сильно лучше.

Значение имеет не столько сам материал, сколько его качество. Для производства пароизоляционной пленки может использоваться вторсырье. Первичный полиэтилен или полипропилен являются более качественным, чем сырье содержащие переработанные отходы.

Пленки низкого ценового сегмента имеют сильный запах. Он плохо выветривается, поэтому подобные материалы являются малопригодными для использования в жилых помещениях.

Пароизоляционная пленка из полиэтилена является достаточно разнообразной в плане плотности и прочности. Чаще всего используется ее армированная разновидность, с впаянной полипропиленовой сеткой. Это достаточно прочный материал. Его важным достоинством выступает стойкость к ветровым нагрузкам. В случае прокола такая мембрана не разрывается. Повреждение ограничивается ячейкой в сетке. Это очень важное качество при выполнении монтажа степлером.

Полипропиленовая пленка для пароизоляции более прочная, чем обычная полиэтиленовая без армирующего слоя сетки. Материал имеет высокую устойчивость к ультрафиолету. Однако данное качество не всегда является важным, так как пленка после монтажа не контактирует с солнечным светом. Действительно ценным ее достоинством выступает наличие антиконденсатного слоя. Он представляет собой покрытие из вискозы с добавлением целлюлозы. Оно просто впитывает излишки пара. Как только влажность воздуха падает, пленка очень быстро подсыхает. Таким образом, отвод влаги осуществляется быстрее, чем если бы капли конденсата стекали вниз и создавали лужи.

Особенности монтажа пароизоляции

Пароизоляционная пленка должна монтироваться к утеплителю строго заданной стороной. В противном случае она будет работать наоборот. При воздействии паром с одной стороны она его пропускает сквозь себя, а с лицевой плоскости срабатывает как непроницаемый барьер.

Для выполнения монтажа паропроницаемой пленки необходимо заготовить:

Пленка прикрепляется к деревянной обрешетке скобами. Они вбиваются с небольшим отступом, для обеспечения полной надежности и герметичности. Полосы пленки соединяются между собой с перехлестом 5-15 см. Шов между ними заклеивается всплошную клейкой лентой.

Ели пленка монтируется внутри помещения на межкомнатную стену, для защиты звукоизоляции, то рекомендовано ее прибивать вплотную. Для монтажа на кровлю или стену, выходящую обратной стороной на улицу, лучше всего делать при монтаже пленки вентиляционный зазор.

При установке пароизоляции крайне важно не перепутать сторону. Шероховатая должна быть обращена к помещению. Если применяется материал одинаковый со всех сторон, то на нем имеются специальные надписи, чтобы определить правильное выравнивание при монтаже.

Сочетание с ветровлагозащитной мембраной

Пленка для пароизоляции используется совместно с ветровлагозащитной мембраной. На первый взгляд это похожие материалы, однако они имеют существенные отличия. Они применяются для перекрытия теплоизолятора или звукоизоляционного материала.

Пароизоляционная пленка применяется изнутри здания. Она полностью отсекает утеплитель от внутреннего микроклимата в помещении. После пленки идет слой минерального утеплителя. После него применяется ветровлагозащитная мембрана. Она в свою очередь работает в другую сторону. Мембрана позволяет отвести влажность от утеплителя. При этом при воздействии с другой стороны пленка не пропускает воду. То есть материал в зависимости от стороны его применения действует по-разному.

Популярные бренды пароизоляции, преимущества и недостатки пленок

Пароизоляционная пленка производится десятками брендов. На российском рынке наиболее популярными и всюду доступными из них являются:

• Технониколь.
• Ютафол.
• Изоспан.
• Эколайф.

Технониколь

Это наиболее используемый вид пленки для пароизоляции на российском рынке. Это обусловлено средней стоимостью материала, и его соответствием зарубежным аналогам. Пленка производится согласно ГОСТ, поэтому может использоваться при выполнении любых строительных работ.

Она поставляется в рулонах шириной 160 см, и длиной 50 м. Материал имеет трехслойную структуру. Внутри него находится полипропиленовая сетка, что обеспечивает необходимый уровень прочности. Это предотвращает разрыв материала при его монтаже с помощью скоб.

Производитель используется специальные светостабилизирующие добавки. За счет этого допускается кратковременное применение материала на солнечном счете. Это может потребоваться в случае затянувшегося монтажа кровли.

Ютафол

Это также трехслойная пароизоляционная пленка. Производитель включил в состав материала специальные самозатухающие реагенты. Это делает мембраны данного бренда пожаробезопасными. В ассортименте производителя имеются пленки плотностью в пределах 110-170 гр. Материал достаточно универсальный. Может использоваться для выполнения пароизоляции стен или кровли. Материал имеет такие же недостатки, как и Технониколь. Это в первую очередь сильно ограниченная стойкость к ультрафиолету.

Изоспан

Это также вполне качественная пленка для пароизоляции, но только при многослойном исполнении. Однослойные образцы Изоспан отличаются низкой механической стойкостью. Материал также содержит добавки для обеспечения пожарной безопасности. Ассортимент пленок Изоспан включает порядка 10 наименований. Они отличаются между собой по плотности, а также уровню паропроницаемости.

Эколайф

Это полипропиленовая пленка, одна сторона которой является гладкой, а вторая шероховатой. За счет этого обеспечивается эффект задержки конденсата и его дальнейшее быстрое высыхание. Материал отличается высокой прочностью на разрыв. Также у него достаточно высокая стойкость к ультрафиолету, так как он сделан из полипропилена.

Критерии выбора

Пароизоляционная пленка является очень важным элементом системы утепления. В связи с этим для обеспечения эффективной и продолжительной работы всего пирога утепления ее применение обязательно.

При выборе пленки нужно руководствоваться рядом качеств:

• Стойкость к ультрафиолету.
• Наличие защиты от конденсата.
• Способе монтажа.

В том случае, если пленка монтируется своими руками, что может быть сильно растянуто во времени, нужно чтобы она обладала стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Так если монтаж будет затруднен или остановиться на некоторый период, то можно не переживать, что пленка потеряет свои качества  и поддастся эффекту старения.

Наиболее удобно использовать пленку с защитой от конденсата. Благодаря этому слою исключается образование капели и луж. Это особенно важно, если монтаж выполняется в помещении, где в будущем будет наблюдаться интенсивное парообразование.

Удобней всего использовать армированные пленки предусматривающие скрепление только строительным степлером. Прихлестывающиеся рулоны пленки соединяются между собой по швам с помощью клейкой ленты. Менее популярной является мембрана, которая монтируется за счет термической клейкости. То есть, ее нужно греть и приклеивать, что в разы дольше и сложнее.

Похожие темы:

Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать

Паробарьер, препятствующий проникновению влаги в толщу теплоизолятора и несущих конструкций, — необходимый элемент утеплительного «пирога» стен, кровли и пола частного дома.

Желая сэкономить, некоторые домовладельцы используют в роли пароизоляции полиэтиленовую пленку — материал бюджетный, но абсолютно непригодный в качестве паробарьера по многим причинам.

Почему нельзя использовать полиэтилен для пароизоляци

Основной «минус» полиэтилена в качестве пароизоляции заключается в том, что этот материал не пропускает воздух — влагу он экранирует хорошо, но создает в помещении парниковый эффект.

Еще один принципиальный недостаток такого паробарьера в «пироге» внутреннего утепления дома — это стекание конденсата по поверхности пленки и скапливание влаги на полу. Кроме того, течением времени полиэтиленовая пленка подвергается деструкции, становится хрупкой и рассыпается на мелкие фрагменты, а из-за невысокой прочности на разрыв часто повреждается в процессе монтажа.

Что подойдет для пароизоляции

Наилучший вариант пароизоляции при утеплении дома — это специальные пароизоляционные мембраны, которые предупреждают проникновение влаги в утеплительный слой, защищают конструкции и отделку постройки от разрушения, продлевают срок службы и улучшают теплосбережение дома.

Существует несколько видов пароизоляционных мембран, которые существенно превосходят полиэтиленовые пленки по прочности, паронепроницаемости, долговечности:

• Антиконденсатные пленки. Производятся в виде нетканого полотна, эффективно впитывающего и удерживающего на своей поверхности конденсат, который затем испаряется естественным образом. Мембраны легки в монтаже за счет отсутствия необходимости в вентзазоре между утеплителем и финишной отделкой и успешно применяются для обустройства скатных металлических кровель, стен и перекрытий как утепленных, так и нерегулярно отапливаемых неутепленных зданий.
• Супердиффузные мембраны. В утеплительный «пирог» с низкими показателями теплопроводности включают диффузные пароэкранирующие мембраны, устанавливая их без вентзазора.
• Теплоотражающие пленки. Двухслойные пароизоляционные мембраны с алюминиевым напылением используются в системе утепления влажных помещений, для которых характерны температурные перепады: бань, саун, ванных. Например, пленка R Termo Ondutis надежно экранирует водяной пар, возвращая 80% тепла обратно в помещение.
• Армированные гидро- и пароизоляционные пленки. Многофункциональные мембраны для защиты от осадков, влаги и конденсата, которые применяют при утеплении лоджий, балконов, фасадов и кровель.

Заключение

Используя качественные пароизоляционные мембраны в системе утепления дома вместо полиэтиленовой пленки, Вы сможете предотвратить намокание теплоизолятора, несущих конструкций и отделки, повысить теплосберегающие параметры дома и существенно сэкономить на отоплении, а также создать во внутренних помещениях максимально комфортный микроклимат.

48 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Что это и какие бывают, инструкция по монтажу, цены за рулон

Пароизоляционная пленка для кровли представляет собой материал, который за счет своих характеристик защищает деревянные конструкции от разрушительного воздействия пара, а также не выпускает тепло за пределы дома. Какие бывают виды пароизоляционных пленок для кровли, расскажем в этой статье.

Для чего нужна пароизоляционная пленка

 

Задача пароизоляционной пленки — не допустить проникновения пара в теплоизоляцию и несущие конструкции крыши. При отсутствии пароизоляционных плёнок снижается период эксплуатации кровли и возникает потребность в проведении ремонта. 

Воздух в помещении содержит в себе большое количество влаги, поскольку в помещениях люди готовят пищу, принимают душ и т.д.

Если в конструкциях паробарьер не уложен, влага оседает в утеплителе. Излишняя влажность приводит к снижению свойств теплоизолятора. Также начинаются коррозионные процессы, которые приводят к плачевным результатам: деревянные элементы заражаются грибком, а металлические — разъедаются ржавчиной.

Пароизоляционная пленка избавляет от следующих проблем:

• появление конденсата на деревянных элементах и строительных конструкциях;

• разрушение внутренней отделки потолка и стен из-за чрезмерной влажности воздуха в помещениях;

• промерзание слоя утеплителя;

Для каких крыш подходит

Пароизоляционная пленка применяется для всех типов домов и крыш. При этом неважна сложность кровельной конструкции. Гибкость, легкость и прочность материала позволяет использовать его на любых крышах, независимо от уровня их кривизны.

Пленки для пароизоляции кровли незаменимы для:

1. Крыш каркасных домов.

2. Для отапливаемых дач и загородных домов.

3. Для отапливаемых веранд и мансард.

4. Для защиты кровли бани и/или сауны.

Скатные металлические кровли особенно нуждаются в защите от пара, так как повышенная влага провоцирует в них разрушительные процессы, коррозию, появление микротрещин и потерю основных функциональных способностей.

Чтобы продлить срок службы металлочерепицы или фальцевых кровельных покрытий важно использовать надежные пароизоляционные пленки, с видами которых ознакомимся ниже.

Какие бывают пароизоляционные пленки

На рынке строительных материалов представлено большое количество пленок для пароизоляции кровли. Выделяют следующие типы:

Полиэтиленовые плёнки

Полиэтиленовые плёнки — материалы, ключевой особенностью которых является армирование тканью или арматурной сеткой. Это делается для придания прочности.

Плёнки бывают двух типов:

• Перфорированные — они имеют микроотверстия, обеспечивающие паропроницаемость. Однако данный показатель не соответствует норме, поэтому при обустройстве утеплительного пирога обязательно делается вентиляционный зазор;

• Неперфорированные — материалы, используемые непосредственно для пароизоляции. При их монтаже применяются ленты, предназначенные для соединения отдельных полотен.

Существует еще одна разновидность полиэтиленовых плёнок — ламинированные алюминиевой фольгой. Главным их преимуществом являются хорошие пароизоляционные свойства. Для комнат с нормальным микроклиматом плёнки не подходят. Но при обустройстве саун или бань они находят широкое применение.

Полипропиленовые плёнки

Полипропиленовые плёнки — материалы, используемые на протяжении многих лет. Сначала их привозили из Финляндии, а потом начали выпускать и в России. Главным плюсом таких плёнок является прекрасные прочностные характеристики и стойкость к воздействию солнечных лучей. Материал имеет еще одно значимое преимущество: наличие антиконденсатного слоя, впитывающего и удерживающего влагу. Такой слой имеет превосходные показатели, потому что даже в критических условиях он вбирает всю влагу, исключая образование капель. А когда причины образования конденсата исчезают, полипропиленовые плёнки высыхают естественным образом.

Пароизоляционные пленки Ондутис

Есть несколько видов пленок Ондутис, которые подходят доя создания пароизоляционного слоя под кровлей:

Ондутис B (R70) – это  трехслойные полимерные пароизоляционные мембраны, которые используются для утепленных крыш и мансардных кровель.

Ондутис D (RV) – это антикондесатные пленки со специальным внутренним слоем из нетканого ворсистого текстиля, в котором концентрируется влага. Используются для металлических кровель. Кроме того, этот вид пленок Ондутис может на протяжении 2-х месяцев выполнять функции временного покрытия для крыш.

Как выбрать пленку для кровли

Выбирая пароизоляционную пленку для кровли, обратите внимание на:

1. Назначение пленки. Для крыши используйте только кровельную пленку.

2. Паропропускную способность пленки. Чем ниже, тем лучше. Для качественной изоляции жилого помещения показатель паропроницаемости равен 1 г/м² в сутки.

3. Вес пленки. Чем больше вес пленки, тем выше плотность материала и, соответственно, его прочность.

4. Отсутствие посторонних запахов – важный показатель. Пленка, используемая в доме, должна быть безопасной для человека и окружающей среды.

Читайте также: Какую пароизоляцию выбрать для кровли

Монтаж пароизоляционной пленки

Правильный монтаж пароизоляционных пленок – это залог длительной службы материала, а также надежной защиты крыши, кровельных материалов и утеплителя от преждевременного разрушения.

Основные этапы монтажа пароизоляционной пленки для кровли (для крыш на высоте более 2 метров, производить при использовании автовышки):

1. Пароизоляционная пленка всегда монтируется над теплоизоляцией.

2. Рулоны с пленкой раскатываются перпендикулярно стропильной системе крыши. А материал крепится снизу-вверх.

3. Стандартный слой пароизоляционного материала должен иметь нахлест примерно от 15 до 20 см.

4. Для более качественной защиты стыков используется специальная соединительная лента на клейкой основе.

В зависимости от типа крыши и здания, монтаж парозащитной пленки отличается. Более подробно узнать о всех тонкостях монтажа можно в статье «Как сделать монтаж пароизоляционной пленки для кровли».

7 голосов , пожалуйста, оцените статью:

какую выбрать, как правильно сделать в деревянном доме, какая пароизоляция лучше, как работает, нужна ли

Содержание:

С появлением на рынке новых строительных и отделочных материалов уровень комфортабельности жилых помещений существенно повысился. Одной из новинок можно назвать пароизоляционную мембрану, с помощью которой достигается оптимальный уровень влажности утеплителей, потолочных перекрытий и кровли.

Назначение пароизоляции

Многие домашние мастера задают вопрос, нужна ли пароизоляция на потолок. Проживание человека в каком-либо помещении приводит к постоянному повышению уровня влажности. Объясняется этот факт регулярным использованием воды и приготовлением пищи. В результате таких мероприятий влажный пар, который намного легче воздуха, поднимается вверх. Если бы на пути не было потолочных перекрытий, то влага беспрепятственно покидала бы помещение.

Однако такого быть не может, поэтому избытки влаги оседают и разрушительно воздействуют на деревянные, металлические, волокнистые и пористые материалы, которые непосредственно входят в многослойную структуру любого перекрытия. В результате между материалами появляется сырость, которая неизбежно становится причиной образования плесени, грибка и гнили. Такие процессы снижают основные эксплуатационные характеристики перекрытия: прочность и долговечность. Кроме того ухудшается микроклимат в помещении, появляются неприятные запахи, что негативно сказывается на здоровье человека.

Однако влага в помещении может образовываться и по другим причинам. В частности речь идет о нарушении технологии строительства или допущенных ошибках на этапе проектирования. В этом случае проблема решается с помощью принудительной вентиляции.

Использование пароизоляционных мембран позволяет предотвратить преждевременное разрушение строительных, отделочных и теплоизоляционных материалов. Мембрана представляет собой материал, состоящий из нескольких слоев, каждому из которых отводится определенная функция. Такая защита будет стоить достаточно дорого, поэтому при дефиците бюджета можно поискать другие варианты.

Разновидности материалов

Пароизоляция и гидроизоляция – это совершенно разные понятия, поэтому важно понимать, как работает пароизоляция потолка. Ошибочным считается мнение, что проблему избыточной влаги может решить обычная полиэтиленовая пленка. Этот материал надежно защищает стены и перекрытия от проникновения пара и воды. Однако на поверхности полиэтилена будет скапливаться конденсат, который непременно попадет на облицовочный материал, закрывающий полиэтиленовую пленку. В результате облицовка деформируется и разрушается, от чего страдает внешний вид помещения.

Современные пароизоляционные материалы способны пропускать определенное количество влаги, в результате стены и перекрытия не страдают от этого негатива. Возможность контролировать выпуск пара из помещения дает большое преимущество таким материалам перед другими аналогами.

Среди большого количества производителей пароизоляционного материала  сложно определить, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома. Можно выделить несколько популярных брендов: «ТехноНИКОЛЬ», «Наноизол», «Изоспан», «Пенофол», «Тайвек».

Современная пароизоляция представлена несколькими видами:

• Многослойная мембрана.
• Фольгированный материал.
• Перфорированная армированная полиэтиленовая пленка.
• Полипропиленовая пленка.
• Жидкая мастика.

Защитить деревянные перекрытия можно любым из перечисленных материалов. Все они испытаны на практике и имеют много положительных отзывов. Однако обмазочную пароизоляцию лучше не использовать для жилых помещений, она является оптимальным вариантом для уличных конструкций из бетона и кирпича, а также для производственных помещений.

Пароизоляция потолка деревянного перекрытия имеет некоторые особенности, в частности речь идет о следующем:

• Утеплитель рекомендуется укладывать между балками перекрытия, причем могут использоваться материалы в плитах или рулонах.
• Пароизоляционный материал монтируют несколькими способами: непосредственно перед теплоизоляционным материалом, после него или с двух сторон. Выбор определяется особенностями выбранной пароизоляции.
• Пароизоляционным материалом покрывают всю поверхность потолка, включая балки.
• Защита от пара должна образовывать сплошное полотно. При использовании нескольких отрезков места стыков надежно склеивают.
• Края пароизоляционного материала необходимо плотно прижимать и фиксировать на стенах, а не на потолке.

Полипропиленовая и полиэтиленовая пленка

Самым дешевым вариантом из всех вышеперечисленных материалов являются тонкие полиэтиленовые и полипропиленовые пленки. Однако низкая стоимость не означает плохое качество и низкую эффективность, такие материалы обеспечивают контролируемый выпуск пара из помещения.

Армированная пленка из полиэтилена может быть двух видов: перфорированная и многослойная фольгированная. Оба варианта с большим успехом используются для создания пароизоляционного слоя в домах с деревянными потолочными перекрытиями. Фольгированный материал параллельно выполняет теплоотражающую функцию. В результате тепло остается в помещении, что позволяет получить некоторую экономию на отоплении.

Полипропиленовая пленка имеет в своем составе гигроскопичные волокна, поэтому она одновременно пропускает пар и впитывает влагу. Таким образом, влага проникает в волокна, и, постепенно испаряясь, выходит наружу.

Пленки из полиэтилена и полипропилена представлены потребителю в рулонном виде, что определяет способ их монтажа. Решение вопроса, как сделать пароизоляцию потолка,  предполагает выполнение следующих действий:

• Пленку нарезают на части определенной длины.
• Укладывают полотна на потолок, делая нахлест около 15 см.
• Места стыков герметично проклеивают широкой самоклеящейся лентой.
• Выполняют фиксацию краев пароизоляционного материала, используя металлический профиль или строительные скобы.

Лучшими пароизоляционными характеристиками в этой группе материалов обладает «Изоспан В». Однако, несмотря на отличную паропропускную способность, этот изоспан для потолка в деревянном доме имеет достаточно значимый недостаток – самые низкие прочностные характеристики. Такое свойство значительно усложняет монтажные работы. При использовании «Изоспан В» следует проявлять осторожность и аккуратность.

Материал «Изоспан В» представляет собой двухслойное полипропиленовое нетканое полотно. Его верхний слой имеет гладкую поверхность, нижний слой – волокнистый и шероховатый. Именно ворсинки не позволяют конденсату проникать в утеплитель и к потолочному перекрытию. Выбирая этот материал для обустройства пароизоляционного слоя, следует знать одну особенность: его укладка выполняется перед утеплителем. При пароизоляции потолка в деревянном доме в первую очередь укладывают пленку «Изоспан В», направляя ее гладкую сторону вниз.

Процесс выглядит следующим образом:

• Рулон распаковывают и раскатывают полотно. Отмеряют и отрезают куски определенного размера.
• Полосы укладывают, делая нахлест в 15-20 см в горизонтальном и вертикальном направлении.
• Элементы для фиксации полотна выбирают в зависимости от материала, из которого будет изготовлен декоративный потолок. Например, для гипсокартонного потолка используют металлические профили, для потолка, обшитого вагонкой, берут деревянные рейки.
• Независимо от материала изготовления рекомендуется приобретать саморезы с антикоррозийным покрытием.
• Места стыков полотен заклеивают клейкой лентой, причем сделать это необходимо достаточно плотно.
• Выполняют крепление утеплителя к потолку с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей или оцинкованных саморезов.
• Поверх теплоизоляции монтируют еще один слой пароизоляции «Изоспан В».
• В завершении выполняют монтаж отделочного материала. При этом между пароизоляционным материалом и декоративной конструкцией следует оставить свободное пространство около 4 мм.

Фольгированная пароизоляция

Фольгированные пароизоляционные материалы состоят из нескольких слоев, благодаря которым обеспечивается выполнение одновременно нескольких функций для создания комфортного микроклимата в жилом помещении. В частности речь идет о пароизоляции, утеплении и шумопоглощении.

При выборе такого материала для защиты о  влаги и пара деревянных перекрытий потребитель получает достаточно экономичное решение. Популярными брендами в этой области являются «Алукрафт», «Армофол» и «Пенофол». Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для потолка, следует поближе познакомиться с основными марками.

Основные характеристики и достоинства пароизоляции «Алукрафт»

Одним из лучших вариантов считается пароизоляционный материал «Алукрафт» с трехслойной структурой. Верхним слоем является алюминиевая фольга, нижним слоем выступает крафт-бумага, а связующим звеном между ними – расплавленный полиэтилен. Особенностью алюминиевой фольги в этом материале является высокая прочность на разрыв, которая обеспечивается благодаря бумажной основе. В этом случае материал пропускает пары и параллельно отражает тепловой поток, следовательно, тепло вновь возвращается в помещение.

Материал этой марки можно назвать отличным вариантом для создания пароизоляционного слоя в бане и сауне, с кирпичными, бетонными и деревянными стенами. Что касается потолка частного дома с деревянными перекрытиями, то «Алукрафт» является самым оптимальным вариантом в этом случае.

Все материалы с фольгированным слоем не представляют опасности для здоровья человека. Им не свойственно выделять вредные вещества при нагревании или под воздействием солнечного излучения. Кроме того фольгированная пароизоляция для потолка характеризуется вполне приемлемой стоимостью. Материал скатан в рулоны, что упрощает транспортировку до места и монтажные работы.

Описание потолочной пароизоляции «Армофол»

Материалы этой марки делятся на два вида, одни имеют одностороннее фольгирование, у других фольга имеется с двух сторон.

Пароизоляция «Армофол А» представляет собой рулонные материалы с одним фольгированным слоем на основе стеклотканной сетки. Основное назначение – пароизоляция и теплоизоляция помещений с повышенным уровнем влажности и высокими температурными значениями. К таким помещениям можно отнести бани, сауны и предприятия общественного питания. Кроме того «Армофол А» вполне может использоваться для создания пароизоляционного слоя в частных домах с деревянными потолочными перекрытиями.

«Армофол В» — это материал рулонного типа, состоящий из трех слоев, два из которых выполнены с использование фольги, в качестве третьего слоя выступает стеклянная сетка. Высокая эффективность отмечена при пароизоляции и теплоизоляции чердачных помещений, а также на потолках деревянных перекрытий.

Отличительной особенностью рулонного материала «Армофол С» с одним фольгированным слоем является наличие самоклеящегося основания. Недостатком такой пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии можно назвать снижение эффективности при монтаже на неровных поверхностях.

Другие марки этого бренда имеют более высокую стоимость, поэтому в частном секторе используются довольно редко. Они больше подходят для производственных помещений, в которых воздушное пространство наполнено парами кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ.

Характеристики и преимущественные моменты пароизоляции «Пенофол»

Материалы этого бренда пользуются большой популярностью для создания пароизоляции на потолке в деревянном доме. В структуре таких пароизоляционных материалов присутствует тонкая алюминиевая пленка и вспененный полиэтилен. Модификация «А» имеет один фольгированный слой, материалы группы «В» имеют два слоя прочной фольги, модели группы «С» имеют дополнительную клейкую основу.

Чтобы решить задачу, как правильно сделать пароизоляция потолка, необходимо соблюдать следующие правила:

• Фольгированный слой следует обращать внутрь помещения к источникам тепла и влажного пара.
• Полотна рекомендуется укладывать встык, стараясь избегать зазоров.
• Места стыков герметично заклеивают клейкой алюминиевой лентой.
• Для создания дополнительной теплоизоляции укладка полотен выполняется с нахлестом в 10 см.
• При использовании материалов с двухсторонним фольгированием следует проявлять осторожность и аккуратность при близко расположенной электропроводке с низким качеством. Важно помнить, что фольга является отличным проводником электричества.

Пароизоляционная мембрана для деревянного перекрытия потолка

Самым эффективным и одновременно дорогостоящим решением вопроса, какую пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии выбрать, можно назвать диффузную мембрану. Этот материал выпускается двух видов: односторонний и двухсторонний. При использовании первого варианта следует внимательно выполнять монтаж, так как такой материал пропускает влажные пары только в одном направлении. Поэтому нельзя путать, какая сторона должна примыкать к несущей поверхности, а какая к утеплителю. Двухсторонний материал пропускает пар в обоих направлениях, поэтому монтажные работы особой сложности не представляют.

При решении вопроса, какую пароизоляцию выбрать для потолка, следует знать, что мембраны могут быть однослойными и двухслойными. В первом случае отличительной особенностью является низкая стоимость и простой принцип работы. Второй вариант характеризуется способностью накапливать влагу внутри полотна и постепенно выводить ее наружу.

Особое внимание в этой категории товаров привлекает «интеллектуальная» мембрана. Такой материал одновременно впитывает пар и служит своеобразным гидробарьером, регулируя уровень влажности в помещении. Это самый оптимальный вариант для пароизоляции деревянных потолочных перекрытий частных домов, однако, их стоимость находится на достаточно высоком уровне, поэтому большинству потребителей такие материалы не по карману.

Мембрана «ТехноНиколь» для потолка

Лидирующие позиции среди пароизоляционных материалов занимает мембрана «ТехноНиколь». Ее марка «Оптима» отлично подходит для пароизоляции потолка в доме с деревянными перекрытиями. Структура такого материала содержит три слоя, два из которых выполнены из полипропилена, средний между ними слой представляет собой высокотехнологичную функциональную паропроницаемую пленку. Мембраны этой марки в большинстве случаев представлены в рулонном виде шириной до 1,5 метра и длиной 50 метров. Материал является оптимальным вариантом при создании пароизоляционного слоя на перекрытиях любого типа. Может использоваться как внутри помещений, так и для защиты внешних поверхностей здания.

Монтаж пароизоляции на потолок деревянного перекрытия выполняется по следующей схеме:

• Мембрану следует укладывать поверх теплоизоляции, направляя гладкую сторону внутрь помещения.
• Полосы могут располагаться в параллельном или перпендикулярном направлении относительно друг друга.
• Монтаж полос выполняется с нахлестом в 10-15 см.
• Для крепления мембраны рекомендуется пользоваться оцинкованными саморезами с широкой шляпкой или специальными скобами, которые имеют антикоррозионное покрытие.
• Места стыков полотен герметично проклеивают монтажной лентой с самоклеящейся стороной.
• Края мембранного полотна необходимо завести на стену на 15-20 см и зафиксировать деревянной рейкой или металлическим профилем.
• Периметр пароизоляционного слоя также проклеивают монтажной лентой.
• В местах, где мембрана будет соприкасаться с балками, трубами и вентиляционными коробами, следует проявлять осторожность и внимательность. Важно, чтобы пароизоляция не имела складок и провисаний.
• Между пароизоляционной мембраной и декоративным потолком следует оставлять зазор для вентиляции около 3-4 см.

Помимо основных перечисленных марок на рынке существуют и другие материалы для пароизоляции потолка. Их качественные характеристики и эффективность также находятся на высоком уровне.

Оптовая торговля полиэтиленовой пароизоляционной пленкой

Свяжитесь с американскими экспертами по изоляции

Товары, которые вам нужны по разумной цене.

Получите оптом изоляционный пароизоляционный слой вместе с IDI! Просмотрите наш широкий выбор ниже, чтобы найти продукты, необходимые для работы.

Дополнительные аксессуары >>

DURA-SKRIM® от Raven Engineered Films

Dura-Skrim® состоит из высокопрочной полиэтиленовой пленки, пароизоляции и усиленного холста, ламинированного вместе со слоем расплавленного полиэтилена.Dura-Skrim® предпочтительнее обычного пластикового покрытия для герметизации подвесного пространства.

• Устойчив к проколам и уменьшает миграцию влаги
• Продается в 100-футовых рулонах с различными мил. толщина и ширина

»Заказать онлайн

---

Полиэтиленовый пароизоляционный слой Viper® CS

Viper CS — это белый, перекрестно-тканый полиэтиленовый пароизоляционный слой с экструзионным покрытием, разработанный специально для контроля миграции влаги в ползунках.Его ярко-белый цвет придает свежий и чистый вид любому помещению, борясь с вредным воздействием радона, влаги, вызывающей гниение древесины, плесень, грибок и плохое качество воздуха в помещении.

• Доступны размеры 6,5, 10 и 16 мил.

»Заказать онлайн

---

Строительная пленка

IDI предлагает обычную и огнестойкую строительную пленку, прозрачную или черную.

• Доступны в 1,5, 2, 3, 4, 6 и 10 мил.

»Заказать онлайн

---

IDI: Оптовые дистрибьюторы полиэтиленовых пароизоляционных материалов в Америке

Связаться с нами

Посмотреть спецификации

Местонахождение IDI

Свяжитесь с нами

.

Пароизоляция из пленки из алюминиевой фольги, армированной полиэтиленом

армированная полиэтиленом пленка из алюминиевой фольги пароизоляция

Обзоры продуктов

1. Введение R Теплоизоляция adiant

Изоляция

радиационный барьер обеспечивает превосходный тепловой барьер: отражает до 97% лучистой энергии, включая отражающую пленку, препятствующую другим типам теплопередачи от теплопроводности, конвекции и излучения.Сторона алюминиевой фольги образует эффективный лучистый барьер от тепла, влаги, воздушных потоков и паров. Более того, Radiant Shied прост в установке.

Параметр

СВОЙСТВА			97%
Вес:	от 120 г / м2 до 770 г / м2
Размер рулона:	1.2 м * 75 м (любая длина x 1,0 м ~ ширина 1,2 м)
Чистый алюминий / металлический алюминий, толщина	7 микрон / 12 микрон
Структура алюминиевой фольги:	ПЭТ + Al + PE
Рабочая температура:	от -40 ℃ до 80 ℃
Упаковка:	один рулон на прозрачный полиэтиленовый пакет (или индивидуальный)
PS: Алюминиевая фольга может быть ламинирована стекловолокном, тканью, крафт-бумагой.

3. P roduct Характеристики и применение R Теплозащитный барьер adiant Тесты изоляции CE ü0005 AT ü0005 .

ü Чистый, легкий, простой в установке.

ü Продлить срок службы кондиционера.

ü Повысьте уровень комфорта в доме или здании.

ü Гибкий и прочный, гибкий, легко устанавливается под любым углом.

Заявка:

Квалификация Изоляция из пузырьковой фольги

Увиорезистентная полиэтиленовая пароизоляционная пленка из прочного полипропилена

Описание продукта

Устойчивая к ультрафиолетовому излучению полиэтиленовая пароизоляция прочная Полотканая тканевая пленка

Технические характеристики:

1. Ширина: 50 см-15OCM

2. Вес: 75 м² .Цвет: любой цвет или печать.
Общий размер: 1000 мм * 50 м или 60 м
1200 мм * 50 м или 60 м

Характеристика:

1.Высокая прочность на разрыв

2. Электронная изоляция, защита от коррозии, защита от старения, прочная структура, хладостойкость, выдерживаемое напряжение,

3. Высокий уровень защиты от истирания, непроводимости, химической стойкости

4. Отсутствие загрязнения окружающей среды. Окружающая среда сцены

5. Длительный срок службы

6. Строительство и одновременно заглубленная труба

Информация о компании

Выставка

.

Черная полиэтиленовая пленка для пароизоляции

$ 0.92–1,60 доллара США / Килограмм | 3000 Килограмм / Килограмм (Мин. Заказ)

Время выполнения заказа:

Количество (килограммы)	1–10000	> 10000
Приблиз.Срок (дни)	20	Торг

Образцы:

3 доллара.00 / Килограмм | 1 килограмм (минимальный заказ) | Купить образцы

.

Диаметр подрозетника для гипсокартона: Подрозетник для гипсокартона — размеры и монтаж, цена на модели: Легранд, Hegel и другие

Подрозетники для гипсокартона

Современные технологии возведения пустотелых стен и перегородок из гипсокартона (гкл), потребовали применения новых решений и материалов в области электромонтажа. К их числу относились и подрозетники, ведь используемая ранее технология, при которой монтажная коробка «вмазывалась» на раствор, в подготовленном для него отверстии, в условиях полых стен из гипсокартона не работала. Тогда и был разработан современный подрозетник для гипсокартона.

Подрозетник (установочная коробка) для гипсокартона – это неотъемлемый элемент при монтаже встраиваемого электрооборудования в полые(пустотелые) стены, надежно фиксирующий электроустановочные устройства и защищающий их.

Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках, а затем в нем подключается к электропроводке, а затем фиксируется любое необходимое встраиваемое электруостановочное оборудование – розетки, выключатели, регуляторы и т.д.

Подрозетник защищает соединение от воздействия негативных факторов, надежно держит розетки и выключатели в посадочном месте и является гарантом их безопасной и комфортной эксплуатации на протяжении долгого времени. Какие бывают подрозетники, их свойства и функции обязательно читайте в нашей статье «Подрозетник (Монтажная коробка)»

Размеры подрозетников для гипсокартона

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:

Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками – 71мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

Крепление подрозетника для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».

Соединение подрозетников для гипсокартона

Для объединения подрозетников для гипсокартона в блоки, чаще всего применяются специальные соединители, продающиеся отдельно. Обязательно обратите внимание на это перед покупкой подрозетников для электромонтажа.

В зависимости от производителя и конструкции подрозетника, выглядеть соединители могут по-разному. Использовать их крайне желательно, соединители фиксируют подрозетники относительно друг друга, гарантируя тем самым точность и простоту последующего подключения и установки розеток, выключателей или любого другого электроустановочного оборудования в них.

Давайте рассмотрим, как соединить два подрозетника для гипсокартона в единый блок, на примере подрозетников фирмы
HEGEL.

1. Первым делом необходимо убрать заглушки в местах установки соединителей.

Раз мы соединяем два подрозетника для гипсокартона, убираем по одной заглушки в каждом из них.

2. Устанавливаем соединитель в подготовленное посадочное место.

При этом обратите внимание на профиль соединителя, он выполнен ступенькой, точно такой же профиль имеет установочное место в монтажной коробке (подрозетнике), что не даст вам выполнить соединение неверно.

3. Свободную сторону соединителя, точно так же, помещаем в посадочное место второго подрозетника. На этом соединение закончено и блок готов к установке.

Таким же образом можно соединить неограниченное число подрозетников, но на практике, обычно, используется не более четырех-пяти подрозетников для гипсокартона в одном блоке, так как основные производители электроустановочного оборудования, не делают рамок более чем на четыре или пять постов.

Хорошо зарекомендовали себя в работе подрозетники для гипсокартона следующих производителей:

Hegel