Части топора: Топор.Виды и устройство.Работа и применение.Заточка и особенности

Июл 21, 2021 автор Разное

Разновидности топоров и как правильно выбрать инструмент

Одним из вспомогательных инструментов домашнего мастера является топор, который был изобретен достаточно давно, но продолжает пользоваться популярностью по сегодняшний день. Главное предназначение этого инструмента известно даже детям, но мало кто из домашних мастеров знает о том, что топоры бывают разных видов. Каждый вид приспособления имеет свое непосредственное предназначение, в чем следует разобраться подробно.

Топор — что это такое и классификация инструментов

Топором называется такой вид инструмента, посредством которого осуществляется рубка дров. Этот прибор имеет простую конструкцию, которая состоит из рукоятки и продолговатого металлического лезвия. Лезвие предназначается для того, чтобы входить в поверхность деревообрабатывающих материалов. Рукоятка топора называется топорищем, а лезвие состоит из следующих частей:

Носок — передняя часть
Пятка — задняя часть
Обушок — отверстие, в которое входит рукоятка (топорище)

Металлическое лезвие соединяется с рукояткой посредством конусного отверстия. Рукоятки изготавливаются из древесины, металла и фибергласса. Достоинство топоров с деревянной рукояткой в их доступной стоимости. Фиберглассовые рукоятки на инструментах способствуют увеличению стоимости инструмента, однако при этом такие топоры отличаются продолжительным эксплуатационным периодом, отсутствием необходимости в уходе, а также способности сглаживать вибрации за счет специального поверхностного покрытия.

На виды рассматриваемый инструмент классифицируется по следующим факторам:

Вес — они бывают разными, что зависит от размеров и предназначения. Тяжелые топоры предназначены для раскалывания дров и рубки леса, а маленькие приспособления используются для выполнения более точных работ, как например, удаление веток со ствола дерева
Форма лезвия — она также бывает разная, что влияет на возможность выполнения разных видов работ
Качество материала для изготовления лезвия — чем качественнее материал для изготовления топора, тем выше не только эксплуатационный ресурс, но еще и эффективность инструмента при выполнении соответствующих работ
Способ насадки рукоятки на лезвие — деревянные рукоятки фиксируются в отверстии металлической части инструмента посредством клина, а металлические и фиберглассовые устройства соединяются посредством сварочного способа или применения компаундных материалов

Топор является незаменимым помощником при работе с древесиной. С его помощью происходит заготовка к зиме дров, а также рубка леса и даже обрезание деревьев. Чтобы понять, для чего предназначается рассматриваемый вид инструмента, следует разобраться с его разновидностями, и конструктивными особенностями.

Разновидности форм топоров и их применение

Устаревшие модели рассматриваемых устройств имеют специфическую форму лезвия, которое отличалось следующими особенностями:

Расширение в передней нижней части
Наличие выемки с противоположной стороны

Современные топоры, которые выпускаются отечественными и зарубежными производителями имеют прямую или закругленную форму. Чаще всего встречается именно прямая форма лезвия, и такие инструменты предназначены для обработки древесины. Если лезвие имеет закругленную форму, то таким приспособлением осуществляется валка деревьев и рубка больших и толстых веток. Для изготовления рукояток используется древесина из твердых пород дерева, как например, береза, клен, граб, ясень. При этом важно отметить, что на топорище из дерева не должно присутствовать сучков, а также трещин, сколов и гнили.

Топор относится к категории травмоопасных инструментов, посредством которых можно получить травму. Именно поэтому при работе топором необходимо соблюдать некоторые особенности, которые помогут избежать получения серьезных травм.

Одним из самых распространенных разновидностей рассматриваемых устройств является плотницкий инструмент, который присутствует практически у каждого домашнего мастера. Лезвие плотницкого устройства имеет специфическую конструкцию, что сделано специально для повышения удобства при выполнении различных манипуляций с деревообрабатывающими заготовками. Если предстоит рубить большие деревья, то плотницкий топор в этом случае будет попросту бесполезным.

Для таких целей понадобится обратиться за помощью к более серьезным инструментам, которые отличаются небольшим весом, и округлой формой лезвия. Специальная заточка лезвия положительно влияет на функционал инструмента, расширяя его, и делая многофункциональным.

Отдельный вид топоров — таежные, которые получили свое название по причине применения исключительно для работы с твердой древесиной. Такие устройства имеют закругленную форму лезвия. Только в отличие от финского, такие топоры имеют лезвие, которое находится под острым углом по отношению к рукоятке инструмента. Специфическая конструкция таежного топора позволяет делать удары более результативными. Это достигается за счет того, что в древесину вонзается верхняя часть обуха, обеспечивая максимальное его вхождение в дерево.

Функционал инструмента зависит от конструктивных особенностей, поэтому если вы запланировали купить топор, тогда не торопитесь выбрать первый попавшийся на глаза вариант. К выбору инструмента нужен соответствующий подход, и начать необходимо с ознакомления с разновидностями оснастки.

Виды топоров и их конструктивные особенности

Первый топор был изобретен еще в древние времена, который состоял из рукоятки и рабочей части. Отличался он от современных топоров тем, что в качестве лезвия использовалась не сталь, а камень, имеющий острозаточенный угол. Совершенствование инструмента позволило сделать его высокоэффективным, безопасным и надежным. Разберемся с разновидностями современных топоров для работы с древесиной.

Хозяйственный инструмент — вес металлической рабочей части не превышает 1 кг, а отличительная особенность таковых устройств в том, что они имеют прямую форму лезвия. Главное предназначение такого типа инструмента заключается в том, что с его помощью осуществляется обработка деревянных заготовок, а также снятие коры с деревьев. Инструмент не предназначен для работы с твердыми породами деревьев, поэтому необходимость в применении массивного обушка исключена. Лезвие таких топоров имеет высокую степень заточки, за счет чего обеспечивается высокая производительность. При работе с инструментом немаловажно соблюдение правил по технике безопасности
Плотницкий — если нужен универсальный инструмент, то плотницкий топор — это лучший выбор. Отличительной особенностью таковых устройств является острое лезвие с малым весом инструмента. Использование такого прибора дает возможность выполнения самого широкого спектра задач — вырезать пазы, подгонять параметры колоды и даже рубить деревья. Весят плотницкие устройства больше 1 кг, а угол заточки лезвия равняется значениям в 20-30 градусов. Чем больше угол заточки лезвия, тем более универсальным считается инструмент. Если на приборе угол заточки равен 20 градусам, то это делает топор схожим по функциональному предназначению с хозяйственным. Если угол заточки тупой, то это уже отдельный вид инструмента, который называется колуном
Колун — тяжелое массивное орудие труда, посредством которого осуществляется выполнение узкоспециализированного действия — колка бревен. Металлическая часть инструмента имеет тупую заточку, а углы спусков достигают 30 градусов. Весят такие топоры от 2 до 3 кг, но можно встретить и более тяжелые варианты на 5 кг. Оснащаются устройства длинной рукояткой, а обушок представлен в виде массивной части. При необходимости по обушку производятся удары посредством молота, когда необходимо расколоть твердую и массивную древесину. Чем длиннее рукоятка колуна, тем выше сила удара по заготовке

Это основные разновидности топоров, которые используются для работы с древесиной. Зачастую у каждого хозяина имеется один вариант этих инструментов — плотницкий или хозяйственный. Узнать, какой вид устройства у вас лежит на полке можно посредством осмотра формы лезвия. Если лезвие топора прямое — это хозяйственный инструмент, которым можно обрабатывать деревянные заготовки и рубить небольшие деревья. Если лезвие имеет закругленную форму, тогда этот инструмент относится к категории плотницких. Он предназначен для рубки и валки больших деревьев. Колун трудно перепутать с каким-либо топором, так как он имеет специфическую конструкцию.

Это интересно! На этом виды рассматриваемых устройств не заканчиваются, а только начинаются. Кроме вышеперечисленных моделей имеется еще немало разновидностей топоров, которые используются не только для работы с древесиной.

Специальные виды топоров и их применение

Хотя сегодня топоры, как и молотки, заменили альтернативные автоматические инструменты, однако вытеснить их полностью практически невозможно. У каждого мастера в распоряжении имеется ручной топор, которым можно выполнять различные манипуляции. Рассмотрим, какие еще бывают виды устройств, и в каких сферах они применяются.

Топор для валки леса — для валки деревьев требуется мощный инструмент. Такой инструмент имеется, а его отличительные особенности в том, что он оснащен длинной рукояткой, и большим весом рабочей части. Длина топорища достигает 90 см, а весят такие устройства от 3 до 4 кг. Большая длина рукоятки позволяет обеспечить хороший замах, от которого зависит сила удара. Чем больше длина рукояти и вес топора, тем выше эффективность выполняемых работ. При использовании специальных инструментов для рубки леса немаловажно учитывать такой фактор, как необходимость прикладывания больших физических усилий. Именно поэтому не каждому мужчине под силу работать такими инструментами, отчего этот вариант относится к категории узкоспециализированных
Мясной топор или для рубки мяса — используются рассматриваемые инструменты не только для обработки древесины, но еще и для разделывания мяса. Прибор для мяса имеет схожесть с обычными инструментами для древесины, но отличается он такими особенностями, как широкое и ровное лезвие, а также укороченная рукоятка. Лезвие на топоре затачивается так, что в итоге положительно отражается на качестве проводимых манипуляций, а также исключается разрушение металла при постоянном контакте с твердыми костями. Топорище на инструменте не только имеет укороченную форму, но еще и опущенную вниз, что обеспечивает осуществление более точных ударов. Лезвие на топорах для мяса изготавливается из быстрорежущей инструментальной стали, что необходимо для повышения качества и эффективности проводимых манипуляций
Двусторонний — инструмент оснащен лезвиями с двух сторон. Одна сторона лезвия имеет прямую форму, а вторая закругленную, что расширяет функционал инструмента. Удобство использования такого инструмента в том, что в случае притупления режущей кромки, можно развернуть приспособление, и продолжить работу. Главное требование, которое предъявляется к инструментам данного типа — это хорошая балансировка. Двусторонний топор в древние времена использовался в качестве оружия
Пожарный — свое применение топоры нашли в сфере спасения. Причем пользуются инструментами не только пожарные, но еще и службы спасения МЧС. Пожарные топоры делятся на два вида — поясные и штурмовые. Отличаются они тем, что обушок поясного инструмента оснащен острым колышком, посредством которого осуществляется сбивание замков и стекол. Еще крюк на поясном топоре позволяет спасателю загонять инструмент в различные поверхности, чтобы забраться на крышу. Окрашиваются пожарные устройства в красный или черный цвет, но могут встретиться и желтые варианты. На рукоятке инструментов имеется прорезиненная накладка, предотвращающая получение ожогов кожными покровами рук спасателя. Штурмовые устройства отличаются большими размерами, а применяются они для выбивания дверей и разрушения прочих конструкций, что необходимо для проведения эвакуации людей. Обушковая часть штурмового топора не всегда оснащена крюком. Увидеть пожарный агрегат можно не только в руках у пожарника, но еще и на пожарном щите в различных производственных помещениях
Походный — его второе наименование — мультитул. Его так называют по причине многофункциональности. Походные топоры бывают разными, а их отличительная особенность в том, что они имеют свойство складываться или разбираться для удобства их транспортировки. Весят походные устройства также не много, что очень важно для возможности его применения при отправке в поход. В рукоятке инструмента прячутся различные мелкие приспособления, за счет которых расширяется функционал устройства. Используется походный или туристический топор для рубки веток, валки небольших деревьев, раскалывание камней и т.п. Для повышения безопасности, походные приборы оснащаются специальными чехлами, посредством которых исключается вероятность травмирования человека при транспортировке
Ледорубы — относятся к отдельной категории инструментов, посредством которых осуществляется их врезание в толщу ледяной корки с целью повышения проходимости. Ледорубы используются альпинистами, а сходство с обычным топором они имеют только по способу применения. Чтобы закрепить ледоруб в толще льда, необходимо осуществить сильный запах. Если рукоятка такого инструмента имеет сходство с топорищем обычного топора, то рабочая часть ничего общего не имеет. Специальная форма с зубьями для врезания в толщу льда обеспечивает высокоэффективное закрепление оснастки

Какой топор лучше выбрать, все зависит о того, для каких целей планируется его применение. Если сказать слово молоток, то у многих этот инструмент ассоциируется с гвоздями. Если же сказать слово «топор», то сразу возникает ассоциация с рубкой деревьев. Однако, как видно из описания выше, рассматриваемый инструмент применяется для выполнения разных задач. Именно от того, какие задачи будут стоять перед инструментом, следует осуществить выбор соответствующей модели.

Особенности правильного выбора топора для дома

Зная о том, какие виды топоров бывают, не составит большого труда выбрать подходящий инструмент для выполнения соответствующих действий. Выбрать подходящие модели топоров можно в интернет магазине «Цилиндр», где представлен большой ассортимент моделей разных видов, размеров, форм, производителей и т.п. Перед тем, как отдать предпочтение тому или иному виду инструмента, следует уделить внимание следующим критериям выбора:

Для начала нужно ответить себе на вопрос о том, какие работы планируется выполнять инструментом. Это может быть рубка деревьев или обработка деревянных заготовок. Для выполнения этих практически одинаковых задач используются инструменты разных видов
Уделить внимание рукоятке или топорищу инструмента. Если работать топором будете часто, то следует выбирать такие модели, где рукоятка отличается удобством, отсутствием скольжения, прочностью и т.п. Устройства с деревянными ручками стоят дешевле, но при этом они требуют специального ухода. Более альтернативный вариант — это топор с фиберглассовой рукояткой (стекловолокно). Если покупается инструмент с ручкой из древесины, то следует уточнить, из какого вида дерева она изготовлена. Лучшие варианты дерева для изготовления рукояток на топоры — береза и ясень
Металлическая часть должна быть изготовлена из высокопрочной стали, иначе такой инструмент долго не прослужит. Узнать, из какой стали изготовлен инструмент, можно по маркировке, если она присутствует
Размер — зависит от вида работ, которые планируется выполнять. Если инструмент имеет малый вес и короткую ручку, значит он предназначен для выполнения точных манипуляций. Для грубой обработки используются тяжелые топоры с длинными рукоятками
Наличие отверстия на рукоятке — преимущество, которому нужно отдать должное. Благодаря наличию отверстия, ваш топор никогда не придется искать по всему гаражу. Он всегда будет висеть на своем месте
Если не планируется часто работать инструментом, тогда следует выбирать модели, которые идут в комплекте с защитными чехлами

У хорошего мастера в арсенале должно присутствовать несколько разновидностей топоров, предназначенных для выполнения соответствующих задач. При выборе учитывайте стоимость инструмента. Если агрегат стоит дешево по сравнению с другими моделями, то это не говорит о том, что он хороший. Скорее всего, такой инструмент сделан из низкокачественной стали, и поэтому долго он не прослужит. Недостаток таковых дешевых топоров в том, что они могут быстро выйти из строя, тем самым нанеся серьезный ущерб здоровью.

Это интересно! При необходимости обзавестись инструментом, можно купить как готовый топор, так и собрать его из отдельных частей. После покупке отдельных деталей предстоит собрать инструмент самостоятельно, а как это сделать, выясним далее.

Особенности правильной установки топора на топорище

Самый простой способ — это купить готовый топор. Однако бывают случаи, когда в ходе эксплуатации инструмента деревянная ручка изнашивается, и нуждается в замене. Продолжать эксплуатацию инструмента с неисправной рукояткой противопоказано, поэтому разберемся, как установить топор на топорище.

Первоначально следует правильно подобрать длину топорища. Под соответствующий размер и вес металлической части необходимо выбрать правильную рукоятку
Подогнать рукоятку под размер проушины. При установке топора на рукоятку, последняя должна быть в уровень с металлической частью или выступать
Если выступ получился слишком большим, тогда необходимо его сократить, иначе выступающая часть будет мешать при выполнении работ
Расположить в пропиле клин, посредством которого происходит его забивание в древесину
В качестве клина используется стальная или деревянная пластина с заостренным краем с одной стороны
Клин забивается по центру деревянной рукоятки, тем самым увеличивая усилие прижима топорища с обушком. В верхней части рукоятки рекомендуется предварительно сделать углубление для клина
Чтобы исключить пересыхание древесины, верхнюю часть можно залить клеем, и покрасить

Как видно, процедура установки металлической части на топорище не трудная. Главное при выполнении этих манипуляций обточить верхнюю часть рукоятки, и подготовить хороший клин.

Заточка топора или что надо об этом знать

Если вы купили топор, то научиться работать им не составит труда. При этом важно соблюдать правила техники безопасности, чтобы не получить травмы. В процессе эксплуатации инструмента происходит притупление режущей кромки, что способствует снижению эффективности приспособления. Чтобы восстановить работоспособность топора, необходимо заточить лезвие. Как заточить лезвие топора, необходимо разобраться более детально.

Заточка лезвия может выполняться вручную или на специализированном инструменте
Угол заточки лезвия составляет 20-30 градусов. Чтобы получить еще более острое лезвие, необходимо выбирать угол заточки в 35 градусов
Некоторые разновидности инструментов не подлежат заточки. К таковым инструментам относятся колуны и пожарные топоры, которые должны оставаться с притупленной кромкой, чтобы не застревать к древесине
Работы по заточке рекомендуется проводить вручную, так как использование электроинструмента способствует перегреванию металла, который меняет свои свойства. Именно поэтому заточку лучше сделать медленно вручную, нежели быстро, но при этом испортить инструмент
Если все же принято решение заточки лезвия топора на электроинструменте, тогда следует соблюдать следующие правила: держать оснастку лезвием навстречу вращению круга, а также осуществлять периодически опускание его в воду

Специалисты предпочитают для заточки лезвия топора выбирать ручной способ. Он намного надежнее и эффективней. Не рекомендуется для заточки использовать болгарку, которая развивает очень высокие обороты. Трение металла о поверхность вращающегося диска приведет к быстрому нагреванию поверхности, и потере первоначальных свойств.

В завершении стоит отметить, что топор представляет собой уникальный инструмент, без которого невозможно заготовить дрова на зиму. Чтобы обеспечить сохранность инструмента длительное время, следует обеспечить за ним уход. После применения инструмента, поверхность лезвия необходимо очистить, предотвратив тем самым возникновение коррозионных процессов. Теперь вы с легкостью сможете выбрать топор для дома, сделав это в интернет магазине «Цилиндр», где всегда рады новым покупателям и постоянным клиентам.

Виды топора: распространённые, древние, специальные

Топор — древний инструмент с богатой историей использования, включая рубку деревьев, охоту на животных и оружие. Сегодня его чаще всего можно увидеть во дворе или на открытом воздухе, например в кемпинге. Но если в прошлом он имел довольно примитивную конструкцию, то со временем этот инструмент значительно улучшился с точки зрения его характеристик и долговечности. И всё только благодаря технологиям, которые за годы претерпели значительные изменения. Сегодня это высокоэффективный, безопасный и надёжный инструмент, который есть практически в каждом доме.

Содержание статьи

Виды топоров и их назначение

Существует много разновидностей. Различают его по форме и типу головы, длине захвата, материалу изготовления. По сути, видов достаточно много, но одна из наиболее главных характеристик, которая их отличает, — это всё-таки форма головы. В зависимости от этого параметра, топор может быть режущим, валочным, для мяса, с одним лезвием и двустворчатым и прочие. Предлагаем рассмотреть основные виды топора, а также специальные, которые предназначены не для бытового применения.

@220-volt.ru

Распространённые

Сюда относят те, которые можно встретить пусть не в каждом доме, но довольно часто.

Колун

Используется, как правило, для колки дров. У него большая и тяжёлая головка с относительно тонкой кромкой на конце вогнутого клина. Предназначен для резки вдоль волокон, в отличие от обычных топоров для кустарников. У колунов лезвие должно входить прямо в древесину, в то время как более широкая часть вдавливается в неё раскалывая.

@pikist.com

Валочный

Профессиональный инструмент, который применяется при вырубке деревьев. Имеет длинный и широкий край (более 11,5 см), острый угол заточки лезвия, изогнутую форму. Последнее делает его пригодным для резки свежей смолистой древесины, такой как ель или сосна. Тяжёлая головка и длинная ручка также придают топору значительную мощность. Следует отметить, что он весит довольно много: это помогает увеличить силу удара.

@kentofinglewood.com

Для мяса

Предназначен для рубки и разделки туш. Имеет довольно широкое лезвие, за счёт чего при работах захватывается бо́льшая часть мяса. Сам инструмент может весить от 3 кг.

При рубке самым важным и очевидным считается умение рубить трубчатые кости. У отличного мясника нет осколков — срез получается чуть ли не идеально ровным. Секрет состоит в качественном топоре и правильно поставленном ударе.

@freepik.com

Плотницкий

Меньше обычных. Предназначен для рубки древесины. Есть небольшая выемка для пальца, которая позволяет плотникам быть более точными при выполнении любых работ. Противоположный конец топора имеет закалённый материал, который можно использовать как молоток. Некоторые новые модели также оснащены встроенной скобой для выдёргивания гвоздя, что позволяет мастерам выполнять несколько задач одновременно, не меняя инструментов.

Заточка производится под углом 35 градусов, в противном случае лезвие будет увязать в дереве.

@drevo78.ru

Пожарный поясной

Лезвие с острыми краями выполнено в традиционном стиле, но область напротив режущей кромки заострена, как кирка. Головы этих топоров также обычно окрашены в яркие цвета, чтобы их можно было быстро найти в чрезвычайных ситуациях.

@fireman.club

Пожарный штурмовой

Это топор с ручкой из дерева и тяжёлой стальной головкой, предназначен для работ при тушении огня и специальных требований пожарной службы. Имеет как обычный широкий клин для резки и рубки древесины, так и узкий заострённый на противоположной стороне. Используется для взлома дверей или как отрывной крюк, а также для подъёма дорожных покрытий и люков.

Ледоруб

Устройство с приваренной с тыльной стороны металлической трубой. Предназначен для отбивания льда и наста на тротуарах.

Также это и альпинистский инструмент, сочетающий в себе теслообразное лезвие и кирку на головке длинной деревянной ручки с шипом на конце, используемый для пробивания льда и для поддержки на ледяных поверхностях.

@yourcity.spb.ru

Кровельный

Относится к профессиональному инструменту, используется кровельщиками. И хотя он вышел из моды из-за современных изобретений, многие мастера по-прежнему предпочитают этот традиционный прибор. Имеет несколько целей, что отлично, если вы сидите на крыше и не хотите таскать с собой кучу разных инструментов. Оснащён двумя головками по обе стороны от рукояти. Одна — это острое лезвие, которое используется для резки черепицы. Другая — молоток, который забивает гвозди при креплении её к крыше. Часто головка намагничивается, потому не нужно будет удерживать крепежи на месте, а вместо этого они просто фиксируются к передней части молотка и вставляются. Топоры для кровли также имеют дополнительную функцию в виде узла на стороне острого лезвия.

@usknife.com

Тесло

Режущий инструмент с изогнутым лезвием, установленным под прямым углом к рукоятке — для обработки дерева. Тёсла используются для шлифовки или резьбы при ручной деревообработке, а также заменяет мотыгу в сельском хозяйстве и садоводстве.

@drevo78.ru

Туристический

Лёгкий и компактный топор. Лезвие обычно имеет полукруглые края — это упрощает его переноску в рюкзаке. Зачастую дизайн инструмента привлекательный, а в комплекте идёт чехол. Дополнительное преимущество — лезвие настолько острое, что топор можно использовать и в качестве ножа.

Это хороший, удобный и универсальный вариант для походов. Вы можете колоть дрова, рубить небольшие деревья и удалять их ветви, а также очищать участок от кустов и сучьев.

@vitira.zakupka.com

Кухонный

Незаменимый инструмент при готовке. Такой топорик легко и быстро поможет разделать огромное количество мяса, а также мелко разрубать косточки на суп или бульон. Форма, размер и тип лезвия обеспечивают лёгкость и комфорт при нарезке овощей, мяса и других ингредиентов.

@wish.com

Специальные

Относятся к узкоспециализированному назначению. Как правило, это инструменты, которые подходят не для всех задач, а приобретаются для конкретных целей.

Столярный

Похож на топор плотника, но немного меньше и легче. Лезвие прямое. Используется для обтёсывания.

@in-green.com.ua

Валашка

Сочетает в себе инструмент и трость, которую можно задействовать в качестве лёгкого оружия. Он имеет символическое историческое и культурное значение и до сих пор используется в качестве опоры во многих традиционных танцах, например, одземок. Это лёгкий инструмент с длинным и прямым деревянным древком, часто с металлическим прикладом. Длина чуть больше 1 метра. На захвате обычно присутствует гравировка. В некоторых странах до сих пор используется пастухами.

@mechi-sabli.ru

Цалда

Топорик небольшого размера из железа, с лезвием серповидной формы. Применяется для очистки земли от кустарников.

Бородовидный

Большие боевые топоры с широким длинным лезвием и древком. Режущая кромка имеет саблевидные края, известные как борода.

@popmech.ru

Древние

Первобытные люди научились делать топор почти миллион лет назад, а не пятьсот тысяч лет, как считалось ранее. Конечно же, с ходом времени этот инструмент улучшался и модернизировался, но некоторые его виды уже давно остались в прошлом.

Бердыш

Боевой топор на удлинённом древке (ратовище), с вытянутым лезвием характе́рной загнутой формы в виде полумесяца. Находился на вооружении русской пехоты в XV—XVII вв., а для стрелецких войск служил не только вспомогательным оружием, но и упором и подставкой при стрельбе из тяжёлых фитильных ружей. Это холодное оружие обладает огромной проникающей способностью и при умелом использовании может нанести врагу тяжёлые, часто смертельные раны.

@donjon.ru

Абордажный

Был распространён во времена парусного флота. Предназначался для военных моряков и пиратов при абордажных захватах. Оснащался длинной (до 1 м) рукояткой, укреплённой металлическими пластинами — лангетами. Как правило, снабжался на обухе крюком, выполняющим роль багра. Реже там находилось лезвие клинка.

@vk.com

Каменный

Доисторический ручной инструмент, рабочая часть которого изготавливалась в основном из камня, кремня, риолита, кварцита и других крупных пород.

@warshistory.ru

Кельт

Похож на обычный топор, но не имеет канавки, и их вставляли перпендикулярно оси захвата, а не параллельно ему. В раннем неолите предназначался для рубки деревьев и обработки древесины. По сути, это был гранит или другой прочный камень, отполированный до идеального блеска.

@livemaster.ru

Чекан

Топор с вытянутым в форме молотка обухом. Помимо своего боевого назначения, они также служили отличным противовесом к лезвию и способствовали более точному удару.

какие бывают формы? Особенности бородовидных моделей и топора-мультитула. Разновидности и их назначения

Топор – это приспособление, которое используется еще с глубокой древности. С давних пор это орудие было основным инструментом труда и защиты в Канаде, Америке, а также в африканских странах и, конечно же, в России. На сегодняшний день промышленность предлагает широкий ассортимент топоров самых разнообразных форм и размеров, каждый из них имеет свое функциональное предназначение.

Виды форм

Старинные топоры имели бородовидный тип обуха, то есть передняя часть лезвия была расширена снизу, а в противоположной части образовывалась выемка. Такие изделия были довольно популярны в европейских странах, где повсеместно использовались как хозяйственный инструмент, так и в качестве боевого оружия. Современные топоры, как правило, имеют прямую либо закругленную форму. Первые используются для грубого вала леса, а вторые – для обработки дерева. Топорища подобных инструментов производят из наиболее твердых пород – березы, клена, а также граба или ясеня, на используемых материалах не должно быть ни трещин, ни сучков, ни какой-либо гнили.

Самый распространенный вид топора – это плотницкий, который известен еще со времен СССР.

Его лезвие имеет такую форму, которая позволяет максимально удобно работать с различными деревянными заготовками и маленькими бревнами. Однако в условиях дикого леса такой топор не годится – им довольно сложно срубить ствол дерева либо же большую ветку, именно поэтому были созданы более легкие топоры, лезвие которых имеет чуть более округлую форму. Наиболее востребованы финские модели: их лезвие с одной стороны закруглено, а с другой – имеет выемку. Этим приспособлением можно не только валить лес, но и колоть дрова, что очень актуально в условиях тайги или длительного пешего похода в любой другой местности.

Примечательно, что округлые лезвия обычно имеют очень интересную заточку, благодаря чему становятся по-настоящему многофункциональными.

Еще одна разновидность топоров получила название таежные, лезвие этих инструментов используется для резки твердой древесины. Форма лезвия так же, как и у финского, закруглена, но, кроме того, лезвие располагается под довольно острым углом по отношению к топорищу – это делает удары гораздо более результативными, поскольку в дерево в первую очередь вонзается верхний край обуха. Весьма похожим строением обладает инструмент марки «Олень», форма которого практически идентична, но масса гораздо меньше.

Основные разновидности и их назначение

Теперь немного исторических фактов. Человечество изобрело топоры еще в древние времена. Однако первые инструменты были неудобными, крайне тяжеловесными и недолговечными. Обойтись без них люди не могли, поскольку им нужно было строить жилье, вырубать орудия труда и охотиться на дикого зверя. Да и диких животных отгонять от добычи приходилось вручную. Инструмент быстро ломался, и приходилось делать новый. В эпоху неолита научились шлифовать его поверхность, а еще через несколько тысячелетий начали делать топоры из меди.

Только когда было открыто железо, появился некий прообраз современного топора – металлический с деревянной рукоятью.

Основной частью такого приспособления было рубило из железа, которое насаживали на хорошо обтесанную палицу. С течением времени топоры разделились по своему функциональному предназначению. Самые тяжелые модели трансформировались в мощное боевое оружие, и за счет его высокой рубящий силы и низкой стоимости стали главным орудием ополчения. Более легкие модели стали использовать в хозяйственных целях, на них и остановимся чуть подробнее.

Прежде чем говорить о том, какие виды топоров существуют, необходимо отметить основные параметры, которые отличают их друг от друга, а именно:

масса инструмента;
тип лезвия;
форма и качество топорища;
метод насадки.

Начнем с главного – веса. Наименьший порог инструмента соответствует 900 г. Безусловно, есть такие топоры, которые весят меньше, но их функционал непонятен – в большинстве случаев это не топоры, а просто туристические топорики, которыми можно срубить тонкие ветки и заточить колья под палатку. Как правило, они оптимальны для однодневных прогулок, а для длительных пеших походов не годятся. Вес надежного топора должен варьироваться от 900 до 1600 г. В этом случае возможно рубить сучья среднего размера, да и орудовать инструментом этой массы гораздо проще, поскольку лесоруб чувствует, как он «фиксируется» в руке. Подобные топоры используются в жилищном малоэтажном строительстве и отделке.

Если вам требуется рубить большие деревья и колоть крупногабаритные дрова, то следует отдать предпочтение моделям массой более 2,3 кг – обычно такие лезвия дополняют удлиненным топорищем, благодаря чему мощность удара возрастает.

Принципиальное значение имеет и качество используемой стали, тут все очевидно – чем более прочное сырье использовалось, тем дольше служит топор, кроме того, лезвие дольше будет оставаться заостренным, на нем долгое время не появятся никакие сколы, трещины и другие деформации. Очень важной частью топора считается его рукоятка, а также способ её насадки. Для качественного удара лучше брать инструмент с ручкой 50-80 см, а если удар должен быть точечным – то выбор нужно сделать в пользу моделей с укороченным топорищем.

Остановимся подробнее на наиболее востребованных видах топоров.

Хозяйственный

Хозяйственный топор весит менее килограмма. Его отличает прямая острая режущая кромка – этот инструмент используется для чистовой обработки различных деревянных заготовок и обтесывания дерева. От него не требуется рубка твердых стволов, потому и массивный обух ему не нужен. Эти топоры весьма острые, они затачиваются почти как бритва.

Плотницкий

Этот топор считается универсальным инструментом обработки древесины. Его отличают тонкое, хорошо заточенное лезвие и малый вес, благодаря чему при помощи такого инструмента можно выполнять самый широкий круг задач, в том числе вырезку пазов и подгонку параметров колоды под необходимые габариты. Такой топор имеет форму прямой, немного удлиненной юбки, масса равняется 1200-1300 граммам, а угол заточки лезвия составляет 20-30 градусов.

Углы в 30 градусов считаются более универсальными, так как позволяют колоть нетвердую древесину и обтесывать деревянные детали. Более острый угол в 20 градусов приближает его к хозяйственному, а более тупой – к колуну.

Колун

Колуны – это тяжелые массивные орудия с довольно широким лезвием, они нужны для колки бревен. Металлическая часть этого орудия отличается довольно тупой заточкой, угол спусков составляет порядка 30 градусов. Вес варьируется от 2 до 3 кг, реже встречаются инструменты весом 5 кг. Рукоять длинная – от 80 см и больше.

Это обусловлено особенностями эксплуатации инструмента – обычно его обхватывают двумя руками и делают высокий замах, в этом случае, чем длиннее рукоять, тем сильнее бывает удар.

Специальные модели

Для решения некоторых задач созданы отдельные варианты топоров. Рассмотрим их.

Для валки леса

Топоры, которые используют для валки леса, обычно являются наиболее длинными – минимальная длина топорища составляет 90 см, а масса инструмента достигает 3-3,5 кг. Такая длинная рукоять позволяет обеспечить необходимые параметры размаха и силы удара, благодаря чему работы по заготовке дерева проводятся быстрее. Следует отметить, что работать подобным топором довольно сложно, потому это занятие сопряжено с большими физическими усилиями лесорубов.

Для рубки мяса

Для рубки мяса больше всего подходят топоры с довольно широким и идеально ровным лезвием. Обычно оно оттачивается под таким углом, который уберегает режущую кромку от быстрого разрушения при постоянном контакте с твердыми жесткими костями. Ручка этого топора обычно короткая и выдвигается вниз к режущей кромке, именно поэтому приспособление позволяет наносить очень точные режущие удары.

Двусторонний

Двусторонние топоры нашли свое применение при разрубании деревянных заготовок, подготовки дров и осуществлении разнообразных монтажных работ. Рабочая часть подобного инструменты имеет два лезвия, в большинстве случаев они выполняются из кованой стали с использованием метода двойной термообработки. Рукоять выполняется из твердой древесины, чаще всего из орешника.

Пожарный

Топоры повсеместно применяют в работе служб спасения, в частности, пожарные используют две разновидности топоров – поясные и штурмовые. На обухе поясного инструмента имеется довольно острый колышек, который необходим для сбивания замков и выбивания стеклопакетов. Кроме того, этот крюк может загоняться в различные поверхности, чтобы удержать его в стене либо на крыше. Обычно пожарные топоры окрашивают в черный и красный цвета, хотя нередко можно увидеть желтые вставки. Топорище покрывается прорезиненными накладками, которые защищают руки от ожогов. В отличие от поясных моделей, штурмовые гораздо больше в размерах, но форма их очень похожа.

Они используются для выбивания тяжелых дверей и разрушения любых препятствий, которые могут помешать эвакуации.

Обух часто имеет крючок, а может быть плоским, подобно кувалде. Этот тип оружия является обязательной комплектующей деталью любого пожарного щита, которые, согласно требованиям норм техники безопасности, должны располагаться во всех общественных местах.

Походный

Туристический топор носит название мультитул и отличается большим разнообразием моделей. Отличительная их черта – небольшой вес, что и неудивительно, учитывая, что инструмент приходится тащить на спине по много часов. Ручка такого топора обычно становится довольно удобным хранилищем различных мелких вещей, которые необходимы в любом походе. При помощи туристического топора рубят разные ветки, сваливают небольшие деревья и даже раскалывают камни для создания очага. Обычно они комплектуются чехлами, которые защищают человека от травм во время переноски инструмента.

Отдельной разновидностью туристических топориков являются ледорубы.

Они представляют собой довольно компактные и легкие приспособления, которые необходимыми для врезания в толщу льда, если имеет место восхождение к заснеженным вершинам. Это альпинистское снаряжение делают двусторонним, при этом одна часть напоминает хорошо заточенный крюк, а вместо обуха, выполняется острое лезвие, размещенное перпендикулярно рукояти – такое строение оптимально для формирования углубления во льду. Армейский топор тоже может пригодиться в походе. Его повсеместно используют для подготовки бревен для очага, выкапывания траншей, забивания колышков палатки, а также в качестве орудия защиты.

О том, как правильно выбрать топор, смотрите в видео ниже.

Плотницкий топор: характеристики, отличия, выбор

Топор люди использовали с незапамятных времён. С его помощью рубили дрова, тесали колья, изготавливали предметы из дерева. А также применяли как боевое оружие.

В настоящее время существует несколько разновидностей топоров. Они имеют разную форму, вес и размер. Конструкция топора простая, однако используется это приспособление для многих целей. Наиболее распространён плотницкий топор, который в наши дни имеется почти у каждого владельца дачного участка.

Характеристики инструмента

Топор – конструкция, которая состоит из 2-х частей: лезвия из твёрдой углеродистой стали и ручки – топорища. Это универсальное приспособление, т. е. используется для разных работ. Поэтому известно несколько разновидностей, которые применяются для определённых целей, имеют разную форму топорища и лезвия. Вес зависит от его предназначения и может составлять от 800 г до 3 кг. Применяется для рубки деревьев и колки дров, обработки деталей деревянных конструкций, для разделки туш животных, для столярных работ и др. Форма и размер рубящей части разных моделей неодинакова.

Топорище любой модели должно быть гладким, без неровностей и зазубрин, и удобно располагаться в руке мастера. Длина и форма его зависят от назначения инструмента. Рукоять может быть прямой или изогнутой. Изготавливается преимущественно из древесины. Обычно для этого применяются твёрдые породы дерева – клён, берёза, ясень, дуб. Реже встречаются модели с металлическим или пластиковым топорищем. Деревянная рукоять отличается высокой степенью защиты от вибрации при ударе, это значительно облегчает работу мастера. Недостатки заключаются в том, что дерево рассыхается со временем, т. к. подвержено воздействию влаги, гнили, даже несмотря на использование защитных покрытий. Также деревянная рукоять чаще ломается. Металлическое топорище имеет высокую устойчивость, продолжительный срок службы. Однако повышенная вибрация затрудняет работу с таким инструментом: у работника быстро устают руки. Использовать его в холодное время неудобно. Кроме того, стоимость его высокая.

Отличия от обычного топора

Плотницкий или универсальный топор отличается от других разновидностей по ряду признаков. Его рубящая часть имеет форму трапеции. Кромка лезвия у него округлая. Благодаря этому работать им удобнее, можно выполнять тонкую и точную работу. Средняя длина его составляет 10 см, сравнительно тонкое и остро заточенное. Такое лезвие именно режет древесину, а не раскалывает её, в отличие от колуна.

Затачивается топор плотника особым образом. Угол заточки составляет 35°. Именно такой показатель является самым правильным для работы с деревом. Если меньше, то лезвие станет застревать между древесных волокон. А также лезвие, заточенное чересчур тонко, крошится очень быстро. Особенно в тех случаях, когда при работе с бревном удары попадают на сучки, которые очень плотные и твёрдые. Если же угол заточки больше, то при работе придётся прилагать больше усилий и работник устаёт быстрее.

Что касается длины топорища, то по действующему ныне стандарту она составляет от 40 до 50 см. Именно этот показатель соответствует габаритам среднего человека. Изготавливается топорище обычно из дерева, однако могут использоваться также металл или пластик.

Плотницкий тесак имеет массивный обух. В случае надобности можно по нему бить кувалдой.

Назначение плотницкого топора

Плотницкие топоры применяются в строительных работах, для обработки древесины и др. Благодаря острой заточке деревянные изделия подгоняются очень точно – до 1 мм. Для изготовления сруба плотницкий топор является наиболее подходящим. Плотницкий топор – не лучший инструмент для вырубки леса, для этого применяется тяжёлый топор с длинной рукоятью. А плотницкий – для сложных, тонких работ.

Разновидности топоров

Наиболее распространены следующие виды топоров.

Колун. Это крупный массивный инструмент для мощных ударов. Его назначение – колка дров, что ясно из названия. Колун имеет широкое лезвие тупой заточки и длинную рукоять (до 0,8 м.), что идеально подходит для сильной, мощной рубки. Колун применяется для обработки древесины твёрдых и плотных пород.
Топор для валки леса. У него длинная рукоять, почти 1 м, что способствует увеличению силы удара. Вес его в среднем 3 кг. Работать такими большими топорами непросто, для этого требуются серьёзные физические усилия.
Топор для рубки мяса. Такой инструмент имеет ровное и широкое лезвие, короткую ручку, сдвинутую вниз. Эта форма – идеальное приспособление для точных режущих ударов.
Топор пожарный. Бывает двух видов: поясной и штурмовой. У первого есть колышек на обухе, которым легко разбить оконные стёкла или сбить замок при пожаре. Второй крупнее и массивнее, на обухе может располагаться крючок. На топорище надевается резиновое покрытие, предохраняющее руку от ожога.
Топор плотницкий. Это лёгкий инструмент, его вес около 1,5 кг. Лезвие плотницкого тесака остро заточенное. Эта конструкция многофункциональна. Лучшим является кованый плотницкий топор, изготовленный индивидуально. Такие модели в настоящее время – редкость. Отличаются высокой прочностью и надёжностью. Главный минус кованого плотницкого тесака – его высокая стоимость.

Кроме перечисленных, используются и другие разновидности, которые имеют определённое назначение и применяются для конкретных задач. Столярный топор, который также называется теслом, имеет небольшой вес – менее 1 кг. От плотницкого отличается формой режущей кромки, которая не закруглённая, а прямая. Это позволяет обрабатывать мелкие детали с высокой точностью. Топорище овальное.

Туристические топоры можно применять для разных целей. Главные требования – малый вес и острая заточка. Для предупреждения травм такие модели укомплектованы чехлами.

Ледорубы – небольшие и компактные инструменты, необходимые для разбивания льда и врезания в него во время подъёма на горные вершины. Вместо обуха имеется заточенное лезвие, которое расположено перпендикулярно топорищу, т. е. он двусторонний.

Топор – что это такое, как выглядит, виды, как правильно выбрать, насадить на топорище и точить?

Прорывом в эволюции человечества можно считать решение объединить палку и камень, так первобытный охотник изобрел топор. Удар таким инструментом был эффективнее, с течением времени менялась его конструкция в зависимости от возложенных на него задач.

Что такое топор?

Инструмент с коротким древком и заточенным на одной стороне лезвием, которое располагается вдоль рукоятки – это топор. Мастера используют его как инструмент для работы с деревом, спортсмены – для метания, а еще это распространенный вид холодного оружия. О происхождении названия топора до сих пор ведутся споры. Похожее слово существовало у славян, иранцев, финнов. Известны и другие наименования орудия – секира, аргун. Существуют несколько вариантов крепления к древку лезвия, самым распространенным считается установка его в проушину и крепление с помощью клина.

Как выглядит топор?

Отличить топор от других инструментов сможет даже ребенок, его строение примитивно. Всем известно, как выглядит топор, частей у него всего три. Привычные всем секиры имеют изогнутую деревянную ручку – захват, в современных моделях топоров она может быть изготовлена из других материалов – металла, пластика, стекловолокна. К захвату крепится увесистое заточенное металлическое лезвие. Клин – третий важный элемент любого хорошего топора, от него зависит качество крепления лезвия к захвату. Другие части инструмента это:

обух;
хвост;
проушина;
щека;
носок;
пятка;
бородка;
полотно.

Виды топоров

Очень простой и примитивный на первый взгляд инструмент – топор имеет множество видов. Отличаются топоры в зависимости от назначения и по материалу изготовления.

Колун – крупный инструмент, имеющий массивный обух, предназначен для заготовки дров.
Топор альпиниста – верный помощник в походах по ледовым и снежным склонам, необходим для организации страховки.
Плотницкий топор применяется в обработке бруса из дерева.
Мясницкий топор, с чьей помощью разделывают туши животных.
Столярный топор – необходим в мастерской, для работы с небольшими деревянными предметами.
Дачный топор – незаменимый инструмент для разнообразных задач на участке.
Топор туристический отличается небольшими размерами и незаменим при пикниках и выездах на природу.
Таежный топор – приспособление, которое помогает выжить в суровых условиях тайги, в походах, для быстрого сооружения жилища и организации кострища.
Топор пожарного, оснащенный специальным крюком, применяется для вскрытия окон и дверей, других действий при возгорании.
Потес – приспособление для обработки бревен.
Тесло – топорик, которым мастера вырубают пазы в изделиях из дерева.

Как выбрать топор?

С давних пор на Руси владеть топором должен был уметь любой мужчина, у каждого хозяина был свой собственный инструмент, рукоять которого была словно продолжением руки. Удобные в работе современные топоры изготавливаются из качественных материалов. К выбору своего инструмента следует подходить тщательно и обращать внимание на детали.

Вес изделия играет важную роль. При выборе финских топоров и других профессиональных моделей стоит обращать внимание на инструменты массой от 2-х до 2,5 кг. Более легкие топоры неудобны в использовании, а тяжелые нагружают руки.
Тип лезвия топора зависит от состава дерева, с которым предстоит работать мастеру.
Длина рукоятки – важный параметр, от которого зависит сила удара при работе с топором.

Размер топора

Параметры топоров отличаются в зависимости от их назначения и вида. Форма лезвия, длина топорища и вес инструмента бывают различными. Стандартные топоры для колки дров считаются крупными моделями, длина ручки может колебаться в пределах от 70 до 100 см, толщин лезвия – от 3-х до 8-ми см, вес – от 3,5 до 6-ти кг. Типовые модели топоров имеют другие характеристики:

длина топорища: от 40 до 65 см;
размер острой кромки: от 10 до 17 см;
величина тупой части: от 4,5 до 7 см;
высота топора: от 16,5 до 22 см;
размер заточенной части: от 1,4 до 2-х см;
масса: от 0,7 до 1,6 кг.

Форма лезвия топора

В магазинах домашних инструментов можно найти топоры с несколькими видами обуха – широким, который применяется для рубки леса, средним, считающимся универсальным, и узким, предназначенным для плотницких работ. Форма лезвия большого топора может быть различной:

Прямая заточка необходима для инструментов, которыми обтесывают бревна, колят дрова.
Бритвенная заточка подходит для топоров, которыми выполняют фигурные резки.
Овальная – идеальная для мясных топоров, которыми рубят кости, с такой заточкой лезвие не застревает в твердых структурах. Такой вид заточки хорош для небольших плотницких топоров.

Материал лезвия топора

Вопросом, из какой стали выбрать топор, задаются все мастера. Самыми прочными считаются топоры из легированной стали, после них по свойствам стоит углеродистые лезвия. Легированные сплавы, широко применяющиеся для изготовления топоров, на сегодняшний день уступают современным материалам. Непрочные металлы нуждаются в частой заточке, такой инструмент прослужит меньше. Выбирая скандинавский топор, специалисты советуют ударить лезвием по чему-то металлическому и прислушаться. Звонкий звук характеризует качественное изделие.

Рукоятка топора

Лучше всего зарекомендовали себя в работе топоры с рукояткой из дерева. Такие инструменты испытывают сильную вибрацию, которая передается рукам. Топорище из металла или пластика не гасит ее, и работать с туристическими топорами такого типа сложнее. Оптимальное соотношение твердости и прочности демонстрирует береза. Через несколько лет эксплуатации дерево рассыхается. Бороться с этим можно, поместив топор в воду, или приобретя модель, обработанную краской или лаком. Преимущества не деревянных рукояток неоспоримы, такие топорища:

не гниют;
не трескаются;
не горят;
удобно помещаются в руке;
не скользят благодаря резиновым накладкам.

Как правильно насадить топор на топорище?

Случается, что топор во время работы ломается, самая частая проблема, с которой сталкиваются мастера – соскакивание железной части с ручки. В этом случае необходимо понимать, как насадить топор на топорище, чтобы подобная ситуация не повторялась. Следование пошаговой инструкции, поможет избежать проблем при сборке инструмента.

Для правильной установки насадки надо подогнать проушину на лезвии под размер верхней части топорища инструмента.
На рукоятке необходимо сделать метку, где заканчивается нижняя часть лезвия, полученный отрезок разделить на две части и начертить линию.
Ножовкой для металла сделать вертикальный распил до метки, это нужно для изготовления клина, который выстругивается отдельно, длина его должна равняться глубине распила, ширина – величине проушины, толщина – не более 10 см.
Колющую часть необходимо расположить вверх ногами на деревянной поверхности, вставить рукоятку и постукивая, надеть ее до упора.
Последний этап – вставка клина и срезание выступающих зазубрин.

Как правильно точить топор?

Сделать топор острым можно в домашних условиях, используя точильный станок. Угол заточки лезвия играет важное значение для длительной работы любого топора. Слишком острая заточка недопустима, на лезвии могут образовываться сколы и зазубрины, тонкая сталь может застревать в древесине. Оптимальные значения угла лезвия – 30-35°. Заточка топора должна проводиться в два этапа:

Начальная, в ходе которой необходимо сформировать новую режущую кромку топора, устранить дефекты и мелкие выбоины.
Финальная или «чистовая», когда шлифовальным бруском из мелкого зерна полируются оставшиеся заусенцы со всех сторон лезвия.

Как хранить топор?

Порядок в мастерской, когда каждый инструмент находится на своем месте, характеризует хорошего хозяина. Любой топор – походный или столярный, нуждается в правильном хранении. Забывать о том, что это опасное колющее оружие нельзя. Для того чтобы обеспечить безопасность домашних стоит позаботиться о месте, где будет находиться топор. Оставлять инструмент воткнутым в полено или любую деревянную поверхность нельзя, от этого он быстро тупится. Правильное место для него – полка или подставка, откуда он не сможет упасть.

Чехол для топора

Для того чтобы обеспечить топору длительный срок службы, во время хранения необходимо надеть на него чехол или специальные ножны. Носить охотничий топор удобно в кобуре, которая крепится к ремню. Лучше всего если чехол будет из натуральной кожи, чтобы металлическое лезвие было защищено от влаги и негативных воздействий окружающей среды. Сшить такой чехол можно самостоятельно, используя обрезки кожи, обведя лезвие по контуру и оставив пару сантиметров в качестве припуска. Края чехла можно сшить или склеить между собой специальным клеем.

Топор своими руками

Самостоятельно сделать топор под силу даже непрофессионалу, если подойти к процессу ответственно, разобраться с рекомендациями и прислушаться к советам специалистов. От качества материала для лезвия зависит надежность самого изделия, маркированные не по ГОСТу заготовки лучше отложить в сторону. Для изготовления рукоятки топора ручной работы советуют выбирать березу, акацию, дуб – хорошо высушенные породы лиственных деревьев.

На деревянной заготовке по приготовленному шаблону необходимо начертить контур рукоятки, вырезать ее, используя лобзик или стамеску.
Пренебрегать примеркой насадки нельзя, следует убедиться, что в топоре отсутствуют зазоры и любые признаки неплотного прилегания частей.
Если примерка прошла успешно, можно приступать к циклевке и шлифовке рукоятки. Самодельный топор можно отполировать наждачной бумагой.
Аккуратно насадить топор на топорище, вставить деревянный клин, срезать все выступающие части.
Рукоятку опытные мастера советуют смазать маслом и хорошо высушить, после чего топор будет готов к использованию.

Как выбрать топор под ваши задачи и не пожалеть

Топор предназначен для грубой обработки древесины и ее разделения на мелкие части. Он пригодится в походе при установке палатки, на даче при обрезке деревьев или ремонте кровли. Чтобы эффективно выполнять поставленные задачи, нужно выбрать топор, соответствующий требованиям.

Разновидности топоров

Выбор топора связан с изучением информации об их разнообразии. Несмотря на общие черты, выделяют несколько видов топоров, в зависимости от характеристик: конструкции, размера составных частей. Наиболее известными являются следующие:

Выбор походного топора, происходит с ориентацией на то, что он должен быть легким, компактным, чтобы его можно было легко взять с собой на природу. Из-за его многозадачности инструмент острый, для удобства транспортировки и безопасности лезвие закрывают чехлом. Он поможет порубить мясо, поставить палатку, заготовить хворост для костра.

Для решения бытовых задач подойдет лучше всего универсальный, или плотницкий, инструмент. Он имеет длину рукояти до 40 см, средний вес около 1-2 кг и заточку металлической части в 20-30°. При помощи универсального топора можно вырезать пазы, отрубить сук, заострить кол или порубить небольшие колоды.

Если на зиму нужно заготовить дрова, то выбор лучше сделать в пользу колуна. Это массивный вид с большой режущей поверхностью и длинной рукоятью. За счет этого получается большая сила удара.

Лесорубный вид отличается по внешнему виду от бытовых, относится к профессиональной категории. У него острая заточка, поверхность закругленной формы. Металлическая голова широкая, длинная рукоять. За счет большого веса удобнее работать двумя руками. Предназначен для валки леса. Чтобы эффективно справляться с поставленными задачами, изготавливается из высокопрочной стали.

Таежный топор – выбор тех, кто работает с твердой породой древесины. Он должен быть тяжелым, острым, изготовлен из высокоуглеродистой стали.

Наиболее важные параметры

Чтобы подобрать топор, который подойдет для поставленных целей, важно учитывать параметры, которым должен соответствовать. От того, насколько правильно выбран инструмент, зависит срок эксплуатации изделия. Для топора наиболее важными являются параметры:

материал, из которого изготовлен;
угол заточки лезвия;
параметры режущего края;
длина рукояти;
вес.

Если правильно подобрать эти параметры, удается выбрать топор, который прослужит долгие годы.

Конструкция топора

Любой топор состоит из рукояти, или топорища, и металлического лезвия. Выбирая товар, нужно понимать, что составные части должны быть пропорциональны друг другу. От размера первого элемента зависит сила удара. Металлическая часть состоит из обуха, тупой стороны, режущей стороны. Верхняя точка поверхности называется носок, нижняя – каблук.

От угла заточки режущей кромки зависит скорость и качество работы. Чем больший угол, тем более универсальным его считают. У колуна, например, заточка тупая, благодаря чему удается раскалывать поленья большого диаметра. Плотницкий инструмент настроен под углом 20-30°, поэтому справляется сразу со многими задачами.

В металлической составляющей имеется проушина, отверстие, куда помещается топорище. Изделия подгоняют друг под друга по размеру так, чтобы рукоять плотно сидела и была на уровне с верхней частью головы или немного выступала из-за нее. Когда стоит выбор, какую модель предпочесть, нужно проверять прочность соединения, поскольку эксплуатировать его будет небезопасно.

Материал лезвия и топорища

Качественный металлический топор стальной, что позволяет ему работать с древесиной разной плотности и сохранять целостность. По форме лезвие может быть прямым или круглым.

Лучшая сталь для топора — легированная (марки 9XC), содержащая 0,9% углерода и по 1,5% кремния и хрома. Металлическая составляющая изготавливается ручным или промышленным способом. В первом случае сложнее соблюдать температурный режим. Если перегреть материал, он становится хрупким, значит, долго не прослужит. Но ручная обработка позволяет заполнить все пустоты, образуемые в результате расширения металла при нагреве.

Лезвие, изготавливаемое на производстве, отвечает требованиям по температуре и соблюдению силы удара. Поэтому инструменты производят машинным способом, а художественные изделия – ручным. Делая выбор в магазине, стучат по режущей кромке. От качественной стали будет звонкий продолжительный отклик.

Старые образцы имели бородовидную форму головы, металлической части: спереди расширена книзу, с обратной стороны выемка. Современные топорики имеют прямую или закругленную металлическую часть. Чем лезвие шире, тем больший диаметр полена ему под силу расколоть. Прямая форма применяется для валки леса, закругленная – для обработки ствола.

Рукоятку для топора производят из древесины, реже – из пластика или металла. Для топорища используют твердые сорта лиственных деревьев. Идеальные варианты:

Потребители делают выбор, исходя из доступности материала и его стоимости. Наиболее приемлемыми вариантами для России являются ясень, береза, дуб или клен. Из этого списка лучше всего подходит первое дерево, так как он широко распространен, имеет достаточную прочность, упругость, за счет чего долговечен.

Часто встречается рукоятка из березы, хотя условия для правильной обработки материала ограничены. Древесина долго сохнет, сложно получить рукоять подходящего размера. Березовое полено напитывает влагу, подвергается воздействию вредителей и микроорганизмов.

Топорище из клена обладает упругостью, прочностью, привлекательным внешним видом. Материал легко обрабатывается и полируется. Дуб обладает достаточной прочностью и долговечностью, но при работе из-за жесткости материала сушит руку.

Остальные материалы в средних широтах в естественном виде встречаются реже. Они подходят по упругости и прочности, а также эстетическому внешнему виду, но стоят больше.

Топор с металлической или пластиковой рукояткой достаточно прочен, но в работе появляется вибрация, что затрудняет процесс обработки древесины. Материал скользит в руке, что увеличивает время колки дров. Металлическое топорище больше по весу, поэтому работник быстрее устает, лучше выбирать классический вариант рукояти.

Вес инструмента

Вес топорика напрямую влияет на силу удара. Мелкий топор массой 500- 1000 г подходит для мелких работ по обработке древесины. Универсальный топор весит 1000-2000 г, в этом случае усталость дает о себе знать не скоро и процесс идет быстрее. Колун имеет массу 3-5 кг, он нужен для объемной работы, в бытовых условиях потребность в нем редка. Чем изделие тяжелее, тем быстрее устает работник, но эффективнее процесс рубки бревна.

Выбираем топор по области применения

Чтобы правильно сделать выбор в пользу того или иного образца, вначале задают себе вопрос, для каких целей будет применяться инструмент. В хозяйстве пригодится маленький топор для простых задач (например, чтобы отрубить несколько суков). Его можно использовать и как туристический, но тогда проверяют, защищен ли острый край от случайного травмирования. Он легко поместится в рюкзак и мало весит.

Если жители дома не практикуют туризм, походы и путешествия, может быть достаточно приобрести универсальный вариант. Он используется для колки дров, обработки бревна, плотницкой работы. Имея небольшой вес, человек во время работы быстро не устанет, но справится с поставленной целью без затруднений.

Топор лесоруба пригодится, если приходится рубить большой объем заготовок преимущественно твердой породы древесины.

Как выбрать топор по диаметру дерева

Выбор топора зависит также от размера бревна, которое предстоит разрубить при заготовке дров. Чтобы определиться, нужно ориентироваться на маркировку изделия, обозначающую диаметр дерева, которое оно способно разрубить.

Маленький топорик, X5, справится со стволом до 3 см, X7 и 10 – до 10, X11 – 20 см, X 17 до 30. Топоры с маркировкой X 25 и 27 предназначены для полена диаметром больше 30 см. Чтобы помочь определиться с видом изделия, лучше проконсультироваться со специалистом точки продажи.

Топор – важный инструмент, нужный в каждом хозяйстве. В зависимости от тех задач, которые он должен решать, существуют изделия разного веса, степени и угла заточки, ширины режущей части. Если сделать выбор с учетом желаемого веса, размера составляющих и предполагаемых целей, то удастся быстро справиться с колкой дров или обработкой поленьев, не чувствуя усталости.

Топор — это… Что такое Топор?

Топор

Лезвие топора, перерубающее дерево

Древне-русская секира (топор) X-XIII вв. Современная реконструкция.

Топо́р — инструмент, обычно с металлическим лезвием, жёстко закреплённым на рукоятке, обычно деревянной. Существует разновидность топора, называемая Тесло, в которой лезвие повернуто перпендикулярно рукоятке. Топор обычно применяется в плотницком деле для разрубания или придания формы дереву, а также для сруба деревьев. В древности и в Средних веках топор являлся распространенным ручным холодным оружием, реже метательным.

Слово топор является древним общеславянским, либо исконным (тепѫ, тети «бить», с суффиксом -ор-), либо древним иранским заимствованием (*tapara-)^[1] (срав. с осет. færæt). Другое древнее славянское название топора — секира; в современном русском языке термин «секира» прилагается как архаизм к боевому топору.

Способ прикрепления лезвия к топорищу значительно изменялся с течением времени. Несверлёный каменный топор мог быть просто привязан к топорищу или вставлен в гнездо на нём. Бронзовый кельт надевался на коленчатую рукоятку. В более поздние времена топорище вставляли в проушину сверху (томагавк) или снизу. Во втором случае требуется закрепление топорища с помощью клина.

Виды топоров

Абордажный топор
Альпинистский топор — ледоруб^[2]
Американский топор
Бердыш
Боевой топор
Валашка — топор-трость
Драч — топор для расщепления древесины.
Каменный топор Каменный топор
Кельт
Клевец
Колун — тяжёлый топор в виде треугольной призмы для колки дров.
Кузнечный топор — применяется для рубки металла с помощью кузнечного молота (последний ударяет по обуху топора). Имеет металлическую рукоятку.
Метательный топор — любой топор, который используют для метания.
Молодёжный топор — топор с обоюдным лезвием (по разные стороны рукоятки). Его лезвия тонкие и длинные, напоминающие долото.
Пазник — тесло с рубящей частью в виде ребра жёсткости для создания выемок.
Плотницкий топор — предназначен для обработки древесины. Рубящая часть топора прямая. Такие топоры имеют различные формы и размеры в зависимости от того, для чего конкретно они применяются.
Полутопор
Потёс — топор со скругленным лезвием для отёсывания брёвен.
Ремённый топор
Поварской топор, топор мясника (секач) — тяжелый остро заточенный топор с короткой ручкой. Рубящая часть топора может быть прямой или слегка закругленной (чаще всего в модификациях для разделки мяса).
Столярный топор — похож на плотницкий, но меньше и с острым носком. Эти топоры предназначены для обработки более мелких деталей.
Тесло — близкий к топору инструмент, но с лезвием, перпендикулярным рукоятке.
Томагавк — топор североамериканских индейцев.
Топор лесоруба — наиболее тяжелая разновидность топора, служащая для рубки деревьев.
Топор палача — тяжелый (массивный) остро отточенный топор с длинной ручкой. Рубящая часть топора не прямая, как у плотницкого, а закругленная, иногда очень сильно.
Топор пожарного — обычно цельнометаллический топор, у которого вместо обуха заостренный конец или крюк.
Туристический топор
Франциска
Чекан
Цалда — железный топорик с серповидным лезвием для расчистки земли от кустарника и колючек.

История

Топор дакотов

Первобытный ручной топор-рубило — это чаще заострённый с одной стороны и округлый с другой камень. Такой снаряд (по разным подсчётам, ему от 800 тыс. до 400 тыс. лет) был одновременно и топором, и ножом, и киркой.

Первые топоры, имеющие похожую на современную форму и с рукояткой, появились в мезолите (около 6000 до н. э.). Топоры использовались для рубки деревьев и и других работ, подобно и современным инструментам. Начиная с неолита распространялись каменные шлифованные топоры, затем и сверлёные. В энеолите начали появляться топоры с лезвиями из меди. С появлением в бронзовом веке топоров из бронзы, каменные топоры продолжали использовать.

Нецелевое использование

Один из древних античных способов гадания, изобретение которого приписывают персидскому магу Остану, осуществлялся при помощи топора. Этот способ гадания называется аксиномантия^[3].

См. также

Примечания

AX-DSP | Axxess Интеграция

Наведите указатель мыши на вариант

Чтобы получить подробное описание каждой категории и ее доступных опций, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Сохраните органы управления на рулевом колесе

Сохраните заводские органы управления на рулевом колесе с помощью Metra ASWC-1.Легко установить с дополнительным радиоприемником, легко запрограммировать с помощью нашей функции автоматического обнаружения.

Заменить заводское радио

Удалите это безликое заводское радио и установите послепродажное радио с заменяющими его интерфейсами и ремнями Axxess.

Добавить удаленный запуск

Сократите время установки с помощью специальных ремней Axxess для дистанционного запуска двигателя.

Добавить камеры в заводское радио

Будьте в курсе того, что вас окружает, и повышайте безопасность, добавляя камеры к существующему экрану завода.

Добавить усилитель в заводское радио

Получите желаемое качество звука, добавив к заводскому радиоприемнику послепродажные усилители с опцией Axxess Add-n-amp.

Подключение устройства

Оставайтесь в безопасности и оставайтесь на связи во время вождения, установив интерфейс связи Axxess и мобильные продукты.

Цифровой сигнальный процессор

Улучшите звук, сохраните заводское радио и сохраните свои функции с помощью нашего универсального процессора цифровых сигналов.

Добавить навигацию в заводское радио

Добавьте iGO Primo Navigation к своему штатному радио! Вы также можете добавить камеру заднего вида, вход HDMI для зеркалирования смарт-устройств и многое другое.

мотоцикл AX100 сцепления первичный ведомый барабан зубчатая колонка коромысла части для Suzuki 100cc AX 100 запасные части сцепления | барабан сцепления | редукторы сцепления для

детали сцепления мотоцикла AX100

Описание продукции

ITEM	мотоцикл cltuch parts AX100
НАБОР ВКЛЮЧАЕТ	как изображение
ЦВЕТ	как изображение
МАТЕРИАЛ	железо
OEM	приемлемо
Образец	доступно

Выставка продукта

Отгрузка

* Перед заказом убедитесь, какой вид доставки вы хотите.

* Если вы не получили товары вовремя, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами (время доставки в основном зависит от местной ситуации, таможенной политики, транспортных компаний, погоды и государственных праздников и т. Д.)

* Бесплатная доставка товаров только для некоторых стран, пожалуйста, внимательно проверьте его

* P.Адрес O.BOX, FPO и APO не обслуживается FedEx, DHL, UPS и TNT

* Если доставка осуществляется FedEx, DHL, UPS или TNT, покупатель должен добавить дополнительную плату за услугу для удаленной области

Оплата

* Принимается оплата через Escrow, T / T, кредитную карту, Paypal, West Union, кредитную карту

* После оплаты Aliexpress может потребоваться 24 часа для обработки, тогда мы можем получить подтверждение от системы Aliexpress

* Любые проблемы, свяжитесь со мной напрямую

Политика возврата

* Если товар поврежден, когда вы его получили, не нажимайте кнопку «Подтвердить доставку», но сфотографируйте их, запишите поврежденные состояния и немедленно свяжитесь с нами.

* Возвращаемые товары должны быть в том же состоянии, в котором они были получены, и в оригинальной упаковке со всеми запчастями

* Будет возвращена или обменена плата после получения оригинальных товаров, которые мы отправили.Стоимость обратной доставки оплачивается покупателем, мы не возвращаем стоимость доставки

* Использованные предметы не могут быть возвращены

Отзыв

* Если вы удовлетворены нашими товарами, оставьте свой активный отзыв и поделитесь с нами своим опытом

* К сожалению, если вы планируете оставить нам отрицательный отзыв из-за неудачной покупки, свяжитесь с нами. Будет лучше прояснить ваше недовольство и решить проблемы с помощью нашего сообщения

Предложение

В последнее время многие покупатели не удовлетворены авиапочтой, поэтому мы решили использовать FedEx, TNT, DHL, EMS или UPS. с нашим специальным каналом для агента.Это будет намного дешевле стандартного.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы убедиться в экспресс-доставке, прежде чем размещать заказ, чтобы мы могли дать вам хорошее предложение.

мотоцикл AX100 большой регулятор натяжителя цепи для Suzuki 100cc AX 100 запасные части (регулировка контроллера) | мотоцикл ax100 | запасные части для motorcyclessuzuki ax100

натяжитель цепи мотоцикла AX100

Описание продукции

ITEM	мотоцикл регулятор натяжителя цепи AX100
НАБОР ВКЛЮЧАЕТ	как изображение
ЦВЕТ	как изображение
МАТЕРИАЛ	алюминий
OEM	приемлемо
Образец	доступен

Выставка продукта

Отгрузка

* Убедитесь, какой вид доставки вы хотите nt перед заказом

* Бесплатная доставка товаров только для избранных стран, пожалуйста, проверьте внимательно

* P.Адрес O.BOX, FPO и APO не обслуживается FedEx, DHL, UPS и TNT

Оплата

* Принимается оплата через Escrow, T / T, кредитную карту, Paypal, West Union, кредитную карту

* Любые проблемы, свяжитесь со мной напрямую

Политика возврата

* Использованные предметы не могут быть возвращены

Отзыв

* Если вы удовлетворены нашими товарами, оставьте свой активный отзыв и поделитесь с нами своим опытом

Предложение

мотоцикл AX100 глушитель выхлопная труба внутренняя труба для Suzuki 100cc AX 100 запчасти | мотоцикл ax100 | запасные части для motorcyclessuzuki ax100

выхлопная труба мотоцикла AX100

Описание продукции

ITEM	мотоцикл выхлопная внутренняя трубка AX100
НАБОР ВКЛЮЧИТЬ	как изображение
ЦВЕТ	как изображение
МАТЕРИАЛ	алюминий
OEM	приемлемо
Образец	доступен

Выставка продукта

Отгрузка

* Перед заказом

убедитесь, какой вид доставки вы хотите

* Бесплатная доставка товаров только для выбранных стран , пожалуйста, внимательно проверьте его

* P.Адрес O.BOX, FPO и APO не обслуживается FedEx, DHL, UPS и TNT

Оплата

* Принимается оплата через Escrow, T / T, кредитную карту, Paypal, West Union, кредитную карту

* Любые проблемы, свяжитесь со мной напрямую

Политика возврата

* Использованные предметы не могут быть возвращены

Отзыв

* Если вы удовлетворены нашими товарами, оставьте свой активный отзыв и поделитесь с нами своим опытом

Предложение

Подовая печь для дома: Подовая печь: за и против

Июл 21, 2021 автор alexxlab Разное

Подовая печь: за и против

В двух словах о подовой печи

В последнее время всё чаще заказчики просят сделать им подовую печь. Надо сказать, что это поветрие буквально последних лет — раньше как-то об этом разговора не было. И вот: хочу подовую! Давайте разберёмся в подробностях.

Прежде всего определим, что такое подовая печь. Подовой называют печь, в которой топка лишена зольника и колосниковой решётки. Другими словами, в подовой печи топливо горит подобно тому, как горят дрова в костре, или в очаге. Топливо горит просто на дне топочной камеры, или просто топки. Самый яркий пример — русская печь. Есть дно просторной топки, или под, и на нём складывают поленья. Или, вот, камин — это самый, думаю, знакомый для всех пример. Камин это, по сути, костёр, окружённый камнями. Дрова горят, как в костре, дым вместе с топочными газами идёт вертикально, в трубу, расположенную над костром — самый простой вариант топочного процесса. Другими словами, снаружи могут быть красоты неописуемые, а внутри — палеолит: очаг пещерного человека. И никакой науки. Такой по сути камин, столько многими любимый. Это в тёплом климате, где лучистой энергии достаточно, чтобы обогреваться.

На Руси дело было иначе — климат другой. Когда именно он стал другим, сказать сложно, но очевидно, что вначале тоже было тепло. А потом похолодало. Об этом свидетельствует устройство русской печи. Когда лучистого тепла стало не хватать, смекалистый русский мужичок догадался сдвинуть костёр вглубь: отодвинул заднюю стенку камина, создав дополнительную топочную камеру. А перед выходом дыма пристроил подвёртку — препятствие, чтобы заставить дым опуститься вниз, а часть тепла оставить прежде вверху, в образовавшемся таким образом колпаке. Так появился второй вариант подовой печи.

Но вот постепенно человек догадался оптимизировать и этот процесс. Придумал усиливать естественный процесс горения подачей дополнительного воздуха и убирать в процессе топки образовавшийся негорючий мусор, мешающий полноценному горению топлива. Другими словами, придумал зольник, поддувальную дверку и колосниковую решётку, или колосник.

Есть мнение, что это случилось с появлением парового двигателя и паровоза на угле, которому нужна более высокая температура горения. Однако, я думаю, что гораздо раньше, поскольку кузнечное дело существует испокон веку, и в кузнечном очаге используют принудительный наддув воздуха, а колосник, вместе с мехами и служит как раз подаче дополнительного воздуха в область горения топлива. Но это уже вопрос исторический. Мы же разбираемся в особенностями устройства топливника.

Так вот, дополнительная подача воздуха — это был достаточно серьёзный шаг вперёд. Теперь топливо можно было сжигать в более оптимальных условиях. Причём через колосник не только подаётся воздух к топливу снизу, но и способствует удалению продуктов неполного сгорания вниз, в зольную камеру, тем самым увеличивая подачу кислорода та топливо. А это увеличивает интенсивность горения. Как следствие, появляется возможность повысить температуру горения, а это значит, увеличивается эффективность сжигания топлива: энергии выделяется больше, а сажи образуется меньше. И это хорошо: меньше нужно топлива для обогрева и выделяется больше тепла!

Второе следствие: время сгорания топлива тоже меньше и, значит, за одно и то же время тепла в топке выделяется больше, чем в печи, не имеющей зольника, то есть в подовой. Почему это важно? А потому, что раньше можно закрыть трубу и больше тепла оставить в печи, а следовательно, и помещении. Потому как, пока труба открыта тепло буквально вылетает в неё, и мы топим атмосферу. Как оптимизировать процесс?

Очевидно, надо сократить время топки печи, но при этом повысив температуру горения. Тогда в единицу времени выделится больше тепла. Именно этому и служит зольная камера и колосник. Чем раньше закроем печь, тем больше тепла останется в печи после закрытия трубы. Следовательно зольник и колосник — полезное изобретение, Это, можно сказать, новый этап развития печей.

Мнение корифеев

И вот что по этому поводу говорит А. И. Школьник, общепризнанный в среде современных печников авторитет:

«КПД топливника с глухим подом, то есть без поддувала и и колосниковой решётки, не превышает 35%. Малая эффективность топливника с глухим подом объясняется следующими причинами. Во-первых, избытком воздуха, который не участвуя в реакции горения, транзитом проходит через печь и охлаждает её поверхности. Во-вторых, низкой температурой приточного воздуха, который не вступает в контакт с теплоотдающей средой. В третьих, воздух в топливнике с глухим подом движется над топливом а не через его толщу.

Топливник с глухим подом сложнее эксплуатировать, чем топливник, оборудованный колосниковой решёткой, так как к топливу, находящемуся в глубине топливного объёма, доступ достаточного количества воздуха затруднён и топливо не горит. Чтобы топливо сгорало, его требуется перемещать к фронту топливника. Кроме того необходимо непрерывно следить за процессом горения топлива, взрыхлять и перемещать его в пределах пода. При взрыхлении горящего слоя приходится открывать дверки 2 и 3, что приводит к дополнительному охлаждению массива печи воздухом». ( А.Е. Школьник. Печное отопление малоэтажных зданий. М., 1991, с.24)

А вот слова И. С. Подгородникова, создателя первых двуколпаковых печей, которые теперь именуют печами Кузнецова:

«При сжигании топлива на глухом поду (т. е. без колосника — уточнение моё — О.С.) большая часть необходимого для горения воздуха проходит над топливом, унося с собою тепло в трубу». (И. С. Подгородников. Бытовые печи двухколпаковые., М., 1992, с. 22)

Причины увлечения подовыми печами

И вот мы добровольно отказываемся от колосника и просим сделать подовую печь. Мне, как печнику, грустно за этим наблюдать. Почему так происходит, мне понятно. По-моему, здесь несколько причин.

Первая причина

Одна — довольно распространённые нынче так называемые печи медленного горения, попросту железные буржуйки, которые, как и камин, дают тепло, пока горят дрова. В них, как правило, нет теплового аккумулятора, то есть они не могут полноценно запасать тепло. Камин греет — пока горит. Многие ставят такие буржуйки медленного горения, как самый доступный и недорогой печной прибор, чтобы поскорее отопить своё новое жильё — строится то народ теперь активно. И привыкают к тому, что печь надо всё время подтапливать. Складывается стереотип топки печи: понемногу и долго.

Но кирпичная печь устроена иначе. Она как раз может запасать тепло: запасать в результате короткой интенсивной топки, а потом медленно не спеша отдавать его в помещение. И поэтому она устроена совсем иначе, и топочный процесс в ней тоже протекает по-другому: короткая топка с быстрым выделением большого количества тепла, запасаемого в кирпичном массиве печи, которое потом, после перекрытия трубы, медленно отдаётся в помещение. Это важная подробность. Её стоит хорошо усвоить и не смешивать два совершенно разных процесса.

Вторая причина

А вторая причина — реклама. Поскольку производители железных буржуек (а они все медленного горения) их активно рекламируют, повисает в цифровом пространстве стереотип, что только так и должна печь работать. Мало осталось людей, которым приходилось жить с кирпичными печами, и большинство просто не представляет как устроена такая печь и как её топить полагается. А кроме того, многие привыкли доверять всему, что им попадается на просторах интернета. Сделал человек рекламный ролик, смачно наговорил несуразностей и вот уже очередь за подовыми печами. Вникать в технические детали некогда. Но вникать всё же стоит. Тем более, что кладка кирпичной печи — дело не из дешёвых, и прежде чем попадаться на подобные недобросовестные посулы, стоит трезво раскинуть умом и самому хотя бы немного разобраться. Школьного курса вполне хватит.

Скажу честно, я вовсе не против подовых печей. Сам в деревне уже 30 лет живу с классической русской печью, в которой самый что ни на есть подовый процесс горения. И у соседки-старушки в бане тоже подовая печка была. Да и много где по нашей родной одной шестой, по городам и весям клали печи подовые. Не говоря уже о банях по-чёрному, где и печи-то никакой нет: костёр и куча камней вокруг. Но распространение подовых канальных печей по стране имело вполне понятную причину: бедность, с одной стороны, и малый интерес государства к развитию сельских территорий, когда самой простой печной фурнитуры в известные времена просто было не достать, с другой. В глубинке нередко вместо вьюшки, например, в русской печи дымоход перекрывали плоским камнем. А поскольку он неплотно трубу перекрывал, его присыпали песком, чтобы не терять лишнее тепло. Тут же и ящик с песком ставили. (по Г.Я. Федотов. Русская печь. М., 2003)

Иначе говоря, подовые печи — исторический этап, что-то вроде паровоза в эпоху двигателя внутреннего сгорания. Отошли паровозы в прошлое, как и локомобили на пару. Все теперь больше на бензине и солярке разъезжают. То же и с печным делом — не стоит оно на месте, тоже развивается. На смену очагам пришли камины, потом их улучшили до канальных печей (голландки и шведки), на Руси камин, или каменный очаг, усовершенствовали до русской печи, по сути, прототипа колпаковых печей. Теперь, вот, до двуколпаковых печей додумались, с их улучшенными тепловыми показателями.

Надеюсь, после этих подробностей, картина станет более понятной. Конечно же, там где нужен длительный процесс неинтенсивного горения — в бане, в пекарне, например, подовая печь может пригодиться. Но в жилом доме для эффективного автономного обогрева нужна, безусловно, печь колосниковая. Конечно же колосниковые тоже могут быть разными: канальными, или с оборотами, или же колпаковыми. Но об этом — в другой статье.

Стоит добавить, что в подовой печи можно использовать только дрова и иные продукты переработки древесины. Вот углём такую печь топить не получится, потому как для угля нужна более высокая температура, а значит нужен и зольник, и колосник, чтобы большим потоком воздуха её надуть. Есть регионы, где уголь — основное топливо. В степных, безлесных районах подовая печь никак не подойдёт.

Но недостаток печной фурнитуры — это уже тоже историческая подробность. Теперь, когда к нашим услугам богатая коллекция печного литья каких угодно форматов, видов и вариантов, думать о подовой печи, по-моему, просто нелепо. Тем более, что эта самая печная фурнитура теперь такова, что при наличии зольника и колосника в печи всегда можно по желанию настроить топочный процесс таким образом, что он станет подовым. Для этого достаточно наглухо закрыть дверку зольника и приоткрыть топочную. Практически во всех самых ходовых топочных дверцах всегда предусмотрена регулируемая щель, которую при желании можно или наглухо закрыть, запустив подачу воздуха из колосника, или, напротив, перекрыв наглухо зольник, приоткрыть, подавая воздух к топливу сбоку. Вот вам и медленное подовое горение. То есть проектируя стандартную современную печь мы сохраняем в ней возможность и подового горения — если будет желание попробовать пожить с такой печью. То есть современная колосниковая печь — печь универсальная. Подовая же — узкоспециализированная.

Есть и ещё минусы не столь принципиальные. В частности, в печи без зольника топка расположена ниже и в ней не так удобно следить за топочным процессом, приходится становиться на колени, чтобы в топку заглянуть. Согласитесь не удобно, особенно, если топишь её регулярно. Но это уже бытовые мелочи — к ним можно и приноровиться.

Ещё сторонники подового горения частенько обращают внимание на то, что подовая печь прогревается от самых нижних рядов, а, в колосниковой, дескать, зольная камера остаётся холодной, а тепло появляется только от уровня колосниковой решётки, то есть с 5-6 ряда. Считаю этот аргумент тоже слабым, поскольку никто зольником дом не отапливает. Он расположен как правило внутри печи. А если каналы или колпаки, окружающие зольник опустить к первому ряду, тогда печь будет греться со второго ряда. Ниже просто нельзя из соображений ППБ (правил противопожарной безопасности). Я, например, в своей деревенской печи так и сделал, когда клал её 30 лет назад, хотя во всех стандартных порядовках обороты начинались именно с уровня колосника. Но это: просто надо было подумать и сделать как следует. Ну а в колпаковых печах и так низ колпака, по которому гуляют топочные газы, начинается как раз со второго ряда.

Ещё один довод сторонников подовых печей: у них почти не образуется золы и вся органика выгорает до минерального пепла. А в колосниковых остаётся много недогоревших угольков — потеря. Но, по моему глубокому убеждению и многолетнему опыту общения с печами, главная потеря при топке — это длительность горения дров: чем дольше горят, тем больше тепла улетает в трубу. О том же говорят и классики печестроения. И потому существует в народе приём закрывать печь во-время — когда дрова уже прогорели, СО не образуется, но раскалённых углей ещё много. Именно они, эти раскалённые угли, и дают основной жар, запасаемый печью уже после того, как труба перекрыта. И вот мы удлиняем процесс горения на час за счёт медленного подового горения. Делайте выводы сами. Так что эти угольки, потухнув, отдадут дополнительное тепло. Но уже в помещение, а не в трубу. А кроме того на них хорошо самовар кипятить, их специально берегут и потом используют по назначению.

Выводы

Итак, подведём итоги.

Подовое горение — это более медленный и менее интенсивный процесс; как следствие, дрова горят дольше и печь дольше греет улицу, а не помещение. Расход дров выше.
Горение в топке с зольником и колосниковой решёткой оптимально для нужд отопления: топочный процесс протекает более эффективно, при более высокой температуре, с бóльшим выделением тепла. И, как следствие, требует меньше топлива.
Устройство современной печи с зольником и колосником даёт возможность при желании организовать как более быстрый топочный процесс с применением колосника и поддува воздуха через зольную камеру, так и более медленный, по типу подового горения. В то время как подовая печь лишена возможности оптимизировать процесс горения. Колосниковая печь — универсальна.

инструкция по кладке своими руками, фото и видео-уроки

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Для обогрева загородных домов все чаще стали прибегать к печам из кирпича, отказываясь от разнообразных электроприборов и газа. Печка всегда позволяла быстро и надолго обогреть жилое помещение живым теплом.

Главное в печном отоплении – способность изначально накапливать тепло, а затем постепенно его отдавать. Самым экономичным вариантом кирпичных топок считается подовая печка. Она более распространена во всем мире.

Печь называют подовой, если в ней присутствует поверхность, куда и кладется топливо для растопки.

Подовую печь любят за ее экономичность при использовании. Верхнее прогорание в такой печи происходит равномерно и не израсходует много топлива. В процессе горения топливо окисляется за счет воздушных масс, попадающих через дверцу печи, что обеспечивает выделение теплоты.

Если разобрать само строение подовой печки, то получиться три основные части топки:

Самый нижний ярус представляет собой камеру для загрузки отопительного материала.
Уровень выше отвечает за горение. На данном участке фиксируется самая высокая температура.
Верхний этаж выводит газы после горения дров и формирует тепло.

Изготавливаем подовую печь своими руками

Место для установки печи — Как сделать печку безопасной

Безопасное расположение печи в помещении – это первое, на что нужно обратить внимание. Рассмотрите тот вариант расположения, который позволит учесть все необходимые отступы.

Расстояния от поверхностей помещения до печи:

При установке стальной печи, которая работает на древесине или угле, соблюдается расстояние между полом и обогревателем – 14 сантиметров.
Кирпичная или железная печь монтируется на отдельный фундамент с подложкой из не воспламеняющихся материалов. Размер подложки должен быть больше размера обогревателя на 50 сантиметров с каждой стороны.
Промежуток между перекрытием из легковоспламеняющихся материалов и печным прибором – 100 сантиметров.
Между стальной печью и деревянной стеной без теплоизоляции или кирпичной прокладки – 100 сантиметров. Если же заранее установлено зеркальное металлическое перекрытие – 38 сантиметров.
При наличии на печи защитного экрана и защиты стены помещения в виде кирпича или керамики от печи выдерживается – 13 сантиметров.

Расположите печь в углу дома, так она не займет много места. На небольшом расстоянии от нее можно установить агрегат и ускорить обогрев дома.

Обогревать одной печью несколько комнат возможно и без особых затрат. При строительстве помещения необходимо сразу определиться с местом расположения печи. Подготовить ниши в стенах и установить печь в проеме межкомнатной перегородки, обработав стены на срезе слоем качественной теплоизоляции. Такая конструкция экономит средства и обогревает сразу две или три комнаты. Если печь необходима для обогрева большей территории, советуем пригласить опытного печника, для изготовления отопительного щитка.

Подовые печи и основные материалы для их кладки

В наше время печное производство не забыто. Многие владельцы загородных участков на этапе строительства дома приходят к решению установить именно подовую печку из кирпича. Она дольше будет отдавать свое тепло дому, чем ее металлические аналоги. Кирпич нагревается, а затем греет помещение до 24 часов. Печь из металла быстро нагревается и отдает тепло резко, именно поэтому дрова приходиться подбросить в два раза больше, примерно каждые 7 часов.

Так же, в отличие от металлических печей, кирпичная при нагревании образует пар, а при остывании впитывает его обратно. Это называют «печным дыханием». Благодаря этому процессу влажность в помещении всегда остается на комфортном уровне. Если работает электрический отопительный прибор или металлическая печь, влажность снижается и воздух становиться пересушенным.

Кирпич, из которого будут класть печь должен быть высокого качества. Лучше, если в его составе будет до 70 процентов огнеупорной глины, так называемого шамота. Такой материал используют как для внутренней укладки самих печей или каминов, так и для дымовых ходов. Его принято считать отличным аккумулятор тепла.

Кирпич с высоким содержанием шамота будет зернистым, без наличия пор в структуре. Форма так же бывает не только стандартная, но и клиновая, что поможет выполнить арку и любой изгиб. Для укладки огнеупорного кирпича используют термостойкий клей — это специальная смесь для подобных работ на цементной основе.

Если нет особой нужды в экономии на материале можно использовать керамический клинкерный кирпич для выкладки внутренней стены печки. Такой кирпич производят из особого вида глины. В процессе обработки изделие обжигается при температуре около 1200 C, что придаёт кирпичам разные цвета.

Что бы огнеупорный кирпич дольше держал в себе тепло и обогревал помещение длительное время, рекомендуется поверх него выкладывать керамику или кирпич в 0,5 слоя.

При кладке печей нельзя применять силикатный кирпич. Изготавливают такой материал путем сухой прессовки, после которой его обрабатывают водяным паром. Термическую обработку изделие не проходит, а значит, для кладки печей не годиться.

Укладка фундамента подовой печи, проекты печей

К вопросу о фундаменте любой печи нужно подойти очень серьезно.

Фундамент помещения и фундамент самой печи имеют разную осадку, вызванную деформацией их основания под действием нагрузки от сооружения. Поэтому фундамент для печи должен быть своим и располагаться на расстоянии 5 сантиметров от основного.

Выполнение котлована под фундамент печей

Котлован подготавливают шире основания печи на 15—20 сантиметров с каждой стороны, так как фундамент обязательно должен быть шире основания вашей печи на 7-10 сантиметров с каждой стороны, так же нужно место для вспомогательной конструкции — опалубки.

Глубина же должна быть на 14 – 19 сантиметров ниже уровня зимнего промерзания грунта. Каждый грунт имеет свои особенности поведения в определённых условиях. Этот факт обязательно учитывается во время создания проекта любого фундамента на любой территории, в любом регионе.

В грунтах с содержанием песка глубина может составлять 50 сантиметров, а в глинистом грунте — 75 сантиметров.

Устройство фундамента печи

На дно котлована засыпают 15 сантиметров песка. Его укладывают постепенно, заливая водой между слоями.
На песок укладывают бутовый слой — каменная кладка, основу которого составляют крупные неровные куски рваного камня — бута. Главным образом плотные породы: ракушечник, доломит, гранит, диорит, базальт, туф. Толщина такого слоя – 20 сантиметров.
Далее перекрывают все песком, заливая его водой, пока он не осядет.
Следующим слоем выкладывается щебень, не менее 10 сантиметров.
Устанавливается опалубка котлована. Высота на 17 сантиметров выше вашего уровня земли.
Подготовьте пару каркасных сеток, совпадающих с размером стенок опалубки. Установите одну сетку на щебень, чтобы она возвышалась на 3-5 сантиметра, а вторую поставьте на 15-20 сантиметров с помощью стойки.
Арматуру подбирают диаметром 1,5 сантиметра. Внутрь опалубки уже заливается подготовленный бетонный раствор.
Бетон разравнивают и дают на сто процентов высохнуть. Затем убирают опалубку.

Основные моменты вывода дымохода

Нет дыма без печи, а печи без дымохода. Для отвода газов, выделяемых при горении печке нужен дымоотвод. Изготавливается он из того же материала, что и топка не для красоты, а потому что отличается коэффициент теплового расширения у различных материалов. Если постоянно нагревать во время топки метал, и кирпич между ними образуется зазор. Поэтому вся конструкция кладется одним кирпичом.

Лучше всего сбережет тепло кирпичный дымоотвод. Он выведет газы за стены жилого помещения, а накопленное тепло отдаст внутрь постепенно.

Просчет должен проводиться на стадии проекта всей печки. Сложно пристроить отводную трубу к готовому основанию. Такой проект должен подготовить квалифицированный печник. Тогда топка будет работать как единый организм, качественно и долго служить своему дому.

Теперь, когда принцип работы печи нам известен, продумаем расположение печного дымохода. Проход печного дымохода через деревянные перекрытия должен быть надежным, так как горячие стены трубы располагаются вблизи к легковоспламеняющейся фурнитуре. Недопустимо соприкосновение дымохода и дерева. Так же важно, чтобы дымоход не соприкасался с обоями, электрической проводкой или газовыми трубами.

Для изолированного дымохода соблюдается 15 сантиметров между обрешеткой или лагами перекрытия, для не изолированных — 30 сантиметров.

Как правильно растопить подовую печь

Если печь не использовалась более суток и остыла до температуры помещения, растапливайте аккуратно. Обязательно удалите лишнюю золу.

Сложите дрова или уголь так, что бы в центре было пространство. Кору или лучину для растопки поместите в середину и подожгите.

Закройте плотно дверцу и откройте все имеющиеся жалюзи для проникновения воздуха. При термическом разложение соединений выделяется газ, который чисто сгорает в печи.

Если разжечь дрова снизу, газ будет выделяться не равномерно и сгорит не полностью. Когда все содержимое немного прогорит, закройте только верхние жалюзи на дверце. После полного сгорания топлива можно закрыть задвижку дымохода.

Подовые печи своими руками: фото

устройство, принцип работы, плюсы и минусы

Содержание статьи:

Для обогрева частных домов используются разные виды обогревателей. В числе таких устройств выделяют подовые печи, которые не имеют зольника. В них дрова укладываются на решетку или дно. Основная сфера применения – хлебопекарни и рестораны, но могут использоваться и для протапливания помещений.

Конструкция печи

Подовая печь не имеет зольника. На фото – отопительная модель

Нагреватель состоит из нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Конвекционная камера. В верхней части располагаются клапаны и жалюзи.
Корпус. В качестве материала выбирается сталь или шамот.
Задвижка прямого хода. Применяется для направления дыма в трубу.
Основная топка.
Боковые топки.
Огнеупорная часть. Для этого используется шамотный кирпич.
Под.
Усиленная стена.
Шамотный кирпич в камере сгорания №4.
Камера сгорания №4.
Отверстие для дымохода.

Каждая модель оснащена дверцей из стали или чугуна. В центре могут делать жаростойкое окно, чтобы следить за пламенем.

Устройства, предназначенные для приготовления пищи, имеют в своем составе решетки и конфорки для установки посуды.

Принцип действия

В подовой печи высокий КПД при минимальном расходе топлива

Работа подовой печи отличается от классической. Основное свойство таких изделий – высокий КПД при минимальных тратах топлива. Прогорание распределяется равномерно. Благодаря поступающему через дверцу топки воздуху происходит достаточное окисление дров, повышающие качество их сгорания и уровень выделения тепла.

Закладка дров осуществляется на нижнем уровне в загрузочной камере. Затем в рабочей зоне происходит процесс горения. С верхнего уровня отводятся газы и происходит теплообмен.

Для поддержания высоких температур (около 400°С) корпус печи делают из нержавеющей шлифованной стали. Выкладку изготавливают из шамотного кирпича или другого огнестойкого материала.

Разновидности подовых печей

Кухонная печь для приготовления пищи

По назначению печи с подовым нагревом можно разделить на кухонные и отопительные. По топливу – газовые, электрические, дровяные. По материалу выделяют кирпичные и металлические приборы.

Кухонные

Печи для кухни применяются для приготовления пищи – выпекания хлеба или создания кондитерских изделий. Отличается миниатюрностью и простотой. Может устанавливаться в частном доме. Ресторанные модели имеют большие размеры и различные дополнительные функции.

Отопительные

Используются для обогрева помещения. В них нет отдельных зон для кухонных противней и мебели. Отличаются высоким уровнем безопасности, экологичности. В Европе именно подовые печи разрешены для установки внутри жилых помещений.

Газовые

Газовые и электрические подовые печи внешне ничем не отличаются

В корпусе располагается горелка и кольцеобразные трубы. Их число может достигать 19 штук. В кухонных моделях есть 2-5 ярусов для установки противней, на каждом этаже температура регулируется. Работать с таким изделием можно круглосуточно.

Электрические

Внешне практически не отличаются от моделей, работающих от газа. Все различия находятся внутри. Вместо газовой горелки в электрическом устройстве находится ТЭН. В кухонных приборах также может быть 2-5 независимых камеры с регулируемой температурой.

С точки зрения безопасности эксплуатации и простоты применения выгоднее покупать электрические печи. При этом газ является более экономичным топливом.

Дровяные

Классические дровяные печи используются в течение многих десятилетий. Они добавляют уюта в дом, в процессе горения раздается приятный аромат древесины. Дерево является одним из самых доступных видов топлива, поэтому такие устройства часто ставятся в загородных домах. К недостаткам можно отнести сложность обращения. Необходимо самостоятельно подкладывать дрова и следить за их прогоранием. Состояние топлива также должно отслеживаться. Дерево не должно быть влажным. Уделяется большое внимание и выбору породы.

Металлические

Изделия из металла изготавливают из чугуна или стального сплава. К положительным качествам можно отнести простоту монтажа и обслуживания. В процессе эксплуатации корпус сильно накаляется, поэтому прикасаться к нему нельзя. Срок службы составляет около 50 лет. Такие модели плохо переносят перепады температур, из-за чего могут появиться трещины.

Кирпичные

Приборы из кирпича отличаются хорошим накапливанием тепла и длительностью его отдачи. Внешне выглядят стильно и дополняют интерьер. Срок эксплуатации достигает 100 лет. Недостатки – высокая стоимость, сложность самостоятельной установки. Подовая кирпичная печь должна ставиться профессионалом.

: Кирпичная для хлеба

: Дровяная уличная

: Металлическая

Преимущества и недостатки

Главное достоинство подового горения – экономия дров: 10 кг сгорают за 12 часов

Подовые печи для обогрева жилья и готовки пищи имеют положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

Возможность установки в печи для кухни нескольких ярусов и регулировка температуры каждого отдела. Это позволяет одновременно готовить много блюд.
Быстрый прогрев большой площади.
Возможность создания подовой печи своими руками. Порядовка, схемы и чертежи представлены в интернете.
Экологичность. Печь не загрязняет дымом атмосферу. Минимальный выброс углекислого газа.
Простота эксплуатации. Сложность может возникнуть только в обращении с топливом из древесины.
Долговечность.
Высокий КПД, достигающий 82%. Печь может гореть в течение длительного времени (около 10 кг дров прогорают за 12 часов).
Безопасность. Домашняя печь отличается хорошей пожаробезопасностью при соблюдении условий пользования.

Недостатки:

В конструкции может использоваться только один источник тепла.
Невозможность топки углем, торфом и другими видами топлива.
Сложность кладки кирпичной модели. Требуется вызов специалиста, на что нужны дополнительные финансовые затраты.

Свои плюсы, минусы и особенности имеет каждая из разновидностей подовых печей. По сравнению с классическими печками они более безопасны и герметичны, но КПД на 3-5% ниже. Поэтому выбор между подовой и колосниковой печью производится с учетом требований к прибору.

Особенности использования

Печь проста в эксплуатации. Для разогрева изделия нужно сделать следующее:

Загрузить паллеты в дровяную печь. Газовая и электрическая модели подключаются к газоводу и электросети соответственно.
Просушить ТЭН после простоя в электрической печи. Остальные виды можно сразу включать.
Выбрать нужный режим программы.
Разогреть дымоход в течение 6-7 минут.
Проконтролировать показатели термостата. Температура поддерживается автоматически в большинстве современных моделей.

Если печь используется для готовки, нужно открыть крышку и погрузить в камеру листы с кухонной утварью. После окончания прибор отключается. Не следует держать его в работоспособном состоянии более часа.

Подовые печи – виды и особенности

Отличительной особенностью подовой печи является отсутствие зольника. Дрова укладываются на под (пол печи) или на колосниковую решётку. Подовая печь подходит как для отопления, так и для приготовления блюд.

Кухонные подовые печи

В заведениях общественного питания в подовых печах готовится самая разнообразная выпечка, от хлеба и пиццы до различных десертов. В зависимости от источника тепла кухонные подовые печи делятся на электрические, газовые и дровяные.

Газовые и эллектрические подовые печи

Электрическая подовая печь SALVA

Визуально газовые и электрические подовые печи схожи между собой и не профессионалу будет сложно их отличить друг от друга, различия видны лишь изнутри.

Качество приготовления блюд также примерно одинаковое: печи дают температуру, которую легко можно регулировать, устанавливается таймер свидетельствующий о завершении готовки, и те и другие могут быть оборудованы несколькими рабочими камерами (модулями) для готовки.

Основа выбора в случае с газовыми или электрическими печами – это наличие того или иного источника тепла в месте расположения кухни. С финансовой точки зрения газ более выгодный, но при его отсутствие можно использовать и электрические печи, что никоем образом не повлияет на качество блюд.

Дровяные подовые печи

Подовая дровяная печь для кухни. Оборудована чугунной топочной дверцей ДК-2С Завод ЛИТКОМ

Приобрести ДК-2С

Профессиональные повара говорят, что нельзя приготовить лучше выпечки, чем в дровяной подовой печи.

Такую технологию использовали ещё наши предки со времён каменных очагов. Разводился огонь, прогорал до углей и на него ставилось котелок. В процессе готовки блюдо пропитывалось приятным запахом древесины, что делало его ещё вкуснее.

Сегодня подовые дровяные печи используют как в кафе и ресторанах, так и дома. Чаще всего они используются для приготовления хлеба, пиццы и пирогов.

Историческая справка: Вплоть до начала 20-го века все печи были подовыми. И лишь с развитием угольной промышленности начали использовать колосниковую решётку, через которую снизу на топливо поступал воздух, стимулирующий горение топлива. На поду уголь попросту не горел.

Сегодня подовые печи чаще всего используются для готовки. Но, тем не менее, популярность их как отопительного прибора с каждым годом растёт всё больше и больше.

Отопительные подовые печи

В последнее время к подовым печам возвращается популярность, как отопительного прибора. Интересно, что в Европе даже начинают вводиться законы, по которым печь обязательно должна быть подовой. Это связано с тем, что на колоснике топливо полностью не прогорает, а выходит в трубу в виде дыма, загрязняющего атмосферу. К тому же существует множество экспериментов, которые свидетельствуют, что подовая печь быстрее протапливает помещение, чем колосниковая.

Металлические

Железная подовая печь «Сверчок». Оборудована чугунной топочной дверцей ДТ-4 «Восход» Завод ЛИТКОМ

Приобрести ДТ-4

Топочные металлические печи можно отнести к классификации конвекционные – холодный воздух поступает в печь из помещения, нагревается и выходит наружу.

В свою очередь конвекционные печи делятся на подовые и колосниковые. Интересно, чтобы многие экземпляры с колосником легко переоборудуются в подовые. Что позволяет получить большую эффективность печи при топке дровами (благодаря отсутствию колосника снижается затратность топлива и увеличивается скорость нагрева помещения).

Для изготовления металлических топочных печей используется чугун и железо.

Кирпичные

Отопительная подовая печь голландка. Оборудована дверцей топочной герметичной ДТГ-8БС «Кижи-2» Завод ЛИТКОМ и прочистными дверцами прочистной ДПр-3 «Марал»; ДПр-3 «Хозяин тайги» Завод ЛИТКОМ

Отличительной особенностью подовой печи от колосниковой является то, что дрова в ней сгорают медленнее, чем в колосниковой, за счёт чего печь лучше аккумулирует (накапливает) тепло и дольше его отдаёт (При равной с колосниковой печью закладкой дров).

В подовой печи отсутствует «холодное ядро» (воздух под колосниковой решёткой в зольной камере). Благодаря чему, большая площадь печи подвергается прогреву. В колосниковой печи кирпич на уровне зольной камеры остаётся холодным.

Колосники для подовых печей

ПД-2, Решетка колосниковая “Алтайская кольчуга”. Приобрести

В подовых печах колосниковые решётки используются для укладки дров, защищают кирпичную кладку топки от разрушения и обеспечивают поступление воздуха снизу топлива, что способствует его горению.

Чугунные колосниковые решётки для дров ПД-1. Приобрести

Многие века подовые печи кормили и грели наших предков. Классический пример подовой печи – Русская печь считалась сердцем дома, его хранительницей.

Важно учитывать, что подовые печи не пригодны для топки углём, но, в случае если в качестве топлива вы используете дрова, обязательно рассмотрите вариант выбора подовой печи для обогрева помещения, приготовления блюд и украшения Вашего дома.

Чугунное литьё, представленное в материале, а также другое чугунное печное и каминное литьё торговой марки Рубцовское литьё можно приобрести в нашем интернет магазине: LITKOM.COM

Подовые печи. Преимущество подовых топок. Подовая топка.

Заточив костёр в закрытое пространство, наши далёкие предки, заложили начало науки о печестроении.

Сначала это был очаг ограждённый стенами.

Позже появился дымоход и каналы.

Но, подовыми печи не называли, т.к. колосниковых топок ещё не было.

Колосниковые печи появились значительно позднее.

При появлении колосниковых топок нужно было, как то, выделить одни печи от других, отсюда появилось название подовая топка и колосниковая.

Печь называется подовой из за сплошного пода в её топке.

Подовая топка в старой русской печи.

Под – горизонтальная поверхность в печи, в печной топке, на которую кладется топливо.

Подовой можно сделать, практически, любую печь.

Чаще всего подовыми делают, бытовые печи, в которых, нужно готовить.

Например, Русская печь и Финская хлебная печь подовые.

Я, часто, встречаю статьи (в основном рекламные) про уникальное подовое горение и про чудесные свойства подовых печей.

Особенно красиво в этих заметках звучит выражение “верхнее горение”.

И если, подовые печи, настолько лучше колосниковых, не кажется ли глупым поведение наших предков изобретших и повсеместно внедривших колосниковую систему печей.

Абсурд, да и только. Вам так не кажется?

Именно, по причине, такого странного ажиотажа вокруг подовых печей, я решил написать здесь то что знаю про это.

Я лично, построил не один десяток подовых печей и могу с уверенностью описать все их достоинства и недостатки.

Преимущества подовых печей.

С подовой печью удобно готовить.
———–

Это, на мой взгляд, фундаментальное и единственное преимущество подовой топки перед колосниковой.

И это очень и очень крутое преимущество пода.

Если, для вас важна функция готовки нужно строить именно подовую печь и наслаждаться румяными пирожками, томлёным в горшке мясом и ещё многими уникальными блюдами приготовленными в дровяной печи.

По моему, подовая печь не лучше и не хуже колосниковой.

Подовая печь и колосниковая печь работают по тем же самым законам физики.

Улучшение, или ухудшение, горения в печах, зависит не от колосников и не от пода, а зависит от того, как организована подача кислорода для горения и от скорости потока газов.

Грамотный, понимающий печник сможет сделать и подовую и колосниковую топку с хорошими характеристиками.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

Подовая печь своими руками из кирпича

Конструкция печи

Нагреватель состоит из нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Конвекционная камера. В верхней части располагаются клапаны и жалюзи.
Корпус. В качестве материала выбирается сталь или шамот.
Задвижка прямого хода. Применяется для направления дыма в трубу.
Основная топка.
Боковые топки.
Огнеупорная часть. Для этого используется шамотный кирпич.
Под.
Усиленная стена.
Шамотный кирпич в камере сгорания №4.
Камера сгорания №4.
Отверстие для дымохода.

Устройства, предназначенные для приготовления пищи, имеют в своем составе решетки и конфорки для установки посуды.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Принцип действия

Разновидности подовых печей

Кухонные

Отопительные

Газовые

Электрические

С точки зрения безопасности эксплуатации и простоты применения выгоднее покупать электрические печи. При этом газ является более экономичным топливом.

Дровяные

Металлические

Кирпичные

Преимущества и недостатки

Возможность установки в печи для кухни нескольких ярусов и регулировка температуры каждого отдела. Это позволяет одновременно готовить много блюд.
Быстрый прогрев большой площади.
Возможность создания подовой печи своими руками. Порядовка, схемы и чертежи представлены в интернете.
Экологичность. Печь не загрязняет дымом атмосферу. Минимальный выброс углекислого газа.
Простота эксплуатации. Сложность может возникнуть только в обращении с топливом из древесины.
Долговечность.
Высокий КПД, достигающий 82%. Печь может гореть в течение длительного времени (около 10 кг дров прогорают за 12 часов).
Безопасность. Домашняя печь отличается хорошей пожаробезопасностью при соблюдении условий пользования.

В конструкции может использоваться только один источник тепла.
Невозможность топки углем, торфом и другими видами топлива.
Сложность кладки кирпичной модели. Требуется вызов специалиста, на что нужны дополнительные финансовые затраты.

Свои плюсы, минусы и особенности имеет каждая из разновидностей подовых печей. По сравнению с классическими печками они более безопасны и герметичны, но КПД на 3-5% ниже. Поэтому выбор между подовой и колосниковой печью производится с учетом требований к прибору.

Особенности использования

Печь проста в эксплуатации. Для разогрева изделия нужно сделать следующее:

Загрузить паллеты в дровяную печь. Газовая и электрическая модели подключаются к газоводу и электросети соответственно.
Просушить ТЭН после простоя в электрической печи. Остальные виды можно сразу включать.
Выбрать нужный режим программы.
Разогреть дымоход в течение 6-7 минут.
Проконтролировать показатели термостата. Температура поддерживается автоматически в большинстве современных моделей.

Если печь используется для готовки, нужно открыть крышку и погрузить в камеру листы с кухонной утварью. После окончания прибор отключается. Не следует держать его в работоспособном состоянии более часа.

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

кирпич:
*шамотный – 37 шт.;
*красный – 60 шт.;
дверца поддувала;
дверца топливника;
решётка;
задвижка;
варочная панель из чугуна.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

Преимущества простейших печных конструкций

очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Отличная статья 0

что это такое, устройство, виды, советы по выбору

Подовые печи – отопительные устройства, для которых характерно отсутствие зольника. Дрова размещаются на решетке или на дне. Используется для обогрева помещений, но чаще применяется в хлебопекарнях, ресторанах. Наличие нескольких ярусов позволяет выпекать сразу несколько блюд, а различные дополнительные приспособления у современных моделей делает процесс готовки максимально удобным.

Устройство

Изучение конструкции позволит понять, что такое подовая печь. Состоит она из 11 самых главных элементов:

№1 — Конвекционная камера, имеющая сверху жалюзи, клапаны.
№2 — Корпус, делается из стали или шамота.
№3 — Задвижка «прямого хода» (тип «летний ход»), направляющая дым сразу в трубу.
№4 – Основная топка (камера).
№5 — Боковые топки.
№6 — Шамотный кирпич боковой топки (огнеупорный элемент).
№7 – Под (нижняя горизонтальная поверхность печки)
№8 — Усиленная стенка (делается из кирпича ША-94).
№9 — Шамотный кирпич в 4-ой камере сгорания.
№10 – 4-ая камера сгорания.
№11 – дымоотводное отверстие, сюда крепится дымоходная труба.

Перечисленные детали печки отображены на схеме:

Схема

Все модели оборудуются дверцами (чугунными, стальными). Иногда в центре дверки делает жаростойкое окошко, позволяющее наблюдать за пламенем.

Если плита будет использоваться для готовки пищи, ее снабжают решетками и конфорками, обеспечивающими снижение теплового напряжения в плите, тогда на нее можно будет устанавливать посуду.

к содержанию ↑

Принцип работы

Печь подового горения позволяет добиться высокого КПД при минимальных затратах топлива. Устройство позволяет обеспечить «верхнее» прогорание, равномерно распространяемое от верхних слоев закладки дров к нижним. Поставляемый через топочную дверцу воздух обеспечивает хорошее окисления топлива, что улучшает качество его сгорания, повышает интенсивность выделения теплоты.

Корпус плиты делается из сплава нержавеющей шлифованной стали, а выкладка топки проводится шамотным кирпичом или другим огнеупорным материалом. Это позволяет добиться температуры прогрева до 420 градусов. Кирпичи накаляются до 700 градусов, что гарантирует стойкое горение топлива даже в сложных условиях (к примеру, при высокой влажности в помещении, где стоит печка).

к содержанию ↑

Виды печей

Изделия с верхним типом горению бывают разных видов. По предназначению они делятся на кухонные и отопительные. По типу используемого источника тепла – на газовые, электрические, дровяные. По основному материалу подовые изделия бывают металлическими и кирпичными. Рассмотрим особенности разных видов.

к содержанию ↑

Кухонные

Как видно из названия, эти печи предназначены для установки на кухне и последующего приготовления на них еды (выпекания хлеба, кондитерских изделий). Может быть максимально простой и миниатюрной, подходящей для частных домов. Для ресторанов и пекарен в продаже есть функциональные и производственные модели, позволяющие готовить много блюд одновременно.

Газовые

Внутри корпуса находится горелка и кольцеобразные трубы (до 19 шт.), по которым проходит газ. Внутри 2-5 яруса, для каждого температура регулируется отдельно. Максимальная рабочая температура в газовых печках – 300 градусов. Работать с ней разрешено круглосуточно. Энергия, создаваемая горелкой, проходит три круга: на первом она прогревает непосредственно саму зону возле горелки, на втором и третьем круге горючим газом нагреваются трубы и кирпич, образующий дно и стены печи. Прогретые части начинают распространять равномерное тепло.

Пример конструкции

Электрические

Внешне подовые печи на газе и от электричества не отличаются. Различия кроются в «начинке». Внутри вместо газовой горелки и труб находится ТЭН (в верхнем и нижнем ярусе возможно расположение витков ТЭНа по центру)

Как и в газовых печах, в электрических могут быть от 2 до 5 независимых камер. Температура внутри каждой камеры может отличаться, что позволяет готовить разные блюда.

С финансовой стороны газ получается более экономным топливом, но с точки зрения безопасности и легкости управления электрические печи будут выгоднее.

Дровяные

Подовая печь на дровах использовалась еще нашими предками. Настоящие ценители считают, что пища из нее будет намного вкуснее той, что сделана на электрической или газовой печке. Изюминку блюдам придает легкий аромат древесины. Минус: дровяная печка самая сложная в обращении. Надо вручную подкладывать топливо, следить за его прогоранием.

к содержанию ↑

Отопительные

Отличие отопительных печей от кухонных в однокамерности конструкции – нет необходимости обустройства отдельных зон для кухонных противней. В Европе печь подового типа является единственной разрешенной отопительной конструкцией внутри жилых домов. Это объясняется безопасностью, экологичностью системы – в подовой печке топливо прогорает полностью; вывод через трубу дыма, загрязняющего атмосферу, отсутствует.

Металлические

Для изготовления таких печек используется чугун или стальной сплав. Плюс конструкции – простой монтаж и обслуживание. Минус – корпус сильно накаляется, поэтому при прикосновении можно обжечься. Срок службы при правильной эксплуатации составляет 30-50 лет. Минус – металлические печи не терпят резких перепадов температуры, от этого могут покрыть трещинами.

Кирпичные

Такая печь лучше аккумулирует (накапливает) тепло, дольше его отдает. Смотрится очень эффектно, поэтому станет украшением любого классического интерьера. Служит в два раза дольше, чем чугунная или стальная конструкция, но стоит она на порядок дороже. Установка кирпичной печки сложная, самостоятельно без специалистов монтаж лучше не проводить.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Минус в отсутствии портативности – после установки быстро перенести в другое место не получится (придется полностью разбирать конструкцию).

Красивая кирпичная подовая печь

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Печки данного типа имеют преимущества и недостатки перед другими видами отопительных и кухонных устройств. Основными плюсами являются:

Возможно устройство нескольких ярусов, чтобы готовить много блюд одновременно.
Быстро прогревает помещения большой площади.
Не загрязняет своим дымом атмосферу (в отличии от колосниковых печек).
Проста в обращении.
Долговечна (при соблюдении правил эксплуатации).

Также стоит отметить высокий КПД печи (79-82%), длительный период горения (в дровяной печи 10 килограмм брикетов прогорают за 10-12 часов).

Минус в том, что конструкция предполагает только один источник тепла (дрова электрический нагрев или газ). Не существует подовых печек, работающих на торфе, угле.

к содержанию ↑

Что лучше подовая печка или колосниковая?

При покупке отопительного устройства возникает вопрос: подовая или колосниковая печь, что лучше приобрести?

Мнение эксперта

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Все зависит от основных требований к устройству. Подовое изделие более герметично и безопасно, дольше держит тепло. В такой печи минимален выброс углекислого газа (в 4-5 раз меньше, чем у «конкурента»). Зато устройство с колосником быстрее нагревается, имеет КПД на 3-5% выше.

к содержанию ↑

Как правильно выбрать?

В специализированных магазинах легко растеряться, так как предлагается большой ассортимент разнообразных подовых печей и каминов. Разберем коротко самые важные критерии выбора отопительных устройство для кухонь, отопления жилых и нежилых помещений.

к содержанию ↑

Для кухни

Если печь покупается для последующего приготовления пищи, надо выбирать модель, в которое есть нужное количество ярусов. Глубина печи должна позволять расположить нужное вам количество противней или кулинарных емкостей. Лучше, чтобы в печи было больше разных программируемых режимов – это позволит готовить более разнообразные блюда.

Пример подовой печи для выпечки хлеба

Популярными кухонными печами являются следующие модели:

Подовые стальные печи для хлебопекарен BASSANINA – модели FM 2T-4T , 3T-6T для 2-6 противней размером 40×60 // 46×66 см.
Печь ZOOM из нержавеющей стали. Имеет широкое днище, куда ставятся большие емкости. В верхней части находит 4 ряда независимых отсеков.
Электрическая модель PAVAILLER. Содержит 4 яруса, с 2 отдельными дверцами. Площадь «кулинарной» зоны — 9,5 в.м.

к содержанию ↑

Для отопления дома

Выбирая печку, надо оценить возможности помещения, где она будет установлена. В первую очередь важно просчитать подходящие габариты устройства. При устройстве печки надо проследить, чтобы дымоотводная труба была длиной не менее 1 м, только так можно обеспечить обогрев жилых помещении. При покупке обращайте внимание на мощность – сильная модель будет лучше прогревать дом, но потребует больше топлива.

Подовая мини печь для отопления дома

Среди отопительных систем стоит обратить внимание на следующие варианты:

Отопительные каминные печи WGO. Качественная немецкая модель, делается из огнеупорного шамота HBO+. Размер от 52х54х11 см.
Печь камин подового горения ECO+. Отличительные особенности – максимально простая конструкция, доступная цена подовой печи. Сделана из огнеупорного шамота. Габариты – 56х56х89 см.

к содержанию ↑

Для бани и гаража

Для прогрева нежилых помещений надо выбирать изделия с точно такими же требованиями, как и для жилого дома. Самые важные критерий – габариты и мощность. В отличие от моделей подовых печей для домов, устройство для гаражей и бань может быть менее привлекательным. Отсутствие внешнего декора существенно снизит цену. Подходящими моделями являются:

Печь в виде камина серии КИВ. Узкая прямоугольная форма позволяет поставить ее даже в маленьком помещении (до 45 кв.м.).
Круглая отопительная печь ПКО-40 с металлическим корпусом. Благодаря форме «бочки»
устройство равномерно прогревается. Корпус печи стальной, окрашен порошковой эмалью, внутри печь отделана клиновидными жаростойкими кирпичами.

к содержанию ↑

Особенности эксплуатации и техника безопасности

Пользование печами подового типа не составляет особого труда.

Вот инструкция по разогреву изделия:

Подовая печь на дровах загружается паллетами. Газовая и электрическая подключается к сети или газоводу.
Электрические модели требуются предварительной просушки ТЭН после долгого простоя. Остальные виды печек такой операции не требуют.
Устанавливаются нужные программные режимы.
Производится разогрев дымохода для обеспечения устойчивой тяги (делается путем открытия заслонки на 6-7 минут).

Температура в печи должна поддерживаться автоматически с помощью регуляторов температуры, о чём свидетельствует индикаторы на панели корпуса. При отсутствии автоматики на печи придется самостоятельно контролировать показатели термостата.

Если печка подового типа применяется для готовки, то после разогрева до нужной температуры надо открыть крышку и загрузить в камеры листы с кухонной утварью. По окончании работы необходимо выключить устройство, держать его работающей без надобности более часа запрещается.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Стоит помнить, что стальные конструкции сильно раскаливаются. При загрузке и выгрузке противней надо обязательно пользоваться кухонными рукавицами, прихватками, полотенцем. Несоблюдение требования ведет к получению ожогов.

к содержанию ↑

Вывод

Печь подовая – отличный вариант для прогрева жилых помещений, гаража, бытовки, бани. Но главная особенность, отличающая от других видов печек – отлично подходит для того, чтобы на ней готовить. Специальные модели для кухонь позволят с максимальной продуктивностью запекать хлеба и различные кулинарные блюда. Это делает подовые конструкции подходящими не только для бытовых условий, но и верной помощницей в хлебопекарнях и ресторанах.

Как построить очаг | Подовая печь

Обзор конструкции вашей печи, Изоляция подовой печи

Ваша духовка расположена на двухслойном изолирующем поде, который служит трем целям:

— перекрывает проем подставки для блоков;
— Обеспечивает ровную платформу, на которую опирается дно печи;
— Он обеспечивает изолирующий слой, который не дает теплу покидать камеру духовки и сохраняет поверхность горячей и готовой к приготовлению.

У вас есть два варианта постройки очага.Это будет слой конструкционного бетона 3 1/2 дюйма, покрытый либо вермикулитовым бетоном 4 дюйма, либо высокоэффективными высокотехнологичными изоляционными панелями, такими как FB Board.

Если вы используете вермикулитный бетон, очаг заливается двумя частями в форму, построенную из пиломатериалов 2 ″ x4 ″ и 2 ″ x8 ″ и фанеры 3/4 ″.

Обрамление пода
Сначала постройте каркас для нижней части формы, используя шпильки 2х4 дюйма. Рама должна быть примерно на 3/8 дюйма меньше отверстия подставки для блоков, чтобы ее можно было легко снять после застывания очага.Затем отрежьте (4) отрезка 2 ″ x4 ″, которые будут служить ножками, удерживающими нижнюю раму на месте внутри проема стойки. Используйте прокладки 1/4 дюйма, чтобы точно установить верх рамы. Верх рамы должен быть примерно на 1 дюйм ниже верха стойки (чтобы учесть 3/4 дюйма фанеры и прокладки). См. Фото 1.

Отрежьте два листа фанеры по длине, чтобы они вошли в проем (на 3/8 дюйма меньше, чтобы потом можно было легко выйти), и положите их на раму. Заклейте стык малярной лентой. Установите две последние ножки 2 x 4 дюйма, поддерживающие 2 x 4 дюйма на своей стороне, прямо под стыком, который выдержит вес влажного очага во время его отверждения.Прокладка до уровня.

Затем постройте стороны формы, используя брус 2 ″ x8 ″ вокруг внешней стороны подставки для блоков. Это формирует стороны вашего изолирующего очага 7 1/2 дюйма. См. Фото 2.

Заливка очага
Подовая печь заливается из двух частей: 3 1/2 ″ слоя конструкционного армированного армированного стандартного бетона, за которым следует 4 ″ слой изоляционного бетона. Проведите линию на 4 фута вниз от верха рамы, чтобы отметить верх структурного бетонного слоя.

Положите сетку из арматурного стержня 1/2 дюйма немного короче, чем внешний размер деревянных опалубок, по центру 12 дюймов, начиная с 6 дюймов от краев формы, установите на полпути до слоя бетона 3 ½ дюйма, около 1 3/4 ‘.Затем залейте 3 ½ ”слоя конструкционного бетона. См. Фотографии 3 и 4.

Подготовьте изоляционный бетон, используя соотношение 5 частей вермикулита на 1 часть портландцемента (5: 1). Смешайте вермикулит и портландцемент, затем добавьте воды и перемешивайте, пока не получите консистенцию овсянки. Сверху формы залить изоляционный материал. См. Фото 5 и 6.

Вы можете залить оба слоя в тот же день, или вы можете залить слой вермикулита позже.

Вы готовы к следующему шагу: постройке пола печи.

Или перейдите к содержанию для обзора того, что будет дальше.

Опции

Есть и другие варианты, которые вы можете рассмотреть при проектировании и строительстве подовой печи. Островное очаги и Супер Изол.

Островной очаг. Если вы хотите, чтобы увеличить тепловую массу под вашей печи, вы можете построить остров Очаг, где вы строите дополнительный слой огнеупорного раствора или огнеупорного кирпича ниже печи. Этот слой находится прямо под варочной поверхностью и окружен вермикулитовой изоляцией снизу и по бокам.Эта конструкция не рекомендуется для основной кулинарии на заднем дворе, полезна для хлебопеков, которые хотят, чтобы их духовка работала дольше и дольше удерживала тепло для нескольких партий выпечки хлеба за один обжиг. См. Фото 7.

Супер Изол. Вы можете заменить 4-дюймовый слой вермикулитового изоляционного бетона высокотехнологичным изоляционным блоком под названием Super Isol. 2 дюйма из Super Isol более эффективны, чем 4 дюйма из вермикулитобетона, и их легче и быстрее укладывать. Узнайте больше о Super Isol.

Советы и подсказки

Обрежьте раму и фанеру для нижней части очага примерно на 3/8 дюйма короче фактического отверстия.При заливке бетон не ускользнет, и форму будет легче снять, когда подовая печь застынет.

Используйте регулировочные прокладки, чтобы установить нижнюю часть формы на одном уровне с верхом стойки блока. Так будет легче выровнять форму с верхом подставки, и легче снять ее, когда очаг застынет.

Чтобы верхняя форма не выпирала под весом бетона, используйте либо (2) 2 ″ x 4 ″, прибитых к верхней части формы в одном направлении и прибитых гвоздями на месте под углом к земле. в другом направлении.Или используйте грузовые ремни с храповым механизмом, затянутые снаружи верхней части формы.

Мы рекомендуем смешивать вермикулит бетон вручную, а не в миксере, поскольку он может разрушить вермикулит и снизить его эффективность. Это легкая смесь, с которой легко работать. Смешайте вермикулит и портландцемент, чтобы цемент покрыл вермикулит, затем добавьте воду, пока не получите консистенцию, напоминающую овсянку.

Арматурный стержень должен находиться примерно в середине бетонного слоя (1 3/4 дюйма сверху и снизу), но это не ракетостроение, и не беспокойтесь, если он немного смещен по центру.

Духовка для пиццы | Дровяная печь | Газовая печь | Круглая печь | Каменная печь | Грили | Духовка на заказ

Наш ассортимент стандартных печей с круглым каменным подом признан во всем мире благодаря своим превосходным способностям приготовления пищи, эффективности и гибкости дизайна. Они доступны как на дровах, так и на газе или в сочетании с дровами. Все печи с каменным подом поставляются в виде сборки из 2 частей, что упрощает установку. Эти готовые к фасаду печи для пиццы стандартно поставляются с ножками и необходимыми внешними изоляционными материалами.

Не просто печь для пиццы, печь с каменным подом из бука невероятно универсальна и может использоваться для жарки, гриля, запекания, жарки, тушения, приготовления на пару и многого другого. То, что печь способна выполнять такой широкий спектр функций приготовления пищи, было достигнуто за счет того, что предметы, требующие более низкой температуры, располагались ближе к горловине духовки (там, где она холоднее), и наоборот. Готовка на дровах хоть и невероятно горячая, но и очень «прощающая». Хлеб можно было приготовить в нерабочее время и разогреть или запечь в другом месте и закончить в духовке.Дополнительные идеи и советы см. В разделе «Креативная кулинария».

Beech Ovens также может изготавливать печи по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями к форме и размеру. Такие аксессуары, как угольные грили и смотровые окна, могут быть встроены в специально разработанную печь с каменным подом. Как и в стандартных круглых печах, пользовательские блоки также могут работать на дровах, газе или их комбинации.

Таблицы спецификаций

Для получения полного списка таблиц спецификаций буковых печей щелкните здесь. Обратите внимание, что спецификации, используемые в Северной и Южной Америке, отличаются от всех других регионов.

Круглые печи

Выбор ведущих отельеров мира:

Hyatt International: Сидней, Перт, Макао, Джокьякарта, Сингапур, Санктуари-Коув, Шанхай, Кулум, Бали, Калькутта, Мумбаи, Дубай, Непал, Киев, Доха, Донггуан, Гуам, Тяньцзинь-Цзинджин, ChengDu, Пекин, Джакарта
Sheraton: Брисбен, Сидней, Окленд, Куала-Лумпур, Стокгольм, Бахрейн, Дубай, Пхукет, Гонконг, Индия, Корея, Сингапур, Нинбо, Чанша, Пудонг Шанхай, Хуа Хин, Порту
Intercontinental: Нью-Дели, Циндао, Фиджи, Куала-Лумпур, Джакарта, Сидней
Marriott: Голд-Кост, Сеул, Джакарта, Бангкок, Хайдарабад, Пекин
Ritz-Carlton: Санья, Китай, Доха
Mandarin Oriental: Гонконг, Куала-Лумпур
Шангри-Ла: Сингапур, Ченгду, Абу-Даби, Манила, Шэньчжэнь, Куала-Лумпур
Novotel / Century: Гонконг, Пудун Шанхай, Бали, Сидней,
Регент: Тайбэй, Сингапур, Пекин
Radisson: Bordeaux France, Gold Coast, Куала-Лумпур, Шанхай
Ramada: Малакка Малайзия
Rydges: Брисбен, Сидней, Перт, Доха
Стэмфорд: Аделаида
Hilton: Ченнаи, Джакарта, Бали, Перт, Коломбо, Мельбурн, Нагоя
Le Meridien: Чангмай, Нью-Дели
Movenpick: Пхукет, Кувейт
Fairmont: Сингапур
Crowne Plaza: Сучжоу
Four Seasons: Мальдивы
Carlton Crest: Брисбен, Сингапур
Kempinski: Mall of the Emirates Dubai, Джибути, Джакарта
Westin: Grand Sukhimvit, Бангкок, Гуанчжоу, Дакка
Sofitel: Сиам Рип Камбоджа
Holiday Inn: Голд-Кост, Сидней, Ханчжоу
Sun International: Дубай, Дурбан
Оберой: Нью-Дели, Мумбаи
Taj Hotels: Самундра Отель Коломбо
A’Rosa Resorts: Travemuende, Китцбюэль
Furama: Данонг Вьетнам
Сан-Марко: Хуахин
Wynn Casino: Макао
Венецианское казино: Макао
Crown Casino: Макао
California Pizza Kitchen: Куала-Лумпур, Сингапур, Джакарта
Spaggedies: различные точки в Сингапуре
SPizza: различные точки в Сингапуре

Сети пабов: Austotel, ALH, Grape Management, Powers, Stewarts и Maquires. Функции и опции

Характеристики

Мы можем изготовить духовку любого размера с любой конфигурацией газа
Все печи для бука могут работать на дровах, комбинированных дровяных и газовых или полностью газовых.
Все газовые системы имеют термостатическое управление с опцией горелки с дисплеем для дополнительного визуального воздействия.
Мы можем установить такие элементы, как точечные светильники, смотровые окна, несколько отверстий / дверей, мангалы и грили, где есть достаточный размер.
Заглушка из нержавеющей стали для горловины духовки.
Духовки обычно устанавливаются и вводятся в эксплуатацию в течение одного-двух дней.
Все печи можно сделать так, чтобы они проходили через стандартный дверной проем или лифт, что упрощает установку.
На корпус духовки предоставляется ограниченная гарантия сроком четыре (4) года, на газовую систему — один (1) год.
Более 3000 установок в 40 странах мира.
Уникальный дизайн печи позволяет перемещать ее.
Единственная печь для пиццы, изготовленная из стали толщиной 6 мм.
Самая большая тепловая масса среди всех печей для пиццы в мире.
Дистрибьюторов по всему миру.
(Европа), одобрение США и освобождение от курения в Великобритании.

Опции

Топка из нержавеющей стали
Распылительный фильтр (мокрый скруббер)
Система очистки воздуха — UV
Переходник дымохода (искрогаситель)
Char Grill (длинный / короткий газовый)
Char Grill (дровяной)
Дверь дополнительная
Прожектор
Смотровое окно
Перемычка для горловины из нержавеющей стали
Аналоговый термометр
Деревянный ящик (низкоуглеродистая сталь)
Витрина из чугуна
Датчик тепловой блокировки
Датчик уровня воды

Духовка для пиццы | Дровяная печь | Газовая печь | Прямоугольная духовка | Духовка-гриль | Каменная печь | Грили | Духовка на заказ

Наша линейка стандартных прямоугольных печей с каменным подом признана во всем мире благодаря своим превосходным способностям приготовления пищи, эффективности и гибкости дизайна. Они доступны как на дровах, так и на газе или в сочетании с дровами. Это не просто печь для пиццы, печь с каменным подом из бука невероятно универсальна и может использоваться для жарки, гриля, запекания, жарки, тушения, приготовления на пару и многого другого.

RGO1250 (на фото) — одна из самых популярных моделей Beech — двухдверная печь с каменным подом и угольным грилем с одной стороны. Использование угольного гриля со стандартным каменным очагом сочетает в себе лучшее из обоих миров и является важным дополнением к любой демонстрационной кухне. Многие из наших клиентов используют эти печи с каменным подом для выполнения широкого круга задач по приготовлению пищи — стейки, куриные грудки, рыбу и креветки можно приготовить на мангале, в то время как пицца и вся другая выпечка выполняется с другой стороны, используя сковороды для приготовления небольшая посуда и кувшинки для супов.

Духовка способна выполнять такой широкий спектр функций приготовления пищи, что было достигнуто за счет того, что предметы, требующие более низкой температуры, располагаются ближе к горловине духовки (там, где она более холодная), и наоборот. Готовка на дровах хоть и невероятно горячая, но и очень «прощающая». Хлеб можно было приготовить в нерабочее время и разогреть или запечь в другом месте и закончить в духовке. В нашем разделе «Креативная кулинария» есть более подробная информация.

Beech Ovens также может производить печи по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями к форме и размеру.Как и в стандартных прямоугольных печах, пользовательские блоки также могут работать на дровах, газе или их комбинации.

Таблицы спецификаций

Прямоугольные печи

Выбранный ведущими отельерами мира:

Hyatt International: Мельбурн, Санктуари Коув, Дубай, Непал, Вашингтон, Пхукет, Гонконг, Коулун, Доха, Донггуан, Шанхай, Пекин, Душанбе Россия, Токио, Манила
Sheraton: Гонконг, Шэньчжэнь, Хуахин
Intercontinental: Каир, Фиджи, Ханой, Хуэй Чжоу, Дубай
Marriott: Нинбо, Гонконг, Гургаон, Нью-Дели, Хайдарабад
Ritz-Carlton: Пекин
Shangri-La: Фиджи, Бангкок, Коулун, Гонконг, Гуанчжоу, Сиань, Боракай, Куала-Лумпур
Crowne Plaza: Gurgaon New Delhi, Шэньчжэнь
Radisson: Люцерн
St Regis: Пекин, Сингапур
Hilton: Bandra Kurla Mumbai, Мельбурн, Токио, Бангкок, Мельбурн
Le Meridien: Changrai, Shao Mao Shanghai, Дубай
Novotel: Мурсия Испания, Дубай, Мадрид, Барселона,
M € Venpick: Франкфурт, Аль-Хобар, Саудовская Аравия, Мюнхен, Сеул
W Отель: Гонконг
Кемпински: Гургаон, Нью-Дели,
Westin: Дубай, Чосун Корея, Пекин
Raffles: Пекин
Four Seasons: Мумбаи, Сейшелы, Мальдивы
Sofitel: Афины, Брисбен, Каир
Taj Hotels: Coromandel Chennai, Exotica Maldives
DeVere Venues: 10 по всей Великобритании
Отель Blue Ocean: Остров Реюньон Маврикий

Используется различными знаменитыми шеф-поварами и сетями ресторанов, включая: Nobu, David Nichols, Todd English, Gordon Ramsay, Sbarros и Pizza Hut (США).

Казино-рестораны: Crown Casino Melbourne and Macau, Star City Darwin, MonteCasino South Africa, Malaysia, Galaxy Casino Macau, Grand Lisboa Casino Macau, MGM Casino Macau, Harrah’s Casino в Лас-Вегасе и Сан-Диего, Rio Men’s World Casino Las Vegas.

Функции и опции

Характеристики

Мы можем изготовить духовку любого размера с любой конфигурацией газа
По запросу мы можем установить такие элементы, как смотровые окна, прожекторы, грили или двери с несколькими отверстиями.
Полностью автоматическая газовая система с впечатляющей горелкой.
Любой вид газа — уточняйте при оформлении заказа.
Заглушка из нержавеющей стали для горловины духовки.
По запросу можем установить окна или точечные светильники.
Возможна установка фасада из нержавеющей стали вокруг печи.
Духовки обычно устанавливаются и вводятся в эксплуатацию в течение одного-двух дней.
Все печи можно сделать так, чтобы они проходили через стандартный дверной проем или лифт, что упрощает установку.
Гарантия на корпус печи составляет четыре (4) года, на газовую систему — один (1) год.
Уникальный дизайн печи позволяет перемещать ее.
Единственная печь для пиццы, изготовленная из стали толщиной 6 мм.
Самая большая тепловая масса из всех печей для пиццы в мире.
Дистрибьюторов по всему миру.
(Европа), одобрение США и освобождение от курения в Великобритании.

Опции

Топка из нержавеющей стали
Распылительный фильтр (мокрый скруббер)
Система очистки воздуха — UV
Переходник дымохода (искрогаситель)
Char Grill (длинный / короткий газовый)
Char Grill (дровяной)
Дверь дополнительная
Прожектор
Смотровое окно
Перемычка горловины духовки из нержавеющей стали
Аналоговый термометр
Деревянный ящик (низкоуглеродистая сталь)
Витрина из чугуна
Датчик тепловой блокировки
Датчик уровня воды

Брошюры о прямоугольных духовках
.

Духовка — Кольцо Бродгара


Духовка


Жизненная статистика
Размер	3 х 3

Требуемые навыки	Выпечка, Керамика
Требуемый объект (ов)	Кирпич x30, Доска x4, Деревянный блок x2, Камень x5
Требуется	Яблочный пирог, Пепел, Черничный пирог, Хлеб, Печенье Сон, Яичный пирог, Рыбный пирог, Пирог с зеленым листом, Пирог с личинкой, Льняной хлеб, Сорока (пирог), Мясной пирог, Грибной пирог, Пирог с домашней птицей, Масляный пирог с изюмом, Кольцо Бродгара (Выпечка), Неиспеченные лепешки с хрустящими хрустящими кусочками, Неиспеченный клубничный пирог
после ремонта с	Кирпич
Подъем	Нет
Перейти к объектам

Строить> Здания и строительство> Печи и камины> Духовка

Духовка необходима для выпекания различного теста для выпечки, например, теста для хлеба.Духовки требуют древесины для выпечки пищи, поэтому было бы разумно построить ее рядом с высококачественными деревьями для легкого доступа к топливу, качество которого влияет на качество выпечки.

Как получить

Вы можете построить печь на мощеной площадке 3×3 или траве. Чтобы узнать, как пахать и класть камень, см. Терраформирование.

Как использовать

Сначала приготовьте тесто.
Заправьте печь ветками или другим топливом, щелкнув правой кнопкой мыши, удерживая топливо.Блоки дерева эквивалентны 5 веткам.
Поместите тесто в духовку, щелкнув правой кнопкой мыши по духовке и поместив тесто в один из восьми слотов инвентаря.
Наконец, зажгите духовку источником огня.

Используйте только соответствующее количество ветвей для каждого продукта питания. Если вы используете больше веток, тесто превратится в золу, если вы не извлечете его вовремя вручную.

Точное количество ветвей см. В разделе «Выпечка».

Качество

Духовка Q = q А v грамм B р я c k * 3 + q А v грамм B о а р d + q А v грамм B л о c k + q А v грамм S т о п е 6 {\ displaystyle {\ frac {_ {q} AvgBrick * 3 + _ {q} AvgBoard + _ {q} AvgBlock + _ {q} AvgStone} {6}}}

Выпечка Q = q D о ты грамм час * 2 + q О v е п + q А v грамм F ты е л 4 {\ displaystyle {\ frac {_ {q} Dough * 2 + _ {q} Oven + _ {q} AvgFuel} {4}}}

Банкноты

Добавление топлива будет в среднем после добавления каждого элемента, размещение двух ветвей Q20, за которыми следуют две ветви Q10, приведет к Q14 «Топливо», а не Q15.
В настоящее время в одном блоке будет сжигаться вся выпечка, для приготовления всей выпечки требуется 4 ветки (22 октября 2015 г.)
Вы также можете использовать два угля, чтобы приготовить эквивалент 4 веток.
Откройте дверцу духовки, чтобы духовка не теряла тепло. Независимо от времени открытия все равно нужно 4 филиала.
Если у вас несколько духовок, хорошей идеей будет построить камин и подставку для факела рядом с ними. Использование камина и горящего факела означает, что нужно зажечь только один огонь вместо нескольких.

Работы в огороде осенью: что делать на участке в сентябре, октябре, ноябре

Июл 21, 2021 автор Разное

Все осенние работы в огороде, в саду, на даче

Осень – пора увядания природы и наступления первых холодов. Однако садоводы осознают важность этого периода. Именно в это время закладывается основа урожая на будущий год. Осенние работы в саду – важнейший этап подготовки деревьев и земли к зиме. Требуется не только убрать опавшие листья и траву, но и внести удобрения, утеплить растения, произвести посадки в зиму. При этом важно придерживаться рекомендуемых дат, чтобы все дела принесли максимальную пользу в перспективе.

1
Осенние заботы дачника: перечень и последовательность действий

Наступившая осень в саду – прекрасное время, описываемое поэтами и писателями. Но также это и период подготовки возделываемой земли к зиме. В осенние месяцы для садоводов предстоит много работы на даче:

1. Прежде всего, необходимо убрать урожай с плодовых деревьев.
2. Затем предстоит сбор овощей с огорода и размещение их в хранилище.
3. Далее следует обрезка деревьев и кустарников на даче, при необходимости их подвязка, укрытие на зимний период.
4. Важно не забыть и про внесение удобрений. Подкормка – основной этап для подготовки сада к зимовке.
5. Полив растений и кустарников необходим. Но производить его следует крайне осторожно, чтобы не залить землю.
6. Обработка почвы также важна. Необходимо обкопать деревья и кустарники.
7. Побелка деревьев, которая защищает ствол.
8. Защита садовых деревьев от вредителей.

При выполнении работ по подготовке сада к зимовке важно ориентироваться на климат проживания. Мягкие, теплые зимы, поздняя осень и затянувшийся летний период способствуют сдвигу плановых подготовительных мероприятий. Поэтому то, что актуально для средней и южной полосы, не подойдет для Сибири и Урала.

2
Главные мероприятия в саду и огороде осенью

При наступлении первых холодов можно начинать осенние работы в огороде и саду. Именно в это время закладывается основа будущего урожая, цветущих клумб и яркой зелени на обрабатываемом участке. Подготовительные мероприятия начинаются с приятных моментов.

2.1
Уборка урожая и организация хранения

Первым делом следует снять оставшийся урожай с деревьев и огородных культур. Нужно убрать все яблоки и груши. На деревьях не должно ничего остаться. Делать это требуется, поскольку плоды могут стать рассадником вредителей и повлечь проблемы в перспективе.

Работа на огороде осенью советы. Готовим огород к зиме

В огороде осенью хлопот побольше, чем в саду. Нужно собрать овощные культуры, очистить грядки от сорных трав, подготовить почву к будущему сезону. Но мы то с вами практически эксперты! Будем действовать основательно!

Сбор урожая и подготовка к хранению

Те овощи, которые требуется убирать в сентябре, хранятся дольше. В большинстве случаев огородникам благоволит теплая и солнечная погода. Есть возможность собрать корнеплоды сухими и избежать процессов гниения. При сборе овощей обязательно просушите их несколько часов на солнце , стряхните лишнюю землю, проведите сортировку: крупные — мелкие, целые — травмированные.

Собирают в сентябре:

морковь;
свеклу;
картофель;
капусту;
и ряд других овощей в зависимости от сроков их созревания.

Чтобы обеспечить им длительную сохранность, стоит предусмотреть ящики, желательно деревянные. Уложить корнеплоды рядками: мелкие снизу, крупные сверху.

Некоторые дачники пересыпают морковь и свеклу песком. Делать это или нет, решать вам. С одной стороны, песок сохраняет влагу, и овощ дольше не портится. С другой, в песке множество вредных бактерий и микроорганизмов, которые вызывают быстрый процесс гниения, если попадется травмированный корнеплод.

Как укрывать растения на зиму (

Уборка огорода осенью

Первым делом избавляемся от остатков культурных растений. Если они болели — сжигаем. Только обязательно в старой бочке или другой металлической емкости, но не на земле. Золу весной используете в качестве удобрения.
Очищаем огород от травы. В сентябре не все сорные растения зацветают, можно успеть, если не сделали это на отдельных участках.
Раскладываем по грядкам перепревший, подготовленный заранее навоз, торф, компост — будущее удобрение для растений.
Обеззараживаем территорию весенних посадок. Использовать для обработки можно раствор марганцовки: 10 гр. на 100 литров воды или пищевой соды: 1 столовая ложка с горкой на 10 литров воды. Пролейте основательно. Вторым этапом используйте Фитоспорин. Действуйте по инструкции.
Смените грунт в теплице и парниках. Не хотите менять — воспользуйтесь хлорной известью: 150 гр. на 1 м². Такой обработки достаточно, чтобы не вспоминать о ней года три.
Уберите капельную систему полива, чтобы не перемерзла. Снимите терморегуляторы с тепличных дверей и окон.

Рассмотрите рисунки, какие осенние работы проводят в поле в саду на огороде. Осеннее удобрение.

Осенние работы в саду и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных питательных подкормок. В разное время растения в саду и огороде нуждаются в разных соотношениях питательных веществ. Осенью требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют хорошему вызреванию древесины, накоплению веществ, необходимых для перезимовки и хорошего весеннего старта, положительно влияют на рост корней и формирование будущего урожая, повышают устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Так же они полезны для улучшения вкусовых качеств плодов и их интенсивного окрашивания.

А вот азотные подкормки осенью необходимо исключить. Этот элемент провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате не успев подготовится к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими морозами.

Вносить удобрения можно и в жидком, и в сухом виде. Раствор удобрений готовят согласно инструкции (превышать рекомендуемую концентрацию не следует) и поливают растения под корень. Внекорневые подкормки осенью не проводят: листья в это время грубые, защищены плотной покровной тканью, практически не способной пропускать различные вещества.

Сухие удобрения равномерно распределяют по всему приствольному кругу, после чего почву неглубоко перекапывают или рыхлят. Хороший результат дает внесение удобрений в ямки. Для этого вокруг дерева или кустарника делают 3 — 4 ямки глубиной 20 — 25 см, необходимую дозу удобрений равномерно распределяют по ямкам, ямки закапывают. Не следуют делать ямки слишком близко к стволу: удобрения поглощаются только всасывающими корнями. расположены они примерно по периметру кроны. После внесения сухих удобрений растения необходимо полить.

Нельзя оставлять удобрения на поверхности почвы: калий и фосфор медленно перемещаются вглубь почвы, к тому же фосфор легко поглощается почвенными частицами, становясь недоступным для растений.

Если в саду почва кислая, вносят раскислители (доломитовую муку, известь, мел). Полезно вносить золу. Это не только хороший раскислитель, но и источник зольных элементов. Но предварительно для определения нормы определяют кислотность почвы в вашем саду.

Соответствующие дозы препарата указаны на упаковке. Кислотность почвы желательно проверять ежегодно, ведь большинство минеральных удобрений способствует подкислению почвы.

В каком месяце копать огород. Октябрьская кутерьма

Сад

Продолжают обновлять сад молодыми саженцами. Если необходимо пересадить взрослое дерево, то дожидаются полного опадания листвы.

В октябре на постоянное место высаживают кустарники (крыжовник, малину, смородину).
Готовят деревья к удачной зимовке. Для этого околоствольные круги рыхлят (рыхлый грунт меньше подвержен промерзанию), сильно проливают и утепляют почву листвой, травой, торфом или навозом.

Огород

Октябрьские осенние работы в огороде связаны с завершением уборки последнего урожая – зимней капусты, лука-порея.

Осенняя посадка моркови

Подросший шпинат надо успеть срезать до первого заморозка и хранить в холодильнике.
Начинают сажать лук-севок.

Все опустевшие грядки полностью очищают от остатков ботвы и корней растений. Не надо закладывать их в компостные ямы, потому что там много спор вредных грибков. Лучший вариант – сжечь.

Грядки перекапывают, заранее рассыпав компост и навоз. При осеннем вскапывании землю не рыхлят и не разравнивают!

Цветник

Настало время подготовить клумбы для весенней посадки. Рыхлят почву, убирают сорняки и разравнивают поверхность граблями. Можно и вовсе не формировать клумбы, оставив это занятие на весну, достаточно перевернуть пласт почвы, не разбивая комочков. Зимой земля хорошенько промерзнет, и таким образом вы избавитесь от личинок вредителей.

В этом месяце уже поздно сеять газон, потому что нежные ростки могут погибнуть от внезапных заморозков и похолодания.

При необходимости сад обрабатывается фунгицидами

Начало октября – время высадки гиацинтов. Как только прошли первые заморозки, берутся за выкопку георгинов, клубневой бегонии, гладиолусов анемоны и фрезии.

Когда наступит окончательное похолодание, а температура станут минусовой, укрывают лилии и гиацинты. Для этого подойдут опилки, мох, стружка, листья. Насыпается слой около 20 см, поверх которого натягивается пленка.

Осенние работы в огороде на даче. Успеть до зимы. 7 важных дел на даче осенью

С окончанием лета дела на дачном участке не завершаются. Если огород не подготовить к зиме, в следующем году вы вряд ли сможете порадоваться хорошему урожаю и пышному саду. SPB.AIF.RU рассказывает, что нужно успеть сделать на даче осенью.

Собрать урожай

В сентябре пора выкопать картофель, собрать морковь, свеклу, капусту, лук. Чтобы в процессе хранения овощи не гнили, их необходимо в течение нескольких часов просушить на солнце, а перед уборкой в яму или погреб – предварительно охладить: для этого подойдет гараж или другое темное место с невысокой температурой. Рассортируйте корнеплоды: самые крупные можете смело отложить в дальний угол, они будут храниться до весны. Мелкие или поврежденные овощи храните поближе: их нужно съесть в первую очередь. Морковь и свекла лучше сохранятся, если срезать им верхушки, а капуста – если выкопать ее с корнями и завернуть в бумагу.

Провести уборку

Когда урожай собран, пора очистить огород от мусора. Выдерните из земли сорняки, уничтожьте остатки растений, соберите и сожгите опавшие листья – иначе они будут гнить, и в них заведутся вредители. Замените землю в теплицах и парниках или обработайте ее хлорной известью. Землю для будущих весенних посадок рекомендуется полить раствором соды: это поможет обеззаразить почву. После этого разложите по грядкам удобрения – торф, навоз.

Подготовить к зиме деревья и кустарники

Обрезать сухие ветви деревьев и придать форму кустарникам следует именно осенью. Чтобы предотвратить появление насекомых-вредителей, «запечатайте» места среза глиной. Стволы деревьев можно побелить известью: это защитит кору от вредного воздействия солнца и инфекций. Опрыскайте специальным раствором ветви, кусты и землю вокруг них. «Больные» ветки лучше всего сжечь, чтобы предотвратить заражение других растений.

Удобрить почву

Чтобы в следующем году почва стала плодородней, после уборки засейте ее белой горчицей, рожью или овсом. Белая горчица – универсальный вариант, а вот рожь не поможет песчаной почве и только иссушит ее. Через три-четыре недели скосите верхушки всходов и при помощи мотыги смешайте их с землей, не перекапывая при этом грядки. В следующем сезоне почва станет рыхлой и плодородной.

Еще один эффективный способ – использовать в качестве удобрения отцветшие бархатцы. Измельчите цветы мотыгой или лопатой и вкопайте их в грунт. Аромат бархатцев отпугнет от посадок насекомых-вредителей, а сами растения повысят качество почвы. Кстати, если засушить немного цветков, то весной из них можно будет сделать очень полезный для растений раствор, который защитит ваши посадки от тли и прожорливых бабочек.

Посадить корнеплоды

Осень – время посадить лук, чеснок, свеклу, редис и морковь. Делать это лучше в октябре, до наступления заморозков. Грунт, в который вы собираетесь сажать корнеплоды, должен быть продезинфицирован и удобрен. Чтобы растения не погибли в холода, укройте их лапником.

Обработать садовые инструменты

Чтобы грабли, секатор и лопата прослужили вам еще много дачных сезонов, не забывайте готовить к зиме все садовые инструменты! Весь инвентарь необходимо высушить и смазать машинным маслом. Аккуратно заверните инструменты в полиэтиленовую пленку и оставьте на зиму в защищенном от влаги месте. Так инвентарь не заржавеет и останется в прекрасном состоянии.

Подготовить помещения к зиме

Осенью займитесь хозяйственными работами. Не откладывайте их на весну: через полгода у вас будет много других дел – уборка, посадка, полив. Перед зимой приведите в порядок все постройки на своем участке. Уберите из них все съестные припасы. Убедитесь, что крыша не протекает. Если стены нуждаются в покраске, займитесь этим сейчас! При необходимости отремонтируйте калитку, забор.

После этого вы сможете спокойно выдохнуть, оставить дачные дела до весны и наслаждаться вкусными запасами – овощами с собственной грядки.

Источник: https://dachnayazhizn.info/novosti/chto-nuzhno-delat-osenyu-v-ogorode-podkormka-i-poliv

Видео осень: советы по работе в огороде

15 самых важных осенних работ в саду и огороде

Самая важная осенняя работа на огороде, это завершение сбора урожая. Когда всё, что выращено, уже убрано, самое время позаботиться об урожае будущего года. Для этого нужно подготовить участок и растения, растущие на нём, к зиме.

ПоказатьСкрыть

Удобрить деревья и кустарники

Плодовые деревья удобряют двойным суперфосфатом и сернокислым калием из расчёта 50 г на 10 л воды. Вещество растворяют в горячей воде и выдерживают сутки. Норма внесения при корневой подкормке — 0,5 л на 1 кв. м приствольного круга.

При подкормке кустарников достаточно 1-2 столовых ложки суперфосфата под один куст. Вещество рассыпают вокруг растения и прикапывают на 5-10 см. Малину подкармливают в октябре, крыжовник и смородину во второй половине сентября.

В 50-х годах прошлого века немецкий химик Ю. Либих открыл гидропонный способ выращивания хороших урожаев сельхозкультур с использованием набора химических компонентов, названных минеральными удобрениями. Состав этого набора во многом совпадал с химическим составом отходов промышленности, производящей взрывчатку.

Из органических удобрений хороший эффект даёт перегной. Для подкормки потребуется 10-15 кг на взрослый куст и от 30 до 50 кг на взрослое плодовое дерево.

Защитить растения от вредителей

Помогут это сделать инсектициды: акарин, агравертин, актеллик, актара, базудин, клещевит, конфидор и их аналоги. Перед применением внимательно изучите инструкцию. Обработку проводят до того, как растения начнут активно сбрасывать листву.

Избавиться от сорняков

Это необязательно делать на всём участке. Обработке подлежат приствольные области вокруг деревьев и междурядья ягодных культур, таких как малина и клубника.

После удаления сорняков очищенную почву лучше укрыть любым подходящим материалом: хвоей, древесными опилками или стружкой, соломой и т.д. Чтобы земля меньше промерзала, толщина укрытия должна быть не менее 10 см. Работы нужно начинать с наступлением первых заморозков.

Ещё в XVII веке упоминается о негативном влиянии полученных из на насекомых некоторых веществ, ядовитых растений. Так, в Китае для борьбы с вредителями использовали настои табака и препараты, содержащие мышьяк.

Пополнить запасы влаги в почве

Эту процедуру не нужно проводить на участках с большим содержанием глины. Она и так прекрасно задерживает воду. На других типах почв, особенно на лёгких песчаных, без неё не обойтись.

Поливы способствуют росту корней, уменьшают глубину промерзания грунта, предотвращают зимнее иссушение растений, исключают весенний дефицит влаги. В среднем норма полива — 100 л на кв. м. Для более тяжёлых почв её увеличивают, а для лёгких — уменьшают примерно на 30%.

Чтобы не повредить косточковые культуры (вишню, черешню, алычу, абрикос, сливу), нужно исключить скопление воды у основания ствола. Если это произошло, сразу прорыхлить землю вокруг него. Поливать нужно не спеша в течение нескольких дней, чтобы вода успела впитаться. И чем глубже, тем лучше.

Обрезка деревьев и побелка их стволов

В ходе санитарной обрезки удаляются сухие, гниющие и повреждённые ветки. Для этого используют острые инструменты, оставляющий гладкий срез. Места срезов сразу обрабатывают садовым варом или садовыми красками. Лучшее время для этих работ — сентябрь и октябрь.

Побелка защищает деревья от болезней, грызунов, насекомых и резких перепадов температуры, но быстро смывается дождями. Выход в использовании садовой краски. Опытные дачники применяют покрытия следующих марок: «Эксперт», «Альмира», «Фаско», «Гера», акриловая матовая белая «Латек». Осенью побелку проводят в ноябре.

И завершаются осенние работы посадкой молодых деревьев и кустарников. А вы готовите свой участок к зиме? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Осенняя уборка на даче, что делать в первую очередь. Работы в саду осенью

Кроме того, что в саду чаще, чем на других участках, нужно бороться с осенним листопадом, вам предстоит выполнить и множество других действий.

Так как опавшие листья являются ценным компостным материалом, их не стоит сжигать. Подготовьте углубления или специальные ящики и сбрасывайте туда листву для дальнейшего получения органического удобрения.

Не спешите снимать плоды поздних сортов яблок и груш, пока они полностью не выспеют. Их спелость определяют по цвету зерен, они должны быть коричневыми. Чтобы не повредить плоды, их нужно снимать, а не струшивать. Урожай сразу же после сбора помещают для хранения в прохладное место. С виноградными гроздьями поступают таким же образом.

Что же делать в саду осенью, когда все плоды уже собраны? Помимо сбора урожая и уборки, необходимо уделить внимание всем деревцам и кустикам. Без должного ухода они могут замерзнуть или заболеть и погибнуть, что сократит урожайность в будущем.

Осень – самое время для посадки саженцев плодовых, пересадки деревьев и кустарников, но лишь после того, как они сбросят свою листву. Также в осенний период проводится деление и прикопка отводков крыжовника, смородины, йошты, малины, ежевики.

Виноград обрабатывается от вредителей, обрезается и у основания утепляется на зиму.

На молодых деревцах, которые еще не плодоносили, прищипывают длинные побеги, чтобы ускорить одревеснение.

Необходимо обрезать усохшие и пораженные болезнями ветки деревьев, а также зачистить стволы от отмершей коры и мха.

Ягодные кустарники и плодовые деревья вокруг глубоко прокапываются. Этот процесс обеспечит доступ к корневой системе влаги и кислорода, а также поможет обнаружить и уничтожить места обитания вредных насекомых.

Затем, для удачной зимовки плодовых деревьев и кустарников, почву у прикорневой зоны разрыхляют, хорошо проливают и утепляют листвой, торфом или мульчей. Стволы молодых деревьев, до 4-5 лет, которые еще слабо закалены и могут не перенести морозов, необходимо утеплить с помощью мешковины или флиса.

Дополнительной защитой от морозов и садовых вредителей, а также завершающим этапом работ в саду осенью и подготовки деревьев и кустарников к зимовке, является их побелка.

Осенняя уборка на огороде кабачки. Что делать с ботвой кабачков после уборки последнего урожая

Пока вы всё лето заботитесь об урожае кабачков, получаете плоды и подкармливаете культуру, то наверняка радуетесь пышной листве, хорошим плодам и просто красивой культуре, которая раскидывается иногда не на один квадратный метр.

Но что делать, когда срок плодоношения кабачков подходит к концу? Ведь листья и стволики довольно плотные, тяжелые и объемные. И в этом случае нужно знать, как утилизировать ботву кабачков с пользой.

Сырье для теплых грядок

В первую очередь, ботву кабачков можно использовать как один из нижних слоев вместе с веточками, сухим сеном для теплых грядок. И как раз осенью, когда вы будете обустраивать теплые грядки, всё это сырье можно заложить в нижний слой. Сверху положите навоз для прогрева грядки, и уже далее плодородную землю.

Если переживаете, что ботва кабачков может вызвать распространение грибковых заболеваний, то просто полейте ее любым ЭМ-препаратом, например «Байкал-ЭМ» или «Фитоспорином», и уже в этом случае можно не беспокоиться. Ведь навоз тоже сделает свою дело, заставив грядку «гореть».

Помимо этого ботву кабачков можно переложить ботвой бархатцев, и это тоже сыграет свою роль обеззараживания будущей грядки.

Ботва от кабачков прекрасно подходит для теплых грядок под помидоры, перец или картофель. А в свою очередь помидорную ботву можно закладывать в грядку под огурцы и те же кабачки. В этом случае прекрасно соблюдается севооборот.

Сырье для компоста

Безусловно, ботву от кабачков можно заложить и в компост. Для этого по возможности разрежьте ее на кусочки, чтобы переработка прошла быстрее.

Можно закладывать ботву кабачков и в черные мешки для компоста, пересыпая слои землей, а также в бочку. В таких бочках можно сажать на следующий год огурцы. В бочке получается прекрасная питательная база, своего рода теплая подушка, на которой огурцы очень хорошо растут и отлично плодоносят. Но поскольку кабачки – это родственник огурцов, то при закладке ботвы кабачков в бочку, ее обязательно следует обработать ЭМ-препаратом или «Фитоспорином.

Осенняя уборка на даче. Осенняя подготовка почвы к зиме

Убрав урожай, необходимо сразу привести почву в саду и на огороде в порядок. Осенняя обработка почвы повышает ее плодородие, помогает бороться с вредителями, болезнями, сорняками и сокращает затраты труда. Итак, что полезно сделать на огороде осенью ?

Осенняя обработка почвы для профилактики болезней и вредителей

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду — туман и ночная роса.

Очень часто пишут, что осенние работы на даче — это ботву томатов и другие растительные отходы и признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это не обязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

Разрыхление верхнего слоя почвы

Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше порыхлите грядки на глубину 3-4 см, чтобы разрушить почвенную корку.

Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.

Осенняя перекопка почвы

Нужно ли перекапывать почву осенью? Осенняя перекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.

Перекопка почвы осенью улучшает структуру глинистой почвы. В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он очень важен для дыхания корней и усвоения питательных веществ растениями. При недостатке кислорода питательные элементы переходят в недоступную для растений форму, и продуктивность растений снижается.

Осенняя перекопка почвы на даче снижает зараженность огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному воздуху. Вывернутые на поверхность комки лучше промерзают, это способствует их частичному обеззараживанию.

При перекопке уменьшается количество однолетних сорняков. Мелкие всходы сорных растений легко погибают после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем сезоне.

Рационально используется снеговая влага. На бугристой поверхности грядки после перекопки скапливается больше снега. При этом когда снег подтаивает, вода не стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в почву. Таким образом весной огородные овощи могут использовать для роста запасы биологически активной снеговой влаги.

Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.

Перекопайте грядки на глубину примерно 15-20 см, по возможности переворачивая комки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будет лучше скапливаться снег и вода. Это необходимые осенние работы на даче.

Осенняя уборка на пришкольном участке раскраска. Осенняя уборка нашего участка (фотоотчет)

Татьяна Грекова
Осенняя уборка нашего участка (фотоотчет)

Фотоотчет по уборке нашего участка. Осенние листья.

Осенняя уборка на даче, что делать в первую очередь. Работы в саду осенью 05

Опустел скворечник-

Улетели птицы,

Листьям на деревьях

Тоже не сидится.

Целый день сегодня

Всё летят, летят.

Видно, тоже в Африку

Улететь хотят.

Цель: Приучать детей к чистоте и порядку, вызывая желания трудиться в коллективе.

Задачи: Расширить знания детей о характерных признаках изменения природы, подчеркнуть красоту осенней природы, разнообразие красок, уточнить приметы осени.

В процессе трудовой деятельности (уборка участка) учить доводить начатое до конца, формировать представление о значимости труда для себя и окружающих, учить создавать радостное настроение от результатов выполненной работы.

Воспитывать чувство ответственности, старательного отношения к выполнению работы на участке.

После недолгих и теплых осенних дней на участке средней группы появился «ковер» из разноцветных листьев. -На участке была проведена уборка сухих листьев и веток. Трудились всей группой, помогали друг другу, и теперь с нетерпением ждем снега и прекрасных зимних дней.

А пока мы берем грабли, ведра, лопатки, и начинаем выполнять задание воспитателя, убрать сухие листья и веточки.

Осенняя уборка на даче, что делать в первую очередь. Работы в саду осенью 06

Хорошее настроение и умелые руки детей, приведут участок в порядок.

Осенняя уборка на даче, что делать в первую очередь. Работы в саду осенью 07

Как же интересно работать сообща и в одиночку.

Осенняя уборка на даче, что делать в первую очередь. Работы в саду осенью 08

Осенняя уборка на даче, что делать в первую очередь. Работы в саду осенью 09

А самое интересное, получать удовольствие от проделанной работы.

Дети с радостью оценили результат совместной деятельности.

Осенняя уборка на даче, что делать в первую очередь. Работы в саду осенью 10

Вот и подошла к концу наша уборка участка.

Осенняя уборка на кладбище. Посещаем кладбища осенью: что нужно сделать?

Мы уже не однократно писали о посещении кладбищ на нашем канале. Вещаем для каждого православного христианина о том: что отнюдь это дело не пустое. Несомненно посещая кладбище мы становимся соучастником памяти об усопшем, памяти смертной. Ведь это одно из составляющих поминовения усопших в полном и содержательном смысле данного слова. Посещают кладбища для поминовения родственники во все времена года. Если говорить про осень именно: что же делается при посещении могилы усопшего нашего родного и близкого для должного поминовения его…

Приходить на кладбище желательно в первой половине дня. Но сразу скажем, что это отнюдь не обязательно. Если мы верим, что после обеда это неприемлемо, то впадаем в суеверие. Посещать кладбища можно в любое время.Но по осени темнеет гораздо раньше: и поэтому лучше помянуть усопшего придя к нему с утра, предварительно сходя в храм, заказав сорокоуст и панихиду об усопшем.

Прибираемся на могиле, убираем осенний мусор, листья. И это тоже имеет большое значение. Ведь ухаживая за могилой выражаем одну из форм поминовения усопшего. Больно порой видеть запущенные могилы, в том числе и свежие. Сколько раз в год посещать кладбища каждый решает сам, однако чем чаще тем лучше: может быть и не совсем правильно, но близко к истине.

Далее мы молимся об усопших . Читаем литию, чин который для мирян изложен в соответствующих православных книгах. Молясь о покойных (кстати не только на кладбище, но и дома) мы выражаем им не только почтение, но и ту любовь и заботу, которую мы можем совершить о них, попросив у Бога улучшить их текущее положение в мире ином.

Не стоит класть на могилу еду и выпивать на кладбище . Особенно актуально последнее. Ведь поминая водкой усопших родственником, мы на самом деле их совсем не поминаем. По мнению многих богословов и священников мы лишь этим этиловым поминанием над могильным холмом лишь усугубляем их посмертную участь. Лучше просто помолиться и побыв около могилы вспомнить об усопшем, сотворив о нем память: последнее точно пойдет на пользу ему!

Упокой Господи души усопших родных и близких наших и нам помоги в мире сем!

Осенняя уборка на дачном участке. Успеть до зимы. 7 важных дел на даче осенью

Собрать урожай

Провести уборку

Подготовить к зиме деревья и кустарники

Удобрить почву

Посадить корнеплоды

Обработать садовые инструменты

Подготовить помещения к зиме

Видео наша дача: осенняя уборка участка. сентябрь 2014 года

что сделать в сентябре в саду и огороде – советы «Зеленой грядки» — AgroXXI

Сентябрь уж наступил, заставляя горожан с грустью ожидать листопада и уже сожалеть о минувшем лете. Но не так обстоят дела у садоводов и огородников – каждый осенний день насыщен событиями, скучать некогда!
В течение сентября необходимо полностью собрать весь урожай, особенно тот, что находится в грунте.
Если этого не сделать, есть риск потерять его из-за внезапных заморозков. Отдельные теплолюбивые овощи, такие как огурец, перец или кабачок, не переносят даже незначительных понижений температуры. Всего одна холодная ночь, и плоды испортятся.
Единственное, что остается на грядках до октября – это капуста поздних сортов. Кстати, с окончанием лета ее перестают поливать.
Сентябрь – подходящий момент, чтобы вспомнить о сидератных растениях.
Что посеять осенью на зеленое удобрение? Сейчас наибольшей популярностью у дачников пользуются рожь, фацелия и горчица. Еще бы, ведь они неприхотливы в уходе, быстро наращивают зеленую массу, вытесняют с огорода сорные растения, повышают плодородие.
Сад требует не меньшего внимания, чем огород. Как раз в сентябре и начинаются мероприятия, направленные на получение высокого урожая в следующем году. В первую очередь это подготовка кустов и деревьев к холодам. Но сначала нужно освободить поздние сорта от тяжелого бремени – сочных налитых солнцем плодов.
Что можно сделать для минимизации сорняков к следующему сезону
Дачники все лето и весну ведут борьбу с сорняками, а к осени успокаиваются. Сорной травы становится меньше, и огородники перестают заниматься прополкой.
Но следует понимать, что оставшиеся экземпляры дадут множество семян, и в новом сезоне с ними придется так же интенсивно бороться. Поэтому в осенние месяцы надо тщательно уничтожать сорняки, не позволяя им образовывать семена.
Осенью делают следующее:
· Уничтожают многолетние сорняки. К ним относятся подорожник и одуванчик. Многолетние сорняки с длинным корнем также хорошо удаляются из почвы, влажной от осенних дождей. Вьюнок и лютик требуют тщательной прополки. Если оставить корни, они весной дадут новые растения. Эти сорняки нужно срезать и накрыть картоном или мульчей, чтобы не было доступа солнечных лучей.
· Избавиться от зимних сорняков. Семена их прорастают осенью и летом. Перед зимой они маленькие, но продолжают развиваться всю зиму, а весной дадут всходы. К таким сорнякам относится крапива.
Можно уничтожать сорную траву вручную, тщательно выбирая корни, или с использованием специальных средств. Препараты против сорняков, продаваемые в магазинах, воздействуют именно на вегетативную их часть, а не на корневую систему.
Скошенную траву и опавшие листья используйте экономично и экологично для создания компоста.
Перепревший компост используется для удобрения почвы в последующие сезоны, отлично влияя на состояние растений, структуру почвы.
Собранную листву также можно использовать для защиты растений от мороза. Слой листвы защищает почву от замерзания.
· Сухая листва
Важно: именно сухая, и далеко не со всех деревьев подряд. Так, не стоит использовать листву плодовых деревьев, которая нередко служит источником болезней растений и местом зимовки вредителей.
· Солома
Если в ваших краях легко раздобыть солому — воспользуйтесь непременно. Солома — хороший материал для укрытия на зиму грядок с подзимними посевами и посадками. Можно применять ее и для защиты многолетников от мороза — но с теми же оговорками, что и листья: только сухую и с обязательной защитой от влаги.
Какие удобрения вносить осенью
Осенние работы в саду и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных питательных подкормок. В разное время растения в саду и огороде нуждаются в разных соотношениях питательных веществ.
Осенью требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют хорошему вызреванию древесины, накоплению веществ, необходимых для перезимовки и хорошего весеннего старта, положительно влияют на рост корней и формирование будущего урожая, повышают устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Также они полезны для улучшения вкусовых качеств плодов и их интенсивного окрашивания.
А вот азотные подкормки осенью необходимо исключить. Этот элемент провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате, не успев подготовится к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими морозами.
Вопрос читателя. «Когда сажать озимый лук и чеснок – в сентябре или лучше подождать?».
Ответ «Зеленой грядки»
Озимый чеснок сажать нужно во второй половине сентября – начале октября, лук немного позже, но тоже в октябре. Главное – управиться с посадкой до морозов, чтобы семена успели нарастить корневую систему, но не слишком рано, чтобы не дать озимым культурам «проснуться» раньше времени.
Точные сроки начала работ будут зависеть от температуры почвы:
· озимый чеснок лучше всего высаживать в землю при температуре +12°С;
· луку достаточно +5°С.
Температура должна быть устойчивой, то есть необходим контроль среднесуточной температуры.
Уход за плодовыми деревьями и кустарниками в сентябре
Осенние работы в саду следует начать с уборки урожая. На деревьях и кустах не должно остаться ни одного яблока или ягоды.
Оставшиеся плоды способствуют сохранению и распространению вредителей и болезней. Если все хорошее давно съедено, а оставшиеся дары сада в пищу явно не годятся, их следует собрать и утилизировать. Вы можете их закопать я яму или сжечь. Нельзя оставлять яблоки под деревьями или выбрасывать в яму за забором. Это равносильно тому, что они останутся на ветках.
Если на плодовых деревьев все еще растут молодые зеленые побеги, то именно сейчас самое время прищипнуть им кончики, чтобы они хорошо вызрели и отлично перезимовали.
Самое время начинать размножать ягодные кустарники (например, смородина) путем черенкования, а именно начать укоренять одревесневшие черенки.
Осенью в продажу поступает огромное количество саженцев. Ведь именно сейчас выкапывают молодые деревья из питомников. Приобретать саженцы лучше осенью. А вот посадку деревьев лучше перенести на весну, особенно, если говорить о косточковых породах (вишня, черешня, алыча и другие). Неизвестно, какая выдастся зима. Поэтому купленные осенью саженцы необходимо прикопать, чтобы весной их высадить в подготовленные с осени посадочные ямы.
Основное внимание в сентябре уделяют обрезке ягодных кустарников. Особенно важно провести обрезку при подготовке к зиме малины и крыжовника.
Плодовые деревья в холодном климате обрезать осенью не рекомендуется, за исключением удаления старых и больных побегов.
Осень в саду знаменуется обильным листопадом, поэтому все силы должны быть направлены на уборку, ведь именно в старой листве остаются зимовать насекомые – вредители сада.
Сучья, побуревшие листья сгребают в кучи и уничтожают. Часть листвы закладывают в компостные ямы, откуда будет браться перегной для удобрения растений сада и огорода весной. Листву, чистую от различного рода пятен, оставляют для укрытия многолетников.
Этот год охарактеризовался повсеместным распространением плодовой гнили, поэтому необходимо собрать и уничтожить все мумифицированные плоды, которые являются источником инфекции на будущий год.
В начале листопада опрыскивают деревья и кустарники 5% р-ром мочевины с добавлением биофунгицида Ризоплан, Фитоспорин, Псевдобактерин-2 и др., после листопада обрабатывают 3% р-ром железного купороса или 3% бордоской жидкостью.
(Материал подготовлен экспертами татарстанского Клуба «Зеленая грядка»).
что делать осенью на участке
Больше всего у дачников – огородников загружен первый месяц осени. Ещё не закончились летние заботы, а уже пора завершать сезон и готовиться к следующему. Нужно успеть выполнить основные дела, чтобы на следующий год грядки радовали урожаем, а клумбы – цветами. Не зря в народе говорят: «Как потопаешь, так и полопаешь».
Кроме сбора овощей больше в сентябре в огороде делать нечего – так думают неопытные огородники, новички. На самом деле в этом месяце больше всего работы для подготовки хорошего будущего урожая.
Уборка урожая и подготовка к хранению
В тёплую солнечную погоду очередь уборки корнеплодов и картофеля – одна из главных задач на огороде. Сухие и прогретые на солнышке овощи зимой не гниют и хранятся до лета. Перед закладкой на хранение удаляют резаные, недозрелые и подпорченные продукты.
Опытные дачники советуют применить обработку свёклы и картошки препаратом от гниения.
Хранить урожай удобнее в погребе, в отгороженных закромах или в деревянных ящиках, морковь – в песке.
«Вырастишь капусту – в закромах не будет пусто». Средняя и поздняя капуста растрескивается от избытка влаги, поэтому полив в сентябре сокращают или не поливают вовсе. Не советуют обламывать нижний слой листьев.
Остаётся рыхление в междурядьях, после дождей, для стимуляции работы корневой системы, отчего кочаны станут сочными и вкусными. Спасти растения от слизняков помогут рассыпанная горчица или зола вокруг стебля.
Самих вредителей убирают с листьев руками, утром – из-под досок и тряпок, куда они любят забираться. В середине сентября обрезают сверху брюссельскую капусту для лучшего роста кочанчиков.
«Этот плод – аптека наша, из него полезна каша». Плети тыквы и дыни прищипывают после 7 листа от тыквины. Поливать не нужно.
«Лук от семи недуг». В сухую погоду убирают и просушивают поздний лук, посеянный семенами.
Травы – приправы. Оставить на грядках петрушку, укроп и сельдерей, они не боятся заморозков, а остальные пряности собрать и высушить. Базилик, после обрезки и до заморозка, можно посадить в горшочек и поставить на кухне.
Наводим порядок на участке
После уборки урожая остаётся ботва, некоторая с болезнями, и листва, где прячутся не прошеные гости – вредители. Всё это сгребают и сжигают, используя металлическую ёмкость. Чистые остатки трамбуют в компостную кучу, яму.
Убирают сорняки, тогда на следующий год их вырастет меньше.
Обеззараживают почву разведённой марганцовкой (1 г хватит на 10 л воды) или содой (1 ст. л. на ведро). После проливания раствором обрабатывают Фитоспорином.
Тепличный грунт, если сложно заменить, обеззаразить с помощью хлорной извести (1 кв. м требует 150 г). Такой обработки достаточно, чтобы не вспоминать о ней года три.
Убирают капельный полив, иначе перемерзнет. Снимают регуляторы температуры.
Обрезают увядшие и отцветшие многолетние растения, оставляя 8-10 см стебля и нижние листья.
Занимаемся клубничной плантацией
Главное – это лечение больных растений и удаление усов. Слабые и больные кусты обрезать, они отрастут к наступлению холода. Усы удаляют, чтобы они не ослабляли растение, забирая питательные вещества. Расстояние места обрезки – 10 см от корня.
После очистки перекопать между рядами, окучить оголённые корни, не засыпая сердечки и удобрить органикой (перегной, компост или зола) и фосфорно-калийным удобрением. Старые посадки, которым больше 5 лет, выкорчевать и перекопать.
Внимание любимым цветам
Розовые кусты уже не поливают, чтобы они не росли и подготовились к похолоданию. Во время длительных дождей стволы роз загнивают, поэтому нужно укрытие плёнкой без полного укутывания. Перед этим обрывают листочки нижней части куста, и прищипывают верхушки молодых побегов.
Бегонию обрезают, выкапывают, просушивают, пересыпают торфом в ящике и убирают в подвал или погреб.
Пионам, в это время, требуется полив и подкормка фосфорным и калийным удобрением. Сентябрь – лучшее время для размножения куста и посадки.
В середине месяца, при остывании почвы до 5 градусов, пора заняться посадкой луковичных цветов.
Заболевшим лилейникам нужна помощь. Верхнюю часть обрезать, почву вскопать, выкопанные корни промыть в растворе марганцовки. Одновременно разделить куст, если ему больше 15 лет.
У лилий, растущих на одном месте 7 лет, забирают питательные вещества, наросшие детки. Выкопанную луковицу освобождают от молоди и все луковички высаживают на другую гряду.
Позаботимся о почве
Важно перекопать, чтобы к корням поступал воздух и влага. Вредители, зимующие в почве, или замёрзнут, или весной не выберутся, а полезным микроорганизмам будет легче работать. Ещё один плюс осенней перекопки то, что после зимы можно обойтись боронованием.
Способы определения кислотности почвы:
Специальным прибором рН-метром.
Если на почву, взятую в горсть, накапать столовый уксус, и она закипит — нейтральная. Ничего не произойдёт – кислый состав.
С помощью лакмусовой бумажки, приложенной к влажному куску грунта. Красное окрашивание лакмуса – сильная кислотность, розовый цвет – средняя, жёлтого цвета – слабая кислота и без изменения – нейтральность.
На кислой почве растёт конский щавель, полевой хвощ, осока, ползучий лютик.
Снизить кислотность помогает внесение извести, доломитовой муки, или удобрение компостом, или перегноем, только не навоз.
Подкормка грядок
Перед перекопкой удобрить участок перепревшим навозом, компостом, минеральными удобрениями с фосфором и калием. Газоны удобрить ещё и азотным удобрением, он помогает траве расти. Как удобрения почвы используют почерневшие древесные опилки, резаную солому с добавлением речного песка.
Или удобрить самостоятельно приготовленным биогумусом. Это промоченная и накрытая грядка свежего навоза, с добавлением специальных препаратов. После перепревания гумус готов. Полезно перекапывать с измельчёнными бархатцами для отпугивания вредителей.
Естественное органическое удобрение — мульча на засеянных под зиму грядках. Кроме опилок, компоста и соломы укрыть посевы можно сеном, торфом.
Посадка сидератов
Растения, оздоравливающие и обогащающие почву органикой, называются сидератами. Те места, которые освободились, удобрить, перекопать и занять посадками горчицы или фацелии, пшеницы, овса или ржи (не сеется на песчаной почве). В следующем месяце всходы перекапывают.
Дождаться, когда на подготовленных грядках прорастут сорняки. Убрать ненужные всходы и посеять редис, салат, укроп. Убирая молодой урожай, остатки зелени перекопать с почвой.
Немного позже, до первых холодов, под зиму, гряды занимают свёклой, луком семенами, морковью, чесноком. Посадки рекомендуется накрыть укрывным материалом на зимний период.
Заключение
Много в сентябре огородных дел, которые хочется успеть сделать вовремя. Прибрать овощи, навести порядок на участке, подкормить землицу, посеять будущий урожай. Но и об отдыхе забывать не стоит. В последние пригожие деньки оптимально устроить пикник с шашлыками или чаепитие на природе.
Самые важные осенние работы в саду и огороде. Огород осенью что делать?
Осень — пора садовых забот, ведь впереди зима со своими погодными сюрпризами и неурядицами; кто знает, что она нам готовит… И пусть нам не под силу согреть деревья в зимнюю стужу, но у нас есть отличная возможность помочь им подготовиться к этому сложному периоду. Работы в огороде осенью достаточно. Так что не будем терять время — пойдемте в сад!

Уборка урожая!
Осенние работы в саду следует начать с уборки урожая. На деревьях и кустах не должно остаться ни одного яблока или ягоды. Оставшиеся плоды способствуют сохранению и распространению вредителей и болезней. Если все хорошее давно съедено, а оставшиеся дары сада в пищу явно не годятся, их следует собрать и утилизировать. Вы можете их закопать я яму или сжечь. Нельзя оставлять яблоки под деревьями или выбрасывать в яму за забором. Это равносильно тому, что они останутся на ветках.
Не затягивайте с уборкой. Осенние сорта яблок и груш собирают в первой половине сентября. Поздние осенние и зимние — в конце сентября или в начале октября. Оставаясь долгое время неубранными, плоды не только теряют свои вкусовые качества, но и не позволяют дереву полноценно готовиться к зиме.
Lacinato kale (left) and lettuces flourish in autumn’s cooler temperatures. If covered, they can last into winter and sometimes come back in spring.
Осеннее удобрение.
Осенние работы в саду и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных питательных подкормок. В разное время растения в саду и огороде нуждаются в разных соотношениях питательных веществ. Осенью требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют хорошему вызреванию древесины, накоплению веществ, необходимых для перезимовки и хорошего весеннего старта, положительно влияют на рост корней и формирование будущего урожая, повышают устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Так же они полезны для улучшения вкусовых качеств плодов и их интенсивного окрашивания.
А вот азотные подкормки осенью необходимо исключить. Этот элемент провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате не успев подготовится к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими морозами.
Вносить удобрения можно и в жидком, и в сухом виде. Раствор удобрений готовят согласно инструкции (превышать рекомендуемую концентрацию не следует) и поливают растения под корень. Внекорневые подкормки осенью не проводят: листья в это время грубые, защищены плотной покровной тканью, практически не способной пропускать различные вещества.
Сухие удобрения равномерно распределяют по всему приствольному кругу, после чего почву неглубоко перекапывают или рыхлят. Хороший результат дает внесение удобрений в ямки. Для этого вокруг дерева или кустарника делают 3 — 4 ямки глубиной 20 — 25 см, необходимую дозу удобрений равномерно распределяют по ямкам, ямки закапывают. Не следуют делать ямки слишком близко к стволу: удобрения поглощаются только всасывающими корнями. расположены они примерно по периметру кроны. После внесения сухих удобрений растения необходимо полить.
Нельзя оставлять удобрения на поверхности почвы: калий и фосфор медленно перемещаются вглубь почвы, к тому же фосфор легко поглощается почвенными частицами, становясь недоступным для растений.
Если в саду почва кислая, вносят раскислители (доломитовую муку, известь, мел). Полезно вносить золу. Это не только хороший раскислитель, но и источник зольных элементов. Но предварительно для определения нормы определяют кислотность почвы в вашем саду.
Соответствующие дозы препарата указаны на упаковке. Кислотность почвы желательно проверять ежегодно, ведь большинство минеральных удобрений способствует подкислению почвы.
Полив
Огород осенью что делать? Поливать, но с умом. Сырая осень или обильный полив могут спровоцировать осенний рост побегов, что мешает плодовым деревьям готовится к зиме. Перенасыщенные влагой деревья чаще всего получают морозобоины. Поэтому, как правило, осенью ничего не поливают. Однако, если погода выдалась засушливая, поливать растения необходимо. Растения, страдающие осенью от засухи, не отличаются высокой морозостойкостью.
Обильно полить почву важно перед заморозками. Влажная земля хорошо хранит тепло ми защищает корни от резких перепадов температуры. Сухая земля в огороде, наоборот, легко пропускает воздух и быстро охлаждается до его температуры. В результате корни могут повредиться уже при первых морозах.
Осенние работы в саду и огороде — обработка почвы.
Как и летом, осенью важно следить, чтобы почва в приствольных кругах была рыхлой и без сорняков. Переуплотнение и образование корки препятствуют проникновению воздуха, необходимого для роста корней и поглощения питательных веществ. Эти процессы требуют много энергии, которая высвобождается в процессе химических реакций, идущих при участии кислорода.
Если воздуха не хватает, рост корней приостанавливается, снижается поступление элементов питания, растение быстро слабеет, снижается устойчивость к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным факторам. Такое растение не способно хорошо подготовится к зиме и может пострадать даже в довольно мягкие зимы.
Во время листопада или сразу после него приствольные круги полезно перекопать с обязательным переворачиванием слоев почвы. При этом зимующие в земле насекомые оказываются в неподходящих условиях и в большинстве случаев погибают. Поэтому такие осенние работы в саду необходимы. После перекопки землю разравнивают граблями. В это время полезно провести мульчирование приствольных кругов органическими материалами (компостами, травой, навозом, листьями). Причем, если деревья уже ушли в состояние покоя и верхний слой почвы подморожен, можно использовать даже свежий навоз. Мульча защищает корни от переохлаждения и резких перепадов температуры, а весной — по мере разложения — служит дополнительным питанием.
Насыпая мульчу, важно следить, чтобы основание стволов оставалось свободным: засыпка корневой шейки может привести к ее подпреванию. Перекопку и мульчирование желательно совмещать с осенним внесением удобрений.
Листья — отличный мульчирующий материал. Лучше всего использовать листья от деревьев, не имеющих общих болезней с плодовыми культурами.
Боремся с болезнями и вредителями.
Осенью опрыскивать деревья и кустарники против вредителей и болезней нецелесообразно. Короткий день и понижение температуры заставляют насекомых искать зимние убежища — в это время вредителей на растениях остается очень мало, а зимующие стадии возбудителей болезней мало восприимчивы к химическим препаратам.
Единственная обработка, которую полезно сделать осенью, — опрыскивание деревьев, кустарников и почвы вокруг них концентрированным раствором мочевины. На ведро воды разводят 500 — 700 г мочевины. Опрыскивают во время активного листопада или после него. Такие осенние работы в саду по обработке способствуют быстрому разложению растительных остатков, а весной отчасти послужит дополнительным питанием.
Белим деревья!
Побелить, а точнее, покрасить деревья нужно осенью или в начале зимы. Для этого выбирают садовую краску с добавлением фунгицидов и хорошей клеевой основой. Она поможет избавиться от вредителей и возбудителей заболеваний, зимующих в трещинках коры. А в конце зимы — защитит деревья от солнечных ожогов.
Мел и побелку на водяной основе лучше не использовать, поскольку они смоются первым же дождем.
Побелка весной носит преимущественно декоративный характер и существенных защитных функций не выполняет.
Осенняя обрезка
В Российском климате осеннюю обрезку плодовых деревьев не проводят: при наступлении морозов места срезов могут подмерзать. И, если все — таки необходимо удалить некоторые ветви, то срезать их нужно с запасом, на 5 — 10 см дальше от намеченного места. Окончательную обрезку проводят весной.
Осенью обычно проводят санитарную обрезку — удаляют больные и поврежденные ветви. Зараженные болезнями ветви нужно сжечь. если оставить их в саду, они послужат источником новых заражений.
Обязательно нужно обрезать ягодные кустарники осенью. Обрезают на смородине, крыжовнике, малине старые ветви, а также слабые и неудачно расположенные. При необходимости проводят прореживание. На весну эту работу лучше не оставлять. Далеко не всегда есть возможность обрезать ветки ранней весной, до начала вегетации. У малины удаляют те ветки, которые уже были с ягодами.
К осенним работам в саду относится и уход за цветами. На зиму нужно обрезать и укрыть кусты роз, чтобы они хорошо перезимовали.
Что сажать осенью на даче
Осенью в продажу поступает огромное количество саженцев. Ведь именно сейчас питомники выкапывают молодые деревья из полей. Приобретать саженцы лучше осенью. А вот посадку деревьев лучше перенести на весну, особенно, если говорить о косточковых породах (вишня, черешня, алыча и другие). Неизвестно, какая выдастся зима. А при весенней посадке дерево успеет хорошо укорениться и окрепнуть.
Осень — время посадки деревьев и кустарников. Чтобы легче было сориентироваться при покупке саженцев, придерживайтесь таких рекомендаций: выбирайте для посадки растения в возрасте одного года или двух лет с хорошо развитой корневой системой (длиной примерно 30 — 40 см для растений с открытой корневой системой). Высота однолетки долдна быть примерно 1 м, а двулетки — 1,5 м.
Приобретенные осенью саженцы, зимой хранят в прикопе, укладывая их под наклоном, кроны саженцев ориентируют на юг. Лучше всего их разместить в защищенном от ветра и полуденного солнца месте. Для защиты от мышей стволы обматывают агроспаном или другими негниющими материалами, раскладывают отравленные приманки. Чтобы земля хорошо осела, ямы для весенней посадки саженцев, готовят осенью.
Осенняя посадка хороша для ягодных кустарников и садовой клубники. Весной, начиная вегетацию на новом месте, они отлично приживаются и уже в первый год посадки формируют хороший куст.
Не забудьте пересадить на постоянное место пришпиленные ранним летом молодые растения ягодных кустарников. Сейчас этому самое время. Также сразу после уборки урожая или ранней осенью необходимо снять подпорки и убрать ограждения вокруг плодовых ягодников. В этом году они больше не понадобятся.
Из цветов посадите осенью весеннецветущие луковичные тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Под зиму можно также сеять холодостойкие однолетние семена цветов прямо в промерзшие бороздки семенами. Тогда весной посадочных забот у вас будет меньше.
Из овощей под зиму сажают:
чеснок,
лук,
морковь
Защита от грызунов.
Не стоит забывать о защите садовых деревьев от грызунов. Зимой мыши и зайцы любят полакомиться сочной корой молодых деревьев. Чтобы уберечь деревья, стволы от самой земли и скелетные ветви обматывают нетканным материалом, иногда используют стебли рогоза или подсолнечника. Хорошей защитой является мелкоячеистая пластиковая сетка, которую с запасом оборачивают вокруг стволов. Сетку можно оставлять на несколько лет — остальные защитные материалы, необходимо снять.
Источник
Пожалуйста сделайте задание. заранее спасибо! Настоящее время использует правильную форму глагола. сколько денег …… .. (вы / тратите) на еду каждую неделю? я ……………. (никогда / ешь) осьминога, но я ………. (ешь) кальмаров. где Энн? она… .. (загорает) в саду. ……… .. (вы / смотрите) телевизор?
Пожалуйста сделайте задание. заранее спасибо! В настоящем времени используется правильная форма глагола. сколько денег …… .. (вы / тратите) на еду каждую неделю? я ……………. (никогда / ешь) осьминога, но я ………. (ешь) кальмаров. где Энн? она ….. (загорать) в саду. ……… .. (вы / смотрите) телевизор? — нет. Вы можете выключить его, если хотите. Боюсь, я ……… (не говорю / говорю) очень хорошо по-испански. мы ………. (ищем) повсюду фиолетовую шелковую рубашку, но мы ………. (не / находим) еще одну. ……… (вы / слышите) последние новости? бомба ……… (взорвалась) на вокзале в 10 часов утра. Джон ………… .. (ищите) квартиру побольше. она ……… .. (обычно / заканчивает) работа до 6 часов. ………. (Вы / знаете), как пользоваться этой компьютерной программой? еще нет. но я ………. (учусь). где… .. (Джо / иди) с пистолетом в руке? ах, он ……….(всегда / носите) его с собой, когда он идет в лес. о, привет, Дебби! извини, я ………. (не узнаю) тебя сначала. вы …… .. (худеете) в весе! будь спокоен! Я ………. (думаю) папа ………. (сплю) наверху. я … (не / люблю) готовить, но я … (люблю) есть. почему ты плачешь)? ты поранился? что-то ……… (запах) хороший. что ты готовишь)? осенью листья ………. (падают) с деревьев. Гэри ………. (не / быть) работать с понедельника. сколько раз …… .. (ты / будешь) в кино в этом году? я ходил дважды в январе, но я ……….. (не / быть) с тех пор. посмотри на это! кто-то ………. (оставь) дверь холодильника снова открыта! это был не я. Я ……… (не / быть) часами на кухне. я ………. (просто / прочитал) ваше сочинение. это очень хорошо. сколько времени вы потратили на его написание? вы ……… (работаете) очень много в последнее время. Я удивлен, что начальник не повысил вам зарплату, когда вы его попросили. о нет! я думаю, что я ………. (обрыв) мамину стереосистему. Салли очень умна. она ……… .. (говорит) на пяти языках. я не понимаю этих людей. на каком языке ……… .. (они / говорят)? — Знания.сайт .
Дополнительный материал к урокам английского языка по теме «Настоящее непрерывное время»
Добавление –– к глаголам в этих предложениях. Читай вслух, переводи.
1. Я… чай. (пить) 2. Он … завтрак. (есть) 3. Я… письмо. (написать) 4. Они… испанцы. (этюд) 5. Они… теннис. (пьеса) 6. Она… за границей. (путешествие) 7. Мы… (приезжаем). 8. Она… (поет) новую песню. 9. Мы… для нее. (слушать)
Вставьте глаголы в скобках в настоящее непрерывное время.
1. Это (дождь), возьми свой зонт. 2. Не заходи в комнату, я (на работу). 3. Молчать, мы (слушать) музыку. 4. «Интересно, что Том (делать) теперь». — «Он (играет) в шахматы». 5. Им (написать) этот урок под диктовку.
Измените следующие предложения с настоящего неопределенного времени на настоящее продолженное время. Добавьте в каждое предложение слово или фразу, например, «сейчас», «сегодня», «в данный момент», «в настоящее время».
1. Ричард идет в школу. 2. Мы живем в этом доме. 3. Мой отец работает в саду. 4. Поезд останавливается на станции. 5. Я играю со своей собакой. 6. Они помогают своей матери.
Выложить в отрицательную форму.
1. Она пишет письмо. 2. Светит солнце. 3. Он дает мне несколько книг. 4. Они идут. 5. Она сидит на траве. 6. Переплываем реку.7. Кот бежит по улице.
Сделайте эти предложения вопросительными.
1. Джек открывает окно. 2. Салли чистит зубы. 3. Моя мама готовит еду. 4. Мой отец читает газету. 5. Кошка пьет молоко.6. Собака ест кость.
Вопросы задавайте подчеркнутыми словами.
1.Еду к другу. 2. Говорят про погоду. 3. Он разговаривает со своей сестрой. 4. Я смотрю на эту красивую девушку из . 5. Она рассказывает мне о своих детях. 6. Они ищут свою собаку .
Прочтите и переведите текст.
Текст.
Сейчас 8 часов. Дети ходят в школу каждый день пешком, а сегодня едут в школу на машине.
Десять часов. Миссис Смит обычно остается дома утром, но сегодня утром она идет в магазин.
4 часа. Днем миссис Смит обычно пьет чай в гостиной. Но сегодня днем она пьет чай в саду.
6 часов. Вечером дети обычно делают уроки, но сегодня они не делают уроки. Сейчас они играют в саду.
9 часов.Мистер Смит обычно читает газету по ночам. Но сегодня он не читает газету. Сейчас он читает интересную книгу.
Задавайте вопросы в настоящем непрерывном времени к тексту.
Ответьте на вопросы по тексту.
1. Дети сегодня едут в школу на машине? 2. Миссис Смит пойдет в магазин сегодня утром? 3.Где она пьет чай сегодня днем? 4. Дети сегодня вечером делают домашнее задание? 5. Чем они занимаются в настоящий момент? 6. Читает ли мистер Смит сегодня свою газету? 7. Что он сейчас читает?
Измените следующее в соответствии с моделью.
Модель:
Обычно он встает в 7, но сегодня он… в 8.
Обычно он встает в 7, но сегодня он встает в 8.
1. Обычно она утром пьет чай, а сегодня утром… кофе. 2. Обычно днем они играют в саду, а сегодня днем они… в парке. 3. Обычно она моет посуду по ночам, но сегодня она… одевается. 4. Обычно по ночам он читает газету, а сегодня он… книгу. 5. Обычно она пьет чай одна, а сегодня она… чай вместе с друзьями.
Завершите предложения в правом столбце, используя настоящее продолженное время.
1. Мистер Браун обычно встает в 7.30.
Сейчас 7.30. Мистер Браун…
2 Обычно завтракают в 9 часов.
9 часов. Они…
3.Он всегда гуляет в 5 часов.
5 часов. Он…
4. Мэри делает покупки в 11 часов.
11 часов. Мэри…
5. Вечером смотрит телевизор.
Вечер. Она…
6. Она часто готовит бутерброды на завтрак.
Вот она… как обычно.
7. Анна обычно шьет платья сама.
Энн сейчас занята.Она…
8. Мальчики часто дерутся.
Смотрите! Они… снова.
Выберите правильную форму.
Мои родители живут / живут в Москве.
Не забудьте взять с собой зонтик. Дождь / на улице дождь .
Мой папа учитель, но он не работает / не работает в настоящее время.
Мальчик делает / выполняет домашнее задание.
Птицы летают / летают в теплые края осенью.
Дети смеются / смеются сейчас над своим забавным маленьким другом.
Поместите глаголы в скобки в настоящее неопределенное или настоящее непрерывное время.
Тома сейчас не видно: он (принимает) ванну.
Обычно он (пьет) кофе, но сегодня (пьет) чай.
Что она (делает) вечером? — Она обычно (смотрит) телевизор.
Я не выйду сейчас, потому что (дождь) и у меня (нет) зонта.
Энн (шьет) платье для себя в данный момент. Она (шьет) всю свою одежду.
Том не может получить эту книгу сейчас, потому что его тетя (читала) ее.
Я всегда (пишу) ему в день рождения.
У Тома и Джека долгий разговор ( беседа ). Интересно, о чем они (говорят).
Почему ты (идешь) так быстро сегодня? Вы обычно (идете) довольно медленно.
Кратко опишите, чем сейчас занимается ваша семья.
1) Сейчас 8 часов утра. 2) Сейчас 5 часов дня.3) 9 часов вечера.
Опишите следующее, используя настоящее непрерывное время.
Вы стоите у окна. Опишите, что вы видите на улице.
Вы на вечеринке у друга.
Вы с семьей после работы находитесь дома.
Выберите любую известную картину русского или иностранного художника и опишите ее, используя как можно больше форм Present Continuous.
Перевести на английский язык.
По вечерам мы смотрим телевизор.
Сейчас вечер. Мы смотрим телевизор.
Я встаю в 8 часов.
Сейчас 8 часов. Я встаю.
Посмотри в окно! Идет дождь.
Я вхожу в комнату, но никто меня не замечает, все заняты. Мама вяжет, отец смотрит телевизор, сестра делает уроки, и даже кошка не смотрит на меня, она пьёт молоко.
Куда ты идёшь? — Я иду в кино. — Ты часто ходишь в кино? — Раз в неделю.
На каком языке они говорят сейчас с вашим другом? — Они говорят по-немецки, но мой друг знает также и английский.
Подчеркнутые глаголы правильные или неправильные? Исправьте неправильные.
Я встречусь с менеджером завтра утром.
Я чувствую голод.Есть что-нибудь съесть?
Верите ли вы в Бога?
Этот соус отличный. Дегустация очень хорошо.
Я думаю, что это ваш ключ. Я прав?
Приведите глагол в правильную форму, настоящее продолженное или настоящее неопределенное.
Вы голодны? … … … что-нибудь поесть? (вы / хотите)
Джилл интересуется политикой, но она……… участвует в политической партии.(не / принадлежать)
Не убирайте словарь. Я……… это. (использовать)
Не убирайте словарь. Я……… это. (нужно)
Кто этот человек? Какой … … … ? (он / хочет)
Кто этот человек? Почему……… у нас? (он / взгляд)
Джордж говорит, что ему 80 лет, но никто……… он. (верю)
Она назвала мне свое имя, но я……… это сейчас. (не / не помню)
Я……… о продаже своей машины.(думаю) Вы были бы заинтересованы в его покупке?
Я……… ты должен продать свою машину. (думаю) Ты … … … это очень часто. (не / использовать)
Раньше я пил много кофе, но теперь я……… чай. (предпочитаю)
Воздух……… в основном состоит из азота и кислорода. (состоит)
Выберите правильную форму (Настоящий неопределенный или Непрерывный).
Я (хорошо) провожу время.
У нее сейчас много денег.
Он (появляется) сегодня вечером в театре Форчун.
У нее (кажется) проблема.
Почему (ты смотришь) на меня так?
Похоже, идет дождь.
Я (вижу), что вы пытаетесь сказать.
Я (вижу) менеджер сегодня днем.
Я (думаю) вы правы.
О чем (вы думаете)?
Я (чувствую) очень устал сегодня.
Я (чувствую) она делает ошибку.
Выберите правильную форму (Настоящее неопределенное время или Настоящее длительное время).
Что… это слово (означает)?
В данный момент мы (делаем) упражнение по статьям.
Вы (знаете) того мальчика вон там?
Вы (видите) что-нибудь?
Дедушка (быть) один в библиотеке. Бабушка (занимается) хозяйством.
Я (надеюсь) вы (знаете) где он (живёт).
«Ты (читал), дорогой?» «Да.» «О чем (быть) эта книга?» «Не разговаривай с ним, пока он (читает).
Вам (нравится) то, что вы (делаете) сейчас?
Что вы (хотите)?
«Вы (узнаете) этого человека?» «Я (думаю) я (узнаю) его, но (не помню) его имя».
Перевести на английский язык.
1.В данный момент я не помню название этой книги. 2. В данный момент я повторяю грамматику. 3.У вас есть для меня письмо? 4. У вас сейчас английский? 5. Я не понимаю, о чём он говорит. 6. О чём вы думаете? — Я думаю, что он не прав. 7. Куда вы смотрите? — Я смотрю на карту, но не вижу этого города. 8. Я слушаю , но ничего не слышу .
Приведите глаголу наиболее подходящую форму, настоящее продолженное или настоящее неопределенное, с будущим значением.
У нас вечеринка в следующее воскресенье.
Во сколько (оставить) следующий поезд до Кембриджа?
Что вы (делаете) в понедельник вечером?
Следующее шоу (начало) в 7:30.
Вы знаете, Сара (приезжает) завтра, и она (планирует) остаться здесь на две недели.
Художественная выставка (открыта) через три дня и (закрыта) через две недели.
Алек и Мэри (женятся) на следующей неделе.
Лайнер (отпуск) Дувр на 11 а.м. Не пропустите.
Джон (встретимся) завтра со своим боссом.
Приведите глагол в наиболее подходящую форму: настоящее продолжительное или настоящее неопределенное.
Я (иду) в театр сегодня вечером.
(фильм / начало) в 3.30 или 4. 30?
У нас вечеринка в следующую субботу. Вы хотите приехать?
Я (не ухожу) сегодня вечером. Я остаюсь дома.
«(Вы / делаете) что-нибудь завтра утром?» «Нет, я свободен.Почему?»
Мы (идем) на концерт сегодня вечером. Он (начало) в 7.30.
Вы едете в поезде в Лондон и спрашиваете другого пассажира: Извините. В какое время (этот поезд / добраться) до Лондона?
Вы говорите с Энн: Энн, я (иду) в город. (Вы пойдете со мной?
Сью (иди) к нам завтра. Она (едет) поездом и ее поезд (прибывает) в 10.15. Я (встречаю) ее на вокзале.
Я (не использую) машину сегодня вечером, так что вы можете ее получить.
Вы и ваш друг смотрите телевизор. Вы говорите: Мне надоела эта программа. Когда (это / закончить)?
25. Перевести на английский язык.
Поезд прибывает через 5 минут.
Мой друг уезжает в этот город завтра.
Последний поезд уходит в 11.30.
Каким поездом вы уезжаете в Москву?
Моя подруга устраивает сегодня вечер.
Когда закончится этот фильм?
Я выхожу из дома через пять минут.
В понедельник я сдаю экзамен по истории.
Мы сейчас заняты, так как завтра уезжаем.
Сколько у вас завтра уроков?
Сегодня вечером я иду в театр.
Тест «Настоящее непрерывное или настоящее неопределенное?»
Я… в Лондоне.
а) живая
б) живет
в) живу
Моя бабушка на кухне. Она… пирожные.
а) повар
б) повара
в) готовит
Поезд… в 6 вечера.
а) прибывает
б) прибывает
в) прибыть
Дом… мне.
а) принадлежит
б) принадлежат
в) принадлежит
Я… теперь правило.
а) понять
б) понимает
в) я понимаю
Семья… ужин сейчас.
а) имеет
б) иметь
в) имеет
Клэр… пицца.
а) не нравится
б) не нравится
в) не любит
Который час… самолет…?
а) сделать… оставить
б)… оставляет
в)… покидает
Они… завтра в Лондон.
а) летать
б) прилетели
в) летают
Производительность… на 7.
а) начинается
б) начинается
в) начало
Мэри… сейчас в бане.
а) имеет
б) получили
в) имеет
Ты… мне.
а) не слушайте
б) не слушают
в) не слушайте
Он… завтра экзамен.
а) принимает
б) берет
в) принимая
Я прислушиваюсь, но я… ничего.
а) не слышу
б) не слышу
в) не слышу
Думаю, я … как теперь использовать Present Simple.
а) знал
б) я знаю
в) знать
Что… о чем?
а) как вы думаете,
б) вы думаете
в) вы думаете
Я … сегодня днем директор школы.
а) встречаю
б) соответствуют
в) встречает
… завтра вечером на вечеринку?
а) идут ли они
б) приходят ли они
в) пришли ли они
.
Упражнения «Настоящее простое и настоящее продолжительное» (5 класс)
Раскройте скобки , употребляя глаголы в Present Непрерывный 0003 0003
1. Я (не пить) кофе сейчас. Я (написать) упражнение по английскому.
2. Я (не пить) кофе вечером. Я (пить) кофе по утрам.
3. Твой друг (должен делать) уроки сейчас?
4. Ваш друг (чтобы пойти) в школу утром?
5. Смотрите! Младенец (спать).
6. Ребенок всегда (спать) после обеда.
7. Бабушка (не на работу). Она на пенсии.
8. Отец (не спать) сейчас. Он (работать) в саду.
9. Обычно я встаю в семь часов утра.
10. Что твоя сестра (делать) сейчас? — Она (умыть) лицо и руки.
Раскройте скобки , употребляя глаголы в Present Непрерывное
1. Я (не пить) кофе сейчас. Я (написать) упражнение по английскому.
2. Я (не пить) кофе вечером. Я (пить) кофе по утрам.
3. Твой друг (должен делать) уроки сейчас?
4. Ваш друг (чтобы пойти) в школу утром?
5. Смотрите! Младенец (спать).
6. Ребенок всегда (спать) после обеда.
7. Бабушка (не на работу). Она на пенсии.
8. Отец (не спать) сейчас. Он (работать) в саду.
9. Обычно я встаю в семь часов утра.
10. Что твоя сестра (делать) сейчас? — Она (умыть) лицо и руки.
Раскройте скобки , употребляя глаголы в Present Непрерывное
1. Я (не пить) кофе сейчас. Я (написать) упражнение по английскому.
2. Я (не пить) кофе вечером. Я (пить) кофе по утрам.
3. Твой друг (должен делать) уроки сейчас?
4. Ваш друг (чтобы пойти) в школу утром?
5. Смотрите! Младенец (спать).
6. Ребенок всегда (спать) после обеда.
7. Бабушка (не на работу). Она на пенсии.
8. Отец (не спать) сейчас. Он (работать) в саду.
9. Обычно я встаю в семь часов утра.
10. Что твоя сестра (делать) сейчас? — Она (умыть) лицо и руки.
№ 1. Раскройте скобки , управляя глаголы глаголы Настоящее простое.
1. Я (бег) очень быстро.
2. Он (бегает) тоже очень быстро.
3. Мы часто (спим) в саду.
4. Ее сестра (уходит) домой рано.
5. Салли (открой) окно, когда ей жарко.
6. Мистер Бэй часто (ходит) в кино с сыном.
7. Моя мама (плавает) очень хорошо.
8. Они тоже (плавают) хорошо.
9. Обычно я встаю в 7 часов.
10. Ребенок всегда (спит) днем.
№ 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple.
1.Я (бегаю) очень быстро.
2. Он (бегает) тоже очень быстро.
3. Мы часто (спим) в саду.
4. Ее сестра (уходит) домой рано.
5. Салли (открой) окно, когда ей жарко.
6. Мистер Бэй часто (ходит) в кино с сыном.
7. Моя мама (плавает) очень хорошо.
8. Они тоже (плавают) хорошо.
9. Обычно я встаю в 7 часов.
10. Ребенок всегда (спит) днем.
№ 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple.
1. Я (бег) очень быстро.
2. Он (бегает) тоже очень быстро.
3. Мы часто (спим) в саду.
4. Ее сестра (уходит) домой рано.
5. Салли (открой) окно, когда ей жарко.
6. Мистер Бэй часто (ходит) в кино с сыном.
7. Моя мама (плавает) очень хорошо.
8. Они тоже (плавают) хорошо.
9. Обычно я встаю в 7 часов.
10. Ребенок всегда (спит) днем.
№ 1.Раскройте скобки, используя глаголы в Present Simple.
1. Я (бег) очень быстро.
2. Он (бегает) тоже очень быстро.
3. Мы часто (спим) в саду.
4. Ее сестра (уходит) домой рано.
5. Салли (открой) окно, когда ей жарко.
6. Мистер Бэй часто (ходит) в кино с сыном.
7. Моя мама (плавает) очень хорошо.
8. Они тоже (плавают) хорошо.
9. Обычно я встаю в 7 часов.
10.Ребенок всегда (спит) днем.
№ 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple.
1. Я (бег) очень быстро.
2. Он (бегает) тоже очень быстро.
3. Мы часто (спим) в саду.
4. Ее сестра (уходит) домой рано.
5. Салли (открой) окно, когда ей жарко.
6. Мистер Бэй часто (ходит) в кино с сыном.
7. Моя мама (плавает) очень хорошо.
8. Они тоже (плавают) хорошо.
9. Обычно я встаю в 7 часов.
10. Ребенок всегда (спит) днем.
№ 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple.
1. Я (бег) очень быстро.
2. Он (бегает) тоже очень быстро.
3. Мы часто (спим) в саду.
4. Ее сестра (уходит) домой рано.
5. Салли (открой) окно, когда ей жарко.
6. Мистер Бэй часто (ходит) в кино с сыном.
7. Моя мама (плавает) очень хорошо.
8. Они тоже (плавают) хорошо.
9. Обычно я встаю в 7 часов.
10. Ребенок всегда (спит) днем.
2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Настоящее Непрерывное .
1. Не (читаю) книгу сейчас.
2. Она (делает) свою домашнюю работу.
3. Моя мама (садится) сейчас за стол.
4.Я (пишу) письмо.
5. Они (играют) в футбол.
6. Сейчас (снег).
7. Мы (обедаем) сейчас.
8. Почему … ты (говоришь)?
№ 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Настоящее Непрерывное .
1. Не (читаю) книгу сейчас.
2. Она (делает) свою домашнюю работу.
3. Моя мама (садится) сейчас за стол.
4. Я (пишу) письмо.
5. Они (играют) в футбол.
6. Сейчас (снег).
7. Мы (обедаем) сейчас.
8. Почему … ты (говоришь)?
№ 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Настоящее Непрерывное .
1. Не (читаю) книгу сейчас.
2. Она (делает) свою домашнюю работу.
3. Моя мама (садится) сейчас за стол.
4. Я (пишу) письмо.
5. Они (играют) в футбол.
6. Сейчас (снег).
7.Мы (обедаем) сейчас.
8. Почему … ты (говоришь)?

№ 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Подарок Непрерывный .
1. Не (читаю) книгу сейчас.
2. Она (делает) свою домашнюю работу.
3. Моя мама (садится) сейчас за стол.
4. Я (пишу) письмо.
5. Они (играют) в футбол.
6. Сейчас (снег).
7. Мы (обедаем) сейчас.
8. Почему … ты (говоришь)?
№ 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Подарок Непрерывный .
1. Не (читаю) книгу сейчас.
2. Она (делает) свою домашнюю работу.
3. Моя мама (садится) сейчас за стол.
4. Я (пишу) письмо.
5. Они (играют) в футбол.
6. Сейчас (снег).
7. Мы (обедаем) сейчас.
8. Почему … ты (говоришь)?
№ 2.Раскройте скобки, используя глаголы в Настоящее Непрерывное .
1. Не (читаю) книгу сейчас.
2. Она (делает) свою домашнюю работу.
3. Моя мама (садится) сейчас за стол.
4. Я (пишу) письмо.
5. Они (играют) в футбол.
6. Сейчас (снег).
7. Мы (обедаем) сейчас.
8. Почему … ты (говоришь)?
№ 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Подарок Непрерывный .
1. Не (читаю) книгу сейчас.
2. Она (делает) свою домашнюю работу.
3. Моя мама (садится) сейчас за стол.
4. Я (пишу) письмо.
5. Они (играют) в футбол.
6. Сейчас (снег).
7. Мы (обедаем) сейчас.
8. Почему … ты (говоришь)?
№ 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Подарок Непрерывный .
1. Не (читаю) книгу сейчас.
2. Она (делает) свою домашнюю работу.
3. Моя мама (садится) сейчас за стол.
4. Я (пишу) письмо.
5. Они (играют) в футбол.
6. Сейчас (снег).
7. Мы (обедаем) сейчас.
8. Почему … ты (говоришь)?
3. Вставьте is / am / are / do / not / does / not.
1. У нас живет бабушка … . У нее есть свой домик.
2. В какое время ….. вы обычно просыпаетесь?
3. Почему … они смотрят на нас?
4. Я не могу с вами сейчас разговаривать. Я работаю.
5. ……….. твой брат бреется каждое утро?
6. Мы ….. вообще хотим переехать.
7. Сэм …. хороший футболист, но он ….. играет очень часто.
8. ………. солнышко? Нет, это … нет.
№ 3. Вставьте is / am / are / do / not / do / not.
1. У нас живет бабушка … . У нее есть свой домик.
2. В какое время ….. вы обычно просыпаетесь?
3. Почему … они смотрят на нас?
4. Я не могу с вами сейчас разговаривать. Я работаю.
5. ……….. твой брат бреется каждое утро?
6. Мы ….. вообще хотим переехать.
7. Сэм …. хороший футболист, но он ….. играет очень часто.
8. ………. солнышко? Нет, это… нет.

№ 3. Вставьте is / am / are / do / not / do / does / not.
1. У нас живет бабушка … . У нее есть свой домик.
2. В какое время ….. вы обычно просыпаетесь?
3. Почему … они смотрят на нас?
4. Я не могу с вами сейчас разговаривать. Я работаю.
5. ……….. твой брат бреется каждое утро?
6.Мы … вообще хотим переехать.
7. Сэм …. хороший футболист, но он ….. играет очень часто.
8. ………. солнышко? Нет, это … нет.

№ 3. Вставьте is / am / are / do / not / do / does / not.
1. У нас живет бабушка … . У нее есть свой домик.
2. В какое время ….. ты обычно просыпаешься?
3. Почему … они смотрят на нас?
4. Я не могу с вами сейчас разговаривать. Я работаю.
5. ……….. твой брат бреется каждое утро?
6. Мы ….. вообще хотим переехать.
7. Сэм …. хороший футболист, но он ….. играет очень часто.
8. ………. солнышко? Нет, это … нет.

№ 3. Вставьте is / am / are / do / not / do / does / not.
1.У нас живет бабушка … . У нее есть свой домик.
2. В какое время ….. вы обычно просыпаетесь?
3. Почему … они смотрят на нас?
4. Я не могу с вами сейчас разговаривать. Я работаю.
5. ……….. твой брат бреется каждое утро?
6. Мы ….. вообще хотим переехать.
7. Сэм …. хороший футболист, но он ….. играет очень часто.
8. ………. солнышко? Нет, это … нет.

№ 3. Вставьте is / am / are / do / not / does / not.
1. У нас живет бабушка … . У нее есть свой домик.
2. В какое время ….. вы обычно просыпаетесь?
3. Почему … они смотрят на нас?
4. Я не могу с вами сейчас разговаривать. Я работаю.
5. ……….. твой брат бреется каждое утро?
6. Мы ….. вообще хотим переехать.
7. Сэм …. хороший футболист, но он ….. играет очень часто.
8. ………. солнышко? Нет, это … нет.

№4. Поставьте глаголы в Present Continuous или Simple.
1.Не надевайте пальто. Солнце (светит) светит .
2. Летом солнышко (светит) ……. ярко.
3. Беги вниз. Твоя сестра (подожди) … тебя.
4. Я обычно (жду) …… Том. Он всегда опаздывает.
5. У нас (есть) ………. кофе каждое утро.
6. Я люблю чай, но теперь у меня ……….. кофе.
7. Мэри (играть) ……….. каждый вечер на пианино.
8. Где Джон? — Он (играть) ………… пианино.
9. Моя мама (не готовить) ………….. торты по понедельникам.
10. Энн обычно (делает) ………. кукла одевается сама.
11. Она на кухне. Она (заваривает) …….. чай для нас.
12. Что ….. (вы / смотрите)? — Я (смотрю) ….. небо.
13. Я занят. Я стелю постель.
14. Я всегда (застилаю) ……….. моя постель перед завтраком.

№4. Поставьте глаголы в Present Continuous или Simple.
1. Не надевайте пальто. Солнце (светит) светит .
2. Летом солнышко (светит) ……. ярко.
3. Беги вниз. Твоя сестра (подожди) … тебя.
4. Я обычно (жду) …… Том. Он всегда опаздывает.
5. У нас (есть) ………. кофе каждое утро.
6. Я люблю чай, но теперь у меня ……….. кофе.
7. Мэри (играть) ……….. каждый вечер на пианино.
8. Где Джон? — Он (играть)………… пианино.
9. Моя мама (не готовить) ………….. торты по понедельникам.
10. Энн обычно (делает) ………. кукла одевается сама.
11. Она на кухне. Она (заваривает) …….. чай для нас.
12. Что ….. (вы / смотрите)? — Я (смотрю) ….. небо.
13. Я занят. Я стелю постель.
14. Я всегда (застилаю) ……….. моя постель перед завтраком.

№4. Поставьте глаголы в Present Continuous или Simple.
1. Не надевайте пальто. Солнце (светит) светит .
2. Летом солнышко (светит) ……. ярко.
3. Беги вниз. Твоя сестра (подожди) … тебя.
4. Я обычно (жду) …… Том. Он всегда опаздывает.
5. У нас (есть) ………. кофе каждое утро.
6. Я люблю чай, но теперь у меня ……….. кофе.
7. Мэри (играть) ……….. каждый вечер на пианино.
8. Где Джон? — Он (играть)………… пианино.
9. Моя мама (не готовить) ………….. торты по понедельникам.
10. Энн обычно (делает) ………. кукла одевается сама.
11. Она на кухне. Она (заваривает) …….. чай для нас.
12. Что ….. (вы / смотрите)? — Я (смотрю) ….. небо.
13. Я занят. Я стелю постель.
14. Я всегда (застилаю) ……….. моя постель перед завтраком.

№4. Поставьте глаголы в Present Continuous или Simple.
1. Не надевайте пальто. Солнце (светит) светит .
2. Летом солнышко (светит) ……. ярко.
3. Беги вниз. Твоя сестра (подожди) … тебя.
4. Я обычно (жду) …… Том. Он всегда опаздывает.
5. У нас (есть) ………. кофе каждое утро.
6. Я люблю чай, но теперь у меня ……….. кофе.
7. Мэри (играть) ……….. каждый вечер на пианино.
8. Где Джон? — Он (играть)………… пианино.
9. Моя мама (не готовить) ………….. торты по понедельникам.
10. Энн обычно (делает) ………. кукла одевается сама.
11. Она на кухне. Она (заваривает) …….. чай для нас.
12. Что ….. (вы / смотрите)? — Я (смотрю) ….. небо.
13. Я занят. Я стелю постель.
14. Я всегда (застилаю) ……….. моя постель перед завтраком.

№ 5. Раскройте скобки , , управляя
03
03
03
03
03
03
03 в Настоящее Непрерывное или в Простое настоящее.
1. Я (отдыхаю) ………. сейчас. Я (отдыхаю) ………. каждый день.
2. Они (разговаривают) ………….. сейчас. Они (разговаривают) ………… каждый день.
3. Он (пьет) …………… кофе сейчас. Он (пьет) …………. кофе каждое утро.
4. Она (иди) ………….. сейчас в школу. Она (идет) …………. в школу каждый день.
5. Они …………… (обедают) сейчас? Они всегда …………… (обедают) в два часа?
6. Что ……….. она (писать) сейчас? Какой ………… она (пишет) каждый вечер?
7. Что он …………… (делает) сейчас? Что он …………… (делает) каждое воскресенье?
8. Что они ……………. (едят) сейчас? Что они …………….. (едят) за ужином?
№ 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Настоящее Непрерывное или в Присутствующее
0 .
1. Я (отдыхаю) ………. сейчас. Я (отдыхаю) ………. каждый день.
2. Они (разговаривают) ………….. сейчас. Они (разговаривают) ………… каждый день.
3. Он (пьет) …………… кофе сейчас. Он (пьет) …………. кофе каждое утро.
4. Она (иди) ………….. сейчас в школу. Она (идет) …………. в школу каждый день.
5. Они …………… (обедают) сейчас? Они всегда …………… (обедают) в два часа?
6. Что ……….. она (писать) сейчас? Какой ………… она (пишет) каждый вечер?
7. Что он …………… (делает) сейчас? Что он …………… (делает) каждое воскресенье?
8. Что они ……………. (едят) сейчас? Что они …………….. (едят) за ужином?
№ 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Настоящее Непрерывное или в Присутствующее
0 .
1. Я (отдыхаю) ………. сейчас. Я (отдыхаю) ………. каждый день.
2. Они (разговаривают) ………….. сейчас. Они (разговаривают) ………… каждый день.
3. Он (пьет) …………… кофе сейчас. Он (пьет) …………. кофе каждое утро.
4. Она (иди) ………….. сейчас в школу. Она (идет) …………. в школу каждый день.
5. Они …………… (обедают) сейчас? Они всегда …………… (обедают) в два часа?
6. Что ……….. она (писать) сейчас? Какой ………… она (пишет) каждый вечер?
7. Что он …………… (делает) сейчас? Что он …………… (делает) каждое воскресенье?
8. Что они ……………. (едят) сейчас? Что они …………….. (едят) за ужином?
№ 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Настоящее Непрерывное или в Присутствующее
0 .
1. Я (отдыхаю) ………. сейчас. Я (отдыхаю) ………. каждый день.
2. Они (разговаривают) ………….. сейчас. Они (разговаривают) ………… каждый день.
3. Он (пьет) …………… кофе сейчас. Он (пьет) …………. кофе каждое утро.
4. Она (иди) ………….. сейчас в школу. Она (идет) …………. в школу каждый день.
5. Они …………… (обедают) сейчас? Они всегда …………… (обедают) в два часа?
6. Что ……….. она (писать) сейчас? Какой ………… она (пишет) каждый вечер?
7. Что он …………… (делает) сейчас? Что он …………… (делает) каждое воскресенье?
8. Что они ……………. (едят) сейчас? Что они …………….. (едят) за ужином?
Упражнение 1. Поставьте глаголы в скобках в нужном времени и в нужной форме.
1. Здесь в апреле иногда бывает (идет снег / идет снег). 2. Сейчас (идет снег / идет снег). 3. Каждое утро мама (готовит) завтрак для нас. 4. Сейчас 8 часов.Мать (готовит / готовит) завтрак. 5. Каждый день отец (уходит / уходит) из дома в половине девятого. 6. Половина девятого. Отец (уходит / выходит из дома). 7. Мы часто (смотрим / смотрим) телевизор. 8. Теперь мы (сидим / сидим) в креслах и (смотрим / смотрим) телевизор. 9. Иногда Майк (делает / делает) свои уроки по вечерам. 10. Посмотрите на Майка. Он (делает / делает) свои уроки. 11. В сентябре часто (идет дождь / идет дождь). 12. Сейчас (идет дождь / идет дождь). 13. Каждый день семья (пьет / пьет) чай в 5 часов.14. Сейчас 5 часов. Семья (пьет / пьет) чай.
Упражнение 2. Выберите из скобок нужную форму. Объясните выбор.
1. Не часто хожу в кино. 2. Они (смотрят) телевизор в данный момент. 3. Она (пишет) письма матери каждую неделю. 4. Нина обычно (ездит) на работу. 5. Отец (садись) сейчас на диван. 6. Слушай. Телефон (звонок). 7. Тим (учи) новый язык каждый год. 8. Мы всегда (проводим) лето в Йорке. 9. Летом мы обычно (ходим) на море.10. Посмотрите на Тома. Он (ездит) на лошади.
Упражнение 3. Заполните пропуски , с помощью нет, нет, нет, нет или нет.
1. Мы… сейчас смотрим телепрограмму. 2. Мы … смотрим телевизор каждый день. 3. Идет… сейчас очень сильный дождь. 4. Я … хорошо тебя слышу. 5. Летом… идет очень сильный дождь. 6. Мистер Джонсон… сейчас ест свой обед.7. Мистер Джонсон … всегда ешь в этом кафе. 8. Я … вижу студентов в этой комнате. 9. Они … любят молоко на обед. 10. У него… есть деньги на новую машину.
Упражнение 4. Начните вопросы с do, does, is, are или am.
1.… вы учите новые слова на каждом уроке?
2.… вы изучаете новые слова прямо сейчас?
3.… она обычно сидит за третьей партой?
4.… она сидит сегодня за третьей партой?
5.… вы читаете много книг каждый год?
6.… вы сейчас читаете интересную книгу?
Упражнение 5. Найдите ошибки и исправьте их .
1. Мы сегодня не пойдем в школу. 2. Чем вы занимаетесь после школы? 3. В данный момент Питер работает в России. 4. Есть ли у него новая машина? 5. Он никогда не носит шляпу. 6. Он не любит черный кофе. 7. Мы хорошо проводим время. 8. Чем ты занимаешься сейчас? 9. Сейчас идет дождь. 10. Как вам игра?
Упражнение 6. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени.
1. Мой брат (поговорим) с Томом. 2. Он (работает) усердно каждый день. 3. Эта девушка (говорит) по-английски очень хорошо. 4. Мой друг (наслаждается) гамбургерами. 5. Джон и Фрэнк (пишут) письма в этот момент. 6. Дети (спят) по два часа каждый день. 7. Осенью (дождем) очень много. 8. Мисс Питерс (поговорите) с мистером Джонсоном прямо сейчас. 9. Мы (делаем) Упражнение 13. 10. Моя мама (готовит) очень хорошо.
Упражнение 7. Найдите ошибки и исправьте их .
1. Где работает ваша сестра? 2. Я пойду сегодня в кино. 3. Сколько вы спите? 4. Мы не носим форму в школе. 5. Это мой брат вон там. Он стоит у окна. 6. Клэр не любит апельсины. 7. Извините. Ты не можешь говорить с Джейн. Она спит. 8. Мой друг живет в Великобритании. 9.Питер бизнесмен. Он работает по всему миру.
Упражнение 8. Перевести на английский язык.
1. Я люблю апельсиновый сок. Я всегда пью его по утрам.
2. — Что ты сейчас пьешь? — Я пью апельсиновый сок.
3. — Том, куда ты идешь? — Я иду в библиотеку. — Я всегда хожу в библиотеку по субботам.
4. — Где Джек? — Он играет в саду.
5. Джек хорошо играет в теннис.
Упражнение 9. Поставьте глаголы в скобки в Present Simple или Present Continuous.
1. Слоны (не едят) мясо. 2. Он (ходит) в кино раз в неделю. 3. Он (не / видит) всегда хороший фильм. 4. Дядя Джордж всегда (приходит) на обед по воскресеньям. 5. Он (не / работает) по воскресеньям, конечно. 6. Смотри! Большая белая птица (сидит) в нашем саду.
Упражнение 10. Поставьте глаголы в скобки в Настоящее Простое или Настоящее Непрерывное или
1. — Что вы (делаете) здесь? — Я (жду) друга. 2. — Он (говорит) по-французски? — Да, он (говорит) по-французски хорошо. 3. Кто-то (стучит) в дверь. 4. Не ходите в класс. Студенты (пишут) там диктант. 5. Человек, который (читает) книгу, является нашим учителем английского языка. 6. Пойдем гулять. Это (не / дождь). 7. — Где Джо? — Он (ищет) свой ключ. 8. Не беспокойте Эда. Он (делает) свою домашнюю работу. 9. Обычно мы (смотрим) TV One, но сегодня мы (смотрим) TV Two для разнообразия. 10. — Что это за шум? — Сам (играть) мяч.
1. Раскройте скобки , употребляя глаголы в Present Continuous
1. Он (на работу) в центре города.
2. Теперь я (написать) упражнение.
3. Вы ходите в школу по субботам?
4.Мы (не танцевать) каждый день.
5. Они (поиграть) сейчас в комнате?
6. Где он (жить)? — Он (жить) в деревне.
7. Он (спать) сейчас?
8. Они (читать) много книг.
9. Детям (есть) суп сейчас.
10. Он (помогать) своей матери каждый день.
11. Вы (играете) на пианино хорошо?
12. Смотрите! Кейт (танцевать) сейчас.
2. Раскройте скобки , употребляя глаголы в Present Continuous 0003 Present Continuous 0003
1. Отец (не смотреть) телевизор на данный момент. Он (спать), потому что он (быть) усталым.
2. Где твоя двоюродная сестра (работать)? — Он (работать) в школе.
3. Твой друг (должен делать) уроки?
4. Когда вы обычно (приходите) домой из школы? — Я (придет) в четыре часа.
5. Моя мама (не играет) сейчас на пианино. Вечером она играет на пианино.
6. Вы (читать) журнал и (думать) о своем празднике в данный момент?
7.Я (сидеть) в приемной у врача сейчас.
8. Когда вы (слушаете) новости по радио?
9. Вы (играть) в шахматы сейчас?
10. Мой дядя (не на работу) в магазине.
11. Посмотрите на небо: облака (чтобы двигаться) медленно, солнце (чтобы появиться) из-за облаков, оно (чтобы стать) теплее.
12. Я (не пить) кофе вечером. Я (пить) кофе по утрам.
13. Что твоя сестра (делать) теперь? — Она (мыть) посуду.
14. Ваш отец (работает) на этом заводе?
6. Исправьте ошибки. Исправьте ошибки.
1. Лиза завтра ходит по магазинам.
2. Боб чистит зубы два раза в день.
3. Я учу английский каждый день.
4. Питер сейчас ищет новую квартиру.
5. Она сейчас яблоко ест.
6. Часто ли вы готовите ужин?
7. Письма пишет нечасто.
Завершите предложения
A.
1. Мария ____________ (работа) на телеканале.
2. В настоящий момент она ____________ (путешествует) по пустыне Сахара.
3. Дэн ____________ (любит) диких животных.
4. Он ____________ (не посещает) Аляску в данный момент.
5. Марта ____________ (не живет) в Африке.
6. Она ____________ (пребывает) в Африке в данный момент.
7. Папа обычно ____________ (готовит) обед.
8. Мои родители ____________ (уезжают) в Италию каждый год.
9. Моя сестра ____________ (ходит) в школу каждый день.
10. Мы ____________ (обедаем) сейчас.
11. Я никогда не ____________ (остаюсь дома) в субботу вечером.
12. Я ____________ (иду) в кино.
13. Моя мама ____________ (не работает) сегодня.
14. Питер ____________ (не нравится) рэп.
15. Он ____________ (слушает) поп-музыку в данный момент.
16. Донна обычно ____________ (ходит) по магазинам по субботам.
17. Пойдем гулять. Сейчас ____________ (не дождь).
18. Торопитесь! Все ____________ (ждите) вас!
19. Солнце ____________ (восход) на востоке.
20. Вода ____________ (вскипятить) при 100 градусах.
21. Вода ____________ (вскипятить). Можешь выключить?
22. Я должен идти. ____________ (становится) поздно.
23. Обычно я ____________ (хожу) на работу на машине.
24. Летом ____________ (не дождь) очень много.
25. Луна ____________ (вращается) вокруг Земли.
B.
1. Кто этот человек? Что он хочет)?
2. Кто этот человек? Почему _____________ он _____________ (посмотрите) на нас?
3. _____________ вы _________ (верите) в Бога?
4. Гилберт говорит, что ему 80, но никто _____________ (не верит) ему.
5. Каждый понедельник Майте _____________ (водит) своих детей на футбольную тренировку.
6. Тихо.Артуро _____________ (спит).
7. Не забудьте взять с собой зонтик. Это _____________ (дождь).
8. Мне не нравится жить в Англии. Всегда _____________ (дождь).
9. Смотрите !. Это снег). У нас будет белое Рождество.
10. Майла _____________ (смотреть) ТВ каждое утро.
11. Мне пора. Это _____________ (становится) темно
12. Прямо сейчас я _____________ (провожу) время со своим отцом.
13.Обычно мы _____________ (ходим) в спортзал по понедельникам.
14. Она _____________ (разговаривает) с Питом в данный момент.
15. Он _____________ (выглядит) хорошо в джинсах.
16. Она _____________ (носит) платье сегодня.
17. Мы _____________ (едем) налево в Англии.
18. Я _____________ (не хочу) в кино.
19. Мы _____________ (ходим) танцевать каждые выходные.
20. Я _____________ (принимаю) таблетку каждый день.
21.Он _____________ (говорит) на голландском и итальянском языках.
22. Мы всегда _____________ (остаемся) в Деревне.
23. Мне _____________ (нужно) к врачу.
24. Рэй _____________ (пьет) очень много кофе.
25. Я _____________ (не чувствую себя) очень хорошо.
C.
1. Я __________ (играю) в крикет прямо сейчас.
2. Я __________ (играю) в крикет по субботам.
3. Сильвия __________ (готовит) сейчас на кухне.
4.Сильвия __________ (повар) для отца по воскресеньям.
5. Майла __________ (нравится) китайская еда.
6. Молчи, Маноло __________ (прочти) книгу.
7. Эрик __________ (любовь) Мария.
8. Энн __________ (бегает) сегодня в парке.
9. Джордж __________ (хочу) выйти на улицу.
10. Барбара __________ (ест) куриные крылышки в данный момент.
11. Чем __________ вы __________ (делаете)? Я сплю.
12. На скольких языках __________ вы __________ (говорите)?
13.Я __________ (не люблю) политику.
14. Чем __________ вы __________ (делаете) в настоящий момент?
15. Где __________ вы __________ (живете)?
16. Я __________ (хочу) стать миллионером.
17. Начо __________ (не носить) галстук сегодня.
18. Иисус на этой неделе в Амстердаме. Он __________ (остаться) в Хилтоне.
19. Смотрите! Мигель __________ (прыгает) в воду.
20. Лили богата, она __________ (водит) мерседес.
21. Раз в неделю я __________ (хожу) на уроки йоги.
22. Я __________ (думаю) ты потрясающий.
23. Би иногда __________ (читал) комиксы.
24. Мы никогда не __________ (смотрим) телевизор по утрам.
25. Слушайте! Бланка __________ (поет) в ванной.
D.
1. Смотрите! Мальчики __________ (приходят) домой.
2. Каждый день Айла __________ (хожу) гулять.
3. София обычно __________ (помогает) на кухне.
4. Боб __________ (приготовить) завтрак.
5. В данный момент я __________ (болтаю) с сестрой.
6. В Валенсии никогда не __________ (дождь).
7. Не беспокойте меня сейчас. Я работаю).
8. Они _____________ (плавают) в данный момент.
9. Я _____________ (играю) в шахматы со своим другом.
10. Смотрите! Он __________ (уходит) из дома.
11. Тихо, пожалуйста! Я пишу письмо.
12.Я __________ (не делаю) ничего в данный момент.
13. __________ он __________ (смотреть) новости регулярно.
14. Я __________ (работаю) бухгалтером.
15. Эли __________ (работа) восемь часов в день.
16. Я __________ (знаю) его очень хорошо.
17. Моя жена __________ (пьет) кофе.
18. __________ вы __________ (встречаетесь) со своим другом сейчас?
19. Сандра __________ (работа) в настоящий момент над своим проектом.
20.__________ Мили __________ (работа) в ресторане?
21. Сегодня он __________ (носит) футболку и шорты.
22. Карлос __________ (любит) фрукты и овощи.
23. Кристина __________ (у) длинные светлые волосы.
24. Что это за шум? Кто-то __________ (играет) на пианино.
25. Она часто __________ (разговаривает) сама с собой.
E.
1. Каждый понедельник Салли (едет) ________________ своих детей на футбольную тренировку.
2.Обычно я (работаю) ________________ в качестве секретаря в ABT, но этим летом я (учусь) ________________ французского языка в языковой школе в Париже. Вот почему я в Париже.
3. Тссс! Будь спокоен! Джон (спит) ________________.
4. Не забудьте взять с собой зонтик. Это (дождь) ________________.
5. Ненавижу жить в Сиэтле, потому что (дождь, всегда) ________________.
6. Простите, я не слышу, что вы (говорите) ________________, потому что все (говорят) ________________ так громко.
7. Джастин (пишу, сейчас) ________________ книга о своих приключениях в Тибете. Я надеюсь, что он найдет хорошего издателя, когда закончит.
8. Джим: Хочешь прийти сегодня поужинать?
Дениз: Ой, извини, я не могу. Я (иду) ________________ сегодня вечером в кино с друзьями.
9. Визитки (как правило) ________________ напечатаны компанией в Киеве. Их цены (быть) ________________ невысоки, но качество их работы хорошее.
10. Этот восхитительный шоколад (be) ________________ сделан маленьким шоколатье в Украине.
.

Отзывы о печах термофор банных: Печи Термофор: обзор и отзывы

Июл 21, 2021 автор Разное

Печи Термофор: обзор и отзывы

Прошли те времена, когда при выборе печи для бани преимущество сразу отдавали зарубежным фирмам. Нет, они хуже не стали, просто на рынке появились отечественные производители, которые уже неплохо конкурируют с именитыми и известными брендами. Компания «Термофор» — один из лидеров сегодняшнего рынка железных печей.

Термофор выпускает дровяные печи на все случаи жизни
Особенности и характеристики печей для бани Термофор
Изделия Термофора отличаются продуманной конструкцией, отличным дизайном и высокой надежностью. Модельный ряд печей для бани очень широк: есть варианты для маленьких парных, объем которых не превышает 4 «квадратов», есть и более солидные агрегаты для прогрева помещений средней или большой кубатуры (до 50м³).
Все печи выпускаются из жаропрочной высоколегированной нержавеющей стали, нейтральной в химическом отношении к любой среде. Это гарантирует длительный срок эксплуатации и малое количество образующейся окалины. К тому же из-за нейтральности металла кислород в парилке при работе печей практически не выжигается.
К достоинствам печей Термофора можно отнести и лабиринтный газоход, который позволяет быстро нагревать воздух в парилке, и панорамные стеклянные дверцы нескольких форматов, которые позволяют не только наблюдать за процессом (через стекло хорошо видно, когда дрова необходимо поворошить, доложить и т.п), но и создают уютную атмосферу. Многие модели оборудованы кожухом-конвектором, благодаря которому ускоряется прогрев воздуха и экранируется жесткое излучение от топливной камеры.
Популярные модели банных печей Термофора
Самой большой популярностью пользуются печи «Тунгуска» и «Ангара». Обе этих модели имеют схожие характеристики: почти одинаковые габариты (850х500х790) и тепловую мощность, но у них различное строение, разная скорость и «направленность» нагрева.
Печь для бани «Ангара»
Во-первых, у «Ангары» дымоход расположен ближе к центру, что дает возможность устанавливать ее в любых помещениях, во-вторых, камней в ней на 5 кг больше, но прогреваются камни быстрее из-за особого расположения и специальной конструкции топливной камеры. У «Ангары» камни разделены на две части, между которыми оборудованы специальные камеры догрева.
Принцип работы «Ангары»
За счет этого разогрев проходит намного активнее. К тому же такой вариант организации каменки способен противостоять заливу водой. У «Тунгуски» же невентилируемая камера успевает просохнуть между заходами, что не всегда радует их владельцев.
Внешний вид печи «Тунгуска»
Итак: «Ангара» — это быстрый нагрев камней и умеренная температура в парилке, «Тунгуска» — быстрый нагрев парной до высоких температур, экономия дров и не очень высокая влажность.
Принцип работы печи для бани «Тунгуска»
Есть еще модификация «Тунгуски» большего размера и мощности «Тунгуска XXL» для больших посещений (12-24 куба против 8-18 стандартного варианта).
Для обогрева парилок большого размера (18-30м³) чаще других используют модель «Калина». Это мощная печь, оснащенная широким панорамным стеклом (54 см по диагонали). Оригинальная конструкция газохода в виде лабиринта позволяет быстро прогреть помещение и довести до необходимой температуры 100 килограммов камней. В печи есть встроенный теплообменник, который позволяет подключить выносной бак для нагрева воды.
Печь для бани от Термофора «Калина»
Для тех, кто ценит комфорт и не любит перепадов температуры подходит печь-сетка «Саяны». Ее необычный дизайн в виде бочки удачно впишется в парилку. Камней в эту печь закладывают около 120 килограммов, и топка как-бы обложена ими со всех сторон.
Печь-сетка «Саяны» имеет необычный стильный дизайн
За счет этого нет жесткого излучения и возле печки можно спокойно сидеть, не рискуя получить ожоги. Из-за большой массы камней, прогревается помещение медленно, но зато остывает долго.
Для небольших парных (6-12 кубов) у Термофора есть модель «Компакт», вернее сегодня их две – старый вариант и обновленный «Компакт 2013». Эта небольшая печка (730х715х690) быстро нагревает воздух в помещении. Есть вариант со встроенным баком, есть возможность дооборудовать печь навесной емкостью для воды или теплообменником для подключения выносного бака.
Печь для небольших парилок «Компакт»
Эта модель выпускается как из нержавеющей, так и из конструкционной стали. Новая модификация «Компакт 2013» отличается чуть большим количеством камней (на 5 килограммов больше), более современным кожухом и смещенной к центру дымоходной трубой.
Обновленная печь для небольшой бани «Компакт 213»
В нижней части каменки теперь предусмотрены отверстия для слива излишков воды, что предотвратит коррозию и увеличит срок эксплуатации. Очень приятно, что цена осталась прежней.
Для маленьких парных подойдет «Оса» (4-9 м³) или «Шилка» (6-12 м³), а обновленная дровяная печь со встроенным баком из нержавейки «Бирюса 2013» и скрытой каменкой отличается нестандартным дизайном и вертикальной компоновкой (730х410х1310).
Печь для бани «Бирюса» имеет нестандартный дизайн — она вытянута вверх
Для образования сухого легкого пара была разработана специальная двухступенчатая система, реализованная «Термофором» в печи «Гейзер».
Принцип работы печи «Гейзер» для образования легкого сухого пара
Есть в модельном ряду и бюджетный вариант из черной стали – «Карасук». Для обогрева очень больших помещений (30-50 кубов) есть печь бизнес-класса «Гекла». Недавно появившаяся модель «Витрувия» отличается широким топочным отсеком, в который поленья можно класть поперек (диагональ 58 см).
Новая печь «Витрувия» имеет широкий топочный отсек, который позволяет класть поленья не вдоль, а поперек
Как видим, у Термофора печей много, и все они прекрасно продуманы и оригинально выполнены. Но, есть одно «НО». Стоят они немало. Зато и служат долго и отзывы о них почти исключительно положительные.
Отзывы о банных печах «Термофор»
«В 2000 году купил дом, и с ним досталась развалюшка 3х3. Мне прирубили помывочную (2,5 м), сделали досчатый предбанник (3м) и на всю длину — 5,5 м — крытую веранду. Рядом поставил «Еврокуб» (такая пластмассовая канистра на тонну воды в мет. обрешетке), у неё я срезал верх, а края обернул резиной — такой вот бассейнчик получился.
Топлю 2,5 — 3 часа. Температура 80. Вода горячая, но не кипит. Минут 15 погреюсь, чуть помахаюсь и в предбанник поваляться (меж досками щели не заделывал, так хорошо сквознячком обдувает). Потом хорошенько поддаю, парюсь и в бочку (воду меняю часто, проложен водопровод и она чистая и довольно холодная). И сразу же 2-3 подхода в парную, и вытворяешь там, что хочешь.
Иногда дышать горячо, а тело не чувствует, такая легкость! Но выше 100 ни разу поднять не удалось. А веником люблю не хлестать, а с оттяжкой. Чтоб листочек сначала прилип, а потом поехал, аж со скрипом.
В бане моемся в два захода, сначала я, потом девчонки (в смысле — семья). Если есть гости — одну накидочку дотапливаем.
По крайней мере даже деревенские люди, чуть не родившиеся в бане — мою хвалят, а уж городские — в полном восторге. Я кстати сам городской, но с весны до осени живу в деревне, просто на 20 км дальше на работу ездить. Мне Тунгуска почему-то больше понравилась.»
«Не встречался с печами Ермак, зато знаю Термофор и Теплодар, знаком лично с руководством, был на обоих заводах. Так же изучал Харвию. Мое мнение — Термофор и Теплодар конечно лучше. Во первых материал топки — у Харвии это черная сталь, у новосибирцев — жаростойкая, отсюда толщина стенки, соответственно скорость теплопередачи, соответственно скорость прогрева помещения. Сама конструкция камеры горения у новосибирцев грамотнее; лучше реализован принцип конвекции, лучше развита каменка. На мой взгляд — Термофор и Теплодар, пример редкого преобладания отечественной промышленности перед европейской. Не только танки делать умеем! Мое мнение глубоко субъективно, т.к. сам являюсь счастливым обладателем печи Тунгуска.»
обзор модельного ряда + отзывы потребителей

Зачем кормить зарубежного производителя, если в родной стране выпускаются достаточно качественные печи для бани, еще и по доступной цене? Как, например, продукция завода Термофор, успевшая завоевать за последние годы уверенные позиции на российском рынке. Так, современные печи для бани Термофор ярко отличаются от других огромным прозрачным экраном из расширенного топливного канала – такого себе большого плазменного телевизора с одним, но эффектным каналом. И мало кто знает, что как раз у термофоровских печей первым появился панорамный топливный канал, который расширен от топки к экрану и позволяет смотреть на пламя из комнаты отдыха с самых разных фокусов, а не только лишь перед самой печкой.
Но далеко не в этом одном плюсы: хвастаются производители печей Термофор и оригинальным лабиринтным газоходом, который быстро нагревает парилку параметрами до 30 куб.м. Да и сталь для стенок печей применяется жаростойкая и высоколегированная нержавеющая, благодаря чему сами банные печи Термофор химически инертны и почти не выжигают кислород из парилки.
А вот более подробно о наиболее популярных моделях этого производителя вы узнаете из этой статьи.
Печи «Компакт» — для небольших парилок
Печь «Компакт» хвалят достаточно часто: не смотря на ее скромные габариты, она успешно пользуется популярностью уже более десяти лет. За последние два года ее немного усовершенствовали: придали современный внешний вид, увеличили объем каменки и сделали центральное расположение дымохода для большего удобство ее монтажа.
Главные достоинства печи «Компакт» — в небольшой цене на нее и возможности размещать ее в небольшой парилке. Радуют и другие преимущества перед аналогами:
Благодаря специальной конструкции печь разогревается быстро, а дров уходит немного.
Одновременно можно использовать навесной и встроенный бак для нагрева воды.
Достаточно большая каменка, в которой можно размещать больше камней и прогревать баню дольше.
Простой монтаж дымохода – благодаря центральному расположению трубы.
Жаростойкая или конструкционная сталь и наружные декоративные детали из качественных материалов.
Отверстие в каменке для слива воды, которое позволяет отводить ее излишки, если отдыхающие переусердствуют с поливом камней, и
ᐅ Термофор Огонь-батарея 7 отзывы — 15 честных отзыва покупателей о Термофор Огонь-батарея 7
Самые выгодные предложения по Термофор Огонь-батарея 7

Харитонова Ольга, 30.11.2018
Достоинства:
Действительно на одной закладке дров горит по 6-7 часов.
Недостатки:
Мой дачный домик 75 м3 при температуре вне дома 0 — -1 уже не протапливает даже за 6 часов горения. Холодно.
Лобов Сергей, 16.11.2018
Достоинства:
Внешний вид.
Недостатки:
За 5 лет прогорела.
Комментарий:
Конструкция отопительной печи неправильная. При открывании дверки во время топки дым выходит в помещение.
Логинова Алина, 09.10.2018
Достоинства:
Когда привезли из магазина, была невероятно милая
Недостатки:
Больше, чем ожидала
Комментарий:
Являюсь владельцем ОБ-7 с 2013 года.
Сначала перечислю все плюсы:
Нагревает помещение очень и очень быстро.
С розжигом справится ребенок.
Не капризная заводится сразу.
Наличие ревизионного стакана, очень облегчает уход за трубой.
А теперь минусы:
После того, как печь входит в рабочее состояние, дышать не чем, проветриваем.
Стекло — бесполезная деталь, сколько его не чисть, оно черное. Чернеет сразу после начала топки, даже от супер золотых, просушенных дров. Просто черное и все. Посидеть у «камина» не получилось.
Конфорка — больше опасна, чем полезна. За ней необходимо следить до момента перехода в режим — тление. Можно угореть. Покушать на ней не приготовишь. Использовать различные герметики и т.д. бесполезно — выброшенные деньги. Все прогорает.
Реальный режим тления в сильные холода около 4 часов, за ночь пару раз надо загружать топку.
Печь прожорлива, дров надо много.
Нагревается корпус очень сильно,так, что можно взять только за ручку в рукавице. Это очень опасно если есть маленькие детки.
Коптит в помещение, при всех открытых заслонках, когда закладываешь дрова, следом проветриваю.
Требуется постоянная чистка всей дыхательной системы.
От сажи особо не помогают: поленья трубочисты, порошки, картофельные очистки и всякая реклама на эту тему.
2016 год
прогорел уплотнитель на ящике зольника, искры иногда выстреливали на пол, сколько не спрашивали, купить его можно только с новой печкой. Нашли выход, перевернули уплотнитель другой стороной.
Греть стала хуже, при 0 на улице, в доме прохладно. Становится тепло если очень много углей наберет.
2017 год
Толку больше от ИФ обогревателей.
Очень жду когда она прогорит, чтобы выбрать другую печь и не повторять больше таких ошибок
Сергей, 13.09.2018
Достоинства:
Удобно удалять золу
Недостатки:
После трех месяцев эксплуатации прогорела. Отражатель пламени внутри печи отвалился.Корпус печи сварен из отдельных элементов, швы между ними разошлись Хлам. Ни за что не берите эту печь.
Гость, 11.09.2018
Достоинства:
Греет хорошо,но недолго.
Недостатки:
Топились 4 месяца.Разошлись сварные швы. Узнали после истечения гарантии. О замене и речи не было.
Комментарий:
Не покупайте этот хлам.
afk, 07.09.2018
Достоинства:
Греет отлично, компактная, недорогая
Недостатки:
Ограничение по длине дров
Комментарий:
Греет отлично, в летнем домике ночевали на Новый Год при -10, дрова 1 раз только за ночь доложил. Закладки хватает на 6-8 часов, зависит от дров. Брикеты RUF и дубовые лучше всего для неё. Использую с 2012! года наездами, раза 2 в месяц уже более 5 лет, ничего не отвалилось и не прогорело, просто читайте инструкцию и рассчитывайте мощность, она не должна раскаляться и делайте нормальный дымоход. Дачу продаю, а она почти как новая )
Alexey, 20.11.2017
Достоинства:
Внешний вид, простота растопки, компактность, малый вес, большая топка
Недостатки:
Что я понял про эту печь, скорее это особенности:
1) Очень важно регулярно чистить дымоход (если топиться постоянно, то и несколько раз в сезон). Для этого полезен выход через тройник и продумать, как Вы на крышу будете лазить.
Если у Вас раньше все было нормально, а через какое то время печь стала дымить — пора чистить дымоход
2) Печь может лить конденсатом. Моно трубы лучше не использовать (только на первый метр) — они собираются по дыму и помимо того, что переохладятся, то еще и конденсатом будет через щели лить снаружи. Чтобы не было проблем — трубы только сэндвич и вывод через тройник, не важно через стену или в потолок труба выходит. Сэндвич внутри собирается по конденсату и подтеков не будет и охлаждение меньше, а тройник обеспечит легкий доступ для очистки.
3) Шибер лучше вообще не перекрывать — регулировать только притоком
4) При загрузке новой порции дров надо сначала приоткрыть немного дверцу и, дождавшись появления тяги, уже открывать дверь полностью и загружать.
5) И главное — никогда не перегревать печь! Для этого следить за интенсивностью горения. Не эксплуатировать долго с открытым поддувалом или с максимально открытой тонкой настройкой, чтобы типа быстрее прогреть помещение. Короче следить за пламенем через стекло и менять настройки притока. Будете перегревать — прогорит или разойдутся швы.
Комментарий:
Искал печь с выводом через стену. Это оказалась самая недорогая. Всего 3 метра трубы и тяга как зверь, печь гудит с приоткрытым поддувалом! В этом режиме я только растапливаю в начале, чтобы получить первую партию углей и прогреть дымоход. Потом закрываю поддувало и использую только ручку тонкой настройки — максимально открываю ее, когда загрузил полную топку и даю обгореть свежим дровам 5-10 минут, потом закрываю наполовину, если надо потеплее или закрываю почти полностью, если дом уже прогрет и на длительное горение надо. Печка не дымит — дым немного попадает в помещение только тогда, когда загружаю новую порцию дров и они начинают сильно гореть при открытой дверце. Шибер у меня всегда открыт на максимум. Дом 180 куб (6х7, два этажа) полностью прогревается за 5 часов, если на улице -10. Касательно комфорки — она прилегает неполностью, если темно в комнате, я могу видеть огонь через щель меньше 1 мм, но никогда не дымит. Ручка не нагревается, вообще. Я всегда могу открыть дверь рукой без перчатки. Касательно стекла, оно немного коптится, но огонь видно.
Какая же она красивая! Все таки за дизайн я бы 10 баллов из 5 поставил
И еще — я взял ОБ7, потому что мне были важны малые габариты. Если место есть, то берите ОБ9, т.к. туда уже любые дрова по длине войдут и в режиме тления мощность будет побольше. А разница в цене небольшая.
Лазарев Евгений, 06.11.2017
Достоинства:
Настоящая батарея, она когда горит не раскалена об неё сложно обжечься-просто греет и всё. Реально 10 часов обогрева при полной закладке.
Недостатки:
Единственный недостаток, после растопки запах обгорающей пыли -она же металлическая. Но это буквально пол часа. Ещё неудобство-дрова 35-38см длиной нужны, но сейчас за ваши бабки любых напилят. так что не проблема.
Комментарий:
Использую 3 сезон. Главное при установке соблюдать рекомендации производителя и всё будет хорошо. Трубы обязательно сэндвич на улице и перед печью тройник иначе зальёт конденсатом. При растопке я обязательно даю хорошо разгореться дровам минут 20 -30 при открытом поддувале и заслонке до появления обугливания на поленьях(через стекло хорошо видно). Потом поддувало закрываю, заслонку на крайнее левое положение и можно забыть про печь. Если дрова сырые я нижний ряд(для растопки)закладываю евродровами остальное сырьём-горит всё!
Гость, 24.10.2017
Достоинства:
Долго работает в режиме тления, греет хорошо для своих размеров. Простая эргономичная конструкция.
Недостатки:
Один большой недостаток — комфорка! Убивающая все достоинства напрочь. Когда закрываешь клапан, дабы снизить горение и перевести печь в режим тления, давление газов порой нарастает до такой степени, что вышибает эту комфорку и плотный сгусток угарного газа выходит в помещение! Когда понял в чем дело, начал прикладывать ее кирпичом. Но это не помогло. Дым все равно выходит. Это очень опасно, тем более в небольшом замкнутом пространстве. Пробовал ее сажать на специальный клей для печей — не помогает. Клей все равно быстро прогорает и история повторяется.
Комментарий:
Зашёл сюда, чтобы выбрать другую печь, а заодно и понимать отзыв об этой. Технологи! Вам огромный минус за данный просчет! С угарным газом шутки плохи!
[email protected], 17.10.2017
Достоинства:
внешний вид и стеклянная дверца
Недостатки:
разошлись швы на боковых коннекторах + сильный запах дыма.
Комментарий:
не покупайте а то может быть пожар. печь опасна…

Гость, 22.05.2017
Достоинства:
Отапливает помещение быстро, тепло держит долго, теплообменник позволяет нагревать воду для бытовых нужд, на даче очень полезно
Недостатки:
Кроме дверцы с ручкой браться там не за что. Ручка — да, накаляется, нужно браться в перчатках
Комментарий:
Пользуюсь я ей недолго (2й сезон), покупал для дачки, недавно достроили. Домик маленький, простенький, около 90 кубов. С протопкой тоже проблем нет. Действительно важно соблюдать правила эксплуатации для любого устройства. А так хорошая печь по разумной цене. Нас устраивает вполне.
Гость, 27.11.2016
Достоинства:
была красивая при покупке
Недостатки:
печь ужасная, не покупайте ее. Первое время я радовался, но потом понял все ее минусы:
1. готовить на ней нереально, чайник закипает час или ее нужно качегарить по полной программе и то, готовить не на комфорке, а рядом с трубой.
2. при топке я не знаю откуда как выстрелы залпов дыма происходит. особенно это заметно с топливными брикетами.
3. жрет очень много дров.
4. пока она горит на полную, тепло и жарко даже, в режиме тления батарея масляная греет лучше, чем эта печь
5. Очень сильный стк металла когда дрова начинают догарать и она снижает температуру, от этих щелчков постоянных невозможно спать.
6. У меня печь со стеклом, его отмыть невозможно, при каждой топке оно в копати, никаким огнем не полюбуешься….
7. Второй год использования, тер ее тряпкой, краска черная сползла в некотрых местах.
Итог: я не рекомендую эту печь даже на дачу! неудобная она, а если учесть сколько нужно дров, разориться можно… ее конструкция хоть и на компьютере просчитана, но очень неудачная.
Виталий Кейзеров, 18.08.2015
Достоинства:
очень удобна в эксплуатации, российская, простая в использовании, долго сохраняет тепло
Недостатки:
нет
Комментарий:
используем первый сезон-оправдала все ожидания
Захаренков Андрей, 24.06.2015
Достоинства:
Греет на ура! Через час топки с -10 до + 35. Объём помещения около 90 м3. Эксплуатируется второй сезон
олег, 09.12.2014
Достоинства:
Пользуюсь 5 лет. Большой объем топки, удобная закладка за счет высокой дверцы. Хорошая конвекция воздуха — быстро нагревает помещение. Удобные регулировки топки, зольник + поддув.
Недостатки:
При перегреве есть *запах стали* в доме… но я другие печки не пробовал, может от всех так.
Комментарий:
почитал коменты от других: у меня с комфоркой проблемм нету (советую таким проверить тягу) . Дверца отдымливает в комнату , да бывает, пока дымоход не нагрелся. Стекло, то закоптит, то чистое, но мне кажется это от дров зависит, я на нем не заморачиваюсь. Печь мне нравится, заменю только когда прогорит.
Банная печь Термофор
Банная печь Термофор – неизменный выбор тех, кто ценит удобство и высокое качество процедур. Прочное, высокопроизводительное устройство отличается надежностью и доступной ценой. Такие агрегаты поддерживают необходимую температуру и мягкий пар длительное время.
Приобретая банную печь Термофор, можно быть уверенным, что она долгое время будет радовать идеальной работой.
Печи Термофор для бани на дровах
Остались в прошлом те времена, когда альтернативы печам для бани заграничного производства просто не было – наконец-то потребители дождались появления отечественных производителей. А своя рубашка, как известно, ближе к телу.
Одним из флагманов изготовления металлических генераторов тепла на рынке России является производитель «Термофор». Продукция компании имеет широкий ассортимент.
Каждая модель представляет собой сочетание:
превосходного дизайна;
продуманной конструкции;
колоссальной надежности.
Политика компании преследует индивидуальный подход, а модельный ряд начинается изделиями для парных комнат площадью от четырех квадратных метров. И все они достаточно эффективны, чтобы оправдать ожидания.
Важно! Материал для банных печей используется самый подходящий и оптимальный – высоколегированная нержавеющая сталь, которая не подвержена химическому и физическому влиянию влажной среды.
Качественные материалы – одно из главных преимуществ, из-за которого и выбирают банные печи Термофор. Такая техническая особенность гарантирует долгосрочность эксплуатации и небольшое количество окалины. Также нейтральный металл при нагревании не выжигает кислород, что будет ощутимо уже после первого запуска в домашней бане. Топливом для печи послужит фруктовая и любая другая древесина, не пропитанная химикатами.
Далее будут подробно рассмотрены некоторые модели.
Печь Калина Термофор
Данная модель чрезвычайно популярна среди любителей больших парилок. Банная печь «Калина» способна быстро прогреть воздух в помещении, объем которого составляет 18-30 м³. Благодаря особенностям конструкции, скорость достижения максимальной температуры измеряется секундами.
Газоход банной печи Темофор «Калина» выполнен в виде лабиринта, поэтому горячий воздух из топочного отсека продолжительное время блуждает по запутанной трубе, продуцируя максимум тепла в банное помещение. Пар будет выделяться от прогрева 100 кг камней, расположенных в верхней части «Калины».
Камень используется исключительно натуральный, не выделяющий вредных испарений и имеющий нейтральный природный радиационный фон. Отсек для топлива в банной печи Темофор «Калина» довольно объемный, вместит даже сильно изогнутые дрова любой толщины. А наблюдать за горением можно сквозь широкое каленное панорамное стекло в дверце диагональю в 21,5 дюйм.
С таким «экраном» в парной можно проводить время при освещении от огня, что очень романтично и сближает с природой. Кроме основного назначения, создания пара в бане, печь «Калина» имеет и сопутствующие функции. С помощью встроенного теплообменника можно подогревать воду для душа в той же парилке, используя выносной бак. Дизайн банной печи Темофор «Калины» очень современный, и моральное старение ей не грозит.
Тунгуска Термофор
Для банных комнат средних размеров часто приобретаются печи Термофор «Тунгуска». Они способны обеспечить необходимую температуру в помещении с кубатурой в диапазоне 8-18 м. Данная модель компактна и современна. Отмечается высокая надежность работы и практическое отсутствие окалины после нескольких лет эксплуатации.
В конструкцию банной печи Термофор «Тунгуска» входит бак для воды, подогреваемой горячим воздухом из дымохода. Высокая энергетическая эффективность создается, благодаря качественным материалам, так что тепло от горения дров целиком направляется на повышение температуры камней в верхнем отсеке. Дверца банной печи «Тунгуски» для загрузки топлива выполнена из самоохлаждающегося материала, так что обжечься будет трудно – несомненный плюс.
Внимание! Эффективная система отвода газов не портит атмосферу в бане, неприятных запахов не наблюдается.
Термофор Гейзер
Банная печь Термофор «Гейзер» имеет свои интересные конструкторские особенности, позволяющие варьировать характеристики испаряемой воды. В корпусе «Гейзера», выполненного из высококачественной нержавеющей стали, заключены 2 небольшие камеры.
Первая из них располагается ближе к задней стенке, наполнена небольшими камнями и призвана способствовать первичному испарению влаги. Во второй камере банной печи Термофор «Гейзер», которая находится ближе к фронтальной части, есть отсек с камнями для получения легкого сухого пара.
В целом, внешний вид «Гейзера» современный, а возможность выбирать пары – приятный бонус. Топочная дверца изготовлена из материала, который способен самостоятельно охлаждаться, что очень безопасно. Если в бане дети – частые гости, то можно не переживать, что они обожгутся, подбрасывая дрова.
Термофор Компакт
Если баня площадью всего около 2 кв. м, то лучше приобрести для нее печь «Термофор» «Компакт». Внешне и по габаритам ее трудно отличить от среднего сабвуфера. Дизайн «Компакта» поражает воображение, но это нисколько не сказывается на способности парообразования. В считанные минуты она способна заполнить паром пространство объемом 8-12 кубометров.
Преимущества банной печи Термофор «Компакт»:
небольшой, практичный размер;
удобно использовать;
красивый вид;
небольшая цена.
Для более крупных помещений предусмотрена банная печь «Компакт 2013». Эта модель имеет на 5 кг больше камней и немного модифицированный современный кожух. К обеим конфигурациям «Компакт» можно подсоединить выносной бак для нагрева воды. Таким образом, наслаждаясь в парной, возможно в то же время получать теплую воду. Нагрев происходит от горячих газов из дымохода.
Термофор Оса
Такое необычное название самая маленькая банная дровяная печь из модельного ряда «Термофор» получила, благодаря сочетанию размеров и эффективности. Как и одноименное насекомое, «Оса» моментально после загрузки и поджигания дров обогреет баню площадью 4-9 кв. м.
Дымоход банной печи Термофор «Оса» расположен по центру изделия, что значительно упрощает монтаж. Камера для камней наполнена таким количеством минералов, которое позволяет выдавать пар очень быстро, наполняя вожделенным теплом банную комнатку. Материал изготовления банной печи Термофор «Оса»– нержавеющая сталь, которой нипочем постоянное воздействие влаги.
Термофор Саяны
Наверное, самая премиальная и уютная банная печь от компании «Термофор». Если предыдущие модели выглядят современно и эргономично, то «Саяны» — это нестареющая классика. Внешний вид банной печи Термофор «Саяны» – это что-то необычное. Форма изделия – металлическая, бочковидная, полностью заполненная камнями. Их в нее вмещается около 120 кг.
Такая конструкторская задумка направлена на уменьшение жесткого теплового излучения. Как утверждают отзывы о Термофор «Саяны», сидеть возле банной печи можно максимально близко без страха обжечься.
Внимание! Применяют данную банную печь в помещениях объемом 8-18 куб. метров.
В таком пространстве банная печь Термофор «Саяны» особо привлекательно и органично смотрится. Особенностью данного изделия является специально спроектированная топка для печей сеточного типа.
Теплообменник Термофор
Теплообменник от компании «Термофор» – это общепринятое, но модифицированное фирмой устройство для циркуляции воды разных температур. Принцип работы основан на физических характеристиках жидкости изменять молекулярную структуру.
Простыми словами: теплая вода будет иметь меньшую плотность, потому поднимется вверх, а холодная – наоборот. Теплообменников «Термофор» существует два типа, но конструктивно они схожи. Это емкость небольшого размера, чтобы ускорить процесс нагревания воды, с подсоединенными двумя трубками. Одна – для подачи холодной жидкости, вторая – для отвода горячей в специальный бак. Перемешивание и циркуляция осуществляется без применения специальных механизмов – все физически просто.
Первый тип теплообменников встроенный, установленный внутри печи Термофор. Второй – типа «самовар», монтируется на дымоход печи и приобретается отдельно в зависимости от поставленных задач. Все теплообменники «Термофор» производятся из сплава 87% высоколегированной жаростойкой стали и 30% хрома. Такой материал стоек к тепловому износу и абсолютно не подвержен коррозии.
Каким бы способом ни нагревалась вода, теплая будет выдавливаться в специальный бак, который может находиться либо в самой бане, либо в соседнем помещении. Очень приятно выйдя из парилки ополоснуться под теплым душем – и все это возможно благодаря теплообменникам «Термофор».
Заключение
Банная печь Термофор уже длительное время лидирует на рынке подобной продукции. Постоянные поиски компанией новых решений приводят к тому, что ассортимент банных обогревателей как дровяного, так и газового типа постоянно расширяется. Современный подход конструкторов делает возможным выбрать для себя устройство необходимой конфигурации и дизайна. Каждый покупатель непременно остается довольным приобретенным изделием.
Производители «Термофор» гарантируют долгий срок службы своей продукции, ведь только качественный подход используется при проектировании и создании банных печей. От постоянных воздействий высоких температур изделия не «разлезутся», крепление компонентов надежное и долгосрочное.
Материалы на производстве используются безопасные для людей и окружающей среды. Им не страшна коррозия и царапины. За все время поставки печей не было ни одного негативного отзыва, что только подтверждает клиенториентированность и использование индивидуального подхода.
Печи Термофор: отзывы
Максим Семенович Гумилев, 43 года, г. Москва
Пару лет назад достался мне в наследство домик в Подмосковье. Естественно, с баней. Всему был необходим ремонт, а особенно парилке. Разобрав старую печь и поменяв обшивку, решил, что топить буду на дровах и нужно искать новую печку. Изучив множество конфигураций, остановил свой выбор на печи «Термофор» «Тунгуска». Очень понравился дизайн, а в компании уверяли, что внешний вид – это не единственное преимущество. Монтаж производил самостоятельно, ничего сложного не было. Подключил водяной бак с теплообменником, сделал себе еще теплый душ. Когда пришло время испытаний, все получилось так, как говорили в «Термофоре». Печь набрала 100 °С буквально за 2,5 часа. Пар был отличным! В дебюте сделал два захода, поочередно пропарившись, облившись в душе холодной водой, а потом тепленькой. Жена тоже попробовала и осталась в восторге. Никаких неприятных запахов гари не было. Дрова подбрасывать удобно, причем рубить на мелкие щепки не надо. Если б не «Тунгуска», мы б в загородный дом наведывались максимум раз в квартал, а так – каждые выходные тут, паримся. Зову друзей – они не перестают удивляться этому теплому чуду.
Леонид Максимович Молотов, 59 лет, г. Саранск
Я профессиональный банщик, причем очень консервативный. Люблю традиционные бани, но вот перед печью «Калина» устоять не смог. У меня баня на 25 кубов, так вот эта печь от «Термофора» отлично вписалась в помещение. Прогревает воздух качественно и быстро. Я теперь не теряю время, успеваю напушить веники, полотенца подготовить и сразу в парную с мужиками. Все мои друзья теперь стали еще чаще ко мне в баню ходить. Попробовал «Калину» в общественной бане, площадью побольше, – справилась. Уже 4 года работает и ни ржавчины, ни окалины не видно. Дрова подкидывать удобно и быстро, золу убирать тоже с руки. Рекомендую такую печку и семья с детьми. Мои внуки, хотя и горазды порезвиться в парной, но, слава Богу, ни разу не обожглись. Подключил теплообменник, так жена даже посуду помыть может, пока я для нее через баню воду грею.
Отправить комментарий
ᐅ Термофор Скоропарка отзывы — 5 честных отзыва покупателей о Термофор Скоропарка
Самые выгодные предложения по Термофор Скоропарка

артём, 13.03.2020
Достоинства:
работает пока есть гарантия
Недостатки:
плохой метал
Комментарий:
не советую
артём, 13.03.2020
Достоинства:
работает пока есть гарантия
Недостатки:
Хорошё работала-но недолго перед завершением горантии прогорела!!!
Комментарий:
не советую
Гость, 03.11.2017
Достоинства:
легкий пар, комфортное тепло, просто использования, высокая скорость прогревания бани, возможность задавать желаемый микроклимат
Недостатки:
недостатков нет
Комментарий:
Приобрели Скоропарку 2012 в этом году, она дает оочень комфортное тепло, мы даже детей в баню водили, осторожно конечно, т.к. дети ещё маленькие, но, тем не менее, детям понравилось, никому плохо не было. Простота использования и возможность создать в любой микроклимат в бане делают ее нашей незаменимой помощницей на даче.
Елена Лазарева, 12.07.2017
Достоинства:
быстрое закипание воды -30 минут если бак полный а если половина или даже меньше то и быстрее сейчас еще тепло поэтому париться можно уже через 10 -15 минут после начала выхода пара зимой думаю тоже будет неплохо так-как парилка хорошо утеплена + тёплые полы сделал запариватель ставлю сверху на открытый лючок аромат стоит супер влажность в парилке держится на уровне 45-50 если плеснуть на стены потолок подскакивает до 60-65 температура 50-70 раньше со старой печью каменкой воздух в парной был всегда очень сухой и сушил мне роговицу глаз на следуеще утро глаза как у китайца со скоропаркой такого нет печь экономна на закипание воды ведро дров-старые нарезанные доски и потом на паренье -мойку стокоже
Недостатки:
пока не выявил
Фомин Иван, 08.11.2016
Достоинства:
Печь оправдала себя на 100 %, быстро топит баню, пар чудесный перегретый, управляться с ней легко, выходит экономичный расход дров
Комментарий:
Бывал я разных банях, саунах, в частных, общественных, но такой агрегат ещё нигде не встречал. Нашел в фирменном магазине «Термофор», заинтересовался, изучил информацию и решил поставить к родителям в баню, они у меня большие любители попариться, да и мы с женой иногда не прочь расслабиться в бане.
Что могу сказать – это и правда чудо банной техники. Скоропарка создает невероятно комфортный перегретый пар в рекордно короткое время. Да ещё и климат менять можно как тебе нравится. Затопил – радуйся, лезть к ней не надо, баню сама приготовит. Родители у меня уже старенькие. Для них вообще в самый раз вариант.
В общем, очень рекомендую.

обзор модельного ряда + отзывы потребителей
Зачем кормить зарубежного производителя, если в родной стране выпускаются достаточно качественные печи для бани, еще и по доступной цене? Как, например, продукция завода Термофор, успевшая завоевать за последние годы уверенные позиции на российском рынке. Так, современные печи для бани Термофор ярко отличаются от других огромным прозрачным экраном из расширенного топливного канала – такого себе большого плазменного телевизора с одним, но эффектным каналом. И мало кто знает, что как раз у термофоровских печей первым появился панорамный топливный канал, который расширен от топки к экрану и позволяет смотреть на пламя из комнаты отдыха с самых разных фокусов, а не только лишь перед самой печкой.
Но далеко не в этом одном плюсы: хвастаются производители печей Термофор и оригинальным лабиринтным газоходом, который быстро нагревает парилку параметрами до 30 куб.м. Да и сталь для стенок печей применяется жаростойкая и высоколегированная нержавеющая, благодаря чему сами банные печи Термофор химически инертны и почти не выжигают кислород из парилки.
А вот более подробно о наиболее популярных моделях этого производителя вы узнаете из этой статьи.
Печи «Компакт» — для небольших парилок
Печь «Компакт» хвалят достаточно часто: не смотря на ее скромные габариты, она успешно пользуется популярностью уже более десяти лет. За последние два года ее немного усовершенствовали: придали современный внешний вид, увеличили объем каменки и сделали центральное расположение дымохода для большего удобство ее монтажа.
Главные достоинства печи «Компакт» — в небольшой цене на нее и возможности размещать ее в небольшой парилке. Радуют и другие преимущества перед аналогами:
Благодаря специальной конструкции печь разогревается быстро, а дров уходит немного.
Одновременно можно использовать навесной и встроенный бак для нагрева воды.
Достаточно большая каменка, в которой можно размещать больше камней и прогревать баню дольше.
Простой монтаж дымохода – благодаря центральному расположению трубы.
Жаростойкая или конструкционная сталь и наружные декоративные детали из качественных материалов.
Отверстие в каменке для слива воды, которое позволяет отводить ее излишки, если отдыхающие переусердствуют с поливом камней, и тем самым предотвращает образование коррозии.
Важно только помнить такой момент: топка из нержавеющей стали у печей Компакт 12 есть только у моделей «INOX». А вообще при выборе печей нужно ориентироваться на маркировку «Л» — она указывает на то, что топка у определенной модели из хромистой легированной стали.
Печка «Гейзер» – для создания удивительно легкого пара
Современная банная печь «Гейзер» от Термофор неспроста имеет такое красивое название – оно вполне оправдывает принцип ее работы. Так, многие банщики хорошо знают, что такое «тяжелый» и «легкий» пар – если водой плеснуть на раскаленные камни, какая-то часть жидкости сразу преобразовывается в смесь воздуха и воды в газообразной форме, где капельки микроскопичны и их не много. Это – легкий и сухой пар, который приятен для тела и полезен для здоровья. Другая же часть выплеснутой воды превращается во что-то вроде горячего аэрозоля, который называют «сырым и тяжелым» паром. Так вот, печь «Гейзер» была специально сконструирована так, чтобы пар в ней в основном получался как раз легким и сухим, а банные процедуры были только в радость.
Секрет ее вот в чем: через специальный дозатор вода попадает в хорошо прогретую со всех сторон пламенем закрытую каменку. Там она быстро закипает и преобразовывается в пар, который заполняет всю каменку и под давлением на большой скорости выходит через раскаленную трубу в дополнительную каменку, которая тоже очень горячая. В итоге струя постоянно разбивается о разжаренные поверхности и превращает влагу в легкий и сухой пар.
Вот так и получается, что в печи «Гейзер» большая часть всей тепловой энергии направлена на камни, и температура воздуха в парилке получается умеренной и мягкой, как того и требует настоящая русская баня. Говоря, эта печь даже своеобразно и приятно для слуха «фыркает» во время работы – что действительно оправдывает ее удачное название.
Печь-сетка «Саяна» — для особо стильных интерьеров
Нередко будущие владельцы бань находят такую красивую модель, как сетка-каменка. Секрет ее в том, что камни у нее не внутри, как у обычных агрегатов, а снаружи. Конечно, смотрится она потрясающе красиво, особенно, если сами камни выбрать дорогие и цветные. Но такая печь не для тех, кому парилку нужно растопить за час-два – камни прогреваются долго, правда, и тепло они будут отдавать до самого вечера, мягкое и целебное тепло…
… И эта чудо-печь называется «Саяна».

Печь «Калина» — размах русской души
«Калина» просто идеальна для больших и просторных парилок – до 24 м³. Особенно хороша такая печь в комнате отдыха – в ней отлично получается эффект свободно горящего пламени.
Конечно, многие переживают, не перегреет ли такая печь парилку – ведь у нее огонь не закрыт камнями, и напрямую нагревает стены. На самом деле перегрева не произойдет, а вот совсем для небольших парилок и особо переживающих их хозяев можно применить такой прием, который часто используют опытные банщики: вырезать из баз-картона круг по диаметру имеющейся внутренней каменки и наклеить его на стенку печи. Так закроется цилиндр каменки с торцов, и остывать он теперь будет намного меньше, а потому топить без перерыва не придется. Но это – всего лишь перестраховка.
Печь «Ангара» — с новой концепцией
В последних моделях «Ангары» — новая закрытая каменка. В ней камни благодаря круговому потоку пламени прогреваются до температуры 600°С! В этой печи грамотно реализована так называемая концепция термической равнопрочности – когда наиболее подверженные механической и термической нагрузки детали имеют в 1,5 раза большую толщину, чем другие.
Горячая вода в «Ангаре» нагревается не через стенку печи, а сразу от пламени – что намного ускоряет процесс нагрева воды. Важно только соблюдать все правила безопасности при установке такой печи от Термофор.
А чтобы понять секрет работы таких печей, важно понять для себя два основных принципа реализации каменки:
Принцип 1. Огонь внутри, а камень – снаружи. По этому принципу когда-то работала старая «Ангара», и для повышения в ней теплоотдачи каменка имела хорошую вентиляцию.
Принцип 2. Огонь снаружи, а камень – внутри. В этой печи центральная часть отдана каменке, которую огонь как бы облизывает со всех сторон. Здесь уже вентилировать каменку не нужно – камни греются быстро и качественно. А сама каменка уже не экранизирует парилку от огня, почему и та тоже быстро прогревается, и может использоваться уже буквально через час.
Печь «Тунгуска» — лидер продаж в России
Эта классическая дровяная банная печь была спроектирована еще в 2001 году, и до сих пор она лидирует по продажам в России. За это время она была не раз модифицирована и усовершенствована, и на сегодняшний день имеет такие преимущества перед аналогами:
Намного улучшено прохождение воздушного конвекционного потока – он свободно выходит по верхнему периметру печи.
Специальный сплошной наружный кожух, в котором нет вентиляционных отверстий, хорошо экранирует ценное инфракрасное излучение от топки.
Но, с другой стороны, по отзывам опытных банщиков, именно такая постоянная конвенция во время работы печи губит все кондиции настоящей русской бани – сушит воздух и беспрерывно поднимает температуру в парилке.
Также пересушивает парную и перегретый металлический экран – а потому для таких печей желательно сразу же организовать качественную каменную облицовку и обязательно экономайзер на дымоход. Это – обязательные требования установки печи от Термофор и элементарные правила пожаробезопасности.
Рассчитана в общем-то неплохая печка «Тунгуска» на парилку от 8 до 16 кубических метров.
О некоторых минусах печей Термофор
Во многом минусы в изначально неплохих печах допускаются не от того, что производители не знают, как и что изготавливается, а потому, что в маркетинговом плане имеют огромное значение и стереотипы. Так, подавляющее большинство любителей бани, которую ту же парную ввиду отсутствия собственной посещают редкой, считают, что идеальная печь – это открытые камни и +100˚С в парилке. Вот такую печь они и ищут в строительных супермаркетах и специализированных магазинах еще задолго до того, как начнут строить фундамент под парную. И именно такие печи и продаются быстрее всего. Но, к счастью, для истинных ценителей Русской бани всегда разрабатываются уже более технически грамотные модели печей – не только эффектные с виду, но и более функциональные.
Подведем итог: на сегодняшний день дровяные печи для бани от завода Термофор – одни из самых качественных и идеально разработанных для создания климата настоящей русской бани: мягкого и полезного для здоровья.
характеристик, установка. Отзывы о дровяной печи для бани «Термофор»
.
Компания «Термофор» на сегодняшний день считается лидером отечественных производителей печей для парилки и отопительных приборов, предназначенных для негабаритных помещений. Выбирая духовой шкаф «Термофор», вы можете воспользоваться широким ассортиментом представленных в магазинах соответствующих товаров. Среди основных преимуществ этого продукта можно выделить функциональность, универсальность и полную безопасность эксплуатации.
общее описание

Выбирая термоформовочную печь, вы должны знать, что данный товар представлен рядом модельных рядов, и среди их основных преимуществ можно особо выделить долговечность, надежность, безопасность, удобство эксплуатации, современный дизайн. , демократичная стоимость и возможность установки в любом помещении. Каждая модель отличается конструктивными особенностями, габаритами и мощностью, которые проявляются в определенных условиях. Банные печи устанавливают не только в семейных банях, но и в коммерческих саунах с большой площадью.Если сравнивать с отечественными брендами, то описываемая продукция отличается более компактными размерами, экономичностью топлива и уникальным привлекательным дизайном. Такое оборудование применяется даже для отопления дачных домов, гаражей, ангаров, небольших жилых домов, а также абсолютно любых помещений, имеющих небольшую площадь.
Ассортимент

Если вы решили приобрести духовой шкаф «Термофор», то вы можете предпочесть один из представленных в продаже цветов, а именно: терракота, антрацит, шоколад, что позволяет наиболее гармонично вписать прибор в любой интерьер. .Благодаря наличию вытянутых каналов камеры сгорания есть возможность вынести топку из соседнего помещения, увеличив тем самым отапливаемую площадь. Если вы решили купить термоформовку, то стоит учесть, что потребители чаще всего выбирают те модели, которые оснащены дверцами из термостойкого стекла. Такие варианты сегодня так востребованы, потому что оборудование выглядит как современный камин. Сам канал не нагревается, поэтому при необходимости его можно провести через любую стену.
Отзывы покупателей о модели «Гейзер»

Если вы рассматриваете печи для сауны «Термофор», отзывы о которых вы можете прочитать ниже, то нужно учитывать тот факт, что каждая модель имеет свои особенности. Один из потребителей отмечает, что у него на участке была баня, в которой установлена большая кирпичная печь. Было решено заменить его из-за поломки, установив модель «Гейзер» в парилке, размеры которой 3 х 4 метра. Конструкцию установили на фундамент старого устройства, дымоход при этом вывели в дымоход.В этом случае помещение можно отапливать в течение 1 часа, а стены ниши длительное время сохраняют способность эффективно удерживать тепло. С такой духовкой в комнате будет уютнее и просторнее.
Отзывы о модели
.
Thermofor автоматическое устройство для открывания вентиляции на крыше окна теплицы — autovent на солнечной энергии
Номер позиции eBay:
290953376911
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
ТТИСИ НАИ
notleW, enal knablooP
hguorB
ЕРИХСКРОЙ ФО ГНИДИР ЦАЭ
XP1 51UH
МОДНИК ДЕТИНУ
: liamEku.oc.sesuohneerg-nothguolle@nai
Описание товара
Состояние: MPN: Не применяется
Торговая марка: Термофор EAN: Не применяется
Информация о продавце компании
Elloughton Greenhouses ™
Ян Иситт
Poolbank Lane, Велтон
Brough
Восточный райдинг Йоркшира
HU15 1PX
Соединенное Королевство
Политика возврата
После получения товара отмените покупку в течение
Стоимость обратной доставки
30 дней
Покупатель оплачивает обратную доставку
Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.
Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.
Почтовая оплата и упаковка
Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.
Местонахождение товара: Халл, Великобритания
Почтовые расходы в: Америка, Европа, Азия, Австралия
Исключено: Китай, Боливия, Гаити, Либерия, Никарагуа, Туркменистан, Парагвай
Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAndorraAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBermudaBhutanBosnia и HerzegovinaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaCambodiaCanadaCayman IslandsChileColombiaCosta RicaCroatia, Республика ofCyprus
.
ТОП 14 лучших инфракрасных термометров 2020
Измеряйте температуру жареного мяса, электрического оборудования, автомобилей или других поверхностей на расстоянии с помощью инфракрасного термометра. Он обеспечивает быстрый и простой способ измерения температуры, не касаясь измеряемого предмета. А с функцией автоматического отключения вы можете использовать устройство с минимальным контролем. Следующее обсуждение подробно описывает использование этого устройства. Мы расскажем о , как работают инфракрасные термометры , , , различных типов, инфракрасных термометров, их за и против, и советы по использованию .Мы рассмотрим ТОП лучших инфракрасных термометров, чтобы сделать выбор менее хлопотным.
Инфракрасные термометры используются в различных отраслях промышленности и на рабочих местах для определения температуры объектов на расстоянии. Расстояние может варьироваться от дюйма до миль. Эти термометры используются в областях, где другие виды термометров не могут быть использованы, например, в электрических цепях, механическом оборудовании, строительных системах, движущихся объектах и объектах в вакууме для считывания показаний, чувствительных ко времени.
Последнее обновление 26.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Как это работает
Эти устройства измеряют инфракрасное излучение , чтобы определить температуру объекта.
Инфракрасное излучение — это один из типов, который встречается в электромагнитном спектре; другие типы включают видимый свет, рентгеновские лучи и микроволны.
Он основан на концепции излучения черного тела , что означает, что любой объект с температурой выше нуля имеет движущиеся молекулы. Более высокие температуры заставляют частицы двигаться быстрее, испуская инфракрасное излучение. Повышенная температура приводит к более сильному излучению инфракрасного излучения, которое затем начинает излучать видимый свет.Это объясняет изменение цвета металлов, когда они очень горячие.
Последнее обновление 25.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Другие теории утверждают, что инфракрасные термометры измеряют градиент излучения между объектами .Например, если есть разница в температуре между объектом и окружающей средой, она оценивается и используется как температура. Таким образом, если объект имеет ту же температуру, что и окружающая среда, чистое излучение равно нулю. ИК-термометры измеряют этот градиент, чтобы определить температуру объекта и отобразить результаты.
ИК-свет может поглощаться, фокусироваться или отражаться. В портативных термометрах используется линза для фокусировки света от объекта к детектору (термобатареи).Датчик поглощает излучение и преобразует его в тепло, а затем в электричество. Затем электричество отправляется на детектор, который определяет температуру объекта. По мере того, как объект нагревается, вырабатывается больше электроэнергии.
Последнее обновление 26.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Использование ИК-термометров
Профессиональное применение
HVAC:
Проведение энергетических аудитов для выявления проникновения и утечек
Выявление проблем изоляции
Производство
Монитор производственного процесса
Монитор высоких температур вещества , такие как металлы и пластмассы
Автомобильная промышленность:
Проверка термостата для диагностики перегрева
Определение плохой работы систем кондиционирования
Медицина:
Измерение температуры тела при лихорадке (измеряет температуру через ухо)
Продукты питания:
Избегайте перекрестного заражения
Проверьте качество продуктов питания и безопасность
Монитор температуры при критическом контроле точки, когда товары разогреваются, готовятся, охлаждаются и обслуживаются
Общие области применения:
Проверить дверные и оконные рамы на предмет утечек
Определить температуру морозильников и холодильников
Определить проблем с изоляцией в доме
Как использовать инфракрасный термометр
Это довольно просто; вам нужно только зафиксировать батарейки в их отсеке и активировать желаемую единицу температуры (Цельсия или Фаренгейта).
Включите прибор, нажав кнопку питания, и направьте пистолет на поверхность, температуру которой вы хотите измерить.
Обязательно стойте близко к объекту или в пределах коэффициента DS, указанного производителем для получения точных показаний.
Нажмите на спусковой крючок, чтобы увидеть значение на цифровом дисплее термометра.
Типы инфракрасных термометров
Конструкция инфракрасных термометров включает оптическую систему для сбора энергии, регулировку коэффициента излучения, которая соответствует калибровке термометра с характеристиками объекта и детектора (термобатареи).
Современные инфракрасные термометры имитируют ту же концепцию, но многочисленные достижения в области технологий привели к появлению сложных устройств, расширяющих сферу их применения. Таким образом, детекторы предназначены для работы с конкретными приложениями для повышения производительности.
Вот различные типы инфракрасных термометров.
Точечные инфракрасные термометры : эти термометры отображают температуру в определенном месте на поверхности.
Инфракрасные системы сканирования : устройства сканируют большие площади и используются в производственных процессах, связанных с конвейерами, например.г., когда непрерывные груды предметов движутся по большому листу металла из духовки.
Инфракрасные тепловизионные камеры : в этих типах камеры используются камеры для измерения температуры в различных точках на большей площади для создания двухмерных изображений, называемых термограммами. Технология, применяемая в устройствах, требует больше аппаратного и программного обеспечения по сравнению с обычными инфракрасными термометрами.
На что обращать внимание при покупке инфракрасных термометров
Относится к эффективности, с которой объект поглощает или излучает инфракрасную энергию.Диапазон значений от 0,0 до 1,0.
Объекты со значением излучения 1.0 называются идеальными излучателями, поскольку они излучают 100% энергии.
Эффективный инфракрасный термометр должен учитывать эту особенность в зависимости от типа рассматриваемого объекта, поскольку разные поверхности по-разному излучают излучение.
Эффективные инфракрасные термометры позволяют быстро и точно определять температуру.
Расширенные версии Коэффициент регулируемый коэффициент излучения для более точных показаний.Эксперты допускают погрешность + 1% при использовании профессиональных ИК-термометров и + 2% для менее дорогих устройств.
Основным фактором здесь является то, используется ли термометр для профессионального или домашнего применения.
Для регулярного использования, например, дома, идеально подходит диапазон температур от -58 до 1022 градусов по Фаренгейту. Однако в сложных приложениях, таких как производственные процессы, диапазон температур должен составлять более 1487 градусов по Фаренгейту.
Отношение расстояния к точке влияет на точность показаний термометра.Скорость определяется размером измеряемой области по отношению к расстоянию.
Например, если объект имеет отношение D / S 10: 1 и имеет размер 5 дюймов, максимальное расстояние, на котором термометр может точно измерить температуру, находится в пределах 50 дюймов.
Расстояния, превышающие этот диапазон, будут неточными, так как ИК-термометр будет учитывать температуру окружающих объектов и поверхностей. Большинство ИК-термометров на рынке имеют соотношение DS 12: 1.
Гарантия — хороший признак высококачественного ИК-термометра.Срок может составлять от 90 дней до 10 лет в зависимости от производителя.
10 Самые продаваемые инфракрасные термометры Сравнительная таблица
Лучшие инфракрасные термометры
1. Термометр ANKOVO для лихорадки Цифровой медицинский инфракрасный
Этот медицинский инфракрасный термометр идеально подходит для людей всех возрастов. Он имеет двойной режим работы, поэтому может работать как лобный и ушной термометр для детей старше трех месяцев.
Термометр показывает показания температуры всего за восемь секунд, и пользователи могут просматривать не более 20 предыдущих показаний, отслеживая температуру ребенка.
Сигнализация мерцания ЖК-дисплея делает это устройство еще более эффективным, поскольку оно предупреждает пользователя семью короткими быстрыми звонками, когда температура превышает 37,5 градусов Цельсия. По сравнению с другими термометрами, в которых используется ртуть, Ankovo полностью безопасен, так как стекло не разбивается.
Плюсы: Минусы:
Это экономично
Удобно
Имеет сигнал температуры, который предупреждает вас о чтении результатов
Отображение показаний занимает восемь секунд
Требуется контакт со ртом, ухом или подмышкой
Требуется стерилизация изопропилом или спиртом
Последнее обновление 25.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Анково: Уточняйте актуальную цену
2.Цифровой термометр Equinox с бесконтактным инфракрасным излучением на лбу — 3 режима
Этот термометр «три в одном» предназначен для измерения температуры тела, температуры в помещении и поверхностей. Если вы измеряете температуру ребенка, не нужно его беспокоить, так как вы можете сделать это точно на расстоянии 3-5 см от его лба. Он оснащен трехцветным ЖК-экраном, который меняет цвет, чтобы помочь пользователю определить, является ли объект нормальным, имеет высокую температуру или просто среднюю.
В термометре Equinox используется инфракрасная технология для получения мгновенных результатов, а встроенная система сигнализации предупреждает вас при обнаружении температуры.Он также имеет подсветку, которая становится красной и издает звук, если у ребенка высокая температура. Кроме того, он отображает до 32 предыдущих показаний, поэтому вы можете следить за прогрессом своего малыша.
Пользователи также могут изменить настройки с Цельсия на Фаренгейт (и наоборот) простым нажатием кнопки. Медицинские эксперты утверждают, что цифровой бесконтактный инфракрасный термометр для лба Equinox является наиболее точным для измерения температуры ребенка. Он измеряет температуру тела в диапазоне 32-42.9 градусов Цельсия и 0-60 градусов для температуры поверхности.
69
Последнее обновление 25.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Equinox: Проверить текущую цену
3.Бесконтактный цифровой лазерный инфракрасный термометр Etekcity Lasergrip 1080
Lasergrip 1080 разработан для использования внутри и вне помещений. Он измеряет температуру в диапазоне от -58 градусов по Фаренгейту до 1022 градусов по Фаренгейту, что довольно впечатляет для домашнего использования. Lasergrip 1080 оснащен ЖК-экраном с подсветкой, и пользователи могут переключаться между градусами Цельсия и Фаренгейта простым нажатием кнопки.
Его время отклика почти мгновенное, т.е.е., 15 секунд при соотношении расстояния к точке 12: 1. Для получения более точных результатов расстояние между объектом и термометром должно быть 36 см / 14,17 дюйма.
Бесконтактный цифровой лазерный инфракрасный термометр с термометром Etekcity Lasergrip 1080 предназначен для различных применений, таких как домашний ремонт, измерение температуры поверхности предметов выше точки замерзания и кипения, приготовление барбекю, приготовление пищи и при выполнении автоматического обслуживания.
Его питает девятивольтовая батарея, а индикатор разряда батареи должен предупреждать пользователя о необходимости замены.Обратите внимание, что лазерный захват 1080 не измеряет внутреннюю температуру объекта, поэтому его нельзя использовать для измерения температуры животных и людей.
Плюсы: Минусы:
Нет необходимости в контакте
Измеряет температуру других поверхностей
Иногда дает несогласованные показания6 9002

Плюсы: Минусы:
Предлагает широкий температурный диапазон
Имеет функцию автоматического отключения, помогающую продлить срок службы аккумулятора
Доступный
Имеет два -годовая гарантия
Его коэффициент излучения зафиксирован на 0.95
Хрупкая пластиковая конструкция
Последнее обновление 25.09.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Etekcity: Узнать текущую цену
4.Термометр, инфракрасный датчик температуры Бесконтактный цифровой инфракрасный датчик температуры
.
Солнечная термочувствительная автоматическая система Thermofor Window Open Greenhouse Vent Autovent Товары для садовых теплиц4 | |
Описание:
Функции:
100% абсолютно новый и качественный
Полностью автоматическая вентиляция теплицы.
Устройство для открывания окон на крыше легко устанавливается — вкручивается в дерево и фиксируется на алюминиевых теплицах без сверления.
Солнечная энергия — не требуются батареи или электричество.
Крепкое телосложение.
Не теряет запаса по высоте.
Все части устойчивы к коррозии.
Пружинное управление — сопротивление ветру при открытии и закрытии.
Доступны запасные цилиндры устройства открывания окон на крыше.
Это предохраняет вашу теплицу от перегрева.
Поскольку температура изменяется автоматически, он поддерживает оптимальную температуру выращивания и предотвращает перегрев теплицы.
Оконные проемы с автоматической вентиляцией в теплицах нельзя использовать в помещениях с температурой выше 50 ° C.
Убедитесь, что окна вашей теплицы открываются нормально и беспрепятственно.
Максимальная высота оконного проема наружу — около 45 см.
Максимальный вес вентиляционных окон не превышает 7 кг.
Он автоматически регулирует температуру от 15 до 25 ° C.
Спецификация:
Модель: CL-T912
Материал: гальванизированная плита
Длина: 31.5 см (12,40 дюйма) (прибл.)
Цвет: серебристый
Количество: 1 комплект
Примечание:
Переход: 1 см = 10 мм = 0,39 дюйма
Нет розничной упаковки.
Возможны отклонения в 1-3 мм из-за ручного измерения. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем сделать ставку.
Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать реальный цвет изделия. Спасибо!
В коплект входит:
1 комплект x комплект для открывания окон
1 х Руководство пользователя (на английском языке)
.

После получения товара отмените покупку в течение	Стоимость обратной доставки
30 дней	Покупатель оплачивает обратную доставку

Чем разбавить шпаклевку по дереву: Чем лучше разбавить акриловую шпатлевку для дерева «Премия»?

Июл 21, 2021 автор Разное

можно ли водой или жидкой грунтовкой, чем разводить засохшую, готовую финишную, акриловую и иную смесь для стен?

При ремонтных работах обойтись без шпаклёвки невозможно: она прекрасно устраняет недочёты на разных поверхностях. В применении такой материал удобен даже для новичка. Но нужно брать в расчёт определённые правила. Если состав будет неправильно замешан, хорошего результата не получится. В статье подробно рассказано, чем и как разводить шпаклевку, а также даны полезные советы специалистов.

Можно ли разводить готовую шпаклёвочную смесь для стен водой?

В строительных магазинах продаётся шпаклёвка в сухом виде: её придётся смешивать с водой. Уже готовые составы стоят достаточно дорого и не подходят для использования в больших объёмах. Неопытные строители при разведении могут столкнуться с рядом трудностей.

Существует 2 вида шпаклёвки: стартовая и финишная. Первая нужна для выравнивания поверхности, вторая служит основой для любых декоративных отделок. Способ приготовления каждого из растворов разный. Для стартовой больших усилий и навыков не требуется. Процесс с разведением финишной технически выглядит сложнее, так как нужна дрель с миксерной насадкой.

Сухую смесь можно разбавить обычной водой или, чем еще лучше — жидкой грунтовкой. Некоторые продавцы порой пытаются навязать для этих целей профессиональный раствор. Однако это всё — пустая трата денег. Вода прекрасно справится с задачей. Её можно добавлять в начале работы или в процессе, если густота материала не устраивает.

Совет

Для домашних работ рекомендуют применять шпаклёвки на основе гипса. Они способны регулировать уровень влажности, легко наносятся на стены, потолок.

Стены шпаклюют под углом: чем он больше, тем тоньше слой шпаклёвочного материала понадобится для работы. Работать нужно быстро, не отлучаясь даже на минуту. Это предотвратит превращение раствора в камень.

Как правильно это делать и чем развести полуфабрикаты?

Чтобы разобраться в тонкостях разбавления полуфабриката, иногда достаточно прочитать инструкцию. Но у каждого вида шпаклёвочной массы есть особенности.

Нужно подобрать ёмкость — её объём будет зависеть от количества шпаклёвки, необходимого для ремонта. Замес удобнее всего делать в пластиковой таре, но можно взять алюминиевую.
Вода должна быть комнатной температуры: в холодной сухая смесь не растворится, а горячая жидкость «сварит» её и превратит в непонятную массу.
Контролируют, чтобы смесь из мешка была сухой.
Для максимального качества лучше использовать дрель с насадкой. Инструмент должен иметь режим плавного старта, чтобы не забрызгать помещение, вращать насадкой в обе стороны. Идеальная скорость перемешивания — 600 оборотов в минуту.

Есть два универсальных способа разбавления шпаклёвки.

В ёмкость засыпаем сухую массу, постепенно наливаем жидкость. Пропорции нужно посмотреть на упаковке. Постепенно размешиваем. Процесс чем-то напоминает приготовление дрожжевого теста: хозяйки проводят подобные манипуляции с мукой.
Во втором варианте все действия проделываем наоборот: сначала заливаем воду, а потом медленно засыпаем порошок. До однородного состояния смесь лучше всего довести строительным миксером. Прибор придаст раствору необходимую вязкость.

Важно

Шпаклёвку идеально готовить насадкой со спиральными лопастями. Благодаря её работе лёгкие частицы цемента и гипса не поднимаются, а оказываются прижатыми. Из-за этого раствор получается однородным.

Перед решением, как разбавлять шпаклёвку, нужно знать, что этот материал используется для внутренней отделки и наружных работ. Отталкиваясь от сферы её использования, раствору можно дать подробную классификацию — по составу и пропорциям.

Акриловая

Разбавляется обычной водой. Объём жидкости не должен превышать массу строительной смеси на 3–5%. После добавления воды состав тщательно перемешивается. Шпаклюемая поверхность очищается, слегка увлажняется, затем можно приступать к работе. Возможно нанесение нескольких слоёв: их число зависит от рельефа.

Поверхность должна хорошо высохнуть. Только после этого приступают к шлифованию и полировке.

Для работы потребуется несколько широких шпателей. Сначала замешивают небольшое количество раствора. Важно потренироваться перекладывать его с одного шпателя на другой, чтобы смесь не оказывалась на полу. Этот способ помогает понять, как нужно наносить шпаклёвку на поверхность.

На основе гипса

Гипсовая шпаклёвка может быть пастообразной или порошковой. Она используется в помещениях, где нет высокого уровня влажности. Сохнет она за два — три дня. Часто ею отделывают стены, предназначенные под покраску.

Алгоритм приготовления выглядит так:

Состав высыпают в ведро, наполненное на одну треть водой.
Через тридцать секунд порошок должен осесть.
Раствор замешивается электроинструментом в течение нескольких минут.
Если масса не приобрела достаточную вязкость, добавляют ещё воду или порошок. Здесь главное — не медлить: через некоторое время сделать это будет уже невозможно.
Раствор размешивают два раза подряд, выдерживая интервал в одну минуту.
Проверяют уровень вязкости: если всё сделано верно, шпаклёвка будет легко прилипать к стене, но при этом не оставаться на шпателе.

Важно

Нельзя замешивать раствор на больших оборотах. Иначе в состав попадает воздух, он образует пузыри во время нанесения на поверхность.

С цементом

Этим видом устраняют любые неровности, трещины, можно использовать в любых помещениях — как с повышенной влажностью, так и с пересушенным воздухом. Дополнительно цементной шпаклёвкой выполняют отделку фасадов зданий из бетона или кирпича.

В магазинах продаётся уже готовый раствор либо сухая смесь. Необходимая консистенция достигается при замешивании. Густота будет зависеть от вида работы. Например, для выравнивания стен нужна густая масса: чтобы дефекты стали незаметными, слой может достигать нескольких сантиметров.

Нанеся первый слой смеси на поверхность, не стоит спешить со вторым: он может свернуться и оторвать начальный пласт, увеличить время высыхания. Ждут, когда первый слой полностью высохнет.

Полимерная

Полимерная шпаклёвка изготавливается на основе полимеров и пластификаторов. Главное её достоинство — сочетание пластичности и эластичности. Данные смеси подходят для разных типов помещений. Раствор наносится лёгким слоем; его можно использовать даже на шероховатых поверхностях.

Чтобы замешать такой материал, сухой порошок засыпают в тару с жидкостью.
Тщательно перемешивают вручную или инструментом.
Через десять минут ещё раз вымешивают.
На поверхность стен полимерную шпаклёвку наносят слоем не толще 3 мм.
Высохшую поверхность выравнивают наждачной бумагой. Делать это необходимо плавными движениями по кругу, но без нажима.

Засохшая

Многие сталкивались с ситуацией, когда со временем в банке со шпаклёвкой обнаруживали засохший комок. Есть три фактора, чем можно привести эту смесь в непригодное высохшее состояние:

Температурный режим: хранение при минусовых показателях не допускается.
Герметичность упаковки. При открытой банке смесь быстро высыхает, так как разбавитель испаряется.
Со временем большинство веществ в природе подвергается слёживаемости и расслоению. При долгом хранении без движения частицы раскладываются на уровни.

Внимание

Соблюдение простых правил хранения может уберечь от неприятной ситуации с засыханием. Однако даже после небольшой порции разведённой шпаклёвки остатки смеси могут подсохнуть. Использовать их опасно из-за более плотного состава.

Такой продукт не ляжет на поверхность ровным слоем и может серьёзно испортить результат ремонта. Но здесь есть одна небольшая хитрость: смесь можно применить второй раз, долив небольшое количество жидкости. Провести «операцию по спасению» можно только один раз.

Полезные советы специалистов

Даже мастерам с опытом не всегда удаётся создать равномерную смесь. Будет полезно познакомиться с некоторыми «хитростями» строителей:

Перед приготовлением шпаклёвки обязательно тщательно промывать ёмкость.
Если вода взята из пруда, желательно её профильтровать хотя бы через слой бумаги.
Чтобы смесь зря не засыхала, лучше готовить её маленькими порциями. Подходящий объём — тот, который вы сможете потратить за двадцать минут работы. По истечении этого времени раствор начинает густеть.
Если масса каменеет, её возможно размягчить холодной водой. Но несколько раз с одним и тем же материалом сделать этого не получится: эффекта уже не будет.
Нельзя сушить слои раствора по ускоренной программе (например, феном) — они потрескаются.
При работе лучше использовать большие шпатели: с ними в несколько раз легче обрабатывать внушительные площади без внешних элементов типа трубы отопления.

Однородный состав шпаклёвки важен и при базовом выравнивании поверхности, и при финишном. Поэтому при работе важно следить за чистотой, проверять воду и порошок на предмет посторонних примесей, использовать качественные инструменты. Соблюдение всех правил и этапов позволит добиться достойного результата.

Шпаклевка по дереву своими руками: пошаговая инструкция

Сегодня большим спросом пользуются именно готовые смеси. Это удобно, не нужно заморачиваться получился ли у вас раствор, какие должны быть пропорции. Шпаклевку для дерева используют для обновления или восстановления поверхности.

Сегодня в продаже много увидеть разнообразие данного материала. Работать с ней можно самостоятельно или с мастером. Чтобы правильно выбрать материал, нужно определится, для каких работ он вам нужен. Существует два типа шпаклёванного материала: для наружных и внутренних работ. Эпоксидный вид подходит для наружных работ, под покраску. Содержит двухкомпонентный состав.

Для внутренних работ подойдёт акриловая смесь. Имеет грунтовочные свойства. Возможно использование масляного материала. Содержит в основе масла, воду. Отличается надёжностью и прочностью. При покупке готового материала внимательно читайте состав, срок годности, инструкцию по применению.

Основные разновидности

Для деревянных поверхностей используют несколько классов материала:

Класс шпаклевки	Характеристика
Полимерная	Второе название – это латексная. Стоимость выше средней. К плюсам относится: быстрое высыхание, удобная в эксплуатации, экологически чистая, безопасная для здоровья. Хорошо подходит для шпаклевание полов. Заделывает глубокие дыры, щели, зазоры.
Масляная	Второе название – клеевая. Очень долго сохнет. Подходит не для каждого дерева, заделывания трещин. Прочная. Подходит для пола квартир. Не водостойкая.
Акриловая	На порядок дороже гипсовой. К плюсам относится: используют для заделки стен, щелей, трещин, разнообразие красок, водостойкая, не боится перепадов температуры, быстро высыхает (5 часов). Является универсальным покрытием для любого типа дерева: фанера, ламинат, паркет, чистое дерево или с корой, ДСП. Покрывать готовую древесину можно лаком. Присутствуют минусы: требует постоянного обновления, заделывания нюансов покрытия.
Гипсовая	Нередко этот тип используют для покрытия дерева. Имеет положительные черты: пластичная, устойчивая, прочная, хорошая цепкость. К минусам относится: не влагостойкая, используется не во влажных комнатах, помещениях. Низкая цена стоимости.
Нитрошпаклевка	Материал содержит: нефтяные смолы, растворители, пластификаторы. Положительные черты: влагоустойчива, не пропускает химические вещества, проста в эксплуатации и работе, без запаха. Сохнет 24 часа.

Шпаклевка своими руками – дёшево и сердито

Для того чтобы готовая работа получилась долговечной или качественной, вещество должно иметь следующие качества:

Высыхать быстро, не больше 8 часов;
Пластична, работа с материалом не должна вызывать особых усилий труда;
Цепкость с поверхностью с первого раза, слоя;
Состав не вредный для здоровья, без резкого запаха.
Готовая поверхность имеет гладкую фактуру;
Не крошится после высыхания.

Как сделать шпаклевку стен самостоятельно
Таким материалом можно делать имитацию узора, декор – объёмное дерево из шпаклевки своими руками. Шпаклевка по дереву своими руками применяется для экономии бюджета. Можно избежать покупки и приготовить самостоятельно. Особенно если нужно шпаклевать объёмную площадь. Домашняя шпаклевка изготовляется своими руками с помощью разных материалов и веществ. Рассмотрим шпаклевку по дереву своими руками с рецептом изготовления. Виды домашней шпаклевки:
Эпоксидка. Содержит в себе: аммиак, пищевой желатин, олифу, терпентиновый и льняное масло, перлит, казеин. Необходимо смешать масла, пемзу, чистую воду. Размешать, добавить остальные компоненты, подогреть на водяной бане. Убрать с огня при получении пастообразной консистенции. После того как остынет использовать на протяжении одного часа.
Шпаклевка для дерева своими руками из опилок. Главным ингредиентом являются опилки и хозяйственное мыло, мел.
Эпоксидный шпаклевка по дереву своими руками.
Как шпаклевать дерево – технология с фото и видео
Шпаклевка по дереву самостоятельно
Шпаклевка по дереву для внутренних работ своими руками различается по нанесённому слою: базовый или финишный. Можно встретить и универсальный вид. Базовая шпаклевка, как правило, по текстуре не однородная. Для прочного состава содержит крупнозернистые гранулы. Первый слой должен не перевешать 2 см в толщину. После высыхания дерево обретёт шероховатость.
Финишная шпаклевка наносится сразу после высыхания базовой. По консистенции она однородная, хорошо шлифуется для получения гладкости. Необходимо наносить до 5 слоёв материала под нанесение краски, под проклейку обоев — 1. Размешивается материал с помощью строительного миксера. Наносится шпателем, затирается сеткой и наждачной бумагой. Для подробного изучения представлен видео урок:
Чем шпаклевать дерево под покраску — DOMASHNYI.PRO
Преимущество использования шпаклевки по дереву
Шпаклевка по дереву применяется для различных изделий, в быту это: рамы окон, пол, древесные просветы, плинтуса, фанера, паркет и т. д.
При шпаклевке поверхности получают такие преимущества:
шпаклевка по дереву для внешних работ препятствует попаданию воды в выемки древесных изделий и их порче. Благодаря этому срок эксплуатации растет в несколько раз;
шпаклевка для дерева для заделки щелей дозволяет устранить разные недостатки на поверхности;
можно приобрести шпаклевку, которая не имеет цвет, тогда опосля застывания она будет бесцветной и естественная фактура не испортится;
шпаклевка для древесного пола плотно сцепляется с поверхностью и забивает все вероятные изъяны, что препятствует попаданию грязищи и остальных ненужных частичек.
Существует единственный фактор, который выступает противопоказанием к использованию шпаклевки – ежели древесина будет подвергаться нередкому намоканию, консистенция просто потрескается и отпадет.
Шпаклевка обеспечивает устойчивость к влаге, ежели же на поверхности будут стоять лужи либо образовываться конденсат, долго покрытие не выдержит.
В сфере выбора шпаклевки по дереву принципиальна не лишь стоимость, но и некие остальные причины, которые разглядим далее.
Основные причины выбора
Критерии для выбора довольно многосторонние, но главные из них:
Играет значение не лишь тип используемого , но метод нанесения. Фактически все типы конечной обработки, будь то оклейка обоями, покрытие лаком либо вскрытие краской, требуют безупречной ровности древесины, потому необходимо наносить консистенция осторожными, тонкими слоями.
Разновидности
Существуют разные виды шпаклевок по дереву, в основном они различаются по типу базы.
В зависимости от , на базе которого выполняется консистенция, шпаклевка приобретает соответствующие свойства. Бывают такие типы смеси.
Гипсовые
Данная шпаклевка довольно популярна, так как владеет высочайшим уровнем эластичности, превосходной адрегезией и устойчива к проникновению пара.
Основной недочет – гипс плохо переносит воду, потому в помещениях с высочайшим уровнем влажности либо для фасадных работ не используется.
Акриловые
Акриловая шпаклевка по дереву довольно гибкая и чрезвычайно податливая и владеет целым рядом преимуществ. Ежели требуется цветная шпаклевка для дерева, то изобилие цветов велико у акрилового типа.
Считается наилучшим методом устранить щели на паркете.
Единственный недочет в ее высочайшей стоимости, правда время от времени придется обновлять покрытие либо сверху покрывать изоляцией. Зато может юзаться фактически для всех типов поверхностей, также подступает для внешнего применения.
Латексные
Латексная шпаклевка довольно финансово накладная, но она быстро высыхает и дозволяет создавать ровненькую поверхность.
Состав имеющейся шпаклевки по дереву очень безопасен и не провоцирует вредные деления.
Почаще всего юзается для устранения дыр в паркете.
Нитро
Это полимерная шпаклевка по дереву для внутренних работ, которая состоит из растворителей, смол от производства нефти и пластификаторов.
Преимущество разновидности с том, что она очень устойчива к влиянию хим вещества, непревзойденно противоборствует усадке и довольно гибкая, что дозволяет просто ее шлифовать. Консистенция владеет специфичным запахом, но опосля застывания он улетучивается.
Масляные
Масляная шпаклевка по дереву петрия в собственной базе содержит мел, лак и олифу.
Благодаря наличию олифы шпаклевка по дереву выходит гидростойкая, потому нередко юзается для обработки фасадных древесных изделий, в особенности окна и оконные рамы.
При этом покрытие выходит прочным.
Также обеспечивается устойчивость к поражению микробами, то есть грибок, вредители, плесень не будут разрушать дерево. Единственный недочет – консистенция долго сохнет.
Клеевые
В базе лежит обыденный клей ПВА, таковая консистенция приготовляется конкретно перед нанесением.
Эпоксидные
Данная разновидность актуальна для использования в областях с большими перепадами температуры.
Эпоксидная шпаклевка для дерева устойчива к различным температурам. Обеспечивает защиту от воды и не разрушается от попадания солнца.
Устойчива к хим элементам брутального состояния: моющим средствам и маслам на минеральной базе.
Финишная шпаклевка по дереву непревзойденно подступает для внешних работ, так как она термовлагостойкая. Здесь расход на 1 м2.
Каждая представленная категория владеет определенными свойствами, которые обусловили сферы их использования. Кроме классификации бывают различного свойства консистенции, зависящие от производителя.
Производители смесей
Большинство строй магазинов имеют хотя бы несколько разновидностей шпаклевки, почаще всего представляется целый ассортимент выбора.
Бывают шпаклевки для дерева под покраску, под лакирование, под выравнивание и т.д.
Различаются и производители, бывают отечественные варианты, почаще всего они владеют низкой ценой, а также зарубежные.
Среди забугорных производителей самой известной считается шпаклевка по дереву Тиккурила, так как она непревзойденно справляется с выведением плоскости и подготовкой к предстоящей обработке.
Преимущество компании, что в ассортименте находится не лишь шпаклевка по дереву белоснежного цвета. Почаще добавляются разные пигменты для обеспечения наибольшей близости цвета и породы древесины, чтоб консистенция не выделялась и не портила наружный вид.
При этом климатическая зона не играет роли при использовании шпаклевки по дереву Тиккурила будь то в Москве либо Сибири.
Также достаточно популярными производителями считаются:
Лакра – непревзойденно подступает для паркета;
vgt по дереву лучше всего подступает для приготовления поверхности к покраске.
При этом бывает vgt шпаклевка по дереву экстра, которая владеет наилучшими показателями адгезии и стойкости к наружным влияниям;
Eurotex – довольно доступная и высококачественная шпаклевка по дереву текс может юзаться в большинстве сфер применения;
Экстра – дозволяет устранить даже незначимые щели и выпуклости поверхности;
Smes. Малоизвестная шпаклевка по дереву Smes способна удивить высочайшим качеством продукции.
Достаточно известна шпаклевка по дереву Леруа Мерлен, но это не является компанией производителей, а только посредником, у которого в ассортименте находится множество товаров.
Цвет
Необходимо правильно выбирать цвет шпаклевки, так как есть варианты, которые совсем не подступают для определенных типов работ.
К примеру, ежели планируется вскрыть древесину лаком, нельзя заделывать трещины в фактуре при помощи белоснежной либо темной шпаклевки по дереву, по другому будут сильно приметны места обработки и опрятный вид будет потерян.
Зато при окраске поверхности непринципиально, какой цвет будет у смеси.
Лучше всего выбирать который будет по цвету схожим раскраске дерева.
Так для дуба хорошо подступает шпаклевка по дереву венге, но для светлых видов, она будет смотреться неуклюже.
Рецепты самодельной
Пришло время разглядеть, как быстро и отлично сделать шпаклевку по дереву своими руками, ведь не постоянно есть возможность и желание идти в маркет. Тут ее расход на 1 м2 стены.
Отметим, что такового же свойства продукта достигнуть не получится, но для выполнения большинства видов работ ее будет довольно. Самые всераспространенные и известные рецепты шпаклевки по дереву своими руками.
Более тщательно о самодельной шпаклевке смотрите на видео:
ПВА и мел
Это наилучший вариант, как сделать шпаклевку по дереву очень просто и быстро.
Изготавливается всего в несколько этапов: измельчить мел и добавить в него клей.
Все это перемешивать, пока не получится однородная смесь, что-то схожее густоте жирной сметаны.
Если швы, которые необходимо заделать огромные, можно добавить немножко малеханьких опилок.
Продолжительность застывания сутки.
Водорастворимый лак и мел
По стоимости консистенция получится дешевле, а отличие лишь в том, что заместо ПВА будет юзаться водорастворимый лак.
Благодаря высочайшей эластичности и прочности шпаклевка по дереву может юзаться для мебели, дверных и оконных проемов.
В основном юзается для стружечных плит.
Водорастворимый лак
При этом можно добавить в консистенция колер и отлично развести, чтоб вышел схожий поверхности цвет.
Тут о том, как разводить шпаклевку.
Чтобы получить настоящий раствор лучше замешивать его с вечера, тогда днем он будет готов. В случае необходимости можно незначительно разбавить водой. Можно мало добавить опилок.
Высыхает консистенция за 12 часов опосля нанесения. Благодаря низкой стоимости и широкому диапазону выбора цветов можно делать картинки, к примеру, деревья из шпаклевки на стене.
Опилки, мел и нитролак
Такая самодельная шпаклевка по дереву может юзаться лишь в нежилых помещениях либо в изготовлении фасадов, так как запах очень резкий и он не вполне улетучивается опосля высыхания.
Шпаклевка по дереву своими руками приготовляется идентично прошедшим способам.
Масло и олифа
Получается двухкомпонентная шпаклевка для дерева состоящая из: льняного ( г), терпентинного (60 г) масел, а также порошка из пемзы (30 г), казеина и желатина (по 20 г), раствор аммиака концентрацией 18% (18 г) и бура (12 г).
Процесс производства несколько труднее прошлых вариантов:
перемешать масло с пемзой;
добавить г воды;
постепенно включаем другие компоненты;
на водяной бане доводим консистенция до 90°С;
перемешать все чрезвычайно тщательно;
о готовности свидетельствует приобретение смеси зубной пасты;
немного отдать консистенции остыть;
необходимо воспользоваться приготовленной шпаклевкой по дереву до того момента, как она растеряет рабочие характеристики – этот период продолжается 1 час.
Чтобы яснее осознать получаемую консистенцию и метод приготовления можно поглядеть видео по приготовлению шпаклевки по дереву своими руками.
лучше ее делать с вечера, чтоб опилки настоялись и размякли (обязательно в плотно закрытой таре).
Плюс данной нам шпаклёвки тот, что существенно сокращается время высыхания, от 2 до 8 часов в зависимости от температуры в помещении, а также завышенная крепкость и упругость.
Цвет шпаклевки при необходимостиможно регулировать добавлением маленького количества красящих пигментов для водорастворимых красок.
Такой шпаклевкой можно смело шпаклевать даже «голое» (не ламинированное дсп), но предварительно его лучше погрунтовать (особенно торцы и стыки) акриловой грунтовкой (грунтовкой на аква основе), на упаковке которой указано что ею можно обрабатывать ДСП. В специализированных магазинах можно подобрать массу таковых грунтовок (UZIN-PE , CERESIT CT 17, OLIMPIC ACRYLGRUNDIERUNG), ежели вы «боитесь» грунтовок на аква базе то сможете пользоваться всепригодным грунтом ГФ — (светлосерым).
Третий вариант шпаклевки своими руками совершенно подступает для реставрации мебели с таковых «пород дерева» как ДСП, хотя вы сможете для этих целей пользоваться и 2-мя перечисленными выше методами (настоятельно рекомендую второй).
Но ежели вы желаете незначительно токсичности и острых чувств, есть ещё один дедовский метод.
Шпаклевка на нитролаке своими руками — это мел и маленькие опилки, замешанные на нитролаке. Таковая шпаклёвка будет незначительно ядовитой и владеет подходящим стойким резким запахом, зато срок её высыхания ещё значительней сократится. Тонируется она порошковыми красящими пигментами для бетона либо сухой гуашью.
Необходимо размешать пигменты в маленьком количестве растворителя марки и добавить в шпаклевку опосля чего же консистенция нужно кропотливо перемешать.
Все перечисленные выше виды шпаклевок своими руками рекомендуется делать в маленьких количествах, чтоб они не засыхали при длителном хранении, а также, так как они владеют, в отличие от магазинной, высочайшей прочностью, лучше по окончанию проведения шпаклевочныхработ убирать избытки массы с зашпаклеванной поверхности, так как опосля засыхания труднее их будет затереть.
Рекомендую наносить шпаклевку резиновым шпателем и зачищать или бруском с наждачной бумагой, или шлифмашинкой.
Удачи для вас в ваших реставрационных работах по дереву!
Акриловая шпаклевка
Следующим строительным м, на который следует направить внимание, является шпатлевка акриловая. Акриловая шпатлевка для внешних работ юзается чрезвычайно нередко, но ее также можно использовать для внутренней отделки помещения. Благодаря акрилу, который заходит в состав акриловой шпатлевки, она характеризируется пластичностью и высочайшим уровнем прочности.
Весь диапазон акриловых шпатлевок включает в себя шпатлевки акриловые, финишные, фасадные и много остальных.
Области внедрения этих акриловых шпатлевок чрезвычайно широка. Акриловые шпатлевки юзаются на бетонных, пенобетонных, древесных, а также оштукатереных поверхностях. Также, в неких вариантах, ее рекомендовано наносить на стеклянные поверхности.
Акриловым шпатлевкам присуще параметров неплохого сцепления с поверхностями. Акриловая шпатлевка по дереву в процессе высыхания имеет высшую твердость, и длительное время не изнашивается. Благодаря использованию данной шпаклевки, можно не лишь придать поверхности твердости, но и имитировать на ней структуру дерева.
Акриловая шпатлевка по дереву предназначена для подготовки поверхностей под покраску лакокрасочными ми. Акриловая шпатлевка по дереву имеет белоснежный цвет. Хотя для акриловых шпатлевок присущ большой диапазон цветов. Применяя акриловые шпатлевки различных цветов можно сделать уникальный дизайн того либо другого помещения. Также разноцветные акриловые шпатлевки можно использовать для обработки кузовов каров.
Шпатлевки акриловые могут иметь в собственном составе огромное количество разных наполнителей. К примеру, благодаря мрамору, что может заходить в состав шпаклевок акриловых дозволяет применять их на разных поверхностях, в том числе, бетоне, дереве и почти всех других.
Особенностью акриловых шпатлевок является их твердость.
Таковой владеет устойчивостью к влаге и длительное время не отслаивается от поверхности. Таковым образов, использовав такие шпатлевки у вас покажется возможность сделать совершенно ровненькую, крепкую поверхность, на которой остается лишь провести завершительные работы по декорации, в том числе поклевка обоев, покраска и тому подобное.
Существует огромное количество разновидностей акриловой шпатлевки. Одной из таковых шпатлевок является шпатлевка водно-дисперсионная акриловая, в состав которой входят составляющие, что придают влагоустойчивость.
Такую шпатлевку наносят на железные, бетонные, древесные и остальные поверхности. На водно-дисперсионную акриловую шпатлевку, которая высохла, можно наносить на водно-дисперсионные лакокрасочные .
Акриловые шпатлевки советуют употреблять для отделки фасадов. Шпатлевки фасадные акриловые чрезвычайно обширно юзаются в ремонтных работах благодаря собственной влагоустойчивости, и возможности наносится на различные поверхности.
Очень нередко для ремонтных работ используют шпатлевку акриловую всепригодную, которая подступает для работы на разных поверхностях, с разным уровнем влажности.
Одной из самых узнаваемых компаний по производству шпатлевки является Путц.
Эта компания уже издавна зарекомендовала себя благодаря высочайшему качеству собственной продукции, и потому обширно юзается специалистами для ремонтных работ. Шпатлевка акрил Путц характеризируется высочайшим уровнем свойства. Ее используют для работы на бетонных, кирпичных и древесных поверхностях.
В процессе ремонтных работ для нанесения акриловой шпатлевки не считая шпателя используют еще и краскопульт, но с данной нам целью в акриловые шпатлевки добавляют определенное количество растворителя.
Акриловые шпатлевки рекомендовано наносить на предварительно загрунтованную поверхность.
Для такового типа шпатлевок существует огромное количество различных шпателей. Толщина наносимых слоев акриловой шпатлевки составляет приблизительно один мм, но в зависимости от вида этого строительного толщина слоя может достигать около 3-х мм.
Приобрести акриловые шпатлевки можно в хоть каком маркете строй в, а также пользоваться услугами Интернет-магазинов. Шпаклевка акриловая, стоимость на которую находится на рациональном уровне, применяется почти всеми специалистами в процессе ремонтных работ.
Подготовка основания под покраску
Хотите вы, чтоб краска на окрашенной поверхности держалась долгие годы, и повсевременно веселила своим наружным видом?
Тогда уделите подабающее внимание подготовке поверхности под покраску. Размер предварительных работ зависит от поверхности (металл, бетон, штукатурка и так далее) и типа покрасочных работ — потолок нужно красить, стенку либо пол.
Подготовка стенок под покраску
Оштукатуренную поверхность стенок готовят под покраску аква (акриловая, латексная, водоэмульсионная) и неводными (эмаль, масляные) красками идиентично. В первую очередь поверхность нужно проолифить, позже шпаклевать (один, два или три раза в зависимости от хотимого свойства отделки), каждый слоё шпаклёвки нужно шлифовать.
Когда шпатлёвка высохнет её нужно погрунтовать, а позже уже можно планировать окраску стен.
Олифить поверхность стены нужно лишь опосля полного высыхания штукатурки, в неприятном случае штукатурка будет долго высыхать и есть возможность, что краска будет вздуваться и смотреться некрасиво. Обмакнув кисть в ведро, и струсив излишки, олифу наносят на поверхность стенки узким ровненьким слоем поначалу волнообразными движениями сверху вниз, а потом растушёвывают в поперечном направлении.
Наносить олифу на поверхность можно как кистью, так и валиком либо краскораспылителем, но удобней всего это делать при домашних ремонтах макловицей.
После высыхания олифы создают подмазку трещин шпатлёвкой. Ежели трещины либо недостатки стен огромные, то нужно шпатлёвку наносить повторно, чтоб устранить недостатки. Высохшую шпатлёвку шлифуют, позже сметают пыль щёткой и при необходимости наносят 2-ой слой шпатлёвки.
Макловица для нанесения олифы на стену.
Шпатлёвки предусмотрены для выравнивания маленьких неровностей на окрашиваемой поверхности, наносят их шпателем либо намного пореже краскораспылителем.
Опосля высыхания они образуют ровненькие, однородные без трещин поверхности.
Существую шпатлёвки для различных поверхностей (цементная штукатурка, бетон, гипсокартон, дерево и так далее) и различных отделочных работ (наружные либо внутренние). Перед шпатлёвкой нужно приготовить поверхность — она обязана быть незапятанной и чистой от отслаивающихся частей. Чтоб этого добиться, нужно выполнить вот какие работы: каменные, бетонные либо оштукатуренные поверхности очистить от выступающих частей — отбить их с помощью молотка либо очистить с помощью шпателя.
Штукатурку, которая слабо держится за основание нужно непременно отбить, так как позже она всё равно будет отслаиваться и попортит наружный вид свежих отделочных работ. Участки без штукатурки нужно вновь заштукатурить.
Шпатлёвку перед применением смешивают с незапятанной водой до смеси сметаны, делать это лучше всего с помощью специальной насадки на электрическую дрель, так проще всего избежать возникновения комков.
Расход шпатлёвки можно рассчитывать ориентировочно так, — на 1 квадратный метр поверхности будет нужно 1,2 килограмма сухой шпатлёвки при толщине слоя 1 мм.
Работать со свжезамешанной шпатлёвкой нужно до 30 минут, опосля этого она начинает затвердевать и качество работы усугубиться.
Отсюда следует вывод, что не надо готовить сходу много шпатлёвочного . Не рекомендуется шпатлевать при температуре ниже + 5 градусов. Затвердевший нужно выкидывать, не стоит его пробовать разбавить водой либо хим растворителем. Инструменты (шпателя, вёдра и так далее) нужно кропотливо вымыть водой, засохшую шпатлёвку удалять довольно сложно.
Правила нанесения шпатлёвки на стены
Шпатлевание выполняется слева направо. При нанесении массы левая часть полосы обязана быть уложена ровненьким и гладким слоем, а на правой должны образовываться наплывы, которые будут разглажены шпателем при укладке последующей полосы, для этого левую сторону шпателя держат мало ниже правой.
В местах поворота шпателя образуются выпуклости, которые сглаживаются горизонтальными движениями.
Когда поверхность стены приобретает нормально ровненькую поверхность шпатлёвку нужно прогрунтовать грунтовкой, опосля высыхания можно приступать к покраске стен.
Грунтовка применяется для укрепления и подготовки под покраску непрочных, осыпающихся и сильно впитывающих поверхностей, а также для экономии лакокрасочных в во время покраски.
Современные грунтовкиглубоко попадают в обрабатываемую поверхность, тем самым уплотняя её верхний слой.
Направления движения шпателем при шпатлёвки стен.
Во время грунтования поверхность обязана быть сухой и незапятанной — это единственные правила выполнения таковых работ. Грунтовку наносят на поверхность хоть каким удобным методом — кисть, валик либо краскораспылитель. Не стоит проводить работы при температуре ниже + 5 градусов. Инструменты опосля работы нужно кропотливо помыть водой, можно с моющим средством.
Опосля высыхания грунтовка образует прозрачную плёнку, наибольшее время высыхания около 1 часа, опосля которого можно смело приступать к покрасочным работам.
Существуют специальные грунтовки для железных, оштукатуренных и древесных поверхностей.
Подготовка потолка под покраску
Подготовка потолка под покраску зависит от , из которого изготовлен потолок и ни чем не различается от подготовки стен.
Подготовка гипсокартона под покраску
Подготовка гипсокартона под покраску состоит из пары этапов:
1.
шпаклёвка всей поверхности стартовой шпаклёвкой и заделка швов;
2.
шлифовка поверхности;
3. нанесение финишной шпатлёвки;
4. шлифовка, а потом грунтовка всей поверхности;
5. когда высохнет грунтовка можно приступить к покраске стен.
Существуют специальные шпатлевки, предназначенные для заделки швов меж листами гипсокартона, некие их них можно употреблять даже без армирующих лент (сетка из лески предназначена для соединения отдельных листов гипсокартона). Подготавливать поверхность к работе фактически не нужно, так как поверхность листов и так уже суха и не имеет значимых изъянов.
Работа выполняется так — с помощью шпателя шпатлёвка вдавливается в швы, опосля небольшой выдержки (примерно 30 минут) снять избытки в местах появления утолщений.
Опосля шпатлёвки маленькие выпуклости убираются шлифованием затиркой. Не стоит употреблять шпатлевку, которая стала уже застывать, крупная возможность, что позже начнутся на данной шпаклёвке появляться трещины. Инструменты и ёмкости опосля работы вымыть.
После нанесения ровного слоя шпатлёвки на всю поверхность гипсокартона нужно её прогрунтовать и готовиться к покрасочным работам.
Подготовка дерева под покраску
Подготовка дерева для покраски заключается в устранении дефектов древесины и покрытии олифой.
Ежели есть возможность то олифу нужно подогреть, так она поглубже проникнет в древесину. Готовя древесные изделия для покраски можно использовать грунтовки и шпатлёвки такие же что и при подготовке оштукатуренных поверхностей.
К недостаткам готовых столярных изделий можно отнести заусеницы, неровные места стыков отдельных частей древесных конструкций и сучки.
Все недостатки нужно устранить с помощью стамески и шлифо
Wood Filler Vs Wood Putty
То, что делает ваш обычный проект поистине выдающимся произведением искусства, — это способность исправлять свои ошибки. Вот почему для создания идеального рисунка ластик так же важен, как и сам карандаш!
Деревообработка требует навыков, терпения, эмоций и творческих способностей. Однако вся тяжелая работа, которую вы вложили в большой проект, может оказаться напрасной, если вы сделаете простую ошибку.
Предположим, вы по ошибке просверлили отверстие больше, чем должно быть.Что теперь? Винты больше не держатся за поверхность! Следует ли отбросить весь проект и начать заново?
Расслабьтесь. Есть легкий выход!
Шпатлевка и шпатлевка — два общих элемента, которые используются плотниками для заполнения этих несоответствий в древесине и устранения любых видимых дефектов. Как домашний мастер, вы должны знать, чем отличается древесный наполнитель от деревянного пирожка, и какой из них лучше подходит для вашего проекта.
Если вы хотите узнать больше об этих двух предметах и погрузиться в мир изделий из дерева, чтобы исправить все эти крошечные недостатки, прочтите эту статью до конца.
Шпаклевка для дерева и шпатлевка — сравнение по принципу «голова к голове»
До сих пор мы обсуждали преимущества и недостатки обоих этих продуктов. Хотя оба они имеют некоторое сходство, мы отметили аспекты, которые отличаются друг от друга, и представим их ниже.
Область применения
Наполнители в основном используются для внутренней мебели. Фактически, он не подойдет ни для каких сторонних проектов, поскольку этот материал недостаточно гибкий, чтобы выдерживать суровые условия окружающей среды на открытом воздухе.
Например, когда солнце находится на пике, когда слишком жарко и неудобно, наполнители уменьшаются в размерах! Это может привести к серьезной катастрофе, если вдруг отремонтированная деталь упадет со своего места!
Шпатлевки — отличное вещество для использования как внутри, так и снаружи помещений. Он не только хорошо сохраняет свою структуру, но также водонепроницаем и устойчив к высоким температурам. Следовательно, они больше подходят для любых задач по заполнению вне помещений.
Материал
Обычно все наполнители содержат растворитель, наполнитель и связующий агент, который помогает удерживать все ингредиенты вместе.В зависимости от того, какой тип наполнителей вы используете, материалы могут отличаться друг от друга и содержать такие соединения, как эпоксидная смола, латекс, полиуретан, глина и древесные волокна.
С другой стороны, производители обычно решают, какие ингредиенты использовать в замазке той или иной марки. Однако практически во всех типах продуктов используется несколько универсальных ингредиентов.
Большинство материалов состоит из соединений на масляной основе. Есть несколько других составов, используемых при изготовлении шпатлевки для дерева, включая кипяченое льняное масло, краситель и немного карбоната кальция.
Время высыхания
Шпаклевка сохнет намного быстрее, чем шпатлевка.
Обычно для высыхания необработанной поверхности требуется от 10 до 15 минут. Однако, если площадь достаточно велика и трещины глубокие, это может занять до восьми часов в зависимости от того, сколько раствора вы нанесли.
С другой стороны, шпатлевке нужно время, чтобы полностью высохнуть. Вы должны дать поверхности как минимум несколько часов, прежде чем она станет готова. В некоторых случаях это может занять целый день!
Заявка
Заполнители используются для необработанной древесины.Кроме того, перед тем, как он будет готов, необходимо провести много шлифовальных и полировальных работ. Вот почему лучше использовать этот продукт на поверхностях до того, как на них появятся пятна.
Замазка состоит из некоторых химических компонентов, которые могут повредить необработанное бревно. Поэтому его чаще всего используют на лакированной поверхности.
Bottom Line — Какой из них выбрать?
Теперь, когда мы изложили вам все «за» и «против», настала ваша очередь решить, какой из них лучше подходит для вас.
Основываясь на нашем исследовании деревянного шпатлевки и шпатлевки, можно с уверенностью сказать, что эти два продукта превосходны в своем деле и идеально запечатывают любую поверхность. Они также неплохо исправляют и скрывают недостатки.
Однако, если вы работаете с необработанной древесиной и сразу после этого спешите перейти к другому проекту, то шпаклевка — лучший вариант для вас.
С другой стороны, если у вас в очереди проект дачи, а поверхность уже покрыта морилкой, тогда шпаклевка для дерева подойдет вам как шарм!
Какой бы вариант вы ни выбрали для своего следующего ремесла, не забудьте поделиться своим опытом с другими и сообщить им, каким оказался конечный результат!
Насадки для чистовой обработки | Использование шпатлевки для дерева
Использование шпатлевки для дерева
Алан Ноэль
Профессиональный финишер по дереву
Шпаклевка по дереву — очень полезный инструмент для заполнения отверстий от гвоздей и мелких трещин в процессе строительства. Два наиболее распространенных типа — это лак и вода. После отверждения оба типа могут быть проблематичными для подкраски в процессе отделки, потому что связующее, которое используется в каждом типе, не принимает цвет. Вот девять советов, как решить эту проблему и успешно использовать шпатлевку для дерева в своих проектах.
Шпатлевка для дерева бывает наиболее часто используемых цветов корпусной древесины.
Наполнители на водной основе можно смешивать, разбавляя водой для более точного совпадения.По мере испарения воды замазка загустевает.
При отделке масляным лаком смешайте порошки для подкраски, используя шеллак (1 фунт нарезки) в качестве связующего для точного совпадения. Лак не «стягивает» шеллак с поверхности.
При отделке лаком-спреем также используйте шеллак. (1 фунт. Разрез)
Лаки на водной основе можно использовать под ним после того, как ретушь полностью высохнет.
Добавьте спиртовые красители в смесь шеллака и порошка, а красители на водной основе — в смесь воды и порошка для большей универсальности.
Маркеры для ретуши мебели отлично подходят для небольших участков, которые вы пропустили после нанесения лака.
Используйте кусок стекла, чтобы перемешать ретушь. Таким образом, смесь будет влажной и покажет наиболее близкое соответствие.
Как всегда, сначала потренируйтесь на ломе.

Посещение Атланты? Посетите одно из предстоящих очень информативных мероприятий Алана по дереву Highland Woodworking Wood. финишные семинары:

29 мая Завершение отделки
1 и 2 июня Античная реставрация
8 июня Секреты антикварного шоу Скотта
15 июня Удара 101
19 июня Французский Польский Мастерская
29 июня Отделка распылением

Посетите сайт Highland Woodworking в Интернете
Отдел материалов для отделки дерева

С Аланом можно связаться напрямую по электронной почте через отдел ремонта мебели Alan Noel по адресу: anoelfurniturere @ bellsouth.сеть .
Вернуться к Wood News титульная страница
Как разбавить кислотный пилинг | Сыворотки
Переключить меню 0 1-800-917-3155
Блог
Сделки
Зарабатывать баллы
Онлайн Консультации
VIP клуб
Войдите или зарегистрируйтесь
0 Поиск
Антивозрастной
Все против старения
Все продукты против старения
Ретинол
Крем для глаз
Пакеты против старения
Антивозрастные очищающие тоники
Шпатлевка для дерева | Статья о шпатлевке для дерева от The Free Dictionary
Иногда в зависимости от климата может появиться трещина, и ее, возможно, придется заделать шпатлевкой для дерева и снова окрасить.Используя его как шпатлевку для дерева, я отшлифовал его после того, как он высох, окрасил основу и закончил его. ВЕРНОН ХИЛЛС — Rust-Oleum, базирующаяся в Вернон-Хиллз, и The Home Depot в четверг объявили о расширении партнерства бренда Varathane, которое теперь включает в себя ассортимент красителей для внутренней отделки древесины, полиуретанов, шпат-лака, шпатлевки для дерева, маркеров для пятен и шпатлевок Varathane Classic, а также полную линейку лаков Watco.4 Заполните глубокие выемки шпаклевкой для дерева соответствующего цвета или смешав немного опилок и красителя эпоксидным клеем.Вы также можете попробовать заткнуть отверстия стальной мочалкой или приклеить куски алюминиевой оконной сетки над отверстиями на несколько недель (пока пчелы вылетят), а затем заполнить отверстия шпатлевкой для дерева. Если вы заинтересованы в их переселении, вы можете рассмотреть вышеупомянутые варианты в дополнение к размещению некоторых необработанных бревен хвойных пород в сухом, защищенном месте вдали от вашего дома, чтобы пчелы-плотники могли зарыться в более привлекательный вариант. Первый слой отделки, заполните углубления под головку винта замазкой для мягкой древесины, чтобы она соответствовала пятну, и закройте последним слоем отделки.У него есть большая трещина в рукоятке пистолета, и предыдущий владелец попытался отремонтировать ее шпатлевкой для дерева в трещине и укрепить ее, обмотав рукоятку изолентой. Деревянная отделка гладкая и даже без видимых участков шпатлевки. Что продавать: шпатлевку для дерева, шпатель, наждачную бумагу, внешнюю грунтовку, внешнюю краску, ручки шкафа, крючки и стеллажи. Усадка и расширение обычно делают нецелесообразным использование шпатлевки для дерева для заполнения зазоров, потому что шпатлевка обычно расслаивается и выходи.У него был сломанный приклад, но мы с папой вырезали новый, и с помощью большого количества шпатлевки для дерева и некоторой электротехнической ленты мы, наконец, установили его. Если есть трещины, самое время использовать шпатлевку для дерева на водной основе. . Тщательно заделайте все желаемые трещинки и неровности, дайте замазке высохнуть и слегка протрите влажной тканью.
PuTTY | heise Скачать
Anzeige
Ein Angebot von
Логин
Регистратор
Suchen Kategorien
Аудио
Bildung
Эл. почта
Фото
Freizeit
График
Интернет
Коммуникация
Медиа центр
Nachrichten
Netzwerk
Офис
Игрок
Programmierung
Sicherheit
Spiele
Потоковое
Программное обеспечение
Technik
видео
Web-Auftritt
Wissenschaft
 Alle anzeigen
Блог
Особые темы
Aktueller Deal
У каких деревьев листья краснеют: Деревья с красными листьями: фото, названия, описание
Июл 21, 2021 автор Разное
Подборка кустарников с яркой осенней листвой для сада в Калининграде
Мы подобрали для вас 6 эффектных кустарников с малиновой, багряной, пурпурной листвой, способных стать украшением осеннего сада. Когда их лучше посадить и как за ними ухаживать – читайте в статье.
Кустарники с такой листвой делают сад нарядным и неповторимым
Cледите за нами:
Ирга Ламарка (Amelanchier Lamarckii)
Ирга Ламарка (A. Lamarckii) – крупный выносливый кустарник семейства розоцветных, попавший в Европу из Северной Америки. Чаще всего растет в форме куста или многоствольного деревца высотой от 2 до 6 м, образует красивую, похожую на зонтик крону. Листья ирги небольшие, плотные, овальной формы, плоды похожи на маленькие, собранные в кисть яблочки.
Хотя ирга Ламарка – плодовое растение, выращивают ее в основном в декоративных целях. Кустарник эффектно выглядит во время майского цветения и в конце июня, когда созревают пурпурно-фиолетовые ягоды.
Плоды ирги сладкие, по вкусу напоминают чернику
Но настоящий бенефис растения наступает осенью. Невозможно сосчитать все оттенки, встречающиеся в его кроне: золотисто-желтые цвета переходят в оранжево-лососевые и медно-красные тона, малахитовая зелень соседствует с пурпурными бликами. Яркий костер полыхает в лучах осеннего солнца до самых морозов, пока листва не опадет, оголив компактную тонковетвистую крону на стройных стволиках.
Во всех ты, душечка, нарядах хороша – ирга осенью
В саду ирга предпочитает солнечные и полутенистые места с рыхлой, слегка песчаной почвой, будет хорошо расти на слабокислых грунтах. Одно из главных ее достоинств – способность легко переносить даже сильные морозы (до −30 °С).
Сажать кустарник можно весной и осенью. Перед посадкой внесите в почву перегной или комплексное минеральное удобрение, чтобы обеспечить саженцу быстрый старт. Делайте то же самое каждую весну, и этого будет достаточно для хорошего роста и обильного плодоношения культуры.
Уход за иргой минимальный. Поливать ее нужно только в периоды сильной жары или продолжительной засухи. Крона у нее правильной формы, поэтому кустарник можно не обрезать, достаточно санитарной чистки.
В саду иргу Ламарка используют как солитер или в растительных композициях с другими деревьями и кустарниками. Ее также можно выращивать на шпалере, используя для зонирования сада.
Бересклет крылатый Компактус (Euonymus alatus Compactus)
Бересклет крылатый (E. alatus) сорта «компактус» не зря называют королем осеннего сада. У него настолько изумительный пурпурно-малиновый окрас, что кажется, будто куст подсвечивают изнутри.
Растение представляет собой сильноветвистый листопадный кустарник с компактной куполообразной кроной. В высоту поднимается до 1,5 м, в ширину – до 2 м. В отличие от видовой формы, растет медленно, что тоже плюс, особенно для небольших садов. Цветет растение в начале лета мелкими малозаметными цветами, спрятанными в густой кроне из плотных зеленых листьев.
Даже если бы этот кустарник был ничем не примечателен в остальное время года, его все равно стоило бы посадить только из-за осенней листвы
Привлекают внимание и стебли кустарника. Вдоль каждого побега расположены острые пробковые ребра, придающие веткам четырехгранную форму и необычный «крылатый» вид. Благодаря этому он эффектно смотрится зимой и ранней весной, пока не распустится листва.
Четырехгранные ветки, за которые бересклет получил видовое название «крылатый»
Сорт «компактус» лучше проявит себя на солнечном месте с рыхлой плодородной почвой. Может расти и в тени, но тогда осенняя листва будет не такая яркая. Растение сажают весной и осенью. При осенней посадке прикорневую зону замульчируйте слоем компоста или торфа – так куст лучше перезимует. Укоренившийся кустарник зимостоек в условиях Калининградской области и в укрытии не нуждается.
Слабое место бересклета крылатого – поверхностная корневая система, чувствительная к чрезмерному уплотнению, пересыханию и переувлажнению почвы. Чтобы этого не допускать, мы рекомендуем землю вокруг ствола замульчировать или сделать декоративную отсыпку. Для хорошего роста кустарник нуждается в ежегодных весенних подкормках полным удобрением.
В саду бересклет высаживают на самом видном месте – на газоне, в палисаднике, у входа в дом. Из него получаются великолепные стриженые изгороди и бордюры. Эффектно смотрится кустарник на альпийской горке, придавая ей японский колорит.
Бересклет крылатый – яркое украшение осеннего сада
Обратите внимание, что у Б. крылатого «компактус» ядовитые плоды. Поэтому будьте осторожны с его посадкой, если у вас есть маленькие дети.
Барбарис Тунберга «грин карпет» (Berberis Thunbergii Green Carpet)
Из-за расплющенной подушковидной кроны барбарис Тунберга сорта «грин карпет» получил название коврового кустарника (green carpet переводится с английского как «зеленый ковер»). И действительно он редко поднимается выше 60–80 см, зато в ширину может разрастаться до 1,5 м. Чем не коврик?
Как и видовой кустарник, его украшают тонкие дугообразные побеги, буквально облепленные мелкой изящной листвой. Она декоративна в течение всего сезона, но особенно красива осенью, когда становится шарлахово-красной и оранжевой.
Осенний наряд барбариса Тунберга сорта «грин карпет»
В ноябре листья опадают, но на кусте остаются красные ягодки, украшающие его в течение всей зимы.
Сорт Green Carpet будет хорошо расти на обычной садовой земле в солнечном или слегка затененном месте. Усиленное питание ему не нужно, но если весной подкормить куст полным удобрением, выглядеть он будет намного лучше. Сильная разветвленная корневая система повышает устойчивость растения к засухе и морозам.
Растение можно стричь, но более эффектно кусты выглядят в свободном росте. Б. Тунберга «грин карпет» красив в бордюрах, на альпийских горках, в качестве нижнего яруса в композициях с деревьями и высокорослыми кустарниками, оголяющими низ.
Дёрен (кизил) цветущий (Cornus florida)
Дёрен цветущий (C. florida) – листопадное деревце или кустарник высотой 4–6 м с широкой раскидистой кроной на тонких стройных стволиках. Родина растения – восточные части Северной Америки, где оно растет на лесных опушках.
У этого вида дёрена два пика декоративности. Ранней весной он очень красиво цветет: кисть мелких зеленовато-желтых цветков окружена четырьмя крупными лепестками-брактеями (прицветниками) белого или розового оттенка.
Цветущий C. florida представляет собой восхитительное зрелище
Не менее эффектно выглядит дёрен цветущий и осенью. Его листва приобретает настолько яркую малиновую окраску, что кажется, будто в саду горит костер. Зимой дополнительным украшением служат красные ягоды – несъедобные для людей, но очень любимые птицами.
Осенний наряд дёрена цветущего
Хотя в наших садах деревце встречается редко, вырастить его несложно. Растение любит солнце, но не солнцепек. Ему подойдет место, где оно будет хорошо освещено утром и слегка притенено в полдень. Почву дёрен предпочитает плодородную, влагопроницаемую, с кислой реакцией рН. Первый год после посадки нуждается в регулярном поливе, дальше поливаем только в случае продолжительной засухи.
В Калининградской области кустарник зимостоек, но поскольку у него поверхностная корневая система, на зиму приствольный круг молодых растений лучше замульчировать. Оптимальное время посадки – весна.
Во время цветения дёрен флорида замечательно сочетается с рододендронами и азалиями. Сформированный в виде деревца, он красиво смотрится у водоема, на газоне, украсит внутренний дворик.
Красивоплодник Бодиньера, или красивоплодник Бодинье (Callicarpa Bodinieri)
Желтую палитру сада можно раскрасить не только багряными, но и фиолетовыми красками. Именно такое впечатление производит красивоплодник Бодиньера, или калликарпа Бодиньера, благодаря многочисленным гроздьям ягод насыщенного лилового оттенка.
Так выглядит красивоплодник Бодиньера в сентябре
Красивоплодник – прямостоячий листопадный кустарник из Западного Китая, вырастающий у нас от 1,5 до 3 м. Опушенные побеги украшены длинными заостренными листьями темно-зеленого цвета, а с июня – мелкими фиолетовыми цветочками.
В течение лета он не вызывает большого интереса, поэтому обычно его сажают на заднем плане миксбордеров. Во всей красе кустарник предстает с середины сентября, когда мелкие, как жемчуг, ягодки приобретают пурпурно-фиолетовый оттенок. Они собраны в гроздья по 30–40 штук и остаются на кусте даже после того, как опадут листья, иногда держатся до середины зимы.
Красивоплодник Бодиньера – украшение не только осеннего, но и зимнего сада
В саду красивоплоднику выделите солнечное, уютное, защищенное от ветра место. Почва нужна богатая перегноем, хорошо дренированная и не слишком тяжелая. В молодом возрасте побеги красивоплодника могут подмерзать, поэтому первое время после посадки его лучше укрывать на зиму.
Красивоплодник – перекрестноопыляемая культура, поэтому для обильного плодоношения в саду нужно посадить хотя бы два растения. Лучшими для нашего климата считаются сорта Profusion, Leococarpa, Lilac Pearl.
Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum)
Наша подборка не была бы полной без одного из лучших растений для осени – багрянника японского (C. japonicum), название которого говорит само за себя. Он растет в виде небольшого многоствольного деревца или крупного кустарника, имеет несколько декоративных форм, в том числе с плакучей кроной.
Но садоводы ценят его не только за яркую осеннюю окраску. Именно в этот период опадающая листва начинает источать изумительный аромат корицы и карамели, за что растение получило название «пряничного дерева». Особенно интенсивно благоухают влажные листья. Посадив его у беседки или поставив рядом садовую скамейку, вы получите отличное место для отдыха в осеннем саду.
Красивый и ароматный багрянник японский
Осенняя окраска Б. японского зависит от его местоположения и почвы. Чем больше солнца получает растение, и чем плодороднее и кислее почва (оптимальный уровень рН – 5,5–6 единиц), тем больше в листве багряных и малиновых мазков.
Оптимальное время для посадки кустарника – весна, но можно сажать и осенью, главное, чтобы почва не была мерзлая. Посадочную лунку заправьте питательной смесью на основе садовой земли, компоста и минеральных удобрений, чтобы сразу дать саженцу хороший старт. С годами деревце становится раскидистым, поэтому сразу предусмотрите место для роста кроны.
Уход за багрянником заключается в весенней под
Декоративные кустарники и деревья с красной листвой : Labuda.blog
При обустройстве своего сада нередко возникает желание внести в его палитру красочных оттенков. С этой задачей легко справляются растения с алыми листьями.
Среди многообразия растительного мира встречаются деревья и кустарники с оригинальной красной листвой, которые сами по себе декоративны. Такие краснолистные доминанты способны притягивать к себе внимание и достойно украшать сад. Они помогут расставить нужные акценты, позволив участку выглядеть нарядно и ярко в любое время года.
Красный клен
Клен с красными листьями смотрится необычайно нарядно и потому широко применяется в ландшафтном дизайне. Например, золотистая листва клена Ширасавы с наступлением холодов приобретает ярко-оранжевый оттенок, а темно-красные листья Веерного клена окрашиваются с приходом осени в эффектные оранжево-красные цвета.
Помимо пурпурной листвы японские клены славятся очень красивой формой кроны, которая в зависимости от сорта может быть яйцевидной, округлой или пирамидальной. Клен с красными листьями достойно смотрится при любом варианте посадки: как солитер, так и в композиции.
Наибольшей декоративностью отличаются следующие виды красных кленов: Веерный (Acer palmatum), Ширасава (Acer shirasawanum), Японский красный (Acer japonicum).
Барбарис
Краснолистный барбарис покоряет своей красотой с первого взгляда. Зажигая пурпурный «огонь» с ранней весны, он не перестает радовать декоративностью вплоть до поздней осени. Благодаря неприхотливости и невероятной декоративности этот невысокий кустарник завоевал себе определенную популярность и уже давно является желанным гостем во многих садах средней полосы.
Благодаря необычайной декоративности барбарис хорош везде – в качестве живой изгороди, в сочетании с хвойниками, в одиночных посадках.
Яркий представитель семейства – Барбарис Тунберга, который особенно ценится за колорит листвы. Среди декоративных сортов выделяют Голден Ринг с тонкой золотистой окантовкой темно-красных листочков и Роуз Глоу с оригинальными розовато-коричневыми листьями, усеянными белыми «брызгами».
Краснолистная слива
Необычайно красива и краснолистная слива, крона которой окрашена в яркие красно-бурые оттенки, а цветки отливают нежно-розовым цветом. Летом появляются красные плоды, которые смотрятся на ветках не менее декоративно.
Краснолистная слива выигрышно смотрится на фоне вечнозеленых хвойников и вдоль дорожек. Дерево отлично поддается формировке, благодаря чему его можно выращивать в групповых посадках для создания живой изгороди, придавая кронам компактную шаровидную форму.
Особой декоративностью отличаются сорт Цистена с колонновидной кроной и красно-фиолетовой листвой, а также Ранняя с округлой кроной, усеянной коричнево-красными листьями.
Декоративная яблоня
Среди плодовых деревьев стоит вспомнить также декоративную яблоню, которая несомненно украсит любой участок. Весной, в период цветения, она радует своими нежно-лиловыми цветками, летом – неожиданным цветом пурпурных листьев, осенью – ярко-красными плодами.
Преимущество декоративных яблонь – в их неприхотливости. Ухаживать за ними можно, как за обычными яблонями. Ко всему прочему, деревья зимостойкие и засухоустойчивые. И при этом они умудряются сохранять декоративность в течение всего сезона.
Лучшие сорта декоративной яблони: Плакучая (или приречная), Недзвецкого, Роялти, Роял Бьюти, Пионерка.
Скумпия
Среди красных кустарников особое внимание стоит обратить на скумпию кожевенную. Взрослое растение может выглядеть как изящное деревце с ветвистой кроной в форме шара или зонта. Особое очарование скумпии придает необычная листва: сизовато-зеленые листья на длинных черешках к осени приобретают огненно-красную окраску, которая затем меняется на рыжую или бордовую.
Если растереть в руках листики скумпии, можно почувствовать запах моркови.
Не менее интересна скумпия во время цветения, которое происходит во второй половине лета. Ветвящиеся метельчатые соцветия издали похожи на облака, окутавшие кустарник. Когда светлые цветки опадают, остаются оранжево-розовые цветоножки. Из-за них растение получило свое второе название: париковое дерево (уж очень эти нити похожи на густые волосы).
Растение неприхотливо, отлично растет в саду и хорошо себя чувствует даже на каменистой почве. Но есть у нее и существенный недостаток: растение не слишком зимостойко.
Дуб красный
Дуб – это великолепное украшение приусадебной территории. А представьте, если его листва еще будет иметь красный оттенок? Такой вид дерева носит название остролистный (или канадский). Только помните, что дубу нужно много места, поэтому его стоит высаживать только на просторных участках.
Растение в целом неприхотливо, растет на любой почве (кроме известковой), однако не терпит чрезмерного переувлажнения. В первые годы красный дуб желательно укрывать на зиму.
Как видите, украсить сад могут не только цветы, но также деревья и кустарники. При этом они не обязательно должны быть цветущими. Деревья и кустарники с красной листвой могут составить достойную конкуренцию растениям с клумбы.
Презентация к уроку: Презентация «Изменения в жизни растений осенью. Листопад»
Слайд 1
Изменение в жизни растений осенью . Листопад
Слайд 2
Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы . Так поэт описывает осень. Ребята, какое сейчас время года? Правильно, весна. А мы сегодня вспомним осень. На протяжении четырех занятий будем говорить об изменениях в жизни растений в разные времена года: осенью, зимой, весной и летом. Итак, осень…
Слайд 3
Как изменяется окраска листьев деревьев осенью 10 сентября 10 октября 10 ноября
Слайд 4
Почему осенью изменяется окраска листья? В листьях содержатся красящие вещества: Зеленый (хлорофилл) Желтый ( ксантофилл ) Красный ( антоциан) Эти пигменты всегда содержатся в листьях, но когда солнца много, преобладает хлорофилл, поэтому листья имеют зеленый цвет. Осенью солнца становится меньше, зеленый пигмент разрушается и листья становятся желтыми, красными.
Слайд 5
Какие деревья осенью желтеют? Береза, липа… У каких деревьев листья краснеют? Рябина, осина, клен… У некоторых деревьев листья остаются зелеными, т. к. других красящих веществ, кроме зеленого, у них нет. Сирень…
Слайд 6
массовое опадание листьев растений осенью З ачем вообще листопадные деревья и кустарники сбрасывают листья осенью? Листья постоянно испаряют влагу. Зимой вода замерзает и дереву становится сложно её добывать. Поэтому деревья и кустарники приспособились сбрасывать листья осенью, а весной выращивать новые. З имой , на листья налипает снег и ветви могут поломаться под его тяжестью . Растение использует листья в качестве контейнера для удаления ненужных веществ, накопившихся за лето. Листопад
Слайд 7
Подготовку к осеннему листопаду растение начинает загодя. В августе-сентябре на основании листа вырастает гладкая перегородка — так называемый пробковый слой. Увеличиваясь в объеме, он постепенно отделяет черешок от ветки. Какое-то время лист еще держится за счет «водоносных» сосудов, однако стоит налететь легкому ветру, и он опадает . Верным признаком того, что листопад скоро начнется, является пожелтение или покраснение листвы. Это происходит оттого, что от недостатка дневного света не успевает восстанавливаться хлорофилл — вещество, участвующее в процессе фотосинтеза и окрашивающее лист в зеленый цвет. Его постепенно замещают другие вещества, отчего лист и меняет окраску.
Слайд 8
Существует ряд примет, связанных с листопадом. Назовем их . Если листья березы осенью начнут желтеть с верхушки, то следующая весна будет ранняя, а если снизу – то поздняя. (слайды) Листья осины лежат на земле кверху лицом – зима будет холодная, кверху изнанкой – теплая. Прежде времени лист опадает – к долгой зиме. Пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу не выпало, оттепель его сгонит.
Слайд 9
Не все наши деревья и кустарники сбрасывают на зиму листья. У ели, сосны, пихты, кедра нет необходимости избавляться от лиственного покрова! Так с чем же это связано? 1. Хвоя (иголки) – это видоизменённые листья. Они покрыты толстой оболочкой. Особый внешний вид «листьев» хвойных деревьев, позволяет использовать меньшее количество питательных веществ, и в отличие от лиственных растений. 2. Игольчатое строение листа препятствует испарению влаги (испаряет в 10 раз меньше воды). Листья, в отличие от хвои, имеют слишком большую площадь. 3. Хвойные деревья «просыпаются» раньше лиственных, т.к. долго запасают питательные вещества благодаря «иголкам ». 4. Снег не доставляет ели дискомфорта. Благодаря своему строению, ветви у хвойных — устойчивые и гибкие, а хвоинки не ломаются под тяжестью.
Слайд 10
Не многие знают, но ель и сосна все же сбрасывают иголки, правда происходит это постепенно и не заметно. Продолжительность жизни иголок на вечнозеленых деревьях варьируется в зависимости от вида. Например, сосна может удерживать хвоинки до 40 лет. Однако в среднем, хвойное дерево меняет иголки раз в 5-10 лет. Но есть исключение. Например, лиственница осенью сбрасывает иголки, т.к. они не покрыты толстой оболочкой.
Слайд 11
Ниже приведены утверждение . Одни из них верные, другие-неверные. Подумайте и решите какие верные. 1. Листья клёна бывают и красные, и жёлтые. 2. Листья сирени опадают жёлтыми. 3. Листики осины постоянно дрожат, даже если нет ветра. 4. У ивы резные листочки. 5. У рябины листья краснеют. 6. Дуб дольше других не сбрасывает листвы. 7. У берёзы листья жёлтые. 8. Ясень желтеет последним. 9. У клёна, как и берёзы, берут сладкий сок. 10. Все хвойные деревья остаются зелёными.
Слайд 12
А теперь проверьте себя. Правильное высказывание стоит «+», неправильное «-» 1 . Листья клёна бывают и красные, и жёлтые. + 2. Листья сирени опадают жёлтыми. — 3. Листики осины постоянно дрожат, даже если нет ветра. + 4. У ивы резные листочки. — 5 . У рябины листья краснеют. + 6 . Дуб дольше других не сбрасывает листвы. + 7 . У берёзы листья жёлтые. + 8. Ясень желтеет последним. — 9 . У клёна, как и берёзы, берут сладкий сок. + 10 . Все хвойные деревья остаются зелёными. —
Слайд 13
Красивые листья под ноги летят, Устроила осень в саду листопад. Вот лиcтья берёзки, вот листья осинки, Вот кружатся в вальсе листочки рябинки . Ребята, сегодня мы с вами совершили путешествие во времени, побывали в осеннем лесу. Я думаю вам понравилось. Следующее путешествие будет в холодную зиму. До новых встреч!
Почему краснеют листья на деревьях?
Категория: Природа
Осенью листья некоторых деревьев вырабатывают сильный красный пигмент. Интересно, зачем они тратят столько сил, ведь потом сразу же опадают. И почему, к примеру, в Северной Америке листья у деревьев краснее, чем, скажем, в Европе? Ученые решили эту загадку.
Когда листья деревьев умирают, выработка хлорофилла в них, необходимая для фотосинтеза, сокращается. Появляются желтый и оранжевый пигменты. Но некоторые растения производят еще один пигмент ярко красного цвета – антоцианин, как выяснилось, необходимый им для выживания. В статье, опубликованной на этой неделе в журнале New Scientist, рассказывается, что выработка этого пигмента нужна растениям для того, чтобы перед долгой зимой успеть отправить все питательные вещества в корни. Если этого не происходит, новые, следующего года листья, будут слишком уязвимы для солнечного света. Чаще всего такая ситуация наблюдается в областях, где почва сама по себе не сильно богата питательными веществами.
А цвет-то тут причем? — спросите вы. А притом, что деревья таким образом отпугивают насекомых, которые осенью беспощадно пожирают их листья. А ведь если дерево не запасется достаточным количеством питательных веществ из листьев, зимой оно может погибнуть.
Еще в одном недавнем исследовании утверждается, что деревья стали лиственными после серии ледниковых периодов и засух. Выживать учились, стало быть. Кстати, например, в Европе такого «красного» дерева (см. иллюстрацию) точно не увидишь. И все потому, что во время ледникового периода на территории той же Северной Америки насекомые могли мигрировать свободно, а Европа была буквально скована льдами и большинство вредителей просто вымерли из-за погодных условий. Поэтому-то у листьев европейских деревьев преобладает желто-оранжевый пигмент – бороться особо не с кем. А в Америке даже деревьям приходится бороться и выживать.
Почему краснеют листья?
Из года в год с наступлением осенних холодов листья растений меняют свой цвет. Прежде ярко-зеленые листья становятся вдруг желтыми, оранжевыми или багряными.
Почему так происходит каждую осень, что является причиной этого их преображения? У нас есть ответ на этот вопрос.
Почему осенью у растений краснеют листья?
Летом листья у подавляющего большинства растений окрашены в тот или иной оттенок зеленого цвета. Зеленый цвет листьям придает содержащийся в них растительный пигмент – хлорофилл, при участии которого в листьях происходит процесс фотосинтеза. В ходе этого процесса в листьях под воздействием света из воды и углекислого газа образуются различные органические вещества.
Помимо хлорофилла, в зеленых листьях содержатся и другие растительные пигменты — ксантофилл — пигмент желтого цвета, и оранжевый пигмент каротин. Летом каротин и ксантофилл в листьях незаметны, так как их цвет перекрывает зеленый цвет хлорофилла, содержащегося в листьях в гораздо большем количестве. Осенью же, когда деревья и кусты начинают готовиться к переходу в состояние зимнего покоя, синтез органических веществ у них замедляется, соответственно, начинает постепенно разрушаться и ставший уже ненужным хлорофилл.
Когда содержание хлорофилла в листьях заметно уменьшается в них, наконец, становятся заметными каротин и ксантофилл, прежде невидимые из-за маскировавшего их зеленого пигмента. Таким образом осенью листья окрашиваются во всевозможные оттенки золотого, оранжевого и коричневого цветов.
Листья же некоторых растений и вовсе приобретают невероятно-красивый багряный цвет. Всем оттенкам красного в своем осеннем наряде растения обязаны растительным гликозидам – антоцианам, которые в отличие от каротина и ксантофилла не содержатся в листьях изначально. Антоцианы, придающие листьям алый или бордовый цвет и защищающие их от излишнего солнечного облучения и переохлаждения, начинают вырабатываться в них лишь тогда, когда в листьях снижается уровень хлорофилла.
Особенно интенсивно хлорофилл разрушается на свету, поэтому в пасмурную и дождливую осень растения могут долго оставаться зелеными. Но как только начинается погожее бабье лето и из-за туч проглядывает солнце, деревья и кусты чудесным образом преображаются – их кроны за несколько дней окрашиваются в золото и багрянец.
Почему листья краснеют летом?
Иногда листья у растений краснеют в не положенное им от природы время. Такое неурочное покраснение листьев у культурных растений, как правило, является следствием какого-либо их заболевания. Кроме того, листья могут краснеть из-за того, что растениям не хватает определенных минеральных веществ. Так, например, у садовой земляники среди лета полностью краснеют листья только потому, что почва под ней имеет слишком высокую кислотность, а у груши покраснение листьев на верхушке может быть вызвано недостатком в земле фосфора.
У винограда листья могут краснеть по двум совершенно разным причинам. Первая из них — это недостаток калия в почве, а вторая – поражение листьев сумчатым грибком Pseudopeziza tracheiphila Muller-Thurgau. Поэтому в каждом отдельном случае лечить растения с преждевременно покрасневшими листьями нужно в соответствии с причиной, вызвавшей это покраснение.
Также вам может быть интересна статья Почему желтеют листья.
Диктанты 4 кл. | Учимся дома 1-11 классы
Здесь я собрала диктанты на тему «Осень» для 4 класса. Их можно использовать для подготовки к диктантам в классе. Для проверки навыков грамотного письма дома.
К каждому диктанту составлено грамматическое задание. А сами диктанты расположены по нарастанию количества слов. Все диктанты взяты из открытых источников и проверены мною. Я же составила недостающие грамматические задания.
Приятного пользования!
Да, тут один диктант повторяется в трех вариантах. Я оставила все три…

Диктант № 1 «Уборка урожая» (46 слов)

Взлетают, кружатся и падают осенние листья. Вьётся в воздухе тонкая паутинка. Цветы и травы высыпали в землю свои семена. Налетел ветер. Закачались их гибкие стебельки.
Самая жаркая пора работы на полях. Высокие груды моркови, репы, свёклы лежат между грядками. Школьники помогают убирать богатый урожай. Подъезжают машины.

Грамматическое задание:
Выделите основу второго предложения.
Разберите по составу слова четвёртого предложения.
Разделите для переноса слова последнего предложения.

Диктант № 2 «Поздняя осень» (53 слова)

На дворе октябрь. Уже убрали с полей картофель. На огородах срезают капусту. Тяжёлые светлые кочаны лежат в корзинках. Сладкая репка и красная морковка насыпаны между грядками.
На краю леса краснеет рябина. Кудрявое дерево ее усыпано ягодами, словно яркими бусами. По опушкам алеют зрелые ягоды калины. Сильнее дует осенний ветер. В комнатах потеют окошки.

Грамматическое задание:
Разберите по членам четвёртое предложение.
Подчеркните словарные слова.
Разберите по составу слова второго предложения.

Диктант № 3 «Чудесный сад» (57 слов)

У нас в стране есть чудесный сад. В этом саду на черемухе висят крупные вишни. На рябине зреют сладкие ягоды, а на яблоньке растут груши. Эти чудесные деревья вырастил наш русский ученый Мичурин. Студенты и опытные садоводы учились у Мичурина. Теперь всюду в нашей стране выращивают чудесные сады. Осенью и летом собирают богатый урожай ягод и фруктов.

Грамматическое задание:
Подчеркните подлежащие и сказуемые в первом и третьем предложениях.
Сделайте звукобуквенный разбор слова «осенью».
Поставьте ударения в словах последнего предложения.

Диктант № 4 «Природа поздней осенью» (58 слов)

Заканчиваются осенние деньки. Совсем не весело природе. Земля окутана сухой листвой. Только осинка может похвастаться золотыми монетками. Осенний ветер быстро подхватывает сухие листочки и несёт их к реке. Сотни маленьких корабликов плывут в своё последнее плаванье. Трава от первых заморозков завяла и прильнула к земле. Птиц совсем не слышно, только кукушка изредка подаёт голос. Природа ждет прихода зимы.

Грамматическое задание:
Выделите основу в последнем предложении.
Поставьте ударения над словами третьего предложения.
В первом предложении подчеркните согласные, обозначающие мягкие звуки.

Диктант № 5 «Раннее утро» (58 слов)

Солнце освещало моховое болото. По краям болото поросло частым березняком. Среди берёз темнели молодые осинки. Земля в низинах покрылась зелёным мхом. На буграх кусты брусники и черники. В воздухе — запах трав. На берёзах золотились первые пряди. Жёлтые листья кружились в воздухе. Ночами серебрили землю холодные росы. Утром земля и деревья искрились огоньками. В каждой травинке вспыхивал солнечный луч.

Грамматическое задание:
Выделите все приставки.
Напишите, какими частями речи являются слова третьего предложения.
Выпишите из текста однокоренные слова. Выделите корень.

Диктант № 6 «Цвет осени» (58 слов)

Только осенью можно оценить красоту ясеня, осины, рябины и клёна. Рябина вся в красных бусах. У листьев ясеня спокойный жёлтый цвет. Королевой осеннего леса становится осина. Летом на её ствол, листья, ветви мы не обращаем внимания. Осенью осина превращается в красавицу. Листья осины жёлтые, малиновые, пурпурные. Хорошо смотреть на осенние деревья при закате. Лес весь лучится, сверкает, светится.

Грамматическое задание:
Подчеркните основу последнего предложения.
Разделите на слоги слова первого предложения.
Сделайте звукобуквенный разбор слова «листья».

Диктант № 7 «Прогулка» (59 слов)

Осенью группа ребят ходила в рощу. Пожелтели березки, покраснели осинки. На рябине созрели гроздья ягод.
По лесной тропе дети вышли на поляну. Кругом рос пушистый ельник. Зеленели молодые елочки. Из земли бил маленький ключ. Девочки собрали сучья и шишки. Мальчики зажгли на берегу ручья костер.
Тишина в лесу. Дети сели к огню. По дороге домой ребята пели веселые песни.

Грамматическое задание:
Разберите по членам пятое предложение.
Подчеркните в первом предложении звонкие согласные.
Поставьте ударение в словах последнего предложения.

Диктант № 8 «Чудесная пора осени» (59 слов)

Летели и летели осенние листья. Ветер подхватил их и погнал к речке. По зеркальной воде поплыли золотые монетки. На краю деревни заиграл рожок. Это пастух собирал стадо.
Я выхожу из дома, беру вёсла и иду к речке. Восток светлеет, розовеет. Удивительная тишь кругом. Река словно похорошела, выпрямилась. Под первыми лучами солнца засверкали, заискрились капельки воды. Стояла чудесная пора осени.

Грамматическое задание:
Определите основу первого предложения.
Поставьте ударение в словах второго предложения.
Разберите по составу слова третьего предложения.

Диктант № 9 «Печальная пора» (59 слов)

Вот и осень! Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и синий густой воздух. Лес готовился к зиме. Мягкий слой опавших листьев надёжно укрыл землю. На могучих дубах ещё держалась ржавая листва. Стало в лесу скучно и холодно.
Мы подъехали к озеру. Около берегов оно было засыпано жёлтыми листьями. По воде пробегал резкий ветер. Отцвёл тростник. Улетели последние гуси.

Грамматическое задание:
Выделите основу в пятом предложении.
Подчеркните безударные гласные в корнях во втором предложении.
Проведите звукобуквенный разбор слова «осень».

Диктант № 10 «По грибы» (59 слов)

Кто не любит бродить по лесу осенью? Это настоящая грибная пора. Идёшь по узкой тропинке, приглядываешься. Вот под раскидистой ёлкой семейство маслят. А возле старого пня выстроились стройные опята. Среди осиновой рощи Миша нашёл целую поляну подосиновиков. Заглянув под куст, можно найти рыжики. Это очень вкусный и полезный гриб. Домой все возвращались радостные, с полными корзинами. Отличный грибной улов!

Грамматическое задание:
Выделите основу в первом предложении.
Разделите слова для переноса во втором предложении.
Подчеркните все орфограммы, которые встретились в тексте.

Диктант № 11 «Конец осени» (60 слов)

Пока ещё стоят тёплые осенние деньки. Деревья готовятся к затяжному зимнему сну, сбрасывают с себя сухую листву. Маленькие паучки плетут свои сети, в надежде полакомиться. Перелётные птицы собираются в дальний путь. Облетают свои владения, прощаются. Вот пролетела труженица-пчела, пропорхнула одинокая бабочка. Они в поиске ярких, пахучих цветов. Всё в природе чувствует конец осени. Грустно, что тепло не заберешь в зиму.

Грамматическое задание:
Подчеркните все подлежащие.
Сделайте звукобуквенный разбор слова «грустно».
Разделите для переноса слова первого предложения.

Диктант № 12 «Подарки осени» (60 слов)

Быстро пролетели последние дни лета. Птицы уже готовы к отлёту. Заблестели в воздухе тонкие паутинки. Посыпались на землю пёстрые осенние листья. Под листьями спрятались грибы. Трудно отличить опавший листок от гриба. Дружной семейкой растут опята на старых пнях. Особенно много опят на вырубках. Там настоящее грибное царство! Осень щедро раздаёт свои подарки людям и животным. А ветер насвистывает грустную песню.

Грамматическое задание:
Разберите по членам третье предложение.
Подчеркните в первом предложении безударные гласные.
Разделите для переноса слова четвёртого предложения.

Диктант № 13 «Пришла осень» (61 слово)

Быстро пролетело жаркое лето. Часто моросит мелкий дождь. По небу поползли серые тучи. На лесной поляне порыжела трава. В лужах плавают осенние листья.
Хмуро темнеет среди травы муравьиная куча. Муравьи начали уходить в свои жилища. Они редко теперь выползают наружу. Возле старого пня росли два подосиновика. Шляпки грибов весело глядели из травы. Их заметила белка. Она схватила один гриб и скрылась.

Грамматическое задание:
Выполните разбор второго предложения по частям речи.
Выполните звукобуквенный разбор слова «муравьи».
Найдите глагол с безударной гласной в корне.

Диктант № 14 «Осенняя пора» (62 слова)

Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота усыпаны румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и покой.

Грамматическое задание:
Подчеркните побудительное предложение.
Выделите основу пятого предложения.
Сделайте звукобуквенный разбор слова «птичьи».

Диктант № 15 «Птицам к зиме» (64 слова)

Стаи птиц потянулись на юг. Но многие птицы остались зимовать. Синицы, поползни, дятлы не боятся холода. Им страшен голод. Зимой девять птиц из десяти погибают. А ведь их можно спасти. Развесь кормушки. Птицы быстро найдут их и станут прилетать. Память у птиц хорошая. Для корма собирают семена арбузов, дынь, тыквы. Синицы, поползни съедают их охотно. Они выдалбливают дырочку в кожуре и достают вкусные зёрна.

Грамматическое задание:
Разберите последнее предложение по членам предложения, укажите части речи и связь слов в предложении.
Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной в корне и проверьте её написание.
Определите количество слогов, букв и звуков в словах: память, дынь.

Диктант № 16 «Первый хлеб» (64 слова)

Уродилась славная рожь. Её скосили и обмолотили. Отец принёс домой мешок отборной ржи. Утром он уехал на мельницу и вернулся вечером с мукой. Бабушка Наталья встала чуть свет и затопила русскую печь. На капустный лист она положила каравай и на лопате отправила его в печь. Прошло много лет. Но я помню чудный запах и вкус этого каравая. На зубах хрустела золотистая корочка. Бабушка улыбалась.

Грамматическое задание:
Выпишите все словосочетания из третьего предложения.
Подчеркните основу предпоследнего предложения.
Посчитайте число звуков в словах последнего предложения.

Диктант № 17 «Журавлиный крик» (65 слов)

Я стоял на опушке и слушал привольную песню леса. С неба упал журавлиный крик. Птицы летели косяком. Вдруг строй рассыпался. Что случилось в небе? Почему тревожно закричали журавли?
Вот птицы построились в круг. Они минут десять кружили над Волгой. Журавли попрощались с родным краем и скрылись за горизонтом. Мне было грустно. Я осмотрел местность. Осенний лес провожал тёплые солнечные дни. На пороге стояла дождливая осень.

Грамматическое задание:
Выделите основу первого предложения.
Сделайте звукобуквенный разбор слова «осенний».
Обведите все местоимения.

Диктант № 18 «Осенняя пора» (65 слов)

Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота усыпаны румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и покой. Хорошо в лесу!

Грамматическое задание:
Подчеркните восклицательное предложение.
Разберите по членам предложения пятое предложение.
Сделайте звукобуквенный разбор слова «гроздья».

Диктант № 19 «Улетают журавли» (66 слов)

В осенние дни готовились к отлёту журавли. Они покружили над рекой, над родным болотом. Высоко в небе летели журавли. В глухом лесу на краю озера остановились птицы на отдых. Тёмным и мрачным стоит в эту пору лес.
Ещё темно, а чуткие журавли уже проснулись. На востоке показалась ранняя зорька. Скоро взойдёт над рекой весёлое солнце. Всё засверкает и заблестит. Высоко взлетят журавли. До радостной встречи весной!

Грамматическое задание:
Разберите второе предложение по членам предложения, укажите части речи и связь слов в предложении.
Определите падеж у существительных третьего предложения.
Выпишите из текста по два примера на орфограмму «безударные гласные в корне слова». Буквы – орфограммы подчеркните.

Диктант № 20 «Прогулка» (67 слов)

Осенью группа ребят ходила в рощу. Пожелтели берёзки, покраснели осинки. На рябине созрели гроздья ягод.
По лесной тропе ребята вышли на поляну. Кругом пушистый ельник. Зеленеют молодые ёлочки. Из земли бьёт ключ. Девочки собрали сучья и шишки. Мальчики зажгли на берегу ручья весёлый костёр.
Тихо в лесу. Дети сели к огню. Серёжа стал читать интересный рассказ. По дороге домой ребята пели песни. Радостные вернулись они с прогулки.

Грамматическое задание:
Разберите по членам второе предложение.
Подчеркните в первом предложении мягкие согласные.
Выпишите из текста два слова с безударной гласной в корне, подберите проверочные слова.

Диктант № 21 «Щедрая осень» (68 слов)

Как быстро пролетело весёлое лето. Наступила красивая и богатая осенняя пора. Всё вокруг пестрит разнообразием красок. Зелёные, жёлтые, красные, оранжевые цветы украшают наш сад. Богатый урожай яблок и груш в этом году. Мама сварит из них вкусное повидло.
И в огородах кипит работа, все убирают урожай. Коля собирает лук и морковь, а Алла горох. Папа копает картошку, а Витя носит её к погребу. Осень, спасибо за хороший урожай!

Грамматическое задание:
Определите основу первого предложения.
Подчеркните волнистой линией все прилагательные.
Найдите и обведите обращение.

Диктант № 22 «Осень» (68 слов)

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между деревьями блещут серебром тонкие нити паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются подберёзовики, подосиновики, рыжики. Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных озёрах чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но вершины берёз оголились.

Грамматическое задание:
Подчеркните все сказуемые.
Обведите все союзы.
Сделайте звукобуквенный разбор слова «деревьями».

Диктант № 23 «Журавли» (68 слов)

Журавли готовились к отлёту. В золотые дни осени они покружились над родным болотом. Вот и потянулись стройные косяки в тёплые страны.
Журавли летели над лесами, полями, шумными городами. Внизу оставались реки, горы и моря. В глухом лесу птицы сделали отдых.
На востоке показалась ранняя зорька. Чуткие журавли уже проснулись. Скоро взойдёт яркое солнце. Мы услышим прощальные голоса птиц. Высоко взлетят журавли. До свидания! До радостной встречи весной, журавли!

Грамматическое задание:
Подчеркните все орфограммы ЖИ-ШИ.
Выделите основу первого предложения.
Обведите все глаголы.

Диктант № 24 «Осень» (68 слов)

Осень по праву можно назвать золотой порой. Природа словно дышит теплом. Деревья надели жёлтые, багряные наряды. Идёшь по узкой тропинке и чувствуешь, как под ногами шуршат опавшие листья. Среди деревьев пестрят красные ягоды шиповника. А вот белка прыгает с ветки на ветку. Наверное, делает запасы на зиму. Где-то кукует кукушка. Тёплый ветерок закружил хоровод из пёстрых листьев. Скоро сюда приедут грибники, и ещё больше людей увидят эту красоту.

Грамматическое задание:
Выделите основу второго предложения.
Обведите все существительные.
Сделайте звукобуквенный разбор слова «больше».

Диктант № 25 «Золотой дождь» (69 слов)

Шумит в лесу золотой дождь. Все лето листочки подставляли солнцу свои ладошки, щёчки, спинки. Они пропитались солнцем и стали золотистыми. Летят, скачут, плывут листья. Позолотили они дорожки и тропинки. Ёлочки жёлтыми и бордовыми листочками украсились. Грибы под листиками спрятались. Пришла осень. Зашумел в лесу золотой дождь. Полетели листочки иволгами по ветру, запрыгали белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. Весело и быстро кружит ветер яркое и пёстрое лесное золото.

Грамматическое задание:
Определите основу второго предложения.
Выделите окончания в последнем предложении.
Подчеркните непроизносимые согласные.

Диктант № 26 «Осень хозяйка» (78 слов)

Осень разукрасила природу самыми яркими красками. Клёны и берёзы покрыла лимонной желтизной, а осинку осыпала огненным багрянцем. Дуб-богатырь словно в медной броне, а густые и развесистые липы стоят в золотой парче. Только сосны остались в прежнем наряде.
Не забыла осень за поля и луга. Золотой хлеб собрала в снопы. Заготовила душистые травы. Попрощалась с перелётными птицами. Приготовила запасы для зверей, укрыла их домики тёплым покрывалом из листьев. Вот и готова природа к встрече с зимой. Настоящая хозяйка осень!

Грамматическое задание:
Выделите основу в первом предложении.
Разберите по составу слова последнего предложения.
Найдите любое предложение без подлежащего, подчеркните в нём сказуемое.

Диктант № 27 «Осенняя прогулка» (79 слов)

Группа школьников осенью ходила в заречный парк. Покраснели осинки, пожелтели берёзки. Гроздья ягод созрели на рябинах.
Ребята по лесной тропинке вышли на поляну. Кругом растёт пушистый ельник. Зеленеют молодые ёлочки. Из земли бьёт чистый родник. Ребята собрали сучья и ветки. Мальчики разожгли весёлый костёр на берегу речки.
В лесу было очень тихо. Дети сели вокруг огня. Серёжа наполнил чайник водой. Пора заваривать чай. Анна и Эмма угостили ребят печеньем. По дороге домой все пели песни.
Радостные ребята вернулись домой.

Грамматическое задание:
Выделите основу четвертого предложения.
Обведите все союзы.
Разберите по составу слова последнего предложения.

Диктант № 28 «Последняя песня» (82 слова)

Давно ушёл с болота медведь к берлоге. Снялись журавли, последний раз махнули крылом и улетели. Лес утих, приготовился к предзимью, к густым дождям. Последнюю песню в лесу всегда поёт лось. Большой и мудрый житель тайги выходит на край мохового болотца. Долго слушает, а потом запрокидывает тяжёлые рога, поднимает голову и трубит в осеннюю чистоту неба. Молчат и лес, и ветер, и вода в озере. Трубный звук долго гудит под огнём берёз. Лес слушает свою последнюю песню, верит трубной клятве перед зимним ненастьем.

Грамматическое задание:
Подчеркните все глаголы.
Обведите все местоимения.
Разберите по составу слово «слушает».

Диктант № 29 «Конец августа» (88 слов)

Лето кончалось, наступала осень. В зеленой листве берез появились желтые пряди. Грачи и ласточки сбились в огромные стаи. Грачи разгуливали по лугу, добывали разных жучков и червячков. Ласточки носились над лугом, над речкой, охотились за мошками и комарами. В воскресенье денек выдался теплый, но пасмурный. На траве, на дорожках в лесу лежали опавшие листья. Грибов в лесу было много. Весело выглядывали из травы подосиновики, белянки и чернушки. На полянке я увидел два белых гриба. Ножки были толстые, крепкие. Я набрал лукошко, а мой друг насобирал лисичек целую корзинку.

Грамматическое задание:
Найдите предложение с двумя основами. Подчеркните подлежащие и сказуемые.
Обведите все предлоги в тексте.
Выделите все приставки в тексте.
Тест по английскому языку с относительными предложениями
Тест
Завершите определения.
банан это человек, который выдергивает зубы. это очень маленькая лошадь. это длинный и желтый плод. это большая машина, которая везет много людей. это вещь, которую люди носят на голове.
шляпа это человек, который выдергивает зубы. это очень маленькая лошадь. это длинный и желтый плод. это большая машина, которая везет много людей. это вещь, которую люди носят на голове.
Пони это человек, который выдергивает зубы. это очень маленькая лошадь. это длинный и желтый плод. это большая машина, которая везет много людей. это вещь, которую люди носят на голове.
Стоматолог это человек, который выдергивает зубы. это очень маленькая лошадь. это длинный и желтый плод. это большая машина, которая везет много людей. это вещь, которую люди носят на голове.
А автобус это человек, который вырывает зубы. это лошадь, которая очень маленькая.это длинный и желтый плод. большая машина, в которой перевозится много людей. вещь, которую люди носят на голове.
Решите, правильно ли относительное местоимение.
Почтальон , который работает в этом селе , очень старый.
правильно
не правильно
Яйцо , которое находится в гнезде , коричневого цвета.
правильно
не правильно
Где кровать , которая была на чердаке?
правильно
не правильно
Бутылки и лежат на полу зеленого цвета.
правильно
не правильно
Ковбой , который носит красную рубашку , очень забавный.
правильно
не правильно
Завершите предложения относительными придаточными предложениями в простом настоящем. Используйте who или who .
Это мужчина (работа на вокзале).
Дерево (растут в саду) — яблоня.
Мужчина (бегаю трусцой) каждую пятницу мой сосед.
Слоны (живут в Африке) имеют большие уши.
У желтого дома поверните налево (быть напротив) заправочной станции.
Перед отправкой теста проверьте следующее:
Правописание?
Поставьте точку или вопросительный знак там, где это необходимо?
Использовали правильную клавишу для ввода апострофа ( Shift и # )?
В тесте мы не можем дать вам вторую попытку.Поэтому такие неосторожные ошибки будут стоить вам ценных очков.
Страница 84 — Прайм-тайм 1-5 Листовка
В
ок.
Погодные явления
1
За три минуты заполните карту слов
, используя как можно больше слов.Сравнить
с вашим партнером.
3
Слушай и говори. У тебя
слышали о каком-либо из этих явлений? Какой
вы видите на фотографиях?
— дождь зверей — гигантский град — розовый снег
— красный дождь — нескончаемая гроза
— шаровая молния — огненный смерч — голубая луна
— луна (лунная радуга)
R
чтение и прослушивание
4
Прочтите название текста и субтитры.
Какие из погодных явлений это
о?
Слушайте и читайте, чтобы узнать.
5
а) Прочтите еще раз и отметьте предложения
т
(правда),
F
(ложь) или
DS
(не говорит).
Обоснуйте свои ответы.
1
В Кататумбо, Венесуэла, идет сильный дождь.
……
2
Возможно, Кататумбо
молния помогает Земле.
……
3
Шаровая молния появляется дольше
чем обычная молния.
……
4
Огненные смерчи могут случиться, когда
огонь очень горячий и ветрено.
……
5
Они случаются не очень часто.
……
6
Рыбный дождь — новое явление.
……
7
Вероятно, причиной этого является сильный ветер.
……
солнечно
торнадо
Большинство из нас интересуется прогнозом погоды; нам нужно
сегодня укутаться теплее или взять зонт или наши солнечные очки
когда мы выходим? Но представьте, если бы вы слышали, что нескончаемый
приближалась гроза или ливень
животных! Это может звучать безумно
но, хотите верьте, хотите нет, эти виды
странных погодных явлений
на самом деле происходит…
душ
удар
2
Закройте глаза и слушайте
музыка и звуки.Какая погода
нравится? Что вы можете слышать, видеть, чувствовать, обонять?
Скажите классу.
Думать!
Т
ПОГОДА
существительные
глаголы
прилагательные
крайний
условия
А
е
1
14
Странная погода
б) Сопоставьте выделенные слова с их
значений:
непрерывно
,
быстро повернуть
,
вызвало
,
ремонт
,
бывает
,
удивил
,
чудо
,
разрушительный
.
Тяжелая погода
Некоторые люди
привыкли к крайним
погодные условия.
Это касается тех, кто живет в районе, где
Река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо и темнеет.
облака покрывают его большую часть года.На протяжении веков эти
облака постоянно врезаются друг в друга и вызывают сильные
грозы, которые могут длиться до десяти часов и происходить
от 140 до 160 ночей в году. Они называют это «никогда-
окончание грозы ». Однако у каждого облака есть серебро
оболочка; эта молниеносная активность производит оксид азота, который
наверное помогает восстановить озоновый слой.Другой вид
редкая молния — шаровая молния. Это шар ярко
цветной свет, который обычно появляется во время грозы
но длится дольше, чем молния. Иногда мяч
даже взрывается и оставляет после себя запах, но правда
причина этого явления — загадка.Одно прицельное попадание
новость 1984 года, когда шаровая молния проникла в российский
самолет, пролетевший над потрясенными пассажирами, проехал
через самолет и снова бесшумно прошел
оставив две дырочки в плоскости.
6
Завершите предложения, используя слова из
Коробка в правильном виде.
1
Согласно ……………………………………….
сегодня вечером пойдет дождь.
2
Если вы находитесь в …………………………………..,
никогда не прячьтесь под большими деревьями.
3
Разрушительное цунами в Японии вызвало ……….
………………………, везде шокирует людей.
4
Большинство торнадо в северном полушарии
…………………………………………… …………………..
в направлении, противоположном стрелкам часов.
5
Вспыхнул …………………………….., вызвав
всю территорию затопить.
6
Ученые работают над…………………….
озоновый слой, пока не стало слишком поздно.
Проверьте эти слова
Почему у моих кленовых листьев осенью не становятся красными?
Осенний цвет листьев является результатом разного уровня остатков хлорофилла, смешанного с другими пигментами. Клены (род acer) — один из наших лучших вариантов для деревьев, которые желтеют осенью. Может быть несколько причин, по которым листья клена не меняют цвет осенью.Узнайте больше о кленах и цветах кленовых листьев ниже.
Самые популярные сорта клена
Что происходит с листьями клена осенью?
Листья дерева темно-зеленые всю весну и лето из-за хлорофилла, который имеет ярко-зеленый цвет и маскирует цвета других молекул, которые также присутствуют в тех же листьях. Осенью, до опадания осенних листьев клена, лиственные деревья расщепляют хлорофилл на более мелкие молекулы и отправляют их к корням для хранения до весны, когда появляются новые листья и хлорофилл восстанавливается.
Подробнее о цветах кленовых листьев:
Сахарных кленовых листьев в любое время года Крис Гласс, Цинциннати, США — flickr.com
Когда количество хлорофилла в листьях начинает снижаться осенью, появляются желтые соединения (ксантофиллы) и соединения апельсина (каротиноиды) ) становятся видимыми.
Ярко-красные осенние листья образуются из антоцианов, которые производятся при разложении хлорофилла ранней осенью.
Пурпур — это смесь антоцианов и остатков хлорофилла.
Коричневые цвета преобладают, когда несколько разных пигментов присутствуют вместе и смешиваются вместе.
Осенние цвета и осенние клены являются важным элементом во многих ландшафтах и из года в год (обычно) обеспечивают великолепное отображение цвета!
Все о цветах клена и причинах, по которым они могут не меняться:
Какие именно цвета преобладают в осенних листьях, зависит от породы дерева и местной погоды. Температура и свет влияют на интенсивность и продолжительность осенней окраски.Дождливые, пасмурные дни могут привести к более быстрой деградации хлорофилла, что увеличивает интенсивность желтого и оранжевого цветов. Низкие температуры выше нуля способствуют выработке антоцианов с красной пигментацией. Ранние заморозки портят красный цвет.
Японские клены остаются небольшими по размеру и не требуют особого ухода. Идеально подходит для добавления круглогодичного цвета!
Погода — главный фактор, почему листья клена не краснеют осенью.
Осенью листья кислого дерева, сумаха, кизила и некоторых кленов часто становятся красными или пурпурными, как у клена брэндивайна.Листья сахарного клена могут быть блестящим апельсином. Красные клены, такие как Autumn Blaze Maple или October Glory, могут иметь оттенки оранжевого и красного. October Glory — отличный выбор для быстрорастущего небольшого деревца. Желтые листья могут преобладать у гинкго, тюльпанного тополя, бука, буккеи и гикори. Осенние листья у многих видов дуба в основном красновато-коричневые. Японский клен с красными листьями круглый год — отличный выбор для дополнительного цвета в вашем ландшафте.
Холодные (но не морозные) ночи и яркие солнечные дни стимулируют выработку красных пигментированных антоцианов.Таким образом, осенью, когда много солнечных дней и холодных ночей, лучше всего будут листья красного цвета.
Подведем итог, почему ваш клен может не менять цвет:
Температурные колебания с теплыми ночами и недостаточно прохладной погодой.

Пеноблок плюсы и минусы: Дом из пенобетона плюсы и минусы, пеноблок экологичность

Июл 21, 2021 автор Разное

Новости: Пеноблоки: плюсы и минусы — Эксперт

Для начала разберемся с самим понятием «пеноблок». По своей сути, это пенобетон, то есть вспененный в специальных установках бетон. Чаще всего используется для постройки малоэтажных зданий, в виду чего набирает популярность из-за роста спроса на одно- двухэтажные постройки. Применяют пеноблоки как для возведения несущих стен и перегородок высокой прочности, так и для теплоизоляции.

Так ли хорош этот материал? И какие его главные преимущества?

Одним из первых негативных сторон использования именно пеноблоков является каркасный метод постройки. От него, в данном случае, никуда не деться, а значит придется столкнуться и с недостатками использования каркасов при возведении. Довольно трудоемким является процесс проектирования постройки каркасов, крепежей надлежащего качества, используемого для них материала. Это по силам только человеку с опытом.

Пенобетон довольно хрупкий материал, а потому легко повреждается при транспортировке и, соответственно, при усадке после постройки может дать трещины, да и недолговечен. А со временем может измениться и сама структура материала внутри. Он станет более хрупким из-за мела, который образуется при взаимодействии углекислого газа и цемента, что приведет к усадке внутри блока.

Ко всему, материал пористый, а значит набирает влагу, подобно губке.

А вот что касается позитивных свойств пеноблоков, то сюда относится его «гибкость». Легко подгоняется, в пеностену можно спрятать не только проводку, но и водопроводные трубы.

Высокая шумоизоляция избавит сразу же от многих проблем, а за счет своей пористости материал будет поддерживать в помещении микроклимат: в холодную погоду будет сохранять тепло, летом — удерживать прохладу. Это очень важно для районов с переменчивой погодой. Материал имеет дополнительные каналы, которые обеспечивают прекрасную вентиляцию.

Конечно же, одним из главных плюсов все-таки считается его низкая стоимость пеноблоки цена, в сравнении с более дорогими и надежными материалами. А так как пенобетон легкий, то и сам дом будет намного легче с применением этого материала, следовательно, фундамент можно сделать менее мощным, что сэкономит ваши деньги.

Касаемо фундамента, его лучше делать цельнолитым, а, так же, провести дополнительное армирование дома. Все это поможет избежать трещин на стенах из пеноблоков.

Работа с пеноблоками значительно легче и быстрее, например, работы с кирпичом.

Пеноблок, в отличии от кирпича с отверстиями или железобетона, имеет более цельную пористую структуру, равномерно распределенную по всему блоку. Это позволят проводить любые виды работы на пеностенах, в том числе, сверление, пиление и так далее.

С отделкой пеноблоков так же не возникнет проблем, применять можно различные материалы: штукатурка, отделочная плитка, декоративные смеси, отделочный камень и так далее.

Ну и наконец, пеноблоки огнеустойчивы. Они могут сопротивляться открытому огню больше восьми часов, а испарения от горения соединений пеноблоков нетоксичны.

В конце концов, использовать с строительстве исключительно пеноблоки лучше не стоит, так как можно столкнуться с большим объемом недостатков, а вот комбинировать его с другими материалами не только можно, но и нужно.

Как видите, учитывая все плюсы и минусы пенобетонных блоков, можно построить не только прочный, но и уютный дом своими силами, затратив при этом не самые большие деньги и, наверняка, получив удовольствие.

Плюсы и минус пенобетона в строительстве (фото и видео)

Пенобетон и плюсы и минусы его использования при строительстве дома интересуют многих частных застройщиков.

Пенобетон технические характеристики.

На сегодняшний день существует большой выбор строительного материала, поэтому определиться довольно сложно. Каждый вариант имеет какие-то свои достоинства и недостатки. Естественно, нужно выбирать материал так, чтобы его цена соответствовала и качеству. Современные специалисты по строительству отдают предпочтение материалам, которые являются многофункциональными и недорогими.

Одним из самых востребованных и надежных материалов на сегодня являются пенобетонные блоки. Они довольно стремительно заняли первые позиции среди других материалов. Постепенно уходит на второй план кирпич, который довольно продолжительное время являлся незаменимым.

Очень много положительных отзывов можно увидеть об использовании пеноблоков в строительстве. В сравнении с другими вариантами, пенобетон имеет довольно-таки демократичную и доступную стоимость. Она соответствует отличному качеству и долговечности этого материала. Подробнее рассмотрим преимущества и недостатки пеноблоков.

Достоинства материала

Схема непрерывного производства пенобетона.

Пенобетон довольно успешно используют при возведении обычных классических домов и в монолитном строении. Что же он из себя представляет? На вид это обычный бетонный блок, который состоит из цемента, песка, воды и пенообразователя. Он имеет пористую структуру.

Считается, что пеноблок — это очень чистый экологический материал, он создан по европейским стандартам. Также стоит добавить к этому, что пенобетон по гигиеническим характеристикам уступает только лишь дереву. Стены, сделанные из бетонных блоков, могут «дышать», что способствует нормальному микроклимату в самом доме. Перечислим основные достоинства пеноблоков:

Этот материал один из самых дешевых, так как при его изготовлении не используют большие мощности производства.
Имеет отличное свойство сберегать тепло. Это прекрасная возможность сэкономить на плате за отопление более чем на 30%. В наше время это очень удачный вариант материала, ведь нормально отапливать помещение становится все сложнее с финансовой точки зрения, чем это было раньше. А стены, сделанные из этого материала, будут сами по себе теплые.
Пенобетон отлично подойдет для строительства дома вблизи шумных мест. Он обладает высоким уровнем шумоизоляции.
Прочность — одно из главных преимуществ бетонных блоков. Из них можно строить трехэтажные дома, даже без установки дополнительного железобетонного каркаса.
Легкость позволяет не делать сильно глубокий фундамент. Также такие изделия можно легко и быстро транспортировать.
Не сильно боятся огня. Они около двух часов не станут воспламеняться.
Долговечность материала позволяет дому с годами не стареть, а стать еще крепче и прочнее.
Стены из пенобетонных элементов очень удобно и легко устанавливаются. Этот материал можно свободно подгонять под необходимый размер. Из него можно делать как наружные стены, так и межкомнатные.

Постройка дома из пеноблоков происходит достаточно быстро.

С этой работой справится даже не очень опытный строитель. Помимо того, легко можно спрятать в пенобетон проводку и канализацию.

Это краткая характеристика позитивных качеств пенобетона как материала для создания стен дома. Плюсов достаточно много, и они покрывают некоторые недостатки, без которых, к большому сожалению, не обойтись.

Вернуться к оглавлению

Недостатки пенобетонных блоков

Марка пенобетона.

При выборе любого товара всегда нужно сопоставлять все плюсы и минусы. В деле строительства дома очень плохо сказывается необдуманно купленный материал. Такая ошибка может поставить под угрозу прочность и надежность дома. Поэтому обязательно необходима консультация опытного специалиста при выборе материала.

Как уже было замечено, использование пеноблоков при строительстве дома имеет некоторые негативные стороны:

При транспортировке бетонные блоки можно повредить, поэтому грузить их нужно очень аккуратно.
Если по каким-то причинам был положен бракованный блок, то через время может треснуть стена.
Не все компании могут добросовестно делать этот материал, поэтому нужно тщательно проверять их надежность.
Стена может напитываться влагой. Это происходит в случае плохого качества пеноблока.
После завершения укладки стен из пенобетонных блоков нужно ожидать минимум год, чтобы заняться их отделкой.
Чтобы уберечь стены из пеноблока от деформирования, нужно в основе делать ленточный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Несколько слов в заключение

Размеры блоков из пенобетона.

Все, что касается недостатков пенобетона, выше было описано. Альтернативным вариантом при постройке дома может стать сочетание пеноблоков с другими видами материалов для стен. По определенным статистическим данным, в основном пенобетон используется при строительстве небольших домиков, максимум в два этажа. Основная цель строительства дома из этого материала — это обеспечить высокую звукоизоляцию и сделать помещение теплым. Очень часто пенобетон используют для укладки перегородок внутри квартир и домов. Такие стенки отмечаются прочностью и надежностью.

Если вы все же решились делать из бетонных блоков наружные стены, то лучше всего делать внешнюю сторону из облицовочного кирпича, а внутрь выкладывать пеноблок. Таким способом можно сделать дом внешне красивым, и уже не потребуется никакая отделка. Про утепление в этом случае можно и забыть.

Поэтому, если вы еще не решили, из какого материала выстроить стены помещения, то возьмите себе на заметку пенобетонные блоки. Они станут для вас выгодным и надежным вариантом для строительства теплого, прочного и долговечного дома.

Дом из пеноблоков, плюсы и минусы, отзывы и достоинства материала

Достойная альтернатива кирпичу, современный строительный материал пенобетон получил сегодня широкое распространению благодаря хорошему соотношению цена –качество. Производят пенобетон из цемента, песка и воды. В эту смесь добавляется пенообразующий агент, отчего материал становится пористым.

Плюсы

Преимущества домов из пеноблоков неоспоримы

За счет своей ячеистой структуры пенобетон обладает рядом неоспоримых достоинств:

Пеноблоки – долговечный и достаточно прочный материал, но в то же время легкий, что позволяет использовать для строительства облегченный фундамент и строить дома на подвижных грунтах.
Обладает более низкой теплопроводностью, чем кирпич, соответственно лучше удерживает тепло.
Пожаробезопасен, устойчив к внешним воздействиям.
Имеет хорошие звукоизолирующие свойства.
Благодаря не соединяющимся между собой замкнутым ячейкам имеет неплохую влагостойкость.
Безопасный для здоровья материал, вполне заслуживающий определения экологически чистый. Он не гниет, не портится и не выделяет никаких вредных веществ.
Очень легок в обработке. Его без особого труда можно сверлить, резать, штробить и т.д.
По сравнению с другими строительными материалами имеет довольно низкую стоимость.

Возможно, вас также заинтересуют проекты двухэтажных бань из пеноблоков. По ссылке вы найдете готовый проект бани из пеноблоков. Также можно построить гараж из пеноблоков.

Недостатки пеноблоков

Однако перечислив плюсы, нельзя не упомянуть и о минусах, которые есть всегда.

Недобросовестность некоторых производителей приводит к тому, что в составе пенобетона оказывается повышенное содержание влаги, из-за чего постройка дает сильную усадку.
На поверхности пеноблоков легко образуются сколы, так что обращаться с ними нужно предельно аккуратно.
Пенобетон плохо переносит перепады давления, поэтому в тех местах, где эти перепады имеют место – под окнами, над дверными и оконными проемами, под перекрытиями, есть риск появления трещин.
Для оштукатуривания стен дома из пеноблоков требуется специальная штукатурка.
Материал таков, что обычные гвозди и дюбели в нем не держатся. Нужно использовать специальный дюбель с насадкой из пластика.

Нажмите чтобы увеличить

Все недостатки легко нивелируются грамотным подходом к выбору и использованию материала.

Плюсы и минусы пеноблоков:

Особенности домов из пеноблоков

Популярность домов из пеноблоков растет с каждым днем, и на то есть объективные причины. Преимущества строительства такого дома очевидны:

Низкая стоимость самого материала и стоимость работ по укладке.
Возведение стен не требует специальной техники и строителей высокой квалификации.
Размер одного блока равен нескольким кирпичам, поэтому строительство идет гораздо быстрее.

Строительство

Нажмите чтобы увеличить

Легкий вес материала позволяет использовать легкие фундаменты – ленточные, свайные, плитные основания.
Чтобы исключить перекос стен, в местах повышенного вертикального давления – дверных и оконных проемах, делаются перемычки из армированного бетона или железобетона.
Чтобы вес конструкций равномерно распределялся между несущими стенами, по периметру постройки делается опорный пояс из армированного бетона.
Укладка производится специальным клеем, чтобы щели между блоками были минимальными.

Нажмите чтобы увеличить

После возведения стен проводят наружную отделку здания. Так как пеноблоки содержат большое количество пор, то для защиты строения от влаги и морозов, снаружи наносят специальную штукатурку с высокой паропроницаемостью. Штукатурку накладывают в зависимости от того, какие пеноблоки используются. Есть два способа изготовления пеноблоков – литьевой и распилочный.

Дом из пеноблоков. В чём плюсы, а в чём минусы?

Дом из пеноблоков плюсы и минусы

Строительство частных домов из пеноблоков приобретает всё большую на сегодняшнее время популярность. Плюсы домов из пеноблока очевидны, поскольку это обусловлено многочисленными достоинствами данного стройматериала.

В первую очередь, это относительно недорогое строительство, которое к тому же в нынешнее время считается прогрессивным, благодаря некоторым своим достоинствам.

К ним относится, прежде всего, то, что с лёгкостью за довольно короткие сроки можно построить недорогие дома из пеноблоков, а также и то, что материал этот для возведения стен экологичен, шумо- и теплоизоляционно качественный, благодаря своей пористости. Строительство домов из пеноблоков имеет множество существенных преимуществ.

Пеноблоки — плюсы и минусы

Пеноблоки содержат в себе безопасные компоненты, такие как песок, цемент, природный мел. Пенообразователь для производства пеноблоков обычно натуральный, так как синтетический его вариант невыгоден производителям. Но всё равно, после того, как пеноблок затвердеет, пенообразователь становится неактивным.

Одноэтажные дома из пеноблоков, получаются с не очень толстыми стенами. В тоже время, в отличие от кирпичных стен или монолитных, они достаточно теплые, лёгкие, а конденсат на них совсем не образуется. Домам из пеноблоков абсолютно не страшен грибок и плесень.

По своей технологии возведения, пеноблочные стены возводятся точно также как и кирпичные стены. Существенным различием здесь является то, что кирпич положить на клей нельзя, а вот для кладки пеноблоков можно использоваться как обычный цементный раствор, так и клей. Однако и здесь преимущества очевидны.

Обладая достаточной ровностью, для кладки пеноблоков не придётся использовать много клея, так что на этом можно существенно сэкономить. Пеноблоки отлично режутся обычной ножовкой для дерева или болгаркой с установленным диском по камню. Поэтому, даже после возведения стен, внутренние отделочные работы не создадут существенных проблем, поскольку можно легко будет сделать новый дверной или оконный проём.

Дом из пеноблоков плюсы и минусы

Кроме преимуществ есть и некоторые недостатки у домов из пеноблоков. Поскольку данный материал очень хрупок, так как пористость его высока, фундамент для дома из пеноблоков должен обладать хорошей прочностью. В противном случае, при малейшей деформации фундамента дома из пеноблоков, на стенах сразу же образуются трещины.

Необработанный пеноблок становится со временем, непрочным из-за реакции его внутренних компонентов с углекислотой и кислородом. Если случится эрозия грунта или землетрясение, то даже одноэтажные дома из пеноблоков не устоят перед этим. Их стены могут потрескаться. Вот почему так важно для дома из пеноблоков наличие прочного и надёжного монолитного фундамента.

Кроме этого, важно даже недостроенные стены домов из пеноблоков защитить от негативного влияния окружающей среды. Необработанные наружные стены будут сильно впитывать воду, при морозе влажные стены из пеноблоков попросту разорвёт.

Немногочисленные минусы можно легко решить. Так, хрупкие стены упрочнит фундамент в виде плиты или его ленточная разновидность. Чтобы пеноблоки были менее гигроскопичными, вести строительство предпочтительней, когда тепло и сухо. Плюс ко всему этому, стены из пеноблоков после возведения, тут же облицовывают керамикой или штукатуркой с жидким стеклом.

Коттедж из пеноблоков, а точнее его стены, эффективно защитит и сайдинг для фасадов, а также рельефное водоотталкивающее покрытие краской. То есть, как видно, построить дом из пеноблоков не сложно, главное сделать это грамотно, ну а недостатки нисколько не мешают такому строительству развиваться и дальше.

Оценить статью и поделиться ссылкой:
Строительство домов из пеноблоков – преимущества и недостатки
Строительство домов из пеноблоков
Содержание статьи
При желании построить загородный дом, главным вопросом становится выбор качественного материала для его стен. А поскольку на сегодняшний день для строительства домов существует большое разнообразие современных строительных материалов, то растеряться при выборе какого-то конкретного немудрено.
В данной статье будет рассказано о таком популярном стройматериале как пеноблок, о его плюсах и минусах, а также о некоторых нюансах укладки.
Плюсы и минусы пеноблока
Строительство домов из пеноблоков очень выгодно, более детальную информацию об этом смотрите здесь. Из-за отличных эксплуатационных возможностей этого материала, получается за минимально короткие сроки построить загородный дом, отвечающий всем нормам и правилам.
Плюсы пеноблоков очевидны, и начать, пожалуй, нужно с маленького их веса, за счёт чего можно значительно сэкономить на строительстве фундамента. Сам материал очень лёгок в обработке, к тому же, его можно применять как для возведения наружных стен дома, так и для устройства внутренних перегородок.

Большого внимания заслуживает и кладка пеноблока, которая отличается своей простотой по сравнению с другими стройматериалами. За счёт ровной поверхности, класть пеноблоки можно на клей, что значительно увеличивает скорость кладки, вследствие чего уменьшается и срок сдачи объекта.
Пеноблок считается экологически безопасным материалом, поскольку при его изготовлении используется только вода, цемент с песком и очень маленькое количество примесей. Поэтому волноваться о том вреден ли пеноблок в качестве основного материала для дома не стоит.
Минусы пеноблока
Если говорить про минусы пеноблока, то их на самом деле очень и очень мало. Основным недостатком считается небольшая прочность материала, если сравнивать этот показатель, например, с прочностью кирпича или шлакоблока.

К недостаткам домов из пеноблока можно также отнести и необходимость в наружной и внутренней отделке. Вид черновых стен из пеноблока не очень эстетичен, да и внешние негативные факторы, способны оказать губительное воздействие на необлицованные стены из этого стройматериала.
Достаточно большой уровень паропроницаемости и водопоглощения, требуют при строительстве домов из пеноблоков прибегать к дополнительной гидроизоляции и защите стен.
Строительство домов из пеноблоков
Как было сказано выше, класть пеноблок можно как на раствор, так и на специальный клеевой состав. Использование цементного раствора при кладке пеноблоков более простой и дешёвый вариант. Тем не менее, он порой приводит к существенным финансовым расходам, так как материалов для кладки таким образом потребуется больше.
Используя же клеевой состав для строительства домов из пеноблоков, получается, добиться минимальных по толщине швов между укладываемым материалом, что также исключает и образование так называемых «мостиков холода» в дальнейшем.

Следует знать, что при возведении стен из пеноблока, потребуется армирование кладки, которое производится на каждом 3-4 ряду. В качестве армирующего элемента используется металлическая сетка или тонкая арматура.
Также, рекомендуется прибегать к следующим советам:
Первый ряд материала укладывается на цементный раствор. При этом слой раствора укладываемого на гидроизоляцию фундаментального основания должен быть не менее 3-х сантиметров.
После первого ряда производится кладка угловых блоков, которые будут служить в процессе укладки остального материала ориентиром. Для этого между двумя углами строения следует натянуть прочную верёвку.
Кладку каждого последующего ряда пеноблоков, лучше производить после 3 часового перерыва, а контроль за ровностью возводимых стен, следует всё время осуществлять посредством строительного уровня.
Оценить статью и поделиться ссылкой:
акустической пены — экологично или нет?
Рэндольф Гувер
Находясь в комфортной домашней обстановке, многие из нас слышали шум, доносящийся с улицы, или громкие телевизионные программы наших соседей. Может быть и обратное; соседи жалуются на лай вашей собаки, который мешает им спать по ночам. Это потому, что звуковые колебания естественным образом проходят через воздух и стены. Шум различной частоты входит в наши помещения и выходит из них, и мы можем препятствовать этим звуковым волнам, построив звуконепроницаемое помещение с помощью подходящей акустической пены.
В некоторых местах, особенно когда есть экологические проблемы в районе, домашние кинотеатры, производственные мощности, школы, церкви, синагоги и храмы, склады оборудования, корпоративные офисы, спортивные залы и аудитории уже требуют установки акустической пены, и это планируется еще на стадии строительства проекта. В этой статье мы узнаем больше об акустических пенах, включая плюсы и минусы.
Pro: снижение уровня шума

Как и свет, звуковые волны могут проходить даже через самые маленькие отверстия или отверстия в отверстиях, стенах или любом материале.Акустические пены устанавливаются для уменьшения шумового загрязнения, поскольку они удаляют эхо и фоновые звуки не путем блокировки звука, а путем его поглощения. Акустическая пена используется для управления звуками реверберации, и это сильно отличается от звукоизоляции.
Pro: повышение качества звука

Акустическая пена предназначена для резки плиток пирамидальной или клиновидной формы. Они работают не только для поглощения звуков, но и для улучшения качества звука и речи в комнате. Акустическая пена, работающая одновременно со средними и высокими частотами, также может считаться одним из видов экономичного средства снижения температуры, которое размещается в углах комнаты или там, где необходимы оптимальные звуковые миксы, в качестве ловушек для низких частот для минимизации звукового эха. .
Уменьшая амплитуду волн, акустическая пена рассеивает энергию звука в виде тепла. Чтобы усилить этот эффект, между панелями из пенопласта и стенами должен быть достаточный воздушный зазор. Это открывает более широкую поверхность вспененных панелей для падающих волн, тем самым увеличивая степень поглощения.
Pro: Улучшение дизайна комнаты

Большинство домовладельцев рассматривают акустическую пену для своей музыкальной студии или рабочих мест, чтобы иметь больше уединения и концентрации при выполнении своей задачи или ремесла. Акустическая пена изготавливается из пенополиуретана с открытыми порами, и это может обеспечить лучший эстетический вид, когда дело доходит до дизайна комнаты.
Существует множество цветов и фактур акустической пены, и вы можете включить эту тему в дизайн интерьера вашего дома. Некоторые люди предпочитают применять контурный эффект, чтобы добавить в комнату изысканности и элегантности. Кроме того, акустические пены также доступны в различных размерах и толщинах, и их можно прикрепить к стенам, потолку, дверям и другим элементам помещения.
Con: Противопожарные свойства

Одним из недостатков использования акустической пены является то, что она имеет огнестойкие свойства. Поскольку акустическая панель состоит в основном из полиуретана, при горении она выделяет сильный дым. Следовательно, этот материал может быть небезопасным для возгорания.
Con: не действует при неправильном размещении

Еще одним недостатком является то, что акустическая пена размещается неправильно или когда зазор остается незаполненным. Часто домовладельцы решают следовать основным инструкциям в онлайн-руководстве и проверять, все ли акустические панели полностью закрывают зазоры или открываются вокруг двери, но этого может быть недостаточно.При неправильном расположении акустическая пена не поглощает много звука и имеет тенденцию просто отражать или отражать звуковые волны от одной стены к другой. Наем профессионалов для этого может гарантировать, что акустическая пена будет работать в полную силу.
Заключение

Перед тем, как проектировать комнату, важно не только позаботиться о протечках, напольном покрытии, краске стен, высоте потолка и многих других приспособлениях. Вы знаете, что установка штор — не самая лучшая идея для обработки и контроля звука, входящего и исходящего из комнаты.Скорее, установка акустической пены, которая ослабляет звуковые волны в воздухе, должна быть частью плана с самого начала, чтобы эффективно устранить резонанс в комнате. Это недорогой способ звукоизоляции стен или уменьшения объема желаемой площади в доме.
Изображение предоставлено: Flickr / Trevor Cox
Рэндольф Гувер и его семья были родом из Сан-Диего, Калифорния, но в настоящее время он изучает деловое администрирование в Университете Умео в Швеции. Пока он занимается бизнесом, он помогает родителям с постоянным домашним хозяйством в их доме в Умео.Его основные интересы — это в основном ремонт дома и обслуживание автомобилей. Когда он не занят, он пишет статьи о здоровье, о своем опыте работы и образе жизни своего отца и проводит много времени со своей семьей и друзьями.
За и против утеплителя из распыляемой пены
Пена для распыления на самом деле является важным изоляционным материалом, который используется для распыления на щели и трещины, где он расширяется, образуя влагостойкое и воздухонепроницаемое уплотнение. Это может помочь вам сэкономить огромную сумму денег, которая в противном случае была бы потрачена на охлаждение или обогрев.Изоляция из аэрозольной пены также важна для защиты вашего здания от плесени и вредителей.
Изоляция из распыляемой пены
имеет ряд преимуществ и гораздо больше преимуществ по сравнению с альтернативными изоляционными материалами, такими как целлюлоза и стекловолокно. С годами он также набирает популярность из-за преимуществ, которые он предлагает. Однако, несмотря на его преимущества, особенно для многих домовладельцев, есть некоторые факторы в отношении использования этих продуктов, которые необходимо учитывать людям.

Плюсы утеплителя из пеноматериала
Вот главные преимущества использования аэрозольной пеноизоляции
Эффективно утепляет потолки и стены дома. Утеплитель из аэрозольной пены на самом деле бывает нескольких видов. Применяется для эффективного утепления потолков и стен дома. Это создавало барьер от рассеивания тепла и от зазоров в зимний период снаружи. Летом это предотвращает отвод тепла снаружи внутрь. Использование этого продукта также позволит вам закрыть те трещины, которые могут улучшить изоляцию стекловолокна. Пенопластовый изоляционный мат также служит эффективным клеем, повышающим эффективность фундамента вашего здания.
Эффективно блокирует попадание тепла в ваш дом. Пена действительно эффективный изоляционный материал. Он очень хорошо блокирует тепло и помогает предотвратить попадание чрезмерного тепла в ваш дом. Это также очень полезно для поддержания постоянной температуры в вашем доме.Это предотвращает выход охлажденного или нагретого воздуха из вашего дома.
Экономия энергии на эксплуатационных расходах. Изоляция из аэрозольной пены создает тепловую оболочку, контролирующую воздух в вашем доме. Поскольку он отвечает за поддержание температуры в вашем доме, это позволит вам снизить эксплуатационные расходы на электроэнергию. Это также обеспечивает более экономичное и долгосрочное решение ваших требований к изоляции.
<noscript><img src='/800/600/https/www.stroyportal.ru/media/cache/albums/30699/ba9f8e9d-cc3d-45ad-a759-32a7e632d838_large.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/WMV20XwaL1g?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Минусы утеплителя из пеноматериала
Вот некоторые из заметных недостатков использования изоляционной пены для зданий.
Дороже обычного утеплителя. Несмотря на большие преимущества утеплителя из распыляемой пены, у него также есть ряд недостатков. Это довольно дорого по сравнению с другими традиционными и традиционными продуктами, которые вы можете найти на рынке, предлагая такую же изоляцию.
Опасно для людей с химической аллергией. Изоляция из аэрозольной пены — это тип изоляции, которая требует защиты от воздействия сильных растворителей для ванной или кухни и солнечного света.Многие люди, страдающие аллергией на химические вещества, которые для этого используются, могут действительно пострадать. Такие химические вещества также могут быть смертельными для детей или тех, кто может случайно проглотить эти продукты. Кроме того, пары, выделяемые этим продуктом, могут быть действительно опасными в случае пожара.
Изоляция из аэрозольной пены
может быть полезна для вашего дома, но также может нанести вред вашему здоровью в целом. Важно использовать этот продукт с особой осторожностью, чтобы получить только его преимущества.
Плюсы и минусы H&R Block
Источник изображения: Accountingtoday.com
H&R Block — это налоговая система, в которой работают более 120 000 налоговых специалистов, помогающих в составлении налоговых деклараций. У него есть веб-опция, позволяющая предоставить физическим лицам возможность самостоятельно подавать налоговые декларации на основе текущего налогового кода. Программное обеспечение гарантирует отсутствие ошибок при заполнении деклараций.
H&R Block является лидером в сфере налогообложения в США и продолжает расти.Давайте посмотрим на плюсы и минусы использования этой платформы.
Плюсы:
1. Профессиональная поддержка: H&R Block предлагает профессиональную поддержку, и вы можете поговорить или проконсультироваться с налоговым составителем в случае возникновения проблем при заполнении декларации.

2. Онлайн-услуги: Несмотря на то, что по всей стране существует множество офисов H&R Block, вы можете использовать онлайн-налоговое программное обеспечение, которое предлагает профессиональную помощь и рекомендации по заполнению деклараций.
3. Бесплатная регистрация: Бесплатная регистрация в H&R Block более полезна, чем в других программах. Это позволяет физическим лицам воспользоваться процентами по жилищной ипотеке и зарабатывать кредитные вычеты.

4. Разъяснение налогового законодательства: Хорошо осведомленный налоговый специалист может помочь в разъяснении налогового законодательства и применить его в вашей ситуации, чтобы избежать ошибок.
5. Простота использования: Онлайн-версия H&R Block проста в использовании.Вы можете легко импортировать форму W-2, а также с легкостью вводить данные.
6. Спокойствие: Услуги предлагаются в налоговой инспекции блока H&R, и вы получаете гарантию сертифицированного и проверенного IRS зарегистрированного агента, который поможет в налоговых вопросах, особенно в случае совершения ошибки.

7. Обзор Pro: H&R дает возможность запросить услуги налогового обзора за дополнительную плату перед подачей декларации.

8.Простая навигация: платформа H&R Block разработана таким образом, чтобы пользователи могли легко перемещаться по меню вверху, что позволяет легко возвращаться и исправлять любые ошибки.

9. Проверка точности: Программа выполняет проверку точности для выявления ошибок и упущенных возможностей перед отправкой возврата. Эта опция недоступна на других налоговых платформах.

10. Гарантия максимального возмещения: Блок H&R предлагает аванс возмещения, когда вы достигли определенного порога возмещения при личной подготовке налоговой декларации.
Минусы:
1. Нормативно-правовые акты: Из-за тщательной проверки со стороны регулирующих органов блок H&R не может продолжать предлагать ссуду с ожиданием возмещения, которая является источником дохода для компании.

2. Конкуренция: H&R Block сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны онлайн-провайдеров Intuit, которые управляют франшизой TurboTax, и других новых конкурентов, таких как Liberty Tax.

3. Не лучшая платформа: Хотя вы можете получить поддержку, это не лучшая платформа, если вам нужны пояснения при заполнении деклараций.Платформа не умеет объяснять некоторые термины.
4. Компании высокого уровня: Компания RSM McGladrey, которая предоставляет консультационные и налоговые услуги компаниям среднего размера, столкнулась с множеством проблем, из-за которых H&R Block сократила свои доходы.

5. Сезонный: Вне налогового сезона не так много возможностей продвинуться в компании. В налоговый сезон вы должны работать много часов.
6. Временная занятость: Есть сезонные возможности трудоустройства в блоке H&R, где каждый налоговый сезон нанимают новых людей.
7. План с низкой ценой: Бесплатный тарифный план по низкой цене не позволяет решить сложные налоговые вопросы. Он наиболее подходит для физических лиц, которые самостоятельно готовят налоги.

8. Дополнительные платные услуги: Если вам нужны услуги налогового специалиста, вам придется доплатить за рассмотрение деклараций. Если вам требуется аудиторский отчет, потребуется дополнительная плата в размере 19,99 долларов США.
9. Проблемы с дизайном: У программного обеспечения H&R Block есть проблемы с дизайном, которые делают его менее интуитивным, чем Turbo Tax.

10. Ограниченное руководство: По сравнению с TurboTax, H&R Block предлагает ограниченное руководство по налогам для пользователей. У него есть только несколько способов получить вам налоговую декларацию.
Плюсы и минусы жизни за границей
В мире, столь связанном технологиями, расстояния могут казаться меньше, чем несколько десятилетий назад. Переезд в другую страну или даже на другой континент становится все более распространенным явлением, особенно среди молодого поколения.Это может быть учеба, работа или просто отдых. Однако такой большой шаг — это обычно не все, поэтому мы составили список плюсов и минусов жизни за границей .
Переезд в другую страну — самый интенсивный способ познакомиться с другой культурой. Это захватывающий опыт, когда вы выходите из зоны комфорта своего дома и погружаетесь в новые обычаи, привычки и язык. Поначалу это может показаться ошеломляющим, поэтому давайте начнем с того, что может принести этот опыт за границей.
Плюсы заграницы
Познакомьтесь с другой культурой
При переезде в другую страну вы, скорее всего, попадете в место, которое в культурном отношении сильно отличается от того, к чему вы привыкли. Это можно увидеть по-разному: по архитектуре зданий, по тому, как люди взаимодействуют друг с другом, или даже по общественным собраниям. Воспользуйтесь этой возможностью по-настоящему познакомиться с этой новой средой со всем, что она может предложить.
Новые знакомства
Хотя вначале может показаться трудным завести новых друзей, это одно из самых больших преимуществ жизни за границей.Находясь дома, легко часто оказаться в окружении единомышленников (и в этом нет ничего плохого), переезд в другую страну — прекрасная возможность раскрыть свой разум и поговорить с людьми, у которых другие идеи и истории жизни. .
Попробуйте использовать этот опыт за границей, чтобы соединить с местными и другими эмигрантами. Заняться физкультурой, записаться на мероприятия студенческого союза или пообщаться с коллегами — отличные способы начать. Может быть, в конце концов, у вас появятся друзья со всего мира.
Собрать сборник рассказов о путешествиях
Дома легко впасть в рутину. Учеба, работа, продукты, тренировки. Волнение от пробования новых вещей и знакомства с новыми местами можно сохранить только на каникулы или праздники.
Однако, когда вы переезжаете в другую страну, где все новое… именно тогда происходит волшебство. Даже самые простые задачи могут быть увлекательными. Попробуйте местное блюдо, сядьте в автобус, чтобы посетить следующий город, или закажите поездку на выходные туда, где вы никогда раньше не были.
Развитие навыков межличностного общения
Опыт проживания за границей может быть очень полезным при поиске работы. Большинство компаний ценят международный опыт, даже если они были для отдыха или учебы. Когда человек выходит из своей зоны комфорта и переезжает в другую страну, его коммуникативные навыки, навыки общения и взаимодействия всегда улучшаются. Вы также узнаете, как общаться с людьми из разных культур и уважать различные мнения.Все это очень ценные атрибуты в рабочей среде.
Услуги по переезду и переезду
Здесь, в Eurosender, мы знаем, что процесс переезда в другую страну может быть очень утомительным. Мы помогли более 10 000 человек переехать по всей Европе, и каждый грузоотправитель согласился с тем, что приоритетом номер один и приоритетом при перемещении является безопасность товаров. Таким образом, мы собрали и создали обширную сеть лучших поставщиков логистических услуг, которые обеспечат надежную доставку ваших вещей в конечный пункт назначения.Закажите транспортную услугу, которая будет предназначена только для вас и вашего груза, и получите все посылки сразу. Забронируйте в Eurosender и позвольте нашим специалистам по логистике помочь вам в процессе переезда. Переезжайте в новую и еще неизвестную вам среду, но обратитесь в известную и известную логистическую компанию, которая позаботится о том, что вы очень цените.
Минусы проживания за границей
Когда кто-то переезжает в новую страну, первые несколько месяцев можно рассматривать как период адаптации.Именно тогда люди сталкиваются с большинством проблем жизни за границей. Чтобы помочь с переходом, вот несколько советов по , как максимально эффективно использовать в каждой ситуации.
Как справиться с культурным шоком
У некоторых людей может случиться культурный шок, когда они окажутся в совершенно другой стране. Чтобы привыкнуть к такой новой среде, нужно время, но некоторым это легче, чем другим. Лучшее, что можно сделать, когда вы чувствуете культурный шок, живя за границей, — это попытаться найти связь с вещами, в которых вам комфортно.Отличные идеи для этого — приготовить домашний рецепт, заняться спортом или прочитать любимую книгу.
Бюрократия за границей
Поиск новой квартиры, заключение договора аренды, открытие банковского счета и организация медицинского страхования — вот некоторые из бюрократических шагов, которые необходимо пройти каждому при переезде за границу. Это может вызвать стресс, но обычно это делается только один раз. Чтобы сделать переход более плавным, вы можете узнать об этих процедурах онлайн в своей новой стране или попытаться связаться с другими эмигрантами, которые прошли через них.
Финансовые проблемы проживания за рубежом
Финансы всегда являются большой темой, когда речь идет о недостатках жизни за границей, особенно для людей, которые переезжают в новую страну по работе. После переезда вам необходимо ознакомиться с совершенно новой финансовой системой. Некоторые вещи, о которых следует знать, — это конвертация валюты (если применимо), то, как работает налоговая система и какие документы вам необходимо оформить.
Ощущение себя «новеньким»
Может пройти некоторое время, прежде чем вы найдете друзей на всю жизнь в новой стране.Отношения строятся со временем, и в некоторых культурах люди более приватны, чем в других. Хотя это совершенно нормально, некоторые могут в конечном итоге почувствовать себя одинокими или тосковать по дому. Лучший способ избежать этого — участвовать в занятиях, курсах или мероприятиях, где вы можете пообщаться и повеселиться.
Как бороться с тоской по дому
Тоска по дому — это то, что время от времени испытывает каждый, кто живет за границей. Это может быть потому, что вы скучаете по друзьям, семье или особой домашней еде.К сожалению, каждый из нас чувствует это по-разному, поэтому не существует секретной формулы, как бороться с тоской по дому.
Хорошая идея — найти мелочи, которые напоминают вам о доме, и включить их в свой распорядок дня. Вот несколько советов: проводите еженедельные видеочаты со своей семьей, создайте блог, в котором вы расскажете о своей новой жизни, чтобы они могли легко поддерживать связь, или попросите у бабушки этот особый рецепт торта, чтобы вы могли приготовить его самостоятельно.
В целом, жизнь за границей — это очень полезный опыт, и вы вернетесь к своим близким, наполненным новыми приключениями и историями, которые можно рассказать.
Здесь, в Eurosender, мы знаем, что процесс переезда в другую страну может быть очень утомительным. Позвольте нам облегчить вам задачу, помогая вам с логистикой, связанной с переездом. Используйте нашу платформу, чтобы забронировать самый дешевый и быстрый вариант доставки для вашего большого опыта.
.

Сколько ватт в одной секции биметаллического радиатора: Мощность 1 секции биметаллических радиаторов отопления

Июл 21, 2021 автор Разное

Мощность 1 секции биметаллических радиаторов отопления

Основной задачей любой батареи отопления является обогрев помещения. По этим причинам теплоотдача — главный параметр, который стоит учитывать при покупке. Для каждой модели отопительных приборов значения теплоотдачи разные, в том числе и для биметалла. На этот параметр влияет объём и количество секций.

Итак, какая мощность 1 секции биметаллических радиаторов отопления? Зная значение, можно правильно рассчитать необходимый размер прибора.

Что такое теплоотдача

Биметаллический радиатор отопления

Определение теплоотдачи сводится к паре простых слов — это количество тепла, выделяемое радиатором в течение определённого времени. Мощность радиатора, тепловая мощность, тепловой поток — обозначение одного понятия и измеряется в Ваттах. Для 1 секции биметаллического радиатора это число равно 200 Вт.

Таблица теплоотдачи радиаторов отопления

В некоторых документах встречаются значения теплоотдачи, рассчитанные в калориях за 1 час. Во избежание путаницы, калории легко переводятся в Ватты с помощью простейших подсчётов (1 Вт = 859,8 кал/час).

Тепло от батареи обогревает комнату в результате трёх процессов:

теплообмена;
конвекции;
излучения.

Процесс обогрева комнаты

Каждая модель отопительных приборов использует все виды обогрева, но в разных пропорциях. Например, радиатором считаются те батареи, передающие в окружающее пространство от 25% тепловой энергии посредством излучения. Но сейчас термином «радиатор» начали называть любой отопительный прибор вне зависимости от основного метода обогрева.

Размеры и ёмкость секций

Биметаллические радиаторы за счёт вставок из стали компактнее алюминиевых, чугунных, стальных моделей. В какой-то степени это неплохо, чем меньше секция по размерам, тем меньше требуется теплоносителя для обогрева, а значит в эксплуатации батарея экономичнее по расходам теплоэнергии. Однако, чересчур узкие трубы быстрее засоряются мусором и хламом, которые являются неизбежными спутниками в современных тепловых сетях.

Мусор и грязь в батарее отопления

У хороших моделей радиаторов из биметалла толщина стальных сердеч

Мощность биметаллических радиаторов с секциями на 350 и 500 мм

Ключевая задача любого радиатора — эффективный обогрев помещения. По этой причине один из основных параметров, на который нужно ориентироваться при выборе, — мощность (теплоотдача) биметаллического радиатора.

Для каждой модели устройства значение различно, так как оно определяется в зависимости от объема (емкости) секций и их числа. Зная мощность 1 секции биметаллического радиатора, можно верно рассчитать оптимальные размеры прибора для конкретного помещения.

Что такое теплоотдача?

Тепловой поток, мощность и теплоотдача биметаллических радиаторов — различные обозначения одного и того же параметра, который определяет количество тепла, выделяемое устройством за определенный промежуток времени. Параметр изменяется в Ваттах. Иногда он обозначается в калориях в час. Перевести значение в нужную единицу просто: 1 Ватт = 859,8 кал/час.

Тепло, поступающее от биметаллического радиатора, обогревает помещение в результате протекания трех процессов:

Теплообмена.

Конвекции.

Излучения.

Все биметаллические устройства «используют» все три вида обогрева, но пропорции могут быть различны. В стандартном случае минимум 25% тепловой энергии передается от устройства в окружающее пространство посредством излучения.

Как связана емкость секции и мощность?

Мощность биметаллических радиаторов напрямую связана с размером и емкостью устройства. Чем меньше носителя в батарее, тем более экономичным и эффективным является устройство. Это обусловлено тем, что меньшее количество рабочей среды нагревается значительно быстрее и на это затрачивается меньше ресурсов. Емкость секции зависит от межосевого расстояния:

200 мм — объем теплоносителя составляет от 0,1 до 0,16 литра.

350 мм — от 0,17 до 0,2 литра.

500 мм — от 0,2 до 0,3 литра.

Имея данные о емкости и мощности одной секции биметаллического радиатора, можно рассчитать, какое количество теплоносителя требуется для обогрева конкретного помещения. Для примера: если в конструкции устройства предусмотрено 10 секций с межосевым расстоянием 500 мм, то в них суммарно поместится от 2 до 3 литров воды, а радиатор из 9 секций с межосевым расстоянием 350 мм вмещает около 1,6 литра теплоносителя.

При этом сила теплового потока 9-секционного биметаллического радиатора с межосевым расстоянием 350 мм позволяет эффективно обогревать помещение площадью 14 кв. м.

Что делать, если мощность радиатора была выбрана неправильно?

Если при определении оптимальной мощности биметаллических радиаторов произошла ошибка и приобретен недостаточно эффективный прибор, ситуация поправима: многие устройства продаются посекционно, то есть при необходимости можно увеличивать число секций. Это дает возможность «собрать» радиатор оптимального размера и мощности для конкретного помещения.

Если же сомнений в точности расчета нет, можно сделать выбор в пользу цельной модели: выпускаются устройства, в конструкции которых предусмотрено до 14 секций и более.

Стандартное значение мощности для секций с межосевым расстоянием 500 и 350 мм

Значение теплоотдачи биметаллических радиаторов указывается в техническом паспорте на изделие. Перед покупкой целесообразно ознакомиться с документацией на устройство, так как для каждой модели этот параметр индивидуален. Если в техпаспорте данные отсутствуют, можно воспользоваться усредненным значением мощности 1 секции биметаллического радиатора:

Устройства с межосевым расстоянием 500 мм являются стандартными, наиболее популярны. Традиционно устанавливаются в квартирах. Среднее значение теплоотдачи одной секции биметаллического радиатора составляет от 170 до 210 Вт. Важно учитывать, что заявленные показатели обычно оказываются чуть выше реальных, так как замеры осуществляются в идеальных условиях. Поэтому правильнее ориентироваться на минимальный показатель мощности одной секции биметаллического радиатора в 150 Вт. Рабочее давление одной секции — 20 бар, давление опрессовки — 30 бар, средняя масса — около 1,92 кг.

Приборы с межосевым расстоянием 350 мм обычно монтируются рядом с большими окнами или в труднодоступных местах. По техническому паспорту стандартное значение мощности 1 секции биметаллического радиатора составляет от 120 до 150 Вт. Реальное значение несколько ниже — 100-120 Вт. Рабочее давление каждой секции составляет 20 бар, давление опрессовки — 30 бар, средняя масса — около 1,36 кг.

Совет экспертов: при определении оптимальной мощности биметаллического радиатора, целесообразно оставлять небольшой «запас», в противном случае может возникнуть необходимость наращивать устройство — устанавливать дополнительные секции.

Правила определения оптимальной мощности биметаллического радиатора

Для определения оптимальной мощности и теплоотдачи металлического радиатора для конкретного помещения, следует:

Детально изучить технический паспорт на устройство, в котором указана мощность одной секции биметаллического радиатора.

Точно определить площадь отапливаемого помещения, при этом — не целого дома, а конкретной комнаты.

Использовать формулу расчета мощности и теплоотдачи биметаллического радиатора, в соответствии с которой на 1 квадратный метр помещения, в котором высота потолков составляет 2,7 метра, необходимо 100 Вт тепловой мощности. Нужно учитывать, что такой способ расчета является стандартным и унифицированным, то есть не учитывает индивидуальных особенностей помещения. При выполнении расчетов для комнат, находящихся на последнем этаже здания, имеющих две «наружные» стенки (то есть угловых), с большей или меньшей высотой потолков и в некоторых других случаях, вносятся дополнительные поправочные коэффициенты. Поэтому формулу для расчета стоит подбирать с учетом особенностей конкретного помещения.

Хотите узнать мощность одной секции биметаллического радиатора конкретной модели? Затрудняетесь с определением оптимальных параметров отопительного устройства? Свяжитесь с представителем «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80. Наш специалист детально ответит на любые вопросы, касающиеся теплоотдачи биметаллических радиаторов.

Мощность 1 секции биметаллического радиатора

Сегодня предлагаю поговорить о мощности 1 секции биметаллического радиатора. Про алюминий и чугун мы уже говорили, наступила очередь биметалла. Биметалл по своим характеристикам очень похож на алюминий и поэтому их мощность практически схожа …

Напомню биметалл — это относительно новый вид материала батарей отопления, который состоит из двух металлов стального сердечника внутри и алюминиевого корпуса сверху. Такое сочетание призвано в первую очередь, работать с большим давлением в радиаторах, до 40 атмосфер.

По сути, биметалл это доработанный алюминиевый радиатор. Однако применение стального сердечника несколько ухудшает теплоотдачу радиатора. Не намного конечно, но факт остается фактом.

Биметаллические радиаторы как собственно и алюминиевые поставляются в основном в двух форматах. Высотой в 500 мм и высотой в 350 мм.

Радиатор высотой 500 мм

Стандартный биметаллический радиатор именно такой устанавливается в сотнях квартир в России. Мощность одной секции такого радиатора, по заверению производителя колеблется от 170 до 210 Вт тепловой энергии. Но по сути, после разговора с установщиками, нужно рассчитывать мощность 1 секции в 150 Вт тепловой энергии. Ведь производители всегда немного завышают характеристики (замеряют при идеальных условиях, особенно китайские).

Радиатор высотой в 350 мм

Это уменьшенная версия радиаторов устанавливается либо рядом с большими окнами. Либо в труднодоступных местах. Мощность такой секции, по паспорту колеблется от 120 до 150 Вт тепловой энергии. На деле стоит ожидать даже от хорошего производителя около 100 — 120 Вт тепла.

Как говорят мне установщики – всегда нужно брать батареи чуть – чуть с запасом, а иначе температура в комнате будет не комфортной (будет прохладно).

Конечно, всегда нужно правильно рассчитывать радиаторы отопления (почитайте в этой статье там по полкам). Тогда дома будет тепло и комфортно.

На этом все читайте наш строительный блог.

параметры одной секции, таблица, видео и фото

Этот материал больше предназначен для тех, кто решил своими руками сделать отопление в собственном жилье и ему необходимо произвести расчет отопителей по их мощности на ту или иную комнату, с учётом температуры в помещении.
Безусловно, такие расчеты будут разными для разных климатических зон, степени утепления здания и толщины стеклопакетов в окнах, но всё это слишком сложно и мы постараемся в простой форме объяснить, как можно самостоятельно провести такие вычисления.

Биметаллические батареи разной величины
Упор в наших расчетах будет делаться на биметаллические радиаторы, как самые востребованные для автономных систем отопления, а кроме всего прочего мы покажем вам видео в этой статье.
Тепловая мощность радиаторов
Некоторые особенности отопления

Однотрубная и двухтрубная система отопления
При монтаже автономного отопления инструкция позволяет монтировать как однотрубный, так и двухтрубный контур, но при этом будет изменяться схема подключения, а это может повлиять на мощность отопительных приборов, поэтому, давайте выясним, что представляют собой оба эти варианта.
Начнём с однотрубной системы и здесь мы видим, что теплоноситель движется по толстой трубе, от которой отходят более тонкие, через которые вода под давлением попадает в отопитель и возвращается обратно.
Цена такого устройства меньше, так как приходится греть меньшее количество воды, но при этом есть серьёзная проблема – с каждой батареей теплоноситель становится всё холоднее и холоднее, поэтому, в таких случаях рекомендуется обходиться тремя-четырьмя радиаторами и не более того, так как они в порядке отдаления теряют свою мощность.
Совсем по-другому обстоят дела с двухтрубной системой – здесь, конечно, придётся греть гораздо больше воды, зато она, поступая в радиаторы по трубе подачи, не теряет своей температуры, так как охлаждённый теплоноситель сбрасывается в трубу возврата. На таких контурах расчёты мощности радиаторов разного типа будут наиболее точными.
Наиболее эффективное место размещение радиатора – под окном
Примечание. Для того чтобы в комнате создавался наиболее постоянный микроклимат, там не должно происходить утечек тёплого воздуха – это тоже поможет наиболее точно рассчитать необходимую мощность отопителей.
Так, радиаторы следует устанавливать под окном, как на фото вверху – потоки горячего воздуха будут подниматься вверх и создавать «штору» от проникновения холодного воздуха, исходящего от стекла.
Сколько нужно радиаторов на одну комнату

Монтаж биметаллического радиатора
Бренд маркировка Расстояние между осями Параметры В/Ш/Г (мм) Рабочее давление максимум (бар) Тепловая мощность секции (Вт) Объём секции (л) Масса (кг) Макс. ᶷC Срок гарантии Производитель
Global STYLE 350 350 425/80/80 35 125 0,16 1,56 110 10 Италия
STYLE 500 500 575/80/80 35 168 0,2 1,97 110 10 Италия
STYLE PLUS 350 350 425/80/95 35 140 0,17 1,5 110 10 Италия
STYLE PLUS 500 500 575/80/95 35 185 0,19 1,94 110 10 Италия
Tenrad TENRAD 350 350 400/80/77 24 120 0,22 1,22 120 10 Германия
TENRAD 500 500 550/80/77 24 161 0,15 1,45 120 10 Германия
Алтермо АЛТЕРМО ЛРБ 500 575/82/80 18 169 0,15 2,5 130 5 Украина
АЛТЕРМО РИО 500 570/82/60 18 166 0,15 2,0 130 5 Украина
Grandini GRANDINI 350 350 430/80/82 16 130 0,26 1,55 120 5 Китай
GRANDINI 500 500 530/80/80 16 167 0,38 1,85 120 5 Китай
Таблица мощности биметаллических радиаторов отопления в зависимости от бренда
Примечание. Следует отметить, что металл, из которого сделан радиатор не имеет абсолютно никакого значения при расчетах мощности отопительных приборов на то или иное помещение.
Дело в том, что производитель всегда указывает в сопроводительных документах номинальную мощность одной секции или всего прибора, если он панельный.

Мощность секции биметаллического радиатора зависит от производителя
Теперь давайте попробуем рассчитать мощность отопительных приборов по площади помещения, и для примера будем использовать комнату с периметром 4,55×6,5м по формуле S*100/P, но здесь сразу следует сказать, что данные вычисления действительны, если высота потолков не превышает 2,7м.
Итак, S (площадь) комнаты у нас получится 4,5*6,5=29,25м2, а за мощность 1 секции биметаллического радиатора (P) возьмём GLOBAL STYLE 500 185 Вт, а цифра 100 – это количество ватт, нужное на м2 для Москвы и Московской области.
Так как комната у нас достаточно большая и нам нужно будет узнать количество секций (K), значит, Kколичество секций=S*100/P=29,25*100/185=15,81 или 16 секций – это один большой или два средних радиатора.
Теперь давайте рассчитаем необходимое количество секций того же производителя и с такой же мощностью для комнаты с такой же площадью, но с потолками, высота которых более 2,7м и за расчетную единицу можно взять высоту 3м.
Следовательно, нам нужно в первую очередь вычислить значение V – кубатуру помещения, это V=4,5*6,5*3=88,5м3. Для той же Москвы и Московской области на один кубометр помещения нужно выработать 41 Вт тепловой энергии.
Значит, общая мощность, которая нужна для комнаты будет Pобщая=V*41=88,5*41=3628,5 Вт. Значит, если мощность одной секции биметаллического радиатора GLOBAL STYLE 500 185 Вт, то 3628,5/185=19,6 или 20 секций – это, конечно, уже два радиатора, так как один получится слишком громоздким.
Но эти вычисления имеют силу лишь в том случае, если здание имеет должное утепление и в комнате отсутствуют сквозняки.
Заключение
Вы можете узнать, какие нормы потребления тепловой энергии в вашем регионе на квадратный метр и на кубический метр, а затем подставить эти значения в вышеприведенные формулы. Но точно также вы можете воспользоваться нормами, приведенными в данном случае – они подойдут практически для всех регионов Российской Федерации.
Сколько квт в 1 секции биметаллического радиатора
Отдача тепла радиаторов из биметалла отопления: таблица мощности и обозначение количества секций на 1 м2
Даже человеку с опытом бывает тяжело разпознать кто то может подумать металлический и биметаллический отопительные приборы.
Это ясно, так как верх у них полностью одинаков, однако если взять их в руки, то разница сразу почувствуется: вторые несколько сложнее первых, хотя намного легче чугунных.
Но, отличие между ними не только в весе. Вызвана она спецификой сооружения биметаллических батарей.
Характерность биметаллических радиаторов
Подбирая вид обогревательного прибора, потребители ориентируются на несколько показателей, которые указывают даже малоопытным новичкам, насколько устройство подходит или не подойдет для имеющейся системы обогрева. Среди них ключевыми считаются те, что отличаются техническими особенностями конструкции:
Отдача тепла радиаторов из биметалла больше, чем металлических, за счёт встроенного изнутри стального сердечника. Хотя сталь не назовешь замечательным проводником тепла, так как ее показатель составляет всего 47 Вт/м*К, но обрамление из алюминия, который разогревается почти что очень быстро и имеет показатель отдачи тепла 200-236 Вт/м*К, создало из них хороших «партнеров».
Долговечность конструкции является одной из очень продолжительных, и составляет 20-25 лет, о которых говорят изготовители. В действительности, аналогичные отопительные приборы могут работать без перебоев до пятидесяти лет и более. Связывают это с тем, что металлический кожух не граничит с тепловым носителем, а это означает, не ржавеет, чем в большинстве случаев «мучаются» батареи, полностью сделанные из этого металла.
Мощность одной части радиатора из биметалла определяет, сколько потребителю нужно компонентов для любого отдельного помещения с учетом всех допустимых потерь тепла в нем. Если даже сделать самые элементарные расчеты по комнатной площади, установить отопительный прибор, а тепла не хватит, то нарастить еще одну – две части можно практически в любое время. То же самое, если в помещении переизбыток тепла, их можно разобрать.
Противостояние мощным гидравлическим ударам, которыми «страдает» централизованная нагревательная система, это один из довольно значительных параметров, дающий возможность использовать батареи из биметалла в домах многоквартирных.
Примечательно, но строение отопительных приборов данного типа ликвидирует еще 1 большой минус остальных видов обогревательных приборов: им не страшен состав и качество носителя тепла. Если для алюминия, к примеру, требуется чистейшая вода с некоторым уровнем Ph, которую нереально обеспечить в общегородской системе отопления, то стальные коллекторы изнутри биметаллических батарей готовы «сотрудничать» с любым типом тепловых носителей.
Понятие отдачи тепла
Чтобы разобраться, сколько кВт в 1 части радиатора из биметалла, следует с самого начала понять, что такой параметр значит.
Такие термины, как поток тепла или мощность, являются определением количества тепла, которое выделяет отопительный прибор за определенный срок. Так отдача тепла одной части радиатора из биметалла равна 200 Вт.
Большинство производителей используют в обозначении мощности батареи не Ватты, а кол-во выделяемых калорий в час. Во избежание недоразумений, следует перевести данный показатель, если исходить из соотношения 1 Вт = 859,8 кал/ч.
Если сопоставлять батареи из различных видов металлов, то не только отдача тепла будет у них различная, но и другие основные параметры. Ниже приведена таблица отдачи тепла радиаторов из биметалла по сравнению с чугунными, стальными и металлическими подобиями. И нее видно, что во всем такой вид батарей – это прекрасный «кандидат» для установки в домах с централизованной системой отопления.
В основном, определяясь с обогревательным прибором, необходимо взять во внимание не только то, с какой системой обогрева он будет работать, но и способ подсоединения. Даже точно зная, сколько кВт в одной части радиатора из биметалла и произведя все расчеты, количества компонентов в готовой системы может не хватить для хорошего обогревания помещения. Связывают это с тем, что потребители либо не знают, либо просто забывают предусматривать способ подсоединения батареи к сети.
Так нижнее подключение дает возможность скрыть все трубы в пол или стенку, однако при этом «съедает» до 20% тепла. Если этого не взять во внимание, когда выполняется расчет секций радиаторов из биметалла, то в комнате будет холодно. Это абсолютно не все нюансы, которые нужно брать во внимание перед приобретением отопительных батарей.
Размер и объем одной части
Мощность радиатора из биметалла прямо связана с его размером и емкостью. Потребителям прекрасно известно, что, чем меньше носителя в батарее, тем он экономично и эффектнее не прекращает работу. Связывают это с тем, что небольшое кол-во такой же воды нагревается намного быстрее, чем, когда ее много, а это означает и электрической энергии будет потрачено меньше.
В зависимости от межосевого расстояния, объем отопительных приборов колеблется:
При 200 мм – 0.1-0.16 л.
Межосевое расстояние 350 мм имеет от 0.17 до 0.2 л.
При параметре 500 мм – 0.2-0.3 л.
Зная, к примеру, емкость и мощность части радиатора из биметалла 500 мм, можно высчитать, сколько носителя тепла понадобится для определенного помещения. Если конструкция состоит из 10 секций, то в них уместится от 2 до 3 литров воды.
В точках продажи устройства показаны готовыми моделями радиаторов из биметалла, которые состоят из 8, 10, 12 или 14 секций, но потребители, очень часто, любят приобретать любой компронент в отдельности.
Расчет количества секций по размерам и площади
Чтобы в доме либо квартире было действительно тепло, необходимо заблаговременно высчитать численность секций радиатора из биметалла на 1 м2. Наиболее простой и примерный способ, как это осуществить, сделать вычисления по комнатной площади. Формула выглядит так:
N – это необходимое кол-во части;
S – площадь помещения;
P – кВт в части радиатора из биметалла.
К примеру, для комнатки площадью 3х4 м2 понадобится:
3х4 м2х100/200Вт = 6 (12 м2х100/200Вт).
Подобным образом, для такой небольшой комнатки понадобится 6 секций, но необходимо взять во внимание, что аналогичное вычисление примерное. Если у нее одна или две фасадные стены или в ней имеется балкон или окно, все это снизит параметры мощности отопительного прибора, так как часть тепла просто будет ими «съедаться».
Дабы получить более правильные данные, понадобится взять во внимание потолочную высоту, оконное размещение, способ подсоединения отопительного прибора, наличие стен с внешней стороны и качество их утепления.
Подобным образом, отдача тепла радиаторов из биметалла отопления зависит от нескольких показателей, которые, сведя вместе, дадут полную картину того, сколько секций требуется для помещения конкретной площади.
Как говорит практика применения радиаторов из биметалла в жилых площадях с централизованным обогревом, правильно рассчитанная мощность и установка нужного количества секций дает возможность не только качественно нагреть комнату, но и сильно экономить на оплате услуг ЖКХ.
Когда предстоит замена устаревших батарей из чугуна на конструкции из биметалла, профессионалы рекомендуют применять то же численность секций, что было в старой системе. Это продиктовано тем, то для любого определенного помещения когда-то уже производились расчеты количества секций по их мощности с учетом потерь тепла.
Так как биметалл превосходит мощностью чугун, то такое же кол-во компонентов сделает необходимый климат в помещении без увеличения электро расходов. Этот подход экономит время на выполнение расчетов, так что потребителю остается лишь определиться с размерами устройства и местом, где оно будет монтироваться.
Мощность 1 части радиатора из биметалла
Сегодня предлагаю побеседовать о мощности 1 части радиатора из биметалла. Про алюминий и чугун мы уже рассказывали, наступила очередь биметалла. Биметалл по собственным свойствам очень схож на алюминий и благодаря этому их мощность почти что схожа …
Напомню биметалл — это сравнительно новый материал отопительных батарей, который состоит из 2-ух металлов стального сердечника изнутри и металлического корпуса сверху. Подобное комбинирование призвано первым делом, работать с высоким давлением в отопительных приборах, до 40 атмосфер.
По существу, биметалл это доработанный радиатор из алюминия. Однако использование стального сердечника несколько ухудшает отдачу тепла отопительного прибора. Не гораздо разумеется, но факт остается фактом.
Радиаторы из биметалла как именно и металлические поставляются по большей части в 2-ух форматах. Высотой в 500 мм и высотой в 350 мм.
Отопительный прибор высотой 500 мм
Типовый радиатор из биметалла конкретно такой монтируется в сотнях квартир в Российской Федерации. Мощность одной части подобного отопительного прибора, по заверению изготовителя меняется от 170 до 210 Вт энергии тепла. Однако по сути, после разговора с монтажниками, необходимо рассчитывать мощность 1 части в 150 Вт энергии тепла. Ведь изготовители всегда чуть-чуть завышают характеристики (вымеряют при прекрасных условиях, особенно китайские).
Отопительный прибор высотой в 350 мм
Это уменьшенная версия отопительных приборов ставится либо рядом с большими окнами. Либо в местах куда сложно добраться. Мощность такой части, по паспорту меняется от 120 до 150 Вт энергии тепла. На деле стоит ждать даже от отличного изготовителя около 100 — 120 Вт тепла.
Как говорят мне монтажники – всегда необходимо брать батареи чуть – чуть с запасом, а иначе температура в комнате будет не удобной (будет холодно).
Разумеется, всегда необходимо правильно рассчитывать батареи отопления (прочтите в данной заметке там по полкам). Тогда дома будет тепло и удобно.
Какое кол-во квт в отопительном приборе: расчеты, кол-во
Дабы теплоснабжение дома было эффективным, направляться приобрести высококачественные его детали. Перед этим — выполнить верный расчет их мощности.
Вычисления изготавливаются с учетом:
комнатной площади;
высоты ее потолка;
числа окон,
длины помещения;
изюминок климата в регионе.
Определить продуктивность устройств возможно самостоятельно. Для этого необходимо знать, сколько кВт в 1 части отопительного прибора из алюминия либо чугунного, стального, биметаллического аналога.
Правильный выбор
Продуктивность отопительных устройств обязана составлять 10% от комнатной площади, если например высота ее потолка создает менее трех метров.
Если он больще, то добавляются 30%.
Для торцевого помещения необходимо добавить еще 30%.
Необходимые расчеты
По завершении определения тепловых утрат нужно выяснить продуктивность прибора (какое кол-во кВт в стальном радиаторе или других устройствах должно быть).
Например, необходимо отопить помещение, площадью 15 м? и потолочной высотой 3 м.
Находим его кол-во: 15•3=45 м?.
Инструкция говорит, что для обогревания 1 м? в условиях Средней полосы России необходимо 41 Вт тепловой продуктивности.
Значит, кол-во комнаты перемножаем на эту цифру: 45•41=1845 Вт. Такую мощность обязан иметь отопительный отопительный прибор.
Нужно обратить внимание! Если например жилье находится в регионе с жёсткими зимами, необходимо взятую цифру помножить на 1.2 (показатель потери тепла). Итоговая цифра будет составлять 2214 Ватт.
Кол-во ребер
Потом необходимо определить количество секций в батарее. В руководствах к изделиям указывается параметр каждого их ребра.
Из нее вы установите, сколько кВт в одной части радиатора из биметалла и металлического аналога – это 150-200 Вт. Возьмём большой параметр и поделим на него неспециализированную необходимую мощность в нашем примере: 2214:200=11.07. Значит, чтобы обогреть жилую площадь необходима батарея из 11 секций.
Теплопроизводительность
В комнате отопительные устройства устанавливаются у наружной стены под проемом окна. Благодаря этого, излучаемое прибором тепло делится приемлемо. Холодный пространство с воздухом, поступающий от окон, блокируется нагретым потоком, идущим наверх от отопительного прибора.
Чугунные батареи
Чугунные аналоги имеют такие плюсы:
владеют длительным рабочим ресурсом;
имеют высокий уровень прочности;
они стойки к поражению коррозией;
прекрасно подойдут для использования в коммунальных системах, работающих на низкокачественном теплоносителе.
сейчас изготовители делают радиаторы из чугуна (цена их больше, чем обычных заменителей), имеющие усовершенствованный внешний вид, благодаря использованию передовых технологий отливки их корпусов.
Минусы изделий: огромная масса и тепловая инерционность.
Нижняя таблица озвучивает, сколько кВт в радиаторе из чугуна, если исходить из его модели.
Нужно обратить внимание! Дабы отопить комнату, площадью 15 м?, мощность, проще говоря кВт радиатора из чугуна, обязано быть как минимум 1.5. Говоря иначе, батарея обязана складываться из 10-12 секций.
Отопительные приборы из алюминия
Изделия из алюминия имеют огромную теплопроизводительность, чем аналоги из чугуна. При вопросе о том, сколько кВт в одной части отопительного прибора из алюминия, специалисты отвечают, что она доходит до 0.185-0.2 кВт. В конце концов для нормативного уровня прогревания пятнадцатиметрового помещения хватит 9-10 секций металлических секций.
Плюсы подобных устройств:
не тяжелый вес;
прекрасный дизайн;
высокий уровень теплопередачи;
температурой возможно руководить собственными руками с помощью термостатических вентилей.
Но изделия из алюминия не имеют такой прочности, как аналоги чугунные, например масляный отопительный прибор 2 кВт. Если из этого исходить они восприимчивы к скачкам рабочего давления в системе, на гидравлике ударам, излишне высокой температуре носителя тепла.
Нужно обратить внимание! В то время, когда возле воды уровень рН (кислотность) очень высокий, алюминий выделяет приличное количество водорода. Это очень пагубно влияет на наше здоровье. Если из этого исходить, подобного рода устройства необходимо применять в обогревательной системе, тепловой носитель в которой владеет нейтральной кислотностью.
Биметаллические изделия
Прежде чем узнать, сколько кВт в 1 части радиатора из биметалла, направляться взять во внимание, что подобные батареи владеют похожими рабочими параметрами с металлическими подобиями. Однако у них нет минусов, им отличительных.
Это мероприятие обусловила конструкция устройств.
Они складываются из бронзовых или труб из стали, по которой протекает тепловой носитель.
Трубки запрятаны в металлическом пластинчатом корпусе. В конце концов вода, циркулирующая изнутри, с алюминием корпуса не взаимодействует.
Если из этого исходить, кислотные и механичные характеристики носителя тепла на работу и состояние прибора никоим образом не влияют.
Благодаря стали труб устройство имеет высокопрочность. Очень высокую отдачу тепла снабжают наружные алюминиевого ребра. Пробуя определить, сколько кВт в стальном радиаторе, имейте в виду, что биметалл имеет наивысшую отдачу тепла — около 0.2 кВт на одно ребро.
Узнав, сколько кВт в 1 части радиатора сделанного из стали или аналога из иного металла, вы сумеете определить теплопередачу получаемой продукции. Это разрешит вам облагородить эффективную систему отопления в собственном жилье.
Видео в этой публикации продолжает воочию сообщать вас по теме.
Расчет радиаторов отопления Часть 1

биметаллические, алюминиевые, стальные, чугунные батареи, видео и фото

Чтобы отопление жилища было эффективным, следует купить качественные его элементы. Перед этим – осуществить правильный расчет их мощности.

При расчетах следует учитывать теплопотери жилья.
Вычисления производятся с учетом:
площади комнаты;
высоты ее потолка;
числа окон,
длины помещения;
особенностей климата в регионе.
Рассчитать производительность приспособлений можно своими силами. Для этого надо знать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого радиатора или чугунного, стального, биметаллического аналога.
Правильный выбор
Производительность отопительных приспособлений должна составлять 10% от площади комнаты, если высота ее потолка составляет менее 3 м.
Если он выше, то прибавляются 30%.
Для торцевого помещения надо прибавить еще 30%.
Необходимые подсчеты

Пример теплопередачи алюминиевого изделия.
После определения тепловых потерь нужно определить производительность прибора (сколько кВт в стальном радиаторе или других приборах должно быть).
Например, надо отопить помещение, площадью 15 м² и высотой потолка 3 м.
Находим его объем: 15∙3=45 м³.
Инструкция говорит, что для обогрева 1 м³ в условиях Средней полосы России надо 41 Вт тепловой производительности.
Значит, объем комнаты перемножаем на данную цифру: 45∙41=1845 Вт. Такую мощность должен иметь отопительный радиатор.
Обратите внимание!
Если жилище расположено в регионе с суровыми зимами, надо полученную цифру умножить на 1.2 (коэффициент потери тепла).
Итоговая цифра составит 2214 Ватт.
Количество ребер
Далее надо рассчитать число секций в батарее. В инструкциях к изделиям указывается параметр каждого их ребра.
Из нее вы узнаете, сколько кВт в одной секции биметаллического радиатора и алюминиевого аналога – это 150-200 Вт. Возьмем максимальный параметр и разделим на него общую требуемую мощность в нашем примере: 2214:200=11.07. Значит, для обогрева комнаты нужна батарея из 11 секций.
Тепловая мощность

На фото – примерная теплопередача чугуна.
В комнате отопительные приспособления ставятся у наружной стены под оконным проемом. Вследствие этого, излучаемое прибором тепло распределяется оптимально. Холодный воздух, поступающий от окон, блокируется нагретым потоком, идущим наверх от радиатора.
Батареи из чугуна
Чугунные аналоги имеют такие плюсы:
обладают продолжительным эксплуатационным ресурсом;
имеют высокий уровень прочности;
они устойчивы к поражению коррозией;
отлично подходят для применения в коммунальных системах, работающих на низкокачественном теплоносителе.
сейчас производители изготавливают чугунные батареи (цена их выше, чем обычных аналогов), имеющие улучшенный внешний вид, благодаря использованию новых технологий отливки их корпусов.
Недостатки изделий: большая масса и тепловая инерционность.
Нижняя таблица озвучивает, сколько кВт в чугунном радиаторе, исходя из его модели.
Модель радиатора Тепловая мощность одной секции в Ваттах
МС-140/М-2 160
МС-140/М-300 117
МС-90 130
Т-90/М 127
Обратите внимание!
Чтобы отопить комнату, площадью 15 м², мощность, то есть кВт чугунного радиатора, должно быть не менее 1.5. Иными словами, батарея должна состоять из 10-12 секций.
Радиаторы из алюминия

Так меняется теплоотдача алюминиевой продукции.
Изделия из алюминия имеют большую тепловую мощность, чем аналоги из чугуна. При вопросе о том, сколько кВт в одной секции алюминиевого радиатора, специалисты отвечают, что она доходит до 0.185-0.2 кВт. В итоге для нормативного уровня прогревания пятнадцатиметрового помещения будет достаточно 9-10 секций алюминиевых секций.
Преимущества таких приборов:
легкий вес;
эстетичный дизайн;
высокий уровень теплопередачи;
температурой можно управлять своими руками при помощи термостатических вентилей.
Но изделия из алюминия не имеют такой прочности, как аналоги чугунные, например масляный радиатор 2 кВт. Поэтому они чувствительны к скачкам рабочего давления в системе, гидравлическим ударам, излишне высокой температуре носителя тепла.
Обратите внимание!
Когда у воды уровень рН (кислотность) повышенный, алюминий выделяет много водорода.
Это негативно влияет на наше здоровье.
Исходя из этого, такие приборы желательно применять в обогревательной системе, теплоноситель в которой обладает нейтральной кислотностью.
Биметаллические изделия

Строение биметаллического изделия.
Прежде чем выяснить, сколько кВт в 1 секции биметаллического радиатора, следует учесть, что такие батареи обладают похожими эксплуатационными параметрами с алюминиевыми аналогами. Однако у них нет минусов, им свойственных.
Это обстоятельство обусловила конструкция приборов.
Они состоят из медных либо стальных труб, по которым течет теплоноситель.
Трубки спрятаны в алюминиевом пластинчатом корпусе. В итоге вода, циркулирующая внутри, с алюминием корпуса не взаимодействует.
Исходя из этого, кислотные и механические характеристики носителя тепла на работу и состояние прибора никоим образом не влияют.
Именно стальные трубы сообщают биметаллическому изделию отличные технические характеристики.
Благодаря стали труб приспособление имеет высокую прочность. Повышенную теплоотдачу обеспечивают внешние ребра из алюминия. Пытаясь узнать, сколько кВт в стальном радиаторе, учтите, что биметалл имеет самую высокую теплоотдачу – около 0.2 кВт на одно ребро.
Вывод
Выяснив, сколько кВт в 1 секции стального радиатора либо аналога из другого металла, вы сможете рассчитать теплопередачу приобретаемой продукции. Это позволит вам обустроить эффективную отопительную систему в своем жилище.
Видео в этой статье продолжает наглядно информировать вас по теме.
Таблица теплоотдачи чугунных и биметаллических радиаторов отопления
Создание комфортной температуры жилья в отопительный период зависит от множества факторов: от типа стены, высоты помещения, площади оконных проемов, характера расположенного пространства и многого другого. Большое значение имеет тепловой расчет устанавливаемых приборов. Традиционные методы расчета требуют учета вышеуказанных факторов, достаточно трудоемки. Для упрощения выбора типа оборудования применяется таблица радиаторов отопления.
Радиаторы отопления
Характеристики радиаторов отопления
Эффективность батарей зависит от следующих факторов:
температуры подачи теплоносителя;
теплопроводности материала;
площади поверхности батареи;
Чем выше эти показатели, тем больше тепловая мощность приборов.
Эффективная теплоотдача батарей отопления в зависимости от способа установки и подключения
В качестве единицы измерения теплоотдачи радиатора принято считать Вт/м*К, наравне с этим в паспорте часто указывается формат кал/час. Коэффициент перевода из одной единицы измерения в другую: 1 Вт/м*К = 859,8 кал/час.
Чугунные радиаторы отопления
В зависимости от материалов изготовления отличают чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы. Каждый материал имеет показатели по следующим параметрам:
теплоотдаче одной секции;
рабочему давлению;
давлению опрессовки;
емкости одной секции;
массе одной секции.
Совет! Не следует забывать про подверженность материала изготовления батарей к коррозионному воздействию. Это важная характеристика при покупке обогревателя.
Чугунные батареи
Этот вид радиаторов, которые в народе называют «гармошками». Они обладают довольно большой эффективностью, стойкостью к коррозии, удару. Эти батареи достаточно долговечны и имеют доступную рыночную цену. Благодаря большим размерам сечения одной секции, засорение для таких батарей не представляет угрозы.
Чугунные батареи нового поколения
Теплоотдача секции чугунного
Калькулятор преобразования
Вт / В / А / Ом
Ватт (Вт) — вольт (В) — амперы (А) — калькулятор Ом (Ом).
Рассчитывает мощность / напряжение / текущий / сопротивление.
Введите 2 значений , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate :
Расчет Ом
Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):
Сопротивление R в омах (Ом) равно квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на мощность P в ваттах (Вт):
Сопротивление R в омах (Ом) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на квадрат тока I в амперах (A):
Расчет ампер
Ток I в амперах (A) равен напряжению V в вольтах (V), деленному на сопротивление R в омах (Ω):
Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):
Ток I в амперах (A) равен квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), деленному на сопротивление R в омах (Ом):
Расчет вольт
Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):
Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):
Напряжение V в вольтах (В) равно квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), умноженной на сопротивление R в омах (Ом):
Расчет мощности
Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):
Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (Ом):
Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):
Закон Ома ►
См. Также
.
Ватт (Вт) электрический блок
Ватт разрешения
Ватт — это единица измерения мощности (обозначение: Вт).
Блок ватт назван в честь Джеймса Ватта, изобретателя паровой машины.
Один ватт определяется как расход энергии один джоуль в секунду.
1 Вт = 1 Дж / 1 с
Один ватт также определяется как ток в один ампер при напряжении в один вольт.
1 Вт = 1 В × 1 А
Калькулятор преобразования Ватт в мВт, кВт, МВт, ГВт, дБм, дБВт
Перевести ватт в милливатт, киловатт, мегаватт, гигаватт, дБм, дБВт.
Введите мощность в одно из текстовых полей и нажмите кнопку Convert :
Таблица префиксов единиц ватт
наименование символ преобразование , пример
пиковатт полувольт 1пВт = 10 ^-12 Вт P _{= 10 полувольт}
нановатт nW 1нВт = 10 ^-9 Вт P _{= 10 нВт}
микроватт мкВт 1 мкВт = 10 ^-6 Вт P _{= 10 мкВт}
милливатт мВт 1 мВт = 10 ^-3 Вт P = 10 мВт
ватт Вт – P = 10 Вт
киловатт кВт 1кВт = 10 ³ Вт P _{= 2 кВт}
мегаватт МВт 1 МВт = 10 ⁶ Вт P _{= 5 МВт}
гигаватт ГВт 1ГВт = 10 ⁹ Вт P _{= 5 ГВт}
Как преобразовать ватт в киловатт
Мощность P в киловаттах (кВт) равна мощности P в ваттах (Вт), деленной на 1000:
P _(кВт) = P _(Вт)/1000
Как преобразовать ватт в милливатт
Мощность P в милливаттах (мВт) равна мощности P в ваттах (Вт), умноженной на 1000:
P _(мВт) = P _(Вт) ⋅ 1000
Как преобразовать ватт в дБм
Мощность P в децибел-милливаттах (дБм) равна десятикратному логарифму мощности P в милливатт (мВт), деленному на 1 милливатт:
P _(дБм) = 10 ⋅ log ₁₀ ( P _(мВт)/1 мВт)
Как перевести ватты в амперы
Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):
I _(A) = P _(W)/ V _(V)
Как преобразовать ватты в вольты
Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):
В _(В) = P _(Ш)/ I _(А)
Как преобразовать ватты в Ом
R _(Ом) = P _(Вт) / I _(A) ²
R _(Ом) = В _(В) ²/ P _(Вт)
Как преобразовать ватт в BTU / час
P _{(БТЕ / ч)} = 3.412142 ⋅ P _(Ш)
Как преобразовать ватт в джоули
E _(Дж) = P _(Ш) ⋅ т _(с)
Как перевести ватты в лошадиные силы
P _(л.с.) = P _(Ш)/746
Как преобразовать ватт в кВА
Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна 1000-кратной полной мощности S в киловольт-амперах (кВА), умноженной на коэффициент мощности (PF) или косинус фазового угла φ:
P _(Вт) = 1000 S _(кВА) ⋅ PF = 1000 ⋅ S _(кВА) ⋅ cos φ
Как преобразовать ватт в VA
Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна полной мощности S в вольтамперах (ВА), умноженной на коэффициент мощности (PF) или косинус фазового угла φ:
P _(Вт) = S _(ВА) ⋅ PF = S _(ВА) ⋅ cos φ
Потребляемая мощность некоторых электрических компонентов
Сколько ватт потребляет дом? Сколько ватт потребляет телевизор? Сколько ватт потребляет холодильник?
Электрический компонент Типичная потребляемая мощность в ваттах
ЖК телевизор 30..300 Вт
ЖК-монитор 30..45 Вт
ПК настольный компьютер 300..400 Вт
Портативный компьютер 40..60 Вт
Холодильник 150..300 Вт (в активном состоянии)
Лампочка 25..100 Вт
Люминесцентный свет 15.0,60 Вт
Галогенная лампа 30..80 Вт
Динамик 10..300 Вт
Микроволновая печь 100..1000 Вт
Кондиционер 1..2 кВт
Киловатт (кВт) ►
См. Также
.
Hvac Systems Лучшая цена производителей биметаллических радиаторов в Китае
«Настенный биметаллический алюминий для горячей воды
производители радиаторов Китай
Спецификация стальной трубы биметаллического радиатора:
Модель
* Размер
мм)
Центральный
Расстояние
(мм)
Рабочее
Давление
(МПа)
Вода
Емкость (L / PC)
000 900
(кг)
Тепловой
Выход
T = 64.5 ℃
(Вт)
UR7002-300
80 * 85 * 366
300
1,5
03
1,31
128
UR7002-500
80 * 85 * 566
500
1.5
0,36
1,97
178
UR7002-600
80 * 85 * 666
600
22
600
22
2,21
196
UR7002-800
80 * 85 * 866
800
1,5
0.43
2,37
230
UR7002-1000
80 * 85 * 1066
1000
1,5
2
1,5
2
1,5
2 0,59
284
UR7002-1200
80 * 85 * 1266
1200
1,5
0,62
3.18
311
UR7002-1600
80 * 85 * 1666
1600
1,5
0,79
000
0,79
3,98
UR7002-1800
80 * 85 * 1866
1800
1,5
0,85
4,35
2
466
4,35
466

Преимущества биметаллического радиатора водяного отопления:
1.Дизайн одежды в Европе.
2. Быстрое нагревание, высокая тепловая эффективность, низкое потребление энергии.
3,730 ° C жидкий алюминий, отлитый под давлением на машине для литья под давлением 800 тонн за один этап.
4. Испытательное давление 24 бар, рабочее давление 20 бар, максимальное давление
более 38 бар.
5,300-метровая линия окраски для электрофореза, мировая технология высшего уровня.
6. Автоматическая термопленка и система запайки упаковки.
7.Тепловая мощность рассчитывается в соответствии со стандартом европейского производителя EN442.
8. Конструкция скрытого водного канала может защитить пожилых людей и детей от травм.
Система обогрева:

Детали упаковки:

Линия окраски электрофореза из Германии BASF:

Фитинги для нашего водяного биметаллического радиатора:

Наша служба поддержки:

000
000
000 9472000
0003 Мы также предлагаем электрические и водяные радиаторы:
Electric: http: // preview.alibaba.com/product/511857436-220512299/Wall_Mounted_Flat_Dessigner_Electric_Wire_Heating_Aluminum_Radiator.html
биметаллический: http://preview.alibaba.com/product/1991502751-212463411/HVAC_System_Water_Heating_Radiator_Import_ADC12_Aluminum_Ingots.html

Добро пожаловать на ваш запрос и посещение!
.
новых биметаллических радиаторов термопленка автоматическая упаковка
«Россия Дешевые новые биметаллические радиаторы тепловые
пленка автоматическая упаковка сталь радиаторы горячей воды »
Технические данные биметаллического радиатора UR7006 Высота:
42

Установка:

Преимущества биметаллических радиаторов отопления со стальными трубками:
Подача стальной воды и защита от коррозии двойной
гарантии.UR7005 с двумя окнами
выделяет больше тепла.
(2) Скрытый водный канал защищает детей от травм.
(3) Легко настроить качество элемента для различных размеров помещения и температуры
по запросу.
(4) Благодаря автоматической процедуре предварительной обработки и электрофореза линия окраски
обеспечивает идеальный цвет на поверхности.
(5) Эффективное отопление и высокая тепловая мощность помогают сэкономить энергию и деньги
и защитить окружающую среду.
Сертификация:

Тест на утечку давления воды:

0002
00050005
0005
Линия окраски электрофореза из Германии BASF:

Добро пожаловать на ваш запрос и посетите!
.
Розы подготовка на зиму: пошаговая инструкция с советами экспертов
Июл 21, 2021 автор Разное
Подготовка роз к зиме: пошаговая инструкция по укрытию
Розы — всегда были и остаются одним из самых любимых и благородных цветов в мире. Кажется, что они нравятся всем. И, глядя на этот удивительно нежный цветок, мы понимаем, что по-другому и быть не может.
Конечно, каждый садовод, у кого есть хотя бы какая-то маленькая клумба, мечтает посадить у себя прекрасный куст роз. Но, надо признать, что роза довольно прихотлива и требовательна к себе. И часто бывает так, что роза обнадеживает нас, прижившись на новом месте и пустив несколько листочков, а потом разочаровывает, не пережив ближайшей зимы. Поэтому мы решили рассмотреть щепетильный вопрос подготовки роз к зиме в отдельной статье.
Пошаговая подготовка роз к зиме
Если в вашем регионе зимы достаточно тёплые и снежные, то, скорее всего, вашей розе подойдёт лучше всего натуральное укрытие — снег. Но, если вы сомневаетесь, то лучше подготовить куст к зиме и укутать нашу красавицу (рисунок 1).
Во-первых, с августа нужно прекратить подкармливать растение удобрением, стимулирующим рост побегов. Особенно это касается азотных удобрений. Понятно, что молодым стебелькам будет трудно перенести зиму.
Примечание: Определить молодняк можно по цвету кожицы на побегах — на молодых она с красным оттенком, а на зрелых — темно-зелёная.
А вот калийно-фосфорные удобрения наоборот будут полезны с августа по октябрь. Эти минералы действуют на укрепление корневой системы и тормозят вегетативный рост. Можно подкормить таким раствором: 25 грамм суперфосфата, 10 грамм калия, 3,5-4 грамма буры и 2,5 грамма борной кислоты. Все это развести в 10 литрах воды.
Во-вторых, полив и рыхление почвы вокруг куста тоже нужно прекратить. Это может спровоцировать рост новых приствольных почек и растение снова рискует погибнуть от морозов.
Рисунок 1. За зиму кусты могут вымерзнуть, поэтому их обязательно нужно укрывать
В-третьих, мы можем остановить рост молодых побегов искусственно, прищипнув их верхушки. Но нужно это делать не позже первой половины сентября. В-четвертых, нужно подготовить сам куст непосредственно перед укутыванием, но об этом мы поговорим подробнее ниже.
Необходимость укрытия роз
Для чего вообще укрывать розы на зиму? Дело в том, что садовая роза очень чувствительна к внешней температуре. Когда наступают холода, цветок будто засыпает. Сок в ветвях прекращает своё движение и жизнь для розы временно прекращается. Но, как только температура подымается выше 0°С, движение сока в побегах возобновляется, и вот тут как раз таиться опасность, — последующее похолодание приведёт к замерзанию этого сока внутри ветвей (рисунок 2).
Примечание: Как мы понимаем, замершая жидкость расширяется, а значит лёд внутри побегов разорвёт их и травмирует. Часто это приводит к гибели растения. Вот почему так важно вовремя позаботиться об укрытии для нашей красавицы.
Важный вопрос — когда именно укутывать розы на зиму, включает несколько важных нюансов:
После обрезки места срезов должны хорошо просохнуть.

Жизнедеятельность куста должна остановиться, а для этого нам нужно дождаться -2-4°С. Роза, привитая к шиповнику может выдержать и -10°С. Подождите около недели и потом можно приступать к укрытию куста.

Если её укутать раньше времени, то рост почек и побегов продолжиться, и растение будет преть и, конечно, молодые побеги погибнут.

Нужно сказать, что не все розы нуждаются в укрытии на зиму. Например, в городских парках часто разводят неприхотливые и морозостойкие виды роз, и редко можно увидеть сооружённые укрытия над ними. Их высоко окучивают и иногда оборачивают бумагой. А несортовые розы, которые цветут раз за сезон, вообще не нужно укрывать. У них нет молодых незащищенных побегов, к осени эти ветви успевают одеревенеть.
Рисунок 2. Варианты укрытий для декоративной культуры
Конечно, на ваше решение укрывать розы или нет повлияет и регион, где вы планируете развести эту красавицу. Поговорим подробнее о тонкостях укрытий для роз в определенных местах нашей страны.
В Московской области
В Подмосковье обычно укрывают розы в первой половине декабря. Хорошо, если в этот день стоит солнечная погода. Некоторые плетущиеся сорта нуждаются в предварительной подстилке из веток сосновых или еловых деревьев. Затем ветви пригибают к земле, укладывая на подстилку, и пришпиливают заранее изготовленными крючками.
Около куста присыпают сухой землёй или перегноем, не выше 30-40 см. Сверху тоже накроем хвойными ветками и установим укрытие. Его можно соорудить при помощи металлической конструкции. Высоту этой конструкции регулируйте сами, в зависимости от размера куста и других конструкций, находящихся рядом.
В таком укрытии от морозов защищает воздушная прослойка. В данном случае кашу маслом не испортишь. Чем выше будет укрытие, тем лучше.
Если говорить о сортах, стебли которых более хрупкие, например, чайная роза или флорибунда, то их мы уже не пригнём к земле. Поэтому нужно сделать более высокую насыпь у основания куста и соответствующее укрытие.
В Сибири
В Сибири достаточно снега, а это лучшее укрытие для роз. Поэтому, по сути, нам нужно помочь им выдержать морозы до выпадения снега. Ещё одна особенность сибирского климата в том, что осень и весна «пробегает» в одно мгновенье (рисунок 3).
Рисунок 3. В Сибири нежным цветам обязательно понадобится защита от мороза
Не прозевайте момент похолодания. Достаточно несколько дней при морозе -5°С и лучше спрятать куст в укрытие. Молодые саженцы, посаженые осенью, можно накрыть пластиковыми бутылками с отрезанным дном и обязательно оставить открытым отверстие сверху. Взрослые кусты после обрезки укрывают обычным способом.
В средней полосе
В этих регионах России нужно быть готовым к укрыванию роз с конца октября по декабрь. Все зависит от местного климата. Принцип тот же: следим за температурой, ждём морозов -3-5°С, выжидаем недельку и укутываем.
Предварительно делаем обрезку куста, о которой подробнее можно прочитать ниже. Окучиваем куст на треть, а если это вьющаяся роза, то укладываем её на настил из лапника и пришпиливаем. Сверху тоже утепляем лапником. Делаем каркас из дерева или металлических дуг и накрываем специальным материалом. Только не забудьте оставить возможность воздуху поступать внутрь конструкции!
Подготовка кустов к укрытию
По сути, в подготовку растения к зиме входит уход за розой на протяжении всего времени. Потому что именно здоровое и крепкое растение способно хорошо переносить морозы и другие неприятности. За тёплое время роза накапливает необходимые питательные вещества для успешной зимовки.
Есть несколько секретиков, как подготовить нашу красавицу к холодной зиме:
Если она растёт в тени, она не сможет накопить достаточное количество углеводов. Слишком частое срезание цветоносов тоже поставит наш куст в зону риска.

А вот полное обрывание листьев, начиная с сентября, необходимо. Тогда растение перестаёт «дышать» и засыпает. Иначе активное дыхание растения под укрытием спровоцирует испарение и как последствие гниение и отмирание побегов.

Только делать это нужно постепенно, начиная с нижних веток. Эти листья не стоит использовать как укрывной материал или удобрение.

Так вы рискуете заразить розу возможными заболеваниями.
Обрезка
Нужно ли розу обрезать на зиму? Конечно. Обрезка помогает растению благоприятно перенести зимние морозы, делает куст более сильным и облегчает процедуру сооружения укрытия для роз. В обрезке не нуждаются только парковые виды, а вьющиеся розы обрезают очень умеренно (рисунок 4).
Обрезку осуществляют непосредственно перед укутыванием, где-то за неделю, чтобы срезы успели подсохнуть и зажить. Эту процедуру нужно делать и с прошлогодними кустами и с молодыми, недавно посаженными растениями.
Как же правильно сделать срезы? Они должны быть косыми, чтобы не застаивалась вода. Направить срез лучше на внешнюю почку, тогда новые побеги весной будут формировать «правильный» куст — ветви не будут перекрещиваться и расти в середину куста. Высота обрезки во многом зависит от вида розы, но есть общее правило — регулировать обрезку нужно по белой сердцевине побега.
Рисунок 4. Перед зимовкой кусты нужно обязательно обрезать
Итак, если у вас полиантовые розы, флорибунда или чайные гибриды, то их обрезаем, оставляя 4-5 почек внизу. Каскадные розы требуют сильной обрезки (оставляем по 15 см длины побегов) только в первый год. Дальше удаляют только цветоносы, а молодняк немного «стригут». Грандифлора и ремонтантные сорта обрезают, оставив пять почек. Староанглийские сорта обрезают на три четверти. Плетистые розы слегка укорачивают, удаляют старые и сухие побеги и пару побегов обрезают до 5 почек для стимуляции прикорневых побегов.
Очистка
Очистка делается вместе с обрезкой и, по сути, мы очищаем куст от разного «мусора», который будет мешать розе развиваться весной. Удаляем все сухие, больные, старые ветки, бутоны и оставшиеся листья (рисунок 5).
Рисунок 5. Осенью клумбу обязательно очищают от всех растительных остатков
Формируем куст — оставляем 4-5 самых сильных побегов, расположенных друг от друга симметрично. Остальные ветви уделаем. Толстые, грубые побеги лучше удалить ножовкой, а молодые — секатором. Побеги, не успевшие созреть, обязательно нужно удалить. Нежная текстура побегов не выдержит морозов и начнёт гнить, и таким образом может погибнуть весь куст.
Пригибание к земле
Как мы уже говорили, пригибают к земле не все сорта роз. Если говорить о штамбовых плетистых розах, то есть два способа как их укрыть на зиму (рисунок 6).
У каждого из них есть свои особенности:
Нужно немного подкопать землю там, где мы будем укладывать побеги; положить лапник или обмотать им побеги, закрепив веревкой; зафиксировать, прижав к земле крючками или прищепками. Наверх добавим ещё одну порцию лапника и листьев.

Выкапываем траншею так, чтобы поместилась вся роза. Закапываем землёй и сверху укрываем лапником. Не забудьте установить ориентиры.

Рисунок 6. Варианты пригибания кустов к земле
Если побеги довольно жёсткие и вы понимаете, что могут сломаться при наклоне, гните розу постепенно, в течение двух недель.
Материалы и способы
Из натуральных материалов для укрытия роз можно выделить еловые или сосновые ветки, или лапник. Также подойдёт для укрытия плотный спанбонд (рисунок 7).
Рисунок 7. Материалы, которые можно использовать для укрытия
На сооружённые укрытия из металлических дуг или деревянного каркаса сверху используют плотный картон, рубероид, лутрасил или плотную пленку. Но обязательно позаботьтесь о возможности проветривать во время оттепели.
Сами конструкции могут быть очень разными. Обычно садоводы отталкиваются от размеров кустов роз и от возможностей. Суть конструкции в том, чтобы создать согревающий воздушный колпак.
Больше информации о подготовке роз к зимовке можно найти в видео.
что делать, чтобы сохранить розарий
На чтение 3 мин. Опубликовано 02. 10.2020
От того, как прошла зимовка роз, зависит состояние розария в следующем сезоне. Опытные садовники знают, что подготовка к зиме для розовых кустов начинается задолго до первых похолоданий, и её грамотное проведение служит залогом нормального цветения летом. Чтобы сохранить свой розарий в лучшем виде, нужно знать 5 этапов подготовки роз к зиме.
Удобрения
На разных стадиях растения нуждаются в определённых минералах. Отсутствие подкормок – большой минус, но не меньше вреда может доставить несвоевременное внесение тех веществ, которые не нужны на данном этапе. Например, комплексы с большим содержанием азота вызывают бурный рост молодой поросли на розах, а невызревшие побеги наверняка вымерзнут, спровоцировав огромный стресс для растения.
Прекратить внесение таких комплексов нужно уже в августе. Их заменяют на фосфорно-калийные составы, которые помогают подготовить подземные и надземные органы розы к предстоящим морозам. Признаком того, что куст получил слишком много азота, служат молодые ветки красного цвета.
Полив
Осенью подход к поливу должен быть особым. Если летом розы нуждаются в достаточном количестве влаги, то осенью от избытка воды при пониженных температурах может развиться корневая гниль или активизироваться грибковая микрофлора.
Но некоторые садоводы не учитывают один факт: при слишком засушливой осени розы входят в зиму ослабленными. Для того, чтобы органы растения нормально противостояли экстремальным температурам, они не должны быть слишком сильно обезвожены. Если перед зимой очень долго нет естественных осадков, то хоть раз в два месяца следует провести полив. Вода при этом должна быть приблизительно температуры наружного воздуха. Если полить слишком холодной водой, то корни могут пострадать от грибков, а если тёплой – ветви пойдут в рост перед самой зимой.
Прищипка побегов для остановки роста
Остановить рост в один день роза не может даже при сокращении светового дня и при понижении среднесуточных температур. Чтобы куст перестал наращивать зелёную массу, можно использовать такой приём: верхушки всех молодых побегов нужно прищипнуть на пару сантиметров ниже точки роста.
Откладывать эту процедуру до конца сентября или начала октября не стоит: в северных областях такую подготовку лучше выполнить во второй половине августа, а ближе к югу – до конца сентября.
Рыхление
Все садоводы знают, что необходимо рыхлить почву, чтобы корни роз нормально аэрировались. Однако, в процессе подготовки к зиме этот принцип изменяется. Активное рыхление может привести к тому, что в приствольном круге активизируются спящие почки. Допускать этого нельзя, поэтому прополки в непосредственной близости с розами завершают в конце августа.
Укрытие
Все предыдущие этапы проводят перед укрытием роз на зиму. Важно правильно выбрать сроки для утепления. Если утеплить слишком рано, то можно вызвать гниение побегов, а поздно – обморозить надземную часть. Обычно ориентируются на среднесуточную температуру: она должна опуститься до -5°С.
Сначала ветви обрабатывают раствором против грибков, а затем укладывают укрытие. Могут использовать деревянный ящик, а небольшие экземпляры пригибают к земле и присыпают землёй поверх укрытия. Если есть риск возвращения тепла, то одну сторону фиксируют временно, чтобы иметь возможность открывать утепление.
Часто в качестве материала используют нетканые материалы или полиэтилен, но не хуже с этой функцией справляются опилки и стружка, хвойный лапник. Они прекрасно пропускают влагу и защищают от мороза на протяжении всей зимы.
Проведя такую подготовку, можно быть уверенным, что весной розы будут здоровыми и жизнеспособными, а летом порадуют ярким и буйным цветением.
полезные советы по обрезке и уходу за кустом
Многие современные розовые сорта характеризуются долгим цветением и устойчивостью к разным климатическим условиям. Но очень часто цветы погибают из-за воздействия отрицательных температур, поскольку оказываются неподготовленными к зимовке. Чтобы предотвратить такой ход событий, нужно заранее уточнить, как подготовить розы к зиме и чем их укрывать.
Подготовительный этап
Если цветовод не успел провести подготовку роз к зиме в средней полосе, у них начнут зеленеть побеги и листовые покровы. Не исключается и распускание цветов. Этого можно избежать, если заранее позаботиться о подходящей зимовке растений, а также выполнить качественную подготовку культуры к предстоящим холодам.
Как только температурные показатели опустятся ниже нуля, в тканях цветов приостановится движение соков, и у растений начнется зимняя спячка. Но в средних широтах, включая Подмосковье, нередко бывают оттепели, которые заставляют кусты повторно начинать вегетационные процессы.
В результате внутри зеленых частей происходит циркуляция питательных веществ в растворенном виде, что сопровождается опасностью их замерзания при возвращении морозов. Покрываясь льдом, такие вещества начинают разрывать ткани растения, вызывая его гибель. Подобный процесс делает розу уязвимой к появлению всевозможных бактерий, вирусов и заболеваний.
Полезно!
Правильная подготовка роз к зимовке в Подмосковье начинается еще летом. Для этого нужно провести полное изменение качественного состава удобрений, отказавшись от внесения азотосодержащих подкормок в почву. Азот запускает вегетационный процесс и заставляет культуру наращивать зеленую массу, а это нежелательно для холодного времени.
Варианты подкормок
В качестве удобрений используют калийные и фосфорные препараты, которые направлены на укрепление корневой системы. Среди существующих вариантов подкормки выделяют следующие:
В конце лета в почву необходимо внести суперфосфат и монофосфат калия в пропорции 15 грамм на 10 литров воды. Если приход осеннего сезона сопровождается сильными осадками, подкормки вносят в гранулированном виде непосредственно под кусты. Примерно через месяц процедуру подкармливания следует повторить.
Также под розовый куст вносят одну столовую ложку селитры, разведённую в десяти литрах воды.
Отличной подкормкой для роз является раствор на основе банановых шкурок. Их можно вносить под куст без разбавления водой, тщательно измельчив острым инструментом.
Прекрасным удобрением является древесная зола. Ее нужно рассыпать возле ствола в сухом виде, если на улице стоит дождливая погода. При отсутствии осадков лучше создавать зольный раствор, приготовленный из 1 стакана удобрения и 5 литров воды.
Совет!
Фосфорсодержащие и калийные подкормки вносят два раза с интервалом через месяц. Розовые кусты отлично отзываются на внекорневую обработку. Она позволяет питательным веществам усвоиться в полной мере.
С приходом календарной осени рыхление почвы приостанавливается. Такая мера необходима для того, чтобы предотвратить возможный рост новых побегов из почек замещения, а также новых тонких корней. Примерно в третьей декаде сентября у побегов прищипывается точка роста и обрезаются мелкие бутоны. При этом отцветшие элементы должны окончательно вызреть.
Обрезочные работы
Немаловажным агротехническим приемом является осенняя обрезка. С ее помощью можно обеспечить эффективное укрытие роз на холодный сезон, выполнить санитарное обслуживание куста, сформировать его декоративность, а также положить основу для будущего образования новых побегов, что станет естественной стимуляцией хорошего цветения.
К обрезочным мероприятиям лучше приступать незадолго до укрытия роз на зиму. Как правило, такую процедуру делают в конце октября — начале ноября. При этом важно учитывать возможные климатические тонкости, которые могут поменять дату обрезки. Чтобы не ошибиться с выбором времени, желательно начинать обрезку после установления устойчивой погоды с температурой воздуха не ниже -5 °C.
В осенний период первым делом удаляются пораженные листья и побеги, которые были деформированы механическим путем или поддались заражению опасным заболеваниям.
Важно!
Кроме этого, садоводы борются с засохшими цветами или невызревшими побегами, которые продолжают цвести. Зрелость побега подчеркивается яркой сердцевиной. Чтобы проверить ее, достаточно провести несколько пробных срезов.
Что касается очистки куста от листвы, то в этом вопросе у цветоводов возникают разногласия. Одни считают, что листья лучше не удалять, поскольку это требует больших затрат времени и усилий, особенно если в саду растет несколько десятков кустов. Другие придерживаются противоположного мнения и срезают листву с целью защиты розы от замерзания зимой и развития гнилостных процессов на листьях. При обрезании листьев необходимо использовать острый секатор, чтобы предотвратить повреждение почек.
Правила процедуры
Каждый заботливый садовод должен знать, как подготовить розы к зиме в Подмосковье с помощью обрезки. Такую процедуру проводят как для молодых, недавно высаженных в почву кустов, так и для растущих много лет растений. В качестве садовых инструментов используются секатор и ножовка. Инвентарь предварительно обрабатывается антисептическим составом. Обрезку выполняют в хорошую ясную погоду. Что касается типа обрезочных работ, то он определяется сортом куста:
короткие обрезки — на одном побеге должно остаться не больше 2—3 почек;
средние — на побеге оставляют 5—7 почек;
длинные — нужно оставить 8—10 почек.
Совет!
После завершения процедуры растительные остатки нужно убрать из-под куста или сжечь. Это важно сделать, если на розовых кустах присутствовали признаки какого-либо заболевания.
Обрезанные участки подвергаются обработке медным или железным купоросом, бордосской жидкостью или перманганатом калия. Если осенний сезон радует теплой и погожей погодой, роза может начать вегетацию даже после удаления листвы. Чтобы предотвратить гибель куста в ограниченном пространстве, лучше не укрывать его слишком рано.
Неправильно подобранное время для укрытия кустовой розы может привести к тому, что она не сможет перезимовать и погибнет. Выбирая дату, нужно учитывать погодные условия в местности, где происходит зимовка. Очень хорошо, если перед помещением куста под укрытие на улице были дни со стабильной температурой до -3 °C. В таком случае любые процессы вегетации в побегах полностью приостановятся, и куст перейдет в стадию спячки. При температурном режиме в пределах от -7 до -10 °C розу нужно как можно быстрее укрыть.
Если культура была привита на корни от шиповника, она сможет справиться и с более серьезными холодами. Но остальные парковые виды будут уничтожены холодом даже при пятиградусном морозе. Чтобы избежать этого, важно заранее изучить тонкости подготовки роз к зиме на Украине, Урале, в Подмосковье или другой местности.
При укрывании цветов в Подмосковье можно использовать следующие утепляющие материалы:
листву;
картон;
мешковину;
агроволокно;
полиэтилен.
Интересно!
Сложные утепляющие укрытия создаются из дуг и досок, которые дополнительно покрываются тканью или другой укрывной системой.
<noscript><img src='/800/600/https/cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-PaEq-sq5v-sJJC_listopad-w-ogrodzie-1920x1080-nocrop.JPG' /></noscript> youtube.com/embed/sdqEh2GKC3U» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Посадка под осень
Кустовая роза является неприхотливой культурой в плане выбора времени посадки. Ее можно высаживать в грунт как весной, так и осенью. У второго варианта имеются даже существенные преимущества, которые делают его более востребованным и популярным в кругу цветоводов.
Жители средних широт получают осенью намного больше посевного материала, чем весной. Молодые саженцы успевают набраться жизненной силы и окрепнуть до начала холодов, а с приходом зимы они приступают к наращиванию зелени. В результате их цветение происходит не хуже, чем у взрослых розовых кустов.
Опытные садоводы из Подмосковья рекомендуют приступать к высадке саженцев при температуре от +13 до +15 °C. В средних широтах такая температура наблюдается с середины сентября до середины октября. До начала серьезных похолоданий посадочный материал успеет укорениться и наберется жизненной силы для продолжительной зимовки.
При высадке розы под осень важно подготовить хороший участок с обильным дренажем и доступным освещением. Важно обращать внимание на прохождение воздушных масс и защищать культуру от сквозняков.
Полезные советы
Известно, что розам нравятся высокоплодородные почвенные составы с хорошим дренированием. Если в грунте имеется песчаник, его лучше совместить с глиной, а на дно углубления под посадку разместить пятисантиметровый глиняный слой. При выращивании куста в глинистом субстрате его состав разбавляют гравием и речным песком. На дне посадочной ямы располагают битый кирпич или гравий. Такие материалы будут выполнять роль дренажа.
Оптимальная дистанция между кустами составляет 0,7 м и около 1,5 м в междурядьях. Глубина ямы должна составлять 0,5—0,7 м, площадь — 0,4х0,4 м.
Удобрения в виде торфа, перегноя и компоста даются в большом количестве и тщательно перемешиваются с почвой, а затем укладываются в яму. К подготовке субстрата лучше приступить за 2—3 недели до высадки, чтобы земля нормально осела и избавилась от воздушных пустот.
Перед началом посадочных работ почву дополнительно разрыхляют и создают на ней небольшой холмик. На нем нужно разместить всю корневую систему, расправив корешки. Такое действие является обязательным для саженцев, которые были куплены в магазине с открытым корневищем. Высаживая их в грунт, необходимо укоротить корешки, учитывая диаметр посадочной ямы.
Важно!
Убедиться, что корни саженцев полностью здоровые, несложно. Для этого достаточно посмотреть на их внешний вид на срезе. Здоровые корешки имеют белый оттенок, нежизнеспособные — коричневый.
Если посадочный материал был куплен в горшке, его нужно изъять из земли вместе с комом и разместить в яме таким образом, чтобы после засыпания почвенным субстратом корневая шейка углубилась как минимум на 5 см. Грунт возле растения тщательно утрамбовывается и поливается водой.
Чтобы молодой куст смог зимовать, его нужно обрезать в начале октября, избавившись от соцветий, бутонов и всех листьев. Роза полностью засыпается грунтом, компостом или торфом. Эти материалы будут выполнять роль теплоизолятора. Затем необходимо обустроить эффективное укрытие из металлических дуг или деревянных досок, поверх которых укладывается защитный слой.
Важные нюансы
Подготовка розового куста к зимовке в домашних условиях на даче — незаменимая часть выращивания цветочной культуры. Хоть роза считается неприхотливым растением, а процедура её укрытия на зиму не требует больших усилий, этот процесс может сопровождаться некоторыми нюансами.
Чтобы избежать непредвиденной гибели или увядания пышного куста, важно внимательно оценить все тонкости его подготовки к зиме и обратить внимание на базовые этапы такого мероприятия.
Важно понимать, что каждый сорт розы характеризуется своими особенностями и спецификой выращивания. Если одни виды не боятся сильных морозов, тогда другие гибнут при малейших сквозняках или понижении температуры до нулевой отметки.
Качественная подготовка роз к зиме в Подмосковье — главный залог успешного и пышного цветения на следующий год. Чтобы наслаждаться красивыми цветами в следующем вегетативном сезоне, важно выполнить все подготовительные процедуры, соблюдая определенную последовательность действий.
Подготовка роз к зиме. Как правильно подготовить розы к зиме
Подготовка роз к зиме заключается не только в укрытии, но и в целом комплексе мероприятий, которые стоит начинать задолго до того, как грянут сильные морозы.
Как же правильно подготовить розы к зиме?
Правильная подкормка как подготовка к зиме
Приготовления к холодному времени года начинаются уже в середине лета. Именно с середины июля заканчиваются подкормки удобрениями, которые имеют в своем составе азот. В августе и сентябре кусты начинают подкармливать калийными удобрениями (калимагнезия или сульфат калия) и фосфорными (суперфосфат), поскольку это дает возможность вызреть побегам и хорошо перенести зиму.
Окучивание
Перед первыми осенними заморозками нужно провести окучивание растений, которое желательно делать в сухую погоду. Но перед этим кусты опрыскивают медно-мыльным раствором или бордоской жидкостью. Такая обработка предохраняет розы от различных грибных заболеваний. А еще неплохо посыпать золой основание кустов и грунт рядом с ними.
Также перед окучиванием обязательно убирают листья на нижней части побегов до высоты 40-50 см. Окучивание или засыпку нижней части куста проводят на высоту до 40 см. Для этого используют рыхлую питательную сухую землю, в которую можно добавить песок.
Стоит помнить, что нельзя сгребать землю для укрытия рядом с кустами, поскольку это оголяет корни, и они не смогут пережить зиму.
Не стоит использовать для окучивания торф, так как он очень быстро впитывает влагу и при промерзании превращается в довольно крупные куски с острыми краями, которые могут поранить кору на побегах.
Рыхление, полив и прищипка
К работам, помогающим розам без потерь перенести морозный период, относят прищипку, полив и рыхление.
Стоит помнить, что последнее рыхление и удаление сорняков проводят в первой половине сентября. После этого грунт больше не рыхлят.
С этого же времени уменьшают полив роз до минимума. Поливают лишь при очень сухой погоде.
Осенью перестают обрезать соцветия, чтобы завязывались семена в плодах. Это помогает созреванию древесины побегов. А вот верхушки растущих ветвей необходимо прищипнуть.
Укрытие роз
Но, разумеется, самым главным в подготовке роз к зиме остаётся их укрытие на морозный период. Рассмотрим этот процесс шаг за шагом.
Подготовка роз к укрытию
Начиная с середины октября (при плюсовой температуре) с опор снимают розы на штамбе (привитые на высоком побеге) и плетистые розы и аккуратно прижимают к грунту. Также нагибают к земле все высокорослые сорта.
Перед пригибанием у куста нужно обрезать все неодресневевшие ветви, а также зеленые верхушки побегов.
Желательно не проводить обрезку никаких типов роз под зиму, а только постараться пригнуть все ветви. И лишь концы, которые не умещаются под укрытием, стоить укоротить.
Под побеги нужно уложить доски или любой другой не гниющий, утепляющий материал.
Пригибание побегов проводят нежно и постепенно, чтобы они не поломались. Если ветви очень толстые и не удается согнуть, то их обрезают.
Перед тем, как приступить к укрытию роз, рекомендуется убрать все листья с куста.
Вокруг растения обязательно собирают все опавшие листья и сжигают.
Укрытие роз проводят при установлении постоянной отрицательной температуре (от -3 до -5 градусах).
Строим укрытие
Самым лучшим укрытием для Средней полосы России считается воздушно-сухое. Оно состоит из каркаса и уложенного на него сверху укрывного материала.
Каркас изготавливают из древесных материалов, также можно использовать для этой цели дуги от парника или небольшой теплички.
При этом обязательно нужно помнить, что побеги розы не должны соприкасаться с металлическими частями укрытия.
Каркас сверху укрывают несколькими слоями (от 2 до 4) нетканого материала (агрил, спанбонд или лутрасил), а затем рубероидом или пергамином (2 слоя).
Использовать для накрытия каркаса пленку из полиэтилена нельзя, поскольку под ней скапливается влага и это ведет к заболеваниям и выпреванию.>/p>
Забегая вперед – как весной правильно снять укрытие
Создавая укрытие для роз, нужно обязательно подумать о том, как и когда вы их будете убирать. Разборка укрытие происходит в несколько этапов.
Первые этап наступает, когда уходит весь снег и чуть подтает грунт (вторая половина марта – начало апреля).
В это время внешний каркас снимают для того, чтобы разокучить розы, и удалить все почерневшие и покрытые плесенью побеги. Небольшие пятна плесени протирают тканью, смоченной в растворе перманганата калия. Если есть листва, то ее убирают. После розы вновь накрывают каркасом с укрывным материалом и рубероидом.
Это нужно для того, чтобы кусты не начали расти до того момента пока грунт совсем не оттает. Ведь если это произойдет, то корни просто не смогут обеспечить новые побеги питанием, и они почернеют и погибнут.
Окончательную уборку укрытия производят в мае, когда земля полностью прогреется. Розы на штамбе и плетистые поднимают и укрепляют на опоры, а кустовые и другие виды высокорослых роз выпрямляют.
Затем кусты осматривают и опрыскивают раствором сульфата железа или сульфата меди (2-3%, если не началась вегетация). Если же вегетация началась, то кусты опрыскивают бордоской жидкостью, хомом, сульфатом железа (1%).
Авторы фото: mitape, tcherkasowa.val, Наташа, Angelikalika.ru.
Подготовка роз к зиме. 5 важных рекомендаций
Уже в августе подумайте о том, как будут зимовать ваши розы. Казалось бы, самый разгар лета, на улице жара и о зиме вспоминать ещё рановато. Но зимостойкость роз зависит от того, настолько созрели побеги к моменту наступления морозов. То есть важно, чтобы они не были в процессе роста. А для этого уже с конца лета прекратите вносить в грунт азотные удобрения. Подкармливайте исключительно калийно-фосфорными – эти удобрения останавливают рост и способствуют созреванию древесины.
1. Нужно ли укрывать розы? Нужно, но не все. Старинные садовые розы и видовые (кроме китайских, бурбонских, чайных) даже в самые сильные морозы укрывать не нужно. Так как цветут они обычно один раз, при этом рано прекращают свой рост, то древесина успевает полностью вызреть, и с наступлением осени готова к морозам.
Другое дело современные садовые розы. Они создавались специально, чтобы радовать человека непрерывным цветением с самого начала лета и до глубокой осени. Понятно, что «вечное» цветение предполагает длительный рост побегов, которые часто не успевают дозреть к холодам. Поэтому большинство современных сортов роз нуждаются в укрытии. Даже наиболее зимостойкие – кустарниковые (шрабы), тоже лучше укрыть. Правда есть одно исключение среди кустарниковых роз, это – гибриды розы морщинистой: они отличаются ранним цветением, а следующее цветение у них уже не очень интенсивное.
2. Готовы ли розы к зимовке? Если ростки роз в сентябре окрашены в красноватый цвет, то это говорит о том, что розы достаточно активно растут, и не готовы к зимовке. То есть, не накопили достаточное количество углеводов и не одеревенели. Чтобы исправить эту ситуацию, подливайте кусты фосфорными удобрениями, и тогда ростки очень быстро позеленеют. Для надежности прищипните точку роста. Оставьте на кусте пару отцветших бутонов, тогда начнет дозревать семечка и это подаст сигнал растению, что нужно готовиться к зиме.
3. Когда присутпать к рыхлению почвы? В начале сентября прекратите работы по перекопке и рыхлению почвы между кустами и формирование растений. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать развитие побегов из почек, которые находятся в состоянии покоя.
В последних числах октября или в начале ноября, в зависимости от погодных условий, полностью удалите листья с побегов плетистых роз. Работу эту нужно делать очень тщательно, снимая даже незначительные частички черешков, потому что зимой они отмирают и начинают загнивать. А с черешков гниль может легко перейти на спящие почки, а нередко она окольцовывает и весь побег (тогда тот отмирает выше затронутого гнилью места).
1
4. Нужно ли обрезать листья? Обрезку листьев делают в процессе подготовки кустов к укрытию. Парковые розы, которые цветут один раз и гибриды морщинистой розы осенью обрезать не нужно, их побеги к земле тоже не пригибайте, так как укрывать их не придётся.
Побеги на чайно-гибридных, полиантовых, флорибунды, миниатюрных розах подрежьте на половину длины. Плетистые крупноцветковые и кустарниковые розы, которые цветут повторно, за вегетационный период достигают высоты 1,5 метра и даже больше. В последнюю декаду октября обрежьте их на треть. Мелкоцветковые плетистые розы подрезать не нужно, достаточно в начале сентября прищипнуть точку роста.
Если листья у роз вы не оборвали заранее, то сделайте это перед самым укрытием. Укрывать растения с листьями нельзя, потому как испарение воды будет продолжаться, и высокая влажность вызовет загнивание и самих листьев, и побегов. Как соледствие, появится очаг для распространения болезней. Поэтому невызревшие, слабые и больные побеги, которые могут не перенести морозов и стать причиной гибели всего куста, удалите до самого основания.
5. Чем и как укрыть розы на зиму? Самый лучший материал – снег. Именно он надёжнее всего сохраняет тепло и предохраняет от мороза. После первого же снегопада, соберете снег и надёжно присыпьте им розовые кусты.
Отличный укрывной материал с лапник, он подходит и под розы и наверх, но это если у вас есть возможность собрать лапник в достаточном количестве.
Хороший укрывной материал – еловые опилки. Ими можно укрыть весь куст и не беспокоится за свои растения до весны.
Можно укрыть розовые кусты и листьями, но только если вы уверенны, что в них нет болезнетворных бактерий, и собрали их в сухую погоду.
А самое простое решение вопроса, это купить синтетический укрывной материал – лутрасил, агротекс, спанборд.
Как подготовить розы к зиме на даче?
Правильные подготовительные мероприятия по укрытию и обрезке роз перед заморозками – залог того, что нежный цветок сможет пережить суровую зиму, а в теплое время года снова будет радовать владельца красивым внешним видом.
Однако немногие садоводы знают, как правильно подготовить розы к зиме: нужно ли их подкармливать, когда обрезать бутоны и какой материал использовать в качестве укрывного? Но обо всем по порядку.
Содержание материала:
Необходимые мероприятия по подготовке роз к зиме
Прежде чем приступать непосредственно к укрытию, следует провести некоторые подготовительные мероприятия. Это касается обрезки, прополки и приведение кустов в состояние покоя, когда завершается активный рост и плодоношение.
Также необходимо учитывать, что различные виды роз требуют индивидуального подхода к процессу укрытия.
Подготовительные мероприятия лучше всего начинать в августе, когда период активного цветения и плодоношения подходит к концу.
Приводим цветы в состояние покоя
Начиная с конца лета, следует изменить состав подкормки. Она не должна содержать азота, в составе приветствуются фосфор и магний. Это поможет замедлить рост побегов и будет способствовать более скорому одеревенению стеблей. Делается это для того, чтобы сделать растение более морозостойким.
Правильный порядок действий при удобрении: удобрение рассыпают ближе к корням, стараясь не попасть на листья и цветки, после чего почву аккуратно рыхлят и поливают куст достаточным количеством воды.
Прополка и окучивание
Данным пунктом нельзя пренебрегать. Прополка насыщает верхние слои почвы кислородом, также это превосходный метод борьбы с сорняками, которые могут забирать ценные микроэлементы и питательные вещества у розы.
Обрезка цветов, как часть подготовки к зимовке
Перед наступлением холодов, осенью, розы практически не обрезают. Важно удалить больные и сухие ветви, а также избавиться от опавшей листвы, так как она может стать источником паразитов и патогенных микроорганизмов в зимнее время года.
Обрезку проводят весной, если это крупноцветковые сорта, и сразу после окончания цветения, если это парковые сорта либо растения, которые цветут раз в год.
Важно помнить, что обрезание отцветших бутонов вместе с плодами в осеннее время может спровоцировать рост новых почек и побегов.
Как и чем правильно укрыть?
Тип и степень укрытия будут зависеть от морозостойкости сорта. Старые растения, которые известны много десятков лет, практически не требуют укрытия и хорошо переносят заморозки. Чайные розы и южные разновидности будут нуждаться в утеплении.
Для укрытия используют следующие материалы:
Синтетическая пленка. Самый надежный вид укрытия. Предварительно вокруг растения сооружается каркас, на который впоследствии натягивают синтетический материал. Это помогает надежно защитить цветок от перепадов температур и холодных ветров. Без каркаса укрывать розы данным материалом нельзя. Растение начнет преть и гнить.
Ветки ели или сосны. Используются как для укрытия корней, так и всего растения. Недорогой и добротный метод, который несколько уступает пленке. Помогает защитить растение от снега и льда, но при сильных морозах роза может пострадать.
Опилки и листва. Самые ненадежные методы укрытия. Сырье должно быть свободным от насекомых и грибков, в противном случае они смогут повредить растение. Кроме того, такое сырье быстро намокает и начинает гнить, что создает дополнительную питательную среду для развития патогенных микроорганизмов.
Готовим плетистые, вьющиеся, кустовые розы к зиме
Наибольшее количество вопросов, особенно у новичков-садоводов, вызывает подготовка плетистых роз к зиме.
Здесь существуют нюансы, о которых необходимо знать:
Грубая сила в укладке вьющихся роз неуместна, так как можно сломать стебли. Вместо этого следует сделать небольшой подкоп возле корней с той стороны, которая будет находиться напротив укладки корней.
После этого в образовавшееся отверстие закладывают ветви ели и сосны, создавая своеобразную «подушку».
Затем начинается собственно укладка. В течение нескольких дней стебли аккуратно прижимают к земле, добиваясь того, чтобы они аккуратно легли на почву, но при этом не сломались. Мероприятие следует проводить неспеша, прижимая уже лежащие побеги грузом средней тяжести.
Такие нехитрые действия помогут укрыть неморозостойких вьющихся красавиц и сохранить их до следующего года.
Нюансы подготовки роз к зиме в Подмосковье, в Сибири
Подготовка роз к зиме в Подмосковье и Сибири вызывает немало вопросов, так как эти края известны своим суровым климатом в зимнее время года.
Для укрытия любых видов роз в данных регионах подойдет только синтетический материал. Он защитит нежный цветок от ледяного ветра и поможет скорректировать перепады температур.
Подготовку кустов к укрытию проводят по вышеописанной схеме: с середины лета прекращают подкормку питательными смесями для роста, рыхлят землю и убирают больные ветви и листву.
После этого вокруг растения устанавливают своеобразный каркас. Делают это до наступления первых заморозков. Основу можно изготовить из металла, дерева, пластика. Главное, чтобы она не гнулась, держала форму и могла выдержать шквалистый ветер. В случае одиночных кустов можно строить подобную конструкцию вокруг каждого растения. Если речь идет о большом розарии, то будет целесообразно построить сооружение наподобие холла, чтобы за раз укрыть большое количество растений.
Пленка на каркас натягивается таким образом, чтобы полностью защитить розы от попадания осадков. Однако следует оставить несколько отверстий для воздухообмена, чтобы не создавать парниковый эффект внутри каркаса и избежать появление прели.
Грамотно выполненная подготовка к укрытию и сама процедура будут способствовать лучшей сохранности растения во время сильных холодов.
Чтобы мероприятие прошло успешно, важно не лениться и выполнять все необходимые действия. Тогда с наступлением теплых деньков вьющиеся и кустовые розы снова начнут радовать своих владельцев обильным и красивым цветением.
Выращиваем плетистые розы. Подготовка к зиме
Южная красавица, плетистая роза теплолюбива и капризна. Вырастить его в умеренных широтах — задача не из легких. Но немногие растения могут соперничать с ней по красоте цветов и элегантности листьев. Садоводы готовы на многое, лишь бы увидеть водопады великолепных цветов, стекающие со стен, арок и беседок, восхищающие видом плетистых роз. Подготовка к зиме — ответственное занятие, без которого эти растения вымерзнут при первых сильных заморозках.
Подготовьте сани на лето
В состоянии естественного покоя розы не впадают в результате долгого отбора сортов. Зиму они встречают лиственными, что не добавляет им морозостойкости. Они легко выдерживают кратковременное понижение температуры до -5 …- 7 ^около С, но при оттепели зимой даже при нулевых градусах заводятся. Эта особенность имеет как обыкновенные, так и плетистые розы. Подготовку к зиме для них следует начинать задолго до ее наступления.
Правильные удобрения
Чтобы побеги были хорошо спелыми и достаточно сильными, растение удобряют несколько раз за сезон. Последнюю азотную подкормку необходимо получить не позднее июля. С августа их нельзя вводить, чтобы не допустить роста новой листвы. Чем удобрять плетистые розы в конце лета? Подготовка к зиме с помощью микроэлементов заключается во внесении фосфора и калия.
Укрепляющую подкормку применяют с начала августа.Впервые добавляется раствор, в который на ведро с водой добавляется 20 г суперфосфата, 3 г борной кислоты и 10 г сульфата калия. Расход — 10 литров на 4 метра ².
Второе кормление через месяц. Он может быть корневым или быть добавленным на лист. В ведро с водой добавляют 15 г сульфата калия и суперфосфата.
Для внекорневых подкормок концентрация должна быть в три раза ниже.
С наступлением осени вокруг кустов прекращаются раскопки: рыхление, перекопка и полив.Это делается для того, чтобы осенью не разбудить спящие бутоны, не ослабить и без того нежные плетистые розы.
Подготовка к зиме включает полное удаление листьев перед укрытием. В период зимовки они разлагаются и разлагаются, что может привести к развитию болезней.
Как обрезать цепляющую розу
У подавляющего числа сортов бутоны закладывают на зимовавших побегах прошлого года. Если срезать их осенью, то цветения не будет.Однако за сезон растение дает много мощных побегов длиной до 2-3 м, и укрыть их под укрытием — задача невыполнимая. Поэтому осенью обязательно нужно удалить часть ресниц.
Весной проводятся основные ремонтные работы. Осенью плети вырезают минимально, так как неизвестно, сколько в холодное время года плетистая роза будет страдать от заморозков и засоров. Обрезку на зиму следует проводить с учетом особенностей сорта и густоты куста.
Вырезайте слишком молодые, слабые и незрелые побеги. Удаляются старые втягивающиеся ветви и незрелые верхушки. Боковые побеги укороченные, отходящие от основных стеблей и некоторых проводников.
Если куст сильно загустел, можно оставить 11-12 перспективных побегов, остальные обрезать. Если у растения образовалось менее 10 побегов, удалять их нельзя.
Золотистые розы включают много видов, и степень осенней обрезки варьируется в зависимости от сорта. Хлыст лучше оставить осенью с запасом на случай закупорки или промерзания на морозе.
p>
Подготовка к зиме — SAAQ
Виды транспортировки — в автомобиле
С 1 декабря по 15 марта ваш автомобиль должен быть оснащен четырьмя зимними шинами, которые соответствуют установленным стандартам и находятся в хорошем состоянии. В зависимости от региона Квебек, в котором вы живете, может быть предпочтительнее установить зимние шины до 1 декабря и оставить их на автомобиле после 15 марта. Пока вы меняете шины, почему бы не провести надлежащую настройку вашего автомобиля. до наступления холодов?
Зимний тюнинг
Для безопасного вождения в зимние месяцы министерство транспорта рекомендует провести надлежащую настройку до наступления холода.
Важно проверить:
Стеклоочистители и система обогрева и оттаивания
Омывающая жидкость
Жидкости тормозные и гидроусилители
Антифриз
Масло моторное и трансмиссионное
Шины, включая запаску
Электрооборудование и системы зажигания
Фары, указатели поворота, аварийные огни и звуковой сигнал
Приводные ремни, тормоза, аккумулятор и генератор
Посетите веб-страницу регулярного технического обслуживания, чтобы получить советы и рекомендации.
Зимние шины: обязательны с 1 декабря по 15 марта включительно
С 1 декабря по 15 марта включительно все моторизованные дорожные транспортные средства, зарегистрированные в Квебеке (кроме тяжелых транспортных средств, транспортных средств с инструментами и сельскохозяйственной техники), должны быть оснащены зимними шинами.
Это требование также распространяется на арендуемые легковые автомобили в Квебеке, а также мопеды, мотороллеры и мотоциклы.
Если на вашем автомобиле не установлены зимние шины, с 1 декабря по 15 марта включительно
Размер штрафа составляет от 200 до 300 долларов плюс расходы.

Зимние шины: будьте готовы до декабря 1
Несмотря на то, что зимние шины не являются обязательными до 1 декабря, зима может прийти рано. Не дайте ему застать вас неподготовленным!
Требования к зимним шинам: несколько исключений
Требования к зимним шинам не применяются:
на первые 7 дней после покупки автомобиля у дилера
за последние 7 дней до окончания аренды на 12 месяцев и более
для автомобилей с дилерскими номерами (X-номера)
на автомобили с временным регистрационным удостоверением (транзит), на срок до 7 дней после выдачи удостоверения
в дома на колесах Автомашина, переоборудованная под жилое помещение.
к запаске автомобиля
на мотоциклы, используемые в качестве автомобилей скорой помощи Дорожное транспортное средство, используемое в качестве полицейской машины в соответствии с Законом о полиции (глава P-13.1), дорожное транспортное средство, используемое в качестве машины скорой помощи в соответствии с Законом о догоспитальных службах неотложной помощи ( главу S-6.2), пожарное транспортное средство или любое другое дорожное транспортное средство, которое отвечает критериям, установленным правилами для признания в качестве транспортного средства экстренной помощи SAAQ.
на автомобили, на которые выдано свидетельство об освобождении от использования зимних шин
Почему зимняя резина обязательна?
Для лучшего сцепления и сцепления с дорогой
Как только температура опускается ниже 7 ° C, или когда на дороге появляется лед или снег, резиновая смесь летних и всесезонных шин затвердевает и теряет сцепление. Более того, протекторы летних и всесезонных шин не предназначены для удержания снега, как на зимних шинах.Снег, удерживаемый на протекторах зимних шин, помогает улучшить их сцепление с дорогой.
Так как такие погодные условия обычно можно ожидать до 1 декабря, настоятельно рекомендуется до этого обязательного срока оснастить свой автомобиль зимними шинами.
Резиновая смесь зимних шин предназначена для сцепления с дорогой
Резиновая смесь зимних шин специально разработана для соответствия определенным критериям гибкости при температурах до -40 ° C, что означает лучшее сцепление с дорожным покрытием.

Официальная пиктограмма для зимних шин
С 15 декабря 2014 года только шины с этой пиктограммой и шипованные шины считаются зимними шинами в соответствии с Кодексом безопасности шоссе .
Проверка глубины рисунка протектора старых зимних шин
Для лучшего сцепления с грунтом глубина протектора ваших шин должна быть не менее 4.8 мм (6/32 дюйма) по всей ширине шины в установленном состоянии.
Такая глубина протектора обычно позволяет безопасно использовать шины, если вам нужно ехать по заснеженной дороге. Однако, если вы используете свои шины на больших расстояниях в зимние месяцы, обратите особое внимание на их состояние — тяга автомобиля может быстро снизиться, как только протекторы износятся до этой точки.
Проверьте дату изготовления шин!
Обязательно проверьте дату изготовления шин, особенно при их покупке.
Протектор на старых шинах тверже и менее эффективен на снегу и льду.
Как узнать дату выпуска шины
На стене с шинами найдите идентификационный номер DOT, который заканчивается 4-значным числом. Например, 3613 означает, что шина изготовлена на 36 неделе 2013 года.
Шипованные шины и цепи: разрешено с 15 октября по 1 мая включительно
Шипованные шины разрешены для:
легковых автомобилей
такси и транспортных средств, сопоставимых с такси
грузовых автомобилей с полной массой не более 3000 кг
Цепи разрешены к использованию на шинах:
Машины скорой помощи
тракторы с / х
автотранспортных средств для уборки снега и зимнего содержания
Для получения дополнительной информации
Посетите веб-страницы Winter Tires: Safe Winter Driving и Winter Driving, чтобы получить другие советы и рекомендации.Вы также можете посетить веб-сайт Ministère des Transports, чтобы узнать больше, в частности:
Видеоклип
Conduite hivernale: soyez prevoyant! (зимнее вождение: планируйте заранее!)
Советы по подготовке и руководство по выживанию
Температура воды в зимнем пруду для кои и кормление
При управлении зимним прудом часто упускают из виду температуру воды.
Это важнее, чем вы думаете, особенно весной и осенью, когда температура воды колеблется, потому что кои хладнокровны. Другими словами, они не могут контролировать температуру своего тела. Вместо этого делает это их окружение.
Когда на улице жарко летом, становится жарко. Когда зимой холодно, им становится холодно.
В результате, когда температура воды теплая, кои могут есть и переваривать больше. Их иммунная система работает лучше. Когда вода холодная, наоборот.
Поэтому, когда приближается осень и температура воды начинает падать на термометре вашего пруда, мы должны внимательно следить за температурой воды, потому что скорость их усвоения меняется. Соответственно, мы должны изменить программу кормления. Их иммунная система тоже начинает снижаться.
Температура около 65–68 ° F — это поворотный момент.
Выше представлена таблица рекомендаций от производителя продуктов питания Koi (желтые квадраты означают, что их можно использовать).
Самая распространенная ошибка, которую я вижу, заключается в том, что владельцы кормят столько, сколько их кои могут съесть даже осенью и зимой.Владельцы думают, что они голодны, потому что просят еды. Они могут есть, но это не значит, что они могут правильно переваривать пищу.
Если вы продолжите кормить их, когда они не могут переваривать пищу, эти кои умрут весной или весной из-за плохого пищеварения.
Может показаться суровым отказ от кормления кои в течение 6 месяцев (в зависимости от того, где вы живете), но для них это намного безопаснее. Поэтому при оптимальном диапазоне температур воды убедитесь, что вы кормите своих кои как можно больше. Это помогает вашим кои накапливать запасы тела на зиму.Другими словами, кормите как можно больше здоровой пищи (например, всесезонных зародышей пшеницы KKF), пока они могут ее есть и переваривать.
Мы настоятельно рекомендуем вам приобрести прудовый термометр, чтобы вы могли лучше отслеживать свою температуру.
С научной точки зрения, лучшие способы подготовиться к выпускным экзаменам
Финальная неделя может быть напряженным временем для всех учеников — я знаю, что это для меня.Итак, знание того, как правильно подготовиться к выпускным экзаменам, — это ключ к тому, чтобы избежать стресса и пройти каждый из ваших экзаменов. Конечно, все студенты хотели бы расслабиться, получив массаж или исцеляющую силу собак перед финалом (я бы точно так же!).
Но мы все знаем, что на самом деле это невозможно. Должен быть единый способ оценки нашей успеваемости в качестве студентов, и это должно произойти в какой-то момент (отсюда «финал»). Так как еще мы можем снизить стресс и знать, что мы на правильном пути, чтобы преуспеть в каждом курсе? Итак, вот несколько проверенных методов , которые помогут вам сосредоточиться и лучше подготовиться к выпускным экзаменам.
1. Скажи НЕТ зубрежке: учись с интервалами! Учеба по 20-50 минут с перерывом в 5-10 минут более полезна, чем зубрежка. Распределение обучения по времени обычно приносит пользу долгосрочному удержанию, а не короткому периоду.
2. Скажите ДА кардио: наука утверждает, что всего 20 минут кардио могут улучшить вашу память. Неважно, занимаетесь ли вы танцами, бегаете трусцой или прогуляетесь, упражнения повысят ваш энергетический уровень и уменьшат последствия стресса.Очень важно!
3. Ешьте суперпродукты / антиоксиданты: Всем известно, что в день серьезного испытания нужно завтракать. Исследования показывают, что лучше всего подходят медленно перевариваемые продукты с высоким содержанием углеводов и клетчатки, такие как овсянка (овсянка более полезна, чем хлопья). Но то, что вы едите за неделю, тоже имеет значение. Когда 16 студентов колледжа прошли тестирование на внимательность и скорость мышления, а затем на пятидневной диете с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов с большим содержанием мяса, яиц, сыра и сливок и снова прошли тестирование, их производительность снизилась.Однако, по словам Кэмерона Холлоуэя, старшего клинического исследователя из Оксфордского университета, студенты, которые придерживались сбалансированной диеты, включающей фрукты и овощи, оставались стабильными. Когда вы учитесь, ваш мозг потребляет глюкозу, поэтому каждый час делайте пятиминутный перерыв, чтобы ваше тело производило больше топлива для вашей учебы. Здоровая закуска очень полезна и может иметь большое значение (миндаль, фрукты и йогурт — хороший выбор).
5 причин провести дополнительный час в библиотеке сегодня вечером: http: // t.co / hJZWuFgD26 pic.twitter.com/O9qC9GvP7O
— Университет штата Нью-Йорк (@SUNY) 4 апреля 2014 г.
4. Альтернативные учебные места: встряхните финальные экзамены! Провести всю ночь в библиотеке утомительно. Согласно New York Times, простое чередование комнат, где человек учится, улучшает удержание. В ходе эксперимента психологи обнаружили, что студенты колледжа, которые изучали список из 40 словарных слов в двух разных комнатах — одна без окон и загромождена, другая современная, с видом на внутренний двор — сдали тест намного лучше, чем студенты, которые изучали слова. дважды, в одной комнате.Зачем? Предположительно, мозг создает тонкие ассоциации между тем, что он изучает, и фоновыми ощущениями, которые он имеет в то время. Попробуйте чередовать места для учебы между библиотекой, кабинетом и тихой кофейней.
5. Управление временем: зубрежка вызывает беспокойство, которое снижает вашу способность удерживать информацию. Создав сбалансированный учебный план и расписание, вы сможете изучить каждый предмет целиком и, в конечном итоге, повысить эффективность теста.
6. Избегайте ночевки: почти каждый студент колледжа проводит всю ночь, но это плохая идея.Согласно исследованию, проведенному в 2008 году Памелой Тэчер, адъюнкт-профессором психологии Университета Св. Лаврентия, ночное времяпрепровождение ухудшает рассудок и память на целых четыре дня. В результате вы получите более низкие оценки. Но это не все; тогда вы будете вынуждены просыпаться раньше, чем ожидалось, и это тоже плохо. По словам Дэна Тейлора, директора лаборатории исследования сна и здоровья в Университете Северного Техаса, это мешает быстрым движениям глаз (REM), которые помогают памяти. Итак, крепко выспитесь и ожидайте лучших результатов на тестах.(Подсказка: просмотрите самый сложный материал прямо перед сном, в ночь перед тестом. Так легче вспомнить материал позже, добавляет Тейлор!)
7. МИНИМИЗИРУЙТЕ отвлекающие факторы: исследования показывают, что, хотя многие подростки предпочитают учиться, слушая музыку, отправляя сообщения друзьям или смотря телевизор, они с меньшей вероятностью сохранят информацию таким образом. Если вам необходимо слушать музыку, придерживайтесь инструментальной музыки и подумайте о загрузке этих учебных пособий, чтобы сосредоточиться!
8.МАКСИМИЗИРУЙТЕ практическое тестирование: вы могли подумать, что выделение, повторное чтение и суммирование будут эффективными способами обучения. Подумай еще раз! Исследование 2013 года, Улучшение обучения студентов с помощью эффективных методов обучения , показало, что эти методы не всегда повышают успеваемость учащихся. Практическое тестирование с использованием карточек или сдача практических экзаменов оказались очень эффективными методами обучения.
Полотенцесушитель водяной установка: Установка полотенцесушителя своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба
Июл 21, 2021 автор Разное
Установка полотенцесушителя в ванной по низкой цене за работу в Москве!
Полотенцесушитель—одна из незаменимых вещей ванной комнаты. Данное оборудование предназначено не только для поддержания оптимального микроклимата, но и для сушки одежды небольших размеров. Полотенцесушитель—вещь не только полезная, но и красивая.
Старые модели характеризовались большими габаритами, отсутствием дизайнерского стиля, неудобством в использовании. Модифицированные полотенцесушители не занимают большого пространства в ванной комнате, выполняются различных форм и размеров, украшаются специальными вставками для эстетичности и гармоничности. Установка полотенцесушителя в ванной не занимает много времени и сил. Опытные специалисты производят монтаж в несколько шагов по доступным ценам.
Главные преимущества полотенцесушителя:
Защита ванной комнаты от образования грибка и других паразитов.
Поддержание оптимального потока воздуха (преимущественно теплого).
Предотвращение распространения сырости. Стабилизация оптимальных показателей влажности в комнате.
Согласно мнению специалистов, полотенцесушитель должен быть установлен в каждой ванной комнате.
Цена за работу по монтажу полотенцесушителя зависит от многих показателей. Наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.
Компания «Служба сантехников» — лидирующая организация, которая занимается ремонтными работами любой сложности.
Почему мы?
Наши специалисты ориентируются на 100 % результат. Заявка на выполнение работы оформляется в офисе либо по телефону. Команда выезжает на объект сразу же после общения с клиентом.
Введение инноваций позволяет не только добиваться поставленных задач, но и поддерживать экологическую среду. Наше оборудование проходит все проверки и полностью соответствует указанным государственным стандартам.
Наша компания стремится поддерживать долгосрочные взаимоотношения с клиентами. Выполняются любые виды работ по индивидуальным пожеланиям. Предоставляется гарантия на все виды работ.
Поставить полотенцесушитель можно и собственноручно, однако, если владелец квартиры или загородного участка не полностью уверен в своих умениях или навыках, лучше обратиться к профессионалам. Стоимость установки полотенцесушителя в ванной с дополнительной гарантией не превышает обычных показателей.
Основные типы полотенцесушителей
В большинстве случаев производители изготавливают оборудование из латуни или нержавеющей стали. Последние, в свою очередь, характеризуются высокими показателями надежности и длительным сроком эксплуатации. Единственный минус—невысокий коэффициент КПД по сравнению с латунью.
Форма усовершенствованных полотенцесушителей довольно разнообразна: это может быть небольшая лесенка, геометрические фигуры, изделия в виде букв П и М. Стоимость монтажа полотенцесушителя в ванной не зависит от выбранной заказчиком формы. Рассмотрим более детально основные виды оборудования.
1. Полотенцесушитель водяной
Считается наиболее востребованным благодаря простому монтажу и практичному использованию. Стоит помнить, что эффективность работы напрямую увеличивается или снижается благодаря непрерывному поступлению воды, поддержанию оптимальных температурных режимов.
Сколько стоит установка водяного полотенцесушителя в ванной? Цена зависит от израсходованного материала, сложности конструкции (системы водоснабжения). Приятная новость: стоимость не зависит от территориального расположения объекта.
2. Полотенцесушитель электрический
Характеризуется мощными показателями продуктивности. Система работает от сети, не требует вмешательства в работу водоснабжения (сохранение плитки), работа осуществляется в автоматическом режиме. Инновационные разработки позволяют использовать устройство с минимальными затратами на электрическую энергию.
Стоимость монтажа полотенцесушителя электрического типа в ванной просчитывается специалистами после планового осмотра на объекте.
3. Полотенцесушитель смешанного типа
Дополнительное оборудование и функции направляют циркуляцию водного потока круговыми движениями в зимнее время, а летом работает ТЭН для подогрева воды до нужной температуры.
Цена установки полотенцесушителя в ванной может увеличиваться от дополнительных пожеланий заказчика (например, установка крана шарового типа для регулировки показателя давления в системе).
Компания «Служба сантехников» учитывает все факторы, которые существенно могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию устройства: уклон трубы, оптимальные сварочные работы, монтаж байпасов и кранов. Цена за работу зависит от размера отверстий отвода и подвода воды.
Монтаж полотенцесушителя
Опытные специалисты компании «Служба сантехников» не приступают к работе без определения надежности приобретенного оборудования, спроектированной схемы и правильно собранного инструмента. Поставить полотенцесушитель в ванной нельзя без следующих материалов:
ПВХ труб и кронштейнов
паяльника
перфоратора и специального уровня для строительных работ
набора гаек
строительного ножа
тройников (желательно иметь два)
кранов шарового типа
отвертки и турбинки
уплотнителя
Установить полотенцесушитель наши специалисты могут в любое удобное время для клиента. Цена не меняется от времени и продолжительности работы.
Монтаж готового полотенцесушителя
Сборка и запуск полотенцесушителя включает в себя следующие этапы:
Разбор устаревшего оборудования.
Сварочные работы.
Монтаж кранов двух типов на устройство.
Монтаж перемычки. Перемычка регулирует систему без вмешательства в работу других устройств (например, в систему водоснабжения). Установка полотенцесушителя в ванной включает огромное количество деталей: нашим специалистам необходимо проверить все снаряжение перед запуском системы. Цена увеличивается только в случае дополнительных работ.
На монтаж полотенцесушителя цена может измениться только в случае необходимой замены трубопроводной системы (подача горячей воды). Недоработанные коммуникации подвергаются дополнительной разработке, исходя из этого, цена за работу увеличивается.
Оборудование запускается только в случае правильного проведения всех ремонтных работ, идентичности спроектированной схемы, демонтаже ненужных частей.
Цена услуги приятно удивляет клиентов компании «Служба сантехников». Наши мастера подключают оборудование к системе подаче горячей воды, стоякам, бойлерам и другим видам снаряжения.
Как выбрать достойное оборудование?
Очень часто потенциальные покупатели теряются в выборе, какое оборудование лучше выбрать: отечественного производителя или импортного? Последний тип поддерживает небольшие показатели давления (как правило, до 3-4 атмосфер). Данное снаряжение подходит для загородных домов, а в квартиры же лучше устанавливать полотенцесушители российского производства.
Компания «Служба сантехников» поможет подобрать оборудование для любого типа помещения. Наши специалисты тщательно диагностируют все устройства перед монтажом. Подключение полотенцесушителя выполняется вне зависимости от сложности. Цена за работу устанавливается после встречи с клиентом и является неизменной (не считая, индивидуальных потребностей заказчика).
Специалисты компании «Служба сантехников» ориентируются на 100 % результат. Мы используем только инновационные технологии в работе, мощное оборудование и современные методы монтажа. Поставить полотенцесушитель наши мастера смогут в короткие сроки по доступной цене: бригада выезжает сразу же после поступления вызова. Стоимость устанавливается и обговаривается с потенциальным заказчиком.
«Служба сантехников» — команда профессионалов с многолетним стажем работы и огромным количеством довольных клиентов. Осуществить монтаж полотенцесушителя мы сможем в несколько этапов:
Наш телефон: +7 (495) 320-06-60. Консультация специалиста возможна как в телефонном режиме, так и непосредственно в офисе.
Выезд мастера на указанный объект. Наша компания владеет целым автопарком для улучшения качества обслуживания. Теперь клиент не будет ждать специалиста по тем или иным причинам. Выезд осуществляется на любую точку в короткие сроки (например, из Внуково в Куркино).
Составление плана работ. Подписание договора. Предоставление гарантии.
Демонтаж старого оборудования.
Монтаж полотенцесушителя (новой системы).
Комплектация дополнительными элементами (в зависимости от сложности работы, индивидуальных пожеланий клиента).
Установка полотенцесушителей—один из основных профилей команды «Служба сантехников». Наши специалисты работают с разнообразными видами снаряжения, любых габаритных размеров. Установить полотенцесушитель в ванной идеальное решение для поддержания оптимальных температурных условий в ванной комнате. Мастера компании «Служба сантехников» подключат оборудование к другим системам, нагревательным бойлерам и стоякам.
типы приборов, монтаж, часты ошибки при установке
Установка и подключение полотенцесушителя в ванной своими руками
Ванная комната отличается повышенной влажностью. Если не налажена вентиляция в помещении, то это грозит образованию плесени на вещах, на стенах комнаты. Чтобы просушивать одежду, полотенца и воздух, в ванной ставят полотенцесушители. Прибор нагревается от водяного теплоносителя, либо от электричества.
Установка и подключение полотенцесушителя требуют соблюдения правил монтажа, чтобы избежать аварийных ситуаций во время эксплуатации.
Содержание статьи:
Общие сведения
Виды приборов
Выделяют различные классификации сушилок для полотенец. В зависимости от вида различают:
1.водяной тип устройств. Такие приборы нагреваются от стояка с горячей водой, либо от отопления. По металлической трубе протекает горячая вода, которая служит для того, чтобы просушивать вещи. Водяные приборы требуют минимум затрат для обогрева поверхности, к недостаткам относят высокий уровень риска для появления аварий, если неправильно провести монтаж.
2.электрический тип устройств. Данные приборы требуют подключения к электросети, их следует устанавливать недалеко от розеток. Чтобы его подключить, не нужно вмешиваться в водоснабжение. К недостаткам относят энергозависимость, энергозатратность. Змеевик электрического типа требует от 0.6 до 1 киловатта электроэнергии.
3.комбинированный тип устройств. Прибор имеет две рамки для работы. Одна поверхность обогревается, когда по ней протекает горячая вода, другая разогревается при работе ТЭНа. У таких приборов есть поворотная внутренняя рамка.
Полотенцесушители имеют различную форму. Они бывают:
1.в виде скобы: П-образные.
2.в виде змеевика: М-образные.
3.в виде лесенки.
4.в виде скобы, имеющей внутренний змеевик (Фокстрот).
5.в виде лесенки, у которой смещены опоры и перемычки (Модерн).
Внимание! Прибор подбирают по форме и размеру, эти параметры зависят от площади комнаты, которую прогревают и ее дизайна. Приборы типа Модерн, Лесенка или Фокстрот применяют в просторных ваннах, в виде змеевика или скобы подходят для небольших помещений.
Приборы для сушки производят из различного материала. Для изделий подходит латунь, медь, нержавеющая или углеродистая сталь. На стальные изделия для защиты наносят хром. От того, из какого материала изготовлен стояк, выбирают разновидность сушилки. Чтобы не образовывалась гальваническая пара, приводящая к образованию ржавчины, к трубе из металла присоединяют сушилку из данного материала. Если стояк из пластика, то можно применять изделия из разного материала.
Методы установки сушилки для полотенец
Прибор электрического типа подвешивают на стену, далее подключают к электричеству, используя розетку. Ее запрещено устанавливать над чашей ванны, рекомендуют расстояние 2.25 метров от днища. При расстоянии менее, чем шестьдесят сантиметров, следует обеспечить прибору защиту от брызг.
Внимание! Розетку, через которую подключают полотенцесушитель, нужно защитить от воды, также она должна иметь соответствующую мощность.
Прибор водяного типа работает, как гравитационный насос. Теплоноситель циркулирует благодаря действию давления собственной массы. При неправильном изгибе, либо слишком узких трубах вода может перестать течь. Существуют различные варианты установки подключения приборов:
-боковой способ,
-диагональный или боковой способ,
-нижний способ.
Если прибор подключают боковым методом, то трубы следует подводить к сушилке с одной стороны. Если косой метод, то трубы подсоединяют с противоположных сторон. К примеру, с ближнего нижнего угла и дальнего верхнего от стояка. Оба варианта предполагают подачу теплоносителя сверху.
При диаметре трубы, подводящей к сушилке, тридцать два миллиметра и отдаленности прибора от стояка не более двух метров, выбирают горизонтальный тип подвода, то есть под прямым углом к стояку. В ином случае требуется усиление гидравлического давления, делая правильный уклон: в два – три сантиметра на метр погонный трубы.
Участки врезки на стояке располагают ниже и выше подводящих патрубков приборов. Это гарантирует движение жидкости по системе под давлением, также используя собственный вес. Рекомендуют использовать подводку диаметром 25 миллиметров, если трубы полипропиленовые с армированием, либо 3\4 дюйма, если подводка стальная.
Если сушилку подключают нижним способом, то обе подводки прикрепляют к отводам прибора снизу. Данная схема имеет свои преимущества, направление теплоносителя не влияет на работу прибора. Если вода двигается сверху-вниз, то отводы находятся ниже, чем полотенцесушитель, если верхний, то отводы располагают на одном уровне с прибором.
При невозможности сделать подводку снизу или сбоку, например, из-за малого пространства, применяют иные схемы установки. Важно, соблюдать правила, по которым работает гравитационный насос. Устанавливая прибор, следует придерживаться правил:
1.сечение стояка горячего водоснабжения, либо отопительной системы должен совпадать по диаметру с трубой сушилки. Если применить более тонкие сужающие фитинги и изделия нарушат циркуляцию жидкости.
2.между патрубками, которые подводят и отводят воду, ставят перемычку: байпас. Она позволяет воде двигаться с нормальной скоростью, сохраняя температуру носителя, потому что поток воды разделен. Между прибором и перемычкой ставят краны запорного типа, которые позволят перекрыть сушилку без отключения стояка. Перемычку устанавливают на уровне с основной трубой, либо перемещают по направлению к сушилке. Байпас может иметь сечение подводки, либо отличаться на размер в меньшую сторону. Сужать байпас можно, если предполагается боковое подключение.
3.краны для затвора нельзя устанавливать перед перемычкой. Подводящую трубу или байпас можно оснастить вентилями шаровыми или трехходовыми, чтобы переправлять жидкость в нагреватель, либо в перемычку.
4.сушилку устанавливают на высоте 1.2 метра от поверхности пола. Промежуток от стенки до змеевика зависит от сечения прибора. При диаметре менее 25 миллиметров проем до стенки составляет около 3.5 или 4 сантиметра, при большем диаметре – 5 или 7 сантиметров.
5.крепить прибор следует так, чтобы была свобода движения. Нельзя применять сварочные стыки жесткого характера, когда металлическая труба будет расширяться, могут образоваться микротрещины в местах швов.
Внимание! При монтаже полотенцесушителя следует избегать участков с изгибами, соединениями, переходниками, эти места могут стать причинами протечек.
Подробности
Как подключить сушилку для полотенец к горячему водоснабжению или отоплению
Приборы для просушки полотенец подключают к водопроводу с горячей водой, либо отопительной системе. При первом варианте пользоваться сушилкой можно будет круглый год, потому что подача горячей воды осуществляется постоянно. Прибор прогревается, когда пользуются горячей водой, ночью трубы прибора остывают.
Если подключить сушилку к отоплению, то прибор будет пригоден для эксплуатации в зимний период. Но так как вода будет циркулировать принудительно в течение суток, то трубы будут всегда теплые. На медные и латунные приборы должна наносится маркировка о том, что сушилки гальванизированы, их можно присоединять к центральным стоякам.
Установка сушилки имеет определенную последовательность. Этапы врезки прибора:
1.подготовить необходимые материалы. Набор инструментов состоит из разводного ключа, низкоскоростной дрели, болгарки, плашки, чтобы нарезать резьбу, телескопических кронштейнов, шурупов, дюбелей, кранов – американок, крана Маевского, чтобы сбрасывать воздух, различные фитинги, чтобы сделать соединения, герметика и уплотнителей для соединений деталей. Детали системы включают змеевик, байпас, патрубки, у которых длина соответствует схеме, также месту установки прибора.
2.демонтировать старую сушилку. Для того, чтобы установить или снять прибор, нужно получить разрешение в ЖЭУ. Для этих работ следует перекрывать стояк с горячей водой или отопительной сети на некоторое время, что и делает сотрудник УК. Если есть старая сушилка, ее нужно срезать с резьбы, где она прикручивается, далее снять с кронштейнов. При первичной установке прибора нужно вырезать в стояке участок, по размеру немного больше, чем ширина прибора.
3.подготовить перемычки и отводы, уложить плитку. За байпасом устанавливают краны шарового типа. Закрепить прибор разрешается сразу, не дожидаясь завершения отделочных работ в комнате, но нужно рассчитывать, что до стены будет проложена плитка и клей.
4.сделать разметку для креплений. Ее выполняют, учитывая уклон отводящих патрубков, расположение сушилки по горизонтали, промежутки между элементами. Проверяют разметку, после этого сверлят отверстия, вставляя дюбеля и прикручивая кронштейны.
Рекомендуют монтировать сушилку, когда проводят капитальный ремонт помещения, либо, когда заменяют стояк с водой. Это дает право выбрать более подходящую схему монтажа и материалы. Змеевик устанавливают, когда завершены все работы по подготовке. На готовые отводы крепят патрубки с фитингами и уголками. Все стыки прокладывают с помощью фум-ленты, либо силиконовой прокладки. Прибор прикрепляют к отводам и кронштейнам, применяя шурупы.
Далее систему проверяют на качественную работу без протечек. Открывают стояк, чтобы нагреватель залить водой. При правильной установке жидкость циркулирует по прибору свободно, протечки отсутствуют, поверхность змеевика теплая.
Установка прибора модели Лесенка
Для сушилок данного типа применяют подсоединение с боку, либо по диагонали. Если подразумевается нижнее подключение, то нужна установка на отводы поворотных уголков, дополнительных труб, чтобы подключить сбоку.
Устанавливают прибор в той же последовательности, что и змеевик. Кронштейны крепят в двух местах посередине прибора.
Как врезать в отопительную сеть
Прибор врезают в отопительную сеть в теплый сезон. Для начала работ следует подать заявку в ЖЭУ, чтобы отключить стояк, и слить остатки холодной воды.
Лучше доверить подготовку отводов специалисту из ЖЭУ. Если возникнет авария, то всю вину можно переложить на управляющую компанию. После перемычки следует установить краны затвора воды, чтобы снизить риск возникновения большой аварии.
Внимание! Проверить на герметичность можно будет только в сезон отопления, что является большим недостатком данной схемы.
Как подключить прибор в частном доме
Установить прибор в собственном доме легче. Преимущества данной установки:
1.не нужно получать согласие ЖЭУ, говорить об этом соседям.
2.ванна в частном доме не имеет стандартных размеров, что облегчает установку и выбор прибора.
3.если на участке своя скважина, то можно установить импортный прибор, чувствительный к качеству воды.
4.запорная арматура устанавливается на любых участках. Если вода перестанет циркулировать по системе, или возобновится, это не скажется на качестве работы водоснабжения у соседей.
5.установка прибора в доме происходит по такой же схеме, что и в многоэтажке.
Часто встречаемые ошибки монтажа
Если подключать полотенцесушитель своими руками, то можно совершить ошибки. Частые из них:
1.выбор неправильной формы труб, не соблюдение наклона подводящих патрубков. Теплоноситель может застаиваться, если не сделать уклон труб на узких участках стыков, также врезать патрубки выше, чем расположены отводы.
2.установка кранов для затворов до байпаса, без установки перемычки, либо на самом элементе.
3.если система подключена к отопительной сети, и выполняют стравливание воздушных излишков. Не зная способ подключения прибора, пользователи могут принимать остывание сушилки за наличие воздуха в трубах. Они отсоединяют трубы, чтобы стравить пробку. В отопительном стояке постоянно циркулирует вода. Если не перекрыть стояк и демонтировать трубы, то образуется потоп.
4.применение труб из металлопластика для подводов. Чтобы сэкономить место, многие делают установку гибких шлангов для отводов. Гидравлическое сопротивление увеличивается, внутрь проникает воздух, образуя застои воды. Фитинги из данного материала отличаются толстой внутренней частью для укрепления соединения, но при этом сужается сечение трубы.
5.слишком сильно сужается байпас. Если размер перемычки меньше на более одного типоразмера, то нарушается циркуляция воды, температура ее падает во всех потребительских узлах, находящихся ниже, также снижается напор в стояке.
При наличии ошибок монтажа сушилки снижается давление в водоснабжении, повышается нагрузка на участки стыков прибора. Если случится авария из-за неправильного монтажа, то виновник будет выплачивать ущерб, принесенных соседям.

Установка и подключение полотенцесушителя в ванной своими руками
Варианты расположения
Когда жители квартир делают ремонт, часто встает вопрос: где повесить полотенцесушитель в ванной. Однозначно ответить на него нельзя, каждый сам выбирает удобное положение.
Если врезать водяной вариант устройства в систему отопления или водоснабжения, то нужно ориентироваться на трубы. Обычно они расположены друг напротив друга. Чаще всего рядом с трубами водоснабжения находятся ванна и раковина. Над ними вешать сушилку для полотенец не очень удобно, но некоторые так делают.
Если приходится подключать водяной сушитель к трубам отопления, то обычно это делают напротив ванны. Самое удобное расположение полотенец – над стиральной машинкой. Именно так он и расположен в большинстве современных квартир.
Одним из самых неудачных вариантов расположения будет монтаж устройства над унитазом в совмещенном санузле. Минус очевиден: от неосторожного движения полотенца могут соскользнуть в унитаз.
Другим неудачным местом станет пространство над ванной. Брызги воды будут лететь на полотенца, и конструкция не сможет полноценно выполнять свои функции.
Когда выбирается схема установки водяного полотенцесушителя, кроме удобства, необходимо учитывать напор воды в системе. Если вынести его далеко от стояка, давления может не хватить, тогда конструкция не будет нагреваться.
Крепление полотенцесушителя в соответствии с нормами
Существуют нормы монтажа водяных полотенцесушителей:
Диаметр магистрального трубопровода не должен быть больше диаметра прибора.
Расстояние от стены до центра трубы должно быть 3,5–5,5 см.
Полотенцесушитель крепится к стене на кронштейны.
Соединение с трубой осуществляется с помощью муфт.
Теплоноситель должен двигаться строго сверху вниз.
Высота до пола по нормам – 120 см. Минимально допустимая высота – 95 см.
Расстояние от других предметов – 60 см.
В зависимости от вида полотенцесушителя перед покупкой и монтажом нужно проконсультироваться с сантехником или электриком обслуживающим ваш дом. Они подскажут, каким требованиям должно соответствовать устройство для того, чтобы не нанести вред домовым коммуникациям.
Виды креплений
Выбор креплений для полотенцесушителей довольно разнообразен по конструкции и цене. Обычно весь необходимый крепеж поставляет прямо в комплекте с выбранным радиатором для ванны, поэтому раздумывать, чем его зафиксировать на стене не приходится.
Производитель тщательно вычисляет, сколько весит конкретная модель змеевика, а затем подбирает к нему кронштейны с подходящей несущей способностью и конструкцией. Различают следующие наиболее популярные виды креплений:
Разъёмные. Разъемным называют крепеж для настенного радиатора для ванной, который состоит из 2 частей. Одна часть кронштейна надевается на трубу полотенцесушителя, а вторая надежно фиксируется на стене на необходимой высоте. После этого одна часть кронштейна вставляется в другую. Разъемный крепеж удобен тем, что в любой момент прибор можно демонтировать, не портя облицовку стены.
Неразъемные. Крепеж такого типа представляет собой цельный, монолитный кронштейн. Сначала его надевают на трубу змеевика, а затем в уже собранном виде фиксируют на поверхности стены. Каждый опытный мастер подтвердит, что разъемное крепление намного сподручнее в монтаже, чем неразъемное.
Неразъемный крепеж
Телескопическое. Телескопический крепеж отличается тем, что он имеет выдвижную трубу, на которой находится фиксирующее кольцо. Благодаря этой детали легко можно регулировать расстояние между стеной и поверхностью полотенцесушителя. Телескопическими креплениями чаще всего фиксируются электрические приборы.
Учтите, что обычно к полотенцесушителям достаточно легко подобрать универсальный крепеж, если вам не хочется связываться со стандартным креплением. Лучше, чтобы конструкция кронштейнов была разъемной, так как монтировать с помощью них радиатор намного проще. При покупке крепежа важно учитывать диаметр трубы, желаемое расстояние от стены до прибора, а также устойчивость материала к коррозии, так как ванная – помещение с повышенной влажностью.
Критерии выбора полотенцесушителя для ванной
Долговечность сантехнического оборудования зависит от его первоначальных характеристик и соблюдения технологии монтажа. Немаловажную роль отыграет соответствие выбранной модели условиям эксплуатации.
При выборе полотенцесушителя особое внимание надо уделить принципу действия, материалу изготовления и конфигурации полотенцесушителя.

При выборе сантехнического оборудования особое внимание надо уделить принципу действия, материалу изготовления и конфигурации полотенцесушителя
С байпасом или без
Начнем с того, что такое байпас. Это перемычка между входом и выходом прибора, которая обеспечивает циркуляцию воды при выходе прибора из строя или его отключении.
Перемычка между входом и выходом полотенцесушителя и есть байпас
Если с схеме есть байпас, на входе и выходе прибора можно ставить отсечные шаровые краны. Это удобно — можно при необходимости отключить (при ремонте или замене) и не перекрывать весь стояк.
Если такой перемычки нет, никаких кранов ставить нельзя. В этом случае полотенцесушитель — часть стояка, закрывая краны вы полностью перекрываете стояк.
При подключении без байпаса никаких кранов
Байпас может быть прямым (как на первом фото в главе) или смещенным (на фото ниже). Смещенную перемычку ставят при верхней подаче теплоносителя для лучшей работы (улучшается циркуляция). При нижней подаче смещение только мешает. Если вы не знаете, откуда подается вода, лучше делайте прямой байпас.
Смещенный байпас при верхней подаче теплоносителя улучшает циркуляцию
Еще байпасы (прямые или смещенные) делают зауженными. Заужение, также как и смещение улучшает циркуляцию, но только в случае с верхней подачей. Заужение делают трубой, которая на шаг меньше основного (если стояк дюймовый, узкое место делают 3/4″). Меньше нельзя. Размер вставки — не менее 10 см.
Еще раз: смещенный и/или зауженный байпас работает только при верхней подаче воды. При нижней он мешает циркуляции. Если не уверены, делайте байпас прямым и незауженным.
Категорически нельзя на байпасе ставить краны. Каждый кран — это потери давления, а значит, он ухудшает циркуляцию всего стояка, вода течет уже не такая горячая. У всех соседей выше или ниже (зависит от направления подачи) заметно ухудшается напор. Иногда он падает и у владельца байпаса с краном. Ко всему, это абсолютно ненужная деталь, которая приносит только вред, а сколько-нибудь заметного улучшения циркуляции в полотенцесушителе не наблюдается. Ну, и кроме того, это нарушение СНиП 31-01-2003 (п 10.6) — вмешательство в общедомовые коммуникации, за что может быть выписан штраф (немалый).
Какой полотенцесушитель выбрать
Основной критерий, которым руководствуются при выборе прибора, — доступ к какой-либо из домовых сетей. При наличии систем электроснабжения, центрального ГВС и отопления, можно подключить любой вид полотенцесушителя.
Водяные
Это наиболее распространенные устройства. Их преимущества:
экономичность, отсутствие затрат на электроэнергию;
высокая теплоотдача;
дополнительное или основное отопление;
надежность и долговечность при условии, что модель качественная.
Но есть и существенные недостатки, которые ограничивают применение водяных сушилок:
не работают при отсутствии отопления или ГВС;
нужна жесткая привязка к стояку;
не регулируется температура нагрева;
при монтаже требуются знания сантехники.
Причинами неэффективной работы или протечек могут стать некачественный прибор, непрофессиональная установка, удаленность от стояка, частые гидравлические удары, блуждающие токи.
Электрические
Технические характеристики этих полотенцесушителей зависят от того, какой элемент используется для нагрева. В приборах с ТЭН максимальная температура и мощность намного выше, чем с греющим кабелем. Но из-за большого расхода электроэнергии эксплуатация их обходится дороже.
Ценные качества электрических моделей:
не зависят от горячего водоснабжения и отопления;
устанавливаются в любом удобном месте;
возможна регулировка температуры, в некоторых моделях предусмотрен таймер;
не требуется профессиональный монтаж и разрешение на подключение;
минимальный риск протечек;
могут функционировать совместно с системой «умный дом».
Отрицательные стороны:
более дорогая цена, чем водяных;
для эксплуатации требуется качественная проводка и установка УЗО;
дополнительный расход электроэнергии;
при выходе из строя нужно менять нагревательный элемент.
Комбинированные
В полотенцесушителях этого типа тепло продуцируется как электрическим нагревателем, так и горячей водой из системы отопления или ГВС. При отключении или ремонте коммуникаций прибор переводится на электропитание, а в отопительный сезон — в режим обогрева жидким теплоносителем.
Комбинированные конструкции практичны, обладают достоинствами водяных и электрических сушилок. Хотя устройства не относятся к дешевым, свою нишу среди потребителей они завоевали.
Принцип действия и технические характеристики
Все модели «сушек полотенец» для ванной делятся на три вида:
водяные;
электрические;
комбинированные.
Водяные агрегаты функционируют за счет циркуляции горячего теплоносителя. Подключение выполняется через систему отопления или водоснабжения. Основной плюс таких моделей – экономия энергии.
Недостаток водяного полотенцесушителя – сложность выполнения монтажа, если устройство изначально не включено в коммуникационную систему квартиры или дома.

При выборе водяной модели необходимо учитывать максимальное давление, допустимое для конкретного устройства
При выборе водяного полотенцесушителя надо учитывать напор в трубопроводе.
В современных многоквартирных домах давление в системе ГВС составляет около 8-10 атмосфер, а в постройках старого фонда – 5-7 атмосфер. Большинство импортных моделей полотенцесушителей отличаются небольшим рабочим давлением, а толщина стенок трубы не превышает 1,25 мм. Срок службы устройства в условиях типовой многоэтажки – 1-2 года.
Выбор змеевика для частного дома достаточно обширен, так как давление в автономной системе отопления невелико.
Полотенцесушители, по змеевику которых циркулирует вода, подключаются к контурам либо отопления, либо горячего водоснабжения. У каждого из вариантов подключения есть свои плюсы и минусы. При подключении к ГВС прибор утром обычно холодный. При подключении к сети центрального отопления прибор будет функционировать исключительно в отопительный сезон и бездействовать практически полгода. По способу установки водяные полотенцесушители подразделяются на настенные и напольные. Первые активней востребованы, т.к. занимают меньше места. В многоэтажных домах полотенцесушители чаще всего устанавливают в санузлах, подключают к ГВС, используют как радиатор для обогрева площади до 5 м². Полотенцесушители подключаются к трубопроводу или к отходящим от стояка патрубкам диаметром 25 и 32 мм. Модели, выпускаемые для установки в ГВС системы, могут устанавливаться в контуры отопления. Полотенцесушители, производимые для установки в системы отопления, могут использоваться только в отопительных сетях и не подходят для установки в ГВС.
Электрический полотенцесушитель функционирует автономно, независимо от работы других систем. Для работы понадобится бесперебойная подача электроэнергии.
Использование прибора целесообразно в следующих случаях:
требуется быстрая установка без вмешательства в систему отопления или водоснабжения;
монтаж «резервного» полотенцесушителя;
необходимость размещения змеевика за пределами ванной комнаты – оптимально подойдет переносная электрическая модель сушки.
Чтобы избежать перерасхода энергии следует выбирать электрический полотенцесушитель по объему помещения. Оптимально, если на 1 кв. м приходится 140 Вт энергии – при таких условиях ванна прогревается до 22-24°. Если агрегат необходим на весенне-летний период, то подойдут маломощные модели из расчета 100 Вт на 1 кв. м.

Установить полотенцесушитель можно не только в ванной. Он уместен на кухне, в холле или коридоре. В качестве генератора тепла автономной сушки выступает нагреваемая жидкость (масло, антифриз) или кабель
Мощность «мокрых» моделей достигает 2 кВт, «сухих» приборов – 100-200 Вт.
Комбинированные полотенцесушители способны работать в двух режимах: от сети или от системы ГВС. Это наиболее практичный и эффективный вариант обогрева, но высокая стоимость универсального змеевика отпугивает многих покупателей.
Дизайн и технические характеристики
Полотенцесушители изготавливаются из коррозионностойких металлов или сплавов:
нержавеющей стали;
алюминия;
меди;
латуни.
Приборы имеют различную форму — U-, П-, М-, С-образную, «лесенка», «трапеция», угловую, ступенчатую, в виде кольца, «змейки». Могут быть поворотными, с дополнительной полкой. Покрытие — из блестящего хрома, термоустойчивых красок, под состаренную латунь или бронзу. Разнообразие форм и цветов позволяет использовать конструкцию в любом интерьере ванной комнаты.
Чаще всего при установке полотенцесушителя в ванной наиболее значимым фактором оказывается внешний вид и способ подключения. Если сушилка играет роль основного обогревателя, перед покупкой нужно рассчитать требуемую мощность исходя из нормы 100-140 Вт на кв.м площади помещения.
Теплоотдача при нормативных значениях рабочей температуры в системе зависит от размеров устройства:
маленькие вырабатывают не более 300 Вт;
среднего размера — до 900 Вт;
крупные — свыше 1200 Вт.
Мощность электрических полотенцесушителей подбирается аналогично водяным. Она эквивалентна расходу энергии (потреблению) и указана в техническом паспорте.
Материал изготовления сантехнического устройства
В изготовлении змеевика полотенцесушителей обычно используют три металла:
нержавеющую сталь;
медь и латунь;
черную сталь.
Приборы из нержавейки устойчивы к воздействию влаги, однако восприимчивы к примесям, содержащимся в воде. Со временем изнутри на стенках змеевика образуется осадок, ограничивающий путь водяного потока.
Выбирая полотенцесушитель из нержавеющей стали, предпочтение стоит отдать хромированным моделям с толщиной стенки от 2-х мм.
Радиаторы из латуни и меди отличаются высокой теплоотдачей, однако имеют ограниченный срок пользования. При покупке надо проверить паспорт изделия. В нем должно быть указано, что трубы изнутри гальванизированы и полотенцесушитель подходит для врезки к системе ГВС.
Черная сталь капризна к теплоносителю. Модели из такого материала рекомендованы к установке в автономной системе отопления, где исключены перепады давления. К центральной системе ГВС допустимо подключение змеевика с антикоррозийной внутренней защитой.

Различные металлы и сплавы по-разному реагируют на агрессивную среду. При выборе надо учитывать жесткость воды и способ подключения полотенцесушителя (+)
Габариты и форма полотенцесушителя
Размер и конфигурация определяются исходя из месторасположения сушки, габаритов ванны и личных предпочтений. Кроме того, надо учесть способ врезки: боковая, диагональная, верхняя или нижняя.
Классические М- и П-образные формы доступны по цене и оптимально подходят для замены изношенных советских змеевиков. Радиаторы «лесенка», «фокстрот» и «модерн» более вместительны. Площадь позволяет разместить белье, как на стационарной сушке.

Выбирая форму и размер сушки, не стоит руководствоваться принципом: «купим тот, который поместиться»
Полотенцесушитель должен сочетаться с дизайном ванной и не загромождать пространство.
Что потребуется для монтажа?
Перед началом всякой работы будет совсем неплохо набросать монтажную схему или, в крайнем случае, небольшой эскиз от руки размещения агрегата, выбрав наиболее подходящий вариант подсоединения прибора к трубопроводной сети.
Самые простые схемы правильного подключения полотенцесушителя своими руками у универсальных устройств-лесенок:

Планируете ремонт в ванной комнате? Мы готовы ответить на несколько ваших вопросов: как выбрать хорошую ванну, как установить умывальник в ванной,
как выбрать хороший смеситель для ванной.
Инструменты
Для замены или монтажа водяного полотенцесушителя потребуется набор сантехнического инструмента, состав которого зависит от вида водопроводных труб в квартире. Учитывая, что медные, полипропиленовые и другие современные типы трубопроводов встречаются пока еще нечасто, опишем инструментарий для стандартных стальных труб ¾’:
Ключи: газовый №2 или №3; переставной — «крокодил»; разводной гаечный.
Труборез либо ножовка по металлу.
Резьбонарезные плашки ¾’ с рычажным воротком.
Дрель электрическая с перфоратором, сверла по бетону.
Угловая шлифмашинка с отрезным диском по металлу — «болгарка».
Крепежный инструмент: молоток, отвертки, пассатижи.
Разметочный инструмент: рулетка, уровень, карандаш.
Материалы
Кроме набора инструментария для работы необходимы также установочные и расходные материалы:
Повороты, отводы, муфты, сгоны и, возможно, другие виды фитингов.
Запорные вентили, лучше всего — шаровые.
Льняная пакля сантехническая, либо монтажная ФУМ‑лента.
Установочные и крепежные детали: кронштейны, шурупы, дюбели, анкерные болты и т. п.
Подготовив всё необходимое, можно приступить к работе.
Все работы на отопительном трубопроводе лучше всего проводить летом, когда система отключена, в ней нет давления и можно без проблем слить воду из стояка. Но в этом случае, закончив работу, невозможно будет протестировать ее качество: придется дожидаться начала отопительного сезона.
Подключение полотенцесушителя: ГВС или отопление
Перед тем, как установить водяной полотенцесушитель в ванной, необходимо определиться с методом его подключения.
Доступно два варианта:
Врезка в систему ГВС. Способ гарантирует круглогодичный обогрев. Прибор нагревается во время расходования горячей воды – за ночь полотенцесушитель остывает даже при непосредственном включении через стояк.
Врезка в отопительную систему. Вариант актуален при отсутствии централизованной сети горячего водоснабжения. Благодаря принудительной циркуляции теплоносителя змеевик круглые сутки остается теплым. Недостаток – функционирование сушки только в холодное время года.
При замене полотенцесушителя в многоквартирном доме с изменением способа его подключения, потребуется разработка проекта и утверждение его в ЖКХ. Оформление пакета документов займет около месяца.

Точки врезки водяного прибора в стояк отопления или ГВС можно скрыть за сооруженным из гипсокартона экраном или коробом
Общие требования к установке
Установка полотенцесушителя с «водяным» принципом действия выполняется с соблюдением ряда условий:
№1. Диаметр труб устройства должен соответствовать диаметру стояка, недопустимы сужения от установленных фитингов.
№2. Между отводами сушки необходимо предусмотреть перемычку. Байпас выполняет ряд задач:
сохранение скорости циркуляции воды по всему стояку;
разделение потоков теплоносителя позволяет сохранять тепло для последующих точек водозабора;
Веский плюс включения замыкающих участков, байпасов, заключается в возможности отключения полотенцесушителя для проведения ремонта без остановки работы системы в целом.
№3. Запрещена установка запорной арматуры на участке трубопровода до байпаса и непосредственно на перемычке.
Несоблюдение требования влечет за собой:
замедление циркуляции воды по стояку и падение температуры теплоносителя;
ухудшение напора в квартирах, расположенных по направлению подачи воды.
Замыкающие участки могут быть оборудованы привычными шаровыми вентилями на байпасе и магистрали подачи или более функциональными трехходовыми кранами, позволяющими направлять теплоноситель или в байпас, или в радиатор.
№4. Рекомендуемая высота размещения сушки для полотенец согласно СНиП – 120 см от пола.
№5. Предельные дистанции между отопительным прибором и облицовкой стен:
3,5-4 см – если диаметр змеевика 2,5 см и меньше;
5-7 см – при сечении труб более 2,5 см.
Если в монтажной схеме предусмотрен байпас, то на выходе и на входе прибора допустима установка отсечных шаровых кранов.

Использование байпаса в схеме отопления позволяет разделять общий поток теплоносителя на две части. Одна из частей поступает в батарею, другая поставляется следующим приборам, благодаря чему все радиаторы получают теплоноситель практически той же температуры, что и первый (+)
Установка в прямом соединении
Этот метод применяют, когда произошел сильный засор трубы полотенцесушителя и нужна замена фрагмента трубы без переноса прибора в другое место. Такая процедура не требует большого количества времени или особых профессиональных навыков.

Прежде чем начинать демонтаж старой трубы, нужно позаботиться об отключении и сливе горячей воды из системы. Иначе велика вероятность получить ожог. После ненужный кусок отрезается и на его место закрепляют новый. В зависимости от условий его или просто приваривают или фиксируют при помощи патрубков на резьбе.
Читайте также: Какой полотенцесушитель лучше водяной или электрический?
Если в монтаже прибора соединение прямое, стоит учесть 2 основных момента:
Во-первых, в местах установки патрубков диаметр не должен быть меньше, чем в стояке. Иначе циркуляция воды будет нарушена, а из-за возросшего сопротивления может возникнуть угроза быстрого износа или прорыва трубы.
Во-вторых, установка кранов в прямом соединении в целом недопустима, поскольку никто из жильцов в доме не имеет права перекрывать водоснабжение в стояке. Но если вам необходимо периодически отключать прибор, можно установить байпас для полотенцесушителя. Это небольшой отрезок трубы, который приваривается к стояку и обеспечивает циркуляцию воды в основной трубе в то время, когда доступ жидкости в прибор перекрыт. Устанавливать запорные механизмы на байпас недопустимо.
Установка полотенцесушителя через байпас
В этом случае разрешена установка кранов, которые позволят отключить прибор от сети в случае ненадобности или демонтировать его полностью. При желании в систему можно установить термостатический регулятор, который будет поддерживать определенную температуру в приборе.
Чтобы новая система хорошо смотрелась в интерьере ванной комнаты, можно использовать декоративный короб, чтобы спрятать трубу стояка.
Монтаж при угловом соединении
Такой метод используют те, кто хочет не только обновить трубу этого приспособления, но и изменить его местоположение. По принципу монтажа соединение угловое мало чем отличается от прямого. Но установка полотенцесушителя в ванной должна проводиться с учетом нескольких важных моментов:
Горизонтальная подводка будет эффективна, только если устройство устанавливают не дальше 2 м от стояка. Иначе верхняя точка врезки должна быть выше края полотенцесушителя, а нижняя ниже.
При этом максимальное удаление от стояка не должно превышать 4,5 м.
На участках подводки применение изгибов недопустимо, поскольку в дальнейшем в них будет скапливаться воздух, нарушая поступление воды в систему. Однако если условия не позволяют поставить входную трубу хотя бы на уровне, стоит позаботиться о системе воздухоотвода. Это важно, так как в период, когда устройство не будет использоваться, именно в этой части возникнет воздушная пробка, которую придется удалять самостоятельно.
Если выполняется скрытая подводка, трубу следует снабдить термоизоляционным слоем.
Альтернативой может служить диагональное подключение полотенцесушителя. Но особой эффективности он не приносит. Теплоотдача при таком способе установки может повысить на 5-7%.
Схемы полотенцесушителя со смещенным байпасом используются как альтернативу замене стояка. Однако стоит помнить, что такой подход применим при направлении водного потока вниз. Если устройство труб предполагает восходящее движение потока, такая установка полотенцесушителя в ванной своими руками будет неэффективной. Также при таком выборе не стоит применять зауженные трубы.
Преимущества и особенности нижнего подключения
Подобные схемы установки агрегата популярны в последние годы. Потому что закрепив полотенцесушитель снизу, можно спрятать лишние трубы различными аксессуарами или предметами интерьера. В магазинах можно найти большой ассортимент моделей, которые будут установлены таким способом. Но при внешней привлекательности схема нижнего подключения менее эффективна, чем соединение прямое или боковое. И, чтобы она работала, стоит учесть ряд моментов:
Для эффективности установленного агрегата нижний отвод стояка обязательно должен быть ниже края полотенцесушителя.
Если верхний отвод стояка при зауженном или смещенном байпасе находится ниже агрегата, чтобы он работал при любом направлении потока воды. Даже при использовании ровных труб необходим небольшой подъем. Строго горизонтальное положение отвода допускается только при использовании широких труб и небольшого расстояния от стояка.
Вертикальные участки труб могут быть любой длины. Это позволит врезать их как можно ближе к полу независимо от высоты полотенцесушителя. Эффективность не потеряется независимо от направления движения воды в стояке.
Изгибы при таком подключении также недопустимы, поскольку они представляют место для образования воздушных пробок.
Однако если планируется нижнее подключение, а места врезки труб находятся так высоко, что для соблюдения всех условий подключения прибор окажется слишком высоко, одну из подводок можно расположить выше нижнего края полотенцесушителя, соблюдая два основных условия. Во-первых, направление потока воды в стояке должно быть строго нисходящим. И верхний отвод обязательно должен быть ниже края прибора. Иначе система будет нерабочей.
Наличие термоизоляционного слоя обязательно, поскольку все элементы отвода обычно стараются скрыть.
Полотенцесушитель с нижним подключением
Ввиду имеющихся условий стоит обратить внимание на популярные схемы подключения полотенцесушителя. Некоторые из них могут быть заведомо нерабочими из-за несоблюдения норм. Поэтому если мастер предлагает вам варианты с изгибами подвода, суженным или смещенным байпасом, будьте внимательны. Так вы избежите разочарований, когда при исправной системе горячего водоснабжения полотенцесушитель будет оставаться холодным.
Подведем итоги: установить или заменить полотенцесушитель своими руками можно, не имя специальных навыков. Самым простым для подключения вариантом может быть прибор, работающий за счет электрической энергии.

Если вы выбираете устройство, работающее за счет отопительной системы или горячего водоснабжения, учтите некоторые детали. Во-первых, уточните, насколько часто в вашем районе отключают отопление или горячую воду. От этого будет зависеть время, когда полотенцесушитель будет бесполезен. Это не касается лиц, проживающих в домах, подогрев воды в которых осуществляется колонкой или бойлером.
При выборе типа подключения установите направление движения воды. От этого будут зависеть используемые варианты. Обязательно используйте модели с байпасом, если хотите перекрывать устройство кранами в период ненадобности.
Поскольку основных вариантов подсоединения полотенцесушителя к стояку несколько: прямое, боковое, диагональное или нижнее, выбор стоит осуществлять, исходя из первоначального положения устройства и его высоты. Наиболее простым в исполнении является прямое подключение.
Несколько условий стоит учесть при выборе бокового или нижнего метода, особенно если используется смещенный байпас или суженные трубы. Выбирая один из последних способов, анализируйте и отказывайтесь от вариантов, которые будут заведомо нерабочими. И тогда ваш полотенцесушитель будет красивым и функциональным предметом интерьера.
Рекомендуемые и недопустимые схемы врезки
В основе работоспособности змеевика лежит принцип «гравитационного насоса». Грамотная врезка обеспечивает естественную циркуляцию и работоспособность радиатора. Разработка схемы монтажа водяного полотенцесушителя своими руками выполняется в соответствии с конструкцией конкретной модели и расположением стояка в ванной комнате.
Боковое и диагональное подключение
Для большинства приборов оптимальной считается врезка с подачей теплоносителя через верхний отвод и выпуском снизу. Это достигается при универсальных подсоединениях, схемы которых приведены ниже.

Боковое и диагональное подключение без сужения и смещения байпаса – равнозначные варианты. Схемы хорошо функционируют со змеевиками разных форм (+)
Преимущества универсальной врезки:
работоспособность не зависит от направления и скорости подачи воды в стояке;
после отключения циркуляции стравливание воздуха не требуется;
Универсальный вариант врезки позволяет располагать полотенцесушитель на любом, удобном для установке расстоянии от стояка.
Условия функционирования схемы:
Нижняя точка врезки размещается ниже патрубка подключения к радиатору, а верхняя врезка, соответственно, – выше верхнего отвода. Уклон подводящих труб – 2-3 см на один метр. Горизонтальное соединение допустимо для труб с сечением 32 мм, а также, если отдалённость до стояка менее 2-х м.
Подводящие трубы – без загибов и «горбов». В противном случае система завоздушивается и естественная циркуляция прекращается.
Оптимальный диаметр подводящих труб: ¾ дюйма стальные, 25 мм – полипропиленовые армированные.
Трубы желательно теплоизолировать. Это требование особо актуально при скрытом монтаже пластикового трубопровода.
Вполне работоспособная схема боковой/диагональной врезки с зауженным байпасом. Сантехники прибегают к такому исполнению на ранее установленном полотенцесушителе, если нет необходимости полностью менять конструктив стояка.
Способы установки различных типов полотенцесушителей
Сейчас мало кто делает ремонт ванной своими руками, гораздо удобнее нанять профессионала. Но еще остались любители обустраивать свое жилище самостоятельно, а кроме того, некоторые работы, такие как установка полотенцесушителя для ванной, вполне можно сделать без посторонней помощи. Посмотрев на все многообразие сушилок для полотенец, можно подумать, что для их подключения необходимы особые знания, но все сводится к довольно простым шагам, которые может выполнить любой, кто хоть раз держал разводной ключ.
Виды полотенцесушителей
Существует несколько видов устройств для сушки полотенец. Электрические устройства, которые, по сути, являются обычными обогревателями в форме полотенцесушителя и водяные, нагревающиеся водой из системы отопления или горячего водоснабжения. Существуют также и комбинированные устройства, которые работают по принципу водяных, но имеют внутри электронагревательный элемент, способный просушивать полотенца летом, когда отключено отопление.
На сегодня в магазинах огромный выбор различных сушилок для полотенец
Также различается форма нагревателей для сушки полотенец:
полотенцесушитель типа лесенка,
змеевик.
Совет:
Выбор формы устройства зависит от количества вещей, которые на нем будут развешиваться и размеров ванной комнаты.
Например, полотенцесушители типа «лесенка» сушат вещи по всей длине, на них можно разместить больше белья, но для их монтажа необходимо переделывать стояк.
Особенности электрических полотенцесушителей и их монтажа
Электрические приборы могут работать круглый год, но при этом потребляют дополнительную электроэнергию. Есть модели, которые необходимо укреплять на стене, а есть варианты, позволяющие поставить полотенцесушитель в ванной либо любой другой комнате и не задумываться, когда это делать — до или после укладки плитки.
Для установки устройства лучше выбирать наиболее удаленной от источников воды (душа, раковины, ванны) место. Схема установки полотенцесушителей, работающих на электричестве, предусматривает расстояние не менее 60 см от источников влаги, и это требование нужно обязательно выполнять.
Видео по теме
Монтаж полотенцесушителя
Кликните Play для просмотра
После того, как место выбрано, следует наметить места крепления. Просверлить отверстия, вставить в них дюбеля и прикрепить устройство для сушки полотенец. Есть напольные модели, в этом случае можно поставить устройство при необходимости на кухне или спальне, а не только использовать его в ванной в панельном доме или другом жилище.
Отдельного внимание требует подключение прибора к сети. Лучше всего вывести место подключения из ванной комнаты. Если это невозможно, то необходимо использовать влагозащищенную розетку.
Выбор подключения водяных полотенцесушителей
В схемах подключения полотенцесушителей предусмотрены два варианта подключения: врезка в систему отопления и в горячее водоснабжение. Если есть возможность, то лучше выбрать второй способ, при котором полотенца будут сохнуть не только в отопительный сезон, но и летом. Кроме того, при установке полотенцесушителя на горячую воду легче провести монтаж, так как не надо вмешиваться в работу системы отопления.
Схемы подключения устройства для сушки полотенец

Подготовка к установке
Когда проводится установка полотенцесушителя на старых трубах, может понадобиться демонтаж уже установленного устройства. Чтобы его произвести, необходимо перекрыть воду, а если внутри квартиры нет соответствующего крана, следует обратиться к сотрудникам коммунального предприятия, которое обслуживает дом.
Для демонтажа старого устройства необходимо открутить резьбовое соединение, а если оно прикипело, то провести обрезку, оставив отрезок трубы достаточный для новой резьбы, которая понадобиться при установке полотенцесушителя на старых трубах. После того, как старое крепление отсоединено, прибор для сушки полотенец можно снять с кронштейнов.
После демонтажа старого приспособления для сушки вещей стоит установить на трубах ввода и вывода запорную арматуру (кран), если ее нет. Это поможет при необходимости починить или заменить полотенцесушитель в будущем без перекрывания воды всему подъезду, и беготни сверху вниз, особенно, если требуется установка устройств на верхнем этаже.
Особенности подключения к системе горячего водоснабжения
Если для сушилки полотенец используется отдельный отвод (последовательное подключение к системе горячего водоснабжения), а вода из него выводится через источники внутри квартиры, то установка полотенцесушителя на горячую воду проводится без дополнительных работ. Но при таком подключении сушки для полотенец снижается температура горячей воды. Его обычно используют в небольших домах.
Цены на сушилки разного типа в магазине
Чаще устройство подключается к водопроводу, заменяя часть стояка, такое можно увидеть в ванной в панельном доме. При установке полотенцесушителя на стояк горячего водоснабжения необходима дополнительная страховка в виде байпаса.
Как устроен байпас и для чего он нужен?
Это небольшая труба-перемычка с вентилем, расположенная между водопроводом или системой отопления и запорными кранами. При необходимости отключить полотенцесушитель в будущем, краны по его бокам закрываются, а тот, что находится на перемычке, открывается. Вода в сушилку полотенец перестает поступать, но при этом ремонтные работы в отдельной квартире не мешают жить соседям и купаться в ванне в панельном доме.
Если есть возможность установить байпас, его надо устанавливать, даже при установке полотенцесушителя на горячую воду с последовательным подключением. В этом случае можно отключить сушилку, если станет слишком жарко.
Байпас — удобное устройство, если вы хотите отключить полотенцесушитель

Монтаж полотенцесушителя от стояка отопления
Полотенцесушители, запитанные от стояка отопления, можно увидеть в старых домах сталинских времен. В таком случае после демонтажа старого устройства для сушки обязательно устанавливаются краны, и если сушилка полотенец заменяет часть стояка, то устанавливается байпас, так же, как и в случае с горячим водоснабжением.
При подключении к системе отопления проводится монтаж полотенцесушителя на «американку», а прибор всегда устанавливается параллельно системе отопления. Одна ее часть крепится на устанавливаемом изделии, а вторая к патрубкам, отходящим от отсекающих кранов. Чтобы соединение не текло в последующем, резьбу обматывают паклей и смазывают специальной пастой.
Видео по теме
Установка полотенцесушителя
Кликните Play для просмотра
Затем устройство присоединяют к патрубкам и делают разметку под крепеж, а после все демонтируется, и устанавливаются крепления. Для этого в стене при помощи перфоратора делаются отверстия.
В просверленные отверстия вставляются пластиковые пробки, на них крепятся декоративные чашечки, после чего все накрепко фиксируется саморезами. Самое сложное — поставить полотенцесушитель на его законное место, при этом понадобятся некоторые усилия, так как соединять разъемы и надевать все на крепежные элементы нужно одновременно. После чего необходимо закрутить полотенцесушитель на «американку», без пакли или ленты, достаточно просто правильно установить резиновый уплотнитель.
Основные узлы при установке сушки для полотенец

Заканчивается самостоятельный монтаж полотенцесушителя в ванной креплением самого устройства к стене, для этого затягивается расположенный на нем шестигранный винт.
Важно!
Перед тем, как открыть воду, особенно если проводилась установка полотенцесушителя на верхнем этаже, следует проверить, не протекают ли соединения.
Для этого сначала открывается вентиль на обратке (снизу), а когда устройство для сушки полотенец наполнится водой, открывается вентиль подачи. Чтобы сбросить накопившийся воздух можно немного ослабить гайки верхней «американки», когда появятся первые капли воды ее нужно затянуть обратно.
Иногда встает вопрос, когда лучше устанавливать полотенцесушитель — до или после укладки плитки. Если стена уже облицована, все работы нужно проводить очень осторожно, если полотенцесушитель установлен, то укладка плитки сильно усложняется. Как правило, проще производить монтаж устройства в ванной с особенной аккуратностью, чем потом восстанавливать плитку.
Вариант подключения сушки для полотенец

Немного об установке комбинированного полотенцесушителя
Так как комбинированная сушилка для полотенец представляет собой водяное и электрическое устройство, совмещенные вместе, то подключать его надо учитывая требования к обоим видам полотенцесушителей. Сначала осуществляется подключения к системе водоснабжения или отопления, а затем к электросети, при этом необходимо выполнять все меры предосторожности, необходимые при подключении электроприборов.
Семь раз отмерь
Как видно, чаще всего полотенцесушители присоединяются к трубам, которые нельзя передвинуть по своему желанию. Поэтому при выборе устройства стоит проверить станет ли оно в нужном месте. И, наверно, это самое сложное в установке полотенцесушителя для ванной.
Установка полотенцесушителя в ванной своими руками: инструкция, монтаж и видео
Как организовать подключение полотенцесушителя, не прибегая к помощи специалиста? Пошаговая инструкция позволит максимально упростить такой процесс, как установка полотенцесушителя в ванной, и успешно справиться с этой задачей всего за 2 часа.
Исправно работающий в ванной комнате полотенцесушитель — это функциональный прибор, который создает благоприятный микроклимат, исключающий появление грибка, сырости или плесени. В целом, установка полотенцесушителя — процесс несложный, поэтому можно вполне справиться всего за пару часов своими руками, не привлекая сантехника.
Современные модели бывают Г-, П-, Ф-, М-образными, а также в виде лесенки, на которой удобно сушить полотенца и белье.
На рынке представлены 3 типа устройств:
электрические;
водяные;
комбинированные.
Наиболее эффективным считается водяной сушитель, монтаж которого предусмотрен одним из двух методов: к ГВС (системе горячего водоснабжения) или к отопительным трубам. Так как он является наиболее распространенным вариантом, рассмотрим детально порядок именно его установки.
Как выбрать водяной полотенцесушитель: видео
Необходимые материалы и оборудование

сушилка;
болгарка;
ударная дрель;
строительный уровень;
карандаш;
разводной ключ;
крепежные кронштейны;
трубы и фитинги;
сварочный аппарат;
шаровые краны;
нож;
ФУМ-лента.
Установка полотенцесушителя: возможные варианты подключения
Схема подключения полотенцесушителя предусматривает один из двух возможных вариантов врезки трубы:
к ГВС;
к системе отопления.
Предпочтительным является первый вариант, позволяющий использовать сушилку практически круглый год, а не только в отопительный сезон. При подключении к отопительной системе сушилка будет работать только в холодное время года. Кроме того, монтаж полотенцесушителя в систему отопления более сложный, так как необходимо полностью перекрывать тепло в доме и сливать воду из труб, а это не рекомендуется делать в сильные морозы, чтобы не заморозить весь стояк.
Возможные способы подключения:
возможные варианты подключения полотенцесушителя

вверху — с одной стороны оборудования нагретая вода подается через вход сверху, а отводится с другой стороны снизу;
внизу — устройство имеет с одного конца ввод для подачи воды снизу, а с обратной стороны расположен отвод;
внизу по центру — ввод/вывод направлены к нижней перекладине;
диагональное — вода поступает с одной стороны сверху, а отвод производится внизу по диагонали;
одноточечное — подключение осуществляется из одной точки внизу.
Важно! Полотенцесушитель не сможет функционировать, если ввод горячей воды осуществляется сверху, а вывод — по той же стороне, но снизу. В таком случае не будет циркуляции водяного потока, и оборудование не нагреется!
Наиболее эстетично выглядит установка полотенцесушителя при боковом подсоединении, хотя монтаж будет несколько сложнее и потребуется тщательно заизолировать соединения. Такой вариант предпочтителен в случае, если трубы в ванной максимально утоплены в поверхность стены, за исключением наружных выходов. Зачастую выполняется демонтаж полотенцесушителя, сохранившегося еще с советских времен — для его замены подбирается модель аналогичного диаметра, которая будет подключаться внизу.
Порядок работ при подключении к ГВС
I этап. Выполняется демонтаж полотенцесушителя.
Из оборудования сливается вода, после чего оно аккуратно снимается со старых кронштейнов. Удалить устройство достаточно легко своими руками: его откручивают от трубы подачи горячей воды или осторожно обрезают болгаркой (если изделие приварено).
Демонтаж полотенцесушителя
При обрезке важно оставить длину трубы, которой будет достаточно для нарезания будущей резьбы. После этого рисуется разметка места для монтажа.
Внимание! Демонтаж в многоквартирных зданиях проводится только после отключения подачи воды! Работы согласуются с ЖЭК.
II этап. Монтаж шаровых кранов, байпаса.
По сути, байпас является отрезком трубы со специальными соединительными элементами. На концы сушилки своими руками монтируют шаровые краны — с их помощью можно перекрыть поток воды при аварии или ремонтных работах. Безусловно, установка полотенцесушителя возможна и без перемычки, но использовать байпас все-таки рекомендуется, чтобы была возможность на случай ремонта перекрывать шаровый кран только в одной квартире, а не во всем здании.
Схема подключения полотенцесушителя с байпасом
В качестве труб можно использовать как черный металл, так и медь, металлопластик либо пластик. При этом, выполняя подключение к трубам подачи горячей воды водяного полотенцесушителя, важно соблюдать расстояние от трубы до примыкающей стены — для диаметра подводящей водяной трубы 40–50 мм до стены должно оставаться 50-55 мм, а если диаметр до 23 мм, то соблюдается расстояние 35 мм.
III этап. Крепление кронштейнов и сушилки.
Подключение полотенцесушителя
Опоры монтируются в стену — в последующем на них и будет навешиваться сушилка. Если требуется сделать отверстия в стене, где лежит кафель, используют дрель со специальным сверлом, затем вставляются пластиковые дюбели в отверстия, и вкручивают шурупы.
Внимание! Запрещено приваривать полотенцесушитель к опорам! Это может вызвать температурные деформации.
После этого остается подключить оборудование к стояку:
используя фитинги, изделие присоединяется к вентилям, расположенным на перемычке;
затягиваются крепления;
уплотняются резьбовые соединения.
Подключение полотенцесушителя
Как только навешивание выполнено, проверяется герметичность соединений. Краны открываются очень плавно во избежание гидроудара. Ни в коем случае на поверхности не должно быть влаги, капель и пр.
Подключение электрического полотенцесушителя
Электрическая сушилка — это бытовой нагревательный прибор, не требующий врезки в водопровод. Монтаж оборудования гораздо проще, но обязательно необходимо обеспечить полную изоляцию электричества, так как в ванной комнате любая утечка тока может нести угрозу для жизни. Необходимо сделать заземление и подключить УЗО для защиты от перепадов напряжения.
В основном рекомендуется вывод розетки за пределы ванной комнаты, но прибор без термостата может подключаться в розетку, находящуюся в ванной. При необходимости его можно вынимать из розетки, чтобы сократить потребление электроэнергии. Розетка должна быть с влагозащитным корпусом и крышкой для изоляции, а провода спрятаны в штробу. Запрещено устанавливать розетку на стене, выходящей на улицу, — это может вызывать короткие замыкания из-за образования конденсата.
Важно! Если вы не умеете работать с электропроводкой, лучше доверить работы по подключению электроприбора профессиональному электрику.
Видео: Установка вертикального полотенцесушителя
Видео: Установка горизонтального полотенцесушителя
Пошаговая установка полотенцесушителя с нижним подключением
Содержание статьи:
Особенности установки комбинированной конструкции
Чаще всего стандартные полотенцесушители функционируют лишь на период отопления. Владельцы квартир, чтобы получить возможность сушить белье в любое время, устанавливают полотенце сушилки комбинированного типа, которые способны работать как от системы отопления или ГВС, так и от электросети. Для этого в устройство типа лесенка в нижнюю левую подводку производится монтаж электронагревателя оснащенного термостатом. Схема подключения полотенцесушителя к стояку горячей воды или системе отопления будет выглядеть следующим образом:
при перекрытии кранов устройство наполняется через подводку слева вверху на которую устанавливается кран Маевского;
полотенцесушитель наполняясь, приобретает среду благодаря которой производится нагрев от ТЭНа.
Если его отключить от розетки и открыть краны, возобновится обеспечение горячей водой из центральной системы.
Для кобминированного полотенцесушителя также нужна подводка воды
Необходимо предусмотреть место под розетку с заземлением для полотенцесушителя
Помните, что сушилки имеют высокое энергопотребление. Именно поэтому для них требуется отдельная розетка, к который подходит кабель способный выдержать высокое напряжение и запитывается непосредственно от электрощитка. Такая линия в проводке в обязательном порядке обеспечивается отдельным автоматом. К общей сети комбинированные сушилки не подключатся без риска для электропроводки
Очень важно, чтобы было произведено правильное заземление. Если у вас нет навыков работы по монтажу электрокабелей, воспользуйтесь помощью специалистов
Они помогут грамотно произвести установку устройства и обеспечить качественную подачу электроэнергии.
Грамотное подключение устройства принесет очевидную пользу и удобство при сушке вещей. Самое главное, грамотно подойти к процессу установки. Приборы значительно сэкономят ваше время, независимо от времени года.
Почему не греется полотенцесушитель Разбираем основные причины
Итак, змеевик установлен и все, казалось бы, в порядке, но он напрочь отказывается греться. Давайте выясним, почему это может происходить и что следует делать в том или ином случае.
В магистрали нет горячей воды. Если магистраль тупикового типа (то есть жидкость движется только при открытом кране), то предпочтительнее использовать электрический змеевик.
Устройство подключено к отопительной системе и не работает. Здесь все достаточно просто: змеевик греется лишь в период сезона отопления, а все остальное время он холодный. Здесь рекомендуется либо установить электрическое изделие, либо перенести уже наличествующее в систему подачи горячей воды.
Образовались засоры и пробки. Это относится к полотенцесушителям, которые установлены уже давно и в какой-то момент вдруг перестали греться. Что делать? Перекройте кран, снимите змеевик и закройте трубы заглушками. Далее, используя ершик на мягкой проволоке, прочистите трубы. Чтобы убрать солевые отложения на стенках, слегка простучите их. В конце тщательно промойте оборудование под напором воды. При желании можете промыть его еще и раствором соляной кислоты, для чего нужно перевернуть изделие вверх ногами и заполнить его этим раствором. Спустя некоторое время опустошите его и промойте водой. Благодаря кислоте твердые осадки смягчатся. А если прочистка не помогла, то придется поменять полотенцесушитель.
Образовалась воздушная пробка. Если в системе появился воздух, это может стать причиной того, что сушка не греется. Для стравливания воздуха можно использовать кран Маевского, который производится как с ручным, так и с автоматическим краном для спуска воздуха. После удаления воздуха жидкость начнет свободно перемещаться, и сушка быстро прогреется до требуемой температуры.
Неправильный монтаж. Если не работает недавно установленный змеевик, то, возможно, причина кроется в слишком большом расстоянии между ним и стояком в ванной. Как результат – образуется чересчур большое сопротивление, а горячая жидкость туда попросту не попадает.
Старый трубопровод. Как известно, со временем трубы ГВС забиваются, в связи с чем давление падает, а сантехническое оборудование не работает должным образом. Чтобы прочистить трубопровод, нужно закрыть кран и перекрыть заглушкой спуск магистрали. Вторая заглушка закручивается на линии циркуляции. Кран открывается, а через спуск должна выйти вода со шламом. Наибольшие трудности зачастую возникают с вертикальными отрезками магистралей. Для очистки горизонтальных отрезков можно воспользоваться описанным выше способом. По окончании прочистки проверьте, на забит ли змеевик, после чего установите его на месте, уберите заглушки и откройте кран.
На этом все. Теперь вы знаете, как происходит установка полотенцесушителя в ванной своими руками. Удачи в работе!
Варианты схем подключения
Одна из самых простых схем – когда устройство является частью стояка горячего водоснабжения. Поток и его направленность никак не влияют на функционирование полотенцесушителя. Эта система проста, надежна и позволяет легко заменить старый прибор. Стояк при монтаже часто скрывают в декоративном коробе.
Важно не допускать резкого сужения фитинга на общем стояке, а также монтажа кранов перед прибором. Второе ведет к остановке работы всего стояка
При такой схеме целесообразнее использовать перемычку (байпас), которая объединяет стояк и полотенцесушитель. Установка запорного элемента на байпас также недопустима.
Можно рассмотреть и следующие схемы:
Диагональное или боковое подключение. Это наиболее часто используемый и надежный вариант. Система хороша при лестничном типе устройства с подачей воды с верхней части вниз. Не требуется никакой байпас, и зависимость от напора воды полностью отсутствует. Устанавливая прибор по такой схеме, важно соблюдать некоторые условия:
нижняя точка контакта со стояком должна располагаться ниже патрубка, который подключается к полотенцесушителю;
в си
Подключение полотенцесушителя к стойке горячей воды: схема и описание
Полотенцесушитель, установка в ванной, осуществляет не только сушку белья, но и создает благоприятный микроклимат, предотвращающий образование неприятного запаха, грибка и сырости. На сегодняшний день рынок этого сантехнического оборудования пестрит моделями с различными дизайнерскими решениями и функциями. Из этой статьи вы узнаете, как правильно подключить полотенцесушитель к водонагревателю.Схема и подробное описание этого сантехнического оборудования также содержатся в этой публикации.
Особенности конструкции
Водяное полотенце бывает разной конфигурации. Самый простой среди них — змеевик, который подключается к общей системе горячего водоснабжения. Обычно такой вариант предусматривался в домах советской постройки. В относительно новых домах можно подключить полотенцесушитель к стояку горячей воды (см. Схему ниже) для отдельного крана. Это позволяет устанавливать данное оборудование различных модификаций — от классического П-образного полотенцесушителя до популярной «лесенки».
Чаще всего отдают предпочтение последнему варианту: хозяйка уже успела оценить его удобство в повседневной эксплуатации и функциональность. Подключение подогреваемого трапа осуществляется с помощью следующих элементов:
Затворы для перекрытия воды.
Система циркуляции воды — трубопроводы подачи и возврата.
Пробка заглушка.
Клапан выпуска воздуха (при установке кран Маевского расположен сверху).
Кронштейн для крепления к стене.
Разновидности
Как подключить полотенцесушитель? Схема установки зависит от типа устройства. На сегодняшний день на рынке представлено три вида этого сантехнического оборудования: водяное, электрическое и комбинированное. Рассмотрим их подробнее.
Вода
Этот вариант известен нам еще со времен СССР, когда такое оборудование было установлено во всех санузлах. Такие модели до сих пор остаются самыми популярными. В этом случае полотенцесушитель подключается к стойке с горячей водой (контур поможет сделать это правильно) или к системе отопления.
На самом приборе устанавливают клапаны, с помощью которых перекрывается вода при замене. Эти модели обычно изготавливаются из нержавеющей стали, латуни и меди. А главное — невысокая стоимость.
Электро
Данная модель применяется в том случае, если нет возможности подключения водяного полотенцесушителя. Есть два основных варианта — настенный и напольный. Первый из них имеет самую разнообразную конструкцию и применяется в небольших помещениях. Отдав предпочтение этому варианту, необходимо уделить особое внимание потребляемой мощности, чтобы заранее рассчитать приблизительные затраты на электроэнергию.В этом случае схемы подключения полотенцесушителя могут быть такими:
Разомкнуть — использовать вилку и розетку.
Замкнут — проводка проложена в конструкции стены.
Основные характеристики электрических полотенцесушителей:
Часто такие устройства оснащаются терморегулятором.
Их можно устанавливать не только в ванной, но и в других помещениях.
Благодаря разнообразию дизайнерских решений вы сможете выбрать модель, которая идеально впишется в дизайн помещения.
Комбинированный
Эта модель сочетает в себе свойства электрического и водного оборудования, но по конструкции они близки к водным моделям. В этом сантехническом оборудовании течет горячая вода, и есть нагревательные элементы, позволяющие ему функционировать даже при выключенном отоплении. В отличие от обычных моделей такой полотенцесушитель будет стоить в несколько раз дороже.
Инструменты и материалы
Для подсоединения полотенцесушителя к стояку вам потребуются следующие инструменты и материалы:
Полотенцесушитель.
Кронштейны, необходимые для крепления устройства.
Трубопроводы полипропиленовые.
Фитинги и муфты полипропиленовые.
Нож для резки пропилена.
Аппарат для сварки.
Краны шаровые — 2 или 3 шт.
Основные этапы
Подключение полотенцесушителя или другого типа производится в следующей последовательности:
Демонтаж старого устройства.
Замена стояка.
Установка шаровых кранов и байпаса (перемычка).
Сварка полипропиленовых трубопроводов.
Установка и последующее подключение полотенцесушителя.
Демонтаж
Иногда перед подключением нового полотенцесушителя необходимо демонтировать старый. В настоящее время существует две основные схемы подключения полотенцесушителя старого образца:
Современные устройства.
Катушки старого образца.
Демонтаж современной конструкции
При правильной установке современного оборудования, со съемным
Полотенцесушитель.Установка своими руками
Вы решили поменять полотенцесушитель. Осуществить это желание легко, ведь у вас всего два варианта:
Пригласить мастера;
Установить сам.
Теперь нужно решить, какое полотенце положить. Здесь тоже два варианта:
Вода.
Электрооборудование.
Сравнивать их не нужно. Выбор мы должны делать, исходя из технического качества помещения и близости трубопроводов горячей воды или водяного отопления.Рассчитав стоимость и определив сложность монтажных работ, выбрать одну из них.
В большинстве случаев установка водяного полотенцесушителя. Цена на такие устройства сопоставима с электрическими.
Главное их преимущество в теплоносителе, за использование которого для этих целей не надо платить.
Купил полотенцесушитель. Установка на нее много времени не займет. Только учтите, что перед снятием старого прибора и установкой нового обязательно перекрывайте поток воды.
Какие инструменты и материалы потребуются?
Полотенцесушитель;
Консоль.
Трубы полипропиленовые;
Сварка.
Нож для резки труб;
Фитинги и муфты;
Краны шаровые.
Перед установкой ТЭН снять старый, установить перемычку перепускной и шаровые краны, сварку полипропиленовых труб.
Почему многие художники выбирают трубы PPR?
Во-первых, они легкие.Во-вторых, не подвержены коррозии, дешевы. И главное, для их установки не нужен громоздкий сварочный аппарат.
Усиленное специальное волокно, эти трубы прочны и выдерживают высокие температуры.
Итак, возьмем, что мы купили полотенцесушитель. Установить его не составит труда.
Наличие различной арматуры дает возможность соединять полипропиленовые трубы из металла. Смонтировать их очень просто. Для этих целей есть специально разработанный сварочный аппарат.
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …
Светоотражающая краска. Сфера применения
Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …
Как подключить водяной полотенцесушитель? Его установка регламентируется СНиП № 204-01-85.Концы утеплителя соединены пластиковыми конструктивными рукавами. Когда необходимо учитывать уклон подводной трубы к полотенцесушителю. Сделать это необходимо по ходу протекания горячей воды и дать постоять в пределах 6-12 мм по всему вкладышу.
Вода через вешалку для полотенец должна течь сверху вниз, поэтому стояк для корма должен быть подключен к верхней розетке.
Правила
регламентируют и максимальный отступ, который необходимо выдержать между установленным прибором и стеной.Для труб сечением не более 23 мм это 35 мм, а при диаметре не более 50 мм — 23 миллиметра.
Для очистки стен от чрезмерных нагрузок, возникающих при температурной деформации горячих труб, вся система закрепляется не жестко, а на опорных стойках (кронштейнах).
После установки устройства проверьте все соединения. Если они сухие, то все в порядке.
То есть теперь у вас есть новенькая вешалка для полотенец. Установка не заняла много времени, правда?
Как установить полотенцесушитель Rointe ▷ Блог || Rointe UK
Процесс установки полотенцесушителей Rointe довольно прост, поэтому не займет много времени.Однако мы рекомендуем, чтобы все электромонтажные работы проводил квалифицированный и зарегистрированный профессиональный электрик.
Во-первых, вам необходимо выбрать правильное место для установки, поскольку ванные комнаты считаются зонами повышенной опасности поражения электрическим током.
В соответствии с Правилами электропроводки IET 18-го издания обогреватели для ванных комнат, полотенцесушители, освещение и другие электрические устройства в ванных комнатах должны соответствовать классу IP (защита от проникновения) в определенных зонах. Это означает, что при правильной установке продукт должен предотвращать попадание воды и оставаться безопасным для использования без возможности причинить вред конечному пользователю i.e поражение электрическим током или поражение электрическим током.
Классификация зон ванной комнаты для полотенцесушителей:
Зона 0 находится внутри самой ванны или душевого поддона. Любой прибор, используемый в этой зоне, должен иметь низкое напряжение SELV (макс. 12 вольт) и иметь степень защиты не менее IPX7, чтобы выдерживать полное погружение в воду.
Зона 1 — это пространство над ванной или душевым поддоном на высоте 2,25 м от пола и радиусе 1,2 м от выхода воды. В этой зоне требуется минимальный рейтинг IP44.Если напряжение в арматуре составляет 240 В, необходимо также использовать устройство защитного отключения (УЗО) для защиты цепи в этой зоне, то есть SELV с трансформатором, расположенным за пределами зоны 2. Электрическое подключение к источнику питания для этих устройств должно быть в зонах. 2 или вне зоны.
Зона 2 применяется к зонам за пределами зоны 0 и 1, которая простирается на 0,6 м по горизонтали и до 2,25 м по вертикали, включая любое окно с выемкой и подоконником рядом с ванной. В этой зоне требуется степень защиты IP не ниже IPX4 или SELV с трансформатором, расположенным за пределами зоны 2.Кроме того, рекомендуется рассматривать территорию вокруг умывальника в радиусе 0,6 м от любого крана как зону 2.
Для получения полной информации обратитесь к последней копии правил электропроводки IET и всем применимым документам. Британский стандарт и спецификации европейских норм.
Держатели для полотенец с подогревом Часто задаваемые вопросы
В разделе часто задаваемых вопросов по продуктам рассматриваются вопросы о наших продуктах, типах установки, правилах и нормах, руководствах и фактах. Если вы все еще не нашли ответа на свой вопрос, свяжитесь с нами по телефону или электронное письмо, чтобы член нашей команды мог предложить помощь.
Часто задаваемые вопросы по продукту — Техническая информация и вопросы по установке
Q1- Что такое радиатор для полотенец / полотенцесушители с подогревом?
Полотенцесушители / полотенцесушители — это тип радиаторов, которые предназначены для сушки полотенец и мокрой одежды и используются в основном, но не исключительно, в ванных комнатах. Поскольку они эффективно сочетают в себе эстетику и функциональность, одновременно обеспечивая тепло, в последние годы появилась тенденция устанавливать их и в других частях дома.
Q2- Являются ли радиаторы для полотенец и полотенцесушители одинаковыми?
Да, полотенцесушители и полотенцесушители — это два термина для описания продукта.В таких странах, как США, термин «полотенцесушитель» также широко используется для обозначения того же продукта.
Q3- Из чего сделаны полотенцесушители / полотенцесушители?
При производстве полотенцесушителей используются различные материалы, такие как низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, чугун и латунь. Каждый из этих материалов может быть выбран для придания конечному продукту определенного эффекта. Например, низкоуглеродистая сталь обеспечивает физическую гибкость для создания разнообразных стилей и дизайнов по доступным ценам, тогда как основная цель использования нержавеющей стали и латуни — повысить долговечность за счет предотвращения коррозии.Чтобы принять осознанное решение при выборе полотенцесушителей / полотенцесушителей, важно понимать разницу как в функциях, так и в стоимости этих материалов.
Q4- Хромированные радиаторы для полотенец / полотенцесушители сделаны из хрома?
Нет, радиаторы «хромируются» не из-за того, из чего они сделаны, а из-за того, что они покрыты или покрыты. Хромированные, белые или антрацитовые радиаторы обычно изготавливаются из стали и просто покрываются хромом или покрываются антрацитовой или белой краской.
Q5- Могу ли я заменить мой обычный радиатор на полотенцесушитель?
Да, можно. С точки зрения установки и трубных соединений обычные радиаторы можно заменить полотенцесушителями / полотенцесушителями, поскольку все радиаторы, по сути, работают одинаково. Тем не менее, возможность модификации существующих трубопроводов, различия в теплопроизводительности и коэффициент коррозии, который важен для всех типов систем центрального отопления, но особенно для открытых систем, являются важными аспектами, которые необходимо учитывать при замене обычных радиаторы с полотенцесушителями / полотенцесушителями.
Q6- Какое значение имеет расстояние между центрами труб?
Расстояние между центральными точками соединений труб на полотенцесушителях важно, потому что для более плавной установки и меньшей модификации существующих отопительных труб это расстояние должно соответствовать расстоянию между центральными точками труб центрального отопления. Однако, если необходимо полностью переделать трубопровод, нет необходимости искать подходящие центры труб.
Q7- Что такое BTU?
BTU, сокращение от British Thermal Unit, является базовой единицей измерения тепловой (тепловой) энергии.В случае полотенцесушителей BTU, наряду с Watts, используется для измерения и определения потребностей в обогреве внутренних пространств, таких как комнаты, ванные комнаты и кухни. Технически говоря, одна БТЕ — это количество энергии, необходимое для нагрева одного фунта воды на один градус Фаренгейта, измеренное в самой тяжелой точке. Другими словами, если вы поместите 16 унций воды при температуре 59 ° F в кастрюлю на плите и включите газовую горелку, потребуется одна британская тепловая единица, чтобы поднять температуру воды до 60 ° F. По мере того, как из газового пламени продолжает вытекать больше БТЕ, вода в конечном итоге достигает точки кипения 212 ° F.
Расчет преобразования: Одна БТЕ составляет приблизительно: 1054 — 1060 джоулей, 252 — 253 кал (малые калории), 0,252 — 0,253 ккал (килокалории), 778-782 фунт-сила-футов (фут-фунт-сила).
БТЕ в час (БТЕ / ч) — это единица мощности, наиболее часто связанная с БТЕ. 1 ватт составляет примерно 3,412 БТЕ / ч, а 1000 БТЕ / ч — примерно 293 Вт.
Q8- Как узнать, сколько тепла мне нужно?
Чтобы узнать ваши потребности в тепле, воспользуйтесь нашим
Q9- Как я могу использовать полотенцесушитель?
Можно использовать радиаторы для полотенец / полотенцесушители;
a- Только при подключении к системе центрального отопления,
b- Только электрические, с электрическим элементом и без подключения к системе центрального отопления, или
c- Как двухтопливные, как с электрическим элементом, так и подключение к системе центрального отопления одновременно.
Дополнительная информация о процедурах рассрочки при каждом использовании; пожалуйста, посетите Рисунки и чертежи возможных соединений полотенцесушителя.
Q10- Какие детали необходимы только для подключения центрального отопления?
За исключением некоторых дизайнерских полотенцесушителей, точки подключения которых могут быть расположены сбоку от радиатора, подавляющее большинство полотенцесушителей / полотенцесушителей стандартного и дизайнерского типа имеют точки подключения на нижнем конце двух вертикальных стержней. , лицом к полу.
Следовательно;
Когда трубы поднимаются по полу, необходима пара прямых радиаторных клапанов, а когда трубы выходят из стены, требуется пара угловых или угловых клапанов. Чтобы узнать больше о клапанах, см. Q12.
Q11- Как полотенцесушители / полотенцесушители подключаются к системам центрального отопления?
Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами квалифицированных и сертифицированных специалистов для выполнения монтажных работ.
Хотя точный метод установки может варьироваться от продукта к продукту, мы можем кратко объяснить, как обычно устанавливаются полотенцесушители / полотенцесушители.Во-первых, трубопровод должен быть проложен в соответствии с расстоянием между центрами труб радиатора с учетом выбранного типа подключения (только центральное отопление или двухтопливное соединение). Во-вторых, соответствующие типы клапанов и электрических элементов, если таковые имеются, используются для завершения подключения воды. Наконец, после того, как кронштейны, поставляемые с радиаторами, используются для их крепления к стенам, а вентиляционная / заглушка помещена в указанное место, работа по установке может считаться завершенной, за исключением проверки на герметичность или непрочность крепления.
Q12- Какие клапаны мне нужны?
Существуют различные типы клапанов, которые предназначены для использования с различными типами полотенцесушителей и трубных соединений. Мы настоятельно рекомендуем вам посетить типы соединений, чтобы определить, какие типы клапанов необходимы в вашей конкретной ситуации.
Q13- Какие детали мне нужны только для электрических полотенцесушителей / полотенцесушителей?
Если код продукта полотенцесушителя / полотенцесушителя, который вы хотели бы приобрести, начинается с «EL, ELT или ELS», это либо предварительно заполненный, либо сухой блок.Они предназначены только для электрического использования. Поэтому ничего другого, кроме розетки на стене, вам не понадобится.
Однако, если вы хотите приобрести какой-либо другой полотенцесушитель / полотенцесушитель, который по своей конструкции подключается к центральному отоплению, и преобразовать его только для электрического использования, вам понадобятся следующие детали:
— Радиатор для полотенец / полотенцесушитель Направляющие по вашему выбору
— Соответствующий электрический элемент
— Заглушка
Электрический элемент вставляется в нижний конец одной из двух вертикальных планок, а другой нижний вход закрывается заглушкой.Дополнительную информацию можно найти на нашей странице Электрические вешалки для полотенец.
Обратите внимание, что мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам воспользоваться услугами квалифицированного электрика для установки электрического элемента / полотенцесушителя.
Q14- Как я могу выбрать правильный электрический элемент для полотенцесушителя / полотенцесушителя?
Вообще говоря, значения тепловой мощности, указанные в ваттах для интересующего вас полотенцесушителя / полотенцесушителя, могут служить ориентиром для определения прочности необходимого электрического элемента.Например, если рассматриваемый полотенцесушитель вырабатывает тепловую мощность 378 Вт при подключении к центральному отоплению, то подходящим выбором будет электрический элемент мощностью 300 или 400 Вт.
Q15 — Что такое двухтопливный полотенцесушитель / полотенцесушитель?
Двухтопливный полотенцесушитель / полотенцесушитель — это устройство, которое одновременно подключается к центральному отоплению и электроснабжению. Основное назначение двухтопливного полотенцесушителя / полотенцесушителя — использовать его зимой без центрального отопления, а летом — только как электричество.Для получения дополнительной информации о двухтопливных соединениях, способах установки и необходимых деталях посетите нашу страницу для двухтопливных полотенцесушителей .
Q16- Какие детали мне нужны для двухтопливного подключения?
Q17- Что такое зоны в ванной?
Использование электрического оборудования в ванных комнатах может представлять различные риски для безопасности, поэтому существуют правила проводки IEE для минимизации этих рисков путем разделения ванных комнат на зоны и определения того, какое электрическое оборудование может использоваться в каких зонах ванных комнат.Хотя все сертифицированные электрики должны знать эти зоны, следующий список и иллюстрации могут использоваться только в качестве руководства для непрофессионалов. Обратите внимание, что мы рекомендуем всем клиентам воспользоваться услугами сертифицированного электрика для установки электрического полотенцесушителя и электрического полотенцесушителя.
Зона 0 Внутреннее пространство ванны или душевой кабины, которое может удерживать воду и может подвергнуться воздействию брызг.
Зона 1 Область непосредственно над зоной 0, которая ограничена по вертикали высотой 2250 мм от дна ванны.
Зона 2 Область за Зонами 0 и 1, которая простирается на 600 мм по горизонтали и до 2250 мм по вертикали. Зона 2 также включает любые окна с подоконником рядом с ванной.
Зона 3 Область за пределами Зоны 2, которая простирается на 2400 мм по горизонтали и до 2250 мм по вертикали.
Держатели для полотенец с подогревом | Полотенцесушители
перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин Новое в Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни Выставочный зал кухонь Посмотреть все диапазоны
Кухня Галерея
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Продажа кухни
Офисная мебель
Готовые кухни Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Бытовая техника Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Обувь для скинали
Шкафы Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и Тумбы Столешницы из ламината
Столешницы из массива дерева
Подставки
Фартуки
Рабочие поверхности из инженерного дерева
Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
Ванные комнаты Ванная комната выставочный зал Посмотреть все люксы
Галерея Ванной
Брошюра для ванной
Продажа ванных комнат
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Люксы с ванной Мебель и шкафы Мебель для умывальника
Шкафы и Хранение
Туалеты
Встроенная мебель для ванной
Модульная мебель для ванных комнат
Столешницы для ванной
Зеркала для ванной
Метчики Все смесители для ванной
Смесители для бассейнов
Смесители для ванны
Шайбы для кранов и ремонт
Душевые и ограждения Душевые кабины
Душ
Аксессуары для душа
Душевые поддоны
Душевые Панели
Прогулка в душевых и влажных помещениях
Шторки для ванной
Раковины Мебель для умывальника
Раковины столешницы
Гардеробные Раковины
Пьедестал бассейнов
Настенные бассейны
Подставка для бассейна
Ванны и аксессуары Все ванны
Прямые ванны
Душевые ванны
Панели для ванны
Отдельностоящие ванны
Двухсторонние ванны
Фигурные ванны
Туалеты и аксессуары Все туалеты
Комбинированные туалеты
Сиденья для унитаза
Туалеты
Вернуться к стене туалета
Подвесные туалеты
Низкие и высокие туалеты
Аксессуары Все аксессуары для ванной
Аксессуары для душа
Сиденья для унитаза
Зеркала для ванной
Полки для ванной
Держатели туалетной бумаги
Радиаторы для полотенец Клапаны радиатора
Вертикальные радиаторы для полотенец
Горизонтальные радиаторы для полотенец
Электрические радиаторы для полотенец
Радиаторы для черных полотенец
Современные радиаторы для полотенец
Посмотреть все ванные комнаты
Строительные материалы Древесина Строганная древесина с квадратными кромками
Обработанные пиломатериалы
CLS Studwork Древесина
Обработанный пиломатериал C16
Сушеные пиломатериалы в печи
Сушеный Пиломатериал C16
Доска для строительных лесов
Листовые материалы Листы фанеры
Листы МДФ
Декоративные панели
Листы OSB
ДСП
Оргалит
Гипс и гипсокартон Угловой бус и арочные углы
Ковинг
Соединения Соединения
Штукатурка
Гипсокартон
Ленты и клеи для штукатурки
Дюбели и крепления для гипсокартона
Цемент и агрегаты Балласт и вспомогательная база
Цемент
Бетон
Строительство и ландшафтный дизайн
Декоративный камень и гравий
Миномет
Песок
Кровля Битумные гофрированные листы
Стеклопластик и плоская кровля
Листы поликарбоната
Гофрированные листы ПВХ
Кровельный Войлок
Клеи и грунтовки для кровельного войлока
Черепица
Изоляция Изоляция чердака
Изоляционная плита
Акриловые листы
Исключители проекта
Изоляция стен полости
Pipe Laggi
Что такое полотенцесушитель?
Полотенцесушитель — это сушилка, предназначенная для сохранения тепла и сушки любого тканевого предмета, например полотенца или халата, лежащего на нем.Это оборудование напоминает стандартную вешалку для полотенец и состоит из двух-семи направляющих, установленных между двумя параллельными стойками. Полотенцесушитель может быть отдельно стоящим или установлен у стены. Отдельно стоящие блоки часто включают обогревающие панели в дополнение к обогреваемым рельсам, которые помогают удерживать тепло. Этот тип грелки необходимо только подключить к электрической розетке для правильной работы, и, как правило, они продаются в местных магазинах аксессуаров для ванных комнат и в Интернете.
Мужчина с руками на бедрах
Навесной полотенцесушитель можно крепить только к стене или к стене и полу.Для более крупных агрегатов часто требуется установка двойной стены и пола. Верхняя часть двух опорных балок прикреплена скобами к стене, а нижняя часть прикручена к полу. Это позволяет рельсам поддерживать более громоздкие предметы, которые могут увеличиваться в весе при намокании.
Тепло лучше всего передается от полотенцесушителя к любому дополнительному предмету, складывая его между двумя полотенцами.Это создает теплый карман вокруг полотенца или одежды и помогает удерживать тепло в ткани, пока пользователь не будет готов снять ее со стойки. Сушить тканевые изделия можно, положив их на обогреваемую рейку в один слой. Затем тепло быстро проходит через материал, одновременно унося с собой влагу. Материал можно сложить между двумя полотенцами, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу при нагревании. Укладывая материал в один слой, следует использовать его для сушки влажной ткани, а не для ее обогрева.
Этот продукт доступен в большом количестве вариантов отделки, чтобы удовлетворить любой интерьер ванной комнаты. Полотенцесушитель можно приобрести в хромированном, бронзовом или никелевом исполнении с матовым рисунком, натертом маслом или сатином. Эта отделка стандартна как для отдельно стоящих, так и для настенных блоков.
Для работы стойки обычно требуется примерно такое же количество электроэнергии, как и для обычной лампочки. Когда полотенца и одежда кладут на рельсы, они легко удерживают тепло. Установки энергоэффективны и достаточно безопасны для непрерывной работы.Большинство устройств также имеют переключатель включения и выключения для владельцев, которые предпочитают включать их только тогда, когда они готовятся к их использованию. Электрическим обогревателям требуется час, чтобы достичь максимальной температуры тепла в направляющих и излучать это тепло в достаточной степени на любые задрапированные полотенца или одежду, а масляным обогревателям может потребоваться несколько часов, прежде чем они будут готовы к использованию.
« Предыдущая 1 … 10 11 12 13 14 … 34 Следующая »
Пагинация записей
1 … 11 12 13 … 34

Архивы
Ноябрь 2024
Октябрь 2024
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта

42 Модель 9000
(мм)
Профиль
Ширина
(мм)
Толщина
(мм)
Центральная
Расстояние
(мм)
Вес 9000G5
Тепловой
Выход
T = 64.5 ° C
(Вт)
UR7006-350
416
90
110
350
2,1
UR7006-500
566
90
110
500
500
76
240
UR7006-600
666
90
110
600
600
900
UR7006-800
866
90
110
800
3.9

1. Мистер Браун обычно встает в 7.30.			Сейчас 7.30. Мистер Браун…
2 Обычно завтракают в 9 часов.			9 часов. Они…
3.Он всегда гуляет в 5 часов.			5 часов. Он…
4. Мэри делает покупки в 11 часов.			11 часов. Мэри…
5. Вечером смотрит телевизор.			Вечер. Она…
6. Она часто готовит бутерброды на завтрак.			Вот она… как обычно.
7. Анна обычно шьет платья сама.			Энн сейчас занята.Она…
8. Мальчики часто дерутся.			Смотрите! Они… снова.

Плюсы:	Минусы:
Это экономично Удобно Имеет сигнал температуры, который предупреждает вас о чтении результатов	Отображение показаний занимает восемь секунд Требуется контакт со ртом, ухом или подмышкой Требуется стерилизация изопропилом или спиртом

Плюсы:	Минусы:
Нет необходимости в контакте Измеряет температуру других поверхностей	Иногда дает несогласованные показания6 9002

Плюсы:	Минусы:
Предлагает широкий температурный диапазон Имеет функцию автоматического отключения, помогающую продлить срок службы аккумулятора Доступный Имеет два -годовая гарантия	Его коэффициент излучения зафиксирован на 0.95 Хрупкая пластиковая конструкция

Бренд	маркировка	Расстояние между осями	Параметры В/Ш/Г (мм)	Рабочее давление максимум (бар)	Тепловая мощность секции (Вт)	Объём секции (л)	Масса (кг)	Макс. ᶷC	Срок гарантии	Производитель
Global	STYLE 350	350	425/80/80	35	125	0,16	1,56	110	10	Италия
	STYLE 500	500	575/80/80	35	168	0,2	1,97	110	10	Италия
	STYLE PLUS 350	350	425/80/95	35	140	0,17	1,5	110	10	Италия
	STYLE PLUS 500	500	575/80/95	35	185	0,19	1,94	110	10	Италия
Tenrad	TENRAD 350	350	400/80/77	24	120	0,22	1,22	120	10	Германия
Tenrad	TENRAD 500	500	550/80/77	24	161	0,15	1,45	120	10	Германия
Алтермо	АЛТЕРМО ЛРБ	500	575/82/80	18	169	0,15	2,5	130	5	Украина
Алтермо	АЛТЕРМО РИО	500	570/82/60	18	166	0,15	2,0	130	5	Украина
Grandini	GRANDINI 350	350	430/80/82	16	130	0,26	1,55	120	5	Китай
Grandini	GRANDINI 500	500	530/80/80	16	167	0,38	1,85	120	5	Китай

Модель радиатора	Тепловая мощность одной секции в Ваттах
МС-140/М-2	160
МС-140/М-300	117
МС-90	130
Т-90/М	127

наименование	символ	преобразование	, пример
пиковатт	полувольт	1пВт = 10 ^-12 Вт	P _{= 10 полувольт}
нановатт	nW	1нВт = 10 ^-9 Вт	P _{= 10 нВт}
микроватт	мкВт	1 мкВт = 10 ^-6 Вт	P _{= 10 мкВт}
милливатт	мВт	1 мВт = 10 ^-3 Вт	P = 10 мВт
ватт	Вт	–	P = 10 Вт
киловатт	кВт	1кВт = 10 ³ Вт	P _{= 2 кВт}
мегаватт	МВт	1 МВт = 10 ⁶ Вт	P _{= 5 МВт}
гигаватт	ГВт	1ГВт = 10 ⁹ Вт	P _{= 5 ГВт}

Электрический компонент	Типичная потребляемая мощность в ваттах
ЖК телевизор	30..300 Вт
ЖК-монитор	30..45 Вт
ПК настольный компьютер	300..400 Вт
Портативный компьютер	40..60 Вт
Холодильник	150..300 Вт (в активном состоянии)
Лампочка	25..100 Вт
Люминесцентный свет	15.0,60 Вт
Галогенная лампа	30..80 Вт
Динамик	10..300 Вт
Микроволновая печь	100..1000 Вт
Кондиционер	1..2 кВт

Месяц: Июль 2021

Части топора: Топор.Виды и устройство.Работа и применение.Заточка и особенности

Разновидности топоров и как правильно выбрать инструмент

Топор — что это такое и классификация инструментов

Разновидности форм топоров и их применение

Виды топоров и их конструктивные особенности

Специальные виды топоров и их применение

Особенности правильного выбора топора для дома

Особенности правильной установки топора на топорище

Заточка топора или что надо об этом знать

Виды топора: распространённые, древние, специальные

Виды топоров и их назначение

Распространённые

Специальные

Древние

какие бывают формы? Особенности бородовидных моделей и топора-мультитула. Разновидности и их назначения

Виды форм

Основные разновидности и их назначение

Хозяйственный

Плотницкий

Колун

Специальные модели

Для валки леса

Для рубки мяса

Двусторонний

Пожарный

Походный

Плотницкий топор: характеристики, отличия, выбор

Характеристики инструмента

Отличия от обычного топора

Назначение плотницкого топора

Рекомендации по выбору

Разновидности топоров

Топор – что это такое, как выглядит, виды, как правильно выбрать, насадить на топорище и точить?

Что такое топор?

Как выглядит топор?

Виды топоров

Как выбрать топор?

Размер топора

Форма лезвия топора

Материал лезвия топора

Рукоятка топора

Как правильно насадить топор на топорище?

Как правильно точить топор?

Как хранить топор?

Чехол для топора

Топор своими руками

Как выбрать топор под ваши задачи и не пожалеть

Разновидности топоров

Наиболее важные параметры

Конструкция топора

Материал лезвия и топорища

Вес инструмента

Выбираем топор по области применения

Как выбрать топор по диаметру дерева

Топор — это… Что такое Топор?

Виды топоров

История

Нецелевое использование

См. также

Примечания

AX-DSP | Axxess Интеграция

мотоцикл AX100 большой регулятор натяжителя цепи для Suzuki 100cc AX 100 запасные части (регулировка контроллера) | мотоцикл ax100 | запасные части для motorcyclessuzuki ax100

мотоцикл AX100 глушитель выхлопная труба внутренняя труба для Suzuki 100cc AX 100 запчасти | мотоцикл ax100 | запасные части для motorcyclessuzuki ax100

Подовая печь для дома: Подовая печь: за и против

Подовая печь: за и против

В двух словах о подовой печи

Мнение корифеев

Причины увлечения подовыми печами

Первая причина

Вторая причина

Выводы

инструкция по кладке своими руками, фото и видео-уроки

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Изготавливаем подовую печь своими руками

Место для установки печи — Как сделать печку безопасной

Подовые печи и основные материалы для их кладки

Укладка фундамента подовой печи, проекты печей

Выполнение котлована под фундамент печей

Устройство фундамента печи