Установка колец септика: Как сделать септик из колец своими руками: пошаговая инструкция

Июл 20, 2021 автор Разное

Септик из бетонных колец: схема, устройство, монтаж

Схема септика

Устройство жизнеобеспечения загородного дома невозможно без нормально функционирующей автономной канализационной системы. Как правило, многие предпочитают делать выгребную яму. Однако ее эксплуатации хватает на 2-3 года, а при большом объеме стоков и менее чем на 1 год. Самым верным решением в этой ситуации является септик из бетонных колец своими руками.

Если выбор его параметров будет грамотен и требования по монтажу соблюдены идеально, такой вариант автономной канализации прослужит не меньше самого дома. При этом не нужно будет заказывать машину для откачки накопившихся нечистот из ямы, и почва не будет загрязняться отходами. Рассмотрим, как правильно его сделать и как он устроен.

Содержание статьи

Устройство конструкции

Септик из железобетонных колец характеризуется набором таких параметров, как объем, количество камер очистки, дренажная труба и прочее дополнительное оборудование. Чтобы сделать правильный выбор в конкретном случае, рассмотрим все варианты основных модификаций автономной канализации и принципиальные схемы их работы.

Таблица возможных вариантов:

Вариант конструкции	Описание
Однокамерный без дна Однокамерный септик колец из бетона схема	В основе такой конструкции используются два кольца, верхний из которых имеет люк, а нижний не имеет дна и напрямую контактирует с грунтом. Канализационные стоки попадают в канализацию, в результате чего твердая фракция отходов оседает на дно и там в последующем разлагается, а жидкая постепенно уходит в грунт. Достоинства: Простое устройство и монтаж. Минимальная из всех вариантов цена. Недостатки: Проникновение в грунт нечистот, что при близком высоком уровне грунтовых вод может привести к загрязнению местных водоемов. Исключается возможность близкого расположения колодца или неглубокой скважины.
Двухкамерный Двухкамерная конструкция	Здесь более сложное устройство септика – схема предполагает наличие двух «колодцев». В первую камеру непосредственно попадают канализационные стоки. В ней твердые фракции оседают на дно (используется закрытый «колодец»), а верхние легкие/жидкие фракции переливаются через трубу во вторую камеру. Второй, называемый также переливной, «колодец» не имеет дна. Однако он может заполняться фильтрующим веществом (щебнем, керамзитом) для очистки взвесей. Либо может выполняться пустым — для приёма стоков, поступающих из первой камеры, и их очищения с помощью биоактивных компонентов. Самодельное устройство для канализационных стоков — двухкамерное имеет следующие плюсы: Грунт не подвергается загрязнению. В относительной близости к системе канализации можно устанавливать колодец или неглубокую скважину. Недостатки: Более сложное устройство. Относительно большие расходы. При большом объеме стоков вторая камера может не успевать опустошаться за счет естественного оттока в грунт, и потребуется либо устанавливать насос для откачки, либо вызывать спецмашину.
Трехкамерный Трехкамерная конструкция	В этом случае септик из колец включает уже три камеры. Первая выполняет ту же функцию, что и для двухкамерного варианта камера играет роль фильтра с дном. В третий отсек вода попадает технически очищенная. Плюсы: Максимальная степень очистки канализационных стоков, вплоть до использования получаемой воды для аэрации и полива огорода. При использовании специальных биодобавок, разлагающих твердые фракции нечистот, автономная эксплуатация системы практически бессрочна. Минусы: Высокая цена на оборудование, материалы и монтаж.

Достоинства устройства

Насколько бы идеальной не казалась конструкция колец из бетона, прежде чем начинать его строить, нужно учесть основные его плюсы и минусы.

Достоинства:

В отличие от выгребной ямы, даже самый элементарный септик однокамерный, но при этом верно рассчитанный по объему, если и потребует проведения откачки нечистот, то на порядок реже.
Полностью устраняются проблемы с канализационным запахом как внутри помещения, так и снаружи – рядом с камерами.
Канализационные воды если и попадают в грунт, то в незначительных количествах, не нарушающих экологическую ситуацию близлежащих слоев грунта и водоемов.
В относительной близости рядом с конструкциейть колодец для забора питьевой воды, что крайне недопустимо при наличии выгребной ямы.

Недостатки

Септик на даче, конечно, не лишен недостатков. Однако все они вполне решаемы при правильном расчете и соблюдении требований по монтажу его конструкции.

Прежде всего, это касается особенностей грунта на участке, где он будет устанавливаться. Если под септиком располагается скала – можно обойтись без особых предосторожностей.
С другой стороны, на подвижный грунт его навливать нельзя. Камеры с дном нужно устанавливать на предварительно подготовленные бетонные подушки.
Бездонные «колодцы» лучше использовать в монолитной форме – либо применять для их возведения ж/б-кольца с замковой системой соединения.
Для надёжности и создания единого прочного каркаса, их ещё и скрепляют между собой специальными крепежными пластинами. Также под них подготавливают так называемые щебеночные подушки.

Кроме того, один из существенных недостатков монтажа касается технической стороны процесса. Септик своими руками из колец установить невозможно без привлечения грузоподъемной техники. Вес даже самого малого ж/б-кольца достигает нескольких сотен килограмм.

Монтаж септика из железобетонных колец

Даже самый простой септик из двух колец, нуждается в тщательном расчете и подготовке места — тем более, если планируется устанавливать более сложную, трехкамерную автономную систему канализации к частному дому. Поэтому рассмотрим, как правильно определить место установки септика, сделать его точный расчет, исходя из планируемого объема стока, и из каких основных этапов состоит его монтаж.

Видео в этой статье показывает, как правильно подбирается и выполняется монтаж септиков из ЖБ колец.

Правила выбора места

Прежде чем начать планировать, каким будет система канализационных стоков и их приемник, необходимо правильно подобать место. Естественно, лучше всего делать это перед тем, как будет построен сам дом.

Но даже если дом уже есть, установка должна происходить с учетом следующих параметров:

Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров если дом уже построен. Нередко котлован вырывают намного ближе к строению. Однако это возможно в тех случаях, когда дом еще на стадии возведения фундамента, либо когда сооружение не тяжелое.
От колодца для питьевой воды или скважины, септик должен быть удален на несколько десятков метров, в идеале – на 30 метров. Это исключит попадание сточных вод при их неконтролируемом проникновении в почву.
Во избежание проникновения в камеры талых и дождевых вод, монтаж септика из колец по возможности должен происходить на возвышенном месте участка.
Котлован под автономную систему канализации лучше делать как можно ближе к дороге, естественно, соблюдая нормы безопасности во время строительства, или оставляя для него подъездной путь. Это необходимо по той причине, что устройство септиков из ЖБ колец происходит с помощью спецтехники (автокрана, экскаватора и др.).

Кроме того, дальнейшее обслуживание канализации может потребовать откачки, опять же, выполняемой с помощью специальной машины.

Обратите внимание! Чем дальше от дома расположен септик, тем длиннее будет труба канализационного стока, устанавливаемого под уклоном, и тем глубже потребуется углублять его камеры.

Расчет конструкции

Расчет должен учитывать не только количество человек, проживающих в доме, но также эксплуатацию различной сантехники – стиральной машины, посудомойки и прочего оборудования.

В норме один человек производит около 120-170 (максимум 200) литров вод в сутки. Это естественное потребление воды, образуемое при использовании душа, ванной, умывальника и унитаза. При это не учитывается бассейн/джакузи, если он имеется в доме.

Для определения объема используется простая формула:

Количество человек х 200 литров (или 0,2 куб) = объем
При этом нужно обязательно учесть, что любой правильно построенный септик проводит очистку большей части объема этих вод в течение 3 суток.
Поэтому полученный объем нужно умножить на 3

Например, если в доме проживает 4 человека, то объем вод в максимальном случае будет равен – 4 х 200 = 800 литров. Теперь нужно умножить полученное значение на 3, и получим = 2400 литров или 2,4 куба.

Это и будет расчетный объем одной камеры. Исходя из этого подбирает количество железобетонных колец.

Обратите внимание! Последнее/верхнее бетонное кольцо не должно заполняться полностью. По нормативам оно не должно наполняться более чем на одну треть своего объема.

Основные этапы монтажа

Прежде всего необходимо сделать разметку места под рытье котлована, исходя из правил выбора места под септик и его типа (одно-, двух- или трехкамерный).
Строительство конструкции начинается с рытья котлована. Как правило, для этого используется спецтехника, но в целях экономии яму под камеры можно сделать своими руками заранее.
Когда котлован готов, в зависимости от типа грунта изготавливают либо бетонную, либо щебенчатую подушку. При использовании монолитных камер с дном, или колец, соединяемых с помощью креплений, необходимости в подсыпке или подушке, как правило, нет.
Далее осуществляют монтаж. Для этой цели преимущественно используются бетонные замковые кольца под.
Соединяют камеры между собой системой переливных труб, подводят канализационный сток от дома к первому «колодцу» по предварительно вырытой траншеи.
После того как все элементы установлены, стыки между ж/б-кольцами герметизируют. Гидроизоляция выполняется разными способами. Обычно стыки между торцами колец либо цементируют, либо закрашивают специальной мастикой или варом, а также жидким стеклом.
После того, как все монтажные процедуры завершены выполняют засыпку ям – промежутков между стенками котлована и камерами.

Обратите внимание! Для ускорения процесса разложения отходов внутри камер, устранения неприятных запахов и дезинфекции, необходимо использовать специальные биологические добавки, которые с определенной периодичностью можно просто добавлять в унитаз или раковину.

Рытье котлована под септик экскаватором

О чем нужно знать еще

Изготовление септика из бетонных колец имеет некоторые особенности, знать которые нужно не только тем, кто обустраивает его своими руками, но и для того, чтобы проверить правильность выполнения всех монтажных процедур.

Система канализационных труб должна быть так устроена, чтобы движению сточных вод самотеком ничто не препятствовало. Для этого сточная труба из дома устанавливается под определенным углом, а переходы из одной камеры в последующую всегда должны быть ниже минимум на 20 см предыдущего уровня.
Особое внимание следует уделить герметизации всех стыков первых двух камер, чтобы не допустить проникновения в почву нечистот.
Последняя камера септика выполняется без дна, при этом, как правило, в самый низ укладывают финишный слой щебня, гравия, керамзита и прочего фильтрующего вещества.
Если сточные воды из последнего «колодца» уходят в водоем, необходимо на выходе устанавливать хлор-патрон.
Полнофункциональный септик из трех камер, занимает достаточно большую площадь, и на небольших садовых участках часто просто не хватает для него места.

Обратите внимание! Каждая камера септика должна иметь люк, чтобы в любое время можно было произвести необходимые процедуру по текущему ремонту и обслуживанию (замене фильтрующего вещества, откачке нечистот).

Какой вариант септика выбрать

При выборе варианта септика для загородного дома, нужно исходить в перву

Канализация из бетонных колец с переливом своими руками

Человек в частном доме потребляет воду, энергоносители, электричество, поэтому туда в обязательном порядке проводится водопровод и линия электропередачи. И если для ТБО есть мусорные контейнеры и свалки, то вопрос, куда девать стоки, стоит перед хозяином достаточно остро. Центральная канализационная система отсутствует в большинстве мест, где размещён частный сектор. Намного целесообразнее выстроить канализационную систему у себя на участке. Как пример, канализация из бетонных колец. Работы по её обустройству можно выполнить своими руками. А для этого нужно подробно ознакомиться с предметом.

Содержание статьи

Описание бетонно-кольцевых септиков

Септик – это вариант оборудования для сбора и переработки сточных вод от частного домовладения. В нём жидкие отходы отстаиваются, очищаются, а полученная жидкость выводится тем или иным способом. Бетонные кольца выполняют роль стенок резервуаров, в которых происходит накопление отходов. Поскольку к таким ёмкостям предъявляются особые требования по строительным нормам, они должны обладать прочностными и гидроизолирующими характеристиками. Сам по себе это неидеальный материал, у него есть как достоинства, так и недостатки.

Такой септик прост и надёжен

Какие плюсы и минусы у септиков?

Один из главных плюсов такой конструкции – их цена. Бетон в сравнении с другими материалами стоит недорого. Это позволяет обустраивать и эксплуатировать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода. Такое сооружение прослужит долго, так как бетон ещё и прочен – прочнее кирпичной кладки, служащей стенами таких устройств раньше. Он не подвержен окислению и хорошо выдерживает силу воздействия грунта при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков. Правильно выполненные работы дают полную водонепроницаемость. Другие материалы с такими же характеристиками (например, пластиковые ёмкости) обходятся значительно дороже.

Есть у такого септика и минусы. Среди них главный, который затрудняет проведение самостоятельных работ – это большой вес материалов и фрагментов. Монтаж потребует либо строительной техники, которой нужно предоставить беспрепятственный заезд на участок, либо различных приспособлений, облегчающий ручной труд. Кроме того, полностью в одиночку, без помощников трудно работать с бетоном. Другой недостаток связан со свойствами самого бетона. К сожалению, прочность и твёрдость сочетается в бетоне с хрупкостью, от которой не спасает даже армирование железными прутьями. С другой стороны, такой эффект при хорошо подобранных материалах возможен лишь через десяток-другой лет.

За и против

Когда принимают решение о создании собственной канализации, по совокупности факторов септик из бетона всё же имеет больше преимуществ, что делает его популярным решением на частных землях и придомовых территориях.

Устройство канализации из бетонных колец

Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.

Общая схема

Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие – из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.

В нормальных условиях по достижении определённого уровня жидкость сливается либо на грунт, либо уходит в толщу земли. В зависимости от количества секций в септике, выделяют такие канализационные системы:

однокамерные;
двухкамерные;
трёхкамерные.

Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.

Однокамерный септик

Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.

Устроить такой “бездонный” септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.

Фильтрации в однокамерном варианте часто не хватает

Цены на однокамерные септики

~~Однокамерный септик~~

Многокамерный септик

В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.

Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический – окисление.

При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле – участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.

Двухкамерный септик идеален для небольшой семьи

Цены на многокамерные септики

~~Многокамерный септик~~

Поэтапный монтаж системы с переливом

После того, как решение сделать септик своими руками принято, нужно правильно выбрать место его расположения. По СНИПам нужно располагать септик на таком расстоянии:

от скважины, колодца – не менее 15 м;
от края участка – 2 м;
от ближайшего дорожного полотна – 2 м;
от деревьев – более 3 м;
от дома – не менее 5 м.

Бетонные бункера должны быть ниже уровня дома и последовательно понижаться. В случае полностью ровного участка такой уклон создаётся искусственно. Учтя требования к нормам, можно приступать к обустройству септика из бетонных колец своими руками

Видео – Септик из бетонных колец своими руками

Таблица 1. Технические характеристики бетонных колец

Наименование	Диаметр (внешний), мм	Высота, мм	Вес, тонн
КС20.12а	2200	1190	1.68
КС20.9	2200	890	1.48
КС20.6б	2200	590	0.75
КС15. 6	1680	590	0.66

Шаг 1. Составление проекта – залог успешного строительства и последующей эксплуатации. Объём конструкции должен рассчитываться исходя из суммарного количества сточных вод, которые производит семья за три дня. Среднее суточное потребление человеком воды, которая сливается в канализацию, составляет около 200 литров. То есть в доме для семьи из трёх человек объём первичного бункера должен составлять 1.8 кубометра. При этом лучше производить расчёт с запасом и ориентироваться на 2 – 2.5 кубометра.

На стадии проектирования производят расчёт глубины бункеров

Количество бетонных колец рассчитывается, исходя из частного от деления общего требуемого объёма на объём в одном бетонном кольце. Учитывая, что бетонные кольца выпускаются стандартных размеров, и их объём приведён в таблицах технических характеристик, нетрудно подсчитать необходимо число деталей. Например, при использовании колец типа КС-20-9 высотой 89 см и 0,56 кубометра каждое, то с запасом потребуется 5 колец. Если же делать из расчёта 2 кубометра и оставлять малый запас, то можно обойтись четырьмя на бункер.

Обратите внимание! Также при вычислениях имейте в виду, что сточные воды заполняют ёмкости только до линии перелива, поэтому при вычислении проектной высоты бункера высоту до крыши нужно будет делать больше.

Шаг 2. Подбор материалов и инструментов. Если подготовить всё необходимое для обустройства канализации в частном доме заранее, работы можно провести очень быстро и без задержек. Количество разных видов материала должно приобретаться в соответствии с проектом. Про запас обычно добавляют около 10%, чтобы компенсировать возможный перерасход и издержки некоторых видов работ.

Главный материал – сами бетонные кольца. Они бывают разного диаметра, толщины и высоты. Независимо от вида и параметров рекомендуется как для септика, так и для колодца выбирать кольца с замком. Замок – это внутренняя ступенька в верхней части кольца и внешняя – в нижней. Такие ступеньки получают в специальных формах. При стыковке замковых колец они входят друг в друга, как детали конструктора. Вся конструкция приобретает необходимую жёсткость и прочность на разрыв и смещение. В регионах с пучинистыми грунтами такой замковый механизм очень кстати. Кроме того, это позволяет сэкономить на крепеже колец друг к другу.

Основной материал

Другие материалы, которые понадобятся при строительстве:

щебень мелкой фракции;
крупнозернистый песок;
раствор на основе цементно-песчаной смеси;
материалы для гидро- и теплоизоляции;
монтажная пена.

Помимо техники, с помощью которой можно будет поднимать и устанавливать кольца, нужен будет ещё и ручной инструмент:

строительный ватерпас;
лестница для спуска в уже вырытый котлован и подъёма из него;
перфоратор для бурильных и долбёжных работ по бетону;
кисть или макловица;
корыто или бадья для раствора.

Элементом, заслуживающим отдельного внимания, являются переливные трубы. Они могут изготавливаться из асбестоцемента или полипропилена. Вторые предпочтительней, так как одновременно обладают такими свойствами, как прочность, гибкость, долговечность и лёгкий вес. В отличие от водопроводных труб, где присутствует давления и которые требуют стыковки специальным аппаратом, канализационные трубы в 120 мм диаметром соединяются с помощью раструба с резиновым уплотнителем.

Шаг 3. Рытьё ям под септик и их подготовка. Котлован под септик можно отрыть двумя способами: вручную и экскаватором. Для работы лопатой сил одного или двоих человек будет недостаточно, нужно будет нанимать целую бригаду. Поэтому существенной экономии по сравнению с использованием спецтехники здесь не будет. Экскаватор работает быстрее. Поэтому прибегать к ручному труду стоит лишь в том случае, если подъезд техники к месту рытья ограничен.

Экскаватор не обязательно должен быть большим

Диаметр котлована должен быть больше наружного диаметра бетонного кольца на 50 – 70 сантиметров для гидроизоляции. Разница между первичным резервуаром и каждым последующим – это около 50 см по вертикали. После того, как ямы под все ёмкости в системе готовы, приступают к отрыванию траншей, куда будут помещены приточные трубы от источника. Их рекомендуют заглублять ниже точки замерзания грунта. В основание насыпают щебень или песок и хорошенько трамбуют.

Дно ям под септики бетонируют или просто отсыпают щебнем. Это зависит кольца, положенного в основу. Если с дном, тогда достаточно отсыпки щебнем. Если без дна, то нужно устраивать фундамент. В любом случае, щебнистую подушку надо утрамбовать. Легче всего это делать виброплитой, но есть и ручные трамбовщики.

Шаг 4. Сооружение резервуара из колец. Первое кольцо с дном нужно установить тщательно по уровню, строго вертикально. Перед установкой по периметру наносится слой водостойкого цемента. Кольцо своим весом уминает его, а затем цемент размазывается мастерком или шпателем. Сверху на первое кольцо в замок устанавливают последующие стыки также рекомендуется промазывать цементно-песчаным раствором. Массу, выдавившуюся за пределы стыка, распределяют по поверхности. Установка ведётся с помощью крана, и двух-трёх человек, которые будут оттягивать стропы и выравнивать элементы.

А на этом этапе без крана не обойтись

После того, как стыки обработаны раствором снаружи и изнутри, наступает черед гидроизоляции. Самый удобный материал – битумная мастика. Для её распределения и понадобится широкая кисть или макловица. Мастикой промазывают не только щели, но всю внутреннюю поверхность септика, которая будет контактировать со сточными водами. Это делается потому, что бетон при длительном воздействии жидкости намокает, а после этого начинает разрушаться.

Сверху на последнее кольцо краном устанавливается бетонная крышка с отверстием меньшего диаметра. На нём можно либо сразу смонтировать люк, либо вывести горловину высотой около 50 см. Тогда она одна будет возвышаться над поверхностью почвы. Во второй ёмкости, где необходимо присутствие кислорода, нужно предусмотреть трубу вентиляции до 1 м над поверхностью почвы.

Важно! Полость, которая остаётся между стенками колонны и котлована засыпают грунтом, песком и щебнем. При засыпке всё трамбуют и заливают водой. Верхнюю часть ёмкости утепляют, чтобы избежать образования ледяной пробки при сильных морозах.

Шаг 5. Монтаж переливной системы. Сточные воды должны поступать в канализационную систему самотёком, поэтому выход от дома должен находиться в высшей точке. Лучше сделать выход ниже точки промерзания, тогда будет уверенность, что канализация не замерзнет и не закупорится. Чтобы завести трубу перелива в колонну, долбят отверстие перфоратором. Вставив трубу, задувают щели монтажной пеной, а потом заделывают раствором, чтобы пена не деформировалась. В продаже есть специальные кольца с уже готовыми входными и выходными отверстиями под трубы перелива. На концах труб ставят тройники для доступа в целях очистки.

Переливная труба после монтажа

Шаг 6. Организация фильтрующего колодца или дренирующего поля. На финальном этапе организуют слив воды с дополнительной фильтрацией. С этой целью дно последней в системе ёмкости не делают сплошным. Дно подсыпается песком, сверху делается отсыпка из мелкого щебня. На верхний слой дренажа идёт самая крупная фракция. Самое нижнее кольцо в таком колодце моет иметь перфорированные стенки.

Если уровень грунтовых вод или состав почв не позволяет отводить воду через дренажный колодец, организуют дренирующее поле. Из последней ёмкости воды выводится по перфорированным трубам. Траншеи для труб также отсыпают гравием или щебнем, сверху настилают геотекстиль, а на его поверхность помещают слой дёрна.

Проходя через щебень и песок, вода доочищается

Видео – Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники

Заключение

В дополнение к этому материалу, также рекомендуем ознакомиться со статьей на тему – Диаметр канализационных труб ПВХ.

В результате работ получается долговечное и простое канализационное сооружение, рассчитанное на 30 – 40 лет эксплуатации. Наибольшие затраты при обустройстве септика из бетонных, кроме основного материала, идут на аренду подъёмной и землеройной техники. С другой стороны, это даёт гарантию быстрых и механически точных работ вне зависимости от свойств грунта и параметров железобетонных колец.

Септик из бетонных колец — пошаговая технология! + Инструкция.Узнайте!

В данном уроке мы рассмотрим строительства септика из бетонных колец, но давайте сначала определимся для чего собственно нам нужен септик, многие скажут: “Зачем нам септик какой то”, вон наш сосед сделал сливную яму и вроде нормально (как сделать сливную яму своими руками), только ассенизаторскую машину все время вызывает, ну вот вы сами ответили на свой вопрос сливная яма – это конечно хорошая конструкция особенно если вы редко пользуетесь канализацией и не так часто гостите на даче или в своем загородном доме. В противоположенном случае вам придется ежемесячно оплачивать очистку вашей выгребной ямы.

Неужели нет никаких альтернатив кроме септика спросите вы? Есть! – выгребная яма из бетонных колец, например. Если сделать дно не литое, а дренажное, а на дно сделать фильтр из щебенки и песка вода будет уходить в землю, а именно в грунтовые воды, но тут стоит обратить ваше внимание, что объемы потребления воды в таком случае должны быть минимальны, т.к такая конструкция попросту не справится с большим объемом канализационных стоков, и также без помощи ассенизаторской машины не обойтись. И наконец у вас возникнет последний вопрос, а зачем использовать бетонные кольца и прочие конструкции, а просто не выкопать яму большого размера и не установить туда канализацию, которая никогда не переполнится. Ответ прост!. При создании сливной ямы большого диаметра и при эксплуатации ее в больших масштабах, почва на вашем участке быстро засорится и загрязнит воду в вашем колодце, а также в радиусе 5 метров от сливной ямы будет доноситься неприятный запах. Итак, чтобы избежать таких трудностей в данной статье мы рассмотрим, как сделать септик из бетонных колец своими руками.

Принцип работы септика

Преимущества септика

Чтобы окончательно поставить точку в вопросах о использовании и рациональном применении септика давайте расставим плюсы и минусы его использования.

Сохраняет чистой почву;
Ограждает от неприятных запахов;
Не загрязняет грунтовые воды не вам не соседям.

К недостаткам использования септика можно отнести лишь трудозатраты на его установку, кстати если нет желания делать септик из бетонных колец установите готовый септик ТАНК.

Делаем септик из бетонных колец

Схема трехкамерного септика из бетонных колец

Выбираем место где лучше расположить септик

Давайте рассмотрим строительство трехкамерного септика из бетонных колец.В общем плане вы его можете увидеть на рисунке, который приведен выше. Созревает вопрос, зачем использовать 3 бетонные камеры? Ответ прост: самая главная камера – это камера №1, куда собственно попадают сливы из канализации, в общем плане она и является септиком, в ней происходит в герметичных условиях анаэробное движение сточных вод – это процесс при котором размножаются микроорганизмы и в результате жизнедеятельности которых образуются газы и щелочи, которые собственно и расщепляют отходы превращая их в продукты практически полного распада, именно для этого иногда в первую камеру (септик) добавляют специальные бактерии для септиков, которые более интенсивно перерабатывают стоки.

Во втором канале происходит аэробное брожение где бактерии также перерабатывают воду, но с присутствием воздуха забирая их из воды. Таким образом во второй камере бактерии разлагают оставшиеся элементы и осаждают их на дно где они постепенно перегнивают.

В третий канал поступает практически чистая вода, которая уже уходит на дно или в грунтовые воды. Таким образом третий колодец является дренажным, то есть у него в отличии от первых двух – дно служит своего рода фильтром, соответственно оно не является литым. Ниже приведена схема септика из трех бетонных колец, также стоит отметить, что септик можно устроить и из двух колец, но тогда второе кольцо будет дренажным и вода, которая будет уходить в почву будет чуть-чуть грязнее.

Чертеж септика из трех бетонных колец

На рисунке ниже вы можете более подробно посмотреть, как устанавливать трубы и под каким наклоном, а также множество мелких деталей по которым обычно возникают вопросы, касаемые обустройства септика.

Схема септика из бетонных колец своими руками

Рытье котлованов для установки бетонных колец

Варианты установки септика из бетонных колец

Для каждого бетонного кольца роется котлован, который в диаметре должен быть больше бетонного кольца на 20-30 см, то есть 1,2-1,3 метра (бетонные кольца обычно имеют диаметр 1 метр). Обратите внимание, что существует несколько способов установки бетонных колец, конечно самый распространенный способ – это установка котлованов в одну линию, но также не менее часто применяется треугольное расположение бетонных колец.

Рытье котлована под кольца в виде треугольника

Предварительно на дно котлована заливается бетонное основание, на дно третьего кольца бетон не заливается , т.к третий колодец является дренажным. Что касается крепления бетонных колес, то швы промазывают либо специальной герметизирующей смазкой, либо смолой, но в настоящее время герметизацию можно сделать и с помощью современных средств например таких, как – герметизация швов с помощью бастиона.

Чертеж септика из бетонных колец

Также рекомендуем посмотреть тематическое видео в котором подробно рассказывается про установку септика. Устанавливать септик необходимо в углу вашего дачного участка (чтобы в случае протечки не было запахов), но обратите внимание, что прокладка канализационной трубы должна быть выполнена по всем правилам, то есть она должна быть около 2 см на метр длинны, только тогда слив будет хорошо работать, а если проложить септик слишком далеко от дома, тогда вы испытаете некие неудобства при подводе канализации к септику, т.к потребуется специальная техника.

Кстати,говоря о технике в случае неправильной установки септика он должен располагаться в месте куда возможен подъезд ассенизаторской машины – это делается для того, если ваш септик переполнится и не будет работать, была возможность откачки.

устройство и инструкция по монтажу

При оборудовании местной канализации есть два варианта. Можно установить готовый септик промышленного производства или построить его камеры самостоятельно. Последний вариант, безусловно, более трудоемкий, но зато и более дешевый. Проще всего строить септик из готовых железобетонных изделий – колодезных колец. Рассмотрим, как правильно сделать септик из бетонных колец, чтобы он был надежным и служил долго.

Септик – это простое, но эффективное сооружение, используемое для очищения сточных вод. При постройке очистных сооружений нельзя забывать и об экологии, основные камеры-отстойники должны быть полностью герметичны. Это позволит избежать просачивания неочищенной жидкости в грунт и защитит окружающую среду от загрязнения.

Как работает?

Принцип работы септика из бетонных колец достаточно простой. Это очистная установка с переливом. Устройство работает так:

в первой камере происходит первичное отстаивание;
частично осветленная вода по переливной трубе попадает в следующую камеру, где дополнительно отстаивается;
затем опять же через перелив попадает в фильтрующий колодец.

Учтите, что устройство фильтрующего колодца из железобетонных колец возможно только, если грунтовые воды залегают низко (минимальная глубина – 5 метров). Но если грунтовые воды залегают близко к поверхности (глубина 2-3 метра), то устройство фильтрующего колодца невозможно, нужно выбирать другие варианты:

грунтовые воды близко, но ниже 2 метров от поверхности – возможно устройство поля фильтрации;
грунтовые воды залегают на глубине менее 2 метров – возможна установка надземной фильтрующей кассеты;

грунтовые воды близко от поверхности и устанавливаются в глине – возможна установка дополнительного биологического фильтра.

Совет! Если проводится обустройство септика в глине, то в некоторых случаях выгоднее установить накопительный однокамерный резервуар. Накопительная установка работает по принципу герметичной выгребной ямы, его нужно откачивать по мере наполнения. Чем больше размеры резервуара, тем реже будет требоваться чистка.

Септикам с переливом так же требуется откачка, но гораздо реже. Поскольку на дне отстойников образуется осадок, то установке требуется периодическая чистка. Проводится чистка примерно раз в год при помощи ассенизаторской техники.

Подготовительный этап

Перед тем как сделать септик из железобетонных (жб) колец, необходимо провести подготовительную работу. Нужно будет провести расчет объема камер, далее должна быть составлена схема септика из бетонных колец. Затем подобрать удачное место для строительства, а также приобрести необходимые материалы.

Расчет объема камер

Септик из бетонных колец должен иметь достаточный объем. Это устройство работает эффективно, если сточные воды находятся в камерах достаточно долго. Чтобы произвести правильный расчет объема камер, нужно знать, сколько воды расходуют жильцы частного дома за сутки. Согласно нормам, в камере установки должен поместиться объем стоков, который образуется в доме за три дня.

Но как произвести расчет и узнать, сколько воды расходуется обитателями дома? Чтобы сделать расчет объема камер, стоит учесть, что каждый жилец в день примерно расходует около 200-250 литров воды. Таким образом, расчет суточного расхода проходит по формуле: расход воды умножаем на количество жильцов частного дома.

Совет! Выполняя расчет, нужно учитывать и количество сантехнических устройств в доме. К примеру, если планируется построить сауну с бассейном, то нужно увеличить объем камер с учетом этого обстоятельства.

Составление схемы

После того, как будет произведен расчет объема камер, можно начать составлять схему септика для частого дома. Прежде всего, нужно решить, сколько камер будет иметь установка, это зависит от количества перерабатываемых стоков:

Если в доме расходуется не более кубометра воды, то рекомендуется строить самодельный однокамерный септик;
В том случае, если расход воды составляет от 1 до 10 кубометров, то нужно сооружать двухкамерный септик из бетонных колец;
При расходе воды более 10 кубометров, нужно планировать изготовление установки, состоящей из трех камер, отстойников и фильтрационного колодца.

Выбор места для установки

Чтобы септики, собранные из железобетонных колец работали эффективно и не причиняли неудобства хозяевам дома и их соседям, необходимо грамотно выбрать место строительства:

нельзя располагать его близко к дому, расстояние должно быть не менее пяти метров, а других построек (например, гаража) — метра;
Необходимо располагать установку как можно дальше от источника поступления питьевой воды. Минимальное расстояние – 50 метров;

Где приобретать материалы?

Перед тем как начинать строительство септиков из колец, нужно приобрести материалы для изготовления камер. Колодезные кольца имеют стандартные размеры и, соответственно, стандартный объем.

Высота колец составляет, как правило, 1 метр, а вот их диаметр может быть разным. Выбирать размеры колец нужно с учетом того, какие размеры, согласно расчетам, должны иметь камеры.

Монтаж

Рассмотрим, как проходит монтаж септика из жб колодезных колец с переливом. Время на строительство сильно сократиться, если у хозяина есть возможность воспользоваться строительной техникой – землеройной (с ее помощью проводится копка котлована) и подъемной (для установки колец на место).

Подготовка котлована

Первым делом, необходимо подготовить котлован для установки колец. Котлован дожжен иметь размеры, превышающие размеры камер, а его глубина определяется количеством используемых жб колец.

Для того чтобы камеры были герметичными, необходимо забетонировать дно, дополнительная герметизация не требуется, если монтаж ведется с использованием колец, имеющих дно.

Сооружение камер

Чтобы построить септик из жби своими руками, необходимо установить кольца одно над другим, не допуская перекосов и сдвигов. Делать это необходимо с использованием подъемной техники. Стыки между кольцами замазываются бетонным раствором, это сделает камеры более прочными, кроме того, это дополнительная герметизация стыков.

Обязательно требуется гидроизоляция септика из бетонных колец. Проводится гидроизоляция снаружи и изнутри, места стыков покрывают битумной мастикой. Продолжая монтаж, нужно будет сделать отверстия, через которые к камерам септика будут подводиться трубы. Места соединения труб с камерой обязательно герметизируют. То есть, сначала замазывают раствором, а затем – герметизирующей мастикой.

Сверху колодцы накрываются специальными крышками. Септику обязательно требуется вентиляция. Правильно организованная вентиляция – это гарантия того, что септик из колец будет работать без запаха. Вентиляция необходима для отведения метана. Это взрывоопасный газ, поэтому вентиляция – это способ обеспечения безопасности людей.

Если вентиляция септика будет организована неверно, то повышается вероятность проникновения неприятно пахнущих газов в дом. Вентиляция состоит из двух частей – вентиляционного фанового стояка, выведенного на крышу, и вентиляционных стояков, установленных на крышках резервуаров.

Такая вентиляция обеспечивает нормальный воздухообмен. Обратную засыпку котлована рекомендуется выполнять с использованием глины. Это обеспечит дополнительную герметизацию септика.

Ремонт и модернизация

Септик из железобетонных колец – это прочные конструкции, поэтому ремонт им не требуется. Но только при условии, что монтаж септика с переливом был проведен без ошибок. Если же монтаж проведен непрофессионально, то ремонт может потребоваться очень быстро. Причем провести ремонт своими силами вряд ли получится. Чаще всего, легче построить новый септик, чем провести ремонт сломавшейся установки.

Гораздо чаще, чем ремонт, проводится модернизация септика из бетонных колец. Эта переделка состоит в том, что во второй отсек устанавливается аэратор. Аэратор – это пластиковая труба с многочисленными отверстиями. В установку через аэратор подается воздух, для осуществления этого процесса аэратор соединяется шлангом с компрессором.

Устанавливается аэратор с целью повысить качество очистки. Установка, в которой установлен аэратор, обеспечивает высокое качество очистки. Поэтому имеет смысл проводить модернизацию и устанавливать аэратор в том случае, если нет возможности организовать доочистку воды.

Совет! Следует учесть, что септик, в котором установлен аэратор – это энергозависимая и более сложная конструкция, поэтому ремонт этой установке будет требоваться чаще.

Итак, при желании соорудить недорогую, но эффективно работающую очистную установку для местной канализации частного дома, которой не требуется частый ремонт, стоит выбрать септик из бетонных колец – отзывы об использовании этой установки позволяют рассчитывать на долгую и эффективную службу, а строительство (при условии использования спецтехники) не потребует много времени и сил.

Устройство септика из бетонных колец и схема его монтажа

Традиционным сооружением для сбора стоков при устройстве местной канализации является выгребная яма. Но это примитивное устройство можно использовать только при минимальном количестве сточных вод. Кроме того, простые выгребные ямы небезопасны для экологии. Более выгодным с точки зрения защиты окружающей среды и эффективности является устройство септика из бетонных колец. Рассмотрим, как составляется схема такой установки и как должен происходить монтаж этого сооружения.

На первый взгляд, устройство септика из железобетонных колец не представляет собой ничего сложного. Однако нужно принимать во внимание множество нюансов, начиная от выбора места расположения установки, заканчивая геологическими условиями на участке.

Планируя построить септик самостоятельно, стоит задуматься над возможностью воспользоваться спецтехникой. На стадии подготовки котлована потребуются землеройные машины, а при установке колец на место – подъемная техника. Использование техники значительно снизит трудоемкость монтажа и повысит его скорость.

Почему стоит предпочесть септик из бетонных колец?

Основные преимущества этого решения:

Камеры септика, собранного из колец, отличатся высокой механической прочностью. Уступают они только монолитным железобетонным колодцам, однако, по скорости и простоте сооружения септики, собранные из колец вне конкуренции. Установив железобетонный септик, можно не переживать о том, что резервуар всплывет по весне, полностью разрушив систему местной канализации;
Используя кольца разных диаметров можно создавать камеры нужного объема. Перед началом строительства нужно будет произвести расчеты, чтобы определить оптимальную вместимость резервуаров. Кроме того, должна быть составлена схема очистного сооружения.
Септик-отстойник работает достаточно эффективно, а обслуживания требует минимального.

Совет! При постоянном использовании канализации рекомендуется примерно раз в год производить откачку нерастворимого осадка, которые накапливаются в камерах-отстойниках. А при условии применения специальных бактерий для септика периоды между очистками могут быть увеличены до 3-4 лет.

Процесс подготовки к монтажу

Если принято решение выкопать септик из колец и провести канализацию к дому, начать рекомендуется с выполнения расчетов, после чего может быть составлена схема установки.

Определяем объем септика

На первом этапе необходимо подсчитать, каков суточный расход воды в доме. Именно от этого показателя будет зависеть объем камер, схема очистной установки. Зная эти параметры, можно будет легко определить, сколько колец нужно для септика.

Согласно строительным и санитарным нормам, объем камер должен быть таким, чтобы они могли вместить объем стоков, который образуется в доме на протяжении трех суток. Поскольку бетонные кольца имеет стандартный размер и, соответственно, стандартный объем, определить количество колец не составит труда.

Совет! Расход воды в доме напрямую зависит от количества человек в нем проживающих. В среднем, каждый член семьи израсходует в сутки около 200 литров воды. Следовательно, объем камер септика для семьи из трех человек составит 200 * 3 * 3 = 1800 литров.

Составление схемы очистной установки

Септик, собранный из колец, имеет стандартную схему. Первая камера выполняет две функции: приема сточных вод и их первичного отстаивания. Кроме того, в этой камере осуществляется разложение твердых органических отходов под действием анаэробных микроорганизмов.

Отстоянные стоки могут поступать напрямую в фильтрационный колодец (этот вариант подходит для дома, в котором объем стоков не превышает 1 кубометра в сутки). Если объем стоков больше, рекомендуется устройство дополнительной камеры-отстойника, в которой будет производиться дополнительное отстаивание стоков, поступающих из первой камеры.

Очень важно, чтобы камеры не пропускали неочищенные стоки в грунт, поэтому обязательно выполняется герметизация септика из бетонных колец. «Слабые» места установки – это стыки колец и соединения камер с трубами. Именно тут необходимо проводить мероприятия по гидроизоляции.

Фильтрационный колодец внешне напоминает отстойник, но в отличие от последнего имеет негерметичное дно. Более того, для эффективного процесса фильтрации используется загрузка колодца фильтрующим материалом – керамзитом, щебнем, песком.

Проведение монтажных работ

Начинается строительство с выполнения земельных работ. Если для осуществления этой работы применяется экскаватор, то на выполнения всего объема работ уйдет не более 2-3 часов;
Размер котлована определяется габаритами колодцев. При этом яма должна быть больше колодца, чтобы кольца можно беспрепятственно установить и провести мероприятия по гидроизоляции;

Дно ямы выравнивается при помощи уровня и хорошо уплотняется;
Далее, выполняется подсыпка слоя песка. Его высота – 15-30 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, используя специальный инструмент – трамбовку;
На месте установки отстойников выполняется укладка железобетонной плиты или заливка площадки бетонным раствором. Однако если приобретены специальные кольца с заранее отлитым дном, то бетонировать дно котлована нет нужды;
При помощи крана-манипулятора или другой подходящей подъемной техники осуществляется установка колец на место расположения колодцев;

Для придания сооружению большей механической прочности выполняется заделка мест стыков и подключения труб бетонным раствором;
Далее, выполняется дополнительная гидроизоляция септика из бетонных колец. Для этого используются специальные мастики на основе битума;
Сверху на колодцы укладываются специальные перекрытия, в которых заранее выполнены отверстия для установки люка и вентиляционной трубы;
Чтобы обеспечить отведение газов, образующихся в процессе брожения органических веществ, устраивается вентиляция септика из бетонных колец. Для этого в отверстие в перекрытии устанавливается пластиковая труба. Труба должна быть выше уровня земли минимум на 70 см;
Последний этап работы – выполнение обратной засыпки. Желательно для этой цели использовать глину, это создаст дополнительный гидроизоляционный слой.

Строительство септика из колец или установка готовых моделей?

Сегодня в продаже есть много моделей септиков, которые изготавливаются промышленным способом. Как правило, они имеют пластиковый корпус. Попробуем, разобраться, что лучше септик или кольца:

Эффективность. Если речь идет об обычных септиках, то эффективность работы заводской и самодельной установки отличаются незначительно. Однако производители выпускают септики, оснащенные дополнительными функциями – дезинфекцией и очисткой стоков в аэротенках и пр. В таких случаях заводские модели будут очищать стоки лучше. Более того, сейчас можно приобрести станции, осуществляющие полноценную очистку стоков, при эксплуатации которых не требуется строить поля фильтрации, а это значительно сокращает объем строительных работ.

Компактность. По этому показателю заводские септики, безусловно, выигрывают, поскольку имеют относительно небольшие габариты;
Цена. А вот с точки зрения экономии финансов выигрывают самодельные септики, собранные из колец. Даже с учетом необходимости аренды спецтехники, септики, изготовленные из колец, обходятся дешевле покупных.
Обслуживание. Обслуживание самодельного септика и заводской установки практически не отличается, нужно примерно раз в год откачивать осадок со дна отстойников. А вот станциям биоочистки требуется более частое обслуживание.

Итак, септики, собранные из колец, — это надежные и практичные установки. Однако их можно рекомендовать не для каждого случая. К примеру, устройство септика из бетонных колец при высоком УГВ достаточно проблематично, поскольку обеспечить стопроцентную герметичность камер крайне сложно. Поэтому есть риск проникновение почвенных вод в камеры, что приведет к переполнению камер и создаст угрозу для экологии участка.

Септик из бетонных колец своими руками: схема установки и видео

Среди новых очистных систем, которые пришли на смену зловонным выгребным ямам, особенно популярны септики. Но поскольку стоимость готовых сооружений не всем по карману, приходится делать септик из бетонных колец своими руками.

Когда канализация на даче или в частном доме не может быть подключена к центральным коммуникациям, актуальным становится вопрос о собственном очистном сооружении и в данном случае септик, является оптимальным вариантом. В отличие от обычных выгребных ям он очищает бытовые стоки, делая их безопасными для окружающей среды, сдерживает неприятные запахи и при правильной организации его откачка может не понадобится много лет. Решая, какой септик установить предпочтение нередко отдают именно конструкции из бетонных колец.

Виды и принцип работы септика из бетонных колец

Принцип работы всех септиков одинаков, отличие заключается только в использовании различных материалов для сооружения септика в частном доме и количестве камер – резервуаров для сбора нечистот.

Однокамерный и двухкамерный септик

Однокамерный септик устанавливать нецелесообразно, поскольку процесс фильтрации
прекратится, как только произойдет заиливание дна. Во многом это зависит
от количества сточных вод и объем септика, но длительное время такое
очистное сооружение не проработает. Частая откачка осевших фракций потянет дополнительные расходы на услуги ассенизатора и запуск новых бактерий.
Двухкамерный септик вполне функциональный. В первой камере происходит лишь брожение и отстаивание стоков при закрытом дне, во вторую переходят уже достаточно
очищенные стоки, которые уходят в грунт. Скорость фильтрации зависит от
качества устройства дренажной системы.

Трехкамерный септик

Трехкамерный септик является наиболее совершенным вариантов с точки зрения утилизации бытовых отходов. В данном случае роль отстойников выполняют первые две емкости, вода в них разной степени очистки, а третья выступает роли фильтрационного
поля. Поэтому, решая какой септик сделать, лучше остановиться на этом варианте.

Важно! В рабочем состоянии отстойники септика должны быть заполнены до уровня перелива, а фильтрационные поля содержать лишь некоторое количество очищенной воды.

Расчет необходимого объема септика

Объем стоков, а соответственно и объем емкости рассчитывается по формуле: число проживающих человек умножается на 200 литров, умножается на 3 дня и делится на 1000, полученное число определяет необходимый объем емкости в кубических метрах.

Габариты бетонных колец

200 литров это норма расхода на одного человека, конечно же, по факту она намного меньше. 3 дня – время, за которое вода в септике очищается. Если в доме часто бывают гости, используется стиральная или посудомоечная машина рекомендуют добавить к объему 200 л. Объем второго резервуара может быть меньше первого на 30 %, а третий на 50 %. Исходя из этих расчетов и, зная объем одного бетонного круга, несложно рассчитать, сколько их потребуется.

таб. КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм.
	высота	толщина стенки	внутр. диаметр	вес
КС-7-5	500	80	700	0,275
КС-7-9	900	80	700	0,410
КС-7-10	1000	80	700	0,457
КС-10-2	300	80	1000	0,200
КС-10-3	300	80	1000	0,200
КС-10-5	500	80	1000	0,200
КС-10-6	600	80	1000	0,400
КС-10-9	900	80	1000	0,610
КС-10-9 с/з	900	80	1000	0,610
КС-10-10ч	1000	80	1000	0,660
КС-12-10	1000	80	1200	1,050
КС-15-3	300	80	1000	0,200
КС-15-6	600	80	1500	0,670
КС-15-9	900	90	1500	1,00
КС-15-10ч	1000	100	1500	1,240
КС-20-6	600	100	2000	1,20
КС-20-9	900	100	2000	1,50

Септик из бетонных колец: этапы строительства

Канализация с септиком из бетонных колец отличается надежностью, долговечностью и высоким уровнем очистки бытовых нечистот. Цена такого сооружения будет сравнительно невысокой, а при отличной гидроизоляции и правильной схеме, откачка емкостей потребуется не часто. К сложностям строительства можно отнести необходимость привлечения тяжелой техники и особенности монтажа труб между бетонными секциями.

Подготовительный этап

Монтаж септика выполняют с соблюдением всех санитарных, строительных правил и норм. Продумывают конструкцию очистного сооружения, месторасположение на частном участке и согласовывают план в соответствующих инстанциях. Решают, какой септик лучше установить, что бы канализация в частном доме была выполнена максимально комфортной. Правильно рассчитывают объем септика и приступают к строительству.

Земляные работы

Котлован под очистное сооружение в частном доме должен быть настолько большой, чтобы ничего не мешало установке колец. Дно выгребных ям, на месте установки отстойников, бетонируют. Это позволяет исключить попадание еще не очищенных вод в почву.

Котлован для септика

Основание для второй или последующих камер выполняют с таким расчетом, чтобы вода могла уходить в почву. Для этого делают фильтрационную подушку глубиной до 1 метра из гравия и песка.

Совет! Если при монтаже септика котлован под фильтрационным колодцем достигнет песчаного слоя грунта, вода из него будет уходить максимально быстро и легко.

Форма котлована не обязательно должна быть округлой, подойдет и стандартная, квадратная, главное чтобы кольца заходили в него свободно. Кроме этого, в квадратную яму на дно можно уложить уже готовую бетонную плиту, тогда как в круглой можно выполнить только цементную стяжку. На этом этапе работ также стоит помнить, что если расположить каждый последующий колодец на 20-30 см ниже предыдущего, септик и собственно сама канализациябудут более функциональны.

Доставка и монтаж железобетонных колец

Кольца доставляет и устанавливает грузовой транспорт, поэтому заранее стоит обеспечить подъезд к месту строительства, учесть дополнительные экономические затраты и радиус разворота стрелы крана, ей не должны мешать газовые, телефонные или электрические коммуникации.
Между собой кольца, обычно, соединяют металлическими скобами, стыки промазывают раствором из цемента и песка.

Монтаж железобетонных колец

Когда установлены все колодцы в них проделывают отверстия и устанавливают переливные трубы, внешняя канализация соединяется с очистным сооружением через трубу стока, входящую в первую емкость. Места входа труб обязательно герметизируют.
Пространство между установленными кольцами и стенками котлована засыпают грунтом и тщательно, послойно утрамбовывают. Если септик установлен выше уровня промерзания грунта его утепляют, иначе в холодное время года канализация будет нефункциональна.

Совет! Доставку и установку бетонных колец лучше выполнять одновременно, это поможет сэкономить не только средства, а и время. Заранее стоит закончить все земельные работы и разгружать кольца, не просто на участке, а сразу, выполняя монтаж септика.

Гидроизоляция

Хорошая гидроизоляция септика имеет основополагающее значение в его правильной работе.Какой герметик лучше выбрать для этих целей каждый строитель определяет сам. Обычно для обработки швов, используют резинобитумную мастику, полимерные смеси реже. Для более продолжительной эксплуатации выгребных сооружений, выполняют и внутреннюю гидроизоляцию швов емкости.

Гидроизоляция колец колодца

Если герметизация будет выполнена плохо, то попадание неочищенных стоков в грунт будет меньшим из зол. Емкости септика, особенно во время весенней оттепели, будут наполняться водой, а все его содержимое будет вытекать через сантехнику в доме, потребуется неоднократная откачка.

Вентиляция

На первый резервуар обязательно устанавливают вытяжную трубу высотой до 4 метров над уровнем перекрытия септика. Она необходима для того, чтобы, образовавшиеся в результате брожения стоков газы смогли выйти, и на участке не было неприятных запахов. При возможности вентиляционные трубы устанавливают на каждом колодце.

Вентиляция септика

Перекрытие септика

Задача перекрытия заключается не только в закрытии ямы, оно должно обеспечить герметичность емкостей. Как правило, камеры накрывают готовыми железобетонными плитами, на которых предусмотрено отверстие для люка из чугуна или толстого пластика. Затем конструкцию засыпают небольшим слоем грунта. Люки на каждом из колодцев помогут следить за состоянием и наполнением септика, а также дадут возможность периодически добавлять смеси активных бактерий для выгребных ям.

Обслуживание септиков

После запуска системы канализации в частном
доме необходимо принять меры, которые позволят продлить срок ее эксплуатации.
• При эвакуации содержимого емкости на дне оставляют некоторую часть накопившегося ила, чтобы обеспечить в дальнейшем нормальное наполнение камер активными бактериями.
• Откачка содержимого септика выполняется ассенизаторской техникой, которая забирает стоки через разгрузочный патрубок.

Откачка содержимого септика

• Также существуют биологические способы очистки, использование так называемых бактерий для септиков и выгребных ям. Они помогут существенно уменьшить количество осадка, а, следовательно, и откачка жидкости потребуется реже.
• В канализацию категорически не рекомендуют спускать тряпки, спички, салфетки, гигиенические средства и даже туалетную бумагу

Установка септика из бетонных колец: видео

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WLwQxe2jpSw

Создайте свой собственный 20-дюймовый стояк для септика

ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛИЛОКОВОГО СЕПТИЧЕСКОГО БАКА

Сегодня на рынке представлено много различных типов и стилей стояков для септиков. Наши стояки септика Polylok — лучшее, что можно купить за деньги. Причин много, но вот самые важные:

ПРОКЛАДКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ЗАВОДЕ

Бренд Polylok — единственный продукт на рынке, который поставляется с завода с предустановленными прокладками.Это означает, что для обеспечения герметичности и водонепроницаемости стояка не требуется дополнительных работ! Это очень важно для предотвращения попадания грунтовых вод в резервуар, сточных вод внутри резервуара и попадания опасных газов в ваш двор! Большинство других продуктов требуют, чтобы вы приобрели или использовали какой-либо другой герметик между каждой секцией стояка, но с нашими стояками септика Polylok вам не нужно об этом беспокоиться!

ВНУТРЕННИЕ НОРМЫ КОНСТРУКЦИИ

Подъемники септиков Polylok имеют конструкционные ребра внутри вокруг каждой секции стояка, которые придают им большую прочность и позволяют им сохранять свою форму под давлением грунта, оказываемого на них после засыпки ямы.Эти внутренние структурные ребра позволяют сделать внешнюю часть стояка гладкой, что важно из-за замерзания и оттаивания земли во многих областях. Когда грунт замерзает и оттаивает, он расширяется и сжимается, и продукты со структурной опорой на внешней стороне стояка могут фактически подниматься из резервуара, вызывая повреждение стояка и уплотнения. У изделий «Полилок» не будет проблем на морозе, потому что они абсолютно гладкие снаружи!

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ КРЫШКИ ПОДЪЕМНИКА С РУЧКАМИ

Крышка доступа к септическому резервуару на стояке является одним из наиболее важных компонентов, потому что это то, что вы видите на своем дворе, а также то, что вам нужно снимать каждый раз при перекачивании системы поддерживается.Крышки Polylok поставляются с предварительно установленными ручками, которые позволяют легко снимать крышку в любое время, когда вы хотите получить доступ к системе. Крышки конструктивно опираются на дно, что также позволяет им быть относительно плоскими, а не куполообразной, как у многих других продуктов на рынке.

ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ БОЛЬШОГО БАКА

Для того, чтобы установить стояки септика на септик, вам понадобится переходное кольцо. Polylok имеет одно из самых больших переходных колец на рынке, позволяющее закрывать квадратное отверстие до 25 дюймов или круглое отверстие 27 дюймов.Это кольцо принимает как 20-дюймовые, так и 24-дюймовые стояки и обеспечивает большую гибкость независимо от размера вашего отверстия.

ВИНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ

В Septic Solutions мы хотим максимально упростить процесс заказа и установки. Все наши стояки и крышки септиков Polylok поставляются в комплекте с винтами из нержавеющей стали, необходимыми для их установки.

Стоимость установки септика

Сколько стоит установка септика?

Установка септика — обычное дело, если вы живете в сельской местности, так как доступ к любой основной канализации затруднен.

Септик удалит всю «серую» воду из проточной воды, включая раковины, душевые, туалеты и посудомоечные машины.

Есть пять основных факторов, которые необходимо учитывать с точки зрения стоимости, которые могут повлиять на цену установки или замены системы септика.

Это размер, подземное / надземное расположение, дренажные системы, материалы и рабочая сила.

Средняя стоимость материала для септика среднего размера обычно составляет около £ 800 , тогда как для большого резервуара — около £ 1,200 .

Типичный размер септических резервуаров составляет от 4500 литров до 12500 литров, разные размеры могут изменять стоимость помещения в септик по мере увеличения резервуара, тем дольше будет работа.

Средняя стоимость установки септика, включая материалы, рабочую силу и вывоз мусора, составляет от до 1500–2000 фунтов стерлингов .

Эта цена обычно будет колебаться из-за земляных работ, выбранных материалов и вывоза мусора.

Установить цены на септик

Ниже указана средняя стоимость установки септика в зависимости от размера и типа.

СТОИМОСТЬ СЕПТИЧЕСКОГО БАКА	СРЕД. СТОИМОСТЬ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Однокамерный 4500 литров	1000–1 500 фунтов стерлингов	2-3 дня
Однокамерный 8500 литров	1700–2200 фунтов стерлингов	2-4 дня
Однокамерный 12500 литров	2000–2 300 фунтов стерлингов	3-5 дней
Многокамерный 4500 литров	1600–2000 фунтов стерлингов	2-4 дня
Многокамерный 8500 литров	2000–2 500 фунтов стерлингов	3-5 дней
Многокамерный 12500 литров	3000–3500 фунтов стерлингов	5-7 дней

Затраты на поставку

Материал, из которого изготовлен септик, также является фактором стоимости, как и следовало ожидать. более качественные и долговечные материалы дороже.

Но это действительно случай получения того, за что вы платите, поэтому, если вы можете позволить себе дополнительные начальные затраты, стоит доплатить, так как бак прослужит намного дольше.

Более дешевые резервуары сделаны из бетона, тогда как модели премиум-класса изготовлены из полиэтилена высокой плотности, который прослужит намного дольше, а значит, более экономичен в долгосрочной перспективе.

Ниже указана средняя стоимость поставки однокамерного или многокамерного септика при покупке в интернет-магазине.

ТИП СЕПТИЧЕСКОГО БАКА	СРЕД. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Однокамерный	600–800 фунтов стерлингов
Многокамерный	1000–1 600 фунтов стерлингов

Ниже приведены средние индивидуальные расценки на популярные материалы для септиков.

МАТЕРИАЛ	СРЕД.ЦВЕТ НА БАК НА 1000 ГАЛЛОНОВ
Бетон	600–1000 фунтов стерлингов
Пластик	700–1 200 фунтов стерлингов
Стекловолокно	1000–1300 фунтов стерлингов

Бетонный септик Стоимость

Бетон — наиболее распространенный выбор для септиков, поскольку он чрезвычайно прочен и дешев.

Если бетонный септик содержится в хорошем состоянии, он может прослужить до 30 лет.

Бетонные септики могут стоить от £ 600 до 1200 .

Пластиковый септик Стоимость

Пластик — еще один бюджетный вариант благодаря легкому материалу.

Пластиковые септики не подвержены трещинам; однако они могут обрушиться из-за давления почвы в суровых условиях.

Пластиковые септики могут стоить от до 700–1500 фунтов стерлингов.

Стекловолоконный септик Стоимость

Стекловолокно

— более дорогой вариант, но имеет ряд преимуществ.

Их легко установить благодаря легкости и высокому качеству.

Хотя цена выше, возможно, в него стоит инвестировать, поскольку стекловолокно не разрушается и не трескается под землей, поэтому прослужит до 50 лет.

Септики из стекловолокна могут стоить от до 2000 фунтов стерлингов .

Дополнительные расходы

Дополнительные расходы на септик могут быть понесены из-за различных работ, некоторые из них необходимо выполнить для обеспечения нормальной работы системы септических ям.

Есть также много дополнительных битов и ботов, которые могут выполняться одновременно.

Обычно требуется минимальное обслуживание в виде мойки под давлением один раз в год за сумму от £ 100 до £ 200 .

Тем не менее, любые масляные пятна или разливы должны быть профессионально очищены как можно скорее, чтобы предотвратить стойкие пятна.

Рост сорняков на брусчатке происходит не из-под блока, а из-за поверхностного посева, вызванного попаданием переносимых по воздуху семян в любые небольшие зазоры в мощении.

Это можно свести к минимуму, опрыскивая средство от сорняков два раза в год и сохраняя поверхность хорошо закрытой. Вы можете купить большие бадьи с ним за £ 30-60 .

Дренажная система теперь является частью строительных норм и правил 2020 г., что означает, что вы можете установить систему пропитывания примерно за 700 фунтов стерлингов .

Систему Soakaway необходимо будет заменять каждые 10 лет в зависимости от ее состояния.

Установка септика — идеальное время для разблокировки и водостоки в вашем доме.

Это может стоить где угодно до £ 200 .

Если у вас возникли проблемы с сантехникой, возможно, вам стоит помыть ванну и раковину. заменены краны, который может стоить от £ 400 до £ 500 .

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на установку подземного септика среднего размера — Общая стоимость: 2000 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

Основным фактором затрат является трудозатраты на установку септика.

Обычные затраты на монтажные работы составляют от 1,200 фунтов стерлингов до 1,800 фунтов стерлингов для простой работы.

Это можно уменьшить, если вы можете выполнить часть или все раскопки самостоятельно, наняв землекоп, поскольку выкопать яму относительно просто.

Средний специалист по септикам обычно взимает от £ 150 до £ 250 в день, хотя рабочие часто будут работать в команде, и затраты на рабочую силу будут учитываться в общей цене.

Установка септика обычно занимает от 4 до 7 дней, в зависимости от размера септика, материала и площади выемки.

Установка надземных септиков не должна занимать больше суток, поэтому ожидайте около £ 200 в трудозатратах сверх затрат на установку септика.

Факторы, влияющие на стоимость установки септика

Первый и наиболее очевидный фактор стоимости, который следует учитывать, — это размер септика.

Это окажет прямое влияние на стоимость, но установка слишком маленького септика — ложная экономия, так как его нужно будет опорожнять чаще, и в конечном итоге он будет стоить столько же, если не дороже, чем септик большего размера.

Необходимо помнить, что септики используются не только для сточных вод, они еще и отбирают «серую воду» из стиральных машин, раковины, душевые и посудомоечные машины тоже.

Фактически, все сточные воды из вашего дома будут сливаться в септик, поэтому вам необходимо убедиться, что резервуар имеет достаточную вместимость.

Во всяком случае, вы должны быть в стороне от слишком большого размера, поскольку дополнительные затраты на установку обычно будут дешевле, чем более частые опорожнение в течение длительного времени.

Средний септик обычно стоит около £ 700-800 , тогда как большой резервуар будет стоить примерно £ 1,200 .

Расположение резервуара над землей или под землей также имеет большое влияние на цену.

Подземные септики требуют дополнительных затрат на земляные работы, поэтому надземные резервуары, как правило, дешевле и являются лучшим решением для минимизации стоимости септика.

Установка подземного резервуара стоит недешево из-за затрат на установку, но на небольших участках у вас может не быть другого выхода, если поверхностное пространство дорого.

Кроме того, септики больших размеров предназначены для подземного использования.

При выборе вы всегда должны связаться с местными властями, прежде чем принимать решение, поскольку они могут иметь ограничения на тип системы септика, который вы можете использовать.

Если вы ищете более дешевый вариант, подумайте об установке септика выше земля, так как затраты на рабочую силу для земляных работ будут намного ниже.

Если вы выберете очистку септика, которая способствует росту активных бактерий, это превратит любые твердые частицы или твердые отходы в ил, который уменьшит неприятные запахи и продлит время, необходимое перед опорожнением вашего резервуара.

Вы можете купить продукты для биоаугментации на год по цене от £ 20 до 40 фунтов стерлингов.

Что означает установка септика?

Установка септика должна выполняться профессиональным мастером, так как это может быть опасная работа и требует определенных знаний и квалификации.

Ниже представлена общая инструкция по установке септика, выполняемая специалистом.

Обзор и подготовка

Первым делом необходимо провести обследование участка, чтобы убедиться, что участок готов к установке.

Также необходимо провести испытание почвы в районе, где будет расположен септик.

После завершения обследования ваш септик готов к проектированию, после того как будут выполнены все строительные нормы и разрешения на планирование.

Системы земляных работ и очистки сточных вод

Работы начнутся с выемки грунта и разбивки на нужные размеры, отверстие должно быть не менее 2 футов глубиной, чтобы септик мог удобно разместиться.

Если система септика питается самотеком, сточные воды будут стекать из резервуара вниз, чтобы их можно было правильно слить.

Если в септике используется метод диспергирования сточных вод, то стальные трубы будут проложены через стену траншеи с выравниванием по земле.

Установка

Затем под землей в вырытой яме будет установлен солидный бетонный резервуар.

В ходе обследования будет спланирована схема расположения дренажного поля, которое будет установлено после этого, Специалисты обеспечат наличие положительного потока между резервуаром и полем выщелачивания во время установки.

Инспекция

После того, как септик будет установлен, все трубы и непокрытые части будут закрыты и эстетически отделаны.

Как только санитарный инспектор даст зеленый свет, ваша система будет готова к работе, и можно будет проводить любые дополнительные работы.

Дополнительно

Если у вас установлена система насосных камер, вам также необходимо установить камеру рядом с септиком.

Это должно быть помещено после того, как септик будет установлен и будет запущен.

Система насосной камеры будет передавать сточные воды в зону выщелачивания, где они затем будут утилизированы.

Установка септика своими руками

Некоторые люди могут подумать, что установить собственный септик — это хорошая идея, чтобы попытаться сократить затраты на рабочую силу, если они работают в рамках бюджета.

Тем не менее, это может быть очень плохой идеей и в конечном итоге привести к увеличению стоимости вашего септика.

Установка септика своими руками должна выполняться только профессионалом или кем-то с предыдущим опытом и профессиональной помощью.

Прежде чем начать какие-либо работы, вам необходимо получить разрешение на строительство от местного совета.

Если вы достаточно уверены в себе, чтобы взяться за эту работу своими руками, то вам также необходимо иметь возможность: или наймите кого-нибудь, чтобы выкопать землю перед установкой септика.

Аренда экскаватора может стоить от фунтов стерлингов до 200 фунтов стерлингов в день в зависимости от размера.

Копать землю самому потребует много сил, опыта и времени.

Также необходимо принять во внимание, что подземный септик потребует дренажных работ, это также требует разрешения на строительство.

Это может быть очень сложно, и для выполнения этой работы рекомендуется нанять мастеров или специалистов по септикам. поскольку они обладают особыми навыками, квалификацией и опытом для выполнения работы на высшем уровне.

Если вы сделаете эту работу своими руками, вы рискуете, что что-то пойдет не так и повредит ваш дом или себя.

Готовы получить предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок.Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Запросить цену Выбор септика
Существует два основных типа септиков, которые вы можете установить в свою жилищную систему: однокамерные или многокамерные.
Типичный выбор материалов включает пластик, бетон или стекловолокно, так как система септика должна быть защищена от коррозии и водонепроницаема.
Выбор размера вашего резервуара будет зависеть от того, сколько спален в вашем доме, чем больше людей в вашем доме, тем больше резервуар вам понадобится.
Однокамерный септик стоит
Однокамерные резервуары идеально подходят для небольшого домашнего хозяйства, так как его основное назначение — удерживать тяжелые твердые частицы, которые осели или всплыли из сточных вод.
Если вы живете в доме с одной спальней, более дешевой альтернативой будет установка однокамерного дома, поскольку потребность в многокамерном доме не так высока.
Многокамерный септик стоит
Многокамерные резервуары отлично подходят для больших домашних хозяйств с большим объемом сточных вод.
На выходе многокамерной камеры будет установлен фильтр для отходов, который не позволит твердым частицам проходить через нее. Это означает, что до того, как сточные воды достигнут поля выщелачивания и система забьется, идет более медленный процесс.
Однако вы должны принять во внимание, что многокамерный необходимо чистить и обслуживать. гораздо чаще, чем однокамерный резервуар, и добавит к стоимости септика.
Правила для септиков
Существуют особые строительные нормы и правила, которым вы должны следовать перед установкой септика, вам также потребуется разрешение на строительство.
С 2020 года Агентство по охране окружающей среды ввело в действие новое законодательство для канализационных систем.
Правила включают сброс отходов из вашей системы септических резервуаров через систему отвода или водного пути.
Дренажные системы необходимы для подземных резервуаров, что также может увеличить начальные затраты.
Но выгода от более крупного подземного резервуара на первых порах часто может окупить первоначальные затраты.
Это связано с тем, что замачивание может позволить твердым частицам из сточных вод медленно отфильтровываться в окружающую почву. убедитесь, что бак не нужно так часто опорожнять, что в конечном итоге сэкономит вам деньги.
Однако не все участки подходят для замачивания, необходимо проверить землю, чтобы убедиться, что она сможет впитать часть лишней воды.
Проверка этого и установка всех необходимых труб и дренажных работ увеличит стоимость проекта.
Сборы за полное планирование могут стоить до £ 1500 , включая плату за разработку.
Стоимость подачи заявок и уведомлений о здании связи будет составлять примерно £ 500 .
Убедитесь, что все разрешения на строительство и строительные нормы соблюдены, прежде чем получать расценки от профессионалов для работы.
Если вы не соблюдаете строительные нормы и разрешения, вы можете понести штраф в размере до £ 100,000 .
Расходы на техническое обслуживание септика
Городские жители обычно принимают канализационные системы как должное, но если вы живете в сельской местности, вы, вероятно, уже все знаете о септических резервуарах.
Если нет водопроводной канализации, то в домах нужен септик, чтобы обеспечить место для отвода сточных вод.Септики нужно опорожнять не реже одного раза в год.
Хотя большая часть ила на дне септика разрушается бактериями, вполне вероятно, что на дне резервуара останется некоторое количество ила, который со временем будет накапливаться, поэтому его необходимо удалить.
Когда вы нанимаете подрядчика для опорожнения резервуара, они возьмут ил, но вернут жидкие сточные воды, поскольку они содержат полезные микробы, необходимые для правильной работы септика.
На самом деле это не опорожнение септика, а просто удаление осадка.
При очистке труб в домашнем хозяйстве также следует проводить общее техническое обслуживание.
Не смывайте отбеливатель в раковину или туалет, так как он убьет все активные бактерии. в вашем септическом резервуаре и снизит эффективность вашей системы септического резервуара.
Ниже представлена таблица с указанием стоимости работ по общему техническому обслуживанию.
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ СТОИМОСТЬ ВРЕМЕННАЯ РАМКА
Опорожнение небольшого септика 100–150 фунтов стерлингов Менее часа
Опорожнение большого септика 200–250 фунтов стерлингов 1-2 часа
Запасная система впитывания 500–700 фунтов стерлингов 1 день
Стоимость удаления септика
Ваш септик, возможно, потребуется удалить и заменить, если в вашем доме засорилась труба, система фильтров, затопление, или если из вашего сада идет неприятный запах.
Такое случается, когда септик поврежден, и может потребоваться раскошелиться на замену.
Если вы нанимаете компанию, которая приедет и опорожнит ваш септик, они найдут причину проблемы и либо помогут вам с быстрым исправить или сообщить неприятную новость о том, что вам нужен новый септик или дренажная система.
Стоимость может отличаться в зависимости от причины, по которой ваш септик требует замены.
Если вам повезет, ваша замена может быть покрыта страховкой здания, Это означает, что вам нужно будет заплатить только за превышение, которое обычно составляет до £ 100 .
Однако, если вам нужно установить совершенно новый резервуар, это может стоить от до 3000 фунтов стерлингов .
Часто задаваемые вопросы
Септик — это многокамерная система, которая задерживает сточные воды из собственности в течение достаточного времени, чтобы позволить твердым частицам естественным образом разложиться.Оставшиеся сточные воды можно слить из бака через выпускную трубу.
Обычно устанавливаются там, где отсутствует водоотвод, и закапываются в землю.
По сути, это просто способ замедлить работу сточных вод, чтобы дать достаточно времени для естественного расщепления загрязнения ферментами.Септик в основном является местом хранения сточных вод, и после того, как твердые частицы осели, жидкие сточные воды поверх ила имеют относительно низкий уровень загрязнения, который можно безопасно сливать в отстойник, а затем в землю.
Сам ил со временем разрушается естественными микробами.
Септик требует минимального обслуживания, но его желательно опорожнять раз в 3-5 лет.Это будет зависеть от того, сколько человек проживает в вашем доме и как часто используется ваша система водоснабжения.
Слишком много химикатов в трубопроводах может повлиять на химический баланс септика, поэтому важно не использовать любые чистящие средства, которые повреждают вашу систему.
Моющие средства на водной основе — хороший выбор для очистки вашего дома, а также большинство универсальных бытовых чистящих средств.
Возможно, вам удастся обойтись небольшим количеством бытового отбеливателя, но следует избегать использования высококонцентрированных или особо сильных отбеливателей.
Размер вашего дома будет определять, насколько большим должен быть септик.
Чем больше ваш дом, тем больше септик.
Дом площадью менее 1500 кв. Футов будет лучше всего работать с баком на 750 или 1000 галлонов, тогда как большой дом будет лучше функционировать с септиком объемом более 1250 галлонов.
Основное отличие состоит в том, что септики не требуют энергии и движущихся частей, поэтому их дешевле устанавливать и эксплуатировать. но последние сточные воды из септика всегда потребуют дальнейшей обработки путем отмачивания.
В то время как станции очистки сточных вод обычно имеют электроснабжение, которое приводит в действие небольшой насос для аэрации сточных вод. и разбейте его так, чтобы не потребовалось впитывание.
Добавление бактерий в септик увеличивает существующую биологическую популяцию и гарантирует, что в резервуаре есть все правильные штаммы бактерий для эффективной работы.
В идеальных условиях в этом нет необходимости, поскольку биомасса будет самоподдерживающейся, но некоторым штаммам бактерий труднее развиваться в септике, чем другим, поэтому регулярное биоулучшение гарантирует вам В аквариуме достаточно бактерий нужного вида.
Хорошо установленная и обслуживаемая система септика должна прослужить до 40 лет.Все зависит от того, насколько хорошо вы ухаживаете за ним, какие продукты вы используете, и от окружающей среды, окружающей выкопанный грунт.
Важно убедиться, что ваша установка высокого качества, даже если это увеличивает расходы на установку септика.
Как найти и нанять установщика септиков
Нанимая подрядчика для установки септика, вы хотите убедиться, что у вас есть квалифицированный, заслуживающий доверия специалист, и квалифицированы для выполнения работы.Поиск подходящего человека для работы может показаться непростой задачей, но мы готовы помочь.
Ниже приведен список вопросов, которые вы хотите задать потенциальным установщикам, разговаривая с разными торговцами и сравнивая котировки.
Квалификация
Убедитесь, что вы запрашиваете подтверждение того, обладают ли они правильной квалификацией, включая:
Страхование общей ответственности и компенсации работникам
Лицензия на установщик от Техасской комиссии по качеству окружающей среды (TCEQ)

Спросите фотографии и ссылки
Убедитесь, что они уже выполняли эту работу раньше и имеют ли предыдущий опыт установки систем септиков.
Просматривая предыдущие фотографии и получая отзывы от других клиентов, вы сможете понять, какой будет ваша установка и насколько она надежна.
Проверка их работ также даст вам душевное спокойствие и убедитесь, что они не все говорят.
Однако, если они не разрешают вам видеть какие-либо фотографии или слышать ссылки, то, возможно, лучше поискать где-нибудь еще.
Сравнить предложения
Сравнение котировок — лучший способ убедиться, что вы получаете самую выгодную сделку.
Это также отличный способ выудить любого, кто может повысить свои цены до непрофессионала.
Сравнение нескольких предложений позволит вам увидеть общий ценовой диапазон вашей конкретной работы.
Настроить план платежей
После того, как вы нашли своих торговцев и договорились о цене, датах, опросе и всем остальном, Вам следует установить предварительный план оплаты либо прямым дебетом, либо наличными.
Обязательно попросите квитанцию, чтобы избежать возможных будущих споров или проблем.
Источники
https://homeseptic.co.uk/septic-tank-cost-to-install/
https://www.crystaltanks.com/septic_tank_installation.html
Установка септика во Франции
Покупка недвижимости во Франции часто является началом многих новых впечатлений, пишет Кэтрин Хиггинсон.
Получение приглашения от соседей на «аперо», прогулка в деревенскую булочную за свежеиспеченным багетом или просто прогулка по местному рынку — все это часто «первые» для новых владельцев недвижимости.
Стать владельцем септика (une fosse septique) в первый раз — это немного более приземленный опыт, но тот, который часто является неотъемлемой частью владения французской собственностью.
В отличие от Великобритании, где подавляющее большинство домов подключено к основной системе канализации, во многих французских объектах недвижимости есть автономные системы — l’assainissement non Collectif — для удаления отходов.
За последние несколько лет Франция модернизировала многие городские и деревенские сооружения и подключила домохозяйства к канализации, известной как l’assainissement collectif.
Ожидается, что местные советы с населением более 2000 человек предоставят очистные сооружения и, если нет существующей системы подключения, предоставят их.
Однако в некоторых малонаселенных сельских районах советам может быть разрешено отказаться от этой ответственности и сохранить автономные системы для всей или части своей административной территории. Если это произойдет, совет несет ответственность за проверку соответствия всех систем удаления отходов действующим нормам.
Учитывая, что во многих муниципалитетах проживает гораздо меньше 2000 жителей, и что объекты недвижимости часто слишком изолированы, чтобы можно было практически подключиться к основной системе, похоже, что септик никуда не денется.
Изначально септик был разработан для сбора сточных вод из любых туалетов в доме. Сточная «серая» вода, то есть вода из раковин, душевых и умывальников, направлялась на отмок в землю или очень часто просто сбрасывалась в ближайшую канаву.Раньше, когда в большинстве домашних хозяйств не было стиральных и посудомоечных машин, и когда купание было еженедельным делом, это могло почти сработать. В наши дни существует явная необходимость предотвратить просачивание неочищенных сточных вод в окружающую среду, поэтому теперь стандартом является искусственная вода, которая очищает все сточные воды от собственности.
Имея это в виду, в течение 2012 года местный регулирующий орган, отвечающий за системы управления отходами, инспектировал септики по всей Франции, чтобы убедиться, что установки не загрязняют окружающую среду.Осмотр септиков также проводится автоматически для всех продаж домов.
Этот орган, отвечающий за управление системами, известен как SPANC (Служба общественной помощи).
Если ваша система не была недавно установлена, маловероятно, что она будет соответствовать действующим нормам, и SPANC посоветует вам, как обновить ее до текущих стандартов. сам бак и любой фильтрующий элемент.Старые септики могут быть полностью засыпаны землей, и их практически невозможно найти. Без укрытий, не говоря уже о самом танке, требуется детективная работа. Крапива часто хорошо разрастается на участке замачивания, и это может стать хорошей отправной точкой в вашей охоте за лафоссом. Вы также можете спросить соседей или местную компанию, которая опорожняет септики.
Очень часто, особенно в сельской местности, этим занимается только одна компания, и они, как правило, знают местонахождение каждой фоссы.Если все остальное не помогло, вам нужно будет начать копать!
По моему опыту, SPANC, как правило, очень полезен, и инспекторы часто изо всех сил стараются предоставить вам указатели, которые позволят вашей системе соответствовать требованиям. Однако, если они считают, что система представляет собой риск для окружающей среды или здоровья, они будут настаивать на том, чтобы вы выполнили необходимую работу, подробно описанную в их отчете, для приведения системы в соответствие со стандартами. Вам будет разрешено выполнять работы в течение четырех лет (один год после продажи недвижимости).Для этой работы может быть доступна некоторая финансовая помощь, о которой вам следует предварительно обратиться в местную мэрию.
Если вы купили недвижимость без септической ямы, вам нужно будет начать с посещения мэрии. Они смогут сообщить вам, есть ли какие-либо планы по установке водоотвода и, если да, то когда это запланировано.
Если нет, и вам нужно установить септик, вам дадут форму для заполнения. Это «Demande d’Installation d’Assainissement Non Collectif».Если вы ранее не подавали заявку на разрешение и не понимаете, что именно требуется, лучше всего попросить о встрече с SPANC. Они посоветуют вам, какой тип системы вам нужен. В самом деле, они, вероятно, будут настаивать на предварительном осмотре, прежде чем вы получите разрешение на установку септика.
Любая новая установка потребует исследования почвы для определения типа необходимой системы фильтрации, и SPANC сможет это сделать. Вам нужно будет предоставить им подробную информацию о собственности, так как это определит размер резервуара.
Возможное решение, которое они рекомендуют, будет зависеть от характера почвы, ее проницаемости, уклона земли, наличия коренных пород и близлежащих колодцев. В зависимости от предполагаемого расположения септика, вам также может потребоваться установка насоса для облегчения потока воды из ложа в отмок. Потребуется установка жироуловителя, и все эти факторы повлияют на конечную стоимость системы.
Получив эту информацию, вы можете обратиться в местную монтажную компанию за расценками.Всегда стоит обратиться к специалисту SPANC за контактом. Обычно они рекомендуют установщика, который эффективен и выполнит работу в соответствии с требуемыми стандартами. Установщик сможет помочь вам составить все необходимые планы с указанием положения резервуара, жироуловителей, системы фильтрации, смотровых крышек и т. Д., Которые требуются мэрии для завершенного приложения. Будьте готовы заплатить от 5000 до 10000 евро, в зависимости от размера и характера системы.
Так как же на самом деле работает септик?
Установка септика в основном состоит из двух этапов — предварительной обработки и этапа обработки.На этапе предварительной очистки резервуар накапливает воду и сточные воды, поступающие из дома, и позволяет разделить материалы. Плавающие вещества, масла и смазки образуют слой пены наверху, в то время как твердые частицы оседают на дне резервуара. Биологическое действие внутри резервуара вызывает сжижение, а также выделяет такие газы, как метан и сероводород. Помимо отвратительного запаха, эти газы могут быть токсичными в концентрированных количествах, поэтому необходимо установить вентиляционную трубу как часть системы.Эта труба обычно идет вверх по фронтальному концу или проходит через крышу и размещается как можно дальше от отверстий, таких как окна или мансардные окна.
Этап очистки включает в себя очистку предварительно очищенной воды с последующим ее рассеиванием в окружающей среде. Это осуществляется микроорганизмами, которые развиваются внутри системы. Они потребляют органические вещества в сточных водах, чтобы жить и развиваться, и после того, как сточные воды пройдут стадию очистки, они могут просто впитаться в землю.
Наиболее распространенным методом на этой стадии окончательной обработки являются неглубокие дренажные канавы с перфорированными трубами, проложенными в тонком слое гравия, обернутыми геотекстилем, а затем тонким слоем почвы. Можно сеять траву, но нельзя сажать деревья или большие кусты. На некоторых типах почв потребуется установка песочного фильтра (фильтр соболь). Они работают по тому же принципу, но требуют добавления слоя песка и дополнительного слоя гравия. Установка песочных фильтров обходится дороже, поэтому когда техник по почвам говорит вам, что он вам не нужен, всегда приятно!
Если система была установлена правильно, размер бака подходит для дома, а фосса опорожняется через регулярные промежутки времени, проживание с une fosse septique не должно представлять проблем.
Убедитесь, что ничего не смывается, что не может быть разрушено микроорганизмами, и если вы сдаете свою недвижимость в аренду или у вас много посетителей, хорошей идеей будет предупредительное уведомление.
Если это дом для отпуска, вы можете подумать о стартовом комплекте для микроорганизмов. Они, как и живой йогурт, повторно активируют процесс распада после периода бездействия. Они широко доступны в супермаркетах и магазинах DIY, и многие люди с постоянным местом жительства также используют их, чтобы микробактериальный процесс работал на полную мощность.Большинство чистящих средств имеют маркировку, указывающую на то, безопасны ли они для тиснения, и в идеале следует избегать использования отбеливателей.
Ваш септик необходимо опорожнять по мере использования. Очевидно, что пара в загородном доме будет производить гораздо меньше отходов, чем семья, постоянно проживающая в доме, но общее практическое правило — чистить жироуловитель каждые шесть-двенадцать месяцев и опорожнять бак каждые три года.
Установка системы удаления отходов — серьезное мероприятие, и, если возможно, разумно сделать это в начале ремонтных работ, чтобы дать земле время на восстановление.
Эта публикация любезно предоставлена www.survivefrance.com
Дополнительная литература:
Подъемники для септических резервуаров, крышки для септиков, крышки для септических резервуаров, стояки и крышки Polylok и Tuf-Tite
Наши стояки для септических ям доступны высотой 6 и 12 дюймов и диаметром 12, 20 и 24 дюйма. Это превосходные стояки, разработанные для сохранения своей формы. Они штабелируются, скручиваются друг с другом, являются водяными и Герметично Закажите несколько Полилок с крышками Полилок разной высоты.Крышки фиксируются в нужном положении, что позволяет легко установить предохранительные винты из нержавеющей стали (в комплекте). Если закопать крышку, ее можно обнаружить с помощью металлоискателя.
Каждая подступенка и крышка изготовлены из очень прочного и долговечного высококачественного пластика. Структурные ребра полилока делают эти подступенки очень прочными, позволяя закапывать их на большую глубину и сохранять свою форму. Поскольку каждый заказ на подъемник и крышку уникален и для доставки этих товаров требуется дополнительное время и материалы, мы не можем предложить бесплатную доставку этих товаров.Для получения помощи в выборе продукта, подходящего для вашего конкретного применения, позвоните по бесплатному телефону и поговорите с одним из наших специально обученных и опытных технических специалистов по телефону 1-877-925-5132.
Septic Solutions, Inc. предлагает вам добавить наши стояки и крышки септических резервуаров к существующему септическому резервуару, чтобы обеспечить доступ для облегчения текущего обслуживания. Если у вас есть бетонный септик, вам понадобятся наш монтажный комплект для септика, переходное кольцо септика, стояки септика и крышка или крышка септика.Подъемники септика бывают разной высоты и диаметра. Самым популярным диаметром стояка септика будет наша 20-дюймовая модель. Эти стояки также бывают диаметром 12 и 24 дюйма. Высота стояка септика составляет 6 или 12 дюймов. Эти стояки септического резервуара защелкиваются и привинчиваются, позволяя вам достичь любой высоты, необходимой для выдвижения стояков примерно на 3 дюйма над землей. Например, если ваш септик находится на глубине 15 дюймов под землей, вы сначала установите наше переходное кольцо для септика над своим отверстием в верхней части септика с помощью нашего монтажного комплекта.Затем прикрепите 3 стояка септика диаметром 20 дюймов или 24 дюйма, которые будут выступать на 18 дюймов выше септика. Поскольку ваш резервуар находится на 15 дюймов ниже уровня земли, эта комбинация позволит расположить крышку стояка септика примерно на 3 дюйма над уровнем земли, обеспечивая легкий доступ, не позволяя поверхностной воде попадать в септик. Эти установки очень просты и могут быть выполнены быстро.
Расходы на стояки и крышки септика, вероятно, будут сэкономлены в следующий раз, когда вы откажетесь от септика, поскольку насосы не собираются копать на 15 дюймов вниз, чтобы найти отверстие в септике, чтобы откачать его бесплатно.Их тоже не стоит ожидать. Другие дополнительные преимущества включают возможность периодически проверять свой септик, чтобы убедиться, что он работает должным образом. Если вы живете в холодном климате и ваш септик нужно откачать в январе, земля может замерзнуть, что сделает это практически невозможным. Когда ваш стул не смывается, а земля замерзает, что делает невозможным прокачку септического резервуара в течение нескольких недель или месяца, вам захочется добавить эти очень важные стояки и крышки септического резервуара, когда у вас будет такая возможность.Сэкономьте деньги и позвоните в Septic Solutions, Inc. сегодня, чтобы заказать стояки и крышки септиков уже сегодня.
Особое примечание: закажите набор стояков и крышек септика и поместите их над выпускным концом септика. Тогда закажите одну из наших разновидностей фильтров септика и фильтров в сборе и установите их на выход вашего септика. Это гарантирует, что никакие крупные частицы не смогут покинуть септик и попасть в вашу полевую абсорбционную систему или любой другой тип системы вторичной очистки, который у вас может быть.Установка фильтра септика должна значительно продлить срок службы вашей септической системы.
септик в Орландо, Флорида | Монтажные услуги
Здесь, в Центральном Флориде, для вас крайне важно установить на вашем участке септическую систему, которой вы можете доверять. Вы должны знать, что это система, за которой правильно ухаживают и ухаживают, и что она может работать должным образом. Работа со специалистом поможет вам избежать серьезных головных болей, которые могут возникнуть при протечке или неисправности септика.Если вам нужна помощь с септическим отделением в Орландо, штат Флорида, вы можете доверять команде A&L Septic. Мы делаем все, от производства до обслуживания.
Мы — семейная компания, которая готова помочь вам с септиком в Орландо. Прокачиваем ли мы его, обслуживаем, устанавливаем или даже производим для вас, наши клиенты всегда знают, что они могут обратиться к нам за качественной работой по конкурентоспособным ценам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить с одним из наших сотрудников о получении установки септика в Орландо, Флорида, а также о любых других наших услугах.
Опытные специалисты по септикам
Вы же не хотите, чтобы с вашим септиком кто-нибудь разбирался. Это быстрый способ создать в будущем настоящую неразбериху. Вместо этого доверьте вашу систему нашим обученным и опытным специалистам. Более 30 лет мы обеспечиваем откачку, ремонт и новое оборудование септических резервуаров как для нашего жилого, так и для коммерческого сообщества.
Что это значит для вас? Это означает, что мы знаем, как выполнять работу эффективно и результативно.Наши производители септиков и жироуловителей не просто обслуживают вашу систему; их создают наши специалисты. Это означает, что у них есть гораздо более глубокое понимание того, что делает систему успешной.
Качество обслуживания, которого вы заслуживаете
Когда вы работаете с нашей компанией по производству септиков, вы работаете с профессионалами, которые знают, как обращаться с вами, вашей собственностью и вашей системой с должным уважением. Мы известны своим профессионализмом, надежностью и стремлением полностью удовлетворить потребности клиентов.Это то, что помогает нам обслуживать таких же клиентов, как вы, на протяжении более трех десятилетий.
Хотите узнать больше о наших услугах? Тогда пришло время воспользоваться нашими бесплатными оценками на месте. Мы знаем, что как только вы поговорите с нами и увидите, насколько мы осведомлены о нашей отрасли, вы почувствуете себя более чем уверенно, выбрав нас для установки, обслуживания, прокачки или иного вмешательства в вашу септическую систему.
Свяжитесь с нами, если вы ищете идеальное решение любых проблем с септиком.Наша компания удовлетворяет потребности клиентов, проживающих в Орландо, Флорида.
Проектирование и обслуживание септических систем
Иногда мы принимаем вещи как должное. Горячий душ, стирка белья или смыв унитаза могут быть обычным делом в течение дня, но при этом может вылиться много воды в канализацию. Фактически, средний человек использует от 50 до 70 галлонов воды в помещении каждый день, и большинство из нас даже не задумывается о том, куда направляются все эти сточные воды.Потратьте немного времени на понимание конструкции септической системы, и вы обязательно сэкономите кучу денег в долгосрочной перспективе.
Более четверти всех домов в Америке имеют септическую систему, и в каждом из них требуется техническое обслуживание, чтобы поддерживать ее надлежащую работу. При ценах на новые септические системы от 3000 до более чем 40 000 долларов, в зависимости от типа системы и стоимости установки, правильное обслуживание может означать значительную экономию.
Как это работает
Поскольку большинство септических систем находятся под землей и вне поля зрения, их легко игнорировать, пока что-то не пойдет не так.Устанавливаете ли вы новую систему или
унаследовали старую, знакомство с ней может сэкономить головные боли и сэкономить деньги. Обслуживание частной системы — ответственность домовладельца. Понимание того, как это работает, — первый шаг к уходу за ним. Большинство основных септических систем состоит из трех основных компонентов:
Труба для бытовых сточных вод. Каждый раз, когда вы открываете кран или спускаете воду в туалете, сточные воды попадают по трубе в вашу септическую систему. Количество людей, живущих в вашем доме, и ваши привычки использования воды определяют поток, поступающий в систему.Если система не предназначена для обработки большого количества сточных вод, поступающих в нее, возникает перегрузка, а это может означать большие проблемы для домовладельца.
Септик — Размер резервуара зависит от размера дома и использования воды. Это также может быть предписано государственными и / или местными нормативными актами. Количество спален — хороший ориентир. Для дома с тремя спальнями обычно требуется резервуар на 1000 галлонов, и он увеличивается на 250 галлонов для каждой дополнительной спальни.
Внутри резервуара более тяжелый твердый материал опускается на дно, а жиры и жир плавают сверху.Промежуточные стоки жидкости стекают в дренажное поле (или в некоторых старых установках, в каменную яму, называемую французским дренажем) через Т-образный выход, который помогает предотвратить утечку твердых частиц. В некоторых штатах требуется сетка или фильтр для предотвращения утечки твердых частиц. Шлам —
твердых частиц, которые собираются на дне резервуара — необходимо периодически удалять путем откачки. Некоторые резервуары имеют стояки с крышками на болтах, которые обеспечивают легкий доступ для проверки уровня осадка, не открывая резервуар.
Дренажное поле — Подземная труба переносит жидкие сточные воды из резервуара в дренажное поле, где они распределяются по ряду неглубоких траншей, выстланных гравием и засыпанных почвой, или пластмассовых камер, покрытых почвой. Почва в области поглощения наполнена бактериями, которые очищают жидкие отходы до того, как они попадут в грунтовые воды.
В идеале это место должно быть покрыто только травой. Корни деревьев, тяжелые транспортные средства или даже уплотнение от чрезмерного пешеходного движения могут нанести непоправимый ущерб.
Существующие системы
Ян Хигнстром, менеджер проекта расширения в Университете Небраски-Линкольн, говорит, что некоторые эксперты считают, что хорошо спроектированные и обслуживаемые системы могут прослужить 30 лет или больше, но это не всегда так. Дренажные поля, которые были перегружены, имеют уплотненную почву или которые были установлены или содержались в плохом состоянии, могут иметь гораздо меньший срок службы.

Иногда бывает сложно найти резервуар и дренажное поле, особенно в старых системах, которые полностью заглублены.Большинство окружных отделов здравоохранения или строительства ведут записи с указанием точного расположения частных септических систем. Если у вас нет чертежа вашей системы, вы можете попытаться найти ее, найдя трубу для сточных вод, идущую от дома к резервуару, обычно это самая большая труба, выходящая из вашего дома. Бак должен быть прямо на линии с трубой. Используйте длинный металлический стержень, чтобы исследовать землю, начиная примерно в 10 футах от дома. Если вы все еще не можете найти свою систему, профессионал может помочь.
Эксперты по септикам также могут помочь определить состояние вашей системы и ее пригодность для вашего дома и семьи.Пристройки и ремонт могут привести к тому, что дом перерастет свою систему, поскольку большее количество членов семьи означает увеличение потока сточных вод. Hygnstrom рекомендует контролировать использование сточных вод в течение определенного периода времени. «Прокачивайте бак после года использования», — говорит она. «В этот момент он (обслуживающий персонал) должен быть в состоянии порекомендовать хороший интервал откачки, если у вас такой же расход воды».
Дэвид Линдбо, профессор почвоведения в Университете штата Северная Каролина в Роли, говорит, что регулярная перекачка — это самое важное, что вы можете сделать для поддержания существующей системы в хорошем рабочем состоянии.Когда твердые частицы заполнят нижнюю треть резервуара, их следует удалить. Это помогает предотвратить перетекание осадка в дренажное поле.
Многие владельцы септиков полагаются на полезные советы, которые напоминают им, когда пора опорожнять резервуар. «Некоторых людей накачивают каждый раз, когда проходят президентские выборы, — говорит Линдбо, — что-то вроде позиции« отказаться от старого и принять новое ». Другие накачивают свой резервуар годами, которые делятся на пять. Какой бы метод вы ни выбрали, главное — регулярно прокачивать резервуар.
Владельцы также должны быть проинформированы о государственных и местных правилах для септических систем. Линдбо говорит, что в некоторых штатах, таких как его, требуются регулярные септические осмотры, чтобы убедиться, что системы работают правильно.
Установка новой септической системы
Большинство штатов делают поправки на существующие системы, но иногда требуется, чтобы новые системы соответствовали строгим требованиям. Тип почвы, размер участка и расположение собственности — все это играет роль в определении типа необходимой септической системы.Хигнстром рекомендует владельцам недвижимости, планирующим новое строительство, сначала проконсультироваться со специалистом по почвам. «Определение местоположения септической системы до выбора места для дома может сэкономить тысячи долларов», — говорит она. Выбрав сначала оптимальное местоположение для дренажного поля, можно избежать необходимости в сложной маршрутизации или дорогих альтернативных системах.
Джеффри Эдвардс, подрядчик по разработке септических систем в Нью-Йорке и Нью-Джерси, говорит, что вновь построенные системы должны соответствовать всем нормам.В своем регионе инженер проектирует новые септические системы на основе анализа почвы и других факторов, таких как уровень грунтовых вод и расположение любых близлежащих колодцев или водоемов. Процесс начинается с выкапывания испытательной ямы глубиной в несколько футов, что позволяет специалисту по почвам исследовать несколько слоев почвы. В некоторых штатах проводятся тесты на просачивание почвы, чтобы определить, насколько быстро почва впитывает влагу. Характеристики конкретной партии и правила региона влияют на тип необходимой системы и ее стоимость.
«Трудно дать среднее значение, когда дело касается цены. Я бы сказал, что стоимость большинства систем, которые я покупаю, составляет около 10 000 долларов, — говорит Эдвардс, — но установка системы на берегу озера может стоить 40 000 долларов ». Линдбо оценивает среднюю стоимость установки системы в Северной Каролине примерно в 5000 долларов.
В некоторых штатах разрешается прокладывать новые линии дренажного поля между существующими траншеями, в то время как в других требуется, чтобы владельцы выбирали нетронутую территорию. Иногда, когда устанавливается первая система, необходимо выделить дополнительную область, которая будет использоваться в качестве альтернативного дренажного поля, если первая выйдет из строя.А в некоторых штатах даже требуются чередующиеся поля. Эти поля имеют клапан, который можно открывать и закрывать, переключая поток с первого поля на второе каждый год, что позволяет дренажным полям отдыхать.
Обычные системы
Есть два типа обычных септических систем: самотечные и напорные. Как следует из названия, гравитационная система использует силу тяжести для переноса сточных вод из резервуара в дренажное поле. Когда дренажное поле выше резервуара, сточные воды необходимо перекачивать в гору.Системы, в которых сточные воды перекачиваются в дренажное поле, а затем распределяются под действием силы тяжести, называются насосами стандартных систем гравитации.

При распределении давления насос используется для распределения сточных вод до конца дренажных труб. Этот тип системы считается более эффективным, поскольку сточные воды сбрасываются через определенные промежутки времени, что дает возможность отдохнуть на поле. Давление также помогает протолкнуть жидкость по всей длине траншеи и распределить ее по большей площади.
«Распределение давления используется в основном, когда дренажное поле находится выше дома, или на нечетных участках, когда канализационные стоки необходимо перемещать предсказуемым образом», — говорит Линдбо. Этот тип системы также может потребоваться для небольших участков или участков с плохой почвой.
Альтернативные системы
Если сайт не подходит для традиционной системы, можно использовать альтернативную систему. Они подходят как для новых, так и для заменяемых систем, но обычно они дороже и требуют большего обслуживания, чем традиционные септические системы.Существует множество разновидностей альтернативных систем, в том числе система насыпи, в которой используется дополнительный грунт или песок для поднятия дренажного поля, создавая горб или насыпь. Это хороший выбор в районах с высоким уровнем грунтовых вод или плохими почвенными условиями.
Медиафильтры — это еще один тип нетрадиционной системы очистки отходов. В них есть ящик с такими материалами, как песок или торф. Эти системы фильтрации предварительно обрабатывают сточные воды и рециркулируют их перед сбросом в дренажное поле.
Центры аэробной обработки используются в качестве замены систем, когда традиционные системы не подходят.Они используют кислород для разложения отходов, как и уменьшенная версия городских очистных сооружений. Они могут быть дорогими в эксплуатации, поскольку требуют электричества, а также могут требовать большего обслуживания, чем обычные системы. Они подходят для участков с ограниченным пространством, высоким уровнем грунтовых вод или плохим качеством почвы.
Обслуживание системы
Правило №1 в обслуживании септических систем — регулярно прокачивать резервуар у лицензированного специалиста. Как только резервуар наполнился илом, вы, вероятно, поставили под угрозу всю систему, потому что есть вероятность того, что твердые частицы и накипь вырвутся в сливное поле, что может вызвать серьезные повреждения.
У некоторых владельцев септиков есть свалки для мусора, но Эдвардс не рекомендует их использовать. Дополнительный объем использованных отходов и воды означает более частую откачку и повышенный риск засорения системы. Компостирование или бросание отходов свиньям — хорошая альтернатива. Кроме того, не смывайте предметы, которые не так легко разлагаются в туалете. Чтобы получить список таких предметов, обратитесь в местный хозяйственный магазин или к специалисту по септическим системам.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что добавки на самом деле не нужны.Исследования показали, что они не приносят реальной пользы, а некоторые могут быть даже вредными. «Это старая женская сказка, что добавление дрожжей полезно для септических систем», — говорит Линдбо. «Дрожжи создают газ, который создает пузырьки и фактически мешает осаждению в резервуаре. Что касается других добавок, они действительно не приносят заметной пользы ».
Даже продукты, продаваемые как «безопасные для заражения», могут быть невыгодными. Хигнстром говорит, что нет отраслевого стандарта, чтобы определить, что это означает. Вместо этого руководствуйтесь здравым смыслом, когда дело доходит до выбора продукта.
Итог: «Относитесь к своей системе так, как будто ее уничтожение будет стоить вам больших денег», — говорит Линдбо. «Потому что на самом деле так и будет».
Правильное обслуживание вашей системы — лучший способ гарантировать, что она будет работать долгие годы:
Не кладите в унитазы ничего, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги.
Ограничьте стирку одной или двумя загрузками каждый день, а не несколькими за раз.
Выберите жидкое моющее средство и используйте меньше рекомендованного количества.
Ограничьте использование отбеливателя и не используйте вешалки для унитаза, которые выделяют отбеливатель при смыве.
Проверьте герметичность водопровода, которая может привести к перегрузке системы.
Не сливайте жир или растительное масло в канализацию.
Никогда не сливайте в канализацию агрессивные химикаты, такие как разбавитель для краски, лак, моторное масло или бензин.
Дважды подумайте, прежде чем устанавливать мусоропровод, и ограничьте его использование, если оно у вас уже есть.
Сажайте только траву над дренажным полем и избегайте корней деревьев и кустарников.
Избегайте парковки или проезда по водосливному полю.
Регулярно прокачивайте бак и осторожно обращайтесь с системой
Признаков отказа вашей септической системы:
Резервное копирование сливов в полу и унитазов
Сантехника, дренаж которой требуется больше времени, чем обычно
Бульканье в водопроводе
Неприятный запах, особенно после дождя
Грязь или скопление воды над дренажным полем
Наличие бактерий в колодезной воде
ЛаНета Крайтон — жительница Нью-Джерси и владелец септической системы.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ	СТОИМОСТЬ	ВРЕМЕННАЯ РАМКА
Опорожнение небольшого септика	100–150 фунтов стерлингов	Менее часа
Опорожнение большого септика	200–250 фунтов стерлингов	1-2 часа
Запасная система впитывания	500–700 фунтов стерлингов	1 день

Оградка своими руками: Оградка на могилу своими руками: примеры эскизов и чертежей

Июл 20, 2021 автор Разное

Оградка на могилу своими руками: примеры эскизов и чертежей

Чертежи оградки на кладбище своими руками находятся в свободном доступе в сети, выбрать вариант нетрудно. Ограда могил представляет декоративное сооружение, которое используется для оформления мемориала. Конструкция позволяет найти захоронение, консолидировать детали в единую систему в результате получается полноценная архитектурная композиция.
Из каких материалов можно самостоятельно сделать оградку для могилы
Основой для производства заборчиков на кладбище служит большое количество материалов. Образцы отличаются разной технологией изготовления, уровнем устойчивости к факторам внешней среды, уровнем образования цен. Для самостоятельного производства оградок нужно заранее подготовить материалы в виде прутьев из прочного металла, труб из профиля, фундаментальных инструментов.
Наибольшим спросом на кладбище пользуются кованые и сварные конструкции. Учитывая степень вандализма, альтернативой выступает гранитное и бетонное изделие. Если нет средств на установку таких конструкций, то подойдет пластик. Изделие легкое, устанавливается просто. Для проведения монтажа не потребуется сложных инструментов. Установить в качестве оградки можно плетеные (виноградные лозы) изделия: подойдет сетка рабица или стандартный ПВХ. Конструкция послужит первое время без проблем.
Какого размера может быть ограждение могилы
Ограждение на кладбище является главным моментом для благоустройства могилки. Перед заказом конструкции нужно выбрать параметры, габариты материалов. Высота изделия разная, ширина, длина подбирается исходя из границ захоронения.
Для определенной группы могилок подбирается шаблонные ограждения.
Для других захоронений – изгороди с индивидуальными мерками. Стандартный размер конструкции на кладбище представлен:
одиночное место – 140*230 см. Данный формат является распространенным;

двойное место – 200*230 см. Параметры подходят на два погребения;

3 захоронения и больше. Изделие должно иметь габаритные параметры в диапазоне 300*230 см.

Параметры одноместной ограды на кладбище диктуются шириной или длиной погребения. В некоторых случаях формат конструкции может отличаться от уровня близости расположения могилок. В период благоустройства могилы нужно не поддаться эмоциям:
Перед монтажом конструкции получите персональное разрешение на работы.

Оградки на кладбищах не должны перекрывать проход к расположенным поблизости захоронениям.

Перед заказом изделия внимательно померяйте все показатели на участке.

Внимательно следите за тем, чтобы оградка в форме квадрата гармонировала с дополнительными элементами.

Оградка для могилы — важный элемент для создания завершенности месту захоронения.
Просчитайте размер для конкретного места — исключите все риски в случае неточного производства.
На территории разных городов действует кладбищенский учет. В большей части населенных пунктов захоронение гроба в земле осуществляется шириной в 180 см. Памятники под захоронение полагается ставить не больше 220 см в длину, размер оградки не превышает 50 см.
Вопрос стандартных размеров оградок не является праздным. Имущество, инвентарь, место захоронения являются частной собственностью. Такой подход в оформлении целесообразен в крупных городах. Дорогая земля выступает объектом атака для рейдеров. Эффективным вариантом выступает электронная паспортизация земель. Данный документ проблематично подделать или внести в него измененную информацию.
Действующие стандарты качества четко регламентируют критерии изготовления оградок. Правильная технология производства позволит изделию на кладбище долго прослужить. Антикоррозионная обработка из обычной профильной трубы прослужит несколько десятилетий. За конструкцией не потребуется специальный и дорогой уход.
Как сделать чертежи для ограждения и его эскиз
Проекты заборов для могилок производятся в виде отдельных секций и оградок в целом. В чертеже изделия на кладбище не забудьте спланировать ворота, калитку. Точность выполненных работ потребуется:
при монтаже конструкции секции укоротить невозможно;

готовую ограду на кладбище приобретать после тщательной протяженности забора;

расчет лежит в основе симметричного расположения секций, которые состоят из профилей, арматуры с определенной толщиной;

учитывайте схему крепления профилей. От параметра зависит прочность, надежность всей конструкции;

правильная схема выступает залогом качественной установки кирпичной опоры. Изделия имеют определенные параметры, что создает необходимость в точном расчете кладки.

Местность с уклоном на кладбище требует особого внимания, чертеж оградки в данном случае выступает важным этапом в строительстве. Учитывая высоту возвышенности, вносятся коррективы в особенности конструкции.
Грамотно сформированная схема строительства забора из металла помогает сэкономить время, деньги.
Простым материалом для изготовления заборчиков на кладбище выступает профнастил. Сделать ограду на могилку своими руками не составит большого труда. Готовое изделие обладает свойствами:
Высокая прочность. Оградка прослужит на кладбище длительное время, не обращая внимание на высокие нагрузки ветра. Чем большей будет гофр, тем более крупную нагрузку он выдержит.

Легкость монтажа. Конструкция подразумевает отсутствие фундамента или кирпичных столбов.

Эскизы — простые наброски на бумаге. Для ясности отображаются опоры, крепежи, количественный материал.

Каменный забор на кладбище выделяется своей надежностью, долговечностью. Для возведения небольшой оградки потребуется изучить каждую деталь. В схеме учитываются уровни всех сторон участка. Процесс возведения конструкции имеет шаги:
точная разметка территории + определение параметров будущего забора;

заливка небольшого фундамента. Чертеж сэкономит время, деньги;

возведение опалубки, столбов, цоколя;

изготовление колпаков, столбов + укладка камня.

Сделать ограду на могилу своими руками не составит большого труда. Располагая качественными чертежами, можно приступать к работе.
Потребуется владение сварочным аппаратом и болгаркой.
Размеры для изготовления конструкций на кладбище:
Несущий столб из квадратной трубы 25*25, 30*30 и 40*40 мм. Изготавливать из такого материала проще.

Каркасная секция из качественного трубопроката 20*20 / 25*25 мм.

Калитка (цепи с провисом).

Узорный элемент.

Для производства столба на кладбище аккуратно нарезается труба на части по 1 метру. Торцы провариваются металлической пластиной 100*100 мм, столбики вкапываются на глубину в 0,4 м, стыки залить бетоном.
Поэтапное изготовление оградки своими руками
Произвести оградку для захоронения на кладбище можно самому без больших трудностей, за основу берется профильный материал. В период разработки дизайна конструкции учитывайте факторы:
столбик, который является основой каркаса. Изделие будет выполнено из трубы с квадратным сечением. Размеры материала могут варьироваться от 2,5 до 4,4 см;

основу секции составляют трубы с параметром в 2 или 2,5 см;

в чертежах учитываются все декоративные элементы оградок на кладбище;

продумайте дизайн калитки, чтобы без проблем зайти на территорию.

Размер ограждения на кладбище зависит от периметра участка, его рельефа. Для формирования столбцов разрезается материал длиною в 1 метр. Верхушка заваривается пластиной с двух сторон. Чтобы на выходе получились качественные секции оградок, соблюдайте советы:
Исходный материал рационально разделить на отрезки длиною в 2 метра.

Для стоек из каркаса на кладбище подойдет труба длиною в 40 см.

В период начальной сварки учитывайте особенности узора (ритуальная форма). Огораживать могилку таким изделием красивее.

Детали каркаса соединяются опорными столбиками. Не забудьте приварить к оградке специальные петли для дверей. Накладывать сварочные швы аккуратно. Готовое изделие покрыть грунтовкой, краской. Сваривать детали не нужно.
В качестве фундаментального покрытия используется черная эмаль. Оградки на кладбище часто покрываются серебром или бронзой. Красивые фото можно найти в интернете.
Если не владеете практическими навыками для изготовления изделий, сможете воспользоваться услугами профессионалов. Оградка на могилу своими руками выполняется за несколько дней.
Источник: https://sorokoviny.ru/
Оградка из труб: чертежи, видео, фото
Могильная оградка представляет собой декоративную конструкцию, которая делается как декоративное оформление мемориала. С ее помощью пространство вокруг захоронения отделяется, и визуально все составляющие памятника и надгробной становятся одним целым.
Многие компании, которые занимаются ритуальными услугами, предлагают много разных конструкций, и самой большой популярностью пользуются оградки из профильной трубы.
Схема оградки 2х3 м
Чем хороши ограждения из профильной трубы
Такая труба делается из низколегированной углеродистой стали, и выпускается строго в соответствии с ГОСТом. Материал относительно недорогой, и его используют в разных отраслях строительства. Поскольку у него хорошие эксплуатационные показатели его широко применяют при сооружении ритуальных конструкций, за ними не нужен постоянный уход, что немаловажно, так как могилы близкие усопших посещают не часто.
Достоинства оградки, сделанной из профильной трубы:
Конструкция получается высокопрочной и имеет надежный жесткий каркас;
Такой оградке не страшны механические повреждения;
Цена изделия достаточно низкая;
Создать оградку не сложно, так как вся работа заключается в сварке материала.
Если сделать хорошую и правильную защиту от коррозии для оградки, то она сможет прослужить на протяжении нескольких десятков лет, при этом за ней не нужно особо ухаживать, достаточно будет время от времени ее красить.
Какими могут быть ограждения
Поскольку существует большой выбор трубопроката можно сделать оградку, какой угодно конструкции и с различным видом декора.
В производстве оградки используется труба квадратного и прямоугольного сечения, в основном с толщиной в 1,5 миллиметра. От того какие габариты выбраны полностью зависит монументальность каркаса и узор на оградке.
Есть несколько общих типов оградки, которые используются чаще всего:
Ограждение, сделанное из профильной трубы разного размера для стоек, декора и самого обрамления;
Когда делаются столбики и каркас, в середине которого делают полоски, квадратики или ромбики из той же профильной трубы в качестве узора;
Конструкция, может быть, простой, но с дополнением кованых элементов;
Комбинировать материалы можно как угодно, и внешний вид ограждения от этого сильно меняется.
В первом варианте заборчик имеет прямые линии и делается из точных геометрических форм. Второй тип ограждения выглядит легким и ненавязчивым, а третий очень красивый и оригинальный благодаря мощному каркасу с аккуратным ажурным декором.
Как самому сделать ограждение для могилы
Чтобы огородить ритуальное надгробие оградку из профильной трубы можно сделать самостоятельно, это не займет много времени и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При наличии чертежей будущего изделия, а также при минимальном умении работы со сварочным аппаратом получится красивое изделие, которое отгородит надгробие от остального пространства.
Размеры ограждения полностью зависят от архитектуры имеющегося участка, в основном оно имеет размер 2/3 метра.
Во время создания эскиза будущего изделия нужно учитывать некоторые важные детали:
Столбы основы должны быть сделаны из трубы с квадратным сечением размер может быть разным 2,5/2,5 см, 3/3 см или же 4/4 см;
Секции каркаса можно сделать из трубопроката размером 2/2 см или 2,5/2,5 см;
Также делается калитка или же просто вешается цепочка с провисом;
При желании стоит учесть и узорные декоративные элементы оградки.
Для изготовления столбиков трубу нужно порезать на метровые отрезки, и на верхние торцы приварить пластины размером 10/10 см. После этого их можно будет вкопать в землю, желательно чтобы глубина составляла 40 см, для большей прочности конструкцию нужно залить бетоном.
Заливка бетоном не обязательна для мемориального ограждения, чего не скажешь об обычных заборах, поскольку у трубы квадратного сечения и так жесткий каркас по всему периметру.
Есть пару важных моментов, которые стоит учитывать при монтаже секций:
Трубу стоит порезать на 2-х метровые отрезки, они используются для верхнего и нижнего поясов;
Для каркасных стоек достаточно сделать отрезки в 40-50 см;
Дальше детали с помощью сварочного аппарата соединяются между собой в цельную конструкцию, если должен быть узор его стоит сразу учитывать;
Элементы каркаса дальше можно будет соединить с основными опорными столбиками;
Приварить петли если должна устанавливаться калитка;
Повесить калитку на петли.
Когда ограждение из профильной трубы для могилы сделано, его нужно полностью вскрыть грунтовкой и потом покрасить в нужный цвет. В основном используют для покраски черную эмаль, а наконечники делают серебряными или бронзовыми.
типы, изготовления, установка оградки на могилу
К большому сожалению, для каждого человека наступает печальный момент в его жизни, когда он вынужден проститься с близкими людьми навсегда. Память о них остается в его сердце, ее нужно увековечить. Для этого устанавливают памятники, памятные доски, разбивают цветники на кладбищах. Оградки являются неотъемлемой частью места захоронения. Православная вера позволяет огораживать могилы, помимо этого, ограждения придают захоронениям ухоженный вид, размечают границы участка, защищают от животных.
Рано или поздно встает вопрос выбора оградки, материала для нее, дизайна. Рынок предлагает разнообразные варианты, в основном это готовые конструкции, либо по эскизам заказчика, которые оплачиваются и устанавливаются в короткие сроки.
Однако есть еще один вариант – сделать оградку своими руками, что, несомненно, будет дешевле и даст свободу для творчества даже в этот трагический момент. Помимо этого, важно, что человек вкладывает душу в процесс выбора и изготовления, желая увековечить память усопшего.
Типы оградок
Оградки на кладбище подразделяются на три основных типа:
Из бетона или гранита;
Кованые;
Сварные.
Бетонные оградки. Оградки из этого материала обычно устанавливают на небольших кладбищах, иногда администрация предлагает приобрести всем владельцам участков одинаковые бетонные конструкции, чтобы захоронения не выбивались из общей картины кладбища. Бетон является недорогим, прочным каменным строительным материалом. Его долговечность зависит от пропорций, в которых производился этот материал и от качества цемента. Такие ограждения отличаются низкой износоустойчивостью – срок их службы около 20 лет, они характеризуются невысокой стоимостью.

Гранитные ограждения. Они хорошо переносят любые погодные условия, не теряют цвет, не трескаются. Такие конструкции прослужат столетия. Но это очень дорогой сегмент ритуальных принадлежностей.

Кованые оградки. В отличие от бетонных, обладают высокой износоустойчивостью, многообразием вариантов, высоким качеством. Им не страшны температурные перепады, их можно смело окрашивать, они не требуют особенного ухода, выглядят солидно и шикарно. Цены на такой вид оградок достаточно высокие и рассчитываются в зависимости от сложности изделия и размеров.

Сварные оградки. Металлические оградки на сегодняшний день очень популярны, так как они относительно недорогие и достаточно прочные. Главными преимуществами металлических оградок являются: высокая износоустойчивость, надежность, красивый внешний вид, устойчивость к температурным воздействиям. Такие ограждения изготавливаются любых размеров, а также могут иметь любую высоту.

Изготовление бетонной оградки
Как правило, бетонные блоки покупают готовыми и монтируют непосредственно на участке. Ширина бетонных ограждений 2 м, а высота 0,5 м. Этот вариант не предполагает множества решений – или кладка в виде кирпичей или камня или же сквозные узоры в виде цветов. Они имеют стандартные размеры и цвет(белый или серо-белый) и отличаются видом узора. Можно сделать блоки самостоятельно, но для этого нужно иметь опыт изготовления бетона, а работа займет много времени. Такие блоки производятся методом заливки в формы из бетонного раствора, в который добавляют специальные вещества.
Работы по установке начинают в теплый период, сначала рассчитывают количество необходимого материала – длину и ширину бетонных пролетов, количество столбиков. Столбики устанавливают по уровню и фиксируют с помощью цемента. Далее нужно подождать около суток, чтобы столбики прочно зацементировались. Затем можно приступать к монтажу бетонных пролетов. Красить бетонную оградку не рекомендуется, так как перепад температур негативно сказывается на красочном покрытии, краска постепенно начинает облупливаться, из-за этого ограждение смотрится неряшливо.
Изготовление кованой оградки
Если человек не обладает достаточными знаниями и умениями для обработки металла, то лучше обратиться к специалистам, потому как такие оградки намного сложнее изготовить чем другие. Пролеты конструкции кованных оградок заказывают в кузницах, где металл обрабатывают под воздействием высоких температур(так назваемая закалка), чтоб придать железу уникальные качества.
Мастера предлагают различные виды ковки – от штамповки, которая характеризуется невысоким качеством, до художественной ковки. Срок изготовления штампованных изделий достаточно короткий. В случае выбора художественной ковки, сроки могут увеличиться, так как художественная ковка под стать ювелирному мастерству и не терпит торопливости. Мастера изготавливают различные узоры и переплетения, цветы и кружева, в зависимости от пожеланий заказчика.
Стили оформления также выбирает заказчик – оградки могут быть выполнены в стилях барокко, модерна, готики, ампира и т.д. В таком же стиле оформляются и кованые калитки. При желании заказчик может предоставить кузнецу эскиз столика и скамейки, они дополнят общий вид захоронения.
Для изготовления таких конструкций применяют пруты из металла, диаметр которых 12х12 мм или 16х16 мм. Профилированные трубы для монтажа конструкции берут диаметром 20х20 мм или 40х20 мм.
Для начала металлические пруты режут на части, после чего их куют. После ковки их выгибают по сделанному заранее эскизу. Затем, когда все части будущей конструкции пройдут технологическую обработку, их нужно сварить между собой в одну конструкцию.
Чтобы кованые изделия прослужили долгое время, их подвергают антикоррозийной обработке. Также их можно покрасить краской в любой цвет или использовать патину, которая придаст такой оградке блалогородный и шикарный вид.
Устанавливается кованая оградка на бетонный цоколь. Единственным недостатком такого вида ограждений является их высокая цена, которую все же компенсируют долговечность сооружения и шикарный внешний вид.
Изготовление оградки из металла
Металлические оградки изготавливаются двумя способами – применяется уголок, шириной 25 мм и прут, диаметром 6 мм или профилированная труба (25х25 мм). Труба, как правило, используется круглая или квадратная. Состоят они из металлических пролетов, столбиков и калитки.
Для того чтобы самостоятельно изготовить металлическую конструкцию ограждения, нужно следовать правилам. Сначала снять точные размеры будущей конструкции. Затем подготовить и промерить материал, опираясь на стандартные либо личные эскизы. Чаще всего при изготовлении металлической оградки используют геометрический рисунок.
Когда материал точно измерен, можно приступать к его нарезке. Затем нарезанные конструкции сваривают и наносят защитный слой. Другими словами, антикоррозийное покрытие, которое способно защитить металл от окисления. Иным способом металл можно очистить, загрунтовать и покрасить, что тоже надежно сохранит его от погодных воздействий.
Сборку составляющих оградки нужно делать непосредственно на месте захоронения, применив метод сварки или крепления из металла. Для установки нужно смонтировать прочные опорные конструкции в виде стальных труб, бетонных или кирпичных столбиков. Конструкцию лучше установить на прочный бетонный фундамент. Металлическую оградку, в отличие от кованой, вполне можно сделать своими руками, для этого не нужно обладать специальными навыками. Ограждения такого типа долговечны и не дороги, подойдут в качестве простого варианта для сбережения захоронений.
Установка оградки на могилу
Существуют три основных способа установки оградок на кладбищах:
Монтаж в цоколь;
Заливка столбов бетоном;
Простое вкапывание конструкций в землю.
Важно! Для любого выбранного типа ограждений подходят все виды установки.
Для оградки, устанавливаемой в цоколь, он изготавливается заранее, а затем на его поверхность монтируется ограда. Одним из популярных материалов для изготовления цоколя является гранит, но можно также использовать и бетон. Гранитный цоколь считается надежным сооружением, сам по себе гранит износоустойчивый и долговечный материал. К тому же, можно подобрать любой цвет, материал характеризуется богатой цветовой гаммой – черный, красный, коричневый и т.д. Кроме того, по желанию заказчика, цоколь может быть отделан мраморной или гранитной плиткой разнообразных цветов и текстур.
При выборе установки с заливкой столбов бетоном сначала выкапывают ямы, в которые помещается подготовленный заранее бетонный раствор. Столбы прочно устанавливаются в нем, этот способ является надежным и долговечным, позволяющим ограждению выдержать любые климатические перепады. Во время установки нельзя забывать о четком следовании эскизу в плане соблюдения всех размеров частей конструкции и расстояний между ними.
Случай, когда конструкции вкапываются в землю, является наиболее простым. Столбы помещаются в землю и прочно в ней закрепляются, для этого используют щебень. Этот метод считается наиболее доступным, так как не требует дополнительных технических средств, а также дешевым, так как отсутствуют дополнительные траты на установку цоколя и бетонирование основы оградки. Во время работ необходимо следить, чтобы столбы устанавливались максимально ровно, для этого применяют уровень либо отвес.
Многие сейчас выбирают самостоятельную установку оградок или комбинированную, когда некоторые ее части заказываются в мастерских, а установка происходит своими силами. Или, наоборот, части оградки изготавливаются самостоятельно, а установка доверяется специалистам. Сам по себе – процесс установки оградки не сложный, нужно только правильно выбрать материалы, иметь необходимый инструмент для выполнения работ, иногда уметь работать со сварочным аппаратом. Начинать нужно с измерения площадки на кладбище, затем приступить к подготовке эскиза желаемого ограждения, провести необходимые подготовительные работы. Обязательно нужно учесть сроки эксплуатации, климатические условия и стоимость материалов, а также все возможности ухода за ограждением.
Тем не менее, при выборе решения об установке оградки на кладбище, нужно взвешивать свои силы. И если человек не обладает всеми необходимыми навыками для изготовления, доставки и монтажа оградки, лучше доверить это дело специалистам.
Оградка на кладбище своими руками: чертежи и эскизы
Чертежи оградки на кладбище своими руками находятся в свободном доступе в сети, выбрать вариант нетрудно. Ограда могил представляет декоративное сооружение, которое используется для оформления мемориала. Конструкция позволяет найти захоронение, консолидировать детали в единую систему в результате получается полноценная архитектурная композиция.
Из каких материалов можно самостоятельно сделать оградку для могилы
Основой для производства заборчиков на кладбище служит большое количество материалов. Образцы отличаются разной технологией изготовления, уровнем устойчивости к факторам внешней среды, уровнем образования цен. Для самостоятельного производства оградок нужно заранее подготовить материалы в виде прутьев из прочного металла, труб из профиля, фундаментальных инструментов.
Наибольшим спросом на кладбище пользуются кованые и сварные конструкции. Учитывая степень вандализма, альтернативой выступает гранитное и бетонное изделие. Если нет средств на установку таких конструкций, то подойдет пластик. Изделие легкое, устанавливается просто. Для проведения монтажа не потребуется сложных инструментов. Установить в качестве оградки можно плетеные (виноградные лозы) изделия: подойдет сетка рабица или стандартный ПВХ. Конструкция послужит первое время без проблем.
Какого размера может быть ограждение могилы
Ограждение на кладбище является главным моментом для благоустройства могилки. Перед заказом конструкции нужно выбрать параметры, габариты материалов. Высота изделия разная, ширина, длина подбирается исходя из границ захоронения.
Для определенной группы могилок подбирается шаблонные ограждения.
Для других захоронений – изгороди с индивидуальными мерками. Стандартный размер конструкции на кладбище представлен:
одиночное место – 140*230 см. Данный формат является распространенным;
двойное место – 200*230 см. Параметры подходят на два погребения;
3 захоронения и больше. Изделие должно иметь габаритные параметры в диапазоне 300*230 см.
Параметры одноместной ограды на кладбище диктуются шириной или длиной погребения. В некоторых случаях формат конструкции может отличаться от уровня близости расположения могилок. В период благоустройства могилы нужно не поддаться эмоциям:
Перед монтажом конструкции получите персональное разрешение на работы.
Оградки на кладбищах не должны перекрывать проход к расположенным поблизости захоронениям.
Перед заказом изделия внимательно померяйте все показатели на участке.
Внимательно следите за тем, чтобы оградка в форме квадрата гармонировала с дополнительными элементами.
Оградка для могилы — важный элемент для создания завершенности месту захоронения.
Просчитайте размер для конкретного места — исключите все риски в случае неточного производства.
На территории разных городов действует кладбищенский учет. В большей части населенных пунктов захоронение гроба в земле осуществляется шириной в 180 см. Памятники под захоронение полагается ставить не больше 220 см в длину, размер оградки не превышает 50 см.
Вопрос стандартных размеров оградок не является праздным. Имущество, инвентарь, место захоронения являются частной собственностью. Такой подход в оформлении целесообразен в крупных городах. Дорогая земля выступает объектом атака для рейдеров. Эффективным вариантом выступает электронная паспортизация земель. Данный документ проблематично подделать или внести в него измененную информацию.
Действующие стандарты качества четко регламентируют критерии изготовления оградок. Правильная технология производства позволит изделию на кладбище долго прослужить. Антикоррозионная обработка из обычной профильной трубы прослужит несколько десятилетий. За конструкцией не потребуется специальный и дорогой уход.
Как сделать чертежи для ограждения и его эскиз
Проекты заборов для могилок производятся в виде отдельных секций и оградок в целом. В чертеже изделия на кладбище не забудьте спланировать ворота, калитку. Точность выполненных работ потребуется:
при монтаже конструкции секции укоротить невозможно;
готовую ограду на кладбище приобретать после тщательной протяженности забора;
расчет лежит в основе симметричного расположения секций, которые состоят из профилей, арматуры с определенной толщиной;
учитывайте схему крепления профилей. От параметра зависит прочность, надежность всей конструкции;
правильная схема выступает залогом качественной установки кирпичной опоры. Изделия имеют определенные параметры, что создает необходимость в точном расчете кладки.
Местность с уклоном на кладбище требует особого внимания, чертеж оградки в данном случае выступает важным этапом в строительстве. Учитывая высоту возвышенности, вносятся коррективы в особенности конструкции.
Грамотно сформированная схема строительства забора из металла помогает сэкономить время, деньги.
Простым материалом для изготовления заборчиков на кладбище выступает профнастил. Сделать ограду на могилку своими руками не составит большого труда. Готовое изделие обладает свойствами:
Высокая прочность. Оградка прослужит на кладбище длительное время, не обращая внимание на высокие нагрузки ветра. Чем большей будет гофр, тем более крупную нагрузку он выдержит.
Легкость монтажа. Конструкция подразумевает отсутствие фундамента или кирпичных столбов.
Эскизы — простые наброски на бумаге. Для ясности отображаются опоры, крепежи, количественный материал.
Нуждаетесь в совете специалиста?
Получите консультацию эксперта онлайн.
Задайте свой вопрос прямо сейчас!
Каменный забор на кладбище выделяется своей надежностью, долговечностью. Для возведения небольшой оградки потребуется изучить каждую деталь. В схеме учитываются уровни всех сторон участка. Процесс возведения конструкции имеет шаги:
точная разметка территории + определение параметров будущего забора;
заливка небольшого фундамента. Чертеж сэкономит время, деньги;
возведение опалубки, столбов, цоколя;
изготовление колпаков, столбов + укладка камня.
Сделать ограду на могилу своими руками не составит большого труда. Располагая качественными чертежами, можно приступать к работе.
Потребуется владение сварочным аппаратом и болгаркой.
Размеры для изготовления конструкций на кладбище:
Несущий столб из квадратной трубы 25*25, 30*30 и 40*40 мм. Изготавливать из такого материала проще.
Каркасная секция из качественного трубопроката 20*20 / 25*25 мм.
Калитка (цепи с провисом).
Узорный элемент.
Для производства столба на кладбище аккуратно нарезается труба на части по 1 метру. Торцы провариваются металлической пластиной 100*100 мм, столбики вкапываются на глубину в 0,4 м, стыки залить бетоном.
Поэтапное изготовление оградки своими руками
Произвести оградку для захоронения на кладбище можно самому без больших трудностей, за основу берется профильный материал. В период разработки дизайна конструкции учитывайте факторы:
столбик, который является основой каркаса. Изделие будет выполнено из трубы с квадратным сечением. Размеры материала могут варьироваться от 2,5 до 4,4 см;
основу секции составляют трубы с параметром в 2 или 2,5 см;
в чертежах учитываются все декоративные элементы оградок на кладбище;
продумайте дизайн калитки, чтобы без проблем зайти на территорию.
Размер ограждения на кладбище зависит от периметра участка, его рельефа. Для формирования столбцов разрезается материал длиною в 1 метр. Верхушка заваривается пластиной с двух сторон. Чтобы на выходе получились качественные секции оградок, соблюдайте советы:
Исходный материал рационально разделить на отрезки длиною в 2 метра.
Для стоек из каркаса на кладбище подойдет труба длиною в 40 см.
В период начальной сварки учитывайте особенности узора (ритуальная форма). Огораживать могилку таким изделием красивее.
Детали каркаса соединяются опорными столбиками. Не забудьте приварить к оградке специальные петли для дверей. Накладывать сварочные швы аккуратно. Готовое изделие покрыть грунтовкой, краской. Сваривать детали не нужно.
В качестве фундаментального покрытия используется черная эмаль. Оградки на кладбище часто покрываются серебром или бронзой. Красивые фото можно найти в интернете.
Если не владеете практическими навыками для изготовления изделий, сможете воспользоваться услугами профессионалов. Оградка на могилу своими руками выполняется за несколько дней.
Статья проверена редакцией сайта
Садовые заборчики для клумб своими руками: 60 простых вариантов
Огород вскопан, рассада уже готова к посадке, но кроме овощей и полезных культур, хочется обратить внимание на красоту сада, а именно ограждение клумб.
Предлагаем вам воспользоваться этими оригинальными идеями и сделать ограждение своими руками из подручных и недорогих материалов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59..
Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P.S. Понравились садовые заборчики? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Faceboo
Вам точно понравится:
Благоустройство могилы своими руками

Облагородить могилу на кладбище своими руками непросто, необходимо разбираться в материалах для ритуальной атрибутики, их назначении и особенностях установки. Для некоторых людей самостоятельное благоустройство означает отдать дань уважения последнему пристанищу покойного, сохранить память о нем.
Преимущества и недостатки оформления могилы самостоятельно
Благоустройство территории кладбища происходит на первую годовщину после похорон. Родственники покойного стараются облагородить старую могилу: ставят новый памятник, красят ограду, высаживают растения, облагораживают дорожки, устанавливаются дополнительные элементы: скамейки, столики, вазы.
Обустройство могилы на кладбище своими руками имеет преимущества и недостатки.
Преимущества:
отсутствие трат на разработку проекта благоустройства могилы;

возможность отследить качество материалов, работ;

на многих кладбищах невозможно заказать услуги уборки могил у сторонних компаний.

Недостатком самостоятельной работы над кладбищенской территорией является то, что облагородить участок, проведя всю подготовку, придется своими руками.
Разработка дизайна, создание чертежей, выбор материалов, проведение измерений, оформление — занимаются родственники покойного.
Чтобы облагородить кладбище, желательно обратиться к профессионалам ландшафтного дизайна, производителям покрытий для открытых помещений за консультацией или изучить опыт других людей, чтобы облагородить заброшенную могилу достойно.
Как обустроить могилу своими руками
Облагораживание могилы на старом кладбище начинается с разработки идей, написания эскизов. Необходимо разметить расположение всех элементов: памятника, ограды, зеленых насаждений, дорожек, скамеек, столика, вазочек.
Чертеж выполнить в масштабе 1:5. Реальные размеры позволят оценить целесообразность размещения задуманных элементов на месте погребения.
Самостоятельное выполнение работ может растянуться на долгое время вследствие отсутствия времени или денег, под рукой нужно иметь точный план, как облагородить захоронение на кладбище.
Чтобы облагородить захоронение своими руками необходимо провести:
установку или обновление памятника;

установку ограды на могиле;

укладку покрытия на участке;

замену старых ритуальных изделий на новые;

вывоз мусора;

высаживание цветов, кустарников или деревьев на кладбище;

установку скамеек, столика, декоративных ваз.

Подготовка почвы
Размеры участка определяются местными административными органами. Для одиночных захоронений выделяются участки 1.8х2.0 м, для фамильных – 20х2.5 м. На переполненных кладбищах размер участка может быть сокращен до 1.5х2 м и 2.0х2.0 м. Учитываются религиозные, национальные особенности, заслуги усопшего.
Уход за могилой своими руками должен начинаться с уборки мусора, очистки почвы от сорняков, больших камней, ненужных кустов. Администрация кладбища устанавливает минимальный лимит на зеленые участки 20%. Часть территории можно облагородить землей или уложить иное покрытие: щебень, бетон, песок, тротуарную плитку, мраморную крошку, брусчатку.
Выбор покрытия грунта на могиле, чтобы облагородить кладбище, зависит от предпочтений родственников, финансовых возможностей, типа почвы. Если на участке преобладает песок или чернозем, необходимо убрать верхний слой 10-15 см или до выхода на чистый песок. Песок разровнять граблями перед укладкой покрытия.
При преобладании глины или торфа снять 40 см верхнего слоя, сделать дренажную прослойку для будущего покрытия. Дренаж делается из крупного щебня фракции 20-40 мм. Щебень укладывается толщиной не менее 20 см. Поверх щебня выкладывается песок, поливается водой, утрамбовывается.
Иногда на участке кладбища вместо твердого покрытия высаживают натуральный газон или выкладывают искусственную траву. Живая трава укладывается в рулонах. Специально созданные газоны облагородят старую могилу, более устойчивы к болезням, обогащены витаминами. За натуральной травой необходимо ухаживать, обращаться с ней бережно, не вытаптывать.
Преимущества искусственного травяного покрытия на могиле:
выглядит красиво;

долговечно;

большой выбор дизайнов;

не нужно часто ухаживать;

экологично.

Недостатки искусственной травы на могиле для облагораживания:
качественная трава для кладбища стоит больше;

деформируется при сильных порывах ветра;

нагревается на солнце;

периодически необходимо убирать мусор, расчесывать траву от пыли;

необходимость подготовки, монтажа.

Выбор материалов для наземного покрытия и его укладка
Популярные типы наземного покрытия, чтобы облагородить старую могилу на заброшенном кладбище – щебень, бетон, тротуарная плитка, мраморная брусчатка, гранитная крошка, песок, искусственный газон.
Название покрытия Способ укладки Оценка
Бетон Подготавливается грунт на могиле, засыпается гравием, закладывается бетон. Фундамент армируется для прочности, не дает появляться трещинам при проседании почвы. Сваи вколачиваются на метровую глубину, после в деревянную опалубку заливается материал. Кладется завершающий слой бетона. Недорогое и долговечное покрытие, чтобы облагородить кладбище. Требует подготовки поверхности, закладки фундамента.
Тротуарная плитка Перед укладкой плитки снимется верхний слой грунта, стелется армированная сетка, куда засыпается песок или гравий, смешанный с цементом. Поверхность равняется, выкладывается завершающий слой плитки. Бюджетный и долговечный вариант. Не требует фундамента, раскопок. Легко монтируется и демонтируется, не пропускает сорняки, не требует ежедневного ухода. Выбор цветов, фактур на рынке очень широк.
Брусчатка Необходимо возвести фундамент на подготовленном грунте. Фундамент на могиле закладывается в деревянную опалубку. Бетонное армированное основание не позволит брусчатке проседать в почву. Натуральный гранит облагородит, он долговечен, но дорог. Для укладки мрамора понадобятся профессионалы, чтобы не испортить дорогой материал.Возможность демонтажа.
Гранитная крошка Крошка выкладывается на чистый ровный слой песка. Если около могилы на старом кладбище глинистая почва, то устанавливается дренаж из крупного щебня. Бордюр облагородит участок. Не требует фундамента на кладбище, специальных инструментов. Крошка долговечна, но очищать ее трудно. Рекомендуется применение воздуходува. Не рекомендуется использование крошки рядом с хвойными деревьями.
Песок Обычно снимается верхний слой песка 10-15 см, равняется граблями. Участок необходимо оградить бордюром, чтобы не дать песку рассыпаться. Не требует специальных работ, но песок на кладбище придется часто равнять.
Щебень Под щебень подкладывается дренажная пленка спанбонд. Она не пропускает сорняки, не задерживает воду. Возможна укладка геотекстиля. Выравнивает поверхность, препятствует вымыванию песка под щебнем, не дает расти сорнякам. Обязательна установка бордюра для защиты от рассыпания щебня. Натуральный щебень укладывают слоем толщиной 4-10 см с расходом 50-110 на кв. м. Искусственный — 2-3 см. Недорогой, долговечный материал, облагородит старую могилу, простой в укладке, не пропускает сорняки. На рынке существует много расцветок, фракций щебня, который облагородит участок: белая мраморная крошка, малиновый кварцит, габбро-диабаз, кварцит, змеевик, гранит, искусственный цветной щебень. Большим минусом является сыпучесть щебня – его придется постоянно добавлять, трудно чистить.
Установка памятника
Надгробный памятник является обязательным, чтобы облагородить новую могилу на современном кладбище. Сделать своими руками не получится, но его выбор может облагородить участок.
Памятник состоит из пьедестала, цветника, двух цоколей. Совокупность всех элементов называется мемориалом.
Большие памятники на могиле устанавливают на фундамент.
Мемориалы на кладбище изготавливаются из:
бронзы;

листовой стали;

природного камня – гранит, мрамор;

искусственного камня – полимергранит, мраморная крошка;

дерева;

комбинации материалов.

Доступные материалы: листовая сталь, дерево, памятники из них недолговечны, требуют частой покраски. Мемориалы из природного камня облагородят могилу, дорогие не требуют ухода. Искусственный камень повреждается быстрее натурального.
Украсить могилу на кладбище помогут типы надгробий:
Вертикальные стелы. Изготавливаются из металла или камня. Вертикальная прямоугольная плита с фотографией усопшего, годами жизни. В верхней части часто имеется дополнительная обработка граней. Стела может сужаться или расширяться кверху. На верхушке устанавливают религиозный, национальный или идейный символ.

Обелиск. Четырехгранная колонна прямоугольной формы. Надписи вырезаются на обелиске или на плите под ним. Обелиски облагородят военные кладбища.

Деревянные или каменные кресты. Кресты из дерева обычно являются временными памятниками, а каменные являются частью мемориала.

Горизонтальное надгробие на могилу. Прямоугольная плита с вырезанными надписями об усопшем.

Озеленение участка
Облагородить старую могилу на кладбище можно с помощью зеленых насаждений. На участке отдать 20% места под озеленение.
Выбор растений для обустройства кладбища должен быть тщательным. Не допускаются вычурные, излишне яркие, экзотические растения. Не высаживать хрупкие и требовательные в уходе цветы, кустарники. Запрещено помещать высокие раскидистые деревья внутри оградки.
Лучше выбирать растения серебряного, серого, синего, зеленого, красного, голубого цветов, они облагородят вид. Почва на кладбище обычно плохого качества – песок, глина. Цветы, кустарники должны быть неприхотливыми, выдерживать редкий полив, отсутствие удобрений, быть морозоустойчивыми.
Отличным решением на могилу станут анютины глазки, нарцисс, ирис, фиалка, бегония, примула, ландыш, дельфиниум, пион, лилейник, календула. Из кустарников облагородить кладбище смогут: можжевельник, самшит, сирень, барбарис, ива. Из деревьев подойдут: туя, низкорослая сосна, кедровый стланик, береза.
Стелющиеся растения быстро разрастаются, создавая зеленый ковер – облагородит участок захоронения. Например, живучка, вьющийся плющ, барвинок, бересклет, дейция, стефанандра, арабис, молодило. Высокие деревья высаживаются за пределами ограды, вблизи могилы высаживают растения с поверхностной корневой системой, чтобы избежать глубокого повреждения грунта.
Другие элементы
Дополнительными элементами, чтобы облагородить заброшенную могилу на кладбище:
ограда;

бордюр;

стол, скамьи;

вазы;

декоративные фигуры.

Невозможно облагородить кладбищенский участок без установки ограды. Элемент отделяет участок от других могил, защищает захоронение, придает завершенный вид.
Основные материалы оградок:
металл. Металлические ограды – распространенные на могилах. Стоят недорого, легко монтируются и демонтируются. Могут включать простые орнаменты. Монтаж производится из элементов прямо на месте;

бетон. Ограда изготавливается из бетонных блоков. Подходит для небольших захоронений на кладбище, требует установки фундамента, недолговечны. Бетон начинает разрушаться через 15 лет;

гранит. Дорогой, но облагородит могилу на годы. Камень не требует частого ухода, отлично дополняет мраморный памятник;

кованые элементы. Изготавливаются по дизайну, включают искусные декоративные элементы, не требуют частого ухода, долговечны.

Любой тип ограды требует ухода, периодического очищения, ремонта, покраски. Бордюр на могиле помогает исключить скапливание воды на участке кладбища, не дает сыпучим покрытиям расползаться, изготавливается из неармированного бетона высотой 1-2 см. Траншея имеет не меньше десяти см в глубину. Армировать бетон необязательно, бордюр имеет декоративную функцию.
Скамьи, стол изготавливают из дерева, металла или мрамора. Мраморные долговечны, помогают облагородить, но дороги, неудобны в доставке. Деревянные конструкции быстро разрушаются. Иногда устанавливаются украшения: большие вазоны, скульптуры животных, ангелов, религиозные или национальные символы.
Родные покойных стараются облагородить старые могилы, но не всегда возможно сделать правильно своими руками. Необходимо изучить материалы, чтобы не упустить важные, но неочевидные детали дренажа или подходящего типа озеленения для кладбища. Монументальные работы своими руками на могиле проходят на первую годовщину похорон, дает достаточно времени на разработку дизайна.
Источник: https://sorokoviny.ru/
Оградки на могилу из профильной трубы своими руками: цена, материалы и чертеж
Помощь по облагораживанию могил оказывает множество ритуальных агентство. Однако большинство людей предпочитают экономить, создавая благопристойный вид захоронению самостоятельно. Своими руками можно сделать насыпь гравием, уложить асфальтовые плиты, провести реставрацию памятника или смастерить оградки на могилу из профильной трубы.
Оградки на могилу из профильной трубы: отзывы
Ограждение является декоративным элементом захоронения, позволяющим объединить могильное покрытие, памятник и другие части дизайна в одно целое. Также оградка нужна для удобства, поскольку очерчивает границы определённой могилы и не позволяет другим людям ненамеренно вторгаться на свою территорию.
Ритуальные фирмы предоставляют возможность множества материалов и конструкций для ограждения, но наиболее популярна вариация из профильной трубы.
Материал мемориального ограждения является низколегированной углеродной сталью, выпущенной строго по ГОСТу. Достаточно бюджетный материал используется во многих аспектах строительства, не только в ритуальной сфере. В качестве сооружений для облагораживания могил подобную сталь используют из-за неприхотливости и отсутствия необходимости в постоянном уходе за материалом — что важно, поскольку не у всех людей есть возможность посещать могилы регулярно. Также профильная труба может похвастаться завидной прочностью: ей не страшны механические повреждения. А цена на материал невысока, что делает её доступной для широкой прослойки людей.
Сооружение ограждения состоит из двух основных пунктов: покупки материала и сварки ограды. Не стоит забывать о защите от коррозии метала, что позволит сооружению простоять долгие годы. Уход за ограждением прост — достаточно лишь изредка его красить во время посещения могилы близкого. Наиболее частым вариантом является выбор чёрной краски для оградки. Изготовление оградки на могилу своими руками позволяет самостоятельно выбрать тип конструкции и создать дизайн.
Оградки на могилу из профильной трубы: цена материалов
Профильная труба позволяет декорировать ограждение для захоронения на свой вкус каким угодно образом. Разновидность дизайна зависит по большей части от толщины и типа трубы. Для изготовления конструкции используется труба прямоугольного и квадратного сечения, толщина которой чаще всего составляет 1,5 миллиметра. От комбинирования материалов серьёзно меняется внешний вид всего сооружения. Оградки на могилу из профильной трубы: цена которой небольшая, позволяют вполне бюджетно декорировать захоронение различными способами. Имеется возможность скопировать ограждение, увиденное на чужой могиле, в буклете ритуального агентства, или же поэкспериментировать самому.

Возможности декорирования:
можно создать оградку из труб разного диаметра для каркаса и художественного оформления;
можно смастерить ограждение из трубы одной толщины, задействуя узор;
можно соорудить простое ограждение, но добавить в него кованые элементы декора.
Готовые изделия выглядят совершенно различным образом. В первом варианте в ограждение наиболее лаконично вписывается классический узор, во втором — геометрические формы и линии, третий позволяет установить оградку с точёнными ажурными деталями.
Оформление внешнего вида надгробия имеет важное значение и одной из главных деталей являются портреты на памятниках. Как правильно подобрать и установить лавочки на могилу смотрите здесь.
Изготовление оградки на могилу своими руками: пошаговая инструкция
Элементы, необходимые для того, чтобы была самостоятельно поставлена оградка на могилу из профильной трубы: чертеж, материал и минимальное умение обращаться со сварочным аппаратом.
При разработке дизайна на бумаге, нужно учесть следующие факты:
столбики основы-каркаса должны быть изготовлены из трубы с квадратным сечением: их размеры могут варьироваться от 2,5/2,5 до 4/4 сантиметров;
секции основы можно соорудить из трубы 2/2 или 2,5/2,5 сантиметра;
в чертежах лучше сразу учесть все декоративные элементы оградки;
ограждению необходимо иметь калитку или иную возможность входа на территорию захоронения (например, в качестве проёма подойдёт провисающая цепочка).
Размеры ограждения зависят лишь от периметра участка, а количество необходимого материала должно учитывать все желаемые узоры на оградке.
Для столбцов следует разрезать материал на отрезки длинною в метр, а их верхушки заварить пластинами размером 10 на 10 сантиметров. Следом их необходимо вкопать в землю, желательно на 40 сантиметров, и по возможности залить бетоном.
Во время создания секций оградки, необходимо соблюдать следующие советы:
материал следует разделить на двухметровые отрезки;
для каркасных стоек подойдёт длина трубы в 40-50 сантиметров;
желаемый узор следует учитывать уже во время начальной сварки изделия.
Детали каркаса соединяются опорными столбцами. Следует не забыть приварить на оградку петли для дверцы, если у неё будет закрывающаяся калитка. После этого на петли вешается сама дверца.
Полностью готовое мемориальное ограждение необходимо загрунтовать и выкрасить в желаемый цвет. К примеру, можно использовать чёрную эмаль в качестве основного покрытия, а элементы декора или наконечники оградки сделать под серебро или бронзу. Фотографии готовых ограждений или чертежи к их изготовлению можно поискать в интернете.
Строительство пикетного забора — Do-it-yourself-help.com

Если вы хотите сделать традиционный штакетник вокруг своего двора или сада, вам, вероятно, придется сделать его самостоятельно. Штакетные заборы в готическом стиле сейчас повсюду. На самом деле, в домашних магазинах и на лесных складах сложно найти что-либо, кроме этого чрезмерно продуманного дизайна. Готический дизайн заборов стал популярным в последние 20 лет или около того, и эта навязчивая идея не утихает.
К счастью, построить традиционный штакетник с нуля самостоятельно очень просто и экономично.Единственный необходимый специальный инструмент — это лобзик, чтобы отрезать вершины каждого пикета. Это займет некоторое время, и вам понадобится место с достаточным пространством для сборки секций забора, но это того стоит, если вы просто не можете выдержать одинаковость или чрезмерно сложную конструкцию пикетов в готическом стиле.
Планирование забора
Для этой конструкции забора требуется 11 полос обрешетки 1×3 на 8-футовую секцию. Две для перил между столбами и 9 полос, разрезанных пополам, чтобы на каждую секцию было 18 пикетов.При средней цене 1,60 доллара за каждую полосу обшивки это около 18 долларов за каждую секцию забора. Вам также понадобятся дополнительные пикеты, чтобы закрыть углы и соединение между каждой секцией. Кроме того, если вы планируете завести ворота, вам понадобится больше планок для обшивки, а также петли и защелка. Наконец, вам понадобятся столбы 4х4 и морилка или краска, чтобы отделать дерево.

Чтобы спланировать забор, рассчитайте, сколько 8-футовых секций вам понадобится. Поскольку полосы обрешетки обычно имеют длину всего 8 футов, секции вашего забора должны быть такими же широкими.Высота забора может быть разной, но с 8-футовыми досками, разрезанными пополам, чтобы сделать пикеты, максимум, что вы можете получить, составляет около 4 футов. Также подумайте о любых воротах, которые вы хотите добавить. Ворота в частоколе должны быть шириной около 3–4 футов.
Одно замечание: вы можете сделать секции забора длиннее 8 футов, если вам действительно нужно. Однако это требует немного больше работы. Вам нужно будет разрезать доску размером 1х6 посередине, чтобы получить две полосы примерно того же размера, что и направляющие 1х3, используемые в остальной части забора. Поскольку вы можете получить 1×6 длиной более 8 футов, вы можете использовать его, чтобы сделать секцию забора практически любой длины, которая вам нужна, вам просто нужно будет добавить больше пикетов, чтобы заполнить дополнительное пространство.
Решите, где вы хотите поставить шлюз в заборе и хотите ли вы больше одного. Ворота из штакетника шириной 3,5 фута обеспечат достаточное пространство для пешеходов, а также позволят проезжать через них газонокосилкам и тачкам. Чтобы сделать ворота такой ширины, потребуется шесть 8-футовых полос обрешетки, поэтому добавьте их в свой список материалов для каждых ворот, которые вы планируете включить.
Срезание пикетов

Выбирайте самые прямые доски, какие только сможете найти на лесном складе. Если доски погнуты или покороблены, готовый забор будет разочаровывать кривыми планками и перилами.Чтобы упростить задачу, покрасьте или протрите все доски и дайте им полностью высохнуть, прежде чем начать резку.
Лучше всего отрезать все пикеты одновременно. Определите высоту, которую вы хотите для своего штакетника, и отрежьте все штанги 1×3 по длине. Далее вырежьте профиль в верхней части штакетника. В этом дизайне используется профиль с притупленным острием, но вы можете изменить его на закругленный верх или один из более сложных дизайнов, показанных здесь.
Вырежьте шаблон выбранного вами профиля из короткого отрезка 1×3.Положите шаблон на конец каждого пикета и обведите контур карандашом. Используйте лобзик, чтобы вырезать дизайн. Когда все пикеты будут разрезаны, складывайте их по несколько за раз и покрасьте или протрите голое дерево, открытое в процессе резки. Дайте пикетам высохнуть, прежде чем приступить к сборке ограждения.
Чтобы упростить сборку, лучше всего использовать пневматический гвоздезабиватель для прикрепления пикетов к рельсам. Этот метод скрепляет древесину и опускает шляпки гвоздей одним быстрым щелчком, что предотвращает смещение досок во время процесса.Используйте 1,25-дюймовые шпильки или скобы, чтобы соединить доски забора 1by, чтобы крепежные детали не выступали сзади. Чтобы предотвратить появление ржавчины, которая может испачкать доски забора, выбирайте оцинкованный крепеж.
Строим забор
Разложите рейки и разместите их на нужном расстоянии сверху вниз. Наши перила забора расположены на расстоянии 32 дюймов, а наши пикеты — 46 дюймов в длину, оставляя 3 дюйма перекрытия внизу и 6 дюймов сверху. Вы можете варьировать этот интервал, но помните, что для визуальной привлекательности перекрытие пикетов не должно быть слишком большим.

Чтобы рельсы не двигались во время работы, обрежьте доски для обрезков до нужной длины и закрепите их с каждого конца в качестве временных распорок. Также закрепите доску сверху двумя распорками, чтобы установить высоту пикета.
Установите пикеты на каждом конце рельсов так, чтобы они были в 1,5 раза больше ширины пикета от концов рельсов. Здесь это будет 3,75 дюйма. Прикрепите эти первые два пикета к рельсам, а затем по одному добавьте центральные пикеты.

Используйте два небольших деревянных лома той же ширины, что и пикеты, чтобы расположить их поперек направляющих.Когда вы дойдете до конца, когда нужно установить еще один или два пикета, проверьте расстояние, чтобы убедиться, что вы не получите более широкий зазор, чем остальные, между двумя последними. Измените размещение последних двух пикетов, чтобы при необходимости равномерно разделить оставшееся пространство.

Установите столбы забора, используя методы, описанные в нашем руководстве по созданию забора, чтобы их вершины были немного ниже, чем вершины пикетов. Установите нижнюю часть пикетов так, чтобы они находились на высоте нескольких дюймов от земли.Расстояние — дело вкуса, но при выборе высоты установки секций забора учитывайте высоту столба и любые изменения высоты земли. Прикрепите секции пикета, плотно стыковав рельсы друг с другом на каждой стойке.

После того, как все секции будут установлены, вернитесь и закройте зазоры на каждой стойке и в углах одним штакетом, чтобы завершить установку. Используйте кусок доски, уложенный поперек соседних пикетов, чтобы установить высоту зазора.
Строительство ворот из пикетного забора

После установки секций забора в ворота можно входить.Чтобы построить 3,5-футовые ворота из штакетника, отрежьте одну 8-футовую полосу обрешетки, чтобы получить две направляющие. Сделайте рельсы на один дюйм короче проема ворот. Для отверстия в 3,5 фута это будет 41 дюйм. Установите первые две планки заподлицо с концами рельсов и установите их, используя те же распорные доски, которые вы использовали для создания секций забора, чтобы они хорошо выровнялись при установке ворот.

Установите оставшиеся пикеты, используя тот же метод, который использовался для создания секций, по одной и установите проставку 1×3 между ними и доску вдоль верхней части, чтобы они были правильно выровнены.

Установив все пикеты, установите квадрат обрамления на двух внешних пикетах, чтобы выровнять перила. Зажмите узел ворот, чтобы он оставался квадратным, а затем положите доску по диагонали поперек направляющих, чтобы отметить ее для резки. Эта доска будет образовывать Z-образный узор на задней стороне ворот и сохранять квадратную форму, чтобы она подходила и хорошо функционировала в проеме ворот. Отрежьте Z-образную доску нужной длины, проверьте посадку и закрепите ее на планках, чтобы удерживать на месте. С передней стороны ворот прикрепите каждый пикет к букве «Z», где они перекрываются, чтобы создать прочные, надежные ворота.

Прикрепите петли с Т-образным ремнем к направляющим и установите ворота так, чтобы они открывались в огороженную территорию. Выровняйте поручни ворот с поручнями забора, чтобы все выглядело аккуратно и квадратно. После того, как ворота будут повешены, установите одиночные пикеты для прикрытия столбов и предусмотрите место для установки защелки ворот снаружи огражденной территории.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.
13 креативных идей для ограждения сада своими руками

Позвоните 888-658-1658
MENUMENU
Home
Продукты
Наши наборы из кедра
Готовые здания
Садоводство
Беседки
Игровые домики
Беседки
Беседки + выдвижной навес
Спальное место / Кабина
Изготовленные на заказ навесы
Онлайн-калькулятор стоимости
Заказать бесплатный образец ткани
Рекомендуемые товары
GardenSaver 8×4 с раздвижной дверью 2 193 долл. США
Маленький кедровый театр | 6×6
Оценка 5.00 из 5
2,299 долл. США
Как сделать
Руководства по сборке
Видео по сборке
Спецификации
Идеи для украшения
Разное
Гарантия
Конкурсы
Фотоконкурс
Конкурс на лучшее изображение 2020
Как подать заявку
Правила и советы
Победители прошлых фотографий
Победители 2019
Победители 2018
Победители 2017
Прошедшие заявки
заявок 2019
заявок 2018
заявок 2017
Конкурс видео
Правила и советы
Предоставленные материалы 2019
Прошлые материалы
2018 Заявки
2017 Заявки
Блог
Часто задаваемые вопросы
О компании
О нас
Экологичность с OLT
Western Red Cedar Advantage
Обязательства OLT по безопасности
Финансирование
Контакты
Контакт
.

Для чего нужна демпферная лента: Демпферная лента: назначение, разновидности, правила выбора, обзор популярных марок

Июл 20, 2021 автор alexxlab Разное

Демпферная лента для стяжки: разновидности и особенности укладки

от: (31-10-2019)

Демпферная (краевая) лента – тесьма, изготовленная из вспененного полиэтилена. Пенополиэтилен обеспечивает отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, устойчивость к гниению, экологическую и гигиеническую безопасность, долгий срок службы. Применяется при устройстве бетонных стяжек. Служит для компенсации теплового расширения материала.
Зачем нужна демпферная лента для стяжки пола и как она работает?
Функции краевой тесьмы зависят от конструкции, в которой она используется:
Плавающая стяжка. Такая стяжка не связана с основанием и не должна контактировать со стенами, поскольку при термическом расширении покроются трещинами либо пол, либо стены.
Неплавающее бетонное основание. Демпферная полоса выполняет функцию звукоизоляции. Стяжка изолируется от стен, что позволяет уменьшить передачу ударных шумов.
Теплый водяной пол. Лента обеспечивает зазор, который позволяет бетонной стяжке расширяться без давления на стены. Демпферная полоса при этом сжимается. После окончания подогрева бетонная стяжка и лента принимают первоначальные контуры. Полимерная тесьма также препятствует передаче тепла стенам, что позволяет полу быстрее прогреваться.
Полимерная пленка эффективно выполняет свои функции, благодаря воздушным пузырькам, которые при нагрузке сжимаются, а после ее снятия расширяются.
Зачем нужна лента при заливке бетонного пола?
Тесьма из вспененного полиэтилена снижает вероятность трещинообразования во время вызревания бетонной смеси. Но укладка краевой полосы является только вспомогательным фактором. Основную функцию по предотвращению образования трещин выполняет плоский арматурный каркас.
Какая демпферная лента лучше?
Полимерная тесьма в продажу поступает рулонами длиной отрезка 10-100 м, шириной 5-20 см. Демпферная лента бывает толщины 3-10 мм. На тыльной стороне расположен клеевой слой. Благодаря ему демпферную ленту для стяжки пола легко крепить к стене. Клеевой слой может наноситься по всей поверхности ленты или полосками. Его покрывают отрывающейся пленкой. Лицевая сторона тесьмы покрывается силиконом, который не сцепляется с бетонной плитой. Благодаря силикону, краевую тесьму легко извлечь, хотя необходимость в этом возникает крайне редко.
Демпферную полосу изготавливают из сшитого или несшитого полиэтилена. Тесьма из несшитого ПЭ, имеющего нестабильную молекулярную структуру, стоит дешево. Но он имеет низкую упругость, поэтому при значительной нагрузке может лопаться. Сшитый ПЭ, имеющий поперечно-связанную сетку, стоит гораздо дороже, но обладает большей надежностью. Тип материала указывается в сопроводительной документации.
Для стяжки используют несколько типов демпферных полос:
Краевая (стандартная, прямая). Раскатывается по периметру комнаты. Представляет собой обычную полосу. Если поверхность оштукатуренная, то тесьму можно к ней прикрепить «жидкими гвоздями». К гипсокартону полиэтиленовую полосу фиксируют мелкими гвоздиками.
Прямая с клеевым слоем. Это более удобный вариант, позволяющий существенно сэкономить время при монтаже. Как правильно укладывать краевую демпферную ленту с клеевым слоем: на наружной стороне тесьмы имеется клеевой слой, закрытый защитным материалом, защиту снимают постепенно, по мере прижатия демпфера к стене. Не стоит снимать всю защиту сразу, поскольку на клеящий слой может попасть мусор.
Лента с юбкой. Может иметь или не иметь клеящий слой. Ее конструктивное отличие от обычной прямой тесьмы – наличие дополнительной полосы из тонкого полиэтилена на одной из сторон. Ширина юбки – 30-100 мм. Лента укладывается на пол юбкой, которая предотвращает затекание жидкости в пустоты на стыке пола и стены.
Г-образная. На поверхности имеется тонкая прорезь, позволяющая при необходимости легко сгибать ленту. Более широкий край согнутой тесьмы должен прилегать к стене, короткий – к полу.
Т-образная, межконтурная. Она востребована при укладке в деформационных швах по площади стяжки, которые изготавливают в крупногабаритных помещениях, в которых длина одной из стен – более 8 м.
Любую из этих полос можно подрезать канцелярским ножом после твердения бетонной смеси.
В каких случаях демпферную ленту можно не использовать?
Без ленты можно обойтись, если заливается обычная стяжка по прочному основанию или по периметру комнаты располагается теплоизоляция, уровень которой не ниже уровня стяжки. Демпферная лента не нужна в случае заливки тонкослойной выравнивающей стяжки или наливного пола без подогрева толщиной до 10 мм.
Преимущества демпферной ленты:
устойчивость к гниению;
стойкость к химическим реагентам;
сохранение гибкости и эластичности при низких температурах;
экологическая безопасность, отсутствие вредных выделений в атмосферу;
возможность окрашивания;
наличие продольных насечек, которые позволяют легко избавиться от излишков тесьмы, торчащих из бетона;
высокая устойчивость к воздействию влаги;
устойчивость к появлению на поверхности грибка, плесени, развитию патогенных микроорганизмов;
сохранение упругости в течение длительного времени;
устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Какими должны быть толщина и ширина демпферной ленты?
Тесьму выпускают в рулонах различной длины. Стандартные размеры:
Длина – 10-100 м.
Ширина – 20-150 мм.
Толщина – 3-10 мм.
Ширина полосы вычисляется следующим образом: высота стяжки в самом высоком месте плюс 20 мм. Толщина тесьмы выбирается в зависимости от площади заливки. Чем она больше, тем толще должна быть полиэтиленовая полоска.
Чем можно заменить демпферную ленту для стяжки пола?
До того, как производители начали предлагать специализированную краевую тесьму из полиэтилена, строители использовали самые различные материалы: куски линолеума, рубероида, пенопласта, тонкие деревянные планки. Все эти альтернативные варианты имеют недостатки. Древесина гниет и распадается со временем, пенопласт крошится, а линолеум и рубероид обладают слишком высокой жесткостью и не могут эффективно компенсировать движения бетонной стяжки.
В целях экономии вместо готовой ленты приобретают вспененный полиэтилен в больших рулонах. Материал разрезается на полосы необходимой толщины. Иногда для этой цели используют пеноизол, пенофол. Но все эти материалы не обладают такими рабочими характеристиками, как демпферные полосы.
Демпферная лента — для чего она нужна? |
13.04.2015 profipol_dp 9 048 просмотра
Содержание статьи:
Что такое демпферная лента?
Демпферная лента представляет собой ленту из вспененного полиэтилена. Еще ее называют кромочной или краевой лентой — смысл один.
Она укладывается между стяжкой и стеной по всему периметру помещения. Так же она может разделять большие массивы стяжки, выполняя роль компенсационного шва.
Обычно лента продается в рулонах по 50м и имеет ширину около 15см. Толщиной она может быть 4-10мм.
Оптимальная толщина демпферной ленты 5-8мм, но все зависит от толщины стяжки — чем толще стяжка, тем толще желательно использовать демпферную ленту.
Назначение демпферной ленты
Демпферная лента имеет несколько назначений:
компенсация линейного температурного расширения стяжки при устройстве стяжки по теплому полу,
теплоизоляция — снижаются потери тепла через примыкающие стены,
звукоизоляция — предотвращение передачи ударного шума (топота) и вибрации от стяжки в стены помещения.

Нужна ли демпферная лента для наливного пола?
Демпферная лента используется только в конструкции плавающего пола, а наливные полы или нивелирмассы являются контактными видами выравнивания пола.
Поэтому при устройстве тонкослойной стяжки или наливных полов демпферная(кромочная) лента не используется, в этих условиях она будет абсолютно бесполезной.
Укладка/монтаж демпферной ленты (видео):
Как зафиксировать демпферную ленту по периметру стен?
Лента укладывается по периметру всех стен и затем просто прижимается раствором.
От того, что некоторые ее приклеивают к стене абсолютно ничего не меняется — достаточно просто придавить ее раствором.
А приклеивают ее (или пристреливают степлером) к стене чаще всего сантехники, укладывающие трубы ВТП, т.к. без этого лента просто не станет держаться на своем месте.
Лучше, чтобы ширина ленты была на 2-5см больше высоты стяжки.
После полного застывания стяжки демпферная лента не вынимается, а обрезается строительным ножом по уровню пола.
Чем можно заменить демпферную ленту?
Фактически, демпферная лента — это пенополиэтилен, нарезанный на полосы шириной по 15см.
Из этого следует, что при отсутствии специальной ленты мы можем заменить ее обычным рулонным пенополиэтиленом (изолон, пенофол, фольгоизол) нарезанным на полосы по 10-12см (в зависимости от толщины стяжки).
Причем это будет дешевле в разы по сравнению с покупкой специальной демпферной ленты.
Итак, допустим, нам нужно 50м погонных этой самой ленты.
Для этого мы берем 5 погонных метров рулонного ППЭ (шириной 1м) и распускаем его на полосы по 10см с помощью обычного строительного ножа.
Таким образом получаем те же 50м.пог. демпферной ленты.
Если у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ.

Это тоже интересно:
материалы, стяжка пола,
Разбираемся с демпферной лентой, нужна ли она для обустройства стяжки пола
Завершающим этапом черновой отделки пола является обустройство стяжки. Этот конструктивный элемент выравнивает поверхность и устраняет существующие дефекты.
Некоторые внешние факторы могут значительно снизить прочность бетона, например, повышенный уровень влажности или резкие температурные перепады. Под их воздействием происходит расширение цементной основы, которое в дальнейшем становится причиной ее растрескивания в хаотичном порядке, а на нижней кромке стен могут образоваться дефекты.
Для предотвращения негативных последствий специалисты рекомендуют использовать демпферную ленту, продающуюся в любом строительном магазине. Ответим на вопросы о том, нужна ли она и чем можно заменить материал.
Что такое демпферная лента
Основа изделия — вспененный полиэтилен. Лента достаточно мягкая на ощупь и отличается хорошей гибкостью. Она используется для компенсации термических расширений бетона.
Кромочная лента укладывается между стеной помещения и заливаемой стяжкой. Под давлением она сжимается, а после возвращается в первоначальное состояние. Так минимизируется расстояние между стенами и слоем бетона, а также сокращаются повреждения, образующиеся при возникновении нагрузок.

При необходимости демонтажа кромочной ленты ее достаточно просто извлечь из паза.

Назначение ленты из вспененного полиэтилена
Для чего используется материал? Основное назначение заключается в компенсации температурных деформаций стяжки. Побочные задачи — теплоизоляция и звукоизоляция пристенного паза. Помимо этого буферная лента может выполнить и другие функции, а именно:

Предотвратить растекание раствора по всей площади покрытия.

Смягчить воздействие бетонной стяжки на стены.

Выступить в качестве разделителя при выполнении работ на больших площадях.

Заполнить деформационные швы.

Остановить распространение бактерий и плесени.

Преимущества и недостатки кромочной (краевой) ленты
Достойные эксплуатационные качества материала объясняют его востребованность при сравнении с альтернативными вариантами заполнителей пристеночных швов.
Кромочная лента является экологически безопасным материалом, поэтому может использоваться при обустройстве как нежилых, так и жилых помещений. В перечень ее достоинств входят следующие факторы:

Обеспечение отличных изоляционных свойств.

Устойчивость к температурным перепадам и к ультрафиолетовому излучению.

Водонепроницаемость (не подвержена поражениям плесенью или бактериями).

Формирование прочного и абсолютно герметичного соединения.

Длительный срок эксплуатации (более 10 лет).

Легкость монтажа и демонтажа.

Единственным недостатком изделия можно назвать его высокую стоимость, которую, впрочем, полностью компенсирует полученная польза.
Типы компенсационных лент
Производители предлагают несколько видов демпферных лент, необходимых для обустройства стяжки пола. Они отличаются друг от друга внешним исполнением и эксплуатационными свойствами. Классифицируют их следующим образом:

Стандартные. Прямые ленты без клеевого слоя. Для крепления к стене обычно используется двухсторонний скотч или специальный состав. В обязательном порядке требуется предварительная подготовка задействованных поверхностей — очистка от мелкого строительного мусора.

Самоклеящиеся. На обратной стороне изделий имеется клейкая полоса, которая защищена сверху специальной подложкой, снимающейся постепенно непосредственно в процессе монтажа. Специалисты отмечают экономный расход такой ленты.

С «юбкой». Продукция имеет отличительную черту — «юбку» из тонкого клеенчатого материала, которая в процессе монтажа расправляется по полу. Основным предназначением этого дополнения является обеспечение полной герметизации шва.

Типовые размеры
Существует несколько типовых размеров, на основе которых производится компенсационная лента. Оптимальным вариантом считаются изделия шириной около 15 см и толщиной в диапазоне от 4 до 10 мм, продающиеся рулонами по 50 метров.
Ширину ленты рекомендуется подбирать с учетом толщины будущего бетонного слоя. В процессе черновой заливки бетона достаточно ленты шириной 10 см, а для утолщенной стяжки рекомендуется использовать полосы размером 15 см.

Для того, чтобы сформировать пристеночный шов нужного размера, необходимо на подготовительном этапе учесть площадь цементной заливки и возможные температурные перепады, характерные для помещения.

Параметры

Ширина, мм Толщина, мм Длина, м

100 10 25

150 10 11

100 10 11

100 10 25

150 10 50

80 8 20

100 8 25

Как крепить ленту
При монтаже в обязательном порядке требуется дополнительная фиксация демпферной ленты, особенно при использовании стандартных изделий без клейкой основы. В качестве альтернативных способов крепления может использоваться:

Малярный скотч. Временная фиксация на этапе заливки бетонной стяжки.

Строительный степлер. Подходит при работе в помещениях со стенами из пеноблоков и газобетона, или дерева.

Жидкие гвозди. Оптимальный вариант для стен с неровной поверхностью.

Саморезы и дюбели. Применимы в помещениях с кирпичными стенами.

Последний способ фиксации нужно применять в крайнем случае, поскольку металлические крепежные изделия рвут ленту, отчего она теряет упругость и эластичность.

Особенности монтажа
Соблюдение технологии монтажа компенсационной ленты является залогом получения качественной и прочной стяжки. Существует три основных этапа:

Подготовка. Выравнивание поверхности стен и очистка от строительного мусора.

Оклейка. Укладка ленты производится непрерывно на высоте 1,5—2 см от пола, начиная с одного из углов помещения по периметру. Особое внимание уделяется фиксации на углах помещения.

Завершение. Обрезка ленты после возврата к месту начала укладки.

Участки, где отрезки ленты «встречаются», нужно соединять внахлест. Это улучшит герметичность шва.

Чем можно заменить ленту
Стоимость изделия для некоторых потребителей кажется высокой, поэтому они стараются найти альтернативный вариант и пробуют заменить «демпфер»:

Пенопластом.

Деревянными брусками, обмотанными полиэтиленом.

Изолоном.

При использовании этих материалов обычно возникают некоторые неудобства. Во-первых, их требуется разрезать на полосы равной толщины и ширины. Во-вторых, при монтаже получается большое количество стыков из-за недостаточной длины. К тому же, отсутствует клеевой слой.
Эксплуатационные качества альтернативной продукции для смягчения деформации стяжки проигрывают при сравнении с демпферной лентой. Полноценной замены для нее не существует.

Распродажа (-53%):

виды, характеристики и ширина слоя
Демпферная лента для стяжки гарантирует долговечность напольного покрытия, обеспечивает оптимальные условия его эксплуатации. Благодаря научному и техническому прогрессу, современные ремонтные работы отличаются скоростью и гарантированным качеством результата. Предусматриваются точные рецептуры разведения готовых строительных смесей, клея и применения различный технологий.
Лента обязательна при заливке
Зачем нужна демпферная лента
Те, кто спрашивает, нужна ли эта лента для пола – плохо или совсем не знают физику. Любые материалы при изменении температуры расширяются и сжимаются. Для бетонной стяжки показатель изменения размера между сезонами зима-лето находится в пределах 0,5 мм на квадратный метр площади. Подсчет показывает, что среднестатистический пол комнаты летом становится больше по линейным габаритам на сантиметр.
Если не компенсировать такое расширение, может произойти следующее:
стяжка будет оказывать давление на стены;
в результате образования механических напряжений слой бетона может пойти трещинами;
если стены недостаточно прочны, например, перегородки из гипсокартона или дерева – может произойти разрушение, деформация, в домах каркасной структуры это ведет к риску возникновения опасных механических напряжений в базовой несущей конструкции.
На основании неприятных последствий, становится понятно, что демпферная лента должна применяться обязательно. До появления этого функционального изделия проблему компенсации расширения решали разными методами: путем подкладки жгутов ткани, деревянных брусков, тонких полос пенопласта.
Примечание: вместо демпферной ленты может применяться вспененный полиэтилен толщиной от 15 мм. Но такой материал не обладает надлежащим удобством использования. Его придется резать вручную, как и удалять излишки. Поэтому демпферная лента – предпочтительнее. Она не гниет, не служит средой для размножения бактерий, выпускается в различных форматах, легко монтируется к стене.
Характеристики демпферной ленты
Демпфирующая лента выпускается в рулонах. В пределах одного мотка может быть до 100 метров готового к использованию изделия. При этом предусмотрено все, чтобы применение ленты отличалось простотой:
материал режется ножом или ножницами;
изделие гибкое и легко укладывается;
для удаления излишков предусмотрена перфорация через каждый сантиметр ширины. После заливки и высыхания стяжки выступающий демпферный слой обрывается.
Лента выпускается различной ширины. Можно приобрести изделие, которое будет удобно для конкретной толщины заливки стяжки. При этом цена материала отличается мало – она привлекательна для потребителя и находится в пределах 50 центов за самый дорогой класс ленты.
Сравнение по производителю
Технические преимущества
Кроме решения задачи компенсации расширения стяжки, демпфирующая лента обладает рядом полезных технологических преимуществ.
Служит эффективным звукоизолятором, поглощает колебания пола, не передавая их стенам и другим конструкциям.
Не образует моста холода, что важно при зонировании системы отопления и для минимизации паразитных утечек тепла.
Абсолютно безопасна для здоровья, не служит средой для размножения бактерий и плесени, не гниет и не образует токсичных соединений, химически нейтральна.
Не боится бросков температур, характеризуется долгим сроком службы.
Особенно ценна демпферная лента при современных ремонтах в квартирах железобетонных монолитных домов. Устраивая теплый пол, не стоит задавать вопрос, зачем нужна такая компенсационная полимерная прослойка. Она не только сохранит целостность покрытия при его расширении, но и надежно предохранит комнату от утечек тепла в стены, особенно – наружные.
Еще одно свойство, которое точно отвечает на вопрос, для чего нужна демпферная лента в стяжке теплого пола – водонепроницаемость и формат изготовления со специальной юбкой. Такое изделие не только выполнит задачи термоизоляции и компенсации расширения стяжки. Лента с юбкой предотвратит капиллярное движение влаги (например, от более холодных стен в стяжку), а также защитит конструкции от воды в случае аварийных протечек системы отопления.
Виды продуктов
Как говорилось выше, демпфирующая лента изготавливается различной ширины (от 5 до 15 сантиметров), с перфорацией по длине, поставляется в рулонах до 100 метров. Кроме этого, производители предлагают:
простой формат изделия, из вспененного полиэтилена;
ленту, оснащенную юбкой. Эта часть тонкая, представляет собой пластиковую водонепроницаемую пленку. Такое изделие укладывается на стену, юбка располагается по поверхности пола, формируя надежную защиту стен от воздействия влаги;
продукт, оснащенный самоклеящейся основой. С такой демпфирующей прокладкой крайне удобно работать по стенам, покрытым керамической плиткой или прошедших процедуру гидроизоляции методом обмазывания полимерными мастиками.
В зависимости от характера, материала стен, толщины стяжки, наличия системы внутрипольного отопления – можно приобрести тот или иной класс ленты.
Как работать с материалом
В зависимости от вида демпфирующей ленты, работать с материалом можно разными способами. Основная задача состоит в закреплении изделия по периметру комнаты перед заливкой стяжки. При этом оно должно держаться достаточно прочно, чтобы противостоять нагрузкам при укладке цементно-песчаного или другого раствора.
Работая с простой лентой, ее можно крепить мелкими гвоздиками к гипсокартонным или обшитым фанерой перегородкам. Допускается применять быстросохнущие полимерные клеи, которые наносятся точечно и могут зафиксировать демпферную прокладку даже на бетоне. Удобно использовать тонкий 0,5 мм двусторонний скотч.
На практике, если поверхность стены не пыльная – удобнее работать с самоклеящейся демпферной лентой. Для ее нанесения нужно отделить часть защитного покрытия, прислонить изделие, повторять процедуру по мере продвижения по периметру комнаты. Такой алгоритм работы обеспечивает скорость и равномерную высоту расположения ленты.
Самоклеющаяся демпферная лента – скорость установки
Совет: выбирать ширину ленты нужно так, чтобы она превышала планируемую толщину стяжки на 3-5 см. В таком случае, после отвердевания и окончательного высыхания слоя бетона не придется долго удалять излишки. Они без труда маскируются пластиковым плинтусом и работают как дополнительных слой звуко и теплоизоляции.
Почему демпфирующая лента не имеет конкурентов
Чтобы показать, насколько удобна и технологически привлекательна специальная лента, рассмотрим материалы, которыми ее можно заменить.
Вспененный полиэтилен. Его придется резать на полосы, укладывать с нахлестом. Крепить отдельные отрезки неудобно, трудно выдержать равномерность высоты демпферного слоя.
Пенофол также придется резать на полосы, наблюдая недостатки монтажа, присущие полиэтилену. Вдобавок – материал ощутимо дороже.
Пенопласт имеет свойство распадаться на гранулы, характеризуется меньшим сроком службы и, что самое важное – не восстанавливает форму после долговременного сжатия. При наступлении зимы по периметру стяжки могут образоваться щели, куда будет заходить влага, забиваться мусор. Это негативно скажется на сроке службы покрытия в целом.
Дерево не может хорошо демпфировать – материал достаточно жесткий. Вдобавок, со временем обязательно произойдет разложение.
Ткань и подобные ей наполнители служат недолго, становятся местом размножения бактерий, набирают пыль, могут образовывать взвеси волокон в воздухе, что негативно влияет на органы дыхания.
Демпферная лента – специально созданный на основе анализа других материалов продукт, который предлагает оптимальные характеристики. Изделие обеспечит долговечность стяжке, не повлияет на здоровье, ускорит ремонт и не потребует значительных расходов. Поэтому применение ленты – рекомендовано множество мастеров и выглядит рационально.
Демпферная лента для теплого пола
В технологии такого вида работ, как укладка теплого пола, не существует мелочей. Каждый из элементов, предусмотренный разработчиками этой отопительной конструкции, по-своему важен и незаменим, так как имеет конкретное предназначение. Демпферная лента для теплого пола, изготовленная, как правило, из вспененного полиэтилена, необходима для того, чтобы сохранить стяжку в целостном состоянии при температурных перепадах, свойственных такой системе обогрева помещения.
Демпферная лента для теплого пола
Как известно из курса элементарной физики, при нагревании происходит расширение материалов. Не является в этом плане исключением и бетонная стяжка, которая обязательно устраивается сверху водяного или кабельного теплого пола. Поэтому, чтобы исключить риск возникновения деформационных процессов, и устанавливается демпферная или, иначе, компенсационная лента.
Предназначение и основные свойства компенсационной ленты
Содержание статьи
Демпферная лента всегда закрепляется по периметру всей комнаты, в которой будет заливаться стяжка поверх «теплого пола», в нижней части стены, по линии ее стыка с полом. Удобнее всего использовать тот тип материала, верхняя часть которого фиксируется на стене, а нижняя – на полу. Соответственно, в середине по всей своей длине подобная лента сгибается под прямым углом, закрывая стык двух плоскостей.
Демпферная лента должна полностью опоясывать периметр комнаты
Этот элемент конструкции теплого пола призван компенсировать линейное расширение бетона в стяжке, которое, в зависимости от уровня перепада температуры, может достигать от 0,5 до 1 мм/м. Явление расширения будет наблюдаться при каждом запуске «теплого пола», и если в конструкции будет отсутствовать компенсационный зазор, то стяжка при нагреве начнет упираться в стену, создавая внутренние напряжения, что может закончиться ее деформацией и последующим разрушением. В свою очередь, потерявший монолитность бетон приведет к деформационным процессам финишного декоративного напольного покрытия. Не исключается также негативное влияние на отделочный материал в нижних частях стен.
Оставлять компенсационный зазор «на глаз» – дело трудновыполнимое, да и честно скажем – крайне неудобное. Все решается просто – установкой демпферной ленты, которая сама по себе и задаст эластичный просвет между стеной и стяжкой. Вспененный полиэтилен, из которого изготовлена лента, позволяет ей сжиматься под напором расширяющегося бетона. Благодаря этому стяжка остается целой, соответственно, сохранится в неповрежденном состоянии и финишное покрытие пола.
Цены на демпферную ленту Valtec
~~Демпферная лента Valtec~~
Демпферная лента устанавливается при монтаже любой конструкции «теплого пола», который укладывается под бетонную стяжку. Не делается исключений ни для электрического, ни для водяного его варианта.
Компенсационная лента обладает и другими достоинствами, которые положительно влияют на конструкцию «теплого пола», и к ним можно отнести:
Влагостойкость и водонепроницаемость вспененного полиэтилена.
Низкая тепло- и звукопроводность материала – обеспечивается дополнительная шумоизоляция и утепление по стыку стены с полом
Стойкость к перепадам температуры.
Экологическая безопасность, как при нормальной, так и при повышенной температуре.
Долговечность вспененного полиэтилена в таких условиях эксплуатации.
Низкая стоимость материала, а значит, приобретение ленты не скажется существенно на общем бюджете «теплого пола».
Демпферная лента упаковывается производителем в бухты, имеющие длину от 10 до 100 м. Ширина ее варьируется от 50 до 150 мм, а толщина – от 3 до 10 мм.
Надрезы на компенсационной ленте, предусмотренные для удобства удаления ее излишков, остающихся выше залитой стяжки.
Нужно уточнить, что иногда эту ленту называют еще и кромочной. Некоторые ее варианты оснащаются специальными надрезами, которые располагаются параллельно верхней ее стороне с шагом 5÷7 мм. Они предназначаются для более удобного удаления излишка материала после обустройства и застывания стяжки и укладки финишного покрытия.
Существующие типы компенсационной ленты
Ленты заводского производства
Лента, компенсирующая линейное расширение стяжки, подразделяется на несколько типов по своему строению:
Демпферная лента с самоклеящейся полосой
Лента, оснащенная клеящей полосой, так называемая «самоклейка». Этот вариант удобен в монтаже, так как легко приклеивается к стене, причем клей имеет высокую адгезию с любой поверхностью. Стена может быть бетонной, оштукатуренной или же кирпичной, главное, чтобы она была относительно ровной. Клеевая полоса защищена специальной пленкой, которая снимается непосредственно перед фиксацией ленты к поверхности.
Компенсационная лента с закрепленной на ней полосой полиэтилена, так называемой «юбкой», используется в основном при монтаже водяного «теплого пола». Эта «юбка» может располагаться на разной высоте от пола. Параметр выбирается в зависимости от того, какой толщины выбран утеплительный материал или же специальные маты для укладки «теплого пола».
Компенсационная лента, дополненная полиэтиленовой «юбкой», укладываемой поверх настеленных утеплительных матов
Этот вид ленты чаще всего имеет клеящий слой, а если он отсутствует, то ее лучше всего зафиксировать на стене с помощью строительного двухстороннего скотча, иначе монтировать маты будет не совсем удобно. Утеплительные плиты прижимаются к приклеенной ленте под «юбкой», которая затем расправляется поверх матов, обеспечивая герметичность стыка стены и термоизоляционного слоя.
В этом типе ленты дополнительная полиэтиленовая «юбка» расположена по нижнему краю
Кроме этого, «юбка» может быть закреплена в нижней части ленты и предназначена для удобства ее монтажа на стыке стены с полом. Благодаря такому расположению этого элемента, стык будет надежно защищен от проникновения влаги. В этом случае, стяжка также укладывается сверху «юбки».
Самая простая лента, не имеющая никаких дополнительных элементов.
Обычная компенсационная лента не имеет на своей поверхности никаких дополнительных элементов и фиксируется только вдоль стен без захода на поверхность пола. Она не герметизирует стыки, а выполняет только функцию компенсационного пространства при расширении стяжки.
Кстати, подобный вариант компенсационной полосы часто изготавливают самостоятельно, нарезая ее из полотен вспененного полиэтилена.
Простую демпферную ленту можно самостоятельно нарезать из полотна вспененного полиэтилена
Для изготовления самодельной демпферной ленты рекомендовано выбирать полиэтилен, имеющий высокую плотность и максимальную толщину в 10 мм. Если материал имеет фольгированное покрытие, то его располагают фольгой в сторону комнаты, так как этот слой будет увеличивать теплоизолирующий эффект от утеплителя.
Г-образная демпферная лента идеально закрывает стык двух плоскостей – стены и пола
Г-образная компенсационная лента рассчитана на установку ее на обеих стыкующихся плоскостях – на стене и полу. Этот вариант обычно имеет надрезы на сгибе, что позволяет полосе без проблем принять форму прямого угла. Такая лента производится с клеевым слоем или без него, кроме этого, на ней может быть закреплена «юбка» из плотного полиэтилена. Г-образную конструкцию можно назвать самой удобной для монтажа, так как она отлично вписывается в стык двух поверхностей – горизонтальной и вертикальной, образуя для него хорошую герметизацию.
Специальная компенсационная лента для обустройства деформационных разрывов стяжки
Т-образная демпферная лента применяется в том случае, когда в стяжке требуется оставить дополнительные деформационные швы. Это бывает необходимо:
— в комнате с большой площадью, превышающей 40 м²;
— в случае, когда любая из сторон заливаемого стяжкой прямоугольника длиннее 8 метров;
— если в помещении укладывается два или более контуров теплого пола – по границе их «зон ответственности», так как в них могут быть различные температурные режимы;
— по границе между помещениями, если стяжка будет заливаться одновременно сразу в нескольких комнатах.
Во всех перечисленных случаях ленты даже с максимальной толщиной в 10 мм, установленной только вдоль стен, будет явно недостаточно для компенсации линейного расширения бетона.
Установка Т-образной демпферной ленты для создания деформационного шва в заливаемой стяжке
Для этого перед заливкой раствора но намеченным линиям границ участков устанавливаются и фиксируются на двухсторонний скотч Т-образные демпферные профили.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как выполняется утепление пола по грунту
Цены на демпферную ленту STOUT
~~Демпферная лента STOUT~~
Необходимо особо отметить, что иногда недобросовестные строители предлагают для деформационных швов заменить демпферную ленту деревянными планками. Не стоит с этим соглашаться, так как:
во-первых, древесина не обладает выраженной пластичностью и такими же компенсационными качествами, как вспененный полиэтилен;
во-вторых, она менее долговечна в этом качестве компенсатора;
в-третьих, древесина без доступа воздуха может начать загнивать, а неприятный запах, возникающий вследствие ее разложения, будет постоянно поступать в помещение;
в-четвертых, разлагающаяся древесина образует благоприятный микроклимат для образования грибка, который обязательно распространится и на декоративное покрытие. Кроме того, созданная среда способствует появлению гнезд некоторых насекомых;
в-пятых, со временем в местах, где установлены рейки, появятся провалы, так как дерево разложится окончательно.
Поэтому оптимальным вариантом для предотвращения деформации стяжки будет все-таки демпферная лента заводского производства ,или же изготовленная самостоятельно из плотного толстого вспененного полиэтилена.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать трубы для водяного пола
Самодельная компенсационная лента
Можно несколько подробнее рассмотреть варианты самодельной ленты, так как многие занявшиеся ремонтом собственники жилья отдают предпочтение именно ей. Этот вариант имеет смысл использовать в том случае, если стяжка устраивается в доме с большим количеством комнат, так как на компенсационной заводской ленте можно будет немного сэкономить.
Фиксация к стене самодельной ленты, вырезанной из фольгированного пенополиэтилена
Как уже говорилось выше, для изготовления ленты используется утеплительный материал, произведенный из вспененного полиэтилена, который нередко остается в обрезках после проведения термоизоляционных работ на других участках ремонта. Подойдет обычный или фольгированный утеплитель. Его толщина может варьироваться от 3 до 10 мм, но выбирать этот параметр материала нужно в зависимости от толщины и площади стяжки. Чтобы не ошибиться с выбором и иметь определенный запас компенсационного пространства для бетона, желательно использовать материал максимальной толщины – здесь точно «кашу маслом не испортишь».
При изготовлении компенсационной ленты из полотна утеплителя, можно свернуть его в плотный рулон, затем отмерить на нем нужную ширину, которая будет зависеть от толщины стяжки и мата под теплый пол, например, теплый пол электрический под линолеум, после чего отрезать отмеченный участок с помощью острого канцелярского ножа. Таким образом нарезается нужное количество лент.
Закрепление самодельной ленты к стене можно осуществить несколькими способами:
С помощью саморезов. Если выбирается этот метод, то, чтобы шляпки саморезов не прорвали ленту, крепежные элементы рекомендовано вкручивать через куски пластика, размером 20×20 мм, которые можно нарезать из обычных пластиковых бутылок.
Более простой и быстрый способ закрепить ленту на стене — это использовать двухсторонний строительный скотч.
Можно зафиксировать полосу демпфера на стене и с помощью клея «жидкие гвозди», который наносится точечно или же одной-двумя тонкими полосками на ленту, а затем она прижимается к стене.
Применение компенсационной ленты
Общие принципы применения
Если работы проводятся самостоятельно, без привлечения профессиональных строителей, мало будет приобрести подходящий вариант компенсационной ленты – необходимо вовремя и правильно установить ее на место. Как говорилось выше, лента должна быть обязательно уложена по всему периметру помещения, а также, если это потребуется, необходимо установить Т-образные профили для образования компенсационных швов.
Укладка демпферной ленты не предполагает особых сложностей, главное, не упустить этот этап их виду
Перед приобретением ленты, нужно обязательно точно просчитать толщину стяжки, а если под нее будут укладываться маты утеплителя, то суммарную толщину получающегося «пирога». Это необходимо учесть потому, что лента должна иметь ширину, превосходящую толщину всей создаваемой конструкции как минимум на 20÷25 мм, чтобы ее можно было без проблем срезать ножом после застывания стяжки или, в некоторых случаях, после укладки финишного покрытия.
Компенсационная лента для «сухой стяжки»
Нужно также сказать, что демпферная лента применяется как при обустройстве традиционной «мокрой», так и «полусухой» и «сухой» стяжки, так как она предотвращает и растекание раствора, и рассыпание мелкофракционного керамзита.
Обустройство «полусухой» стяжки поверх водяного «теплого пола» — и опять без демпферной ленты не обходится
Рекомендации по монтажу демпферной ленты
Перед тем как перейти непосредственно к самой установке компенсационного элемента стяжки, проводятся следующие работы:
Установка демпферной ленты должна предваряться некоторыми подготовительными операциями
Стыки стен и пола необходимо тщательно проверить на предмет трещин. Если они обнаружатся, то их обязательно следует заделать, и лучше всего использовать для этого процесса водостойкий пластичный материал с хорошими адгезионными способностями, например, полиуретановый или силиконовый герметик. Если же трещины достаточно широкие, то их рекомендовано заполнить монтажной пеной. После ее застывания выступившие излишки легко срезаются острым канцелярским ножом.
Бетонную основу, на которую будет монтироваться конструкция теплого пола, перед фиксацией демпферной ленты, следует обязательно гидроизолировать. Этот процесс необходим, чтобы влага не проникала к кабелю электрического подогрева, а также для предотвращения попадания воды на нижние этажи при аварийных ситуациях, которые с определенной долей вероятности могут возникнуть при утечках теплоносителя из водяного контура «теплого пола».
Хотя клеевая полоса на компенсационной ленте или же двухсторонний скотч, на которой она может быть приклеена, имеют высокую адгезионную способность, стену под них нужно все-таки подготовить. Этот процесс проводится в том случае, если поверхности имеют значительные неровности. Стены в области приклеивания ленты следует выровнять с помощью тонкого слоя штукатурки или шпаклевки.
Некоторые строители предпочитают перед наклеиванием ленты и монтажом «теплого пола» произвести полную подготовку стен под дальнейшую их отделку, и нужно сказать, что такой подход к работе не лишен смысла. Если провести эти операции заранее, весь строительный мусор, оставшийся после очистки стен, можно скрыть в черновой стяжке.
Компенсационная лента устанавливается после того, как будет сделана и просушена черновая стяжка пола. Ее закрепляют не только по всему периметру комнаты вдоль стен, но и вокруг колонн, если они предусмотрены в интерьере, а также других выступающих архитектурных элементов.
Соединение двух краев ленты осуществляется встык, который заклеивается водостойким скотчем.
Видео: Как устанавливается демпферная лента для «тёплого пола»
Примерная стоимость компенсационной ленты
В строительных магазинах представлены демпферные ленты разных производителей, отличающиеся между собой размерными параметрами, дополнительной оснащенностью и плотностью материала.
Покупая ленту, необходимо обратить особое внимание на ее качество и плотность. Так, после сжатия пальцами, вспененный полиэтилен должен достаточно быстро подниматься, принимая первоначальное состояние.
Чтобы ориентироваться в ценах на эти изделия, стоит заглянуть в размещённую ниже таблицу, в которой представлены некоторые из них:
Кроме перечисленных изделий, в ассортименте магазинов можно найти достаточно много других, но важным при выборе материала является то, чтобы он идеально подходил для конкретной конструкции теплого пола, с применением утеплителя или без него.
Цены на Демпферную ленту Uponor
~~Демпферная лента Uponor~~
Итак, из всего сказанного выше можно напрашивается логичный вывод о том, что компенсационная лента является важной деталью конструкции при обустройстве любого вида теплого пола, закрываемого бетоном. Демпферная лента обеспечит сохранность стяжки и декоративного покрытия, обеспечит долговечность полов, так как будет служить надежным амортизатором при расширении материалов, а также дополнительным тепло- и звукоизолятором на стыках плоскостей
Стоимость даже самой дорогой и качественной ленты – не настолько высока, чтобы неразумной экономией поставит под вопрос долговечность создаваемой системы «теплого пола». Кстати, и гнатьзя за приобретением «раскрученного» бренда в данномм случае — нет особой необходмости. Качественная недорогая лента справится со своими обязанностями ничуть не хуже дорогой — вопрос цены очень часто упирается только в удобство работы с тем или иным материалом. Подставка под дрова для камина изучайте на нашем сайте.
Какая лучшая малярная лента для рисования?
Выбор подходящей малярной ленты для покраски
Малярная лента, если у вас нет навыков резать по прямой линии, необходима не только для получения четких четких линий, но и для защиты отделки или плинтуса от брызг краски и растекания краски при перекатывании стен .
Различные цвета и размеры ленты могут затруднить выбор правильного продукта. Использование правильной ленты экономит время и сокращает объем ремонтных работ из-за растекания краски и липких следов.Я поделюсь своим опытом работы с различными продуктами, чтобы вы могли сделать лучший выбор для своего проекта рисования.
FrogTape Painter’s Tape Review
Green FrogTape, часто называемый зеленой малярной лентой, — отличный продукт, который я использовал много раз на протяжении многих лет. Этот продукт немного дороже, чем малярная лента ScotchBlue, но адгезия более сильная для более плотного прилегания.
FrogTape Multi-Surface (зеленый)
Когда эта лента не используется, ее следует всегда хранить в пластиковом контейнере, в котором она поставляется, чтобы предотвратить высыхание клея.Вот мой обзор того, как работает green FrogTape:
Зачистка стен: Этот продукт необходим для заделки стен, когда решающее значение имеют резкие линии. Я выполнил несколько работ по зачистке стен, и с помощью этой ленты почти полностью устранены растекания краски.
Отделка и окна: Зеленая лента хороша для закрытия кромок отделки при покраске стен, но не свежая краска, потому что она может поднимать краску с поверхности при снятии. FrogTape также лучше, чем марка Scotch, подходит для маскировки стекла на деревянных окнах, особенно если на улице холодно.Синяя лента плохо прилипает к холодному стеклу.
FrogTape Delicate Surface (желтый)
Желтая лента FrogTape с пониженной адгезией лучше всего подходит для заклеивания свежей краски или деликатных поверхностей, которые в противном случае могут быть повреждены слишком липкой лентой. Примером может служить маскировка сторон окрашенных шкафов. Если приклеить обычную синюю малярную ленту на бок шкафной коробки на несколько дней, можно оторвать шпон при снятии. Вот мой обзор эффективности Yellow FrogTape:
Шкафы и свежая краска: Недавно я покрасил стены и шкафы на кухне с помощью желтой ленты FrogTape, чтобы замаскировать свежеокрашенные стены по краям шкафа.Когда через несколько дней ленту сняли, краска из шкафов не потекла на стены, и лента также не оторвала краску. Этот продукт можно наносить на свежую краску, просохшую не менее 24 часов.
Обои: Лента с низкой адгезией лучше всего подходит для наклеивания обоев. Тонкие обои могут порваться или отпечаток на поверхности может оторваться, если использовать не ту ленту.
Напольное покрытие: Когда свежевыкрашенные полы необходимо замаскировать для окраски стен или отделки, идеально подходит лента для деликатных поверхностей, особенно если полы будут покрыты в течение длительного времени.
Обзор малярной ленты 3M ScotchBlue
Марка 3M ScotchBlue — наиболее распространенная малярная лента для окраски стен и отделки. Когда я переворачиваю стены, я чаще всего использую обычный синий для покрытия верхней части плинтуса, и он отлично подходит для этого. Я также использую его для оклейки боковых сторон дверных коробок. Я использую его с маскировочной машиной 3М.
Диспенсер для комбинированной ленты и малярной пленки
3M Hand-Masker, вероятно, один из самых полезных инструментов для подготовки краски в моей сумке для инструментов.У меня уже более десяти лет, и он до сих пор отлично работает. Инструмент наносит ленту и малярную пленку на поверхность одновременно, вместо того, чтобы выполнять обе задачи по отдельности. Обычная синяя лента — лучший выбор при использовании малярной машины 3M для маскировки поверхностей для распыления или прокатки. Лента аккуратно снимается с рулона в машине, не рвется, как белая малярная лента.
Вот мой обзор работы малярной ленты 3M ScotchBlue:
Внутренняя отделка и углы: Синяя лента хороша для приклеивания внутренней отделки и углов при покраске акцентной стены.Уловка для получения плотного прилегания с помощью этого продукта заключается в том, чтобы прижать края с помощью инструмента «пять в одном» или отвертки с плоской головкой. Это практически полностью исключает растекание краски.
Универсальное использование: Этот продукт толще, и с ним легче работать, чем с непрочной лентой FrogTape, и он стоит меньше, но не всегда хорошо держится при более низких температурах. По моему опыту, масляная грунтовка также имеет тенденцию легко протекать. Для грунтования и покраски оконных створок лучше всего подходит зеленый FrogTape Multi-Surface.
Как насчет малярной ленты ScotchBlue Walls + Wood Floors?
Как и FrogTape, ScotchBlue Walls + Wood Floors делает то же самое, но этот продукт не продается в ближайших ко мне магазинах и не доступен на местном уровне, поэтому я использую FrogTape Delicate Surface.
Какой малярный скотч для бетона или кирпича лучше всего?
Обычная синяя лента не обладает достаточно прочной адгезией, чтобы хорошо приклеиваться к бетону или кирпичу, поэтому Scotch Hard-to-Stick Surfaces — лучший выбор при прокладке линий на полу гаража эпоксидной смолой или для маскировки кирпича на дымоходе.Вы также можете использовать его для покрытия бетона под деревянными колоннами или дверными коробками гаража во время покраски.
ScotchBlue против FrogTape: что лучше?
ScotchBlue и зеленая лента FrogTape часто доступны на месте, но я чаще всего использую малярную ленту ScotchBlue, потому что она стоит меньше и хорошо работает при правильном использовании. Но для облицовки стен и ситуаций, когда я не могу рисковать растеканием краски или грунтовки, отлично подойдет зеленая лента FrogTape. Мне очень нравится FrogTape Delicate Surfaces, и я часто использую его для приклеивания полов, шкафов и свежеокрашенных стен.
Выбор лучшего продукта зависит от того, что вы покрываете. Для простоты маскирования обрезки я предпочитаю обычный BlueScotch. Лента толще, с ней легче работать, она не так легко перекручивается и не мнется.
Всегда выбирайте тип ленты в зависимости от вашего проекта окраски — красите ли вы гипсокартон, дерево, металл, обои и т. Д.? Рассмотрим детали.
В чем разница между малярной лентой и малярной лентой?
Вся малярная лента классифицируется как малярная лента, но не вся малярная лента или белая лента достаточно высокого качества, чтобы их можно было отнести к категории малярных лент.В то время как все малярные ленты сделаны на основе из крепированной бумаги, малярные ленты имеют более прочную основу. Эта прочная основа предотвращает образование складок, остатков и разрывов, которые обычно возникают при использовании универсальной малярной ленты.
Как оценивается малярная лента?
Выбор подходящей малярной ленты зависит от поверхности, с которой вы работаете, и от вида окраски. Малярная лента оценивается по тому, сколько дней ее можно оставить на замаскированной поверхности, не оставляя следов. Обычные рейтинги клейкой ленты, чувствительной к давлению (PSA), включают 1-3-7-14 и 60 дней, из которых 7 и 14 дней являются самыми популярными.Более длинные рейтинги, такие как 60-дневный, имеют меньше адгезии и хорошо работают для деликатных поверхностей по сравнению с однодневными рейтингами, которые имеют высокую адгезию.
Какая лента для рисования четких линий и полос лучше всего подходит?
Green FrogTape Multi-Surface и ScotchBlue Original Multi-Use. ScotchBlue, как правило, вдвое дешевле, но обеспечивает сопоставимые результаты и четкие линии.
Какой малярный скотч лучше всего подходит для текстурированных стен или поверхностей?
Лента
ScotchBlue прекрасно подходит для текстурированных поверхностей, но это больше касается техники.Обращайтесь с поверхностью, как с плоской, и убедитесь, что место нанесения чистое. Некоторые предпочитают наносить небольшое количество герметика под покраску, чтобы закрепить ленту; Вы можете разгладить его тряпкой и дать высохнуть, прежде чем закрашивать.
Какой малярный скотч лучше всего предотвращает растекание краски?
Green FrogTape Multi-Surface хорош, но также дороже, чем ScotchBlue. ScotchBlue выполняет свою работу при правильном использовании.
Какую краску лучше всего использовать для покраски автомобилей?
3M Auto Care Performance Masking Tape обычно рекомендуется использовать с красками на водной основе или на основе растворителей.Обязательно подбирайте краску, подходящую для вашего проекта.
Для чего используется каптонная лента?
Лента
Kapton имеет клей на основе силикона и выдерживает высокие температуры. Он используется для изготовления хрупких электрических компонентов.
Советы художника для успешной покраски
Вот несколько советов о том, как подготовить потолки, отделку пола, оконные дверные рамы, плитку и т. Д. В комнате для большого проекта окраски, включая расходные материалы и установку:
Принадлежности для маскировки
Малярная лента по выбору
влажная ткань / губка и мягкое мыло
гибкий шпатель или отвертка с плоским шлицем
Пластиковая пленка, брезент или тряпка
универсальный нож
Дополнительные расходные материалы
Сколько краски мне нужно для покраски?
Вы можете использовать рулетку, чтобы заранее измерить размеры пространства.1 галлон краски обычно покрывает 400 квадратных футов или небольшую комнату. Эту формулу можно применить и к большим помещениям. Некоторые веб-сайты предлагают калькуляторы для точных измерений и оценки площади поверхности. Также подумайте, сколько слоев краски необходимо.
Плохо ли рисовать при прямом солнечном свете?
Да. Прямой солнечный свет может вызвать ряд проблем с покраской. Солнце выделяет тепло и может вызвать слишком быстрое или неравномерное высыхание краски, что приведет к проблемам с адгезией, следам от кисти или нахлесту, которые возникают при наложении влажного и сухого слоев из-за несоответствующих температур.
Ошибки, которых следует избегать при покраске комнаты
Вот несколько общих советов и ошибок, которых следует избегать, чтобы ваш проект рисования был успешным:
Не пропускайте грунтовку . Primer обеспечивает лучшую адгезию и помогает подготовить поверхность.
Не угадай. Сначала проверьте цвет краски и дайте ей высохнуть.
Не упускайте шанс. Подсчитайте, сколько краски вам нужно, прежде чем начать.
Не экономьте на защите. Надеть средства индивидуальной защиты.
Не упустите подробности. Перед прокаткой закрасить кистью все углы.
Не забудьте подготовить . Подготовьте кисти и валики (удалите мусор, волокна, ворсинки).
Не упускайте шанс. Используйте лестницу.
Не используйте клейкую ленту. Не путайте клейкую ленту Duck Brand Painter’s Tape с клейкой лентой; результаты могут быть катастрофическими.
Удачи в вашем проекте!
.
Сейсмические демпферы — типы, рабочий механизм и компоненты
Демпферные системы
спроектированы и изготовлены для защиты структурной целостности, контроля структурных повреждений и предотвращения травм жителей за счет поглощения сейсмической энергии и уменьшения деформаций в конструкции.
Сейсмические демпферы позволяют конструкции противостоять сильной подводимой энергии и уменьшают опасные прогибы, силы и ускорения для конструкций и людей. Существует несколько типов сейсмических демпферов, а именно вязкий демпфер, фрикционный демпфер, податливый демпфер, магнитный демпфер и настроенный массовый демпфер.
1. Вязкостные демпферы
В вязких амортизаторах сейсмическая энергия поглощается жидкостью на основе силикона, проходящей между поршнем и цилиндром. Вязкие демпферы используются в многоэтажных домах в сейсмоопасных зонах. Он может работать при температуре окружающей среды от 40 ° C до 70 ° C. Вязкий демпфер снижает вибрации, вызванные сильным ветром и землетрясением.
Рис.1: Схематическое изображение компонентов вязкого демпфера
2. Вязкоупругие демпферы
Другой тип демпфера — вязкоупругие демпферы, которые растягивают эластомер в сочетании с металлическими частями.Этот тип заслонки рассеивает механическую энергию здания, превращая ее в тепло. Несколько факторов, таких как температура окружающей среды и частота нагружения, влияют на производительность и, следовательно, эффективность демпферной системы.
Рис.2: Вязкоупругий демпфер
Вязкоупругие демпферы успешно используются в ряде высотных зданий в качестве жизнеспособной системы рассеивания энергии для подавления движения строительных конструкций, вызванного ветром и землетрясениями.
Инжир.3: Установленный вязкоупругий демпфер
3. Демпферы трения
Как правило, устройство демпфера трения состоит из нескольких стальных пластин, скользящих друг относительно друга в противоположных направлениях. Стальные пластины разделены прокладками из материала фрикционных накладок.
Демпфер рассеивает энергию за счет трения между поверхностями, которые трутся друг о друга. Также возможно изготовление поверхностей из других материалов, кроме стали.
Инжир.4: Демпфер трения Рис.5: Рабочий механизм демпфера трения
4. Демпфер настроенной массы (TMD)
Tuned Mass Damper (TMD), также известный как гасители вибрации или гасители вибрации, представляет собой устройство пассивного управления, установленное в определенном месте конструкции, чтобы уменьшить амплитуду вибрации до приемлемого уровня всякий раз, когда возникает сильная боковая сила, такая как землетрясение или сильный ветер.
Рис.6: Настроенный демпфер массы
Применение настроенного демпфера массы может предотвратить дискомфорт, повреждение или полное разрушение конструкции.Они часто используются в передаче электроэнергии, автомобилях и высотных зданиях.
Рис.7: Рабочий механизм демпфера настроенной массы
5. Демпферы текучести
Податливый демпфер или металлическое устройство рассеивания энергии, или устройство пассивного рассеивания энергии изготавливается из легко поддающегося обработке металла или сплава.
Он рассеивает энергию за счет своей пластической деформации (податливости металлического устройства), которая преобразует энергию колебаний и, следовательно, снижает повреждение основных структурных элементов.податливые демпферы экономичны, эффективны и зарекомендовали себя как хороший рассеиватель энергии.
Рис. 8: Металлический демпфер, установленный в многоэтажном здании Рис.9: Рабочий механизм демпфера текучести
6. Магнитный демпфер
Магнитный демпфер
состоит из двух реек, двух шестерен, медного диска и редкоземельных магнитов. Этот тип заслонки не является дорогостоящим и не зависит от температуры. Магнитное демпфирование — это не сила, поэтому он эффективен в динамических гасителях вибрации, которые требуют меньшего демпфирования.
Рис.10: Магнитный демпфер
Подробнее: Как землетрясение влияет на конструкции?
Подробнее: 10 строительных ошибок, которых следует избегать в сейсмоопасных районах
.

Снип расстояние от дома до бани: на каком можно строить по пожарной безопасности, нормы СНиП на одном участке в СНТ и ИЖС, закон

Июл 20, 2021 автор Разное

на каком строить по СНиП 2019-2020, нормы ИЖС и СНТ

Расстояние от бани до забора соседей – одна из основных и четко сформулированных норм пожарной безопасности и строительных правил при застройке участков на землях СНТ и ИЖС. Она отражена в СП 53.13330.2011 и СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года. На сегодняшний 2020 год соблюдение данного норматива должно быть обязательным по закону РФ.

Баня на даче
Строительство бани и расстояния
При возведении строений на своем подворье, в том числе банного типа, следует руководствоваться техническими, правовыми и градостроительными нормативами, закрепленными в положениях:
о правилах планирования и размещения строений на территории домовладения: СНиП 30-02-97 и СП 53.13330.2011;
о требованиях, порядке разработки и оформления проекта застройки: СП 11-106-97.
Самовольно возведенные строения или ранние постройки, где нарушена норма закона, создают угрозу соседним домостроениям и по решению суда могут быть снесены. Изменений в этом отношении на 2019-2020 года не принималось.

В деревне
Здание банного типа Градостроительный кодекс классифицирует как вспомогательное помещение.
Назначение такого строящегося объекта сопряжено с повышенной опасностью для окружающих строений. Это связано со следующим:
использование печного отопления;
вероятность нарушений при устройстве дымоотвода или его несвоевременное обслуживание;
загрязнение окружающей среды, связанной с неправильно организованным отводом сточных вод.
Нормы СНиП определяют суть, что колодец для сбора сточных вод и отходов жизнедеятельности людей должен быть размещен на расстоянии не менее 8 метров от жилых зданий. При его устройстве предусматривается возможность периодической чистки и обслуживания сборника. Из-за несоблюдения данной нормы строительства в деревнях, селах и в сельских поселениях между соседями часто вспыхивали конфликты.

Сауна
При возникновении судебных претензий знание положений строительных норм и правил для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), для дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) и некоммерческого садового товарищества (СНТ) поможет решить вопрос защиты личных интересов.
Удаление строений по материалу изготовления
Определенная нормативами дистанция между основными и вспомогательными домовыми постройками предупреждает перенос пламени на соседние здания при пожаре. При этом учитывается материал, из которого они сделаны, а также возможность подхода к ним по периметру. То есть на этапе проектирования исключаются любые факторы, препятствующие оказанию помощи при возникновении чрезвычайной ситуации.

Дачный участок
Какое расстояние должно быть между капитальными строениями на своем и соседских участках, указано в нижеприведенном списке:
Между каменными, литыми бетонными, сборными железобетонными – 6 метров.
Вышеуказанного типа, но с перекрытиями из деревянных или трудновоспламеняемых материалов – 8 метров.
Деревянные каркасные здания с таким же ограждением можно делать на дистанции 15 метров.
Между забором из камня и зданиями с деревянным перекрытием – 6 метров.
От каменных ограждений (например, кирпичного, граничащего с каркасными зданиями) – 10 м.
Граница между забором с деревянным каркасом и каменными зданиями – 6 м.
От изгородей с деревянным каркасом до зданий с деревянным перекрытием отступ 8 м.
Ограда с деревянным каркасом должна располагаться от зданий, полностью выполненных из древесины, в 10 м.
До забора, граничащего со строениями из камня с древесным перекрытием, – 10 м.
Около леса
Расстояние от бани до соседнего участка по нормам СНиП
Строительные нормы и правила (СНиП) допускают ставить парилку или сауну на дистанции 1 метр от межи с соседом, если ограждение выполнено не из дерева. Иначе необходим отступ на 3 метра. Тем не менее санитарные правила диктуют свои требования, указывая, сколько нужно отступать, вне зависимости от материала ограды.
Санитарный норматив точно определяет, на каком расстоянии от забора можно строить баню. Согласно СанПиН дистанция должна быть не менее 3 метров. Требования санитарии обоснованы тем, что должна обеспечиваться достаточная дистанция для отведения сточных вод. Если баня подключена к канализационной системе на участке, то отступ, согласно правилам СНиП, может быть 1 м.

Схема расположения строений согласно нормам СНиП
Нормативы размещения бани
Существуют такие нормы удаленности бани от других объектов:
до домостроений жилого назначения – 8 м;
разрешается дистанция до уличной дороги 5 м;
от объектов, при изготовлении которых были использованы негорючие материалы, в зависимости от сырья (кирпичный гараж или сарай), отступ 6–10 м;
от древесных объектов с негорючими перекрытиями – 8–10 м;
от легковоспламеняемых, полностью деревянных построек – 12–15 м;
до леса, рощ и других мест массового размещения деревьев – 15 м;
от озер, рек, прудов и подобного – 5 м;
расстояние от высоких деревьев, даже если это собственный сад, – 4 м;
среднерослых деревьев – 3 м;
кустарниковой растительности – 1 м.
Региональные нормы, как правило, соответствуют федеральным требованиям, но нелишне уточнить их в отделении градостроения местных органов самоуправления.

На участках ИЖС и СНТ
Рекомендации по размещению бани
Планирование размещения построек на собственном участке – право каждого владельца. Вместе с тем они должны располагаться так, чтобы их было комфортно использовать и обслуживать. Но нарушение норм градостроительства может привести к неприятностям для построившего и, как следствие, необходимости устанавливать истину в суде. Для предупреждения таких ситуаций, при определении места постройки бани, рекомендуют:
строго соблюдать расстояние от забора до бани, так как соседи могут подать жалобу в надзорные органы;
выполнить санитарные нормы и предупредить загрязнение источников питьевой воды и расположить сауну не ближе 12 м от колодца;
поместить постройку с учетом розы ветров, поскольку печной дым не должен попадать в окна жилых домов, своего и соседских;
не ставить баньку в низине, так как при таком размещении в весенний и осенний период она будет подтоплена;
по неписаным правилам, предусмотреть вход в строение с южной стороны. Это ускорит таяние снега зимой и обеспечит беспрепятственный проход в любое время;
при невозможности в полной мере выполнить соблюдение требований к дистанции до соседнего огорода можно договориться с владельцем частного дома, расположенного рядом, об уменьшении расстояния;
если возникают сомнения в действительности информации о требованиях к расположению сауны в конкретном регионе, то уточнить, на каком расстоянии можно строить объекты от изгороди и соседских построек и с какими рисками связано возведение строения, следует в органах местного самоуправления.
Соседские договоренности будут иметь юридическую силу в том случае, если они заверены нотариусом в установленном законом порядке.
Действовать они будут в отношении владельца, который подписал соглашение, и его смена повлечет необходимость перезаключения договоренности с новым хозяином.

Нормы расстояний от забора на участках ИЖС и СНТ
Требования противопожарной безопасности
Повышенные требования к объектам с печным отоплением предъявляются обоснованно. Из-за нарушений правил пожарной безопасности происходят возгорания банных построек повсеместно, многие люди травятся угарным газом. Для предупреждения таких событий необходимо:
На этапе проектирования предусмотреть соответствующее нормам СНиП расстояние между баней и постройками за границами участка. Также необходимо ознакомиться с дополнительными требованиями, которые может предъявлять садовое товарищество. Это предупредит распространение огня на соседский участок при возгорании объекта.
Для возведения печи и организации дымохода пригласить опытного мастера – печника, который рассчитает необходимые для конкретного сооружения размеры топки, высоту трубы для отвода газа, а также предусмотрит возможность ограничения подъема пламени и вероятность обратной тяги.
Перед топкой обязательно размещение металлического листа для предупреждения возгорания при выпадении из топки золы и горящих головешек.
В месте прохождения трубы через перекрытие потолка должна организовываться термическая прокладка – прямой контакт чреват перегревом деревянных конструкций и их возгоранием.
От организации системы вентиляции зависит эффективность освобождения помещения от угарного газа в случае критических ситуаций. Ее необходимо построить надежно, с использованием новых технологий.
Нормы и правила
Домашняя баня должна оборудоваться средствами пожаротушения в полном объеме. Принадлежности размещают в удобном, доступном для посетителей месте. В период прямого использования входная дверь запираться не должна.
Проект и его согласование
Строительство бани или любого иного здания в ДНТ или СНТ, если оно будет возведено на фундаменте, имеет некоммерческое назначение и должно проводиться после получения разрешения в архитектурных подразделениях органов местного самоуправления. В противном случае это будет считаться самостроем, и внести его в государственный кадастр недвижимого имущества задним числом, например за 2017 год, не представится возможным.

В парилке
Для получения разрешения на строительство необходимо представить следующий комплект документов:
заявление, учитывая нормативы делопроизводства в регионе;
документы, подтверждающие личность владельца домостроения;
документы, свидетельствующие о праве заявителя совершать юридические действия в отношении земельного участка, назначение которого – садоводческое или иное;
топографическая схема с привязкой территории, где планируют строиться, к генеральному плану населенного пункта, с дистанциями до соседского забора;
кадастровый план участка с размерами в квадратных метрах или в сотках и обозначением, как земля участка привязана к местности;
оценка недвижимого имущества, проведенная БТИ;
план размещения коммуникаций на участке с местами врезки к городским хозяйственным сетям;
чертеж нового строения на дачном участке.
Расстояние до дороги
Если предполагается для постройки бани привлечение профильных фирм, то их специалисты должны взять на себя подготовку и согласование документации.
Такая услуга выполняется на платной основе.
На видео рассказывается о нормативных дистанциях между строениями на участках в СНТ и ИЖС согласно законодательству России.
Требования к проекту
Проект оформляется в строгом соответствии с требованиями составления архитектурной документации, не изменившимися с 2015 года. Он должен включать:
Описание и назначение строения. Одно- или двухэтажную конструкцию планируется ставить на даче в деревне или на садовом участке.
Точные размеры строения по периметру, расположение комнат внутри, со схематическим указанием оконных и дверных проемов. В том числе высота, ширина, длина всех помещений.
Сколько и каких материалов будет израсходовано.
Вид парилки – сауна с сухим паром или русская баня.
Отопительная система. Если предполагаются электрические источники тепла, то указывают расчетное количество потребляемой электрической энергии.
Значение и материал отделки сопутствующих помещений.
Способы подведения воды и отвода стоков. Места подключения к городским коммуникациям.
Порядок вентиляции помещения.
Баня рядом с забором
Не имея специальных знаний, самостоятельно подготовить проект сложно. В связи с этим, определив перечень пожеланий, необходимо обратиться за помощью к профессионалам.
Заключение
Чтобы при строительстве хозяйственных объектов в своем домовладении избежать претензий со стороны представителей уполномоченных административных органов, в первую очередь готовят проект и согласовывают его. По закону норма СНиП является обязательной для исполнения, и нарушенное расстояние от бани до границы участка или изгороди соседа может обернуться судебным иском.

Интерьер
При обстоятельствах, когда минимальное расстояние от смежного надела нарушено, заключают нотариальное соглашение с соседями. Необоснованных претензий и судебных разбирательств можно не опасаться только в том случае, если сауна строится с соблюдением всех этих условий.
На каком расстоянии от дома можно ставить баню?
Каждый владелец собственного территории земли, на которой можно осуществлять индивидуальное строительство должен эффективно и правильно расположить все объекты строительства. Не только удобство расположения должно быть ключевым фактором.
PROтуризм: «Русская баня как российский туристический бренд»
Прежде всего, должны соблюдаться нормы, которые определяют минимальное расстояние между объектом для проживания и иными помещениями. Эти требования должны учитываться не только при внутренней планировке на участке, но и на соседние территории, где располагаются строения других владельцев.

В целях безопасности и для соблюдения норм законодательного права, учитывая условия, при которых недвижимость не может использоваться в качестве жилой, правительство РФ установило минимальное расстояние между объектами.

У данного правила нет ни одного исключения и все требования отражены в соответствующих СНиП. Как раз к ним и стоит обратиться, с самого раннего этапа планирования строительства.

Очень много обстоятельств нужно учитывать, вплоть до того, что выбор выбранного для строительства материала напрямую влияет на размещение зданий на территории.

Не стоит забывать, что сауны и бани классифицируются, как объекты с повышенным уровнем риска возгорания, а это может стать причиной неприятных последствий, по сравнению с которыми штраф покажется вам мелочью.
Как составляются требования
Как парные отделения будут нагреваться и из чего состоит здание целиком должно приниматься во внимание, когда планируется размещение сауны или бани на земельном участке.

Эксперты в этой области дают рекомендации строит данные объекты на расстоянии 10-12 метров, при условии того, что там регулярно топят и выделяется много дыма, невзирая на то, что в нормативных документах указано расстояние меньше.

Этот момент может регулироваться от того, сколько свободной площади на участке и удаленность от участков соседей.
Требования СНиП 30-02-97 с изменениями и поправками на сегодняшний день:
Расстояние от жилого дома до ограждения должно быть не менее трёх метров, при этом учитывается близость с соседским домом и материалы построек.

Хозяйственные строения с животными и тепличные комплексы должны быть размещены как минимум в четырёх метрах от забора.

Очень важным нюансом является то, что бани дымного типа не разрешается располагать на густонаселенных участках, потому что так или иначе это будет доставлять неудобства вашим соседям, которые скорее всего не будут рады. Помимо этого, здесь большая вероятность возникновения пожара.
Местные административные органы должны согласовать проект еще до начала строительства. И очень часто случается так, что граждане не действуют в нужной последовательности, а начинают узаконивать постройки уже после их появления, и так же часто это приводит к конфликтным ситуациям.
Если не отступать от целевых инструкций, указанных в СНиП, собственник недвижимого имущества действует на законных началах и может не волноваться, даже если владелец соседнего участка выдвинет какие-то претензии, которые он будет намерен решить через суд.
Нормативные документы
Если подойти к вопросу со стороны практики, никто не будет принимать решения вместо владельца где, что и как ему строить. Однако, несмотря на это с точки зрения юриспруденции баня характеризуется как сложная конструкция.

В связи с этим нужно очень ответственно подойти к предъявленным требования, ознакомившись с ними до начала строительства. Нужно подробно изучить строительные нормы, правила и нормативы.

Из строительных нормативов можно получить сведения о том, как правильно составляется проектная документация, и то, в каком порядке ее нужно согласовать с государственными структурами. Строительные нормы и правила (СНиП) дают конкретные сведения по вопросу планировки на участке и содержат в себе стандарты, регламентирующие вопрос соблюдения расстояния между баней и домом.
Большое значение имеет и применяемый для строительства здания материал.

Например, между деревянными постройками должно быть расстояние порядка 15 метров, между объектами, выложенными из камня или кирпича, но с присутствием деревянных элементов допускается 10 метров, а между строениями без добавления дерева — 6 метров.

Ни в коем случае нельзя размещать на участке здание бани в том месте, где проходит газовая труба или теплотрасса.
Последствия нарушений
Опираясь на статью 263 пункт один ГК РФ, у владельцев соседних земельных участков абсолютно равные права, а в соответствии со статьей 42 ЗК РФ, и обязательства, касательно вопроса ответственности за соблюдением градостроительных регламентов также одинаковая.
Любого рода нарушение. даже небольшое, может впоследствии обернуться штрафом или того хуже, необходимостью снести постройку, невзирая на количество денежных средств, потраченных на нее.

Такие нарушения чаще всего выявляются, когда возникает авария, пожар, или же соседи направляют жалобу или иск в суд.

Анализируя сложность ситуации, суд может принять решение наложить на нарушителя штраф, устранить несоответствие, снести здание, обязать выплачивать компенсацию или лишить права на владение земельным участком.
Фото: usamodelkina. ru
Подписывайтесь на канал «Правда недвижимости», мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Баня повышает настроение и самооценку
санитарные нормы и правила (СНиП 2020) в ИЖС и СНТ

При застройке индивидуального участка важно соблюдать нормы СНиП и противопожарной безопасности не только для дома. Расстояние от забора до соседнего участка и отведение сточных вод строго регламентировано. Дополнительно имеются рекомендации, которые не имеют силы закона, но их соблюдение касается безопасности построек и людей.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Законодательные и реальные различия между ИЖС, СНТ и ДНО
В документации под застройку могут фигурировать различные виды собственности на землю с разными подчинениями и правами:
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство;
СНТ – садоводческие некоммерческие товарищества;
ДНО – дачные некоммерческие общества.
Некоммерческих обществ и товариществ несколько видов. Все они подчиняются внутренним правилам застройки и владения:
не имеют милицейского адреса;
на дом не требуется проект;
строения сезонные, летнего типа проживания;
прописка только в крайних случаях по решению суда;
местная администрация не обеспечивает подвод систем энерго- и водоснабжения;
ипотека на приобретение не выдается.
Строительство бани на участке, расположенном на земле некоммерческих объединений, согласовывается с правлением в соответствии с внутренними действующими правилами.
Неизменными остаются правила пожарной безопасности, касающиеся расстояния от бани до забора соседей сбоку и сзади:
расстояние от забора более 1 м;
от построек 8 м.
Допустимая дистанция мезжу баней и постройками на участке
Стоки с крыши не должны попадать на соседний участок. Все строения и их расположение должно соответствовать требованиям внутреннего устава общества и требованиям пожарной безопасности.
Участок под ИЖС выдается под строительство капитального жилого дома высотой до 3 этажей. Владелец освобождается на 10 лет от налога на собственность.
Если в течение этого времени не будет начато сооружение капитального дома, то налоги придется платить в двойном размере, как за нецелевое использование земли.
Отличие ИЖС от участков в некоммерческих товариществах:
участок имеет милицейский адрес;
на дом составляется проект и утверждается соответствующими инстанциями;
после завершения строительства дома в него можно прописать себя и родственников;
план застройки регламентируется СП 53.13330.2011, СНиП 30-02-97, СП 30-102-99;
местная администрация создает инфраструктуру, прокладывает системы жизнеобеспечения;
на приобретение участка выдается ипотечный кредит;
участок со строениями может использоваться как залоговая недвижимость;
участки индивидуального строительства расположены в городской черте или на территории поселков.
При оформлении участка утверждается проект возведения дома. Одновременно желательно утвердить общий план застройки участка, возведение подсобных строений, бани, сливной ямы и других объектов, с привязкой, на каком расстоянии от забора они будут возводиться.
Основным регламентирующим документом является СП 30-102-99. Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства.
Вернуться к оглавлению
Расстояние до соседнего забора
Минимальное расстояние при строительстве бани до соседского забора сбоку и сзади участка должно быть 1м и более от ограждений из негорючих материалов. В случае деревянного забора, рекомендуется отступать на 3 м по условиям пожарной безопасности.

Пример расположения дачных строений на участке
Крыша делается таким образом, чтобы вода и снег с нее не попадали на землю соседей. Если скат планируется более 50 см, необходимо дальше отступить от забора.
В бане обычно имеется отлив, куда стекает использованная вода. Если она уходит в яму, расстояние от сливной ямы до забора соседей должно быть более 3 метров.
Санитарные нормы регламентируют отвод сточных вод и устройство санитарно-гигиенических сливных ям на расстоянии, не допускающем их проникновение на соседний участок.
Если баня строится на склоне выше ограды участка, надо удалить ее на 5 метров от забора. Грязная вода не должна просачиваться за пределы своей территории.
Вернуться к оглавлению
Расстояние до соседнего дома и построек, в зависимости от материала
Если строительство бани начато до застройки соседнего участка, норма берется от забора.
При наличии других построек на расположенной рядом территории дома, необходимо учитывать расстояние до них. Нормативы определяются требованиями противопожарной безопасности от 6 м до 15 м, в зависимости от стенового и кровельного материала.
Видео: выбор места для бани согласно нормам
Необходимо учитывать начатые стройки. У соседа, построившего только фундамент и полностью поставившего дом, одинаковые права первого застройщика. Стоит взять рулетку и от цоколя отмерить расстояние. Только после проведения необходимых замеров можно ставить сауну, баню и другие санитарно-гигиенические строения. Вернуться к оглавлению
Отступ от красной линии
Рядом с участком индивидуального строительства проходят подземные и надземные коммуникации. Линия их прохождения условно называется красной. Она имеет свою норму расположения от нее застроек и посадки деревьев.
Какое расстояние предусматривают санитарные нормы при строительстве? Строительство бани и других строений от красной линии разрешается на расстоянии 5 метров, независимо от ее прохождения.
Если сбоку от участка переулок с коммуникациями, отступление от них также 5 метров. Если красная линия проходит на расстоянии от забора, то выбирают 1 м между забором и баней или 5 м от красной линии, что обеспечивает оба требования.
По СНиП 30-102-99 и СНиП 30-02-97 нормы строительства бани и сауны:
От строящегося и стоящего капитального дома кирпичную баню можно ставить на расстоянии 6 м.
Деревянную с металлической и другой негорючей кровлей, стенами, пропитанными противогорючими веществами, на расстоянии 8м.
Если строение деревянное, то от каменного и кирпичного дома баня должна находиться на расстоянии 10 метров.
Между деревянными постройками пространство должно быть не менее 15 м.
По санитарным нормам вода из отливных ям не должна просачиваться на соседний участок, за пределы изгородей со всех сторон. Вокруг строения должно быть свободное пространство в 1 м.
Расстояние от парилки до соседнего дома необходимо увеличить, если предполагается топить дровами, и дым может пойти в сторону соседнего жилья. Если у соседа в сторону бани выходит глухая стена, расстояние делается минимальным по нормам.
При замерах берется выступ цоколя, в его отсутствие — стена. Необходимо учитывать наличие балконов и навесов, выступающих более чем на 0,5 м, и отмерять от них. При наличии только залитого фундамента, другую архитектуру можно не учитывать.
Вернуться к оглавлению
Баня пристроена к дому
Баню можно ставить впритык к дому. Следует обеспечить противопожарную безопасность, поскольку бани и сауны относятся к объектам повышенной пожароопасности.
Требования к расстоянию до забора, строений на соседних участках и расстояния до красной линии следует выдерживать в соответствии со СНиП 30-02-97. Ели планируете пристроить баню, то ее расположение должно быть учтено в проекте. Расстояние крайних точек цоколя:
от забора с пустым участком – 1 м;
на расстоянии от красной линии – 5 м;
от других деревянных построек – 15 м.
Специалисты рекомендуют пристраивать к дому сауну с электрическим безопасным подогревом, делать бассейны. Парные и бани лучше ставить отдельно.
Вернуться к оглавлению
Двухэтажная баня
Если вы решили строить двухэтажную баню, дополнительно придется решать вопрос затенения соседского участка. Строение не должно закрывать от солнца соседний участок на протяжении всего светового дня.

Рекомендуемое расстояние между баней и соседским забором от 3 м. При строительстве с южной стороны желательно выдержать 5 м
При строительстве на любом расстоянии от забора, противопожарная безопасность требует, чтобы по всему периметру вокруг сооружения был проход в 1 м.
Расстояние от дома до бани

Расстояние от дома на участке до бани там же, с одной стороны, определяется СНИПами и техническими регламентами. С другой – многое зависит от особенностей участка и строений на нём. Также важно, удалось ли договориться с соседями и администрацией садового хозяйства об удобном вам размещении. От разумного планирования зависит то, простоит ли построенная баня долго или придется ее снести. А значит, потерять потраченные время и деньги.

Схематический план дачного участка
Планирование расположения бани

Самые актуальные нормы сформулированы в Своде правил (СП) 2011 года. До него был СНиП 30-02-97. Существенных изменений в СП по сравнению со СНиП не наблюдается, кроме того, что теперь расстояние между постройками стало носить не обязательный, а рекомендательный характер. Тем не менее именно на эти рекомендации будет ссылаться садоводческое товарищество или соседи, если им покажется, что постройка расположена неправильно. И с высокой степенью вероятности они выиграют суд.
Помимо СНТ (садоводческого некоммерческого товарищества), претензии может предъявлять и дачный потребительский кооператив. Большинство коттеджных поселков относится к одному из этих двух типов. В соответствии с документами, между баней или сауной и другими постройками должны быть 8 метров минимум. При этом учитываться должны не только строения на участке, но и дома, хозблоки, беседки и любые другие сооружения соседей. То есть если от бани до вашего дома 8 метров, а до соседского – 5, то это может стать причиной придирок с их стороны.
При планировании расположения бани важно соблюсти сразу нескольких правил. Сами по себе они просты. Но порой сложно добиться того, чтобы все указанные параметры сочетались.
Рядом с баней должен находиться либо водоем, либо шланг, краны, колодец с насосом и так далее. Это требование делает баню более безопасной даже при возгорании, ведь тогда ее легко и быстро можно будет потушить.
Вытяжка, вентиляция и дымоход не должны выходить на другие строения рядом, если они ближе, чем 10 метров.
Выходящий горячий воздух или дым также не могут направляться в сторону растений на приусадебном участке (деревья, кустарники, цветы), так как могут повредить им.
Баня не должна стоять вплотную к забору или границе участка (если забора нет). Расстояние от бани до общего ограждения должно составлять хотя бы один метр.
Баня не может затенять участок соседей.
У дачного товарищества могут быть свои, особенные требования к расположению строений на вашем участке и по отношению к соседним.
Правила нужно изучить в руководстве товарищества. Если дополнительных требований нет, а общие нормы не совсем ясны, обращаться нужно в администрацию района, где их обязаны разъяснить. Можно даже прийти с планом и вместе разобраться, какое именно расположение будет законным.
Минимальное расстояние от бани до различных строений

Ориентируясь на рекомендацию о 8 метрах, дачное товарищество может потребовать осуществить перенос здания, если оно находится близко к мангалам, жилому дому, так как это риск для всего поселка. Также расстояние менее 8 метров может стать основанием для повышенной стоимости страхования построек от возгорания, так как вероятность пожара значительно повышается. Однако именно законного требования соблюдать такое расстояние в рамках одного участка – нет.
Дело обстоит иначе с постройками соседа. Этот параметр Свод правил как раз защищает; и допустимое расстояние до соседского забора и зданий является регламентированным. В том же СП 53.13330 указано, что конкретное расстояние зависит от того, из каких материалов выполнены строения – ваши и соседские. Точные цифры определяет таблица №2 документа.
Требуемое расстояние
Условия
Метраж
Если ваша баня из дерева. До деревянной постройки соседа должно быть не менее 15 метров.
Если баня у вас из кирпича, бетона или другого негорючего материала, а у соседа – деревянная постройка. Расстояние составит не менее 10 метров.
Если баня из кирпича, бетона или другого негорючего вещества, и постройка соседа – из аналогичных материалов. Надо отсчитать 6 метров или более.
Как сэкономить место

А каким должно быть расстояние между вашей баней и соседской? Оно высчитывается по тому же принципу, что и между баней и другим строением. То есть ваша парилка деревянная, а соседская – кирпичная, расстояние 10 метров, и так далее.
Чтобы сократить его до минимального в 6 метров, надо изучить дополнительные требования. Их описывает Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с ним, противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до соседних домов и хозпостроек можно уменьшать до 6 метров, но лишь при некоторых условиях.
Стенки должны быть из негорючих материалов. Или надо обрабатывать их спецсредствами огнезащиты.
Кровлю и карнизы нужно делать из негорючих материалов.
Стены зданий, обращенные друг к другу, не должны иметь оконных проемов. То есть окна соседских строений не должны выходить в сторону вашей будущей постройки, иначе у пожарной инспекции могут возникнуть вопросы. Точно так же и окна вашей бани должны располагаться на другой стороне. Это нужно учесть при планировке.
На маленьких участках такие требования могут стать проблемой. Сложно элементарно обеспечить этот 15-метровый разрыв, особенно с учетом того, что соседи чаще всего оказываются не только с одной стороны. В худшем случае их участки окружают со всех четырех. Поскольку деревянное строительство дешевле кирпичного, возведение бани с учетом всех требований может обойтись очень дорого. Тем не менее этот вариант позволяет сократить требуемый разрыв практически в три раза.
Есть еще один способ сделать это: договориться с соседями. Но одних слова не достаточно. Нужно получить письменное, заверенное подписью согласие владельцев соседнего участка на то, чтобы расстояние между его и вашей постройкой было меньше требуемого. При этом нужно, чтобы согласились всех владельцы: если соседским участком владеют три человека, на документе должны стоять подписи всех троих. Наиболее проблематична ситуация, когда соседи строят свои дома вплотную к забору. В этом случае соблюдать норматив вам придется в одностороннем порядке, то есть отсчитывать от данной постройки 6, 10 или 15 метров соответственно.

Расстояние от бани до иных строений

Чем грозит несоблюдение норм
Нарушителей привлекут к административной ответственности, а именно: возможны штрафы за пренебрежение нормами СП 2011. Если соседи пожалуются в архитектурный надзор при местной администрации, и органы найдут нарушение, то оштрафуют за неправильно расположенную баню. Но это еще не означает, что вас обяжут переносить парную или сносить. Добиться этого владельцы близлежащих участков (или другие люди – те, кто подал иск) смогут только через суд. Поэтому некоторые дачники сознательно строят баню, пренебрегая правилами и решив, что штраф – меньшее зло по сравнению со сложностью соблюдения норм.
В суде соседи могут выиграть, если докажут, что нарушение строительных норм и правил является существенным и причиняет им конкретный ущерб либо создает реальную угрозу причинения вреда. Доказать это будет несложно, так как Свод правил был создан как раз с целью предотвращения такого вреда. Соответственно, если нормы СП нарушены – риск есть.
При соблюдении законов и регламентов не будет никаких проблем с проверяющими службами. А соседи не смогут добиться переноса постройки, даже если им очень захочется затеять конфликт. На этапе планировки желательно заранее всё продумать и по возможности подстраховаться — то есть выбрать расположение бани на участке по всем нормам.
Расстояние между баней и жилым домом на своем участке
Практически для каждого собственника земельного участка, на котором разрешено индивидуальное строительство, важно грамотно, эффективно и удобно разместить все необходимые ему постройки. При этом помимо удобства и личных пожеланий необходимо придерживаться установленных норм, согласно которым должны соблюдаться минимальные расстояния между жилым домом и прочими объектами. Более того, следует обращать внимание не только на внутреннюю расстановку на территории, но и на соседние здания, чтобы не нарушать права их владельцев.
Минимальные дистанции утверждены правительством из соображений безопасности и соблюдения правовых норм законодательства, включая требования, без соблюдения которых недвижимость не может получить статус жилой. Правила устанавливаются для всех без исключения и отображены в соответствующих СНиП. Именно на них приходится ссылаться, начиная с самых первых этапов планирования строительных работ.
Учитывать нужно множество факторов, включая и то, что расположение жилых построек на участке непосредственно зависит от того, какой материал был выбран для строительства. Однако не менее важно помнить, что бани и сауны относятся к объектам с повышенным риском возгорания, поэтому пренебрежение правилами может привести к весьма серьёзным последствиям, куда худшим, чем штраф.
Принцип формирования требований
Расположение бани или же сауны на своём участке земли должно быть запланировано с учётом способа нагрева парных отделений и конструкции здания в целом. Специалистами рекомендовано строить такой объект, если он отапливается регулярно и дымно, на расстоянии десять-двенадцать метров от частного дома, хотя нормы предусматривают меньшую дистанцию. Этот нюанс можно варьировать в зависимости от свободной площади территории и зданий соседнего участка.
Дорогие читатели!
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →
Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!
+7 (812) 467-48-75 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 350-83-96 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)
Важно знать и о том, что дымные бани запрещено размещать на густозаселённых участках, поскольку в любом случае это будет затрагивать соседей, которые вряд ли будут этому рады. Кроме того, риск возникновения пожаров здесь слишком высок.
В любом случае проект до начала его строительства необходимо согласовывать с органами местной администрации. Разумеется, не все делают это в нужной последовательности, часто узаконивая уже имеющиеся постройки, однако это не менее часто становится причиной возникновения конфликтов.
Соблюдая чёткие инструкции, зафиксированные в СНиП, владелец недвижимости обеспечивает свои права и может оставаться спокойным, даже если у какого-либо соседа возникнут к нему претензии, с которыми он намерен идти в суд.
Нормы и документы
На практике никто не станет решать за собственника, где именно ему и что строить. Тем не менее, сама баня является весьма непростой с юридической стороны конструкцией, поэтому отнестись к требованиям стоит серьёзно до того, как постройка будет возведена. Ориентироваться следует на строительные нормативы, а также СНиП (строительные нормы и правила).
Из первого документа можно узнать о правилах составления проектной документации, а также её согласовании с государственными структурами. Второй документ даёт чёткие определения касательно планировки на территории и фиксирует в себе стандарты, в частности, какое расстояние и между домом и баней должно соблюдаться.
Материал здания также имеет весьма значимую роль. К примеру, между строениями из дерева должна быть дистанция в пятнадцать метров, между каменной, кирпичной кладкой с деревянными элементами конструкции – десять метров, а между объектами без дерева допустимо расстояние в шесть метров.
На участке категорически запрещено располагать баню на месте, где проходит газовая труба или тепловая трасса. Впрочем, прокладывание последней непосредственно к бане сегодня стоит вполне доступно, поэтому риск в любом случае не может быть оправдан.
Расположение объектов на территории
Соблюдение минимальных расстояний между жилым имеющимся домом и вспомогательными постройками важно также с точки зрения санитарии. При этом санитария затрагивает не только безопасность здоровья граждан, но также их комфорт, поскольку это влияет на нервную систему. Так, например, применимы следующие требования:
Расстояние между баней и жилым зданием – не менее восьми метров;
От туалета, если он расположен на улице, — двенадцать метров и более, если есть колодец, он должен быть в двадцати метрах и более от туалета, чтобы предотвратить попадание в него сточных вод;
Постройки для содержания животных – от десяти до пятнадцати метров.
Несмотря на то, что в данном случае за санитарными нормами никто не следит столь тщательно, необходимо понимать, что эти расстояния должны соблюдаться не только в отношении к вашему дому, но и к жилому зданию соседей. Если тот же уличный туалет будет стоять на пятнадцать метров от вашего частного дома, но при этом за три метра от соседского колодца – это будет нарушением, за которое придётся нести ответственность по закону.
Что касается бани, её обустройство целесообразно согласовать с владельцем соседнего участка земли, оформив данное соглашение в письменном виде и, желательно, с привлечением нотариуса, зафиксировав отсутствие у соседа претензий.
Соотношение к ограждениям
Каждая постройка на участке должна ориентироваться также на ограждение (забор), поскольку это непосредственно сказывается на соседней территории.
Требования СНиП 30-02-97 с изменениями и поправками на сегодняшний день:
Расстояние от жилого дома до ограждения должно быть не менее трёх метров, при этом учитывается близость с соседским домом и материалы построек.
Хозяйственные строения с животными и тепличные комплексы должны быть размещены как минимум в четырёх метрах от забора.
В случае с баней, от забора она должна стоять не менее, чем на три метра, при условии, что за ограждением у соседа нет никаких построек ближе, чем за шесть метров в общей сложности.
Даже если собственники соседних участков находятся в конфликте, ни в коем случае нельзя заниматься строительством столь небезопасных объектов своевольно, нарушая правила нарочно или по личному пренебрежению. Из-за несоблюдения норм безопасности пострадать могут люди, в том числе вовсе посторонние или близкие, а при пожарах и отравлениях дымом число летальных исходов весьма немалое.
Ответственность в данном случае не ограничится только штрафами, учитывая тот факт в придачу, что вряд ли подобная постройка может быть оформлена законно. Однако немалую роль играет и то, что было построено первым – баня на вашей территории или жилой дом у соседа. Если второй вариант, значит, нарушил нормы именно он.
Чем чревато нарушение
Ссылаясь на Гражданский кодекс Российской Федерации, 263 статью, первый пункт, у собственников соседних участков земли абсолютно равные права, а в соответствии с 42 статьёй Земельного кодекса, и обязанности по ответственности за соблюдение градостроительных регламентов одинаковая. Любое нарушение, даже кажущееся незначительным, может послужить причиной начисления штрафов или требований снести постройку вовсе, независимо от того, сколько финансов в неё было вложено.
О подобных нарушениях, как правило, становится известно при возникновении аварийных ситуаций, возгораний, а также при подаче исковых заявлений и жалоб от имени соседей. Причиной подобных исков становятся споры между соседями или убеждённость истцов в том, что их права были нарушены, часть земель самовольно захвачена, расстояние между домами не соблюдено, прочее. Недовольство может возникнуть даже из-за нарушений по установке и высоте ограждений (заборов), что рассматривается судом наравне с прочими причинами.
В зависимости от сложности ситуации и её последствий, нарушитель может быть обязан судом выплачивать штрафы, устранять несоответствия, сносить объекты, выплачивать компенсацию истцу, а может и вовсе лишиться земли.
♨ На каком расстоянии от забора можно строить баню: нормы, правила
Если возникает вопрос, на каком расстоянии от забора можно строить баню, следует детально изучить нормы СНиП. Именно этим документам диктуются все ограничения при возведении хозяйственных построек разного назначения. Сегодняшняя публикация посвящена обзору условий размещения, а также особенностям пристройки бани к дому. Также редакция HomeMyHome ответит на часто задаваемые вопросы по этой теме.
Помимо расстояния до забора, стоит учитывать и расположения бассейна, если такой есть в проекте
ФОТО: kharkov-online.com
Содержание статьи
Требования к размещению бани на участке: нормативы ИЖС и СНТ
Чтобы избежать различных штрафов и взысканий со стороны органов надзора, рекомендуют соблюдать нормативы относительно размещения банного помещения во дворе собственного участка. В данной ситуации соблюдаются следующие предписания законодательства.
При строительстве функционального сооружения хозяин дома должен руководствоваться требованиями СНиП в редакции 2018 года. Это необходимо для того, чтобы знать, на каком расстоянии можно строить баню. В случае нарушений, судебная власть берёт за основу информацию из этого издания.
Требование к санитарным и противопожарным нормам. С их учётом владелец строения принимает во внимание мнение смежных собственников дворовых участков. На основании этого всегда соблюдается минимальное расстояние от бани до забора с учётом ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).
Установленная граница между земельными участками представляет собой ориентир. При этом необходимо учитывать расположение строения по отношению к забору соседа. Это актуально, если у каждого из владельцев устроена личная изгородь собственного участка.
При судебном разбирательстве обязательно учитываются требования норматива СНиП 30-02-97 с обновлениями в 2018 году. Анализируется, насколько соответствуют данные тем, что прописаны в пункте по поводу расстояния расположения бани на участке от границ.
Регламент СНиП предусматривает строго 3 м от изгороди при возведении крайней стенки банного помещения. Если же на участке в качестве канализационного отвода от бани необходимо выкопать колодец, то для этого отступают ещё 5 метров от границы соседнего участка. Расстояние от забора до бани в деревне имеет некоторые отличия. Это зависит от площади населённого пункта.
В любом случае, сооружение, независимо от того, из каких материалов возведено, должно отличаться экологичностью и безопасностью. Все риски, в плане возгорания, стараются свести к минимуму. Поэтому избегать норм по размещению нерационально, особенно, если это касается вопроса, сколько отступать от забора при строительстве бани.
Количество этажей в сооружении также влияет немаловажную роль при соблюдении расстояний
ФОТО: vladivostok-info.ru
Какие условия и правила пожарной и экологической безопасности необходимо соблюдать
Объекты с печным отоплением всегда регламентируются строгими требованиями. Это вызвано необходимостью соблюдения правил пожарной безопасности. Выдерживаемые расстояния должны исключить возможность распространения пламени и продуктов горения на соседние владения в случае возгорания. Поэтому пожарные нормы непосредственно влияют на расстояние от дома до бани.
Расстояние от бани до забора соседнего дома
Расстояние от бани до границы соседнего участка — это одно из ведущих требований. К нему ещё могут быть некоторые дополнения, если садовые товарищества посчитают такие нормы актуальными.
Благодаря правильному размещению и отсутствию сопутствующих предметов, огонь не выходит за пределы одного участка
ФОТО: pvlida.by
Так как сооружение имеет непосредственное влияние на прилегающую территорию, расстояние от соседского забора до бани должно быть не меньше 3 м. Вместе с этим параметром учитывают и высоту забора. За счёт выполнения такого требования удаётся защитить соседний двор от сточных вод, а также от пламени в случае пожара.
В редких случаях длина промежутка от хозяйственной постройки до забора может корректироваться. Но делается это после одобрения в органах законодательной власти
ФОТО: s-toros.ru
Расстояние от забора до бани по СНиПу до 2018 года составляло 2,5 м. Впоследствии в этом нормативном акте установили изменения с увеличением пространства до 3 м. Это связано с учащением случаев возгорания в частном секторе с переходом огня на смежные территории.
Статья по теме:
Баня на колесах: области применения, достоинства и недостатки, основные моменты организации подобного бизнеса, какие бывают бани на колёсах, основные этапы самостоятельного изготовления и ухода за ней.
Оптимальное нормированное расстояние от бани до дома
Выдерживание расстояния от бани до жилого дома оправдано ещё тем, что первое сооружение может создавать затенение и сквозняк на участке. Это сильно влияет на ландшафтный дизайн и состояние внешней части жилого сооружения.
Есть поправки, что вблизи межевой черты недопустимо устанавливать любые сооружения, независимо от наличия фундамента
ФОТО: planvsem.ru
Расстояние от бани до соседнего дома, как и до собственного, должно быть не менее 6-8 м. В том случае, если стена строения на смежном участке, на которую смотрит постройка, не имеет оконных проёмов, законодательство устанавливает норму по СНиПу от забора до бани с 2017 года порядка 1 м.
В результате, данное требование легко оспаривается в суде, если баня была сооружена вами позже, чем выстроен соседний дом. Соответственно, соблюдать нормативы обязательно той стороне, которая планирует возведение построек.
Каким должно быть расстояние от бани до соседней бани
Соблюдать расстояние от своей бани до бани соседа также не менее важно. В связи с тем, что таких конструкций большое множество на участке, возникает масса споров. Теоретически этот промежуток может составлять 2 м. Кроме того, сооружение в таких случаях может размещаться в одном метре от забора с тем условием, что под данное помещение обустроена центральная канализация.
В случае, если у соседа обустроена сауна или душевая, учитывают совершенно другие нормы
ФОТО: stroyka.radiomoon.ru
При оснащении банного помещения самостоятельной хорошо дренированной ямой, рекомендуют устанавливать помещение в 2,5 м от границы смежного участка. При решении вопроса, где расположить баню на участке относительно соседней хозпостройки, нужно руководствоваться ещё и противопожарными требованиями. При возможности, стараются располагать сооружение в 5 м.
Какие нормы размещения предусмотрены для прочих участков и бани
В зависимости от прочих сооружений, которые обязательно имеются на личном и смежном участках, нормы расположения бань могут варьироваться. Через сколько метров от забора можно строить баню, а также другие моменты лучше узнать в городских советах, к которым относится домовладение. Часто удалённость корректируется из-за региона и приближенных территорий, не предназначенных для жизни.
Учитываются и расстояния от участков для высадки растительности
ФОТО: дедешино.рф
Если вы берётесь за строительство бани, но на соседнем участке отсутствуют жилые постройки, тогда расстояние до межи можно сократить на целых 2,5 м. Использование данного параметра допустимо только в том случае, если строение с учётом самой высокой точки (конька) не будет превышать 3 м.
На заметку! Если по всем нормам удаётся разместить баню неподалёку от забора, учитывайте тот факт, что на территорию смежного участка не должен выходить скат крыши. С выпадением осадков, может возникать размокание плодородного грунта.
Статья по теме:
Баня из пиленого соснового бруса: особенности материала, плюсы и минусы, этапы возведения, отделочные работы, нюансы эксплуатации бани и отзывы владельцев — в данной публикации.
Нормы отдалённости от природных водоёмов
Если дом и его участок находится вблизи естественного водоёма, то в зоне береговой линии, протяжённостью 20 м, запрещены любые хозяйственные постройки, в том числе и гигиенические. Речь идёт о крупных реках, озёрах, лиманах.
Не допускается устанавливать банные комнаты вблизи природоохранной территории
ФОТО: vodakanazer.ru
Если речь идёт о небольших ручьях и источниках, то допускается несколько сократить расстояние. Важно, чтобы данный водоём не имел протяженность более 10 км.
Что нужно учесть, если баня пристроена к дому
Многие стали практиковать пристройку банного помещения к дому. Однако мало кто знает, что бани рядом с домом безопасны лишь при соблюдении ряда рекомендаций. Рекомендуем детально изучить все нюансы такой пристройки, посмотрев предложенное ниже видео.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Некоторых тонкостей нельзя найти в санитарных и противопожарных нормах. Часто владельцы домов задают вопросы, связанные с проблемами или запретами, исходящими от органов местной власти. Постараемся ответить на них.
Если сооружение некапитальное, это не значит, что соблюдать расстояния до других построек не нужно
ФОТО: sokurnso.ru
Нужно ли разрешение на строительство бани, кто его предоставляет
Доступ к строительству нужно иметь для возведения практически любой хозяйственной постройки, разумеется, если она является капитальной. Получить такое разрешение можно в органах местного самоуправления.
Все хозяйственные постройки должны находиться в зоне видимости из окна
ФОТО: besedki7.ru
Для этого придётся собрать некоторый перечень документов. Может потребоваться проект будущего здания и бумаги, подтверждающие право собственности.
Можно ли изменять расстояние границ по договоренности с соседями
Мало, кто с восторгом воспримет новость о том, что вы планируете несколько сдвинуть межи для обустройства самостоятельных построек. По обоюдной договорённости такой вариант допустим, например, если сосед не проживает на участке или появляется здесь очень редко.
При договоре на словах не следует даже приступать к перенесению границ, суд может признать вас виновником ситуации
ФОТО: zhuk-kop.ru
Тем не менее, словесного договора недостаточно, необходимо иметь подтверждающие документы, расписки и акты, заверенные нотариусом.
Если баня уже готова, то забор переносить недопустимо, даже если расстояние до него не соответствует нормативам
ФОТО: gardenerschool.ruЗабор между соседями может иметь любую конструкцию
ФОТО: myhomemontreal.com
Что грозит за несоблюдение нормативов
Если нет никакого соглашения и не соблюдены нормы того, на сколько метров от забора должна располагаться баня на участке, против нарушителя могут быть приняты следующие меры:
компенсация за моральный ущерб, размеры взыскания устанавливает суд;
требования сместить границы на прежнее место так, чтобы они соответствовали размеру участка;
проведение межевых работ и смещение границ властями в принудительном порядке.
Забор из профнастила между соседями не разрешён
ФОТО: ria56.ru
Во всех стальных случаях рекомендуется обратиться за помощью к юристу. Особенно, если все нормы учтены, и постройка выполнена по закону с соблюдением расстояния от дома до бани.
Уважаемые пользователи, а у вас возникала необходимость определения расстояния между домом и баней на участке? Будем рады услышать ваше мнение. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях под статьёй, мы будем рады обратной связи.

Предыдущая
БаняВ парилке должно быть тепло: секреты выбора фольги для бани
Следующая
БаняКак изготовить полок и полки в бане своими руками — подробная инструкция
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
На каком расстоянии от забора можно строить баню
На каком расстоянии от забора можно строить баню – нормы и требования
Дистанция от забора соседей до банного строения – довольно важный параметр по СНиПу, СанПиНу и СП, так как строительство этого сооружения должно отвечать сразу всем 3 правилам.
Баню требуется регламентировать по строительным нормам, в котором указаны допускаемые стандарты удаленности, и не просто от изгородей, но и до своего жилого дома, а также до соседского.
Как строение, которое представляет потенциальную опасность возгораний, баню следует поставить по правилам пожарной безопасности. Именно от этого будет зависеть, на каком расстоянии от ограждения можно строить баню.
Возведение бани, дистанции
Грамотно рассчитать дистанцию от бани до забора – это выполнить все требования руководящих и надзорных органов, которые имеют право накладывания административные взыскания, а еще штрафных санкций. Принадлежность банного строения до санитарно-гигиенических построек будет требовать следования главным положениям санитарных норма, и требуемое расстояние между изгородью и баней будет обеспечивать комфорт, а также безопасность всем окружающим.
Есть ряд положений в законодательстве, которые определяют в РФ право владельца на эксплуатацию своих владений:
Такие права будут гарантированы Земельным и Гражданским кодексом, а также Кодексом про административные правонарушения. На такие статьи действующих в РФ законов может ссылаться практически любой гражданин России, который посчитает, что его права нарушена.
Руководствоваться новой редакций СНиП, которая была принята в 2018 году, требуется хотя бы по той причине, что в отличие от СП 53.13330.2011 она не представляет собой рекомендацию по строительству, на которую будет ориентироваться суд при принятии решений, и именуется законодательством РФ.
Требования санитарных и строительных норма к соблюдению требуемой дистанции будут обусловлены не просто мерами противопожарной и санитарной безопасности. Их соблюдение будет обозначать законопослушное отношение к правам похожих собственников, владения которых будут находиться сразу за возведенной изгородью. Это не будет обозначать, что по закону минимальное расстояние соблюдено в одностороннем порядке.
Граница между наделами земли – ориентир двустороннего типа, и два владельца имеют право предъявлять претензии и обращаться с иском в суд, если они будут считать, что сосед нарушил определенные законоположения.
На разбирательстве в суде принимается во внимание засвидетельствованное по документам доказательство причиненного ущерба или даже возможной опасности. Основанием для обращения может быть СНиП 30-02-97 с внесенными изменениями 2018 года, который действует как закон, обязательный для исполнения на любых формальных собственности земли (помимо ОНТ).
На старых участках дачи, начиная с нынешнего 2020 года, будет разрешаться строительство жилых и садовых домов. Товарищество, которое получает права юридических лиц, вправе определить, какая норма определенных дистанций. Но строительство мангала, бани, а также остальных помещений, потенциально делают угрозу возгорания на садовом участке, равно как и санитарно-гигиенических сооружений, относительно которых будет действовать СанПиН, требуется строго соблюдение расстояний. Если просмотреть таблицу расстояний от ограждения и жилых домов до зеленых насаждений в дачном участке, причем дом должен быть на расстоянии от среднерослых деревьев минимум в 3 метра, а в кустарниках 1.5 метра. Ограда должна быть от среднерослых деревьев 2 метра, а до кустарников 1 метр.
Подробности
Расстояние от соседнего участка до бани по СНиП
Расстояние от границы участка до бани – параметр, который достаточно быстро поддается определению, если обратиться до некомпетентных источников, которые довольствуются лишь одной цифрой. На каждом непрофессиональном портале это расстояние будет определяться в 8 метров, но иногда бывает и 3 метра или один, как для остальных строений, которые не представляют потенциальные неудобства соседям. Баня ни в коем случае не будет относиться к обычным постройкам по причине возможной опасности дыма, возгорания, искр и дыма. Она может быть источником возможного типа загрязнений водами из стока, если они не оборудованы требуемым образом. Противопожарные дистанции были рассчитаны с учетом материала постройки и вида санитарно-гигиенического устройства. Удаленность бани от ограды соседнего участка будет регламентирована такими же значениями, что и от забора.
На каком расстоянии от забора можно строить баню? При определении расстояния до ограды, санитарные правила будут требовать обязательного подключения строения к автономной стоковой системе. Если они способны обеспечивать безопасное и быстрое выведение отходов, без загрязнения близлежащего участка, баню никто не посчитает камнем преткновения. Подключение в центральную канализацию может сделать отступ минимальным, если при этом соседа не будут беспокоить продукты горения. Нормативы, которые подлежат выполнению по законам – это не просто то, на каком расстоянии будет разграничивающая изгородь. Это и остальные расстояния, к примеру, до зленых насаждений или остальных строений за забором, на соседнем участке.
Нормы расстояний от забора и дома
Нормативы строительства, которые регламентированы действующим на законных правах СНиП, новая редакция которого будут действовать в 2019-2020 году, требует соблюдение такой дистанции:
Баня, как строение, потенциально представляющее опасность загрязнения почвы водами из стока, можно поместить не ближе, чем в 3 метра до оград любой разновидности по СанПиНу.
Расстояние между баней и забором можно сокращать до 1 метра, при условии, что она будет иметь качественную дренажную систему и канализационный слив (это будет гарантировать недоступность земли соседей для стоковых вод).
Норма в 1 метр будет сохраняться при условии, которая вырыта особенная дренажная канава.
От жилых домов ставить баню или даже сауну можно на расстоянии не меньше 10 метров, это предположить отдаление постройки от ограды из негорючих материалов, и если прямо напротив будет происходить размещение возводящегося или даже готового дома соседей из кирпичей, камней или бетона с крышей из древесины.
Выстроить сооружение на более близкую дистанцию от жилья соседей по согласованию, лишь если оно установлено к забору тыльной стороной и не обладают отдушинами и окнами (сокращено до 6 метров по согласованию с инспекцией).
Если постройка будет возведена из негорючих материалов и такими свойствами обладает еще и любой соседский объект, который расположен напротив, норма может составить 8 метров.
Если хотя бы одна постройка, возведенная на одной линии (визуальной), сделана частично из легковоспламеняющегося материала, то норма будет 12 метров.
Рубленые бани и соседние строения с элементами из древесины не может быть ближе, нежели 12 метров.
СНиП требует между двумя сооружениями из древесины для парения и мытья сделать максимальное удаление в 15 метров.
На участке, равно как и в сельскохозяйственной местности, большое значение будут иметь насаждения зеленого типа. Потенциальное наличие канавы дренажа или водостока для выведения загрязненный вод делает небезопасным нахождение ее на малом расстоянии от дерева. Товарищество предполагает обязательную высадку плодовых растений. Если у соседей за забором есть деревья, лучше использовать максимальный норматив удаленности в 4 метра, так как в обратном случае есть опасность гниения корней. В этом случае растущий сад будет представлять опасность для людей и строений по причине падения насаждений, приведенных в негодность. Вопрос, какова должна быть дистанция для строительства бани, не относится к числу обычных и легко решаемых, с которыми можно разделать приведением норматива. Большое значение будет расположение построек не просто на земельном наделе владельца, а еще возведение соседних строений.
Обратите внимание, что в большинство способов не учитывать какого-то фактора, который в дальнейшем может вызывать не просто иск со стороны соседей, а еще и претензии, предъявленные СНТ или даже органами самоуправления в деревне или городе.
Где и как можно выстраивать по СНиП
На каком расстоянии от забора можно построить баню? По существующим правилам, которые были изменены в 2015 году, баню можно строить практически на любых типах землевладения. Для этого хватит соблюдения действующих строительных норм, противопожарных и гигиены. Далее такое положение снова потребовало работы законодателей в 2017 году. Принятие изменений спустя 3 года привело к внесению дополнительных коррективов в эксплуатационные правила земельного надела. Сейчас же на дачном участке можно выстраивать не просто бани, а еще и жилые загородные дома, а при отсутствии регистрации уже имеющейся постройки с площадью меньше 50 м², на даче признано наличие садовых домов. Последнее понятие законодательно определено как новый термин. На ДНТ территории может быть только огородничеств или некоммерческое садовое товарищество, принадлежность к ИЖС, ЛПХ, частным владениям в поселках городского типа, деревнях, городской черте, предполагает возможность строительства жилого дома.
Раньше на определенных видах собственности разрешались лишь временные постройки, а нынешний год откроет возможность для бывших кооперативов дачи и СНТ даже получить регистрационный адрес. Это будет обозначать, что земля может быть применена для любых построек, если они требуются для жизненного обеспечения. Менталитет российский граждан редко позволяет обойтись без банного помещения для построившегося свой частный жилой дом. Минимальная дистанция между домами в зависимости от огнеустойчивости, а на видео ниже о минимальном отступе на участке при возведении построек.
Что важно учесть
Применения даже малого участка на четыре сотки при правильном размещении дает возможность выстраивать гаражи, хозяйственные постройки и остальные важные строения. Но возведение бани будет требовать много факторов:
Сколько допускается оставлять метров до участка соседей, если там есть постройка (это будет зависеть не просто от вида строений, но и его безопасность противопожарного типа).
Если баня будет построена напротив такого же строения соседа, ограждение почти не имеет значения – будет учтен лишь материал возведения двух бань, и именно он определит расстояние до соседнего строения.
Расстояние до ИЖС будет зависеть не просто от степени безопасности сооружения, а еще и от тыльного/фасадного расположения (первое без окон позволяет сокращать удаление от каменного или кирпичного на пару метров).
Разместить на опасном расстоянии от бани гаражи можно лишь в том случае, если он сделан из негорючих материалов.
Правильное возведение и оборудование помогают сэкономить расход участка земли.
Сейчас можно сделать жилым практически все строения, высота которых не превысит двухэтажную постройку, а степень приспособленности отвечает минимальному требованию удобствам, гигиеническим и противопожарным нормам. Немаловажное значение будет иметь и своевременно проведенная регистрация. Для домов в садовом товариществе, а еще и в дереве или в городском секторе индивидуального застраивания, а еще будет иметь значение и норму расположения около водоема.
Нормы по удаленности от естественного водоема
Популярная практика строить баню на берегу водоема, словно он частный, до последних времен не особо привлекала внимание федеральной власти. Но необходимость сохранения природных богатств заставляла менять нормы вылова рыбы и удаленности строений от зоны природы. По принятым постановлениям, а также нормам Водного кодекса РФ минимальная ширина зоны берега, где нельзя строить гигиенические постройки составляет 20 метров. Исключением станут ручьи и маленькие речки, которые достигают протяженности не больше 10 км. При такая зона может быть и больше, поэтому об этом можно наводить справки у местной власти. В определенных регионах он может составить 50 метров, и туда же можно адресоваться за разрешением на будущее строительство. Получение бумаг(разрешений) всегда помогает избегать ошибок в планировании надела земли, а еще претензий со стороны соседей.
ЕГЭ за 30 дней
С выражениями времени, расстояниями или деньгами, рассматриваемыми как «одно целое», используется глагол в единственном числе:
Три мили — это долгий путь. Два года — это долго ждать. Девять тысяч фунтов — это слишком много, чтобы на них тратить.
Исчисляемые существующие имеют форму как единственного, так и множественного числа. Многие неисчисляемые существующие можно сделать исчисляемыми, добавив к ним разделительное слово, например:
кусок бумаги / торт / совет / информация / мебель; ломтик / буханка хлеба; новость и т. д.
Исчисляемые существительные образующие множественное число путем прибавления окончания:
-s к большинству существительных собак, мальчиков, месяцев
к существительным, оканчивающимся на гласную + ‘o’ или на двойную ‘o’ радио, видео , зоопарки
км, оканчивающимся на фотографии, автомобили, килограммы, заметки
к названиям музыкальных инструментов, оканчивающимся на пианино, виолончели, банджо
к именам эскимосов
-es к остальным существительным, оканчивающимся на -o помидоры, картофель, герои, эхо, негры к существительным, оканчивающимся на -s, ss, x, ch, sh лисы, платья, церкви, автобусы, посуда
— ies к существительным, оканчивающимся на согласную + y (y меняется на i + es) города, страны, женщины, мухи, младенцы, няни
-ves к существу ствительным, оканчивающимся на -f / -fe (f / fe меняется на v + es) жизни, листья, волки, жены, шарфы, половинки
Но: начальники, крыши, доказательства, скалы, сейфы, верования, платки
Исключения:
Особые формы множественного числа существительных: мужчина — мужчины, женщина — женщины, ребенок — дети, вол — вол, ступня — ступня, зуб — зубы, гусь — гусь, вошь — вши, мышь — мышь. , овца — овца, олень — олень, форель — форель, свинья — свинья, лосось — лосось, космический корабль — космический корабль, средства — средства, виды — виды, серия — серия, рыба — рыба / рыбы, фрукты — фрукты / фрукты
Составные путем существительного образуют множественное число прибавления конца -s / -es
ко второму существительному, если это существительное состоит из двух существительных (лавочник — лавочники) или образу-ют множественное число как соответствующее им исключение бизнес-леди — предпринимательницы)
к существительному, если составное существительное состоит из прилагательного и существительного (сковорода — сковороды)
к первому составительному, если существительное существительное из двух существительных, соединяется предлогом (брат-ин- закон — зятья)
Задание:
Напишите кратное число следующих существительных.
1. церковь 2. сложность 3. мышь 4. месяц 5. ребенок 6. крыша 8. женщина 9. олень 10. лист 11. гусь 12. картофель 13. нога 14. платье 15. радио 16. ящик 17 . рыба 18. волк 19. страна 20. зуб 21. герой
Напишите множественное число следующих существительных.
1. скамейка 2. знаменитость 3. вошь 4. ванна 5. женщина 6. безопасная 7. игра 8. шарф 9. вера 10. овца 11. половина 12. помидор 13. означает 14.фото 15. Англичанин 16. свиней 17. активность 18. вор
Вставьте есть или есть
1. Ваши брюки ______ в гардеробе. 2. Где ______ его ножницы? 3. Сегодня ______ лекция по истории. 4. Покупки ______ тяжелые. 5. Где ______ мои перчатки? 6. Эта информация ______ верна. 7. Его волосы ______ каштановые. 8. Мои носки ______ в ящике. 9. Наша мебель ______ очень дешевая. 10. Его жилье ______ роскошное. 11. Доказательства ______ необходимы для продолжения судебного разбирательства.12. Новости ______ очень захватывающие. 13. Свинка — распространенное заболевание среди детей. 14. Мои очки ______ на столе. 15. Китайский ______ трудно выучить. 16. Где ______ кухонные весы? 17. Бильярд ______ популярная игра. 18. Его работы ______ очень интересны. 19. Люди ______ голодают в некоторых странах. 20. Образование ______ ключ к его успеху.
Выберите правильную форму глагола.
1. Лестница (была / была) очень крутая. 2. Экономика (есть) очень интересный предмет.3. Его удача (была / была) неожиданностью для нас. 4. Рыба — моя любимая еда. 5. Степ-аэробика (занималась / начала) недавно. 6. Его советы (были / были) действительно полезны. 7. Где (находятся / находятся) мои очки? Я ничего не вижу. 8. Эта информация (была / была) очень странной. 9. На блюде есть (есть) тосты. 10. Где (были / находились) ваши вещи? 11. Легкая атлетика сейчас очень популярна. 12. Радио новости (дают / дают) меньше информации, чем телевизионные новости. 13. Фастфуд делает людей толстыми.14. Ее знание английского языка отличное. 15. Денег у нас достаточно, чтобы купить новую квартиру. 16. Полиция собирает доказательства для его осуждения. 17. Корь весьма опасна для взрослых. 18. Большинство людей сегодня путешествуют. 19. Правительство принимает новые законы. 20. Его внешность (помогает / помогает) ему в любой ситуации.
Прочитайте текст и преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста.За-полните пропуски полученными словами.
Одним из самых ярких (1) ______ ИЗМЕНЕНИЙ в структуре семьи за последние двадцать лет стало увеличение числа родителей-одиночек (2) ______ СЕМЬЯ. Из-за большого количества разводов (3) ______ RATE и решения взрослых не вступать в брак, это в настоящее время самая быстрорастущая форма семьи в наиболее развитых (4) ______ СТРАНАХ. Более половины всех молодых людей проведут часть (5) ______ ЖИЗНИ в семье с одним родителем. В настоящее время 88 процентов этих домохозяйств возглавляют (6) ____ ЖЕНЩИНЫ.Исследования показывают, что (7) ____ РЕБЕНОК, живущий с одиноким ребенком __, как правило, более активен и имеет ___ больше (8) ______ ОБЯЗАННОСТЕЙ, таких как покупки, приготовление пищи или мытье (9) ______ БЛЮДА. Одна из возможных причин заключается в том, что они обычно более вовлечены в процесс принятия решений (10) ______ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ — СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Образуйте существующие от следующих слов и разбейте их по категориям.
Участник, определяй, помогай, помогай, цени, посещай, впечатляй, далекий, побеждай, враждебно, цензурируй, решай, отличайся, закон, возможно, пересматривай, выполняй, начинай, связывай, сохраняй, стабильный, объясняй, предпочитаю, столкнуться, действовать, товарищ, активный, парус, невиновный, важный, контролировать, выжить, честный, лидер, вторгнуться, разрешить, исследовать, умный, редактировать.
Суффикс -er -or -sion -tion -ship -ance -ence -ty / -ity
Существующие членство
.
Тест №07 по ЕГЭ. Английский язык. (Ответ) ВЕРБИЦКАЯ

Прочитайте текст. Заполните пропуски в предложениях под номерами В4-В10 формами слов, напечатанных заглавными буквами справа от каждого предложения. ТЕСТ 07 (часть 1)

Самый большой снегопад за десятилетия
B4
Снегопад на этой неделе в Бразилии самый большой за десятилетия.Поскольку снег на земле — не очень распространенный ландшафт в так называемой тропической стране, все были взволнованы, когда увидели улицы в снегу.
(прошедшее простое, т.к. мы говорим об установленном времени в прошлом)
FEEL
B5
В городах у моря люди привыкли к проводить летом солнечные ванны. Они были очень удивлены , когда увидели снег, покрывающий город.
(прошлое простое пассивное, т.к. они были убеждены, а они убедили)
СЮРПРИЗ
B6
Это не было / не было задолго до социальные сети наполнились фотографиями белых полей, дорог и снеговиков.
(прошедшее простое, т.к. этобыловпрошлом быть-был / был-был)
НЕ БЫТЬ
Наводнение в доме Деда Мороза
.
Тест №20 по ЕГЭ. Английский язык (Ответ) — Английский. Тесты ЕГЭ. Грамматика ч.3

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами. Эти номера соответствуют заданиям А22-А28, в представленных возможных вариантах ответов. Обведите номер выбранный вариант ответа. ТЕСТ 20 ( часть 3)
В ожидании папы
Джейк шел домой из школы.Был солнечный осенний день. Обычно он топал на тропинке A22 кучи листьев, чтобы услышать, как они хрустят под его ботинками. Но сегодня он проигнорировал их. Он был занят планированием своего проекта.
Он привык сидеть дома один. Это произошло потому, что три года назад его отец решил вернуться в университет, а это означало, что его маме пришлось вернуться к работе A23 полный рабочий день . Она много работала по вечерам, потому что деньги были лучше.
Джейк поднялся по лестнице на веранду и сунул руку в карман за ключом, но его там не было! В отчаянии он попытался открыть входную дверь, зная, что она будет заперта, затем повернулся и поспешил обратно по тропинке, чтобы посмотреть, сможет ли он найти свой ключ. Он прошел по дороге два квартала: A24 сканировал тротуар.
Не было A25 использовать искал; он мог уронить его куда угодно. Он повернулся и пошел домой.Он посмотрел на часы. Было четыре часа, а его отец вернется к семи. Джейк предположил, что может прочитать книгу, которую он одолжил A26 из школьной библиотеки для своего проекта. Книга была действительно хороша с замечательными фотографиями солдат.
Час спустя он дочитал книгу и почувствовал, что у него есть A27 сон , но было неправильно спать, когда ничего не было над вами. Поэтому он накрыл грудь ковриком для ног, а книга стала его подушкой.Когда он проснулся, сестры Миллер стояли над ним и смотрели.
‘Почему ты лежишь на веранде, накрывшись циновкой для ног?’ — сказала Адель. «Это A28 нет вашего бизнеса», — подумал Джейк.
мешков000

0
) стаи
стаи
сканирование
Scan — внимательно изучать
А22
1) сваи
грудей
2) связки
связки
А23
1) долгосрочные
Долгосрочный
2) полупериод
Перерыв между таймами;
Неполное рабочее время, неполный рабочий день
3) полный рабочий день
Занимающий полное время работы, занимающий полный рабочий день
4) пиковый
Время пика (импульса )
А24
1) стартовый
Stare не употребляется без предлога
2) скимминг
Skim — 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
4) глядя
Look не употребляется без предлога
А25
1) точка
2) точка
2) Бесполезно делать что-л. — нет смысла / пользы делать что-либо; устоявшееся выражение
3) причина
4) цель
А26
1) из
2) по
3)
3) из — занимать у; с другими словами заимствовать не употребляется
4) в
А27
1) вздремнуть
Вздремнуть — вздремнуть
002 9002
мечта — иметьсон, сниться
3) расслабиться
Расслабиться — нет такого сочетания
4) перекусить
Перекусить — перекусывать
А28
1) ничего
2) нет
3) нет
4) нет
Не ваше дело — не твое дело; устоявшееся выражение
.

Как замаскировать трубу отопления в комнате фото: Как задекорировать трубу отопления в комнате решения и фото

Июл 20, 2021 автор Советы

топ 15 способов, 95 фото в интерьере

Что необходимо учесть при маскировке батареи

Перед тем, как приступить к маскировке, необходимо знать несколько важных нюансов:

Первым делом нужно понимать, что при любом способе произойдет потеря тепла.
Конвекционные потоки воздуха не должны ничем ограждаться, только так можно будет сохранить равномерный обогрев комнаты, а окна не будут запотевать.
Для различных ЧП стоит заранее продумать свободный доступ к резьбовым соединениям и радиатору — это может быть окошко или съемная конструкция, к примеру, дверь с петлями.
Для ремонта в хорошей доступности должны оставаться кран, термоголовка и другие элементы системы отопления.

Лучшие способы красиво скрыть радиаторы

Существует несколько способов спрятать батареи, в данном разделе рассмотрим самые популярные и эффективные.

Навесной экран

Является на сегодняшний день самым практичным и востребованным методом, чаще всего такая конструкция создается из металла и имеет свои плюсы:

простой монтаж;
тепловой обмен остается прежним;
может изготавливаться с закругленными углами, что снижает риски травмирования.

Экраны из стекла

Экран, выполненный из стекла, станет интересным и стильным решением, особенно для тех, кто выбирает минимализм или современный стиль в дизайне интерьера. На стекло может быть нанесена фотопечать или различные узоры, но такой способ не является бюджетным вариантом. Монтаж производится на винтовой держатель, но в стене придется сверлить отверстия. Однако радиатор отопления будет стильно защищен. Такой вариант впишется в любой интерьер.

Экраны-короба

Экраны-короба — это отличный вариант для декорирования радиаторов.

Помогут полностью спрятать батарею.
Короб может стать предметом интерьера.
Эраны легко монтировать, за ними просто ухаживать.
Защищают от получения ожогов или иных травм.

На фото оригинальный деревянный короб зеленого цвета в интерьере детской.

Шторы в пол

Не забываем и о самом популярном способе спрятать батареи — просто завесить их непрозрачными или полупрозрачными шторами. Использовав этот метод со временем вы даже сами забудет, что за занавесками находятся трубы и радиатор. Главное, подобрать шторы, которые будут гармонично выглядеть и не показывать всем свои видом, что за ними что-то есть.

Покраска в цвет стен

Как спрятать батарею отопления на стене, если другие конструкции «запрещены». Способ один, покрасить ее тем же цветом, что и стена.

Каркас из дерева

Дерево создаст уют и тепло в квартире, а маскировка батареи будет изящной и красивой. Этот вариант для тех, кто обустраивает свой дом в эко-стиле, используя натуральные материалы. Такие способы спрятать батареи могут использоваться в качестве подставки для домашнего декора.

На фото обычные деревянные бруски стильно скрывают батарею в кухне.

Встроенная мебель

Еще одним распространенным способом, чем закрыть батарею отопления, считается мебель, выполненная на заказ, или встроенная мебель (полки, шкафы, откидные столики, места для сидения).

Спрятать радиатор с помощью мебели

Расставьте мебель, к примеру, кресло или письменный стол, таким образом, чтобы оно закрывало батарею. Чугунная батарея не привлекательна для многих, но предметы мебели могут ее скрыть.

Заменить на дизайнерскую модель

Для тех, кто не хочет ничего выдумывать, были разработаны уникальные дизайнерские способы спрятать батареи, которые уже изначально обладают красивым внешним видом и их просто не захочется прятать.

Оригинальные идеи

Существует много креативных идей, которые могут превратить батареи в декоративный элемент:

Кованные изделия

Скрыть радиатор с помощью ткани

Роспись и декупаж батарей

На фото с помощью красивой росписи батарея слилась со стеной.

Спрятать с помощью гипсокартона

Отдельно хотелось бы поговорить о том, как можно спрятать батареи с помощью гипсокартона. Сразу же стоит отметить, что материал имеет свои минусы, однако гипсокартонная конструкция все равно пользуется большой популярностью при ремонте.

Материал является экологически чистым, при этом он не подвержен горению.
На рынке можно обнаружить несколько разновидностей данного материала.
Этот вариант маскировки является бюджетным, а монтаж может осуществляться по-разному, так, как удобно вам.
Также именно гипсокартон позволит хозяину квартиры выдумать любой дизайн, что поможет не только закрыть трубы и батарею, но и смастерить дополнительные элементы декора.

Минус заключается в том, что гипсокартон боится внешнего воздействия, при неаккуратных действиях, его достаточно легко пробить или проткнуть. А если произойдет поломка или протечка, то всю отделку придется менять заново, однако этот материал является дешевым.

Монтаж гипсокартонного короба своими руками

Для того, чтобы закрыть батарею, необходимо ее померить, а после купить металлические профили и другие дополнительные товары.

Какие материалы необходимы: гипсокартонный лист 12 миллиметров, металлические профили 27х28 и 60х27, саморезы по гипсокартону и металлу, дюбель-гвозди размером 6х40, строительная серпянка, перфорированные уголки.
Инструменты: шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу, канцелярский нож, строительный степлер, карандаш, рулетка, строительный уровень.

Внимание, для возведения гипсокартонного короба есть важное требование: нужно чтобы подоконник выходил за радиатор не меньше чем на 3 сантиметра.

Порядок работ:

Установка каркаса. Профиль следует монтировать по трем примыкающим сторонам: пол, стена, подоконник. Прижмите рукой металлический профиль 27х28 к основанию, просверлите отверстие с помощью перфоратора сразу и в профиле и в стене. Шуруповертом закрутите в отверстие дюбель-гвоздь. Внизу подоконника на саморезы монтируется профиль из металла 27х28, длина саморезов не должна быть больше толщины подоконника. Далее можно поставить перемычки из металлического профиля 60х27.
Выбор размера решетки. Данное отверстие необходимо изготовить несколько меньше размера решетки. Можно ориентироваться на три рекомендуемых размера: 60х120, 60х90 или 60х60.
Установка гипсокартона. Гипсокартонные листы можно резать канцелярским ножом. Прикручивать шуруповертом.
Монтаж уголков. Их необходимо закрепить по углам строительным степлером, или прикрепить на гипсовую штукатурку. На все швы гипсокартонного короба следует наложить серпянку и замазать штукатуркой. Перед началом покраски или оклейки обоями гипсокартонный короб необходимо прошпаклевать, зачистить шкуркой и промазать грунтовкой.

Маскировка труб отопления

Не важно, квартира это или дом, спальня или кухня, везде хотелось бы иметь хороший ремонт. Сразу же возникают вопросы: как красиво спрятать трубы отопления и как можно это сделать с минимальными затратами и максимальной эффективностью? При этом способ маскировки должен быть действительно невидимый и незаметный, вписываясь в комнату.

Труба может быть спрятана внутри стены, а также закрыть ее можно в пол. Помните о том, что старая система отопления не должна прятаться таким образом, этот вариант возможен после полного обновления всех элементов.

Короб на каркасе

Лучше всего его выполнить из дерева, пластика или гипсокартона. Не располагайте трубы отопления вплотную, между коробом и трубой должно быть, как минимум три сантиметра.

Спрятать за декором

Декорация труб различными вариантами, к примеру, обмотать джутовой веревкой. Но помните, что таким образом снижается теплоотдача. Многие хозяева украшают трубы цветами, это можно сделать с помощью бамбука с листьями. Здесь должна работать только фантазия, даже старая труба может смотреться совершенно по-другому.

Окрашивание под цвет стен

Самый легкий и практичный метод — это окрасить батареи или стояк в цвет стен, при этом выделение тепла не уменьшится.

На фото в интерьере кухни трубы выкрашены в цвет синих стен.

Спрятать под напольный плинтус

Хорошим изобретением стал напольный плинтус, в который без труда можно спрятать батареи, расположенные горизонтально и низко к полу.

Фото в интерьере комнат

Кухня

Кухня — это идеальная комната, в которой все способы спрятать батареи станут практичными и удобными. Если помещение маленькое, то скрыть батарею можно с помощью красивой столешницы или смастерить откидной столик, который при удобном случае будет раскладываться.

Заводы металлопластиковых конструкций предлагают большой выбор красивых подоконников больших размеров, которые имитируют камень, дерево и другие материалы. Современный подоконник не ломается под тяжестью, не боится внешних факторов, за ним легко ухаживать, протирать, он не боится царапин и так далее. Спрятать таким образом можно любой вид батареи, включая и чугун.

На фото для маскировки радиаторов использованы деревянные короба.

Гостиная

Если радиатор стоит в нише, то широкий подоконник поможет создать рабочую зону.

На сконструированный деревянный короб можно ставить сувениры, вазы или цветы в горшках. Также закрыть неприглядные батареи в гостиной можно плотными шторами.

На фото современная гостиная комната. Для того чтобы спрятать радиаторы смонтирована деревянная конструкция, которая также служит местом для отдыха, хранения и декора.

Спальня и детская

В интерьере спальни и детской, батареи можно использовать как еще одно место для отдыха, столешницу для декоративных элементов или рабочего места.

Ванная

Скрыть трубы в ванной можно с помощью жалюзийной дверки, пластиковых решеток или шкафчика с открывающимися дверцами.

Батареи отопления скрываем с помощью деревянных, стеклянных или пластиковых экранов.

На фото радиаторы в ванной спрятаны с помощью деревянного короба.

Прихожая

Для радиаторов в прихожих подойдут стеклянные экраны или деревянные короба. В маленьком помещении закрывать батарею нужно только с точки зрения практичности. Это может быть шкафчик для хранения обуви, или же батарея станет небольшим журнальным столиком, куда будут складываться ключи и другие необходимые элементы.

Примеры в разных стилях интерьера

Современный стиль

Для современного стиля или стиля хай-тек и минимализм подойдет любой материал, выполненный из дерева, стекла (стеклянные панели) или металла.

Классический стиль

Рекомендуется использовать натуральные материалы, лучше остановить свой выбор на деревянной решетке.

Прованс

Дерево также любит такие стили, как прованс, кантри, шале и экостиль.

Скандинавский

Деревянные решетки в светлых тонах будут уместно смотреться в скандинавской стиле.

Лофт

В стиле лофт чаще всего не закрывают старые батареи и трубы, их оставляют на показ или меняют на интересные дизайнерские варианты.

Фото галерея

Ниже представлены фото примеры маскировки батарей в комнатах различного функционального назначения.

Декор Труб Отопления и Газовых в Интерьере, Идеи Декорирования

Если у вас на кухне или в любой другой комнате имеется труба отопления и газа, которая не вписывается в дизайн пространства, то вы без труда можете ее задекорировать подручными средствами. Сегодня существует большое количество способов замаскировать трубу отопления, не нарушив процесс обогрева. Для того чтобы выполнить декор труб, вам потребуется проявить творческое мышление. В процессе декорирования полезно ознакомиться со следующими рекомендациями:

Не рекомендуется прятать необратимо коммуникации в доме или в квартире. Дело в том, что резьбовые соединения могут выходить из строя, протекать. Для того чтобы восстановить их работоспособность, необходимо иметь к ним беспрепятственный доступ.
Стояки и подводки принимают непосредственное участие в обогреве пространства. Если использовать декоративные короба, то в помещении может стать немного холоднее.
Декоративные кожухи и короба при использовании должны легко демонтироваться. Лучше использовать решетки, которые имеют крупные ячейки.

Популярные способы декора труб
Декор труб отопления осуществляется на основании использования двух популярных способов. Первый способ подразумевает украшение конструкции с применением различных декоративных средств. Второй способ предполагает, что труба должна быть спрятана от глаз человека. Рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день способы декорирования:
Окрашивание. Данный вариант является наиболее простым и поэтому популярным. Для его реализации вам потребуется выбрать цвет трубы, удалить старую краску и нанести новое покрытие на поверхность. Какую краску выбрать? Для труб отопления отлично подойдут алкидные краски. В таком случае для окрашивания вам не потребуется проводить грунтование. Достаточно будет удалить с поверхностей пыль и грязь.
Использование декоративных покрытий. Трубу можно обмотать джутовой или пеньковой веревкой. Такой вариант имеет недостаток: происходит теплоизоляция стояка. Также для декорирования можно использовать ствол бамбука. Только он должен быть расщеплен вдоль и склеен параллельно вертикальной трубы.
Использование колец на пол и потолок. Такие кольца не будут затруднять проведение ремонтных работ.
Короба из гипсокартона для маскировки. Гипсокартоном должен быть обшит каркас, изготовленный из оцинкованного профиля. В дальнейшем его можно покрасить или обклеить обоями.
Установка фальшстены. Этот метод сочетается с утеплением стены. На базовой стене потребуется провести сбор обрешетки. Между ее профилями выполняется фиксация утеплителя. После конструкция должна быть обшита гипсокартоном или любым другим материалом.
Использование карнизов или портьеров. Этот вариант является простым и безопасным. Карниз должен быть установлен во всю ширину стены, расположенной около окна. Драпировка стены выполняется с использованием плотных портьер от одного угла к другому.

Интересные дизайнерские решения для декора труб
Если вы решите своими силами выполнить декор труб, то предварительно потребуется ознакомиться с широким спектром дизайнерских решений. Окрашивание – наиболее популярный метод. Вы сможете не просто окрасить сантехнический элемент в желаемый цвет, но и нарисовать на нем совершенно любой рисунок. Очень эффектно будут смотреться ветки деревьев. Такой декор под силу любому человеку. Художественное образование необязательно.

В зависимости от стиля помещения эффектно смотрится декор трубы газа или отопления, окрашенной в бронзовый, золотистый или серебристый цвет. При выборе цвета обращайте внимание на цвет обоев, двери, подоконников.
Если вы ищите наименее затратный способ, то попробуйте использовать украшения в целях декора. Украсить трубы можно при помощи самых разнообразных декоративных элементов. Отлично для этой цели подойдут такие материалы, как ленты, пуговицы, бахрома, шнурки, ткань, мех, бусины и многое другое.
Попробуйте украсить трубу при помощи использования разнообразных игрушек в виде животных, насекомых, изготовленных самостоятельно или приобретенных в магазине. Саму трубу при этом можно окрасить под цвет ствола дерева.

Отопительную трубу можно задекорировать при помощи витражей. На первый взгляд данный метод может показаться невероятным. Для декора применяется стекло или прозрачный пластик. Данный способ декорирования можно смело комбинировать с разнообразными приемами освещения. Кроме того такая эффектная композиция может выполнять в помещении функцию ночника.
Декорирование в технике декупаж
Изыскано и оригинально смотрится декорирование, выполненное в технике декупаж. Данная техника по ткани или мебели подразумевает вырезание разнообразных изображений. Картинки из ткани, бумаги или кожи наносятся на поверхность трубы. Такое оформление поможет придать дизайну комнаты яркий и нестандартный акцент.
Перед декорированием батареи подвергаются обработке. Они очищаются и обрабатываются наждачной бумагой. Затем батарея покрывается эмалированной краской. Необходимо измерить длину и ширину трубы. После этого можно приступать к вырезанию различных изображений.
Приклеивание фрагментов лучше осуществлять на основе использования клея ПВА. Если изображение надежно зафиксировано, то его можно покрыть сверху лаком. Рисунок может быть самой разнообразной тематики. Главное, чтобы он удачно вписывался в дизайн помещения. Кстати, к украшению трубы вы можете привлечь детей. Декор получится ярким, оригинальным и уютным.
Декор тубы на кухне и в ванной комнате
Если вам требуется спрятать и задекорировать коммуникации на кухне, то это легко сделать при помощи мебельного гарнитура. Так горизонтальные стояки можно без труда спрятать за кухонный шкаф.
Вертикальная труба легко может быть завуалирована напольным пеналом. При небольшом бюджете вы можете смело использовать мебель, имитирующую настоящую. Фальшивые конструкции помогут с легкостью скрыть неприглядные коммуникации, которые не вписываются в общий дизайн комнаты.
Замаскировать газовую трубу можно с использованием частей мебельного гарнитура. Такой способ является наиболее оптимальным. Вы не только спрячете трубы, но и при необходимости будете иметь свободный доступ к колонке, арматуре и счетчику.
Задекорировать любую трубу отопления в ванной комнате также можно легко и достаточно быстро. Это можно сделать с помощью вышеописанных методов или любых других. Рекомендуется перед началом работы уточнить информацию о том, из какого материала изготовлена труба: нержавеющий металл, пластик и т.д. Большинство современных материалов не нуждаются в окрашивании. Если труба выполнена из черного металла, то ее обязательно перед окрашиванием необходимо очистить от старого материала.
Способов декорирования трубы существует много. Взвесив все за и против, вы сможете для себя найти оптимально подходящий вариант. При его выборе важно чтобы сохранялась общая стилистическая задумка в помещении.
Любую неприглядную трубу можно сделать оригинальным декоративным элементом в комнате. Занимаясь декорированием, не забывайте, что труба отопления или газа должна, прежде всего, выполнять свою главную функциональную задачу. Если вы проявите творческий подход, то результат превзойдет все ваши ожидания.
Оригинальные идеи декорирования труб отопления своими руками
Во многих широтах нашей необъятной страны (особенно Сибири), из-за сурового климата просто невозможно существовать без труб отопления и прочих теплогенерирующих систем. Они бесспорно выполняют свою главную задачу, но при этом, нередко портят весь интерьер. Это особенно актуально у старых панельных домов, где под подоконниками висят массивные радиаторы, а по стенам пролегают облупившиеся батареи. Знакомая ситуация, правда? Сегодня мы расскажем, как задекорировать их под любое оформление вашего дома.

В интерьере стиля лофт прятать трубы нет необходимости, здесь они выставляются напоказ
Проще всего это можно сделать, органично вписав их в общий интерьер помещения. Здесь уже перед вами открывается широкий простор деятельности, главное – фантазировать и мыслить креативно.
Как задекорировать трубы своими руками?

Самый простой способ – окрасить трубы в тон стены
Краска
Правильный подбор цветов декора, легко оживить даже самую неприглядную вещь; придать настроение гостиной комнате, спальне или детской. К слову, если коммуникации пролегают через детскую комнату, к творческому процессу просто необходимо подключить своего ребенка: ему будет интересно, а вам – сподручно. Если имеются навыки рисования, то батареи легко раскрасить под разных животных. К примеру: удава или жирафа. Большую оригинальность добавят всевозможные атрибуты декорирования.

Труба-жираф или труба-березка – подходящий декор для детской комнаты
Скрыть под шпагатом
Свежевыкрашенную отопительную систему нужно оплести вкруговую жесткой веревкой (цветным шнуром), сымитировав таким образом ствол дерева (пальмы). Дополнить картину помогут искусственные листья, настоящие древесные ветки, деревянные кольца. Также, можно привнести оригинальные элементы декора, которые уже присутствуют у других комнат, выделив тем самым общность стиля.

Лимонное деревце из трубы отопления
К слову, данный вариант может повлиять на теплопроводность труб отопления, но если вам это не принципиально, то вперед!
Имитация полки
Прекрасно реализуется на горизонтальной отопительной системе. Используйте пеньковые тросики, шпагатные канатики, — на них можно приладить аккуратную декоративную полочку под хранение безделушек, прочих легких вещей. Если помещение еще находится на стадии ремонта, полку можно сделать основательнее. Тогда она сможет полноценно функционировать, при этом быть полезной при повседневном использовании.

Декоративные полочки, подвешенные на горизонтальной трубе
Спрятать в короб
Оригинальное решение, которое подойдет приверженцам минимализма и геометрических форм. Короб соорудить можно без особого труда: понадобится только лист металла, ДВП, на худой конец сгодится обычная фанера (гипсокартон). Зато как результат – опрятный вид стены без лишних нагромождений труб отопления, а также прочих отопительных коммуникаций.

Простой короб из дощечек с небольшой полочкой

Стильный короб из листового материала и деревянных реек, окрашенных в тон кирпичной стены

Маскировка трубы с помощью оцинкованного профиля
Спрятать в шкафчик
Удобно, просто, лаконично. Монтируется этот элемент не сложно, тем более, если ремонтом занимаетесь не вы лично. Можно попросить специалиста – он предложит самые оптимальные варианты, заодно расскажет, как вписать шкаф интерьер. К тому же шкафчик-тайничок – очень удобно. Особенно, когда вдруг экстренно понадобится доступ к батарее (например, отрегулировать давление, устранить протечку).

Классный шкафчик в ванной комнате
Декоративные кольца для труб отопления
Представляют собой круглые детали, основная задача которых – прикрывать выход труб отопления из стены, пола, потолка таким образом, чтобы отопительная коммуникация органично подстраивалась под дизайн всего помещения. Такие приспособления не препятствуют работе обогревательной системы, скрывают от взора неаккуратные выступы, служат элементом декорирования.

Декоративное кольцо предназначено для аккуратной маскировки места выхода трубы из стены или перекрытия

Кольцо можно подобрать под любую трубу

Накладки бывают цельные, устанавливаемые в процессе монтажа отопления, или разъемные, которые можно ставить на ранее смонтированную трубу
Чтобы декоративные кольца могли выполнять свою функцию наилучшим образом, требуется правильно подобрать их диаметр, цвет, материал, который подходил бы по фактуре. Самое распространенное сырье производства декоративных заглушек: дерево, металл, пластик.
Декоративные экраны для труб отопления
Данное приспособление прекрасно подходит при декорировании. Оно успешно скрывает за собой громоздкие радиаторы, отлично дополняет интерьер. Однако, он неудобен в практическом плане. Экран препятствует свободному доступу к батарее, ухудшает теплоотдачу, замедляет циркуляцию теплых воздушных масс. Поэтому, если вы решили приобрести нечто подобное, то лучше всего отдавать предпочтение перфорированным панелям, — с ними проблема теплопроводности у вас не возникнет.

Для классического интерьера отлично подойдет деревянный экран с фигурными элементами

Деревянная панель закрепляется на магнитных защелках
Важно! Навес должен быть съемным или частично съемным.

Внешний вид экрана должен гармонировать с общим интерьером комнаты

Здесь сами трубы спрятаны за гипсокартоной конструкцией, а для доступа к местам соединений реечный экран выполнен съемным
Модели таких панелей обычно имеют магнитные защелки, крючки, скрытый замочек, с помощью которых изделие фиксируется на месте. Но необходимо, чтобы экран без проблем демонтировался.
Рекомендуется не пренебрегать данным советом, потому что вашим батареям все равно потребуется осмотр, проведение технического обслуживания профессионалом (не говоря уже о возможном возникновении форс-мажорных обстоятельств, вроде внезапного разрыва трубопровода), непрактичный декоративный навес же может этому воспрепятствовать.

Решетчатая панель из тонких деревянных реечек, закрывшая трубы отопления вместе с батареей
Из чего изготавливаются экраны для батарей?
Как правило, это: древесина, металл, пластмасса. Бывают также перфорированные, неперфорированные, рассчитанные на перекрытие одного радиатора, или же громоздкие, располагающиеся вдоль всей стены.

Сетчатый короб из металла незначительно уменьшает теплоотдачу

Если теплоотдача не важна, трубы можно проложить в пластиковом коробе-плинтусе

Деревянный короб можно сделать самостоятельно
Чтобы замаскировать скучный участок стены, подойдет витражный декоративный экран. За счет множества просветов, он послужит оригинальным дизайнерским решением, станет особенностью вашего интерьера.
Как задекорировать стояк отопления: подборка идей для практичных и креативных
Чтобы самостоятельно замаскировать свою отопительную систему, совсем необязательно быть гуру дизайна. Достаточно обладать минимальными малярными навыками, ну и хоть немного креативным мышлением.

Трубы не будут бросаться в глаза, если спрятать их за письменным столом
Экспериментируйте с красками
Подобрав правильный цвет, вы не только органично “впишете” стояк в свою комнату, а также вдохнете свежие ноты.

Трубы можно использовать в качестве декоративных элементов, специально выделив их контрастной краской
Используйте декоративные элементы
Обыграть стояк можно несколькими способами:
Выполнить его в морском стиле – обмотать шпагатом, обклеить ракушками, камушками и прочими сопутствующими морской тематике атрибутами.
Декор трубы ракушками
Стиль «Nature» — украсить батареи веточками, искусственными цветами/плодами, приклеить миниатюрных птиц, бабочек.
Всего несколько бамбуковых палочек и вместо трубы получится кусочек тропического пейзажа
Весьма оригинальное решение – «спрятать» стояк в кору, бамбук, придав ему таким образом вид настоящего дерева.
На кухне трубы можно обыграть с помощью бамбука, сделав оригинальную подвеску для кухонной утвари
Полезное приспособление – изготовьте из труб когтеточку любимому домашнему питомцу своими руками. Необходимо предварительно упаковать их пенопластом, далее — поплотнее обмотать шпагатом. Довольное животное – целая мебель.
И кот доволен, и труба прикрыта
Каждый из способов хорош умеренно. Главное – не переусердствовать с декором, помнить о теплопроводности батарей.
Идеи декорирования без капитального ремонта
Есть куча максимально простых, но в то же время оригинальных способов как осуществить декор радиатора. Главное – они все легко производятся самостоятельно, т.е. не требуют радикальных мер вроде ремонта. Ваша задача – отобрать наиболее подходящий вариант, затем оптимизировать его под собственный интерьер.

Чтобы превратить трубу в «дерево», не обязательно быть художником
Способы декора для любителей основательности
Если система обогрева настолько приелась, что ее хочется полностью скрыть от глаз, то вам подойдут следующие решения. Они несколько сложнее, чем приведенные выше, во многом из-за того, что предназначаются роскошному, дорогостоящему интерьеру, которому категорически противопоказаны самоделковые креативности.

Стационарный короб с решетчатой крышкой
Фальшивые декоративные колонны – изготавливаются из полиуретана. Просты при монтаже: крепятся с помощью жидких гвоздей. Легко демонтируются при необходимости осмотра труб отопления. Органично вписываются в изысканный интерьер; креативное решение под декорирование стояка.
Гипсокартон – интересное решение тем, кто не ищет легких путей. Все потому, что для получения эффективного результата, важно иметь навык работы с серьезным электрическим инструментом (вроде шуруповерта).

Основу короба составляет конструкция из оцинкованных профилей

После облицовки гипсокартоном конструкция шпаклюется и отделывается любым способом
Эта капитальная конструкция, которая полностью скрывает за собой отопительную систему. Отлично смотрятся короба, отделанные под камень, обложенные цветной плиткой.
Видео о том, как сделать короб для труб из ламината
Фото: варианты декорирования труб и радиаторов отопления
Как задекорировать трубу отопления в комнате от батареи +45 фото
Для создания целостного интерьера владельцам нужно позаботиться обо всех деталях оформления разных помещений жилья. Особое внимание им следует уделить закрытию непривлекательных коммуникаций. Мы рассмотрели самые удобные и практичные варианты, которые расскажут, как задекорировать трубу или вытяжку. В работе могут использоваться подручные материалы или специальные строительные панели, листы. В зависимости от места расположения коммуникационных развязок могут использоваться разные типы декора. Немаловажно помнить и о требованиях государственных служб, которые могут ограничивать количество и тип решений для разных узлов. Внимательно рассмотрев всевозможные виды декорирования, хозяева смогут подобрать допустимый способ украсить коммуникации, не нарушая общего стиля оформления жилых и нежилых помещений в доме.
Подготовка к работе
Перед проведением работ с созданием фальшстен, коробок следует позаботиться о самих коммуникациях. Поврежденные элементы или старые соединяющие узлы следует заменить новыми. Так, получится предупредить проблемы с их состоянием в будущем. Над обогревательными элементами обязательно нужно установить небольшие люки вентиляции. Это исключит вероятность скопления влаги, некачественный обогрев помещений. Вокруг или под водяными трубопроводами следует обеспечить влагоизоляцию. Для этого могут использоваться тонкие рулонные материалы или более плотные, нарезанные по размерам коробок плиточные аналоги. Их применение исключит скопление влаги и разрушение отделки, появления плесени. Что касается старых металлических коммуникаций их предварительно стоит зачистить наждачкой и покрыть новым слоем краски (устойчивой к высоким температурам, влаге).
Особенности декора
Прежде чем обыграть коммуникации, следует учесть некоторые особенности и требования, предъявляемые к ним. Например, газовая труба на кухне не может полностью закрываться. Лучшим решением для нее станет украшение или покраска. В жилых помещениях допускается монтирование фальшстен и коробок. При необходимости их можно дополнить сеткой или решеткой для вентиляции. Для отделки и сборки могут применяться любые материалы: они не будут подвергаться особым воздействиям. А вот в ванной необходимо использовать только те материалы, которые стойко переносят повышенную влажность. К ним относится вагонка, влагостойкие гипсокартонные листы. Для закрытия вертикальных коммуникаций можно использовать разные решения: обшивка и украшение не приведут к уменьшению пространства. А вот горизонтальные коммуникации следует закрывать только после тщательного рассмотрения доступных решений. Ведь даже небольшая обшивка может привести к ограничению свободного места.

Покраска
Броско и необычно оформить коммуникации в любом помещении жилья поможет их стилизация с использованием краски. Решения в таком направлении можно условно разделить на следующие виды:
создание акцента. Отлично подходит для систем отопления в спальнях и залах. К примеру, на фоне голубых, бирюзовых, фиолетовых стен броско будут смотреться желтые и оранжевые батареи, разводка.
нейтральное оформление. Для такого способа краска должна подбираться в тон использовавшейся отделке. Оптимальное решение для коммуникаций, расположенных перед однотонными обоями, краской, плиткой.
стилизация под интерьер. Чтобы туалетная разводка или разводка в спальне с красочной плиткой, обоями минимально выделялась, рекомендуется дополнять однотонную покраску тематическими узорами, орнаментом или рисунками.
Используя краску, можно в коридоре или детской комнате, гостиной стилизовать вертикальную разводку под дерево. Для этого на стенке изображается крона, а сами трубки выступают в качестве ствола.

Декупаж
Простым способом украшения коммуникации в жилом помещении или в столовой является проведение декупажа. Для него можно использовать декоративную бумагу, газету и даже салфетки с небольшими картинками. Проводится работа своими руками довольно легко и быстро. Для ее корректного выполнения можно использовать следующую схему:
Зачистить поверхность коммуникаций мелкой наждачкой. Удалить пыль с помощью жесткой щетки.
Покрыть коммуникации строительным клеем, устойчивым к перепадам температур, повышенной влажности. Делать работу рекомендуется поэтапно: условно разделив коммуникации на несколько частей.
Поверх клея приложить заранее обрезанные по диаметру коммуникаций газетные листы, салфетки.
Тщательно обработать приложенные материалы с помощью плоской жесткой щетки, удаляя пузырьки воздуха и разравнивания поверхность рисунка.
После полного высыхания клеевого состава осуществлять покрытие бумажных материалов акриловым лаком с повышенной степенью устойчивости.
Используем бамбук
Нестандартно задекорировать коммуникации в кухоньке, сантехнических помещениях и жилой комнате поможет использование бамбука. Полые стволы с разным диаметром продаются в строительных и садовых магазинах. Подбирать их рекомендуется, предварительно измерив диаметр оформляемых коммуникаций. При этом у выбранного бамбука внутренний диаметр полости должен быть хотя бы на 0,5 см больше. В противном случае могут возникнуть проблемы с их установкой. Закрыть коммуникации такими столбиками довольно легко. Необходимо сделать 1-2 вертикальных распила на бамбуке. А затем просто надеть его поверх трубных коммуникаций. При необходимости один из краешков можно проклеить клеем для надежной фиксации.
Выбирая такой интерьерный элемент, как бамбук, стоит учитывать возможность его внедрения в общий вид помещения. Такое решение будет уместно смотреться на фоне светло-коричневого линолеума или деревянного напольного покрытия, деревянных стен. Хорошо впишется в восточную, японскую стилистику.

Драпировка тканью
Довольно элегантным считается обыгрывание ПВХ и старых металлических вертикальных коммуникаций с помощью ткани. Это выгодное решение для жилых помещений или помещений, где проводится готовка. Обычно для закрытия коммуникаций используется полупрозрачный тюль. Такие же полотна должны применяться и для закрытия окон. Можно полностью скопировать шторы на окнах и использовать для драпировки разводки как легкие, так и плотные полотна. Чтобы выбранный способ гармонично смотрелся в помещении, следует продлить карниз до угла, где расположены вертикальные коммуникации и монтировать рядом с ними (на соседней стенке). Таким образом, полотна в пол будут закрывать не 1, а сразу 2 стенки. Плотные полотна можно повесить с одной стороны оконного проема и возле коммуникаций. А можно использовать их возле трубы и с двух сторон от окна. Остальное пространство закрывается полупрозрачными полотнами.
Веревками
Оригинальный декор вертикальных и горизонтальных коммуникаций можно провести веревками. Для работы не рекомендуется использовать самые дешевые джутовые канаты (с неровной поверхностью), поскольку они быстро покрываются пылью и она тяжело удаляется. А вот аккуратные гладкие аналоги из джута (обычные или окрашенные) подойдут для использования в жилых комнатах, туалете. Вертикальную разводку с помощью такого материала можно стилизовать под дерево, пальму. Для подобного украшения в верхней части оплетаемых коммуникаций рекомендуется зафиксировать искусственную зелень, веточки с пластиковыми лимонами или апельсинами.
В небольшой хрущевке, используя тонкие канаты, можно создать оригинальные морские украшения. Для работы подойдут белые хлопковые канаты. При этом горизонтальную разводку можно не только оплетать, но и украшать ниспадающими канатами. Дополнительно к оплетке можно приклеить мелкие ракушки.
Витражи и мебельные карнизы
Использование нестандартных решений для стилизации квартиры и скрытия коммуникаций газа, воды, обогрева позволяет легко преобразить жилые помещения и столовые. Для вертикальных разводок рекомендуется использовать витражи. Ими можно декорировать гостиные, взрослые и детские спальни. Витраж не только закроет коммуникации, но и станет стильным украшением. Если за разноцветными стеклами, обрамленными деревянным или подобным корпусом, расположить подсветку, то готовый объект станет вспомогательным светильником. В случае, когда коммуникации проходят наверху (потолочное размещение), выгодным решением станет их закрытие мебельными карнизами. Они устанавливаются по бортику шкафов, гарнитуров сверху и фиксируются под потолком. При этом доступ к коммуникациям остается простым, а пространство вокруг них — свободным.
Фигурные карнизы подойдут к классическим гарнитурам, но вряд ли дополнят модели с яркими фасадами или хромированными рейлингами.

Короб из гипсокартона
Закрыть вытяжной вентиляционный короб, разводку для водопровода довольно легко, используя гипсокартон. Из него можно собрать любую по форме и размерам конструкцию, позволяющую изменить планировку помещения. При этом все коммуникации будут закрыты от посторонних глаз. Такой подход применим и для скрытия дымоходов. Работа по сборке конструкции проводится следующим образом:
Разметка сторон конструкции относительно закрываемых коммуникаций. Требует учета толщины гипсокартонных листов, используемых для работы.
Прикручивание направляющих и несущих профилей.
Прикручивание к профильному каркасу гипсокартонных листов (предварительно подрезанных). Для работы в сантехнических помещениях рекомендуется взять влагостойкие листы, для жилых помещений — обычные.
Затирка и защита швов, установка дополнительных элементов (уголков, сантехнических люков)
Отделка конструкции плиткой, окрашивание, оклеивание обоями.

Короб из ламината, мдф
Сборка конструкций из древесных плит и подобных материалов подходит для коммуникаций, расположенных над плинтусами, идущими к подвалу. Их основу следует собирать из реек. Применение бруса, досок позволит быстро изготовить прочный каркас, дополняемый поднимаемой дверкой из МДФ или фиксированным верхом. С помощью реек можно собрать полностью съемную конструкцию. Сверху ее можно закрыть ламинатом. Размеры и материалы разных типов коробок определяются индивидуально. Применение реек и ламината приведет к значительным затратам. Древесные плиты, фанера обойдутся дешевле, но и их внешний вид будет более простым. Поэтому такой тип коробок рекомендуется изготавливать для помещений, в котором не нужна строгая стилизация. Применение дорогого ламината преимущественно для помещений с выделенным стилистическим направлением (к примеру, модерн, прованс, скандинавский).

Фальшстена
В ситуации, когда трубная разводка обладает большими габаритами и создание небольшой коробки не решит проблему, следует изготовить полноценную фальшстену. Она собирается из профилей и гипсокартонных листов. Созданный выступ рекомендуется дополнить сантехническим люком. Это позволит владельцам легко получать доступ к коммуникациям и проводить их ремонт или замену. В сантехнических комнатах фальшстена может быть нестандартной. Для этого слева и справа собираются коробки, поверх них вешаются сантехнические рольставни. Такое решение позволит моментально получить доступ к разводке, устранить течь и без промедления осуществить полную замену коммуникаций. Саму фальшстену можно оклеить обоями или окрасить, облицевать плиткой. В качестве основы следует использовать влагостойкие гипсокартонные листы.

Заключение
Используя рекомендации по украшению и закрытию коммуникаций, владельцам не составит труда выбрать оптимальный способ для стилизации жилья. Самым простым решением станет окрашивание и роспись развязки. Но также коммуникации под мойкой, рядом с раковиной легко можно зашить. Корректно подобранные стройматериалы помогут без проблем сделать небольшой выступ или полноценную фальшстену в виде выступа для хранения косметики, полотенец. Такой же способ оптимален и для жилых помещений, но в них можно использовать другие типы материалов: более необычного вида и с меньшими требованиями по условиям эксплуатации. К примеру, это может быть древесное сырье или же полимерные панели. Подбирая используемые материалы по возможности применения, практичности, оттенку и рельефности можно корректно и в тоже время оригинально дополнить любое стилистическое направление.
Как спрятать трубу ·
Продумать, как спрятать трубу отопления, водоснабжения или газовую, конечно, лучше всего еще на стадии проектирования дизайна квартиры или дома. Но даже если у вас нет возможности сделать качественный ремонт, их можно скрыть с глаз, сделать их менее заметными. Предлагаю вам варианты, а вы выбирайте подходящий именно вам.

Стоит только напомнить, что газовые трубы ни в коем случае нельзя закрывать наглухо. К трубам водоснабжения необходимо оставлять доступ для ревизии или ремонта в случае поломки.
Спрятать в короб
Специальный
Для того чтобы скрыть небольшую трубу в комнате, можно воспользоваться готовыми пластиковыми коробами, которые можно купить в специализированных магазинах. Выглядят они аккуратно и установить их несложно.
Из гипсокартона
Короб из гипсокартона можно сделать и во время ремонта, и вовсе без ремонта всего помещения. Стоит учесть, что дизайн короба нужно будет еще подогнать под дизайн всего помещения.

Из картонной трубы
Несложным в исполнении вариантом будет изготовление короба из картонной трубы. Диаметр материала можно подобрать в зависимости от диаметра и количества труб, которые нужно спрятать. В этом случае трубу нужно разрезать вдоль и закрепить на стене.
Из бамбука
Если ваш стиль интерьера позволяет, то скрыть стояк в комнате можно стеблем бамбука. Его тоже необходимо разделить на две части и присоединить к стене.
Из перфорированной фанеры или поликарбоната
Симпатично будет выглядеть конструкция из перфорированной фанеры или поликарбоната. Конечно, здесь тоже необходимо наличное умелых рук и соответствующего материала.
Спрятать в шкафчик
В процессе создания дизайна помещения можно спланировать мебель таким образом, чтобы она закрывала все неприглядные места. Возможно специально сделать шкафчик, внутри которого будет расположен стояк отопления или газовая труба на кухне. Такая мебель может даже стать изюминкой всего помещения, главное подходить к вопросу с фантазией.

Покраска
Самым простым способом замаскировать трубу является, конечно, покраска в тон стен. Совсем скрыть ее не получиться, но внимание она привлекать не будет. Возможно и наоборот краской выделить трубы так, чтобы акцентировать на них внимание. Но не ко всякому стилю жилья такой вариант пригоден.
Замаскировать декупажем
Рукодельницы, занимающиеся декупажем, могут применить свое мастерство в украшении помещения и замаскировать трубы при помощи красивых салфеток.

Скрыть под шпагатом
Посмотрите, как интересно выглядят стояки, просто обвитые шпагатом или канатом. Они становятся дополнительным элементом декора. Особенно такой вариант подходит для средиземного стиля или комнаты с морской тематикой.
Декорирование цветами
Цветы являются украшением для любого помещения. Стоит только разместить их в нужном месте и внимание будет приковано именно к созданной цветочной композиции.
Декорирование под дерево
Если же вы человек творческий, то приложив немного усилий из стояка отопления можно создать небольшой шедевр. На некоторых фото внизу хозяева в выборе дизайна помещения отталкивались именно от наличия стояка, превратив его в центральный элемент – дерево.
Еще несколько интересных способов
Как еще можно задекорировать трубы посмотрите на фото ниже. Можно просто разместить несколько симпатичных магнитов или украсить трубу камешками, ракушками. Если уж нет совсем творческой жилки, закройте непривлекательный угол ширмой.

Понравилась статья?
Помоги другим узнать об этой статье, кликни на кнопку социальных сетей!
Похожие статьи:
что делать, если устройство скрипит, свистит, гремит, как устранить гудение, как спрятать, закрыть, трубы отопления в частном доме, квартире,шумит циркуляционный насос.
Можно сделать хороший ремонт, заказать дорогую мебель, повесить эксклюзивные шторы, но убить всю эту красоту видом вьющегося по стене пластикового или стального стояка.
Такая проблема знакома многим людям, делающим ремонт. Как спрятать трубы отопления и радиаторы — чуть ли не главная головная боль хозяев новых квартир.
Способы маскировки
Содержание статьи
Способов закрыть трубы отопления в частном доме или квартире много. Наиболее радикальные — спрятать их вообще, наименее — задекорировать украшениями.
При этом в индивидуальных системах отопления объем тепла распределится между радиаторами и трубами, а в квартирах с центральным отоплением изоляция труб зачастую оборачивается потерями тепла. Но есть способы избежать этой проблемы.
Расположить внутри стен или пола
Трубы можно спрятать внутри стен или пола. Это очень удобно и эстетично. Для прокладки магистрали делают штробу, трубы оборачивают теплоизоляционным материалом и укладывают в выемку в стене, потом заделывают ее или зашивают гипроком.
Все соединения и вентили ни в коем случае не должны быть замурованы в стену — в случае прорыва придется ее разламывать. Нельзя таким образом изолировать и старые трубы.
Спрятать в короб
Еще один способ — убрать трубопровод в гипсокартонный короб на металлическом профиле. Короб можно покрасить, оштукатурить, оклеить обоями — это дает огромный выбор вариантов декора труб отопления. Можно выбрать перфорированный металл — и смотрится стильно, и теплоотдача хорошая. Также есть возможность спрятать газовую магистраль под готовым пластиковым коробом.
Если для маскировки выбран пластик, нужно, чтобы он был надлежащего качества: некоторые виды этого материала от нагрева желтеют и вздуваются, поэтому необходимо уточнить его технические характеристики.
Важно помнить правила: труба должна отстоять от стенок короба не менее чем на 5 см, а также необходимо обеспечить доступ к кранам и фитингам.
Окрашивание и отделка декором
Трубопровод красят краской, подобрав ее в цвет стен или, наоборот, по контрасту. Украшают стояки с помощью жгута и веревки. Иногда для них делают бамбуковый обвод. Позже сверху можно поместить аппликации из бумаги, кожи или ткани — это техника декупажа, широко распространенная в современном дизайне.
Красить отопительные элементы необходимо только когда они находятся в холодном состоянии — при выключенном отоплении. При быстром нагреве краска может потрескаться.
Маскировка мебелью
Маскировка мебелью — самый простой способ: задвинуть стояк шкафом — и никаких денежных затрат и хлопот. Это удобно делать на кухне и ванной, где мебель чаще всего стоит по периметру помещения вплотную к стенам. В задних и боковых стенках кухонных шкафов делаются специальные отверстия.
В то же время, в жилых комнатах замаскировать трубы мебелью проблематично: стояки и радиаторы расположены, как правило, на стене, где находится окно, и шкаф туда уже не поставишь.
Закрыть экраном
Декоративные экраны — прекрасный способ скрывать не только стояки, но и радиаторы. Экран может быть сделан из стекла или прозрачного пластика, или вообще оформлен в виде витража — красиво, интригующе, стильно. Если есть подсветка, это добавит настроения в интерьер и может служить в качестве ночника.
Чтобы не было проблем с обогревом, есть вариант сделать декоративные решетки, через которые тепло все-таки будет поступать. При этом все экраны должны быть съемными.
Цены на экраны для батарей отопления
~~экраны для радиаторов отопления~~

Сооружение фальш-стены
Фальш-стена также позволяет скрыть все коммуникации от глаз. За искусственной стеной могут проходить не только отопительные стояки, но и газовая магистраль, и электрические провода, и коаксиальный кабель для телевизора.
Следует только помнить, что фальш-стена сокращает пространство комнаты. И некоторые элементы нельзя оставить без доступа. Например, газовщики очень недовольны, когда газовую трубу пытаются спрятать.
Скрыть за подвесным потолком
Этот способ не столь популярен. Тем не менее, в частном доме его можно использовать, если разводка отопления первого этажа сделана под потолком, а второго — под полом. В этом случае монтируют натяжной потолок. Хотя он, при всей своей практичности и элегантности, также сокращает пространство комнаты, на этот раз — высоту.
Цены на разные виды подвесных потолков
~~подвесной потолок~~

Как изготовить короб из гипсокартона своими руками
Короб из гипсокартона является наиболее приемлемым вариантом для тех, кто решил заняться сокрытием батарей самостоятельно. Его легко изготовить своими руками — для этого не нужно иметь большого строительного опыта.
Необходимые инструменты и материалы
Все необходимые составляющие легко найти в строительных магазинах.
Потребуются следующие материалы и инструменты:
листы гипсокартона;
металлический профиль;
ножницы или ножовка для гипсокартона;
саморезы, шурупы и дюбеля для крепления к стене — тип надо выбирать в соответствии с материалом;
стройматериалы для дальнейшей отделки: шпатлевка, грунтовка, покрытие;
плинтус (из того же материала, который уже стоит по стенам, или наоборот, отличается по стилю, но при этом гармонирует).
Учитывая, что это будет легкая конструкция, ничем не отягощенная, допустимо использовать алюминиевый одинарный профиль. Кроме стандартного плинтуса, возможны специальные заглушки, накладки, кольца.
Шаг 1: подготовка
Перед началом работы надо измерить охват трубок, рассчитать допуски, составить чертеж. После этого приступить к резке профиля.
Если расстояние между стойками будет более 250 мм, надо подготовить дополнительные стойки. Если высота стойки — более 1500 мм, готовят горизонтальные перемычки. После этого нарезают гипсокартон.
Шаг 2: установка профиля
Металлический профиль крепится к полу с помощью саморезов, а к стенам — еще и с помощью дюбелей, создающих втулку для саморезов.
На сегодняшний день существуют различные виды дюбелей, предназначенных для использования в кирпичных, гипрочных или бетонных стенах. Если конструкция получается излишне массивной, то направляющие надо усилить. С помощью поперечных элементов создается обрешетка.
Шаг 3: гипсокартон
Края раскроенных листов гипрока (гипсокартона) обрабатывают рубанком и потом прикручивают элементы к каркасу. Места стыков заделываются шпатлевкой. Выпиливаются специальные окошки напротив тех мест, где находятся краны.
Шаг 4: финальная отделка
После того как короб высохнет, можно приступать к финальной отделке.Его шпатлюют, грунтуют, и затем наносят желаемое покрытие: оклеивают обоями, штукатурят или красят. Технические окошки можно закрыть пластиковыми дверцами, подходящими по цвету, или легко снимающимися решетками.
Шаг 5: плинтус
В завершение работ на полу и потолке устанавливается плинтус или другие декоративные накладки.
Как спрятать за пластиковыми панелями
В местах большого скопления людей (в общественных заведениях) или в ванной комнате вполне уместен пластиковый короб. Если ремонт делается одновременно с маскировкой труб, то используется материал, выбранный для стен. Это и экономично, и на 100 % выполняет задачу маскировки.
Закрепление каркаса
Для фиксации каркаса на пол и стены устанавливаются деревянные или металлические бруски (профили), на которые будут крепиться пластиковые панели. К профилям прикручиваются поперечные элементы. Таким образом, создается обрешетка. Желательно сделать ее размером не менее 40 х 40 мм.
Обшивка панелями
После установки каркаса можно перейти к облицовке панелями. Пластиковые листы, отрезанные по размеру, прикручиваются специальными мелкими гвоздиками или приклеиваются клеем. Можно использовать строительный степлер.
По завершении стыки с обрезанными краями закрываются специальными элементами, и все изделие приобретает аккуратный вид.
Декоративные накладки
Место стыка трубы или гипсокартонного (пластикового) короба с полом и потолком наиболее уязвимо: невозможно так ровно обрезать край или подвести напольное покрытие.
При укладке ламината даже рекомендуется оставлять вокруг стояков отопления вырезы, чтобы избежать деформации самого напольного материала при нагревании.
Поэтому для сокрытия этого неприглядного места используют декоративные накладки.
Плюсы применения
Во-первых, накладки не только маскируют стыки, но и дополнительно украшают помещение. Во-вторых, очевидна практическая польза накладок: при генеральной уборке или косметическом ремонте их легко можно снять, а затем вернуть на место.
Материал изготовления
Что касается материала, то рекомендуется остановить свой выбор на древесине. Срок службы деревянной детали — 10 лет, в отличие от аналога из плиты МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) — та прослужит всего 5 лет.
Отверстия в накладке должны в точности соответствовать диаметру трубы или форме короба, иначе пропадет весь смысл этого украшения. Можно также рассмотреть накладки из пластика.
Рекомендации по монтажу декора
Как правило, эти декоративные накладки состоят из двух частей, которые разнимаются, а после установки вокруг отопительного элемента защелкиваются обратно. После того как детали декора установлены, они приклеиваются к полу или потолку.
Монтаж этой системы очень прост и занимает меньше минуты. Такой декор потом можно легко снять.
Способы украшения старых труб
Старые трубы ни в коем случае нельзя замуровывать или зашивать в короба из-за высокого риска протечек. Тем не менее, здесь тоже возможно проявить фантазию, украсив жилище.
Покраска
Можно окрасить отопительные элементы в цвет стен, чтобы они слились с общим фоном. А можно выбрать контрастный цвет, сделав яркое пятно — стилевую доминанту помещения.
В любом случае, краска должна быть термостойкой и нетоксичной, при нагревании не должна выделять вредные испарения. Для этого подойдут акриловые и алкидные, а также водно-дисперсионные краски.
Канаты и веревки
Можно использовать джутовый канат или веревку. Такой способ декора выглядит стильно, подчеркивая образ всего помещения, выраженный в деревенском, колониальном лофте.
Главное, чтобы материал выдерживал высокие температуры. После этого его можно декорировать цветами из искусственной бумаги или другими элементами.
Бамбуковые панели
Еще одним материалом для украшения старых элементов является бамбук. Бамбуковые панели также стоит украсить дополнительно, например, посадить маленькую игрушечную панду или экзотическую птицу.
Монтаж труб в стене
К монтажу стояков в стене надо подойти со всей ответственностью. Прежде всего, надо быть уверенным, что трубы не протекут. И уж точно нельзя замуровывать соединения.
Шаг 1: расчет
У полимеров так называемое линейное расширение достигает 5 мм, поэтому необходимо предусмотреть достаточное количество компенсаторов. Размер штроб рассчитывается исходя из диаметра трубы, толщины теплоизоляционного материала, объема строительного раствора.
Шаг 2: монтаж
В стене делается углубление согласно произведенного расчета. В этой штробе по всей высоте устанавливаются вертикальные и горизонтальные кронштейны. На них насаживается стояк, обернутый в теплоизоляционный кожух.
Шаг 3: подключение системы и проверка
Перед заделкой штробы необходимо подключить и проверить магистраль. Если все в порядке, отверстие заделывают.
Шаг 4: составление схемы
По окончании работ обязательно составляется исполнительная схема — где проходит трасса. Она нужна, чтобы не повредить трубопровод в результате мелкого ремонта.
Заделка труб в полу
Укладка труб в полу по технологии мало чем отличается от заделки трубопровода в стену. Но здесь есть свои нюансы. По месту нахождения система может играть роль теплого пола или, по крайней мере, теплого плинтуса. У этого вида обогрева большие преимущества: он равномерно нагревает стены. Таким образом, можно утеплить самую холодную стену, на которой находится окно.
Важно при этом помнить, что бетонная стяжка должна быть достаточной толщины, чтобы не проломиться, если на место, где проходит трасса, случайно наступят.
Монтаж труб в полу осуществляется при прокладке отопительной системы.
Пошаговый список работ выглядит следующим образом:
В полу делается штроба, глубина которой рассчитывается с учетом теплоизоляционного материала и раствора. Важно, чтобы верхний край трубы не превышал уровень пола.
Трубопровод в кожухе укладывается в штробу.
Производятся испытания системы.
Штроба заделывается бетоном.
Сверху укладывается материал напольного покрытия.
В этой системе, если она производится в частном доме, стоит предусмотреть циркуляционный насос, ведь в горизонтальных трубах течение воды замедляется. Также стоит помнить, что при прорыве придется разламывать пол. И конечно, надо иметь исполнительную схему работ, чтобы знать расположение магистрали в полу.
Способы сокрытия труб в ванной комнате
В ванной комнате или туалете, как правило, проходит магистральная транзитная труба (стояк водяного отопления, по которому вода поднимается в расширительный бак или наоборот, спускается вниз, в зависимости от типа разводки — верхней или нижней). Также в туалете может проходить фановая труба.
Чтобы спрятать или украсить эти, как правило, безобразные трубы, применяют следующие способы:
В туалете строят специальный шкаф, в котором, помимо полок, находятся и системы — стояк водяного отопления, газовая система (если туалет расположен рядом с кухней). Там же делают поквартирную разводку воды и устанавливают счетчики.
Монтируют короб из гипсокартона. Следует помнить, что гипсокартон должен быть влагостойкий. И если планируется сверху укладывать плитку, то профиль следует ставить усиленный — конструкция с плиткой весьма тяжелая.
Наконец, трубы можно просто покрасить, реализовав смелое дизайнерское решение.
Дизайнерских идей по декорированию труб в ванной очень много, поэтому необязательно применять стиль лофт, если трубы создают неприглядный вид.
Видео
В видеоролике — советы мастеров по поводу того, как можно быстро спрятать трубы в ванной или туалете.
Как спрятать трубы под подвесной раковиной | Руководства по дому

После того, как вы выбрали идеальный оттенок краски, красивую плитку и набор пушистых полотенец, последнее, о чем вы хотите беспокоиться, — это некрасивые открытые трубы, которые отвлекают от вашей красивой ванной комнаты. Настенные раковины служат для экономии места в небольших помещениях, но без шкафа или пьедестала под ними остаются сливные линии, которые находятся на виду. К счастью, существует множество простых и доступных вариантов покрытия этих труб и создания желаемого дизайна ванной комнаты.
Юбка для раковины
Вам будет трудно найти более дешевый или более простой способ, чем юбка для раковины, чтобы скрыть трубы раковины. Эти простые отрезки ткани, которые крепят основание раковины, чтобы закрыть пространство под ней, бывают самых разных цветов и стилей, чтобы соответствовать любому декору. В качестве бонуса юбки для раковины добавляют дополнительное место под раковиной для всего, от полотенец до туалетной бумаги, и их легко заменить, когда вы будете готовы обновить свое пространство. Сделайте свою юбку для раковины, используя старую простыню и отрезок ленты на липучке, или рассмотрите модель, расшитую бисером, чтобы добавить стиля и украсить вашу ванную комнату.
Пьедесталы
Превратите свою настенную раковину в раковину на пьедестале, чтобы скрыть трубы без ущерба для места. Измерьте трубы под раковиной, затем выберите пьедестал, соответствующий этим размерам. Сравните разные цвета и стили, чтобы найти тот, который подходит вашему помещению. Сделав свой выбор, просто сдвиньте подставку под раковину и прикрутите ее к полу с помощью прилагаемых креплений.
Хранение
Когда вы закрываете некрасивые трубы под раковиной, подумайте о том, чтобы добавить дополнительное место для хранения в вашу ванную комнату.Некоторые производители мебели продают специальные шкафы для умывальников с предварительно вырезанными пазами, которые предназначены для установки вокруг сливных линий раковины. Если вы не можете найти то, что вам нравится, попробуйте вырезать собственное отверстие в небольшой полке или шкафу для труб, а также добавьте место для хранения полотенец, шампуня и мыла. Две узкие корзины для белья с каждой стороны труб также могут служить быстрой маскировкой. Наконец, выберите большую открытую корзину, которая поместится под раковиной, и переверните ее на бок. Вы не только скроете трубы, но и добавите в ванную комнату стильные открытые стеллажи.
Краска
Когда дело доходит до окраски трубопроводов ванной комнаты, вы можете попытаться либо смешаться, либо выделиться. Чтобы замаскировать внешний вид труб, выберите краску, которая максимально соответствует цвету существующей стены. В некоторых ванных комнатах окрашивание труб в привлекательный дизайн, чтобы они выделялись, может действительно улучшить внешний вид комнаты. Например, окраска труб в полосы или яркие цвета может добавить стиля тусклому пространству или детской ванной. Независимо от того, какой тип дизайна вы выберете, начните с антикоррозийной грунтовки, а затем используйте краску, предназначенную для металлических поверхностей.Избегайте закрашивания стыков или соединений вокруг клапанов и фитингов.
Wrap It Up
Трубная обертка и изоляция служат простым способом укрыть трубы и одновременно изолировать их. Вы найдете множество предварительно нарезанных вариантов труб разного размера в местном магазине товаров для дома. Если вас не устраивает внешний вид стандартной белой или серой изоляции, оберните покрытые трубы красивой тканью и приклейте ее на место. Некоторые креативные домовладельцы даже используют отрезки веревки или бечевки, чтобы добавить артистичности оголенным трубам.
.
Как украсить трубку из дровяной печи | Руководства по дому

Дровяная печь может быть красивым деревенским способом обогреть ваш дом. Хотя сама печь может быть отличным функциональным декоративным элементом в интерьере вашей комнаты, вы можете подумать, что печная труба торчит наружу и портит общий вид, которого вы хотите достичь. Вместо того чтобы смотреть на печную трубу каждый день и видеть бельмо на глазу, вы можете украсить печную трубу, чтобы замаскировать ее или встроить в остальную часть комнаты.
Смешайте трубу с фоном
Один из вариантов — сделать так, чтобы труба переходила в стену за дровяной печью.Если стена сплошного цвета, вы можете использовать подходящую краску для высокотемпературной печи, чтобы растушевать трубу, чтобы она не вызывала раздражение у вас в комнате.
Накройте трубу, чтобы спрятать ее
Когда дровяная печь не используется, например, в теплую погоду, вы можете украсить ее, накрыв ее. Это скроет саму трубу и добавит цвет и декор в комнату. Гирлянды из шелковой зелени и цветов можно обернуть вокруг печной трубы, чтобы скрыть ее. Таким же образом можно украсить и саму печь.Не заворачивайте и не накрывайте плиту или трубу, когда вы ими пользуетесь. При использовании труба нагревается.
Сделайте трубу выделяющейся
Еще один вариант украшения вашей печной трубы — выделить ее, чтобы она гармонировала с остальным декором комнаты. Используйте высокотемпературную краску для печи, чтобы покрыть трубу цветом, контрастирующим со стеной за печью. Вы можете использовать цвет уже в декоре вашей комнаты или совсем другой цвет для печной трубы. Это выделит трубу — но так, как вы хотите.
Используйте трафареты для конструирования трубы
С помощью трафаретов можно создать узор или другой декоративный узор на трубе печи. Когда труба остынет, прикрепите к ней трафареты изолентой и нанесите высокотемпературную краску на печную трубу. Любой маленький гибкий трафарет подойдет для вашей трубки для анималистичных или абстрактных рисунков. Вы также можете использовать малярную ленту, чтобы сделать полосы, имитирующие конфету или другой рисунок. Использование трафаретов превратит вашу печную трубу из чисто функциональной в произведение искусства.
.
Строительство тепловых трубок своими руками
Когда-то секретный инструмент проектирования для аэрокосмических дизайнеров, теперь тепловая трубка стала обычным приспособлением благодаря требованиям охлаждения ЦП ПК. Тепловые трубки могут передавать много энергии с горячей стороны на холодную и полезны, когда вам нужно что-то охладить, когда по какой-то причине невозможно установить вентилятор рядом с горячей частью. В отличие от активного охлаждения, тепловая трубка также не требует внешнего питания или насосов.
[Джеймс Биггар] строит свои собственные тепловые трубы из медных труб.Вы можете посмотреть видео, как создается один, ниже. В этом нет ничего особенного, просто медная труба с небольшим количеством воды. Однако [Джеймс] доводит воду до кипения, чтобы снизить давление в трубке, прежде чем запечатать ее, что является интересной уловкой.
Одно из ограничений его техники — отсутствие внутреннего фитиля. Это означает, что трубку можно устанавливать только вертикально. Если вы раньше не смотрели на тепловые трубки, у большинства из них есть фитиль. По идее, в трубе находится какая-то рабочая жидкость. Вы выбираете эту жидкость так, чтобы она кипела при температуре, с которой вы хотите работать, или ниже.Горячий пар устремляется к прохладной стороне трубы (переносящей тепло), где у вас есть большой радиатор, который может иметь вентилятор или активную систему охлаждения. Пар конденсируется и — в этом случае — падает обратно на дно трубки. Однако, если есть фитиль, капиллярное действие вернет жидкость к горячему концу трубки.
Вы можете подумать, что использование воды в качестве рабочей жидкости ограничит вас до 100 ° C, но помните, что техника [Джеймса] снижает давление в трубке. При более низком давлении вода закипит при более низкой температуре.
Мы уже видели тепловые трубки и охладители вина, используемые для охлаждения ПК. Фактически, мы даже видели их в сборках ПК без вентилятора.

.
Как замаскировать старый радиатор | Домашние дела
Не можете обновить свой старый радиатор? Тогда замаскируйте свой радиатор с помощью этих стильных вариантов — от покраски до создания искусственного камина!
Есть ли в вашем доме радиаторы? Вам нравится, как они обогревают ваш дом, но не то, как они выглядят? При замене старых радиаторов на более новые, меньшие, более современные модели не вариант, подумайте о небольшом камуфляже. Ознакомьтесь с этими дизайнерскими идеями, которые превратят ваш радиатор из бельма на глазу в произведение искусства.
Cover It
Простой (и традиционный) способ скрыть неприглядный радиатор — это крышка радиатора. Различные стили можно приобрести во многих магазинах товаров для дома. С помощью нескольких декоративных деревянных панелей вы можете превратить радиатор в элегантный предмет мебели. Если у вас есть столярные изделия, вы даже можете сделать его самостоятельно.
Paint It
Свежий слой краски — очевидное и простое решение. Попробуйте покрасить свою квартиру в тот же цвет, что и стены. Это особенно хорошо работает с более темными и насыщенными цветами.Не забывайте использовать одинаковое покрытие (матовое, глянцевое и т. Д.). В противном случае различные текстуры будут конфликтовать и радиатор будет торчать, как больной палец.
Вместо того, чтобы подходить к смешиванию, вы можете сделать свой радиатор особенным. Объедините его с декором вашей комнаты, используя градуированный узор омбре или акцент согласованного цвета. Просто убедитесь, что краска безопасна для использования на радиаторах и выдерживает высокие температуры. (Ищите краску для печей или краску для каминов.)
Замаскируй с помощью мебели
Иногда все, что нужно, — это грамотно расположенная мебель, чтобы замаскировать радиатор. Используйте свой диван, скамейку, консоль или даже стол, чтобы защитить батарею и создать очаровательный уголок или рабочее место.
Превратите его в полку
Превратите свой громоздкий радиатор в удобный прикроватный столик или книжную полку, поместив на него кусок дерева, камня или мраморную плиту. Если вы выберете дерево, помните, что со временем оно может покоробиться.Кроме того, когда радиатор используется зимой, не забудьте убрать с полки все горючие вещества. Если у вас большой неприглядный радиатор, повесьте полку прямо над ним, чтобы создать эффектный вид.
Сядьте на него
Создайте место для отдыха, превратив низкопрофильный радиатор во встроенную скамейку. Это требует немного больше работы, но это отличный способ скрыть радиатор, добавив тепла и характера. Съемные подушки и покрывала только добавляют очарования. Однако очень важно, чтобы ваша скамья была сконструирована правильно, чтобы она могла выдерживать вес человека.В противном случае ваш вариант сидения, каким бы привлекательным он ни был, может стать причиной возгорания. Независимо от того, что вы устанавливаете, помните, что он должен будет отводить тепло и обеспечивать доступ при необходимости обслуживания.
Постройте искусственный камин
Ничто так не добавляет атмосферы комнате, как камин. Используя кирпич, камень или даже тщательно вырезанное из дерева, вы можете создать ограждение для своего радиатора, напоминающее классический камин, с каминной полкой, на которой вы можете демонстрировать свои семейные фотографии или семейные реликвии.Добавьте экран, чтобы завершить образ. Этот хакерский радиатор немного сложнее, но он добавляет функциональности и индивидуальности любой комнате.
Теперь, когда вы завершили ремонт радиатора, приготовьтесь к наступлению более холодной погоды. Прочтите несколько советов «Домашние вопросы» о том, как избежать поломки системы отопления и что вы можете сделать, чтобы снизить расходы на отопление этой зимой.
.

Размер парилки в бане: мойка и парилка отдельно и вместе, фото планировки раздельных и объединенных парных и моечных отделений

Июл 20, 2021 автор Разное

Размеры полка в парилке — Всё о бане — Всё про бани

Оптимальные размеры полков

Комфортное пребывание в парилке бани во многом зависит не только от микроклимата, но и от качества и удобства расположенной там мебели, в частности, полков. В нашей статье мы расскажем о том, каковы оптимальные размеры полков в сауне, а также как их можно соорудить своими руками.

Высота полок в парной является одним из параметров определяющих уровень комфорта. Кроме того, к таким параметрам относятся особенности материала, из которого он изготовлен и его конструкция.

Размеры и форма полков для бани

Можно приобрести уже готовый полок для парной, а можно изготовить его самостоятельно. Для этого необходимо знать всего лишь несколько правил обустройства полка в сауне. Следуя им, владелец получит изделие, практически ничем не отличающееся от заводского по качеству.

Оптимальные размеры полков зависят от их ярусности. Так, в России самый распространенный вариант – полки в 3 яруса. Дело в том, что такое их количество взято из финской бани, где на полках сидят, а не лежат. Однако для русской бани такой вариант плох, так как большое количество ярусов будет мешать парильщику.

Правильнее было бы при обустройстве русской бани ограничиваться 1-2 ярусами. Ширина полка должна быть достаточной для комфортного размещения на нем человека.

В русской бане высота полка должна максимально соответствовать росту человека. Высота подбирается с таким расчетом, чтобы парящийся без труда мог улечься, а парильщику не пришлось нагибаться, было удобно работать руками. Обычно она составляет 70-80 сантиметров, то есть полок размещают так, чтобы его высота соответствовала уровню косточки большого пальца опущенной руки.

Если оставить расстояние между полком и потолком парной в 110 сантиметров, то на ней будет удобно не только лежать, но и сидеть, так как потолок мешать не будет.

Кроме такого параметра, как высота, при изготовлении банных полков стоит помнить о длине и ширине. Подбираются они обычно с тем расчетом, чтобы парящийся в парилке человек не упирался головой в стену и чтобы у него не свисали ноги.

Стандарты размеров полок в обычной русской бане таковы: в ширину – 90 см, в длину – 220 см. Опираясь на эти данные, скамьи и полки размещают вдоль стен сауны. При этом следует ориентироваться на размеры и конфигурацию парного помещения бани. Если площадь позволяет, то можно сделать двухместные полки.

В ситуации, если размеры парной небольшие, имеет смысл применить вариант «купе». В этом случае полок и скамья будут примыкать к одной стене. Сам полок откидывается и фиксируется. Это делается для удобства сидения. После окончания банных процедур, его возвращают в исходное положение.

Совет от мастера!

Однако существует и стационарный вариант расположения полка. При нем полок крепится стационарно, а нижняя скамья является выдвижной.

Русская парная – это сооружение, которое предназначается для проведения оздоровительных процедур, способствующих расслаблению души и тела.

Важным функциональным элементом парилки является полок – специальный деревянный настил.

Современный полок для бани можно изготовить своими руками в соответствии с эксплуатационными особенностями помещения и индивидуальными предпочтениями владельца бани.

Для того чтобы изготовить удобные и функциональные полки в сауне и бане, для начала необходимо определиться с подходящими размерами.

Многие владельцы бань отдают предпочтение многоярусным конструкциям, наиболее распространенным вариантом является полок в три яруса. Однако специалисты рекомендуют выбирать для русской парной полки в два ряда. Это экономично и достаточно удобно для банщиков, кроме того, их проще соорудить своими руками.

Оптимальная высота полка определяется по среднему росту посетителей. Это обеспечивает удобство проведения процедур, при этом полок для бани обязательно должен быть расположен на уровне большого пальца руки, опущенной вниз в положении сидя. Средняя высота составляет 80 см.

Также важно соблюдать допустимое расстояние между скамейкой и потолком парной в 120 см. Это определяется уровнем комфорта при расположении банщика в положении сидя или лежа.

Высота парной должна составлять не менее 210 см, чего достаточно для эффективного обогрева помещения с образованием густого и чистого пара.

Внимание! Если планируется выполнить полок в два уровня, в таком случае высота нижнего полка от напольного основания должна составлять 50 см, а верхнего – 90 см.

При этом не стоит забывать, что полок для бани не рекомендуется устанавливать слишком высоко.

По длине и ширине

Размеры полков в парилке также определяются по длине и ширине. Для удобного проведения процедур в положении лежа длина лавки должна составлять 220 см, а ширина – 95 см. Этого размера достаточно для того, чтобы уместиться человеку среднего или высокого роста с комфортом и удобством.

Длина полков может быть и меньше, если баня имеет более компактные размеры.

Внимание! Между декоративной облицовкой стен и полками должен быть соблюден технологический зазор в 4 мм со всех сторон с учетом коэффициента расширения древесины при набухании.

При обустройстве двухрядной конструкции ширина нижних полков составляет 55 см, а верхних – до 75 см. Между отдельными элементами скамеек также соблюдаются небольшие зазоры в 6 мм. При наличии боковых скамеек их ширина равняется 45 см.

Количество полков определяется габаритами и эксплуатационными особенностями парной.

Чтобы изготовить свой полок требуемого размера на подходящее количество человек, для начала следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Для работы понадобятся:

деревянные доски из выбранной породы древесины;
брус деревянный;
доски-стойки для крепления конструкции;
саморезы;
уголок;
гвозди.

На начальном этапе инструкция предусматривает сборку каркаса под будущий полок.

Деревянная каркасная основа собирается из 10 подготовленных брусьев сечением 5 × 7 см и 5 досок-стоек для крепления полков. Брусья для каркаса монтируются вертикально и скрепляются горизонтально между собой при помощи обвязки. Фиксация к стойкам выполняется на парный соединительный элемент.

Чтобы обеспечить дополнительную прочность, конструкцию дополнительно монтируют к стеновой поверхности.

В качестве настила используются ровные и предварительно обработанные антисептиком доски. Монтаж досок выполняется с соблюдением технологического зазора между ними в 6 мм. Для полка нижнего расположения используются 3 доски, для верхней скамьи – 7.

Далее выполняется установка настила на подготовленный каркас с фиксацией на саморезы, которые необходимо утопить вглубь древесины на 5 мм. Вбивание крепежных элементов осуществляется с обратной стороны полков. Доски набиваются с зазором под небольшим наклоном в 2 градуса.

Фиксация полков к стене выполняется с соблюдением зазора в 11 см. Нижний полок имеет подвижную конструкцию, установленную на специальных механизмах – полозьях, что упрощает процесс уборки парной.

На фото показан пошаговый алгоритм.

В местах, где деревянный каркас полков контактирует с напольной поверхностью, монтируются специальные резиновые прокладки для дополнительной гидроизоляции.

Изготовить полок для бани можно своими руками. Чтобы результат не разочаровал, следует строго придерживаться пошагового руководства, а также использовать в работе качественные материалы и инструменты.

Ниже представлена инструкция, как изготовить полок на примере парной с габаритами 2,5х3 м.

В первую очередь, необходимо грамотно подготовить древесину к дальнейшим работам. Для этого доски нужно хорошенько обработать – отшлифовать и заготовить углы.
Обязательно нужно покрыть пиломатериалы защитными антисептическими составами. Подобные средства продлят жизнь банным лавкам. Обработанная древесина не подвержена гниению и растрескиванию, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работ.

Например, в парилке с габаритами 2,5х3х2,5 м удастся расположить лавки только вдоль длинной стены. Для рамного каркаса полка понадобятся бруски с сечением 50х70 см.
Следует сделать заготовки в количестве 12 штук длиной 1,1 м, а также 6 штук длиной 0,9 м.
Чтобы изготовить ярус, находящийся внизу, понадобятся 6 полуметровых деталей и 6 брусков длиной 1,5 м.
Также для изготовления полка будут нужны 3 доски. Эти составляющие понадобятся, чтобы связать между собой стойки верхних и нижних ярусов.
Используя три связывающие доски, можно сбить аккуратную конструкцию П-образной формы.
После обустройства получившуюся конструкцию следует прикрепить к стене. Крепление полка рекомендуется делать при помощи специальных деревянных подкладок (кубиков). Эти детали будут защищать поверхность брусков от влаги.

Из комплекта стоек, подготовленных для нижнего уровня, нужно собрать и сбить единый каркас Г-образного строения. В дальнейшем эту конструкцию следует состыковать со стойками верхней ступеньки и надежно на ней закрепить.
В завершении проведенных работ на подготовленный рамный каркас нужно постелить доски, относящиеся к верхнему и нижнему ярусу.
Настилы следует изготовить из струганной доски с размерами 20х120 мм и длиной 3,5 м.
Чтобы закрепить настил на каркасе, необходимо использовать специальные деревянные гвозди или штифты.
Необходимо учитывать, что в предоставленных условиях общая высота полок может составлять примерно 1,5-1,6 м.

Ниже представлен вариант монтажа банных полок по особой финской технологии.

В первую очередь, необходимо измерить длину стены, вдоль которой будут устанавливаться лавки. От полученных значений следует отнять примерно 20-30 мм. Это необходимо сделать, чтобы оставался зазор между полками и стенами парилки.
После этого нужно перейти к созданию каркаса. Для этого сначала необходимо изготовить основную раму. Ее длина уже известна, а вот ширину нужно подобрать самостоятельно.
Чтобы выбрать подходящую ширину прямоугольной каркасной рамы, необходимо учитывать размер парной, а также личные предпочтения – именно от ширины конструкции напрямую зависит, сколько свободного места будет у пользователей для отдыха в положении сидя или лежа.

Затем раму нужно скрепить в углах – для этого рекомендуется использовать специальные металлические уголки. После этого конструкцию следует стянуть с применением болтов или саморезов. Проводить такие работы лучше во внутренней части лавок.
Также следует установить промежуточные поперечные рейки. Специалисты советуют при их монтаже придерживаться шага 50-60 см.
После завершения сборки каркаса следует убедиться в том, что он беспроблемно помещается в доступном пространстве.
Следующим шагом будет фиксация на стенах опорной станины, длина которой соответствует ширине самих полок. На этом этапе важно закрепить два деревянных бруска на единой высоте.
Затем нужно убедиться в том, что все детали зафиксированы правильно – для этого лучше всего подойдет строительный уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент).

Чтобы зафиксировать опоры, нужно использовать шурупы или саморезы. Крепление следует делать в 2-3 точках.
Необходимо также учесть такой момент: чем длиннее станина, тем больше должно быть крепежей. Специалисты рекомендуют выдерживать между креплениями шаг не более 40 см
Нижние станины нужно закрепить с небольшим выступом относительно верхних элементов. Длина выступа в этом случае должна соответствовать ширине нижней полки.

Затем каркасную конструкцию нужно положить на установленные станины. Чтобы строение получилось более крепким и надежным, следует дополнительно прикрепить рамы к стене на шурупы или саморезы.
После этого необходимо положить настил на каркасы. В этом случае доски допустимо уложить продольно или перпендикулярно по отношению к рамам.
В завершении этих работ важно закрыть пространство, оставшееся между верхней и нижней полкой.
Также нужно собрать спинку над верхним ярусом: можно использовать уже готовую конструкцию или сделать ее своими руками. Для этого следует вертикально прибить к перегородке рейки, толщина которых составляет 1-2 см. При этом следует придерживаться шага 40-60 см. Затем на рейках нужно закрепить доски.

Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см.

Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании.

Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см. Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках.

Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке.

Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья, двигающиеся по направляющим из резины.

Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь. Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах.

Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка. Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно.

Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева, несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже.

Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м. Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева.

К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности.

Чаще всего полки делают трехъярусными. Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно.

Высота лежака

Полок в три уровня — самый распространенный вариант в России

Часто многие банщики делают полки в несколько ярусов, потому что «это красиво» или видели у других. Но двух-трех ярусные полки со ступеньками пошли из саун, где сидят, а не лежат.

Какие материалы подходят для полков

Чтобы лежаки в парилке прослужили достаточно долго, их древесина не должна бояться высокой влажности и температуры (прочитайте: «Как сделать лежак в баню своими руками – советы мастера «). Кроме того, стоит обращать внимание на степень ее теплопроводности.

Желательно изготавливать полки из дерева с низкой теплоотдачей, которое не склонно к перегреву, не обожжет кожу человека, а, значит, на такой лежанке можно расположиться без прослойки в виде простыни.

Чаще всего скамьи в парилке изготавливают из липы, осины или абачи.

Чертежи

Если было решено своими руками изготовить полок для бани, то для начала необходимо составить его чертеж. Чтобы сделать понятную схему, в первую очередь, следует учесть габариты помещения, месторасположение будущей конструкции, а также высоту потолка в парилке.

Для того чтобы воплотить в реальность задуманное, следу

Оптимальный размер парилки на 4 человека

В процессе конструирования бани, большинство хозяев придерживаются соблюдения всех существующих норм относительно размеров и конфигурации будущего строения. От будущих габаритов постройки зависит количество и качество планируемых оздоровительных процедур.

Именно поэтому стоит продумать оптимальные размеры парилки и высоту потолочного свода.

Общие габариты и планировка

Классический вариант русской бани подразумевает наличие моечной, парилки, предбанной части и подсобного помещения. Роль основного обогрева выполняет дровяная или электрическая каменка. Стоит учесть, что наименьшие габариты бани на 2 или 3 человека должны быть не менее 1,9×2,1 метра. Данное помещение, зачастую, способно вместить одну большую скамью для прохождения процедуры сидя или в горизонтальном положении.

Средний вариант площади бани отличается параметрами — 2,6×2,5 м. С целью компактного использования пространства, скамейки целесообразнее расположить в форме буквы Г «вдоль стены» или П «по периметру помещения». Не стоит забывать и о соответствующей строению высоте потолка. Другими ловами, расход топлива зависит от его параметров, поэтому, чем ниже он расположен, тем меньше уходит топлива на достойный обогрев всего помещения. Зачастую, лавку для отдыха располагают на высоте в 100 см от пола, соответственно верхней части топки. С целью удобства для людей, оптимальным уровнем потолка считается высота в 2,4 м.

Парная и ее обустройство

Центральным местом в бане по праву считается — парная. Ее будущие размеры можно определить мотивируясь вместительностью, а также планируемыми к проведению процедурами и их особенностями. В процессе подсчётов площади парной необходимо учесть размеры самой каменки, так как в большинстве случаев под ее нужды отводится 1 м² площади.

Минимальная площадь бани рассчитывается с учётом полезной квадратуры, которая выделяется на 1 посетителя, а это около – 1,5 м². Соответственно данным, для группы из 3-х человек, парная должна быть площадью свыше 5 м². Высота потолочного свода определяется ростом наиболее высокого посетителя, к примеру, около 190 см. Главной и обязательной составляющей парной является скамейка, размеры которой подбираются соответственно площади помещения, а также личных пожеланий отдыхающих. Чтобы на ней можно было проводить процедуры горизонтально лежащему человеку, ширина скамьи должна соответствовать 95-ти см, а для сидения на ней вполне достаточно и 45 см.

Наиболее оптимальный размер парилки на 4 человека колеблется в пределах 5–6 м². Стоит отметить, что полезная площадь не должна быть меньше указанной. Мнение специалистов сходится в одном – электрокаменки уместны в малогабаритных парных, а дровяные печи из металла больше подойдут для помещений с большой площадью.

Скамейки и их габариты

Габариты лавок, которые предназначены для монтажа в парилках, определяются функциональным предназначением их дальнейшего использования:

Для отдыха с выпрямленными ногами близко 45-ти см;
Для времяпровождения сидя с согнутыми ногами – около 95 см;
Для укладывания с поднятыми ногами — близко 155 см;
Для времяпровождения лежа с ровными ногами «учитывается возможный рост человека» — 185 см.

При наличии на территории парной свыше 3-х скамеек, наиболее низкая должна быть минимально-дозволенной ширины. Ее функциональное предназначение – для детей или временного удерживания аксессуаров, которые нужны для качественного проведения соответствующих процедур. Между верхней скамейкой и поверхностью потолка должно оставаться расстояние около 1 метра. Между древесными элементами, из которых состоят скамьи, должны сохранятся зазоры около 0,35 см с целью воздушной конвекции.

Моечная и ее особенности

Помещение для проведения процедур связанных с омовением тела называется – моечная. На ее территории, зачастую, располагают резервуары открытого типа с холодной водой, душевые, лавки, а также купель с целью охлаждения организма.

Габариты такого помещения определяются в расчете на одного посетителя, а это приблизительно 1 м². Для 4-х человек будет уместным помещение с габаритами — 2×2,5 м², а для двух — 1,7×1,4 м².

Габариты комнаты отдыха и предбанника

Специальная раздевалка, которую обустраивают перед моечной или самой парной, именуется – предбанник. Большинство проектов рассматривают соединение предбанной зоны и комнаты для отдыха. Непосредственно, в предбаннике клиенты могут подготовиться к принятию процедур или отдохнуть после них. Зачастую, на территории предбанника располагают стулья, скамейки, вешалки для одежды и зеркала. В более просторных вариантах предусмотрен бассейн для охлаждения тела после парной. Для ценителей массажа можно обустроить в предбаннике тапчан.

Там же располагают всю необходимую утварь, которая понадобится для получения процедур, а именно: ковши, ведра, а также топливо для самих каменок.

В бане средних габаритов, предбанник составляет свыше 20-ти м², а в постройках с маленькой площадью — около 6-ти м².

Специалисты рекомендуют оборудовать комнату для отдыха на территории больших и средних строений. Для группы из 4-х человек вполне достаточно комнаты для отдыха с площадью около 8-ми м². На ее территории легко уместятся стулья, раскладной диван и столик. Также можно обустроить пространство для чайной церемонии. Для группы из 6-10 посетителей лучше выбрать помещение около 15-ти м².

Как обустроить двери, освещение и окна

Габариты дверного проема являются важной составляющей при обустройстве бани. Желательные габариты одностворчатой двери 175х75 см. Для сохранения тепла, пол на территории парной лучше сделать выше на 22 см нежили в моечной. Также, желательно обустроить баню дверью с высоким порогом, которая будет открываться наружу.

С целью предотвращения теплопотерь на территории маленьких парилок вовсе не желательно обустраивать окна. В больших парных лучше устанавливать окна размером 35×35 см, как можно ближе к полу.

В процессе проектировки бани, стоит как следует продумать ее освещение. Не рекомендуется устанавливать яркие светильники в парной, поскольку они способны утомлять глаза. Лучше отдавать предпочтение осветительным приспособлениям, которые устойчивы к температурным перепадам и повышенной влажности.

Стоит отметить, что наиболее уместными габаритами моечной и парной считаются габариты с учетом максимального оборота посетителей, их возрастной категории, половой принадлежности, а также возможностей отопительного оборудования.

Загрузка…
Оптимальный размер бани: какой он должен быть
Поход в баню для русского человека — это не просто приятное времяпрепровождение, а часть культуры и традиций, которые складывались на протяжении многих столетий. Однако париться в одиночестве не так приятно, чем в компании друзей, поэтому каждый человек, который хочет построить собственную баню, задумывается о том, какого размера она должна быть, чтобы в ней можно было комфортно попариться в большой компании.
Оптимальный размер бани — комфорт вашего отдыха
Так какие же оптимальные размеры бани? Ответ на этот вопрос необходимо найти еще на этапе составления плана помещения. При этом следует учитывать не только внутреннюю площадь бани, но и некоторые другие факторы, от которых зависит качество и комфортабельность отдыха.
Вернуться к содержанию ↑
Общая информация
При проектировании бани большинство людей уделяют большое внимание выбору строительных материалов, утеплению, гидроизоляции и другим вещам, оставляя без внимания размеры будущего строения. И это очень большая ошибка, поскольку баня, размеры которой будут рассчитаны неправильно, будет непрактична в эксплуатации. Например, если парилка будет слишком большой, то для того, чтобы прогреть ее до нужной температуры потребуется значительно больше времени и топлива. Помимо этого, увеличивая ее размеры, вы жертвуете площадью душевой и комнаты отдыха. Поэтому к расчету размеров бань следует подходить очень серьезно.
Вернуться к содержанию ↑
Парилка — сердце любой бани
Парилка является самой главной комнатой в любой бане, поэтому расчет площади строения следует начинать именно с нее.
При этом необходимо учитывать множество различных факторов, основными среди которых являются:
тип отопительного оборудования и его месторасположение;
вид топлива;
количество человек, которое будет одновременно находиться в парилке;
количество мест для сидения.
Вариант бани с парилкой и комнатой отдыха, с размерами
Если для прогрева парилки используется печь-каменка или электрический котел, то ее площадь должна быть немного больше, чтобы людям было комфортно париться. При отоплении газовым оборудованием площадь помещения может быть меньше, поскольку в этом случае его, как правило, устанавливают за пределами парилки из-за угарных газов, которые выделяются в процессе сгорания топлива.
Если место под строительство бани накладывает на вас какие-либо ограничения, то отопительное оборудование можно разместить не в самой парилке, а сделать для него небольшую пристройку возле бани. Это позволит не только немного уменьшить размеры парной комнаты, но и сделает процесс посещения бани более безопасным.
При установке любого отопительного оборудования, рекомендуется предусмотреть для него термозащиту, чтобы не обжечься во время парных процедур, что, в свою очередь, занимает дополнительное свободное пространство внутри комнаты. Также стоит брать во внимание и то, как вы будете располагаться в парилке. Если вы хотите поставить лавки или полки чтобы можно было париться лежа, то и размер комнаты должен быть больше, чем в том случае, если вы будете располагаться в парной сидя.
Для среднестатистической семьи чтобы париться сидя вполне хватает парилки площадью 2х2,4 метра с высотой потолка 2 метра.
Вернуться к содержанию ↑
Душевая комната
Душевая или моечная — это вторая, после парилки, по важности комната в любой бане, ведь должны же вы где-то смыть с себя всю грязь и пот после парных процедур. Поэтому невозможно ответить на вопрос о том, какой оптимальный размер бани без расчета площади душевой. Что следует учитывать при этом?
Основным критерием является тип водонагревательного оборудования и его объем. На сегодняшний день существует два типа водонагревателей — проточные и накопительные. Первые обладают небольшими размерами и нагревают воду в процессе эксплуатации. Они станут отличным решением для небольшой компании. Что касается накопительных водонагревателей, то они отличаются по мощности тенов и объему резервуара. Оптимальным решением станет бойлер объемом 80-100 литров. Этого вполне хватит чтобы обеспечить большую компанию горячей водой.
В качестве альтернативы обычным нагревательным системам, вы можете установить в бане специальную печь, которая обладает встроенным резервуаром для воды. Большинство банщиков выбирают именно этот вариант, поскольку он намного практичнее. Такие печи более функциональны и занимают меньше места.
План бани с душевой
Если вы являетесь последователем старинных традиций или хотите непросто попариться, но и закалить свой организм, то в душевой комнате также необходимо предусмотреть место для размещения резервуара с холодной водой для обливания.
Таким образом, чтобы в душевой комнате одновременно могли мыться 2-3 человека, то ее площадь должна быть не менее 1,8х1,8 метра. Если же вы не против мыться по очереди, то будет вполне достаточно 0,8х0,8 метра.
Вернуться к содержанию ↑
Размеры окна для парной
В парной очень высокая температура и повышенная влажность, поэтому классические осветительные приборы в ней размещать категорически запрещается по технике пожарной безопасности. Поэтому чтобы париться не в полной темноте, в ней необходимо сделать небольшое окошко и утеплить его. Это позволит создать в парилке приемлемый уровень освещенности и предотвратить потерю тепла.
Чтобы избежать сквозняков, окно следует делать на высоте не менее полутора метров от пола, а чтобы избежать потери тепла, в него устанавливают двойной стеклопакет. Что касается оптимальных габаритов окна, то они составляют приблизительно 500х700 миллиметров.
Также уделите внимание и размеру дверей в бане. Дверной проем в парилку должен быть немного больше, чем аналогичный в душевой. Это позволит сохранить немного полезной площади без ущерба комфорту.
Таблица минимальных размеров бани и ее помещений
Вернуться к содержанию ↑
Комната отдыха или предбанник
Предбанник — это последняя комната, которая также должна быть в любой классической русской бане. В ней вы сможете отдохнуть после парных процедур, поговорить со своими друзьями, выпить лечебный травяной чай.
Помимо этого, не стоит забывать и о главном предназначении предбанной комнаты, а именно температурный барьер. Все дело в том, что не рекомендуется выходить на улицу распаренным, поскольку так вы можете заболеть, а комната отдыха позволяет привести свою температуру тела в норму перед выходом на улицу.
Если вы планируете париться небольшой компанией, состоящей из 3-4 человек, то оптимальные размеры предбанника составляют 1,3х3 метра. Этой площади хватит чтобы поставить стол, лавки, повесить вешалку для одежды, а также разместить небольшой запас дров.
Вернуться к содержанию ↑
Бюджетные бани небольшой площади
В последнее время все большую популярность приобретают бани размером 4х4 метра. Они обладают компактными размерами, неплохой практичностью и удобством, а также недорогой ценой. Несмотря на довольно скромную площадь, благодаря продуманной планировке в бане предусмотрено три комнаты — парилка, душевая и предбанник, поэтому в такой бане вы можете хорошенько попариться и приятно провести время с одним или двумя друзьями.
Что касается планировки, то такие бани могут быть одноэтажными или мансардного типа. Во втором случае комната отдыха располагается на втором этаже, а первый полностью отводится под парилку и моечную, что позволяет посещать баню большой компанией.
Если отвечать на вопрос об оптимальном размере бани, то однозначного решения нет, поскольку все зависит от того какую баню вы хотите и как вы ее хотите обустроить.
Ниже видео о том, как самому рассчитать оптимальные габариты для бани.
Как выбрать размер для бани?
Строительство бани начинается с проекта, определения размеров и конфигурации помещения. Каким должно быть отделение парилки? Нужна ли комната отдыха и предбанник? Какая минимальная высота потолков? В статье расскажем, что стоит учесть при планировании и сделаем примерный расчет размеров бани на 2-4 человека.
4 обязательных вопроса, чтобы вычислить оптимальный размер бани
1. Сколько человек парится одновременно?
Стандартная семейная баня делается на 2 -4 человека, если паримся с друзьями, то с учитываем, что одновременно могут париться около 6 человек (возможно и больше, но 6 самый типичный вариант). Комфортно должно быть всем, рассчитывайте, что один человек занимает примерно 1м2.
2. Как вы любите париться?
Вариантов расположения в парилке несколько, вот наиболее распространённые:

3. Любите париться сидя? Тогда может быть достаточно размера 1,3х1,8 м на 2 персоны, а на 4 человека, которые будут париться в том числе и лежа, – 1,5х2,0 м. Добавляем к этим цифрам ещё печку, проход к полкам, и получаем нужный размер.
4. Сколько по времени моетесь?
5. Любите посидеть подольше в баньке? Небольшое помещение прогревается быстрее, а остывает медленнее, если гостей принимать не собираетесь, то чем меньше отделение парилки, тем лучше (но не менее 2,5х2,5х2,5 м)
6. Нужны ли дополнительные помещения?
Баня состоит из парильного отделения, помывочного, комнаты отдыха. Не жертвуете комнатой отдыха в пользу парильного отделения и наоборот, нужны все три вида помещения — поверьте нашему опыту, будете жалеть, что не сделали.
7. Какие атрибуты будут в помещениях?
Прежде, чем позвонить подрядчику или начать строить баню своими руками — нарисуйте проект. От руки, в специализированных программах (хорошо подойдёт SketchUp) — всё равно, главное расположите “по полочкам” всё, что хотите видеть в бане: полки, печь, подголовники, душ, вёдра, краны с водой, стол, вешалка для одежды и тд. Кому-то нужно вместить стол на 7 персон в комнате отдыха, а для кого-то достаточно маленькой лавочки для лежания. От того, что вы хотите видеть в помещении бани сильно зависит размер.
Оптимальные размеры небольшой семейной бани.
Допустим у вас небольшая семейная баня на 2 или 4 члена семьи. Вам нужна парилка, где одновременно могут разместиться до 4 человек, небольшая комната отдыха со столом и помывочная на тоже количество человек. Прикинем оптимальные высоту и ширину помещения.
Определяем высоту парилки
Говорят, что парильное отделение должно быть под рост самого высокого члена семьи — это неверно. Минимальная возможная высота 2,5 — 2,7 м, даже если самый высокий член семьи по росту не более 1,8 м, то это не значит, что нужно сделать низкий потолок. При низком потолке объем пирога пара будет чрезвычайно мал, из-за малой толщины слоя пар будет неустойчивым. Также на расстояние между верхней полкой и потолком закладывайте не меньше 1м, чтобы на верхней полке тоже можно было сидеть.
Рассчитываем ширину парилки
Нам нужно, как минимум, одно лежачее место, то есть одна из сторон не должна быть меньше 1,8 м. Оптимальный размер для 2-3 парящихся: 3х3 или 3,5х3,5 м, то есть площадь от 9 до 12-13 м2 при различных соотношениях длины и ширины, а минимально критический, то есть тот, при котором еще возможно приготовить пирог пара, достаточный для недолгого парения, составляет 2,5х2,5х2,5 м.
Рассчитываем высоту и ширину помывочной
Мыться идут столько же человек, сколько и париться, а значить помещение должно быть по размеру не меньше. Высота потолка должны быть либо такой же как в парилке, либо выше. Чем выше потолок, чем легче дышится в помещении. Таким образом, оптимальные размеры высота: 2,5 — 2,7 метра, ширина: 3,5х3,5 или 4,5-4,5 м
Рассчитываем размеры комнаты отдыха
Так же отталкиваемся от количества человек и мебели, которую хотим разместить в комнате: стол, лавки, стулья, вешалка для одежды, телевизор и тд. На 4 человека рекомендуем комнату отдыха шириной не менее 4,5-4,5 м
Итак подведем итог, каким должно быть помещение стандартной бани на 2-4 человека:
Парилка: высота: 2,5-2,7 м; ширина: 3,5х3,5 м
Помывочная : высота: 2,5 — 2,7 метра; ширина: 3,5х3,5 или 4,5-4,5 м
Комната отдыха: высота: 2,5 — 2,7 метра; ширина: 4,5-4,5 м
Всё помещение бани должно занимать не менее 44 м2
Интересуетесь строительством и сервисом бань, хамамов?
Подписывайтесь на нашу рассылку. Полезные для здоровья и души статьи
Нажимая на кнопку «Подписаться», даю свое согласие на обработку моих персональных данных
Спасибо за подписку!
Ожидайте письма из рассылки!
Как правильно сделать парную в русской бане
Как самостоятельно сделать парную внутри бани
Банное строительство является ответственным делом. От этого будет зависеть эффект и удовольствие от проводимых в ней процедурах, и в статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, где мастера ответят на вопрос, как правильно сделать парную в бане.
Настоящее удовольствие она принесет лишь при грамотной организации, и потому мы настоятельно советуем доверять строительный процесс профессионалам.
Как правильно делать внутреннюю отделку и утепление
От качества изготовления парной будет зависеть эффективность и безопасность процедур, которые проводят в бане. Если вы решаетесь доверять все работы специалистам, все получится по максимуму лаконично, а безопасность будет на высочайшем уровне.
Требования к процессу проектирования
Основное правило – проектная разработка. Он должен отвечать таким предписаниям:
Основным звеном является топка, на которой ни в коем случае нельзя экономить.
До начала работ требуется установить габариты печи и количество людей, которые смогут одновременно посещать парную.
Все применяемое пространство важно рассчитать по максимуму рационально.
Помещение не требуется протапливать зря.
Теперь габариты.
Размеры
Идеальным соотношением габаритов парной будет такое – высота потолка не больше 225 см, длина 200 см, ширина 250 см. Это помещение вмешает в себя 3-4 человека, и чтобы можно было использовать парилку в домашних условиях, требуется до начала работ обговорить следующие вопросы с установщиками – требуются ли вам оконные проемы, как вы планируете монтировать входную дверь, какую вентиляционную систему вы планируете применять и где/сколько будет скамеек.
Окна и двери
По типичным проектных в парилках обычно нет окон, но, если требуется, их всегда можно установить. Идеальным размером окна является 50*50 см. Специалисты обычно применяют стеклопакеты последнего поколения, чтобы была максимальная тепловая и звуковая изоляция. При установке дверей мастера советуют делать высокие порожки (до 0.35 метров), чтобы сокращать возможные тепловые потери при входе. Само полотно двери должно быть удобным, функциональным, без запоров и замков. При выборе материала следует отдавать предпочтение натуральной древесине или стеклу.
Вытяжная система вентиляция
Для профилактики против плесени, грибковых колоний и сокращения уровня влажности требуется продумают эффективную вытяжную систему вентиляции. Это делают еще при начале строительных работ. Ее главная задача – приток свежего воздуха в комнату и соблюдение идеальной влажности помещений. Для идеальной работы следует выбирать вентиляцию приточно-вытяжного типа, чтобы канал был около топки, а вытяжка в обратной части.
Подробности
Особенности устройства
Пошаговый алгоритм для отделки парной разработан мастерами и имеет много нюансов:
Для начала грамотно рассчитывайте количество полок, и оно будет ограничено числом человек, которые планируют отдыхать одновременно в парной.
Для отделки изнутри и оснащения применяйте материалы высокого качества, которые не выделяют смолы под влиянием высокой температуры. Идеальным вариантом будет осина.
Требуется грамотно выбирать печь, которая может быть из кирпича, металла, камня или электричества.
Если есть ограничения по площади, то вместо моечной можно применять душевую кабинку.
Проектирование
Как сделать парную в бане так, чтобы при строительстве не было проблем и неуточненных вопросов? Правильно разработайте план и проект парной. Требуется предусматривать все функциональные зоны –моечную, предбанник и парилку. К слову, предбанник выполняет дополнительно функции комнаты отдыха. Как уже было сказано ранее, вторую зону можно заменить на душевую кабинку. Если условия и площадь позволяют, то можно выделить отдельную комнату под моечную. При разработке проекта определитесь с габаритами печи, чтобы она в полной мере соответствовала размерам парилки. Тут пригодится соотношение, что на кубический метр объема помещения пойдет 1 кВт тепловой энергии. Если говорить про площадь, то на каждого человека требуется 0.7 квадрата. Не забывайте, что утепление будет забирать несколько см с каждой из сторон, учитывайте это при планировании. Если вы не планируете делать оконные проемы, требуется уделять особое внимание искусственному освещению. Для утепления специалисты применяют вагонку, особые блоки для обшивки стен и пр.
Печи – как выбрать и куда устанавливать
Главным элементом для обустройства парилки является печь, и современный рынок предлагает сразу 4 разновидности такого оборудования.
Из металла
Он характеризуется малым размером и высокой функциональностью, а еще может быстро прогревать требуемую площадь. Для нагревания и остывания прибора отопления нужно немного времени, но прикасаться к нагретой поверхности очень опасно. По такой причине при выборе оборудования предусматривайте надежную ограду, чтобы предупредить несчастные случаи.
Из кирпичей
Ее устанавливают на ранее подготовленное основание. Размеры будут напрямую зависеть от свойств парной. Из минусов:
Сложности в выборе грамотного мастера по печной укладке, и как следствие, высокая стоимость услуг.
Обязательно требуется фундамент из-за большого веса печи.
Долгое время на строительство.
Медленное нагревание.
Ее достоинством является то, что она долго остывание, создает мелкодисперсный и легкий пар, который идеальный для русской парной, безопасность (даже если случайно к ней прикоснуться, не будет ожога), а еще нет ИК излучения. Исходя из этого, можно установить кирпичную печь к полку поближе к полке для долгого получения тепла.
Электрическая
Ее преимуществом является то, что нет проблем с растопкой дров. Но требуется учесть, что такие приборы отопления будут эффективными лишь для малых помещений, они быстро остывают, а еще очень дорогие. Все неполадки в электроизоляции способны привести к большим проблемам и даже замыканию. По такой причине при выборе электрической печки тщательно проверяйте качество электрической проводки.
Из камней
Самым популярным материалом для печки является мыльный камень. Он обладает высокой прочностью, и потому долговечен. Основное преимущество материала в том, что он обеспечивает постепенный и равномерный прогрев помещения. сама же печь дорогая, но дает возможность ощутимо сэкономить на топливе – после часового протапливания тепло будет сохраняться в течение дня. Помимо этого, пар имеет целебные свойства и улучшает здоровье.
Процесс
Подготовительный этап
Чтобы сделать парную в бане своими руками, начнем с подготовки. Первым делом мастер будет готовить строительные материалы, а также инструменты:
Молоток.
Бруски (примерное сечение 5*5 см).
Гвозди, имеющие расширенные шляпки.
Утеплительный материал.
Строительный уровень.
Материал для паровой и гидроизоляции.
Строительный степлер и особые скобы для него.
Герметик.
Скотч (алюминиевый).
Теперь поговорим об утеплении в парной комнате.
Утепление внутри
Это делает специалист в несколько этапов на базе разработанного проекта. Качественное произведение работ дает возможность сократить тепловые потери и свести к минимуму расход топлива. Для начала монтажники производят утепление потолка, после пола и стен. План таков:
Тщательно очищайте поверхность, удалите всю пыль и грязь. После этого установите обрешетку, которая состоит из брусков с сечением 5*5 см. Для проверки применяют строительный уровень.
На деревянный каркас накладывают материалы для надежной гидроизоляции.
Производится укладка утеплительного материала, потолок обрабатывают в 2 слоя, а стены 1 слоем.
Монтаж пароизолятора – это может быть алюминиевая фольга, которая будет прикреплена к обрешетке из древесины посредством скоб и строительного степлера. Стыки требуется аккуратно обрабатывать скотчем.
На стенах устанавливают обрешетку с утеплителем и материалом для паровой изоляции, а после укладывают защиту для деревянной вагонки, которая выполняет роль декоративного покрытия. Для напольной отделки можно выбирать напольную плитку/керамогранит.
В конце требуется произвести герметизацию всех имеющихся щелей, отверстий, швов и прочего. Для этого применяют герметик или силикон.
Монтаж печи и полок
Далее речь пойдет о топке. Ее делают в ближнем углу к входной двери. По действующим стандартам, дистанция между прибором отопления и стенами должно быть хотя бы 0.33 метра. Ранее мы узнавали о видах современных топок, представленных на рынке. Металлические каменки или те, что работают от электричества, можно купить в магазине. Для создания досок мастера применяют дубовые/осиновые рейки. При соединении требуется оставлять малый зазор между ними, и это требуется для отведения воды и поступления воздуха. Размеры и число полок будет зависеть от количества людей в парной и размера помещения. идеальный размер полок – 1.8 метров в длину и 0.6 в ширину.
Освещение
Обычно владельцы бань отказываются от естественного освещения. По такой причине особую важность получит организация искусственного освещения, и при обустройстве парной требуется предусмотреть нужное число световых источников. Сами светильники не должны отвлекать от выполнения процедур или раздражать глаза, а оптимальным расположением будет над полками и дверью. Применяемые приборы освещения могут быть накладными или встраиваемыми. При монтаже стоит качественно изолировать провода и лампы. Для этого лампы помещают в герметичный корпус или пластиковый короб. Выключатель обязательно должен быть снаружи.
Рекомендации для внутренней отделки
Чтобы правильно сделать парную в русской бане, в роли отделочного материала стоит применять натуральную вагонку из древесины. Специалисты советуют выбирать для этого хвойную древесину, и для начала устанавливают полки и лавки, а после обшивают стены. Материал прикрепляют на утеплитель, причем доски прижимают вплотную друг к другу. Для этого нужны саморезы.
Что учесть при выборе отопительного прибора
Каждый описанный выше тип имеет характерные достоинства и недостатки. Печи из металла быстро остывают после отключения и нуждаются в организации серьезных защитных мер, ограждения. Кирпичные требуется закладывать на дополнительном основании. Электрические печи отличаются тем, что в них нет дымохода и легкостью монтажа, но они нуждаются в особом подходе и соблюдения всех мер предосторожности. Выбрать аппарат стоит по личным предпочтениям, размеру помещения и ожидаемого эффекта. В любом случае вы сможете проконсультироваться у специалиста и попросить помочь с разбором.
Установка двери
Это финальный этап, и для сокращения тепловых потерь коробка станет ниже, а порог выше обычного уровня. Если дверные полотна сделаны из древесины, по бокам есть обшивка из фольги. Спрятать участка с защитой помогает вагонка или остальные материалы декоративного типа. Лучше всего монтировать стеклянные двери, они не нуждаются в еще одной обработке, обладают отличительным внешним видом, а еще они устойчивые к негативным факторам.
Изготовление полок
Раньше мы рассказывали про схему парной в бане, а после предлагаем рассмотреть, сколько уровней должно быть, их габариты, число и от каких факторов они будут зависеть. Идеальный вариант – 3 полочки, которые находятся на расстоянии 0.3-0.4 метра друг от друга. Но вполне допускается ограничение и двумя. Если площадь помещения мала, для рационального применения пространства можно делать их выдвижными и добавлять. При монтаже для начала профессионалы определяются с формой, а после делают каркас под углом или прямо. После на поверхность укладывают деревянные щиты, и между щитовыми досками должен быть зазор в 1 см. Для производства требуется применять липу или осину. Теория – это хорошо, но лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому для вас мы подготовили подборку видео для обучения.
Размер_парилки_и_мойки_в_бане
При составлении плана будущей бани при ее строительстве необходимо определить оптимальные размеры парилки, от которых зависит не только комфортное пребывание, но и безопасность находящихся там людей.
Парилка – главное помещение в бане, поэтому его длина и ширина, высота потолков, размеры полок должны быть подобраны правильно. Габариты парилки зависят от типа возводимой бани: бюджетный вариант, как правило, совмещает моечную и парилку, а в более комфортном эти помещения разделены. Соответственно, их стандартные размеры парилки будут различаться.
Оптимальный размер парилки зависит от нескольких факторов:
общего размера бани;
количества человек, одновременно находящихся в парилке;
габаритов банной печи;
типа конструкции и размеров полок, принципа их расположения.
Высота парилки
Высота парилки является наиболее важным параметром, с которым необходимо определиться. От этого параметра зависит качество пара. Парилка не должна быть слишком низкой, чтобы в ней был достаточный объем устойчивого пара. В парилке со слишком высоким потолком пар будет расходоваться нерационально, поэтому рекомендуемая высота потолка составляет от 2,2 м до 2,4 м. При этом следует ориентироваться на рост самого высокого члена семьи, потому что при высоте ниже 2,1 м людям с ростом выше среднего будет некомфортно находиться в помещении парной, к тому же, там будет недостаточно свежего воздуха, а пар станет быстро улетучиваться. Но, если сделать потолок высотой 2,5 м, тогда увеличится расход топлива, времени на растопку каменки, потому что объем парной станет больше примерно на 0,5 м3. При этом, весь объем полезного горячего пара будет скапливаться не там, где находятся парящиеся, а под самым потолком. Высота двери парной должна быть стандартной (65-70 см на 170-180 см), обязательно с высоким порогом, чтобы уменьшить доступ холодного воздуха снаружи.
Длина и ширина
Определение размера парилки должно осуществляться еще на этапе планирования вместе с размером самой бани. При этом, габариты парной не должны быть слишком большими, иначе на прогревание воздуха понадобится много топлива и времени. Чтобы правильно рассчитать оптимальные длину и ширину парной, необходимо определиться с ее типом:
Парилка для одного человека.
Может быть представлена двумя вариантами: для одного человека с сидячим местом и с полноценной полкой. В первом случае парная может не иметь окна, в ней одноярусная небольшая полка, и каменка. Это идеальный вар
Мальдивы Курорт | Виллы и бунгало
Turtle Expedition
Есть несколько более захватывающих и, тем не менее, неспешных приключений, чем плавание рядом с зеленой морской черепахой, нежно поедающей морские травы. Не торопитесь и плывите по течению в послеобеденную экспедицию на черепах. Черепах легко найти, они любят мелководье с множеством морских обитателей и не против делить воду с любителями подводного плавания. Пять из семи различных видов морских черепах в мире называют Мальдивы своим домом.Откройте для себя прекрасную мальдивскую аквакультуру, скрытую прямо под водой с точки зрения черепахи.
Сафари с маской и трубкой
После короткой 20-минутной прогулки на лодке выберите напарника, наденьте снаряжение для подводного плавания и прыгайте в прозрачные аквамариновые воды Мальдив, плавая с множеством экзотических рыб и кораллов. Посмотрите внимательно, и вы вполне можете заметить черепах, угрей, моллюсков и даже лобстеров.
Шноркель на домашнем рифе
Нет более легкого способа насладиться океаном, чем Стандартный домашний риф.Встретьтесь в вестибюле, прогуляйтесь до пристани и прыгните в один из самых захватывающих подводных миров, который только можно вообразить, включая 98 видов кораллов, в которых обитает более 220 видов морских обитателей!
Starlight Snorkel
Представьте себе, что вы спокойно плаваете в море под небом, наполненным большим количеством звезд, чем вы когда-либо видели. Мальдивы — одно из самых удаленных мест на земле, что делает его идеальным местом для наблюдения за звездами. Перевернитесь и светите своим водонепроницаемым фонариком на риф и познакомьтесь с совершенно другим сообществом морских обитателей, которые активны только ночью.В зависимости от сезона выключайте свет и плавайте среди блеска биолюминесцентного планктона!
Hanifaru Manta Snorkel
Плавание с гигантскими мантами — это незабываемые впечатления. Эти гигантские существа могут показаться внушительными, но они очень мягкие и совсем не застенчивые. Наблюдайте, как они скользят по воде, а различные рыбы плавают рядом и под ними в гармоничном симбиозе. Если вам повезет, вы даже можете увидеть китовую акулу, самую большую рыбу в мире!
Старейшины в парилке
Прошлой ночью я проходил мимо Steam Works на Хальстед-стрит, и из него вышел человек, похожий на 90-летнего старика.Смешанные чувства.
анонимно ответ 136 В прошлый понедельник в 1:01
Как будто у старого ублюдка не хватило морщин.
анонимно ответ 1 22.06.2019
ОСТАВЬТЕ ЭРНУ В ОДНОЙ !!!!!!!!!
анонимно ответ 2 22.06.2019
OP, я чувствую тебя.Я также стараюсь избегать зеркал и отражающих поверхностей.
анонимно ответ 3 22.06.2019
Надеюсь, вы подошли к нему и ударили его по лицу, злобно ударили по лицу!
от Анонима ответ 4 22.06.2019
Я только что смотрел шоу Monet X Change на YouTube, она сказала, что впервые пришла в Steamworks, и это были старые шары, старые шары и действительно старые шары..тогда засмеялся и сказал … а я пойду еще раз.
от Анонима ответить 5 22.06.2019
Им нужно ввести возрастное ограничение!
анонимно ответ 6 22.06.2019
Держал ли он зубы или вырвал их, когда дул вам?
анонимно ответить 7 22.06.2019
[цитата] Я прошел мимо Steam Works
Прошел мимо.
Угу.
от Анонима ответить 8 22.06.2019
Мне нравится, когда я пошел в NYSC, а старик оставил свою бутылку Сиалиса на прилавке. л.
от Анонима ответить 9 22.06.2019
Убирали ли они когда-нибудь перламутровый слой пермака со стенок огромной гидромассажной ванны в Steamworks? Я отказался сунуть большой палец ноги в этот фраппе с человеческими бактериями.
анонимно ответ 10 22.06.2019
Баня Гермафоб — новая комедия с Джимом Парсонсом в главной роли
Анонимный ответить 11 22.06.2019
У них там есть латиноамериканские уборщицы?
анонимно ответ 12 22.06.2019
[цитата] Прошлой ночью я проходил мимо Steam Works на Холстед-стрит, и из него вылез человек, похожий на 90-летнего человека.
Вероятно, он был там слишком долго. Максимально рекомендуемое время — 15-20 минут.
от Анонима ответ 14 22.06.2019
r12 да и они вкусные
от Anonymous ответить 15 22.06.2019
[цитата] Прошлой ночью я проходил мимо Steam Works на Холстед-стрит, и из него вылез человек, похожий на 90-летнего человека. Смешанные чувства.
Старики ходили в Страну Человека, но все это здание в конце концов рухнуло под тяжестью перламутрового перманентного слоя спермы, съеденного отбеливателем, Фебрезом и Фабулозо.
от Анонима ответ 16 22.06.2019
OP, на прошлой неделе я сидел за столиком у окна в ресторане по диагонали напротив Steam Works. У меня было четкое представление о людях, прибывающих в сумерках, и это открыло мне глаза.Меня не обязательно поражал возраст людей, пришедших в SW.
анонимно ответ 17 22.06.2019
Верни баню !! Я не могу играть в Grindr. Мне нравится более личная обстановка.
от Анонима ответить 19 22.06.2019
Я знаю ОП. Это просто ужасно. Я помню вечер в бане в Париже или в Лионе, Франция.Похоже, «эйфелева башня maison de vieux» зарезервировала место для пенсионеров. Это был кошмар.
от Анонима ответить 20 22.06.2019
Ну, понюхайте Miss Debutante на R19!
анонимно ответ 21 22.06.2019
[цитата] Soggy B
Откуда вы это взяли?
анонимно ответ 22 22.06.2019
Однажды я зашел в Рам-он-Холстед, и единственным, кто возился с нами, был парень, который был у кассы.Это было странно. Опять же это была середина января.
анонимно ответ 23 22.06.2019
r17 это размер их был?
от Анонима ответить 26 22.06.2019
r8
Слишком плохо, чтобы платить за вход
анонимно ответ 27 22.06.2019
Гомосексуальный социопат Обама был завсегдатаем Man’s Country!
от Анонима ответ 28 23.06.2019
Я перестал ходить, когда почувствовал, что стал слишком стар.Я никогда не судил старых толстых или непривлекательных людей за то, что они принадлежат им, и они не пошли бы, если бы за них не заплатили, так что мне до того? Похоже, старые проститутки не плохо себя ведут в гей-саунах. Я этого не помню. Они раздражали официально НЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ситуации, такие как раздевалки спортзалов, спа в отелях и т. Д.
Анонимный ответ 29 23.06.2019
R26, R17 здесь. Меня удивил не размер людей, которых я видел входящими в SW (хотя они были), а их разнообразие.Я уверен, что SW привлекает разную клиентуру в зависимости от дня и времени, и это произошло в четверг с 19:00 до 21:00. Конечно, я не видел ни одного входящего парня, которого вы мечтаете найти в бане — вроде того симпатичного бухгалтера, которого вы видите в автобусе, или красивого дальнобойщика, который, как вы уверены, флиртовал с вами, застряв в пробке. Они не были клонами, которых вы видите в Roscoe’s или Hydrate, и не выглядели как инстаграмеры в спортзале. Просто очень простые невзрачные парни всех форм, размеров и возрастов, на которых невозможно не взглянуть дважды, проходя по тротуару.
от Анонима ответ 31 23.06.2019
Баня, ОП. Почему вы решили, что он в парилке?
от Анонима ответ 32 23.06.2019
[цитата] что ??? Получите то, что ??
Почему вы называете себя Soggy Biscuit?
от Анонимного ответить 33 23.06.2019
Я предполагаю, что это отсылка к этой деятельности по «построению команды»:
Offsite Link
от анонима ответ 34 23.06.2019
Я думаю, что бани становятся достоянием пожилых людей, поскольку молодые полагаются на приложения.
При этом, когда я в последний раз ходил в баню (около года назад), там было несколько ребят студенческого возраста. Подавляющему большинству было за 50, но я люблю пап, так что никаких проблем здесь
Анонимный ответ 36 23.06.2019
Было ли его шипение достаточно громким, чтобы заглушить шипение из паровых труб?
от Анонима ответить 37 23.06.2019
Я хочу встретить мадам Джин Слинг в бане.
Offsite Link
анонимно ответ 39 23.06.2019
Он все время думал: «Закрой свой рот и соси мой член, ты, невежественный молодой мерзавец». Он сказал мне.
от Анонима ответ 40 23.06.2019
Горячая вода, я уверен, отлично справляется с его прострелом
Анонимный ответить 41 23.06.2019
Я тоже видел, как парень глотал сиалис перед входом в парилку.Давай, дедушки!
от Анонима ответ 42 28.06.2019
[цитата] Гомосексуальный социопат Обама был завсегдатаем Man’s Country!
Это был слух, который распространила королева Хиллбаз, та, что живет в подвале… о, подождите, я имею в виду «квартиру в саду».
от Анонима ответ 43 28.06.2019
Еще одна причина не ходить в бани.
от Анонима ответить 44 28.06.2019
Не заходите в парную ОП. Это Кокон наоборот
от Анонима ответить 45 28.06.2019
Сауны по-прежнему популярны в Европе.
Недавно я отлично провел время с очень горячими парнями.
от Анонима ответ 46 28.06.2019
Есть ли хорошие сауны в Праге?
анонимно ответ 47 03.07.2019
Несколько лет назад в парилке 24 Hour Fitness в Вехо уборщик убирал около часа ночи, и она нашла мертвого пожилого гея в парилке.Нет ничего хуже, чем сердечный приступ в надежде на член.
анонимно ответ 48 03.07.2019
[quote] Несколько лет назад в парилке 24 Hour Fitness в Вехо уборщик убирал около часа ночи, и она обнаружила мертвого пожилого гея в парилке. Нет ничего хуже, чем сердечный приступ в надежде на член.
Это однажды случилось в баре наверху в «Фениксе» в Новом Орлеане. Загорается, и парень, который заснул в углу, заснул навсегда.Когда пришли копы, они взяли его документы и позвонили в его дом — и его жена ответила. Ты можешь представить?
от Анонима ответ 49 03.07.2019
Разве священник не умер в парилке батхауса, и другой священник, который случайно оказался там, должен был вывести его или что-то в этом роде?
от анонима ответ 50 03.07.2019
1994 в Дублине. Не знаю, как, черт возьми, я вообще услышал об этой истории.
[цитата] ДУБЛИН, Ирландия, 13 ноября — Католический священник был найден мертвым в гей-сауне в Дублине при обстоятельствах, которые могут вызвать дальнейшее затруднение для католической церкви, поскольку она противостоит изменению отношения в Ирландии, сообщается в воскресенье . 68-летний Лиам Косгрейв провел последний обряд от другого католического священника, который случайно оказался в клубе, когда обнаженное тело Косгрейва было найдено в клубе Incognito в центре Дублина.
Offsite Link
анонимно ответ 51 03.07.2019
R51 Какая досада!
Хорошая работа, другой священник был готов передать ему последние права!
анонимно ответ 52 11.11.2020
[quote] Хорошо, что другой священник был готов передать ему последние права!
О боже!
от Анонима ответить 53 11.11.2020
В последний раз я слышал о Холстед-стрит в «Жизнь с Луиджи».»
анонимно ответ 56 11.11.2020
«оказалось» в катке. Лол.
«Да, ваша светлость, я шел в магазин».
от Анонима ответ 57 11.11.2020
Последние права? Этот термин был удален во время II Ватикана.
анонимно ответ 58 11.11.2020
Как его сейчас называют R58?
от анонима ответ 59 11.11.2020
В Атланте был один пожилой джентльмен, который умудрялся убивать атмосферу на влажных участках, насилуя себя парнями, которые уже указали, что они не заинтересованы.Когда я говорю «старый», мне тогда было 48, а ему легко было 70. Может быть, 60-е. И хотя у меня хорошее тело, и я был бы рад этому, он не имел меня. Он охотился за молодыми людьми. Это было после того, как бары закрылись, и там была пара горячих молодых парней. Итак, я нашел кое-кого, и мы направились обратно в мою комнату, и старик оказался перед нами. Он взял поясную сумку (или что-то еще), и на пол выпала 100 мг Виагры. 100! Мой новый друг схватил его и сказал: «Давайте разделим это».Я принес ему нападающий патрон, и он вошел в пятерку моих лучших секс-сессий.
У меня слезы на глазах, когда я думаю об этом ребенке.
от Анонима ответить 61 11.11.2020
Был ли он супер тогда R61?
от анонима ответ 63 11.11.2020
Я не знаю, почему люди так удивляются, что бани — вещь для пожилых людей: это то место, где бумеры и поколения Икс соединялись еще в молодости.Приложения для молодежи.
от Анонима ответить 64 11.11.2020
Я думаю, что в приложениях могут работать несколько поколений
от Anonymous ответ 65 11.11.2020
R64 Gen X имел чаты AOL.
анонимно ответ 66 11.11.2020
и секс-линии по телефону
Кстати, я люблю steamworks
от анонима ответ 67 11.11.2020
Я любил бани, когда мне было 20 лет… Теперь, когда мне за 60, эта мысль меня отталкивает.
от Анонима ответить 68 11.11.2020
Это потому, что вам понадобится подъемник, чтобы попасть в джакузи R68?
от Анонима ответить 69 11.11.2020
Наверное, всех вас зовут Дориан Грей.
Прежде чем вы это узнаете, вы тоже состаритесь.
анонимно ответ 71 11.11.2020
Steamworks — одно из исключений.Местоположение, как он работает и что они делают с точки зрения общественной активности, делают их стандартной остановкой для многих геев всех возрастов в Чикаго. С холодными зимами в Чикаго это приятное дополнение к приложениям.
от Анонима ответить 72 11.11.2020
Это откуда у них вся слизь от Охотников за привидениями?
от анонима ответ 73 11.11.2020
[quote] Не успеешь узнать, ты тоже состаришься.
Слишком поздно. Уже здесь. Нинер Нин … подожди, какого черта я этому рада?
анонимно ответ 75 11.11.2020
Не больше меня r63. И я ничего особенного.
анонимно ответ 76 11.11.2020
Я не был ни в одном целую вечность. Раньше я любил их, но я нашел пожилых геев, которые не приняли бы отрицательный ответ еще хуже.
от Анонима ответ 77 11.11.2020
Говорят, иногда по ночам можно услышать звук тащащихся по полу мячей.
анонимно ответ 78 12.11.2020
Мне было жаль уборщиц этих мест.
от Анонима ответить 79 13.11.2020
[цитата] но я нашел пожилых геев, которые не приняли бы отрицательный ответ тем хуже.
УВАЖАЕМЫЙ x2!
от Анонима ответить 80 13.11.2020
А что касается того, что они пытаются обернуть эти тонкие полотенца вокруг своей широкой талии
анонимно ответ 81 13.11.2020
Помню, как впервые пошел в сауну после набора веса. Маленькие полотенца не покрывали мою толстую личность. В итоге я просто ковылял, держа перед своим пакетом влажное обвисшее полотенце.О, позор всего этого, оглядываясь назад.
от Анонима ответить 82 13.11.2020
Неплохо выглядит это R82?
от Анонима ответить 83 13.11.2020
R83 Именно так. С тех пор я не вернулся. Если я смогу уменьшить размер полотенца, я вернусь обратно. Да правильно. На завтрак у меня были крендели с арахисовым маслом.Я в беспорядке, потому что так много нахожусь дома.
от Анонима ответить 84 16.11.2020
R84 Нужна хорошая сауна. Потратьте немного.
от Аноним ответить 85 В прошлую пятницу в 13:04
OP, вам когда-нибудь приходило в голову, что он может идентифицировать себя как 20-летний ?! Вы нацист-эйджист.
от Anonymous ответить 86 В прошлую пятницу в 13:09
Будьте благодарны за то, что можете ходить!
от анонима ответить 87 В прошлую пятницу в 13:15
Как сейчас открываются потоковые комнаты?
от Аноним ответ 88 В прошлую пятницу в 13:25
Я не думаю, что они R88
Я думаю, что они будут тихой жертвой Covid.
от анонима ответ 89 В прошлую пятницу в 13:29
Представьте, что он пережил и, возможно, сделал, что позволило вам быть названной пиздой на гей-сайте, живущей без страха ареста или смерти.
от Anonymous ответить 90 В прошлую пятницу в 15:03
Я полностью помню ту историю с того момента, когда это случилось, R51! Но история, на которую вы ссылаетесь, не учитывает лучшую часть — цитату одного из его доверчивых прихожан: «Я не мог рассказать вам, что отец Лиам делал в таком месте.Я имею в виду, он не мог быть гомосексуалистом — ради бога, отец Лиам был священником! »
анонимно ответ 91 В прошлую пятницу в 15:11
Я был в клубе Ист-Сайд на Манхэттене. Отличительной чертой ребят было не столько стариков — хотя и ЗРЕЛЫХ мужчин недостатка не было — а ЖИВОТНОСТЬ.
от Anonymous ответить 92 Прошлая пятница в 15:35
Что тут забавного, так это все….. молодежь? …. которые язвятся о старших …. дорогие, «старое» — это все, чего вы должны с нетерпением ждать в жизни.
от Anonymous ответить 93 В прошлую пятницу в 16:53
Никто тебя не захочет, или тебя никто не захочет? Насколько высоки ваши стандарты? Вы бы связались с собой?
Мне 53 года, и я забочусь о себе. Я свяжусь со мной через минуту.
от Анонима ответ 94 В последнюю субботу в 1:31 утра
R94 Думаю, это так.
Есть множество парней, которым нравятся парни постарше.
от анонима ответ 95 В прошлую субботу в 1:44 утра
Пока отцы отказывают своим сыновьям-геям, геи 40+ всегда будут пользоваться большим спросом.
от Anonymous ответ 96 В прошлую субботу в 4:08
Здесь, в Тампе, одна из бань забивает переднюю стоянку старыми автомобилями, чтобы потенциальным клиентам она показалась более загруженной.
от Аноним ответ 97 В прошлую субботу в 5:04
Думаю, Атланта тоже так поступает.
от Аноним ответ 98 В прошлую субботу в 5:35
Старым парням хорошо ходить в сауну, пока они не начнут прятаться или заниматься гимнастикой / аэробикой в паровой или сухой сауне, чтобы заблокировать член или убить вибрацию. Мне их не жалко, потому что они охотятся только за молоденькими красотками и ведут себя обиженно, если другой старейшина пытается их атаковать..
от анонима ответить 99 В прошлую субботу в 5:54
Когда мне было чуть больше двадцати, я был на мальчишнике, куда мы привели девочек. Одна из девочек заколебалась, глядя на отца жениха, и он с улыбкой на лице воскликнул: «Я мог бы быть старым, но я не мертв» . Он получил хорошее лечение, а она получила неплохие чаевые.
от Аноним ответ 100 В прошлую субботу в 5:59
В самых модных саунах мира полно горячей молодой спермы.Но инвесторам-геям действительно нужно выйти на планку в Нью-Йорке и Лондоне и предоставить услуги мирового класса для секса, которых заслуживают эти города. Однажды я посетил одно такое (сейчас закрытое), в котором были сауна, кинотеатр, отель и секс-клуб в одном огромном заведении! В ебучий клуб входили вагон поезда и платформа !. Я уверен, что некоторые посетители проводили там дни подряд.
Вавилон в Бангкоке такой же превосходный, как и обещает его репутация (и массажисты потрясающие), а ресторан с видом на бассейн и сад потрясающий, но почему в Америке и Великобритании нет более хороших саун такого уровня? головоломка.Помимо Вавилона, лучшие в мире находятся в Европе (что неудивительно) и в Австралии.
от анонима ответ 101 В прошлую субботу в 6:06
Я не могу поверить, что хоть один человек сидит у ванн во время пандемии.
от анонима ответ 102 В прошлую субботу в 6:07
Вавилон. Так чертовски цивилизованно. Давай, Америка!
Offsite Link
от анонима ответ 103 В прошлую субботу в 6:12
R61 — Что такое «нападающий патрон»?
от Аноним ответ 104 В прошлую субботу в 6:14
Ненавижу ломать это вам, но все возрасты и размеры посещают бани (или, по крайней мере, до Covid) Steamworks на самом деле хорошее время (снова до Covid)
от Anonymous ответ 107 В прошлую субботу в 7:33
r104 — это как вейпинговый аппарат, который курит масло ТКП.Вы можете ударить по нему, не беспокоясь о вонючем облаке травы, окружающем вас.
от Anonymous ответ 108 В прошлую субботу в 7:39
[цитата] Масло ТКП
Знает ли об этом Exxon / Mobil?
Никогда об этом не слышал.
от Аноним ответ 109 В прошлую субботу в 7:41
R101. Попробуйте Вавилон в Кельне.
Британские сауны — говно.
Offsite Link
от анонима ответ 110 В прошлую субботу в 12:16
[цитата] Я не знаю, почему люди так удивляются, что бани — вещь для пожилых людей: именно здесь бумеры и gen-x соединились, когда были молоды. Приложения для молодежи.
Я Поколение X, и даже в 90-е мы не занимались банями. Мы уже тогда думали, что они предназначены для парней постарше.
от анонима ответ 111 В последнюю субботу в 12:24
R110- Они ВСЕ похожи на КОРОЛЕВ СЦЕН.
от Анонима ответить 112 В последнюю субботу в 12:45
Это был уикенд Pride R112
от Anonymous ответ 113 В прошлую субботу в 12:47
R112 Есть ли сцена, в которой можно было бы стать королевой в наши дни?
от анонима ответ 114 В последнюю субботу в 12:49
Я GenX, и я пошел, когда был моложе.Я должен признать, это было случайно. Но я много путешествовал и иногда заходил в один, чтобы просто принять душ и немного расслабиться, если проезжал мимо.
Это также зависит от того, о каких банях вы говорите. Те, что в крупных городах на юге, обычно были скучными (кроме Нового Орлеана, но он мог предложить гораздо больше).
от Анонима ответить 115 В прошлую субботу в 16:09
Когда так много штаммов гонореи и сифилиса становятся устойчивыми к все более сильным антибиотикам, заниматься сексом с несколькими незнакомцами во влажной и влажной среде — не лучшая идея.
от Anonymous ответить 116 В прошлую субботу в 19:29
Думаю, Ковид их убьет.
от Anonymous ответить 117 В прошлую субботу в 19:32
[цитата] Поскольку многие штаммы гонореи и сифилиса становятся устойчивыми
Мари и нелли сообщают в этот свисток еще до СПИДа. Если ЗППП — ваша главная забота в жизни, не путешествуйте! Просто оставайся дома и завернись в полиэтилен.Вы всегда можете утешить себя на смертном одре, как старая дева, что, хотя вы, возможно, и не жили, вы все еще чисты.
Кто-нибудь здесь был в знаменитой гей-сауне Kaiserbründl в Вене ???
Offsite Link
от анонима ответ 118 В последнюю субботу в 19:58
R118 Да, много лет назад. В начале 90-х гг. Наверное, мало что изменилось.
Я люблю сауны в Германии, Австрии и Швейцарии.Розовый пляж в Лозанне был хорош, когда я жил рядом с ним.
Внешняя ссылка
от анонима ответ 119 В прошлую субботу в 21:30
Я поехал в одно место в Риме, недалеко от вокзала Термини. Евро Мега Сауна или что-то в этом роде. Это было классно. Очень чистый. Больше похоже на мужской курорт с гротами и бассейнами. Конечно, мужчинам было жарко, потому что это был Рим. Я помню, как какой-то европейский мужчина, похожий на немца, но не по-немецки, наклонил меня назад и лизнул мою дырочку, как будто от этого зависела его жизнь.После того, как я провел неделю с коллегами, я подумал: «Когда это Рим!».
от Аноним ответить 120 В прошлую субботу в 21:47
А в «Комнате с видом» не было такой сцены?
от Anonymous ответить 121 В прошлую субботу в 21:51
[цитата] заниматься сексом с несколькими незнакомцами в сырой и влажной среде — не лучшая идея.
Верно. Лучше делать это в сухом помещении.
от Анонима ответ 122 В прошлое воскресенье в 3:03
Прошло как минимум 15 лет с тех пор, как я был в Steamworks во время поездки в Чикаго. После того, как я испытал удручающие бани в Нью-Йорке, Stranworks стал настоящим открытием. Не только пространство красивое, огромное и чистое, но и посетители Среднего Запада были великолепны и очень дружелюбны.
Аааа, отличные времена
от Аноним ответ 123 В прошлое воскресенье в 3:15
Брутто !!! Я лучше посмотрю на pornhub в собственной безопасности, чем рискну попасть в баню во время COVID !!! Научитесь жить без близости.На самом деле это очень полезно. Самостоятельность — лучшее.
от Анонима ответ 125 В прошлое воскресенье в 5:47
Но R125 Я очень жажду НЕМНОГО ДЕЙСТВИЙ. Я не принимал АКЦИИ с начала марта. Как долго это было для тебя?
анонимно ответ 127 Последнее воскресенье в 6:40
«Научитесь жить без близости».
У меня есть Джек Дэниэлс и Джонни Уокер, чтобы составить мне компанию.
анонимно ответ 128 Последнее воскресенье в 7:00
Я не хочу близости, я хочу член.
от Анонима ответ 129 В прошлое воскресенье в 9:46
R18 — больной суперраспространитель, кричащий Life Is A Banquet, когда вокруг него падают старые педики.
от Анонима ответ 130 В прошлое воскресенье в 13:49
Извините, это было для R118, известного как будущий нулевой пациент.
анонимно ответ 131 Последнее воскресенье в 13:50
Бани еще открыты? Если они такие, это безумие.
от Анонима ответ 132 В прошлое воскресенье в 13:51
Хотя я не согласен с вами, r130, созданный вами визуал, я должен сказать, веселый, и я хорошо посмеялся.
анонимно ответ 134 Последнее воскресенье в 13:52
Интересно, в чем разница между группами парней на Grindr, которые организуют групповое занятие, и открытой сауной.
от анонима ответ 135 В прошлый понедельник в 00:45
ОП пытается идентифицировать мужчину в возрасте около 20 лет
от Аноним ответ 136 В прошлый понедельник в 1:01
Паровая баня вместо косметолога. Распаривание по правилам
Паровая баня в бане может полностью заменить некоторые услуги косметолога! С давних времен баня считается местом, где женщина может продлить и восстановить свое здоровье и красоту.Что ж, чтобы парилка приносила только одну пользу и только пользу, париться нужно поэтапно по общеизвестным правилам (которые, к сожалению, не всегда соблюдают многие любители и любители парилки).
Баня паровая. Правила посещения парилки
Перед тем, как пойти в парилку за 20-30 минут, необходимо выпить липовый или ромашковый чай с медом. Оба напитка обладают мощным потогонным эффектом, открывая поры кожи, и вы будете готовы к дальнейшим косметическим процедурам.
Первый раз ходим в парилку не дольше 3-5 минут. Достаточно будет просто почувствовать жар и выйти обратно.
Теперь наносим на кожу лица и тела скраб, удаляющий омертвевшие частички кожи. Наибольший эффект даст косметика, приготовленная из натуральных компонентов. Например, в качестве скраба вполне подойдет смешанная с медом кофейная гуща. Наносить его на кожу необходимо предварительно нагретую на водяной бане. После нанесения скраба помассируйте кожу абразивной массой, а затем смойте.
Теперь можно вернуться в парилку, но на более длительное время — 10-15 минут. В это время нужно брызнуть на грелку травяной настой. Обычно этот настой представляет собой воду из парового банного веника — березового, дубового, пихтового и др. Но можно приготовить и специальный настой. В растительном масле разводят несколько капель эфирного масла сосны, можжевельника или эвкалипта в соотношении 5: 1.
Далее мы снова делаем перерыв, во время которого необходимо восполнить потерю жидкости в тело. Для этого снова пьем травяной чай.Затем делаем легкий массаж проблемных участков тела с помощью массажных перчаток.
Мы делаем новый визит в парилку, и на этот раз вам нужно воспользоваться паровой веником. Начать распаривание нужно с легкого нагнетания теплого воздуха на тело. При этом нельзя даже касаться кожи веником. Затем медленно начинайте делать легкие похлопывания веником по телу, постепенно увеличивая их. Двигаться нужно снизу вверх.
После того, как вы тщательно пропарились, ополосните тело теплой водой.Можно сделать контрастный душ, чередуя теплую воду с холодной. Затем нанесите увлажняющую маску для лица, чтобы восстановить водный баланс. И, наконец, нанесите увлажняющий крем для лица и тела.
Все наши банные косметологические процедуры закончены, и вы получили эффект, который не каждый профессиональный косметолог может обеспечить… причем совершенно бесплатно.
Эта запись была опубликована в разделе «Семейный совет» 13 сентября 2020 автором СемьЯ.
Размеры частиц
Размер загрязняющих веществ и частиц обычно описывается в микронах, метрическая единица измерения, где
один микрон составляет одну миллионную долю метра
1 микрон = 10 ^-6 м = 1 мкм

В имперских единицах
1 дюйм = 25400 микрон
1 микрон = 1/25400 дюйма
Глаз обычно видит частицы размером более 40 микрон.
Типичный размер загрязняющих веществ и частиц указан ниже. Обратите внимание, что значения сильно различаются в зависимости от того, как обрабатываются продукты. Например, измельчение кукурузного крахмала за 30 минут может уменьшить средний диаметр частиц крахмала с 10 до 0,3 микрон (мкм, 10 ^-6 мкм). Дальнейшее измельчение может привести к образованию частиц даже меньше 0,1 микрона.
Частица Размер частиц
(микрон)
Сибирская язва 1 — 5
Антиперспирант 6-10
Асбест 7 — 90
Атмосферная пыль 0,001 — 40
Выбросы автомобилей и автомобилей 1 — 150
Бактерии 0,3 — 60
Пляжный песок 100 — 10000
Костная пыль 3 — 300
Бром 0,1 — 0,7
Горящая древесина 0,2 — 3
Кальций-цинковая пыль 0.7-20
Углеродная пыль 0,2 — 10
Двуокись углерода 0,00065
Кайенский перец 15-1000
Цементная пыль 3-100
Глина крупная 2-4
Глина средняя 1-2
Глина мелкая 0,5 — 1
Угольная пыль 1-100
Уголь дымовой газ 0.08 — 0,2
Кофе 5-400
Горение 0,01 — 0,1
Горение — автомобили, сжигание древесины,
открытое горение, промышленные процессы до 2,5
Тонер копира 0,5 — 15
Кукурузный крахмал 0,1 — 10
Точечный (.) 615
Пылевые клещи 100-300
Ушко иглы 1230
Пудра для лица 0.1-30
Удобрение 10-1000
Стекловолоконная изоляция 1-1000
Зола-унос 1-1000
Желатин 5-90
Имбирь 25-40
Стекловата 1000
Зерновая пыль 5 — 1000
Гравий очень мелкий (0,08 дюйма) 2000
Гравий мелкий (0.16 дюймов) 4000
Гравий, средний (0,3 дюйма) 8000
Гравий, крупный (0,6 — 1,3 дюйма) 15000 — 30000
Гравий, очень крупный (1,3 — 2,5 дюймов) 30000 — 65000
Молотый известняк 10 — 1000
Волосы 5 — 200
Бытовая пыль 0,05 — 100
Человеческие волосы 40 — 300
Human Sneeze 10-100
Увлажнитель 0.9 — 3
Пыль от инсектицидов 0,5 — 10
Железная пыль 4-20
Производство свинца, припоя радиаторов — среднее значение 1,3
Свинец, аккумулятор и свинцовый порошок производство 12-22
Свинцовая пыль 0,1 — 0,7
Капли жидкости 0,5 — 5
Металлургическая пыль 0.1 — 1000
Металлургический дым 0,1 — 1000
Молотая мука, измельченная кукуруза 1 — 100
Туман 70 — 350
Форма 3 — 12
Споры плесени 10-30
Горчица 6-10
Масляный дым 0,03 — 1
Один дюйм 25400
Кислород 0.0005
Пигменты для краски 0,1 — 5
Пестициды и гербициды 0,001
Перхоть домашних животных 0,5 — 100
Пыльца 10 — 1000
Радиоактивные осадки 0,1 — 10
Красные кровяные тельца 5 — 10
Канифольный дым 0,01 — 1
Песок очень мелкий (0.0025 дюймов) 62
Песок, мелкий (0,005 дюйма) 125
Песок, средний (0,01 дюйма) 250
Песок, крупный (0,02 дюйма) 500
Песок, очень крупный (0,02 дюйма) 500
Пильная пыль 30-600
Морская соль 0,035 — 0,5
Ил крупный (0,0015) 37
Ил средний (0.0006 — 0,0012 дюйма) 16-30
Ил мелкий 8-13
Ил очень мелкий 4-8
Чешуйки 0,5 — 10
Дым от природных материалов 0,01 — 0,1
Дым от синтетических материалов 1-50
Тлеющее или горящее растительное масло 0,03 — 0,9
Пыльца испанского мха 150 — 750
Паутина 2–3
Споры растений 3–100
Крахмалы 3–100
Сахар 0.0008 — 0,005
Тальковая пыль 0,5 — 50
Чайная пыль 8-300
Текстильная пыль 6-20
Текстильные волокна 10 — 1000
Табачный дым 0,01 — 4
Типичная атмосферная пыль 0,001 до 30
Вирусы 0,005 — 0,3
Дрожжевые клетки 1-50
один микрон составляет одну миллионную долю метра
1 микрон = 10 ^-6 м
1 микрон = 1000 нанометров
Частицы в воздухе
Частицы в воздухе представляют собой твердые частицы, взвешенные в воздухе.
Более крупные частицы — крупнее 100 мкм
предельные скорости> 0,5 м / с
быстро выпадают
включает град, снег, остатки насекомых, комнатную пыль, агрегаты сажи, крупный песок, гравий и морские брызги
Частицы среднего размера — в диапазоне от 1 до 100 мкм
скорости осаждения более 0,2 м / с
оседает медленно
включает мелкие кристаллы льда, пыльцу, волосы, крупные бактерии , переносимая ветром пыль, летучая зола, угольная пыль, ил, мелкий песок и мелкая пыль
Мелкие частицы — менее 1 мкм
падают медленно, для оседания из спокойной атмосферы требуются дни или годы.В турбулентной атмосфере они могут никогда не осесть
могут быть вымыты водой или дождем
включает вирусы, мелкие бактерии, металлургические пары, сажу, масляный дым, табачный дым, глина и пары
Опасные частицы пыли
Более мелкие частицы пыли могут быть опасны для человека. Во многих юрисдикциях требуется измерять фракции пыли с определенными размерами частиц в рабочей среде.
Вдыхаемая пыль
Частицы в воздухе, которые могут попасть в нос и рот при нормальном дыхании.Частицы диаметром 100 микрон или меньше.
Торакальная пыль
Частицы, которые проходят через нос и горло, достигая легких. Частицы диаметром 10 мкм и менее. В США именуется PM ₁₀ .
Вдыхаемая пыль
Частицы, которые проникают в область газообмена легких. Опасные частицы размером менее 5 микрон . Размер частиц 2,5 мкм (PM _2,5) часто используется в США.
Общая допустимая концентрация частиц — строительных материалов, продуктов сгорания, минеральных волокон и синтетических волокон (частицы менее 10 мкм) — определяется EPA (Агентство по охране окружающей среды США)
50 мкг / м ³ (0,000022 гран / фут ³) — допустимое воздействие в день в течение 1 года
150 мкг / м ³ (0,000022 гран / фут ³) — допустимое воздействие в течение 24 часов
.

Что я могу сделать из мусора: Презентация к проекту «Что я могу сделать из мусора»

Июл 20, 2021 автор Разное

исследовательская работа на тему «Что я могу сделать с мусором»

li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_3-8}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-0 0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_7-5}#doc4652265 .lst-kix_list_13-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_13-3}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_11-7 0}#doc4652265 .lst-kix_list_15-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_15-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_9-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_9-6}#doc4652265 .lst-kix_list_6-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_6-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_6-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_6-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_8-2 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_11-4 0}#doc4652265 .lst-kix_list_11-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_11-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_3-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_3-3}#doc4652265 .lst-kix_list_14-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_14-7}#doc4652265 .lst-kix_list_8-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_8-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-3 0}#doc4652265 .lst-kix_list_1-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_1-5}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_7-6 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_3-0 4}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_15-4 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_16-4 0}#doc4652265 .lst-kix_list_8-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_8-4}#doc4652265 .lst-kix_list_16-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_16-7}#doc4652265 .lst-kix_list_10-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_10-4}#doc4652265 .lst-kix_list_3-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_3-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_13-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_13-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_5-2>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 .lst-kix_list_9-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_9-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_12-5 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-6 0}#doc4652265 .lst-kix_list_15-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_15-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_3-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_3-2}#doc4652265 .lst-kix_list_7-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_7-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_13-6 0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_7-7}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_16-3 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol. lst-kix_list_1-2{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-0{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-6{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_3-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_3-0}#doc4652265 .lst-kix_list_5-5>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-3{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_9-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_9-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_6-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_6-0}#doc4652265 .lst-kix_list_1-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_1-1}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-0{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-1{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_9-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_9-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_2-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-0,upper-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_7-4 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-0{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_9-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_9-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-3{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-2{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-4{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_9-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_9-5}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-3{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_2-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol. lst-kix_list_11-2{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_8-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_8-8}#doc4652265 .lst-kix_list_10-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_10-7}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-8{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_15-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_15-8}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-2{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-3{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_1-1 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-0{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_7-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_7-4}#doc4652265 ol. lst-kix_list_15-0{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_12-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_12-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_2-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-1}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-2{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-3{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-5{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_5-8>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 .lst-kix_list_14-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_14-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_10-4 0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_7-2}#doc4652265 ol. lst-kix_list_1-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_1-6 0}#doc4652265 .lst-kix_list_9-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_9-4}#doc4652265 .lst-kix_list_13-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_13-7}#doc4652265 .lst-kix_list_12-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_12-3}#doc4652265 .lst-kix_list_8-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_8-5}#doc4652265 .lst-kix_list_15-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_15-3,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_6-5 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_7-5 0}#doc4652265 .lst-kix_list_8-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_8-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-0{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_11-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_11-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-2{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_6-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_6-0,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-3{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_9-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_9-3}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_10-1 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-6{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_4-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_4-0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-3{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-8{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_15-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_15-2}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-6{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_4-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_4-0,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-2{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_11-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_16-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_16-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_11-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_11-6}#doc4652265 .lst-kix_list_10-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_10-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_13-0 0}#doc4652265 .lst-kix_list_8-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_8-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_11-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_11-1}#doc4652265 .lst-kix_list_14-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_14-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_10-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_10-6}#doc4652265 .lst-kix_list_7-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_7-1}#doc4652265 .lst-kix_list_1-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_1-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_10-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_10-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_3-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_3-1}#doc4652265 .lst-kix_list_2-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-2}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_13-7 0}#doc4652265 .lst-kix_list_13-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_13-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_15-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_15-0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_7-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_12-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_12-2}#doc4652265 ol.lst-kix_list_4-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_4-0 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_6-3 0}#doc4652265 .lst-kix_list_8-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_8-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_1-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_1-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_2-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-8}#doc4652265 .lst-kix_list_7-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_7-6}#doc4652265 .lst-kix_list_1-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_1-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_2-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-3}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_6-0 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_8-1 0}#doc4652265 .lst-kix_list_12-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_12-5}#doc4652265 .lst-kix_list_2-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_12-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_12-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_13-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_13-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_9-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_9-7}#doc4652265 .lst-kix_list_16-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_16-0}#doc4652265 .lst-kix_list_14-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_14-4}#doc4652265 ol. lst-kix_list_12-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_12-7 0}#doc4652265 .lst-kix_list_2-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_3-7 0}#doc4652265 .lst-kix_list_2-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_1-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_1-6}#doc4652265 .lst-kix_list_10-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_10-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_14-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_14-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_15-3 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_13-3 0}#doc4652265 .lst-kix_list_15-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_15-5}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_11-0 0}#doc4652265 .lst-kix_list_10-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_10-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-4. start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_9-4 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_3-2 0}#doc4652265 .lst-kix_list_9-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_9-8}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_8-5 0}#doc4652265 .lst-kix_list_14-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_14-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_6-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_6-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_6-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_6-1}#doc4652265 .lst-kix_list_17-0>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 .lst-kix_list_4-7>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 .lst-kix_list_14-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_14-6}#doc4652265 .lst-kix_list_13-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_13-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_16-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_16-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_3-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_3-6}#doc4652265 . lst-kix_list_14-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_14-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_13-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_13-2}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_10-7 0}#doc4652265 .lst-kix_list_17-1>li:before{content:»o «}#doc4652265 .lst-kix_list_12-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_12-6,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_3-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_3-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_3-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_3-4}#doc4652265 .lst-kix_list_6-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_6-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_11-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_11-7}#doc4652265 .lst-kix_list_16-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_16-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_12-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_12-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol. lst-kix_list_16-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_16-7 0}#doc4652265 .lst-kix_list_9-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_9-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_3-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_3-5}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-3{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_16-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_16-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-2{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-0{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_11-2 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-5{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_8-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_8-0,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol. lst-kix_list_13-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-4{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_5-3>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-3{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-2{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_15-6 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-0{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_10-3 0}#doc4652265 .lst-kix_list_11-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_11-0,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_10-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_10-3,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_12-2 0}#doc4652265 .lst-kix_list_16-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_16-1}#doc4652265 . lst-kix_list_7-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_7-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_16-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_16-2}#doc4652265 .lst-kix_list_8-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_8-0}#doc4652265 ul.lst-kix_list_4-8{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_4-7{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_4-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_16-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_17-2>li:before{content:»\0025aa «}#doc4652265 .lst-kix_list_11-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_11-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_10-5 0}#doc4652265 ul.lst-kix_list_4-1{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_7-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_7-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_10-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_10-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 ul.lst-kix_list_4-5{list-style-type:none}#doc4652265 ul. lst-kix_list_4-4{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_4-3{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_4-2{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_7-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_7-8}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_3-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_11-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_11-4}#doc4652265 .lst-kix_list_8-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_8-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_3-1 0}#doc4652265 .lst-kix_list_14-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_14-3,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_10-2 0}#doc4652265 .lst-kix_list_8-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_8-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_10-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_10-1}#doc4652265 .lst-kix_list_15-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_15-6,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-1. start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_16-1 0}#doc4652265 .lst-kix_list_2-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-6}#doc4652265 .lst-kix_list_10-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_10-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_8-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_8-3}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_6-2 0}#doc4652265 .lst-kix_list_6-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_6-6}#doc4652265 ul.lst-kix_list_9-0{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_9-5 0}#doc4652265 .lst-kix_list_17-3>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_8-4 0}#doc4652265 .lst-kix_list_15-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_15-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_13-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_13-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_6-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_6-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol. lst-kix_list_1-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_1-5 0}#doc4652265 ul.lst-kix_list_5-1{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_5-2{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_5-3{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_5-4{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_10-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_10-0,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_6-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_6-3}#doc4652265 .lst-kix_list_17-7>li:before{content:»o «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_10-0 0}#doc4652265 .lst-kix_list_13-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_13-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_7-1 0}#doc4652265 ul.lst-kix_list_5-5{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_5-6{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_5-7{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_5-8{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_4-3>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol. lst-kix_list_6-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_6-4 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_3-6 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_16-0 1}#doc4652265 .lst-kix_list_13-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_13-1}#doc4652265 ol.lst-kix_list_5-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_5-0 0}#doc4652265 .lst-kix_list_15-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_15-4}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_12-6 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_16-2 0}#doc4652265 .lst-kix_list_1-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_1-0}#doc4652265 .lst-kix_list_14-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_14-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_9-7 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-1 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_15-7 0}#doc4652265 ol. lst-kix_list_14-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_14-1 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_9-1 0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_7-3}#doc4652265 .lst-kix_list_6-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_6-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-5 0}#doc4652265 .lst-kix_list_12-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_12-0}#doc4652265 .lst-kix_list_8-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_8-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_12-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_12-8}#doc4652265 .lst-kix_list_1-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_1-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_16-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_16-6}#doc4652265 .lst-kix_list_16-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_16-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_9-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_15-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_15-7}#doc4652265 . lst-kix_list_6-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_6-8}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_1-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_12-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_12-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_1-4 0}#doc4652265 .lst-kix_list_2-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_4-8>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_12-8 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_14-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_15-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_15-6}#doc4652265 .lst-kix_list_16-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_16-3,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_1-2 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_7-2 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_8-0 0}#doc4652265 . lst-kix_list_9-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_9-2}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_10-6 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_8-3 0}#doc4652265 .lst-kix_list_8-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_8-7}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_13-5 0}#doc4652265 .lst-kix_list_10-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_10-8}#doc4652265 .lst-kix_list_4-2>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-4 0}#doc4652265 .lst-kix_list_14-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_14-1}#doc4652265 .lst-kix_list_4-1>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 .lst-kix_list_17-6>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_1-0 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_5-0{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_1-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_1-0,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_2-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-4}#doc4652265 ol. lst-kix_list_8-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_8-8 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_4-0{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_3-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_3-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_1-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_1-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_8-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_8-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_14-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_14-0,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_12-3 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_7-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_12-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_12-0,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_15-2 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-7 0}#doc4652265 .lst-kix_list_15-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_15-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 . lst-kix_list_13-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_13-0}#doc4652265 .lst-kix_list_12-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_12-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_15-0 0}#doc4652265 .lst-kix_list_1-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_1-2}#doc4652265 .lst-kix_list_11-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_11-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_14-5 0}#doc4652265 .lst-kix_list_11-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_11-8}#doc4652265 .lst-kix_list_17-4>li:before{content:»o «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_11-6 0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_7-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_14-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_14-3}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_11-5 0}#doc4652265 .lst-kix_list_3-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_3-1,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_15-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_15-1}#doc4652265 .lst-kix_list_13-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_13-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_15-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_15-3}#doc4652265 .lst-kix_list_5-1>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 .lst-kix_list_9-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_9-1}#doc4652265 .lst-kix_list_9-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_9-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_1-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_1-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_15-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_15-0,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_3-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_3-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_11-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_11-0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_7-0}#doc4652265 .lst-kix_list_12-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_12-7}#doc4652265 ol. lst-kix_list_8-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_8-7 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_14-0 0}#doc4652265 .lst-kix_list_8-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_8-2}#doc4652265 ol.lst-kix_list_8-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_8-6 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_1-7 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_9-6 0}#doc4652265 .lst-kix_list_17-5>li:before{content:»\0025aa «}#doc4652265 .lst-kix_list_15-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_15-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_13-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_13-8}#doc4652265 .lst-kix_list_11-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_11-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_13-2 0}#doc4652265 .lst-kix_list_11-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_11-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_10-8 0}#doc4652265 ol. lst-kix_list_13-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_13-4 0}#doc4652265 .lst-kix_list_1-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_1-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_11-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_11-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_16-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_16-5}#doc4652265 .lst-kix_list_11-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_11-3}#doc4652265 .lst-kix_list_16-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_16-4}#doc4652265 .lst-kix_list_5-7>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 .lst-kix_list_9-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_9-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_15-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_14-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_14-8}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_6-7 0}#doc4652265 .lst-kix_list_3-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_3-7}#doc4652265 .lst-kix_list_1-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_1-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_2-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-5}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_15-5 0}#doc4652265 .lst-kix_list_10-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_10-5}#doc4652265 .lst-kix_list_13-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_13-5}#doc4652265 .lst-kix_list_3-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_3-3,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_13-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_13-6}#doc4652265 .lst-kix_list_16-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_16-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_16-5 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_6-1 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_1-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_1-3 0}#doc4652265 .lst-kix_list_1-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_1-3}#doc4652265 .lst-kix_list_6-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_6-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_2-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-7}#doc4652265 . lst-kix_list_9-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_9-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_14-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_14-2}#doc4652265 ol.lst-kix_list_16-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_16-6 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-3{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_6-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_6-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_6-4}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-4{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_16-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_16-0,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-5{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_5-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_5-0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-8{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_10-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_10-2}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_9-3 0}#doc4652265 . lst-kix_list_6-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_6-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_2-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_16-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_16-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_12-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_12-6}#doc4652265 .lst-kix_list_14-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_14-0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_3-3 0}#doc4652265 .lst-kix_list_2-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_14-3 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_14-6 0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_7-7,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_14-7 0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_7-1,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-0{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_11-3 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-2{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_10-1{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_1-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_1-7}#doc4652265 .lst-kix_list_10-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_10-3}#doc4652265 .lst-kix_list_9-0>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-0{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_2-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-2{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_13-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_13-4}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-3{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-2{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-3{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_12-0 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-0{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_1-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_1-8}#doc4652265 .lst-kix_list_14-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_14-5}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_11-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_11-1 0}#doc4652265 .lst-kix_list_7-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_7-0,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-6{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_3-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_3-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_7-0 0}#doc4652265 .lst-kix_list_11-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_11-6,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-7{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_12-4 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-5{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-6{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-3{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_10-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_10-0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_7-7 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-1{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_4-6>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-2{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_17-8>li:before{content:»\0025aa «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-4{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-5{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_16-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_16-3}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-2{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_4-5>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-3{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-8{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_15-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_15-1 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-6{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_12-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_12-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-7{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_3-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_3-0,upper-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_11-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_11-5}#doc4652265 .lst-kix_list_7-6>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_7-6,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_2-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_12-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_12-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-0{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_12-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_12-1 0}#doc4652265 .lst-kix_list_5-4>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-0{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_8-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_8-6}#doc4652265 ol.lst-kix_list_2-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-2 0}#doc4652265 .lst-kix_list_4-4>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_9-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_9-2 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_6-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_6-6 0}#doc4652265 .lst-kix_list_11-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_11-2}#doc4652265 .lst-kix_list_12-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_12-4}#doc4652265 .lst-kix_list_5-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_5-0,decimal) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_6-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_6-5}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_14-2 0}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_13-8 0}#doc4652265 .lst-kix_list_14-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_14-2,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_15-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_15-4,lower-latin) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_13-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_13-1 0}#doc4652265 .lst-kix_list_12-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_12-1}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_3-5 0}#doc4652265 .lst-kix_list_10-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_10-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 .lst-kix_list_3-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_3-8,lower-roman) «. «}#doc4652265 ul.lst-kix_list_17-6{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_17-7{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_17-8{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_8-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_8-1}#doc4652265 .lst-kix_list_6-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_6-2}#doc4652265 ol.lst-kix_list_3-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_3-4 0}#doc4652265 ul.lst-kix_list_17-2{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_17-3{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_13-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_13-5,lower-roman) «. «}#doc4652265 ul.lst-kix_list_17-4{list-style-type:none}#doc4652265 ul.lst-kix_list_17-5{list-style-type:none}#doc4652265 .lst-kix_list_13-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_13-0,decimal) «. «}#doc4652265 ol.lst-kix_list_7-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_7-3 0}#doc4652265 .lst-kix_list_5-6>li:before{content:»\0025cf «}#doc4652265 .lst-kix_list_1-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_1-4}#doc4652265 .lst-kix_list_16-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_16-8}#doc4652265 .lst-kix_list_6-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_6-7}#doc4652265 ul.lst-kix_list_17-1{list-style-type:none}#doc4652265 ol.lst-kix_list_14-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_14-4 0}#doc4652265 ul.lst-kix_list_17-0{list-style-type:none}#doc4652265 ol{margin:0;padding:0}#doc4652265 .c13{line-height:1.0;padding-top:0pt;text-align:right;direction:ltr;padding-bottom:0pt}#doc4652265 .c4{line-height:1.0;padding-top:0pt;direction:ltr;margin-left:18pt;padding-bottom:0pt}#doc4652265 .c2{line-height:1.0;padding-top:0pt;text-align:justify;direction:ltr;padding-bottom:0pt}#doc4652265 .c1{line-height:1.0;padding-top:0pt;text-align:center;direction:ltr;padding-bottom:0pt}#doc4652265 .c14{line-height:1.0;padding-top:0pt;direction:ltr;padding-bottom:0pt}#doc4652265 .c9{vertical-align:baseline;font-size:14pt;font-family:»Times New Roman»}#doc4652265 .c0{vertical-align:baseline;font-size:12pt;font-family:»Times New Roman»}#doc4652265 .c16{vertical-align:baseline;font-size:26pt;font-family:»Times New Roman»}#doc4652265 .c20{max-width:481.9pt;background-color:#ffffff;padding:56.7pt 28.4pt 56.7pt 85pt}#doc4652265 .c19{margin:0;padding:0}#doc4652265 .c5{height:11pt;text-align:justify}#doc4652265 .c17{padding-left:0pt;margin-left:36pt}#doc4652265 .c12{padding-left:0pt;margin-left:46.4pt}#doc4652265 .c3{text-indent:18pt}#doc4652265 .c8{font-style:italic}#doc4652265 .c18{text-indent:28.4pt}#doc4652265 .c11{text-align:center}#doc4652265 .c15{text-indent:35.4pt}#doc4652265 .c10{text-align:justify}#doc4652265 .c7{font-weight:bold}#doc4652265 .c6{height:11pt}#doc4652265 .title{padding-top:24pt;line-height:1.15;text-align:left;color:#000000;font-size:36pt;font-family:»Arial»;font-weight:bold;padding-bottom:6pt}#doc4652265 .subtitle{padding-top:18pt;line-height:1.15;text-align:left;color:#666666;font-style:italic;font-size:24pt;font-family:»Georgia»;padding-bottom:4pt}#doc4652265 li{color:#000000;font-size:11pt;font-family:»Arial»}#doc4652265 p{color:#000000;font-size:11pt;margin:0;font-family:»Arial»}#doc4652265 h2{padding-top:24pt;line-height:1.15;text-align:left;color:#000000;font-size:24pt;font-family:»Arial»;font-weight:bold;padding-bottom:6pt}#doc4652265 h3{padding-top:18pt;line-height:1.15;text-align:left;color:#000000;font-size:18pt;font-family:»Arial»;font-weight:bold;padding-bottom:4pt}#doc4652265 h4{padding-top:14pt;line-height:1.15;text-align:left;color:#000000;font-size:14pt;font-family:»Arial»;font-weight:bold;padding-bottom:4pt}#doc4652265 h5{padding-top:12pt;line-height:1.15;text-align:left;color:#000000;font-size:12pt;font-family:»Arial»;font-weight:bold;padding-bottom:2pt}#doc4652265 h5{padding-top:11pt;line-height:1.15;text-align:left;color:#000000;font-size:11pt;font-family:»Arial»;font-weight:bold;padding-bottom:2pt}#doc4652265 h6{padding-top:10pt;line-height:1.15;text-align:left;color:#000000;font-size:10pt;font-family:»Arial»;font-weight:bold;padding-bottom:2pt}#doc4652265 ]]>
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Башкирская гимназия имени Яныбая Хамматова г. Белорецк
Муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
на тему:
«Что я могу сделать с мусором?»
Автор работы: Хамзина Зульфия Наилевна
ученица 4 класса МОБУ
Башкирская гимназия им. Я.Хамматова
Руководитель: Косарева Анфиса Ахатовна
учитель начальных классов
Белорецк 2013
Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретическая часть исследования
1. Проблема городских отходов
Пути решения проблемы в разных странах мира
3. Проблема утилизации твёрдо-бытовых отходов в г. Белорецк
Глава 2. Практическая часть исследования
1. Социологическое исследование
2. Защита исследования
3. Предложения
Выводы
Список литературы
Приложения
ВВЕДЕНИЕ
Однажды, во время дежурства в классе мне пришлось выносить мусор в контейнер. Корзина была наполнена до верху бумагами, обёртками от конфет, коробочками от соков. Я заметила, что этот мусор был набран в нашем классе за 5 уроков. Стало интересно, а, сколько же по школе мы его набрали!? По дороге из школы на улицах нашего города я увидела вот такие картины: мусор на дорогах, в скверах, парках, и спросила: «Что можно сделать, чтобы на улицах не было столько мусора? Каждый день, вынося мусор из квартиры, я также сталкиваюсь с переполненным баком для отходов. Какова причина? Ответ на вопрос прост – только 5 машин занимаются вывозом мусора на свалку. И это в таком большом городе, как Белорецк! И, конечно же, не хватает контейнеров для мусора.
Проблема: Все улицы города, дороги захламлены мусором, большую часть которого составляют коробки, пластиковые бутылки и пакеты. Очевидно, что вывоз мусора на свалки становится не только экологически опасным, но и экономически невыгодным.
По всей видимости, городской бюджет не позволяет решить эту проблему – бытовых отходов города. В результате возникла тема исследования «Что я могу сделать с мусором?»
Определить цель исследования – значит выяснить, зачем мы её проводим. Я задала этот вопрос взрослым и себе: «Куда девать мусор? Что с ним делать? Почему мусор не убирают? А если его и вывозят в мусорных баках, то куда? Что происходит с ним в дальнейшем?»
Цель: Выяснить пути переработки и повторного использования мусора.
Задачи исследования
— Изучить литературу по утилизации мусора в разных странах;
— Проанализировать ситуацию по вывозу мусора в г. Белорецк;
— Предложить свои способы вторичной переработки бытовых отходов;
— Найти полезное применение твёрдо-бытовым отходам.
Объект исследования: твёрдо-бытовые отходы
Предмет исследования: бытовые отходы, возможность, их вторичного использования и переработки.
Участники исследования: собственная семья, семьи одноклассников, одноклассники и независимые участники.
Гипотеза исследования
Учащиеся могут внести посильный вклад в борьбе с бытовым мусором
Методы исследования
Мною использовались следующие методы исследования: изучение литературных источников, социологический опрос, анализ, анкетирование, эксперимент, наблюдение, сравнение, обобщение.
Глава1. Теоретическая часть исследования
1. Проблема городских отходов
Тема работы выбрана не случайно. Великий Нильс Бор предрекал: человечество погибнет не от атомной бомбы, бесконечных войн, оно похоронит себя под горами собственных отходов.
Раньше вопрос утилизации остро не стоял. Крестьяне отправляли свою продукцию с поля сразу к столу, обходясь без переработки, упаковки, рекламы и торговой сети. Овощные очистки скармливались или использовались в виде компоста как удобрение почвы для будущего урожая.
Переселение в города привело к изменению потребительской структуры. Продукцию стали обменивать, а значит, потребовалось ее упаковывать для большего удобства. В современном мире уже никого не удивляет вид пластиковой тары. В результате человеческой деятельности ежегодно образуются миллионы тонн различных отходов, в том числе и бытовых. Пришла пора задуматься над сложившейся ситуацией.
2. Пути решения проблемы в разных странах мира
В разных странах мира проблема сбора и утилизации мусора стоит довольно остро, но ее активно пытаются решить. Вводятся новые технологии его переработки. Проводятся социальные проекты, направленные на развитие у населения сознательного отношения к сбору и сортировке отходов. Все эти меры направлены на уменьшение загрязнения окружающей среды. Каждая страна в борьбе с мусорной проблемой имеет свои результаты и достижения.
Приблизительно за 500 лет до нашей эры в Афинах был издан первый закон, запрещающий выбрасывать мусор на улицы, предусматривающий организацию специальных свалок и предписывающий мусорщикам сбрасывать отходы не ближе чем за милю от города.
С тех пор мусор сваливали на выделенных площадках — полигонах. В результате роста городов свободные площади в их окрестностях уменьшались, а неприятные запахи и возросшее количество крыс становились невыносимыми. Тогда отдельные свалки были заменены мусорными ямами.
В конце 19 века появился первый завод по сжиганию мусора в Англии. После этого знаменательного события утилизация мусора в Европе стала осуществляться с помощью цивилизованных методов. Горы мусора, накопившиеся за счет роста численности населения и одновременного роста промышленного производства, наконец стали уменьшаться.
В Европе практика разделения мусора начала активно продвигаться в начале 80-х годов прошлого столетия. Германия стала одним из первых государств, где была применена эта практика. Сейчас система разноцветных мусорных контейнеров работает фактически во всех странах мира. В Германии сбором и переработкой мусора занимается отдельная промышленная отрасль. На специальные пункты отходы доставляются в контейнерах. В этой стране на высоком уровне поставлена воспитательная работа с населением, она закреплена законами Германии. С самого детства немцы учатся уважать окружающих, заботиться о природе и собственном здоровье. За соблюдением чистоты следят «мусорные полицейские». Разные страны прибегают к различным способам стимуляции населения к сбору и сортировке мусора. Берлинские подростки, собирающие мусор и сдающие его на переработку, получают финансовое вознаграждение. Нидерландские муниципальные власти выдают специальные купоны активным участникам программы раздельного мусора. Такой купон дает льготы на оплату коммунальных услуг и жилья. В Барселоне дети поощряются лакомствами, а взрослые – благодарностью от властей.
Япония разработала уникальную технологию уборки и сортировки бытового мусора. Отходы делятся на две категории – сгораемые и несгораемые. Отдельные баки существуют и для пищевых отходов. В сельской местности и частном секторе обустроены специальные места для сбора отсортированного мусора. Каждому виду отходов установлено свое время и день. Законом предусматривается сбор и сортировка мусора, его вывоз и переработка. Фирмы, производящие электронную и другую технику, обязаны обеспечить условия сбора и переработки произведенных ими приборов по окончании их эксплуатации. В этой стране из переработанного мусора строят даже береговые укрепления и дома.
Пилотный проект по раздельной сортировке отходов и их переработке запущен в одном из районов Рима. В Ватикане эта технология принесла ощутимые результаты. На территории Святого Престола можно найти специальные контейнеры для органического мусора, бумаги, стекла и пластика, алюминия и жести. С введением новой политики в отношении мусора, жители и сотрудники Ватикана стали задумываться, прежде чем что-то выбросить. В главных местах паломничества устанавливаются раздельные урны для металлических банок и пластиковых бутылок.
В Австралии вы не увидите на тротуаре окурок или бумажку. В этой стране также работает программа сортировки мусора. Для каждого вида отходов предусмотрены разноцветные бачки: красные предназначены для обычного мусора, в желтые складывается бумага, бутылки (вторсырье), в зеленые – растения, синие бачки предназначены для медицинских отходов. Эти бачки выставляются на улицу для вывоза в определенные дни для каждого цвета бачков. Для крупногабаритного мусора установлены специальные дни, когда его вывозят специальная техника. Для органических отходов обустроены специальные площадки.
Такое отношение к мусору также является показателем того, что эти страны являются передовыми во всем.
3. Проблема утилизации твёрдо-бытовых отходов в г. Белорецк
Какие острые экологические проблемы сегодня есть у нашего города и района?
– Белорецк, по данным Роспотребнадзора, – самый чистый город в республике по качеству атмосферного воздуха. Но увеличение автотранспорта в городе может изменить данную ситуацию, потому проблему загрязнения воздуха не стоит сбрасывать со счетов. Чистота воды в наших водоемах во многом зависит от работы очистных сооружений на предприятиях, которая порой оказывается неэффективной: складирование отходов, мойка и стоянка автотранспорта в прибрежной полосе.
Но, пожалуй, самая острая проблема, которая касается каждого, – проблема сбора и утилизации ТБО и в целом отходов производства и потребления. Около 70 процентов выявляемых Белорецким комитетом Минэкологии РБ нарушений связаны с этой проблемой. Решить ее призвана республиканская программа «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами», рассчитанная на 2011-2020 годы. По данной программе каждый сельсовет, город должны разработать схему очистки своей территории от ТБО. По природоохранным, санитарным требованиям мусор должен свозиться на специализированный полигон.
Актуальна для нас проблема утилизации отходов деревообрабатывающего производства. Их появление на окраинах города нарушает природоохранное законодательство, равно как и сжигание таких отходов.
Что является камнем преткновения на пути решения данных проблем?
– Достаточно низкий уровень экологической культуры населения, нежелание решать экологические проблемы на производстве, в родном городе, микрорайоне.
Бросаются в глаза стихийные свалки на окраинах, мусор на берегах рек, состояние дороги до свалки, самой свалки. А старая свалка на 8 километре от г. Белорецк подлежит закрытию. Первым делом предстоит закрыть поступление на нее мусора.
Во всем мире отходы рассматривают как потенциальное сырье для будущего продукта – вторичного сырья, как элемент бизнеса. В городе был открыт пункт приёма вторсырья, где от населения принимают пластиковую и стеклянную тару, металлолом, бумагу и картон.
2013-й объявлен Годом охраны окружающей среды, так что запуск строящегося нового полигона будет одним из центральных событий года. Современный полигон оборудован так, чтобы не было контактов отходов с окружающей средой.
Глава 2. Практическая часть исследования.
1. Социологическое исследование
Я решила узнать, сколько пластиковой тары выбрасывает каждая семья, какие товары в пластиковой упаковке приобретаются, используются и куда девается упаковка.
Для этого я провела социологическое исследование: попросила родителей моих одноклассников ответить на вопросы моей анкеты. (См. приложение № 1)
Результаты опроса меня ошеломили! Я пересчитала расход пластиковой тары в месяц, и вот что получилось:
— пластиковых бутылок – 88 шт, объемом 2 л; 272 шт. объемом 1,5 л; 73 шт. объемом 1 л; 52 объемом 0,5 л; 16 шт объемом 0,33 л;
— пластиковых баночек из-под йогурта – 840 шт.; из-под сметаны – 346 шт.;
— пакетов обычного размера – 2982 шт.; из-под молока, кефира – 1092 шт.; больших пакетов – 788 шт.;
— пластиковых флаконов из-под шампуней и др. – 92 шт.;
Так же мной был проведён опрос учащихся нашей школы. (См. приложение № 2)
В анкетировании приняли участие 48 учащихся младших классов нашей школы. Итоги анкетирования показали следующий результат:
Вопрос 1. Покупаете ли вы продукты в пластиковой упаковке? Какие?
Да – 38 человек Нет – 10 человек.
Минеральная вода – 22 человека Газированная вода, соки, напитки – 20 человек
Подсолнечное масло – 20 человек Майонез – 7 человек
Кетчуп – 4 человека Питьевой йогурт – 5 человек
Творожки, тортики, лапша, картофельное пюре, рыба, салаты, халва – по 1 человеку.
Вопрос 2. Куда Вы деваете пластиковые бутылки после использования?
Выбрасываем -22 человека Сжигаем в печке – 10 человек
Используем в хозяйстве – 14 человек Закапываем – 2 человека
Вопрос 3.. Если не выбрасываете, то, как вы используете пластиковые бутылки?
Для посадки рассады – 14 Для хозяйства – 6 человек
Используем под молоко, квас, варенье – 5 человек
Делаем сток для воды, используем для полива овощей – 4
Делаем поделки – 3 человека
Анкетирование показало, что семьи учащихся нашей школы, покупают продукты в пластиковой упаковке и в большинстве случаев упаковку выбрасывают или сжигают, а также используют в домашнем хозяйстве.
        На одного жителя Российской Федерации приходиться примерно
300- 400 кг бытового мусора в год. При этом масса отходов увеличивается ежегодно на 4-5%.
        Я решила узнать, сколько и какой мусор выбрасывает моя семья. Мы взяли основные виды мусора, рассортировали его и взвесили. (См. приложение №2, таблица №1)
        Получается, что моя семья за месяц выбрасывает 9 кг 500 г мусора. Семья состоит из 5 человек, значит, за месяц на одного человека приходится 1кг 900 г мусора, а за год примерно 693 кг.
Я провела такое же исследование и в классе. (См. приложение №2, таблица №2)
За неделю в классе накапливается 3 кг 600 г мусора, в классе 27 человек, значит, на одного человека примерно 133 г.
За месяц — 14кг 400 г, на одного человека – 530 г.
Таким образом, можно узнать примерную массу мусора в школе. У нас 24 классные комнаты, значит количество мусора в школе:
за неделю — примерно 86 кг;
за месяц — примерно 344 кг
за год — примерно 3 т 100 кг
В нашей школе обучается 270 учащихся, за год на одного учащегося приходится примерно 11кг 400г мусора.
Защита исследования
Я обратила внимание на то, что в школьном мусоре в основном оказывается бумага. А ведь бумагу можно перерабатывать, сдавая её в макулатуру. Я читала, что 20% макулатуры сохраняет одно крупное дерево, а одна тонна сберегает 0,5 гектара леса. Таким образом, мне пришла мысль провести в классе акцию «Сбережём деревце». Нашу идею также подхватили другие учащиеся начальных классов гимназии. По школе мы заняли первое место по сбору старой бумаги, а я заняла 1 место по городу и получила грамоту от экологического движения «ЭКА».
В своём классе я провела «Мастер – класс» по использованию ненужных бытовых отходов. Я придумала, как можно использовать эту гору пластика. Я сделала подставку для цветка. Для ее изготовления мне понадобились: 2 одноразовых стаканчика, 1,5-литровая бутылка;- одна трубочка от коктейля; прозрачный скотч, цветные нитки, куски пластилина. Из подсчитанного мной пластика можно сделать 34 таких цветка. Кроме этого, можно изготовить:- 11 ваз для цветов;- 42 стаканчика для карандашей; 64 стаканчика для канцелярской мелочи; 30 поддонов для цветочных горшков;- 200 горшков для рассады. Такие пути выхода из данной проблемы придумала я сама. Ко Дню 8 Марта изготовила поделки из бросового материала в подарок маме. Ребятам поделки понравились и многие пожелали сделать это своими руками.
         Я познакомила ребят со своей исследовательской работой «Что я могу сделать с мусором?» Приятно было, что многие ребята меня поддержали. Это было видно из анкеты. (См. приложение №3) На вопрос, стали бы вы заниматься сортировкой мусора у себя дома, ответили – стал бы -55%, уже так делаю -1%, затрудняюсь ответить-14 %, не стал бы -30%.
Прочитав научную литературу, я выяснила, что в мире взрослых существуют другие пути выхода из этой проблемы: реконструировать мусороперерабатывающие заводы;- создать новые экологически безопасные полигоны;- обновить мусороперерабатывающую промышленность.
        Собраны сведения, сделаны необходимые расчеты и наблюдения, проведены эксперименты. Теперь нужно кратко изложить на бумаге самое главное и рассказать об этом. Изучив теоретический материал по теме «Бытовой мусор», проведя свои исследования, я пришла к выводу: проблему мусора нужно решать сейчас и начинать надо, прежде всего, с себя, со своей квартиры, школы, двора. Пусть с малых, но конкретных дел. Для себя я составила памятку «Что может сделать один?» (См. приложение 9)
Предложения:
Возобновить выпуск молочных продуктов в бумажной и стеклянной таре, уменьшить количество выпускаемых полиэтиленовых пакетов (заменить их бумажными).
Создать дополнительные пункты приёма твёрдо-бытовых отходов для их дальнейшей переработки.
Производить сортировку мусора перед выбрасыванием.
Прививать экологическую культуру с младшего возраста
Выводы.
Вывод очевиден. Нужно изменить образ жизни человека, его отношение к серьезной проблеме. Чистота начинается с нас самих, с наших отношений к окружающей среде, с того места, где мы живем, работаем, учимся. «Я убежден, что если вы утром из своего окна каждый день будете видеть красивое дерево, красивую улицу, красивый дом, красивый пейзаж, хотя бы и городской, вы будете себя чувствовать лучше и проживете дольше». (В. Солоухин «Приговор»)
Мусор загрязняет окружающую среду, ухудшает качество жизни. Поэтому решение проблем с его сбором, вывозом, хранением и использованием приобретает все большее значение для охраны природы. Для облегчения утилизации отходов необходима их сортировка. На примере своей исследовательской работы я показала, как можно вторично использовать твёрдо — бытовые отходы. Гипотеза исследования подтвердилась — учащиеся могут внести посильный вклад в борьбе с бытовым мусором. Значимость и прикладная ценность работы: научить школьников бережно относиться к окружающей нас природе, привить им навыки ручного труда, расширить знания об истории вещей. Никогда не забывайте, природа – это наш дом, а в доме всегда должно быть чисто.

креативный подход к декору + 50 фото — Построй своими руками
Проблема утилизации мусора в последнее время волнует множество организаций, беспокоящихся об экологической ситуации на планете. Небольшая часть отходов может использоваться вторично, в качестве материала для различных поделок, которые станут отличным декоративным элементом в любом интерьере. Речь идет о таких отходах как пластиковая тара, одноразовая посуда, картон, диски и многое другое, что присутствует в нашей повседневной жизни. Например, поделки из бумаги и картона, пользуются большой популярностью у родителей, ввиду быстрого изготовления. Ведь большинство школьников начальных классов забывают сказать родителям о необходимости приготовить поделку «на завтра»
Конечно, это все можно благополучно выбросить и забыть, а можно попробовать изготовить поделки из мусора своими руками, плюс, привлечь к процессу творчества детей, что только пойдет им на пользу. Об этом и поговорим в нашей статье, а также рассмотрим возможные варианты поделок из подручных средств и вторсырья.
Материалы для работы
Материалы этого класса очень податливы к любым видам обработки, что позволяет использовать их для создания интересных поделок и изделий декора. Некоторые поделки будут под силу детям, а для некоторых понадобиться помощь взрослых.
Что взять в качестве базового материала:
Пластиковые бутылки – они являются отличным материалом для изготовления различных фигурок, шкатулок, цветов, зверюшек и т.д. Отлично поддаются плавлению, что позволяет создавать плавные очертания поделок. Многообразие форм и цветов только расширяет область применения.
Картон и лотки от яиц – не менее популярный материал, используемый в творчестве. Самым распространенным способом применения является изготовление различных цветов или фигурок из яичных коробок. Хотя есть и другой вариант их применения, в качестве сырья для изготовления жидких обоев.
Отслужившие свой срок электрические лампочки – весьма хрупкая поделка, но не менее популярная. Вариантов использования масса, начиная от елочных украшений, и заканчивая мини аквариумами для декора.
Алюминиевые банки из-под кока-колы или аналогичных напитков – банальные вазочки из такой тары давно ушли в прошлое, а им на смену пришли объемные игрушки, выполненные мастерами из пустых банок. Структура металла очень пластична, что позволяет использовать его для изготовления фактурных поделок со сложными формами и изгибами.
Пластиковая и бумажная посуда, одноразового использования – ее доступность в ценовом плане позволяет применять этот материал в качестве оформления декоративных изделий. Это могут быть фонари, с корпусом из ложек, часы, оформленные одноразовыми ложками или вилками, веера, изготовленные из нескольких вилок, переплетенных между собой лентами или кружевами и многое другое.
Ватные диски – отличный материал для изготовления поделок с детьми. С ними приятно работать, они отлично клеятся на любую основу, а вариантов применения может быть очень много, начиная от аппликаций для малышей, и заканчивая более декоративными элементами, например новогодними елочками.
Компакт диски – отличный вариант для изготовления поделок с зеркальными поверхностями. Это могут быть различные изображения животных или шары, обклеенные фрагментами дисков. При вращении такие поделки будут отбрасывать блики света по всей комнате.
Ну и любой ненужный хлам, который можно применить повторно. Например, отслуживший свой срок старый чемодан может стать отличным местом для кошки или небольшой собачки.
Рассмотрим несколько простых идей для поделок из бросового материала, которые можно принести в садик или школу на конкурсы.
Поделки из газет
Газеты или журналы после прочтения складываются в стопки и благополучно забываются. Можно пойти стать макулатуру в приемные пункты, а можно пустить в ход этот материал и создать поистине уникальные поделки.
Для работы нужно несколько ненужных газет, разрезанных на прямоугольные полосы, шириной 9 см, клей ПВА и немного времени на подготовку трубочек, из которых будет выполняться плетение поделок. Процесс скручивания детально показан на рисунке ниже.
После того, как основная часть трубочек готова, можно приступать к изготовлению любых поделок. Желательно иметь небольшие навыки в основах плетения из лозы, но даже при их отсутствии результат порадует своего мастера.
Не имея определенных навыков в этом мастерстве рекомендуется немного попрактиковаться, и сплести что-то простое, например небольшую корзинку или шкатулку. Примерный процесс плетения показан на рисунке ниже.
А немного попрактиковавшись, можно приступать и к более сложным изделиям, которые идеально впишутся в любой стиль оформления, при условии, что вы правильно подберете декоративное оформление.
Поделки после изготовления выглядят серо и невыразительно, поэтому к оформлению стоит отнестись очень ответственно. Можно вскрыть готовое изделие несколькими слоями краски и зафиксировать все лаком, либо пройтись несколькими слоями морилки.
При изготовлении поделок для детей, выбирайте отделочные составы без токсичных соединений, чтобы не нанести вред ребенку. Лучше, если процесс декорирования вы доверите малышу, тогда и он поучаствует в процессе создания игрушки для школы или детского сада, и испытает гордость от участия в ее изготовлении.
Кстати, трубочки можно окрасить до начала плетения, после их скручивания. В этом случае результат от изготовления будет виден по мере создания поделки.
Поделки из одноразовой посуды
Приобретением одноразовых тарелок, ложек или вилок сейчас никого не удивишь. Они незаменимые помощники при выезде на природу. Но и в детском творчестве они отлично прижились, в качестве материала для изготовления различных поделок.
Как использовать ложки
Область применения ложек заканчивается там, где заканчивается ваша фантазия. Самый простой вариант – это цветы, подснежники, крокусы или тюльпаны. При соединении нескольких ложек в одно соцветие можно получить различные цветоносы, например подснежники. Они состоят из 3-4 фрагментов верхней части ложек, соединенных в одно целое. В качестве фиксирующего средства можно использовать силиконовый клей, которым соединяются части ложек и стебелек к цветку. Место соединения можно закрыть тейп лентой, пластилином или изолентой, в зависимости от того, что оказалось в вашем распоряжении.
Немного оплавив края ложек можно изготовить розу, с более нежными лепестками, чем у подснежников или крокусов. Для этих целей желательно подыскать ложки разных цветов. Собирают бутон аналогично подснежникам, на силиконовый клей. Место крепления стебля маскируется.
Кроме цветов ложки применяются и для других поделок, в качестве декора. Поделка, которая будет интересна для малышей, это декорирование вазы своеобразными «лепестками» разных цветов. Для этого вам нужна ваза, или как вариант пластиковая бутылка, и несколько ложек, желательно цветных, но и при их отсутствии отчаиваться не стоит. Всегда есть краски, способные преобразить любое покрытие.
При помощи клеевого пистолета нанесите клей на основу, и вместе с ребенком наклеивайте фрагменты ложек. После выполнения основной части можно приступать к декорированию и покрытию лаком.
Обратите внимание, что ложки можно крепить по разному, ориентируясь на модель вазы. Для расширения верхней части «лепестки» приклеиваются выпуклой стороной к основе. При желании, таких кругов можно сделать несколько.
Аналогичным способом можно украсить зеркала, торшеры, часы или изготовить другое изделие для декора помещения.
Использование вилок
Пластиковые вилки используются в аналогичных жанрах, цветы, украшение часов или веера, которыми потом украшаются интерьеры спален, кухни или гостиной. Для изготовления такого декора понадобиться несколько вилок, различные ленты и кружева для декора и клеевой пистолет.
Такие веера не складываются, а выполнены в разложенном виде и окрашены по желанию различными лентами, цветами, декоративными фруктами. Фиксация вилок выполняется при помощи клеевого пистолета или супер клея. Для этого вырежьте кружок из плотного картона небольшого диаметра. Согните его предварительно вдвое. Нанесите на одну половину клей и выкладывайте вилки в виде солнечных лучей, как показано на рисунке. После этого нанесите клей на вторую часть круга, и закройте ею место соединения всех вилок.
После высыхания клея можно приступать к декорированию веера. В качестве идеи для оформления можно взять работы мастериц, выставляющие свои поделки на форумах рукодельниц или изготовить что-то по своему фасону и стилю помещения.
Аналогичным способом можно создать целое панно, не ограничиваясь веером. При его оформлении учтите цветовое оформление комнаты, чтобы вновь изготовленный декор не выглядел «не к месту» в интерьере.
Поделки из капрона
К сожалению еще не придумали капроновых колготок, которые не рвутся. Но это если смотреть с точки зрения практического применения. Что касается творчества, то такой материал можно использовать повторно, причем очень стильно и экстравагантно.
Горшки цветами не всегда радуют нас длительным цветением, но это можно поправить, если попробовать создать цветочную композицию из капроновых цветов, которая будет радовать глаз долгое время. Конечно это не сравниться с живыми цветами, но если есть необходимость украшения интерьера в затененных углах комнаты, где недостаток солнечного света является препятствием к цветению настоящих цветов, то искусственные композиции будут как нельзя кстати.
Для их создания нужно подготовить капрон, проволоку, для изготовления лепестков и сам горшок, куда потом нужно «посадить» искусственный цветок.
В процессе создания можно использовать капрон без предварительного окрашивания, или заранее подготовить материал, и окрасить его в нужный цвет.
Для изготовления цветов нужно взять проволоку, согнуть из нее каркас для лепестка, обтянуть его капроном и края материала зафиксировать на заготовке. Из нескольких готовых лепестков собрать цветок, а в последствии и всю композицию.
Форма лепестков может быть разной, круглой, овальной, волнистой, главное постараться повторить контуры настоящего цветка, чтобы искусственная композиция выглядела максимально похожей.
Такие букеты часто используют в качестве светильников, располагая внутри соцветия светодиодную лампочку. В вечернее время такая подсветка будет выглядеть очень эффектно и стильно, а если учесть что для ее изготовления не было затрачено много средств, то ее ценность увеличивается в несколько раз.
Поделки из пластиковых бутылок
Тема использования пластика очень обширна, и границ не имеет. Все зависит от фантазии авторов, но некоторые поделки из пластиковых бутылок берутся за основу, дорабатываются и получаются новые изделия, игрушки или предметы интерьера.
Рассмотрим самые популярные способы применения пластиковых бутылок.
Шкатулки
Для изготовления шкатулок берутся две бутылки, отрезаются донышки и посредством молнии скрепляются в единую конструкцию. По желанию такие поделки декорируются ленточками, бусинками или другими декоративными элементами.
Таким же способом можно изготовить школьный пенал для карандашей и ручек.
Можно попробовать изготовить шкатулку из фрагментов пластика. Нарезать из бутылок определенные фрагменты, обвязать их нитками при помощи крючка и соединить в единую композицию, чтобы получилась шкатулка. Такое изделие выглядит очень стильно, а если стенки шкатулки сделать двойными, и предусмотреть прорезь для помещения внутрь фотографии, то можно изготовить целую галерею семейных фотографий.
Подставка для карандашей
Проще всего изготовить стаканчик для карандашей или ручек, чтобы упорядочить процесс творчества у ребенка. Для этого нужно отрезать нижнюю часть бутылки, оплавить край, чтобы не было острых краев, а с наружной стороны приклеить любую картинку с ручками, в виде обнимашек. Такая поделка привлечет внимание ребенка, и он обязательно научится складывать рабочие инструменты в специально отведенное место, и перестанет их разбрасывать по всему столу.
Другие поделки
Кроме пластиковых бутылок используется и другая тара, например, одноразовые стаканчики. Одно из применений – изготовление снеговиков. Такая поделка будет интересна детям как в процессе изготовления, так и в готовом варианте. При желании, внутрь прокладывается лента елочной гирлянды, и по вечерам такой снеговик будет отличным декором рядом с елочкой.
Поделки из CD-дисков
Для поделок из этого материала можно использовать целые диски, или их фрагменты – все зависит от того, что хотите получить в готовом варианте. Если это простая поделка для детского сада, то она вполне может быть изготовлена в виде любого животного, птицы или другого персонажа. Переливающаяся поверхность придает такой поделки особый колорит, и детям это нравится.
А можно попытаться изготовить что-то более масштабное, например для украшения комнаты. Такая поделка, как на фото ниже, будет хорошо смотреться в интерьере кухни или на веранде.
Более практичное применение дисков тоже возможно. Ими украшают люстры, часы и любые предметы интерьера. Достаточно проявить немного фантазии, и скучная люстра превратиться в источник света с эксклюзивным дизайном. Стиль оформления больше подходит к молодежному, поэтому при оборудовании спальни для подростка это будет идеальным вариантом.
Более сложные композиции требуют большего внимания и концентрации. Зато результат превзойдет все ожидания, а главное, что второй такой модели не будет в ближайшем вашем окружении.
Заключение
Как видите, для человека нет ничего не возможного, даже поделки из мусора своими руками могут стать эксклюзивным украшением интерьера. Главное не лениться, и дать волю своей фантазии, тогда и результат будет радовать и процесс работы не вызовет затруднений.
Видео изготовления поделок из мусора своими руками

Фото поделок из мусора своими руками
Куда можно деть накопившиеся отходы и мусор?
Бесконтрольный выброс отходов — одна из важных проблем человечества. Даже небольшой по площади и населенности городок выбрасывает ежедневно горы мусора, что отражается на переполненных свалках. Некоторые отходы токсичны и представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды. Напрашивается логичный вопрос: что же делать с мусором.
Сортировка мусора
Сегодня активно набирает популярность сортировка отходов. Это играет важную роль, поскольку раздельный сбор помогает безопасно избавиться от мусора, улучшить экологическое состояние окружающей среды и дать отходам вторую жизнь, используя в виде вторсырья.
Для этого устанавливаются мусорные баки с пометками:
биоотходы;
пластик;
стекло;
бумага;
бытовые отходы.
Обязательна установка контейнера для токсичных, нестандартных отходов. Подобная практика применяется во многих населенных пунктах, но повсеместное внедрение способа позволит бороться с отходами более действенно.
Далее заполненные баки транспортируются в специально оборудованный сортировочный пункт для мусора. Биологические отходы — на легальную свалку для естественного разложения бактериями почвы. Пластик, стекло, бумага после сортировки отправляются на дальнейшую переработку для получения вторичного сырья. Токсичные отходы обезвреживаются.
Баки для удобства выполнены в разном цвете, на них установлены соответствующие таблички. Важно просвещать жителей о том, что делать с мусором, как правильно утилизировать разные его виды, что куда выкидывать. Мероприятие поспособствует внедрению раздельного сбора отходов.
Рекомендуется со школьного возраста прививать детям знания о правильной сортировке отходов, только так люди постепенно сумеют улучшить экологическую ситуацию в мире.
Современные свалки
Что же делать с мусором, который приходится вывозить на свалки для твердых коммунальных отходов. Нужно обеспечить легальные свалки с возможностью складирования и переработки мусора. Захоронению должно подвергаться минимальное количество, чтобы не загрязнять почву, подземные воды и атмосферу.
Важно разработать стратегию борьбы со стихийно разрастающимися нелегальными свалками, представляющими серьезную экологическую угрозу. Люди, выбрасывающие отходы в неположенном месте, на неофициальные свалки, должны облагаться крупными штрафными санкциями.
Альтернативные варианты
Альтернативой свалкам стали мусоросжигающие заводы. В результате процесса горения остается малая часть объема отхода, уничтожаются опасные токсичные вещества, вызывающие процесс гниения и разложения. Данный вариант дорогостоящий в сравнении с мусорными полигонами, но наиболее эффективный.
Из отходов можно извлечь пользу. Современные мусоросжигающие заводы разработали технологию получения энергии от сжигания отходов.
Среди существующих технологий сжигания мусора наиболее популярным является пиролиз. Процесс сгорания происходит без доступа к кислороду при высокой температуре. Популярность способа обусловлена экологичностью, невозможностью образования токсинов, выбрасывающихся в атмосферу.
Строительство заводов должно отвечать экологическим стандартам. Городским властям нужно следить за нормами выброса результатов сжигания в атмосферу, чтобы не навредить здоровью людей, живущих в расположенных рядом населенных пунктах.
Бороться с отходами необходимо комплексно, применяя одновременно ряд технологий и способов в совокупности. Это позволит всесторонне воздействовать на проблему. Начинать глобальную борьбу с отходами нужно уже сейчас, чтобы избежать необратимых экологических последствий в ближайшем будущем.
Исследовательская работа «Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором?»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Восточный Ивантеевского района Саратовской области»
Исследовательская работа
Чистота на моей улице.
Что я могу сделать с мусором?
Автор: Панюков Егор,
учащийся 4 класса

Руководитель: Панюкова О.В.,
учитель начальных классов
п. Восточный
2017
Оглавление
Введение……………………………………………………………………3
Глава I. Теоретическая часть……………………….…………………………5
1.1.Определение и виды мусора…………………………………………5
1.2.История борьбы с мусором…………………………………………..8
1.3.Утилизация мусора……………………………………………..……..13
Глава II.Практическая часть………………………………………………14
2. 1.Проблемы поселка Восточный………………………………………..14
2.2.Исследование по определению количества мусора…………………15
2.3. Проведение мероприятий…………………………………………..…17
Заключение………………………………………………………………….19
Список литературы………………………………………………………..20
Приложения…………………………………………………………………21
Введение.
«Есть такое твердое правило:
встал поутру, умылся, привел себя в порядок –
и сразу же приведи в порядок свою планету»
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Каждый день мы ходим в школу, гуляем по улицам нашего поселка, играем на детской площадке и видим картину, которая нас ужасает. Всюду лежат пустые бутылки из-под сока, лимонада, пива, бумаги, пакеты и многое другое. Особенно эту картину наблюдаешь на детской площадке, где обустроена территория, есть мусорное ведро. Но, видно, ведра не достаточно для этого мусора. Я задал вопрос классному руководителю, почему столько много мусора скапливается на детской площадке. На что мне был такой ответ: «Кто этот мусор делает? Откуда он берется?» Я задумался, что же сделать для того, чтобы мусора стало меньше, какие меры можно предпринять.
Этот год посвящен Году экологии в России, и у нас в школе проходили мероприятия на экологическую тему, поэтому свою исследовательскую работу я хочу посвятить именно этой теме. Недавно на уроке окружающего мира мы были экологами и решали экологические проблемы, которые происходят в природе. Одна из проблем была — проблема мусора. Эта тема меня заинтересовала и стала объектом моей исследовательской работы.
В последнее время нередким явлением нашей жизни стали стихийные свалки: груды безобразного мусора в самом неподходящем месте, бесполезные вещи, бытовые отходы, коробки, пластиковые бутылки, пакеты, продукты ежедневного потребления… «Откуда все это берётся?»
Актуальность: посёлок Восточный очень молодой. Ему всего 88 лет. Вокруг посёлка расположены поля и лесные посадки. Но даже здесь взрослые люди, уже прожившие несколько десятилетий, сами стали и творцами, и свидетелями отрицательных изменений в природе. Каждый из жителей может привести пример об изменениях окружающей среды. На их глазах стали расти несанкционированные свалки не только неподалёку от посёлка, но и в самом посёлке: груды безобразного мусора в самом неподходящем месте, бесполезные вещи, бытовые отходы, коробки, пластиковые бутылки, пакеты, продукты ежедневного потребления… «Откуда все это берётся? И как с эти бороться? »
Цель данной работы: раскрыть проблему мусора в нашем поселке.
Сначала мы разработали основные этапы своей работы и поставили перед собой следующие задачи:
проанализировать утилизацию мусора в разных странах;
описать влияние отходов на окружающую среду;
доказать, что вторичная переработка мусора необходима для сохранения окружающей среды;
предложить свои способы вторичной переработки бытовых отходов
провести анкетирование среди школьников, учителей и жителей села; агитацию (раздача листовок)
установка щита возле детской площадки.
• убедить ровесников и взрослых не вредить окружающей среде;
• воспитывать в себе и других бережное отношение к природе.
Выдвижение гипотезы. Каким может быть предположительный ответ?
Бытовые отходы загрязняют экологическую обстановку нашего поселка. Попробуем предложить, как их можно вторично использовать.
Объект: мусорные свалки нашего поселка.
База исследования: собранный документальный и фотоматериал, научно — познавательная литература.
Методы: поисковый, анализ, экскурсия, анкетирование, сравнение, эксперимент, наблюдение, обобщение.
Продукт: исследовательская работа, фотографии, презентация.
Практическая значимость полученных мной результатов заключается в возможности использования их на уроках окружающего мира, внеклассных мероприятий по защите окружающей среды и классных часах по экологии.
Глава I. Теоретическая часть
1.1. Определение и виды мусора.
Что же такое мусор? Мусор – это остатки, отходы, это то, что потеряло свои потребительские свойства. В современном толковом словаре русского языка Татьяны Федоровны Ефремовой – «МУСОР» — отбросы, крупный сор [Ефремова]. А вот в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля – «МУСОР» — остатки, сор от каменной кладки и печной работы; битый камень, кирпич, глина, известь, иногда с золою и с угольем, окалиной, черепками; сор, мелкие остатки каменного, древесного уголья [Даль]. В толковом словаре русского языка Дмитрия Николаевича Ушакова – «МУСОР» — отбросы, крупный сор. Измельченный кирпичный щебень или смесь глины и толченого угля, служащие для разных технических целей [Ушаков]. Исследованием мусора, его состава и его утилизации занимается целая наука – Гарбология (от англ. garbage «мусор»), проще говоря, Мусорология. В западных странах люди уделяют проблеме переработки мусора больше внимания, чем в России. Но можно с уверенностью сказать, что гарбология — наука будущего.
Люди за последние десятилетия произвели такое непомерное количество отходов, что их можно смело разбить на группы: отходы пищевые и отходы бумажные, стекла и пластик, медицинские и металлургические, древесные и резиновые, радиоактивные и многие другие.
Разумеется, все они неравнозначны по своему негативному воздействию на окружающую среду. Для более наглядного представления разделим все отходы на несколько групп по степени загрязнения. Итак, какие отходы «хорошие», а какие — «плохие»?
«Легкие» отходы. Бумажные. Сюда относятся старые газеты, книги, листовки, наклейки, бумажные втулки и картон, глянцевые журналы и все остальное. Переработка и утилизация отходов бумажного характера является одной из самых простых — большая часть из них является так называемой макулатурой и в дальнейшем вновь превращается в газеты, журналы и картонные коробки. И даже сваленные в яму и забытые бумажные отходы будут в короткие сроки (относительно некоторых других видов) распадаться, не нанося природе ощутимого вреда, помимо попадающей в почву и воду краски с печатных страниц. Самой трудной для естественного разложения является глянцевая бумага, а самой простой — необработанная и рыхлая.
Пищевые. Все органические отходы кухонь, ресторанов, отелей, частных фермерских хозяйств и пищевых фабрик — все то, что было «недоедено» человеком. Пищевые отходы также разлагаются быстро, даже если учесть, что за последние десятилетия в еде все меньше натуральных компонентов и все больше химии. Как раз она и наносит вред природе — например, антибиотики, широко используемые при выращивании скота, химические вещества, увеличивающие срок хранения и товарный вид продуктов питания. Особое место занимают ГМО-вещества и консерванты. ГМО, генно-модифицированные продукты, являются предметом горячих споров их противников и сторонников. Консерванты же являются блокираторами естественного разложения органики — в большом количестве они выключают ее из естественного круговорота разложения и созидания.
Стекло. Стекло и его разнообразные фракции являются, наверное, самым древним видом «искусственных отходов». С одной стороны, они инертны, и ничего не выделяют в окружающую среду, не отравляют воздух и воду. С другой, при достаточно большом количестве стекло разрушает естественные биотопы — сообщества живых организмов. Для примера можно привести животных, которые получают раны и погибают, не имея механизмов защиты от повсеместно разбросанных острых осколков — и это не говоря о неудобстве для самих людей. Срок разложения стекла составляет примерно тысячу лет. Наши далекие потомки уже будут покорять далекие галактики, а бутылки, выброшенные сегодня в мусоропровод, будут все так же неизменно лежать в земле. Размещение отходов стекла не является проблемой первостепенной важности, и поэтому их количество множится с каждым годом.
Отходы «средней тяжести»
Пластик. Количество пластиковых отходов на сегодняшний день просто поражает воображение — простое перечисление его видов заняло бы пару страниц. Не будет большим преувеличением сказать, что сегодня из пластика делают почти все — упаковку и бытовые приборы, бутылки и одежду, снаряжение и автомобили, посуду и яхты. Разлагается пластик вдвое быстрее стекла — всего 500 лет. Но в отличие от него, он почти всегда выделяет в окружающую среду отравляющие вещества. Также некоторые свойства пластика делают его «идеальным убийцей». Немногие знают о том, что в мировых океанах появились целые «острова» из принесенных течениями бутылок, пробок, пакетов и прочего «профильного» мусора. Они уничтожают миллионы морских организмов. К примеру, морские птицы не способны отличить пластиковые фрагменты от еды, и закономерно гибнут от засорения организма. Отходы потребления пластика являются одной из серьезнейших проблем экологии на сегодняшний день.
Металлургические отходы, нерафинированные нефтепродукты, часть химических отходов, строительные и часть автомобильных отходов (в том числе старые покрышки). Все это засоряет окружающую среду довольно сильно (особенно если представить масштабы), но относительно быстро разлагаются — в течение 30-50 лет.
Самые «тяжелые» отходы
Отходы, содержащие ртуть. Разбитые градусники и лампы, некоторые другие приборы. Все мы помним, что разбитый ртутный градусник становился источником нешуточного напряжения — дети сразу же изгонялись из «загрязненного» помещения, а взрослые крайне осторожно собирали «раскатившиеся» по полу шарики из жидкого металла. Крайняя токсичность ртути одинаково опасна как для человека, так и для почвы — ежегодно десятки тонн этого вещества просто выбрасываются, нанося природе непоправимый вред. Именно поэтому ртути присвоен первый (высший) класс опасности — организуются специальные пункты по приему содержащих ртуть отходов, а контейнеры с этим опасным веществом помещаются в герметичные контейнеры, маркируются и складируются до лучших времен, когда их можно будет безопасно утилизировать — на данный момент переработка отхода из ртути очень неэффективна.
Аккумуляторы. Батарейки, бытовые, промышленные и автомобильные аккумуляторы содержат не только свинец, но и серную кислоту, а также целый набор других токсичных веществ, наносящий серьезнейший ущерб окружающей среде. Одна обыкновенная батарейка, которую вы достали из телевизионного пульта и выбросили на улице, отравит десятки квадратных метров почвы. В последние годы во многих крупных городах появились мобильные пункты приема отработавших бытовых батареек и аккумуляторов, что говорит о высокой опасности, создаваемой такими отходами.
Радиоактивные отходы. Самые опасные отходы — смерть и разрушение в чистом виде. Радиоактивные отходы в достаточной концентрации уничтожают все живое даже без непосредственного контакта. Разумеется, никто не станет выбрасывать отработавшие урановые стержни на свалку — размещение и утилизация отходов из «тяжелых металлов» это очень серьезный процесс. Для низкоактивных и среднеактивных отходов (имеющих сравнительно небольшой срок полураспада) используются различные контейнеры, в которых отработавшие элементы заливаются цементным раствором или битумом. После истечения периода полураспада, такие отходы можно утилизировать как обычный мусор. Высокоактивные же отходы перерабатывают для вторичного использования по сложной и дорогостоящей технологии. Полная переработка отхода высокоактивных «грязных металлов», при современном уровне развития технологий, невозможна, и они, помещенные в специальные контейнеры, складируются на очень длительный срок — к примеру, период полураспада урана-234 составляет примерно сто тысяч лет! [http://fb.ru/article/281890/othodyi—eto-chto-takoe-klassifikatsiya]

1.2.История борьбы с мусором
Задайте первому встречному человеку на улице вопрос: «Какая профессия самая не престижная?», и практически во всех случаях вы получите ответ «Дворник» или «Уборщица». И при всем этом никто из нас не хочет задумываться или просто не думает о том, что именно благодаря дворникам и уборщикам улицы наших городов, придомовые территории, парки и скверы до сих пор не стали типичными мусорными свалками.
Человек в процессе своей жизнедеятельности больше всего загрязняет окружающую среду бытовым мусором.
Первые мусорки на муниципальном уровне были зарегистрированы в Афинах в 400 году до н. э. Тогда все отходы собирались в специальные корзины, которые потом опустошались в отведенных для этого местах за чертой города. В Древнем Риме мусор также вывозился за городские границы. На юго-западе Рима до сих пор сохранился искусственный холм Монте-Тестаччо, одна из крупнейших древних свалок в мире. Монте-Тестаччо высотой почти 50 м полностью состоит из осколков 25 млн разбитых амфор.
В Средние века в Европе мусор на улицах стал одной из причин массовых болезней. Только в XV веке после эпидемии чумы во многих европейских городах задались вопросом мощения улиц: до этого горожанам приходилось пробираться сквозь лужи грязи, испражнений и пищевых отходов. Однако первые системы для сточных вод начали появляться только с приходом эры индустриализации.
Первая система была построена в Лондоне, в Эстуарии Темзы, в конце XIX века. Инженер Джозеф Базелджет разработал систему из десяти сточных каналов, которые стекались к Северному морю. До этого все отходы выливались напрямую в Темзу. [http://uainfo.org/blognews/1438158874-kak-boryutsya-s-musorom-v-raznyh-stranah-.html]
Швейцария
В Швейцарии каждый оплачивает пошлину за определенный размер своего мусорного бака. В итоге, чтобы сэкономить деньги на мусоре, многие предприятия покупают утрамбовочные машины, которые спрессовывают отходы в кубы и тем самым позволяют платить за дополнительный бак. И жители, и предприятия настолько наловчились утрамбовывать и распределять свой мусор, что современным мусоросжигательным заводам не хватает сырья. Многие из них нацелены на то, чтобы сжигать отходы и вырабатывать электроэнергию. Чтобы окупить и оправдать строительство заводов, некоторым швейцарским кантонам приходится импортировать мусор из Италии.
Япония
В Японии мусорные правила определяются муниципалитетом, а если быть точнее — мусорным заводом, который ему принадлежит. В среднем каждому жителю приходится делить свой мусор на следующие категории — пластик, стекло, жестянки, картон и бумага. Отдельно мусор надо распределять на сгораемый и несгораемый. Если вы купили котлету в пластиковой обертке и помыли потом контейнер, тогда его надо положить в пластиковый мусор, а если не помыли — в сгораемый. Когда японцы хотят сдать крупные электрические приборы, они покупают специальную марку и наклеивают ее на предмет перед тем, как выбросить. Стоимость марки зависит от предмета. К примеру, выбросить холодильник может стоить от $50 до $100. Поэтому многие японцы крупный мусор не выкидывают, а бесплатно отдают знакомым.
Китай
В Пекине все виды перерабатываемого мусора — от пластмассовых бутылок до железных банок — не приходится относить в пункты приема, их достаточно вынести утром на улицу и продать проезжающему мимо сборщику мусора. Мусорщик, в свою очередь, отвезет добычу в предместье столицы, деревню Донг Сяо Коу, известную как деревня сборщиков мусора.
В этой небольшой деревне (слайд ..) недалеко от новостроек возвышаются горы картона, старых шин, посуды и бумажных отходов. Жители деревни, в основном приезжие из удаленных бедных провинций, проводят здесь круглые сутки, разбирая завалы. Некоторые живут в собственноручно построенных хижинах из найденных тут же на свалке досок или металлических пластин.
Индия
Город Аланг на северо-западном побережье Индии известен как самое крупное кладбище кораблей в мире. Вдоль 10 км береговой линии, прямо как выброшенные волнами дельфины, здесь лежат старые грузовые и пассажирские корабли. За 20 лет существования предприятия здесь было разобрано на части более 6500 кораблей. Сюда со всего мира привозят старые судна, часто без предварительного обеззараживания, а после рабочие руками или при помощи простых инструментов разбирают их здесь на части. В среднем в год на территории предприятия из-за химикатов и случайных пожаров погибает 40 человек.
США
По данным Совета по охране природных ресурсов, 40% производимой в США еды выбрасывается. При этом продукты питания выбрасываются на всех стадиях от производства до потребления: на фермах, во время перевозки, в супермаркетах и на кухне дома. Согласно статистике, предоставляемой советом, среднестатистическая американская семья в год тратит до $2000 на еду, которую в итоге выбрасывает. Помимо этого, многие штаты США страдают от сильной засухи, в то время как в соседних штатах 25% воды уходит впустую, а именно на то, чтобы орошать поля с зерновыми, которые в итоге не идут в потребление. Проблема также стоит и со свалками мусорных отходов: они производят в воздух газы, не менее опасные для окружающей среды, чем углекислый.
Мусорные идеи
Мусор в современном мире часто находит себе второе применение — в искусстве, ресторанном бизнесе и даже строительстве. Но так или иначе все оригинальные мусорные идеи и проекты направлены на то, чтобы еще раз обратить внимание людей на переизбыток производства отходов в современном мире. Для Копенгагена, к примеру, архитектурное бюро BIG спроектировало мусоросжигательный завод нового поколения. Завод будет не просто перерабатывать мусор в электроэнергию, но также напоминать горожанам о количестве выработанного углекислого газа. Каждый раз при выработке 1 т углекислого газа из трубы завода будет выпускаться кольцо дыма диаметром 30 м. Ночью кольцо будет подсвечиваться разными цветами. Крыша завода будет использоваться как горнолыжный спуск. Подъемники на вершину спуска будут проходить по сторонам завода. Строительство завода планируется завершить в 2016 году.
Испанский художник Франческо де Пахаро путешествует по миру со своим проектом Art is Trash и создает в разных городах арт-инсталляции из мусора. Франческо находит на улице груду мусора и за несколько часов перекрашивает и передвигает предметы в этой свалке так, что они превращаются в инсталляцию. В итоге из выброшенных коробок, предметов мебели и пластиковых бутылок получаются игривые персонажи.
Сначала в США, а позже и в Европе в последние несколько лет получило широкое распространение движение дампстер-дайвинга — иными словами, ковыряния в мусорных баках. Последователи движения ищут остатки еды и пригодную одежду в мусоре, пытаясь тем самым сделать свой вклад в борьбу с перепроизводством и чрезмерным потребление товаров. Многие дайверы умудряются находить килограммы свежих овощей, а кто-то даже смастерить из найденных строительных материалов лодку.
С приходом Средневековья мусор перестал вывозиться за пределы города. Прогулка по улицам различных городов была небезопасной – того и жди, что на голову выльют помои. Если мусора на улицах скапливалось слишком много, его просто вывозили и сбрасывали в реку. Качество воды от этого резко ухудшалось, в загрязненной воде гибла рыба. В Европе свирепствовали опасные заболевания, такие как тиф, чума и другие болезни, унося жизни почти половины населения. Но, несмотря на все это, никаких изменений не происходило, города все также утопали в мусоре.
В период Позднего Средневековья увеличилась численность городского населения, а это, привело к увеличению количества мусора на улицах городов. При этом к обычным бытовым отходам, прибавился строительный и промышленный мусор. Утилизация мусора в городах стала важной проблемой.
Начиная с 17 века стали появляться законы об обязательном вывозе мусора и его захоронении за городской чертой. В конце 19 века появился первый завод по сжиганию мусора недалеко от Парижа. После этого знаменательного события утилизация мусора в Европе стала осуществляться с помощью цивилизованных методов. Горы мусора, наконец, стали уменьшаться.
В Америке и Европе уже давно из бытового и промышленного мусора умные люди стали делать деньги. Предприятия не только собирают и вывозят, но и утилизируют и перерабатывают отходы, причем делают это с умом. Технически оборудованные специальные котельные посредством сжигания бытовых отходов обогревают небольшие города. Благодаря сжиганию под очень большими температурами вредные выбросы до атмосферы не доходят.
1.3.Утилизация мусора
Так куда же девается мусор? В основном мусор свозится на свалки или полигоны — их в России около 11 тысяч и занимают они огромные площади. Захоронение – самый дешёвый способ избавиться от отходов. Но ресурсы нашей Земли ограничены, а отходов слишком много и они просто не успевают перерабатываться естественным путем.
Я выяснил, что для разложения бытовых отходов требуется много лет.
Стеклянные бутылки — 1000 лет;
Изделия из пластмасс — 100 лет;
Консервные банки – 50 — 80 лет
Резиновые подошвы ботинок – 50 — 40 лет;
Кожи — 50 лет;
Изделия из нейлона – 30 — 40 лет;
Полиэтиленовый пакет – 10 — 20 лет;
Батарейки — 10 лет;
Окурки — 1 – 5 лет;
Шерстяной носок — 1 – 5 лет;
Бумага — 2 года;
Апельсиновая или банановая кожура-2 — 5 недель.
Ядовитые вещества разлагающихся и гниющих отходов, проникают в подземные воды, которые часто используются в качестве источников питьевой воды человеком. Другая часть отходов развеивается ветрами со свалок по окрестностям и тем самым наносят ущерб окружающей среде.
Как же помочь Земле? Наиболее распространённым методом борьбы с мусором является сжигание. У этого метода есть серьезный недостаток – выбросы, образующиеся при сжигании, эти выбросы содержат очень опасные для здоровья вещества – диоксины, которые развивают у человека появление раковых клеток и всевозможных аллергий.
На сегодняшний день в России существует около 40 мусоросжигательных заводов.
Эффективным способом решения проблемы мусора, и в первую очередь, опасных отходов является вторичная переработка, то есть повторное использование. Процесс сортировки отходов на пластик, стекло, бумагу и пищевые отходы должен осуществляться еще до вывоза мусора, для каждого из перечисленных видов отходов существуют специальные, отдельные контейнеры.
В пocледнее вpемя пpoизoшел pезкий cкачoк в кoличеcтве вывозимых и утилизиpуемых oтхoдoв (матеpиалы, пpигoдные для пoвтopнoгo иcпoльзoвания, такие как бумага, плаcтмаccа, металл) вcе бoльше cдаютcя на пеpеpабoтку, нo в маcштабах oбщегo oбъёма coбиpаемoгo муcopа этo кoличеcтвo ocтаетcя мизеpным пo cpавнению c тем, чтo пpocтo вывoзитcя на cвалки.
В целом проблема по устранению мусора, а именно бытового, в современном мире стоит особенно остро. В большей степени это касается нашей страны. Мусора накопилось повсюду так много, что, если его не перерабатывать, он покроет всю планету.
Глава II. Практическая часть
2. 1.Проблемы поселка Восточный.
У нас красивый поселок. Мы в нём родились, растём, учимся, отдыхаем. К большому сожалению, население поселка с каждым годом становится все меньше и меньше. Молодые люди уезжают в город, из-за того, что нет здесь рабочих мест. Но количество отходов растет с каждым годом все больше. Часто приходится видеть, как на детской площадке стоят мусорные баки, наполненные отходами, а вокруг валяется ещё столько же мусора. Но все же есть такие люди, которые отвозят мусор сразу на свалку. Мы решили выяснить обстановку по поселку. Понаблюдав, сделав фотографии, я обратил внимание на то, что на некоторых улицах чище, а на каких- то хуже. Я решил выяснить почему поселок один, а ситуация разная. Поспрашивал соседей, жителей других улиц, куда они девают мусор. Ответ был однозначным «На свалку». Ежегодно, в весенне-летние периоды, в рамках взаимодействия между сельской администрацией и нашей школой, несовершеннолетними детьми выполняются работы по санитарной очистке сельских территорий, в том числе «бесхозных территорий» от мусора. Все ребята и работники школы наводят порядок на территории школы и поселка. Думаю, каждый из ребят нашей школы впредь задумается о том, что мусорить не нужно.
Люди нашего поселка любят отдыхать на берегах водоёмов и в лесных посадках на полянке. Здорово устроить пикник, покушать и поиграть на свежем воздухе рядом с водой. К сожалению, следы пребывания человека ещё долго остаются в природе и превращают красивое место в неприятное и опасное. Наверняка, вы тоже видели такие места. Если бы все люди брали с собой пакеты и убирали за собой мусор, то такой картины не наблюдалось бы.
Несколько лет назад в нашем поселке свалка была между лесными посадками, что угрожало опасности деревьям, т.к. ежемесячно мусор на свалке подвергался сжиганию. В данный момент существует один вариант утилизации мусора– вывоз на свалку за пределами поселка. . Но решает ли это проблему утилизации бытовых отходов в экологическом смысле? Нет и еще раз нет. Надеюсь, что жители нашего поселка будут серьезно относиться к проблеме утилизации мусора. На следующий год в мои планы входит установка щита с надписью «Чистота природы начинается с тебя!». Насколько чистой и безопасной будет земля, зависит и от того, куда будет вывозиться мусор — на свалки или предприятия по переработке.
2.2.Исследование по определению количества мусора
1. Анкетирование.
Как сохранить Землю, как очистить планету от мусора? Оказывается, что это уже проблема не только ученых, взрослых людей, это дело каждого человека, даже каждого из нас. Для наглядности я провел анализ обычного мусорного ведра у себя дома, а также анкетирование «Знаете ли вы, что-нибудь о сортировке мусора?» (Приложение 1 ) среди учащихся 4 классов МОУ «ООШ п. Восточный».
В моем доме за неделю скопилось 3 кг800г мусора, что меня очень удивило. Ученикам была предложена анкета об их понимании проблемы загрязнения окружающей среды. В анкетировании участвовало 4 человека. На первый вопрос анкеты о том, выбрасываете ли вы мусор в урну вне дома, все ответили, что да, выбрасывают. На вопрос о том, разделяют ли дети мусор, 2 человека ответили, что разделяют, остальные не делают этого. На вопрос, выбрасывают ли они ненужные вещи в хорошем состоянии, все ответили, что не выбрасывают. Как оказалось, многие ребята знают, как утилизируется мусор, лишь 1 человек не знает этого. Исходя из результатов исследования, можно сказать, что не все дети знают, как утилизируют мусор и что можно из него сделать. Поэтому показатели появления новых свалок и увеличение размеров растет с каждым днем.
2. Социологическое исследование
Я решил узнать, сколько пластиковой тары выбрасывает каждая семья, какие товары в пластиковой упаковке приобретаются, используются и куда девается упаковка. Мной был проведён опрос учащихся и учителей нашей школы.
В анкетировании приняли участие 8 учащихся младших классов нашей школы. Итоги анкетирования показали следующий результат:
Вопрос 1. Покупаете ли вы продукты в пластиковой упаковке? Какие?
Да – 8 человек
Нет – 0 человек.
Минеральная вода – 7 человек
Газированная вода, соки, напитки – 8 человек
Подсолнечное масло – 7 человек
Майонез – 6 человек
Кетчуп – 8 человека
Питьевой йогурт – 7 человек
Творожки, тортики, лапша, картофельное пюре, рыба, салаты, халва – 7 человек.
Вопрос 2. Куда Вы деваете пластиковые бутылки после использования?
Выбрасываем — 2 человека
Сжигаем в печке – 4 человека
Используем в хозяйстве – 5 человек
Закапываем – 0 человек
Вопрос 3.. Если не выбрасываете, то, как вы используете пластиковые бутылки?
Для посадки рассады – 5 человек
Для хозяйства – 8 человек
Используем под молоко, квас, варенье – 4 человека
Делаем сток для воды, используем для полива овощей – 1 человек
Делаем поделки – 3 человека
Анкетирование показало, что семьи учащихся нашей школы, покупают продукты в пластиковой упаковке и в большинстве случаев упаковку выбрасывают или сжигают, а также используют в домашнем хозяйстве.
2.4. Проведение мероприятий
Итак, изучив литературу о применении и утилизации мусора, я выяснил различные виды переработок мусора и выступил перед ребятами нашей школы. Ребятам были предложены практические советы по утилизации мусора.
Я рассказал, как же сделать так, чтобы отходы отправились на переработку, а не на свалку. Если разделить мусор, то мы получим разные материалы, готовые к отправке на свой завод и превращению в новые полезные вещи. Для сортировки отходов люди используют специальные контейнеры. Это, конечно, для городских жителей. Но ведь мы когда-то вырастем и поедем учиться в город. Поэтому об этом нам нужно знать.
Также я познакомил учащихся со значком переработки. На нем стрелочки бегают друг за другом и напоминают круговорот. Вещи могут путешествовать и превращаться. (Приложение 2 )
Представил ребятам список экологических знаков и их описание. (Приложением 3 ) Научил отличать и читать подобные знаки на товарах широкого потребления, а также после использования товара отправлять упаковку по назначению. (Приложение 4)
Я посоветовал ребятам стараться просто не покупать лишнего и бесполезного товара, рассчитывать количество требуемого материала для своих нужд. Важно бережно относиться к вещам и покупать только то, что действительно нужно и без лишней упаковки.
Кроме того, я предложил свой путь вторичного применения использованных предметов и вещей. Не бывает ненужных вещей, а бывает мало фантазии! Какие интересные поделки можно смастерить из того, что буквально выброшено «на свалку» и тем самым уменьшить загрязнение окружающей среды. Я предложил изготовить поделки из мусора. В результате у нас получилось 1 кормушка для птиц, 4 стаканчика для карандашей, машинки. (Приложение 5 )
Учащиеся нашей школы принимают участие в субботниках по уборке территории школы, в выпуске экологических газет, в конкурсах поделок из бросового материала.
Выводы:
1.В результате исследовательской работы и наблюдений, я пришёл к выводу, что мусор и его основные способы утилизации засоряют окружающую среду, наносят серьезный вред здоровью человека.
2. Я узнал, что для грамотной организации вывоза мусора необходимо учитывать его класс опасности и принадлежность к одному из видов отходов. Это позволит оптимизировать процесс транспортировки мусора и сделать его полностью соответствующим нормативным документам.
3. Оказывается, эффективным способом решения проблемы мусора, и в первую очередь, опасных отходов является вторичная переработка, то есть повторное использование. 4. В целом проблема по устранению мусора, а именно бытового, в современном мире стоит особенно остро. В большей степени это касается нашей страны. Мусора накопилось повсюду так много, что, если его не перерабатывать, он покроет всю планету.
5. В результате проведенной работы, я узнал о проблемах, существующих в нашем поселке.
6. В результате анкетирования я выяснил, что не все ребята знают как утилизируют мусор и что из него можно сделать. Поэтому я выступил перед ребятами с практическими советами, а также провел мастер класс по изготовлению поделок из мусора.
Предложения:
Возобновить выпуск молочных продуктов в бумажной и стеклянной таре, уменьшить количество выпускаемых полиэтиленовых пакетов (заменить их бумажными).
Производить сортировку мусора перед выбрасыванием.
Установить щит на детской площадке «Чистота поселка начинается с тебя!»
Прививать экологическую культуру с младшего возраста.
Заключение
Я узнал, что очень важно повторно использовать и перерабатывать отходы, материалы в масштабах поселка, города, страны и всего мира. Если мы всем миром начнем правильно относиться к проблеме мусора, то любой населенный пункт станет чистым, а люди станут здоровее, улучшится обстановка в окружающей нас среде.
Цель, которую я ставил перед собой, выполняя исследовательскую работу, достигнута. Моя гипотеза, которую я выдвинул в начале исследовательской работы, подтвердилась.
Кстати, 2017 год объявлен нашим президентом годом экологии. Поэтому школьниками была проведена акция «Мы за чистый поселок!». Были розданы жителям поселка листовки с просьбой «Сделать наш поселок чистым», «Не выбрасывай мусор на дороги!», «Отнеси мусор до урны!» и т.д.
Надеюсь, что взрослые и дети будут более ответственно относиться к этой проблеме, пока ещё не слишком поздно. Никогда не забывайте, природа – это наш дом, а в доме всегда должно быть чисто!
Список литературы:
1. Алексеев С.В., Рипачева Е.А. Отечественный и зарубежный опыт формирования экологической культуры населения // Экология и образование. 2006. № 1-2.
2. Гордлин Э. Э
Вторая жизнь: как извлечь пользу из мусора — Общество
В России ежегодно образуется порядка 40 млн тонн бытовых отходов. При этом сегодня практически все, что мы выбрасываем, отправляется на свалки, где долгие годы разлагается, выделяя токсичные вещества. Конечно, захоронение не единственный и не лучший способ борьбы с мусором, и стоит помнить, что отходы — это ценный ресурс, который можно вновь вовлечь в хозяйственный оборот, таким образом избавив планету от роста свалок.
Известно, что из отходов можно получить электроэнергию, ценные металлы и удобрения для сельского хозяйства. Но, как свидетельствует российский и мировой опыт, на этом их применение не ограничивается. Как еще можно использовать мусор — в производстве и в быту — читайте в материале ТАСС.
Стройматериалы из рисовой шелухи
Аспирант Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) Иван Шорсткий разработал технологию производства строительных блоков из рисовой шелухи, его проект вышел в финал крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS.
Идея заключается в способе утилизации отходов рисового производства, ежегодная выработка которых достигает в Краснодарском крае порядка 200 тысяч тонн. Рисовая шелуха не разлагается в земле из-за отсутствия в ней диоксида кремния, а при сжигании выделяет вредные для человека мелкодисперсные компоненты, вызывающие заболевания легких. Применение в строительных технологиях стало бы способом ее эффективной переработки.
«Изначально на основе рисовой лузги мы изготавливаем специальные гранулы, затем из гранул путем формования получаем плиты, блоки или любые другие строительные формы», — отмечает автор. По его словам, помимо утилизации рисовой лузги это еще и снизит стоимость строительных блоков. Сейчас в КубГТУ идет процесс изготовления промышленного оборудования. До конца года планируется создать мобильную установку для переработки рисовой шелухи, которая может быть использована в непосредственной близости от рисопроизводственных площадок.
Редкоземельные металлы из отходов
В прошлом году российские ученые предложили еще одну интересную идею, разработав технологию получения редкоземельных металлов из отходов производства минеральных удобрений.
По словам научного руководителя проекта, профессора кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСиС Александра Медведева, «в процессе переработки фосфогипса (отход сернокислотной переработки апатита на фосфорные удобрения) из базового сырья методом выщелачивания выделяется строительный гипс и высокочистый концентрат содержащихся в нем редкоземельных элементов: оксидов неодима, диспрозия, тербия, церия, лантана, дидима». Дальше этот микс разделяется на отдельные элементы, обогащается и становится полноценным качественным сырьем для высокотехнологичных производств.
Корм для животных из пищевых отходов
В Швеции разработан новый способ утилизации пищевых отходов: полмиллиона опарышей (личинок мух) будут перерабатывать тонну продуктового мусора в день на опытной станции в городе Эскильстуна. Конечным продуктом должен стать корм для животных.
Проект разработан в Шведском университете сельскохозяйственных наук в Уппсале. «Убиваешь сразу двух зайцев: получаешь и экологичный корм, и дополнительную пользу в виде переработки отходов», — говорит доцент университета и специалист по технологиям переработки Бьёрн Виннерос.
По его мнению, подобный способ переработки отходов может вызвать серьезный интерес, так как этот вариант значительно менее затратный, чем строительство завода по производству биогаза.
Альтернативное топливо
Пищевым отходам можно найти и другое применение, в частности производить из них топливо для автотранспорта. Грузовики, использующие в качестве топлива биометан, появляются на дорогах разных стран, например Великобритании. Сами машины стоят пока дороже дизельного транспорта, но зато биометан дешевле традиционного топлива на 35–40%. Биотопливо также может помочь решить проблему утилизации пищевых отходов в Великобритании, где в 2015 году их было выброшено более 7 млн тонн.
Дороги из пластика
Тем, что из переработанного пластика можно производить одежду, уже никого не удивишь, однако оказывается, из него можно делать еще и… дороги. Уже в этом году они могут появиться в Нидерландах.
Спецпроект на тему
Концепт был разработан дорожно-строительной организацией KWS в 2015 году. Он предусматривает возможность создания специальных пластиковых модулей, которые способны выдерживать такую же нагрузку, как и асфальт, но имеют массу дополнительных преимуществ. В частности, благодаря малому весу их легко транспортировать, собирать и поддерживать в надлежащем состоянии, а почва при этом гораздо меньше подвержена оседанию. Более того, будучи полыми внутри, модули оставляют место для различных коммуникаций, в частности кабелей, пластиковых труб и дренажа для сточных вод. Немаловажным является и тот факт, что, когда срок службы модулей подходит к концу, они могут быть переработаны вновь.
Предметы декора из жестяных банок
Бытовому мусору можно найти и творческое применение, например так, как это сделал инженер-нефтяник из азербайджанского города Сиазань Джавид Яхьяев. Из жестяных банок из-под фруктовых соков и прохладительных напитков он изготавливает различные фигурки зверей, насекомых и птиц, игрушки.
«Конечно, в магазине можно купить любую игрушку или предмет для украшения интерьера. В моем деле главное доказать, что таким образом можно уменьшить количество отходов, которые загрязняют окружающую среду», — говорит Яхьяев. По его словам, на изготовление той или иной фигурки или композиции уходит от двух-трех часов до нескольких дней. Все зависит от степени сложности работы и вдохновения.
Коллекцию своих изделий автор собирается продемонстрировать на проходящей в Азербайджане каждый год международной выставке «Из отходов — в искусство».
«Мусорный» туризм
В Китае, где улучшение экологической обстановки — одна из приоритетных задач, набирает популярность необычный вид туризма — в одном из индустриальных парков Пекина всем желающим демонстрируют, как из отходов можно извлечь пользу.
На инновационном полигоне по утилизации детям и взрослым показывают, как из мусора можно получить электроэнергию, отопление, техническую воду, полезные биологические удобрения для сельского хозяйства и даже золото, которое извлекают путем переработки электроники и микросхем. Главная цель эксперимента — воспитать поколение китайцев, которые будут бережно относиться к окружающей среде.
Урок 1. Всюду мусор. Что делать?!
Что вы узнаете
Действительно ли мусор — глобальная проблема.
Что с мусором в России.
Как работает раздельный сбор в России.
Как вы можете помочь решить мусорную проблему.
Действительно ли мусор — глобальная проблема?
В марте 2020 года ученые открыли новый вид рачков, которых обнаружили на глубине Марианской впадины, самого глубокого и недосягаемого места на планете. В их желудках нашли кусочки пластика — остатки бутылок и текстильных волокон.
Это значит, что на глубине 6500 метров уже побывал мусор. Чтобы привлечь внимание к проблеме, ученые назвали рачка пластикусом. Это один из бесчисленных примеров того, как мусор просочился во все уголки земного шара и начал влиять на людей, животных и климат.
Что с мусором в России
Мусора слишком много. Каждый год люди производят более двух миллиардов тонн бытового мусора. Население планеты растет, а вместе с ними растут темпы производства мусора. Если ничего не изменится, к 2050 году человечество будет производить на 70% больше мусора — уже 3,4 миллиарда тонн в год. Этого хватит, чтобы заполнить больше половины Байкала.
Мусор выделяет опасный свалочный газ. Органический мусор выделяет свалочный газ, который состоит из метана, углекислого газа, примесей азота и сероводорода. Этот газ — один из виновников изменений климата, лесных пожаров и таяния ледников.
Мусор долго разлагается. Бумага, дерево и текстиль — за 15 лет, стекло — за 1000 лет. Ни одна пластиковая бутылка еще не разложилась на воду, углерод и минеральные соли — на это уйдет около 450 лет.
Что с мусором в России:
400 килограммов мусора в год производит средний россиянин. Это в два раза меньше, чем средний американец, но в два с половиной раза больше, чем средний китаец;
количество мусора растет: по прогнозам Счетной палаты, в 32 регионах места на свалках и полигонах закончатся уже в 2024 году, а в 17 из них — до 2022 года;
более 90% российского мусора отправляется на официальные и стихийные свалки;
через 10 лет площадь свалок в России удвоится, они будут занимать 80 000 км² — как почти две Московские области.
Сжигание. У сжигания мусора есть свои плюсы: можно получать энергию «из ничего», как делают Япония, Австрия и Швеция. Однако это работает только при очень умной и дорогой системе фильтрации и подготовке мусора. Для экологии от сжигания мусора больше вреда, чем пользы, поэтому Евросоюз признал мусоросжигание практикой, противоречащей целям устойчивого развития.
Из неопасных в обычной жизни материалов при горении выделяются токсичные вещества — диоксины, ртуть, кадмий. Они загрязняют окружающую среду и вызывают проблемы со здоровьем у людей, работающих с отходами или живущих рядом с заводом.
Среди сжигаемых пластиковых бутылок может попасться ртутный градусник или литиевый аккумулятор. Тогда после сжигания останутся токсичные и не поддающиеся разложению зола и шлак, с которыми тоже надо что-то делать.
Переработка. Переработать без вреда для здоровья можно до 90% всех отходов. По данным «Гринписа», если все россияне займутся раздельным сбором мусора, а перерабатывающие заводы начнут работать на полную мощность, к 2030 году заполненность российских свалок уменьшится на 75—80%.
Опыт других стран показывает, что система переработки функционирует, только если сами жители занимаются раздельным сбором отходов (РСО).
Важно понимать, что переработка мусора — это бизнес. Если жители двора смешивают картофельные очистки и перерабатываемый пластик, они портят полезное вторсырье, а перерабатывающее предприятие не будет тратить много денег на сложную досортировку. И в итоге грязное вторсырье теряет шансы попасть на переработку. В этом случае бизнес прогорит, а отходы продолжат свозить на свалки.
Что можно сделать из вторсырья
♻️ Из пластика — городские скамейки, детские площадки, дорожные покрытия, пластиковые окна, контейнеры, одноразовую посуду, непищевую пленку, фурнитуру для строительных работ, палеты, ящики, трубы, мебель, одежду, кроссовки, канцелярские принадлежности.
♻️ ️Из стекла — новое стекло, стекловату, декоративную плитку, черепицу, гласасфальт, строительные смеси, бисер.
♻️ Из металлов — алюминиевые и железные упаковки, баллоны, электроприборы, провода, радиаторы, мебельную фурнитуру, металлопластиковые окна, детали самолетов и автомобилей.
♻️ ️Из макулатуры — туалетную бумагу, упаковки, поддоны для яиц, тетради, картон, трубы, втулки, эковату, салфетки, пакеты, одноразовую посуду, рубероид.
Как работает раздельный сбор в России
В 2019 году стартовал национальный проект «Экология», который должен решить мусорную проблему и вывести переработку на уровень 60% к 2024 году во всех городах России.
В вашем дворе уже могут стоять контейнеры для раздельного сбора отходов. В разных городах они выглядят по-разному, чаще всего на них написано «вторсырье» или указаны виды полезных отходов: макулатура, стекло, пластик и металлы.
Сейчас в России пытаются внедрить двухпоточную систему сбора мусора: в синий бак отправляются полезные отходы, в серый — все остальное. Такая система уже действует в Москве.
Что происходит с мусором дальше
За мусором из двух контейнеров приезжают две разные машины. Содержимое контейнеров отправляется на сортировочные станции. После сортировки непригодные для переработки отходы и мусор из мусоропровода по-прежнему отправляются на захоронение и сжигание, поэтому в мусоропровод можно выбрасывать только остатки еды и испорченную мокрыми отходами упаковку.
Двухпоточная система хорошо подходит для стран-новичков в переработке: почти все делают за вас, главное — сдавать чистый и сухой мусор. Европейская система с несколькими баками для стекла, бумаги, жести и органики сложнее для людей. Но с ее помощью тратится меньше денег и ресурсов на досортировку и отбор вторсырья, а значит, больше мусора отправляется на переработку.
Двухпоточной системе многие не доверяют: люди не понимают, почему разные виды вторсырья сваливают в один бак. На самом деле это нормальная практика. Так перерабатывающая компания тратит меньше денег на логистику. Рассортировать мусор по фракциям на заводе дешевле, чем запускать несколько мусоровозов.
Но если вы заметили, что мусоровоз сваливает в один бак вторсырье и неперерабатываемые отходы — это грубое нарушение. Снимите процесс на видео и отправьте в управляющую компанию или пожалуйтесь по телефону, указанному на контейнере. Контакты управляющей компании ищите на стенде объявлений в своем подъезде. О других способах связаться с управляющей организацией мы рассказываем в нашем курсе «Как жить в России».
Посмотреть, как происходит сортировка мусора в Москве, можно в расследовании Ирены Понарошку: она проследила путь мусора от баков для вторсырья до заводов, где из него делают новые вещи.
Как вы можете помочь решить мусорную проблему
Во-первых, снижать свой уровень потребления. Постарайтесь покупать долговечные, качественные, неодноразовые вещи. Прежде чем совершить необдуманную покупку, подумайте, где вещь окажется через год. Если на помойке, возможно, она вам не так уж нужна?
Во-вторых, заняться раздельным сбором отходов. Переработка не избавит от мусора на 100%, но поможет отправлять меньше отходов на полигоны и снизить ваш мусорный след.
Если вы живете в Москве или Московской области, в вашем дворе уже могут стоять два бака: синий — для вторсырья, серый — для органических отходов. Вы уже можете начать заниматься раздельным сбором и не тратить на это много сил.
Если в вашем дворе нет этих баков, проверьте соседние дворы на карте «Эколайна». Если поблизости нет баков, вам поможет памятка экодвижения «Раздельного сбора» или карта Recycle map.
Если вы живете в Санкт-Петербурге, в вашем дворе контейнеры для раздельного сбора должны скоро появиться: в марте 2020 года власти поддержали законопроект об установке баков для РСО во всех дворах. Пока полезные отходы можно сдавать в более чем 2000 пунктах приема разных типов вторсырья. Вы можете найти их на сайте Recycle map.
Если вы живете в другом городе, скорее всего, в вашем дворе еще нет баков для раздельного сбора. Государство обещает внедрение раздельного сбора отходов по всей стране, но в реальности наличие баков для вторсырья на контейнерных площадках зависит только от намерений регоператора, который обслуживает ваш город или регион. Пока сдавать вторсырье можно в пункты приема, которые указаны на сайте Recycle map.
Итоги
Раздельный сбор отходов и переработка могут помочь России выйти из мусорного кризиса.
Сдавать мусор на переработку можно уже сейчас: во всех крупных городах России есть пункты сбора макулатуры, металла и пластика.
Переработать можно до 90% российского мусора. Если все займутся раздельным сбором, к 2030 году поток отходов, поступающих на российские свалки, уменьшится на 75—80%.
До 2024 года система переработки должна стать доступной для всех крупных городов. Лучше начать готовиться к новой системе РСО уже сейчас.
Пройдите тест, чтобы узнать, насколько экологичный образ жизни вы вели до этого момента. В следующем уроке мы расскажем, что такое органический мусор, почему он может быть страшнее пластика и как его утилизировать.
Мусор — Регион Ватерлоо
Обновление COVID-19:
Обычные ограничения на вывоз мусора будут действовать с 5 октября 2020 года. Это означает, что домохозяйства могут размещать до четырех мешков, а небольшие многоквартирные дома (с 6 или менее единиц) могут размещать до 10 мешков каждую вторую неделю. .
Пожалуйста, примите следующие дополнительные меры, чтобы защитить бригады сбора:
Положите использованные перчатки, маски для лица и чистящие салфетки в мусор и убедитесь, что пакет плотно завязан.
Выбрасывайте использованные салфетки и бумажные салфетки в мусор, а не в зеленую корзину.
Весь мусор складывать в мешки для мусора, а не в мусорные баки.
Если вы заболели, выбросьте все предметы, которые попали вам в рот, нос или глаза, в мусор. Сюда входят предметы, которые вы обычно кладете в синюю коробку, такие как бутылки с водой, консервные банки, коробки для молока / сока и т. Д.
Спасибо!
В регионе Ватерлоо раз в две недели проводится вывоз мусора на обочине домохозяйств, соответствующих критериям.Действуют ограничения на количество мешков / контейнеров для мусора.
Обратите внимание:
В день вашего забора разные грузовики забирают разные материалы с 7 утра (работают до вечера).
Время сбора ваших вещей будет меняться от недели к неделе в зависимости от различных факторов, таких как количество материалов на обочине, изменение маршрута, строительство дороги и погодные условия.
Забрать стикеры и оставить неприемлемые предметы.
Ищете способы уменьшить количество отходов? Воспользуйтесь нашими советами по сокращению отходов.
Не знаете, как утилизировать конкретный предмет?
Чтобы сообщить о проблеме взыскания, используйте нашу онлайн-форму. Или свяжитесь с нашим информационным центром по телефону 519-575-4400, который доступен 24 часа в сутки, каждый день.
Кто имеет право?
Каждую вторую неделю мы собираем мусор из частных домов, дуплексов, соответствующих критериям таунхаусов и небольших многоквартирных домов (6 квартир или меньше).
Многоквартирные дома из 7 и более квартир и большинство комплексов таунхаусов / кондоминиумов не получают от нас сбор за обочины.
Проверьте свое право на получение, день получения и услуги,
Что делать с мусором, путешествуя по Японии? Где все мусорные баки? !!!
Вы привыкли, что везде много мусорных баков?
Когда я еду домой в США, я приятно удивлен наличием мусорных баков и тем, как мы всегда можем найти место для утилизации бумажных отходов, пластиковых бутылок, фантиков от конфет и остатков обеда, которые накапливаются в течение дня.
Вы гуляли по городам в Японии, совершенно не понимая, куда выбрасывать мусор? Буквально никакие мусорные баки на территории, в общественных парках и т. Д., На самом деле не хотят, чтобы вы забирали свой мусор домой … даже если вы не живете здесь! Целыми днями таскает за собой мусор, чтобы забрать домой в отель? Хммм ….. не весело.
Хорошо, а что нам, местным, делать?
У нас такие же проблемы с мусором, так куда нам его положить?
Вот несколько советов по вывозу мусора от 28-летнего жителя для вашей справки, и я надеюсь, что это поможет вам пережить день…. без мусора 🙂
1. Поезда, вокзалы и железнодорожные платформы всегда имеют достаточно мусорных баков.
Каждый раз, когда вы едете в поезде, не забудьте выбросить лишний мусор в мусорные ведра, расположенные прямо у двери поезда, прежде чем выйти, или, если вы найдете ванную комнату в поезде, мусорное ведро для утилизации пластиковых бутылок / банок и прочего мусор будет рядом.
На железнодорожных платформах всегда есть относительно большие урны для мусора у билетных ворот, поэтому перед тем, как покинуть станцию или, возможно, пока вы гуляете, вы можете остановиться на любой железнодорожной станции, чтобы избавиться от мусора.
2. Магазины у дома. Хотя круглосуточные магазины не хотят, чтобы вы выбрасывали бытовые отходы в их мусорные баки (контейнеры в значительной степени зарезервированы для мусора, произведенного в результате покупок в магазине), различные круглосуточные магазины вносят свой вклад в общество, предоставляя достаточно емкостей для мусора внутри или за пределами магазина. Если у вас есть несколько пустых пластиковых бутылок или какой-то бумажный мусор, никто в магазине не будет возражать, если вы запрыгнете и выбросите там мусор.Вы также можете обычно использовать туалеты в магазинах и покупать салфетки, репелленты, воду, закуски и подарки для людей, оставшихся дома, и многое другое. Не только для мусорных баков, но и в магазинах действительно интересно исследовать.
3. Торговые автоматы! Да, вы уже догадались! Поскольку есть данные, которые говорят, что на каждые три человека в Японии приходится один торговый автомат … таких автоматов определенно огромное количество, буквально повсюду! Торговые автоматы должны иметь емкости для продаваемых товаров, поэтому вы всегда найдете корзину для бутылок и банок, прикрепленную к торговому автомату или рядом с ним.ОЧЕНЬ заманчиво бросать бумажные отходы в эти емкости, но большинство из них предназначены только для бутылок и консервных банок, так что не поддавайтесь желанию как можно больше складывать туда весь мусор.
Напомним, что традиционно в Японии не считается вежливым есть или пить во время прогулки. Я уверен, что вы будете видеть, что все больше и больше людей делают это, но возможной причиной отсутствия мусорных баков будет то, что люди обычно садятся в кафе, ресторане или стоят около круглосуточного магазина и едят или пьют, прежде чем отправиться в путь.
Подобно тому, как в Японии редко можно увидеть макияж в поезде или громко говорить по мобильному телефону в общественном месте, еда и питье считаются в некотором роде личным и запланированным делом.
Люди будут обедать и перекусить в более длительной поездке на поезде или в зеленом вагоне первого класса, или вы можете увидеть людей, сидящих в парке на пикнике или наслаждающихся уличным кафе, но это довольно редко для кого-то есть или пить в пути, когда они гуляют по тротуару или сидят в относительно заполненном автобусе или электричке.Лучший способ узнать, правильно ли вы едите или пьете, — это просто осмотреться. Если никто этого не делает … вероятно, это еще не сделано.
Что значит мусор на входе, мусор на выходе? мусор на входе, мусор на выходе Определение. Значение мусора на входе, мусора на выходе. OnlineSlangDictionary.com
Google наказывал этот сайт в рейтинге результатов поиска в течение лет, а Google Сотрудник соврал об этом . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании.Это завершится моим выпуском файл MBOX, включая полные заголовки. Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в рейтинге результатов поиска в течение лет, а Google Сотрудник соврал об этом . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в рейтинге результатов поиска в течение лет, а Google Сотрудник соврал об этом .я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в рейтинге результатов поиска в течение лет, а Google Сотрудник соврал об этом . Подробности моего разговора с Google Сотрудник, который тайно сообщил мне о штрафе, начал работу в понедельник 17 августа. Подробнее здесь. Google в течение многих лет лгал о наказании против этого сайта.Мой разговор с сотрудником Google, который рассказал мне о взыскании, начинает пропадать 17 августа. Подробнее здесь.
Сленговые термины с одинаковым значением
Ничего не найдено.
Сленговые термины с одинаковыми корневыми словами

Пользуюсь (6)
Больше не использовать (1)
Слышал, но никогда не использовал (1)
Никогда не слышал (2)
В среднем 7 голосов: 39% (Смотрите самые пошлые слова.)

Наименее пошлый Самый пошлый
Ваш голос: Нет (Чтобы проголосовать, нажмите на перец. Голосуйте как пошлый это слово — не то, что оно означает.)
JavaScript должен быть включен для голосования.

Наименее пошлый Самый пошлый
Зарегистрированные пользователи могут добавлять себя на карту.Войдите, зарегистрируйтесь, войдите мгновенно через Facebook.
Чтобы добавить ссылку на этот термин на веб-странице или в блоге, вставьте следующее.
мусор на входе, мусор на выходе
Чтобы добавить ссылку на этот термин в вики, например Википедии, вставьте следующее.
[http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/garbage-in,-garbage-out мусор на входе, мусор на выходе]
Некоторые вики используют другой формат для ссылок, поэтому обязательно проверьте документацию.
ВСЕ о Мусорном баке Модель
Что такое модель мусорного бака? Имея в виду.
В модели мусорного бака организационного выбора , первоначально сформулировано Cohen, March & Olsen , организация сравнивают с мусорным ведром. Организация — это коллекция из:
Выбор ищет проблемы.
Проблемы и чувства, требующие решения ситуаций, в которых они могут быть переданы в эфир.
Решения ищут проблемы, для которых они могут быть ответ.
Лица, принимающие решения, ищут работу.
Возможность выбора можно рассматривать как мусорное ведро, в которое различные виды проблем и решений сбрасываются участниками, когда они генерируются.
Модель мусорного бака организационного выбора была первоначально сформулировано Коэном, Марч и Олсеном в контексте операции из университетов и их многочисленные проблемы межведомственной коммуникации.Модель была разработана в отношении «неоднозначного поведения», то есть объяснений / интерпретаций. поведения (Сравните: когнитивное Bias), которые, по крайней мере, кажутся противоречащими классической теории. Модель на него сильно повлияло осознание того, что крайние случаи совокупного Неуверенность в среде принятия решений вызовет поведенческие реакции, которые, хотя бы на расстоянии, казаться «иррациональным» или, по крайней мере, не соответствовать с тотальной / глобальной рациональностью «экономического человека» (напр.грамм. «действовать первым, думать позже »).
Организованные анархии — это организации, характеризующиеся предпочтения, неясные технологии и подвижное участие. Исследования университетов, знакомая форма организованной анархии, предполагают, что такие организации могут для некоторых целей рассматриваться как набор вариантов поиска проблем, проблемы и чувства, ищущие решения ситуаций, в которых они могли бы оказаться в эфир, решения ищут проблемы, на которые они могут быть ответом, и лица, принимающие решения, ищут работу.
Модель мусорного ведра предполагает, что конструкции влияют на результаты решений для мусорных баков по:
Влияет на временную схему появления проблем, выбора, решения и лица, принимающие решения;
Определение распределения энергии; и
Установление связей между различными потоками ресурсов.
Показано, что процесс мусорного ведра вызывает проблемы, решения, и участники переходят от одной возможности выбора к другой в таким образом, чтобы характер выбора, время и проблемы он решает все, что зависит от относительно сложного взаимодействия элементов.К ним относятся сочетание вариантов, доступных в любой момент времени, сочетание проблем которые имеют доступ к организации, набор решений для поиска проблем, и внешние требования к лицам, принимающим решения. Хотя мусорное ведро переработать не решает проблемы должным образом, но позволяет делать выбор и решать проблемы решены, даже если организация страдает от неясности целей и конфликта, с плохо изученными проблемами, которые блуждают в системе и выходят из нее, и переменная среда.

Модель мусорного бака Специальная группа по интересам

Специальная группа по интересам (29 членов)
Форум о мусорном баке Модель
Самые свежие темы по теме: Модель мусорного бака.

Лучшие Лрактики о Модель мусорного бака
Здесь вы найдете самые ценные идеи и практические предложения.

Советы экспертов по модели мусорного бака
Здесь вы найдете профессиональные консультации экспертов.

Источники информации о модели мусорного бака
Здесь вы найдете PowerPoint, видео, новости и т. Д.использовать в своих лекциях и семинарах.

Сравнить с: Метафоры управления | Когнитивное искажение | Mind Mapping | Реальные варианты | Теория ограничений | Технико-экономическое обоснование | Десять школ мысли | Окно Джохари | Групповое мышление | SECI модель
Руководитель специальной группы по интересам
Ссылка на этот центр знаний
.

Ремонт автоматических стиральных машин: Ремонт стиральных машин на дому в Москве недорого

Июл 20, 2021 автор Разное

Ремонт стиральных машин на дому в Москве недорого

Ремонт стиральных машин на дому в Москве недорого | Рембытсервис
Сегодня скидка на все работы 10%
До конца акции осталось:
Заказать выезд мастера
Бесплатный
выезд
мастера
Бесплатная
диагностика
по телефону
Полная
гарантия
до 12 мес

Обратите внимание! У нас Вы оплачиваете ремонт только после окончания всех работ и только при положительном результате!
Ремонт стиральных машин
в Москве
Наш сервисный центр предлагает квалифицированный ремонт стиральных машин в Москве с выездом специалиста уже в течении часа после оставления заказа. На сегодняшний день нашими мастерами было успешно восстановлено и взято на гарантию более 12000 профессиональных и бытовых стиральных агрегатов. Подобные достижения стали возможны благодаря чёткой организации сервиса и высокому мастерству задействованных специалистов.
С какими брендами мы работаем
Мы обслуживаем практически все бренды стирального оборудования представленные на рынке ЕСЛИ к ним поставляются качественные комплектующие или ремкомплекты.
Вот лишь малый список производителей с которыми мы работаем.
Aeg | Ardo | Ariston | Beko | Bosch | Brandt | Candy | Electrolux | Gorenje | Hansa | Indesit | Kaiser | LG | Miele | Samsung | Siemens | Whirlpool | Zanussi
Ремонт стиральных машин на дому в Москве
Мы понимаем, что стиральная машинка относится к числу габаритной бытовой техники, которая, к тому же, из-за наличия противовесов, отличается достаточной массивностью. Отключение и транспортировка стиралки процесс трудоёмкий и хлопотный, особенно если бытовая техника расположена в многоэтажных зданиях.
«Рембытсервис» решает эту проблему очень просто – Вам предлагается срочный выезд квалифицированного специалиста на дом, с набором необходимых инструментов и запасных частей уже в течении часа после оставления заказа. Сразу отпадает две серьёзные проблемы – транспортировка в сервисный центр и доставка отремонтированного агрегата обратно.
Наши мастера проведут диагностику с целью выявления неполадок, подберут необходимые для замены детали, после чего будет осуществлён квалифицированный ремонт стиральной машины практически любой марки. В процессе работ, отключение и подключение к сетям водоснабжения проводится бесплатно.
Как показывает практика, вызов мастера на дом – это обоюдовыгодная процедура, так как исполнителю не надо беспокоиться о сохранности техники в процессе транспортировки, а заказчик получает необходимые услуги прямо на месте и совсем недорого.

Обратившись в нашу компанию, Вы сможете оценить следующие ключевые моменты сервиса:
высокая оперативность работ;
точная диагностика;
использование первоклассных деталей и комплектующих;
полезные рекомендации по эксплуатации бытовой техники и применению средств бытовой химии;
круглосуточный приём заказов с сайта;
гарантии на произведённые работы и запасные части;
выезд специалиста в удобное для заказчика время;
конкурентоспособные цены.
Наша профессиональная репутация является залогом высокого качества обслуживания каждого заказа. Если у вас сломалась стиралка – просто позвоните по телефону 8 (495) 266-06-54, и в ближайшее время любая проблема будет решена совсем недорого.
Какие районы мы обслуживаем.
Мы предоставляем услуги ПО ВСЕЙ МОСКВЕ причём если Вы проживаете внутри МКАД мастер может приехать в тот же день если Вам будет удобно. Если Вы проживаете за МКАД дальше 5 километров, то выезд как правило осуществляется на следующий день, в зависимости от загрузки. Звоните к нам и не пожалеете – мы всё сделаем качественно, быстро и недорого!

Возможен выезд в города Подмосковья:
Балашиха
Видное
Внуково
Долгопрудный
Домодедово
Королёв
Красногорск
Лобня
Люберцы
Московский
Мытищи
Одинцово
Подольск
Пушкино
Реутов
Троицк
Химки
Щербинка
Котельники
Лыткарино
Дзержинский
Вызов мастера на дом
Чтобы вызвать мастера на дом, Вам достаточно связаться с нами по телефону: 8 (495) 266-06-54 и вкратце описать техническую проблему.
В течении 10-15 минут с Вами свяжется мастер из вашего района и с ним Вы сможете обсудить удобное время визита, задать вопросы по регламенту работ и уточнить цену ремонта Вашей стиралки.
В большинстве случаев для положительного результата достаточно одного выезда профильного специалиста, который всегда имеет при себе запас необходимых деталей.
В случае серьёзной поломки, будет проведена комплексная диагностика вышедших из строя узлов и, после точного определения дефектов, предложены оптимальные пути для решения проблемы.
Как мы ремонтируем стиральные машины:
приезд мастера в любое удобное для клиента время;
наличие достаточного количества запасных деталей для практически любой стиральной машинки;
профессиональные рекомендации по правильному использованию современного стирального оборудования;
выдача гарантий на восстановленное узлы;
доступные цены на услуги и запасные части.

Сколько стоит выезд мастера
Выезд мастера на диагностику в пределах МКАД — бесплатный. Причём если выезд будет в день заказа, Вы не доплачиваете за срочность, как это происходит в других компаниях. Если Вы откажетесь от ремонта, оплачивается только диагностика. Стоимость выезда в города Подмосковья и диагностики уточняйте у оператора.

Какой срок гарантии будет после ремонта
Срок гарантии будет до 12 месяцев в зависимости от общего состояния стиралки.
Почему мы даём такую длительную гарантию? Ведь именно столько даёт завод изготовитель на новую стиралку.
А потому что все наши мастера имеют высшее техническое образование, регулярно проходят курсы повышения квалификации, используют только сертифицированный инструмент и оригинальные запасные части рекомендуемые заводом изготовитилем.
Какие запчасти мы используем
Мы никогда не скупали, не скупаем и не будем скупать старые стиралки как это делают другие компании. В вашу стиральную машину будут поставлены только новые, оригинальные узлы и детали.
Имея регулярные, крупные закупки запасных частей, мы напрямую сотрудничаем с заводами производителями, либо преобретаем запасные части у официальных дилеров в России. Именно поэтому у нас гарантийные случаи сведены практически к нулю несмотря на большой срок гарантии (до 12 месяцев).
Распространённые причины поломок стиральных машин
Несмотря на то, что современные технологии предоставляют в распоряжение потребителя надёжную и практичную бытовую технику, человеческий фактор и объективные причины зачастую приводят к необходимости обращения к специалистам.
Среди частых причин поломок стиральных машин можно перечислить следующие факторы:
перепады напряжения в электросети;
низкое качество воды;
отсутствие внешних фильтров;
неправильная установка и подключение;
наличие посторонних предметов в вещах;
эксплуатация бытовой техники в условиях низких температур;
отсутствие или несвоевременное проведение профилактических мероприятий по чистке агрегата;
повышенная влажность в помещении;
использование некачественных средств для стирки
Однако соблюдение всех правил эксплуатации стиральной машины не гарантирует долгосрочной службы этого сложного агрегата. Существуют так называемые заводские дефекты, которые устраняются по гарантии производителем. Кроме того, большинство узлов и механизмов имеет установленный рабочий ресурс, по окончании которого необходимо вмешательство специалиста.
Сертифицированные запчасти – основа качественного ремонта
Предлагаемый нами сервис охватывает все виды поломок, включая выход из строя электронных плат, жидкокристаллических экранов и кнопок управления. Использование в процессе работ исключительно сертифицированных деталей – залог длительной и бесперебойной работы оборудования.
Сегодня наши мастера готовы осуществить следующие мероприятия:
чистка встроенного фильтра;
замена ремня привода, управляющих кнопок, электрических и электронных модулей;
замена ТЭНа, помпы, подшипников, вентилятора сушки, двигателя или барабана;
правильная установка стиральной машины;
профилактика всех узлов и механизмов
На проведенные работы и установленные запасные части клиенту выдаётся гарантия, согласно которой заказчик вправе требовать бесплатного ремонта в случае стиральной машинки из строя раньше указанного гарантийного срока.
Грамотно проведённый ремонт и профилактика – залог долговечной работы
Ремонт бытовой техники этого класса – задача сложная во всех отношениях. Как уже было сказано выше, стиральные машинки имеют большой вес и габариты, что осложняет ремонт на месте. Главная задача мастера – определить конкретную поломку без полного разбора агрегата.
Предварительная диагностика позволяет точно обнаружить технические дефекты и наметить пути для быстрой ликвидации существующих проблем. Подобный алгоритм ремонта сокращает временные расходы, обеспечивая ремонтным работам высокую результативность. В случае отсутствия у мастера необходимой детали, после демонтажа вышедшего из строя узла, новая запчасть будет доставлена к Вам на дом в ближайшее время.
Современные стиральные агрегаты – это высокотехнологичное оборудование, работающее на границе двух недружественных сред – электричества и воды, что обуславливает соблюдение определённых правил эксплуатации и обслуживания.
Для предотвращения внепланового ремонта стиральной машины мы рекомендуем заказывать в нашем сервисном центре профилактику бытовой техники этой категории. Это сократит риски выхода из строя стирального оборудования и позитивно скажется на общей производительности.
«Рембытсервис» — это эффективный союз серьёзного опыта и цивилизованного сервиса, позволяющий в кратчайшие сроки и с минимальными потерями вернуть в строй практически любую стиральную машину прямо у Вас на дому.
Aeg | Ardo | Ariston | Beko | Bosch | Brandt | Candy | Electrolux | Gorenje | Hansa | Indesit | Kaiser | LG | Miele | Samsung | Siemens | Whirlpool | Zanussi
Адрес головного офиса: м. Тульская, Варшавское шоссе, 17
Требуются мастера

Ответы на популярные вопросы по ремонту бытовой техники
1. У нашей стиральной машины Самсунг (фронтальная загрузка) странная поломка. Когда ее включаем, все индикаторы начинают мигать, а стирка не запускается. Машинка вообще не реагирует на команды. Вы можете такое починить?
Ответ: На самом деле такая поломка встречается довольно часто. В электронном модуле Вашей машинки перегорел блок питания. Мы устраним эту неисправность за один приезд.
2. Вопрос по гарантии. У знакомой стиральная машина не сливала воду. Ей заменили насос. А через месяц вода снова не сливается. Говорят, электроника полетела. И по гарантии ремонтировать отказываются. Как у вас с гарантией на ремонт? Вы ремонтируете бесплатно, если поломка повторяется?
Ответ: Да, мы даем гарантию на срок до 12 месяцев. Если за это время отремонтированная или замененная деталь снова сломается, мы починим или заменим ее бесплатно. К сожалению, Вы не указали, наша ли компания работала с Вашей знакомой. Но в описанном Вами случае правы все-таки мастера. Ведь то, что машинка не сливает воду, – только симптом. А поломки у нее совершенно разные. Если бы насос опять сломался, тогда клиентка могла бы претендовать на бесплатный гарантийный ремонт. А электронный блок – это совсем другая деталь. Здесь есть и другой важный момент: чтобы получить ремонт по гарантии, необходимо иметь на руках гарантийный (дефектационный) талон, заполненный по всем правилам. Наши мастера всегда выдают клиентам такие документы. Чтобы узнать о вопросе больше, зайдите в раздел «Гарантии».
3. Стиральная машина Bosh не может набрать воду. Начинает набирать, затем вдруг прекращает и совсем останавливается. Это серьезная поломка? Сколько стоит ремонт?
Ответ: Вероятно, у Вашей стиральной машины сломался заливной клапан. Это не является очень страшной поломкой, и ремонт обойдется недорого. Чтобы узнать точную стоимость, зайдите в раздел «Цены на услуги», а еще лучше позвоните нашему мастеру.
4. Холодильник Норд. Когда свет сильно моргает, он сначала отключается, потом несколько раз щелкает и включается. Уже несколько раз такое было. Это вредно для холодильника или нет? А то он вроде нормально работает в остальное время.
Ответ: Да, это очень вредно. Холодильная техника вообще плохо переносит скачки напряжения. Если в Вашем доме часто моргает или отключается свет, купите стабилизатор и включайте холодильник через него. Сами по себе щелчки и отключения прибора при скачках напряжения Вас пугать не должны – это нормальная реакция техники. Но если появятся другие странности в работе, обязательно вызывайте мастера. И чем скорее, тем лучше.
5. Сколько у вас стоит электронный блок к СМ Вирпул?
Ответ: Для ответа на Ваш вопрос необходимо уточнить модель машинки. Позвоните нам или напишите ее полное название, продуктовый и серийный номер. Они указаны на бирке, расположенной с внутренней стороны люка или на корпусе возле люка.
6. У нас уже старая стиральная машина (Вирпул, более 10 лет работает почти ежедневно). Недавно начались сбои в работе – то не включается, то отключается посреди стирки, то воду не сливает, то белье не отожмет. Вопрос: стоит ли вообще заказывать ей ремонт или это уже все сразу посыпалось? Просто боюсь, что теперь каждую неделю придется ее ремонтировать – то одну деталь, то другую. Тогда уж выгоднее новую купить…
Ответ: Ваши опасения понятны. Но мы не станем ремонтировать технику, в которой уже «все посыпалось». Перед ремонтом мастер проведет диагностику. Если окажется, что машинка уже в таком плохом состоянии, он Вас обязательно предупредит. Специалист объяснит, что сломалось уже, а что может выйти из строя в ближайшем будущем, и сколько будет стоить ремонт. А Вы примете решение. Мы не навязываем клиентам бессмысленный ремонт. Что касается стиралок Вирпул, то они надежны и долговечны. Вполне может быть, что Ваша машинка после хорошего ремонта и профилактики бесперебойно проработает еще лет пять.
7. У вас есть ручка от люка стиральной машины Сименс? Когда вы сможете ее заменить, если надо поскорее?
Ответ: У нас есть ручки люков популярных моделей СМ Сименс. Какая модель у Вас, Вы не указали. Чтобы организовать срочную замену детали, позвоните нам или сделайте заявку через сайт, оставив контактные данные. Мы можем приехать в день Вашего обращения и сделать все менее чем за час.
8. Цена ремонта зависит от марки стиральной машины и страны-производителя?
Ответ: Цена ремонта зависит от типа поломки. Но не все сломанные детали можно починить, некоторые приходится заменять. Здесь и появляется разница: оригинальная деталь к стиралке Сименс стоит дороже, чем к Вятке. Поэтому общая стоимость ремонта в таких случаях будет зависеть от брендов машинки. А цена работы для всех марок одинакова (подробнее в разделе «Цены на услуги»).
9.Ваши мастера умеют чинить дорогую и сложную технику? У меня стиральная машина Миле, и я даже не знаю, кому ее можно доверить.
Ответ: Да, наши специалисты умеют чинить стиральные машины Миле и других брендов (дорогих и не очень). Их квалификации достаточно для работы с самой современной и сложной техникой. Можете спокойно доверить нам свою стиралку – мы даем гарантию на ремонт.
10. В холодильнике что-то странно шипит. Мне говорят, что это фреон вытекает. Скажите, пожалуйста, это опасно? Надо срочно вызывать мастера или можно пока отложить ремонт?
Ответ: К сожалению, Вашего описания недостаточно для определения поломки. Иногда негромкое шипение, журчание, гудение и постукивание являются нормальными рабочими звуками для холодильника. Но если раньше такого не было, значит, что-то действительно случилось. Утечка фреона для Вашего здоровья неопасна, но может навредить холодильнику. Компрессор при недостаточном объеме хладагента быстро выходит из строя, а менять его недешево. Поэтому свяжитесь с мастером как можно скорее – он определит поломку и избавит Вас от беспокойства.
11. Вы сможете установить встроенную посудомойку? Нужно подключение и монтаж под мебельный фасад.
Ответ: Да. Мы монтируем и подключаем встроенную технику. Звоните.
12. Почему технику лучше ремонтировать на дому? Я понимаю, что владельцу удобнее. Но если я могу отвезти машинку в мастерскую, стоит ли вызывать мастера на дом?
Ответ: Вызывать мастера на дом и стоит, и следует. Для самой техники лучше оставаться на месте. Во-первых, все приборы не любят ударов, сотрясений и вибраций (холодильникам даже наклоны противопоказаны). А теперь представьте, как Вашу стиральную машину спускают по лестнице и везут по городским улицам. Во-вторых, стиралки и посудомойки перед транспортировкой необходимо отключать от водопровода и канализации, а после ремонта снова подключать и правильно устанавливать. Все должно быть сделано профессионально. В-третьих, когда мастер ремонтирует технику на месте, он ее проверяет, и вы получаете в свое распоряжение установленный, подключенный, работающий прибор. А после ремонта и проверки в мастерской машинка или холодильник может сломаться по пути из-за той же вибрации. Вы узнаете о новой неисправности лишь после установки и подключения. Все придется начинать сначала, а мастерская претензии не примет – они ведь отдали Вам исправную технику.
13. В инструкции к холодильнику написано, что размораживать следует раз в полгода. Но уже за 2–3 месяца в морозилке такая шуба намерзает, что даже ящики трудно двигать. Что здесь не так?
Ответ: Причина проблемы может быть «снаружи». Во-первых, осмотрите дверцу морозилки: достаточно ли плотно она закрывается. Щелей и перекосов быть не должно. Также проверьте состояние уплотнителя. Возможно, он поврежден. Во-вторых, убедитесь, что все запасы в морозильной камере герметично упакованы. Из неупакованных продуктов постоянно испаряется влага, которая потом превращается в иней. Еще одна «внешняя» причина быстрого намерзания шубы – привычка часто и надолго открывать дверцу камеры. Если все описанное Вас и Вашего холодильника не касается, значит, существует «внутренняя» неисправность, и нужно вызывать специалиста для диагностики.
14. Что у вас значит «бесплатный выезд мастера»?
Ответ: У нас бесплатный выезд и диагностика в случае согласия на ремонт. Это значит, что Вы будете платить только за работу мастеров и установленные детали. За вызов, бензин, амортизацию оборудования и все остальное доплачивать не надо. За дорогу придется доплатить только при вызове мастеров за пределы КАД (тарифы в разделе «Цены на услуги»). Но выезд и диагностика оплачиваются полностью, если Вы откажетесь от ремонта (например, сочтете его невыгодным).
15. Можно ли заказать у вас чистку фильтров стиральной машины? Или это своими руками реально сделать?
Ответ: Да, мы можем почистить фильтры заливного шланга и сливного насоса. Своими руками реально сделать многое. Но если Вы не имеете опыта такой работы, то рискуете попутно что-то сломать.
16. Если в прайс-листе написано, что замена эл. модуля стоит 290 р., то я заплачу только эту сумму или есть еще доплаты?
Ответ: Это стоимость работы. Добавьте сюда еще цену самого модуля (отличается у разных марок и моделей техники). Больше никаких доплат нет, разве что у прибора будут и другие поломки. В любом случае, Вам не стоит волноваться по поводу цены. Мы озвучиваем ее до начала работы. Если сумма окажется неподъемной, Вы вправе вообще отказаться от ремонта.
17. Вы подключаете стиральные машины? Сколько стоит подключение?
Ответ: Да, подключаем. Стоимость зависит от того, есть ли под стиралку готовые, подведенные коммуникации. Смотрите раздел «Цены на услуги».
18. Холодильник Стинол начал сильно морозить. Даже в холодильной камере минусовая температура. Что делать? Это поломка или нужна настройка?
Ответ: При любых настройках в холодильной камере мороза быть не должно. Скорее всего, в Вашем холодильнике сломан терморегулятор. Его нужно починить в срочном порядке, иначе из-за этой поломки вскоре выйдет из строя и мотор-компрессор (он выдерживает в таком режиме всего несколько дней).
19. Есть ли у Вас какие-то скидки для пенсионеров?
Ответ: Да, у нас возможны скидки. Они оговариваются индивидуально. Рассчитывать на скидку могут пенсионеры, ветераны войны, инвалиды, студенты, многодетные родители, постоянные клиенты. Звоните, и мы обговорим возможность снижения цены для Вас лично.
20. Как долго нужно ремонтировать стиральную машину-автомат?
Ответ: Зависит от сложности ремонта. Если сломанная деталь легкодоступна, справимся за полчаса. Если для доступа к нужному узлу придется разобрать всю машинку, ремонт продлится дольше. Как правило, вся работа занимает не более двух часов, но есть и исключения. Позвоните нам и подробно опишите проблему, тогда мы сможем точнее сориентировать Вас по длительности ремонта.
21. Правда ли, что в барабане стиральной машинки нельзя хранить грязное белье до стирки? Почему?
Ответ: Да. Барабан нежелательно постоянно держать загруженным, равно как и нельзя перегружать во время стирки. Это может привести к разбалансировке и ускоренному износу узлов. В период между стирками барабан должен быть пустым, а во время стирки кладите в него столько белья, сколько разрешено инструкцией, не больше.
22. Вы ремонтируете сломанные детали или только заменяете их на новые?
Ответ: Сложные и дорогие детали по возможности ремонтируем, так как это обычно дешевле, чем ставить новые. Поврежденные ручки, клапаны, манжеты, дверцы, щетки подлежат только замене. Электронные блоки ремонтируем там, где это возможно и целесообразно.
23. Почему в холодильнике такой неприятный запах? Продукты уже перепроверены, камера тщательно вымыта и высушена, а запах не исчез. Что делать?
Ответ: Если Вы навели чистоту в холодильнике, а там все равно неприятно пахнет, значит, дело в дренажной трубке. Она выводит из камеры конденсированную влагу. Начинается дренажный канал с отверстия в нижней части задней стенки холодильной камеры, а выходит на наружную сторону задней стенки. Его следует почистить, и запах исчезнет.
24. Сколько нужно времени, чтобы мастер приехал на вызов? Можно отремонтировать посудомойку в день поломки?
Ответ: Да, мы можем выехать на вызов в день Вашего обращения и отремонтировать посудомоечную машину за одно посещение. О точном времени приезда мастеров договариваемся по телефону. Звоните.
25. Скажите, у вас запчасти к стиральным машинам есть в наличии или их нужно еще заказывать?
Ответ: Самые востребованные запчасти к популярным моделям техники есть на нашем складе. Эксклюзивные комплектующие нужно заказывать. Чтобы уточнить наличие любой детали, позвоните нам и назовите модель стиралки.
26. Вы можете отремонтировать двигатель стиральной машины? Или это так дорого, что лучше купить новую?
Ответ: Мы ремонтируем двигатели, но не всегда (иногда они уже не подлежат ремонту и требуют замены). По сравнению с мелкими ремонтными работами это стоит дорого. Но если общее состояние стиралки хорошее, то ремонт будет на порядок дешевле новой машинки.
27. Могут ли повредить стиральной машине скачки напряжения? Как ее защитить?
Ответ: Да, особенно опасны скачки «вверх». Модели со слабыми электронными модулями не выдерживают даже небольшого превышения указанных в паспорте 230 В. И все стиралки, даже самые надежные, ломаются при скачках выше 242 В. У стиральной машины нет защитных предохранителей. Она реагирует на превышение напряжения даже в том случае, если в момент скачка не работает, а просто включена в сеть. Из-за этого сгорает электронный модуль. Защитить машинку можно двумя способами. Либо определяйте опасные периоды, когда напряжение скачет, и в это время даже в розетку ее не включайте, либо купите ей хороший стабилизатор. Второй вариант надежнее.
Оставьте свой вопрос
Ремонт стиральных машин своими руками
Автор Наталья На чтение 6 мин. Просмотров 973 Опубликовано 02.12.2014
Важно помнить, что гарантия на ремонт стиральной машины, полученная при её покупке, действует до снятия пломб.
Если вы решили не вызывать мастера из гарантийной мастерской, а провести починку своими руками, то вы не сможете в дальнейшем получить бесплатную замену по гарантии неисправных деталей. Учитывая этот момент и то, что не всегда есть время разбираться в хитросплетениях техники, москвичи, например могут заказать ремонт стиральных машин на дому в Москве эконом класса. Если же технических знаний достаточно и есть желание докопаться до истинной причины поломки, то можно приступать к работе.
Необходимые инструменты, применяемые для мелкого ремонта стиральных машин в домашних условиях:
отвёртка плоская;
отвёртка крестообразная;
пассатижи;
пассатижи с удлинённой гнутой рабочей частью;
бокорезы;
набор гаечных ключей;
клещи для хомутов.
Многие мелкие неисправности стиральных машин могут быть самостоятельно устранены в домашних условиях без привлечения квалифицированных специалистов.
Стиральная машина перестала сливать воду
Возможные неисправности:
мусор, застрявший в фильтре насоса;
патрубок забит, не проходит вода между баком и насосом;
мусор в насосе;
засор сливного шланга;
застопорило крыльчатку насоса;
не работает насос.
Последовательность ремонта
Любой ремонт своими руками бытовых стиральных машин должен начинаться с отключения электропитания. Снимаем нижнюю панель, в правом углу у многих машин расположен насос. Подставляем тазик для воды, вынимаем насос, очищаем от мусора, вставляем обратно.
При остатке небольшого количества воды в стиральной машине, скорее всего частично забит патрубок. Откручиваем крепления улитки, ослабляем хомут патрубка и сливаем из него воду в тазик. Прочищаем гофру, производим обратную сборку.
Проверяем сливной шланг, при необходимости прочищаем.
После снятия фильтра осматриваем крыльчатку насоса. Удаляем мусор, проверяем свободный ход крыльчатки.
Осуществляем проверку насоса при вынутом фильтре. Включаем на панели машины режим »Отжим» и наблюдаем за работой крыльчатки. Если она не движется, то поломался насос. Снимаем узел слива, отсоединяем его от насоса. Ремонт своими руками сломавшегося насоса стиральной машины сделать дома очень проблематично, поэтому производим замену на исправный.
Подробнее в статье: стиральная машина не сливает воду: что делать?
В режиме стирки не набирается вода
Вероятные неисправности:
ТЭН не работает;
засоренность впускного клапана;
поломка сливного насоса.
Последовательность ремонта
Отключаем питание машины. Измеряем сопротивление ТЭНа. В случае неисправности, самостоятельный ремонт нагревателя у разных марок машин в домашних условиях не делаем, проще его заменить.
При проверке впускного клапана необходимо закрыть кран подачи воды. Отсоединяем шланг и проверяем проходимость сетки. Прочищаем при необходимости.
Проверяем напор воды из заливного шланга, при малом напоре прочищаем. При нормальном поступлении воды, всё дело кроется в выпускном клапане. Его заменяем на новый.
Сливной насос машины может быть сильно изношен и автоматика блокирует подачу воды. Ремонт насоса большинства типов стиральных машин самостоятельно не производим, меняем на новый.
Читайте также: стиральная машина не набирает воду
Нет нормального отжима белья
Нужно проверить:
забит ли фильтр стиральной машины;
засор в патрубке;
мусор в насосе;
крыльчатка насоса застопорена;
мусор в сливном шланге;
насос не работает;
засор в канализации;
щётки электродвигателя стиральной машины изношены;
электродвигатель не работает;
нагревательный элемент повреждён;
неисправность электронного модуля.
Последовательность ремонта
Ремонт своими руками производим в следующем порядке: путём включения режима »Отжим» при слитой воде из бака убеждаемся в исправности узла слива.
Проверяем нагревательный элемент омметром, если неисправен — меняем. Доступ к ТЭНу получаем, снимая боковую панель стиральной машины.
У большинства марок стиральных машин мы сможем самостоятельно проверить электродвигатель, только после снятия боковой панели корпуса. Перед съёмом двигателя следует запомнить положение крепёжных болтов и электрических проводов.
После снятия ремня привода и отсоединения электропроводки, выкручиваем крепёжные винты. Стаскиваем двигатель с полозьев и проверяем щётки на коллекторе. Если движок изрядно поработал и износились щётки, то производим замену. Проведя самостоятельный ремонт, сборку проводим в обратном порядке. Корпус должен быть в разобранном состоянии до окончания проверки.
Подключаем стиральную машину к сети и проверяем »Отжим». Если всё в порядке, комплектуем полностью корпус. Если не работает по прежнему, то нужна диагностика мастера — приглашаем специалиста из гарантийной мастерской.
Ремонт своими руками и проверку электронного модуля в домашних условиях провести нельзя. Его должен снять квалифицированный специалист.
Причём точная диагностика должна быть сделана в условиях специализированной мастерской.
Не нагревается вода
Возможные причины:
нагревательный элемент перегорел;
не поступает напряжение на ТЭН;
не работает прессостат.
Последовательность действий
При появлении затхлого запаха у выстиранного белья и недостаточно хорошем качестве стирки, а также холодном стекле люка при высокотемпературном режиме — необходимо проверить работу ТЭНа.
Обесточить машину. Снять заднюю часть корпуса, отсоединить подключенные к нагревательному элементу клеммы и тестером, предварительно установленным на значение двести Ом, измерить сопротивление нагревательного элемента. Оно должно быть около 25-50 Ом, при значениях около единицы — обрыв, меняем нагревательный элемент.
При значении сопротивления между фазой и землёй более одного Ома — пробита изоляция, элемент меняем на новый. Вначале следует отсоединить клеммы всех проводов от водонагревателя и открутить гайку на болте крепления нагревательного элемента. Надавив на болт, снимаем металлическую часть ТЭНа. Ремонт своими руками не делаем, просто меняем на новый элемент, проследив за местом установки в баке.
Проверить визуально наличие потёртости изоляции проводов питания нагревательного элемента. При выявлении обрыв провода соединяем и паяем соединение. Затем надёжно изолируем место пайки.
Прессостат может не работать при забитой трубке уровня воды. Снимаем трубку и продуваем.
Лужа воды под стиралкой
Возможные неисправности:
засор бункера дозатора моющего средства;
течь водовода;
протекание бака;
протекает сальник бака;
протечка манжеты окна загрузки;
течёт насос.
Последовательность ремонта
Отключаем питание стиральной машины. Визуально определяем конкретное место протечки.
Заливной и сливной шланги: после проверки и нахождения места утечки можно обработать силиконом проблемные места, поменять только прокладку или затянуть хомуты. При невозможности ремонта заменить шлаг.
Бункер дозатора моющих средств часто забивается их затвердевшими остатками, требуется очистка. Течь может давать высокое давление воды при неисправном впускном клапане. Устраняем течь дозатора путём извлечения и тщательной очистки. Если всё равно есть течь, уменьшаем напор воды. Если результата нет, меняем впускной клапан.
Возьмите на заметку: стиральная машина течет снизу: что делать?
Протечка на передней панели смотрового люка скажет нам о повреждении передней прилегающей стенки манжеты. Требуется замена.
[iframe style=»display: block; margin: 20px auto; border: none;» src=»http://www.youtube.com/embed/uPPZfh5qPXQ?rel=0″ width=»560″ height=»315″]
Подавляющее большинство стиральных машин подлежит ремонту своими руками в домашних условиях, только при соблюдении определённых правил техники безопасности.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как отремонтировать стиральную машину
Сейчас у каждого хозяина квартиры актуальный вопрос, как отремонтировать стиральную машину. Прежде чем углубляться в подробное исследование, мы должны знать, что технологии и машины облегчили нашу повседневную жизнь. С помощью современного оборудования и техники мы легко выполним эту работу. Это значительно уменьшило усилия. Современные машины сделали нашу повседневную работу очень простой и удобной.
Но, как и все остальное, эти машины тоже болеют и нуждаются в обслуживании.По правде говоря, стиральная машина — один из наиболее часто используемых приборов. Итак, всем нам нужно знать, как ремонтировать стиральную машину.
Как отремонтировать стиральную машину
Если мы используем эту машину регулярно, она подвергается максимальному риску износа. Значит, ремонтировать его нужно часто. Но если вы почувствовали, как отремонтировать стиральную машину, не прибегая к технической поддержке, то от использования этой машины можно получить полное удовольствие.
В основном существует два типа стиральных машин: стиральная машина с фронтальной загрузкой и стиральная машина с верхней загрузкой.Здесь мешалка управляет баком в стиральной машине с верхней загрузкой, а в стиральной машине с фронтальной загрузкой вращается весь бак.
Когда вам нужно устранить любую проблему, вы должны выяснить ее корень. Это означает, что вы должны сначала понаблюдать и определить пораженный участок, а затем определить, какая проблема у машины.
Вот некоторые из неисправностей, с которыми мы сталкиваемся в наших стиральных машинах, и обсуждаются их возможные решения самым простым способом.Следуя этим инструкциям, можно легко добиться беспроблемной стирки.
Проблема со звуком
Ваша стиральная машина может показаться немного сложной. Но это не так сложно и сложно, как кажется. Никогда не думайте о своей стирке, которая стирает вашу одежду за короткое время. Это не полная ванна, которая отжимает, сливает и стирает одежду. Скорее, он включает в себя другие различные части, которые обеспечивают нормальное функционирование.
Проблема с водой
Если вода не поступает в ванну. Во-первых, вам нужно найти впускной клапан или шланг и отремонтировать его, если в нем нет других проблем.
Проблема отжима
У большинства стиральных машин проблемы с отжимом. Если умывальник не вращается, уменьшите загрузку. Возможно, это происходит из-за перегрузки одежды или недостаточного количества воды.
Проблема могла возникнуть с двигателем, ремнем и шайбой. Когда ремень соскальзывает со своего места, бак перестает вращаться. Если вода не сливается, возможно, проблема в сливном насосе или трубе.
Проблема утечки
Другая распространенная проблема — утечка.Это источник различных проблем, например, ваша машина перестает воспринимать нагрузку, а также может повредить двигатель или другие части. Но вам нужно обратиться за технической поддержкой, если у вас нет надлежащих инструкций по ремонту, как устранить утечку в стиральной машине.
Final Thought
Стиральные машины отлично подходят для домашнего использования, как и все остальные устройства. Итак, важно знать, как отремонтировать стиральную машину и как правильно ее очистить.
Очевидно, это сэкономит ваше время, деньги, а также позволит вам вести беззаботную жизнь.Но если у вас недостаточно знаний и уверенности, не стоит совать нос во что-то, что может ухудшить ситуацию.
Кроме того, небольшая подготовка, например, уход за прибором для отпуска, избавит вас от лишних хлопот.
Моя стиральная машина не запускается
В компании «Ремонтная помощь» мы убедились, как разочаровываются наши клиенты, когда их стиральные машины просто не включаются. Это может быть еще более напряженным, если дверь заперта, а ваша одежда надежно запечатана внутри стиральной машины.Но прежде чем вы попытаетесь взломать машину, попробуйте вместо этого воспользоваться несколькими из приведенных ниже советов, ваша машина может оказаться не такой мертвой, как кажется на первый взгляд.
Проверьте предохранитель
Вы будете удивлены, как часто простая вещь, такая как замена предохранителя, может вернуть к жизни явно мертвое электронное оборудование. Стиральная машина ничем не отличается, поэтому не забудьте проверить предохранитель, прежде чем принимать поспешные решения о взломе двери.
Если у вас есть тестовый прибор, вы сможете проверить предохранитель с его помощью, если вы не получите ответа, попробуйте заменить предохранитель другим на 13 ампер.Многие люди забывают когда-либо проверять предохранитель, когда что-то не запускается, но во многих случаях предохранитель является наиболее вероятной причиной, и простая его замена может сэкономить вам много времени, денег и сэкономить время.
Имейте в виду, что если индикаторы на приборе все еще горят, вы можете пропустить этот шаг, потому что проблема не в предохранителе.
Проверьте розетку
Еще одна распространенная ошибка, которую делают люди, — это сразу же предположить, что неисправность связана с их шайбой, так же легко может быть розетка, вызывающая проблему.Опять же, если на приборе все еще горит свет, значит, в розетку подается питание, но если они не загораются, попробуйте проверить розетку, чтобы увидеть, что происходит.
Выключатель розетки может быть просто случайно нажат или сломан. Если выключатель в порядке, попробуйте воткнуть что-нибудь еще в розетку, чтобы посмотреть, что произойдет. Если он не работает независимо от того, что подключено к розетке, проблема в розетке, а не в стиральной машине.
Если это розетка, то простое подключение вашего устройства к другому месту должно решить проблему, пока вы не отремонтируете розетку.Для вашей же безопасности обращайтесь к квалифицированным и опытным специалистам по ремонту стиральных машин, которые знают, как безопасно проводить ремонт.
Проверьте распределительную коробку
Наконец, последнее место, которое вы должны проверить, — это распределительная коробка, хотя это, конечно, не норма, возможно, ваша электрика просто отключилась и повлияла на ваши розетки или комнату с вашим прибором, часто это кухня для большинства людей.
Если вы заметили, что другое электрическое оборудование не работает, просто установите флажок и сбросьте его, чтобы решить проблему. Если у вас отключается электричество каждый раз, когда вы включаете стиральную машину, возможно, у вас более сложная проблема. Попробуйте отключить другую электронику и повторите попытку или замените предохранитель устройства. Если проблема не исчезнет, обратитесь к местному инженеру по ремонту.
Он все еще не работает, и моя стиральная машина не запускается
Если вы проверили все вышеперечисленные проблемы, но стиральная машина по-прежнему не запускается, не паникуйте, это все еще может быть решаемой проблемой. Одна из самых частых причин отказа стиральной машины от запуска — это дверца, а точнее блокировка.
На блокировку стиральной машины может повлиять ряд проблем, например, неисправный или поврежденный переключатель или проводка. Итак, внимательно осмотрите дверной замок и посмотрите, нет ли чего-нибудь не на своем месте, может просто потребоваться небольшая корректировка, чтобы открыть, но будьте осторожны, вы можете в конечном итоге принести больше вреда, чем пользы, пытаясь исправить это самостоятельно.
Если дело в блокировке устройства, индикаторы все равно должны гореть, если это не так, и вы перепробовали все остальное, то это, вероятно, более серьезная проблема с самим устройством.Возможно, вам повезет и вы сможете временно обойти проблему с блокировкой, но лучше всего позвонить инженеру по ремонту, чтобы исправить или заменить блокировку за вас.
Если вы в последнее время много пользовались своим прибором, а затем он внезапно отключается и не включается, возможно, он перегрелся. Свет может по-прежнему гореть, хотя в большинстве случаев у вас вообще не будет питания. Если это проблема, вызванная перегревом вашей машины, просто дайте ей немного остыть, отключите машину от сети, оставьте ее на несколько часов, а затем попробуйте снова подключить.
Как и многие другие электронные устройства, стиральные машины могут перегреваться, поэтому обязательно учтите это. А если ваш прибор по-прежнему не включается, а вы уже попробовали все остальное, обратитесь к специалисту по ремонту стиральных машин.
Ремонт стиральных машин | TrustATrader

Сломанная стиральная машина не кажется большой проблемой, пока это не случится с вами. Если ваше грязное белье скапливается в кучу, не бросайтесь в отжим; мы можем помочь! Ознакомьтесь с нашим онлайн-каталогом проверенных и проверенных служб по ремонту бытовой техники рядом с вами.
В Trust A Trader мы считаем, что каждый клиент должен иметь доступ к отличным услугам квалифицированных профессионалов. Мы также знаем, что это не похоже на старые добрые времена, когда вы знаете своих местных трейдеров и кому можете доверять. Наш онлайн-каталог переносит те дни в 21 ^st Century, с полным онлайн-списком надежных и проверенных трейдеров в вашем регионе и за его пределами. Это помогает упростить, как никогда, найти трейдера, на которого вы можете положиться даже в чрезвычайной ситуации.
Проверено и аккредитовано
Если вам нужен кто-то для ремонта стиральной машины, скорее всего, он вам понадобится как можно скорее, поэтому вы можете в конечном итоге принять поспешное решение, основанное на удобстве, а не на квалификации. Наша система проверки означает, что вам не нужно проверять учетные данные профессионала. Все поставщики услуг по ремонту, перечисленные на Trust A Trader, были проверены нами, чтобы убедиться, что они имеют соответствующую квалификацию и страховку, что экономит ваше время и гарантирует, что вы можете выбрать трейдера с абсолютным спокойствием.
Проверено
Ищете специалиста по ремонту бытовой техники, которому можно доверять? Не верьте нам на слово, посмотрите, что говорят и бывшие клиенты. Наша система обзоров и оценок означает, что вы можете увидеть честные отзывы, прежде чем выбрать кого-то для ремонта стиральной машины. Помимо краткого письменного обзора, бывшие клиенты оценивают свой опыт по шести категориям, включая чистоту, качество и своевременность. Общий рейтинг до пяти звезд позволяет вам сразу увидеть, что другие думают о полученных услугах.
Найдите сервис по ремонту стиральных машин в Дубае!
Если ваша стиральная машина сломается в Дубае, вам не захочется ждать, пока появятся ремонтные машины в Дубае или прибудут нужные запчасти. Вы просто хотите, чтобы кто-то быстро отремонтировал вашу стиральную машину в Дубае, исправил ее правильно и отремонтировал по доступной цене. С mrUsta вы не будете долго ждать ремонта стиральных машин в Дубае.Наши поставщики услуг по ремонту стиральных машин в Дубае работают быстро, обладают опытом и запасными частями для ремонта вашей стиральной машины в Дубае — независимо от марки. С услугами по ремонту стиральных машин в Дубае от mrUsta вы можете быть уверены в быстром, недорогом и беспроблемном ремонте стиральных машин в любое время. Просто отправьте заявку на ремонт стиральной машины в Дубае и смотрите, как поступают предложения.
Почему мрУста? С нами вы получите предложения от высококачественных, проверенных и проверенных поставщиков услуг по ремонту стиральных машин в Дубае.Со временем качество наших поставщиков услуг по ремонту стиральных машин в Дубае не только резко улучшилось, но и цена качественной работы значительно снизилась. Таким образом, с mrUsta вы получаете удобство, самые профессиональные поставщики услуг по ремонту стиральных машин в Дубае и лучшее соотношение цены и качества — и все это бесплатно, так как использование платформы ничего не стоит! И после того, как ваш запрос на ремонт стиральной машины в Дубае будет выполнен, не забудьте оценить и просмотреть работу. Это связано с тем, что ваш личный обзор вашего опыта работы с поставщиком услуг по ремонту стиральных машин в Дубае играет с нами одну из самых важных ролей.Ваш отзыв о поставщике услуг по ремонту стиральных машин в Дубае может повлиять на других клиентов, которые направят работу этому поставщику услуг по ремонту стиральных машин в Дубае, с которым у вас, возможно, был большой опыт.

Форма для дорожек: Форма для дорожек — 100 фото примеров дизайна. Пошаговая инструкция по созданию формы

Июл 20, 2021 автор Разное

Как самостоятельно сделать форму для заливки садовых дорожек

Садовые дорожки необходимы на любом участке. Они оберегают грядки и клумбы от разорения невнимательными домочадцами, позволяют выходить в сад даже в дождливый день. Выполненные в едином стиле с другими сооружениями, дорожки дополнят ландшафтный дизайн участка, помогут правильно расставить акценты. Очень важно внимательно отнестись к их созданию, чтобы по незнанию в природном саду не появилась городская дорожка, больше похожая на тротуар. Также неестественной будет выглядеть в английском парке японская пошаговая тропинка. Создать дорожку в нужном стиле поможет форма для заливки садовых дорожек. Как ее сделать, мы сегодня и поговорим.

Действительно, для того чтобы сделать дорожку в саду, можно применить готовую плитку: присмотреть подходящую в магазине строительных материалов и заказать нужное количество.

Но форма для садовых дорожек обладает собственными преимуществами.

Экономия. Достаточно сравнить цену готовой плитки и исходных материалов, из которых она сделана, как выясниться, что замесить самостоятельно раствор и залить его в форму выгоднее. Не придётся думать, каким образом транспортировать готовую плитку, не нужно тратить деньги на её доставку и погрузо-разгрузочные работы.
Уникальность. Созданная при помощи формы дорожка будет уникальна: нужно ширины, длины и конфигурации, учитывающей масштаб и дизайн определенного участка, для которого предназначается.
Практичность и надежность. Плитка может быть сделана любой толщины и прочности, что позволит замостить ею автомобильную парковку и любые другие участки сада.
Легкость применения. Используя форму нужной конфигурации, можно создавать дорожку не по одной плитке, а целыми участками.
Красота. Формируя собственную плитку, можно украсить готовое изделие кусочками керамогранита или галькой, сделать дорожку элементом, дополнительно подчеркивающим достоинства сада.

Тот, для кого важна индивидуальность во всем, кто не привык подчиняться стандартам и не всегда следует правилам, наверняка сделает выбор в пользу самостоятельного изготовления элементов садовых дорожек.

Варианты оформления садовых дорожек очень многообразны. Подборка дизайн-идей + пошаговые мастер-классы Вы найдете в материале: https://diz-cafe.com/dekor/sadovye-dorozhki-svoimi-rukami.html

Дорожка, сделанная при помощи формы, экономична, уникальна, практична, а результат её применения радует глаз

Благодаря форме, можно делать дорожки разной длины, ширины и конфигурации

Нестандартные дорожки привлекают внимание своей необычностью
Форма для изготовления садовых дорожек, сделанная собственными руками, может и не даст геометрически точных элементов, зато результат её применения будет наиболее естественным и авторским. Именно за индивидуальность и неповторимость во всем мире ценятся вещи, сделанные вручную.
Кто сказал, что форма hand made будет хуже магазинного варианта? Кроме того, сэкономленные деньги рачительный хозяин всегда найдёт, на что потратить. Пора применить смекалку и рассмотреть два варианта создания своими руками формы для заливки плиток.
Самодельный вариант #1 – форма из деревянных брусков
Четыре деревянных бруска 50 х 50 мм можно скрепить между собой, образовав раму. Надежность фиксации придадут пазы, которые выпиливаются в парах противоположных брусков. Можно использовать тонкую листовую сталь в виде скоб, которые в местах соединения брусков прикрепляются шурупами.
Роль дна формы сыграет лист железа или фанеры. На поверхности готовой плитки эти детали будут смотреться интересно. При применении формы большого размера плитку лучше армировать сеткой из металла. Лицевую поверхность изделия можно украсить кусками керамики, щебня или гальки.
Декоративный материал можно просто разложить на дне формы, но надёжнее закрепить его водорастворимым клеем на поверхности бумаги, после чего уложить её на дно формы бумагой вниз. Заливают раствор цемента. С застывшей плитки снимают форму, после чего теплой водой смывают бумагу. Поверхность изделия железнят.
Самодельный вариант #2 – форма из листового железа
Если в хозяйстве имеется старая деревянная бочка, стянутая железными обручами, то их можно использовать для имитации природного камня. Достаточно выгнуть металл так, как хочется, и форма для дорожки может быть применена. Этот способ особенно удобен, если обручей несколько. При дефиците обручей, их можно сделать из листа оцинкованного железа. Достаточно нарезать полоски по 5см, а концы загнуть при помощи молотка наподобие кровельного фальца. Форма для садовой дорожки своими руками готова.

Применение формы из листового железа:
а – монолитный бетон, б- декоративные включения, в – обруч
Дорожка с использованием таких форм в специальном основании не нуждается. Их можно создавать на любой поверхности, если она не слишком каменистая или топкая. Форма выкладывается на готовое основание и углубляется при помощи молотка. Почву из внутренней области каждого обруча нужно вынуть на глубину около 5 см. Образовавшееся углубление и внутреннюю поверхность обруча необходимо хорошо смочить, после чего насыпать немного битого кирпича или щебня и залить раствор.
Готовить раствор лучше из 4-х частей песка и одной – цемента. Можно добавить мелкого щебеночного наполнителя. Важно не переборщить с водой: консистенция должна быть немного гуще сметаны. Плитке лучше придать небольшую выпуклость, чтобы с неё стекала вода. Поверхность тщательно выравнивают мастерком и железнят смесью цемента и любого минерального красителя.
Схватывается раствор достаточно быстро – понадобится на это всего несколько минут. Теперь обруч можно снять и использовать повторно, пока вся дорожка не будет готова. Чтобы дорожка окончательно подсохла, понадобится дня 2-3. В случае сильной жары, чтобы плитка не потрескалась, её можно прикрыть пленкой.

Даже имитация круглых камней выглядит привлекательно, а добавление пигмента создаёт дополнительную игру цвета

Между элементами дорожки можно использовать песок или газонную траву

Если дорожку перестроили, бетонные диски всегда найдут себе новое применение
Кстати, даже в виде кругов бетонная дорожка будет оригинально выглядеть. В случае перепланировки плитки можно вынуть из земли и использовать повторно. Щели между плитками присыпаются песком, но хорошо будет смотреться и газонная трава. А в сам раствор можно добавить пигмент или украсить поверхность плиток, пока она не застыла, любым рисунком при помощи щетки или шпателя.
О том, как выбрать газонную траву, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/kakuyu-travu-vybrat-dlya-gazona.html
Специальные заборчики или бордюры придают дорожке законченный вид. Кроме того, бордюры успешно противостоят разрастанию газонной травы, если этот процесс нежелателен. Срок службы огражденной дорожки возрастает. Важно, чтобы стиль бордюра соответствовал внешнему виду самой дорожки.
Основные виды бордюров:
Пластиковый. Идеально фиксирует контур дорожки. Пластиковый бордюр для садовых дорожек соответствует любому типу покрытия, потому что практически невиден, что не мешает ему быть функциональным.
Бетонный. Используется, например, для участка в пейзажном стиле. Его делают самым разнообразным, в зависимости от фантазии дизайнера. Им часто ограждают дорожки из щебня.
Деревянный. Отлично подойдёт для участка в деревенском стиле. При длительном использовании такой бордюр становится не слишком презентабельным, зато дешевый деревянный бордюр делают даже из отходов досок.
Кирпичный. Применяется для стиля кантри или английского сада. Такой бордюр способен красиво обрамлять участки, выполненные из брусчатки или природного валуна.
Также может быть полезен материал об устройстве садовых дорожек из брусчатки: https://diz-cafe.com/diy/ustrojstvo-sadovyx-dorozhek-iz-bruschatki.html
Ниже приведены фото-примеры каждого из вариантов.

Пластиковый бордюр незаметен, но отлично выполняет все свои функции

Бетонный бордюр отлично вписывается в пейзажный стиль

За деревянным бордюром требуется уход, чтобы он сохранял свой внешний вид

Кирпичный бордюр может украсить дорожку из природного камня или брусчатки
Сделанная с душой садовая дорожка будет защищать и зонировать сад. Она поможет дачникам свободно гулять в любую погоду. Дорожка даже улучшит микроклимат участка, нагреваясь в солнечные дни.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Плюсы и минусы формы «Садовая дорожка» и ее альтернативы.
Наши покупатели, которые планируют самостоятельно сделать дорожку из бетона в загородном доме, обращаются к нам за формами для тротуарной плитки и часто спрашивают про пластиковую форму «Садовая дорожка», и что лучше выбрать: именно такую форму-штамп или обычную форму (контейнер) для тротуарной плитки или брусчатки.
В данной статье я постараюсь описать чем форма-штамп отличается от других пластиковых форм для тротуарной плитки , ее преимущества и недостатки.
Преимущества пластиковой формы «Садовая дорожка»
Основным, и, пожалуй, единственным, преимуществом формы «Садовая дорожка» является возможность с помощью всего 2-3 форм и без вибростола быстро сделать дорожку или замостить площадку на участке.
Пример : Покупаем 3 формы-штампа 60х60 см которые формируют брусчатку на примерно 1 м2 поверхности. Этапы работы
Приготовление бетона
Установка 3 форм
Заполнение «карманов» смесью. Или как альтернатива заливка 1 м2 площади и «погружение» смазанных форм в раствор до уровня подготовленной основы.
Через 2-4 часа когда бетон «схватился» — извлечение форм и заливка нового участка.
Таким образом, за сутки (8 часов) 3-мя формами можно сделать 2 — 4 м2 брусчатки. Вы быстро и с минимальным расходом на формы (всего 3 формы) можете сделать большую площадь. Еще больше можно ускорить процесс, используя форму как штамп для бетона. Но данная технология требует существенно более высокой квалификации и соответствующих материалов (топпинги, разделители и.т.д.).
Но очень редко бывает быстро дешево и хорошо, и теперь о недостатках.
Недостатки формы «Садовая дорожка»
Немного химии: Бетон при «созревании» химически связывает не более 17-20% воды от массы цемента. Но если сделать смесь с таким кол-вом воды, тогда смесь будет сухой, и ее будет невозможно плотно уложить. Именно поэтому в реальной жизни увеличивают кол-во воды до 60-100% от массы цемента, получая жидкую, текучую смесь.
При созревании бетона часть воды химически связывается, образуя твердые новообразования (гидраты), а остальная испаряется и остаются капилляры и поры, которые существенно уменьшают прочность и морозостойкость бетона. Водоцементное отношение (В/Ц) имеет критически важное влияние на итоговую прочность бетона.
Кол-во воды можно уменьшить добавив пластификатор, который сохранит подвижность смеси и ее монолитность при меньшем В/Ц отношении. Кажется, что это достаточное решение, но это не совсем так.
После заливки на подготовленную поверхность часть воды «вытянется» из раствора этой поверхностью до того как она (вода) будет связана, или испарится, если бетон не закрыть пленкой. При этом произойдет не полная гидратация цемента, и его прочность будет невысокой (вот почему поливают водой залитый, но не закрытый пленкой бетон).
Теперь вернемся к форме «Садовая дорожка». Испарение можно предотвратить, закрыв залитую поверхность пленкой. Но это сверху. А снизу пленку не положишь, не будет сцепления с основой, и вода будет «вытягиваться» из смеси.
Уменьшить этот процесс можно, хорошо пролив подготовленную основу перед укладкой бетона. Тогда мы сократим потери до минимума, но все равно В/Ц придется повышать с запасом на потери воды.
Итак, основной недостаток формы «Садовая дорожка» — недостаточная прочность из-за неизбежно повышенного В/Ц, который частично можем компенсировать:
И, конечно, правильной технологией укладки. Тогда готовая брусчатка прослужит максимально долго.
Использование закрытых пластиковых форм для изготовления тротуарной плитки
В компании Легобетон, кроме формы «Садовая дорожка» можно купить много видов других пластиковых форм для изготовления тротуарной плитки и брусчатки.
Да, при одинаковых расходах на покупку Вместо 3-х форм «Садовая дорожка» можно купить 20 форм 30х30 см (например «Песчаник» ), или это 2 м2 на выходе. И «созревать» раствор в формах должен не менее суток (а в идеале до 48 часов чтобы согласно графику твердения бетон набрал не менее 30% марочной прочности.)
Получается, что с 20-ю формами мы делаем 1-2 м2. дорожки в сутки. Это меньше, чем с формой «Садовая дорожка» в 2-4 раза.
Многие боятся покупать формы для изготовления тротуарной плитки, считая, что это сложно, нужен вибростол и.т.д.
Реально, это не сложнее, чем с помощью формы-штампа. Замешать раствор и залить в формы существенно проще, чем работать с садовой дорожкой. А что с вибрацией ?
Ну, так если не вибрируем (и не можем), когда делаем с формой «Садовая дорожка», – можно и здесь ничего не вибрировать.
Главное преимущество закрытой пластиковой формы для тротуарной плитки здесь и проявляется – можно полностью предотвратить испарение воды просто закрыв форму пленкой на время созревания бетона.
Таким образом, при одинаковых условиях, без вибрации В/Ц можно сделать ниже и гидратация пройдет полностью и равномерно.
При самостоятельном изготовлении тротуарной плитки в пластиковых формах также нужен пластификатор и желательно фиброволокно, но в любом случае, прочность и долговечность готового покрытия будет больше.
А что касается вибрации – то даже простое постукивание заполненной формой о поверхность,
или импровизированный вибростол из шины и дрели в режиме перфоратора
даст лучший результат, который позволит снизить В/Ц до 22-30% (особенно при применении гипперпластификатора последнего поколения), что в несколько РАЗ увеличит прочность готового изделия по сравнению с тем, что можно получить с матрицей — формой «Садовая дорожка».
Вам решать что лучше
В рамках статьи я не стал затрагивать вопросы окраски и подготовки поверхности – здесь сложности примерно равны. И разнообразие закрытых пластиковых форм для плитки и брусчатки в сравнении с формой-штампом также не затрагиваем.
Я постарался показать преимущества и недостатки формы «Садовая дорожка», а уже Вам нужно принимать решение — что важнее. Каждое решение имеет свои сильные и слабые стороны. Решение что купить – принимаете только Вы сами.
Как купить надежную форму-штамп «Садовая дорожка» или пластиковую форму для плитки
Если вы решили купить форму «Садовая дорожка» или любую другую пластиковую форму для тротуарной плитки или стенового камня – компания Легобетон готова предложить Вам большой выбор.
Мы работаем только с проверенными производителями, использующими качественные материалы. Стоимость форм часто зависит от качества исходного сырья, и дешевые формы могут развалиться через несколько отливок.
Мы в первую очередь заботимся о КАЧЕСТВЕ, как форм – так и готовых изделий. Для этого, собственно, и была написана эта статья: чтобы вы смогли сделать максимально прочное и долговечное решение.
11 советов по выбору форм и заливке садовых дорожек
Содержание статьи
Назначение садовых дорожек хорошо известно каждому из нас: они служат для удобного перемещения по участку и являются его украшением. Правильно организованная тропинка станет прекрасным дополнением ландшафта, но для создания красивой и оригинальной садовой дорожки необязательно тратиться и покупать готовую плитку в магазине – можно обойтись дешевыми подручными материалами, и своими руками создать плитку того размера и того дизайна, который необходим в конкретном случае. Понадобится всего лишь цементный раствор и соответствующая форма, причем ее можно сделать своими руками или приобрести готовую. Выбрать или изготовить форму и самостоятельно залить садовую дорожку несложно, и даже интересно, а с основными нюансами этого процесса мы постараемся разобраться.
№1. Почему стоит использовать формы для заливки?
Пойти в магазин и выбрать плитку или любой другой готовый материал для обустройства садовой дорожки – это самое простое и быстрое решение. Несмотря на огромный выбор подобных материалов, многие владельцы загородных участков предпочитают создавать садовые дорожки с помощью использования форм для заливки. Причина кроется в массе преимуществ:
дешевизна. Благодаря использованию форм можно создать оригинальную садовую дорожку даже при минимальном бюджете, ведь используются самые простые и доступные материалы;
оригинальность. Используя самодельные формы, можно создать дорожку, которой не будет аналогов. Форма, размер и цвет элементов будут полностью соответствовать участку и его стилю. Таким образом, формы используются не только при ограниченном бюджете, но и при невозможности найти готовую плитку с необходимыми параметрами;
прочность. Так как дорожка изготавливается из цементно-песчаного раствора, она будет долговечной, надежной и выдерживать приличные нагрузки;
простор для фантазии. Вне зависимости от того, какого типа форма используется, самодельную плитку можно оригинально оформить с помощью гальки, стекла, благодаря окрашиванию и т.д.
За оригинальность и дешевизну придется заплатить собственным временем и усилиями – процесс создания садовой дорожки с использованием форм более длительный, чем при использовании готовой плитки или любого другого материала.
№2. Виды форм для заливки садовых дорожек
Все формы, которые используются для обустройства садовых дорожек своими руками, можно поделить на такие виды:
готовые трафареты из пластика для заливки цементного раствора сразу на подготовленный грунт. Такие формы, как правило, представляют собой квадраты со стороной 50-70 см и внутренними перегородками. Трафарет устанавливается в том месте, где обустраивается дорожка, а затем в него заливается раствор, через 20 минут форма снимается и устанавливается для заливки следующей части тропинки. Выбор таких трафаретов огромный, цена невысокая, в работе они просты и позволяют очень быстро и легко обустроить садовую дорожку;
готовые формы для отливки материала предназначены для заполнения их раствором, после застывания которого полученные элементы можно использовать для монтажа на подготовленную под дорожку основу, как и обычную плитку;
самостоятельно изготовленные формы. Их делают из дерева, металла, силикона, иногда в ход идут любые подручные емкости, типа коробок от мороженого. Этот вариант наиболее трудоемкий, но позволяет создавать полностью уникальный материал.
С готовыми формами все просто – нужно только выбрать подходящий вариант, учитывая размеры будущей тропинки и собственные предпочтения. Трафареты могут быть поделены на участки разной формы, с острыми или закругленными углами, они позволяют отлично имитировать плитку или камень. Формы для отливки представлены в большом разнообразии – выбрать не проблема, а вот самодельные формы требуют более тщательного рассмотрения.
№3. Как сделать форму из дерева?
Проще и дешевле всего использовать для изготовления формы деревянные бруски с сечением 50 мм, их зашкуривают и обрабатывают антисептиком. Для более крепкого соединения на концах брусков вырезают пазы, а снаружи углы фиксируют металлическими уголками. Размер и форма такой заготовки может быть любой: квадратной, прямоугольной, треугольной, трапециевидной, многоугольной и т.д. Тут все зависит от фантазии, задумки и особенностей садового участка. Можно внутри разделить форму брусками на несколько частей, чтобы отливать сразу несколько небольших плиток.
Дном формы может послужить лист водостойкой или ламинированной фанеры, который прикрепляют к брускам гвоздями или саморезами. Чем крепче будут сделаны соединения в форме, тем более долговечной она будет и тем большее количество раз в нее можно будет заливать раствор.
Альтернатива – не прибивать дно и использовать форму для заливки раствора на месте расположения этого элемента дорожки, но это не так удобно, да и зависимость от погодных факторов слишком велика, поэтому лучше прикрепить дно и работать с формой в любом удобном месте.
Сделанная таким нехитрым образом форма может использоваться для заливки в нее цементно-песчаного раствора много раз, пока не будет готово необходимое количество элементов. Каждый раз перед заливкой раствора стенки и дно смазывают отработанным маслом или вазелином, чтобы застывший элемент легко извлекался из формы. Если вы изготовили достаточно крупный шаблон, то при заливке раствора примерно посередине не забывайте укладывать армирующую сетку.
№4. Как сделать форму из металла?
Для создания форм может пригодиться листовой металл, причем использоваться могут даже металлические обручи со старой бочки, только их необходимо обработать антикоррозионным составом. Из металла болгаркой или ножницами по металлу нарезаются полосы необходимой ширины, которые соответствуют высоте будущей дорожки: 4 см для пешеходной зоны и 6 см – для парковочной. Из таких полосок легко сформировать фигуры необходимой формы, так как металл легко гнется. Остается только закрепить заготовку сваркой или саморезами по металлу.
Верхние края желательно немного загнуть с помощью молотка, чтобы не пораниться ими во время выполнения работ по заливке раствора. Далее все, как и с деревянной формой. Перед каждым использованием форма смазывается маслом, готовая плитка извлекается из нее после застывания, а сам трафарет может использоваться много раз.
№5. Формы из подручных материалов
Трафаретом для создания элементов садовой дорожки может послужить любая емкость, которая имеет необходимую форму и должную прочность. В качестве формы для заливки цементно-песчаной смеси могут использоваться:
кухонные контейнеры и емкости из-под продуктов, например, коробки от 1 и 1,5-килограммового мороженого;
силиконовые формы для выпекания, выбор которых, без преувеличения, огромный. Работать с ними необходимо предельно осторожно, чтобы не порвать форму готовым увесистым бетонным камнем.
№6. Как сделать форму из силикона?
Самостоятельное создание силиконовой формы – это самый трудоемкий и сложный способ из всех перечисленных. В результате получается фактически та же форма для заливки раствора, что и продается в магазине, но она позволит отливать уникальную плитку. В качестве шаблона используются крупные природные камни, реже применяют доски с ярко выраженным рельефом. В итоге у вас получится прочная крепкая и максимально точная имитация природных материалов. Чтобы дорожка имела более естественный вид, лучше создать побольше заготовок, для чего понадобятся камни разного размера и формы.
Форма изготавливается из двухкомпонентного силикона – это недорогой материал, который застывает при комнатной температуре, продается во всех строительных магазинах. Последовательность действий по созданию формы такова:
подготовка опалубки. От образца до стенок опалубки с каждой стороны должно быть примерно по 2 см. Можно использовать коробку из плотного картона, можно сделать опалубку их деревянных брусков и фанеры по описанному выше способу, но с единственной поправкой – форма должна быть разборной, но полностью герметичной. Она должна быть на 2-2,5 см выше, чем выбранный шаблон, что в дальнейшем при заливке обеспечит ей необходимую прочность;
смазывание опалубки толстым слоем солидола, чтобы застывший силикон потом легко отделился от стенок;
расположение на дне коробки камня лицевой стороной вверх, его также предварительно смазывают солидолом или маслом;
заливка силиконом. Во избежание появления пузырьков воздуха в массе силикона, сразу же после заливки его уплотняют кистью, смоченной в растворе моющего средства. После этого силикон необходимо разгладить смоченным в мыльной воде шпателем, это важно, поскольку в форме с неровным основанием раствор будет застывать неравномерно;
просушка в сухом помещении с комнатной температурой, занимает 2-3 недели. После этого опалубку снимают, камень или любой другой предмет, служивший образцом, удаляют, а форму можно использовать по прямому назначению. Изготовленная по данному принципу, она сможет выдержать около 1000 циклов заливки.
№7. Подготовка раствора и заливка в формы
Раствор для заливки в формы готовят из цемента и песка в соотношении 1:3, воду добавляют в таком количестве, чтобы получить раствор консистенции густой сметаны: он должен иметь достаточную текучесть, чтобы заполнить форму, но и не совсем жидким, чтобы в будущем изготовленный материал был прочным. Цемент лучше взять марки М300 или М400, песок подойдет речной или карьерный. Сначала хорошо смешивают цементный порошок с песком, и только потом добавляют воду, перемешивание осуществляют с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Можно использовать бетономешалку, если таковая есть на участке.
В раствор можно добавить армирующее волокно, не лишним будет использовать водоотталкивающие добавки. Если хочется окрасить дорожку в какой-то цвет, то на данном этапе в смесь можно добавить краситель. Раствор желательно готовить в таком количестве, которое сразу будет использовано для заполнения форм. После приготовления раствора у вас будет приблизительно 1-3 часа, чтобы заполнить им подготовленные формы.
Формы предварительно смазывают отработанным маслом. Деревянные и металлические заготовки можно для гарантии застелить полиэтиленовой пленкой. Раствор аккуратно заливается в форму, для гарантии армируется металлической сеткой приблизительно посередине. Теперь остается только ждать, когда смесь застынет, и не забывать 1-2 раза в сутки смачивать поверхность водой, чтобы предотвратить появление трещин. Через 3-4 дня застывший материал отходит от стенок формы, и его можно аккуратно доставать и оставлять твердеть в прохладном месте на 2-3 недели для набора прочности.
№8. Варианты декора самодельной плитки
В зависимости от собственных предпочтений и особенностей садового участка самодельную плитку можно декорировать массой разных способов. Выходит прочный и красивый материал. Вот лишь несколько способов декора:
украшение с помощью гальки или любых других камней. Сначала форма заливается по описанной выше схеме. Потом, не дожидаясь схватывания раствора, на его поверхность выкладывают камни в хаотичном или строго необходимом порядке. Если камни разные по цвету и размеру, то получится красивый естественный рисунок. Все элементы утапливаются в раствор, так как сильно выпирающие части могут значительно укоротить срок службы материала. Теперь остается протереть поверхность камней влажной тряпкой и оставить застывать раствор на несколько дней;
украшение с помощью кусков керамической плитки или посуды, зеркал, стеклышек, бусинок, страз, ракушек, мозаичной плитки и прочих элементов. Старую ненужную посуду или керамическую плитку можно предварительно разбить на небольшие куски, лучше делать это, поместив материал в мешок, а потом уже разбивать его на фрагменты молотком. Все мелкие декоративные элементы можно крепить к раствору, как и в предыдущем способе, но уже уложенный элемент сложно будет убрать или сдвинуть бесследно. Если рисунок будет хаотичным, это нестрашно, но если необходимо создать правильный геометрический узор, то проще будет заранее уложить все элементы на дно формы в правильном порядке лицевой стороной вниз. Чтобы мелкие декоративные элементы не сместились с заданной позиции, их лучше приклеить на водный клей к листу бумаги, которой застилают дно формы. Вместо бумаги и клея можно использовать специальную липкую ленту. Остается залить форму раствором и через несколько дней достать готовую плитку. Пленка легко отклеится, а бумагу с клеем снимают, размачивая теплой водой;
создание отпечатков. В данном случае раствор заливается по всем правилам в форму определенных размеров и параметров, а когда он немного схватится, можно выдавливать на нем любые отпечатки. Приложив большой лист лопуха, например, можно получить заметный рельеф, а если при этом использовалась металлическая форма в форме листа, то результат будет великолепным. Отпечатки можно делать с шишек, палочек, ракушек, использовать детские формочки и даже собственные руки и ноги, не забывая предварительно смазать кожу вазелином. Когда форма выдавлена, раствор оставляют окончательно застывать;
окраска. Полностью застывшие и набравшие прочность плиты можно окрашивать в любой цвет, создавать рисунки, узоры. Сверху рисунок закрепляется слоем лака;
другие интересные приемы. Сверху поверхность немного застывшего раствора можно обработать металлической щеткой, чтобы получить шершавую плитку. Нанесение на влажный раствор небольшого количества йогурта или кефира позволяет получить эффект состаренной и заросшей мхом поверхности.
№9. Подготовка места под садовую дорожку
Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо выполнить комплекс работ по проектированию дорожки и подготовке места под нее. Нужно определиться, где на участке будут проходить дорожки, какой формы и ширины они будут, что зависит от того, кто будет перемещаться по ним. От ворот к дому должна вести дорожка шириной 2 м, вспомогательные дорожки могут быть 0,8-1 м в ширину, а между грядками и вовсе 0,5 м. Форма – ровная, слегка изогнутая или криволинейная. Все зависит от траектории перемещения между объектами, связанными дорожками.
Последовательность подготовительных работ:
определение местоположение дорожки на участке. Для удобства контуры будущей дорожки обозначают вбитыми на одинаковом расстоянии друг от друга деревянными колышками и протянутой между ними ниткой;
выемка верхнего слоя почвы. Глубина выемки зависит от типа грунта и нюансов обустройства дорожки. Толщина плитки или слой заливаемого в трафареты раствора для глинистой почвы составит 5-7 см, для суглинистой – 10 см. Для увеличения прочности и долговечности дорожки, необходимо создать песчаную подушку толщиной 10-15 см. Если почва болотиста, под песчаную подушку укладывают слой гравия толщиной 5 см. Чтобы понять, какой слой грунта выбирать, стоит сложить толщину всех необходимых слоев и толщину плитки, отняв от полученного результата 2-3 см – ровно настолько дорожка должна возвышаться над уровнем почвы;
обустройство подушки. На дно вырытой траншеи лучше постелить геотекстиль, рубероид или агроволокно, чтобы песок с дождевой водой не ушел в грунт. Затем насыпают слой гравия, если он необходим, и песка. Все слои разравнивают и уплотняют. При необходимости на данном этапе устанавливают бордюр. Для этого используют либо специальные покупные изделия, либо брусчатку, монитруя ее на ребро.
Далее последовательность работ зависит от того, что используется: формы для отливки плиток или трафареты для заливки в них бетонной смеси непосредственно на подготовленный грунт.
№10. Монтаж готовых плит
Укладывать самостоятельно вылитые и застывшие плиты лучше на цементно-песчаную смесь. Предварительно песчаную подушку немного смачивают и оставляют высыхать. Тем временем готовят цементно-песчаную смесь из просеянного мелкого песка и цемента М400 в пропорциях 1:6 или 1:7. Тщательно перемешанную смесь высыпают на песчаную подушку, слой должен быть чуть выше плановой высоты дорожки – это запас на трамбовку. Смесь уплотняют и разравнивают. Для обеспечения нормального стока дождевой воды лучше предусмотреть перепад высот около 1 см с одного края дорожки к другому.
Теперь можно переходить к укладке плитки, ориентируясь на натянутые нити или уложенный бордюр. Элементы выкладываются в необходимом порядке, между ними делаются зазоры по 0,5 см, затем плитки фиксируют простукиванием киянкой по обрезку доски. Швы между плитками засыпаются цементно-песчаной смесью или просто песком, затем они затираются жесткой ворсистой шваброй. Теперь остается промыть дорожку водой с помощью шланга и через 4-5 дней по ней можно спокойно перемещаться.
Тропинки, на которые нет сильной нагрузки, иногда обустраивают простым углублением плитки в слой почвы. В этом случае между плитками спокойно пробивается трава, украшая тем самым дорожку.
№11. Заливка трафаретов на подготовленном грунте
Если используется готовая съемная форма для придания раствору нужной формы при его заливке на дорожку, процесс займет минимум времени. Такие формы, как правило, состоят из нескольких ячеек, напоминающих по форме природный камень.
Последовательность работ:
В данном случае обойтись можно всего одним трафаретом, но при использовании 2-3 форм работы пойдут еще быстрее. Украсить поверхность дорожки, изготовленной таким образом, можно путем обработки металлической теркой, выдавливанием отпечатков, вдавливания стеклышек и прочих предметов или же путем окрашивания подсохшей поверхности.
Создание форм для садовых дорожек и их заливка – это интересный творческий процесс, который не требует больших материальных вложений и по силе даже тем, кто не имеет большого опыта строительных работ. Экспериментировать можно сколько угодно, а результат в виде оригинальной дорожки станет предметом гордости и украшением участка.
Cадовая дорожка своими руками с помощью формы: фото, видео
Немаловажный фактор, который влияет на выбор материала для мощения садовых дорожек – цена. Брусчатка, клинкерный кирпич, тротуарная плитка – дорогие варианты для рядовых дачников. Заливка бетоном при помощи формы более доступна по цене. При этом такая дорожка имеет привлекательный внешний вид и служит элементом ландшафтного дизайна.
Принцип метода
Решение использовать форму для изготовления оригинальных дорожек с орнаментом из бетона нашло отклик у многих дачников. При этом купить пластиковый шаблон можно недорого в любом хозяйственном магазине. Такая форма представляет собой каркас толщиной до 6 см.
Пользователи часто ищут:
Площадь разделена перегородками на несколько секций. Благодаря заполнению внутренних отделов бетоном получаются плитки необычной конфигурации. Основные преимущества этого способа укладки тротуара:
Недорогие материалы (форма и бетон).
Быстрота изготовления.
Оптимальная площадь шаблона, что позволяет сразу заливать крупные участки дорожки.
Не требуется специальных навыков, как, например, при укладке брусчатки: по сути, это обычное бетонирование.
Процесс безостановочный: при соблюдении технологии одна форма легко переставляется на новый участок тропинки.
Опалубка требуется только для основания.
Если сравнивать плиточную дорожку из бетона с монолитной, первая имеет преимущество: во время дождя или таяния снега вода не задерживается на поверхности тротуара, а уходит в грунт через швы.
Среди недостатков выделяют более низкую прочность дорожного покрытия, чем у других видов материала, и меньший срок службы.
Также ищут:
Подготовительные работы
Процесс заливки садовой дорожки из бетона состоит из нескольких этапов. Для достижения лучшего результата и создания долговечного покрытия технология предусматривает некоторые требования к ландшафту, материалу и качеству работы.
Лучший участок для укладки дорожки из бетона – возвышенность. В таких местах влага не задерживается и быстро покидает область. Однако не всегда подходящий для строительства тропинки участок двора соответствует месту, где действительно необходим тротуар. В таких случаях важно предусмотреть хороший водоотвод: либо поднять дорожку на уровень выше грунта, либо организовать сточные канавки по кромке, накрыв их металлической решеткой.
Почва под дорожку должна быть качественной и однородной, чтобы усадка бетонного покрытия была равномерной и не деформировала тротуарную плоскость. Отлично подходит как чернозем, так и песок. Если выбранный участок не отвечает требованиям к качеству грунта, рекомендуется насыпать слой хорошей земли и только потом формировать подушку.
Основание тротуара из бетона играет большую роль. Многие дачники пренебрегают качеством и толщиной подушки, считая это необязательным условием. Выемка грунта на глубину 20-25 см необходима ввиду большой толщины основания, особенно на участках с некачественной почвой.
Для лучшего укрепления границ тротуара по периметру используют бордюры.
Чтобы поверхность садовой дорожки была ровной, а грунт не оказывал влияние на бетон, толщина первого слоя песка составляет 15-20 см.
Опытные мастера рекомендуют уложить геотекстиль на подушку из щебня. Это универсальный дорожный изолятор, который усиливает жесткость тротуара из бетона. При его помощи толщину песчаного слоя можно сократить вдвое.
Сверху на песок или текстиль засыпают щебень на 10 см. Далее – на изолятор или без него – финишный слой песка толщиной 50-60 мм.
Заливка под форму
Для садовой дорожки из бетона понадобится цемент более высокой марки, чем для обычных построек: М350 и выше. Во-первых, тротуар испытывает не равномерную нагрузку, а точечную – пока проходит человек или проезжает техника. Во-вторых, повышенное воздействие условий окружающей среды усиливает требования к качеству покрытия. Особенности заливки:
Консистенция бетона –1:3 (цемент/песок).
Применение металлических стержней или сетки для стяжки при этом способе изготовления дорожки неуместно. В качестве армирующего элемента при замешивании раствора используют фиброволокно.
В поры бетона проникает влага, которая при замерзании расширяется и травмирует его. Поэтому вода – злейший враг садовой дорожки. Для лучшего сохранения покрытия и повышения влагонепроницаемости в раствор включают водоотталкивающие добавки. Присадки создают защитный слой, закрывая внешние поры.
Большое значение при заливке дорожки с помощью формы имеют густота и текучесть раствора. Они характеризуются количеством воды в составе и качеством замешивания. Чтобы смесь заполняла весь объем пластиковой формы, бетон должен быть достаточно текучим (это видно невооруженным глазом). Добиваются этого тщательным перемешиванием: нерастворенные комки песка и дополнительных включений не нужны. Густота регулируется водой: раствор должен быть средним – не жидким и не сильно плотным, чтобы при снятии формы плитки не разваливались и не растекались.
После замешивания бетона смесь выливают в установленную форму и равномерно распределяют по секциям мастерком.
При необходимости раствор добавляют сверху и вновь заполняют пустые участки. Перегородки формы находятся на одной плоскости, поэтому очень удобно выровнять верхний слой при помощи гладилки, обычной доски или другого плоского предмета.
Если раствор достаточно густой, при снятии формы бетон не растечется. Однако если заготовить такую смесь не получилось, участку дают 5-10 минут на застывание (для быстрого схватывания используют цемент со специальными добавками).
Форму аккуратно вытаскивают и перемещают на новое место.
Процедура повторяется, пока вся дорожка не будет готова.
Период застывания и схватывания составляет около 30 дней, однако ходить по тротуару можно уже через неделю (конечно, на машине ездить еще не рекомендуется). Ежедневная поливка бетона водой – стандартная и эффективная процедура, чтобы добиться прочности слоя.
Фото: площадка из формы для автомобиля
С помощью окрашивания садовой дорожке придают оригинальный внешний вид, что ставит ее на один ряд с готовой цветной плиткой. Для этой цели применяют разные краски: резиновые, синтетические, органические, силикатные и др. Главное требуемое свойство – износостойкость. Окрасить можно и сам раствор при замешивании: это придаст дорожке ровный и насыщенный оттенок. Использование нескольких красителей позволяет создавать уникальный орнамент из плиток разного цвета.
Пошаговая инструкция в фотографиях
Садовая дорожка своими руками при помощи формы, отзывы
Вымостить садовые дорожки можно плиткой, изготовленной своими руками. Самостоятельное производство позволяет прилично сэкономить, можно самому выбрать желаемую форму и цвет. Рассмотрим виды рамок для домашнего производства бетонной плитки, какие отзывы оставляют мастера, воспользовавшиеся данным способом и как отличаются приспособления друг от друга.
Виды форм для садовых тропинок
Процесс самостоятельного производства бетонного покрытия при помощи специальных трафаретов достаточно трудоемкий, но имеет множество преимуществ. Матрицы можно купить в строительном магазине, при желании можно изготовить самостоятельно.
Любой способ выгодный, поскольку для создания бетонного покрытия на садовых дорожках нужно потратиться только на песок, цемент и щебень. Готовые плиты покупать не потребуется. Чтобы получить цветную плитку, в раствор добавляют специальный краситель.
Матрицы для бетонного покрытия бывают:
Силиконовые.
Пластиковые.
Деревянные.
Металлические.
Формы для садовых тропинок
Приспособление может содержать различные узоры: брусчатку, круглые камни или прямоугольники неправильной формы. Рамку можно изготовить своими руками из подручных материалов: железных труб, металлических пластин, деревянных досок, силикона, жести.
Трафарет со сплошным дном используется для создания плитки или брусчатки отдельно от дорожки. Он заливается бетоном и оставляется на просушку. После высыхания, плиту аккуратно вынимают. Такого вида приспособления обычно изготавливают из прочного силикона. Он мягкий и легко снимается с застывших плит.
Сквозные опалубки используются непосредственно на месте, где необходимо вымостить садовую дорожку. На землю устанавливают трафарет и заливают его раствором. После высыхания, приспособление вынимают.
к содержанию ↑
Как сделать рамку самому
Создать опалубку можно самостоятельно, используя для этого подручный материал. Самодельные изделия получаются не хуже, им можно придать желаемую форму или узор.
Трафарет из дерева
Для изготовления опалубки необходимо:
Подготовить деревянный брус нужных размеров. Будущая рамка может принимать форму ромба, квадрата, треугольника и др.
Выпилить пазы в каждом деревянном бруске, чтобы их можно было прочно закрепить.
Скрепить раму, используя саморезы и металлические скобы.
На дно набить лист из металла.
Чтобы лицевая сторона плитки была рельефной, при желании на металл приклеивают ненужные куски стройматериала: стекла, кирпича и др. Опалубку можно разделить на несколько частей изнутри. Тогда при застывании получается несколько плиток разного размера.
к содержанию ↑
Рамки из старых труб
Подойдут любые не деформированные трубы, даже ржавые. Если взять трубы разных размеров, то на тропинке получится разнообразная по объему плитка. Трубы необходимо предварительно очистить от ржавчины и другой грязи.
При помощи болгарки трубу нужно нарезать на необходимое количество кругов. Толщину колец следует рассчитать с учетом высоты дорожки. Чем толще требуется бетонный пласт, тем толще будут кольца.
Подготовленные кольца кладут на щебень или песок и заливают бетоном. После застывания железные рамки поднимают. Промежутки между кольцами можно засыпать щебнем, песком, любым другим сыпучим материалом. Положительным моментом является возможность использовать большое количество колец. Можно сразу вымостить большое расстояние тропинки.
Старые железные обручи от бочки или любые другие металлические пластины тоже подойдут для самодельной рамки. Их можно выгнуть до требуемой формы, концы скрепить скобами или сварить.
к содержанию ↑
Силиконовая форма
Чтобы сделать приспособление самому, необходимо приобрести жидкий силикон. Потребуется время и некоторые усилия, но полученное изделие оправдает затраты. Силиконовый материал отличается долговечностью и удобством в использовании. С его помощью можно создать матрицу для имитации деревянной доски, природного камня с характерной для них структурой.
Чтобы сделать трафарет из силикона потребуется:
Подобрать образец. Желательно использовать несколько, получится несколько изделий с разным узором, изготовленная плитка будет разнообразнее.
Из твердого картона или фанеры нужно сделать опалубку, чтобы силикон не растекся и принял нужную форму.
Образец укладывают в опалубку лицевой стороной, предварительно обмазанный солидолом, чтобы образец потом отделился от формы.
Затем образец заливают силиконом и распределяют кистью. Чтобы кисть не прилипала, ее можно смочить в любом мыльном растворе.
Необходимо следить, чтобы в силиконовой массе не было пузырьков, толщина слоя должна быть не менее 2 см.
Застывать изделие будет от 2 недель до месяца. Это зависит от состава материала.
Получившуюся рамку аккуратно отделяют от образца. Приспособлением можно пользоваться достаточно долго, оно сможет выдержать до 1000 раз заливания в него бетона.
к содержанию ↑
Как вымостить тропинку при помощи трафарета-рамки
Использование готовой матрицы значительно ускоряет процесс создания бетонных дорожек. Приспособление подойдет для обустройства площадки возле мангала, подъезда к дому, террасы, площадки.
Современные производители добавляют в состав специальные армирующие компоненты, что значительно повышает износостойкость трафарета. Процесс похож на обычное бетонирование тропинки, только бетон заливают в трафарет, придающий поверхности желаемый узор.
Мощение садовой дорожки
Порядок укладки садовой дорожки:
Создание эскиза на бумаге и разметка необходимых участков. С помощью рамки можно сделать тропинки любого размера.
Если почва хорошо утрамбована, подземные воды не проходят слишком высоко, бетон в опалубке можно укладывать прямо на грунт. Если требуется усиление прочности основания, в проходах выкапывают траншею и засыпают ее щебнем и песком. Толщина слоя может составлять от 20-30 см. При необходимости основание армируют толстой проволокой или металлической сеткой.
Для производства тропинки рекомендуется использовать цементный раствор цемент/песок/вода в пропорции 1/3/0,5. В раствор для придания цвета добавляется специальный краситель. Для крепости можно добавить специальный пластификатор или полипропиленовое фиброволокно.
Перед выкладыванием бетона в опалубку, основание требуется полить водой.
После всех приготовлений рамку нужно смазать техническим маслом, чтобы она легко отстала от цементного раствора.
Опалубку устанавливают в необходимом месте и заливают бетоном. Застывание происходит в течение 20-30 минут, после чего трафарет вынимают и устанавливают рядом. Затем опалубку заново заливают раствором.
Если стоит жаркая погода, раствор может идти трещинами. Во избежание этого бетонное покрытие следует периодически поливать водой и накрыть полиэтиленовой пленкой.
После полного высыхания тропинок, щели можно засыпать песком или землей. Многие владельцы дачных участков в швы между плитами высевают газонную траву.
к содержанию ↑
Отзывы о формах для садовых дорожек
Домовладельцы и дачники в целом положительно отзываются о матрицах для самостоятельного изготовления плиток для садовых дорожек. Чаще всего отмечаются положительные стороны:
Замостить дорожку самодельными плитами можно с меньшими затратами, чем если покупать готовую.
Многие отмечают, что сделать дорожку несложно, с помощью бетономешалки можно замостить сразу большой участок.
Получается красиво и аккуратно, особенно если добавить в раствор пигмент или декорировать сверху плит кусочками керамики, стекла, галькой или камнем.
Если использовать несколько рамок, то процесс пойдет быстрее.
К отрицательным качествам опалубки владельцы относят то, что через некоторое время получившиеся бетонные плитки отделяются друг от друга и разъезжаются в стороны. Это может происходить от того, что почва после дождя, таяния снега начинает плыть, а с ней двигается бетонное покрытие.
В таком случае рекомендуется тщательно подготавливать основание и засыпать его слоем щебня и песка. Также для усиления прочности можно использовать бордюр, как самодельный, например пеньки из дерева, так и покупной.
Можно встретить мнение покупателей о наличии пузырей и пористости в верхнем слое плитки. В таком случае производитель рекомендует в процессе работ хорошо утрамбовывать раствор с помощью мастерка или любого другого приспособления. При выполнении этих несложных приемов пустоты в плитах образовываться не будут.
Редко отмечается как хрупкость рамки так и наоборот, ее отличная износостойкость. Прочность зависит от качества материала, из которого выпущена продукция.
к содержанию ↑
Заключение
Форма для садовых дорожек является отличным выбором для тех, кто желает собственными руками красиво и с небольшими затратами обустроить дачный участок или частный двор. Приспособление позволяет отлично сэкономить денежные средства на покупку готовой плитки.
При желании, приспособление можно сделать самому. Для этого используются металлические трубы, деревянные бруски, силикон, листовое железо и др. Во избежание некачественной укладки, при использовании опалубки требуется соблюдать технологию и порядок работ. Рекомендуется хорошо утрамбовать грунт и заложить в основание тропинки прочную подушку из песка, щебня или гравия.
к содержанию ↑
Видео: садовая дорожка при помощи формы своими руками
Садовая дорожка 🚶 своими руками при помощи формы, фото заливки и укладки на даче
Садовые дорожки, изготовленные с помощью формы, — альтернатива покрытиям из брусчатки, природного камня, кирпича и монолитного бетона. Для тех, кто желает обустроить тропинки на даче и дешево, и красиво, — наилучший вариант. При таком выборе придется потрудиться своими руками и потратить определенное время.
Замечательная имитация камня с помощью форм
Особенности дорожек, изготовленных с применением формы
Наиболее правильно использовать формы для укладки именно пешеходных дорожек, как имеющих небольшую толщину и ограниченную прочность. Каждый шаблон заливается отдельно, и раствор должен схватиться, прежде чем с него будет снят трафарет. Все это требует немалых затрат времени. При этом применение матриц для изготовления дорожки в саду имеет ряд преимуществ:
использование форм позволяет имитировать камень, брусчатку, кирпич, дерево и прочее;
покрытие создается на месте в отличие от брусчатки, которую надо изготавливать и сушить отдельно, либо за нее платить и доставлять готовую;
для такой садовой дорожки нет необходимости создавать солидную основу из песка и щебня, так как она состоит из отдельных элементов и не боится влаги и температурных напряжений;
делать тропинку с помощью трафаретов просто и удобно;
готовую дорожку возможно переместить на другое место при необходимости;
размеры, форма и ширина покрытия могут быть самыми разными;
применение необычных трафаретов, изготовленных своими руками, позволяет получить нестандартную тропинку;
использование красителей и наполнителей обеспечивает широкое поле для фантазии.
Выбираем матрицу или делаем ее собственноручно
Самый простой вариант – фабричные готовые формы, образцы которых представлены на фото. Во-первых, они стоят недорого. Во-вторых, тонкие и гладкие перемычки формы имеют переменное сечение, что позволяет извлекать матрицу без разрушения отливки из бетона. Шаблон допускает многократное использование. Существуют готовые матрицы из пластика, силикона, резины и металла.
При желании сделать необычные садовые дорожки формы для них можно изготовить своими руками из дерева, металла, силикона, других подручных материалов. При этом возможно создание нескольких отличающихся трафаретов требуемых размеров, что обеспечит разнообразную структуру дорожки.
Заметим, что для ускорения мощения покрытия потребуется несколько форм. В этом случае необходимо приобрести достаточно шаблонов, либо сделать побольше своими руками.
Матрицы из силикона можно купить или сделать самому
Самая долговечная самодельная форма получается из силикона, но и потрудиться над ее созданием придется немало:
Сначала необходимо определиться с прототипом. Будет правильно подобрать несколько отличающихся образцов для разнообразия.
Вокруг прототипа делают опалубку для предотвращения протекания силикона.
Образец и опалубку покрывают литолом для того, чтобы впоследствии готовую матрицу было легко снять.
Заполняют силиконом пространство формы, удаляя воздух. Операцию выполняют кистью и шпателем, обработанными моющим средством. Основание формы должно иметь толщину не менее 2см.
После полного отверждения силикона форму осторожно снимают. На застывание материала потребуется от 2-х до 4-х недель.
Для многих гораздо проще изготовить формы из металла:
Основой послужит металлическая лента толщиной 1,5-3мм. Для пешеходной тропинки достаточна ширина 3-4см, для площадки под автомобиль необходима плитка толщиной 5-6см.
Ленту изгибают в соответствии с требуемым рисунком и соединяют сваркой или заклепками.
Места сварки, выступающие части заклепок и заусенцы зачищают так, чтобы форма легко снималась.
Удобно использовать в качестве ленты — кольца, нарезанные из металлических труб и бочек. Возможно применение других подручных материалов.
Несколько примеров форм из дерева
Проще всего изготовить формы для дорожек из дерева. Конечно, прослужит такая матрица меньше силиконовой или металлической. При этом между элементами покрытия получатся достаточно большие зазоры, которые могут быть засажены травой:
лучше всего подобрать рейки из лиственницы толщиной 15-20мм и шириной 60мм;
отдельные элементы конструкции соединяют между собой саморезами;
неровные внутренние поверхности формы зачищают наждачной шкуркой;
матрицу обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и продления срока службы;
перед использованием форму покрывают литолом.
Процесс укладки дорожки с помощью формы
Процесс заливки садовой дорожки с помощью формы достаточно прост. При этом матрицу нельзя снимать до отверждения цемента.
Чтоб не останавливать процесс мощения, желательно иметь сразу несколько шаблонов так, чтобы после заливки последней формы, первую уже можно было снова использовать.
Устройство дорожки с помощью шаблона делаем по следующей схеме:
Размечаем расположение дорожки с помощью шпагата и колышков.
Выбираем грунт на глубину 5-7см.
Выравниваем и трамбуем дно канавки.
На грунт укладываем один–два слоя геотекстиля.
Засыпаем в канавку слой песка 3-5см, выравниваем, увлажняем и уплотняем.
Готовим бетон из расчета три части песка и две части мелкого щебня на одну часть цемента. Консистенция раствора должна походить на густую сметану.
Укладываем форму на песок. Для облегчения демонтажа внутренние стенки шаблона можно покрыть отработанным автомобильным маслом.
Производим заливку бетона в форму. Шпателем или мастерком заполняем ячейки трафарета, выравниваем поверхность и убираем излишки раствора.
Форму можно снять после схватывания бетона.
Дорожка будет прочнее, если ее укрыть полиэтиленом и увлажнять несколько дней.
Оригинальные варианты форм для тропинок
Относительно простой способ украсить пешеходное покрытие – добавить в бетон колер. Такая дорожка не потеряет окрас с течением времени.
Если же воспользоваться акриловой краской, можно раскрасить отдельные фрагменты покрытия в разные цвета. Краситель наносится на сухую и чистую поверхность в несколько слоев с промежуточной сушкой.
Еще одна возможность украсить дорожку на даче – обломки керамической плитки. Кусочки плитки вдавливают в раствор до снятия формы.
Оригинальную тропинку на даче можно обустроить, используя в качестве трафарета листья лопуха. Листья будут немного разные, что обеспечит индивидуальность каждого элемента.
Профессиональные строители знают, что после отливки бетона по нему чудесным образом обязательно пройдет кошка, и на покрытии будут ее следы. Вы не оставите коту никаких шансов, если сделаете это первым. При этом руки лучше смазать вазелином. Таким способом можно запечатлеть образ любых других предметов. Какой бы вариант изготовления дорожки с помощью форм Вы не выбрали, он будет симпатичным и практичным.
Предлагаем посмотреть ролик на соответствующую тему.
Поделитесь с друьями!
принципов формирования | Форма вверх
Внимание! На этой странице используются функции, не поддерживаемые вашим браузером. Попробуйте современный браузер, например Firefox или Chrome, чтобы получить наилучшие впечатления.

Когда мы формируем работу, нам нужно делать ее на правильном уровне абстракции: не слишком расплывчато и не слишком конкретно. Менеджеры по продукту часто ошибаются в одном из этих двух крайностей.
Каркас слишком бетонный
Когда руководители дизайна переходят прямо к каркасам или макетам с высокой точностью, они слишком рано определяют слишком много деталей.Это не оставляет дизайнерам простора для творчества. Один друг сказал это так:
Я даю каркас своему дизайнеру, а затем говорю ей: «Я знаю, что вы смотрите на это, но я хочу, чтобы вы разработали не это. Я хочу, чтобы ты переосмыслил это! » Это трудно сделать, когда вы даете им конкретную вещь.
Избыточное определение дизайна также приводит к ошибкам оценки. Как ни парадоксально это может показаться, чем конкретнее работа, тем сложнее ее оценить.Это связано с тем, что создание интерфейса именно таким, как , может потребовать решения скрытых сложностей и деталей реализации, которые не были видны в макете. Когда объем неизменен, команда не может пересмотреть проектное решение, которое, как выясняется, стоит дороже, чем оно того стоит.
Слова слишком абстрактны
С другой стороны, слишком расплывчатые проекты тоже не работают. Когда проект определяется в нескольких словах, никто не понимает, что это значит. «Создать представление календаря» или «добавить групповые уведомления» звучит разумно, но что именно они влекут за собой? У членов команды недостаточно информации, чтобы идти на компромисс.Они не знают, что включить или опустить. Программист, который работал в этой ситуации, сказал:
Вы решаете проблему без контекста. Вы должны быть читателем мыслей. Это как: «мы узнаем это, когда увидим».
Что касается оценки, недоопределенные проекты естественно выходят из-под контроля, потому что нет границ, чтобы определить, что выходит за рамки.
Пример использования: Календарь с точечной сеткой
Рассмотрим пример того, как сформировать проект с нужным уровнем детализации.
Мы запустили третью версию Basecamp без функции календаря. У него была функция «расписания», которая просто перечисляла события одно за другим без какой-либо ежемесячной, еженедельной или дневной сетки.
Вскоре после запуска клиенты начали просить нас «добавить календарь» в Basecamp. Раньше мы создавали календари и знали, насколько они сложны. На построение правильного календаря может уйти шесть месяцев или больше.
Вот такие вещи, которые усложняют календарь:
Перетаскивание событий между ячейками для их перемещения
Обтекание многодневных событий по краю экрана
Различные представления для шкалы времени месяца, недели или дня
Перетаскивание края события для изменения его продолжительности
Цветовое кодирование событий для разных категорий
Реализация различных ожиданий для настольных ПК и ПК.мобильные взаимодействия
В прошлых версиях Basecamp были календари, и только около 10% клиентов использовали их. Вот почему у нас не было аппетита на то, чтобы провести шесть месяцев в календаре. С другой стороны, если бы мы могли что-то сделать, чтобы удовлетворить тех клиентов, которые писали нам в течение одного шестинедельного цикла, мы были бы готовы это сделать.
За шесть недель работы мы смогли построить только десятую часть того, о чем люди думают, когда говорят «календарь». Возник вопрос: какая десятая?
Мы провели небольшое исследование (обсуждаемое в следующей главе) и сузили вариант использования, который хотели решить.В конце концов мы пришли к многообещающей концепции, вдохновленной календарями на телефонах. Мы могли бы построить двухмесячную сетку только для чтения. В любой день с событием каждому событию ставится точка. Список событий появится под календарем, и, щелкнув день с точкой, можно будет просмотреть события этого дня. Мы назвали это Dot Grid.
The Dot Grid не был полнофункциональным календарем. Мы не собирались позволять перетаскивать события между днями. Мы не собирались проводить многодневные мероприятия по сетке; мы бы просто повторили точки.Для событий не будет ни цветовой кодировки, ни категорий. Нам было комфортно идти на все эти компромиссы из-за нашего понимания варианта использования.
Это уровень точности, который мы использовали для определения решения:

Черновой набросок концепции Dot Grid
Обратите внимание, насколько грубый набросок и сколько деталей не учтено. У дизайнера было много возможностей интерпретировать, как это должно выглядеть и ощущаться.
В то же время обратите внимание на конкретность идеи.Совершенно ясно, как это работает, что нужно построить, что есть, а что нет.
В конце проекта готовая работа, которую создали дизайнеры и программисты, выглядела так:

Скриншот Dot Grid при запуске
Этот небольшой пример выделяет несколько свойств фигурной работы.
Свойство 1: Примерно
Работа на этапе формовки грубая. Каждый может сказать, посмотрев на нее, что она незакончена. Они могут видеть просторы, куда пойдет их вклад.Слишком хорошая работа, слишком раннее вовлечение всех в неправильные детали. Дизайнерам и программистам нужно пространство, чтобы применить свои собственные суждения и опыт, когда они, засучив рукава, обнаруживают все реальные компромиссы, которые появляются.
Свойство 2: Решено
Несмотря на грубость и незавершенность, фигурная работа была продумана до мелочей. Все основные элементы решения находятся на макроуровне и связаны между собой. Работа не ограничивается отдельными задачами, но прописано общее решение.Хотя сюрпризы все еще могут случиться, и айсберги все еще могут появиться, есть четкое направление, показывающее, что делать. Все открытые вопросы или кроличьи норы, которые мы могли увидеть заранее, были удалены, чтобы снизить риск проекта.
Свойство 3: ограничено
Наконец, фигурная работа указывает на то, что нужно делать , а не . Он сообщает команде, где остановиться. Есть определенный аппетит — количество времени, которое команде позволено тратить на проект. Завершение проекта в течение этого фиксированного количества времени требует ограничения объема и исключения конкретных вещей.
Взятые вместе, шероховатость оставляет место для команды для решения всех деталей, в то время как решение и границы действуют как ограждения. Они снижают риск и направляют усилия команды, следя за тем, чтобы они не строили слишком много, не блуждали и не застревали.
Кто формирует
Формирование креативно и комплексно. Это требует сочетания идей интерфейса с техническими возможностями с приоритетами бизнеса. Для этого вам нужно либо воплотить эти навыки в качестве универсального специалиста, либо сотрудничать с одним или двумя другими людьми.
Shaping — это прежде всего проектная работа. Формованная концепция — это дизайн взаимодействия, рассматриваемый с точки зрения пользователя. Он определяет, что делает функция, как она работает и где она вписывается в существующие потоки.
Не нужно быть программистом, чтобы формировать форму, но нужно быть технически грамотным. Вы должны суметь оценить, что возможно, что легко, а что сложно. Знание того, как работает система, поможет вам увидеть возможности или препятствия для реализации вашей идеи.
Это тоже стратегическая работа.Чтобы задать аппетит и найти решение, вы должны критически отнестись к проблеме. Что мы пытаемся решить? Почему это имеет значение? Что считается успехом? Какие клиенты затронуты? Какова стоимость этого, а не чего-то другого?
Формирование — это закрытый творческий процесс. Вы можете рисовать наброски на бумаге в одиночку или перед доской с близким соавтором. Перед вами будут грубые схемы, которые никто за пределами комнаты не сможет интерпретировать.Работая с соавтором, вы быстро двигаетесь, говорите откровенно и перепрыгиваете с одной многообещающей должности на другую. Это такая частная, грубая, ранняя работа.
Две дорожки
На самом деле вы не можете запланировать работу по формированию, потому что по самой своей природе неформальная работа рискованна и неизвестна. По этой причине у нас есть две отдельные дорожки: одна для формирования, другая для строительства. В течение любого шестинедельного цикла команды строят работу, которая была сформирована ранее, а формирователи работают над тем, что команды могут потенциально построить в будущем цикле.Работа на треке шейпинга остается конфиденциальной и не передается всей команде, пока не будет принято обязательство сделать на нее ставку. Это дает формовщикам возможность положить незавершенную работу на полку или бросить ее, когда она не работает.
Шаги к формованию
Shaping состоит из четырех основных шагов, которые мы рассмотрим в следующих четырех главах.
Установить границы. Сначала мы выясняем, сколько времени стоит необработанная идея и как определить проблему. Это дает нам основные границы, в которые мы можем придать форму.
Черновая обработка элементов. Затем начинается творческая работа по наброску решения. Мы делаем это на более высоком уровне абстракции, чем каркасы, чтобы быстро двигаться и исследовать достаточно широкий спектр возможностей. Результатом этого шага является идея, которая решает проблему в пределах аппетита, но без проработки всех мелких деталей.
Устранение рисков и кроличьих нор. Как только мы думаем, что у нас есть решение, мы внимательно изучаем его, чтобы найти пробелы или оставшиеся без ответа вопросы, которые могут сбить команду с толку.Мы вносим поправки в решение, вырезаем из него что-то или уточняем детали в определенных сложных местах, чтобы команда не застряла и не теряла время.
Запишите высоту . Как только мы думаем, что сформировали его достаточно, чтобы потенциально делать ставки, мы упаковываем его с официальным описанием под названием pitch . В презентации кратко описываются проблема, ограничения, решение, кроличьи норы и ограничения. Подача переходит к таблице ставок для рассмотрения. Если проект будет выбран, презентацию можно будет повторно использовать при запуске, чтобы объяснить проект команде.
.
Как реализовать Shape Up в Basecamp
Внимание! На этой странице используются функции, не поддерживаемые вашим браузером. Попробуйте современный браузер, например Firefox или Chrome, чтобы получить наилучшие впечатления.
Мы создали Basecamp для реализации метода Shape Up. Вместо того, чтобы разбрасывать нашу работу по нескольким инструментам, Basecamp централизует всю коммуникацию по проекту, управление задачами и документацию в одном месте. Вот как мы это используем.
Команда Basecamp для шейпинга
Создайте команду Basecamp для шейпинга.Мы называем нашу «Стратегию продукта».
Добавьте людей, занимающихся формированием, любых доверенных лиц, дающих отзывы о презентациях, и людей, которые делают ставки за столом для ставок. Сохраняйте небольшую группу и объявляйте ставки более широко в другом месте (для этого мы используем штаб-квартиру Basecamp), когда пора начинать цикл.
Публикуйте презентации в виде сообщений на доске объявлений. Мы создали категорию сообщений под названием «Шаг» с эмодзи лампочки для значка.
Используйте чат-комнату Campfire, чтобы обсуждать идеи и согласовывать стол ставок между циклами.Самую встречу за столом ставок мы проводим через видеочат.

Pitches на доске объявлений команды продуктовой стратегии в Basecamp

Эскиз, нарисованный на iPad посреди поля

Джейсон объявляет ставки на следующий цикл в штаб-квартире — команде в Basecamp, в которую входит вся компания.
Basecamp Projects для цикловых проектов
Создайте проект Basecamp для каждого проекта шестинедельного цикла.Обычно мы добавляем название или номер для цикла, например: «Цикл 4: Автоплата».
Добавьте дизайнера и программистов, работающих над этим проектом, в проект Basecamp.
Разместите стартовое сообщение на доске объявлений с подачей или повторным изложением форменной работы для справки команды.

Создание проекта

Добавление дизайнера и программиста

Первое, что есть в проекте — это стартовое сообщение с концептуальной формой

Команда использует чат в проекте Basecamp для общения в начале работы
Списки дел для осциллографов
После того, как команда сориентировалась, они начинают пикировать, обнаруживать задачи и отображать их в области видимости.
В проекте Basecamp команда создает список дел для каждой области, например «Начать автоматическую оплату» или «Вариант ACH». Иногда мы используем поле описания в списке дел, чтобы суммировать объем.
Добавьте дизайн и задач программирования в каждую область как To-Do Items. Например, у «Начать автоплату» есть одна задача — разработать пользовательский интерфейс, а другая — связать его с существующим API регулярного выставления счетов. Они могут использовать ветку обсуждения по каждому пункту дел, чтобы публиковать обновления или задавать друг другу вопросы.
Повторяйте, пока команда обнаруживает новые области и задачи.

списков дел для каждой области с задачами дизайнера и программиста под каждой. Примечание: это только задачи, обнаруженные на данный момент.
Следите за прицелами на Hill Chart
Перейдите на страницу списка дел для каждой области и щелкните меню параметров (•••) в правом верхнем углу. Нажмите «Отследить это на диаграмме холма». Это отобразит диаграмму холма вверху общего раздела To-Dos проекта с точкой, соответствующей этой области (To-Do List).
Повторите для каждой области (список дел).
Щелкните «Обновить» на графике холма и перетащите точки, чтобы показать прогресс от «неизвестно» к «известно» и «выполнено». При необходимости используйте функцию аннотации, чтобы добавить комментарий.
Чтобы просмотреть историю обновлений Hill Chart, щелкните метку времени над Hill Chart, где указано «последнее обновление».

Отслеживание объема (списка дел) на графике холма через меню параметров на странице списка дел

После включения Hill Chart в каждом списке дел появляется точка для каждой области

Перетащите точки, чтобы обновить диаграмму высоты

Обновленная таблица холмов отображается вверху страницы дел.

Если щелкнуть метку времени в верхней части диаграммы Hill Chart, отобразится история обновлений.Самое последнее обновление находится вверху.
Другие инструменты затрудняют возможность увидеть все о проекте в одном месте. Basecamp объединяет чат, сообщения, задачи и документы в одном интерфейсе, который достаточно мощный для технических специалистов и достаточно удобный для использования всеми остальными. Программисты, дизайнеры, QA и менеджеры одинаково чувствуют себя как дома и могут без проблем работать вместе над проектами. Попробуйте Basecamp бесплатно в течение 30 дней.
.

Рама для откатных ворот своими руками: Откатные ворота своими руками — чертеж, конструкция, схема, эскизы. Бесплатные чертежи откатных ворот.

Июл 20, 2021 автор Разное

Откатные ворота своими руками — чертеж, конструкция, схема, эскизы. Бесплатные чертежи откатных ворот.

Бесплатные чертежи откатных ворот. Откатные ворота своими руками.

Откатные ворота своими руками — чертежи, схемы, подробности установки и конструкции. Мы сделали для Вас 100% бесплатные чертежи откатных ворот.
Вам не нужно более рыскать по интернету в поисках толковых чертежей, натыкаясь на древние рисунки лишенные практического смысла, не нужно давать свой Вайбер или иной мессенджер, чтобы потом вам месяцами названивали менеджеры-сектанты. Не нужно покупать комплектующие втридорога на фирмах обещающих «бесплатный» чертеж при покупке их товара итд.

«КАК СДЕЛАТЬ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА СВОИМИ РУКАМИ»

Мы постарались создать базу чертежей откатных ворот, чтобы каждый пользователь решивший сделать откатные ворота своими руками легко нашел для себя полезную информацию. Общую теорию об устройстве откатных ворот можете почерпнуть в статье схема откатных ворот. Смотреть чертежи лучше на планшете с большой диагональю, стационарном компьютере или распечатать.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Пару слов как пользоваться базой. Допустим у вас классический проём шириной 4 м. Находите чертеж в диапазон, которого попадает ваш проем и смело делаете по нему ворота. Дело в том, что откатные ворота должны перекрывать проем в каждую сторону на 100-200мм. Во-первых закрываются щели, во-вторых такое перекрытие необходимо для правильной фиксации ворот уловителями и верхним ограничителем. На чертежах прекрытие проёма створкой обозначено — D, его много не бывает, бывает только мало. В этом еще одно важное преимущество откатных ворот — сложнее «накосячить»
То есть для проема 3.9м и 4.1м створка будет одинаковой, разниться будет лишь параметр D, 200мм и 100 мм соответственно, что в пределах нормы. Для искомого проема 4м прекрытие составит 150мм в каждую сторону, что есть великолепно.
Если ваш проём, допустим, 4.15м, то делаете либо как 4.1 или как 4.2 все равно получится правильно.

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ЦЕНА

Касательно высоты ворот. В базе представлены чертежи для проёма высотой 2м от уровня чистого пола, ежели у вас больше или меньше 2м, то добавите или отнимите от высот каркаса желаемое расстояние и все.
Пример: допустим, высота ваших ворот от нуля (на чертежах — Н) не 2м, а 2,5м.
Прибавляем ко всем высотам 500мм. и получаем: Н=2500мм, Н2=2430мм, Н1=2370, h4=2310мм, h5=2230мм. Все.
Тоже самое с направлением открытия — в базе представлены ворота с открытием влево, если смотреть со двора, с правым открытием все будет зеркально наоборот без изменений конструкции.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Рекомендуемая фурнитура для откатных ворот — SP PREMIER STANDART-500

Рекомендованная фурнитура для откатных ворот шириной 3-5. 4м — SP PREMIER STANDART-500. Ваши ворота будут ездить легко, плавно и бесшумно. Вот так как на видео.
На фурнитуре другого производителя такого плавного и тихого хода ворот может не получиться.

Как говорится, почувствуйте разницу. Ворота на фурнитуре одного широко рекламируемого в интернете бренда:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ:
Чертеж откатных ворот с проёмом 3,0-3,2м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,3-3,5м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,6-3,8м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,9-4,1м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,2-4,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,5-4,7м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,8-5,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,2-5,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,5-5,7м (кликните чтобы увеличить)
Обратите внимание начиная с этого размера ворот и далее используется большая направляющая 94х85х5.
Рекомендованная фурнитура для ворот шириной 5,4-10м — STRONG-800 или Roll Grand #1 до 800 кг.

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,8-6,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 6,0-10,0м (кликните чтобы увеличить)

Для таких ворот также применяются комплекты фурнитуры на 800 кг с направляющей 94х85 и толщина стенки 5мм.Рекомендуем SP RPEMIER STRONG-800.
Технология и методика остаются прежние. Длину конструкции ворот вычисляем по формуле: Lпроёма*1,5+200мм. Где Lпроёма — ширина проёма в свету, длина противовеса 0,5 от Lпроёма, 200мм — перекрытие проёма полотном по 100мм каждую сторону. Для таких больших ворот противовесную часть крайне желательно делать равной половине проёма. Обязательны диагонали, чтобы створка представляла собой несущую ферму. Также, крайне желателен второй верхний ограничитель с 4-мя роликами, один ставим в начале противовеса, второй — в конце. Вот собственно и все ньюансы.

На практике это выглядит так:

Чертеж-схема установки нащельников откатных ворот:

Как сделать откатные ворота своими руками — подробный план изготовления.
Читати українською

В этой статье мы расскажем вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот.Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия. Рассмотрим их преимущества: простая кинематика — откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и дешево автоматизируются, не требуют фиксации в открытом положении — их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие — так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот.
Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент. См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимально возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя — ворота будут проклевывать и тяжело «ходить», если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой — эти ньюансы описаны здесь.

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны — нащельники будут привариваться прямо к ним. Пример грамотно подготовленного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой: Кликабельно. Подробнее о фундаменте — здесь

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд.
После того как наш котлован готов, делаем «банкетку» см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень «чистого пола» (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в «чистый ноль» двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы — убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей — все должно быть ровно и аккуратно. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для сварки рамы ворот удобно также применить специализированный Т-профиль, это позволит существенно сократить объем сварочных работ, так как сам по себе уже он является.искомой комбинацией труб 60х40 и 40х20.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:

Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра.

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки — профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом.
Расстояние «а» равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние «b» равно оставщемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист как правило всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с «высокой волной», сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не «повело» трубы, соблюдаем принцип «шахматного порядка» Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из комплекта фурнитуры. Желательно фиксировать струбцинами. Направляющую шину нужно приваривать также в «шахматном порядке», иначе раму ворот и направляющую от сварки может «повести» и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу(обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не «задран» вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5. 5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма. Установка накатного ролика:

После «накатываем» на каретки нашу раму откатных ворот, выставляем откатные ворота по уровню и «прихватываем» сваркой пятки кареток швеллеру , если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы — нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал — возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики «обхватывали» ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее здесь.

Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар — регулировочные платформы, с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также «выйти из положения» при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не «завален», то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе «под ключ на фирмах». Для этого вам потребуется фурнитура для откатных ворот. Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота — сэкономь свои деньги.

Версия для печати.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

Откатные ворота своими руками чертежи, схемы, эскизы, конструкция
Придомовая территория будет неполной, если лишена какого-либо ограждения.
Презентабельности и статусности дому придадут откатные ворота. Удовольствие это не из дешевых, но отличается приятной особенностью – конструкция изготавливается самостоятельно. Остается только выбрать модель и оценить собственные силы.
Преимущества и недостатки откатных ворот
Почему выбирают откатные модели? Кроме внешнего вида и надежности, ворота имеют ряд преимуществ, говорящих в свою пользу в отличие от иных ограждений. А именно:
Бесшумность работы. Скрип не потревожит домочадцев или соседей.
Не занимают много места как в открытом, так и закрытом состоянии.
Очистки наледи, снега или забивающегося мусора большей частью не требуется.
Минимальное обслуживание требует лишь регулярной проверки ходовой части.
Долговечность и надежность. Связаны они с использованием металла, в отличие от деревянных заборов или других материалов ограждения.
Ворота для удобства оснащаются автоматическими механизмами, обеспечивающими владельцам комфорт.
Конечно, ни одна конструкция не обходится без недостатков. Их немного: придется сделать достаточным въездное пространство, если предусмотрен габаритный автотранспорт, следовательно, придется потратиться. И второй – ворота должны устанавливаться на монолитную платформу.
Виды откатных ворот
Чтобы оценить собственные возможности в плане самостоятельного труда, важно рассмотреть все варианты ворот. Некоторые из них просты в конструкции, другие требуют скрупулезной разработки чертежа и упорного труда.
Консольные
Ворота представляют собой конструкцию, откатное полотно которой установлено на нижней направляющей. Специалисты рекомендуют к изготовлению именно такой вариант, так как он имеет массу достоинств в сравнении с другими: высота транспорта не имеет значения – верхнего ограничителя нет, минимальное занимание места вдоль забора, взломостойкость и парусность велики. Для самостоятельного возведения преград нет – модель простая.
Подвесные
Ворота чаще всего устанавливают в ангарах или складах, имеющих верхнее ограничение или крышу. Подвижные части расположены на верхних направляющих, что значительно уменьшает возможности крупногабаритного транспорта. Эта особенность должна учитываться владельцами приусадебного участка, где строительные работы и присутствие специальной техники происходит довольно часто.
Колесные
Откатные ворота приходят в движение благодаря рельсу, уложенному на грунт или бетон. Полотно оснащается в нижней части колесиками. Недостаток модели в большой вероятности забивания пути, по которому будут двигаться ворота. При том, что близость с грунтом непосредственная, рельс загрязняется опавшей листвой, при паводке или таянии не исключены заторы льда. Это вызовет проблемы – невозможность открытия и коррозию металлических частей.

Проанализировав собственную ситуацию – надобность в транспорте, сезонность посещения загородного дома, частота эксплуатации – можно сделать вывод для приемлемости того или иного варианта. Кроме того, оценивают финансовые возможности – все ворота тяжеловесны и соответственно требуют качественных комплектующих.
Основные элементы и фурнитура откатных ворот
Кроме металлического полотна ворот, требуется приобрести следующие комплектующие для них:
Направляющий рельс. Это железная балка с сечением 71*65 мм, длиной 6 и более метров. Толщина стенок – 3,5 мм и более.
Каретки с роликами. Они нужны для свободного перемещения полотна по направляющему рельсу.
Концевые ролики и ловушки для них, ограничивающие движение полотна. Они не дадут ему выпасть из направляющих.
Ограничители и заглушки. Они не позволят механизму забиться грязью, снегом и наледью.
Вся комплектация приобретается согласно будущему весу ворот. Ориентируются по следующему – для варианта, не превышающего длины в 4 м, требуется фурнитура, выдерживающая нагрузку до 500 кг. До 5 м – 600 кг и т. д.

Сегодня в продаже предлагаются готовые комплекты откатных ворот, которые требуется только установить. Фурнитуру можно купить и по отдельности, если стоимость готового варианта владельцев не устраивает.
Чертежи, схемы, эскизы и конструкция откатных ворот
Любая конструкция требует тщательных расчетов. Откатные ворота ответственны во многих вопросах – свободный ход, допуск транспорта на территорию – следовательно, любая модель до строительства тщательно планируется на бумаге.
Ширина проема ворот
Рассчитывается параметр исходя из габаритов транспорта – учитываются не только легковые автомобили, но и грузовые. Так, Газель составляет 2,5 м, а КАМАЗ – 2,9 м. Но при этом следует учитывать угол заезда – 45 градусов. Следовательно, между столбами, удерживающими конструкцию и зеркалами авто должно оставаться расстояние не менее 30 см. Если учитывать особенности грунта в период межсезонья – машина может отклониться, забуксовать или скользить, то этот параметр увеличивают до 50 см. Окончательно ширина составит 5 м.
Длина полотна
Это совсем не то что длина проема ворот. Этот параметр увеличивают как минимум на 40% от всей ширины. Это нужно для того чтобы скрыть щель между полотном забора и воротами.
Высота ворот
Она имеет значение, несмотря на то, что практической роли не играет. Рассуждаем с точки зрения эстетики – следует рассчитывать створку ворот таким образом, чтобы она лежала в одинаковой плоскости с забором, иначе перепада высот неизбежны и некрасивы.
Например, тело забора из профлиста составляет 2 м. Высота ворот рассчитывается за вычетом параметров всех комплектующих – направляющего рельса, кареток с колесиками, удерживающего каркаса и прочей фурнитуры. Важно – учитывается зазор между грунтом и краем ворот. Он должен составить не менее 10–15 см.
Чертеж
Схематично конструкция ворот очень проста. Основой служит силовая платформа из армированного бетона. Далее, между столбами-стойками устраивается каркас с уловителями сварной рамы ворот. Ну а к последней крепится профлист. На полотне фиксируется ручка или ворота снабжаются электрическим приводом для приведения в действие из дома.
Монтаж откатных ворот своими руками
Естественно, в одиночку с конструированием консольного или иного типа ворот не справиться – потребуется как минимум пара помощников. Кроме комплектующих для модели, приобретаются инструменты и материалы для бетонирования участка между опорными столбами – это войдет в стоимость ворот, поэтому смету для оценки собственных возможностей составляют заранее.
Установка опорных столбов
Снизить стоимость и сократить собственные усилия можно, если сделать раздельное бетонирование под консольную раму и столб для конструкции уловителей. Однако в этом есть подводный камень, связанный с особенностями грунта – две конструкции могут изменяться по-разному в случае пучения, промерзания или подвижек почвы. Эти капризы непременно отразятся на конструкции ворот – створка перестанет попадать в уловители, конструкцию может перекосить. Эксплуатация перестанет быть комфортной – откатные ворота придется постоянно регулировать.
Выход есть: силовые заливки формируются на одном бетонном основании. Тогда даже внушительные изменения позволят одинаково изменять уровень высоты всей конструкции ворот.
Выкапывается канава, равная ширине опорных столбов и глубине промерзаемости местности. Также учитывают подвижки и капризы грунта – в случае плывучих или песчаных вариантов, параметры фундамента увеличивают на 15–20% по каждому.
На дно насыпаются амортизирующие слои из песка и щебня. Высота каждого – не менее 10–15 см. Они не пустят влагу к бетону, тем самым продлевая его долговечность. Кроме того, тяжелая конструкция ворот никак не отразится на качестве платформы.
Канава армируется стальным прутом – его просто втыкают в грунт и связывают между собой проволокой. Сваривать нельзя, так как высокие температуры разрушают металл. Не требуется приобретать прут большого сечения – до 6 мм вполне достаточно. Проволоку лучше использовать специальную, обработанную обжигом – ее прочность давно известна.

Сразу на прут укладывают стальную закладную. Это швеллер установленный полками вниз. К нему в последующем крепится подвижная каретка. Положение швеллера проверяется точно по уровню, дабы в будущем не допустить перекоса ворот.
Устраивается опалубка. Если опорные столбы решено установить готовыми, то их сразу помещают на нужные места. В противном случае опалубку конструируют таким образом, чтобы залить еще и основание под консоли. Для этого используют деревянные доски, сбитые в щиты и подпорки, чтобы при заливке масса не сломала конструкцию.
Заливку ведут медленно, наблюдая за выходом воздуха из толщи и не допуская перелива на швеллер. Появление белого «молока» на поверхности скажет о плотном заполнении канавы. В течение нескольких дней платформу рекомендовано проливать холодно водой, во избежание появления трещин на поверхности.
Через 2–3 недели, по застывшему основанию работу можно продолжать.
Сварка ворот
Конструкция представляет собой раму с усилениями. Для изготовления несущей рамы, как правило, используют прямоугольный профиль – сечение и толщина стенок описаны выше. Внутренняя «обрешетка» изготавливается из труб меньшего размера – 30–40 мм. Сначала, согласно чертежу, нарезают трубы нужной длины и укладывают их на ровную поверхность для составления – на этом этапе несоответствия еще можно исправить.
Затем начинают сварку основного каркаса и после этого внутри рамы наваривают усиливающий профиль. Выглядит он как диагональ между параллельными прямыми.

Сварку ведут прихваточными швами с шагом в 30 см. К нижней части рамы приваривают рельс. Готовую конструкцию не обшивают сразу – ворота требуется проверить на нормальную эксплуатацию. Сварные швы зачищают, отбивают лишнее. Кладут первый слой грунтовки.
Установка комплектующих и рамы
На опорные столбы крепят каретки и уловители, постоянно соотносясь с уровнем. Для фиксации используют анкерные болты – только они способны выдержать нагрузку тяжелых ворот. Проверив подвижность ходовой части, можно устанавливать ворота.
Их одевают на кареточный профиль и обваривают вокруг прихватками – так ворота получают устойчивость. После того как мастера убедились в совпадении уровней двух частей ворот, ходовые части обваривают полностью.
Покраска и обшивка
Готовую конструкцию красят в цвет, совпадающий с профилированным листом. Красящий состав должен обязательно обладать антикоррозионным свойством. Сурик наносят в несколько слоев, уделяя внимание швам и соединениям.
После высыхания приступают к обшивке готовых ворот. Если задумано сделать их двойными – профлист с двух сторон – заранее рассчитывают равномерное распределение усиливающих профильных труб внутри каркаса, иначе частая эксплуатация приведет к деформации ворот.
Важно – прикручивать профлист саморезами с головками под отвертку нельзя. Для тяжелой конструкции они слабы. Используется крепеж со специальными гаечными головками и резиновыми прокладками, чтобы уберечь место фиксации от влаги. Шаг крепления индивидуален – в зависимости от длины и высоты полотна. Саморезы уже окрашены, поэтому декор им не нужен.
Дополнительное оснащение откатных ворот
Готовые ворота оснащаются ручками, запорными элементами, засовом или электрическим приводом. Силовой узел последнего располагается рядом с кареточным швеллером – если заранее предусматривается автоматическое устройство, то сразу устанавливается два швеллера – один для конструкции ворот, другой для электропривода.
Устанавливать автомат можно своими руками, если есть определенные знания. В противном случае приглашают специалистов. Также ворота оснащаются фотоэлементами, антивандальными устройствами и прочими атрибутами, повышающими комфорт пользования.
Монтаж откатных ворот своими руками видео

Похожие материалы
90 фото монтажа и подключения откатных ворот
Сдвижные ворота на сегодняшний день очень признанные и распространённые изделия. Тем более, что каждый владеющий навыками сварочных работ может сделать откатные ворота своими руками.
Содержимое обзора:
Особенность работы и конструктивные характеристики
Немаловажное значение в конструкции откатных ворот играет фундамент. Главное, чётко соблюдать этапы монтажа, что наверняка поможет достичь нужного результата.
Роликовый механизм устанавливается как раз на фундаменте. На механизм действует вся тяжесть створки, поэтому устройство должно быть предельно прочным.
Ролики передвигаются по направляющему бруску. Чтобы достичь надёжной фиксации, необходимо устанавливать две стойки опоры. Для максимальной прочности элементы ворот соединяются между собой при помощи сварки.
Сдвижные ворота приводят в движение ручным способом или с помощью электродвигателя. У обоих видов конструкций единая схема установки.
Составляющие ворот
К таковым относятся:
направляющий брус;
нижний и верхний улавливатель;
съемный ролик;
консоль;
основание для опор.

Конструирование чертежей и схем
Прежде чем приступить к изготовлению изделия, необходимо подготовить схемы и чертежи откатных ворот своими руками. Изначально необходимо определить размеры и распределить их по чертежу.
Важным вопросом является размах проема, под которым подразумевается свободное расстояние между столбиками ворот, при полном их раскрытии. Поэтому необходимо определить:
какой транспорт будет проезжать сквозь ворота?
угол въезда автомобиля?
Исходя из опыта рекомендуется ширину ворот определять так, чтобы между столбиком и автомобильным зеркалом оставалось расстояние не менее полуметра с обеих сторон.
Монтаж ворот
Пошаговая инструкция изготовления откатных ворот подразумевает определённую последовательность:
Устройство фундамента.
Прокладка кабеля.
Установка откатных ворот.
Прокладка автоматической системы.
Чертежи и фото откатных ворот изготовленных своими руками в достаточном объёме можно почерпнуть на просторах интернета.
Зашить внутри ворота можно разным материалом, но как правило используют «проф лист». Его можно приобрести нужного размера и цвета, он лёгкий и покрыт антикоррозийным средством. Крепят «проф лист» на саморезы.

Арматура для заливки основания должна быть в диаметре не менее 12 мм.
Замешивают бетон из цемента, песка и отсева или щебня в соотношении 1:2,1:3,9.
Раскладываем и разрезаем трубы на нужный размер. Из разрезанных труб формируем раму и привариваем углы несколькими точками, а уж потом целиком свариваем стыки. Место шва шлифуется.
Раму внутри нужно обработать антикоррозийным средством.
Таким же образом готовится каркас, только зачищается и загрунтовывается снаружи.
Соединение рамы и каркаса
Если створка у ворот будет иметь обшивку только с наружной стороны, то каркас нужно приварить заподлицо с наружной стороной рамы. Если с обоих, то по центру.
Окрашивание
Нужно зачистить сварные швы, обезжирить полностью раму и загрунтовать. Окрашивать нужно на два раза.
Облицовка
Проф лист крепится на саморезы. Лист фиксируется по углам, а уж потом прикручивается по периметру через 20 см.
Фундамент
Под основание необходимо выкопать яму по длине, которая будет составлять 1/2 проёма ворот, по ширине не меньше полуметра и глубиной в один метр.
Распределяем закладные в яме и выверяем уровнем швеллер, который должен находиться горизонтально на одной плоскости с площадью двора. Это создаст условия для ровной основы под каретку.
Бетон замешивается в следующим соотношении:
цемент — 1 часть;
речной песок — 2,1 часть;
отсев или щебень — 3,9.
Приготовленным раствором целиком заполняем яму, периодически прокалывая бетон для избежания пустот. Выстаивается фундамент минимум 10 дней. После заливки в течение 4 дней нужно фундамент смачивать водой, тогда он не даст трещин.
Сборка и установка
На закладной располагаем каретки максимально удалив их друг от друга. Устанавливаем створки на каретки, вставив их в направляющий брусок. Затем каретки регулируются. Когда убедились, что ворота стоят правильно, то соединение каретки с закладной заваривается полностью.

После этого крепим верхние ограждающие ролики к закладной при помощи сварки.
Уловитель снизу крепится выше концевого ролика примерно на 5 мм, сверху закрепляется на трубе на 7 см ниже верхнего края ворот.
Затем концевой ролик зажимается болтами в направляющей балке или для большей надёжности приваривается сваркой.
Автоматическое раскрытие ворот
Для большего удобства при эксплуатации ворот, устанавливают автоматический привод откатывания ворот. Поручить установить привод желательно специалисту этого дела, чтобы в дальнейшем избежать лишних проблем.
Каждому понятно, что сдвижные ворота сконструированные и изготовленные своими руками, по стоимости обойдутся намного дешевле, чем заказывать в фирме по выпуску таких изделий.
Фото откатных ворот своими руками
Откатные ворота своими руками: пошаговая инструкция
Содержание статьи
Классификация откатных ворот
Существует несколько типов конструкций, которые почти не отличаются по эксплуатационным параметрам, но имеют принципиальную разницу конструктивных элементов.
Откатные ворота имеют достаточно сложную конструкцию
Важно. Устанавливать автоматическую систему управления на откатные ворота рекомендуется уже после начала их эксплуатации и реальной проверки функциональности.
Настоятельно не рекомендуется делать все сразу, а поставить вначале ворота с ручным приводом. Если время подтвердило правильность принятых решений и точность монтажа, нет проблем с открыванием/закрыванием, конструкции имеют необходимую прочность и устойчивость в различных положениях полотна, то можно монтировать привод автоматического управления.
Привод откатных ворот
Таблица. Разновидности конструкций откатных ворот.
Тип откатных ворот Технические характеристики и особенности решений
Подвесные
Над проемом устанавливается металлическая балка, длина ее превышает две ширины ворот. Створки подвешиваются к балке на роликах. Преимущества – существуют большие поля допусков по размерам, что значительно облегчает процесс изготовления и монтажа. Не требуется изготавливать отдельные детали с большой точностью. Кроме того, такие ворота без проблем можно монтировать вместо существующих распашных. Недостатки – ограничение высоты проезда и проблемы с дизайном. Верхний рельс с тележками значительно ухудшает внешний вид ограждения участка.
Рельсовые
Самая простая в изготовлении конструкция: рельс устанавливается на земле, полотно ворот передвигается по нему на колесиках. Такая система не требует много места для открывания, во время изготовления используется минимальное количество металла, нет надобности заливать специальные фундаменты. Недостаток – рельс необходимо постоянно очищать от загрязнений, в зимний период времени из-за больших снежных заносов или обледенения возникают значительные трудности при открывании/закрывании.
Консольные
Очень распространенная конструкция, имеет отличные эксплуатационные показатели, но довольно сложная в изготовлении. Рельсы консоли могут устанавливаться в верхней, средней или нижней части ворот. Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны. Для обеспечения устойчивости конструкции надо готовить специальный фундамент под консоль. Ворота передвигаются на неподвижных роликовых тележках, которые устанавливаются внутри консоли. Такая компоновка предупреждает попадание снега и загрязнений между движущимися частями, что исключает появление проблем при открывании/закрывании ворот.
По количеству створок есть два варианта.
Моноширма. Створка цельнометаллическая, движется лишь в одну сторону. Недостаток – большая масса немного усложняет процесс открытия/закрытия из-за значительного момента инерции.
Откатные ворота с моноширмой – самый распространенный вариант
Двустворчатые ворота. Полотно состоит из двух половин, которые двигаются в противоположные стороны. За счет снижения массы уменьшаются начальные усилия. Недостаток – требуется обустройство двух фундаментов и двойной комплект дорогостоящих направляющих и иных комплектующих.
Двустворчатые конструкции требуют установки двух приводов
Конкретный выбор нужно делать после внимательного анализа особенностей приусадебного участка, существующего вида ограждений, финансовых возможностей и наличия опыта выполнения довольно сложных работ по различным специальностям.
Цены на различные виды комплектующих для откатных ворот
~~Комплектующие для откатных ворот~~
Пошаговая инструкция по изготовлению откатных ворот
Для примера мы рассмотрим самый надежный и качественный вариант – консольный с нижней установкой рельсы. Ворота состоят из нескольких конструктивных элементов, каждый из них необходимо делать отдельно.
Расчет параметров откатных ворот
Изготовление направляющей
Это самый нагруженный элемент, его рекомендуется делать из профильной трубы 60×60 мм с толщиной стенки 4 мм. В нашем случае длина направляющей 6 м, из них 4 м ширина створки и 2 м длина, которая постоянно располагается на тележках (противовес). Если у вас размеры меньше, то допускается использовать прокат с толщиной стенки в пределах 2 мм.
Для направляющей нужно брать профильную трубу с толстыми стенками
Шаг 1. Главная сложность – прорезать максимально ровный паз для кареток. Ширина паза 1,5 см, размер выбирается с учетом, что подшипники монтируются на металлическую плиту толщиной 0,8 мм, паз должен по ним перемещаться без заеданий. В связи с тем, что пропилить болгаркой идеально ровную линию невозможно, делайте запас по размерам. Пропил делается в определенной последовательности.
Подготовьте площадку, вам ничто не должно мешать, прокат рекомендуется расположить на оптимальной для работы болгаркой высоте.
Проведите две параллельные линии на плоскости трубы, работайте фломастером или карандашом. Линии должны располагаться симметрично посередине проката.
Подготовьте болгарку, закрепите тонкий диск соответствующего диаметра, толщина минимальная. Знайте, что чем меньше толщина диска – тем легче процесс пропила. В итоге линия более ровная, вероятности ошибок минимизируются
Пройдите первый раз по линиям без разрезания, должны остаться только небольшие углубления. Дело в том, что во время полного пропила образуется много мелких металлических опилок. Они засыпают проведенные линии, что усложняет процесс и повышает вероятность отклонения от заданных параметров. Небольшие углубления видны всегда.
Очень аккуратно прорежьте паз, при необходимости подровняйте кромки, уберите заусеницы.
Изготовление выреза под каретки
Шаг 2. Приварите основание ворот к направляющей. Для каркаса рекомендуется использовать прямоугольную трубу 40×20 мм. Выставьте ее точно по линии оси направляющей, зажмите струбцинами, еще раз проверьте положение. Сварите оба элемента. Помните, что струбцины не смогут удержать детали от искривления, возникающего при остывании сварных швов. Для исключения вероятности появления проблем надо немного наживлять элемент с одной стороны, длина шва не боле 0,5 см, только после этого можно накладывать длинный шов с противоположной стороны направляющей. Небольшой шов позволяет выровнять положение деталей.
Перед свариванием детали зажимают струбцинами
Дина швов примерно 5 см, шаг между ними ≈ 50 см. Основание дополнительно усилит направляющую и уменьшит угол изгиба из-за вертикальных нагрузок. Но главную функцию берет на себя угловая распорка, о ней мы поговорим немного ниже по ходу изготовления. Торец основания сместите на 3 см от конца направляющей, это связано с особенностями конструкции роликов. У вас могут быть свои нюансы, влияющие на этот параметр.
Торец основания смещается на 3 см по длине направляющей
Цены на различные виды профильных труб
~~Труба профильная~~
Изготовление кареток
На каретках держится вес конструкции, направляющая скользит по подшипникам. Операции требуют практического опыта выполнения различных слесарных работ, а не только сварочных. Детали должны иметь высокую точность, в противном случае резко ухудшается их функциональность, с откатными воротами появляются серьезные проблемы. В сложных случаях придется все переделывать. Несущий каркас кареток делается из металла толщиной 8 мм ширина в пределах 10 мм. Конкретные значения практического влияния не имеют, в дальнейшем с учетом высоты кареток немного корректируются положения консоли.
Конструкция каретки для откатных ворот
Подшипники в нашем случае размещаются на расстоянии 180 мм по осям. Чем шире каретки, тем плавней ход откатных ворот и выше их устойчивость во время передвижения. Каретки следует изготавливать по определенному алгоритму.
Шаг 1. На металле сделайте разметку расположения подшипников, просверлите отверстия под их оси. Сделайте вначале отверстия диаметром 6 мм, а затем увеличьте их до Ø 20 мм. Большие отверстия ручной дрелью не сделать: или сверло сгорит, или дрель выйдет из строя, или отверстия получатся не круглыми, а овальными. Пока полосу не разрезайте на короткие части, длинную намного легче высверливать.
Заготовка для каретки с высверленными отверстиями
Шаг 2. Разрежьте металл болгаркой по размерам корпуса каретки.
Обрезка металлической пластины выполняется после сверления отверстий под оси
Шаг 3. Из уголка 60×60 мм подготовьте основания. Если есть желание ворота приблизить ближе к опоре, то можно отверстие для кареток сдвинуть вперед. За счет этого конструкция укорачивается и может смещаться при установке.
Основание для кареток изготавливается из уголков
Шаг 4. В подготовленное отверстие вставьте ось для подшипника. Ее можно сделать из любого круглого металла подходящего диаметра. Внимательно проверьте размер, он должен немного превышать параметры внутренней обоймы подшипника, технические характеристики даны немного ниже.
Установка осей для подшипников
Шаг 5. Точно перпендикулярно выставьте их на деталях и прочно приварите. Не забывайте, что сварка тянет элементы, предварительно наживляйте, а лишь затем накладывайте сплошной шов.
Оси должны быть приварены строго перпендикулярно
Теперь осталось собрать все детали каретки. Выставьте их на ровной поверхности, проверьте положение и прочно сварите в единую конструкцию.
Так выглядит готовая каретка
В нашем случае для каретки требуются подшипники 204, размер 47(внешний диаметр)×20 (внутренний диаметр)×14 (ширина обоймы) мм. Покупайте только закрытые. Если подшипники отечественного производства, то надо аккуратно вынуть уплотнение и наполнить обойму смазкой. Импортные подшипники вскрывать не надо, там качество значительно выше.
При необходимости подшипники нужно открыть и тщательно смазать
Шаг 6. Прикрутите к механизму регулировочные болты с гайками и контргайками. Болты не менее М16, на них воздействуют большие нагрузки. Длина болтов примерно 10 см, это увеличит возможности регулировок.
В отверстия вкручиваются регулировочные болты
Шаг 7. Установите каретку на закладную плиту, отрегулируйте их длину таким способом, чтобы все четыре головки располагались в одной плоскости. Приварите болты.
Закладная плита с приваренными болтами
Практический совет. Рассверлите отверстия под болты до диаметра 20 мм. Размеры болтов 16 мм, лишнее пространство даст возможность регулировать положение откатных ворот еще в одной плоскости: приближать/удалять от столбов.
Уберите болгаркой потеки металла и шлак, очистите от ржавчины и покрасьте поверхности изделия. Кареток надо две штуки, вторая делается аналогично.
Собранные каретки следует покрасить для защиты от коррозии
Сборка ворот
После высыхания кареток можно приступать непосредственно к сборке ворот.
Схема откатных ворот
Процесс сборки достаточно прост, хотя и требует немало физических усилий.
Заливка фундамента для откатных ворот
Шаг 1. Работы начинаются с установки направляющей. Выполняется это в несколько этапов.
Установите на забетонированный швеллер сделанные каретки, выставьте их по веревке по линии к противоположному столбу ограждения.
Наденьте на механизмы направляющую откатных ворот, несколько раз продвиньте ее на максимальную длину влево/вправо, проверьте плавность хода.
Выставьте направляющую по горизонтали, обратите внимание на положение при максимальном закрывании ворот, в этом месте конструкция всегда будет немного прогибаться.
Несколько раз проверьте положение и функциональность каждого элемента. Все в норме – прихватите их к закладной. Пока прочно не приваривайте. Во время дальнейшего монтажа могут появляться неожиданные проблемы, требующие корректировок.
Направляющая с каретками устанавливается на фундамент
Шаг 2. Максимально откройте ворота, зафиксируйте положение и приступайте к сварке каркаса. Высота и длина вам уже известна. Подготавливайте прокат нужной длины и постепенно создавайте каркас. Работать намного проще с помощью струбцин, они довольно надежно удерживают элементы, нет надобности обращаться за помощью к третьим лицам. Процесс сварки стандартный, вначале с одной стороны детали прихватываются, затем свариваются с обратной и только после этого усиливаются в месте прихватки.
Сварочные швы накладываются за 2-3 подхода, чтобы избежать деформации рамы
Шаг 3. Со стороны кареток надо сделать противовес, его мы предусмотрели еще на стадии изготовления направляющей. Длина противовеса 2 м, к торцу направляющей и углу каркаса ворот приварите распорку. Это обязательный элемент ворот, в противном случае они сильно прогибаются, что сделает невозможной эксплуатацию конструкции.
К раме должен быть приварен противовес
Зачистите все швы и покрасьте металлические поверхности особо устойчивой эмалью для внешних работ.
Шаг 4. Поставьте на место поддерживающие ролики и уловители ворот. Поддерживающие элементы монтируются рядом с каретками на вертикальной опоре. Они не дают возможность воротам отклоняться от вертикального положения. Для них можно использовать обыкновенные колесики, желательно резиновые – конструкция будет меньше шуметь при движении ворот. Из куска угольника сделайте кронштейн, предусмотрите возможность регулировки.
Ролики и самодельный кронштейн из уголка для их крепления
Уловители можно изготовить таким образом.
Подберите к подшипнику соответствующего размера ось и втулки. Сам подшипник должен помещаться внутри направляющей, а его ширина быть уже прорези.
Из куска профильной трубы болгаркой вырежьте корпус. Приварите к нему втулки подшипника.
К верхней части корпуса приварите еще одну трубу для увеличения жесткости.
Вставьте конструкцию в направляющую и основание ворот, затяните фиксирующую гайку.
Изготовление и установка уловителя
Ролик одновременно ограничивает максимальное открывание ворот и не позволяет им соскакивать с кареток.
Шаг 5. Из трубы 80×80 сделайте опору ворот. Она приваривается внизу столба, вовнутрь при закрытии заезжает подшипник. Для облегчения дно немного загибается под углом вниз. Для минимизации ударных нагрузок рекомендуется закрепить кусок резиновой ленты. Сразу зафиксируйте верхний уловитель плоскости створки, делается он элементарно из любого подручного металла подходящих размеров.
Опора из профильной трубы 80х80 мм
Немного приоткройте ворота и отрегулируйте положение створки таким образом, чтобы в закрытом положении они приподнимались примерно на 1–2 мм. Это снимет длительные статические нагрузки на раму и предотвратит ее деформацию. Теперь осталось придумать замок и ручки. Можно купить и заводские, но их довольно сложно устанавливать. Кроме того, еще на стадии изготовления каркаса надо подбирать трубу соответствующего размера, в противном случае замок не спрячется внутрь ворот.
Завершающий этап – установка замка и ручки
Каркас можно обшивать металлическими листами, деревянными планками или натягивать на него металлическую сетку. Окончательное решение зависит от ваших предпочтений. Единственная рекомендация – не увеличивайте намного массу раздвижных ворот тяжелыми материалами.
Для обшивки ворот лучше всего подходит профнастил
Цены на популярные модели откатных ворот
~~Откатные ворота~~
Видео – Откатные ворота своими руками: пошаговая инструкция
Откатные ворота своими руками

Откатные ворота устанавливают на коммерческих объектах и на территориях загородного строительства. Внешне привлекательные конструкции пользуются заслуженной популярностью благодаря своим отличным техническим характеристикам. Работы по монтажу не отличаются особой сложностью и не занимают много времени. Установить оригинальную конструкцию на участке можно своими руками, как это сделать – об этом подробнее.

Откатные ворота – как они работают

Закрывающее полотно передвигается на двух каретках с роликовым механизмом. Створку фиксируют верхние ролики. При откате ворот в сторону нижний улавливатель принимает конструкцию, уменьшая нагрузку на опору. Ворота в закрытом состоянии надежно удерживает верхний улавливатель.

Установка откатных ворот требует достаточного количества свободных метров. Размер ворот всегда больше ширины, отведенной под проем, он составляет 150 %. Например, если ширина проема 4 м, то длина ворот составит 6 м, соответственно для отката понадобится не менее 6 свободных метров вдоль забора. При рассмотрении варианта установки конструкции следует позаботиться о наличии достаточного количества места на участке.

Преимущества и недостатки

Что делает откатные ворота такими популярными? На самом деле конструкции имеют множество достоинств, и вот только некоторые из них:
Откатные ворота открывают въезд для автотранспорта любых габаритов.
Ворота устанавливают при любых климатических условиях.
Возможность выбора декоративной отделки. В зависимости от пожеланий владельца участка выбирают ковку, профнастил или обрешетку.
Индивидуальный выбор варианта конструкции и автоматики.
Долгий срок эксплуатации. В сравнении с другими видами ворот петли в таких конструкциях не провисают.

Откатные конструкции почти не имеют недостатков. Единственный минус – они требуют больше места для установки и стоят на 10-20 % дороже обычных распашных ворот.

Виды конструкций

Всего существует несколько видов конструкций:

Подвесной тип пользуется популярностью за счет отличных характеристик, гарантирующих прочность и надежность конструкции. В данном случае полотно на роликовых тележках крепят к верхней горизонтальной опоре, располагающейся на пятиметровой высоте.
Консольные откатные системы предназначены для установки в регионах со сложными климатическими условиями. Установка верхней балки здесь не требуется, фундамент служит точкой опоры и надежно удерживает вес конструкции. Воротам этого типа не страшны снежные заносы, сильный ветер и прочие неблагоприятные природные явления.
Монтаж ворот на винтовых сваях занимает больше всего времени и сил. Сваи выступают в качестве несущих элементов, надежно удерживающих конструкцию.
Эксплуатация механических ворот осуществляется ручным способом. Простые в установке, они не требуют больших финансовых вложений.
Автоматические ворота оснащаются электрическим приводом и пультом ДУ. Автоматика идеально подходит, если пользоваться воротами приходиться часто.

Любой из вышеперечисленных типов конструкции отличается надежностью и долгим сроком эксплуатации.

Проектирование чертежей и схем

Весь технологический процесс установки делится на несколько этапов. Произвести точные расчеты, создать чертежи и схемы – первое, что нужно сделать. Игнорировать этот этап не стоит, поскольку именно от точности расчетов зависит будущее успешное функционирование системы. В проектирование входит проведение следующих действий:
Замеры высоты и ширины проема для определения оптимального варианта конструкции.
Расчет противовеса нужен, чтобы уравновесить створки ворот. Правильный расчет способствует правильному распределению веса конструкции по кареткам.
Оценка веса полотна для определения подходящей несущей опоры.
Изготовление чертежей и схем.

В зависимости от веса будущей откатной системы, подбирается фурнитура. Планируя установку откатных ворот в регионе с неблагоприятными климатическими условиями, следует учитывать нагрузку от порывов ветра.

Как правильно выбрать фурнитуру и выполнить расчет материалов

В стандартный набор фурнитуры для ворот входят роликовые механизмы, направляющие устройства, верхние и нижние ловители, несущая балка. Главное условие надежности креплений заключается в используемой фурнитуре, ее показатели прочности должны превышать массу полотна. Например, роликовые механизмы должны иметь запас в 30%, если сравнивать с весом изделия.

Несущие опоры для ворот изготавливают из стали высокого качества, они обеспечивают легкость в передвижении полотна. Роликовые опоры имеют функцию регулировки и позволяют менять расстояние между полотном и поверхностью без проведения демонтажных работ.

Монтажные работы

Сооружение каркаса

Трубы при помощи электроинструмента нарезают в соответствии с размерами, отмеченными в проекте. Далее собирается рама: методом сварки скрепляют все угловые соединения, приваривают стыковочные места. Сварные швы шлифуют, каркас проходят грунтовкой с антикоррозионными добавками и окрашивают алкидной эмалью.
Створку полотна зашивают с одной или с двух сторон. В первом варианте каркас приваривают вровень с лицевой частью рамы. Второй вариант предусматривает сварку посередине: в раму закладывают готовый каркас и проваривают небольшими участками. К раме, а точнее, к нижней ее части приваривают направляющие.

Обустройство фундамента

Для начала необходимо выполнить разметку для будущего фундамента. Далее выполняется установка ответного столба, чтобы не уменьшить проем, его располагают со стороны участка. Оставляют место под электрические кабели для подведения автоматики в дом.
Следующий этап – подготовка котлована, его глубина обычно не превышает 2 м. Далее по ширине рва закладывают швеллер. К швеллеру приваривают арматуру диаметром 12 мм. Закладка элемента выполняется арматурой вниз, швеллер устанавливают по уровню, параллельно открытию ворот. Бетонные работы выполняют только после укладки закладного элемента.

Установка ворот на участке

После полного застывания бетона можно приступать к установке ворот. Первоначально делают разметку. Далее две каретки размещают на некотором расстоянии друг от друга, а полотно ворот вставляют в направляющую рельсу. Систему необходимо отрегулировать, чтобы ворота не доезжали до края одной каретки примерно на 10 см.
После заваривания стыковочных участков каретки и закладной полости, выполняют установку оставшихся деталей: верхних роликов и металлической пластины на анкерных болтах. К столбу необходимо прикрепить отрезок трубы, на ней впоследствии будут установлены верхний и нижний ловители. По окончанию монтажных работ устанавливаются резиновые заглушки.

Об установке откатных ворот своими руками смотрите видео:

Получайте новые статьи на почту каждый день!
Мой мир
Facebook
Вконтакте
Twitter
Одноклассники
Откатные ворота своими руками. Чертежи и схемы, пошаговые фото
Откатные ворота своими руками
Ни для кого не секрет, что при обустройстве своего земельного участка, будь это частный дом или дача, требуется ограждение.
И какое может быть ограждение без ворот и калитки. В этой статье хочется предложить вам вариант откатных ворот.
Откатные ворота существуют трех типов:
консольные,

подвесные,

колесные.

Приведу вам несколько огромных плюсов откатных ворот:
1. Откатные ворота занимают намного меньше места при открывании нежели, например, распашные.
2. Вы исключаете возможность поцарапать или ударить свой автомобиль при сильном ветре.
3. Замечательный внешний вид.
4. Вполне несложный монтаж.
И так ниже будут приведены примеры откатных ворот с подробными фотографиями, а так же разобраны некоторые нюансы при обустройстве и монтаже откатных ворот.
Консольные откатные ворота
Консольные откатные ворота представляют собой конструкцию, в которой откатное полотно, как правило, установлено на нижней направляющей.

Очень часто специалисты рекомендуют к изготовлению именно такой вариант, так как нет верхнего ограничителя, занимают не много места, очень взломостойкие.

Ниже будут приведены схемы для обустройства консольных откатных ворот, а именно: разметка, подготовка основания, расчеты и само собой монтаж.
Источник фото: www.kakpravilnosdelat.ru; www.postroiv.ru
Подвесные откатные ворота
Подвесные откатные ворота устанавливаются в местах, имеющих верхнее ограничение или крышу. Поэтому находят свое применение чаще в складских боксах или ангарах.

Ролики и части задействованные в движении расположены на верхних направляющих, что значительно уменьшает возможности проезда транспорта, обладающего большой высотой.

Но, несравненным плюсом является исключение провисания такой конструкции со временем.

Ниже представлен подробные фотоотчет по изготовлению и монтажу подвесных откатных ворот своими руками.
Источник фото: www.wxpuser.ru
Колесные откатные ворота
Колесные откатные ворота изготавливаются при помощи рельса, который помещается в грунт или бетон. Полотно колесных откатных ворот оснащается в нижней части колесиками.
Самый главный минус такой конструкции, это загрязнение рельса и в последствии плохое скольжение колесиков.
Поэтому колесные откатные конструкции нашли свое широкое применение при изготовлении раздвижных межкомнатных дверей.
В принципе отличие конструкции колесных откатных ворот наблюдается только в наличии колесиков которые скользят по рельсу в нижней части проема ворот.
Ниже представлены варианты исполнения колесных откатных ворот.
Источник фото: www.remoo.ru
Изготовление бюджетных откатных ворот
Бюджетные откатные ворота отличаются от не бюджетных тем, что не имеет автоматического механизма открывания ворот.
Такой вариант подходит для случая при ограниченном количестве финансов. Но с виду такие ворота не уступают самым современным и высокотехнологичным заводским аналогам.
К тому же позволяют экономить большое количество пространства при открывании.
Ниже на фото представлены варианты сборки и монтажа такого типа ворот.
Источник фото: www.forumhouse.ru
Выбор материала для откатных ворот
Чтобы изготовить качественные и красивые откатные ворота необходимы хорошие материалы.
Лучше всего покупать материалы комплектом в специализированных магазинах либо через интернет.
Итак, разберемся, что же должно быть в монтажном комплекте для откатных ворот:
1. Каретки роликовые – 2 шт. (для движения направляющей).

2. Уловитель для створки нижний и верхний – 2 шт. (для дополнительной прочности в запертом состоянии).

3. Планка с поддерживающими роликами – 1 шт. (удерживает верхнюю часть створки при движении).

4. Ролик накатной или концевой – 1 шт.

5. Заглушки на направляющую – 2шт. (для закрытия направляющей от лишнего мусора).

6. Направляющая.

7. Электродвигатель с наличием зубчатой рейки, проводки и системы автоматики.

Для изготовления каркаса откатных ворот лучше всего подойдет металлический профиль 50х50 или 60х40 для наружного каркаса и 20х40 для внутреннего.
Для обшивки каркаса подойдет любой подходящий для вас материал будь это дерево, профлист или что-то еще. При выборе следует исходить из дизайна ограждения.

Источник фото: www.svoivorota.ru
Как сделать металлический каркас для консольных откидных ворот своими руками.
(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)
С чего начинается создание любых ворот и калиток? Конечно же, с изготовления каркаса, ведь это основа всей конструкции ворот. Вот и мы с вами начнём рассматривать весь процесс сборки самодельных откатных ворот именно с создания каркаса.
Самый простой и, соответственно, самый популярный метод создания каркаса для откатных ворот – это сварка каркаса из профильной трубы. И используют для этого обычно металлические трубы стандартного сечения (60 на 40 миллиметров).
Каркас для консольных откатных ворот представляет собой скреплённые между собой прямоугольную (основную) с диагональными перемычками внутри и треугольную (расположенную сбоку основной) рамы. В данном случае, концы труб срезаны под углом, это позволяет прочно спаять их между собой.
Готовый каркас в дальнейшем устанавливается на направляющую с роликами, но это уже другая история, другой этап создания откатных ворот, про который я расскажу вам ниже.
Пошаговые фото изготовения каркаса для откатных ворот
Рама откатных ворот своими руками — комплекты откатных ворот
Изображение ниже
Комплект стоил 1850 долларов, и они сэкономили более 3000 долларов, сделав это самостоятельно! Эти раздвижные ворота были бы оценены в 5000 долларов, если бы их построила компания по производству ворот! Размер откатных ворот: 3000ммШх1800мм. Он был доставлен в Куинсклифф, штат Виктория.
В комплект входит
Инструкции, оцинкованная рама откатных ворот, направляющие, стойка и двигатель. 1 бесплатный звонок для обслуживания на месте, если это необходимо в районе Мельбурна, поэтому, если у вас возникнут проблемы при установке ворот, обязательно позвоните нам! Домашние мастера из разных штатов могут использовать наш номер 1300.
Монорельс поддерживает раздвижные ворота по гравийной дороге, и это может быть поставлено, если нет твердой поверхности, к которой можно прикрепить раздвижные ворота, как показано выше! Монорельс стоит 112,00 долларов США
Вот готовый комплект откатных ворот своими руками, который один из наших клиентов закончил за выходные!

После:
Это фотографии готового проекта. Молодец Дэнни! Между бревнами был зазор 10мм, проект получился отличный! Мы поставили раму откатных ворот, а также все стойки и ролики.Это был полный комплект, и больше ничего не требовалось.
Дэнни также купил у нас панели для забора своими руками, и все они были покрыты порошковой краской Satin Black.
Отличная работа Дэнни!
Это не наклон, а угол наклона камеры
меня это волновало !!!

Откатные ворота своими руками
Вид спереди
Облицованы деревом Western Aust Jarrah, рама изготовлена из оцинкованной стали. Эти ворота открываются и закрываются вручную.

Вид сзади откатных ворот, показывающий распорки.
Отличная работа, Джон!
До:
На фотографиях показаны ворота до того, как Дэнни прикрепил таймер к своему набору для раздвижных ворот, сделанному своими руками.
Раздвижные ворота Размер
2400 мм x 1800 мм
Комплект раздвижных ворот
3 стойки с порошковым покрытием
Дэнни не хотел покупать мотор для ворот, так как он был счастлив закрыть его вручную.
Как измерить комплект откатных ворот Две верхние фотографии над
Ричард — доктор медицины в осветительной компании, и всего за 2 дня он прикрепил брус и повысил ценность и безопасность своего дома.
Молодец Ричард !

Комплект раздвижных ворот с порошковым покрытием и рама ворот DIY.

На этих фотографиях частокол прикрепляется к раме для раздвижных ворот, сделанной своими руками, и мы абсолютно уверены, что она будет выглядеть фантастически! Отличная работа, Тони!
Комплекты компонентов откатных ворот
12/24 В постоянного тока
Нужен двигатель для раздвижных ворот своими руками

240 В
Низкое напряжение
На солнечной энергии
Электродвигатель для откатных ворот
Нужна рама для ворот своими руками

Рама для ворот своими руками
Собственное здание Откатные ворота
Стальной столб — обрезка любой длины
Доставка
по всей Австралии
и по всему миру
Откатные ворота для сада своими руками |
Автор: Кори Моррис
Написано: 14 июля 2020 г.
Там, где есть забор, неизбежно должны быть ворота.Откатные ворота — хорошее дополнение к любому садовому забору. Раздвижные садовые ворота могут быть более легкой альтернативой, чем простые открывающиеся и закрывающиеся садовые ворота. Они также придают более уютный вид любому саду.
Хотя строительство садового забора может оказаться сложной и трудоемкой задачей, добавить откатные ворота просто.
Спланируйте конструкцию садовых откатных ворот. Ворота должны быть примерно на 12,5 см (5 дюймов) длиннее, чем площадь, которая будет использоваться в качестве входа в проход.Убедитесь, что все столбы забора, к которым будут прикреплены ворота, прочно стоят в земле. На этих стойках будут размещаться направляющая и основной раздвижной кронштейн для откатных ворот. При необходимости укрепите их бетонными или металлическими кольями.
Там, где есть забор, обязательно должны быть ворота.
Откатные ворота — хорошее дополнение к любому садовому забору.
Постройте ворота из того же материала, что и забор, чаще всего из дерева, чтобы внешний вид соответствовал им.Используйте 4 доски 5 см на 5 см (2 дюйма на 2 дюйма) для каркаса ворот. Прибейте доски в форме коробки квадратной формы. Используйте 2 дополнительных бруса 5 см на 5 см (2 дюйма на 2 дюйма), чтобы построить в центре ворот Х-образную форму для дополнительной поддержки. Сделайте соответствующие измерения в зависимости от размера ворот. Распилите дерево пилой.
Поместите столб размером 10 на 10 см (4 дюйма на 4 дюйма) в землю на расстоянии 25 см (10 дюймов) от уже стоящего столба, ближайшего к воротам. Его можно разместить либо слева внутри, либо справа от ворот.Закрепите столб в земле. Возьмите металлический скользящий кронштейн и прикрутите его к верхнему углу ворот, ближайшему к стойке 10 см на 10 см (4 дюйма на 4 дюйма). Прикрутите еще один скользящий кронштейн к стойке 10 см на 10 см (4 дюйма на 4 дюйма), в которую ворота могут легко войти. Повторите это для нижней части стойки и ворот размером 10 см на 10 см (4 дюйма на 4 дюйма).
Постройте ворота из того же материала, что и забор, чаще всего из дерева, чтобы внешний вид соответствовал им.
Возьмите металлический скользящий кронштейн и прикрутите его к верхнему углу ворот, ближайшему к стойке 10 см на 10 см (4 дюйма на 4 дюйма).
Прикрепите колесо размером 5 см (2 дюйма) к каждой нижней стороне ворот. Узел должен располагаться на расстоянии примерно 12,5 см (5 дюймов) от конца ворот. Прикрепите колеса к сборке винтами. Колеса должны легко двигаться по земле, открывая и закрывая ворота. Выкопайте небольшую траншею, чтобы колеса могли вкатиться, если им станет трудно маневрировать.
Проверьте ворота, чтобы убедиться, что все скользит правильно. Установите кронштейн на стойку напротив скользящей стороны.Вставьте крючок в калитку и прикрепите небольшую защелку к крючку. Это позволит закрепить дверь. Время от времени добавляйте воск или смазку к скользящим кронштейнам, так как погодные условия на открытом воздухе могут привести к их высыханию.
Присоедините колесо размером 5 см (2 дюйма) к каждой нижней стороне ворот.
Колеса должны легко перемещаться по земле, открывая и закрывая ворота.
Схема автоматического управления откатными воротами
В этом посте мы исследуем схему, предназначенную для реализации автоматических откатных ворот или действия двери, и которая включает в себя набор функций, указанных в запросе.Идею предложил господин Андреас.
Технические характеристики
Вы можете помочь мне разработать простой контроллер для откатных ворот. Как это работает … Нажмите выключатель и откройте ворота, через минуту ворота снова закроются.
Если во время закрывания кто-то проходит перед воротами, ворота снова открываются (с помощью инфракрасной камеры ??).
Достижение конца (остановка) при открытии и закрытии осуществляется с помощью магнитного или концевого выключателя.. Обратите внимание, что эта система должна работать от 24 В.
Большое спасибо,
Andreas Christodolou
Конструкция
Предлагаемая схема автоматического управления откатными воротами может быть понята, как объясняется в следующих пунктах:
Ссылаясь на схему ниже, ее можно разделить на три этапа: защелка установки-сброса с использованием T1 / T2, моностабильный таймер с использованием IC 4060 и ИК-перехватчик с использованием T3 / T5.
Примечание:
Отсоедините 100 кОм ниже C1 от земли и подключите его к положительной клемме C1, то есть 100 кОм следует подключать прямо к клеммам C1 и нигде больше.
R6 необходимо рассчитать для получения 1-минутной задержки перед тем, как ворота инициируют обратное закрытие.
Предположим, что ворота находятся в «закрытом» положении, а язычок № 2 приводится в действие соответствующим магнитом затвора.
Это гарантирует, что вывод №12 микросхемы 4060 будет иметь высокий уровень, а микросхема останется неактивной (вывод №3 выключен).
В приведенном выше сценарии реле № 1 уже выключено, а его положение N / C замкнуто (поскольку T1 / T2 выключены), а T4 также выключен из-за отсутствия основного привода, что подразумевает реле № 2 выключен и находится в положении N / C.
Если реле № 2 находится в нормально замкнутом положении, двигатель отключается из-за отсутствия положительной перемычки через замыкающий контакт реле № 2.
Таким образом, вся цепь находится в выключенном состоянии.
Теперь, по запросу, открытие ворот инициируется кратковременным нажатием SW1.
Нажатие SW1 мгновенно фиксирует T1 / T2 через R4, переключая реле № 1 таким образом, что его замыкающие контакты замыкаются, что, в свою очередь, заставляет двигатель сдвигать ворота в направлении «открытия».
Как только вентиль отодвигается от своего «закрытого» положения, язычок № 2 отпускается, что мгновенно включает IC 4060, и он начинает отсчет, а его вывод № 3 теперь имеет логический ноль.
Ворота вращаются, пока не достигнут крайнего конца, когда другой соответствующий магнит, закрепленный на воротах, активирует язычок №1.
При срабатывании геркон № 1 подтягивает основание T1 к земле через C1, размыкая защелку, которая, в свою очередь, деактивирует реле № 1, и его контакты возвращаются в свои точки замыкания.
Однако реле № 2 все еще находится в выключенном состоянии, что приводит к остановке двигателя из-за отсутствия питания через точки реле № 2 (замыкающие).
Тем временем IC 4060 завершает свой счет, позволяя высокому уровню появиться на контакте №3.(IC теперь фиксируется в этом положении через D2)
Это немедленно активирует реле № 2, разрешая обратную активацию двигателя.
Электродвигатель начинает сдвигать ворота в сторону «закрытого» положения, и в момент, когда он достигает «закрытого» конца, язычок №2 снова активируется. В этом положении ИС снова сбрасывается, вызывая отсутствие сигнала на его контакте №3, дезактивацию реле №2 и …. отключение двигателя. Схема возвращается в исходное состояние ожидания.
Расчет временной задержки
Универсальное уравнение для нахождения значений Rt и Ct временных составляющих:
f (osc) = 1/2.3 x Rt x Ct
2.3 — это просто константа по отношению к внутренней конфигурации ИС.
Предотвращение случайного проникновения
Согласно запросу, схема должна реагировать на случайное проникновение человека через ворота в ходе процесса закрытия, чтобы обезопасить человека, а также механизм ворот.
Это реализуется с помощью узла приемника инфракрасного передатчика, как показано на схеме.
D3 — ИК-фотодиод приемника, который остается включенным с помощью перпендикулярного ИК-активированного луча передатчика, сфокусированного на D3, положение луча должно быть прямолинейным вдоль движения затвора.
Пока D3 остается включенным, T3 / T5 не могут проводить, однако в присутствии человека, который может пытаться быстро проникнуть через ворота, пока они закрываются, в ходе движения будет препятствовать прохождению ИК-луча, вызывая срабатывание Т3 / Т5, которые, в свою очередь, будут проводить и отключать Т4 и реле №2.
Если реле № 2 отключено, дверь немедленно прекратит закрытие и остановится на месте, пока человек полностью не пересечет ограниченную линию действия.
Для простоты более подходящей выглядит кратковременная остановка ворот вместо принудительного обратного открывания, которое может без необходимости задерживать процесс.
Использование транзисторного каскада таймера
Вышеупомянутое можно значительно упростить, заменив каскад таймера IC 4060 транзисторным таймером включения задержки и удалив каскад ИК-детектора. Полную принципиальную схему можно увидеть ниже:
Этап ИК-передатчика
ИК-передатчик, который должен фокусировать луч на D3, может быть построен с использованием следующей схемы:
О Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE ), любитель, изобретатель, схемотехник / конструктор печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемами, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!
Сделай сам Японские панели для раздвижных дверей Сёдзи | Домой Гиды
Линнея Андреассон Обновлено 16 апреля 2015 г.
Залитый лунным светом силуэт качающегося дерева и идиллические звуки мира насекомых могут оживить ваш дом.Панели сёдзи позволяют внешнему окружению дома влиять на ваш интерьер. Процесс изготовления раздвижных дверей седзи может показаться сложным. Хотя этот специализированный навык веками развивался и совершенствовался в tateguya , что в переводе означает «мастер по раздвижным дверям» , — вы можете построить и обслуживать панель седзи самостоятельно.
Выбор бумаги васи
Наиболее часто используемая бумага васи содержит волокна кустарника гамби, кустарника мицумата или тутового дерева, и до тех пор, пока выбор синтетических материалов в 1960-х годах не расширился, только бумага, сделанная с этими ингредиентами, считалась подлинной.Бумагу васи можно приобрести в художественных магазинах или в специализированных магазинах японской бумаги. Независимо от того, выбираете ли вы настоящий или синтетический материал, используйте бумагу толщиной от 0,04 до 0,08 дюйма и шириной от 35 до 70 дюймов, в зависимости от размера вашей двери. У вас должна быть возможность растянуть бумагу васи по всей деревянной решетке. Чтобы прикрепить его, нанесите тонкий слой рисового клея на рамку и аккуратно скатайте бумагу сверху вниз, потянув с достаточной силой, чтобы растянуть складки; будьте осторожны, чтобы не сместить бумагу.Подождите не менее шести часов, чтобы клей высох, а затем распылите на поверхность распылитель тумана. Когда вода высохнет, васи затянется на своей раме.
Установка направляющей системы
Панели раздвижных дверей Shoji крепятся с помощью напольной направляющей shikii и потолочной балки kamoi . Чтобы создать эту систему слежения с нуля, вам нужно протравить канавку 1/16 дюйма в нижней балке и канавку 5/8 дюйма в верхней балке. Если вы не знакомы с японской столярной техникой, обратитесь за помощью к профессиональному мастеру tateguya , чтобы убедиться в точности размеров.После того, как пазы будут вырезаны, панели можно вставить на место. Чтобы сделать направляющую гладкой, нанесите тонкий слой воска на направляющую пола или добавьте виниловую смазочную ленту. В то время как раздвижные двери седзи не имеют колес, глубина канавок в сочетании с гладкой поверхностью и воском должна позволять им открываться и закрываться одним нажатием пальца.
Очистка и техническое обслуживание
Техническое обслуживание — это не только культурная традиция, но и метод сохранения. Во многих японских семьях смена васи — это терапевтический процесс, который проводится ежегодно.Это также дает вам возможность изменить цвет бумаги васи или перекрасить раму и систему направляющих. При чистке используйте щетку для перьев с мягкой щетиной, чтобы осторожно протереть поверхность каждой панели сверху вниз. Бумага васи очень хрупкая и может порваться при малейшем давлении, поэтому всегда будьте осторожны.
Философия Shoji
Дверные панели Shoji — это больше, чем просто эстетическая привлекательность; они рассеивают свет и помогают воздуху циркулировать. Это может сделать ваш дом более здоровым и комфортным.Кроме того, панели сёдзи создают успокаивающую атмосферу, поощряя мягкую речь и изящные движения, что является неотъемлемым аспектом образа жизни дзен и определяющим элементом архитектуры сукия-дзукури 15 века — стиля, который преобладает над современным.

« Предыдущая 1 … 11 12 13 14 15 … 34 Следующая »

Название покрытия	Способ укладки	Оценка
Бетон	Подготавливается грунт на могиле, засыпается гравием, закладывается бетон. Фундамент армируется для прочности, не дает появляться трещинам при проседании почвы. Сваи вколачиваются на метровую глубину, после в деревянную опалубку заливается материал. Кладется завершающий слой бетона.	Недорогое и долговечное покрытие, чтобы облагородить кладбище. Требует подготовки поверхности, закладки фундамента.
Тротуарная плитка	Перед укладкой плитки снимется верхний слой грунта, стелется армированная сетка, куда засыпается песок или гравий, смешанный с цементом. Поверхность равняется, выкладывается завершающий слой плитки.	Бюджетный и долговечный вариант. Не требует фундамента, раскопок. Легко монтируется и демонтируется, не пропускает сорняки, не требует ежедневного ухода. Выбор цветов, фактур на рынке очень широк.
Брусчатка	Необходимо возвести фундамент на подготовленном грунте. Фундамент на могиле закладывается в деревянную опалубку. Бетонное армированное основание не позволит брусчатке проседать в почву.	Натуральный гранит облагородит, он долговечен, но дорог. Для укладки мрамора понадобятся профессионалы, чтобы не испортить дорогой материал.Возможность демонтажа.
Гранитная крошка	Крошка выкладывается на чистый ровный слой песка. Если около могилы на старом кладбище глинистая почва, то устанавливается дренаж из крупного щебня. Бордюр облагородит участок.	Не требует фундамента на кладбище, специальных инструментов. Крошка долговечна, но очищать ее трудно. Рекомендуется применение воздуходува. Не рекомендуется использование крошки рядом с хвойными деревьями.
Песок	Обычно снимается верхний слой песка 10-15 см, равняется граблями. Участок необходимо оградить бордюром, чтобы не дать песку рассыпаться.	Не требует специальных работ, но песок на кладбище придется часто равнять.
Щебень	Под щебень подкладывается дренажная пленка спанбонд. Она не пропускает сорняки, не задерживает воду. Возможна укладка геотекстиля. Выравнивает поверхность, препятствует вымыванию песка под щебнем, не дает расти сорнякам. Обязательна установка бордюра для защиты от рассыпания щебня. Натуральный щебень укладывают слоем толщиной 4-10 см с расходом 50-110 на кв. м. Искусственный — 2-3 см.	Недорогой, долговечный материал, облагородит старую могилу, простой в укладке, не пропускает сорняки. На рынке существует много расцветок, фракций щебня, который облагородит участок: белая мраморная крошка, малиновый кварцит, габбро-диабаз, кварцит, змеевик, гранит, искусственный цветной щебень. Большим минусом является сыпучесть щебня – его придется постоянно добавлять, трудно чистить.

Параметры
Ширина, мм		Толщина, мм	Длина, м
100		10	25
150		10	11
100		10	11
100		10	25
150		10	50
80	8		20
100	8		25

Условия	Метраж
Если ваша баня из дерева.	До деревянной постройки соседа должно быть не менее 15 метров.
Если баня у вас из кирпича, бетона или другого негорючего материала, а у соседа – деревянная постройка.	Расстояние составит не менее 10 метров.
Если баня из кирпича, бетона или другого негорючего вещества, и постройка соседа – из аналогичных материалов.	Надо отсчитать 6 метров или более.


		Прочитайте текст. Заполните пропуски в предложениях под номерами В4-В10 формами слов, напечатанных заглавными буквами справа от каждого предложения. ТЕСТ 07 (часть 1)

B4	Снегопад на этой неделе в Бразилии самый большой за десятилетия.Поскольку снег на земле — не очень распространенный ландшафт в так называемой тропической стране, все были взволнованы, когда увидели улицы в снегу. (прошедшее простое, т.к. мы говорим об установленном времени в прошлом)	FEEL
B5	В городах у моря люди привыкли к проводить летом солнечные ванны. Они были очень удивлены , когда увидели снег, покрывающий город. (прошлое простое пассивное, т.к. они были убеждены, а они убедили)	СЮРПРИЗ
B6	Это не было / не было задолго до социальные сети наполнились фотографиями белых полей, дорог и снеговиков. (прошедшее простое, т.к. этобыловпрошлом быть-был / был-был)	НЕ БЫТЬ


		Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами. Эти номера соответствуют заданиям А22-А28, в представленных возможных вариантах ответов. Обведите номер выбранный вариант ответа. ТЕСТ 20 ( часть 3)

А22	1) сваи грудей	2) связки связки
А23	1) долгосрочные Долгосрочный	2) полупериод Перерыв между таймами; Неполное рабочее время, неполный рабочий день	3) полный рабочий день Занимающий полное время работы, занимающий полный рабочий день	4) пиковый Время пика (импульса )
А24	1) стартовый Stare не употребляется без предлога	2) скимминг Skim — 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000	4) глядя Look не употребляется без предлога
А25	1) точка	2) точка	2) Бесполезно делать что-л. — нет смысла / пользы делать что-либо; устоявшееся выражение	3) причина	4) цель
А26	1) из	2) по	3)	3) из — занимать у; с другими словами заимствовать не употребляется	4) в
А27	1) вздремнуть Вздремнуть — вздремнуть	002 9002 мечта — иметьсон, сниться	3) расслабиться Расслабиться — нет такого сочетания	4) перекусить Перекусить — перекусывать
А28	1) ничего	2) нет	3) нет	4) нет Не ваше дело — не твое дело; устоявшееся выражение

Частица	Размер частиц (микрон)
Сибирская язва	1 — 5
Антиперспирант	6-10
Асбест	7 — 90
Атмосферная пыль	0,001 — 40
Выбросы автомобилей и автомобилей	1 — 150
Бактерии	0,3 — 60
Пляжный песок	100 — 10000
Костная пыль	3 — 300
Бром	0,1 — 0,7
Горящая древесина	0,2 — 3
Кальций-цинковая пыль	0.7-20
Углеродная пыль	0,2 — 10
Двуокись углерода	0,00065
Кайенский перец	15-1000
Цементная пыль	3-100
Глина крупная	2-4
Глина средняя	1-2
Глина мелкая	0,5 — 1
Угольная пыль	1-100
Уголь дымовой газ	0.08 — 0,2
Кофе	5-400
Горение	0,01 — 0,1
Горение — автомобили, сжигание древесины, открытое горение, промышленные процессы	до 2,5
Тонер копира	0,5 — 15
Кукурузный крахмал	0,1 — 10
Точечный (.)	615
Пылевые клещи	100-300
Ушко иглы	1230
Пудра для лица	0.1-30
Удобрение	10-1000
Стекловолоконная изоляция	1-1000
Зола-унос	1-1000
Желатин	5-90
Имбирь	25-40
Стекловата	1000
Зерновая пыль	5 — 1000
Гравий очень мелкий (0,08 дюйма)	2000
Гравий мелкий (0.16 дюймов)	4000
Гравий, средний (0,3 дюйма)	8000
Гравий, крупный (0,6 — 1,3 дюйма)	15000 — 30000
Гравий, очень крупный (1,3 — 2,5 дюймов)	30000 — 65000
Молотый известняк	10 — 1000
Волосы	5 — 200
Бытовая пыль	0,05 — 100
Человеческие волосы	40 — 300
Human Sneeze	10-100
Увлажнитель	0.9 — 3
Пыль от инсектицидов	0,5 — 10
Железная пыль	4-20
Производство свинца, припоя радиаторов — среднее значение	1,3
Свинец, аккумулятор и свинцовый порошок производство	12-22
Свинцовая пыль	0,1 — 0,7
Капли жидкости	0,5 — 5
Металлургическая пыль	0.1 — 1000
Металлургический дым	0,1 — 1000
Молотая мука, измельченная кукуруза	1 — 100
Туман	70 — 350
Форма	3 — 12
Споры плесени	10-30
Горчица	6-10
Масляный дым	0,03 — 1
Один дюйм	25400
Кислород	0.0005
Пигменты для краски	0,1 — 5
Пестициды и гербициды	0,001
Перхоть домашних животных	0,5 — 100
Пыльца	10 — 1000
Радиоактивные осадки	0,1 — 10
Красные кровяные тельца	5 — 10
Канифольный дым	0,01 — 1
Песок очень мелкий (0.0025 дюймов)	62
Песок, мелкий (0,005 дюйма)	125
Песок, средний (0,01 дюйма)	250
Песок, крупный (0,02 дюйма)	500
Песок, очень крупный (0,02 дюйма)	500
Пильная пыль	30-600
Морская соль	0,035 — 0,5
Ил крупный (0,0015)	37
Ил средний (0.0006 — 0,0012 дюйма)	16-30
Ил мелкий	8-13
Ил очень мелкий	4-8
Чешуйки	0,5 — 10
Дым от природных материалов	0,01 — 0,1
Дым от синтетических материалов	1-50
Тлеющее или горящее растительное масло	0,03 — 0,9
Пыльца испанского мха	150 — 750
Паутина	2–3
Споры растений	3–100
Крахмалы	3–100
Сахар	0.0008 — 0,005
Тальковая пыль	0,5 — 50
Чайная пыль	8-300
Текстильная пыль	6-20
Текстильные волокна	10 — 1000
Табачный дым	0,01 — 4
Типичная атмосферная пыль	0,001 до 30
Вирусы	0,005 — 0,3
Дрожжевые клетки	1-50


Пользуюсь	(6)
Больше не использовать	(1)
Слышал, но никогда не использовал	(1)
Никогда не слышал	(2)

Тип откатных ворот	Технические характеристики и особенности решений
Подвесные	Над проемом устанавливается металлическая балка, длина ее превышает две ширины ворот. Створки подвешиваются к балке на роликах. Преимущества – существуют большие поля допусков по размерам, что значительно облегчает процесс изготовления и монтажа. Не требуется изготавливать отдельные детали с большой точностью. Кроме того, такие ворота без проблем можно монтировать вместо существующих распашных. Недостатки – ограничение высоты проезда и проблемы с дизайном. Верхний рельс с тележками значительно ухудшает внешний вид ограждения участка.
Рельсовые	Самая простая в изготовлении конструкция: рельс устанавливается на земле, полотно ворот передвигается по нему на колесиках. Такая система не требует много места для открывания, во время изготовления используется минимальное количество металла, нет надобности заливать специальные фундаменты. Недостаток – рельс необходимо постоянно очищать от загрязнений, в зимний период времени из-за больших снежных заносов или обледенения возникают значительные трудности при открывании/закрывании.
Консольные	Очень распространенная конструкция, имеет отличные эксплуатационные показатели, но довольно сложная в изготовлении. Рельсы консоли могут устанавливаться в верхней, средней или нижней части ворот. Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны. Для обеспечения устойчивости конструкции надо готовить специальный фундамент под консоль. Ворота передвигаются на неподвижных роликовых тележках, которые устанавливаются внутри консоли. Такая компоновка предупреждает попадание снега и загрязнений между движущимися частями, что исключает появление проблем при открывании/закрывании ворот.

Месяц: Июль 2021

Установка колец септика: Как сделать септик из колец своими руками: пошаговая инструкция

Септик из бетонных колец: схема, устройство, монтаж

Устройство конструкции

Достоинства устройства

Недостатки

Монтаж септика из железобетонных колец

Правила выбора места

Расчет конструкции

Основные этапы монтажа

Рытье котлована под септик экскаватором

О чем нужно знать еще

Какой вариант септика выбрать

Канализация из бетонных колец с переливом своими руками

Описание бетонно-кольцевых септиков

Какие плюсы и минусы у септиков?

Устройство канализации из бетонных колец

Однокамерный септик

Цены на однокамерные септики

Многокамерный септик

Цены на многокамерные септики

Поэтапный монтаж системы с переливом

Видео – Септик из бетонных колец своими руками

Видео – Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники

Заключение

Септик из бетонных колец — пошаговая технология! + Инструкция.Узнайте!

Преимущества септика

Делаем септик из бетонных колец

Рытье котлованов для установки бетонных колец

устройство и инструкция по монтажу

Как работает?

Подготовительный этап

Расчет объема камер

Составление схемы

Выбор места для установки

Где приобретать материалы?

Монтаж

Подготовка котлована

Сооружение камер

Ремонт и модернизация

Устройство септика из бетонных колец и схема его монтажа

Почему стоит предпочесть септик из бетонных колец?

Процесс подготовки к монтажу

Определяем объем септика

Составление схемы очистной установки

Проведение монтажных работ

Строительство септика из колец или установка готовых моделей?

Септик из бетонных колец своими руками: схема установки и видео

Виды и принцип работы септика из бетонных колец

Расчет необходимого объема септика

Септик из бетонных колец: этапы строительства

Подготовительный этап

Земляные работы

Доставка и монтаж железобетонных колец

Гидроизоляция

Вентиляция

Перекрытие септика

Обслуживание септиков

Установка септика из бетонных колец: видео

Создайте свой собственный 20-дюймовый стояк для септика

ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛИЛОКОВОГО СЕПТИЧЕСКОГО БАКА

ПРОКЛАДКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ЗАВОДЕ

ВНУТРЕННИЕ НОРМЫ КОНСТРУКЦИИ

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ КРЫШКИ ПОДЪЕМНИКА С РУЧКАМИ

ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ БОЛЬШОГО БАКА

ВИНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ

Стоимость установки септика

Сколько стоит установка септика?

Установить цены на септик

Затраты на поставку

Бетонный септик Стоимость

Пластиковый септик Стоимость

Стекловолоконный септик Стоимость

Дополнительные расходы

Калькулятор разбивки затрат

Затраты на рабочую силу и сроки

Факторы, влияющие на стоимость установки септика

Что означает установка септика?

Обзор и подготовка

Системы земляных работ и очистки сточных вод