Собачья будка чертеж: 90 фото, как сделать своими руками среднюю конуру для овчарки

90 фото, как сделать своими руками среднюю конуру для овчарки

Любой питомец, даже если это не призёр собачьих выставок, а просто придомовой охранник, нуждается в удобном жилище. Конура может быть в любом дизайне, можно даже сделать копию хозяйского дома. Габариты будки должны быть адекватны породе животного, для точного планирования нужно сделать или найти готовые чертежи будки для собаки.

Содержание материала

Что важно для собачьего дома

Не нужно быть собаководом, чтобы понимать отличие декоративной комнатной собачки от крупного сторожевого пса.

Есть тонкости, которые важны и для тех, и для других животных:

• Собаке должно быть комфортно и безопасно в домике. Не должно быть слишком тесно, в то же время много простора вызовет у животного дискомфорт;

• Уличная будка должна как минимум не портить придомовой ландшафт, в комнатной (например, для чихуахуа) должно быть удобно прибираться;
• Будка может быть рассчитана не на одну, а на две или даже три собаки. Часто их размещают во дворе. Строение должно быть капитальным, защищённым от промерзания и продувания ветром;

• Хорошо, когда собака может и спрятаться внутри будки, и лечь у её входа под крышей;

• Место для конуры следует грамотно выбрать. Если пёс сторожевой, находясь в своем домике, он должен видеть охраняемое пространство.

Принцип расчёта размеров будки

Всех собак разделяют на три категории. За основу классификации взяли размеры животных в холке. Усреднённые параметры собачьей конуры:

Будка для собаки своими руками — чертежи

В таблице, размещённой выше, указаны средние значения формата конуры, но иногда ведь и щенок дворняги может вымахать в неожиданно большое животное.

Поэтому схема постройки будки для собаки рассчитывается в зависимости от конкретных размеров пса в холке — с небольшим запасом, чтобы ему не было тесно.

Прежде, чем подбирать материал для строительства будки, можно выбрать вариант из готовых чертежей.

Пропорции постройки и её эстетичность требуют особого внимания.

Смотрите в видео: готовый чертеж деревянной собачьей конуры.

Из чего можно построить

Самым распространённым и комфортным для животных материалом является дерево. К тому же выбор его весьма разнообразен. В ход может пойти точно такой же материал, как и для строительства дома для человека.

Это могут быть брёвна, брусья в виде сруба или каркаса, обшитого фанерой или доской, а и даже детали от какого-нибудь старого шкафа.

Можно использовать и полимерную древесину, ведь ДПК по сравнению с натуральным деревом служит гораздо дольше.

Однако учитывая суровые климатические условия некоторых регионов, многие хозяева предпочитают строить для собаки капитальный дом из кирпича, бетонных блоков, и даже камня.

Эти материалы более холодные, чем дерево, но зато кладку не будет продувать. А сделать стены более тёплыми можно, взяв пустотный кладочный материал. Стенки для комфорта утепляют снаружи и стелят на пол доски.

Летом в такой будке собаке будет легче спасаться от жары, что очень актуально для южных регионов.

Читайте на нашем сайте: как выбрать будку и домик для собаки.

Строительство каркасной будки

Можно любить до умопомрачения своего питомца и не жалеть на него никаких денег. Но в большинстве случаев люди предпочитают недорогие постройки, сооружаемые по каркасной технологии.

Скачать готовый проект, как в случае с домом для человека, не получится. Однако простая схема прекрасно поможет со сборкой.

Главное — представлять себе структуру конуры в целом.

Схемы построения каркаса

Для наглядности ниже представлено 2 основных варианта:

1. С односкатной крышей.

2. С двухскатной крышей.

Пошаговая сборка конуры с плоской крышей

Поэтапная сборка утеплённой каркасной будки из бруса и доски:

Шаги, фото для наглядности	Инструкция
Шаг 1 – основание будки	Сначала надо рассчитать размеры конуры в плане. После этого собирают щит из бруса и доски – основание для постройки. Если ширина будки, например, 120 см, понадобится два толстых бруса 150*50 мм такой же длины на полозья. Примечание: для подшивки можно взять или доску 150*25 мм или влагостойкую фанеру толщиной 22 мм соответствующего формата.
Шаг 2 — лаги	Для утепления пола по его периметру делают бортики из брусков. Подойдет брус сечением 50х50 мм. Соединив по периметру щита 4 бруска, можно укладывать теплоизоляцию в углубление.
Шаг 3 – утепление пола	Лучше, если это будет пенопласт, так как минвата аллергенна и может вызывать у собаки зуд. Толщина плиты, как и размер бруска, 50 мм. По периметру не должно оставаться никаких зазоров.
Шаг 4 – покрытие пола	Теперь утеплитель нужно закрыть слоем доски. Её размер подбирают произвольно, чаще это вариант шириной 100-150 мм и толщиной 15-20 мм.
Шаг 5 – первая пара стенок	Теперь по этому же принципу изготавливают стенки. По высоте будки попарно выставляют вертикальные стойки с нашитыми на них досками или фанерой.
Шаг 6 – вторая пара стенок	В одной из стенок формируют входное отверстие.
Шаг 7 – сборка короба	Стенки прикрепляют в основанию на шканты с промазкой клеем, можно для надёжности закрепить соединение снаружи стальными уголками.
Шаг 8 – утепление стенок	Стенки устанавливаются так, чтобы углубления, образуемые брусками, оказались снаружи – в них так же закладывают утеплитель.
Шаг 9 – наружная обшивка	Затем нашивают внешний слой облицовки стенок, таким образом теплоизоляционный материал окажется внутри конструкции.
Шаг 10 — перекрытие	Той же доской, что и на полу, перекрывают пролёт от стенки к стенке.
Шаг 11 – верхняя обвязка	Ею же делают обвязку по периметру.
Шаг 12 – формирование углубления под утеплитель	Поверх обвязочной доски монтируют ещё бруски 50*50 мм. За счёт разницы в ширине образуется ступенька, на которой укладывают фрагмент утеплителя. Под ним за счёт толщины нижней доски получится вентилируемый зазор.
Шаг 13 — лобовая доска	Вдоль брусков набиваюте лобовую доску, как показано на картинке.
Шаг 14 – обшивка крыши	Остаётся только закрыть утеплитель крыши обшивкой – и можно красить будку.

Видео: выбор и строительство будки

Подведем итоги

Предложенный вариант будки достаточно прост. Но постройка может иметь и другую структуру. В основном варьируется форма крыши, которая бывает подъёмной или имеет два ската с тем или иным углом наклона.

Внешний обшивочный материал тоже может использоваться разный в зависимости от желаемого дизайна.

чертежи, как построить утепленную, фото

Древесина, применяемая для упаковки и перевозки строительных материалов, – транспортная тара, отличается хорошим качеством. Ее часто используют для изготовления нужных в хозяйстве вещей: садовой мебели, предметов дачного интерьера, вазонов, оград. Также может получиться будка для собаки из поддонов. Изделие будет прочным и долговечным, экологически чистым, при правильном изготовлении – удобным и теплым для питомца.

Новые или бывшие в употреблении паллеты после использования по своему прямому назначению не теряют качества, их часто применяют в хозяйстве

Как определить размер будки и лаза

При изготовлении конуры для крупной собаки поддоны практически не придется распиливать. На глаз жилье для питомца не построить, необходимо снять с животного мерки.

Для этих целей понадобятся следующие параметры:

• длина животного в лежачем положении с вытянутыми лапами + 15 см – это глубина конуры;
• высота собаки в холке + 10 см – это ширина изделия;
• рост собаки в стоячем положении от кончиков лап до основания шеи – это высота входного лаза;
• обхват грудной клетки собаки в самом широком месте, разделенный на 3,14 – это ширина лаза;
• рост собаки в холке + 10 см – это высота будки.

Измеряют взрослую, половозрелую особь следует в спокойном состоянии

Чертежи будок для собак из поддонов

Существуют два варианта сборки собачьей будки из паллетов. Первый предполагает разборку поддонов на составляющие – рейки и брус. Впоследствии из такой древесины изготавливают каркас конуры. Затем стенки изделия зашивают фанерой или досками.

Каркас из отработанной древесины обходится недорого, при этом он прочный и качественныйМатериал для обшивки выбирают по своему усмотрению: ОСБ, фанера, доски, оставшиеся после разборки поддона

Во втором случае паллеты используют полностью. Целый поддон будет хорошим и теплым полом в будке. Его нужно сначала обклеить пенопластом, сверху обшить ОСБ.

Количество паллетов, необходимое для постройки будки, зависит от размера собаки

Для возведения стен используют поддоны целиком или только рамки от них.

Паллеты можно разобрать на составляющие, из полученных реек при помощи уровня выставить угловые опорные стойки

Какие инструменты и материалы потребуются

Чтобы построить собачью конуру, кроме 5-6 деревянных паллетов (для особи среднего или крупного размера) необходимо подготовить строительный инструмент.

Оборудование, которое понадобится в процессе:

• электролобзик с пилкой, предназначенной для разделки древесины;
• циркулярная пила;
• шлифовальная машинка с набором наждаков различной зернистости;
• электрическая дрель с насадкой для проволочной щетки;
• шуруповерт;
• угольник столярный;
• струбцины и зажимы столярные;
• наборы сверл по дереву и металлу;
• линейка для разметки и замеров;
• строительная рулетка;
• ножовка по дереву и металлу;
• саморезы;

Из расходных материалов, кроме поддонов, понадобятся утеплители: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пленочная гидроизоляция (пароизоляция). Также нужно подготовить брус 40Х40, его берут примерно 2,5 м.

Крышу делают скатной, покрывают листами металлического профнастила или гибкой (битумной) черепицей.

Какие поддоны лучше использовать

Для строительства предпочтительно взять паллеты, не бывшие в эксплуатации, но и отработанный материал также не стоит списывать. Просто выбирают изделие, которому не больше двух лет. В приоритете это чистая древесина без следов краски, горюче-смазочных материалов, шпаклевки. От тары, в которой хранили и перевозили химические вещества, лучше отказаться. Старые паллеты предварительно обрабатывают паяльной лампой, зачищают наждаком.

Чем лучше утеплять

Будки для собак из поддонов утепляют пенополистиролом, как показано на фото ниже. Это относительно безопасный для здоровья животного материал.

Пенополистирол является водонепроницаемым, хорошо сохраняет тепло, не крошится, не деформируется даже при длительной эксплуатации

Минеральную вату лучше не использовать, так как ее частицы могут попасть в конуру животного, вызвать у него раздражение. Но у этого проверенного годами материала есть неоспоримые достоинства: он хорошо пропускает воздух, при этом сохраняет тепло.

Важно! Если в работе применяют минеральную вату, ее тщательно заделывают в стенах постройки.

Как построить простую будку для большой собаки из поддонов своими руками

В работе удобно использовать поддоны размером 1 м 20 см на 80 см. В зависимости от проекта и размера животного их понадобится до восьми штук.

Пол

Паллет переворачивают вниз, устанавливают на выступающие опорные рейки.

В горизонтальном положении конструкция более устойчива, на последнем этапе работы ее боковины легко обшить облицовочным материалом

Пространство между рейками заполняют подходящими по размеру досками так, чтобы получилась сплошная площадка.

Поддон, оббитый досками, – отличный вариант днища будущей конуры

На поверхность крепят листы пенопласта или полистирола. Сверху их зашивают фанерой или ОСБ.

Стены

По углам напольной площадки набивают брус 40Х40 или каркасные рейки поддонов. Их длина должна равняться высоте конуры.

Каркас крепят саморезами, для прочности брус на стыках фиксируют металлическими строительными уголками

Каждый пролет зашивают утеплителем, его толщина, зависит от ширины углового бруса. Материал просто вставляют в деревянную рамку.

В теплых регионах стены будки можно просто обшить досками изнутри и ОСБ снаружи.

В процессе работы с лицевой стенкой оставляют пространство для лаза.

Зимой над лазом крепят фетр, войлок или другую плотную ткань, которая защитит вход от продувания ветром

Крыша

Крышку для конуры можно сделать плоской из листа ОСБ. Изнутри его утепляют, подшивают брусом. Если верхняя часть будки для собаки не имеет скатов, ее лучше сделать съемной или открывающейся, на петлях. В этом случае почистить конуру питомца, сменить подстилку не составит труда.

Внутренняя площадка крышки должна быть равной внутреннему периметру будки – так крыша плотно «сядет» сверху конструкции

Готовое изделие будет выглядеть так:

Нижнюю часть конуры для собаки лучше зашить досками вкруговую, чтобы зимой не задувал ветер, не наносило снег

Как показывает практика, крышу лучше сделать односкатной или двускатной, покрыть листом профнастила битумной или керамической черепицей. Это увеличит срок службы листа ОСБ. Каркас такой конструкции также делают из бруса.

Крышу можно утеплить, зашить фанерой, накрыть металлическим листом, так осадки не будут попадать внутрь конуры

Как сделать утепленную будку для собаки из поддонов своими руками

Для изготовления собачьей конуры таким способом понадобятся примерно четыре поддона. Самый крепкий и прочный из них выбирают для основы конструкции.

Пол, стены

Все паллеты разбирают на плоские заготовки. Один поддон оставляют в первозданном виде, из него делают днище. Оставшиеся разобранные паллеты используют для обшивки боковин.

Чтоб сделать стандартную конструкцию, понадобятся в среднем 3-4 поддона

Стены и пол внутри обшивают гидроизоляцией, поверх этого слоя укладывают утеплитель.

Внутри будку для собаки облицовывают отшлифованными досками или листами фанеры

Зимой лаз для собаки будет служить еще и вентиляционным отверстием.

Важно! Нельзя тщательно закупоривать конуру, чтобы не создать эффект термоса: собаке будет трудно дышать, на стенах может собираться конденсат.

Крыша

Из оставшегося поддона собирают двускатную крышу. Она не должна быть тяжелой и громоздкой.

Стыки реек в верхней части закрывают металлическими уголками или коньком

Внутреннюю и наружную части конструкции зашивают досками или фанерой, между слоями укладывают утеплитель.

Предпоследним слоем на крыше вступает рубероид, на него крепят другое, более прочное покрытие

Битумная черепица – практичный, долговечный материал. При этом она достаточно легкая, что в разы снижает риск травматических ситуаций как при работе с керамической черепицей.

Битумное покрытие хорошо и эстетично смотрится, будка для собаки выглядит аккуратно

Важно! Стены из ОСБ, фанеры или доски устойчивы к влаге, но их лучше покрыть лаком или краской. Это продлит срок службы изделия.

При желании будку для собаки накрывают листом профнастила. Этот материал долговечный и прочный, хорошо смотрится.

Кровельный профлист – недорогой, износостойкий материал, который полностью соответствует декоративно-защитным качествам

Заключение

Будка для собаки из поддонов – простая конструкция, с работой над которой справится даже неопытный мастер. Габариты изделия зависят от размеров питомца, от них отталкиваются и при выборе поддонов. Для крупного животного их может понадобиться до десяти штук, для мелкого – три или четыре. В итоге будка получается, просторной, теплой, долговечной. В регионах с холодными зимами конуру лучше утеплить.

чертежи и схемы, домашняя и уличная, утепление

Собачий домик — это важная составляющая уличного содержания питомца. В нём собака согревается в холодную погоду, укрывается от ветра и дождя и просто отдыхает. Прежде чем переходить к строительству будки для собаки своими руками, следует тщательно продумать её конструкцию, составить необходимые чертежи и схемы. Важно и грамотно рассчитать габариты, ведь животному придётся проводить в своём жилище бо́льшую часть времени, поэтому оно должно быть максимально комфортным и вместительным.

Как определиться с габаритами домика

Самым первым этапом при строительстве будки для собаки своими руками будет определение её размера, который должен соответствовать габаритам животного. И в данном случае первостепенную роль играет порода: крупная, средняя или мелкая. Приблизительные размеры будок для отдельных разновидностей четвероногих:

Но ориентироваться нужно на фактические габариты, особенно если они имеют отклонения от стандарта. Поэтому пригодятся следующие формулы, по которым рассчитывается высота и длина будки:

• высота будки = высота питомца в холке + 5 см;
• длина (глубина) будки = размер собаки от кончика хвоста до пальцев передних лап, вытянутых вперёд в положении лёжа + 5 см;
• ширина входа = ширина грудной клетки питомца + 5 см;
• высота лаза = рост в холке + 5 см.

Дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно

Оптимальная форма собачьего жилища — квадратная, чтобы животное могло растянуться на полу не только вдоль, но и поперёк. А вот лаз может быть круглым, квадратным или прямоугольным, главное, чтобы он не мешал свободно входить в будку или покидать её.

Не следует строить слишком просторный дом с запасом или «на вырост». Иначе в зимнее время года животному придётся теплом собственного тела обогревать ещё и лишнее пространство вместо того, чтобы согреваться самому.

Как построить простую будку

Прежде чем приступать к строительству, необходимо составить чертёж. Если конструкция простая, то можно нарисовать схему строения самостоятельно. Для более сложных вариантов следует воспользоваться готовыми чертежами.

Также следует учитывать рекомендации:

• не стоит делать будку слишком тёплой, большинство пород хорошо переносят холод, но очень плохо реагируют на жару;
• у самки, готовой к рождению щенят, вдоль стен домика на высоте 10 см от пола необходимо прибить рейки толщиной 50 мм, чтобы, прижимаясь к стене, она не раздавила потомство;
• для быстрорастущих щенков крупных пород нужно строить будку с максимальными для этой разновидности габаритами;
• какой бы тёплой и уютной ни была будка, в ней обязательно должна находиться подстилка для животного, лучшим вариантом станет не солома или опилки, которые быстро превращаются в труху, а ячменное сено;
• даже если будка очень прочная и надёжная, пристёгивать к ней собаку цепью не следует, это приведёт к быстрому разрушению домика.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве материала для строительства будки лучше всего подойдёт древесина сосны или лиственницы. Она при соответствующей обработке прочна и долговечна.

Из инструментов понадобится:

• молоток;
• ножовка;
• шуруповёрт;
• рубанок;
• ножницы по металлу;
• рулетка;
• карандаш.

Понадобятся саморезы, оцинкованные гвозди, бруски 50х50 мм, обрезные доски толщиной 25 мм, вагонка для обшивки, листы фанеры или ДСП, материал для кровли, экологичный утеплитель (минеральная вата или пенопласт), антисептическая пропитка для защиты поверхности древесины от агрессивных внешних факторов. Доски перед использованием необходимо обязательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования собаки.

Жилище для питомца из досок

Будка с односкатной крышей просто в изготовлении

Чтобы изготовить домик для питомца необходимо:

1. Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
2. Устроить нишу под утеплитель: взять брус с сечением 50х50 мм, отпилить от него две части длиной по 90 см, и две — по 60 см. Прикрепить получившиеся бруски к основе саморезами или гвоздями.                                                                                                                                               
3. Подготовить утеплитель подходящего размера.                                                                                                       
4. Изготовить пол. Для этого потребуются отёсанные доски длиной 90 см, которые нужно уложить поверх утеплителя и прикрутить саморезами к брусу.
5. Сделать боковины на расстоянии 70 см друг от друга. Потребуются доски длиной 65 см, бруски длиной 40 см для скрепления досок. Прикрепить стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов либо горизонтальных брусков.                                                                   
6. Сконструировать переднюю и заднюю стенки домика. Для этого потребуются доски длиной 70 см и бруски — 40 см для соединения досок. В передней стенке вырезать отверстие для лаза нужного размера и формы.                                                                                                                           
7. Скрепить все собранные стенки между собой саморезами.                                                                                 
8. Уложить утеплитель по всей поверхности стен.                                                                                                       
9. Обшить стены досками.                                                                                                                                                           
10. Взять доски длиной 90 см и прикрепить их к стенам так, чтобы образовалась крыша.                                 
11. Распилить брус на части: две по 50 см в длину и две по 90 см. Прикрепить бруски по всему периметру крыши саморезами.
12. Уложить в образовавшуюся нишу утеплитель.                                                                                                         
13. Обшить торцы крыши досками. Поскольку крыша односкатная, предусмотреть уклон назад для стока воды.
14. Обшить утеплитель досками длиной 90 см.                                                                                                                       
15. Покрыть кровлю будки любым подходящим материалом: рубероид, шифер, битум, профнастил. Домик для собаки готов.

Односкатная крыша с уклоном — наиболее предпочтительный вариант для собачьих будок. В домиках с двухскатными крышами тепло удерживается намного хуже.

Если владельцу хочется сделать жилище именно с двухскатной крышей, то необходимо предусмотреть строительство чердака, чтобы потолок в будке был плоский. Чердачное помещение удобно использовать и для хранения игрушек, различных собачьих аксессуаров (поводков, намордников и т. д.).

Утепление собачьего домика

Утеплять будку собаки можно различными способами, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо ориентироваться на породу и на то, как питомец переносит морозы. У некоторых собак подшёрсток может быть слишком густым, поэтому в серьёзном утеплении жилища они не нуждаются, у других, напротив, кожные покровы недостаточно защищены от неблагоприятной внешней среды.

Это пригодится и в том случае, если климат в местности проживания слишком суровый. Нелишним будет утеплить домик, чтобы обеспечить защиту от сильных ветров и сырости.

Электрический обогрев

Большинство питомцев приспособлены прекрасно переносить минусовые температуры в сухом и укрытом от сквозняков домике

Такой способ утепления мог бы поддерживать температурный режим в будке на одном и том же уровне. Но собаки, содержащиеся в будке, не нуждаются в установке каких-либо дополнительных систем отопления (радиатор, тёплый пол), ведь они могут нанести вред здоровью.

Если будка будет отапливаться, животное, выходя из неё, подвергнется резкой смене температурных режимов. Это способно вызвать простудные заболевания, несвоевременную линьку, а также выпадение шерсти и подшёрстка из-за чрезмерной сухости воздуха. Питомец рискует добраться и до элементов электрообогрева, а возгорание может произойти даже при коротком замыкании по причине попадания влаги.

Минеральная вата

Стандартная минеральная вата – утеплитель, создающийся из стекла путем нагревания и вытягивания тонкого волокна

Данный теплоизолятор вполне экологичен и безопасен для животного. Но при его применении есть определённые нюансы, которые следует учитывать:

• минеральная вата способна впитывать влагу, поэтому при её укладке ещё на этапе строительства необходимо использовать пароизоляционную плёнку, которая защитит утеплитель от намокания;
• между стеной и утеплителем специалисты рекомендуют поместить перлит, он защитит дыхательные пути животного от раздражения;
• в случае использования минваты, стены конструкции нужно делать более толстыми.

Пенопласт или пенополистирол

Это более дешёвый вариант, но он имеет в своём составе вредные химические вещества (стирол) и выделяет неприятный запах, что может не понравиться питомцу. А мелкие грызуны очень любят устраивать гнёзда в этом материале, поэтому его потребуется защитить при укладке.

Но пенопласт и пенополистирол обладают и массой достоинств:

• не впитывают влагу;
• не деформируются со временем;
• просто монтируются.

Войлок и подручные средства

Чаще всего войлок используется для утепления небольших строений, так как на сегодняшний день многие люди не могут позволить себе дорогостоящий изоляционный материал

Этот натуральный утеплитель не боится сильных ветров и морозов, обладает высоким уровнем паропроницаемости. Он очень прост в монтаже, достаточно сделать отрезы нужного размера и прикрепить их к внутренней стороне стен с помощью мебельного степлера и скоб.

Самый простой вариант утепления — старые одеяла и фуфайки. Но такая защита ненадёжна и недолговечна, поскольку собаки могут её быстро сгрызть.

Экономичный вариант: конура из поддонов

Для надежности можно уложить жёсткое кровельное покрытие

Для строительства конуры можно использовать и подручные материалы — старые деревянные поддоны. Алгоритм действий:

Разобрать поддоны на доски. Оставить один паллет целым, чтобы сделать из него основание будки.           

На поддон уложить лист пенопласта в качестве утеплителя, а сверху прикрутить саморезами плиту ОСБ.

                                                                                                                                                                                                            По углам и центру длинных сторон поддона прибить стойки из бруса сечением 50х50 или 40х40 см.           

Из бруса сделать обвязку каркаса (раму).

Отшлифовать доски от разобранных поддонов наждачной бумагой, обшить ими деревянный каркас.

В получившиеся ячейки уложить пенопласт толщиной 20 мм.

На лицевой стороне будки собрать лаз из бруса нужного размера и формы, утеплить оставшиеся ячейки пенопластом.

Формируем внешнюю обшивку будки с помощью отделки каркаса плитами ОСБ.

Для крыши из бруса сделать раму, обшить её изнутри доской. В ячейки уложить утеплитель и закрыть его сверху плитой ОСБ большего размера, чтобы получился козырёк.

Будка готова, остаётся только заняться внешней отделкой.                                                                                            

Домашняя альтернатива: домик из картона

Чтобы будка для собаки не казалась скучной и простой, её можно оклеить кусочками обоев, ткани или разрисовать красками

Картонный домик не подойдёт для уличного содержания собаки, но он очень понравится маленькому домашнему питомцу в качестве укромного уголка, где он смог бы уединиться и отдохнуть. Порядок действий:

1. Побрать квадратную картонную коробку подходящего размера. Отрезать от неё верхнюю часть и сложить дополнительные листы картона так, чтобы получилась двускатная крыша.                                                                                                                                                                                                 
2. Прорезать лаз, по желанию — дополнительное окошко сбоку.                                                                               
3. Украсить по своему усмотрению.                                                                                                                                                       

Чтобы изготовить будку для собаки своими руками, не нужно быть профессиональным столяром. Её можно легко сделать из подручных материалов: обрезных досок, старых паллетов и даже обычного картона. Но даже в таком лёгком деле есть свои нюансы: домик должен идеально подходить под породу и размер питомца, а в качестве утеплителя необходимо выбирать прочный и экологичный.

Будка для собаки своими руками: советы кинолога

Фотографии будок, которыми пестрит интернет, подкупают своей красотой и оригинальностью, но большая часть из них совершенно не соответствуют реальным потребностям животных. В то же время именно функциональность — главное, на что нужно равняться при изготовлении конуры для питомца. Об эстетике здесь задумываются в последнюю очередь.

Для написания этого материала мы поговорили с человеком, который более 30 лет работает со служебными собаками. Он поделился своим бесценным опытом создания и грамотного обустройства будок и рассказал много интересного об уходе за питомцами, которых держат на улице. На основе этих рекомендаций мы подготовили несколько чертежей собачьих будок.

Каких размеров должна быть собачья будка

Габариты конуры рассчитывают исходя из размеров питомца. Для маленьких и больших собак работает один и тот же принцип: будка не должна быть чрезмерно тесной и в то же время слишком просторной. Это особенно важно для четвероногих, которые живут на улице круглогодично, ведь зимой обогрев конуры происходит исключительно за счет собственного тела животного. Если сделать будку слишком большой, собака будет избыточно тратить энергию и не факт, что по итогу сможет нормально обогреть свое жилье.

Итак, конура должна быть такой, чтобы собака могла свободно стоять, лежать и разворачиваться — лишнее пространство только во вред. Для расчета правильных габаритов будки кинологи используют универсальный алгоритм, который мы отобразили на схеме.

Промеры собаки:

• h – высота в холке
• L – длина туловища
• H — высота в холке + длина шеи

Размеры будки:

• Высота внутреннего пространства: H + 10 см.
• Ширина: высота в холке (h).
• Длина будки: длина туловища (L) + 10-15 см.

Размеры лаза:

• Верхняя граница лаза: на уровне высоты в холке (h)
• Нижняя граница лаза: в 10-15 см от пола.
• Ширина лаза: ширина груди + 3-4 см.

Большой лаз, как и избыточная квадратура, затрудняет прогревание в зимнее время. Сам вход обязательно смещают к краю. Об этом мы еще поговорим немного позже.

С размерами все понятно. А что насчет самой конструкции?

Здесь хозяевам питомцев следует держать себя в руках и руководствоваться исключительно прагматизмом. Красота и оригинальность не то, что нужно собаке.

В плане конструкции лучше остановиться на варианте с плоской односкатной крышей. Во-первых, в этом случае вы уменьшите квадратуру внутреннего пространства при сохранении полезной площади. За счет этого, как мы уже говорили, собаке будет проще обогревать свою конуру зимой. Во-вторых, односкатную крышу легче сделать съемной или откидной. Это нужно для того, чтобы без лишних сложностей время от времени убирать будку или обрабатывать ее от паразитов. Наконец, не следует списывать со счетов того факта, что многие служебные породы любят забираться наверх и обозревать охраняемую территорию. Плоскую крышу делают с небольшим наклоном назад, чтобы обеспечить естественный сток воды.

Будки с двускатной крышей выглядят не так скучно и все-таки больше ассоциируются с жилищем. В конструктивном плане с ними чуть больше мороки, но все мы знаем, чего требует красота. Изолировать крышу лучше обычным рубероидом, который укладывают в несколько слоев на деревянную обрешетку. В принципе, этим можно и ограничиться. Два-три слоя рубероида без дополнительных пропиток будут нормально защищать от дождя и снега, но для большей долговечности, конечно, лучше обшить верх шифером или другим кровельным материалом.

О размерах лаза мы рассказали выше. Теперь о его особенностях. Его размещают не по центру, а смещают к одному из краев. Зачем это делать, думаем, понятно: у собаки появляется уютный уголок, в котором она может спрятаться от ветра, дождя и снега. Над входом желательно сделать козырек, чтобы в конуру не заливал косой дождь. Зимой лаз лучше завешивать отрезом тяжелой ткани.

А вот чего точно не нужно делать — это глухой дверцы, запирающейся снаружи. Действительно, часто бывают такие ситуации, когда нужно изолировать пса, например, если приходят посторонние люди. Но запирать его в душной будке — это варварство. К тому же он должен привыкать видеть посторонних и адекватно реагировать на них. Альтернативой может стать цепь, но любой понимающий хозяин, который любит своего пса, будет прибегать к этому в самую последнюю очередь. Лучший (и самый человечный) вариант решения проблемы — это небольшой вольер, в котором вы сможете закрывать пса, когда приходят гости.

Какая технология оптимальная

Строить будку лучше всего по каркасному принципу. Для этих целей оптимален брус 50х50 мм. Из него строят каркас, который снаружи обшивают доской. К слову, для внешней обшивки отлично подходят сосновые доски из поддонов. Ими же обшивают пол и делают обрешетку крыши. Изнутри стены закрывают тонкой фанерой — можно и досками, но это съест лишнее внутренне пространство. Желательно использовать фанеру марки ФК или ФБ, она довольно водостойкая и не выделяет токсичных фенольных соединений. Больше о тонкостях выбора фанеры читайте здесь. Опять-таки заморачиваться с внутренней обшивкой имеет смысл, если вам нужна теплая будка.

Об утеплении

Воздушная полость между деревянной и фанерной обшивками служит отличным теплоизолятором. Для средней полосы ее будет более чем достаточно. Если вы проживаете в регионах с суровыми зимами, можно подумать о дополнительном утеплении. Для этого в полость стен закладывают пенопласт или минеральный утеплитель. Крышу в таком случае тоже лучше утеплить. Если она планируется двускатной, можно просто сделать фанерное перекрытие, таким образом, получится подобие чердака с изолирующей воздушной прослойкой. Будку следует установить на кирпичах или поднять на лагах — это снизит теплопотери, а сама конура не будет разрушаться от контакта с землей.

Нужно ли что-то внутри будки?

Избыточная забота о питомце, приученного к будке, часто имеет обратный эффект. Тряпки и подстилки, укладываемые в конуру, чтобы собаке было теплей, становятся именно такой медвежьей услугой. В них заводятся блохи и другие паразиты, которые досаждают псу. Если будка сделана так, как мы в общих чертах рассказали выше, класть туда ничего не нужно. Холодной зимой в качестве исключения можно застелить пол соломой, и то, это нужно далеко не всем собакам. Заботу о питомце лучше проявить по-другому. Например, заранее продумать расположение конуры, чтобы не ставить ее входом на север, или сделать перед будкой деревянный настил, чтобы собака тащила меньше грязи внутрь своего жилища.

А если на улице сильный минус. Нужно ли забирать собаку в тепло?

Для начала определимся, о каких собаках идет речь. Думаем, что в большинстве случаев — это как минимум средние породы весом от 10 кг. Домой в морозы таких собак лучше не брать. Даже когда на улице –20 °C, даже когда –30 °C и ниже. Забирая собаку в тепло — не важно в дом или сарай — вы оказываете ей все ту же медвежью услугу.

Переживать за питомцев не стоит. Природа сделала их более совершенными в плане приспособленности к внешним условиям. По мере наступления холодов их организм активно перестраивается: у животного растет подшерсток, оптимизируются биохимические процессы таким образом, чтобы нужная часть энергии уходила на обогрев. Собирая животное в тепло, вы нарушаете работу этого тонкого механизма, что оборачивается стрессом и дискомфортом для собаки. Лучшее как вы можете проявить заботу в такой ситуации — это правильное питание. В холодное время года рацион нужно делать более калорийным или вводить дополнительную кормежку.

Как построить правильную будку. Обещанные два чертежа

Все рассказанное выше мы постарались учесть в двух проектах. Первый вариант — это односкатная конструкция без каких-либо излишеств. Вторая будка более замысловатая, но при этом в ней учтено все, о чем говорилось выше. Размеры конуры рассчитываются под конкретную собаку: по принципу, описанному в начале статьи.

Классическая односкатная конура (листайте вправо)

Двускатная будка с крытой терраской (листайте вправо)

Будка для собаки своими руками: фото, видео, чертежи

Для многих проживание в частном доме немыслимо без четвероного охранника, поэтому переезд начинается прежде всего с выбора пухлого щенка. Не важно, какой породы ваш питомец, в любом случае ему нужно где-то жить. Некоторые содержат четвероногих друзей в доме и считают, что будка им совсем не нужна, но это ошибочное заблуждение.

В теплое время года собаки любят проводить время на свежем воздухе независимо от погоды. Собственное жилище всегда укроет от жары и дождя, а значит, сохранит здоровье. Если собака уличного содержания и путь в дом ей закрыт, будка просто необходима, ведь и в летний зной, и в зимнюю стужу ваш питомец находится на улице. Домик для собаки можно заказать, купить уже готовый или сделать своими руками. Последний вариант позволит вам создать оригинальное и уютное жилище для друга семьи.

Собака — сторож частного дома и дачи. Как построить для нее надежное жилище

В частных домах пес исполняет роль охранника или живого звонка. Для этого будку располагают так, чтобы из конуры было видно, кто входит в калитку. Так собака может вовремя оповестить хозяина об опасности или пришедших гостях. Конечно, можно поселить пса под крыльцом или просто под навесом, но в этом случае надежной охраны вы, вероятнее всего, не получите. Все дело в том, что пес может облюбовать место, с которого вход на территорию не просматривается, и просто вовремя не увидеть визитеров. Поэтому собственное жилье для собаки — необходимость не только для четвероногого охранника, но и для его хозяина. Прежде чем приступить к организации жилища для вашего питомца, нужно решить несколько подготовительных вопросов:

• будет ли это будка или вольер с домиком;
• планируется держать питомца на привязи или на свободном выгуле;
• где размесить домик;
• какие материалы использовать для сооружения конструкции.

Удобная будка должна соответствовать размерам пса и защищать от самых разных погодных условий. Крупные щели между досками или слишком широкий вход теплу и комфорту не способствуют. Не стоит строить большое жилище для миниатюрной собаки: ей будет холодно и неуютно. Аналогичное правило действует для служебного пса больших размеров: ему нужен домик, в котором можно полностью спрятаться, но не слишком просторный. Кроме того, жилье должно быть конструкционно безопасным: никаких  торчащих гвоздей, необработанной древесины, оставляющей занозы в мягких подушечках лап, и других неожиданностей быть не должно.

Прежде чем приступить к строительству будки, хорошо обдумайте каждый момент от ее расположения до материалов. Это очень важно, ведь в будке пес будет проводить большое количество времени и ему должно быть удобно. Запросы у животного скромные и выполнить их совсем несложно. В ответ вы получите бдительного охранника и бесконечную собачью благодарность.

Как выбрать местоположение для собачьей будки

Первое, чем нужно руководствоваться при выборе места для будки, — создание хорошего обзора. Собака, находясь в своем жилище, должна видеть вход на территорию и желательно главный вход в человеческое жилье. Это поможет псу исполнять свои обязанности по охране.

Следующий пункт — выбор места по характеристикам комфортности. После того как вы нашли участок с хорошим обзором на охраняемые точки, выберите на нем сухое возвышенное место в тени. Возвышенность поможет избежать затопления будки при сильной непогоде в летний период, а падающая тень предохранит собаку от перегрева в жару. Тепловой удар нередкое явление, которое может привести к гибели четвероногого друга. Не забывайте оставлять миску с прохладной водой в свободном доступе.

При размещении будки нелишним будет позаботиться о том, чтобы вход был защищен от порывов ветра и палящих солнечных лучей. Для этого учтите преобладающее направление ветра в вашей местности с учетом размещенных на участке построек. Обычно вход в будку размещают с южной стороны. Это предотвращает задувание холодного ветра и попадание снега.

Заранее подумайте о том, на что поставить собачью будку. Просто разместить на земле можно, но не желательно. Лучшим решением будет соорудить импровизированный фундамент — так теплее и суше. Будка должна быть приподнята над землей примерно на 5–10 сантиметров. Для этого подойдет:

• кирпич;
• плитка;
• деревянные бруски. 

При размещении на кирпичах не забудьте о гидроизоляции, например, из рубероида.

Из каких материалов можно построить будку для собаки

Идеальный материал для собачьей будки — производные из древесины. Зимой она отлично поддерживает тепло, а летом не нагревается. Главное качественно соединить доски на стыках и не оставить больших щелей, тогда у вашего питомца будет идеальное жилище.

Еще один удачный вариант — будка из фанеры, ОСП или ДВП. Домик из таких материалов убережет жильца от перегрева в жару и поспособствует сохранению тепла в минусовые температуры. Однако если ваш климат предполагает сильные морозы, такое жилище лучше  утеплить минеральной ватой или пенопластом. 

Нередко хозяева сооружают крупным сторожевым псам жилище из кирпичей, и нужно сказать, что зря. Летом в таких будках очень жарко, а зимой холодно, ведь отогреть остывший кирпич теплом тела и дыханием собаки невозможно. Поэтому если вы не собираетесь делать в будке отопление и ставить ее в густую тень, то следует забыть о каменном доме для питомца.

Как определить размер собачьей будки

Жилье для собаки должно не только правильно располагаться, но и быть уютным. Чтобы собака чувствовала себя хорошо, внутренняя площадь конуры должна позволять ей ложиться и выпрямлять лапы. Не следует делать слишком большую будку: животное будет мерзнуть и чувствовать дискомфорт. Предки современных собак жили в норах, которые соответствовали размерам своих жильцов. Этому требованию и должна соответствовать будка.

Рассчитать правильную величину будки очень просто. Представленная схема позволит вам сделать это за несколько минут. Правда, прежде чем приступать, вам потребуется померить свою собаку.

На схеме буквами отмечены следующие параметры:

• H – высота от пола до головы равна ширине и высоте будки;
• L – длина собаки от кончика носа до крупа равна глубине будки; 
• а – ширина грудной клетки плюс 5 см равна ширине лаза будки; 
• h – высота собаки от пола до холки минус 5 см равна высоте лаза будки.

Промеры животного можно провести простым швейным сантиметром. Этот способ подойдет при условии, что ваша собака уже выросла. Если перед вами щенок, то действовать нужно исходя из его будущих размеров.

С собакой из питомника будет проще, ведь примерные размеры любой породы можно найти в интернете, а вот предсказать будущие размеры щенка без родословной сложнее. Придется действовать наугад, ориентируясь на размеры матери щенка. Если мать неизвестна, определить предполагаемый размер можно интуитивно. Для этого взгляните на щенка и оцените его анатомию. 

• Очень крупную собаку видно с раннего детства. Такое животное имеет тяжелый костяк, несоразмерные к величине тела лапы и крупную голову.
• Пес среднего размера может иметь широкий формат, но его телосложение будет легким, а голова соразмерна телу.
• Маленькие собаки отличаются тонкими конечностями и имеют узкую морду. 

Кроме визуального определения будущего размера щенка, можно взвесить малыша и провести аналогию с весом в таком же возрасте породистых собак.

Схемы и чертежи собачьей будки своими руками. Видео

Прежде чем приступить к строительству, нужно определить форму будки и просчитать точные размеры каждой детали. Собачье жилище может иметь разные типы конструкции, например, иметь односкатную крышу с механизмом подъема или выдвижную двускатную. Кроме того, можно сделать в будке два тамбура — теплый и холодный. Чтобы во время сбора будки все получилось как задумывалось, нужно заранее сделать детальный чертеж или воспользоваться готовым.

Для создания особого комфорта питомцу можно сделать будку с холодным тамбуром. В таком домике можно не только спать, но и отдыхать или принимать пищу. Ниже представлен чертеж будки с тамбуром, который подходит для собаки большого размера.

В такой будке питомцу будет комфортно, ведь кроме спального места у него будет место для отдыха, которое находится в тени и хорошо проветривается. Особенно оценят такую будку животные с негустым мехом, которые зимой любят проводить время на улице, но мерзнут на снегу.

Если будка с холодным тамбуром вам не подходит, то можно сделать простой классический вариант прямоугольной будки без излишеств. Приведенные схемы рассчитаны на среднюю по размеру собаку.

Если вы решили изготовить будку из фанеры, то наиболее простой вариант сборки, который легко воплотить в жизнь, представлен ниже.

По указанному чертежу вы можете собрать будку любого размера. Указанные в данном варианте величины подойдут для средней собаки.

Основные рекомендации по строительству будки для собаки

Создать будку для питомца не так уж сложно: достаточно изучить возможные варианты, верно снять промеры и нарисовать проект будки на листе бумаги. Прежде чем приступить к строительству, обратите внимание на основные моменты, которые обязательно нужно учесть при сооружении жилища для собаки.

• Из будки должно быть хорошо видно вход на участок.
• Позаботьтесь о том, чтобы погодные и климатические условия не доставляли дискомфорта собаке при нахождении в домике.
• Стройте будку из материалов с низкой теплопроводностью, например, дерева, чтобы в будке создавался свой микроклимат.
• Сделайте лаз в конуру удобным и не располагайте его слишком высоко или низко.
• Не забывайте о том, что будка должна соответствовать размерам своего жильца.
• Обшейте будку утеплителем, если пес не имеет густого подшерстка, а зимы в вашем регионе холодные.
• Еще на стадии проектирования подумайте о навесе или тамбуре. Дополнительный жилой отсек позволит поставить еду и воду не опасаясь, что их зальет дождем.

Будка для собак своими руками: чертежи, размеры, пошаговые инструкции (фото)

Собакам, которых содержат в частных домах, просто необходим свой собственный домик. В нём питомец сможет спрятаться от плохой погоды или просто отдохнуть.

Конечно, можно приобрести готовую будку, но гораздо интересней и экономней построить убежище для собаки своими руками.

Это далеко не так сложно, как кажется на первый взгляд! Сегодня мы расскажем вам, как построить удобный и надёжный домик для вашего любимца.

Первым делом вооружитесь комплектом необходимых инструментов. Вам понадобятся:

1. Лопата
2. Молоток
3. Пила
4. Строительный карандаш
5. Уровень
6. Рулетка
7. Пила
8. Гвозди или саморезы
9. Антисептическая пропитка
10. Краска

Чертёж

Первый и очень важный этап строительства – это изготовление чертежа. Определитесь с размером будки. Она должна быть просторной и соответствовать габаритам вашего питомца.

Вот ориентировочные размеры:

• Для маленьких собак: 700/550/600 мм (длина/ширина/высота).
• Для средних собак: 1200/750/800 мм.
• Для больших собак: 1400/1000/950 мм.

Для того, чтобы определить размеры лаза для животного, нужно измерить ширину его груди и высоту в холке. Добавьте к этим значениям по 5 сантиметров, и вы получите идеальное соотношение.

При строительстве будки для щенка учитывайте потенциальные размеры взрослой собаки. Используйте материалы, в безопасности которых у вас нет сомнений. Идеальный вариант – выдержанная древесина твёрдых пород.

Для строительства простой будки не обязательно быть высококлассным плотником. С этой задачей способен справится почти каждый.

Вот простейший вариант, с реализацией которого не должно возникнуть проблем:

Строительство будки для собак своими руками

Итак, вы провели все замеры и подготовили чертежи. Можем приступать непосредственно к строительству!

Начните с изготовления каркаса, а именно – рамы днища. Очень важно сделать основу крепкой. Для этого используйте монтажные уголки.

Теперь стоит позаботиться об утеплении пола. Между брусками нужно поместить пенопласт (или другой утеплитель) и зашить пол чистовыми досками.

Дальше приступаем непосредственно к сборке каркаса. Каждый элемент устанавливайте по уровню и фиксируйте оцинкованными гвоздями или саморезами.

Каркас готов! Можно приступать к обшивке стен. Между внутренней и наружной обшивкой целесообразно использовать утеплитель. Для этой цели отлично подойдёт минеральная вата или тот же пенопласт.

Если вы используете гвозди, то проследите, чтобы их шляпки были утоплены в древесине, чтобы собака не поранилась.

Теперь делам крышу будки. Лучше всего изготовить её из листов OSB и покрыть любым не промокающим материалом в рамках вашего бюджета (рубероид, мягкая черепица).

Готовую будку стоит обработать антисептиком и хорошо высушить. После этого можно приступать к покраске домика.

Установка будки – не менее ответственное мероприятие. Подготовьте бетонную площадку или позаботьтесь о том, чтобы пол не соприкасался с землёй. Домик можно установить на вкопанных обработанных брусьях, которые в случае износа легко заменяются.

Конструкция и внешний вид будки должны зависеть исключительно от ваших навыков и бюджета. Домик вашего питомца может стать ещё и отличным украшением участка.

Вот несколько креативных идей

Не забывайте, что будку вы строите именно для своего любимца, поэтому удобство и функциональность – превыше всего!

Желаем успехов в строительстве! Ваш питомец будет вам очень признательным за такой подарок!

А ещё советуем посмотреть трогательную видео-историю от канала Мур.тв!

Понравилось? Обязательно подпишитесь на нас в OK, VK, Дзен и FB

Чертежи собачьего домика

Строительство собачьей будки требует небольшого размышления перед началом проекта, а с Dog House Blueprints эта операция становится намного проще.

Вы должны проанализировать размер вашей собаки, щенок или взрослый? Если это щенок, вы должны учитывать, насколько он вырастет, когда станет взрослым.

Для начала вы можете спросить своего ветеринара, местного заводчика или найти информацию в сети. Это гарантирует, что размер вашей будки для собаки будет правильным.

При определении ширины входа в собачью будку следует оценить ширину груди взрослой собаки в самой большой части и добавить пару дополнительных дюймов, это позволит увеличить вес с возрастом вашей собаки.

Когда ваша собака моложе, входить и выходить из собачьей будки не проблема, примите во внимание, что по мере того, как ваша собака становится старше, ее суставы будут сжиматься, и, возможно, будет труднее входить и выходить.

Если вы заметили, что эти измерения затруднены, я снова порекомендую обратиться к местному заводчику или ветеринару и провести исследование вашей породы в сети.

Следующим шагом в операции является измерение длины собаки по горизонтали, от кончика носа до конца крупа или, если у нее есть длина хвоста до конца хвоста, это даст вам несколько дополнительных дюймов. что обеспечивает больший рост и дополнительную безопасность.

Ваша собака будет в восторге от своего нового дома. когда вы закончите, ваша собака может кататься, вытягиваться и все еще видеть внешний мир. Эта собачья будка защитит вашу собаку от непогоды, и в ней останется место для передвижения.

Чтобы завершить этот проект, вам нужно будет найти место, где можно разместить ваш новый собачий домик. Для начала найдите безопасное место во дворе, на крыльце или террасе, возможно, где-нибудь рядом с вашим задним ходом. Ваша собака по-прежнему будет рядом с домом и сможет гулять по двору.

(ссылки на этой странице являются спонсируемыми партнерскими ссылками, владелец не является добросовестным пользователем этого продукта и получает комиссию за сделанные продажи. Информация на этом сайте является только мнением веб-мастеров.)

Infogalactic: ядро ​​планетарного знания

Собачья будка — это небольшой навес, обычно построенный в форме домика, приют, предназначенный для собаки.Это структура, в которой содержится собака, и она предназначена для обеспечения безопасного места для собак на открытом воздухе. Собачьи будки также используются для других домашних животных, например кролики в закрытых дворах.

Приют

Люди часто строят «дома» для домашних животных, часто напоминающие уменьшенные версии человеческих жилищ, построенных людьми. К ним относятся скворечники, курятники / курятники и собачьи будки ; при этом домашние сельскохозяйственные животные чаще живут в сараях и конюшнях. Собачья будка — это простое жилище для собаки.Строительство домов для домашних животных имеет давнюю традицию. Собачьи будки часто используются, когда собаку содержат на открытом воздухе в саду и на участках вокруг фермы, где собака охраняет имущество владельцев от нежелательных или неожиданных людей или животных. Собачья будка сделана из изоляционного материала (часто из дерева) и закрывается на замок, чтобы предотвратить потерю тепла, за исключением открытого фасада, куда войдет собака. Кровля почти всегда из водонепроницаемого материала. Крыша конуры построена так, чтобы не собирался снег или дождь.Часто владелец питомца должен иметь возможность открыть крышу или снять ее.

• Усадьба Замок — Собачья будка — geograph.org.uk — 1606827.jpg

• Дом для животных с домофоном на Дзялках Лесьне, Гдыня.jpg

• Медвекутя 2 — 2011.07.17.jpg

• Боксер vor seiner Hütte.jpg

См. Также

Внешние ссылки

• Ron Hazelton’s HouseCalls — Включает пошаговые видеоинструкции и бесплатные чертежи для нестандартной будки.
• Все о собачьих будках — Информация о строительстве или покупке собачьей будки, история собачьих будок, терминология собачьей будки и планы постройки собачьей будки.
• Строительство собачьей будки Включает подробные изображения процесса строительства, а также список с материалами и инструментами, необходимыми для проекта.

Список литературы

PoE Heist Blueprints Rewards Рецепт Рецепта, Открытие чертежей 3.12

Чертежи используются для грандиозных ограблений. Они работают как контракты, но могут быть раскрыты дополнительные детали, чтобы открыть новые крылья и наградные комнаты. Они содержат награды, относящиеся к объектам экспериментов.

1. Список чертежей ограбления ПВ

Советы: , поскольку из грандиозного ограбления трудно сбежать, рекомендуется сначала получить Чертеж, затем обновить своего персонажа, а затем заполнить чертеж. Я всегда готовлю грандиозное ограбление, когда уровень моего персонажа как минимум на пять уровней выше уровня области чертежа.

Как фармить Blueprint?

• Выпадает с монстров по всему миру, в том числе в Delves и Labyrinth. Он также выпадает в других областях лиги, таких как Убежища Предательства и Храм Ацоатль
.
• Получите чертежи из контрактов.
Частота выпадения чертежей
• : вы получите доступ к чертежу для грандиозного ограбления примерно один раз за акт или примерно каждые 12 карт.

Купить валюту PoE дешево

• Купите дешевую валюту PoE с мгновенной доставкой со скидкой 5%: ВАЛЮТА .Mulefactory — это надежный веб-сайт с валютой PoE, который предлагает дешевые Сферы Возвышения, Сферы Хаоса, Элементы PoE и т. Д. Платежи: PayPal, Skrill, BitCoin.
• Купите валюту PoE быстро и безопасно со скидкой 3%: AOE . Aoeah — одно из лучших мест для покупки Exalted Orbs. Зарегистрируйте новую учетную запись и получите дополнительную скидку 1%.

2. Как завершить чертеж

2.1 Показать детали чертежа (необязательно)

PoE 3.12 challenge: найдите комнату или крыло на чертеже ограбления.

Чертеж можно передать следующим NPC для проверки его расположения. Изначально показано только одно крыло, а некоторые комнаты с наградами и точки побега будут заблокированы. Вы можете использовать один Раскрытие чертежей и оплату маркеров Разбойника , чтобы раскрыть детали.

В раскрытом чертеже будет указано, какие награды доступны на дисплеях курьеров (комнаты наград Grand Heist), но вы не сможете определить, какие награды будут в сундуках, шкафчиках и боковых комнатах по пути.Любые нераскрытые крылья или комнаты не появятся при выполнении Grand Heist.

2.1.1 Показать комнату

Вы можете открыть одну или несколько комнат за счет валюты Маркера. Сделав это, Вы сможете узнать, какие предметы находятся в комнате. Затем вы можете решить, стоит ли грабить.

2.1.2 Открытое крыло

Вы можете открыть Крыло или все Крыло за счет валюты-маркера. Как правило, он содержит маршрут эвакуации и другие ценные детали.

2.1.3 Какую часть чертежа вам нужно раскрыть, прежде чем вы сможете провести грандиозное ограбление?

Вы можете полностью пропустить раскрытие чего-либо на чертеже и сразу перейти к блокировке персонажей, которых вы будете брать, но при этом вы упустите большую часть ценности чертежа. Вы можете разблокировать столько, сколько хотите или можете себе позволить. Чем больше вы разблокируете, тем больше вы получите от своего грандиозного ограбления.

2.2 Назначьте своих разбойников

чертежей можно перенести в таблицу планирования, чтобы назначить на нее своих разбойников.Для каждого крыла требуется три разбойника с квалификационными навыками. Назначение дополнительных Разбойников увеличит плату, необходимую для выполнения ограбления. Затем вы можете подтвердить планы, чтобы зафиксировать свои планы. После того, как вы подтвердите план, вы не сможете раскрыть дополнительные детали или изменить свои задания Разбойника. Однако вы все равно можете изменить аффиксы Blueprint после того, как подтвердите планы.

2.3 Подготовка к грандиозному ограблению

Отнесите чертеж Адии, Путешественнику.

2.4 Завершить чертеж

Целевым предметом на дисплее Curio будет набор наград из чертежей: экспериментальные базовые типы, реплика уникальных предметов, оружие или бронежилет с чарами, воровские безделушки или валюта (перечисленные в описании предмета) вместо предмета, который можно продать за маркеры разбойника. Вы можете взять только одну до начала Lockdown.

• Зачарованное вооружение. Это чары для оружия и нательных доспехов. Эти чары накладываются на неестественно мощные редкие предметы и влияют на величину модификаторов этих предметов.Некоторые из этих чар настолько сильны, что имеют существенные недостатки.
• Воровские безделушки или валюта. Воровские безделушки дают бонусы к выпадению предметов для ограблений. Брелки могут иметь до четырех аффиксов и могут быть повреждены. Слот для безделушек можно разблокировать, щелкнув скульптуру «Улов» на дисплее сувениров.
• Реплики или экспериментальные объекты. Реплика Уникальные предметы являются результатом попыток воссоздать уникальные предметы легенды, где конечный продукт имеет несколько важных отличий.Они часто подходят для персонажей, совершенно отличных от оригинальных. Экспериментальные базовые типы — это множество новых базовых типов предметов, обладающих экзотическими свойствами, которые отличаются от их аналогов в основной игре.
• Необычные камни. Это камни альтернативного качества. У драгоценного камня может быть до трех альтернативных качеств: аномальное, расходящееся, призрачное. Необычные самоцветы придают еще большую глубину существующим самоцветам умений и поддержки. Каждый существующий камень Path of Exile имеет до трех необычных версий, которые дают бонусы качества, отличные от исходных драгоценных камней.Некоторые просто увеличивают силу камня, в то время как другие полностью меняют, что строит наибольшую выгоду от камня.

3. Рецепт чертежа ограбления PoE

Более подробную информацию о рецептах поставщиков Heist Blueprint вы можете найти в этой статье.

4. Награды за проект PoE

чертежей, что на них должно быть?

Что должно быть включено в ваши планы? Чертежи

Независимо от того, насколько мы проповедуем пользу хорошо составленного контракта, многие люди все равно совершают ошибку, подписывая контракт, в котором не ясно указано, что они получают.Как только проект начнется и возникнет спор, большинство людей обратятся к архитектору за советом. Убедитесь, что ваши чертежи и планы готовы к торгам.

Это может расстроить некоторых архитекторов, но они могут быть основной причиной проблемы. Большинство людей нанимают архитектора, получают свои чертежи и хотят выставить его на торги. Вы еще не готовы!

Если вы планируете какой-либо проект; от переоборудования отдельной комнаты до пристройки чертежи должны содержать ту же информацию.

1. Давайте начнем с «Существующего плана этажа», хотя я управлял своей компанией, я никогда ее так не называл. Он назывался «Демо-план как есть». Причина проста: я не просто включил существующие стены, двери, окна и арматуру. Их нужно детализировать по комнатам. План должен содержать информацию о том, что происходит во всем помещении. Это включает полы, электричество, сантехнику и HVAC. И должно быть ясно, что происходит с этими предметами. Если стена должна быть удалена, она должна быть начерчена пунктирными линиями, и в спецификации стены она будет называться «Демонстрационная стена».

Например:

1. Удалить плинтус и обшивку / утилизировать
2. Удалить гипсокартон / утилизировать
3. Удалить ковер / утилизировать
4. Убрать шкафы / сохранить в гараже
5. Выход / Убрать
6. Переключить / переместить
7. Приточный воздух / Relocate

Если вы думаете обо всем, что необходимо сделать в помещении для завершения проекта, ваша цена сноса, включая механическое оборудование, должна быть точной.

1. Планы фундамента необходимы для нового строительства.На них будет отображаться:
2. Габаритные размеры нового фундамента, включая толщину стен.
3. Колонны и бетонные опоры для балок
4. Размер и расположение балок, а также размер балок перекрытия, расстояние и направление
5. Размеры и расположение аварийных окон или размер и расположение доступа, если это пространство для лазания.
6. Подземный водопровод для сливов пола, будущих ванн, эжекторных или отстойников.
7. Где и как новый фундамент привязан к существующему.

1. На «Плане этажа» вы в основном делаете то же самое, что и на демо-плане «Как есть». На плане этажа должно быть указано расположение всех новых стен, дверей и окон. Тип стены должен быть в расписании стен, двери и окна одинаковы. К сожалению, на этом большинство архитекторов останавливаются. Хотя это может быть хорошо для строителя, строящего особенный дом, это не поможет домовладельцу в ремонте. «План этажа» должен показывать расположение новой сантехники, шкафов, встроенных модулей и т. Д.Этот план должен содержать размеры, которые мы называем строковыми и общими. Строка — это серия размеров вниз по стене, включая отверстия. В целом это всего лишь один конец до другого. И самые важные — «Графики финиша».

План этажа должен содержать графики для:

1. Окна — Показать расположение, производителя, стиль, цвет, оборудование и тип стекла.
2. Двери — укажите местонахождение, производителя, стиль, отделку (краска или морилка), виды и оборудование.
   1. И окна, и двери должны иметь номера позиций, которые совпадают с номерами на плане этажа и фасадах.
3. Марка и отделка корпуса, включая оборудование.
4. График отделки с указанием размеров и стилей отделки — корпус, основание, корона и молдинги
5. График отделки краской — все ли будет серым?
6. Отделка пола и стен — в этом списке будут указаны плитка, ковер, настенная плитка и листелло. Возможно, вам придется нарисовать высоту душевых, чтобы уточнить дизайн.

Вы, как владелец, должны предоставить эту информацию архитектору. Если вы не сделаете этого заранее и попытаетесь пролететь через сиденье своих штанов, вас убьют из-за «приказов об изменении», или вы можете превысить сумму, которую вам дал подрядчик.

1. Как вы могли заметить, я не упомянул электричество, водопровод или HVAC. Все это должно быть по собственному плану. «Механический план» — это то, где вы указываете расположение расходных материалов, возвратов, розеток, отверстий для осветительных приборов или вентиляционных коробок, а также специальных предметов, таких как освещение под шкафом, и где должны быть расположены переключатели для них и т. Д. Они должны быть включены свой собственный план, потому что, если у вас есть план этажа с правильными размерами, слишком сложно разместить все это на одном плане. На механическом плане будут указаны размеры только определенных элементов, таких как напольные розетки и высота розеток.И для этого плана тоже нужны графики.

Сюда должны входить:

1. Спецификация электрооборудования с указанием марки и крепежа, подлежащего развешиванию. Общая мощность помогает.
2. Примечание о цвете и стиле выключателей и розеток (Standard или Decora).
3. Спецификация прибора с указанием марки, модели и отделки каждого из них. Это необходимо для того, чтобы у сантехника и электрика была правильная информация для расчета размеров водопроводов и проводов соответственно. Это также понадобится для оформления шкафов вокруг них.
4. В графике HVAC должен быть указан тип оборудования, который вам нужен, минимальный рейтинг SEER, а также тип и цвет регистров для полов, стен или потолков. Причина, по которой мы говорим минимальный рейтинг SEER, заключается в том, что если позволяет бюджет, вы можете увеличить рейтинг SEER и улучшить работу. Но подрядчик HVAC должен провести расчеты, чтобы правильно определить размер, ИЛИ вы можете попросить стороннего инженера. Как Energy Vanguard.
5. Сантехника — при необходимости укажите конкретные марки, номера моделей, отделку и высоту.

Как вы понимаете, это требует большой работы с вашей стороны, прежде чем вы подадите заявку на участие в торгах, но это сделает весь процесс более рентабельным и быстрым, когда он будет выполнен.

1. Следующие страницы для обсуждения — «Высота» и «Поперечное сечение». Это может быть интерьер или экстерьер.

Внутренние фасады обычно нужны только для таких нестандартных областей, как встроенные элементы, детали стен или детали плитки для душа.

Однако внешние отметки подскажут, что происходит на поверхностях:

1. Сайдинг, кирпич и т. Д.должны называться существующими или новыми для установки.
2. Обрезать вокруг окон и дверей, если они есть.
3. Должны быть показаны розетки и источники света.
4. Элементы кровли, скат, кровля новая или существующая.
5. Необходимо указать существующий или новый уклон, включая верхнюю часть фундамента и линии пола.
6. Необходимо указать высоту стен.
7. Цифры из расписания окон должны быть на окнах и дверях.
8. На окнах и дверях должны быть нанесены поворотные линии, чтобы заказывались правильные.

1. Обычно я не использую специальные обозначения материалов на высотах. Для этого я использую «Секции стен». Таким образом, мне нужно изменить их только в одном месте, если есть изменения, основанные на выборе или бюджете. В поперечных сечениях показаны мелкие детали:
2. Подробная информация о фундаменте с шириной, глубиной, арматурой, размером фундамента и т. Д. Сюда также будут включены любые типы изоляции нижней плиты или стены фундамента и значение R
3. Показана пластина порога, которая должна указывать на тип уплотнителя порога.
4. Будет показана система пола, балка по краю, размер и расстояние между балками, а также материал и толщина чернового пола, IE. ¾ ”T&G CDX Plywood
5. Далее идет сборка стены.
   1. Это вызовет размер стойки 2 x 4 или 2 x 6.
   2. Отделка стен внутри гипсокартона ½ «или 5/8»
   3. Изоляция в стене, войлок R15 или пенопласт R20 с закрытыми порами
   4. Обшивка внешней стены, фанера или пенопласт, толщина и т. д., это вместе с размером стойки очень важно.Это влияет на цену окон и дверей, потому что глубина косяка будет разной.
   5. Отделка стен, будь то кирпич или сайдинг. Это должно быть конкретное: производитель, размер, стиль, цвет и т. Д. IE. Виниловый сайдинг и цементный сайдинг
6. Поднимаясь вверх, вы увидите детали потолка и крыши
   1. Это покажет, является ли крыша ферменной или рамной. На стропильных крышах обычно не упоминается ничего, кроме инженерных разработок компании-производителя стропильных ферм. Крыши с рамным каркасом будут обозначать размеры стропил, шатров, домкратов и коньков.
   2. Также будет вызвана балка перекрытия. Примечание: они также могут быть на плане этажа, если они меняются от области к области из-за пролета.
   3. Также будет вызвана изоляция потолка или крыши.
   4. Покрытие крыши вызывается, как правило, фанера cdx ½ дюйма.
   5. Конкретное кровельное покрытие вызывается, 3 выступа или архитектурное сооружение и т. Д. Это необходимо знать, поскольку оно влияет на конструкцию фермы или размер стропил.
   6. Показан скат крыши.
   7. Показаны материал, размер и цвет потолка, облицовки и желобов.
7. Могут также потребоваться дополнительные чертежи, это могут быть:
   1. Планы крыш, показывающие, где новое встречается со старым, тип кровли, наклон, сверчки или световые люки.
   2. Желоба с указанием расположения водосточных труб и направления потока.
   3. Схемы водопроводных стояков, на которых показаны размеры, типы и направление горячей и холодной воды, а также канализации и вентиляции.

Если ваши чертежи будут полными, я могу вам сказать, предложения, которые вы получите, будут более точными, сэкономив ваше время и деньги.Надеюсь это поможет.

Категория: Подвалы, Ванные комнаты, Настилы, Гипсокартон, Штукатурка, Покраска, Электрооборудование, Фундаменты, Обрамление, Отопление и охлаждение, Изоляция, Совет недели Mighty House, Сантехника, Кровля и водостоки, Сайдинг, Окна, Двери и Отделка Теги: строительство подвала снаружи, отделка подвала, ванная комната, реконструкция ванной комнаты, информация о чертеже, чертеж, чертежи, демонстрация, планы сноса, электрические планы, фасады, планы этажей, пол, фундамент, HVAC, кухня, ремонт кухни, механические планы, новое строительство, реконструкция, реконструкция подбор, перепланировка, проектирование кровли |

Подход Blueprint Genetics к псевдогенам и другим дублированным областям генома

В Blueprint Genetics мы открыто говорим об ограничениях нашей технологии и гарантируем, что вы также знаете о них, включив их в наше всеобъемлющее клиническое заявление.Мы стремимся к разрешению участков, которые сложно отследить, которые трудно проверить, интерпретировать и подтвердить.

Такие области включают высокогомологичные и повторяющиеся области, которые очень сложно отобразить с помощью любой технологии секвенирования следующего поколения. На этой странице перечислены эти клинически значимые участки генома и подход Blueprint Genetics к их работе.

Что такое псевдоген?

Псевдоген — это геномная область, которая имеет высокое сходство последовательности (гомологию) с известным геном, но является нефункциональной (т.е. не дает функционального конечного белкового продукта).Обычно последовательности ДНК псевдогена и его функционального родительского гена идентичны примерно на 65–100%.

Псевдогены имеют тенденцию накапливать больше вариантов, чем их родительские гены, поскольку они не часто подвергаются селективному давлению.

Что такое сегментарная дупликация?

Сегментная дупликация — это область в геноме, в которой последовательность дублирована, и сходство между родительской областью и дублированной областью составляет ≥90% на длине ≥1 килобаз (≥1000 пар оснований).

Псевдогены часто располагаются в областях сегментарной дупликации.

Почему важно знать о псевдогенах при заказе генетического тестирования?

Псевдогены могут усложнить анализ данных последовательности, сгенерированных из NGS, потому что:

• Сегментные дупликации могут быть неотличимы от их родительской области, если лаборатория использует методы короткого считывания NGS (считывания 75-300 п.н. в зависимости от используемой химии и платформы секвенирования).
• Высокие уровни схожести последовательностей затрудняют точное выравнивание считывания (отображение), как показано на рисунке ниже в ( Рисунок 1) . Считывания последовательности, которые соответствуют нескольким геномным позициям, не учитываются при анализе, что вызывает пробелы в покрытии последовательности.
• Если считывания последовательности, содержащие вариант, производный от псевдогена, неправильно сопоставлены с родительским геном, это может привести к ложноположительному вызову варианта.
• Если чтения последовательности, содержащие вариант, полученный из родительского гена, неправильно сопоставлены с псевдогеном, это может привести к ложноотрицательному результату.
• Из-за высокой степени сходства последовательностей может быть сложно разработать специфичные для родительского гена праймеры секвенирования по Сэнгеру.
• Мы вручную конструируем все праймеры Сэнгера при подтверждении вариантов в областях с высокой гомологией и разрабатываем индивидуальные методы подтверждения, используя при необходимости ПЦР с дальним диапазоном.

Рис. 1. Сопоставление операций чтения секвенирования следующего поколения.

Доверие к выравниванию считывания уменьшается, когда гомология последовательностей между областями увеличивается.Считывания последовательностей отбрасываются, если они одинаково хорошо выравниваются по нескольким геномным позициям. Использование большей длины чтения и парного секвенирования улучшает отображение чтения.

На сколько клинически значимых генов влияют области сегментарной дупликации?

Подсчитано, что люди имеют> 10 000 псевдогенов (проект GENCODE). Некоторые гены на панелях Blueprint Genetics и в тестах секвенирования всего экзома имеют псевдогены или другие гомологичные области в геноме.Вариант вызова из данных NGS из этих регионов может быть ненадежным из-за проблем, перечисленных выше. Ожидается, что чувствительность к обнаружению вариантов в генах с псевдогенами будет ниже, чем чувствительность, достигаемая в регионах без псевдогенов или сегментарных дупликаций.

Для наглядности геномные координаты затронутых регионов указаны в таблице ниже. В этой таблице показаны все гены и экзоны на наших панелях, на которые влияет> 90% гомологии на основе данных сегментных дупликаций, извлеченных из базы данных браузера генома UCSC.Кроме того, мы выделяем затронутые гены звездочкой (*) на нашем веб-сайте и в клинических заявлениях, чтобы медицинские работники знали об этом важном ограничении.

Все ли гены со связанными псевдогенами сложно точно проанализировать?

Степень, в которой псевдоген влияет на способность точно обнаруживать и картировать варианты в своем родительском гене, зависит от степени сходства (гомологии) между дублированной областью и родительским геном. Как правило, варианты генов, имеющих 90-98% гомологию с псевдогеном, все еще точно обнаруживаются и картируются.Когда гомология превышает 98%, точное обнаружение и картирование вариантов все еще возможно, однако это становится более трудным и может потребовать специальных методов. Эти более серьезно затронутые экзоны (> 98% гомологии) также выделены в таблице вместе с экзонами, которые полностью исключены из анализа. См. Вопрос: « Что сделала Blueprint Genetics для улучшения нашей способности точно определять варианты в клинически значимых генах с помощью псевдогенов?»

Аналитическая проверка генов с псевдогенами затруднена.

Есть участки генома, в том числе участки с дублированием сегментов, которые замаскированы в наборах данных эталонных образцов. Это чрезвычайно затрудняет аналитическую проверку этих замаскированных областей.

Как для нашей аналитической валидации, так и для контроля качества в ходе испытаний мы используем эталонные образцы ДНК с высококачественными однонуклеотидными вариантами и наборами данных вставок и делеций, предоставленные Консорциумом «Геном в бутылке» (GIAB).

Мы распознаем регионы, которые трудно проверить в наших панелях.Наш конвейер анализа биоинформатических данных помечает варианты, расположенные в этих регионах, и подтверждающее тестирование проводится для всех вариантов, не соответствующих определенным критериям контроля качества, чтобы снизить риски, связанные с потенциальными ошибками, возникающими из замаскированных регионов.

Что сделала Blueprint Genetics для улучшения нашей способности точно определять варианты в клинически значимых генах с помощью псевдогенов?

• Индивидуальный набор для захвата цели и химический состав повышают специфичность и нашу способность различать гомологичные области
• Секвенирование парных концов 2 x 150 п.н. приводит к считыванию с высоким качеством картирования, включая большинство участков генома с сегментарной дупликацией
• Индивидуальный конвейер биоинформатики увеличивает нашу способность отображать точные показания
• При вызове варианта используются только считывания последовательности с минимальным качеством отображения (MQ) 20 (т. Е. Базовая точность вызова> 99%)
• Ручной дизайн праймеров для ПЦР с длинным диапазоном и праймеров для секвенирования по Сэнгеру для подтверждения вариантов в регионах с высокой гомологией

Какие вопросы вы должны задать своей лаборатории по поводу сегментированных регионов?

• Какие шаги вы предприняли, чтобы попытаться устранить гены, затронутые сегментарной дупликацией и псевдогенами?
• Используете ли вы индивидуальные решения для анализа пострадавших регионов?
• Общедоступна ли информация о псевдогенах и тестовых ограничениях? Если да, то где?
• Выделяете ли вы гены, на которые влияют псевдогены, при представлении панельного контента или полного секвенирования экзома?
• Упоминается ли в клиническом отчете возможность псевдогенного вмешательства?
• Какое у вас качество картографии?

Гены, пораженные сегментарной дупликацией

Чертежи собачьей будки | Чертежи собачьей будки — Easy Steps

Проекты Easy Dog House

Строительство собачьей будки требует небольшого обдумывания перед началом проекта, и с Dog House Blueprints эта процедура становится намного проще.Вопрос, который вы должны задать себе, вырастет ли ваша собака или еще щенок?

Вам нужно будет решить, стала ли ваша собака щенком, насколько больше она вырастет, когда станет взрослой. Для начала вы можете спросить местного заводчика, поискать информацию о вашей породе в Интернете или связаться с вашим местным ветеринаром. Когда ваша собака станет больше, это будет гарантировать, что она все еще впишется в собачью будку.

Оцените свою собаку в новом собачьем домике. Измерьте длину вашей собаки от переднего плеча до земли, это даст вам представление о том, какой высоты должен быть вход в собачью будку.Если ваша собака еще не выросла, поищите ее в Интернете, чтобы узнать, какого роста она вырастет, когда вырастет.

Проекты Easy Dog House

При определении ширины входа в собачью будку следует оценить ширину груди взрослой собаки в самой большой части и добавить пару дополнительных дюймов, это позволит увеличивать вес собаки с возрастом.

Убедитесь, что вы приняли во внимание, что по мере того, как собака становится старше, суставы становятся жесткими, и входить и выходить будет не так легко, как в молодости.Если вы заметили, что эти измерения затруднены, я снова порекомендую связаться с местным заводчиком или ветеринаром и поискать вашу породу в сети.

Следующим шагом в операции является измерение длины собаки по горизонтали от кончика носа до кончика крупа или, если у нее есть длина хвоста до кончика хвоста, это даст вам количество дополнительных дюймов, позволяющих для дополнительного роста и дополнительной безопасности.

Вашей собаке понравится новое жилище.Когда вы закончите, ваша собака сможет кататься, растягиваться и по-прежнему видеть внешний мир. Это даст вашей собаке место, где она сможет избежать непогоды и при этом сможет передвигаться внутри своего нового жилища.

Вашим последним шагом в этой процедуре будет поиск места для вашей новой собачьей будки.

Какая должна быть температура в хамаме: ✅ Все о турецком хамам в одном месте

Хамам — Все о хамамах

Турецкая баня – это маленький уголок восточной культуры, в котором можно поднять настроение и улучшить самочувствие. Ведь в парной можно отдохнуть, расслабиться после трудного рабочего дня или тренировки в тренажерном зале, очистить кожу, вывести шлаки из организма и даже устроить сеанс ароматерапии. Температура в хамаме не высокая, воздух влажный и приятный, а стены, пол и лежаки с подогревом. Эти особенности выгодно выделяют его из числа других видов бань.

Польза и вред турецкой бани — видео:

Как правильно париться в турецкой бане?

В турецкой бане можно находиться достаточно длительное время. Частые посещения хамам не запрещены и даже рекомендуются многими специалистами. Влажность внутри парной оказывает благоприятный эффект на тело и кожу человека. Она «не обжигает», а значит париться в хамам это еще громко сказано, скорее распариваться будет правильным описанием вашего нахождения в парной.

Посещение хамама схоже с неким ритуалом и для получения оздоровительно-расслабляющего эффекта все процедуры нужно делать последовательно:

1. Для начала требуется ополоснуться под проточной водой.
2. Затем нужно расположиться на теплом и удобном лежаке. Время лежания должно составлять не менее 20 минут. Это позволит постепенно и приятно прогреться всему телу. При этом поры кожи откроются, а мышцы расслабятся.
3. Следующий этап – очищение. Чтобы очистить открывшиеся поры от грязи и удалить ороговевшие чешуйки кожи используют специальные жесткие мочалки. Кроме очищающего действия они оказывают и легкий массажный эффект.
4. После очищения необходимо еще раз обдать тело водой и приступить к намыливанию. Надо отметить, что мыльная пена в хамаме невероятно приятная и воздушная.
5. На следующем этапе наступает время массажа. Это самая приятная и расслабляющая процедура в турецкой бане. Массаж делают очень нежный и расслабляющий каждую мышцу тела.
6. После массажа пену можно смывать и просто наслаждаться отдыхом в умиротворяющей атмосфере хамама. Можно окунуться в бассейн, если есть такая возможность.
7. Завершающим этапом времяпрепровождения в турецкой бане является традиционное чаепитие. Чай заваривают из целебных трав и пьют его в специально отведенной для этого комнате.

Травяной чай способствует восполнению запаса потерянной в процессе посещения хамам жидкости. Происходит это за счет активного дыхания в парной и составляет порядка 2% от веса человека.

Чем полезен хамам?

Атмосфера в хамаме поистине исцеляющая и многие считают его панацеей от всех бед. Но так ли это на самом деле и для всех ли полезна турецкая баня? Какую пользу играет хамам для здоровья и действительно ли помогает похудеть женщинам?

Польза турецкой бани

Настоящий турецкий хамам действительно очень полезен и в большинстве случаев значительно улучшает самочувствие. Так зачем же ходить в хамам?

Под его воздействием с организмом человека происходит следующее:

• Поры кожи глубоко очищаются.
• Из организма выводятся все токсины.
• Укрепляется иммунитет.
• Нормализуется сон, улучшается настроение.
• Улучшается обмен веществ.
• При лишнем весе ускоряется процесс похудения (особенно важно женщинам).
• Нормализуется давление.
• Стабилизируется тонус мышц.
• Улучшается мозговое кровообращение.
• Ускоряется восстановление после стресса.

Вред от посещения хамам

Микроклимат в хамаме, созданный температурой в 45-50 градусов и влажностью, близкой к 100% вполне приемлем и комфортен для человеческого тела и организма в целом. Но и он имеет свои отрицательные стороны. Хоть температура в помещении турецкой парной и не очень высокая, но все же под ее воздействием может случиться перегрев. Особенно опасно, если перегревается голова. Да и слишком влажный воздух тоже имеет свои минусы, так как тоже способствует перегреву. При сильном кашле или простуде так же не стоит ходить в парную турецкой бани.

Противопоказания к посещению

Какими бы целебными свойствами не обладал хамам, противопоказаний к его посещению имеется целый список.

Воздержаться от пребывания в турецкой бане необходимо в таких случаях:

1. Во время беременности. От тепловых процедур в этот период стоит воздержаться, так как это может негативно отразиться на ребенке. Особенно в тех случаях, если у будущей мамы есть хронические заболевания.
2. При тяжелых заболеваниях легких. Так как влажный воздух не самым лучшим образом отражается на нездоровой дыхательной системе.
3. При вирусных заболеваниях и повышенной температуре тела.
4. В случае грибковых заболеваний ногтей или кожи. Влага и тепло – это отличная среда для размножения грибка. К тому же такое заболевание заразно и подвергать опасности заражения других посетителей бани не самое благородное дело.
5. Если имеются заболевания сердца и сосудов, так как высокая температура воздуха слишком перегружает сердечно-сосудистую систему человека.
6. При любых онкологических заболеваниях.
7. При наличии неврозов, психозов и неуравновешенных психических состояний. По мнению ученых, жара повышает агрессию и раздражительность. И в этом случае отдых в хамаме просто не пойдет на пользу.
8. При кожных заболеваниях, так как теплый влажный воздух может усугубить их течение.
9. При наличии острых и хронических воспалительных процессов в организме. Сильный кашель или простуда.

Преимущества и недостатки турецкой бани (плюсы и минусы):

Температурный режим сауны и хамама

Современная финская сауна обычно включает предбанник, парилку и душевую. Предбанник имеет наибольшие размеры и традиционно меблирован, так как отдыхающие проводят здесь максимум времени. Под парилку отводится меньшее помещение, так как его легче нагреть до необходимой температуры. Здесь устанавливаются полки в несколько ярусов. Финская сауна, с окнами или без, по желанию клиента, оснащается специальной системой вентиляции. С равным успехом используются как электрические печи, так и дровяные печи-каменки.

Классическая турецкая баня представляет собой отдельное здание с шестью помещениями и техническим отсеком для оборудования. В центре хамама находится раздевалка, где поддерживается температура воздуха около +35 °С. От раздевалки лучами расходятся пять помещений с разными температурами (от +60 до +100 °С). Первая комната предназначена для мытья. Второе помещение – это парная, в центре которой находится мраморный лежак для массажа, а вдоль стен располагаются скамьи. Температура в помещениях поддерживается за счет нагрева поверхности стен, пола и лежанок, для чего используется электрическая или водяная системе обогрева, монтируемая на этапе строительства хамама. Подача пара обеспечивается за счет парогенератора. Оставшиеся помещения занимают бассейны с горячей, теплой и холодной водой, в которых купаются после парилки, постепенно понижая температуру. Но современная турецкая баня – это одно помещение – парная.

Отличия температурных режимов

Основная разница между хамамом и финской сауной заключается в температурном режиме и наличии/отсутствии постоянного влажного пара. В сауне тоже бывает пар, так как периодически на печь-каменку опрокидывается ковш воды, но он быстро испаряется, да и сам процесс не является ключевым и повторяется нечасто. Таким образом, влажность в финской сауне составляет 5-10 %, а температура от +70 до +100 °С. Турецкая баня отличается высокой влажностью до 80-100 % и относительно небольшой температурой от +40 до +45 °С.

Особенности банных процедур

В финской сауне традиционно используют эфирные масла: их разбавляют в воде, которой сбрызгивают камни на печи. Девушки обычно совмещают банные процедуры с косметическими и делают питательные маски для тела и волос, действие которых усиливается при высокой температуре. Отличительной особенностью хамама является мыльный массаж, который выполняют с помощью мыльной пены. После процедуры тело растирают для активизации кровообращения и удаления ороговевших клеток кожи. Затем следуют различные обертывания на основе морской соли, глины, меда и пр.

Продолжительность банных процедур

Находиться в парной финской сауны рекомендуется не более 5-10 минут, а отдыхать между заходами по 20-40 минут. Количество посещений парилки зависит от общего самочувствия, но обычно не более 3 раз в течение всего времени пребывания в сауне. В турецкой бане можно находиться без опасности для здоровья несколько часов, если нет специфических противопоказаний.

Турецкая парная — хамам — TurkishBath

Турецкая парная – хамам, это один из распространенных видов бани, который с каждым годом приобретает все большую популярность. Это не удивительно, поскольку те, кто хоть раз побывал в парной по-турецки, стремятся к тому, что бы построить такую баню у себя дома.

Данный вид банных процедур принципиально отличается от парения в сауне. Прежде всего, стоит обратить внимание на отличия климатических условий, которые создаются специальным оборудованием для обогрева. Используются традиционные отделочные материалы, и, в конце концов, основывается совершенно новая процедура парения.

Содержание:

1. Турецкая парная – хамам (планировка).
2. Оборудование для обогрева хамама.
3. Вентиляция в турецком хамаме и отделочные материалы.

Турецкая парная – хамам (планировка)

Турецкая парная – хамам (планировка)

Классическая турецкая баня состоит из нескольких комнат, у которых разное предназначение и разную температуру. Важно, что пол в турецкой парной обязательно  должен быть теплым, а температура не только умеренно высокой, но и ни в коем случае не обжигающей.

Как правило, в центре просторной парной расположен большой горячий лежак, который чаще всего выполняется из мраморной мозаики или камня. Данное центральное массажное ложе станет гармоничным дополнением  достаточно большого помещения, под стенками которого устанавливается несколько специальных скамей, которые предназначены для отдыха. Кроме того, тут может быть установлен  фонтан для подачи прохладной воды или чаша с корном у одной из стен.

Особенность любого турецкого хамама является потолок, который должен иметь форму купола. К слову, это не является  данью восточным традициям, а скорее технологический прием, применяющийся для того, чтобы поднимающийся пар, сконденсировавшийся в капли, не капал вниз, а спокойно стекал с купола на стены и далее на пол.

В классической восточной бане расположено три бассейна, каждый из которых имеет разную температуру воды, от холодной до горячей. Кроме этого, должно быть место для технического помещения, где и будет размещено все необходимое оборудование, включая парогенератор и узел системы внутреннего обогрева поверхностей хаммама — пола, ложа, отдельных лежаков, скамей.

Современные строительство турецких бань происходит при помощи использования новых технологий, среди которых немецкая технология производства стройматериалов Lux Elements. Материалы представляют собой сравнительно легкий композитный материал, выпускаемый в виде плит, толщиной 88 мм. Такие плиты обеспечивают не только полную звуко-, гидро, но и теплоизоляцию помещения парной. Из этого материала делаются не только стенки турецкой бани, но и изогнутые сидения, и купол потолка.

Оборудование для обогрева хамама

Оборудование для обогрева хамама

Учитывая то, что классическая турецкая парная состоит из нескольких комнат разного предназначения, не сложно представить, что температура в них тоже должна быть разной. В предбаннике температура должна быть около 30-35 градусов. А вот в нишах, расположенных вокруг центрального парильного зала, необходимо, что бы температура постепенно повышалась  от одной ниши к другой. Непосредственно в самих парных отделениях температура может колебаться в пределах 38-60 градусов.

https://www.youtube.com/watch?v=NCnBVL8fxbU

Многие посетители бань отдают предпочтения мягкому пару, который образуется при высокой влажности воздуха и небольших температурах (порядка 40 градусов). Подогрев поверхностей производится при помощи прокладки тонких трубопроводов, в которых циркулирует горячая вода. Заметим, что этот принцип иной, чем так называемые технологии «теплого пола», когда в бетоне укладываются электрические нагревательные элементы. Тем ни менее вода считается  надежней, также при таком способе температуру легче регулировать. В техническом помещении ставится небольшой котел с электроподогревом. От него разводятся два-три контура металлопластиковых труб, которые проводятся под поверхностями парильни. Стены в этом случае прогревать не обязательно — вполне хватает контуров, разведенных под горизонтальными плоскостями пола, ложа и сидений. Стены, сделанные из нового материала, не требуют долгого принудительного прогрева.

Не секрет, что обязательным условием восточной бани является высокая влажность, достичь которую можно двумя способами. Если говорить о традиционной турецкой бане, в ней температура и влажность создаются за счет прогрева поверхностей изнутри, а также испарения воды с этих же поверхностей. Также можно установить небольшой генератор для подачи ароматизированного пара.

Благодаря современной технологии обеспечивается и прогрев поверхностей, и наличие парогенератора. Для того, что бы в хамаме была необходимая влажность необходим  достаточно мощный парогенератор (объем парной в турецкой бане значительно больше, чем в финской или русской).

Этот агрегат оборудован термодатчиком, который дает команду на прекращение подачи пара в помещение хамама, если температура воздуха в нем превышает 55 градусов. Поэтому если система внутреннего прогрева поверхностей обеспечивает более высокую температуру воздуха, то парогенератор просто не включается. В этом случае сооружение близко к традиционному хамаму. Если мы уменьшаем температуру теплоносителя во внутренней системе прогрева полов и ложа, то парогенератор начинает работать и в помещении создается атмосфера паровой кабины, что тоже имеет свои преимущества как косметологического, так и психологического характера.

Вентиляция в турецком хамаме и отделочные материалы

Вентиляция в турецком хамаме и отделочные материалы

Итак, для того, что бы правильно организовать вентиляцию в хамаме необходимо учитывать два важных факта:

• Воздух в хамаме должен обновляться каждые 10 минут, а это означает, что необходимы шесть циклов воздухообмена в час;
• Если вентиляция будет организована в общем цикле с остальными помещениями дома, то вода из парогенератора будет конденсироваться в системе, и может потечь, например, в гостиной или спальне. Для того, что бы этого избежать, можно применить аналогию с бассейном — в хамаме должна быть отдельная система осушения воздуха, связанная с общей системой вентиляции.

Что касается отделочных материалов, сегодня существует огромный выбор, то есть заказчик имеет возможность выбирать от более дешевой, заканчивая эксклюзивной мозаичной плиткой.

Некоторые элементы, как подогреваемый массажный стол и другие детали, могут изготавливаться из цельной мраморной плиты.

Безопасность в жаркую погоду для пожилых людей

Автобус Суйин опоздал. Несмотря на то, что был полдень очень жаркого летнего дня, она решила пройти от продуктового магазина до дома. В свои 72 года — здоровая и активная — Суин думала, что жара ей не сравнится! Тем не менее, пройдя всего один квартал, она почувствовала головокружение и слабость.

Слишком много тепла небезопасно. Это еще более рискованно, если вы старше или имеете проблемы со здоровьем. Важно быстро избавиться от жары. В противном случае вы можете почувствовать замешательство или потерять сознание.Ваше сердце может стать напряженным и перестать биться.

Слишком долгое нагревание может стать проблемой. Это может вызвать несколько заболеваний, все сгруппированные под названием гипертермия (hy-per-THER-mee-uh):

• Тепловой обморок — внезапное головокружение, которое может случиться, когда вы активны в жаркую погоду. Если вы принимаете сердечное лекарство, называемое бета-блокатором, или не привыкли к жаркой погоде, вы с большей вероятностью почувствуете слабость. Отдохните в прохладном месте, приподнимите ноги и выпейте воды, чтобы уйти головокружение.
• Тепловые судороги — это болезненное напряжение мышц живота, рук или ног. Судороги могут возникнуть в результате тяжелой работы или физических упражнений. Хотя температура вашего тела и пульс обычно остаются нормальными во время тепловых спазмов, ваша кожа может ощущаться влажной и прохладной. Найдите способ охладить свое тело. Отдыхайте в тени или в прохладном здании. Пейте много жидкости, но не жидкости, содержащей алкоголь или кофеин.
• Тепловой отек — это припухлость в лодыжках и ступнях при нагревании.Поднимите ноги, чтобы уменьшить отек. Если это не помогает быстро, проконсультируйтесь с врачом.
• Тепловое истощение — это предупреждение о том, что ваше тело больше не может сохранять прохладу. Вы можете чувствовать жажду, головокружение, слабость, несогласованность действий и тошноту. Вы можете сильно потеть. Температура вашего тела может оставаться нормальной, но кожа может казаться холодной и липкой. У некоторых людей с тепловым истощением пульс учащается. Отдохните в прохладном месте и пейте много жидкости. Если вскоре вам не станет лучше, обратитесь за медицинской помощью.Будьте осторожны — тепловое истощение может перерасти в тепловой удар.

Тепловой удар — неотложная медицинская помощь

Если у вас тепловой удар, вам необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Наибольшему риску подвержены пожилые люди, живущие в домах или квартирах без кондиционеров и вентиляторов. Наибольшему риску подвергаются люди, страдающие обезвоживанием, хронические заболевания или алкоголизм. Признаки теплового удара:

• Обморок (возможно, первый признак) или потеря сознания
• Изменение поведения — замешательство, возбуждение, шатание, ворчливость или странное поведение
• Температура тела выше 40 ° C (104 ° F)
• Сухая покрасневшая кожа и сильный, учащенный пульс или медленный, слабый пульс
• Не потеет даже в жаркую погоду

Кто находится в опасности?

Ежегодно большинство людей, умирающих от гипертермии, достигают возраста 50 лет.Проблемы со здоровьем, которые подвергают вас большему риску, включают:

• Проблемы с сердцем или кровеносными сосудами
• Плохая работа потовых желез или изменения кожи, вызванные нормальным старением
• Заболевание сердца, легких или почек, а также любое заболевание, при котором вы чувствуете слабость во всем или приводит к повышению температуры
• Заболевания, которые лечатся лекарственными средствами, такими как диуретики, седативные средства, транквилизаторы, а также некоторые лекарства для сердца и высокого кровяного давления; они могут затруднить охлаждение тела
• Прием нескольких лекарств, отпускаемых по рецепту; Спросите своего врача, повышает ли вероятность перегрева какие-либо из ваших лекарств.
• Избыточный или недостаточный вес
• Распитие спиртных напитков

Как снизить риск?

Что вы можете сделать, чтобы снизить риск теплового заболевания:

• Пейте много жидкости, например воды, фруктовых или овощных соков. Держитесь подальше от напитков, содержащих алкоголь или кофеин. Если врач посоветовал вам ограничить потребление жидкости, спросите, что делать, когда очень жарко.
• Если вы живете в доме или квартире без вентиляторов или кондиционера, постарайтесь, чтобы в вашем доме было как можно более прохладно.Ограничьте использование духовки. В самое жаркое время дня не закрывайте шторы, жалюзи или шторы. Открывайте окна на ночь.
• Если в вашем доме жарко, постарайтесь в полдень провести время в каком-нибудь месте, где есть кондиционер, например, сходите в торговый центр, в кино, в библиотеку, центр для престарелых или в дом друга.
• Если вам нужна помощь, чтобы добраться до прохладного места, спросите друга или родственника. Некоторые религиозные группы, центры для пожилых людей и региональные агентства по вопросам старения предоставляют эту услугу.При необходимости возьмите такси или вызовите транспорт для пожилых людей. Не стойте на улице в жару в ожидании автобуса.
• Платье по погоде. Некоторые люди считают, что натуральные ткани, такие как хлопок, прохладнее синтетических волокон.
• Не пытайтесь заниматься спортом или много чего делать на свежем воздухе в жаркую погоду.
• Избегайте людных мест, когда на улице жарко. Планируйте поездки не в часы пик.

Если температура или влажность повышаются, или действует предупреждение о загрязнении воздуха, вы подвергаетесь повышенному риску заболевания, связанного с жарой.Будьте осторожны, проверяя прогноз погоды перед выходом на улицу.

Что я должен помнить?

Пожилым людям бывает сложно справляться с жарой и влажностью. Температура внутри или снаружи не должна достигать 100 ° F (38 ° C), чтобы подвергнуть их риску заболевания, связанного с жарой.

Головная боль, спутанность сознания, головокружение или тошнота могут быть признаком теплового заболевания. Обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи, чтобы узнать, нужно ли вам лечение.

Чтобы болезни, связанные с жарой, не переросли в опасный тепловой удар, не забудьте:

• Укрыться от солнца и в прохладное место — лучше всего использовать кондиционер.
• Пейте жидкость, но избегайте алкоголя и кофеина. Вода и фруктовые или овощные соки — хороший выбор.
• Примите душ, примите ванну или смойте прохладной водой.
• Лечь и отдохнуть в прохладном месте.
• Обратитесь к врачу или обратитесь в отделение неотложной помощи, если вам не удается быстро остыть.

В жаркую погоду подумайте о том, чтобы ежедневно навещать пожилых родственников и соседей. Напомните им о необходимости пить много воды или сока, если их врач не рекомендовал иное из-за уже существующего заболевания.В случае сильной жары предложите им пройти в прохладное место, например в торговые центры с кондиционерами, библиотеки или центры для пожилых людей.

Прочтите эту тему на испанском языке. Lea sobre este tema en español.

Для получения дополнительной информации о гипертермии

Этот контент предоставлен Национальным институтом старения (NIA), входящим в состав Национальных институтов здравоохранения. Ученые NIA и другие эксперты проверяют этот контент, чтобы гарантировать его точность, достоверность и актуальность.

Проверено содержание: 15 июня 2016 г.

Рабочие температуры ПК: насколько жарко становится слишком жарко?

Вы беспокоитесь о температуре вашего компьютера? Чрезмерный нагрев может повлиять на производительность вашего устройства и срок службы жесткого диска.

Но как узнать, перегревается он или просто жарко? Какова хорошая температура для вашего центрального процессора (ЦП)? И на какие признаки следует обращать внимание?

Как ваш компьютер выделяет тепло?

Простой факт в том, что тепло — это естественный побочный продукт электричества.Все, что использует энергию для запуска деятельности — будь то компьютер, двигатель автомобиля или наше собственное тело — приводит к передаче тепла. Конечно, количество необходимой электроэнергии зависит от выполняемой задачи.

Компоненты внутри вашего компьютера легко выделяют тепло, особенно ЦП (что такое ЦП?) И Графический процессор (ГП), поскольку электричество передается по цепям и испытывает сопротивление.

Аббревиатуры в вычислительной технике сбивают с толку. Что такое ЦП? А мне нужен четырехъядерный или двухъядерный процессор? А как насчет AMD или Intel? Мы здесь, чтобы помочь объяснить разницу!

Например, при разгоне происходит чрезмерное нагревание.Это когда вы используете процессор с более высокой тактовой частотой, чем предполагают его производители. Как правило, вы можете узнать идеальную тактовую частоту, посетив сайт производителя вашего процессора, но, если вы не разбираетесь в скорости, это не будет иметь большого значения для вас.

Основное преимущество разгона — это более эффективная и быстрая операционная система, но для выполнения задач также требуется более высокое напряжение.Эта большая потребность в электричестве приводит к тому, что ваш процессор выделяет больше тепла.

Игра в игры, просмотр дисков Blu-ray и DVD, копирование, запись и обмен файлами могут вызвать нагрузку на ваш процессор, как и обычное обслуживание системы, редактирование и кодирование.Как вы понимаете, при одновременном выполнении нескольких задач перегрев может стать серьезной проблемой.

Некоторые пользователи пытаются противодействовать этому, используя процесс, называемый понижением частоты; это снижает теплопередачу за счет замены кристалла генератора внутри компонента.Но это, естественно, снижает и эффективность системы. Фактически, если вы хотите, чтобы в вашей комнате было прохладно без кондиционера, вы можете полностью выключить компьютер.

Как определить перегрев ПК

Несмотря на то, что тепло влияет на производительность, температура вашего ПК редко становится достаточно высокой, чтобы нарушить повседневную работу.Однако, если ваш компьютер работает медленно или регулярно зависает, это главный показатель того, что вы превышаете максимальную рекомендуемую рабочую температуру процессора.

Внутренние вентиляторы также могут быть более шумными, чем обычно, что означает, что они работают быстрее, чтобы снизить температуру материнской платы и процессора.Это достигается за счет отвода более горячего воздуха от важных компонентов через радиатор (естественно теплопроводный компонент, обычно сделанный из алюминия) и из корпуса.

В компьютерах есть устройство защиты от сбоев, которое отключает перегретые части для предотвращения необратимого повреждения.В некоторых случаях вся система будет отключена и откажется от полного перезапуска, пока она не остынет. Даже тогда, если есть неисправное оборудование, это может позволить вам ненадолго получить доступ к файлам, прежде чем снова выключиться.

Если у вас есть доступ к внутренней части компьютера, отключите компьютер от электросети и осторожно прикоснитесь к его компонентам.Ожидайте, что они будут довольно теплыми, но ни к чему нельзя прикасаться. Будьте осторожны при этом, чтобы не пораниться или повредить что-нибудь внутри машины.

Это перегрев или просто жарко?

Не паникуйте, если вы слышите, как работают вентиляторы вашего ПК.Это совершенно нормально. Любые сложные задачи, выполняемые процессором, графическим процессором, жестким диском (HDD) и, в меньшей степени, оптическим приводом (DVD или Blu-ray), повышают температуру вашего ПК. Компьютеры обычно выделяют тепло без вредного воздействия.

Конечно, если ваши вентиляторы постоянно работают со значительной шумной скоростью, это признак перегрева.Однако, если вы не слышите вентилятор, это тоже может быть проблемой.

Сломанный вентилятор может быть причиной того, что ваша система слишком горячая, но как еще вы можете определить, слишком ли горячая машина? Ваш главный показатель — производительность вашего ПК.

Вы могли заметить, что он работает медленнее, чем обычно, даже при попытке выполнить базовые задачи, такие как открытие множества вкладок в браузере или одновременный запуск двух программ.Ваш компьютер может выключаться или перезагружаться без предварительного предупреждения. И, конечно, если он полностью зависает и показывает синий экран смерти, что-то определенно не так!

Естественно, проблемы с производительностью не обязательно означают превышение идеальной температуры процессора.Вредоносное ПО также может повлиять на ваш компьютер, поэтому уменьшите этот риск, приняв надежные меры безопасности.

В Windows вы можете проверить, какие приложения наиболее загружают процессор с помощью монитора ресурсов.Просто найдите приложение на своем рабочем столе, и вы увидите, какие программы работают в фоновом режиме (и, возможно, некоторые из них были недавно закрыты). Не волнуйтесь: этот список будет обширным, и это совершенно нормально.

Помимо сломанного вентилятора, плохой воздушный поток, вызванный плохо расположенными компонентами или закупоркой вентиляционных отверстий, также может быть причиной перегрева.Где твой компьютер? Замкнутое пространство может задерживать тепло; в пыльных помещениях вентиляционные отверстия могут забиться. Узнайте больше о том, как тепло влияет на ваш компьютер.

Какая температура должна быть у вашего процессора?

Ваш компьютер рассчитан на работу с максимальной производительностью при комнатной температуре — то есть в комфортабельной комнате, в которой не кажется ни слишком жарко, ни слишком холодно.Легко сказать, но все предпочитают разную температуру!

Так какова нормальная температура компьютера? С научной точки зрения, температура окружающей среды в помещении составляет от 20 ° C / 68 ° F до 26 ° C / 79 ° F, в среднем около 23 ° C / 73 ° F.Все, что превышает 27 ° C / 80 ° F, потенциально может повредить ваш компьютер. Очевидно, летом этого стоит особенно остерегаться.

Холод, конечно, не так опасен, как чрезмерная жара.Не стоит бояться температуры чуть ниже 20 ° C / 68 ° F.

Простой ртутный термометр может дать вам точный измеритель вашей рабочей поверхности.

Рекомендуется следить за своим процессором, доступным через базовую систему ввода / вывода ( BIOS) или унифицированный расширяемый интерфейс микропрограмм (UEFI).По сути, это система, которая дает команду оборудованию загрузить операционную систему сразу после включения компьютера. По необходимости это означает, что у вас есть узкое окно для доступа к BIOS.

Ваш процессор будет работать при более высокой температуре, чем в комнате, поэтому не паникуйте, когда вы его впервые увидите.Что слишком горячее, чтобы процессор мог работать? Вам следует проконсультироваться с документацией вашей системы, поскольку она зависит от того, в каких условиях ваше оборудование должно нормально работать.

Итак, насколько горячим может стать процессор? Как правило, ваш процессор не должен работать при температуре выше 75 ° C / 167 ° F.

Как поддерживать безопасную температуру процессора

Ключевым моментом является поддержание прохлады в среде вашего компьютера.Это может быть так же просто, как открыть ближайшее окно или установить поблизости качающийся вентилятор.

Потенциально простые решения включают изменение окружающей обстановки (например, перенос вашего компьютера или ноутбука в более прохладную комнату летом) и использование баллона со сжатым воздухом для открытия вентиляционных отверстий.

Ноутбуки легче охладить, чем компьютеры, но они также склонны к перегреву из-за меньшего размера радиаторов и более узких вентиляционных отверстий.

Если вы обеспокоены тем, что ваш процессор перегревается, у вас есть варианты, в том числе установка собственного вентилятора, но это не рекомендуется для тех, кто не знаком с внутренней работой.

Если ваш отказоустойчивый удар сработает, снижая риск повреждения компонентов, ваше устройство выйдет из строя.Скорее всего, вам понадобится новый вентилятор для радиатора. Это может быть другой вентилятор, который не работает в достаточной степени, но если вы этого не знаете, не рекомендуется включать компьютер, так как это может привести к необратимому повреждению вашего процессора.

Вы можете относительно просто заменить внутренний вентилятор, но на некоторых моделях снятие корпуса может привести к аннулированию гарантии.Вентиляторы для ноутбуков и планшетов с Windows не могут быть легко заменены. А если у вас недостаточно опыта, нет смысла подвергать риску свои данные. Отнесите это к вашим местным специалистам.

Какая хорошая температура для вашего компьютера?

Что из всего этого следует извлечь? В идеале температура в вашей комнате должна быть около 23 ° C / 73 ° F, но температура, превышающая 27 ° C / 80 ° F, может нанести вред вашему компьютеру.

Какой должна быть нормальная рабочая температура вашего процессора? Ваш процессор не должен быть горячее 75 ° C / 167 ° F и значительно холоднее 20 ° C / 68 ° F.

Есть множество вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш компьютер оставался прохладным, в том числе:

• Обеспечьте хорошую вентиляцию компьютера.
• Удалите пыль с вентиляционных отверстий и вентиляторов.
• Дайте компьютеру время остыть.
• Обратитесь к руководству производителя.

Также важно помнить, что проблемы с чрезмерным нагревом легко исправить, и они возникают редко, если вы не подвергаете свою систему значительной нагрузке.

Следите за происходящим с помощью приложения для мониторинга температуры.Это предупредит вас, если возникнут какие-либо проблемы. А если вам нужно изучить новую систему охлаждения для вашего ПК, ознакомьтесь с нашим списком лучших.

Как фильтровать в Excel для отображения нужных данных

Когда он не смотрит телевизор, не читает книги и комиксы Marvel, не слушает «Убийц» и не зацикливается на идеях сценария, Филип Бейтс притворяется писателем-фрилансером.Ему нравится все собирать.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Какой должна быть температура процессора моего компьютера?

Обновлено: 30.06.2020, Computer Hope

Подходящая рабочая температура вашего процессора зависит от его производителя, максимальной тактовой частоты, места расположения датчика и программ, которые он выполняет в данный момент. Однако эта страница дает вам общее представление о том, какие температуры допустимы в определенных условиях.

Средние температуры процессора при полной нагрузке

Большинство сегодняшних процессоров для настольных ПК не должны превышать температуру 45-50 ° C в простое или 80 ° C при полной нагрузке.Ниже приведена диаграмма, в которой перечислены многие типы процессоров и их средние температуры при полной нагрузке.

Имейте в виду, что ниже приведены средние значения температуры, чтобы дать вам общее представление о температуре процессора.

Как я узнаю, что мой процессор слишком горячий?

Если процессор становится слишком горячим, может возникнуть одна или несколько из следующих ситуаций:

1. Компьютер работает намного медленнее.

2. Компьютер часто перезагружается.

3. Компьютер случайным образом выключается.

Продолжение использования компьютера с процессором, температура которого превышает его температуру, сокращает срок его службы.

В зависимости от компоновки аппаратного обеспечения вашего компьютера тепловые датчики могут быть расположены не в оптимальном месте. В таком случае заявленная температура может быть не совсем точной. Если температура вашего компьютера приближается к максимуму или у вас возникли проблемы, перечисленные выше, вы можете попробовать следующие рекомендации.

Что я могу сделать, чтобы получить кулер для процессора?

Чем круче процессор, тем лучше он работает. Поэтому, если вы хотите разогнать процессор или он становится слишком горячим, примите во внимание некоторые или все следующие рекомендации.

1. Содержите компьютер в чистоте — Со временем пыль, грязь и волосы могут накапливаться и препятствовать попаданию воздуха в корпус и из него. Убедитесь, что корпус вашего компьютера и вентиляция чистые.
2. Улучшение компьютерной среды — Убедитесь, что компьютер работает в хорошем месте.Компьютер не должен находиться в замкнутом пространстве (например, в ящике или шкафу), если там нет достаточной вентиляции. Со всех сторон компьютера должно быть не менее двух дюймов.
3. Проверьте вентиляторы — Убедитесь, что все вентиляторы компьютера работают нормально. На некоторых материнских платах и ​​компьютерах есть мониторы вентилятора, на которых отображается скорость вращения каждого из них и их правильность работы. В противном случае вам необходимо проверить каждый из вентиляторов на предмет проблем с вращением или прислушаться к ненормальным шумам.
4. Термопаста — Если процессор или вентилятор недавно был заменен или отремонтирован, вы можете очистить его и повторно нанести термопасту.
5. Дополнительные вентиляторы — Рассмотрите возможность установки дополнительных вентиляторов в компьютер. Почти все настольные компьютеры поставляются с радиатором процессора, вентилятором и вентилятором корпуса. Однако в большинстве случаев устанавливаются дополнительные вентиляторы.
6. Альтернативные решения — Более продвинутые пользователи или пользователи, занимающиеся разгоном, могут также захотеть рассмотреть альтернативные решения, такие как решения с водяным охлаждением, для охлаждения своих процессоров.

Мой компьютер отображает температуру в градусах Фаренгейта, а не по Цельсию

Посетите наш конвертер JavaScript Цельсия в Фаренгейты, чтобы преобразовать значение Цельсия в Фаренгейт.

Сторонняя информация

Для получения более подробной информации о используемом вами процессоре обратитесь к документации по продукту или посетите страницу «Электрические характеристики процессора» Chris Hare.

Хамам в турецком — англо-турецкий Словарь

^en Продам хамам

^en Должны ли мы пойти в хамам, Хусейн?

^en Когда мадам заболела, хамам был уже закрыт.

^en Вы когда-нибудь были в «хамаме»?

^en В воскресенье (# октября) сербский писатель Владислав Баяч получил литературную премию Балканика за свой роман Hamam Balkanija на церемонии вручения приза в пятницу # th (Октябрь № rd) по понедельник

^ru Чарши Хамам (турецкая баня на базаре) был построен в 1529 году Рамазаноглу Пири-пашой и является крупнейшим хамамом в Адане.

^en Турецкие хамамы!

^en «Хамам» старый

.

^en Вы когда-нибудь были в хамаме?

^ru Битва началась, когда боевики ИГИЛ вторглись в пригород Тель-Абьяда, штурмовали десятки домов в деревнях Хамам Туркман и Айн аль-Арус и казнили 23 мирных жителей.

^ru «Хамам» — это странные места, где мораль выходит из строя вместе с телами.

^ru Я бы хотел снова открыть баню, «хамам», как здесь говорят

^ru Мой хамам стал заведением в Стамбуле.

^en Мы, наконец, добрались до «хамама»

^en Итак, она научила меня хамам, она научила меня любить все

^en Мы были одни в хамаме

^en Почти каждый день я хожу в хамам.

^en Но вы потеете в хамаме

^{на берегу реки Ирм} рядом с ратушей Сейхан, был построен в 1494 году Рамазаноглу Халил Беем на руинах древнеримской бани.

^en После развода Анита вложила часть денег, полученных от мужа, в хамам.очень «эндер» для женщины в те времена

^en «Хамам» означает турецкая баня.

^en Продайте хамам.

Хамам в турецко-англо-турецком словаре

^en Продать хамам

^en Когда мадам заболела, хамам был уже закрыт.

^en Вы когда-нибудь были в «хамаме»?

^en В воскресенье (# октября) сербский писатель Владислав Баяч получил литературную премию Балканика за свой роман Hamam Balkanija на церемонии вручения приза в пятницу # th (Октябрь № rd) по понедельник

^ru Чарши Хамам (турецкая баня на базаре) был построен в 1529 году Рамазаноглу Пири-пашой и является крупнейшим хамамом в Адане.

^en Турецкие хамамы!

^en «Хамам» старый

.

^en Вы когда-нибудь были в хамаме?

^ru Битва началась, когда боевики ИГИЛ вторглись в пригород Тель-Абьяда, штурмовали десятки домов в деревнях Хамам Туркман и Айн аль-Арус и казнили 23 мирных жителей.

^ru «Хамам» — это странные места, где мораль выходит из строя вместе с телами.

^ru Я бы хотел снова открыть баню, «хамам», как здесь говорят

^ru Мой хамам стал заведением в Стамбуле.

^en Мы, наконец, добрались до «хамама»

^en Итак, она научила меня хамам, она научила меня любить все

^en Мы были одни в хамаме

^en Почти каждый день я хожу в хамам.

^en Но вы потеете в хамаме

^{на берегу реки Ирм} рядом с ратушей Сейхан, был построен в 1494 году Рамазаноглу Халил Беем на руинах древнеримской бани.

^en После развода Анита вложила часть денег, полученных от мужа, в хамам.очень «эндер» для женщины в те времена

^en «Хамам» означает турецкая баня.

^en Продайте хамам.

«Почему у моей жены такая низкая температура тела?» Наш эксперт объясняет, почему одни люди холоднее других

«Почему у моей жены такая низкая температура тела?» Наш эксперт объясняет, почему одни люди холоднее других.

• Между разными людьми существует большая разница в температуре тела
• T Средняя «нормальная» температура составляет 36.8c, но есть некоторые исключения
• Доктор Скурр показывает, как низкая температура тела может помочь вам жить дольше …

Мартин Скурр для Daily Mail

Опубликован: 22:14 GMT, 12 сентября 2016 | Обновлено: 23:06 GMT, 12 сентября 2016 г.

У моей жены, страдающей эпилепсией, очень низкая температура тела — она ​​колеблется от 33 ° C до 35,5 ° C.

Каждый раз, когда она остается в больнице, персонал постоянно проверяет ее и использует Bair Hugger (одеяло, в которое накачивается нагретый воздух) и дополнительные покрытия, чтобы поднять его.

Какая безопасная минимальная температура, или у всех нас разные уровни?

А.

Отличие бани от сауны: Чем отличается баня от сауны?

Чем баня отличается от сауны? Какая разница между ними? :: SYL.ru

В мире существует огромное количество различных бань. Есть они даже в Японии – там их называют «офуро». Есть бани в Индонезии, Бразилии, Мексике. Естественно, каждой стране присущи свои традиции и банные ритуалы. В России обычно строят и используют русскую баню, а также финскую сауну. Порой многие спорят между собой о том, что лучше, правильней и полезней для организма. Давайте посмотрим, чем баня отличается от сауны.

Классические отличия

Одно из самых главных отличий – это пар. Русская баня предполагает влажный пар, а вот в финской он сухой. Для чего это делается? Пар, насыщенный влагой, позволяет использовать воздух невысоких температур. Так как влажность достигает практически максимума, то с тела человека почти не испаряется пот. Следовательно, организм прогревается значительно эффективнее, а уровень обезвоживания практически минимален.

Русская баня

Теперь посмотрим в цифрах, чем отличается баня от сауны (фото обеих парилок есть в нашей статье). Уровень влажности составляет от 50 до 90 процентов. Главный фактор, который действует на тело человека – это, как уже было замечено, пар – влажный и горячий. Температура в русских банях может достигать 80 градусов.

Финская сауна

Здесь за счет применения сухого пара уровень влажности значительно ниже – до 15 процентов. А что касается эффекта сауны, то он основывается на чередовании воздействия горячего сухого пара и холодной воды. Температуры могут доходить до 110 градусов.

Давление воздуха в саунах такое же, как и снаружи. А воздух сухой. Он обладает низким уровнем теплопроводности и прогревается далеко за 100 градусов. Но этот жар очень легко переносится. Кроме того что разница между сауной и русской баней заключается в принципах действия и использовании разного пара, есть отличие и в конструкции. Рассмотрим эти особенности.

Особенности конструкции: русская баня

Зачастую строение располагается отдельно. Традиционно баня возводится из древесины, чаще хвойных пород. Обязательно русская баня включает в себя две комнаты. Это парилка и предбанник, который является и прихожей, и раздевалкой, и комнатой отдыха. Во всех помещениях обязательно есть окно. Оно необходимо для лучшей вентиляции.

В предбаннике имеется печка-каменка, которую топят древесиной. Главным элементом, генерирующим тепло, являются камни – отсюда и название печи, которая обычно возводится в простенке между помещениями. Главная ее часть, а также камни находятся в парилке.

Устройство закрытого типа для лучшей теплопередачи оснащается специальной паровой дверкой. Когда древесина сжигается и дверь закрыта, дым в парилку не попадает. Печь может разогревать камни до весьма серьезных температур. Перед посещением парилки дверь приоткрывают, а помещение разогревают. Закрытую печь нужно топить заранее – примерно от двух до пяти часов перед началом процедуры. За счет свойств камней такая конструкция может поддерживать тепло в течение двух дней.

Разница между баней и сауной заключается в конструктивных особенностях, а точнее в расположении камней. В первом случае они укладываются внутрь печи, поэтому и разогреваются сильней, и остывают очень медленно. В сауне камни кладут на поверхность печи.

Финские сауны

Помещения для них могут быть как отдельными, так и встроенными. Внутри комната отделана так же, как и в русской бане. В качестве материалов используется древесина хвойных пород.

Чем отличается сауна от русской бани, так это конфигурацией помещения. В отличие от русских традиций, в сауне три комнаты. Имеется парилка, предбанник, а также душевая. Что касается парилки, то по площади она меньше, чем в русской бане, не имеет окон, но есть принудительная система вентиляции. Предбанник характеризуется большими размерами.

В первом случае камни уложены сверху печи и специальных экранов. Во втором — находятся в горизонтальном дымоходе, где и нагреваются. Сейчас чаще всего применяют электрические печи. Они имеют массу преимуществ перед традиционными дровяными устройствами. Электрический агрегат быстрее прогревается, умеет в автоматическом режиме поддерживать необходимую температуру, не требует монтажа принудительной системы вентиляции и удаления продуктов сгорания. Электрическая печь может быть закрытого и открытого типа.

Пар

Главное, чем отличается русская баня от финской сауны – это так называемым «легким паром». Для его получения камни поливают водой (они находятся внутри печи). Чем выше температура камней, тем лучше вода дислоцирует, тем мельче частицы пара. Сам воздух будет сухой и горячий одновременно. Процесс конвекции пара отличается в зависимости от того, как установлены печи. У бани они находятся внутри, а у сауны снаружи.

Система вентиляции

Важное отличие и в системах вентиляции. В сауне наиболее оптимально, когда внутреннее и наружное давление одинаковое. Чем баня отличатся от сауны? Традиционный русский вариант функционирует на принципе избыточного давления.

В случае если не будет этой разницы давлений в помещении, то хороший пар получить не удастся. Водяной пар образуется внутри объема печи. Получается небольшой взрыв. Далее пар уходит в парную через проем дверцы. Часть его отражается от стен и бортиков печи, за счет чего избыточное давление увеличивается еще больше. После этого пар выпускают наружу. Так как он самый горячий, то уходит наверх, под потолок.

Веник

Чем баня отличается от сауны, так это веником. Русскую баню трудно представить без веника из дуба или березы. Именно он является главным атрибутом русских парных. Сильные удары веником не нужны. Достаточно только легко им похлопывать.

Влияние на организм

Сухой пар в сауне очень полезен при болезнях сердечно-сосудистой системы в тяжелых и средних формах, при повышенном давлении, заболеваниях мочеполовой системы, а также при наличии камней в почках. Сауна очень полезна при простудных и кожных заболеваниях.

Однако она противопоказана тем, кто страдает от диабета и туберкулеза. Также не рекомендуются данные процедуры людям с высоким давлением, атеросклерозом, тяжелыми нервными расстройствами, с заболеваниями верхних дыхательных путей.

В чем разница сауны и бани? Русская баня людям с заболеваниями верхних дыхательных путей не противопоказана (даже наоборот, полезна). Все это так, потому что в русской бане не раздражаются стенки верхних дыхательных путей, что оказывает позитивное влияние на всю дыхательную систему.

Что строить в доме?

Мы рассмотрели, чем баня отличается от сауны, и теперь можно посоветовать, что же выбрать. В Финляндии сауна есть практически в каждом доме – это главный атрибут финнов. Что касается пользы для здоровья, то и бани, и сауны очень полезны для организма человека. Но если имеются проблемы с сердцем или же возраст достаточно пожилой, то лучше остановиться на русской бане.

Важный вопрос — обустройство вентиляции и строительство печи. Это все необходимо и в сауне, но там печь может быть электрической либо газовой, что сильно упрощает дело. Для строительства сауны необходима канализационная система. Это позволит обустроить помещение бассейном. Для домашней сауны будет достаточно наличия душа. Для обустройства русской бани всего этого не нужно, особенно если рядом расположены колодец и пруд. Баню нужно строить в удалении от других помещений. Чем отличается сауна от финской бани? Хотя бы тем, что для ее строительства нет никаких ограничений.

Заключение

Итак, мы рассмотрели особенности и отличия бани от сауны. Что лучше выбрать для себя, дело сугубо каждого. Однако при постройке определенного объекта нужно учитывать особенности своего организма. Не каждому подойдет тот или иной тип парной.

Чем отличается баня от сауны

Знание различий между баней и сауной поможет сформировать понимание того, какое значение для организма человека имеет их посещение. Чтобы выбрать оптимальное место для водных процедур, рассмотрим, чем отличается баня от сауны.

Чем отличается баня от сауны

Основное и весомое различие — во влажности и температурном режиме. В сауне воздух сухой, влажность обычно не превышает 4–8%, а её превышение более чем на 25% является максимально критической нормой. Допустимая температура колеблется в пределах 80–140°C.

Сауна пришла к нам из Финляндии — статистика показывает, что каждый второй дом или квартира в этой стране имеют сауну

В русской парилке используется исключительно влажный пар с достаточно высокой влажностью — до 70%. За счёт чего температурные пределы в бане почти в 2 раза ниже, чем в сауне. Это связано с тем, что теплопроводимость воздуха высокой влажности несколько выше, нежели сухого. Именно по этой причине, в парилке нагревание тела происходит быстрее в более щадящих условиях для организма.

Главной задачей при посещении сауны или бани мы считаем выведение шлаков из организма через кожу, которое достигается максимальным прогревом тела человека.

Важное отличие русской парной от сауны — в наличии лёгкого пара. Чтобы получить такой пар, нужно быть специалистом банного дела

Помимо температурных показателей, русская парилка и финская сауна имеют ряд других весомых отличий:

• Печь. Наличие печи в русской парилке — ещё один немаловажный момент. В финских саунах отсутствует печь с насыпью камней, здесь используют электрические камины, задача которых — в короткое время обеспечить нужный температурный режим и поддерживать его длительное время.
• Вентиляция. Важный элемент любой бани. Вентиляция в финской парной осуществляется при балансе внутреннего и наружного давления. Русская же баня — парилка с избыточным давлением. На первый взгляд, незначительные различия в показателях сильно не ощущаются, но без этих нескольких миллиметров невозможно достичь сухого перегретого пара в сауне.
• Веник. Является непременным атрибутом русской парилки. При его умеренном использовании наблюдается оздоровительный эффект — усиливается потоотделение, раскрываются поры, стимулируя кровообращение. Для сухой сауны использование веника неприемлемо. Под влиянием высоких температур и пониженной влажности листья веника осыпаются.
• Бассейн. Обязательным и важным элементом сауны является наличие бассейна, оздоровительный эффект которого достигается сменой температурных условий — горячего воздуха и прохладной воды. Наличие бассейна не характерно для русской бани. Однако издавна бани строились вблизи водоёмов.

Отличие бани от сауны на видео

Баня и сауна — лучшие места для отдыха и укрепления здоровья. Несмотря на существенные отличия между ними, времяпрепровождение в них дарит человеку массу положительных эмоций.

Сауна: чем отличается от бани

Хорошая баня — лучше сытного обеда

В современном мире, конечно, значение банных процедур и бани как таковой уменьшилось. Однако для многих владельцев загородных домов её строительство по-прежнему остаётся если не обязательным, то очень желательным мероприятием.

Сегодня есть возможность приобщиться к банным традициям других народов и сделать у себя не только традиционную русскую парную, но и турецкий хаммам, японский онсэн, шведскую басту, греческий тепидариум или лакониум, краксен (альпийскую сенную баню) и ещё множество иных разновидностей.

Наибольшей популярностью из «иностранных» бань пользуется финская сауна. Поэтому многих интересует вопрос: чем сауна отличается от бани и как её построить. Вот про отличия русской бани от финской сауны и пойдёт речь.

Финская сауна и русская баня — «близнецы-братья»

Что перед вами: русская баня или финская сауна?

Но на самом деле именно русская и финская бани имеют одно происхождение и устроены по единому принципу. Этому есть вполне логичное объяснение: климат большей части России и Финляндии очень похож, как и образ жизни народа и строительные технологии. 

Современная суховоздушная сауна, которую часто и называют финской сауной или просто сауной, — это продукт урбанизации и коммерциализации, ничего общего не имеющий с традиционной финской сауной.

Современная сауна

Её создание связано с появлением электрических нагревателей для устройства сауны в многоквартирных городских домах, где нет возможности сделать дровяную печь и дымоход. В сельской же местности Финляндии аутентичная сауна ничем не отличается от русской бани.

Отличия сауны от русской бани

Пар и влажность

Вода и берёзовый веник — атрибуты русской парной и настоящей финской сауны

Поэтому выражение «поддать пару», а также печь-каменка, вода, веники и сам термин «париться» — это атрибуты русской бани и традиционной финской сауны. Современная суховоздушная сауна создана для прогрева тела человека, а не для того, чтобы париться. 

В традиционной же финской сауне, как и в русской бане, уровень влажности приближен к естественной — от 40 до 70%. От влажности зависит и второй параметр, радикально отличающий парную и сухую сауну.

Температура

Сочетание параметров температуры и влажности в суховоздушной сауне

При оптимальной для финской сауны и русской бани влажности в 40-60% (то есть в воздухе содержится 40-60 грамм водяного пара на каждый килограмм) температура воздуха в парной не превышает 45…60°С. И этой температуры вполне хватает даже для тех, кто любит «погорячее», привыкнув к температурам в суховоздушной сауне.

Оптимальная температура в русской бане

Температура и влажность зависят от личных предпочтений парильщиков, от их возраста и состояния здоровья. Создание оптимальных параметров или банных кондиций зависит, в первую очередь, от правильной конструкции банной печи.

Вентиляция

Чтобы восстановить необходимое количество свежего воздуха, требуется приточно-вытяжная вентиляция, причём она должна быть активная, то есть принудительная. В русской бане установка принудительной системы вентиляции не требуется, достаточно обеспечить приток свежего воздуха, а работа печи сама создаст необходимую конвекцию.

Распространённые заблуждения относительно бань

Любая баня должна оказывать благотворное влияние на организм

В результате в условиях очень высокой температуры сухой сауны происходит резкий выброс пара, а из-за слишком сухого воздуха испарившаяся вода практически мгновенно впитывается в пересушенное дерево внутренней отделки. При образовании пара теплопроводность воздуха в такой очень горячей сауне резко повышается, что может грозить посетителям ожогами и другими проблемами. 

Получается ни то ни сё: ни сухой и очень горячей атмосферы суховоздушной сауны, в которой высокая температура легко переносится организмом из-за пониженной влажности воздуха, ни влажной и умеренно горячей русской или финской парной, где нагрев тела происходит постепенно, очень глубоко и тоже не травмирует, а оказывает лечебное действие. Как следствие, помимо экстремального температурного воздействия на организм, в такой бане можно получить и настоящие травмы: ожоги кожи или дыхательных путей, нагрузку на сердце вплоть до его остановки и прочее.

Баня должна быть правильной

Спор о том, какая баня лучше — безоснователен. Каждый выбирает то, что ему больше нравится. Главное, прежде чем начать строить сауну, стоит точно определиться, что понимается под этим названием. И если строится суховоздушная сауна, не стоит пытаться скрестить «бульдога с носорогом» и применять в ней элементы парной — будь то русской или финской. Иначе банные процедуры не только не принесут желаемого наслаждения, пользы для здоровья, но могут оказать и вполне ощутимый вред.

Эти публикации по теме наверняка окажутся не только интересны, но и весьма полезны:

Чем отличается баня от сауны?

В мире существует много разновидностей всевозможных бань и саун. В России баня считалась верным помощником, избавляющим от множества недугов. В Японии она называется «фуро». Есть масса мнений о том, какая из бань наиболее полезна для человека, поскольку в большинстве культур она стала воплощением определенных традиций, где имеются свои ритуалы и способы прогревания и омолаживания организма.

Некоторые люди и сегодня не видят принципиальных различий между сауной и баней. Об их особенностях, преимуществах и недостатках поговорим сегодня.

Конструктивные особенности

Русская баня представляет собой обособленную постройку из хвойной древесины с предбанником и парилкой. Печь выкладывают из кирпича и чугуна.

Финская сауна имеет множество разновидностей парилок:

• сауна-палатка;
• сауна-бочка;
• лесная сауна;
• земляная сауна.

Финская парилка легко устанавливается в квартире, для устройства конструкции используют дерево – кедр или осину. В отличие от бани, здесь всегда есть душ.

Самая большая по размерам парилка находится в турецких банях, поскольку включает в себя техническое помещение, комнаты с разным уровнем нагрева и раздевалку. Подача пара производится при помощи трубы с горячим воздухом. В стенах располагаются трубы с водой. Водяные котлы производят пар и через небольшие отверстия падают его в парилку.

Сауны и бани выполняют одни и те же задачи, поскольку являются помощниками для человека в стремлении быть здоровым и привлекательным. Бани применялись в Древнем Риме, на Руси и представляли собой место для мытья, где организм одновременно контактирует с горячим воздухом и водой разной температуры.

Отличия и схожести

Каждая культура, где присутствует традиционная баня либо сауна, имеет уникальные особенности проведения оздоравливающих процедур, но проводятся они по схожей методике, которая их и объединяет: благодаря пару, из организма через потовые железы выводятся шлаки и другие отравляющие вещества и продукты распада. А от высоких температур разрушается молекулярное строение болезнетворных микроорганизмов, которые в результате погибают.

Помимо эффективности бань и саун в плане оздоровления, они также дарят удовольствие от своеобразного времяпрепровождения, расслабления и отдыха, что, в свою очередь, оказывает исцеляющее воздействие на психологическое здоровье посетителей.

Раньше и бани и сауны отапливались при помощи дров и угля, современные варианты претерпели некоторые изменения, благодаря техническому прогрессу. Хотя русские бани и по сей день топятся дровами, современные сауны в большинстве своем имеют электрические каменки. В банях каменка работает таким образом: камни находятся внутри печи и закрыты дверкой.

Когда нужно увеличить температуру – ее открывают и на раскаленные булыжники выливают воду, за счет испарения воды образуется пар и дверь снова закрывают. От уровня накаленности камней зависит жар в помещении. Камни отличаются хорошими свойствами длительное время сохранять тепло, а закрытая створка только усиливает этот эффект.

В сауне этот процесс несколько иной – камни расположены на открытой поверхности, на них не льют воду, поскольку при высокой температуре легко можно обжечься паром. На электрические модели вообще лить воду запрещено.

Существует турецкий вариант сауны, где влажность составляет около 100%, при температуре 45 °C. Немецкая баня отличается от русской тем, что ее не делят на женскую и мужскую. Обычно помещение разделяется на зоны – в одной находятся бассейны и горки, в другой располагаются парилки. В последней одновременно находятся и мужчины и женщины. Камни в немецкой парилке поливают, дополнительно используя эфирные масла.

Существуют необычные немецкие парилки, например, сауна-кинотеатр либо сауна-планетарий.

Температура и влажность

Главная разница между баней и сауной заключается в паре. За счет разницы в расположении камней, в первом случае он будет влажным, во втором – сухим. Эту разницу очень легко почувствовать, а также увидеть отличие данного показателя, сравнив уровень влажности в двух помещениях: в бане он варьируется в пределах 40- 70%, в сауне оптимальное значение составляет 6-8%.

В банях нормальной температурой является 50-70 °C, в сауне она должна быть не ниже 90 °C. Благодаря низкому уровню влажности в парилке, она без проблем переносится человеком, за исключением случаев, когда есть противопоказания по состоянию здоровья.

Таким образом, получается, что в бане менее жарко и более влажно, а в сауне – наоборот.

Вентиляция

От ее грамотной организации в обоих помещениях напрямую зависит функциональность парилки. Баня также отличается от сауны способом вентиляции помещения. Устройство вентиляции в последней выполняется внутри и снаружи при одинаковом напоре. В банях образуется избыточное давление, за счет чего и происходит образование пара.

Разница в уровне давления благоприятствует образованию легкого пара, в свою очередь, снижается риск нагрева воздуха до слишком высокой отметки. Наиболее горячий пар скапливается вверху, за счет чего на высокой лавке процесс парения происходит интенсивнее.

Атрибуты

Применение веника – принципиальное отличие русской бани. Он обладает прекрасным ароматом, который только усиливается от влажности. А массаж теплым веником не ограничивается лишь расслабляющим эффектом, поскольку полезные компоненты, содержащиеся в растении, при похлопывании проникают через открытые поры в ткани, где они начинают работать как укрепляющие и оздоравливающие соединения. Конечно, немаловажным остается качество сырья, из которого сделали веник для бани.

Существует несколько разновидностей этого неотъемлемого атрибута русской парилки.

• Веник из дубовых веток – основным его свойством является способность выделять дубильные вещества под воздействием высокой температуры. Он рекомендован к применению для посетителей, имеющих различные проблемы с кожей, поскольку благотворно действует на нее. Помимо этого, фитонциды, содержащиеся в коре дерева, обладают укрепляющим действием, направленным на нервную систему и кровеносные сосуды.
• Березовый веник дает возможность дубильным веществам и флавоноидам, которыми богато дерево, проникать под кожу. Березовые листья прилипают к телу, активно впитывая токсины и шлаки, выделяющиеся через поры под воздействием температуры и массажного эффекта от похлопывания веником по кожным покровам. Веник из такого материала советуют использовать в русской бане людям, страдающим разными заболеваниями органов дыхания, а также курильщикам со стажем.

• Веник, собранный из листьев крапивы, – приспособление для опытных и решительных людей. Растение имеет в своем составе большое количество муравьиной кислоты.
• Смородиновый веник делают из ранних побегов этого куста. Он рекомендован людям при гриппе и простудных заболеваниях.
• Хвойные веники, которые собираются из кедра, ели либо пихты обладают ранозаживляющими свойствами, оказывают противовоспалительное действие. Их советуют использовать при сильном кашле. Кроме этого, хвоя улучшает настроение и благотворно влияет на нервную систему.

Для изготовления банных веников часто берут ветки липы, эвкалипта, клена и рябины. Опытные банщики делают комбинированные веники, которые оказывают комплексное действие на человека.

Финская сауна не предполагает использование каких-либо веников, поскольку при воздействии на них сухого пара они попросту распадутся. Иногда ценители этого приспособления пользуются веником в предбаннике помещения финской парилки – эффект от такого применения будет гораздо хуже.

А вот бассейн – неотъемлемый атрибут именной финских саун. Главной его задачей является обеспечение контраста между горячим паром в парилке и прохладой воды.

Русские бани не предусматривают наличие бассейнов, обычно их строят вблизи естественных водоемов либо используют обливание холодной водой из ведра. А купание зимой в проруби после бани – традиционное и исконно русское занятие, в результате чего происходит экстремальный перепад температур, выбрасывается много адреналина, что тоже способствует омоложению организма и получению максимального удовольствия.

Влияние на организм

Основная функция бани заключается в обеспечении прогрева всего организма, за счет чего будет происходить выведение токсинов и шлаков. Этот процесс заключается в потоотделении, с которым вредные накопления испаряются через кожу.

Слишком сильный нагрев чреват шоковым состоянием тканей. Поэтому щадящие условия бани, в сравнении с более высокими температурами сауны, в разы предпочтительнее. За счет более мягкого жара, прогревание в бани происходит постепенно, что исключает риск образования аритмии либо сосудистых спазмов. Такая схема дает возможность получать оздоровительный эффект от бани даже тем посетителям, кто имеет проблемы с высоким артериальным давлением и сердечные заболевания. Русская баня – идеальное место для лечения заболеваний дыхательных органов, за счет ее посещения увеличивается объем легких и регенерируется слизистая оболочка.

Но и финской сауне присущ ряд положительных нюансов – в состоянии стресса все жизненно важные системы организма активизируются, вследствие чего начинается максимальное потоотделение. Для людей с ослабленным здоровьем посещение сауны противопоказано, поскольку в парилке уровень влажности и температура сохраняются одинаковыми. Горячий и сухой воздух могут спровоцировать приступы удушающего кашля, а также пересыхание слизистых.

Помещение сауны и ее сухой жар благотворно влияют на процесс выздоровления при болезнях мочеполовой системы, заболеваниях печени. Посещать сауну больным туберкулезом, нервными расстройствами и гипертонией настоятельно не рекомендуется.

Результатом воздействия сухого пара на кожные покровы является уничтожение бактерий на поверхности кожи, а также смывание кожного сала, которое закупоривает поры и не дает им «дышать». Во избежание загрязнения кожи, сразу после сауны специалисты рекомендуют обязательно принять душ.

Среди отличий можно выделить поведение посетителей в бане и сауне. В первом случае времяпрепровождение отличается большей активностью в парилке, поскольку проводится массаж при помощи веника, нужно время от времени поливать камни водой и поддавать пар, а в сауне можно просто сидеть либо лежать на полке.

В русской бане не рекомендует находиться более 15 минут за один раз. Чтобы дать телу остыть, нужно покинуть помещение на 5-10 минут. В финской парилке проводят до 10 минут с перерывами в заходах по полчаса. Количество посещений не должны быть более 3 раз. В турецкой бане можно париться по несколько часов.

Но какая бы ни была парная, она гарантированно оказывает исцеляющий и укрепляющий эффект на человека, хотя в силу своих особенностей по-разному воздействует на организм.

Что лучше выбрать?

Выбирая между различными вариантами парилок, следует учитывать личные предпочтения. Не последнюю роль, конечно, играет здесь здоровье человека. Баня в разы предпочтительнее, когда рассматривается вопрос с точки зрения оздоравливающих мероприятий. Однако в силу постоянного усовершенствования технологий, процедуры в сауне стали доступны, поскольку существуют альтернативные нагревательные приспособления, с помощью которых легко оборудуется сауна в жилище.

Русскую баню можно построить только в частном доме, где во дворе есть место для подобной постройки. Для сауны не обязательно нужна большая площадь, она может быть очень компактной. Постройка бани требует определенной поверхности и фундамента с обязательной теплоизоляцией помещения.

Главной задачей при постройке сауны или бани является обустройство печи и вентиляции. Однако в варианте обустройства сауны для дома, можно ограничиться использованием газовой или электрической каменки. Строительство сауны предполагает подвод канализации, поскольку в ней будет бассейн, хотя для домашнего пользования вполне подойдет обычный душ.

Для русской бани все вышеперечисленное не нужно, достаточно будет обустраивать ее вблизи колодца или около небольшого водоема.

О том, что такое баня и чем она отличается от сауны, смотрите в следующем видео.

Чем отличается баня от сауны? Устройство бани и сауны

Задумайтесь, что прежде всего приходит вам в голову, когда вы слышите слова «сауна» и «баня»? Наверняка вы представляете себе помещение для мытья, парилку и место для приятного времяпрепровождения в компании друзей. Вряд ли вы задумываетесь о том, что сауна и баня — это не одно и то же. Так чем отличается баня от сауны в общепринятом понимании?

Немного истории

Сегодня считается, что в сауне используется непременно сухой пар, но так было не всегда. Поэтому, отвечая на вопрос о том, чем отличается баня от сауны, стоит немного обратиться к истории.

Раньше настоящая финская сауна ничем не отличалась от классической русской баньки, и топилась она «по-черному». Это значит, что очаг растапливался непосредственно в том помещении, где происходило мытье. Когда дым заполнял все пространство, его выпускали через открытые окна и двери или дополнительное отверстие в крыше. Когда весь дым выходил, доступ в помещение перекрывался, и можно было париться. По рассказам очевидцев, подобные бани там можно встретить и по сей день, но на просторах бывшего СССР считается, что в нынешнее время такой «варварский» способ уже не используется, а финская сауна превратилась в нечто совершенно иное.

Идем париться, имеет ли значение — куда?

Как ни странно, очень многие люди не вполне понимают, в чем же заключается разница. Сауна и баня — заведения, в которых люди принимают гигиенические процедуры. Несомненно, и та и другая парилка чрезвычайно полезны — помогают сбросить вес, очистить организм от шлаков и токсинов.

Однако в бане по причине использования так называемого легкого пара можно не только сидеть или лежать на полке, а проводить время гораздо активнее, чем в сауне. В бане вам придется ходить, поддавать парку, попарить веничком себя или товарища. «Но ведь в сауне тоже можно нагнать ароматного пара», — скажете вы и будете абсолютно правы. Но из-за совершенно иной системы вентиляции такой пар продержится недолго, всего пару минут.

Чем отличается баня от сауны, и чем они похожи

Если рассматривать современные бани и сауны, то сходство у них только одно — там моются. Все остальное там устроено по-разному.

Главное отличие сауны от бани заключается в качестве пара и уровне влажности — в первой горячо и сухо, во второй влажно и тепло. Также различия имеются и в обустройстве самого строения. Баня чаще всего состоит из одного или двух помещений — непосредственно парной и раздевалки, а сауна предполагает наличие минимум трех: предбанника, парилки и душевой или бассейна. Так как в сауне перерывы между заходами в парилку больше, чем в бане, то предбанники обычно оборудованы мебелью, где можно посидеть и пообщаться за чашечкой чая или травяного отвара.

Также можно провести и косметические процедуры — в сауне принято использовать ароматические масла, обертывания и маски. Так как в бане влажность воздуха гораздо выше — в больших перерывах между заходами нет необходимости, поэтому оздоровительные процедуры часто проводятся непосредственно в парной.

Температурный режим и особенности процедур

Как уже было отмечено, температура сауны и бани значительно отличается. Температура финской парилки достигает +110–130˚C, а влажность при этом сохраняется на уровне от 5 до 10%. Находиться в такой парилке можно не более 10 минут за один раз, перерывы между заходами должны быть значительными — минут 30–40.

Температура в классической русской бане гораздо более щадящая, и редко превышает 70˚C, а благодаря высокой влажности (около 60%) находиться в ней гораздо проще. Париться можно до 25 минут, а для охлаждения и отдыха достаточно 10–15 минут.

Еще один пункт, говорящий о том, чем отличается баня от сауны — это использование веника. В русской бане он является обязательным атрибутом, причем для разных целей используются различные веники: березовый — для легкого массажа, а дубовый — для нагнетания пара поближе к телу. Искусство правильного применения веников довольно непростое, и овладеть им по-настоящему под силу далеко не каждому, поэтому хороший банщик ценится на вес золота.

В сауне при температуре +130˚C о венике говорить не приходится — можно получить серьезные ожоги, да и веник быстро пересохнет и сломается.

Как обустроить сауну в доме

Главное отличие сауны от бани заключается в том, что первую можно устроить даже в квартире, со второй же такое невозможно. По некоторым данным, каждая вторая семья в Финляндии имеет в квартире собственную парилку.

Процесс проектирования таких сооружений не так прост, как может показаться на первый взгляд, поэтому если вы никогда не имели подобных навыков, лучше все же обратиться к специалистам.

Наиболее популярным материалом для строительства бани или сауны является древесина.

Какой утеплитель лучше использовать

Для того чтобы ваша баня прогревалась быстрее и дольше сохраняла тепло, при строительстве необходимо предусмотреть качественную изоляцию. В данном случае утеплять необходимо не только стены, но и потолок.

Утеплитель для сауны и бани может быть самым разнообразным:

• минеральная вата;
• стекловолокно;
• пенопласт;
• базальтовая вата;
• пеноизол;
• пенофол и многое другое.

Самыми хорошими принято считать те виды утеплителя, которые имеют фольгированный слой. Такие материалы не впитывают влагу и являются отличными изоляторами.

Продумывая устройство бани, сауны, не забудьте о качественной пароизоляции, иначе любой, даже самый качественный утеплитель может оказаться бесполезным. В нем станет конденсироваться пар, это приведет к потере его изоляционных свойств. Если же при устройстве бани или сауны вы решите и вовсе сэкономить на утеплении стен и потолка, то пар станет просачиваться сквозь щели и конденсироваться между внутренней и внешней стенами — это грозит активным гниением и образованием плесени. Поэтому, чем чаще вы станете пользоваться баней — тем скорее придется делать капитальный ремонт.

Кому в баню путь заказан

В Финляндии есть популярная поговорка о том, что посещение сауны показано каждому, кто может до нее дойти. Но, несмотря на все свои плюсы, сауны и бани имеют и негативные стороны. Например, людям, страдающим некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистого характера или астмой, посещать сауну можно только с разрешения врача. Если ваше кровяное давление стабильно поднимается выше отметки 200 мм ртутного столба — посещение бани вам однозначно запрещено! Не стоит посещать баню и при туберкулезе — в горячем влажном воздухе палочка Коха размножается гораздо активнее — вы не только рискуете ухудшить свое состояние, но повышаете риск заражения окружающих. Также противопоказаниями для посещения сауны или бани являются практически все кожные болезни и некоторые заболевания ЦНС: болезнь Паркинсона, эпилепсия, значительные психические расстройства.

Заключение

Еще сто лет назад русская баня, кроме своего прямого назначения, имела и некий сакральный смысл. Там ссорились и мирились, рожали и крестили детей, проводили важные переговоры, гадали на суженого и просили у домового благополучия в семье.

Современные баня, сауна, отзывы о которых чаще всего положительные, потеряли такие «волшебные» возможности, но оставили за собой не менее чудодейственные лечебные свойства. Несмотря на все отличия, главным является одно — посещение любой из них способствует отличному самочувствию, улучшению здоровья, хорошему отдыху и расслаблению. Так что — с легким паром!

отличие финской сауны от русской бани, в чем разница между ними, фото и видео

Содержание:

На протяжении веков люди в России при различных заболеваниях или просто для приятного времяпрепровождения ходили в русскую баню. Сейчас возрос спрос на финскую сауну. Многие люди не видят никакой разницы между сауной и баней, но различия все-таки существуют.

К существенным отличиям бани от сауны относятся:

• влажность;
• атрибуты;
• вентиляция;
• влияние на организм.

Влажность в парилке

Главное, чем отличается русская баня от финской сауны – это различный микроклимат. Воздух в сауне может прогреваться до 100°С, а в бане температура редко поднимает выше 60°С. Однако этот показатель не самый важный, стоит обратить внимание на уровень влажности в парилке (детальнее: «Особенности финской сауны и правила строительства»).

В сауне воздух довольно сухой, его влажность не более 20%. Благодаря такой сухости и малой теплоемкости в парилке температура может подниматься до 100°С и даже выше. И конечно же это в определенной степени влияет на организм человека.

При некоторых заболеваниях к посещению сауны следует относиться с осторожностью, а в некоторых случаях вовсе от нее отказаться. Причина в том, что слишком сухой воздух оказывает отрицательное влияние на слизистую и может вызвать кашель. В сауне организм испытывает сильный стресс, так как пар довольно сухой и воздух не движется.

В русской бане более высокий показатель влажности воздуха. При хорошем прогревании из организма выйдут токсины и шлаки. А чтобы данная процедура была безопасной для здоровья, условия ее проведения должны быть как можно больше соответствовать естественным. В бане следующие показатели: влажность 70%, температура в пределах 50-80°С.

Людям с некоторыми заболеваниями и тем, кто впервые решил провести парные процедуры, лучше посещать баню, так как здесь условия более благоприятные, а именно:

• условия максимально приближены к природным;
• воздух, имеющий высокую влажность, обладает отличной теплопроводностью и обеспечивает глубокое прогревание;
• использование веника улучшает лечебное действие русской бани, и он может заменить массаж;
• баню разрешено посещать людям с некоторыми сердечными заболеваниями, так как отсутствует риск возникновения спазмов и учащения сердцебиения.

А еще чем отличается баня от сауны? Паром, он легкий. Для его получения камни поливаются водой. Пар сделает воздух горячим, который не обжигает, как это происходит в сауне.

При входе в баню камни еще не разогреты до высокой температуры, поэтому их необходимо нагреть в печи. Стены печи должны обладать низкой теплоотдачей, будет неплохо, если печка не будет нагреваться, а только камни. Чтобы не занимать много места в парилке, лучшим вариантом размещения печи является предбанник.

У многих по незнанию получается сырой пар, который является очень густым. В этом случае возникает риск удушья. Воздух и камни должны иметь разную температуру, тогда пребывание в бане будет комфортным. Также стоит учесть, что при сухом воздухе банный веник будет высыхать и соответственно ожидаемый результат не будет получен.

Главные предметы сауны и бани

Многим известно, что разница русской бани и финской сауны заключается также в атрибутах.

Рассмотрим самые важные из них и узнаем можно ли традиционные атрибуты для русской бани применять в сауне и наоборот:

• расположение камней;
• бассейн;
• веник.

Камни в сауне находятся на открытом пространстве и отдают свое тепло. В бане все по-другому: камни располагаются в закрытой печи и сохраняют тепло намного дольше. Дверка печи постоянно закрыта, а открывается только для того, чтобы полить камни водой для увеличения пара.

В сауне всегда имеется бассейн. В него окунаются сразу после выхода из парилки. Быстрая смена горячей среды на холодную оказывает положительное воздействие на организм (прочитайте: «Как сделать бассейн в бане своими руками – возможные варианты»). В некоторых саунах установлены столы для массажа для максимального расслабления.

Бассейн не является характерным атрибутом для русской бани. Дело в том, что бани всегда возводились около водоемов, и после парилки люди окунались в них даже в холодное время года. В наше время бани также оснащаются бассейном или купелью, выполненной из дерева.

Трудно представить русскую баню без веника. Он может быть изготовлен из веток различных деревьев. Перед использованием веник следует замочить в горячей воде. Хлестание веником лучше массажных процедур способно усилить кровообращение, расширить поры и усилить потоотделение.

Кстати, нет никакой взаимосвязи между силой удара веником и получаемым положительным эффектом. Поэтому не стоит им сильно бить, намного важнее дышать ароматами дерева, которые прибавляют энергии и избавляют от отрицательных эмоций.

Воспользоваться веником в финской бане не получится, так как здесь очень низкая влажность и листья быстро высохнут и опадут.

Различия в вентиляции

Еще одно отличие сауны от русской бани заключается в различной организации вентиляции. Вентиляция в сауне снаружи и внутри парилки имеет одинаковый напор. Банная парилка имеет избыточное давление, благодаря чему и создается сухой и перегретый пар.

При повышенном напоре он попадает в парную через небольшое отверстие в печи. Некоторая доля пара возвращается и еще больше повышается давление в печи. Горячий пар поднимается к потолку, а по полу тянет холодом. Также вы можете прочитать, чем хамам отличается от сауны и что из них полезнее для здоровья.

Различное влияние на организм человека

Еще одним моментом, чем отличается сауна от русской бани, является то, что они по-разному влияют на организм. Какая бы ни была парная, она оказывает положительное воздействие на здоровье. Ее посещение способствует расширению пор и наполнению сосудов кровью.

Сухой пар способствует уничтожению бактерий на коже, смывается закупоривающее поры кожное сало. Чтобы кожа снова не вобрала в себя бактерии и грязь, после сауны всегда следует принимать душ.

Не разрешается находиться в сауне длительное время, иначе это может отрицательно сказаться на обмене веществ.

Сауна оказывает следующие положительные действия, но только при соблюдении правил нахождения в парилке:

• расслабление мышц;
• чувство покоя и легкости;
• улучшение общего состояния организма.

Сауна показана людям с расстройствами психики и радикулитом. Русскую баню стоит посещать людям с заболеваниями дыхательных путей, легких и бронхов.

Также позволяет ознакомиться с отличиями бани от сауны википедия. После изучения того, в чем разница сауны и бани, каждый сможет сделать правильный выбор в пользу посещения той или иной парилки. В любом случае оба вида парилки способствуют расслаблению и получению приятного отдыха после рабочего дня.

Объяснение разницы между сауной и паром

Сухая сауна и парная

Сауна против парилки? Классический вопрос. И сухая сауна, и паровая баня производят один и тот же основной эффект — хорошее здоровое потоотделение — но совершенно по-разному.

Людям, страдающим респираторными заболеваниями, парные предлагают некоторые уникальные преимущества (подробности ниже).

В целом, однако, поскольку оба они вызывают потливость и увеличивают кровообращение на поверхности кожи, оба предлагают одинаковые базовые характеристики. Польза сауны.

Паровая баня и сауна: 2 существенных отличия

1. Воздействие влаги в воздухе

В парилке уровень влажности 100%. Такой высокий уровень влажности в воздухе может быть очень успокаивающим и полезным при многих респираторных заболеваниях.

Если вы родитель, возможно, вы помните, как вас просили привести ребенка с крупообразным кашлем в ванную комнату, которую вы наполнили паром от горячего душа — импровизированную паровую баню! Может облегчить кашель.

Пар также очень увлажняет кожу.

С другой стороны, влага является питательной средой для различных бактерий и грибков, поэтому парные необходимо регулярно дезинфицировать. Подробнее об этом ниже.

2. Сам опыт

Некоторым нравится расслабляться на горячем влажном воздухе в туманной и таинственной обстановке. Это вековая практика (см. введение в сауну , и практикуется во всем мире.

Другие, как и члены моей семьи, предпочитают более сухой воздух, считая парные душными!

Поскольку сухая сауна и парная (низкая влажность или высокая влажность) вызывают совершенно разные ощущения, можете ли вы попробовать их обе? Таким образом вы сможете добавить свой личный опыт к фактам, которые вы узнаете ниже.

Общие преимущества сауны и паровой бани

Сухая и мокрая сауны усиливают кровообращение на поверхности кожи и вызывают потоотделение — ключевые стратегии, которые использует ваше тело для поддержания внутренней температуры в безопасном диапазоне.

Вы можете думать о сауне и паровой бане как о одной и той же группе основных преимущества сауны которые возникают из-за вашей внутренней реакции на нагревание тела.

Сауна против парилки — преимущества, уникальные для паровой бани

1.Польза паровой бани для здоровья

Паровая баня отлично подходит для людей с респираторными заболеваниями, некоторые из которых плохо переносят горячий воздух или совсем не переносят его. Это может быть решающим фактором в споре о сауне и парной.

Однако вы должны знать, что некоторые люди с респираторными заболеваниями, которые не переносят воздух в традиционных саунах, хорошо дышат в сауне. FIR (дальняя инфракрасная) сауна . Это потому, что еловые сауны работают при гораздо более низкой температуре.

Вот список более конкретных преимуществ для здоровья:

• Удаляет выделения из слизистой оболочки горла, носовых пазух и легких.
• Снимает симптомы простуды.
• Помогает открыть заложенные носовые ходы.

• Снимает сухость и раздражение в горле и носу, увлажняя воздух.

• Снимает спазматическое (судорожное) дыхание при крупе и астме.

• Снимает дискомфорт при синусите
• Помогает заснуть и увеличивает время, проводимое в фазе быстрого сна (более глубокая восстанавливающая фаза сна).

2. Прочие радости парилки

• Создает приятное увлажняющее действие на кожу.

• Позволяет расслабиться в объятиях парящего тумана.

В парилке вы можете ожидать 100% -ную влажность и температуру около 120 градусов (хотя вам может быть жарче). В традиционной сауне влажность не превышает 10–30%, даже если время от времени вода брызгает на камни для образования пара.

Предпочитаете ли вы сидеть в парном помещении с максимальной влажностью воздуха или в сухом воздухе. Это вопрос личных предпочтений.

Вы из тех, кто любит паровую баню и находит ее максимально расслабляющей?

Вы больше потеете в домашней паровой сауне?

Это сложный вопрос, потому что пар в парилке конденсируется на вашем теле, создавая ощущение, что вы очень сильно потеете.Согласно исследованиям одного врача, посвященным разнице между сауной и парной в области выделения пота, в сухой сауне вы потеете больше!

Эти же исследования также показали, что потеть в парилке нужно на пару минут дольше, чем в сухой сауне.

Если вы подумываете о домашней сауне — проблемы с паровой баней

Практические вопросы сауны и парной — парные:

• Необходимо регулярно чистить и дезинфицировать.

Там, где есть влага, есть плесень и бактерии.Влажная среда является идеальной средой для размножения различных бактерий и грибков — необходимо уделять серьезное внимание поддержанию в ней гигиены. (А если аллергия на плесень способствует появлению респираторных симптомов … ну, вы поняли!)

• Нельзя терпеть так долго.

Сеанс ограничен 10-15 мин., После чего начинается перегрев. Причина этого…

… паровая баня не дает телу охладиться за счет испарения пота на коже — воздух в влажной сауне уже насыщен влагой.Без использования стратегии охлаждения испарением пота ваша внутренняя температура повышается быстрее.

Все протоколы детоксикации в сауне, которые мы видели, требуют длительного пребывания в сауне и указывают на сухую сауну. Если вы планируете серьезно заняться детоксикацией пота, тогда не стоит вопрос о сауне и парной — купите сухую сауну.

Хотя этого можно достичь с помощью парной (выходя, чтобы остыть каждые несколько минут), это увеличило бы количество времени, которое вам нужно было бы каждый день проводить на детоксикации с потом.Также сложнее определить, насколько сильно вы потеете в парилке.

• Большинству из них требуется слив, поэтому их нельзя установить где угодно.

Упущенная выгода — паровые бани:

• Не оказывает такого глубокого эффекта высвобождения токсинов, как инфракрасное излучение. Видеть преимущества инфракрасной сауны.
• Нельзя терпеть так долго.

Паровая баня обычно используется на более короткие периоды времени, чем инфракрасная сауна. Сеанс ограничен 10-15 мин., после чего начинаешь перегреваться. Причина этого…

… паровая баня не дает телу охладиться за счет испарения пота на коже — воздух в влажной сауне уже насыщен влагой. Без использования стратегии охлаждения испарением пота ваша внутренняя температура повышается быстрее.

Все протоколы детоксикации в сауне, которые мы видели, требуют длительного пребывания в сауне (вернитесь вскоре, чтобы прочитать наши предстоящие страницы детоксикации в сауне).

Хотя можно добиться большего количества времени в парной (выходя каждые несколько минут для того, чтобы остыть), это увеличит количество времени, которое вам нужно каждый день проводить на детоксикации с потом.Также сложнее определить, насколько сильно вы потеете в парилке.

Выбор между паром и сауной

Если вы еще этого не сделали, рекомендуем попробовать оба варианта. Посмотрите, что вам больше всего нравится.

Но, если вы планируете долгосрочную детоксикацию в сауне или терапию в сауне, которая включает тепловое воздействие более 15 минут или около того, мы думаем, что вам лучше использовать сауну с сухим теплом, а не парную. Переходите от сауны к парной к преимуществам инфракрасной сауны.

В чем разница между сауной и парной?

И сауны, и парные используют тепло в терапевтических целях, но по-разному. По сути, в сауне используется сухой жар, а в парной — высокая влажность и тепло. Оба открывают поры тела, помогая им выводить токсины через пот, облегчать боль в суставах, улучшать кровообращение, расслаблять купающихся и укреплять иммунную систему. Какой из них использует человек, зависит от личных предпочтений; Например, большинству людей, которые не переносят сухую жару, очень нравится парная, тогда как людям, которым не нравится ощущение влажности, лучше использовать сауну.

В сауне используется каменка или дровяная печь в закрытом помещении для повышения температуры, обычно выше 160 ° F (71 ° C). В традиционной сухой сауне купальщики сидят или лежат в комнате, чтобы впитать тепло, которое повышает внутреннюю температуру тела, стимулирует кровоток и открывает поры.По истечении заданного периода времени купальщица выпрыгивает в холодную ванну или душ, а затем отдыхает при комнатной температуре перед повторным входом в следующий раунд.

Некоторые сауны содержат небольшое количество пара, обычно в виде холодной воды, которая орошается на каменку, или камней, помещаемых на верхнюю часть печи. Часто воду смешивают с эфирными маслами, такими как масло лаванды для расслабления или эвкалипта для облегчения мышечной боли и уничтожения микробов. Кратковременный всплеск влажности, вызванный паром, делает сауну более горячей и может фактически обжечь купающихся, если в комнате слишком жарко, в результате чего пар закипит кожу, с которой соприкасается.По этой причине воду используют экономно.

В парилке поддерживается гораздо более низкая температура, обычно не выше 110 ° F (43 ° C), но влажность поддерживается очень высокой — обычно около 100%.Входящие купальщики обычно сразу же окружаются облаком пара и сидят или лежат на скамейках, чтобы впитать преимущества пара. Более низкая температура делает парные более комфортными для некоторых людей, а также помогает астматикам и другим людям, страдающим от заболеваний дыхания.

Купальщицы, использующие любой из этих видов терапии, должны немедленно выйти, если они почувствуют себя плохо, и им также следует пить много жидкости. Питье жидкости помогает организму выводить токсины через потоотделение, а также предотвращает обезвоживание, которое часто вызывает головокружение и обмороки. Люди, которые находятся в общественной сауне или парной и замечают, что кто-то плохо себя чувствует, должны помочь ему или ей и попросить помощи у обслуживающего персонала.

о чем все это и действительно ли польза для здоровья связана с этой формой терапии?

Сауна представляет собой ванну с сухим жаром и потом и является неотъемлемой частью альтернативных методов лечения, а также большинства гидротерапевтических процедур в мире сегодня. В большинстве оздоровительных клубов и спортзалов есть сауна. Основное различие между турецкой баней и сауной заключается в том, что в турецкой бане используется горячий влажный пар, а в сауне используется более сухой жар.

Тепло в сауне обычно поддерживается на постоянной температуре с относительной влажностью от 15 до 30 процентов.Финны обычно поддерживают влажность в сауне немного выше — около 40 процентов.

Мы включили эту страницу на наш веб-сайт, так как считаем, что при правильном использовании она может быть полезной для здоровья человека, и включает в себя некоторые эфирные масла, которые можно использовать, чтобы сделать сауну еще лучше.

Следует, однако, с самого начала отметить, что некоторые сторонники гидротерапии предпочитают использование турецкой или паровой бани вместо саун, поскольку они считают, что сауна может быть слишком сухой и может вызвать старение кожи, особенно если все инструкции по применению сауну строго не соблюдают.

Имея это в виду, мы хотели бы порекомендовать некоторые эфирные масла для вашей сауны, прежде чем мы продолжим статью о пользе для здоровья сауны как таковой.

У большинства людей запах эвкалипта ассоциируется с сауной, но в Финляндии, на родине саун, запах березы ассоциируется с ними, поскольку березовые поленья традиционно используются для топки саун.

Вы прочитаете позже, основная цель сауны должна заключаться в том, чтобы помочь с устранением отходов, ваш выбор масла для использования должен усилить это использование.

Следующие масла можно использовать отдельно в сауне, самые популярные из которых — эвкалипт, сосна и мята, но чайное дерево, лимон, лаванда, ниаули, шалфей мускатный, кипарис, береза, розмарин, лайм, грейпфрут и бергамот. тоже здорово.

Если вы хотите комбинировать масла, вы можете посмотреть на следующие комбинации:

• Комбинация 1
• Комбинация 2

Чистое неразбавленное эфирное масло ни в коем случае нельзя наносить на перегретые камни в сауне — для разбавления необходимо добавить 4 капли чистого эфирного масла в 1 литр воды, а затем использовать эту ароматизированную воду при обливании камней сауна.

Принято считать, что сауны возникли в Финляндии, хотя «потовая терапия» или «потовые ванны» являются частью многих культурных или народных лекарств.

Логика, лежащая в основе пользы для здоровья от сауны, заключается в том, что сидение в сауне с подогревом имитирует искусственную «лихорадку» и тем самым стимулирует активацию иммунного ответа организма, что, в свою очередь, ускоряет выработку лейкоциты — некоторые исследования показали заметное увеличение во время «искусственной лихорадки».

Кроме того, предполагается, что он способствует выработке интерферона в организме. Интерферон — это антивирусный белок, обладающий мощными противораковыми свойствами.

В европейской гидротерапии сауна обычно используется перед массажем тела, чтобы подготовить мышцы, «расслабив» их и сделав более эластичными для массажа.

Этот порядок обратный в Америке, так же как и в индийской аюрведической системе, где за массажем обычно следует потовая ванна, чтобы помочь вывести токсины, которые могли быть выведены во время сеанса массажа.

Поскольку сауна также ускоряет химические процессы в организме, она также является излюбленным способом очистить организм от накопленных токсинов. Он не только ускоряет процессы в организме, но и стимулирует работу кожи, которая, как самый большой орган, важна для удаления шлаков, и тем самым стимулирует процесс потоотделения и помогает удалять продукты шлаков. По этой же логике используются обертывания.

Во время 15-минутного сеанса в сауне средний человек может потерять от 0.5 — 1,5 литра воды, поэтому важно, чтобы люди пили воду до и после сауны, чтобы предотвратить обезвоживание.

Люди, которые чувствуют начало простуды или гриппа, сообщают, что они могут предотвратить проявление реальных симптомов, приняв сауну. Однако это не может быть хорошей идеей для всех людей, поскольку горячая сауна может вызвать нагрузку на сердце.

Посещение сауны увеличивает частоту сердечных сокращений, и хотя некоторые утверждают, что это увеличивает только частоту сердечных сокращений, а не ваше кровяное давление, мы бы посоветовали людям с повышенным кровяным давлением не посещать сауну, прежде чем проверить целесообразность их использования. интерн.

Во время сауны капилляры расширяются, увеличивая приток крови к коже, и именно этот увеличенный объем капилляров, по мнению некоторых альтернативных практикующих, помогает поддерживать кровяное давление «нормальным» во время сауны. Однако следует подчеркнуть, что людям с высоким кровяным давлением не следует посещать сауну без разрешения их лицензированного практикующего врача.

Температура во время сауны увеличивает температуру кожи примерно на 10 градусов по Цельсию и температуру тела примерно на 3 градуса по Цельсию — «искусственная лихорадка», которая, по мнению многих альтернативных практикующих, помогает уничтожить нежелательные бактерии и вирусы, а также помогает организму переведите свою иммунную систему на более высокую ступень.

Во время сеанса потоотделения вашему телу также потребуется больше кислорода, и сообщается об увеличении до 20 процентов, и с этой более высокой потребностью в легких они могут выводить больше отходов.

Если воздух в сауне слишком сухой — как в большинстве американских саун — слизистые оболочки легких могут стать сухими и поврежденными, и по этой причине лучше обеспечить поддержание определенной влажности.

Некоторые из положительных эффектов сауны также объясняются тем фактом, что брызги воды на перегретые камни вызывают образование в воздухе большого количества отрицательных ионов.В Европе и Советском Союзе были проведены исследования, показывающие, что отрицательные ионы способствуют укреплению здоровья и помогают в решении различных проблем со здоровьем.

К сожалению, некоторые электрические сауны в Америке недостаточно нагревают камни, и обратное достигается с образованием большего количества положительных ионов — а это как раз тот эффект, который вы хотите достичь.

Еще один интересный факт о сауне заключается в том, что тепло помогает организму избавляться от молочной кислоты, которая образуется во время упражнений, и по этой причине может быть хорошей идеей посетить сауну после особенно тяжелой тренировки.Но не забудьте сначала подождать некоторое время после тренировки и принять прохладный душ перед тем, как войти в сауну.

После ванны с потом у финнов обычно останавливается сердце, когда они погружаются в ледяную воду, и хотя сторонники этой практики клянутся положительным влиянием, которое она должна оказывать на ваше здоровье, мы бы предостерегли людей не следовать этой технике, если только у них очень крепкое телосложение.

В некоторых спа-салонах мира после сауны люди обливаются холодной водой из шланга, и, хотя это меньше шока, чем погружение в ледяную воду, и очень бодрящее, не следует практиковать его склонным людям. приступам удушья.Людям, страдающим астмой, также не следует посещать сауну без предварительной консультации со своим практикующим врачом.

Некоторые указания по безопасности сауны

Обычно люди принимают прохладный душ после сеанса в сауне, после чего следует отдых в течение примерно 20–30 минут, прежде чем снова войти в сауну.

Запрещается есть перед сауной или во время сеанса, но необходимо выпить достаточно воды, чтобы восполнить потерю воды в результате индуцированного потоотделения.

Сауны также не показаны беременным женщинам, детям и пожилым людям, а также людям, страдающим пневмонией, любыми другими респираторными заболеваниями,

Если у вас открытая рана или вы чувствуете жар, не ходите в сауну.

Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, перед посещением сауны проконсультируйтесь с лицензированным врачом.

Другое применение

.

Пленка для укладки плитки тротуарной: Пленка под тротуарную плитку – необходимость или излишество

Пленка под тротуарную плитку – необходимость или излишество

Пленка под тротуарную плитку, или геотекстиль, – это тканое либо нетканое полотно, состоящее из волокон синтетического или натурального происхождения. На сегодняшний день геотекстиль имеет широкую сферу применения, благодаря чему он сформировал собственный сегмент на рынке строительных материалов.

Дорнит – один из видов геотекстиля

Изготавливается геотекстиль из материалов разного происхождения:

1. натуральные материалы – пальма, бамбук, джут и сизаль;
2. синтетические материалы – полиамид, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и полиэфир.

Пленка используется для разделения слоев почвы и строительных материалов, предотвращая их смешивание и смещение относительно друг друга.

Схемы подготовки оснований перед укладкой тротуарной плитки

Достоинства геотекстиля:

• предотвращение эрозии почвы;
• предотвращение загрязнения дренажей и выноса грунтовых частиц под действием воды;
• ускорение отвода воды  в плоскости полотна;
• усиление строительных конструкций;
• увеличение жесткости всей будущей конструкции;
• препятствие размыва грунта после дождей;
• стойкость к химическим воздействиям;
• не подверженность гниению и тлению;
• достойное удлинение;
• долговечность;
• удобство хранения;
• легкость монтажа;
• не подверженность разложению;
• отсутствие вреда для здоровья человека;
• сокращение затрат на ремонт и строительство.

К недостаткам пленки стоит отнести отсутствие стойкости к ультрафиолетовым лучам и высокую стоимость его отдельных видов.

При укладке тротуарной плитки использование геотекстиля строго обязательно. Территории, где присутствует пленка, не проседают со временем. Качество покрытия напрямую зависит от плотности пленки. Рекомендуемая плотность – 300 – 350 г/ . Укладывается геотекстиль между слоями песка и гравия.

Укладка тротуарной плитки на геотекстиль

По соотношению цены и качества оптимальным считается приобретение иглопробивного геотекстиля, выбрав для этого дорнит. Такой материал не является требовательным при укладке, в нем не заведутся грызуны и плесень, к тому же он весьма недорог и долговечен. Уложенная на геотекстиль плитка при эксплуатации после дождя быстро становится сухой.

Обратите внимание! При использовании геотекстиля при укладке тротуарной плитки возможно в два раза сэкономить на приобретении гравия, песка и щебня.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Геотекстиль под тротуарную плитку — назначение, преимущества и укладка

Тротуарная плитка используется в ландшафтном дизайне для оформления придомовой территории, обустройства садовых дорожек и так далее. На рынке этот материал предлагают разные производители, и российские, и зарубежные, их продукция отличается по форме, цветовому решению, технологии изготовления и стоимости.  Материал импортного производства обходится покупателям дороже.

 Чтобы вымощенная дорожка служила долго и сохраняла привлекательный внешний вид, должна соблюдаться технология укладки плитки на подготовленное основание. Профессионалы советуют укладывать геотекстиль под тротуарную плитку. Такое основание сохранит на долгое время целостность уложенной плитки и предотвратит прорастание травы между элементами. Помимо этого, геотекстиль для укладки тротуарной плитки обеспечивает ещё массу преимуществ, о них мы узнаем ниже.

Геотекстиль — почему он так важен при укладке

В строительстве использование геоткани достаточно популярно, с помощью этого материала оформляют различные промышленные объекты и придают оригинальность ландшафтному дизайну. Вот здесь-то и напрашивается вопрос, для каких целей применяют геотекстиль при обустройстве плиточного настила, и нужен ли он вообще?

Ведь раньше же не использовали такую ткань, и при этом брусчатый настил оставался таким же привлекательным на протяжении долгого времени. С этим не поспоришь, действительно, покрытия из тротуарной плитки всегда служили долго, но с геотекстилем в качестве основания срок службы дорожки еще больше увеличивается. Помимо этого, ухаживать за таким покрытием становится легче.

Дело в том, что использование этого материала дает большое количество преимуществ. Ткань устойчива к гниению и не представляет никакого интереса для насекомых и грызунов, свободно переносит воздействие ультрафиолетовых лучей, и это далеко не все достоинства материала, о них можно говорить долго. Поэтому геоткань обязательно нужно применять для мощения тротуарной брусчатки.

Но если обозначить главные задачи, которые выполняет материал, это в первую очередь придание плиточному настилу надёжности. Уложенная ткань-подложка под тротуарную плитку разделяет собой слои основания и фильтрует влагу, которая поступает в виде грунтовых вод или осадков. Помимо этого, ещё и решается проблема прорастания сорняков. Ведь не зря же строители утверждают, что если геотекстиль при укладке тротуарной плитки не использован, значит, труды и деньги выброшены на ветер.

Преимущества, которые обеспечивает материал

Как мы знаем, материал обладает множеством достоинств, с некоторыми из них мы познакомились выше, но есть и другие.

• Укладка геотекстиля под тротуарную плитку ускоряет отвод воды.
• Предотвращает эрозию почвы.
• Жёсткость конструкции увеличивается в несколько раз.
• Расходы на строительство площадок из тротуарной плитки и затраты на последующий ремонт сокращаются.
• Материал легко и быстро укладывается. он безопасен для почвы и здоровья людей.

Но и это далеко не все преимущества, которые обеспечивает геотекстиль для тротуарной плитки, их ещё много. В отдельности эти плюсы присущи и другим подобным материалам, но всеми ими вкупе обладает лишь геоткань.

 Что следует учитывать, выбирая материал

 Если вы, укладывая брусчатку, решили обустроить под неё основание из геоткани, в этом случае к выбору материала стоит подойти ответственно. На рынке предлагается широкий выбор таких материалов, но далеко не все они хорошего качества.

Расчет тротуарной плитки

Заполните размеры в м:

Стоимость работ:

Расчитать

Новый расчет

Поэтому у многих возникает вопрос, какой геотекстиль нужен, и как его правильно выбрать? При покупке рекомендуется обращать внимание на состав, удлинение и показатели плотности. Давайте поговорим о каждой из этих характеристик подробнее.

• Состав. Лучше, если геоткань на 100% состоит из полипропилена. Такой материал прочен и гарантирует долгое время службы.
• Показатель плотности. У данного материала он составляет 120-300 г/кв. м. Для садовой плиточной дорожки достаточно применить материал с минимальным уровнем плотности – 120 г/кв. м. А вот при строительстве проезжей части понадобится геотекстиль, плотность которого составляет 300 г/кв. м.
• Удлинение. Если удлинение материала больше 100%, тогда могут появиться просадки. Чтобы их избежать, потребуется тщательно выполнить трамбовку всех слоев подушки.

Какая ткань лучше подойдёт под укладку плитки

Эксперты утверждают о том, что под тротуарную плитку укладывается плёнка 150 г/кв. м.  Но если разобраться, то на деле получается, что степень плотности укладочного материала под плитку определяется, исходя от стабильности грунта, на котором выполняется мощение, глубины его промерзания и уровня насыщения влагой.

Чем выше жёсткость и плотность грунта, тем ниже уровень плотности материала. Если нет дренажа, и при этом отмечаются обильные осадки, под укладку брусчатки применяют геоткань плотность которой составляет не меньше 250 г/м2. В зимний период материал такой плотности удержит песок от провалов и взбухания.

Многих интересует вопрос, сколько стоит укладка тротуарной плитки, если используется геотекстиль? Это напрямую зависеть от цены материала. На рынке представлены разные виды геоткани, среди них наиболее востребованы марки Тайпар и Дорнит. Тайпар – материал американского производителя, а Дорнит – российского.

Обе эти марки подходят для укладки тротуарной плитки. Разница между материалами заключается в их стоимости, цена ткани российского производителя в несколько раз ниже, чем импортная. Спросите, почему? А дело в том, что материал импортного производства отличается повышенной механической прочностью и надёжностью

Практически все, для кого на первом месте стоит качество мощения дорожек с помощью дорогой тротуарной брусчатки, а не стоимость расходного материала, выбирают импортную геоткань Тайпар. На практике доказано, что даже лёгкие виды геоткани от американского производителя обеспечивают качественную работу и под брусчаткой, и даже при строительстве асфальтированных автомобильных дорог.

Однако Дорнит от нашего производителя практически ничем не проигрывает американскому Тайпару, правда, лишь при условии, если при мощении тротуарной брусчатки точно выполнены все важные технологические операции и соблюдены рекомендуемые размеры уложенных слоёв щебня и песка.

Внимание! Нередко встречаются случаи, когда мастера, которые выполняют укладку тротуарной плитки, без согласия заказчика, вместо дорогостоящего «американца» укладывали Дорнит, а заказчик узнавал об этом, лишь если происходили форс-мажорные обстоятельства, например, при разборе части уложенной дорожки по причине подведения коммуникаций.

Если вы решили для основания под укладку тротуарной плитки применить дорогостоящий импортный материал, лучше проконтролируйте укладку геотекстильного полотна, так вы лично удостоверитесь, что под брусчаткой уложен качественный и надёжный материал. Если этого не сделать и поверить на честное слово мастерам, то они способны заменить дорогой материал на дешёвый.

Укладка брусчатки с применением геотекстильного полотна

Итак, теперь, когда мы узнали, для чего нужен геотекстиль, и что стоит учитывать при его выборе, давайте узнаем, как правильно уложить такой материал. Сама технология укладки полотна не представляет сложности даже для неопытного человека.  Выполняется эта работа в несколько этапов:

• На первом этапе происходит подготовка основания, на которое потом укладываются полотна. Для этого роют канаву нужной ширины.
• Далее выравнивают и тщательно утрамбовывают дно.
• Геоткань укладывают на дно с припуском. Полотно загибают по краям примерно на 50 см.
• Теперь, когда полотно уложено, поверх него укладывают щебёночный слой, потом снова расстилают геоткань.
• Далее поверх полотна засыпают песок и тщательно утрамбовывают, проливая водой.

Вот и всё – основание под укладку тротуарной плитки готово. Уложенная геоткань не даст смешаться между собой щебёночному, песчаному и грунтовому слою. Помимо этого, полотно препятствует вымыванию песка и грунта из основания.

Использование этого материала позволяет сэкономить деньги, потому что при монтаже тротуарной брусчатки с применением геотекстиля минимизируется расход щебня и песка. Самое главное – выбрать и использовать именно тот материал, который специально предназначен для укладки брусчатки.

Какими материалами можно заменить геотекстиль при укладке тротуарной плитки

Конечно же, полноценной альтернативы геотекстильному полотну не найти. Но иногда встречаются ситуации, когда применение геоткани невозможно, тогда допускается использовать армирующую сетку или рубероид. Применение рубероида обеспечит превосходные гидроизоляционные свойства, а сетка поможет создать качественное армирование.  Вот только такие материалы прослужит значительно меньше времени, чем геополотно. К тому же они выполняют лишь единичные задачи.

Как правильно укладывать геоткань под плитку, вы узнаете из этого видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

оценок более 0 Поделиться ссылкой

Геотекстиль под тротуарную плитку: полотно, улучшающее свойство покрытия

Всё чаще применяется в экстерьерном/ландшафтном дизайне геотекстиль под тротуарную плитку – особое полотно/плёнка тканого или нетканого типа из натуральных или (преимущественно) синтетических волокон. Применение описываемого материала столь широко, что на рынке под него сформировался отдельный сегмент стройматериалов.

Зачем нужен

Разберёмся подробно, зачем нужен геотекстиль при укладки тротуарной плитки, какие функции конкретно он выполняет в процессе укладки.

Он играет огромную роль, выполняя множество независимых функций:

• Препятствует сильному размыванию грунта.
• Предотвращает «пучение» на морозе.
• Разделяет слои, не давая им смешиваться.
• Создаёт особую дренажную систему, отводящую воду с верхних слоёв.
• Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Многие считают, что на этой плёнке можно сэкономить, но это ошибочное утверждение. Она стоит недорого, большой экономии не выйдет, а свойства покрытия понизятся в некоторых случаях в разы. В ряде ситуаций его применение действительно сложно осуществить, но в остальных оно является настоятельно рекомендуемым.

Преимущества

Использование геотекстиля при укладке тротуарной плитки может обеспечить немало преимуществ, включая следующие:

• убыстрение отвода воды;
• прирост жёсткости конструкции;
• препятствие размыву защищённого плёнкой грунта;
• борьба с эрозией почвы;
• понижение затрат на строительство/последующий ремонт;
• отсутствие вреда для человеческого здоровья;
• максимальную простоту монтажа;
• удлинение в хороших масштабах;
• усиление конструкции в целом;
• борьбу с выносом грунтовых частиц и загрязнением дренажей.

В отдельности эти достоинства присущи и альтернативам материала, но только геотекстиль обладает ими всеми.

Вариации

Есть несколько вариаций данного материала, отличающихся своими свойствами и технологией производства. Попробуем разобраться, какой геотекстиль нужен для укладки тротуарной плитки в вашем случае.

Иглопробивной

Название отсылает к методике соединения волокон из полипропилена/полиэфира. Вода у данного материала пропускается быстро лишь вдоль/поперёк, в процессе работ заливка не обеспечивается и частицы грунта в поры не попадают. Оптимальное решение при дорожном строительстве, дизайне ландшафта, при конструировании дренажных систем.

Термофиксированный

Фиксация волокон жёстким образом происходит при воздействии температуры – тонкие волокна плавятся, прочность на разрыв сильно повышается. Если важна прочность, материал подойдёт оптимально. Хорош он и при необходимости усиленной устойчивости к грызунам, плесени, гниению, грибкам и химии. Но другие свойства ухудшаются. Пример: хуже становится фильтрация, осуществляемая в одном направлении. Так что ориентироваться необходимо по конкретной ситуации применения. При укреплении крыш, фундаментов и гидроизоляции он оптимален.

Вязально-прошивной

Волокна его прошиты специальными нитями, потому всегда есть вероятность распускания с потерей свойств. Материал недорогой, но не очень надёжный, потому применяется в реальных работах реже – за рубежом применение встретить почти нереально. Пример: геотекстиль для тротуарной плитки Геоспан ТН 20 – одна из наиболее популярных моделей такого типа.

Выбор

Чтобы укладка геотекстиля под тротуарную плитку была эффективной, необходимо грамотно подбирать его, ориентируясь на параметры, указанные в прилагающемся сертификате качества.

Наиболее важные:

• Плотность. Рекомендуемая плотность для тротуарной плитки традиционно на уровне 120-300 гр/м2. Чем выше будет нагрузка на плитку, тем больше необходимо выбирать значение.
• Удлинение. Большое удлинение (100-120%) приводит к просадке покрытия. Избегают тщательным утрамбовыванием каждого слоя.
• Состав. Рекомендуется стопроцентный полипропилен, обеспечивающий максимальную прочность и эксплуатационный срок, превышающий век.

Укладка

Рассмотрим как правильно укладывать геотекстиль под тротуарную плитку. Укладка сильно варьируется в зависимости от конкретной сферы применения.

Но при укладке подобного типа примерный алгоритм является всегда одинаковый:

• Поверхность почвы выравнивается. Удаляются заметные камни, корни растений, любой мусор, создающий неровности. При необходимости применяются специальные инструменты.
• Рулон материала раскладывается с соблюдением должной аккуратности.
• Осуществляется прокладывание параллельных отрезков, прокладывание проходит внахлёст, стыки должны заходить на 20-30 сантиметров минимум. Это осуществляется для защиты от проникновения грунта или влаги.
• При помощи горелки слои спаивают. Если задача не столь сложна (пример – укладка небольшой садовой дорожки), края листов можно соединять металлическими/пластиковыми скобами.
• Материал засыпается песком, уплотняется. Поверх песка осуществляется укладка плитки. Укладка плитки осуществляется по технологии, свойственной типу конкретной плитки.

Теперь, когда понятно, как укладывать геотекстиль под тротуарную плитку в общем случае, вкратце коснёмся частных. Если укладка осуществляется на глубине, то первым этапом кладётся песчано-гравийная подушка. Если укладка идёт поверх труб, то предварительно они засыпаются слоем гальки, либо песка. Засыпка идёт до момента, пока поверхность не будет достаточно ровной.

Альтернативы

Повсеместно возникает вопрос, чем заменить геотекстиль при укладке тротуарной плитки – по определённым (нечастым) причинам материал может не подойти. Альтернатив применяется несколько. Первой является эффективный при обеспечении гидроизоляции рубероид, второй является металлическая сетка, применимая в качестве армирующего слоя. Они менее дороги, не подвержены прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, но в целом не обладают тем же набором свойств и являются менее долговечными – применение без крайней объективной необходимости не рекомендуется.

Геотекстиль под тротуарную плитку, какой вид выбрать?

Геотекстиль под тротуарную плитку укладывается сегодня часто. Этот материал представлен разными видами. Подбирается он с учетом структуры и целевого назначения. Полотно относится к группе рулонных материалов. Его отличает простота укладки, длительный период службы. Несмотря на использование синтетических материалов при производстве, покрытие не причиняет вред окружающей среде.

Что такое и для чего нужен геотекстиль?

Так называется геоткань, которая характеризуется эластичностью и толщиной в пределах от 0,5 до 5 мм. Она предназначена для укладки под тротуарную плитку. При правильном монтаже влага будет проникать только в одном направлении — со стороны покрытия к основанию, а затем попадать в грунт. При производстве используются следующие виды материалов:

• нейлон;
• полиэстер;
• полиэфир;
• полиамид;
• акрил;
• арамид.

Следует обратить внимание на прошивку ткани. Для этого может использоваться стекловолокно. Основные задачи, которые решаются с помощью геотекстиля:

1. Укладывают подложку, чтобы не росла трава в межплиточном пространстве на дорожке.
2. Предотвращается вероятность перемешивания слоев «пирога» покрытия: щебня, песка, грунта.
3. Усиление (армировка) основания тротуарной плитки.
4. Снижение скорости вымывания песка и почвы вследствие интенсивного слива дождевой воды через щели в покрытии. Геотекстиль позволяет удалять жидкость постепенно, при этом обеспечивается равномерное ее распределение по поверхности, т. к. осадки уходят в грунт через мелкие поры в структуре материала.

Преимущества покрытия:

• повышенная прочность;
• увеличение срока службы дорожки из тротуарной плитки, т. к. при этом не происходит разрушение конструкции;
• высокая степень устойчивости к внешним негативным факторам: перепадам температур, а также ее низким значениям, механической нагрузке;
• отсутствие реакции при контакте с химическими веществами;
• неподверженность воздействию насекомых и грызунов;
• материал синтетический, что делает его более стойким к влиянию влаги, в результате длительного контакта с водой не возникают признаки гниения;
• снижается риск разрушения покрытия при пучении грунта, что способствует сохранению конфигурации дорожки.

Благодаря перечисленным преимуществам выполнять ремонтные работы покрытия потребуется нескоро. Чтобы исключить вероятность разрыва полотна, используются материалы, плотность которых не менее 150 г/м².

Существующие виды

Не рекомендуется укладывать геотекстиль для тротуарной плитки следующих разновидностей: нетканый материал и Дорнит. Он не отличается пластичностью, что может негативно повлиять на срок эксплуатации. Предпочтение отдают тканым материалам. Они намного лучше выдерживают вес конструкции при любой толщине тротуарной плитки и слоя щебня или песка. При этом под воздействием нагрузки геотекстиль не теряет форму, имеет способность восстанавливать ее.

Существует укрывной материал. Используется для защиты насаждений от заморозков. Его плотность варьируется в пределах от 30 до 120 г/м². Этого недостаточно, чтобы эффективно противостоять воздействию механических нагрузок. В результате укрывной материал быстро деформируется. Значит, данная разновидность не должна применяться с целью укрепления основания дорожки.

Вязально-прошивной

Производится из полимерного материала. Технология изготовления основана на переплетении продольных и поперечных нитей. Если правильно выполнить укладку, можно рассчитывать на длительный период эксплуатации. Однако использовать такую ткань допустимо только на территории, где на покрытие не будет оказываться интенсивная механическая нагрузка.

Нужно знать, что при эксплуатации в неблагоприятных условиях материал может потерять свойства: целостность нарушается, что приводит к распусканию покрытия. При производстве закрепление нитей не выполняется. В результате в процессе укладки геотекстиля снижается степень прочности фиксации к почве. Это влияет на срок службы покрытия.

При производстве используются полиэфирные и полимерные материалы. Это разновидность нетканого геотекстиля. Покрытие перфорируется. Для этого используются специальные иглы. Они пробивают текстиль только в 1 направлении. Если правильно выполнить укладку, влага будет уходить в почву, но частицы грунта не проникнут через покрытие по направлению к тротуарной плитке. Такая разновидность предназначена для повышения прочности пешеходных и приусадебных дорожек. При этом покрытие выдерживает оказываемые нагрузки, не деформируется и выполняет основные функции.

Термофиксированный

Данный вид геотекстиля считается наиболее подходящим для использования на участках с повышенной механической нагрузкой, например, парковочной площадке. Особенностью такого покрытия является низкая фильтрующая способность. Это значит, что текстиль хуже пропускает влагу. Однако данное свойство делает покрытие более подходящим вариантом для защиты объектов от воды, например, фундамента, крыши.

Производится термофиксированный текстиль путем сплавления нитей под воздействием высокой температуры. В результате увеличивается прочность материала, он приобретает необходимые свойства. Текстиль этого вида характеризуется существенной толщиной.

Правильный выбор — советы от профессионалов

Строительным правилом укладки тротуара из плиток на участках с небольшими и умеренными нагрузками является необходимость использования покрытия, плотность которого варьируется в пределах 150-250 г/м². При выборе учитывают целевое назначение текстиля, его основные характеристики. Помимо плотности, играет важную роль способность материала пропускать жидкость и задерживать частицы грунта с обратной стороны покрытия. Чем выше механическая нагрузка, тем более плотным и прочным должен быть геотекстиль, а его толщина — увеличена.

Обращают внимание на такое свойство, как способность к удлинению. Чем меньше деформируется покрытие, тем лучше. Это позволяет препятствовать пучению, просадке слоев основания. Если геотекстиль удлиняется больше, чем на 60%, использовать его нецелесообразно, т. к. в этом случае быстрее деформируется дорожка. Учитывают и материал, из которого изготавливается покрытие. Так, предпочтение следует отдавать полипропилену. Он отличается длительным периодом эксплуатации, прочностью.

Технология укладки геотекстиля

Чтобы правильно положить тротуарную плитку на малую или большую площадь, придерживаются инструкции:

• снимается верхний слой грунта, формируют уклон, почва трамбуется;
• устанавливают бордюры;
• внахлест друг на друга настилаются полосы геотекстиля с запасом до 20 см, предусматривается заворот на станки траншей до 30 см, полосы фиксируются по методу спайки с применением строительного фена или с помощью скоб;
• после укладки покрытия насыпают песок толщиной до 3 см, затем он трамбуется;
• сверху формируют слой щебня до 15 см.

Для укладки элементов мощения (плитки) используют гарцовку, которая идет в качестве скрепляющего материала. Это смесь цемента и песка.

От профи: укладка тротуарной плитки на геотекстиль своими руками

16 февраля, 2018. Прочитано 15196 раз(а)

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке подсобником — как  и многие. Работал по правилу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло — я вырос годами и профессионально, приобрёл личный инструмент и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо проекта – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения хорошего конечного результата.

Сегодня хочу с Вами поговорить о красоте Вашего приусадебного участка и рассказать, как этот участок сделать уникальным и единственным в своём роде. В интернете очень много статей на тему как изготовить и уложить тротуарную плитку, но я хотел бы поделиться с Вами собственным опытом — как я за месяц обустроил участок площадью 280м2.

Речь пойдёт о технологии укладки тротуарной плитки.

Тротуарная плитка уверенно заняла свою нишу в декорации приусадебных участков, понемногу вытесняя своих прямых конкурентов —  асфальтирование и бетонирование.

 

Достоинства тротуарной плитки: • Стойкость к температурным перепадам. Благодаря такому свойству данный материал может быть использован в любых регионах независимо от климатических условий; • Экологичность. Для изготовления тротуарной плитки используют  только натуральные компоненты. Опасные соединения не встречаются в современных материалах. Как дополнение можно заметить, что применение такой плитки не способно повредить окружающей среде; • Солнечные лучи никак не меняют структуру материала. Таким образом, под лучами палящего солнца плитка не будет плавиться, чего нельзя сказать об асфальте.

И самое главное достоинство это — естественное дренажирование атмосферных осадков в грунт, без их задержки на поверхности.

Перед тем как приступить к работе, прочитайте эту статью до конца, потому что в конце будут приведены расчёты с которых нам надо будет начать подготовку к выполнению.

Итак, материалы и инструменты:

Материалы

1.Тротуарная плитка.

2. Бордюры: дорожные, тротуарные.

3. Желоба

4. Цемент марки 400.

5. Песок

6. Щебень, фракции 5х20мм.

7. Отсев, среднезернистый

8. Геотекстиль

Инструменты

1.Гидроуровень.

2.Колышки (деревянные или арматурные).

3.Леска.

4.Рулетка.

5.Угловая шлифовальная машина (болгарка)

6.Ручная трамбовка или трамбовочная машина.

7. Бетономешалка.

8. Тачка.

9. Лопата.

10. Резиновый молоток, вес 400грамм.

11. Трубы направляющие 20 – 30мм в диаметр.

12.Правило или ровная рейка 50х50мм

Итак, приступая к работе на объекте, сначала необходимо

ткань и пленка для подложки, какой стороной правильно класть, технология укладки для брусчатки

Сегодня использование тротуарной плитки для различных тем оформления дизайна улиц, парков, придомовых участков практически вытеснило другие технологии оформления пешеходных тротуаров.Производители предлагают самую разную по цене, форме, цвету и сырьевому составу плитку. Она должна долго и надежно служить, при этом сохраняя первозданный вид. В основном цена на данный материал одинаковая, но зависит от производителя. Если производитель импортный, то и стоимость будет выше. Избежать попадания воды под элементы плитки и между ними, прорастание травы и сохранить целостность покрытия позволяет использование геотекстиля в качестве основания. В современной строительной отрасли геоткань применяется при формировании ландшафтного дизайна, а также в оформлении объектов промышленного назначения.

В каких случаях нужен геотекстиль для тротуарной брусчатки

Нужен ли геотекстиль для укладки тротуарной плитки? Многие производители тротуарного покрытия на страницах каталогов своих изделий рекомендуют параллельно использовать геоткани. Это целое направление геосинтетических материалов, которые предназначены непосредственно для строительных и ландшафтных работ на грунтах с различными геологическими показателями.

Преимущества подложки

Предлагаемый ассортиментный ряд подложек обладает следующими качествами:

• Высокая устойчивость к процессам гниения
• Геотекстиль не подвержен разрушительным воздействиям механических и химических факторов.
• Материал недоступен для грызунов и насекомых.
• Геоткани противостоят разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей.

С размерами тротуарной плитки ознакомит данный материал.

Задача пленки

Разработчики и производители предложили действительно уникальный тип материала – пленку, который на сегодняшний день практически незаменим. Основными задачами этого покрытия являются три позиции, позволяющие сделать покрытие надежным и добротным. Его укладка позволяет разделить слои основания, фильтровать влагу, поступающую как в виде осадков, так и почвенные воды, а также полностью устранить проблему разрастания сорных трав.

Геоткань незаменимая прокладка между острыми и грубыми слоями пород, это внутрипочвенная система гидроизоляции. При укладке ткани создается особый тип естественной дренажной системы, которая осуществляет быстрый отвод воды из верхнего слоя почвы.

Вас также смогут заинтересовать схемы укладки тротуарной плитки.

Благодаря исключительному качеству и высоким эксплуатационным свойствам, материалы этой категории стали незаменимы в наиболее серьезных областях строительства. Это создание дамб и защитных сооружений, укрепление дорожных откосов, что подтверждает ее техническую и экономическую целесообразность.

Технология укладки

Укладку тротуарной плитки можно по праву назвать весьма трудоемким и многоэтапным процессом, требующим точного следования основным строительным правилам и требованиям технологии. Если все мельчайшие тонкости не будут соблюдены, через небольшой промежуток времени возникают провалы, неровные участки и расхождение фрагментов плитки.

Соблюдение технологии укладки покрытия является залогом долговечности и эстетичного внешнего дизайна тротуара и архитектурного комплекса в целом. Процесс подготовительных работ можно считать даже более важной частью, чем сама укладка.

Какой стороной класть

Плитка может быть уложена различными типами, среди которых наиболее прочными являются брусчатка и диагональ, они будут служить долгие годы благодаря качественному основанию.

Этапы укладки тротуарной плитки с геотекстилем.

Основанием служат следующие материалы:

• Состав из гравия, песка, щебня или каждый материал в отдельности.
• Геотекстильное покрытие в виде подушки.
• Сложные почвенные условия требуют создания бетонного основания.

Как положить плитку на бетонное основание изложено тут.

Определившись с формами, цветовой гаммой и предпочтительной толщиной тротуарной плитки или художественной брусчатки необходимо приступать к самому процессу всего цикла работ.

Как правильно уложить

Чтобы дорожка или художественное оформление того или иного объекта больших и малых архитектурных форм была настоящим украшением, нужно рассчитать потенциальные нагрузки. Дорожки и площадки, в коттеджах или домах, не испытывают большого давления и основа может быть толщиной около 0,2 м. Шоссе, проезжие дорого с большой интенсивностью движения нуждаются в основе толщиной от 0,3 м до 0,4 м.

О том, как класть тротуарную плитку рассказано в этой статье.

Плотность основания под плитку для дорог с различным предназначением.

Геотекстиль представляет собой синтетическое полотно в несколько миллиметров толщиной, свернутое в рулон. Материал эластичен, отлично ложится на поверхность, очень удобен в работе. Для тех, кто хочет заниматься укладкой плитки собственноручно правильно, необходимо знать несколько обязательных этапов.

Читайте также о способах установки бордюра для тротуарной плитки.

Инструкция:

1. Снятие слоя грунта лопатой. Пласт небольшой, около десяти сантиметров, ткань впоследствии нивелирует все неровности.
2. Создание песчаной подушки толщиной не более пяти сантиметров.
3. Расстилание и кладка геоткани с легким натяжением по длине. Продольные полосы, стандартная ширина которых от 0,8 м до 1,2 м соединяются при помощи промышленного стиплера или заливки на шов расплавленного битума.
4. Поверхность ткани засыпается плотным слоем из щебенки, толщина не более 4 -5 сантиметров.
5. Геоткань простилается повторно аналогично первому слою.
6. Закрепляет ее небольшой слой речного песка, не более 4 сантиметров.
7. Когда все слои хорошо слежались и уплотнились, создавая прочный и надежный комплекс типа «сэндвич», приступают к собственно укладке плитки. Вы также можете ознакомиться с тонкостями технологии укладки тротуарной плитки на песок.

Верхний слой песка увлажняется или покрывается специальным плиточным клеем, кладется на землю. На него укладывают плитку, трамбуют механическим путем с помощью виброплиты или вручную, используя резиновые киянки. Этот участок работы производят под постоянным контролем уровня, чтобы поверхность была ровной.

Только так участок покрытый плиткой, будет долго и надежно эксплуатироваться, не требуя дополнительных ремонтов и реконструкций, затрат денег и рабочей силы.

Технология укладки тротуарной плитки на сухую смесь описана здесь.

Какой геотекстиль лучше выбрать

Современные строительные компании используют несколько видов геопокрытия. Это ассортиментный ряд, состоящий из иглопробивного, термоскрепленного и тканого геотекстиля. В странах Европы наиболее часто применяют иглопробивной тип ткани, который обладает эластичными порами, позволяющими воде не застаиваться, а медленно равномерно фильтроваться и уходить в почву. Что особенно важно в осенне-зимний период и в регионах со сложными климатическими условиями, высокой влажности при значительных перепадах температуры. Всем нашим соотечественникам отлично известны улицы городов за рубежом, чистые и сухие в любую пору года.

Что собой представляет пластиковая плитка для дорожек на даче прочитаете по этой ссылке.

Основные производители и цена

Благодаря популярности этого замечательного гидроизоляционного материала на него значительный спрос. На рынке сегодня работает много компаний и фирм по производству геоткани, которая экономит время, средства и силы строителя. Они предлагают следующие виды текстиля – Дорнит, Авантекс, Геоком, Канвалан. Стабитекс весьма востребован на дачах и при оформлении придомовых территорий. Для покрытий, подвергающихся большим нагрузкам, предлагается покрытие Геопол и Полизон как усиленные аналоги Дорнита.

Основные производители полотна:

• Белоруссия предлагает марки Акваспан и СпанБел.
• Чехия производит Геоютекс низкого растяжения.
• Германия производит высоко прочный Секутекс.
• Великобритания предлагает Террам – материал, стойкий к морозам и высокой влажности.
• США давно широко известны в мире производством Тайпара с повышенными прочностными характеристиками, хорошим растяжением и высокой фильтрующей способностью.

Цены зависят от технических характеристик и эксплуатационных свойств, ширины полотна. У большинства производителей, предлагающих услуги доставки они колеблются в пределах от 0,27 до 1,2 дол. США за квадратный метр + стоимость доставки до места.

Не исключено, что вам будет полезен материал про полимерно песчаную тротуарную плитку.

Видео: как укладывать на землю

На видео – укладка геотекстиля под тротуарную плитку:

Застройщики, которые впервые сталкиваются с проблемами укладки тротуарной плитки, колеблются перед выбором – стоит ли тратиться на приобретение геоткани. Специалисты в области строительства предлагают следующее решение. При возможности стоит обязательно использовать этот современный надежный материал, на порядки повышающий сроки эксплуатации тротуара. Если же таковая отсутствует, то создание качественного основания, тщательное трамбованные каждый слой при помощи виброплиты и все проблемы с ростом сорняков или появлением провалов плитки не возникнут.

Возможно вам также будет интересно прочитать о видах резинового покрытия для дорожек в саду.

Технология укладки тротуарной плитки с геотекстилем

Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции – эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.

Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?

Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.

Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.

 

Подготовка к укладке тротуарной плитки

Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.

• Планировка участка. Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант – продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.

• Выбор материала. Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).

• Плитка. Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.

Плиточное покрытие дорожек и площадок – параметры

Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице

Назначение дорожки	Вид плитки	Толщина плитки	Требования к основанию	Цена	Возможность сделать своими руками
Пешеходная (дорожки, тротуары, отмостка)	Вибролитая	25-40 мм	Песчаня подушка	Низкая	Есть
Дорожная (подъездная дорожка, место стоянки авто на участке)	Вибролитая	40-60 мм	Песчано-цементная подушка	Средняя	Есть
Промышленная	Вибро-прессованная	60-80 мм	Бетонная, песчання подушка	Высокая	Нет

На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.

Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция

Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:

• обеспечить стоки для отвода воды. Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;

• соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку. Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см – 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;

• проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;

• слой геотекстиля между грунтом и подушкой основания под плитку позволит избежать прорастания травы между элементами дорожки и их проседание;

  

• монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков. Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;

• основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным. Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;

• выбрать оптимальный размер дорожки. Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.

1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки

Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.

На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.

Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.

 

 

 

 

 

Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:

1. Геометрическая укладка. Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.

Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Иллюзии 3д – тротуарная плитка с 3D эффектом. Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение – хитрая технология обмана зрения.

 

 

 

 

 

 

3. Хаотичная укладка тротуарной плитки, пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная – цвета.

 

 

 

 

 

 

4. Художественная выкладка тротуарной плитки, фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.

2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.

3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки

Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.

4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку

Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников – всё это следует удалить.

 

Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.

Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.

5 этап – Технология укладки тротуарной плитки

Пошаговая инструкция

1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика

Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).

 

 

 

 

 

 

 

 Можно установить пластиковый бордюр для плитки

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка основания под тротуарную плитку

Выделяют три вида основания:

Укладка тротуарной плитки на песок.

В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.

 Укладка на цементно-песчаную смесь.

На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.

 Укладка тротуарной плитки на бетонное основание.

Состав «пирога» показан на схеме.

Рекомендуем. Подробное описание, 
как уложить тротуарную плитку на бетон – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.

 

Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.

  

3. Выкладка плитки

Простые правила для качественной и эффективной работы.

Как правильно укладывать тротуарную плитку:

• плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;

• кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;

• установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.

• начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.

• плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.

Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.

 

 

 

Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.

Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).

Некоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

 

Светящаяся тротуарная плитка

Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.

 

Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.

6 этап — Затирка швов тротуарной плитки

Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).

Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).

По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.

 

Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.

Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.

Уход за тротуарной плиткой

Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.

Чтобы предотвратить это, используют защитные пропитки – гидрофобизаторы для тротуарной плитки

Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).

 

Чем обработать тротуарную плитку

Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.

Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».

Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.

 

Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.

Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.

Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.

Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!

Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.

Build it — Укладка брусчатки

Укладка тротуарной плитки требует значительных физических усилий, но с технической точки зрения это сложнее, чем укладка плитки на стену. Точная разметка и аккуратная укладка, особенно на ранних этапах, помогут вам добиться идеальных результатов.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Деревянные колышки
• Дух Уровень
• Молоток
• Деревянный прямой край
• Садовый каток
• Щетка

1.УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ

По возможности, планируйте зону мощения так, чтобы ее можно было укладывать только целыми плитами. Это устраняет сложную задачу подгонки режущих блоков. Используйте колышки и веревку, чтобы обозначить периметр мощеного покрытия и проверить размеры, прежде чем копать. Вы можете использовать прямую стену, а также опорную линию и измерять расстояние от нее или оставить гравий от 100 до 150 мм между стеной и мощением. Запас гравия не только экономит время и деньги за счет использования меньшего количества плит, но также обеспечивает место для посадки альпинистов и адекватного дренажа, чтобы стена оставалась сухой.Для защиты здания любое мощение должно быть на 150 мм ниже слоя гидроизоляции. Поскольку тротуарная плитка изготавливается по довольно точным размерам, разметка площади требует всего лишь точного измерения, что позволяет оставить зазор между плитами от 6 до 10 мм. Некоторые плиты отлиты с наклонными краями, чтобы обеспечить конический шов, и их следует смазывать маслом от края до края.

2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОЩНОСТИ

Тротуарную плитку необходимо укладывать на твердое ровное основание, но глубина и толщина этого основания зависят от типа почвы и предполагаемого использования дорожного покрытия.Уплотните почву садовым катком, затем рассыпьте песок граблями и выровняйте его, соскребая и утрамбовывая брус. Чтобы выдержать более тяжелые нагрузки или если почва состоит из глины или торфа, уложите основание из прочно утрамбованной твердой сердцевины (битые кирпичи или щебень) на глубину от 75 до 100 мм перед тем, как насыпать песок для выравнивания поверхности. Если вы планируете парковать автомобили на тротуаре, увеличьте глубину хардкора до 150 мм.

3. Укладка тротуарной плитки

Шаг 1: Положите каплю размером с кулак под каждый угол и еще одну, чтобы поддержать центр плиты.Если вы собираетесь ездить по плитам, положите сплошной слой раствора толщиной около 50 мм.

Шаг 2: Положите по три плиты за раз, вставив между ними деревянные распорки. Выровняйте каждую плиту, постучав тяжелым молотком, используя брусок для защиты поверхности.

Шаг 3: Проверьте центровку. Измерьте уклон дорожного покрытия, установив опорные колышки вдоль высокой стороны. Вбейте их в землю до тех пор, пока верх каждого из них не будет соответствовать готовой поверхности дорожного покрытия, а затем используйте линейку с упаковкой под одним концом, чтобы проверить падение на плиты.

Шаг 4: Уложите оставшуюся часть плит, каждый раз работая от угла, чтобы стыки оставались прямоугольными. Удалите распорки до схватывания раствора. Не ходите по тротуару два-три дня, пока раствор не схватился. Если вам нужно пересечь площадку, положите доски поперек плит, чтобы распределить нагрузку. Чтобы заполнить промежутки между тротуарной плиткой, нанесите сухую растворную смесь на открытые швы. Удалите излишки материала с поверхности тротуарной плитки, затем сбрызните это место очень мелкой струей воды для уплотнения раствора.Избегайте нанесения сухого раствора, если надвигается сильный дождь; он может вымыть раствор.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМ МЕСТНЫМ МАГАЗИНОМ BUILD IT STORE

.

Как легко уложить веранду и тротуарную плитку

На первый взгляд кладка патио может показаться довольно простой задачей, но эта задача может быть довольно сложной и трудоемкой. Однако это может оказаться очень полезным проектом, особенно если вы выполнили его на высоком уровне.

Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать при планировании собственного патио; Прочтите руководство, которое поможет вам разобраться в том, что вам нужно знать, и пошаговое руководство, которое может превратить это садовое пространство в ваше садовое блаженство!

---

Пошаговое руководство

Шаг 1: На бумаге

После того, как вы решили, где расположить патио, вам нужно будет нарисовать план области, на которой вы включите все размеры и размеры окружающих ориентиров и предполагаемой площади патио.

Все, что находится в непосредственной близости от внутреннего дворика, должно быть отмечено на миллиметровой бумаге и, конечно же, должно соответствовать масштабу! Если на участке есть какие-либо ориентиры, которые могут повлиять на мощение, их следует отметить, поскольку это может повлиять на выравнивание патио.

Если вы хотите расположить внутренний дворик на двух уровнях, вам нужно будет отметить его местоположение со ссылкой на соответствующие стены и ступеньки. Вы также можете иметь представление о том, как вы хотите оформить свой внутренний двор.

После того, как все будет спланировано до мелочей, вы можете убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для работы.

Шаг 2. Подготовка сайта

Вам нужно будет начать с того, что положите колышки и веревку, чтобы разметить предполагаемую область для строительства вашего патио. Затем вы начнете копать участок на глубину около 15 см, на котором вам нужно будет удалить любой предыдущий газон, растения или даже существующее покрытие, которое у вас есть.

Выкопав этот участок, используйте уровень, чтобы проверить его на наличие слабых мест в почве.Большой ключ к разгадке — если в почве остались следы. Вам следует подумать о том, чтобы заложить больше почвы, чтобы «уплотнить», чтобы выровнять эту область, чтобы у вас не было тонущего патио!

Затем вам нужно будет уложить вспомогательный материал или «хардкор», который послужит основой для вашего патио. Этот материал можно купить у всех хороших строителей. Вам нужно будет выровнять твердый слой с помощью пластинчатого уплотнителя примерно на глубину 5-8 см.

Шаг 3: Подготовка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки не показалась бы сложной, но обращение с ней и резка — это отдельная история.В зависимости от дизайна вашего внутреннего дворика могут быть разные формы или стили мощения, которые будут различаться по сложности резки и дизайну. Если вы хотите самостоятельно спроектировать и вырезать дорожное покрытие, я бы посоветовал купить дисковую шлифовальную машину и соблюдать правильный протокол безопасности при использовании такого оборудования. Если не нужно много подрезать дорожное покрытие, тогда будет достаточно молотка и зубила.

Шаг 4: Приступаем к укладке строительного раствора

Перед укладкой дорожного покрытия следует нанести слой строительного раствора, который может действовать как стабилизатор почвы и фактически препятствовать росту сорняков.

Строительный раствор должен состоять из пяти частей строительного песка и одной части цемента, который будет служить основанием для укладки брусчатки. Этот слой должен быть на глубине около 5 см поверх хардкора.

На что следует обратить внимание:

1. Если внутренний дворик укладывается рядом со стеной, убедитесь, что внутренний дворик находится на 15 см ниже влагонепроницаемой стены, чтобы дождь не отражался и не ударялся о стену.
2. Дренаж патио и насколько важно это учитывать для участков стока.
3. Помните, что на тенистых или влажных участках патио могут накапливаться водоросли, плесень и зеленая слизь, которые необходимо будет обработать специальным средством для уборки патио.

Шаг 5: Укладка дорожного покрытия

После резки вашей тротуарной плитки убедитесь, что первый кусок, который вы уложите, идеально совмещен с направляющей веревки. Используйте деревянные бруски и молоток, чтобы выровнять и уложить тротуарную плитку в линию.

Убедитесь, что вы оставили зазор в 1 см для линий стыка.Возможно, неплохо было бы сохранить это пространство между плитами из фанеры. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что ваш внутренний двор ровный. Кроме того, если вы кладете патио прямо рядом с домом, попробуйте сделать пологий уклон в сторону от дома.

Шаг 6: Подождите 24 часа

Не наступайте на брусчатку в течение 24 часов после укладки патио.

Тогда вам нужно будет заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Вы можете заполнить эти промежутки сухим песком или, в качестве альтернативы, вы можете использовать раствор для внутреннего дворика, который будет функционировать аналогично раствору, который вы использовали бы для плитки на кухне или в ванной.Опять же, вы должны убедиться, что все стыки сглажены и обработаны аккуратно.

.

Отопление электрическое конвекторное: плюсы и минусы, особенности выбора

дачного деревянного и электрическая система

При организации системы отопления дома чаще применяются отопительные приборы, использующие в своей работе принцип конвекции. Они отличаются высокой эффективностью и достаточно экономичные, поэтому пользуются большой популярностью. Конвекторное отопление дома можно организовать с применением отопительных приборов, которые работают на электричестве, сжиженном или магистральном газе, а также радиаторов с жидким теплоносителем.

Конвекторное отопление и что это такое

Отопительные приборы, которые нагревают помещение за счет использования принципов конвекции (циркуляции нагретого воздуха), называются конвекторными. Теплый воздух намного легче холодного, поэтому всегда поднимается вверх. После охлаждения воздушные массы опускаются вниз помещения. Благодаря этому в помещении с конвектором создается циркуляция воздуха.

Конвекторная система отопления очень эффективна, поскольку помещение быстро прогревается. Также есть возможность поддерживать определенную температуру воздуха. Этот принцип отопления применяется при обогреве жилых и нежилых помещений.

Конвекторная система отопления в частном доме работает по следующему принципу:

1. Нагревательные элементы внутри отопительного прибора прогреваются благодаря циркуляции жидкого теплоносителя, в результате сгорания газа или использования электроэнергии.
2. Воздух, соприкасающийся со значительной поверхностью нагревателя, быстро подогревается.
3. В результате нагрева он становится намного легче, движется в верхнюю часть помещения. Для его свободного прохождения через отопительный прибор в верхней части агрегата есть специальные конвекционные отверстия.
4. Место разогретого воздуха возле нагревательных элементов занимают холодные потоки, проникающие в прибор через специальные отверстия в нижней части.
5. После остывания нагретого воздуха под потолком помещения он опускается в нижнюю часть комнаты и опять попадает в нагревательный агрегат, где повторно нагревается.
6. Циркуляция нагретого и охлажденного воздуха в помещении продолжается до момента отключения отопительного прибора.

Разновидности конвекторного отопления

Существуют следующие разновидности конвекторных отопительных систем:

• Газовые. Для обогрева помещения применяются отопительные приборы, работающие на газе. При этом отопление каркасного дома или построек из других материалов можно организовать с использованием баллонного или магистрального топлива.
• Электрические. Внутри прибора стоят нагреватели, которые нагреваются при подключении агрегата к сети переменного тока.
• Водяные. Это агрегаты с трубами, внутри которых движется подогретый жидкий теплоноситель. Это может быть вода или антифриз. Такие приборы подключаются к централизованным отопительным сетям или устанавливаются в автономной системе частного дома.

У каждого вида конвекторного отопления есть свои особенности, плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

Газовые конвекторы

Эти агрегаты работают с использованием магистрального или сжиженного газа из баллонов или газгольдеров. Для подключения к централизованной газовой магистрали необходимо получить разрешение службы газа. Для применения баллонного газа получать разрешения не нужно.

Принцип работы газового конвектора:

Рекомендуем к прочтению:

1. Внутри прибора есть камера сгорания, в которой стоит газовая горелка. Здесь газовоздушная смесь сгорает с выделением большого количества тепла.
2. Эта тепловая энергия способствует нагреванию корпуса прибора. В итоге стенки агрегата отдают тепло воздуху. При нагревании воздуха в работе начинает задействоваться принцип конвекции. Иными словами, теплые и холодные воздушные массы начинают циркулировать в помещении.

Газовые конвекторы не пользуются популярностью, потому что имеют большие размеры, не обеспечивают должного уровня пожарной безопасности, а их подключение достаточно сложное и трудоемкое. Также недостатком является необходимость удаления продуктов горения, которые образуются в результате сгорания топлива.

Важно! Газовые конвекторы укомплектовываются коаксиальным дымоходом, поэтому для выведения трубы за пределы дома в стене рядом с агрегатом приходится делать отверстие.

Водяные конвекторы

Традиционно в жилых частных домах и многоквартирных домах применяются водяные конвекторы. Для работы этих отопительных приборов нужно прокладывать трубопроводы с циркулирующим теплоносителем, подключать к ним радиаторы.

В качестве теплового носителя может использоваться вода или антифриз. Для подогрева теплоносителя в автономных системах устанавливается котел, работающий на твердом топливе, электричестве или газе. Выбор разновидности топлива делают с учетом имеющихся в регионе ресурсов.

В приборы, подключенные к отопительному контуру, попадает нагретый теплоноситель. Тепло от него передается стальным поверхностям конвектора. Воздух, соприкасающийся с нагретым радиатором, тоже подогревается, начинает циркулировать в помещении.

Чтобы было удобней регулировать температуру в комнате, на каждом отопительном приборе устанавливаются регулировочные клапаны и термостаты. В автономных системах можно регулировать температуру теплоносителя. На водяных конвекторах иногда устанавливают краны Маевского для спуска воздуха.

Важно! Отопление каркасного дома водяными конвекторами обеспечивает должную степень пожарной безопасности.

Электрические конвекторы

Конвекторное электрическое отопление отличается простотой монтажа и удобством использования. Для организации такого отопления нужно приобрести электрический конвектор, подключить его к электросети. Прибор можно навешивать на стену с помощью кронштейнов или устанавливать на полу.

Плюсы электрических конвекторов:

Рекомендуем к прочтению:

• Установка и подключение прибора проводится в считанные минуты. Все можно сделать самостоятельно.
• Внутри агрегата нет жидкого теплоносителя, поэтому коррозия, замерзание или течь не угрожают.
• Большинство электрических конвекторов – мобильные устройства, поэтому их можно устанавливать в любом месте и при необходимости переносить в другое помещение.
• Благодаря механическому или электронному управлению в помещении можно поддерживать необходимую температуру.
• Приборы со встроенным термостатом автоматически отключаются при достижении нужной температуры воздуха в помещении и снова включаются при снижении температуры ниже установленного порога.

Важно! Электрические конвекторы со встроенным термостатом позволяют экономить до 10% электроэнергии.

Минусы электрических конвекторов в высокой стоимости энергоносителя, поэтому электрическое отопление даже маленького домика выльется в большую сумму.

Выбор конвекторного отопления для частного дома

Отопление в деревянном доме конвекторами, работающими на жидком теплоносителе, является оптимальным вариантом, потому что обеспечивается пожарная безопасность. Также водяное отопление подходит для обогрева многоэтажных домов и сразу нескольких комнат. Поскольку все радиаторы подключены к одной разводке, во всех помещениях можно поддерживать одинаковую температуру. С газовыми и электрическими конвекторами этого добиться не получится.

Электрические конвекторы подходят для обогрева одного помещения жилого или хозяйственного назначения. Эти приборы можно применять для отопления гаража, теплицы или балкона. Электроконвекторы невыгодно использовать для отопления нескольких комнат, потом что кроме покупки агрегата для каждой отдельной комнаты предстоят существенные расходы на электроэнергию.

На заметку! Автономное водяное конвекторное отопление выбирают, если есть возможность установить газовый или твердотопливный котел.

Электроконвекторы можно использовать для обогрева маленьких домов сезонного проживания. Так вы защититесь от замерзания теплоносителя в холодный сезон при отсутствии хозяев в доме. Газовые и электрические конвекторы не подходят для отопления большого дома. Существенный недостаток газовых агрегатов в том, что под каждый прибор нужно выводить отдельный дымоход, делать отверстие в стене дома. В этом случае намного выгоднее установить газовый котел и организовать водяное отопление.

Плюсы и минусы конвекторного отопления

Преимущества конвекторного отопления в частном доме заключаются в следующем:

1. Отдельные приборы можно использовать для обогрева всех помещений, независимо от их назначения. Водяные конвекторы применяют для поддержания комфортной температуры в нескольких жилых комнатах, а электрические газовые агрегаты больше подойдут для хозяйственных помещений и построек сезонного проживания.
2. Водяные радиаторы и электроконвекторы не сжигают кислород. Это утверждение справедливо только в отношении газовых агрегатов с закрытой камерой сгорания.
3. Конвекторы поддерживают в помещении комфортную температуру без изменения характеристик воздуха, что важно для хорошего самочувствия людей.
4. В продаже есть приборы с разными размерами и характеристиками, поэтому каждый покупатель может выбрать подходящий конвектор.
5. Главное достоинство таких приборов в их внешней привлекательности. Благодаря этому они удачно вписываются в интерьер комнат.
6. Конвекторные приборы достаточно эффективно и быстро нагревают воздух в помещении.
7. Для уменьшения теплопотерь устройство конвекторного типа устанавливают под окнами, чтобы сформировать тепловую завесу.
8. Прибор можно установить на пол или навесить на стену. Мобильные конвекторы можно переносить с места на место.
9. Есть много разновидностей водяных конвекторов – плинтусные устройства, внутрипольные агрегаты, приборы, навешиваемые на стены.

Главный недостаток конвекторного отопления в излишней сухости воздуха в помещении. Активная циркуляция воздуха способствует такому же движению пыли в комнате, что негативно сказывается на здоровье маленьких детей и аллергиков. Также недостатком является и то, что разница между температурой воздуха внизу и вверху помещения существенная.

Еще один недостаток конвекторных приборов в том, что их нельзя использовать для отопления высоких помещений. Это связано с тем, что нагретый воздух будет высоко под потолком, а в зоне пребывания человека будет холодно.

Электрические конвекторы отопления: выбор, расчет мощности

Главная » Отопление » Выбор электрических конвекторных обогревателей

Традиционное для нашей страны водяное отопление — сложное и дорогое на этапе монтажа. Потому многие ищут другие варианты обогрева помещений, ломов, дач и квартир. Первое, что приходит в голову — это электрические конвекторы отопления. Монтаж супер прост: поставил или повесил, включил в розетку. Все. Можно греться. Единственное ограничение — выдержит ли проводка такую нагрузку. Второе — приличные счета за электричество, но их можно уменьшить, установив двухтарифный счетчик. 

Электрические конвекторы отопления могут быть основным или дополнительным источником тепла

Что такое конвекция и конвектор

Содержание статьи

Конвекция — это процесс переноса тепла за счет движения нагретого воздуха. Конвектор — это устройство, нагревающее воздух и способствующее его передвижению. Есть конвектора, в которых нагрев происходит за счет циркуляции теплоносителя, тогда они являются частью водяного отопления. Но мы будем говорить о конвекторах электрических, которые преобразуют электричество в тепло, а потоки воздуха это тепло разносят по помещению.

По способу монтажа конвекторные электрические обогреватели бывают настенными, напольными, внутрипольными (встраиваются ниже уровня пола), плинтусными и универсальными (устанавливаются на ножки, которые идут в комплекте или навешиваются на стену).

Принцип конвекционного обогрева

Какой формы электрические конвекторы отопления лучше, сказать нельзя. Все формы разрабатываются с учетом термодинамики (во всяком случае, нормальные фирмы это делают так), так что выбор основываете только на собственных предпочтениях и на том, какое оформление лучше вписывается в дизайн помещения. Никто не запрещает поставить в одной квартире, доме или даже в комнате элеткроконвекторы разного типа. Главное, чтобы проводка выдерживала.

Устройство электрических конвекторов отопления

Устройство электроконвектора простое:

• корпус, в котором есть отверстия для забора и выпуска воздуха;
• нагревательный элемент;
• датчики и устройство управления и контроля.

Корпус — термостойкий пластик. По форме может быть плоским или выпуклым, прямоугольным или квадратным. В корпусе есть отверстия снизу — в них засасывается холодный воздух. В верхней части корпуса также имеются отверстия. Из них выходит нагретый воздух. Перемещение воздуха происходит без остановки, так и прогревается помещение.

Устройство конвекторного обогревателя

Нагревательный элемент электрического конвектора — вот на что надо обращать внимание при выборе. От типа нагревателя зависит срок службы оборудования и кондиции воздуха.

Типы нагревательных элементов для электроконвекторов

Нагревательные элементы в электрические конвекторы отопления ставят трех типов:

• Игольчатые. Это лента из диэлектрика, в которую вмонтированы петли-иголки из сплава хрома и никеля. Поверхность нагревателя залита слоем защитного лака. Петли торчат с двух сторон, нагреваются очень быстро, так же быстро остывают и это плюс таких обогревателей — легко поддерживать заданную температуру. Второй положительный момент — низкая стоимость. Электроконвекторы с нагревателями игольчатого типа стоят на треть дешевле. недостатки — нельзя использовать при повышенной влажности, хрупкость игл приводит к тому, что такой греющий элемент быстро выходит из строя.

  Игольчатый нагреватель для электрического конвектора

• ТЭН. Трубчатый электронагреватель. Это полая металлическая трубка внутри которой запаяна спираль. Расстояние между спиралью и корпусом заполнено теплопроводящей засыпкой. На ТЭНы для конвекторов дополнительно напаяны пластины-ребра для повышения теплоотдачи. Недостатки этого нагревателя — относительно невысокий КПД, большая инерционность — из-за потерь при передаче тепла от спирали к корпусу — требуется время для выхода на рабочий режим. Еще один недостаток: во время работы ТЭН может потрескивать. Причина — разные темпеарутрные расширения используемых материалов. Достоинства — спираль надежно защищена, конвекторный обогреватель может использоваться во влажных помещениях. Также положительный момент — длительный срок эксплуатации.

  ТЭН с оребрением для быстрого нагрева водуха

• Монолитные нагреватели — самые бесшумные, с минимальными потерями тепла. Та же нить из сплава никеля и хрома запаяна в литом корпусе с оребрением. Потери тепла при передаче от нити к корпусу минимальны, тепловое расширение всех частей одинаковое.

  Монолитный нагреватель

   

Лучшими считаются электрические конвекторы отопления с монолитными нагревателями, но они же самые дорогие. С использованием ТЭНов — чуть дешевле.

Типы термостатов и управления

Электрические конвекторы отопления управляться могут при помощи механического термостата или электроники. Наиболее дешевые конвекторные электронагреватели имеют термостат, который при достижении заданной температуры разрывает цепь питания нагревательного элемента. При остывании, контакт появляется снова, нагреватель включается в работу. Устройства такого типа не могут поддерживать постоянную температуру в помещении — термостат срабатывает от нагрева контактной пластины, а не от температуры воздуха. Но они просты и довольно надежны.

Механический термостат на электрических конвекторах отопления Nobo

Электронное управление задействует несколько датчиков, которые отслеживают состояние воздуха в помещении, степень нагрева самого прибора. Данные обрабатываются микропроцессором, который корректирует работу нагревателя. Желаемый режим задается с панели управления, расположенной на корпусе, а есть еще модели с пультом управления. Можно найти программируемые модели, позволяющие задать режим отопления на целую неделю — пока дома никого нет выставить поддерживать около +10°C или ниже и экономить на счетах, к приходу людей, помещение прогреть до комфортной температуры. Есть вообще «умные» модели, которые можно интегрировать в систему «умный дом» и управлять ими с компьютера.

Выбор места установки

Вернее, вопрос стоит не так: какой из конвекторов подойдет для исполнения ваших пожеланий. Если вы хотите приблизить внешний вид помещения к стандартному, можно под окна повесить прямоугольные настенные конвекторы. Немного больше внимания привлекают модели, которые можно установить под потолком, но зато они недоступны для детей и домашних животных — они не смогут обжечься или «отрегулировать» по-своему. Способ монтажа тут одинаковый — на кронштейны закрепленные на стене. Отличается только форма кронштейнов.

Место под установку электроконвектора выбираете любое. Желательно только чтобы он не был закрыт мебелью

Если вам хочется, чтобы отопительные приборы не были видны — выбирать придется между плинтусными моделями и внутрипольными. Тут существует большая разница в установке: плинтусные просто поставили и включили в сеть, а под внутрипольные придется делать в полу специальные выемки — их верхняя панель должна находится на одном уровне с чистовым полом.В общем, без капитального ремонта их не установишь.

Это встраиваемые в пол конвекторы. Они тоже бывают электрические

Расчет мощности

Если конвектор необходим только как дополнительный источник тепла — на период сильных холодов — имеет смысл взять пару приборов небольшой мощности — по 1-1,5 кВт. Их можно будет переставлять в те помещения, где требуется поднять температуру. В случае, если конвекторное отопление — единственный источник тепла все намного серьезнее.

Примерно так можно рассчитывать мощность конвекторов

Если все делать «по уму» требуется рассчитать теплопотери дома или квартиры и по результатам расчета подобрать оборудование. На самом деле так делают очень редко. Намного чаще считают необходимую мощность отопления по площади: на обогрев 10 кв. м. площади требуется 12 кВт тепла. Но это нормы для средней высоты потолков — 2,50-2,70 м и среднего утепления. Если потолки выше (греть то надо объем воздуха) или утепление совсем «никакое», мощность увеличивают на 20-30%.

Производители, характеристики и цены

Электрические конвекторные обогреватели производит несколько фирм, выпускающих другую бытовую технику — Electrolux, AEG, Hyundai, Stiebel Eltron, Zanussi. Кроме того есть много фирм, которые специализируются именно на такой технике или выпускают еще две-три группы товаров. Среди них есть российские производители — Ballu, Termica,  Урал-Микма-Терм, Элвин. Есть также целая группа европейских брендов:

• Airele, Noirot и Atlantic (Франция),
• Extra, Royal Thermo, Scoole, Тimberk, WWQ (КНР),
• Frico (Швеция),
• NeoClima (Греция),
• Nobo (Норвегия)

и еще очень много других. Электроотопление в Европе — норма, у них редко встречается водяное. Отсюда и такое количество фирм, занимающихся выпуском подобной бытовой техники. Но, как водится в последние годы, большинство фирм вынесло производство в Китай, так что сборка в основном — китайская, хотя контроль  качества должен быть на уровне.

Электрические конвекторы отопления могут быть мощностью от 0,5 кВт до 2,5-3 кВт. Работают в основном от сети 220 в, при необходимости можно найти трехфазные — от 380 В. С увеличением мощности растут размеры (в основном глубина) и цена. Если говорить о ценах в среднем, то на импортные электроконвекторы цена порядка 80-250$, на российские — 30-85$.

Название	Мощность	Доп функции	Тип монтажа	Тип управления	Тип нагревательного элемента	Размеры (Г*Ш*В)	Цена
AEG WKL	0,5/1/1,5/2/2,5/3 кВт	Защита от перегрева	Настенный	Термостат	ТЭН	78*370*450	105 — 195 $
Airelec Paris digital 05DG	0.5 кВт	Защита от перегрева	Настенный	Электронная	Монолитный	80*440*400	60-95 $
Termica CE 1000 MR	1 кВт	Защита от перегрева + ионизатор	Напольный	Термостат (механический)	ТЭН	78*400*460	50 $
Nobo C4F 15 XSC	1,5 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании	Настенный/напольный	Электронный	ТЭН	55*400*975	170 $
Stiebel Eltron CS 20 L	2 кВт	Защита от перегрева + вентилятор	Напольный	Термостат (механический)	спиральный ТЭН	100*437*600	200-220 $
Stiebel Eltron CON 20 S	2 кВт	Защита от перегрева	Напольный	Термостат (механический)	ТЭН из нержавеющей стали	123*460*740	450 $
Noirot Melodie Evolution1500	1,5 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании	Настенная (небольшой высоты)	Электронный	Монолитный	80*220*1300	300-350 $
Ballu BEC/EVE — 1500	1,5 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании	Настенный/напольный	Электронный	ТЭН Double G Force	111*640*413	70 $
Timberk TEC.PF1 M 1000 IN	1 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании + ионизатор	Настенный/напольный	Термостат (механический)	Игольчатый + тихий + экономичный	100*410*460	65 $
Dantex SD4-10	1 кВт	Отключение при перегреве и опрокидывании	Настенный/напольный	Электронная	Игольчатый + тихий + экономичный	78*640*400	45 $

Полезные дополнительные функции

Выбирая электрические конвекторы отопления, обращайте внимание не только на технические параметры. Есть еще дополнительные функции, которые повышают комфорт и безопасность:

• Защита от перегрева. На корпусе установлен дополнительный датчик, который отключает питание при достижении порогового значения. Обычно это +60°C.
• Отключение при падении. Эта функция актуальна для моделей с напольным способом установки. При изменении положения (падении или сильном наклоне) питание отключается. Эта функция предотвращает возможные возгорания.
• Рестарт. При повторном включении электроконвектор в автоматическом режиме выставляет настройки, которые были при его отключении.

  Конвектор плинтусного типа — очень низкий и длинный

Защита от перегрева и отключение при падении — очень полезные функции, повышающие безопасность оборудования. На что еще можно обратить внимание — на то, насколько тихо или громко работает агрегат. Дело не только в ТЭНе (он обычно щелкает). При срабатывании клацает и механический термостат. Если вы выбираете конвекционные обогреватели для спальни, бесшумная работа — это очень важно.

Конвекторное отопление для частного деревянного каркасного загородного дома или дачи

Сегодня благодаря широкому ассортименту различного оборудования можно организовать любую систему отопления. Особой популярностью в последнее время пользуется конвекторное отопление дома. Объясняется его популярность тем, что оно обладает многими преимуществами.

Отопительные конвекторы

Принцип работы конвекторного отопления

Во время работы конвекторного отопления горячие воздушные массы в помещении перемешиваются с холодными. Кто-то ошибочно полагает, что такой процесс не может эффективным и равномерным образом обогреть помещение. Отопление дома конвекторами, которое функционирует благодаря конвекции, базируется на том, что через теплообменник конвектора происходит непрерывная циркуляция воздуха. Благодаря этому воздух в помещении нагревается равномерным образом. Плюс такого отопления состоит еще в том, что температура в помещении поднимается довольно быстро. Если говорить о скорости нагрева воздуха, то конвекторов обходят только тепловые вентиляторы, однако они создают больше шума.

Циркуляция воздуха при конвекторном отоплении.

Однако следует соблюдать некоторые нюансы для того чтобы отопление частного дома конвекторами работало правильно и надежно:

• Перед тем, как выбрать конвекторы отопления и монтировать такоре оборудование, необходимо как можно лучше утеплить дом или квартиру. Иначе часть тепла будет уходить в атмосферу.
• Исходя из общей площади дома, необходимо произвести как можно более верный расчет необходимой тепловой мощности. На 1 кв. метр площади необходимо примерно 100 Ватт тепловой энергии, однако всегда лучше брать небольшой запас.
• Конвекторы для отопления дома необходимо монтировать исходя из рекомендации производителя.
• Если вы хотите, чтобы температура в доме могла регулироваться вами, необходимо выбирать оборудование, оснащенное термостатом электронного типа.

  Конвектор с электронным термостатом

  Рекомендуем к прочтению:

  Рекомендуем к прочтению:

Преимущества конвекторного отопления

Среди основных достоинств конвекторного отопления, как показывают отзывы, можно выделить следующие:

• Высокий уровень безопасности во время эксплуатации оборудования. Лучшие конвекторы отопления оснащены специальным защитным кожухом, который не нагревается до такой высокой температуры, как сам прибор. Помимо этого, предусмотрена такая функция, как автоматическое отключение при нагреве.
• Приборы оснащены автономным температурным контролем. Благодаря датчикам, которыми оснащено данное оборудование, можно регулировать температуру и установить наиболее комфортный и оптимальный температурный режим. К тому же оборудование можно на долгое время оставлять без присмотра.

Устройство конвектора

• Можно нормировать увлажненность. Конвекционное отопление дома не способно высушивать воздух. Посредством таких устройств можно создать наиболее подходящий микроклимат в помещении.
• Высокий уровень влагостойкости. Приборы для конвекторных систем отопления благодаря своим конструкционным особенностям защищены от попадания внутрь влаги. Кроме того, материалы, из которых изготовлено оборудование, обладают отличной стойкостью к коррозийным воздействиям.
• Красивый внешний вид. Современное конвекционное отопление частного дома имеет эстетичный вид и оборудование способно вписаться в интерьер любого дома.
• Долгий срок службы. Такие приборы смогут прослужить вам верой и правдой много лет.
• Доступная стоимость конвектора отопления. Благодаря большому количеству производителей данного оборудования цена на него вполне приемлемая.

Конвекторное оборудование электрического типа

Электрическое отопление конвекторами дачи работает на базе ТЭНов или нити накаливания. ТЭНовое оборудование является наиболее популярным. Это объясняется тем, что такие нагревательные приборы считаются одними из самых безопасных. Так как они не нагреваются до больших температур, в воздух выделяется совсем маленькое количество продуктов сгорания. Такое оборудование подойдет идеальным образом для таких помещений, в которых вентиляция оставляет желать лучшего, или на окнах которых установлены стеклопакеты.

Электрический конвектор

Данное оборудование может прослужить около 25 лет. Такое отопление каркасного дома конвекторами поможет создать в помещении наиболее оптимальный микроклимат и позволит сэкономить на электроэнергии.

Многие современные конвекторы отопления оснащены дополнительно такими компонентам, как очистители воздуха и ионизаторы.

Правда, такое оборудование будет стоить несколько дороже обычного. Чтобы электрическое конвекторное оборудование начало свою работу, потребуется подключить его к сети.

Газовое конвекторное оборудование

Перед тем, как подключить такое отопление загородного дома конвекторами, необходим длительный подготовительный процесс, и многих это настораживает. Однако в дальнейшем газовое оборудование себя полностью окупит, так как газ считается самым дешевым топливом из всех доступных на сегодняшний день. Такая система может работать на природном газе, поэтому ее можно будет установить только в том случае, если дом имеет доступ к газовой магистрали.

Для того чтобы продукты сгорания не попадали в дом, предусмотрена специальная труба, через которую они выводятся. Устанавливается такая труба во время монтажных работ. Лучше всего, если такая труба будет коаксиального типа.

 

Газовое конвекторное отопление дачи также характеризуется высоким уровнем надежности. Несмотря на то, какие лучше конвекторы отопления, такое оборудование легко можно оставить работать без присмотра на целую ночь. Также оно обладает длительным сроком службы. Посредством газовых конвекторов можно будет создать надежную и долговечную отопительную систему.

Газовое отопление в деревянном доме конвекторами стоит несколько дороже, чем электрическое, однако нужно помнить о том, что газ не такой дорогой, как электроэнергия.

как выбрать конвекторы для обогрева дома, что такое электроконвекторное отопление, конвекторы как основное отопление

Содержание:

Довольно популярным оборудованием для обогрева дома являются электрические конвекторы. Такие устройства отличаются хорошим показателем КПД, небольшими размерами и способностью отапливать самые разные помещения. Впрочем, сразу выбирать конвекторы как основное отопление не рекомендуется – стоимость электроэнергии достаточно высока, поэтому целесообразность такого отопления может оказаться под большим вопросом.

Чтобы понимать, подходит ли подобное оборудование для конкретной ситуации, нужно разобраться, что такое электроконвекторное отопление, как оно работает и какими качествами обладает. Все эти аспекты, включая стоимость отопления, будут рассмотрены в данной статье.

Экономичность электрических конвекторов

Стоимость любого отопления можно разложить на две важных составляющих. Первый компонент – это стоимость самого оборудования и обустройства отопительной системы. Вторая часть стоимости – это эксплуатационные затраты на отопление. Именно эти факторы позволяют сравнивать экономию при использовании разных видов отопительных систем.

При сравнении с традиционными отопительными системами оказывается, что обогрев дома конвекторами имеет ряд выгодных моментов:

• Покупка отопительного котла не требуется;
• Приобретение и укладка трубопроводов не требуется;
• Установка терморегулирующего оборудования не требуется.

Все это можно свести к одному простому выводу – конвекторное отопление дома оказывается более выгодным из-за отсутствия необходимости в приобретении большого количества оборудования. Экономия получается значительной, ведь котлы обходятся дорого, да и отопительные батареи, даже самые дешевые, требуют существенных затрат.

При установке конвекторов можно дополнительно сэкономить на монтаже. Обустройство классического отопления с трубами и радиаторами обычно обходится в круглую сумму, особенно при условии привлечения специалистов. Электроконвекторы монтируются с минимальными затратами – для установки потребуется только несколько креплений.

Экономия проявляется и при рассмотрении теплопотерь. Отопительный котел, трубы и радиаторы отличаются тем, что часть тепла расходуется непродуктивно. Электрические обогреватели в этом плане более эффективны – нагревательные элементы расположены в самих устройствах, поэтому потери тепловой энергии минимальны.

Помимо высокой эффективности, отопление загородного дома конвекторами также может похвастать довольно высокой скоростью обогрева помещений. Обычно на прогрев совершенно холодного помещения до заданной температуры уходит около 1,5-2 часов. Чтобы конвекторы поддерживали определенный температурный режим все время, то стоит выбирать устройство, оборудованные электронным блоком управления.

Пожалуй, единственным недостатком электроконвекторного отопления дома является слабый прогрев помещений с высокими потолками – тепло в таком случае распределяется недостаточно равномерно. Чтобы скомпенсировать этот недостаток, отопление рекомендуется дополнить вспомогательными элементами – например, инфракрасными обогревателями.

Расчет количества конвекторов

Упрощенный способ расчета теплоотдачи для обогрева конкретного помещения выглядит следующим образом – на каждый квадратный метр площади требуется 100 Вт мощности. Зная этот способ, можно без проблем подобрать оптимальное устройство для каждого помещения. Например, для комнаты площадью 15 м² вполне подойдет конвектор мощностью 1,5 кВт.

Устанавливать отопительные приборы рекомендуется под окнами. Такое расположение позволяет защищать помещение от холодных потоков, которые проходят сквозь окна. В том случае, если в помещении имеется несколько оконных проемов, то под каждым из них нужно установить отдельный конвектор, причем их совместная мощность должна соответствовать площади помещения. Если помещение слишком большое, то можно установить дополнительный конвектор возле стены.

Расчет затрат энергии, необходимой на отопление, выполняется в соответствии с мощностью выбранных устройств (для большей точности можно воспользоваться профессиональными формулами или узнать средние расходы тепла на отопление в своем регионе). Суммарная мощность всех конвекторов – это расход энергии в час. Умножив этот показатель на 24, можно узнать суточный расход.

Положительный момент заключается в том, что электрические конвекторы не работают постоянно. Обычно их запуск происходит только в том случае, если есть необходимость поддержать заданный температурный режим, для чего используется электронный блок управления. Учитывая данный момент, можно при расчетах снизить расход электроэнергии как минимум в два раза. Также стоит помнить о том, что климатические условия могут варьироваться, и расход электроэнергии за счет этого может, как снизиться, так и повыситься.

Снижение тепловых потерь

Любая отопительная система может быть достаточно эффективной и экономичной только при условии того, что тепловые потери снижены до минимального уровня. Электроконвекторное отопление тоже соответствует этому утверждению, поэтому нужно приложить все возможные усилия для уменьшения потерь тепла.

Для снижения теплопотерь используется несколько решений:

1. Утепление дверей. В жилых домах по-прежнему активно используются двери, не имеющие какого-либо утепления. Для внутренних помещений это не критично, а вот наружные двери, выходящие на улицу, должны иметь качественную теплоизоляцию, поэтому их нужно заменить.
2. Утепление окон. Самым популярным и эффективным решением, связанным с окнами, является установка тройных стеклопакетов, которые снижают теплопотери примерно на 10%. Есть еще одно решение – можно уменьшить площадь оконных проемов. Конечно, последний вариант не всегда возможен, но если есть окна, не несущие функциональной нагрузки, их стоит заложить.
3. Утепление чердака. Через нежилое чердачное помещение тоже уходит часть тепла. Качественная теплоизоляция позволяет снизить потери на 5-10%.
4. Утепление стен. Хорошая теплоизоляция наружных стен дает возможность существенно снизить уровень тепловых потерь. В качестве утепления может послужить как дополнительный слой кирпича, так и различные теплоизоляционные материалы – например, минеральная вата.

Этими рекомендациями лучше воспользоваться на этапе проектирования здания – очевидно, что уменьшить размеры оконных проемов гораздо проще еще до постройки дома. Использование теплоизоляционных материалов в конструкции здания тоже продумывается заранее.

Выбор электрического конвектора

Перед тем, как выбрать конвекторы для отопления частного дома, нужно рассмотреть следующие параметры:

• Мощность оборудования;
• Марка конвекторов;
• Тип управления;
• Наличие дополнительных возможностей;
• Внешний вид устройств.

С мощностью и тепловыми потерями все понятно, об этих моментах шла речь выше. С маркой электрических конвекторов все тоже довольно просто – в первую очередь стоит обращать внимание на продукцию известных компаний, выпускающих подобное оборудование. Конечно, конвекторы от ведущих брендов обойдутся дороже, но эти затраты полностью оправданы – качество продукции малоизвестных компаний можно поставить под серьезные сомнения.

Теперь нужно поговорить о типе управления. При выборе преимущество стоит отдать устройствам, которые имеют электронное управление. Достоинство такого варианта заключается в способности прибора поддерживать заданный температурный режим с минимальными отклонениями. Механическое управление не имеет такой точности, поэтому экономия при использовании конвекторов будет не столь велика.

Есть ряд дополнительных функций, из которых наиболее популярными и востребованными являются:

• Таймер;
• Пульт дистанционного управления;
• Увлажнитель воздуха;
• Блок настройки рабочих режимов.

Каждая опция добавляет к итоговой стоимости устройства небольшую сумму, поэтому изначальные затраты могут быть достаточно большими. Впрочем, такой вклад положительно скажется на эксплуатации устройства – наличие дополнительных функций существенно упрощает работу с электрическим конвектором.

При обустройстве электрического конвекторного отопления загородного дома стоит приобрести устройства, имеющие функцию защиты от замерзания. Такая функция постоянно поддерживает минимальную температуру в доме, чтобы он не промерз. Если проживание в загородном доме имеет периодический характер, то описанная функция очень важна – помимо того, что дом не замерзнет, это еще и позволит существенно сэкономить на электроэнергии.

Хорошим вариантом для защиты от мороза являются конвекторные обогреватели напольного типа. При серьезных морозах такие устройства можно быстро переместить в самую холодную зону помещения, тем самым распределив теплоотдачу более равномерно.

Последний аспект, на который нужно опираться при выборе конвекторов – их дизайн. Здесь основную роль играет интерьер помещений, в которых будут устанавливаться отопительные приборы, и индивидуальные предпочтения.

Безопасность конвекторов

Отдельным пунктом, на который нужно обращать внимание при покупке электрических конвекторов, является наличие систем безопасности – от этого напрямую зависит комфорт эксплуатации устройства.

Существует несколько систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию конвектора:

1. Защита от опрокидывания. При падении устройства его работа будет автоматически прекращена, что защищает помещение от пожара.
2. Защита от перегрева. В случае превышения максимально возможной температуры конвектор для отопления частного дома автоматически отключается, за счет чего предотвращается его повреждение.
3. Защита от влаги. Электрические конвекторы могут устанавливаться и во влажных помещениях, и для таких случаев система защиты от влаги окажется незаменимой.

Заключение

Электрические конвекторы – это отопительное оборудование, которое отличается эффективностью, надежностью и простотой эксплуатации. Использование подобных устройств позволит создать качественную систему отопления дома.

Отопление дома конвекторами: виды, плюсы, минусы, расходы

Условно системы отопления можно разделить на радиаторные, конвекторные и теплый пол. Сегодня поговорим о том, как и при помощи каких приборов можно организовать отопление дома конвекторами.

Синонимы: конвекторный обогреватель, конвектор, конвективный обогреватель, конвекционный обогреватель.

Принцип работы, плюсы и минусы

Работа большей части обогревательных устройств основана на принципе конвекции. Это явление проявляется в движении нагретого воздуха вверх, холодного вниз. Конвекторное отопление и конвекторы как раз и используют этот физический закон.

Принцип работы конвекторов любого типа

В обогревателе стоит нагревательный элемент с большой площадью теплообмена. Снизу к нему подходит холодный воздух, проходя через нагреватель он прогревается и поднимается к потолку, вытесняя более холодный. Вот таким образом и происходит распределение тепла.

Плюсы отопления дома конвекторами:

• Так как работа основана на физическом законе, движение воздуха не зависит от каких-либо факторов. Работает нагреватель — тепло разносится.
• Бесшумная работа. Если не включать вентилятор (встраивается для более активного прогрева), шума нет вообще никакого.
• Быстрый выход в рабочий режим: включили, прошло пару минут, и конвектор уже греет воздух.
• Быстро нагревается и остывает, что позволяет поддерживать почти идеальный температурный фон (в моделях с термостатом).

Если сравнивать конвекторы и масляные радиаторы, то лучше — конвекторы. В случае с масляным радиатором, тепло только возле него. Может быть даже жарко, а на расстоянии метр-два уже холодно. Конвектор, за счет того, что «гоняет» воздух, распределяет тепло более равномерно. Так что если не знаете, что выбрать масляный радиатор или конвектор — берите второй. Более комфортно. И еще  — отопление конвекторами дома или квартиры более экономно. По сравнению с теми же маслеными радиаторами экономия составит 20-30%.

Безусловно, отопление дома конвекторами имеет и недостатки. С ними разберемся подробнее — чтобы не было неожиданностей.

• Постоянно движущийся воздух носит с собой пыль и аллергены — это совсем нехорошо для аллергиков. Кроме того, это движение может приносить некоторый дискомфорт — ощущаться как сквозняк.
• Несмотря на постоянно перемещающиеся воздушные массы, под потолком воздух теплее, чем у пола. Для людей такое распределение температур некомфортно: ногам холодно, а голове жарко.

  Не самый лучший температурный режим, но это  недостаток большинства систем отопления (кроме теплого пола и инфракрасного обогрева)

• Отопление дома конвекторами — медленный процесс. Скорость естественного движения воздуха невысокая. Для ускорения процесса ставят высокотемпературные нагревательные элементы. Тогда конвекция более активная, но нагретые до высоких температур элементы, могут сжигать кислород и пыль, попадающую вместе с воздухом на раскаленную поверхность. Поэтому важно, чтобы температура нагревателя была не слишком высокой.

В общем, отопление квартиры, дачи или дома конвекторами — неидеальное решение, но приемлемое. С их помощью можно обеспечить комфортное проживание зимой для любых условий и помещений, но счета за электричество будут немалые. И еще один момент — выделенная на дом или квартиру мощности должно быть на 20-30% больше, чем суммарная мощность электрических обогревателей. Иначе из-за перегрузок будет срабатывать защита.

Виды конвекторных обогревателей

Конвекторы для обогрева помещений могут быть частью водяного отопления, а могут быть отдельными отопительными приборами. Перед тем как выбрать конвектор, надо ознакомиться с их свойствами и особенностями хотя бы в общих чертах. Так выбор будет осознанным и, скорее всего, вы его сделаете правильно.

Чем хорошо конвекционное отопление — в любой момент можно добавить источников тепла или поменять их положение

Для водяного отопления

Конвекторы для водяного отопления отличаются от радиаторов намного большей теплоизлучающей поверхностью. Обычно на трубу с теплоносителем закрепляются дополнительные пластины (ребра). Эти ребра также нагреваются, а проходящий воздух отбирает это тепло. За счет этого ускоряется нагрев. Именно по большой площади теплообменника и отличают отопление дома конвекторами от радиаторного, хотя деление это в большей степени условно.

Для более привлекательного внешнего вида, конструкция из трубы с пластинами закрывается металлическим кожухом или декоративной решеткой. Не слишком привлекательное внешне устройство, но, за счет ребер и конвекции эффективно передает тепло.

По способу установки есть следующие виды водяных конвекторов для отопления дома или квартиры:

• Встраиваемые в пол. Идеальный вариант, если вам надо обогреть панорамное окно (называют еще французское остекление), стеклянные двери, ведущие на террасу, балкон, в сад. Декоративная решетка, прикрывающая прибор находится на одном уровне с напольным покрытием, поток воздуха направлен на стекло, предупреждая его обмерзание. Недостатки — сложность монтажа. Сделать это можно только на стадии капитального ремонта. Причем придется либо делать углубление под корпус, что не всегда возможно, либо поднимать пол. Оба решения дорогостоящие.

  Встраиваемые в пол конвекторы для водяного отопления

• Настенные. Один из видов — металлические радиаторы. В них конвекционная составляющая переноса тепла очень высока, хоть и называются они радиаторами. Более дешевый вариант по сравнению с любыми другими радиаторами, но и чаще подлежит замене (металл используется черный, а он быстро разрушается).

  Металлические радиаторы работают по принципу конвекции

• Напольные радиаторы. Эти модели могут стоять не только у стены. Такие модели конвекторов можно выбрать, если вам необходимо обогревать стеклянную стену, большое окно от пола для потолка. Их ставят и если несущая способность материала, из которого сложена стена, не выдерживает больших статических нагрузок (гипсокартонные перегородки, например). Внешне мало отличаются от настенных, кроме того, что стоят на ножках. Есть дизайнерские модели, которые могут быть даже в виде скамейки или стола.

  Модели для напольного монтажа часто имеют небольшую высоту

• Греющий плинтус. Это одна из разновидностей водяных конвекторов, которая отличается малой высотой — до 12-15 см и глубиной — около 5 см. Представляет собой медные трубы с оребрением, прикрытые специальными пластиковыми кожухами, которые очень напоминают плинтуса. Система набирается из небольших секций, соединенных между собой трубами. Монтируется в месте примыкания пола и стен по периметру помещения — как раз там где обычно располагается плинтус. Из-за внешнего вида называется «плинтусное отопление». Если вы не хотите чтобы отопление конвекторами портило дизайн, обратите внимание на плинтусные конвекторы.

Водяной теплый плинтус

В нашей стране конвекторы в водяной системе отопления увидишь нечасто. Привыкли мы больше доверять более надежным металлам: чугуну, нержавейке и т.д. Хотя при желании можно найти и медные модели, которые будут служить долго. Но тут уже останавливает цена — слишком уж высока. Да и разница в ощущениях есть — отопление дома конвекторами не для всех комфортно, так как создает ощущение сквозняка.

Электрические конвекторы

Если вкладывать много денег в систему водяного отопления нет желания или возможности, отопление дома конвекторами можно сделать на основе электрических моделей. Это самостоятельные отопительные приборы, которые могут быть как дополнительным, так и основным источником тепла. Бывают электрические конвекторы с различными способами установки:

• Настенные:
  • устанавливаются под окно, чтобы отсекать холод, который идет от стекол, имеют традиционно вид прямоугольника, навешиваются на несколько креплений, вкрученных в стену или прикрученных к ней;
  • навешиваются на любой свободный участок стены;
  • монтируются под потолок, чаще похожи на внутренний блок кондиционера, имеют жалюзи для смены направления воздушного потока, которые управляются с пульта.

    Для отопления электрическими конвекторами можно выбрать модели под любой участок стены

• Напольные. Мобильные обогреватели, подвижность которых ограничивается длиной электрического шнура. Но никто не мешает перенести устройство к другой розетке.

  Наличие колес облегчает передвижение

Отопление дома конвекторами, работающими от электричества хорошо тем, что не требует серьезного монтажа. Эти устройства весят немного, большой нагрузки на стены не создают. Нужны всего два-три крюка (в зависимости от размера), на которые они навешиваются и рядом расположенная розетка. И все, можно включать и греться. Еще один плюс — выход из строя одного из элементов (кроме электропитания, конечно) не наносит вреда всем остальным. Нерабочий конвектор заменить — дело пары минут, если он у вас есть в запасе, или пары часов, если надо ехать покупать.

Ну а минусы электрических конвекторов следующие:

• Нет электричества, нет обогрева. Без вариантов. Хоть костер в доме разводи (а лучше сделать систему аварийного электропитания, но это большие затраты).
• Отопление дома конвекторами имеет малую тепловую инерцию. Это позволяет быстро начинать прогрев, но,  как только выключаются конвекторы, дом или квартира начинают остывать.
• Электричество — самый дорогой из энергоносителей, и отопление конвекторами тоже не дешевое. Например, чтобы прогреть дом в 100 кв.м в Средней Полосе России, расходуется от 1000 до 1400 кВт в месяц. Точный расход зависит от среднемесячных температур и степени утепления дома, но ориентировочную стоимость подсчитать по этим данным несложно. Даже с учетом ночных тарифов (если они есть) получается немало.

  Отопление дома конвективными обогревателями надежное — устройства несложные, ломаться нечему

• Для отопления дома полностью электрическими конвекторами требуется большая выделенная мощность, а такая роскошь есть не у всех.

В общем, отопление дома конвекторами в местах, где перебои с электричеством явление редкое — это неплохой вариант, не требующий больших затрат на устройство и установку обогревателей. Но он затратен с точки зрения ежемесячных расходов.

Газовые конвекторные обогреватели

Если не знаете, как сделать так, чтобы отопление дома конвекторами было экономным, рассмотрите газовые конвекторы. Это небольшие приборы, которые могут работать от природного или сжиженного газа. Газ является самым дешевым топливом на сегодня, так что и отопление газовыми конвекторами — одно из самых экономных.

Сделать отопление конвекторами парапетного типа проще всего

Устройство газовых конвекторов простое и эффективное, КПД в среднем — 85%. Газ сжигается в теплообменнике (стальной или чугунный), тепло распространяется либо за счет естественных процессов, либо за счет работы встроенного вентилятора. Продукты сгорания выводятся через трубу на улицу. По способу отвода газов, это оборудование бывает:

• С коаксиальной трубой (труба в трубе). Называют еще парапетного типа. Монтироваться может на любой наружной стене. Для установки необходимо в стене проделать отверстие подходящего диаметра — для дымохода. По наружной трубе коаксиала в горелку/теплообменник поступает воздух, необходимый для процесса горения, по внутренней трубе выходят продукты горения.
• Каминного типа. Этот тип газовых конвекторов устанавливаться может недалеко от дымохода. Продукты сгорания отводятся через дымоход традиционной конструкции. Воздух для горения забирается из помещения, в котором установлено оборудование, поэтому необходима приточная вентиляция.

  Основная разница между конвектором с коаксиальной трубой и конвектором каминного типа заключается в системе отвода продуктов сгорания

Если вы хотите сделать отопление дома конвекторами на газе, надо определиться с типом отведения дыма. Меньше хлопот при установке парапетных моделей. Но, при работе в морозы, коаксиал часто обмерзает, так что забор воздуха и отведение газов прекращается, что приводит к останову отопления (срабатывает автоматика). Если это происходит днем — не проблема почистить трубу от наледи, но ночью выходить на улицу в мороз — не слишком приятная затея.

Еще один минус — в коаксиал при сильном ветре попадает слишком сильный поток воздуха, который может задуть пламя горелки. С этим явлением довольно успешно борются при помощи защитных решеток, но все равно, при определенном направлении, ветер, случается, гасит пламя.

Теплообменник, в котором сгорает газ и который нагревает воздух

С установкой газового конвектора каминного типа сложностей больше: надо установить дымоход, обеспечить приток воздуха для горения. Зато работают такие устройства стабильнее и любые морозы им не страшны. Минус — если надо сделать отопление конвекторами всего дома и в каждом помещении поставить по агрегату, придется ставить для каждого дымоход. Или продумывать систему так, чтобы многоканальный дымоход был в центре, а к нему подключались каминные конвектора. Это тоже совсем не просто, но затрат и хлопот меньше. В любом случае отопление дома конвекторами на газе намного более экономичное, чем электрическими моделями.

Конвекторное отопление частного дома – что это? +Видео

Конвекторное отопление дома – все плюсы и минусы. Отопительные системы можно условно разделить на теплый пол, а также радиаторную и конвекторную систему. Итак, давайте поговорим о том, как с использование подобных приборов можно создать отопление дома по последнему варианту.

Работа 80% обогревательных устройств основана на конвективном способе. Такое явление можно отметить по движению нагретого воздуха вверх, а холодного вниз. Конвекторы и отопление такого типа используют именно этот физический закон.  Если говорить о принципе действия, то внутри обогревателя находится нагревательный элемент с большой теплообменной площадью. К нему снизу подходит холодный воздух, а когда он проходит через нагреватель, то прогревается и начинает подниматься вверх к потолку, тем самым вытесняя холодный воздух. Таким образом,  получается распределение тепла.

Общие сведения

Достоинства конвекторного отопления дома:

• Так как действие основано исключительно на законах физики, движение воздуха не будет зависеть от каких-либо еще факторов, и если нагреватель работает, то тепло обязательно будет распространяться по комнате.
• Бесшумность работы. Если не включить вентилятор (который иногда устанавливают для активного прогревания), шума от работающего устройства не будет.
• Быстрое начало рабочего режима – включили, спустя пару минут конвектор начинает нагревать воздух.
• Быстрое прогревание и остывание, что дает возможность поддерживать идеальную температуру (относится к моделям, в которых есть термостат).

Если же, к примеру, сравнить масляный радиатор и конвектор, то второй вариант в разы лучше. Дело в том, что масляный радиатор дает тепло, но оно будет лишь рядом. За счет того, что конвекторное  устройство «гоняет» воздух, тепло распределяется равномерно. По этой причине, если вы не можете определиться, какое из этих двух устройств стоит выбирать, берите второе, так как это намного комфортнее. И еще – отопление дома или квартиры при помощи конвектора намного экономнее, и даже в сравнении с теми же масляными радиаторами экономия равна 25%.

Естественно, что у такого способа отопления жилой площади есть и некоторые недостатки. С ними стоит разобраться поподробнее, чтобы не было никаких неожиданностей.

• Постоянное движение воздуха будет носить с собой аллергены и пыль, а это совсем плохо, если вы или ваши родные являются аллергиками. Помимо этого, такое движение может доставлять и другой дискомфорт, так как из-за постоянно движущегося воздуха ощущается сквозняк.
• Несмотря на то, что воздушные массы движутся постоянно, под потолком воздух все равно будет теплее, чем возле пола, а для большинства людей такое температурное распределение неудобно, так как ноги стынут от холода, а голове жарко и из-за этого часто начинается мигрень. Хотя такой температурный режим не самый лучший, но данный недостаток есть почти у всех отопительных систем (к исключениям отнесем инфракрасный обогрев и теплый пол).
• Отопления конвекторными радиаторами – процесс медленный. Скорость естественного циркулирования воздуха в комнате небольшая, а для ускорения процесса можно установить нагревательный высокотемпературный элемент. В этом случае конвекция будет активнее, но элементы, нагретые до предельной температуры, могут сжигать пыль и кислород, которые попадают на раскаленную поверхность вместе с общей массой воздуха. По этой причине важно следить, чтобы температура обогревателя не была через чур высокой.

В целом, отопление дачи, квартиры или дома при помощи конвекторов не является идеальным решением, но оно все же приемлемое. При их помощи можно обеспечить комфорт в зиму при любых помещениях и условиях, правда, счета за электричество будут немалыми. И второй момент – выделенной мощности за квартиру или дом должно быть на 25% больше, нежели общая мощность все используемых электрических обогревателей, так как из-за перегрузки может сработать защита.

Разновидности конвекторных обогревателей

Для обогревания помещений конвекторы могут стать частью водяного отопления, а могут быть использованы и в качестве отдельных приборов для прогревания воздуха. Перед тем, как подобрать конвектор, следует ознакомиться с их свойствами и техническими характеристиками, хотя бы в общих чертах. Так выбор получится осознанным, и мы уверены, что вы купите стоящее устройство. Прелесть такого отопления в том, что вы можете в любой момент добавить другие источники тепла или же поменять их местоположение.

При водяном отоплении

Конвекторное водяное отопление отличается от радиаторов тем, что оно считается  теплоизлучаемым (поверхность)  в большей мере.  Как правило, на трубу с тепловым носителем закрепляют ребра, или как их еще называют,  дополнительные пластины. Такие ребра тоже начинают нагреваться, а проходящий воздух начинает отбирать это тепло. Благодаря этому действию тепловой обмен ускоряется. Именно по большой площади теплового обменника и можно отличить отопление дома конвектором от радиаторов, хотя в большей степени такое деление является условным.

Для того чтобы конструкция имела более привлекательный внешний вид, конструкция из пластин и трубы может быть закрыта при помощи металлического кожуха или декоративной решетки. Хотя и это устройство получится не слишком привлекательным внешне, но благодаря ребрам и конвекции тепло будет эффективно передано в квартиру/дом.

По методу установки есть такие виды водяных конвекторов для отопления квартиры или дома:

• Встраиваемые в поверхность пола. Отличный вариант, если нужно обогреть панорамное окно (такой способ называют еще французским остеклением), двери из стекла, которые ведут на террасу/сад/балкон. Декоративная решетка будет прикрывать прибор и находиться на одном и том же уровне с напольным покрытием, а воздушный поток будет направлен на стекло, чтобы не дать ему замерзнуть. Из недостатков стоит отметить сложности монтажных работ, при этом подобное можно сделать лишь на стадии капитального ремонта. Для этого нужно будет сделать углубление для корпуса, а это не всегда возможно, и иногда даже требуется поднимать пол. И то, и другое решение очень дорогое.
• Настенные. Одним из вариантов является металлический радиатор, в котором конвекционная составляющая тепла достаточно высока, хоть и имеет название «радиатор». Такой вариант более дешевый, если сравнить с остальными радиаторами, но его чаще требуется заменить (для изготовления используют черный металл, а он очень быстро разрушается).
• Напольные радиаторы. Такие модели могут стоять где угодно, не только возле стены. Их стоит выбирать, если вам требуется обогревать стену из стекла, а также большое окно от пола для потолка. Их можно ставить, даже если несущая способность материала, из которого выполнена стена, не может выдерживать больших нагрузок статического характера (к примеру, когда речь идет о перегородках из гипсокартона). Внешне они мало будут отличаться от настенных устройств, но все же они будут стоять на ножках. Есть особые модели дизайнерского производства, которые сделаны в виде стола или скамейки. Часто такие модели имеют небольшую высоту.
• Нагревательный плинтус. Да, еще одной разновидностью водяного конвекторного отопления является греющий плинтус, который отличается небольшой высотой до 14 см и глубиной до 5 см. Он представляет собой трубы из меди, которые имеют оребрение, и прикрыты особыми кожухами их пластика, которые внешне сильно напоминают плинтус. Систему собирают из малых секций, которые между собой соединены трубами. Ее устанавливают в месте примыкания стен и пола по всему периметру помещения, а именно в том месте, где обычно устанавливают плинтус. Из-за своего внешнего вида конструкция получила второе название «плинтусное отопление». Если вы не желаете, чтобы конвекторное отопление испортило дизайн квартиры, следует обратить внимание на этот вариант.

В странах СНГ конвекторы, работающие от теплового носителя, встречаются редко. Мы больше привыкли использовать такие надежные металлы, как нержавеющую сталь, чугун и прочее. При желании можно найти и модели из меди, которые будут служить долго, но в этом случае вас, скорее всего, остановит цена, так как она слишком высока. И еще – есть разница в ощущениях, так как отопление дома конвекторами комфортно не для всех, ибо может создать ощущение сквозняка.

Конвекторы электрического типа

Если у вас нет возможности или же желания вкладывать много денег в водяную отопительную систему, то обогрев дома можно сделать при использовании конвекторов электрического типа. Это автономные отопительные приборы, которые можно использовать как в качестве дополнительных, так и основных источников тепла. Есть электрические конвекторы с разными способами установки:

Настенные:

1. Устанавливают под областью окна, чтобы отсечь холод, который исходит от стекол, и обычно выполнены в форме прямоугольника, их навешивают на несколько креплений, которые вкручены или прикручены к стене.
2. Навешивают на любом свободном участке стены.
3. Установлены под потолком, чаще всего похожи на внутренний блок от кондиционера, а также оснащены жалюзи для того, чтобы можно было сменить направление воздушного потока, и ими можно управлять с пульта.

Напольные обогревателя являются мобильными средствами, и их подвижность ограничена лишь длиной электрического шнура. Но все же вы можете подключить удлинитель или перенес устройство к другой розетке, которая будет ближе к месту обогрева.

Отопление дома конвекторами, которые работают от электричества, замечательно тем, что не требуется серьезных монтажных работ. Это устройство мало весит, не создает большую нагрузку на поверхность стен. Могут потребоваться лишь пару крюков (все зависит от размера), на которые они будут повешены и рядом будет розетка. На этом подготовительные работы окончены и можно подключать устройства. Еще одним плюсом является то, что выход из строя одного элемента (исключением является электрическое питание) не будет наносить вред остальным. Нерабочий конвектор можно заменить, и это делается за пару-тройку минут, если у вас есть запасной, или 1-2 часа, чтобы купить новый.

Но стоит выделить, какие у электрических конвекторов есть недостатки:

• При отсутствии электричества не будет нагревания. И тут нет никаких вариантов, хоть костер посреди гостиной разводи (для таких случаев лучше позаботиться заранее и сделать систему аварийного питания электрической энергией, но это большие денежные траты).
• Отопление дома при помощи конвектором имеет небольшую инерцию тепла. Это дает возможность быстро начать прогревание, но как только конвекторы будут отключены, квартира или дом начнут остывать.
• Электричество является наиболее дорогим из энергетических носителей, и отопления дома посредством конвекторов тоже не является самым дешевым. К примеру, чтобы в средней полосе России прогреть дом с площадью до 100 м², может потребоваться от 1 000 до 1 350 кВт/месяц. Более точный расход можно получить, если знать среднемесячную температуру и степень утепления дома, но по таким данным подсчитать ориентировочную стоимость несложно. Даже при учете ночного тарифа сумма все равно выходит большая.
• Для полного отопления дома при помощи электрического конвекторного отопления в местах, где редко бывают перебои с электричеством это далеко не самый плохой вариант, который не требует больших затрат на монтаж и установку, но способ затратный с точки зрения расходов по месяцам.

Газовый обогрев

Если вы не имеете понятия, как сделать так, чтобы прогревание дома посредством конвектора было экономным, следует рассмотреть конвекторы, которые работают от газа. Это приборы небольшого размера, которые способы работать от сжиженного или природного газа. Газ – это самое дешевое на данный момент топливо, поэтому отопления при помощи газовых конвекторов является самым экономичным.

Устройство конвекторов газового типа питания эффективное и простое, и его КПД составляет 85-87% в среднем. В теплообменнике газ сжигается, а тепло распространяется или за счет естественного процесса, или за счет работы встроенного вентилятора. Отработанный газ выводится на улицу через трубку.

По способу отведения газа оборудование может быть:

• С трубой коаксиального типа (труба в трубе). Устройство еще иногда называют парапетным. Его можно установить на любой стене наружного типа. Для установки требуется проделать в стене отверстие с подходящим размером (диаметром) для выведения дымохода. По наружной трубе в теплообменник/горелку попадает воздух, который требуется для процесса горения, а по внутренней трубе выходят отработанные газы.
• Каминный тип. Данный тип конвекторов устанавливают недалеко от дымоотвода. Продукт сгорания в этом случае отводят через дымоход обычного типа. Воздух для горения берется с помещения, в котором стоит оборудование, поэтому обязательно требуется приточная вентиляция.

Да, как видите, основная разница заключается в типе выводе продуктов сгорания. Если вы желаете сделать отопление дома конвектором, который работают от газа, потребуется определиться со способом отведения дыма. Меньше всего проблем будет во время монтажных работ парапетных моделей, но во время работ в морозы, коаксиал часто замерзает, поэтому заметно прекращение забора воздуха и отведения газов, а это приводит к остановке отопления. Если такая ситуация произойдет в дневное время суток, то в целом не составит труба почистить трубу от наледи, но выйти в мороз ночью затея сомнительная.

Еще одним недостаток является то, что в коаксиал во время сильного ветра начинает попадать очень большой поток воздуха, который способен задумать пламя горелки. С таким явлением вполне успешно помогает справляться установка защитной решетки, но если же ветер будет дуть сильно и в определенном направлении, то он сможет погасить пламя.

С монтажными работами газового конвектора каминного типа будет больше проблем, так как потребуется устанавливать дымоход, чтобы обеспечить приток воздуха для горения. Зато такие устройства будут работать стабильнее и никакой мороз не будет им страшен. Недостаток – если потребуется сделать такое отопления для всего дома и в каждом помещении установить по одному устройству, то потребуется ставить дымоход для каждого, или продумать систему таким образом, чтобы дымоход со множеством каналов находился в центре,  а к нему можно было подключить конвекторы каминного типа. Это не так просто, но хлопот и затрат чуть меньше. В любом случае, отопление дома на таком топливе, как газ, обойдется намного дешевле, нежели использование электрических моделей.

Конвекторное отепление для загородного дома, основные виды и особенности обогрева

Конвектор — это современная система отопления, позволяющая создать комфортные условия для проживания в загородном коттедже. Такие устройства оснащены теплообменниками, обеспечивающими постоянную циркуляцию воздуха, что гарантирует быстрый и равномерный нагрев помещений.

Для того чтобы конвектор максимально эффективно обогревал пространство, при выборе подходящей модели нужно обращать внимание не только на его цену и технические характеристики, но учитывать конструктивные особенности частного дома, в котором он будет устанавливаться.

Основные виды конвекторов и радиаторов, используемых для обогрева

Особенно внимательно следует отнестись к выбору оборудования, предназначенного для отопления деревянного коттеджа, так как при высоких температурах на дереве нередко появляются трещины, а в условиях повышенной влажности оно может начать гнить. В этом случае предпочтение рекомендуется отдавать нагревательным приборам, которые не сушат воздух и имеют относительно небольшую мощность.

Особенности обогрева дома газовыми конвекторами

Отопление дома конвектором, работающим на основе магистрального или сжиженного топлива – удобное решение для людей, проживающих в частных жилых строениях, так как он не требует присоединения к котлу.

Принцип работы устройства базируется на изменении свойств газа, в процессе повышения его температуры. В комплект такой системы входит корпус, газовая горелка и термостат. Качественный нагрев помещений выполняется за счет чугунного или металлического теплообменника, проходя через который, воздух становится теплым. Выброс продуктов сгорания осуществляется через выведенную наружу трубу коаксиального типа.

Нагревательные приборы могут устанавливаться на пол или крепиться к стене. Напольные обогреватели ставят непосредственно на пол, оставляя небольшое расстояние между стеной и корпусом. Во втором случае к поверхности стены прикрепляется кронштейн, на котором фиксируется корпус устройства.

Отопление загородного дома конвекторами, работающими на газе, имеет следующие преимущества

• Установка данного устройства не требует больших первоначальных вложений, ведь оно не оснащается такими элементами как расширительный бак, трубы и котел.
• Отопительная система не заполняется теплоносителем, что исключает риск его протечки.
• Возможность регулирования температурного режима в любом помещении.
• Газ считается наиболее доступным по стоимости топливом, поэтому со временем, такое оборудование полностью себя окупает.

Традиционно газовые устройства рассчитаны на использование топлива из магистральных трубопроводов. В этом случае оно подается по газопроводу непосредственно к конвекторам. Благодаря использованию природного газа, подобные системы считаются наиболее экономичными и оптимально подходят для отопления отдельных помещений.

Кроме того, при помощи специальных переходных комплектов, такое оборудование может эксплуатироваться на сжиженном топливе. Существуют также нагревательные приборы, которые изначально спроектированы для работы на баллонном газе.

Данное решение оптимально для домов, расположенных в регионах, где отсутствует электроснабжение и газовые магистрали. Однако к монтажу и эксплуатации конвекторов на сжиженном газе предъявляются жесткие технические требования. К тому же экономический эффект от работы таких приборов практически нулевой.

Следует учитывать, что использование газовых конвекторов имеет некоторые ограничения. К каждому отдельному прибору необходимо протягивать газовую трубу во всех помещениях, однако в России большое количество точек подключения оборудования, работающего на газе, запрещено.

Водяные конвекторы

Конвекторное отопление частного дома при помощи водяных нагревательных систем – удобное и доступное по цене решение. Устройства со стальным корпусом имеют простую конструкцию, они состоят из одной или нескольких труб, оснащенных специальными «пластинами».

Обогрев помещения в этом случае осуществляются посредством конвенции. Приборы заполнены теплоносителем, который нагревается при помощи котла и передает тепло непосредственно через конвектор.

Водяные отопительные системы обычно устанавливаются рядом с оконным проемом, благодаря чему холодный воздух не попадает в помещение. Конвекторы обладают небольшой тепловой инерцией, как правило, они рассчитаны на высокое рабочее давление, составляющее приблизительно 15 атм. Их преимущества:

• Легкость в монтаже.
• Компактность.
• Бесшумность.
• Наличие защиты от перегрева.

Следует учитывать, что отопление загородного дома конвекторами данного типа имеет определенные недостатки. Основный минус — это неравномерный прогрев внутреннего пространства, поэтому такие приборы не рекомендуется размещать в домах с высокими потолками, более 5-ти метров.

Напольные водяные конвекторы устанавливаются на пол, магистральные трубы к ним могут подключаться с торца или сбоку. Настенные устройства обычно располагают под подоконниками или на не прикрытых мебелью участках стен. Они крепятся непосредственно к поверхности при помощи кронштейнов.

Внутрипольные конвекторы для отопления частного дома является отличным решением для загородных коттеджей с панорамным остеклением, так как с их помощью можно создать невидимую отопительную систему, которая не нарушит общую дизайнерскую концепцию помещения. Они монтируются непосредственно в пол, в специально подготовленные для этого ниши, и к ним подводятся контуры теплоносителя. Принцип работы таких приборов основывается на прогревании холодного воздуха, проникающего сквозь решетку, который нагревается, а затем поднимается вверх и наполняет помещение теплом.

Электрические системы отопления

Такие устройства не нагреваются до высоких температур, а кроме того, в процессе их работы, в воздух поступает небольшое количество продуктов сгорания.

Конвекторное отопление дома может также осуществляться при помощи приборов, подключенных к электросети, этот способ заслужил множество положительных отзывов от людей, так как он считается одним из наиболее безопасных.

Данный вариант оптимально подойдет для загородных коттеджей, в которых установлены стеклопакеты или для домов с плохой вентиляцией. Для качественного обогрева помещения, площадью в 200 кв. м, потребуется мощность около 15 кВт. В этом случае отопительная система эффективно будет обогревать коттедж даже при низких температурах, а кроме того, ее можно будет включать одновременно с различными бытовыми электроприборами.

Электрические конвекторы с внешней стороны прикрыты стальным корпусом, внизу у них предусмотрены отверстия, через которые проходит нагреваемый воздух. В нижней части отопительной системы находится ТЭН, на базе которого она работает. Автоматическое поддерживание температурного режима осуществляется за счет термостата, а благодаря программатору предоставляется возможность программировать режим работы устройства на несколько дней, что позволяет значительно сэкономить электроэнергию.

Этот способ отопления хорошо подойдет для обогрева деревянных домов, так как благодаря использованию ТЭНов конвекторы позволяют сохранить в пространстве необходимый уровень кислорода. Если речь идет о коттедже с небольшой площадью, в нем можно установить обогреватель, мощность которого не превышает 2.5 кВт.

Для эффективного отопления загородного дома конвекторами, необходимо произвести качественный монтаж оборудования, вне зависимости от его типа, особенно если они устанавливаются в деревянном коттедже. Приборы можно установить под окном, или в какой – либо другой зоне, прикрепив к стене при помощи кронштейна и зафиксировав дюбелями. Если речь идет об установке обогревателя в доме с деревянными стенами, следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности, расположив между кронштейном и стеновой поверхностью теплоизоляционный материал. Это позволит избежать риска соприкосновения дерева с разогретыми элементами. Датчики температуры необходимо размещать в некотором отдалении от окна и отопительного оборудования.

Электрические конвекторы имеют много преимуществ, однако, несмотря на их эффективность, следует учитывать, что они потребляют достаточно много электроэнергии, поэтому их эксплуатация может требовать значительно больших финансовых затрат, чем использование отопительных систем другого типа.

Текущие расходы конвекторного обогревателя | Затраты на электрическое отопление

Чтобы рассчитать стоимость эксплуатации конвекторного обогревателя, сначала необходимо узнать следующую информацию

1) Потребление электроэнергии вашим конвекторным нагревателем
2) Текущая стоимость электроэнергии за каждую используемую единицу электроэнергии

Конвекторные обогреватели часто имеют прикрепленные к ним ярлыки или металлические штампованные пластины, которые показывают их потребление электроэнергии, обычно их можно найти на задней или нижней стороне конвекторного обогревателя.Когда вы читаете этикетку, вы часто видите что-то вроде

.

Вольт: — 230 В, 50 Гц, Вт: — 2000

Информация, необходимая для расчета стоимости эксплуатации конвекторного обогревателя, представлена ​​количеством ватт. Иногда это также может быть напечатано на этикетке как одна буква «W», то есть 2000 Вт или выражено в киловаттах (кВт). Обычно «кВт» (киловатт) равен 1000 ватт электроэнергии, поэтому 2000 Вт будут 2 кВт, а 3000 Вт будут 3 кВт и так далее.

Далее вам нужно узнать, сколько вы платите за каждую используемую единицу электроэнергии. Это зависит от поставщика электроэнергии и региона, поэтому самый простой способ узнать, сколько вы платите за единицу электроэнергии, — это проверить старый счет за электроэнергию, стоимость будет отображаться как кВт · ч — например, 13 пенсов / кВт · ч — это означает, что вы платите 13 пенсов за каждую единицу потребления электроэнергии, регистрируемую вашим счетчиком.

В приведенном выше примере для стоимости электроэнергии используются британские фунты стерлингов, но их можно легко заменить другими валютами, такими как U.S центов как метод расчета точно такой же.

Одна единица электроэнергии потребляется на каждые 1000 ватт потребления, зарегистрированное счетчиком электроэнергии в течение 1 часа. Таким образом, для непрерывной работы 1000-ваттного обогревателя в течение 1 часа потребуется 1 единица электроэнергии, а при цене 13 пенсов за единицу, 1000-ваттный конвекторный обогреватель будет стоить 13 пенсов за час.

Таким образом, конвекторный обогреватель мощностью 2000 Вт будет использовать 2 единицы электроэнергии на каждый час работы, а при цене 13 пенсов за единицу электроэнергии он будет стоить 2x 13 пенсов = 26 пенсов за час для работы

.

Конвекторный обогреватель мощностью 3000 Вт потребляет 3 единицы электроэнергии на каждый час работы, и поэтому будет стоить 3x 13 пенсов = 0 фунтов стерлингов.39 пенсов за час.

Помните, что 1000 Вт также можно выразить как 1 кВт, а 2000 Вт = 2 кВт и 3000 Вт = 3 кВт. Доли этого количества также могут быть представлены с использованием десятичного знака, поэтому конвектор мощностью 2500 Вт также может упоминаться как использующий

мощностью 2,5 кВт.

Вы также можете рассчитать стоимость эксплуатации конвекторного обогревателя, используя непосредственно мощность в кВт и простое математическое уравнение.

Итак, мы уже знаем, что обогреватель мощностью 2000 Вт также может быть выражен как 2 кВт

, поэтому мы используем следующее основное математическое уравнение, чтобы рассчитать текущие затраты на устройство за любой период времени.

Эксплуатационные расходы = потребление нагревателя X количество часов работы X Стоимость единицы электроэнергии

Итак, давайте посмотрим, сколько будет стоить работа конвекторного обогревателя мощностью 2000 Вт (2 кВт) в течение 5 часов, когда каждая единица электроэнергии стоит нам 13 пенсов

2 (кВт) x 5 (часы) x 13 (пенсы) = 130 пенсов или 1 фунт стерлингов.30

Таким образом, эксплуатация конвектора мощностью 2 кВт в течение 5 часов обойдется вам в 1,30 фунта стерлингов, исходя из стоимости единицы электроэнергии в 13 пенсов

Давайте повторим формулу еще раз, но на этот раз используя мощность конвекторного обогревателя мощностью 2500 ватт и стоимость электроэнергии 17 пенсов в этом примере.

2,5 (кВт) x 5 (часы) x 17 (пенсы) = 212,5 пенсов или 2,125 фунта стерлингов

Итак, в нашем втором примере для работы конвекторного обогревателя мощностью 2,5 кВт в течение 5 часов при стоимости электроэнергии 17 пенсов за единицу потребуется чуть более 2 фунтов стерлингов.12 в Электричество.

В качестве альтернативы вы можете использовать этот простой виджет для расчета текущих расходов.

Онлайн-калькулятор

(Калькулятор отображает «$», но числовой результат стоимости будет одинаковым для любой валюты, просто замените «$» на свой собственный символ местной валюты)

Помните, что это цифры наихудшего случая, которые основаны на том, что конвекторный нагреватель потребляет электроэнергию непрерывно в течение всего периода работы. Однако, если у вас есть конвекторный обогреватель со встроенным термостатом, он автоматически отключит конвекторный обогреватель, когда комната нагреется до температуры, выбранной на термостате.Как только это произойдет, обогреватель снова выключится, пока комната не остынет на пару градусов, после чего он снова включится, чтобы восполнить потерянное тепло, и будет продолжать это делать, пока он не будет выключен, или термостат настроен.

Этот цикл работы обогревателя означает, что, как только комната нагреется до желаемой температуры, обогреватель перестает потреблять электроэнергию и экономит деньги. Частота выключения обогревателя зависит от ряда факторов, таких как температура наружного воздуха, размер помещения, степень теплоизоляции помещения и, конечно же, высота установки термостата.Чем больше тепла теряется через ткань здания, тем больше тепла должен будет производить обогреватель конвектора для его замены, и периоды включения будут намного дольше, а эксплуатационные расходы — намного выше.

В хорошо изолированной комнате и при использовании конвекторного обогревателя со встроенным термостатом вы можете разумно вычесть 15% — 20% из любых цифр затрат, которые вы вычислили в математической формуле выше, чтобы позволить обогревателю включаться и выключаться. . Однако в плохо изолированном здании эта экономия может составлять всего 5%, если она вообще достигает желаемой температуры на термостате.

Как видите, конвекторные обогреватели, электрические камины и тепловентиляторы могут быть чрезвычайно дорогостоящими в эксплуатации, тем более, если комната, которую вы отапливаете, плохо изолирована. Возможно, вы захотите вместо этого рассмотреть возможность использования инфракрасных панельных обогревателей или галогенных обогревателей, поскольку они предназначены для обогрева людей, а не всей комнаты, и поэтому их эксплуатация обходится в несколько раз меньше, чем у других электрических обогревателей.

Также очень важно, чтобы вы рассчитали, сколько тепла требуется для обогрева помещения такого размера до комфортной температуры.Например, если в комнате требуется 4 кВт тепла, чтобы нагреть ее до 21 ° C, то вряд ли вы сможете должным образом отапливать ее, используя один конвекторный обогреватель мощностью 2 или 3 кВт. Чтобы произвести 4 кВт, необходимые для комфортного обогрева помещения, вам рекомендуется использовать (2x) конвекторных обогревателя мощностью 2 кВт.

Вы можете легко вычислить, сколько тепла требуется для обогрева помещения определенного размера, с помощью калькулятора тепла. Просто введите размеры комнаты, и счетчик тепла покажет вам минимальное количество тепла, необходимое для этого.

Попытка сэкономить деньги, используя меньший обогреватель, чем рекомендует калькулятор размера комнаты, — это ложная экономия. Попытка обогреть комнату, размер которой требует 4 кВт тепла, с помощью конвектора мощностью 2 кВт приведет к тому, что в комнате будет постоянно холодно, потребуется много часов для достижения комфортной температуры, и это означает, что в комнате, вероятно, никогда не станет достаточно тепла, чтобы выключить термостат. поэтому обогреватель постоянно использует электроэнергию.

Другой вариант электрического обогрева, который вы также можете рассмотреть, — это японские инверторные обогреватели, которые обычно стоят примерно на 30-70% меньше в эксплуатации, чем электрические конвекторные обогреватели аналогичного размера.

Для получения более подробных примеров эксплуатационных расходов посетите нашу страницу «Стоимость эксплуатации электрического нагревателя».

.Руководство по покупке электрических конвекторов

Данное руководство поможет дать совет по выбору правильного электрического конвектора в соответствии с конкретными потребностями. В нем мы обсудим особенности, которые следует искать в конвекторных обогревателях, их основные особенности и ситуации, в которых они наиболее подходят для использования.

Навигация

Что такое электрический конвекционный обогреватель?

Конвекторные обогреватели (или конвекционные обогреватели), как следует из их названия, основаны на принципе конвекционного обогрева.Это означает, что обогреватель поглощает холодный воздух из окружающей среды, обдувает его через нагревательный элемент и нагревает вашу комнату, выдувая горячий воздух наружу. Конвекторный обогреватель имеет внутри небольшой вентилятор для циркуляции нагретого воздуха в окружающей среде.

Топ-3 портативных конвекторов

	Duronic HV102 Конвекторный нагреватель	De’Longhi HCM2030 Конвекторный нагреватель	Dimplex 2 KW Конвекторный нагреватель
Мощность (Вт)	2500	2000	2000
Нагрев Настройки	3	3	2
Регулируемый термостат	Да	Да	Да
От перегрева Защита	Да	Да	Да
Дистанционное управление Control	Да	Нет	Нет
Гарантия (лет)	2	3	3
Обзоры	237	210	129
Рейтинг	4.4	4,4	4,3
Чек Amazon

Обзор конвекторного обогревателя Duronic HV102

Компания Duronic снова создала прочный и эффективный обогреватель в одном изящном корпусе.Конвекторный обогреватель Duronic HV102 — многообещающий конвекторный обогреватель, который, кажется, хорошо справляется со своей задачей. Чтобы узнать, способен ли он хорошо выполнять свою работу и могут ли его функции соответствовать потребностям людей, которые стремятся обогреть свои спальни или офисы, мы проверим его характеристики и характеристики, а также то, что думают о нем другие. это конвекторный обогреватель.

Основные характеристики

Панельный нагреватель слюды

Максимальная мощность: 2,5 кВт

Цифровой дисплей

Поставляется с пультом дистанционного управления

18-часовой таймер

Защита от перегрева и отключения

Пластиковые пакеты Cool Touch

Безмасляный нагреватель

Черная отделка

220-240 В / 50-60 Гц

Нажмите здесь, чтобы увидеть последние обзоры, рейтинги и ЦЕНЫ на Amazon

Пока что этот безмасляный обогреватель обладает почти всеми характеристиками, которые только можно найти в отопительном приборе.Он имеет отличные отзывы и очень хорошо принят существующими клиентами. У Duronic есть ручные модели, но этот конвекторный обогреватель Duronic HV102 более современен с точки зрения технологий; он поставляется с цифровым перемещением и дистанционным управлением, среди других впечатляющих функций.

Конвекторный обогреватель Duronic HV102 достигает полной мощности всего за 1 минуту. Кроме того, он легкий, что позволяет легко перемещаться по комнате или

.

Электрический конвектор отопления с терморегулятором-что лучше выбрать?

Для создания комфортного микроклимата в квартире или доме иногда не хватает центрального отопления. В качестве альтернативы вы можете использовать электрические обогреватели, которые разрешено устанавливать не только в жилых районах, но и на виллах, беседках, гаражах и киосках.

Зачем нужен терморегулятор

Для регулировки температуры нагревателя с помощью специального регулятора.В конкуренцию уже вошли радиаторы центрального отопления и электрические обогреватели, и в этой борьбе явное преимущество у последних. Их можно установить в любом удобном месте, не мешая передвижению по квартире. Современные модели легко вписываются в любой интерьер. Этого нельзя сказать о водяных или электрических радиаторах, которые порой выглядят громоздкими.

Опции электроконвектора

Электроконвектор отопления с термостатическим регулированием следует выбирать по определенным параметрам, среди них:

• Мощность;
• Вид нагревательного элемента;
• Разновидности регулятора температуры;
• Способ установки;
• Особенности конструкции;
• Защитная система;
• Дополнительные возможности.

Подробнее о

Подобно другим электронагревателям, они отличаются в первую очередь мощностью. Чем внушительнее будет параметр, тем быстрее оборудование сможет обогреть комнату. Если вы рассматриваете змеевик, электрический, термостат, настенный, отзывы о них рекомендуется прочитать заранее. Так, для домашнего использования оборудование, мощность которого колеблется от 0,3 до 3 кВт. Для правильного выбора следует рассчитать параметр индивидуально. На каждые 10 м ² будет использован 1 кВт.Если есть газовое или водяное отопление, для обогрева той же площади будет достаточно 0,5 кВт.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Об устройстве выбора мощности

Специалисты советуют выбирать электронагревательную спираль с термостатом таким образом, чтобы их мощность была больше примерно на 15%, чем требуемая площадь комнаты. Так вы сможете установить интенсивность работы и сэкономить электроэнергию. В качестве примера маломощной техники стоит рассмотреть обогреватель марки BALLU BEC / EZER-1000, на оплату которого у вас будет 2500 руб.Мощность этого агрегата 1 кВт. Это говорит о том, что установка устройства возможна на помещении максимальной площадью 15 м ² . В качестве дополнительных функций следует выделить таймер, электронное управление и термостат.

Выбрать место

Термостат электрического конвектора может быть напольным, настенным, подпольным и универсальным. В первом случае речь идет о фурнитуре, в комплекте с которой находятся кронштейны. Если вы хотите выбрать напольное устройство, можно использовать ножки на колесиках. Плюсы навесных шкафов в том, что кабели не будут мешать, а корпус не будет занимать свободное место в комнате.Все, что будет необходимо — укрепить корпус к стене и подключить устройство к сети. Эти конвекторы лучше всего выбирать для квартир, в которых не так много места.

Если вы отдадите предпочтение уличному варианту, то агрегат будет отличаться мобильностью, но в качестве недостатка будет то, что оборудование будет занимать свободное место. Примером настенного оборудования может быть модель DESIGN ATLANTIC F117 500W, на оплату которой придется 3300 руб. Этот настенный блок имеет мощность 500 Вт и предназначен для помещений площадью 5 м ² .Режимы движения будут с использованием электронного блока. В качестве дополнительных положительных особенностей следует также выделить наличие контроллера и режима энергосбережения. Устройство весит всего 3594 кг, что позволяет устанавливать его даже в легкой перегородке.

Выбрать устройство для ТЭНа типа

Электроконвекторный термостат может поставляться с разными ТЭНами, а именно:

Последний вариант более простой и дешевый, но его использование может быть опасным, так как конструкция нагревается и очень хрупкий.Такие изделия, как показывает опыт, довольно быстро выходят из строя, поэтому не стоят своих затрат.

Более надежны трубчатые нагреватели, которые имеют среднюю стоимость по сравнению с игольчатыми. Как единственный недостаток — шум в начале, так как при нагревании трубка немного потрескивает. Оставшийся вариант является наиболее прочным и экономичным, но при этом имеет самую высокую стоимость.

В качестве примера устройства с трубчатым нагревателем можно рассмотреть модель марки ELECTROLUX ECH / R-1500 E, стоимость которой составляет 4700 руб. Мощность оборудования составляет 1 шт.5 кВт, а использование устройства возможно на площади в пределах 15 м ² . Конструкция предполагает наличие таймера и возможность управления с помощью электронного блока. В качестве материала нагревателя используется алюминий, а вес — 4,3 кг. Это уличное оборудование имеет интеллектуальный блок управления, аэродинамическую систему, жалюзи и датчик защиты от перегрева. Такие конвекторы электрического отопления с терморегулятором для наружного применения универсальны по месту установки, так как их можно расположить не только на полу, но и на стене.Чтобы удовлетворить последним условиям, производитель поставляет комплектное настенное крепление.

Выбор типа модели терморегулятора

Терморегулятор для этого пользователя мог управлять нагревателем. С его помощью вы можете установить комнатную температуру, которая будет поддерживаться в течение всего времени работы. Если в комнате станет теплее, контроллер выключит устройство для экономии энергии.

Сегодня можно встретить обогреватели с одним из двух типов термостатов.Они могут быть электронными или механическими. Выбирайте настенный электроконвектор с терморегулятором в зависимости от стоимости и возможностей. Например, механические термостаты дешевле и имеют простую конструкцию. Для изменения температуры можно использовать ступенчатый переключатель. Недостатком является небольшой срок службы и температурная погрешность, которая иногда достигает 3 ° C. Плюс в том, что эти термостаты не выходят из строя из-за скачков напряжения.

Электроконвектор с терморегулятором, отзывы, зачастую положительные, могут иметь электронные компоненты регулировки температуры.Эта функция позволяет установить температуру на определенном уровне. Эта добавка помогает экономить электроэнергию, когда нет смысла тратить деньги на отопление. Погрешность в этом случае составляет 0,1%, что является несомненным плюсом. Недостатки выражаются в дороговизне такого оборудования и выходе из строя термостата из-за скачков напряжения.

Примером оборудования с электронным термостатом является модель BALLU BEP / EXT-1500 Plaza EXT, которая стоит 5200 руб. Установите агрегат не только на пол, но и на стену.Обогревать им может помещение, площадь которого достигает 20 м ² .

Отзывы о некоторых конвекторах

Электроконвектор с термостатом настенный Nobo, по мнению пользователей, способен работать, точно поддерживая заданную температуру. Модели этой серии обладают высокой степенью защиты от перегрева и сверхтока в электрических сетях. Как подчеркивают покупатели, все модели спроектированы таким образом, что максимальная температура панелей не превышает 90 ° C. Это исключает возможность ожога.

По крайней мере, у французов развиты технологичные конвекторы отопления электрические с настенным терморегулятором. В качестве примера можно рассмотреть модель Thermor Evidence 2 Elec 750, мощность которой составляет 750 Вт. По словам покупателей, этого хватит на площадь 10 м ² .

.

Лучший электрический конвектор для любой комнаты 3 кВт и 2 кВт

Обновлено 09.08.2020:
В Великобритании нависла зима? Если это так, приобретите электрический конвектор с таймером и электрический термостат с 24/7 гибким таймером нагрева и опциями защиты от замерзания. Отдельно стоящие конвекторные обогреватели мощностью 2 кВт и 3 кВт также можно монтировать на стену.

Эффективные электрические обогреватели имеют легкий вес и обладают мощным обогревателем. Вы найдете напольные отдельно стоящие или конвекционные настенные обогреватели для гостиной и спальни, которые управляют обоими вариантами.

: GLEN дешевый электрический обогреватель 2000 Вт

• Регулировка и предохранитель термостата
• Может свободно стоять, используя поставленные ноги
• прошел BEAB и 1 год полной гарантии
• Управляется двумя встроенными ручками для переноски
• 2000 Вт Превосходное качество и мощность
• Легкая транспортировка из комнаты в комнату

£ 41 GLEN Электрический нагреватель дешево для работы — получите!

: Конвектор Zanussi с вентилятором 2300 Вт

• Подходит для холодных зимних сезонов
• 2300 Вт Функция защиты от замерзания
• Удобное выключение цифрового экрана
• Быстрый нагрев в холодное время года
• Идеальная функция вентилятора для теплых месяцев
• 2.ЖК-экран с конвекционным нагревателем мощностью 3 кВт
• 3 варианта нагрева 1000 Вт, 1300 Вт 2300 Вт

£ 59 Zanussi Конвекторный обогреватель с вентилятором — Получите!

: Автономный конвекторный обогреватель WarmLite 3 кВт

• Гарантия 1 год, подписка на два года
• Конвекционный нагреватель с таймером на 24 часа
• Турбовентилятор с регулируемым термостатом
• Утопленные ручки для переноски для легкой мобильности
• Настройки температуры 1500 и 3000 Вт
• Световой индикатор сигнализирует при использовании нагревателя
• Отдельностоящий встроенный турбо-вентилятор

£ 39 Конвекторный нагреватель WarmLite 3 кВт — Получите!

: Плюсы и минусы нагревателя конвектора

Конвекторный обогреватель работает за счет распределения воздуха по всей машине вокруг компонента системы отопления.Элемент нагревает воздух, который, в свою очередь, парит и заменяется холодным воздухом. Затем он совершает тот же образ действий и, как правило, тише других.

: Холодная передняя комната или даже спальня

Большинство конвекторных обогревателей мощностью 3 и 2 кВт можно использовать в любом месте в помещении, где требуется отопление дома, или просто там, где требуется умеренное тепло, например, в передней комнате или просто в любой спальне. Их можно использовать отдельно или на стене, но они легкие и мобильные.

: Для хозяйственных построек и зимних садов?

Электроэнергетическое отопление дома более чем достаточно и требует меньших затрат на установку. Он действительно гибкий и не требует особых исследований стиля. Они предлагают быстрое тепло для зимних садов и хозяйственных построек, в которых нынешнее домашнее отопление не будет действительно привлекательным для нового расширения.

: Прочный и простой в управлении

Даже небольшие конвекторные обогреватели быстро нагреваются и практически бесшумны при работе.Многие из них являются отдельно стоящими, а несколько более крупных версий легко прикрепляются к стене для дополнительного длительного использования. Они несложны в маневрировании и отличаются наличием контролируемых возможностей.

Термостатические обогреватели и встроенные вентиляторы

Конвекторные обогреватели с марками вентиляторов можно найти с термостатической регулировкой , чтобы выбрать наиболее подходящую для вас тепловую среду, а некоторые из них включают настройки таймера для определенных случаев в течение дня. Следите за работой с турбонаддувом и встроенным вентилятором, который поможет быстрее распределять тепло.

: Важность постоянной циркуляции тепла

Лучи источника энергии распространяются по непосредственным прямым линиям, а затем превращаются в великолепное тепло, как только достигают человека, точно так же, как тепло от солнечного света. Настенные конвекторные обогреватели обеспечивают тепло и постоянную циркуляцию — гораздо более бесконечный выбор систем отопления.

: Конвекторный обогреватель Allied Micathermic 2 кВт

• Нагрев с дистанционным устройством — 24-часовой таймер
• Тихая работа Два варианта выходной мощности
• Концепция, которая сразу нагревает помещения
• 2Kw Электрическая панель MICA Конвектор Нагреватель
• Недорого и экологически безопасно
• Адаптируемый термостат на 1200 Вт и 2000 Вт
• Отдельностоящая излучающая слюда Тепловая ценность

£ 54 Эффективный конвекторный обогреватель Allied — получите!

: компактный и привлекательный вид

Конвекторные обогреватели

во многих случаях бывают гладкими и тонкими, что позволяет применять их в любом удаленном месте рядом с вашей собственностью.Следовательно, конвекторные обогреватели с таймером называют обогревателями, экономящими пространство, но электрические домашние обогреватели никогда не сжигают топливо и, следовательно, являются энергоэффективными.

: А как насчет панельных обогревателей?

В качестве альтернативы панельный обогреватель — это спокойный и эффективный обогреватель, который крепится к конструкции стены и ориентирован на дополнительные обогреватели в доме. Эти энергоэффективные электрические обогреватели — отличная идея для людей с симптомами аллергии, потому что они не распространяют частицы пыли.

Обладая сверхбыстрым прогревом, удобным, легким и портативным, автономный конвекторный обогреватель вырабатывает тепло по мере необходимости. Благодаря технологическому ноу-хау в области конвекции он нагревается значительно быстрее по сравнению с другими вариантами подогрева заправкой маслом или альтернативными видами топлива.

Конвекторный обогреватель Dimplex 3 кВт с ЖК-дисплеем

• Простой в использовании ЖК-экран с задней подсветкой радиатора
• Впечатляющее тепло на 3 кВт для помещений любого размера
• Вы дистанционно влияете на климат в помещении
• Создан для предотвращения потерь энергии или высоких температур
• Цифровой климат-контроль, пять лет гарантии

£ 167 Конвекторный обогреватель Dimplex 3 кВт с подсветкой — получите!

Термостат радиатора электрического конвектора MYLEK

• Этот нагреватель обеспечивает мгновенный нагрев по запросу
• Чрезвычайно бесшумно благодаря концепции конвекции
• Управление с помощью простых ручек для переноски
• Тихий конвекторный обогреватель мощностью 1 кВт с электроприводом
• Конвекционные обогреватели равномерно обогревают помещения

ПРОФИ

• Ручки для удобной переноски
• Handy световой индикатор

£ 59 MYLEK Электрический конвекторный радиатор — получите!

Как отапливаются конвекторные обогреватели?

Системы конвекционного отопления работают, передавая воздух через компонент для нагрева, а затем распределяя его обратно по помещению.Вы найдете два типа небольших конвекторных обогревателей, которые используют эту концепцию нагрева через конвектор и электрические панельные обогреватели.

Варианты отопления на 2 и 3 кВт

Конвекторные обогреватели высокой мощности 3 кВт идеально подходят для помещений «среднего размера», где необходимо поддерживать постоянное тепло. Они быстро согревают, очень тихие и транспортабельные, а также просты в использовании в домашних условиях.

Какой тип конвектора купить?

Напольный конвекторный обогреватель отлично подходит для краткосрочного использования или на рабочих площадках, даже в реконструируемых зданиях.Тем не менее большинство настенных конвекторных обогревателей тонкие и легкие, что упрощает их перемещение.

А как насчет настенного крепления своими руками?

Конвекторные обогреватели часто монтируются на стену, то есть их можно установить стационарно. Монтажные кронштейны и рекомендации по монтажу настенной конструкции обычно прилагаются; тем не менее, вам следует просверлить отверстия в стене для этих настенных версий электрокамина.

Идеально для обогрева всех жилых помещений

Все системы отопления с электроприводом экологически безопасны и обычно требуют меньших затрат на установку.Это действительно гибко, так как вам не потребуется много подготовки, и они полезны для пристройки дома, где отопление дома действительно не планировалось для нового расширения.

Конвекторные обогреватели экологичны

Обогреватели безопасны, так как электрическое отопление не сжигает топливо внутри, а вероятность смертельного отравления угарным газом или, возможно, опасности взрыва просто отсутствует. Несомненно, здесь нет радиаторов, которые могли бы капнуть или лопнуть, плюс конвекторный обогреватель мощностью 2 кВт здесь очень энергоэффективный .

Mill 2Kw Конвекторный нагреватель 3 варианта нагрева

• Агрегат — лучший выбор Быстрое отопление
Нагреватель
• гарантирует простоту работы
• Алюминиевая опора для ног Превосходная устойчивость
• Светодиодный экран и 3 варианта нагрева
• Белая отделка с черной панелью управления
• Быстро и успешно прогревает любую зону

ПРОФИ

• Быстрый обогрев любой комнаты
• Светодиодный экран

£ 75 Обогреватель мощностью 2 кВт, 3 варианта нагрева — получите!

LIVIVO Электрический конвекторный обогреватель 2 кВт Таймер

• Электрический нагреватель конвектора мощностью 2 кВт с турбонаддувом
• Простота установки на стене или отдельно стоящая
• Обнаружение опрокидывания прекращает подачу электроэнергии при опрокидывании нагревателя
• Держатель стены или отдельно стоящий 750, 1250, 2000В
• Таймер и 3 элемента управления вентиляторами обогрева

£ 29 Электрический конвектор LIVIVO мощностью 2 кВт — получите!

Уменьшит ли конвекторный обогреватель мои счета?

Общие эксплуатационные расходы на электрическое отопление намного ниже, чем при нормальных эксплуатационных расходах газа.Конвекторные обогреватели входят в список самых популярных видов электрических обогревателей и доступны в нескольких малых и больших исполнениях.

Таймер для пробуждения в теплой спальне

Конвекторные обогреватели с таймером идеально подходят для отопления дома, а также для расписания офисных зданий. Они не очень дорогие, и вы, несомненно, можете использовать конвекционные электрические панельные обогреватели, чтобы сделать открытые пространства более уютными в холодную зиму.

Постоянно нагретый воздух в комнате

Как правило, обогреватели работают с помощью вентилятора, который обычно перемещает нагретый воздух по помещению.Как правило, воздух пропускается через нагретый инструмент, чтобы изменить тепло в соответствии с вашими личными предпочтениями. Они вряд ли станут горячими или вызовут какие-либо проблемы со здоровьем.

Есть ли недостатки у конвекторов?

Некоторые электрические конвекторы обычно не работают в сквозняках, поскольку нагретый воздух будет уходить, а холодный воздух, вероятно, будет втягиваться снаружи. Лучистое отопление Micathermic Установки могут быть новой эрой нагревательных устройств, использующих пластины, в отличие от обычных проволочных компонентов.

Информация о потоке воздуха для конвекционного отопления

Нагревательные элементы с открытой проволокой с решетками над нагревательным элементом будут наиболее частым видом конвекционных нагревательных устройств. Если вы держите его в обычном помещении в течение достаточно длительного времени, вы увидите темное пятно, формирующееся вокруг потолка наверху — это «отложения» из частиц пыли.

Быстро ли обогреватели нагревают холодные участки?

Элементные конвекционные обогреватели включают в себя тепловую составляющую, которая не закрывается исключительно для атмосферы и нагревается.Нагреватели нагреваются невероятно быстро и могут представлять опасность возгорания или возгорания, если что-либо касается этих компонентов.

Таймер конвекторного обогревателя Duronic Mica 2,5 кВт

Слюда очень быстро нагревается с помощью встроенного термостата, поэтому можно выбрать желаемое тепло. Он может нагреться до максимальной электрической мощности за 60 секунд, что означает, что необходимое тепло в помещении достигается очень быстро, что позволяет сэкономить на счете за электроэнергию.

• 1.8-метровый провод питания — ручка Cool Touch
• Отделка черного цвета для современного внешнего вида
• экономит деньги по сравнению с масляными нагревателями
• Система обогрева плюс отключение системы безопасности
• Более быстрый нагрев и легкий ход

В равной степени, дистанционный нагреватель устройства и версии с ручным управлением не требуют особых усилий, поскольку оба оснащены простым в использовании термостатом. Версия с дистанционным управлением имеет функцию таймера и цифровой дисплей, а также полезную функцию хронометража на 18 часов.
[Оценка: 9/10] £ 64 Get It → Обогреватель слюды Duronic 2,5 кВт

Термостат обогревателя конвектора Dimplex 3 кВт

Конвекторный обогреватель Dimplex мощностью 3 кВт подходит практически для любого помещения, кроме ванных комнат, где отсутствует домашнее отопление, или, возможно, там, где вам может потребоваться нечастое отопление. Успокаивающая, но эффективная высокая температура, создаваемая этим конкретным конвектором, обеспечивает комфортное тепло.

• Регулируемый термостат с ледяной средой
• Набор температурных конфигураций
• Идеальный тип недорогой системы отопления
• Выбор вариантов нагрева, а также таймер
• Кронштейны для настенного монтажа под нагревательным элементом
• Настенное крепление для системы постоянного обогрева

ПРОФИ

• Низкозатратное отопление
• 3 года гарантии

Выбор из 2 температурных конфигураций предлагает вам лучший контроль над потребляемой мощностью во время работы.Он включает в себя «круглосуточный механизированный таймер», позволяющий пользователю лучше контролировать рабочие функции. Вы можете использовать его как отдельно стоящий, так и перемещаемый с места на место или прикрепленный к стене.
[Рейтинг: 9/10] £ 49 Получить → Термостат нагревателя конвектора Dimplex

Панель нагревателя электрического конвектора Stiebel

Электрический конвекторный обогреватель представляет собой монтируемый на стену панельный блок мощностью 1 кВт, содержащий 24-часовой механизированный хронометрист.Созданный в чрезвычайно тонкой конструкции, он сохраняет ощущение простора на глубине всего 10 см.

• 2 года гарантии на компоненты и работу
• Под солнечные комнаты, холлы и санузел
• Обогреватель в альпийском белом исполнении
• Включено 24-часовой автоматический хронометраж
• Конфигурации команд терморегулятора
• Настенный угловой кронштейн, входит в комплект

ПРОФИ

• Брызгозащищенный внешний вид
• Тихая работа

Оснащенный угловым кронштейном для настенной конструкции, он, безусловно, может быть разумно настроен, чтобы расширить удобный электрический обогреватель для различных бытовых и промышленных целей.

Он защищен от брызг и имеет степень защиты IP24, что идеально подходит для использования внутри ванных комнат. Этот впечатляющий панельный блок отличается особой прочностью, он отлично подходит для обогрева нескольких спальных комнат, помещений для приготовления пищи и т. Д.
[Оценка: 9/10] £ 67 Получить → Конвекторный обогреватель Stiebel Eltron

Безопасность электрического конвекционного обогревателя

Электрический конвекционный обогреватель данного типа не следует оставлять без присмотра, особенно рядом с уязвимыми людьми.Учитывая этот незакрытый компонент, их, конечно же, не рекомендуется использовать для каких-либо ванных комнат или влажных помещений.

Микатермическая конвекция тепла

Точно так же, открытые элементы, а затем микатермический конвектор мощностью 2 кВт должны иметь термостаты, необходимые для поддержания постоянной температуры в помещении. Они также препятствуют достижению компонентом экстремальных температур, поэтому никогда не купит компонент без встроенного термостата.

Когда ночные температуры падают

Таймер удобен для включения настенного конвекторного обогревателя, который будет активироваться перед тем, как вы вернетесь домой или проснетесь, поэтому вам не нужно торчать, чтобы согреться.Некоторые версии включают защиту от замерзания и будут настроены на немедленный нагрев при падении температуры.

Нагреватели электрического конвектора

с быстрыми гибкими вариантами

Многие экономичные электрические обогреватели с вентилятором также помогут охладиться. Охладители тепловентиляторов, конечно, не так успешны, как специализированные кондиционеры; тем не менее, легкий поток охлаждающего воздуха предпочтительнее, чем его отсутствие.

Конвекционный вентилятор для отопления

Регулирование климата — полезная характеристика, но универсальный конвектор мощностью 3 кВт согреет помещение.Когда необходимая температура будет достигнута, нагревательный элемент будет пытаться поддерживать это пространство в этом диапазоне нагрева.

Adax Neo Электрический конвектор мощностью 2 кВт

Изящный электрический конвектор мощностью 2 кВт с таймером, который привнесет класс в ваше пространство выбора. Начиная от капитального дизайна и заканчивая специально разработанной системой, устраняя, таким образом, стандартный осушенный воздух, традиционно связанный с другими системами конвекторного отопления.

• Требуемый зазор до 5 и более 15 см
• Полностью управляемый беспроводной менеджер
• Кронштейны для легкой установки с разъемом
• Выбор мощности от 400 до 2000 Вт
• Спортивные часы 24 часа 7 дней в часах

ПРОФИ

• Таймер на 7 дней
• 5 лет гарантии

Настенная конструкция, закрепленная с помощью углового кронштейна с дополнительными винтами и кнопкой для установки вертикальных ножек.Изящная конструкция, обеспечивающая исключительно удобство и конфигурацию фонового нагрева, автоматический термостат и 5-летний гарантийный сертификат.
[Рейтинг: 9/10] £ 167 Получить → Электрический конвектор Adax

Малый конвекторный обогреватель Kingavon, 3 настройки

Этот впечатляющий небольшой конвекторный обогреватель с несколькими настройками обеспечивает выработку тепла 2 кВт, включая 3 конфигурации тепловой энергии, обеспечивающие мгновенное нагревание.Он транспортабельный, легкий и укомплектован гибким терморегулятором.

• Хронометрист на 24 часа для предварительно нагретого помещения
• Рычаги для переноски и органы управления Гибкий термостат
• Включает высокотемпературное производство мощностью 2 кВт
• Мобильный, легкий, простой в развертывании Time Keeper
• Стильный черный конвекционный обогреватель с таймером
• Вентилятор обогрева с турбонаддувом для повышения температуры

Идеально подходит для домашнего использования, коммерческого использования, складских помещений, магазинов, гаражей, теплиц, рабочих мест и магазинов.3 конфигурации нагрева по 750 Вт, 1250 Вт плюс 2000 Вт. Конвекционный обогреватель выполнен в черном цвете и поставляется с системой мгновенного нагрева, а также с 24-часовым таймером.
[Оценка: 9/10] 26 £ Получить → Малый конвекторный обогреватель Kingavon ​​

Переносной небольшой электрический конвекторный обогреватель с таймером и системой контроля температуры можно легко перемещать по дому по мере необходимости, обеспечивая регулируемый нагрев и эффективность таймера.

Несколько управляемых конвекторных обогревателей с таймером имеют полезные дополнения, включая ЖК-экран, который обычно показывает текущий уровень тепла, или ручной пульт дистанционного управления для включения / выключения обогревателя издалека.

Отдельно стоящие конструкции можно легко переносить из региона в регион, даже если многие из них также можно закрепить на стене. Электрические конвекторы скромных размеров с 24-часовым таймером — подходящая стратегия для обогрева любого холодного помещения в вашем доме.

.

Чем баня отличается от сауны: что лучше и в чем разница

что лучше и в чем разница

Большинство людей считают, что между баней и сауной нет особой разницы. С первого взгляда можно согласиться с таким мнением, но если разобраться, чем отличается баня от сауны, становится понятно, почему нельзя отождествлять два вида. Целесообразней начинать знакомиться с паровыми «подружками», заглянув в прошлое.

Исторические очерк

Русская парилка издавна считалась целительным средством, спасающим от болезней. Взрослые люди регулярно посещали парилку и приобщали к этому своих детей. Пращуры считали баню местом, наполненным магическими свойствами.

При посещении парилки совершались разнообразные ритуалы, гадания. Часто в условиях высоких температур на свет появлялись новые жители деревень, сел. Найти более чистое место было невозможно.

Первые парилки представляли собой черные от копоти помещения. Тогда дымоходы не строили много людей угорело в чадном дыму. Для этого начали изготавливать каменки. После этого дым перестал попадать в помещение и выходил сразу в трубу. До сих многие владельцы парилок используют именно такой вид отопления.

Для народов Финляндии посещение парилки считается составной частью культуры. Нет финна, который бы отказался от приятных паровых процедур. Ранее финские паровые топились без использования печи, дымохода. Затем печи начали топить каменками открытого типа, что повлекло множество смертей от угарного газа, поскольку многие владельцы парилок не соблюдали технику безопасности. Сейчас практически во всех саунах установлены электрические прототипы печей.

Характерные особенности

Первым существенным отличием русской бани от финской сауны, которое трудно пропустить взглядом, считается печное устройство:

1. В банях России камни располагаются внутри каменки, при этом печка плотно закрывается дверцей. Пар образовывается при попадании воды на раскаленную поверхность. Закрытая конструкция способствует поддержанию в помещении требуемой температуры на протяжении продолжительного периода времени.
2. Финны монтируют печи с открытым местом для камней. Тепло беспрепятственно наполняет комнату. Остывание камней происходит быстрее, ведь тепло не задерживается.

Основное отличие сауны от бани — наличие бассейна. Финны позаботились о построении места для купания после посещения парилки. Ранее сауны возводились на речных участках, рядом с водоемами. Попарившись посетитель ополаскивался в прохладной водице, остужая распаренное тело.

Если не было возможности построить сауну на берегу озера, устанавливали деревянный ушат с веревкой, После парилки достаточно было дернуть за тросик, чтобы тело окатила прохладная жидкость. Современные финские парилки оснащены бассейном.

Жители Финляндии настаивают на том, что польза паровых процедур увеличивается, если воздействие пара совместить с резким перепадом температур. После посещения парилки загрязняющие частицы покидают поры, оставаясь на поверхности кожи. Купание в прохладной воде обеспечит сужение кожных лунок, предотвращая возвращение «мусора».

Температура и влажность

Существенное отличие двух парилок заключается в показателях влажности и температурном режиме внутри парилки;

1. Русские бани обеспечивают комфортный отдых при температуре воздуха от 55 до 70 градусов. Некоторые владельца парилок обеспечивает прогрев парового отделения до 90°C. Показатель влажности колеблется в диапазоне 40–70%. Для здоровья такие условия считаются полезными, так как влажные частицы воздуха помогают прохождению тепла.
2. Финны собственные парилки прогревают до 100–130°C. Влажность держится на уровне 15% процентов. Редко, когда показатель достигает 20%. Высокие температуры в сухих условиях хорошо переносятся посетителями. Происходит активное потоотделение, несмотря на значительное превышение теплового воздействия.

Парилки обоих видов укрепляют здоровье, легко справляясь с задачей выведения шлаков, токсичных накоплений. При нагревании тела происходит расширение пор и выделение вредных веществ.

Под воздействием высоких температур организм испытывает стресс. Чем комфортнее, мягче условия пребывания, тем слабее нагрузка на внутренние органы.

Сауна оказывает усиленное воздействие на работу сердца, вызывая сосудистый спазм. Ощущение легкости — мнимое чувство. Потоотделение в парилках финнов происходит интенсивнее, поэтому и переносить высокие температуры легче. Сердце же с сосудами испытывает сильную нагрузку. Естественная среда обеспечивается только при умеренных показателях влажности, температуры в русских парных.

Строительство

Традиционный классический русский вариант бани представляет собой отдельную постройку с предбанником. Перед входом в парилку размещается раздевалка. Для строительства парилки применяются бревна из сосновых, еловых, лиственных пород дерева.

Прихожая служит местом для монтажа печного агрегата, который большей частью проникает в парилку. Принцип работы устройства направлен на выработку максимального количества тепла, необходимого для нагнетания требуемой температуры воздуха. Печное оборудование принято строить из кирпича, нержавеющей стали, чугуна. Внутрь помещается груда камней. Для сохранности тепла конструкция прикрывается дверцей.

Финские сауны отличаются разнообразной формой: палаткой, бочкой. Парилки размещают в лесу, зарывая их в землю. Встречаются также варианты изо льда. Такое разнообразие типажей нет ни в русской, ни в турецкой банной культуре.

Важно! Для строительства финской парилки используется устойчивая к высоким температурам древесина. Перед возведением постройки материал тщательно обрабатывается, чтобы предотвратить гниение, выделение вредных смол. В строительстве чаще используют кедр, осину.

Отличие от русской бани заключается в наличии душевой комнаты, просторного предбанника с мебелью.

Внешняя разница между парилками России и Финляндии заметна сразу. Русские бани просты, не имеют лишних изысков. Финны, наоборот, стараются придать парилке роскошный, выразительный вид, дополнив интерьер дизайнерскими светильниками, резными дверями, обставив изысканными предметами мебели.

Дизайн сауны:

Вентиляционная система

В парилке требуется постоянно поддерживать один уровень температуры, влажности. Для комфортного, безопасного отдыха обязательно монтируется надежная вентиляционная система.

Оптимальные условия в парилке финнов могут быть достигнуты только при правильном соотношении давления воздуха внутри парового отделения и атмосферного воздействия за его пределами.

Парилки россиян действуют по другому принципу. Внутри паровой комнаты создается повышенное давление, поскольку иначе добиться высокого уровня влажности трудно. Если не обеспечить подобные условия, баня становится идентичной сауне, весь эффект от ее посещения пропадает.

Процесс образования пара в банных печах происходит в закрытом отделении печного агрегата. Часть образовавшейся тепловой энергии остается внутри печи, создавая повышенное давление. Остальная масса наполняет парильню. Горячие воздушные частицы поднимаются к потолку, менее нагретые остаются в нижней части комнаты.

Врачи рекомендуют в целях профилактики лежать в парной, чтобы тело располагалось в едином температурном режиме. Для обеспечения равномерного распределения тепла по всему помещению заботливые владельцы проводят надежную вентиляцию.

Вентиляция в сауне

Воздействие на организм человека

Чтобы понять, что лучше для здоровья — баня или сауна, следует знать, как пар влияет на организм. Любая парилка оказывает положительное влияние на здоровье, укрепляя иммунитет, очищая кожные покровы от загрязнения, выводя ядовитые токсины, шлаки. Под действием высоких температур сосуды наполняются кровью.

Посещение парилки способствует:

• расслаблению мышечной ткани;
• появлению ощущения покоя, умиротворенности;
• улучшению самочувствия;
• укреплению иммунной системы.

Внимание! Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системой следует посещать баню при организации в парилке условий идентичных естественной среде. Нагрузка на сердце при значительном прогреве помещения увеличивается в несколько раз.

Врачи советуют пациентам с болезнями дыхательных путей регулярно посещать традиционные русские бани. Влажный воздух помогает очистить органы дыхания, наполнить их кислородом, активизировать работу легких. После одного сеанса пациент чувствует облегчение. В сауну ходить не желательно. Сухие пары могут привести к обострению заболевания.

Финские парилки целесообразно посещать пациентам, у которых обнаружены:

• камни в почках;
• патологии кожных покровов;
• воспалительные процессы в органах мочевыделительной системы, печени.

В качестве профилактики развития ОРВИ, гриппа хорошо подходят обе парилки. Главное условие — регулярное посещение. Одного сеанса для укрепления иммунитета недостаточно.

Забыть о сауне и бане следует людям, страдающим: гипертонией, диабетом, атеросклерозом, тяжелыми формами психических расстройств, острыми заболеваниями верхних дыхательных путей.

Сходства

Сауна из Финляндии и баня из России — полезное места, обеспечивающее приятные паровые процедуры. Влажный или сухой воздух способствует:

1. Полному расслаблению тела. Мышцы избавляются от напряженности.
2. Избавлению от усталости, стресса. Возвращается бодрость духа, жизненные силы.
3. Распариванию кожных покровов. Поры раскрываются, позволяя токсинам, шлакам выйти наружу.
4. Ускорению микроциркуляции крови. Подпитка органов, отдельных участков тела проходит интенсивнее.
5. Выведению лишней жидкости из организма. Парилки советуют посещать девушкам, желающим похудеть.
6. Омоложению кожи. Эпителий подтягивается, становится более упругим, эластичным. Через несколько регулярных сеансов уменьшается «апельсиновая корочка».
7. Закаливанию организма.
8. Укреплению иммунной системы.

Нельзя отождествлять парилки из Финляндии и России. Между ними, безусловно, много сходств, но и отличий предостаточно. Куда пойти отдохнуть каждый должен решать самостоятельно. Важно, чтобы посещение парилки доставляло удовольствие, а не дискомфорт.

Интересное видео

В видео представлены основные особенности посещения бани и сауны:

Чем отличается баня от сауны

А вам интересно узнать чем отличается баня от сауны? Давайте разберёмся в этом вопросе, может они вовсе и не разные…

Баня и сауна выполняют одни функции, ведь обе стоят на страже красоты и здоровья человека. И это далеко не простые слова.

Финскую сауну и русскую баню можно с лёгкостью назвать близкими родственниками. Финны, как и мы почитали свою баню, так же считали её священным местом. Тут так же лечили болезни, рожали детей и парились веником. Сауну считали панацей от всех бед и напастей. Согласитесь, очень, очень похоже на наше отношение к бане.

В самом начале своей истории сауна представляла собой невысокий домик, высотой около двух метров. Но, прогресс сделал своё дело – финны сильно модернизировали своё банное царство. Теперь сауна совершенно не такая, как была в прошлом.

Оглавление статьи

Первое отличие – температура

Главное отличие сауны от бани в температурном режиме. В сауне слишком жарко – 140 градусов Цельсия это совсем не предел температуры, она может быть ещё выше. При таких температурах в сауне удивительно мала влажность – от пяти до пятнадцати процентов. Такой небывалый жар и небольшая влажность легко переносятся организмом и здоровому человеку пойдут только на пользу.

Русская баня – влажная! Влажный пар даёт высокую влажность – до 70%, а температура при этом доходит максимум до 90 градусов Цельсия. Но, как правило, русский человек более склонен к щадящему режиму парения. При нём температура держится около 60 градусов, а влажность доходит до уровня 40-50 %.

Почему же получается такое отличие в температурных рекордах? Из-за печей!

Второе отличие – печь

В саунах нет и не будет массивных печей в которых спрятано горячее сердце – каменная засыпка. Современные сауны оборудованы электрокаминами с открытой каменной засыпкой. Плюсы таких печей очевидны – быстро нагревают помещение, могут долго поддерживать постоянную температуру. Минус – камни не ласкает язык пламени, нет дымного аромата и жара берёзовых дров.

В русской бане каменная печь – главная правительница! Она мощная, тяжёлая, долго держит тепло, даёт настоящий сухой пар. В сауне не возможно получить такого пара, так как печь слишком лёгкая для такого дела.

Чаще всего наша печь прячет в своих недрах большие круглые камни. Благодаря им баня долго не остывает. Печь нагревает не только саму баню, но и котёл горячей воды. А вот в сауне печь не выполняет функции нагрева воды.

Ну, и конечно, топится русская печь только дровами.

Третье отличие – бассейн

Роль бассейна у русского человека выполняет река или пруд. Зимой ближайший сугроб или полынья. А вот в сауне всё по-правилам – бассейн обязателен!

Потому что финны также понимают пользу и необходимость чередования жары и холода.

Четвёртое отличие – строительные материалы

При строительстве сауны используется не только древесина, но и современные синтетические материалы. Настоящая русская баня и представить не может в своём убранстве синтетики. Испокон веков баню утепляли мхом, а конопатили войлоком…

Конечно, прогресс докатился и до русских земель, теперь при проектировании и строительстве бани мы так же используем синтетические материалы. Утепляем, изолируем и так далее. Но, такие новомодные бани трудно назвать настоящими русскими, это скорее гибрид бани и сауны. Однако, это лично моё мнение… 🙂

Пятое отличие – устройство

Сауна состоит из трёх отделений: раздевалка, потельня, мыльное отделение (тут находится и бассейн и столы для массажа). Русская баня зачастую представляет только два отделения. Раздевалку и общее парильно-мыльное отделение – тут и парятся и моются.

В главном парильном отделении сауны никогда не моются, редко пользуются веником. В суховоздушной атмосфере сауны веник бесполезен, сохнет быстро. Зато очень часто используются различные ароматические добавки для вкусных и полезных запахов!

Наша баня не может похвастаться такими достижениями. У нас вкусный пар получается путём сдачи на каменку горячей воды с разведённым в ней квасом.

Шестое отличие – внешний вид

Я думаю, если поставить в один ряд картинку русской бани и сауны – отличий не увидит только слепец. Всё убранство, весь внешний вид сауны говорит за себя.

Стеклянные двери, длинные полки, шикарные светильники, подсветка. Кругом шик, блеск, красота!

Русская баня никогда не гналась за красотой и дорогим убранством. Но это совершенно не значит, что наша банька нищенка и неряха!

Поход в наше банное царство даёт небывалые силы и скромное убранство скорее умиротворяет. Начинаешь понимать, что для счастья то и душевного благополучия не так то много и надо. Как говорил мой отец: “Будь проще и люди к тебе потянутся”!

Так чем же отличается сауна от бани? Я полностью ответила на этот вопрос, или что то упустила? 🙂

Отличие бани от сауны. Что лучше?

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия BASIC
Серия EXCLUSIVE
Серия PRESTIGE
Серия POLAR
Серия FINN / TOPSPA XS
Серия RELAX
Серия BARREL SAUNA

ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ

С Вами никогда не случалось такого, что Вы хотели сходить в баню, а посещали сауну? Или наоборот? Что лучше выбрать баню или сауну? В чём отличие сауны от бани? Какая разница между сауной и баней?

 

С точки зрения конструкции и та и другая строятся из дерева, внутренняя отделка тоже из древесины. Прародительницей русской бани и сауны является бревенчатая изба, нагреваемая «по-черному».

Сухой воздух, имеющий меньшие теплопроводность и теплоемкость, позволяет поднимать температуру в сауне до 100—120 °С. Однако, несмотря на пугающие цифры, такой жар в финской сауне переносится очень легко, именно благодаря невысокой влажности.

 

В результате сухой нагретый воздух равномернее прогревает тело до обильного потоотделения, затем происходит испарение влаги с кожи, это своеобразная защита от перегрева. Такой механизм хорошо стимулирует работу потовых желез, активизирует терморегуляторные функции организма, а вместе с потом выводятся и шлаки.

 

В бане: главная разница между баней и сауной – высокая влажность воздуха. Главным действующим фактором в русской бане является пар.

 

Влажность воздуха здесь практически соответствует той, что на улице, а теплопроводимость влажного воздуха раза в два выше, чем сухого. Кстати, именно поэтому считается, что русская парилка больше приближена к естественным для человеческого организма условиям и оказывает менее шоковое воздействие, чем финская сауна.

В русской парной бане температура на уровне головы не превышает 60—65 °С, но при этом в воздухе поддерживают более высокое содержание пара и за счет этого кажется что очень парит. От высокой влажности в парильной комнате русской бани влага с тела не испаряется, и все тело и внутренние органы хорошо прогреваются.

 

Камни для печи. В русской бане камни располагаются внутри печи за закрытой дверцей, которую открывают только на время подбрасывания воды. Это позволяет нагревать камни в 3-4 раза больше, чем, если бы они лежали открыто, и при этом поддерживать в парной не слишком высокую температуру.

 

Финская сауна устроена по-другому. Камни, на которые льется вода, чтобы получить пар, в финской сауне лежат открыто, а не находятся за дверцей.

 

В современных саунах за нагрев воздуха отвечают небольшие электрической печи с выложенными на них камнями (природный камень габбро диабаз, жадеит, талькохлорид, перидотит, малиновый кварцит). Это довольно удобно, поскольку регулировать интенсивность работы такой печи совсем несложно. Вы можете подобрать наиболее комфортный для вас уровень температуры.

Обратите внимание! В сауне сидят либо лежат, расслабив мышцы, греются и потеют, стараются максимально расслабиться, а в русской бане человек все время действует: ходит, парится, поддает пар, моется и т. д. Собственно отдых происходит уже потом, когда человек покидает баню.

 

Любопытно! Если в русской бане веник считается неотъемлемой частью процесса похода в баню, то в финской сауне он не используется. Дело в том, что в парильне финской сауны температура поднимается до 150°С , и эффект потоотделения при такой температуре не требует дополнительной стимуляции, человек отлично потеет сам по себе.

 

Конечно и в русской бане и в финской сауне издавна когда по-настоящему разогревались, настоящие любители бани, окунались в холодную воду или «ныряли» в сугроб.

Есть и более щадящий вариант: можно погрузиться в купель для бани с комфортной температурой, регулируя температуру воды соответственно своим ощущениям.

 

Что лучше баня или сауна, какую баню лучше построить целиком зависит от ваших личных предпочтений. Однако осваивая премудрости сауны и русской бани, постарайтесь следовать принципу: постепенность, последовательность, посильность.

 

 

Отличие бани от сауны: русская баня относится к паровым, а финская сауна к суховоздушным. Баня и сауна несмотря на свое “родство”, по-разному воздействуют на организм.

 

Температура и влажность в бане сауне. Отличие сауны от русской бани прежде всего во влажности. В парной бане температура воздуха 40-70° и относительная влажность 90-100%, а в финской сауне при температуре 90-110°, влажность воздуха колеблется в пределах 10-25%.

 

В сауне: В хорошо прогретой финской сауне воздух сухой, на камни в сауне воду не поливают, поскольку это может привести к ожогу перегретым паром. А если и поливают небольшим количеством воды или травяного настоя, то влажность увеличивается лишь на короткое время.

Добавьте информацию об основных преимуществах своего бизнеса, которые делают его уникальным и лучшим. Поделитьс, почему клиенты должны выбирать ваши продукты или услуги и какие выгоды они получат после покупки продукта. Напишите свой собственный текст, отредактируйте его и нажмите Готово.

Чем отличается русская баня от сауны? Принципы работы и основные отличия печей

Для всех ценителей банной культуры баня или сауна являются любимым местом времяпрепровождения. Эти парные очень схожи, выполняют одни и те же функции, но некоторые различия между ними всё же есть. Так чем же отличается финская сауна от русской бани? Давайте разбираться.

Люди, которые мало знакомы с банным делом считают, что баня и сауна это практически одно и то же. В парной можно расслабиться, отдохнуть после напряжённой рабочей недели, восстановить силы после изнурительных спортивных тренировок и даже укрепить здоровье.

Финны, как и славяне, считают парную особым местом, которое оказывает благоприятное влияние на весь организм человека. Это своего рода панацея от большинства бед, болезней и напастей. Но не все знают, чем отличается русская баня от сауны. Хотя ключевых отличий несколько:

1. Температура. Воздух в парной сауны нагревается до +100°С и более. В то время как в парильном помещении бани температура редко поднимается выше +70°С.
2. Влажность. Русская парная относится к категории паровых бань, где уровень влаги в помещении для парения достигает 70-80%. Финская сауна является суховоздушной. Здесь влажность не превышает и 15%.
3. Строительные материалы. В чём ещё заключается отличие бани от сауны? Настоящая славянская парная всегда строится из дерева. В то время как при обустройстве сауны нередко используются искусственные материалы.
4. Вентиляция. В сауне давление воздуха внутри помещения поддерживается за счёт наружного давления. А вот русская баня – это парная с избыточным давлением. В ней пар образуется в результате быстрого испарения воды, когда в парильне создаётся лишнее давление.
5. Веник. Настоящие ценители классической русской бани обязательным элементом полноценного банного ритуала называют веник. При умелом парении он обеспечивает уникальный оздоровительный эффект. Такой «массаж» равномерно распределяет жар, усиливает потоотделение и улучшает кровообращение. В сухом воздухе сауны листья быстро осыпаются, а сам веник распадается. Поэтому при парении в финской бане его не используют.
6. Бассейн. Он является обязательным элементом финской бани. Здесь оздоровительный эффект достигается за счёт резкой смены температур – горячего воздуха парной на прохладную воду бассейна и наоборот.

Чем отличается баня от сауны?

Поход в парную – это целый ритуал, которому свойственны свои правила и обычаи. Но ключевым принципом любого парения должна оставаться польза. В русской бане, которой свойственна высокая влажность воздуха и умеренный температурный режим, создаются комфортные условия для человеческого организма. Поэтому в помещении парной можно находиться около 30 минут.

В отличие от бани, сухой микроклимат сауны может негативно отразиться на самочувствии человека. Здесь организм находится в состоянии стресса, ведь пар в помещении достаточно горячий. Это неблагоприятно воздействует на слизистые оболочки и даже может спровоцировать приступ кашля. В таких условиях человеку рекомендуется находиться около 10 минут.

Время, проведённое в парной, способствует очищению организма от вредных веществ, помогает снять стресс и укрепить здоровье. Главное — соблюдать правила парения и не забывать о противопоказаниях. Микроклимат русской бани более благоприятен для новичков и людей, у которых диагностированы проблемы со здоровьем.

Основные отличия бани от сауны:

• Атмосфера в парной приближена к естественным, привычным для человека условиям;
• Веник усиливает полезные свойства русской бани. Лёгкие похлопывания ароматными прутьями хорошо раскрывают поры и эффективно очищают кожу. Они снимают суставные и мышечные боли, усиливают потоотделение и улучшают кровообращение. В руках умелого банщика веник заменяет полноценный сеанс массажа;
• Когда мы говорим о том, чем русская баня отличается от сауны, необходимо отметить, что баня предотвращает образование спазмов и не нарушает сердечные ритмы. Поэтому такую парную могут посещать даже те, у кого диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы;
• Баня характеризуется лёгким приятным паром. При поливании раскалённых камней водой пар расходится на мельчайшие крупицы. Это создаёт поток комфортного горячего воздуха, не имеющего ярко выраженного обжигающего эффекта.

Чем отличаются печи для бани и сауны?

Дровяную каменку можно без преувеличения назвать сердцем бани. Именно она поддерживает в помещении парной необходимый температурный режим и создаёт нужную влажность пара. И в сауне, и в русской бане в качестве нагревателя используется классическая печь со всеми привычными атрибутами: запахом горящих поленьев и дымоходом.

Так чем же отличается сауна от финской бани? Термин «конвектор» знаком всем. Воображение сразу же рисует обогреватель, который быстро прогревает помещение за счёт хорошей циркуляции воздуха. Печи для сауны работают по такому же принципу. Её кожух оснащён специальными отверстиями и каналами, которые обеспечивают быструю подачу горячего воздуха в парильню.

В результате, за короткий промежуток времени в помещении создаётся сухой и горячий микроклимат – как и положено в классической финской сауне. Нагретые камни накапливают тепло и равномерно отдают его в парную, а попадающая на них вода превращается в оздоровительный пар. Он эффективно лечит заболевания кожи и опорно-двигательного аппарата.

Конструкция печей для русской бани несколько иная. Зачастую они более массивные, рассчитаны на загрузку банного камня весом свыше 50 кг. Нередко вместо тонкого металлического кожуха, свойственного «финской» каменке, здесь по периметру корпуса также располагаются камни.

Банная каменка обладает высокой теплоёмкостью и эффективно накапливает тепло. Помимо этого, в печах для бани отсутствуют конвекционные полости. Поэтому воздух в них не циркулирует и парная прогревается менее интенсивно.

Даже когда температура каменки превышает +400°С, воздух в парильне не перегревается. А вот значительная масса и объём камней способствуют образованию огромного количества лёгкого пара. Это и создаёт в помещении ту неповторимую атмосферу, которую так любят ценители классической русской бани: с влажным воздухом и температурой на 30-40°С ниже, чем в сауне.

Польза для здоровья

Русская баня, впрочем, как и финская сауна, благоприятно воздействуют на организм человека:

• Горячий сухой пар хорошо очищает кожу и эффективно борется с вирусами и болезнетворными бактериями;
• Под действием высоких температур активность головного мозга снижается. Человек полностью расслабляется и релаксирует, что дарит непередаваемое ощущение лёгкости и полного покоя;
• Сухой пар полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и ОРЗ;
• В русской бане создаётся благоприятный микроклимат, который положительно действует на дыхательную систему человека, способствует профилактике и лечению верхних дыхательных путей, лёгких и бронхов.

Мы разобрались с тем, чем отличается баня от сауны. А вот какой тип парной выбрать для приятного и полезного времяпрепровождения зависит от индивидуальных предпочтений человека и состояния его здоровья.

Чем отличается баня от сауны

В незапамятные времена баня являлась панацеей. Что бы ни случилось с человеком, ему приписывалось посетить баню. В банях велись беседы, происходило знакомство невестки со свекровью, рожали детей,  мирились муж с женой. Кроме того, наличие крепкого пара в бане служило не только лекарством от многих болезней, но и являлось хорошим средством закаливания.

В последнее время стало модно посещать сауну. Что это такое и чем она отличается от бани, не для всех понятно. Многие думают, что это просто современное слово для обозначения привычной всем бани. А нет. И хотя и баня, и сауны изначально и вправду являлись синонимами и предназначены для омовения тела, со временем они стали существенно разниться.

Различают два вида бань: «по- черному» и «по-белому».  Баня «по-черному» отличается отсутствием трубы. Таким образом, весь жар поднимается к потолку, а затем опускается  постепенно вниз. Топят такую баню за два-три часа до купания. Необходимая температура достигается быстрее, а соответственно для растопки бани «по-черному» нужно меньше дров. Баня «по-белому» готовится за 5-6 часов,  и жар появляется только при поливе камней водой.

Особое распространение сауны получили в Финляндии. Однако то, что мы называем финской сауной, не имеет ничего общего с тем, чем действительно пользуются финны.

Сауна, как и баня, может топиться «по-черному» и «по-белому», однако в последнее время широкое распространение получили электрические каменки, которые устанавливают даже в малогабаритных квартирах.

Температура бани и сауны

Температура в бане держится примерно на отметке 60 градусов и только на верхней полке изредка достигает 100 градусов.

Для сауны характерна более высокая температура, от 100 градусов.

к содержанию ↑

Влажность

Воздух в саунах, в отличие от бани, сухой, влажность не превышает 20%.Такой воздух, обладающий меньшей теплопроводностью и теплоемкостью, позволяет поднимать температуру в парной  выше ста градусов. И хоть считается, что сауна более подходящее место  для ослабленных людей, женщин и детей, чем баня, однако тоже имеет свои недостатки. Такой сухой воздух оказывает негативное воздействие на верхние дыхательные пути. При посещении сауны не редкость появление сухости слизистых оболочек и першения в горле.

к содержанию ↑

Камни в печи

В русской бане камни находятся внутри печи, при этом дверка закрыта. Ее открывают только когда желают добавить пара, брызнув немного воды на камни. В результате камни держат тепло в 4 раза дольше, чем при открытой дверце, а температура в парной держится все время на одной и той же отметке.

Камни в сауне лежат открыто, на них льют воду и они отдают воздуху свое тепло.

к содержанию ↑

Инфраструктура

Обязательной составляющей любой сауны является бассейн. Наибольшего оздоровительного эффекта достигают именно быстрой сменой горячего пара и холодной воды. Помимо бассейна  имеется предбанник, где могут стоять массажные столы.

Для бани бассейн не характерен. Однако с давних времен бани предпочитали строить на берегах рек и озер. Что может быть лучше, чем распарившись в бане нырнуть в прорубь на свежем морозном воздухе.

к содержанию ↑

Веник

Разве можно представить русскую баню без  березового или дубового  веника? Несильные похлестывания  им являются своеобразным массажем, который способствует раскрыванию пор, усилению кровообращения и потоотделения.

В сауне же веник совершенно бесполезен. От низкой влажности листья совсем высыхают и осыпаются. Если все же есть желание попариться при помощи веника, то это осуществимо только в предбаннике.

к содержанию ↑

Выводы TheDifference.ru

1. Температура в бане ниже, чем в сауне.
2. Воздух в сауне менее влажный, поэтому температура от 100 градусов переносится легче.
3. В сауне обязательно есть бассейн, в бане он может так же присутствовать, однако не является необходимой составляющей.
4. Камни в бане находятся в закрытом состоянии, в сауне лежат открыто.
5. В бане используют заранее замоченные веники. В сауне веник пересыхает и листья осыпаются.

Отличие бани от сауны | Русская построечка

Довольно часто баню и сауну считают синонимами или попросту одним и тем же. На самом деле это далеко не так, хотя, в принципе, цель посещения того и того практически одинаковая. Однако если говорить о классической русской бане и о традиционной финской сауне — то насобирать можно с добрый десяток отличий между ними, и некоторые из них весьма принципиальные. С ними и познакомимся.

Принципиальные отличия бани и сауны

Для начала выделим ряд критериев, по которым русская баня отличается от финской сауны. Это позволит систематизировать информацию и получить максимально полноценное представление о теме.

Критерии будут такими:

1. Конструктивные особенности.
2. Температурный режим.
3. Параметры влажности.
4. Особенности пара.
5. Вентиляция парной.
6. Конструкция печи.
7. Применение веников.
8. Процедуры.
9. Польза для здоровья.
10. Противопоказания.

Как и было обещано, различий будет не менее десятка, поскольку по всем представленным в перечне критериям баня от сауны отличается если не кардинально, то в принципе.

Конструктивные особенности

Сразу же можно начать с того, что сауну при желании можно строить более компактной, чем баню на такое же количество посетителей. Отсюда первый вывод — если у вас ограниченный участок или бюджет, то лучше отдать предпочтение сауне.

Парная есть что у бани, что у сауны. Но для получения стального пара и требуемой влажности это помещение у бани не может быть маленьким. Сауне большая парная не нужна, что доказывают имеющиеся на рынке кабинки, которые легко уместить в городской квартире.

Также в русской бане по традиции есть помывочная. В сауне такого помещения обычно не делают, ограничиваясь душем. Все остальные помещения — для отдыха, переодеваний, обливаний и так далее — принципиально не отличаются.

Температурный режим и влажность

В сауне в прямом смысле слова жарко. Температура воздуха поддерживается на уровне 130-140°C. Если будет меньше, то эффекта от посещения парной не будет никакого. Организм просто будет ощущать тепло, но цель подобных процедур отнюдь не в этом. А вот выдерживать столь высокие температуры представляется возможным за счет низкой влажности в парной сауны. Она здесь минимальна — 7-10%.

В русской бане температура сравнительно невысокая — в районе 70-90°C. Но при условиях, когда влажность поддерживается максимальная (от 70%), даже такая скромная по меркам сауны температура позволяет добиться требуемого эффекта в бане.

Особенности пара

В соответствии с описанными выше температурными условиями и влажностью пар в бане и в сауне разный. В сауне он легкий, сухой. Камни водой для его генерации никто не обливает, так как это небезопасно при столь высокой температуре воздуха.

В бане же пар насыщенный, тяжелый. Можно даже сказать, что он должен быть видимым, а не только ощущаемым. Получается он несколькими способами — по классике льется вода на раскаленные камни печи, либо с помощью современных печей с генераторами пара.

Вентиляция парной

В финской сауне вентиляция очень важна, так как для создания комфортных условий при длительных и многократных процедурах воздух в парной надо обновлять с завидной регулярностью. В русской бане вентиляция тоже делается, но ее производительность не является первостепенным фактором.

Конструкция печи

Считается, что в саунах камни на печи должны быть открытыми, а в русской бане — закрытыми. Этого правила придерживаются редко, хотя с точки зрения удобства и практичности такие различия, все же, стоит брать во внимание при покупке печи.

Применение веников

Русская баня немыслима без веников. Это отчасти и дань традиции. Но пользы от этого аксессуара, все же, немало. Во-первых, это массаж. Во-вторых, эффект от посещения парной усиливается в разы. В-третьих, эта традиция гарантированно поднимает настроение, без которого баню посещать бессмысленно.

В сауне веник противопоказан. Высокая температура и низкая влажность быстро делает из полезного и веселого аксессуара опасный инструмент пыток. Гарантированы ожоги, болевые ощущения и другие неприятности.

Процедуры

Процесс парения в сауне состоит из нескольких коротких подходов по 3-5 минут в зависимости от подготовленности парящихся и состояния их здоровья. Дольше засиживаться при высокой температуре и низкой влажности — вредно.

В русской же бане процедуры не терпят спешки. Подходы могут длиться от нескольких минут до получасовых марафонов, а между ними делаются небольшие перерывы на обливания, отдых и прочие мероприятия.

Польза для здоровья и противопоказания

В завершение рассмотрим аспекты, касающиеся состояния здоровья и целесообразности посещения бани или сауны для тех или иных людей. Считается, что сауна полезна для тех, у кого есть проблемы с сердцем, почками, низким давлением. Не стоит посещать сауну диабетикам, людям с нервными расстройствами, а также болеющими астматическими заболеваниями.

От банных процедур много пользы как раз для тех, у кого есть проблемы с органами дыхательной системы. Также качественная пропарка улучшает обмен веществ, повышает аппетит, открывает поры и выводит шлаки из организма. Особых противопоказаний для посещения бани нет, если все делать в меру.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Чем отличается баня от сауны

Баня для русского человека место сакральное. Там крестили детей, заключали торговые сделки, договаривались о браках, решались судьбы людей. Мир развивался. В страну приходили новые технологии и веяния. Русский человек познакомился с сауной. Для неискушенного человека в делах парных, баня и сауна, эквивалентные понятия. Но, настоящие ценителей пара понимают чем отличается баня от сауны.

Сауна и баня: в чем разница

Русская баня и финская сауна имеют общие черты. Это помещения с высокой температурой, наличием пара. Сюда люди приходят расслабиться, оздоровиться, вернуть телу красоту и молодость. Часто при помощи русской бани или финской сауны лечат различные заболевания. Но есть то, чем эти два места принципиально отличаются:

1. Режим температуры и влажности в помещении.
2. Вид используемой печи.
3. Материал изготовления.
4. Конструкция вентиляции.

Но как говорят опытные банщики, основное отличие русской бани от финской сауны заключается в венике. Только в бане можно насладиться целебными свойствами березы, дуба или можжевельника.

Исторические и традиционные отличия

Первые упоминания о бане на Руси найдены в «Повести временных лет» (Х век нашей эры). Но некоторые историки предполагают, что она появилась раньше (в V веке). Первые бани топились «по–черному». В печи отсутствовала труба. Дым с копотью поступали напрямую в парную, разогревая ее. Париться можно было только после проветривания. Дым уходил наружу, а жар сохранялся. Парились в русской бане с помощью веника. Это действо приводило в ужас зарубежных гостей. Воспринималось иностранцами как нечто варварское, непонятное. Чуть позже стали применять печи с трубой. Дым сразу выходил наружу. Такой способ разогревания парной называли «белым».

На Руси баней пользовались все – от крестьян, до представителей царской семьи. Знать предпочитала пользоваться услугами общественных бань. А простые семьи имели собственные бани на частном подворье.

Финская сауна, как и русская баня, имеет богатую историю. Это обусловлено климатическими особенностями. Люди приходили в это место не только помыться, отдохнуть от холода, но и поправить здоровье. В отличие от Европы, финская сауна не погрязла в разврате и антисанитарии. Строгие правила этикета пресекали непотребное поведение на корню. Финны говорили, что в сауне нужно вести себя точно так же как в церкви. Во многом это правило позволило сохранить и развить традиции сухого пара.

Первые финские сауны были переносными. Выглядели как палатки с импровизированными печами. Потом появились стационарные постройки – низкие избы-землянки. Они топились как «по-черному» так и «по-белому». В традиционном виде сауна появилась на рубеже ХХ века, когда технологии и строительные материалы позволили сделать помещение более комфортным и эстетичным.

Особенности конструкции

Стоит упомянуть о конструктивных отличиях сауны и бани.  Традиционная русская баня представляет собой стационарную постройку. Для возведения здания используют хвойные породы деревьев. Они обладают подходящими эксплуатационными свойствами:

• устойчивы к перепадам температуры, влажности;
• создают правильный микроклимат;
• долго служат.

Внимание! Современные технологии строительства допускают использование других материалов (кирпич, брус, силикатные блоки). Внутренняя отделка помещения парной оформляется из деревянных материалов.

Основные помещения бани: парная, предбанник и помывочная. По желанию в проект добавляют комната отдыха, кухня, беседка.

Финская сауна может выглядеть как капитальное строение, так и быть частью жилого или коммерческого помещения. Внутри сауна отделывается деревом. Материал должен выдерживать высокие температуры, быть защищен от гниения. Для финской парной недопустимо выделение смолы. Предпочтение отдается ольхе, кедру, абаши (африканская пальма).

Основные помещения сауны:

• душевая;
• предбанник;
• парилка.

Предбанник отличается большей площадью. Он обставляется мебелью. Выполняет функции комнаты отдыха и раздевалки.

Температура и влажность

Уровень влажности в сауне не должен превышать порога в 3 – 8%. Средняя температура варьируется от 90 до 130 градусов по Цельсию. Иногда показатели влажности повышают до 25%, чтобы создать более мягкие условия для посетителей. Потоотделение происходит за счет высоких температур.

Этими моментами отличается сауна от бани. Влажность русской бани составляет 40 – 70 %. Превышать эти отметки не рекомендуется, так как пар станет тяжелым, насыщенным каплями влаги. Париться в такой бане крайне сложно. Температура в помещении может колебаться от 55 до 70 градусов. Тело нагревается эффективнее за счет высокой влажности в воздухе.

Отличия в вентиляции

Особенностью сауны является то, что нет необходимости заботиться о наличие пара. Вентиляция в помещении должна работать эффективно. Каждые 6 – 10 минут воздух в помещении полностью обновляется. Чаще для финских парных применяется шведская техника вентиляции. Роль двигателя в системе выполняет печь. Это удобно, так как она работает на протяжении всего сеанса. Для обеспечения постоянного притока воздуха рядом с печью монтируют приточное отверстие и короб с системой заслонок. Расстояние от короба до пола должно составлять не менее 30 сантиметров.

В русской бане обустройство вентиляции отличается. Так как главным в процессе нагревания является пар – его необходимо сохранить. Для обеспечения смены воздуха в бане используются 2 отверстия: первое для притока воздуха, второе для вывода. Расположение отверстий зависит от конструкции помещения бани. На эффективность работы вентиляции влияют:

1. Размер.
2. Высота расположения отверстий.

По видам вентиляцию делят на:

• Естественную. Происходит за счет отдушин.
• Смешанную. Применяется дополнительное оборудование.
• Механизированную. Используется только механическое оборудование.

Специалисты рекомендуют использовать для русской бани естественную или смешанную вентиляции. Они обеспечивают правильный микроклимат, сохраняют пар.

Отличия печей

Для традиционной русской бани используют печь с закрытой каменкой. Чтобы увеличить количество пара, открывают дверку и на камни выливают воду. Таким образом, температура в парной держится дольше и комфортней.

Камни в печи для финской сауны находятся снаружи. Они эффективнее прогревают воздух. Вода на них не льется. Печь может быть оборудована устройством для ароматерапии.

Баня или сауна – что полезнее

Теперь стоит рассмотреть разницу между баней и сауной с терапевтической точки зрения. И первая, и вторая издревле используются для лечения широкого спектра заболеваний. Но их действие на организм отличается. Причина этому разная влажность и температура пара. Сухой горячий воздух легче переносится. Поэтому врачи рекомендуют этот вид тепла для пожилых людей, детей и тех, кто более слаб здоровьем. Влажный пар оказывает благотворное влияние на легкие и другие органы дыхания.

Положительное влияние и вред

Банные процедуры очищают душу и тело. Вот лишь небольшой список действий, которые оказывает русская баня на организм:

• расслабление и снятие нервного напряжения;
• стимулирование иммунитета за счет увеличения количества эритроцитов в крови;
• закаливание организма за счет резкой смены температурных режимов.

Посещение сауны рекомендуется людям, страдающим следующими заболеваниями:

• гипертония;
• урологические заболевания;
• склонность к простудам и ОРВИ;
• людям с заболеваниями опорного аппарата, при которых назначаются прогревания.

Влажный пар русской бани переносится сложнее. Оказывает мощное лечебное воздействие для всех, кто страдает заболеваниями дыхательных путей.

Представительницам слабого пола следует знать, что высокие температуры в бане усиливают действие различных косметических средств. Ускоряют циркуляцию крови, лимфы. Избавляют от отечности и застойных явлений в теле.

Для получения максимального оздоровительного эффекта от посещения бани или сауны следует соблюдать некоторые правила:

• пить много чистой воды, чтобы избежать обезвоживания;
• не превышать времени посещения парной (более 20 минут).

В противном случае вместо приятных впечатлений можно получить дегидратацию организма и перегрев.

Противопоказания к посещению бани и сауны

К сожалению, целебные свойства русской бани подходят не всем. Есть ряд серьезных противопоказаний, когда посещение бани или сауны может серьезно навредить. К таким противопоказаниям относят:

• нарушение работы сосудов головного мозга;
• воспаление желчного пузыря;
• экзема, псориаз и другие кожные болезни в активной фазе;
• психические заболевания;
• эпилепсия;
• аллергии;
• воспаление легких в активной фазе.

Особую опасность русская баня представляет для людей с заболеваниями сердца. Расширение сосудов и капилляров приводит к увеличению количества крови. Сердце не справится с такой нагрузкой. Это приведет к гипертоническому кризу, тромбозу и другим опасным для жизни последствиям.

Не следует посещать и финскую сауну при наличии этих состояний и заболеваний.

Что лучше строить – баню или сауну

Русская баня подходит для тех, кто имеет свой участок и финансовую возможность оборудовать полноценное помещение. Сегодня строительный рынок предлагает много разновидностей бань: передвижные, бани из бруса, бани – палатки, традиционные бревенчатые постройки.

Финская сауна подойдет для ценителей сухого пара. А также для тех, кто хочет обустроить сауну в квартире, жилом доме или коммерческом помещении.

Заключение

Есть несколько факторов, по которым можно определить, чем отличается баня от сауны. Сегодня и русская баня, и сухая финская сауна плотно вошли в нашу жизнь. Они дарят тепло, чистоту, расслабление, положительные эмоции.

Отправить комментарий

Сауна в ванной — современные дизайнерские идеи с фото

Отдыхать после тяжелого дня и лечить болезни в сауне — давняя традиция. Сауны пришли, чтобы спасти многих людей от эпидемии чумы, унесшей жизни населения Европы. Уцелели только те народы, у которых была традиция принимать бани или сауны.

Сегодня многие хотят иметь сауну в своих городских квартирах. Но позволить себе это могут только владельцы частных домов. Из-за высокой влажности в маленьких помещениях невозможно обеспечить гидроизоляцию и вентиляцию, которые справятся с большим количеством горячего пара.Но есть возможность установить сауну в ванной.

Финская сауна отличается от русской более сухим воздухом. Это достигается за счет того, что камни не помещаются в воду для нагрева, которая испаряется и образует много пара. В сауне вы должны выйти на улицу и взять с собой воду и опрыскать камни, чтобы получить пар.

в Финляндии, помимо общественных саун, в горах, в каждом многоквартирном доме есть сауны, которые работают по субботам и воскресеньям.Их может использовать каждый житель. Начиная с 80-х годов все более популярным стало строительство персональных саун. Поэтому готовые финские бытовки и печи широко популярны на рынках.

Чаще всего кабина оборудована на 1 или 2 места в ванной. Но если у вас есть возможность сделать перепланировку квартиры, вы можете иметь сауну примерно на 8 мест и принимать у себя друзей и родственников.

2. Банные кабины готовые под установку

В магазинах представлен широкий выбор готовых бытовок со всем оборудованием или отдельно печки и оросители.Вы можете выбрать подходящую конструкцию. Тогда вам просто придется все это прикрыть.

Наиболее практичным вариантом будет вариант, когда внешняя отделка сауны касается трех основных стен ванной комнаты. Это возможно в длительных помещениях площадью не менее 10 м2. Если ванная небольшая, то в нее отлично впишется угловая сауна на двоих. Она займет примерно то же место, что и душевая кабина.

Домашняя баня состоит из кабины с деревянной отделкой.Скамейка и лежак внутри сауны. Техника представлена ​​специальной печкой и оросителем. Гидро- и тепловая изоляция сохраняют тепло внутри и предохраняют квартиру от пара и влаги внутри сауны.

4. Устройство стен сауны

Кабина состоит из двух деревянных подъездных путей. Внутреннее покрытие должно быть выполнено из древесины сосны. Наиболее подходящими являются скандинавские ели с золотистым цветком и узором из множества узлов.И северная сосна с ее розоватым оттенком и уникальным рисунком колец, почти без сучков. Древесина массивная, светло-коричневая с розовым оттенком и очень красивым рисунком.

или для внутренней отделки подходят породы дерева, не выделяющие резинку при высокой температуре. Кроме того, они должны быть устойчивы к жаре и влаге. В этом списке на первом месте осина. Самая доступная древесина, которая никогда не портится, а только становится более прочной и прочной под воздействием воды.Он светло-бежевый и создает ощущение тепла и уюта.

Липа также подходит для внутренней отделки, поскольку не содержит смолы, которая может испаряться и угрожать возгоранию при высоких температурах. Более дорого обходится болиголов с оригинальным рисунком из параллельных линий коричнево-розового цвета. Африканский дуб лучше всего сохраняет тепло и более декоративен. Этот материал дорогой, но его темные пятна на светлом фоне и физические характеристики того стоят.

Если вы решили устроить сауну самостоятельно, помните, что доски нужно ставить горизонтально. Не смешивайте разные породы дерева. При вертикальном расположении следует предусмотреть специальные зазоры и провести специальные расчеты вентиляции. Следует обеспечить изоляцию между деревянными частями стены. Это фольга, силикатная вата и полиэтиленовая пленка. Этот порядок следует соблюдать с внутренней стороны стены.

При вентиляции необходимо соблюдать параметры сауны.Он должен быть высотой 2,2 метра. Если у вас потолок выше, вы можете использовать место для антресоли. Внутренняя часть досок закрепляется на 1-2 см. разрыв снизу и сверху. Это обеспечивает естественный поток воздуха.

Кроме того, печь имеет собственный вентилятор для перемешивания внутренней атмосферы и выравнивания температуры.

Печь является нагревательным элементом, а пространство вокруг нее облицовано камнями. Для домашней сауны в ванной следует взять готовую сертифицированную печь с терморегулятором и таймером.Служба пожарной безопасности не позволит установить подручное оборудование. Вокруг нагревателя предусматривается ограждение из деревянных лент или решетки. Это убережет вас от случайного прикосновения.

Разместить в городской квартире дровяную или угольную печь практически невозможно. Для этого понадобится как минимум крупное оборудование для вытяжки воздуха и много места.
На плите должен быть выключатель и регуляторы снаружи. Все провода следует уложить в трубу, чтобы избежать перегрева и попадания влаги.Самым подходящим вариантом для маленькой сауны будет электроплита 2-3 кВт с термостатом и таймером, который автоматически отключает ее через 8 часов работы. Максимальная температура должна быть в пределах 100-130ОС.

7. Внутреннее устройство кабины

В маленькой сауне предусмотрены только скамейки. В саунах можно сделать лежаки не менее чем с 4-мя сиденьями, расположенными в ряд. Помимо сидений, вам понадобятся спинки, чтобы тело не касалось стены и для нормальной циркуляции воздуха.

В целях безопасности дверь должна иметь само по себе стекло или даже быть полностью прозрачной и изготовленной из огнестойкого материала. С точки зрения декора такая дверь выглядит намного удобнее и красивее.

В последние годы в квартирах появились турецкие сауны. Небольшие помещения облицованы керамической плиткой. Мрамор был бы идеальным.Температура в сауне намного ниже.

Инфракрасные сауны нагревают не воздух, а человеческое тело с помощью керамических радиаторов. Если вы любите париться в бане по вечерам после работы, чтобы почувствовать себя новеньким или даже вылечить себя, вам следует иметь сауну дома. Даже в маленькой ванной можно найти место, сняв большую ванну и поставив душевую кабину. Наслаждайтесь паровой баней.

.

Купание с потом и тело

Гиппократ

Медицинские данные показывают, что горячее купание имеет очень положительный эффект

Дайте мне жар, и я вылечу любую болезнь — Гиппократ

Самый старый известный медицинский документ, Аюрведа, появился на санскрите в 568 году до нашей эры и считал потение настолько важным для вашего здоровья, что предписывал потовые ванны и тринадцать других методов, вызывающих потоотделение.

Сидение в ванне с потом может быть самым интенсивным занятием за весь день.

Тепло вызывает искусственную «лихорадку» и побуждает к действию все органы тела. Когда вы внешне расслаблены, ваши внутренние органы так же активны, как если бы вы бегали трусцой или ходили по лужайке. В то же время вас очищает изнутри кожа, самый большой орган вашего тела и его выделения, пот.

На протяжении всей истории врачи превозносили лечебную ценность потовой ванны в ее различных формах, таких как финская сауна, русская баня, исламский хаммам или парилка коренных американцев.Сегодня энтузиасты утверждают, что сауна не только расслабляет, но и помогает избавиться от простуды, артрита, головных болей, похмелья и «почти всего, что вас беспокоит». Даже если эти утверждения несколько преувеличены, медицинские данные показывают, что купание при температуре 90 ° C (192 ° F) оказывает огромное благотворное влияние на здоровое тело. *

[* Медицинские исследователи в Финдленде, Германия, а недавно и в США, провели интенсивные исследования феномена потоотделения и нагревания тела.Поскольку большая часть этих исследований все еще продолжается, многие результаты все еще неубедительны. Автор обращается из многих источников, и информация иногда была противоречивой или спорно, которые он должным образом отмечает в этом разделе.]

Потоотделение так же важно для нашего здоровья, как еда и дыхание

Потоотделение так же важно для нашего здоровья, как еда и дыхание. Он выполняет три важные задачи:

• Удаляет мусор
• Регулирует критическую температуру тела 37 ° C (98.6 ° F) и
• Сохраняет кожу чистой и эластичной

Многие люди в этом малоподвижном возрасте просто недостаточно потеют, поэтому купание с потом особенно желательно в это время.

Потоотделение устраняет пагубное воздействие:

• Антиперспиранты (многие из них содержат алюминий) Обратите внимание, что у пациентов с болезнью Альцгеймера обнаружено гораздо больше алюминия в их системах.
• Искусственная среда (например, запах новой машины)
• Смог
• Синтетическая одежда и
• Физически праздный образ жизни

Все вышеперечисленные элементы закупоривают поры кожи и препятствуют здоровому оттоку пота.*

[* Физиологические эффекты различных паровых ванн неодинаковы из-за разницы в температуре и влажности. Например, тело потеет более обильно в более горячей (80-100 ° C) и более сухой (15-25%) атмосфере турецкой бани, где влага на вашем теле часто представляет собой просто конденсацию. Продолжительность пребывания в сауне отличается от времени, проведенного в других типах паровых бань. В этом разделе отмечены результаты, характерные для сауны.]

Когда вы отдыхаете в потовой ванне, чувствительные к теплу нервные окончания вырабатывают ацетилхолин — химическое вещество, которое предупреждает 2.3 миллиона потовых желез встроены в кожу. Но не все отвечают. Апрокиновые потовые железы, расположенные в области лобка и подмышек, активируются только эмоциональными раздражителями. Они несут слабый запах, цель которого, как считается, пробудить половое влечение.

Во время 15-минутной сауны выделяется около одного литра пота, в зависимости от человека.

Тем не менее, эккринные потовые железы, которые намного больше всего, реагируют на тепло. Во время 15-минутной сауны выделяется около одного литра пота, в зависимости от человека.(Нормальная дневная норма составляет от 0,5 до 1,5 литров.) Эккринный пот чистый и без запаха; любой запах создается только присутствием бактерий. Одна из его основных функций — охлаждение тела за счет испарения, хотя на ладонях и подошвах ног также есть эккринные железы, которые реагируют на эмоциональные раздражители. Считается, что эти потовые железы, как и бейсбольный отбивающий, который мочит руки для лучшего захвата, были предназначены для того, чтобы обеспечить нам хорошее сцепление с дубинками, камнями или лозами, когда от них часто зависело наше выживание.Потовые железы на ступнях обеспечивали большую тягу, когда приходило время бегать.

Третий вид пота, называемый нечувствительным потоотделением, образуется внутри и через кровь и другие клетки попадает на поверхность кожи. Даже без потовой ванны каждый день испаряется примерно литр нечувствительного потоотделения.

Модифицированный тип потовой железы — это молочная железа, вырабатывающая молоко. Некоторые матери в Финляндии считают, что сауна стимулирует способность груди производить молоко, хотя это не было научно установлено.

Sweat также выполняет функцию разумного сборщика мусора. Во время 15-минутной сауны потоотделение может вызвать выведение тяжелых металлов, на которые почки потребуются 24 часа.

Девяносто девять процентов того, что пот выводит на поверхность кожи, — это вода, а оставшийся один процент — это в основном нежелательные отходы. Считается, что чрезмерное количество соли, переносимой потом, полезно в случаях легкой гипертензии. Некоторые психиатрические больницы используют сауны в своих программах реабилитации, чтобы успокоить пациентов.

Потоотделение является настолько эффективным детоксикантом, что некоторые врачи рекомендуют домашние сауны в качестве дополнения к почечным машинам.

Побочный продукт метаболизма, мочевина, если не утилизировать регулярно, может вызвать головные боли, тошноту и, в крайних случаях, рвоту, кому и даже смерть. Потоотделение является настолько эффективным детоксикантом, что некоторые врачи рекомендуют домашнюю сауну в качестве дополнения к работе почечного аппарата. Пот также вытягивает молочную кислоту, что вызывает жесткость мышц и способствует общей усталости. Пот вымывает токсичные металлы, такие как медь, свинец, цинк и ртуть, которые организм поглощает в загрязненной окружающей среде.

Пот также вытягивает молочную кислоту, которая вызывает жесткость мышц и способствует общей усталости. Пот вымывает токсичные металлы, такие как медь, свинец, цинк и ртуть, которые организм поглощает в загрязненной окружающей среде.

Кожа

Кожу иногда называют «третьей почкой», поскольку она удаляет. Это намного сложнее, чем почка или любой другой орган, кроме мозга. Он состоит из кровеносных сосудов, нервных окончаний, сосудов для переноса лимфы, пигментации, сальных желез, волосяных фолликулов, клеток, которые водонепроницаемы и препятствуют проникновению бактерий, и, конечно же, трубчатых спиральных потовых желез.Очень важно, чтобы смерть от накопившихся ядов наступала в считанные часы, если кожа и ее потовые ходы задушены.

Один финский врач написал: «Лучше всего одетый иностранец может войти в кабинет врача, и при осмотре его кожа оказывается грубой, как кора. С другой стороны, в результате посещения сауны кожа любого финского рабочего гибок и здоров ». Правильно ухоженная кожа лучше противостоит экземе, микозу, прыщам и черным точкам.

Кроме того, сочетание купания с потом и чистки мочалкой или грубой щеткой удаляет чешуйки засохших клеток кожи, которые накапливаются на эпидермисе.Если оставить их, они могут закупорить потовые поры и масляные каналы, что приведет к сухости и шелушению кожи.

В сочетании с упражнениями в потовой ванне дополнительные дозы витаминов B2 и E помогают сохранять кожу свежей. Кайенский перец, имбирь, мята — известные травы, которые при приеме внутрь способствуют потоотделению и здоровью кожи.

(Интересное замечание: способность ящериц и змей сбрасывать старые шкуры очаровывала многие примитивные общества. Некоторые считают, что, если бы они могли сбросить свои старые шкуры и обзавестись новыми, они могли бы возобновить свою молодость.Во время некоторых церемоний участники надевают шкуры животных или других людей в символическом жесте вечной молодости.)

Нагрев и охлаждение внутреннего корпуса

Чудесные вещи происходят под кожей в тепле потовой ванны

Что происходит, когда мы потеем в сауне? :

• Капилляры расширяются, позволяя увеличивать приток крови к коже в попытке отобрать тепло с поверхности и рассеять его внутри тела.
• Кожа купальщицы становится вишнево-красной.
• Сердце ускоряется, чтобы удовлетворить дополнительные потребности в крови.
• Загрязнения в печени, почках, желудке, мышцах, головном мозге и большинстве других органов вымываются более быстрым потоком сока.
• Кожа и почки фильтруют отходы, выделяя их с потом и мочой.

Некоторые исследователи утверждают, что быстрое сгибание сердца и кровеносных сосудов в тепле от потовой ванны — это здоровое упражнение, которое немного больше нагружает сердце, чем прогулка по ровной поверхности.Они говорят, что увеличенный объем капилляров поддерживает нормальное кровяное давление. Однако другие медики имеют право на свои похвалы. Одно финское исследование показало, что, хотя кровяное давление здоровых людей остается примерно нормальным в потовой ванне, у людей, страдающих высоким кровяным давлением, происходит заметное снижение давления. Однако этот эффект временный, и первоначальное состояние возвращается вскоре после принятия ванны.

Иди в спа!

Старый итальянский спа

Американские врачи обычно рекомендуют пожилым людям и людям с проблемами сердца избегать ванн с потом.Финские и немецкие врачи считают иначе. Возможно, такое расхождение во мнениях связано с тем, что немцы и особенно финны больше знакомы с купанием в поту.

В то время как температура поверхности кожи может повышаться на 10 ° C, внутренняя температура повышается до 3 ° C. Это та «лихорадка», которую искали Гиппократ и поколения медиков после него, и которая возникает, когда человек лежит потовая ванна! Конечно, маловероятно, что «какое-либо заболевание» можно вылечить с помощью лихорадки, но общеизвестно, что многие бактериальные и вирусные агенты плохо выживают при температурах, превышающих нормальную температуру тела.На заре исследований по ВИЧ / СПИДу пациенты довольно часто сидели в горячих ваннах с температурой 104 ° F. Также возможно, что поврежденные клетки быстрее восстанавливаются в условиях лихорадки из-за повышенной скорости метаболизма. Тогда выздоровление от болезни происходит легче и быстрее.

Повышение внутренней температуры также влияет на работу важных эндокринных желез, в частности, гипофиза. Расположенный в центре нижней части мозга, гипофиз известен как главная железа, потому что его гормоны регулируют как метаболизм, так и деятельность других желез, таких как щитовидная железа, надпочечники, яичники и семенники.Под воздействием жары гипофиз ускоряет обмен веществ в организме и влияет на взаимодействие нескольких гормонов организма. Некоторые люди зашли так далеко, что говорят, что в сауне усиливается половое влечение и стимулируется рост. Потребности организма в кислороде увеличиваются примерно на 20 процентов, поэтому легкие, еще один важный элиминатор отходов тела, присоединяются к ускоренному ритму организма.

MEDICAL ASIDE (Быстрый обмен углекислого газа на кислород в легких затруднен при приеме некоторых потовых ванн.При высокой влажности вода конденсируется на крошечных альвеолах, где происходит этот обмен, и дыхание может быть немного затруднено. С другой стороны, если воздух слишком сухой, как это происходит во многих американских саунах, слизистые оболочки могут стать сухими и поврежденными. Примечание: окопник — отличная мазь для носа.)

Забитые дыхательные пути открываются теплом, что помогает при простуде и других легких респираторных заболеваниях. Купание с потом не рекомендуется людям, страдающим пневмонией или другими острыми респираторными заболеваниями.

Когда тело медленно охлаждается, воздействие тепла меняется на противоположное: сердце успокаивается, поры пота закрываются, расширенные кровеносные сосуды сужаются, а температура тела возвращается к норме. (Немецкое общество саун рекомендует теплую ванну для ног, чтобы снова открыть закрытые кровеносные сосуды.) С другой стороны, резкое охлаждение, вызванное погружением в снег или ледяную воду, создает более драматический эффект. По этой причине людям со слабой конституцией следует избегать быстрого охлаждения. Сосуды около поверхности кожи сокращаются, но, поскольку метаболизм кожи возвращается в норму медленнее, чем кровеносная система, накапливаются отходы, которые обычно вымываются кровью.Затем стимулируются местные вазодилататоры, и кровь возвращается к поверхности кожи. Сердце продолжает интенсивно биться, и вы можете испытать психоделические вспышки, отражающиеся от вашей сетчатки из-за повышенной активности надпочечников — незабываемое впечатление! Иногда появляются мурашки по коже — явление, напоминающее о тех временах, когда у наших доисторических предков была лохматая шкура волос. Гусиная кожа удлиняла волосы, делая их толще и давая большую изоляцию от холода или защиту от нападений.Быстрый переход от горячего к холодному стимулирует почки и обычно вызывает желание помочиться.

Обычное тело на 60% состоит из воды по весу, и любые потерянные на этом этапе килограммы будут быстро восстановлены. Однако потовые ванны косвенно влияют на похудание. Как вы понимаете, сочетание ванн с потом и охлаждения улучшает условия для тела, а хорошо настроенное тело более устойчиво к простуде, болезням и инфекциям. В холодную погоду ощущение теплого сияния сохраняется на несколько часов, в то время как в жарком климате тело кажется более прохладным, чем до ванны с потом.

Положительные эффекты отрицательных ионов

Отрицательный ион в его простой форме

Физиологически присутствие отрицательных ионов в потовой ванне так же важно, как и тепло. Обнаружение отрицательных ионов в некоторых типах саун несколько лет назад стало главной новостью в Финляндии. До этого целебная сила сауны объяснялась расслаблением и усилением кровообращения. Теперь отрицательные ионы открывают новые поразительные возможности.

С начала 1950-х годов ученые подозревали, что ионы играют важную роль в функционировании организма и, следовательно, в том, как мы себя чувствуем.Исследования показали, что обилие отрицательных ионов в воздухе, которым мы дышим, очень полезно, в то время как недостаток ионов или более высокое соотношение положительных и отрицательных ионов может нанести физический вред. Роль ионов в повседневной жизни стала очень актуальной среди исследователей в области медицины. (Прочтите «Ионный эффект» Фреда Сойки, чтобы получить отличное обсуждение использования отрицательных ионов в медицине.)

Ион — это просто молекула с электрическим зарядом, положительным или отрицательным.Ионизация, или образование ионов, происходит, когда на молекулу действует достаточно энергии, чтобы заставить ее разрядить электрон. Поскольку электроны несут отрицательный заряд, молекула, лишенная электрона, имеет больший положительный заряд и становится положительным ионом. Потерянный электрон свободно перемещается, пока не присоединится к другой молекуле, в результате чего новая молекула станет отрицательно заряженной, то есть отрицательным ионом.

Наибольшую ионизацию вызывают радиоактивные вещества в земной коре и космические лучи.Но огонь, грохот воды (например, водопады и прибой) и растения во время фотосинтеза также могут производить отрицательные ионы. Таким образом, это одна из причин, по которой душ может дать вам ощущение бодрости. Европейцы серьезно относятся к ионному истощению, и простые генераторы отрицательных ионов были установлены во многих предприятиях, банках, больницах, легковых автомобилях и даже в кабинах авиалайнеров. Кроме того, в этой стране, Европе и Советском Союзе терапия отрицательными ионами использовалась в лечении, чтобы помочь пострадавшим от ожогов быстрее вылечиться, вылечить респираторные заболевания, избавить организм от общих инфекций и даже сдержать распространение некоторых видов рака.

И наоборот, ученые обнаружили, что если воздух заряжен слишком небольшим количеством отрицательных ионов и слишком большим количеством положительных ионов, мы становимся тревожными, утомляемыми и напряженными. Это состояние известно как «отравление позионными ионами» и часто возникает в результате погодных условий, центрального кондиционирования воздуха, смога и слишком долгой езды в автомобиле. Фактически отравление позионными ионами связано с сердечными приступами, обострением астмы, мигренозными головными болями, бессонницей, ревматизмом, артритом, сенной лихорадкой и большинством аллергий.

Влияние отрицательных ионов на купание с потом было обнаружено, когда исследователи пытались объяснить огромную популярность дровяных печей для сауны по сравнению с электрическими плитами. Субъективные причины, такие как запах обожженного дерева, не могли полностью объяснить, почему финны чувствовали себя такими освеженными после времени, проведенного в сауне с дровяной печью, и довольно тусклыми от некоторых саун с электрическим обогревом. Испытания показали, что практика разбрызгивания воды на перегретые камни приводит к образованию большого количества отрицательных ионов.Оказалось, что многие электрические печи недостаточно нагревают камни, а светящиеся металлические нагревательные катушки выбрасывают в воздух больше положительных ионов. Исследователи выяснили, что если бы камни должным образом нагревали в электрических печах, положительные ионы, будучи крупнее и менее подвижными, размалывались бы на горячих камнях. Покупательские привычки финнов, возможно, самых искушенных из тех, кто купается в поту, заставили многие финские производители электрических печей обратить особое внимание на дизайн своей печи для сауны.Исследователи также назвали плохую вентиляцию современных саун причиной накопления положительных ионов. Более подробное исследование относительно ионов и саун можно найти в Sauna Studies, опубликованном Sauna Society of Finland, 1977 г.

Хотя тесты не проводились на других ваннах для пота, вероятно, что аналогичное образование отрицательных ионов происходит в любой ванной, которая быстро превращает воду в пар. На ум приходит индейский домик индейцев.

Духи потовой ванны: Рожденные огнем

Сияет ли на небесах или пылает в аду, огонь всегда внушал благоговение.Греки приписали Прометею кражу огня у богов и передаче его людям.

Индейский Sweatlodge

Навахо говорят, что цвет огня зловещий, опасный элемент войны и колдовства. Часто сочетают красный с черным. Тем не менее, для навахо и большинства культур огонь — это также цвет силы, энергии и жизненной силы. Потный дом, вмещая и управляя устрашающей силой пламени, стал священным святилищем.Первые посетители саун в Финляндии считали, что огонь — это послание небес, и если заправить его отборными дровами и ухаживать за ним с помощью соответствующих ритуалов, болезни и духовное зло можно будет прогнать. При неуважительном обращении огонь может поглотить и уничтожить купальщицу. Многие культуры, использующие потовые ванны, обнаружили, что камни могут поглощать силу огня, и таким образом приобрели духовное значение. Индейцы Омахи, например, называли камни Дедушкой, символом земной стойкости, и переносили их из огня в почитаемую парилку.Когда на них проливалась вода, образующийся пар становился еще одной средой для передачи тепла и еще одним объектом поклонения. Финны лояльно назвали этот пар духом жизни. Лисы, другое племя американских индейцев, считали, что Маниту, дружелюбный дух, обитает в скалах и выходит через пар, чтобы проникнуть в кожу купающихся и изгнать болезнь.

Наука дала новое имя целительной силе пара — отрицательные ионы.

Купальщица, поглощающая тепло потовой ванны, воспринималась как воссоздание Творения, слияние тела и огня.В индуистской мифологии есть несколько историй о поглощении тепла человеком. Паджапати создал мир, нагревая себя до экстремальных температур посредством аскетизма. Следовательно, важны индуистские аскеты, не служащие человечеству на практике. Благодаря своей мистической силе, потовая ванна стала целителем. Мы видели, как современная наука пытается объяснить его целебные свойства, но до того, как люди узнали, что бактерии процветают в крови и грязи и несут ответственность за болезни, люди считали, что злые духи являются причиной плохого здоровья.Поэтому вместо того, чтобы полагаться на антисептические свойства огня, люди призывали духов огня очистить свои тела от демонизма. Благотворные духи, принимающие ванну с потом, изгоняли ломоту и боли в теле через пот.

Социальное потоотделение

Римская баня

Японское Муси-Буро

Мексиканский Темескаль

Финская сауна

Русская баня

Исламский хаммам

Купание японских обезьян

Лечебные и духовные ценности паровой ванны усиливаются ее общинным характером.Потовая ванна — это общественное мероприятие, такое как кафе, бар или пикник, и, вероятно, это самое полезное для здоровья, которое когда-либо предлагалось группе людей.

Русские говорят: «Если бань мало, мы живем в единстве; но если их слишком много, мы одиноки, потому что один не посещает другого».

В начале своей истории обряды и ритуалы паровых ванн были сильным выражением общины. Старейшины племени чероки использовали потовую ванну как священную школу, где учения их предков передавались их детям.Группы финнов, уклоняющихся от эльфов, собирались в сауне, чтобы поговорить, спастись от северного холода и успокоить ноющие мышцы. Турецкие женщины часами собирались в своем хаммаме — единственном месте, где мужчины позволяли им общаться. Сочные римляне тысячами стекались в свои роскошные парилки.

.

Польза для здоровья сауны | Посмотрите, как сауна приносит пользу вашему телу

Исследования показывают взаимосвязь между посещением сауны и дополнительной пользой для здоровья

Только ваш врач может с уверенностью определить, как использование сауны может принести вам пользу как личность, но в целом исследования здоровья и опыт опытных пользователей сауны, как правило, поддерживают друг друга, подтверждая, что регулярное посещение сауны приносит с собой широкий спектр здоровья. преимущества. Ниже приведены несколько примеров того, как сауна «Почти рай» может стать важной частью более здорового образа жизни.

Улучшенная иммунная система

Сауна не только помогает выводить загрязнения; это также помогает вашему телу производить полезные вещества. Когда ваша внутренняя температура повышается, ваше тело обманывают, заставляя поверить в то, что у вас высокая температура, поэтому оно увеличивает выработку белых кровяных телец. Для людей, которые все время находятся в пути, посещение сауны — один из способов снизить вероятность того, что вас сбит с ног простуда или грипп.

Респираторное облегчение

Посещение сауны также может быть хорошей мерой после того, как вы заболели.Тем, кто страдает от заложенности грудной клетки, бронхита или закупорки носовых пазух, пар, образующийся при обливании водой нагретых камней в сауне, часто приносит пользу. Сядьте поудобнее и глубоко дышите.

Высвобождение эндорфинов и снятие стресса

эндорфинов ответственны за то приятное чувство благополучия и удовлетворения, которое вы получаете в конце тренировки. Они могут быть одной из причин, почему посещение сауны — хороший способ избавиться от стресса и напряжения, которые часто накапливаются в течение дня.Многие пользователи сауны утверждают, что регулярное использование помогает им преодолеть последствия бессонницы и лучше спать по ночам.

Обезболивающее

Погружение в карман с горячим воздухом — хорошее лекарство от боли в суставах и мышцах. Для тех, кто страдает артритом или другими болезненными недугами, сауна может быть хорошим способом найти облегчение; Для тех, кто ведет активный, требовательный к физическим нагрузкам образ жизни, сауна — хороший способ вознаградить свое тело за то, что оно делает все, что от него требуется.

Здоровый оттенок кожи

Посещение сауны помогает удалить мертвые клетки, снимает напряжение лица, повышает эластичность кожи и удаляет бактерии, делая кожу мягкой, влажной и молодой. Некоторые люди утверждают, что это придает им «только что загорелые» вид круглый год.

Улучшение кровообращения

Еще одно преимущество сидения в горячей комнате заключается в том, что оно заставляет ваше сердце работать быстрее, что сильнее перекачивает кровь.Чтобы приспособиться к этому увеличению кровотока, кровеносные сосуды расширяются, повышая кровяное давление. Это повышение артериального давления является прямым результатом учащения пульса. Исследования показывают, что после посещения сауны и кровяное давление, и частота сердечных сокращений начинают падать ниже, чем при первоначальном входе в сауну. В конечном итоге приводит к снижению артериального давления после посещения сауны.

Сжигание калорий и потеря веса

Сидение в жаркой среде вызывает аэробный эффект: увеличивается частота пульса, что вызывает повышение метаболизма, что побуждает организм сжигать больше калорий.Регулярное посещение сауны может стать приятным дополнением к любой фитнес-программе, способом сохранить свежесть и веселье. Примечание: важно восстановить водный баланс после посещения сауны, чтобы восполнить потерянный вес воды.

Примечание. Только врач может порекомендовать вам определенные преимущества сауны. Никогда не употребляйте алкоголь в сауне. Убедитесь, что вы хорошо гидратированы до и после использования. Не принимайте, если вы беременны или страдаете сердечным заболеванием. Практически Heaven Saunas не заявляет о конкретных преимуществах использования сауны для индивидуальных пользователей.

Дополнительные материалы для чтения о пользе сауны для здоровья

Сауна для здоровья

Вы наверняка знакомы с парой полезных свойств сауны. Но знаете ли вы, что почти на каждую часть вашего тела может положительно повлиять высокая температура и / или влажность традиционной паровой сауны?

Как сауна может спасти вашу жизнь

Недавнее исследование с участием более 2300 финских мужчин показало, что время, проведенное в сауне, влияет на здоровье нашего самого основного и прославленного органа: сердца.Наша инфографика расскажет вам об этом исследовании!

Сауна и физические упражнения вместе полезны для здоровья

Профессор Лаукканен, практикующий кардиолог, участвует в этом постоянном исследовании с 1990-х годов, уделяя особое внимание сауне, фитнесу и уровню активности. Мы взяли у него интервью, чтобы получить более подробную информацию.

Сделайте свою жизнь лучше сауной

The U.По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, стресс составляет почти 75% всех посещений врача. Согласно исследованию, проведенному в Финляндии, использование сауны было связано с 50% -ным сокращением сердечной смерти и смертности от всех причин.

Может ли сауна заменить утреннюю чашку кофе?

Многие из тех же преимуществ для здоровья, которые дает нам кофеин, можно воспроизвести и в сауне.Утренняя сауна, помимо кофе, — отличное начало дня!

.

PPT — лучший обзор инфракрасной сауны: как работает оборудование. Презентация в PowerPoint

Поскольку инфракрасная сауна отличается от обычной сауны, пользователь должен знать об аппарате для здоровья, чтобы максимально использовать его. Объяснение инфракрасного тепла Инфракрасное тепло — это форма лучистого тепла, которое передает энергию непосредственно от источника тепла к объекту, в данном случае к телу. Лучистое тепло также проникает глубоко в ткани за пределы поверхности кожи, позволяя поглощать тепло на клеточном уровне.Было проведено множество исследований преимуществ инфракрасного тепла, особенно того, которое излучается дальним инфракрасным источником. Источник обогрева в дальнем инфракрасном диапазоне — это ведущий вариант современной инфракрасной сауны. Это связано с его способностью выделять глубоко проникающее тепло, которое может проникать в тело до 4 см. Более того, источник дальнего инфракрасного диапазона равномерно распределяет тепло по всей камере сауны. Это значительно повысит комфорт пользователя и улучшит впечатление от сауны, так как внутри кабины не будет ни горячих, ни холодных точек.Этапы исцеления в инфракрасной сауне На самом базовом уровне инфракрасная сауна лечит, улучшая кровообращение в теле. Этот процесс происходит в два этапа, каждый из которых имеет свои преимущества. Первая стадия наступает, когда ткани тела начинают нагреваться. Температура остается на базальном уровне, потоотделение минимальное. В этот момент кровообращение начинает увеличиваться, чтобы выделять тепло. На этой стадии пользователи ощущают облегчение боли, снижение уровня стресса и расслабление мышц.Второй этап происходит через 10-30 минут внутри отапливаемой камеры. Поскольку тело больше не может рассеивать тепло через кровообращение, базальная температура начинает повышаться, и вы начинаете потеть. Ваше текущее состояние здоровья и предыдущий опыт посещения сауны сильно влияют на время, необходимое для достижения второй ступени. Когда пользователи достигают этой стадии, они могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, удалить токсины и сбросить вес. Механизм инфракрасной сауны не сложен. По сути, источник дальнего инфракрасного диапазона излучает тепло, которое проникает глубоко в тело и улучшает кровообращение в два этапа.В зависимости от того, чего вы хотите достичь с помощью инфракрасной сауны, вы можете остаться на первом или перейти ко второму этапу. Получите больше полезной информации из обзора лучшей инфракрасной сауны, чтобы вы могли использовать сауну оптимальным образом. 2

.

Название мхов: низшие растения, характеристика представителей класса, использование в аквариумистике

Что такое мхи? Строение, размножение, виды мхов, их значение и применение

Чтобы разобраться, что такое мхи, нужно изучить древнейшую группу растений. Группа эта — высшего типа, обособленная и многочисленная. В наше время на всей планете существует почти 30 тысяч разновидностей мхов.

Классификация

Ботаники открыли и исследовали все известные виды мохообразных растений, классификация которых базируется на различиях в морфологическом строении, способах распространения и строении споровых коробочек. Отдел моховидных условно можно подразделить на такие классы: лиственные, печёночные и антоцеротовые мхи.

Лиственные мхи

Что такое мхи лиственные? Их иначе называют бриопсидами. Это многочисленный класс, насчитывающий около 15 тысяч видов. Представители данной группы признаны самыми высокоразвитыми из всех растений этого отдела. Бриопсиды очень разнообразны, причем как по форме, так и по габаритам. Иногда они достигают значительных размеров. Наиболее жизнеспособный этап их существования — гаметофит. Выглядит растение как стебель с однослойными листьями, расположенными по спирали. Размножаются бриопсиды спорами. Распространены они в тундре, болотистых и влажных местностях. Представители: кукушкин лен, мох сфагнум.

Печеночные мхи

Что такое мхи печеночные (печеночники)? Они насчитывают около 8,5 тыс. видов и подразделяются на два подкласса: маршанциевые и юнгерманниевые печёночники. Преобладающая жизнеспособная стадия — гаметофит. Внешне растение напоминает уплощенный «стебель» с листьями, расположенными вдоль. Размножается спорами при помощи элатеры (специальной пружинки). Печеночники распространены в тропическом и умеренно-влажном климате. Типичные представители: блефарострома волосолистная, маршанция полиморфная, барбилофозия плауновидная, птилидиум реснитчатый.

Антоцеротовые мхи

Что такое мхи антоцеротовые? Этот класс мхов специалисты часто расценивают как подкласс печеночных мхов. Он включает в себя почти 300 видов.

В жизненном цикле преобладает стадия спорофит. Внешне растение выглядит как розеткоподобное или лопастное слоевище. Эти мхи встречаются в климатических зонах умеренного влажного и тропического типа. Представитель класса — антоцерос.

Обобщенная характеристика мхов

Итак, что такое мхи? Это – низкорослые растения, высота которых может варьироваться от 1 мм до 60 сантиметров. Растут они на стволах деревьев, на стенах домов, на земле, в пресных водоемах и болотах. По причине непереносимости соли растения не встречаются в морях и на засоленных почвах. Чаще всего строение мхов весьма простое – стебли и листья. А вот корни у рассматриваемых растений отсутствуют вовсе. Воду и полезные вещества они впитывают ризоидами или всем телом. Адаптация к наземному существованию привела к тому, что у мхов появились покровные и механические ткани, а также новые клетки, выполняющие проводящую функцию. Растение это многолетнее, чаще всего небольшого размера (высотой всего несколько мм), реже крупное (до 60 см). Тело его выглядит как слоевище (антоцеротовые или отдельные печеночники) или же разделяется на “стебель” и “листья”. Прикрепление к субстрату и всасывание воды осуществляется выростами клеток, так называемыми ризоидами (у них, как правило, отсутствует проводящая система).

Строение мхов сфагновых также не отличается замысловатостью. Это крупные светло-зеленые или немного красноватые куртинки. У них прямостоячие “стебли”, с расположенными пучковидно олиственными “ветвями”. Без ризоидов стебель мха прямостоячий (постепенно отмирающий снизу), облиственный в несколько рядов, с многочисленными облиственными боковыми отростками, которые собраны на верхушке стебля в плотную головку. На протяжении остального стебля ветви собраны пучками. Последние состоят из 3-13 ветвей, свисающих и отстоящих от стебля. На верхушке “ветки” укорачиваются и собираются в плотную головку. Бесцветные водоносные клетки с порами составляют наружный слой “стебля”.

Однослойные “листья” сфагнума включают клетки двух видов: фотосинтезирующие и водоносные. Первые имеют червеобразную форму и содержат хлоропласты, расположенные между водоносными клетками. Таких клеток много, что позволяет сфагнуму всасывать большой объем воды. Спорофит сфагнума представляет собой коробочку округлой формы, в которой появляются споры, с крышечкой. Когда споры созревают, увеличивается давление внутри коробочки, вследствие чего крышечка открывается, и созревшие споры выбрасываются наружу. Этот процесс протекает в теплую погоду для лучшего распространения спор.

Что такое мхи зеленые? К ярким их представителям можно отнести кукушкин лен. Его “стебель” покрывают жесткие, темно-зеленые шиловидные “листья”. Он имеет ризоиды и вырастает до 30-40 см. Листья мха отогнутые и прямоотстоящие, с удлиненным пленчатым влагалищем и жилкой, выступающей из верхушки. “Стебель” обладает примитивной проводящей системой и раздельнополыми гаметофитами. Верхушка «стеблей» завершается антеридиями и архегониями. Из зиготы после оплодотворения развивается спорофит, который представляет собой коробочку на длинной ножке для созревания в ней гаплоидных спор. Коробочка прикрыта опадающим колпачком с тоненькими, опущенными волосками, подобными льняной пряже. Коробочка мха подразделяется на крышечку, шейку и урночку. Внутри коробочки «спрятана» колонка, наполненная бесплодными клетками. Вокруг колонки располагается спорангий. Урночка и крышечка граничат с кольцом, состоящим из клеток с утолщенными стенками. Это кольцо отвечает за сбрасывание урночки и ее отделение от крышечки.

Способы размножения мхов

Половое поколение в жизненном цикле растения преобладает над бесполым. Органы размножения мха образуются непосредственно на его теле. Это упомянутые выше архегонии и антеридии. Архегонии ответственны за формирование и развитие одной неподвижной женской гаметы, а антеридии – за множество гамет мужских. В оплодотворенной женской гамете (условие — наличие воды) начинает развиваться бесполое поколение мха – спорофит. Это своеобразная коробка на ножке, прикрепленная к телу мха. Она содержит много спор, которые способны прорастать при благоприятных условиях, образуя новое растение. Некоторые виды способны размножаться вегетативным способом. При этом от взрослого организма отделяется таллома, которая прикрепляется в непосредственной близости к растению, и начинает самостоятельное существование и размножение.

Распространение мхов

Сложнее определить, где нет мха, чем рассказать, где растет мох. Этот представитель флоры распространен почти везде – от тропиков до полярных областей. В тропических регионах мох растет преимущественно в гористой местности и в лесах, т. е. там, где преобладает повышенная влажность воздуха. Иногда почва, покрытая мхами, встречается и на засушливой территории, так как растение это обладает способностью временно останавливать свою жизнедеятельность в сухой период, а с появлением влаги возобновлять ее. В основном же, мхи преобладают в умеренном и субарктическом поясах северного полушария.

Мох и его значение

Значение мхов в природе огромно. Во-первых, благодаря этим представителям растительного мира регулируется ландшафтный водный баланс, ведь они способны аккумулировать в талломе большие запасы влаги. Во-вторых, растение мох создаёт особый биоценоз, особенно на таких территориях, где оно полностью покрывает почву. Кроме того, данная группа обладает свойством накапливать и удерживать радиацию. Значение мхов для животных также велико, ведь мохообразные являются основным видом корма для некоторых особей. Да и в жизнедеятельности человека это растение также играет немаловажную роль. Так, многие виды эффективно применяются в фармакологии. А торф, образующийся после отмирания мхов, используется в качестве топлива.

Виды мхов и места их обитания — Огород, сад, балкон

Когда цветущих растений еще не существовало в природе, он уже радовал глаз… динозавров.

Лес, покрытый мхом, напоминает нам о первобытных временах. Его слой всего в несколько сантиметров создает ощущение плотного зеленого ковра, укрывающего все вокруг. 

Мох-суперстар: классы и виды 

Первые мхи на нашей планете появились более 400 миллионов лет тому назад, задолго до цветковых растений. Как и папоротники, эти растения размножаются спорами. В мире насчитывается около 18 000 видов мхов, объединенных в три класса. 

Старейший из них — печеночные мхи. Самый известный представитель этой группы — блефаростома волосолистная с ее характерной плоской, разлапистой формой. Большинство мхов-печеночников имеет и стебли, и настоящие листья. 

Блефаростома волосолистная чаще всего растет на почве, а также на валежнике, пнях и камнях по берегам ручьев и рек, образуя плотные или рыхлые, в смеси с другими мохообразными, дерновинки и даже целые ковры.

Большой класс составляют так же бриофиты. Они все разделены на порядки сообразно с устройством их стеблей, листьев и способом закрепления в почве. Мхи образуют «подушки» высотой от миллиметров до нескольких сантиметров, а иногда покрывают огромные территории плотным газоном из живых растений и их отмерших частей слоем толщиной до 1-3 м и более.

 

Второй не менее обширный класс — антоцеротовые мхи, внешне напоминающие печеночников. Свое название они получили от греческих слов anthos — цветок и keros — рог, так как форма растений представляет собой темно-зеленую пластинчатую розетку (слоевище) диаметром 1-3 см, плотно прилегающую к почве, и многочисленные роговидные выросты (спорогоны) высотой до 2-3 см.

Гипнум кипарисовый относится к одному из наиболее часто встречающихся видов. В лесу он может покрывать очень большие площади, но и в обжитых местах, на стенах и крышах домов ему тоже найдется место. На картинке хорошо видны длинные стебельки со споровыми коробочками.

Листостебельный мох кукушкин лен внешне напоминает веточку хвойных растений. Его длина может доходить до 15 см, именно кукушкин лен часто выстилает почву в лесу. 

Тортула стенная образует маленькие подушечки и растет на известняковых камнях, в том числе и на стенах домов из такого материала.  

У некоторых мхов коробочки со спорами иногда бывают похожи на цветы, как, например, у этого политрихума можжевельникоподобного. 

Циррифиллум волосконосный образует рыхлые светло-зеленые дерновинки. Он предпочитает известковую почву, богатую питательными веществами. Циррифиллум можно обнаружить в лесах и зарослях кустарника. Впрочем, в саду ему тоже найдется место. 

Хилокомиум блестящий наиболее часто встречается в лесах, хотя луга, обочины дорог и каменоломни нередко дают ему приют. В процессе роста образует каскады, состоящие как бы из отдельных этажей. 

Сфагнум волосистый растет прежде всего на болотах и во влажных лесах. Высота растений не превышает 20 см. Этот мох может иметь беловато-зеленую, бурую, красноватую или желтую окраски. 

Антоцерос гладкий — один из немногих видов из рода антоцеротовых мхов, обитающих в северных широтах. Этот мох часто первым появляется на влажной почве после прополки на грядках, в цветниках и особенно в бороздах. 

Где живут мхи

На скалах и камнях мхи чувствуют себя вне конкуренции: ведь цветковым растениям здесь нет места. Высокая влажность и регулярные подъемы воды в ручьях также способствуют распространению «зеленых и пушистых». 

Для многих видов идеальным местом жительства являются деревья, особенно гнилые. В то же время в отличие от грибов мхи не являются паразитами. 



Мхи обычно растут там, где цветковые растения не могут укорениться: на скалах, на болотах, у ключей и вдоль русла ручьев, на деревьях. Дело в том, что у мхов отсутствует корневая система. Воду и питательные вещества они получают непосредственно из влажного воздуха или осадков. В тканях мхов есть специальный вид клеток, которые долго сохраняют влагу. При длительной засухе растения впадают в состояние покоя. Они меняют цвет и снижают интенсивность обмена веществ почти до нуля. В то же время им бывает достаточно всего лишь нескольких капель влаги, чтобы выйти из состояния анабиоза. 

Наиболее часто мхи встречаются во влажных тенистых местах. Однако некоторые виды вполне приспособились к сухим и солнечным местам обитания, например тортула стенная. Ее листочки заканчиваются прозрачными волосками, которые отражают солнечные лучи и защищают растение от чрезмерного освещения. Среди мхов встречаются и другие стратегии выживания: антоцеросы часто живут в симбиозе с синими водорослями, которые фиксируют азот воздуха и передают его мху. Сфагнумы способны создавать кислую среду и так препятствовать появлению рядом с собой грибов, бактерий и растений-конкурентов. 

Хотя на вид мох почти незаметен, его роль в экосистемах очень велика. Поскольку он способен впитывать и удерживать много влаги, то играет существенную роль в регулировании водного баланса лесов и болот и уменьшает почвенную эрозию на открытых местах. А без мха сфагнума было бы невозможно образование торфа на болотах.

Плотный зеленый ковер мха дает надежный приют множеству маленьких обитателей лесов и болот — насекомых и мелких животных.

Мох в вашем саду

Эти растения предпочитают тенистые, влажные уголки на стенах, возле фонтанов и у корней деревьев. Зеленая «патина» придает скульптурам таинственное очарование, а вот на газонах мох редко бывает желанным гостем. Мхи, образующие сплошной зеленый ковер, растут на старых, неухоженных газонах, а также накислых, плотных почвах. 

Упорство, с которым мох распространяется по саду, напрямую связано с его способностью не только к споровому размножению, но и к вегетативному, особенно у листостебельных видов. Так что из каждого клочка мха, выпавшего из-под ножа газонокосилки, может вырасти полноценное новое растение. Благодаря этому свойству у вас получится почти без труда заселить часть своего участка «пушистыми» обитателями.  

1. Мох обрезают на 5-10 мм и эти крохотные кусочки разбрасывают по поверхности заранее увлажненной почвы. 
2. В конце процесса участок должен быть закрыт обрезками мха как минимум на 10%. 
3. После этого все хорошенько придавливают и первые недели усиленно увлажняют. Землю перед «посевом» можно заменить песком или галькой из лавы.

Источник

Представители мхов, подготовка к ЕГЭ по биологии

На примере кукушкина льна в прошлом разделе мы изучили общее строение и жизненный цикл мохообразных. Здесь, в новом разделе, мы сосредоточим внимание на важных особенностях, которые свойственны различным представителям отдела моховидных. Начнем с классификации.

Сфагнум

Сфагновые (торфяные) беловато-зеленого цвета мхи растут на торфяных болотах.

Стебель сфагновых мхов ветвится, от него отходят боковые веточки, образующие на верхушке подобие головки. Сфагнум растет верхней частью, а нижняя — отмирает, формируя залежи торфа. Это происходит в результате сложения ряда факторов:

• Переувлажнение почвы

Сфагнум приводит к переувлажнению почвы — масса накопленной воды может в 20-25 раз превышать массу мха.

• Неполное разложение

В глубине болота практически отсутствуют фотосинтезирующие бактерии, вода стоячая, не перемешивается, что приводит к очень низкой концентрации кислорода — отмершие части растения разлагаются не полностью.

• Кислая среда

Сфагнум выделяет в переувлажненную почву органические кислоты, которые создают кислую среду и препятствуют быстрому разложению нижних отмирающих частей растения.

Фотосинтезирующую (ассимиляционную) функцию берут на себя боковые веточки сфагнума, кроме того, близко расположенные растения мха поддерживают, помогают друг другу удерживать вертикальное положение, за счет сплетающихся боковых веточек.

Листья сфагнума мелкие, однослойные, обладают гигроскопическим свойством за счет наличия водоносной ткани — совокупности крупных мертвых клеток. Через поры в эти клетки (водоносные клетки) поступает вода и прочно удерживается там.

Каждая водоносная, мертвая, клетка окружена живыми — несколькими хлорофиллоносными, фотосинтезирующими клетками. Водоносные клетки занимают около 70% от всей поверхности листа.

Ризоиды у сфагнума отсутствуют, он впитывает влагу всей поверхностью тела.

Маршанция

Относится к классу печеночные мхи. Распространена на земле повсеместно, включая Антарктиду. Нередко, в обход конкуренции с другими растениями, занимает незанятые территории — скалы, пожарища. Слоевище лентовидно стелется, имеет вид зеленого лопастного листка . Произрастает в сырых, влажных местах. Особенно распространено в тропиках.

От нижней стороны слоевища к субстрату крепятся ризоиды. На верхней стороне слоевища расположены «выводковые корзиночки», где образуются органы вегетативного размножения — выводковые почки.

Олений мох

Хочу особо отметить, что олений мох — не мох! Это лишайник, который своим хитрым названием часто сбивает с толку 🙂

Олений мох (ягель) распространен в арктической части Евразии, в Гренландии, Северной Америке, Тибете. Служит кормом для северных оленей, коров, свиней и овец.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Мхи и лишайники: виды и название мхов

Мхи и лишайники — это древнейшие представители растительного мира на земле, появившиеся более 300 млн. лет назад. Почти все виды мхов используются в медицине, как незаменимые источники лекарств, а некоторые применяют даже в строительстве, благодаря их низкой теплопроводности. Наука, занимающаяся изучением моховидных, называется бриологией, она насчитывает около 10 000 типов и 100 семейств.

Сфагновые мхи

Среди всех видов мхов наиболее известен сфагнум. Чаще всего его можно встретить в болотистой местности. При детальном рассмотрении видно, что нижняя часть сфагнума выглядит сухой и желтоватой, в то же время верхняя — влажная и зеленая. Происходит это из-за недостатка кислорода и питательных веществ. Отмершая часть мха разлагается и превращается в торф, который служит удобрением для сфагнума, и одновременно с этим используется людьми в производстве топлива. Представителями этого вида являются:

1. Сфагнум балтийский.
2. Береговой.
3. Оттопыренный.
4. Прорезной и другие.

Все разновидности сфагнума, которых насчитывается более 300, обладают массой полезных свойств. Они широко используется в медицине, благодаря способности обеззараживать раны и вытягивать из них гной. Сфагново-марлевые повязки накладывают на участки кожи, которые подверглись ожогам или обморожению. При наложении шины на поломанную конечность мох можно использовать в качестве материала, препятствующего трению повязки о кожу, и при этом оказывающего увлажняющий эффект.

Сфагнум

Вдобавок ко всему сфагнум обладает противогрибковыми свойствами. Стельки, сделанные на его основе, будут способствовать меньшему потоотделению. Сфагнум отлично впитывает жидкость, и способен вобрать в себя воды в 20 раз больше своей массы. Благодаря этому свойству он справляется с кровотечением даже лучше, чем вата, так как при высыхании не образует корки, позволяя коже дышать.

Сфагнум используют и в строительстве домов из древесины. Им закрывают все стыки и щели между бревнами, что способствует сохранению температуры в помещении. Баня, построенная по такому принципу, простоит гораздо дольше и будет отлично держать тепло. Садоводы применяют сфагнум для удобрения своих растений. Измельченный и перемешанный с почвой мох, сделает ее во много раз плодородней. А если положить на дно цветочного горшка пропитанный водой сфагнум, можно смело не поливать растение несколько недель, не боясь, что оно засохнет.

Вырастить сфагнум в домашних условиях достаточно сложно, однако при желании — вполне реально. Для более эффективного роста необходимо создать условия, максимально похожие на естественную среду. Для болотистого сфагнума подойдет темное и сырое место, а для лесного мха — светлое и в меру влажное. Ни тот ни другой не терпит переизбыток минералов как в воде, так и в почве. Поэтому поливать его лучше дистиллированной или дождевой водой, а в качестве земли можно использовать опилки.

Печеночные мхи

Печеночники — это отдельный класс моховидных, включающий в себя несколько подвидов. Свое название они получили благодаря необычной форме, напоминающей печень. Водятся печеночники преимущественно в местах с тропическим или же субтропическим климатом. Представители этого вида чаще всего имеют длинный стебель и листья.

Печеночный мох Scapania nemorea

Одним из самых красивых видов печеночников считается — пеллия. Это крайне редкое растение можно встретить только в болотистой местности Таиланда или Китая. Чтобы вырастить его в домашних условиях, понадобится аквариум, так как средой его обитания являются водоемы. Мох пеллия способен расти на древесине, песке и даже камне, однако он плохо крепится из-за отсутствия необходимых ворсинок, поэтому самым лучшим решением будет закрепить его самостоятельно леской или нитью. Разросшаяся колония уже будет в состоянии сама поддерживать себя. Следует учитывать, что стебли пеллии очень ломкие, поэтому там, где растет мох, не должно быть крупных и тем более растительноядных рыб. В целом пеллия может стать отличным украшением аквариума, если правильно за ней ухаживать.

Цветки печеночников активно используются в медицине. Из них делают антибактериальные средства и лекарства от мигрени. Высушенные побеги мха растирают в порошок и добавляют в еду по несколько грамм. Настойки с добавлением печеночника способствуют лучшему пищеварению, выведению из организма желчи, усиленному потоотделению.

Печеночники способны размножаться как половым, так и вегетативным способом. Некоторые виды мха могут размножаться исключительно спорами. Благодаря тому, что печеночники — это всеобъемлющий класс, в который входят мхи и лишайники различных типов, большинство представителей вида могут кардинально отличаться друг от друга.

Листостебельные мхи

В этот класс входят более 10 тыс. разновидностей мхов. Самым известным его представителем является известный всем из школьной программы кукушкин лен. Найти его можно почти в любом лесу. Внешне кукушкин лен похож на маленькое деревце, так как растет преимущественно ввысь и имеет много острых листиков. В благоприятных условиях колония мха способна разрастись до невероятных размеров, не давая пробиться другим растением. Однако в естественной среде такое встречается достаточно редко, например, когда мох попадает на только что выгоревшую почву, на которой еще ничего не успело вырасти. Если посадить кукушкин лен у себя в саду, в будущем его придется долго и нудно выдергивать.

Кукушкин лен

Когда цветки мха начинают цвести, на самой верхушке стебелька появляется маленькая коробочка с семенами, закрытая крышечкой. Созревшая коробочка открывается, а ветер разносит семена, из которых потом вырастут новые побеги. В связи с тем, что кукушкин лен достаточно агрессивный вид, способный активно разрастаться в условиях влажной почвы и хорошего освещения, среди лесников оно считается вредителем.

Издревле кукушкин лен является незаменимым в строительстве деревянных избушек и бань. Связано это с тем, что он наиболее распространен среди всех видов мхов, к тому же у него длинные стебли, от 10 см до 1,5 м. Высушенный кукушкин лен связывают в прочную сеть толщиной от 2 см и укладывают между бревнами.

Андреевые мхи

Мхи, относящиеся к этому классу, обитают в холодных местах с температурой от -5°С. Они достаточно жесткие, маленькие и имеют прямые листья. Тонкие ворсинки мхов позволяют им проникать и укоренятся в порах камней, образуя своеобразные подушечки, поэтому чаще всего их можно встретить на поверхности скал и гранитных почвах.

Всего вид насчитывает около 100 представителей, среди которых дикранум многоножковый и родобриум розетковидный. На территории России встречаются только 10 видов. Размножаются преимущественно вегетативным путем.

Дубовый мох

Эверния сливовая, или, как обычно ее называют, дубовый мох, обитает в местах с умеренным и северным климатом, прорастая в горных лесах на ветвях и стволах дуба, пихты, сосны или ели. Дубовый мох имеет кустовидное, мягкое слоевище и способен менять свой цвет в зависимости от условий. Так, например, во время засухи он может быть темно-красного или же светло-желтого цвета, а в теплую летнюю погоду — бледно-белого или голубого.

Эверния сливовая или дубовый мох

Дубовый мох обладает сильными аллергенными свойствами, однако, несмотря на это, его разрешено в малых количествах использовать в производстве духов. Терпкий хвойный запах очень востребован среди парфюмеров. Раньше травники применяли его для отпугивания волков и лис. В народной медицине дубовый мох тоже ценится, ведь настойка из его масла способна вылечить массу болезней.

Использование в декоративных целях

Мхи и лишайники еще с древних времен широко применялись в японских садах. Заросли мха придают скульптурам и зданиям величественный, искусственно состаренный вид. Уже сейчас на многих участках можно увидеть целые композиции с его использованием. На самом деле мхи и лишайники не очень прихотливые растения, поэтому высадить их самостоятельно сможет даже тот, кто совсем не знаком с садоводством.

Для тех, кто совсем не разбирается в видах мха, лучше всего приобрести его в питомнике. Разбирающиеся в этом люди подскажут какой тип лучше взять. Если поблизости такого нет, можно заказать в интернет-магазине или же договориться с садоводом, который занимается разведением моховидных растений.

Использование для декорирования

На газоне мох будет смотреться не хуже обычной травы. Перед посадкой почву следует очистить от других растений, а также выровнять. Если земля имеет бугры и впадины, мох только подчеркнет их. Для экономии можно разделить его на небольшие кусочки и высаживать на расстоянии нескольких сантиметров. Если он приживется, то обязательно заполнит все участки. После посадки мох следует придавить чем-нибудь вроде доски, чтобы он плотнее вошел в землю.

Разводить мох на поверхности гладких камней немного сложнее. Ему необходимо время, чтобы как следует зафиксироваться. Однако с пористыми камнями все намного легче. На них растение чувствует себя как нельзя лучше. Первое время после посадки мох нуждается в большом количестве влаги. Поливать его необходимо каждый день на протяжении месяца. Чтобы не повредить еще не до конца прижившийся мох, лучше использовать насадку-распылитель для шланга или обычную лейку. В качестве удобрения подойдет кефир, так как в нем достаточное количество бактерий, которые положительно влияют на рост.

Декор стены

Также можно приготовить в блендере специальную смесь из молока и мха. После необходимо залить полученный коктейль в пульверизатор или в обычную банку. Такой раствор является настоящей живой краской, которая пользуется большой популярностью среди ландшафтных дизайнеров.

Заключение

В целом мхи и лишайники — это удивительные виды растений, имеющие массу применений. Так, например, лекарства, сделанные на их основе, отличаются высокой эффективностью, а архитектурные сооружения, обросшие мхом, всегда выглядят изящно и аутентично. Спустя много тысяч лет люди до сих пор открывают все новые свойства этих удивительных творений природы, которые уже стали просто незаменимыми для человека.

Мхи — виды мхов с названиями и фото

Мхи относятся к отделу высших растений и представляют собой небольшие по величине организмы, плохо приспособленные к жизни на суше.

Лишь незначительное число мохообразных, обитающих в воде, достигает в длину более 50 см.

Отдел моховидные

Мхи или моховидные являются одной из древнейших форм растительной жизни на Земле. Существует мнение, что предками мхов явились древние вымершие растения – псилофиты.

А первые находки мохообразных относятся к карбону.

По данным ученых, число видов составляет примерно 20 тысяч.

Основные признаки этих растений: наличие стеблей и листьев, отсутствие корневой системы. Мхи распространены повсеместно на территориях с повышенной влажностью.

Их изучением занимаются ученые, называющиеся бриологами, а наука по изучению моховидных – бриология.

Строение мха

Мохообразные относятся к многоклеточным растениям, тело которых состоит из листьев и стебля или относится к слоевищным формам. Корни отсутствуют.

Крепление организмов к поверхности осуществляется с помощью ризоидов. Но бывают растения, у которых образования, выполняющие роль корня, отсутствуют.

Строение мхов сравнительно просто. Их тело состоит из основной или ассимиляционной ткани, включающей в себя хлоропласты, и покровных, запасающих, механических, проводящих тканей.

Цикл развития мха

Мхи относятся к растениям, развитие которых связано с регрессом спорофита и превосходством гаметофита. И это служит особенностью, объединяющей различные виды мохообразных.

Спорофит включает коробочку и ножку, расширяющейся частью внедряющейся в ткань гаметофита. Таким образом происходит питание спорофита.

Спорофит необходим для образования спор, прорастающих в благоприятной среде. Как только спора вырастет, наступает период созревания гаметофита. Начинается рост протонемы, представляющей собой нитчатое или пластинчатое образование.

На протонеме появляются почки, из них происходит формирование пластинчатых слоевищ или листостебельных побегов. Далее следует развитие органов полового размножения (гаметангий), женских половых органов – архегоний и мужских – антеридий.

Размножение мхов

Мхи размножаются с помощью спор. Орган размножения – спорогон. Схема процесса проста. На развивающейся протонеме появляются ризоиды, служащие для прикрепления к поверхности, и почки. Из почек созревают новые организмы, называемые гаметофитами.

Мхи с мужскими и женскими органами полового размножения на одном растительном организме называются однодомными.

Двудомные мохообразные представляют собой отдельно растущие побеги антеридии и архегонии. Гаметангии образуют отдельные группы. Для оплодотворения достаточно капель воды, падающих с антеридии на женский побег.

Внутри архегонии появляется зигота, из нее по прошествии примерно 12 месяцев образуется спорофит. На растении мха спорофит можно заметить весной или в начале лета. Он похож на булавочку рыжевато-бурого цвета.

Листостебельные мохообразные размножаются вегетативно. Оторванные части стебля с листьями в благоприятных условиях прикрепляется к основанию ризоидами и начинает расти самостоятельно.

Виды мхов с названиями и фото

Современная классификация мохообразных, основанная в первую очередь на внешнем строении, выделяет 3 класса. Ниже приводится краткая характеристика и примеры основных моховидных:

1. Антоцеротовые, распространенные в тропической и субтропической климатических зонах. Растение состоит из слоевища, схожего по форме с блюдцем, и ярко-зеленой свечи, расположенной в центре.
2. Печеночные – низшие растения, названные так за схожесть растения с печенью. Среда обитания – влажные скалистые образования и берега рек.

   Маршанция многообразная

   Типичный представитель – маршанция многообразная, риччия.

3. Листостебельные, зеленые (яванский, кукушкин лен) – наиболее крупный класс мохообразных, включающий 3 подкласса:
   • бриевые;
   • сфагновые, включающие более 300 видов и отличающиеся ветвящимся стеблем и отсутствием ризоидов. Представитель – сфагнум;
   • андреевые (андрея скальная и андрея холодная) произрастают в горах и арктических областях и отличаются черно-зеленым или красно-бурым цветом побегов.
4. Такакиевые мхи являются единственным родом одноименного семейства и широко распространены на Тихоокеанском побережье и юге, юго-востоке, востоке Азии. Представители – такакия рожковолистная и такакия лепидозиевидная.
5. Гипновые мохообразные произрастают повсеместно и отличаются разнообразием форм. Типичный представитель – гипнум кипарисовый.

Значение мхов в природе и жизни человека

Роль мхов в природе и жизни человека очень важна. Сферы использования многообразны. Мхи служат источником пищи для животных, являются источниками фотосинтеза.

Торф, образовывающийся из мохообразных, применяется для изготовления горючих веществ, метанола, парафиновых и красящих веществ. Некоторые разновидности растений используются в косметической промышленности и грязелечении.

Мохообразные служат защитой почв от эрозии и способствуют регулированию водного баланса.

Интересные факты о мхах

Мхи – это уникальные по многообразию растения, при изучении которых открываются различные интересные факты:

1. Сфагновый мох способен впитать в себя количество воды, намного превышающее собственный вес растения. Влага скапливается в особых водоносных клетках и расходуется лишь в засушливый период.
2. Мхи способны восстанавливаться к жизни даже после длительной заморозки. Это научно доказано, когда растение возрастом около 1530 лет, добытое в Антарктиде, проросло в благоприятных условиях инкубатора.
3. Благодаря декоративным качествам мхи активно используются в ландшафтном дизайне.
4. Моховидные при наличии влажности могут распространяться повсеместно.
5. Сфагнумы широко применяются в медицине, а во время Второй мировой войны прикладывались на раны в качестве первой помощи.
6. В Мексике мхи служат рождественскими украшениями, а на Руси некоторые виды использовались в строительстве для конопатки.
7. Известны факты, когда во время голода в Финляндии моховидные применялись при приготовлении хлеба. В наши дни некоторые сфагновые используются при изготовлении виски.
8. Мохообразные способны к накапливанию и удерживанию радиоактивных веществ.

Лесные мхи | Лесная кладовая

Здравствуйте, дорогой читатель!

Лесные мхи многочисленны и разнообразны. И неплохо знакомы всем, кто хоть однажды бывал в лесу. Не по названиям… Просто, задавшись иногда вопросом, что за растение перед нами, не очень похожее на обычную травку, мы уверенно говорим: «А это мох!»

Иногда, правда, путаем их с лишайниками, но отнюдь не в пользу последних: называем некоторые лишайники мхами. Наоборот – никогда!

О названиях мхов

Любопытно, что русских названий большинство мхов не имеет. Редкие исключения, вроде кукушкина льна, только подтверждают правило (но этому мху будет посвящена отдельная статья). А в любом справочнике Вы найдете сфагнум и мниум, бриум и политрих в разных вариациях. А то и более заковыристые имена.

Это, конечно же, латинские научные названия, данные мхам разных видов, родов, семейств, классов при их научном описании.

О чем это может говорить? Видимо, о том, что лесные мхи, несмотря на многочисленность, большого значения в жизни людей не имели. Иногда ведь у какой-то простенькой травки, но важной чем-то, могут быть десятки имен в разных местностях.

Нет, имели значение для наших предков и мхи! Главным образом, как строительный материал. Ведь некоторые виды мхов — прежде всего кукушкин лен и сфагнум – использовались (и используются) для конопатки деревянных домов и строений.

Но в этом случае хватало названий, больше похожих на технические термины: белый мох, красный мох, долгомошник, «железняк» и т.д.

Политрих можжевельниковый — обитатель сухих сосновых боров и пустошей

Мхи – интереснейшие лесные растения

История мхов насчитывает сотни миллионов лет. Пожалуй, именно представители этой группы растений ближе других по строению и жизненному циклу к растениям – первопоселенцам суши, появившимся на Земле в середине палеозойской эры.

Правильнее, впрочем, говорить не о мхах, а о моховидных (или мохообразных). Ведь более-менее знакомые нам настоящие мхи – лишь часть, пусть и значительная, большого отдела растительного царства, включающего еще и ряд близких к ним организмов.

Информация для самых любознательных

Отдел моховидных (Bryophyta) насчитывает более 20 тысяч видов растений. Произрастают они во всех природных зонах, на всех материках Земли, включая Антарктиду.

Отдел подразделяют на три класса: антоцеротовые (Anthocerotae), печеночники (Hepaticae) и мхи (Musci). Первые два класса называют еще низшими мхами.

Наиболее многочислен и разнообразен третий класс моховидных, именуемый часто настоящими мхами. Класс мхов делят на три подкласса: сфагновые, андреэевые и бриевые.

Наибольшее число видов мхов встречается во влажных тропических лесах. Но и лесная зона умеренных широт, горные районы, а также тундры и лесотундры, занимающие в северном полушарии обширные площади, предоставляют для них весьма подходящие условия

Жизнь лесных мхов

На вопрос – где растут лесные мхи? – ответ прост: да, собственно, везде. В любых лесах – хвойных, лиственных, смешанных. На любых типах почв. На болотах. На деревьях, камнях, скалах. На лугах. Даже на крышах и стенах домов.

В наземном покрове ельника зеленомошника мхи преобладают

Принадлежат они в большинстве своем к классу настоящих мхов, хотя встречаются и низшие мхи – печеночники и антоцеротовые.

В отличие от других высших растений мхи никогда не имели древовидных форм. Сотни миллионов лет они существуют как многолетние споровые травы. И причина довольно проста – у мхов нет настоящих корней, лишь корнеподобные выросты – ризоиды.

Это, конечно, ограничивает поступление воды и минеральных веществ из почвы. Поэтому воду мхи впитывают также всей поверхностью тела. Но зато они способны жить практически везде – был бы только достаточно влажный воздух.

И место поселения для них тоже не очень-то важно. Почва, камень, дерево для мхов – прежде всего субстрат для прикрепления.

В жизненном цикле мхов, как и плаунов, и папоротников, чередуются два поколения – гаметофит и спорофит. Но здесь есть и важные отличия.

Из споры вырастает новое растение. Это гаметофит – через много-много лет на нем появятся половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды. Медленно, очень медленно растет новый организм, за год увеличиваясь на считанные миллиметры.

И вот уже можно различить стебелек, листоподобные выросты, ризоиды. Наконец, в специальных органах – антеридиях и архегониях – созревают половые клетки. Нужно отметить, что у разных видов мхов развиваться они могут как на одном растении (однодомные мхи), так и на разных (двудомные).

Для перемещения сперматозоидов нужна капельно-жидкая вода. Если мох растет не погруженным в нее, то нужен дождь или хотя бы роса. После слияния половых клеток яйцеклетка превращается в зиготу, из которой вырастает организм нового поколения – спорофит.

Мох птилий гребенчатый

Правда, у мхов его называют спорогоном. И представляет он не самостоятельное растение, а паразита на теле гаметофита. Это всего лишь тонкая ножка с коробочкой – спорангием на конце. Внутри зреют споры. И есть крышечка, которая сбрасывается, когда наступит время их рассевания.

Как видите, в жизненном цикле мхов преобладает гаметофит, а не спорофит, как у папоротников и плаунов.

Кукушкин лен, или политрих обыкновенный

У низших мхов, например, печеночников, все происходит похоже. Вот только на отдельные органы – стебли и листья – побеги их не делятся. Там есть лишь более-менее рассеченное слоевище (таллом) и ризоиды.

Значение лесных мхов в природе и в жизни человека

Лесные мхи – важный компонент природных комплексов. Как любые фотосинтезирующие растения, они усваивают неорганические вещества и создают органику.

Позвоночные животные мхов не едят. А вот многие беспозвоночные – с удовольствием. В куртинках мхов возникают настоящие природные сообщества, со своим микроклиматом, со своей фауной.

Нетребовательные к условиям обитания, мхи заселяют новые участки одними из первых. Это участки с нарушенной почвой, пожарища, вырубки, песчаные дюны и так далее. Отмирая, эти растения, вместе с другими первопоселенцами, дают начало почве.

Запасы торфа на болотах также появляются благодаря мхам. В его образовании участвуют прежде всего сфагнумы.

Мох сфагнум в сосновом бору — признак заболачивания

Конечно же, моховой покров часто препятствует прорастанию семян деревьев (как с этим «борются» плауны, я уже писал здесь). Такое сомнительное, с нашей точки зрения, явление, как заболачивание леса – тоже «заслуга» мхов.

Иногда эти растения приносят нам и непосредственный вред, поселяясь там, где нас это не устраивает: на крышах и стенах домов, на стволах плодовых деревьев. Правда, вред этот не так уж велик, как это нам порой кажется. Ведь это же не грибы! И ничего «разрушить» они просто не в состоянии.

Ну, вырос мох на стене вашего дома – соскребите его, обработайте место антисептиком. И устраните причину – чаще всего это неудачно расположенная водосточная труба.

А бороться со мхами (как и с лишайниками) на стволах плодовых деревьев я просто не советовал бы – больше вреда дереву можно нанести «соскребанием» этих якобы «паразитов». Впрочем, стволы яблонь обычно белят известью. Думаю, этого достаточно, чтобы и со мхами «бороться»…

Некоторые виды мхов человек использует при строительстве. Известны антисептические свойства сфагнов. Кукушкин лен применяет народная медицина. Да и изучены свойства многих мхов пока недостаточно. Возможно (даже наверняка!) лесные мхи еще не раскрыли до конца те свои тайны, что принесут нам много пользы.

Благодарю за внимание! Всего Вам доброго!

С уважением, Александр Силиванов

Жду Ваш комментарий!

Подписаться на новости? Кликните по картинке!

Мхи (тип Bryophyta) — мохообразные

Классификация и идентификация

Отправной точкой является схема классификации мхов, изложенная в документе, приведенном в следующей кнопке «Справочная информация». Эта классификация основана на сочетании молекулярных, морфологических (макроскопических и микроскопических) данных и данных о клеточной структуре и для краткости на этой веб-странице будет обозначаться как 2000 классификация . Он обеспечивает хорошую основу для краткого изложения принципов классификации мхов и сопоставления с некоторыми выводами более поздних исследований.

В схеме классификации 2000 тип Bryophyta разделен на шесть классов: Takakiopsida , Sphagnopsida , Andreaeopsida , Andreaeobryopsida , Polytrichopsida и Bryopsida . Ряд бриологов утверждают, что Takakiopsida и Sphagnopsida настолько непохожи на любые другие мхи, что эти два класса фактически должны составлять отдельные типы. Те, кто придерживается этой точки зрения, тогда будут иметь два дополнительных типа, Takakiophyta и Sphagnophyta , с уменьшением класса Bryophyta с шести до четырех.Заметьте, что все согласны с тем, что группы «Takakia» и «Sphagnum» заметно отличаются от всех других мохообразных. Споры ведутся о том, заслуживают ли эти две группы отдельного разделения. В этих дебатах неявно присутствуют два разных взгляда на историю эволюции.

Классы 2000 классификации сильно различаются по размеру. Около 95% всех видов мхов относятся к классу Bryopsida, тогда как Takakiopsida содержит только один род, Takakia , всего с двумя видами.Неудивительно, что большинство попадающихся мхов относятся к классу Bryopsida. Внутри класса Polytrichopsida представители класса Polytrichales обычно имеют очень устойчивые гаметофиты, которые легко заметить. Хотя Polytrichales намного меньше по численности, чем Bryopsida, они широко распространены. В следующих двух разделах будут приведены некоторые примеры Bryopsida и Polytrichales, показывающие некоторые разновидности в каждой группе, а также некоторые классификационные особенности, которые можно найти в этих группах.Страница заканчивается обзором и некоторыми комментариями обо всех классах, составляющих тип Bryophyta.

Класс Bryopsida

Goniomitrium acuminatum

Учитывая большие размеры этого класса, неудивительно, что существует значительное разнообразие как гаметофитов, так и спорофитов его членов.

Гаметофиты Goniomitrium acuminatum (Pottiaceae, Pottiales) (справа) вырастают всего до нескольких миллиметров в высоту, а короткостебельные сферические капсулы спор составляют всего 1-2 миллиметра в диаметре.На прилагаемой фотографии преобладают незрелые спорофиты. В отличие от этого виды Papillaria (Meteoriaceae, Hypnales) могут расти как занавески и достигать более метра в длину.

Гаметофиты мхов семейства Pottiaceae обычно представляют собой короткостебельные кустистые растения, часто растущие стадно и в суровых, открытых местообитаниях. Примерами, кроме Goniomitrium , являются Tortula princeps и Trichostomum brachydontium . Это не означает, что все короткостебельные кустистые мхи в суровых средах обитания являются представителями Pottiaceae. Gigaspermum repens (Gigaspermaceae, Funariales) — хороший контрпример. Также не все представители Pottiaceae имеют короткие пучковые гаметофиты. Стебли Triquetrella papillata могут вырастать до нескольких сантиметров в длину и разветвляться, так что гаметофиты разрастаются как коврики на земле. Тем не менее, длинные стебли, похожие на матовый рост, гораздо более характерны для отрядов Hookeriales и особенно Hypnales. Последний представляет собой крупный заказ, насчитывающий несколько тысяч видов.Название отряда происходит от рода Hypnum (в семействе Hypnaceae), и вот небольшой, но плотный коврик из Hypnum cupressiforme . На этой фотографии показан рыхлый коврик из Brachythecium salebrosum (Brachytheciaceae, Hypnales), растущий на пышной лужайке в Старом здании парламента в Канберре, а здесь хорошо развитый коврик из Thuidium cymbifolium (Thuidiaceae, Hypnales), растущий на придорожной набережной. на острове Норфолк. На примере Papillaria вы уже видели, что члены Hypnales могут расти как занавески, а не ограничиваться матовым ростом.

В каждом из Gemmabryum dichotomum (Bryaceae, Bryales) и Tayloria gunnii (Splachnaceae, Splachnales) устье капсулы со спорами окружено перистомными зубцами , которые могут помочь в РАСПРОСТРАНЕНИИ спор. У большинства представителей Bryopsida есть капсулы со спорами с перистомными зубцами. У Gemmabryum dichotomum зубы хорошо развиты, а у Tayloria gunnii они довольно маленькие. Напротив, в капсуле со спорами Physcomitrium pyriforme (Funariaceae, Funariales) отсутствуют перистомные зубы.Классификация 2000 использует природу (или отсутствие) перистомных зубов, чтобы помочь определить порядки мха. Одна из капсул со спорами Gemmabryum dichotomum все еще находится в процессе сбрасывания своей operculum , колпачка, закрывающего устье капсулы в развивающихся капсулах со спорами. Вы можете увидеть кольцо , соединительное кольцо ткани между крышечкой и капсулой, которое сбрасывается. Классификация 2000 явно использует наличие хорошо дифференцированного кольцевого пространства, чтобы помочь определить некоторые отряды мха.

Class Polytrichopsida, заказать Polytrichales

Как отмечалось выше, гаметофиты представителей Polytrichales обычно довольно устойчивы. Polytrichaceae — единственное семейство в этом отряде. Стебли гаметофитов могут быть от нескольких сантиметров в высоту до более 60 сантиметров у некоторых видов. Стебли некоторых водных мхов могут быть довольно длинными, но Polytrichales — это наземные мхи с отдельно стоящими стеблями. Вот фото нескольких растений из рода Dawsonia .Вот масса из растений Даусония с человеческим масштабом. Есть некоторые крепкие мхи, которых нет в Polytrichales. Один из них — тропический род Spiridens (Spiridentaceae, Rhizogoniales, Bryopsida), стебли которого могут достигать более 30 сантиметров в длину. Однако стебли Spiridens растут горизонтально или слегка маятниково, в отличие от вертикального роста у Polytrichales. Spiridens иногда встречается на почве, но гораздо чаще встречается на растениях.

Нервы присутствуют в листьях Polytrichales и, как правило, это стенковидные разрастания, называемые ламеллами , которые проходят вдоль длинного нерва. На прилагаемой диаграмме показано поперечное сечение листа вида Aloina rigida . Центральная коричневая часть толщиной в несколько клеток — это нерв. На каждой стороне нерва лист толщиной всего в одну клетку изогнут внутрь. Каждая зеленая «колонна» обозначает одну ламель. Помните, что это поперечное сечение, поэтому каждая зеленая «колонна» продолжается назад в экран и вперед за пределы экрана, образуя ламель в виде стены.Среди политрихалов различаются такие особенности, как форма листа, изгиб листа, форма и расположение ламелей. Это помогает различать виды. Схема взята из Tafel 16 в книге W. Migula Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch- Österreich und der Schweiz: Band 1: Moose , опубликованной в Берлине в 1904 году.

Споровые капсулы Polytrichales имеют перистомные зубы, но не всегда в виде простых зубов. У некоторых родов, таких как Polytrichum , вершины перистомных зубов прикреплены к белой дискообразной эпифрагме .У Dawsonia зубцы перистома длинные и несколько волосковидные.

Polytrichum juniperinum капсулы с эпифрагмами

Dawsonia sp. капсула с волосовидными зубцами перистома

Краткое изложение классификации мха

Следующая таблица дает вам сводку классов Bryophyta согласно классификации 2000 .После названия каждого класса серый текст дает некоторую информацию о характеристиках членов этого класса. Серый текст никогда не является полным описанием класса, но для первых четырех классов вы сможете увидеть некоторые легко описываемые различия внутри этой группы из четырех и между этими четырьмя и двумя оставшимися. Для каждого класса (кроме Bryopsida, где слишком много отрядов) есть также список отрядов и сводка количества семейств, родов и видов.Для более подробного обсуждения классификации мхов см. Страницу о мхах на веб-сайте «Древо жизни».

тип: Bryophyta класс: Takakiopsida Капсула, поднятая на щетинке , состоящей из ткани спорофита. Капсула открывается через одинарный продольный спиральный разрез. заказ: Takakiales (1 семейство, 1 род, 2 вида) класс: Sphagnopsida Капсула, поднятая на псевдоподии , которая состоит из ткани гаметофита. Капсула открывается с помощью крышки. Порядок : Sphagnales (1 семейство, 1 род, от 100 до 300 видов) отряд: Ambuchananiales (1 семейство, 1 род, 1 вид) класс: Andreaeopsida Капсула, поднятая на псевдоподиум. Капсула открывается по нескольким вертикальным линиям расхождения. заказ: Andreaeales (1 семейство, 2 рода, до 100 видов) класс: Andreaeobryopsida Капсула, поднятая на псевдоподиуме. Капсула открывается по нескольким вертикальным линиям расхождения. отряд: Andreaeobryales (1 семейство, 1 род, 1 вид) класс: Polytrichopsida Капсула приподнятая на щетинке. Капсула открывается с помощью крышки. Капсула с перистомными зубцами (кроме одного рода). Перистомные зубы нематодонты . (См. Определение ниже.) Нерв в листе присутствует (кроме одного рода). Порядок : Tetraphidales (3 семейства, 4 рода, не более примерно 50 видов) Порядок : Polytrichales (1 семейство, 23 рода, несколько сотен видов) Гаметофит обычно очень устойчив. Лист с нервом и обычно с ламелями вдоль нерва. класс: Bryopsida Капсула сидячая или приподнятая на щетинке. Капсула обычно открывается с помощью крышки, но распадом на очень немногие роды. У большинства родов капсулы имеют перистомных зубцов. Перистомные зубы артродонтные . . (См. Определение ниже.) Гаметофиты от мелких до крепких. Листья с нервами или без них. 16 отрядов, 107 семейств, около 880 родов, около 12000 видов

Нематодонты и артродонты

артродонтный перистом

Зубы нематодонтического перистома состоят из целых мертвых клеток и равномерно утолщены, тогда как зубы артродонтического перистома утолщены по-разному и сформированы из частей мертвых клеток,

У большинства мхов есть артродонтозные перистомные зубы, и пример артродонтозного перистома показан на прилагаемой фотографии.Вот крупный план одного зуба. Зубы артродонтического перистома обладают значительной гибкостью и могут скручиваться или раскручиваться в ответ на изменение влажности.

Предлагаемая доработка

Основываясь на обзоре морфологических данных и данных ДНК, авторы статьи, приведенной в следующей справочной кнопке, предложили пересмотренную классификацию мхов. Большинство предлагаемых изменений — это уровень порядка или ниже в классе Bryopsida. Однако они предложили следующие изменения к классу Polytrichopsida.Семейство Buxbaumiacae (только с одним родом Buxbaumia ) будет помещено в отдельный отряд Buxbaumiales в классе Bryopsida. В классификации 2000 г. это семейство входило в отряд Tetraphidales. Каждая из оставшихся двух семейств Tetraphidales будет составлять новый класс, создавая:

класс: Oedipodiopsida

класс: Tetraphidopsida

Это оставит класс Polytrichopsida только с одним порядком Polytrichales с одним семейством Polytrichaceae.В классификации 2000 класс класс Polytrichopsida включал четыре семейства с устьями капсул со спорами, имеющими следующие характеристики:

Oedipodiaceae Зубы без перистома, капсула во рту гладкая

Tetraphidaceae Четыре зубца перистома, расположенные на одной круговой линии

Polytrichaceae 16-64 перистома зуба в одну круговую линию

Buxbaumiaceae Один или несколько рядов зубов, концентрических вокруг усеченного гофрированного конуса

В пересмотренной классификации этот один смешанный мешок был разделен на более однородные группы.

Строение устья капсулы у Buxbaumiaceae — одно из самых сложных у мхов, и виды семейства Diphysciaceae имеют похожие устья капсул. Интересно, что в классификации 2000 семейство Diphysciaceae было помещено в порядок Diphysciales в классе Bryopsida. Это размещение было основано на тщательном исследовании как тонкой структуры перистома, так и молекулярных данных. В прошлом веке мы стали свидетелями значительных дебатов по поводу классификации Buxbaumiaceae и Diphysciaceae, при этом дискуссии были сосредоточены на том, является ли сложный перистом более нематодонтной, более артродонтной или промежуточной формой.Обратите внимание, что в пересмотренной классификации Buxbaumiaceae и Diphysciaceae помещены в класс Bryopsida, но они помещены в разные подклассы.

Авторы пересмотренной классификации также предложили пять суперклассов , на данный момент пронумерованных римскими цифрами и определяемых следующим образом:

Суперкласс I (содержащий класс Takakiopsida)

Суперкласс II (содержащий класс Sphagnopsida)

Суперкласс III (содержащий класс Andreaeopsida)

Суперкласс IV (содержащий класс Andreaeobryopsida

Суперкласс V

класс: Oedipodiopsida

класс: Polytrichopsida

класс: Tetraphidospida

класс: Bryopsida

Это ясно показывает, что, по мнению авторов, классы Oedipodiopsida, Polytrichopsida, Tetraphidospida и Bryopsida более тесно связаны друг с другом, чем любой из них с каким-либо из Takakiopsida, Sphagnopsida, Andreaeopsida или Andreaeobryopsida.

Исследователи обнаружили свойства, подобные каннабису, в определенном типе мха

Исследователи обнаружили, что соединение, обнаруженное в некоторых видах мохоподобных растений, называемых печеночниками, обладает свойствами, аналогичными ТГК из каннабиса. Юрг Герч из Бернского университета в Швейцарии и группа исследователей недавно опубликовали свои выводы в журнале Scientific Advances.

Некоторые виды печеночников рода Radula производят вещество, известное как перротетинен, или ПЭТ, химическое вещество, впервые обнаруженное в 1994 году.Герч и его команда определили, что ПЭТ очень похож как по структуре, так и по действию на ТГК.

«Legal High» доступен в Интернете

В своем отчете об исследовании исследователи отметили, что один вид растения, произрастающий в Новой Зеландии и Тасмании, R. marginata, , собирался в дикой природе и сушился для продажи на Интернет как легальный кайф. По словам Герча, команда смогла получить образцы растения для своих исследований у продавцов благовоний.

Даниэле Пиомелли, профессор анатомии и нейробиологии Калифорнийского университета в Ирвине, не принимал участия в исследовании.Он приветствовал работу команды в интервью Scientific American .

«Исследования, основанные на любопытстве, могут привести к интересным результатам», — сказал Пиомелли. «Это солидная работа, очень достоверная, показывающая, что этот тип печеночника содержит соединения, которые по своей структуре и фармацевтической активности схожи с психоактивными каннабиноидами растения каннабис».

Для проведения исследования ученые синтезировали ПЭТ на основе полученных образцов. Затем они сравнили действие ПЭТ и ТГК и обнаружили, что он связан с теми же рецепторами в мембранах клеток мозга.Также было обнаружено, что и THC, и PET неактивны в отношении других специфических рецепторных сайтов.

Лабораторные мыши, забитые камнями в ПЭТ

Исследователи также обнаружили, что ПЭТ и ТГК оказывали схожее действие при введении лабораторным мышам, хотя ПЭТ был менее эффективен. Под действием обоих веществ мыши двигались медленнее и имели более низкую температуру тела.

Но группа ученых также отметила разницу в том, как эти два химических вещества влияют на простагландины, молекулы, связанные с воспалением.ПЭТ снижает уровень простагландинов, а ТГК — нет. Майкл Шафрот, научный сотрудник Исследовательского института Скриппса и один из соавторов исследования, сказал, что эти химические вещества участвуют в нескольких биологических процессах.

Потенциальная лекарственная ценность

«Эти простагландины участвуют во многих процессах (таких как) потеря памяти, нейровоспаление, выпадение волос и сужение сосудов», — сказал Шафрот. Это делает ПЭТ «очень интересным для применения в медицине, поскольку мы можем ожидать меньшего количества побочных эффектов при сохранении фармакологически важных эффектов.

Из-за низкой активности и увеличения доступности легального каннабиса, Radula , вероятно, не является жизнеспособным продуктом для рекреационного использования. Но мхи и подобные растения, вместе известные как мохообразные, могут предложить неизведанные фармакологические возможности. По словам Герча, дальнейшие исследования свойств ПЭТ могут привести к лечению воспалительных заболеваний, таких как рассеянный склероз.

«На сегодняшний день мохообразными немного пренебрегают с точки зрения биоразведки», — сказал Герч.«Я думаю, это отличный пример того, что печеночники могут производить натуральные продукты, полезные для человека».

Однако, поскольку мохообразные не размножаются из семян, «выращивание и воспроизводство видов Radula , содержащих каннабиноид, может оказаться сложной задачей», — сказал Герч.

Моховые растения и многое другое

Споры мха — это небольшие одноклеточные упаковки, которые играют решающую роль в создании новых популяций. Эти крошечные единицы уносятся ветром и затем приземляются в подходящем месте, превращаясь в новое моховое растение.Они позволяют мхам распространяться по всему земному шару.

Есть две стратегии высвобождения спор.

Xerochastic = капсулы открыты, и споры высвобождаются в сухих условиях .

Hygrochastic = капсулы открыты и споры высвобождаются в условиях влажности влажных .

Можно ожидать, что растения с разными стратегиями высвобождения спор также имеют разные типы спор.Возможно, те, которые высвобождаются во влажных условиях, будут развиваться быстрее, а те, которые высвобождаются в сухую погоду, имеют более долгосрочное хранилище энергии, чтобы увеличить свою выживаемость, пока условия не станут хорошими для роста.

В недавнем исследовании Нагоре Медина исследовал вопрос о том, имеют ли споры разные характеристики между ксерохастическими и гигрохастическими видами у семи близкородственных видов Orthotrichum . Она использовала трансмиссионную электронную микроскопию, чтобы изучить ультраструктуру спор, чтобы определить, есть ли какие-либо различия между видами.

Она обнаружила, что два гигрохастических вида, которые рассеиваются во влажных условиях, имеют немного меньшее количество липидов внутри. Думайте о липидах как о накопителе жира, который помогает спорам пережить трудные времена, когда они не производят новую пищу. Это указывает на то, что эти споры менее подготовлены к долгосрочному выживанию в мире до роста.

Также гигрохастические виды имеют более высокую долю двухклеточных спор. Обычно споры представляют собой всего лишь одну клетку, как я упоминал ранее, но, конечно, в биологии всегда есть исключения из правил.Жизнь такая великолепно запутанная! Они интерпретируют двухклеточные споры как признак раннего прорастания. Представьте, что эти споры готовы упасть на землю в росте. Они настолько подготовлены, что уже начали делиться, чтобы производить больше клеток.

Примеры такого различия спор видны на изображениях ниже. Двое слева имеют двухклеточные споры. Через середину споры проходит тонкая линия с надписью «CW», указывающая, где образовалась новая клеточная стенка, разделяющая две клетки с обеих сторон.Каждая спора справа состоит только из одной клетки.

Из Medina & Estébanez, 2014. Поперечные срезы спор. Два гигрохастических вида слева. Справа два ксерохастических вида. Вверху слева: Рисунок 1C. Внизу слева: Рисунок 4C. Вверху справа: рис. 6D. Внизу справа: рис. 7D.

Это основные различия, которые они обнаружили между спорами гигрохастических и ксерохастических видов.К сожалению, никаких других существенных различий между спорами обнаружено не было. Но так иногда бывает с наукой. Ученые выдвигают интересную гипотезу, которая предсказывает определенную закономерность, и вы обнаруживаете немного данных, подтверждающих ваш прогноз, но не настолько, насколько вы надеялись сделать очень убедительный вывод. Вместо этого есть немного доказательств, подтверждающих вашу идею, которых может быть достаточно, чтобы вы попробовали следующий эксперимент, чтобы увидеть, куда вас приведут исследования.

Степлер 140 тип: Степлер ручной тип 140 Dexter под скобы 6-14 мм в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Скоба тип 140

При строительных и производственных работах, а так же в быту, часто используются скобы для ручных степлеров тип 53. Однако, в этой статье, мы хотим обратить ваше внимание на другой тип скоб, который, в ряде случаев, гораздо лучше подойдет для выполнения поставленных задач.

Обивочная скоба  тип 140 (она же PF) предназначена для крепления ткани, нетканых материалов и мембран к дереву или древесным плитам. Ее спинка шире, чем у скобы тип 53, что обеспечивает более плотное прилегание материала к поверхности и предотвращает его разрыв. Такая скоба не повредит материал, например, полиэтилен. По этой причине, данную скобу применяют в работах по перетяжке ткани на мягкой мебели, особенно, если речь идет о тонких тканях. В строительстве ее можно использовать для сшивания изоляционных и облицовочных материалов, рубероида и ковровых подложек. Так же с ее помощью удобно крепить рекламные выставочные материалы – плакаты и перетяжки, и крепить несъемные тенты на автомобили.

Для применения скобы 140 существует несколько типов инструментов.

• Механический ручной степлер – самый распространенный вид степлеров. Применяется для обивки  тканью мебели и элементов интерьера, устройства теплиц, фиксации бумажной и пленочной рекламы. За счет своей автономности идеально подходит для бытового применения и для начинающих мебельщиков. Основными преимуществами такого типа инструмента является простота в использовании, низкая стоимость и удобство использования в труднодоступных местах. Минусом является самая низкая из всех представленных вариантов мощность забивания скобы, поэтому при работе с твердыми материалами скобы могут забиваться не до конца.
  

• Механический степлер-молоток. Автономный, надежный — хороший помощник в быту или в мелких мастерских. Ударная функция обеспечивает равномерную работу и одинаковую силу удара на каждый крепежный элемент. Будет удобен для работ, как с мягкой, так и с твердой древесиной там, где не требуется высокая точность забивания – кровельные работы и крепление пароизоляционных материалов. Часто используется для  фиксации пленок и мембран к дереву в строительстве.
  

• Пневматический степлер. Подобные степлеры под скобу тип 140 отсутствуют на широком рынке, однако могут быть интересны тем, кто использует эту скобу  в больших количествах. DNPF16 является лучшим приобретением для домашнего мастера, строителей-отделочников и небольших производств. За счет компактности и небольшого веса позволяет быстро и эффективно выполнять крепежные работы. По силе удара пневмостепплер DNPF превосходит все механические аналоги, поэтому если вам приходится часто иметь дело с твердой древесиной, этот степлер – лучший вариант. При рабочем давлении 4-7 бар, он с легкостью прибивает в твердую древесину даже скобу с длинной ножки 16мм, обеспечивая тем самым надежное крепление.
  

Подводя итоги: если Вам нужно надежно прикрепить ткань или нетканый материал к деревянной основе, то Ваш выбор скоба тип 140. А выбирая инструмент для нее, стоит исходить из задач которые перед вами стоят. В нашем магазине pneumoexpert.ru вы всегда найдете полный ассортимент скобы 140, а так же все вышеперечисленные варианты инструментов.

Школа инструмента » Как выбрать скобы для строительного (мебельного) степлера

Большинство механических скобозабивных пистолетов (степлеров) имеют универсальный магазин, позволяющий использовать расходные материалы разных размеров. Наиболее часто говорят о типе скобы. Под типом скобы понимают форму и толщину проволоки, из которой скоба изготовлена.

Наиболее распространенный вид крепежа для строительных текеров-П-образная скоба:

— тип А/3/53/530 У каждого производителя собственная маркировка. Через дробь перечислены самые популярные обозначения. (рис. 1 толщина проволоки «a«=0,75 мм, ширина «b«=11,4 мм, высота от 4 до 18 мм). У торговых марок Rapid, Stayer, Зубр скобы и степлеры 53 типа маркируются красным цветом. Универсальная скоба для широкого спектра работ.

— тип G/4/140/11, (рис. 1 толщина проволоки «a«=1,25 мм, ширина «b«=10,6 мм, высота от 6 до 14 мм). Толщина проволоки больше, а ширина скобы меньше, чем у 53 типа, жесткость выше. Скобы 140 типа чаще используют профессионалы. Цвет степлера и скоб 140 типа — зеленый.

— тип H/13/19, (рис. 1 толщина проволоки «a»=0,7 мм, ширина «b»=10,6 мм, высота от 4 до 14 мм). Прямоугольные скобы из тонкой проволоки используется для крепления тонких материалов и материалов не несущих высоких нагрузок. Скобы 13 типа обычно используют художники, оформители, так как тонкая скоба наименее заметна. Также «желтые» скобы используют для различных хобби.

— тип С/14/606/55 (рис. 1 толщина проволоки «a«=1,10 мм, ширина «b«=5,8 мм, высота от 12 до 25 мм). Узкая скоба из толстой проволоки и длинной «ножкой» применяется с электрическими скобозабивными пистолетами. Высокая надежность крепления достигается при использовании мощных электрических степлеров.

— тип 53F/D (рис. 1 толщина проволоки «a»=1,25 мм, ширина «b»=11,30 мм, высота от 4 до 18 мм). Скобы типа 53F предназначены для крепления материала к поверхностям с помощью пневматического степлера. Используется для надежного крепления проволочной сетки, тонкого металла, бумаги, текстильных, картонных, деревянных и других материалов.

Для крепления низковольтного кабеля используют полукруглую скобу:

— тип S или 28, (толщина проволоки 1,25 мм, диаметр кабеля 4,5 мм, высота от 9 до 11 мм). Скобы 28 типа используются при прокладке локальных вычислительных сетей, монтаже всевозможного коммуникационного оборудования и др.

— тип L или 36, (толщина проволоки 1,25 мм, диаметр кабеля 6 мм, высота от 10 до 14 мм). Скобы 36 типа необходимы при прокладке телевизионного кабеля, сети интернет и т. п. Кабельные скобы бывают оцинкованные и окрашенные в белый цвет.

Гвозди для степлеров:

— тип E/8/300/47-48 (толщина 1,10 мм, шляпка 2,00 мм, высота от 10 до 16 мм). Гвозди, наряду со скобами, используются в ручных и электрических тэкерах.

Скобы для строительного или мебельного степлера — основные характеристики и обозначения у разных производителей:

Ручной инструмент — Степлеры — скобы

размеры. Скобы типа 53 и 140. Маркировка. Как подобрать скобы и как их заменить?

В повседневной жизни широкое применение имеет мебельный степлер. Он позволяет производить ремонт в квартире, чинить мебель и многие другие мелочи. Степлер использует в своей работе специальные пластинки – скобы. Чтобы ремонт или починка была эффективной, следует правильно их выбрать, а для этого нужно разбираться в особенностях и многообразии этих расходных материалов.

Обзор видов

Существует огромный ассортимент скоб на современном рынке – в самом обычном строительном магазине можно найти как минимум 5 разновидностей товара. При их выборе важно учитывать особенности степлера и тип материала, который будет скрепляться. В основном скобы для мебельного степлера различаются по нескольким характеристикам.

• Глубина. Этот параметр варьируется от 4-х до 14 мм, самые маленькие предназначены для скрепления тонких материалов, большие же используются для более объемных деталей.

• Тип. Обычно используются типы 53 и 140, но также можно найти 300, 500 и некоторые другие.

• Размер. Различны параметры высоты, ширины и толщины.

• Форма. Может быть U-, П- или Т-образная.

• Материал изготовления. Различают ржавеющие и нержавеющие, жёсткие и мягкие, дешёвые и дорогие.

• С заточками ножек и без. Еще один важный параметр, от которого зависит качество и скорость скрепления деталей.

Производители скоб стараются привлечь покупателей и выпускают различные виды, комбинируя их характеристики в случайном порядке и по желанию клиента. Однако даже если одна фирма очень популярна, и вы всегда приобретали их скобы для работы с деревом, это не значит, что за изделием для металлических элементов тоже нужно идти к ним.

Важно смотреть не на производителя или название, а на конкретные особенности.

Чтобы без проблем найти нужный вариант, необходимо обратить внимание на маркировку скоб. Маркируются они по типу и размеру:

• 53, 53F, 50 – это П-образные;

• J – Т-образные;

• S, L – в виде дуги, U-образные.

Размер и ширина обозначаются после типа. Например:

• 53F 11.3х1.25 – это П-образная скобас шириной 11.3 мм и толщиной в 1.25 мм;

• J 1.8х1.7 – Т-образная скоба, у которой 1.8 мм ширина, а 1.7 мм толщина.

По форме

Скобы различаются по форме. Выбор формы зависит от параметров степлера и целей использования.

• П. Такая форма считается универсальной и чаще всех применяется на практике. Она подходит для большинства задач, требуемых от степлера.

• U. Эта форма имеет дугообразный вид. Тоже довольно часто применяется на практике. В основном используется для скрепления проводов. В таком случае дуговая форма позволит не повредить провод.

• Т. Своей формой эти скобы напоминают гвозди. На практике применяются редко, ведь цена на них довольно высокая, сила крепежа слабая. Используются для крепления фанеры, тонкого дерева, ДСП.

По размеру

Важным пунктом в выборе скоб является размер. В него входят такие характеристики, как тип, ширина, толщина, высота, глубина. Начнём с типов.

• Тип 13 – также для лёгких материалов. Такой тип используется, если от скрепляемого материала не требуется высоких нагрузок.

• Тип 53F – подвид типа 53, но чуть более толстый. Способен соединить несколько тонких слоёв.

• Тип 140 – не портит внешний вид. Как и типы 53, 53F, используется для скрепления тонких материалов. Имеет меньшую ширину и такую же или большую толщину.

• Тип 300 – подходят для соединения материалов из пластика, дерева, ДВП листов. Имеют форму гвоздей.

• Тип 500 – тоже используются для скрепления деревянных или пластиковых заготовок. Отличаются своей незаметностью благодаря форме шпилек.

• Тип 28 – для кабелей. Имеют дугообразную форму, благодаря чему не портят провод.

Различают размеры скоб по ширине, высоте, толщине:

• ширина – 1.26 мм, 1.45 мм, 4.5 мм, 6 мм, 10 мм, 11.3 мм, 11.4 мм, 12.3 мм, 12.9 мм;

• толщина – 0.7 мм, 0.72 мм, 0.75 мм, 1 мм, 1.25 мм, 1.8 мм;

• высота – 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 14 мм, 19 мм, 23 мм, 30 мм.

Размер скобы определяет и её глубина. Этот показатель варьируется от 4-х до 14 мм. Здесь главное, знать, на какую максимальную глубину может забивать ваш степлер.

Как правило, наибольший показатель имеют ручные степлеры.

Материалы изготовления

Скобы изготавливаются из разных материалов. Именно от этого будут зависеть физические свойства изделия. Материалы изготовления делятся на подверженные коррозии (ржавеющие) и не подверженные коррозии (нержавеющие).

К первому виду относится сталь. Она бывает закалённая и без прокаливания. Первая будет стоить дороже, но она же и прочней. Оба варианта ржавеют, то есть подвержены коррозии. Преимущество стали в её прочности. Используют скобы из такого материала для скрепления твёрдых каркасов, подверженных постоянной нагрузке.

Из нержавеющих материалов изготовления можно выделить алюминий и медь. Медь – довольно дорогой материал, а также очень мягкий. Алюминий же выделяется своей дешевизной, но невысокой жёсткостью. Медь подходит для помещений с повышенной влажностью. Алюминий используется с мягкими материалами, например, с сосной. С более твёрдым и жёстким каркасом алюминиевые и медные скобки будут загибаться.

А также используется нержавейка с покрытием цинка, но можно найти скобы и без него. Такой вид является наиболее популярным за счёт своей низкой цены и большой жёсткости скоб.

Какие скобы лучше выбрать?

Среди множества различных видов скобок для мебельного степлера нельзя выделить самые лучшие и эффективные. Для качественного ремонта необходимо подобрать такие скобы, которые подойдут для конкретного степлера и ситуации.

В первую очередь надо узнать, какие скобы может использовать ваш степлер. Узнать это можно в паспорте инструмента. Разные степлеры могут использовать скобки с разными размерами, формами.

А также стоит определиться с формой скобок. Для простых задач рекомендуется брать виды П, для крепления круглых или имеющих форму цилиндра деталей, например, проводов или кабелей, лучше взять скобы формой U. Т-образные рекомендуется брать лишь в тех случаях, когда нужно проколоть крепкие детали.

Материал скоб тоже играет большую роль. Алюминиевые скобы лучше подойдут для простых целей, они самые дешёвые и практичные за свою цену. Медь лучше использовать в тех помещениях, где повышенная влажность. Такой материал за счёт своего цвета может использоваться и в тех местах, где скобы слишком сильно видно. Они придадут больше эстетизма изделию. Сталь или нержавейку используют для крепления жёстких деталей. Они будут самыми дорогостоящими и надёжными.

При выборе стальных скоб лучшим вариантом будут прокалённые изделия. Они могут стоить дороже, но будут гораздо крепче своих непрокалённых аналогов.

Стоит также обратить внимание на тип ножек: они могут быть заточенные и незаточенные. Рекомендуется брать с заточенными ножками. Для ручного степлера они облегчат задачу вбивания скоб, для электрического – продлят его жизнь. Затупленные концы не сыграют большой роли при работе с тонкими материалами, однако сильно почувствуются при монтаже деталей пожёстче.

Цена на скобы очень сильно варьируется. Здесь надо понимать, что чем выше цена, тем ниже вероятность брака. Следует это учитывать: при покупке дешёвых скоб их нужно брать больше, при покупке дорогих можно запас брать очень маленький.

Важно выбрать правильную глубину скоб. Для простых задач скобы с большой глубиной не требуются. Однако при необходимости стоит знать, какую длину сможет забить ваш прибор. Самые дешёвые степлеры забивают не больше 8 мм, более дорогие и продвинутые – до 14 мм. Надо понимать, что чем большая глубина, тем большую нагрузку смогут выдержать скобы.

Как вставить и заменить?

Для того чтобы заменить скобы в мебельном степлере, нужно выполнить ряд действий.

1. Заблокировать степлер предохранителем. Это защитит от несчастных случаев.

2. После этого нужно снять магазин, или открыть крышку степлера.

3. Затем следует достать стержень с толкательной пружиной или, по-другому, толкательный механизм.

4. Следующий шаг – повернуть рейку скоб остриём против рукоятки и засунуть в паз.

5. Когда все будет готово, потребуется восстановить набор скобки в магазин, закрыть и зафиксировать крышку.

6. После всех этих действий можно снять предохранитель, и приступить к работе.

Скобы для мебельного степлера различаются по многим характеристикам и обладают разными параметрами. При выборе стоит учитывать цели покупки скоб и возможности степлера, а также учесть все особенности, указанные производителем на упаковке. Фирма, у которой вы планируете приобрести скобы – не последний критерий отбора, лучше всего изучить отзывы, а потом делать выводы. После покупки необходимо прочитать инструкцию по замене скоб и, следуя ей, произвести заправку. Правильно выбранные и установленные скобы облегчат работу, поэтому к делу стоит подойти со всей ответственностью.

Степлер ручной тип 140 Dexter под скобы 6-14 мм

Описание товара

RR

10

Вес

0.627

Вес (кг)

1

Гарантия (лет)

2

Длина (см)

18

Емкость магазина (количество скоб)

90

Кол-во коробок, из которых состоит товар

1

Короткое наименование товара для клиента

Степлер ручной Тип140(6-14мм) DEXTER

Максимальная глубина забивания гвоздей (мм)

14

Максимальная/минимальная длина скоб (мм)

6-14

Максимальное число ударов в минуту

75000

Материал

Пластик

Описание

Степлер ручной DEXTER (тип 140, 6–14 мм) необходим для фиксации мягких материалов к основанию из древесины или фанеры. Купить его вы можете для обшивки тканью мебели, фиксации к стропильной системе пароизоляции и т. д. Устройство работает со стандартными

Основной материал

Металл

Преимущество товара

для скрепления скобами

Регулировка мощности

Да

Регулировка силы удара

Да

Рекомендованные скобы (рыночный стандарт)

140

Содержит древесину

Нет

Специфический режим прямой доставки

Нет

Страна производства

Индия

Тип крепления

Острая скоба

Тип продукта

Вручную,Ручной сшиватель

Топ 1000 ADEO

Нет

Упакованный продукт: вес (кг)

0.627

Упакованный продукт: высота (см)

11

Упакованный продукт: глубина (см)

27

Упакованный продукт: ширина (см)

4

Ценник

1

Язык инструкции

Не определено

Язык упаковки

Английский| Французский| Греческий| Итальянский| Польский| Румынский| Португальский| Русский| Испанский| Украинский

Как сделать речку для поделки: Как сделать воду из эпоксидной смолы, мини пруд, водопад

Как сделать воду из эпоксидной смолы, мини пруд, водопад

Мастера, работающие с эпоксидной смолой, не перестают удивлять нас своими шедеврами. Казалось бы, сфера применения этого неказистого материала давно уже изучена, но с течением времени появляются все новые и новые, причем самые неожиданные идеи. Сейчас речь пойдет не о конкретном изделии, а о целом направлении. Оно развивалось постепенно, так как основывалось исключительно на опыте любознательных экспериментаторов. Это направление, в котором имитируется вода, водоемы и все то, что с ними связано.

Вода — одна из природных субстанций, стихий, на которую, согласно известной поговорке, можно смотреть вечно. Кстати, поговорка, пришедшая к нам из Англии, начинается так: «There are three things you can watch forever: fire, water…».

Кто автор этого перла и как заканчивается фраза, никто доподлинно не знает. Тем не менее, мы соглашаемся уже с первой частью высказывания. Действительно, картины, на которых изображены водоемы, погружают нас в атмосферу некой эйфории, заставляя безотрывно любоваться природной красотой, поражаясь ее одновременному спокойствию и мощи.

Изделия с водоемами

Эпоксидная смола не просто позволяет с легкостью сделать имитацию водоема или сосуда с водой. Такие инсталляции если не самые многочисленные, то популярные.

• Во-первых, эпоксидная смола в первозданном виде имеет такие же оптические показатели, как и вода. Она бесцветна и прозрачна, поэтому, собственно говоря, ничего выдумывать не нужно.
• Во-вторых, остается только подчеркнуть тематику и внести определенный декор, чтобы «безжизненное» вещество превратить в подводное царство.

Проходя через толщу воды, солнечные лучи рассеиваются так, что красный участок спектра излучения отсекается и нам в глаза попадает преимущественно коротковолновое излучение. Поэтому воду мы видим голубой, а на картинах рисуем в синих тонах. При этом, она не теряет своей прозрачности. Еще один прием, позволяющий сделать воду из смолы – добавить синий краситель.

Часто можно наблюдать море или океан в период его волнения. Во время шторма на берег выбрасываются мощные волны, которые, разбиваясь, превращаются в пену, что тоже можно запечатлеть. В помощь придут навыки рисования, белая краска и строительный фен. Высшим пилотажем считаются работы, в которых присутствует натуральная пена (отдельные участки смолы вспениваются). Есть еще несколько приемов, подчеркивающих водную тематику, но они будут раскрыты немного позже. Пока же следует остановиться на том, какие изделия из смолы содержат в себе водоемы.

Прозрачная эпоксидка может быть использована лишь при создании небольших объемов. Здесь имеется в виду, что из такого материала делают линзы, кулоны, подвески, внутри которых застыли ракушки, водоросли или рыбки. Также прозрачную смолу уместно применять, если необходимо сделать мини пруд. Он размещается в столешнице, на отдельно панно, на барной стойке, в сиденье стула или табурета. Словом, все зависит от замысла мастера.

Если вода – всего лишь украшение, то есть, дополнительный атрибут, значит ее имитируют доступным способом в любом изделии из эпоксидки. Если же имитация воды из эпоксидной смолы является самоцелью, то для творчества выбираются картины, декоративные панели, а многие заливают пруд в специальную керамическую посуду и в таком виде оставляют застывшую смолу.

Подкрашенная смола больше подходит для заливки столешниц. На больших площадях можно создавать целые диорамы. В качестве декора используются натуральные материалы (камень, песок, ракушечник).

Отдельную категорию представляют собой столешницы с имитацией реки. Рисование картин эпоксидной смолой часто сводится к созданию абстракций, так как управлять слоями смолы очень сложно. В этой абстракции морская тематика занимает премиальное место. Любое сочетание белого и синего цвета уже дает ассоциации, связанные с морями и океанами.

Линзы с водой

Приведем несколько примеров, как создаются шедевры. Это не мастер-класс, а всего лишь обзор, поэтому, несмотря на кажущуюся простоту выполнения работ, заниматься творчеством из эпоксидки очень сложно. Многие предпочитают купить готовые шедевры. В данном пункте мы рассмотрим ряд поделок, принцип создания которых предполагает заливку прозрачной смолы в силиконовый молд.

Главная задача мастера заключается в том, чтобы подобрать подходящий декор и разместить его внутри линзы. Такие элементы морской тематики, как камешки, ракушки или пластмассовые рыбки в жидкой смоле осядут на дно, поэтому в процессе заливки их различными способами стараются удержать на весу.

Если камешки и ракушки и должны находиться на дне, то морские обитатели (искусственные, естественно) создают эффект плавания. Для этого потребуется послойная заливка.

Мини пруд с рыбками

Данное изделие пользуется необычайной популярностью. Причем эта популярность растет как среди покупателей, так и среди самих мастеров. Приведем пример, позволяющий реализовать одну из идей. Главная сложность, с которой предстоит столкнуться мастеру, заключается в том, что необходимо создать объемную фигуру рыбки. Здесь есть два принципиальных подхода. Первый предполагает рисование, а второй – наклеивание готовых картинок. Сам же алгоритм работ практически не меняется.

• Сначала заливается первый слой смолы. В него укладываются камешки, ракушки, песок, растительность и прочий подобный декор.
• Чтобы сделать или нарисовать рыбку в объемном виде, необходимо ее мысленно «рассечь» горизонтальными плоскостями на разной высоте. Например, первое сечение выполняется на уровне брюшных плавников, второе – на уровне боковой линии, а третье – на уровне спинного плавника. Каждое сечение прорисовывается в отдельном слое смолы. Сначала рисуются грудные и брюшные плавники. Чтобы они заняли свое место, необходимо разметить их расположение с помощью заранее приготовленного шаблона в форме рыбки. Затем сверху заливается слой смолы толщиной 0,5-1 мм.
• После застывания слоя рисуется корпус, голова и хвост. Снова следует заливка слоя. В верхнем слое может прорисовываться хвост и спинной плавник. Здесь четкого разделения нет. Необходимо понимать, что чем больше сечений сделано, тем более качественной получится объемная фигура. Если одни рыбки начнут формироваться со второго слоя, в другие – с третьего или с четвертого, то возникнет иллюзия, что они плывут на разной глубине.

К сожалению, не каждый обладает художественными данными, тем не менее, рыбки в эпоксидной смоле – поделка, доступная всем. Можно в интрнет-магазине заказать заготовки в виде наклеек и приступать к заливке. Эти наклейки уже вырезаны по контуру. Остается только формировать слои смолы.

Считается, что более качественным является изображение, полученное при помощи красок и кисточки. Если при покупке шаблонов придется согласиться с предложенным числом слоев, то рисунком можно добиться потрясающего эффекта.

Стол-река

Данный прием реализуется в изготовлении столешницы. Принцип его заключается в том, что основу столешницы составляют два слэба, то есть, продольного спила ствола дерева, которые уложены на некотором расстоянии друг от друга. Пространство между слэбами заполняется подкрашенной в синий цвет смолой. Финишная заливка производится прозрачной эпоксидкой.

Слэбы имитируют берега, а синяя прослойка – реку. Для более красочного образа края слэбов украшают песком или ракушками. В этом плане существует множество вариаций. Точно так же создаются и стоячие водоемы. Если добавить растительность, то можно получать картины озер и прудов.

К рассмотренной категории изделий следует отнести и композиции с изображением морских глубин. Принцип остается тем же, но определенная вариация позволяет коренным образом изменить визуальное представление. Суть заключается в том, что спилы древесины или листы фанеры выкладываются послойно так, чтобы каждый более верхний слой был по площади меньше предыдущего нижнего. Таким образом, формируется некое подобие морского каньона.

Смола заливается отдельными порциями. Чем больше имитируемая глубина, тем темнее должен быть оттенок. Результат похож на картину распределения глубин в географических картах, но искусственные каньоны добавляют композиции реалистичности.

Картины

Из эпоксидной смолы можно создавать настоящие произведения искусства. Техника Resin Art, известная, как рисование эпоксидной смолой, позволяет художникам проявить свое творчество. При использовании более вязкого материала мастер может накладывать слои смолы разного цвета, не опасаясь перемешивания пограничных участков. Такие свойства компаунда натолкнули на мысль о создании картин.

Зачастую формирование изображений не требует наличия особых художественных навыков. Необходимо только лишь понимать сочетание цветов.

Само же изображение получается абстрактным, но встречаются и картины вполне реалистичные. Морская тематика в искусстве Resin Art стала доминантным направлением.

Море заливается эпоксидной смолой, подкрашенной в синий цвет. Берег насыпается мелким песком с ракушками. Имитация волн у берега достигается путем нанесения разводов белой краской или вспенивания смолы на отдельных участках. Более профессиональные мастера создают рельефные картины. В них не просто прорисовываются волны, но и видна на поверхности их форма. Подручным инструментом для рисования картин служит фен. Поток горячего воздуха подогревает смолу и одновременно приводит в движение подкрашенные слои. Нагоняя один цвет на другой, можно получать различные эффекты.

Получение реалистичных диорам

Очень интересно смотрятся изделия, представляющие собой диораму, на которой вода имитирована настолько реалистично, что порой забываешь о природе ее происхождения.

Сначала из пластилина изготавливается клише. На поверхности плиты формируется рельеф в виде волн.

Волновая поверхность может быть представлена в виде прямых линий или окружностей. Затем на это клише заливается гипсовый состав. После его застывания заготовка окрашивается в зелено-коричневый цвет. Именно этот цвет имеет вода в реальном пруду, луже или болотце.

Момент истины наступает после заливки смолы. Сначала она образует ровную поверхность, но после того, как она начинает застывать, основу немного наклоняют, и смола стекает к одному из краев заготовки, повторяя очертания волновой поверхности.

Если эпоксидка будет слишком жидкой, то она снова образует горизонтальную гладь. Необходимо «подловить» такой момент, чтобы смола приняла волнообразный рельеф и застыла в этом состоянии.

Мастер-класс смотреть онлайн: Создаем имитацию снега и инея

Я хотела бы рассказать об известных мне способах имитации инея и снега. Все они изобретены не мной, я только нашла информацию на просторах интернета, скомпилировала и опробовала на себе. Конечно давно разработаны различные текстурные пасты, идеально создающие снега и прочие эффекты, но цены довольно высоки, а тем не менее есть и более бюджетные варианты из подручных средств.

Итак, способ первый (не из совсем подручных средств), но очень простой – для него нам понадобиться всего два компонента – клей ПВА и белый флок.