Как поставить душевую кабину своими руками: Как установить душевую кабину своими руками

Как установить душевую кабину своими руками

Детали монтажа разных моделей различаются. Поэтому в первую очередь опирайтесь на инструкцию по сборке от производителя, а эту статью рассматривайте как общее руководство для понимания алгоритма.

1. Приготовьте материалы

• Душевая кабина;
• сифон;
• силиконовый герметик;
• гибкий шланг ½ дюйма;
• разводной ключ;
• шуруповёрт;
• ножовка по металлу;
• пузырьковый уровень;
• рулетка;
• карандаш.

2. Проверьте расположение коммуникаций

Для подключения душевой кабины рядом с местом её установки должны быть выводы горячей и холодной воды, канализация, а также влагозащищённая розетка с заземлением. Изучите инструкцию и убедитесь, что все коммуникации находятся на рекомендуемом расстоянии.

Сейчас читают 🔥

3. Соберите поддон

Как правило, нижняя часть душевой кабины изготавливается из акрила и укрепляется металлической рамой на регулируемых по высоте ножках. Спереди конструкция закрывается декоративным экраном, который удобнее установить в самом конце монтажа.

Соберите каркас согласно схеме. Обычно это перекрестье из двух стальных труб, которые прикручиваются к поддону саморезами в определённых местах с закладными. Используйте только комплектные шурупы, иначе есть риск просверлить дно насквозь и испортить его. Для уменьшения скрипа предварительно можно нанести на раму слой силиконового герметика.

Установите шпильки с гайками, ножками и кронштейнами экрана на каждом конце крестовины и по центру. Сначала примерно отрегулируйте высоту с помощью гаек. Затем пузырьковым уровнем проверьте положение поддона и убедитесь, что он установлен ровно. При необходимости приподнимайте или опускайте углы вращением ножек, а по окончании регулировки зафиксируйте их контргайками.

4. Установите сифон

Найдите детали системы слива и соберите её согласно прилагаемой инструкции. Переверните поддон набок и установите сифон. Для этого снимите часть защитной плёнки вокруг сливного отверстия, вставьте в него раструб сифона, предварительно установив прокладки. Накрутите с обратной стороны накидную гайку и затяните от руки.

Если не уверены в качестве уплотнений, промажьте все стыки герметиком, но имейте в виду что разобрать соединение потом будет проблематично. Обычно дополнительная герметизация не требуется.

Примерьте слив к раструбу канализации, но пока не подключайте. Это удобнее сделать в самом конце, после сборки кабинки (когда задвинете её на своё место).

5. Смонтируйте фурнитуру центральной панели

Пока панель задней стенки разобрана, удобно установить переключатель душа, массажёр для ног, а также полку, зеркало, держатель полотенец и другую фурнитуру, которая идёт в комплекте. Подробности того, что и куда крепится, ищите в инструкции.

В некоторых бюджетных моделях центральной панели нет, все аксессуары и блоки управления размещены на одной из боковых стенок.

6. Соберите боковые стенки

Обычно конструкция душевой кабинки представляет собой каркас из алюминиевого профиля, куда вставляются боковые стенки и навешиваются раздвижные дверцы из стекла. Поэтому лучше действовать с помощником, который будет придерживать стенки.

Сначала собирается рама. Для этого снимите с верхней части поддона по его периметру плёнку. Соедините между собой профили винтами, но не закручивайте полностью, чтобы при необходимости подправить положение рамы.

Установите получившуюся конструкцию на поддон и закрепите болтами. Уложите внутрь профилей силиконовый уплотнитель и подрежьте ножом излишки. Аккуратно вставьте стёкла на своё место и зафиксируйте в каркасе специальными упорами.

7. Установите шторки

Раздвижные дверцы перемещаются по специальным пазам внутри верхнего и нижнего профилей каркаса. Первым делом установите туда эластичные ограничители для роликов. Для защиты от брызг поставьте уплотнители на торцы боковых стенок, которые будут соприкасаться с дверцами.

Для удобства сразу же прикрутите к шторкам ручки. Согласно инструкции прикрепите к дверцам ролики в нужных местах и навесьте собранную конструкцию на раму. Проверьте, как закрываются створки, и при необходимости отрегулируйте положение роликов.

8. Смонтируйте потолочную панель

Снимите с верхней части кабинки защитную плёнку и установите лейку тропического душа, подсветку, вентилятор и другие комплектующие. Подключите все элементы в последовательности, описанной в инструкции.

Прикрепите панель к раме с помощью фиксаторов или шурупов. Если по периметру крыши нет заводского уплотнителя, желательно перед установкой обработать стык силиконом для лучшей герметичности.

9. Подключите коммуникации

Соедините внутреннюю разводку шлангов душевой кабины согласно схеме в инструкции и зафиксируйте все стыки хомутами. С помощью гибких подводок подключите штуцеры холодной и горячей воды к соответствующим выводам в стене. Затяните накидные гайки ключом, не забыв установить прокладки.

Убедитесь, что давление в системе соответствует рекомендациям производителя. Если качество воды низкое, установите на входе фильтры тонкой очистки, чтобы продлить срок службы парогенератора и системы гидромассажа.

Для подключения к электросети используйте влагозащищённую розетку с заземлением. Желательно, чтобы к ней была проложена отдельная линия с двухполюсным автоматом и устройством защитного отключения.

Задвиньте душевую кабину на место и соедините выход сифона с раструбом канализации. Если диаметры не совпадают, воспользуйтесь переходной манжетой, обработав края сантехнической смазкой или жидким мылом. При подключении сифона гибким шлангом придайте ему такую форму, чтобы средняя часть была приподнята и образовывала гидрозатвор.

10. Закрепите экран

В последнюю очередь устанавливается декоративный фартук поддона, который скроет раму и все находящиеся внизу коммуникации.

Снимите защитную плёнку, придвиньте экран и поставьте карандашом точки напротив крепёжных кронштейнов. Просверлите отверстия по меткам, вставьте в них винты и заверните, зафиксировав тем самым фартук. Наденьте на крепёж декоративные заглушки.

Читайте также 🛁⚒⚙️

в каком порядке устанавливать, монтаж и подключение своими руками, как установить и подключить душевую кабину к водоснабжению

Многие обращаются к специалистам, чтобы установить душевую кабинку. Но большинство владельцев квартир могут справиться с этим самостоятельно, используя необходимые инструменты, а также изучив все методы такого монтажа.

Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие душевых кабин разных форм и размеров. Некоторые из них продаются уже в собранном виде и их просто нужно правильно установить. Но они не пользуются популярностью. Обусловлено это тем, что они не всегда являются удобными из-за своего размера, который не проходит в дверной проем. Душевые кабины, требующие сборки, являются самыми востребоваными. Многие специалисты советуют обратить внимание преимущественно на эти модели.

Виды кабин и комплектация

Стоит сразу отметить, что все виды душевых кабин отличаются по форме, материалам изготовления и способу установки относительно пространства ванной. Разберем каждый вид подробнее:

Закрытые модели

Являются самым распространенным вариантом. У каждого второго человека, который предпочитает душевые кабины, можно встретить именно это вид. Он характеризуется закрытыми стенками и представляет собой отдельное небольшое помещение. Закрытая душевая кабина имеет также дверь, поддон, крышу и лейку. Внутри встроены дополнительные функции, которые необходимы для комфортного принятия душа. По желанию можно установить подогреватель воды и даже радиоприемник. Главным минусом такого вида душевых кабин является стоимость, которая является выше средней на рынке.

Многое зависит и от производителя, а также материала, из которого изготовлена кабинка. Одним из главных плюсов таких моделей является хорошая звукоизоляция. К преимуществам также относятся дополнительные функции, разнообразие моделей на рынке и быстрая установка.

Открытые кабины

В подобном случае стенкой будет являться стена самого помещения. Комплектация этого вида душевой кабинки включает в себя только дверь, поддон, на который человек становится, и лейку для душа. Вариант достаточно простой и не имеет никаких дополнительных возможностей. Преимущественно такие модели устанавливаются в углу ванной комнаты. Безусловно, главным их преимуществом является стоимость. Такая кабинка является самой бюджетной среди всех представленых на рынке. Также предоставляется возможность сооружения кабины любой площади, которая будет необходима для комфортного использования.

Главный их недостаток – затруднительный ремонт канализационных и водопроводных узлов. Открытые модели не имеют верхнее основание, то есть крышу. Таким образом, «тропический душ» в данном случае невозможен. Используется обычная душевая лейка, которая подключена к смесителю. Данный вид душевой кабинки предназначен только для того, чтобы просто помыться, но не расслабиться под теплой водой.

Поддоны нужны для сбора воды, а также ее слива в канализацию. По форме поддоны разделяются на угловые и прямоугольные.

При его выборе прежде всего обращать внимание на глубину, которая подразделяется на:

• Глубокие, или высокие поддоны. Очень похожи на маленькую ванну, в которой предоставляется возможность посидеть и набрать воду.
• Поддоны среднего размера. Считаются наиболее универсальными и используются намного чаще других видов.
• Низкие поддоны. Они довольно компактные. Нередко их называют плоскими. Обусловлено это тем, что они практически незаметны. Такие поддоны требуют особой техники монтажа слива воды. В противном случае могут возникнуть проблемы и вода не будет уходить в канализацию.

Чаще всего встречаются поддоны, которые изготовлены из акрила.

Можно найти также изделия из других материалов:

• чугунные;
• стальные;
• фаянсовые;
• из искусственного мрамора;
• натурального камня.

Как правило, самым популярным и часто используемым является именно акриловый поддон. Он отличается прочностью, простотой в уходе и недорогой стоимостью. Самым дорогим является поддон, изготовленный из натурального камня. Главное его преимущество – быстрое нагревание. Как правило, поддон еще долго сохраняет тепло, что делает пребывание в душе более комфортным.

Стенки являются необходимыми комплектующими душевой. Их главная функция – защита от попадания воды, которая может выходить далеко за пределы кабинки. Сырьем для производства дверей служит пластик, стекло или алюминий. Стеклянные дверцы являются наиболее востребованными. На рынке они представлены в двух вариантах: матированное и тонированное стекло.

Стандартной комплектацией душевой кабинки являются следующие элементы:

• поддон;
• задняя панель;
• крыша;
• стойки.

Размеры

На рынке представлено большое количество душевых кабин разного размера. При выборе важно определиться сначала с размером, а потом смотреть на дизайн и комплектацию. Благодаря небольшим габаритам квартир многие люди предпочитают устанавливать именно душевые кабины, а не ванны. Это значительно экономит место, а также является наиболее удобным способом принятия душа.

В том случае, если ни один из представленных вариантов моделей не будет подходить покупателю, то всегда предоставляется возможность изготовления душевой кабины на заказ нестандартной формы и величины.

Ширина

Самым маленьким параметром ширины считается 0,75 м. Он возможен только у асимметричных моделей. Хорошо подойдет в маленькую ванную комнату. Такой маленький размер значительно экономит место в ванной комнате, что дает возможность установить ее даже в самом маленьком помещении. Единственный минус – невозможность полностью расслабиться.

В такой душевой кабинке можно находиться только в положении стоя. О том, чтобы посидеть или полежать, даже не может быть и речи. Дополнительные функции, как правило, не входят в комплектацию. Но сразу стоит отметить, что такой размер подойдет только некрупным людям. Например, высокие и массивные мужчины будут чувствовать в ней себя некомфортно. Поэтому перед покупкой нужно зайти внутрь и оценить обстановку. Такое действие поможет не ошибиться с выбором.

Минимальным размером ширины стандартных моделей является 0,8 м. Они пользуются большой популярностью среди пользователей. Обусловлено это тем, что наибольшее количество помещений, отведенных под ванную, имеют небольшой размер. Такой вариант неплохо сэкономит место и позволит установить дополнительную технику или мебель в ванной комнате. Стоимость такой душевой кабины невысока и ее может позволить себе среднестатистический человек. Функции, которые могут быть у кабинке, позволят создать идеальную атмосферу для принятия душа.

Максимальная ширина душевых кабин может доходить до 1,8 м. Это является наиболее удобным вариантом, который дает возможность разместиться внутри сразу двум людям. Данная модель, как правило, используется в больших помещениях, соединенных с туалетом. Благодаря большим размерам душевая кабина может включать в себя ряд дополнительных функций, например, гидромассаж, ароматерапию, радиоприемник, телефонную связь и прочее. Стоимость такой конструкции значительно выше предыдущей. Но она оправдывает вложенные средства.

Выпускаются также модели душевых кабин, которые изготовлены вместе с ванной. Их также называют комбинированными. По периметру ванны располагаются стенки, а верх может быть как открытым, так и закрытым. В отличие от привычных для всех душевых кабинок, такая конструкция является достаточно крупной, поэтому она подходит только для помещения большого размера. Пользователю предоставляется возможность не только стоя принять душ, но и расслабиться в горизонтальном положении. Такая конструкция имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы:

• Можно принимать как душ, так и ванну. Отлично подойдет любителям погреться в горячей воде.
• Просторная душевая кабина. Обусловлено это немаленьким размером ванны.
• Выполнена наиболее надежно. Высокие бортики обеспечивают безопасность, а также контролируют уровень воды в поддоне.

Минусы:

• При выходе из такой душевой кабины необходимо переступать через большой поддон, что является удобным не для всех людей.
• Стоимость. Цена такого варианта является достаточно высокой по сравнению с обычной душевой кабиной даже самого большого размера.
• Конструкция достаточно высокая и может достигать 2,5 м.

Стоит понимать, что чем шире кабина душевой, тем удобнее ей пользоваться. Места внутри должно быть достаточно для движения во время принятия душа.

Высота душевой кабины является также важным фактором при выборе. Самой маленькой высотой считается 1,98 м. Она является комфортной, но подойдет не всем. Самой высокой считается кабина 2,3 м. Комфортная высота шторки составляет 2 метра.

Стоит отметить, что высота подбирается индивидуально. При этом необходимо учитывать рост каждого члена семьи при покупке. Желательно, чтобы оставался «запас». Поэтому рекомендуется брать сразу самую большую душевую кабину. Как правило, потолки в ванной комнате позволят установить такую конструкцию.

Если размер душевой кабины подобран правильно, то ее установка не будет проблемной для пользователя. Главное – ориентироваться на рынке представленных моделей. Наиболее популярными и востребованными остаются боковые модели душевых кабинок. Обусловлено это тем, что их стенки плотно прилегают к стенам ванной комнаты, что является наиболее комфортным и безопасным вариантом. Установка такой кабины также достаточно простая.

Широко представленным вариантом является именно квадратная форма душевой кабинки. Но она не пользуется особой популярностью, хотя установка данной модели не является сложной.

Подготовка и инструменты

Подготовка всех необходимых инструментов, которые будут задействованы в работе, является самым первым шагом в установке. Таким образом, установка душевой не будет казаться сложным и проблемным занятием.

Вам понадобится следующее:

• отвертки разного вида;
• ключ газовый;
• шланги водопроводные;
• герметик;
• сифон;
• дрель;
• пена монтажная.

Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что пол является достаточно ровным. В случае проблем необходимо выровнять поверхность, например, положив плитку.

Этапы работ

Как правило, сборка душевой всегда начинается с монтажных работ поддона. Подключение бокса своими руками может происходить как на раму, так и без нее.

Каждый способ имеет некоторые нюансы, которые необходимо учитывать.

Сборка поддона

Устанавливается поддон на раму, которая выполнена из металла. Самое главное – надежная фиксация конструкции. Рама представлена в виде каркасной конструкции, выполненной из металлических балок, которые фиксируются крест-накрест.

Все действия должны выполняться последовательно:

• В специально отведенные отверстия в поддоне шпильки вкручивают до самого упора.
• Две гайки накручиваются на шпильки. Одна крепится снизу, а другая служит опорой.
• Опора каркаса устанавливается на ранее вкрученные шпильки и гайки.
• Центральная ножка вкручивается и крепится с использованием шайбы.
• Далее происходит фиксация шурупами крепежных балок.
• Подставляются кронштейны, которые выполняют функцию опоры для экрана.
• Размещается поддон.

Правильная организация слива при установке поддона является главной задачей. Следует поставить сифон, если он не был размещен. Главное – проверить герметичность на стыке поддона и сифона. В случае, если будет обнаружена протечка, то ее легко можно ликвидировать с помощью герметика.

Если поддон небольшой, то рама для него не требуется. В данном случае необходимо правильно установить сифон. От хомута отсоединяется шланг. Сифон присоединяется к поддону, предварительно проходя герметизацию на месте стыка во избежание протечки. Следует подождать, когда герметик полностью высохнет. После чего шланг и хомут снова возвращают на место.

После того, как все будет зафиксировано, необходимо проверить конструкцию на герметичность. Для этого наливается вода и проверяется, есть ли протечка. Это является достаточно важным моментом и лучше его сделать в самом начале, когда можно будет все исправить в случае возникновения проблем. Затем конструкцию следует поднять приблизительно на 5 см и залить монтажной пеной.

Поддон необходимо нагрузить. Причем вес должен быть достаточно большим. Для этого подойдут строительные мешки, наполненные цементом. Желательно разложить весь груз равномерно.

Коммуникации

Важной частью установки душевой кабинки является подведение ее к канализации.

Для этого необходимо выполнить ряд работ:

• Вокруг сливного отверстия располагается защитная пленка, которую необходимо удалить.
• Резиновую прокладку, которая располагается сверху, лучше всего заменить на силиконовый герметик.
• Далее прикручивается сифон.
• Нижнее соединение и резьба обрабатывается для надежности герметиком.
• Далее сифон подключается к канализации. Стоит отметить, что соединение необходимо обработать герметиком для надежности.

Важно выбрать правильное расположение душевой кабины в ванной и учитывать, что еще планируется установить, помимо кабинки. Электросеть, которая идет к водопроводу и водонагревателю, должна быть изолированной. Гидроизоляция в малогабаритной квартире должна быть предельно надежной.

Стенки, двери и крыша

Данный этап является самым простым в установке душевой кабинки. Но все же лучше попросить еще одного человека вам помочь. Так процесс установки станет еще проще. Во время установки желательно следовать рекомендациям производителя, так как все душевые кабины имеют некоторые отличия друг от друга. Фиксация стенок выполняется при помощи специальных болтов.

Этапы работ:

• С верхней части поддона удаляется защитная пленка, но дно остается защищенным.
• Устанавливается стенка после того, как поддон отодвигается от стены.
• Отверстия в поддоне следует соединить с уголком и зафиксировать с помощью саморезов. Желательно не прикладывать к этому особые усилия. Движения в этом случае должны быть мягкими.
• Следует отметить маркером уголки, которые имеют специальные отверстия.
• Далее следует снять перегородку и нанести небольшой слой силикона.
• Перегородка возвращается на место и удаляются лишние части силикона.

• Поддон с перегородкой пододвигается к стене и примеряется центральная часть.
• Следует нанести силикон на стык боковой стенки и центральной панели.
• Связываются стенка и центральная панель.
• Аналогично первой крепится следующая стенка.
• Профиль отделывается силиконом и происходит процесс установки перегородки.
• Проводится установка нижнего и верхнего профиля. На нижний следует нанести силикон.

Сборка крыши:

• Открутив вентиляционные решетки, снимается защитная пленка.
• Герметиком следует обработать лейку. Это делается для того, чтобы она плотно прилегала к месту крепления.
• Потолок устанавливается пока что без использования силикона. Подкручивается снизу с помощью четырех саморезов.

• Шланги подключаются к рейкам с помощью клипс.
• Провода необходимо подключить, основываясь на цветах и маркировках.
• Далее следует подключить кабину и проверить воду и электричество.
• Нижний периметр и центральная стойка обрабатывается силиконом.

Установка дверей

Установка дверей является заключительным этапом работы с душевой. Как правило, с ним никогда не возникает проблем.

Следует выполнить следующие действия:

• сначала необходимо прикрутить резиновые ограничители на саморезы изнутри;
• кдверцам прикручиваются ручки;
• на дверцы прикрепляются специальные молдинги, оснащенные магнитами, устанавливаются ролики колесиками наружу;
• на верхние ролики устанавливают дверцы, таким образом закрепляя их;
• Установка закончена. Следует сразу проверить на плавность ход дверей, а также плотность примыкания.

Особенности установки экрана:

• подпираясь клиньями, происходит установка экрана;
• конструкцию необходимо снять и напротив кронштейнов сделать специальные метки, которые облегчат дальнейшую работу;
• далее следует отрегулировать установочный кронштейн;
• конструкция выравнивается и просверливаются отверстия напротив отметок;
• экран прикручивается на саморезы.

После установки следует проверить душевую кабину на работоспособность, а также на герметичность. Важно, чтобы ничего нигде не подтекало. В случае чего все части нужно обработать герметиком.

Советы по эксплуатации

Для мытья и протирки душевой кабины желательно использовать жидкое моющее средство и мягкую ткань. Не следует пользоваться средствами, в составе которых содержится аммиак, ацетон и органические растворители. Существуют также специальные средства, которые предназначены для полировки душевых кабин и придания им блеска.

Нередко от воды возникает белый налет, который оседает на дверцах. Его можно удалить, предварительно смочив мягкую ткань в не сильно концентрированном лимонном соке.

Металлические детали также следует протирать только мягкой хлопчатобумажной тканью. Ни в коем случае не используйте жесткую ткань.

Стеклянные панели и двери следует протирать тканью, предварительно смоченной в специальном моющем средстве. Раздвижные двери нередко снимаются с каркаса перед мытьем. Не следует пользоваться специальными скребками для чистки.

В чистоте должны содержаться не только дверцы, но и поддон. Нельзя допускать засорения слива. Следите за посторонними предметами, которые могут попасть туда.

Для того чтобы очистить гидромассажную систему, нужно наполнить ванну, добавить в нее жидкое моющее средство и оставить на 5 минут, после чего включить душ. Далее после проделанной процедуры следует повторить все в такой же последовательности, только без химии.

Для установки душа в деревянном частном доме должны соблюдаться некоторые условия. Должна присутствовать качественная гидроизоляция, а подводка воды должна быть выполнена профессиональным мастером по особой схеме, исключающей протечки.

О том, как собирать душевую кабину, смотрите в следующем видео.

Сборка и установка душевых кабин самостоятельно: инструкция

В целях экономии места в небольших санузлах устанавливают душевые кабины. Есть они разной комплектации, в зависимости от которой называются душевым уголком, кабиной или гидробоксом. Однако все производители грешат одним: негодной инструкцией. В ней прописан перечень деталей и общие указания: поставьте поддон, закрепите стенки… и все остальное в том же духе. Никаких подробностей. Из-за чего сборка душевой кабины превращается в задачу из разряда «сделай сам». Разных моделей много, все их описать невозможно, но общие проблемы и способы их решения опишем и продемонстрируем.

Типы и виды

В первую очередь различаются душевые кабины по форме: угловые и прямые. В нашей стране распространены больше угловые, ведь их проще вписать в небольшие помещения.

Прямая душевая кабина

Но и угловые могут быть разной формы. Более распространены с округлой лицевой частью — в виде сектора круга, но есть и со скошенным и прямоугольным основанием.

Теперь собственно о комплектации. По этому признаку душевые кабины делят на закрытые и открытые. В открытых нет верхней панели, а также боковых стенок. В закрытых они есть. Открытые душевые кабины чаще всего называют «душевой угол» или уголок. Его комплектация тоже может быть разной — с поддоном или без.

Некоторые закрытые душевые кабины имеет множество дополнительных функций — разного типа струйный массаж, душ — обычный, тропический и т.п., встроенную сауну или парогенератор для хамам. Такие многофункциональные устройства правильно называть «гидромассажные кабины», а попросту — гидробокс.

Понятное дело, что чем сложнее «начинка», тем более трудоемкой будет сборка. Но гидромассажные кабины собираются в самом начале точно также, как и душевой уголок с поддоном. Если вы поймете, как собрать основное — установить стенки и крышу будет проще. Главное, как обычно, основа, а сборка душевой кабины любой сложности начинается с установки поддона и направляющих для дверей.

Как собрать душевую кабину — уголок

Чаще всего покупается именно уголок с поддоном. Без поддона приходится долго водится с полом и сливом. Поставить готовое корыто проще. Потому в первую очередь опишем порядок монтажа такой душевой кабины.

Сразу скажем, что модели с подоном требуют запаса высоты не менее 15 см: внизу находится сифон и шланги отвода воды. Так что для монтажа кабины 215 см высотой высота потолка должна быть не менее 230 см, и то работать будет сложно. Если потолки у вас низкие, придется ставить кабинку без поддона — только стенки, а слив делать в полу.

Установка поддона

Поддон в современных душевых кабинах сделан из пластика. Он усиливается несколькими слоями стеклоткани, повышающей его прочность, но все равно нормально стать на него без опоры нельзя. В комплекте идет несколько металлических труб квадратного сечения, которые собираются в конструкцию, поддерживающую дно.

Но далеко не все решаются установить душевую кабинку на несколько железок. Некоторые предпочитают сделать основание из кирпича или деревянного бруса.

Сборка душевой кабины на металлическом каркасе

В некоторых моделях первым делом необходимо прикрепить к поддону декоративный защитный кожух. Его просто вставляют в паз и прикручивают металлическими пластинами. Далее уже продолжается процесс монтажа. Чем плох такой метод? Как при необходимости менять или ремонтировать слив? Кожух не снимешь — он прикреплен изнутри. Единственный способ — самому предварительно сделать дверку, а потом уже модифицированную панель ставить на место.

Порядок сборки поддона душевой кабины такой:

• Шпильки вкручивают в имеющиеся гнезда. В некоторых конструкциях гнезд меньше, чем опорных лучей. Тогда в комплекте есть короткие шпильки. Они просто вставляются и держатся на болтах, перераспределяя часть нагрузки.
• На установленные шпильки накручиваются гайки, которые будут стопорить металлический опорный каркас, не давая ему упереться в поддон.
  Начало сборки поддона душевой кабины
  
• На шпильки с гайками надевают каркас, в нем для этого насверлены отверстия.
• На торчащие концы шпилек накручивают еще гайки, только теперь они находятся с другой стороны трубы.

• В поддерживающей конструкции имеются отверстия, в них закручиваем болты, которые идут в комплекте. По идее, они должны попасть в соответствующие отверстия на поддоне. Под этими отверстиями есть усиление, иначе шуруп просто проткнет пластик.
  Крепим металлический каркас к поддону
  
• Проверив, насколько ровно лежит каркас, и откорректировав при необходимости, подтягиваем все двойные болты на шпильках. Получится довольно жесткая фиксация (раньше все шаталось).
• Приступаем к сборке ножек.
  • Устанавливаем упоры. Они тоже ставятся на две гайки.
    Устанавливаем упоры
    
  • Откорректировав форму лицевой поверхности декоративного кожуха, прикручиваем упоры. Для этого есть винты с шайбами. На шайбы надеваются декоративные накладки.
    Прикручиваем упоры к кожуху
    
  • Накручиваем ножки. Осталось ножки выровнять. Есть два способа. Если поддон небольшой и неглубокий, проще перевернуть его, поставить на место и контролируя плоскость по уровню выставить подкручивая ножки. Если поддон массивный и глубокий, да еще стоит декоративный кожух, добраться до всех ножек нереально. В этом случае ножки крутите выставляя их на одну высоту. Проверить насколько ровно они выставлены можно при помощи обычного строительного уровня — укладывая его попарно на разные ножки, или при помощи лазерного построителя плоскостей.
    Установка ножек
    
• Переворачиваете поддон. Если все ножки выставлены ровно и пол ровный, поддон должен стоять ровно и плотно.

Сборка душевой кабины -уголка сделана уже на половину. Осталось собрать дверки.

Сборка поддона на основе из кирпича или пеноблоков

Тут все несравненно проще, хотя во многом зависит от формы поддона. Чаще всего основу складывают из кирпича или пеноблоков. Удобнее работать с пеноблоками высокой плотности. Они имеют достаточную несущую способность, чтобы выдержать требуемый вес, но при этом легко режутся пилой, им легко придать требуемую форму.

Сначала складывается вся конструкция насухую, без раствора или клея для пеноблоков. Только при этом не забудьте, что раствор/клей приподнимет немного конструкцию. А это — второй плюс пеноблоков: для их монтажа достаточно слоя клея в пару миллиметров, а для кирпича требуется не менее 6-8 мм.

Примерить предварительно, как станет душевой поддон, можно и на клей или раствор: вдруг где-то недостаточно положили. Для этого раствор выкладывают, более-менее выравнивают кельмой, закрывают пленкой, и уже на пленку ставят поддон. Сняв его вы абсолютно точно увидите, везде ли достаточно клея.

Подложив, если необходимо раствор, ставим поддон на место. Выровнять его дело техники: берем строительный уровень, и ориентируясь на его показания, постукиваем в разных местах. Обратите внимание! Можно установить душевой поддон на пленку, не снимая ее с раствора. В таком варианте возможен демонтаж без разрушения.

Складывая кирпичное основание, не забудьте, что необходимо место для установки слива, труб от него. Также необходимо предусмотреть возможность замены сифона. Для этого делают с одной из сторон окошко, обеспечивающее доступ к нужным частям. Его потом можно закрыть декоративной дверкой или крышкой.

Перед окончательной установкой поддона подключают слив. Для тех, кто хоть раз ставил раковину или ванну, это — не проблема. Более подробно об этом в следующем видео. Один момент: при установке сифона не забудьте промазать отверстие под слив герметиком. Там, конечно, есть резинка, но с герметиком будет надежнее.

Герметизация поддона

После того, как поддон поставлен на место, стык требуется загерметизировать. Используют обычно прозрачный герметик. Только обратите внимание, что акриловые герметики через время желтеют (через пару месяцев), потому лучше поискать силиконовый.

Хорошо заполняете все щели и промежутки, можно дважды. Чтобы не работать на глаз, можно приставить поддон, нанести черту маркером, потом отодвинуть и на пару миллиметров ниже отметки нанести одну-две сплошных полосы герметика. Придвинуть поддон на место, хорошо прижать. Заполнить имеющиеся сверху пустоты.

Есть второй способ. Он более эстетичный. Закрыть стык сантехническим уголком. Он сам имеет уплотнительную резинку, но можно его тоже промазать герметиком. Этим уголком можно закрыть небольшую щель, которая образуется, если угол в ванной не ровно 90°.

Установка направляющих для дверей

Далее сборка душевой кабины продолжается монтажом направляющих для дверей. Даже если кабина без боковых панелей, сначала необходимо собрать направляющий каркас для дверок, установить его на поддон, и потом уже размечать места установки крепежа. Собрать каркас — это скрепить вместе боковые стойки и две округлых направляющих. Для придания жесткости конструкции можно установить неподвижные стеклянные боковины.

Почему нельзя сразу крепить стойки для дверей к стене? Потому что стены в ванной редко идеально ровные. Прикрепив так стойки, вы получите перекошенные дверки, которые будут плохо закрываться/открываться. Чтобы понять всю разницу, можно разметить строго вертикально, как положено выставив боковые направляющие вертикально. Потом соберите несущий каркас, поставьте его на место и посмотрите, на имеющиеся отклонения. В 99% они имеются, причем значительные.

При сборке каркаса душевой кабины разночтений быть не может. Есть две дуги, есть две стойки. Совмещаете пазы и отверстия, затягиваете винтами. Потом устанавливаете боковушки из стекла. Они фиксируются скобами-стопорами. После этого не забудьте установить ролики для душевой кабины. Они могут иметь разную конструкцию, но, чаще всего, для их установки требуется снять боковые стопора с направляющих, загнать в профиль с двух сторон по два ролика, поставить стопора на место.

В некоторых моделях приходится не только ролики устанавливать, но и навешивать стекло, иначе не перенесешь. Но работать тогда лучше вдвоем. Одному сложно.

Поставив собранную раму на поддон и проверив, правильно ли она стала, отмечают маркером места установки крепежа. Сняв кабину, сверлят отверстия, устанавливают дюбеля.

Промазывают места примыкания каркаса к стенам герметиком. Нанести полосу надо щедро — лучше потом вытереть излишки. Затем ставят направляющие на место и прикручивают на болты. Оставшиеся щели повторно заполняют герметиком. Монтаж душевого уголка почти закончен: осталось навесить дверки и установить уплотнители.

Если дверки не были установлены, их навешивают. Начинают сверху. В большинстве моделей в полотне двери есть отверстия: сверху и снизу. Это и есть места крепления роликов. В некоторых душевых кабинах отверстий по два, в некоторых по четыре. Их количество зависит от конструкции роликов.

Берут шуруп, на него надевают пластиковую прокладку (из комплекта). Вставив шуруп в отверстие, надевают вторую прокладку. Далее: внутри ролика есть резьба, в нее и нужно попасть шурупом, потом поддерживая снаружи ролик пальцами, внутри завернуть шуруп. Такой акробатический элемент повторяется со всеми роликами. Только пока все шурупы не установлены, затягивать их не нужно. Только наживить, чтобы дверца держалась и не упала.

После того как дверцы навешены, затягивают все крепления. Остался последний момент: установка уплотнителей на двери. Они просто защелкиваются (надавливаете пальцем) на боковых кромках двух стыкующихся половинок двери. Таким же способом крепятся с другой стороны — на стойки у стен.

Подробности навешивания дверей душевой кабины в одной из моделей смотрите в видео.

Особенности монтажа душевой кабины-гидробокса

В закрытых душевых кабинках и гидробоксах после установки поддона необходимо собрать панель, закрывающую стену. На ней имеются монтажные отверстия, в которые предварительно устанавливаются все «примочки» — форсунки, держатели, мыльницы, сиденья, динамики, светильники и т.д. форма и размеры у ниж у всех разные, так что ошибиться трудно. Желательно все «посадочные отверстия» промазывать герметиком: меньше капать будет впоследствии.

Особо стоит остановиться на установке форсунок. Кроме установки самих распылителей, их надо соединить между собой отрезками шланга. Он надевается на патрубки форсунок, затягивается хомутами. Все это собирается по имеющейся в инструкции схеме. Особое внимание обратите на то, чтобы наконечники форсунок были целыми и хомуты хорошо затянутыми. Не лишним будет и тут промазать каждое посадочное место герметиком (и под форсунку и под шланги).

Стенку с подключенными аксессуарами ставят в специальный паз. Место соединения также предварительно промазывается герметиком. Подключается холодная, горячая вода, можно проверить работоспособность системы.

После установки стенок собирается крышка. Там обычно находится тропический душ, может — лампа. При их установке тоже можно использовать герметик — мало ли куда попадет вода… На патрубок душа надевается шланг, который затягивается хомутами. К выводам лампы подсоединяются проводники, место соединения тщательно изолируется, можно несколькими последовательно надеваемыми термоусадочными трубками.

На стенку устанавливается собранная крышка. Место стыка снова таки смазывается герметиком. Пока герметик не застыл, устанавливается собранная рама дверей. Когда устанавливаются двери — зависит от модели. В некоторых случаях их нужно навешивать до установки, в некоторых — после. Все стыки герметизируются.

Достаточно подробно сборка душевой кабины-гидробокса показана в этом видео. Комментарии отсутствуют, но последовательность действий ясна.

Как собрать душевую кабину, надеемся, понятно. Моделей и модификаций очень много, но основные проблемные узлы попытались описать. Если что-то упустили, пишите в комментариях, — статью дополним))

Установка и сборка душевой кабины самостоятельно

Часть №1:

Содержание инструкции:

• Покупка душевой кабины — 1 часть
  
• Инструменты и материалы — 1 часть
• Сборка душевого поддона — 1 часть
• Установка экрана (фартука) — 1 часть
• Сборка потолка душевой кабины — 1 часть
• Сборка рамы для установки дверей душевой кабины — Вариант№1 — 1 часть
• Сборка рамы для установки дверей душевой кабины — Вариант№2 — 1 часть
• Сборка стенок душевой кабины — 1 часть
• Сборка центральной панели — 1 часть
• Сборка гидромассажа — 1 часть
• Монтаж блока управления душевой кабины — 1 часть
• Установка и закрепление центральной панели, задних стенок и дверной рамы на поддоне — 2 часть  
• Монтаж крыши душевой кабинки — 2 часть
• Размещение полученной конструкции на душевом поддоне — 2 часть
• Герметизация — 2 часть
• Сборка и установка дверей — Вариант роликов №1 — 2 часть
• Сборка и установка дверей — Вариант роликов №2 — 2 часть
• Гидроиспытания — 2 часть
• Лучшее видео рунета по установке кабин — 2 часть
• Монтаж электрооборудования душевой кабины — 2 часть
  
• Комментарии и вопросы — 1 часть 2 часть

Порывшись в просторах интернета, я понял интересную вещь — есть множество видео, показывающих основные моменты, но фактически нет пошаговых инструкций с фотографиями по установке и сборке душевых кабин своими руками, а то, что есть — написаны в результате работы обычных копирайтеров без познаний в монтаже сантехники.

Данная инструкция подходит для сборки угловых душевых кабин с высоким поддоном большинства марок, таких как: Appollo (Аполло), Aquanet (Акванет), Aquapulse (Аквапульс), Asanas (Асанас), Cascade (Каскад), Cezares (Цезарь), Faro (Фаро), Iddis (Идис), Niagara (Ниагара), Serena (Сирена), Triton (Тритон), Victoria (Виктория), OSK (ОСК), Borneo (Борнео), Artex (Артекс), Aidele (Адель), Sanitrend (Санитренд), Weber (Вебер) и др.

Так вот, представляю вашему вниманию…

Да, кстати, все картинки увеличиваются при нажатии

Все нюансы установки душевой кабины:

Покупка душевой кабины:

В первую очередь, просмотрите целостность и наличие всех комплектующих элементов (особенно это касается душевых кабин, заказанных через интернет).

Уделите особенное внимание целостности стекол, проверьте кабину на отсутствие царапин и сколов, просмотрите инструкцию (она должна быть обязательно). При каких-либо недочетах — ни в коем случае не подписывайте документы, вы в полном праве просить замены.

Если же вы подпишите документы до тщательной проверки комплектации, то последующие претензии практически бесполезны, в 98% случаев заказчики доверяют поставщику, чем они и пользуются, загружая в машины битые или недоукоплектованныедушевые кабины.

Какие инструменты и материалы понадобятся Вам:

1. Разводной ключ (шведик)
2. Шуруповёрт с крестовой битой или аналогичная отвертка
3. Сверло маленького диаметра (не во всех моделях)
4. Пистолет для выдавливания силикона
5. Маленькая плоская отвертка (нужна при закручивании маленьких болтиков в рычагах смесителя)

1. Силикон антибактериальный прозрачный 
2. Два шланга Мама-Мама по 1,5 метра (оптимальная длина)
   
3. Переход на канализацию диаметр 32/50 (может и не нужен, посмотрите на гофру сифона)
   

Итак, кабина привезена, целостность проверена. Приступаем к монтажу.

Сборка душевого поддона своими руками 2 Варианта:

Вариант №1:

Разберитесь в многочисленных коробках (все подписано). Найдите душевой поддон. Аккуратно распечатайте коробку с душевым поддоном, там вы должны найти следующие элементы: сам поддон, фартук поддона, рама поддона, шпильки, на которых будут держаться ножки, кронштейны для фартука, многочисленные гайки, шурупы и сифон.

Если же каких-либо элементов нет, то должна существовать коробочка, в которой все это находится. 

• Снимаем защитную пленку с поддона.

• Затем переворачиваем его и кладем на ранее заготовленный большой кусок картона, который будет препятствовать появлению царапин на поддоне, оставшегося без защитной пленки.

• Достаем раму, если рама поддона не на самом поддоне и ее не нужно собирать из множества элементов, то кладем ее на поддон таким образом, чтобы отверстия на раме совпадали в крепежными вставками на поддоне.

• Берем четыре больших шпильки, диаметр которых обычно 10мм или 12 мм (что редкость, вам повезло =)). Накручиваем гайки, проставляем шайбы так, как вы видите на следующем фото. 

• Когда вы накрутите по две гайки на все шпильки, как показано на фото, вкрутите их в крепежные вставки, предварительно очистив отверстия от избытка акрила и скотча.

Меры предосторожности:

• Будьте осторожны касаясь дна поддона — вы можете пораниться об острую неотшлифованную поверхность.

• Затем наденьте раму на шпильки, рама должна коснуться поддона. Далее закрутите гайки сверху, между поддоном и рамой не должно быть зазора.

• Несильно подтягиваем гайки разводным ключом. Сначала верхние гайки, чтобы прижать раму к поддону, а затем нижние.

• Не переусердствуйте — рама тонкая, может прогнуться и тогда жесткость конструкции нарушится и кабина будет неустойчивой.

• Выберите из множества шурупов подходящие по числу отверстий и длине (высота профиля + 5мм.) для крепежа рамы к поддону. Ставим раму ровно на крепежные выпуклости с закладными и прикручиваем шурупами.

Установка экрана душевой кабины (фартука):

• Предварительно снимите с фартука защитную пленку и установите фартук  по фасадному периметру поддона. Возьмите кронштейны и прикрутите их на закладные, они крепятся двумя шурупами подходящей длины.

• После этого возьмите кронштейны для крепления фартука к верху поддона (маленькие белые или черные, загнутые в форме вопроса, а также стальные — с ними всегда много возни).

• Затем на три шпильки или четыре, находящиеся на фасаде, надо накрутить гайки и надеть шайбы. Сверху продеть черные кронштейны в форме буквы «Г» с перфорированной короткой стороной, потом положить шайбы (если они есть) и накрутить сверху гайки.

Вариант рамы №2:

• Собираем так, как на фото. Единственное правило — в начале сложить не закручивая (примерить), чтобы крепежные пластины с отверстиями были с одной стороны. Закручиваем, не прилагая силы. Профиль гнется и теряет жесткость. Еще и гайка, тухло приваренная, может отвалиться.

• Все операции в принципе похожи на первый вариант поддона. Только «гемор» в дополнительной сборке рамы душевой кабины своими руками. Для того, чтобы быстро и ровно вкрутить все шпильки на равную глубину в одной плоскости, раньше я пользовался рулеткой, измеряя расстояние от пола до конца шпильки, а затем ножки.
  

• От корпуса поддона лучше не измерять, редко попадаются ровные душевые поддоны, а особенно ровные внизу. Сейчас усовершенствовал способ при помощи лазерного уровня. Все делается намного быстрее.

• Обязательно отрегулируйте прилегание низа фартука к кронштейнам (главное — перпендикулярность и нормальная кривизна окружности). Потом это будет сделать очень сложно… .

Установка сифона душевой кабины:

• Устанавливаем сифон, находим нижнюю пластиковую часть и верхнюю — стальную. Одну резиновую прокладку с большей вогнутостью ставим наверх. Основательно силиконим ее. (позже добавлю другие вариации сифонов)
  

• Вставляем стальную часть вместе с прокладкой в отверстие для сифона. Берем вторую плоскую прокладку и гайку. С нижней стороны поддона есть щель, через которую может протекать вода в процессе эксплуатации кабины. Обработайте эту щель силиконом. Ставим плоскую прокладку и накручиваем латунную гайку.

• Обработайте жирным слоем силикона резьбу, оставшуюся после накручивания гайки, также просиликоньте внутреннюю резьбу в нижней внутренней части пластикового сифона.

• Аккуратно, по резьбе, закручиваем нижнюю пластиковую часть сифона к стальной. Смотрите, чтобы не было перекосов по резьбе (резьба может сорваться, а новый сифон стоит недешево).

• Излишки выдавленного силикона размажьте по гайке. Кашу маслом не испортишь =)

Установка душевого поддона по уровню:

• Когда вы проделаете все вышеперечисленные операции с поддоном, то наконец-то вы сможете установить поддон на место установки и отрегулировать его по уровню.

• Здесь внимание уделите этому мероприятию с особой педантичностью. На других сайтах при просмотре инструкций, поддон ставят по уровню только после монтажа верхней конструкции — это огромная ошибка, придающая излишнюю сложность работе.

• После установки всех элементов, мы тоже проверим уровень и немного отрегулируем.

• И вот, вами проделана огромная работа! Вы можете пойти покурить (курить здоровью вредить), выпить чаю или хлебнуть пива (только не много) =)

• Да, кстати, сифон не стоит подсоединять пока к канализации, потому что в процессе дальнейшей установки кабина еще не раз передвинется.

Сборка потолка душевой кабины:

Установка лампы: 

• В первую очередь, удобно собирать после поддона крышу (это мое личное мнение). Для этого находим лампу, эпический душ (шутка юмора), кулер, динамик и декоративные крышки (комплектации бывают разные, всего этого может и не быть) — все это добро обычно лежит в отдельной или общей коробочке.

• Первым делом снимаем защитную пленку.

• Вначале продеваем провод в отверстие полностью подходящее по размеру и форме.

• Обязательно проверьте свою работу. Лампа должна быть хорошо закреплена при помощи стальных распорок.

• Чтобы не дребезжал динамик, можно по по окружности, совсем немного, нанести по кругу герметик.

• Находим 2 декоративные, обычно круглой формы, решетки.

• Шурупчики потолка обычно лежат в одном маленьком пакетике. Идентифицировать их можно по необходимому количеству и примеркой по длине.

• Вам лучше не использовать шуруповёрт, а прикрутить отверткой. Иначе можно повредить гнездо, в которое вкручивается шуруп.

Установка вентилятора (кулера):

• Шурупы для кулера должны вылазить на 5 мм из корпуса, если больше, то поищите еще… .

• Чтобы при этом действии быстро попасть по дыркам, необходимо продеть шурупы через кулер, зажав ладонью шурупы чтобы не выпадывали, вставить в отверстия. Потом подложить решетку. Этот способ самый быстрый.

• Главное не перекрутить, я думаю, что у Вас все получилось.

Установка тропического душа в потолок душевой кабины:

• Гайку необходимо накрутить по резьбе и несильно прикрутить, с обратной стороны проверьте симметричность расположения, если нужно сместить тропический душ, то вначале ослабляем немного гайку, а затем опять подтягиваем.

Сборка рамы для установки дверей душевой кабины:

Вариант№1: 

• Находим все элементы рамы. Она представлена из следующих элементов: два полукруглых профиля и два вертикальных; 8 шурупов из нержавеющей стали.

• Начинаем собирать раму для дверей кабины, она состоит из двух профилей полукруглой формы и двух прямых. Для этого находим шурупы в количестве 8 штук подходящей длины и собираем ее.

• Здесь время подумать и внимательно осмотреть данные элементы, потому что при неправильной сборке дверной рамы дальнейшая сборка невозможна.

• На полукруглых профилях обычно наклеены наклейки, где указывается где профиль должен располагаться. «Up» — верхний, «Down» — нижний. Но основной критерий которым руководствуется наш мастер вовсе не в наклейках, а в положении в пространстве выемок для установки ограждающих стекол.

• С прямыми профилями дело обстоит проще — в нижней части имеется вырез квадратной формы для более плотной установки профиля к краю поддона.

• Затем, разобравшись с местоположением элементов, начинаем их скручивать. Шуроповерт ставится примерно на «тройку«, берем шурупы и начинаем скручивать данные элементы.

• Если у вас возникнут сложности с попаданием надетого шурупа на биту в отверстии рамы (шуруп соскальзывает и падает), возьмите силикон и обработайте все головки шурупов — обычно это помогает.

Сборка рамы для установки дверей душевой кабины:

 Вариант №2:

• Стрелкой указан верхний полукруглый профиль или имеется наклейка со словом «UP» 

• Основное отличие этого варианта в методе скрепления профилей между собой.

• Скрепляются такими хитрыми китайскими зажимами — здесь на фото видно его.

• Необходимо его ослабить на три оборота, для этого находим шестигранник, который заботливые китайцы включили в комплект. Крутим, как всегда, против часовой стрелки.

• Соединяем их, как показано на фото.

Важно:

• Не перетянуть и совместить края. Если эти хреновины сломать — много печальки будет.

• Алгоритм сборки такой рамы, как и первого варианта, довольно прост.

• Если Вас смущает шаткость конструкции, то не стоит тянуть болты. Конструкция станет жесткой, когда все будет стоять на своем месте.

• Далее берем резиновые ограничители передвижения дверей, как показано на фото. Они могут быть и другими, но это не важно, главное — понять принцип, который я изложу в следующей информации.
  

• Иные «по виду» необходимо располагать полукруглой выемкой на встречу вектору перемещения дверей кабины, а по-простому — они смотрят в сторону двери.

• С одной стороны они ограничивают дверь, чтобы она не врезалась и не слетела с направляющих, а с другой стороны, чтобы двери закрывались. Предварительно продеваем в них короткие шурупы, чтобы они торчали из ограничителя на длину не более 3 мм.

• Если вы вставили не те шурупы, можно жестко накосячить и повредить передний профиль на самом видном месте. Выход — ищем шурупчики подходящей длины.

• Вкручиваем их в отверстия, которые находится на полукруглых профилях в углублении, где будут скользить ролики дверей.
  

• Кстати, о скольжении. Вот Вам мой мега совет — смажьте ролики солидолом или другой густой качественной смазкой. В люкс-кабинах всегда есть смазка. Ваши двери всегда будут открываться с непринужденной легкостью.

Ппц, как важно:

• Отверстия должны быть расположены синхронно на обоих профилях. Это можно проверить даже при помощи обычной рулетки.

• Если китайцы просверлили иначе — пока ничего не делайте с этим. Потом, когда дело дойдет до установки дверей, я Вас сориентирую. Шуруповерт можно поставить на «единицу» или вообще лучше закрутить их отверткой.

• Из-за этого косячка, который пропускает неопытный сборщик, слетают двери  с душевой кабины.

• А клиентам говориться следующее: — «Херовую кабину Вы купили, я не знаю в чем тут дело!» 

Сборка стенок душевой кабины — ничего сложного, главное — терпение и аккуратность… .

• Начинаем комплектовать стенки — ограждения душевой кабины. Обычно там находятся — лейка, держатель, зеркало, полка и т.д.

• Самое главное правило для новичка — примеряем, думаем, закручиваем, не перетягиваем. Это правило всегда меня выручает, когда попадается незнакомая конфигурация душевой кабины.

Сборка центральной панели:

• Собираем центральную панель, если она находится в разобранном состоянии. Катать квадратное не нужно = )
  

• Очень важно разместить декоративную крышку, что на фото — правильно. Ориентируемся по картинкам, которые для нас вами заботливо изобразил народ одной очень многочисленной страны.

• Ручки рычажного смесителя устанавливаются при помощи маленького крепежного болта под плоскую отвертку или еще есть вариант с маленьким шестигранником, который есть скорее всего в комплекте душевой кабины. Если нет у вас его — спасёт набор бит.

Сборка гидромассажа:

• Обычно все запчасти от гидромассажного душа лежат перемотанные наглухо транспортировочными пакетами в центральной панели. Ну или в коробке.

• Чтобы не накосячить, изначально находим единственную и неповторимую форсунку. У нее есть только входной штуцер, а в выходном нет отверстия

• На фото форсунка от гидромассажа «конечная». Для того чтобы с первого раза собрать все правильно, если вы внимательно прочитали, чтобы смеситель и переключатель режимов были уже собраны правильно. Иначе потом будут проблемы с отображением режимов переключения функций душевой кабины.

• Да, кстати, еще один мега совет — в процессе эксплуатации поменьше крутите его (обычно крутят дети), он очень часто ломается, потому что говно. Стоит самый простой очень дорого.

• Пальцем показан нужный нам режим. Теперь зная какой вывод идет на гидромассаж, вы безошибочно все подключите правильно

• На этом фото показано правильное расположение начальной и конечной форсунки гидромассажа душевой кабины. 

• Вставляем форсунку в отверстие и закручиваем гайку. Кстати, не халтурим, шайбы не забываем ставим, а то потом разболтается все на хер.

• Ключом не обязательно тянуть, нужно крутить ручкой. После монтажа у Вас должно получится тоже самое, что и на картинке.

• Вонючий китайский шланг, чтобы хватило, необходимо в начале использовать на гидромассаж. 

• Затем на подключение обычной лейки.

• В последнюю очередь соединяем тропический душ со смесителем.

• А лучше вообще его поменять на наш российский кислородный.

• Надеваем шланг на нужный штуцер и другой конец одеваем на штуцер начальной форсунки. Затем соединяем все форсунки по этому принципу. С соображений педагогики я повторюсь, важно экономить шланг и не делать запаса — может не хватить.

• Главное, не допускайте очень крутых перегибов. Из-за этого косячка форсунки могут работать неодинаково.

• Если получилось иначе, чем на фото — вызовите сантехника от греха подальше (шучу), перечитываем статью и переделываем как надо.

ПЕРЕЙТИ в Часть №2

Содержание статьи:

• Покупка душевой кабины —

выбор места для установки душевой кабины в квартире или на даче

Устанавливая душевую кабину, мы зачастую обращаемся к услугам профессионалов. На самом деле процедура установки, осуществляемая мастерами, не всегда проходит согласно всем требованиям и ГОСТам, т. к. некоторые компании или частные лица стремятся быстрее завершить свою работу. При наличии всех знаний об установке душевой кабины её можно смонтировать самостоятельно или тщательно следить за тем, как это делают специалисты. В нашей статье мы расскажем обо всех нюансах монтажа, а также познакомим вас со всеми этапами работы.

Содержание статьи

Выбор места для установки душевой кабины в квартире или на даче

Главное при монтаже кабины – правильный выбор места. Она обязательно должна располагаться возле вытяжки. Если модель имеет дополнительные функции, то подключение к электрической сети в обязательном порядке должно быть заземлено. Устанавливать поддон необходимо со строительным уровнем, т. к. он должен монтироваться строго горизонтально.

При установке трубопровода используют специальные водостойкие герметики, иначе не исключено протекание воды, что заставит вас переделывать все этапы. Учитывайте также, что подключая кабину к трубопроводу, нужно использовать хотя бы один фильтр. Обязательно все трубы следует проводить вдоль стены и прятать в специализированном коробе или стене.

Душевая кабина: монтаж, установка и подключение своими руками

Монтаж кабинки проходит в несколько этапов, последовательность которых необходимо тщательно соблюдать и не изменять:

1. Установка поддона.
2. Монтаж панелей и ограждений.
3. Установка и фиксация створок.
4. Установка крыши.
5. Подвод коммуникаций.

Расскажем о каждом этапе более подробно.

Поддон

Если вы хотите собрать душевую кабинку своими руками, то начинайте с поддона.

Заранее необходимо подключить систему отвода воды. С этой целью используют гибкие шланги. Выход в общую систему канализации необходимо разместить под отверстием для слива. После этого можно приступить непосредственно к установке:

1. Поддон поднимается и ставится на ножки.
2. Длинные шпильки закручиваются в специальные посадочные отверстия до упора.
3. На шпильки закручиваются гайки, сверху шайбы и надеваются поддерживающие опоры из металла для основания. Это поможет ускорить процесс и облегчить установку.
4. Площадка должна быть гладкой, ровной и чистой.
5. На опору вваривается гайка. На неё ставится центральная ножка (плотным вкручиванием, зажимом и гайками).
6. С помощью саморезов фиксируется поддон к деревянным брускам и закрепляются плотно все крепёжные части. Бруски находятся в композиционном материале поддона.
7. Затем следует установить плотно ножек, которые удерживаются крепежом под экраном.
8. В конце установки поддона надо проверить работу слива. Убедитесь, что конструкция герметична и шланги нужной длины для подвода к канализации.

Панели и ограждения

Этот этап весьма важный, поэтому подойдите к работе максимально аккуратно и с должным вниманием:

1. Осмотрите все панели и места их размещения. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Стёкла монтируются в направляющие, предварительно обработанные герметиком.
3. Стойки и направляющие соединяются, на стёкла устанавливаются уплотнительные элементы.
4. Нижняя направляющая обрабатывается герметиком и вставляются стёкла.
5. Боковые панели соединяются саморезами с поддоном. Стоковые углубления не стоит трогать.
6. На местах стыков надо хорошо пройтись силиконом. Чем лучше будет герметизация, тем выше будет эксплуатационный период.

Створки из стекла

Установка душевой кабины ещё далеко не закончена. Следующим этапом станет монтаж стеклянных створок:

1. Зафиксируйте дверные ролики и установите специальные уплотнители.
2. Поставьте сами створки, правильно выполните регулировку верхних роликов. Помните, надо поставить их максимально плотно.
3. Закрепите винтовые пластиковые заглушки.

Сборка крыши

На этом этапе также есть определённые особенности:

1. Необходимо освободить решётки для вентиляции и снять защитную плёнку.
2. Сразу проведите герметиком по лейке, чтобы она плотно примкнула к месту крепления.
3. Насадите крышу на четыре самореза. Не используйте силикон.
4. Клипсы будут служить подключением к рейкам.
5. С помощью цветовой схемы подключите все провода.
6. Периметр стоек тщательно обработайте силиконом.

Установка дверей

После того как вы установили крышу и створки, надо поставить дверь душевой. В целом сложностей здесь нет никаких. Последовательность действий будет следующая:

1. Резиновые ограничители крепятся с помощью саморезов внутри.
2. Устанавливаются ручки.
3. Далее следует поставить магнитные молдинги и ролики внутренней частью колёс наружу.
4. Сами дверцы ставятся на ролики вверху и закрепляются.
5. В конце обязательно проверить плавность закрытия/открытия и плотность примыкания дверей.

Подвод и подключение коммуникаций

Это важная часть, поэтому следуйте чётко инструкции. Чтобы правильно подключить к канализации душевую кабину, выполните следующие действия:

1. Удалите защитную плёнку возле слива.
2. Прокладку из резины замените на силиконовый герметик.
3. Установите сифон.
4. Все соединения внизу и резьбу обработайте силиконом.
5. Подключите к канализации.

При выборе расположения душевой кабинки особое внимание обратите на то, что ещё будет установлено в ванной. Электросеть в обязательном порядке изолируется, а гидроизоляция в небольшом помещении должна быть максимальной качественной.

Завершающие работы

После выполнения всех действий, описанных выше, требуется совершить ещё ряд манипуляций:

1. Подключите все дополнительные элементы и аксессуары.
2. Проверьте надёжность фиксации шланга и лейки для душа.
3. Проверьте качество герметизации. При необходимости повторите.
4. Установите дополнительную фурнитуру: полочки, зеркала и т. д.

Теперь можно приступать к тестированию вашей кабины. Перед установкой самого устройства желательно проверить и, если это требуется, заменить водопроводные трубы. В противном случае это может привести к печальным последствиям, не исключено, что в случае аварийной ситуации придётся полностью менять душевую кабину.

Монтаж душевой кабины требует от вас максимальной сосредоточенности и ответственности. При соблюдении нашей инструкции у вас получится установить оборудование своими руками, без вызова мастера.

Установка душевой кабины в квартире

Кому-то нравится принимать ванну, кого-то больше устраивает душ. О вкусах не стоит спорить, к единому знаменателю все равно не прийти. Если вам большое удовольствие приносит душ, то стоит подумать о душевой кабине. Есть много разных модификаций. Вода может подаваться не только из лейки, но и с разных сторон. Такое удовольствие не получить со стандартным оборудованием ванной комнаты. Тем более, что душевые кабины сейчас уже не кажутся такими недоступными как ранее.

Критерии выбора душевой кабины

Но прежде, чем пойти выбирать, давайте узнаем, как правильно выбрать душевую кабину и на какие вещи нужно обратить внимание. В первую очередь рассмотрим виды душевых кабин.

• Открытые душевые кабины представляют собой поддон, который соединяется с канализацией, и створки, которые крепятся к стене. Потолок у них отсутствует. То, что нет потолка – одновременно и плюс, и минус. Плюс – удешевление конструкции. Минус в том, что лейка крепится к обычному шлангу. В открытых кабинах не реализовать тропический или каскадный душ. По сути, их предназначение – обычное ежедневное быстрое принятие душа. Существуют модели, где вообще нет поддона. В этом случае слив осуществляется прямо в канализацию. А пол играет роль поддона. Эффективно и недорого, но без дополнительного функционала. Монтаж душевой кабины занимает немного времени.

• Закрытые душевые кабины. Они уже имеют и пол (поддон), и потолок. Это полностью автономная конструкция. Такая кабина представляет собой закрывающийся бокс, который может быть снабжен различным оборудованием (существуют модели даже со встроенным радио). В этих кабинах обычно акриловый или стальной поддон. Но есть и менее распространенные поддоны – керамические, чугунные. Несущие элементы конструкции – металлические. Они всегда имеют антикоррозионное покрытие. Этот тип значительно дороже за счет дополнительных элементов и большей функциональности. Каких-то явных недостатков у них нет. Скорее можно говорить об особенностях конкретной модели.

• Комбинированный тип душевой кабины. В этом случае поддон имеет большую глубину и линейные размеры. Такую конструкцию можно рассматривать как симбиоз душевой кабины и небольшой ванны. Возможно подключение дополнительного оборудования. Так, можно кабину дополнить функцией гидромассажа или аэромассажа. Цена сопоставима с ценой душевых кабин закрытого типа. Для установки потребуется помещение площадью не менее 8 квадратных метров.

При выборе стоит учитывать не только свои личные желания, но и возможности размещения. Минимальный размер поддона – квадрат со стороной 80 см. Есть и более крупные. Но наиболее востребованными являются размеры 80х80, 90х90, 100х100 см для душевых кабин открытого типа. Комбинированный тип имеет иные габариты: 80х120, 90х120, 90х160, 125х125 и 150х150 см. Форму поддона можно выбрать по своему вкусу. Они бывают прямоугольные, круглые, квадратные, в четверть окружности, эллипсовидные, полукруг. Самое главное, чтобы кабина вписалась в помещение по размерам. Поддоны могут иметь разную высоту установки, разную высоту бортов. Выбор снова по своему вкусу, нет особых рекомендаций.

Установка душевой кабины своими руками

Установить душевую кабину можно самостоятельно, если есть необходимость экономии. Особых сложностей в работе не замечено, алгоритм действий является приблизительным, некоторые моменты могут несколько различаться. После того, как все компоненты доставлены, первым делом потребуется инструкция по сборке душевой кабины, она обязательно входит в комплект. Первым делом оцените комплектацию и целостность всех компонентов. Царапин, сколов, трещин не должно быть.

Необходимые инструменты и материалы

Для сборки и установки душевой кабины вам потребуются следующие расходные материалы:

Кроме того, подготовьте инструменты, которые потребуются в процессе работы:

Пошаговая инструкция

Приступаем к монтажу. Считаем, что место установки душевой кабины уже подготовлено.

• Каждая коробка подписана. Найдите поддон душевой кабины. С ним будут рама, крепежная арматура, сифон, установочные элементы. С поддона удалите защитную пленку. Поддон переворачиваем и укладываем на любой материал, который предотвратит появление царапин. Собираем раму и кладем ее на поддон. Монтажные отверстия на раме и поддоне должны совпасть. Соединяем при помощи шпилек. Гайки перетягивать не стоит – чревато потерей устойчивости кабины и деформацией рамы. Высота у всех шпилек должна быть одна. Для выравнивания удобно использовать рулетку.
• После этого приступаем к монтажу фартука – экрана. Снимите с него плёнку и установите по периметру поддона. Закрепите кронштейны сверху и снизу. Крепежные пластины должны быть с одной стороны. При необходимости проведите регулировку. Прикрутите фартук. Особых усилий не прилагайте – профиль легко деформируется.

• После этого устанавливается сифон душевой кабины. Верхняя часть – стальная, нижняя – пластиковая. Вогнутая прокладка ставится сверху на силикон. Нижняя прокладка также должна быть смазана силиконом. Все фиксируем латунной гайкой. Шланг от сифона не стоит подсоединять к канализации до окончания монтажа.
• После установки поддона душевой кабины на положенное ему место необходимо отрегулировать его по уровню.
• Если оборудование закрытого типа, то приступаем к сборке крыши душевой кабины. Устанавливаем, подключаем освещение, динамик, вентилятор и т.д. (кстати, чтобы не было противного дребезга, на крепежные уши динамика выдавите немного силикона, но он не должен попасть на диффузор).
• Далее собираем раму душевой кабины. Вот здесь делаем все строго по инструкции. Определяемся, где какой компонент должен находится и соединяем согласно сборочному чертежу.

• После этого собираются двери душевой кабины. Сначала рама двери может показаться слишком непрочной. Это нормально. Конструкция обретает жесткость при установке всех элементов. Здесь также следует выполнять все по инструкции, в зависимости от конкретной модели будет своя последовательность действий.
• Финальным шагом производится сборка стенок душевой кабины. Аккуратность, терпение, инструкция. Категорически нельзя перетягивать винты. После – устанавливается крыша, монтируется лейка, гидромассажный душ, прочее оборудование. Устанавливаем и монтируем шланги, подключаем блок управления (если есть). Дополнительно можно установить сололифт – это дополнительный насос, который принудительно откачивает воду. В случае душевой кабины – из поддона.

Правила использования душевой кабины

Правильный уход за душевой кабиной поможет продлить срок службы оборудования и получать удовольствие от его применения.

• Учтите, переключатель режимов душа – очень хрупок, его лучше крутить как можно реже, поскольку поломка этой запчасти несет с собой большие финансовые потери.
• После каждого приема душа стены и поддон необходимо ополаскивать сначала горячей водой, после – холодной. Для удаления мыльных следов можно использоваться средства для мытья посуды. Стенки кабины всегда необходимо насухо вытирать мягкой тканью.
• Регулярная чистка душевой кабины должна проводиться с интервалов в 14-15 дней. Известь и застарелые следы от мыла можно удалять с применением чистящих спреев для стекол и пластика. Застарелые следы налета не стоит усиленно тереть – необходимо нанести чистящее средство и оставить на 15-30 минут. После этого загрязнение удалится просто и быстро.
• Химические чистящие средства необходимо использовать согласно инструкции. Некоторые виды пластика могут от таких средств пострадать.
• Загрязнения со стенок кабины желательно удалять регулярно. Они очень хорошо въедаются в элементы.
• Категорически нельзя использовать абразивы, грубые металлические щетки. Они могут испортить не только пластик, но и металл с керамикой.

как своими руками собрать с поддоном или без, подключить коммуникации и подвести их к кабинке с низким поддоном? Рекомендации, последовательность работ

Покупая душевую кабинку для квартиры или дачи, владельцы стараются сэкономить, установив ее самостоятельно. Однако при неправильном подходе, такой процесс монтажа доставит трудности и неловкости при эксплуатации техники в дальнейшем. Поэтому важно правильно выбрать кабину и внимательно изучить инструкции по установке приведенные ниже.

Экономия места без дискомфорта качества – кабинки угловые

Не все квартиры имеют большие габариты ванной комнаты, некоторые и вовсе не приспособлены для установки полноценной ванны для приема душа.

В таком случае приходится экспериментировать. Кабинка угловая для дачи или маленькой ванной комнаты в квартире – практичное решение без дискомфорта.

Есть преимущества такого устройства, совокупность которых, во многом, разнится, в зависимости от ценовой категории и производства.

Чем отличается душевой уголок от кабинок

У душевых кабинок несколько модификаций, отличающиеся по форме, размерам, глубине поддона или его отсутствием. Параметры выбора зависят от размеров ванной комнаты и наличия свободного пространства.

Отличие душевой кабинки от душевого уголка в том, что последний вариант угловой формы, для установки в угол комнаты в целях экономии свободного места. В целом же, кабинки и уголки – это по принципу работы одно и то же, только с отличительными внешними характеристиками.

Оснащенность кабинки как и уголка внутри дополнительными опциями и функциональными нагрузками отличается, в зависимости от цены изделия. Чем больше стоимость – тем больше дополнительных опций внутри кабинки: цветомузыка или гидромассаж.

Монтаж уголка в душевой своими руками: главные особенности

Работы по установке уголков в ванную не нанимая мастеров – простой процесс только в том случае, если соблюдены все требования и поочередность действий. Помимо подсоединения коммуникационных систем верно, стоит обратить внимание и на крепление дверей, герметизацию и монтаж крыши. В целом же, последовательность работ определяется типом устанавливаемого уголка.

При доставке душевой кабинки стоит обратить внимание на целостность каждой делали. Подписывая документ до проверки составляющих, покупатель рискует получить некачественный или бракованный товар без вероятности компенсации.

Как проводится монтаж с поддоном

Крепление кабинки с поддоном – классический вариант, при котором изначально крепится система канализации и подача электричества, и только потом устанавливается поддон и кабинка. При этом стоит обратить внимание на  глубину поддона. От высоты бортиков зависит удобство эксплуатации уголка в дальнейшем: чем выше – тем меньше вероятность попадания воды на пол. Можно купить также комбинированные уголки с глубоким поддоном в виде угловой ванны.

Однако в некоторых ситуациях глубокие бортики помешают зайти в кабину. Это касается маленьких детей и пожилых людей с ограниченными возможностями в физическом плане.

В таком случае стоит обратить внимание на универсальные модели с высотой борта не более 20 см. за счет особенностей установки общая высота поддона и бортика нижней части кабинки будет 25-30 см.

Установка уголка без поддона

Модели, в которых не предусмотрено установление кабинки в угол на поддон, называются напольными. Монтаж сопровождается рядом отличительных особенностей, среди которых надежная система герметизации труб, прокладка и установка под полом.

Часто монтаж в многоэтажных квартирах старого панельного дома такой конструкции не возможен по ряду причин: изношенность центральной канализационной системы, небольшой ширины пол или отсутствие возможности вывода новой канализации в удобном месте.

Процесс монтажа уголка с низким поддоном

Монтаж своими руками уголка с таким поддоном не имеет больших отличий от высокой модели поддона. Единственное, что стоит предусмотреть – это наличие дополнительной системы вывода воды, выливающейся или разбрызгивающейся из поддона при процедурах. Так, установка трапа – наилучший вариант избежать мокрого пола в ванной комнате.

Как собрать и установить душевой уголок самостоятельно: пошаговое руководство

Качество сборки во многом зависит от понимания специфики установки как кабины, так и поддона. Однако если установка поддона производилась неверно, то вся конструкция будет криво стоять и в скором времени поломается.

Предъявить претензии производителю в этом случае будет невозможно. Поэтому перед установкой стоит ознакомиться со всеми особенностями и последовательными действиями при монтаже.

Поскольку большинство угловых кабинок в классическом их исполнении представлены в виде небольшого углового поддона и стеклянных бортиков с крышкой, то в примере монтажа будет указываться именно такая вариация. Подходит система сборки и установки таким моделям душевых кабин: Aquanet, Sanitrend, Victoria, Borneo, Cezares или Weber с Faro.

Подготовка места – требования

Требования к месту установки:

• ровные углы стен и плинтуса;
• поверхность обработана герметиком, а все коммуникации либо заменены на качественные и новые, либо проверены в исправности. Устранить утечку или поломку в дальнейшем будет проблематично;
• водонепроницаемая основа обязательна. Это может быть кафель, линолеум под герметиком или окрашенная водоотталкивающей краской основа полов.

Проведение коммуникаций (энергоснабжение и водоснабжение)

Коммуникации для душевого уголка – это энергоснабжение для обеспечения работы вентилятора и света, гидромассажа и иных дополнительных опций. Водоснабжение – это подача воды через шланг, который может быть прикреплен к стене с внутренней стороны кабинки, либо идти непосредственно со стены.

Подведение энергообеспечения осуществляется путем прокладки кабеля в стене (лучше произвести внутреннюю закладку герметичного короба в стене и забетонировать его в штробе под плиткой или обоями). Обеспечение канализационного стока регулируется еще до покупки уголка, на момент установки которого канализация уже должна быть проведена и обработана герметиком.

Дополнительно под поддон можно уложить слой стекловолокна для обеспечения дополнительной шумоизоляции. Также можно увеличить звукоизоляцию, отделав днище поддона пеной или герметиком.

Монтаж поддона

После разборки поддона и снятия – защитной пленки, его нужно перевернуть и положить вверх дном на подстеленный картон. Затем выполнять поочередно такие действия:

Если рама на дне не прикреплена, ее крепят самостоятельно. Для этого нужно взять 10 или 12 мм большие шпильки из комплекта (4 шт.) и с одной стороны (та, которая будет вверху бортика на видимой стороне) прикрутить гайку.

Затем продеть шпильку через отверстие и затянуть в каркас (крестовина под дно кабинки). Аналогично проделываются работы по установке еще трех таких же болтов. Затем производится крепление дополнительными болтами, под которые предусмотрены специальные отверстия. Шурупы, как правило, не больше 5 мм.

Если перекрутить болты зажима, и дно деформируется, вся конструкция в дальнейшем будет неустойчивой.

Подсоединение слива

Подсоединение слива производится только после того, как все работы по сборке конструкции выполнены, уровень относительно полов осуществлён, и кабинка установлена. Подсоединение до этого момента нецелесообразно.

Закрепление поддона

1. Произвести крепление защитного фартука по периметру фасада поддона. В имеющиеся отверстия подобрать шурупы и закрутить их с внутренней стороны.
2. Отрегулировать высоту и кривизну окружности кронштейнами.
3. Силиконим отверстие для стека воды и монтируем сифон, но не подсоединяем его к канализации, поскольку потом еще нужно будет производить действия по передвижению конструкции.
4. Устанавливается поддон, переворачивается в нужное положение и регулируется уровень относительно стен и полов.
5. Собираем верх душевой кабинки: подсоединяются лампу в верхней панели, кулер или динамик, и вентилятор в зависимости от комплектации.
6. Собираем раму из нержавейки для последующего крепления дверей.

На профилях есть наклейки с указаниями, в каком именно месте крепится этот профиль: «Up» — вверху, «Down» — внизу

Сборка стенок и шторок

Сборка боковых стенок производится после того, как рама из нержавейки собрана. Как правило, завинчивание шурупов производится методом завинчивания шестигранником. Перекручивать элементы также нельзя, поскольку при поломке конструкции придется заново заказывать двери, а крепление без дверей не осуществимо.

После крепления рамы она, в зависимости от типа – полукруг или прямой формы с двумя дверями, будет элементом фиксации конструкции.

В комплекте находим резиновые силиконовые или полупрозрачные ограничители и вставляем их шурупом во внутреннюю часть дверей. После этого приступаем к монтажу и креплению панелей стенок и потолка между собой.

Монтаж панелей

При сборке центральной панели аккуратно стоит выполнять все действия по креплению.

1. Ручки смесителя в стенку устанавливаются методом крепления небольшого крепящего болта под плоскую отвертку или шестигранник.
2. Вставляется форсунка в отверстие, затем закручивается гайка.
3. Изначально подсоединяется шланг под гидромассаж, затем — на подключение лейки, и уже в последнюю очередь – соединяются тропический душ со смесителем.
4. Надевается шланг на штуцер одним концом, вторым — на штуцер начальной форсунки.
5. Соединяем форсунки аналогичным образом без перегиба, иначе форсунки будут работать не корректно.
6. Крепят хомуты для фиксации шланга.

Монтаж блока управления

Отверстие под блок управления не спутается ни с одним другим отверстием. Последовательность крепления блока управления:

1. Крепятся хомутами (сверху и снизу) блок управления с изнаночной стороны кабинки.
2. Подсоединяются все кабеля к электроподаче, а разъем блока управления фиксируется герметиком.

Советы

1. При закручивании не тех шурупов можно испортить конструкцию, повредив передний профиль на видном месте.
2. Вкручивать шурупы в отверстия, находящиеся на полукруглых профилях, стоит в углублении под скользящие ролики.
3. Смазывая ролики солидолом можно увеличить их простоту скольжения.
4. Отверстия должны располагаться синхронно на обоих профилях. Из-за такой оплошности двери будут слетать с душевой кабины.

Возможные неисправности и их профилактика

Если все манипуляции проведены верно, то неисправности не возникают многие годы. Также важно учитывать перепады напряжения в сети. Можно установить отдельный бесперебойник или стабилизатор на ванную с питанием стиральной машины и душа.

При перегибе трубы могут возникать утечки воды, поломки системы управления. Во избежание этого стоит контролировать угол изгиба трубы для подачи воды на задней стенке кабинки, не перегибая ее.

Также важно учитывать, что во многом, качество комплектующих определяется ценой изделия: низкая стоимость подразумевает применение таких же недорогих составляющих детей с небольшим сроком эксплуатации.

Монтаж и сборка кабинки для душа в угол – посильная задача в том случае, если все работы выполняются поочередно и последовательно, с соблюдением норм и требований.

Детальное руководство поможет провести крепление и сборку за несколько часов своими руками и без посторонней помощи.

Полезное видео

Душевая кабина — своими руками или на заказ? | | Своими руками

При обустройстве новой, а также при перепланировке и модернизации стандартной ванной душевая кабина занимает одну из приоритетных позиций. Душевая кабина в конструкции здания — часть ванной, ограниченная перегородками, — сегодня в тренде.

Всегда ли можно найти готовое решение для реализации такого плана? Одним из основных строительных элементов душевой кабины является забор.Рассмотрим типичные ситуации, связанные с его выбором.

Тщательно планируем расположение душевой кабины

Допустим, вы при ремонте соорудили нишу для душевой кабины, потом обмерили и исходя из полученных размеров подобрали забор.

Если размеры стандартного забора соответствуют размерам ниши, считайте, что вам повезло, ведь часто они не совпадают.

Поэтому еще до устройства ниши нужно точно знать размеры забора, которые будут в нем вписаны.Предварительный план размещения всех предметов (с учетом их размера и формы) поможет избежать дополнительных затрат, сэкономит время и сбережет нервы. Это касается не только конструкции душевой кабины, но и ремонта ванной в целом.

Ссылка по теме: Душ на даче своими руками: от А до Я

Устранить недостатки

Даже если все спланировано и продумано заранее, может возникнуть непредвиденная ситуация, и иногда строители «преподносят сюрпризы».Скажем, в нише под душевую кабину шириной 133,5 см забор шириной 1L0 см не проходит, а 130-сантиметровая оставляет значительную щель, которую нужно как-то заделать. Такие затраты на строительство давно учитываются ведущими сантехническими компаниями мира. Проблема решается с помощью дополнительного профиля (есть в ассортименте каждого европейского производителя), который заполнит пустоты (до 2,5 см) с каждой стороны забора

Душевая кабина нестандартного размера

В более сложных случаях ширина 2,5 не поможет.Например, если вы хотите закрыть нишу шириной 178 см, а максимальный размер стандартного изделия составляет 170 см, то восьмисантиметровое сочетание «дополнительных» профилей сделает конструкцию нестабильной и эстетически неполноценной. Решение — сделать душевую кабину на заказ.

6 Преимущества душа своими руками

1. Можно построить кабину практически любого размера и формы.
2. Возможность вписать его в нестандартное пространство: в угол или нишу, у стены, на чердаке.
3. При строительстве нет ограничений по размерам, начиная от угла и заканчивая просторной душевой зоной.
4. Вариативность выбора оборудования (исключение — парогенератор).
5. При желании можно сэкономить на задней и боковых стенках салона.
6. Поддон не обязателен, можно установить ограждение на пол.

Если ванная маленькая …

Сложнее всего комфортно и эстетично оборудовать ванную комнату размером 150 х 130 или 170 х 170 см.Вы найдете мебель подходящей по дизайну и цене — стиральная машина не подходит, вы подходите к стиральной машине — не хватает места для душа. Тем не менее, при продуманном выборе и грамотном планировании на любой запрос покупателя сегодня есть достойный ответ.

Перед началом строительных работ определите размер, форму и способ открывания душа

Для наглядности сравним две ванные комнаты

Так выглядит стандартная ванная размером 170 — 170 см с типовым оборудованием

А что будет, если приложить чуть больше усилий и заказать забор необходимого (но не стандартного) размера.Никаких зияющих пустот и потерянного места — все подходит …

Душевые уголки — решения

При всем разнообразии душевая техника в основном стандартная. Это касается фехтования. Обычно в строительных супермаркетах покупателям предлагают душевые уголки стандартных размеров: 90 * 90,80 x 80,100 * x 100, реже — 120 x 90 см.

Ссылка по теме: Как выбрать место для установки и установки душевой кабины, душевой кабины

А если по каким-то причинам душевую зону необходимо оборудовать, например, в нише чуть больше или, наоборот, чуть меньше стандартных кабинок?

Или вам нужно организовать очень просторную душевую зону нестандартной конфигурации? Конечно, можно обыграть пустоту плитки, взять на себя «дополнительный» профиль.

А если нестандартно мыслить? При необходимости специалисты подберут для любого душа подходящий поддон. Если конфигурация ванной комнаты нетипичная, например, санузел расположен на чердаке и имеет скатную крышу, то это не проблема, ведь заказать забор можно с учетом архитектурных особенностей чердака.

© Автор: С. Ривес

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

ГДЕ ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЬ ДУШУ, ДУШ | Своими руками

Выбор места для размещения душевой кабины зависит не только от размеров ванной комнаты, но и от ее планировки — необходимо, чтобы ко всей сантехнике был свободный доступ. В этой записи речь идет только о выборе места — а некоторые советы по установке душевой кабины своими руками вы можете подчерпнуть из видео ниже …

Рассмотрим разнообразную планировку и установку душевой кабины, душевой кабины

1. В квадратной ванной. Расположенная в углу полукруглая кабина занимает мало места. Угловой вход в кабину достаточно удобный. Криволинейные очертания умывальника на столешнице позволяют рационально организовать пространство ванной комнаты

2. В маленькой прямоугольной ванне . Место для душа в углу комнаты отделено перегородкой от столешницы с умывальником. Поддон без кабины устанавливается в нишу, закрываемую душевыми дверцами.Поскольку вход в душевую кабину устроен с одной стороны, его ширина должна быть не менее 80 см.

3. В маленькой ванной с нишей . Форма комнаты подсказывает, где лучше всего разместить душевую кабину. Три стены ниши, расположенные справа от входных дверей, заменяют душ. При таком решении кабина не будет отдельным элементом, занимающим ценную площадь в небольшом помещении.

4. В санузле, приспособленном для людей с ограниченными возможностями .Чтобы не затруднять подъезд инвалидной коляске, душ разместили в углу комнаты. Пол в душевой делается на одном уровне с полом в ванной, так что он может быть частью площади, необходимой для маневрирования коляски. Неполная душевая кабина образует две стены ванной комнаты, что удобно для крепления кресла для душа и ручек. Зону душа можно отделить ширмой или занавеской

5. В большой ванной, разделенной на зоны .Душ и ванна за перегородкой образуют зону купания в ванной. Поддон полукруглой формы ставится в углу комнаты напротив входа. Благодаря своей форме и удаленности от остальных сантехнических устройств обеспечивается полная свобода при приеме водных процедур. Так как душевая кабина расположена напротив входа, вместе с умывальником она является важным композиционным элементом ванной комнаты

6. В большой прямоугольной ванной .Расположение душевой кабины продиктовало разделение ванной комнаты на функциональные зоны. Расположенная сразу у входа душевая кабина вместе с умывальником образует зону быстрого пользования. Ванна размещается на той же линии, что и душ, но в глубине комнаты.

Эти два сантехнических устройства разделены перегородкой, в которой расположены смесители. В этом случае достаточно было установить душевой поддон и душевые двери

7. В большой ванной с «островом» .Санузел, в котором душевая кабина — единственное место для купания. Вместе с двумя умывальниками он занимает в нем центральное место. Но в то же время он скрыт — со стороны входа его отделяют умывальники, установленные на стене из матового стекла, в которой также есть монтажная рамка. Доступ к душе обеспечен с трех сторон

8. С душевой раковиной .

При создании интерьера больших ванных комнат можно дать волю фантазиям и заменить привычную сантехнику на специально разработанную.

Вместо обычной душевой кабины сделана спиральная стенка, подчеркивающая необычное диагональное расположение ванны. Остальное оборудование — два умывальника, унитаз и биде — занимают традиционное место у стены

9. Санузел с несколькими зонами . Большой размер ванной комнаты позволяет свободно выбирать размер и форму сантехнических приборов, а также разделить комнату на несколько функциональных зон. В зоне для купания — ванна, душ, умывальник.Последний находится у стены, закрывающей душ. Благодаря этому ванной могут одновременно пользоваться и не мешая друг другу два человека. Туалет находится в нише

Установка душа своими руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Схема подключение электрозамка к домофону: Наглядная схема подключения домофона с электромагнитным замком

основные виды и нюансы подсоединения

Автор: Александр Старченко

При установке персонального видеодомофона в квартире или частном доме, особое внимание уделяют возможности дистанционного открывания входной двери или ворот. С этой целью к основному блоку подключается электрический замок, который можно открыть нажатием кнопки из помещения. Лицо, имеющее право доступа в помещение, может открыть замок каким-либо предусмотренным способом. Подключение видеодомофона с электрозамком может быть выполнено по проводной или беспроводной схеме. Для того чтобы правильно выполнить данную работу необходимо определиться с типом электронного замка и его конструкцией.

Содержание:

1. Виды электронных замков
2. Подключение электронного замка к домофону

Виды электронных замков

Все электронные (электрические) замки можно разделить на две группы:

• Электромагнитные замки;
• Электромеханические замки.

К обычному домофону или видеодомофону можно подключить любой тип электронного замка и выбор определяется конструкцией двери и функциональными возможностями каждой конструкции.

Электромагнитный замок

Замок первой группы представляет собой мощный электромагнит, на который постоянно подаётся низковольтное питание от отдельного источника. Эта конструкция монтируется на дверном косяке. Второй элемент замка это металлическая пластина из магнитного сплава, устанавливаемая на дверном полотне. В рабочем состоянии дверь закрыта, дверная пластина прижата к магниту и удерживается магнитным полем. Для того чтобы открыть дверь требуется нажать на кнопку абонентского блока. Электромагнит будет обесточен на короткое время, достаточное для того, чтобы открыть дверь и войти внутрь помещения. После этого дверной доводчик закроет дверь, и она будет снова заблокирована.

Сфера применения. Электромагнитный замок чаще всего находит применение в офисных и производственных помещениях, которые разделены металлопластиковыми дверями. Такие замки не предназначены для использования механических ключей, а для того, чтобы открыть замок снаружи, посетитель, имеющий право доступа, может воспользоваться электронным брелоком «Touch Memory» или магнитной картой. Для этого на внешней стороне дверного косяка устанавливается картридер (Card reader) или считыватель кода с электронного ключа. Схема подключения электрозамка такого типа не представляет большой сложности.

Электромагнитный замок имеет следующие достоинства:

• Невысокая стоимость;
• Простота монтажа;
• Установка на различные типы дверей.

Недостатки. Недостатком такой системы можно считать зависимость от постоянной подачи питающего напряжения, поскольку при пропадании сети электромагнит обесточится и дверь окажется разблокированной. По мнению специалистов, этот недостаток становится несомненным достоинством, когда в случае пожара всё здание отключается от электросети и открытые двери способствуют быстрой эвакуации персонала. Кроме того такие системы плохо защищены от злоумышленников.

Электромеханический замок

Электромеханические замки завоевали большую популярность в частном секторе. Они могут устанавливаться в квартирах и загородных жилых домах. Электромеханический замок представляет собой немного видоизменённый обычный дверной замок, который может быть накладным или врезным.

Принцип действия электромеханического замка основан на перемещении ригеля, который удерживает дверь в запертом состоянии. Запирающая металлическая пластина сдвигается с помощью электромагнита небольшой мощности и оборудована возвратной пружиной. При нажатии кнопки на внутреннем блоке видеодомофона, электромагнит выдвигает ригель из гнезда на дверном косяке и дверь можно открыть. После того, как дверь закроется, пружина возвращает запорную пластину в исходное положение.

Снаружи такую дверь можно открыть обычным ключом, который имеется у всех, проживающих в квартире. В случае пропадания электроэнергии дверь, оборудованная электромеханическим замком, останется в закрытом состоянии. Электромеханические замки, так же как и обычные, бывают накладные и врезные.

Установка врезных замков достаточно сложное дело, требующее определённых навыков и опыта работы с инструментом, поэтому эту процедуру лучше доверить специалистам. Существуют более сложные конструкции электромеханических замков, где запирающие ригели перемещаются с помощью небольших электродвигателей. Такие замки отличаются высокой надёжностью поскольку, благодаря особенностям конструкции, отжать ригель каким-либо приспособлением практически невозможно.

Подключение электронного замка к домофону

Схема подключения домофона с электрозамком, независимо от его конструкции, потребует применения отдельного источника питания. Обмотка электромагнита потребляет приличный ток и маломощного источника питания, который имеется в абонентском блоке, будет недостаточно.

Существует несколько схем подключения электрозамков к домофону:

• В одном случае электрозамок подключается к вызывной панели,
• Другой предусматривает подключение замка к абонентскому блоку.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку замок, и вызывная панель расположены рядом, и не потребуется прокладывать дополнительные линии.

Управление электромагнитным и электромеханическим замком отличается друг от друга. В первом случае напряжение питания отключается, для чего используются нормально замкнутые контакты реле, а для срабатывания электромеханического замка, питание требуется подать на обмотку электромагнита или электромотор, и для этого используются нормально разомкнутые контакты. Подключение электрозамка к домофону может быть выполнено кабелем типа UTP или аналогичным. Такой провод имеет несколько пар одножильных проводников. Для того чтобы не было проблем с нагрузкой, те провода, по которым подаётся напряжение питания, лучше составить из двух скрученных проводников.

Дополнительные меры безопасности. Для того чтобы полностью обезопасить свою квартиру или загородный дом, следует приобретать и устанавливать электромеханические замки, обладающие дополнительными средствами безопасности. Так, некоторые модели электрозамков для домофонов имеют два режима – день и ночь. Если в дневное время замок можно легко открыть кнопкой с абонентского блока или ключом снаружи, то ночью устанавливаются дополнительные ригели, которые полностью блокируют возможность открытия замка.

Питание. Подключение видеодомофона с электрозамком предполагает использование стандартных блоков питания на напряжение 12 или 24 В при токе не менее 3 А.  Некоторые умельцы подключают соленоид электромагнитного замка непосредственно к питанию видеокамеры. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку мощный импульс тока, возникающий при срабатывании электромагнита, рано или поздно полностью выведет домофон из строя. Для того чтобы не возникло проблем, связанных с пропаданием электроэнергии, в домофонах используются ИБП с компактным, но мощным аккумулятором. Он может обеспечить работу системы в течение нескольких  часов.

Беспроводные системы предусматривают управление открыванием двери по радиоканалу. Современные устройства допускают работу вызывной панели с электрозамком на расстоянии до 50 метров от абонентского терминала.

С этим читают:

Схема подключения видеодомофона в квартире и частном доме: способы с электрозамком

Содержание статьи:

Системы контроля и управления доступом — важная часть в обеспечении безопасности и комфорта. Несложная схема подключения видеодомофона позволяет устанавливать устройство самостоятельно, экономя на монтажных работах. Модульная структура построения комплекса упрощает выявление и устранение неисправностей. Ремонт доступен при минимальных навыках работы с электроприборами. Однако есть вопросы, ответы на которые необходимо узнать ещё до покупки оборудования и начала установки.

Особенности выбора

При выборе видеодомофона обращают внимание на качество изображения и дополнительные функции

Решив установить домофон, изучают функционал всех представленных на рынке устройств и особенности их эксплуатации.

Современные модели имеют множество функций, за каждое дополнительное свойство придётся доплачивать.

Базовые возможности видеодомофонов:

• аудиосвязь между вызывным устройством и основным блоком;
• визуальное отображение обстановки перед вызывным блоком на мониторе или телевизоре;
• открывание двери запрограммированными ключами;
• дистанционное управление замками;
• контроль обстановки в районе двери по команде с основного блока, т.е. использование домофона в режиме видеокамеры;

Можно приобрести оборудование, с помощью которого осуществляют аудио и видеозапись на регистраторе в режиме ручного управления или по команде от датчика движения.

Кроме сохранения потокового видео, используют функцию фотографирования. В этом случае качество изображения намного лучше, что может понадобиться при опознании нарушителя, пытавшегося проникнуть в дом, или вандала, разрушившего имущество.

Функция автоответчика позволит узнать цели визита посетителей, приходивших во время отсутствия хозяев.

Часть видеодомофонов может быть использована в комплексе охранных систем. Для этого используется возможность подключения охранных датчиков. Например, при взломе или несанкционированном открытии калитки частного дома прибор выдаст сигнал «тревога» и автоматически включит видео- и аудиозапись происходящего в районе входной двери. Одновременно можно включить в режим «запись» для всех видеокамер в доме.

Современные приборы могут передавать сигнал на мобильные устройства — телефоны (планшеты) по сети Wi-Fi или мобильные сети операторов связи. Также с помощью мобильника можно управлять замком входной двери.

Беспроводной видеодомофон с радиоканалом

Учитывают при выборе состояние квартиры или дома, качество ремонта и возможность провести провода. Если ремонт закончен, используют изделия с радиоканалом передачи данных.

Схема подключения домофона с электромеханическим замком в частном доме с передачей сигнала на радиочастоте может быть использована, когда прокладка соединительных проводов невозможна — на пути до вызывной панели уложена плитка или асфальт, залиты бетонные дорожки.

При выборе беспроводных моделей учитывают, что вызывная панель будет работать от аккумуляторов, которые в холодное время года придётся регулярно снимать для подзарядки. Чаще используют запасной комплект элементов.

Схема построения сети бывает аналоговой или цифровой. Важно знать тип системы, от этого зависит, как подключить видеодомофон в квартире.

В первом случае разводка проводов по квартирам будет координатной, т.е. до каждого абонента проведён отдельный сигнальный провод и один общий для 10 квартир. В цифровых сетях сигналы закодированы и идут по одному проводу типа «витая пара».

При выборе модели домофона учитывают особенности объекта, наличие ранее установленной аппаратуры, возможности в проведении проводов, необходимые дополнительные функции, наличие знаний для самостоятельной установки и настройки.

Состав оборудования

В комплект оборудования для работы видеодомофона входят:

• вызывная панель — индивидуальная или общеподъездная;
• видеокамера, встроенная в панель или выносная;
• контроллер со считывателем — интегрированный в панель или в отдельном корпусе;
• комплект электронных ключей;
• блок питания;
• электромагнитный или электромеханический замок с контроллером;
• провода для коммутации устройств.

Комплектацию выбирают в зависимости от особенностей дома (квартиры), решаемых задач.

Вызывная панель

Разновидности вызывных панелей

Вызывное устройство — обязательная составная часть системы, состоящая из корпуса, электронной платы, микрофона, кнопки вызова, громкоговорителя. Дополнительно в панель могут встраивать считыватель электронных ключей и видеокамеру.

Вариант вызывной панели без считывателя надёжнее выполняет охранные функции — злоумышленник никаким способом не сможет открыть дверь, даже украв или изготовив поддельный ключ. В то же время собственник, забыв ключ дома, не сможет попасть внутрь. Такие модели подходят для многоэтажных домов, когда дверь в подъезд сможет открыть кто-то из соседей.

Возможность устанавливать несколько панелей в разных местах для работы с одним монитором позволяет объединить устройства на входе в подъезд и в квартиру — хозяин может увидеть позвонившего сразу в дверь квартиры. Кроме того, общеподъездные вызывные панели оборудованы клавиатурой для звонка в любую из квартир.

Рекомендуется приобретать панели и мониторы одной фирмы изготовителя. Так проще разобраться со схемой подключения, сигналы всех устройств согласованы по форме, частоте, амплитуде. Всегда необходимо уточнить совместимость оборудования разных фирм.

Считыватель с контроллером

Считыватель

Для управления замками дверей используют контроллеры. Они могут быть встроены в панель или замок. Иногда выбирают управляющее устройство, изготовленное в отдельном корпусе.

Если у пользователя уже есть электронные ключи от работы или другой квартиры (дома) есть смысл на новый домофон покупать совместимую аппаратуру.

В этом случае пользуются одним «универсальным» ключом доступа. Информацию о совместимости следует уточнить заранее.

Ключи делят на несколько классов:

• Резистивные, наименее защищённый от взлома вариант. Опознавание происходит если номинал резистора, впаянного в ключ, соответствует заданному при программировании параметру. Путём перебора стандартных резисторов легко открыть замок. Вариант подходит для подъездного домофона и совсем не защитит квартиру.
• Touch Memory представляет собой микросхему с записанным на неё кодом. Ключи работают с разными форматами сигнала, которые условно названы: Dallas, Cyfral, Metakom, по наименованию основных фирм производителей. При покупке уточняют совместимость.
• RFID бесконтактные устройства делят на Proximity с дальностью действия 10–15 см и Vicinity с рабочим радиусом до 1 м. Модели Proximity, в свою очередь, подразделяются на форматы EM-Marin, HID, MIFARE — информация понадобиться для покупки запасных ключей при утере. Второй вариант в стандартной комплектации домофонов не используют, поэтому приобретают при необходимости подходящий считыватель.

Остальные варианты колючей – магнитный, ферритовый и оптический – можно встретить только на очень старом оборудовании, современные фирмы производители их не используют.

Видеокамера

Камера

Встроенные в вызывную панель видеокамеры имеют углы обзора до 90° в вертикальной и до 120° в горизонтальной плоскости. Этого достаточно чтобы увидеть человека, стоящего на расстоянии примерно метра от двери.

Интегрированный источники видеосигнала защищены от вандалов, но могут быть закрыты пальцем или любым другим предметом, что не позволит увидеть посетителя.

Если дверь с домофоном – единственное препятствие на входе, лучше установить дополнительную выносную камеру. Её можно разместить на недосягаемой для воздействия высоте. Удаление камеры на 3–5 метров от двери позволит контролировать большую площадь, что важно для функций охраны.

Цветную или чёрно-белую камеру выбирают исходя из условий эксплуатации. Цветной вариант требовательнее к освещённости места съёмки — в сумерках и ночью для получения качественной картинки необходимо дополнительное освещение. В то же время устройство позволяет точно узнать важные детали, например, цвет одежды. Иногда это требуется для поиска нарушителя. Чёрно-белые модели подсветки требуют только в безлунные ночи и в полной темноте. Даже при освещении территории уличным фонарём качество изображения остаётся приемлемым, чтобы узнать знакомого хозяину дома посетителя.

Цены на монохромные и цветные камеры различаются незначительно.

Устройства отображения

Монитор видеодомофона

Сигнал вызова от панели выводится на центральный блок системы — монитор. Он интегрирован в едином корпусе с платой управления, сюда же подключается телефонная трубка. Микрофон или громкоговоритель могут быть встроены в общий с монитором корпус. Выбор зависит от личных предпочтений.

Наибольшее распространение получили видеодомофоны фирм:

• Commax, Южная Корея;
• Falcon Eye, Китай;
• Tantos, Канада;
• Kocom, Южная Корея;
• Vizit, Россия.

Ассортимент каждого производителя включает оборудование разного функционала, который выбирают исходя из поставленных задач.

Диагональ экрана начинается от 3 дюймов, оптимальным считается размер 8–10 дюймов.

Иногда удобно использовать в качестве экрана телевизор. Отдельные модели допускают такое подключение.

Блоки питания

Некоторые части видеодомофонной системы расположены на открытом пространстве, где безопасным считается напряжение до 36В. Исходя из требований руководящих документов, большинство моделей потребует для работы постоянного напряжения 12 или 24В.

Преобразователи питания могут быть встроены в блок монитора или изготовлены в отдельном корпусе.

Для безотказной работы рекомендуется выбирать резервированный блок питания с аккумуляторной батареей. Это позволит пользоваться видеодомофоном при отключении электроэнергии. Кроме того, при пропадании сети некоторые типы замков отрывают двери, что недопустимо в загородной недвижимости.

Замки

Электромеханический замок

В комплексе с видеодомофоном используют специальные замки, которыми можно управлять с помощью кнопок на центральном блоке, или открывать электронными ключами с вызывной панели.

Электромеханические замки внешне похожи на обычные, но в корпусе встроена электромагнитная катушка. В дежурном режиме замок не потребляет электричества, открывание происходит путём перемещения штока с язычком замка, который втягивается катушкой при команде с контроллера. При отключении электроэнергии открывание производят обычным ключом.

Часть моделей электромеханических замков закрыта при подаче напряжения и открывается при его снятии. Режим редко поддерживают популярные модели домофонов, поэтому при покупке замка обращают внимание на принцип срабатывания запирающего устройства.

Электромагнитные замки состоят из катушки-электромагнита и ответной части — металлической пластины. Катушка постоянно находится под напряжением и притягивает дверь к косяку. При отключении питания контроллером на несколько секунд напряжение снимается, магнит перестаёт работать, дверь открывается.

Электромагнитные замки больше подходят для дверей подъезда, где открывание не сильно скажется на безопасности отдельно взятой квартиры. В случаях, когда такое устройство важно, как элемент безопасности приобретают дополнительный резервный блок питания или устанавливают механические запорные устройства.

Этапы монтажа

Последовательность подключения видеодомофона может быть разной при монтаже в многоквартирном доме или в частном владении.

Особенности работ в многоквартирном доме

В подъездах чаще всего уже реализована схема домофона с электромагнитным замком.

Последовательность действий:

1. Узнают тип схемы разводки проводов по квартирам (координатная или цифровая), модель устройства и совместимость с представленными в продаже видеодомофонами.
2. Приобретают подходящее оборудование, если есть такая необходимость, докупают блок сопряжения.
3. Изучают схему подключения дополнительных устройств в существующей системе. В некоторых случаях вмешательства в существующую разводку не потребуется.
4. Если без вскрытия установленной в подъезде аппаратуры не обойтись, согласуют работы с управляющей компанией или вызывают техника эксплуатирующей домофон компании. Делать коммутацию самостоятельно не рекомендуется — возможные нарушения в работе системы могут отразиться на всех жильцах подъезда.
5. Монтируют оборудование внутри квартиры, проводят необходимые коммутации.

Заканчиваются работы проверкой работоспособности всего комплекса: монитор, вызывная панель, электромагнитный замок.

Монтаж в частном доме

Установка видеодомофона в частном доме проще — прокладку трасс проводов можно выполнить по любому удобному пути. Не нужно разрешение, чтобы самостоятельно подсоединить все провода.

Не допускается параллельная прокладка сигнальных проводов видеодомофона и сети 220В ближе чем на 15 см.

Алгоритм работ:

1. Выбирают понравившуюся аппаратуру, которая по возможностям соответствует пожеланиям хозяина.
2. Изучают электрическую схему видеодомофона, на которой обозначено, как подсоединять кабели.
3. Монтируют внутренний монитор. Расстояние от пола выбирают около 1,5 м — так удобнее пользоваться всем членам семьи. Дополнительный блок питания устанавливают при необходимости.
4. Монтируют вызывную панель на стену или на забор рядом с дверью. Устанавливать устройство на подвижные детали распашную или откатную двери нельзя — вибрация сделает картинку прыгающей, а крепление проводов постепенно ослабнет и придётся выявлять и устранять неисправность.
5. Заземляют металлические конструкции — наведённые и блуждающие токи могут достигать величин, опасных для целостности электронных схем.
6. Прокладывают провода между монитором и видеопанелью. В землю заглубляются на 0,7–1м, для защиты от повреждений используют трубку ПВХ. По стенам кабель ведут в гофре.
7. Монтируют электрозамок согласно прилагаемой инструкции. Переход на подвижную часть двери делают в гибкой подводке, что убережёт провод от переламывания и зажима при закрывании полотна.
8. Как подключать отдельные элементы указывает схема домофона и электрозамка.

Если монтаж схем вызывной панели видеодомофона, монитора и замка проведён правильно, система должна заработать без каких-либо дополнительных настроек.

На последнем этапе, используя инструкцию, проводят окончательную наладку. Настраивают яркость экрана, углы поворота и наклона выносной камеры. Уделяют время настройке времени срабатывания замка, которое можно регулировать. Добиваются плавного закрытия двери и срабатывания замкового механизма.

Видеодомофон – надёжное и современное устройство, помогающее обеспечить комфорт и безопасность жильцов многоквартирных и частных домов. Установить аппаратуру несложно своими руками. Точное соблюдение инструкций из паспорта изделия сделает работу домофона безотказной и долговременной.

установка, схема подключения, монтаж морозостойкой защелки своими руками, фото и видео

Электромеханический замок на калитку использует сегодня множество домовладельцев. Это защитное устройство, где объединены между собой электронный блок и механическая конструкция. Замок электромеханический уличный для калитки открывается как механическим, так и электронным ключом. Это устройство имеет особенности, в частности, для открытия можно использовать панель клавиатуры или пластиковую карточку.

Замок на калитке

Конструкция и общие сведения

Сейчас на рынке существуют разные защитные системы, которые могут устанавливаться для организации безопасности придомовой территории. Крепление электромеханических и электромагнитных замков на калитку производят специализированные фирмы. Но монтаж можно выполнить и самостоятельно.

Cisa

Непосредственно электромеханическая защелка напоминает механический замок, причем как по внешнему виду, так и по размеру, и по внутренней конструкции. Наличие электронной части является единственным отличием этого защитного устройства от классического механизма.

За счет электрической составляющей появляется возможность управлять уличным замком различными способами.

Для открывания можно воспользоваться ключом. Также открываться он может магнитной карточкой либо с пульта или с панели клавиатуры набрав код.

Запор на двери

Сегодня можно увидеть несколько электромеханических устройств этого типа:

1. Накладные.
2. Врезные.

Врезной электромеханический замок встраивается в полость калитки. Крепление накладной конструкции производится наружу полотна двери или ворот.

Если нужна установка электромеханического замка на калитку, то не следует торопиться с приобретением. Требуется внимательно познакомиться со спецификой работы всех моделей. В магазинах доступны замки на калитку, имеющие разное предназначение.

Забор частного дома

Для начала нужен электромеханический замок уличный на калитку морозостойкий, и он должен выдерживать механические нагрузки. Также оборудование отличается по типу открывания полотна, то есть система отпирания бывает для левой и правой створки.

Различаются конструкции и по крепежу с учетом материала двери. К примеру, для калитки из штакетника и профнастила требуются разные устройства.

Различные модели замков могут иметь дополнительные запоры, представляющие вертикальные ригели, которые находятся в конструкции трехточечного запирания. Часто они подключаются к видеодомофону.

Фото замка можно посмотреть ниже.

На складе

Виды механизмов

Помимо расположения, электромеханические замковые системы на калитку отличаются по способу работы. Конструкции делятся с учетом того, как производится открытие механического ригеля. Замок на ворота может быть следующих типов:

1. Моторный.
2. Электроблокирующий.
3. С электрической защелкой.
4. Соленоидный.

Варианты уличных морозостойких запоров

В электроблокирующих замках планка в закрытом положении расположена в пазу. Она хорошо фиксирует калитку.

Во время открывания полотна подается электрический ток.

Так, подпружиненный фиксатор сбрасывается, а ригель заходит в корпус замка. Втягивание производится благодаря использованию ключа или карточки.

Моторные замки для калиток работают за счет небольшого электрического двигателя. Из-за того, что ригель в закрытом состоянии все время находится под давлением, отодвинуть защелку невозможно.

Atis

В определенных защитных системах можно подобрать количество планок для закрывания. В дневное время применяется один запор, ночью срабатывают все защелки. Главное отличие моторных замков – небольшая пауза во время открытия.

В соленоидных конструкциях для калитки защитный механизм имеет следующий принцип работы. Для установки замка в определенное положение применяется соленоид. Во время подачи соответствующего сигнала для входа он оттягивает запорную планку из ответной части, затем она фиксируется.

Уличный накладной вариант

Крепление в этом положении происходит благодаря фиксатору, так калитка открывается. Во время подачи повторного сигнала либо электрического питания фиксатор отпускает ригель. Последний под действием силы пружины закрывает калитку. Но не стоит забывать, что при обесточивании работа электронного емкостно-резистивного механизма невозможна.

Особенность функционирования электрозащелки на калитке состоит в том, что во время подачи тока фиксатор деблокируется. Непосредственно защелку можно открыть за счет нажима на ручку. Электромеханические модели для калиток удобны, так как при их использовании дверь можно оставить открытой.

На фото ниже представлен уличный замок для калитки частного дома.

На даче

Комплектация

Покупая любой электрозамок, в комплекте производитель может поставлять:

• набор ключей и личинок к замку;
• инструкцию по эксплуатации;
• схему подключения замка;
• домофон;
• вызывную панель;
• специальные крепежи;
• блок питания замка;
• сертификат качества, гарантийный полис.

На фото ниже – классический морозостойкий электромеханический замок.

Комплектация

Плюсы и минусы

Определяя особенности эксплуатации электромеханических замковых систем, нужно отметить их удобство. Можно заблокировать замок калитки с внутренней стороны. Так, человек, который находится снаружи, не откроет его даже ключом.

Накладные морозостойкие запоры

Надежность – основное отличие электромеханических запирающих устройств. Хороший морозоустойчивый замок из нержавейки служит продолжительное время без замены (до 50 лет).

Домофон подразумевает обязательный монтаж электромеханического замка на калитку. Составные элементы, находящиеся в одном контуре, помогают обеспечивать контроль за участком, позволяют закрывать замок дистанционно.

Во время крепления оборудования его можно поставить в вертикальном или горизонтальном положении. Прежде чем купить запорный механизм, нужно изучить рейтинг этих устройств, стоимость, особенности крепления к профилю двери.

Уличный электромеханический вариант

Преимущества установки на калитку замка очевидны:

• надежность;
• продолжительное время службы;
• подключение к разным системам безопасности;
• цена оборудования;
• использование в любых ситуациях.

Схема подключения с домофоном

Электромеханический замок не универсален. Выделяют некоторые недостатки:

• в случае поломки требуется приложить немало усилий, чтобы открыть калитку, тем более если дополнительно установлены верхний и нижний ригели;
• щеколда, которая выступает из торца полотна, может порвать одежду или травмировать человека, проходящего через калитку;
• требуется организовать постоянное электропитание;
• могут отмечаться сбои при повышенной влажности и пониженной температуре (если замок не является морозоустойчивым).

На фото ниже показан замок на калитке.

Falcon eye

Как установить электромеханический замок на калитку

Если решено монтировать и подключать накладную электромеханическую систему самостоятельно, то для начала нужно осмотреть калитку и определить ее состояние. Она не должна быть перекошена. Более того, нужно, чтобы полотно нормально закрывалось и открывалось. Открытие должно происходить без усилий.

Монтаж на дверь

Во время соблюдения этих требований можно сделать установку своими руками без особых сложностей. Любой мастер знает, как пользоваться электродрелью, и вряд ли смогут появиться трудности с отверткой.

Чтобы правильно установить электромеханический замок, потребуется прочитать инструкцию и узнать особенности крепления. Если в последующем планируется в единую систему объединить замок и видеодомофон, нужно продумать подсоединение к электросети и проводку коммутаций.

Перед установкой

Выбирать место установки замка на полотне калитки следует с особенной тщательностью.

Потребуется взять электромеханическое запорное оборудование, приложить на место фиксации, после чего маркером пометить точки. Затем делаются отверстия.

Установка запорного устройства

Интервал между ответной частью на раме калитки и закрывающим механизмом, который монтируется на полотне, должен составлять не более 4–6 мм. Когда отверстия будут просверлены, замок саморезами крепят на это место.

Так же производится и крепеж ответной части на каркас. Далее переходят к определению точности крепления замка. Механизм должен легко заходить в паз.

Дальнейший этап – монтаж считывателя пластиковой карточки или панели клавиатуры. Затем нужно протянуть провод от электрощита и подключить к разъему в электромеханическом устройстве. Схема подсоединения должна быть надежной и простотой.

Схема подсоединения к блоку питания

После подключения кабеля на замок подается электричество. Требуется внимательно подойти к выполнению этих работ.

При тестовой подаче напряжения необходимо проверить работу калитки. Если все в порядке, то на механизм крепится защитная крышка. Таким образом, работа выполнена.

На видео показано, как самостоятельно монтировать электромеханический замок.

Эксплуатация запорных устройств

Если производится установка систем управления калитки, врезные электромеханические конструкции практически не применяются. Обусловлено это сложностью врезки замка, а также трудозатратами при проведении монтажа. Такой элемент, как домофон, чаще всего ставят сотрудники компаний, где он был приобретен.

Накладной запор с защелкой

Чтобы электромеханические защелки для калиток служили продолжительное время, требуется регулярно производить осмотр, выполнять требуемое обслуживание.

Так как установленный замок все время подвержен действию осадков, нужно периодически проверять его работу, производить ремонт.

Для защиты замков от дождя многие домовладельцы крепят специальный кожух. Таким способом можно продлить время работы конструкции без постоянного осмотра.

Защелка

Схема подключения электромеханического замка на калитку

Если решено выполнить установку электромеханического устройства своими руками одновременно с оборудованием для контроля территории, можно использовать классическую схему. При этом монтаж домофона производится стандартно, а для подсоединения к нему замка потребуется дополнительный провод.

Схема подключения к домофону

Принцип схемы установки и подсоединения электромеханической системы такой. Вначале нужно установить монитор и аккумулятор. Он требуется для подачи электричества на замок.

От вызывной части провод проводится к панели, а от блока питания – к запирающей конструкции. Но последнее соединение делается с петлей к задней части домофона.

Монтажная электрическая схема без размеров защелки

Один из проводов размыкает контакт управления блоком, другой находится свободным. По этой схеме подсоединения при нажатии клавиши происходит управление замком.

С монитора передается импульс на домофон, который замыкает внутри реле, и на закрывающий механизм подается ток.

В результате калитка открывается.

На фото можно посмотреть схему подсоединения электромеханического замка и домофона.

Вариант подключения к контроллеру

Компании-производители

Сегодня электромеханические замки изготавливает множество компаний. Естественно, из этой массы выделяется только несколько надежных производителей, которые можно купить в сети магазинов «Леруа Мерлен».

В магазине

Наиболее популярные из них:

1. Iseo изготавливает уличные замки, а также сопутствующую им продукцию. Их электромеханические запорные системы выдерживают большие диапазоны температур в отличие от конкурентов, поскольку они делают замки для регионов с суровыми климатическими условиями.
2. Замки для калитки Cisa созданы для обеспечения повышенной степени защиты придомовой территории. Производитель сделал акцент на стойкость к взломам. Изделия все время совершенствуются и отвечают всем требованиям.
3. Компания Doorhan специализируется на комфорте эксплуатации замков и продолжительной работоспособности. В комплекте находится пульт управления или видеодомофон.
4. Фирма Falcon Eye производит замки для людей, которые любят устанавливать современное новое оборудование. Устройства Falcon Eye совместимы с разными сигнализациями, видеокамерами и домофонами.
5. Электромеханические закрывающие устройства Tantos используются для уличных калиток с возможностью открывания вручную или пультом. В частности, для одновременной работы с видео- и аудиодомофонами.

Также можно выделить популярные модели замков: Atis lock iso 9001, Fort el-101, Corn Rustic Oak, «Абла».

Doorhan

Электромеханический замок – правильное решение для придомовой территории. Отличие этих механизмов для калитки состоит в том, что они гарантируют защиту от проникновения злоумышленников.

Подробная схема подключения видеодомофона с электромеханическим замком: инструкция

Желая обезопасить собственную территорию от злоумышленников, не стоит ограничиваться обычными засовами. Электромеханический замок на калитке, видеопанель и множество других сложных устройств никого не удивят, даже больше – сложно найти двор с воротами, на которых не будет электрозамка и домофона.

 Как выбрать электромеханический замок?

Ворота с электромеханическим замком, по сути, не сильно отличаются от обычного механического запора. Конструкция подобных устройств обладает важной особенностью, а именно наличием электрической составляющей, обеспечивающей возможность управления запорным механизмом магнитной картой, приемником для ключа либо клавиатурой для набора определенного кода. Открытие двери происходит после того, как электронное устройство разблокирует замок.

Замок может иметь разную конструкцию, изделия бывают накладными и врезными.

Первые очень похожи на обычные накладные замки. Благодаря наружному расположению цилиндра, калитку можно будет открыть в случае неожиданного отключения электроэнергии. Внутри есть специальный механический элемент, используемый в случае принудительного открытия, который не даст заблокировать створку в запертом положении. Калитку с таким замком можно открывать наружу или внутрь – необходимо просто подобрать соответствующую модификацию. Кроме того, надо учитывать ориентацию корпуса изделия, ведь она может быть разной для лево- и правосторонних створок.

Врезные изделия чаще всего подключают к видеодомофону. Их устанавливают на воротах и входных дверях. Многие современные модели дополнительно оборудованы засовами (вертикальными ригелями, которые являются частью трехточечной системы запирания). Самой эффективной считается система, которая работает в нескольких режимах: «ночной» беспечивает надежное запирание ворот, а «дневной» предоставляет возможность управлять воротами на расстоянии.

 Особенности монтажа электрозамка

Чтобы подключить электрозамок, придется потратить от 45 минут до 2-3 часов – все зависит от разновидности замка, а также наличия необходимого опыта. Накладные механизмы устанавливать проще, а врезные – гораздо сложнее. Но если вам приходилось работать болгаркой и дрелью, тогда особых проблем не должно возникнуть.

Для подключения электромеханического замка надо:

• Купить сам запирающий механизм;
• Подготовить перфоратор либо дрель;
• Нанести разметку.

Чаще всего устройство монтируют с использованием Т-образного уголка, которым соединяют раму и профиль. Чтобы это сделать, надо предварительно отметить места отверстий для креплений.

Этот этап считают наиболее ответственным. Аккуратность и точность этих работ влияет на дальнейшее подключение электромеханического замка. Сразу после нанесения разметки можно проделывать отверстия под винты.

Затем в каркасе двери надо просверлить отверстия, сквозь которые будет проложен электрический кабель. Такую же работу надо выполнить с противоположной части двери: там, где профиль соединяется с рамой.

Кабель нужно провести к монтажной коробке, на которой будет установлен блок вызова и считыватель. Если есть места, где кабель перегибается, тогда нужно поместить его в специализированный канал. Это особо актуально для тех замков, которые устанавливают на калитках.

Затем, продолжая подключение электрозамка, надо расположить ответную часть соответственно специфики конструкции дверной рамы. Ее можно выполнить несколькими методами:

• Вырезать болгаркой в дверной раме проем нужного размера;
• Расположить под ответной частью пластины из металла;
• Произвести подключение видеодомофона к панели вызова.

Как соединить электрозамок и видеодомофон?

Проще всего подключить вызывную панель к монитору. Подобная система не нуждается в дополнительных элементах, только в соединительном кабеле. В качестве проводки лучше всего использовать витую пару. Такое изделие имеет в своем составе несколько пар изолированных жил, которые скручены между собой.

Вызывная панель подключается на расстоянии полтора метра от пола. А монитор видеодомофона должен быть подключен на наиболее удобной высоте.

Чтобы подключить устройство на большом расстоянии, нужен специальный комбинированный кабель, который одновременно может передавать звуковой и видеосигнал, а также электричество. В составе подобного кабеля есть несколько гибких жил, имеющих разный цвет, одна из которых оплетена медной проволокой.

Чтобы осуществить монтаж, нужна правильная схема подключения. Преимущественно на вызывной панели и видеодомофоне все контакты клемм обозначены цветом или номерами. Цвета монитора и панели вызова могут отличаться.

Во время установки домофона с электрозамком, надо позаботиться об отдельном блоке питания для замка. Лучше не пробовать наладить питание от видеодомофона, ведь может возникнуть множество неисправностей.  Блок питания выбирают с учетом характеристик выбранного запорного устройства.

Существуют модели видеодомофонов, в которых замок подключают не к домофону, а к его монитору. При этом схема подключения не слишком сильно изменится.

Главные преимущества электромеханических замков

Хотя инструкция по установке подобного замка может показаться очень сложной, но такие устройства обладают множеством разнообразных преимуществ, среди них стоит выделить:

• Высокую надежность;
• Долговечность;
• Возможность применения в разных условиях;
• Стоимость;
• Легкость комбинирования электромеханических схем с остальными системами безопасности.

Узнать принцип работы такого замка вы сможете после просмотрев этого видео:

Установив на калитку видеодомофон и выполнив все условия подключения электрозамка, можно избавиться от необходимости выходить из дома, чтобы впустить посетителя.

Установка видеодомофона с электромагнитным замком. Инструкция по установке и подключению видеодомофона.

09 Ноябрь, 2014

Алексей

Монтаж запирающего устройства даже самого простого требует навыков работы с инструментом. Если у вас в этом вопросе затруднений не возникает, то установка электромеханического замка для вас вполне доступна.

Да и подключение его к видеодомофону особых проблем не вызовет, так что можете смело приниматься за дело.

Если же вы сомневаетесь в собственных силах, то можете обратиться к специалистам. Сегодня компании, оказывающие такого рода услуги, есть в каждом населенном пункте. В своей статье мы дадим необходимые рекомендации для тех, кто решил выполнить монтаж самостоятельно.

Особенности электрозамков

Что представляет собой такое запирающее устройство? Это одна из разновидностей электрического замка. Его принцип действия основан на механическом воздействии на запирающий механизм, которое создается соленоидом или миниатюрным электродвигателем.

К преимуществам этой модели относятся ее уникальные характеристики.

Ведь в ней соединены в одно целое лучшие качества традиционных замков и высокий уровень комфортности. В конструктивном плане он отличается от классического тем, что может управляться как пластиковой картой или дистанционным брелоком, так и классическим ключом.

Внешне такие замки схожи с классическими врезными и накладными моделями. Единственным отличием является наличие запорных элементов, оснащенных электрическим устройством, в которое входят ригели и соленоид.

Смотрим видео, принцип работы и устройство:

Установка замка во многом повторяет монтаж обычных моделей. Но запирание двери обеспечивается запорным ригелем, подключенным к электроприводу. Следовательно, к замку подходят провода от устройства управления.

Переходим к монтажным работам

Ответную часть располагают в соответствии со спецификой конструкции дверной рамы. Она может быть выполнена двумя способами:

• Размещением под ответной частью металлической пластины;
• Вырезанием необходимого проема болгаркой в дверной раме.

Мы рассмотрели общую схему установки накладного электромеханического замка. Но могут быть и другие варианты монтажа, например, на металлическую дверь. Своя схема и у врезных моделей.

Подключение замка к домофону

Если вы решили выполнить монтаж запирающего устройства в комплексе с системой контроля доступа, то можете воспользоваться одной из стандартных схем, выбрав наиболее простую. В ней установка видеодомофона выполняется стандартным способом, а для подключения к нему запирающего устройства понадобиться второй кабель.

Принцип сборки схемы монтажа и подключения электромеханического замка следующий. Сначала устанавливают монитор и блок питания, который будет подавать напряжение на запирающее устройство. От домофона кабель подводится к панели, а от аккумулятора к замку. Однако последнее подключение выполняется с петлей к задней части вызывного устройства.

Один из питающих кабелей размыкается контактом управления панели, второй – остается свободным. При таком подключении получается, что по нажатию кнопки, осуществляется управление запирающим устройством. С видеомонитора поступает импульс на вызывное устройство. Оно в свою очередь замыкает внутреннее реле и на замок подается напряжение – он открывается.

Смотрим видеообзор, подключение к видеодомофону:

Также возможно использование схемы подключения с контроллером. В этом случае открывание замка можно будет выполнять при помощи магнитного ключа или специальной карточки. Это устройство содержит в памяти коды ключей и управляет работой запирающего механизма.

Основные требования к установке

Если вы решили сами выполнить все монтажные работы, то должны учитывать следующие моменты, которые могут возникнуть в процессе подключения электромеханического замка к видеодомофону. Важно выполнить все замеры правильно. Если в них буду допущены ошибки, то ответная часть может оказаться на большом расстоянии от основной, что будет мешать нормальному функционированию механизма.

Устанавливая оборудование, плотно затягивайте все винты. Это выполняется потому, что при ударах двери они могут расслабляться. Если они будут затянуты слабо, то со временем придется проводить монтаж по новой.

Выполнив установочные работы не пожалейте времени на тестирование замка. В случае его нестабильного функционирования и периодическом заклинивании стоит демонтировать оборудование и выполнить установку заново, строго соблюдая все требования производителя.

Если вы уверены, что все сделано правильно, а замок по-прежнему не

Схема простой двусторонней внутренней связи

В большинстве школ и офисов есть домофоны для связи с людьми внутри здания или определенного кампуса. Они похожи на стационарные телефоны, но вам не нужен оператор, голос, полученный с одного конца, будет напрямую передан приемнику на другом конце. В этой схеме мы собираемся построить очень простую схему для внутренней связи , с помощью которой вы можете общаться двумя способами локально в вашем доме или школе.Этот проект привносит в детство воспоминания об использовании спичечных коробков с ниткой для сборки простого телефона. Итак, теперь давайте перейдем на новый уровень, построив электронную схему (усилитель) для передачи голоса от одного конца к другому.

Необходимые материалы:

1. LM386 Усилитель звука
2. Громкоговоритель (2 шт.)
3. Микрофон (2 шт.)
4. Резисторы (10к, 4,7к, 10к)
5. Конденсатор (0,1 мкФ, 0,1 мкФ, 10 мкФ, 10 мкФ)
6. Переключатель SPDT
7. Макет

Принципиальная схема и пояснения:

Полная принципиальная схема этого интеркома проекта представлена ​​ниже.



Как видите, схема очень проста и может быть легко построена на макете. Основная концепция схемы заключается в использовании усилителя звука LM386, который принимает аудиосигнал от микрофона, усиливает его и воспроизводит на динамике. LM386 имеет диапазон усиления от 20 до 200; по умолчанию значение усиления равно 20, но его можно увеличить до 200, используя конденсатор на контактах 1 и 8. Здесь мы использовали конденсатор 10 мкФ, чтобы получить максимальное усиление 200.Резистор R2 используется для регулировки громкости динамика; здесь я ограничил громкость до среднего, используя резистор 4,7 кОм. Вы можете поэкспериментировать со значениями от 1k до 100k, чтобы получить желаемую громкость.

Выход усилителя (вывод 5) подключен к обоим динамикам. Один динамик будет использоваться в наборе-1, а другой — в наборе-2, как показано на принципиальной схеме. Вход усилителя — это микрофон (микрофон имеет полярность, поэтому будьте осторожны при его подключении). Мы не можем усилить звук от обоих микрофонов одновременно, поэтому мы используем переключатель SPDT (однополюсный двойной ход), как показано выше.

Переключатель SPDT подключает к усилителю только один микрофон за раз. . Таким образом, одновременно может разговаривать только один человек, этот тип связи называется полудуплексной связью , и это то, что мы видим в рациях . Каждый раз, сказав что-то, пользователь должен щелкнуть этим переключателем SPDT, чтобы человек на другом конце начал говорить.



Работа внутренней цепи:

Выполните подключения, следуя приведенной выше схеме.Чтобы сделать проект более привлекательным, вы можете использовать длинные провода, чтобы увеличить расстояние между микрофоном и динамиком набора-1 и набора-2. Вы можете использовать любой нормальный провод приличной длины, но если вам нужно покрыть большее расстояние, используйте кабель витой пары, например CAT5, чтобы избежать воздействия шума. Я просто использовал обычный провод для демонстрации, и установка выглядит примерно так:



Полная схема построена на макетной плате и питается от батареи .Схема также может работать при напряжении от 5 В до 12 В, поэтому выбирайте удобный для вас источник питания. Теперь переведите переключатель SPDT в положение и говорите в соответствующий микрофон, ваш голос должен отражаться на обоих динамиках. Точно так же переместите переключатель в противоположное положение и говорите в другой микрофон и проверьте, слышите ли вы звук из динамиков. Сначала вы можете поэкспериментировать со схемой, подув воздух в микрофон и проверьте, не издает ли динамик какой-то шум.

Вы также можете обновить этот проект, добавив еще один переключатель SPDT для поворота динамика на своей стороне, когда вы говорите. Сейчас оба динамика всегда будут активны, чтобы упростить задачу, поэтому не волнуйтесь, если вы слышите себя в динамике на своей стороне.

Полная работа проекта показана на видео ниже; вы также можете пройти через это, если не знаете, как его использовать. Надеюсь, вы поняли проект и он заработал, если не стесняйтесь использовать раздел комментариев или форумы, чтобы опубликовать свои сомнения, и я сделаю все возможное, чтобы их разрешить.

.

Homefong Электронный дверной замок для видеодомофона с проводной поддержкой Дистанционная разблокировка с ключом Комплект системы контроля доступа двери | |

Этот замок не поддерживает водонепроницаемость

Пожалуйста, установите с дождевиком

Пожалуйста, выберите то, что вам нужно

НАБОР 1 включает электрический замок + регулятор мощности 3A НАБОР 2 включает электрический замок + регулятор мощности 3A с кнопкой EXIT



Управление источником питания 3A с кнопкой EXIT

Регулярное входное напряжение от 110 до 240 В переменного тока 50 ~ 60 Гц Выход постоянного тока: стабилизатор DC12V / 3A Управляет электрическим замком напрямую Мощность: 36 Вт Стабильность вывода: 0.5% типичный Рабочая температура: -20 ° C ~ 65 ° C Регулируемая задержка блокировки: 0 ~ 15 сек. Материал: акрил Внешний размер железной оболочки: 85 мм * 85 мм * 42 мм



Убедитесь, что линия под напряжением и нулевая линия подключены правильно



Схема подключения с регулятором мощности 3A

1. Разные домофоны имеют разные методы подключения 2. Если вам нужен видеодомофон, обращайтесь к нам.

3A Управление источником питания (без кнопки EXIT)

Диапазон входного напряжения регулярно от 110 В до 240 В переменного тока 50 ~ 60 Гц Выход постоянного тока: стабилизатор DC12V / 3A Управляет электрическим замком напрямую Мощность: 36 Вт Стабильность вывода: 0.5% типичный Рабочая температура: -20 ° C ~ 65 ° C Регулируемая задержка блокировки: 0 ~ 15 сек. Материал: металл Внешний размер железной оболочки: 120 мм * 95 мм * 38 мм Вес нетто: 315 г



Схема подключения с регулятором мощности 3A

Если вам нужен видеодомофон и камера, свяжитесь со мной

.

7-дюймовые видеодомофоны для квартирных домофонов с RFID-клавиатурой Пароль / дистанционное управление Разблокировка домофонов + электрический замок | |

Добро пожаловать в фирменный магазин профессиональных видеодомофонов SUNFLOWERVDP. Все видеодомофоны и запчасти поставляются с нашего завода!

Скидка при покупке: Покупатель, чьи заказы в общей сложности достигают следующих данных в течение двух месяцев, получит от нас льготные покупки!

*** Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой, вся упаковка будет очень прочной!

*** Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес в рамках гарантии.

*** На все наши продукты распространяется 7 дней без причины для возврата обслуживания, продукт может обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течении 7 дней!

Чтобы сэкономить больше, собирая купоны перед покупкой! Проверить здесь……

Название продукта: Беспроводной пульт дистанционного управления / карты RFID / цвет разблокировки кода 7-дюймовый ЖК-дисплей видеодомофон системы внутренней связи CCD наружный блок водонепроницаемый (IP55) с очень сильной атмосферостойкой функцией !!!

+ 12 В источник питания контроля доступа + электрический замок двери + карты RFID + беспроводной пульт дистанционного управления

1 уличная камера + 2 комнатных монитора! 1в2 на 2 квартиры!



Высокая стоимость, Только для Вас! Видеодомофон — пусть ваша жизнь будет безопаснее и комфортнее!

Краткое описание комнатный монитор: ( серебристый цвет )

• Функция: видеодомофон / внешний монитор / удаленная разблокировка дверного замка и т. Д.
• Дисплей: Цветной 7-дюймовый TFT LCD (дисплей 16: 9)
• С микропроцессорной технологией, автоматическим дистанционным управлением, отличной производительностью и высокой надежностью
• Цветной TFT-экран с низким энергопотреблением, без излучения и высокой четкости
• Система громкой связи
• Внутренняя связь доступна между внутренним и наружным блоками.
• Между внутренним блоком и внутренним блоком имеется внутренняя связь.
• Разрешение: 800 x 600
• Зарядное устройство: Входное напряжение адаптера: AC100-240V 50Hz-60Hz
• Адаптер Выходное напряжение тока: DC15V 1500mA
• Корпус: металлический материал
• Цвет: Серебристый
• Установка: Накладной монтаж
• Размеры: 240 x 150 x 23 мм (Ш x В x Т)
• Вес нетто: 0.60 кг
• Температура эксплуатации: от -20 до +60
• Опора от 100 до 150 метров
• Максимальная поддержка: 2V6



Размер ： 240 мм * 150 мм * 23 мм



• Регулятор яркости
• Цвет экрана обычный или
• NUL
• Регулятор громкости домофона



• Кольцо отмены
• Ring vokume & music adjust
• Монитор
• Юлок
• Домофон





• DC 15V
• Ссылка камеры
• Ссылка на следующий ЖК-дисплей



Этот вид видеодомофона с передней панелью из алюминиевого сплава очень хорошего качества с дождевиком вместе с наружным блоком, поддерживает водонепроницаемость IP55, с очень сильной защитой от атмосферных воздействий и высокой устойчивостью к высоким и низким температурам!

• Он поддерживает функцию разблокировки RFID-карт, поддерживает 500 идентификационных карт пользователей
• Он поддерживает функцию разблокировки пароля.Вы можете использовать код открытия двери
• Он поддерживает беспроводной пульт дистанционного управления, функция открытия двери
• Он поддерживает функцию удаленной разблокировки внутреннего монитора

Установка: установка проста и удобна, используйте 4-жильные или 5-жильные провода, поддерживайте расстояние до 150-200 метров

Требования к проводке:

• 30 м: RVV4 (4 полировки) x 0.5 мм
• 50 м: RVV4 (4 полировки) x 0,75 мм
• 100 м: RVV4 (4 полировки) x 1,0 мм

Сертификат: CE (EMC .LVD R.TEE), ROHS, FCC

Краткое описание наружной камеры: (Разблокировка индуктивных карт RFID / разблокировка пароля)

• Наружный блок управляется идентификационной картой и кодом, он внутренне интегрирован со схемой визуальной внутренней связи для подключения внутреннего монитора и использования его для внутренней связи, видео, разблокировки двери
• Наружный блок — крышка из алюминиевого сплава Инженерный АБС Задняя крышка из пластика
• Размер наружного блока: 180 мм * 98 мм * 45 мм
• Объектив: ПЗС-камера 720 линий
• Рабочая температура: от -30 градусов до +60 градусов
• Рабочая влажность: от 12% до 90%
• Способ установки: поверхностный
• 4 способа разблокировки (разблокировка внутреннего монитора / разблокировка беспроводного дистанционного управления / разблокировка RFID-карт / разблокировка кода)
• Он поддерживает 500 идентификационных карт пользователей, расстояние считывания: 20-50 мм
• Хранение данных считывающей карты: до 500 серии
• Время чтения карты: <1 секунда, ток чтения: <50 мА
• Количество паролей: общий набор
• Длина пароля: 4-значный номер любая комбинация цифр
• Подключение домашнего телефона к домофону, слежение и функция разблокировки
• 6 Инфракрасное светодиодное ночное видение, инфракрасное расстояние ночного видения: 3-5 метров
• Поддержка макс .: 3 наружных камеры и 6 внутренних мониторов





Пример подключения проводов: (1V1,1V2,1V3……. 1В6)



Схема подключения одной наружной камеры с одним внутренним монитором: (1в1)

Схема подключения одного наружного блока с несколькими внутренними мониторами: (1V1,1V2,1V3 ……. 1V6)


Схема подключения двух наружных блоков с несколькими внутренними мониторами: (2V1,2V2,2V3 ,…. 2V6)



Для установки уличной камеры:

Блок питания контроля доступа:

Это источник питания 110-260 В для контроля доступа, он состоит из высококачественных электронных компонентов и передовых международных технологий, обладает защитой от помех, обеспечивает очень стабильный и надежный выходной сигнал в различных приложениях, таких как управление замками / управление контроллером. / кнопка выхода / Считыватель RFID-ID.пр.

• Управляет электрическим замком напрямую.
• Может снизить нагрузку на контроллер доступа, сэкономить проводку, чтобы уменьшить скрытые проблемы
• Основанная схема управления задержкой, время блокировки может быть в пределах 0-15 секунд
• Автоматическая функция защиты, неожиданные ситуации, например, когда источник питания
• происходит короткое замыкание, может быть временно отключено питание или предохранитель автострахования отключен
• Оперативное устройство: E / M замок, контроллер доступа, кнопка выхода.


Замок Electric Strike (Если вы хотите перейти на другой тип дверного замка, сообщите нам)


Этот вид электрического замка является идеальным выбором для входа в здание с карточкой, биометрическим кодом, кодом или любым другим дистанционно управляемым открытием / закрытием. Идеально подходит для защитных дверей, входа / выхода из здания.

• NC Mode — (заблокирован при питании) разблокировать безопасный режим.
• Если вам нужен режим НЕТ, пожалуйста, свяжитесь с нами перед началом торгов.
• из нержавеющей стали
• Тестирование производительности: 1000000 раз испытание на старение
• Режим открытия: поворотная дверь на 90 градусов
• Аттестация органов: одобрены CE и MA

Этот вид наружного блока (разблокировка индуктивных карт RFID / разблокировка паролем) поддерживает все виды дверных замков, если вам нужны другие дверные замки, отправьте их вместе, пожалуйста, отправьте мне сообщение! (:

Условия: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке!

Содержимое упаковки: (1v2)

• 2 x Комнатный монитор TFT-lcd 7 дюймов ( серебристый цвет)
• 2 x адаптер питания для внутреннего монитора (110-240 В США / Австралия / Европа / Канада 2-контактный штекер, / UK 3-контактный штекер)
• 2 x Держатель для внутреннего блока для внутреннего монитора
• 1 x Инфракрасная камера ночного видения / водонепроницаемая (IP55) уличная камера с (разблокировка индуктивных карт RFID / функция разблокировки пароля)
• 1 x 12V Блок питания для контроля доступа
• 2 9000 3 x Беспроводной пульт дистанционного управления
• 1 x Электрический замок двери
• 8 x RFID карт
• 1 x Дверной выход
• 1 x Руководство пользователя / Гарантийный талон на английском языке
• Стандартные винты и дюбели для установки
• Стандарты 2-жильные провода / 4-жильные провода / 5-жильные провода помогают установить (Если вам нужны более длинные тестовые / установочные провода, пожалуйста, сообщите мне!)



Мы отправим вам адаптер питания в соответствии с вашей страной!

В нашем магазине вы можете выбрать:

Наш завод / магазин предоставляет следующие видеодомофоны для семей / офисов / вилл / квартир / отелей / высших зданий / этажей

1: Видеодомофон для 1/2/3….. 12/13 …. 24/25 …….. 1000 квартир

2: проводной или беспроводной / Wi-Fi видеодомофон

3: Фото-память / запись видео / разблокировка RFID-карт / разблокировка пароля / разблокировка по отпечатку пальца / видеодомофон с обнаружением движения

4: Все виды систем контроля доступа для видеодомофона

Многие виды домашнего видеодомофона безопасности для наших покупателей выбирают! Если вы хотите узнать подробности, свяжитесь с нами в любое время!

Если вы не нашли нужные видеодомофоны, которые вам нравятся на нашем веб-сайте alibaba, вы можете поговорить со мной через торгового менеджера или отправить электронное письмо на мой электронный ящик и оставить сообщение мне, я отвечу вам в течение 24 часов, Мы приветствуем ваш запрос к нам в любое время!



Мы любезно советуем способ оплаты aliexpress, в то же время мы принимаем Paypal / TT / West Union способ оплаты.тоже





Пожалуйста, обратите внимание, прежде чем выбрать способ доставки:

• Стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за уплату таможенных пошлин.

• Авиапочта / EMS или способ доставки продавца обычно требует более длительного времени (от 10 до 30) рабочих дней, прибывающих к вам домой,

• Если ваш адрес находится в удаленной зоне быстрой доставки DHL / FEDEX и вам нужна доставка DHL / FEDEX, тогда вам необходимо доплатить 30 долларов США за стоимость удаленной зоны.

Срок поставки:

1. DHL / UPS / FedEx / TNT: время доставки 3-8 рабочих дней

2. EMS: время доставки 10-28 рабочих дней

3. Авиапочта Нидерландов: время доставки 18-30 рабочих дней.

4. Авиапочта Китая и другая воздушная почта: время доставки 20-60 рабочих дней

1.Мы принимаем возврат / обмен товаров по любой причине, кроме вандализма, время возврата / обмена в течение 30 дней с даты, когда вы подписываете посылку.

2. Все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата!

3. Мы вернем вам полную оплату после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами!

4.Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.



О гарантии качества продукции

• Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой, вся упаковка будет очень прочной!
• 5 лет гарантии на продукцию и аксессуары! Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес!
• На все наши продукты распространяется 7 дней без причины для возврата, товар можно обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течение 7 дней!



Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна! Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.

Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

Спасибо за вашу любезную поддержку, мы надеемся построить долгосрочные деловые отношения между нами!

.

6 домофонов для квартиры 4,3 «видеодомофон 6 мониторов Ключ для входной двери домофон Контроль доступа Безопасность домофона |

Наш завод / магазин предоставляет следующие видеодомофоны для семей / офисов / вилл / квартир / отелей / высотных зданий / этажи

3: Фото-память / запись видео / разблокировка RFID-карт / разблокировка пароля / разблокировка отпечатков пальцев / обнаружение движения видеодомофоны

Многие виды домашних видеодомофонов безопасности для наших покупателей выбирают! если вы хотите узнать более подробную информацию , свяжитесь с нами в любое время!

Если вы не нашли именно те видеодомофоны, которые вам нравятся, на нашем веб-сайте alibaba / aliexpress, добро пожаловать, отправьте электронное письмо на мой электронный ящик или отправьте нам сообщение через aliexpress, я отвечу вам в течение 24 часов, мы приветствуем ваш запрос в любое время!



Мы любезно советуем способ оплаты aliexpress, в то же время мы принимаем Paypal / TT / West union.тоже





Пожалуйста, обратите внимание, прежде чем выбрать способ доставки:

• Стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за уплату таможенных пошлин.

• Авиапочта / EMS или способ доставки продавца обычно требует более длительного времени (от 10 до 30) рабочих дней, прибывающих к вам домой,

• Если ваш адрес находится в удаленной зоне быстрой доставки DHL / FEDEX, и вы хотите, чтобы доставка была DHL / FEDEX, вам необходимо доплатить 30 долларов США за стоимость удаленной зоны.

Срок поставки:

1. DHL / UPS / FedEx / TNT: время доставки 3-8 рабочих дней

2. EMS: время доставки 10-28 рабочих дней

3. Авиапочта Нидерландов: время доставки 18-30 рабочих дней.

4.Авиапочта Китая и другая воздушная почта: время доставки 20-60 рабочих дней



1. Мы принимаем возврат / обмен товаров по любой причине, за исключением случаев вандализма, время возврата / обмена в течение 30 дней с даты подписания посылки.

2. Все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата!

3.Мы вернем вам полную оплату после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами!

4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.



О гарантии качества продукции

• Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой, вся упаковка будет очень прочной!
• 5 лет гарантии на продукцию и аксессуары! Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес!
• На все наши продукты распространяется 7 дней без причины для возврата, товар можно обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течение 7 дней!
• Если вы получили сообщение, отличное от описанного (например,грамм. Дефектный, неправильный, часть отсутствует) товар, пожалуйста, свяжитесь с нами, когда вы получите товар. Мы организуем замену, как только дело будет подтверждено.



Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять отрицательный отзыв.Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить вам лучшее обслуживание клиентов.

Большое спасибо за вашу любезную поддержку и хорошие отзывы. Мы надеемся построить между нами долгосрочные деловые отношения и будем рекомендовать вас другим китайским поставщикам!

.

Клумбы из многолетников схемы: Что такое клумба из многолетников для начинающих: схемы- Обзор +Видео

135 фото и видео описание схем посадки красивых клумб

Клумба из цветущих многолетников есть в саду у многих. При правильном подходе она будет радовать хозяев и гостей весь сезон – с весны до выпадения снега.

Цветники из многолетников — непременный атрибут современных ландшафтных дизайн-проектов. Такая клумба не теряет своей привлекательности и актуальности на протяжении всего теплого времени года.

Содержимое обзора:

Преимущества клумбы из многолетников

Клумба на даче из многолетников имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Не требует ежегодной перекопки, высадки семян и рассады.
• Экономичность – потратиться на посадочный материал придется только один раз.
• Вариативность в зависимости от того, какой цели будет соответствовать клумба.
• Проста в уходе. Требуется лишь прополка и полив.
• Легко добиться непрерывности цветения.
• Продолжительный период цветения.
• Неприхотливость растений.
• Многолетники быстро приживаются и адаптируются.

Для многолетних клумб подходят растения, которые не требуют пересадки и посева два и более лет, имеют красивое цветение и привлекательный вид зелени.

Распространенные многолетники для клумбы

Цветы многолетники для клумбы делятся на несколько категорий. Первая классификация – по высоте. Можно испортить внешний вид цветника, если не учитывать высоту растений. Они будут просто-напросто загораживать друг друга, да еще и мешать росту и развитию более низкорослых растений.

Низкорослые

Группа растений высотой не более 30 см. Такие цветы хорошо использовать как почвопокровные, создающие фон или в качестве бордюров, разделителей для зонирования клумбы.

К ним относятся: все карликовые сорта многолетников, алиссум, анютины глазки, герань, змеевик, колокольчик, котовник, лаванда, маргаритка, незабудки, многие луковичные растения, первоцветы и другие.

Средние

К среднерослым относятся цветы высотой 60 – 100 см. Это аквилегия, гипсофила, ирис, лилия, люпин, пион, роза и др.

Высокие

Высокорослых многолетних цветов очень много. Самые известные – астильба, гелиотроп, гибискус, дельфиниум, лилейник, наперстянка, таволга, флокс, шток-роза и др. Все они имеют многообразие цветов и сортовых разновидностей.

Высокорослые экземпляры располагают в центре или на заднем плане композиции, в зависимости от того, где она сама находится, –посередине участка и просматривается со всех сторон или у забора, стены, и обзор открывается только фронтальный.

Ближе к краям высота цветов уменьшается. На пологих склонах лучше располагать растения одинаковой высоты. Первоцветы и луковичные также нужно располагать в центре, так как они быстро отцветают, а их увядающие стебли не должны бросаться в глаза.

Сроки цветения

Начинающим садоводам лучше набираться опыта на клумбах с растениями одинакового срока цветения. Так меньше вероятность получить разницу между ожиданием и реальностью. Зато можно от души поиграть с цветовой палитрой.

Экспериментируя с плавным переходом цветов, или высаживая растения небольшими группами, садовники добиваются интересного эффекта.

Опытные цветоводы должны сначала просчитать сроки цветения разных растений, учесть скорость разрастания, их положение относительно друг друга. И только потом приступать к высадке, используя схему.

самые красивые схемы посадки цветов от садоводов. Особенности планировки и выбора растений (фото + видео)

Ландшафтному дизайну участка в последнее время придаётся большое значение. Каждый хозяин стремится сделать свою территорию не только полезной, но и красивой. Если функционал дачных владений по большому счёту обеспечивают грядки, то эстетика за клумбами. Выгодно не только правильно расположить цветники, но и тщательно спланировать состав насаждений. Часто выбор падает на многолетние цветы. Это удобно и практично.

Краткий обзор статьи

Особенности планировки цветника

Правильный подход к обустройству клумбы предполагает:

• оценку места расположения;
• тщательный подбор, согласование растений;
• облагораживание окружающего пространства.

Эффективная схема действий направлена на формирование клумб непрерывного цветения. Это значит, что тратить время на объект придется по минимуму. Красивый вид элемента сохранится на протяжении всего сезона, высаживать растения в новом периоде не нужно.

Разработка схемы объекта

Выбор схемы цветника зависит от многих факторов. Учитывают следующие нюансы:

1. Личные предпочтения. Одним нравится круглая клумба на даче, другие без ума от вертикальных объектов или миксбордеров.
2. Выделенная площадь. Пространство может стать главным ограничителем.
3. Предполагаемые к высадке растения. Берут во внимание внешний вид, предпочтительное условия произрастания насаждений.

Цветник можно сделать ковровым, фигурным, многоярусным. Каждая вариация требует отдельного внимания.

Подготовка объекта

После подбора схемы клумбы из многолетников выполняют разметку, подготовку почвы. Землю на площади объекта предварительно рыхлят. Территорию делят на сегменты с помощью нити на колышках.

После этого выкапывают углубление в земле, которое будут служить посадочной траншеей. На дно укладывают дренаж. На влажных территориях можно дополнительно оградить поверхность с помощью плёнки, которую размещают по нижнему краю ямы.

Оформление границ

Клумба из многолетников на даче хорошо смотрится с бордюром. По контуру объекта выкладывают камни, кирпич или иной подходящий материал. Дешевле будет воспользоваться кусками пластика, резины или бросовыми элементами.

Некоторые вариации предполагают наличие вазона или другой изначально ограниченной ёмкости.

Преимущества высадки многолетников

Цветы многолетники для клумбы не будут радовать непрерывным цветением, но при правильном подборе разных экземпляров добиться идеальной очерёдности получится. Выбор в пользу растений регулярного типа также обоснован следующими преимуществами:

• не требуют ежегодной высадки;
• обладают устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям;
• не нуждаются в сложном уходе.

Такие растения легко рассаживаются, делятся. Красивая клумба при минимальном вмешательстве обеспечена на долгое время.

Создание непрерывного цикла цветения

При выполнении клумбы из цветущих многолетников важно позаботиться о правильной смене очерёдности бутонизация растений. При правильном подходе к выбору составляющих легко обеспечить непрерывность цикла цветения.

Сорта подбирают таким образом, чтобы соблюдалось последовательность цветения друг за другом. Несложно найти саженцы, которые обеспечат ступенчатость с мая по октябрь.

Правильное соблюдение соседства

При комбинировании разных растений на близком расстоянии надо учитывать особенности экземпляров, которые могут нести как положительные, так и отрицательные моменты. Известна «неприязнь» следующих видов:

• розы с гвоздиками, резедой;
• лилии с тюльпанами;
• ландыши с пионами, фиалками.

Несмотря на негативное взаимодействие, некоторые цветы способны «помогать» соседям. Такими особенностями обладают бархатцы, настурция, петуния, флоксы.

Выбор высоты составляющих

Красивые клумбы из многолетников могут состоять из растений разной высоты. Правильная ступенчатость важна при выполнении цветников непрерывного цикла.

Низкорослые экземпляры

К красивым цветущим растениям с высотой до 40 см причисляют:

• Аквилегию;
• Бальзамин;
• Карпатский колокольчик;
• Астру карликовую.

Все эти варианты не требовательны к освещённости, предпочитают обильный полив. При этом растения не нуждаются в щепетильном выборе типа почвы, обходятся без частых подкормок. Подобная неприхотливость удобна тем, кто не рассчитывает тратить много времени на уход за клумбой.

Высокорослые растения

Интересными вариантами с высотой до 80 см называют:

• Гладиолусы;
• Герань;
• Астильбу;
• Дельфиниум;
• Ромашки.

Выбор зависит от степени освещённости участка. Ромашки предпочитают обилие света, Дельфиниум, Герань неприхотливы, а Гладиолусы, Астильба любят тень. Оптимальные экземпляры определяют индивидуально.

Основные принципы формирования композиции

По фото клумб из многолетников видно, что при планировании объекта надо учесть следующее:

1. Температурный уклон цветовой гаммы бутонов. Выбирают холодную или тёплую палитру.
2. Насыщенность оттенков. Яркие краски желательно чередовать с нейтральными.
3. Разнообразие палитры. Чрезмерная пестрота выглядит безвкусно. Небольшие цветники от обилия красок кажутся ещё меньше.

Ярко-красные цветы притягивают взор. Это свойство используют в разных ситуациях. При этом не надо забывать, что цветники редко выступают основой дизайна ландшафта.

Общие рекомендации по формированию цветника

Для получения хорошо сбалансированной клумбы важно учесть следующее:

• период цветения;
• высоту растений;
• требования по уходу.

Вместе можно соединять растения с разными циклами жизни. Главное, чтобы составляющие сочетались внешне, по характеристикам содержания. Это обеспечит гармонию объекта.

Особое внимание обращают на высоту, форму составляющих. Некоторые растения тянутся вверх или сильно разрастаются в ширину. Это учитывают при составлении соседства.

Не менее важен принцип преемственности цветения. Рекомендуется чередовать сезонные экземпляры, подбирая не только габариты, окраску, но и период бутонизации.

подбор растений для цветника с названиями, схема будущего сада

Любой владелец дачного участка рано или поздно задумывается о том, как можно украсить его территорию. Самый простой способ заключается в создании клумбы из многолетников. Для начинающих садоводов создать клумбу непрерывного цветения будет не так уж и сложно. При этом она станет главной жемчужиной участка и его украшением. Для этого лишь надо знать некоторые нюансы посадки растений.

Создание цветника и подбор растений

Перед тем как подбирать многолетние цветы для клумбы, необходимо определиться, где будет располагаться такой сад. Здесь всё будет зависеть от размеров дачного участка или палисадника, а также от того, насколько застроена территория. Например, если дом стоит на заднем плане, а перед ним расположена большая свободная площадка, можно сделать клумбу овальной, круглой или фигурной, расположенную в центре двора или обрамляющую подъездную аллею.

Для создания такой клумбы можно сочетать гиацинты, тюльпаны и императорские рябчики. А чтобы такое творение радовало хозяев и гостей своей декоративностью не только в тёплое время года, композицию можно дополнить хостами, разными видами посконника, декоративным тысячелистником и другими холодостойкими растениями.

Для небольшого дачного участка настоящим спасением станет цветник, который будет расположен у самого дома. При выборе такого варианта на заднем плане можно будет высадить низкорослые растения:

• Клематисы.
• Дельфиниумы.
• Люпины и другие лианы.

В центр композиции можно высадить хосты, которые сохраняют свою декоративность до первых заморозков. Передний план можно заполнить почвопокровными растениями: шиловидные флоксы, сколько и другие.

Правила подбора являются весьма простыми: от вас потребуется лишь подобрать виды растений, которые схожи одинаковыми требованиями к составу грунта, степени освещенности, обильности и частоте полива.

Классификация по степени сложности ухода

Чтобы избежать трудностей при уходе за выбранными растениями, надо ориентироваться на имеющийся у вас опыт садовода. Чтобы цветники из многолетников своими руками радовали ярким цветением, растения должны получать правильное полноценное питание и уход. По уровню своей требовательности используемые для создания клумбы растения можно разделить на несколько групп:

• Неприхотливые к поливу, почвы и степени освещенности. К этой группе относятся: аконит, герань, очитка, гелениум, бруннера, многолетние маки, дороникум, мальва, чистит. Эти растения не нуждаются в постоянном внимании, ежегодном рассаживании и других хлопотах.
• Умеренно трудоемкий. Цветы, которые относятся к этой группе, требуют только правильно подобранной почвы и некоторых других условий посадки. Чтобы предотвратить запущенность и потерю декоративности, отдельные виды многолетников придется рассаживать хотя бы один раз в три года. Для этого подойдут лилейники, арабисы, колокольчики, садовые васильки, водосборы-аквилегии, королевские и турецкие гвоздики, ирисы, гайлардии, флоксы, дельфиниумы, шалфей, эхинацеи.
• Трудоемкие. Если вы хотите создать у себя неприхотливые клумбы из многолетников непрерывного цветения, то культуры придется осваивать постепенно. При всей своей декоративности растения нуждаются в ежедневном скурпулезном уходе. Их надо оберегать от попадания прямых солнечных лучей, заморозков, болезней и вредителей. К растениям этой группы можно отнести клубневые и луковичные: георгины, лилии, гиацинты, гладиолусы. Бегонии, розы, энотера и другие украшения клумбы тоже отличаются требовательностью к условиям произрастания и ухода.

Яркие цветовые акценты

Чтобы палисадник всегда радовал глаз, а не производил впечатление цветочного хаоса, необходимо внимательно подойти к выбору оттенков нужных вам растений для клумбы непрерывного цветения из многолетников. Схему посадки при этом рекомендуется рисовать цветными карандашами, раскрасив схематическое изображение будущего цветника и оценив сочетаемость тонов. После этого можно принять во внимание обобщенную схему оттенков главных декоративно-лиственных многолетников:

• Разные оттенки желтого: рудбекия, гелениум, солидага, гемерокаллис.
• Белые: ахилея, белоокаймленные сорта хост и пестролистные садовые молочаи.
• Красные: новобельгийская астра, новоанглийская астра, варески, мелколепестник.
• Фиолетовые: ланцетолистные хосты, пестрые разновидности этой группы растений, некоторые сорта аконитов.
• Синие: ирисы, васильки, астильбы, акониты рогатые.

Конечно, это далеко не весь список многолеток, которые подойдут для создания клумбы постоянного цветения. Такой сад можно дополнить на свое усмотрение, ориентируясь на классификацию цветов по степени их неприхотливости. В итоге вы получите клумбы из многолетников по своей красоте, которая не будет уступать композициям, созданным лучшими ландшафтными дизайнерами.

Создание схемы клумбы

Когда вы определились с выбором растений, необходимо начертить схему будущего цветника. Так будет намного проще определиться с формой, размером, расположением относительно главного строения. Чтобы в будущем можно было без проблем и быстро перенести готовый созданный проект на земельный участок, его надо разделить на отдельные квадраты. Такую же процедуру придется проделать и для всего участка, подобрав подходящий масштаб. Так будет намного проще определиться с конкретным местом расположения цветов. Зоны на земле можно разметить колышками, соединенными друг с другом веревками, или известковым порошком.

Особенности многоярусных посадок

Многоуровневая клумба позволяет окружающим любоваться его красотой абсолютно с любого ракурса. При этом сами растения получают максимум солнечного света. Чтобы получить круглую или овальную клумбу из многолетников, высокорослые растения, например, дельфиниумы или мальву, надо разместить в центре. Окружить эти цветы можно астрами, хостами, а также другими цветами, которые отличаются средней высотой. Завершить картину можно покровными низкими растениями.

Для клумб прямоугольной формы или посадки, которые окаймляют различные постройки, высокорослые цветы надо размещать на заднем плане. Часть их можно разместить по бокам в качестве оригинального акцента.

Необходимо учитывать то, что растения будут постепенно разрастаться. Именно поэтому надо для них оставить жизненно необходимое пространство, временно заполнив такие пробелы яркими однолетними цветами: настурциями, бархатцами, цинниями.

Сад для разных сезонов

Также можно сделать цветники непрерывного цветения для различных сезонов года. Здесь также необходимо учитывать особенности требований в уходе растений, которые будут использоваться для создания цветника:

• Весна. Для составления этой клумбы лучше всего использовать ранние тюльпаны, нарциссы, примулу, гиацинты, анютины глазки, незабудки и пролески. В общем, потребуются любые ранние цветы, которые радуют глаз органичным сочетанием тонов.
• Лето. В летний период можно применять календулу, петунии, годеции, циннии, розы, алиссум, разноцветные гладиолусы, солнечные рудбекии, лилейники, гортензии, лилии. Особое внимание необходимо уделить растениям, которые отличаются длительным периодом цветения, сюда можно отнести неприхотливую садовую герань, котовник, декоративный тысячелистник и многие другие растения.
• Осень. Осенние дни тоже могут порадовать яркими красками. Для этого необходимо лишь подобрать заранее цветы, которые распускаются с наступлением осени. Сюда можно отнести высокорослые и карликовые хризантемы, канны, георгины, очистки, рудбекии, гелениумы и многие оригинальные декоративные травы.
• Зима. С приходом зимы свой цветник можно украсить декоративной капустой. Не менее изысканно будет смотреться удивительный цветок морозник, который может сохранять свою красоту даже под слоем снега.

Если вам нужна простая, но при этом эффектная клумба непрерывного цветения или рабатка из многолетников, схемы, подготовленные специалистами, помогут полностью преобразить свой дачный участок.

Самый простой вариант

Розовая астильба и метельчатые флоксы позволят внести в композицию розово-пурпурные вкрапления. Метельчатые флоксы необходимо высаживать в середине марта или в начале сентября. Для этого применяется хорошо дренированная почва. Розовая астильба высаживается с наступлением весны, а для поддержания длительного цветения надо регулярно рыхлить грунт и вносить подкормки.

Лилейник внесет фиолетовые нотки в сад. Растения высаживаются в начале весны. Для посадки применяется обогащенный органикой и дренажным слоем суглинок.

Придаст оригинальности клумбе лавандово-серебристый гейхер. Чтобы поддержать декоративность этого растения, необходимо высаживать его в легкий грунт. Особое внимание следует уделить качеству дренажа.

Завершить картину идеальной клумбы непрерывного цветения может фиолетовая великолепная герань, которая отличается своим пышным цветением.

Для ярко освещенного участка

Чтобы оформить красивую клумбу для ярко освещенного участка, необходимо подобрать какое-нибудь открытое место, ни в коем случае не вдоль забора. Первым на такой клумбе будет распускаться водосбор, который может порадовать глаз своими оригинальными колокольчиками уже в апреле. Вслед за этими растениями распускаются ароматные чайно-гибридные розы. Огненные нотки могут предать клумбе гайлардия и лилейники. Эти цветы будут украшать цветник уже в начале мая, до конца августа.

С приходом июня распускается солнцецвет, а в июле порадует глаз алая лаватера, которая вырастает до полутора метров в высоту. С ее красотой может посоперничать разве что фоновое растение мискантус китайский. Низкорослые тимьян и шалфей могут играть роль бордюра.

Создание сложных композиций

Сложные клумбы представляют собой целые многоуровневые композиции, для создания которых потребуются разновысокие, разноцветущие, включая и вечноцветущие, кустарники и цветы.

Растения на регулярных клумбах необходимо высаживать строго в определенном порядке, основываясь на чётко геометрической форме. При этом необходимо соблюдать симметрию и грамотно распределять культуры по нескольким группам. Все цветы должны при этом зацвести в одно и то же время, создавая какой-нибудь сложный узор. Такие цветники для дачного участка являются не совсем удачным выбором, так как по окончании цветения клумбу придется обновить.

Обустройство альпийских горок требует определённых навыков и большого количества времени. Чтобы ее оформить, применяются камни различных размеров, галька, крупный щебень и песок. Цветы окружаются декоративным мхом, который является главной составляющей горки. Для устройства горки на даче необходимо использовать карликовые деревца и кустарники.

Еще одним сложным видом клумбы являются каскадные цветники. Цветы при этом высаживаются в открытые подставки из камня, пластика и труб различного диаметра и других материалов. Такие подставки надо разместить возле стен здания или на террасе в тени.

Формирование ковровых клумб считается еще одним непростым вариантом обустройства дачного участка. Такой вид цветника нуждается в большом пространстве, поэтому для небольшой территории он не подойдет. Кроме этого, у садовника должен быть большой опыт, чтобы грамотно составить узор и подобрать растения. Довольно часто для создания узоров применяются карликовые культуры, а чем их будет больше, тем более красочнее получится рисунок. Пусть это будет чайник, сердце или геометрические фигуры, например.

Чтобы правильно сформировать клумбы из однолетников или многолетников, заранее надо подготовить планировку будущего цветника. Также необходимо постоянно учитывать схожие потребности растения, которые будут использоваться в создании такой композиции.

Схемы цветников на любой вкус

Импровизированная весенняя клумба
Красочную идиллию на маленьком пятачке у террасы можно создать с помощью двулетников, подготовленных к цветению выгонкой луковичных цветов и травянистых многолетников.

При оформлении клумбы важно не только подобрать растения, но и хорошо “перемешать” их по окраске и форме цветков, чтобы вся композиция выглядела как бы случайной и абсолютно естественной.
Схема клумбы:

В примере использованы следующие рано зацветающие растения:

1. Мелкоцветковый нарцисс ‘February Gold’,
2. Незабудка лесная (Myosotis sylvatica),
3. Примула весенняя (Primula veris),
4. Маргаритка многолетняя (Bellis perennis),
5. Фиалка рогатая (Viola cornuta) белая,
6. Фиалка рогатая желтая,
7. Фиалка рогатая фиолетовая.

Нежный  Бело-голубой садик
Дизайн небольшого фрагмента сада построен на изысканном сочетании серебристого, белого и голубого цветов.
Нежность и ослепительность белых красок начинает звучать более отчетливо, если этот цвет используется в качестве штрихов, оттеняя или дополняя другие краски.

Схема посадки растений:
1. Хохлатка извилистая ‘Blue Panda’ (Corydatisflexuosa ‘Blue Panda’)
2. Тысячелистник ‘Anthea’ (Achillea ‘Anthea’)
3. Слива черная ‘Princess Kay’ (Prunus nigra ‘Princess Kay’)
4. Колокольчик карпатский ‘Bressingham White’ (Campanula carpatica ‘Bressingham White’)
5. Колокольчик карпатский ‘Blue Clips’ (Campanula carpatica ‘Blue Clips’)
6. Дельфиниум ‘Bellamosum’ (Delphinium ‘Bellamosum’)
7. Баптизия южная (Baptisia australis)
8. Хоста ‘Blue Moon’ (Hosta ‘Blue Moon’)
9. Хоста ‘True Blue’ (Hosta ‘True Blue’)
10. Хоста Зибольда ‘Elegans’ (Hosta sieboldiana ‘Elegans’)
11. Астра ново-бельгийская ‘Marie Ballard’ (Aster novi-belgii ‘Marie Ballard’)
12. Чистец византийский (Stachys byzantina)
13. Ландыш майский (Convallaria majalis)
14. Литоспермум (воробейник) раскидистый ‘Heavenly Blue’ (Lithospermum diffusum ‘Heavenly Blue’)
15. Бородач прутовидный ‘The Blues’ (Andropogon scoparius The Blues’)
16. Лен многолетний (Linum perenne)
17. Камассия Лейхтлина ‘Blue Danube’ (Camassia leichtlinii ‘Blue Danube’)
18. Камассия Лейхтлина ‘Alba’ (Camassia leichtlinii ‘Alba’)
19. Солидастер желтый ‘Lemore’ (Solidaster luteus ‘Lemore’)
20. Мертензия виргинская (Mertensia virginica)
21. Амсония табернемонтана (Amsonia tabernaemontana)

Миксбордер в деревенском стиле

Этот деревенский цветник-миксбордер можно расположить на задворках летней кухни, где он в данном случае прилегает к глухому забору.

Близость кухни диктует целесообразность включения в композицию съедобных растений. В нашем случае это пряные травы — любисток, душица и мелисса. Список может быть значительно расширен в зависимости от предпочтений хозяев.

Деревья и кустарники тоже частично или полностью можно заменить плодовыми, тем более что они сами по себе весьма декоративны. Даже самые обычные вишни и сливы в цвету или ягоды смородины и крыжовника радуют глаз.

1 – бересклет европейский,
2 – пузыреплодник золотистый,
3 – василек крупноголовчатый,
4 – гвоздика перистая,
5 – гейхера,
6 – кореопсис мутовчатый,
7 – лилейник Миддендорфа,
8 -герань плосколепестная,
9 – монарда,
10 – лабазник вязолистный,
11 – дельфиниум,
12 – рудбекия рассеченная,
13 – вербейник точечный,
14 – нивяник,
15 – хризантема,
16 – любисток,
17 – душица,
18 – мелисса

План цветника у калитки

Цветы для этого плана подобраны таким образом, чтобы цветение продолжалось непрерывно все лето.

На самом нижнем уровне в этом цветнике расположены растения, образующие плотные стелющиеся куртинки: слева – очиток скальный (2), астра подушковидная (3), шалфей дубравный (4), очиток скрипун (5), справа – перистощетинник лисохвостый (19) и колокольчик Пожарского (20).

В среднем ярусе слева и справа по центу симметрично расположены желтые пятна тысячелистников (8 и 16) двух видов. Слева центральная часть представлена растениями с вытянутыми колосковыми соцветиями – лиатрис колосковый (1), просо прутьевидное (6), вероника длиннолистная (7). Справа в центральной части растут три разноцветных представителя сложноцветных с традиционными для этого семейства ромашкоподобными цветами: астра новобельгийская (15), рудбекия блестящая (17), астра подушковидная (18).

На заднем плане, закрывая забор, цветут растения-гиганты: шток-роза (9) и подсолнечник (10) слева, будлея Давида (13) и рудбекия глянцевитая (14) – справа.
Арку над калиткой обвивают клематис Жакмана (11) и плетистая роза (12).

1 – лиатрис колосковый,
2 – очиток скальный,
3 – шалфей дубравный,
4 – астра подушковидная,
5 – очиток скрипун,
6 – просо прутьевидное,
7 – вероника длиннолистная,
8 – тысячелистник таволговый,
9 – шток-роза розовая,
10 – подсолнечник однолетний,
11 – клематис Жакмана,
12 – плетистая роза,
13 – будлея Давида,
14 – рудбекия глянцевитая,
15 – астра новобельгийская,
16 – тысячелистник таволговый,
17 – рудбекия блестящая,
18 – астра подушковидная,
19 – перистощетинник лисохвостовидный,
20 – колокольчик Пожарского.

Цветник в стиле французского Прованса, кантри-садик на манер юга Франции.

Схема цветника

Особенность этого цветника – пряные травы, пробивающиеся сквозь расщелины в каменных глыбах. Этот пейзаж очень характерен для французской южной провинции – Прованса.

На заднем плане по бокам композиции посажены два тиса (1), подстриженные в форме колонн. В качестве кулисы используются подвязанные к решетке плетистая красная роза (2) и розовая лаватера (3).

Центр композиции занимают пряные травы – полынь горькая (4), шалфей лекарственный (5) и лаванда (6). Чтобы композиция была уравновешенной, среди трав размещены искусственно состаренные столбики из серого камня.

Край возвышения, на котором находится цветник, заканчивается каменными блоками. Самый большой из них, украшенный двумя шарами, используется как скамья. Скамейку окаймляют солнцецвет (7) и сантолина (8). Тут же стоит вынесенный в сад с террасы розмарин (9) в терракотовом горшке.

Подножие скамейки вымощено каменными плитами, а в расщелинах между ними растут ромашка римская (10) и тимьяны – лимоннопахнущий (11) и ползучий (12).

1 – тис,
2 – плетистая роза,
3 – лаватера,
4 – полынь,
5 – шалфей,
6 – лаванда,
7 – солнцецвет,
8 – сантолина,
9 – розмарин,
10 – римская ромашка,
11 – тимьян лимонный,
12 – тимьян ползучий.

Схема миксбордера, составленного по всем правилам

По краю цветника (3 х 1,5 м) в первом ряду расположились: герань Эндресса (1), манжетка мягкая (2), герань величественная (3), кореопсис мутовчатый (4), лапчатка кустарниковая (5).

За ними цветут тысячелистник птармика (6), декоративный лук (7), посаженный группами, многоколосник фенхелевый (8), вербена бонарская (9).

Стриженный в форме конуса самшит (10) и полынь (11) образовали центральный фрагмент.

На заднем плане: многоколосник морщинистый, или корейская мята (12), эхинацея (13), хатьма (14). По опорной решетке устремились вверх бело- и красно-цветковый клематисы (15).

1. Герань Эндресса (Geranium endressii) – 4 экз.
2. Манжетка мягкая (Alchemilla mollis) – 3экз.
3. Герань величественная(Geranium magnificum) – 3 экз.
4. Кореопсис мутовчатый(Coreopsis verticillata) – 3 экз.
5. Лапчатка кустарниковая(Potentilla fruticosa) – 2 экз.
6. Тысячелистник птармика(Achillea ptarmica) – 3 экз.
7. Декоративный лук (Allium) – 13 экз.
8. Многоколосник фенхелевый(Agastache foeniculum) – 3 экз.
9. Вербена бонарская (Verbena bonariensis) – 10 экз.
10. Самшит (Buxus) – 1 экз.
11. Полынь (Artemisia) – 3 экз.
12. Корейская мята (Agastache rugosa) – 2 экз.
13. Эхинацея (Echinacea) – 8 экз.
14. Лаватера (Lavatera) – 4 экз.
15. Клематис (Clematis)

Уголок для романтиков: схема клумбы в романтическом стиле

Выделите в саду небольшой уголок и оформите в романтическом стиле, как этого просит ваша душа. Ширмой здесь служат деревянные шпалеры, увитые клематисом и плетистыми розами.

Сидя на скамейке в окружении белой экзохорды крупноцветковой (1) и благоухающей лаванды узколистной (2), можно предаваться радужным мечтам.

Журчащий в камнях фонтанчик обрамляют манжетка мягкая (3), герань кроваво-красная (4), тысячелистник (5) и шалфей дубравный (6).

Гармоничный цветовой фон образуют белая скабиоза кавказская (7), живокость тихоокеанская, или дельфиниум, (8), мак восточный (9) и василек подбеленный (10).

Между камнями пробиваются качим ползучий, или гипсофила, (11) и белый колокольчик карпатский (12).

Природный уголок: схема клумбы для поклонников естественного стиля

Уголок в естественном стиле отделен плетеной изгородью из ивовых прутьев.

Клумба разбита на возвышающемся островке из натурального камня, что облегчает полив, привлекает ящериц и насекомых, и, кроме того, смотрится очень эффектно.

Для высадки растений в кладке оставляют щели соответствующих размеров и заполняют их садовой землей.

По краю каменистого островка сплошным ковром цветут прострел обыкновенный (1), котовник Фассена (2), черноголовка крупноцветковая, или прунелла, (3) и кореопсис мутовчатый (4).

Во втором ряду белая астра альпийская (5), бадан сердцелистный (6) и манжетка мягкая (7).

Еще дальше пестрят яркими красками рудбекия Сулливана (8), белый поповник, или нивяник обыкновенный (9), купальница китайская (10) и пижма багряная (11).

Дальний угол заполняет цветущий куст калины красной (12).

Классика жанра: схема клумбы для предпочитающих классический стиль

В нашем примере клумбу в классическом стиле обрамляет вечнозеленая живая изгородь из тиса, которая создает спокойный, сдержанный фон для всей композиции. Спереди границей служит покрытая гравием площадка, где кованые столик и кресло приглашают к послеобеденному чаю.

Фигурку ангела окружают астильба Арендса (1), лабазник пурпурный (2), очиток скрипун, или заячья капуста (3), иберис вечнозеленый (4) и лиатрис колосковый (5).

Основной цвет всей композиции определяют кошачья лапка двудомная, или антеннария, (6), армерия приморская (7), астра ромашковая (8) и гейхеpa гибридная (9). Благодаря своей коричневатой листве с ними хорошо сочетается физостегия виргинская (10).

Сезон цветения открывает пион молочноцветковый (11).

Расположенный в дальнем углу самшит вечнозелёный (12) можно стричь, придавая ему нужную форму.

Июньский цветник

Июнь – самый веселый месяц лета.

День прибывает и зеленеет листва, полная молодой энергии, в растениях бродит юный сок.

Утро жизни только началось, и не хочется думать о закате.

Пусть и ваш цветник в июне, под стать настроению, будет светлым и радостным.

Светлые оттенки. Это и парящие в воздухе соцветия арункуса, и цветки-бабочки ириса сибирского, и рисунок на листве пестролистных растений.

Легкость. В этом цветнике много легкого – резные листья папоротников и аквилегий, воздушный ажур соцветий, плывущие в воздухе бубенцу лилии кудреватой.

Привлекательность в любое время суток. Ранним утром крупные капли росы сверкают на листьях манжетки, хосты и аквилегий – они известные ловцы ночной влаги. А когда солнце завершит свой долгий путь но небосклону и, наконец, стемнеет, можно снова вернуться сюда. Светлые краски “парят” в ночи, аромат лилий усиливается, и ночные бабочки водят вокруг свои замысловатые хороводы.
Схема цветника

1 – Арункус лесной (Волжанка).
2 – Наперстянка пурпурная.
3 – Лиловый василистник водосборолистный.
4 – Пестролистная синюха.
5 – Белый ирис сибирский.
6 – Манжетка мягкая.
7 – Длинношпорцевая аквилегия.
8 – Купена.
9 – Страусник.
10 – Дицентра формоза.
11 – Зеленчук.
12 – Хоста.
13 – Лилия мартагон.

Клумба с георгинами

Высокорослые георгины великолепно вписываются в клумбу из многолетников, пик цветения которых приходится на лето.

В нашем цветнике:

1. Золотисто-желтая кактусовая георгина,

2. Дельфиниум гибридный,

3. Монарда,

4. Дубровник обыкновенный (Teucrium chamaedrys).

Регулярно удаляйте отцветшие соцветия георгин, тогда клумба сохранит свою красоту в течение нескольких недель. Дельфиниум зацветет второй раз в конце лета, если сразу же после первого цветения обрезать его цветоносы.

С чем посадить георгины

Вот каковы самые удачные и красивые спутники для георгин.

1. Красоднев, или лилейник (Hemerocallis).
2. Книфофия (Kniphofia).
3. Дербенник иволистный (Lythrum salicaria)
4. Кактусовая георгина
5. Помпонная георгина
6. Простая (немахровая) георгина
7. Вейник остроцветковый (Calamagrostis acutiflora).
8. Просо прутьевидное (Panicum virgatum).
9. Пиретрум девичий (Pyrethrum parthenium).
10. Вероника длиннолистная (Veronica longifoiia)
11. Крокосмия (Crocosmia masoniorum).
12. Котовник, или кошачья мята (Nepeta)

Клумба на солнце

Это настоящий волшебный спектакль на солнечной сцене.

Кажется, что режиссер этой постановки, причудливо соединивший на одной клумбе размером 1,5 х 2 м. столь разнообразную компанию солнцелюбивых многолетников, дал полную свободу своей буйной фантазии.

В мантиях из фиолетовых листочков обвертки выходит на сцену в мае-июне мелкий водосбор, или аквилегия (1). Настоящая отрада для глаз – лаватера (2) высотой до 1,5 м.

Благодаря своему росту в 1,5 м и желтым крапчатым листьям замечательно справляется с ролью красивой кулисы мискантус китайский (3).

Огненно-красным с мая по август светятся изнутри цветки красоднева, или лилейника (4). Яркими красками уже издалека обращает на себя внимание гайлардия (5).

Чайногибридная роза (6) завораживает необычным цветосочетанием на своих лепестках. В облаке аромата выносит на подиум свою зимнезеленую трехцветную листву шалфей лекарственный (7).

С июня по сентябрь распускаются бело-красные с желтой серединкой цветки солнцецвета (8). Лимонной свежестью благоухают листочки тимьяна (9).

1. Аквилегия (Aquilegia) – 3 шт.
2. Лаватера (Lavatera) – 1 шт.
3.Мискантус китайский (Miscanthus sinensis) – 1 шт.
4. Лилейник (Hemerocallis) – 1 шт.
5. Гайлардия (Gaillardia) – 2 шт.
6. Чайногибридная роза – 1 шт.
7. Шалфей (Salvia) – 2 шт.
8. Солнцецвет (Helianthemum) – 3 шт.
9. Тимьян (Thymus) – 2 шт.

Схема миксбордера при въезде

1 Очиток/астильбарозовый, бордо (6)
2 Лилейник желтый (6)
3 Лапчатка желтый, оранжевый (2)
4 Гортензия садовая белый (1)
5 Флокс розовый, белый (2)
6 Луковичные — тюльпаны, нарциссы розовый, желтый (20)

Схема контрастного цветника

А Тюльпаны белый, розовый
Нарциссы желтый, персиковый
Бегония клубневая оранжевый, лимонно-желтый
2 Вероника голубой
3 Лилейник оранжевый
4 Ирис синий, фиолетовый

Схема красочного цветника

1 Агератум ‘Blue Horizon’
2 Хризопсис ‘Golden Sunshine’
3 Астра ‘Harrington’s Pink’
4 Просо прутьевидное ‘Rehbraun’
5 Вейник ‘Karl Foerster’
6 Гелиопсис ‘Summer Sun’
7 Астра ‘Hillside’
8 Жимолость ‘Graham Thomas’
9 Клематис ‘Polish Star’

Апр 19, 2016Галинка

примеры оформления цветников, уход за сортами, описание

Клумба с многолетними растениями, созданная заботливыми руками, будет радовать глаз, и дарить эстетическое наслаждение не один сезон. Красота яркого пятна с представителями многолетней фауны позволит отдохнуть от постоянных забот об оформлении, ведь каждый год эта композиция будет возрождаться. Потребуется лишь элементарный уход за растениями, необходимый для их нормального роста и здорового состояния.

Чтобы не ошибиться при выборе многолетников и их расположения, нужно заранее определиться с желаемым видом и подобрать варианты, используя готовые схемы клумб.

Виды многолетних растений, которые вам подойдут

Многолетние растения, чаще всего используемые для создания долговечных клумб, принято делить на три категории:

• низкорослые (почвопокровные, заполняют пустоты и создают окантовку композиции),
• среднерослые (выступают в качестве яркого дополнения),
• высокорослые (занимают центральную часть клумбы и являются ее основным акцентом).

Фото:

Самые популярные цветы многолетнего типа

В списке низкорослых красавцев, любимых цветоводами, представлены следующие растения: карликовые астры, мыльнянка, аквилегия, вероника, барвинок малый, колокольчик карпатский, живучка ползучая, герань Ренарда, ацена, чистец византийский, лобулярия и другие.

Не стоит упускать из виду тот факт, что эти цветы должны быть высажены на солнечных участках, в противном случае пышного цветения ожидать не следует. Удобрения для этих цветов лучше использовать цветочные, чтобы увеличить количество крупных и сильных бутонов.

Низкорослые многолетники надо высаживать достаточно близко друг к другу, чтобы не оставалось некрасивых проплешин.

Среднерослые многолетники, создающие скромное и очаровательное дополнение к общей композиции: тюльпаны, ирисы, розы, горный василек, узколистная лаванда, примула, тысячелистник, пионы, лилейник, розовая радиола, шалфей дубравный и прочие.

При посадке этих растений следует соблюдать между ними расстояние, так как среднерослые многолетники разрастаются гораздо интенсивнее, чем их невысокие собратья.

Высокие многолетники, подходящие для цветника

Третья категория растений – это самые высокие. Представители этого класса: шток – роза, мальва, лилии, клематисы, флоксы, дельфиниум, люпин многолистный, эхинацея, мак, гортензия, клопогон и другие.

Высокорослые многолетники можно высаживать отдельными особями, в отличие от низкорослых и средних. Если клумба просматривается с разных сторон, то высокие представители флоры обязаны занимать место в центре композиции, чтобы не загораживать собой остальные растения.

Если же клумба пристеновая, то самые высокие цветы должны находиться первыми от стены, далее  — средние и затем  низкорастущие.

Фото-пример:

Простая схема клумбы из многолетников для начинающих садоводов

Для начинающих цветоводов подойдет несложная схема клумбы с использованием неприхотливых растений. Стоит заметить, что простота композиции ничуть не умаляет очарования и эстетичности композиции. Упрощенный вариант позволит попробовать себя и не совершить ошибок  в дальнейшем.

Предлагаемая схема расположения многолетников предполагает использовать следующие растения:

1. Самые высокие здесь флоксы метельчатые, имеющие розовые или пурпурные цветы. Высаживать их лучше всего в середине марта или же в сентябре. Время цветения – от середины лета до осени. Любят флоксы песчаную, дренированную почву.
2. Следующий ряд – астильба розовая. Период цветения – июнь – август. Для хорошего результата следует часто рыхлить почву и вносить подкормку.
3. Затем, чуть пониже, расположится лилийник фиолетово-серебристый, который лучше всего посадить весной. Почва для него должна быть богата органикой. Отлично подойдет рыхлый дренируемый суглинок.
4. Далее следует гейхера с листьями цвета лаванды или серебристо-серого оттенка. Цветение продолжается в период с мая до июля. Хорошо растет в легкой почве, в которой не застаивается вода.
5. Последний ряд – низкорослая герань великолепная. Это растение образует пышные фиолетовые кусты, радующие глаз с середины лета до наступления холодов.

Красивая клумба по более сложной схеме расположения многолетних цветов

Если трудности не пугают и энтузиазм переполняет душу, то стоит создать необыкновенно красивую клумбу, требующую чуть больше усилий, чем первый вариант. Это розово-пурпурный островок порадует всех своим очарованием, при этом создаст особое романтическое настроение вокруг себя. Кстати, эта схема предполагает, что клумба будет просматриваться со всех сторон.
Итак, рассмотрим порядок расположения растений:

1. Центральное место принадлежит растению под названием горец изменчивый. Он имеет изящные листья с голубоватым оттенком, цветет с июня до осени, образуя пышные белые гроздья.
2. Рядом хорошо будет выглядеть монарда гибридная. Ее розовые соцветия благоухают и придают романтического настроения.
3. Ближе к краю расположится астранция «claret». Ее цветение начинается с середины лета. Окрас соцветий насыщенный винный  прекрасно подчеркивается пурпурными листьями.
4. Также поближе к краю клумбы можно расположить камнеломку толстолистную. Она цветет с конца весны почти до конца лета.
5. Высокий и стройный флокс «Дракон» может поделить с горцем изменчивым центральное место. Выглядит это растение весьма привлекательно, очаровывая своими дымчатыми фиолетово — серебристыми цветами.
6. Гейхера «Obsidian», зацветающая в июне, в другое время украсит клумбу своими темно-пурпурными листьями, имеющими почти черный окрас.  Высаживать ее следует по самому краю.
7. С другого края можно поместить герань «Compactum», которая внесет яркие красные нотки, пышно распустив свои бутоны.
8. Рядом и тоже на переднем плане высаживаем заячью капусту сорта «Matrona». Она порадует нежно розовыми цветами, распускающимися летом.
9. Колокольчик «Loddon Аnna», расцветая в июле, подарит великолепный аромат и добавит композиции нежных лиловых оттенков.

Видео советы от ландшафтных дизайнеров

Многолетник для клумбы — LandscapeNashville.com

Эта страница — приглашение создать
вашу собственную грядку для многолетников в Нэшвилле.

Pink Butterfly Bush Bloom — Многолетник

Район Нэшвилла, штат Теннесси, имеет свой собственный климат и трудности с большим садом.
Грядки для многолетников — это области, которые вы выделили для выращивания растений, которые будут возвращаться из года в год по мере смены сезонов. Весной из земли появляются многолетники, вырастают до полного размера в разное время вегетационного периода и цветут в подходящее время.Если вы тщательно спланируете, у вас может быть череда цветущих растений в течение всего сезона.

Садоводам нужна горшечная станция
На этой странице представлен список растений, которые можно использовать, и некоторая основная информация о них. Список и несколько фотографий многолетников, которые хорошо работают в наших краях, и описание того, как сделать клумбу из многолетников.
Использование многолетних растений — полезный совет по озеленению.
Многолетние растения год за годом возвращаются без пересадки.

Клумба из многолетника

Это фото из

www.ландшафтный дизайнcolumbus.com/pocketperennial.htm

Форма
Чтобы построить грядку из многолетнего растения, вам необходимо выделить достаточно большую площадь, чтобы вместить взрослые многолетние растения. Разметьте свой участок садовым шлангом или веревкой. Расположение и форма многолетнего сада.
Площадь
Чтобы получить приблизительную площадь, умножьте длину на вашу ширину. Если ваша площадь неправильная, разбейте ее на более мелкие квадраты, измерьте эти площади и сложите их, чтобы получить общее количество.Например, если у вас есть область в форме арахиса, возьмите две большие круглые области, сделайте два квадрата и сложите их вместе. Решите, какое у вас место, например, на солнце — от 5 до 8 часов прямого солнечного света, частичное — менее 5 часов прямого солнца, но более 2 часов, или в тени, которая будет под деревьями с только фильтрованным светом, с северной стороны ваш дом или менее 2 часов под прямыми солнечными лучами. Выбирайте растения, подходящие для вашего типа местности. Затем спроектируйте свое пространство, разместив большие растения группами по направлению к середине, если это остров, или сзади, если с одной стороны есть что-то побольше.Создает эффект многоуровневости. Читайте о каждом растении, уделяя особое внимание пространству, которое ему нужно, чтобы вырасти до полного размера.
Почва
Здесь, в Теннесси, у вас не будет проблем, если вам понадобится много извести или глины для ваших многолетних грядок, но есть вероятность, что большинство растений, которые вы выберете, предпочтут другую почву. Прочтите о каждом выбранном вами растении, чтобы узнать, что ему нравится в почве и условиях местности. Большинство людей склонны думать, что растения просто хотят находиться на улице и в земле, но иногда это немного сложнее.Спросите о нем в питомнике, в котором вы покупаете растение, или просто прочитайте о нем в Интернете из надежного источника. Затем купите почву, которая будет способствовать обильному росту ваших растений, и положите ее в нужном количестве.
Цветет
Многие многолетние растения дают цветы, поэтому внимательно выбирайте, какое растение вы выберете.

Некоторые многолетние растения для Нэшвилла, штат Теннесси
(не полный список)

Название завода	Bloom Да или Нет	Цвет листвы	Солнце / Тень / Частично
Конический цветок	Есть	Зеленый	Солнце
Дайлилли	Есть	Зеленый	Солнце
Втулка бабочка	Есть	Зеленый	Солнце
Колокольчик	Есть	Зеленый	Солнце
Candytuft	Есть	Зеленый	Солнце
Лавендар	Есть	Сталь Синий Зеленый	Солнце
Тысячелистник	Есть	Светло-зеленый	Солнце
Сорняк-бабочка	Есть	Зеленый	Солнце
Кореопсис	Есть	Зеленый	Солнце
Воздушный шар	Есть	Зеленый	Солнце
Ирис	Есть	Зеленый меч как	Солнце
Кошачья мята	Есть	Синий / зеленый холм	Солнце
Астра	Есть	Зеленый	Солнце
Русский мудрец	Есть	Серебро / зеленый перелив	Солнце
Очиток	Да не сильно	фиолетовый / зеленый	Солнце
Корал Бэллс	Да не сильно	Многоцветная виноградная листва	Солнце
Колеус (годовой)	Да не сильно	Много цветов выращивается для листвы	Солнце
Папоротник с росписью в Японии	Нет	Серебро / бордовый / зеленый	Частично
Шалфей фиолетовый	Нет	Зеленые и пурпурные листья	Солнце
Розмарин	Нет	Темно-зеленые глянцевые листья	Солнце
Постная роза	Есть	Розовые цвета	Оттенок
Хоста	Есть	Проверено на зеленый и синий	Оттенок
Астильба	Есть	Различные цвета на выбор	Оттенок
Гортензия	Есть	Зеленый	Оттенок
Травы
Овсяница карликовая синяя	Нет	Синие травянистые листья	Солнце
Японская кровавая трава	Нет	Листья с красными прожилками 2 ‘высотой	Солнце
Мискантус (Девичья трава)	Нет	Средне-зеленые осенние перья	Солнце
Penesetum	Нет	Перья	Солнце

Изготавливаем прекрасные многолетние клумбы для клиентов.
615-715-8216
Перейдите по этой ссылке, чтобы увидеть больше наших замечательных идей ландшафтного дизайна в Нэшвилле, штат Теннеси.

Конус-цветок

Sun
Фото с сайта — http://www.scenicnursery.com/archives/002606.html
Daylilly

Солнце
Наши фото
Куст бабочки

Вс

Наши фото
Колокольчик

Вс

Фото с сайта http://www.beautifulmomentsintime.ru / Flowers.html
Candytuft

Солнце
Фото: http://www.landscapedesignbymjm.com/plants.html
Lavendar

Солнце
Фото с — http://plantphotos.shirlsgardenwatch.co.uk/
Ярроу

Солнце
Фото с сайта — http://www.youcanlearnseries.com/Landscape/Plants/Yarrow.aspx
Butterfly Weed

Вс
Фото с — http: // www.abnativeplants.com/index.cfm?fuseaction=plants.plantDetail&plant_id=85
Кореопсис

Солнце
Фото с сайта- http://www.netstate.com/states/symb/wildflowers/images/
Baloon Flower

Sun
Фото с сайта — http://www.customgardendesigns.com/site_map.htm Iris

Солнце
Наши фото
Catmint

Пациент к солнцу
Фото с сайта — http: // bristen.com / natureshop / imagesns / flowershow / pages / catmint1_jpg.htm
Aster

Солнце
Фото с сайта- http://www.fabiovisentin.com/photos/world/14_207/Aster-flowers-couple-photo-Wedelia-trilobata.ashx
Русский мудрец

Солнце
Наши фото
Очиток

Солнце
Наши фотографии Коралловые колокола

Частично до Солнца
Наши фото
Колеус

Вообще-то однолетник в Теннесси, но великолепен на многолетних грядках.

Частично
Наши фотографии
Папоротник с росписью в Японии

Частично
Наши фото
Sage Purple

Солнце
Наши фото
Розмарин

Форма на фото
Розмарин ползучий

Вс

Наши фото
Lenten Rose

Shade
Фото с сайта — http://www.plantingforyou.com/container/body3.htm

Hosta

Оттенок
Наши фото
Астильба

Оттенок

Фото с сайта — http: // www.jollyfarmer.com/bare%20root.htm
Овсяница карликовая синяя

Солнце
Фото с сайта — http://www.tulsagardencenter.com/htdocs/LGC/Plant_Profiles/Grasses/Great_Grasses_Tulsa.htm
Японская кровавая трава

Солнце

Фото с сайта — http://www.gardenheights.com/featuredgrasses.html
Мискантус
(Девичья трава)

Вс Наши фото

Пенесетум

Вс

Гортензия

Оттенок

Наши фото

Наши фото

Позвоните нам сейчас, чтобы обсудить ландшафтный дизайн в Нэшвилле!

615-715-8216

Наше обещание вам:

Мы обеспечим отличное, своевременное обслуживание с отличным отношением.Мы будем держать вас в курсе, общение является ключевым моментом. Мы будем использовать лучшие материалы для вашего ландшафтного проекта в рамках вашего бюджета. Наши цены будут справедливыми.

Куда пойти дальше, чтобы узнать о нас.

Свяжитесь с нами, если вы хотите, чтобы мы спроектировали ваш ландшафт.

Посетите наш канал Youtube, чтобы увидеть отличные видео.

Вернуться на главную страницу.

.

советов по оформлению клумбы из многолетних растений

Идеи для растений для многолетней клумбы

Проектирование многолетней клумбы может быть веселым и полезным проектом для вашего двора. Многолетние растения — прекрасный выбор, потому что они возвращаются год за годом.

Вам не нужно продолжайте бегать в питомник каждые пару месяцев, чтобы покупать больше однолетних растений при каждой смене сезона. Многолетники также дают вам большой выбор растений для вашей клумбы.

Выбор лучшего места для клумбы

Выбор подходящего участка для клумбы очень важен. Это повлияет не только на выбранные вами растения, но будет иметь значение, насколько хорошо они растут, сколько воды вы будете использовать и каков общий эффект, который создаст ваш сад.

Для большинства регионов лучшая клумба из многолетников — это место, где вы хотя бы частично получаете дневное солнце. Утреннее солнце тоже может работать эффективно, но эта дополнительная сила днем ​​делает многие растения процветать.

Если вы думаете о тенистом саду, имейте в виду, что существует ограниченный выбор многолетних растений, которые процветать в тенистой среде.

Как только вы решите, что знаете, где вы хотите разместить клумбу, проложите садовый шланг в форме вы хотите выкопать свой сад. Это поможет вам не забыть, где вы собираетесь копать.

При проектировании клумбы из многолетника не всем нравится прямая линия, и шланг отлично подходит для создания изогнутого контура.С другой стороны, если вам нужна ровная кровать, шланг по-прежнему работает очень хорошо, чтобы лопата находилась в нужном положении.

Проверка почвы

Вам нужно будет проверить свою почву, когда вы будете проектировать клумбу из многолетнего растения. Он сделан из глины? Песок? Или это хорошая и здоровая смесь органических качеств? Здесь вам могут помочь поправки. Компост, торф мох и другие добавки не только осветляют вашу почву, но и помогают ей отводить или удерживать влагу… они может также корректировать крайние значения pH.

Хорошей идеей будет провести анализ почвы, чтобы определить pH вы начинаете сажать, чтобы знать, какие поправки лучше всего подойдут для вашего сада.

После внесения поправок разложите их по выкопанной грядке и переверните почву, чтобы перемешать. После того, как вы перевернете почву, возьмите тяжелые садовые грабли и тщательно обработайте ее. Это поможет создать равномерно перемешанная почва.

Список многолетних цветов для солнечного места

Теперь самое интересное, когда вы создаете клумбу из многолетнего растения.Если вы выбрали солнечное место, Вы можете рассмотреть некоторые из следующих многолетних растений:

Кореопсис: Этот солнечный многолетник легко выращивать, и это веселое маленькое цветущее растение. Цвета обычно желтые, оранжевые и немного красного.

Эхинацея или эхинацея: Крупные цветы в форме ромашки подпрыгивают над темно-зелеными листьями. Лепестки направлен вниз от центра большого помпона. Фиолетовый — самый известный сорт, но другие цвета постоянно разрабатывается.

Лаванда: Ароматный выбор с пурпурными, лавандовыми или розовыми цветочными головками. Соберите цветочные головки, чтобы положите в льняные панталоны, чтобы они деликатно ароматизировали их и не допускали моли.

Пионы: Эти эффектные цветы бывают разных цветов, и у вас могут возникнуть проблемы с выбором. Прекрасные в букете или в саду пионы никогда не перестают нравиться.

Shasta Daisy: Типичная ромашка с большой желтой серединкой, окруженной множеством белых лепестков.Эта маргаритка отлично подходит для букетов, вынослива и плодовита.

Тысячелистник: Необычная плоская цветочная головка венчает это папоротниковое растение, которое прекрасно себя чувствует в жару. Раньше он был в основном белого и желтого цвета, но теперь он доступен во всех цветах. Хорош в аранжировках.

Дельфиниумы: Высокие стебли синих, пурпурных и белых цветов возвышаются над более низкими многолетниками. величественно. Эти красивые цветы добавят вашему саду редкого синего цвета.

Многолетние растения, которые хорошо растут на солнце / частично в тени

Columbine: Эти красочные воздушные цветы вырастают высокими и хорошо смотрятся в саду или в вазе. Под высокими стеблями цветов растут воздушные листья.

Lamium: Серебристо-зеленая листва украшает это растение гроздьями цветов лаванды. Отличное контрастное растение.

Liatris: Высокие шипы перистых цветов колышутся на ветру на этом необычном старомодном растении.

Люпин: Разноцветные шипы цветов возвышаются над звездообразными листьями для красивого зрелища в саду.Поставляется в нескольких цветах.

Многолетние растения, хорошо растущие в тени

Bleeding Heart: Кто может забыть изящную листву и изогнутые стебли Bleeding Heart? Со стеблей свисают цветы в форме сердца, как на викторианской открытке.

Coral Bells: Теперь в наличии зеленые, почти черные и яркие золотые листья, крошечные стебли Волшебные колокольчики возвышаются над этими разноцветными холмами из листвы, создавая старомодный вид.

.

Многолетние клумбы | Солнечные многолетники

автор Rene ‘
(Сент-Луис)

Вот вопрос о многолетних клумбах, цветущих многолетниках и солнечных условиях.

Мой дом выходит на северо-запад.Я в Сент-Луисе. Одна сторона фасада получает около 5-6 часов солнечного света. Я вырываю 20-летние тисы, заросшие падубы и т. Д. И полностью переделываю передний ландшафт. Я буду использовать комбинацию вечнозеленых и многолетних растений.
Цветущие многолетники — как они растут на солнце

Меня беспокоит, смогут ли высокие многолетники стоять напротив дома и не иметь солнца позади них. Скорее всего, они склонятся к солнцу и прячут перед собой более короткие растения? Спасибо!

ОТВЕТ

Привет, Рене,
Солнце редко бывает на растении со всех сторон.Если вы подумаете даже о вечнозеленых кустах, посаженных вдоль фундамента дома, то они не всегда светят солнцем.

То же самое для любых многолетних растений, которые вы сажаете. Каким-то образом растения приспосабливаются к этой ситуации. Они должны расти прямо, хотя они могут «смотреть» на солнце больше, если им не хватает его.

До тех пор, пока вы выбираете правильные растения для правильного состояния солнца, которому они способствуют, у вас все будет в порядке.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйся и напиши свою собственную страницу! Это легко сделать.Как? Просто нажмите здесь, чтобы вернуться к Вопросы и ответы по ландшафтному дизайну .

Цветы для бассейнов | Вс

от Дебби
(Каллман, Алабама)

Какие цветы могут выдерживать прямые солнечные лучи вокруг бассейна?

ОТВЕТ

Flowers for Sun
от: Susan

Hi Debbie,
Это зависит от того, интересуетесь ли вы посадкой однолетников, многолетников или цветущих кустарников.

Для однолетников, гераней и циннии требуется полное солнце.

Некоторые многолетние растения, которые вы могли бы рассмотреть, — это кошачья мята, куст бабочки, шишка и шалфей.

Для кустарников: Розы, Вейгела, Лапша (проверьте свою зону) и Спирея «Маленькая принцесса».

Есть еще много цветущих растений, которые вы можете использовать рядом с бассейном, но это те, которые я успешно использую снова и снова.

Susan

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйся и напиши свою собственную страницу! Это легко сделать.Как? Просто нажмите здесь, чтобы вернуться к Вопросы и ответы по ландшафтному дизайну .

Растения у бассейна

Какое сочетание кустарников и многолетников вы бы порекомендовали для полных шезлонгов вокруг бассейна в штате Мэн?

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйся и напиши свою собственную страницу! Это легко сделать.Как? Просто нажмите здесь, чтобы вернуться к Вопросы и ответы по ландшафтному дизайну .

Подумайте о профессиональном
Ландшафтный дизайн в Интернете

Уникальные услуги в США и Канаде

Узнайте больше — нажмите здесь

«Сьюзан, как приятно было работать с вами. Вы заставили меня почувствовать, что я был вашим единственным клиентом — отвечал поздно ночью и всегда так быстро! Ваш дизайн потрясающий, и мы только надеемся, что сможем отдать ему должное, растение.У вас есть такие фантастические идеи, и вы так открыты для предложений и изменений. Мне понравилось работать с вами — теперь, если бы вы только могли приехать в Канаду и посадить его !!! «
Helen, Ontario-Canada

Если вам понравилась эта страница, поделитесь ею!

.

Низкие эксплуатационные расходы клумбы: посадка многолетников

Многолетники придают цвет каждый сезон и не требуют особого внимания. Тем не менее, они создают структуру вашего сада и доставляют удовольствие в течение многих лет.

Сделайте жизнь проще, подготовив первые

Тщательно очистите почву от всех корней сорняков и их сегментов при создании травяного бордюра.

После того, как грядка заделана, становится трудно избавиться от этих вредных сорняков без повреждения других растений.

Подробнее: Как преобразить запущенный сад

Долговечные красочные бордюры

Многолетние цветущие растения бывают самых разных форм и размеров. Каждую осень они отмирают на уровне земли, а следующей весной снова начинают активно расти и снова цветут.

Рождественские розы ( Helleborus niger ) распускают цветы, пока еще зима, а весной за ними следуют примулы. Весной также цветущие луковицы, такие как подснежники ( Galanthus ), крокусы, сциллы и нарциссы, подчеркивают любую травянистую границу.

Разнообразные разновидности флокса, колокольчика ( Campanula ) и лилейной лилии ( Hemerocallis ) создают цветовые акценты с июля до осени, когда многочисленные разновидности желтоцветковой Rudbeckia украшают границу в течение долгого времени, приносящего вознаграждение. И тогда в свои права вступают астра, очиток и хризантемы.

Некоторые раннецветущие многолетники, такие как кровоточащее сердце ( Dicentra ), отмирают вскоре после цветения, оставляя промежутки на границе, которые затем можно заполнить летней клумбой.Другие, такие как hostas и Heuchera , остаются декоративными после цветения благодаря своей листве.

Подробнее: Советы по продлению цветения

Травяные покровы для каждого сада

Есть многолетние растения, подходящие для любого типа сада, будь то сухой, солнечный, тенистый или влажный. Посадите их вместе в бордюры в соответствии с периодом цветения, цветом и размером, чтобы они производили приятное цветение в течение всего года.

Любители тени не будут жить рядом с поклонниками солнца, а растения, предпочитающие сухую обстановку, будут восприимчивы к грибковым заболеваниям, если их посадить во влажном месте.

Не забудьте также включить в рамку различные формы цветов, а также контрастные цвета или комбинации похожих тонов.

.

Постройка бани на даче: Баня на даче своими руками дёшево, быстро и очень просто

Баня в саду: инструкция по монтажу своими руками, особенности летних, садовых построек, фото

Виды проектов бани

Любое строительство начинается с проекта, который позволит представить, какой конечный вид будет иметь данное сооружение, и какое количество необходимых материалов вам для этого понадобится.

Помимо этого, разработка проекта включает в себя и такие параметры, как выбор места под строительство, габариты, а также информацию об используемом декоре и оформлении.

Наиболее распространенными видами проектов бани является:

• Строительство сооружения 3*3 м, состоящей из стандартного набора помещений – предбанника и парной;
• Возведение сооружения 3*5 м, здесь к стандартному набору помещений добавляется комната отдыха с небольшой кухней;

• План с размерами 4*4 м, подразумевает наличие к вышеописанному виду пристройки терассы;
• Проект бани с размерами 5*4, включает весь комплекс помещений современной парной, где могут быть и отдельно туалет, игровая комната, а также соляная комната.

В основном выбор проекта зависит от имеющегося места на приусадебном участке и финансовых возможностей.

Проекты бань

Существует огромное количество готовых чертежей бань на даче. В огромном выборе каждый может найти для себя подходящий вариант.

Для изготовления используют доски, брусья или выполняют утепленный каркас, обшитый вагонкой. Также в продаже имеются сборные бани, которые очень легко превратить в готовое здание.

Существуют виды современных бань, пристроенные около стены дома или сделанные в виде отдельной полноценной постройки.

Летняя баня на даче своими руками: как сделать

Летняя баня своими руками: проект и его особенности

Представленный проект предполагает строительство летней бани длиною 6 м и шириной 3,4 метра (см. рис. 3). Ее планировка включает в себя:

• – предбанник;
• – парилку;
• – моечную;
• – душ с отдельно расположенной двухсотлитровой душевой емкостью;
• – террасу.

Длина летней бани, планировка которой приведена на рисунке 3, обусловлена стандартной длиной профилированного бруса 100х150 миллиметров, а общая ее ширина – минимальными размерами парилки и моечного отделения. В моечном отделении размещена банная лавка (шириною 65 см), в парной – два парильных полока (шириною 50 и 60 см). В обоих помещениях достаточно свободного места, что обеспечивает удобство находящимся в них людям.

Особенности летних бань

Летние бани могут использоваться как для помывки, так и для принятия полноценных банных процедур и строятся по каркасно-щитовой технологии.
В первом случае источником тепла служит солнечная энергия, которая позволяет создавать в бане эффект парника и нагревать воду для мытья. В таком сооружении отсутствует печь, поэтому попариться с веничком здесь не удастся. Стены и кровля таких бань изготавливаются из материалов, аккумулирующих тепло, например, сотового поликарбоната. Благодаря этому в помещениях бани сохраняется комфортная температура для проведения гигиенических мероприятий даже в пасмурную погоду.
Другой вариант летней бани — легкая постройка с металлической печью-каменкой, предбанником, парилкой и моечным отделением. Она мало чем отличается от традиционной русской бани, поэтому обладает оздоровительным действием.
Любые материалы, которые используются для строительства летних бань по каркасно-щитовой технологии, имеют свои достоинства и недостатки. В отличие от бревенчатых бань, каркасные постройки не дают усадки — это является их немаловажным достоинством. Не нужно ждать 1 год, чтобы приступить к отделочным работам и ввести баню в эксплуатацию.
Еще один плюс — для дощатой бани небольшого веса не нужен массивный ленточный фундамент. В качестве опор здесь можно использовать кирпичные, блочные или бетонные столбики. Это даст значительную экономию средств, выделенных для строительства.
При основательном утеплении летней каркасной бани ее можно использовать круглый год, причем цена ее, включая трудозатраты, будет намного меньше, чем аналогичная постройка из кирпича, бревен и других массивных материалов.
Брус и доски, применяемые при каркасно-щитовой технологии возведения построек, являются полезным натуральным материалом, но ему присущи определенные недостатки, такие как предрасположенность к гниению, поражению жучками, растрескиванию, деформациям и т.д.
Такую летнюю баню своими руками можно построить, имея одного помощника и необходимые инструменты. Технологии строительства мы разберем на примерах каркасных построек, собранных из сотового поликарбоната и из досок.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

• Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
• Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
• Компактная печь быстрого прогрева.
• Эффективная канализация и вентиляция.

Требования к сооружениям

Многие не знают, как сделать летнюю баню своими руками. Прежде чем начинать строительство нужно изучить требования, которым должна соответствовать конструкция:

• безопасность;
• невосприимчивость материалов к перепадам температуры, воздействию влаги;
• стойкость к гниению, появлению грибка.

Преимущества и недостатки построек

Преимущества:

• компактные размеры;
• экономия на покупке печи;
• отсутствие необходимости в возведении дорогого фундамента;
• экономия материалов;
• возможность установки на любом типе почвы.

Недостатки:

1. Одновременно компактную баню может посещать ограниченное количество человек.
2. В таких постройках оборудуется только парилка без зоны отдыха, моечной.
3. Зимой помещения быстро промерзают.

Разновидности

Зависимо от материалов, типа конструкции, выделяется три вида летних компактных бань:

1. Постройки из бетонных блоков. Хорошо сохраняют тепло внутри. Требуется внешняя декоративная отделка.
2. Из брусьев, бревен. Не нужно утеплять, но требуется надежный фундамент, как для построек из бетонных блоков.
3. Каркасные постройки. Самые простые в плане сборки, легкие. Не требуют строительства монолитного фундамента.

Расчет габаритов постройки

При расчете габаритов нужно обратить внимание на ряд факторов:

• размеры и расположение печи;
• количество свободного места на участке;
• наличие зоны отдыха, места для душа.

Летняя баня для дачи не должна мешать людям перемещаться по территории дачного участка.

Проектирование и составление чертежа

Если не хочется заниматься проектированием летней бани для дачи, можно выбрать готовый вариант, визуально примерить его к выбранному месту на собственной территории. Если выбор был сделан, нужно перенести его на бумагу, нарисовать чертеж. На нем нужно указать основные размеры, расположение двери, окон, печи, указать общую площадь помещений.

Подготовка материалов и инструментов

Чертеж составляется не только для того чтобы лучше визуализировать будущую постройку. С его помощью можно рассчитать количество необходимых расходных материалов. Расходники:

• брусы, балки, лаги, стропила;
• кровельный материал, рейки;
• блоки для изготовления фундамента;
• цемент, песок;
• OSB панели;
• утеплитель — минеральная вата;
• пароизоляция, рубероид, вагонка.

Инструменты:

• бензопила, ручная ножовка по дереву;
• набор стамесок;
• лопаты, емкость для замешивания цементного раствора;
• дрель с насадкой венчик;
• молоток, шуруповерт, гвозди, саморезы;
• торцовочная пила.

Дополнительно может понадобиться шлифовальная машинка.

Летняя баня: подготовка сруба

Важно учитывать, что сруб из профилированного бруса с прокладкой из джута пригоден к сборке лишь в том случае, если он еще не успел покоробиться и высохнуть. Сохнуть дерево должно уже в срубе – это позволит избежать деформации всей конструкции.

После усушки бруса стандартная высота сруба (17 венцов) уменьшится примерно на 13-15 см (в среднем, после усушки брус теряет около 5-6% своих размеров по ширине и толщине, и 1% по длине). Во избежание растрескивания древесины сруб предварительно рекомендуется обработать специальной пропиткой. Высыхание сруба должно происходить под крышей – это позволит защитить конструкцию от случайных осадков, да и усадка под тяжестью кровли будет происходить быстрее.

После усадки следует замерить расстояние от верхнего банного полока до потолка – оно должно варьироваться от 110 до 120 см. При этом верхний полок должен на 7-15 см находиться выше уровня камней, заложенных вровень с верхом печки.

Летняя баня из поликарбоната своими руками

Кровля и обшивка такой бани позволяет использовать энергию солнца для нагрева воды. Так как температура в помещениях сооружения зависит напрямую от инсоляции, его передняя стена должна ориентироваться на южную сторону и не иметь препятствий, затеняющих ее. Летом крыша, изготовленная из поликарбоната, кроме аккумулирования тепла, еще дает свет.
Для строительства потребуются: доска обрезная 50х100 мм, половая доска 50х150 мм, бревна для каркаса, плита ОСП т. 9 мм, поликарбонат сотовый т. 6 мм, пенопласт т. 4 мм, цемент, песок и кирпич для фундамента, саморезы 3,5х40 мм и шайбы с прокладками для крепления листов поликарбоната.
Работа производится в таком порядке:

1. При помощи шнура и колышков делается разметка места застройки. Под каждым углом секций устанавливаются столбики фундамента.
2. Каждый из них накрывается гидроизоляцией из рубероида. Затем на фундаменте выполняется обвязка из пропитанного антисептиком бруса.
3. На обвязку с врезкой в брус устанавливаются стойки длиной 2,5 м из доски 50х100 мм. Их вертикальность проверяется строительным уровнем.
4. Укладываются стропила с шагом 600 мм. Это не позволит деформировать листы поликарбоната при любой снеговой нагрузке.
5. По размеру кровли нарезаются листы поликарбоната и прикручиваются саморезами к стропилам. При монтаже обязательно использование шайб с мягкими прокладками. Материал настилается так, чтобы ребра жесткости располагались перпендикулярно карнизу. Торцы крыши снабжаются заглушками, защищающими от пыли и влаги.
6. Снаружи каркас обшивается плитой ОСП (ориентированно-стружечная плита).
7. Стены бани обшиваются поликарбонатом. Наружная сторона его листов — та, которая имеет защиту от ультрафиолета.
8. Внутренние поверхности банной секции обшиваются поликарбонатом. Второй слой обеспечит непрозрачность стенок и сохранит приватность внутреннего пространства. В полу выполняется отверстие для вывода стока, которое снабжается обычной сеткой для мойки. Предбанник обшивается ОСП плитой, а перегородку между ним и «парилкой» можно выполнить их поликарбоната.
9. Стенки снаружи обрабатываются водоотталкивающим составом, навешиваются двери и устанавливаются оконные готовые блоки.

Горячую воду в такую баню нужно приносить или закачивать насосом, так как печь в такой постройке отсутствует. Зато в жаркий день вода отлично греется от солнца. Отвод стоков можно организовать в яму с качественным дренажом.

Строительство летней бани из досок

Для возведения бань по каркасно-щитовой технологии возможно использование не только досок, но и фанеры, а также плит ОСП. Кроме них, в многослойную конструкцию стен, потолка, пола и кровли включаются различные утеплители, паро- и гидроизоляционные материалы.
Рассмотрим особенности материалов, которые используются для строительства летней бани:

• Для изготовления каркаса применяются доски сечением 50х100 мм и более или просушенный брус.
• Внешняя обшивка выполняется из досок сосны или лиственницы.
• Внутренняя обшивка требует использования древесины с низким коэффициентом теплопроводности, например, липы или осины.
• Пароизоляционные материалы не должны при нагревании выделять запаха и вредных веществ. Поэтому в парилках рубероид и толь использовать не рекомендуется. Свой выбор можно остановить на современных мембранах. Наибольшей эффективностью обладают фольгированные пленки. Они сочетают в себе пароизоляционные и теплоотражающие свойства.
• Теплоизоляционные материалы служат для сохранения комфортной температуры в бане и не препятствуют ее воздухообмену. Чаще всего используется базальтовая вата в виде рулонов или плит. Она не горит и не токсична.

Строительство бани из досок осуществляется в таком порядке:

1. Выполняется цокольная обвязка бани, которая служит основанием для ее каркаса. При этом используется брус 150х150 мм или доски 50х100 мм, уложенные в 2-3 ряда на ребро. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. При использовании для обвязки досок их проще соединять в углах и выполнять в конструкции пазы для крепления вертикальных элементов каркаса.
2. После сборки нижней обвязки ее помещают на столбчатый фундамент и выравнивают в строго горизонтальном положении. Между обвязкой и верхней поверхностью столбиков должны находиться гидроизолирующие прокладки рубероида. Углы деревянной конструкции должны обязательно опираться на столбы фундамента.
3. После монтажа, крепления и устройства пазов нижней обвязки выполняется размещение стоек каркаса. Шаг между ними принимается в 600 мм в соответствии с шириной плит утеплителя. В процессе этой работы необходимо определить места расположения дверных и оконных проемов. Вначале устанавливаются обрамляющие их стойки и угловые стойки, а затем все промежуточные вертикальные элементы. Некоторые из них должны планироваться к размещению в местах сопряжений стен с внутренними перегородками.
4. Временные крепления стоек осуществляются укосинами, соединяющими вертикальные элементы каркаса с нижней обвязкой. Правильность установки проверяется уровнем.
5. Свободные концы стоек соединяются верхней обвязкой, изготовленной из 50-миллиметровой по толщине доски, уложенной плашмя.
6. Все работы по возведению каркаса летней бани из досок необходимо выполнять внимательно, выводя прямые углы, а также сохраняя правильные уровни его элементов по вертикали и горизонтали.
7. После сборки каркаса выполняется его наружная обшивка досками. Для придания конструкции жесткости она осуществляется в горизонтальном направлении. Доски не нужно крепить встык, так как при их усыхании между ними неизбежно появятся щели. Под обшивкой необходимо уложить гидроизоляцию.
8. Следующий этап работы — это монтаж утеплителя. Он размещается в пространстве между стойками и не требует крепления при его плотном к ним прилегании.
9. Затем поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки. Для ее крепления применяются тонкие рейки и степлер. Стык полотен выполняется внахлест и проклеивается скотчем. Случайные повреждения пленки также должны быть заклеены. Для стока конденсата нижний край пленки должен заводиться на 10-15 см ниже стыка пола со стеной во избежание попадания влаги на деревянные элементы конструкции.
10. Внутренняя обшивка бани выполняется в вертикальном направлении. Между ее тыльной стороной и пароизоляционным слоем необходимо оставить вентиляционный зазор. Для его устройства могут послужить тонкие рейки, набитые на стойки каркаса.
11. Потолок летней бани изготавливается таким же образом с той разницей, что толщина утеплителя для него берется в 2 раза большей.

проектирование, постройка и утепление своими руками (100 фото)

Иметь собственный дачный участок где-нибудь подальше от суеты городов, утопающих в смоге выхлопных газов, становится уже не просто мечтой большинства городских жителей, а требованием времени, некой необходимостью. Именно здесь человек найдет покой, отдохнет душой и телом, а кто-то вырастит, а потом соберет свой собственный урожай и он станет приятным дополнением к семейному столу в долгие зимние дни.

Те, кто уже является счастливым владельцем своего дачного участка, непременно начинает обустраивать свое хозяйство, и важным элементом в этом процессе становится баня.

Присмотритесь к фото бани на даче, их можно найти в сети интернет в большом количестве. Вы непременно заметите всевозможные варианты бань: от простых до более сложных, художественно оформленных и предоставляющие комфортные условия для полноценного отдыха.

Если вы решили возвести на своем дачном участке добротную и комфортную баню, вам необходимо подготовится, разобраться со всеми аспектами будущего строительства, какие материалы будут необходимы, критерии по подбору материалов, а также ответить на множество иных вопросов.

Рассмотрим более подробно основные нюансы возведения бани на даче и все, что необходимо знать тому, кто собрался самостоятельно ее построить.

Краткое содержимое статьи:

Какой будет будущая баня

Прежде чем ответить на вопрос, как построить баню, необходимо определиться: из чего мы будем ее строить. Современные технологии в строительстве и широкий спектр всевозможных материалов, позволяют выбрать вариант с наименьшими материальными затратами, если можно так выразиться – бюджетный, а также конструкцию стоимость которой будет доступна только очень состоятельному человеку.

В зависимости от вида материалов и технологии, можно выделить следующие типы бань:

• Стационарные, капитальные конструкции;
• Так называемая — мини баня. Отличается простотой конструкции и малым временем для ее строительства;
• Передвижные бани. Такие конструкции можно смонтировать на автоприцепе и свободно перевозить.

Передвижной и мини варианты мы не будем описывать в этой статье, при необходимости вы найдете нужную информацию.  Остановимся на стационарных, капитальных конструкциях, их особенностях, а также основных аспектах технологии строительства.

Деревянная баня

Это самый распространенный тип и является более предпочтительным, поскольку имеет ряд неоспоримых преимуществ, а именно:

• Дерево является натуральным, экологически чистым материалом, в такой бане человек чувствует себя намного комфортней;
• Фундамент деревянных зданий прост по своей конструкции;
• Нетребовательность к утеплителю;
• Простота обработки. В процессе строительства работать с деревом значительно проще, оно легко обрабатывается;
• Простота проведения отделочных работ.

У деревянных бань имеются некоторые специфические недостатки, к числу которых относятся:

• Необходимость проведения работ по обработке стен специальными материалами предотвращающими гниение под действием влаги;
• Сложность в обслуживании деревянного строения;
• Высокая стоимость дерева.

Каркасная баня

Следующий тип, так называемые каркасные бани. Хотя в качестве основного материала в этом случае также выступает дерево, мы выделили каркасный способ в отдельный вид по причине растущей популярности этой технологии, а также ее особенностей.

У каркасного строительства имеются следующие достоинства:

• Простота и доступность для повторения;
• Малый вес готовой конструкции, вследствие чего устройство фундамента значительно упрощается;
• Невысокая себестоимость.

Несмотря на простоту, каркасный способ вполне подходит для возведения вполне сложных и комфортных бань на дачном участке. Высокая скорость возведения здания, также добавляет популярности данному способу.

Каменная баня

Данный тип используется редко, причина — сложность конструкции самого здания и технологии его возведения. Кроме того: камень быстро промерзает, что бы прогреть и просушить баню в холодный период, требуется значительно больше времени и затрат на отопление.

Каменную баню, как правило, строят в случае, если она будет большая и с бассейном, в противном случае лучше выбрать деревянную или каркасную.

Баня из пеноблока или газоблока

Вполне приемлемый вариант. Строение более легкое, если сравнивать с каменным, а потому устройство фундамента проще и он дешевле. Такая баня возводится достаточно быстро и просто.

Повышенная гигроскопичность материала требует специальной защиты от воды, в этом заключается главный недостаток данного типа.

Баня из арболита

Арболи́т представляет собой «легкий бетон», сделанный из органического наполнителя и скрепленного посредством цементного вяжущего раствора. Это редкий, но вполне приличный вариант.

Сами стены строения собирают из блоков либо делают монолитными. Баня получается теплой, достаточно прочной, а строительство не требует высоких финансовых вложений.

Мы рассмотрели основные варианты для капитальной бани. Выбор того или иного способа полностью зависит от ваших материальных возможностей и предпочтений. Выбрав тип будущей бани, можно переходить к следующему шагу – подобрать место на участке, где она будет расположена.

Как правильно расположить баню на участке

Присмотритесь к тому, как расположены готовые бани на даче у ваших соседей, или ознакомитесь с планами участков в интернете: вы непременно заметите, место, где установлена баня, выбрано не случайно. Давайте попробуем разобрать критерии этого выбора.

Существует следующие фундаментальные правила, которые необходимо учитывать:

• Оптимальным вариантом расположения будет задний двор, место должно быть защищенно от ветров и сквозняков;
• Не устанавливайте баню рядом с дорогой, пыль будет неприятным сюрпризом во время вашего отдыха;
• По возможности выбирайте южную сторону участка;
• Колодец, скважина или иной источник питьевой воды должен быть на расстояние не менее 20 метров от здания бани.

Если ваш участок расположен на берегу водоема или у вас имеется искусственный, располагайте баню в отдаление от него, это позволит избежать подтопления весной или во время дождей.

Особенности проектирования бани

Грамотно созданный, информативный проект, во многом предопределяет удобство будущей бани, а также успех всего процесса строительства. При проектировании учитывайте следующие моменты:

• Высота потолков в бане должна составлять около 2 м. — это оптимальное значение, оно позволит не биться головой и рационально использовать тепло;
• Дверь предпочтительно делать с выходом на юг, а окна – на запад;
• Оптимальный размер дверей составляет: высота 1м. 80 см, ширина 70 – 80 см. Порог делают повыше для правильного распределения и экономии тепла внутри помещения;
• Стены делают из материала с низкой теплопроводностью — это повысит энергетическую эффективность бани;
• Необходимо продумать систему слива и вентиляции, от их грамотного проектирования во многом зависит долговечность и комфорт;
• Не применяйте для внутренней отделки смолянистые породы древесины, в противном случае вы будете неприятно удивлены, когда горячая смола начнет капать на голое тело.

Планируя подумайте о расположение комнат, где и что разместить, но думая о комфорте, не забывайте о функциональности и эффективном использование тепла. Присмотритесь к готовым вариантом, посмотрите фото бани внутри, их можно найти на специализированных сайтах, а также у ваших соседей.

От того, насколько тщательно вы продумаете все на этапе проектирования, будет зависеть качество вашего отдыха в последующем.

Последовательность строительных работ

 В процессе строительных работ необходимо придерживаться определенной последовательности:

• Монтаж фундамента;
• Установка стен. В случае применения каркасной технологии, предварительно собирают каркас;
• Сборка крыши. Устанавливают каркас, монтируют обрешетку, укрепляют кровлю;
• Проведение наружных отделочных работ;
• Установка полов;
• Установка печи, монтаж дымоотвода;
• Проведение внутренних отделочных работ.

Все виды современных бань предусматривают один общий элемент – печь, а потому необходимо остановимся на этом моменте более подробно.

Печь для бани

Самый выгодный и простой вариант – купить готовую электрическую печь. Использование современных электрических печей позволяет избавиться от проектирования дымохода, не заботиться о дровах, а также их конструкция обладает высоким КПД, что позволит сэкономить ваш семейный бюджет.

В конструкции электропечи для бани имеется специальный модуль для нагрева камней, это позволяет их успешно использовать не только для разогрева воды и отопления помещения, но и для устройства парилки.

Одним из существенных достоинств печей работающих на электричестве – их безопасность, исключается возможность отравления угарным газом, однако необходимо помнить об электробезопасности.

Если вы сторонник традиционных технологий – купите обычную печь на дровах. Использовать в качестве топлива уголь или другие углеводороды не рекомендуется — в этом случае в бане будет присутствовать запах, что не пойдет на пользу вашему отдыху.

Вам необходимо позаботиться о грамотно спроектированном дымоотводе, он должен эффективно выводить весь дым, иначе возможны отравления. Делать печь своими руками не стоит, если вы конечно не специалист в этой области.

Заключение

Не важно, классическая или это переносная, сборная баня, в любом случае, она станет прекрасным дополнением для отдыха и необходимым элементом для тех, кто живет на даче.

В одной статье рассказать обо всех особенностях строительства бани невозможно в принципе. Мы попытались раскрыть только основные моменты, дальше все уже зависит от вас и вашего желания.

Фото бани на даче

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 27.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

✅ Построить сауну на даче под ключ: подробная инструкция на всех этапах

Сауна на даче

Для большинства людей дачный участок это не только место для труда, но и для отдыха.  А расслабиться в сауне после трудового дня – это истинное удовольствие. Большую сауну с бассейном среднестатистическому гражданину построить, конечно, не по карману. Однако экономичный вариант сауны на даче можно соорудить даже своими руками.

Проектирование мини сауны

Строительство сауны на даче начинают с составления проекта. Как и в любой стройке, этот этап считается самым важным. Проект позволяет увидеть как будет выглядеть будущая сауна, запланировать расположение комнат в ней, продумать дизайн и рассчитать количество необходимых строительных материалов. А составленная на основании проекта смета даст точную информацию о предстоящих расходах.

Необходимо учесть в проекте

Проектируя сауну на даче даже самого экономного варианта обязательно нужно предусмотреть абсолютно все необходимое, чтобы баня могла работать. Помещение парной нужно планировать площадью более 4 метров, с двух или трехярусными полками и печкой-каменкой. Парную комнату нельзя делать меньших размеров, поскольку в ней должно быть не только комфортно, но и безопасно. А в тесном помещении есть риск получить ожоги, случайно прикоснувшись к печи.

The playlist identified with the request’s playlistId parameter cannot be found.

Душевая кабина в мини-сауне для дачи тоже должна быть. Для нее обычно отводят отдельную комнату, но вариант объединения парной комнаты и душа с целью экономии пространства также приемлем. Не обойтись в сауне и без предбанника. Он нужен чтобы поставить лавки, вешалки и шкафы для банных принадлежностей. В сауне обязательно должны быть электричество и канализационная система.

Все это вносится в проект и отображается на план-схеме с точным указанием:

• общего размера здания;
• размера каждой комнаты.
• места расположения печки;
• способа открытия входных и топочных дверей;
• места расположения окна;
• места, где будут расположены розетки, выключатели, светильники и щитовая

Единственное, что можно не закладывать в проект мини-сауны для дачи — это водопроводная система и санузел. Но в этом случае туалет должен быть размещен на улице или в доме, воду придется носить вручную, а печь должна быть с баком.

Этапы строительства

Строительство маленькой бани на дачном участке включает такие этапы:

1. Заливка фундамента.
2. Установка каркаса бани.
3. Укладка пола.
4. Устройство крыши.
5. Отделка внутри и снаружи.
6. Установка вентиляции.
7. Установка печки.

Заливка фундамента

Поскольку сауна для дачи будет небольшого веса и размеров, фундамент можно делать не монолитным, а столбчатым. Для этого понадобятся блоки или трубы из асбеста, бетон, 4 колышка и отвес. Процесс обустройства фундамента начинают с забивания колышков, служащих отметкой углов дома, в строго вертикальном положении. Сначала в место предполагаемого угла забивают один колышек. На расстоянии от него, равном длине стены, забивают второй кол и связывают его с первым при помощи веревки. 3 и 4 забивают аналогично.

Затем проверяют диагонали (они должны быть равными) и, при необходимости, подправляют места расположения колышков. Веревкой отмечают участки, где предполагается разместить межкомнатные стены. На всей, отмеченной кольями и веревкой площади при помощи лопаты снимают слой грунта и получившуюся поверхность хорошо утрамбовывают. После этого выкапывают лунки для блоков (50х50) или кирпичей (35х35). Лунки должны быть глубиной до 50 сантиметров и располагаться на углах дома, под несущими и межкомнатными конструкциями на расстоянии не более 2 метров друг от друга.

На утрамбованное дно каждой лунки засыпают песок и щебень слоями до 10 сантиметров. Щебенку заливают цементным молоком, а в центральной части лунки вставляют стальной прут так, чтобы он выступал над поверхностью земли где-то на 20 или 30 сантиметров. Затем вокруг прута укладывают кирпичи (блоки). Их понадобится в каждом ряду по два. После проверки и корректировки уровня столбики покрывают рубероидом.

Возведение каркаса   

Каркас для сауны на даче делают из деревянных брусьев, пропитанных огнестойким составом. Брусья должны быть размером 150х150 сантиметров, в крайнем случае 100х100. Но при возведении несущих стен лучше не экономить. Для нижней обвязки понадобится четыре бруса. Брусья соединяют между собой способом в полдерева, надевают на прутья, выступающие из столбиков, расположенных по углам будущей постройки и затягивают гайки.

Затем с помощью уголков к нижней обвязке крепят вертикальные брусья. Их соединяют горизонтальными перемычками из бруса размером 50х50 миллиметров. Стойки по углам крепят укосинами размером 50х100 миллиметров. Верхнюю обвязку делают из пятидесятимиллиметровых досок. Их крепят саморезами к торцевой части балок.

Обустройство пола

Непротекаемый пол в бане делают из досок размером 50х100 сантиметров, крепят перфорированными уголками и саморезами. Для того чтобы его собрать, доски устанавливают ребром между брусьев обвязки. Расстояние между ними делают 40 или 45 сантиметров. Получившиеся в итоге лаги накрывают такими же досками или девятимиллиметровыми листами OSB-3. Но этот пол будет черновым. Для пароизоляции под него наносят слой парозащитной пленки. А для утепления сверху устанавливают еще одни лаги, между ними насыпают теплоизолирующий материал (опилки или керамзит), накрывают влагозащитной пленкой и сверху крепят чистовой вариант — доски или устойчивую к влаге фанеру.

Не стоит использовать пенопласт в качестве утеплителя сауны. Исключением является — предбанник.

Устройство крыши

Устройство крыши начинают с установки потолка из таких же досок и крепежей, что и лаги. После того, как потолок готов, приступают к изготовлению самой крыши. Делать ее лучше двускатную. С крышей такой формы сауна будет иметь более привлекательный вид, а под ней будет свободное место, которое можно будет переоборудовать под какие-нибудь нужды. Но если нужно сэкономить, то и односкатная подойдет – на нее потребуется меньшее количество стройматериалов.

Отделка  

The playlist identified with the request’s playlistId parameter cannot be found.

Снаружи помещение бани утепляют пенополистиролом. Поверх утеплителя крепят листы ОСБ-3, сайдинг или необрезную доску. Внутри сауну утепляют минеральной ватой, на стены и на потолок наносят слой фольгированной пароизоляции толщиной не менее 80 мкр. Обшивку делают из вагонки. Бюджетным вариантом считается осина. Недорого стоит и вагонка из сосны, но для парной ее лучше не использовать.

При сильном нагревании сосна выделяет на поверхность смолу, о которую можно обжечься при касании.

Установка вентиляции

В мини-сауне для дачи, как и в любой другой бане обязательно должна быть установлена вентиляция. Вентиляционные отверстия делают на этапе отделки. Окошко для поступления воздуха располагают снизу возле печки. Вытяжку устанавливают поближе к потолку. Естественную вентиляцию обеспечивают наличием окошка, которое располагают в верхней части помещения на уровне 185 сантиметров от пола.

Установка печи

Бесплатный подбор оборудования для саун и бань:

Печь для сауны на даче делают из металла. В ней должен быть теплообменник и съемный бак для воды. На полу место установки печки застилают асбестовым картоном и накрывают листом из металла. То же самое делают и на стене за ней. Такие меры нужны для обеспечения безопасности, ведь деревянные конструкции могут загореться.

---

Сделайте 4 простых шага к своей сауне или бане:

1. Введите параметры своей сауны или просто оставьте заявку
   
2. Мы получим смету на ваш проект от каждого нашего подрядчика
3. Мы выберем лучшее предложение и свяжемся с Вами
4. Вы получите сауну по лучшей цене

Ваш промокод: «Сауну Вам«! Скажите его нашему сотруднику и выезд замерщика для Вас будет бесплатным.

Планируете строить баню своими руками? 5 проектов и 100 фото

Почти каждый хозяин собственного дома мечтает о бане.  И даже, если вы не собираетесь строить баню своими руками, то надо хотя бы разобраться в разнообразии проектов бань и их маленьких секретах.

Вы знали, что перед постройкой бани важно сориентировать ее по сторонам света? Обычно дверь в баню располагают с южной стороны  — зимой там раньше тает снег и вам не придется часто заниматься его расчисткой. А вот окна лучше расположить на западе — вечером в них будет больше света, ведь, в баню мы обычно ходим по вечерам.

Баню строят из дерева,  кирпича, из натурального камня или  бетонных конструкций. Преимущество бань из дерева в том, что они превосходно держат тепло и строятся из экологически чистого материала – ели или сосны. Для бани, из деревянного бруса не требуется дополнительная вентиляция. Дерево прекрасно «дышит», достаточно установить вентиляционную решетку.
Для возведения сруба бани используется зимний лес — он плотнее и менее подвержен гниению. Не торопитесь затевать баню, когда готов сруб — он должен отстоятся в течение года, и только потом можно приступать к отделочным работам.

На начальном этапе строительства необходимо решить вопрос с выбором места типа бани. Ее можно возвести как отдельностоящее сооружение или пристроить к дому или другой жилой постройке.
Многие считают, что соединение бани и дома может добавить сырости и неприятного запаха в доме. Но, если в бане проложены правильная гидроизоляция, вентиляция и канализация, то вышеупомянутых проблем быть не должно.
С другой стороны, баня сделанная как отдельная постройка, более пожаробезопасна, а небольшая веранда у бани сможет вполне заменить вам садовую беседку.

Очень важным моментом при строительстве бани является закладка фундамента. Фундамент может быть ленточным, столбчатым или свайным. Для строительства бани своими руками лучшим считается столбчатый фундамент, который состоит из бетонных свай, выставленных на глубину около 1.5 метра. Такой фундамент делают из камня, кирпича или бетона.

Для отделки бани внутри лучше использовать материал из таких пород деревьев как тополь, ольха или осина, так как они обладают высокой влагостойкостью и слабой теплопроводностью.Рекомендуем полы делать тоже из дерева, поскольку оно слабо нагревается. Но дерево имеет склонность к гниению, поэтому лучше сделать разборный пол и хотя бы раз в год его проветривать и просушивать на солнце.

Полки в бане могут быть не очень большого размера. Главное, чтобы на них можно было свободно сидеть или удобно лежать. Размер парной должен быть около 6 кв. м. — так и дров не надо много для прогрева, и не тесно. В правильной русской бане температура воздуха около 60 градусов, а влажность 40%.  Сравним с финской сауной, где температура 90 градусов и влажность 10%.

Для строительства бани своими руками важным моментом является выбор печки для нагрева парной. От вида печи зависит «легкость» пара. Кирпичная печь прогревается дольше, и должна отстоятся около часа — зато пар идеальный, легкий. Железная печь прогревается быстро, угаром не угрожает, но пар более жесткий.

Печь необходимо установить  на  фундамент. Она ни в коем случае не должна касаться стен бани. Учтите тот факт, что печь нужно расположить так, чтобы  отапливались сразу все помещения бани. На сегодняшний день очень популярны печи с удлиненной топкой. Такие печи позволяют топить в парной с предбанника. Хорошая печь равномерно распределяет тепло по всей бане.

Планировка бани включает в себя три основных помещения: парная, душевая и комната отдыха.

Кроме этих помещений баня может включать в себя маленький внешний бассейн, ведь, баня — это не только пар и жар, но также и закаливание на свежем воздухе. Ведь после парной надо закрыть поры — и с этим лучше всего справляется холодная вода внешнего водоема.

Если у вас нет возможности построить баню из бревен, вы можете выбрать другой вариант строительства из так называемых «деревянных кирпичей».

При таком строительстве деревянные чурки укладываются в цементный раствор как кирпичи.


Так вы не только сэкономите на строительстве бани, но и получите более пожаробезопасный вариант.

Такая баня выглядит вполне прилично и внутри, и, кроме того, таким способом можно легко построить так редко встречающуюся шатровую баню.

Планировка бани позволит вам тщательно продумать требуемый функционал от вашей бани и более точно спрогнозировать свои расходы и трудозатраты.

Планировка бани 1.

Планировка бани 2.

Планировка бани 3.

Планировка бани 4.

Планировка бани 5.

Баня — место непростое, издавна баня по праву считалась самым настоящим лекарем — «В бане мыться заново родиться!» Но есть у бани и свои легенды. Так во времена язычества, славяне, хорошо натопив бани и разложив там чистую одежду, плотно закрывали ее и уходили. Это было время, когда парились умершие предки.
Во времена раннего христианства баня считалась местом подозрительным. Запрещалось в бане вешать иконы и заносить банную утварь в дом.  После бани человек должен был окатить себя холодной водой или окунуться в реку — чтобы прогнать от себя нечисть. После посещения бани нельзя было ходить в церковь, грешно было мыться по православным праздникам, а также в среду, пятницу и воскресенье. Таким образом, банным днем стала суббота.
Дух бани — банник, требовал к себе уважения и запрещал заходить в баню после наступления темноты, и принимать баню пьяным. Большим проступком было торопить человека, парящегося в бане или оставлять в бане без присмотра ребенка — их мог утащить банный дух.

Если вы собираетесь построить на своем дачном участке баню, надеемся, что вам пригодились наши маленькие советы. А  давние традиции, о которых мы вам рассказали, помогут вам не только получить удовольствие от посещения бани, но и быть предельно внимательными рядом с горячей печью и паром. Ведь, баня своими руками — это увлекательное и полезное дело, возможно, вам будет интересно познакомиться с современными вариантами бани в нашем видео:

Строим баню на даче своими руками

Банька на даче – настоящая отдушина после трудного рабочего дня. Также она может быть альтернативой обыкновенного отдыха на даче с шашлыком и прохладительными напитками. Но, кроме того – это лучший вариант привести себя в порядок и хорошенько расслабиться.

Многие из нас используют баню по разным случаям. Для кого-то – это традиция субботнего дня, для других людей – повод собрать компанию друзей и ярко завершить сложную неделю. Но, несмотря на позицию, баня на даче – настоящее чудо, и именно поэтому практически каждый дачник просто мечтает о подобном сооружении.

Построить баню на даче можно несколькими способами – обратившись к специалистам, предлагающим самые разнообразные проекты, или же самостоятельно, пытаясь сэкономить и набить руку на новом деле. По большому счету, для опытных дачников, которые своими руками возводят веранды и террасы, сооружают беседки и навесы, это не так уж и сложно, но если вы беретесь за строительство впервые, могут возникнуть и серьезные проблемы. Решить их стоит предварительно, изучив не только варианты бань, проекты и способы возведения, но также изучив основные этапы процесса строительства.

Выбираем тип сооружения под баню

В зависимости от региона, стоимости материалов, а также личных требований, необходимо выбрать основной материал строительства. Это может быть кирпич или дерево, как самые популярные из строительных материалов.

Следует правильно рассчитать размеры и примерный вес постройки, чтобы не прогадать с местом расположения и грунтами, а также выбрать материал под ландшафтный дизайн, ведь внешний вид каждой дачной постройки значит очень многое.

Немаловажны и характеристики бань из дерева или кирпича, ведь материалы отличаются качествами и свойствами, надежностью и долговечностью, удобством использования.

Очень часто бывает так, что баня строится на основе уже готового здания, в котором просто выделяется помещение под парилку и помывочную комнату. Тогда дела обстоят намного проще. Но бывает и так, что возведение происходит с нуля, и тогда перед нами стоит задача изучить абсолютно все этапы строительства – выбор участка, план постройки, общий проект и смету, фундамент и выгонку стен, наружную и внутреннюю отделку, прочие работы по обустройству и декору.

Мы прекрасно понимаем, что после прочтения нашей статьи довольно сложно будет сразу взять молоток в руки и в три дня выгнать баньку на дачном участке. Но мы попытаемся максимально приблизить вас к процессу и объяснить все его тонкости, чтобы подобная работа стала для вас намного проще!

Выбираем лучшее место под баню

Благодаря общению с людьми, которые за свою жизнь построили не одну баню, а также продолжают заниматься данным делом и теперь, мы узнали множество интересных фактов, которыми и делимся с вами. Итак, изначально мы поговорим о том, где лучше всего строить баню на дачном участке:

• Не стоит строить баню рядом с водоемом, в непосредственной близости к воде, так как постройка может быть затоплена паводками;
• Отличным вариантом считается пристройка к жилому сооружению или любой другой постройке – экономия материалов и энергосбережение;
• Наиболее правильно строить баню на заднем дворе, там, где нет сквозняков, в тишине деревьев;
• Обязательно задумайтесь о гидроизоляции, пароизоляции и вентиляции еще на начальных этапах строительства, ведь баня склонна создавать неприятные ароматы, если построена неправильно или не обеспечена должным уходом;
• Не начинайте стройку поблизости дороги или поля – пыль во внутренних влажных помещениях ни к чему;
• Южная сторона – самая подходящая для стройки;
• Задумайтесь и о пожарной безопасности, так как риск неприятных ситуаций тут достаточно велик;
• Если имеется такая возможность, начинайте стройку поодаль от соседской территории. Так вы не будете наблюдать на себе завистливых или осуждающих взглядов, и провоцировать скандалы по причине шумного отдыха или ароматов бани;
• Строительство ведите в удаленном от скважины или колодца месте, не менее 15-20 м.

Как избежать ошибок при строительстве

Как бы красочно вы ни планировали строительство, ни расписывали будущий результат, по завершению вам что-то да не понравится. Это 100%-я гарантия, ведь идеального в нашем мире нет. Но всегда есть возможность свести к минимуму все ошибки строительства и декора, которые и приводят к разочарованиям. Поэтому мы рекомендуем внимательно отнестись к следующему:

• Не стоит забывать о правильном планировании внутренних площадей. Считается, что баня на 2-3 человека должна быть около 10 м2;
• Оптимальная высота внутренних помещений – 2-2,2 м. Если ниже, то достаточно неудобно, если выше – нерациональные затраты теплоносителей и длительное время прогрева;
• Старайтесь располагать двери в бане с южной стороны, а окна – с западной или юго-западной;
• Желательно делать окна небольшими, как, в принципе, и двери. Если с окнами возможны варианты, то двери желательно делать не более 70 см в ширину и не более 180 в высоту. Также понадобится высокий порог. Конечно, это создает некоторые неудобства, но серьезно снижает теплопотери;
• Материалы для строительства выбирайте не только по эстетическим данным, предпочтение отдайте легким материалам с высокой способностью энергосбережения;
• Независимо от материалов строительства, максимум внимания уделите безопасности и качественному оборудованию;
• Серьезно подойдите и к выбору древесины для внутреннего обустройства, не используйте смолянистые породы дерева.

Из чего строить баню

На данный момент существует множество вариантов, среди которых и стоит выбирать. Но если обратить внимание на новейшие технологии быстрого возведения, то сэкономить тут не получится. Конечно, каркасная баня возводится всего за несколько дней, но и обойдется она в копеечку. Поэтому стоит поискать вариант более приемлемый, для многих из нас и вообще, из б/у материалов, например, кирпича или шлакоблока. А почему бы и нет, ведь подобная постройка легко прослужит несколько десятков лет…

На самом же деле, сейчас можно строить из чего угодно, лишь бы соблюдались требования и бюджет, а также характеристики будущей постройки сочетались с вашим мнением по поводу новой бани.

Баня на даче своими руками

К сожалению, не у каждого имеется возможность построить баню, а потому многие наши читатели, которые решатся на данный процесс, начнут его с промежуточных этапов, например, с отделки уже готового здания и внутренних помещений. Поэтому мы не будем сегодня говорить о том, как строить баню из бруса или возводить каркасную баню, а просто рассмотрим наиболее приемлемый для всех вариант из кирпича или шлакоблока.

Этапы строительства мы ранее уже обсудили в кратком списке, теперь же необходимо рассмотреть каждый из них подробно!

Как правильно построить баню (видео)

Фундамент

Правильно выбрав место под участок, расчистив его от мусора и какой-либо поросли, роем траншеи под заливку ленточного фундамента. Конечно, под брус или бревно можно использовать и столбчатый фундамент, но под кирпич лучше произвести заливку.

Как и в любой стандартной дачной стройке, когда мы говорили о беседках, сараях и прочих сооружениях, нужно правильно рассчитать параметры фундамента. Помимо этого, нужно создать все необходимые слои подушки, из гравия и песка, выбрать материал для армирования, возможно, даже стеклопластиковую арматуру.

Когда траншея под фундамент готова, а внутрь установлено армирование, заливаем бетон и даем ему несколько дней отстояться. Естественно, залить его лучше повыше, устроив опалубку на 20-30 см над поверхностью земли, чтобы не приходилось начинать кладку в непосредственном соприкосновении с грунтом.

Позаботиться стоит и о гидроизоляции, которая может быть обмазочной или же выполнена из рубероида, по старинке. Иногда используется и пленка, но все зависит строго от типа постройки.

Не забудьте об инженерных коммуникациях для бани, которые можно завести внутрь до заливки фундамента или уже в процессе кладки стен.

Возведение стен 

В зависимости от материала и типа кладки, следует выбрать раствор, а также скорость выполнения работ. Все дело в том, что кладку нельзя производить слишком быстро, так как кирпич может поплыть и работа остановится. Поэтому сразу определяем, в кирпич или полкирпича строим, а может и вообще, выбираем шлакоблок или газобетон.

Кладку начинаем аккуратно, соответствуя плану работ и проекту, продвигаемся вверх, постоянно используя уровень и отвесы. Не забываем о размещении окон и дверей, накрываем проемы столбиками, производим расшивку.

На первоначальном этапе кладки можно заложить и лаги под пол, поработать с коммуникациями.

Устройство крыши 

Когда внешние и внутренние стены выгнаны, качество работы проверено и вы готовы продолжать, необходимо переходить к устройству крыши.

Первое, что нужно, это сбить в единую конструкцию основание крыши и установить на него стропила, кстати, можно также в готовом виде. Когда данный этап завершен, можно переходить к устройству обрешетки.

В зависимости от того, какое перекрытие было вами установлено в бане, следует сразу задуматься и о дымоходе для печи. Возможно, вывод будет и через стену, но не стоит забывать и о возможности вывода через перекрытие и крышу, а значит, отверстия под дымоход понадобятся.

После, переходим к устройству кровли, о которой мы как-то довольно подробно говорили. Материалы кровли могут быть самыми разными, начиная с того же шифера, и заканчивая дорогой черепицей. Но тут ориентируемся на вес, надежность, пожаробезопасность и многие другие, модные и нужные сегодня факторы.

По завершению кровельных работ, спускаемся вниз, ведь теперь нужно закончить все с полом.

Полы 

С полом не возникает никаких проблем, однако имеется множество споров по поводу его утепления. Как мы выяснили, обязательно необходимо и утепление цоколя с внутренней стороны, чтобы получить наилучшие характеристики энергосбережения и действительно теплый и сухой пол.

Для этого, по цокольной части, по кирпичу или поднятому фундаменту, производим утепление минеральной ватой и гидроизоляцию. Далее, заливаем пол под моечным помещением, не забывая о трубах водоснабжения и канализации, и производим сухую засыпку под пол в остальных помещениях. Использовать для этого можно керамзит.

Теперь остается уложить слой утеплителя и пароизоляции, сделать небольшой зазор, буквально в 1-2 см, и застелить доску.

Далее последовательность этапов не так важна, главное не затягивать со сроками и завершить строительство качественно.

Внутренняя и внешняя отделка

Начнем мы с теплоизоляции, так как для бани данный этап очень важен. Многие утепляются снаружи, но зачем нам греть холодный кирпич, если тот же слой утеплителя можно положить изнутри. Поэтому, снаружи декоративная отделка или же дополнительное утепление пенопластом, а внутри обязательное утепление минеральной ватой.

Производится оно следующим образом – стены покрываются гидроизоляцией, наносится деревянная обрешетка, далее на поверхности закрепляется слой минеральной ваты и пароизоляция. Наиболее часто, это алюминиевая фольга, поверх которой и происходит отделка.

Теперь потолки. Тут также не должно возникать никаких сложностей, так как процесс идентичен утеплению банных стен. Но потолок также утепляется и на чердачном помещении, где между балками укладывается стеклоткань. Поверх насыпается керамзит или укладывается минеральная вата, слой пароизоляции и черновая отделка. Возможна и цементная стяжка, в зависимости от технологии производства перекрытия.

Внутренняя отделка банных помещений производится вагонкой, внешняя – любым материалом, дизайн которого наиболее вам интересен. Это может быть сайдинг, штукатурка и покраска, композитные материалы, облицовочный кирпич и так далее.

Во время отделки необходимо установить и печь, сделать безопасный вывод дымохода, максимально герметизировать все отверстия на выводах. Более подробно о печах для бани мы еще поговорим в будущем!

Установка окон и дверей

Данный этап не станет для вас сложным испытанием, так как мы уже рассказывали вам, как установить окна на даче, да и о дверях упоминали не раз. Старайтесь только выбрать качественные материалы и произвести монтаж правильно, ведь от этого зависит энергосбережение внутренних помещений.

Вы можете выбрать деревянные или металлопластиковые двери и окна, заказать стеклянные двери в сауну, но вы и сами понимаете, что именно в дереве все будет наиболее природно и тепло!

Обустройство дачной бани

Мы не беремся решать за вас, так как гармония и соответствие вашему вкусу в данном деле – превыше всего, а создать подобный эффект можно только самостоятельно. Поэтому постарайтесь правильно подойти к оформлению, обставить помещение для отдыха, снабдить баню всем необходимым – декором и аксессуарами. Рекомендуем узнать о бюджетном варианте бани для дачи.

Не забудьте и о том, что в бане нужен свет. Здесь мы рекомендуем вам обратиться к квалифицированному электрику, который произведет разводку и установку в соответствии со всеми требованиями влажных помещений. На проверку собственных работ можно вызвать и сантехника, ведь подача воды в баню и канализации – не менее важны!

Баня своими руками: все этапы (видео)

Каждый этап строительства бани на даче сложен по-своему. Естественно, можно перечитать множество интересных статей, посмотреть уроки или же обратиться напрямую к специалистам за минимальной помощью. Но здесь вы должны понимать, что только личное желание позволит вам начать и завершить проект. Если же это просто идея, которая кажется вам простой и осуществимой за пару дней, за процесс лучше не браться. Поберегите силы, время и деньги, составьте точный и правильный проект, и только тогда приступайте к работе.

Баня на даче своими руками фото проекты. Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Баня приобрела большую популярность в нашей стране, но при этом считается, что она была изобретена в древности в Египте. Египтяне уважали водные процедуры и считали важнейшей задачей поддерживать чистоту своего тела.

Баня отличается функциональностью. Многие владельцы загородного жилья желают возвести ее на своем участке. Имея некоторые строительные навыки и необходимые материалы, можно построить баню самостоятельно.

Проектирование бани

Монтажные работы бани начинается с проектирования. На этом этапе учитываются все параметры: размеры, место размещения и выбор материалов. Даже выполняя строительство бани на даче своими руками, проект можно заказать специалистам.

Наибольший спрос на следующие варианты строений:

• Проект постройки 3*3 м, при этом парная и моечная располагаются на площади в 4 кв. метра, а комната отдыха – 3,5 кв. метра.
• План 3*5 м предполагает отдельное расположение моечной и парной. Есть также комната отдыха и терраса.
• Проект 4*4 м состоит из моечной и парной, которые имеют одинаковые площади. На комнату отдыха отводится площадь в 6,46 кв. метров.
• План 5*4 включает парную и моечную, комнату отдыха площадью в 6,62 кв. метра и террасу.

Выбор проекта зависит от того где именно на участке будет располагаться баня на даче.

Расположение планируется с учетом правил безопасности. Данный объект не должен находиться рядом с жилым домом или поблизости от бани соседей. Оригинальным решением будет возведение дачной бани на берегу пруда или реки.

После выбора места размещения бани и создания проекта, следует приступить к выбору строительных материалов. К экономным вариантам относится строительство из кирпича или блоков.

Стоит рассмотреть самые удачные варианты бани площадью 4*5.

Проекты больших бань

Простейший проект бани 4 на 5

Простой проект бани на даче состоит из минимального набора компонентов. Сооружение состоит из одного этажа. В данном проекте отсутствует тамбур, предназначение которого в разделении холодного воздуха с улицы и горячего из помещения. Если предбанника нет, то пользоваться баней в холодное время года нельзя. Так как горячий воздух будет способствовать образованию конденсата на двери.

Проект предполагает наличие следующих помещений:

• Комната отдыха с размерами 2,85*4 метра. В ней расставляется мебель и техника.
• В моечной, размером 1,8*2, располагается унитаз, раковина и душевая.
• Размер парилки 2*2, в ней стоит печь.

Проект бани с террасой 4 на 5

Данный вариант похож на простой проект, но дополняется террасой. При желании ее можно застеклить или обустроить как комфортное место для отдыха.

Проектирование включает следующие помещения:

• Терраса размером 1,5*4 метра.
• Комната отдыха 2*3,5 метра.
• Душевая 1,5*2 м.
• Парилка 2*2 м.

Баня с предбанником 4 на 5

Проект предусматривает размещение предбанника размером 1,1*1,7 м. Это помещение позволяет пользоваться дачной баней в морозы. В нем же можно хранить дрова.

Из предбанника можно выйти в небольшой коридор и в комнату отдыха. Оттуда дверь ведет в моечную и парилку.

Размеры парилки бани

При возведении парилки стоит учитывать правила пожарной безопасности и санитарные нормы. Нельзя располагать полки рядом с печью.

В проекте помещения должно учитываться количество человек, которые будут пользоваться парилкой.

В данном помещении должна поддерживаться высокая температура. Чтобы достичь максимального эффекта рекомендуется обеспечить близкий прогрев от печи. Оптимальным вариантом считается парилка на два места. В зависимости от расположения сидячих или лежачих мест планируются габариты помещения. Для одного человека и сидячего места размер выбирается 0,84*1,15 м. Комфортные параметры помещения для двоих с возможностью вытянуться на лавке, составляют 1,8*2,4 метра.

Если печь выбрана, то габариты помещения поможет вычислить следующее правило: чем дальше человек сидит от печи, тем слабее источник тепла. Если расположиться на расстоянии в 3 метра от источника обогрева, то тепла будет меньше в 4 раза , чем при размещении на расстоянии в полтора метра.

Парилка не должна быть огромной или слишком маленькой. Оптимальная Построить баню высота парилки 2,2-2,4 метра. Нельзя делать потолки ниже 2 м.

В данном помещении устанавливаются 3 полога. Все они имеют высоту в 35 см. При этом верхний полог является самым широким.

Выбираем удобное место под баню

Прежде чем построить баню, необходимо выбрать удобное место на территории. Сделать это правильно помогут следующие правила:

1. Не рекомендуется строить баню рядом с любыми водоемами.
2. От колодца расстояние должно быть не менее 10 метров.
3. Хороший вариант строительства на заднем дворе.
4. При проектировании постройки стоит определиться с теплоизоляцией и пароизоляцией.
5. Не стоит планировать постройку рядом с полем или дорогой.
6. Сооружение дачной бани в южной стороне считается хорошим вариантом.
7. Необходимо продумать пожарную безопасность. Стоит затевать стройку подальше от жилого дома.
8. Лучше располагать объект подальше от участка соседей.

Ошибки при строительстве бани

Даже при качественном проекте и серьезном подходе возникают ошибки в строительных или отделочных работах. Чтобы минимизировать недочеты при возведении бани на даче своими руками

стоит уделить повышенное внимание следующим моментам:

1. Важно грамотно спланировать габариты внутренних помещений. Для строения на два-три человека не должно быть меньше 10 кв.м.
2. Высота постройки должна быть 2-2,3 метра. Если потолки ниже, то это неудобно. При более высоких потолках происходит нерациональное расходование теплоносителей.
3. Окна лучше располагать с южной или западной стороны. При этом двери размещаются с юга.
4. Для уменьшения теплопотерь окна делаются небольшими. Двери должны быть размером не более 75*180 см.
5. Баня на даче должна возводиться из легких материалов, которые обладают энергосберегающими свойствами.

Также стоит уделить внимание подбору качественного и безопасного оборудования. При выборе материалов для облицовки не рекомендуется рассматривать смолянистые виды древесины.

Выбор материала

После составления проекта бани на даче следует определиться со строительными материалами. Экономным вариантом считается постройка из блоков и кирпича. Подобные материалы отличаются простотой в уходе и длительным сроком эксплуатации.

Каркасная баня возводится в короткие сроки. Стена такого строения состоит из вагонки, утепляющих слоев, обшивки и облицовочного материала.

Считается, что лучшим материалом для бани является древесина. Это натуральный и экологически чистый материал, который создает особую атмосферу в помещении.

Древесина в качестве строительного материала имеет следующие преимущества:

• Дерево прогревается быстро и не создает конденсат.
• Влажность и жар, образующиеся в постройке из дерева, полезны для здоровья.
• Стены пропускают влагу и воздух.
• Нет ощущения сырости.
• Древесина обладает низкой теплопроводностью.

Строительство бани на даче предполагает следующие этапы:

1. сооружение фундамента;
2. установка стен;
3. монтаж кровли;
4. утепление пола и стен;
5. отделка фасада;
6. монтаж печи и дымохода;
7. облицовочные работы;
8. установка душевой и унитаза;
9. расстановка мебели.

Фундамент для бани на даче

Фундамент дачной бани бывает свайным, ленточным и столбчатым. При этом отличается технология возведения.

Столбчатый

Фундамент столбчатого типа отличается несложным монтажом и небольшими финансовыми вложениями.

Применяется для строений из бруса. Особенностью данной основы является возведение опор только в местах наибольших нагрузок. Это углы строения и места пересечения несущих конструкций и перегородок.

Возведение подобного фундамента имеет следующие особенности:

• Столбы сооружаются из кирпича или камня.
• Расстояние между опорами засыпается щебнем.
• Затем траншеи заливаются раствором.
• Основная нагрузка от постройки приходится на столбы.

Ленточный

Чаще всего баня на даче своими руками и другие загородные строения возводятся на ленточных фундаментах. Подобную основу можно закладывать даже под массивные стены.

Фундамент ленточного типа протягивается по периметру всего строения. При его строительстве не требуется особой спецтехники.

Строительство состоит из следующих этапов:

1. Создание траншеи.
2. Установка арматурной связки.
3. Заливка бетонной смесью.

Если фундамент нужно немного приподнять над грунтом, то производится опалубка.

Свайный

Свайные опоры применяются для дачной бани из бруса и для построек, которые располагаются на подвижных грунтах.

Сваи бывают железобетонные, металлические и из бетона. Они вбиваются или ввинчиваются в грунт до твердого слоя почвы. Поверх свай укладывается плита или ленточный фундамент.

Плитный

На сложных грунтах применяется плитный фундамент, который представляет собой сплошную плиту под всей поверхностью здания.

Это надежный тип фундамента, возведение которого отличается трудоемкостью.

Возведение стен дачной бани

Чтобы построить баню необходимо выбрать качественный раствор, который зависит от разновидности кладки и материала. Стены возводятся с применением шлакоблока, кирпича или газобетона.

Выполняя кладку, не стоит торопиться, чтобы не было деформаций. При строительных работах применяется отвес и уровень.

Заранее стоит определиться с размещением окон и дверей.

Отделка банных помещений производится с помощью вагонки. Внешние работы выполняются из любого материала.

Устройство крыши бани

В завершение строительных работ возводится кровля. Данный элемент выполняет защитную функцию от погодных условий.

При строительстве бани применяются простейшие варианты крыш, без лишних изысков.

Создание прочной кровли требует определенного опыта и знаний технологии возведения.

Конструкция банной кровли

Конструкция крыши для бани предполагает наличие следующих элементов:

• Несущая система из стропил.
• Настил, оснащенный гидроизоляционными материалами и обрешеткой.
• Чердачное перекрытие.

Плоская кровля возводится без перекрытия. Кровли для бани могут быть двускатными или односкатными.

Два ската или один?

В целях сокращения бюджета банная конструкция примыкает к жилому дому. В данном случае используется односкатная кровля. Она представляет собой плоскую крышу, которая характеризуется простотой возведения и невысокой стоимостью.

Для бани часто применяется кровля с двумя скатами. Если крыша высокая, то в пространстве под скатами можно обустроить помещение.

На скос крыши и ее высоту оказывают влияние такие параметры, как климатические особенности и практическое применение пространства.

Дверные и оконные проемы

Установка дверных и оконных проемов не отличается сложностью. От правильности монтажа окон и дверей зависит качество энергосбережения.

При строительстве бани нужно не только подобрать качественный материал, но и выполнить монтаж с учетом всех правил и технологий.

Окна и двери могут быть как деревянные, так и металлопластиковые. В некоторых случаях устанавливаются двери из стекла.

Полы в дачной бане

При строительстве полов для бани на даче требуется качественное утепление. Чтобы пол не сырел и обладал хорошими энергосберегающими свойствами необходимо утеплить цоколь изнутри.

Монтаж пола имеет следующие особенности:

1. По фундаменту прокладывается гидроизоляция и утепление с помощью минеральной ваты.
2. Пол в душевой заливается с учетом укладки канализационных труб и системы водоснабжения.
3. В других помещениях применяется керамзит.
4. Укладываются слои пароизоляции и утепления.
5. Стелется доска.

Внутренняя и внешняя отделка

Чтобы построить баню необходимо заранее продумать отделочные работы внутри здания и снаружи.

Утепление считается важным этапом любых отделочных работ. Внешние отделочные работы состоят из утепления пенопластом и декоративной облицовки.

Внутренняя отделка сопровождается утеплением с помощью минеральной ваты.

Утепление внутри помещения выполняется следующим образом:

1. Поверхность стен покрывается гидроизоляционными материалами.
2. Крепится обрешетка из дерева.
3. Монтируется пароизоляция и минеральная вата.
4. В качестве пароизоляции используется фольга, по которой выполняется отделка.
5. Проводится утепление потолка. Между балками прокладывается стеклоткань. Поверх можно положить минеральную вату. Производится пароизоляция и отделка на черновую.
6. Внутренняя отделка выполняется с помощью вагонки. Снаружи применяется покраска, сайдинг, облицовочный кирпич или штукатурка.
7. Затем монтируется печь и дымоход. На данном этапе следует выполнить качественную герметизацию, чтобы дым не попадал в помещение.

Обустройство дачной бани

Чтобы правильно оформить банное помещение необходимо снабдить баню всеми необходимыми аксессуарами, мебелью и декором.

Обустройство внутри помещения включает проведение электричества, водопровода, канализации и установку печи.

Выполняя разводку электрики, нужно соблюдать требования установки во влажных помещениях.

Фотографии бани на даче

Прежде чем приступить к строительным работам, необходимо составить грамотный проект и выбрать нужный стиль здания.

Интересные варианты можно увидеть на многочисленных фотографиях. Также процесс возведения бани демонстрируют специальные видео уроки.

Пример бани из газосиликатных блоков. Личный опыт своими руками.

На своем дачном участке мы решили построить небольшую баню. Составленный проект предполагал следующие размеры: 5*5,3. Высота потолков равнялась 2,25 м.

Из разнообразия представленных материалов решили остановиться на газосиликатных блоках. Заранее была распланирована двускатная кровля, под которой предполагалось жилое помещение.

Парилка была утеплена и оснащена пароизоляцией. В качестве отделки применялась вагонка. В душевой использовали плитку.

Наш выбор остановился на газосиликатных блоках из – за уникальных свойств данного материала. Он отличается высокими характеристиками теплоизоляции, пожаробезопасностью и стойкостью к гниению.

Под блоки был сделан ленточный фундамент, который был дополнен слоями рубероида для гидроизоляции.

Возведение стен

Для нашей бани были выбраны блоки размерами 20*30*60. Для кладки использовали раствор из цемента и песка в пропорции 1 к 3.

Стены возводились в несколько этапов:

1. Монтаж блоков выполнялся с угла. Для выравнивания нужен уровень. Слой раствора наносился на рубероид. Затем укладывался блок, который простукивался ручкой кельмы.
2. Последующие ряды блоков устанавливали с небольшим смещением в 15 см. При этом швы нового ряда прикрывают предыдущие.
3. Таким же способом возвели фронтоны мансарды, на высоту в 1,9 м.

Отделочные работы в парилке

Внутри парилку облицевали с помощью вагонки. Чтобы на газоблоках не появлялся конденсат, было выполнено дополнительное утепление:

1. К стене были прикреплены рейки при помощи саморезов.
2. Между ячейками была уложена минеральная вата.
3. Затем выполнили пароизоляцию фольгой и специальной пленкой.
4. Выполнили обрешетку под вагонку.
5. Вагонку монтировали в вертикальном положении при помощи гвоздей.
6. После монтажа вагонку покрыли специальным маслом.

Отделка душевой и мансарды

В моечной газосиликатные блоки были облицованы керамической плиткой. Для монтажа мы применили влагоустойчивый клей.

Для отделки мансарды мы использовали вагонку, которую крепили к специальной обрешетке. После монтажа всю вагонку покрыли антисептическими растворами.

Баня из газосиликатных блоков представляет собой отличный вариант. С подобным материалом удобно работать, а по стоимости он выгодней других аналогов.

Чем заняться в Бат

Золотой город Бат принимает посетителей уже более 2000 лет. Город Бат, внесенный ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, представляет собой одни из лучших архитектурных достопримечательностей Европы, такие как римские бани и бювет, Королевский полумесяц, мост Палтни и цирк.

Окружающие семь холмов, река Эйвон, протекающая через сердце города, и башни Батского аббатства создают прекрасное первое впечатление.

Более того, Бат действительно гордится тем, что делится своими секретами и уникальным наследием, которое можно изучить в 40 музеях, галереях, садах и достопримечательностях. Тем не менее, Бат очень живой и предлагает интригующее сочетание театра, фестивалей, хороших ресторанов, спортивных достижений и качественных покупок.

Bath находится между двумя районами выдающейся природной красоты: Котсуолдсом и Мендипсом. Это также ворота к озерам, долинам и деревням Северо-Восточного Сомерсета.

Из прошлого в настоящее

Наряду с другими объектами всемирного наследия, такими как Зальцбург и Флоренция, Бат полон архитектурных шедевров и диковинок.

Бат вдохновил на работы многих великих художников, писателей, актеров и музыкантов, включая Чарльза Диккенса, Томаса Харди, сэра Вальтера Скотта, Гейнсборо, Генделя, а в последнее время — Алистера Кука, Яна Морриса и Питера Гэбриэла.

Но Джейн Остин больше всего ассоциируется с Батом.С 1801 по 1804 год она жила по адресу Сидней Плейс, 4 напротив музея Холберна.

Вы можете посетить места, знакомые Джейн Остин, такие как Милсом-стрит, Актовые залы и полумесяц, изображенный в «Аббатстве Нортангер». Посетите Центр Джейн Остин и получите реальное представление о ее жизни и вдохновении.

Кинематографисты приезжают в Бат, чтобы воссоздать аутентичную атмосферу Jane’s Regency England. «Убеждение», «Остаток дня» и «Дом Эллиота» — это лишь три из многих постановок, снятых в этом районе.

В самом центре города находится великолепное Батское аббатство. Нынешнее здание только что отпраздновало свое 500-летие, но оно было построено на месте саксонского монастыря, где в 973 году был коронован первый король Англии. Его веерные своды и его яркие цвета считаются лучшими в Британии.

Чтобы открыть для себя церковную историю Бата, совершите путешествие по хранилищам наследия аббатства, которые рассказывают историю 1600 лет христианства.

Батское аббатство и римские бани

Рядом с аббатством находится удивительный комплекс римских бань, где вы можете испытать более чем 2000-летнюю историю и увидеть один из лучших древних памятников в Европе.Вы можете прогуляться там, где римляне ходили по древним каменным тротуарам, и вообразить величие Аква Сулис, как называли Бат римляне.

Чтобы увидеть, как создавалась грузинская баня, загляните в музей «Здание бани» в Парагоне.

Номер 1 Royal Crescent был подлинно отреставрирован и меблирован, он выглядит так, как если бы он был спроектирован Джоном Вудом как городской дом 18 века.

A Breath Of Fresh Air

Bath гордится своими красивыми парками и садами.В парке Генриетты вы можете насладиться викторианскими цветочными садами с беседкой, прудами и копией римского храма Минервы. Сиднейские сады были излюбленным местом Джейн Остин с их мостами в китайском стиле, вьющимися через канал Кеннет и Эйвон.

Рядом с аббатством находится Parade Gardens с эстрадой, шезлонгами и летним кафе. Королевский парк Виктории был зарегистрирован организацией English Heritage как парк особого исторического значения.

Здесь вы найдете Ботанический сад, разукрашенные озера, вольер, боулинг, восхитительное кафе и лучшую в регионе игровую площадку для детей.

Недавно отреставрированный великолепный ландшафтный сад Прайор-Парк 18 века украшен уникальным Палладианским мостом. Он был создан тремя самыми известными именами эпохи; местный предприниматель Ральф Аллен, поэт Александр Поуп и известный ландшафтный архитектор Кэпэбилидж Браун.

Захват воды

Вода всегда имела огромное значение для наследия Бата. Римские бани и храм были построены вокруг термальных источников, из которых в течение 2000 лет постоянно поступала вода с температурой 46 ° C, которые до сих пор можно попробовать в бювете.

Река Эйвон протекает через северо-восточный Сомерсет, и есть пристань для яхт в Кейншеме, Солтфорде и Бате.

Прогулочные катера отходят от моста Палтни и мостов Норт-Парад. Совершите путешествие и полюбуйтесь пейзажами, которые видны только с реки. На всем пути от Рединга до Бата, где он впадает в реку Эйвон, канал Кеннет и Эйвон является одним из самых живописных каналов в стране.

Буксирная дорожка обеспечивает спокойную обстановку для пешеходов, рыбаков, каноистов и велосипедистов.

Фестивали, театры и развлечения

Главный театр Бата, Королевский театр, считается одним из самых красивых в Британии. Бат и Северо-Восточный Сомерсет развлекают круглый год — фестивали литературы, музыки и кино.

В любое время года вы найдете мероприятия, которые отражают статус этого района как центра искусства и культуры. А для тех, кто ищет радостей жизни, ванна — огромное развлечение.

Спорт и отдых

Ипподром Бата, расположенный в Лэнсдауне, проводит встречи летом и осенью.Wellow Trekking Center предлагает отличные условия с лошадьми, подходящими для всех уровней опыта.

Соревнования на лошадях в близлежащих Бадминтоне, Гэткомбе и Стоне Истоне привлекают лучших наездников мира.

В окрестностях можно поиграть в крикет, регби и футбол. На озере Чу-Вэлли есть множество полей для гольфа и широкий выбор водных видов спорта.

Булочка для ванны и булочка Салли Ланн

Хотя никто не уверен в ее происхождении, булочка для ванны упоминалась еще в 1763 году.

Маленькая круглая булочка, состоящая из сахара и смородины, продается в нескольких пекарен и чайных в городе. Чтобы не путать, булочка Салли Ланн выпекается по секретному рецепту, передаваемому из поколения в поколение.

Его можно купить только в буфете Салли Ланн, где Салли Ланн сделала свою выпечку фаворитом модного общества 1680-х годов.

Сегодня вы можете открыть для себя вкус в этом очаровательном Доме-буфете и музее, самом старом доме в Бате.

* Расстояния указаны по прямой линии. Расстояния по дороге будут больше.

.

Бат | Англия, Соединенное Королевство

Бат , город, унитарный орган Бат и Северо-Восточный Сомерсет, историческое графство Сомерсет, юго-западная Англия. Бат находится на берегу реки Эйвон (Нижняя, или Бристоль, Эйвон) на естественной арене крутых холмов. Он был построен из местного известняка и является одним из самых элегантных и архитектурно выдающихся британских городов. Его аббатская церковь Святых Петра и Павла XVI века построена в стиле поздней перпендикулярной готики и известна своими окнами, но именно богатство классических георгианских зданий, возвышающихся на крутых склонах долины, придает Бату особую особенность.Город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.

Бат Бат, Сомерсет, Англия. Адриан Пингстон

Британская викторина

Все дело в имени

Как теперь называется Абиссиния?

Горячие (115 ° F [46 ° C]) минеральные источники на этом месте привлекли римлян, которые основали Бат под названием Aquae Sulis, посвященный богине Сулис Минерве, объединению кельтских (Сул) и римских (Минерва) божеств.Саксы построили аббатство на месте, где в 973 году Эдгар был коронован первым королем всей Англии. Впоследствии норманны перестроили церковь между 1088 и 1122 годами, перенеся туда основанную ими епархию в Уэллсе. Епископский трон вернулся в Уэллс в 1206 году, и между канониками Уэллса и монахами Бата, титульным настоятелем которых был епископ, было долгое соперничество. Епархия по-прежнему называется Бат-энд-Уэллс.

Бат, Англия Римские бани, Бат, Сомерсет, Англия. © Claudio Divizia / Shutterstock.com

Средневековая баня, зарегистрированная по хартии в 1189 году, использовалась в торговле шерстью на западе Англии, а позже и в торговле тканями, но бани, хотя и по-прежнему использовались королевской семьей, содержались в плохом состоянии. Когда в 1755 году были заново открыты части римских бань, Бат уже возродился как курорт. В период расцвета фешенебельного курорта, которым руководил общественный деятель Ричард («Бо») Нэш, один из величайших английских модников, елизаветинский город был перестроен и расширен в палладианском стиле архитекторами Джоном Вудом Старшим и Младшим и их коллегами. покровитель, Ральф Аллен, предоставивший камень из местных карьеров и построивший особняк в парке Прайор (1735–1748 гг.) с видом на город.В 1769–74 Роберт Адам построил мост Палтени, чтобы соединить Бат с новым пригородом Батвик через реку Эйвон.

Недалеко от аббатства, в укоренившейся долине реки Эйвон, находится бювет 18-го века, откуда можно попасть к горячим источникам и римским баням. Среди 140 исторических террас и отдельных зданий, украшающих город, можно выделить площадь Королевы, построенную Джоном Вудом Старшим между 1728 и 1735 годами; Цирк, основанный Вудом в 1754 году и завершенный его сыном; Королевский полумесяц 1767–1775 годов, также разработанный отцом и завершенный сыном; Ратуша, 1775 г .; Lansdown Crescent, построенный Джоном Палмером, 1796–97; и павильон 1795 года в Сиднейских садах, Батвик, в котором сейчас находится коллекция произведений искусства из музея Холберна.В 1942 году Актовые залы 1771 года были разрушены во время авианалета, от которого сильно пострадал весь город, но с тех пор была проведена обширная реконструкция, а также ремонт. Залы собраний, открытые в 1963 году, теперь содержат Музей моды, коллекцию модной одежды мирового класса с 17 по 21 век. Поместье Клавертон, расположенное в 2 милях (3 км) от города, представляет собой особняк начала 19 века, в котором размещается Американский музей в Великобритании, большой музей Америки.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской.Подпишитесь сегодня

Как ведущий центр английского высшего общества за пределами Лондона в 18 и начале 19 веков, город богат литературными ассоциациями. Жизнь того времени графически изображена в романах Тобиаса Смоллетта и в пьесах Ричарда Бринсли Шеридана. В романах Джейн Остин « Northanger Abbey » и « Persuasion » (оба — 1817 г.) с тонкой сатирой и острым восприятием изображена модная жизнь Бата около 1800 г. Bath Olivers (печенье, названное в честь Уильяма Оливера, выдающегося врача, основавшего то, что сейчас Королевская национальная больница ревматических заболеваний), булочки, кирпичи для ванн и стулья для ванн (инвалидные) — все они получили свои названия от города.

По мере того, как общественная поддержка ослабевала, к 1970-м годам все спа-центры города были закрыты. Однако на фоне возобновившегося интереса к курортной культуре рядом с горячими источниками в особенном здании (2006 г.) был открыт новый центр Thermae Bath Spa, строительство которого также включало реставрацию пяти исторических зданий в традиционном курортном квартале города.

Туризм важен для местной экономики. Хотя это в первую очередь не производственный центр, Бат также имеет значительную издательскую и легкую промышленность.Поп. (2001) 90 144; (2011) 94 782.

.

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Яркие дома на Хай-стрит, Барбадос Таунхаусы из кирпича и плитки в Англии

Дом — это здание, предназначенное для проживания людей. Это «постоянное» здание, предназначенное для того, чтобы стоять. Его нелегко собрать и унести, как палатку, или переместить, как караван. Если люди живут в одном доме более чем на короткое время, они называют его своим «домом». Бездомность называется бездомностью.

Дома бывают разных форм и размеров. Они могут быть размером с одну комнату или иметь сотни комнат. Они также имеют разные формы и могут иметь как один уровень, так и несколько уровней. Иногда дом соединяется с другими домами по бокам, образуя «террасу» или «рядный дом» (соединенный ряд домов).

Большое многоуровневое многоквартирное здание называется «многоквартирным домом» (британский) или доходным домом. Одно из различий между домом и квартирой заключается в том, что в доме есть входная дверь во внешний мир, тогда как главная дверь квартиры обычно открывается в коридор или площадку, которые могут использоваться другими людьми в здании.

У домов есть крыша, защищающая от дождя и солнца, и стены, защищающие от ветра и холода. В них есть оконные проемы, пропускающие свет, и пол. Дома разных стран выглядят по-разному из-за разных материалов, климата и стилей.

Недавно построенный особняк в США.

Дом — это здание, в котором люди живут. Обычно он строится для семьи (родителей и их детей). ^[1]

В большинстве современных домов есть специальные зоны или комнаты, где люди могут делать то, что им необходимо для комфортной жизни.В современном доме есть место для приготовления пищи, место для еды, места для сна и место для мытья. Обычно это делается в отдельных комнатах, которые называются кухней, гостиной, спальнями, ванной, туалетом (или уборной). Во многих домах есть отдельная столовая для приема пищи и отдельная прачечная. В одних домах туалет находится в ванной, в других — отдельно. Во многих домах также может быть «кабинет» или компьютерный класс и «семейная комната», где дети могут играть в игры и смотреть телевизор.

Частный дом [изменить | изменить источник]

В некоторых странах, таких как США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, многие семьи живут в «особняках», которые отделены от других зданий и окружены собственным двором, но находятся достаточно близко от города, чтобы иметь магазины и хороший транспорт. и развлечения поблизости. Во многих других странах, в том числе в большинстве стран Европы, владение таким домом — это то, что могут позволить себе только более богатые семьи, и для большинства людей это просто мечта.

Дома в очень бедных местах [изменить | изменить источник]

Во многих очень бедных странах многие люди живут тесно в домах с одной комнатой. Им часто приходится делить туалет со многими другими семьями и готовить еду на улице. Дом может быть построен из материалов, которые можно найти поблизости, таких как глиняные кирпичи и трава, или из подержанных материалов, таких как гофрированное железо и картонные коробки. Во многих городах есть тысячи маленьких домиков, переполненных узкими улочками между ними.

Коттеджи в поселке Ист Гарстон в Англии

Коттедж [изменить | изменить источник]

Небольшой дом часто называют дачей. Кроме того, его еще называют маленьким пространством. В Англии, откуда произошло это слово, оно используется для обозначения дома, в котором один главный этаж и второй, нижний этаж, со спальнями, которые помещаются под крышей наверху. Коттеджи обычно находятся в деревне или за городом. Они почти всегда строятся из материалов, которые можно найти поблизости. Во многих местах слово коттедж используется для обозначения небольшого старинного дома.В Соединенных Штатах слово «коттедж» часто используется для обозначения небольшого дома для отдыха.

Бунгало или дуплекс [изменить | изменить источник]

Парные дома в Англии

Двухквартирный дом — это здание, состоящее из двух стоящих рядом домов, покрытых одной большой крышей. У каждого дома есть проход в одну сторону, ведущий от фасада к заднему двору. Смежные дома очень распространены в некоторых городах и могут быть одноэтажными или многоэтажными.

Таунхаусы [изменить | изменить источник]

Рядный или рядный дом (см. Рисунок во введении) — это дом, который является частью ряда домов, соединенных у боковых стен.Во многих городах есть тысячи рядных домов, потому что это хороший способ построить много домов близко друг к другу. Во многих рядных домах есть две комнаты внизу и две комнаты наверху, с кухней или умывальником сзади. Такие дома строили для бедных фабричных рабочих и шахтеров во многих городах. «Террасные дома» — это тип рядных домов, в которых каждый дом имеет фасад, похожий на его соседей.

Рядные дома не всегда маленькие. В некоторых городах есть большие красивые рядные дома, такие как Королевский полумесяц, который был построен 200 лет назад в Бате в Англии и является известным образцом грузинской архитектуры.

Бунгало [изменить | изменить источник]

В некоторых местах слово «бунгало» используется для обозначения любого дома, расположенного на одном уровне. Слово пришло из Индии и долгое время использовалось для обозначения дома, который построен на одном уровне и имеет веранду, где люди могут сидеть или работать на открытом воздухе, но под тенистой крышей. В бунгало часто есть холл в центре дома, через который дует ветер. Бунгало часто можно увидеть в странах с жарким летом, в Индии, Юго-Восточной Азии, Южной Африке, некоторых частях США, Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии.В регионах с наводнениями бунгало часто строят на деревянных «сваях» или высоком подвале. В 1800-х годах бунгало почти всегда строили из дерева, но с 1920-х годов стало модно строить и их из кирпича.

Сельский дом [изменить | изменить источник]

Фермерский дом может выглядеть как коттедж, бунгало или особняк, но во многих странах фермерский дом может выглядеть совершенно иначе, чем дом в городе, потому что, помимо того, что в нем есть место для проживания людей, в нем также есть место. для животных.Выявлены три типичных типа фермерских домов. Многие фермерские дома длинные и имеют две двери. Одна дверь ведет в комнаты, используемые семьей. Другая дверь ведет в стойло для коров, овец и кур. В конюшне часто есть чердак, где можно хранить сено для зимнего кормления животных. Другой тип фермерского дома — двухэтажный, с большой конюшней и кладовой внизу, а комнаты для семьи на верхнем этаже. Другой тип фермерского дома состоит из таких построек, как семейный дом, сарай и конюшня, объединенных вокруг центрального двора.Старые фермерские дома этих трех типов можно найти во многих частях Европы и Великобритании.

Особняк [изменить | изменить источник]

Особняк — это большой величественный дом, обычно двухэтажный, а иногда и более. Особняк часто имеет красивую архитектуру и показывает, что человек, для которого он был спроектирован и построен, был богат. В особняках часто есть красивые сады. Иногда особняк принадлежит не частной семье, а городскому совету, крупной бизнес-компании, церкви или колледжу, и это место, где человек с важной работой может жить и принимать гостей.В особняке часто есть комнаты, которых нет в обычных домах, такие как гостиная, бальный зал, библиотека и музыкальный зал. Особнякам часто нужны слуги, чтобы поддерживать их в порядке, и часто есть специальные комнаты, где слуги выполняют определенную работу, например, моют серебряную посуду. Известными особняками являются Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия, где живет президент Соединенных Штатов, и особняк в Лондоне, где живет лорд-мэр Лондона.

Harewood House — это действительно дворец.

Дворец [изменить | изменить источник]

Дворец — это очень большой дом. Многие дворцы являются домами королевских или аристократических людей. Некоторые старые дворцы меняли люди, которые жили там много сотен лет.

Один из самых известных дворцов в мире — Букингемский дворец, королевский дворец в Лондоне. Самый большой дворец в мире — Лувр, построенный в Париже для королей Франции. Сейчас здесь находится известная картинная галерея.

Дома обычно строятся из материалов, которые можно легко изготовить или купить рядом с местом постройки дома.Из-за этого старые дома в разных городах и разных деревнях выглядят совершенно по-разному, даже в одной стране. В наше время строительные материалы можно легко транспортировать, а это означает, что у строителя есть гораздо больший выбор типов материалов для дома.

Грязь и глина [изменить | изменить источник]

Фермерский дом в Венесуэле из деревянных реек и глиняной мазки.

Во многих частях света грязь или глина являются основными строительными материалами. Глина — это тип почвы, которая склеивается сильнее, чем большинство других типов почвы.Есть три основных способа возведения стен из глины и глины.

• Один из способов сделать дом из глины — просто сложить руками грязь или влажную глину и придать ей форму стены. Часто шерсть животных, солома и навоз смешиваются с грязью, так что волокна (волокнистые кусочки) помогают удерживать их вместе. Некоторые деревянные балки и тонкие деревянные рейки используются для удержания крыши, которая также сделана из глины или глины. Крыша плоская и достаточно прочная, чтобы по ней можно было ходить, но она должна иметь небольшой уклон в случае дождя.Часто стены защищают от дождя штукатуркой и краской. Во многих странах стены обычно белые, но в других местах все дома окрашены в разные яркие цвета. Такие дома можно найти только в очень засушливых странах. Построенные таким образом дома хорошо защищают от палящего солнца и сухих жарких ветров десерта. В холодные ночи они остаются довольно теплыми.
• Второй способ сделать стены дома из глины или глины — это «плетень и мазня». «Плетень» плетется из прутьев.Сначала в землю втыкаются длинные палки, а потом через них вплетаются очень тонкие, как корзина. Затем тонкую стенку из плетня «обмазывают» или приклеивают изнутри и снаружи влажной глиной, грязью или штукатуркой, обычно с помощью измельченной соломы или шерсти животных, чтобы они склеивались. «Плеть и мазня» часто встречаются в довольно сырых местах, где растут гнутые ивы или акации (также называемые «плетеньки»). Стены нуждаются в хорошей защите от дождя, поэтому в таких домах часто бывают крыши с большими «карнизами»; крыша торчит по всему дому, чтобы вода не стекала по стенам.Дома типа «плетень и мазня» часто имеют большие крыши из соломы, тростника, банановых листьев, пальмовых листьев, деревянной черепицы или больших листов коры.
• Еще один способ сделать дом из глины или глины — это придать влажной земле кирпичи перед постройкой стен. Кирпичам можно придать форму вручную, но чаще они имеют форму коробок или «форм», так что все кирпичи имеют одинаковый размер и форму. Их оставляют на жарком солнце до полного высыхания. Затем можно сделать стены одинаковой толщины на всем протяжении.Глиняные кирпичи, высушенные на солнце, использовались в Египте и Месопотамии тысячи лет.

Кирпичные и черепичные дома в Больё, Англия

Обожженные кирпичи [изменить | изменить источник]

Было обнаружено, что если использовать глину, а не глину, можно сделать очень прочные кирпичи, «обжигая» (или запекая) их в «печи» (специальной печи). «Обожженные» кирпичи походили на гончарные изделия; их нелегко смыть дождем, и иногда их хватало на тысячи лет. Кирпичи были соединены друг с другом с помощью цемента, называемого «строительным раствором».Некоторые дома, построенные древними римлянами, все еще стоят 2000 лет спустя.

Кирпич стал одним из самых распространенных строительных материалов. В большинстве городов почти все дома построены из кирпича, потому что они долговечные, не нуждаются в частом ремонте. Кирпичные дома обычно делают прочными, если все основные стены имеют толщину в два кирпича. Две стены построены бок о бок, которые «склеены» (или соединены друг с другом) за счет набора кирпичей, образующих мост между двумя слоями.Узор склеенного кирпича виден снаружи. Две основные модели называются «Фламандская облигация» и «Британская облигация».

Высокие узкие городские дома Познани окрашены в разные цвета.

Поскольку кирпичные стены тяжелые, кирпичный дом должен иметь очень прочное основание или «фундамент», на котором можно было бы сидеть. Это часто означает копание глубоко в землю, чтобы заложить фундамент, прежде чем можно будет построить кирпичный дом.

Дома с кирпичными стенами часто имеют черепичную крышу, потому что черепицу часто делают на кирпичном заводе.

Современные кирпичи и плитка бывают самых разных цветов, так как разные материалы можно транспортировать из разных областей. Людям, которые нанимают строителя для строительства дома, в настоящее время часто показывают фотографии всех доступных цветов кирпича и плитки. Это означает, что хотя в старых городах все дома построены из одного и того же кирпича, в современном пригороде каждый дом может выглядеть совершенно по-разному. Кирпичи варьируются от белого до оттенков красного, желтого и коричневого и иногда имеют очень рисунок, в то время как черепица включает синий, зеленый и желтый, а также традиционные красный, оранжевый и коричневый.

• В некоторых странах глина для кирпича не схватывается очень твердо и легче смывается. Если кирпичи не очень твердые, то их обычно покрывают штукатуркой или цементом, которые потом можно красить. В других местах кирпичные стены не очень модны, поэтому стены оштукатуривают и делают изящнее с отделкой. Оштукатуривание или цементирование кирпичной кладки называется «штукатуркой» или «штукатуркой». Во многих странах, таких как Австрия, Италия и Испания, кирпичные дома обычно покрыты штукатуркой и часто окрашены в кремовый, желтый, оранжевый, розовый, красный или «орхровый» цвет (горчичный цвет).

«Мейплекрофт» — исторический деревянный дом в Техасе.

Древесина [изменить | изменить источник]

Деревянные дома встречаются везде, где когда-то были большие леса. Деревянные дома также часто встречаются в приморских городах, где морской воздух заставляет кирпичные и каменные дома чувствовать себя холодными и влажными.

• Один из старейших способов сделать дом из бруса — распилить стволы деревьев на бревна. Затем бревна делятся пополам, так что внутренняя сторона стены будет плоской, а снаружи — круглой.Затем на концах бревен делают большие «зазубрины» или отверстия, так что, когда они складываются в штабель, бревна соединяются вместе по углам здания без каких-либо гвоздей. Эти бревенчатые домики можно увидеть в Канаде, в Швейцарии, в Скандинавия, Восточная Европа и Япония.
• Многие дома выполнены с деревянным «каркасом» или каркасом. С внешней стороны рамы для защиты от непогоды прибиты ряды плоских досок, которые накладываются друг на друга, чтобы дождь не мог проникнуть внутрь. Такие стены называют «вагонкой» или «обшивкой».Дома из вагонки обычно окрашивают для сохранения древесины. В Англии и некоторых частях США они почти всегда окрашены в белый цвет. В Австралии, где очень распространены дома из обшивки, их обычно выкрашивают в яркие цвета. В Англии и Австралии дома из обшивки обычно довольно маленькие, но в Соединенных Штатах очень много грандиозных особняков, построенных таким образом.
• Некоторые дома с деревянным каркасом имеют кирпичную стену снаружи и стену из оштукатуренных досок внутри.Это называется «кирпичный шпон».

Фахверковый дом в Германии

Фахверковые дома [изменить | изменить источник]

Известный тип старинного дома — это «фахверковый» дом. Их можно увидеть на Британских островах, во Франции, а также в Северной Европе и в Альпах. Эти дома датируются в основном примерно с 1200 по 1800 год.

• Фахверковые дома — это дома с деревянным каркасом, состоящим из множества толстых деревянных кусков, которые, как правило, довольно короткие.Бревна расположены по схеме с множеством диагональных частей, которые служат распорками. Затем прочный деревянный каркас заполняется всевозможными другими материалами. В некоторых домах «инфильт» в основном кирпичный. В других домах между бревнами используется «плетень и мазня». В других домах есть засыпка из «щебня» (необработанных камней) в глине или грязи. Инфил обычно заштукатурен и окрашен в белый цвет (или в некоторых местах в цвет), в то время как древесина часто окрашивается в черный цвет. Если они не окрашены, они становятся бледно-серебристо-серыми.Существуют сотни таких домов, в том числе и довольно большие. В 1800-х и начале 1900-х годов была мода на копирование «фахверка» на современных кирпичных домах.

Коттедж из «голого» камня с кирпичными трубами в Австралии. Коттедж из «одетого» камня в Шотландии.

Каменные дома [изменить | изменить источник]

В местах, где много камня, из него построено много домов. Во многих частях света маленькие коттеджи построены из камня. Многие особняки и дворцы также построены из камня.

• Некоторые из самых старых домов в мире построены из камня. Это круглые дома со стенами из плоских каменных плит, аккуратно уложенных друг на друга. Стены плавно уходили внутрь, переходя в каменную крышу. Другие доисторические каменные дома имели соломенные крыши.
• В некоторых частях света, где есть камень, который можно разбить на плоские плиты, стены можно возводить без «раствора» для соединения камней. Но ветер дует сквозь щели, поэтому стены должны быть из дерева или штукатурки изнутри, чтобы защищать от непогоды.Каменные дома этого типа также часто имеют крыши из плоского камня. Каменные крыши очень тяжелые и укладываются на очень толстые балки.
• Многие каменные коттеджи построены из кремня, «щебня» или «булыжника». Это битые камни, которые приносят с близлежащих холмов, или камни, собранные с полей фермера, или собранные с русла реки. Стены сложены из камня и раствора. В некоторых местах, где используется кремень, твердые камни раскалываются или «раскалываются», так что, когда их кладут на внешнюю сторону стены, они показывают блестящую плоскую поверхность, которая более привлекательна, чем тусклая бугристая поверхность кремневого камня снаружи.
• Некоторые виды камня, особенно известняк и песчаник, можно легко разрезать на большие блоки, которые можно собирать как кирпичи. Его также можно «одеть» или разгладить по поверхности. В деревнях, которые находятся недалеко от карьеров из известняка или песчаника, где добывают камень, многие коттеджи построены из аккуратно ограненных камней. Но в городах, удаленных от карьеров, из камня строятся только особняки и дворцы, потому что возить по стране очень тяжело и дорого.
• Камень, из которого строят величественные дома, хорошо то, что его легко вырезать для украшения. Величественные дома часто имеют декоративную резьбу вокруг дверей и окон. Строительные камни также могут иметь особую текстуру в основании или по углам здания.
• Великие каменные дома часто имеют крыши из тонкого камня, называемого сланцем. У них также есть крыши из дорогих материалов, таких как медь и свинец.

Строительство современных домов [изменить | изменить источник]

Строительство современного дома из готовых деталей.

Современные дома часто состоят из «сборных» частей, которые частично построены на заводе, и их легко собрать на месте строительства. В 20 веке было разработано множество различных материалов для строительства домов.

• Многие дома сейчас строятся из стальных каркасов, соединенных с помощью заклепок и болтов.
• Стены и крыши могут быть сделаны из плит, содержащих цемент и волокно. Эти доски тонкие, легкие для транспортировки, легко устанавливаются на раму и намного дешевле кирпича или дерева.Из аналогичного материала можно сделать черепицу.
• Металлическую кровлю можно свернуть в тонкие листы и сделать разных цветов с соответствующими желобами и водосточными трубами.

• Николас Певзнер, Схема европейской архитектуры , Пеликан, ISBN
• Trewin Copplestone, Ed., World Architecture , Paul Hamlyn, ISBN
• Джон Саммерсон, Архитектура в Великобритании , Пеликан, ISBN 0140560033
• Тревор Йорк, Прослеживание истории деревень , Сельские книги, ISBN 1-85306-712-1
• Ричард Рид, Книга о зданиях, Архитектура Европы и Северной Америки , Книги пэров, ISBN 0-907408-89-3
• Р.Апперли, Р. Ирвинг и П. Рейнольдс, Иллюстрированное руководство по определению австралийской архитектуры , Ангус и Робертсон, ISBN 0-207-16201-8
• W.R. Dalziel, All-Color Guide to Architecture , Grosset and Dunlap, ISBN 0-448-00863-7

1. ↑ Словарь Macmillan для студентов Macmillan, Pan Ltd. (1981), стр. 499. Проверено 23 июля 2010 г.

.

Термостат в смесителе что это такое: Смеситель с термостатом: устройство и принцип работы

термостатический смеситель для ванны, душевая стойка с терморегулятором, что это такое, кран Grohe и отзывы о термостатной системе

Одно из благ современной цивилизации – возможность принять бодрящий или, напротив, расслабляющий душ. Однако нередко этот процесс нарушает неожиданное изменение температуры воды, льющейся из душа. И если незапланированный поток холодной воды станет просто неприятностью, то льющаяся вода высоких температур даже опасна для здоровья.

Предотвратить подобные ситуации поможет специальное устройство – термостат. Он же выручает жителей верхних этажей многоэтажек, которые страдают от недостаточного напора воды. Термостатическое устройство – это полезный агрегат, который по достоинству оценят любители комфортных водных процедур, а также жители верхних этажей многоквартирных домов. Но перед покупкой и установкой каждый должен учитывать все особенности и назначение данной конструкции.

Назначение и принцип работы

Термостат – это агрегат, встраиваемый в смеситель или устанавливаемый на его поверхности и предназначенный для автоматического поддержания заданной температуры, а также постоянного напора воды. Агрегат работает на основании получаемых показателей температуры и воды. При изменении параметров давления регулятор изменения температуры мгновенно улавливает эти сбои и восстанавливает прежнюю температуру. Иными словами, при изменении напора температура для пользователя остается неизменной благодаря функционированию терморегулятора.

Система оснащается парой редукторов и температурной шкалой. На последней пользователь может указать комфортную температуру. Полученные данные устройство «запоминает» и в будущем сохраняет указанную температуру воды. Перед принятием душа достаточно выбрать «свой» режим, после чего устройство автоматически осуществит необходимые настройки, и польется вода нужной температуры.

Принцип работы обеспечивается наличием клапана. Он регулирует смену потока воды в одной трубе, одновременно изменяя давление во второй.

При снижении напора в трубах горячего водоснабжения, клапан уменьшает количество холодной воды, поступающей в специальную камеру термостата.

Главным элементом конструкции является чувствительный термостатический картридж или патрон. Он размещается в корпусе смесителя и реагирует на малейшие температурные «скачки». Чувствительность обусловлена использованием специальных материалов, характеризующихся способностью к расширению при смене температуры. В качестве такого материала нередко выступают биометрические пластины.

Сам картридж заполняется воском. Эти материалы настолько оперативно реагируют на снижение или повышение градусов воды, что пользователь не замечает изменений и не испытывает дискомфорта. Картридж соединяется с регулировочным винтом, благодаря чему происходит восстановление температуры.

Картридж также имеет предохранитель, задача которого – блокировка подачи воды при повышении температуры свыше 80С. Подобное может внезапно случиться при аварийном отключении холодного водоснабжения. Наличие предохранителя уберегает пользователя от опасных для здоровья и жизни ожогов. Присутствующий также в системе регулятор напора обеспечивает оптимальный режим подачи воды.

У механических термостатов имеется также ручка регулятора. В целях безопасности она оснащается кнопкой блокатора температуры. По умолчанию температура воды не превышает 38С. Если нужно изменить ее, достаточно нажать на кнопку блокатора (текущие настройки будут сброшены) и установить новый температурный режим.

Особенности: плюсы и минусы

Термостатический смеситель обладает важным преимуществом – он позволяет сохранять показатели температуры и давления. При увеличении или понижении температуры воды, система автоматически добавляет воду контрастной температуры, чтобы восстановить прежний температурный режим.

Кроме того, устройство обладает другими положительными качествами.

• Удобство и простота эксплуатации. Достаточно один раз задать оптимальную температуру воды, чтобы в дальнейшем агрегат сам поддерживал ее, а при необходимости изменял ее до заданных показателей.
• Безопасность. Используя устройство, невозможно обжечься. Эта особенность ценна в семьях с детьми, пожилыми родственниками, а также людьми с ограниченными физическими возможностями. Для этих групп людей данный признак важен, потому что они не всегда оперативно реагируют на внезапно льющуюся холодную или горячую воду. В связи с высок

принцип работы и регулировка термостатического смесителя

| Каталог товаров

• Сантехника

  • Ванны

    • Акриловые
    • Из искусственного камня
    • Чугунные
    • Стальные
    • Гидромассажные
    • Асимметричные
    • Угловые
    • Шторки для ванны

  • Углы для душа

    • Душевые кабины
    • Душевые уголки
    • Душевые поддоны
    • Двери для душа
    • Двери в нишу
    • Душевые перегородки
    • Душевые боксы

  • Душ

    • Держатели для душа
    • Душевые гарнитуры
    • Комплекты с верхним душем
    • Лейки
    • Стойки
    • Гигиенические души
    • Верхний душ
    • Шланги для душа
    • Штанги для душа

  • Санфаянс

    • Раковины
    • Унитазы
    • Биде
    • Писсуары
    • Мойки для кухни
    • Бачки для унитазов
    • Крышки для унитазов

  • Смесители

    • Для раковины
    • Для кухни
    • Для душа
    • Для биде
    • С гигиенической лейкой
    • Встраиваемые
    • Наборы смесителей

  • Полотенцесушители

    • Водяные
    • Электрические

• Мебель для ванной

  • Зеркала

    • Прямоугольные
    • С подсветкой
    • С сенсорным выключателем

  • Комплекты мебели для ванной комнаты

    • Aquanet
    • Opadiris
    • Комплекты мебели белые

  • Светильники

    • Настенные
    • Современные
    • Классические

  • Столешницы в ванную

    • Встраиваемые
    • Подвесные
    • Cezares

  • Тумбы с раковиной

    • Подвесные
    • Напольные
    • Современные

  • Комоды

    • Aquaton
    • Коричневые
    • Белые

  • Зеркальные шкафы

    • С подсветкой
    • Белые
    • Современные

  • Шкафы-пеналы

    • С зеркалом
    • Белые
    • Современные

  • Полки

    • Полки подвесные
    • Полки Cezares
    • Полки белые

  • Шкафы

    • Подвесные
    • Белые
    • Глянцевые

  • Тумбы под раковину

    • Классические
    • Глянцевые
    • Подвесные

• Системы инсталляции

  • Для унитаза

  • Для биде

  • Для раковины

  • Для писсуара

  • Клавиши смыва

• Комплектующие

  • Донные клапаны

  • Душевые трапы

  • Механизмы слива

  • Отводы

  • Сифоны

  • Сливы-переливы

  • Фитинги

• Санфаянс

  • Раковины

  • Унитазы

  • Биде

  • Писсуары

  • Мойки для кухни

  • Бачки для унитаза

  • Крышки для унитаза

• Смесители

  • Для раковин

    • Сенсорные

Что такое термостат? Сантехнические страхи и мифы. – ЕВРОСАНТЕХНИКА

Мы часто слышим тревожные вопросы от наших читателей…

– Здравствуйте, в одном из магазинов города Кирова видела термостат. Расскажите что это, и могу ли я его установить вместо старого смесителя на ванну?

ОТВЕТ мастера АСЦ “БЭСТ-арматура”:

 – Это устройство, постоянно поддерживающее заданную Вами температуру воды. Работа термостата заключается в непрерывном смешивании горячей и холодной воды для получения воды заданной температуры. В случае изменения напора или температуры входящей воды термостат реагирует на это корректировкой пропорций горячей и холодной воды при смешивании. При прекращении подачи холодной воды подача горячей воды будет автоматически прекращена во избежание ожогов. Простым языком – термостат – это тот же смеситель, только вместо ручного настроя комфортной температуры, термоэлемент автоматически срабатывает и сам подстраивается под заданную изначально температуру потребляемой воды из смесителя.
Плюсы от использования данного оборудования:
1) экономия времени(не надо долго настраивать вручную, время срабатывания термоэлемента – 0,3 сек).
2) экономия воды(при установке в одной из гостиниц в г.Оффенбург(Германия) термостатов GROHE “Grohtherm 3000”, расход потребления воды уменшился на 25%, что в течении 2-х месяцев полностью покрыло стоимость данных термостатов).
3) повышенный комфорт принятия душа.
4) безопасный приём ванных процедур детьми и пожилыми людьми.

Для работы термостата нужно электричество?

Нет. Для работы термоэлемента – основного узла смесителя – необходима только вода(горячая и холодная) под давлением не менее 1 атм. Разница в давлении(гор/хол) не должна превышать 10%. Никакое электричество термостату не нужно.

В каких случаях нельзя установить термостатический смеситель?

Если выводы горячей и холодной воды на объекте сделаны с нарушением Европейских норм, а именно – ГОРЯЧАЯ всегда должна находиться СЛЕВА, а ХОЛОДНАЯ – СПРАВА. Но и в этом случае есть выход – существуют термостаты с обратным подключением воды, а так же(для некоторых смесителей) есть “обратные термоэлементы”. Существенный недостаток в этом случае – высокая цена запасных частей.

Гарантия на термостат и срок службы изделия?

Гарантия на термостатические смесители не отличается длительностью в сравнении с обычными смесителями, при условии что Вы выбираете достойный по качеству продукт(Например: Grohe, Kludi, Hansgrohe, Ideal Standart). Гарантия на термостат Grohe составляет все те же 5 лет. Срок службы имеет немного сниженный период – до 10 лет, против 16 лет на однорычажные смесители. В случае проблем Вы всегда можете обратиться в Авторизованный сервисный центр БЭСТ-арматура – мастер на месте сможет выявить проблему и помочь в ремонте изделия.

Где можно получить грамотную консультацию и приобрести термостат?

Действительно качественную сантехнику, будь то смеситель, термостат или душевая система – Вы сможете приобрести в салонах ЕВРОСАНТЕХНИКА. Профессиональные консультанты расскажут Вам о всех подводных камнях и преимуществах, подберут смеситель под Ваш проект и рассчитают дренаж, расскажут о лайф-хаках которые продлят жизнь Вашей сантехники и предостерегут от поломок.

Если Вы ограничены во времени или находитесь в другом городе ЗАКАЖИТЕ РАСЧЁТ по телефону +7(9642) 56 65 90

Термостатический смеситель для душа: что это такое, как — Учебник сантехника

Таковой прибор, как смеситель с термостатом для ванной с душем есть в каком-то смысле по-настоящему неповторимым изделием. По сути, такая сантехника неизменно выдает воду с одной и той же, заблаговременно запрограммированной температурой. Это особенно комфортно в том случае, в то время, когда в доме имеется мелкие дети, каковые пользуются смесителем – с таким краном они точно не ошпарятся тёплой водой.

Получается, что тут как бы действует весьма понятная схема – все дело в особом клапане, который находится в конструкции. Клапан имеет два канала – по ним протекает тёплая и холодная вода и в то время, когда происходит изменение величины потока в одном канале, машинально вносятся «коррективы» в работу другого – за счет расширения либо сужения «прохода». И все это происходит в соответствии с заданным заблаговременно условиям.

Само же расширение вероятно благодаря тому, что регулировочный патрон изготавливают или из биметалла, который остро реагирует на перепад температуры, или из простого металла, который содержит воск.

Совет: перед приобретением крана для того чтобы типа в обязательном порядке проследите за тем, дабы изделие содержало защитный предохранитель. Это элемент, который всецело блокирует вытекание воды, в случае если ее температура превысила значение в 80 градусов.

Другими словами принцип действия тут, как видите, достаточно простой и, согласитесь, таковой термостатический смеситель для ванны и душа вправду элемент весьма эргономичный.

В данной статье мы детально разберемся в том, на какие конкретно моменты необходимо обращать внимание при выборе таковой сантехники. Помимо этого, коснемся и чисто технических нюансов, познание которых окажет помощь определиться с тем, стоит ли по большому счету брать такое изделие.

Давайте начнем с самого главного момента.

Методы управления таким смесителем и его особенности

Плюсы и минусы каждого метода рассмотрены в таблице ниже.

Обратите внимание! В принципе термостат возможно устанавливать не как отдельный, автономный смеситель, а в качестве распределительной «точки», которая будет подавать воду однообразной температуру на пара смесителей в один момент.

В неспециализированном-то, получается, что принцип работы термостатического смесителя для душа достаточно простой и изделие на первый взгляд стоит устанавливать. Но же конструкция конструкцией, а существуют и другие факторы, каковые необходимо учитывать. Разберемся в них подробнее.

Преимущества устройств

Возможно смело выделить такие моменты:

1. Настоящая простота эксплуатации конструкции и экономия времени. Так как выходит, что не требуется ничего неизменно регулировать, ожидать пока появится оптимальный режим – достаточно один раз все настроить и пользоваться водой.
2. Безопасность эксплуатации. Это то, о чем мы уже говорили выше – с наличием для того чтобы прибора ошпариться не окажется ни у вас, ни у мелких членов вашей семьи.

1. Экономичный расход жидкости. Так получается вследствие того что расход оптимизирован самим прибором – напрасно не выливается ни холодная вода, ни тёплая.

Ну и сейчас стоит поболтать об отрицательных моментах – будем объективны – таковые присутствуют.

Недостатки

Первое, что возможно выделить – это, само собой разумеется, более большую цена изделий если сравнивать с простыми смесителями. Но это и логично – за более большой уровень комфорта приходится платить больше.

Второй момент – это то, что если какая-либо вода (тёплая либо холодная) отсутствует – машинально перекрывается подача и жидкости в другом канале. Так происходит из-за изюминок устройства клапана.

Исходя из этого в случае если уж вы берёте смеситель для душевой кабины с термостатом либо для раковины, то проследите за тем, дабы в прибор были встроены переключатели, каковые разрешают открывать клапан вручную.

С преимуществами и недостатками ознакомились, сейчас давайте перейдем к другим параметрам выбора.

Конструктивные различия

Существуют такие термостатистические краны:

1. Для душа. Их особенность содержится в отсутствии излива. Другими словами термостатический смеситель для душевой кабины – это, по сути, сердечник, к которому подключаются все нужные трубочки, лейки и т.п.

1. Для ванной. Эти изделия легко определить по наличию долгого носика и встроенной лейки для душа.

1. Для раковины. Такие устройства смогут быть настенными либо же монтируемыми конкретно на горизонтальную плоскость керамической чаши раковины. Основная отличительная изюминка – наличие достаточно маленького носика, больше никаких элементов сантехника не содержит.

Ну и, само собой разумеется, бывают в продаже кроме этого и краники для биде. Так что в принципе возможно подобрать как смеситель для душа с термостатом, так и для раковины, и по большому счету – фактически для чего угодно. Просто для этого необходимо посетить более-менее большой магазин, в котором достаточно хороший ассортимент.

Обратите внимание! Установка аналогичной сантехники актуальна не только в случае если в доме имеется дети либо из мыслей комфорта. Частенько так как в семье имеется пожилые люди либо просто люди, у которых повышенная чувствительность кожи к тёплой воде. В таковой ситуации весьма нежелательно допускать дисбаланс температур, соответственно, смеситель для гигиенического душа с термостатом будет хорошим решением.

И несколько слов об одном популярном вопросе.

Стоит ли устанавливать прибор на кухне

В действительности многие бывалые мастера не рекомендуют этого делать, кроме того не обращая внимания на то, что в продаже существуют такие товары, сделанные как раз для кухни.

Не рекомендуют — просто напросто вследствие того что инструкция эксплуатации изделия не весьма вычислена на постоянную регулировку температуры. К примеру, в ванной комнате такая регулировка обычно и не нужно, по причине того, что и умываться, и принимать душ все в большинстве случаев обожают с приблизительно однообразной температурой жидкости.

А вот в кухне для мытья посуды и изготовление пищи температуру требуется поменять фактически неизменно. Причем тут ключевое, что поменять не ежедневно, а чуть ли не по нескольку раз за каждое применение. Это и ясно – тип загрязнений на посуде различный, для полоскания нужна более холодная вода и т.д.

Другими словами получается, что на кухне – условия эксплуатации будут достаточно твёрдые, а на такую нагрузку краны аналогичного типа элементарно не вычислены. Такая вот обстановка.

Но, решение, само собой разумеется, все равно за вами.

Совет: в случае если уж вы берёте такую конструкцию для кухни, то, по крайней мере, не экономьте и выбирайте вариант подороже и нужно известной марки. Так будет больше шансов на качественную эксплуатацию.

Сейчас коснемся условий монтажа.

Нюансы сборки и установки

В действительности принцип установки своими руками очень не отличается от монтажа стандартных кранов.

Но кое-какие нюансы все-таки учесть необходимо.

1. В отличие от простых кранов, в термостатических вариантах крайне важно верное распределение каналов для тёплой и холодной воды. В случае если подсоединить все напротив, то, вероятнее прибор будет работать некорректно.

1. В случае работы с настенной сантехникой и наличием советской разводки, подвод труб нужно будет переделать. По причине того, что как правило оказывается, что подвод тёплой воды не сходится с соответствующим отверстием в самом кране. Не устанавливать же смеситель носиком вверх (см. пункт 1).

Ну и, само собой разумеется, крайне важно позаботиться о чистоте жидкости, входящей в прибор. Чем лучшее уровень качества воды будет, тем продолжительнее и лучше прослужит кран. Исходя из этого обязательно устанавливайте фильтры неотёсанной очистки на магистрали.

На этоv все, возможно подвести итоги.

Вывод

Мы достаточно детально рассмотрели, что собой воображают смесители с термостатом, как они работают, для чего необходимы, и как их выбирать. Сохраняем надежду, что такая информация вам вправду понадобилась, и вы примените ее на практике. В случае если же сведений показалось не хватает и хотелось бы определить больше, то просмотрите кроме этого и видео в данной статье.

Ракетная печь реактивная печь: схема, чертежи, пошаговая инструкция и прочее + видео

Печи ракетного (реактивного) типа – простые и эффективные, как делаются

Ракетными эти печи назвали потому, что внутри них возникает значительной силы поток разогретых газов за счет разности плотностей при нагревании. Газ вырывается вверх из горелки, словно из сопла ракеты…

В ракетной печи значение дымохода и естественной тяги в нем намного меньше, можно сделать конструкцию вообще без дымохода, в том числе и переносную. А также имеется возможность создания сложных теплообменников с повышенным сопротивлением движению газов. Печь имеет предельно простую конструкцию, не требующую особого печного мастерства от исполнителей…

Как работает ракетная печь

Простейшая схема ракетной печи включает в себя изогнутую трубу – и все… Горение топлива происходит в горизонтальной или в нисходящей ее части, разогретые газы устремляются вверх по вертикальному участку. В простейших конструкциях выходящие газы обогревают лишь маленькую варочную панель и выбрасываться в атмосферу.

На этом принципе делаются не только самодельные ракетные печи. Ряд предприятий производят переносные печи на одно варочное место. Легчайшие и простейшие печи на дровах получили популярность у туристов, на базах отдыха…

Возможна и более сложная конструкция из металла с обширной варочной панелью и дополнительным дымоходом, который бы обеспечивал нормальную работу этого устройства для кухни.

Но данные конструкции предназначены для использования только вне помещений и мало подходят для обогрева. Как преобразуется реактивная или ракетная печка для отопления?

Конструкции реактивной печи для отопления

Усложнение конструкции печи, которую называют ракетной или реактивной происходит за счет следующего.

• Внедрения теплообменника после вертикального (разгонного) участка трубы по типу «газ-воздух» или «газ-вода».
• Подачи вторичного воздуха в вертикальный участок для дожига не сгоревших частиц и газа СО, которые обычно образуются в печах такого типа, так как первичного воздуха может и не хватать для всего объема горения при искусственном перекрытии (длительное горение).

Ракетная печь для отопления вспомогательных помещений

Простейший вариант отопительной ракетной печи – нагреваемый колпак. Труба в которой происходит горение помещается в корпус больших размеров, где между ней и стенками корпуса остается зазор не меньше 50 мм.

Тогда раскаленные газы движутся вдоль стенок к дымоходу, подключенному в нижний части корпуса. В таком виде печка преобразуется в большой радиатор с варочной панелью вверху, который можно оребрить, и неплохо подходит для обогрева вспомогательных помещений.

• Конструкция может быть выполнена из баллона и труб, например, так – топливная труба 70 – 100 мм помещается в оболочку 150 – 200 мм, которая находится в стандартном баллоне на 50 литров с диаметром 300 мм.
• Конструкция побольше – из бочки. Топливник 150 мм здесь окружен ведрами порядка 400 мм в диаметре.

Здесь утеплительный элемент вокруг вертикальной трубы – обязательная часть, предотвращает остывание трубы, а значит сохраняет значительную тягу. Для теплоизоляции применяется крошка красного кирпича, асбест, крупный песок, зола.

Варианты ракетной печи с разными теплообменниками

Реактивная печь может быть снабжена многоходовым водяным теплообменником. Значительная тяга вертикального канала позволяет применять теплообменники с большим аэродинамическим сопротивлением. Поэтому вполне реально довести КПД печи до 70 и даже 80%, на уровень фирменных котлов на твердом топливе прямого горения.

Другой вариант теплообменника, сухого, заключается в нижнем подключении дымохода со значительной протяженностью пологой части. Этот участок трубы может быть оформлен в виде нагреваемого помоста – теплый лежак. Конструкция имела популярность в подсобных помещениях, на производствах в прежние времена, но не потеряла актуальности и сегодня.

Достоинства и недостатки ракетной печи

Почему ракетную печью меньше применяют для обогрева?
Если сравнить конструкцию ракетной печи с печками длительного горения для вспомогательных помещений (о которых дополнительно можно узнать здесь), то можно отметить следующее.

• Ракетная печь требует качественных дров, она даже гораздо хуже работает или вообще не работает на сырых дровах. Это связано с тем, что не развивается необходимая температура (не выделяется энергия), чтобы поддерживалась достаточно большая тяга в вертикальной трубе.
• Также за печью нужно постоянно следить и обслуживать ее, чтобы сухие дрова в небольшой топке не прогорели…

Печи длительного горения, использующие опилки и древесные отходы, в плане обслуживания проще и энергия у них может быть намного дешевле.

• В тоже время ракетно – реактивная печка хороша как теплогенератор отдающий сразу много энергии, способный быстро выложить множество киловатт, и это востребовано во многих случаях.
• Второй и главный плюс упрощенной конструкции – предельная простота и возможность использовать буквально везде, где найдется кучка дров, на открытом воздухе для готовки пищи с весьма мощной энергопоодачей к плите, лучшая печка для пикника…

Реактивная ракетная печь своими руками: из баллона, из кирпича

Особенного внимания среди отопительных устройств заслуживает печь-ракета. Она имеет оригинальное строение, которое подразумевает использование доступных материалов и составляющих. Организовать такую печь своими руками может фактически каждый. Достаточно понимать, как читаются чертежи, а также уметь пользоваться основными строительными инструментами и материалами.

Вариант изготовления печки-ракеты своими руками

Принцип действия

Несмотря на простоту конструкции, печь-ракета подразумевает задействование сразу двух принципов работы:

• свободное перетекание древесных газов по каналам;
• пиролиз – дожигание газов, которые выделяются при горении.

Самая простая печка-ракета использует только первый принцип работы, поскольку для пиролиза недостаточно условий.

Аккуратная ракетная печка, изготовленная своими руками

Сначала рассмотрим варианты реактивных печей, используемых для приготовления пищи. В таком устройстве в качестве топливника используется короткая труба, расположенная горизонтально, а затем она направляется вверх. Это самая простая конструкция.

Закладка топлива в печку-ракету осуществляется непосредственно в трубу, после чего поджигается. В итоге образуется поток раскаленных газов, который ориентирован выйти наружу, а значит, стремится к вертикальному участку.

На срезе трубы размещается емкость, используемая для воды или еды. Между ней и трубой есть просвет, чтобы продукты горения могли выйти.

Многих интересует, почему такую печь называют ракетой. В конструкции имеется повернутое вверх сопло, из которого, при работе устройства, вырывается пламя. Отсюда и название.

Языки пламени, вырывающиеся из ракетной печки

Безусловно, прогреть помещение таким агрегатом не получится. Ракетная печь должна быть дополнена теплообменником, а также каналами для отвода продуктов горения. Для обеспечения высокой температуры на вертикальной части трубы выполняется утепление огнеупорным материалом.

Сопло может накрываться колпаком. Это необходимо для качественного отбора тепла. Снизу горизонтального участка трубы создается канал для подачи вторичного воздуха.

Современный вариант исполнения подразумевает немного иную конструкцию. Такая реактивная печь подразумевает дожигание пиролизных газов, что возможно за счет поступления вторичного воздуха. К тому же под верхом колпака собираются продукты горения, что повышает давление до избыточного. Со временем тепло передается наружу через стенки трубы, что вынуждает газы остывать и спускаться вниз. Там их ждет горячий воздух, поэтому им приходится направляться в пространство между стенками колпака и трубы, отправляясь в дымоходный канал.

Применение ракетной печи с колпаком на участке

За счет пиролизных процессов существенно повышается КПД. А благодаря перетоку газов организовывается саморегулирующая система.

Продуктивный теплоотбор

Газы, которые направляются в дымоход, имеют высокую температуру. Поэтому понятно, что не стоит так просто от них избавляться. Ведь иначе эффект от устройства будет минимальным. Поэтому для печи-ракеты своими руками придумано несколько решений:

• на ракетную печь устанавливается водяной контур;
• газы пропускаются через каналы, оборудованные под лежанкой.

Печка-ракета с водяным отоплением изготавливается без колпака, энергия продуктов горения применяется в металлическом теплообменнике. Не стоит использовать змеевик с водой, лучше сделать водяную рубашку.

Также можно сделать дымоходные каналы, выложенные из кирпича. Они могут расположиться на полу, а сверху может быть оборудована лежанка. И в этом случае длина каналов должна быть точно рассчитана, а иначе придется организовывать естественную тягу.

Конструкция кирпичной печи-ракеты с лежанкой

Преимущества

Создать ракетную печь своими руками – получить такие преимущества:

• добавлять топливо можно во время процесса;
• КПД не является постоянной величиной, но при правильном отборе тепловой энергии у газов он может быть весьма высоким;
• естественная тяга дымохода не является обязательным условием;
• доступность монтажа – для организации печи-ракеты своими руками достаточно небольшого опыта в печном деле, минимум затрат на материалы.

Использование ракетной печи на природе

Такие преимущества делают печку-ракету востребованным устройством.

Недостатки

Примечание: И пусть печка-ракета характеризуется простотой и привлекательностью, у нее есть и минусы. Например, есть определенные требования к качеству топлива. Дрова не должны быть влажными, иначе эффект пиролиза достигнуть не получится. К тому же за конструкцией нужен постоянный присмотр.

Изготовленная ракетная печь своими руками для бани слабо подходит, поскольку она отдает немного тепла, необходимого для парной. Малая площадь поверхности печи исключает эффективный прогрев бани.

Виды

Выделяют несколько видов печек-ракет:

1. Кирпичные котлы. Имеют отличие от печей – оснащены встроенным теплообменником, из которого теплоноситель подается в отопительную систему: бак, трубы, радиаторы.
2. Отопительные. Демонстрируют эффективность обогрева комнат, применяя конвекционный принцип действия.
3. Конструкции с варочной панелью, их называют отопительно-варочными.
4. Камины. Чаще всего используются для отопления одного помещения, в котором находятся.
5. Для бани. Они имеют оригинальную конструкцию. Основная задача устройства – повышение температуры камней, благодаря чему обеспечивается разогрев воздуха в парилке. Важный показатель решений – интенсивность.

Простая конструкция ракетной печи, изготовленной своими руками

Конечно, это еще не все виды, которые существуют.

Из баллона

Это достаточно популярный вариант, который успешно реализуется руками множества умельцев. Чаще всего для изготовления используется газовый баллон объемом 50 л. Он будет выполнять функцию колпака. Для создания загрузочного бункера и топливника можно использовать трубу диаметром 15 см. Для дымохода применяется труба диаметром 10 см, для внутреннего канала – 7 см.

Применение печки-ракеты из газового баллона на участке

Нужно отрезать изделия нужной длины, у баллона – отсечь верхнюю часть. Далее, используя чертеж, следует своими руками сварить детали между собой. Проем между трубами 7 и 15 см заполнить теплоизоляционным материалом. Можно использовать песок, только его рекомендуется прокалить, чтобы убить органическую среду. Иначе процесс отопления будет сопровождаться неприятным запахом.

В собранном состоянии ракетная печь из газового баллона весит немного, поэтому особое основание для нее не требуется. К устройству нужно приварить ножки.

Из кирпича

Своими руками можно сделать ракетную печь из кирпича. В этом случае придется сильно потрудиться, чтобы получить качественную конструкцию. Огневые каналы устройства изготавливаются с использованием шамотного кирпича. В качестве колпака можно использовать бочку.

Как может выглядеть печь-ракета, изготовленная из кирпича

Для расположения конструкции рекомендуется вырыть небольшую яму, поскольку она должна находиться ниже уровня пола. Дно нужно уплотнить, после чего заливается бетонное основание толщиной 10 см. Когда раствор застынет, можно начинать кладку. Для этого используется раствор, в состав которого входит огнеупорная глина. Когда конструкция будет построена, раствор отвердеет, можно засыпать вырытую яму. На канал надевается бочка, у которой своими руками вырезается дно. Пространство между кирпичом и ней засыпается утеплителем.

Торец устройства обмазывается раствором, сверху надевается бочка большого размера, к низу которой приваривается дымоход.

Подводим итоги

Примечание: Ракетная печь – оригинальное решение, которое можно соорудить своими руками. Достаточно выбрать подходящий вариант конструкции, учесть рекомендации и требования. Предварительно обязательно нужно сделать чертеж. Если своими руками начертить схему не получается, можно использовать готовые варианты, представленные специалистами.

В этом деле главное – не торопиться, тогда результат обязательно будет соответствовать принятым нормам, станет эффективным инструментом для нагрева.

Подробное описание изготовления ракетной печи из стальных элементов.

Особенности конструкции и использования простой ракетной печи, которую можно брать с собой на рыбалку или отдых на природе.

Фирменная печь-ракета. Описание специалистом.

Ракетная печь: варочная и отопительная

1. Конструкция ракетной печи
2. Виды ракетной печи
3. Достоинства и недостатки реактивных печей
4. Варочная ракетная печь своими руками (видео)
5. Ракетные печи (фотогалерея)

Ракетная печь – отопительный прибор высокой эффективности с вертикальной топочной камерой небольшого диаметра. Конструкция печи довольно проста и сделать ее самостоятельно по силам даже простому пользователю, знакомому со сваркой, а не только профессиональному печнику.

Топливо ракетной печи сжигается практически полностью, благодаря конструктивным особенностям, позволяющим прибору работать в режиме длительного горения.

Чаще всего ракетную печь используют для приготовления пищи, но также очень популярны отопительные варианты, с подогревом пола или с организацией теплого лежака. Это объясняется высокой экономичностью печи, ее эффективностью и возможностью использования самого примитивного топлива: сухих веток, травы и шишек. При этом сгорают не только древесные отходы, но и сажа, так как в рабочем режиме прибора достигается высокая температура нагрева.

Конструкция ракетной печи

Самая простая ракетная печь – это труба, согнутая под углом в девяносто градусов, размещенная в открытом металлическом цилиндре . Топкой служит более короткая горизонтальная часть прибора, а дымоходом – вертикальная. Обычно такая конструкция характерна для варочных печей, с поверхностью нагрева, размещенной на конце вертикального участка трубы. При горении топлива пламя вырывается из дымохода, подобно огню из сопла ракеты, поэтому печи такой конструкции и получили название «ракетных».

Для отопления используют ракетную печь более сложной конструкции, например, с загрузочной камерой, приваренной под углом в сорок пять градусов к корпусу, и колпаком, блокирующим выход дымовых газов через вертикальный отрезок трубы, изолированный жаропрочным утеплителем.

В нижней части ракетной печи организованы каналы для первичного и вторичного воздуха, один из которых необходим для поддержания режима первичного сгорания топлива, а второй – для розжига пиролизных газов, которые скапливаются в конце горизонтального участка трубы. В рабочем режиме печи раскаленная газовая смесь устремляется вверх, по пути отдавая тепловую энергию стенкам корпуса, и , остывая, идет вниз, но не по трубе, а между стенками корпуса и дымохода и далее – в горизонтальные дымоотводные трубы, так как спуск в обратном направлении блокирует раскаленный поток газа, поднимающегося вверх. Так как остывающий низходящий поток газа имеет высокую температуру, целесоотразно использовать его для отопления помещения, устанавливая по его периметру трубу, либо организуя сеть дымоотводных каналов в полу.

Еще один оригинальный способ забора тепла ракетной печи – установка над дымоотводом лежанки из огнеупорного материала, как это реализрвано в китайской печке канн.

Также существуют модели ракетной печи с водяной рубашкой, позволяющие не только отапливать помещение, но и обеспечивать потребителя горячей технической водой.

Виды ракетной печи

Сегодня существует следующие разновидности реактивных печей:

• Туристские или походные варочные печи из металлических банок.
• Металлические ракетные печи с наружным топливным бункером и горизонтальным дымоходом.
• Печи ракеты с водной рубашкой.
• Реактивные печи из термобетона (печь-ракета Широкова-Храмцова).
• Кирпичная печь ракета.

Достоинства и недостатки реактивных печей

К плюсам печей ракет можно отнести:

• Простоту конструкции.
• Низкую стоимость материалов.
• Достаточную тепловую эффективность.
• Саморгулирование процесса горения.

К отрицательным свойствам реактивных печей относятся

• Переменность КПД
• Невозможность использования в качестве каменки – из-за того, что печь дает слишком мало тепла в инфракрасном диапазоне
• Требование сухого топлива
• Контроль процесса горения

Варочная ракетная печь своими руками (видео)

Ракетные печи (фотогалерея)

Уличные печи ракетного типа, печи ракеты

В теплые летние дни многие жители городов предпочитают проводить свободное время в кругу друзей, родных и близких на даче, загородном доме, или просто устраивать пикники при выезде на природу. Какой же отдых без хорошего застолья и вкусных, свежеприготовленных блюд? Конечно, можно воспользоваться варочной питой в доме, или даже построить на даче большой печной комплекс барбекю – но это не всегда удобно, дорого и занимает много времени. Гораздо удобней воспользоваться уличной печью, которая позволит легко и быстро приготовить различные блюда непосредственно на свежем воздухе, удивить и порадовать гостей, родных и близких своими кулинарными способностями.

Поговорим об уличных печах, а конкретно об их разновидности – уличных печах ракетного типа, об их особенностях, преимуществах и возможных недостатках. Функционал таких печей рассмотрим на примере модели печи ракетного типа — Везувий Ракета Союз известного Российского производителя.

Уличная печь ракетного типа — печь, работающая по принципу прямого горения, когда без принудительной тяги в дымоходе происходит циркуляция и сгорание домовых газов в каналах печи. При этом мощность такой печи достаточно высока, чтобы обогреть некоторое пространство и тем более быстро приготовить еду.

Конструкция печи ракетного типа достаточно проста, и многие такие печи изготавливаются мастерами-одиночками самостоятельно. Учитывая простоту и эффективность при недорогой цене, печи ракетного типа стали популярны, и в настоящее время производятся промышленно. Теперь, чтобы приобрести такую печь, не требуется прилагать усилия для её изготовления своими руками или обращаться к кустарям одиночкам. В настоящее время появилась возможность купить уличную печь ракетного типа, изготовленную на заводе в промышленных условиях, при этом эта печь будет изготовлена из прочных материалов, надежна и иметь длительный срок службы.

Примеры ракетных печей изготовленных своими руками

Ракетная печь изготовленная своими рукамиРакетная печь изготовленная самостоятельно

Преимущества и недостатки печи ракетного типа.

Особенности уличной печи данного типа рассмотрим на примере модели печи Везувий Ракета Союз, в сравнении с другими печами. Нужно сказать, что компания производитель Везувий изучила отзывы и мнения пользователей о печах ракетного типа, и в данную модель уличной печи были внесены конструктивные изменения, исправляющие недостатки и улучшающие удобство её использования и функциональные возможности.

1. Некоторые модели уличных ракетных печей при большой высоте и малой площади опоры не устойчивы, часто опрокидываются, например, при сильном ветре. Полу-стационарная садовая печь Везувий Ракета Союз лишена этого недостатка. Печь оснащена подставкой размером 380х310 см, обеспечивающей устойчивость конструкции. Топочная камера жёстко соединена с подставкой, что дополнительно исключает опрокидывание садовой печи;
2. При использовании уличной печи, при её нагреве требовалось подходить с осторожностью, так как случайное прикосновение могло привести к ожогам. Конструкция каркаса Везувий Ракета Союз исключает случайное прикосновение к топочной части, и получения ожогов;
3. Часто, при изготовлении печей в кустарных условиях использовались недорогие сорта стали, не предназначенные для работы в условиях высокой температуры. Все её конструктивные элементы Везувий Ракета Союз изготовлены из прочной легированной, термостойкой стали толщиной от 2 до 3 мм.
4. С уличными печами ракетного типа можно использовать посуду как с плоским, так и закруглённым дном. В частности, печь Везувий Ракета Союз универсальна с точки зрения использования посуды, имеет в комплекте специальные крепления-подставки для приготовления блюд как в казане, так и на сковороде;
5. Сверху печи Везувий Ракета Союз имеются специальные борты, выполненные из той же жаропрочной стали. Они в садовой печи выполняют сразу две функции. Во-первых, они не дают распространиться наружу разгоревшемуся в печке пламени, блокируя его. Кроме того, бортики препятствуют проникновению сильного ветра вовнутрь конструкции – тем самым он не затушит огонь;
6. Экономичность. Это касается в первую очередь использования дров. Их требуется гораздо меньше, чем при приготовлении пищи на мангале или в обычной стационарной печи. При этом Везувий Ракета Союз одинаково быстро сжигает как мелкие, так и длинные крупногабаритные дрова. Их размер не имеет никакого значения – весь материал сгорает быстро и равномерно, выделяя тепло наружу.
7. При всех этих преимуществах, изготовленная в заводских условиях уличная печь стоит совершенно недорого – вас приятно удивят цены на неё;

Приобретая ракетную печь Везувий Ракета Союз, вы покупаете комбинированное изделие. Оно сочетает в себя устойчивость и надёжность стационарных печей с лёгкостью и мобильностью печей малого формата. Такую печь Вы всегда можете легко перенести в угол Вашего гаража, сарая, или другого подсобного помещения Используя уличную, садовую печь, Вы сможете приятно удивить друзей или своих родственников, приготовив за несколько минут на свежем воздухе очень вкусные мясные, рыбные или овощные блюда. Поверьте, они будут очень благодарны вам!

Обзор — ракетная печь с подставкой Везувий Ракета Союз

Ракетная печь. Конструкция и принцип действия, достоинства и недостатки

Реактивной, или ракетной, назвали эту печку за особенность работы — если эксплуатировать печь-ракету туристическо-походного исполнения не совсем корректно, можно получить картинку ракеты в виде струи огня в верхней трубе и рева, как при взлете. Явление связано с излишком воздуха в топочном отделе, но при адекватной эксплуатации печка отвечает тем же — тихо шелестит при работе, эффективно и быстро нагревает помещение и имеет очень хороший КПД.

О принципе действия печи-ракеты

1. Отличается прямым горением — топочные газа перемещаются в каналах печки, будучи свободными и не побуждаемым тягой, как в случае конструкций с дымовыми трубами
2. При том, что габариты печи небольшие, организован пиролизный дожиг дымовых газов. (пиролиз — процесс разложения топлива на твердую и газообразную фазы при дефиците кислорода, с целью перевести процесс из быстрого окисления в тлеющий, медленный. Тление протекает с полным сгоранием как генераторного газа СО, так и частиц дымового газа с большим выделением тепла)

В самом простом действующем исполнении печь-ракету можно представить следующим образом: две трубы, одна расположена по горизонтали, а другая направлена к верху. Если имеется возможность выполнить сварные швы, то возможна и одна труба — изогнутая по аналогии.

У печи-ракеты нет «лишних» деталей — горючее закладывают прямо в трубу. При горении раскаленный дымовой газ по законам физики будет устремляться к верху, по вертикали. Если на верхний обрез трубы ракеты установить посудную емкость, то можно готовить пищу и очень быстро кипятить воду. Конечно, оставлять путь для свободного выхода дыма из ракеты необходимо: для этого между посудной емкостью или подставкой и собственно трубой оставляют зазор.

Основные сведения о печи-ракете

• Данная печь относится к варочно-отопительным
• Оборудованная лежанкой или несколькими лежанками ракетная печка превращается в эксклюзивный интерьерный декор при всей своей функциональности. Ракетные печи сравнивают с русскими печами по удобству и теплотехническим плюсам, но при этом габариты ракетной печки значительно скромнее
• Одна топливная закладка обеспечивает тепловой цикл до шести часов. Если правильно оштукатурить металл корпуса ракеты слоем особого раствора (древний способ штукатурки — саман, смесь особых глин с соломой), то ракета и ее лежанки будут теплым до половины суток
• Печь-ракета пришла к нам из Америки, и предварительно предназначали данную конструкцию для полевых условий. Печки были переносными, компактными и сравнительно легкими (для печи). Данные печки «для природы» очень популярны и в настоящее время, но конструкция и принцип работы настолько понравились, что появление стационарных комнатных и дворовых печей было предопределено. Домашние печки-ракеты используют тот же принцип, но сделаны из традиционного печного кирпича и/или глиняного саманного раствора.

Достоинства ракетных печей:

• Конструкция замечательно простая, а доступность и дешевизна материалов создают все условия для изготовления ракет своими руками
• Печка неприхотлива, в ней успешно сгорает любое топливо. Никаких капризов к влажности — будет гореть сырая древесина, влажные сучья, листва, любое низкокачественное топливо. Печь создавалась именно для работы на любом горючем, в условиях дождя, сырости и прочего природного экстрима. Единственное — чем больше влаги, тем больше сажи и тем менее возможен пиролизный процесс, но в походных условиях данный фактор неактуален
• Печка полностью энергонезависима
• Топливо расходуется экономично, а КПД очень высокий, если сравнивать со стационарными печами

О недостатках печей-ракет:

• Данная ракета работает только с ручным управлением, никакая автоматизация невозможна ввиду простоты конструкции. И регулировка процесса горения, и контроль, а также загрузка топлива и чистка производятся исключительно ручным методом
• Ракета-печь устроена так, что без жестких мер обеспечения безопасности пользоваться ей недопустимо. Дети не должны допускаться к «ракете», поскольку велики риски ожога. Для того, чтобы получить травму от раскаленного металлического корпуса ракеты, иногда достаточно даже не прикосновения, а просто находиться очень близко к ракете, находящейся в рабочем режиме
• Для бани печки-ракеты не пригодны, поскольку до прогреть банное помещение и воздух до нужных температур за короткое время ими невозможно

По простейшей схеме возможно изготовить реактивную печку в кратчайшие сроки — за несколько минут, имея два десятка кирпичей. Раствор при этом не нужен. Получится действующая походная печка, имеющая конструкцию: в первом ряду устраивают сплошное основание и горизонтальный выступ, во втором оставляют отверстие для топливной закладки, а еще из трех рядов кирпича формируют подобие дымоходной трубы, одновременно являющейся опорой для посудного инвентаря — казана, чугунка или толстостенной кастрюли.

Но эффективный «ракетный» вариант печи для дома намного сложнее и требует точной конструкции и выполнения согласно размерам и расчету. Дымовой газ в данном случае пойдет по специальным каналам, которые проходят под лежанками. Имеются варианты с водяными контурами, встроенными в простые конструкции ракетных печек.

Эксклюзивные глиняные печи известной немецкой фирмы, занимающейся биодизайном — отличный вариант для коттеджа: экологичный, функциональный и очень эстетичный — настоящий подарок поклонникам эко-стиля. Подобные печи имеют весьма непростую конструкцию, скрытую за обтекаемым дизайном.

Плюсы ракетных печей обусловили интерес к ним и популярность «ракет» для домашнего использования — на даче, во дворе частного дома и для поездок на природу. Возможность готовить еду на живом огне всегда привлекает, но перед тем, как приступить к эксплуатации реактивной печки, необходимо принять все меры по обеспечению пожарной безопасности.

Реактивная или ракетная печь — особенности, плюсы и минусы — ВикиСтрой

Сразу уточним, что сильный звук печь будет издавать только в случае нарушения правил эксплуатации — рёв двигателя получается, когда в топку попадает лишний воздух. В норме ракетная печь будет издавать тихий шелест. Работает она на дровах и другом топливе и отличается большим КПД.

К нам ракетная печь пришла из США и пока мало знакома даже профессиональным печникам, хотя внимания точно заслуживает.

Принцип действия ракетной печи:

• Прямое горение. Топливные газы свободно перетекают по каналам печи без побуждения тягой, которая создаётся дымовой трубой.
• Дымовые газы, которые всегда выделяются при горении дров, дожигаются. Называется это пиролизом.

Самая простая реактивная печь будет состоять из двух труб, одна из которых идёт горизонтально, а вторая — вверх. Можно использовать и одну изогнутую трубу, если у вас есть такая возможность, в противном случае применяются сварочные работы.

Топливо в печь-ракету закладывается непосредственно в трубу. При этом раскалённые газы будут стремиться выйти наверх, по вертикальному участку. На срезе трубы можно расположить ёмкость, которая будет применяться для приготовления пищи или кипячения воды. Обязательно между ёмкостью и трубой должен оставаться просвет, чтобы продукты горения могли свободно выходить наружу.

Что ещё нужно знать о реактивной печи:

• Она является и варочной, и отопительной.
• «Ракету» вполне можно оборудовать лежанкой, примерно, как в русской печи, но такая конструкция будет куда менее громоздкой.
• Время работы на одной топливной закладки в печи-ракете составляет примерно шесть часов, а тепло она держит до 12 часов, если металлическую конструкцию отделать саманной штукатуркой.
• Первоначально печь-ракета предназначалась для использования на природе, в полевых условиях. Переносные металлические конструкции и сейчас занимают первое место по популярности, но появились и стационарные печи, работающие по такому же принципу, из кирпича или глины.

Плюсы печи-ракеты:

• Простота самой конструкции, которую можно сделать самостоятельно, материалы доступны.
• Способность использовать различные виды топлива. В такой печи сгорит даже топливо низкого качества, сырые тонкие ветки и так далее.
• Энергетическая независимость.
• Высокий КПД работы, меньший расход топлива.

Минусы реактивной печи:

• Управлять ей придётся вручную. Необходимо постоянно следить за процессом горения и регулировать его.
• Некоторые элементы печи-ракеты могут сильно раскалиться, особенно это касается самых простых металлических конструкций. То есть велика опасность ожогов при прикосновении, следует быть особо осторожными, не подпускать к печи-ракете детей.
• Применять печь такой конструкции в бане не выйдет, так как быстро нагреть помещение до нужной температуры она просто не в состоянии.

Сейчас можно найти простейшие схемы, как сложить ракетную печь из 20 кирпичей своими руками без раствора буквально за три минуты в любом месте. Первый ряд будет сплошным, с горизонтальным выступом, второй — с отверстием над выступом для закладки топлива, остальные три ряда — труба. Она будет тёплой, наверху можно просто поставить казан или кастрюлю.

Однако в более сложных и эффективных вариантах дымовые газы пропускаются под лежанкой, например, через специальные каналы. Второй вариант — установить на простую ракетную печь водяной контур.

Это примеры биодизайна печей, работающих по принципу «ракеты», но куда более сложных и модернизированных, с лежанками. Строительством таких печей из глины занимается немецкая компания Lehm und Feuer.

Констатируем — у ракетной печи есть много преимуществ, среди которых простота монтажа, возможность использования в полевых условиях или летом во дворе для приготовления различных блюд на живом огне. Следует только разобраться с принципами работы и особенностями конструкции.

рмнт.ру

Самодельная уличная печь с ракетной печью (форум ракетных печей в Перми)

Я наткнулся на этот форум, исследуя ракетные печи, это отличное место. Объединив множество идей здесь и других, я сделал уличную дровяную печь, работающую по принципу ракетной печи. Я использую его второй год, и за это время он сильно изменился. Мне удалось построить систему питания, которая поддерживает огонь без присмотра до 8 часов. В настоящее время он обогревает мой дом и воду, и в будущем я хотел бы, чтобы он производил электричество для работы рекуператора тепла.В настоящее время я использую для этого солнечную панель мощностью 15 Вт, но был менее чем доволен ее производительностью. Вот несколько видеороликов о моих последних изменениях:

Реклаймер тепла, который забирает тепло, отводимое от подающей трубы, превращает его в горячий воздух и подает его через дрова. Это подогревает топливо и подает подогретый воздух для сгорания.

Вот как я подготавливаю дрова для огня. Я на самом деле немного изменил то, что делаю, с тех пор, как снял видео.Теперь я использую только 2 петли, чтобы удерживать дерево, и перешел на более легкий узел для завязывания. Я бы хотел найти что-нибудь помимо тюкового шпагата, но это было то, что у меня было под рукой. Температура регулируется размером загружаемой в нее древесины. Подайте в него пучок растопки, и вы откроете предохранительный клапан. Накормите пачку поленьями большего размера, и вы будете поддерживать равномерную температуру.

Спасибо множеству людей здесь, которые поделились своими проектами — вы все были для меня источником вдохновения

** РЕДАКТИРОВАТЬ **

Вот изображение системы снаружи для тех, у кого нет высокоскоростного соединения:

Справа у вас подающая трубка из 8-дюймовой черной печной трубы.Он подает древесину вертикально в изолированную камеру сгорания. Тепло, отводимое из подающей трубы, улавливается рекуператором тепла (оцинкованная часть внизу). Он предварительно нагревает воздух для горения, который проходит через всю древесину в подающей трубе. Это также подогревает топливо. Пламя идет горизонтально на 2 фута в изолированном стояке тепла. Вокруг камеры сгорания и стояка тепла залито огнеупор толщиной 4 дюйма. Вокруг залито еще 4 дюйма бетона.

Оттуда теплый стояк поворачивается вертикально и выдвигается еще на 2 фута.К концу нагревательного стояка пламя прекращается, и весь дым сгорает. Это то место, где внутри наматывается 110 футов медных труб. Сначала 50 футов 1/2 дюйма трубы, затем 60 футов 3/8 дюйма. Чтобы собрать как можно больше тепла, я пропускаю воду сверху вниз. Выхлоп достаточно прохладный, чтобы держать руку перед ним, что-то вроде вентиляционного отверстия сушилки по температуре. Как только печь прогреется до рабочей температуры, весь дым исчезает, и вы больше не можете даже сказать, что дрова горит по запаху.

Вода выходит из дна под углом от 150 до 200 градусов, в зависимости от размера подаваемого топлива.Сжигая меньшую древесину, вы увеличиваете производительность. Куски большего размера снижают производительность. Поддерживать равномерную температуру довольно легко, просто отрегулировав размер сжигаемой древесины в соответствии с временем дня. Чтобы предотвратить катастрофу, внизу есть клапан T&P, который открывается при 210 градусах. Затем он закачивается в мой дом, где проходит через теплообменник 18 x 18 дюймов, где превращается в горячий воздух. Затем холодная сторона закачивается в мой водонагреватель. Это обеспечивает достаточно горячей водой для большинства повседневных задач.Если нужна более горячая вода, вентилятор можно выключить на 5 минут, чтобы нагреть воду до 150. В будущем я собираюсь установить другой мгновенный переключатель, который сделает это за меня.

Затем вода перекачивается обратно в нагреватель, где цикл начинается снова. Если у вас есть еще вопросы, я буду рад на них ответить. Это довольно простая система.

Unofficial Stationeers Wiki

Эта страница содержит изменения, которые не помечены для перевода.

---

Руководства пользователя

• Шпаргалки
• Учебник
• Моддинг
• Автоматика

Ручной инструмент

• Строительство
• Горное дело
• Маркеры местоположения

Атмосфера

• Трубы
• Вентс
• Регуляторы
• Радиаторы

• Процессоры
• Анализаторы
• Хранилище
• Фильтры

Производство

• Приборы
• Плавка
• Переработка
• Регуляторы

Конструкция

• Полы и стены
• Фары
• Знаки

• Роверы и шаттлы
• листов
• Материнские корабли

Личный

• Мягкий костюм
• Жесткий костюм
• Морской
• Униформа
• Принадлежности
• Головной убор

Мощность

• Аккумуляторы
• Кабели
• Генераторы
• Регуляторы

Список двигателей

2 — Атомные ракеты

Рип начал объявлять свое имя, звание и тот факт, что он отчитывается согласно приказу. Командир О’Брин отмахнулся от своих слов и категорично заявил: «Вы — авиаконструктор. Я не люблю авиаконструкторов.
Рип не знал, что сказать, поэтому молчал. Но внутри него поднимался резкий гнев.
О’Брин продолжил: «В инструкции сказано, что я передам вам ваши заказы в пути. Они не говорят когда. Я это решу. Пока я не решу, у меня есть работа для вас и ваших людей. Вы что-нибудь знаете о ядерной физике? »
Глаза Рипа сузились. Он осторожно сказал: «Немного, сэр».
«Я полагаю, вы ничего не знаете.Фостер, обозначение SCN означает космический крейсер, ядерный. Этот корабль оснащен ядерным реактором. Другими словами, атомная куча. Вы слышали об одном? »
Рип контролировал свой голос, но его рыжие волосы встали дыбом от гнева. О’Брайн намеренно оскорблял. Это было то, что знал любой рекрут-авиаконструктор. «Я слышал, сэр».
«Хорошо. Это больше, чем я ожидал. Что ж, Фостер, ядерный реактор производит тепло. Сильная жара. Мы используем это тепло для превращения химического вещества под названием метан в его составные части. Метан известен как болотный газ, Фостер. Я не ожидал, что авиаконструктор это знает. Он состоит из углерода и водорода. Когда Мы закачиваем его в тепловые змеевики реактора, он разрушается и создает газ, который горит и гонит нас через космос. Но это еще не все.
У Рипа была идея, что его ждет, и это ему не понравилось. Ему не нравился и командир О’Брин. Лишь много позже он узнал, что О’Брайн направлялся на Терру, чтобы увидеть свою семью впервые за четыре года, когда приказ крейсера изменился.Для командира, чьи задания были необходимы из-за нужд эскадрилий особого порядка, это было слишком. Так что он выразил свое разочарование на ближайшем авианосце, которым оказался Рип.
« Газы проходят по трубкам, — продолжил О’Брин. «Небольшое количество ядерного материала также просачивается в трубки. Трубки покрываются углеродом, Foster. Они также покрываются ядерным топливом. Мы используем торий. Торий радиоактивен. Я не буду читать вам лекцию по радиоактивности, Фостер. Но торий в основном испускает излучение, известное как альфа-частицы. Альфа не опасна, если ее не вдыхать или не есть. Он не пройдет через одежду или кожу. Но при смешивании с мелкодисперсным углеродом загрязнение альфа-торием создает беспорядок. Это грязный беспорядок, Фостер. Так грязно, что я не хочу, чтобы мои космонавты дурачились.

(примечание редактора: теперь в настоящем NTR с твердой активной зоной утечка ядерного топлива из элементов реактора является серьезной неисправностью)

«Вместо этого я хочу, чтобы вы позаботились об этом», — сказал О’Брин.«Ты и твои люди. Заместитель командира назначит вас в эскадрилью. Устройтесь поудобнее, затем вытяните снаряжение из подсобки и приступайте. Когда я снова захочу с тобой поговорить, я позвоню тебе. А теперь взлетай, лейтенант, и сбрасывай радиацию. Расчистите его ».
Рип выдавил яркую и дружелюбную улыбку. «Да, сэр», — ласково сказал он. «Мы разгребаем его так, чтобы вы могли видеть свое лицо, сэр». Он сделал паузу, а затем вежливо добавил: «Если вы не против взглянуть на свое лицо, сэр — я имею в виду, насколько чисты трубки.
Рип развернулся и вышел оттуда.
Коа ждал в коридоре снаружи. Рип рассказал ему о случившемся, имитируя ирландский акцент О’Брина.
Старшина печально покачал головой. — Я имел в виду, лейтенант. Круизеры не чистят свои камеры чаще одного раза из десяти ускорений. Как я уже сказал, командир просто придумывает нам грязную работу.
«Неважно», — сказал ему Рип. «Давай найдем нашу эскадрилью и устроимся, а затем нарисуем защитную одежду и снаряжение.Мы очистим ему трубки. Наша очередь придет позже ».
Он вспомнил последнее, что сказал Джо Баррис всего несколько часов назад. «Джо был прав, — подумал он. «Для себя мы супермены, но для космонавтов мы просто глупцы». Очевидно, О’Брин был из тех офицеров-космонавтов, которые завтракали самолетами.
Рип подумал о том, как командир покраснел от ярости от этой трещины на лице, и решил: «Он может съесть меня на завтрак, но я постараюсь быть хорошим, крепким глотком!»
Коммандер О’Брин не преувеличивал.Остатки углерода и тория на стенках взрывных труб были стойкими, грязными и проникающими. Он покрылся сплошным слоем, но при соскабливании распался на мелкий порошок.
На самолетах были комбинезоны, перчатки и маски с респираторами, но это не помешало тому, чтобы эти вещества просачивались на их тела. Рип, который руководил работой и отслеживал радиацию с помощью ионной камеры гамма-бета и альфа-пропорционального счетчика, знал, что им придется пройти личную дезактивацию.

(примечание редактора: в реальной ракете трубы были бы в вакууме, поэтому экипажу потребовались бы скафандры. Трубки также были бы близко к реактору. Реактор не очень радиоактивен, если он выключен, за исключением нейтронного активация.)

Он снял показания ионной камеры. Всего несколько миллирентген бета- и гамма-излучения. Это был опасный вид, потому что и бета-частицы, и гамма-лучи могли проникать через одежду и кожу. Но авиалайнерам не хватило дозы, чтобы навредить вообще.Число альфа было высоким, но пока они не вдыхали пыль, это не было опасно.
У Скорпиуса было шесть трубок. Рип разделил авиалайнеров на два отряда, один под его руководством, а другой под командованием Коа. На каждую трубку ушло несколько часов тяжелой работы. Несколько раз во время чистки люди выходили из трубы и уходили в главную смесительную камеру, в то время как труба продувалась острым паром, чтобы выбросить в космос соскобленное ими вещество.
Каждый отряд был на последней трубе, когда прибыл космонавт.Он отсалютовал Рипу. «Сэр, офицер службы безопасности говорит, что нужно закрепить трубки».
Это могло означать только одно: замедление. Рип собрал своих людей. «Мы закончили. Офицер безопасности передал команду закрепить трубы, а это значит, что мы собираемся снизить скорость. Он мрачно улыбнулся. «Вы все знаете, что они дали нам эту работу просто из чистой любви к авиаконструкторам. Так что помните об этом, когда будете проходить через диспетчерскую в камеру дезактивации ».
Самолеты восторженно кивнули.
Rip вышел из смесительной камеры через тяжелую защитную дверь в комнату управления двигателем.Его вход был встречен космонавтами плохо скрываемой усмешкой.
На полпути через комнату Рип внезапно превратился в сержант-майора Коа. Коа упал на палубу руками, пытаясь удержать равновесие, но не выдержал своей защитной одежды. Остальные авиаконструкторы бросились его поднимать, и каким-то образом все их руки и руки ударились друг о друга.
Защитная одежда пропиталась мелкой пылью. Он поднялся от них удушающим облаком, был подхвачен и разогнан вентиляционной системой.Это была зараженная пыль. Автоматическое оборудование радиационной безопасности наполнило корабль оглушительным гудком предупреждения. Космонавты хлопали респираторами по лицам и недоброжелательно отзывались о самолетах Рипа на самом соленом космическом языке, который они могли придумать.
Рип и его люди подобрали Коа и продолжили марш в комнату дезинфекции, ухмыляясь под респираторами ужасу вокруг них. Опасности для космонавтов не было, так как в момент предупреждения они надели респираторы.Но даже небольшое загрязнение означало, что весь корабль нужно было обработать инструментами и очистить систему вентиляции.
Заместитель командующего встретил Рипа у дверей радиационной комнаты. Его лицо над респиратором выглядело разъяренным.
«Лейтенант, — проревел он, — у вас нет большего смысла, чем принести зараженную одежду в комнату управления двигателем?»
Рип сожалел, что заместитель командира не видел, как он улыбается под респиратором. Он невинно сказал: «Нет, сэр.У меня нет большего смысла, чем это.
Депутат проворчал: «Я предложу тебе предстать перед Дисциплинарным советом».
Рип полностью наслаждался. «Я так не думаю, сэр. Правила очень четкие. Они говорят: «Ответственный за безопасность несет ответственность за соблюдение всех правил техники безопасности, как посредством подробных инструкций для персонала, так и посредством личного надзора». Сотрудник по безопасности не инструктировал нас и не контролировал нас. Лучше прогони его перед Правлением.
Заместитель командира издал резкие звуки в респиратор. Он был у Рипа, и он знал это. «Он думал, что даже у тупого авиалайнера хватит ума соблюдать правила радиационной безопасности», — кричал он.
«Он ошибался», — мягко сказал Рип. Затем, чтобы прояснить ситуацию, он добавил: «Командир О’Брин был в пределах своих прав, когда заставил нас грабить радиацию. Но он забыл об одном. Самолеты тоже знают правила. Простите, сэр. Я должен дезинфицировать своих людей ».
Внутри дезактивационной камеры авиаторы сняли маски и с восхищенными ухмылками встретились с Рипом.На мгновение он усмехнулся в ответ, чувствуя себя довольно хорошо. Он держался своего с космонавтами и чувствовал, что он нравится своим людям.
«Хорошо, — живо сказал он. «Разденься и иди в душ».
Через несколько мгновений все они стояли под химически очищенной водой, смывая зараженную пыль. Рип уделял особое внимание своим волосам, потому что именно туда могла приставать пыль. Он хорошо намылил, когда внезапно оборвалась Вода. В тот же момент крейсер слегка вздрогнул, когда контрольные взрывы остановили его вращение и оставили все в невесомости.Рип сразу понял, что произошло. Он крикнул: «Хорошо, мужчины. На пол.
Самолетчики мгновенно соскользнули на душевую. Через несколько секунд их давило давление замедления.
«Мне нравятся космонавты», — сухо сказал Рип. «Они ждут до подходящего момента, прежде чем перекрыть воду и сбросить скорость. Теперь мы застряли в костюмах на день рождения, пока не приземлимся — где бы это ни было ».

Ракетный обогреватель Liberator | SHTFandGO Ракетные печи и водоочистное оборудование

Ракетный обогреватель потребляет около четверти древесины, чем обычная дровяная печь, поскольку полностью сжигает все летучие органические соединения.Такой высокий КПД достигается за счет максимальной тяги и кислорода, как в металлургических доменных печах. Большинство обычных дровяных печей ограничивают подачу воздуха, ограничивая поток кислорода. Эта устаревшая система неэффективна по сравнению с технологией Rocket Stove. Хороший чистый ожог совершенно неуместен, если все тепло идет вверх по дымоходу в небо.

Конвекция, теплопроводность и инфракрасное излучение — это три способа, которыми ракетный обогреватель передает тепло в комнату. Ракетный обогреватель создает большую тягу, создавая эффект доменной печи! Ракетный нагреватель достигает максимальной температуры (более 600 F.) всего за несколько минут, но тепло удерживается конструкционной сталью 1/4 ″ класса A500.

Экономьте на счетах за топливо и эффективно отапливайте до 2000 кв. Футов!

Обогревает цеха, дома, гаражи, хозяйственные постройки, производственные площади, сараи и многое другое.

Сертификат UL

Загрузить руководство Liberator

FAQ

«Каковы размеры / характеристики нагревателя?»

— 16 дюймов в ширину, 24 дюйма спереди назад и 36 дюймов в высоту.

— Нагреватель без бункера для пеллет весит 165 фунтов. Бункер для гранул и адаптер для забора наружного воздуха вместе весят 36 фунтов. Обогреватель в ящике и со всеми принадлежностями весит 300 фунтов.

«Можно ли соединить этот нагреватель с тепловой массой или интегрировать с ней?»

— Теоретически да. Но это нетрадиционный метод установки, поэтому сначала проконсультируйтесь с местными строительными нормами и страховкой, обязательно проконсультируйтесь со специалистом и соблюдайте правила NRTL и NFPA.Я также рекомендую связаться с вашим местным начальником пожарной охраны. И помните, обязательно руководствуйтесь здравым смыслом. Мы не несем ответственности за любой ущерб.

«Насколько большой дом может согреться этот обогреватель?» (Это относится ко всем строениям)

— Размер дома / строения, который может обогревать ракетный обогреватель, варьируется и определяется множеством факторов. Насколько холодны у вас зимы? Географическое положение, дом на Аляске потребует больше тепла, чем идентичный дом в Аризоне. Насколько хорошо изолирован ваш дом? Вы используете стены и окна, выходящие на юг, чтобы поглощать солнечный свет и тепло в течение дня? Насколько высоки ваши потолки? Это двухэтажный дом? Какова ваша средняя скорость ветра и коэффициент охлаждения ветром в вашем районе? Есть ли вокруг вашего дома деревья, которые служат ветром? Я не могу ответить на этот вопрос с большой точностью.Это то, что должно определяться вашими собственными уникальными потребностями, соображениями и переменными. Однако я могу говорить по личному опыту. Мы отапливаем амбар площадью 1800 квадратных футов с 12-футовыми потолками. Когда на улице однозначные числа, сарай обычно остается около 68 градусов по Фаренгейту.

«Я живу в Канаде и хочу купить ваш обогреватель. Вы отправляете в Канаду? »

— Да! Помимо того, что мы внесены в список UL-1482, мы также внесены в список ULC-S627, который является канадским стандартом безопасности.Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей доставки.

«Как долго этот обогреватель проработает без дозаправки?»

— От 30 минут до полутора часов на дровах, в зависимости от расхода топлива и типа и размера древесины. На пеллетах нагреватель может работать от 12 до 16 часов.

«Какие размеры у каменки? Насколько он большой? »

— Опорная плита нагревателя имеет ширину 16 дюймов и 24 дюйма спереди назад. Общая площадь основания составляет 20 дюймов в ширину и 26 дюймов спереди назад.Нагреватель 36 дюймов в высоту.

«У меня есть дымоход камина, в который я хотел бы установить обогреватель. Могу я подключить обогреватель к дымоходу? »

— Да, можно. Мы рекомендуем использовать дымоход. Обязательно прочтите и соблюдайте руководство по эксплуатации и соблюдайте все строительные нормы и правила.

«На сколько БТЕ рассчитан этот нагреватель?»
Рейтинг компании по производству дровяных печей в БТЕ — это показатель расхода топлива, а не теплопроизводительности вашего дома / строения / здания.Большинство дровяных печей тратят большую часть дымохода / дымохода. Благодаря теплообменнику большого объема, выходящему из нижней части теплообменника, отводящему только самые холодные газы и улавливающему более горячие газы вверху, а также большой площади поверхности для излучения тепла через коэффициент излучения, термодинамическая передача тепла в ваш дом максимизируется.

«Могу я готовить на этой печи?»

-Да, безусловно. Верхняя плита предназначена для использования в качестве конфорки для приготовления пищи.

«Как долго прослужит этот нагреватель?»

-Мы наблюдали только легкое окисление поверхности на наших самых ранних прототипах, которым сейчас почти полдесятилетия.Нагреватель спроектирован таким образом, что пережигание сделать очень сложно. Перегорание, а не использование или старение — вот что вызывает выгорание и прогорания.

«Могу ли я нагреть воду этим водонагревателем?»

-Поставьте кастрюлю с водой на обогреватель. Он довольно хорошо закипит.

«Как часто нужно чистить обогреватель?»
-Примерно раз в сутки. Просто поместите металлический противень, такой как стальной противень для пирога или другой подобный контейнер, под дверцу для удаления золы. Затем снимите дверцу для очистки от золы и используйте прилагаемый инструмент для очистки от золы, чтобы вытащить золу из нагревателя.Очистка занимает менее 20 секунд.

«У вас есть в наличии другие размеры?»

-Нет. Возможно, в будущем.

«А как насчет детей и домашних животных?»

-Это дровяная печь. Как и все дровяные печи, не трогайте ее.

«Это уличная печь?»

-Нет. Нет это не так.

«Могу ли я подключить ваш обогреватель к моим воздуховодам / центральной системе кондиционирования?»

— Не предназначен для встраивания в системы воздуховодов или принудительной подачи воздуха.Он разработан как автономный лучистый обогреватель. Вы все еще можете распылять воздух по всему дому с помощью вентиляторов.

«Можно ли сжигать пластик в этом обогревателе?»

-Нет. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Пожалуйста, не сжигайте пластик в дровяной печи. На самом деле, пожалуйста, вообще не сжигайте пластик.

«А что насчет пены? Могу я сжечь пену? »

-Нет нефтепродуктов!

«Могу ли я построить стену между подающей трубкой и теплообменником, чтобы я мог обогревать одно помещение и заправлять его из другого?»
-.. . . . . . . . . №

«Могу ли я заменить эту алюминиевую шариковую ручку на крышке подающей трубы на украшение капота от автомобиля?»

-Конечно. Вы идете на это! (Убедитесь, что он не сделан из пластика).

Создание скинов — Rust Wiki

Откройте игру и нажмите кнопку мастерской.

Вы можете использовать этот раздел для предварительного просмотра и голосования за скины.

Чтобы создать новую обложку, нажмите NEW в правом верхнем углу.

Вы можете выбрать элемент, для которого хотите создать скин слева.

Щелчок по EDIT в верхней части столбца переключит редактор текстур. Наведение здесь на что-то должно помочь.

Диффузная текстура — это текстура, которая содержит цвет предмета.

• Щелкнув квадрат текстуры справа, вы сможете выбрать текстуру с диска.
• При нажатии на крестик текстура удаляется (она становится полностью белой)
• Вы можете сбросить настройки по умолчанию, нажав кнопку сброса справа (не показана)
• Щелчок по оранжевой стрелке слева загрузит оригинальную текстуру

При редактировании текстур неплохо иметь в виду некоторые вещи.

• Сохраните степень текстуры двух, то есть 256×256, 512×512, 1024×1024.
• Если сомневаетесь, оставьте тот же размер, что и исходная текстура
• Не нужно редактировать все текстуры

В разделе предварительного просмотра справа есть несколько кнопок, которые говорят сами за себя — просто нажмите их, чтобы узнать, что они делают.

Вы можете смотреть и облетать сцену справа, удерживая кнопку мыши и нажимая обычные элементы управления движением (по умолчанию — wasd).Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, удерживая обе кнопки мыши.

Если вы хотите, чтобы для снимков экрана была большая область, вы можете свернуть панель редактора, нажав зеленую стрелку в правом верхнем углу.

Когда вы будете готовы к публикации, откройте вкладку публикации. Если кнопка публикации не нажимается, это, вероятно, связано с тем, что вы еще не дали своему элементу имя. Вы можете сделать это на вкладке «ПУНКТ».

При публикации ваш элемент должен автоматически открываться в браузере по умолчанию. Если вы не вошли в систему, обязательно сделайте это, а затем вы можете добавить описание и дополнительные снимки экрана.

Мы вежливо просим вас оставить миниатюру в качестве миниатюры, созданной по умолчанию, но в конечном итоге мы бессильны добиться этого.

Продвинутая ракетная техника

Advanced Rocketry Documentation

---

Добро пожаловать на страницу документации для Advanced Ракетная техника! Сейчас в бета-версии и выйдет на ti … Кого я шучу, скоро будет стабильная версия (TM)

Advanced Rocketry — это мод Minecraft, предназначенный для добавления случайных или игрок указал планеты для игры.На каждой из этих планет есть уникальные свойства, такие как плотность атмосферы, расстояние от солнца, Состав атмосферы, средняя температура и размер. Игроки может строить ракеты из блоков, чтобы путешествовать в эти другие миры.

---

Что нового?

1.4.x

• «Секрет», скрытая опция генерации ландшафта при тестировании добавлена ​​в Advanced Конфигурация планеты. Как будто nether terrain gen недостаточно сильно отставал
• Различные исправления ошибок
• Другие вещи, которые я не помню, потому что я слишком давно не обновлял эту страницу

1.3.x 1.2.x

• Вентиляционное отверстие для кислорода имеет индикаторы, чтобы вы могли видеть, где происходят утечки
• Так много исправлений, что мне действительно нужно вздремнуть
• Было то событие Хэллоуина, которое пошло ужасно неправильно … RIP 31/10/2017

1.2.3

• Исправить неработающие спутники на спутниках
• Рецепт башни структуры теперь составляет 8
• [1.10.2 / 1.11.2] закрепить ограничивающую рамку на кабелях
• [LibVulpes] Исправлена ​​разборка машин снова
• [LibVulpes] Исправить выгрузку обработки IC2 в неправильное время
• [1.11.2] Исправить сбой в творческом меню на вкладке
расширенной ракетной техники.

1.2.2

• Исправить некорректную обработку рецептов с несколькими выходами в машинах
• Исправить неработающие ракетные разгрузчики
• Количество машинных блоков на рецепт 4 => 16
• Удалена схема из рецептов платы ввода-вывода в прецизионном ассемблере, поэтому рецепты действительно полезны
• Упавшие резервуары теперь удерживают жидкость
• JEI теперь уходит с дороги
• AR теперь будет учитывать начальную настройку размера появления в JED
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой наличие только одного предмета в строителе станции заставляло его съедать предметы, а не делать. что-нибудь
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой стыковочная панель не отображалась в пользовательском интерфейсе ракеты, если она не названа и сервер не перезапущен после размещения
• Фиксированный заполнитель в пользовательском интерфейсе конструктора спутников
• Исправлены спутники, которые не отображались в списке в пользовательском интерфейсе выбора планет
• Щелчок по планетам для увеличения больше не сбрасывает выделение на Землю.
• Fix интеграции токарного станка
• [1.7.10 Libvulpes] Creative батарея с обратным портом
• [Libvulpes] добавлен получатель границ пользовательского интерфейса

1.2.1

• Шасси спутника необходимо сконструировать до сборки в конструкторе спутников
• Спутники могут быть выведены с орбиты, поместив спутниковый чип в компьютер наведения на ракете с пустым спутниковым отсеком
• Возможный сбой с Terraformer исправлен
• Немного исправлено поведение космического лифта
• добавлена ​​опция временного мультипликатора для астероидов
• добавлен параметр конфигурации для погашенных факелов, чтобы ронять погашенные факелы, а не ванильные факелы.
• Газодобывающие корабли теперь могут работать даже при малой дальности обзора
• [1.11.2 / 1.10.2] Исправить невозможное количество энергии, необходимое для космических лифтов
• [1.11.2] Трубы визуально соединяются
• [1.11.2] Исправлена ​​ошибка, из-за которой обсерватория не могла программировать чипы
• [1.11.2] Исправить кровати, которые нельзя было использовать на планетах
• [1.11.2] Исправить орбитальный лазер, вызывающий сбой при щелчке правой кнопкой мыши.
• [1.11.2] Исправить вызовы на стороне клиента только при достижении орбиты, что в некоторых случаях приводило к сбоям.
• [1.7.10] Исправить отсутствующие имена двигателей в en_US

1.2.0

• Advanced Rocketry теперь ищет конфигурацию планеты как «/advRocketry/planetDefs.xml» раньше проверка папки config. Это позволяет каждому сохранению иметь свою собственную конфигурацию
• Переработано обращение с O2 в скафандрах. На нагрудниках скафандров теперь есть специальные слоты O2 для танков и внутреннее «невидимое хранилище удалено»
• Добавить возможность вращения станции вокруг оси Y (примечание: некоторое заикание все еще происходит при изменении поворота скорость
• Добавить настраиваемые артефакты, необходимые для планета путешествия
• Когда микросхема идентификатора станции находится в компьютере наведения ракеты, «select dst» теперь вызывает экран чтобы позволить игрокам выбрать посадочную площадку на станции, на которую они хотят пойти, на
Посадочные площадки
• теперь можно назвать
• Исправить текст поверх планет с кольцами
• Добавлен космический лифт
• Исправить наблюдатель, пытающийся извлечь x данных для каждой шины, а не только x для всех шин
• Газ может быть указан на газовых гигантах с помощью XML-конфигурации
• добавлены очки для поиска маяков
• : добавление к ракете варп-ядра позволяет совершать межпланетные путешествия в рамках той же системы.
• добавлен конфиг для станции размером
• Добавлен список для выбора в пользовательском интерфейсе селектора планет
• [1.7.10] исправлено окрашивание скафандров, когда они не должны были быть

1.1.7

• исправить отсутствие луны с настройкой по умолчанию

1.1.6

• исправления 1.0.17
• Исправить некоторые катушки, не ускоряющие работу дуговой печи.

1.1.4

• Исправить сбой при запуске мира с отключенным генератором гравитации

1.1.3

• Особенности стабильной сборки с 1.0.14
• Если используется пользовательская планета XML, земля теперь должна быть затемнена на планету ID 0
• Исправлена ​​невозможность ввода данных в обсерваторию
• / advRocketry reloadRecipes: добавлена ​​команда для перезагрузки рецептов из XML в игре
• [Libvulpes] Все машинные рецепты теперь записываются в XML, если XML еще не существует.

1.1.2

• Новая механика выбора астероидов, астероидные чипы теперь программируются в наблюдательной лаборатории
• Добавлено больше моторов
• Более совершенные двигатели увеличивают скорость многоблочного станка
• Обсерватории теперь требуется мотор
• В обсерватории можно заменить стекло на линзу, увеличивающую расстояние обзора
• Космические скафандры теперь можно красить
• Скорость доменной печи / кристаллизатора / электролизера / прокатного станка может быть увеличена за счет более высоких катушек
Входные и выходные люки ракеты
• теперь имеют состояния для ввода-вывода из красного камня и теперь могут быть приостановлены с помощью сигналы красного камня
• Исправить загрузчики и разгрузчики ракет с заменой текстур
• Добавлены силовые поля
• Добавлен гравитационный генератор
• [libvulpes] Motors перенесена на libvulpes
• [libvulpes] Другие катушки

1.0,20

• Обновление Terraformer UI
• Машина для сборки ракет теперь отображает завершенную сборку на успешной сборке
• Станция для сборки машин больше не потребляет предметы, когда структура недействительна и сборка нажата
• [1.10.2 / 1.11.2] Отображение FluidStacks в JEI

1.0.19

• Исправить реактивный ранец, перекрывающий полет из предметов из других модификаций, если оба носят одновременно
• Исправлена ​​обработка гравитации GC, если спутник GC не зарегистрирован в AR
• Добавить отдельный звук для токарного станка
• Отбойный молоток теперь может правильно разбивать блоки
• резервуары высокого давления больше не могут штабелироваться
• Еще одна попытка предотвратить остановку машин при размещении на границах фрагментов
• Исправить ошибку с разрывом одной трубы и разорвать всю сеть
• модифицированных рецептов вывода
• [1.10.2] [Libvulpes] исправляет разгрузку машин при перераспределении блоков
• [1.7.10] Исправить обработку NEI для жидкостей

1.0.18

• [1.7.10] исправить станции, которые не могут быть построены

1.0.17

• исправить ракетные двигатели в автоматизированном сборщике транспортных средств, повернутые в неправильную сторону, когда построены вдоль N / S
• Добавить конфигурацию для расхода жидкости терраформатора
• Исправлено превращение планет в газовых гигантов, если их идентификатор планеты превышает 255
• Принудительные станции, вращающиеся вокруг несуществующих планет, после запуска переместятся в другой мир
• Исправить конфигурацию тяги ракеты, не влияющую на ускорение ракеты
• Fix CME с баками под давлением
• [1.7.10] резервуары под давлением фактически могут принимать жидкость из труб AR, очевидно, BC и некоторых других. моды не запускаются canFill проверяет
• Исправить проблему с системой O2, когда мета-изменения за пределами запечатанной области могут привести к распечатыванию близлежащих областей
• [libvulpes] Значительное увеличение скорости алгоритма расчета атмосферы

1.0.16

• Исправить дублирование ракеты … снова
• Добавлены параметры конфигурации для генерации геода
• Исправить планеты с лунами, всегда использующими первую звезду в качестве хозяина
• Исправление неправильной установки температуры на планетах, загруженных из XML
• Добавить XML для малого пластинчатого прижима
• Исправить сканер руды, неспособный сканировать алмазы или изумруды
• Сканер руды показывает местоположение игрока
• Иконки планет теперь можно установить через customIcon тег

1.0,15

• Исправить ошибку дублирования с миссиями
• Исправить сбой при выполнении миссий по добыче газа
• [1.10.2] [Libvulpes] Исправлена ​​ошибка, из-за которой батарея Creative не выводилась на соседние плитки
• [1.7.10] Исправить сбой при попытке собрать на пэде ничего не было

1.0.14

• Сейчас я забыл, что еще было исправлено .. извините
• Добавлена ​​команда givestation
• Добавить недостающий рецепт для рельсотрона
• Исправить сбой, если чип, запрограммированный с идентификатором спутника Oremapping, помещается в спутник станция мониторинга
• Класс исправлений не обнаружен на сервере при использовании орбитальной лазерной дрели
• Fix CME с возвратом ракеты / горного сверла
• [MC 1.10.2] Исправить исследование расстояния, потребляющего данные о массе в ABDP
.
• [MC 1.10.2] Исправить листья светлого дерева, падающие саженцы дуба, а не саженцы светлого дерева.
• [MC 1.10.2] Исправлена ​​ошибка, из-за которой кварцевый тигель не отображался в творческом меню.
• [MC 1.10.2] Исправить смещение рендеринга для прецизионного ассемблера

1.0.13

• Обновление Ff_FR (спасибо Thysium!)
• Вместо сбоя, воздушные блоки, которые теперь отклоняются, просто выводят предупреждения и «переносятся» с помощью расчет атмосферы с резьбой
• Исправить поломку реактивного ранца в 1.0.12 сборка
• Исправить сбой клиента с токарным и прокатным станком при использовании с AE
• Исправить неправильное считывание O2 на космических станциях
• Исправлено меню голопроектора, выходящее за рамки его рендеринга
• Исправить изменение блока расстояния, не обновляющего систему O2 в определенных условиях
• Исправить искажение рендеринга, когда анализатор атмосферы не первое обновление в шлеме
• Газовых гигантов теперь можно удалить

1.0,12

• Исправлены рецепты совместимости, при которых токарный станок выводил только 1 стержень вместо 2
• Исправить железные слитки -> рецепт железного стержня в верстаке дает только 1 стержень вместо 4
• Враждебные мобы теперь появляются на планетах
• Исправить конфигурацию XML, не работающую из-за ошибки, появившейся в 1.0.11
• Добавлен конфиг на изменение силы тяги реактивного ранца
• Добавлен конфиг для отключения улучшения посадочных ботинок на планетах с нормальной и более высокой гравитацией.
• Журналы на самом деле печатают

1.0,11

• Исправить свойства руды, указанные в XML планете, не работающие в одиночной игре
• Исправить ошибку с ошибкой загрузки ракеты
• Исправить NPE в орбитальном лазере при попытке сохранить состояние NBT в режиме спирали
Рецепты
• XML теперь могут правильно загружать записи oredict в тег вывода
Рецепты
• XML теперь переопределяют рецепты по умолчанию, если входные и выходные данные совпадают с
• [1.10.2] Исправить вылет при подводных коммуникациях
• [1.10.2] исправлен возможный сбой при рендеринге с листьями и травой на ракетах
• [LibVulpes] Исправить ошибку бесплатного предмета с деконструкцией машины и голограммами
• [LibVulpes] Исправлен сбой при использовании нескольких небольших прижимных лапок рядом друг с другом в одном тике.

1.0.10

• Исправить ABDP, фактически не использующий данные
• Добавить конфигурацию выходной мощности солнечного генератора
• Исправить сбой с орбитальным лазером, когда конфигурация, позволяющая ему добывать планету, установлена ​​на ложь
• Возможное исправление сбоя, вызывающего возникновение CME при использовании экспериментальных настроек атмосферы

1.0,9

• Неподвижный железный слиток -> рецепт стержня в токарном станке, возвращающий только 1 стержень
• Исправление отсутствия isRemote проверки в загрузчике, вызывающее рассинхронизацию клиент / сервер с количеством элементов в погрузчик
• исправлены цвета неба и тумана, не принимающие гексагональный код
• Панель O2 и HUD костюма теперь можно перетаскивать с помощью средней кнопки мыши, если lockUI = false в конфигурации
• Космические скафандры теперь позволяют дышать под водой
• Закрепите CME с помощью кабелей
• Добавлен конфиг для радиуса выхода O2
• [1.10.2] Исправлено исключение переполнения трубы для резервуаров под давлением
• [1.10.2] Исправить графический интерфейс для сканера руды
• [1.10.2] Исправлена ​​неправильная логика, из-за которой невозможно было возродиться на планетах
.
• [1.10.2] Исправлена ​​ошибка, из-за которой активная текстура на блоке иногда не отображалась
• [1.10.2] [LibVulpes] Исправить солнечные панели, передающие энергию в соседние солнечные панели.
• [1.10.2] Исправить сбой при установке с помощью perfect нерест
• [LibVulpes / Advanced rocketry] Исправлены солнечные панели, работающие при размещении под солнечными панелями.
• [LibVulpes] Исправьте люки для жидкости и резервуары для жидкости под давлением от ведер для еды, если вы попытаетесь их заполнить с жидкостью, отличной от той, которую он содержит

1.0,8

• Добавить конфигурацию множителя времени для миссий по добыче астериода
• Исправить возможную проблему с потоками, вызывающую CME при подключении
• Отдельные конфиги для респауна руды для жеодов и астероидов
• Исправить возможный сбой при генерации жеода, если в конфиге указан элемент без блока.
• Исправлена ​​проблема с атмосферной системой, из-за которой неполные блоки деоксигенировались при размещении.
• Возможное исправление сбоев с опциями экспериментальной атмосферы
• Изменено ограничение на сборщик беспилотных автомобилей до 16
• Исправить стойку для брони, потребляющую кислород (не беспокоить доктора)
• Исправить рецепт наблюдателя без использования oredict
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой компоненты станции, обращенные в противоположные стороны на земле, поворачивались на 90 градусов.
• Исправить возможное падение рендеринга с орбитальным лазером, если смотреть с поверхности планеты
• Исправлена ​​проблема, когда при отображении планет через конфигурацию AR пытались зарегистрировать измерение, принадлежащее другому мод в зависимости от порядка загрузки
• Добавлен тег Gas Giant на планету конфигурация
• [1.7.10] Исправлен возможный сбой при создании планеты только с одним биомом
• [Libvulpes] Исправить двойное тиканье мультиблочных машин
• [LibVulpes] Удалить попытки передачи энергии на клиенте
• [LibVulpes] Устранение вытягивания машин из верхней прорези люков для жидкости
• [LibVulpes / Advanced Rocketry] Устранение возможных проблем с загрузкой, связанных с локалью.

1.0.7

• Повышенная выработка рецептуры бетона
• Исправить посадочные площадки, не работающие должным образом, если они не были размещены игроком или отправлены в пакете станции
• Добавлено состояние красного камня для вентиляции кислорода
• Рецепт фиксированной стали.Следует использовать древесный уголь, а не уголь
• Исправить повреждение лесопилки, связанное с временем суток
• [1.10.2] Исправить станцию ​​мониторинга ракет, не подчиняющуюся сигналам красного камня.

1.0.6

• Исправить Данные не извлекаются со станции спутникового мониторинга при определенных условиях
• Исправлено отсутствие очистки цвета в рендерере токарного станка
• Исправлено поведение ракеты при падении на планету без приземления на космическую станцию ​​

1.0,5

• Исправляет ошибку переполнения стека, вызванную размещением двух дверей шлюза рядом друг с другом и попыткой запечатать комнату
• Исправить процессор данных Astrobody, требующий переключения переключателя, если у него заканчиваются данные.
• Исправить дублирование саженцев светлых пород костной мукой
• Добавлены недостающие рецепты удилищ
• чипов космической станции теперь хранят местоположение на основе планеты. Это может нарушить возвращаемые координаты для существующих ракет
• Фиксированные солнечные генераторы, не использующие RF, как должны
• Чипы Planet ID больше не хранят данные
• Ракета теперь показывает на экране идентификатор целевой планеты / станции перед взлетом
• Исправлено отсутствие синхронизации измерений назначения, исправлены кажущиеся случайными ошибки «Невозможно добраться до места назначения»
• Поездка на ракете с новой космической станцией к той же новой станции больше не выглядит смешно
• Рецепты стали дешевле
• 3 слитка -> 4 стержня в верстаке
• 1 блок -> 4 пластины в прижимной лапке
• рецепт батарей теперь составляет 4
• Рецепт конструкции машины теперь включает 4 пластины и 4 стержня
• Рецепт структуры машины теперь составляет 4
• [LibVulpes] Исправлена ​​ошибка, из-за которой угольные генераторы не давили RF, как должно.
• [1.7.10] Исправьте отсутствие вращения с контроллером ориентации, если не размещен контроллер деформации.

1.0.4

• Исправить алюминиевую руду, не образующуюся
• Разрешить обходу сущностей использовать имена классов сущностей
• Обновление русского перевода (Спасибо m3gagluk)
• Добавить украинский перевод (Спасибо большое!)
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой прижим пластины не мог должным образом повторно выравнивать блок, если это не первый регистр для этой записи oreDict
• Исправить редкие NPE на многоблочной машине, где иногда он пытается отобразить нулевой элемент
• Починить АЗС съедая все ведра
• Исправить возможное падение с помощью Dynamic Surround
• Возможное исправление для редкого вылета из труб
• Переименуйте «Laser Drill» в «Orbital Laser Drill» и исправьте несоответствия имен
• Исправлен эксплойт, при котором сидение на сиденье, не установленном на ракете, позволяет игрокам поднимать удаленные предметы
• [LibVulpes] Исправлен сбой, вызванный помещением резервуара AR в пустой люк для жидкости.
• [LibVulpes] Исправить ошибку в шаблоне XML рецепта
• [LibVulpes] RF теперь можно извлечь из разъема IC2
• [1.10.2] [LibVulpes] Исправлена ​​совместимость с энергией из других поддерживающих ForgeEnergy модов
• [1.10.2] [LibVulpes] Исправлена ​​попытка обработчика IC2 Energy зарегистрироваться на клиенте
• [1.10.2] [LibVulpes] Исправить сбой при попытке получить поворот
• [1.10.2] [LibVulpes] Исправлена ​​ошибка, из-за которой штекер IC2 фактически не потреблял питание от источников IC2.
• [1.10.2] Исправлена ​​смерть при выходе из сиденья в очень специфических конфигурациях
• [1.7.10] Исправить отсутствующий рецепт для угольного скруббера
.

1.0.3

• Отремонтировать с помощью сборщика ракет
• [1.10.2] [Libvulpes] Исправить загрузку рецепта
• [1.7.10] [Libvulpes] Исправить несовместимость с ICBM
• [1.7.10] Исправлена ​​невозможность запуска ракеты

1.0.2

• Требуется Libvulpes 1.10
• Добавлена ​​базовая лазерная пушка (бета-версия, невозможно создать)
• [libvulpes] Исправить регистрацию рецептов XML, разрешающую рецепты без выходных данных
• Исправлена ​​невозможность путешествовать к планетам с идентификаторами выше 256 из-за того, что забыли удалить наследие. код
• Исправлены некоторые достижения, не работающие
• [1.7.10] Исправлена ​​ошибка, из-за которой обработчик рецептов XML не мог читать нелокализованные имена элементов.
• [1.10.2] [libvulpes] Повторно добавлены заглушки IC2
• [1.10.2] [libvulpes] Исправлен компоновщик, не работающий с spongeForge
• [1.10.2] Исправлен сбой при щелчке правой кнопкой мыши по потухшему факелу
• [1.10.2] [libvulpes] Реализована поддержка Tesla API для энергии
• [1.10.2] [libvulpes] Исправлена ​​ошибка, из-за которой металлические блоки и катушки, встроенные в машины, генерировали исключение. при уборке урожая

1.0,1

• Добавлен список сущностей, игнорирующих атмосферные эффекты
• Исправлен сбой, вызванный попыткой запустить ракету с незапрограммированным чипом
• [1.10.2] Исправлено смещение ракет на одну

1.0.0RC3

• Добавлена ​​команда для генерации лун
• Добавлены комментарии к XML-файлу рецептов по умолчанию
• Добавлен конфиг для сброса конфигурации планеты в конфигурации AR
• Исправлен сбой при запуске, вызванный попытками использования объектов без блоков с помощью голопроектора. как блоки
• Заставить руду снова генерировать
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой идентификаторы планет превышали 256, перезаписывая свойства внешнего мира.
• [1.10.2] Исправляет отключение сборщика беспилотных автомобилей с 1 ошибкой
• [1.7.10] Исправить кабель данных, заменяемый энергетическим кабелем

1.0.0RC2

• Требуется LibVulpes 0.1.7
• Исправлено разрушение уплотнения O2 с блоками с нулевыми BB
• Добавлена ​​недостающая пыль -> рецепты слитков
• малый пластинчатый прижим руды -> рецепт пыли удвоен
• другие мелкие исправления
• [1.7.10] Исправить сбой с орбитальным лазером
• [1.7.10] Исправлен вылет с голопроектором
.
• [1.7.10] Исправлен сбой при подключении к сетевой игре

1.0.0RC1

• Добавлен XML-конфиг для генерации руды на другой планете типы
• Добавлен конфиг для добавления большего количества собираемых жидкостей в газовых гигантах
• Добавлены теги в XML для генерации Advanced Planet. чтобы можно было вручную указать DIMID и отображение димов из других модов как планет (включая планеты GC)
• Теперь к спутникам можно получить доступ с космических станций, вращающихся вокруг той же планеты, что и спутник
.
• Цвет неба на вновь созданных планетах теперь отличается.
• Планеты теперь могут вращаться вокруг своей оси
• Добавлены четыре звезды для генерации по умолчанию
• Запечатывание и насыщение кислородом комнаты на планетах с тяжелой атмосферой теперь удаляет туман в помещении
• Искусственные атмосферы теперь отображаются как «сжатый воздух»
• Исправлено несколько небольших рассинхронизаций с контроллером деформации
• Кровати больше не взрываются на других планетах
• Добавлен рельсотрон
.
• Добавлена ​​поддержка модификации XML-рецепта
• Исправлена ​​утечка памяти, которая могла произойти при частом входе в систему.
• Добавлена ​​механика орбиты планет
• Добавлены солнечные затмения
• Nerfed Max возвращает миссию по добыче астериода из 20k + стеков до 100 штабелей руды
• Добавлена ​​команда / advRocketry filldata
• Добавлена ​​возможность для нескольких звездных систем и команд для управления звездами
• Установка чипа идентификатора станции в компьютер наведения при запуске станции больше не приводит к застреванию ракеты. внутри станции
• Требуется LibVulpes 0.1,6
Голографический проектор
• теперь отображает количество и типы блоков, необходимых для построить структуру
• Ракеты теперь отображают ошибки при наезде и не могут запустить
• Ракеты теперь могут перемещаться только в пределах планетных лунных систем, используйте варп для полета на другие планеты
• Добавлен конфиг, чтобы орбитальный лазер не разрушал мир, лазер больше не заминирует мир по умолчанию
• Добавлен конфиг для установки допустимых записей прогноза для руд, когда лазер находится в неразрушающем режиме.
• Орбитальный лазер теперь представляет собой многоблочную структуру
• Исправлена ​​ошибка, вызывающая удушье у стен в закрытых помещениях.
• Исправлено удушье при нахождении возле труб IC2 или enderIO в закрытой комнате
• Фиксированные модули космической станции размещены лицевой стороной назад
• [MC 1.10.2] Исправить глобальное игнорирование проверок инвентаря
• [MC 1.10.2] Исправить утечку пакетов в одиночной игре
• [MC 1.10.2] Исправлена ​​ошибка, из-за которой голопроектор иногда не отображал структуру из-за игрока. объект отсутствует в списке объектов
• [MC 1.10.2] Орбитальный лазер больше не вылетал из игры при взломе блока
• [MC 1.10.2] Орбитальный лазер уже работает
• [MC 1.10.2] Исправляет определенные конфигурации с сиденьем, заставляющие игрока появляться под коренной породой на спешиться
• [MC 1.10.2] Исправлено дублирование выполнения пакета.
• [MC 1.7.10] Исправить неправильную генерацию Geode

0.9.1

• Требуется LibVulpes 0.1.5
• Добавлен контроллер высоты (позволяет изменять высоту космических станций, просто помещая в станции и открыв интерфейс)
• Исправить ошибку с доменной печью, при которой в редких случаях машина может формироваться на сервере, но не клиент
• Надеюсь исправить ошибку, при которой голопроектор вызывает сбой

0.9.0

• Требуется LibVulpes 0.1.4
• [Mc 1.10.2] Блоки AR теперь будут правильно брать энергию от блоков других модов.
• Редстоун штаты для ракетной инфраструктуры
• Жеоды теперь порождают ту же руду, которую можно собрать в миссиях астериода (что, в свою очередь, настраивается).
• Добавлены достижения
• Добавлены трубки подачи жидкости
• [MC 1.7.10] Добавлены энергетические трубы и генераторы
• [MC 1.7.10] Игра больше не вылетает без мода RF
.
• Генераторы теперь отображают количество произведенной энергии
• Station Builder теперь может собирать модули станций, которые можно отправлено для подключения к существующим станциям
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой недопустимые блоки для алюминида титана отображались в NEI (и, возможно, JEI).
• Надеюсь исправить ошибку, при которой ракета исчезает у клиента при выходе на космические станции
• Fix NPE с голопроектором
• [Mc 1.10.2] Исправить сбой при размещении кабелей передачи данных рядом с энергетическими кабелями
• Исправлена ​​неприятная ошибка, из-за которой некоторые космические станции с идентификатором 3 возвращали неправильный идентификатор из координат блока.
• Фиксированный сканер руды Невозможно изготовить

0,8,5

• Исправлена ​​невозможность перехода к лунам с той же планеты
• Исправлено некорректное использование топлива при нажатии на варп уже в варпе
• Исправлено создание мира с бонусным сундуком, вызывающее вылет.
• Добавлен черный список для SpaceLaser
• Неподвижные нетекстурированные блоки для космического лазера
• Увеличено значение по умолчанию мощности, генерируемой микроволновым приемником, на 10 раз.
• [MC 1.7.10] Поддержка термоса любезно предоставлена ​​RecursiveG

0,8,4

• Конфигурация для умножителя мощности лазерного сверла
• Мелкие исправления

0,8.3

• Добавлен параметр конфигурации для внесения биомов в черный список, чтобы предотвратить их появление на планетах
• Добавлена ​​опция конфигурации для предотвращения появления любых ванильных биомов на планетах
• Добавлена ​​опция конфигурации для регистрации биомов высокого давления
• Добавлена ​​опция конфигурации для регистрации биомов, охватывающих целые миры
• [MC 1.7.10] Костюмы теперь также защищают от космического вакуума
• После смерти игрок должен появиться в другом мире, предотвращая бесконечные циклы смерти
• [MC 1.7.10] Исправлена ​​ошибка, из-за которой первой строящейся космической станции присваивался недопустимый номер
.
• Исправить контроллер деформации, вызывающий сбой при размещении в мире
• [MC 1.10.2] Исправлен эффект свечения для HUD скафандра, не работающий

0,8.2

• Добавлен декоративный свет
• Исправлена ​​редкая ошибка, из-за которой клиент вылетал при переходе между мирами
• Оптимизированный рендеринг ракеты с GLLists
• Каналы передачи данных теперь могут получать данные со спутникового терминала, требуя нажатия кнопки подключения, теперь позволяет полностью автоматизировать сбор данных
• Добавлено еще звезд
• Исправлено, что Солнце находится вне дождя
• [MC 1.10.2] Добавлены солнечные генераторы
• [MC 1.10.2] Добавлены энергетические кабели и реализация системы Forges Energy. на замену … отсутствие энергосистем в 1.10
• [MC 1.10.2] Добавлены генераторы угля (берет все, что горит в печи.

0,8.1

• Обратная совместимость: создавайте газовых гигантов в мирах, созданных в предыдущих версиях AR
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой дилитий не генерировался на луне галактического корабля
• Исправить сбой, вызванный отменой регистрации размеров газового гиганта
• Уменьшено количество дыма в больших ракетах
• Добавлен конфиг для увеличения производительности MicrowaveRecievers
• Исправлен сбой, связанный с блоками, которые не возвращают должным образом стек предметов в графическом интерфейсе пользователя ракеты.

0.8.0

• Добавлены Gas Giants и Gas Giant Mining
• Добавлен сборщик беспилотных автомобилей
• Добавлен Terraformer
• Добавлен козырек Anti-Fog
• Добавлен алюминид титана
• Добавлен рецепт костной муки в химическом реакторе
• Добавленный азот
• Добавлены ведра для кислорода, азота и водорода
• Добавлен анализатор атмосферы
• Добавлены звуки
• Мобы теперь получают урон от вакуума
• Добавлен спутник для смены биома и спутниковый пульт дистанционного управления для смены биома
• Увеличение разнообразия планет
Инфраструктура
• теперь может быть связана с стыковочными площадками, которые, в свою очередь, будут связаны с любой ракетой, которая приземлится. док-станция
• Новый алгоритм расчета искривленного топлива
• Редид Эффект тумана для планет (снова)
• Ракетный загрузчик и разгрузчик жидкости
Ракеты
• теперь могут автоматически летать между пунктами назначения с помощью стыковки. Колодки
Док-панели
• теперь принимают линкеры как товар
Голографический проектор
• теперь будет выравнивать голограмму относительно машины при использовании. щелкнуть правой кнопкой мыши блок управления машиной
• Исправлен эффект искажения, иногда не работавший в мультиплеере
• Исправлено некорректное создание солнечных спутников
• Исправлена ​​графика на трубах / микроволновом приемнике, не закрашивалась
• Исправлена ​​кнопка удаления спутника, которая не обновляла стек предметов на сервере
• Исправлена ​​лазерная дрель с отсутствующей текстурой
• Теперь требуется LibVulpes 0.1,2

0,7,0

• Реализованные Скафандры модульные
• Добавлен Jetpack
.
• Добавлены Bionic Legs
• Многоблочные блоки / элементы перемещены в новую группу элементов в креативе
• Добавлен алюминий
• Добавлены напорные баки
Зарядное устройство для кислорода
• переименовано в газовое зарядное устройство
• Gas Charger теперь может заполнять водородные баллоны в скафандрах
• Массовый рефакторинг кода! Может потребоваться наличие люков для жидкостей / данных / спутников. заменены!

0.6,8

• Исправлено застревание ракет в воздухе на космических станциях
• Исправлено неправильное название детекторов O2
• Исправлено отсутствие низкой гравитации в космосе
• Добавлена ​​Laser Drill
.
• Добавлен микроволновый ресивер
• Переработаны текстуры планет с космических станций
• Исправлена ​​ошибка, из-за которой деформация не работала половину времени в одиночной игре
• Исправлена ​​информация о планете, которая не отображалась в интерфейсе выбора планет
• Актуальная документация для некоторых модов на этом сайте

---

.

Какой хороший цемент совсем не отмывается: Какой хороший цемент. Не отмывается совсем (с)

Какой хороший цемент. Не отмывается совсем (с)

Поиск по пользователям

Для создания котоматрицы не нужно иметь каких-то особых навыков, все очень и очень просто!
Итак, для создания котоматрицы потребуется:
— фотография с любым смешным животным;
— немного фантазии и юмора.

Как создать котоматрицу:
— берем смешную фотографию;
— накладываем на нее смешной текст и… готово!

Сегодня:

• новые пользователи: 0
• создано котоматриц: 0

tatka0086
Полный список…

— Тузик! Сэнсэй! Посмотри, я правильно грызу тапок?

Кот заполняет все отведенное ему пространство независимо от размеров кота и пространства

О себе: симпатучная…

Мне долго маячить тут в окон квадраты?! Немедля откройте! ПЕРСона не жрата!!!

Официант! Гуляем! Еще пробку шампанского и пару коньячных!

НатУрморД «Окорочок в сухарях» Репин (не найденное)

— Вась, убери морду-то! Птичке же вылететь . .. некуда!

Неслась Ряба, неслась, но яиц от этого не прибавлялось

По утрам, надев трусы, Подведи скорей часы!

Лапы от ушей ему подавай… А ты когда-нибудь брал мышь в её логове?

Через два часа череп моргнул…

Вспомнил Вася грязь и лужи, Беспризорное житье! Если я вам чистым нужен, Ладно, мойте, ё-моё!

— Слышь, хозяин, мне как мурлыкать — очередями или одиночными? — Ты, Вась, главное, без отдачи постарайся!

… не то, чтобы я боялся но это Васькин район!

А я тут…эм…чтобы зайцев не было..

Хозяин, а может, плитка уже приклеилась?

Закон Архимеда: тело, насильно погруженное в воду, вытесняет впоследствии объем жидкости.. в хозяйские тапки!

А я вот тихий. Какая жалость… Мне «шила в попе» не досталось…

ТЫРЕСКОП

Выдаю Мурку замуж в теплые, надежные руки. Проверю.

Начинаю путь к сердцу!

-Дядечко гаишник! Товарищ дважды генерал! Заберите хоть вы у этого. ..э-э-экстремала либо права, либо меня!!

Раскинулась Мурка широко!Хозяйка бушует вдали!Она убирается в кухне!Осколки и комья земли…

Ну и гадость придумал же кто-то в этом лучшем из лучших миров…

Граждане прохожие, те, что с доброй рожею, сиротинке к ужину. котлеток бросьте дюжину

Миледи — форменная бестья, на вид пушиста и чиста…

-Вась, не помнишь, как там избавиться от молочницы?

ТольСпят хозяева сном лошадиным. Спит весь дом. Мирно кончился день…

Трех носков не хватает… Пасьянс не сходится!

Мам! Это не я — наследил… ты мне веришь??!

я правильно грызу тапок? — Тузик! Сэнсэй! Посмотри,

рабочие способы и опасные мифы

Практически каждый, кто занимался строительством на своём участке, сталкивался с необходимостью хранения оставшегося цемента. И если одни стараются его как-то использовать, то другие оставляют «до лучших времён». К сожалению, порой такие времена не наступают. По прошествии некоторого времени цемент внутри мешка превращается в камень. И если у вас такое случилось, даже не думайте материал выбрасывать. Сегодня речь как раз пойдёт о том, как с умом использовать просроченный или окаменевший цемент.

Содержание статьи

Почему цемент в мешке превращается в комок

Вопреки расхожему мнению, цемент может превратиться в камень не только по причине неправильного хранения, хотя и этот момент играет роль. Большей причиной порчи цемента является его срок годности и взаимодействие с воздухом. Специалисты утверждают, что этот материал нельзя хранить более двух месяцев, даже при соблюдении норм. И этот срок начинает свой отсчёт не со времени приобретения на рынке или в магазине, а с момента отгрузки производителем. Именно по этой причине лучше приобретать строительные смеси в проверенных торговых точках. И очень важно убедиться, что в углах мешка не образовались комки. Их появление говорит о ненадлежащем качестве строительной смеси.

ФОТО: cementstr.ruДовольно неприятная ситуация, когда цемент превратился в гравий

Несколько слов о правилах хранения и складирования цемента

Даже купив качественный цемент и приехав на стройплощадку, стоит обратить внимание на его складирование. Здесь тоже есть свои нюансы. Мешки ни в коем случае нельзя укладывать на грунт или пол. Обязательно наличие поддонов, обеспечивающее циркуляцию воздуха. Если планируется хранить мешки длительное время, их следует обернуть полиэтиленовой плёнкой. Сверху цемент необходимо накрыть брезентом с условием возможности вентиляции. Укладывая мешки в стопки, также нужно помнить, что высота штабеля не должна превышать 1.8 м. Только так можно избежать преждевременного затвердевания, а значит и порчи строительного материала.

ФОТО: цемент-смеси.рфВысота штабеля не более 1.8 м, поддон и обязательно полиэтиленовая плёнка 

Однако сегодня речь пойдёт немного о другом – что делать, если цемент лежит уже давно и превратился практически в камень. Как оказалось, его можно не вывозить на свалку. Есть множество вариантов использования этого строительного материала. Но не всегда в интернете можно найти достоверную информацию о способах использования такого цемента. Поэтому редакция Homius и решила разобраться, какие советы можно применить на практике, а какие не стоит.

ФОТО: ekaterinburg.promportal.suА вот и последствия использования лежалого строительного материала

Статья по теме:

Из чего делают цемент: нормативные документы, характеристики, составы, методы производства, инструкция по приготовлению вяжущего в домашних условиях с видео, как правильно разводить цемент, советы и рекомендации — в нашей публикации.

Подготовка затвердевшего цемента к использованию по прямому назначению

Здесь все сходятся во мнении, что превратившийся в комок цемент необходимо измельчить, а в идеале раскрошить до состояния песка. Первым делом мешок нужно прокатать. Возможно он слежался, что бывает очень часто, и после прокатки сам рассыплется. Если таковое случилось, не стоит думать, что стройматериал можно использовать по прямому назначению. Его прочность будет очень низкой, что может привести к непредвиденным результатам.

Если после прокатки цемент остался в прежнем состоянии, придётся его разбивать. И лучше всего с этим справится кувалда. И чем меньше будут фракции, тем лучше.

ФОТО: krsk.au.ruНу и куда в России без кувалды, первой помощницы

Варианты использования просроченного или испорченного цемента: все за и против

Бытует мнение, что раскрошенный в порошок окаменелый цемент можно использовать наряду со свежим в пропорции 1:1. Также говорят, что он неплох в качестве песка в строительных смесях, прекрасно идёт на отмостку. Всё перечисленное – это полная чушь. Однако такому строительному материалу действительно можно найти применение, но только немного иное.

ФОТО: окапремонте.рфТрещина в фундаменте – это уже не проблема, а катастрофа

Смешивание лежалого цемента со свежим

Такое действительно возможно, однако пропорции здесь немного другие. На одну часть перемолотого в песок лежалого цемента следует добавить 10 (!) частей свежего. И при этом подобный строительный материал уже не может быть использован для возведения жилых построек. Его можно применить лишь в поднятии фундамент небольшой баньки, сарайчика или гаража.

ФОТО: groupericher.comНеобходимо смешивать в правильной пропорции, иначе можно пожалеть впоследствии

Обустройство отмостки из старого цемента

Ещё один миф, которому лучше не искать подтверждения. Даже при условии смешивания лежалого цемента со свежим в пропорции 1:1, отмостка разрушится очень быстро. А для чего она делается? Правильно, для защиты фундамента от промерзания, контакта с грунтовыми, талыми водами и атмосферными осадками и от вспучивания грунта. Что же в итоге? Разрушение отмостки приведёт к тому, что здание очень быстро начнёт просаживаться. Фундамент станет трескаться и со временем полностью рассыплется. Стоит ли такого итога экономия цемента? Вряд ли.

ФОТО: sovet-ok.ruНу вот, разрушение отмостки и последствия проблемы в одной картинке

Использование комков и крошеного цемента для забутовки столбов

Вот здесь специалисты соглашаются, просроченный, слежавшийся цемент прекрасно подходит для забутовки столбов при возведении заборов. Конечно, старый цемент потерял свои свойства, но не полностью же. При забутовке он трамбуется, а после, под воздействием талых вод и осадков ещё укрепляется. Поэтому столбы стоят довольно прочно.

ФОТО: svoimirukami.lesstroy.netДля забутовки материал действительно неплох, можно даже с песком смешать

Долой ямы с дороги возле дома

Подобным материалом можно засыпать ямы на дороге возле дома, которые в частных секторах не редкость. Дожди сделают своё дело, слежавшийся цемент затвердеет, и езда станет значительно комфортнее.

ФОТО: svoimirukami.lesstroy.netРаскрошенный лежалый цемент исправит проблему на дороге

Работы по облагораживанию территории участка

Здесь для домашнего мастера полное раздолье. Лежалый цемент неплохо себя покажет, если его, смешав со свежим, использовать для отливки различных фигур или лавочек. Однако лучше всего применять его в качестве подушки под тротуарную плитку дорожек. Раздроблённый старый цемент поможет выровнять площадку под финишное покрытие. При этом не потребуется тратить свежий строительный материал, можно обойтись только слежавшимся цементом.

ФОТО: stoprsp.ruМожно неплохо сэкономить на подушке под плитку и дорожки возле дома

Заключение

Не все советы, которые можно найти в интернете, одинаково полезны. Именно поэтому редакция Homius рекомендует – не стоит сразу пользоваться тем или иным лайфхаком, особенно при строительстве. Лучше поискать побольше информации. Лишь это может уберечь от неприятностей или даже бед. Что касается скомковавшегося цемента, то здесь редакция нашего онлайн-журнала уже всё сделала за вас.

Очень надеемся, что уважаемому читателю пригодится информация, предоставленная нами сегодня. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, если таковые возникли во время прочтения. Вам лишь нужно описать их суть в комментариях ниже. Там же можно обсудить варианты использования слежавшегося цемента или предложить свой способ его применения. Просим также оценить прочитанное, насколько информация может быть полезна.

А напоследок, как всегда, короткое, но информативное видео по теме.

Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Предыдущая

Строительные материалыТёплые СИП-крыши заводского изготовления: плюсы, минусы и способы монтажа

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как отмыть пол после ремонта от пыли, штукатурки, побелки, как и чем убрать разводы

Ремонт в одной комнате в жилой квартире — это, пожалуй, худшее, что можно себе представить. Но именно так зачастую приходится делать. Уже в процессе ремонта, как бы вы ни старались пылить поменьше, пыль лежит тонким слоем везде, витает в воздухе. Чтобы минимизировать урон, постарайтесь мебель все время держать накрытой пленкой или тканью. Их потом можно вымыть/постирать, очистить мебель сложнее. Но самое утомительное — отмыть пол после ремонта, даже если в комнаты просочилась только пыль и нет никаких пятен. Сколько ни мой, она все равно появляется снова, опять и опять на полу, на всех поверхностях белый налет. Как решить проблему, как и чем отмыть пол после ремонта будем рассказывать дальше. 

Содержание статьи

Как убрать строительную пыль

Ремонт закончен, но квартира или дом покрыты слоем мелкой вездесущей пыли. Многим знакома эта картина. Как убрать строительную пыль? Сразу скажем, что придется убирать не один раз. Нужен будет хороший пульверизатор и мощный пылесос, ведро и много-много тряпок. Пылесос лучше использовать строительный, с длинным шлангом и телескопической насадкой. Бытовым тоже можно, но он, скорее всего, такой нагрузки не переживет. После уборки его, возможно, придется выбросить, так как мелкая пыль забивает двигатель и он сгорает.

Хорошо, когда есть помощники

Если есть увлажнитель воздуха с ионизатором, вместо пульверизатора можно приспособить его. Но его надо в каждой комнате оставлять на пару часов. Слишком долго, если помещений для уборки несколько.

Очищение пола от пыли

Окна/двери в квартире закрыть, потом можно начать уборку строительной пыли. Если хорошо работает вентиляция, можно на время уборки прикрыть и ее. Сразу скажем, что придется повторять все не один раз, надо делать уборку во всех помещениях, переходя из одного в другое. Методика такая:

Дальше надо вымыть пол. Если воздух достаточно очистился и после очередной обработки пылесосом в воздухе не носятся пыльные смерчи, можно не распылять водяную пыль. Берем побольше воды, много тряпок. Моем пол. Тряпку и воду надо менять как можно чаще. Если есть возможность — лучше каждый раз тряпку полоскать в проточной воде. Набегаетесь в ванную, конечно, но так уборка более эффективна. Пока не старайтесь вымыть окончательно. Основная задача — убрать летучую мелкую фракцию. Она убирается только водой и тряпкой. Если пылесос у вас моющий циклонный (с емкостью для воды, через которую пропускается воздух и засасываемая пыл оседает в воде), можно приспособить его. Он отлично справляется с задачей — быстро и  качественно.

О том, как сделать аквафильтр циклонного типа для бытового пылесоса, смотрите в видео ниже.

Убираем остатки со стен, окон, дверей

Затем чистим пылесос, моем щетку или надеваем чистую/новую. Второй вариант предпочтительнее. Снимаем пылесосом пыль с потолка и стен. Пройтись можно несколько раз. Потом — снова пол, затем — окна и двери. Не забывайте в дверях протирать верх. Там пыли много. При закрывании дверей она распыляется по помещению.

Чтобы отмыть пол после ремонта, не нужны дорогостоящие средства

Убрав пыль со всех вертикальных поверхностей, снова протираем пол, часто моем тряпку. Если на дверях, окнах, остались белые разводы, в воду добавьте уксуса или лимонной кислоты. Можно капнуть немного моющего средства для посуды. После обработки таким составом, разводов должно быть меньше.

 Как отмыть пол после ремонта

Пока моете пол просто водой, создается впечатление, что пыль просто размазывается. По всему полу остаются белые разводы. Когда уже почистили стены и потолок, можно пытаться отмыть пол более качественно. В воду нужно добавить:

Чтобы избавиться от белых разводов на полу, можно попробовать все три средства по очереди. Каждая»добавка» — соль и уксус — работает, но где-то эффективнее оказывается одна, где-то другая. Зависит от состава пыли (ее источника, если быть точнее). Для более быстрого результата можно сразу соль и уксус. Они друг другу не мешают. Уксус имеет неприятный запах и его можно заменить лимонной кислотой.

Эти простые домашние средства, помогают быстро убрать пыль после ремонта с пола и избавиться от разводов. В принципе, как только слой пыли на полу стал совсем небольшим, можно добавлять соль и уксус. Разводов будет меньше, но воду надо менять часто. Окончательно убрать белый налет с пола — линолеума, ламината, плитки — поможет вода с растительным маслом. Вот так странно, но работает. Проверьте. И пол нежирный и нескользкий. Так что чтобы отмыть пол после ремонта не нужны какие-то чудо средства за бешеные деньги.

Чем убрать штукатурку, следы от побелки

Высохшие пятна штукатурки, лучше, насколько это возможно, оттереть сухими. Если на полу плитка — просто соскребайте чем-то, но старайтесь не поцарапать. С более мягких покрытий — линолеума — размочить подкисленной водой (добавьте уксуса) и понемногу оттирать. Если идет слишком туго, отмыть пол поможет любое средство с активными кислотами. Из самых доступных — Туалетный Утенок и подобные средства для туалета или ванной. Но первоначально прочитайте состав — там должна быть указана соляная или любая другая кислота. Только не пробуйте на линолеуме, паркете или ламинате. Скорее всего, покрытие испортите. Если есть обрезок материала — испытайте средство на нем. После испытаний повреждений и изменения цвета нет? Пробуйте отмыть пол от штукатурки этим средством.

Чем отмыть линолеум после ремонта — простыми средствами: вода+уксус+моющее для посуды

Чтобы отмыть пол от шпаклевки или штукатурки, для начала пробуем развести в небольшом количестве воды (литр или полтора) колпачок найденного кислотного средства. Наносим раствор на пятно, выжидаем несколько минут. Пробуем оттереть. Помогло — отлично. Нет, пробуем повысить концентрацию. Особо стойкие можно попытаться обработать неразбавленным средством. Но, если не помогает, скорее всего, надо искать другое средство.

Можно попробовать пятна штукатурки или шпаклевки размягчить керосином. Капните пару капель и подождите, потом попробуйте оттереть. Но помните, что на ламинат и линолеум керосин лучше не наносить.

Работая с кислотами или керосином, старайтесь дышать «в сторону». Буквально. Кислота и керосин испаряются, пары попадают в легкие и могут вызвать сильный кашель. Если дышать достаточно долго, может быть даже отравление. В общем, открывайте окна, проветривайте и будьте осторожны. Таким же способом убирают побелку, шпатлевку и другие ремонтные составы.

Чем отмыть паркет после ремонта

Паркет вымывать надо осторожно — древесина не любит большого количества воды. Вернее, ее надо быстро убирать, протирая почти насухо. Нельзя использовать жесткие щетки, абразивные порошки (с жесткими частицами).  Для уборки понадобятся мягкие тряпки, которые надо будет часто мыть, чтобы грубые частицы пыли не повредили поверхность.

Чтобы сразу и быстро избавится от разводов, в воду добавьте горсть (не щепотку, а горсть) обычной поваренной соли, немного жидкого моющего средства для посуды и полстакана уксуса или пару столовых ложек лимонной кислоты.

Чем отмыть паркет после ремонта

Итак, как отмыть пол после ремонта с уложенным паркетом? Берете много тряпок, которые хорошо впитывают воду. Смачиваем небольшой участок полученным раствором, быстро трем проблемные места. Тряпку споласкиваем, собираем воду с остатками грязи. Берем сухую тряпку, протираем отмытый участок насухо. Вся процедура проводится быстро. Не старайтесь сразу добиться идеального результата — вода впитается в древесину, что может повредить паркет. Работаем быстро, обрабатываем таким образом участок за участком весь пол.

Оцените результат. Если остались локальные пятна, их стоит обработать отдельно. Надо будет сменить воду и провести обработку этих самых трудных участков. Старайтесь надолго не оставлять воду. Наконец, на паркете остались только разводы. Можно либо вымыть пол с уксусом, либо добавить немного растительного масла (1-2 столовых ложки на ведро воды). Еще вариант — протереть средством для паркета. Оно тоже помогает.

Работает достаточно эффективно

С особо сложными для удаления пятнами, поможет справиться керосин. Его добавляют в воду  (100-150 граммов на ведро воды), тряпку смачивают и протирают пятна. Тот же раствор помогает помыть паркет от строительной пыли без разводов. Понятное дело, что раствор и тряпки должны быть чистыми. А стойкий запах керосина и остатки разводов убираем водой с уксусом.

Чем отмыть ламинат после ремонта

Отмыть пол после ремонта с уложенным ламинатом, пожалуй, сложнее всего. Вообще, желательно перед ремонтом закрыть ламинатный пол плотной пленкой или другим материалом, по краям прикрепив его на двусторонний скотч. Дело в том, что защитная пленка покрытия ламината тонкая — несколько микрон. Хоть она прочная, большое количество пыли, постоянное перемещение по ней, приводят к появлению царапин. Они уже ничем не убираются, прежним поцарапанный ламинат не будет. Можно убрать пыль и разводы, но восстановить гладкость защитной пленки невозможно.

Перед тем как приступить к влажной уборке ламината, надо по максимуму постараться удалить пыль. Пылесосом, несколько раз, убирайте мусор и пылинки, песчинки из всех щелей и зазоров. Есть есть какие-то пятна от строительных растворов, их можно попытаться снять при помощи пластикового шпателя (есть в строительных магазинах). Небольшие по размеру и объему пятна вполне можно счистить старой пластиковой картой. Она достаточно упругая и в то же время не слишком жесткая, чтобы нанести серьезные повреждения ламинирующей пленке.

Пластиковый шпатель или старая пластиковая карта — лучшее средство для удаления пятен от строительных смесей

При влажной уборке использовать только слегка влажные тряпки. Средства все те же: вода с уксусом, солью. Но на этот раз берем воды немного (литра полтора) и должна она быть горячей — 80-90°C. В нее наливаем уксус (граммов 50), добавляем щепоть соли, все размешиваем. Смачиваем тряпку/швабру в растворе и быстро протираем пол. Пока раствор горячий, он быстро испаряется. Сохнет почти мгновенно. На конечном этапе — чтобы помыть ламинат без разводов — добавьте в чистую воду чуть подсолнечного масла.

Отмываем линолеум после ремонта

Перечисленными выше средствами линолеум тоже отмывается. Керосин лучше исключить — не все типы покрытия его переносят. Нельзя использовать бензин, нашатырь — тоже не все типы линолеума с ними дружат. Эти растворители, с грязью могут растворить и защитное покрытие, так что не рискуем.

Чтобы отмыть линолеум после ремонта, нужно много тряпок

Зато дополнить список можно хозяйственное мыло и скипидар. Более агрессивные средства лучше не использовать.

Как вымыть плитку после ремонта

Проще всего убирать загрязнения с плиточного пола. В большинстве случаев можно пользоваться даже железными мочалками (что для мытья посуды используют), ну а обратной стороной губок — точно всегда и без проблем. Проще всего использовать какую-то кислоту или щелочь. Это может быть средство для духовок или что-то из препаратов для мытья унитаза с кислотой.

С плиткой можно не особо церемониться

Чтобы привести плитку на полу в порядок, сначала разводим средство в воде. Концентрация пока не слишком высокая — на литр-два воды взять колпачок (около 50 гр) средства. Этим составом сначала смазать пятна, которые имеются на плитке и оставить на несколько минут. Обратной стороной губки для посуды стараемся оттереть пятна. Отходят — отлично,  оттираются, но плохо — можно повторно намазать и выждать, можно повысить концентрацию.

Когда все особо загрязненные места оттерты, собираем с пола остатки средства и грязи. Пришла пора мыть пол из плитки после ремонта. В пустое ведро наливаем моющее средство для посуды, кальцинированную соду и столовый уксус. Все примерно по 50 граммов, перемешиваем. Идет реакция, ждем пока немного осядет пена, заливаем водой. Этим составом моем плиточный пол. Такая уборка хороша не только после ремонта, но и периодически — для поддержания общей чистоты пола. Легко отмывается все — и грязь, и жир и строительные пятна. Отмыть пол после ремонта окончательно, можно протерев его водой с уксусом или лимонной кислотой. Уберет посторонние запахи (после проветривания).

Чем отчистить кафель от плиточного клея или затирки

Плиточный клей и затирку для швов удалять надо сразу. И вытирать дочиста. Но если следы остались, с ними бороться очень сложно. Для начала можно попробовать смочить и потереть металлической мочалкой для мытья посуды. Если не помогает, придется применять специальную химию.

При использовании любого средства старайтесь чтобы оно не попало в швы. Обрабатывайте только загрязнения, выдерживайте указанное время. Если допускается разведение, сначала попробуйте разбавленным составом. Если не сработало, или слишком мал оказался эффект, можно увеличить концентрацию.

Еще пару слов об удалении следов от затирки. Если она только на основе высококачественного цемента, подойдут средства выше. Если же затирка с эпоксидными смолами, нуден специальный состав для растворения полимеров. Например, Litostrip от Litokol. Может помочь и ацетон. Но не со всеми полимерами. И они не удаляют затирку, а размягчают. Ее можно стереть.

После любой химической обработке, тщательно несколько раз моем пол. Для нейтрализации кислот можно в воде растворить соду. Работать и мыть пол только в перчатках.

Чем отстирать засохший цемент с одежды. Отмываем стекло от цементных загрязнений

Ремонт – это всегда хлопоты. Мы стараемся как можно больше времени уделить подготовке к нему. Часто мысль о строительном мусоре останавливает нас. И мы откладываем ремонтные работы. Есть еще одна вещь, о которой не стоит забывать – тщательная защита поверхностей. Если вы когда-то делали ремонт, то знаете, сколько цемента остается на полу, стенах, трубах. И нужно его отмыть, для этого растворитель цемента купить онлайн.

В статье мы расскажем о растворителе Nerta и других способах, чем очистить цемент на поверхностях. Есть много проверенных средств, которые домашние мастера используют, чтобы очистить плитку, пол, сантехнику. Вы можете очистить поверхности средствами, которые изготовите самостоятельно. Есть и механические способы удаления.

Как очистить поверхности от цемента

Если вы закончили ремонт и увидели, сколько цемента осталось везде, несмотря на то, что вы защитили, казалось бы, все поверхности, самое время подумать над тем, чем очистить цемент. Вам нужен хороший растворитель цемента и извести, который не повредит саму поверхность.

Попробуйте изготовить растворитель цемента своими руками. Это обойдется дешевле, чем растворитель цемента купить . Отличный растворитель цемента и извести получится, если использовать средство для удаления отложений со стенок унитаза. Вам нужно смочить тряпку в средстве и приложить к загрязнению «компресс» на несколько дней. Такой компресс – отличный растворитель цемента и извести, но только в том случае, если их слой небольшой и на малой площади.

Какие очистители от цемента предлагаются в магазинах

Промышленность выпускает растворители цемента. Один из них – Nerta , его производство Бельгия . Растворитель имеет свидетельство о государственной регистрации серии ATC 350 . На рынке РФ Нерта уже несколько лет. В его состав, согласно рецептуре ATC 350, входит соляная и серная кислоты, которые не оставляют шанса ни цементу, ни извести. Разработан этот раствор специально для строительного сектора. У него производство Бельгия, что гарантирует соответствие европейским нормам.

Растворитель Нерта получил свидетельство государственной регистрации в России, что подтверждает его безопасность для здоровья людей и экологии. Просто наносите средство на 15 минут и остатки снимаете шпателем. Если загрязнения очень сильные, можно использовать это средство, не разбавляя его. При необходимости хорошо растереть щеткой или повторить еще раз процедуру. После того, как обработка закончена, вам только останется вымыть пол или плитку обычным способом. Можно использовать моющий пылесос.

Это же моющее средство идеально подходит для удаления минеральных отложений с различных поверхностей, строительного раствора. Даже с ржавчиной средство прекрасно справится. Но учтите, что при пользовании Нертой вам нужно защитить кожу, глаза и дыхательные пути. Используйте перчатки и маску. Средство очень едкое. Если оно попало на кожу или в глаза, а покраснение осталось спустя время, обратитесь за медицинской помощью. Кроме всего прочего, с поверхности удаляется бактерии и грибок.

Храните флакон крепко закрытым, берегите его от детей. С другими моющими средствами Нерту не используйте. Избегайте попадания на эмалированные поверхности, например, чугунную ванну. Кислоту можно использовать только для чистки никелированных поверхностей, санфаянса, фарфора. При замерзании средство тщательно взболтайте и перемешайте. Высыхания средства не допускайте.

Очистка от цемента – длительный процесс, но с появлением растворов, очищающих от цемента и извести все значительно облегчилось. Они не повреждают самые деликатные поверхности – плитку и стекло. А вот для очистки мрамора и пластика средства вроде Нерты не подойдут. Это очень деликатные материалы. Старайтесь, чтобы на них вообще не попадало ничего – во время ремонта тщательно укрывайте.

Механическое удаление остатков цемента

Вы можете попробовать избавиться от цемента с помощью скребка. Такой скребок сделан из металлической проволоки. Он очищает посуду. Можно использовать также лезвие бритвы – если счищать самой поверхностью, не уголком, будет аккуратно. А если цемента очень мало, он исчезнет, если вы будете лить на него крутой кипяток. Можете попробовать подогреть уксус и произвести им очистку – уксусная кислота реагирует с кальцием. Так можно удалить остатки цемента с плитки или кирпича. Хром и сталь в результате использования подобных народных средств не повреждается, не покрывается коррозией. Вы можете удалить уксусом минеральные отложения, грязь и пятна от жесткой воды, которая в наших водопроводах не редкость. Просто протрите поверхность плитки или сантехники.

Если изделия из мрамора, травертина, гранита, как можно удалить остатки цемента в этом случае

Такая поверхность очень деликатная. Сильные кислоты использовать нельзя. Необходимо использовать средство без кислот, 500 мл которого разводят в 2.5 л воды. Каменную поверхность смачивают раствором и протирают щеткой. Протирать нужно не слишком интенсивно, бережно.

Мрамор, травертин и гранит очень красиво смотрятся в интерьере, но во время ремонта желательно максимально защитить их. Средства для очистки таких поверхностей содержат фосфанаты. Если ребенок проглотил средство, обращайтесь к врачу. Возьмите упаковку с собой. Условия хранения – в течение 5 лет пр

Текущая цена цемента в Нигерии сегодня (декабрь 2020 г.)

Цена на цемент в Нигерии меняется, как ртуть. Фактически, цемент — один из немногих потребительских товаров в стране, цены на которые меняются очень часто, несмотря на то, что это не импортный товар. И что еще хуже, цена не во всех частях страны одинакова. Например, то, что можно получить в Кано, будет отличаться от цен в Лагосе. Вот почему вы можете легко запутаться, пытаясь узнать текущую цену на цемент в Нигерии, особенно если вы ищете в Интернете.

Учитывая вышесказанное, мы решили написать этот пост, в котором подробно описаны текущие цены на различные марки цемента, доступные в Нигерии. Мы понимаем, что эти цены меняются очень часто, поэтому стараемся обновлять страницу по мере изменения рыночных цен. Наша цель — предоставить точную информацию по этому вопросу, и мы просим вас помочь в этой задаче. Если вам известно о каких-либо новых изменениях цен, которые не были затронуты на этой странице, или у вас есть дополнительная информация, связанная с ценами на цемент в Нигерии, не стесняйтесь обращаться к нам или оставлять комментарии ниже.

Текущие цены на цемент в Нигерии (на сегодняшний день)

Cement

Марка цемента	Розничная цена (за мешок 50 кг)	Оптовая цена (600 мешков)
Dangote Cement	3,450 — 3,600	1,900,000 — 2,100,000
Elephant Cement (WAPCO)	3,350 — 3,500	₦ 1,900,000 — ₦ 2 050 000
Ashaka — 3,500	1,900,000 — 50 2,050,000
Ibeto Cement	₦ 3,350 — 3,500 ₦	₦ 1,900,000 — 2,050,000
Eagle Cement	3,300,000 — 00 3,500
BUA Cement	3 300 — 3,500	₦ 1,880,000 — 2 030 000
UNICEM	3 200 — 3,500	1,850,000 — 2 , 020,000

ПРИМЕЧАНИЕ: Цена на цемент неодинакова во всех частях Нигерии. В большинстве случаев цены в Лагосе, особенно в престижных районах, немного выше, чем в других частях страны. Фактически, 50-килограммовый мешок цемента в Лагосе может стоить на 200 фунтов больше стандартной рыночной цены. Однако вы вряд ли получите что-то меньше стандартной рыночной цены.

Итак, на всякий случай всегда добавляйте около N200 к текущим ценам, отображаемым на этой странице, если вы находитесь в Лагосе или любой другой части страны, где стоимость товаров и услуг обычно выше.

Сколько стоит мешок с цементом в Нигерии?

В настоящее время розничная цена цемента в Нигерии составляет 3 200–3 600 вон за мешок, в зависимости от марки, местоположения и других факторов. А оптовая цена (600 мешков) составляет от 1850 000 до 2 100 000 вон, в зависимости от производителя.

Почему цена на цемент в Нигерии бесконечно колеблется и продолжает расти

Частые колебания цен на цемент в стране вызваны рядом тревожных факторов, которые затрудняют ведение бизнеса для производителей цемента в стране. Хотя некоторые из этих факторов могут легко контролироваться самими производителями, другие полностью находятся вне их контроля. Вот некоторые из факторов, ответственных за постоянно растущие и нестабильные цены на цемент в Нигерии, несмотря на запрет на ввоз цемента в страну.

Высокие затраты на техническое обслуживание: Поскольку производство цемента требует использования тяжелого оборудования и огромных мощностей, стоимость технического обслуживания может быть очень высокой. Это делает повседневную работу цементных заводов очень дорогой.А чтобы оставаться прибыльными, производителям приходится повышать цены.

Высокие издержки распространения: Когда дело доходит до распределения и доставки товаров, общеизвестно, что стоимость доставки прямо пропорциональна весу транспортируемых товаров. Это объясняет, почему производители тратят большие средства на распространение товара, который является довольно тяжелым из-за своего характера и состава. Это объясняет, почему большинство производителей предпочитают размещать свои заводы в местах, близких к их целевым клиентам, и почему большинство заводов работают только в ближайших географических районах.

Неустойчивое электроснабжение: Это давняя проблема Нигерии, которая затрагивает все аспекты экономики страны. Таким образом, вполне ожидаемо, что это существенно повлияет на производство цемента в стране, которое требует тяжелого автоматизированного оборудования с электрическим приводом. Из-за эпилептического электроснабжения в Нигерии производители цемента зависят от дорогих альтернативных источников энергии, что приводит к высоким накладным расходам и, в конечном итоге, к росту цен на продукцию.

Недружественная политика правительства: На протяжении многих лет правительство Нигерии своей политикой враждебно относилось к производителям цемента в стране. Хотя запрет на ввоз цемента заслуживает похвалы, существуют и другие вызывающие беспокойство меры, которые усложняют жизнь производителям. К ним относятся множественные налоги и другие постоянно меняющиеся политики.

Другие факторы , ответственные за нестабильные цены на цемент в Нигерии, включают технологические недостатки со стороны производителей, а также ограничения покупательной способности потребителей, вызванные тяжелым состоянием нигерийской экономики.

Основные игроки цементной промышленности Нигерии

Dangote Cement Plc

Производитель популярного цемента Dangote и в настоящее время крупнейший игрок на рынке цемента Нигерии, Dangote Cement Plc принадлежит основанной группе Dangote Group пользователя Alhaji Aliko Dangote. Компания была основана как Obajana Cement Plc в 1992 году, но позже ее название было изменено на Dangote Cement Plc в июле 2010 года. Компания, которая в настоящее время является крупнейшей компанией, акции которой котируются на Нигерийской фондовой бирже, занимается производством и распространением цемента в Нигерии и других странах. Африканские страны, включая Конго, Сенегал, Танзанию, Южную Африку, Камерун, Гану, Замбию, Сьерра-Леоне, Либерию, Кот-д’Ивуар и Эфиопию.

Завод компании в Обаджане, штат Коги, является крупнейшим в Африке, его производственная мощность составляет 10,25 млн тонн в год. У компании также есть заводы в Обеше, штат Огун (4 млн тонн в год) и Гбоко, штат Бенуэ (4 млн тонн в год). За пределами Нигерии Dangote Cement также имеет заводы по производству цемента в ряде других африканских стран.

Lafarge Cement WAPCO Nigeria

Еще один крупный игрок на нигерийском рынке цемента, группа Lafarge способствует производству около 12 млн тонн цемента в Нигерии, который, как ожидается, к 2020 году достигнет 18 млн тонн в год.Компания имеет заводы в штате Огун (3 завода WAPCO производительностью 4,5 млн тонн в год), штате Гомбе (цементный завод в Ашаке производительностью 1 млн тонн в год), штате Кросс-Ривер (завод United Cement Company of Nigeria производительностью 2,5 млн тонн в год) и Rivers State (производство цемента Atlas. Компания).

Помимо цемента, Lafarge также обрабатывает и продает бетон и другие строительные заполнители. Деятельность компании в Нигерии находится под контролем материнской компании LafargeHolcim, французско-швейцарской компании со штаб-квартирой в Париже, Франция.

Другими крупными производителями цемента в Нигерии являются цементная группа БУА и Ибетоцемент.

Посмотреть текущие цены на другие строительные материалы в Нигерии

Первичное и вторичное цементирование

Нет комментариев к слайду

Зональная изоляция
Это предотвращает движение флюидов и газа между зонами формации через кольцевое пространство.
Опора обсадной колонны
Цементная оболочка обеспечивает осевую опору для наземной обсадной трубы и других обсадных труб,
которые могут быть спущены позже, например, хвостовиков.
Защита обсадной колонны
Цементная оболочка обеспечивает поддержку и защиту от пластичных образований (например, соли)
и агрессивных пластовых флюидов (например, h3S и
CO2).
Опора ствола скважины
Цементная оболочка обеспечивает опору ствола скважины для пластиковых, водочувствительных или рыхлых пластов
.

К концу первого стыка спуска обсадной трубы в скважину прикреплен поплавок или направляющий башмак.

Этот башмак защищает нижнюю часть обсадной колонны при спуске в скважину и помогает направлять ее в скважину.После спуска обсадной колонны ее опускают либо на дно, либо сразу на дно.

После первого или второго стыка устанавливается муфта поплавка.

Пространство между воротником поплавка и башмаком называется следом для башмака (обычно оно составляет около 80 футов в длину).

Эта дорожка башмака обычно оставляется заполненной цементом в конце цемента.

Когда обсадная колонна спускается на желаемую глубину, могут потребоваться специальные соединения непосредственно на устье скважины; этот процесс называется сосанием.

Кондиционирование бурового раствора достигается за счет циркуляции бурового раствора по обсадной колонне и забора обратно в кольцевое пространство.

Перед закачкой цементного раствора в скважину буровой раствор (также называемый буровым раствором кондиционирует раствор и очищает скважину
(Рис. 2‑2) . Это называется кондиционированием бурового раствора. Кондиционирование означает обеспечение хорошего потока бурового раствора. Если буровой раствор не кондиционирован, карманы гелеобразного бурового раствора
могут затруднить прохождение жидкости через кольцевое пространство.

Внимание:
Подготовка бурового раствора должна быть спроектирована с учетом такое же внимание, что удаление бурового раствора разработано, потому что плохая конструкция может привести к образованию каналов.

.

цемент должен полностью и равномерно окружать обсадную колонну и образовывать прочную связь со стенкой ствола скважины.

Линии очистки под высоким давлением, идущие от цементного агрегата до соединения со скважиной, должны быть испытаны под давлением до начала процесса цементирования.

Любые утечки необходимо устранить, и испытание под давлением необходимо повторять до получения хороших результатов.

Результаты испытаний под давлением должны быть записаны и задокументированы в виде таблицы.

ШАГ 01 Подсоедините линии от цементного агрегата к скважине.

ШАГ 02 Заполните цементный блок и линии водой, чтобы заполнить все линии.

ШАГ 03 Закройте клапан на устье скважины и убедитесь, что никого нет рядом с линиями.

ШАГ 04 Увеличьте давление до заданного уровня с помощью насоса для воды.

ШАГ 05 Удерживайте давление в течение примерно 5 минут и следите за утечками.

ШАГ 06 Сбросьте давление и установите клапаны для смешивания и перекачивания цемента.

ШАГ 07 Запустите задание.

Химическая промывка или утяжеленная распорка, или и то, и другое обычно закачивается перед цементным раствором, чтобы действовать как буфер между цементом и буровым раствором.

Промывки и распорки готовятся перед цементированием и закачиваются перед началом перемешивания цемента.

Химическая промывка — это жидкость, которая помогает разжижать и диспергировать буровой раствор в стволе скважины и затрубном пространстве.
Прокладка — это тоже жидкость. Его работа заключается в разделении бурового раствора и шлама во время процесса вытеснения.
Промывка и прокладка также могут быть спроектированы для создания турбулентного потока, который помогает суспензии эффективно вытеснять буровой раствор в кольцевом пространстве

Нижняя цементная пробка, помещенная между суспензией и промывкой, предотвратит ненужное загрязнение из-за эффекта разницы плотности .

При использовании распорки просачивание суспензии через распорку не происходит, поскольку разница в плотности обычно не очень велика.
Нижняя пробка-распорка-цементный раствор
л Промывная нижняя пробка-распорка-цементный раствор
л Промывочная нижняя пробка-цементный раствор

Заглушки-грязесъемники закачиваются вперед и за цементным раствором при первичных цементных работах. Они используются для отделения суспензии от буровых растворов, для протирки внутренних стенок обсадной колонны и для обеспечения положительной индикации (давления) того, что цемент находится вне обсадной колонны.

нижняя пробка является полой и имеет резиновую мембрану на вершина.Эта мембрана разрывается, когда пробка достигает верхней части муфты поплавка в нижней части обсадной колонны и создается перепад давления.

Нижняя пробка, которая высвобождается из цементной головки перед закачкой цементного раствора в обсадную колонну, удерживает суспензию отдельно от бурового раствора и помогает протирать внутреннюю часть обсадной колонны (Рис. 2‑4). Нижняя пробка загружается в цементную головку, которая устанавливается в верхней части обсадной колонны.

Перед закачкой цемента клапаны правильно устанавливаются на цементной головке, активируется механизм освобождения пробки на цементной головке и закачивается некоторое количество жидкости, чтобы вытолкнуть грязесъемную пробку из головки вниз в обсадную колонну.

Затем клапаны на цементной головке перемещаются для цементирования, и можно начинать перемешивание и перекачку цементного раствора.

Сухой цемент, вода и все необходимые добавки смешиваются в миксере для образования цементного раствора.

Этот процесс может выполняться непрерывно или в пакетном режиме. Жидкая смесь (вода с добавками к цементу) может быть приготовлена ​​заранее или смешана на лету с использованием системы жидких добавок.

В некоторых местах добавки к цементу смешиваются с цементом в сухом виде.

Осторожно:
Оборудование для перемешивания и перекачивания жидкостей и цементное оборудование необходимо тщательно подготовить и проверить перед началом работы.

Свинцовая суспензия представляет собой суспензию с низкой плотностью и высоким выходом, предназначенную для заполнения и покрытия верхней части кольцевого пространства.

Этот материал перекачивается после промывки и прокладки, а также перед хвостовой суспензией. буровой раствор и меньше, чем у хвостовой суспензии.

После того, как раствор смешан до нужной плотности, он перекачивается из цементирующей установки через цементную головку в обсадную колонну, а затем вытесняется в затрубное пространство.

Суспензия выталкивает промывку, прокладку и нижнюю пробку перед собой в кожух. Когда нижняя пробка достигает манжеты поплавка, пробка

Причинные глаголы и Have / Got done something — Мегаобучалка

Упражнение 202

1. Он получил / отремонтировал холодильник. 2,1 достал / помыл пол. 3. Она получила / попросила напечатать статью. 4. Он получил / приказал перевести письмо. 5. Получили / отремонтировали дом. 6.1 достал / помыл машину. 7. Она сделала / сделала платье.8. Он приготовил / уже приготовил ужин. 9. Он получил / приказал погладить рубашку. 10. Они построили забор.

Упражнение 203

л) на ощупь; 2) развлечь; 3) платить; 4) убранный; 5) вставать; 6) носить; 7) несёт; 8) иметь, бритый; 9) уйти; 10) изменено; 11) работа; 12) купить; 13) мыть; 14) идти; 15) отказаться от

Упражнение 204

л) чувствую; 2) подписать; 3) сдаться; 4) продать; 5) делать; 6) установлен; 7) укороченный; 8) уйти; 9) сдать 10. принимать решение;

11) внести свой вклад; 12) учиться; 13) развитый; 14) открытый; 15) уменьшаться; 16) присутствовать; 17) идти; 18) сделать; 19) забыть; 20) смотреть; 21) бриться; 22) have

Упражнение 205

Правильные предложения: 2, 5,19, 21, 24, 25

1. Моя мама не позволит никому плохо думать о нем. 3. Вечеринка была скучной, и мы решили рассказывать истории, чтобы время прошло. 4. Ник попросил Мэри подвезти его до школы. 6. Попробуем привлечь их в нашу компанию.7. Ей отремонтировали телефон. 8. При мысли о его приезде мне стало плохо. 9. Ветер заставлял дребезжать окна. 10. Они должны решить проблему. 11. Она попросила секретаря сделать еще одну копию. 12. Он сделал копию. 13. Они сделали все возможное, чтобы согласиться с предложением. 14. Он передумал покрасить свой дом в зеленый цвет. 15. Пусть сам выбирает себе друзей. 16. Ваш энтузиазм заставляет меня снова почувствовать себя молодым. 17. У нее было желание позволить своей жизни продолжаться, как будто ничего не произошло. 18. Директор напечатал свою бумагу. 20. Что заставляет вас так думать? 22. Завтра она подстригается. 23. Она не отпускала дочь на дискотеки.

Упражнение 206

1. Грабители поставили людей в банке у стены. 2. Дайте ребенку съесть мороженое. 3.1 я не виноват. Меня заставили это сделать. 4. Вчера мыли окна. 5. Позвольте мне попробовать сделать это сам. 6. Дети очень шумные / много шумят. Пусть идут гулять.7. Его заставляли делать очень скучную работу. 8.1 достал ее на отдых. 9. У него отремонтирована квартира. 10. Сложные обстоятельства заставили его так поступить. 11. Сделаем перерыв на обед. 12. Вы должны заставить ее принять предложение. 13. Дай мне знать, когда захочешь увидеть меня снова. 14. Он заставил своего соседа присматривать за его собакой во время его отсутствия. 15. Я задаюсь вопросом, что заставило его убить президента. 16. По воскресеньям она всегда разрешает детям смотреть мультики. 17. Подозреваемого заставили лечь на землю. 18.Она должна отремонтировать часы. 19. Чувствует себя плохо, вчера вырвали зуб. 20. Он не сам построил дом, он его построил.

Блок 16 Герунд

Упражнение 207

1) позволить себе; 2) предложение; 3) отложить; 4) провал; 5) сдаться; 6) появляются; 7) отказываться; 8) намереваться; 9) казаться; 10) быть занятым

Упражнение 208

1) существо; 2) находка; 3) просить, расточать; 4) разговаривают, играют; 5) плавание; 6) ремонт; 7) живые; 8) проветривание; 9) собираюсь; 10) делать, получать, идти

Упражнение 209 Ic, 2d, 3e, 4a, 5b

Упражнение 210

1) платит, убегает; 2) изготовление; 3) отвечая; 4) видеть, узнавать, комментировать; 5) подписание; 6) помогающий; 7) собираюсь; 8) покупка

Упражнение 211

1.Простите, что отнял у вас так много времени. 2. Вы не возражаете, чтобы он к нам присоединился? 3. Не хочет ли он остаться здесь еще на неделю? 4.1 признателен за то, что вы подбадривали его, когда он провалил свой эксперимент 5. Вы знаете причину его разочарования? 6. «Нехорошо ненавидеть это», — сказал он назидательно. 7. Только на днях они говорили о том, что что-то происходит. 8. Она все время внимательно прислушивалась к любому звуку спуска Яна по лестнице. 9. Он хотел бы, чтобы он никогда не говорил вам правду, но отрицать это бесполезно.10. Проклиная себя за то, что не научился водить машину, он разбудил Тони. 11. Конечно, я должен настаивать на том, чтобы вы согласились с надлежащим профессиональным гонораром. 12. Боб чувствовал себя довольно плохо и не очень-то ждал нашего визита к нему. 13. Мой отец считает, что я не в состоянии зарабатывать себе на жизнь. 14. Он предупредил нас, что нет смысла приезжать на полчаса раньше. 15. Они говорили о том, что она бросила работу и переехала жить в деревню.

Упражнение 212

1.Оратора раздражало то, что его прерывали каждый второй момент. 2. Он не подавал никаких признаков травмы. 3. Они не показывали, что нас узнают. 4. Он настаивает на том, чтобы ему платили за выполненную работу. 5. Мы не хотели разговаривать с корреспондентом и старались не давать ему интервью. 6. Простите, что доставил вам столько хлопот. 7. После осмотра врачом мне дали больничный. 8. Они отрицают ограбление банка, но признают, что строят планы на этот счет. 9. О проблеме не стоит и говорить.10. Почему он избегает встреч с журналистами? 11. Она настояла на том, чтобы показать ей файлы. 12. Она не любит напоминать людям об их обязанностях и получать напоминания о своих. 13. Он не привык, чтобы с ним так разговаривали. 14. Он никогда не думал о безопасности, потому что не знал, что его похитят. 15. Удалось ли убедить коллег? 16. Телевизор требует ремонта. 17. Он с нетерпением ждет, когда ему отведут главную роль в спектакле. 18. После просмотра документы были зарегистрированы.19. Он ничего не может сделать, никого не потревожив или не потревожив. 20. Вы когда-нибудь мечтали заработать миллион долларов?

Упражнение 213

1) наблюдающий; 2) видящий; 3) собираюсь; 4) говорящий;

5) плачущий; 6) делаю; 7) говорящий, убеждающий; 8) покупка; 9) азартные игры; 10) получение; 11) пытаясь; 12) посещение; 13) вспоминая

Упражнение 214

л) по; 2) после; 3) без; 4) на, без; 5) по;

6) после; 7) раньше; 8) на; 9) после; 10) до / после

Упражнение 215

1) благоустройство; 2) объяснение; 3) его участие, его отправка; 4) смех; 5) азартные игры; 6) собираюсь; 7) воровство, обман, покупка; 8) находка; 9) поддерживающая; 10) живущий, приходящий; 11) взятие; 12) говорящий; 13) вызов

Упражнение 216

1) из; 2) из; 3) от; 4) против; 5) в; 6) вроде, из; 7) вверх

с; 8) ___; 9) жду; 10) ___; 11) на; 12) у; 13) из;

14) из; 15) ___

Упражнение 217

1. Забавно, что он не может противостоять чарам. 2. Вы не должны отрицать, что они говорят правду. 3. Бесполезно использовать слабость людей. 4.1 Признаюсь, что доверяю этому человеку. 5. Ее мать была недовольна тем, что ее дочь приняла предложение. 6. После звонка в зал нас впустили. 1. Надеюсь, вы не возражаете, если я скажу вам откровенно. 8.1 возражает против того, чтобы его допустили в наш закрытый круг. 9. Он боялся, что я изменю решение. 10.1 сожалею, что доставил вам столько хлопот.11. После подробного изучения прогноза погоды он сказал, что вернется в Лондон. 12. Почему вы настаиваете на его присутствии там? 13.1 Мне действительно стыдно, что я так долго не писал тебе. 14.1 помните, что вы представляли отчет секретарю, 15.1 был готов не любить г-на Калада еще до встречи с ним. 16. Он предложил начать сразу. 17. Миссис Найт не понравилось, что я говорю правду. 18. Мы с нетерпением ждем, когда вы проведете лето с нами. 19. Он отвечает за то, чтобы письмо было доставлено только сегодня. 20. Лицо этой женщины привлекло его внимание как знакомое, потому что он несколько раз вспомнил, как она проходила мимо него.

Упражнение 218

1) в тревоге; 2) на заказ; 3) давая, ругаться; 4) уйти / уйти, чтобы быть; 5) в бытии; 6) глядя вверх; 7) изготовлению; 8) собираюсь; 9) закрытие, сидение; 10) аранжировка; 11) устроить; 12) заниматься, делать; 13) говорить; 14) идти; 15) имея, проехать

Упражнение 219

A 1) смотреть; 2) указать; 3) встреча; 4) на телефон; 5) запирание; 6) оплата; 7) давать; 8) видящий; 9) спрашивать; 10) пребывание; 11) отправить

В 1) рассказать; 2) не учится; 3) сбой; 4) информировать;

5) ссора; 6) сказать; 7) отсутствует; 8) сказать; 9) не умеющий; 10) do

(делаю

)

С 1) быть; 2) вставание; 3) думать; 4) рабочий; 5) учеба;

6) странствующий; 7) принести; 8) имеющий; 9) say; 10) делаю; 11) do

(делать

)

D 1) проиграть; 2) собираюсь; 3) объяснение; 4) писать; 5) уговаривать; 6) забыть; 7) ловля; 8) кулинария; 9) ввести

E 1) делаю; 2) делать; 3) покупка; 4) купить; 5) изготовление;

6) купить; 7) продюсерская; 8) разговорный

F 1) взять, при невыполнении; 2) выехать, собрания; 3) сказать; 4) идти; 5) рассказать; 6) собрания; 7) сделать, падения

G 1) ощущение; 2) смех; 3) делать; 4) влечение; 5) решить, позвонив по телефону

Упражнение 220

1) выключение, иди, проверь; 2) ходить, плавать, ходить, купаться; 3) покупать, спрашивать; 4) обедать, иметь, пойти, иметь; 5) путешествовать, стоять, идти; 6) приходить, видеть, слушать;

7) слышать, видеть; 8) плавание, принести; 9) кредитование, писать; 10) тронуться, ждать, идет снег; 11) собрание, собрание; 12) сказать, переписать, переписать; 13) купить, имея

Упражнение 221

Правильных предложений: 4, 9

1. Я думаю, вы сделали ошибку, придя сюда. 2. Когда он рассказал мне о своих планах, я не мог не удивиться. Это абсолютно не в его линии. 3.1 не может помочь вам подготовить этот исторический очерк. 5. Люди часто испытывают трудности с изучением иностранного языка. 6.1 поздравил Энн с поступлением в университет. 7. Мы позвали его, но он даже не перестал поворачивать голову. 8.1 не помню, чтобы он говорил ничего подобного. 9. Не стоит сейчас поднимать этот вопрос; это может подождать.

Упражнение 222

Id, 2b, 3c, 4a, 5c

Упражнение 223

1.Я настаиваю на том, чтобы вы показали нам новый автомобиль.

2. Маленький мальчик гордился таким благородным другом.

3. Этот фильм стоит посмотреть. Невозможно не насладиться прекрасной игрой актеров. 4. Получить билеты было невозможно, и ему пришлось отказаться от идеи послушать известного пианиста. 5.1 помню, как он громко смеялся, когда рассказывал историю. 6. Она была уверена, что мальчики давно перестали работать и сбежали к реке.

Котел навесной навиен: Отопительные котлы NAVIEN — каталог цен, где купить в интернет-магазинах: продажа, характеристики, описания, сравнение

Настенные газовые котлы Navien – модельный ряд, плюсы и минусы

Компания Navien является одной из крупнейших в Южной Корее. Она производит универсальную бытовую технику, в том числе, отопительное оборудование, которое по качеству способно конкурировать с европейскими производителями. Особой популярностью у потребителей пользуется настенный газовый двухконтурный котел navien благодаря длительному эксплуатационному сроку и удобству использования.

…

Плюсы и минусы настенных котлов Navien

Настенные газовые котлы Navien обладают рядом достоинств:

1. Экологически безопасны, так как выделяют в воздух только углекислый газ.
2. Имеют высокий уровень автоматизации, что позволяет настраивать агрегаты на оптимальный режим работы.
3. Продолжительный эксплуатационный срок без периодических сервисных проверок.
4. Наличие защитного чипа от перепадов в электросети.
5. Недорогие комплектующие.
6. Комфортное управление.

Минусов у котлов Navien меньше, чем плюсов:

1. Постоянная зависимость от электропитания.
2. Шумность при работе.
3. Им подходят только запчасти производства компании Navien.

Модельный ряд и их характеристики

В настоящее время представленная компания предлагает 3 вида настенных отопительных устройств:

• атмосферные;
• турбированные;
• конденсационные.

Атмосферные газовые котлы Navien

Атмосферные агрегаты, имеющие открытую камеру сгорания, представляет модификация Navien Atmo. Она предназначена для работы в жестких условиях с перепадами газового давления (в диапазоне 8 -17 мбар) и воды в трубопроводе (от 0.6 до 8 Бар). Мощность таких котлов колеблется в диапазоне от 13 до 24 кВт. Теплоноситель может нагреваться до 80°C, а ГВС до 60°C при выработке 10 л в минуту. Для вывода продуктов горения газовые котлы оснащают классическими дымоходами. Контур, работающий на обогрев, изготовлен из меди, теплообменник для подачи горячей воды – из нержавеющей стали.

…

Обратите внимание! В Россию и страны СНГ поставляют только двухконтурные агрегаты, как настенные, так и напольные.

Управление газовым котлом с открытой камерой сгорания осуществляется с помощью дистанционного пульта. Также отопительные устройства Navien Atmo имеют защитную систему от замерзания теплоносителя. КПД котлов этой серии составляет 86%.

Турбированные агрегаты Navien

Линейка устройств с закрытой камерой сгорания состоит их 3 серий:

• Prime включает устройства мощностью 13-35 кВт;
• Deluxe состоит из теплогенераторов от 13 до 40 кВт;
• Smart TOK включает модели на 13-35 кВт.

Воздух в закрытую камеру сгорания газового котла подается с улицы принудительно с помощью вентилятора через коаксиальную трубу. Дымоход такого типа имеет компактные габариты и устанавливается проще, чем классический. Благодаря такой системе подачи воздуха, агрегаты с закрытой камерой сгорания выдают высокий КПД=93%.

…

Газовые котлы Navien Deluxe способны выдержать перепады напряжения в электросети ±30 В от номинального 220 В. При этом агрегаты работают без остановок и сбоев, что существенно продлевает их срок службы. Они оснащены системой защиты от замерзания, которая работает следующим образом:

• при остывании теплоносителя до 6°C автоматически включается нагрев до момента, пока его температура не станет 20°C;
• если вода в отопительном контуре охлаждается до 9°C, запускается циркуляционный насос, который заставляет жидкость циркулировать в системе.

Обратите внимание! Газовые котлы, которые имеют в комплекте коаксиальную трубу, маркируют Deluxe Coaxial.

Теплогенераторы линейки Prime отличаются наличием дополнительного погодозависимого модуля, управляющего работой котла в зависимости от погодных условий на улице. Максимальной автоматизацией обладает серия SmartTOK – данными котлами можно управлять с помощью мобильного приложения на смартфоне.

Конденсационные котлы

Конденсационные настенные газовые котлы Navien представлены серией NCN и NCB. Их КПД значительно выше за счет использования тепла из конденсата и составляет 99-108%. Теплообменники агрегатов выполнены из нержавеющей стали.

Комплектация конденсационных котлов аналогична турбированным, но контроллер имеет увеличенное число функций, например, возможность установки определенного климата в помещении на неделю вперед.

В серию Navien NCN входят 4 агрегата мощностью от 22 до 40 кВт, а в Navien NCB – 4 котла от 24 до 40 кВт.

В конденсационных котлах ГВС нагревается до 65°C, а теплоноситель – до 90°С. Представленные отопительные устройства могут выдержать давление воды до 10 Бар. Подача воздуха происходит как при помощи коаксиального, так и обычного дымохода. Но не стоит забывать, что во втором случае газовый котел будет забирать воздух из помещения и потребует устройства отдельной топочной.

Обратите внимание! Все запчасти для настенных газовых котлов navien производит только данная компания, в отличие от европейских теплогенераторов, у которых комплектующие имеют разных производителей.

Мнения о котлах Navien

Что касается отзывов о настенных газовых котлах Navien, то судя по ним, первые модели агрегатов данной компании не отличались хорошим качеством. Частой проблемой была протечка соединений, которую устраняли заменой комплекта прокладок. Также серия котлов Navien Ace огорчала поздним запуском горелки, в то время как теплоноситель уже успевал остыть. Но производитель учел все ошибки и устранил большинство из них. На смену неудачной серии Ace пришла улучшенная Navien Atmo.

Включение и управление агрегатами

Управление котлами Navien может осуществляться как с помощью пульта, так и с помощью кнопок на лицевой панели. Это происходит довольно просто – достаточно нажать кнопку «Питание». После этого агрегат начнет работу в том режиме, который был задан последний раз. Чтобы переустановить режим, следует воспользоваться инструкцией.

В процессе работы на дисплее могут появляться коды ошибок, которые свидетельствуют о неполадках в системе или о какой-либо неисправности. Расшифровка каждой из них находится в инструкции по эксплуатации. Самые распространенные ошибки с кодами 02 и 03. Первая говорит о срабатывании проточного датчика в системе отопления. Причиной этого может быть:

• появление течи при неработающей подпитке;
• не работает циркуляционный насос;
• засорение фильтра на входе теплоносителя;
• неисправность датчика или его электроцепи.

Если настенный отопительный газовый котел navien не зажигается, а на дисплее высвечивается код 03, то причина в датчике пламени. Это может свидетельствовать о:

• проблемах с подачей газа;
• низком давлении топлива в магистрали;
• неисправностях датчика или его электроцепи;
• засорении электродов розжига.

Приняв решение о покупке газового котла navien имейте ввиду, что в него нельзя заливать антифриз, а это является важным в регионах, где часто бывают сильные морозы.

Настенные газовые котлы NAVIEN

Настенные газовые котлы Navien представлены широким модельным рядом, с различными функциональными возможностями и характеристиками. Все модели двухконтурные, применяются для отопления и ГВС. Системы дымоудаления в основном коаксиального типа, но представлена одна модель с удалением дымовых газов через традиционный дымоход. Открытые и закрытые камеры сгорания.

Кратко о газовых настенных моделях котлов Навиен ниже, подробное описание и характеристики смотрите в разделах:

Настенные газовые котлы Navien Aсe Atmo — имеют открытую камеру сгорания. Могут быть установлены в помещениях с традиционным дымоходом. Если у Вас новый дом то не советуем приобретение и установку этого котла, поскольку в современных системах отопления традиционный дымоход изжил себя. В комплекте выносной пульт управления со встроенным датчиком комнатной температуры.

Настенные газовые котлы Navien Deluxe, одна из самых популярных и покупаемых моделей с закрытой камерой сгорания. Выпускаются в двух вариантах: под систему дымоудаления Корейского типа (Korea Type) и под Европейский стандартный коаксиальный дымоход 60/100 (Coaxial). В комплекте также имеется пульт управления.

Navien Deluxe S — новинка 2018 года. Усовершенствованная модель котла navien deluxe. Основные и зарекомендовавшие себя конструктивные особенности были сохранены, а модернизации подверглись: гидравлические компоненты, увеличена камера сгорания и мощность циркуляционного насоса. Изменения коснулись трехходового клапана и еще нескольких узлов. Упрощена замена компонентов. Для удаления дымовых газов теперь можно использовать универсальный дымоход. Подробности в видеообзоре на странице категории.

Navien Deluxe PLUS — настенные газовые котлы имеют только одно отличие от предыдущей модели. Это встроенный пульт управления на лицевой панели котла, вместо выносного. Данные модели используются как правило для поквартирного отопления, где выносной пульт не представляет никакой ценности. На картинке видно отличие.

Настенные газовые котлы Navien Prime — закрытая камера сгорания, стандартный коаксиальный дымоход. Панель управления на лицевой части котла. Дополнительно к данной модели можно приобрести уличный температурный датчик, выносной пульт управления, имеющий голосовой помощник (аудиогид) и встроенный комнатный температурный датчик. Но данные котлы сняты с производства и больше не выпускаются, поскольку не получили должного спроса.

Настенные газовые котлы Navien Smart Tok — современная модель рассчитанная на продвинутого покупателя позволяющая получить значительную экономию при использовании и быть всегда в курсе что творится с отоплением Вашего дома когда в нём никого нет. Камера сгорания закрытая, вывод отработанных газов через коаксиальный дымоход. Панель управления на лицевой панели. В комплекте выносной пульт управления. Встроенная система подключения к Wi FI роутеру для управления котлом с помощью бесплатной программы устанавливаемой на смартфон.

Любую из представленных моделей настенных газовых котлов вы можете купить в нашем интернет магазине. Доставка, гарантия.

популярные линейки и востребованные модели

Если вы выбираете отопительное оборудование для своего дома или хотите создать более комфортные условия в квартире, обратите внимание на газовый котёл Navien (Навьен). Компания предлагает широкий модельный ряд. Потребитель всегда сможет выбрать модель с оптимальными техническими характеристиками. Предлагаем познакомиться с доступными разновидностями агрегатов и нюансами их монтажа.

Газовые котлы Navien востребованы при отоплении частных домов и квартир

Читайте в статье

Краткая справка о производителе

Свое наименование компания KD Navien получила в 1978 году, трансформировавшись из Kyung Dong Mechanics. Корейская компания в настоящее время занимается выпуском не только газовых котлов, но и вентиляторов, кондиционеров, а также домашних систем автоматизации. Начиная с 1988 года компания наладила выпуск конденсационных моделей европейской разработки, а с 1998 года – собственной разработки. Начиная с 2006 года выпускаются двухконтурные модели и водонагреватели.

Компания поставляет свою продукцию во многие европейские страны, а также США, Китай и Японию. Также настенные и напольные котлы востребованы на российском рынке, так как полностью адаптированы под отечественную систему электроснабжения. У компании есть собственное представительство на территории России.

Компания Navien (Навьен) поставляет продукцию во многие страны

Устройство и принцип действия газовых котлов Navien (Навьен)

По своему принципу действия газовые котлы Навьен аналогичны отопительному оборудованию других производителей. Они включают следующие основные узлы:

• газовую горелку;
• циркуляционный насос;
• механизм, регулирующий подачу природного топлива;
• теплообменник. У двухконтурных их два: основной – для подогрева теплоносителя, вспомогательный – для нагрева воды.

Работоспособность основных узлов газовых котлов Навьен обеспечивается целым комплексом вспомогательных

Трубопровод, обеспечивающий подачу топлива, подключается к соответствующим патрубкам устройства. Сгорая и выделяя тепло, газ нагревает воду внутри теплообменников. Горячий теплоноситель поступает в отопительную систему, разогревая радиаторы и соединяющие их трубы. Корректная работа газовых котлов Навьен обеспечивается электронным блоком, контролирующим степень нагрева теплоносителя и своевременно включающим либо отключающим горелку.

Электронный блок позволяет выставить оптимальный режим нагрева

Виды газовых котлов Navien (Навьен)

Конструктивное исполнение каждой отдельно взятой модели отопительного оборудования Navien может существенно отличаться друг от друга. Это оказывает определённое влияние на порядок выполнения монтажных работ и особенности эксплуатации. Предлагаем познакомиться с основными видами газовых котлов Навьен, чтобы вы смогли решить, какой вариант идеально подойдёт для вашего дома.

Производитель предлагает широкий модельный ряд

По способу установки

В зависимости от способа установки, газовые котлы Navien принято делить на напольные и настенные. Первые монтируются на полу и имеют достаточно большие габариты. Для их размещения, чаще всего, выделяется отдельная котельная. В маркировки подобных моделей Навьен присутствует буква «N». У настенных устройств более компактные размеры. Их крепят на вертикальную поверхность.

Настенные газовые котлы Навьен имеют небольшие габариты

Внимание! Для квартир, чаще всего, приобретаются настенные модели, для домов – напольные.

Вес напольных котлов Navien может быть значительным

По количеству контуров

Компания «Навьен» предлагает одно- и двухконтурные модели. Первый вид используется исключительно для нагрева воды для системы отопления. Во втором – предусмотрен дополнительный контур, позволяющий нагреть определённое количество воды для ГВС.

Двухконтурные котлы Navien используются для обогрева дома и нагрева воды

По функционалу

Функциональные возможности устройств зависят от того, к какой линейке относится устройство:

• Prime. Для этого модельного ряда характерна максимальная комплектация. Газовые котлы полностью отвечают требованиям, предъявляемым к отопительному оборудованию, так как при их разработке использовались инновационные технологии. Мощность может колебаться в пределах 13–35 кВт. Актуальная информация отображается на жидкокристаллическом дисплее;
• Deluxe. Функционал устройств близок к предыдущей линейке, однако отсутствует дисплей. Дозирование воздушной струи для оптимизации рабочих параметров газового котла обеспечивается с помощью датчика давления воздуха (APS). Представлен широкий модельный ряд устройств с мощностью 10–40 кВт;
• Ace. Наиболее востребованная линейка с оптимальным функционалом и приемлемой стоимостью. Возможна работа в ручном, автоматическом режиме и по таймеру. Компания предлагала газовые котлы с открытой камерой Ace Ftmo и с закрытой – Ace Turbo. Однако недавно было опубликовано заявление о снятии данной линии с производства;
• Steel (GA/GST). Одноконтурные и двухконтурные приборы с мощностью 11–40 кВт, для изготовления которых используются прочные материалы, включая нержавейку. Функционал зависит от комплектности;
• SmartTok. Современное отопительное оборудование, допускающее дистанционное управление посредством смартфона. Позволяет отрегулировать режим работы котла на расстоянии, а также с помощью голоса. Предусмотрен датчик наружной температуры.

Prime – обладает максимальным функционаломЛинейка Ace имеет оптимальный функционал

Специфика газовых котлов Навьен из различных модельных рядов

Возможности и особенности работы газовых котлов «Navien» могут существенно отличаться в зависимости от того, к какой линейке они относятся. Предлагаем познакомиться со спецификой каждого вида, чтобы вам было проще ориентироваться в существующих разновидностях.

У каждого вида свои особенности работы и монтажа

Атмосферные котлы Навьен

Газовые котлы данного модельного ряда способны сохранять работоспособность в самых неблагоприятных условиях при значительных колебаниях давления в газовом трубопроводе. Комплектуются камерой сгорания открытого типа. Как следствие, для своевременного отвода продуктов сгорания, атмосферники должны подключаться к дымоходу с подходящей тягой. В их маркировке присутствует аббревиатура «АТМО».

Забор воздуха осуществляется снаружи дома

При их использовании, температура теплоносителя в отопительном контуре может колебаться в пределах от 40ºС до 80ºС, а горячей воды – от 30ºС до 60ºС. Устройства могут работать на природном и сжиженному газу. Это делает возможным отопление строений, располагающихся вдали от газовой магистрали.

К выполнению монтажных работ предъявляются особые требования

Турбированные котлы Navien

Оборудование данной линейки способно сохранять работоспособность при колебании давления в газовом трубопроводе. Наличие специального чипа SMPS делает их устойчивыми к скачкам напряжения. Турбированные газовые котлы комплектуются закрытой камерой сгорания. В зависимости от способа подачи воздуха и отвода продуктов сгорания, их принято делить на устройства:

1. С коаксиальным дымоходом. Об том свидетельствует буква «E» в маркировке. Конструктивное исполнение дымохода предполагает наличие двух труб, размещённых внутри друг друга. Внешняя используется для своевременной подачи кислорода в камеру сгорания. Внутренняя выводит продукты сгорания.
2. С раздельным дымоходом. В маркировке присутствует «K». У таких котлов есть два патрубка, один из которых используется для подачи воздуха, второй – для отвода продуктов сгорания.

В коаксиальном дымоходе труба находится внутри трубы

Конденсационные котлы Навьен

Это современные устройства, для маркировки которых используются символы «NCN». Благодаря особому конструктивному исполнению обладают высоким КПД. Для нагрева теплоносителя используется собранный в теплообменнике и нагретый до высокой температуры конденсат. Особая система обеспечивает сбор конденсата без вредных примесей.

Внимание! Конденсационные газовые котлы потребляют на треть меньше топлива и при этом до 70% уменьшают объём выбросов.

Особое конструктивное исполнение конденсационных газовых котлов Навьен делает их надёжными и высокопроизводительными

Достоинства и недостатки

У газовых котлов Навьен есть множество неоспоримых преимуществ:

• стойкость к скачкам напряжения, обеспечивающаяся установкой специального чипа. Его наличие позволяет сохранять работоспособность котла при входных параметрах сети, колеблющихся в пределах 165–300 В;
• невысокие эксплуатационные расходы;
• экологическая безопасность;
• автоматизация процесса. Возможно программирование режима работы;
• длительный срок службы при своевременном сервисном обслуживании;
• простота управления. Некоторые модели допускают дистанционное управление посредством смартфона;
• высокое качество при вполне приемлемой цене;
• большой ассортимент, позволяющий подобрать газовый котёл не только с нужными характеристиками, но и с подходящим дизайном и цветом;
• компактность устройств, позволяющая установить отопительное оборудование даже в достаточно ограниченном пространстве;
• быстрая скорость нагрева отопительного контура;
• наличие функции самодиагностики, позволяющей своевременно определить ошибки и неисправности в системе.

Газовые котлы Навьен имеют высокое качество сборки

К недостаткам можно отнести:

• возможность подключения только к одному крану с горячей водой;
• энергозависимость;
• шум в процессе работы;
• сложность ремонта, так как возможна установка только оригинальных деталей из-за отсутствия аналогов. Но доступная стоимость ремкомплекта позволит, при необходимости, восстановить работоспособность устройства с минимальными затратами;
• необходимость защиты электроники от грозы;
• необходимость обращения к специалистам в случае поломки. Ремонтировать газовый котёл своими руками нельзя.

Для работы всех газовых котлов требуется электроэнергия

Популярные модели

Несмотря на большой модельный ряд, некоторые газовые котлы Навьен пользуются наибольшим покупательским спросом. Предлагаем познакомиться с обзором моделей, заслуживших положительные отзывы у потребителей.

Navien DELUXE 13K: рейтинг 4,5/5

Конвекционная настенная модель, рассчитанная на тепловую мощность 7–13 кВт. Закрытая камера сгорания. Может использоваться для отапливания помещений на 130 м². Электронное управление. Подходит для природного и сжиженного газа. Расход первого 1,4 м³/ч, второго – 1,16 кг/ч. Нагрев теплоносителя до 40ºС – 80ºС, горячей воды – до 30ºС – 60ºС. Комплектуется пультом ДУ.

Отзыв о модели Navien DELUXE 13K:

Подробнее на ЯндексМаркет: https://market.yandex.ru/product—gazovyi-kotel-navien-deluxe-13k/12502184/reviews?track=tabs&lr=213

Navien DELUXE 13K

Navien DELUXE COAXIAL 16K: рейтинг 4,5/5

Двухконтурная модель, подходящая для обогрева здания площадью 160 м². КПД 91,2%. Способна выработать тепловую мощность 9–16 кВт. Может работать на природном и сжиженном газе, расходуя, соответственно, 1,72 м³/ч и 1,43 кг/ч. Максимальный нагрев теплоносителя до 80ºС, воды до 60ºС. Комплектуется пультом ДУ и дисплеем. Вес 28 кг. Настенный котёл.

Отзыв о модели Navien DELUXE COAXIAL 16K:

Подробнее на ЯндексМаркет: https://market.yandex.ru/product—gazovyi-kotel-navien-deluxe-coaxial-16k/12514290/reviews?track=tabs&lr=213

Navien DELUXE COAXIAL 16K

Navien SMART TOK 24K: рейтинг 5/5

Конвекционная модель с широкими функциональными возможностями.Актуальная для обогрева помещения площадью 240 м². Вырабатывает тепловую мощность 8–24 кВт. Для природного и сжиженного газа. Расход первого – 2,79 м³/час, второго – 2,15 кг/ч. Комплектуется пультом ДУ и дисплеем. Имеется возможность внешнего управления. Вес 28 кг. Допускает подключение коаксиального и разделного дымохода.

Отзыв о модели Navien SMART TOK 24K:

Подробнее на ЯндексМаркет: https://market.yandex.ru/product—gazovyi-kotel-navien-smart-tok-24k/12911767/reviews?track=tabs&lr=213

Navien SMART TOK 24K

Как выбрать газовый котёл Navien (Навьен) – рекомендации нашей редакции

Чтобы выбранная модель газового котла Navien смогла полностью удовлетворить потребности семьи, для начала следует определиться с целью покупки. Если необходимо не только отопление, но и горячее водоснабжение, следует выбрать двухконтурную модель. В противном случае достаточно одноконтурной.

Двуконтурная модель позволит быть в тепле и с горячей водой

Далее, следует определиться с местом установки. Это позволит отдать предпочтение либо настенному либо напольному исполнению. Для установки последнего придётся выделить отдельное помещение.

Для установки напольного оборудования стоит подготовить котельную

Исходя из квадратуры отапливаемого здания и потребности семьи в горячей воде, выбирается мощность устройства и его производительность. При этом, следует учитывать, что для максимального нагрева воды требуется больше времени, а потому производительность будет снижаться.

Чем больше дом, тем мощнее должен быть газовый котёл Навьен

Если к внешнему виду оборудования предъявляются особые требования, стоит определиться с дизайном и расцветкой корпуса.

Иногда дизайн востребован выше функционала

Нюансы установки

Несмотря на то, что у газовых котлов Навьен предусмотрена защита от скачков напряжения, стоит позаботиться о наличии стабилизатора, особенно, если отключения электрической сети носят регулярный характер или отклонения от нормативного значения значительные. Корпус оборудования следует обязательно заземлить. Если монтируется настенная модель, стену надо обшить негорючим материалом.

Внимание! Подключение устройства к системе водоснабжения и отопительному контуру можно выполнить своими руками, а для подвода газа следует обязательно пригласить представителя газовой службы.

Схема установки газового оборудования

Особенности эксплуатации

Прежде чем приступить к эксплуатации газового оборудования, следует внимательно изучить инструкцию производителя. В ней подробно прописан порядок подключения котла, а также ввод его в эксплуатацию. Даже если ранее вы уже пользовались отопительным оборудованияем Navien, прочитайте все пункты очень внимательно, так как модели различных линеек могут существенно отличаться.

Предлагает посмотреть следующее видео, чтобы разобраться в том, как пользоваться газовым котлом Навьен определённого вида:

Делитесь в комментариях, какой в вашем доме газовый котёл. Чем вас привлекает бренд Навьен?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Газовый котел Navien Ace. Подводные камни популярной модели

Выбрать хороший газовый котел порой не так-то уж просто. Сегодня в продаже встречаются множество моделей и типов этих устройств, но какой из них более надежный и имеет высокий КПД? На этот вопрос ответить очень просто. Что если вы приняли решение приобрести газовый котел Navien Ace? Будет ли это верным решением. Газовые котлы Navien зарекомендовали себя с неплохой стороны, а их надежность проверена временем. Какие преимущества у этого котла, и какие характеристики он имеет? Стоит ли его покупать?

Разновидности

Эти отопительные приборы производятся в Корее. Их принцип работы насчитывает два типа:

1. Атмосферные. (Navien Ace Atmo)
2. Турбированные. (Navien Ace Turbo)

Атмосферники

Газовые котлы Navien Ace Atmo оборудованы открытой камерой сгорания, и эти агрегаты хорошо адаптированы под наши реалии эксплуатации. Данные котлы с легкостью переносят пониженное давление газа в магистрали, а также пониженное давление воды. Эти отопительные приборы хорошо приспособлены и к просадкам напряжения в сети. Невзирая на адаптацию к сложным эксплуатационным условиям, газовые Navien Ace могут похвастаться своей неплохой надежностью.

Атмосферные отопительные устройства Navien Ace имеют в своем арсенале множество защитных систем. Отопительный контур, в котором используется такой котёл, не может быть разморожен, поскольку отопительный прибор этого бренда имеет защиту от замерзания теплоносителя. Хотел четко реагирует на критическое понижение температуры жидкости внутри отопительной системы, и, если эта температура опускается ниже 7 градусов Цельсия, то котёл автоматически включает центробежный насос. Эта защита полезна в том случае, если в зимний период в жилом помещении никто не проживает.

Атмосферные отопительные устройства данного бренда могут бесперебойно работать при падении напряжения в электросети более чем на 30%. Также эти котлы могут эксплуатироваться при всплесках напряжения, которые также могут превышать 30% – в большую сторону. Более того, котлы Navien Ace способны долговременно функционировать, как при пониженном напряжении, так и при повышенном.

На работу этих отопительных приборов не влияет и низкое давление газа. При низком давлении котлы Navien могут не только эффективно работать в режиме отопления, но и в режиме приготовления горячей воды. Эти отопительные устройства могут быть оборудованы выносным пультом, с помощью которого достигается более рациональное использование газа.

Турбо-котлы

Турбированные газовые котлы Navien Ace Turbo имеют закрытую камеру сгорания, и также прекрасно адаптированы к нашим реалиям эксплуатации. Эти котлы имеют все те защитные системы, которыми оборудованы отопительные устройства атмосферного типа. В турбированные отопительные приборы добавлена лишь система принудительной вентиляции камеры сгорания (турбонаддув), и эта система имеет модулируемый принцип действия. Турбина запускается лишь тогда, когда котел нагревает теплоноситель в отопительном контуре, или, когда аппарат приготавливает горячую воду.

В турбированных отопительных приборах Navien Ace применяется теплообменник из нержавейки, и это существенно продлевает срок службы этого дорогостоящего элемента газового котла. Нержавеющая сталь менее подвержена коррозии, нежели медь, и поэтому теплообменник из нержавейки служит гораздо дольше.

Характеристики Навьен Ace

Атмосферные газовые котлы этого бренда могут функционировать, как на сжиженном, так и на природном газе. Navien Ace Atmo имеют КПД около 90%, а их тепловая мощность составляет порядка 24 кВт. Эти котлы могут отапливать помещение площадью 240 квадратных метров, а температура теплоносителя внутри отопительного контура может поддерживаться на отметке 80 градусов. Для контура ГВС максимальная температура составляет 60 градусов. Газовые агрегаты Navien Ace могут работать при экстремальном низком давлении природного газа, вплоть до 8 мбар.

Турбированные котлы Navien Ace имеют КПД 92% и обладают тепловой мощностью до 40 кВт. В максимальном режиме такой котел расходует 4,39 кубометра природного газа в час. Такая производительность позволяет турбированном котлу Navien Ace отапливать помещение площадью 400 квадратных метров.

Также эта компания наладила производство высокоэффективных конденсационных котлов, которые славятся своим высочайшим КПД и фантастической экономичностью. Конденсационные агрегаты также работают по принципу принудительного отведения продуктов сгорания из камеры.

Частые ошибки и неисправности Навьен Ace

Отопительные газоые приборы от Navien оборудованы электронной управляющей системой, которая также славится своей надежностью. Все неполадки в работе отопительного прибора выводятся на жидкокристаллический дисплей в виде цифрового кода. Каждый код соответствует неполадке того или иного элемента отопительного агрегата, или же отклонению каких-либо эксплуатационных параметров. Всего насчитывается 13 цифровых кодов ошибки.

Ошибка Е01

Эта ошибка может возникнуть в газовом котле Navien Ace в том случае, если котёл по каким-либо причинам испытывает перегрев. В большинстве случаев это происходит по причине отказа центробежного насоса, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя в отопительном контуре. Насос может не вращаться в случае:

• заклинил (закис) ротор;
• вышла из строя электроника, управляющая насосом;
• сгорели обмотки статора.

Последняя причина отказа насоса влечёт за собой замену этого элемента котла. Так же проверьте установку обратного клапана. Возможно его поставили не той стороной.

Ошибка Е02

Данная ошибка чаще всего появляется по причине низкого давления в отопительном контуре. Давление может упасть из-за утечки. Если утечка не обнаружена, то достаточно подпитать систему водой, и эта ошибка устранится. В отдельных случаях данная ошибка может также быть связана с некорректной работой циркуляционного насоса. Чтобы убедиться, что насос работает правильно, нужно фигурной отверткой открутить заглушку на задней части насоса, и визуально определить, вращается вал или нет.

Также ошибка Е02 к может возникнуть тогда, когда по каким-либо причинам перекрыты краны отопительного контура, или, когда в системе отопления находится воздух. Воздух из системы удаляется при помощи специальных вентилей.

Данное отклонение в работе газового котла Navien Ace также может возникнуть из-за неправильного функционирования датчика протока. Работа данного датчика проверяется при помощи мультиметра. При возникновении ошибки Е02 также стоит проверить грязеуловитель, который традиционно устанавливается перед котлом. 

Ошибка Е03

Эта ошибка говорит о том, что по каким-либо причинам отсутствует пламя в горелке котла Navien Ace. Данная неисправность может возникнуть из-за отключения или экстремально низкого давления газа. Также нужно визуально убедиться в том, что пламени на поверхности горелки действительно нет. Газ может не подаваться и в случае выхода из строя газового клапана.

Пламя может отсутствовать также и по причине того, что не работает розжиг – не подается искра. Отсутствие искры можно определить на слух, поскольку щелчки в момент искрообразования отчётливо слышны. Искрой управляет трансформатор розжига, и возможно он вышел из строя. Также отсутствие искры может быть вызвано повреждением изоляции электрода, с помощью которого производится воспламенение газа. Наличие искры от электрода определяется визуально.

Отсутствие пламени также может быть вызвано недостаточным заземлением отопительного прибора. Эту проблему легко устранить при помощи провода большого сечения или медной шиной. 

Ошибка Е04

Эта ошибка может появляться в том случае, когда некорректно работает датчик пламени. Ложное срабатывание этого датчика может быть вызвано неправильно настроенным электродом, искра от которого попадает на этот датчик. Также эта ошибка может появляться в том случае, если давление в газовой магистрали слишком высокое.

Ошибка Е05

Неполадка с таким кодом означает, что датчик температуры теплоносителя вышел из строя. Также бывает, что сам датчик рабочий, но коммутация его с платой управления – нарушена. Это может быть вызвано попаданием конденсата или воды на соединительные коннекторы датчика, что может вызвать окисление и потерю контакта.

Ошибка Е06

Данная ошибка также связана с неправильной работой датчика температуры воды в отопительном контуре. Но это уже связано не с потерей контакта с датчиком или выходом его история, а с коротким замыканием в самом температурном датчике. Если КЗ имеет место, то электроника котла воспринимает это событие, как экстремальный нагрев, благодаря чему срабатывает защита и появляется данная ошибка. Работоспособность датчика температуры определяется при помощи мультиметра. Сопротивление этого датчика при комнатной температуре не должна превышать 10,3 кОм.

Ошибка Е07

Эта ошибка также связана с датчиком температуры котла Navien Ace, но уже не в контуре отопления, а в контуре горячего водоснабжения. Неисправности этого датчика схожим с теми, которые были описаны в предыдущем разделе. Так же одинаковы и параметры сопротивления, которые нужно учесть при проверке температурного датчика ГВС.

Ошибка Е08

Эта неисправность свидетельствует о коротком замыкании в датчике горячего водоснабжения. При наличии этой ошибки температурный датчик проверяется при помощи мультиметра.

Ошибка Е09

Данная ошибка появляется в газовом котле Navien Ace в том случае, когда турбина работает неправильно. Это может быть вызвано окислением на коннекторах турбины, что влечёт за собой потерю напряжения, или полное его отсутствие. Так же сама турбина может выйти из строя – медленно вращаться или вообще заклинить.

Ошибка Е10

Неисправность с таким кодом сигнализирует о том, что отвод продуктов сгорания затруднен или невозможен. Это может быть вызвано образованием наледи на дымоходе, которая препятствует отведению продуктов сгорания.

Ошибка Е13

Эта ошибка возникает при неправильной работе датчика протока. В основном это наблюдается при КЗ данного датчика.

Ошибка Е15

Неисправность с таким кодом наблюдается тогда, когда напряжение тока или его частота сильно отличаются от максимально допустимых значений. Также эта ошибка может появляться при отсутствии заземления.

Ошибка Е16

Данная ошибка сигнализирует о перегреве отопительного прибора. Это может быть вызвано недостаточной циркуляцией теплоносителя.

Ошибка Е027

Этот код показывает, что некорректно работает или вышел из строя датчик APS. 

Итог

Газовые котлы Navien Ace являются надежными и безопасными отопительными приборами, и если своевременно проводить сервисное обслуживание, то эти агрегаты будут безотказно работать более 15 лет. Про обслуживание данных котлов можно посмотреть в этом видео:

Читайте так же:

Котел настенный газовый Navien Ace Turbo

Отопительные котлы Navien Ace Turbo — газовые настенные котлы высокого качества с закрытой камерой сгорания.

Navien Ace Turbo имеют два контура, один из которых выполняет функцию обогрева, другой — функцию горячего водоснабжения.

Эти котлы отличаются долгим сроком службы и низким расходом газа. Также они могут работать на природном и сжиженном газе.

Система защиты от замерзания

При понижении температуры в помещении автоматически срабатывает система защиты от замерзания. При температуре горячей воды ниже 10 ° С автоматически включается циркуляционный насос. При понижении температуры отопительной воды ниже 6 ° С включается горелка и теплоноситель нагревается до 21 ° С.

Модулируемая система турбокомпрессора

Вентилятор турбокомпрессора

, установленный в котлах NAVIEN Ace TURBO под камерой сгорания, изменяет скорость вращения при звуковом сигнале тревоги, подаваемом от системы давления воздуха.Таким образом, в камеру сгорания котла подается воздух, равный количеству подаваемого газа. Эта система работы котла NAVIEN Ace TURBO обеспечивает сжигание газа, что минимизирует тепловые потери.

В результате повышается КПД котла и снижается расход газа.

Теплообменник из нержавеющей стали

Теплообменник из нержавеющей стали имеет высокую устойчивость к коррозии по сравнению с медными теплообменниками. Это значительно увеличивает срок его службы.

Теплообменники из нержавеющей стали не так популярны, как медные теплообменники, так как имеют меньшую теплоемкость. Такие теплообменники широко используются в котлах NAVIEN Ace TURBO за счет модулированной системы турбонаддува для повышения эффективности.

Безопасная работа котла при частых колебаниях сетевого напряжения

Микросхема

SMPS (импульсный источник питания), установленная на микропроцессоре, защищает котел от колебаний сетевого напряжения в пределах ± 30% от 230В.Таким образом, вы получите бесперебойную работу и избежите сбоев в работе при колебаниях сетевого напряжения.

Котел работает при низком давлении газа до 0,1 бар.

.

котлов Navien | Серверная служба

Компания Navien была основана в Южной Корее. Полное название компании «KYUNGDONG Navien» , но сегодня мы знаем его как Navien. Эта компания — один из лучших производителей различных модификаций отопительных котлов, которые со временем неизменно отличаются качеством, функциональностью, удобством в обращении и надежностью, что так ценится в случае любого оборудования. В Navien не забывайте, что такая привычная и на первый взгляд неэстетичная техника должна быть красивой.Котлы Navien могут быть выполнены в классическом белом цвете, а также в золоте и серебре. Это качество привлекает внимание не только ценителей качества, но и ценителей красоты и эстетики.

На сегодняшний день наиболее популярной моделью котлов Navien является Saturn KDB, которая, по сравнению с другими котлами, имеет ряд заметных преимуществ, таких как:

• Практически нет шума при работе
  • Повышенный уровень мощности ГВС
  • Наличие самой современной автоматики — делает управление котлом предельно простым и понятным
  • Панель управления и жидкокристаллический дисплей
  • Малый вес — это качество упрощает монтаж и демонтаж всей конструкции
  • Самая передовая конструкция — многие детали конструкции этого котла расположены немного иначе, чем в старых моделях, что также облегчает процесс эксплуатации.
  • Встроенный насос для перекачки.

Такие котлы позволяют навсегда забыть о проблемах, связанных с отоплением вашего дома. Как известно, во многих, не только маленьких, но и крупных городах есть ощутимые проблемы с качественным отоплением. Да и это удовольствие намного дороже покупки, обслуживания и ремонта отопительных котлов Navien.

Ремонт котлов Navien

Конечно, эти котлы время от времени нуждаются в ремонте и обслуживании, но в мире, как известно, нет ничего идеального, да и то, что всегда работает.Однако стоит помнить, что в зависимости от того, насколько качественно выполнен монтаж, и ремонтируется ли ваш котел, зависит от того, сколько и как он вам прослужит. «Сервер Сервис» обеспечивает качественный монтаж, обслуживание и ремонт отопительных котлов Navien. Все услуги, оказываемые нашей компанией, сопровождаются длительной действующей гарантией качества.

Ремонт котлов других производителей:

.

Дверной демпфер: Демпфер дверной d40мм, самоклеющийся, белый, 3шт.

Демпфер газовый дверной врезной Tech-Krep 129984 15 х 70 мм, серый

Выбранный магазин