Как правильно надеть цепь на бензопилу: Установка цепи на бензопилу: советы и нюансы, видео

Установка цепи на бензопилу: советы и нюансы, видео

Цепь бензопилы это тот элемент, который подвергается самым большим нагрузкам и перегреву. От таких воздействий она может порваться, слететь с направляющей шины или просто затупиться от длительной эксплуатации. Для своевременного обслуживания или замены на новую, необходимо знать, как самостоятельно снимать пильную цепь с бензопилы и устанавливать ее обратно. Пошаговый алгоритм этих операций будет показан ниже.

Содержание статьи:

Направление цепи и какой стороной одевать

Цепь бензопилы, если внимательно рассмотреть, имеет пильные зубья, направленные в одну сторону. Поэтому правильное направление пильных зубьев на направляющей шине определить очень просто: если расположить саму бензопилу в плоскости, которой она находится в процессе работы, то ряд зубьев расположенный сверху направляющей шины, острыми краями должен быть направлен к концу шины. В то время как, ряд зубьев, который находиться снизу бензопилы, острыми краями должен смотреть в обратную сторону, по направлению к ведущей звездочке.

Надеть цепь зубьями внутрь к проточкам в направляющей шине не получится, она просто не будет держаться на шине. Поэтому одевать цепь бензопилы на шину нужно так, чтобы направляющие ушки звеньев пильного полотна были направлены внутрь направляющей шины.

Натяжение цепи

Цепь бензопилы вместе с направляющей шиной при эксплуатации испытывают наибольшие нагрузки, в отличие от других частей бензопилы. Со временем она удлиняется в размерах за счет расточки зазоров в соединительных звеньях. Этот процесс происходит абсолютно с любыми видами цепей, поэтому при эксплуатации бензопилы необходимо периодически следить за правильным натяжением цепи и ее износом.

От состояния цепи зависят:

• срок ее жизни;
• безопасность работы по валке леса или роспуску древесины;
• ресурс ДВС.

Если цепь перетянута, то снижается эффективность распиловочных работ, повышенным нагрузкам подвергаются мотор и трансмиссия. Направляющая шина сильно нагревается за счет повышенного трения, режим работы бензопилы уходит в перерасход топливной смеси.

Что делать, если цепь провисает

Если цепь провисает, есть риск получить травму оператору – ведь пильное полотно может порваться или просто слететь с направляющих звездочек. Конечно, современные бензопилы имеют системы безопасности и аварийной остановки, но не всегда эти системы корректно работают.

Важно не устанавливать на бензопилу цепь с дефектными или поврежденными пильными звеньями, помимо опасности порваться в любой момент, такая цепь будет точить направляющие канавки шины, что приведет к ее перекосу, неровному резу и выходу из строя направляющей шины.

Из-за чего цепь может провиснуть во время даже непродолжительной эксплуатации?

1. Могут быть проблемы с направляющей шиной. Иногда из-за недосмотра оператора или по причине сильного износа резьбы фиксирующих болтов в месте крепления направляющей шины, может возникнуть вибрация, которая и вызывает ослабление натяжки цепи. Необходимо проверить состояние фиксирующих болтов и при необходимости заменить их на новые. Когда болты достаточно подтянуты, таких проблем не возникает.
2. При достаточно аккуратном обращении с бензопилой со временем любая цепь может износиться. Пытаться отремонтировать ее или собрать из нескольких одну — бесполезное занятие. Если цепная гарнитура растянулась благодаря естественным причинам, то лучше всего будет приобрести новую.
3. Звездочка стоит с перекосом. Из-за смещения зубьев звездочки может возникнуть провис. В таком случае лучше всего будет обратиться в сервисный центр, для ремонта и настройки положения ведущей звезды. Закрепить ведущую звезду в правильном положении достаточно сложно, ведь придется демонтировать много мелких деталей, снять направляющую шину, а затем собрать все в обратном порядке.

Пошаговый алгоритм установки

Далеко не все современные бензопилы комплектуются установочным колесом, которое заметно упрощает процедуру установки пильного полотна. Системы с установочным колесом среди бытовых бензопил это вообще редкость. Поэтому очень важно знать технологию и последовательность установки цепи на бензопилу.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание:

1. Подготовьте ровную поверхность, на которой вы будете собирать воедино цепь и шину. Это снизит к минимуму шанс повреждения бензопилы или потерю мелких деталей. На подготовленную поверхность выкладывается шина и рядом параллельно цепь.
2. Снимите защиту звездочки, на современных бензопилах достаточно выкрутить барашковую гайку, на более старых моделях, возможно, понадобится накидной ключ соответствующего размера.
3. У основания направляющей шины натяжную звездочку поверните до конца вправо. Только в таком положении устанавливают цепь.
4. Потом цепь последовательно звено за звеном накладывают на фиксирующий паз на направляющей шине. Устанавливайте цепь с верха направляющей, постепенно поворачивайте ее таким образом, чтобы шина всегда была сверху, а цепь снизу, это позволит ей всегда быть в натянутом состоянии и ложиться в направляющий паз без проблем. Когда будете выполнять этот пункт, обязательно наденьте толстые защитные перчатки, ведь ваши пальцы будут касаться режущей кромки. Если посмотреть сверху, то резец всегда расположен вперед к концу направляющей шины.
5. И шину и цепь наденьте на ведущую звездочку.
6. Закрепите крышку цепной звездочки на своем месте. Проследите, чтобы все монтажные штыри совпали с отверстиями. Неправильная установка с перекосами или не до конца может быть причиной посторонних шумов, дребезжания.
7. Проследите, чтобы направляющие «зашли» в специальный монтажный желоб.
8. После установки проверьте фиксацию цепи на бензопиле и на шине. Все должно быть надежно закреплено без люфтов.

Важный момент это степень натяжения цепи после ее установки. Настроить правильное натяжение очень просто и займет не более трех минут. Сначала нужно ослабить гайки на защитной крышке. С помощью свободно вращающегося регулировочного винта поймать правильное натяжение, чтобы цепь не оттягивалась от кромки направляющей шины более 3-5 мм.

Осталось только закрутить гайки и проконтролировать натяжение. Если нужна корректировка – провести настройку натяжения еще раз.

Что важно знать: когда цепь находится в работе, из-за сил трения ее металл сильно нагревается и расширяется, а длина при этом увеличивается. Поэтому важно регулярно проверять натяжение и вовремя его корректировать.

Как установить шину и цепь на бензопилу, смотрите в следующем видео, в котором представлен четкий алгоритм действий:

Как распутать цепь бензопилы

При снятии старой или при одевании новой цепи на направляющую шину бензопилы она может запутаться. Также это может произойти при неаккуратной транспортировке. Когда цепь запутана, она сворачивается в кольца.

Из-за недостаточной гибкости в поперечном направлении ее очень непросто распутать голыми руками, ведь при попытке распутать одно кольцо в другом месте образуется новое кольцо.

Нужно положить цепь бензопилы на горизонтальную поверхность и раскручивать кольца в разные стороны, при этом подтягивая полотно в таком направлении, чтобы диаметр колец увеличивался. Рано или поздно цепь распутается в ее естественное положение.

Существует еще один способ – можно расклепать одно звено цепи и расправить ее, после соединить в кольцо и заклепать расклепанные звенья обратно.

Почему соскакивает цепь

Многие, даже самые опытные пользователи бензопил, сталкивались в своей жизни с ситуацией, когда цепь соскакивала с направляющей шины во время работы. Самой распространенной причиной является недостаточная натяжка цепи или ее износ.

В 80% случаев растянутые звенья цепи проскакивают с зубьев ведущей звездочки, и она под действием центробежной силы вылетает с направляющей. Хотя иногда проблема появляется из-за неправильного положения звездочки относительно оси вращения или некрепко зафиксированной пильной шине на бензопиле.

Вывод

Сейчас в продаже существует множество моделей цепей для бензопил. Для начала нужно знать какой типоразмер подходит именно на вашу бензопилу и не ошибиться в покупке. Вторым этапом нужно правильно установить ее на бензопилу. Это несколько трудоемкий процесс, но если знать, как самостоятельно одеть и настроить цепь на пильную шину, то у радивого хозяина проблем быть не должно. Мы постарались подробно описать процесс установки пильного полотна на бензопилу.

Надеемся, после прочтения этой статьи у вас все получится с первого раза. Но чтобы свести к минимуму появления проблем с бензопилой и цепью в будущем не забудьте 3 основных правила:

1. Если цепь износилась и провисла – замените ее на новую;
2. Если при распиловке появляется вибрация и рез плохой – следите за натяжением цепи на бензопиле;
3. Никогда не пользуйтесь дефектными или отремонтированными сомнительными специалистами пильными полотнами, здоровье ваше и тех, кто находится рядом гораздо важнее небольшой экономии средств на покупке новой и надежной цепи.

Как правильно поставить цепь на бензопилу: правила, основные трудности

Для выполнения достаточно большого количества работ может применяться бензопила. Основной режущий элемент подобного инструмента представлен цепью с различными лезвиями. Современные варианты исполнения характеризуются тем, что могут обслуживаться самостоятельно. При длительной резке или несоблюдении основных рекомендаций режущая кромка быстро изнашивается. Именно поэтому приходится проводить снятие и заточку цепи, а затем ее установку. Подобная процедура характеризуется довольно большим количеством особенностей, о которых далее поговорим подробнее.

Как правильно поставить цепь на бензопилу: направление

При рассмотрении того, как правильно поставить цепь на бензопилу отметим тот момент, что современный вариант исполнения инструмента имеет специальное установочное колесо. За счет него существенно упрощается процедура. Среди ее особенностей отметим следующие моменты:

1. Рассматривая то, как правильно одеть цепь на бензопилу отметим, что для начала следует подготовить ровную поверхность. За счет этого можно исключить вероятность повреждения инструмента. После этого отдельно выкладывается основная часть инструмента, шина и цепь.
2. Следующий шаг заключается в снятии защиты, которая предназначена для защиты звездочки. В большинстве случаев она фиксируется при помощи обычной барашковой гайки.
3. На шине натяжная звездочка поворачивается вправо до упора. Именно в этом положении проводится установка инструмента.
4. Далее цепь постепенно накладывается на фиксирующий элемент. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, ставят какой стороной этот элемент. Установка начинается с вершины, цепь поворачивается так, чтобы шина была поверх. Выполнять подобные операции следует исключительно в толстых перчатках, которые могут выдержать воздействие режущей кромки. Резец на торцевой поверхности должен быть расположен вперед.
5. Оба элемента надеваются на звездочку.
6. Следующий шаг заключается в обратном креплении крышки цепной звездочки. При этом важно следить за тем, чтобы штыри совпадали с отверстиями. Неправильная фиксация может стать причиной дребезжания или возникновения других проблем.
7. Нужно следить за тем, чтобы направляющие попадали в специальный желоб.
8. Проверяется визуально состояние цепи после ее фиксации.

Следующий шаг заключается в непосредственной проверке того, не было ли перетянута цепь. Для этого следует отпустить цепной тормоз и провести ее оттягивание по линии движения. Проверка проводится исключительно в специальных перчатках.

В целом можно сказать, что рассматриваемая процедура достаточно проста в исполнении и для ее проведения не требуются специальные инструменты. Однако, обслуживание не всех бензопил так просто, как указано выше.

Функции и устройство бензопилы

Для того чтобы разобраться с особенностями проведения рассматриваемой процедуры следует подробно рассмотреть и устройства бензопилы. Среди особенностей можно отметить нижеприведенные моменты:

1. Основная часть представлена двигателем. В большинстве случаев проводится установка конструкции с одним цилиндром, так как этого вполне достаточно для резки.
2. Поршневая система двухтактная, а охлаждение воздушное. При работе выделяется относительно небольшое количество тепловой энергии, поэтому достаточно и обдува для отвода тепла.
3. Как и во многих других конструкциях, в рассматриваемой требуется масло, которое обеспечивает плавность хода подвижного элемента. Добавление масла проводится непосредственно в топливо. В зависимости от особенностей конструкции, масло с топливом смешивается в диапазоне 1:20 или 1:50.
4. Важным конструктивным элементом можно назвать и воздушный фильтр. Топливо смешивается с воздухом для получения определенной смеси, которая подается в камеру сгорания. Если не проводить постоянную чистку фильтрующего элемента, то есть вероятность того, что мусор попадет в блок цилиндров. Это станет причиной быстрого износа или даже заклинивания устройства.
5. В качестве стартера представлена специальная конструкция, которая приводится в действие за счет веревки с ручкой. Если сильно потянут за веревку, то в движение приводится маховик.
6. Основной рабочий механизм представлен шиной с застежкой. Она предназначена для направления цепи и ее фиксации.
7. Классическая цепь состоит из трех зубьев: ведущие, режущие, соединительные. Крепление режущей кромки проводится при помощи заклепок.

Довольно распространенной ситуацией можно назвать случай, когда приходится долго тянуть за ручку. Она связана с тем, что карбюратор проводит неправильное смешивание топлива с воздухом. В большинстве случаев достаточно провести настройку устройства в соответствии с особенностями эксплуатации. Бензопила не прослужит долго в случае, если не обеспечивать соответствующее обслуживание.

Почему цепочка летит — выясните причины

При рассмотрении вопроса о том, как установить цепь на бензопилу также следует уделить внимание тому, какие причины приводят к ее слету. Выделяют три основные причины:

1. Неправильная работа шины.
2. Неисправность основных элементов.
3. Слабая фиксация ведомой звездочки.
4. Сильное удлинение цепи.

Каждая причина становится причиной, по которой с применение бензопилы возникает довольно много трудностей.

Проблемы с шиной

Сегодня часто встречается проблема, связанная с ненадежной фиксацией шины. Она характеризуется следующими особенностями:

1. Корпус с направляющим элементом закрепляются при помощи болта.
2. Соединение обеспечивается за счет двух пластин, одна из которых расположены на корпусе, вторая на том, которая предназначена для направления цепи на момент работы.
3. Звездочка привода и опора шины защищены специальным кожухом, который исключает вероятность повреждения основных элементов.
4. При ослаблении стопорных болтов рассматриваемый элемент конструкции начинает двигаться и вибрировать на момент работы. Решить подобную проблему можно путем затяжки крепежных элементов.

Другие дефекты решить просто не получится. В большинстве случаев дефекты становятся причиной, по которой приходится приобретать шину и заменять ее.

Как правильно надеть цепь и шину на бензопилу: сборка

Рассматриваемая процедура достаточно проста. Она характеризуется следующими особенностями:

1. Для начала отпускается цепной тормоз.
2. Натяжной винт находится в непосредственной близости с шиной.
3. Следующий шаг заключается в натягивании режущего элемента по часовой стрелке.
4. Если с перемещение цепи затрудняется, то приходится проводить ослабление фиксирующего винта.

Современные конструкции бензопил существенно упрощают проведение подобной работы. Поэтому выполнить ее можно самостоятельно даже при отсутствии специальных инструментов.

Цепь растянута

При неправильной или длительной эксплуатации цепи она может сильно растянутся. Это связано с тем, что металл со временем может деформироваться. Слишком сильный износ становится причиной, по которой приходится приобретать новый вариант исполнения, но есть возможность использовать старый в течение недлительного периода. Избежать быстрого растяжения можно исключительно при соблюдении рекомендации по эксплуатации. Для проведения работы требуется:

1. Молоток.
2. Тиски.
3. Сварочный аппарат.
4. Бородки.
5. Плоскогубцы.

Надеть растянутый вариант исполнения несложно, а вот с восстановлением возникает довольно много проблем, так как металл характеризуется повышенной прочностью. При этом основные элементы крепятся заклепками. Работа проводится следующим образом:

1. Изделие крепится в тесках.
2. Если работу проводить при применении болгарки, то есть вероятность, что поверхность будет повреждена, так как этот инструмент тяжело контролировать.
3. После измельчения проводится выбивание заклепок. Не нужно ее выбрасывать по причине возможности повторного применения.
4. Производители цепей не выпускают запасные элементы, которые требуются при обслуживании.
5. Заклепку сделать своими руками можно, но работа достаточно сложна.
6. Изделие делится на две части. Стоит учитывать, что количество направляющих и расстояние между ними должно оставаться неизменным.

При решении проблемы с большой длиной не стоит забывать о том, что слишком короткую цепь уже не натянуть. Кроме этого, не рекомендуется наносить масла на цепь электропилы.

Плохо фиксированная ведущая звездочка

Довольно большое распространение получил вариант, когда ведущая звездочка плохо зафиксирована. Зачастую она сама открепляется в ходе эксплуатации. Решение подобной проблемы проводится следующим образом:

1. Снимается защитная крышка двигателя и свечи, после чего снимается воздушный фильтр.
2. Следующий шаг заключается в демонтаже свечи, для чего требуется специальный ключ.
3. Специальная заглушка позволяет зафиксировать поршень в нужном положении.
4. Специальным ключом поворачивается пластина сцепления до смены положения поршня, который должен быть расположен сверху.

После этого можно зафиксировать звездочку в правильном положении и решить рассматриваемую проблему. Указанная информация указывает на то, что подобная работа достаточно проблематична, часто ее проводят обслуживающие бензопилы организации.

Как установить резак для бензопилы

После установки цепи ее следует правильно затянуть и проверить степень натяжки. Среди особенностей этого момента отметим следующее:

1. Слишком сильная натяжка становится причиной чрезмерной нагрузки, поэтому изделие может лопнуть.
2. Недостаточная натяжка приводит к износу цепи и многим другим проблемам.

В целом можно сказать, что с фиксацией неизношенного изделия проблем практически не возникает.

Напряжение цепи

Провести натяжку можно при применении двух методов: быстрого и фронтального. Если применяется стрейч, то установка цепи на бензопилу проводится следующим образом:

1. Откручиваются гайки.
2. Шина удерживается и приподнимается с краю.
3. Есть специальный болт, который применяется для натяжения цепи.
4. Шина приподнимается для исключения вероятности провисания полотна.

Выполнить подобную работу достаточно просто, требуется для этого небольшой набор инструментов.

Быстрый метод предусматривает поднятие ручки гайки крыла и ее ослабление, винт поворачивается по часовой стрелке, после чего гайка крыла также затягивается, и ручка отпускается.

Натяжения цепи по часовой стрелке проводят в случае, когда нет много свободного времени. Винт цепи фиксируется надежно для исключения вероятности возникновения дребезжания на момент работы.

Проверьте растяжку

Важно своевременно проводить проверку степени натяжения. Как ранее было отмечено, при провисании или сильном натяжении режущая кромка может быстро изнашиваться. Работа по проверке состояния цепи проводится следующим образом:

1. Для начала отключается тормозная система.
2. В перчатках цепь на шине удерживается вручную.
3. Если она проходит в право и не провисает, то все нормально.
4. Если она проходит впритык, то следует немного ослабить натяжение, так как есть вероятность разрыва на момент эксплуатации.

Правильная эксплуатация бензопилы существенно продлевает ее срок службы. Основные рекомендации следующие:

1. Нужно время от времени проводить очистку свечи зажигания, за счет чего можно обеспечить легкий старт. Со временем на поверхности может появляться нагар, который существенно усложняет процедуру возгорания топливной смеси.
2. Регулярно проводится смазывание подшипников. Для этого применяется специальное вещество или моторное масло. Если устройство работает на сухую, то есть вероятность его существенного износа. Добавление смазки решает довольно большое количество проблем.
3. Нужно проводить регулярное смазывание воздушного фильтра, в некоторых случаях он смазывается маслом. При необходимости проводится замена фильтра на новый. Не стоит забывать о том, что фильтрующий элемент исключает вероятность поступления загрязнений в блок цилиндров.
4. Перед непосредственным проведением работы уделяется внимание тому, чтобы все фиксирующие элементы были хорошо затянуты. Для этого приходится проводить визуальный осмотр каждый раз перед применение бензопилы.
5. Ведомая звездочка также должна смазываться постоянно. Кроме этого, есть вероятность ее засорения. В противном случае элемент быстро изнашивается.
6. Точить и покрывать маслом цепь следует периодически. Эксплуатация с существенными дефектами не рекомендуется, так как это существенно повышает степень износа.

В заключение отметим, что нужно проводить своевременное обслуживание, так как в противном случае даже качественный инструмент не прослужит в течение длительного периода. В некоторых случаях приходится сдавать пилу в специальные фирмы, которые предоставляют соответствующие услуги.

Как правильно одеть цепь на бензопилу

Цепь бензопилы это тот элемент, который подвергается самым большим нагрузкам и перегреву. От таких воздействий она может порваться, слететь с направляющей шины или просто затупиться от длительной эксплуатации. Для своевременного обслуживания или замены на новую, необходимо знать, как самостоятельно снимать пильную цепь с бензопилы и устанавливать ее обратно. Пошаговый алгоритм этих операций будет показан ниже.

Направление цепи и какой стороной одевать

Цепь бензопилы, если внимательно рассмотреть, имеет пильные зубья, направленные в одну сторону. Поэтому правильное направление пильных зубьев на направляющей шине определить очень просто: если расположить саму бензопилу в плоскости, которой она находится в процессе работы, то ряд зубьев расположенный сверху направляющей шины, острыми краями должен быть направлен к концу шины. В то время как, ряд зубьев, который находиться снизу бензопилы, острыми краями должен смотреть в обратную сторону, по направлению к ведущей звездочке.

Надеть цепь зубьями внутрь к проточкам в направляющей шине не получится, она просто не будет держаться на шине. Поэтому одевать цепь бензопилы на шину нужно так, чтобы направляющие ушки звеньев пильного полотна были направлены внутрь направляющей шины.

Натяжение цепи

Цепь бензопилы вместе с направляющей шиной при эксплуатации испытывают наибольшие нагрузки, в отличие от других частей бензопилы. Со временем она удлиняется в размерах за счет расточки зазоров в соединительных звеньях. Этот процесс происходит абсолютно с любыми видами цепей, поэтому при эксплуатации бензопилы необходимо периодически следить за правильным натяжением цепи и ее износом.

От состояния цепи зависят:

• срок ее жизни;
• безопасность работы по валке леса или роспуску древесины;
• ресурс ДВС .

Если цепь перетянута, то снижается эффективность распиловочных работ, повышенным нагрузкам подвергаются мотор и трансмиссия. Направляющая шина сильно нагревается за счет повышенного трения, режим работы бензопилы уходит в перерасход топливной смеси.

Что делать, если цепь провисает

Если цепь провисает, есть риск получить травму оператору – ведь пильное полотно может порваться или просто слететь с направляющих звездочек. Конечно, современные бензопилы имеют системы безопасности и аварийной остановки, но не всегда эти системы корректно работают.

Важно не устанавливать на бензопилу цепь с дефектными или поврежденными пильными звеньями, помимо опасности порваться в любой момент, такая цепь будет точить направляющие канавки шины, что приведет к ее перекосу, неровному резу и выходу из строя направляющей шины.

Из-за чего цепь может провиснуть во время даже непродолжительной эксплуатации?

1. Могут быть проблемы с направляющей шиной. Иногда из-за недосмотра оператора или по причине сильного износа резьбы фиксирующих болтов в месте крепления направляющей шины, может возникнуть вибрация, которая и вызывает ослабление натяжки цепи. Необходимо проверить состояние фиксирующих болтов и при необходимости заменить их на новые. Когда болты достаточно подтянуты, таких проблем не возникает.
2. При достаточно аккуратном обращении с бензопилой со временем любая цепь может износиться. Пытаться отремонтировать ее или собрать из нескольких одну — бесполезное занятие. Если цепная гарнитура растянулась благодаря естественным причинам, то лучше всего будет приобрести новую.
3. Звездочка стоит с перекосом. Из-за смещения зубьев звездочки может возникнуть провис. В таком случае лучше всего будет обратиться в сервисный центр, для ремонта и настройки положения ведущей звезды. Закрепить ведущую звезду в правильном положении достаточно сложно, ведь придется демонтировать много мелких деталей, снять направляющую шину, а затем собрать все в обратном порядке.

Пошаговый алгоритм установки

Далеко не все современные бензопилы комплектуются установочным колесом, которое заметно упрощает процедуру установки пильного полотна. Системы с установочным колесом среди бытовых бензопил это вообще редкость. Поэтому очень важно знать технологию и последовательность установки цепи на бензопилу.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание:

1. Подготовьте ровную поверхность, на которой вы будете собирать воедино цепь и шину. Это снизит к минимуму шанс повреждения бензопилы или потерю мелких деталей. На подготовленную поверхность выкладывается шина и рядом параллельно цепь.
2. Снимите защиту звездочки, на современных бензопилах достаточно выкрутить барашковую гайку, на более старых моделях, возможно, понадобится накидной ключ соответствующего размера.
3. У основания направляющей шины натяжную звездочку поверните до конца вправо. Только в таком положении устанавливают цепь.
4. Потом цепь последовательно звено за звеном накладывают на фиксирующий паз на направляющей шине. Устанавливайте цепь с верха направляющей, постепенно поворачивайте ее таким образом, чтобы шина всегда была сверху, а цепь снизу, это позволит ей всегда быть в натянутом состоянии и ложиться в направляющий паз без проблем. Когда будете выполнять этот пункт, обязательно наденьте толстые защитные перчатки, ведь ваши пальцы будут касаться режущей кромки. Если посмотреть сверху, то резец всегда расположен вперед к концу направляющей шины.
5. И шину и цепь наденьте на ведущую звездочку.
6. Закрепите крышку цепной звездочки на своем месте. Проследите, чтобы все монтажные штыри совпали с отверстиями. Неправильная установка с перекосами или не до конца может быть причиной посторонних шумов, дребезжания.
7. Проследите, чтобы направляющие «зашли» в специальный монтажный желоб.
8. После установки проверьте фиксацию цепи на бензопиле и на шине. Все должно быть надежно закреплено без люфтов.

Важный момент это степень натяжения цепи после ее установки. Настроить правильное натяжение очень просто и займет не более трех минут. Сначала нужно ослабить гайки на защитной крышке. С помощью свободно вращающегося регулировочного винта поймать правильное натяжение, чтобы цепь не оттягивалась от кромки направляющей шины более 3-5 мм.

Осталось только закрутить гайки и проконтролировать натяжение. Если нужна корректировка – провести настройку натяжения еще раз.

Что важно знать: когда цепь находится в работе, из-за сил трения ее металл сильно нагревается и расширяется, а длина при этом увеличивается. Поэтому важно регулярно проверять натяжение и вовремя его корректировать.

Как установить шину и цепь на бензопилу, смотрите в следующем видео, в котором представлен четкий алгоритм действий:

Как распутать цепь бензопилы

При снятии старой или при одевании новой цепи на направляющую шину бензопилы она может запутаться. Также это может произойти при неаккуратной транспортировке. Когда цепь запутана, она сворачивается в кольца.

Из-за недостаточной гибкости в поперечном направлении ее очень непросто распутать голыми руками, ведь при попытке распутать одно кольцо в другом месте образуется новое кольцо.

Нужно положить цепь бензопилы на горизонтальную поверхность и раскручивать кольца в разные стороны, при этом подтягивая полотно в таком направлении, чтобы диаметр колец увеличивался. Рано или поздно цепь распутается в ее естественное положение.

Существует еще один способ – можно расклепать одно звено цепи и расправить ее, после соединить в кольцо и заклепать расклепанные звенья обратно.

Почему соскакивает цепь

Многие, даже самые опытные пользователи бензопил, сталкивались в своей жизни с ситуацией, когда цепь соскакивала с направляющей шины во время работы. Самой распространенной причиной является недостаточная натяжка цепи или ее износ.

В 80% случаев растянутые звенья цепи проскакивают с зубьев ведущей звездочки, и она под действием центробежной силы вылетает с направляющей. Хотя иногда проблема появляется из-за неправильного положения звездочки относительно оси вращения или некрепко зафиксированной пильной шине на бензопиле.

Вывод

Сейчас в продаже существует множество моделей цепей для бензопил. Для начала нужно знать какой типоразмер подходит именно на вашу бензопилу и не ошибиться в покупке. Вторым этапом нужно правильно установить ее на бензопилу. Это несколько трудоемкий процесс, но если знать, как самостоятельно одеть и настроить цепь на пильную шину, то у радивого хозяина проблем быть не должно. Мы постарались подробно описать процесс установки пильного полотна на бензопилу.

Надеемся, после прочтения этой статьи у вас все получится с первого раза. Но чтобы свести к минимуму появления проблем с бензопилой и цепью в будущем не забудьте 3 основных правила:

1. Если цепь износилась и провисла – замените ее на новую;
2. Если при распиловке появляется вибрация и рез плохой – следите за натяжением цепи на бензопиле;
3. Никогда не пользуйтесь дефектными или отремонтированными сомнительными специалистами пильными полотнами, здоровье ваше и тех, кто находится рядом гораздо важнее небольшой экономии средств на покупке новой и надежной цепи.

Цепь – важный элемент конструкции бензопилы. Именно на нее приходится наибольшая нагрузка во время работы, поэтому требуется качественный и системный уход. При использовании любой модели важно знать, как правильно одевать цепь, следить за ее натяжкой. Если закрепить ее неправильно, есть риск растяжения и выхода из пазов. Снижается продуктивность пилы, а также увеличивается риск получения травм на высоких мощностях.

Почему цепь слетела?

Есть несколько причин, почему цепь может слетать во время работы. Это может быть связано с неправильной работой шины или недостаточной натяжкой. Проблема иногда появляется и при недостаточно закрепленной ведущей и ведомой звездочки. Определение причины позволяет точно подобрать требующийся ремонт, инструменты.

Ослабла шина

При снижении натяжения цепи проблема нередко сопровождается ослаблением самой шины. Чтобы проверить ее состояние, нужно осмотреть место между верхней пластиной на кожухе гарнитуры и внутренней поверхности на корпусе. При ослаблении фиксирующих болтов шина начинает двигаться, что можно заметить по характерной вибрации во время пиления. При частой эксплуатации рекомендуется регулярно зажимать болты.

Рисунок 1 – Ослабла шина

Если вы самостоятельно решили подтянуть шину, то нужно найти и опустить цепной тормоз. Повернуть винт натяжки так, чтобы цепь плотно встала в пазы. После этого оттянуть цепь по ходу движения, если она стоит слишком плотно, ослабить винт.

Важно! Ослабление шины наблюдается как у профессиональных, так и бытовых моделей бензопил. При интенсивном использовании инструмента проверять натяжение перед каждым запуском.

Растянулась цепь

Любые функциональные изменения цепи приводят к снижению продуктивности инструмента, травмам во время работы.

Следует регулярно следить, чтобы не было деформации металла и растяжения более 1 см.

Если такая проблема все же возникла, требуется приобрести новую цепь или откорректировать старую.

Разъединить звенья цепи на станке или зафиксировать ее в тисках, сточить напильником заклепки и выбить их с помощью бородка (болгарку использовать не рекомендуется).

Удалить 1-2 звена в зависимости от степени растяжки цепи. После этого поставить все элементы на место, вставить заклепку и отбить ее молотком, использовать специальный заклепочный инструмент. Для надежности рекомендуется использовать сварочный аппарат. В конце работы сточить излишки и заусеницы тонким надфилем.

Проблемы с ведущей звездой

Иногда провисание цепи происходит из-за проблем с ведущей звездочкой. Наиболее частая ситуация, когда она плохо закреплена. Пошаговый алгоритм, чтобы подкрутить звездочку:

1. Снять защитную крышку двигателя.
2. Снять воздушный фильтр и открутить свечу, поставив на ее место специальный стопор для фиксации поршня в недвижимом положении.
3. Ключом для болгарки прокрутить диск сцепления по часовой стрелке до максимального верхнего положения. Проверить плотность фиксации звездочки, отрегулировать ее положение.

Рисунок 3 – ведущая звезда на бензопиле

После зажатия собрать бензопилу обратно, обязательно надеть защитный кожух. При сборке следует проверить, чтобы цепь плотно встала на шину.

Как правильно одеть цепь на бензопилу?

В большинстве моделей бензопил цепь легко одеть на шину с помощью откручивания главного винта, затем звенья нужно расположить на ведущей звездочке. Перед началом работы следует осмотреть общее состояние всех режущих поверхностей и направляющего паза и установочного колеса. Нередко в нем скапливается грязь и мелкая стружка, которая впоследствии приведет к плановому ремонту, ухудшению скольжения. Пошаговый алгоритм работы:

1. Освободить винты, фиксирующие защитную крышку звездочки, обычно она закручивается с помощью барашковой гайки.
2. Повернуть натяжную звездочку вправо до упора.
3. Наложить звенья на гарнитуру, начиная с вершины. Допиться, чтобы они попали в соответствующие пазы.
4. Закрепить обратно крепление цепной звездочки, затянуть гайку. Направляющие должны попасть в специальный желоб.
5. Отпустить цепной тормоз, оттянуть цепь по линии движения для проверки натяжения. При необходимости подкрутить рычаг натяжителя.

Рисунок 4 – Установка цепи на бензопилу

Установочное колесо должно свободно прокручиваться после установки цепи бензопилы. В конце работы обязательно смазать все движущиеся элементы инструмента, чтобы избежать быстрого износа.

Важно! Установку гарнитуры следует проводить только в плотных защитных перчатках. Это убережет вас от травм и порезов острыми краями режущей кромки зубьев.

Как установить шину с цепью на бензопилу?

Нередко проблемы в эксплуатации бензопилы возникают при неправильной установке шины. Это можно определить по характерному дребезжанию, вибрации и низкой продуктивности пилы во время работы. Крепление шины к корпусу находится между внешней пластиной, фиксация осуществляется специальным болтом.

В народе эту часть называют «узел двигателя», она состоит из приводной звездочки и стопорных болтов. Установить шину вместе с пилой не составляет труда – нужно снять все защитные крышки, открутить фиксирующие болты на треть длины и поставить гарнитуру. Затем плотно стянуть все гайки, покрутить натяжитель специальным рычагом.

Установка шины на Stihl и Husqvarna

Модели бензопил от производителя Штиль могу отличаться в процессе сборки. Пошаговое руководство:

1. Раскрыть барашковую гайку, снять защитную крышку цепной звездочки. Повернуть ее на шине до упора вправо.
2. Наложить цепь на шину, начиная с вершины, режущий зуб на верхней стороне должен смотреть строго вперед.
3. Приложить собранную шину к бензопиле, конструкцию натянуть на звездочку. Надвинуть направляющую на болт с буртиком. Закрыть крышку, попав штырьками в предусмотренные производителем отверстия.
4. Поворачивать барашковую гайку до тех пор, пока крышка звездочки не коснется корпуса двигателя.
5. Повернуть зажимной болт вперед, ведущие звенья должны попасть в пазы шины. Полностью закрутить барашковую гайку.

В конце работы проверить натяжение, если гарнитура плохо двигается, отрегулировать натяжение гайкой. Перед запуском следует включить цепной тормоз.

Алгоритм установки шины с цепью для пил Хускварна практически идентичен. Главное отличие – у большинства моделей натяжение и регулировка расположения гарнитуры к корпусу контролируется не одним, а двумя барашковыми гайками. На защитном корпусе внешней звездочки редко встречается отдельный регулировочный рычаг, поэтому настройку натяжения следует осуществлять только болтами.

Важно! Перед началом работы с бензопилой следует внимательно изучить руководство пользователя. В нем подробно описывают все этапы настройки и сборки инструмента.

Натяжение цепи

Чтобы проверить натяжку, сначала нужно отключить тормоз. Затем оттянуть цепь в средней части гарнитуры, в норме хвостовики не должны выходить более, чем на 2/3 высоты. Рекомендуется прокрутить ее вручную – не допускается заедания и слишком быстрого скольжения. При необходимости усилить затяжку гайкой на защитной крышке.

Рисунок 5 – Проверка натяжения цепи

Установка и проверка натяжения цепи на шине – важный процесс эксплуатации любой бензопилы. Работу легко выполнить самостоятельно. Регулярный уход за инструментом позволяет избежать травм и снижения продуктивности даже при работе с плотными породами древесины.

Регулировка бензопилы

Бензопила – ручной инструмент, предназначенный для работы с деревянным материалом. Оснащается он бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Является сложным конструктивным устройством. В процессе эксплуатации происходит нарушение заводских настроек, поэтому периодически требуется проводить такую процедуру, как регулировка бензопилы.

Конструкция бензопилы

Бензопила состоит из нескольких крупных самостоятельных узлов.

1. Двигатель внутреннего сгорания предназначен для выработки механической энергии, которая используется для привода цепной пилы.
2. Редуктор передаёт крутящий момент от двигателя на режущий инструмент. Представляет собой набор шестерёнок и промежуточных валов.
3. Сцепление является промежуточным звеном между редуктором и цепью. Применяется для кратковременного разрыва цепочки «редуктор – цепь». Обеспечивает неподвижность цепной пилы на холостых оборотах. Прерывает или ослабляет передаточный момент при нештатных ситуациях (например, торможение пилы до полной остановки), что позволяет двигателю работать и не глохнуть.
4. Автоматический тормоз прерывает работу цепи при её обрыве, отскоке от обрабатываемого дерева, возникновении нештатных режимов работы.
5. Шина – направляющая для цепной пилы.
6. Механизм натяжения цепи.
7. Устройство смазки цепи и другие элементы.

Принцип работы бензопилы

Запуск основного двигателя внутреннего сгорания осуществляется посредством стартера. Число оборотов двигателя регулируется через карбюратор, который в свою очередь управляется акселератором. При достижении определённого числа оборотов автоматическое сцепление начинает передавать крутящий момент на цепь.

Для получения большей мощности и числа оборотов посредством акселератора через карбюратор подаётся большее количество топлива. Это важно в процессе пиления, так как мощность режущего инструмента будет направлена на обработку дерева.

Работы по настройке бензопилы

Работы по регулировке бензопилы подразделяются на две группы:

• настройка отдельных узлов;
• профилактическое обслуживание инструмента.

Настройка карбюратора

Карбюратор – один из узлов, обеспечивающих стабильную работу бензопилы. От него зависит скорость набора числа оборотов, выдаваемая мощность, равномерность пиления.

Регулировка узла сводится к выставлению минимальных и максимальных оборотов двигателя внутреннего сгорания, а также к настройке режима холостого хода. Выполняется это самостоятельно или при помощи профессионального мастера.

При правильно отрегулированном, чистом карбюраторе двигатель обеспечивает:

• неподвижность цепи в режиме холостого хода;
• плавный и быстрый набор числа оборотов двигателя бензопилы;
• при работе бензиновый агрегат по звуку похож на 4-тактный двигатель.

Натяжение цепи

Регулировка натяжения цепи осуществляется:

• при установке цепи на бензопилу после операции заточки;
• при ослабление натяжения в процессе эксплуатации бензопилы;
• при замене изношенной или вышедшей из строя цепи на новую.

Натяжение цепи осуществляется специальным винтом. Чаще всего для удобства его располагают на боковой поверхности. Сила натяжения регулируется опытным путём. Штатное положение цепи определяется шиной, при этом нижняя часть цепи не может иметь зазора, поскольку не должна провисать.

Степень натяжения определяется вручную – рукой, одетой в защитную перчатку, производится прокрутка цепи. При штатном расположении цепи в шине движение режущего инструмента должно осуществляться свободно, без особых усилий.

Примечание: при осуществлении регулировки натяжения цепи тормоз должен быть в свободном состоянии – расфиксирован.

Совет: при эксплуатации пилы в зимних условиях натяжение необходимо проводить на прогретой пиле – от повышения температуры металлические элементы расширяются и цепь может провиснуть. По окончании работы натяжение следует ослабить – при остывании может возникнуть излишняя нагрузка от сокращения металла в процессе остывания.

Механизм смазки цепи

Для устойчивой работы цепь требуется смазывать маслом. Эту роль выполняет специальный узел – механизм смазки. В процессе эксплуатации могут возникнуть перебои в его работе:

• недостаток масла в бачке, вследствие чего на цепь будет поступать малое количество смазочной жидкости – необходимо пополнить уровень масла;
• засорение выводящих каналов – требуется произвести чистку и замену фильтра;
• малый диаметр выходного отверстия регулируется специальным винтом.

При штатной работе системы смазки цепи следы от масла можно увидеть, если поднести работающую пилу к светлой незагрязнённой поверхности, например, к свежему срезу дерева (пенёк).

Объём подаваемого масла на цепь зависит от условий эксплуатации. При плотной, вязкой или сырой древесине расход масла должен быть больше. Сухой материал потребует меньше смазочной жидкости.

Профилактические работы по обслуживанию бензопилы

Заточка пилы выполняется самостоятельно посредством приспособлений и напильника или на заточном станке. Производится при выработке режущих кромок, незначительных сколах на зубьях.

Смена фильтров осуществляется периодически в соответствии с рекомендациями производителя. Обновлению подлежат воздушные, масляные и топливные элементы.

Замена свечей зажигания выполняется по истечении определённого времени, руководствуясь требованиями эксплуатации.

Заправка топливом. Различные производители и тип двигателя определяют состав топливной смеси – 2-х или 4-тактный бензиновый двигатель заправляют бензином с добавкой масла или без оного.

Более сложные работы – ремонт поршневой группы, редуктора, сцепления и т. п. – осуществляются по мере наступления событий. Такие работы обычно производятся в специализированных ремонтных мастерских.

Правильно настроенная бензопила – это залог безопасной и высокопроизводительной работы. Помните об этом!

Видео о том, как правильно натянуть цепь бензопилы.

Видео о регулировке подачи масла для смазки цепи.

Как правильно натянуть цепь на бензопиле

Регулярно натягивать цепь на бензопиле нужно не только для эффективности, но еще и для безопасности работника. На большинстве устройств (особенно марки Штиль) сбоку есть специальное устройство, как на фото, помогающее привести звенья в нормальное положение.

Как натянуть цепь?

Как установить цепь на бензопилу?

Установить и натянуть цепь можно путем откручивания главного винта и надевания звеньев на ведущую звездочку и пильную шину. Важно следить за попаданием хвостиков в паз, чтобы они снова не слетели.

Прежде чем натянуть цепь бензопилы Husqvarna, стоит посмотреть на ее состояние и, если нужно, заменить ее на другую. После снятия этой части нужно внимательно осмотреть направляющий паз, по которому идут звенья. Именно там скапливается грязь, впитывающая в себя масло и мешающая натягивать режущую деталь. Очищается это место при помощи тонкого металлического предмета. Если такие действия не произвести, масло может не попадать на нижнюю часть шины, и после установки цепи звенья будут хуже скользить, что отражается на эффективности пиления.

Как натягивать цепь?

Чтобы правильно натянуть цепь на бензопиле Хускварна при незаведенном двигателе, сначала освобождаются винты, закрепляющие крышку. После этого поворачивается деталь, исправляющая натяжение. Если звенья провисают снизу (даже немного), то нужно их затянуть. Перед тем, как натянуть цепь на бензопиле (Хускварна, например), стоит почитать прилагающиеся документы. Ведь у механизмов разных фирм свои отличия.

Как должна быть натянута цепь на бензопиле? Определить это можно путем поднятия ее вверх. В норме хвостовик должен быть на одну треть погружен в паз. Если он вышел полностью, то цепь нужно натянуть, если вылез меньше, чем на 2 трети – ослабить. При прокручивании звенья должны свободно проходить по шине. После движения рукой звенья при нормальном натяжении проходят еще немного по инерции. Если цепь мгновенно тормозит, то это говорит о перетягивании.

Чтобы быстро натянуть цепь на бензопиле Штиль, существуют специальные устройства, помогающие сделать это без ключей. Для их использования достаточно освободить крышку звездочки, а затем повернуть регулировочное колесо влево для ослабления, вправо – чтобы натянуть. Все это делается, только когда звенья холодные.

Выбор цепи

Эффективность работы бензопилы Хускварна и ее срок службы зависят не только от умения натягивать звенья, но также от того, подходит ли она для определенной марки устройства. Различается эта деталь по нескольким критериям:

• шагу;
• толщине;
• глубине пропила;
• длине цепи и количеству ее зубьев.

Значение шага является для цепи главным параметром, на основании которого выбирается эта деталь. Его значение определяется промежутком между хвостиками. Распространенные варианты: 0,325, 0,375, 0,404 дюйма. Выяснить, какой тип нужен конкретной пиле, можно благодаря прочтению инструкции. Чем меньше шаг, тем меньшая мощность должна быть у механизма, на который следует ее натягивать.

Большой шаг влияет на «агрессивность» инструмента, то есть режущие звенья более сильно входят в древесину, и поэтому от работника требуется крепче держать бензопилу Дружба. Цепь 0,325 очень распространена среди бытовых и полупрофессиональных механизмов. Ее можно натянуть на бензопилы Дружба с мощностью, равной 3 л.с. Для распиливания небольших деревьев и строительных работ эта цепь подойдет лучше всего.

Обозначение цифры 0,375 встречается редко, так как маркировка для удобства покупателей заменена значением 3/8, ведь 75 и 25 легко спутать, если покупка осуществляется непрофессионалом. Мощность бензопилы Гудлак, например, должна равняться 4 л.с. Иначе инструмент может испортиться.

Звенья с шагом 0,404 можно натягивать только на профессиональные механизмы, обладающие мощностью более 5 л.с.

Итак, основные маркировки:

Классификация цепей по толщине

Паз на пильной шине на разных агрегатах имеет свою толщину, поэтому для большей эффективности работы лучше выбирать оптимальную. Минимальный параметр равен 1,1 мм. Такую деталь можно установить только на бытовые механизмы с маленькой мощностью. Цепь с шириной звена 1,3 мм более популярна. Применяется как на дешевых, так и на полупрофессиональных бензопилах Гудлак.

Остальные типы используются на мощных инструментах: 1,5, 1,6 и 2 мм. Последние 2 из перечисленных только для профессиональных механизмов Урал. Но прежде чем выбирать деталь по толщине, нужно узнать, какую из них вообще можно установить на пильную шину конкретного инструмента.

Чем смазать цепь?

• 1,1 – самые простые пилы;
• 1,3 и 1,5 – полупрофессиональные;
• 1,6 и 2 мм – самые мощные.

Правильный уход за цепью и своевременное натяжение служит залогом долговечности. При должном внимании к бензопиле Урал или другой марки и самому работнику легче справляться с хорошо настроенным инструментом. Представленное видео помогает понять принцип обращения с механизмом.

Отчего цепь на бензопиле провисает?

Как сказал Володя, идёт, в т.ч. и тепловое расширение. А так же:

1. усилие тяги, при пилении, частично сдвигает шину.

2. при пилении цепь растягивается из-за той же нагрузки.

Шиной специально предусмотрена борозда под натяжитель. Вот, когда уже натяжение до упора дошло, тогда два варианта:

1. либо цепь менять (к тому моменту, как правило, она уже успевает после заточек износиться).

2. либо цепь укорачивать. Что крайне не желательно — возможен её обрыв на ходу.

Принимаем грунт и ТСО в неограниченном количестве. Город.

Совет от kis_mau Для монтажа плит перекрытий, удобнее заказывать крупные японские (китайские) краны. По сравнению с отечественными автокранами они быстрее двигаются, позволяют более точно и мягко устанавливать плиты, имеют больший вылет стрелы. При разнице в цене часа 1800 р. у японских, против 1500 р. у отечественных крупных автокранов (КАМАЗ, УРАЛ) в итоге получим выигрыш. У меня на перекрытия 1-го этажа (укладка плит, загрузка керамических блоков для последующей кладки, загрузка песка) ушло 8 часов работы автокрана УРАЛ 23метра-25тонн (с учетом его перестановок с места на место). На перекрытия второго этажа кирайский автокран 35 (40) метров- 25тонн с несколько меньшим объемом перегрузочных работ затратил всего 4 часа, без перестановок автокрана.

•Знакомьтесь: автоматические парковочные барьеры

Автоматический парковочный барьер внешне конструктивно очень похож на механический парковочный барьер. Но разница, безусловно, есть. Управление автоматическими парковочными барьерами производиться с помощью пульта или кнопки.

• Пассивное, но энергоэффективное окно (принципы рассчета)

Окно – слабое место в оболочке здания, поскольку сопротивление теплопередаче оконного блока в любом случае меньше, чем у других ограждающих конструкций. Задача пассивного дома – уменьшить, насколько возможно, потери тепла. Соответственно в пассивном доме используются самые теплые.

•Счетчик Гейгера для смартфона

Люди, долго прожившие в Японии, рассказывают, что перед покупкой или арендой жилья японец, как правило, придёт в помещение с прибором и измерит интенсивность всех возможных излучений, включая даже электромагнитные.

• Делаем кошерную наковальню из куска рельса

Магазинные цены кусаются и приходится думать: как сделать наковальню своими руками.

Следует учитывать, что наковальня подвергается большим ударным нагрузкам и воздействию высокой температуры. Поэтому, она должна обладать.

•Переводим аккумуляторный шуруповерт с ni-cad акб в li-ion аккумуляторы

Сразу скажу, что родной блок питания у вас останется в качестве зарядного устройства и для новых аккумуляторов. А вот старые аккумуляторы которые были у вас в аккумуляторной дрели можете смело утилизировать. Так как.

Основы обслуживания бензопилы — Делай правильно! — Голая правда! | Цепные пилы | Блог

Цель данного поста — дать практические советы всем, у кого есть цепные пилы. Речь пойдет о пильном аппарате. Подготовка пильного аппарата к работе, просты правила которые помогут сохранить от лишних затрат. Также этот пост будет полезен, тем у кого вообще нет практики работы с цепными пилами. Пильный аппарат — это цепь, шина и ведущая звёздочка.

Цепь.

Вы приобрели новую цепь. Не торопитесь ставить ее на шину — необходимо поместить цепь в масло на 12 часов, чтобы все соединительные элементы цепи им пропитались. Может возникнуть вопрос – зачем? Ведь часто цепи уже идут от производителя в смазке, разве этого недостаточно? Этого достаточно только для транспортировки и хранения. Для полноценной работы — нет! Пропитка цепи должна занять минимум 12 часов. Только после этой процедуры можно смело устанавливать цепь на гарнитуру. Важным моментом является натяжение цепи. Есть несколько требований:

1. Цепь должна плотно прилегать к гарнитуре. Снизу не должно быть провиса.

2. Цепь должна двигаться от руки по шине.

Еще один момент, который, как правило, пользователи не соблюдают, но он частенько описан в инструкциях к пилам. Для того чтобы натянуть цепь необходимо приподнять шину за «нос», натянув цепь и зафиксировать шину.

Обкатка цепи.

Запускаем пилу, даем средние обороты и работаем в холостую 2 минуты (это делается для того чтобы смазалась гарнитура со звездочкой и разогрелась цепь). По истечении 2 минут заглушить двигатель, посмотреть натяжение цепи. При необходимости подтянуть если провисла.

Ни в коем случае не натягивать в цепь в разогретом состоянии, перед этим необходимо дать ей остыть. В противном случае цепь неизбежно растянется и будет служить в разы меньше.

Запомните! При натяжении цепь должна быть холодной! При натяжении нагретой цепи неизбежно её вытягивание.

Смазка пильного аппарата.

Многие думают, что для смазки цепи и шины подойдет любое масло — например автомобильное или еще какое.

На примере автомобильного масла скажу, что это не так. Автомобильное моторное масло очень текучее и если верх будет смазан, то низ гарнитуры и рабочая часть будут перегреваться, подвергаясь износу. Используйте специальную смазку для пильных гарнитур — адгезионное масло. Адгезионное масло имеет определенную вязкость и специально рассчитано производителями для решения определённых задач. Масло не стекает оно прилипает. Обычно производители пил, предоставляют к своей продукции масла, обеспечивающие оптимальную работу пильного аппарата. Рекомендую использовать только специальные масла, не экономьте помните «Скупой платит дважды!»

Начало работы с новой цепью.

Первые 30 минут работы наблюдаем за натяжением цепи. При провисании останавливаем процесс. Ждем пока цепь остынет, а после подтягиваем и снова продолжаем работать.

Острота цепи – важный параметр. Запомним главное — острая цепь сама «лезет» в древесину!

Тупая цепь ведет к излишним нагрузкам как на неё саму, так и на весь пильный агрегат в целом. Прикладывая лишние усилия продуктивность автоматически уменьшается, а нагрузка на пильный аппарат увеличивается.

Пила предназначена только для пиления дерева!

Один бак рабочей смеси в пилах это один рабочий цикл.

Ведущая звёздочка.

Ведущие звезды бывают 2х видов — со сменным венцом и со стационарным.

Напрямую влияет на работу всего пильного аппарата!

Звёздочку необходимо заменить если глубина износа составляет 0.5-0.6 мм.

Не допускайте излишнего износа звездочки! Это ни к чему хорошему не приведет.

Что будет с пильным аппаратом при излишне изношенной звёздочке?

Шаг цепи не будет совпадать, цепочка автоматически вытянется. При крайне сильном износе звёздочки после вытягивания цепи может произойти ее обрыв. Скорость оборотов крайне высока, и вы попросту рискуете потерять новую цепь.

Шина или пильная гарнитура.

Шину нужно чистить! В пазе шины скапливаются опилки с маслом. На шине нужно чистить смазочное отверстие! Забилось смазочное отверстие – нет смазки! Всё это приведет к перегреву и износу пильного аппарата.

Чтобы проверить достаточно или смазки или нет, необходимо сделать следующее. Подойти к светлой поверхности, завести пилу, дать полные обороты, «нос» шины поднести к той самой поверхности 2-3 см на поверхности должен остаться масленый след, что будет говорить — смазки достаточно.

Из-за естественного износа шины на ней могут появляться заусенцы.

Нужно убирать заусенцы с шины напильником, если этого не делать шина будет изнашиваться интенсивней.

Для равномерного износа рельс шины ее необходимо переворачивать! Первый день работаем на одной стороне, второй день на другой.

Не нужно газовать подавая то высокие обороты, то низкие, это может привести к поджиганию чашки сцепления ведущей звёздочки и самого сцепления.

Пилить нужно на стабильных максимальных оборотах!

Вывод:

Цепь должна правильно хранится.

Цепь необходимо замачивать перед работой.

Цепь не должна иметь провис внизу.

Цепь должна быть острой.

Следим за выработкой ведущей звёздочки или сменного венца и вовремя меняем!

Шина должна быть чистой.

И Еще…

Не забывайте, производить следующие операции!

Внешняя чистка пилы. Инструмент всегда должен быть чист!

Чистка воздушного фильтра. Залог здоровья двигателя!

Заточка цепи. Если цепь всегда остра! -50% проблем с пилой!

Спасибо за внимание! Если обзор был интересен ставьте пальцы вверх!

Отдельное Спасибо Киселёву Семёну за коррекцию текста.!!!

Как правильно надеть цепь на бензопилу

Инновационные виды бензопилы дают возможность их обладателям выполнять работу, без приложения особенных усилий. Работа будет выполнена отменно и в кратчайшие сроки, если установить цепь на бензопилу своевременно и качественно.

Перед тем, как приступить к сборке бензопилы, необходимо проконтролировать наличие всех компонентов. Также важно соблюдать технику безопасности и непременно одеть перчатки для защиты. Это необходимое условие при любом контакте с цепью пилы, поскольку существует угроза травмы зубьями цепи.

Пилы бывают с устройством быстрого натяжения цепи, боковым устройством натяжения и передним устройством натяжения цепи.

Следуя пошаговой инструкции, подготавливаем пилу к работе.

Устройство быстрого натяжения цепи

Чтобы установить цепь, надо воспользоваться установочным колесиком. При этом нет необходимости в использовании других инструментов.

• Подготавливаем поверхность для работы. Она должна быть удобной и ровной. Чтобы не испортить поверхность и сам инструмент, застилаем ее чем-то мягким, например ковриком . теперь выкладываем на поверхность отдельно шину, цепь и двигательный блок.
• Следующий шаг – необходимо открыть барашковую гайку, после чего, снять крышку звездочки цепи.
• Повернуть закрепленную на шине натяжную звездочку вправо до упора.
• Постепенно накладываем цепь поверх шины, начиная с вершины шины. Важно следить за правильностью направления цепи. Не забываем о защитных перчатках.
• Теперь цепь необходимо перевернуть так, чтобы шина была поверх цепи.
• Повторно проверяем точность местоположения и направленность движения цепи. Резец, расположенный на верхушке шины должен быть обращен вперед.
• Цепь в сборке с шиной надеваем на звездочку. В процессе направляющая шина надвигается на болт с буртиком.
• Теперь надеваем обратно крышку цепной звездочки на двигательный блок, при этом важно проследить, чтобы все штырьки зашли в соответствующие отверстия. Поворачиваем барашковую гайку до соприкосновения звездочки цепи с корпусом двигателя. Крышку звездочки не нужно затягивать полностью.
• Далее по направлению вершины шины поворачиваем зажимной винт. Ведущие цепные звенья должны заходить в канавку шины.
• Закручиваем барашковую гайку так, чтобы

Как Правильно Надеть Цепь На Бензопилу • EVDIRAL.RU

Первое, что должен знать владелец бензопилы, узнав о безопасности работы с мощным инструментом. Это настроить его. Следующее, что нужно сделать после прочтения инструкции, это проверить работу, и если пила не работает должным образом, вероятной причиной является неправильное натяжение цепи. Поэтому сразу возникает вопрос. Как натянуть цепь на бензопилу?

Производители обычно указывают в инструкциях к бензопиле, как это сделать, но если по какой-то причине оно было потеряно или устройство прошло без него, например, по наследству, то текст ниже поможет вам найти правильный ответ.

Как нарисовать цепь на бензопиле Stihl

Если у вас в руках пила Stihl, не пугайтесь и не нервничайте, потому что у меня есть один из самых надежных и качественных вариантов, собранных из компонентов, изготовленных одним из наших производителей.

Обязательно надевайте защитные перчатки или перчатки, прежде чем натягивать цепь на спокойную бензопилу или проверять натяжение. Он не только защитит ваши руки от порезов на острых зубах, но и сохранит их в чистоте, так как моторное масло трудно мыть и мыть.

Первым шагом является проверка натяжения контура Stihl. Если цепь провисает (видимая часть внутренних зубьев), ее необходимо затянуть. Чтобы расслабиться, можно повредить лопасть шины и сделать пыль непригодной для использования. Если цепь остается неподвижной при отпускании тормоза, это означает, что она перегружена; соответственно, оно должно быть ослаблено.

Stihl предлагает два возможных варианта натяжения цепной пилы. Быстрый и передний. Оба используются для улучшения процесса. Следует отметить, что перегрев запрещен. Согласно законам физики, он охлаждается после охлаждения и может лопнуть от перенапряжения или повредить шину.

В передней версии необходимо открутить гайки и поднять цепь бензопилы, на которой цепь установлена ​​на краю. Поворачивайте винт вправо с помощью отвертки, пока не будет достигнуто желаемое натяжение. Затем шина должна быть поднята еще выше, а гайки затянуты.
Быстрый вариант натяжения цепной пилы Stihl включает следующее: натяжное колесо, расположенное в верхней части, должно быть полностью повернуто вправо после подъема рычага барашковой гайки и его ослабления. После операции гайка снова затягивается, а ручка опускается. На этом процедура заканчивается. Модели бензопил Stihl имеют некоторые различия в правилах натяжения цепей, желательно найти инструкции для конкретной модели.

Как нарисовать цепь на бензопиле Husqvarna

Все правила безопасности, описанные для модели выше, аналогичны пилам Husqvarna (Husqvarna). Не затягивайте цепь при включенном двигателе пилы. Начинать работу разрешается только после полного выключения и охлаждения.

Прежде чем натягивать цепь на бензопилу Huskvarn, необходимо проверить, требуется ли дополнительное натяжение. Следует иметь в виду, что новые пылевые цепи нуждаются в более частом натяжении. Время от времени он растягивается во время работы, поэтому эту операцию следует выполнять перед каждым использованием, если это необходимо. В противном случае будет заменена не только цепь, но и механизмы привода пилы.

Прежде всего ослабьте стопорные гайки на крышке сцепления. Следующим шагом является поворот регулировочного винта на 45 градусов. Если цепь бензопилы Husqvarna натянута, необходимо повернуть ее влево (против часовой стрелки). В противном случае винт вращается вправо. Если одного затягивания недостаточно, операцию необходимо повторить. В конце процедуры затяните гайки на защитной крышке с помощью комбинированного ключа. Он также может проверить цепь бензопилы, прикрепив ее к внешнему зубу и потянув цепь вдоль направляющей шины.

Видео о бензопиле Stihl MS 180

Как выбрать шпатель для штукатурки

X Ежегодный международный конкурс интернет-ресурсов «Сайт года»

Расход плиточного клея на 1 м2

Насосы для повышения давления воды

Как нарисовать цепь на бензопиле

Регулярное натяжение цепи на бензопилу необходимо не только для эффективности, но и для безопасности работника. Большинство устройств (особенно марки Calm) имеют специальное устройство сбоку, как на фотографии, которое помогает вернуть ссылку в нормальное состояние.

Как натянуть цепь?

Как установить цепь на бензопилу?

Цепь можно установить и натянуть, отвинтив главный винт и поместив звенья на звездочку и пилу. Важно убедиться, что хвосты попадают в паз, чтобы они не отлетали снова.

Прежде чем тянуть цепь цепной пилы Husqvarna, вы должны посмотреть на ее состояние и, при необходимости, заменить ее на другую. Сняв эту деталь, необходимо тщательно осмотреть направляющий паз, на котором имеются звенья. Именно там накапливается грязь, которая поглощает масло и не дает ему вырывать режущую часть. Это место очищается тонким металлическим предметом. Невыполнение этого требования может привести к тому, что масло не попадет на дно шины и после установки звена цепи будет скользить хуже, что влияет на эффективность резки.

Как натянуть цепь?

Чтобы правильно затянуть цепь на бензопиле Husqvarn при работающем двигателе, сначала открутите винты, которыми крепится крышка. Затем часть регулировки натяжения возвращается. Если ссылки свисают снизу (даже слегка), то их следует затянуть. Прежде чем натянуть цепь на бензопилу (например, Husqvarna), вы должны прочитать прилагаемые документы. Действительно, механизмы разных компаний имеют свои отличия.

Как зацепить бензопилу? Это можно определить, подняв его. Как правило, хвостовик должен быть треть погружен в паз. Если он вышел полностью, то цепь следует вытащить, если оказалось меньше 2/3. Ослабить. Во время прокрутки ссылки должны быть свободно доступны на шине. После перемещения рычага звена при нормальном напряжении становятся немного более инерционными. Если цепь немедленно замедляется, это указывает на поезд.

Чтобы быстро натянуть цепь на бензопилу Calm, есть специальные устройства, которые помогут вам сделать это без ключей. Чтобы их использовать, просто снимите крышку звездочки, а затем поверните регулировочное колесо влево, чтобы расслабиться, вправо, чтобы затянуть. Все это делается только когда ссылки холодные.

Видео: Как Правильно Надеть Цепь На Бензопилу

Выбор цепи

Производительность бензопилы Huskvarn и срок ее службы зависят не только от способности затягивать звенья, но и от того, подходит ли она для устройства определенной марки. Эта часть имеет несколько критериев:

• Шаг;
• Толщина;
• Глубина среза;
• Длина цепи и количество ее зубов.

Значение шага является основным параметром цепочки, в которой эта часть выбрана. Его значение определяется зазором между хвостами. Общие параметры: 0,325, 0,375, 0,404 дюйма. Узнайте, какой тип пилы вам нужен, прочитав инструкцию. Чем меньше шаг, тем меньше должна быть мощность на механизме, на котором он должен тянуться.

Большой шаг влияет на «агрессивность» инструмента, то есть режущие звенья более плотно встраиваются в древесину, и поэтому работник обязан крепче держать бензопилу «Дружба». Цепь 0.325 очень широко распространена среди бытовых и полупрофессиональных механизмов. Его можно натянуть на бензопилы Дружба мощностью 3 л.С. Эта цепь лучше всего подходит для распиливания небольших деревьев и строительных работ.

Обозначение на рисунке 0.375 встречается редко, поскольку для удобства покупателей маркировка заменяется значением 3/8, поскольку значения 75 и 25 легко спутать, если покупку совершает дилетант. Мощность бензопилы Goodluck, например, должна составлять 4 л.С. В противном случае инструмент может быть поврежден.

Ссылки с шагом 0,404 можно тянуть только на профессиональных механизмах выше 5 л.С.

Итак, основные теги:

Классификация толщины цепи

Канавка на пильном полотне на разных узлах имеет свою толщину, поэтому лучше выбрать оптимальный для большей эффективности. Минимальный параметр составляет 1,1 мм. Эта часть может быть установлена ​​только на маломощных приборах. Более популярной является цепь с шириной звена 1,3 мм. Используется как на дешевых, так и на полупрофессиональных бензопилах Goodluck.

Другие типы используются на мощных инструментах: 1,5, 1,6 и 2 мм. Последние 2 из них предназначены только для профессиональных уральских механизмов. Но прежде чем выбирать деталь по толщине, вам необходимо выяснить, какая из них может быть установлена ​​на пильном станке конкретного инструмента.

Как смазать цепь?

• 1,1. Самые простые пилы;
• 1.3 и 1.5. Полупрофессиональные;
• 1,6 и 2 мм самые мощные.

Правильный уход за цепью и своевременное натяжение. Залог долговечности. При должном внимании к бензопиле Урала или другого бренда и самого сотрудника легче справиться с хорошо отлаженным инструментом. Представленное здесь видео поможет вам понять, как работает механизм.

Регулировка бензопилой

Бензопила. Это ручной инструмент, предназначенный для работы с деревом. Он оснащен бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Это сложное дизайнерское устройство. Во время работы происходит нарушение заводских настроек, поэтому необходимо периодически выполнять такие действия, как регулировка бензопилы.

Дизайн бензопилой

Бензопила состоит из нескольких крупных независимых узлов.

1. Двигатель внутреннего сгорания предназначен для генерируя механическую энергию, используемую для привода бензопилы.
2. Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя на режущий инструмент. Это набор зубчатых колес и встречных валов.
3. Муфта является промежуточным звеном между коробкой передач и цепью. Используется для короткого обрыва цепи «редуктор. Цепь». Обеспечивает холостые бензопилы на холостых. Он прерывает или ослабляет трансмиссию в аварийной ситуации (например, при торможении пилы до полной остановки), позволяя двигателю работать, а не останавливаться.
4. Автоматический тормоз прерывает цепь, когда он разрывается, отскакивает от обработанного дерева, и происходит аномальная работа.
5. Шина является направляющей для цепной пилы.
6. Механизм натяжения цепи.
7. Цепное масло и другие элементы.

Принцип работы бензопилы

Запуск основного двигателя внутреннего сгорания стартером. Частота вращения двигателя контролируется через карбюратор, который, в свою очередь, управляется акселератором. Когда достигается определенная скорость, автоматическая муфта начинает передавать крутящий момент цепи.

Для большей мощности и скорости больше топлива подается через карбюратор через ускоритель. Это важно в процессе распиловки, поскольку мощность режущего инструмента будет направлена ​​на обработку древесины.

Настройка бензопилы работает

Работа по настройке бензопилы разделена на две группы:

• Настройка отдельных узлов;
• Профилактическое обслуживание инструментов.

Настройки углерода

Карбюратор является одним из узлов, который обеспечивает стабильная работа бензопилы. От этого зависят скорость вращения, выходная мощность и равномерность распиловки.

Управление блоком заключается в установке минимальной и максимальной скорости двигателя внутреннего сгорания, а также в режиме холостого хода. Это делается самостоятельно или с помощью профессионального мастера.

При правильной регулировке чистого карбюратора двигатель обеспечивает:

• Неподвижность в режиме ожидания;
• Плавная и быстрая скорость двигателя;
• Во время работы бензиновый агрегат звучит похоже на 4-х тактный двигатель.

Натяжение цепи

Натяжение цепи регулируется:

• При установке цепи на бензопилу после операции заточки;
• Когда напряжение снижается во время работы бензопилы;
• При замене изношенной или сломанной цепи к новому.

Цепь затягивается специальным винтом. Чаще всего он расположен на боковой поверхности для удобства. Сила натяжения контролируется экспериментально. Номинальное положение цепи определяется шиной, в то время как нижняя часть цепи не может иметь зазора, поскольку она не должна провисать.

Степень натяжения определяется вручную. При ношении руки в защитной перчатке цепь прокручивается. При стандартном расположении цепи в шине движение режущего инструмента должно быть свободным, без особых усилий.

Примечание: при регулировке напряжения цепи тормоз должен быть разблокирован.

Совет: при работе пилы в зимних условиях необходимо производить натяжение нагретой пыли. Из-за повышения температуры металлические элементы расширяются, и цепь может провисать. В конце работы напряжение должно быть уменьшено. Во время охлаждения может возникнуть чрезмерное охлаждение из-за уменьшения металла во время охлаждения.

Механизм смазки цепи

Цепь должна быть смазана для стабильной работы. Масло. Эту роль играет специальный блок. Механизм смазки. В его работе могут быть перерывы:

• Нехватка масла в баке, что приведет к небольшому количеству смазки, попадающей в контур. Необходимо долить масло до уровня;
• Засорение выходных каналов. Фильтр необходимо почистить и заменить;
• Маленький диаметр розетки регулируется специальным винтом.

Во время нормальной работы системы смазки цепи можно увидеть следы масла, если поднести пилу к слегка загрязненной поверхности, такой как свежий срез дерева (пень).

Количество масла, поступающего в контур, зависит от условий эксплуатации. С плотной, вязкой или необработанной древесиной расход масла должен быть выше. Сухой материал потребует меньше смазки.

Уход за бензопилой

Заточка пилы производится самостоятельно. Используя технику и напильник или на кофемолке. Производится при разработке режущих кромок, мелких сколов на зубах.

Фильтр периодически заменяется в соответствии с рекомендациями производителя. Воздух, масло и топливные элементы подлежат обновлению.

Свечи зажигания заменяются через некоторое время в соответствии с требованиями эксплуатации.

Заправка топлива Различные производители и тип двигателя определяют состав топливной смеси. 2- или 4-тактный бензиновый двигатель заправляется бензином с маслом или без него.

Более сложные работы. Ремонт поршневой группы, коробок передач, сцеплений и т. Д. Выполняются по мере возникновения событий. Такие работы обычно проводятся в специализированных ремонтных мастерских.

Правильно настроенная бензопила. Залог безопасной и продуктивной работы. Запомни это!

Видео о том, как правильно затянуть бензопилу.

Видео о регулировке смазки масла для смазки цепи.

Как Одеть Цепь На Пилу

Как правильно одеть цепь и шину на бензопилу! СБОРКА

Как верно одеваться цепочка и шина на бензопила! Сборок GOODLUCK четыре тысячи пятьсот Широкий выбор бензопила на любой вкус!

Чтобы понять, как натянуть цепь на бензопилу, вам нужно сначала найти и отпустить тормоз цепи. Натяжной винт находится рядом со штангой и кривошипами, пока цепь НЕ будет натянут над штангой. Затем вытяните цепочку по часовой стрелке. Если он не двигается, немного отпустите его, вернув натяжной винт в обратном направлении.

Функции устройства бензопилы

Основная часть бензиновой пилы двигатель. В большинстве современных устройств одноцилиндровый. Двухтактная поршневая система с воздушным охлаждением. Нефть в этих типах двигателей добавляется непосредственно в бензин, и это связано с тем, что топливо постоянно смывает картер. Соотношение масло-бензин колеблется от 1:20 до 1:50, в зависимости от производителя бензопилы.

Воздушный фильтр на бензопилах играет не менее важную роль. Он требует регулярная уборка. Если вы позволите сильному загрязнению фильтра, пыль с него попадет прямо в поршневую систему, приводить к повреждению двигателя.

Если фильтр засорен, пила теряет скорость, и двигатель начинает перегреваться, и это может привести к сгоранию поршневых колец.

Бензопила стартера. Это веревка с ручкой, которую вы натягиваете для управления двигателем. Когда вы натягиваете веревку, зубы ловят на храповик, маховик начинает вращаться.

Многие жалуются, что нужно долго тянуть веревку, чтобы зажечь двигатель. Это зависит от того, правильно ли размещен карбюратор. Если карбюратор производит правильную смесь масла и бензина, то проблем нет.

Основной рабочий механизм. Шина с застежкой.

Цепь состоит из трех типов зубов: ведущие, режущие и соединительные. Они склепанные вместе. Режущие зубы расположены с двух сторон: справа и слева.

Существует два типа цепей: высокопрофильную и низкопрофильные. К первому типу относятся зажимы, в которых зубы расположены с большим зазором, во втором. С меньшим зазором. Кроме того, цепи могут изменяться по толщине хвостовика и длиной кошения.

Цепь бензопилы крепится к бруску, который направляет его в правый бок. На торце бруска является бетонный паз, который удерживает звена и позволяет цепи вращаться. Перед шиной является ведома звездочка. Ленточный цепь называется гарнитуром, поскольку они отделены частями бензопилы.

Установка цепи на бензопилу, как правильно тянуть и проверить натяжение

Если у вас дома бензопила, вы должны знать, что она требует особого ухода. Необходимо периодически чистить и заострять цепи, чистить воздушный фильтр, подачу масла и шины. И, конечно, нужно следить за растяжением цепи, так как при плохом растяжении существует риск не только повредить пыли, но и ваше здоровье, если цепь улетает с большой скоростью.

Цепь растянута

Если цепочка используется неправильно или длительное время, она может быть очень натянутой. Это связано с тем, что металл может деформироваться со временем. Слишком большая изношенность становится причиной того, что вам придется приобрести новую версию, но можно использовать старую течение короткого периода. Быстрого растяжения можно избежать лишь при условии соблюдения рекомендаций по применению. Для выполнения нужной работы:

Одеть натянутую версию конструкции не сложно, но проблем с реставрацией существует достаточно много, поскольку металл характеризуется повышенной прочностью. В этом случае основные элементы крепятся заклепками. Работа проводится так:

• Изделие скрепляется кусками.
• Если работы проводятся при использовании шлифовальной машины, то есть вероятность, что поверхность будет повреждена, поскольку этим инструментом трудно управлять.
• После дробления заклепки выбивают. Не выбрасывайте его через многократное использование.
• Производители цепей не выпускают запчасти, необходимые для обслуживания.
• Можно сделать заклепку своими руками, но работа достаточно сложная.
• Изделие разделено на две части. Следует иметь в виду, что количество направляющих и расстояние между ними должны оставаться неизменными.

Решая проблему с большой длиной, не забывайте, что слишком короткую цепочку уже нельзя тянуть. Кроме того, не рекомендуется наносить масло на цепь пилы.

Почему соскакивает цепь

Многие, даже опытные пользователи бензопил, сталкивались в своей жизни с ситуацией, когда цепь при работе прыгнул с направляющей штанги. Самая частая причина. Недостаточное натяжение цепи или износ.

В 80% случаев натянутые цепные цепи скользят с зубцов приводной звездочки, и она вылетает с направляющей под действием центробежной силы. Хотя иногда проблема возникает из-за неправильного положения звездочки относительно оси вращения или неплотную пыльцы на бензопиле.

Плохо фиксированная ведущая звездочка

Достаточно распространенным является вариант, когда ведущая звездочка плохо закреплена. Он часто отрывается во время работы. Решение этой проблемы осуществляется следующим образом:

• Снимается защитная крышка двигателя и свечи зажигания, после чего снимается воздушный фильтр.
• Следующим шагом является снятие свечи зажигания, для чего нужен специальный гаечный ключ.
• Специальная вилка позволяет зафиксировать поршень в нужном положении.
• Специальный ключ возвращает планку сцепления до тех пор, пока положение поршня, которое должно быть расположено сверху, не изменится.

Тогда вы можете зафиксировать звездочку в правильном положении и решить проблему. Указанная информация свидетельствует о том, что такая работа является весьма проблематичной, ее часто проводят организации, обслуживающие бензопилы.

Проверьте растяжку

Важно вовремя проверить напряжение. Как было отмечено ранее, режущая кромка может быстро изнашиваться, если она провисает или тянет слишком сильно. Работа по проверке состояния цепи проводится так:

• Для начала тормозная система отключена.
• С перчатками цепочку на турнике держится вручную.
• Если она уходит вправо и не провисает, значит, все хорошо.
• Если он проходит от одного конца до другого, то напряжение следует немного ослабить, поскольку есть возможность разрыва в момент эксплуатации.

Правильное использование бензопилы значительно продлит срок ее службы. Основные рекомендации:

• Искровую пробку следует периодически чистить, чтобы обеспечить легкий запуск. Со временем на поверхности могут появляться отложения углерода, что существенно затрудняет возгорание топливной смеси.
• Подшипники регулярно смазываются. Для этого используется специальное вещество или моторное масло. Если устройство работает в сухом режиме, то существует вероятность значительного износа. Добавление масла решает достаточно много проблем.
• Воздушный фильтр необходимо регулярно смазывать, в некоторых случаях его смазывать маслом. При необходимости фильтр заменяется новым. Не забывайте, что фильтрующий элемент исключает возможность загрязнения, попадает в блок цилиндров.
• Перед непосредственной работой обращается внимание на то, чтобы все крепежные элементы были хорошо затянуты. Для этого вам нужно каждый раз перед использованием бензопилы проводить визуальный осмотр.
• Приведенная звездочка также должна быть постоянно смазана. Кроме того, есть возможность засорения. В противном случае элемент быстро зношиться.
• Цепочка следует периодически затачивать и покрывать маслом. Эксплуатация со значительными дефектами не рекомендуется, поскольку это значительно увеличивает степень износа.

В заключение отметим, что необходимо проводить своевременное техническое обслуживание, поскольку в противном случае даже качественный инструмент не прослужит долгий период. В некоторых случаях приходится брать пыльцы в специальных фирм, которые предоставляют соответствующие услуги.

Как затянуть: установка резака для бензопилы

Мы демонтировали основные причины провисания цепи. Как установить цепь на бензопилу, описано в пункте выше. Теперь нужно правильно затянуть цепочку и проверить, она натянута.

Почему цепочка летит — выясните причины

Рассматривая, как установить цепь на бензопилу, следует также обратить внимание на то, какие причины приводят к ее разрушению. Есть три основные причины:

• Неправильная работа шины.
• Неисправность основных элементов.
• Плохое звездочки привода.
• Сильное удлинение цепи.

Каждая причина становится причиной того, что возникает достаточно много трудностей с использованием бензопилы.

Как заточить цепь электропилы своими руками?

Многие мастера затачивают электрическую цепную пилу при первых признаках износа ее режущих зубьев. Однако применить для этой процедуры нельзя любой конкретный инструмент. Для работы нужно запастись целым набором специального оборудования. Для этого вам нужно:

• Плоский файл. Он нужен для регулировки датчика глубины;
• Круглый файл, который имеет Косину леску ориентира;
• Калибр;
• Ободок. Это поможет в определении угла.

Используя круглый напильник, убедитесь, что он выступает не более чем на 1/5 его длины над цепными зубцами. Первый заостренный зуб цепи должен быть обозначен маркером, чтобы не выходить на второй круг.

Самостоятельное заточки цепи электрической пилы следует проводить точными и ритмичными движениями и только в одном направлении. Сделав несколько заточек, приступайте к обработке ограничителя. Со временем он изнашивается и теряет форму. Во время работы приложите датчик торцевой стороной к краю пробки. Если стоп слишком далеко за пределами калибра, то его придется обрезать плоским напильником. В этом случае манометр должен располагаться строго перпендикулярно шине электрического пила.

Визуально определить результат обострения цепи невозможно. Вы можете узнать только, сделали все правильно, распыляя древесину.

Как правильно одевать цепь и шину на бензопилу! СБОРКА

Как правильно одеваться цепочка и шина на бензопила! GOODLUCK четыре тысячи пятьсот сборок Широкий выбор бензопила на любой вкус!

Чтобы понять, как натянуть цепь на бензопилу, вам нужно сначала найти и отпустить тормоз цепи. Натяжной винт находится рядом со штангой и кривошипами, пока цепь НЕ будет натянут над штангой. Затем вытяните цепочку по часовой стрелке. Если он не двигается, немного отпустите его, вернув натяжной винт в обратном направлении.

После снятия одной или нескольких звеньев (в зависимости от степени растяжения цепи) цепи можно соединить. Соединяем со старыми заклепками, одновременно прижимая их по бокам.

Тогда нам понадобится сварочный аппарат. Заклепка должна быть приварена к бокам косильной лески. После этого излишки удаляем напильником, который образовался во время сварки. Цепочку можно считать функциональной.

Как установить шину и цепь на бензопилу Stihl MS 180

Советы по эксплуатации бензопилы Stihl MS сто восемьдесят Спасибо за любимые! Подписывайтесь на наш канал.

Чтобы установить цепь на электропилу, нужно действовать в таком порядке:

• Сначала нужно переместить защитный щит, при этом опуская тормозной рычаг;
• Затем с помощью отвертки поверните натяжитель и открутите гайку. Это освободит напряжение на старом цепочке;
• Снимите крышку и отделите штангу и цепь от звездочки;
• Затем выньте старый цепь и замените его новым пильным элементом;
• Затем положите планку на пилу и отрегулируйте натяжение цепи с помощью винта. Попробуйте плавно натянуть новую цепь, а не дергаясь.

• Опустите рычаг тормоза и открутите гайку;
• Демонтируйте крышку и немного переместите шину назад;
• Снимите старый цепь и установите новое пил. В этом случае новая цепь устанавливается сначала на демонтированную звездочку, а затем по всей длине штанги;
• После этого звездочку нужно установить на место и гайку нужно затянуть.

В конце остается вернуть натяжное колесо в направлении стрелки на корпусе, и закрутить палец к концу.

Плохо фиксированная ведущая звездочка

Один из возможных вариантов провисания на вашем устройстве ведущая звездочка. Чаще всего все происходит потому, что звезда плохо зафиксирована. Сейчас мы расскажем вам, как правильно закрепить цепочку, а затем поставить цепь на бензопилу.

Сначала нужно снять крышку двигателя. Затем снимите крышку свечи зажигания, извлеките воздушный фильтр. Затем нужно открутить свечу с помощью специального ключа. На его место устанавливается специальная пробка, которая фиксирует поршень в определенном положении. С помощью специального гаечного ключа (можно использовать универсальный гаечный ключ для болгарки) поверните пластину сцепления по часовой стрелке, пока поршень не достигнет верхнего положения. Если вы посмотрите через отверстие в пробке, поршень должен оставаться вниз. В качестве пробки можно положить толстую веревку, ее нужно составить несколько раз. После блокировки зубчатое колесо можно зафиксировать, вращая пластину сцепления против часовой стрелки.

После зажима нужно сделать все в обратном порядке, то есть собрать бензопилу. На штангу надевается цепь, она должна идти к ведущей звездочки, которая ее содержит. Шина помещается в специальные отверстия для крепления и застежки. Затем заложите защиту.

Напряжение цепи

Можно затянуть цепочку два способа: Быстрое и лобовое. Лучше растянуть фронтальную тропу.

Если вы держите переднюю растяжку, то нужно открутить гайки, которые держат шину, и поднять ее вверх по краю. Используя специальный болт справа, нужно затянуть цепь, чтобы получить приемлемую растяжку, а потом поднять планку еще выше и зажать ее.

Если вы используете метод быстрого растяжения, сначала нужно поднять ручку гайки крыла и ослабить ее. Затем затяните винт натяжения цепи по часовой стрелке до упора. Затем затяните гайку крыла и опустите ручку.

Как смазывается цепь электропилы – порядок действий для начинающих

Как правило, цепь электрической пилы смазывается с помощью качественного автомобильного масла. Единственный важный момент. Не следует использовать отходы, поскольку они только навредят садовом инструмента.

Перед отливкой масла отключите пилу от источника питания. Если пила оснащена автоматической системой подачи масла, то смазочную жидкость нужно вылить в отдельную емкость с инструментом, после чего следует начать работу.

Если вы заметили, что цепь на электропилы НЕ смазывается, даже если в баке есть большое количество масла, то прежде всего нужно проверить плунжерный насос инструмента. В большинстве моделей он изготовлен из мягкого пластика, а зубы на нем портятся очень быстро. В таких случаях замена детали будет достаточно дорогой, поэтому многие владельцы предпочитают покупать новые электропилы.

Если такой автоматической системы смазки в электропилы нет, то смазки цепи выполняется совсем по-другому. Для этого цепь нужно погрузить в масло и затем снова установить на пилу. Цепочка необходимо обильно смазывать, иначе мотор пилы испытывает сильных нагрузок из-за нехватки масла.

Установка цепи на бензопилу, как правильно тянуть и проверить натяжение

Если у вас дома бензопила, вы должны знать, что она требует особого ухода. Необходимо периодически чистить и заострять цепи, чистить воздушный фильтр, подачу масла и шины. И, конечно, нужно следить за растяжением цепи, так как при плохом растяжении существует риск не только повредить пыли, но и ваше здоровье, если цепь улетает с большой скоростью.

Как правильно установить цепь на электропилу

Процедура установки новой цепи имеет некоторые особенности в зависимости от типа натяжения на конкретном инструменте.

На инструментах с боковым натяжением действуйте так:

• Отпустите тормоз. Это достигается, натянув защитную полосу, пока она не щелкнет.
• Ослабьте напряжение. Для этого поверните натянутый винт отверткой, после чего зажимная гайка начнет свободно вращаться.
• Поднимите крышку, под которой расположены элементы пилы. Чтобы снять цепь, ее необходимо снять с направляющих звездочек (одновременно демонтируют направляющую планку). Если это не удается, еще больше ослабьте натяжной винт.
• Удобнее начинать монтаж нового компонента с верхней части шины. Его надевают на звездочку, после чего шину можно вставить обратно, ориентируясь на направляющие.
• Чтобы затянуть цепь, используйте натяжной винт: он должен немного провисать.
• Окончательное зажима гайки осуществляется после замены защитной крышки.

Последовательность установки новой цепи на инструменты с «быстрым натяжением»:

• Первый шаг. Снять пыльцы с тормоза.
• Открываем ручку гайки до упора.
• Назначение гайки крыла в таких конструкциях заключается не только в закреплении щитка, но и в зажиме направляющей рельсы. Вернуть гайку нужно против часовой стрелки.
• После снятия защитного кожуха со звездочки нужно переместить шину в обратном направлении. Это позволит демонтировать старый цепь. Загнана звездочка сначала освобождается от нее.
• Заправляя новый товар, они также начинают с звездочки. На этом этапе важно понять направление установки: в нижней части шины ее режущая кромка должна «заглянуть» в корпус инструмента.
• Напряжение устанавливается регулировкой направляющей.
• После установки крышки звездочки крепежную гайку нужно затянуть, но не зажать.
• Гайка крыла вкручивается вручную в самом конце процедуры, следуя за натяжным колесом.

Как надеть цепь на электрическую бензопилу

Электрические бензопилы — чрезвычайно полезное оборудование, популярность которого выросла за последние несколько лет. Они предлагают чистый и тихий ход по сравнению с их собратьями, работающими на газе.

Однако, как и бензопилу, вам нужно периодически заменять цепь. Это связано с тем, что цепь при работе растягивается из-за нагрузок, возникающих при резке. В этой статье мы рассмотрим, как удалить старую цепь и как снова надеть цепь на электрическую бензопилу.

Ослабьте режущий брус

Сначала вам нужно снять старую цепь с пилы. Для этого вам нужно ослабить режущую планку. То, как это делается, отличается от пилы к пиле, но производители используют два основных подхода: те, которые требуют инструментов, и те, которые не требуют инструментов.

Для пил без инструмента есть большая ручка, которую можно повернуть, чтобы освободить шину и снять натяжение цепи. Обычно он находится с правой стороны пилы.Для пил, требующих инструментов, вы обычно увидите пару гаек или болтов, расположенных на той стороне бензопилы, где шина встречается с корпусом бензопилы.

Снятие натяжения цепи

Ослабив режущую планку, теперь необходимо ослабить натяжение цепи. Найдите винт или ручку рядом с тем местом, где вы ослабили режущую планку. При повороте цепь на режущем стержне ослабнет.

Полностью ослабьте цепь, и вы обнаружите, что можете полностью снять ее с режущей шины.Продолжайте работать, пока он не освободится полностью.

Снятие цепи

После снятия с режущего бруса цепь по-прежнему будет прикреплена к маленькой звездочке внутри пилы. Глядя снизу вверх, вы должны увидеть прорезь в пиле и увидеть цепь на звездочке. С помощью отвертки или пальцев снимите цепь со звездочки. Теперь он должен быть свободен для удаления.

Установка цепи на вашу электрическую бензопилу

Теперь вы готовы смонтировать новую цепь.В первую очередь следует обратить внимание на то, чтобы у вас была цепь, подходящая для вашей электрической бензопилы. Не все цепи совместимы с каждой пилой. Вы должны внимательно проверить, что у вас есть подходящая цепь для пилы.

Затем запишите направление движения цепи на пиле. Обычно это отмечается на пиле, но на самом деле это одинаково для всех пил — цепь движется вдоль верхней части шины, вокруг ее кончика, а затем вдоль нижней части.

Это важно для правильной установки новой цепи.Обратите внимание на направление заточки зубьев или любые обозначения на цепи или упаковке, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

Установка новой цепи

Наденьте новую цепь на звездочку и вытяните ее параллельно режущей шине. Осторожно вставьте внутренние выступы цепи в прорезь на режущей шине. Начните ближе к корпусу пилы и двигайтесь вокруг режущего бруса, пока все они не войдут в планку.

Натяжение режущего бруса

Теперь вы можете начать повторно натягивать режущий брус, убедившись, что все выступы правильно выровнены в своих пазах.Продолжайте натягивать планку до тех пор, пока не достигнете правильного натяжения, указанного производителем. Обычно это позволяет немного провисать — цепь не должна затягиваться.

Наконец, снова закрепите режущую планку с помощью болтов или регулировочных ручек без использования инструментов, чтобы снова зафиксировать планку вниз. Большинство цепей поставляются предварительно смазанными, но убедитесь, что вы залили пилу маслом для цепей.

Переместите цепь назад и вперед рукой, чтобы проверить ее правильность. Теперь вы готовы снова подключить пилу и проверить ее.Осторожно запустите пилу, чтобы смазать новую цепь, и выполните несколько пробных разрезов, чтобы убедиться, что новая цепь режет правильно. Если что-то застряло или что-то не так — остановитесь, отключите пилу и проверьте, нет ли проблем.

Как надеть цепь на бензопилу

Установить цепь бензопилы не так уж и сложно, если вы все сделаете правильно. Большинство из нас делают это неправильно. Таким образом, мы тратим время и деньги. Это необходимо знать каждому владельцу бензопилы. Потому что цепь необходимо заменить по истечении определенного времени.

Итак, теперь я собираюсь показать вам несколько простых шагов, чтобы сделать работу правильно. Выполните следующие действия, чтобы сэкономить свое время и деньги.

Шаги по замене цепи бензопилы

Имейте в виду, что все бензопилы немного отличаются друг от друга.Например, я использовал лучшую цепь бензопилы, которая идеально подходит для большинства бензопил, доступных на рынке. Могут быть обнаружены некоторые небольшие различия, но вы можете решить их, обладая общими знаниями. Так что не беспокойтесь об этом. Давайте следить за статьей;

Снятие старой цепи с бензопилы

Чтобы поставить новый, надо удалить старый. Для этой работы вам понадобится гаечный ключ или гаечный ключ.

Итак, теперь вы готовы. Первым делом нужно снять направляющую шину с боковой панели.У большинства бензопил есть две гайки, прикрепленные к рукоятке. Используйте гаечный ключ или гаечный ключ, чтобы открутить эти гайки. Следует обратить внимание на то, есть ли тормоз или нет. Если он прикреплен, разблокируйте тормоз и снимите звездочку.

Ваша старая цепь почти готова к снятию. Вам просто нужно потянуть за носок шины бензопилы, чтобы снять цепь с натяжения.

Этот метод снимает цепь с направляющей шины. Однако теперь слегка потяните приводное звено бензопилы.Он ускользнет.

Установка новой цепи

После того, как вы удалите старый, теперь он готов заменить новый. Для этого запомните способ удаления. Потому что всю работу, которую вы проделали, нужно делать в обратном порядке.

Для облегчения процесса вам необходимо найти натяжной винт. Как только найдешь, немного потеряешь. Не выкручивайте винт полностью.

Как заправить новую цепь на бензопилу?

Чтобы поставить цепь, пускаем через барабан сцепления.Убедитесь, что звездочка и приводное звено надежно сцеплены друг с другом. Затем вы готовы заправить цепочку. Сначала продеваем его через барабан сцепления.

Я сказал вам, что вам нужно проделать процедуру, обратную снятию цепи. Итак, теперь проденьте вторую часть цепи на направляющую шину и на носок. Потяните за нос, чтобы натянуть цепь. Теперь ищите регулировочный штифт. Штифт предназначен для идеальной настройки цепи. Используйте его, чтобы натянуть цепь. Не затягивайте цепь слишком туго.Небольшая потеря делает цепочку безупречной. Сколько нужно рыхлого? Ну что ж подумайте о состоянии, когда покупаете новую бензопилу. Сделайте это так.

Отлично, вы почти закончили !!! У вас есть всего два шага, чтобы завершить остальную работу.

Установите боковую пластину в исходное положение и установите гайки. Затяните гайки, но оставьте немного, чтобы не потерять. Это поможет вам потом натянуть цепь.

Теперь используйте натяжной винт, чтобы добиться идеального натяжения, а затем затяните те гайки, которые вы немного потеряли.

Вы выполнили всю работу, и ваша бензопила снова готова делать свою работу, как новая.

Заключение

Замена цепи — обычная работа для бензопилы. Но при правильном использовании цепочка прослужит дольше. И делая это идеально, вы можете без проблем выполнять любую работу с бензопилой.

Но учтите, что это работа с острым предметом. Поэтому будьте осторожны при замене и всегда держите аптечку рядом с собой при замене или замене цепи бензопилы.И используйте лучшую марку бензопилы, чтобы избежать неожиданностей.

Самый простой способ установить цепь на бензопилу

Рубить дрова и собирать их на зиму больше не составляет большого труда, благодаря изобретению бензопилы. Однако у каждого изобретения есть свои недостатки, и бензопила здесь не исключение. Иногда у вашей бензопилы могут быть проблемы с воздушной заслонкой, карбюратором, линией питания, аккумулятором и т. Д.

Итак, вам нужно собрать некоторые знания об основных частях бензопилы и некоторых видах устранения неполадок.Ну, среди нескольких проблем, с которыми может столкнуться бензопила, наиболее частой является падение цепи с пилы. Итак, в этой статье мы покажем, как надеть цепь на бензопилу, как профессионал !!!

Можете ли вы сами надеть цепь на бензопилу?

Самый важный вопрос, возникающий при ремонте или ремонте любого оборудования или инструментов, — это «могу ли я сделать это сам?» Что ж, этот вопрос должен возникнуть, поскольку мы не разбираемся в технологиях каждого оборудования.Кроме того, есть определенные инструменты и оборудование, которые необходимо отремонтировать, имея предварительные знания и опыт. Итак, не все инструменты можно починить дома на себе.

Но, лучше научиться ремонтировать бензопилу, чтобы не приходилось обращаться к механике по глупой причине. Что ж, вы можете исправить эту проблему с цепью на себе, и это даже как профессионал! Сохраните ту улыбку на лице, которая была у вас до того, как вас потревожила цепь. Почему? Что ж, мы сделаем вас снова счастливыми.

Как цепочка отрывается от перекладины?

Цепь бензопилы может соскочить с полотна по нескольким причинам. Среди них наиболее частые причины:

• Из-за перегрева, вызванного продолжительной работой бензопилы. Когда ваша пильная цепь перегревается, длина цепи также увеличивается. В конце концов, он выскакивает из шины бензопилы.
• Если ваша пильная цепь работала долгое время и вы не потрудились увеличить натяжение цепи.Это приводит к расшатыванию цепи и может упасть во время работы.
• Когда кусок бревна, который вы режете, застревает в цепи бензопилы, цепь может выскочить из шины.
Цепь бензопилы
• устанавливается на шину пилы и крепится винтами. Если винты приходят в негодность и не могут удерживать цепь на шине, цепь может упасть.

В любом случае, по какой бы то ни было причине, мы исправим это и вернем нашу пильную цепь на место. Чтобы сделать процесс более простым и профессиональным, мы разделили весь процесс на пять простых и удобных шагов.Внимательно прочтите и следуйте инструкциям, чтобы снова надеть цепь на бензопилу, как профессионал!

Подготовка к фиксации упавшей цепи

• В целях безопасности используйте защитные перчатки и рубашку с полным рукавом.
• Найдите чистое и просторное место, чтобы починить упавшую цепь. Потому что во время фиксации вам придется разобрать несколько частей бензопилы, и эти части нужно бережно хранить. Вам придется пострадать, если во время фиксации вы потеряете какие-либо жизненно важные части.
• Возьмите кусок картона или газеты, чтобы можно было сложить инструменты и разобранные детали. Это может гарантировать отсутствие потери важных деталей.
• Убедитесь, что бензопила находится в выключенном положении, а защитный футляр заблокирован.
• Поместите пилу перед собой, направив двигатель к себе и кончик полотна от себя.
• Возьмите гаечный ключ на ½ дюйма, выколотку и молоток (среднего размера).
• Масло и щетка для очистки и смазки.

Этапы установки цепи на бензопилу

Просто выполните эти четыре простых шага один за другим, чтобы сделать процесс как профессионал!

Шаг 1 — Снимите винты стержня и корпус

С помощью гаечного ключа отверните гайки пильного полотна как верхнего, так и нижнего конца вашей пильной цепи.Чтобы ослабить натяжной винт и ослабить натяжение стержня, используйте конец ключа с прорезью. Когда вы закончите, снимите гайки шины, а также пластиковый корпус пилы.

Шаг 2 — Очистите шину и цепь

После того, как вы ослабите цепь и пластиковую крышку люка, убедитесь, что вы очистили детали бензопилы настолько, насколько это возможно. Прежде всего, используйте кисть для удаления пыли и грязи, а затем используйте масло для очистки деталей. Кроме того, не забудьте смазать цепь перед тем, как снова надеть ее на бензопилу.

Шаг 3 — Переназначить цепочку ее отсеку

• Совместите цепь с канавками шины, закрепляя цепь вокруг звездочки. Теперь убедитесь, что натяжная шпилька находится на одной линии с направляющим отверстием.
• Потяните цепь, пока не получите желаемое натяжение. Помните, чрезмерное или недостаточное напряжение одинаково проблематично; постарайтесь сделать его как можно более оптимальным.
• Теперь верните пластиковый корпус на место и вручную затяните все винты и гайки.
• Перед окончательной затяжкой и закреплением пильной цепи еще раз проверьте натяжение цепи. При необходимости затяните или ослабьте винт натяжения цепи соответственно.
• Теперь используйте гаечный ключ, чтобы надежно затянуть гайки и винты, чтобы они не создавали опасности при работе во время резки.

Нажмите на ссылку, чтобы прочитать руководства по покупке лучшей бензопилы для домовладельца.

Шаг 4 — Проведите функциональную проверку бензопилы

• Примите меры предосторожности от любого нежелательного выскакивания или вырывания пильной цепи.Теперь запустите бензопилу и дайте ей поработать несколько минут.
• Через несколько минут выключите бензопилу и снова включите ее еще раз.
• Теперь выключите бензопилу и понаблюдайте за натяжением цепи. Если это то же самое, что вы установили несколько минут назад, тогда вы можете приступить к работе по резке.

N.B. Если натяжение цепи ослабло, отрегулируйте его и снова выполните функциональную проверку. Рекомендуется поднимать цепь на высоту до дюйма, чтобы она вращалась плавно во время резки.

Вы можете посмотреть это видео и выполнить следующие действия:

Итог

Поскольку маленький парень заботится о вашей огромной работе по резке, вы должны заботиться о своей бензопиле в свою очередь. Все мы знаем, что хорошая машина не только экономит время и деньги, но и доставляет удовольствие. Попробуйте купить лучшую бензопилу и запчасти, имеющиеся на рынке. Была ли эта статья о том, как снова надеть цепь на бензопилу? Сообщите нам свое мнение в поле для комментариев.

Как снова установить цепь бензопилы — Руководство для экспертов

Иногда ваша цепь часто падает с направляющей шины. Обычно это происходит, когда вы режете дрова в течение определенного времени, и цепь становится слишком горячей и растягивается. Инцидент также может произойти, если пила застряла в дереве, которое вы режете.

Падение цепи с пильного полотна является явным признаком того, что вы допустили ослабление цепи или недостаточную смазку цепи (повышенное трение и, как следствие, перегрев).Если у вас с собой есть необходимые инструменты, снова надеть цепочку будет относительно легко.

Следуйте этому руководству, чтобы вернуть цепь на место.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Полудюймовый ключ для бензопилы или полудюймовый ключ.
• Кисточка для чистки (кисточка может работать).
• Кожаные перчатки.
• Также убедитесь, что у вас чистая рабочая среда. Вам нужно найти место, куда вы можете положить все свои материалы во время работы с цепью, чтобы не потерять их.Вы можете выделить место в своем грузовике и расстелить газету или картон.

Инструкции:

Начните с очистки шины и цепи

Первый и самый важный шаг — это тщательная очистка вашей цепи, а также направляющей шины. При обращении с бензопилой всегда используйте защитные кожаные перчатки, чтобы избежать травм.

Удалите весь мусор с пилы и шины. Используйте кисть, чтобы смахнуть все опилки и другие куски дерева, которые могли застрять в пиле.

Когда вы будете удовлетворены чистотой пильного полотна и пилы, переходите к следующему шагу…

Снимите гайки и корпус

С помощью полудюймового ключа для бензопилы ослабьте две гайки пильного полотна. . Теперь используйте конец ключа с прорезью, чтобы ослабить натяжной винт под гайками пилы. Это поможет снять напряжение на штанге. Снимите болты, удерживающие планку и пластиковый кожух бензопилы.

Заменить цепь:

• Во-первых, проверьте свою цепь, чтобы убедиться, что она смотрит в правильном направлении.Многие люди не обращают внимания на этот простой шаг и в конечном итоге получают головную боль при повторной установке цепи. Когда вы держите бензопилу, зубы должны быть обращены в противоположную сторону.
• Закрепите цепь вокруг звездочки, выровняв ее по канавкам на направляющей шине.
• Проверьте шпильку натяжения, чтобы убедиться, что она совмещена с направляющим отверстием.
• Потяните цепь, чтобы полностью ее натянуть, а затем отрегулируйте винты натяжения, пока не получите желаемое натяжение.
• Замените пластиковый кожух бензопилы.Убедитесь, что отверстия для винтов правильно совпадают.
• Вставьте винты в отверстия и затяните вручную.
• Еще раз проверьте натяжение цепи перед тем, как полностью затянуть винты с помощью шлицевого конца ключа. При необходимости отрегулируйте натяжной винт еще раз. Ваша цепь должна свободно вращаться при натяжении.

Проверьте бензопилу

После того, как все будет сделано, мы советуем вам проверить вашу цепь, чтобы убедиться, что она была должным образом переустановлена.

Для этого:

• Запустите бензопилу и несколько раз увеличьте обороты.
• Выключите его и снова проверьте натяжение, чтобы увидеть, не повлияло ли оно. Если она осталась затянутой, бензопила безопасна для использования, и вы можете продолжить работу.
• Если она ослабла после нескольких оборотов, вам следует отрегулировать натяжение, а также повторно затянуть гайки.

Заключительные мысли

Важно заранее научиться снова надевать цепь бензопилы, так как вы этого не делаете. хочу застрять в лесу, не имея ни малейшего представления о том, как это сделать.

После того, как вы проделаете описанный выше процесс несколько раз, это станет намного проще, чем вы можете себе представить, и вы можете начать делать это со своей головы.Убедитесь, что вы всегда носите с собой рекомендованные выше инструменты на рабочем месте, так как вы не знаете, когда это произойдет с вашим режущим инструментом.

Как правильно сложить камни в бане: укладка в каменку, электрокаменку, сколько камней нужно, можно ли их смешивать

Как правильно уложить камни в банную печь

Полезная информация

3 этапа укладки камней в банную печь

После монтажа банной печи вы столкнетесь с еще одним немаловажным вопросом — как правильно уложить камни в банную печь, чтобы получить максимальный эффект?

Первый этап: Промывка камней. Перед укладкой камни надлежит тщательно промыть и очистить от возможной грязи или пыли. Например, талькохлорит довольно пыльный камень, поэтому даже если вам кажется, что он чистый, его все равно следует сполоснуть в проточной воде, чтобы пыль не попадала в атмосферу парной.

Второй этап: Сортировка камней по размеру и виду

После или во время промывки камни необходимо отсортировать по размеру на крупные (фракция 70-140 мм) и средние (фракция 50-90 мм).

Также можно использовать разные породы камней. Например, комбинировать колотый талькохлорит и малиновый кварцит. Перед укладкой по необходимости отделяем одну породу от другой.

Третий этап: Укладка камней

Профессионалы укладывают камни в таком порядке — вниз кладут наиболее крупны камушки (фракция 70-140 мм), далее — средние, а затем небольшие. Если вы решили сложить в каменку разные породы камней, то можно вниз положить талькохлорит, а наверх камень подороже — малиновый кварцит.

Между камнями следует оставлять пространство для движения разогретого воздуха и пара. Для увеличения скорости нагрева камней их необходимо укладывать плоской стороной к вертикальным стенкам каменки, а не плашмя, чтобы разогретый пар имел возможность проходить между камней.
Уход за каменкой

Для постоянного получения наслаждения от пребывания в парной следует периодически перебирать, промывать, чистить и заменять треснувшие камни.

Если вы почувствовали, что пар в каменке стал более жесткий и не такой приятный как раньше или каменка стала плохо нагреваться, а камни стали быстро остывать, значит настало время замены или переборки камней. Ведь в результате продолжительной эксплуатации камни начинают выгорать, трескаться и терять свои способности. Не зря мастера печного дела иногда именуют выгоревшие камушки — мёртвыми. И еще важный момент, чем камень мельче — тем раньше надо будет его поменять.

Правильный способ укладки камней в банной каменке

Каменка – составляющая банной печи, созданная для получения пара. Внешне она представляет собой емкость с выложенными в нее камнями. В нагретом состоянии они служат испарителями, на которые во время процедуры парения подается вода. Общеизвестно, что вовсе не все экземпляры, лежащие на берегу, подойдут для каменки, подбирать их нужно тщательным образом. Функционирование и долговечность постройки зависит еще и от того, как уложить камни в бане. Именно поэтому нужно с особой серьезностью подойти к этому этапу строительства.

Как выбрать камни?

Лучшим и единственно верным ответом на вопрос «где и как выбрать камни для каменки в баню?» является – «в специализированном магазине». Только там вам могут предложить несколько видов подходящих материалов. Они, в значительной степени, отличаются от природных. Элементы неизвестного вам происхождения могут нанести значительный вред здоровью. Поскольку вы не можете знать их химические и физические свойства, то это не всегда безопасно. А при нагревании, как известно, они активируются с особой силой. Любой тип камня, представленный сегодня в магазинах, независимо от того, какой вы выберите, обладает рядом характеристик. Именно они и отличают подходящие для каменки породы от всех остальных:

• Термостойкость – способность изделия переносить высокие температурные нагрузки, не разрушаясь и не теряя своих свойств
• Теплоемкость – один из важнейших показателей камней для бани, который определяет их возможность сохранять тепло в помещении как можно дольше
• Экологическая безопасность
• Нетоксичность в процессе нагревания
• Слабая подверженность тепловому расширению

Самыми распространенными сертифицированными породами на сегодняшний день считаются:

• ТалькохлоридКомплекс физических и химических свойств этой горной породы позволяет с легкостью переносить нагрев до 16000С. Высокая плотность камня делает возможным накапливание тепловой энергии, равномерно распределяя теплоотдачу.
• Габбро-диабазГорная порода вулканического происхождения. Хотя в ее состав входят множество минералов, ни один из них не представляет вреда для здоровья человека. Несмотря на относительно низкую стоимость этого материала, он обладает всеми необходимыми свойствами, что позволяет успешно использовать его в каменке.

• ЖадеитОтносится к полудрагоценным камням. Физические и химические характеристики позволяют использовать его в бане. Обладая высокой прочностью и низким уровнем водопоглощения, камень отличается высокой степенью теплоотдачи. Жадеит считается самым долговечным материалом для бани или сауны.
• КварцитГорная порода, на 90% состоящая из кварца. Его основной отличительной особенностью является способность быстро нагреваться. В связи с этим, в каменке рекомендуется использовать кварцит в сочетании с другими камнями.
• ПеридотитГорная порода магматического происхождения, имеющая в своем составе оливин и пироксен. Она с легкостью выносит большие температурные нагрузки, не выделяя при этом каких-либо вредных для здоровья человека веществ, поскольку в ее составе нет опасных примесей.
• ХромитОчень тяжелый и плотный природный материал, в силу чего он практически не подвержен температурному расширению. Хром, содержащийся в данной горной породе, абсолютно не токсичен.
• БазальтОдин из самых прочных среди «банных» камней, а соответственно он дольше других сохраняет свою целостность. Высокий коэффициент теплоемкости обеспечивает поддержание долгого жара в парной.

Еще одним нюансом выбора того или иного материала является тип каменки. Более мелкие камни, диаметром 5-8 см, идеально подходят для электрических печей. Такой выбор обусловлен самой их конструкцией. Речь идет, во-первых, о малом объеме. А во-вторых, об относительно небольшом расстоянии между ТЭНами, в которые и должны укладываться камни, не повредив электрокомпоненты.

В открытую каменку дровяных печей потребуются экземпляры самой различной фракции (диаметром от 20 до 6 см), укладка которых описана ниже. Так называемые настоящие русские печи, дровяные с закрытой каменкой, следует заполнять камнями крупной фракции. Средние и мелкие элементы в данном случае приведут к более плотной укладке, а соответственно и к нарушению распределения воды и пара, то есть это напрямую отразиться на качестве пара.

Укладка камней в бане

Подобрав необходимый материал, стоит задуматься, как правильно укладывать камни в бане. Нельзя просто прийти и вывалить все содержимое купленного мешка. Во-первых, отметим то, что приобретенные вами горные породы имеют неправильную форму. Не стоит думать, что если они продаются в магазине, то должны иметь эстетически ровный вид. Именно такая природная неправильная форма обеспечивает лучшую циркуляцию горячих газов между ними. Во время укладки необходимо следить за пространством между выкладываемыми элементами.

Прежде, чем располагать камни, рекомендуется промыть их под струей холодной воды. Необходимо выкладывать экземпляры в определенной последовательности: сначала – самые крупные, затем – средние и в конце – небольшие. По отношению к плоскости, от которой поступает тепло, камни должны лежать своей меньшей стороной. Это позволит снизить отражение тепловых лучей, а соответственно и увеличит скорость их нагрева.

Совет от мастера!

Существует определенная зависимость количества камней от размеров помещения. 35-45 кг камней считается достаточным на 1 м3. Именно такой объем материала обеспечит оптимальный прогрев парной.

Камни не требуют какого-либо особого ухода. Желательно промывать их водой один раз в год, чтобы избежать скопления или развития на них различного рода загрязнений или микроорганизмов, а в последующем и распространения неприятного запаха. Кроме того, рекомендуется ежегодно перебирать и удалять элементы с дефектами, заменяя их на цельные. Полная замена требуется лишь каждые 3 года. Примерно спустя такой промежуток времени камни начинают терять свои свойства теплоотдачи, трескаться и крошиться.

Свойства камней для бани Обзор характеристик российской банной печи “Везувий” Как сделать бетон для укладки пола в бане своими руками Правильный полок для вашей бани – и комфортный отдых обеспечен!

Как уложить камни в каменку правильно?

«Построил баню на дачном участке. Выложил каменку. Камни уложил, а эффекта нет. Нагрев помещения происходит очень медленно, несмотря на большое количество дров. Может быть, я что-то не так сделал. Подскажите, пожалуйста, как уложить камни в каменку правильно?»

Здравствуйте! Спасибо за ваш вопрос. Действительно, выбор камней и их правильная укладка в каменке существенно влияет на эффективность нагрева помещения и сохранения тепла.

Какие камни выбрать?

Ни в коем случае не следует применять для каменки печи мрамор, известняк и кремень. Наилучшим вариантом будет остановить свой выбор на речных или морских камнях темного цвета круглой формы. Они не должны иметь синий оттенок, а также трещин, сколов и канавок. Также можно применять: талькохлорид, габбро-диабаз, жадеид, кварцит, перидотит, хломит, бальзат.

Наилучшие камни для применения в печи как для открытой, так и для закрытой засыпки

Важно! Камни с дефектами быстро потрескаются и забьют каналы, соответственно, эффективность нагрева печи будет низкой.

Правила укладки камней

Каменка может быть открытой и закрытой, но в независимости от типа камни должны укладываться горкой. Нужно следить за тем, чтобы крупные были внизу, а те, что помельче наверху. Между ними обязательно должно быть расстояние, благодаря которому они прогрев будет равномерным. Количество камней зависит от размера помещения.

Открытая засыпка камней

Данный вариант позволяет задержать камнями угарные газ, исходящие от печи. Нагрев помещения осуществляется от стенок печи. Сажа и копоть не остаются на камнях, поэтому банный пар остается чистым.

Печка с открытым типом засыпки камней. Оптимальный вариант для сауны

Нагрев отрытой каменки происходит значительно дольше, чем закрытой, соответственно затраты топлива будут увеличены.

Важно! Все печи электрического типа оборудованы именно каменкой с засыпкой открытого способа.

Эффект бани с сухим паром, который характерен для финской сауны, достигается за счет размещения камней около нагревательного элемента. Высокий температурный режим передается камням, которые обеспечивают отменную теплоотдачу.

Камни открытой засыпкой укладываются вокруг водяного котла при осуществлении топки «бани по-черному». Нужно вылить на камни ковшик воды и получается легкий пр.

Закрытая засыпка камней

При данном типе камни следует укладывать там, где выходят дымовые массы из топки печки. Нагрев происходит быстро. Если на них плеснуть ковшик воды, то пар выходит незамедлительно, резким и громким хлопком. После чего парная наполняется сухим паром.

Печка с закрытым типом засыпки камней. Экономия топлива и быстрый нагрев — это ее преимущества

Совет! Хлопок позволяет определить достаточность нагрева каменки.

При закрытой засыпке камни следует размещать на решетке, расположенной над топкой. При правильном размещении камни быстро набирают тепло и сохраняют его длительный промежуток времени. Кладка камней данного типа наиболее характерна для дровяных печей.

Правильная и неправильная укладка камней при любом типе засыпки. Левый вариант обеспечивает максимальную эффективности печи

Очистка и замена камней

Данную процедуру нужно проводить периодически. Следует вытаскивать камни, перебрать их, промыть струей воды. Внимательно нужно следить за каменой, если она плохо нагревается или не держит тепло, то потребуется замена камней.

Посмотрите другие ответы на вопросы

Как из буржуйки сделать печь длительного горения?

Источники: http://risto.pro/poleznaya-informatsiya/article_post/3-etapa-ukladki-kamney-v-bannuyu-pech, http://www.poparimsya.com/poleznoe/kak-ulozhit-kamni-bane.html, http://kamin-maker.ru/vopros-ekspertu/postroil-banyu-na-dachnom-uchastke-vylozhil-kamenk/

как укладывать правильно, как положить, закладка камней в бане, фото и видео

Содержание:

Создать в русской бане присущую ей атмосферу можно с помощью постройки печи с каменкой, которая позволяет вырабатывать пар нужной густоты и влажности. О том, как правильно уложить камни в банную печь, чтобы добиться нужного эффекта, пойдет речь в нашем материале, проиллюстрированном соответствующими фото.

Итак, в сущности, каменка представляет собой конструкцию из специальных камней, которые укладываются поверх топки банной печи и, нагреваясь, испаряют попадающую на них воду. Для этих целей подходят далеко не все камни, так как они должны обладать прочностью, теплоемкостью, не содержать трещин.

В связи с этим, подход к выбору камней для печи-каменки должен быть весьма ответственным. Кроме того, немаловажным является и тот факт, как правильно уложить камни в бане, чтобы печка функционировала правильно и прослужила дольше.

Принцип выбора камней

Чтобы быть абсолютно уверенными в качестве камней для каменки и их безопасности для здоровья при эксплуатации, закупать их следует только в специализированных местах продажи. Ни в коем случае не следует использовать природные материалы с неясными свойствами и происхождением, поскольку при нагревании они могут выделять опасные для здоровья вещества.

А вот приобретая камни в магазинах, вы можете выяснить все их характеристики, начиная с породы и заканчивая ее свойствами.

Среди наиболее важных характеристик камней для каменки можно назвать:

• теплоемкость – то есть способность камня накапливать и постепенно отдавать в помещение тепло, чтобы она дольше сохраняла нужную температуру;
• термостойкость – показатель, определяющий порог температур, которые может выдерживать материал без потери своих исходных характеристик;
• не токсичность – отсутствие испарений каких-либо вредных компонентов;
• экологичность;
• подверженность расширению – у камня она должна быть очень низкой, иначе он будет крошиться.

В настоящее время в местах продажи можно приобрести камни для банных печей следующих пород:

• Базальт. Этот камень является одним из наиболее прочных и долговечных вариантов, используемых в каменках для бань. Камень долго сохраняет свою целостность, не крошится, а также способен хорошо аккумулировать тепло, так что баня долго не остывает.
• Габбро-диабаз. Этот материал состоит из целого набора минералов, поскольку имеет вулканическое происхождение. Все составные компоненты породы безопасны для человеческого здоровья, поэтому могут абсолютно свободно использоваться для кладки каменки, поскольку материал имеет все необходимые характеристики и стоит довольно недорого.
• Жадеит. Данный минерал входит в разряд полудрагоценных камней и наделен перечнем свойств, делающих его подходящим для использования в бане. Он очень прочен, не впитывает воду, весьма долговечен и обладает высокими показателями теплоотдачи.
• Кварцит. В данную породу входит 90 % кварца, который очень быстро раскаляется. Это его качество активно используется для устройства каменки, однако, только в комплексе с другими камнями.
• Перидотит. Материал, содержащий пироксен и оливин. Такие камни являются безопасными для здоровья человека, ведь не содержат вредных примесей, способны выдерживать значительные температурные нагрузки, поскольку относятся к разряду вулканических пород.
• Талькохлорит. Этот материал обладает целым рядом необходимых для парной свойств. Он способен равномерно распределять накопленную заранее тепловую энергию, благодаря чему прогрев бани происходит постепенно и долго сохраняется. Минерал способен нагреваться до
  16000 ºС.
• Хромит. По большей части минерал состоит из хрома, поэтому он безопасен для здоровья, не расширяется в результате нагрева, очень плотен и весьма тяжел.

Помимо породы камня для печи-каменки, следует также учитывать и ее тип, поскольку от него зависит то, как укладывать камни в банную печь. Если речь идет об электрической печи, то для нее потребуются небольшие по размеру камешки, порядка 5-8 см в диаметре. Это связано с тем, что такие печи имеют небольшой размер, а, значит, и каменка будет невелика. К тому же, закладка камней в банную печь в данном случае производится между Тэнами, так что размер камушков должен соответствовать расстоянию между ними, но не повредить электрокомпоненты. Читайте также: «Камни для бани — какие лучше выбрать, разнообразие камней и их особенности».

Принцип, определяющий то, как положить камни в банную печь, если она дровяная и открытого типа, будет несколько иным, следовательно, и размеры камней будут другими. Понадобятся разнокалиберные камни диаметром от 6 до 20 см в диаметре. А если это традиционная русская печка с каменкой закрытого типа, то камни нужно подбирать больших размеров, чтобы между ними оставались зазоры, кладка не была слишком плотной, и генерировался пар нужной консистенции.

Как укладывать камни в бане

Как только вы определились с типом материалов для каменки печи, нужно уточнить, как уложить камни в банную печь. От правильной их укладки будет зависеть качество и количество образуемого пара над каменкой, а также циркуляция газов. Этот процесс потребует времени и терпения, ведь все камни имеют неправильную форму, поэтому их нельзя просто произвольно высыпать, а нужно проследить, чтобы между ними были зазоры.

Перед тем, как уложить камни в бане, их следует промыть проточной холодной водой. Кладку каменки производят, начиная с наиболее крупных экземпляров, и заканчивая самыми мелкими. Укладывать камни на нагреваемую поверхность нужно узкими ребрами, чтобы они быстрее прогревались и не отражали тепло обратно в печь.

Опытные печники рекомендуют использовать камни из расчета 35-45 кг на 1 м³ помещения. Такое соотношение позволит создать нужный уровень прогрева и оптимальные условия в парной.

Что касается ухода, то ничего сверхсложного в данном случае не требуется. Хотя бы раз в год камни следует промывать водой, чтобы удалить скопления грязи и бактерий, которые могут распространять неприятный запах. Если появляются камни с дефектами, их также нужно раз в год заменять хорошими и целыми. А вот полную переборку и замену камней в каменке рекомендуют производить каждые 3 года. Дело в том, что по прошествии этого времени камни начинают утрачивать свои качества, снижается теплоотдача, они становятся хрупкими и ломкими.

весь процесс от начала до конца

В любой русской бане создается особенная среда, которая полезна для здоровья. Для этого в таких местах предусмотрена печь, оборудованная каменкой. Все это в совокупности способствует получению пара желаемой густоты и влажности. Каждому любителю банного духа не помешает узнать, как правильно уложить камень, о чем и пойдет далее речь.

Сама каменка – это особенная конструкция, выложенная из горной породы поверх топки печи. Как раз на них выплескивается часть воды для получения пара. Но далеко не любой камень годится для бани, так как есть определенные требования:

• они должны быть прочными;
• обладать высокой теплоемкостью;
• без дефектов (трещины, сколы и прочее).

Исходя из этого, нужно со всей ответственностью отнестись к подбору материала для создания каменки. Также главная роль отводится правильному их укладыванию. В итоге, печь прослужит как можно дольше, функционируя правильным образом. Для более улучшенного визуального восприятия статья подкреплена соответствующими изображениями.

Какие камни используются в банных печах

Главное, чтобы материал горных пород не оказывал пагубного воздействия на человеческий организм. С этой целью необходимо посещать исключительно специализированные торговые точки. Только в этом случае можно быть уверенным в высоком качестве продукции, а также в полной мере узнать о характеристиках камней и их породе. От любого материала с неясными свойствами и происхождением лучше отказаться. Никто не даст гарантий, что после нагревания он не станет выделять вредные соединения.

При необходимости решить, как правильно уложить камни в электрокаменку или обычную печь, следует, прежде всего, обратить внимание на главные качества камней:

• теплоемкость;
• экологичность;
• термостойкость;
• подверженность к тепловому расширению.

Благодаря первой характеристике камни накапливают тепловую энергию, после чего начинает постепенно отдавать ее в помещение. Это позволяет сохранить заданный температурный режим в течение длительного промежутка времени.

Экологичность важна сама по себе и означает отсутствие вредных для здоровья испарений.

Термостойкость служит температурным порогом, который определяет, сколько градусов способен выдержать материал без потери качеств.

За счет низкой степени подверженности к тепловому расширению камни не крошатся.

Разновидности, что используют

О том, как укладывать камни в банную печь вы узнаете немного позднее, а пока стоит познакомиться с разновидностями используемых пород:

1. Базальт. Один из представителей, отличающийся прочностью и долговечностью. Камень способен сохранить целостность в течение продолжительного периода, не крошится и накапливает тепло.
2. Габбро-диабаз. Материал вулканического происхождения, состоящий из целой группы различных минералов. Они все не оказывают пагубного воздействия на человека, сочетают в себе необходимые качества для формирования каменки и стоят дешево.
3. Жадеит. Относится к группе полудрагоценных камней, а потому наделен свойствами, которые позволяют выдерживать материалу высокие температуры. И все за счет высокой степени теплоотдачи и прочности. Также камень не способен впитывать влагу.
4. Кварцит. Материал на 90% состоит из кварца, а он разогревается довольно быстро. За счет этого камень пригоден для каменки, но рекомендуют его использовать вместе с прочими разновидностями.
5. Перидотит. В его состав входит пироксен и оливин, а вредные примеси отсутствуют. Поскольку это вулканическая порода, то материал стойко переносит воздействие значительных температурных перепадов.
6. Талькохлорит. Камень выдерживает невероятную температуру до 16 000 °C, а накопленная тепловая энергия распределяется по помещению равномерно. За счет этого баня долгое время остается нагретой.
7. Хромит. Как понятно из названия, в основе материала содержится хром, что наделяет его прочностью, плотностью. Из-за этого такие камни тяжелы и не расширяются при нагревании.

Помимо породы материала важно не только знать, как правильно уложить камни в печь, еще стоит учитывать другие факторы.

Форма и структура

Это один из главных факторов, на который нужно обращать внимание. Лучше всего выбирать экземпляры с гладкими и округлыми очертаниями. Такие камни в меньшей степени подвержены растрескиванию. Помимо высокой прочности, они способны лучше отдавать тепловую энергию, ускоряя тем самым циркуляцию воздуха в помещении. У камней с выбоинами каждое нагревание вызывает появление трещин, что рано или поздно приводит к разрушению.

Что касается структуры то использование материалов для кладки каменки в банной печи со слоистой, песчаной прослойкой под строгим запретом. Такие камни будут быстро разрушены, из-за чего забьются отверстия, через которые циркулирует нагретый воздух. В итоге пара станет меньше, а дыму станет труднее выходить наружу и ему останется заполонять всю парную, что не сулит ничего хорошего.

Как правильно расположить камни в каменке

Когда выбор подходящего материала для создания каменки сделан, остается определиться с тем, как нужно проводить их укладку в банной печи. Используемая техника влияет и на количество образуемого пара, и качество, включая циркуляцию газов.

Вся работа занимает определенное время и нужно запастись терпением. Каждый камень отличается неправильными очертаниями, а потому нельзя взять и просто раскидать их в произвольном порядке. Необходимо проследить за тем, чтобы между ними были сформированы небольшие зазоры.

Электрокаменка

Как укладывать камни в электрокаменку? Кроме породы следует учесть и тип печи, так как это влияет на способы их укладки. В отношении электрического устройства понадобятся небольшие камушки диаметром порядка 50-80 мм. Это обусловлено малыми размерами этих печей.

И касательно электрического аналога материал укладывается между нагревательными элементами. Поэтому габариты камней должны соответствовать дистанции между тэнами. Это также связано с тем, чтобы избежать повреждения электронных элементов.

Также нужно соблюсти еще одно главное условие – нельзя ничего делать с самими тэнами (сгибать, а также изменять расстояние между ними). То есть камушки должны опираться только друг на друга. Слишком плотная их укладка приведет к перегреву нагревательных элементов и скорому выходу их из строя. Лишь самый последний слой должен закрывать тэны полностью, а они не достают до бортов электрокаменки.

Обыкновенная печь

Здесь принцип укладывания камней в печь, уже иной. Соответственно и габариты материала будут разными – 60-200 мм в диаметре. В отношении традиционной русской печи, у которой каменка закрытого типа понадобятся материал еще больших габаритов. В результате создается оптимальный размер зазоров, а вся кладка не становится плотной. Все это служит для генерации пара необходимой консистенции.

Предварительно материал следует хорошо промыть под холодной проточной водой. После мойки сначала укладываются экземпляры самых больших габаритов и только потом в завершении кладутся оставшиеся мелкие камушки. При этом улаживают их торцом к нагреваемой поверхности. В результате камни будут быстрее разогреваться, а само тепло не будет отражаться обратно в сторону печи.

С точки зрения опытных печников расход камней должен варьироваться в диапазоне от 35 до 45 кг на 1 м³ «парилки». Благодаря такому соотношению создается оптимальный уровень нагрева бани.

Методика смешивания камней

Зачастую этот ход используют в качестве экономии – дорогой материал не каждому по карману, а соединение разных камней позволяет сохранить бюджет. Заполнить просторную банную печь только дорогостоящими минералами – это крайне сложная для реализации идея, хоть в ней и много пользы.

Исходя из этого, выбираются более дешевые аналоги, и все камни укладываются вперемешку либо послойно. Те разновидности горной породы, которые быстрее разогреваются, следует укладывать на самый низ, а другие уже идут поверху.

Также смешивание разных камней позволяет придать печи и каменке толику изысканности. Для этого в верхней части красуются конгломераты насыщенного оттенка.

Советы по уходу за банными камнями

Каких-то особенных процедур не потребуется. Мало камни в баню уложить, ежегодно их необходимо промывать, чтобы убрать загрязнения и бактерии. Из-за болезнетворных микроорганизмов распространяется неприятный запах, чего также важно избежать для сохранения здоровья.

На протяжении всего срока эксплуатации бани, одновременно при мойке горной породы следует обращать внимание на ее целостность. И если будут выявлены экземпляры с дефектами, их нужно заменить новым материалом.

Также важно проводить полную переборку с заменой всех камней с регулярностью не менее одного раза в три года. Как показывает практика, по истечении этого времени они начинают терять необходимые для хорошей банной атмосферы качества. Понижается уровень теплоотдачи, что приводит к хрупкости и ломкости материала.

Вернуться к списку публикаций

Как уложить камни в банную печь: выбор, порядок укладки, очередность

Для поддержания в парной правильных условий нужно правильно рассчитать производительность печи. Но она не сможет вырабатывать требуемое количество тепла, если для нее неправильно подобраны камни. Также важно знать, как их правильно выложить внутри обогревателя. Это ответственная работа, в ходе выполнения которой многие допускают ошибки. Чтобы этого не произошло, далее будет подробно рассмотрено, как уложить камни в банную печь, а также какой материал для этого подходит.

Как выбрать камни?

Какие камни укладывать в банную печь? Для совершения правильного выбора нужно учесть несколько советов профессионалов. Стоит отметить, что не все камни подходят для таких целей. Материал должен обладать высокими показателями теплопроводности, а также быть экологически чистым. Камни не должны выделять при нагреве вредные для здоровья человека вещества. Поэтому стоит приобретать материал только в специализированных торговых точках, которые имеют хорошую репутацию.

Не стоит применять для этих целей натуральные камни неясного происхождения, так как не все породы являются безопасными для человека. Некоторые камни плохо отдают тепло, что неприемлемо для печи в парной. В магазине нужно попросить предоставить необходимую информацию о декоративных камнях. Они должны обладать следующими характеристиками:

• Теплоемкость. Это способность камня накапливать тепло, а затем его постепенно отдавать. Это позволяет дольше поддерживать высокую температуру в помещении.
• Термостойкость. Показатель, который характеризует предельный порог температур, которые может выдержать камень.
• Безопасность. Камни не должны выделять в окружающую среду вредных компонентов.
• Скорость расширения при нагреве. Этот показатель должен быть очень низким. В противном случае камень при повышении температуры раскрошится.

Прежде чем рассмотреть, как правильно уложить камни в банную печь, нужно уделить внимание выбору подходящих пород.

Разновидности камней

Укладывание камней в банную печь является ответственным мероприятием. Начать ее рассмотрение стоит с основных моментов выбора пород, подходящих для эксплуатации при высоких температурах. Для банной печи подходят следующие разновидности камней:

При укладке камней в банную печь стоит избегать применения таких пород, как гранит, шпат, слюда, электрофарфор, кварц, пирит, мрамор, кремень, известняк.

Размер камней

При выборе камней обязательно учитывают и тип печки. Она может быть дровяной, открытой или электрической. Размер ее также заметно отличается. Например, рассматривая, как укладывать камни в банную печь «Везувий» (это одна из самых популярных моделей) стоит отметить, что габариты фракции будут разными. Приветствуется укладка разных по размеру камней. Более того, породы камня нужно смешивать. Это также положительно отразится на работе печи.

Выполняя укладку камней в банную печь «Везувий» или иную подобную конструкцию, нужно подбирать фракцию размером от 6 до 20 см в диаметре. Этот принцип применяют для большинства открытых и дровяных печей.

Только крупные камни укладывают в закрытую русскую печь. Здесь между ними должно оставаться достаточно свободного пространства. Слишком плотная кладка не позволит генерироваться пару. Поэтому для такого типа каменок нужна фракция крупная.

Если же печь небольшая, с электрическими ТЭНами, нужно выбирать камни в диаметре 5-8 см. Они должны проходить между нагревательными элементами, но при этом не повредить их при нагреве. Поэтому мелкие камушки заполнят пространство внутри небольшой электропечи.

Почему смешивают породы камней?

Рассматривая, как уложить камни в банную печь-сетку, открытую или закрытую каменку, нужно обратить внимание на один нюанс. Часто породы минералов смешивают, так как это позволяет сэкономить средства семейного бюджета. Просторную печь заполнить полностью дорогими породами камней довольно сложно. Поэтому их разбавляют более дешевыми минералами. Можно укладывать камни вперемешку или слоями.

Камни, которые нагреваются быстрее, укладывают вниз. Другие разновидности минералов раскладывают сверху.

Смешивают камни также с целью создания эстетичного внешнего вида печи. Простые, более дешевые разновидности минералов кладут вниз. Сверху раскладывают красивые красноватые, зеленоватые камни насыщенных оттенков.

Стоит также учесть, что от формы зависит количество пара, которое продуцирует печь. Нужно учитывать очередность укладки камня в банную печь. Лучше всего для парной подходят колотые и галтованной формы. Первая из названных разновидностей обладает большой площадью. Однако это является и недостатком, так как такие камни покрываются трещинами из-за недостаточной прочности.

Галтованные камни прочные, так как в процессе их обработки хрупкие экземпляры отсеиваются. По площади эти камни не уступают колотым минералам, но их стоимость на порядок выше. Поэтому такие породы укладывают вниз, где температура выше. Дешевые колотые камни можно выкладывать сверху. При этом внешний вид таких минералов достаточно красивый.

Первый способ укладки

Рассматривая порядок укладки камней в банную печь, стоит отметить, что существует два способа. Первый подход применяется для открытых каменок. В этом случае вредные газы, которые выделяются при горении, не будут выходить из печки в помещение. Нагрев будет происходить благодаря достаточной температуре стенок печи. На каменной засыпке не будут оседать сажа, копоть. Их частицы не будут появляться в банном пару.

Открытые каменки нагреваются дольше, чем закрытые разновидности. Поэтому для растопки потребуется больше дров. Поэтому подобная система может считаться неэкономичной. Но при электронагреве невозможно отопить помещение без открытой конструкции каменки.

В открытых разновидностях конструкций, например, в финской сауне, при правильной укладке камней в банную печь получается создать вокруг нагревательного элемента стенки из минералов. Они аккумулируют тепловую энергию, а затем равномерно отдают ее в окружающее пространство. Так как камни лежат плотно, пар не выделяется. Это позволяет повысить температуру внутри парной, но при этом воздух остается сухим.

Камни можно уложить и вокруг котла с водой. Они могут быть достаточно крупными. В этом случае можно будет зачерпывать нагретую воду и поливать ею камни. Так получается натопить баню по-черному. Пара в этом случае будет много. Обкладывая нагревательный элемент камнями, можно создать качественный прогрев внутри помещения.

Второй способ укладки

Рассматривая, как правильно уложить камни в банную печь, стоит рассмотреть иной способ. Он сложнее, чем предыдущий, так как требует более тщательного подбора элементов. Этот способ называют закрытым, так как камни находятся на пути выхода из печи дыма. Они очень сильно нагреваются.

В процессе банных процедур на раскаленные камни выливают воду. Она испаряется мгновенно. Поэтому парилка наполняется сухим паром. Если при наливе воды на камни слышен характерный хлопок, значит, печь нагрета очень хорошо.

При закрытом наполнении камни располагаются над топкой. Они разложены на решетке из чугуна. Вместо нее, в конструкции может быть предусмотрен кирпичный свод со щелями. Нижний слой камней нагревается до 1100 ºС. Верхний слой немного холоднее. Здесь температура достигает максимум 600 ºС.

При таком способе укладки камни хорошо аккумулируют тепло и сохраняют его в течение длительного времени. Но этого добиться не так просто. Нужно знать, как правильно уложить каждый слой каменного наполнителя. Это целая наука. Но при тщательном выборе всех элементов засыпки удается добиться значительных результатов.

Правильная укладка в закрытой каменке

Как уложить камни в банную печь, знает далеко не каждый строитель. Это целая наука, овладеть которой можно без труда. Между камнями при обустройстве закрытой печи обязательно оставляют промежутки. В этом случае во время работы печи каждый элемент засыпки будет прогреваться равномерно. Для этого типа укладки больше подойдут круглые камни. В этом случае свободное пространство появится в любом случае, допустить ошибку будет практически невозможно.

На любом элементе засыпки не должно быть канавок или трещин. В противном случае камни растрескаются, рассыплются и забьют собой каналы. Это негативно отразится на работе печи.

Перед укладкой камни сортируют по размеру. Крупные экземпляры укладывают вниз, а мелкие – вверх. При нагреве все камни расширяются. Это неизбежно и со временем приведет к разрушению стенок печи. Поэтому ее нужно проверять и ремонтировать с определенной периодичностью.

Если же уложить камни плотно, они при расширении станут давить на стенки печи еще сильнее. Поэтому такое заполнение категорически запрещено. В противном случае печь быстро деформируется, перестанет выполнять возложенные на нее функции.

Несколько рекомендаций специалистов

Профессионалы дают несколько советов, как уложить камни в банную печь. Они рекомендуют перед укладкой промыть все камни. Часто для этого применяют морские или речные разновидности материалов. Если камень округлой формы имеет синий оттенок, он не подходит для применения в печи. Такая галька будет чадить, выпуская в парную угарный газ.

Перебрав камни, отсортировав и почистив их, можно приступать к укладке. Нужно самые крупные элементы засыпки выложить вниз. К нагреваемой поверхности они должны быть направлены узким ребром. Так камень будет быстро прогреваться. Кроме того, подобное положение гальки не позволит отражать тепловую энергию обратно в печь, она будет легко продвигаться вверх.

Количество камней рассчитывают в соответствии с габаритами помещения. На кубический метр пространства парной нужно от 35 до 45 кг камней. Этот показатель зависит от их теплопроводности и способности аккумулировать тепловую энергию.

Длинные камни нельзя укладывать горизонтально. Их расположение должно быть исключительно вертикальное. В противном случае нагрев не сможет подниматься вверх. Можно также укладывать камни на бок.

Острыми углами камни должны быть направлены к топке, а плоскими – к стенкам печки. Это позволяет накопить достаточно тепловой энергии для того, чтобы в помещении парной долго поддерживалась нужная температура.

Время эксплуатации камней

Изучив, как уложить камни в банную печь, нужно уделить внимание вопросам их эксплуатации. Со временем засыпку нужно менять. Рекомендуется полностью менять камни раз в 3-4 года. Это объясняется скоплением сажи, токсинов на поверхностях элементов засыпки. Из-за расширения и сужения при нагреве и остывании даже прочные камни начинают покрываться трещинами и рассыпаться. Забивая каналы, они снижают эффективность прогрева.

Чтобы камни прослужили дольше, не стоит поливать их холодной водой. Также нельзя допускать их соприкосновения с открытым огнем.

Обслуживание печи

Проводя процедуру обслуживания, можно оставить целые камни. Их чистят и промывают в холодной воде. Это нужно сделать, если печь стала плохо прогреваться, не держит тепло. Чаще всего приходится менять засыпку полностью. После определенного срока эксплуатации камни выгорают, их называют «мертвыми». Порода теряет свою способность аккумулировать тепло. Чем меньше камни, тем быстрее потребуется их заменить.

Укладка камней в банную печь

Правильный способ укладки камней в банной каменке

Как выбрать камни?

Лучшим и единственно верным ответом на вопрос «где и как выбрать камни для каменки в баню?» является – «в специализированном магазине». Только там вам могут предложить несколько видов подходящих материалов. Они, в значительной степени, отличаются от природных. Элементы неизвестного вам происхождения могут нанести значительный вред здоровью. Поскольку вы не можете знать их химические и физические свойства, то это не всегда безопасно. А при нагревании, как известно, они активируются с особой силой. Любой тип камня, представленный сегодня в магазинах, независимо от того, какой вы выберите, обладает рядом характеристик. Именно они и отличают подходящие для каменки породы от всех остальных:

• Термостойкость – способность изделия переносить высокие температурные нагрузки, не разрушаясь и не теряя своих свойств
•  Теплоемкость – один из важнейших показателей камней для бани, который определяет их возможность сохранять тепло в помещении как можно дольше
• Экологическая безопасность
• Нетоксичность в процессе нагревания
• Слабая подверженность тепловому расширению

Самыми распространенными серт

Как уложить камни в банную печь с закрытой каменкой

Автор prof-sovet На чтение 6 мин. Просмотров 94 Опубликовано 24.08.2020 Обновлено 01.09.2020

Эта статья будет короткой, но очень нужной для обладателей банных печей с закрытой каменкой. Все дело в том, что, покупая печку со скрытыми внутри камнями, ждешь от нее обещанного жаркого и легкого пара. И когда взамен получаешь едва шипящую порцию влаги, поневоле расстраиваешься и думаешь, что опять обманули. Мы расскажем, как укладывать камни в закрытую каменку так, чтобы пар от них был всегда отличный.

На написание этой статьи натолкнул личный опыт эксплуатации такой печи. Печь была самодельная, а объем внутренней каменки совсем небольшой и вмещал около 20 кг породы. Вооружившись советами знатоков, в каменку были уложены камушки размером чуть больше кулака только более плоские. И вот парилка прогрета до 90 градусов, а бросок воды в «жерло» вместо хлопка и легкого пара выдал лишь долгое шипение на остывающем металлическом дне. Было неприятно и пришлось задуматься о причинах.

Конвекция или ИК излучение

Первым делом была осмотрена печь во время топки. И не просто осмотрена, а при выключенном свете. Так становится видно, где металл разогревается докрасна. Осмотр подтвердил, что стенки каменки во время топки светятся от малинового до алого. Значит температура есть и камни нагреваются. Время протопки при 20 градусах около часа, этого тайма должно хватить для разогрева закладки. В чем же дело?

Не будем растягивать интригу и сразу скажем, что причина была в неверном способе укладки камней.

Вы наверняка уже встречали советы и рисунки, на которых говориться, что камушки следует укладывать вертикально на ребро? Вот, например, такой рисунок.

Мотивация этих рекомендаций простая: конвективные потоки горячего воздуха движутся снизу вверх. Для того, чтобы жару было легче проходить, нужно делать закладку вертикальной, тогда воздух беспрепятственно пройдет от разогретого металла до верхних камушков и разогреет их.

С такими доводами сложно спорить, ведь это элементарная физика, и, действительно, горячий воздух подчиняется указанному принципу (точно также работает тяга в дымоходе). Только есть одно важное «НО», про которое часто забывают.

Дело в том, что такие движения происходят в системах, в которых обеспечен не только свободный отток воздуха в верхней части, но и его свободное поступление в нижней! Попробуйте закрыть поддувало на работающей печи. Что произойдет с тягой? Будет ли горячий воздух из печной топки и трубы подниматься вверх и вылетать на улицу?

Нет, этого происходить не будет, так как отсутствие притока не позволит это сделать: как только жар захочет выйти, в трубе создастся разряжение, которое тут же остановит движение.

К чему мы это рассказываем? Да к тому, что в большинстве случаев печи с внутренней каменкой не имеют сколько-нибудь значимой вентиляции каменной закладки. А потому принцип конвективного нагрева в них практически отсутствует. Поэтому укладка камней в каменку закрытого типа по конвективному принципу дополнительных температурных показателей практически не даст.

Напротив, на деле такие каменки закрывают, чтобы заполнение в них не охлаждалось воздушными потоками и прогревалось до максимальных значений. А нагрев осуществляется исключительно за счет инфракрасного излучения. Именно поэтому мы проверяли нагревается ли металл печи докрасна, так как это и есть показатель температуры и наличия большого количества ИК лучей.

Отсюда первый вывод: укладывая породу во внутренней каменке ориентироваться на конвективные потоки не нужно.

Кстати, в нашем примере, закладка была сделана как раз вертикально, основываясь на советах о конвективном прогреве.

Увеличиваем путь для воды

В процессе подачи воды в каменку были сделаны следующие наблюдения:

• Подача очень малого объема приводила к сильному, но кратковременному пшику. Чувствовалось, что пар выходил горячий, резко и с ударом, но мало;
• Забрасывание большего объема воды приводило к долгому шипению как на горячей сковороде. Пар был водянистый.

Заключение последовало быстро:

Дело в том, что при малой подаче вода попадала на каменную закладку и тут же испарялась. Она не успевала даже хоть немного начать стекать вниз по ее поверхности. При большой подаче же жидкость не могла полностью испариться и двигалась по камушкам вниз. Дальше она достигала дна каменки и, естественно, быстро охлаждала его.

Именно поэтому процесс парообразования становился похож на обычное кипячение в кастрюле или сковороде. Ситуацию усугубляло то, что камни располагались вертикально и путь от дна до верха каменки предназначенный для воздуха, был свободен и для воды, только в обратном направлении. Жидкость быстро покидала поверхность горячих камней и стекала вниз.

Теперь появился второй вывод: нельзя располагать камни вертикально, так как вода просто скатывается с них, не успевая превратиться в пар.

Теперь обобщаем выводы и делаем заключение как укладывать камни в закрытую каменку.

Камни в закрытой каменке нужно располагать так, чтобы вода, стекая по ним, проходила максимально долги путь и не могла быстро достичь дна (в идеале дно вообще должно быть недосягаемым для жидкости)

То есть закладка должна выполняться горизонтально. В этом случае воде придется преодолевать целый лабиринт слоеного каменного пирога, прежде чем она достигнет дна каменки.

Но теория теорией, а пар бывает только на практике. В итоге камни из печки были вынуты и уложены вновь, но уже лежа на боку в несколько слоев. Причем вертикальные стыки слоев сделаны в разбежку, чтобы не было сквозных вертикальных протоков.

Друзья, метод возымел отличный эффект! Теперь при том же количестве заполнения и том же стиле растопки печки пар с камней свободно снимается. Он жаркий, вылетает с хлопком так, что даже фольга под вагонкой похрустывает.

Подводя итог скажем, что, если вы уже эксплуатируете закрытокаменный тип печи или только что приобрели ее и ищете ответ на вопрос как укладывать камни в банную печь с закрытой каменкой — делайте горизонтальную закладку с межслойным перекрытием стыков и гарантированно получите легкий и горячий пар!

Конечно, на процесс парообразования помимо способа расположения закладки влияет еще целый ряд факторов:

• Размер и форма каменки;
• Режим топки и получаемые температуры;
• Используемая каменная порода;
• Объем подаваемой жидкости.

Все эти вещи нужно иметь ввиду, если не удается получить желанного легкого пара, но наш совет совершенно точно улучшит картину парообразования при небольших размерах закладки.

Надеемся, что эта статья была полезна для вас.

С уважением к вам и вашему дому информационный портал ПрофСовет.

Как правильно укладывать камни в банную печь

Правильный способ укладки камней в банной каменке

Каменка – составляющая банной печи, созданная для получения пара. Внешне она представляет собой емкость с выложенными в нее камнями. В нагретом состоянии они служат испарителями, на которые во время процедуры парения подается вода. Общеизвестно, что вовсе не все экземпляры, лежащие на берегу, подойдут для каменки, подбирать их нужно тщательным образом. Функционирование и долговечность постройки зависит еще и от того, как уложить камни в бане. Именно поэтому нужно с особой серьезностью подойти к этому этапу строительства.

Как выбрать камни?

Лучшим и единственно верным ответом на вопрос «где и как выбрать камни для каменки в баню?» является – «в специализированном магазине». Только там вам могут предложить несколько видов подходящих материалов. Они, в значительной степени, отличаются от природных. Элементы неизвестного вам происхождения могут нанести значительный вред здоровью. Поскольку вы не можете знать их химические и физические свойства, то это не всегда безопасно. А при нагревании, как известно, они активируются с особой силой. Любой тип камня, представленный сегодня в магазинах, независимо от того, какой вы выберите, обладает рядом характеристик. Именно они и отличают подходящие для каменки породы от всех остальных:

• Термостойкость – способность изделия переносить высокие температурные нагрузки, не разрушаясь и не теряя своих свойств
• Теплоемкость – один из важнейших показателей камней для бани, который определяет их возможность сохранять тепло в помещении как можно дольше
• Экологическая безопасность
• Нетоксичность в процессе нагревания
• Слабая подверженность тепловому расширению

Самыми распространенными сертифицированными породами на сегодняшний день считаются:

• ТалькохлоридКомплекс физических и химических свойств этой горной породы позволяет с легкостью переносить нагрев до 16000С. Высокая плотность камня делает возможным накапливание тепловой энергии, равномерно распределяя теплоотдачу.
• Габбро-диабазГорная порода вулканического происхождения. Хотя в ее состав входят множество минералов, ни один из них не представляет вреда для здоровья человека. Несмотря на относительно низкую стоимость этого материала, он обладает всеми необходимыми свойствами, что позволяет успешно использовать его в каменке.

• ЖадеитОтносится к полудрагоценным камням. Физические и химические характеристики позволяют использовать его в бане. Обладая высокой прочностью и низким уровнем водопоглощения, камень отличается высокой степенью теплоотдачи. Жадеит считается самым долговечным материалом для бани или сауны.
• КварцитГорная порода, на 90% состоящая из кварца. Его основной отличительной особенностью является способность быстро нагреваться. В связи с этим, в каменке рекомендуется использовать кварцит в сочетании с другими камнями.
• ПеридотитГорная порода магматического происхождения, имеющая в своем составе оливин и пироксен. Она с легкостью выносит большие температурные нагрузки, не выделяя при этом каких-либо вредных для здоровья человека веществ, поскольку в ее составе нет опасных примесей.
• ХромитОчень тяжелый и плотный природный материал, в силу чего он практически не подвержен температурному расширению. Хром, содержащийся в данной горной породе, абсолютно не токсичен.
• БазальтОдин из самых прочных среди «банных» камней, а соответственно он дольше других сохраняет свою целостность. Высокий коэффициент теплоемкости обеспечивает поддержание долгого жара в парной.

Еще одним нюансом выбора того или иного материала является тип каменки. Более мелкие камни, диаметром 5-8 см, идеально подходят для электрических печей. Такой выбор обусловлен самой их конструкцией. Речь идет, во-первых, о малом объеме. А во-вторых, об относительно небольшом расстоянии между ТЭНами, в которые и должны укладываться камни, не повредив электрокомпоненты.

В открытую каменку дровяных печей потребуются экземпляры самой различной фракции (диаметром от 20 до 6 см), укладка которых описана ниже. Так называемые настоящие русские печи, дровяные с закрытой каменкой, следует заполнять камнями крупной фракции. Средние и мелкие элементы в данном случае приведут к более плотной укладке, а соответственно и к нарушению распределения воды и пара, то есть это напрямую отразиться на качестве пара.

Укладка камней в бане

Подобрав необходимый материал, стоит задуматься, как правильно укладывать камни в бане. Нельзя просто прийти и вывалить все содержимое купленного мешка. Во-первых, отметим то, что приобретенные вами горные породы имеют неправильную форму. Не стоит думать, что если они продаются в магазине, то должны иметь эстетически ровный вид. Именно такая природная неправильная форма обеспечивает лучшую циркуляцию горячих газов между ними. Во время укладки необходимо следить за пространством между выкладываемыми элементами.

Прежде, чем располагать камни, рекомендуется промыть их под струей холодной воды. Необходимо выкладывать экземпляры в определенной последовательности: сначала – самые крупные, затем – средние и в конце – небольшие. По отношению к плоскости, от которой поступает тепло, камни должны лежать своей меньшей стороной. Это позволит снизить отражение тепловых лучей, а соответственно и увеличит скорость их нагрева.

Совет от мастера!

Существует определенная зависимость количества камней от размеров помещения. 35-45 кг камней считается достаточным на 1 м3. Именно такой объем материала обеспечит оптимальный прогрев парной.

Камни не требуют какого-либо особого ухода. Желательно промывать их водой один раз в год, чтобы избежать скопления или развития на них различного рода загрязнений или микроорганизмов, а в последующем и распространения неприятного запаха. Кроме того, рекомендуется ежегодно перебирать и удалять элементы с дефектами, заменяя их на цельные. Полная замена требуется лишь каждые 3 года. Примерно спустя такой промежуток времени камни начинают терять свои свойства теплоотдачи, трескаться и крошиться.

Свойства камней для бани Обзор характеристик российской банной печи “Везувий” Как сделать бетон для укладки пола в бане своими руками Правильный полок для вашей бани – и комфортный отдых обеспечен!

Полезная информация

3 этапа укладки камней в банную печь

После монтажа банной печи вы столкнетесь с еще одним немаловажным вопросом — как правильно уложить камни в банную печь, чтобы получить максимальный эффект?

Первый этап: Промывка камней. Перед укладкой камни надлежит тщательно промыть и очистить от возможной грязи или пыли. Например, талькохлорит довольно пыльный камень, поэтому даже если вам кажется, что он чистый, его все равно следует сполоснуть в проточной воде, чтобы пыль не попадала в атмосферу парной.

Второй этап: Сортировка камней по размеру и виду

После или во время промывки камни необходимо отсортировать по размеру на крупные (фракция 70-140 мм) и средние (фракция 50-90 мм).

Также можно использовать разные породы камней. Например, комбинировать колотый талькохлорит и малиновый кварцит. Перед укладкой по необходимости отделяем одну породу от другой.

Третий этап: Укладка камней

Профессионалы укладывают камни в таком порядке — вниз кладут наиболее крупны камушки (фракция 70-140 мм), далее — средние, а затем небольшие. Если вы решили сложить в каменку разные породы камней, то можно вниз положить талькохлорит, а наверх камень подороже — малиновый кварцит.

Между камнями следует оставлять пространство для движения разогретого воздуха и пара. Для увеличения скорости нагрева камней их необходимо укладывать плоской стороной к вертикальным стенкам каменки, а не плашмя, чтобы разогретый пар имел возможность проходить между камней.
Уход за каменкой

Для постоянного получения наслаждения от пребывания в парной следует периодически перебирать, промывать, чистить и заменять треснувшие камни.

Если вы почувствовали, что пар в каменке стал более жесткий и не такой приятный как раньше или каменка стала плохо нагреваться, а камни стали быстро остывать, значит настало время замены или переборки камней. Ведь в результате продолжительной эксплуатации камни начинают выгорать, трескаться и терять свои способности. Не зря мастера печного дела иногда именуют выгоревшие камушки — мёртвыми. И еще важный момент, чем камень мельче — тем раньше надо будет его поменять.

Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать

Создать в русской бане присущую ей атмосферу можно с помощью постройки печи с каменкой, которая позволяет вырабатывать пар нужной густоты и влажности. О том, как правильно уложить камни в банную печь, чтобы добиться нужного эффекта, пойдет речь в нашем материале, проиллюстрированном соответствующими фото.

Итак, в сущности, каменка представляет собой конструкцию из специальных камней, которые укладываются поверх топки банной печи и, нагреваясь, испаряют попадающую на них воду. Для этих целей подходят далеко не все камни, так как они должны обладать прочностью, теплоемкостью, не содержать трещин.

В связи с этим, подход к выбору камней для печи-каменки должен быть весьма ответственным. Кроме того, немаловажным является и тот факт, как правильно уложить камни в бане, чтобы печка функционировала правильно и прослужила дольше.

Принцип выбора камней

Чтобы быть абсолютно уверенными в качестве камней для каменки и их безопасности для здоровья при эксплуатации, закупать их следует только в специализированных местах продажи. Ни в коем случае не следует использовать природные материалы с неясными свойствами и происхождением, поскольку при нагревании они могут выделять опасные для здоровья вещества.

А вот приобретая камни в магазинах, вы можете выяснить все их характеристики, начиная с породы и заканчивая ее свойствами.

Среди наиболее важных характеристик камней для каменки можно назвать:

• теплоемкость – то есть способность камня накапливать и постепенно отдавать в помещение тепло, чтобы она дольше сохраняла нужную температуру;
• термостойкость – показатель, определяющий порог температур, которые может выдерживать материал без потери своих исходных характеристик;
• не токсичность – отсутствие испарений каких-либо вредных компонентов;
• экологичность;
• подверженность расширению – у камня она должна быть очень низкой, иначе он будет крошиться.

В настоящее время в местах продажи можно приобрести камни для банных печей следующих пород:

• Базальт. Этот камень является одним из наиболее прочных и долговечных вариантов, используемых в каменках для бань. Камень долго сохраняет свою целостность, не крошится, а также способен хорошо аккумулировать тепло, так что баня долго не остывает.
• Габбро-диабаз. Этот материал состоит из целого набора минералов, поскольку имеет вулканическое происхождение. Все составные компоненты породы безопасны для человеческого здоровья, поэтому могут абсолютно свободно использоваться для кладки каменки, поскольку материал имеет все необходимые характеристики и стоит довольно недорого.
• Жадеит. Данный минерал входит в разряд полудрагоценных камней и наделен перечнем свойств, делающих его подходящим для использования в бане. Он очень прочен, не впитывает воду, весьма долговечен и обладает высокими показателями теплоотдачи.
• Кварцит. В данную породу входит 90 % кварца, который очень быстро раскаляется. Это его качество активно используется для устройства каменки, однако, только в комплексе с другими камнями.
• Перидотит. Материал, содержащий пироксен и оливин. Такие камни являются безопасными для здоровья человека, ведь не содержат вредных примесей, способны выдерживать значительные температурные нагрузки, поскольку относятся к разряду вулканических пород.
• Талькохлорит. Этот материал обладает целым рядом необходимых для парной свойств. Он способен равномерно распределять накопленную заранее тепловую энергию, благодаря чему прогрев бани происходит постепенно и долго сохраняется. Минерал способен нагреваться до
  16000 ºС.
• Хромит. По большей части минерал состоит из хрома, поэтому он безопасен для здоровья, не расширяется в результате нагрева, очень плотен и весьма тяжел.

Помимо породы камня для печи-каменки, следует также учитывать и ее тип, поскольку от него зависит то, как укладывать камни в банную печь. Если речь идет об электрической печи, то для нее потребуются небольшие по размеру камешки, порядка 5-8 см в диаметре. Это связано с тем, что такие печи имеют небольшой размер, а, значит, и каменка будет невелика. К тому же, закладка камней в банную печь в данном случае производится между Тэнами, так что размер камушков должен соответствовать расстоянию между ними, но не повредить электрокомпоненты. Читайте также: «Камни для бани — какие лучше выбрать, разнообразие камней и их особенности «.

Принцип, определяющий то, как положить камни в банную печь, если она дровяная и открытого типа, будет несколько иным, следовательно, и размеры камней будут другими. Понадобятся разнокалиберные камни диаметром от 6 до 20 см в диаметре. А если это традиционная русская печка с каменкой закрытого типа, то камни нужно подбирать больших размеров, чтобы между ними оставались зазоры, кладка не была слишком плотной, и генерировался пар нужной консистенции.

Как укладывать камни в бане

Как только вы определились с типом материалов для каменки печи, нужно уточнить, как уложить камни в банную печь. От правильной их укладки будет зависеть качество и количество образуемого пара над каменкой, а также циркуляция газов. Этот процесс потребует времени и терпения, ведь все камни имеют неправильную форму, поэтому их нельзя просто произвольно высыпать, а нужно проследить, чтобы между ними были зазоры.

Перед тем, как уложить камни в бане, их следует промыть проточной холодной водой. Кладку каменки производят, начиная с наиболее крупных экземпляров, и заканчивая самыми мелкими. Укладывать камни на нагреваемую поверхность нужно узкими ребрами, чтобы они быстрее прогревались и не отражали тепло обратно в печь.

Опытные печники рекомендуют использовать камни из расчета 35-45 кг на 1 м 3 помещения. Такое соотношение позволит создать нужный уровень прогрева и оптимальные условия в парной.

Что касается ухода, то ничего сверхсложного в данном случае не требуется. Хотя бы раз в год камни следует промывать водой, чтобы удалить скопления грязи и бактерий, которые могут распространять неприятный запах. Если появляются камни с дефектами, их также нужно раз в год заменять хорошими и целыми. А вот полную переборку и замену камней в каменке рекомендуют производить каждые 3 года. Дело в том, что по прошествии этого времени камни начинают утрачивать свои качества, снижается теплоотдача, они становятся хрупкими и ломкими.

Оставляйте отзывы:

Источники: http://www.poparimsya.com/poleznoe/kak-ulozhit-kamni-bane.html, http://risto.pro/poleznaya-informatsiya/article_post/3-etapa-ukladki-kamney-v-bannuyu-pech, http://banyaspec.com/pechi/kak-ulozhit-kamni-v-bannuyu-pech-pravilno-kakie-kamni-luchshe-ispolzovat.html

Как ухаживать за каменной ванной

Каменная ванна — прекрасное украшение любой ванной комнаты, но без должного ухода она может потерять свою привлекательность. Каменные ванны нуждаются в регулярном уходе, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, а уход за ванной убережет ее от царапин, царапин и других повреждений.

Для того, чтобы ваша ванна из каменной смолы выглядела наилучшим образом, мы составили руководство по уходу за каменной ванной с простыми советами, чтобы она оставалась заметным элементом вашей ванной комнаты.

Совершенно новая каменная ванна не обязательно теряет свой блеск после первого использования. Выполнив простые шаги, вы сможете сохранить свою, как новую, каждый раз, когда будете принимать ванну. Каждый раз, выходя из ванны, промойте и высушите поверхность ванны чистым полотенцем. Ополаскивание предотвратит образование пленки мыльной пены на поверхности ванны, которая в конечном итоге может обесцветить поверхность.

Если ванна нуждается в более чистой мыльной воде, очистители на основе аммиака и обычные средства для чистки поверхностей помогут удалить большую часть грязи с ванны из композитного камня.

Тип ванны из каменной смолы, которая у вас есть, также будет определять необходимый уровень очистки, особенно когда речь идет о цвете. На камне более темного оттенка царапины будут отчетливее, поэтому потребуется более частая чистка, чтобы на поверхности не было повреждений. Более светлый оттенок камня не требует такой тщательной очистки, но мы все же рекомендуем ополаскивать и сушить после каждого использования.

Помогите! Моя каменная ванна в пятнах

Один из наиболее частых вопросов, которые мы слышим от пользователей каменных ванн, — это почему поверхность ванны внезапно приобрела пятнистый вид.Это вызвано тем, что на поверхности скапливается жесткая вода, которую оставляют сохнуть, оставляя непривлекательную пленку, которая будет выделяться на фоне гладкой ванны. Снять пленку легко, просто выполните следующие действия.

1. Возьмите чистую влажную ткань и слегка абразивный крем для очищения и вылейте очищающее средство на ткань.
2. Втирайте очищающее средство в пятнистую область небольшими круговыми движениями, начните спереди и двигайтесь к спине, а затем повторите процесс из стороны в сторону.Это обеспечит покрытие всей поверхности благодаря перекрывающимся кругам.
3. После покрытия возьмите чистую воду и полностью промойте поверхность. Если пятна все еще на месте, повторите описанный выше процесс с большим давлением.
4. Высушите поверхность после того, как закончите, и не забывайте ополаскивать и сушить ванну после каждого последующего использования!

Как удалить царапины от каменной ванны

С возрастом вашей каменной ванны будет расти и ее износ.Если в вашей ванне есть царапины на камне, нет причин для беспокойства, поскольку камень — возобновляемая поверхность, но есть способ избавиться от них!

1. Первое, что нужно сделать, это выполнить описанные выше шаги и тщательно очистить поврежденный участок. Это избавит вас от любой пленки на поверхности ванны, которая может помешать вам добраться до царапин внизу.
2. Вместо того, чтобы сушить поверхность, убедитесь, что она еще влажная, и слегка протрите поверхность ванны губкой для чистки. Убедитесь, что вы не нажимаете слишком сильно! Давление может привести к появлению новых царапин.
3. Используйте прямолинейное движение, чтобы потереть царапину, время от времени переходя на горизонтальное движение, чтобы покрыть всю область. При этом промойте подушку, чтобы удалить остатки, скопившиеся на губке.
4. Убедитесь, что царапина была удалена, прежде чем промыть и высушить поверхность чистой водой. После высыхания вы сможете увидеть, слилась ли обработанная поверхность с остальной поверхностью ванны. Если это очень заметно, попробуйте повторить шаги с большей площадью каменной ванны, чтобы улучшить растушевку.

Как предотвратить повреждение каменной ванны

Помимо царапин и изменения цвета поверхности, вам нужно защитить каменную ванну от других вещей. Природа поверхности ванны из композитного камня означает, что она всегда должна быть защищена от тепла, а это означает, что все нагревающие продукты, такие как выпрямители для волос или щипцы, всегда должны находиться подальше от нее.

То же самое и с сильнодействующими химикатами; Если вы собираетесь сделать ванную комнату своими руками или украшаете ее, вам необходимо накрыть ванну, чтобы избежать химического повреждения.Средство для удаления краски или сильные очистители поверхности могут нанести непоправимый ущерб, однако, если вы все же обнаружите разлив, немедленно промойте поверхность чистой водой.

Помните, что регулярный распорядок дня, когда вы выходите из ванны, гарантирует, что ваша каменная ванна дольше будет выглядеть наилучшим образом! Немного действительно имеет большое значение.

Чтобы узнать больше о наших каменных ваннах, почему бы не связаться с командой Lusso Stone сегодня? Благодаря широкому ассортименту каменных ванн и каменных раковин вы можете превратить свою ванную комнату в идеальное пространство.

КАК ИЗГОТОВИТЬ КАМНИ ДОМА

Сложенные камни могут быть дорогостоящими, мне нравится их внешний вид, и я думаю, что из них можно будет сделать отличную стену или у входа. Они универсальны и могут использоваться как в помещениях, так и на улице. В этом посте я расскажу, как сделать свои собственные сложенные камни.

Хотите сделать свои собственные сложенные камни?

Выполните следующие действия.

Посмотреть видео

ШАГ 1

Начало работы

Перед тем, как взяться за большой проект, я бы порекомендовал сначала попробовать несколько образцов, чтобы почувствовать процесс изготовления искусственных камней.Как я уже упоминал в видео, для них подойдет практически любая цементная смесь. Если вы хотите производить так быстро, я порекомендую быстро схватывающийся цемент Rapid set. Быстрый набор — более дорогой вариант, но я добился отличных результатов. Это решение, которое вы должны принять, как долго вы готовы ждать.

«Цементная смесь», которую я использовал, при отверждении приобретает не совсем белый оттенок, я думаю, что это облегчает достижение желаемых цветовых тонов. В то время как другой цемент затвердеет с серым оттенком.

Я вылил мешок цементной смеси в ведро, затем добавил воды. Чтобы замедлить рабочее время быстросхватывающегося цемента, я добавил в воду регулятор набора параметров перед заливкой в ​​цементную смесь.

Примечание. При работе с Rapid Set очень важно хорошо перемешивать, поэтому я бы рекомендовал смешивать в 5-галлонном ведре. С другим цементом можно использовать смесительную ванну.

ШАГ 2

Замешивание цемента

Залейте смесь водой и используйте смеситель при работе с «Cement All».Для других цементных смесей подойдет лопата. Тщательно перемешайте цемент, соскребите стенки ведра и дно. Для этого вы можете использовать сетевую или аккумуляторную дрель, просто установите скорость на единицу для более медленных оборотов.

ШАГ 3

Заливка цемента в формы

Теперь пришло время вылить смесь в цементные формы. Я обнаружил, что было проще добавлять небольшое количество бетона за раз, чем выливать его из ведра.Затем выровняйте цемент до кромки формы, чтобы поверхность оставалась ровной. Убедитесь, что вы работаете на ровной поверхности.

Примечание. Вибрируйте форму, чтобы выпустить захваченные пузырьки. Сделать это можно, слегка приподняв и уронив его на рабочую поверхность; это также выровняет его.

Я тоже экспериментировал с цветом, вот несколько вариантов.

ШАГ 4

Выталкивание цементной формы

Если вы хотите попробовать смесь «Cement All Mix», так как химические вещества работают для отверждения бетона, она будет выделять некоторое количество тепла примерно через 15 минут или около того.Вы можете полить его, чтобы сохранить прохладу. С другой цементной смесью в этом нет необходимости. Кажется, что Cement All требует особого ухода, но я думаю, что мне это нравится.

Примерно через 35 минут я услышал, как бетон отделяется от форм, поэтому, если вы услышите какой-то треск, не о чем беспокоиться. Я удалил плесень около 40-минутной отметки, я также продолжил опрыскивать ее водой из бутылки.

ШАГ 5

Выполнено

Я думаю, что работа с этими формами Stacked Stone может открыть новые возможности.Поэкспериментируйте с разными цветами и разным цементом, чтобы выяснить, какой из них вам подходит.

Вот еще несколько моделей форм для цемента, из которых можно делать потрясающие искусственные камни.

Поделиться

Установка каменной облицовки для сложенного каменного камина

Для этого проекта вам не нужна медицинская карта марихуаны (хотя она может помочь). Имея несколько инструментов, несколько материалов и несколько советов, практически любой человек, имеющий под рукой, может установить искусственный камень / каменный шпон в интерьере своего дома. Итак, достаньте мастерок для бетона, пилу по мокрому и зажимы для плотвы Уровень и приготовьтесь к тому, что ваш камин побит камнями облицовкой из камня!

Новый вид, удивительно старые методы

Искусственный, искусственный или каменный шпон — называйте это как хотите, искусственный камень существует уже довольно давно.Фактически, он был впервые использован во французских замковых укреплениях, построенных до средневековья. Что за франк ?! Подумать только, это была недавняя модная тенденция!

Перенесемся на несколько сотен лет вперед до промышленной революции. К началу 1900-х годов британцы изменили процесс, используя обожженную керамику, чтобы создать свою собственную версию искусственного камня под названием Coade aka Lithodipyra (скажите это с английским акцентом, если осмелитесь).

К началу шестидесятых два американца (Гаррет и Флойд Браун) взяли на себя этот процесс и усовершенствовали его.Используя серию резиновых форм для литья под давлением и легкие полимеры, они начали массовое производство материала по процессу, который очень похож на производство современного каменного шпона.

Во многих изготовленных сегодня камнях используются вяжущие материалы, пластификаторы и минимальное количество воды для создания влагостойкого, легкого материала, который легко впрыскивать в формовочные машины под высоким давлением. Добавьте немного цвета, и получится что-то, что выглядит и ощущается как настоящий камень, только это не так.

Подготовка каменного шпона
Каменный шпон обычно устанавливается снаружи конструкции, но может быть легко установлен и внутри любой конструкции. Установить искусственный камень в помещении намного проще, чем на открытом воздухе, просто потому, что он требует меньше работы и материалов (без гидроизоляционных герметиков). Это тот подход, который мы применяем при облицовке каменным шпоном каменного камина в нашем проекте.

Некоторые методы монтажа, которые я просматривал в Интернете, позволяют установить каменный шпон без использования токарного станка.Я лично не рекомендовал бы устанавливать его против чего-либо, кроме токарного, или использовать что-либо менее 3,4 фунта 3/8 дюйма оцинкованного металла с ребристым переплетом. С учетом сказанного, передовой опыт может быть разным, и на рынке много разных продуктов. Обратите внимание на рекомендуемые установки от тех, кто производит продукт, который вы собираетесь использовать.

Убедитесь, что вы используете оцинкованные скобы или гвозди, чтобы удерживать токарный станок на месте. Прибейте / скрепите каждые 6 дюймов и используйте перекрытие листов минимум на 2 дюйма.Не забывайте держать металлические чашки вверх, иначе грязь просто вывалится из токарного станка при нанесении. В некоторых местах (например, в шахте) токарный станок по металлу должен быть проверен строительным инспектором перед нанесением защитного покрытия. Обязательно проконсультируйтесь со своим местным кодексом и инспектором, чтобы проверить материалы, спецификации и требования кодов, прежде чем у вас заболела голова.

А теперь заклейте все, на что вы не хотите наносить раствор, пластиковым и малярным скотчем. Хорошая тряпка (на самом деле сделанная из ткани, например холста) на полу поможет предотвратить скольжение.

Покрытие для царапин из каменного шпона

Чтобы камень прилипал к стене, вам нужно нанести на токарный станок грубый слой раствора, называемый царапающим слоем. Смешайте пакет с раствором типа N до плотной консистенции. Вам также потребуется добавить в смесь пигмент, соответствующий цвету камня. Не пытайтесь использовать этот процесс, когда на улице холодно, потому что вы не можете добавить антифриз в грязь, иначе камень в конечном итоге отвалится по дороге.

Когда смесь будет готова, нанесите ее на токарный станок с помощью штукатурного шпателя.Прикрепите его к стене толщиной около 1 дюйма и сделайте красивую гладкую плоскую поверхность, на которую будет опираться камень. Когда он немного затвердеет, проведите скребком для штукатурки горизонтально по лицу, чтобы создать слой царапины.

Вы можете дать слою царапины высохнуть на ночь или нанести камень, когда слой царапины высохнет настолько, что при прикосновении к нему не останется отпечатков пальцев. В любом случае убедитесь, что грязь влажная, прежде чем начинать укладывать на нее камни.

План сложенного каменного камина

Разложить камни на земле перед стеной крайне важно для обеспечения плотного и эстетичного прилегания к стене.Хотя размещение частей на земле может показаться вдвое труднее, определенно необходимо, чтобы все камни прилегали плотно и красиво.

Миномет

Сначала нанесите 1 ½-дюймовый слой раствора на небольшую 3-дюймовую область вокруг любых отверстий или краев. Работая сначала с нижними камнями, смажьте камни маслом и плотно прижмите их к стене, пока не выйдет немного раствора. Используйте шпатель для краев, чтобы стереть излишки.

Камни

Камни можно расколоть или плотно прижать друг к другу. Если вы будете их плотно сомкать (что я предпочитаю), вам не нужно будет задирать швы. Однако ваш выбор здесь существенно повлияет на общий вид сложенного каменного камина. Я бы рекомендовал изучить оба метода на фотографиях или в реальном мире, чтобы убедиться, что вы придерживаетесь того стиля, который вам нравится.

Когда вы дойдете до края, где вам нужно сделать разрез, вы можете использовать каменный молоток, кусачки для плитки или пилу для мокрой плитки, чтобы подогнать изготовленный камень.Все разрезы следует покрыть тонким слоем раствора, чтобы скрыть разрез. Любые порезы ниже уровня глаз должны быть обращены вниз, а порезы выше уровня глаз должны быть направлены вверх, чтобы они были хорошо скрыты.

Очистка

Когда у вас есть камень на стене, наступает время его очистки. Направьте / ударьте по швам указателем для кирпича, чтобы разгладить грубые швы раствора. Удалите излишки грязи сухой щеткой. Никогда не используйте воду для удаления раствора с каменного шпона, иначе останется неприятное пятно, которое не исчезнет.

Знаете еще какие-нибудь советы / хитрости / секреты по установке каменного шпона? Поделитесь ими с нами в комментариях ниже. Наслаждайтесь камнями с вашим проектом облицовки камнем!

Как сложить каменный бордюр | Home Guides

Каменная окантовка вашего ландшафта позволяет установить границы между участками сада и лужайкой. Независимо от того, высотой ли каменная стена всего пару дюймов или достаточно, чтобы ее можно было использовать в качестве садовой скамейки, сложенная каменная стена добавит деревенского шарма вашему двору. Вам даже не нужно использовать раствор для строительства каменного бордюра.

Планирование

Создайте прямую границу, поместив два столбика с привязанными к ним веревками в землю вдоль переднего края того места, где вы планируете построить границу.Изогнутая рамка хорошо подходит для неровной поверхности и позволяет более творчески подходить к каменной стене. Один из самых простых способов установить передний край изогнутого бордюра — положить садовый шланг на землю. Вы можете легко изменить положение шланга, создав изгибы именно там, где вам нужно. Определив передний край, посыпьте верх садового шланга мукой, чтобы обозначить землю.

Каменный бордюр может быть одной высоты, или вы можете изменять высоту, если вы работаете с холмистой местностью.Распланируйте каменную окантовку так, чтобы верхний ряд камней был ровным. Почва, которую вы кладете за каменную кромку, тяжелая, поэтому не планируйте возводить границу или стену выше 18 дюймов. Для кромок выше этого необходим раствор для стабилизации.

База

Твоя каменная граница настолько прочна, насколько прочна основа, на которой ты ее построил. В большинстве случаев вам нужно выкопать траншею глубиной от 6 до 8 дюймов. Траншея должна быть немного шире, чем камни, которые вы используете. Если возможно, запланируйте глубину основания так, чтобы была видна только половина лицевой стороны первого ряда камней.Поместите 4–6 дюймов измельченного гравия размером с горошину в основание траншеи и утрамбуйте его ручным трамбовкой. Как только зазубренные края камней соприкасаются друг с другом, они соединяются, образуя прочное основание для стены. 2-дюймовый слой песка, утрамбованный на месте, удерживает камни, когда вы их кладете.

Камни

Выберите камни, которые придадут вашей каменной грани желаемый характер, размер и форму. Крупногабаритные камни разбить несложно. Просто нанесите линию надреза с помощью молотка и зубила, затем постучите молотком по более короткой стороне камня, чтобы разбить камень пополам.Изменить толщину камня сложнее, поэтому старайтесь выбирать камни одинаковой толщины, чтобы их было легче складывать. Если вы планируете использовать каменный бордюр в качестве скамейки или даже придать бордюру законченный вид, купите отдельную группу камней с плоской вершиной, чтобы использовать их в качестве замковых камней для проекта.

Установка

Установите ряд или ряд камней в песке в траншее, плотно вдавливая их в песок, чтобы они не раскачивались взад и вперед. Поместите второй ряд поверх первого, но чередуйте стыки, чтобы сделать границу более прочной.Уложить камни вместе — это вопрос проб и ошибок. Продолжайте добавлять камни, пока граница не станет желаемой высоты. При необходимости вставляйте более мелкие и тонкие куски камня между рядами, чтобы границы оставались ровными. Камни, зажатые между рядами, также могут помочь стабилизировать неровные камни. Нанесите кладочный клей на нижнюю часть замковых камней и установите их на место по верху границы.

Нужно ли делать заземление в частном доме: Как сделать заземление в частном доме — советы электрика

Как сделать заземление в частном доме – мой личный опыт

Когда я купил участок в 10 соток с коробкой дома из керамзитобетонных блоков на нем, то первое, о чем я подумал, было электричество. Без подключения электричества практически невозможно делать отделку дома и очень трудно вести строительство – генератор съедает немало топлива, питая бетономешалку, электроинструменты и зарядные устройства.

Обратившись в местные электросети, я подал заявление на подключение электричества на моем участке. Чтобы это подключение можно было осуществить, от меня требовалось выполнение нескольких условий – кабель по ТУ от столба до дома, щиток, счетчик электроэнергии, пломбируемый автомат защиты линии и грамотно сделанное заземление.

Причем все это должно было быть готово до момента визита электрика из местных электросетей, без этого никто не подписал бы со мной договор и не выдал бы лицевой счет потребителя электроэнергии.

Четырехжильный кабель на 10 квадратов – 380 вольт 3 фазы – я купил с хорошей скидкой через знакомых в кабельной компании – всего мне потребовалось 32 метра кабеля, я взял с небольшим запасом 35 метров.

Счетчик, щиток и автомат мне поставил мой приятель – электрик, ничего не взял с меня за работу, только за комплектующие.

А вот заземление мне пришлось делать самому. Оказалось, что сделать заземление в частном доме – целый процесс. Ведь раньше, когда я жил в квартире в многоэтажном доме, я над этим даже не задумывался. Есть третий контакт в розетке – и хорошо. Куда ведет провод заземления, что там дальше с ним происходит, мне было неведомо.

Окунувшись с головой в темы на строительных форумах, я начал читать, как сделать заземление в частном доме с тем прицелом, чтобы сделать все как можно экономнее, но тем не менее, по уму.

Как может быть устроено заземление в частном доме

Основная задача заземления в доме – отвести от человека опасный потенциал, который может возникнуть на корпусе прибора при неисправной изоляции (пробое) в землю. Это значит, что любые потенциально опасные для человека электрические приборы – телевизор, электродрель, стиральная машина, дизельный котел, компьютер, миксер, микроволновая печь – должны быть заземлены.

Для этого в каждой розетке предусмотрен третий контакт, к которому через вилку подключается заземление корпуса электроприбора. И при нештатной ситуации, когда происходит пробой на корпус, человек будет защищен. Но только в том случае, если этот третий контакт в розетке соединен с заземлением, которое правильно организовано.

У каждой розетки в доме должен быть заземляющий контакт.

Чтобы заземление в частном доме работало, оно должно иметь хороший контакт с грунтом. Для этой цели в грунт закапывается заземляющий контур – металлическая конструкция с площадью токопроводящих поверхностей, согласно нормативам.

Какой сделать контур заземления? Ответ прост – достаточный. Что это значит на практике? Опишу собственную ситуацию. Три фазы, 380 вольт. Разводка по дому сделана в три хвоста по 220 вольт на каждый этаж и в подвал.

Все розетки в доме – с третьим заземляющим контактом. Все провода заземления сходятся в щиток на клеммную колодку, к которой идет основной заземляющий провод от контура.

Контур представляет собой три металлических уголка с полкой 50 мм и длиной по 2 метра каждый. Уголки закопаны на глубину в 70 см. То есть, нижняя часть уголком находится на глубине 270 см. Между собой уголки соединены в замкнутый контур – треугольник со сторонами по 2 метра. Соединение осуществлено металлической полосой 40х3 мм. Все соединений хорошо проварены сваркой.

Так выглядит замкнутый контур заземления сверху — простая схема.

Если смотреть со стороны, то весь контур заземления похож на трехногую табуретку с двухметровыми ножками, закопанную в землю и без сиденья. От контура все той же полосой 40х3 мм сделана токопроводящая шина до дома, где на стене на уровне цоколя к ней приварен болт на 12.

Вот так выглядит замкнутый контур со стороны — «трехногая табуретка» в земле без сиденья.

Проводом вести шину до дома нельзя – провод быстро сгниет в земле, и соединение заземления в доме с контуром будет нарушено, а значит, не будет работать.

К этому болту шайбой и гайкой прикручен провод на 10 квадратов, который идет до щитка, на клеммную колодку, к которой сходятся провода от заземляющих контактов розеток со всего дома.

Заземление в частном доме – земляные работы

Самый большой вопрос в теме, как сделать заземление в частном доме, это где закопать контур заземления? Заземляющий контур должен располагаться в таком месте, где точно не будут передвигаться люди и домашние животные. Потому что в случае утечки тока и подачи напряжения на заземляющий контур на земле, в месте, где контур закопан, будет потенциал.

А значит, если человек пойдет через то место, где, закопан контур заземления, может возникнуть шаговое напряжение и человек будет поражен электрическим током. То же самое случится и с собакой, и с кошкой. Только для них, в силу меньшей массы тела и меньшего сопротивления, а также из-за того, что ток пойдет через лапы и поразит, например, сердце, последствия будут более печальными.

То есть, закапывать контур заземления надо там, где никто не будет ходить. Можно закопать контур заземления вдоль забора и огородить это место. Можно над заземляющим контуром воздвигнуть элемент ландшафтного дизайна в виде глыб камней, по которым никто не будет ползать или сидеть на этом месте.

Я для соединения вертикальных штырей заземления копал сначала ямки по 70 см, а между ними – канавы на такую же глубину. Затем кувалдой вбивал уголки на глубину в 2 метра от дна ямки. Затем брал металлические полосы и приваривал их к верхушкам вертикальных штырей. А уже затем к крайнему от дома штырю варил конец металлической шины, которая идет к дому. Ее тоже закопал в канаву глубиной в 70 см.

Небольшое замечание: перед тем, как забивать уголки в грунт, срежьте их нижние концы болгаркой. Получится острие, которое в разы легче заходит в грунт, чем тупой конец уголка.

После всего этого я засыпал всю конструкцию тем же грунтом, что выкопал. У меня на участке глина. Это лучший грунт для функционирования заземляющего контура, электропроводность глины высока.

Под замкнутый контур заземления я копал канавы в виде треугольника.

Если у вас на участке, например, песок, то можно проливать места закапывания штырей соленым раствором. Это увеличит токопроводимость грунта. Но, при этом, ускорит время коррозии заземляющего контура.

И последнее замечание. Контур заземления может быть замкнутым, а может располагаться в одну линию. Если контур в линию, то при коррозии и отгнивании соединяющей штыри полосы, контур будет выходить из работы.

Можно делать контур заземления в одну линию, но он менее надежен.

В случае с замкнутым контуром, ток будет идти по второй полосе, с другой стороны контура. Такая конструкция в два раза продляет срок службы заземляющего контура. Поэтому я себе сделал замкнутый контур заземления.

Зачем нужно заземление, и как его подключить в частном доме

Практически на всех объектах, связанных с электричеством, необходима защита людей от удара электрическим током. Каждый знает, зачем нужно заземление, но мало кто представляет, как его правильно установить, чтобы оно в полной мере выполняло свои функции.

Если соединить с заземляющим устройством все металлические части оборудования, то при наведении на них потенциала электрический ток будет уходить в грунт. Тогда при прикосновении к металлу через человека пройдет значительно меньший ток, не представляющий для него опасности.

Как передается электроэнергия потребителям?

Электроэнергия поступает от источника по линиям электропередач сначала на подстанции, а затем — потребителям. Для ее передачи применяются три фазных провода. Четвертым проводником является земля. В трехфазной сети обмотки трансформатора подстанции соединяются по схеме «звезда». Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземляется. Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Такое заземление называется рабочим, а не защитным.

В квартиру обычно подается напряжение 220 В между проводниками фазы и нейтрали к общему электрическому щитку. В частный дом ввод может быть на 380 В — три фазы и нейтраль. Затем провода расходятся к розеткам и приборам освещения по всем помещениям. Здесь также не следует забывать о том, зачем нужно заземление. Для защиты от поражения током вместе с фазным и нейтральным проводниками прокладывается еще один — заземляющий.

Как защитить себя от удара электрическим током?

Одним из способов, исключающим удар электрическим током или значительно уменьшающим его, является установка заземляющего устройства. Зачем нужен контур заземления? Он необходим для бытовых приборов с металлическими корпусами: стиральных машин, электроплит, холодильников и др.

При наведении потенциала на металлические корпуса домашнего оборудования ток должен уходить в землю. Но для этого сначала необходимо сделать устройство в виде металлоконструкции, создающей электрический контакт с землей. Он может быть цельным или состоять из токопроводящих элементов, погруженных в землю.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземление электроприборов при наличии металлических корпусов или других элементов? Этот вопрос понятен многим. На них может быть случайно подано напряжение при разрушении изоляции проводов или от короткого замыкания, что представляет опасность для человека в момент прикосновения.

Это также относится к металлическим деталям светильников и люстр. В жилом доме заземляющий проводник сечением от 2,5 мм² прокладывается от электрощита к каждой розетке. Зачем нужно заземление в розетке? Это необходимо для подключения земли через ее контакт к бытовому прибору. В противном случае пришлось бы прокладывать шину по всей квартире и делать от нее соединения с корпусом каждого прибора, что не очень эстетично.

Заземляющие контакты устроены так, что они подключаются первыми, как только вилка от шнура бытового прибора вставляется в розетку. Если розетки подключены шлейфом, заземление подводится отдельно к каждой из них от распределительной коробки.

Установка заземления

Итак, зачем нужно заземление в индивидуальном доме? Его делают в виде замкнутого контура. Форма может быть любая, но меньше всего материалов расходуется на треугольную. По периметру равностороннего треугольника в земле выкапывается траншея на глубину 1 м, и в вершинах забиваются стальные трубы или уголки длиной 2,5 м. Для защиты от коррозии лучше применять материалы с цинковым или медным покрытием. Красить электроды нельзя. Можно только покрывать лаком места сварки.

Электроды должны выступать на 20 см от дна траншеи. Контур обваривается штрипсом, и от него отводится заземляющий проводник из такого же материала к дому. На свободный конец приваривается болт, и делается ввод в электрощиток провода РЕ сечением 6 мм² или больше. Омметром проверяется величина электрического сопротивления контура. По требованиям ПУЭ для жилых домов оно должно быть не более 30 Ом.

Если показатель превышает положенный предел, около контура забиваются дополнительные уголки, и делается перемычка. Таким путем увеличивают площадь соприкосновения конструкции с грунтом. Для снижения сопротивления контура провод от него заменяют медным, обладающим большей проводимостью. После траншея засыпается грунтом. Щебень, отсев или строительный мусор применять для этого не допускается. Следует использовать материал, удерживающий влагу: глину, торф, суглинок.

Выравнивание потенциалов

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно обеспечить снижение разности потенциалов на поверхности земли, чтобы на человека не действовали напряжения прикосновения и шаговое. На площадке, расположенной над замкнутым контуром, потенциал изменяется плавно, а за его пределами спад возникает резко. Чтобы этого не происходило, снаружи закапывают горизонтальные стальные полосы, соединенные с электродами.

По требованиям ПУЭ защитное заземление выполняется из меди. В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно применяют стальные детали.

Заключение

Подведем итоги. Итак, зачем нужно заземление в частном доме? Прежде всего это связано с защитой людей от опасных ударов электрическим током. Важно правильно обустроить заземляющий контур и сделать необходимые подключения электроприборов. От того, как выполнен его монтаж, и выбраны материалы, зависит здоровье и безопасность жильцов.

Как сделать заземление в частном доме

Современный жилой дом сегодня должен отвечать всем требованиям безопасности, в том числе и тем, которых требуют линии электрической сети с наличием заземляющего провода. В многоквартирных жилых домах задачу по наличию в электрической сети заземляющего провода еще при строительстве решили за вас, а если сделать это забыли, то организовать заземление самостоятельно у вас вряд ли получиться.

Совсем по-другому все обстоит с организацией заземления у собственников частных жилых домов. В них смонтировать линии электрической сети с заземлением можно, даже если последнего до этого момента в доме не было. Однако в большинстве же случаев подобная задача (о необходимости устройства заземления) стоит перед теми, кто только строит свой дом.

Что представляет собой заземление?

Заземление в частном доме представляет собой устройство специального заземляющего контура за пределами дома. Для создания данного контура вам потребуется:

• не менее трех уголков размером 50×50×5 мм и длиной 3 метра;
• стальная полоса шириной 40×4 мм;
• круглая стальная проволока диаметром 8 – 10 мм.  

Как правильно сделать заземление в частном доме — пошаговая инструкция.

Шаг 1: траншея под контур заземления.

В первую очередь, необходимо прокопать траншею глубиной 0.5 – 0.8 метра и шириной порядка 0.8 метра. Ширина траншеи может варьироваться и зависит лишь от удобства последующего монтажа.

Примечание: в плане дома траншея, как правило, обозначается в виде равностороннего треугольника с длинной грани порядка 1.5 – 3 метров.

Сразу оговорюсь: организация контура в виде треугольника не обязательна, его можно делать в ряд либо и вовсе по окружности. Главное — это соблюдать расстояние между забитыми уголками, которое должно составлять порядка 1.5 – 3 метров.

Шаг 2: монтаж контура заземления.

В углах выкопанной треугольной траншеи необходимо с помощью кувалды забить в землю стальные уголки, но не на всю дину, а так, чтобы над поверхностью дна траншеи эти уголки выступали на 10 – 20 см. Это необходимо для того, чтобы объединить каждый забитый в землю уголок стальной лентой в единый контур.

Для того чтобы уголки лучше забивались, их можно предварительно заточить. Как вариант, можете с помощь садового бура предварительно сделать лунки глубиной порядка 1.5 метров, это также значительно облегчит процесс вбивания уголков особенно на твердых глинистых грунтах.

Забитые уголки, как уже отмечалось выше, необходимо объединить стальной лентой, которая должна быть приварена к уголку с помощью сварки (крепить ленту и уголок на болтовое соединение недопустимо и чревато в последующем плохим контактом в результате окисления). Кстати, не забудьте защитить сварные места от коррозии, окрасив их либо смазав специальной смазкой.

После, к готовому контуру приваривается еще стальная проволока. С ее помощью мы и заводим заземление в распределительный электрощит, выносной либо находящийся в доме.

Шаг 3: тестирование контура заземления.

После этого необходимо измерить сопротивление заземляющего контура. Оно не должно превышать 30 Ом. Самостоятельно произвести такие измерения без наличия специального оборудования вряд ли удастся, обычный китайский мультиметр вам здесь не поможет. Для проведения необходимых измерений нужно будет вызвать специалистов, которые имеют соответствующее сертифицированное оборудование.

Если сопротивление заземляющего контура будет больше необходимого максимально допустимого значения, то придется еще дополнительно забивать уголки до того момента, пока оно не будет находиться в допустимом интервале значений.

Шаг 4: подключения заземления к электрощиту.

Кстати, в распределительном щите заземление необходимо соединить самим корпусом щита, а также подключить его к заземляющей рейке. Чаще всего, если вы покупаете готовый распределительный электрощит с уже смонтированным внутри него оборудованием, то заземление будет достаточно подключить к специальному выходу на корпусе, который, чаще всего, выглядит как стандартный винт с гайкой.

Если внутри распределительного электрощита вы планируете сами монтировать оборудование, а электриком не являетесь, постарайтесь перед устройством электрической сети вашего частного жилого дома  сперва изучить данный вопрос и нюансы, связанные с ним. Я же на этом сейчас останавливаться не буду, поскольку это тема для отдельных статей.

Ну, а вопрос, как самому сделать заземление в частном доме, на этом можно считать закрытым.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Заземление в частном доме 220в: как правильно сделать своими руками (схемы, контуры и требования)

Являясь символом уюта, комфорта и респектабельности, частный дом должен быть оснащен всеми необходимыми для полноценной жизнедеятельности человека электрическими приспособлениями. Ежедневно владельцы пользуются десятками приборов одновременно, вызывая большую нагрузку на электросеть, которую нужно нейтрализовать, так как это может привести к печальным последствиям: техника выйдет из строя и потребует замены. Однако это не самое страшное, ведь могут пострадать сами жильцы дома, получив электротравму. Избежать таких неприятностей поможет заземление.

Сделать такое устройство можно с помощью профессионалов. Однако в этом случае придется потратить драгоценное время на поиски хороших специалистов. К тому же их услуги не всегда дешевы.

Чтобы сэкономить время и финансы, заземление в частном доме с электросетью в 220 в можно сделать своими руками. А наша статья подскажет, как правильно и качественно выполнить все необходимые работы.

Устройство конструкции простое. Оно представляет собой металлические элементы определенных размеров, которые «прячут» в землю. Важно, чтобы такое приспособление в законченном виде представляло собой соединение провода оборудования и заземляющего контура.

Металлические заземлители присоединяются к электрощиту, в котором находится провод, подводящий к светильникам и различным электроприборам

Обратите внимание!

Розетки в доме должны иметь три контакта (фаза/ноль/земля).

В частном доме обустройство заземления преследует 2 цели:

• Безопасность людей,
• Сохранность функционирования электроприборов.

Люди, проживающие в частных домах, не имеющих заземления, часто сталкиваются с незначительными, но малоприятными проявлениями тока. Дотронувшись до прибора, работающего с помощью электричества, они ощущают его разряд.

Грамотно выполненное заземляющее приспособление позволит электрическим зарядам «проходить», минуя человека, непосредственно в грунт.

Устройство

Заземление в частном доме регламентируется определенными правилами, которые нужно соблюдать, чтобы устройство выполняло свое предназначение.

Требования, предъявляемые к обустройству электроконструкций следующие:

• Использование металлических штырей в качестве контура,
• Сопротивление контура должно обладать минимальными значениями,
• Запрещено применять трубы, по которым проходят горючие вещества.

Во сколько обойдется строительство дома

Главная задача при заземлении – обеспечить правильное распределение металлических конструкций и прочное соединение штырей между собой.

Разрабатываем схему

Перед тем, как приступить непосредственно к возведению заземляющего устройства, нужно определиться, по какой схеме оно будет выполнено. Ее выбор – личное дело владельцев, однако способ их подключения зависит от того, какую мощность имеет сеть: 220 или 380 В.

Так, однофазную электросеть, имеющую напряжение в 220 В, подключают тремя проводами: фазным, нулевым и заземлителем. Чтобы «завести» сеть в 380 В, понадобится уже 5 проводов (3 фазных, 1 нулевой и 1 для заземления).

К самым популярным схемам заземления для частного дома относят замкнутую и линейную конструкцию.

Замкнутая электрическая установка выглядит как треугольник. Она более надежна с точки зрения функциональных возможностей, так как в случае повреждения металлической перемычки система продолжит свою работу за счет второй стороны.

Линейная конструкция выглядит как последовательно соединенный ряд, в котором штыри находятся на одной линии. Учитывая то, что такая установка работает по принципу гирлянды, она обладает существенным недостатком: при повреждении первой перемычки система перестанет функционировать.

Чтобы не испытывать судьбу, лучше все же выбрать замкнутую установку, ведь работы по возведению обеих схем практически одинаковые, а функциональность первой намного выше.

Виды

При устройстве электрической установки обращают внимание на сечение и размер штырей. Исходя из этого, выделяют несколько видов заземлителей.

Мы уже упоминали о том, что штырь должен иметь металлический профиль, следовательно, его вид определяется особенностью конструкции. Для дома используют такие штыри:

• Небольшие палочки из металла, имеющие сечение 16 мм,
• Уголок, обладающий параметрами 50/50/5 мм,
• Трубы из металла, которым придают форму конуса, а в нижней части делают отверстие.

Длина штырей должна быть не менее 2, 5 метров. Оптимальным вариантом считаются электроды, длина которых составляет 3 метра.

Принцип действия

Заземление частного дома выступает защитой от возможного короткого замыкания электротехники. Оно возникает, когда отсоединяется фазный проводник, который, прикасаясь к металлической части корпуса прибора, вызывает его напряжение. Правильное заземление нейтрализует эти последствия, образуя электрическую цепь, обладающую низким сопротивлением. Такая защита обеспечивает оптимальный путь для электрических импульсов, направляя их в землю и делая безопасными для человека и техники.

Особенности планировки двухэтажного дома: оптимальная площадь и выбор материалов

Можно ли делать самому

Заземление дома своими руками может выполнить любой хозяин при наличии желания и необходимой информации. Перед началом работы также нужно подготовить необходимые инструменты:

• Аппарат для сварки,
• Болгарку,
• Перфоратор,
• Лопату,
• Тяжелую кувалду,
• Гаечные ключи, чтобы затянуть болт.

Обеспечьте наличие всех материалов для выполнения защитного устройства:

• Уголки (50 на 50) или палочки из нержавейки,
• Три металлические полоски, имеющие длину 120 см, ширину – 4 см и толщину в районе 4 мм,
• Полосу (40 на 4 мм) из нержавеющей стали, длина которой обязательно должна соответствовать расстоянию от места, где проводят заземление до входа в дом,
• Болт маркировки М8 или М10,
• Провод из меди, имеющий толщину 6 мм.

Контур заземления своими руками

Приступая к выполнению контура заземления частного дома, определитесь с его будущим местоположением. Выбор должен пасть на зону, которая находится около забора. В этом случае можно не волноваться, что во время прохождения тока в землю при неполадках с сетью пострадают домашние животные или люди.

Дополнительную защиту установке обеспечит небольшое ограждение опасного участка.

Обратите внимание!

В статье приведен пример выполнения заземления по треугольной схеме.

В выбранном месте выкапывают ров в виде треугольника, стороны которого равны 1, 2 м. Глубина траншеи должна составлять порядка 70 см. Такой же ров делают, начиная от угла треугольника и заканчивая входом в дом.

Теперь можно приступать к монтажу защитной конструкции.

• В помеченные углы треугольника вбивают штыри до тех пор, пока над уровнем земли не останется 20 см контура,
• Устраняют примятые куски металла, зачищают площадку и приваривают следующий элемент конструкции: горизонтальный штырь,
• После того, как защита остынет, зачищают места сварки и обрабатывают средствами от коррозии,
• В подготовленный ров, который идет от места заземления к жилищу, кладут полосу из металла, имеющую сечение 25/4 мм,
• Приваривают ее к ближайшему углу треугольника,
• Подсоединяют защитный провод, который затем подключают к прибору учета (щитку) с помощью приваренного болта.

Для соединения контактов шины используют гильзу, имеющую круглую площадку. Затем крепят приспособление так:

• Закручивают гайку,
• К ней крепят шайбу,
• Проводят провод,
• Закрывают 2 шайбой,
• Всю конструкцию затягивают гайкой.

Как видим, сделать самому защитную конструкцию несложно. Главное, избежать самых распространенных ошибок, которые испортят все усилия хозяев.

Проектирование одноэтажного дома 12 на 12 с тремя спальнями: правильное распределение пространства

Как нельзя делать

Заземление в доме обеспечивает рассеивание утечки тока по большой площади. Такой эффект достигается с помощью контакта 3 составляющих: металлических штырей, полос и земли.

Перечислим, что нельзя делать при возведении защиты в деревянном доме:

• Красить составляющие конструкции,
• Не следить за низким сопротивлением соединения фазы,
• Оставлять трещины после сварки,
• Использовать резьбовое соединение.

Признаки нарушения контура

После того, как все работы проведены, можно с облегчением вдохнуть: вы предотвратили опасное воздействие электроэнергии. Однако иногда защита по каким-то причинам выходит из строя.

Распознать такую опасную ситуацию помогут следующие признаки:

• При касании к электрическим приборам вы ощущаете электроразряд,
• На отопительной системе регулярно собирается толстый слой пыли,
• При прослушивании музыки в наушниках слышны посторонние шумы.

Эти тревожные «симптомы» требуют проверки исправности заземления, иначе они могут стоить человеческой жизни.

Инструменты и приспособления для проверки напряжения и заземления

Как проверить заземление без участия профессионалов? Сделать это можно, однако вам понадобятся специальные приспособления.

«Диагностику» состояния электросетей и их защиту начинают с проверки работы розеток. Вам понадобятся следующие приспособления:

• Мультиметр,
• Отвертка,
• Индикатор,
• Провод с изоляцией, но без защиты на концах.

Далее выполняем действия в такой последовательности:

• Обесточьте одну из розеток и откройте ее корпус,
• Проверьте соединение контакта с проводником,
• Если все в порядке, верните розетке исходный вид и подключитесь к сети,
• С помощью индикатора определите фазу,
• Вставьте в индикатор одну часть провода,
• Оставшийся конец кабеля соедините с контактом заземления

Если на индикаторе загорелась лампочка, вы все сделали правильно.

А вот точно проверить контуры защиты сложнее. Сделать это можно только с помощью дорого оборудования.

Для чего нужна проверка правильности подключения

Несмотря на то, что «утечку» электроэнергии просто заземлить, в процессе работ могут возникнуть нюансы, на которые неопытные хозяева не обратили внимания. Чтобы выявить неточности в выполненной защитной конструкции, и проводят проверку, указанными выше способами.

Заключение

Предотвратить «утечку» электроэнергии может любой хозяин. Главное в этом вопросе – научиться делать плотные и прочные сварочные швы в защитной конструкции. А наградой за проведенную работу станет спокойствие за здоровье близких людей и сохранность далеко не дешевой техники.

Заземление в частном доме своими руками

Содержание

Для чего нужно заземление

Бывало ли у вас такое, что дотронувшись до микроволновки или стиральной машинки, особенно влажными руками, тут же получаешь неприятный разряд? Нет? Отлично! Значит, в вашем доме все в порядке с электропроводкой и электроприборами. При повреждении электроприборов такое бывает и, дотрагиваясь до корпуса человек получает неприятный разряд электрического тока. Все происходит потому, что тело становится проводником между электроприбором и землёй. Так как ток у нас идёт по пути наименьшего сопротивления, то и надо это наименьшее сопротивление обеспечить, а именно связать корпус электроприбора и землю. Медный кабель проводит ток гораздо лучше человеческого тела, поэтому при правильном заземлении человек не страдает, и ток спокойно уходит в землю.

Подводя итог, стоит сказать, что заземление частного дома нужно для того, чтобы человека не било током от корпуса электрических приборов.

Заземление дома, как и большинство работ по строительству можно сделать самостоятельно. При плохих вариантах вбивают арматуру или лом к которому прикрепляют провод, при хорошем подходе делается контур заземления. Есть ещё вариант с медным штырём, но я про него сказать ничего не могу.

Материалы и инструменты для изготовления контура заземления:

• 3 уголка с полкой 40 или 50 мм длиною 2 метра;
• 3 уголка с полкой 40 или 50 мм длиною 1,5 метра;
• Полоса шириной 20-40 мм (или которая завалялась на участке), длина зависит от удалённости контура от дома;
• Болт и гайка с резьбой от М6 до М12;
• лопата;
• кувалда;
• сварочный аппарат;
• болгарка.

Последовательность работ по изготовлению контура заземления

1. Выкапываем траншею в виде треугольника со стороной 1,5 метра. Глубина примерно чуть глубже штыка лопаты. Лучше чтобы одна из сторон треугольника была параллельна стене дома.

2. Двухметровые уголки необходимо сделать острыми с одной стороны, для этого лишнее нужно отпилить болгаркой.

3. Забиваем двухметровые уголки по углам (прошу прощения за тавтологию) выкопанной траншеи. В идеале, конечно, загнать все два метра, но если загнали полтора, а дальше ну никак, то тоже ничего страшного. Должно работать. Лишнее при таком варианте отпиливаем чуть ниже уровня земли.

4. Полутораметровыми уголками свариваем 3 наших штыря заземления. Ни в коем случае не надо ничего красить, это только ухудшит контур заземления дома.

5. К середине основания треугольника привариваем полоску, которая идёт к дому. У дома она выходит из стены и поднимается наверх.

   К другому её краю привариваем болт. Та часть, которая торчит из земли может быть покрашена. На контур заземления это никак не повлияет, а вот эстетика улучшится.

6. К приваренному болту прикручиваем гайкой провод заземления. Он имеет жёлтый цвет с зелёной полоской. Этот провод идёт на шину заземления в электрощитке.

Требуемая толщина кабеля для заземления

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм², алюминиевый — 16 мм², стальной — 75 мм².(Выдержка из ПУЭ 1.7.117)

Засыпаем траншею, выравниваем и засеиваем газоном. Лучше контур заземления делать на северной стороне дома, там больше влажность грунта, но у меня, он на южной (так расположена котельная). Решил что компенсируется это тем, что вода с крыши попадает как раз в это место.

Видео по теме

Ваши права при аренде у частного арендодателя

Когда у вас есть проблема с арендодателем или вашим домом, ваши права и обязанности арендодателя зависят от типа вашего договора аренды.

Если вы знаете, какой у вас договор аренды, вы можете узнать, какие права у вас есть при работе с такими вещами, как:

• в ремонте

• выплачивает арендную плату

• по вопросам повышения арендной платы

• энергоэффективность вашего дома

• просят покинуть ваш дом

• окончание договора аренды

• возврат депозита

Если вы не уверены, вы можете проверить, какой у вас тип частного договора аренды.

Ваши права отличаются, если вы снимаете жилье в муниципалитете или жилищной ассоциации — проверьте свои права, когда вы снимаете жилье в муниципалитете или жилищной ассоциации.

Ремонтные работы

Если ваш домовладелец несет ответственность за ремонт, он должен сделать его в «разумные» сроки.

Что считается разумным, зависит от проблемы — например, сломанный котел следует ремонтировать раньше, чем протекающий кран.

Если у вас есть гарантированный краткосрочный арендатор

Ваш домовладелец несет ответственность за основной ремонт вашего дома.

Узнайте, как сделать ремонт, если вы постоянный арендатор.

Если вы являетесь гарантированным или защищенным арендатором

Ваш домовладелец несет ответственность за основной ремонт вашего дома.

Сюда входят:

• структура собственности — например, стены, крыша, окна и двери

• раковины, ванны и унитазы

• трубы и электропроводка

• отопление и горячая вода — например, котел

• безопасность газовых и электрических приборов, предоставленных арендодателем

• ремонт общих частей здания, таких как вестибюли, лестницы и лифты — это не применяется, если ваша аренда началась до 15 января 1989 года.

• Убедитесь, что ваш дом пригоден для проживания людей

Если ваша аренда началась до 24 октября 1961 года, правила будут другими — обратитесь в ближайший совет для граждан.

Вы несете ответственность за мелкий ремонт — например, замену предохранителей и лампочек. Вам также нужно будет исправить все, что было повреждено вами, тем, кто навещает вас, или другим человеком, с которым вы живете, например, вашим ребенком.

Ваш домовладелец несет ответственность за большую часть капитального ремонта, когда ущерб причинен кем-либо еще — например, если кто-то вломился в ваш дом.

Если в вашем доме сыро, арендодатель не несет ответственности. Это зависит от того, что это за сырость и чем она вызвана.Узнайте больше о том, как бороться с сыростью.

Если вы не уверены, что ваш домовладелец несет ответственность за ремонт чего-либо, вы можете проверить свое соглашение об аренде — в нем может содержаться более подробная информация о ваших правах при ремонте.

Ваш домовладелец должен убедиться, что ваш дом пригоден для проживания людей. Это применимо к большинству типов аренды — если арендодатель этого не делает, обратитесь в ближайший совет для граждан.

Если вы являетесь исключенным жильцом или жителем с базовой защитой

Ваш домовладелец должен принять меры, чтобы убедиться, что ваш дом безопасен и вы не пострадаете из-за его состояния.

Проверьте свой договор — в нем может быть указано, за какой ремонт вы и ваш домовладелец несете ответственность.

Арендодателю легче выселить исключенного арендатора или арендатора с базовой защитой. Вам следует подумать о том, как попросить арендодателя произвести ремонт — если арендодатель плохо отреагирует на ваш запрос, он может принять решение о выселении.

Рекомендуется попросить арендодателя отремонтировать в неформальной обстановке и в сотрудничестве. Например, вы можете поговорить со своим домовладельцем и объяснить, в чем проблема и как она влияет на вас.

Вы не можете платить за квартиру

Если у вас гарантированная краткосрочная аренда, вы можете воспользоваться нашими советами по вопросам получения помощи с расходами на аренду.

В договоре аренды обычно указывается, сколько арендной платы вы должны заплатить и когда вы должны ее заплатить. Если у вас нет письменного соглашения, сумма арендной платы, которую вы должны платить, будет той, которую вы согласовали с домовладельцем.

Ваш домовладелец может выселить вас, если вы не внесете арендную плату вовремя.

Если вы думаете, что пропустите арендную плату, вам следует:

• проверьте, можете ли вы получить пособие

• поговорите со своим арендодателем — вы можете попросить дополнительное время для оплаты, но не говорите, что заплатите раньше, чем вы думаете, что сможете.

Если вы задержите выплату арендной платы, у вас будет «задолженность по арендной плате». Получите помощь с задолженностью по арендной плате.

Ваш арендодатель хочет увеличить арендную плату

Ваш арендодатель не может повышать вашу арендную плату, когда хочет. Им необходимо соблюдать определенные правила, если они хотят, чтобы вы платили больше — они зависят от типа вашего договора аренды.

Если арендодатель не соблюдает правила, вы можете оспорить их.

Вы не можете оспаривать повышение арендной платы, если вы уже начали платить новую сумму — например, если вы начали платить повышенную арендную плату, а затем передумали.

Если у вас есть гарантированный краткосрочный арендатор

Ваш арендодатель должен следовать определенным правилам, если он хочет, чтобы вы платили больше — это зависит от того, есть ли у вас аренда на фиксированный или скользящий срок.

Ознакомьтесь с нашими советами по поводу повышения арендной платы.

Если вы гарантированный арендатор

Ваш домовладелец может увеличить вашу арендную плату в течение установленного срока вашей аренды, если в вашем договоре аренды это указано. В соглашении должно быть сказано, когда и как арендная плата будет повышена — это называется «положением о пересмотре арендной платы».

Обратитесь в ближайший отдел Консультации для граждан, если в вашем договоре аренды ничего не сказано о повышении арендной платы в течение установленного срока, и ваш домовладелец пытается повысить вашу арендную плату.

Если у вас нет фиксированного срока или он уже истек, то ваш домовладелец может увеличить вашу арендную плату, если уведомит вас. Им нужно будет использовать форму, которая называется уведомлением по разделу 13 — форма 4 на сайте GOV.UK.

Ваш арендодатель должен соблюдать определенные правила, чтобы использовать уведомление по разделу 13. Например, сколько они должны уведомить вас, прежде чем увеличат арендную плату, и когда они могут вас уведомить.Они должны уведомить вас как минимум за 1 месяц, но это может быть дольше.

Вы можете оспорить повышение арендной платы, если арендодатель не соблюдал правила или если вы считаете, что арендная плата слишком высока.

Правила повышения арендной платы для гарантированных арендаторов сложны. Если ваш домовладелец говорит, что хочет повысить вашу арендную плату, вы можете получить помощь в ближайшем отделении Citizens Advice.

Если вы защищенный арендатор

Ваш арендодатель не может увеличить арендную плату, если только:

• вы соглашаетесь на повышение арендной платы в письменной форме

• ваша арендная плата была зарегистрирована как «справедливая арендная плата» Агентством оценки, и ваш арендодатель позже подал заявку на ее повышение.

The Valuation Office Agency — государственная организация, занимающаяся оценкой собственности.Если вы или ваш арендодатель подадите заявку в Агентство оценки, они решат, нужно ли увеличить или уменьшить арендную плату, чтобы сделать ее справедливой. Они решат, какова справедливая арендная плата, в зависимости от того, где находится недвижимость и когда она была построена.

Если ваша арендная плата была зарегистрирована как справедливая, арендодатель может подать заявку на ее повышение только через 2 года.

Если вы — арендатор, находящийся под защитой, и ваш арендодатель пытается повысить вашу арендную плату, вам следует получить совет — возможно, вы сможете оспорить его.Обратитесь за помощью в ближайший совет для граждан.

Если вы являетесь жильцом с базовой защитой или лишенным права жильцом

Ваш арендодатель может увеличить вашу арендную плату в течение фиксированного срока вашего договора аренды, если в вашем договоре указано, что он может. В соглашении должно быть сказано, когда и как арендная плата будет повышена — это называется «положением о пересмотре арендной платы».

Если срок действия вашего фиксированного соглашения истек или у вас его никогда не было, арендодателю не нужно соблюдать какие-либо особые правила для увеличения арендной платы.

Если вы не можете договориться со своим арендодателем о том, сколько вы должны заплатить, они легко могут вас выселить.

Проверка электрической и газовой безопасности вашего дома

Закон гласит, что арендодатель должен:

Ваш арендодатель не обязан проводить проверку электробезопасности, если:

Попросите арендодателя провести проверку электробезопасности

Ваш арендодатель должен провести проверку электробезопасности, если вы:

Проверка электробезопасности означает, что арендодатель должен попросить квалифицированного электрика проверить электрические розетки, проводку и бытовую технику, которые они предоставляют в вашем доме.

Ваш домовладелец должен предоставить вам копию сертификата электробезопасности, прежде чем вы начнете арендовать новый дом, проверьте срок его действия. Ваш домовладелец должен проводить проверку электробезопасности не реже одного раза в 5 лет.

Ваш домовладелец должен предоставить вам копию отчета по электробезопасности в течение 28 дней после проверки. Если в отчете есть какие-либо проблемы с безопасностью, ваш домовладелец должен устранить их в течение тех же 28 дней после проверки безопасности. Вам следует проверить отчет на наличие всего, что нужно исправить раньше, чем через 28 дней.

Вы можете проверить, зарегистрирован ли ваш электрик у зарегистрированного компетентного электрика.

Попросите арендодателя провести проверку газовой безопасности

Ваш арендодатель должен каждые 12 месяцев проводить проверку газовой безопасности зарегистрированным установщиком Gas Safe. Вы можете проверить, зарегистрирован ли ваш газовый инженер в Регистре газовых сейфов.

Ваш домовладелец должен предоставить вам копию отчета о газовой безопасности в течение 28 дней после проверки. Если в отчете есть какие-либо проблемы с безопасностью, ваш домовладелец должен устранить их в течение тех же 28 дней после проверки безопасности.Вам следует проверить отчет на наличие всего, что нужно исправить раньше, чем через 28 дней.

Если вы переезжаете в новый дом, ваш новый арендодатель должен предоставить вам копию сертификата газовой безопасности до начала вашей новой аренды. Проверьте дату истечения срока действия сертификата.

Если вы считаете, что арендодатель нарушил закон

Если арендодатель пропустил проверку на электробезопасность или газовую безопасность или не предоставил вам копии отчетов, вам следует сначала поговорить с ним. Если беседа с домовладельцем не сработала, вы можете сообщить об этом в службу жилищного хозяйства местного совета.

Если вы подадите жалобу, домовладелец может попытаться выселить вас, направив вам уведомление по Разделу 8 или Разделу 21. Если арендодатель не проверил газовую безопасность и у вас есть гарантированная краткосрочная аренда после 1 октября 2015 года, он не сможет использовать уведомление по разделу 21 для вашего выселения. Вы можете узнать, что делать, если получите уведомление по разделу 8.

Если понадобится помощь — можно поговорить с консультантом.

Энергоэффективность вашего дома

Если ваш дом имеет рейтинг энергоэффективности F или G, арендодатель должен повысить его до E или выше.Они не могут сдавать недвижимость в аренду с рейтингом энергоэффективности F или G.

Если вы не знаете рейтинг энергоэффективности вашего дома, попросите у арендодателя или агента сертификат энергоэффективности (EPC). Они должны предоставить вам EPC, если вы его попросите.

Если ваш домовладелец говорит, что он «освобожден» от необходимости повышать энергоэффективность вашего дома, вам следует обратиться в ближайший совет для граждан.

Вас просят покинуть дом

Объем уведомления, которое вы должны получить, и порядок действий, которым должен следовать арендодатель, зависят от типа вашего договора аренды.Если арендодатель не соблюдает правила, вы можете оспорить их.

Если у вас есть гарантированный краткосрочный арендатор

Ваша аренда будет «фиксированным сроком», если у нее есть определенная дата начала и окончания. Вам не нужно автоматически покидать дом по истечении установленного срока аренды.

Вместе с домовладельцем вы можете решить, хотите ли вы продлить аренду на другой фиксированный период или остаться на постоянной основе. Скользящая основа — это когда аренда длится от месяца к месяцу или от недели к неделе.

Если домовладелец хочет выселить вас по истечении установленного срока или у вас никогда не было фиксированного срока, он должен уведомить вас в письменной форме. Вы можете получить:

• , уведомление по разделу 8 — ваш домовладелец должен указать вам причину направления вам уведомления по разделу 8 — например, если у вас есть задолженность по аренде

• , уведомление по разделу 21 — вашему арендодателю не нужно объяснять вам причину направления вам уведомления по разделу 21 — например, он может просто захотеть вернуться в собственность

Если арендодатель отправит вам уведомление, он не сможет заставить вас уйти в день окончания срока аренды или в день окончания срока действия уведомления. Ваш арендодатель должен будет обратиться в суд, чтобы получить постановление суда.

Если вы являетесь гарантированным или защищенным арендатором

Ваш арендодатель должен будет уведомить вас, если он хочет, чтобы вы уехали.

Они должны указать причины, по которым они хотят вас выселить — например, если у вас есть задолженность по аренде или вы нанесли ущерб собственности. Ваш арендодатель должен будет обратиться в суд и получить постановление суда. Они не могут заставить вас уйти, если у них нет постановления суда.

Суд решит, выдавать ли арендодателю «постановление о владении» — это означает, что они могут вас выселить.

У вас будет возможность обратиться в суд, чтобы обжаловать выселение — перед этим вам следует получить совет.

Ближайший к вам совет для граждан может помочь, если домовладелец направил вам уведомление о выезде или если вы должны обратиться в суд.

Если вы житель с базовой защитой

Ваш договор аренды будет «фиксированным», если у него есть определенная дата начала и окончания.

Ваш арендодатель не обязан уведомлять вас о выезде в конце установленного вами срока, но он должен будет обратиться в суд с просьбой о вынесении «постановления о владении».Это означает, что они могут попросить судебных приставов выселить вас. Они могут сделать это только по истечении установленного срока.

Если у вас никогда не было фиксированного срока и у вас есть непрерывный контракт, ваш арендодатель должен будет уведомить вас, если он хочет, чтобы вы уехали. Им не нужно объяснять вам причины, по которым они хотят вас выселить.

Они должны уведомить вас как минимум за 28 дней, но это может быть больше в зависимости от вашего согласия. Если вы не уйдете к тому времени, когда закончится уведомление, арендодатель должен обратиться в суд, чтобы получить распоряжение суда, чтобы заставить вас уйти.

Суд обычно выдает вашему домовладельцу ордер на владение недвижимостью, если только он не выполнил правильную процедуру, когда уведомил вас о том, чтобы вы уехали.

Обратитесь за помощью в ближайший отдел Citizens Advice, если вы являетесь арендатором с базовой защитой и домовладелец хочет, чтобы вы выселили вас.

Если вы не проживаете отдельно

Ваш договор аренды будет «фиксированным», если у него есть определенная дата начала и окончания.

Ваш арендодатель не обязан уведомлять вас об уходе по окончании установленного вами срока — они могут просто сказать вам, чтобы вы уходили, когда он закончится.Они могут сделать это письменно или устно.

Если у вас никогда не было фиксированного срока и у вас есть непрерывный контракт, ваш арендодатель должен будет уведомить вас, если он хочет, чтобы вы ушли. Объем уведомления, который они должны вам предоставить, зависит от того, что написано в вашем соглашении, и деталей вашей ситуации.

Вашему арендодателю не нужно получать постановление суда, но он не может использовать необоснованную силу или насилие для вашего выселения. Это будет уголовным преступлением — вызовите полицию, если это произойдет.

Обратитесь за помощью в ближайший отдел Citizens Advice, если вы являетесь исключенным жильцом и арендодатель хочет вас выселить.

Окончание договора аренды

Обычно вам необходимо заранее сообщить арендодателю, если вы хотите расторгнуть договор аренды — это называется уведомлением.

Если у вас есть гарантированный краткосрочный арендатор

Вам нужно будет уведомить арендодателя, если вы хотите прекратить аренду.

Ознакомьтесь с нашими советами по прекращению аренды.

Если вы другой тип арендатора или арендатора

Вы должны подать уведомление надлежащим образом — если вы этого не сделаете, вам, возможно, придется платить арендную плату даже после того, как вы переехали. Возможно, вам также придется оплатить другие счета — например, муниципальный налог.

Когда и сколько вы уведомите, будет зависеть от того, заключено ли у вас соглашение с фиксированным сроком и говорится ли в вашем соглашении что-либо о направлении уведомления.

Вы всегда должны подавать уведомление в письменной форме и сохранять его копию.

Если вы не можете направить уведомление в нужном размере, вы можете договориться с арендодателем о досрочном расторжении договора аренды.Это называется «отказ от согласия». Вы всегда должны пытаться согласовать это в письменной форме, если в дальнейшем возникнут проблемы.

Хорошо подумайте, прежде чем расторгнуть договор. Если вы уедете, не найдя другого места жительства, это может повлиять на то, какую помощь вы получите от совета при поиске жилья в другом месте.

Если вы думаете о расторжении соглашения, обратитесь за помощью в ближайшую Службу поддержки граждан. Они могут помочь вам проверить, сколько вам нужно уведомить, и расскажут о возможных вариантах.

Если у вас есть договор с фиксированным сроком

Вы можете досрочно расторгнуть договор только в том случае, если арендодатель согласен или в письменном договоре указано, что вы можете — это называется «оговоркой о разрыве».

Если у вас есть совместное соглашение, правила более сложные — обычно вы не можете использовать пункт о разрыве, если другое лицо не согласится на это.

Свяжитесь с ближайшим отделением для граждан, если вы не понимаете положение о разрыве или если у вас есть совместное соглашение.

Если у вас нет срочного соглашения или он закончился

Если вы являетесь гарантированным или защищенным арендатором, вам необходимо уведомить об этом в письменной форме.Вам нужно будет уведомить как минимум за 28 дней, но это может быть больше — посмотрите, что сказано в вашем договоре аренды.

Если у вас есть совместное соглашение, только один арендатор должен подать уведомление. Это закончится арендой для обоих людей.

Свяжитесь с ближайшим отделением для граждан, если вы:

Если вы расстались со своим партнером или являетесь совместным арендатором

Ознакомьтесь с нашими советами о том, что происходит с вашим домом, когда вы расстаетесь.

Возврат депозита

Вам нужно будет связаться со своим арендодателем в конце договора аренды, чтобы попросить его внести залог.

Если у вас есть гарантированный краткосрочный арендатор

Ваш арендодатель может нести ответственность за защиту вашего депозита в схеме арендного залога. Вы можете ознакомиться с нашими советами по телефону:

Если вы другой тип арендатора или арендатора

Когда вы выходите из дома, вам нужно будет связаться с арендодателем и попросить внести залог.

Если вашим домом управляет агентство по сдаче в аренду, вам нужно вместо этого связаться с ними.

Хорошая идея — написать или отправить электронное письмо, когда вы просите внести депозит — это означает, что у вас будет запись о том, когда вы его просили.

У вас будет больше шансов получить назад весь или большую часть вашего депозита, если вы оставите недвижимость в том же состоянии, в каком вы въехали. Это хорошая идея, чтобы получить доказательства состояния собственности, когда вы уезжаете — для Например, фотографии или подписанный инвентарь.

Ваш арендодатель может снять деньги с вашего депозита, если вы задолжали арендную плату или если вы нанесли ущерб собственности — например, испачкали ковер. Арендодатель не может снять деньги с вашего депозита для повседневного использования — например, если вы натерли плинтусы.Это известно как «разумный износ».

Если арендодатель говорит, что собирается снять деньги с вашего депозита, он должен объяснить вам, почему, а если нет, спросите его. Вы также можете попросить их подробно рассказать о том, как они рассчитали сумму, если это не ясно.

По возможности лучше всего получить объяснения арендодателя в письменной форме — таким образом вы сможете вернуться к ним, если вам нужно принять меры для возврата депозита.

Если вы все еще не можете договориться с арендодателем, вы можете подать на него в суд.

Свяжитесь с ближайшим отделением для граждан, если вам нужна помощь в возврате депозита.

Если возникнут другие проблемы

Если у вас есть гарантированная краткосрочная аренда, ознакомьтесь с нашими советами по аренде в частном порядке, когда у вас есть гарантированная краткосрочная аренда.

Если у вас есть другой тип аренды, вы можете получить помощь в ближайшем отделении Citizens Advice.

Если вы считаете, что подверглись дискриминации

Это может быть противозаконным, если арендодатель будет обращаться с вами несправедливо или иначе из-за того, кто вы есть, например, инвалид или женщина.Если это так, вы можете подать жалобу или подать в суд.

Проверьте, не является ли ваша жилищная проблема дискриминацией.

100 загадок и ответов на них — Dndspeak

1. Голова золотая. У него золотой хвост. У него нет тела. Ответ: Золотая монета.
2. Он носит кожаное пальто, чтобы кожа оставалась в рабочем состоянии. Сопровождает вас в другие миры без волшебного портала. Ответ: Книга.
3. Он становится влажным при высыхании. Ответ: Полотенце.
4. У чего две руки на лице, но нет рук? Ответ: Часы
5. Какое пальто всегда мокрое, когда одеваешься? Ответ: Слой краски.
6. Многие слышали меня, но никто меня не видел. Я не отвечу, пока с вами не заговорят. Что я? Ответ: Эхо.
7. Какие пять длинных слов станут короче, если вы добавите две буквы? Ответ: Короткий
8. То, что не живо, но растет, не дышит, а требует воздуха. Ответ: Пожар
9. Лучше старый, чем молодой; чем он здоровее, тем он будет меньше. Ответ: Рана.
10. Этот огонь лучше всего тушить не водой или песком, а словами. Ответ: Желание.
11. Два друга стоят и путешествуют вместе, один без другого почти бесполезен. Ответ: Сапоги
12. Накорми меня, и я буду жить, дай мне напиться, и я умру. Ответ: Огонь.
13. Изогнутая палка и прямая ветка означают красный сок и сломанный ствол. Ответ: Смерть от стрелы.
14. Никакое предупреждение Тимбера не могло остановить падающие лепестки. Ответ: Смерть топором.
15. Подходящий галстук к неудачно подобранному костюму. Ответ: Смерть через повешение.
16. Я строю замки, но разрушаю горы, одних ослепляю, а других видят. Что я? Ответ: Песок.
17. Когда я ехал в Сент-Айвс, я встретил мужчину с семью женами. У каждой жены было по 7 детей. У каждого ребенка было по 7 кошек. У каждой кошки было по 7 котят.Сколько собирались в Сент-Айвс? Ответ: 1.
18. Что общего между бананом, грамматикой и оценкой? Ответ: если вы возьмете первую букву и поместите ее в конец слова, читая ее в обратном направлении, они будут записывать то же слово.
19. Двенадцать человек проходят, двенадцать груш висящих высоко. Каждый взял по груше и оставил там одиннадцать. Как это произошло? Ответ: Каждый — это чье-то имя.
20. Переход через мост через реку, обратите внимание на охрану. Сможете ли вы написать это без буквы «Р»? Ответ: Т-Н-А-Т.
21. Что вы оставляете, когда оно вам не нужно, но выкидываете, когда оно вам нужно? Ответ: Якорь.
22. Глупый человек меня растрачивает, Обычный человек меня тратит, И мудрый вкладывает в меня, Но все люди уступают мне. Что я? Ответ: Время.
23. Что вас интересует, даже если этого не должно быть? Ответ: Очевидное.
24. Когда вы дойдете до конца всего, что знаете, я там. Кто я? ПОДСКАЗКИ: Я начинаю прекрасно, но потом начинаю хуже. Ответ: Буква W.
25. У чего четыре ноги утром, две ноги днем ​​и три ноги вечером? Ответ: Мужчина. в детстве он ползал на всех четверых, когда был старше, он ходил на двух ногах, а в старости использовал трость.
26. Я сделан из пяти букв, И я сделан из семи букв; У меня есть ключи, но нет замков, меня интересует время, а не часы. Ответ: Фортепиано.
27. Сорок белых лошадей на красном холме.Они протискиваются, топают и затем останавливаются. Ответ: Зуб.
28. Я могу летать как птица, а не в небе, которая всегда умеет плавать и всегда может сохнуть. Я прощаюсь ночью и утром привет. Я часть вас, что есть я. Я иду за вами и веду, пока вы проходите, одевайтесь в черное, моя тьма длится. Я бегу от света, но без солнца Твой взгляд на меня исчезнет. Ответ: Тень.
29. Я то, что люди любят больше жизни, боятся больше смерти или смертельной борьбы, то, что есть у мертвых и богатых.Я то, чего желают довольные мужчины. Ответ: Ничего.
30. Двое мужчин пьют отравленный чай со льдом. Один мужчина пьет свой пост и живет. Другой мужчина выпивает свой мед и умирает. Как это возможно? Ответ: Яд находится во льду, а не в чае. Лед тает в чае, который пьёт медленно.
31. Города без домов, леса без деревьев, горы без валунов и безводные моря. Ответ: Карта.
32. Два тела в одном, чем дольше стою, тем быстрее бегу. Ответ: Песочные часы.
33. Мужчины желают меня публично, но боятся наедине. Ответ: Истина.
34. Что такое хрупкое, что даже произнесение его имени сломает его? Ответ: Тишина.
35. Что ты должен дать мне в первую очередь, чтобы сохранить его? Ответ: Ваше слово.
36. Хоть я и нежный, меня нельзя есть, Ни — хотя, свежая мята — твое дыхание подсластить. Ответ: Деньги. Законное платежное средство; чеканили монеты.
37. Вы никогда не увидите его, но он почти всегда есть, и большинство людей быстро замечает его отсутствие. Ответ: Кислород / воздух, пригодный для дыхания.
38. Неутомимый слуга, несущий грузы по грязной земле. Но одно то, к чему нельзя принуждать, — это возвращение к месту его рождения. Ответ: р.
39. Блаженны первые. Медленно идут вторые. Шаловливые — третьи. Жирным шрифтом выделены четвертые. Смелые пятые. Ответ: Ответ: Blade.
40. Принесли к столу. Нарезать и подать. Никогда не ел. Ответ: карт.
41. Он может пробить лучшую броню, И мечи рассыпаться от трения.Тем не менее, несмотря на всю свою мощь, Он не может навредить клубу. Ответ: Ржавчина.
42. Это путешествие, путь которого зависит от чужого видения того, где он заканчивается. Ответ: Книга.
43. Люди хватают его из дома, разрывают его плоть, пьют сладкую кровь, а затем сбрасывают с него кожу. Ответ: Оранжевый.
44. Имена дают силу, Магию контролируют. Но что сломано, если назвать это? Ответ: Тишина.
45. Переходил от отца к сыну и делился между братьями.Его важность неоспорима, хотя другие его используют больше. Ответ: Имя.
46. Сегодня он здесь, чтобы сбить вас с толку, И он будет пытать вас завтра. Но он также там, чтобы облегчить боль, Когда вы потерялись в горе и печали. Ответ: Алкоголь.
47. В форме вилки или листа я ударился о землю. И если вы подождете сердцебиения, вы услышите мой рев. Ответ: Молния.
48. У меня нет слез, но я потею, я растягиваюсь, но не могу дышать, я могу прыгать, ходить, бегать и танцевать, Хотя у меня нет ума.Я займу позицию. Что я? Ответ: Нога.
49. Равнинный зверь, он идет сквозь землю в поисках следующей еды. Хотя он ненавидит вкус дварфов и эльфов, он любит вкус халфлинга. Ответ: Bulette.
50. Эта вещь может оставаться полностью скрытой даже при ярком дневном свете. В залах и комнатах этот монстр поджидает свою следующую жертву. Остерегайтесь снизу, потому что эта штука ждет именно этажа. Ответ: Коврик душевой.
51. В нижнем мире почти все, что ниже, имеет сердце такое же темное, как и их окружение. Эта вещь — единственное исключение, дающее легкое свечение в мире Подземья. Ответ: Flumph.
52. Вы храните его, но он никогда не стареет. Однажды поделившись, он уходит навсегда. Ответ: Секрет.
53. Я могу победить сильнейшего из людей. Никто не может бросить мне вызов. Я враг бегства. Но ты даже не чувствуешь моего присутствия.Что я? Ответ: Гравитация
54. Чем больше вы идете по мне, тем больше мы ладим, и хотя другие могут все еще использовать меня, с вами я принадлежу. Что я? Ответ: Обувь
55. Я радуюсь и веселюсь, и они говорят, что я пахну довольно старым, но я могу превратить робкого человека в достаточно смелого. Что я? Ответ: Вино
56. Я становлюсь зеленым от зависти, когда меня помещают под небо. Я не вдыхаю воздух, которым дышишь ты, но мне никогда не интересно, почему. Если ты пойдешь и укрышь меня, я просто сожусь и умру.Ответ на эту загадку: кто я? Ответ: Завод
57. Я охраняю драгоценные сокровища, и все же мое тело не движется, но я открываюсь, как книга, когда что-то из твоего используется. Когда я наконец выпотрошен, я всегда чувствую себя довольно синим. Я всегда чувствую себя бесполезным без золота, которое потребляю. Что я? Ответ: Сундук с сокровищами
58. Мое тело худое и стройное, и с каждым днем ​​я становлюсь все короче. Вы можете использовать мою единственную цель, и я обязательно буду руководить ею. Когда меня кладут на пирожное, моя жизнь скоро угаснет.Что я? Ответ: Свеча
59. Я желаю прежде всего славы и богатства. Без меня уверен, что вы начнете терять здоровье. Я не танцор плавно, но вы можете поставить меня на полку. Что я? Ответ: Еда
60. Я даю людям цель, я садовник, вырывающий сорняки. На самом деле я внимательно слежу за делами каждого. Я сапожник, делающий обувь. Я кузнец, ковящий коней. Что я? Ответ: Работа
61. Рожденный огнем, камнем или дождем, я чувствую себя наиболее комфортно дома в самолетах.Когда я выхожу из своей стихии, я чувствую сильное расстройство. Что я? Ответ: Элементаль
62. Я дарован тебе только тогда, когда я не нужен. У меня есть сила убивать королей или самых простых нищих. Моя сила неоспорима, и я двигаюсь далеко и широко, но моя сила может пошатнуться из-за выпитых зелий. Что я? Ответ: Болезнь или болезнь
63. Чем больше достаешь, тем больше я получу. Что я? Ответ: Отверстие
64. Некоторое время я зеленый, но потом синий.Если будет темно, скорее всего, я тебя съем. Что я? Ответ: Груе
65. Они идут и путешествуют, но никогда не двигаются ни на дюйм. Ответ: Лестница
66. 8 _ _ _ 1 _ _ _ 2 0 ′ Ответ: 549763 (Поместите все числа в алфавитном порядке)
67. Ореол воды, язык из дерева, кожа из камня и долго я стоял. Мои пальцы не доходят до неба, в моем сердце люди живут и умирают. Что я? Ответ: Замок
68. Полет на невидимых крыльях.Я огромного размера. Тогда, если мой хозяин командует, я буду настолько мал, насколько он желает. Все люди хотят владеть мной, но когда я прикасаюсь к ним, Они не могут прикоснуться ко мне. Я плачу, когда я с братьями. Тьма следует за мной, куда бы я ни пошел. Я друг, я враг. Я свобода. Что я? Ответ: Облако
69. Лицо у меня есть, но нет. Видя мои руки, они часто задумываются. Ответ: Часы
70. Чем больше возьмешь, тем больше оставишь. Что я? Ответ: Шаги
71. В какую комнату нельзя войти? Ответ: Гриб.
72. Что такое длинное, коричневое и липкое? Ответ: Палка.
73. У чего есть голова и хвост, может переворачиваться, но нет ног? Ответ: Монета.
74. Что такое черный, когда вы его покупаете, красный, когда вы его используете, и белый, когда вы его выбрасываете? Ответ: Уголь.
75. Что принадлежит вам, но другие люди используют это больше, чем вы? Ответ: Ваше имя.
76. Высокий Я молод, Низкий, я стар, Пока я сияю жизнью, Ветер мой враг.Что я? Ответ: Свеча.
77. Я могу строить замки, я могу остановить наводнение, я могу показать течение времени, я могу сделать людей слепыми, я могу заставить других видеть. Что я? Ответ: Песок
78. Если я впереди, я неважно, Если я сзади, я делаю все больше, я что-то, но я ничто. Что я? Ответ: Ноль
79. Я ярче всего сияю в темноте. Я там, но меня не видно. Иметь меня вам ничего не стоит. Быть без меня стоит тебе всего. Ответ: Надежда.
80. Меня вытащили из шахты и заперли в деревянном ящике, из которого меня так и не выпустили, но, тем не менее, меня используют почти все. Ответ: Грифель карандаша.
81. Что ходит по дому и в доме, но не касается дома? Ответ: Солнце.
82. Что происходит один раз в минуту, два раза в мгновение, но никогда за тысячу лет? Ответ: Буква М.
83. Тот, у кого это есть, этого не скажет. Тот, кто берет это, не знает этого.Тот, кто знает, этого не хочет. Что это такое? Ответ: Фальшивые деньги.
84. Что ходит по дереву, но никогда не входит в лес? Ответ: Кора дерева.
85. У меня есть маленький домик, в котором я живу совсем один. В нем нет ни дверей, ни окон, и если я хочу выйти, я должен пробить стену. Ответ: Цыпленок в яйце.
86. В этом мире четверо братьев и сестер, все родились вместе. Первые пробегают и не устают. Второй ест и никогда не бывает сытым.Третий пьет и всегда хочет пить. Четвертый поет песню навсегда. Ответ: Вода, огонь, земля, ветер.
87. Облако было моей матерью, ветер — моим отцом, мой сын — прохладным ручьем, а моя дочь — плодом земли. Радуга — это моя кровать, земля — ​​мое последнее пристанище, кто я? Ответ: Дождь.
88. Ткните пальцами мне в глаза, и я широко раскрою челюсти. Льняная ткань, перья или бумага — все расколется передо мной. Что я? ответ: ножницы / ножницы
89. Что идет с экипажем, что идет с экипажем, бесполезно для экипажа, а карета не может идти без него? Ответ: Шум.
90. Что стоит на одной ноге с сердцем в голове? Ответ: Капуста.
91. Он существует уже миллионы лет, но ему не больше месяца. Что это такое? Ответ: Луна.
92. Я встретил человека с грузом дерева, которое не было ни прямым, ни кривым. Что это за дерево? Ответ: Опилки.
93. Что связывает двух людей, но трогает только одного? Ответ: Обручальное кольцо.
94. Я начало печали и конец болезни.Без меня нет ни счастья, ни печали. Я всегда в опасности, но никогда не в опасности. Вы найдете меня на солнце, но я никогда не выхожу из темноты. Ответ: Буква С.
95. Что сдерживает, но дырявое? Ответ: Губка.
96. Живет без тела, слышит без ушей, говорит без уст, которым только воздух рождает. Ответ: Эхо.
97. Что входит в воду красным, а выходит черным? Ответ: Раскаленная кочерга.
98. Когда человек не знает, что это такое, тогда это что-то. Когда человек знает, что это такое, тогда это ничто. Ответ: Загадка.
99. Это начало вечности, конец времени и пространства, начало конца и конец каждого пространства. Что это такое? Ответ: Буква Е
100. Что на вкус лучше, чем запах? Ответ: Язык.

Изображение Источник
Список Источник

АНГЛИЙСКИЙ ФАЙЛ Средний уровень — Скачать PDF бесплатно

ПРОДАЖА СЕГОДНЯ Все игрушки за полцены

Имя: Класс: Дата: Практика KET PET TestPractice Чтение и чтение Письмо KET PET Часть 1 Вопросы 1 5 В каком уведомлении (A H) написано это (1 5)? Для вопросов 1 5 отметьте правильную букву A H на вашем

Можно ли туи сажать осенью: Как посадить тую в открытый грунт осенью

Уход за туей осенью: подготовка к зиме, подкормка

Оттого насколько правильно вы будете осуществлять уход за туями осенью зависит долголетие и внешний вид растения. Когда и чем удобрять вечнозеленое дерево и от каких подкормок лучше отказаться, как его обрезать и подготовить его к зимним холодам, какие ошибки не следует допускать: об этом далее поговорим подробнее.

Осенний уход за туей

Правильным уходом осенью и необходимыми операциями по подготовке растения к зиме вы обеспечите ему необходимые условия для успешной зимовки. На что стоит обратить внимание:

1. Подкормка растения.
2. Стимуляция корневой системы.
3. Полив.
4. Обрезка.

Прекращение внесения азотных удобрений

Осенью следует прекратить подкормку туи азотом. Это удобрение стимулирует образование молодых побегов. К началу холодов они не успеют окрепнуть и могут погибнуть за зиму. Подкормку этим удобрением в последний раз следует провести в середине августа.

Стимуляция корневой системы

Еще одна, не менее важная операция, которую вы должны провести, чтобы правильно подготовить тую к зиме – это стимулирование корневой системы. В ней нуждаются не все, а только молодые побеги и те растения, которые были пересажены на новое место перед зимой. Для этого обработайте кустарник препаратами, стимулирующими рост корней: Корневин или Циркон. Разведите препараты в 10 л воды: Корневина — 10 г, а Циркона — 40 капель. Полученным раствором полейте дерево. Спустя несколько дней после этой процедуры требуется совершить полив куста 30 л воды, вылив ее в приствольный круг. Эта процедура нужна для напитки влагой корней и предотвращения их вымерзания.

Как подключить домофон самостоятельно видео: Как выбрать и установить домофон самостоятельно

Как выбрать и установить домофон самостоятельно

Установка домофона

   Установка домофона в подъезде  многоквартирного дома выполняется сотрудниками специализированной компании, по договорённости со всеми проживающими в данном подъезде. Но если вы владелец собственного дома, то установка домофона своими руками поможет сэкономить приличную сумму и позволит вам реализовать собственные технические решения.

   В данной статье вы узнаете о типах домофонов, их достоинствах и недостатках. Ниже будет дана подробная инструкция по установке домофона и даны все необходимые рекомендации для самостоятельной работы.

Дверь с домофоном — Фото 01

Что такое домофон

   Все домофоны разделяются на две группы:

• Аудиодомофоны
• Видеодомофоны

Виды домофонов: аудио- и видео- — Фото 02

   Любой домофон можно считать одним из элементов охраны жилища, поскольку дверь всегда заперта, и открыть её можно только изнутри. Открыть дверь снаружи может человек, имеющий электронный ключ доступа.

   Видеодомофон – это устройство, снабжённое видеокамерой. Установка домофона своими руками не настолько сложный процесс, чем это может показаться на первый взгляд. Начнём с приобретения домофона.

Выбираем домофон

   Аудиодомофоны на частные дома практически не ставят, поскольку часто бывает важно не только услышать голос визитёра, но и посмотреть окружающую обстановку, поэтому будем выбирать видеодомофон. Такую систему можно установить на частный дом  или оборудовать видеодомофоном квартиру в подъезде жилого дома. Любой видеодомофон состоит из следующих частей:

• Вызывная панель. Во многих моделях, совмещённая с видеокамерой
• Монитор, объединённый с телефонной трубкой и кнопками управления
• Электромагнитный или электромеханический замок.
• Блок питания

Схема установки домофона — Фото 03

   Вызывная панель включает в себя кнопку «Вызов», микрофон, динамик и видеокамеру. Оптимальный вариант вызывной панели подразумевает инфракрасную подсветку, совершенно незаметную, но обеспечивающую работу камеры в полной темноте в радиусе не менее 1 метра и саму видеокамеру, выполненную по антивандальной технологии «pinhole» — игольное ушко, при которой отверстие объектива камеры меньше 1 мм, что делает её практически неуязвимой.

Схема вызывной панели домофона — Фото 04

   Монитор может быть цветным или чёрно-белым. Чёрно-белые мониторы изготовлены по технологии CRT и имеют высокую долговечность и низкую стоимость. Более современные цветные системы LCD, выполненные на жидких кристаллах стоят заметно дороже. На корпусе монитора установлена телефонная трубка для связи.

Монитор домофона — Фото 05

   У современных моделей, источник питания выполнен по импульсной схеме и размещается в корпусе монитора. Электромагнитный замок, удерживает дверь в закрытом состоянии сильным электромагнитом и если систему обесточить, то дверь откроется. Электромеханический замок состоит из задвижки соединённой с соленоидом и если сеть отключить, замок останется в закрытом состоянии.

Схема подключения видеодомофона с электромеханическим замком — фото 06

Установка домофона своими руками

   Для обеспечения большей безопасности, можно оборудовать видеодомофоном квартиру в подъезде многоквартирного дома. Это можно сделать двумя способами: установить видеокамеру на общей подъездной двери или смонтировать панель с видеокамерой на двери квартиры.

   При первом способе самое сложное – это установка видеокамеры. Исходим из того, что ваша квартира подключена к общему домофону и у вас есть аудиосвязь, кнопка управления замком и достаточно видеокамеры с монитором, чтобы получить персональный видеодомофон.

Видеодомофон с электрозамком на одну дверь — Фото 07

   Допустим, мы используем видеокамеру, вмонтированную в вызывную панель, которая приобретается в комплекте с монитором. Приобретать электронный замок не нужно, поскольку он уже имеется.

   Работу начинаем с приобретения нужного количества кабеля. Для подключения видеокамеры лучше всего использовать провод витая пара в экране типа FTP 4 Х 2 Х 0.5-5е.

   Сверлим в прихожей отверстия под дюбели для установки монитора и отверстие на лестничную площадку для вывода провода, который пойдёт на камеру. В каждом подъезде имеется вертикальная шахта, где проходят телевизионные, телефонные и домофонные провода.

   От выходного отверстия до шахты сверлим отверстия под дюбели и на саморезы устанавливаем кабель-канал.

   С помощью грузика опускаем наш провод в шахту до первого этажа. От точки выхода провода из шахты до двери так же прокладываем кабель-канал.

Установка видеодомофона — Фото 08

   На входной двери, рядом с панелью домофона сверлим отверстия для крепления вызывной панели и центральное отверстие для провода питания и линии видеосигнала.

   Подключаем провода в соответствии со схемой и приворачиваем панель на дверь. Закрываем кабель канал, излишки провода убираем в шахту.

   Прокладываем провод от шахты до квартиры, подключаем его к монитору, а блок питания к сети. Видеодомофон готов к работе.

   Недостаток этого способа, при всей его простоте, заключается в наличии двух блоков в квартире, но если у вас есть опыт, то совсем несложно линию связи и управление замком перевести на блок монитора, а всё лишнее убрать.

   Установка домофона своими руками подразумевает и использование отдельной видеокамеры, которую можно поместить в антивандальный корпус и установить в любом месте, которое обеспечивает хороший обзор.

   По такому же принципу осуществляется установка персонального видеодомофона непосредственно на дверь вашей квартиры в дополнение к общему подъездному домофону. Разница лишь в том, что вызывная панель подключается полностью, включая аудиоканал. Провода, при этом, используется минимальное количество.

   Многие модели видеодомофонов как, например, CommaxCDV-35Aпозволяет подключаться к подъездному аудиодомофону с помощью платы сопряжения.

Монтаж видеодомофона — Фото 09

   Установка домофона своими руками на частный дом, расположенный, как правило, за городом отличается выбором самого устройства. Для частного домовладения характерно использование видеодомофонов с несколькими вызывными панелями и дополнительными видеокамерами, подключаемыми через мультиплексор. Этим требованиям, в полной мере отвечает модель SHT-3005

Видеодомофоны с подключением к подъездному домофону: выбор и самостоятельная установка

Если вы пытаетесь создать в своей квартире нечто подобное умному дому, то наверняка у вас уже давно имеется видеодомофон.

И когда, наконец, весь подъезд решают оборудовать домофоном, поставив аппарат VIZIT или Filman, то у вас появляется не очень заманчивая перспектива обзавестись двумя аппаратами в прихожей. Это не только лишнее загромождение пространства, но и возможность запутаться.

Однако не стоит торопиться. Возможно, что имеющийся в вашей квартире аппарат можно подключить к подъездному вызывному устройству, при этом не потеряв возможность пользоваться своим собственным. Если же имеющийся прибор такого функционала не предоставляет, то стоит рассмотреть вариант с его заменой.

Требования к вентиляции при подключении газа к частному дому: Вентиляция для газового котла в частном доме: требования к системе, ее виды, расчет мощности и монтаж

Вентиляция для газового котла в частном доме: требования, схема

. 

Частный дом, в случае невозможности подключения централизованных коммуникаций (отопление, горячая вода), требует строительства автономных систем. Для этой цели оптимальным вариантом является монтаж газового котла и сопутствующих линий.

Вентиляционная система в частном доме для газового котла — это необходимость

Обязательно соблюсти требования по воздухообмену, чтобы эффективно выводились продукты горения, постоянно поступал свежий кислород. Вентиляция для газового котла в частном доме имеет свои особенности устройства и функционирования.

Общая информация о котлах, их размещение

Газовый котёл – оборудование, позволяющее нагревать и поддерживать на определённом температурном уровне воду за счёт тепловой энергии, получаемой в результате горения газа. Процесс горения газа сопровождается выделением побочных продуктов, которые несут существенную угрозу для здоровья человека.

Их попадание в организм вызывает нарушения в процессах жизнедеятельности человека. В больших дозах соединения провоцируют развитие опасных заболеваний. Не стоит забывать и про сам природный газ: он взрывоопасен и требует особого отношения при использовании.

В частных домах применяются различные газовые котлы, к которым предъявляются разные требования по воздухообмену. Для напольного оборудования большой мощности установлены требования по размещению. Такие агрегаты можно устанавливать в отдельном специальном здании, в пристройке к основному дому, на чердаке, цокольном этаже или в подвале.

К объектам, где располагается напольный газовый котёл, предъявляются дополнительные требования:

1. Площадь не менее 4 кв. м.
2. Объём помещения не менее 8 куб. м.
3. Высота потолка не менее 2,2 м.
4. Ширина входного проёмы не менее 80 см.
5. Наличие не менее одного окна с прямым выходом на воздух с открывающимися створками для проветривания.
6. Наличие открытой приточки воздуха – щель в стене или оконном профиле, через которую постоянно поступает кислород.
7. Т. к. объект относится к взрывоопасным, площадь остекления в нём должна превышать 0,05 кв. м. на 1 куб. м. объёма помещения.

Использование подвала и цоколя допускается с ограничениями, при выполнении ряда дополнительных требований. В таких помещениях обязательно оборудование основной и дублирующей систем вентиляции, т. к. нарушение в работе конструкции воздухообмена приведёт к угрозе взрыва.

Чаще всего используются настенные котлы небольшой мощности. Средняя мощность таких нагревательных агрегатов 30 кВт. Они обеспечены продуктивной и удобной камерой внутреннего сгорания. К этому оборудованию предъявляются менее жёсткие требования по размещению. Настенные котлы можно размещать в подсобном помещении, на кухне или в ванной комнате.

Настенный газовый котел можно разместить в кухне

Какие задачи решает воздухообмен:

1. Доставка объёмов кислорода, нужных для непосредственного процесса горения. При недостаточном поступлении свежего воздуха горение провоцирует выделение чрезмерного количества опасных соединений.
2. Создаются оптимальные условия для эффективной работы оборудования.
3. Выведение из помещения продуктов горения и самого газа в случае нарушения работы оборудования.

Классификация вентиляционных систем, которые используются в большинстве частных домов:

1. По принципу создания тяги: естественная или принудительная.
2. По направлению движения: приточная, вытяжная, комбинированная (коаксиальная).
3. По конструкции: канальная или целостная, не имеющая каналов.

Факторы, влияющие на параметры системы воздухообмена в помещении с газовым котлом:

1. Мощность прибора, его функциональные особенности.
2. Площадь помещения.
3. Нагрузка на котёл (частота использования).
4. Наличие окон, дверей.
5. Особенности климата местности, где расположен дом (температура, ветер, осадки, влажность и др.).

Существует несколько факторов, влияющих на параметры системы воздухообмена в помещении с газовым котлом

Вентиляция для котла: её параметры и схема

Газовый котёл с изолированной камерой сгорания оснащается коаксиальным каналом. Такой дымоход позволяет одновременно выводить дым и доставлять свежий кислород.

Конструкция состоит из двух труб разного диаметра, меньшая из которых располагается внутри большой. По внутренней трубе меньшего диаметра выводится дым, а по пространству между трубами поступает свежий кислород.

Нормативы при установке газового котла и обустройстве вентиляции:

1. К дымоходу можно подключить один или два газовых прибора, не больше. Это правило действует независимо от удалённости и расположения.
2. Вентиляционный канал должен быть герметичен.
3. Швы обрабатываются герметиками, свойства которых позволяют обеспечивать изоляцию под воздействием высоких температур.
4. Система должна состоять из негорючих материалов.
5. Горизонтальные участки вытяжки должны состоять из двух каналов: один для выведения дыма, второй для прочистки.
6. Канал, предназначенный для чистки, располагается ниже основного на 25—35 см.

Существуют строгие требования к вентиляции по размерным параметрам и расстояниям:

1. Пространство от горизонтальной трубы до потолка не менее 20 см.
2. Стены, пол и потолок помещения должны быть сделаны из негорючих материалов.
3. На выходе трубы все горючие материалы должны обшиваться слоем негорючей изоляции.
4. Расстояние от внешней стены, откуда выходит труба, до окончания дымохода не должно быть меньше 30 см.
5. Если напротив горизонтальной трубы есть ещё одна стена, расстояние до неё не должно быть меньше 60 см.
6. Расстояние от поверхности земли до трубы – не менее 20 см.

Требования к вентиляции для котлового прибора с открытым горением:

1. Оборудуется канал для выведения дыма.
2. Обустраивается общая система с эффективной подачей требуемых объёмов кислорода.

Вытяжная и приточная вентиляция для газового котла размещается в противоположных углах, оборудуется обратным клапаном. Он обеспечит защиту в случае нарушения направления перемещения потоков, когда продукты горения потянет в здание, а свежий воздух будет уходить за пределы.

Размерные параметры вентиляции рассчитываются исходя из необходимых объёмов выведения газов и подачи кислорода. Объёмы выведения равняются трём единицам кратности воздухообмена в помещении. Кратность воздухообмена – это количество воздуха, проходящее через помещение за единицу времени (один час). Подача кислорода равняется трём единицам кратности плюс объём, поглощаемый горением.

Диаметр необходимого воздуховода рассчитывается исходя из мощности котла.

Диаметр воздуховода рассчитывается исходя из мощности котла

Так, на 1 кВт требуется приток через отверстия диаметром до 30 см, если подача воздуха идёт из соседних помещений, и диаметром около 8 см, в случае, когда приток идёт напрямую с улицы. Приток воздуха при мощности прибора не более 30 кВт делается диаметром не более 20 см. Отверстие выведения газов размещается над прибором.

Пример расчёта параметров воздухообмена:

1. Размеры помещения: длина (i) 3 метра, ширина (b) 4 метра, высота (h) 3 метра. Объём (v) помещения равен 36 кубическим метрам и рассчитывается по формуле (v = I * b * h).
2. Кратность воздухообмена (к) рассчитывается по формуле k = (6-h) * 0,25+3. Считаем – k = (6-3) * 0,25+3 = 3,75.
3. Объём, который проходит за час (V). V = v * k = 36 * 3,75 = 135 кубических метров.
4. Площадь поперечного сечения вытяжки (S). S = V/(v x t), где t (время) = 1 час. S = 135/(3600 х 1) = 0,037 кв. м. Приточное отверстие должно иметь аналогичный размер.

Дымоход может быть оборудован различными способами:

1. Выход горизонтально в стену.
2. Выход в стену с изгибом и подъёмом.
3. Вертикальный выход в потолок с изгибом.
4. Прямой вертикальный выход через кровлю.

Схема вентиляции в частном доме с коаксиальным дымоходом имеет следующий вид:

• газовый котёл;
• угловой коаксиальный отвод;
• коаксиальная труба;
• отводчик конденсата;
• фильтр;
• защитная решётка;
• горизонтальный и вертикальный наконечники;
• накладка на крышу.

Рекомендации при обустройстве воздухообмена

Советы, которые стоит учитывать при обустройстве и эксплуатации воздухообмена:

1. Жёлтый цвет пламени и высокий уровень выделяемой копоти сигнализируют о том, что в комнату поступает недостаточное количество кислорода.
2. Рекомендуется установить вентилятор на вытяжку, т. е. использовать принудительную систему воздухообмена.
3. Вентилятор, при обустройстве в вытяжку, монтируется в специальном коробе, который должен защитить от воздействия разрушающих факторов окружающей среды (влажность, температура, механическое воздействие). Для короба рекомендуется применять покрытия из материалов, отвечающих этим требованиям.

Система воздухообмена для котла в частном доме своими руками монтируется следующим образом:

1. На месте приточного канала отмечается нужный размер.
2. По отметке перфоратором проделывается дыра (под небольшим углом, чтобы стекал конденсат) и вставляется труба с прокладкой утеплителя.
3. С уличной стороны труба закрывается решёткой.
4. На стене в помещении монтируется обратный клапан.

Вытяжка обустраивается аналогичным образом, только она располагается вертикально и выводится на крышу. Окончание трубы должно располагаться выше конька кровли на 50 см. На окончание устанавливается дефлектор для усиления циркуляции воздуха и защиты от загрязнений.

Вентиляция для газового котла в частном доме требования главная

Расчёт системы вентиляции

По строительным стандартам всё воздушное пространство котельной должно заменяться новым каждые 20 минут. Чтобы обеспечить соответствующий воздушный круговорот, придётся вооружиться калькулятором и формулами.

Если потолки располагаются на высоте 6 метров, то без особых приспособлений воздух в помещении обновляется трижды в час. Шестиметровые потолки — роскошь для частного дома. Снижение потолков компенсируют при расчётах в следующей пропорции — на каждый метр ниже воздухообмен увеличивается на 25%.

Предположим, есть котельная размерами: длина — 3 м, ширина — 4 м, высота – 3,5 м. Чтобы решить эту задачу, необходимо совершить ряд действий.

Шаг 1. Узнаем величину объёма воздушного пространства. Используем формулу v = b * l * h, где b — ширина, l — длина, h — высота потолка. В нашем примере объём составит 3 м * 4 м * 3,5 м = 42 м3.

Шаг 2. Сделаем поправку на низкий потолок по формуле: k = (6 — h) * 0,25 + 3, где h – высота помещения. В нашей котельной поправка получилась: (6 м – 3,5 м) * 0,25 + 3 ≈ 3,6.

Шаг 3. Рассчитаем обеспечиваемый естественной вентиляцией воздухообмен. Формула: V = k * v, где v – объём воздуха в помещении, k – поправка на снижение высоты потолка. У нас получился объём, равный 151,2 м3 (3,6 * 42 м3 = 151,2 м3).

Шаг 4. Осталось получить величину площади поперечного сечения вытяжной трубы: S = V / (w * t), где V – рассчитанный выше воздухообмен, w — скорость воздушных потоков (в данных расчётах принимается за 1 м/с) и t – время в секундах. Получаем: 151,2 м3 / (1 м/с * 3600 с) = 0, 042 м2 = 4,2 см2.

Размеры канала зависят и от площади внутренней поверхности котла. Это число указывает производитель в технической документации устройства. Если это число не указано, рассчитайте его самостоятельно с опорой на объём прибора. Затем сравните величину площади с радиусом сечения согласно неравенству:

2πR*L > S, где

R – внутренний радиус сечения дымоходной трубы,

L – её длина,

S – площадь внутренней поверхности котла.

Если по каким-то причинам такой расчёт затруднителен, можно воспользоваться таблицей.

Мощность котла, кВт	Диаметр трубы дымохода, м

Требования к вентиляции при подключении газа к частному дому — Портал о стройке

Сжигание в котле топлива сопровождается выделением в воздух помещения котельной продуктов сгорания. Вентиляция в котельной в частном доме необходима для защиты жильцов от пожара, взрыва, отравления угарным газом и другими продуктами горения.

К ней предъявляются особые требования.

Содержание статьи:

Вентиляция котельной частного дома: требования

Наличие вентиляции не допускает появления обратной тяги, приводящей к распространению продуктов сгорания в индивидуальном доме. Схема циркуляции воздуха в котельной определяется типом отопительного оборудования.

Требования к вентиляции котельной в частном доме.

1. Воздух подается в котельную через специальные каналы или отверстия.
2. Котельная является частью общей системы вентиляции индивидуального дома. Выход для воздуха производится через потолок или верхнюю часть стены помещения, где расположен котел.
3. На 1 кВт мощности агрегата отопления требуется приток свежего воздуха через отверстия сечением 30 см² при его подаче изнутри и не менее 8 см², если тяга производится снаружи.
4. Горизонтальных каналов на вытяжке должно быть два: один для дымохода вентиляции, а другой (ниже на 0,25-0,35 м) — для его очистки.
5. Расстояние котельного оборудования от стен не должно быть меньше 0,1 м.
6. Вытяжка и приток воздуха располагаются на противоположных сторонах помещения.

В соответствии со СНиП, вентиляция газовой котельной в частном доме должна выполнять трехкратный обмен воздуха в час. Его количество для поддержки горения при этом в расчет не берется.

В соответствии с принятыми требованиями и нормами, котельная создается в нескольких вариантах.

1. Отдельное строение.
2. Пристройка к дому.
3. Встроенное внутри дома помещение.
4. В помещениях дома, например, на кухне.
5. Система на чердаке.
6. Блочно-модульная система — контейнер с оборудованием.

Выбор помещения определяется производительностью и габаритами оборудования.

Газовые котлы до 30 кВт можно устанавливать на кухне. Для сжиженного газа цокольный этаж или подвал не подходят. Топливо имеет удельный вес больше, чем воздух. Газ может скопиться при утечке в нижних помещениях, что недопустимо.

Требования к помещению котельной:

• площадь пола не ниже 15 м²;
• высота помещения от 2,2 м;
• наличие окна площадью 3 см² на 1 м³ объема котельной;
• окно должно открываться или иметь форточку.

Естественная вентиляция

Вентиляция в котельной в частном доме преимущественно делается на естественной тяге. Воздух может поступать под дверями или сквозь каналы в стенах. Приточный продух при мощности котла до 30 кВт делается диаметром не более 15 см и располагается не выше рабочей зоны котла. В нем располагается патрубок из пластика, который снаружи закрывается сеткой, а внутри оборудуется обратным клапаном, препятствующим попаданию воздуха наружу.

Вытяжное отверстие находится над котлом, наверху помещения и может снабжаться обратным клапаном. Тогда воздух не будет попадать в помещение снаружи. Трубу легко установить своими руками. Сверху на нее крепится металлический зонтик от осадков.

Большим недостатком является отсутствие контроля за воздухообменом, который также зависит от температуры среды, силы ветра и атмосферного давления.

Принудительная вентиляция

Для мощных котельных монтируются вентсистемы с принудительной тягой. В каналы устанавливают вентиляторы с характеристиками, соответствующим проходным сечениям. Мощность вытяжки берут с запасом 25-30 % в отношении к максимальной нагрузке. Учитывается также длина воздуховода, поперечное сечение и количество изгибов.

Корпус, в котором устанавливается вентилятор, должен быть надежно защищен от коррозии и возгорания. Для этого применяют надежные покрытия, сплавы алюминия или меди.

Принудительная тяга обходится дорого по оборудованию и энергозатратам. Можно уменьшить расход электроэнергии, если применять только нагнетание или вытяжку. Но по-настоящему вентиляционная система эффективна только при нагнетании и вытягивании воздуха вентиляторами.

В котельной необходима система автоматики. Она не только обеспечивает безопасный режим эксплуатации оборудования, но также снижает расход газа, сокращая его расход, когда в этом нет необходимости.

Вентиляция котельной в частном доме: нормы и правила

Основные правила, относящиеся к вентиляции котельной следующие.

1. Расположение входа вытяжного воздуховода наверху.
2. Наличие дополнительного канала для чистки вытяжной трубы.
3. Обеспечение поступления свежего воздуха через вентиляционный канал или под дверями.
4. Если подача воздуха производится с улицы, размер продуха на 1 кВт мощности составляет не менее 8 см², а для притока из других помещений — от 30 см².

Дымоход для вентиляции котельной

Вентиляция в котельной в частном доме оборудуется отдельным дымоходом, не связанным с вытяжкой системы отопления. Для него разработаны отдельные правила и нормы.

1. Не допускается попадание продуктов горения из топки в помещение. Диаметр и длина вытяжной трубы определяются мощностью котла.
2. Для создания необходимой тяги выходная часть дымохода должен возвышаться над коньком крыши не менее чем на 2 м.

Расчет системы вентиляции

3-кратный обмен воздуха в час достигается в котельной с оптимальной высотой 6 м. В связи с тем, что в частном доме ее обеспечить сложно, воздухообмен увеличивают на 25 % на каждый метр снижения высоты.

Упрощенный расчет вентиляции котельной включает параметры:

• объем v = b * l * h, где b — ширина, l — длина, h — высота помещения;
• скорость воздушного потока w = 1 м/с;
• коэффициент увеличения кратности воздухообмена k = (6-h)*0,25+3.

Пример расчета

Размеры помещения котельной составляют 3х4х3,5 м.

Определяем v = 3 * 4 * 3,5 = 42 м³; k = (6 — 3,5) * 0,25 + 3 = 3,6.

За 1 час естественная вентиляция обеспечивает прохождение воздуха в количестве V = 3,6 * 42 = 151 м³.

Площадь поперечного сечения канала вытяжной трубы составит S = V / (v * t) = 151 / (1 * 3600) = 0,042 м².

По этому показателю можно подобрать ближайший внутренний диаметр вытяжки из стандартного ряда d = 200 мм. Такое же сечение должно иметь приточное отверстие.

При установленной вентиляционной шахте, когда ее проходное сечение меньше расчетного, делается принудительная вентиляция для компенсации недостающей производительности.

Особенности монтажа вентиляционной системы

При естественной вентиляции воздушные каналы располагают только вертикально, не ниже 3 м. Для принудительной можно устанавливать горизонтальные участки, но без поворотов.

Любого домовладельца интересует вопрос, как сделать вентиляцию в котельной частного дома лучше? Оптимальный вариант включает оба способа вентиляции. Когда один из них откажет, можно применять другой. В обоих вариантах необходимо, чтобы приходящий объем воздуха был равен уходящему, что обеспечивается работой вентиляторов и заслонок. Но здесь важно, чтобы обеспечивалась требуемая производительность системы.

Расположение оборудования должно выполняться согласно СНиП. При использовании твердотопливных котлов следует устанавливать дополнительные вентиляторы на месте появления сажи.

Монтаж естественной вентиляции

Приточная вентиляция в котельной частного дома делается следующим образом.

1. К стене прикладывается труба и отмечаются ее габариты.
2. Перфоратором штробится канал с уклоном 6⁰ наружу для стока конденсата.
3. В отверстие вставляется труба с прокладкой утеплителя и решеткой снаружи.
4. На стену дюбелями крепится корпус с обратным клапаном.

Вытяжную вентиляцию делают аналогично, только труба устанавливается вертикально.

Монтаж принудительной вентиляции

Наличие вентилятора существенно повышает производительность системы. Приточная вентиляция устанавливается просто.

1. Алмазной коронкой или перфоратором делается отверстие в стене с уклоном в сторону улицы.
2. В отверстие устанавливается труба. Щели запениваются.
3. Производится установка канального вентилятора.
4. Прокладывается и подключается электропроводка для питания двигателя вентилятора.
5. Устанавливаются датчики, шумопоглотитель и фильтр.
6. С обеих концов трубы крепятся решетки.

Вытяжная вентиляция устанавливается аналогично, только воздух должен вытягиваться, а не нагнетаться.

Заключение

Вентиляция в котельной в частном доме должна полностью соответствовать требованиям и нормам. Все они направлены на обеспечение безопасности в доме. Лучшим вариантом является комбинированная система, которая может работать по схеме естественной и принудительной вентиляции.

Source: fb.ru

Читайте также

нормы и требования по организации воздухообмена

Желание сэкономить на коммунальных расходах свойственно большинству из нас. И согласитесь, переход на использование природного газа для готовки и отопления является наиболее оптимальным способом подобной бережливости. Но вентиляция в домах с газовыми плитами должна быть выстроена по очень строгим правилам.

Все о требованиях к устройству кухонной вытяжной системы вы узнаете их представленной нами статьи. Мы познакомим с регламентом нормативной документации, подробно освещающей все стороны этого непростого вопроса. Разберем стандартные варианты организации системы отвода воздушной массы.

Содержание статьи:

Требования нормативов по воздухообмену

При проектировании вентиляции в кухнях с газовыми плитами необходимо соблюдать требования как санитарных, так и противопожарных норм (ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и СП). Газоснабжение квартир и коттеджей является несомненным благом, так как позволяет существенно снизить траты на коммуналку. Но есть ряд моментов.

Оба варианта поставки: транспортируемый по трубам и СУГ из газгольдера или баллона – это источник опасности. Пренебрегать предписаниями и забывать о правилах безопасности нельзя.

Проектирование и монтаж кухонь с бытовыми плитами на газу регламентируются сразу несколькими документами. Плюс еще есть всевозможные рекомендации, основанные на приведенных нормативах

Если вытяжку и приток воздуха в газифицированной кухонной комнате организовать неправильно, то помещение может стать источником серьезных проблем, связанных с открытым огнем и возможным взрывом «голубого топлива».

Газовые плиты разрешается устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных. Высотой здания могут быть не более 10-ти этажей. При этом помещения для них должны иметь окно и быть хорошо освещены естественным солнечным светом.

Если вытяжка воздуха в кухне с газовой плитой будет недостаточной, то при затухании конфорки либо порыве трубы газ станет накапливаться в комнате и рано или поздно взорвется

Кухня для установки газовой плиты должна:

• быть с потолками высотой от 2,2 м и выше;
• иметь вентиляцию с естественным притоком/удалением воздуха;
• иметь окно, у которого есть открывающаяся створка либо в верхней части фрамуга или форточка.

Кубатура помещения с бытовой плитой на газу должна быть по минимуму (а лучше больше):

• 8 м³ – при двух конфорках;
• 12 м³ – при трех конфорках;
• 15 м³ – при четырех конфорках.

В отдельных случаях допустимо слегка отходить от этих норм, но только при условии согласования таких отклонений с проверяющими от МЧС и других контролирующих органов.

Чтобы с плитой не возникло проблем, воздуха в кухне должно хватать для горения газа, а также он должен постоянно замещаться новым уличным

При организации важно следить, чтобы новый воздух поступал исключительно с улицы. Это исключит попадание в кухонное помещение воздушных масс с лишними запахами и влагой, а также низким содержанием кислорода. Только метана или пропан-бутана плитке на газу для работы мало.

Норма воздухообмена для кухни с газовой плитой – 100 м³/час. При этом в большинстве многоквартирных домов вентканалы шириной 130–150 мм общей системы вентиляции рассчитаны на поток до 180 м3/час.

Требуется лишь обеспечить требуемый приток воздуха извне. В частном доме все зависит от проекта. Здесь надо на конкретном примере смотреть, на что рассчитана имеющаяся .

Организации вентиляции для газовой плиты

Вентиляция в кухне, где установлена газовая плита, может быть:

• с принудительным побуждением
• с естественным побуждением;
• комбинированной.

Разрешается любой вариант. Однако по противопожарным нормам воздухообмен в рассматриваемом помещении должен быть естественным. Принудительная система с вентилятором энергозависима, ее допустимо использовать лишь в качестве дополнения.

При наличии газовой плиты принудительная вентиляция на кухне допускается только в качестве дополнительной вытяжки в довесок к системе с естественным побуждением воздуха

Если в кухне ставится и отводом до стояка, то для ее правильной работы:

• необходимо обеспечить в комнату приток воздуха в должном объеме;
• запрещено новой отводной трубой закрывать вентканал с естественной вентиляцией;
• надо, чтобы вентиляционный стояк был способен пропустить объем вдуваемого в него воздуха.

Если вентиляция перестраивается под газовую плиту в коттедже, то проблем с расширением и переустройством вентиляционных каналов выйдет минимум. Потребуются лишь деньги и время на работу.

Но если газовая плита и вентиляция для нее монтируются в квартире многоквартирного дома, то ситуация зачастую аховая. Не всякая многоэтажка, если это изначально не заложено в проекте, рассчитана на установку в ней оборудования на газу.

Как минимум, придется монтировать оконные и для дополнительного притока уличного воздуха. Штатные вентканалы и существующие приточные отверстия вряд ли рассчитаны под требуемые параметры.

Что можно и нужно делать?

Если имеющаяся вентиляционная система способна обеспечить воздухообмен в 100 м³/час, то достаточно лишь поставить варочную печь с подключением ее к газу. И можно начинать готовить себе еду. В противном случае при установке газовой плиты вентиляцию в квартире и коттедже придется дорабатывать в двух направлениях – первый это приток, а второй .

Для организации дополнительной вытяжки потребуется проложить новый вентиляционный канал с подключением к стояку выше существующего отверстия от естественной вентиляции

Дополнительный приток воздуха обеспечивается путем:

• просверливания в уличной внешней стене отверстия и монтажа в нем вентиляционного клапана;
• установки на кухонных окнах приточных клапанов;
• увеличения просвета под дверью в кухню.

В общей ситуации воздушный приток обеспечивается с улицы и с других комнат дома. Но в случае с кухней и газовой плитой большая его часть должна идти снаружи.

При этом допустимо, что он поступает с окна в спальне или гостиной, но тогда просвет от напольного покрытия под кухонной дверью потребуется сделать больше стандартных 15–20 мм. Здесь дверное полотно придется приподнимать на 20–30 мм. Если смонтировать его ниже к полу, то воздухообмен будет недостаточным.

Приточные клапаны рекомендуется делать в стеновом исполнении. Оконные аналоги в морозы могут заледенеть и прекратить обеспечивать приток воздуха. Варианты в стене больше по размеру и лишены проблем с обледенением.

Если дом старый, то без не обойтись. Здания советской постройки изначально рассчитаны на вентиляцию за счет естественного притока воздух сквозь неплотные двери и деревянные окна.

Однако сейчас повсеместно ставятся стеклопакеты и двери с уплотнителями. В результате заложенные в проект нормы воздухообмена повсюду нарушаются, зачастую по банальному незнанию.

В итоге система вентиляции и так не справляется с задачей, а еще добавляется газовая плита, которой нужны дополнительные объемы кислорода для работы. Без воздуха обеспечить должный микроклимат в жилых помещениях в этом случае зачастую невозможно.

Что предпринимать запрещено?

В старых домах вентканалы нередко делались с использованием деталей из дерева. Плюс в них могут находиться кабели систем электроснабжения и/или связи. В такие шахты выводить отвод от вытяжки над газовой плитой запрещено.

Продукты сгорания от печи на газу имеют повышенную температуру, а также содержат водяные пары, СО и СО₂. Вытягивать подобный коктейль в вентиляционный канал, который не предназначен для этого, нельзя.

Отвод воздуха от газовой плиты разрешается делать в вентиляционные каналы, которые выполнены исключительно из негорючих материалов – бетона или стали

С одной стороны вентканалы в кухне с газовой плитой должны обеспечивать должный воздухообмен, а с другой исключать возможность возгорания от продуктов горения природного газа.

Еще один момент – покупка и установка в кухне принудительной вытяжки-зонта. Продавцы такого оборудования нахваливают свой товар и рекомендуют приобретать технику по-мощнее на 900–1100 м³/час. Однако большая мощность в данной ситуации скорее вред, нежели благо.

Если вентиляционное отверстие в стене и шахта-стояк по диаметру рассчитаны на пропуск 180–200 м³/час, то сильно больше они через себя прокачать не дадут физически.

Даже если «зонт» будет гудеть на всю мощь и толкать больший объем воздуха, канал прокачать его не сможет. В итоге либо «вытяжка» станет работать вхолостую, либо в шахте образуется обратная тяга. От обоих вариантов толку ноль.

Сложности часто также возникают, когда квартира находится на верхнем этаже многоэтажки. В подобной ситуации вентиляция в кухне нередко работает слабо. Диаметр вентканала позволяет обеспечивать естественный воздухообмен на должном уровне, а тяги практически нет.

Согласно требованиям нормативных документов воздух в домовой вентиляции с естественным побуждением должен двигаться со скоростью приблизительно 0,5–1 м/с

Чтобы образовывалась требуемая тяга, воздушный поток из комнаты должен попадать в вертикальную трубу, а дальше проходить по ней беспрепятственно минимум 2 метра. Однако на верхнем этаже вентиляционное отверстие на кухне расположено под потолком и не дает необходимого расстояния.

Сверху только чердак и до конца вентиляционный шахты, которая там обрывается, остается менее полуметра. Воздухообмен в результате происходит, но он слишком мал для варочной печки на газу.

При таком раскладе придется ставить дополнительную вертикальную трубу нужной высоты, иначе обеспечить требования к вентиляции в комнате с газовой плитой будет невозможно. Принудительная вытяжка способна решить данную проблему. Но при отключении света вентилятор перестанет работать, что запрещено уже противопожарными нормами.

Выводы и полезное видео по теме

Правила выбора кухонной вытяжки с принудительным побуждением:

Удачная конструкция самодельной вытяжки для газовой печки:

Наиболее характерные нарушения в вентиляционных системах на кухнях с газовыми плитами:

Чтобы кухня с газовой плитой не стала местом пожара, система вентиляции в ней должна быть с естественным побуждением и соответствующей требованиям СНиПов по нормам воздухообмена в час.

А при установке дополнительной вытяжки нельзя забывать об обеспечении надлежащего притока воздуха с улицы. Благодаря дешевизне природный газ позволяет сэкономить, но полностью безопасным назвать его сложно. Пренебрегать указаниями противопожарных и санитарных нормативов не стоит.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Поделитесь своим опытом, полученным в ходе устройства вентиляции на газифицированной кухне. Расскажите о технологических нюансах, которые будут полезны посетителям сайта.

Какие требования к помещению для установки газового котла в частном доме надо выполнять

Газовая котельная, это место повышенной опасности. Требования к помещению для установки газового котла в частном доме, предназначены для предотвращения возможных аварийных ситуаций и эксплуатации оборудования в максимально безопасном режиме.

Перед вводом котельной в эксплуатацию, обязательно проводится согласование проекта и технических условий. Установка с учетом существующих строительных норм и порядков, облегчит оформление документов и разрешений.

Нормы площади под котел на газе

Особенности установки и размещения газового оборудования, регламентируют несколько нормативных документов. Подробные указания описаны:

1. СП 55.13330 (ранее СНиП 31-02-2001)
2. СП 89.13330 (СНиП II-35-76)
3. СП 62.13330 (ранее СНиП 42-01-2002)
4. СП 41-104-2000

Согласно приведенным нормативным документам, установка газового котла возможна при соблюдении следующих технических условий:

• Монтаж допускается в нежилых помещениях частного или многоквартирного дома. Санитарные требования запрещают использовать под установку оборудования гостиные-кухни. Допускается монтаж в помещении, отгороженном от основных комнат и коридора, дверным полотном.
• Основные технические требования для помещения для установки газового котла с закрытой камерой сгорания, предусматривают следующие ограничения. Допускается монтаж в комнате с высотой потолков не менее 2 м и общим объемом не менее 8 м³.
  Правила разрешают монтировать оборудование в кухонную мебель, закрывать съемными декоративными конструкциями. Котлы с закрытыми камерами сгорания, допускается и рекомендуется использовать при поквартирном отоплении.
• Нормативные требования к помещению, в котором предполагается установить газовый котел с открытой камерой сгорания, требуют увеличить размеры котельной. Минимально допустимая площадь, не менее 9 м². При этом, высота потолков должна быть более 2,3 м. Котел устанавливают по диагонали от входной двери, чтобы обеспечить беспрепятственный приток свежего воздуха.
• Технические требования к помещению для установки настенного газового котла в частном доме, указывают на необходимость в соблюдении следующих правил:
  
  1. Монтаж допускается исключительно на глухую стену, не имеющую оконных и дверных проемов.
  2. Расстояние от потолка до котла, не менее 80 см.
  3. Подвешивать котел на гипсокартонную и любую другую перегородку из легких материалов, запрещается.
• Норма внутреннего объема помещения, рассчитывается в каждом случае индивидуально. Минимальные технические параметры следующие: котлы до 30 кВт – не менее 7,5 м³; до 60 кВт – 13,5 м³.

Общая тепловая мощность всех приборов отопления (радиаторов, котла, бойлеров) в квартире многоэтажного дома, не должна превышать 150 кВт.

Вентиляция в котельной с газовым котлом

В котельной предусматривается искусственная и естественная вентиляция. Параметры воздухозамещения в помещении, рассчитываются исходя из мощности и типа газового котла.

Естественная вентиляция необходима для предотвращения скапливания в помещении угарного газа. Высокая концентрация CO в котельной, угрожает здоровью и жизни жильцов, проживающих в отапливаемых помещениях.

Еще одна причина, по которой требуется спроектировать и установить приточно-вытяжную вентиляцию, это необходимость отводить избыток тепла от трубопроводов и отопительного оборудования.

На этапе изготовления проекта газоснабжения, учитываются следующие требования и рекомендации:

• Естественная приточная вентиляция в помещении с газовым котлом, обеспечивается благодаря расположению котла по диагонали от входной двери. В правилах прописано требование, чтобы у двери не было нижнего порога и после закрытия котельной, внизу проема, оставался просвет для беспрепятственного притока воздуха. Если данную норму выполнить трудно, на расстоянии 30 см от пола, в дверном полотне предусматриваются вентиляционные отверстия.
• В котельной обязательно должны располагаться два вентканала: приточный и вытяжной. Для котла с производительностью до 30 кВт, допускается размещение приточной установки на расстоянии 30 см от поверхности пола с диаметром 100-150 мм. Вытяжка устанавливается рядом с газовым котлом.
  Размер вентиляционного канала, рассчитывается в зависимости от мощности и типа, используемого теплогенератора, но, как правило, предусматривается отверстие более 100 мм в диаметре.
• Если естественного воздухозамещения недостаточно, котельная оснащается принудительной вентиляцией. Эффективность циркуляции воздуха достигается благодаря нескольким нагнетающим вентиляторам, подключенным к датчикам, установленным в помещении. При увеличении концентрации углекислого газа, вентиляторы начинают работать. Простые схемы вентиляции, предусматривают ручное включение и отключение вентиляторов.
• Котлы с коаксиальной трубой (закрытого типа), не нуждаются в принудительной приточной вентиляции. В корпусе котла уже установлен нагнетающий вентилятор, посредством, которого осуществляется забор воздуха с улицы и удаление продуктов сгорания.

Вентиляция в котельных должна соответствовать указаниям, изложенным в СП 89.13330. Интенсивность воздухообмена рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить полное трехкратное замещение воздушных масс в течение 1 часа.

Требования пожарной безопасности

Пожарные нормы для газовых котлов, отдельно оговаривают требования к промышленным и бытовым котельным. Для уточнения существующих ограничений, помещения, используемые для монтажа отопительного оборудования, классифицируются по типу взрыво и пожароопасности. Класс, присваиваемый газовым котельным, В1-В4.

Действующие требования пожарной безопасности к помещениям частных домов с установленными бытовыми газовыми котлами, включают в себя следующее:

• Допускается монтаж атмосферных котлов на цокольном этаже и на крыше здания, при условии, что помещения будут соответствовать указанным в СНиП нормам. Подключение и эксплуатация котлов с открытой камерой сгорания в подвале, запрещается.
  Теплогенераторы с закрытой камерой сгорания, монтируются в подвальном и любом нежилом помещении в доме. Установка котла на чердаке возможна, при условии наличия хорошей теплоизоляции и соблюдения противопожарных разделок и разрывов.
• Требования к строительным материалам – котельная огораживается со всех сторон огнестойкими перегородками с минимальным пределом сопротивляемости огню, не менее EI45 (0,75 часа).
• Двери должны открываться наружу.
• В бытовых котельных, пожарная сигнализация является не обязательной, но рекомендуемой мерой предотвращения аварийных ситуаций.
• Пол, стены и потолок котельной (в случае установки навесного отопительного оборудования)? облицовывают негорючими материалами – керамической плиткой, гипсокартоном, штукатуркой и т.п.

Для промышленных котельных, действуют подобные нормы за небольшими исключениями:

• Обязательно устанавливается система оповещения об утечке газа и возникновения пожара.
• Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в котельной, работающей на газе, должна соответствовать требованиям, изложенным в ФЗ N 123.
  Если котельная классифицируется классом Г, обязательно оснащение прибором, контролирующим утечку газа. Все датчики подключаются к контроллеру котла, дающему сигнал на отключение отопительного оборудования, в случае, если допустимые нормы содержания угарного газа в воздухе, превысили максимальное значение.

Наличие заземления для газового котла – обязательное условие для ввода оборудования в эксплуатацию.

Требования к дверям и окнам в газовой котельной

Высокие требования СНиП предъявляются к окнам и дверям, расположенным в газовой котельной:

• Окна – в котельной предусматривается естественное достаточное освещение. Ширина проема окна, рассчитывается, в зависимости от объема помещения. Обязательно наличие форточки.
• Двери – устанавливается дверное полотно, не меньше 80 см в ширину. Предусматриваются двери, выходящие из помещения котельной прямо на улицу. Все дверные полотна, выходящие в дом и на улицу, должны открываться наружу. Короб устанавливают без нижнего порога.

В бытовых котельных, устанавливается светящийся указатель аварийного выхода, непосредственно над дверью.

Нормы освещенности котельной на газе

Предусматривается искусственное и естественное освещение помещения. Выключатели устанавливаются вне котельной. Для промышленного котельного оборудования, монтируются герметичные светильники с металлической оплеткой.
{banner_downtext}
Расчет ширины оконного проема, высчитывается по формуле – 1 м³ помещения = 0,03 м² оконного проема.
Вычисления не учитывают перегородок и рамы окна. Расчет проводится по оконному проему. Окно обязательно должно иметь форточку.

Правила энергообеспечения котельного помещения

Строительные нормы для установки газового котла в частном доме, предусматривают рекомендуемые и обязательные требования, затрагивающие энергообеспечение котельного оборудования. К ним относятся:

• Энергозависимые котлы, подключаются к сети электроснабжения через стабилизатор напряжения и ИБП. Емкость источника бесперебойного питания, подбирают с тем расчетом, чтобы обеспечить бесперебойную работу котла в течение 12 часов.
• Обязательно устанавливается контур заземления. Во время работы, котел любого типа, вырабатывает низкопотенциальное напряжение. При определенных обстоятельствах, искра статического электричества, становится причиной возгорания и взрыва.
• Котельная подключается напрямую от щитовой.

Чтобы убедиться, что расположение котла и помещение, которое планируется использовать под котельную, соответствует нормам, описанным с СНиП, ФЗ и СП, перед началом проектных работ, следует получить грамотную консультацию представителя газового хозяйства.

Установка газового котла: нормативы, требования, правила

Газ пока остается самым дешевым видом топлива. Соответственно самое дешевое отопление получается именно на природном газе. Правда установка газового котла связана с определенными сложностями — помещения должны соответствовать нормам противопожарной безопасности. 

Для установки мощных газовых котлов требуется отдельное помещение

Нормы установки газового котла

Содержание статьи

Чтобы при приеме газового котла в работу не возникло неприятностей, необходимо место установки выбрать в соответствии с действующими нормами. Установка газового котла в частном доме (одноквартирном или блокированном) регламентируется СНиП 31-02-2001, а правила установки в многоквартирных домах прописаны в СНиП 2.08.01.

Для частных домов

По нормам газовый котел может быть установлен в вентилируемом помещении, которое находится:

• на первом этаже дома;
• в цокольном или подвальном этаже;
• на чердаке:
• газовые котлы мощностью до 35 кВт (по МДС 41.2-2000 до 60 кВт) можно устанавливать на кухне.

В отношении установки котлов на кухне в настоящее время действуют сразу две нормы. Согласно одного документа размещать можно отопительные приборы мощностью не более 35 кВт, согласно другого — не более 60 кВт. Причем речь только об отопительных приборах. Газовые плиты или другая техника, использующая газ не учитывается.

Как и где расположить газовый котел

Как поступать? Необходимо узнать какой нормы придерживаются в вашем ГорГазе. Ведь именно их представители будут принимать оборудование в эксплуатацию. Собственно, все тонкости должен подсказать вам проектировщик, но и знать это желательно — вам ведь нужно будет готовить помещение под установку.

Где ставить

Теперь о том, где и как можно располагать газовое оборудование разной мощности. Речь пойдет о газовых котлах и колонках, мощность их суммируется:

• при мощности до 150 кВт включительно — в отдельном помещении на любом этаже, в том числе в подвальном и цокольном;
• от 151 кВт до 350 кВт включительно — в отдельном помещении первого, подвального или цокольного этажа, а также в отдельном пристроенном помещении.

Более мощные установки в частных домах не используются.

Требования к кухням, на которых устанавливается газовый котел

При размещении на кухне проточного газового водонагревателя или отопительного котла на газу мощностью до 60 кВт, помещение должно отвечать следующим нормам:

• Объем помещения должен быть не менее 15 кубометров, плюс 1 кубометр на каждый киловатт мощности газового котла.
• Высота потолка — не менее 2,5 м.
• Наличие вентиляции:
  • вытяжка производительностью не менее трехкратного объема помещения;
  • приток такой же, плюс воздух на горение.
• Наличие окна с форточкой. Площадь окна зависит от толщины стекла. При стекле толщиной 3 мм площадь одного стекла (только стекла) не должна быть меньше 0,8 м², при толщине 4 мм — не менее 1 м², стекло 5 мм — 1,5 м².
• В нижней части двери необходимо вентиляционное отверстие (решетка или зазор между дверью и полом) размером не менее 0,025 м².

  Организация отведения продуктов горения в напольном газовом котле

Есть еще одно, которое в нормах не прописано, но которое существует: установка газового котла разрешена только в помещении с дверьми. В свете последних тенденций — убирать перегородки, а вместо дверей делать арки — это может быть проблемой. Без двери разрешение не подпишут. Выход — поставить раздвижные (откатные) или складные двери. Еще один вариант — стеклянные двери. Они не «грузят» интерьер, но их воспринимают именно как двери.

Все эти требования выполнять обязательно. С нарушениями вам просто не подпишут акт приемки.

Требования к отдельным помещениям

Требования к отдельным котельным похожи, но есть и некоторые отличия:

• Высота потолков — не менее 2,5 м;
• Объем и площадь помещения определяются удобством обслуживания, но не должны быть меньше 15 м³.
• Стены, ведущие в смежные помещения, должны иметь предел огнестойкости  0,75 ч и нулевым пределом распространения огня по конструкции (кирпич, бетон, строительные блоки).
• Вытяжка с теми же требованиями: на оттока — трехкратный обмен, на приток в том же объеме, плюс воздух на горение.
• В помещении должно быть окно. Площадь стекла — не менее 0,03 м² на один кубометр объема.

Если оборудование устанавливается мощностью от 150 кВт, одно из обязательных условий — наличие выхода на улицу. Может быть оборудован второй выход — в подсобное помещение (не жилое). Это может быть кладовая или коридор. Двери должны быть противопожарные.

Так выводят дымоход от настенного газового котла с закрытой камерой сгорания

Обратите внимание, что при расчете окон считается площадь стекла, а не размеры оконного проема. Причем в некоторых случаях требуют наличие хотя бы одного стекла с площадью не менее 0,8 квадратного метра. Если увеличивать окна проблематично, в можно сделать подобное окно в двери (в нормативе не сказано, что оно должно быть в стене).

Как пристраивать котельные

Иногда в доме нет возможности выделить отдельное помещение. В этом случае котельную пристраивают. Нормы по высоте потолков, объему, остеклению и вентиляции остаются такими же, как и для отдельных помещений, только добавляются еще специфические нормы:

• Пристраивается котельная к сплошной стене. До ближайшего окна или двери должно быть не менее метра.
• Стены должны быть негорючими. Это значит, что они должны обеспечивать 0,75 часа до воспламенения (45 минут). Такие материалы — кирпич, бетон, ракушняк, шлакоблок, пено и газо бетон.
• Стены пристройки не должны быть объединены с основным зданием. То есть, фундамент делается отдельным, несвязным, строятся все четыре стены.

  Пристройка должна строится на несвязном фундаменте

Учтите, что пристройку необходимо регистрировать. Без официальных документов на ее вам никто газ не проведет. И еще: при ее проектировании закладывайте все нормы без отклонений, иначе не примут. Если установка газового котла планируется в уже имеющемся помещении, на некоторые отклонения могут закрыть глаза или предложить определенную компенсацию (при недостающем объемеили высоте потолков могут попросить увеличить площадь остекления). Для вновь строящихся зданий (и пристроек тоже) таких скидок нет: в них должны быть заложены все нормативы.

Объединенные кухни

Сегодня стало модным иметь квартиры-студии или объединять кухню с гостиной. Получается единое большое пространство, в котором легко реализовать дизайнерские идеи. Но, газовая служба расценивает такое помещение как жилое и ставить газовое оборудование запрещает.

Установить газовый котел на кухне можно лишь при наличии работающей вентиляции и дверей

С квартирой-студией решить проблему не удастся, а с объединенной выход есть. Если вы только планируете объединение кухни и гостиной, при оформлении документов полученное помещение назовите кухня-столовая. Это помещение не жилое, так что ограничений не будет. Если бумаги уже оформлены, можно попытаться их переделать или пойти другим путем — установить раздвижную перегородку. Правда, и в этом случае потребуется переделка документов.

Место для установки газового котла

Если говорить конкретно о квартирах, то устанавливают газовые котлы в них большей частью на кухнях. Тут есть все необходимые коммуникации: водопровод, газ, есть окно и вытяжка. Остается только определить подходящее место для котла. Для такой установки используют настенные (навесные) котлы. Они устанавливаются на несколько крюков, закрепленных на стенах (идут обычно в комплекте).

Что касается установки в других помещений квартиры или дома, как правило, ни одно из них не проходит по требованиям. Например, в ванной нет окна с естественным освещением, коридор обычно не подходит по размерам — не хватает допусков от углов или до противоположной стены, обычно нет вентиляции совсем или она в недостаточном объеме. С кладовками та же беда — нет вентиляции и окон, не хватает объема.

Точное расстояние от стен и других предметов указывается в инструкции по эксплуатации котла

При наличии в доме лестницы на второй этаж, часто владельцы хотят поставить котел под лестницей или в этом помещении. По объему оно обычно проходит, а по вентиляции придется ее делать очень мощной — считается объем в двух уровнях и необходимо обеспечить его трехкратный обмен. Для этого потребуется несколько труб (три и больше) очень большого сечения (не менее 200 мм).

После того, как определились с помещение под установку газового котла, остается найти для него место. Оно выбирается исходя из типа котла (настенный или напольный) и требований производителя. В техпаспорте обычно подробно прописываются расстояния от стены справа/слева, высота установки относительно пола и потолка, а также расстояние от фронтальной поверхности до противоположной стены. У разных производителей они могут отличаться, так что стоит внимательно изучить руководство.

Нормы установки по СНиПу

На случай отсутствия таких рекомендаций в паспорте оборудования, установка газового котла может проводится по рекомендациям СНиПа 42-101-2003 п 6,23. Там сказано:

• Устанавливаться газовый котлы могут на несгораемые стены на расстоянии не менее 2 см от нее.
• Если стена трудносгораемая или сгораемая (деревянные, каркасные и т.п.) она должна быть защищена несгораемым материалом. Это может быть трех миллиметровый лист асбеста, поверх которого закреплен лист металла. Также ка защита рассматривается штукатурка слоем не менее 3 см. В этом случае навешивать котел надо на расстоянии 3 см. Размеры несгораемого материала должны превышать размеры котла на 10 см с боков и снизу, а сверху должны быть больше на 70 см.

Относительно листа асбеста могут возникнуть вопросы: сегодня он признан опасным для здоровья материалом. Заменить его можно слоем картона из минеральной ваты. И еще учтите, что несгораемым основанием считается также и керамическая плитка, пусть даже она уложена на деревянные стены: слой клея и керамика как раз дают требуемую огнестойкость.

На деревянные стены газовый котел можно повесить только при наличии несгорающей подложки

Также регламентируется установка газового котла относительно боковых стен. Если стена негорючая — расстояние не может быть меньше 10 см. Для горючих и трудногорючих это расстояние — 25 см (без дополнительной защиты).

Если устанавливается напольный газовый котел, основание должно быть негорючим. На деревянный  пол делают негорючую подставку. Она должна обеспечивать предел огнестойкости в пределах 0,75 ч (45 минут). Это или кирпичи, уложенные на ложок (в 1/4 кирпича), или толстая керамическая напольная плитка, которую кладут поверх асбестового листа, закрепленного на металлическом листе. Размеры негорючего снования — на 10 см больше габаритов устанавливаемого котла.

Установка газового котла в частном доме требования

Для отопления частного дома оптимальным вариантом, безусловно, является газовый котел. Этот отопительный агрегат обладает высоким КПД и позволяет достаточно плавно и гибко регулировать интенсивность обогрева жилых помещений, порой даже без применения дополнительных термостатических приборов. На сегодняшний день газ считается самым выгодным топливом с точки зрения экономичности, поэтому затраты на подобный котел быстро окупят его приобретение и расходы на установку.

Установка газового котла в частном доме требования

Если планируется установка газового котла в частном доме требования к помещению и самому отопительному прибору необходимо уточнить заранее. Получив общую информацию, можно убедиться в том, что предстоит собрать немало различных документов и обойти несколько инстанций. Поэтому стоит подготовиться не только теоретически и технически, но даже и психологически к этим достаточно малоприятным, но, увы, необходимым мероприятиям.

Последовательность подготовительных мероприятий

Базовая регламентирующая документация для установки котла

Первым шагом рекомендовано ознакомиться с нормативной документацией, в которой, в принципе, и изложены все правила и требования, необходимые при обустройстве автономного отопления в квартире или частном доме.

Все эти данные можно найти в СНиП (Строительные нормы и правила) 31-02-2001, «Газоснабжение загородного дома. Предъявляемые требования и правила установки газового оборудования».

Кроме этого документа, нужно просмотреть и дополнительные, содержащие информацию по обустройству котельных и правилам установки котла. Их также можно найти в среди «Строительных норм и правил»:

• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
• СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для обустройства котельной в частном доме, следует изучить СНиП 2.04.08-87.

Как оборудуется котельная в частном доме?

В собственном доме под отопительное оборудование обычно выделяется отдельное помещение. Каким требованиям должна отвечать котельная – подробная информация об этом изложена в отдельной публикации нашего портала.

Согласование установки газового котла

Для того чтобы установить газовый котел в частном доме или квартире, мало будет изучить документы СНиП. Для начала необходимо получить технические условия, которые станут основанием для организации дальнейших работ по подключению оборудования к газовым магистралям.

Для этого хозяином жилья полается заявление в местную службу газоснабжения, в котором указывается предполагаемый расход газа, необходимый для использования в конкретном строении для отопления и для других нужд. Этот параметр рассчитывается ориентировочно на базе нормативов СНиП 31-02, п. 9.1.3, в котором приведены среднесуточные показатели объема газа для одноквартирного дома:

— газовая плита (приготовление пищи) – 0,5 м³/сутки;

— горячее водоснабжение, то есть использование проточного газового водонагревателя (колонки) — 0,5 м³/сутки;

— отопление с помощью бытового газового агрегата с подключенным водяным контуром (для средней полосы России) — от 7 до 12 м³/сутки.

В местной организации, контролирующей газоснабжение и установку котельного оборудования, запрос рассматривается специалистами. Для заявителя составляется документ с техническими условиями или с мотивированным отказом. Процесс рассмотрения может занять от одной недели до месяца, в зависимости от оперативности работы данной контролирующей службы.

Если запрос будет удовлетворен, то на руки выдаются технические условия, которые должны быть полностью реализованы при монтаже газового оборудования. Этот документ одновременно будет являться разрешением на проведения соответствующих работ.

Необходимо твердо знать, что установка газового оборудования без получения технических условий является незаконной. К тому же несогласованный самостоятельный монтаж котла — весьма небезопасен, особенно в тех случаях, когда подобные работы будут проводиться в многоэтажном доме. Печальных примеров тому, увы, сколько угодно.

Разработка проекта установки

Когда технические условия будут получены, можно переходить к составлению проекта установки.

Проект разрабатывается с учетом всех требований, указанных в технических условиях. Сюда же входит схема прокладки газовых коммуникаций: для частного дома – по участку до входа в жилое строение с указанием этой точки в чертеже, а для квартиры — от входа в нее трубы газоснабжения до точки подключения к отопительному котлу автономной системы.

Начинать какие бы то ни было монтажные работы запрещено, пока не будет составлен, согласован и утвержден соответствующий проект

Разработкой проекта должны заниматься только специалисты-проектировщики, имеющие лицензию на проведение работ данного вида. Как правило, в организации, занимающейся газоснабжением в том или ином регионе (населенном пункте) предусмотрен проектный отдел, где и осуществляется все подобные изыскания, расчеты и их графическое оформление.

Утверждение проекта

Далее, готовый проект отправляется для согласования в отделение организации, контролирующей газоснабжение дома, где будет устанавливаться газовый котел. Период согласования предоставленных документов зависит от сложности схемы проекта, и может занять от одной недели до трех месяцев.

К отдаваемого на согласование проекту установки котла и подведения газовой магистрали обязательно прикладываются следующие документы с характеристиками котельного оборудования:

• Техпаспорт газового котла.
• Инструкция по его эксплуатации.
• Сертификаты соответствия техническим и санитарно-гигиеническим требованиям.
• Данные экспертизы о соответствии данного агрегата всем предъявляемым требованиям безопасности.

Эти документы покупателю выдает продавец вместе с котлом, а оформляются они производителем котельного оборудования.

В случае если проект не получил одобрения, то помимо мотивированного отказа заявителю выдается перечень тех действий, которые необходимо произвести для получения положительного заключения.

Цены на газовые котлы

котел газовый

Если же проект утвержден, его заверяют соответствующим образом а это значит, что можно уже производить практические работы по монтажу газового отопительного оборудования.

Основные требования к помещению котельной

Для установки газового оборудования мощностью 30 кВт и более должно быть предусмотрено отдельное помещение. Оно должно соответствовать всем существующим нормам и инструкциям. Достаточно часто для котельной стараются выбрать одну из комнат в подвальном или цокольном этаже, но при этом необходимо знать, что подобная установка газового котла разрешена только для одноквартирных частных жилых домов.

В частном доме под котельную лучше всего выделить отдельное помещение

В частном доме может быть установлен котел любой мощности, так как его обычно размещают в пристроенном к дому помещении, таким образом, получая возможность отапливать не только жилые помещения, но и подсобные.

Общие требования

Основные требования к котельной следующие:

• Площадь помещения для установки одного котла должна быть не менее 4 м². При этом общее количество котлов в одном помещении никогда не может быть более двух.
• Высота потолка комнаты не меньше 2200÷2500 мм.
• Окно, которое является обязательным в котельной для естественного освещения, должно иметь размер из расчета на каждые 10 м³ объема помещения 0,3 м² площади окна, но в любом случае не менее 0,5 м².
• Ширина проема двери должна быть не меньше 800 мм.
• Расстояние между входной дверью и котлом не может быть менее 1000 мм, но лучше, если этот интервал будет составлять 1300÷1500 мм.
• Для возможности проведения ремонтно-профилактических работ перед котлом должно быть предусмотрено необходимое свободное пространство, которое должно составлять как минимум 1300 мм.
• Котел должен быть установлен устойчиво и в строго горизонтальном положении – это позволит минимизировать возможные вибрации и шумы.
• Пол в котельной должен быть изготовлен из негорючего материала и быть идеально ровным.
• Стены должны быть выполнены также из негорючих материалов, а поверхности около стенок котла могут быть дополнительно изолированы термостойкими материалами.
• В котельную должна быть подведена холодная вода. В полу помещения необходимо оборудовать систему слива теплоносителя в канализацию.
• Электрические розетки должны иметь контур заземления, так как некоторые элементы котла, например, розжиг или насос, подключается к электроснабжению.
• Необходимо обеспечить доступ к дымоходу – в частности – к ревизионному окну – для контроля проходимости канала и возможности проведения прочисток.

Системы вентиляции и дымохода

Системы вентиляции и отводов продуктов сгорания газа в котельной должны быть установлены с соблюдением правил монтажа газового оборудования, так как неисправность или неэффективная работа этих систем может привести или к неработоспособности оборудования, или, что еще хуже, к аварийной и даже взрывоопасной ситуации.

Цены на дымоходы и трубы

дымоходы

К вентиляции и дымоходу нормативными документами предъявляются следующие требования:

• Вентиляционные и дымоходные каналы должны быть разделены.

Основные параметры естественной вентиляции котельной

• Для поступления свежего воздуха в помещение котельной необходимо предусмотреть приточную вентиляцию. Входное окно делается в нижней части наружной стены или входной двери. Размер вентиляционного окна должен составлять не меньше чем 1/30 от общей площади помещения, но не менее не менее 80 мм² на 1 кВт мощности установленного газового агрегата — для притока воздуха с улицы, и не менее 300 мм² на 1 кВт, если приток воздуха идет из другого помещения.
• Вентиляционные каналы должны быть всегда открыты, так как воздух должен циркулировать постоянно.
• Котел рекомендовано устанавливать как можно ближе к дымоходной трубе.
• Дымоход, устраиваемый в стене должен иметь два входных канала:

— основной, для монтажа дымоходной трубы;

— ревизионный, расположенный ниже первого не меньше, чем на 250 мм — этот канал предназначается для технологической очистки.

• Вытяжное отверстие дымохода не должно иметь сечение меньше, чеи выходной патрубок самого котла.
• Дымоход не должен иметь более трех изгибов или поворотов.
• Дымоходная труба изготавливается из нержавеющей или углеродистой листовой стали. Использование асбестобетонных труб или других, сделанных из слоистых материалов, допустимо только на расстоянии не менее 500 мм от дымоходного патрубка котла.

Дымоходная труба может проходить через помещения или сразу выходить на улицу

• Чтобы эксплуатация котла была безопасной, а сама система отопления – эффективной, должны быть созданы благоприятные условия для поддержания нормальной тяги. Поэтому очень важно рассчитать и общую высоту дымоходной трубы, и ее расположение над поверхностью кровли, чтобы оголовок не попал в зону так называемого ветрового подпора.

Так, для дымоходной трубы газового котла существуют определенные нормативы:

Правильное расположение дымохода над кровлей

— над плоской крышей, не имеющей конька, труба должна подниматься не менее, чем на 500 мм над кровлей или над парапетом, если он есть по периметру крыши;

— если труба выходит через скат крыши на расстоянии от конька меньше, чем 1500 мм, то ее оголовок поднимается над ним не менее, чем на 500 мм;

— при условии выхода трубы через скатную крышу на расстоянии по горизонтали 1500÷3000 мм от конька, оголовок необходимо поднять на уровень не ниже вершины конька;

— если же дымоход проходит сквозь скатную кровлю на расстоянии более, чем 3000 мм от конька, то его выходное отверстие должно быть расположено на условной линии, проведенной под углом в 10˚ к горизонту от вершины конька.

Оптимальное решение – установка сэндвич-дымохода

В наше время проблема создания надежной системы отвода продуктов сгорания решается значительно проще. Быстрый и надёжный монтаж сэндвич-дымоходов позволяет максимально ускорить введение котлового оборудования в эксплуатацию. Подробнее об этом – в специальной публикации нашего портала.

Несколько слов о газовых котлах

В наше время потребителю представлен широкий ассортимент газового отопительного оборудования отечественных и зарубежных производителей. остается лишь сделать правильный выбор.

Газовые котлы можно подразделить на несколько типов по различным критериям:

— по конструктивному исполнению;

— по способу установки;

— по номинальной мощности,

— по типу розжига;

— по технологии отвода продуктов сгорания.

• По базовой конструкции котлы разделяют на одно- и двухконтурные.

— Первые предназначаются для обеспечения системы отопления, а в случае необходимости использования их для горячего водоснабжения придется устанавливать дополнительный прибор – бойлер косвенного нагрева.

— Двухконтурные же модели рассчитаны, как на отопление, так и на обеспечения горячей водой. Они могут работать по проточному принципу нагрева или же быть оснащенными встроенным бойлером, который и нагревает, поддерживает определенный запас разогретой воды для бытовых нужд.. Поэтому этот агрегат вполне можно назвать универсальным.

Одноконтурные котлы часто обозначаются аббревиатурой АОГВ — агрегат отопительный газовый водогрейный.

Двухконтурные приборы, предназначенные для отопления и обеспечения горячей водой, обозначаются АКГВ — агрегат комбинированный газовый водогрейный.

• По способу установки и монтажа газовые агрегаты могут быть настенными и напольными.

— Напольные котлы обычно отличаются от настенных более высокой мощностью. Их, как правило, стараются разместить в котельных, чтобы они своими габаритами не загромождали помещения.

— Настенные варианты газовых приборов становятся все более популярными, так как их можно установить даже в условиях квартиры. Использование подобного оборудования удобно еще и тем, что отвод продуктов сгорания не требует сооружения «классического» дымохода – он может осуществляться прямо на улицу через внешнюю стену посредством коаксиального дымохода, который обеспечивает одновременно и подачу необходимого для сжигания газа воздуха.

Дымоход коаксиального типа

Все современные газовые котлы отопления оснащаются автоматическими системами защиты того или иного уровня сложности, но обязательно предусматривающими прекращение подачи газа на горелки в случае утечек, перебоев в газовой магистрали, перегрева теплоносителя, и отсутствия или недостаточности тяги в дымоходе.

Важным критерием выбора всегда является мощность котла, то есть его способность выработать определенное количество тепловой энергии за единицу времени (кВтч).

Подбор необходимой модели по этому параметру проводится на основании расчетов, в которых базовой исходной величиной является площадь отапливаемых помещений.

Часто в обиходе этот параметр рассчитывается по соотношению, в котором на каждые 10 м² площади отводится 1 кВт, плюс, естественно, до 15÷20 % запаса для того, чтобы котел не работал на пределе своих возможностей.

Формула расчета выглядит так:

W = S × Wуд / 10

W — мощность котла,

S — площадь отапливаемых помещений,

Wуд — удельная мощность для обогрева 10 м².

Причем, удельная мощность может варьироваться в зависимости от региона проживания, например:

• Северный регион – 1,5÷2,0 кВт.
• Средняя полоса России – 1,0÷1,2 кВт.
• Южный регион — 0,7÷0,9 кВт.

Такой подход к определению необходимой тепловой мощности вполне имеет право на существование. Но все же не отличается точностью, так как не учитывает целый ряд особенностей самого дома. Если у читателя есть желание провести более точный расчет, то рекомендуем ему воспользоваться специальным калькулятором, в котором заложены поправочные коэффициенты на специфику конкретного отапливаемого помещения.

Для работы потребуется план своих жилых владений и наличие некоторой дополнительной доступной информации о параметрах помещений. Расчет проводится для каждого отапливаемого помещения отдельно, а затем несложно будет просуммировать полученные значения, чтобы получить рекомендуемую мощность газового котла. Кстати, рассчитанные показатели по каждой комнате отдельно помогут еще и в правильном подборе необходимых радиаторов отопления.

Если какие-либо данные (например, положение относительно сторон света, «розы ветров» и т.п.) неизвестны, то можно при вводе это поле не заполнять. Но в этом случае расчёт будет проведен с учетом наиболее неблагоприятных условий.

Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности для системы отопления дома

Перейти к расчётам

 

Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Укажите площадь помещения, м²

Количество внешних стен

нетоднадветри

Внешние стены смотрят на:

Север, Северо-Восток, ВостокЮг, Юго-Запад, Запад

Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»

наветренная сторонаподветренная сторонапараллельная направлению ветра

Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года

— 35 °С и нижеот — 30 °С до — 34 °Сот — 25 °С до — 29 °Сот — 20 °С до — 24 °Сот — 15 °С до — 19 °Сот — 10 °С до — 14 °Сне холоднее — 10 °С

Какова степень утепленности внешних стен?

Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление

Высота потолка в помещении

до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м

Что расположено снизу?

Холодный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемУтепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещениемСнизу расположено отапливаемое помещение

Что расположено сверху?

Холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеУтепленный чердак или иное помещениеОтапливаемое помещение

Тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклениемОкна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетомОкна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Количество окон в помещении

Высота окна, м

Ширина окна, м

Существует и целый ряд иных критериев оценки газового оборудования, информация о которых будет необходимы при выборе оптимальной модели

Как подойти к выбору газового котла?

Такое приобретение – весьма дорогостоящее, и делается с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. Что следует оценивать при выборе газового котла – читайте в специальной публикации нашего портала.

Последовательность проведения работ по монтажу газового котла

Установка газового оборудования должна производиться специалистами газовых служб, прошедших необходимую подготовку и аттестацию, а также имеющих лицензию на проведение работ такой направленности. Естественно, монтаж оборудования тоже повлечет за собой определенные затраты, но зато это будет окупаться уверенностью в том, что работа произведена качественно, а жильцам дома гарантирована полная безопасность.

В некоторых случаях разрешается производить монтаж котлов собственными силами, но данное персональное разрешение должно быть получено от контролирующей организации. Тем не менее, принимать смонтированное оборудование и проводить первое испытание все равно должны будут специалисты.

Установку, проверку, первый запуск и отладку газового котельного оборудования должны проводить специалисты

Установка котла проводится в такой последовательности:

• В первую очередь необходимо убедиться, что для монтажа есть все необходимые комплектующие. Для этого будет нелишним еще раз внимательно изучить техническое руководство оборудования и утвержденный проект его установки.
• Далее напольный котел устанавливается на подготовленную прочную и ровную поверхность из негорючего материала. Идеальным основанием под газовый агрегат станет бетонная стяжка, на которую может быть уложен металлический лист или же керамическая плитка. Основание должно охватывать и предтопочное пространство – это, примерно, 400÷500 мм в передней части котла.
• Очень важно проследить за тем, чтобы корпус прибора равномерно опирался на все ножки, если они предусмотрены конструкцией. Нестабильная установка – не допускается
• Газовый котел должен быть удален от электроприборов, и доступ к нему должен быть обеспечен со всех сторон.

Существующие правила расположения котла предусматривают следующие расстояния до стен и потолка.

Напольный котел должен устанавливаться на определенном расстоянии от стен

Рисунок «А»:

• От поверхности котла до неизолированного потолка расстояние должно составлять не менее 1200 мм.
• От боковой стенки напольного котла до незащищенной изоляцией стены расстояние не может быть менее 320 мм. Если же на стене закреплена асбестовая панель, закрытая металлическим листом, то расстояние может быть сокращено до 260 мм.

Рисунок «Б» :

• Расстояние между дымовой трубой и незащищенной стеной не должно быть меньше, чем 500 мм. Если стена защищена асбестом и металлом, то это расстояние может быть сокращено до 250 мм.

Настенные котлы навешиваются на стену на специальные кронштейны или крепежные планки, которые входят в комплект поставки прибора. Монтаж производится на высоте 1000÷1600 мм от пола.

Кронштейны или планки размечаются по строительному уровню, так как котел должен быть подвешен идеально ровно по вертикали и горизонтали, Далее, на надежно зафиксированные крепления навешивается сам прибор.

Следующим шагом как навесной, так и напольный котел необходимо подключить к дымоходу. Для этого на любом приборе предусмотрен специальный патрубок. Соединение патрубка с дымоходом должно быть абсолютно герметичным, так как через небольшие зазоры может произойти утечка продуктов сгорания. Соединение проводится «по дыму», то есть патрубок самого котла должен войти в раструб дымоходной трубы.

Цены на популярные газовые котлы

Подключая котел к водопроводу, для обеспечения заполнения системы и необходимой подпитки, перед входом в котел на трубе устанавливается фильтр грубой очистки воды (грязевик), с обеих сторон которого необходимо установить запорные краны. Эти элементы общей конструкции необходимы для перекрытия воды во время прочистки или замены фильтра. Установка фильтра с такой же обвязкой приветствуется и на «обратке» отопительного контура перед котлом. Все эти меры позволят продлить безаварийный срок службы оборудования, так как теплообменник благодаря очистке теплоносителя не будет забиваться.

Обычно на трубе «обратки» сразу монтируется и циркуляционный насос, который лучше всего обвязать с байпасом и запорными кранами – это дает возможность переключения при необходимости с принудительной на естественную циркуляцию.

На «обратке» перед котлом обычно устанавливается циркуляционный насос с байпасом и запорными кранами

Подключение к водопроводу лучше всего производить до места первого разветвления труб отопительного контура и как можно ближе к входу трубопровода через стену котельной – это поможет обеспечить необходимый уровень давления при заполнении системы отопления.

Как правило, в напольном котле отопления патрубок для подключения трубы подачи отопительного контура расположен в верхней части прибора, а патрубок «обратки» — в нижней. В настенном котле отопления патрубки подачи и «обратки» обычно располагаются снизу прибора.

Газовая труба, к которой подсоединяется подводка к котлу, должна быть оснащена краном, который предназначается для быстрого перекрытия подачи газа.

После завершения монтажа и подключения котла к контуру отопления, производится общее испытание на герметичность. Это процесс называется опрессовкой и проводится специалистами с использованием специального оборудования, создающего в системе определенное избыточное давление, при котором на соединениях не должно появиться признаков протечки теплоносителя.

Уполномоченные мастера газовой службы должны обязательно проверить герметичность подсоединения гибкой подводки и всех узлов газового блока котла. После этого они же должны провести пробный запуск оборудования и проверить корректность его работы в различных режимах.

После завершения всех контрольно-испытательных операций, если соблюдены все правила и нормы подключения, а само оборудование работает исправно, контролёр составит акт, который станет разрешительным документом на эксплуатацию котла.

Видео: Типичные ошибки при оборудовании котельной

Эксплуатация газового котла

Основные правила эксплуатации газовых отопительных приборов заключаются в следующем:

• Помещение котельной необходимо поддерживать постоянно в сухом состоянии.
• Фильтры для теплоносителя должны вовремя очищаться от загрязнений, чтобы продлить срок службы теплообменника.
• Категорически запрещается вносить какие-либо самостоятельные изменения в конструкцию котла, и тем более – снимать или «загрублять» датчики или клапаны систем защиты.
• Своевременно должна производиться очистка дымоходной трубы от продуктов горения, осевших на ее стенки.
• Рекомендовано установить в доме или котельной газоанализатор, который поможет выявить неполадки в газовом оборудовании. Во многих регионах это требование уже является обязательным, входящим в технические условия и упитывающимся еще при составлении проекта.
• Наследует игнорировать своевременное техническое обслуживание котельной установки, которое рекомендуется проводить в начале и в конце отопительного сезона. Для этого лучше всего пригласить квалифицированного специалиста, который проверит работу вентиляции, дымохода, герметичности системы, чистоту фильтров и горелки.

В заключение хотелось бы дать рекомендацию владельцам жилья – никогда не заниматься самодеятельностью и доверять все работы, связанные с монтажом и проверкой газового оборудования, только опытным специалистам. Квалифицированно выполненный монтаж и своевременные профилактические мероприятия обеспечат долгое и безотказное функционирование котла, а значит — и всей отопительной системы дома.

Видео: работа специалистов по установке настенного газового котла

Стратегии вентиляции всего дома для новых домов

«Соответствующее» количество и тип вентиляции варьируются от дома к дому и от человека к человеку. В разных домах разные уровни занятости (люди и домашние животные), графики, виды деятельности, проблемы со здоровьем и другие предпочтения, которые будут влиять на соответствующие системы вентиляции и работу.

В этом руководстве BASC описаны три стратегии вентиляции, которые обычно используются для вентиляции жилых помещений: системы только вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции и сбалансированные системы.Эти стратегии вентиляции более подробно описаны в разделе «Типы систем для всего дома» ниже. См. Раздел «Факторы, которые следует учитывать при выборе системы вентиляции» ниже, где приведены другие соображения, включая нормы и стандарты, относящиеся к вентиляции, качеству воздуха в помещении, контролю влажности и цикличности по сравнению с непрерывной вентиляцией.

Это руководство посвящено механической вентиляции всего дома. Местная вытяжная вентиляция, такая как вытяжные вентиляторы для кухонь и ванных комнат, обычно предназначена для работы с перерывами для удаления загрязняющих веществ вблизи места их образования.Вентиляция всего дома предназначена для работы в непрерывном режиме (или с частыми автоматическими интервалами), чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха и разбавление потенциальных загрязняющих веществ для достижения уровней вентиляции, которые желательны или требуются строительными нормами и национальными программами производительности дома, такими как Министерство энергетики нулевой Программы Ready Home, ENERGY STAR и EPA Indoor airPLUS.

ASHRAE Standard 62.2 содержит рекомендации по расчету минимальной скорости вентиляции. Дополнительная вентиляция и другие меры, связанные с качеством воздуха в помещении, могут потребоваться для учета различных уровней и условий пребывания.См. Раздел ниже о нормах и стандартах и ​​вкладку «Соответствие» для получения дополнительной информации об этом стандарте (включая изменения в последних редакциях) и других правилах и стандартах, связанных с вентиляцией.

Типы систем вентиляции всего дома

В жилых зданиях используются три распространенных метода механической вентиляции.

Эти системы включают

• Только вытяжка. В системах только вытяжной вентиляции используются вентиляторы кухни, ванны и / или прачечной для отвода застоявшегося воздуха локально и из всего дома; Вытяжной воздух заменяется воздухом, который втягивается через утечки в оболочке здания или через пассивные вентиляционные отверстия.Вентиляторы настроены на работу непрерывно или с перерывами с таймером управления.

• Приточная вентиляция — приточная вентиляция со встроенным центральным вентилятором обеспечивает подачу наружного воздуха через воздухозаборник наружного воздуха, который направляется к обратной стороне воздухообрабатывающего устройства системы центрального отопления и охлаждения для фильтрации, обогрева или охлаждения и распределения в дом через Воздуховоды системы HVAC.
• Сбалансированный — вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) одновременно подают наружный воздух и отработанный воздух в помещении, причем оба канала проходят через теплообменник для рекуперации тепла.Вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV) функционируют как HRV, но перемещаются, передавая тепло и влагу. ERV и HRV могут быть подключены к центральному кондиционеру и системе воздуховодов дома или независимо от них.

Эти три стратегии показаны на Рисунке 1 и описаны ниже. Дополнительную информацию, в том числе сведения о вводе в эксплуатацию, можно найти в руководстве Центра решений «Стратегии вентиляции всего дома для существующих домов».

Рисунок 1. Примеры систем вентиляции всего дома и местных (Rudd 2011)

Приточная вентиляция

Приточная вентиляция использует либо центральный приточный вентилятор системы HVAC, либо внутриканальный вентилятор, чтобы втягивать воздух снаружи через специальный забор наружного воздуха.При приточной вентиляции наружный воздух поступает в здание из известного места, а несвежий воздух покидает здание через неизвестное место (через утечки в каркасе здания или через вытяжные устройства, такие как вытяжные вентиляторы, сушилки для одежды и камины). Следует проявлять осторожность при размещении входных отверстий для наружного воздуха, чтобы обеспечить доступ для обслуживания, проверки расхода воздуха и ввода в эксплуатацию. Воздухозаборники для наружного воздуха должны находиться на расстоянии не менее 10 футов от ближайшей точки выхода выхлопных или санитарных вентиляционных отверстий или другого источника загрязнения, например выхлопных автомобилей.

Приточная вентиляция создает в кондиционируемом помещении положительное давление по сравнению с атмосферой. Если системы на рисунках 2 и 3 всасывают 80 кубических футов в минуту наружного воздуха в дом во время работы кондиционера, то в то же время 80 кубических футов в минуту должны выходить из здания. Это «где-то» — это многочисленные утечки в оболочке здания, которые соединяются между помещениями и улицами. Во влажном климате, если кондиционируемый воздух в помещении более сухой, чем наружный (например, в больших домах во время сезона охлаждения, когда кондиционер часто работает), это хорошая стратегия, поскольку она может помочь сохранить материалы оболочки здания (внутренние части стен) высыхают.В холодном сухом климате, где воздух в помещении более влажный, чем воздух снаружи (в высокопроизводительных зданиях), приточная вентиляция будет плохой стратегией вентиляции. Приточная вентиляция не может быть хорошей стратегией в домах с высокими эксплуатационными характеристиками, которые имеют плотные ограждения и низкие охлаждающие нагрузки, и, следовательно, более низкое время работы кондиционера. Влажность в помещении также может увеличиваться во всех домах в межсезонье, когда система не требует большого охлаждения воздуха, что увеличивает потребность в дополнительном осушении.

Один из распространенных типов систем приточной вентиляции известен как центральная приточная вентиляция с вентилятором (CFIS). Когда система охлаждения или обогрева находится под напряжением, наружный воздух втягивается через фильтрованную воздухозаборную решетку и направляется непосредственно в нагнетательную камеру возвратной стороны центрального кондиционера системы HVAC, как показано на Рисунке 3. Воздух регулируется воздухообрабатывающим устройством, затем циркулировал по всему зданию через воздуховоды системы HVAC.

Рис. 2. При использовании только приточной вентиляции здание находится под положительным давлением и имеет тенденцию выталкивать внутренний воздух наружу через трещины в оболочке здания (Источник: CalcsPlus). Рисунок 3. Встроенная система приточной вентиляции с центральным вентилятором может обеспечить вентиляцию всего дома, в то время как вытяжные вентиляторы для ванной комнаты и кухни обеспечивают точечную вентиляцию (Rudd 2011).

Воздуховод для наружного воздуха имеет балансировочную заслонку (BD), которую можно вручную или с помощью электроники настроить для регулировки количества поступающего наружного воздуха в соответствии с целевым расходом в кубических футах в минуту, определенным в расчетах ASHRAE 62.2-2019.

Для систем, использующих центральную систему вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха, успех этой стратегии зависит от хорошей конструкции: точного расчета нагрузки HVAC, установки оборудования HVAC, которое точно соответствует нагрузке, и правильно спроектированной системы воздуховодов HVAC с низкой утечкой воздуха. разумной целью будет cfm50 <10cfm.Крайне важно, чтобы средства управления вентиляцией учитывали работу системы охлаждения и сокращали вентиляцию в конце циклов охлаждения, чтобы не испарять воду из змеевика, что может привести к плохому контролю влажности. Органы управления также должны управлять вентиляцией в соответствии с минимальными требованиями ASHRAE 62.2-2019, а не только работать, когда система HVAC нагревает или охлаждает.

Плюсы и минусы систем CFIS показаны в таблице 1. Системы CFIS могут потреблять большое количество электроэнергии, потому что большой центральный вентилятор включается только для циркуляции свежего воздуха, а центральный вентилятор обычно перемещает гораздо больше воздуха при более высокой мощности. потребление, чем необходимо для этого использования.Тем не менее, вентиляторы с регулируемой скоростью с двигателями ECM могут регулировать скорость потока до более низкой в ​​режиме только вентиляции. Если использовать относительно эффективный двигатель вентилятора AHU (300 Вт) и работать в среднем 8 часов в день для вентиляции (т.е. в дополнение к работе, необходимой для кондиционирования помещения), CFIS будет потреблять 876 кВтч / год. При цене 0,11 доллара США за кВт-ч это стоит 96 долларов США в год. У большинства центральных кондиционеров есть двигатели, которые не так эффективны, поэтому нередко потребляемая мощность в два или три раза выше.

Системы

Basic CFIS не имеют рекуперации тепла, а поступающий в здание наружный воздух смягчается путем смешивания с возвратным воздухом.Однако общие расходы на оборудование невысоки, поскольку этот метод вентиляции будет выбран только в том случае, если в проекте дома уже есть система вентиляции и кондиционирования с центральным воздухообрабатывающим устройством или центральной печью.

Во влажном климате, чтобы соответствовать требованиям ASHRAE 62.2, может потребоваться добавление активного осушения к системе вентиляции во время работы, чтобы справиться с влагой, которая поступает в сезон, когда заслонка открыта и компрессор не работает, в зависимости от размера и типа установленной системы кондиционирования.Например, во Флориде, когда на улице 95 ° F, компрессор (кондиционер) в типичном существующем доме с большим одноступенчатым кондиционером работает около 80% времени. Когда на улице 80 ° F, компрессор работает только от 40% до 50% времени. Осушитель может быть отдельным блоком, прикрепленным к центральному кондиционеру, или автономным. Плюсы и минусы систем CFIS приведены в таблице 1.

Таблица 1. Преимущества и недостатки блока питания с центральным вентилятором

CFIS Pros	CFIS Минусы
Простой и доступный в установке, использует существующие воздуховоды и нагнетательный вентилятор.	В доме должна быть система центрального воздушного отопления и охлаждения
Распределение наружного воздуха по всем частям дома	Повышенное потребление электроэнергии. Рекомендуется для центральных кондиционеров с вентиляторными двигателями ECM
Низкие эксплуатационные расходы	Если система воздуховодов негерметична, штрафы за отопление и охлаждение могут быть высокими
Наружный воздух забирается из известного места	Может вызвать проблемы с комфортом в очень холодных или очень влажных условиях
Наружный воздух фильтруется на впуске и в центральном кондиционере	Ввод в эксплуатацию
Наружный воздух кондиционируется центральным ОВК	Низкий расход всасываемого воздуха

Вытяжная вентиляция

Только вытяжная вентиляция является обратной по отношению к приточной вентиляции; несвежий воздух покидает здание из известного места (через вытяжные вентиляторы, выводимые наружу), а наружный воздух поступает в здание из неизвестного места.В стратегиях вытяжной вентиляции используются вытяжные вентиляторы, расположенные в ванной комнате, кухне, прачечной или в другом месте в центре, для удаления влаги и загрязняющих веществ из дома. Для получения дополнительной информации о выборе и установке вентиляторов для кухни и ванны для местной вентиляции и вентиляции всего дома см. Руководства Центра решений для вытяжных вентиляторов для ванных комнат и вытяжных вентиляторов для кухни.

Вытяжные вентиляторы могут снизить давление в доме (Рисунок 4). На каждый кубический фут воздуха, выходящего из здания, должен откуда-то поступать кубический фут воздуха.Опять же, это «где-то» — это многочисленные утечки воздуха через ограждающие конструкции здания, которые соединяют кондиционируемое пространство с некондиционированными пространствами или непосредственно с окружающей средой. При этой стратегии наружный воздух, поступающий в здание, напрямую не фильтруется и не кондиционируется. Хотя типичная оболочка нового дома фильтрует частицы, примерно эквивалентные фильтру MERV 8, и обеспечивает некоторую рекуперацию тепла, это не делается контролируемым образом — частицы отфильтровываются, когда воздух втягивается через трещины в оболочке здания, а не через фильтры.Целевая интенсивность вентиляции достигается за счет работы (тихого) вытяжного вентилятора с определенной скоростью потока в течение запланированного времени работы каждый час.

Рис. 4. При использовании только вытяжной вентиляции здание находится под отрицательным давлением и может втягивать наружный воздух в дом (Источник: CalcsPlus).

Стратегия только вытяжки хорошо работает в холодно-сухом климате, потому что воздух на улице обычно суше, чем воздух в помещении (в плотно построенных домах). В отличие от старых протекающих домов, построенных много лет назад, новые дома с высокими эксплуатационными характеристиками построены так, чтобы быть более воздухонепроницаемыми, поэтому они имеют тенденцию накапливать больше влаги в виде водяного пара в воздухе в помещении от приготовления пищи, купания, стирки одежды и т. Д.Вытяжные вентиляторы необходимы для безопасного удаления этой влаги до того, как конденсация станет проблемой. Это делает установку и эксплуатацию вытяжных устройств на кухне, в ванной и прачечной в этих домах очень важной. Плюсы и минусы только вытяжных систем вентиляции жилых помещений показаны в таблице 2.

Эту стратегию следует использовать с осторожностью во влажном климате, где точка росы на открытом воздухе иногда ниже температуры в помещении в течение значительных периодов времени, например, не следует использовать паронепроницаемые внутренние покрытия, такие как виниловые обои.

После того, как желаемые скорости потока известны (на основе расчета для соответствия требуемым нормам скорости вентиляции, например, ASHRAE 62.2; см. Раздел «Нормы и стандарты» ниже), обычно лучше всего выбрать вытяжной вентилятор, который соответствует этим скоростям потока при давлении 0,25 дюйма водяного столба (дюйм туалета). Многие вентиляторы указывают скорость потока 0,1 дюйма вод. Ст., Но в большинстве вытяжных каналов перепады давления намного выше.

Вытяжные вентиляторы с рейтингом ENERGY STAR рекомендуются для большинства применений; Наиболее очевидным преимуществом этих вентиляторов является более низкое энергопотребление.Требования ENERGY STAR к вытяжным вентиляторам для ванных комнат (с номинальной скоростью потока ниже 90 куб. Футов в минуту) требуют, чтобы вентиляторы производили не менее 2,8 кубических футов в минуту / Вт. Для вентиляторов с номинальным потоком от 90 до 200 кубических футов в минуту вентиляторы ENERGY STAR должны обеспечивать производительность не менее 3,5 кубических футов в минуту / ватт. Информацию об оценке номинальных характеристик вентиляторов см. В руководствах Building America Solution Center «Номинальные характеристики непрерывного приточного / вытяжного вентилятора» и «Номинальные параметры непостоянного приточного / вытяжного вентилятора». Только вытяжные системы, такие как вентиляторы для кухни и ванны, могут обеспечивать периодическую местную вентиляцию и / или вентиляцию всего дома.

Хотя эти требования к энергии представляют собой значительный прогресс по сравнению с более старыми вентиляторами, многие производители теперь имеют вытяжные вентиляторы для ванных комнат с эффективностью более 10 кубических футов в минуту / ватт. В этих очень эффективных вентиляторах обычно используются бесщеточные двигатели с постоянными магнитами (двигатели BPM). Эти двигатели также называются двигателями постоянного тока (постоянного тока), ECM (двигатели с электронной коммутацией) или двигателями с регулируемой скоростью. Помимо более низкого энергопотребления, возможность регулирования скорости этих двигателей позволяет этим вентиляторам поддерживать расчетную скорость потока в широком диапазоне статических давлений.

Плюсы и минусы использования только вытяжной вентиляции показаны в Таблице 2.

Только выхлопные трубы	Минусы только для выхлопных газов
Низкая стоимость вентиляторного оборудования и эксплуатации	Может сбросить давление в доме
Простота установки — в большинстве домов уже есть один или несколько вытяжных вентиляторов и воздуховод, поэтому легко перейти на высокопроизводительную модель	Точечный источник, не забирает воздух равномерно из всех частей дома, поэтому вентиляция и смешивание воздуха в доме вряд ли будут одинаковыми.
Простота тестирования и ввода в эксплуатацию	Без рекуперации энергии
Потребляет очень мало энергии — от 5 до 12 Вт при расходе от 50 до 80 кубических футов в минуту	Впускной воздух может поступать из-за проникновения через трещины в оболочке здания, а не из контролируемых источников фильтрования.
Высокая надежность	Простое решение для домовладельца
Тихая работа
Регулируемый расход
Может управляться по таймеру
Требует минимального обслуживания
Некоторая фильтрация и темперирование через ограждающую конструкцию здания
Работает с бесканальным обогревом и охлаждением

Сбалансированная вентиляция

Сбалансированные системы преднамеренно обеспечивают как приток, так и вытяжку.Объемы входящего и выходящего воздуха сбалансированы; таким образом, в доме нет ни давления, ни сброса давления.

Лучшее средство для обеспечения этой сбалансированной вентиляции — это вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (или энтальпии) (ERV) (рисунки 5 и 6). Эти системы обеспечивают контролируемый способ вентиляции дома при минимальных потерях энергии. В системах есть входящий воздуховод, по которому наружный воздух поступает в дом, и выходящий воздуховод, удаляющий из дома застоявшийся воздух.Два канала пересекаются в теплообменнике, где тепло передается от более теплого канала к более холодному. Зимой тепло выходящего воздуха передается входящему холодному воздуху; летом тепло поступающего воздуха передается более холодному отработанному воздуху. Приточный воздух может быть равномерно распределен по всему дому через центральный кондиционер и систему воздуховодов. Или, в идеале, эти системы могут иметь собственную систему воздуховодов. Основное различие между HRV и ERV заключается в том, что ERV может передавать влагу, а также тепло от более влажного воздуха к более сухому.

Рис. 5. Вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (энтальпия) (ERV) (Rudd 2011).

Рис. 6. HRV или ERV обеспечивает сбалансированную вентиляцию за счет втягивания того же количества наружного воздуха, которое выбрасывается обратно на улицу (Источник: CalcsPlus).

См. Спецификации производителей, чтобы определить, какая модель лучше всего подходит для какого климата, и установите ее в соответствии с их указаниями для достижения наилучших характеристик, особенно в отношении ERV во влажном климате.Большинство ERV могут восстанавливать от 70% до 80% ощутимой энергии выходящего воздуха (Rudd 2011). Что касается работы в летнее время, ERV, по-видимому, лучше всего работают в пиковые внешние условия и теряют эффективность в условиях низкой температуры и высокой влажности. Плюсы и минусы систем HRV и ERV представлены в таблице 3.

Таблица 3. Плюсы и минусы HRV / ERV

HRV / ERV Плюсы	HRV / ERV Cons
Температура тепло- и влагообмена воздух	Более высокая стоимость
Может распределять вентиляционный воздух во многих частях дома	Больше обслуживания, регулярная замена фильтра
Не вызывает больших перепадов давления в домах	Экономия энергии варьируется
	Могут быть затруднены установка и ввод в эксплуатацию
	Шум

Периодически сбалансированный

Другой стратегией вентиляции является «периодически сбалансированная» система, которая сочетает приток и вытяжку, но не включает HRV или ERV (Rudd 2011).Системы приточной и вытяжной вентиляции объединены, чтобы использовать преимущества и экономию каждой системы, хотя конечным результатом может быть чередующаяся несбалансированная система (иногда больше приточной вентиляции, иногда больше вытяжной вентиляции) или периодически сбалансированная система. Для полной балансировки системы требуется, чтобы вентиляторы и заслонки тщательно контролировались электронными контроллерами, чтобы обеспечить равное количество входящего и выходящего воздуха. Примером такого типа системы может быть центральная приточная вентиляция со встроенным вентилятором с одновременной непрерывной или периодической вытяжкой.Другим примером может быть использование встроенных вентиляторов в стене или воздуховодах, доставляющих наружный воздух в дом через одну или несколько приточных решеток при работе одного или нескольких вытяжных вентиляторов, в идеале в других частях дома для выпуска воздуха из дома. Вентиляторы работают одновременно с одинаковой скоростью воздушного потока, чтобы обеспечить вентиляцию и поддерживать сбалансированное давление в доме. Пример такой системы показан на рисунке 7.

Рис. 7. Встроенная приточная вентиляция с центральным вентилятором с одно- или многоточечной вытяжкой из ванных комнат для периодически сбалансированной вентиляции всего дома (Rudd 2011).

Факторы, которые следует учитывать при выборе системы вентиляции

Существует множество различных стратегий и продуктов для подачи вентиляционного воздуха в жилое помещение. Некоторые из этих методов не подходят для определенных климатических условий, и каждый из них имеет свои потенциальные преимущества и ограничения. Информацию об эффективности и производительности различных вентиляционных устройств можно найти в Справочнике сертифицированных домашних вентиляционных устройств. Эффективность осушителей, комнатных кондиционеров и воздухоочистителей проверяется независимыми лабораториями и сообщается Ассоциацией производителей бытовой техники.

Проектировщик должен выбирать систему, основываясь не только на ее стоимости, но и на ее пригодности для климата, способности фильтровать загрязненный наружный воздух, совместимости с системами отопления и / или охлаждения, возможности усугубить проблемы с влажностью, приемлемости для пассажиров и использование энергии. Конкретные факторы, которые следует учитывать, включают нормы и стандарты, применимые к проекту, соображения качества воздуха в помещении, необходимость контроля влажности, проблемы разгерметизации (особенно, если в доме расположены устройства для сжигания с негерметичными камерами сгорания), а также необходимость или желание ездить на велосипеде по сравнению с постоянной вентиляцией дома.

Нормы и стандарты, относящиеся к вентиляции

(Ниже приводится выдержка из ASHRAE Residential Indoor Air Quality Guide (Schoen et al. 2018).

Международный жилищный кодекс (IRC) 2012, 2015 и 2018 требует принудительной вентиляции всего дома для относительно воздухонепроницаемых домов. Скорость потока вентиляции аналогична требуемой в ASHRAE 62.2-2010. В кодах нет кредитов за проникновение, как в стандартах ASHRAE.

Международный механический кодекс (IMC) 2015 года, который охватывает большинство многоквартирных жилых домов (те, которые не подпадают под действие IRC, обсуждаемых ниже), требует, чтобы все занимаемые помещения имели естественную или механическую вентиляцию. Также требуется механическая вентиляция в жилых помещениях со степенью инфильтрации воздуха менее 5 ACH 50 при испытании с вентиляторной дверью (подробно описанной в Стратегии 1.4). Если юрисдикция также принимает Международный кодекс энергосбережения (IECC) без поправок, требуется проверка дверцы воздуходувки 5 ACH50 или менее, но IMC не требует этого напрямую.Даже если приняты оба кода, эту перекрестную ссылку на два кода можно легко упустить из виду или пренебречь, создавая эффективную лазейку. В результате многие многоквартирные дома по-прежнему полностью или частично полагаются на работающие окна и двери для обеспечения необходимой вентиляции. Это не очень хорошая практика, потому что люди не открывают окна достаточно часто, чтобы обеспечить вентиляцию.

IRC, который охватывает отдельно стоящие одно- и двухквартирные дома и таунхаусы высотой не более трех этажей с отдельным входом с улицы, имеет раздел по энергоэффективности, который требует утечки воздуха не более 5 ACH 50 во всех климатических зонах. (Фигура 1.2-A) и, в частности, требует механической вентиляции. Все больше юрисдикций продолжают принимать требования к механической вентиляции в новых жилищах. Последние версии стандарта ASHRAE 62.2 (2019) и местные нормы и правила обеспечивают минимальную интенсивность вентиляции для конкретного жилого помещения.

Может потребоваться время, чтобы коды моделей приняли ставки, опубликованные в стандарте ASHRAE 62.2, и еще больше времени, чтобы местные юрисдикции приняли коды моделей. Юрисдикции также иногда редактируют коды моделей перед их принятием.Поэтому интенсивность вентиляции в стандарте ASHRAE Standard 62.2 часто выше, чем требуется местными нормативами. ASHRAE рекомендует использовать минимальные ставки стандарта ASHRAE 62.2 в качестве наилучшей практики.

Качество воздуха в помещении

В Руководстве по качеству воздуха в помещениях ASHRAE (Schoen et al. 2018) говорится, что, хотя строительные нормы и правила касаются вентиляции наружного воздуха на протяжении десятилетий, многие жилища плохо вентилируются, что увеличивает вероятность низкого качества воздуха в помещении ).Многие потенциальные причины неадекватной вентиляции включают несоблюдение применимых норм и стандартов, проблемы с установкой или техническим обслуживанием, которые препятствуют достижению заданной скорости вентиляции, или неправильное использование установленных систем жителями. Стандарт ASHRAE 62.2 (ASHRAE 2019) охватывает определение целевой мощности вентиляции и расчет размеров вентилятора.

После контроля источника изменения воздуха в доме являются наиболее важным фактором снижения концентраций загрязнения.В существующих домах с естественной скоростью воздухообмена выше 0,35 ACH вентиляция происходит естественным образом через щели и трещины в ограждении. Было показано, что в более новых домах с естественной скоростью воздухообмена менее 0,35 ACH дополнительная механическая вентиляция помогает снизить концентрацию вредных веществ, содержащих опасные альдегиды, такие как формальдегид и ацетальдегид.

Национальная лаборатория Лоуренса Беркли составила подробное руководство по вентиляции для новых и старых домов под названием Ventilate Right: Ventilate Right: Ventilation Guide for New and Existing California Homes , которое предоставляет подробную информацию о вариантах вентиляционного оборудования, а также многоэтапный процесс выбора , установка и пуско-наладка бытового вентиляционного оборудования.

Руководство ASHRAE IAQ также указывает на проблемы, помимо скорости вентиляции, которые могут влиять на качество воздуха в помещении. К ним относятся следующие:

• Отсутствие контроля качества при проектировании и монтаже систем отопления, кондиционирования и вентиляции
• Влага в корпусе из-за протечек и влажности
• Плохое качество наружного воздуха
• Влага и грязь в системах вентиляции
• Внутренние источники загрязнения, такие как выделяющиеся газом шкафы, ковры, моющие средства, краски и отделочные материалы .
• Неэффективная фильтрация и очистка воздуха
• Плохое распределение воздуха, которое может вызвать недостаточную вентиляцию некоторых частей жилища
• Локальный радон и выхлоп.

Другие руководства BASC предоставляют передовой опыт решения многих из этих проблем, например, руководства, связанные с контрольным списком EPA Indoor airPLUS.

Датчики качества воздуха внутри помещений становятся все более доступными. Это могут быть автономные датчики или иногда они могут быть подключены для работы с элементами управления, чтобы активировать или увеличить интенсивность вентиляции в доме для устранения повышенного уровня влажности или загрязнения из-за таких действий в доме, как приготовление пищи или душ, или увеличение количества людей.Эти датчики могут автоматически активировать системы вентиляции или работать с системами домашней автоматизации, чтобы предупредить жителей о необходимости активировать дополнительную вентиляцию. Датчики также могут использоваться с элементами управления для закрытия воздухозаборников наружного воздуха, если на улице есть неприемлемые условия качества воздуха, такие как повышенная влажность, дым или твердые частицы в воздухе.

Контроль влажности

Выполнение требований AHSRAE 62.2 к вентиляции может привести к увеличению содержания влаги в помещении, особенно во влажном климате.Высокая влажность в помещении может отрицательно сказаться на тепловом комфорте и способствовать возникновению проблем с биологическим ростом. (Подробнее о том, как вентиляция влияет на уровень влажности, см. В отчете Влияние механической вентиляции жилых помещений на энергозатраты и контроль влажности Мартина, 2014.) Во многих жилищах просто использовать кондиционер или тепловой насос надлежащего размера для охлаждения жилища. достаточно, чтобы адекватно контролировать влажность, поскольку осушение также будет происходить, когда воздух в помещении охлаждается с помощью системы охлаждения воздуха хладагентом.Однако система охлаждения настроена на контроль температуры, а не уровня влажности. Когда уровень влажности в помещении повышается, система не обязательно реагирует дополнительным осушением, если только жилое помещение не нуждается в охлаждении. Правильный выбор размеров оборудования, описанный в руководствах американских подрядчиков по кондиционированию воздуха (ACCA), таких как ACCA Manual S — Выбор жилого оборудования и ACCA Manual J — Расчет нагрузки на жилые помещения, может улучшить осушение, но некоторые жилища требуют большего осушения, чем может обеспечить система охлаждения. .Этим жилищам нужен осушитель.

Осушители воздуха включают автономные осушители, которые часто устанавливаются в закрытых подвалах и подвалах; канальные осушители, встроенные в кондиционер в жилом помещении; и осушители-вентиляторы, которые могут осушать наружный воздух, поступающий в дом для вентиляции. Дополнительное осушение воздуха часто необходимо в жилищах во влажном климате. В очень энергоэффективных жилищах и помещениях ниже уровня земли, которые, вероятно, будут использовать меньше кондиционеров, с большей вероятностью потребуются осушители.Осушители могут потреблять значительное количество энергии, и не каждому дому она нужна. Однако, когда необходимо дополнительное осушение, оно оправдывает затраты в соответствии с Руководством по качеству воздуха в помещениях ASHRAE (Schoen et al. 2018).

Не все проблемы с избыточной влажностью лучше всего решаются с помощью осушителя. Как и в случае с другими загрязнителями воздуха, первым выбором является контроль влажности в источнике. Дома должны быть спроектированы с соответствующими защитными экранами и погодными экранами, чтобы избежать проникновения влаги, с замедлителями влажности, чтобы избежать переноса пара, и с адекватной и постоянной теплоизоляцией, включая окна с высокой изоляцией, чтобы избежать образования конденсата и льда.Поищите в Building America Solution Center руководства по соответствующим мерам конверта.

Вытяжные вентиляторы для кухни и ванной могут контролировать влажность в ключевых точках дома, где может выделяться большое количество влаги.

Жилые помещения в климате с очень низкими температурами наружного воздуха могут также находиться в очень засушливых условиях, когда требуется увлажнитель для комфорта людей. Однако увлажнение может угрожать качеству воздуха в помещении, когда система выходит из строя, работает при более высоких настройках влажности, чем требуется, или когда в ней развивается биологический рост.См. Руководство по качеству воздуха в помещениях ASHRAE (Schoen et al. 2018) для ознакомления со стратегиями, тематическими исследованиями и другой информацией по контролю влажности.

Сброс давления и другие проблемы с системами вентиляции

Системы вентиляции, включая только вытяжные системы и неправильно сбалансированные ERV и HRV, могут разгерметизировать дом, забирая из дома больше воздуха, чем доставляется в дом. Давление ветра и дымовой трубы может способствовать разгерметизации дома.Вентиляторы с вытяжными шкафами, сушилки для одежды и камины также способствуют разгерметизации дома, если воздух для подпитки не поступает.

Сброс давления может способствовать ухудшению качества воздуха в помещении следующим образом:

• Сброс давления в доме может повлиять на работу любых приборов сгорания с естественной тягой, расположенных в доме. Оценщик энергии дома или подрядчик HVAC может выполнить стандартные процедуры тестирования, чтобы оценить эту проблему. Лучшая практика заключается в том, чтобы удалить и заменить приборы с естественной тягой сгорания на приборы с закрытым сгоранием с прямым выпуском воздуха или приборы негорючего действия.

• В доме с пристроенным гаражом разгерметизация может втягивать воздух из гаража в дом. Стена, отделяющая дом от гаража, должна быть полностью герметичной, а в гараже не должны находиться воздуховоды HVAC. Для подтверждения герметичности стены между домом и гаражом можно провести испытания на герметичность. Вытяжной вентилятор может быть установлен в гараже, чтобы выводить воздух из гаража прямо наружу и поддерживать в гараже отрицательное давление по отношению к жилому пространству дома.
• Сброс давления в доме может привести к попаданию воздуха и загрязняющих веществ из подвалов, подвалов, чердаков или пристроенных жилых домов, если ограждающая конструкция здания не герметична; однако, если наружный воздух попадает в дом через протекающую оболочку здания, он, вероятно, разбавит поступающие загрязнители. Если тестирование на радон показывает неприемлемые уровни радона, необходимо установить систему снижения уровня радона. (См. Руководства «Радоновый вентилятор» и «Вертикальная радоновая вентиляционная труба» в Building America Solution Center для получения дополнительной информации о системах уменьшения воздействия радона.)

• Любая существующая система вентиляции, будь то вытяжные вентиляторы, ERV, HRV или интегрированные системы подачи центрального вентилятора, должна быть оценена на эффективность, и любые новые установленные системы должны быть введены в эксплуатацию обученным техником HVAC или энергетическим оценщиком для проверки производительности.

Цикл против непрерывной вентиляции

(Нижеприведенная выдержка из Руководства по качеству воздуха в жилых помещениях ASHRAE (Schoen et al.2018).)

Нормы вентиляции в большинстве норм и стандартов относятся к непрерывно работающим системам. Иногда желательно проработать систему меньше времени при более высокой скорости воздушного потока. Есть несколько причин использовать циклические системы. Например, когда вентилятор, используемый для вентиляции, также используется для обогрева или охлаждения, он может потреблять значительное количество энергии. Цикличное включение системы на 20 минут или меньше в час является хорошей стратегией энергосбережения, особенно когда она сочетается с интеллектуальным контроллером, который учитывает время работы системы, когда система обогревает или охлаждает жилище.Интеллектуальный контроллер, настроенный на 20 минут в час, добавит времени работы системы только в том случае, если система не будет работать по крайней мере 20 минут в час для обеспечения обогрева или охлаждения. Еще одна причина для цикла системы заключается в том, что автономные вентиляторы (например, вытяжные вентиляторы и вентиляторы с рекуперацией энергии) доступны с дискретными приращениями размера, а циклический режим позволяет использовать вентиляторы большего размера, чем необходимо, без чрезмерной вентиляции жилища.

Большинство систем механической вентиляции, использующих цикл, работают в течение определенного количества минут каждый час с пропорционально большей скоростью потока.Например, жилой блок, которому требуется 50 кубических футов в минуту (23,6 л / с) непрерывной вентиляции, может обслуживаться 150 кубическими футами в минуту (70,8 л / с) вентиляционного воздуха в течение 20 минут каждый час. Контроллеры переключения вентилятора доступны как для приточных, так и для вытяжных вентиляторов. Большинство контроллеров рассчитаны на одночасовые циклы, и оператор может регулировать количество минут, в течение которых вентилятор работает каждый час. Некоторые контроллеры также позволяют пассажирам увеличивать продолжительность цикла до более чем одного часа.

Системы механической вентиляции, которые предназначены для циклической работы, должны быть спроектированы так, чтобы пропускать больше воздуха, чем те, которые работают постоянно.Одним из преимуществ этой дополнительной мощности является то, что вентилятор может временно работать непрерывно, когда в помещении выполняется сильно загрязняющая деятельность, такая как покраска или уборка.

Продолжительность цикла более одного часа может использоваться в местах со значительным энергопотреблением или ухудшением качества воздуха в помещении, связанным с работой системы вентиляции в определенное время дня. Например, большое энергетическое преимущество может быть связано с проветриванием жилища в условиях пустынного климата ночью, когда воздух прохладнее. В некоторых местах концентрация озона или твердых частиц на открытом воздухе может быть повышена в определенное время дня, а в другое время может быть полезно проветривать жилище (Стратегия 3.1). Поскольку более длительные циклы могут повысить кратковременные концентрации загрязняющих веществ, стандарт ASHRAE 62.2 (ASHRAE 2016b) требует более полной вентиляции, если цикл длится более трех часов. Стандарт включает расчет, учитывающий различные подходы.

Как рассчитать целевую интенсивность вентиляции для Система вентиляции всего дома

1. Рассчитайте целевую интенсивность вентиляции для дома, исходя из площади пола и количества спален, используя Формулу 4.1a в ASHRAE 62.2-2010, показанном на рисунке 8 ниже. Обратите внимание, что в ASHRAE 62.2-2013 до 2019 года 0,01A заменен на 0,03A.

2. После того, как целевая вентиляция определена, выберите стратегию вентиляции, которая наилучшим образом справится с работой в данном климате.
3. Определите время работы — как долго вентилятор должен работать, чтобы обеспечить заданную вентиляцию за каждые 24 часа?
4. Установите систему в соответствии с указаниями производителя.

Пример: 3-комнатная квартира площадью 2000 кв. Футов. дома со стратегией только вытяжной вентиляции и целевой скоростью вентиляции 50 кубических футов в минуту вам потребуется установить вентилятор мощностью 50 кубических футов в минуту с двигателем постоянного тока с регулируемой скоростью для непрерывной работы. Если вы хотите вместо этого установить вентилятор на 100 куб. Футов в минуту, вы можете определить необходимое время работы, используя формулу, приведенную ниже (рис. 9), из ASHRAE 62.2-2010. См. Вкладку «Соответствие» в этом руководстве и см. ASHRAE 62.2-2019 для получения более новых версий этой формулы.

Рис. 9. Формула 4.2 для скорости потока вентилятора, необходимой для достижения эффективной скорости вентиляции, согласно ASHRAE 62.2-2010

Учитывая, что мы хотим, чтобы вентилятор работал хотя бы один раз за четырехчасовой период, наша эффективность вентиляции (e) равна 1,0 (см. Таблицу 4.2, в которой указано 1,0 для времени цикла 0-4, что означает, что вентилятор будет работать с по крайней мере, один раз в каждые четыре часа или шесть раз в день.Также разработчик определил, что доля рабочего времени будет составлять 0,5 или 50% времени.Таким образом, чтобы рассчитать требуемый расход воздуха вентилятора (Qf) для достижения целевой скорости вентиляции (Qr) на основе времени прерывистой работы, расчет будет выглядеть следующим образом:

Q f = Q r / (ef)
Q f = 50 куб. Фут / мин / (1,0 x 0,5)
Q f = 50 / 0,5
100 = 50 / 0,5

Итак, 100 кубических футов в минуту — это размер вентилятора, который необходим, если мы собираемся запускать вентилятор не реже одного раза в четыре часа в течение 50% времени для достижения целевой скорости вентиляции. Вентилятор может быть настроен с помощью контроллера на любое расписание таймера, которое будет соответствовать 50% времени работы, например 10 минут включения-10 минут выключения или 30 минут в час и т. Д.

.

Как работает система принудительной вентиляции картера (PCV)?

Если вы не настоящий механик, от одной фразы «принудительная вентиляция картера», вероятно, у вас заболит голова, потому что это звучит, ну, сложно. Но на самом деле все не так уж и сложно. Или, по крайней мере, это не должно показаться сложным после того, как мы закончим вам объяснять. Но для этого мы собираемся дать вам быстрый курс освежения знаний о том, как работают двигатели внутреннего сгорания, используемые в большинстве автомобилей.Ладно — раз, два, три, вперед!

Двигатель внутреннего сгорания построен вокруг ряда полых цилиндров, в каждом из которых есть подвижный поршень, предназначенный для скольжения вверх и вниз внутри него. Смесь воздуха и бензина прокачивается через систему трубок, называемых впускным коллектором, через впускной клапан каждого цилиндра (или клапаны), где искра от свечи зажигания заставляет смесь взорваться в открытом пространстве в верхней части цилиндра, называемом камера сгорания. Давление от этого взрыва толкает поршень в цилиндре вниз, вызывая вращение коленчатого вала.Вращение коленчатого вала не только толкает поршень обратно в цилиндр, чтобы он мог сделать все это снова, но также вращает шестерни в трансмиссии автомобиля, которые в конечном итоге заставляют автомобиль двигаться. Тем временем поднимающийся поршень выталкивает воздух и газ, оставшиеся после взрыва, обратно из цилиндра через выпускной клапан.

Объявление

Однако — и здесь на помощь приходит вентиляция картера — определенное количество этой смеси воздуха и бензина вытягивается поршнем и проскальзывает через поршневые кольца в картер, который является защитной крышкой, изолирующей коленчатый вал.Этот выходящий газ называется прорывом, и его нельзя избежать. Это также нежелательно, потому что несгоревший бензин в нем может засорить систему и вызвать проблемы в картере. До начала 1960-х годов эти картерные газы удалялись, просто позволяя воздуху свободно циркулировать через картер, отводя газы и выпуская их в виде выбросов. Затем, в начале 1960-х годов, была изобретена система принудительной вентиляции коленчатого вала (PCV). Сейчас это считается началом борьбы с выбросами автомобилей.

Принудительная вентиляция картера включает в себя рециркуляцию этих газов через клапан (называемый, соответственно, клапан PCV) во впускной коллектор, где они закачиваются обратно в цилиндры для повторного сгорания.Не всегда желательно, чтобы эти газы находились в цилиндрах, потому что они, как правило, состоят в основном из воздуха и могут сделать газо-воздушную смесь в цилиндрах слишком бедной — то есть слишком низкой для бензина — для эффективного сгорания. Таким образом, картерные газы следует утилизировать только тогда, когда автомобиль движется на малых скоростях или на холостом ходу. К счастью, когда двигатель работает на холостом ходу, давление воздуха во впускном коллекторе ниже, чем давление воздуха в картере, и именно это более низкое давление (которое иногда приближается к чистому вакууму) всасывает картерные газы через клапан PCV и обратно в прием.Когда двигатель ускоряется, давление воздуха во впускном коллекторе увеличивается, а всасывание замедляется, уменьшая количество картерных газов, возвращаемых в цилиндры. Это хорошо, потому что картерные газы не нужны, когда двигатель разгоняется. Фактически, когда автомобиль набирает скорость, давление во впускном коллекторе может фактически становиться выше, чем давление в картере, потенциально заставляя картерные газы возвращаться в картер. Поскольку весь смысл принудительной вентиляции картера заключается в том, чтобы не допустить попадания этих газов в картер, клапан PCV предназначен для закрытия, когда это происходит, и блокирования обратного потока газов.

.

Какие основные и дополнительные средства вентиляции на танкерах?

Вы знаете старое выражение «то, что вошло, должно выйти».

Это касается и танкеров, но не буквально.

Во время погрузки груза на нефтяные танкеры, когда груз входит в грузовой танк, он замещает воздух (или инертный газ) внутри танка.

Простая физика, правда?

Этот воздух (или инертный газ) должен выходить из танка, чтобы давление внутри грузового танка было в допустимых пределах.

То же самое при выгрузке груза на танкеры. Когда груз удаляется из грузового танка, образовавшаяся пустота должна быть заменена воздухом или инертным газом.

Устройства и система, предусмотренные на танкерах для выпуска воздуха из грузового танка, называются вентиляционной системой.

В этом посте я расскажу о первичных и вторичных способах удаления воздуха на танкерах.

Первичные средства вентиляции

В соответствии с правилом 11 главы II-2 Конвенции СОЛАС.6.1,

Вентиляционные устройства должны быть спроектированы и эксплуатироваться таким образом, чтобы ни давление, ни вакуум в грузовых танках не превышали проектные параметры…

Для этого и предназначена система вентиляции.

Итак, как во время погрузки и разгрузки резервуары поддерживаются на оптимальном уровне давления?

Каким бы ни было это устройство, оно становится основным средством вентиляции.

Давайте обсудим некоторые из основных средств вентиляции, используемых на танкерах.

1. Подъем мачты

Мачтовый подъемник обычно устанавливается на танкерах с сырой нефтью, поскольку эти суда всегда будут нести однородный груз во всех танках.

Поскольку танкеры для перевозки сырой нефти перевозят однородный груз, грузовые танки этих судов имеют общие вентиляционные трубопроводы грузовых танков.

Все эти вентиляционные трубопроводы грузовых танков ведут к стояку мачты.

Мачтовый стояк представляет собой вертикальную трубу, присоединенную к общим вентиляционным трубопроводам всех грузовых танков.

Подъемник мачты оборудован клапаном (так называемый клапан подъема мачты).

При загрузке давление внутри грузового танка сбрасывается через подъемник мачты путем открытия клапана подъемника мачты.

Контролируется давление в грузовом танке, и при необходимости дросселируется мачтовый подъемный клапан для поддержания давления в грузовом танке на определенном уровне.

Во время разгрузки мы не должны допускать, чтобы резервуары опустились до отрицательного давления. Для этого в грузовые танки непрерывно подается инертный газ.

Дежурный устанавливает желаемое давление на CCR, и это давление будет автоматически поддерживаться путем автоматической регулировки двух клапанов в системе IG.

Один из этих клапанов предназначен для выпуска IG в атмосферу, а другой — для подачи IG в грузовые танки.

В соответствии с требованиями СОЛАС высота подъема мачты должна быть не менее 6 метров. Это необходимо для того, чтобы пары груза, выходящие из грузовых танков через подъемник мачты, не накапливались на палубе.

2. Клапаны давления и вакуума (PV) (вентиляционные отверстия с высокой скоростью)

Мачтовый стояк — хороший вариант для вентиляции танкеров, перевозящих однородные грузы, таких как танкеры с сырой нефтью.

Но для кораблей разного класса это не лучший вариант.

Это просто потому, что грузы могут быть повреждены, если парам разных сортов разрешено смешаться, имея соединение между паровыми пространствами танков.

PV-клапана, установленные на каждом резервуаре, решают эту проблему. PV-клапаны также называют высокоскоростными вентиляционными отверстиями.

Каждый резервуар имеет свой собственный PV-клапан, и удаление воздуха происходит через PV-клапаны по мере загрузки или разгрузки резервуаров.

Как следует из названия, PV-клапан состоит из двух клапанов

• Напорный клапан, который поднимается (активируется) при установленном положительном давлении
• Вакуумный клапан, который поднимает (активирует) при установленном вакуумном (отрицательном) давлении

Вот видео, которое показывает самые основные операции PV-клапанов. Несмотря на то, что видео показано для фотоэлектрического клапана, установленного на береговом резервуаре, принцип работы такой же, как и для фотоэлектрических клапанов, установленных на кораблях.

Обычно все клапаны PV настроены на активацию на

• Давление: 2000 мм водяного столба
• Вакуум: -350 мм водяного столба

Подумайте об этом.Начинаем погрузку в цистерну, закрытую по всем параметрам. Поскольку мы не позволяем воздуху выходить из резервуара, давление внутри резервуара будет увеличиваться по мере увеличения количества груза внутри резервуара.

Когда это давление достигнет 2000 мм вод. Ст., Нагнетательный клапан PV клапана поднимется и позволит воздуху (или промежуточному газу) внутри резервуара выйти.

Когда давление значительно упадет ниже установленного давления PV клапана 2000 мм вод. Ст., Клапан давления PV клапана снова закроется.

То же самое происходит, когда судно выгружает свой груз. В этом случае при разгрузке в грузовом танке создается разрежение.

Когда вакуум достигает установленного отрицательного давления PV клапана (обычно -350 мм вод. Ст.), Диск на стороне вакуума PV клапана поднимается и позволяет воздуху проникать внутрь грузового танка для уменьшения вакуума.

Этот проход воздуха внутри резервуаров разрешен только в том случае, если резервуары не находятся в инертном состоянии.

Когда мы перевозим легковоспламеняющиеся грузы и нам нужно поддерживать уровень кислорода в резервуаре ниже 8%, мы должны убедиться, что в резервуар не попадает воздух.

В этом случае мы никогда не позволяем грузовому танку находиться в вакууме в любое время за счет непрерывной подачи инертного газа в грузовой танк во время разгрузки.

Вторичные средства вентиляции

Прежде чем я начну обсуждать вторичные средства вентиляции, мы должны понять, зачем они нужны нам в первую очередь.

Рассмотреть возможность вентиляции танкера для сырой нефти. Как мы уже говорили, основным средством вентиляции на танкерах с сырой нефтью является мачтовый стояк.

У этого мачтового стояка есть ручной клапан, который открывается только тогда, когда нам нужно сбросить давление из грузовых танков.

Или, когда мы загружаем груз, в этом случае он постоянно остается открытым и дросселируется в зависимости от скорости загрузки.

А что, если мы начали погрузку и забыли открыть клапан подъема мачты. Или если запорный клапан IG грузового танка по ошибке остается закрытым.

Давление в грузовом танке продолжит расти, и грузовые танки разорвутся.

Чтобы преодолеть подобные ситуации, СОЛАС требует наличия дополнительных средств вентиляции, которые активируются в случае выхода из строя основного средства вентиляции.

Согласно главе II-2 СОЛАС, Правило 11.6.3.2

Должны быть предусмотрены вторичные средства для обеспечения полного сброса потока паров, воздуха или смесей инертных газов для предотвращения избыточного или пониженного давления в случае выхода из строя первичных средств вентиляции.

Теперь, когда мы знаем назначение вторичных средств вентиляции, давайте обсудим оборудование, которое может действовать как вторичные средства вентиляции.

PV клапан

Да, PV-клапан, установленный на отдельном резервуаре, может действовать как вторичное средство вентиляции.

Например, если клапан подъема мачты непреднамеренно оставлен закрытым во время погрузки, сработают клапаны PV грузовых танков.

А что, если на кораблях нет мачтового подступенка, как на танкере-химовозе? Может ли PV-клапан, установленный на каждом резервуаре, действовать как вторичное средство вентиляции?

Нет и да будет мой ответ.

Нет, потому что, если PV-клапан является основным средством вентиляции на судне (например, на танкерах-химовозах), то он не может также выступать в качестве вторичного средства вентиляции.

И да, потому что, если в каждом резервуаре есть два PV-клапана, установленные на каждом резервуаре, один из этих PV-клапанов будет действовать как основное средство, а другой как вспомогательное средство вентиляции.

Если вас интересует возможность установки двух фотоэлектрических клапанов на каждом грузовом танке, позвольте мне прояснить ситуацию, сказав, что я видел довольно много танкеров-продуктовозов с такой компоновкой.

Датчики давления

Наиболее распространенными вторичными средствами вентиляции, устанавливаемыми на современных цистернах, являются датчики давления.

И если вы видите, это не совсем способ вентиляции. Но все же они могут действовать как второстепенные средства вентиляции.

Назначение этих датчиков давления состоит в том, чтобы предупредить оператора (дежурного) сигналом тревоги, если основной метод вентиляции не работает.

СОЛАС позволяет рассматривать датчики давления, установленные на каждом резервуаре, в качестве альтернативы вторичным средствам вентиляции.

Согласно правилу II-2 Конвенции СОЛАС, правилу 6.3.2

В качестве альтернативы датчики давления могут быть установлены в каждом танке, защищенном первичными средствами вентиляции, с системой мониторинга в судовой диспетчерской или в том месте, откуда обычно выполняются грузовые операции.

Такое контрольно-измерительное оборудование должно также обеспечивать сигнализацию, которая активируется при обнаружении избыточного давления или давления в резервуаре.

Эти датчики давления установлены на каждом из грузовых танков.

Но для своевременного оповещения дежурного об отказе основного способа отвода воздуха необходимо точно и правильно установить уровень срабатывания сигнализации датчиков давления.

Разберемся, какими должны быть настройки датчиков давления.

1. Цистерны без инертного газа

Допустим, что основной способ вентиляции — через PV-клапаны. Рабочее давление для клапанов PV составляет

• Давление: 2000 мм водяного столба
• Вакуум: -350 мм водяного столба

Если клапаны PV работают правильно, давление внутри грузового танка никогда не превысит эти уровни.

Дежурный может быть предупрежден только в том случае, если давление внутри резервуара возрастет до значения, превышающего уставки PV клапана.

Таким образом, при погрузке дежурный хотел бы получить предупреждение, когда давление внутри цистерны превышает 2000 мм вод. Ст.

И при выгрузке дежурный хотел бы получить предупреждение, когда вакуум внутри резервуара превышает -350 мм вод. Ст.

Но хотели бы мы быть предупрежденными, когда давление в грузовом танке чуть выше подъемного давления PV клапана, скажем, на уровне 2010 мм вод. Ст.?

Конечно, нет.

Может быть много причин для небольшого отклонения в поддержании уровней давления в грузовых танках с помощью клапанов PV.

Итак, какие вариации могут быть разрешены?

OCIMF рекомендует, чтобы это отклонение составляло максимум 10% от установленного давления PV клапана.

Значит, сигнализация датчиков давления должна быть установлена ​​на

Давление: 2200 мм вод. Ст.

Вакуум: -385 мм водяного столба

Пока не сработает сигнализация, это будет означать, что давление внутри грузовых танков меньше этих значений и дежурному офицеру не о чем беспокоиться.

Если срабатывает аварийный сигнал для цистерны, дежурному необходимо уменьшить скорость загрузки (или разгрузки) в этой цистерне и выяснить причину избыточного давления в цистерне.

2. Инертные цистерны

Когда судно перевозит легковоспламеняющиеся грузы, уровень кислорода в танках поддерживается на уровне ниже 8% по объему.

Это делается путем инертизации баков.

Когда резервуары находятся в инертном состоянии, мы не можем позволить воздуху попадать внутрь резервуара, иначе уровень кислорода внутри резервуаров повысится.

Таким образом, при загрузке резервуары будут находиться под положительным давлением, а избыточное давление будет вентилироваться либо через мачту-стояк, либо через PV-клапаны.

При выгрузке груза нельзя допускать подъема вакуумной стороны клапана PV. Мы подаем инертный газ в грузовые танки, чтобы поддерживать в них положительное давление.

Итак, что касается датчиков давления, дежурный должен быть предупрежден, когда

• Положительное давление больше, чем давление подъема PV клапана при погрузке груза. Таким образом, настройка для положительной стороны будет на 10% больше, чем давление подъема PV клапана.
• Цистерна находится под вакуумом при выгрузке груза.Таким образом, настройка для стороны вакуума будет иметь любое положительное значение, близкое к нулю. Обычно в этом случае устанавливается 100 мм вод. Ст.

3. При использовании линии возврата пара

Линия возврата паров используется, когда пары груза считаются токсичными. Иногда он также используется для нетоксичных грузов из-за требований терминала.

Паропровод обеспечивает соединение между паровым пространством судового резервуара и паровым пространством берегового резервуара.

Паровые пространства корабельных и береговых резервуаров всегда находятся в равновесии.

Мы используем паропровод с целью недопущения выброса паров груза в атмосферу.

Это означает, что мы не можем позволить PV-клапанам подняться в любое время.

Итак, какие настройки сигнализации мы должны иметь для датчиков давления в этом случае.

Дежурный хочет получить предупреждение до того, как давление внутри резервуаров достигнет давления подъема PV-клапанов.

Таким образом, для напорной стороны, ФЭ клапан подъема давления 2000 мм вод, дежурный офицер хотел бы быть предупрежден до того, что давление в баке достигает этого уровня.

Не только это.

Тревога должна дать дежурному достаточно времени для принятия корректирующих действий до подъема PV клапана.

Промышленная практика считает, что настройка датчика давления на 10% ниже, чем давление подъема фотоэлектрического клапана, дает достаточно времени для принятия мер.

Таким образом, в этой установке датчика давления для случая бокового давления необходимости быть 1800 мм вод.

Для вакуумной стороны установка аварийного сигнала будет зависеть от того, недостаточно инертированы резервуары или нет.

Если цистерны инертные, мы не можем допустить, чтобы они находились под отрицательным давлением. В этом случае настройка датчика давления будет положительной (предпочтительно 100 мм вод. Ст.).

Если резервуары не инертированы, цель состоит в том, чтобы не допустить подъема вакуумной стороны PV клапана в любое время.

Почему?

Потому что паровое пространство корабля и берега находится в равновесии, и любое аномальное давление в корабле или береговых резервуарах будет означать что-то не так в паропроводе.

Если во время разгрузки в судовых резервуарах создается вакуум, это означает, что пары из береговых резервуаров не возвращаются в судовые резервуары.

Это также означает, что береговые резервуары будут находиться под высоким давлением.

Если мы позволим вакуумным резервуарам корабля наполняться воздухом (позволяя клапану PV подниматься), то давление в береговых резервуарах будет продолжать увеличиваться по мере передачи груза с корабля.

В какой-то момент береговым резервуарам потребуется сбросить избыточное давление в атмосферу.

Это может рассматриваться как серьезный инцидент, учитывая токсичность груза.

Итак, суть в том, что в этом случае мы не должны позволять PV-клапану подниматься.

В этом случае настройка датчика давления должна быть на 10% ниже, чем давление подъема PV клапана.

Таким образом, если давление подъема PV клапана составляет -350 мм вод. Ст., Тогда аварийный сигнал будет установлен на -315 мм вод. Ст. Или меньше этого значения. Обычно в этом случае предпочтительно -200 мм вод. Ст.

Прерыватель давления-вакуума (PV)

Прерыватель

PV — это еще один механизм, который действует как вторичное средство вентиляции на танкерах с сырой нефтью.

Выключатель

PV расположен и подключен к общей линии IG судна.

Прерыватель

PV работает по принципу залитого в него водяного столба. Это позволяет сбросить давление из общей линии IG за счет слива воды, залитой в фотоэлектрический выключатель.

Он также позволяет нарушить вакуум, пропуская воздух внутрь резервуаров через общую линию IG.

Однако, согласно недавней поправке к СОЛАС, танкеры, построенные после 1 января 2017 года, должны иметь независимую вторичную вентиляцию для каждого резервуара.

Для этих кораблей PV Breaker не может рассматриваться как вторичное средство вентиляции.

Заключение

На танкерах груз загружается в закрытом помещении. Но при погрузке или разгрузке грузов воздух (или пары / инертный газ) должен поступать в цистерны или выходить из них.

Устройства, предусмотренные для этого обмена воздухом / парами / инертным газом, представляют собой вентиляционные устройства на танкерах.

В основном используемые механизмы представляют собой «основные средства вентиляции».Эти устройства обычно представляют собой либо стояк мачты, либо PV-клапаны (высокоскоростные вентиляционные отверстия).

Устройства вентиляции, предусмотренные для автоматического включения в случае отказа основных средств вентиляции, называются «Вторичные средства вентиляции».

Вторичным средством вентиляции может быть 2-й PV-клапан на каждом резервуаре, PV-прерыватель или датчики давления, установленные на каждом резервуаре с аварийным сигналом в CCR.

Датчики давления являются наиболее распространенными вторичными средствами вентиляции цистерн.

Дежурные должны знать необходимые настройки сигнализации для датчиков давления в зависимости от условий эксплуатации.

Согласно поправке к СОЛАС, PV Breaker не считается вторичным средством вентиляции для танкеров, построенных после 1 января 2017 года.

.

Сколько стоит построить и открыть бизнес по заправке

Вы хотите открыть заправочную станцию ​​и хотите знать разбивку затрат? Если ДА, то вот 15 факторов, которые определяют стоимость строительства АЗС. Важно отметить, что существует несколько факторов, которые могут определять фактическую стоимость запуска этого вида бизнеса.

Дело в том, что некоторые из факторов могут не относиться к вам, потому что бизнес-модель и тип бизнеса, который человек хочет построить, также повлияют на общую стоимость бизнеса.Эти факторы уникальны для каждого человека, и эта статья не может их охватить. Сказав это, вот некоторые из факторов, которые повлияют на стоимость открытия АЗС в Соединенных Штатах Америки;

Расчетная разбивка затрат на запуск заправочной станции

Это основные расходы, которые вы, как ожидается, понесете при запуске среднего, но стандартного бизнеса компании заправочных станций в Соединенных Штатах Америки;

• Общий сбор за регистрацию бизнеса в Соединенных Штатах Америки — 750 долларов.
• Юридические расходы на получение лицензий и разрешений (лицензия департамента здравоохранения и бизнес-лицензия) и разрешений (разрешение пожарной службы, разрешение на контроль загрязнения воздуха и воды, разрешение на подписку и др.), А также бухгалтерские услуги (программное обеспечение CRM, программное обеспечение для расчета заработной платы, Кассовые аппараты и другое программное обеспечение) — 15 300 долларов США.
• Расходы на маркетинговое продвижение торжественного открытия АЗС в размере 3500 долларов США, а также печать флаеров (2000 листовок по цене 0 долларов США).04 за копию) на общую сумму 3580 долларов США.
• Стоимость найма бизнес-консультанта (включая написание бизнес-плана) — 2500 долларов США.
• Стоимость страховки (общая ответственность, кража, компенсация работникам и имущественный ущерб) с полной премией — 30 400 долларов США.
• Стоимость аренды стандартного объекта в хорошем и централизованном месте вдоль главной дороги или скоростной автомагистрали — 250 000 долларов США
• Стоимость реконструкции объекта АЗС и строительства подземных резервуаров / резервуаров для бензина — 400 000 долларов США.
• Прочие начальные расходы, включая канцелярские товары ( 500 долларов США ), телефонные и коммунальные услуги (газ, канализация, вода и электричество) ( 6 500 долларов США ).
• Эксплуатационные расходы на первые 3 месяца (заработная плата сотрудников, оплата счетов и др.) — 60 000 долларов США
• Стоимость начальных запасов (поставка неавтомобильного топлива, автомобильного топлива (например, дизельного топлива и бензина), газ для приготовления пищи и связанные с автомобилем товары), а также для топливораздаточных машин и оборудования (инструменты для ремонта автомобилей, инструменты для вулканизации и инструменты для выравнивания колес) — 550 000 долларов США
• Стоимость покупки бензовоза — 45 000 долларов США
• Стоимость оборудования магазина (касса, охрана, вентиляция, вывески) — 13 750 долларов США
• Стоимость приобретения мебели и гаджетов (телефон, печатные машины, компьютеры, столы и стулья и др.) — 14 000 долларов США.
• Стоимость создания и хостинга веб-сайта — 600 долларов
• Стоимость открытия вечеринки — 8000 долларов
• Разное: 10 000 долларов

Вам понадобится смета в два миллиона пятьсот тысяч долларов ( 2,5 миллиона долларов ) для успешного создания средней, но стандартной компании заправочных станций в Соединенных Штатах Америки. Обратите внимание, что эта сумма включает в себя заработную плату всего персонала за первые 3 месяца работы и предприятия с более чем одной торговой точкой в ​​ключевых местах в одном городе.

Создание небольшой, но стандартной компании на заправочных станциях, которая может продавать только автомобильное топливо (например, дизельное топливо и бензин), розничная торговля газом для приготовления пищи, продажа автомобильных товаров и т. Д. Только в одном месте в Соединенных Штатах Америки будет стоить примерно от четырехсот пятидесяти тысяч долларов до пятисот тысяч долларов (от до долларов). Обратите внимание, что эта сумма включает заработную плату всего персонала за первые 3 месяца операции

.

Новый топорище: новый топор, который колет дрова без лишних усилий

новый топор, который колет дрова без лишних усилий

Это просто бомба!

Учеными принято считать, что самому древнему топору, когда-то изготовленному человеком, от 800 до 400 тысяч лет. Уже тогда он использовался в качестве холодного оружия, ножа и кирки, представляя собой действительно универсальное во всех сферах жизни орудие.

Время шло, а люди научились использовать топоры и в других сферах, таких как заготовка дров. В какой-то период времени они также активно использовались в качестве крайне эффективного метательного оружия.

Сегодня они чаще всего используются только для вырубки деревьев и для другой работы, связанной именно с этой сферой. Топоры прошли долгий процесс модификации, а поэтому в современно мире можно найти самые разнообразные их вариации.

Кроме того, все они представляют собой достаточно опасное приспособление, для использования которого следует применять много физической силы и внимания, ведь пораниться топором можно очень легко!

Один мужчина решил очистить свой участок от нескольких деревьев. Именно тогда ему в голову пришла необычная идея сделать более универсальный и простой в использовании топор, для работы с которым уже не требуется настолько много усилий.

Все дело в том, что это приспособление, во время погружения в дерево, создает дополнительное рычажное действие, которое позволяет гораздо быстрее и проще расколоть пень на небольшие кусочки дров.

Благодаря такому механизму работы, этот топор существенно превзошел все остальные приспособления подобного плана. Теперь люди могут выполнять свою работу в несколько раз быстрее, успевая при этом даже получать удовольствие.

У этого топора точно есть все шансы на то, чтобы выйти на широкий рынок и полюбить признание от многих людей мира, которым так или иначе приходится регулярно пользоваться топорами. Обязательно включайте представленное ниже видео и смотрите, как работает это новомодное и уникальное в своем роде приспособление!

Топоры. Идентификация | Страница 20

Eugene1981 сказал(а): ↑

Картиночки от магазина для реконструкторов это хорошо, но есть более достоверные источники. Например: http://arheolog.by/viewtopic.php?t=523
Я не просто так написал «вариант типа VI» или Вы полагаете, что топоры в разных регионах по одному ГОСТу ковали?

Нет основного показателя, есть их совокупность (в т.ч. вес). Оговорюсь сразу — имею в виду исключительно боевые топоры.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Я НЕ полагаю, что «Топоры ковали по одному ГОСТу, странный вопрос. Это историки-археологи классифицировали найденные топоры, и объединили их в некие группы со схожими типоразмерами.

Насчет вашей ссылки на «более достоверный источник».

1. По вашей ссылке нет ни одного слова не сказано про вес топоров, что странно, ведь автор краевед Василий Коршун ссылается в том числе на работы профессора Кирпичникова, а у Кирпичникова прямо указано:

«На территории Древней Руси найдено около 1600 топоров. Они подразделяются на три группы: 1) специально боевые топорики-молотки (чеканы), топорики с украшениями, характерные по конструкции и небольшие по размеру; 2) секиры, похожие на производственные топоры, но миниатюрнее последних; эти последние использовались в военных целях как универсальный инструмент похода и боя; 3) тяжелые и массивные рабочие топоры на войне, видимо, употреблялись редко. Обычные размеры топоров первых двух групп: длина лезвия 9 — 15 см, ширина до 10 — 12 см, диаметр обушного отверстия 2 — 3 см, вес до 450 (чеканы весят 200 — 350 г). Для сравнения укажем размеры рабочих топоров: длина 15 — 22 см (чаще 17 — 18 см), ширина лезвия 9 — 14 см, диаметр втулки 3 — 4,5 см, обычный вес 600 — 800 . «

В другой книге Кирпичникова сказано:
«…можно уверенно сказать: топоры «малых форм» служили и оружием воина. Важнейшим признаком многих боевых секир является не форма, а размер и вес. По этим признакам большинство однотипных древне¬ русских топоров и делятся на боевые и рабо¬ чие. 19 При этом их рукояти, будучи, по-види¬ мому, одинаковой длины (в среднем 80 см), различались по толщине. 20 Сотни проделанных измерений показывают обычные размеры боевых топоров (за некоторыми исключениями): длина лезвия 9—15 см, ширина до 10— 12 см, диаметр обушного отверстия 2—3 см, вес до 450 г. Эти измерения повторяются на специально боевых топориках, имеющих, правда, несколько меньший вес (в среднем 200—350 г). Установленные выше размеры присущи большинству секир, найденных в дружинных погребениях. В свою очередь нахождение таких топоров в курганах воинов свидетельствует о их боевом назначении. В отличие от боевых размеры рабочих топоров следующие: длина 15—22 см (чаще 17—18 см), ширина лезвия 9—14. 5 см, диаметр втулки 3—4. 5 см, обычный вес 600—800 г. Эти топоры часто встречаются в крестьянских курганах как атрибут мужского захоронения.»
ньше и легче хозяйственного. Тяжелый и массивный рабочий топор был обременителен в походе и неудобен в битве, воину-профессионалу требовалось более легкое оружие. «

«В итоге мы пришли к убеждению, что в раннесредневековой Руси не существовало типологической разницы между большинством производственных и военных топоров. При своей однотипности они отличались лишь размерами, весом и толщиной рукояти.»

«К специально боевым отнесены (за некоторыми исключениями) топоры типов I—III, к универсальным — IV—VIII.»

«Исключительно «военное» значение можно признать за узколезвийными небольшими топориками (тип III) с вырезным обухом и верхними и нижними боковыми мысовидными отростками — щекавицами.»

Таким образом непонятно, почему уважаемый профессор считает именно вес топора важнейшим параметром, определяющим его специально боевое применение, а вы и автор по вашей ссылке я так понял не придаете весу большого значения. Кстати по вашей ссылке вообще ни разу не упоминается слово «Боевой» (топор), можете легко убедиться быстрым поиском сочетанием клавиш «Ctrl+F» по фразе «боев».

3. Давайте рассмотрим внимательно что написано по вашей ссылке:

Тип VI. Топор с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании и двумя парами щековиц.

Вариант 1. Топор тщательной выделки с овальным отверстием для топорища, двумя парами треугольных боковых щековиц и плоским обухом (рис. 2, 6). Соответствует типу «D» по классификации Я. Петерсена (11, с. 39, fig. 31, 33). 9–10 вв. Характерен для Центральной и Северной Европы (9; 10; 12). Для Древней Руси является импортом и на ее территории встречается крайне редко.

Вариант 2. Топор тщательной выделки с круглым отверстием для топорища, двумя парами мысовидных боковых щековиц с округлыми окончаниями и обухом в форме эллипсоида (рис. 2, 7). Соответствует типу VI по классификации А.Н. Кирпичникова (6, с. 37). 10–11 вв. Характерен для финно-угров Северо-Восточной Руси (2; 8).

Вариант 3. Топор с круглым отверстием для топорища, двумя парами боковых щековиц и обухом в форме цилиндра (рис. 2, 8). Соответствует типу VI по классификации А.Н. Кирпичникова (6, с. 37, табл. XIV, 7). 10–11 вв. Характерен для всей территории Древней Руси.

Вариант 4. Топор с большей приподнятостью верхнего края лезвия, меньшим полукруглым вырезом в основании, овальным или подтреугольным отверстием для топорища, двумя парами треугольных боковых щековиц и плоским обухом. Соответствует типу «F» по классификации Я. Петерсена (11, с. 37, fig. 42). 11 – начало 12 в. Характерен для Центральной и Северной Европы (9; 10; 12). Для Древней Руси является импортом и на ее территории встречается крайне редко.

Вариант 5. Топор с большей приподнятостью верхнего края лезвия, меньшим полукруглым вырезом в основании, круглым отверстием для топорища, двумя парами боковых щековиц и обухом в форме цилиндра (рис. 2, 9). Соответствует типу VI по классификации А.Н. Кирпичникова (6, с. 37, табл. XIV, 10) и первому переходному типу по классификации Б.А. Колчина (7, с. 25, рис. 10, 2, 3). 11 – начало 13 в. По всей вероятности, вариант появился под скандинавским влиянием, о чем свидетельствует форма лезвия, и является славянским вариантом топора типа «F» по классификации Я. Петерсена (11, с. 37, fig. 42). Характерен для Северной Руси.

Рис. 2: 1 – Владимирская обл.; 2 – Московская обл.; 3 – Ленинградская обл.; 4 – Рязанская обл.; 5 – Псковская обл.; 7 – Липецкая обл.; 8 – Тамбовская обл.; 9 –Калужская обл.

Таким образом видно, что автор статьи изобрел какую-то свою личную классификацию топоров, сборную солянку, в которую включил топоры классифицированные и Кирпичниковым, и Петерсоном, и Колчиным.

Так же непонятно, почему автор не привел фото топора «Вариант 4» по его классификации. Вариант 3 изображен у него на (рис. 2, 8), вариант 5 изображен у него на (рис. 2, 9), а где же Вариант 4? Забыл?

Поэтому, если утверждать что топор относится к такому-то типу, то наверное нужно уточнять по какой именно классификации — профессора Кирпичникова, краеведа Коршуна или еще кого-то.
Вы этого не указали.

4. Идем дальше. По вашей ссылке наиболее похожая форма топора на сабжевый — это фото №9 (я дорисовал под каждым фото сабжевый топор, для наглядности):

У всех остальных топоров есть ярко выраженная «борода». Только на фото №9 ее нет. А давайте проверим, откуда автор статьи вообще взял это фото №9?
Он утверждает, что фото №9 Соответствует типу VI по классификации А.Н. Кирпичникова (6, с. 37, табл. XIV, 10).

Открываем у Кирпичникова эту с. 37, табл. XIV, 10 из 6 «Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени // САИ. Е 1-36. М., 1966.». :

Похож ли этот топор №10 из книги Кирпичникова по форме на тот, который автор привел в своей статье? Очевидно — нет, вот они для сравнения:

Таким образом — «Достоверность» вашей ссылки под большим вопросом, и она вносит путаницу в классификацию.

Да и вообще к вопросу типирования очевидно рабочих топоров — непонятно есть ли в нем особый смысл.

 

Топор — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Схема, показывающая названия частей плотницкого топора^[1]

Топо́р — рубящее орудие, чаще короткодревковое и имеющее рабочее лезвие, расположенное вдоль рукоятки. Разновидность топора, называемая теслом, имеет лезвие, расположенное перпендикулярно рукоятке. За редким исключением, топоры применяются для работы по дереву. С древности топор также являлся распространённым ручным холодным оружием, значительно реже он использовался как метательное оружие.

Слово топор является древним общеславянским, либо исконным (тепѫ, тети «бить», с суффиксом -ор-), либо древним иранским заимствованием (*tapara-)^[2] (срав. с осет. færæt или тадж. Табар). В финском языке также существует сходное по смыслу слово tappara (боевой топор). Другое древнее славянское название топора — секира. В современном русском языке термин «секира» является архаизмом, не имеющим чёткого значения, и часто произвольно применяется к различным видам топоров, чаще боевым. Ещё в древности топор называли «аргун». Последнее название особенно характерно для древнего Владимирского княжества. Аргуном же нарекали и мастера по дереву, инструментом которого был преимущественно топор-аргун.

Способ прикрепления лезвия к топорищу значительно изменялся с течением времени. Несверлёный каменный топор мог быть просто привязан к топорищу или вставлен в гнездо на нём. Бронзовый кельт надевался на коленчатую рукоятку. В более поздние времена топорище вставляли в проушину сверху (некоторые древнерусские, карпатские, томагавки) или снизу. Во втором случае требуется закрепление топорища с помощью клина.

Виды топоров

• Абордажный топор
• Альпинистский топор — ледоруб^[3]
• Американский топор — топор своеобразной формы железки, с длинным топорищем. Иногда двухсторонний.
• Армейский топор — топор, применяемый в войсках. Обычно это ремённый топор.
• Бердыш
• Боевой топор
• Бородовидный топор
• Валашка — топор-трость
• Драч — топор для расщепления древесины.
• Каменный топор
• Кельт
• Клевец
• Колун — тяжёлый топор, имеющий чаще узкое полотно, образующее вместе с обухом толстый клин. Что может быть заменено наплывами на достаточно тонком полотне. Используется для колки дров.
• Кровельный топор (топор кровельщика) — топор-молоток с гвоздодёром на полотне.
• Кузнечный топор — применяется для рубки металла с помощью кузнечного молота (последний ударяет по обуху топора). Имеет металлическую рукоятку.
• Лесорубный топор или валочный топор — наиболее тяжёлая разновидность топора, служащая для рубки деревьев.
• Метательный топор — любой топор, который используют для метания.
• Молодёжный топор — топор с обоюдным лезвием (по разные стороны рукоятки). Его лезвия тонкие и длинные, напоминающие долото.
• Пазник — тесло с рубящей частью в виде ребра жёсткости для создания выемок.
• Плотницкий топор — наиболее распространённый и универсальный тип. Лезвие имеет некоторое закругление.
• Полутопор — топор, имеющий полотно, верхняя сторона которого находится на одном уровне с верхом обуха и перпендикулярна рукоятке. См. Ремённый топор.
• Потёс (на Русском Севере) или планкач (Карпаты) — топор с очень широким бородовидным полотном и прямым лезвием. Предназначен для тесания.
• Ремённый топор
• Поварской топор, топор мясника (секач) — тяжёлый остро заточенный топор с короткой ручкой. Рубящая часть топора может быть прямой или слегка закруглённой (чаще всего в модификациях для разделки мяса).
• Столярный топор — похож на плотницкий, но несколько меньше и легче. Имеет прямое лезвие. Предназначен для обтёсыванния, например, досок.
• Тесло — близкий к топору инструмент, но с лезвием, перпендикулярным рукоятке.
• Томагавк — боевой топор североамериканских индейцев.
• Топор палача — тяжёлый (массивный) остро отточенный топор с длинной ручкой. Рубящая часть топора не прямая, как у плотницкого, а закруглённая, иногда очень сильно.
• Топор пожарного поясной — обычно цельнометаллический топор, у которого вместо обуха кирка. Применяется для вскрытия дверей и окон, разборки лёгких конструкций, открывания крышки люка пожарного гидранта и страховки при передвижении по скатной кровле. Рукоять, как правило, диэлектрическая (до 1000 В).
• Планочный топор — топор-молоток с гвоздодёром для прибивания планок. По форме — это полутопор.
• Пожарный штурмовой топор — массивный топор для вскрытия и разборки конструкций при тушении пожара. Бывает двух типов: с киркой и с усиленным обухом. Рукоять, как правило, диэлектрическая (до 1000 В).
• Туристический топор
• Франциска
• Чекан
• Цалда — железный топорик с серповидным лезвием для расчистки земли от кустарника и колючек.

История

Первобытный ручной топор-рубило — это чаще заострённый с одной стороны и округлый с другой стороны камень. Такое орудие (по разным подсчётам, ему от 800 тысяч до 400 тысяч лет) было одновременно и топором, и ножом, и киркой.

Первые топоры, имеющие рукоятку, появились в позднем (верхнем) палеолите (35—12 тысяч лет назад). Топоры использовались для рубки деревьев и других работ, подобно и современным инструментам. Начиная с неолита распространялись каменные шлифованные топоры, затем и сверлёные. В энеолите начали появляться топоры с лезвиями из меди. С появлением в бронзовом веке топоров из бронзы, каменные топоры продолжали использовать.

Нецелевое использование

Один из древних античных способов гадания, изобретение которого приписывают персидскому магу Остану, осуществлялся при помощи топора. Этот способ гадания называется аксиномантия^[4].

Галерея

• Лезвие топора, перерубающее дерево

• Древнерусский топор. Рязанское княжество, XIII век

• Каменный топор

См. также

Примечания

Топориков по лучшей цене — Отличные предложения на топоры от мировых продавцов топоров

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для топоров. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топ-топор собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть свои топоры на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в топориках и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести hatchets по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Тактический топор по лучшей цене — Отличные предложения на тактический топор от глобальных продавцов тактических топоров

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для тактического топора. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот главный тактический топор собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свой тактический топор на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в тактическом топоре и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Tactical Hatchet по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

определение топора по The Free Dictionary

Вскоре я расчистил землю и, подтянув дверь, нашел лестницу, по которой я поспешно решил спуститься, неся с собой топор для защиты. Сагот никогда прежде не видел лука и стрел, но Внезапно его тупой разум, должно быть, охватило то, что я держал в его руках, что-то вроде машины разрушения, потому что он тоже остановился, одновременно взмахнув топором для броска. Увидев это, возчик вытащил свой топор и нанес удар по воробью, намереваясь убить ее; но она улетела, и удар обрушился на голову бедного коня с такой силой, что он упал замертво. И теперь у них был еще один пир с тремя англичанами; один из которых, очень беспокойный парень, злился на одного из трех плененных рабов, потому что тот не сделал то, что он велел ему сделать, и казался немного непосильным, показывая его, вытащил топор из лягушачий пояс, который он носил рядом с собой, напал на бедного дикаря не для того, чтобы поправить его, а чтобы убить его.Он быстро схватился за топор, чтобы отделить кору и придать дереву форму. Один из них старательно пытался ударить меня каменным топором по голове; но я схватил его за руку и в то же время перевернулся на живот, после чего потребовалось лишь мгновение, чтобы поднять мои ноги и внезапно встать. Этой даме очень не повезло, что она обедала в тот же день со своей тетей Вестерн и в днем они все трое по договоренности пошли вместе в оперу, а оттуда — на барабан леди Томас Хэтчет. Наблюдая за ними, я увидел, что они владеют языком, знают огонь и носят помимо деревянной дубинки Ахма вещь, напоминающую грубый каменный топор. Очевидно, они были очень низкими по шкале человечества, но они были на шаг выше тех, что я раньше видел в Каспаке. Человек мрачно улыбнулся и принес топор и дубину. Мой помощник вооружился топором, и тоже. И.Али поднял топор. «Не шевелитесь, — прошептал Монте-Кристо, — и опускайте топор, нам не понадобится оружие.«Затем он добавил несколько слов низким тоном, потому что восклицание, которое вызвало удивление графа, пусть даже слабое, испугало человека, который оставался в позе старого точильщика ножей. Ароннакс», — ответил канадец. , чьи зубы казались заостренными, как лезвие топора; «но я съем тигра — пояс тигра — если на этом острове нет других четвероногих».

Что означает рана от топора? Топористая рана Определение. Значение раны топориком. OnlineSlangDictionary.com

Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google Об этом соврал сотрудник . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Это завершится моим выпуском файл MBOX, включая полные заголовки. Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google Об этом соврал сотрудник . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании.Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google Об этом соврал сотрудник . я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google Об этом соврал сотрудник . Подробности моего разговора с Google Сотрудник, который тайно сообщил мне о штрафе, стартует в понедельник, 17 августа. Подробнее здесь. Google в течение многих лет лгал о наказании против этого сайта. Мой разговор с сотрудником Google, который рассказал мне о штрафах, начинает пропадать 17 августа. Подробнее здесь.

сленговых терминов с одинаковым значением

сленговых терминов с одинаковыми корневыми словами

Прочие термины, относящиеся к «топору»:
	Определения включают: положить конец разногласиям.
	Определения включают: опубликованная статья, предназначенная только для разрушения репутации.
	Определения включают: наемный убийца; «киллер».
Другие термины, относящиеся к «ране»:
	Определения включают: вульва («влагалище»).
	Определения включают: вульву.
	Определения включают: женские гениталии.
	Определения включают: брошенный, частично употребленный алкогольный напиток.

Пользуюсь	(16)
Больше не использовать	(0)
Слышал, но никогда не использовал	(10)
Никогда не слышал	(15)

В среднем 37 голосов: 72% (Смотрите самые пошлые слова.)

Наименее пошлый

Самый пошлый

Ваш голос: Нет (Чтобы проголосовать, нажмите на перец. Голосуйте как пошлый это слово — не то, что оно означает.)

JavaScript должен быть включен для голосования.

Наименее пошлый

Самый пошлый

Зарегистрированные пользователи могут добавлять себя на карту.Войдите, зарегистрируйтесь, войдите мгновенно через Facebook.

Чтобы добавить ссылку на этот термин на веб-странице или в блоге, вставьте следующее.

​​отрубная рана

Чтобы добавить ссылку на этот термин в вики, например Википедии, вставьте следующее.

[http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/hatchet-wound Топористая рана]

Некоторые вики используют другой формат для ссылок, поэтому обязательно проверьте документацию.

.

Роквул для бани и сауны: Плиты из каменной ваты Rockwool Сауна Баттс – Изоляция парных бань и саун с помощью теплоизоляционных плит с фольгой

Плиты из каменной ваты Rockwool Сауна Баттс – Изоляция парных бань и саун с помощью теплоизоляционных плит с фольгой

search_icon user_iconCreated with Sketch. Для дилеров Globe-icon RU search_icon

Наш интернет-магазин

Заказать

Контакты

Связаться с нами

Продукты для звукоизоляции

Избавиться от шума

Поможем решить технические вопросы

Техническая поддержка

Новости нашей компании

Узнать новости

Инновация в теплоизоляции

Узнать подробнее

• Главная
• Наши продукты
  • Наши продукты
  • Наши продукты
  • Огнезащита
  • Морская изоляция
  • Частное домостроение
  • Звукоизоляция
  • Фасады
  • Техническая изоляция
  • Кровля
• Применение
  • Применение
  • Применение
  • Частное домостроение
    • Частное домостроение
    • Частное домостроение
    • Теплоизоляция бань и саун
    • Камин
    • Балкон
    • Мансарда
    • Пол и потолок
    • Стены
  • Звукоизоляция
    • Звукоизоляция
    • Звукоизоляция
    • Звукоизоляция потолка
    • Дополнительная звукоизоляция существующих конструкций
    • Звукоизоляция перегородок
  • Кровли
    • Кровли
    • Кровли
    • Однослойное решение кровли из теплоизоляционных плит двойной плотности с однослойным покрытием из полимерных мембран с механическим креплением
    • Двухслойное теплоизоляционное решение кровли с механическим креплением полимерных рулонных гидроизоляционных материалов
    • Однослойное решение кровли из теплоизоляционных плит BONDROCK с наплавлением битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов
    • Однослойное решение кровли с балластом из тротуарной плитки
    • Однослойное решение кровли из теплоизоляционных плит двойной плотности с механическим креплением полимерных рулонных гидроизоляционных материалов
    • Двухслойное теплоизоляционное решение кровли с плитами двойной плотности с механическим креплением полимерных рулонных гидроизоляционных материалов
    • Двухслойное теплоизоляционное решение кровли с двухслойным наплавляемым гидроизоляционным ковром и механическим креплением
    • Однослойное теплоизоляционное решение кровли (эксплуатируемое покрытие) с пригрузом из тротуарных плит в качестве балласта
    • Однослойное теплоизоляционное решение кровли с двухслойным наплавляемым гидроизоляционным ковром и клеевым креплением (BONDROCK)
    • Однослойное теплоизоляционное решение кровли c устройством стяжки
    • Однослойное теплоизоляционное решение кровли с двухслойным наплавляемым гидроизоляционным ковром и клеевым креплением
    • Однослойное теплоизоляционное решение кровли по основанию с искривленной поверхностью
    • Система РУФ УКЛОН
    • Разуклонка с помощью керамзитного гравия непосредственно по основанию
    • Разуклонка с помощью цементно-песчаного раствора
    • Кровельная сэндвич-панель
  • Фасады
    • Фасады
    • Фасады
    • Внутреннее утепление
    • Трехслойные сэндвич-панели
    • Трехслойные стены с облицовкой из мелкоштучных материалов
    • Штукатурные фасады
    • Утепление вентилируемых фасадов
  • Огнезащита
    • Огнезащита
    • Огнезащита
    • Деревянная конструкция
    • Огнезащита железобетонных плит перекрытий
    • Стальная круглая колонна
    • Огнезащита металлических несущих конструкций
    • Трубная проходка
    • Огнезащита воздуховодов
    • Система огнестойкой кровли ROCKROOF K0 (RE30)
  • Техническая изоляция

характеристики базальтовой ваты для бани размером 1000х600х50 мм, отзывы

При строительстве бани или сауны важно правильно выбрать утеплитель для стен. Накладывать его придется изнутри и снаружи. Стены, пол и потолок должны сохранять накопленное тепло и поддерживать нужную температуру. Часто для утепления используют базальтовый вид минеральной ваты. Компания Rockwool производит утеплители для сауны и бани «Сауна Баттс», которые эффективны и обладают демократичной ценой. В данной статье мы рассмотрим плюсы и минусы материала, расскажем о его технических характеристиках и способе монтажа.

Особенности, преимущества и недостатки

Вата для бани «Сауна Баттс» является эффективным теплоизолятором, который:

• имеет небольшой удельный вес;
• обладает жаростойкостью;
• производится в специальных агрегатах из каменной ваты собственного изготовления компанией Rockwool.

Материал предназначен именно для утепления бань и саун. Большим преимуществом продукта является повышенный уровень теплоизоляции, благодаря которой можно сэкономить на электричестве и дровах. С одной стороны вата «Сауна Баттс» покрыта алюминиевой фольгой для улучшения пароизоляционных свойств. Покрытие способствует отражению тепла внутрь бани.

Помимо повышения уровня теплоизоляции базальтовая вата Rockwool позволяет сэкономить на дополнительном приобретении пароизоляционной пленки, чье применение становится ненужным. Единственное, что придется покупать помимо самого утеплителя, – материал для воздушного зазора между ним и внешней отделкой. Еще одним плюсом данного теплоизоляционного товара является пожаробезопасность, что важно для подобных помещений.

Свойства базальтовой ваты предотвращают намокание утеплителя при попадании влаги.

Важным преимуществом является биостойкость товара, что говорит о его непригодности в качестве еды для насекомых или мышей, а также предотвращает появление и рост плесени, грибков и бактерий. Вся продукция бренда Rockwool изготовлена из экологически чистого природного сырья. Это обеспечивает комфортный для человеческого организма климат. Вата не оказывает негативного воздействия, она не содержит токсинов.Плиты «Сауна Баттс» изготовлены для теплоизоляции стен в парных помещениях. Однако если обеспечить материалу надежное крепление, его можно монтировать и на потолок. Размеры каждого изделия составляют 1000х600х100 и 1000х600х50 мм, что позволяет охватить большую площадь одной плитой.

Благодаря всем вышеперечисленным преимуществам базальтовая вата «Сауна Баттс» имеет долгий эксплуатационный срок, что позволит хозяину паровой долго не задумываться о ее ремонте.

Продают товары в полиэтиленовых пачках.

Недостатком материала является тот факт, что его эффективность напрямую зависит от метража конкретного помещения.

Технические характеристики

Технические характеристики теплоизоляционных плит «Сауна Баттс» таковы:

• плотность – на 1 м2 площади приходится 40 кг;
• теплопроводность – 10 0,036 Ватт по константе;
• плиты по уровню горючести относятся к группе «Г1» и классу «КМ1» по пожаробезопасности;
• температура составляет максимум +20 градусов С;
• модуль кислотности изоляции превышает две единицы.

Вышеперечисленные технические свойства теплоизоляционных материалов компании Rockwool говорят об их высоких эксплуатационных характеристиках при достаточно демократичной цене

Монтаж

Монтаж утеплителей в стены сауны достаточно прост.

• В первую очередь следует установить изделия между каркасными стойками и при этом оставить небольшой просвет 59 см.
• Далее нужно нагреть баню и уже в теплое помещение установить фольгированный слой теплоизоляционной плиты.
• После этого рекомендуется тщательно заклеить скотчем все швы и стыки. Самоклеящаяся лента должна быть изготовлена из такой же алюминиевой фольги.
• Последним штрихом станет монтаж обрешетки между базальтовой ватой и внешней отделкой. Именно она обеспечит позже необходимый воздушный зазор.

Для осуществления теплоизоляции внешних стен следует выполнить установку двух слоев из продуктов Rockwool: «Сауна Баттс» и «Лайт Баттс». Необходимая толщина обеих плит составляет 50 мм. Для осуществления повышенной теплоизоляции рекомендуется монтировать плиты по примеру кирпичной кладки.

Установку базальтовой ваты следует проводить вместе с профессиональным мастером, который имеет опыт в теплоизоляционных работах. При самостоятельном монтаже плит «Сауна Баттс» можно допустить некоторые ошибки, которые понизят эффективность работы материала.

При ремонте бани следует подумать об утеплении дымохода, который чаще всех остальных частей помещения контактирует с дымом и подвержен воспламенению из-за длительного воздействия высоких температур. Базальтовая вата прекрасно подходит для этой части парной. Для еще большей результативности бренд предлагает плиты «Файр Баттс». Они подходят при установке каминов.

Для утепления банного пола можно выбрать один из двух вариантов в зависимости от материала, из которого он выполнен. Для деревянного покрытия нужно выполнить утепление на лагах с использованием обрешетки, для бетонного аналога устанавливают на грунт. Если в бане установлен деревянный пол, в конструкцию между лагами монтируют каменную вату, после чего расстилают гидроизоляционный материал. Гидрозащиту устанавливают нахлестом в плиточных стыках, после чего их следует проклеить. По завершении работы конструкцию накрывают деревянным настилом и отделывают.

В случае бетонного пола применяю другую технологию. Для начала нужно установить базальтовую вату повышенной жесткости на предварительно загрунтованную поверхность. Вторым этапом станет гидроизоляция материала, после чего нужно произвести бетонную стяжку и уложить плитку.

В обоих случаях следует учитывать необходимость быстрого оттока воды. Поэтому при монтаже пола рекомендуется сделать небольшой наклон в пару градусов в сторону сливного отверстия.

Отзывы

Среди оставленных в сети отзывов покупателей есть положительные и отрицательные мнения. Довольные пользователи самым большим преимуществом считают небольшую толщину базальтовой ваты в сравнении с другими теплоизоляционными материалами. Она не влияет на эффективность материала. «Сауна Баттс» считается оптимальным вариантом соотношения цены и качества. Радует покупателей пожаробезопасность материалов, а также их биостойкость. В каждом положительном отзыве говорится о длительном эксплуатационном сроке продуктов, они не требуют замены в течение долгих лет.

Однако не все пользователи довольны приобретенным товаром. Многие пишут о низкой эффективности в больших помещениях и трудности самостоятельной установки. Теплоизоляционный материал «Сауна Баттс» не смог сохранить тепло в банях с площадью более 30 м2, поэтому их хозяева остались крайне недовольны, даже несмотря на небольшие финансовые затраты.

О том, как утеплить сауну и баню, смотрите в следующем видео.

Изоляция парных бань и саун Rockwool

В утеплении бани/сауны есть очевидные преимущества: основная несущая конструкция будет подвергаться меньшему температурному перепаду, внутренние помещения парной будут нагреваться быстрее и дольше сохранять тепло. Ввиду особых условий эксплуатации теплоизоляции бани имеет свои особенности.

1

Традиционно в России «баня» является неотъемлемой частью загородного отдыха, а в последнее время широкое распространение получили и сауны. Несмотря на то, что баня не требует постоянного (в течение года) обогрева, её необходимо утеплять.

Конструкция

1. Внешняя стена
2. Стойка каркасной конструкции
3. Внешний слой толщиной 50 мм ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК / ЛАЙТ БАТТС
4. Внутренний слой толщиной 50 мм САУНА БАТТС
5. Алюминиевая клейкая лента ROCKWOOL
6. Обрешетка, обеспечивающая внутренний зазор и крепление внешней отделки
7. Внутренняя отделка стены

Рекомендации по монтажу

• При утеплении стен бани или сауны на существующую стену устанавливается каркас из стоек с шагом 580-590 мм «в свету» (свободное расстояние между двумя стойками).
• Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами САУНА БАТТС. Для защиты теплоизоляции от увлажнения одна сторона плиты покрыта алюминиевой фольгой. С внутренней стороны помещения набивается обрешетка, на которую крепится внутренняя обшивка.
• При утеплении внутренней стены помещения бани или сауны достаточно установить плиты САУНА БАТТС толщиной 50 мм.
• Для стены, выходящей на улицу необходимо использовать материал САУНА БАТТС толщиной 100 мм или комбинацию материалов ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 50 мм и САУНА БАТТС 50 мм.

Больше подробностей можно узнать по телефону +7 (495) 032-80-00 или, написав на наш электронный адрес [email protected]

Гипермаркет изоляционных материалов Rockwool предлагает своим клиентам теплоизоляционные материалы Rockwool для изоляции парных бань и саун по выгодной цене, с возможностью бесплатной доставки до объекта по России и СНГ. Наши специалисты помогут подобрать необходимые теплоизоляционные материалы, отталкиваясь от требований клиента.

виды приминения и его возможности

Утеплитель Сауна Баттс представляет собой плиты из каменной ваты, основой которой являются горные базальтовые породы. Он используется для теплоизоляции перегородок, несущих стен и потолков, преимущественно в саунах и банях. Банные помещения имеют специальные требования к эксплуатации, такие как отсутствие вредных испарений, огнестойкость материалов и др. Утеплитель отвечает этим требованиям пожаробезопасности и экологичности.

Характеристики

Для сохранения свойств теплоизоляции утепление принято производить с использованием пароизоляции. В бане Батс применяется преимущественно потому, что материалу не нужна дополнительная пароизоляция.  Для качественного утепления пространство заполняется плитами утеплителя серии Rockwool Сауна Баттс, скотч из специальной алюминиевой фольги закрывает стыки между ними. Защита от влаги у материала обеспечивается фольгированием одной стороны, что улучшает теплоизоляционные функции утеплителя. Влага не проникает в материал, и он сохраняет свои качества.

Аналоги

Большинство утеплителей имеют свою сферу применения. Но есть исключения. Материал серии Сауна Баттс можно использовать для утепления как саун, где она наиболее востребована, так и зданий других типов – не только внутри помещений, но и снаружи. В т. ч. ее можно использовать для крыш. Эти теплоизоляционные плиты являются достаточно универсальными и могут послужить аналогом материалов других типов. Например, утеплитель Сауна Баттс 50 мм может при необходимости заменить Paroc, Изомин или Техно.

Монтаж

Плиты монтируются враспор, между элементами каркаса. Расстояние между стойками составляет 590 мм друг от друга.

Фольгированный слой утеплителя должен быть внутри помещения, для отражения инфракрасного спектра излучений от источников тепла

. Стыки проклеиваются изнутри скотчем из алюминиевой фольги. Внутри каркасного “пирога” между внутренней и внешней теплоизоляцией должен быть воздушный зазор. Внешний слой должен быть двойным, плиты при этом монтируются “вразбежку”, по принципу кирпичной кладки, что повышает теплоизоляционные показатели.

Преимущества

Утеплитель не только прекрасно выполняет свои прямые функции, но и обладает рядом дополнительных преимуществ. Он имеет пароизоляционные свойства, при этом огнестоек, не выделяет вредных веществ при воздействии высоких температур. Он также легок, хорошо раскраивается, что делает его удобным для применения в процессе монтажа.

Плиты созданы из натуральных материалов, поэтому они экологически чистые и подходят для использования в помещениях любого назначения.

Лучшие утеплители для бани и сауны

Представленные у нас теплоизоляционные материалы для бань и саун включают весь спектр утеплителей для помещений с повышенной влажностью и температурой.

Вы можете приобрести минеральную вату из базальта и стекловолокна, материалы из экструдированного пенополистирола, полиэфирного волокна и вспененного полиэтилена в виде плит и рулонов, фольгированного и нефольгированного.

Нашими поставщиками являются ведущие международные и российские компании, продукция которых пользуется во всем мире повышенным спросом.

Если Вам необходима консультация по вопросу утепления бани или сауны, позвоните нашему менеджеру по телефону или обратитесь к нам по email. Мы сэкономим Ваши деньги и время, подберем утеплитель для бани и сауны, идеально подходящий для Ваших условий по параметру «цена-качество».

Какой утеплитель для лучше для бань и саун?

Утеплители, предназначенные для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры, производятся из различных материалов:

• базальта;
• стекловолокна;
• экструдированного и обычного пенополистирола;
• полиэфирного волокна;
• вспененного полиэтилена.

Если свойства исходных материалов не удовлетворяют требуемым характеристикам, в них на стадии производства вводят добавки, которые делают их пригодными для использования в особых условиях.

Утеплители из базальтовой ваты

В нашем магазине предлагаются материалы из каменной ваты компаний Rockwool и Izovol (марки Rockwool сауна баттс, Izobel л-25 и др.).

Базальтовая вата идеально подходит для использования в банях и саунах. Она имеет низкую теплопроводность, хорошо противостоит повышенной влажности и температуре (способна выдержать 1000 ° C), устойчива к гниению и агрессивным средам. Срок срок службы каменной ваты составляет не менее полувека.

Базальтовая вата изготавливается в виде фольгированных и нефольгированных плит разных размеров. Алюминиевое покрытием отражает тепло внутрь помещения, полностью исключает проникновение пара в утепляющий слой.

Теплоизоляция из стекловолокна

В нашей коллекции теплоизоляционных материалов минвата из стекловолокна представлена продукцией Isover и Ursa (марки Ursa GEo m-11, Isover сауна-50 и др. ).

Минеральная вата на основе стекловолокна имеет повышенную гибкость, позволяющую ей плотно прилегать к изогнутым поверхностям. Это обеспечивает надежную теплозащиту поверхностей любой конфигурации.

Материал имеет низкую теплопроводность и умеренную цену, по параметру «цена-качество» минвата из стекловолокна занимает одно из первых мест среди других теплоизоляционных материалов.

Выпускается стекловата в виде рулонов и плит. Одна из поверхностей может быть фольгированной.

Экструдированный пенополистирол

Вы можете купить у нас теплозащитные материалы из экструдированного пенополистирола компаний Пеноплэкс и Ruspanel (марки Пеноплэкс комфорт, Ruspanel RP 20XPS и пр.).

XPS изготавливается из полистирола способом экструзии, в результате которой материал приобретает равномерную структуру с миллионами закрытых ячеек размерами 0,1-0,2 мм.

Экструдированный пенополистирол – лидер по уровню теплозащиты среди всех теплоизолирующих материалов. XPS не боится влажности, легко монтируется, может использоваться как изнутри, так и снаружи помещений. Срок его службы достигает 50 и более лет.

Утеплители из полиэфирного волокна

В нашей коллекции утеплители из полиэфира представлены продукцией компании ШелтерЭкоСтрой (марки ШелтерЭкоСтрой Сауна 900х600х50 и др.).

Полиэфирное (полиэстеровое) волокно изготавливают расплавом и протягиванием через фильеры полиэтилентерефталата или его производных.

Материал имеет очень низкую теплопроводность (соперничает с XPS за право занимать первую строчку среди всех утеплителей) и высокую эластичность.

Волокна полиэфирного утеплителя длиннее и гибче, чем у каменной и стекловолоконной ваты. Не ломаются и не пылят, благодаря чему материал можно использовать многократно на любых по конфигурации основаниях.

Вспененный полиэтилен

Утепляющие материалы из вспененного полиэтилена представлены на нашем сайте продуктами компании Тепофол (марки Тепофол НПЭ А-08, Тепофол НПЭ 10 и др. ).

Пенополиэтилен получают вспениванием полимера углеводородами. Получающееся эластичное упругое полотно с закрытыми ячейками обладает отличными тепло-, гидро- и звукоизоляционными свойствами.

Пенополиэтилен имеет высокую прочность и гибкость. Как и все полимеры, устойчив к гниению. Выпускается в фольгированном и нефольгированном виде.

Утеплитель межвенцовый

Мы реализуем межвенцовый утеплитель всех типоразмеров компании ШелтерЭкоСтрой, специал

Минеральная вата Rockwool Сауна Баттс 222937, 4,8 кв. м

Выбранный магазин

Москва, Новорязанское ш.

• Москва, Новорязанское ш.
  г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5
  Как добраться
• МО, г. Одинцово
  г. Одинцово, ул. Восточная, 19
  Как добраться
• МО, г. Щелково
  г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 20
  Как добраться
• МО, г. Электросталь
  Московская обл., Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1
  Как добраться
• Москва, г. Щербинка
  г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8
  Как добраться
• С.-Петербург, Дальневосточный пр.
  Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2
  Как добраться
• С.-Петербург, Пулковское ш.
  Пулковское ш., д. 17, стр. 1
  Как добраться
• Казань
  Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44
  Как добраться
• Самара
  Московское ш., 18 км, д. 27a
  Как добраться
• Краснодар, ш. Нефтяников
  ул. Шоссе Нефтяников, д. 40
  Как добраться
• Ростов-на-Дону
  ул.Малиновского, д.23 Д
  Как добраться
• Пермь
  Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11
  Как добраться
• Воронеж
  пр. Патриотов, д. 45г
  Как добраться
• Нижний Новгород
  ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седьмое небо»
  Как добраться
• Челябинск
  ул. Труда, д. 203, ТРК Родник
  Как добраться
• Екатеринбург
  ул. Шефская, д. 107
  Как добраться
• Саратов
  Вольский тракт, д.2, ТЦ «Happy Молл»
  Как добраться
• Оренбург
  Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
  Как добраться

Мир бань и саун

ЦЕНЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ НЕ ОТЕЛЯ И ЧАСТИ ОТЕЛЯ 3 ЗВЕЗД
Люди, которые не останавливаются в нашем отеле *****, также могут прекрасно провести время в Vanilla Spa:

Стандартное предложение
— Сеанс 55 минут — 1 человек: 50 зл, 2 человека: 45 зл / человек, 3-6 человек: 40 зл / человек. Каждые следующие 15 мин. пребывание 12 зл / чел

В стоимость входит: посещение всех саун и парео, полотенце, пара тапочек, оздоровительный чай или фруктовый напиток (безалкогольный), минеральная вода и полезные закуски.

VIP-предложение — зона бани и сауны исключительно для Вас.
— Сессия 55 минут — 1 человек: 130 злотых, 2 человека: 100 злотых / человек, 3-6 человек: 80 злотых / человек.
Каждый следующий час дешевле на 10%.

В стоимость входит: посещение всех саун и парео, полотенце, пара тапочек, оздоровительный чай или фруктовый напиток (безалкогольный), минеральная вода, полезные закуски и фрукты.
Персонал Vanilla Spa обеспечивает ваш комфорт и безопасность.

ЗОНА ВАННОЙ И САУНЫ VANILLA SPA (СТАНДАРТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) ДОСТУПНО ДЛЯ ГОСТЕЙ 5-ЗВЕЗДНОГО ОТЕЛЯ NIEBIESKI — бронируйте заранее:

Стандартное предложение
— сеанс 55 минут — доступ ко всем саунам и парео, полотенце, пара тапочек, минеральная вода и полезные закуски.

VIP-предложение — зона бани и сауны исключительно для Вас.
— Сессия 55 минут — 1 человек: 130 злотых, 2 человека: 100 злотых / человек, 3-6 человек: 80 злотых / человек.
Каждый следующий час дешевле на 10%.

В стоимость входит: посещение всех саун и парео, полотенце, пара тапочек, оздоровительный чай или фруктовый напиток (безалкогольный), минеральная вода, полезные закуски и фрукты.
Персонал Vanilla Spa обеспечивает ваш комфорт и безопасность.

Удобства зоны сауны и бань прекрасно дополняют ритуалы красоты Vanilla Spa. Они помогают естественным образом очистить, расслабить и укрепить организм.Здесь также есть зона релаксации с каменными скамьями с подогревом, которые станут прекрасным местом отдыха, когда вы ждете очередного ритуала красоты. Вы также можете использовать нашу целительную многоцветную лампу для хромотерапии, читая множество вдохновляющих книг и журналов. Нежный цвет света и ароматный аромат ванили заставляют расслабиться и задуматься — это идеальный момент, чтобы сосредоточиться на себе и обрести внутреннюю гармонию. …
Наша финская сауна поможет вам снять напряжение повседневной жизни.Он полезен для мышц, суставов, дыхательных путей и кожи. Наилучший эффект достигается, когда вы смешиваете сауну с холодным душем или ледяной фонтан — массаж кубиком льда, который мягко охлаждает ваше тело и стимулирует кровообращение, что приводит к повышению естественного иммунитета и жизненной силы.
Каладриум — еще один шаг к естественной регенерации организма. Это более мягкий вариант паровой сауны. В Vanilla Spa также есть элементы ароматерапии и цветотерапии, что делает процесс постепенного расслабления действительно плавным и приятным.Здесь вы также можете нанести маску с грязью, которая хорошо выводит токсины из вашего организма и полезна для вашей кожи. Пока ваше тело окутано приятным теплом, эфирными ароматами и нежным светом, пар заставляет активные ингредиенты работать более эффективно. Сеанс заканчивается теплым душем. После такой дозы удовольствия мы готовы встретить все вызовы…
Все это дополняется прохладительными напитками, свежими фруктами и полезными закусками, такими как сухофрукты и экологические семена. В ресторане Vanilla Sky вы можете отведать здоровую пищу — вас ждут био-блюда и сезонные диеты.

На всей территории сауны и бани, а также в зоне отдыха имеется текстильная зона.

Вреден ли минеральная вата? Да, но …

Rockwool уже давно является популярной средой для выращивания фруктов, овощей и трав на гидропонике. Однако я собираюсь выступить против минеральной ваты и спорить, почему вы никогда не должны снова использовать минеральную вату, потому что минеральная вата вредна.

В последнее время это сообщение привлекло к себе много внимания, и поэтому сейчас находится в процессе обновления, чтобы добавить больше информации. Я цитирую исследования и никоим образом не ссылаюсь на какую-либо конкретную компанию — в этом посте я говорю о минеральной вате как о растущем носителе.

Если вам нужны лучшие альтернативы минеральной вате, ознакомьтесь с моим руководством по гидропонике.

Это не экологически безопасно

Я верю в экологическую устойчивость — это одна из причин, по которой я выбрал гидропонное выращивание.Rockwool не имеет высоких оценок по экологической шкале. Это не натуральный материал. Производители комбинируют мел и камень, а затем нагревают их примерно до 3000 градусов по Фаренгейту. Затем через него продувается поток воздуха, в результате чего образуются чрезвычайно тонкие волокна каменного материала. Когда струны выдуваются, они слипаются и образуют материал, который вы можете купить в местном магазине гидропоники.

По сути, они берут два 100% натуральных материала (мел и камень) и превращают их в гибридный материал, который останется в этой форме навсегда.Когда вы выбрасываете свою старую минеральную вату, она будет сидеть на свалке в таком же виде долгое, ДОЛГОЕ время. Если вы категорически настаиваете на его использовании, постарайтесь сэкономить минеральную вату между вегетационными периодами и повторно использовать ее.

Быть рядом — вредно для здоровья

Минеральная вата не только вредна для окружающей среды, но и потенциально вредна для вашего здоровья. Новые блоки могут содержать много пыли и свободных волокон, которые могут попасть вам в глаза, рот, кожу и легкие. Он похож на асбест в том смысле, что маленькие волокна могут оседать в легких, если вы много работаете с ним.Возможно, он не так токсичен, как асбест, но зачем рисковать? Не то, на что я готов играть, если мне не придется — есть много других вариантов гидропоники! Если вы используете минеральную вату, вам следует использовать маску, очки и перчатки при работе с ней, чтобы защитить себя.

Вот что обнаружило исследование искусственных минеральных волокон 2002 года:

Международное агентство по изучению рака (IARC) провело оценку канцерогенности искусственных минеральных волокон в октябре 2002 года.Рабочая группа IARC Monograph пришла к выводу, что только более биостойкие материалы по-прежнему классифицируются IARC как «возможно канцерогенные для человека» (Группа 2B). К ним относятся тугоплавкие керамические волокна, которые используются в промышленности в качестве изоляции в высокотемпературных средах, таких как доменные печи, и некоторые специальные стекловаты, не используемые в качестве изоляционных материалов.

Важная часть:

Напротив, более часто используемые ваты из стекловолокна, включая изоляционную стекловату, каменную вату и шлаковую вату, считаются «не классифицируемыми по канцерогенности для человека» (Группа 3).- Статья в Википедии о безопасности минеральной ваты

Примечание к исследованию МАИР:

Некоторые производители изоляционных материалов цитировали этот том, делая ошибочные заявления о том, что «ученые IARC подтверждают безопасность изоляции из минеральной ваты». Эти утверждения просто ложны. Результаты в этом томе не являются определением неканцерогенности или общей безопасности.

Это означает, что исследование не смогло определить, вызывают ли эти минеральные ваты рак или нет. Опять же, моя первоначальная мысль: зачем возиться с этим, когда есть лучшие варианты?

Если вы хотите прочитать исходное исследование, нажмите здесь.

Дополнительные ресурсы по безопасности минеральной ваты

Он имеет естественно высокий pH

Если вы используете минеральную вату прямо из упаковки, у вас, скорее всего, возникнут проблемы после посадки семян или рассады в материал. Ее pH намного выше, чем у других сред, поэтому ее необходимо обработать, прежде чем ее можно будет безопасно использовать с растениями. Это не только раздражает, и с этим сложно справиться, это просто замедляет весь ваш процесс и ставит барьер перед вашими растущими усилиями.Даже если вы установите правильный pH, он может колебаться намного больше, чем другие типы питательных сред. Вам придется следить за уровнем pH в минеральной вате, как ястреб, чтобы убедиться, что корни не блокируют питательные вещества. Меньше всего вам нужно, чтобы ваши СМИ действительно замедляли рост вашего растения. IN

Добро пожаловать на фабрику Saudi Rock Wool Factory

9 ноября 2020

.

• Дом
• О нас
  • О SRWF
  • О GIG
  • О КОМПАНИИ ZAMIL INDUSTRIAL
• ТОВАРЫ
  • Продукция SRW
    • СЛОЖНАЯ ШЕРСТЬ
    • ПАНЕЛИ ПОЛОСТИ ТРО
    • ОБОЛОЧКА ТРУБОПРОВОДА
    • АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ SRW
    • КАНАЛИЗАЦИЯ ТРО
    • ПОЖАРНАЯ ДОСКА ТРО
    • ОДЕЯЛО SRW HD
    • ОДЕЯЛО SRW LD
    • СТЕГАНОЕ ОДЕЯЛО SRW
    • ПЛИТА КРЫШИ SRW HD
    • ОТДЕЛЕНИЕ ТРУБЫ ТРО
    • ОДЕЯЛО ПРОВОДНОЕ SRW
    • ПЛАТА SRW HD
  • Торговые продукты
    • 3 млн
• заявка
  • Изоляция зданий
  • Строительное приложение
    • ETICS
    • Внешний фасад
      • Вентилируемый фасад
      • Ненесущая стена
    • Стена полости
    • Перегородка из гипсокартона
    • Изоляция под потолком
    • Плоская крыша
    • Предварительно спроектированные здания
  • ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
    • ГРАНУЛИРОВАННАЯ ШЕРСТЬ
  • Запросить форму TDS

Минеральная вата для изоляции — InterNACHI®

Ник Громико, CMI®

Rockwool относится к типу теплоизоляции, сделанной из реальных горных пород и минералов. Из этого материала можно изготавливать широкий спектр продуктов, поскольку он отлично блокирует тепло и звук. Изоляция из минеральной ваты обычно используется в строительстве, на промышленных предприятиях и в автомобильной промышленности.

Термин «минеральная вата» иногда используется взаимозаменяемо с «минеральной ватой», хотя последний термин фактически относится к более крупной категории теплоизоляторов, включающей минеральную вату, шлаковую вату и стекловолокно.

Производство

Минеральная вата образуется естественным путем во время извержений вулканов, когда сильные ветры обтекают потоки лавы из базальта или диабаза.Так было, когда в начале 1900-х годов гавайские вулканологи обнаружили необычное, похожее на шерсть каменное волокно, свисающее с деревьев возле горы Килауэа, и вскоре были обнаружены исключительные качества волокна.

Сегодня этот процесс повторяется в коммерческих печах, где минералы и другое сырье нагреваются примерно до 2 910 ° F (1600 ° C) и подвергаются воздействию пара или воздуха. Масло также добавляется во время производства, чтобы уменьшить образование пыли. Более продвинутые методы требуют вращения расплавленной породы на высоких скоростях во вращающемся колесе, подобно тому, как делают сахарную вату.Готовая минеральная вата — это масса тонких переплетенных волокон, связанных вместе крахмалом и используемых в качестве рыхлой начинки или собранных в одеяла (войлоки и рулоны). Основные производители минеральной ваты в США расположены в Северной Каролине, Техасе, Вашингтоне и Индиане.

Работа каменной ваты в качестве изолятора

Отдельные волокна, составляющие изоляцию из минеральной ваты, сами по себе являются хорошими проводниками тепла, но листы и рулоны этой изоляции эффективно блокируют передачу тепла.Они часто используются для предотвращения распространения огня в зданиях, учитывая их чрезвычайно высокую температуру плавления от 1800 ° F до 2000 ° F. Минеральная вата со значением R от 3,10 до 4,0 может сыграть значительную роль в снижении энергопотребления. в домах и на предприятиях. Иногда возникают проблемы, потому что минеральная вата может удерживать большое количество воды, хотя сила тяжести позволяет ей стекать, если у нее есть выход.

Общие приложения

• В сыпучей форме он может использоваться для изоляции оборудования, резервуаров, трубопроводов, печей и печей.
• Применяется при производстве акустической потолочной плитки.
• Применяется как для изоляции жилых, коммерческих и промышленных помещений. Rockwool очень эффективен в качестве изоляции за электрическими коробками, проводами и трубами и вокруг них. Он может заполнить большинство полостей в стенах, практически не оставляя пустот.
• Он также используется в качестве огнезащитного материала, наносимого распылением.

Безопасность

Хотя многие искусственные минеральные волокна считаются опасными для человека, опасность ограничивается в основном биостойкими материалами, такими как специальная стекловата и тугоплавкие керамические волокна. Международное агентство по изучению рака считает, что наиболее распространенные типы минеральной ваты, используемые в качестве изоляции, «не классифицируются как канцерогенные для человека». Минеральная вата может вызывать раздражение кожи, хотя это временное механическое раздражение, а не более серьезное химическое раздражение. Тем не менее, домовладельцы, инспекторы и подрядчики всегда должны носить качественные перчатки и другие средства индивидуальной защиты при работе с минеральной ватой или любой другой изоляцией.

Таким образом, минеральная вата — это тип теплоизоляции, изготовленной из нагретых природных минералов. Обычно это считается безопасным и эффективным.

Лучшая изоляция для бань и саун: советы по выбору материалов

Если вам нужна изоляция для бань и саун, сначала нужно выбрать один из видов материалов, которые сегодня представлены на рынке строительных товаров в большом ассортименте. быть всевозможными блоками, тканью и тканевыми элементами.

Типы изоляционных материалов

При проведении изоляционных работ часто используются материалы повышенной жесткости и сберегающие тепло. При желании можно применить жидкий утеплитель, который сохнет после нанесения и принимает форму полимерного покрытия с упругим основанием. Возможно использование алюминиевой фольги, которая служит теплоизоляцией и отражателем тепла. Применяется в моечном отделении и в парилке. В качестве защитного материала может использоваться резиновая пленка и крафт-бумага.

Утеплитель для бани и сауны может быть выполнен в виде смеси глины и опилок при работе с деревянными конструкциями. Эти альтернативные составы продаются сегодня в магазинах. Стоит обратить внимание на то, что утепление интерьера Не рекомендуется и только рубероид, так как эти материалы при повышенных температурах начинают выделять токсичные компоненты.

Утеплители натурального происхождения

Утеплитель для бани и сауны может быть всех видов. Долгое время парилка для утепления льняной, конопли, конопли ледяной и шерстяной войлок. Эти материалы способны гарантировать идеальную воздухопроницаемость. Если помещение построено из бруса, можно использовать красный мох, который используется для внутренней конопатки, он не гниет, в своем составе содержит антибактериальные вещества. Такими же характеристиками обладает лен Кукушкин, сфагновый мох, в состав этих компонентов входят и лен.

Из их недостатков можно выделить высокую стоимость и длительность изоляционных работ. Кроме того, эти обогреватели часто вызывают интерес у птиц, грызунов и моли.В целях борьбы с этими вредителями материал можно обработать химическими препаратами, но тогда об экологичности говорить не приходится. Если для потолка бани используется натуральный утеплитель, вам придется время от времени его обновлять.

Специалисты

рекомендуют использовать материалы из льна и джута, так как они устойчивы к процессу гниения. Рекомендуется использовать ватин льняной, джутовый войлок, а также смешанные волокна. Эти материалы обеспечивают отличную герметизацию, имеют высокую степень герметичности. эластичность, что гарантирует качественное законопачивание швов.И цена вполне приемлемая.

Выбирая теплоизоляционные материалы для бани, нужно обращать внимание на качество, а предпочтительнее покупать изделия из льна и джута, которые отлично справляются со своими задачами. Однако стоит учесть, что после работы утеплитель с этими материалами через год нужно выполнить дополнительную изоляцию.

органическая изоляция

из органических материалов — основа из торфа и древесных отходов. В парилке нет необходимости использовать торф, стружку и камышовые плиты, так как они не выдерживают воздействия повышенных температур.Несмотря на то, что древесно-бетонные плиты и древесноволокнистые плиты при производстве огнестойких смесей обрабатываются, их предпочтительно использовать для утепления не в парилке, а, например, в раздевалке или комнате ожидания.

материал утеплитель минеральный

Если перед вами возникнет проблема, то процесс утепления сауны будет осуществляться своими руками, вы сможете выбрать наиболее экономичный и универсальный материал на основе минеральных компонентов. В ассортименте магазинов представлен состав всех виды mi

Rockwool, Информация о продукте — Greentrees Hydroponics

Rockwool — это среда для выращивания садовых растений, изготовленная из натуральных ингредиентов базальтовой породы и мела.Затем они плавятся при 1600 ° C в лаву, которая выдувается в большую прядильную камеру, которая вытягивает лаву на волокна, похожие на «сахарную вату». Если вы когда-либо посещали вулкан, вы, вероятно, видели, как эти волокна летают в воздухе, окружающем вулкан. После того как волокна скручены, их прессуют в мат, который затем разрезают на плиты и кубики. Грануляты минеральной ваты — это просто тюки несжатых волокон. Процесс очень эффективен, производя 37 кубических футов шерсти из 1 кубического фута камней.Поскольку минеральная вата рождается в огне, она делает продукт химически и биологически инертным и создает идеальную среду для выращивания на гидропонике. С момента своего появления в Дании в начале 1970-х годов минеральная вата стала основным средством выращивания овощей и цветов в Европе и Северной Америке.

Садовая среда Rockwool доступна в двух основных форматах. Во-первых, это жесткие плиты, блоки и кубы, известные как «склеенные» изделия, потому что волокна удерживаются вместе с помощью «склеивающего» или связующего вещества, которое делает их жесткими и ломкими.Это основной формат для овощеводства и срезанных цветов. Во-вторых, минеральная вата доступна в виде высокорафинированного и однородного гидрофильного или гидрофобного гранулята, который в основном является водопоглощающим или водоотталкивающим. Этот формат можно использовать в качестве компонента в различных беспочвенных средах на основе торфяного мха или для заделки грунтового основания для улучшения пашни тяжелых глинистых или легких песчаных почв.

Формованные изделия доступны в различных размерах и формах, которые можно адаптировать ко многим приложениям.Мы предлагаем высевающие и размножающие кубики и заглушки, блоки и плиты различных размеров. Самая важная характеристика всей формованной минеральной ваты заключается в том, что она позволяет производителям быстро реагировать на колебания среды укоренения растений. Поскольку минеральная вата является инертной средой, волокна минеральной ваты не изменяют и не ограничивают доступность питательных веществ для растений. Благодаря этой нулевой катионообменной емкости (CEC) материал может выщелачиваться от всех «солей» удобрений. В дополнение к этому, минеральная вата обладает почти нулевой абсорбционной способностью для воды, что позволяет растениям получать больше воды по сравнению с производством в беспочвенных средах.Из общего количества питательного раствора, нанесенного на плиту из минеральной ваты, только 2% недоступны для поглощения растениями. Органические среды, такие как торфяной мох и опилки, обладают водоудерживающей способностью 65%, а около 4-8% питательного раствора абсорбируются коллоидной структурой материала и, следовательно, недоступны для растений. Благодаря уникальной пористой структуре минеральной ваты, она может безопасно принимать большие объемы питательного раствора, не забиваясь водой. После чрезмерного замачивания плита, блок или куб в течение короткого периода времени полностью осушают, так что 40-50% порового пространства занято воздухом. Преднамеренное выщелачивание плиты избыточным питательным раствором можно использовать в качестве инструмента управления для контроля здоровья сельскохозяйственных культур и поддержания оптимальных условий роста в корневой зоне.

Мультиблоки предназначены для размножения семян и черенков до «блокировки» в более крупные блоки. Мультиблоки — это отдельно стоящая система выращивания модульного типа. V-образные отдельные «ячейки» внутри многоблочного листа позволяют эффективно обрезать воздух. это способствует укоренению внутри отдельных блоков, а не между ними.Все мультиблоки поставляются в виде блоков 1,4 дюйма и подходят для стандартной плоскости распространения 10×20.

Миниблоки также используются для посевного и срезного размножения, как и мультиблоки. Разница между ними заключается в том, что миниблоки имеют квадратную форму и с четырех сторон обернуты белым УФ-устойчивым пластиком, который помогает поддерживать влажность. Эти блоки можно также превратить в более крупные блоки роста, оторвав пластик и вставив их в предварительно вырезанные отверстия в верхней части блоков роста. Миниблоки поставляются в удобных пакетах, состоящих из двух полосок, каждая из которых содержит 15 блоков.

Growblocks используются для прямого посева или «блокировки» выращенных растений Multiblock и Miniblock. Просто укореняйтесь или прорастайте в более мелких блоках и пересадите в более крупные блоки, как только корни начнут обнажаться, и растения укоренится прямо в более крупные блоки. Блоки индивидуально завернуты в белый пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, с четырех сторон и поставляются в виде удобных отрывных полос.Основание Growblocks имеет желобки для обеспечения равномерного и полного дренажа, предотвращающего возникновение корневой гнили. Если растение начинает связывать корни в одном из этих блоков роста, вы можете либо поместить блок прямо на верхнюю часть плиты и позволить растению укорениться в плите, либо вы можете сложить кубики друг на друга. Они бывают самых разных размеров: от 3 дюймов до 4 дюймов в ширину и до 4 дюймов в высоту.

Подогрев воды в бассейне своими руками: Подогрев воды в бассейне своими руками

Подогрев воды в бассейне своими руками: как сделать водонагреватель для дачного бассейна, как лучше нагреть воду — солнечным коллектором или другим нагревателем

Автор статьи: Виталий Носонов. Должность: слесарь по обслуживанию бассейнов. Статья написана: 04.08.2017. Статья обновлена: 28.10.2020.

После строительства бассейна необходимо обеспечить поддержание комфортной температуры воды, а для этого можно сделать своими руками подогрев воды в бассейне. Установку обогрева необходимо сразу продумывать на этапе строительства стационарного бассейна, закладывая все оборудование и элементы к нему. Во-первых, это безопасно, во-вторых, эстетично. Но если вы решили поднять этот вопрос после установки чаши или ваш бассейн разборный, то и здесь есть выход из положения. Начнем с того, что необходимо определиться какой тип обогрева подходит именно для вашего водоема. Системы обогрева разделяются на:

Проточный водонагреватель своими руками

Самая простая установка бассейна с подогревом на даче своими руками, включает в себя:

• металлический бак от использованного газового баллона или пустая бочка из прочного металла;
• шланги и полипропиленовые трубы;
• насос.

Сама установка будет работать как печка буржуйка. Насос циркулирует воду по шлангам. Жидкость стекает в бак, подогревается в нем и выходит обратно в бассейн. Бак отапливается любым горючим, дровами или углем. Регулировать температуру в таком обогревателе возможно благодаря установке механизма регулировке тяги или термостата. Конструкция, конечно, не блещет красотой, но это элементарное дешевое сооружение способно отопить небольшой бассейн и дать возможность использовать его в холодное время года.

Солнечный коллектор своими руками

Как сделать подогрев бассейна своими руками без больших затрат? Очень просто! Солнце — бесплатный источник света, которым можно пользоваться безгранично. Для этого существуют специальные солнечные коллекторы, которые представляет собой конструкцию из фанеры, покрытую черной краской или рубероидом. На нее уложен змеевик из металлопластика или пропилена. Помните, что пластик обладает плохой теплоотдачей. Его сложно нагреть — мы расскажем как чуть позже, но тепло держать будет лучше. Поверх змеевика уложен утеплитель и стеклопакет. Это поможет хорошо держать тепло. Подключение к бассейну происходит за счет двух соединений, которые выведены наружу.

ВАЖНО! Если ваш коллектор выполнен из металлических труб, то а наступлением первых заморозков он должен быть немедленно отключен от водопровода, а оставшаяся в системе вода полностью слита. Если жидкость в металлических трубах останется, то это грозит их полным разрушением при морозе.

Материалы для установки солнечного коллектора

Желательно изначально начертить схему будущего коллектора. По нему проще сделать расчет расходуемых материалов.

• Деревянные брусья и рейка.
• Листы толстой фанеры.
• Лист металла (жесть, оцинковка).
• Металлопластиковые или полиэтиленовые трубы.
• Крепежи, хомуты, угловые фитинги, тройники, штуцера. Все что необходимо для того чтобы собрать пластиковую конструкцию.
• Алюминиевый профиль.
• Стальные мебельные уголки, чтобы собрать корпус.
• Стеклопакет или стекло толщиной 4 мм.
• Пенополистирол в рулоне.
• Доска обрезная.
• Погружной насос мощностью не менее 3 куб. м. в час.
• Обратный клапан.
• Гвозди, шурупы.
• Средство для обработки древесины от гниения.
• Черная краска.
• Фум-лента.

Этапы создания солнечного коллектора своими руками.

• Подготовка места под будущую батарею.
• Сборка каркаса.
• Подготовка полотна.
• Сборка змеевика.
• Окрашивание змеевика.
• Установка стекол.
• Подключение к питанию.