Парогенератор для турецкой бани своими руками: Как сделать парогенератор своими руками (для бани, сауны, хамама)

Как сделать парогенератор для турецкой бани своими руками

На чтение 7 мин. Просмотров 10 Опубликовано 31.01.2014

Оглавление:

Изначально баня предназначалась лишь для гигиенических целей. Но со временем люди поняли, что польза от пара огромная. Под его воздействием тело избавляется от лишних килограммов, а кожа становится ухоженной. Лечебный эффект ощущают на себе все мышцы и суставы. Но пар пару рознь. То, что получает человек в сауне, отличается от воздействия жара в турецкой бане.

Хамам обычно показан тем, кто имеет слабое потоотделение, в его парилке можно пробыть намного дольше. Организм человека более приспособлен для температуры воздуха в турецкой парной. Отдых здесь сопровождается расслаблением всех мышц тела. И особенно приятен после занятий физкультурой и спортом.

Пар в хамаме размягчает омертвевшие клетки кожи, они легко удаляются с поверхности с помощью мочалки или банной варежки. После такой процедуры кожа заново начинает дышать: открываются поры, а значит, проходят процессы оздоровления и омоложения. Но посещение турецкой бани связано еще и с моральным удовлетворением. Здесь можно не только вымыться, очистить тело, но и найти спокойствие, умиротворение.

Польза турецкой бани

Чтобы пар хамама пошел на пользу, при его посещении нужно придерживаться определенных правил. В первую очередь необходимо грамотно рассчитать время на проведение каждого этапа процедуры. На все вместе нужно не менее полутора часов. А лучше всего выделить на посещение парной полдня.

Перед первым заходом в парилку следует принять горячий душ. Это раскроет поры кожи, подготовит ее к воздействию горячего пара. Затем нужно насухо вытереться и только после этого войти в парную. А после пребывания в хамаме обязательно следует отдых. Специалисты советуют делать 5-7 заходов в парилку с перерывами на 10-15 минут.

Такая процедура особенно полезна людям, имеющим проблемы с бронхами. Кроме того, она отлично снимает напряжение и боль в мышцах, восстанавливает кровообращение, уменьшает ревматические боли. Но есть и противопоказания для посещения турецкой бани. Среди них:

• поражения кожи;
• онкология;
• наличие сердечно-сосудистых патологий.

И самое главное – если при посещении хамама человек почувствует недомогание, следует немедленно выйти в прохладное помещение. Несмотря на то, что воздух в турецкой бане не столь горячий, как в сауне, он все же может стать причиной повышенного артериального давления. Особенно часто это случается, когда пребывание в парной сопровождается физическими нагрузками.

Польза турецкой бани известна издревле, в наше время такую парную активно используют для похудения и оздоровления организма.

Вернуться к содержанию

Как сделать хамам самостоятельно?

Популярность турецкой бани привела к тому, что многие решили сделать ее своими руками. Понятно, что имея собственный дом, построить парную несложно. Но с недавнего времени хамамы создают даже в квартирах, при этом польза от процедур в таком небольшом помещении ничуть не меньше.

Суть процесса – в тепле, которое в современных условиях обеспечивает парогенератор для сауны. При этом воздух должен быть ароматизирован и нагрет до температуры в 50-60 градусов. Следует помнить, что для размещения турецкой бани понадобятся не одно, а два разграниченных между собой помещения. Одно используется как парная, а в другом размещается оборудование. При этом для второй комнаты достаточно будет площади в один кв. метр. Техническое оснащение хамама:

• парогенератор;
• световой проектор, система обогрева;
• ароматизатор;
• электрический щит.

Чтобы соблюсти все требования сооружения турецкой бани, хорошо выполнить сводчатый потолок. Благодаря такому решению конденсат не падает на посетителя сверху, а стекает по стенам. Правда, при этом высота помещения должна быть не ниже 2,5 метров. Следует знать, что монтаж утепления стен и укладка керамической плиткой уменьшат пространство зала примерно на 15 см.

Вернуться к содержанию

Оборудование должно быть надежным

Немаловажным при обустройстве хамама своими руками является выбор оборудования. В этом деле нет мелочей, следует обращать внимание на самые незначительные детали. Иначе удовольствие от посещения турецкой бани может оказаться весьма сомнительным. Важную роль играют вентиляционная и канализационная системы.

Вентиляция позволит держать помещение сухим, поэтому ее следует устраивать отдельно от домовой вентиляционной системы. Парогенератор, который является сердцем хамама, через определенное время выпускает из помещения пар. Влажность воздуха в бане может составлять 100%, поэтому новый поток кислорода должен поступать сюда каждую четверть часа. Вся эта система регулируется специальным клапаном, который находится в потолке.

Чтобы выбрать качественный парогенератор для сауны, нужно знать площадь помещения, которую он будет обслуживать.

Система отопления обеспечивает равномерное прогревание хамама. При сооружении бани своими руками ее можно сделать водяной, а можно электрической. Специалисты говорят, что первый вариант предпочтительнее. Но отопление должно быть самостоятельным, а не в одной системе с домом. В подсобном помещении устраивается котел, который обеспечивает парную теплом, а под лавками и вокруг стен монтируются металлопластиковые трубы.

Что касается освещения, то оно должно быть в первую очередь безопасным. Обязательно следует использовать термостойкий электрический кабель. Лучше всего выбрать светильники, имеющие стойкую защиту от влаги. Для подачи света на потолок применяют оптико-волоконное освещение.

Вернуться к содержанию

Парогенераторы как важный элемент турецкой бани

В древности хамам нагревали, используя специальную емкость, которая размещалась под полом. При нагревании воды в резервуаре пол становился все теплее, нагревались стены. Пар же попадал в парную через отверстия, которые были сделаны в полу. Так зал насыщался паром, который нес посетителям здоровье и хорошее настроение.

Сегодня даже в самой Турции не используют такой способ нагревания. В современном мире с этим успешно справляются парообразователи. Их выпуском занимаются многие компании, но сделать его можно и своими руками. Парогенераторы различаются между собой по объему и оснащенности. Есть устройства, которые имеют систему самостоятельной промывки и слива. Такими парообразователями можно управлять на расстоянии с помощью пульта. Все парогенераторы имеют термодатчики, и как только температура воздуха в помещении достигает 55 градусов, оборудование отключается.

В бане парогенератор поддерживает температуру около 30 градусов. В день посещения, примерно за 6 часов до начала процедуры, помещение должно быть прогрето до 45 градусов. Парообразователь следует приводить в работу за полтора часа. Как правило, срок службы этого оборудования достаточно высок. Обычно парогенераторы выходят из строя, поскольку изнашиваются их нагревательные элементы. Данные части устройства следует заменить, и тогда оно может прослужить еще многие годы.

Вернуться к содержанию

Как выполнить парогенератор самостоятельно?

Если есть конструкторские навыки, можно создать парогенератор для бани своими руками. Это потребует большой внимательности, но зато если вы с данной задачей успешно справитесь, то сможете заслуженно гордиться собой. Да и экономическая выгода налицо.

В качестве основы берется газовый баллон. Из него выпускается весь газ, затем выкручивается латунный кран. Используя обычное средство для мытья посуды и теплую воду, внутреннюю часть баллона следует хорошо вымыть. После этой процедуры запах газа должен исчезнуть.

Когда баллон, который будет использоваться как парообразователь, хорошо высохнет, в нижнюю его часть монтируются тены. Они должны быть хорошо закреплены. Расчет прост: на 10 литров воды используется 3 киловатта. Вверху баллона устанавливаются трубки, на которые затем монтируются:

• автоматика;
• кран заправки водой;
• кран сброса давления.

Далее распиливается латунный кран. Убрав верхний стержень, нужно просверлить отверстия, имеющие диаметр в 15 мм. Нарезается резьба, после чего устанавливается кран . Именно он будет использоваться для вывода излишков пара. Манометры необходимы для того, чтобы отслеживать температуру и давление. Парообразователь, выполненный своими руками, прослужит долго при условии правильной его эксплуатации.

Как сделать парогенератор для бани, сауны или хамама своими руками

В глобальной сети вы можете найти множество информации о том, как самостоятельно создать парогенератор из доступных материалов. И в какой-то мере это правильный подход по приобретению нового устройства. Но хотелось бы отметить несколько моментов, которые заметно облегчает вашу задачу.

Первая трудность, с которой вы столкнетесь при самостоятельной сборке ТЭНа – отсутствие в свободном доступе специализированных комплектующих. Авторы чертежей и статей по самостоятельной сборке парогенератора предлагают аналоги от котлов. Но дело в том, что такие запчасти будут часто давать сбои в работе, а то и вовсе выходить из строя. Элементы от котлов рассчитаны на большие объёмы, а парогенератор обладает маленьким литражом. К тому же, котлы редко включаются и включаются, в то время, как ТЭН для бани, сауны или хамам может выводиться из рабочего режима по несколько раз за час.

Второй момент, который вызовет затруднение – отсутствие у вас специальных навыков и знаний, которые требуются при сборке столь сложного оборудования. Неопытный новичок может допустить ошибку, которая может повлечь за собой не только поломку, но и полное разрушение устройства.

И главный момент – парогенератор относится к сложным электрическим устройствам. Такая продукция обязана проходить сложные технические испытания на качество и безопасность. Не забывайте и о сертификации продукции. Поэтому старайтесь избегать самодельных ТЭНов, лучше до платить и приобрести качественную продукцию от надежного производителя. Например, компания STEAMTEC обладает двумя сертификатами качества, что даёт вам гарантию высокой надёжности продукта.

Немецкая компания  Steamtec реализует банное оборудование по низким ценам. На рынке работает уже более 15 лет. В наличии только оригинальные приборы. Парогенераторы для бани, сауны, хамам. Всегда имеется большой выбор различных моделей, в зависимости от цены, мощности и характеристик.

Преимущества парогенераторов Steamtec

Каждому парогенератору от компании «Стимтек» предоставляется гарантия. Любая модель вначале тестируется в течении 12 часов и только потом допускается к продаже. Поэтому Стимтек гарантирует лучшее качество. Парогенераторы для бани, сауны, хамам можно подобрать в зависимости о предпочтений потребителя, в зависимости от желаемой мощности, размера и модели.  Все оборудование полностью соответствует международным требованиям безопасности и долговечности.

Самые передовые и высокотехнологические приборы от немецкой компании Steamtec оснащены датчиками температуры, таймером и простым интерфейсом. На парогенераторах используются специальные форсунки, которые направлены на обеспечение равномерного прогревания помещения, а специальная емкость для ароматических масел и целебных трав поможет вам превратить свою обычную баню в спа.

Ассортимент парогенераторов Steamtec

Представлены различные модели, начиная от самых простых и не дорогих и заканчивая самыми мощными. Но самое важное это то, что цены абсолютно на все модели привлекательно низкие. Представлены следующие модели аппаратов Стимтек:

• TOLO PS – простой, не дорогой парогенератор с резервуаром для воды на 10-15 литров. Имеет мощность от 3 до 18 кВт. Оснащен многоуровневой защитой и электромагнитным клапаном для подачи воды. Гарантия на данный аппарат составляет 1 год. В комплекте идет пульт управления.
• TOLO KEY – это уже более новая, усовершенствованная модель парогенератора. Мощность составляет от 3 до 24 кВт, резервуар для воды на 10 литров. Имеется выносной блок управления. Гарантия на данное устройство составляет 2 года.
• TOLO ULTIMATE – самая новая модель парогенератора, обладающая мощностью 3-24 кВт. Резервуар для воды на 10 литров с электроклапаном. Данная модель укомплектована сенсорной панелью управления с интуитивно понятным интерфейсом. Гарантия на оборудование действует в течении 2-х лет.

Заказать парогенератор Steamtec

Заказать парогенератор быстро и легко либо прямо на сайте интернет магазина https://fitorodnik.ru/catalog/parogeneratory-protochnye-dlya-bani-sauny-khamama/. Либо по телефону. Немецкая компания Steamtec предлагает для потребителя только оригинальную продукцию высочайшего качества. Если сомневаетесь в выборе, обратитесь за помощью к компетентным и профессиональным менеджерам, они вам помогут сделать правильный выбор. На каждую модель парогенератора и другого оборудования действует гарантия. Оплатить покупку легко и быстро любым удобным для вас способом: наложенным платежом, наличными (только в Новосибирске), пластиковой картой или с помощью безналичного расчета. Доставка осуществляется по Новосибирску, в Москву, СПб, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Воронеж, Уфу, Волгоград, Самару, Пермь, Ростов-на-Дону и другие города России.

Вы можете заказать парогенератор в нашем интернет-магазине или позвонить по бесплатному телефону 8 800 333-20-29. Мы доставим товар по вашему адресу либо в наш пункт выдачи г. Москва, 1-й Вязовский проезд, 4

своими руками, инструкция и установка

Турецкая парилка отличается от русской и финской бани высоким уровнем влажности. Для создания благоприятных условий необходимо обеспечить качественный легкий пар. Достичь комфортной, оздоровительной атмосферы привычными способами сложно. Для упрощения процесса образования легкого пара устанавливается парогенератор, который работает от электричества, центральной газовой магистрали.

Тарифы на электроэнергию растут и оплачивать большие счета может не каждый. Малозатратный вариант для хамама — газовый парогенератор. Агрегат облегчает получение качественного пара. Часто турецкие прототипы парилок, оснащенные парообразователями, устанавливают непосредственно в квартире.

Устройство и принцип работы

У газового парогенератора для хамама универсальная конструкция, позволяющая использовать устройство в отдельной парилке, небольшом косметическом салоне, на личной жилплощади многоквартирного дома.

Парогенератор, функционирующий на газу, по структуре идентичен электрическим моделям. Оборудование состоит из следующих деталей:

• бойлера, который обеспечивает наполнение системы водой;
• элементов для нагрева жидкости;
• камеры для испарения жидкости;
• канала для пара;
• блока управления;
• корпусной части, изготовленной из металла.

Принцип работы парогенератора довольно прост. Накопленная вода нагревается до 100 °C. Попадая в испарительную камеру, жидкость переходит в газообразное состояние. По специальным каналам образовавшийся пар продвигается в помещение, полностью заполняя его.

Недостаток воды в системе восполняют за счет открывания затворных клапанов. При помощи встроенного блока управления проводится контроль над установленным уровнем температуры, влажностью выделяемого пара, наполняемости бойлера.

Упрощенный принцип работы делает парогенератор удобным в использовании, не требующего пристального контроля над этапами образования пара.

Разновидности

В зависимости от нагревательного элемента оборудование бывает:

1. Индукционным. Процесс нагнетания градусов происходит под воздействием индукции.
2. Электрическим. Внутри системы установлены трубчатые электронагреватели.
3. Электродным. На электроды поступает ток, в результате чего происходит нагрев жидкости.
4. Дизельным. Конструкция оснащена горелкой, на которую подается топливо. После его сгорания происходит нагрев воды.
5. Газовым. Для работы агрегата требуется подключение к центральной газомагистрали. В качестве топлива выступает «голубой» природный ресурс.

Внимание! Хамамные парогенераторы, работающие на электричестве, невыгодны из-за значительных затрат на электроэнергию.

По типу подачи воды парогенераторы бывают автономными, автоматизированными. Первый вариант предпочтительнее, если хамам не оснащен водопроводом. Залив жидкости проводится вручную. Мощность у устройств маленькая, что позволяет их использовать в малогабаритных помещениях.

Парообразователи с автоматизированной подачей жидкости требуют подключения к водопроводной системе. Для очищения поступающей жидкости монтируются специальные фильтры.

Водяной фильтр

Особенности и преимущества

Особенности газовых парообразователей для хамама:

1. Устройство полноценно функционирует от напряжения 220 вольт.
2. Есть возможность увеличить паровое давление, обеспечить дополнительную подпитку из водяного резервуара. К агрегату подключается насос, который обеспечивает долив воды в бак.
3. Устройство можно использовать в банях, саунах, хамамах, камерах для просушки бетонных изделий, прачечных, химчистках. Часто паровые пушки устанавливают на предприятиях швейного производства, хлебном, кондитерском заводе. Используют для размораживания трубопроводных систем, пропаривания больших емкостей.
4. При монтаже парогенератора не нужно контролировать соблюдение пожарной безопасности, поскольку устройство не несет опасности.

Преимущества:

1. Пар, создаваемый генератором, легкий, мягкий. Отдых проходит в комфортных условиях.
2. Конструкция компактна, что позволяет устанавливать агрегат в малогабаритных помещениях. Не требует больших свободных площадей.
3. Монтаж не требует значительных усилий, даже у новичков не вызывает трудностей.
4. Режим работы контролируется специальной системой управления, которая легка и понятна при ознакомлении.
5. Для подачи газа допускается использование газовых баллонов.

Принципы выбора

При выборе газового парогенератора для установки в хамаме нужно учитывать следующие технические характеристики:

1. Мощность агрегата. Подбирается в соответствии с габаритами помещения, в котором будет располагаться парогенератор. Для больших помещений требуется установка устройств, способных выдержать повышенную нагрузку. При недостатке мощности устанавливается несколько параллельно соединенных агрегатов.
2. Вид используемого топлива. Если поблизости не проходит газомагистраль, целесообразность в приобретении парогенератора, работающего на голубом топливе, сводится к минимуму. Безусловно, можно использовать газовые баллоны, но тогда затраты на эксплуатацию возрастут.
3. Размеры оборудования.
4. Наличие тюнера для автоматического управления системой.
5. Возможность запрограммировать оборудование на требуемый режим температуры, влажности.

Монтаж

Перед началом установки нужно изучить инструкцию. При соблюдении этапов выполнения работ установка парогенератора в бане хамам не вызовет трудностей.

Правила установки:

1. Парогенератор должен постоянно пополняться водой.
2. Недопустимо поддерживать в устройстве давление выше десяти бар.
3. При установке парогенератора нужно позаботиться о наличии дренажного слива.
4. Следует обеспечить постоянную подачу газа.

Размещать устройство можно в любом месте. На горизонтальность влияет только модель агрегата. Некоторые образцы предполагают исключительно напольную установку. Главное условие, которое следует соблюдать, — подводимые к системе трубы не должны быть изогнутыми, не допускается перегиб материала. При несоблюдении этого правила возникает конденсат, который оказывает негативное воздействие на целостность аппарата.

Полезное видео

В видео представлен самостоятельный монтаж парогенератора для хамама в квартире:

Парогенератор и паровая пушка: «сердце» бани своими руками

Общеизвестно утверждение, что парная баня полезна для здоровья. Однако атмосфера в парной должна соответствовать определённым критериям, чтобы процедура действительно приносила пользу и исключала возможность получения ожогов, перегрева, тепловых ударов и проблем с дыхательными путями из-за переувлажнённого воздуха.

Особенности бань

Русская баня — это хорошо протопленное помещение с печкой-каменкой, где раскалённые булыжники поливают водой из ковша, а потом хлещут друг друга берёзовыми вениками. Так в идеале, который редко достижим именно из-за качества пара. В общественных банях сказывается низкая квалификация персонала, в личных — отсутствие опыта у владельцев или непонимание ими принципов парообразования и воздействия жары и пара на организм человека в целях физиотерапии.

Печь в русской бане большая, её размеры могут занимать до трети площади всей парной

Виды пара

В зависимости от температуры и размера водяных частиц пар может быть мокрым или сухим. В первом случае его называют крупно-дисперсионным, во втором — мелко-дисперсионным.

Именно сухой, но не перегретый пар мелкой дисперсии наиболее полезен любителям парной. Получить его можно разными способами. Традиционный с плесканием на камни выглядит эффектно, но у него низкий КПД. Что происходит на самом деле? После первого ковша поверхность камней остывает, количество выработанного пара остаётся незначительным. Следующее поливание приводит к выделению мокрого пара, который быстро конденсируется в виде капель. Атмосфера в парилке становится похожа на тропическую: жарко и влажно, дышать тяжело, польза сомнительная, вред налицо. Приходится беспрерывно поддерживать жар в печке, отвлекаться, подбрасывать дрова, следить за горением. Что привычно в деревне, не всегда подходит для городских условий.

Вечно занятому современному человеку требуется максимальная отдача при минимальных временных затратах. На помощь приходят специальные устройства, вырабатывающие пар. Их преимущество в том, что одно и то же парное помещение, регулируя заданный режим, можно превращать в русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам.

Типы парных

Человечество познало бани с античных времён. Существуют разные типы парных. Их можно свести к трём основным видам.

Таблица: параметры пара в типовых банях

Парогенератор, даже если он сделан своими руками из подручных средств, можно настроить под любой тип парной. Паровая пушка вполне справится с режимами сауны и русской бани. Что касается хаммама, где атмосфера напоминает тёплый туман, то с помощью паровой пушки этого можно достичь, понижая температуру камней. Метод проб и ошибок, череда экспериментов позволят наработать технику парообразования необходимого типа.

Различия парогенератора и паровой пушки

Промышленность и торговля предлагают десятки моделей парогенераторов, но для личных нужд можно сделать устройство самостоятельно. Принцип действия несложен, материалы в свободном доступе.

Парогенератор — это ёмкость с водой, откуда при нагревании выходит горячий пар. Достаточно взглянуть на чайник, чтобы понять, как действует генератор.

Генератор пара находится вне парной

У паровой пушки другой принцип работы. Это система трубок, по которым вода дозированно подаётся вглубь раскалённых камней. Там она мгновенно превращается в пар, который, поднимаясь на поверхность, подсушивается.

Паровая пушка находится внутри парной

Любое из этих устройств может быть различной функциональной сложности. Для личной парилки в квартире, загородном доме или на даче можно сделать модель, отвечающую вашим потребностям и желаниям.

Изготовление парогенератора своими руками

Для изготовления парогенератора домашнему мастеру потребуется ёмкость с водой, источник нагрева, паропровод, приборы управления и контроля.

В кедровую бочку необходимо провести трубку с просверленными отверстиями

Источник нагрева может быть либо с открытым огнём, как в котле отопления, либо с электрическими нагревателями. Мощность устройства подбирается такая, чтобы вода кипела с большим выделением пара. Контроль кипения воды осуществляется с помощью встроенного термометра и манометра, регулировка — клапанами: запорными, выпускными и предохранительными. При возможности устанавливаются датчики налива, показывающие нижний и верхний уровни, при которых допускается парогенерация.

Предохранительный клапан, через который стравливается избыточное давление, — важный элемент системы безопасности. К его выбору и регулировке следует подходить с особой тщательностью. Если предохранительный клапан не установлен, то на паропроводе не должно быть запорных клапанов, ограничивающих выход пара. Заполнение ёмкости водой происходит через подключение к водопроводу или к отдельно стоящему расширительному баку, расположенному выше котла.

В качестве паропровода используют трубы высокого давления из нержавеющей стали, чугуна или металлопластика. Материал должен быть химически нейтральным, не выделяющим вредных веществ при нагревании. Следует помнить, что котёл под давлением — источник повышенной опасности. Неслучайно существует такая организация — котлонадзор. Конструирование и эксплуатация самодельного парогенератора требует опыта, знаний и навыков.

Место, где будет расположен парогенератор, должно быть сухим и хорошо вентилируемым

Основное достоинство парогенератора — его конструкцию можно постепенно усложнять, добавляя элементы управления. Что, в свою очередь, позволяет варьировать выработку пара в широком диапазоне объёма, температуры и дисперсии, подбирая наиболее комфортные условия индивидуальному пользователю.

Видео: самодельный парогенератор

Паровая пушка, как альтернатива парогенератору

Устройство паропушки на порядок проще. Нужен контейнер с камнями, источник нагрева и система дозированной подачи воды. Устройство стали называть пушкой, потому что клубы пара, вырывающиеся из-под раскалённых камней, образно напоминают пороховой дым после пушечного залпа. Эффект достигается за счёт подачи воды в нижнюю часть каменки, которая сама по себе является куполом печи. Как и в случае с парогенератором открытый огонь можно заменить ТЭНами.

Паровая пушка предназначенное для подачи воды в наиболее разогретую часть печи с целью получения максимально сухого мелкодисперсионного пара

Материал изготовления паровой пушки: сталь или чугун. Для большей функциональности трубки разветвляют, а в кружке монтируют дополнительную воронку для подачи ароматизированных жидкостей.

Нижняя часть воронки устанавливается на топку печи и обкладывается камнями

Простота паропушки — её достоинство, но и недостаток. Регулировка объёма и температуры пара производится вручную. Зато пушку легче эксплуатировать и при небольшом навыке на ней получается очень качественный сухой пар. Использование ТЭНов позволяет добавить элементы автоматики и контроля. Для большей эффективности рекомендуют заправлять пушку горячей водой, а ещё лучше кипятком.

Видео: лёгкий пар в русской бане

Полезные советы

Польза бани многократно доказана, но следует помнить, что парная производит на организм физиотерапевтический эффект. Терапия подразумевает консультации с врачами и дозирование. Что хорошо молодому и здоровому, может оказаться вредным для человека, ослабленного болезнью или возрастом. Физиотерапевтические процедуры могут привести к обострению хронических заболеваний. При посещении парной следует обращать внимание на самочувствие.

При ощущении дискомфорта или болевых симптомов лучше проявить разумную осторожность и сократить время пребывания в парной или изменить параметры пара в сторону смягчения

При всей простоте парогенераторов или паропушек, сделанных своими руками, не стоит забывать о техническом обслуживании, проверках, регулярных чистках. Соли, содержащиеся в воде, будут оседать в виде накипи и ухудшать работу устройств.

Печи с открытым огнём требуют повышенных мер пожарной безопасности. Использование электричества для ТЭНов — прямое указание на соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации электроприборов. Неполное сгорание топлива, тление приводят к повышенной концентрации углекислого газа, а то и к выделению угарного. Следовательно, отвод продуктов сгорания должен проходить через прочищенный дымоход.

Дверь парной должна открываться наружу и не иметь запорных устройств. Внутри парной следует установить выключатели, позволяющие остановить работу парогенератора. А также не помешает устройство подачи сигналов для привлечения внимания на тот случай, если человеку станет плохо и он не сможет самостоятельно покинуть парную.

Видео: парогенератор в действии

Небольшой портативный парогенератор или мини-пушка, собранные своими руками из подручных материалов, позволят создать в малогабаритном помещении атмосферу по параметрам близкую к типовым, классическим баням. При эксплуатации паровых устройств следует помнить об ограничениях, технике безопасности и мощном воздействии физиопроцедур на здоровье человека.

Парогенератор для бани своими руками

Паровая пушка (или парогенератор для бани) может использоваться в качестве дополнительного оборудования либо быть отдельным агрегатом. Это устройство чаще всего применяется для выработки лечебного мягкого пара благодаря добавлению ароматных трав. Агрегат можно приобрести в специализированных торговых сетях или собрать своими руками и сэкономить.

Сделайте свой отдых в бане более насыщенным, вместе с парогенераторами

Особенности бань

Русская баня — это хорошо протопленное помещение с печкой-каменкой, где раскалённые булыжники поливают водой из ковша, а потом хлещут друг друга берёзовыми вениками. Так в идеале, который редко достижим именно из-за качества пара. В общественных банях сказывается низкая квалификация персонала, в личных — отсутствие опыта у владельцев или непонимание ими принципов парообразования и воздействия жары и пара на организм человека в целях физиотерапии.

Печь в русской бане большая, её размеры могут занимать до трети площади всей парной

Виды пара

В зависимости от температуры и размера водяных частиц пар может быть мокрым или сухим. В первом случае его называют крупно-дисперсионным, во втором — мелко-дисперсионным.

Именно сухой, но не перегретый пар мелкой дисперсии наиболее полезен любителям парной. Получить его можно разными способами. Традиционный с плесканием на камни выглядит эффектно, но у него низкий КПД. Что происходит на самом деле? После первого ковша поверхность камней остывает, количество выработанного пара остаётся незначительным. Следующее поливание приводит к выделению мокрого пара, который быстро конденсируется в виде капель. Атмосфера в парилке становится похожа на тропическую: жарко и влажно, дышать тяжело, польза сомнительная, вред налицо. Приходится беспрерывно поддерживать жар в печке, отвлекаться, подбрасывать дрова, следить за горением. Что привычно в деревне, не всегда подходит для городских условий.

Вечно занятому современному человеку требуется максимальная отдача при минимальных временных затратах. На помощь приходят специальные устройства, вырабатывающие пар. Их преимущество в том, что одно и то же парное помещение, регулируя заданный режим, можно превращать в русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам.

Типы парных

Человечество познало бани с античных времён. Существуют разные типы парных. Их можно свести к трём основным видам.

Таблица: параметры пара в типовых банях

Парогенератор, даже если он сделан своими руками из подручных средств, можно настроить под любой тип парной. Паровая пушка вполне справится с режимами сауны и русской бани. Что касается хаммама, где атмосфера напоминает тёплый туман, то с помощью паровой пушки этого можно достичь, понижая температуру камней. Метод проб и ошибок, череда экспериментов позволят наработать технику парообразования необходимого типа.

Рекомендации по изготовлению

На этапе разработки чертежа самодельного агрегата необходимо добиться того, чтобы с камнями печки соприкасалась максимально большая площадь металлических отводов для воды. Для этого трубы нужно располагать на минимальном расстоянии от камней.

Простейшее устройство

Даже при использовании простого парогенератора, баня будет иметь максимально комфортную температуру. Домашний мастер вполне сможет изготовить эффективный агрегат при минимальных вложениях. Для этого, кроме печки-каменки, потребуются следующие материалы:

• 2 гофрированные трубы большего сечения;
• шарики из фарфора, которые закладываются в печку;
• 2 гофрированные трубы меньшего диаметра.

Сначала необходимо в двух трубах большего сечения сделать равноудаленные друг от друга отверстия диаметром от 8 до 10 мм. Также потребуется загнуть оба конца трубы в сторону маленьких отверстий. Эти элементы конструкции укладываются отверстиями вверх на дно печки напротив друг друга. Затем в их загнутые концы нужно вставить трубы подачи жидкости с воронками. Выполнив эти действия, останется только полностью заполнить все свободное пространство печи фарфоровыми шариками.

Различия парогенератора и паровой пушки

Промышленность и торговля предлагают десятки моделей парогенераторов, но для личных нужд можно сделать устройство самостоятельно. Принцип действия несложен, материалы в свободном доступе.

Парогенератор — это ёмкость с водой, откуда при нагревании выходит горячий пар. Достаточно взглянуть на чайник, чтобы понять, как действует генератор.

Генератор пара находится вне парной

У паровой пушки другой принцип работы. Это система трубок, по которым вода дозированно подаётся вглубь раскалённых камней. Там она мгновенно превращается в пар, который, поднимаясь на поверхность, подсушивается.

Паровая пушка находится внутри парной

Любое из этих устройств может быть различной функциональной сложности. Для личной парилки в квартире, загородном доме или на даче можно сделать модель, отвечающую вашим потребностям и желаниям.

Основные неисправности

Простота конструкции агрегата гарантирует его долговременную эксплуатацию. Несоблюдение правил эксплуатации и монтажа приводит к следующим неисправностям:

1. Разгерметизация резервуара. Может быть вызвана некачественной сваркой, нарушением целостности прокладок.
2. Перегорание ТЭНа при эксплуатации без воды или от коррозии, вызванной большим скоплением накипи.
3. Пар поступает в малом количестве или вообще отсутствует, срабатывает клапан. Причиной может быть водяная пробка от скопившегося конденсата в месте перегиба паропровода.

Самостоятельно собрать парогенератор для бани и других бытовых нужд можно из подручных материалов, имея немного навыков и терпения.

Изготовление парогенератора своими руками

Для изготовления парогенератора домашнему мастеру потребуется ёмкость с водой, источник нагрева, паропровод, приборы управления и контроля.

В качестве ёмкости используют скороварку, обрез газового баллона, списанный использованный котёл и т. п. Ёмкость должна герметично закрываться и выдерживать повышенное давление.

В кедровую бочку необходимо провести трубку с просверленными отверстиями

Источник нагрева может быть либо с открытым огнём, как в котле отопления, либо с электрическими нагревателями. Мощность устройства подбирается такая, чтобы вода кипела с большим выделением пара. Контроль кипения воды осуществляется с помощью встроенного термометра и манометра, регулировка — клапанами: запорными, выпускными и предохранительными. При возможности устанавливаются датчики налива, показывающие нижний и верхний уровни, при которых допускается парогенерация.

Предохранительный клапан, через который стравливается избыточное давление, — важный элемент системы безопасности. К его выбору и регулировке следует подходить с особой тщательностью. Если предохранительный клапан не установлен, то на паропроводе не должно быть запорных клапанов, ограничивающих выход пара. Заполнение ёмкости водой происходит через подключение к водопроводу или к отдельно стоящему расширительному баку, расположенному выше котла.

В качестве паропровода используют трубы высокого давления из нержавеющей стали, чугуна или металлопластика. Материал должен быть химически нейтральным, не выделяющим вредных веществ при нагревании. Следует помнить, что котёл под давлением — источник повышенной опасности. Неслучайно существует такая организация — котлонадзор. Конструирование и эксплуатация самодельного парогенератора требует опыта, знаний и навыков.

Место, где будет расположен парогенератор, должно быть сухим и хорошо вентилируемым

Основное достоинство парогенератора — его конструкцию можно постепенно усложнять, добавляя элементы управления. Что, в свою очередь, позволяет варьировать выработку пара в широком диапазоне объёма, температуры и дисперсии, подбирая наиболее комфортные условия индивидуальному пользователю.

Видео: самодельный парогенератор

Что со всем этим делать?

Виды электрических тэнов

Тэны необходимо укрепить в канистре, точнее расположить их внутри неё. А для этого в корпусе канистры следует просверлить отверстия соответствующего диаметра. С внутренней стороны канистры (через большую крышку) вставляем в них нагревательный элемент, герметизируем и хорошо закрепляем. Одним словом, вспоминаем кипятильник, погруженный в воду, и делаем по аналогии!

После того как тэны оказались внутри, надо соединить их электрические клеммы с проводом снаружи, а контакты следует надёжно обмотать изолентой и закрыть от случайного прикосновения . Один этап работы на этом завершён, поздравляю, Вы справились!

Паровая пушка, как альтернатива парогенератору

Устройство паропушки на порядок проще. Нужен контейнер с камнями, источник нагрева и система дозированной подачи воды. Устройство стали называть пушкой, потому что клубы пара, вырывающиеся из-под раскалённых камней, образно напоминают пороховой дым после пушечного залпа. Эффект достигается за счёт подачи воды в нижнюю часть каменки, которая сама по себе является куполом печи. Как и в случае с парогенератором открытый огонь можно заменить ТЭНами.

Паровая пушка предназначенное для подачи воды в наиболее разогретую часть печи с целью получения максимально сухого мелкодисперсионного пара

Материал изготовления паровой пушки: сталь или чугун. Для большей функциональности трубки разветвляют, а в кружке монтируют дополнительную воронку для подачи ароматизированных жидкостей.

Нижняя часть воронки устанавливается на топку печи и обкладывается камнями

Простота паропушки — её достоинство, но и недостаток. Регулировка объёма и температуры пара производится вручную. Зато пушку легче эксплуатировать и при небольшом навыке на ней получается очень качественный сухой пар. Использование ТЭНов позволяет добавить элементы автоматики и контроля. Для большей эффективности рекомендуют заправлять пушку горячей водой, а ещё лучше кипятком.

Видео: лёгкий пар в русской бане

Пошаговые действия при использовании газового баллона

1. Снизу подобранной емкости врезается ТЭН на расстоянии около мм от дна. При установке нескольких нагревательных элементов, лучше сначала врезать и закрепить один, а затем высверлить следующие отверстия для исключения их слишком близкого расположения. Если для установки ТЭНа приходится приваривать втулку, конструкция узла должна выдерживать высокое давление. Нагревательные элементы герметизуются с использованием термостойких прокладок с обеих сторон отверстия. Необходимо предусмотреть возможность свободного удаления ТЭНа при его замене в случае отказа.
2. К срезанной крышке привариваются сгоны для подключения контролирующих приборов (контактный манометр со стрелками, предохранительный клапан). Можно объединить их вместе (группа безопасности), тогда отверстие используется только одно.
3. Отступив 10 см от дна баллона врезается патрубок для подачи воды. Емкость с водой, из которой она будет подаваться в парогенератор, сооружается из полупрозрачного пластика и соединяется с аппаратом шлангом из термостойкого материала. Таким образом легко контролируется количество поступающей воды.
4. Для определения уровня воды внутри можно использовать еще один способ, но он потребует большего количества отверстий. Сбоку приваривается патрубок для крана. Его надо разместить ниже требуемого верхнего уровня на ,5 см При заполнении водой кран открывается и вытекание из него воды является сигналом для окончания заправки. Необходимо проследить, чтобы перед включением парогенератора кран был завернут.
5. Краном для выхода пара будет штатный вентиль баллона. Он соединяется с паропроводом. Чтобы пар не выходил узкой струей можно установить для рассеивания трубу из стали длиной 50 см с проделанными на ней многочисленными отверстиями.
6. На верхний срез баллона устанавливается замок, обеспечивающий герметичность с помощью уплотнителя из резины.
7. Крышка и нижняя часть соединяются при помощи шпилек Г-образной формы и гаек.

Можно сделать герметичное соединение двух частей гораздо проще – сварить их, но тогда прибор будет неремонтопригодным.

Сконструированный аппарат необходимо испытать в действии на предмет выявления и устранения недостатков.

Важно: В качестве манометра рекомендуется использовать модель с реле, которое подсоединяется к магнитному пускателю. Реле настраивается на отключение по достижению заданного значения давления. Это повышает безопасность устройства.

Полезные советы

Польза бани многократно доказана, но следует помнить, что парная производит на организм физиотерапевтический эффект. Терапия подразумевает консультации с врачами и дозирование. Что хорошо молодому и здоровому, может оказаться вредным для человека, ослабленного болезнью или возрастом. Физиотерапевтические процедуры могут привести к обострению хронических заболеваний. При посещении парной следует обращать внимание на самочувствие.

При ощущении дискомфорта или болевых симптомов лучше проявить разумную осторожность и сократить время пребывания в парной или изменить параметры пара в сторону смягчения

При всей простоте парогенераторов или паропушек, сделанных своими руками, не стоит забывать о техническом обслуживании, проверках, регулярных чистках. Соли, содержащиеся в воде, будут оседать в виде накипи и ухудшать работу устройств.

Печи с открытым огнём требуют повышенных мер пожарной безопасности. Использование электричества для ТЭНов — прямое указание на соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации электроприборов. Неполное сгорание топлива, тление приводят к повышенной концентрации углекислого газа, а то и к выделению угарного. Следовательно, отвод продуктов сгорания должен проходить через прочищенный дымоход.

Дверь парной должна открываться наружу и не иметь запорных устройств. Внутри парной следует установить выключатели, позволяющие остановить работу парогенератора. А также не помешает устройство подачи сигналов для привлечения внимания на тот случай, если человеку станет плохо и он не сможет самостоятельно покинуть парную.

С чего начать?

Какой парогенератор нужен для фитобочки и хамама и есть ли у них что-то общее? Конечно есть, ведь оба этих «распаривающих» объекта (назовем их так, если Вы не против) устроены практически одинаково. Тёплый пар поступает из парогенератора в помещение хамама или в ёмкость бочки, насыщая их тёплым и влажным паром, температура которого, по мере нагнетания, только увеличивается, даря комфорт и расслабление посетителю парной!

Канистра-парогенератор

Так как же соорудить парогенератор для фитобочки своими руками? Для этого достаточно приготовить следующие материалы: гибкий металлический шланг, он продаётся в магазинах сантехники (обычная подводка на смеситель). Потребуется примерно 1,5 – 2 метра. Пластиковую канистру с крышкой, литраж литров.

Металлопластиковую трубу диаметром мм и длиной чуть меньше периметра бочки, изоляционную ленту, металлический переходник-разветвитель (фитинг-тройник) для крана. Термометр с наружным электронным табло, деревянная бочка с открываемой дверцей желаемого размера, герметик, шуруповёрт, свёрла, нагревательные элементы – тэны, соединительный электрический провод с вилкой. И не забудьте прихватить немного терпения, так как работа на результат к этому располагает.

Монтаж самодельного парогенератора

Завершающий этап – правильный монтаж агрегата, от которого зависит безопасность, стабильность и долговечность его использования.

Банная парогенераторная установка не должна монтироваться непосредственно в парной, лучше для этого предусмотреть отдельное помещение. Оно должно быть электрифицированным, сухим и иметь хорошую систему вентиляции. Кроме того, в нем должна быть предусмотрена система холодного водоснабжения и отвода стоков.

Печь для бани с парогенератором достаточно энергоемка, поэтому необходимо заранее предусмотреть розетку с заземлением.

Чтобы предотвратить возможное образование конденсата внутри устройства, длина парового провода от технического помещения к парной должна быть минимальной.

Достоинства и недостатки

Как и любое другое устройство, парогенератор для сауны и бани обладает достоинствами, к которым относятся:

• полная замена традиционным банным каменкам на дровах;
• возможность эксплуатации с электрическими печами;
• разная рабочая мощность – от 2,5 до 15 кВт;
• эргономичный корпус и современный дизайн, который хорошо сочетается с любым интерьерным стилем парной;
• оснащенность системой электронного ДУ, которая позволяет управлять приборами со смартфонов и планшетов;
• полная автоматизация рабочих процессов образования пара;
• возможность регулировки основных параметров парообразования.

Впрочем, имеются у подобного агрегата существенные недостатки:

• дороговизна готовых приборов и комплектующих для ремонта;
• склонность к поломкам;
• зависимость от электричества;
• восприимчивость к скачкам напряжения в рабочей сети.

Фото

Самодельный агрегат установлен в предбаннике

В бак вставлен 1 ТЭН

Наиболее часто используемые ТЭНы

Устройство агрегата с вихревой горелкой

Самодельный парогенератор на печке

Пошаговые действия

1. Подготавливается воронка (берется готовая или изготавливается из листа нержавейки)
2. Монтируется обратный клапан и подключается с помощью фитинга гофрированная труба. Она может быть и обычной водопроводной.
3. С использованием соединительных элементов изготавливается устройство той формы, которая подойдет для укладывания в печь-каменку.
4. В качестве рассеивателей пара будут служить отрезки гофротрубы. На них сверлится ряд отверстий до 2 мм в диаметре. Если во время тестирования вода испаряется ускоренными темпами, некоторые отверстия можно закрыть саморезами.
5. Готовая паровая пушка помещается в печь и закладывается сверху камнями.

При первых тестах самодельное устройство жидкостью заполняется в ограниченном количестве, а печь не разогревается до конца. Если испытания удачные, то можно протестировать в рабочем режиме.

Самодельный генератор прост в изготовлении, и умелец сделает его в течение одного дня. Полностью заводской прибор заменить невозможно, но в результате в бане будет создана более комфортная атмосфера и лучшие условия для оздоровления.

Принцип работы

Подаваемая в агрегат жидкость под воздействием высокой температуры быстро испаряется, что способствует образованию мелкодисперсных частиц, отличающихся особой легкостью. Сильный нагрев воды создается как за счет контактирования жидкости с раскаленными камнями, так и с участием разогретых стальных элементов, обладающих высокой теплопроводностью.

Наличие специальных каналов для подачи воды способствует тому, что жидкость равномерно распределяется внутри парогенератора, соприкасаясь со всеми его рабочими поверхностями. При этом исходящий пар мгновенно выпускается через отверстия конвекторной системы.

Функциональность некоторых моделей не ограничивается возможностью образования нагретого влажного воздуха. Добавление ароматических масел в специальную чашу устройства позволяет создавать неповторимую атмосферу, наполненную свежестью и приятным запахом.

Описание агрегата

Целебные свойства пара могут проявляться при определенных условиях. Именно для этого многие люди используют парообразователь для банной печи.

Особенности конструкции

Классический генератор пара для бани представляет собой агрегат, в котором установлен электрический нагревательный элемент. Его принцип работы напоминает электрочайник — в устройство заливается вода, включается ТЭН, что приводит к образованию пара. На крышке прибора смонтирован клапан для регулировки давления. Так можно создать пар требуемой температуры и влажности.

Когда прибор используется совместно с печкой, то пар дополнительно подается еще и на камни. Такая схема позволяет продлить срок эксплуатации печи, а также сэкономить электроэнергию. Если же использовать парогенератор для парной в качестве самостоятельного устройства, то не нужно будет строить печь, но в такой ситуации придется больше платить за электрическую энергию.

Конструкция фабричного агрегата предполагает наличие следующих элементов:

• датчик безопасности;
• емкость для жидкости;
• блок подготовки воды;
• парообразователь;
• насос;
• пульт управления.

Генератор пара оснащается дисплеем, на котором отображается различная информация о работе агрегата.

Основные виды

В устройство вода может заливаться вручную либо в автоматическом режиме. Во втором случае самодельный парогенератор для бани нужно подсоединить к водопроводу. Сегодня большинство моделей оснащаются автоматической системой контроля температуры в помещении.

Типы генераторов пара:

1. Промышленные применяются в общественных банях и саунах.
2. Бытовые отличаются невысокой мощностью и предназначены для использования в домашних условиях.

Если площадь парной не превышает 5 м 2 , то достаточно установить агрегат мощностью 5 кВт. Паровая пушка на 8−9 кВт предназначена для установки в парной с площадью от 10 до 13 м 2 . Для больших помещений нужно использовать агрегат с мощностью не менее 12 кВт. Все устройства мощностью от 9 кВт предназначены для работы в трехфазной сети.

В зависимости от способа нагрева воды устройства можно разделить на 3 типа:

1. Электродный — жидкость нагревает электроток, проходящий через электроды.
2. ТЭНовый — вода нагревается с помощью специальных устройств — ТЭНов.
3. Индукционный — принцип работы напоминает микроволновую печь.

Наиболее простую конструкцию имеют электродные генераторы пара.

О проблеме парообразования в бане

Знатоки считают умение получить качественный пар обычным способом, то есть при помощи раскалённой каменки, настоящим искусством. Для этого необходимо обеспечить выполнение сразу нескольких условий:

1. Печь должна быть грамотно сконструированной, так чтобы камни разогревались до необходимой температуры.
2. Объём каменки должен быть достаточным, чтобы камни имели требуемую теплоёмкость, но при этом не слишком большим, чтобы их поверхность не оказалась слишком холодной.
3. Нужно точно знать, сколько и каким образом лить воду, чтобы камни не успели сильно остыть, но и пара при этом оказалось достаточно.

Как видно, сложностей в этом деле хватает. Особенно если речь идёт о самой полезной бане — русской. С одной стороны, здесь необходимо получить большое количество пара (оптимальная влажность — 50—70%) и при этом обязательно лёгкого, что отличает русскую баню от турецкой хамам; с другой — баню нельзя сильно перегревать, так как температура в ней не должна выходить за рамки диапазона 45–65 градусов (из-за высокой влажности).

Опытные банщики, подобно канатоходцам, умело находят баланс между всеми перечисленными факторами. Неопытные же могут добиться тех же результатов, воспользовавшись паровыми пушками и парогенераторами. При этом пользователь получает возможность понизить температуру камней, уменьшив нагрузку на печь, а при использовании некоторых моделей — даже вовсе от неё отказаться.

Парогенераторы для бань и саун: принцип работы, модели, отзывы

Традиционная русская баня подразумевает наличие печи-каменки. Однако ее устройство и эксплуатация дело непростое и требующее навыков. Если говорить об «извлечении» из печки мягкого и легкого пара, то это умение сродни таланту – очень много особенностей и нюансов, которые нужно учитывать. Да и выбор и установка даже самой элементарной железной печи дело хлопотное и сложное – нужно продумать и обеспечить пожарную безопасность, позаботиться об устройстве дымохода и его грамотном проводе через крышу усилить фундамент, если это не было предусмотрено во время планирования. В общем, хлопот достаточно. Более простой выход – установка парогенератора. Это небольшие (относительно размеров печи) устройства, оснащенные системой контроля, которые способны выдавать пар разной влажности и температуры.

Парогенераторы могут работать в паре с печью или отдельно от нее. Но полноценно нагреть парилку они могут только небольшую — примерно м3 — в зависимости от модели и мощности.

Парогенераторы — небольшие устройства

Виды парогенераторов и принцип работы

Если говорить коротко, то принцип работы электрических парогенераторов – превращение воды, налитой в резервуар в пар. Сделать это можно только имея нагретые поверхности. Нагревать их можно при помощи любых теплоносителей: газа (сжиженного и природного), твердого и жидкого топлива, электричества. Бытовые парогенераторы есть только электрические. Причем они тоже преимущественно работают на ТЭНах. Другие типы — индукционные и электродные — в основном используются в промышленных моделях. Так что для домашнего использования остаются только парогенераторы на ТЭНах.

Конструкция и принцип работы электрических парогенераторов

По способу подключения парогенераторы бывают автономные и автоматические. В автономные воду в соответствующие резервуары нужно заливать вам, а автоматические делают это самостоятельно. Но их установка автоматизированных систем сложна: требуется подключение к системе водоснабжения. Кроме того эти модели имеют один существенный недостаток: вода в наших трубах имеет большое количество примесей, что приводит к образованию большого количества накипи. Ее необходимо регулярно удалять. Конечно, же есть решение — поставить систему водоочистки, а также промывки и очищения. Но эти функции усложняют конструкцию, что неизменно сказывается на цене.

Как образуется пар при наличии каменки

В этом смысле хороши автономные модели: в емкость вы можете заливать очищенную или даже дистиллированную воду. Так как такие устройства имеют более простую конструкцию, то и стоят дешевле. Резервуары для воды имеют довольно большие объемы — литров, чего для домашнего пользования более чем достаточно. Так что сильно обременять вас обслуживанием они не будут.

Независимо от способа подключения конструктивно такие парогенераторы похожи. Имеется емкость, в которую залита вода. В емкости расположены ТЭНы, которые нагревают ее, при кипении выделяется пар. Он выходит через отверстия, которые находятся в верхней части.

Принцип работы парогенератора на ТЭНах прост: вода кипит, пар выводится через трубопровод

Для любого человека, знакомого с баней, недостаток такого способа очевиден: пар получается негорячий — около °C, причем тяжелый. А это — совсем не те кондиции, к которым стремимся. При таком паре, вы испытаете не легкость и подъем сил, а слабость и вялость. Совсем не то, что нужно.

Но наш человек тем и знаменит, что находит выход из любой ситуации. Так и в этот раз: полученный сырой пар заводят на разогретые камни в электрокаменке. В результате получается, что нагрузка на печь невелика, ТЭНы в ней не перегружаются, что продлевает срок службы. На выходе имеем хорошо прогретый легкий пар: сырой, проходя через нагретые камни, дошел до хороших кондиций. Тут есть одна особенность подключения: паропровод должен иметь уклон (в любую сторону) чтобы образующийся на стенках конденсат мог стекать или обратно в емкость с водой, или на камни каменки. Такой вот несложный, но очень эффективный способ получить нужные характеристики пара.

Это парогенератор от «Теплодара»

Но есть один электрический парогенератор, который сразу выдает легкий и хорошо разогретый пар. Это «InSteam-Energy» от «Теплодара». Так как это предприятие долгое время уже выпускает банные печи, то с требованиями банщиков знакомо. Их изделие имеет более сложную конструкцию, зато получается прозрачный, нагретый до высоких температур пар. Ниже представлено видео. Это рекламный ролик, но уловить суть и разницу можно.

Основные причины поломки парогенераторов

Поскольку парообразователи отличаются простой конструкцией и высокой прочностью используемых материалов, поломки такого оборудования встречаются достаточно редко. Основной причиной выхода из строя агрегатов является плохое качество используемой воды, из-за чего образуется накипь. Чтобы избежать её образования, в контуре подачи воды устанавливают соответствующее фильтрующее оборудование. Если вода жёсткая, рекомендуется сливать её остатки из резервуара, а также мыть внутренние поверхности конструкции уксусной либо лимонной кислотой. После обработки агрегат следует тщательно промыть проточной водой.

В обязательном порядке перед использованием парогенератора необходимо проверять агрегат на наличие в нём рабочей жидкости. Её отсутствие может привести к перегоранию нагревательного элемента. Уважаемые читатели онлайн-журнала Seti.guru! Делитесь в обсуждениях с другими посетителями нашего ресурса своим опытом в изготовлении парообразующего оборудования, а также предлагайте решения по его усовершенствованию.

Выбор подходящей емкости

Подходящая емкость для изготовления устройства

В качестве корпуса или рабочей емкости будущего парогенератора может использоваться отслужившая свой срок скороварка, в которой эффект парообразования предусматривается самой ее конструкцией. (В случае отсутствия старого прибора можно будет приобрести в хозяйственном магазине новую скороварку).

Этот паровой прибор в полной мере отвечает всем необходимым для реализации нашего проекта требованиям:

• он оснащается герметично закрывающейся крышкой;
• корпус скороварки достаточно прочен для того, чтобы выдерживать требуемое для работы давление;
• наличие специального клапана обеспечивает возможность «стравливания» избытков пара.

После выбора подходящей рабочей емкости нужно будет определиться со способом нагрева воды в устройстве, используемом для образования пара.

Наиболее удобный и безопасный способ нагрева воды внутри емкости скороварки – это применение специального нагревательного прибора под названием ТЭН.

Обратите внимание! Электрический нагреватель (ТЭН) является, по сути своей, большим кипятильником, используемым для нагрева значительных объемов воды, который вы можете приобрести в любом магазине хозяйственных товаров. Но перед его покупкой вам следует определиться с размерами и мощностью электронагревателя, которая может колебаться в значительных пределах.

В том случае, если вы решили сэкономить на нагревателе – можно будет разобрать старого образца бытовой электрочайник или электросамовар и воспользоваться встроенным в него ТЭНом.

ТЭН c б/у электросамовара

Обратите внимание! Использование ТЭНа от современного электрочайника потребует изобретения более сложного крепежа. Также контакты таких ТЭНов не предназначены для фиксации на них проводов.

ТЭН от электрочайника

Перед сборкой парогенератора необходимо точно рассчитать количество приборов, обеспечивающих преобразование в пар заданного количества воды (для нагрева больших объемов может потребоваться два или даже три нагревателя).

Подходящая емкость для изготовления устройства

Тэн для воды

ТЭН c б/у электросамовара

ТЭН от электрочайника

Уход за парогенератором

Важно правильно ухаживать за парогенератором. Делать это несложно. Необходимо вовремя убирать накипь с деталей образователя и нагревательного элемента. Это поможет избежать перегрева и поломки прибора. Убрать известковый налет можно с помощью обычной бытовой химии. Для предотвращения появления накипи лучше использовать смягчающие средства или установить дополнительные фильтры. Эта проблема касается приборов, которые берут воду непосредственно из водопровода. Для самостоятельного заполнения резервуара лучше использовать дистиллированную воду. Это поможет продлить жизнь парогенератора.

Как же сауна, теперь она не популярна?

Ну почему же? Каждому своё! Кому-то по душе сухой пар, кому-то влажный. Большинство саун работают от электропечи с нагревательным внутренним и наружным элементом – камнями! И пар от таких банных камней получится только в том случае, если использовать жидкость для парообразования. Чаще всего это простая вода с разведёнными в ней маслами. Но такой пар быстро улетучивается за счёт высоких температур в самой парной.

Можно применить и более модернизированное решение для бани, поставив в парилке многофункциональную установку с использованием печи с парогенератором. А можно приобрести готовый классный агрегат , но это уже совсем другая история.

На этом, пожалуй, всё. До новых встреч, дорогие читатели. Надеюсь, Вам понравилась статья, и мы обязательно снова встретимся, на страницах данного блога! Если Вы оценили эту информацию положительно, можете поделиться ею со своими друзьями в соцсетях.

Комментируйте, критикуйте, ставьте лайки. Одним словом, всё как обычно. Лёгкого пара!

Предлагаем ознакомиться: Освещение бани своими руками — варианты и правила обустройства!

Цитата мудрости: Годы учат многому, чего дни не знают.

Парогенератор Harvia

Парогенератор и паровая пушка для бани своими руками

Самодельный парогенератор или как его называют паровая пушка, может выполнять функцию дополнительного оборудования для банной печи, а может быть отдельным прибором. Чаще всего такое устройство используют в бане, сауне или хамаме для выработки мягкого и лечебного пара, создающегося за счёт добавления ароматных трав. Парогенератор можно приобрести в специализированном магазине, а можно сделать своими руками.

Парогенератор или паровая пушка — описание, устройство, принцип действия, виды

Целебные свойства пара известны уже давно, так как он может оказывать оздоровительное воздействие на организм человека, если применять его в оптимальном количестве и при определённом температурном режиме. Если в бане установлено такое устройство, то нет необходимости регулярно лить воду на камни, для того чтобы в парилке образовывался нужный объем пара. Также благодаря паровой пушке существенно экономится вода. Она не занимает много места, легка в сборке и не требует большого количества дорогостоящих материалов для её создания.

Паровая пушка для банных печей

Устройство

Традиционный парогенератор представляет собой прибор, который оснащён электронагревательным элементом. По принципу работы напоминает обычный электрический чайник. В парогенератор наливаем воду, включаем нагреватель, жидкость закипает и образуется пар. Крышка устройства оснащена специальным клапаном, с помощью которого можно самостоятельно регулировать степень давления. В результате мы можем самостоятельно «создавать» пар необходимой температуры. Пар с высокой степенью влажности позволит создать атмосферу традиционной турецкой хамам, а горячий и сухой даст почувствовать себя в настоящей русской бане.

Устройство печи с банным парогенератором

Парогенератор может использоваться совместно с печкой — каменкой. В результате такого «контакта» производимый устройством пар для полного нагрева подаётся дополнительно и на камни. Благодаря данной схеме существенно экономится электроэнергия и вместе с тем снижается температура камней, уменьшается нагрузка на печь и увеличивается срок её службы.

Если использовать парогенератор без каменки, то затраты на электроэнергию существенно увеличатся, но зато не надо будет строить дорогостоящую большую кирпичную печь. В этом случае необходимо будет только выбрать систему отопления для бани.

Обычный «магазинный» парогенератор состоит из:

• Датчика безопасности.
• Ёмкости для воды.
• Насоса для движения воды и пара.
• Подготовительного блока для воды.
• Блока парообразования.
• Пульта управления.

Снаружи устройства находится индикатор и дисплей, который показывает всю информацию о работе устройства и его программах.

Виды и типы

Такие устройства могут иметь ручную и автоматическую заливку воды. Автоматическая заливка предусматривает подключение парогенератора к центральному водоснабжению. Современные парогенераторы в своём большинстве оснащены именно автоматической системой, которая будет сама осуществлять контроль за температурным режимом в парной. А также они могут быть керамическими и металлическими.

Существует два типа парогенераторов:

• Промышленные приборы с напряжением от 220 до 300 вольт. Такие устройства обычно используются в больших саунах и банях общественного назначения.

  Промышленный парогенератор для бани

• Бытовые паровые пушки имеют мощность от 4 до 16 киловатт и предназначаются преимущественно для домашних небольших бань и саун.

  Бытовые парогенераторы для бань, саун и хамама

Для парной площадью 10–13 м³ можно использовать паровую пушку на 8–9 кВт. В помещении более 15 м³ рекомендуют устанавливать приборы на 12 кВт. Для маленькой парной до 5 м³ будет достаточно сделать парогенератор мощностью в 5 кВт.

Приборы, которые имеют мощность более 9кВт, имеют трехфазную систему подключения.

Парогенераторы могут иметь три вида нагрева воды:

• Электродный. В этом случае ток, проходящий по электродам сквозь воду, нагревает её до определённой температуры. Такой нагреватель имеет простую конструкцию (в качестве электродов выступают обычные стержни из металла) и не перегревается, так как без воды работать просто не будет. Но так как электроды со временем имеют свойство растворяться, то их придётся периодически менять.

  Электродные нагревательные элементы

• ТЭНы. Для нагрева воды используются устройства различной степени мощности.

  ТЭН для нагрева воды

• Индукционный. Нагрев воды происходит таким же образом, как и в микроволновой печи. В этом случае осуществляется быстрый нагрев воды, так как переменное электромагнитное поле позволяет нагреть сразу всю ёмкость, в которой находится жидкость.

  Индукционный нагревательный элемент

Существуют ли принципиальные различия между парогенераторами для бань, саун и хамама

Многих людей интересует вопрос, чем отличаются парогенераторы для бани, сауны или хамама? Так как все три вида сооружений предназначены не только для мытья, но и для оздоровления организма, то их действие основано на образовании пара. Отличием бани, сауны и хамама является количество производимого пара, его температура и уровень влажности.

Температурный режим парных разных типов:

• В финской сауне должен быть сухой жар — температура колеблется от 80 до 140°С, уровень влажности от 1 до 15%.
• В турецком хамаме должен быть влажный пар — температура поддерживается на уровне 45°С — степень влажности 100%.
• В русской бане пар должен иметь оптимальный уровень влажности от 50 до 80%, а температура поддерживаться от 60 до 80°С.

«Магазинный» парогенератор, который имеет множество режимов работы для выработки пара, подходит для всех видов парных. С помощью дистанционного пульта можно самостоятельно задавать температурный режим пара и его объем. Обычно такие устройства позволяют выбирать температуру до 95°С. Также парогенераторы промышленного назначения оснащены специальными строенными программами, которые могут самостоятельно создавать определённую температуру и объем выхода пара, имитируя настоящую русскую баню, финскую сауну или турецкий хамам.

Пар, который создаёт паровая пушка, является более мягким и щадящим, чем от литья воды на раскалённые камни. Таким образом, можно сказать, что существенных различий в таких устройствах нет, поэтому они подходят для любых типов парных.

Печь в бане с паровой пушкой

Необходимо отметить, что сырой пар, который необходим для хамама не является слишком тяжёлым для организма человека, не даёт ощущения удушающей атмосферы, так как помещение нагревается только до максимальной высокой температуры 45°С. И именно с помощью парогенератора можно достичь такого результата.

Хочется отметить, что современная русская баня не слишком отличается от финской сауны по своей конструкции. Поэтому количество пара и его температура в таких парилках может координироваться самими посетителями. С помощью парогенератора в любом помещении парной можно создать условия, которые предусмотрены для бани, сауны или хамама.

Подготовка к изготовлению пушки для открытой каменки

Основной задачей при разработке чертежа паровой пушки является то, чтобы максимально большая площадь железных отводов для воды соприкасалась с камнями в печи. Трубы необходимо размещать как можно ближе к камням, раскалённым до максимальной температуры.

Очень важно использовать паровую пушку в печах, где установлена открытая печь-каменка. Это связано с тем, что создать хороший пар, который будет подходить для парения в традиционной бане от печи с камнями практически нереально. При попадании воды на камни, которые расположены во внешних местах, расположенных ближе к посетителям и дальше от печи, она превращается в очень сырой пар крупнодисперсионного типа.

Оптимальный комфорт людям может создать только сухой пар, который производится в процессе соприкосновения воды с наиболее раскалёнными деталями печи (самой топочной и камнями). Налить воду на топку не представляется возможным, так как она отделена от парильщика большим слоем камней, поэтому для эффективной доставки воды и были разработаны паровые пушки.

Самым простым решением стала пушка из стальной трубы, которую вставляют в свободное пространство печки, а затем просто закладывают камни.

Чертёж простой паровой пушки

Чертёж работы паровой пушки

Выбор материала для создания паровой пушки

Мы будем делать наиболее простую модель паровой пушки, которая не потребует большого количества дорогостоящих материалов и при этом она сможет в полной мере выполнять свои функции.

Материалы

• Гофрированная труба 2 штуки — диаметр 4 мм.
• Гофрированные трубы 2 штуки — меньшего диаметра.
• Открытая печь каменка — модель Шилка.
• Фарфоровые шарики для закладки в печь.
• Металлическая воронка.

Для того чтобы сделать своими руками такую пушку нам понадобится только металлический острый предмет, которым мы будем делать отверстия в трубе.

Пошаговая инструкция

1. Берём две гофрированные трубы одинакового размера (подбирается в зависимости от размеров свободного пространства в печи). Делаем в них отверстия Ø 8–10 мм на одинаковом расстоянии друг от друга (примерно 5 см). Загибаем их концы с двух сторон.

   Гофрированные трубы с отверстиями

2. Размещаем трубы отверстиями вверх внизу печи. Загнутые концы должны «смотреть» вверх. Обе пушки располагаем напротив друг друга.

   Расположение трубы в печи отверстиями вверх

3. В концы вставляем вертикальные трубы для подачи воды.

   Вставляем вертикальную трубу для подачи воды

4. Сверху труб устанавливаем воронки для того чтобы удобно было вливать в них воду.

   Вставляем воронку для залива воды

5. Берём фарфоровые шарики и полностью заполняем ними пространство печи, как показано на рисунке.

   Фарфоровые шарики для печи

6. Наш простой парогенератор готов к использованию.

   Готовая печь с простой паровой пушкой

Проверка работы

В период парения такая паровая пушка показала свою эффективность. За 2,5 часа «работы» при температурном режиме от 65 до 95°С было влито 3,5 л. воды. Это означает, что около 1,5 л. воды в час преобразовывалось в сухой мелкодисперсный пар. Через 2 часа температура в парилке стабильно оставалась на отметке 80°С. Этого достаточно для того, чтобы в парной был комфортный температурный режим для организма человека.

Паровая пушка для финской печи электрокаменки

В электрокаменке на дне пространство нагревается не слишком сильно, поэтому можно поставить туда небольшой сосуд или ёмкость с отверстиями, который будет нагреваться от ТЭНов и камней и кипятить воду, создавая необходимый пар.

Так как наличие ТЭНов и камней не позволит установить большую ёмкость, то мы выбираем медную трубу со специальными отверстиями для выхода пара.

Камни вокруг трубки прогреваются до 120–180°С, поэтому медленно испаряющаяся вода будет давать необходимое количество пара. Медленно проходящий пар сквозь 50 см слой раскалённых камней прогреется до оптимальной температуры, которая необходима для парилки.

Финская печь для бани электрокаменка

Тонкая медная трубка будет иметь небольшую прогретую массу от относительно большого объёма проходящей по ней воды и поэтому сможет быстро остывать. Таким образом, в данной конструкции нет необходимости делать обратный клапан. Его функции сможет выполнять сама вода, находящаяся в верхнем сосуде.

Чертёж процесса парообразования с паровой пушкой

Материалы:

• Медная трубка со специальными пароотводами — диаметр 1 дюйм.
• Тонкая медная трубка — диаметр 6 мм.
• Стальная воронка для залива воды.

Инструменты

• Водопроводная пайка (95% олово)
• Паяльник

Сборка конструкции паровой пушки

1. Для того чтобы упростить задачу мы просто приобрели готовую раздаточную трубку с пароотводными отверстиями.

   Раздаточная медная трубка с воронкой

2. К одному концу раздаточной трубки мы припаиваем длинную медную трубку. Это надо сделать качественно, так как устройство будет располагаться практически на дне раскалённой печи.

   Привариваем медную трубку к концу раздаточной трубы

3. Ко второму концу длинной трубы для поступления воды мы припаиваем (или прикручиваем) специальную воронку, в которую будет заливаться вода.
4. В принципе наша паровая пушка готова и осталось её только уложить в электрокаменку.
5. Для этого вынимаем необходимую часть камней из печи и аккуратно укладываем раздаточную трубку, чтобы она легла между ТЭНами. Её пришлось немного согнуть. Глубина залегания трубки около 60 см.

   Укладываем трубку в печь между ТЭНами, вынув часть камней

6. Выводим трубку для залива воды наверх и затем аккуратно закладываем камни обратно в печь.

   Прикручиваем воронку к концу трубки

7. Теперь можно включать электрокаменку и после того как камни хорошо прогреются начинать заливать воду в воронку. Доходя по трубке вниз, вода при температуре кипения будет превращаться в пар, который и будет выходить через паровыводные отверстия и подниматься наверх.

   Финская печь с паровой пушкой готова к использованию

Если в воду добавлять различные целебные отвары или ароматические масла, то пар, насыщенный их ароматами наполнит всю парную.

Ароматические эфирные масла для бани

Видео: паровая пушка своими руками

Как сделать парогенератор из скороварки своими руками

Многие умельцы стараются создавать полезные вещи из самых обычных подручных материалов. Парогенератор, который необходим в бане можно не приобретать в магазине, а просто сделать своими руками. Для этого необходимо выполнить такие действия:

• Выбрать подходящую посуду.
• Вмонтировать нагревательный элемент.
• Организовать правильный приток воды.
• Произвести отбор пара.
• Проверить устройство.

Материалы для парогенератора:

• Скороварка — 1шт.
• Электрические нагревательные ТЭНы.
• Плита.
• Шпильки, болты, гайки и шайбы.
• Прокладки термостойкие.
• Медная трубка.
• Ёмкость для воды.
• Поплавковый кран.
• Шланг.

Инструменты

• Дрель.
• Разводной ключ.

Этапы работы

1. Устанавливаем ТЭН на расстоянии около 1 см от дна скороварки. На определённой высоте мы отмечаем точки снаружи посуды и просверливаем отверстия нужного диаметра.
2. Подготавливаем отверстия под установку ТЭНа. Для этого в каждое из них устанавливаем болт и шпильку, а с двух сторон нанизываем шайбы и зажимаем их максимально гайками.

   Просверливаем отверстие для ТЭНа

3. Далее нам необходимо сделать так, чтобы кипяток не проходил сквозь места крепления нагревательных элементов. Для этого мы используем прокладки, сделанные на основе герметичного силикона. Их можно сделать самостоятельно.
4. Выкладываем на ровную поверхность лист бумаги и затем наносим на неё герметик. Немного его разравниваем и сверху кладём ещё один лист бумаги и кусок стекла. Сверху кладём любой тяжёлый предмет, который спрессует нашу заготовку. После того как силикон высохнет, из него с помощью трубки нужного диаметра мы выдавливаем прокладки.

   Делаем герметичные силиконовые прокладки

5. Устанавливаем ТЭНы и тщательно закручиваем гайки. Наливаем воду в ёмкость и убеждаемся, что протечки отсутствуют.
6. Подключаем питание. Для этого под ТЭНом мы размещаем медную трубку, по которой постоянно будет поступать вода. Если мы установим трубку над нагревательным элементом, то нарушим весь процесс парообразования.

   Устанавливаем ТЭН в скороварку

7. Если вода не будет постоянно поступать в парогенератор, то жидкость в нём быстро испарится и устройство выйдет из строя.
8. Так как вода должна постоянно поступать в парогенератор, а такой процесс невозможно осуществить напрямую из водопровода, необходимо сделать следующее. Недалеко от устройства установить сосуд, который будет сообщаться с медной трубкой, подающей воду. Высота двух сосудов должна быть одинаковой, для того чтобы процесс заработал. На днище второй ёмкости мы монтируем поплавковый кран, который будет выполнять функцию посредника между генератором пара и посудой для подачи воды. Такой кран будет «следить» за уровнем воды и по мере её убывания производить доливку.

   Готовый парогенератор для парообразования

Отбираем пар

После того как парогенератор собран нам нужно научиться выбирать из него пар. Для этого мы подбираем шланг необходимого диаметра. Может подойти шланг от старого пылесоса. В крышке высверливаем отверстие и с помощью соединителя с резьбой крепим переходник.

Важно, чтобы скороварка имела металлическую крышку, в которой без труда мы сможем просверлить отверстия.

Тестируем парогенератор

• Для того чтобы проверить работу устройства необходимо убедиться, что обе ёмкости абсолютно герметичны и нигде не протекают.
• Проверить уровень воды.
• Подключить парогенератор к сети и посмотреть, какой объем пара выдаёт устройство.

Советы по эксплуатации

• Паровые пушки простой конструкции, которые мы рассмотрели в первых двух вариантах, не нуждаются в сложном обслуживании, так как если в них будет отсутствовать вода, то пар просто не будет выделяться.
• Парогенератор имеет в своей конструкции ТЭН, который при постоянном контакте с водой, будет на своей поверхности «собирать» накипь. Для того чтобы увеличить срок работы такого прибора необходимо регулярно осматривать нагревательные элементы и удалять накопившиеся образования.
• Парогенератор рекомендуется устанавливать не в парилке, а в соседней комнате, для того чтобы устройство было ограждено от соприкосновения с влажной средой.

Видео: парогенератор своими руками

Если в вашей парной будет установлена паровая пушка, то можно быть уверенным, что в зимние холода помещение будет нагреваться намного быстрее, а тепло сохранять достаточно длительное время. Главное — это правильно сделать такое устройство, чтобы оно эффективно работало и могло создавать необходимый для русской бани, сауны или хамама целебный, насыщенный сухой или влажный пар. Созданный своими руками парогенератор или паровая пушка не смогут в полной мере заменить современные заводские установки, но если вам не нужны многочисленные дополнительные функции, то стоит остановить свой выбор на одной из самодельных конструкций.

Парогенератор для бани своими руками. Парогенератор для турецкой бани

Парогенератор для бани представляет собой приспособление, которое превращает воду в пар. Раньше такие парообразователи применялись исключительно в условиях промышленности, однако сегодня они успешно вошли в быт и помогают упростить использование бани или переделать традиционный душ в полноценную парилку. В качестве преимущества и отличительной особенности парогенератора можно выделить то, что он занимает небольшое количество места, это позволяет расположить прибор в любом помещении. Такая замена каменки имеет небольшой вес и отличается простой установкой, именно поэтому любой человек сможет произвести монтажные работы, не привлекая для этого специалистов. Парогенератор для бани дешевле печи, для строительства последней из которых есть необходимость устанавливать фундамент. Тогда как описываемое оборудование будет необходимо только лишь повесить в выбранном месте.

Конструктивные особенности

Описываемое устройство может быть приобретено в магазинах соответствующих товаров. Однако стоит учесть, что подобное оборудование стоит достаточно дорого. Если вы решили самостоятельно изготовить его, то необходимо ознакомиться с конструктивными особенностями. Среди прочих составляющих можно выделить блок водяного нагрева, отдел испарения, сопло, а также электронагревательные тэны.

Выбор емкости

Для изготовления печи для бани с парогенератором будет необходима скороварка, именно она отвечает всем требованиям для реализации описываемой затеи. Такая емкость обладает герметичной крышкой, ее стенки достаточно прочны, чтобы выдержать внушительное давление. Помимо прочего, имеющийся клапан не позволит произойти взрыву парогенератора из-за высокого давления.

Когда вы выбираете подходящую емкость, необходимо определиться с методом нагревания воды в устройстве для образования пара. При этом можно рассмотреть два способа. Первый предполагает нагрев жидкости в генераторе на электрической или газовой плите. Однако в парилке вряд ли удастся поместить даже негабаритную электрическую плитку. Безопасность такого способа оставляет желать лучшего. Поэтому рекомендуется остановить выбор на установке внутри электрических ТЭНов. Сегодня на рынке можно найти огромное количество данных деталей, которые обладают разной мощностью, размерами и формой. Если вы решили изготовить парогенератор для бани, но не хотите приобретать новые нагревательные ТЭНы, всегда можно разобрать старый электрический чайник, из которого можно будет извлечь необходимую деталь. Если в планах корпус внушительных габаритов, то рекомендуется использовать два или несколько нагревательных элемента.

Особенности работы с нагревательными ТЭНами

Перед проведением работ обязательно необходимо определить, в каком месте будут располагаться ТЭНы. Для этого нужно отступить 1 см от дна скроварки и отметить высоту. Затем проделывается отверстие, диаметр которого должен подходить нагревательной конструкции. Отверстие должно быть по 2 на каждый ТЭН. Для того чтобы зафиксировать элемент, необходимо в каждом просверленном отверстии установить шайбу, шпильку или болт. Далее снова устанавливается шайба и зажимается гайкой. Для того чтобы исключить подтекание воды в тех местах, где установлены нагреватели, необходимо проложить силиконовые термостойкие прокладки снаружи и изнутри. Их можно приобрести или выполнить самостоятельно.

Технология проведения работ

Если вы решили изготовить парогенератор для бани, то важно обеспечить поступление воды в корпус. Для этого в дне скороварки проделывается отверстие, куда следует установить медную трубку. Из нее постоянно будет литься вода. Трубка должна проходить под нагревательным элементом, а не над ним. В противном случае есть риск нарушить процесс преобразования пара. В качестве основного условия для продуктивной работы выступает постоянно подаваемая вода. При пренебрежении данным правилом не удастся исключить поломок и даже пожара. Парогенератор для турецкой бани должен быть изготовлен таким образом, чтобы рядом с корпусом была установлена емкость. Два бака должны обладать одинаковой высотой. Ко дну емкости следует приделать поплавковый кран. После того как будет уменьшен необходимый уровень воды, он станет доливать определенное количество жидкости. Далее образователь соединяется с устройством для подачи воды посредством шланга.

Заключительные работы

Когда изготавливается парогенератор для турецкой бани, на следующем этапе следует осуществить сборку конструкции. В металлической крышке скороварки следует проделать проем, в который устанавливается переходник для монтажа шланга. Последний можно позаимствовать, например, у бывшего в эксплуатации пылесоса.

Тестирование генератора пара

Первоначально необходимо убедиться в том, что в двух емкостях нет течи в тех местах, где было произведено соединение. Теперь можно проанализировать, одинаковое ли количество воды в данных сообщающихся сосудах. После этого мастер может произвести подключение к электросети. Если изготавливался парогенератор для бани своими руками, то в процессе тестирания вы сможете увидеть, что количество пара соответствует необходимому.

Это указывает на то, что работы были осуществлены правильно.

Изготовление силиконовых прокладок своими руками

Если вы решили не тратиться на приобретение прокладки, то ее с легкостью можно изготовить самостоятельно. Для этого на металлическую или стеклянную поверхность нужно уложить лист бумаги, на который наливается герметик. Его следует хорошо разровнять. Если парогенератор для бани своими руками изготавливается, то такой подход станет наиболее оптимальным. Сверху на герметик следует уложить еще один лист бумаги и стекло. После того как вся масса высохнет, можно будет вырезать прокладку необходимого диаметра. Однако перед этим рекомендуется сделать разметку, только так удастся создать заготовку, которая идеально будет подходить по размерам.

Заключение

После того как парогенератор в баню будет готов, его можно начинать незамедлительно использовать. В качестве еще одного дополнительного плюса можно выделить мобильность такого устройства. Ведь переносить данное оборудование можно из одного помещения в другое. Если есть необходимость, то эксплуатировать конструкцию можно будет не только в бане, но и в частном доме, а также в квартире. Парогенератор для саун и бань является отличным способом профилактики простудных заболеваний.

Сверхмощный парогенератор с автоматическим удалением накипи для турецкой бани

1 В чем разница между паровой баней и сауной?
Во-первых, и паровая, и сауна обеспечивают одинаковые преимущества для вашего психического и физического благополучия. Разница между паровой баней и сауной заключается в основном в «влажном жаре» и «сухом жаре». Температура в сауне может быть выше, но вы можете «почувствовать тепло» больше, добавив пар. Это действительно зависит от личных предпочтений.Однако систему паровой бани Diooist, как правило, легче интегрировать в существующую ванную комнату или новый дом по более низкой цене.

2 Есть ли ограничения на использование паровой или сауны?
Да. Врачи считают, что использование «парной и сауны» в целом полезно, но людям, страдающим сердечными заболеваниями, высоким кровяным давлением, диабетом, беременным женщинам и пожилым людям, которые не имеют хорошего здоровья, не следует принимать паровую баню или сауну без консультации с врачом.Беременным женщинам также следует проконсультироваться со своим врачом перед применением.

3 У меня очень жесткая вода. Что мне нужно сделать, чтобы защитить паровой агрегат?
Если вас беспокоит качество воды, можно рассмотреть вариант установки системы очистки воды в доме. Парогенератор Diooist может работать вместе с устройством для смягчения воды. Важно понимать, что хорошая вода — это условие, которое желательно для питья, а также для защиты водопроводных систем, декоративной фурнитуры, смесителей и стекла от негативного воздействия жесткой воды.Также имеется автоматический слив, но он не требуется для генератора.

4 Можно ли использовать эфирное масло в паровой бане?
Да, вы можете капнуть две капли ароматического масла в прорезь паровой головки, это принесет вам прекрасные ощущения, но помните! Не капайте масло в паровую головку, потому что это может вызвать ожог. Примечание: температура пара составляет 212 ° F, поэтому паровая головка не может подниматься вверх в таком горячем состоянии. Ароматические масла извлекаются из трав, цветов, фруктов и деревьев, они призваны способствовать возбуждению и расслаблению, ароматерапии, включая различные эффекты, такие как расслабленное дыхание, снижение беспокойства, стресса и усталости, облегчение головной боли.Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием ароматерапии, особенно для беременных женщин, пожилых людей, у которых высокое кровяное давление, диабет, сердечные заболевания, алкоголизм и слабое здоровье могут не позволить наслаждаться ароматической паровой баней.

5. Где установить контроллер?
Контроллер должен быть установлен вне парилки, но удобен для работы с высоты 1,5–1,6 метра, расположив его как можно дальше от паровой головки.

6 Где должна быть установлена ​​паровая головка?

Напор пара должен быть выше земли или дна ванны на расстоянии 12 дюймов от любого угла на расстоянии 6 дюймов, форсунка должна находиться как можно дальше от определенного места для купания (стоя или сидя).

7 Каковы ваши условия оплаты?
Paypal / West union / TT, 30% в качестве депозита, остаток перед отправкой. 100% заранее для заказа образца.

8 А как насчет обслуживания?

Пользователь должен часто чистить датчик уровня воды под руководством профессиональных технических специалистов.

турецкого парового душа нового дизайна, генератор

Новый дизайн Турецкий паровой душ, генератор турецкой бани

Описание:

1. Тип: влажная паровая сауна

2. Панель управления: цифровая сенсорная панель

3. Выходная мощность: 18 кВт

4. Напряжение: 220 В / 380 В ~ 415 В

5. Ток: 27,3 А

6. Основной материал: нержавеющая сталь

7. Цвет: серебристый

8.Фаза: 3

9. Размер: 509 * 180 * 460 мм

10. Вес: 19,5 кг

11. Применение: паровая

12. Вместимость: 14 ~ 19 м³

13. Форма: Кубоид

14. Автоматическая защита:

защита от перегрева, защита от выкипания, клапан балансировки давления, защита от утечек, защита от недостатка воды и другие

15. Автоматические функции: автоматический ввод воды, автоматический слив, автоматическая очистка, автоматическое отключение питания

16 .Обогрев: электрические нагревательные элементы

17.Время работы: 1 ~ 60 часов

18. Диапазон температур: 43 ° F ~ 140 ° F

Наши инженеры имеют более чем 15-летний опыт работы

Пароварка для душа

Основная характеристика парогенератора TOLO

A ..Пар выходит прямо долго, когда холодная вода заливает

B. Автоматическое выключение, когда по истечении рабочего времени.

C. Автоматический слив после выключения питания

D. Самопромывающийся резервуар для воды

E. Автоматическая индикация неисправности с кодом

F.Защита при перегреве

G. Автоматическое отключение питания при нехватке воды

H. Автоматическая защита при избыточном давлении в резервуаре для воды

I. Имеется функция паузы

J. Быстрый выход пара

Хороший материал, отличное качество

• Резервуар для воды из высококачественной нержавеющей стали SS304.
• Корпус из SS304 или углеродистой стали с гальваническим и порошковым покрытием, устойчив к коррозии, отлично сохраняет цвет и блеск.
• Промышленные обрабатывающие высококачественные нагревательные элементы из нержавеющей стали 304 с тефлоном, устойчивые к коррозии.
• Простой в обслуживании электрический зонд для контроля уровня воды

• Впускной клапан для воды, рассчитанный на 10 миллионов операций.
• Паровой котел с отличной изоляцией повышает энергоэффективность и безопасность эксплуатации.

• Турецкая паровая душевая система нового дизайна, генератор турецкой бани, с лучшими характеристиками.

Серия TOLO-E

TOLO10-40

5

Что такое паровая баня?

Паровая баня — это древний вид бани, впервые ставший популярным у древних греков и римлян. Истоки паровой бани восходят к римской бане, возникшей во времена расцвета Римской империи. Древние римские бани выполняли множество общественных и социальных функций в римском обществе.Римские общественные бани посещали все жители Рима, независимо от социально-экономического положения.

Ежедневная паровая баня — это здоровый способ расслабиться и полезный для кожи. Стресс и негативные эмоции быстро растворяются в мягких облаках. Принимайте паровой душ каждый день, всего несколько минут в своей удобной парной, и тогда вы будете чувствовать себя очень хорошо весь день.

Новый дизайн турецкого парового душа, генератор турецкой бани подарит вам лучшую паровую баню.

Упаковка

Горячие продажи

Горячие продажи !!!

Парогенератор KEY Парогенератор AIO Ароматический насос

Светодиодная подсветка RGB Ароматическая паровая форсунка

Mobile / What’sApp / Viber: + 86-15914039500

Skype: sales03tolosauna.com

Контакты

Наш завод находится очень близко к Гуанчжоу-Кантонской ярмарке, для нас большая честь, если у вас есть время посетить нас.

Контакт: Селия Чжан

Мобильный / What’sApp / Viber: + 86-15914039500

Skype: sales03tolosauna.com

www.saunasteamgenerator.com

Как работает парогенератор для паровой бани? автор: traceyclay512 на DeviantArt

Парогенераторы для бытового использования — это электрические блоки, которые можно установить практически в любом месте. Им не обязательно находиться близко к паровой бане, их можно расположить на расстоянии до 40 футов.Их основные требования — это водоснабжение и подключение к электросети. Для некоторых моделей также требуется слив.

Компоненты парогенератора

Парогенератор состоит из резервуара для удерживающей воды, штуцера для входящей воды и выхода пара. Электрический элемент на дне резервуара для воды нагревает воду, а размер и электрические характеристики этого элемента являются фактором, определяющим, сколько пара может производить агрегат.

Резервуар для воды должен быть герметичным, чтобы давление пара могло расти.Давление пара — огромная сила, которой хватит, чтобы приводить в движение локомотивы! Чтобы выдерживать давление пара, резервуар для воды должен быть очень прочным. Сварная сталь — самый распространенный материал для резервуаров для воды.

В целях безопасности резервуар для воды должен иметь клапан сброса давления на случай, если давление пара станет слишком высоким. Предохранительный клапан абсолютно необходим. Взрывающиеся танки могут нанести большой урон и даже смерть.

Подача воды может быть горячей или холодной.Подача горячей воды в парогенератор позволяет пару быстрее накапливаться, но многие генераторы используют подачу холодной воды и по-прежнему подают пар в разумные сроки.

Для контроля количества воды в баке датчик уровня воды подсоединяется к клапану, который автоматически включает или выключает воду. Клапан питается от электричества и использует соленоид для управления потоком воды.

Прежде чем вода пройдет через соленоидный клапан, она сначала проходит через главный запорный клапан.Это простой механический клапан, который можно использовать для отключения подачи воды в парогенератор, когда он нуждается в обслуживании.

По мере того, как пар накапливается, он проходит через выпускную трубу, которая соединена с паровым душем
. Пар проходит через паровые головки, которые управляются либо выключателем, либо таймером. Выключатель включения / выключения заставляет паровую головку выступать из стенки паровой бани и выпускать пар. Дополнительные таймеры можно использовать для ограничения времени генерации пара и автоматического выключения парогенератора.

Несмотря на относительную простоту парогенератора, важно, чтобы он был установлен профессионально. Если давление пара неожиданно увеличивается и не может быть сброшено через правильно подсоединенный выпускной клапан, может возникнуть опасная ситуация. Лицензированный сантехник выполнит работу должным образом и гарантирует безопасную паровую баню.

Как работает парогенератор для паровой бани? автор: traceyclay512 на DeviantArt

Парогенераторы для бытового использования — это электрические блоки, которые можно установить практически в любом месте. Им не обязательно находиться близко к паровой бане, их можно расположить на расстоянии до 40 футов.Их основные требования — это водоснабжение и подключение к электросети. Для некоторых моделей также требуется слив.

Компоненты парогенератора

Парогенератор состоит из резервуара для удерживающей воды, штуцера для входящей воды и выхода пара. Электрический элемент на дне резервуара для воды нагревает воду, а размер и электрические характеристики этого элемента являются фактором, определяющим, сколько пара может производить агрегат.

Резервуар для воды должен быть герметичным, чтобы давление пара могло расти.Давление пара — огромная сила, которой хватит, чтобы приводить в движение локомотивы! Чтобы выдерживать давление пара, резервуар для воды должен быть очень прочным. Сварная сталь — самый распространенный материал для резервуаров для воды.

В целях безопасности резервуар для воды должен иметь клапан сброса давления на случай, если давление пара станет слишком высоким. Предохранительный клапан абсолютно необходим. Взрывающиеся танки могут нанести большой урон и даже смерть.

Подача воды может быть горячей или холодной.Подача горячей воды в парогенератор позволяет пару быстрее накапливаться, но многие генераторы используют подачу холодной воды и по-прежнему подают пар в разумные сроки.

Для контроля количества воды в баке датчик уровня воды подсоединяется к клапану, который автоматически включает или выключает воду. Клапан питается от электричества и использует соленоид для управления потоком воды.

Прежде чем вода пройдет через соленоидный клапан, она сначала проходит через главный запорный клапан.Это простой механический клапан, который можно использовать для отключения подачи воды в парогенератор, когда он нуждается в обслуживании.

По мере того, как пар накапливается, он проходит через выпускную трубу, которая соединена с паровым душем
. Пар проходит через паровые головки, которые управляются либо выключателем, либо таймером. Выключатель включения / выключения заставляет паровую головку выступать из стенки паровой бани и выпускать пар. Дополнительные таймеры можно использовать для ограничения времени генерации пара и автоматического выключения парогенератора.

Несмотря на относительную простоту парогенератора, важно, чтобы он был установлен профессионально. Если давление пара неожиданно увеличивается и не может быть сброшено через правильно подсоединенный выпускной клапан, может возникнуть опасная ситуация. Лицензированный сантехник выполнит работу должным образом и гарантирует безопасную паровую баню.

Бензопила штиль 250 неисправности и ремонт: Как самостоятельно осуществить ремонт неисправностей бензопилы штиль — советы

Неисправности бензопилы Штиль МС 250

Инструменты, оборудование и техника
Рекомендации по выбору. Эксплуатация, ремонт и обслуживание. Неисправности и способы их устранения.
 

______________________________________________________________________________

Проблема в следующем — пила Stihl MS 250 лет шесть в работе. Не подается масло для смазки цепи (от температуры воздуха не зависит), если быть точным, то оно не идет в сторону шины, но в тот же момент при работе интенсивно вытекает в отверстие под глушителем. Все почистил, протер, но все осталось по прежнему. Подскажите, что еще можно сделать?

Иногда бывает. Там, под глушителем, изначально пробка пластиковая должна стоять. По какой то причине она иногда выдавливается. Сделать можно, вот что нужно: Торцовый ключ «на 8» — снять глушитель. Длинный метчик М6 — длины около 100 мм, или стандартный с удлинителем. Винт М6, какой не жалко и гаечку соответственную. Ножовка по металлу. Тисочки. Вот технология: 1 — Снимаем глушитель. 2 — Убираем потёки масла. 3 — Маленький кусочек тряпочки опускаем с небольшим натягом в отверстие так, чтобы потом можно было извлечь. Плотно не забивать! 4 — метчиком М6 нарезаем 5 — 6 ниток резьбы в отверстии, чистим от стружки и удаляем тряпочку из отверстия крючочком. 5 — от винтика М6 отрезаем кусочек длиной ниток 5 — 6 (или миллиметров 5-6), на этом кусочке нарезаем шлиц под отвёртку. — пробка готова. (Вышеупомянутая гайка для того, чтобы через неё зажимать винтик и не повредить резьбу). 6 — ввинчиваем пробку в отверстие. Здесь нужно внимательно — глубоко вкручивать нельзя, иначе перекроет выходное отверстие. Можно вставить в него со стороны крепления шины проволочку миллиметра 2 диаметром и вворачивать пробку до
касания проволочки. 7 — ставим глушитель и проверяем подачу масла.

Купил бензопилу Штиль МС 250. Через неделю обнаружил в месте крепления картера подтек черного масла, бежит из под винта, он находится справa, ближе к ручке. Есть подозрения, что может не герметичен картер. Что делать?

Не беспокойтесь — внешне негерметичность не проявляется. Ни потёками, ни подобными проявлениями. Только по косвенным признакам — сначала некоторое возрастание мощности и увеличение максимальных оборотов. Потом, по мере увеличения негерметичности начинаются проблемы с холостым ходом, потом — проблемы с запуском.

Пила заводится и глохнет. Как исправить?

Нужно Вам сначала снять топливный фильтр со шланга в баке и попробовать без него немного поработать. Не даст ничего — проверяйте импульсный шланг — его видно плохо, но посмотреть можно. С помощью маленького фонарика загляните в щель между верхом топливного бака и дном карбюраторной коробки — шланг не должен болтаться свободно — он должен быть одет на ниппель, отлитый заодно с корпусом карбюраторной
коробки. Иногда бывает — при хлопке двигателя его срывает. Если шланг на месте — тогда сложнее. Покачайте за правый конец коленвала — если есть хотя бы небольшой люфт, нужно делать диагностику. Может быть ослабли винты крепления поддона, может быть повреждён сальник (чаще — правый). Ещё могу посоветовать переставить карбюратор с исправной пилы и попробовать, не в нём ли дело.

У меня бензопила Stihl MS 250, покупал 1.5 года назад, для заготовки дров. Ресурс ясен, не более 4часа в день, а отдых пиле во время работы надо давать? если да то сколько? Пила работает осень-зима, около 40 м/часов в год.

Отдых там простой — горячую пилу заправлять нельзя, значит, после выработки бака топлива нужно сделать перерыв для остывания бензопилы. Время перерыва нигде не указывается.

Инструмент отлично работает, но при повторном пуске (то есть теплая) не заводится. Надо свечу менять или ждать когда остынет?

Вариантов два — или нечему гореть или нечем поджигать. То есть, если фильтр чистый, значит в карбюраторе почему-то не убирается подсос при тёплом запуске (а после запуска на холодную убирается) и пиле не хватает воздуха или при нагреве свечей исчезает искра. Возможно, переобогащение смеси. Попробуйте винт L закрутить не много. На карбюраторе 3 винта. Т — холостой ход, L — низкие обороты, H — высокие обороты. С правой стороны на крышке воздушного фильтра есть отверствия с маркировкой напротив этих винтов. (винт H лучше не крутить).

Бензопила Штиль МС 250, 2 года работает, но в последнее время начал замечать — если долго постоит (больше 3х месяцев), то при заводке или холостые не держит или в другой раз на высоких холостых оборотах аж цепь крутит. Бачок бензина выработаю и всё приходит в норму. Где проблема?

Если бензин из карбюратора не вырабатываете, то возможно в этом и есть причина. Бензин испаряется масло остаётся, мембраны в карбюраторе залипают. К тому же топливная смесь со временем ухудшается, теряет свои свойства. Даже в канистре смесь не рекомендуется хранить дольше 2-3 недель.

Купил данный инструмент. Приехал на дачу заправил завел, попробовал попилить — все нормально. Ну перевожу универсальный рычаг в положение стоп, а он не глохнет! В общем, скинул крышку, замкнул контакт. Можете меня просветить по устройству для остановки двигателя? Я увидел только один контакт на пружине, а второй воткнут собственно в универсальный рычаг и больше ничего нет! Там похоже должна быть какая то пластинка, но вот какая?

На конце провода обычный контакт типа «мама». Он вставлен в соответствующее гнездо на рычаге и контактная пружина должна его касаться при положении рычага «выкл». Промежуточных деталей нет. Пружина сверху должна быть. У неё не столько контактная функция, сколько фиксирующая вал в разных положениях.

Эксплуатирую бензопилу Stihl MS 250. Пилу ещё не заводил, опыта у меня никакого, поэтому несколько вопросов. 1. Удивила работа тормоза, вернее то, с каким звуком он включается, резкий такой, неприятный щелчок, аж вся пила резонирует, это нормально? 2. Ведущая звёздочка какая-то вся чёрно-рыжая, должны быть вроде все серебристо-металлические. Чтобы это значило? 3. В коробке шины не было, её дали отдельно. Не было ли это поводом насторожиться?

Тормоз срабатывает с довольно громким щелчком и ощущается удар. Там мощная пружина, есть чем щёлкнуть. По звёздочке не понятно, нужно посмотреть бы. Шина и цепь — да, отдельно. Главное, чтобы и то, и другое было Штилевское.

После того как пила прогреется, пропадают холостые обороты, глохнет? Если газ не сбрасывает, то работать можно, как газ отпустил, глохнет. заводится при этом все время нормально, а на горячую, чтобы завести приходится нажимать газ, а то на холостых не завести, подскажите в чем проблема? Хотел уточнить про холостые обороты (крутиться цепь). Знаю, что в пиле два винта могут регулировать холостые обороты. Один LA, который может крутить пользователь, второй L — вроде как желательно крутить на сервисе, дабы не навредить пиле. По инструкции пользователю разрешается крутить эти два винта, и только в случае если это не поможет, следует обратиться в сервис. Стоит ли мне лезть в настройки карбюратора для оптимизации холостого хода? Если да, то какой алгоритм действий?

Винтов там регулировочных три. «Н» крутить не стоит совсем, а основную регулировку холостого хода лучше делать «LA» — он просто упорный винт дроссельной заслонки. Винт «L» с холостым ходом связан, но больше «отвечает» за разгон двигателя и переходный режим, так что лучше его тоже по возможности не трогать. Вообще, 250-е отличались «глючным» холостым ходом. В зависимости от года выпуска и установленной модели карбюратора, конечно, но иногда вообще не удавалось добиться нормального холостого хода. Или слишком высокий и крутит цепь, или глохнет. А иногда «плавал» — отрегулируешь, вроде, нормальный и вдруг — раз, и разгоняется. Или наоборот — падает. В общем, не всегда удаётся. Так что поубавьте холостой ход «LA», что получится, то и получится.

Работаю пилой MS 250, но после интенсивного использования пришла в негодность пильная гарнитура т. е. обе цепочки растянуты (хотя в принципе им еще можно пилить, если укоротить), шинка (40) на конце есть заусенцы наружу, да и звездочке ведущей не долго жить осталось. Вопрос встал тогда, когда после протягивания рукой цепи по шинке, цепь как бы то натягивается, то ослабляется как будто за что-то цепляется. В общем после использования 40 решил я ставить на 35 и цепь не PM3 а PS (супер). Стоит ли ставить?

Это нормальное явление при интенсивной работе. Цепь растянулась — шаг увеличился. Звёздочка износилась — шаг уменьшился. Одно плюс другое даёт большое несоответствие шагов шины и звёздочки, отсюда — набегание и дёрганье. Шину так не скажу, надо смотреть. Заусенцы спилить, посмотреть, как лежит новая цепь на носике шины. Если зазор между листом и звеньями цепи есть, хорошо и шина ещё поработает. Если цепь «ползёт по листам шины в зоне носика, шина условно выработала ресурс. Вообще, у них (да и не только у Штиля) норма такая: одна шина должна отработать с четырьмя цепями, а две цепи — с одной звёздочкой. Но это не стопроцентно применимо, а только для чистой свежей древесины. Там как раз пара цепей сточится, когда износится ведущая звёздочка. На строительных же работах может и 3, а то и 4 цепи отработать на одной звёздочке (тупим чаще, точим, соответственно, тоже) А уж на разборке конструкций и подавно — 4 — 5 цепей на одной звёздочке вполне реально.А по «суперовским» цепям -да, по свежей древесине очень рекомендую. Пилят шустрее заметно.

На кончике шины между полотном шины и цепью есть зазор. Т. е. как я понимаю можно укоротить обе цепочки. Но укорачивать по-моему надо пару звеньев, а это как я понимаю тоже не есть хорошо? Еще с заменой ведущей звездочки хотел уточнить — как венцовая себя ведёт?

Укорачивать бы посоветовал не более, чем на одно ведущее звено. И если и укороченная цепь уже не натягивается, то лучше её выбросить. Шаг слишком будет отличаться и ничего хорошего. Сама чашка отрабатывает примерно с тремя — четырьмя звёздочками. Иногда — больше. Только подшипник мазать обязательно, иначе на второй — третьей звёздочке разломает посадку. И звёздочки вовремя менять, а то иногда попадаются чашки, почти перепиленные пополам в центре втулки, на которую садится звёздочка.

Про тормоз, пожалуйста, подскажите. Правильно его включать перед запуском — на практике насколько это критично и необходимо? И еще — в начале темы писалось о подтекании пильного масла при хранении бензопилы. Я тоже с этим столкнулся и мне сказали, что, что для избежания этого надо просто открыть и закрыть заливную горловину, чтобы туда воздух попал. Это так?

Цепной тормоз больше в целях безопасности, так как при запуске со среднего положения рычага цепь сразу вращается. Но если соблюдать осторожность — необходимости в нем при запуске вообще нет. Я никогда им не пользуюсь, хотя бензопила у меня в руках каждый день. А маслу на исправной пиле просто неоткуда течь, разве с шины да углублений в корпусе и крышке. Тех несколько грамм — проблем не создадут. А крышку маслобачка можно открыть и закрыть — хуже не будет.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Бензопила штиль 250 неисправности и ремонт

Проблема в следующем — пила Stihl MS 250 лет шесть в работе. Не подается масло для смазки цепи (от температуры воздуха не зависит), если быть точным, то оно не идет в сторону шины, но в тот же момент при работе интенсивно вытекает в отверстие под глушителем. Все почистил, протер, но все осталось по прежнему. Подскажите, что еще можно сделать?

Иногда бывает. Там, под глушителем, изначально пробка пластиковая должна стоять. По какой то причине она иногда выдавливается. Сделать можно, вот что нужно: Торцовый ключ «на 8» — снять глушитель. Длинный метчик М6 — длины около 100 мм, или стандартный с удлинителем. Винт М6, какой не жалко и гаечку соответственную. Ножовка по металлу. Тисочки. Вот технология: 1 — Снимаем глушитель. 2 — Убираем потёки масла. 3 — Маленький кусочек тряпочки опускаем с небольшим натягом в отверстие так, чтобы потом можно было извлечь. Плотно не забивать! 4 — метчиком М6 нарезаем 5 — 6 ниток резьбы в отверстии, чистим от стружки и удаляем тряпочку из отверстия крючочком. 5 — от винтика М6 отрезаем кусочек длиной ниток 5 — 6 (или миллиметров 5-6), на этом кусочке нарезаем шлиц под отвёртку. — пробка готова. (Вышеупомянутая гайка для того, чтобы через неё зажимать винтик и не повредить резьбу). 6 — ввинчиваем пробку в отверстие. Здесь нужно внимательно — глубоко вкручивать нельзя, иначе перекроет выходное отверстие. Можно вставить в него со стороны крепления шины проволочку миллиметра 2 диаметром и вворачивать пробку до
касания проволочки. 7 — ставим глушитель и проверяем подачу масла.

Купил бензопилу Штиль МС 250. Через неделю обнаружил в месте крепления картера подтек черного масла, бежит из под винта, он находится справa, ближе к ручке. Есть подозрения, что может не герметичен картер. Что делать?

Не беспокойтесь — внешне негерметичность не проявляется. Ни потёками, ни подобными проявлениями. Только по косвенным признакам — сначала некоторое возрастание мощности и увеличение максимальных оборотов. Потом, по мере увеличения негерметичности начинаются проблемы с холостым ходом, потом — проблемы с запуском.

Пила заводится и глохнет. Как исправить?

Нужно Вам сначала снять топливный фильтр со шланга в баке и попробовать без него немного поработать. Не даст ничего — проверяйте импульсный шланг — его видно плохо, но посмотреть можно. С помощью маленького фонарика загляните в щель между верхом топливного бака и дном карбюраторной коробки — шланг не должен болтаться свободно — он должен быть одет на ниппель, отлитый заодно с корпусом карбюраторной
коробки. Иногда бывает — при хлопке двигателя его срывает. Если шланг на месте — тогда сложнее. Покачайте за правый конец коленвала — если есть хотя бы небольшой люфт, нужно делать диагностику. Может быть ослабли винты крепления поддона, может быть повреждён сальник (чаще — правый). Ещё могу посоветовать переставить карбюратор с исправной пилы и попробовать, не в нём ли дело.

У меня бензопила Stihl MS 250, покупал 1.5 года назад, для заготовки дров. Ресурс ясен, не более 4часа в день, а отдых пиле во время работы надо давать? если да то сколько? Пила работает осень-зима, около 40 м/часов в год.

Отдых там простой — горячую пилу заправлять нельзя, значит, после выработки бака топлива нужно сделать перерыв для остывания бензопилы. Время перерыва нигде не указывается.

Инструмент отлично работает, но при повторном пуске (то есть теплая) не заводится. Надо свечу менять или ждать когда остынет?

Вариантов два — или нечему гореть или нечем поджигать. То есть, если фильтр чистый, значит в карбюраторе почему-то не убирается подсос при тёплом запуске (а после запуска на холодную убирается) и пиле не хватает воздуха или при нагреве свечей исчезает искра. Возможно, переобогащение смеси. Попробуйте винт L закрутить не много. На карбюраторе 3 винта. Т — холостой ход, L — низкие обороты, H — высокие обороты. С правой стороны на крышке воздушного фильтра есть отверствия с маркировкой напротив этих винтов. (винт H лучше не крутить).

Бензопила Штиль МС 250, 2 года работает, но в последнее время начал замечать — если долго постоит (больше 3х месяцев), то при заводке или холостые не держит или в другой раз на высоких холостых оборотах аж цепь крутит. Бачок бензина выработаю и всё приходит в норму. Где проблема?

Если бензин из карбюратора не вырабатываете, то возможно в этом и есть причина. Бензин испаряется масло остаётся, мембраны в карбюраторе залипают. К тому же топливная смесь со временем ухудшается, теряет свои свойства. Даже в канистре смесь не рекомендуется хранить дольше 2-3 недель.

Купил данный инструмент. Приехал на дачу заправил завел, попробовал попилить — все нормально. Ну перевожу универсальный рычаг в положение стоп, а он не глохнет! В общем, скинул крышку, замкнул контакт. Можете меня просветить по устройству для остановки двигателя? Я увидел только один контакт на пружине, а второй воткнут собственно в универсальный рычаг и больше ничего нет! Там похоже должна быть какая то пластинка, но вот какая?

На конце провода обычный контакт типа «мама». Он вставлен в соответствующее гнездо на рычаге и контактная пружина должна его касаться при положении рычага «выкл». Промежуточных деталей нет. Пружина сверху должна быть. У неё не столько контактная функция, сколько фиксирующая вал в разных положениях.

Эксплуатирую бензопилу Stihl MS 250. Пилу ещё не заводил, опыта у меня никакого, поэтому несколько вопросов. 1. Удивила работа тормоза, вернее то, с каким звуком он включается, резкий такой, неприятный щелчок, аж вся пила резонирует, это нормально? 2. Ведущая звёздочка какая-то вся чёрно-рыжая, должны быть вроде все серебристо-металлические. Чтобы это значило? 3. В коробке шины не было, её дали отдельно. Не было ли это поводом насторожиться?

Тормоз срабатывает с довольно громким щелчком и ощущается удар. Там мощная пружина, есть чем щёлкнуть. По звёздочке не понятно, нужно посмотреть бы. Шина и цепь — да, отдельно. Главное, чтобы и то, и другое было Штилевское.

После того как пила прогреется, пропадают холостые обороты, глохнет? Если газ не сбрасывает, то работать можно, как газ отпустил, глохнет. заводится при этом все время нормально, а на горячую, чтобы завести приходится нажимать газ, а то на холостых не завести, подскажите в чем проблема? Хотел уточнить про холостые обороты (крутиться цепь). Знаю, что в пиле два винта могут регулировать холостые обороты. Один LA, который может крутить пользователь, второй L — вроде как желательно крутить на сервисе, дабы не навредить пиле. По инструкции пользователю разрешается крутить эти два винта, и только в случае если это не поможет, следует обратиться в сервис. Стоит ли мне лезть в настройки карбюратора для оптимизации холостого хода? Если да, то какой алгоритм действий?

Винтов там регулировочных три. «Н» крутить не стоит совсем, а основную регулировку холостого хода лучше делать «LA» — он просто упорный винт дроссельной заслонки. Винт «L» с холостым ходом связан, но больше «отвечает» за разгон двигателя и переходный режим, так что лучше его тоже по возможности не трогать. Вообще, 250-е отличались «глючным» холостым ходом. В зависимости от года выпуска и установленной модели карбюратора, конечно, но иногда вообще не удавалось добиться нормального холостого хода. Или слишком высокий и крутит цепь, или глохнет. А иногда «плавал» — отрегулируешь, вроде, нормальный и вдруг — раз, и разгоняется. Или наоборот — падает. В общем, не всегда удаётся. Так что поубавьте холостой ход «LA», что получится, то и получится.

Работаю пилой MS 250, но после интенсивного использования пришла в негодность пильная гарнитура т. е. обе цепочки растянуты (хотя в принципе им еще можно пилить, если укоротить), шинка (40) на конце есть заусенцы наружу, да и звездочке ведущей не долго жить осталось. Вопрос встал тогда, когда после протягивания рукой цепи по шинке, цепь как бы то натягивается, то ослабляется как будто за что-то цепляется. В общем после использования 40 решил я ставить на 35 и цепь не PM3 а PS (супер). Стоит ли ставить?

Это нормальное явление при интенсивной работе. Цепь растянулась — шаг увеличился. Звёздочка износилась — шаг уменьшился. Одно плюс другое даёт большое несоответствие шагов шины и звёздочки, отсюда — набегание и дёрганье. Шину так не скажу, надо смотреть. Заусенцы спилить, посмотреть, как лежит новая цепь на носике шины. Если зазор между листом и звеньями цепи есть, хорошо и шина ещё поработает. Если цепь «ползёт по листам шины в зоне носика, шина условно выработала ресурс. Вообще, у них (да и не только у Штиля) норма такая: одна шина должна отработать с четырьмя цепями, а две цепи — с одной звёздочкой. Но это не стопроцентно применимо, а только для чистой свежей древесины. Там как раз пара цепей сточится, когда износится ведущая звёздочка. На строительных же работах может и 3, а то и 4 цепи отработать на одной звёздочке (тупим чаще, точим, соответственно, тоже) А уж на разборке конструкций и подавно — 4 — 5 цепей на одной звёздочке вполне реально.А по «суперовским» цепям -да, по свежей древесине очень рекомендую. Пилят шустрее заметно.

На кончике шины между полотном шины и цепью есть зазор. Т. е. как я понимаю можно укоротить обе цепочки. Но укорачивать по-моему надо пару звеньев, а это как я понимаю тоже не есть хорошо? Еще с заменой ведущей звездочки хотел уточнить — как венцовая себя ведёт?

Укорачивать бы посоветовал не более, чем на одно ведущее звено. И если и укороченная цепь уже не натягивается, то лучше её выбросить. Шаг слишком будет отличаться и ничего хорошего. Сама чашка отрабатывает примерно с тремя — четырьмя звёздочками. Иногда — больше. Только подшипник мазать обязательно, иначе на второй — третьей звёздочке разломает посадку. И звёздочки вовремя менять, а то иногда попадаются чашки, почти перепиленные пополам в центре втулки, на которую садится звёздочка.

Про тормоз, пожалуйста, подскажите. Правильно его включать перед запуском — на практике насколько это критично и необходимо? И еще — в начале темы писалось о подтекании пильного масла при хранении бензопилы. Я тоже с этим столкнулся и мне сказали, что, что для избежания этого надо просто открыть и закрыть заливную горловину, чтобы туда воздух попал. Это так?

Цепной тормоз больше в целях безопасности, так как при запуске со среднего положения рычага цепь сразу вращается. Но если соблюдать осторожность — необходимости в нем при запуске вообще нет. Я никогда им не пользуюсь, хотя бензопила у меня в руках каждый день. А маслу на исправной пиле просто неоткуда течь, разве с шины да углублений в корпусе и крышке. Тех несколько грамм — проблем не создадут. А крышку маслобачка можно открыть и закрыть — хуже не будет.

Бензопила Штиль — это инструмент, который предназначен для заготовки древесины, обработки растений, создания ландшафтного дизайна и других хозяйственных нужд. При поломке каких-либо деталей или выходе из строя прибора понадобится ремонт бензопилы Штиль.

Основные неисправности

Бензопила должна использоваться согласно инструкции по эксплуатации, тогда она прослужит долго и не будет выходить из строя. Все возможные неисправности бензопилы Штиль допустимо выявить и устранить самостоятельно. Рассмотрим основные неполадки, которые могут возникнуть в узлах и конструкции прибора, и как осуществляется ремонт бензопилы Штиль 180 своими руками.

Заливает свечу

Если вы заметили, что заливает свечу на бензопиле Штиль, то возможно неисправность возникла в топливной системе. Двигатель должен работать на смеси бензина и масла. Если смесь бедная, то происходит снижение мощности, перегревается цилинд и изнашиваются системы пилы. Мокрая свеча на бензопиле Stihl бывает вследствие диспропорции топливной смеси. Недостаток воздуха в смеси препятствует правильному сгоранию эмульсии.

Использование некачественного бензина может привести к износу двигателя.

Замасливание свечи вызывает также использование масла для 4-тактных двигателей, износ поршней. Если возникла такая неисправность, надо снять крышку бензобака и отрегулировать подачу топлива. Следует привести в исправное состояние воздухозаборник. Засорившийся фильтр надо продуть воздухом, а лучше его заменить. Каким образом можно очистить фильтры, описывается в инструкции по эксплуатации бензопилы.

Определить качество смеси удастся при помощи изолятора свечи. Если на нем появился коричневый цвет, то это значит, что качество смеси нормальное. Белый цвет или копоть говорит о бедном или переобогащенном составе смеси.

Причиной замасливания бывает свеча. Перебои в образовании искры наблюдаются при неправильной установке зазора. В инструкции по ремонту и эксплуатации аппарата дается расстояние между контактами свечи. Если у вас нет таких данных, то можно установить 0,7-1 мм.

Если зазор меньше, то уменьшается эффективность поджига смеси, если больше, то возникают перебои в образовании искры. Чтобы устранить переобогащение смеси, делают продувку мотора. При этом надо вынуть свечу и повернуть несколько раз ручным стартером коленвал.

Не смазывается цепь

Ремонтируя бензопилу, можно заметить, что на цепь не попадает масло. Если не смазывается цепь, значит, возникли перебои системы смазки. Бывают такие неисправности:

1. Цепь сухая, светлого оттенка.
2. Цепь слишком быстро растягивается.
3. Шина слишком горячая, и на ней оплавилась краска.
4. В баке не убывает масло.
5. При острой цепи пила стала хуже резать.

Такие признаки свидетельствуют о том, что произошли нарушения процесса смазки. Чтобы проверить подачу масла в смазочный узел, надо снять шину и включить бензопилу. Потом повысить обороты и наблюдать за точкой окончания масляной магистрали. Если масло идет, значит, его объема не хватает для правильной смазки. При отсутствии подачи нужно почистить фильтр. Также следует отрегулировать подачу масла. При отсутствии неисправностей требуется дальнейшая диагностика и ремонт своими руками. Если выяснилось, что вещество не подается, то ремонтируется масляная система.

Рассмотрим основные неисправности и методы их устранения:

1. Обрыв масляного шланга. Это можно увидеть при осмотре. При этом надо заменить шланг.
2. Если отсутствует резьба на валу масляного насоса, то следует заменить его.
3. Если возникли дефекты резьбы, то ее надо заменить.
4. Если отсутствует штопор главного вала, то можно установить на его место гвоздь того же диаметра.
5. Мог произойти засор фильтра. У пилы Stihl MS 180 это случается часто. Можно промыть его бензином. Если это не устранит неисправности, то следует заменить фильтр.

У бензопилы Штиль 180 часто бывает разгерметизация масляной магистрали. Это происходит там, где маслопровод, идущий от бака, вставляется в корпус инструмента. Обнаружить поломку можно по подтекам масла на дне пилы.

Чтобы устранить неполадку, надо

Ремонт Пилы Штиль 250 Своими Руками

Ремонт цепных пил успокаивает 250 руками

Дачные дела

Ремонт бензопилы

Каждый год техника становится более совершенной, что значительно облегчает работу современных рабочих. На рынке постоянно появляются новые улучшенные модели. Но любой инструмент требует надлежащего ухода. Чистота спокойствия 180 не является исключением. В этой статье мы поговорим о том, как правильно отремонтировать этот инструмент.

Ремонт бензопилы спокойный 180

Для правильного проведения ремонта необходимо иметь дело с внутренним механизмом. Это правило применяется к любому инструменту. Давайте рассмотрим самые популярные проблемы, которые могут возникнуть при работе с бензопилой.

1. Владельцы часто сталкиваются с утечкой масла, которая обычно смазывается цепью. Это может быть из-за плохой герметичности в точках подключения шлангов от масляного бака и насоса.

Чтобы решить эту проблему, инструмент должен быть полностью разобран. После этого необходимо проверить соединения и, при необходимости, заменить шланг качественным аналогом.

Если вы не можете купить новый шланг, вы должны удалить старый и обезжирить сиденье и сам шланг. После этого необходимо установить самозатягивающиеся зажимы, которые надежно обеспечивают герметичность соединений. Такой подход позволит решить эту проблему.

Кроме того, рекомендуется проверить и очистить масляный фильтр.

Ремонт ремонтных работ Calm 180

Если вы заметили, что ваша цепь сухая, следует провести спокойный ремонт масла в 180 раз. Внимательно осмотрите каналы, через которые подается масло, и хорошо их очистите. Вырезание каналов происходит довольно часто.

Для лучшей видимости мы рекомендуем вам следить за спокойным ремонтом 180-го обновления масла.

Calm 180 масло ремонт ремонт видео руководство пользователя цепная пила STIHL MS180

2. Если пила не запускается, вы должны провести тщательную диагностику прибора. Во-первых, вам нужно проверить воздушный фильтр и эффективность свечи. Для этого его следует отвинтить и высушить.

Если топливная смесь находится на свече, то есть избыток топлива. Причиной может быть плохо регулируемый карбюратор или нарушение правил запуска. Посмотрите, открыт ли доступ, через который подается бензин.

Для этого откройте и закройте крышку топливного бака. Также необходимо проверить камеру сгорания. После проделанной работы проверьте исправность свечи и при необходимости измените ее.

3. Причиной разрушения может быть забитый воздух. Таким образом, при работе в баке с топливом образуется вакуум, который влияет на подачу топлива. Это может произойти из-за нерегулируемого карбюратора, засорения его каналов или воздушного фильтра.

Чтобы устранить проблему, клапан необходимо отремонтировать, из-за чего давление выравнивается при подаче топлива. Для этого необходимо тщательно очистить перемычку иглой.

Для регулировки карбюратора необходимо использовать три винта. Очень большие и малые обороты. Регулировка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями по ремонту бензопилы.

Диагностика системы смазки цепной цепи видеосистемы Stihl MS180

Ремонт карбюратора спокойный 180

Карбюратор спокойный 180, мы рассмотрим его более подробно. Для этого очистите сетку фильтра и каналы, а также проверьте целостность мембраны.

Помните, что карбюратор представляет собой очень сложное устройство, потому что он состоит из множества мелких деталей, поэтому его следует относиться очень осторожно, чтобы очистить его и разобрать.

ЭТОТ РЕМОНТ МНОГИЕ ПОДХОДИТ // STIHL MS 250 // BENZOPIL REPAIR

ремонт сломать stihl calm 250 замена поршня.

Бензопила успокаивает 250 ремонтов масла

Ремонт бензопилы Миз 250(Zaklinil)

Если вы хотите, чтобы пила работала правильно, вы всегда должны следить за ней.
Не забудьте своевременно очистить воздушный фильтр и смазать цепь инструмента только чистым маслом. Если прибор необходимо хранить в течение длительного времени, необходимо удалить из него бензин и масло для цепи. Тогда пила будет служить вам очень долго.

Вас будет интересовать:

• Заточка цепей бензопилы легко!
• Бензопила 142 16, отзывы владельцев
• Цепной партнер, выбор между 340 и 350
• Chainsaw Champion 250, отзывы владельцев
• Неисправная водная станция
• Соотношение раствора стяжки

Здоровье Я бы хотел узнать о провале подачи масла в пилы спокойного 180, о котором вы не упомянули в видео о штепселе оранжевого цвета, который находится в корпусе на стороне глушителя, когда он вылетает из масла. не хочу идти Я хотел бы знать, почему плагин вылетает, как установить или заменить его, и почему она летит и почему она там вообще благодарна заранее

Ожидайте ответа в течение 24 часов

Очень детальная и демонстративная демонстрация ремонта бензопилы (спасибо, Василий).
Единственное, что не было показано, это путь смазочного масла от масляного насоса к цепи. Мое масло не достигает цепи, но течет под глушителем. Очевидно, что выходной канал масла из масляного насоса должен быть затухающим, и я открываю его. (что должно быть закрыто?,

Привет, ожидайте ответа в течение одного дня.

Последние на сайте

Задайте вопрос Форману (строителю)

© 2016 Страна бизнеса. Все права защищены.

Бензопила спокойная мс 250 карбюраторный ремонт

в карбюраторе 240 хриплый, так как есть вещь ездить?

Антон Чучкалов 2 месяца назад

мастера поднялись на триммер соперника na250a, в карбюраторе закрутили 2 регулировочных болта, и теперь триммер не запускается. на самом деле свет затоплен, ведь сухие да, чтобы бросить его. Я никак не могу понять. на этом он был запущен, да был задушен через 10 секунд. Сразу все кажется.

Илья мамонов 2 месяца назад

Царь (из-за видео, только тот, кто реанимировал карбюратор спокойствия в соответствии с вашим методом.) Я нашел резиновый хаб, калибр ближе к 6. Я положил его на жесткий, но я вставил его. изменен, работает как хронометр.

Виктор Павловец 2 месяца назад

В 361-м ремонте карбюратора, как есть, или есть кучи нюансов?

Артем Лебедев 3 месяца назад

Привет, у меня Stihl MS 250 не все начинается, можете ли вы напомнить, что вопрос?

andrey conductors 3 месяца назад

король Спасибо за видеозахват ножовки.

Сергей Атаманов 4 месяца назад

король, скажи Богу, как восстановить две нелояльности с 180-ю штилью: штырь, потянув за шнур, чтобы выработать из гнезда, и струна расслабляется (прежде чем она изменила шайбу и запирающую шайбу, удерживающую звезду, поэтому струна полетела, а родные деньги были потеряны, я купил новые у дилера и установил его). Второй вопрос, в режиме ожидания, превращает строку (например, надобно (Th), чтобы проверить скорость, если (конечно), конечно, потому что как?)

Елена Раживина 4 месяца назад

Царь подсказывает. Он горит свечу, по крайней мере, в холодной, по крайней мере, в горячей, если она закрыта или закрыта, воздушный клапан, и если вы погасите свечу, вы можете ее обернуть, вы можете ввести ее, если вы не прикасайтесь к демпферу. Я сделаю твердую дату. Ножовка littlevolume250 работает. cholovsty держится максимум, обычно работает средний. Не прикасается к клапану, слегка покрываемому партиями, в то же время наводняет свечу и в (это ничуть не закручивается.аснил занятие в карбюраторе. И я не могу понять, что за облаками никак не похоже на язычок с той же прокладкой попытался согнуть, обернуть ножовку, чтобы отказаться от этого. Каждый так я получаю свечу каждый день после того, как я просто работаю. Ускоритель подключен, я увеличил отверстие на тарелке. и после основания тушить для коньков.

yakudza8282 6 месяцев назад

Привет, расскажи мне, как с тобой бороться? Может приветствовать?

Артем Шелепов 7 месяцев назад

да, что ты в моей бензопиле AL до 3835 оборотов плавания дает синее пожарное сочувствие работает по тем же стандартам для двух других. и обчелся циферблат таких поворотов старше, кто может существовать, скажи мне, бог за

валера соколов 7 месяцев назад

Василий поздоровался, скажи мне по какой-то причине из глушителя маленький ветер 250. это пламя, а ножовка работает плохо по очереди?

marattto attto 8 месяцев назад

Здравствуйте, за 9 месяцев хранения новая ножовка ms211 не запускается. В самом нижнем положении поднимается, для этого во второй восходящей позиции время ожидания будет 1-2 секунды. Я не помню, чтобы бензин остался в сохранении или нет. Свеча менялась, зерно поесть. еда изменилась.

marattto attto 7 месяцев назад

Alex Normal Спасибо!

Alex Normal 7 месяцев назад

marattto attto В карбюраторе бензин испарится из-за времени длительного хранения, и останется смазка, которая была добавлена ​​к бензину, эта смазка, когда паста становится и удерживает мембрану, которая перекачивает пищу в карбюратор. Удалите карбюратор, просмотрите эту мембрану. Для длительного хранения (более 3 месяцев) необходимо (t) соединить пищу с пилой и погасить емкость 20 мл чистого бензина, бросить пилу и прокачать этот бензин в банку. поворачивается, поэтому карбюратор промывается, поршень не застревает из-за этого короткого времени работы в чистом бензине.

Alesya Drolova 8 месяцев назад

с-из-за этого? бензин возвращается в бункер из-за резервуара

Замена поршневой Штиль 250 — Пошаговая инструкция и диагностика

5 / 5 ( 18 голосов )

А именно, замена поршневой группы (поршня/поршневых колец/сальников/подшипников коленвала) бензопилы Stihl MS-250 (250c).

Содержание:

Stihl MS-250 является представителем «фермерского класса» и обладает хорошей мощностью и надежностью. При этом многие используют ее профессионально для вспомогательных работ при валке леса. Но есть и те, которые приобретают данную модель для бытовых нужд. Несмотря на хороший запас мощности и надежность, срок службы не может быть вечным.

Первичная диагностика Штиль 250.

В данной статье мы рассмотрим процесс замены поршневой группы в сборе, либо отдельных элементов (поршня, поршневых колец) и/или сальников и подшипников коленвала. О поломках этого рода могут подсказать некоторые сбои в работе бензопилы.

Какие неисправности могут указывать на износ поршневой группы?

• Заметная потеря мощности бензопилы.
• Тяжелый запуск на «горячую».
• Заклинивание поршневой группы (вследствие неправильной бензосмеси, либо работе на «чистом бензине»).
• Перегрев двигателя.

Прежде чем приступить к такому сложному и дорогостоящему ремонту, необходимо четко понимать, что дело именно в поршневой группе. Одним из простых способов «первичной» диагностики является:

• Замер компрессии двигателя, 10-11Атм, является достаточным показателем для нормального запуска и работы бензопилой. Ниже – повод задуматься о ремонте.
• Осмотр поршня через выхлопное отверстие глушителя. Для этого достаточно, открутить две гайки крепления глушителя и осмотреть состояние поршня (наличие тепловых задиров – основание для ремонта).

Разборка Штиль 250.

1.Снимаем крышку шины и пильную гарнитуру.

Опускаем вниз защелку (п.20) и снимаем крышку фильтра (п.18).

Снимаем воздушный фильтр (п.15), откручиваем две гайки (п.16) и демонтируем адаптер воздушного фильтра

2.Нажимаем на курок газа (п.6) и освобождаем тягу (п.27) и снимаем ее с карбюратора.

Немного оттянув карбюратор на себя, извлекаем тягу дроссельной заслонки (п.17).

Далее демонтируем вал управления (п.33) , убираем в сторону уплотнитель карбюратора.  Снимаем карбюратор (п.3) с прокладкой (п.2) и пластиной (п.1)

3.Демонтруем глушитель, для этого откручиваем  две гайки (п.10), снимаем переднюю крышку (п.7)

Извлекаем глушитель (п.4), прокладку (п.3) и охлаждающий лист (п.2).

Снимаем болты крепления глушителя (п.1)

4.Скидываем скобу (п.10) и шайбу (п.9), извлекаем звездочку (п.7) и подшипник (п.6).

Далее выкручиваем свечку зажигания и специальным стопором блокируем движение поршня.

Ключом (головкой), откручиваем муфту сцепления в сборе (п.2) (резьба левая!). Снимаем шайбу (п.5) и привод (п.7).

Альтернативным вариантом является канат с накрученными узлами

5.Откручиваем 3 винта крепления стартера (п.14), демонтируем с корпуса стартер в сборе (п.1).Далее снова стопорим движение поршня в цилиндре и откручиваем гайку крепления маховика (п.7), но не до конца.

Затем ударом молотка по гайке сбиваем маховик с коленвала, откручиваем гайку и снимаем маховик (п.2)

6.Снимаем рукоятку (п.35) для этого извлекаем 4 заглушки (п.36) из рукоятки и корпуса пилы. Откручиваем саморезы (п.37) – 4 шт. на рукоятке и 2 снизу. Извлекаем амортизаторы (п.26) из корпуса рукоятки. Далее аккуратно протаскиваем адаптор карбюратора (п.28) с посадочного места и снимаем заднюю рукоятку (п.5)

7.Можно снимать двигатель в сборе – для этого снизу корпуса пилы откручиваем 4 винта (п.15) крепления двигателя.

Извлекаем двигатель из корпуса пилы.

8.Демонтируем с двигателя защитный экран (п.30), колено карбюратора (п.28) и импульсный шланг (п.29)

Можно приступать к разборке двигателя

9.Откручиваем 4 винта (п.15) крепления поддона (п.14) и снимаем его.

Извлекаем коленвал (п.10) в сборе с поршнем из цилиндра. Демонтируем стопорное кольцо (п.13) и сальники коленвала (п.12).

Используя съемник, снимаем подшипники (п.11).

Из посадочных мест вытаскиваем стопорные кольца (п.7) и поршневой палец (п.6). Поршень снят с коленвала.

Осмотр и подбор новых запчастей.

Бензопила полностью разобрана. Подготавливаем все пластиковые детали пилы к сборке: корпус, рукоятки и крышки отмываем от грязи и продуваем.

Определяем перечень запасных частей, которые требуют замены:

Подбор новых запасных частей.

В настоящее время на рынке очень широкий выбор запасных частей на Stihl MS-250, как оригинального производства, так и аналогов из Китая. Разумеется самый верный вариант поставить оригинальные детали, но в этом случае ремонт получится довольно дорогим.

Если бензопила будет работать в бытовых условиях, «от случая к случаю», можно установить и аналоги.

• Поршневая группа – Артикул оригинального производства – 1123-020-1209
• Поршневая группа производителя IGP (достойный аналог) — 1300010
• Поршень в сборе – Артикул оригинального производства – 1123-030-2016
• Поршень в сборе производителя IGP (достойный аналог) — 1300001
• Сальник и подшипник коленвала – Артикулы 9639-003-1585 и 9503-003-0312 (на данных деталях лучше не экономить и установить оригинального производства).

Процесс сборки двигателя.

10.Устанавливаем новые кольца (п.5) на поршень, фиксируем пальцем (п.6) поршень (п.4) в коленвале, ставим новые стопорные кольца (п.7).

Хотелось бы отметить, что лучше всего использовать стопорные кольца оригинального производства.

При установке новых подшипников (п.11) и сальников, необходимо смазать посадочное место на коленвале маслом (выделено на рис. красным цветом)

Самый простой и надежный способ установить новые подшипники – нагреть их промышленным феном, и без усилий установить на коленвал. Если такой возможности нет – с помощью выколотки забиваем новые подшипники до глухого звука.

Устанавливаем сальники (п.12) на коленвал, предваритель смазав внутреннюю поверхность сальника маслом. Фиксируем стопорную шайбу (п.12)

Смазываем поверхность поршня маслом, для того чтобы не поцарапать его при установке в цилиндр.

Аккуратно устанавливаем поршень с коленвалом в цилиндр.

Рекомендуем использовать герметик компании Dirko (иcпользуется на заводе) либо компании Wurth

Внимательно осматриваем, чтобы сальники ровно сели в свои посадочные места

13.Обратите внимание, чтобы винты не нарезали новую резьбу.

Для этого сначала прокручиваем винт против часовой стрелки «до щелчка».

После этого закручиваем винты «крест накрест» для равномерной затяжки.

Двигатель собран.

Установка новой поршневой Штиль 250.

14.Устанавливаем на двигатель импульсный шланг (п.29)

Монтируем адаптор карбюратора (п.28), предварительно осматривая его на наличие трещин и повреждений (при их наличии – меняем на новый) и защитный экран (п.30)

15.Устанавливаем двигатель в сборе на корпус пилы.

Прикручиваем его винтами (п.15) к корпусу

Обратите внимание винты крепления двигателя к корпусу с насечками на внутренней части, не путайте их с винтами стартера!

16.Устанавливаем привод маслонасоса (п.7) – обратите внимание, скоба привода не должна быть обломана! шайбу (п.5).

Стопорим поршень и с усилием закручиваем сцепление (п.1) (резьба левая).

Устанавливаем подшипник звездочки (п.6), предварительно смазав его.

17.Устанавливаем ведущую звездочку, предварительно очистив внутреннюю поверхность от грязи.

Если зубья звездочки изношены, меняем на новую.

Обратите внимание, прорезь на звездочке должна попасть на привод маслонасоса, иначе масло не будет поступать на шину.

Устанавливаем шайбу звездочки и стопорное кольцо.

18.Устанавливаем маховик, шпонкой в посадочное место на коленвале (предварительно обезжирив его)

Стопорим поршень и закручиваем гайкой маховик с усилием.

19.Монтируем заднюю рукоятку на корпус пилы, аккуратно заправляя в нее адаптор карбюратора (п.28)

Пропускаем проводку и топливный шланг

Устанавливаем рукоятку (п.35) на корпус пилы, фиксируем саморезами (п.37)

Закрепляем заглушки амортизаторов (п.36)

20.Устанавливаем шпильки глушителя (п.1) в цилиндр

Монтируем охлаждающий лист (п.2), прокладку глушителя (п.3)

Закрепляем глушитель (п.4) и переднюю часть (п.7). Прикручиваем гайками (п.10)

21.Монтируем стартер в сборе

Закрепляем винтами (п.14)

22.Устанавливаем проставку карбюратора (п.1), прокладку (п.2) и карбюратор (п3), подсоединяем топливный шланг

Монтируем тягу газа (п.27) в карбюратор, затем в курок газа, предварительно нажав на него

Ставим вал управления (п.33), затем тягу дроссельной заслонки (п.17), подключаем провода

23.Одеваем адаптор карбюратора (п.13) на шпильки и закрепляем его гайками (п.16)

Устанавливаем на место воздушный фильтр (п.15), предварительно очистив его (при наличии повреждений) меняем фильтр на новый.

Закрепляем дефлектор (п.18) и фиксируем его защелкой (п.20)

Запуск и обкатка после ремонта.

Бензопила собрана и готова к проверке. Перед этим будет не лишним проверить состояние топливного фильтра в баке и продуть его. В случае необходимости заменить на новый. После такого обширного ремонта необходимо придерживаться некоторых правил:

• Заправлять пилу свежей бензосмесью, приготовленной в пропорции 1:50.
• После установки новой поршневой группы, либо отдельных ее элементов, запуск производиться дольше чем обычно.
• Когда пила запустилась, даем двигателю прогреться.
• Проверяем стабильную работу двигателя, обороты газа и маслоподачу.

Обкатка проводится в процессе пиления на протяжении выработки 2-3-ех полных бачков топлива. При этом не допускается продолжительной работы на холостых оборотах. Это крайне вредит 2Т двигателю, тем более новому.

Ремонт бензопилы Штиль 250

Вопрос: Какие есть слабые места в бензопиле Штиль мс 250?

Ответ: на мой взгляд: Можно было так не раскручивать двигатель. Мощности вполне хватает. Не компенсированный карбюратор.

Стоит ли это считать недостатком, не знаю — многие производители и до сих пор не компенсируют, и ничего, но на всех выпускаемых Штилевских пилах, кроме 230 и 250
компенсированы, а эти остались без. Хотя конструкция воздушного фильтра такова, что компенсация его загрязнения не очень-то и нужна.

Не удобно чистить рёбра цилиндра — верхняя крышка не снимается и приходится снимать стартёр и из-под крышки доставать грязь. Не частая процедура, но иногда нужно.

При постоянной работе на строительстве перед открытием крышки маслобака хорошо бы её обметать кисточкой сначала — понемногу набираются мелкие опилки в бак и когда-то перекрывают маслопровод.

Маловата подача масла. Не то, чтобы совсем не хватает, но по больше бы не повредило.
Опять-таки — современные нормы. Никуда не денешься. А так — особых претензий нет — конструкция старая, все недостатки устранены.

Вопрос: Проблема в следующем — пила STIHL MS 250 лет шесть в работе. Не подается масло для смазки цепи (от температуры воздуха не зависит), если быть точным, то оно не идет в сторону шины, но в тот же момент при работе интенсивно вытекает в отверстие под глушителем.

Все почистил, протер, но все осталось по прежнему. Подскажите, что еще можно сделать?

Ответ: Иногда бывает. Там, под глушителем, изначально пробка пластиковая должна стоять. По какой то причине она иногда выдавливается.

Сделать можно, вот что нужно: Торцовый ключ «на 8» — снять глушитель. Длинный метчик М6 — длины около 100 мм, или стандартный с удлинителем. Винт М6, какой не жалко и гаечку соответственную. Ножовка по металлу. Тисочки.

Вот технология: 1 — Снимаем глушитель. 2 — Убираем потёки масла. 3 — Маленький кусочек тряпочки опускаем с небольшим натягом в отверстие так,
чтобы потом можно было извлечь.

Плотно не забивать! 4 — метчиком М6 нарезаем 5 — 6 ниток резьбы в отверстии, чистим от стружки и удаляем тряпочку из отверстия крючочком. 5 — от винтика М6 отрезаем кусочек длиной ниток 5 — 6 (или миллиметров 5-6), на этом кусочке нарезаем шлиц под отвёртку. — пробка готова. (Вышеупомянутая гайка для того, чтобы через неё зажимать винтик и не повредить резьбу).

6 — ввинчиваем пробку в отверстие. Здесь нужно внимательно — глубоко вкручивать нельзя, иначе перекроет выходное отверстие. Можно вставить в него со стороны крепления шины проволочку миллиметра 2 диаметром и вворачивать пробку до касания проволочки. 7 — ставим глушитель и проверяем подачу масла.

Вопрос: купил бензопилу штиль 250. Через неделю обнаружил в месте крепления картера подтек черного масла, бежит из под винта, он находится справa, ближе к ручке. Есть подозрения, что может не герметичен картер. Что делать?

Ответ: не беспокойтесь — внешне негерметичность не проявляется. Ни потёками, ни подобными проявлениями. Только по косвенным признакам — сначала некоторое возрастание мощности и увеличение максимальных оборотов.

Потом, по мере увеличения негерметичности начинаются проблемы с холостым ходом, потом — проблемы с запуском.

Вопрос: Пила Штиль мс 250 заводится и глохнет. Как исправить?

Ответ: Нужно Вам сначала снять топливный фильтр со шланга в баке и попробовать без него немного поработать. Не даст ничего — проверяйте импульсный шланг — его видно плохо, но посмотреть можно.

С помощью маленького фонарика загляните в щель между верхом топливного бака и дном карбюраторной коробки — шланг не должен болтаться свободно — он должен быть одет на ниппель, отлитый заодно с корпусом карбюраторной коробки. Иногда бывает — при хлопке двигателя его срывает.

Если шланг на месте — тогда сложнее. Покачайте за правый конец коленвала — если есть хотя бы небольшой люфт, нужно делать диагностику.

Может быть ослабли винты крепления поддона, может быть повреждён сальник (чаще — правый). Ещё могу посоветовать переставить карбюратор с исправной пилы и попробовать, не в нём ли дело.

Вопрос: Купил бензопилу Stihl MS 250. Приехал на дачу заправил завел, попробовал попилить — все нормально. Ну перевожу универсальный рычаг в положение стоп, а он не глохнет! В общем, скинул крышку, замкнул контакт. Можете меня просветить по устройству для остановки двигателя?

Я увидел только один контакт на пружине, а второй воткнут собственно в универсальный рычаг и больше ничего нет! Там похоже должна быть какая то пластинка, но вот какая?

Ответ: На конце провода обычный контакт типа «мама». Он вставлен в соответствующее гнездо на рычаге и контактная пружина должна его касаться при положении рычага «выкл».

Промежуточных деталей нет. Пружина сверху должна быть. У неё не столько контактная функция, сколько фиксирующая вал в разных положениях.

Вопрос: эксплуатирую бензопилу Stihl 250. Пилу ещё не заводил, опыта у меня никакого, поэтому несколько вопросов. 1. Удивила работа тормоза, вернее то, с каким звуком он включается, резкий такой, неприятный щелчок, аж вся пила резонирует, это нормально?

2. Ведущая звёздочка какая-то вся чёрно-рыжая, должны быть вроде все серебристо-металлические. Чтобы это значило? 3. В коробке шины не было, её дали отдельно. Не было ли это поводом насторожиться?

Ответ: Тормоз срабатывает с довольно громким щелчком и ощущается удар. Там мощная пружина, есть чем щёлкнуть. По звёздочке не понятно, нужно посмотреть бы. Шина и цепь — да, отдельно. Главное, чтобы и то, и другое было Штилевское.

Вопрос: после того как пила прогреется, пропадают холостые обороты, глохнет?
если газ не сбрасывать, то работать можно, как газ отпустил, глохнет. заводится при этом все время нормально, а на горячую, чтобы завести приходится нажимать газ, а то на холостых не завести, подскажите в чем проблема?

Хотел уточнить про холостые обороты (крутиться цепь) на бензопиле Штиль 250. Знаю, что в пиле два винта могут регулировать холостые обороты. Один LA, который может крутить пользователь, второй L — вроде как желательно крутить на сервисе, дабы не навредить пиле.

По инструкции пользователю разрешается крутить эти два винта, и только в случае если это не поможет, следует обратиться в сервис. Стоит ли мне лезть в настройки карбюратора для оптимизации холостого хода? Если да, то какой алгоритм действий?

Ответ: Винтов там регулировочных три. «Н» крутить не стоит совсем, а основную регулировку холостого хода лучше делать «LA» — он просто упорный винт дроссельной заслонки.

Винт «L» с холостым ходом связан, но больше «отвечает» за разгон двигателя и переходный режим, так что лучше его тоже по возможности не трогать.

Вообще, 250-е отличались «глючным» холостым ходом. В зависимости от года выпуска и установленной модели карбюратора, конечно, но иногда вообще не удавалось добиться нормального холостого хода.

Или слишком высокий и крутит цепь, или глохнет. А иногда «плавал» — отрегулируешь,
вроде, нормальный и вдруг — раз, и разгоняется. Или наоборот — падает. В общем, не всегда удаётся. Так что поубавьте холостой ход «LA», что получится, то и получится.

Ремонт Бензопилы Штиль 250 Своими Руками

При всем многообразии современных стройматериалов, очень животрепещущей остается древесная порода. Потому дровосеков, работников служб благоустройства, дачников заинтересовывают инструменты для деревообработки, в часности бензопилы.

Бензопила Штиль легка в эксплуатации, недорога в стоимости, надежна, имеет длинный срок службы.

Различные люди предпочитают различные марки. Кого-либо интересует бензопила Партнер, кого-либо — устройство марки Штиль, кого-либо — что-то еще. Но они периодически ломаются, при этом их поломки и похожи друг на друга, и отличаются. Дальше разглядим ремонт бензопилы Штиль самостоятельно.

Данный бренд отлично известен как посреди экспертов, так и посреди личных лиц, занимающихся обустройством собственного жилого места. Большая популярность бензопилы Штиль обусловливает нередкое практическое применение этого инструмента и принуждает находить методы действенной игрой в снежки с ее обычными поломками.

Конструкция бензопилы Штиль.

Пока начать разборку неисправного механизма, следует приготовить надлежащие инструменты. Потому что бензопила по сути есть на техническом уровне относительно несложное приспособление, Такой список маленькой и включает:

• набор отверток;
• гаечные ключи;
• набор торцевых ключей;
• иглу.

Для возможности провести настоящее высококачественное восстановление рабочего состояния бензопилы Штиль своими силами, нужно точно установить предпосылки поломки. Так как обозначенная бензопила относится к механизмам, приводимым в движение бензиновым двигателем, главные неисправности связаны с этим агрегатом.

Самыми нередко встречающимися в эксплуатации бензопилы Штиль являются последующие неисправности:

• отсутствие пуска мотора;
• неуравновешенная работа ДВС сходу после запуска, и в результате после недолговременной работы агрегат самопроизвольно отключается;
• работающий движок не выходит на полную мощность;
• подтекает масло.

Устройство карбюратора бензопилы Штиль

Одной из нередких поломок пильного устройства является также обрыв рабочей цепи. Однако она не относится к дилеммам, возникающим во время работы двигательной комплекса бухгалтерских программ. Обычно ремонт порванной цепи сводится к ее подмене на новейшую.

Поиск неисправности, которая послужила выходу бензопилы из строя, делается в последующем порядке. Сначала проверяется уровень бензина в бачке. Если с уровнем что остается сделать нашему клиенту в порядке, переходите к осмотру пускового устройства. Если и пусковой механизм не проявляет признаков поломки, нужно изучить свечу зажигания.

Если и поэтому кропотливого осмотра и проверки корректности зазора установлено, что свеча совсем исправна, то предпосылкой проблем, вынуждающих делать ремонт бензопилы, может являться карбюратор. Такое нередко происходит по причине, что данное устройство обыденно засоряется.

Но если произведена смена старенькой свечки на новейшую, стопроцентно очищен карбюратор, а бензопила и дальше не пускается либо, заработав, стремительно глохнет, то в огромном вам понравятся повинна неисправная цилиндропоршневая группа (ЦПГ). Для возможности отменно проверить всю группу, придется издержать пару недель, полнстью разбирая обозначенную систему. При таких обстоятельствах проверяется техническое состояние цилиндра, поршня и поршневых колец.

И сейчас каждую неисправность разглядим незначительно подробнее.

Stihl ms 250 ремонт(Часть 1)

Как уже было сказано ранее, обследование неисправного пильного инструмента нужно начинать с установления наличия бензина в топливной емкости, также с выяснения технического состояния сапуна.

Ремонт бензопилы Штиль при неисправности позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) подачи горючего.

При проверке уровня горючего следует немедленно открывать пробку бензобачка. Это нужно делать даже для которого предназначена конструкция, если у обладателя инструмента можно быть уверенным в таком, что бензин в баке имеется.

Часто пила не имеет права завестись по причине непоступления горючего в камеру сгорания. Предпосылкой этого в большинстве случаев является обычное засорение сапуна — специального перепускного клапана, который служит для выравнивания давления в емкости при постепенном расходе бензина. Здесь ремонт бензопилы сводится к аккуратной прочистке сапуна обычной швейной иглой.

Предпосылкой выхода из строя всего инструмента окажется неработоспособный пусковой механизм либо препядствия в системе зажигания. Если выяснится, что пусковое устройство работает как правило, то нужно удостовериться в исправности свечки. С целью это сделать, свечу выкручивают из гнезда и пристально осматривают, взирая на предмет наличия стороннего налета на ее электродах.

Устройство стартера бензопилы.

Необходимо отметить, что присутствие в месте образования искры следов определенного характеристики очень сладкоречиво гласит об источниках «заболевания» всей пусковой бухгалтерской системы. Таким источником, например, а возможно карбюратор. Так, полное отсутствие всяких признаков горючего на свече (ее полная сухость), вероятнее всего, свидетельствует о непрохождении горючего в камеру сгорания вследствие работоспособной версии забитости карбюратора.

Ремонт карбюратора бензопилы Stihl MS 250

Когда бензин на свече бензопилы фиксируется, а само режущее устройство нормально не работает, то это гласит об излишке воздушно-топливной консистенции. Предпосылкой такового состояния, вам, является сбой в регулировках карбюратора, засорение его жиклеров, и дополнительно неверный запуск механизма. Для которого предназначена конструкция же фиксации на свече соответствующего нагара есть вариант с достаточной уверенностью гласить о неверном функционировании карбюратора или об использовании бензина низкого свойства.

При всех вышеуказанных признаках, отражаемых на свече зажигания, нужно снять карбюратор и проверить его техническое состояние. Карбюратор при обнаружении засорения следует кропотливо прочистить, потом отрегулировать устройство согласно технологическим требованиям и сменять в баке применяемый бензин. Нужно одновременно всегда держать в голове, что карбюратор по сути есть достаточно непростой узел, состоящий из огромного количества малеханьких компонент, деталей и канальцев. Потому его ремонт должен проводиться с особенной осторожностью и аккуратностью.

Не считая восстановления карбюратора нужно проверить на щите и работоспособность самой свечки зажигания в случае нужно, выставить здесь верный зазор. Напротив свеча и ее работа совершенно не нравятся, рекомендуется сменять ее новейшей свечой.

При движок инструмента не пускается иначе говоря работает с очевидными перебоями и без заслуги номинальной и наибольшей мощности из-за неисправности цилиндропоршневой группы. Здесь ремонт бензопилы в кустарных условиях делается в таковой последовательности.

На головке цилиндра отворачиваются 4 болта, далее цилиндр извлекается из блока. Кропотливо проверяется поршень на присутствие сколов, царапин, задиров. Их наличие неприемлимо и увеличивает смену поршня. Но не является мельчайших механических повреждений на самом цилиндре. Его можно или отремонтировать средством расточки зеркала под ремонтный размер поршня, или сменять новым в сборе с поршнем.

Огромное значение для обеспечения рационального давления в камере сгорания имеет отсутствие признаков износа корпуса поршня и поршневых колец. По этой причине почти во всем зависит обычное функционирование мотора бензопилы.

Узнать степень изношенности деталей конечно только после извлечения поршневой группы из мотора. Сами кольца изготавливаются довольно плотно и при всем этом свободно посиживать на поршне. В ассортименте либо отсутствии износа поршня и колец есть вариант удостовериться экспериментальным методом. Для этой цели вам следует поршень, вставленный в цилиндр, малость раскачать в различные стороны. Очень свободный ход поршня, главным образом, свидетельствует о его износе.

Для устранения обозначенного недостатка или создают расточку цилиндра и установку ремонтных деталей, или меняют весь набор ЦПГ. Иначе бензопила требуемую мощность развивать не будет.

Ремонт бензопилы требуется и если проход, если есть трудности с системой смазки. В большинстве случаев они заключаются без подачи масла к цепи, об этом факте свидетельствует очевидная сухость последней, либо в подтекании масла.

Смазочная жидкость или плохо, или совершенно не поступает к цепи, обычно, в силу засорения либо рабочей забитости подводящих масляных каналов. Чтоб выявить места перекрытия тока масла, нужно пристально оглядеть масляный шланг и точки его соединений. Сегодня, следует непременно почистить масляный фильтр.

Если масло подтекает, то это гласит о нарушении плотности масляных каналов либо шланга. Обычно это происходит по причине механических повреждений. В большинстве случаев негожий шланг убирают, а на его место ставят новый. Но при используют наименее конкретный метод, обрабатывая покоробленный шланг подходящим герметиком.

Таким макаром, ремонт бензопилы Штиль благодаря относительной простоте ее конструкции и принципной схожести ее агрегата со многими принципами движками внутреннего сгорания выполняют своими силами. При этом это сделать можно в обыденных домашней обстановке, не прибегая к помощи специалистов-ремонтников.

Разборка Бензопилы Штиль 250 — NZIZN.RU

Верная разборка бензопилы

• Технологический процесс ремонта бензопилы «Штиль»
• Ремонт мотора, зажигание
• Последовательность разборки бензопилы

Разборка бензопилы — очень ответственный момент, который наступает в какой-то момент у хозяев подобного инструмента. Обладателям бензопил приходится без помощи других проводить техническое сервис. Как разобрать бензопилу стремительно и аккуратненько?

Постоянное техническое сервис бензопилы сделает работу с ней комфортабельной и неопасной.

Для того чтоб бензопила работала безотказно, нужно часто проводить техобслуживание, состоящее из нескольких операций:

• подмена масла;
• доливка горючего;
• настройка натяжения цепи;
• чистка от грязищи под крышкой;
• осмотр и ремонт цепного тормоза;
• чистка системы подачи масла;
• очищение шины;
• чистка либо подмена фильтра.

Схема бензопилы «Штиль».

Наступает время, и все эти операции нужно выполнить. Потому требуется научиться стремительно и верно разбирать бензопилы.

Бензопилу Штиль издавна полюбили дровосекы благодаря ее низкой цены. Ее можно узреть в руках дачников, не отрешаются от таковой бензопилы и городские службы.

Но посреди многих положительных свойств этой модели есть и один суровый недочет. Бензопила очень нередко ломается. При этом не всякая неисправность будет устраняться в согласовании с гарантией. Приходится заниматься ремонтом без помощи других.

Для таковой работы нужно иметь:

Технологический процесс ремонта бензопилы «Штиль»

При разборке и ремонте бензопилы нужно соблюдать определенную последовательность.

Поначалу определяется причина неисправности. Чаще всего происходит:

• обрыв цепи;
• отсутствие запуска;
• пила сама выключается;
• подтекает масло;
• не развивается полная мощность.

При неисправности необходимо снять крышку бензобака и убедиться в бесперебойной подаче топлива.

Если оборвалась цепь, ее просто нужно заменить новой. Особой проблемы в такой работе возникнуть не должно. Ремонт других неисправностей потребует нескольких часов.

Если пила не запускается, необходимо убедиться в наличии топлива. Для этого нужно снять крышку бензобака. Если топлива достаточно, возможно, забился сапун, который выравнивает давление, когда расходуется топливо. Сапун можно прочистить иголкой. Специальным гаечным ключом выворачиваются свечи. Их необходимо почистить наждачной шкуркой. Камеру сгорания необходимо провентилировать. Бензопила должна завестись.

Автоматическое выключение бензопилы говорит о неисправности пускового механизма. Однако это не всегда так. Он может работать нормально. Придется вывернуть все свечи и провести их тщательный осмотр. Если топливо попадает на свечу, значит, забит карбюратор. Его нужно снять и почистить. Возникающий на свече нагар говорит о неправильной регулировке карбюратора или плохом топливе. Выкрученную свечу проверяют на работоспособность, делают замер зазора. Лучше всего плохо работающие свечи сразу заменить новыми. Кроме того, воздушный фильтр должен быть чистым и не пропускать воздух.

Stihl ms 250 ремонт(Часть 1)

Ремонт бензопилы Штиль мс 250(Заклинил)

Ремонт разборка stihl штиль 250

ремонт разборка stihl штиль 250 замена поршневой.

На следующем этапе необходима разборка цилиндро-поршневой группы мотора бензопилы. Конструкция двигателя бензопилы «Штиль» аналогична двигателю скутера. Разбирается он очень просто. Нужно открутить четыре болта, крепящие головку цилиндра. Затем цилиндр аккуратно вынимается из блока. Поршень должен иметь идеальный вид. В случае обнаружения задиров его нужно заменить. Ремонт цилиндра выполняется расточкой в соответствии с ремонтным размером. Иногда цилиндр меняется совместно с поршнем.

Двигатель бензопилы «Штиль» аналогичен двигателю от скутера и легко разбирается.

После извлечения поршня необходимо внимательно осмотреть, в каком состоянии находятся кольца. Посадка колец должна быть плотной, но садиться на поршень они должны свободно. Затем поршень нужно вставить в цилиндр и попробовать его раскачать, опираясь на верхнюю точку. При болтанке поршня можно смело говорить о его износе. Из-за такой неисправности бензопила не в состоянии работать на всю силу.

Если обнаружено подтекание масла, необходимо проверить соединения шланга и его герметичность. Чтобы заменить шланг, необходимо разобрать всю бензопилу.

Главными неполадками бензопил являются:

• зажигание;
• подача топливной смеси;
• работа поршней;
• работа цилиндров;
• выхлоп;
• тормоз цепи;
• подача смазывающей жидкости;
• муфта сцепления;
• шина.

Ремонт двигателя, зажигание

Поломка происходит достаточно часто. Разборка и ремонт требуют большого количества времени и определенных знаний. Чаще всего ремонт двигателя требуется, когда:

1. Нет запуска или он просто глохнет.
2. Неустойчивая работа.
3. Отсутствует полная мощность, двигатель начинает глохнуть при нагрузке.

Большая часть неполадок двигателя связана со сбоем работы системы зажигания. Следовательно, сначала необходимо убедиться в работоспособности свечи. Изучая ее состояние, можно и сказать, насколько хорошо работает топливная система. Для этого выворачивают свечу специальным гаечным ключом, предварительно отсоединив провод.

Если свеча абсолютно сухая, то проблема поломки связана не с системой зажигания. Возможно, топливная смесь просто не попадает в цилиндр. Свечку можно ввернуть обратно и начать ремонтировать систему обеспечения двигателя топливом.

Когда на свече обнаруживается бензин, значит, происходит заливка свечей. Одной из причин является неправильная регулировка карбюратора или нарушение основ запуска. Для ремонта свечу нужно прочистить и высушить. Чтобы осушить цилиндр, нужно закрыть подачу топлива. Для вентиляции камеры сгорания запускают стартер. Через несколько минут можно вкрутить свечу и повторить запуск. Если на свече обнаружен черный нагар, значит, вышла из строя топливная система.

Непоступление топлива имеет ряд причин:

1. Забилось отверстие сапуна, поэтому в баке возникает вакуум, не позволяющий топливу попадать в цилиндр.
2. Забился топливный фильтр.
3. Поломался карбюратор.

Чтобы определить причину, нужно просто снять топливный шланг, убедиться, что поступление топлива происходит беспрепятственно.

Если подача очень слабая, значит, забился сапун, который можно прочистить иглой.

Удаление топливного фильтра происходит после слива бензина из бака сквозь заливное отверстие. Его подцепляют проволочным крючком совместно со шлангом. Откручиваются соединяющие хомуты. Фильтр нужно очистить или установить новый. Желательно менять его один раз в квартал.

Последовательность разборки бензопилы

1. Снимается крышка сцепления.
2. Снимается крышка стартера, для этого выкручиваются саморезы и удаляется поперечная ручка, отключаются все провода; чтобы снять верхнюю крышку, выкручивают болты крепления.
3. Для снятия ручки снимается крышка, закрывающая воздушный фильтр, откручиваются гайки опоры сверху и снизу.
4. Чтобы извлечь фильтр, нужно открутить болты, крепящие корпус.
5. Штуцер карбюратора освобождается от бензинового шланга.
6. Разбирается корпус пилы, для этого выкручиваются саморезы, снимается крышка маслобака.
7. Чтобы удалить модуль зажигания, необходимо провести демонтаж барабана сцепления: проворачивают коленчатый вал в направлении часовой стрелки, пока поршень при движении наверх не перекроет отверстие, через которое происходит выпуск газов.
8. Освобождается сцепление и снимается маховик, он легко удаляется, если по нему слегка ударить молотком.
9. Откручиваются винты, снимается бензобак вместе с масляным шлангом, его снимают, ослабив хомуты на штуцере подачи масла.

Затем снимается масляный бак, насос и карбюратор. На завершающем этапе снимается винт регулировки цепного натяжения, располовинивается двигатель. Все просто, главное — желание разобраться.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле: рекомендации

Карбюратор бензопилы является одним из основных компонентов этого инструмента. Он отвечает за подачу топлива. От того, насколько хорошо функционирует узел, зависит эффективность и мощность оборудования. Своевременная настройка позволяет также обеспечить экономию.

Перед настройкой карбюратора на бензопилу следует выяснить, что регулировка этой части устройства происходит довольно редко. Как правило, заводской настройки достаточно для нормальной работы.Однако, если требуется более точная регулировка, можно использовать специальные винты. Перед началом таких работ необходимо разобраться в тонкостях и нюансах процесса.

Когда требуется регулировка карбюратора

Если случилось так, что регулировочные винты ослабли, необходимо отрегулировать карбюратор. На необходимость данных манипуляций могут указывать и другие признаки, среди них:

• поломка защитного колпачка;
• значительный износ поршня;
• перебои в работе мотора;
• сильная вибрация;
• Нет реакции двигателя при попытке запустить инструмент;
• повышенный расход топлива;
• сильный выхлоп.

Дополнительные знаки

При износе поршня необходимо также провести ремонт мотора, но регулировка карбюратора будет действовать как временная мера, при этом агрегат будет работать стабильнее. Если описываемый узел засорился, что привело к сбоям в работе мотора, то необходимо будет провести и промывку.

Тогда при возникновении ситуации, когда двигатель глохнет или не запускается, можно сделать вывод об обеднении рабочей смеси.О неполном сгорании топливной смеси свидетельствует также обильный выхлоп. К такому выводу можно прийти, если прибор стал расходовать топливо в чрезмерно больших количествах.

Предварительные манипуляции

Чтобы добраться до карбюратора, ослабьте болты на крышке инструмента. Корпус необходимо открывать с помощью поролона, а части воздушного фильтра необходимо снимать. Только n

Сравнение бензопил и факты от портативных бензопил Procut

Чем выше цепь скорость, тем выше скорость пиления и для расчета:

Возьмите шаг цепи и умножьте на 2. Умножьте указанное выше номер по количеству зубьев звездочки пилы.
Умножьте это число на пилу R.P.M.
Окончательным ответом будет скорость цепи в дюймах в минуту, просто разделите на 12, чтобы преобразовать в футы на минута.

Нажмите здесь для удобного Таблица смешения газа и нефти

заводов бензопилы и глохнет. Причина. • CIMFLOK.COM

Владельцам бензопил иногда приходится сталкиваться с тем, что пила по непонятным причинам перестает нормально работать. Чтобы узнать, почему глохнет бензопила при разных режимах работы, а также описать, как диагностировать неисправность, мы попробуем в нашей статье.

Ситуация, при которой бензопила на холоде запускается, а в процессе нагрева может заглохнуть, знакома многим, кому приходится с ними сталкиваться. Основные причины такого поведения следующие.
Неисправен модуль зажигания (катушка). Определить неисправность можно, проверив искру сначала на холодном двигателе, а затем на горячем. Если на горячем двигателе нет искры, то стоит попробовать устранить проблему, заменив катушку зажигания.

Проверить катушку зажигания можно мультиметром или заменив на заведомо исправную. Проверка мультиметром первичной и вторичной обмоток проводится в режиме измерения сопротивления. Показатель сопротивления первичной обмотки, рабочей катушки, составляет один кОм.вторичный 4 кОм.

Почему бензопила глохнет под нагрузкой?

В некоторых случаях бензопила под нагрузкой не может нормально работать и просто глохнет. Частая причина такого поведения — неправильная регулировка карбюратора или утечка воздуха через сальники коленчатого вала или прокладку карбюратора. А также такое поведение может возникать из-за негерметичности карбюратора.

Для диагностики причины и устранения того факта, что бензопила заводится и глохнет под нагрузкой, лучше всего в сервисном центре, ведь для проверки герметичности карбюратора и картера двигателя нужны специальные инструменты.

Пила, неспособная работать под нагрузкой, также будет поддерживать холостой ход. Они будут «плавать». Диагностика начинается с проверки герметичности картера и карбюратора. Если обнаружена утечка воздуха через сальники коленчатого вала, их необходимо заменить. При обнаружении утечки воздуха в карбюраторе можно устранить причину, установив ремкомплект.

Только после того, как вышеуказанные действия не удались и картер двигателя с карбюратором был опломбирован, можно начинать регулировку карбюратора.

Причина этого алгоритма заключается в следующем: если всасывание воздуха из картера не устранено, а карбюратор просто настроен на нормальную работу двигателя, топливная смесь будет содержать больше топлива, чем требуется с герметичным картером, который в свою очередь значительно увеличит его потребление. Также, скорее всего, в двигателе появится нагар, что также негативно скажется на дальнейшей работе бензопилы.

В некоторых моделях бензопил для обеспечения работы топливного насоса устанавливаются специальные шланги, передающие воздушный импульс от картера двигателя к топливному насосу карбюратора.Если этот шланг сломается, пила будет работать неравномерно на холостом ходу и вообще не будет работать под нагрузкой.

Владельцам бытовых бензопил HUSQVARNA 137 и HUSQVARNA 142 при любых отклонениях двигателя от нормы необходимо предварительно проверить импульсный шланг, так как это считается наиболее частой причиной выхода из строя этих бензопил.

Почему бензопила не набирает обороты и глохнет?

Если бензопила не может набрать обороты через минуту после запуска или глохнет при нажатии на курок газа, скорее всего, карбюратор или картер двигателя протекает.Как и в предыдущем случае, проблему можно решить, проверив герметичность и отрегулировав карбюратор.

Если бензопила не набирает обороты и глохнет после нормальной работы в течение примерно 5 минут, причиной может быть дефектное вентиляционное отверстие топливного бака. Вакуум, создаваемый в топливном баке при работе инструмента, не позволяет двигателю получать необходимое количество топлива для его нормальной работы, и по этой причине он не сможет набрать обороты или заглохнуть. В то же время, если вы остановите инструмент, откроете и закроете крышку топливного бака и снова запустите бензопилу, инструмент обычно снова проработает около пяти минут, после чего он перестанет набирать скорость или глохнет.

Причиной того, что бензопила не набирает обороты, может быть чрезмерное количество сажи в глушителе, затрудняющее выпуск выхлопных газов, тем самым снижая мощность и скорость двигателя.

При желании, необходимости проверки герметичности картера, но отсутствии специального инструмента, можно воспользоваться следующей методикой проверки.

Алгоритм проверки герметичности картера:

• Снимите боковую крышку и шину с бензопилы.
• Выкрутите свечу зажигания и через свечное отверстие проденьте шнур с узлами в цилиндр, остановив тем самым движение поршня и коленчатого вала.
• В качестве шнурка с узлами можно использовать старый шнур от стартера, наложив на него узлы в 3-5 см.
• Освободите ведущую звездочку бензопилы.
• Снимите крышку масляного насоса и сам насос.
• Снимите стартер с бензопилы.
• Выкрутить и снять маховик.
• Снимите карбюратор.
• Шприцем через отверстие под карбюратор в цилиндре залейте бензин в картер, следя за сальниками коленвала.Если по ним потечет бензин, значит, сальники пришли в негодность и их необходимо заменить на новые.
• Установка сальников лучше доверить профессионалам.

Косвенным признаком протечки картера являются утечки масла в районе сальников.

Почему бензопила запускается и сразу глохнет?

Бензопила сразу запускается и глохнет, причина такого поведения может быть скрыта в карбюраторе. Неисправность топливного насоса или неисправность основного топливного жиклера могут вызвать такое поведение пилы.Неспособность бензопилы работать после запуска требует полной диагностики в сервисном центре.

Все вышеперечисленные варианты неисправности двигателя имеют схожие причины, которые в зависимости от их запущенности могут иметь разные проявления. Например, при небольшой утечке воздуха в картер двигателя его работа не сильно изменится, мощность двигателя немного упадет, его максимальная скорость увеличится, и он сможет еще немного нагреться. На средних стадиях утечки воздуха двигатель перестанет работать на холостом ходу и будет сильно нагреваться во время работы.Сильные утечки воздуха сделают невозможной работу пилы, она заведется и сразу заглохнет.

Параллельно с видимыми проявлениями неисправностей, например, неработоспособностью бензопилы после запуска, внутри двигателя в момент его неисправности будут происходить процессы, необратимо приводящие пилу к самым серьезным последствиям, например, плавление поршень, заклинив коленчатый вал.

Неисправности, приводящие к неисправности бензопилы.

Существует ряд неисправностей, которые необходимо учитывать при диагностике, поскольку они могут привести к перебоям в работе пилы.

1. Изношены подшипники коленчатого вала. При износе подшипников коленчатого вала неизбежно появление биения на главном валу, где крепится маховик. В такой ситуации невозможно регулировать зазор между маховиком и катушкой зажигания, что приводит к перебоям в искрообразовании и нестабильной работе бензопилы.
2. Загрязнение импульсного канала.Импульсный канал служит для обеспечения работы топливного насоса. Соответственно его загрязнение приводит к некорректной работе насоса, из-за чего пила не может работать (запустится и сразу заглохнет).
3. Износ CPG. Как правило, при повышенном износе ЦПГ происходит снижение компрессии в двигателе бензопилы, что обязательно скажется на его способности развивать обороты.
4. Загрязнение топливного и воздушного фильтров.

Подведение итогов.

При появлении первых признаков неисправности бензопилы необходимо провести полную диагностику. Чтобы избежать поломки пилы в результате неправильного обслуживания, лучше доверить работу по определению и устранению неисправностей двигателя профессионалам. И самое главное, не нужно использовать бензопилу с мелкими дефектами, потому что это приведет к еще большим проблемам.

Дом из профилированного бруса плюсы и минусы: Профилированный брус – плюсы и минусы, преимущества и недостатки дома из бруса

Профилированный брус – плюсы и минусы, преимущества и недостатки дома из бруса

Планируя строительство частного дома из профилированного бруса нужно сделать правильный выбор несущего стенового пиломатериала для возведения наружных стен. Причем, рассматривая предложения на строительном рынке, стоит ориентироваться не только на эстетические качества материала или цену. На самом деле, факторов, которые необходимо учесть, намного больше. Поэтому, стоит уделить внимание их изучению, чтобы потом не тратить деньги и нервы на исправление ошибок.

Плюсы и минусы профилированного бруса

Одним из популярных направлений в строительстве загородной недвижимости является использование древесины. Так называемое деревянное строительство, несмотря на свою дороговизну, актуально и востребовано у потребителей. Это, в свою очередь, приводит к усовершенствованию традиционного строительного материала из дерева: бревна и бруса. И как у каждого материала, у них есть свои поклонники и противники.

Особенно жаркие споры разгораются вокруг профилированного бруса. Стоит ли строить из него, учитывая разные климатические условия в регионах, какую толщину выбрать, нужна ли дополнительная отделка, требуется ли дополнительная обработка, что лучше профилированный или клееный брус и т.п.

Преимущества и недостатки профилированного бруса

Чтобы внести ясность, мы собрали положительные и отрицательные доводы, касающиеся профилированного бруса камерной сушки.

Плюсы профилированного бруса:

1. Экологичность. Профилированный брус из массива древесины является абсолютно экологически чистым материалом. Что касается таких разновидностей как клеенный и теплый брус, то их экологичность не столь абсолютна за счет применения клеящего вещества или пенополиуретанового теплоизоляционного материала. Однако их присутствие в готовом изделии соответствует международным нормам и стандартам безопасности.
2. Сохранение заданной геометрии. Благодаря многоэтапной технологии производства у производителей появляется возможность контролировать качество продукта на каждом этапе и отбраковывать непригодные для дальнейшей обработки заготовки. Кроме того, камерная сушка обеспечивает снижение показателя влажности до оптимального (рекомендованного ГОСТом 12-15% +/- 3%) и позволяет исключить «кручение» бруса. Чтобы древесина не трескалась, в процессе сушки на брусе делают компенсационные запилы. Естественная сушка – процесс менее технологичный, тем не менее, его преимуществом является равномерное высыхание древесины. Отметим, что ширина трещин хорошего сухого профилированного бруса не должна превышать 2 мм, а их общее количество – 5% площади.
3. Биологическая инертность. Камерная сушка, за счет высоких температур, дает возможность устранить вредные микроорганизмы и грибки. Профилированный брус естественной сушки будет нуждаться в дополнительной обработке антисептиком.
4. Малый вес. Чем суше материал, тем он легче, тем меньшее давление он оказывает на фундамент. Применение сухого бруса позволит сократить расходы на заливку фундамента. При этом может быть использована любая разновидность фундамента.
5. Устойчивость к внешнему воздействию. Сухой профилированный брус выдерживает значительные перепады температур, может применяться для строительства домов в холодном климатическом поясе России (брус сечением 200х200), устойчив к влаге, устойчив к ветровой нагрузке, профиль нарезан таким образом, чтобы минимизировать затекание влаги в межгребневую плоскость бруса.
6. Сохранение свойств натуральной древесины. Структура дерева неплотная, в ней присутствуют микропоры, благодаря чему стены из дерева сохраняют способность дышать, обеспечивая достаточный уровень воздухообмена в жилом помещении. Брус из массива дерева сохраняет эту способность после обработки, поэтому в доме всегда присутствует легкий запах древесины и создается благоприятный микроклимат. Особенно учитывая тот факт, что в производстве профилированного бруса используются преимущественно хвойные породы дерева.
7. Красивый внешний вид. Ни один из известных строительных материалов не сравнится с деревом по красоте. Богатство фактуры, оттенков и цветов позволяет создавать уникальные дизайны экстерьера и интерьера. Благодаря чему каждый дом не похож на другие и не нуждается в дополнительной наружной и даже внутренней отделке.
8. Скорость монтажа. Благодаря точной геометрии профиля, укладка бруса не представляет сложности для профессионала. Дом из профилированного бруса можно собрать своими руками. А профессионалы сдают дом уже через 1-2 месяца после начала строительства.
9. Низкая теплопроводность. Профилирование бруса позволяет снизить скорость движения воздуха через межвенцовый шов. Чем больше гребней в профиле, тем ниже скорость потока, а значит, тем выше теплоизоляционные свойства стены из бруса. При этом, если профилирование выполнено на качественном оборудовании, отпадает необходимость использовать межвенцовый утеплитель или конопатить стену.
10. Минимальная усадка. Производители гарантируют, что усадка дома из сухого профилированного бруса составит не более 3% в течении первого года после постройки, и не более 5% в течении всего срока эксплуатации дома. Это позволяет приступить к отделочным работам непосредственно по окончанию строительства, а значит быстрее заселиться в новый дом. Кроме того, если нет усадки, нет большого числа трещин, что негативно влияет на теплотехнические характеристики дома и требует конопатки, а то и сплошного утепления с последующей отделкой стен.
11. Заводское производство. Использование специального оборудование исключает необходимость подгонки профиля для надежной стыковки брусьев. Кроме того, у потребителя есть возможность заказать домокоплект – комплект пиломатериалов, которые уже подогнаны по размерам, указанным в проектной документации, сложены, пронумерованы и упакованы. Такой подход еще больше сокращает сроки строительства.
12. Оптимальное соотношение по показателю «цена/качество». Итоговая стоимость дома из профилированного бруса будет ниже, нежели из другого деревянного материала. При этом дом выглядит презентабельно и стильно.

Минусы профилированного бруса

Рассматривая достоинства профилированного бруса, нельзя обходить стороной и его недостатки:

1. Неравномерное высушивание древесины. При естественной сушке, процесс хоть и более длительный, но и более равномерный. Древесина сохнет постепенно. Камерная же сушка, позволяет сократить срок высушивания, но не может обеспечить равномерную потерю влаги по всему массиву заготовки. В частности, это является одной из причин высокой цены на сухой профилированный брус 200х200 мм, не многие производители имеют возможность так организовать процесс, чтобы минимизировать количество отбракованного после сушки материала. Компенсационный пропил призван сделать высушивание более равномерным.
2. Значительная стоимость именно сухого профилированного бруса камерной сушки по сравнению с профилированным брусом естественной сушки.
3. Горючесть. Свойство, присущее всем изделиям из древесины. Данный недостаток может быть устранен путем периодической пропитки антипиренами (раз в 5-7 лет).
4. Потемнение древесины. Придание брусу квадратной или прямоугольной формы влечет за собой срезание наружной части ствола и нарушение структуры годовых колец. Из-за этого брус более подвержен атмосферному влиянию, в частности солнечным лучам. Под воздействием ультрафиолета светлые оттенки древесины становятся более темными, а со временем темнеют настолько, что у владельцев появляется желание спрятать дерево под наружным отделочным материалом. Чтобы избежать этого, следует периодически обрабатывать наружные стены специальными растворами, пропитками.
5. Стена из бруса толщиной менее 200х200 мм нуждается в утеплении. Поэтому брус такого сечения рекомендуется использовать только в средней полосе России, в регионах с более мягким климатом, а также для постройки временных строений, летних домиков, дач сезонного пользования, бань, веранд или беседок.
6. Сложность реализации дизайнерских проектов домов неправильной конфигурации, а также невозможность надстройки и перепланировки дома по окончанию его строительства.
7. Риск повреждений грызунами.Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
8. Необходимость четко выдерживать технологию монтажа, особенно внимательно следить за плотностью примыкания и крепления брусьев.

Заключение

Изучив все преимущества и недостатки сухого профилированного бруса можно с уверенностью сказать, подходит или не подходит данный материал для реализации конкретного проекта в определенном регионе. И если выбор сделан в пользу профилированного бруса, учесть и минимизировать влияние его недостатков. А поскольку они не столь страшные, справиться с ними под силу любому хозяину.

Минусы домов из бруса

Я настоятельно не рекомендую строить дом из бруса.

Брус бывает разный:

1. Обычный брус. Делиться на сырой и сухой.
2. Профилированный брус
3. Клеенный брус
4. Двойной брус

Типовые размеры сечения 15х15 и 20х20 см.

Здесь пойдёт речь о первом виде бруса — обычном.

Если вкратце — упаси вас Бог строить из обычного бруса.

Усадка

Строим коробку — ждём 1-2 года. Пока всё высохнет и под своим весом усядется. Если этого не сделать, то стены будут уменьшаться в высоту, а отделка, двери и окна — нет. Трещины, вспучивания, неоткрывающиеся или выдавленные окна и двери. Последнее ещё решается специальным «скользящим» креплением.

Щели

Щель заткнутая паклей всё равно остаётся щелью. Можно использовать дорогие герметики. Получаем большие затраты на материал и работу. Причём регулярные. Предполагаю, что раз в 7-10 лет это нужно повторить.

Трещины по материалу

В любом случае обычный, не клеенный брус будет трескаться. А — это не красиво. Б — в трещинах будет собираться пыль. В — в каких-то трещинах будет продувание. Г — в местах трещин толщина стены тоньше, а значит периодически там будет возникать конденсат, а это потенциальная угроза грибка.

Деревянная отделка внутри помещений — на любителя

Здесь дилемма — какой смысл строить дом из дерева и не видеть это дерево? С другой стороны это дерево нужно чем-то покрывать и регулярно обновлять это покрытие.

Лично у меня вид лакированного дерева стойко ассоциируется с дачей и сауной. Жить в музее зодчества — это не для меня.

Есть выход — покрасить. Так хотя бы помещения не будут тёмными. Но, опять таки, зачем тогда строить дом из дерева, чтобы в итоге получить белые комнаты с фактурой под брус.

Влажность бруса не известна

Дело в том, что самый дешёвый брус — это брус естественной влажности. Строить из него — самоубийство. Высыхая его гнёт и крутит. Если нижние венцы под весом дома ещё могут устоять, то верхние покажут все прелести сырой древесины.

Чуть дороже брус естественной сушки. Такой брус сложили где-то в штабеля и так он пролежал несколько месяцев. При этом его влажность уже не такая, как у свежеспиленного дерева. Теоретически, после того как из него сделают стены, он будет меняться, но не так сильно, как сырой.

• обернуть в целофановую плёнку — пароизоляцию,
• обернуть ватой,
• ещё раз обернуть в ветро- и влагозащитной плёнкой (ещё один пакет)
• и обшить всё обрешёткой с вент.фасадом.

И самый дорогой из обычного — брус камерной сушки. Предполагается, что брус сушили в специальной камере. Поэтому его влажность минимальная. Но вы не можете проверить влажность бруса не имея специального прибора. На это и расчёт.

В итоге самая популярная уловка строителей — купить брус сырой, а продать как сухой. Или купить брус естественно сушки и выдать за камерную. Вероятность что вы отличите их — минимальная.

Брус нужно утеплять

Это вишенка на брусовом тортике. Толщины 15х15 не достаточно чтобы дом соответствовал нормам по теплоизоляции. Такой дом отапливать очень дорого. Брус 20х20 см частично решает эту проблему. Но все предыдущие минусы по прежнему остаются. Поэтому рано или поздно все владельцы брусовых домов утепляют их.

Утепление брусового дома

Утепляется брус ватами. А ваты ставятся только с мембранами. Грубо говоря, ваш супер экологичный и дышащий деревянный дом нужно:

Построив и пожив в двухэтажном доме из клеёного бруса я понял — то, как мы себе представляем деревянный дом и то, как что такое деревянный дом в реальности — совершенно разные вещи.

(Один мой знакомый)

Два целофановых пакета и ваш дом из «дышащего» превращается в обычный каркасник. С очень дорогими и капризными стенами.

Почему строители ещё строят из бруса

Это крайне дешёвый материал. А это значит, что на нём можно заработать и на него ещё долго будут ловить доверчивых клиентов. А то, что с утеплением и покрытием стен он выйдет дороже чем каркасник — об этом вы узнаете через 3-7 лет.

Из чего же тогда строить

Если очень хочется брус, то единственным вариантом может быть только клеенный брус 20х20. Но нужно понимать:

• затраты на отопление всё равно будут на 4+ из 5,
• такой брус самый дорогой и редкий, а значит строительство из него не может быть дешёвым,
• покрыть такие стены с двух сторон ещё больше увеличит стоимость дома.

Если нужно дешёво, то смотрите другие технологии в разделе «Из чего строить дом».

Клеёный брус не имеет всех этих недостатков

Нет это не так. К сожалению. Разберём по пунктам:

• Есть ли усадка? Теоретически нет. Но это дерево, поэтому на практике вероятность всё равно остаётся.
• Он такой же холодный? Да.
• Щели между венцами? Со слов продавцов — нет. В случае с профилированным они точно есть. Улицу вы в них не увидите, но продуваться они будут.
• Герметики, лаки, краски, снаружи, внутри — всё это остаётся.
• Добавляется ещё один недостаток — высокая стоимость.

Не слушайте продавцов.

Выводы

Брус это дерево. Это значит что оно всегда будет жить своей жизнью. Влажность зимнего воздуха близка к нулю и поэтому любое дерево зимой высыхает и уменьшается, а летом набирает влажность и увеличивается. Этого не избежать.

Поэтому дома из обычного бруса строить настоятельно не рекомендую.

Профилированный брус: плюсы и минусы

Профилированный брус: плюсы и минусы использования при строительстве домов. Деревянные дома привлекают внимание эстетическим видом, практичностью и экологичностью.
Владельцы земельных участков в последнее время все чаще принимают решение о строительстве дома из профилированного бруса. Такую популярность можно объяснить качественными характеристиками материала, простотой сборки конструкции и надежностью строения. Предлагаем более подробно рассмотреть плюсы и минусы профилированного бруса.

Кратко о важном

Для возведения домов из профилированного бруса используют древесину хвойных пород – сосны, кедра, ели. При этом лучше, чтобы дерево было спилено в северных регионах, т.к. особенности северного климата снижают природную влажность материала. Что в дальнейшем приведет к уменьшению продолжительности высыхания и снижению количества трещин на поверхности.

Отличительной особенностью профилированного бруса является наличие вспомогательных креплений на технических сторонах, выполненных в виде гребней, пазов или замков. За счет них обеспечивается надежное соединение звеньев, их герметичность и теплоизоляция.

При выборе деревянного материала особое внимание стоит обратить на влажность, т.к. это может оказать существенное влияние на качество постройки и способ возведения. Процесс усадки бруса с естественной влажностью может растянуться на срок от нескольких месяцев до двух лет.

Пиломатериал, прошедший огнебиозащитную обработку на производстве в камере под высоким давлением, менее подвержен негативным воздействиям и значительно увеличит срок службы дома.

Виды и размеры

• Стандартно для строительства брусья выпускаются следующих размеров: 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150, 150 х 200, 200 х 200. Но на производстве возможно изготовить брус в зависимости от пожеланий заказчика, назначения будущего строения и вида древесины.
• По внешнему виду: прямой и скруглённый с одной стороны, для создания имитации оцилиндрованного бревна.
• По степени влажности выделяют естественной и камерной сушки. Брус естественной влажности имеет более приемлемую стоимость, но он больше подвержен усадке. После сушки в камере материал более устойчив к усадке, появлению трещин и позволяет использовать сооружение сразу после окончания строительных работ.
• Профиль может состоять из одного или двух шипов, иметь скошенную фаску, а также стоит выделить немецкий и финский. Для построек хозяйственного назначения возможно выбрать брус с небольшим количеством шипов. При строительстве домов из профилированного бруса рекомендуется использовать материал с финским или немецким профилем.
• По структуре разделяют на произведенный из цельного бревна, клееный или теплый.

Немецкий и финский виды профиля

Немецкий имеет и другое название – гребенка. Создается выборкой пазов и шипов, в необходимом количестве. Это дает возможность защитить постройку от ветра, воздействия низких температур и отказаться от использования утепляющих материалов. Когда шип плотно установлен в паз получается надежное и теплое межвенцовое соединение, которое предотвращает проникновения холодного воздуху внутрь помещения.

Финский в нижней части имеет широкий паз, а по бокам небольшие шипы высотой около 1 см. Это позволяет увеличить размер опорной площадки и улучшить примыкание венцов. Такой вид сечения препятствует проникновению холода и обеспечивает равномерность усадки. За счет боковых шипов утеплитель, проложенный в межвенцовых швах не будет заметен.

Но стоит отметить что свои теплоизоляционные качества профилированный брус может потерять при несоблюдении условий хранения. Если на материал продолжительное время воздействуют солнечные лучи, дождь, снег, то замковые соединения могут деформироваться или разбухнуть. После такого хранения плотно уложить венцы будет невозможно.

Клееный брус

Как следует из названия – состоит из склеенных между собой сухих и ровных ламелей. Применение такой технологии позволяет практически исключить процесс усадки после окончания строительства.
Можно выделить следующие положительные моменты:

• низкие показатели теплопроводимости;
• пропитка от появления плесени, гнили, возгорания;
• высокие эксплуатационные качества;
• гладкая поверхность не нуждается в дополнительной отделке;
• внешняя сторона может быть скругленной для имитации бревна.

Теплый брус

Обладает всеми характеристиками, описанного выше, клееного. В нем тоже применяются многослойные ламели. Отличается тем, что между сторонами проложен слой синтетического теплоизоляционного материала — экструдированный пенополистирол. В процессе склейки под действием высокого давления получается строительный элемент с уникальными свойствами. Пиломатериал имеет вид профилированного бруса, но отличается низкими показателями теплопроводности. Без использования дополнительного утепления выдерживают мороз до -50 °C.

Достоинства и особенности

К преимуществам профилированного бруса можно отнести:

• Стоимость. Брус профилированный естественной влажности имеет приемлемую стоимость. А необходимость ожидания усадки позволяет разделить общие затраты на части по времени их необходимости.
• Долгий срок службы.
• Прочность и надежность.
• Структура бревна с профилем значительно упрощает строительство, снижает затраты на утепление.
• Воздухопроницаемость. Брус из цельной древесины не теряет свои характеристики в процессе обработки. Но приобретая клееный брус стоит удостовериться в безопасности клеевой основы.
• Натуральный, экологически чистый материал. Позволяет создать в помещении неповторимы микроклимат, смольные пары оказывают положительное влияние на жильцов.
• Эстетичность. За счет того, что материал имеет гладкую и ровную поверхность, угловые элементы гармонично дополняют общий вид бревенчатого сруба — бревно не требует применения декоративной отделки внутри и снаружи.
• Низкие показатели теплопроводимости при условии соблюдения технологии сборки и использовании качественного утеплителя.
• Равномерная усадка и устойчивость к деформации.
• Сниженный процент влажности и изготовления бревна из ядровой части ствола дерева позволяют уменьшить количество трещин при усадке.
• Простота сборки дома. Соединение шип-паз упрощает процесс и позволяет сложить дом за 1 – 2 месяца.
• Изготовленные в производственных условиях угловые соединения надежно закрепляют венцы.
• Возможность строительства сооружений различных форм и размеров. Стандартно брусья изготавливаются длиной 6 метров, но под заказ могут быть изготовлены необходимой длины.
• Повторная конопатка стен не требуется, потому что гребневой замок исключает возможность появления щелей между венцами.
• Строительство домов из профилированного бруса возможно производить на столбчатом или не глубоком ленточном фундаменте.
• Прокладку коммуникаций (электропроводка, трубы) можно предусмотреть на этапе изготовления. Для этого специальными станками высверливаются технологические отверстия и каналы.

Недостатки профилированного бруса:

• Продолжительный период усадки. При этом использование отопительных и обогревательных приборов может привести к неравномерной усадке и увеличению количества трещин.
• При распиле бревна нарушается структура годичных колец и если их не обработать антисептиками, то может ускорится процесс гниения.
• Образование трещин в процессе сушки. На бревне квадратного сечения они появляются со всех сторон, а если сечение прямоугольной формы — то в основном на широких сторонах, находящихся внутри стены.
• Низкая сопротивляемость воздействию насекомых, огня и атмосферным явлениям. Проблема легко решается применением огнебиозащитных пропиток. После полного высыхания они не выделяет токсичных соединений и не представляет опасности для человека.
• Материал, даже сечением 200 х 200 мм, при использовании в зимний период или в северных регионах, требует дополнительного утепления со стороны фасада.
• Необходимость использования утеплителя в межвенцовых швах.

Существенным минусом дома из профилированного бруса можно назвать — невозможность произведения работ по перепланировке или надстройке.

При выборе материала следует помнить:

• строение брусовое долговечнее из профилированного бруса;
• ровность сторон, что бы проверить достаточно положить брус на ровное основание;
• промежутки между годовыми кольцами должны быть равными, это позволить избежать деформации;
• равномерность и однородность окраса поверхности. Если есть более темные участки — это может свидетельствовать о наличии внутреннего напряжения и возможном изменении формы в будущем.

Анализируя описанные плюсы и минусы профилированного бруса можно сказать, что в сравнении с аналогичными древесными материалами он имеет большую популярность за счет оптимального сочетания качественных характеристик и доступной стоимости.

Дом из профилированного бруса – отзывы владельцев, живущих в таких домах

Прежде чем стать владельцем деревянного дома из профилированного бруса разумно ознакомиться с отзывами людей, живущих в таких домах. Естественно, безоговорочно полагаться на чужое мнение нельзя, но узнать определенные факты, особенности и проблемы, с которыми столкнулись жильцы можно и это правильно.

Мы собрали отзывы владельцев домов из профилированного бруса, которыми делятся люди на профильных форумах. Подход объективный, т.е. имеются как положительные, так и отрицательные отзывы. При этом следует понимать, что многое зависит от качества пиломатериала и технологии строительства. Большинство недостатков как раз связаны с неправильным строительством или использованием плохо обработанной древесины.

Дом из профилированного бруса – отзывы реальных владельцев

В подборке представлены информативные отзывы владельцев уже живущих в домах из бруса и тех, кто только строится. Разноплановые мнения помогут составить объективную картину.

Николай (Ярославль)

У меня дом из профилированного бруса 200х200 дал существенную усадку. Дому четыре года. В первый год мы ничего не делали из отделочных работ, даже коробки не ставили. Потом занялись отделкой. На форумах почитал, что дальше усадка тоже будет, но не существенная.

За три года, что мы живем в доме, усадка составила больше пяти сантиметров. Хорошо, что мастера ставили какие-то компенсаторы на оконные и дверные коробки или что-то вроде того. Но, как по мне, так дом еще продолжает садиться.

Кроме того, появляются щели. Пока небольшие, но если так и дальше дело пойдет, то придется забивать их чем-то, делать наружную отделку. В итоге получается, что стремились к красивому деревянному дому, а получили деревянные стены в пластике или вагонке.

Дмитрий (Нижний Новгород)

Проживаем на даче из профилированного бруса камерной сушки уже третий год. Правда, только в теплое время года. Пока нареканий нет. Соседи говорят, что проблемы начнутся позже. Но, по крайней мере, усадки существенной не наблюдается. Стены внутри и снаружи без отделки. В доме до сих пор присутствует тонкий аромат дерева. Всегда сухо, красиво, уютно. Рекомендую!

Владимир (Уфа)

Занимаюсь постройкой дома из профилированного бруса самостоятельно. Купил финский профиль. От гребенки отговорили. Аргументом стало «работу делаете сами, без опыта, а значит медленно. Условия для хранения есть? Нет. Значит, пеняйте на себя, если гребенку от влаги поведет. Возьмите финский профиль и утеплитесь заодно».

В качестве утеплителя использую «евролен». Он сделан из льняных волокон, а значит, натуральность дома не страдает. Собирается брус легко. Думаю, конопатить не придется, т.е. внешний вид дома не пострадает. Внутри собираюсь делать отделку. Но это в следующем году. Еще подумаю какую. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Михаил Степанович (Екатеринбург)

Наблюдал за строительством дома из профилированного бруса у друга, с которым живем по соседству. Заказ был на «дом под ключ». Уложились в срок, убрали участок, сдали остатки бруса (брал с запасом, теперь на баню пойдут). Работу принял и остался доволен. Через 2,5 года начались проблемы. Причем не с усадкой, здесь мастера предусмотрели и установили правильные деревянные коробки, а самими стенами.

Появились трещины просто огромные. Внешний вид дом уже непрезентабельный. Пока забили паклей. Смотреть противно. Друг собирается делать наружную отделку виниловым сайдингом под дерево. Представитель продавца бруса утверждает, что это нарушение технологии монтажа. Представитель строительной компании, да и друг тоже видит, что к монтажу претензий никаких, трещит древесина. Денег сейчас уходит немеряно.

Для себя сделал вывод – никакого бруса. Да и никакого дерева вообще, только камень.

Дмитрий (Омск)

Расскажу о своем опыте строительства. Дом из профилированного бруса, построен 6 лет назад. Поскольку работу делали своими руками, перестраховывались по полной. Брус долго выбирали, объездили несколько компаний, фотографировали, замеряли влажность, размеры, на кусках изучали, как стыкуется брус с различным типом профиля. В итоге выбрали сухой профилированный брус с профилем «финский». Гребенку брать побоялись. На куске стыкуется отлично, без зазоров, а как на стене будет? Учитывая, что нас двое, а вес бруса и габариты немалые. Купили утеплитель – льняную паклю. Привезли материал, уложили под навесом в штабеля и приступили к работе.

Везде написано, что работу можно сделать за месяц – полтора. Но то ж опытным специалистам. Забегая наперед, скажу, что мы уложились за лето. Очень боялся, что дерево поведет, использовал металлические шпильки для крепления бруса. Сразу же покрыл стены пропиткой Антекс Титан (против огня, плесени и прочей живности). Дорого, но лучше сразу использовать хороший материал. Кстати, цвет бруса не изменился.

Выждал почти год, приступил к установке дверей и окон. Боялся, что при обещанной усадке в 5% в первый год, мой дом, с высотой стен в 3,5 метра, усядется на 15–18 см. Это очень много. По факту просел сантиметров на 10. Поставил коробки, между брусом и коробкой уложил пенопласт плотностью в 15%, идея в том, что если усадка будет продолжаться, пенопласт сожмется и двери-окна будут открываться нормально. Сработало.

Живу в доме круглогодично, нареканий нет. Да, на лицевой стороне появляются трещинки, но их немного и никакого вреда эстетике они не приносят. Дерево чуть потемнело, но равномерно. В этом году еще раз нанесу на стены грунтовку. Думаю, дальше еще будет темнеть, может, нанесу морилку. Уверен, дом прослужит еще не один десяток лет.

Сергей (Казань)

У соседей строится дом из профилированного бруса. Смотрю, любуюсь, красиво получается. Для загородного дома самое оно. Аж зависть, легкая, берет, уже вижу такой на своем участке. А потом начали делать крышу. Я, конечно, ничего в строительстве не понимаю, но неужели нет других вариантов для деревянного дома, чем металлическая крыша ярко-синего цвета? А как внутреннюю отделку делать? В общем, если уж строить из дерева, то нужно как-то гармонично чтобы все было.

Миша (Санкт-Петербург)

Год назад зажала денег на клееный брус, построили из профилированного, работа «под ключ». За это время потратила дополнительно денег на:

— пропитку;

— обработку;

— покупку утеплителя. Буду утеплять дом изнутри. Теряется полезная площадь, но хоть снаружи будет деревянным;

— на замену дверей. Дом просел, пришлось двустворчатые входные двери выбивать весной. Хорошо, что внутренние двери сразу не ставила. Окна пока в порядке. Ставила металлопластиковые с ламинацией под дерево;

Сделала вывод, или нужно было не жаться и купить нормальный клееный брус (не думаю, что мой профилированный с пропитками и утеплителем более экологичным получился) или делать работу поэтапно. Есть, наверное, компании, которые делают «под ключ», но по порядку с перерывами на усадку.

Кирилл (Москва)

Я владелец дома из профилированного бруса. Построился 4 года назад в Подмосковье. Цельный брус – отличный выбор для загородного дома! Не гниет, не теряет цвет, нет больших трещин, нет сквозняков (у нас неутепленный коридор и веранда). Швы заделаны паклей, внутри базальтовая вата и стены из гипсокартона. Отопление – газовый котел. В доме тепло, уютно, сухо. Переплаты за отопление никакой, сравниваю с соседями, у которых кирпичные дома.

Иванович (Новосибирск)

Началось мое знакомство с брусом лет десять назад. Всегда хотел иметь настоящий деревянный дом, тем более был незастроенный участок. Бревно отбросил, потому что на избушку похоже, да и строительство сруба дело долгоиграющее. Остановился на брусе. Собирал информацию, копил денег.

В это время в поселке строился дом моей мечты из профилированного бруса. Я ходил, смотрел, что да как. Построили быстро, отходов мало, по деньгам приемлемо. В общем, остатки сомнений развеялись. Но… После того, как проведешь в доме некоторое время появляется ощущение, что сидишь в коробке для овощей. Одно дело, провести пару часов в деревянном интерьере, а другое находится в нем круглосуточно. Я понял, что это не для меня. А тратиться на брус, чтобы потом обшивать гипсокартоном, это нерентабельно, как минимум. Буду строить из пенобетона с обшивкой.

А деревянный домик у меня таки появился – это баня с огромным деревянным предбанником, веничками на стенах, простой деревянной мебелью. Вот где древесина уместна. Для строительства использовал сухой профилированный брус 100х100. Для бани с утеплением более чем достаточно. Для предбанника тоже – от парной тепло. Даже зимой комфортная температура. Рекомендую!

Степан (Кемерово)

Дом из бруса профилированного потемнел местами на второй год после постройки. Притом, что был обработан антисептиком. Выяснил, что синева – это грибковое заражение, т.е. просто ошкуриванием места поражение не обойтись. Можно было бы морилкой на тон темнее вскрыть, но боюсь, что синева будет проступать и дальше. Принялся изучать способы борьбы с ним, отмечу, что такая проблема не только у меня проявилась, многие жалуются. Сейчас покрыл места поражения белизной. Вроде стало светлее, но переход всё равно заметен. Что касается трещин или других дефектов – пока ничего не видно.

Дома из бруса — плюсы и минусы профилированного, клеенного и цельного бруса

Дома из бруса последние годы стали весьма популярными. Одна из главных причин этой популярности – стильный вид, особая архитектура, уходящая корнями в историю древнего русского зодчества. Но прежде чем решить строить эту красоту, стоит разобраться в нюансах деревянного домостроения, четко представить, какими качествами обладает дом из бруса, его плюсы и минусы.

Особенности строительства из бруса

Дом из бруса строится так же, как и древние избы и терема. Разница только в форме элементов, из которых собирается сруб, точнее в их сечении. Вместо круглых бревен используются брусья прямоугольного или более сложного сечения.

Сруб возводится последовательным укладыванием венцов один на другой с их креплением между собой в углах и торцевых соединениях при помощи замков, которые вырубаются в теле этих деталей. Замки представляют собой выемки специальной формы, которые обеспечивают взаимное зацепление деталей и их фиксацию в горизонтальной плоскости.

Венец за венцом они укладываются один на другой и соединяются по вертикали деревянными или металлическими нагелями, винтовыми стяжками или компенсирующими креплениями с пружинным блоком. Сруб отличается от каменных строений тем, что его элементы прочно удерживаются друг за друга и образуют очень устойчивую конструкцию, способную выдержать даже землетрясение.

Строение, возведенное по технологии сруба, претерпевает усадку. В основном это вызвано высыханием материала и уменьшением поперечных размеров элементов. Величина усадки зависит от исходной влажности бруса и может достигать 10 %. То есть, стена высотой 3 м в результате усадки становится ниже на 30 см. Как правило, построенный сруб, оставляют для усадки на срок до 1–2 лет, и только после этого устанавливают окна, двери, делают окончательную отделку.

Стропила и стены при установке сруба.

Время усадки сильно зависит от начальной влажности материала и особенностей местного климата. Если древесина хорошо высушена, то отделка и «столярка» могут быть сделаны сразу же, с некоторыми предосторожностями и с применением специальных скользящих креплений.

Виды бруса для сруба

Для строительства сруба используются брус трех видов:

Пиленый брус.

Профилированный цельный брус.

Клееный брус.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности.

Пиленый брус

Это самый простой в производстве вид бруса. Он изготавливается распиливанием бревен, фактически, снятием с него горбылей с четырех сторон. Простая форма, простая технология производства определяют невысокую стоимость материала.

Брус изготавливается из сырых или частично высушенных бревен. Перед использованием на стройке они могут подсушиваться, но применяются и сырыми, с высушиванием в составе сруба, что позволяет избежать искривлений за счет жесткого крепления и веса, расположенных выше элементов.

Пиленый брус может подвергаться дополнительной обработке – строганию боковых сторон. Благодаря этому они калибруются по ширине и получают гладкие поверхности, готовые для чистовой отделки.

Главное достоинство пиленого бруса – это невысокая стоимость. При этом по сравнению со строительством из бревен, он дает стены с ровной поверхностью.

Недостатки пиленого бруса являются следствием низкой степени обработки материала:

• сильная усадка сруба;
• сравнительно большие трудозатраты на конопатку стыков и последующее обслуживание уплотнений;
• возможность продувания швов и затекания в них воды;
• склонность к короблению.

Профилированный брус

Профилированным называют брус, имеющий специальное сечение, которое формируется фрезеровкой. Оценим плюсы и минусы профилированного бруса. Профилированию обычно подвергаются высушенные брусья, имеющие естественную влажность – около 20 %. Но может использоваться и более сухой материал.

Сечение профилированного бруса имеет несколько характерных особенностей. Ровные боковые поверхности с фасками, сглаживающими углы и формирующими линейчатую структуру стены сруба. Верхняя и нижняя поверхности имеют рельеф, образующий замок, который фиксирует элементы смежных венцов и способствует уплотнению межвенцовых швов. Сложность профиля может очень сильно отличаться у разных производителей. Профиль краевых участков не допускает затекания воды в шов.

Преимущества профилированного бруса:

• четкая фиксация венцов при сборке сруба;
• надежное и малозатратное уплотнение стыков;
• хорошая защита от продувания;
• уменьшенная усадка, обычно не превышающая 5 %;
• гладкая поверхность, практически не требующая чистовой обработки.

Недостатками профилированного бруса являются повышенная стоимость и обычная для древесины подвижность при изменениях влажности, в том числе и сезонных.

Клееный брус

Клееный брус получается склеиванием между собой 3—8 ламелей с разнонаправленной структурой. Для этого используется хорошо высушенный материал и современные клеи, обеспечивающие высокую прочность соединения. После склеивания брусу придается нужный профиль.

Эта технология дает несколько преимуществ.

• Снимаются естественные ограничения на толщину и длину деталей. Длина может достигать 20 м, что почти невозможно для цельного бруса.
• Благодаря соединению в один «пакет» ламелей с разным расположением годичных слоев компенсируются возможные искривления при изменении влажности. Клееный брус практически не подвержен короблению.
• Усадка сруба из клееного бруса не превышает 1—3 %, что позволяет ускорить ввод здания в эксплуатацию.
• Ровные стены с гладкими поверхностями.

Существенный недостаток у этого материала по сравнению с менее технологичными аналогами только один – наибольшая среди них стоимость.

Иногда высказываются сомнения в экологичности клееного бруса, связанные с наличием клеевых швов в его структуре. Но при соблюдении технологии склеивания и соответствующих норм, влияние клея на состав воздуха в доме практически нулевое.

Чем хорош дом из бруса

Познакомившись со свойствами материалов разных видов, рассмотрим общие достоинства и недостатки дома из бруса. Вначале о достоинствах.

Внешний вид и интерьер

Внешний вид брусового дома неизменно производит приятное впечатление, даже если он построен без изысков и имеет самую простую конструкцию. Конечно, это в том случае, когда стены не закрыты какой-либо обшивкой. То же можно сказать и об интерьере. Когда вокруг только дерево и нет никаких искусственных материалов, это создает особенную атмосферу, которой лишены современные дома.

Экологичность

Эта характеристика чаще всего упоминается как безусловное достоинство деревянного дома. С этим не поспоришь. Дерево – самый приятный для человека материал, контакт с которым естественен как дыхание, и совершенно безвреден. До тех пор, пока древесина не заражена грибком или гнилью.

Простота и скорость постройки

Сруб и в самом деле ставится очень быстро. Строительство рубленого дома может быть закончено в течение 2—4 недель, особенно если для фундамента выбрать винтовые сваи, не требующие земляных и бетонных работ. Однако если требуется ожидание усадки, то начало эксплуатации дома может быть отодвинуто на год, а то и больше.

Дешевизна

Низкая стоимость рубленых домов обусловлена дешевизной древесины и простотой постройки. Для сруба не нужен массивный фундамент. Он будет отлично стоять на малозаглубленном, столбчатом или свайном фундаменте. Это – тоже фактор, снижающий затраты на строительство.

Но нужно учитывать, что с ростом сложности проекта трудозатраты, а также потребность в квалификации строителей возрастают очень сильно. Кроме того, некоторые виды бруса не так уж и дешевы. Оценивая стоимость будущей стройки, нужно внимательно учесть все нюансы.

Какие минусы есть у дома из бруса

Недостатки у деревянного дома тоже есть, и основной из них неотделим от главного достоинства, и связан со свойствами древесины.

Биологическая нестойкость

Древесина – природный материал, и он в нормальных условиях разлагается, участвуя в круговороте веществ. Стены сруба нуждаются в защите от гниения, поражения грибком, насекомыми. Пожалуй, самое неприятное последствие заражения грибком – это исчезновение одного из главных преимуществ – экологичности, поскольку грибок способен отравить атмосферу в доме и сделать его непригодным для жилья.

Для защиты древесины применяют пропитку стен антисептиками (Экологичность!). Нужно постоянно следить за состоянием стен, защищать их от увлажнения.

Горючесть

Горючесть древесины создает постоянную опасность пожара. Впрочем, пострадать от возгорания рискует любое строение. Тщательное соблюдение противопожарных норм позволит свести этот недостаток к минимуму. Для снижения опасности можно использовать огнезащитную пропитку (Экологичность!).

Сохранение тепла

Способность сохранять тепло внутри, никак не относится к достоинствам рубленого дома, если только он дополнительно не утеплен. Но если мы имеем классический сруб, то все теплосбережение обеспечивается только деревом. Теплопроводность сухой сосны в направлении поперек волокон составляет 0,9—0,12 Вт/(м∙^оС). Это примерно в 4 – 5 раз меньше, чем теплопроводность кирпича. Дерево заслуженно называют теплым материалом.

Однако при обычной для брусовых стен толщине 200 мм, их приведенное тепловое сопротивление составит всего около 1,6 (м²∙^оС)/Вт, а это вдвое ниже, чем требуется по строительным нормам, если ориентироваться на Московский регион. Такая теплопроводность не обеспечивает даже соблюдение санитарных норм для жилья!

Брусовый дом обычной конструкции без дополнительного утепления не пригоден для постоянного проживания в холодном климате.

Резюме

Просуммируем итоговые оценки.

+ Плюсы домов из бруса

1. Особенная эстетика, стиль архитектуры и интерьера;
2. Идеальная экологичность дома при соблюдении правил его эксплуатации и осторожном подборе материалов для внутренней отделки и обстановки;
3. Простота и высокая скорость постройки;
4. Экономичность строительства.

— Минусы домов из бруса

1. Подверженность древесины гниению и повреждению насекомыми, необходимость тщательного ухода, обновления конопатки;
2. Подверженность древесины гниению и повреждению насекомыми, необходимость тщательного ухода, обновления конопатки;
3. Потенциальная пожароопасность, необходимость особенно тщательного соблюдения норм пожарной безопасности;
4. Низкая энергоэффективность, холодные стены, интенсивные теплопотери.

Какой брус выбрать для строительства

Общая стоимость строительства деревянного дома также зависит от затрат на выполнение отделочных работ. В случае с деревянным брусом можно выбрать два варианта строительства:

• Уменьшить стоимость возведения стен за счет использования недорогого непрофилированного  бруса и понести существенные затраты на выполнение отделочных работ.
• Применить качественные, с большей стоимостью, виды бруса, тем самым снизив затраты на отделку.

Когда стоит предпочесть брусовый дом

• Если нужен дом для отдыха, для создания атмосферы близости к природе.
• Для сезонного или периодического использования – дача, флигель, баня.
• Если нужно соблюсти стиль деревянного зодчества, вписать дом в характерный ландшафт или создать такой дизайн на своем участке.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

плюсы и минусы — Статьи — ursdom.ru

Дома из профилированного бруса стали одним из самых востребованных вариантов в загородном строительстве. Деревянное домостроение набирает популярность из-за высокой экологичности, долговечности и невысокой цены – дерево обойдется значительно дешевле кирпича и других видов стройматериалов. При этом жить в брусовом срубе комфортно, приятно и безопасно, если при строительстве были соблюдены все технологические требования. Цельная древесина нуждается в правильной защите от внешних воздействий – это обеспечивает ей долгую безотказную службу.

Краткое содержание:

Как изготавливается профилированный брус?

Профилированный брус – разновидность пиломатериалов, изготовленная из цельной древесины хвойных пород: обычно его производят из сосны и ели, для изготовления также может использоваться кедр или лиственница. Этот материал совмещает в себе преимущества оцилиндрованного бревна или классического строганого бруса. Его боковые стороны могут быть плоскими или полукруглыми, от этого зависят декоративные качества будущих стен. Верхняя и нижняя сторона имеют специальный профиль – система «шип-паз» обеспечивают плотное прилегание венцов друг к другу при сборке сруба.

Профилирование делает стены более прочными и энергоэффективными – профиль «шип-паз» обеспечивает им эффективную защиту от продувания и образования щелей. Кроме того, он предотвращает деформацию в процессе естественной усадки, надежно удерживая венцы друг относительно друга. Дома из профилированного бруса надежно удерживают тепло. Что позволяет меньше тратить на отопление.

Различают две разновидности материала:

• Древесина естественной сушки. Заготовки хранятся в специальных условиях длительное время для завершения естественного процесса высыхания. В результате влажность древесины не превышает 22%, что делает ее пригодной для использования в строительстве.
• Древесина камерной сушки. Заготовки помещают в специальные камеры, где из них быстро удаляется максимум естественной влаги. Высушенная древесина может сразу использоваться для постройки.

При изготовлении используются заготовки, прошедшие предварительный контроль для выявления брака. Дерево не должно быть поражено грызунами, насекомыми или плесенью. Поскольку для изготовления бруса используется центральная часть древесного ствола, материал обладает наиболее высокой плотностью – это обеспечивает ему долговечность.

Ключевые плюсы использования материала

Брусовые срубы используются при возведении летних дачных домиков, капитальных коттеджей для круглогодичного проживания, а также для бань, гаражей, различных хозяйственных построек. Можно перечислить основные плюсы профилированного бруса:

• Доступная стоимость. Этот материал обходится существенно дешевле клееного бруса или кирпича, что делает его более доступным для владельцев загородных участков.
• Экологичность. Цельная древесина сохраняет способность к природному воздухообмену: она забирает избыток влаги из домашней атмосферы и по мере необходимости отдает его обратно. В результате в помещениях всегда комфортно находиться, в таком доме будет легко дышать.
• Прочность и долговечность. При правильной сборке и регулярной обработке стены могут служить десятилетиями, дому не потребуется капитальный ремонт. Однако он будет нуждаться в регулярном поддерживающем уходе и заботе владельца.
• Небольшой вес. Натуральная древесина – один из самых легких строительных материалов, для нее не требуется глубокое заложение бетонного фундамента. Это дополнительно снижает затраты на строительство, так как именно основание требует крупных вложений.
• Быстрота строительства. Комплект для сборки сруба заранее изготавливается на производственной площадке, а затем дом собирается из уже готовых элементов. Все они тщательно подогнаны друг к другу, что исключает образование щелей в углах и стенах.
• Хорошие теплоизоляционные качества. Древесина намного лучше удерживает тепло, чем бетон или кирпич, это позволяет экономить на утеплителе и поддерживать комфортную температуру в помещениях.
• Эффективная шумоизоляция. Деревянные стены блокируют уличные звуки, в помещениях будет тихо и комфортно.
• Отличные декоративные качества. Если боковым сторонам бруса придается полукруглая форма, сруб будет напоминать бревенчатый дом. Внутренние стены можно сделать идеально ровными для простоты декоративной отделки. Они не нуждаются в черновых работах, можно воплотить в жизнь различные дизайнерские замыслы.

Одной из положительных особенностей этого материала является относительно невысокая усадка, не превышающая 3,5-6%. Предварительная естественная или камерная сушка позволяет удалить из материала большую часть влаги, в результате исключается дальнейшая деформация и образование трещин. Дом не будет нуждаться в столь частой конопатке, как сруб из бревна или из строганого бруса естественной влажности. Учитывая все преимущества, можно сделать вывод: профилированный брус отлично подойдёт для реализации самых разных строительных проектов.

Есть ли минусы у профилированного бруса?

Как и у других стройматериалов, у этой разновидности есть свои недостатки. Минусы профилированного бруса обязательно нужно учитывать перед началом строительства и при составлении сметы:

• Подверженность различным биологическим воздействиям. Дерево без правильного ухода будет неизбежно разрушаться под воздействием гниения, плесени, грибка, его могут повреждать насекомые-древоточцы и грызуны. Чтобы избежать преждевременного разрушения, необходимо своевременно проводить обработку специальными антисептиками – такие пропитки глубоко проникают в структуру древесины и блокируют действие бактерий, грибков и вредителей.
• Пожароопасность. Дерево – горючий материал, поэтому при строительстве необходимо строго соблюдать все возможные меры для предотвращения возгорания. Необходимо учитывать все особенности прокладки электропроводки через стены и перекрытия, соблюдать правила установки обогревателей. Также древесина обязательно обрабатывается антипиренами – специальные составы повышают устойчивость к возгоранию.
• Высокие требования к качеству материала. Если брус изготовлен с нарушениями геометрии профиля, невозможно добиться плотного прилегания венцов друг к другу. В результате в стенах будут оставаться щели, которые сложно законопатить. Чтобы избежать таких проблем, необходимо внимательно относиться к выбору пиломатериалов.
• Более высокая стоимость, по сравнению с обычным строганым брусом. Если материал проходит предварительную камерную сушку, это также отразится на его итоговой цене.

Хотя усадка у профилированного бруса относительно невелика, она все же есть, и это необходимо учитывать при строительстве. Используются специальные приспособления для компенсации изменения размеров дерева – это позволяет избежать появления трещин и других негативных последствий.

Основной минус дома из этого материала – необходимость обязательного периодического ухода. Без внимания владельца стены неизбежно потеряют прочность, в результате срок службы окажется намного меньше, чем это было запланировано производителем. Однако любое загородное жилище нуждается в поддержке и периодическом обслуживании, это обязательное условие долговечности.

Варианты строительства из профилированного бруса

Дома из профилированного бурса под ключ в Екатеринбурге остаются одним из самых востребованных решений на строительном рынке. Этот материал открывает широкие возможности для проектирования: с его помощью в жизнь можно воплотить самые разные проекты.

Возможны различные варианты строительства брусовых коттеджей:

• Одноэтажные дома различной площади. Они могут иметь достаточно большие размеры, постройка в один этаж наиболее удобна для использования. Однако ей требуется достаточно много места на участке.
• Двухэтажные постройки. На первом этаже обычно размещают кухню, гостиную, санузел и другие общие помещения, а спальни помещают наверху. Наличие второго этажа позволяет уменьшить занимаемую на участке площадь, однако приходится решать проблему с размещением лестницы и другие вопросы.
• Полутораэтажные постройки – дома с мансардами. Это промежуточный вариант, в котором второй этаж совмещается с используемым подкровельным пространством.

Наша компания предлагает доступные цены на проекты домов из профилированного бруса в Екатеринбурге – готовые типовые решения соответствуют всем требованиям комфорта.

Возможности внешней и внутренней отделки дома

Наружная обшивка для такого здания не является обязательной. Обработки антисептиками и антипиренами будет достаточно для предотвращения воздействия внешних негативных факторов. Здание будет красиво смотреться со стороны, ровные деревянные стены можно окрасить в любой цвет или покрыть прозрачным лаком. Есть немало специальных составов, которые обеспечивают отличную защиту древесины, но при этом сохраняют ее естественный рисунок.

Внутренняя отделка также зависит только от пожелания жильцов по декоративным качествам. Природный цвет древесины может кому-то показаться скучноватым, однако этот материал открывает широкие возможности для оформления. Несколько популярных вариантов внутренней отделки:

• Стены иногда обшивают гипсокартонными листами и оклеивают обоями, но при этом теряются все декоративные преимущества деревянного дома. Можно окрасить их специальными составами: краски и полупрозрачные лазури без запаха не закрывают природную текстуру, поэтому в помещениях будет красиво.
• Деревянный потолок нежелательно закрывать штукатуркой, так как из-за усадки дерева она со временем начнет осыпаться. Можно подобрать подходящий вариант окрашивания и подшивки: балки перекрытия можно оставить на виду и покрасить – это позволяет создать необычный стильный декор.
• Пол можно отделать с помощью паркета, специальной половой доски, паркетной доски. Природные материалы будут наиболее гармонично смотреться в интерьере, а также обеспечат дополнительную теплоизоляцию. Паркет будет теплым и приятным на ощупь.

Один из плюсов строительства дома именно из профилированного бруса – возможность значительно сэкономить на отделке. Древесину не нужно выравнивать, штукатурить, закрывать гипсокартоном – достаточно выбрать подходящий вариант окрашивания, чтобы создать уютный и современный интерьер.

Прокладка коммуникаций в доме из профилированного бруса: важные особенности

Комфортный загородный дом сложно представить без полного набора современных удобств. Здание должно быть оснащено электропроводкой, водопроводом, канализацией, отоплением, правильно обустроенной вентиляцией. Деревянный дом требует соблюдения нескольких важных правил при подключении коммуникационных сетей:

• Водопровод прокладывается на глубине ниже уровня промерзания грунта – это позволит без проблем пользоваться им круглый год. Точка ввода требует обязательного утепления. В качестве источника водоснабжения обычно обустраивается скважина с погружным насосом.
• Для сбора канализационных стоков устанавливается септик, выгребная яма или современная станция биоочистки. При прокладке внутреннего канализационного трубопровода в брусовых стенах и перекрытиях обязательно делаются компенсационные отверстия из-за возможной деформации стен.
• Система отопления в деревянном доме запускается только после полного завершения усадки, ее нельзя включать до завершения высыхания дерева. Чаще всего устанавливается водяное отопление с циркуляцией воды по трубам и радиаторам.
• Электропроводка обязательно прокладывается в металлических трубках, чтобы предотвратить возгорание стен. Это одно из требований противопожарной безопасности.

Наша компания предлагает полный комплекс услуг по строительству домов из профилированного бруса с последующим подключением ко всем видам коммуникаций. Готовое жилье будет теплым, уютным и долговечным, а правильный уход обеспечит ему безотказную эксплуатацию. Доступная стоимость пиломатериалов и строительных работ сделала такой вариант одним из самых востребованных на рынке загородного домостроения.

плюсы и минусы для постоянного проживания, отзывы владельцев

В частном строительстве для возведения домов могут использоваться самые разные материалы, в том числе и натуральная древесина. В данной статье будут рассмотрен дом из бруса, плюсы и минусы для постоянного проживания, отзывы жильцов и целесообразность строительства таких построек. В соответствующих разделах можно найти информацию, касающуюся цельного, профилированного и клееного бруса.

Что такое дом из бруса?

Дома из бруса представляет собой экологически чистую сборную конструкцию. Постройки из натуральной древесины имеют хорошие звуко- и теплоизоляционными свойства, отличные показатели паропроницаемости и высокие эстетические характеристики. В настоящее время для строительства деревянных домов используется три разновидности бруса:

• цельный;
• профилированный;
• клееный.

Каждый вид бруса имеет свои преимущества и недостатки. Несмотря на некоторые конструктивные особенности используемого материала, эксплуатационные характеристики домов, построенных из различных видов древесины, отличаются незначительно.

Из какого бруса лучше строить дом?

Выбор того или иного материала нередко обусловлен его стоимостью. Наиболее бюджетным вариантом является цельный строганый брус. Рассмотрим подробнее особенности домов, построенных из этого материала.

Дом из цельного бруса

Главным преимуществом цельного бруса можно считать его доступную цену. По всем остальным параметрам он значительно уступает профилированным и клееным аналогам. Получают цельный брус распиливая бревно на 4 канта. Полученное изделие не просушивается, кроме того имеет шероховатую поверхность, требующую дополнительной обработки в процессе строительства.

Из-за повышенной влажности материала дома из цельного бруса сильно усаживаются в процессе высыхания, что приводит к нарушению геометрии здания. Кроме того, между стеновыми балками могут появиться щели. Чаще всего, конструкция из цельного бруса нуждается в дополнительной теплоизоляции.

Дом из профилированного бруса

Такие постройки выгодно отличаются от домов из цельного бруса, хотя и стоят значительно дороже. Разница в цене объясняется прежде всего качеством самого бруса. Профилированный брус проходит камерную сушку, что существенно уменьшает усадку готовой конструкции. Наличие замковых соединений обеспечивает высокую степень теплоизоляции.

Дома из такого материала не требуют дополнительной отделки и обладают высокими эстетическими характеристиками. Плотное прилегание брусьев друг к другу исключает попадание воды в соединение. Это обеспечивает долговечность конструкции и предотвращает развитие грибков, плесени и других микроорганизмов.

Дом из клееного бруса

Клееный брус – самый дорогой материал, используемый при строительстве деревянных домов. Высокая стоимость объясняется сложной технологией изготовления. Изделие состоит из нескольких прочно склеенных досок. После склейки, брус проходит механическую обработку, обеспечивающую точность геометрии и высокое качество поверхности.

Дома из клееного бруса не требует ни внутренней, ни наружной отделки. После сборки конструкции достаточно обработать стены специальной пропиткой, повышающей антисептические свойства и огнестойкость материала. Плотность замковых соединений полностью исключает проникновение внутрь дома влаги и холода.

Достоинства домов из бруса

Неоспоримыми преимуществами деревянных построек принято считать:

• абсолютную экологическую безопасность. Использование натуральных пород древесины полностью исключает выделение каких-либо опасных для человека веществ. Более того, длительное проживание в деревянном срубе положительно сказывается на здоровье;
• оптимальные параметры паропроницаемости. Дышащая структура древесины не препятствует естественной циркуляции воздуха. Благодаря этому, внутри деревянного дома всегда здоровый и комфортный микроклимат;
• высокие показатели теплоизоляции. Деревянные стены могут долго удерживать тепло внутри здания. Для того чтобы добиться теплоизоляционных свойств стены из натурального бруса толщиной 250 мм потребуется выложить кирпичную стену толщиной 1 м.
• минимальную нагрузка на фундамент. Относительно небольшая масса деревянных домов позволяет сэкономить значительные средства на обустройстве основания. Для деревянной постройки не потребуется тяжелый массивный фундамент;
• высокие эстетические характеристики. Природная красота натуральной древесины ни у кого не вызывает сомнений. Текстура дерева, сама по себе, является великолепной отделкой и не нуждается ни в каких дополнительных украшениях;
• длительный срок службы. Наглядным примером долговечности деревянных построек могут служить сибирские срубы, простоявшие 200-300 лет без использования каких бы то ни было защитных пропиток;
• высокие прочностные характеристики. Благодаря эластичности материала, деревянные дома могут выдерживать не только механические, но и сейсмические нагрузки. Особой прочностью отличаются постройки из лиственницы и кедра;
• доступная цена. Дом из бруса обойдется значительно дешевле каменного или кирпичного. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на внутренней отделке, которая, в большинстве случаев, не потребуется.

Недостатки домов из бруса

Наряду с перечисленными выше достоинствами, деревянные конструкции имеют и ряд недостатков:

• значительная усадка. Любая деревянная конструкция подвержена усадке. Для досушенного качественного бруса величина усадки может составлять от 5 до 12%. Использование древесины естественной влажности и некачественное выполнение работ может увеличить этот показатель до 20%. Вследствие усадки возникают трещины, щели, перекосы и нарушение геометрии здания;
• малая огнестойкость. Даже использование антипиренов не сможет надежно защитить деревянную постройку от пожара. Свести к минимуму риск возгорания позволит аккуратное обращение с открытым огнем и качественная прокладка электропроводки;
• малая биологическая стойкость. В необработанных специальными составами стенах возможно образование грибковых колоний и плесени. Кроме того, постройка может быть атакована грызунами и насекомыми. Для борьбы с этими явлениями были разработаны антисептические пропитки глубокого проникновения. Использование таких составов с периодичностью 2-3 года сведет к минимуму возможность биологического поражения;
• возможность выделения смол. В домах, собранных из хвойных пород древесины, при значительном повышении температуры происходит выделение смолы, что отрицательно сказывается на эстетических характеристиках интерьера;
• сложность устройства ванной комнаты и кухни. В помещениях с повышенной влажностью древесина интенсивно разрушается. Для того чтобы этого не происходило, используются дорогостоящие гидрофобные покрытия, специальные лаки и т.д., что приводит к дополнительным материальным затратам.

Для того чтобы получить полное представление о плюсах и минусах домов из бруса, рассмотрим отзывы людей, долгое время проживающих в таких постройках.

Отзывы владельцев

Андрей, Харьковская обл.

Наш небольшой дачный домик был построен из профилированного бруса 7 лет назад. За это время мы в полной мере насладились всеми преимуществами натурального материала. Летом в доме прохладно, зимой – тепло. Раз в два года обрабатываем стены антисептиком глубокого проникновения, поэтому никаких проблем с плесенью и насекомыми у нас нет. Домом очень довольны.

Дмитрий Владимирович, Московская обл.

Клееный брус для постройки загородного дома выбрали исходя из высокой прочности материала и 100% экологичности. Наружную и внутреннюю отделку решили не делать, вполне достаточно естественной красоты натурального дерева. Дом простоял уже 5 лет, и никаких щелей и перекосов не обнаружилось. Небольшие трещины, появившиеся в процессе высыхания только подчеркивают стиль и красоту натурального дерева. Обработка стен и перекрытий антисептиком полностью избавила от проблем с грибком и плесенью.

Леонид Андреевич, г. Белгород

Слышал много хорошего о домах из профилированного бруса, особенно заинтересовала доступная цена. Три года назад закупили материал и приступили к строительству. Коробку сложили примерно за месяц, накрыли рубероидом и оставили до следующего сезона усаживаться. Через год установили окна, двери, накрыли крышу. Дом получился теплый и уютный. Отделкой заниматься не стали, просто обработали стены антисептическим составом и покрыли масляным лаком. Выйду на пенсию – перееду туда на пмж.

Как видно из внушительного перечня достоинств и отзывов владельцев, дома из бруса пользуются заслуженной популярностью у частных застройщиков. Привлекательный внешний вид, экологическая безопасность, хорошая пепло- и звукоизоляция, длительный срок службы и доступная стоимость – вот основные причины этой популярности.

10 Плюсы и минусы современных деревянных каркасных домов

Открытые деревянные каркасные дома становятся все более популярным выбором для новостроек, но являются ли они такими же экологичными, энергоэффективными и долговечными, как кирпичные конструкции? Дакота Мерфи рассматривает некоторые преимущества и недостатки деревянных каркасных зданий по сравнению с их аналогами из кирпича и блоков.

PRO Скорость строительства

Деревянные рамы обычно устанавливаются в течение нескольких дней, и при правильном планировании рама может быть поднята до того, как возникнут какие-либо погодные повреждения.Электрики и другие подрядчики, которые не могут работать в неблагоприятных погодных условиях, могут начать работу, как только внутренняя часть будет защищена от непогоды. Если вы покупаете дом с деревянным каркасом, а не строите собственное, рекомендуется проконсультироваться со специалистами-геодезистами, чтобы проверить наличие любых проблем с древесиной, таких как гниение, сырость и рост грибков.

PRO Более гибкий дизайн

Деревянные рамы можно придать практически любой форме, и они идеально подходят для дома в стиле открытой планировки.Для сравнения, дома из кирпича и раствора относительно ограничены, если вы хотите чего-то нетрадиционного.

PRO Древесина зеленая и экологически чистая

Большинство засаженных деревьями деревьев после вырубки повторно высаживают, и это делает их хорошим зеленым вариантом. Если древесина закупается из ответственных источников, древесина является полностью возобновляемым ресурсом и, как таковая, представляет собой идеальное экологичное решение для строительства дома.

PRO Дома с деревянным каркасом можно строить при отрицательных температурах

Дома из кирпича и строительного раствора нельзя строить, если температура воздуха опускается до нуля или ниже.Поскольку бетон является влажным строительным материалом, нельзя допускать его замерзания и расширения, поскольку это может привести к короблению и деформации частей конструкции. И наоборот, дома с деревянным каркасом можно строить независимо от температуры. Вероятно, поэтому в более холодных частях света они так популярны — например, в Шотландии более 70% современных новостроек — это деревянные каркасы. На самом деле, было бы здорово посмотреть на некоторые из красивых домов в Колорадо, построенных из столбов и балок. Приятно наблюдать, как они строят и какой стиль создают в своих домах.

PRO Одна компания может все сделать

Поскольку одна компания может справиться со всем процессом строительства дома, строительство становится намного проще и быстрее. Компания по строительству деревянных каркасов заботится о проектировании, производстве и строительстве здания, включая поставку конструкции крыши, дверей и окон.

PRO Время строительства

Строительство кирпичных и блочных каркасных зданий занимает больше времени из-за времени, необходимого на возведение стен, штукатурку, укладку бетонных полов и правильное высыхание раствора, штукатурки и бетона .

CON В случае пожара

Если случайно возникнет пожар в вашем доме или в соседнем имуществе, деревянный каркасный дом не сможет противостоять жаре и пламени точно так же, как дом из кирпича и раствора. Хотя древесину дома с деревянным каркасом можно обрабатывать антипиренами, это просто замедляет распространение пламени по поверхности и снижает образование дыма.

CON Энергоэффективность и звукоизоляция

Поскольку здания с деревянным каркасом имеют теплоизоляцию, они не так энергоэффективны, как дома из кирпича.Хотя здания из кирпича и раствора также могут иметь некоторый изоляционный материал, они могут намного лучше удерживать тепло и иметь гораздо лучшую тепловую массу и более высокий коэффициент теплопередачи, чем древесина. Что касается звукоизоляции, древесина не так хорошо блокирует звуки, как цельная кирпичная конструкция.

CON Если деревянные каркасы не обработаны должным образом, они могут быть восприимчивы к влажным условиям.

Если деревянный каркасный дом плохо построен в районе, где преобладают влажные условия, могут возникнуть проблемы с влажностью.Под воздействием постоянной или продолжительной влажности древесина со временем гниет. Если конструкция вашего дома не была должным образом гидроизолирована, а древесина плохо запечатана, влага может просочиться внутрь и разрушить дом изнутри. Чтобы убедиться, что качество изготовления на должном уровне, вы можете попросить своего геодезиста проверить это до того, как начнутся дальнейшие работы. Если вы хотите знать, как обрабатывать древесину своей бревенчатой ​​хижины, этот комплект для бревенчатой ​​хижины поможет вам в этом.

CON Борьба с конденсацией

Конденсация возникает, когда теплый воздух из дома попадает в холодную плохо изолированную стену.Хотя это может произойти в домах, построенных из кирпича, а также в домах с деревянным каркасом, борьба с ним может быть проблемой. Если конденсат скапливается в деревянных конструкциях, это может вызвать проблемы с влажностью, которые в конечном итоге могут сгнить деревянный каркас дома. Убедитесь, что ваша строительная компания планирует бороться с конденсацией. Чтобы не допустить прохождения большей части паров, между облицовкой внутренних стен и изоляционным материалом обычно устанавливают гипсокартон или полиэтиленовые листы с фольгой.

Плюсы и минусы владения домом

Для некоторых стать домовладельцем — мечта.

Но у домовладения есть свои преимущества и недостатки.

В этой статье мы рассмотрим все плюсы и минусы владения домом, чтобы вы могли решить, какой вариант лучше для вас.

ПОИСК СТАВКИ: получите одобрение на ипотеку и проверьте ставки

Аренда против покупки?

Извечный вопрос: лучше снять дом или купить? На этот вопрос нет правильного ответа.Это зависит от вас, вашей ситуации и ваших планов на будущее. Это не четкий ответ, да или нет.

Если вы обсуждаете, стоит ли вам арендовать или покупать дом, следует учитывать достоинства и недостатки, а также задать себе несколько вопросов.

Как долго вы будете жить в доме?

Если вы не планируете оставаться в доме или городе более пяти лет, то аренда имеет для вас больше смысла. Однако, если вы в ближайшее время никуда не поедете, покупка будет дешевле, чем аренда в долгосрочной перспективе.

Достаточно ли вы зарабатываете, чтобы быть домовладельцем?

Как домовладелец, вы несете ответственность за все, что необходимо отремонтировать. Арендодателю не к кому жаловаться. Если труба лопнет, вы не можете просто позвонить арендодателю и бесплатно починить ее. Для ремонта придется нанять профессионала.

Существуют ассоциации домовладельцев, ипотечное страхование, страхование домовладельцев и налоги на имущество. Различные сборы складываются и в некоторых случаях могут быть довольно дорогостоящими.

Узнайте, сколько дома вы можете себе позволить

Плюсы и минусы владения домом

Плюсы

• Больше конфиденциальности
• Недвижимость со временем растет в цене со скоростью выше инфляции
• Гордость домовладения
• Могу настроить и отремонтировать дом по своему вкусу
• Выплаченные проценты по ипотеке не подлежат налогообложению
• Выплата по ипотеке обычно не намного больше, чем аренда
• Повышение собственного капитала.Дом — это большая копилка, в которой можно сэкономить
• Может иметь сколько угодно домашних животных
• Вы откажетесь от ежемесячных жилищных выплат после их выплаты
• Последовательные выплаты по ипотеке с фиксированной ставкой

Минусы

• Сложнее переехать на новое место
• Дополнительные расходы, такие как ремонт, налоги, страхование и т. Д.
• Авансовые платежи — первоначальный взнос, оценка дома
• Большая часть выплаты по ипотеке идет на проценты в первые десять лет
• Благоустройство территории

Преимущества аренды дома

• Арендные платежи могут быть ниже, чем выплаты по ипотеке за тот же дом
• Не отвечает за оплату ремонта
• Можно легко забрать и переехать на новое место
• Намного более низкие первоначальные затраты, чем при покупке
• Без ТСЖ
• Низкие затраты на въезд

Недостатки аренды дома

• Невозможно внести изменения в свойство
• Ваши платежи не возвращаются
• Ежемесячные арендные платежи могут увеличиться
• Аренда не поможет повысить кредитный рейтинг
• Арендодатели обычно не делают косметических обновлений дома, они могут показаться датированными
годом.

Налоговые льготы при владении домом

Преимущество владения домом, о котором часто говорят, — это экономия на налогах.Когда у вас есть ипотечный платеж, большая часть этого платежа идет на проценты. Однако вы можете списать уплаченные вами проценты и не платить налоги с этой части вашего дохода.

Есть несколько других налоговых льгот, предоставляемых домовладельцам. На Fool.com есть статья о девяти налоговых льготах, о которых должен знать каждый покупатель жилья впервые.

Домашний капитал

Собственный капитал — это разница между остатком ссуды по ипотеке и рыночной стоимостью вашего дома.Например, если ваш дом стоит 200 000 долларов, а остаток по ссуде составляет 100 000 долларов, у вас 100 000 долларов собственного капитала.

Когда вы владеете домом, вы увеличиваете капитал за счет каждого платежа по ипотеке. Это что-то вроде принудительного сберегательного счета. Вы можете использовать свой капитал для получения ссуд под залог недвижимости в будущем, чтобы помочь вам выплатить долг под высокие проценты или сделать ремонт или ремонт вашего дома.

Получение ипотечной ссуды

Большинство покупателей думают, что они не имеют права на получение жилищного кредита, и поэтому они арендуют жилье.В настоящее время ипотеку можно получить без 20% первоначального взноса и с менее чем идеальным кредитом.

FHA требуется всего лишь 3,5% первоначального взноса с кредитным рейтингом 580. Первоначальный взнос может быть подарком от друга или члена семьи или поступить в рамках программы помощи при первоначальном взносе.

Квалификация жилищного кредита

• 580+ кредитный рейтинг
• 3,5% + первоначальный взнос
• Отношение долга к доходу ниже 41%
• Подтверждение дохода
• Стабильная занятость
• Достаточно средств в резерве

Получите предварительное одобрение для получения жилищного кредита

Дома под сдачу в аренду

Аренда дома с выкупом может показаться привлекательным вариантом, особенно если у вас плохая кредитная история и вы не можете получить одобрение на получение ипотеки.Однако такие соглашения сопряжены с большим риском для покупателя.

Владелец недвижимости может задержать выплату по ипотеке, и вы будете вынуждены покинуть дом. Эти договоры аренды с правом собственности обычно требуют внесения авансового платежа или депозита в размере 15 000 долларов США.

Это большие деньги для дома, которым вы еще не владеете. Вы можете передумать или найти другой дом, который вам нравится, и потеряете свой депозит.

Заключение

У владения домом есть много плюсов и минусов.Вам решать, отвечает ли это вашим интересам, или вы должны продолжать снимать жилье до подходящего времени.

Существование домовладельца связано со многими расходами на жилье: налоги на недвижимость, ассоциация домовладельцев, страхование, ипотечное страхование, стоимость ремонта и модернизации.

Готовы ли вы стать домовладельцем?

Начните со сравнения тарифов и получите предварительное одобрение сегодня

Что такое экологичное строительство?

Экологически чистое или экологичное строительство — это строительство, которое является полезным или безопасным для окружающей среды и ресурсоэффективным. Этот тип строительства, также известный как «зеленое строительство», эффективен с точки зрения использования местных и возобновляемых материалов, а также энергии, необходимой для его строительства, и энергии, генерируемой во время нахождения в нем.

Экологичное строительство возникло в ответ на осознание того, что здания часто оказывают негативное воздействие на окружающую среду и наши природные ресурсы.Это включает транспортировку материалов на сотни или тысячи миль, что отрицательно сказывается на энергии, необходимой для их транспортировки, а также на выбросы опасных химикатов из плохо спроектированного здания, которое создает и улавливает их.

Ассортимент экологически чистых построек

Они варьируются от утрамбованных земляных конструкций, которые включают материал на основе глины, смешанный с водой, а затем утрамбованный в кирпичную или сплошную стену, подходящую для жаркого и сухого климата, до домов из тюков соломы, буквально использующих тюки соломы в качестве основной структуры. Это отличный изолятор, это воздухопроницаемый материал, который фильтрует проходящий через него воздух, и, вопреки ожиданиям, является огнестойким при сжатии. И это низкая стоимость. Инструкции по сборке см. На нашей странице www.sustainablebuild.co.uk/strawbale.

Другие варианты — это так называемые земные корабли, в которых в качестве стен зданий используются переработанные автомобильные покрышки, заполненные землей, или юрты или геры, полупостоянные кочевые палатки Внутренней Азии, которые буквально используют местную древесину, шерсть и холст. Эти примеры можно рассматривать как развитие, которое оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, которое используется и вписывается в местную среду, и может быть легко демонтировано и перемещено.

Особенности экологического строительства и некоторые методы

Например, использование измельченной переработанной бумаги для изоляции крыши — простой, но очень эффективный экологический ресурс. Ущерб, наносимый здоровью человека асбестовой изоляцией, свернутой рулонами в тысячах британских домов, теперь хорошо известен. Асбест также разлагается на свалке за сотни лет.

Другие особенности экологического здания могут включать:

• Разнообразное использование солнечных панелей для нагрева воды для бытовых нужд,
• Экономия воды, возможно, включая биологическую очистку и повторное использование сточных вод, а также простой сбор и переработку дождевой воды для использования в саду,
• Лампочки с низким энергопотреблением, которые могут служить до 100 раз дольше, чем обычные лампы,
• Целлюлозная изоляция (как бумага в приведенном выше примере),
• Нетоксичные или не содержащие свинца краски и консерванты для древесины,
• Лесоматериалы местного производства и заготовки из устойчиво управляемых лесов.

Где найти примеры экологического строительства

Интересный проект в столице — BedZED в районе Саттон, в котором используется солнечное отопление и тепло, выделяемое жильцами, в сочетании с небольшой электростанцией, использующей обрезки древесины, для обогрева и подачи энергии в каждый дом. выбросы углерода.Поместье планировалось построить из материалов, добытых в радиусе 35 миль. Этот комплекс состоит из 82 единиц жилья, находящихся в собственности и под управлением Peabody Trust. Это отличный пример устойчивого развития в сочетании с принципами социального жилья.

Чтобы вдохновить тех из нас, кто хочет строить экологически чистые, во многих регионах Великобритании есть демонстрационные экодома в рамках местного Центра устойчивого развития, такого как Центр альтернативных технологий, недалеко от Мачинллета, Уэльс, Центр создания в Бристоле и в Фонде Финдхорна, недалеко от Форреса, Шотландия.Все они созданы как образовательные центры, в основе которых лежит экологическое и устойчивое развитие, которые предлагают курсы и консультации по экологическому строительству.

Другие европейские страны, в частности Германия, делают экологическое строительство своим национальным приоритетом в рамках реакции правительства на устойчивое развитие. В настоящее время не существует согласованной на международном уровне цели по сокращению выбросов углерода, но несколько правительств и неправительственных организаций (НПО) признают, что искусственная среда играет в этом огромную роль.

В настоящее время существует множество примеров экологического строительства — от простых конструкций до сложных конструкций. Их может быть непросто придумать и создать, но, поступая так, мы получаем выгоду от того, что они находятся в них, и Окружающая среда тоже это ценит!

Вам также может понравиться …

Поделитесь своей историей, присоединитесь к обсуждению или обратитесь за советом ..

peepeepoopoo — 13 января 20 в 14:27

Джесс — 22 мая 19 в 22:00

jurgen — 21 января 18 в 12:50

Kay — 11 фев 16 в 11:54

ilovejohn — 9 июня 14 в 10:47

Ad Poh — 5 марта 13 в 12:39

Ad Poh — 5 марта 13 в 12:38

RAJU — 3 февраля 13 в 4:16

Том — 3 октября 12 в 12:34

herbie — 24 мая 12 в 14:35

Заголовок:

(не показан)

Подтвердить:

13 Преимущества и недостатки переработки

Переработка отходов считается одним из лучших решений по сокращению количества мусора и его воздействия на окружающую среду. Но хотя его определение простое: повторно использовать старые или ненужные продукты или превращать их во что-то совершенно новое, добиться этого — совсем не то. Однако еще более шокирующим является то, что переработка — это не все хорошо. Хотя он помогает снизить потребление энергии, потребление сырья и загрязнение воздуха и воды, у него есть свои недостатки.

Список преимуществ вторичной переработки

1. Охрана и охрана окружающей среды.
Постоянное использование бумаги означает, что деревья постоянно вырубают, но не тогда, когда бумага, сделанная из определенных деревьев, используется повторно. Это поможет свести к минимуму вырубку леса или вырубку. Наряду с производством бумаги из экологически чистых деревьев можно сохранить леса до того, как они будут полностью истреблены.

Учитывая, что деревья помогают предотвращать наводнения, обеспечивают сырьем и питанием, а также улучшают качество воздуха, нам необходимо сохранить как можно больше из них.Если другие природные ресурсы можно будет повторно использовать таким же образом, окружающая среда и все, кто на нее полагается, получат большую пользу.

2. Уменьшите потребление энергии.
Транспортировка сырья требует использования энергии, причем огромной. Обработка сырья также требует значительного количества энергии для доставки от источника к месту назначения. Сложите их вместе, и уровень потребления энергии просто сложится. Так почему бы не утилизировать? Переработка бумаги потребляет меньше энергии, чем обработка деревьев.То же самое верно и при переработке или перепрофилировании древесины.

3. Снижение загрязнения воздуха и воды.
Основным источником загрязнения сегодня являются промышленные отходы заводов по производству пластмасс и жестяных банок. Если оба продукта используются повторно, а не производятся с нуля, можно значительно снизить уровень загрязнения. Переработка также способствует ответственному и правильному обращению с пластиком и банками и их утилизации.

4. Смягчение последствий глобального потепления.
Производство пластиковых банок и других предметов может включать сжигание огромных отходов, что приведет к огромным выбросам парниковых газов. Учитывая последствия глобального потепления, сделать все возможное для их смягчения было бы очень полезно. Это включает переработку, чтобы свести к минимуму процесс сжигания и уменьшить образование отходов. Преобразование отходов в полезные и экологически чистые продукты также поможет смягчить вредное воздействие на окружающую среду.

5. Ограничить количество отходов на свалках.
Большинство не поддающихся биологическому разложению продуктов во всем мире выбрасывается на свалки. Поскольку на разложение уйдут годы или десятилетия, свалки будут не только буквально заполнены, но и переполнены. Это приводит к загрязнению, экологическим проблемам и загрязнению воды и прилегающих территорий, особенно потому, что разлившийся мусор может достигать океанов. Отходы на свалках также будут просачиваться через почву и загрязнять ее. С помощью утилизации будут решены любые проблемы, связанные со свалками.

6. Распространяет экологическое сознание.
Призывы сортировать отходы на биоразлагаемые, не биоразлагаемые и пригодные для вторичной переработки, люди начинают осознавать необходимость вторичной переработки, просвещая их о ее важности, одновременно снижая воздействие на окружающую среду. Когда все привыкнут к переработке вторсырья, люди станут более экологичными и будут более активно участвовать в экологически чистых мероприятиях.

7. Зарабатывайте и экономьте деньги.
Электроника, старые бутылки с водой и прочий мусор можно продать за наличные.Так что, продавая их, вы не только сохраняете окружающую среду, но и зарабатываете деньги. Если вы купите переработанные материалы, которые стоят дешевле новых, вы также сэкономите деньги. Тем больше денег вы заработаете и сэкономите, если повторно воспользуетесь мусором, который производит ваш дом.

Список недостатков вторичной переработки

1. Повышение уровня загрязнения и потребления энергии.
Это противоречиво, но реальность такова, что переработка тонны мусора потребует транспортировки, сортировки, очистки и обработки отходов на отдельных предприятиях, что требует энергии и может привести к образованию побочных продуктов, которые могут загрязнять воздух, воду или почву. .Чем больше грузовиков используется для вывоза вторсырья, загрязнение воздуха также возрастет. Фактически, в выхлопе 179 000 мусоровозов в 2009 году содержится три дюжины токсинов, которые переносятся по воздуху.

2. Результат в загрязняющих веществах.
При разложении отходов загрязняющие вещества, например, тушеные блюда, наносят вред окружающей среде. Токсины и примеси из исходного материала, такого как свинцовая краска или аэрозольные баллончики, могут пройти через переработку, а затем унести через переработанный продукт.Хуже того, могут пройти годы, прежде чем мы поймем, что предметы, которые мы использовали, заражены. Переработанная сталь, используемая в зданиях на Тайване, например, вызывает отравление гамма-излучением в течение последних 12 лет.

3. Повышенная стоимость обработки и низкое качество работы.
Стоимость переработки может втрое превышать стоимость вывоза мусора на свалки. Вот почему это часто считается рентабельным, даже если оно экологически чистое. Процесс также трудоемкий. И даже когда потребность в рабочей силе высока, выполняемая работа может привести к снижению морального духа и плохому качеству жизни, потому что оплата также низкая.

4. Требовать более строгого и более строгого выполнения.
Неправильная переработка может иметь неблагоприятные последствия для здоровья и окружающей среды. Ненадлежащее обращение с мусором и токсичными отходами может привести к загрязнению земли, воздуха и окружающей среды. Вот почему необходимо соблюдать более строгие требования. Когда компании по переработке отходов покидают свалки, оставленные отходы могут иметь воздействие на окружающую среду.

5. Гарантия на хорошие товары не распространяется.
Не все переработанные предметы высокого качества или даже безопасны в использовании.Например, для вторичной переработки бумаги используется отбеливатель — агрессивное химическое вещество, вредное для здоровья и окружающей среды. Как упоминалось ранее, переработанные продукты могут содержать токсичные химические вещества, которые ранее присутствовали в исходном материале.

6. В целом неэффективно.
Как показано выше, переработка приводит к большему загрязнению, более высокому потреблению энергии и рентабельности, что делает ее менее эффективной, чем все хотят верить. Более того, вторичная переработка по-прежнему не удовлетворяла спроса.Например, спрос на алюминий увеличивается примерно на 10% каждый год, но количество переработанного алюминия остается недостаточным. Это означает, что добыча алюминия по-прежнему необходима.

Количество банок из-под соды, которые необходимо переработать, также во много раз больше, чем могут обработать предприятия. В одной только Америке средний человек выпивает 2,5 банки в день, что составляет около 778 миллионов банок, которые необходимо переработать.

—

Дерево для полок в парилке: Лучшие материалы для отделки бани и сауны

Лучшие материалы для отделки бани и сауны

К материалам, предназначенным для отделки помещений в банях и саунах, предъявляются особые требования. Во время банных процедур посетитель должен чувствовать себя комфортно и, что самое важное, совершенно безопасно. Поэтому в качестве отделочных материалов всегда применяются лишь экологически чистые и способные уберечь от ожогов. К таковым относится древесина. Однако существует множество пород дерева, каждая из которых обладает уникальным набором свойств и качеств. Чтобы не ошибиться с выбором, желательно заранее ознакомиться с особенностями популярных видов дерева.

Комплект образцов деревянных материалов разных пород дерева для бань

Содержание материала

Виды древесины для бани и сауны

Деление на виды производят по двум признакам: по типам пиломатериала и по породам. В первом случае выделяется два основных вида: вагонка и обрезная доска.

1. Вагонка. Удобный для монтажа вид пиломатериала. Представляет собой профилированную доску с вырезанными по краям замками. Они позволяют очень плотно пригонять полосы вагонки друг к другу, формируя сплошную поверхность.
   Этот вид отделки хорошо смотрится и на потолке, и на стенах в бане. Для парилок и моечных обычно используют вагонку из лиственных пород дерева. Комнату отдыха можно обшивать хвоей.
2. Обрезная доска. Чаще всего идет на отделку полов и потолков. Наиболее распространены прочные лиственные породы.

Иногда используется и необрезная доска. Она позволяет создавать интерьеры в стиле таежной бани.

По породам древесина делится на хвойную и лиственную.

1. Лиственные породы пригодны для отделки всех помещений в бане. Большинство лиственных пород прочны и способны противостоять теплой влажной атмосфере. Использовать их можно и в качестве половой доски, и в качестве отделочного материала для стен и потолков. Кроме того, обработка специальными средствами способна значительно увеличить срок службы вагонки и досок.
2. Хвойные породы по теплоизоляционным качествам не уступают лиственным. Однако им характерен один недостаток — при высокой температуре из древесины выделяется смола. Поэтому парилки редко обшиваются хвоей. Оптимальное место применения для хвойных пород — комнаты отдыха, коридоры и санузлы.

Видео – Какое дерево лучше для бани

Кедр

Отделка бани кедром позволяет создавать красивые и благородные интерьеры. Поверхности имеют выраженную фактуру и плавно переходящие друг в друга оттенки. Кроме того, кедр невосприимчив к перепадам температуры и уровню влажности. Это дерево не любят насекомые вредители, грибок на его поверхности — большая редкость.

Привлекает и аромат, возникающий в помещениях, отделанных кедром. Источником приятного запаха являются эфирные масла, в большом количестве содержащиеся в этой древесине. Однако нужно понимать, что через какое-то время эти масла выветрятся и ароматический эффект прекратится. Еще два недостатка кедра: дороговизна и способность выделять капли смолы.

Отделка бани кедром

Дуб

Доски и вагонка из дуба являются отличаются долговечностью. Плотная структура не позволяет влаге проникать внутрь древесины и не разрушать последнюю. Привлекателен дуб и с эстетической точки зрения: поверхность досок имеет оригинальную текстуру.

Из недостатков отмечаются высокая стоимость, а также сложности с отделочными работами, связанные с большой твердостью и массой материала.

Отделка бани из дуба

Лиственница

Смолистые поверхности из лиственницы имеют красноватый оттенок, не меняющийся с с течением времени. Это дерево примечательно содержанием широкого спектра полезных для человека веществ, выделяющихся при нагреве.

По плотности лиственница приближается к дубу. Поэтому в жаркой и влажной атмосфере бани она тоже способна прослужить не один десяток лет.

К недостаткам этого дерева относят сложность механической обработки и слабые теплоизолирующие качества.

Отделка бани из лиственницы

Ольха

У ольхи есть ценное качество — она обладает малой теплопроводностью. Это позволяет избегать в бане ожогов от контакта с нагретым деревом. Ольховые доски и вагонки приятно пахнут и имеют красноватый оттенок. Причем эти качества с течением времени приобретают еще более выраженные формы.

Для парной ольховая отделка подходит по всем параметрам. Она не коробится из-за усушки, не выделяет капель смолы и успешно противостоит регулярному воздействию горячего пара.

Из недостатков отмечается сложность механической обработки ольхи. Этот материал не гибкий, хотя и достаточно мягкий. С учетом того, что идеально ровной ольховой вагонки почти не встречается на рынке, качественно обшить парилку этим материалом может оказаться затруднительно. Кроме того, ольха — дерево не самое дешевое.

Отделка бани из ольхи

Липа

Основным преимуществом липовых досок и вагонки является их способность благотворно воздействовать на органы дыхания. Причиной тому является высокая концентрация активных веществ в древесине. Липа легко поддается механической обработке. Изготовленная из нее вагонка по мере эксплуатации бани не растрескивается и не скручивается. Даже с учетом мягкости древесины, ольха способна прослужить долгие годы.

Свежесрезанная поверхность липы имеет слабовыраженную фактуру и приятный розовый цвет. При этом на ней отсутствуют сучки и смолистые выделения.

Из недостатков отмечается маркость, проявляющаяся в виде пятен на поверхности. Однако шлифовка легко устраняет данную проблему, попутно восстанавливая исходный цвет.

Отделка бани из липы

Береза

Березовая вагонка используется для отделки парилки только в случае сильно ограниченного бюджета. Этот вид древесины плохо переносит колебания температуры и влажности. С течением временем поверхности начинают подгнивать и коробиться. Это связано с низкой плотностью волокон.

Вместе с тем, береза отлично подойдет для отделки комнаты отдыха. Испарения от этого дерева помогают бороться с простудными заболеваниями и оказывают общее укрепляющей воздействие на организм.

Кроме того, береза — легкий и эластичный материал. Подгонка вагонки из нее не вызовет затруднений. В отсутствие резких колебаний температуры такая обшивка способна прослужить не один год, попутно выполняя роль дополнительной теплоизоляции.

Отделка бани из берёзы

Осина

Применительно к условиям сауны или бани, отделка осиновыми пиломатериалами имеет ряд преимуществ:

• не коробится и не растрескивается;
• устойчива к воздействию влаги и высокой температуры;
• не подвержена гнили и повреждению насекомыми-вредителями;
• не деформируется под нагрузками;
• за счет малой плотности слабо нагревается, что исключает ожоги;
• отсутствуют смоляные выделения;
• оказывает оздоравливающее воздействие на организм человека;
• обладает своеобразным ароматом;
• легко обрабатывается.

Недостатком является потемнение древесины по мере эксплуатации бани.

Отделка бани из осины

Хвойные — сосна, ель

Вагонка из хвойных пород дерева является одним из самых дешевых отделочных материалов на рынке. Она хорошо сохраняет тепло и обладает очень приятным ароматом.

Однако использование данных пиломатериалов для отделки бань и саун достаточно ограничено. Из-за большого содержания смол в составе древесины она совершенно не пригодна для отделки парилок. По мере нагрева из хвойных пород дерева начинает выделяться значительное количество смолы.

Кроме того, хвойные породы быстро приходят в негодность при регулярном контакте с водой или паром. Поэтому применительно к баням хвойная вагонка может быть использована лишь для отделки таких видов помещений, как комната отдыха или санузел.

Отделка бани из сосны

Абаши

Дуб абаши является африканской разновидностью дуба, повсеместно распространенного на территории нашей страны. Поэтому и многие его характеристики сходны с классическим дубом:

• высокая прочность;
• долговечность;
• невосприимчивость к перепадам температуры;
• устойчивость к воздействию влаги.
• Однако имеются и существенные отличия:
• абаши, в отличие от обычного дуба, намного более легкая древесина;
• за счет очень низкой теплопроводности полностью исключаются ожоги. На ощупь абаши даже в разогретой парилке всегда будет иметь температуру человеческого тела.

Кроме того, это дерево может быть отшлифовано до идеально гладкого состояния, которое не ухудшится даже через много лет интенсивной эксплуатации.

Единственным недостатком является высокая стоимость, обусловленная дальней транспортировкой из Африки.

Отделка бани из абаши

Цены на деревянную вагонку

Вагонка для бань

О чем важно помнить, выбирая древесину для отделки бани и сауны

Высокая температура и большой уровень влажности, характерные для атмосферы бани или сауны, накладывают определенные требования к отделочным материалам.

1. Дерево, из которого выполнены доски или вагонка, должно быть абсолютно безопасным. Некоторые породы при нагреве могут выделять токсичные или чрезмерно ароматные вещества. Поэтому перед окончательным выбором нужно убедиться в отсутствии подобных проявлений.
2. Деревянная отделка должна иметь как можно меньшую теплопроводность. Это избавит от ожогов. Данный момент имеет важнейшее значение при выборе древесины для отделки парилок.
3. В одном помещении желательно применять одну разновидность древесины. Разные породы по-разному изменяют цвет под воздействием горячей воды и высокой температуры. Поэтому существует риск получить совершенно неожиданную комбинацию цветов отделки.
4. При ограниченном бюджете не стоит беспокоиться невозможностью приобрести дорогие кедр или дуб. Среди более дешевых вариантов можно встретить материалы с аналогичными характеристиками: ольха, осина, липа и т. п.
5. В парной желательно воспользоваться деревом, наиболее прочным из доступных. В остальных помещениях со своей задачей успешно справятся и более дешевые варианты.

Видео – Какая вагонка лучше для бани

Также стоит учесть, что без должного ухода даже самая качественная и дорогая вагонка со временем придет в негодность. Поэтому стоит заранее узнать, какими именно средствами будет необходимо воспользоваться, чтобы предотвратить быстрое старение материала.

Разнообразие видов древесины, пригодной для отделки помещений в бане или сауне, позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские решения. Однако перед выбором того или иного варианта обязательно нужно убедиться, что древесина выдержит предполагаемые условия эксплуатации и не причинит вреда здоровью человека.

Пол в бане из досок, правила выбора доски, специфика работы, видео

Пол в бане из досок считается классическим вариантом обустройства русской бани. Несмотря на склонность древесины к гниению при повышенной влажности, другие преимущества материала перевешивают отрицательную сторону, и применение деревянного напольного настила остается наиболее распространенной технологией строительства. Все недостатки дерева можно устранить, если обеспечить правильный подход к выбору породы дерева и соблюсти основные принципы защиты его от агрессивных воздействий.

Особенности проблемы

Как известно, русская баня состоит из нескольких типовых помещений: парилка, моечная, предбанник, комната отдыха, которые имеют свои специфические условия. Наиболее агрессивная среда присутствует в парилке. Здесь обеспечивается высокая влажность (до 60-65%) с помощью водяного пара, разогретого до температуры 55-70 градусов. Внизу на уровне пола температура несколько снижается (до 45-50 градусов), но появляется нагретая вода и конденсат пара. К этому следует добавить механические нагрузки при перемещении участников банной процедуры.

В моечном помещении основное воздействие на деревянный пол связано с льющейся водой (душ или обливание из емкостей), причем нередко в смеси с моющими средствами (мыло, шампунь и т.п.). Кроме того, из парилки могут проникать клубы пара. В предбаннике обычно проблемы связаны с располагающейся здесь топкой банной печи, в зоне которой осуществляется нагрев материала. В дополнение надо учитывать перепад температур и грязь, заносимую с обувью. Наиболее благоприятные условия обеспечиваются в комнате отдыха, где на первое место выходит комфорт и эстетичность.

Приведенный анализ банных условий важен для выработки подхода к выбору материала напольного покрытия. Дело в том, что разные породы дерева имеют и различные свойства, а потому вопрос о том, из какой доски делать пол в бане, имеет свои особенности. При выборе материала важны не только размеры, обеспечивающие механическую прочность, но и характеристики самой древесины.

Выбор породы дерева

Какая доска лучше для пола в баню?

На заметку! При выборе породы древесины учитываются следующие основные свойства: влагостойкость или степень гигроскопичности, что во многом определяется плотностью структуры; механическая прочность; склонность к деформации при высыхании; наличие вредных смол.

Последняя характеристика особенно важна в парилке, где под действием перегретого пара при достаточно высокой температуре смолистые вещества выделяются из древесины и вдыхаются человеком. В связи с этим опасность для организма представляют некоторые хвойные породы дерева, содержащие большое количество смол.

Какую доску использовать для пола в бане? Наиболее часто находят применение такие породы деревьев:

1. Лиственница. Относится к хвойной породе и обладает высокой прочностью и плотностью. Эфирные масла, содержащиеся в древесине, способны оказывать лечебное воздействие, особенно при нарушениях сердечно-сосудистой или иммунной системы. В структуре присутствует природный антисептик, обеспечивающий борьбу с микроорганизмами, вызывающими гниение. Смолистые вещества активно выделяются в первое время, но в дальнейшем они прекращают испаряться. Один из главных недостатков – высокая стоимость материала.

2. Дуб. Эта порода имеет уникальную прочность, стойкость к воздействию повышенной температуры и влаги, но её используют, как правило, в виде отделочного материала. Дубовые доски для пола не находят широкого применения из-за повышенного удельного веса, сложности в обработке, склонности к растрескиванию при перепадах температур.

3. Кедр. Он обладает своеобразной волокнистой структурой, что обеспечивает важное свойство: очень низкая деформация и отсутствие растрескивания. Гниение такой древесины практически отсутствует, а внешний вид вызывает восхищение. К преимуществам надо отнести повышенную теплоемкость, что обеспечивает длительное сохранение тепла. Ограничивает использование досок из кедра только высокая стоимость.

4. Сосна. Основные положительные свойства: низкая стоимость, простота обработки. Правильно проведенная сушка древесины позволяет исключить риск растрескивания и деформации. Главный недостаток: низкая стойкость к гниению. В сосновых изделиях активно развиваются грибки и различные микроорганизмы. При решении вопроса, какой доской стелить пол в бане, сосновые половицы чаще всего отвергаются. В то же время сосна широко применяется в качестве лаг, промежуточных и опорных элементов деревянного пола.

5. Липа. Классическая русская баня основывалась всегда именно на этой породе дерева. Она обладает лечебными свойствами, а текстура создает своеобразный декор. В качестве напольной доски её использование ограничивают такие отрицательные стороны, как низкая теплоемкость (достаточно холодная поверхность) и высокая склонность к гниению, что требует тщательной обработки.

6. Осина. Она во многом аналогична липе. Имеет сравнительно низкую стоимость и проста в обработке. Главный недостаток: начинает темнеть при воздействии высокой температуры.

Резюмируя приведенные доводы в пользу той или иной породы дерева, следует отметить, ч

чертежи и схемы деревянных полков, строительство

Содержание статьи:

Одноярусные и многоярусные скамейки в парной делают для отдыха во время принятия банных процедур. Полок для бани изготавливают из дерева, не выделяющего вредные компоненты в окружающую среду, хвойные породы не применяют. Используют виды с малой теплопроводностью, поверхность которых не перегревается при высокой температуре в парилке, чтобы не обжечь тело при контакте.

Что такое полок

Полки – обязательный элемент в банной парилке

Одноярусные лавки изготавливают переносными, делают стационарными, со спинками или без них. Высоту подбирают, чтобы колени человека в сидячем положении были на уровне таза. Большая высота приведет к тому, что ноги будут болтаться в воздухе без опоры, что не удобно для посетителя.

Двухъярусные стеллажи повышают функциональность мебели, такие установки крепят к стенам, а полки на них делают съемными для просушки. На второй этаж попадают по стационарной или выдвижной лестнице либо используют скамейки первого уровня.

Ступенчатые банные полки в парилке применяют в небольших помещениях, при этом ярусы ставят один над другим. Если предусмотрена работа банщика, готовят отдельную лавку для его процедур, высоту которой принимают на уровне 70 – 90 см от пола.

Размеры и форма

Всевозможные формы полок в бане

Нижние полки делают в форме лавки с сидением, спинкой, четырьмя ножками и укрепляющими поперечинами. Переносные скамьи с двумя опорами и без спинки неустойчивы, быстро выходят из строя. Доски сиденья нужно закрепить с промежутками, которые нужны для стока воды и проветривания.

Высоту первого уровня делают 35 – 50 см, вторую полку ставят, чтобы, сидя на ней, человек опирался ступнями на предыдущий этаж. Лежа посетитель должен протянуть ноги по длине, поэтому минимальным считается размер 1 м 50 см, но по возможности делают больше.

Размер по ширине для сидения в русской бане делают 50 – 60 см, в сухой сидячей сауне предусматривают 40 – 50 см. Для лежания ширину по инструкции принимают так, чтобы человек в положении на спине мог свободно положить руки вдоль туловища. Обычно достаточно ширины 90 см.

Расположение полок в парилке для комфортного перемещения

Одноярусные скамьи располагают враспор между противоположными стенами или устанавливают угловую конструкцию. Обычно такие лавки изготавливают переносными, чтобы выносить их на воздух.

При сборке многоярусных стеллажей учитывают расстояние до печи, чтобы не обжечься. Иногда при спрыгивании человек может податься корпусом вперед. В просторных парильнях используют вариант расположения одной лавки напротив другой, при этом расстояние не должно быть меньше 80 см.

Ступенчатые конструкции увеличивают функциональность парилки, чтобы посетитель имел возможность выбрать степень нагрева. На большой высоте делают максимально возможную ширину полок.

Выбор материала

Полки из древесины липы белого цвета

Для монтажа каркаса не подходят деревянные пиломатериалы сразу после рубки и распиловки, т. к. изделия из них долго не простоят. Доски из влажных стволов коробятся при нагревании, разбухают. Отбраковывают материал с выпадающими сучками, пятнами синевы и черноты на поверхности. Не применяют треснувшие по длине и ширине доски.

Пиломатериалы должны иметь правильную геометрию. Кривые, гнутые бруски с разной толщиной по длине после нагревания изменят форму, дадут перекосы конструкции.

Хорошими породами, чтобы собрать полати в бане, являются:

• лиственница;
• простая и черная ольха;
• осина;
• липа;
• клен;
• тополь.

Древесина должна быть с низкой проводимостью тепла, отличаться твердостью и достаточной плотностью. Хвойные породы выделяют смолистые вещества, поэтому их можно использовать для наружных стен, конструкций крыши, но не внутри бани.

Ольха и черная ольха

Древесина черной ольхи имеет оранжево-коричневый цвет

Древесина черной ольхи имеет четко выраженную разницу цвета между внутренней частью ствола и наружной. Красивое сочетание используют для разработки оригинального дизайна. Порода серой и черной ольхи идеально подходит для устройства полочек в баню, т. к. почти не впитывает воду. Низкая гигроскопичность не дает материалу растрескаться в мороз, когда баня не отапливается.

При эксплуатации материал не деформируется, не усыхает, отличается низкой проводимостью тепла. Дерево показывает антигнилостные и антибактериальные свойства. Пиломатериалы после сборки можно не обрабатывать химическими препаратами для стойкости. Материал дышит, поэтому может регулировать влажность в помещении.

Лиственница

Древесина этого вида отличается прочностью и уступает по показателям только дубу. Порода не реагирует на высокую влажность, не портится при эксплуатации в условиях высокой температуры и насыщенности паром.

На срезе проявляется красивая схема волокон и годовых колец. Для бани используют около двенадцати оттенков, которые представлены гаммой от светло-коричневого колера с красноватым отливом до всех разновидностей темно-красного цвета.

Лиственницу используют для изготовления сидений, чтобы построить каркас, зашить поверхность между конструкциями. Лавки сохраняют приятное тепло и не перегреваются, на досках не развивается грибок и плесень. При очистке от грязи используют наждачную бумагу, чтобы не применять химические вещества.

Осина

Осина имеет мягкую древесину, характерно отсутствие колючек и зазубрин

Поверхность пиломатериалов всегда гладкая, поэтому невозможно пораниться, получить занозу. Древесина характеризуется невысокой плотностью и прочностью, поэтому из нее делают элементы сидения, которые имеют надежное крепление и опору.

Считается, что осина поглощает негатив, поэтому в парной с такими элементами происходит очищение от стрессов и болезней. Изделия лишены всякого запаха, не выделяют токсичных элементов в окружающее пространство. Однородная структура дерева позволяет обрабатывать его в разных направлениях, легко пилить, сверлить. Цвет и рисунок на поверхности остаются неизменными после длительной эксплуатации.

Липа

Дерево не проводит тепло, поэтому не представляет опасности в плане получения ожога. Запах липы считают самым приятным из всех других пород, при этом древесина способствует сильному потоотделению. Рисунок волокон на разрезе имеет размытое очертание, цвет колеблется от светло-желтого до коричневого или красноватого отлива, встречаются зеленоватые пятна и полосы.

Древесина мягкая, малоэластичная, не тяжелая, требует регулярной интенсивной просушки. Во влажной среде заводится грибок, начинается гниение. Легко обрабатывается вручную, но получить идеально ровную поверхность трудно. Если есть контакт с металлом, в области касания появляются серые пятна, а железо начинает быстро ржаветь.

Клен

Древесина клена имеет причудливые узоры

Мелкопористое дерево относят к ценным породам, на срезе явно различаются годичные кольца, но заболонь и ядро по цвету почти одинаковые. Материал средней плотности и тяжести имеет желтоватый, белесый и розоватый цвет. Отличается достаточной прочностью и стойкостью против коробления. При регулярном действии солнца меняет цвет, становится темнее.

В банном производстве кленовые доски рассматривают как удешевленное подобие липовых пиломатериалов. Несмотря на меньшие декоративные качества, клен превосходит липу по прочности на сжатие и изгиб. На лавках даже при высокой влажности не остаются следы и вмятины от ударов. Для увеличения стойкости против гниения применяют различные пропитки-антисептики.

Тополь

Мягкую древесину легко пилить, строгать из-за не слишком плотной структуры, но многочисленные ворсинки вязкой породы трудно поддаются шлифовке. Поверхность отличается желто-бурым или коричневатым оттенком без явно выраженного рисунка волокон.

Требует обязательной пропитки предохраняющими препаратами перед установкой, чтобы увеличить стойкость к воде, пару, нагреванию. В банной среде такие процедуры не приветствуются, т. к. затем эти вещества будут просачиваться в атмосферу после нагнетания жары и водяного пара.

По прочности тополь имеет слабые характеристики, поэтому в парилке из него делают малонагруженные детали. Поверхность почти не сопротивляется ударам, из-за чего породу редко используют для изготовления банной мебели, по сравнению с другими видами.

Руководство по изготовлению полка в бане

Сооружение каркаса в бане для полок

Перед началом работы составляют детальный чертеж. В нем указывают общие габариты и проставляют размеры всех деталей. Разрабатывают места соединений, прорисовывают узлы, затем переходят к изготовлению.

Поэтапная инструкция состоит из отдельных процессов:

• сборка каркаса;
• монтаж стоек;
• установка несущей конструкции;
• шлифовка готового стеллажа;
• обработка полок.

Правильно собирать конструкцию с помощью деревянных крепежей, например, нагелей, клиньев. Допускается применение металлических болтов с гайками, скоб и анкеров. Их устанавливают так, чтобы пользователи бани не касались непосредственно стальных метизов.

Изготовление каркаса

Остов представляет собой брусковую основу, к которой фиксируют элементы настила. Лавочные щиты закрепляют наглухо, или изготавливают разборными.

Распространенные схемы каркаса:

• основу выполняют из вертикальных опор в форме лавочных ножек, для соединения которых применяют перемычки из толстых реек;
• остов делают в виде косоура лестницы, затем к нему фиксируют полки каждого яруса в виде ступеней;
• каркас, как таковой, отсутствует, а лавки крепят к вертикальным поверхностям стен наподобие полок в железнодорожном вагоне.

Подробности строения разрабатываются в чертеже, затем элементы выпиливают, монтируют в требуемое положение. Стойки укрепляют между собой перемычками, подкосами, диагоналями.

Установка стоек

Вертикальные опоры обеспечивают стабильность стеллажей и прочность конструкции с полками. Нижние скамейки обычно делают передвигающимися.

Для верхних лавок используют:

• до 4 – 6 стоек высотой 1,1 – 1,15 м;
• сечение для них выбирают 50 х 100 или 100 х 100 мм;
• для крепления длинные анкеры или дюбели с шурупами (от 20 см).

Для стоек бруски можно не шлифовать, но материал не должен иметь сколов и трещин. Между стеной оставляют промежуток 1 – 2 см, чтобы циркулировал воздух. Для зазора между стеной и стойкой вставляют доску требуемой толщины. Правильность монтажа проверяют строительным уровнем или отвесом.

Установка несущей конструкции

Верхнюю часть несущего прогона делают сечением 50 х 50 мм, и крепят поперек будущей полки с шагом 0,5 – 0,6 м. Размер отступа зависит от толщины досок (3 – 6 см), его рассчитывают так, чтобы элементы не провисали под тяжестью человека.

Бруски фиксируют с небольшим уклоном от стены для стекания воды (1 – 2°). Крепят их деревянными штифтами или стальными саморезами с оцинкованным слоем. Для лежанки используют доски шириной 100 – 250 мм, их кладут с промежутком 1 – 2 см. Стандартно элементы располагают в длину, но можно ставить по ширине лежака.

Нижние лавки делают на отдельном каркасе для удобства перемещения. Сначала ставят каркас из ножек и поперечин, затем его покрывают стругаными и шлифованными досками.

Шлифовка готовой конструкции

После шлифовки дерева полки покрывают пропитками против гниения и лаком

Операция нужна, чтобы устранить поднявшийся ворс, который мог появиться в процессе сборки. Волокна появляются, если для работы были выбраны породы с мягкой древесиной.

Шлифуют поверхность:

• вручную;
• с применением электрического инструмента.

Для ручной работы понадобится наждак № 60 – 240, который закрепляют на специальном станке, или прибивают к деревянному бруску. Крупность будет зависеть от толщины волокон. Во втором варианте применяют болгарку с набором шлифовальных кругов по дереву. Независимо от способа, работу проводят, двигаясь в направлении по ворсу. Если делать наоборот, на плоскости появятся выщербленные полоски и зазубрины.

Обработка банных полков

Для пропиток от влаги, жучков, микроорганизмов и возгорания используют нетоксичные препараты на природной основе. Органические средства глубоко впитываются в толщу материала. Выделяясь в пространство парилки под действием нагревания и пара, такие ингредиенты не представляют опасности для здоровья человека.

Пропитки наносят в 2 – 3 слоя, ожидают высыхания каждого в течение 5 – 6 часов перед накладыванием следующего. Часто применяют льняное масло, или его комбинируют с воском. Такой состав стоит дорого, но обработки хватает на пару лет, затем после сушки изделия пропитывают снова.

Советы по уходу за древесиной

Обычные краски и лаки на синтетической основе не применяют в парной камере. После каждого использования лавки протирают сухой тряпкой, чтобы впитать жидкость на поверхности. По мере возможности оставляют открытыми двери для обмена влажного и сухого воздуха.

Съемные полки и нижние скамейки выносят на улицу в ясную погоду, чтобы высушить от влаги. Зимой необходимо протапливать помещение для повышения температуры и уменьшения сырости. Обязательно в бане должна быть вентиляция, лучше ставить принудительный вариант с вентиляторами для эффективного воздухообмена.

Для мытья скамеек применяют хозяйственное мыло – оно не токсичное, не портит плоскость полок. Своевременно удаляют испорченные микроорганизмами доски, перекладины, стойки, чтобы в парной не разводилась плесень, и не развивались гнилостные процессы.

Полок для бани своими руками

Как сделать полок в бане своими руками

Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.

Материал для полка

Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:

• низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
• устойчивость к влаге;
• минимальное количество смолу в структуре древесины.

Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.

Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.

Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.

Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.

Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.

Расположение

Нестандартное расположение полков

Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:

• ступенчато вдоль одной стены;
• перпендикулярно на смежных стенах;
• параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.

Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.

Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.

Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.

1. Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
2. Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
3. Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
4. Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
5. Передняя балка соединяется со стойками.
6. В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
7. Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
8. Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
9. Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.

Саморезы по дереву

Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.

Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.

Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:

Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:

Начинаем делать каркас

Как сделать полок в бане правильно — инструкция

На первый взгляд банные полки не представляют собой ничего сложного. Однако существуют особые нормы их строительства, которые продиктованы особенностями их использования. Поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше и были комфортными в применении, необходимо строго соблюдать все правила их строительства. Рассмотрим, какие схемы расположения полок существуют, а также приведем для строительства полога в бане своими руками пошаговое руководство.

Элементы конструкции банных полков

У банного полка есть и другое название – лавка. Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.

Состоят они из двух основных элементов:

1. Каркас. являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками. Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
2. Настил. выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек. Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше.

Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму (прочитайте: «Какие размеры парилки считаются оптимальными «). Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.

При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.

Причина многоступенчатости полок в бане

По всем известным законам физики пар и горячий воздух поднимаются к потолку. Через некоторое время воздушный поток вверху охлаждается. Часть его уходит через вентиляцию парильни, а часть опускается к полу. По этой причине наверху намного жарче, чем у основания банных полков.

Многоступенчатость позволяет человеку самостоятельно делать выбор наилучшего для него температурного режима. Поэтому чтобы можно было попариться и при максимальной температуре в парилке и при более щадящей, следует делать полки в сауну своими руками по подобию ступенек. В русской бане чаще всего строятся две полки, но можно сделать и три, только для них должно быть достаточно места. Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.

Как расставлять полки

Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.

Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей. Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.

Существует несколько схем расположения полок:

• Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
• Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней. Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
• Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.

Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий. Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.

Размеры банных полок

Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:

• Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
• Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м. Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало (прочитайте: «Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики «).
• Минимальная ширина полка равна 40 см. Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
• Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см. Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении.
• Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.

Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит — они будут просто не удобными.

Высота банной мебели

В отношении высоты полка в бане действуют совсем другие принципы, здесь нет стандартных значений. Сначала определяется высота верхней полки. От потолка отмеряется 1,10 – 1,20 м и на этом уровне устанавливается верхняя полка. Это позволит на ней сидеть, и дает достаточно места для размаха веником, чтобы хлестать спину человека, а не потолок. Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.

Иногда верхнюю полку устанавливают напротив паровой дверки. Это позволит получить от пара больше пользы. Однако не обязательно придерживаться такой схемы.

Высота банных полок может быть 40 – 60 см. Нижняя лавка должна находиться минимально в 30 см от пола. Высота полок зависит от их количества.

Как правило, нижнюю часть конструкции не закрепляют. Это позволяет помыть и высушить под ней пол. Для достаточно тяжелой нижней ступени делаются специальные полозья, которые двигаются по резиновым направляющим.

Правила создания полков для парилки

Чтобы гарантировать комфорт парения, безопасность и длительный срок эксплуатации банной отделки и мебели следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций, которые объясняют, как правильно сделать полки в парной:

• Полки не должны плотно прилегать к стенам. Между ними следует оставить зазор равный примерно 10 см, он необходим для вентиляции. Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
• Для сооружения каркаса рекомендуется брать брус 50х70 мм. Чтобы древесина полностью высыхала, толщина доски должна быть в 4 раза меньше ее ширины.
• В зависимости от толщины планок определяется необходимое число опор. Если доска имеет толщину 22 см, то опоры устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
• Чтобы придать конструкции устойчивости. опоры каркаса следует соединить по всей длине доской снизу и сверху.
• На все ножки банной мебели следует прибить резиновые прокладки.
• Для крепления досок рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты, которые забиваются в просверленные под них отверстия. Если имеются только саморезы, то их следует вкручивать с обратной стороны, чтобы о них нельзя было обжечься. Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
• Дощечки настила полок должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше 1 см.

Производя расчеты необходимого количества материала, следует помнить о технологических отступах.

По финской технологии устройства полок в парилке боковушки делаются также как и настил, то есть с вентиляционными зазорами. Однако в русских банях доски боковушки крепились плотно друг к другу, это делалось для уменьшения отапливаемого пространства. Конечно, в этом случае парильня прогреется быстрее, но и древесина, которая скрыта, будет просыхать намного дольше. Какой вариант оптимальный выбирает хозяин бани. Читайте также: «Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера «.

Технология создания простого полка

Приведем для строительства простейших полок в бане своими руками пошаговое руководство:

1. Измеряется длина полка. Между стеной и полком должен быть зазор.
2. Каркас полка скрепляется оцинкованными уголками.
3. Каркас следует подогнать под необходимую длину.
4. К стене при помощи винтов крепятся станины, при этом следует пользоваться уровнем.
5. Далее на одном уровне устанавливаются правые и левые станины.
6. Для обеспечения вентиляции между стеной и полком на внешнюю сторону станин подкладываются кусочки фанеры.
7. Изготавливаются настилы для верхнего полка размером 60 см, для нижнего – 40 см.
8. Каркасы полок крепятся к стенам винтами.
9. Готовые полки следует подрезать под длину каркаса. Затем их укладывают на свое место и закрепляются.
10. Изготавливается спинка необходимого размера и крепится на свое место.

В том, как сделать полки в парной, ничего сложного нет. Важно соблюдать данные выше рекомендации о том, как правильно сделать полки в парилке, и отнестись к строительству ответственно.

Полок в бане своими руками: пошаговое руководство по изготовлению

Банная «мебель» – это максимум функциональности, без каких-либо декоративных и конструкционных излишков. Полок и скамейки традиционно изготавливаются из натуральной древесины, которая идеально подходит для эксплуатации в парной. Простота конструкции и лёгкий в обработке материал позволяют осуществить самостоятельную сборку мебели для бани даже непрофессионалу, тем самым экономя на обстановке парилки до 30% затрачиваемых средств. Ниже в пошаговом руководстве расскажем, как сделать её своими руками.

Полок для бани своими руками

Полок для парной

Полок — это деревянная конструкция, состоящая из нескольких полок, которые расположены на разных уровнях относительно друг друга. Как правило, габариты каждой полки должны позволять человеку свободно занять горизонтальное положение. Наличие полока даёт возможность парящимся выбирать интенсивность жара — по принципу конвекции горячий воздух поднимается вверх, соответственно, чем выше находится полка, тем сильнее будет жар.

Полок состоит из массивного несущего каркаса и обшивочных досок, без каких-либо декоративных элементов. Общий вид конструкции во многом напоминает структурой деревянного крыльца со ступеньками, где каждая ступень — это полка. Полок может состоять из одной, двух или трёх уровней-полок, в зависимости от габаритов парилки и пожеланий владельца. Самостоятельная сборка полока осуществляется в несколько этапов:

Планировка

Расчёт высоты полока в русской бане и финской сауне

В первую очередь необходимо определиться с размерами и структурой будущего лежака. Полок в русской бане традиционно состоит из одного-двух уровней, в то время как финская сауна требует наличия не менее трёх полок. Также следует обратить внимание на тот факт, что в русской бане на полок располагаются лёжа, а в финской сауне парятся преимущественно сидя. Существует несколько основных правил, на которые следует ориентироваться при проектировке полока:

• Расчёт высоты полока. Минимальное расстояние между самой верхней полкой и потолком должно составлять не менее 1,1 м. Оптимальным считается значение 1. 5 м и более — примерно такое расстояние необходимо для свободного проведения манипуляций с веником.
• Расположение уровней. Расстояние между уровнями может варьироваться от 60 до 40 см — меньшее расстояние способствует более плавному температурному переходу. Самый нижний ярус должен возвышаться над полом не меньше чем на 30 см.
• Длина лежаков. Минимальная длина лежака должна составлять не менее 1.5 м — этого расстояния достаточно, чтобы сидеть, поджав ноги. Чтобы комфортно занимать положение лёжа, лежак должен быть не меньше двух метров в длину.
• Ширина лежаков. Минимальная ширина лежака должна быть не менее 0.6 м, чтобы на нём можно было комфортно сидеть. Чтобы занять положение лёжа необходимо от 0.9 до 1.2 м, в зависимости от индивидуальных потребностей. Исключение может составлять самый нижний ярус, который применяется в качестве ступеньки — его ширину можно сократить до 0.4 м.

Параметры будущего лежака следует подбирать исходя из индивидуальных предпочтений и анатомических особенностей. К примеру, для кого-то 1.75 м длины будет вполне достаточно, а для кого-то даже 2 м будет тесновато. По форме полок может быть прямоугольным, «Г» или «П» образным — в данном случае, выбор осуществляется исходя из личных предпочтений и объёма помещения, так как каких-либо функциональных преимуществ форм-фактор не даёт. Также существуют готовые чертежи полока для парной, с которыми можно ознакомится ниже.

Фотогалерея: чертежи полока

Чертеж полока для сауны Чертеж двухъярусного полока для русской бани Чертеж трехъярусного полока для финской сауны Чертеж «П» образного полока для просторной парилки Чертеж углового полока для небольшой парилки Чертеж «Г» образного полока

Выбор материала

Традиционно, полок для бани изготавливается из натуральной древесины. При этом следует учитывать, что далеко не каждая порода дерева подходит для использования в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Существует несколько пород древесины, которые с тем или иным успехом применяются для сборки полока:

• Ель и сосна. Дешёвый и лёгкий в обработке материал. Основным недостатком данного типа древесины является высокое содержание смол и минералов, которые в буквальном смысле начинают вытекать при высокой температуре. Этот недостаток может частично сглаживаться производителем, посредством качественной обработки и просушки, но, увы, не на отечественном рынке.
• Осина. Прочный и долговечный материал. Осиновая древесина хорошо подходит для использования в парной, так как не выделяет горячую смолу при нагревании. При этом стоимость осины достаточно высока.
• Липа. Древесина средней прочности. Считается идеальным материалом для банных лежаков — липа быстро сохнет, медленно нагревается и легко обрабатывается. При этом стоимость липовой древесины вполне демократична. Единственным недостатком липы является быстрое потемнение в парилке с недостаточно хорошей вентиляцией.
• Абаши. Африканский дуб. Произрастает в жарком климате, что идеально адаптирует древесину под применение в парной. Древесина абаши имеет низкую теплопроводность и хорошую прочность. Характерным недостатком является заоблачная стоимость.
• Берёза. Древесина средней прочности. Для изготовления банных лежаков применяется достаточно редко, так как при высокой влажности быстро поражается грибком и начинает гнить. Данный недостаток частично компенсируется специальной обработкой, но даже в этом случае, применять берёзу в парной нежелательно.

Деревянный брус для сборки полока

Независимо от того, какой породе древесины будет отдано предпочтение, следует проследить за тем, чтобы в материале не было сучков. Добиться полного их отсутствия не всегда представляется возможным, однако их чрезмерное количество существенно ослабит прочность конструкции. Данное обстоятельство особенно актуально при покупке бруса для несущего каркаса. При приобретении материала для настила, желательно отдать своё предпочтение доскам с уже сточенными углами либо заказать данную операцию у производителя.

Расчёт материала

В качестве материала для несущего каркаса применяется брус с минимальным сечением 50х70 мм. Для связывания несущих используется доска от 20х80 мм и выше. В данном случае уместно руководствоваться принципом «чем толще, тем лучше» – массивная опорная конструкция сможет выдержать любой вес, особенно если речь идёт о трёх ярусном лежаке. В качестве настила можно использовать доски толщиной от 10 мм.

Расчёт материла осуществляется исходя из особенностей конструкции и её габаритов. Опорный брус и обвязочная доска реализуются в погонных метрах, а доски для настила в квадратных. В качестве примера рассмотрим чертёж традиционного трехъярусного полока.

Пример для расчёта материала

Оптимальное расстояние между несущими опорами составляет порядка 60 см, соответственно для сооружения трёхъярусного лежака высотой 1.2 м, длиной 2 м и шириной полок 0.6 м понадобится 14.4 погонных метра бруса (по шесть несущих опор на каждый ярус, соответствующей длины). Также понадобится 5.4 м бруса для поперечных соединений (по одной на каждую пару несущих опор) .

Доски обвязывают конструкцию по периметру сверху и снизу/посередине, необходимое количество погонных метров определяется посредством вычисления периметра каждой полки умноженному на два. Для вышеописанной конструкции понадобится 31.2 погонных метра доски (удвоенный периметр полки, умноженный на количество ярусов).

Количество квадратных метров обшивочной доски определяется посредством умножения длины лежака на его ширину. В данном случае понадобиться 3.6 квадратных метра доски, чтобы обшить все три лежака (длина полки, умноженная на её ширину и умноженная на три).

Обратите внимание! Вышеперечисленные расчёты учитывают только функциональные элементы лежака, в них не входит обшивка боковин, если таковые будут иметь место. Также следует учитывать, что к полученным цифрам следует прибавить дополнительные 15%, которые приходятся на непредвиденные расходы, брак и т. д.

Для сборки трёхъярусного полока, по вышеописанному чертежу, понадобятся следующие материалы:

• Шесть стоек по 1.2 м
• Шесть стоек по 0.8 м
• Шесть стоек по 0.4 м
• Двенадцать досок длиной 2 м
• Двенадцать досок по 0.6 см
• 6 кв. м доски
• Шурупы
• Металлические уголки
• Деревянные гвозди

Инструментарий

Для самостоятельной сборки многоярусного лежака понадобится следующий набор инструментов:

• Ножовка по дереву
• Шуруповёрт
• Дрель
• Киянка (деревянный молоток)
• Рулетка
• Молоток
• Стамеска

Для монтажа настила применение деревянных гвоздей предпочтительней всего — металлические крепления будут сильно нагреваться, что может привести к ожогу. Можно осуществлять монтаж шурупами с обратной стороны, однако это не очень удобно, недостаточно надёжно и требует идеального расчёта.

Инструкция по монтажу

Существует несколько вариантов сборки многоярусного лежака, в данном случае будет рассмотрена сборка традиционного прямоугольного полока, которая применяется чаще всего. Порядок сборки выглядит следующим образом:

1. В первую очередь собирается каркас самого верхнего яруса. Для сборки можно применять саморезы. К стене прикручивается первый ряд вертикальных несущих стоек с шагом в 60 см. Предварительно, на вершине бруса, формируется «ступенька» для крепежа «в замок».

Соединение бруса в «замок»

При желании для монтажа настила можно использовать металлические саморезы, однако в этом случае необходимо «топить» шляпки на глубину 5 мм, чтобы в дальнейшем закрыть их деревянной пробкой. Чтобы избежать образования трещин, место крепления поверхностно рассверливают сверлом, диаметр которого соответствует диаметру шляпки самореза.

Отделка и покрытие

Специальный состав для эксплуатации в парилке

Для дополнительной отделки и покрытия полока можно использовать специальные лаки и пропитки, которые защитят древесину от гниения, образования плесени и потемнения. Следует отметить, что в идеале древесина в парилке не подлежит обработке — достаточно просто подвергнуть поверхность шлифовке. При наличии хорошей вентиляции структура дерева не портится весь период эксплуатации. Однако если вентиляция далека от идеала, лучше прибегнуть к помощи специальных составов, среди которых чаще всего применяются следующие:

• Акриловые лаки. Влагостойкие лаки на акриловой основе создают защитную плёнку на поверхности дерева, которая защищает конструкцию от влаги. Данный тип лаков не изменяет свою структуру при температуре выше 100°C, что позволяет применять их даже в финских саунах.
• Пропитки. Антисептические пропитки препятствуют образованию плесени и делают древесину более влагостойкой. В отличие от лака, пропитка проникает глубоко в структуру древесины, обеспечивая комплексную защиту.
• Отбеливатели. Специализированные составы, посредством которых можно отбелить потемневшее дерево.

Перед нанесением любого из вышеперечисленных составов поверхность дерева необходимо отшлифовать наждачной бумагой и очистить от пыли, возникшей в результате шлифовки. Не следует приобретать дешёвые средства от малоизвестных производителей — высокая влажность и температура могут вызвать выделение токсичных веществ из некачественных составов.

Видео: самостоятельная сборка полока

Другая мебель: пошаговое руководство по сборке подголовника

Подголовником называют небольшое деревянное приспособление, которое играет роль подушки в парной. Наличие подголовника позволяет с удобством расположиться на полоке, расслабив мышцы шеи и позвоночник. Конструкция подголовника отличается простотой и содержит минимум элементов, что позволяет без каких-либо сложностей собрать его самостоятельно.

Выбор и расчёт материала

Материал для деревянной «подушки» подбирается так же, как и в случае с полоком — подголовник эксплуатируется в тех же условиях. Основу подголовника составляют две несущие опоры и поперечные рейки. Помимо традиционной липы

Элементы конструкции полков для отделки сауны

• Каталог
  • Сауны и бани
    • Вагонка для бани и сауны
      • Вагонка Ольха
      • Вагонка Липа
      • Вагонка Канадский кедр
      • Вагонка Осина
      • Вагонка Новозеландская термососна Pino Premio
      • Вагонка Абаши
      • Доска из сухостойной сосны Кело
      • Панели Фраке Термо-D
      • Доска облицовочная термообработанная ШАЛЕ
      • Панели Термообработанная ольха
      • Вагонка Термообработанная магнолия
      • Вагонка Термообработанная осина
      • Вагонка Сосна (Финляндия)
      • Вагонка Золотистый кедр (Африка)
      • Вагонка Дуб (Россия)
      • Вагонка Махагони
    • Доска для полков
      • Полковая доска Абаши
      • Полковая доска Ольха
      • Полковая доска Липа
      • Полковая доска Кедр канадский
      • Полковая доска Термоольха
      • Полковая доска Новозеландская термососна Pino Premio
      • Полковая доска Термомагнолия
      • Полковая доска Кело (сухостойная сосна)
      • Элементы конструкции полков для отделки сауны
    • Доска для пола (шпунт)
    • Аксессуары
      • Шайки, ведра, запарники, наборы
      • Аромачаши, подвесные увлажнители
      • Веники банные
      • Подарочные наборы
      • Абажуры (ограждения светильников)
      • Подголовники и спинки
      • Мостки для сауны и бани
      • Панно декоративные
      • Обливные устройства
      • Ковши и черпаки
      • Часы
      • Изделия из гималайской соли
      • Термометры, термогигрометры
      • Ароматизаторы, ароматические масла
      • Банный текстиль
      • Вешалки, полки деревянные
      • Столы, лавки, скамьи
    • Погонаж
      • Рейка, раскладка
      • Брусок строганый
      • Уголок
      • Наличник
      • Плинтус, галтель
    • Двери и окна для бани и сауны
      • Окна для бани и сауны
      • Стеклянные двери для бани и сауны
      • Деревянные двери для бани и сауны
      • Стеклянные двери для турецкой бани (хамам)
      • Ручки для дверей
    • Освещение для сауны, бани и турецкой парной
      • Светильники для бани и сауны
      • Оптоволоконное освещение Cariitti для сауны
      • Освещение для турецкой парной (Cariitti, Harvia)
      • Освещение для СПА, ванных комнат и бассейнов
      • Освещение Cariitti
    • Натуральный камень для отделки саун
      • Натуральный камень AITOKIVI (Финляндия)
      • Талькомагнезит (Финляндия)
      • Талькохлорит (плитка, погонаж)
    • Камни для печей-каменок
    • Вентиляционные диффузоры
    • Пропитки и масла для бани и сауны
    • Крепеж
    • Гималайская соль
    • Изоляция для бани и сауны
  • Печи, дымоходы
    • Дровяные печи для бани и сауны
      • Печи TULIKIVI
      • Печи KASTOR
      • Печи HELO
      • Печи HARVIA
      • Печи AITO
      • Печи IKI
      • Печи ФЕРИНГЕР
      • Печи ИЗИСТИМ
      • Печи ВУЛКАН
      • Печи ТМФ
      • Аксессуары и запчасти к дровяным печам
      • Кирпич (для печей с выносной топкой)
    • Электрические печи для бани и сауны
      • Печи MONDEX
      • Печи HELO
      • Печи SAWO
      • Печи HARVIA
      • Печи IKI
      • Печи PEKO
      • Печи TYLO
      • Пульты и аксессуары для электрических печей
      • Радиаторы из талькомагнезита
    • Дымоходы
      • Модульные дымоходы из нержавеющей стали
      • Дымоходы Schiedel (Шидель)
      • Master Flash (проходки кровли)
      • Герметики, пасты
    • Камни для бани и сауны
    • Баки для печи
    • Аксессуары, дровницы
    • Термозащита
    • Облицовка печей из талькохлорита и талькомагнезита
    • Парогенераторы
    • Грили, барбекю, коптильни
      • Печи-барбекю SAUNDAY (Россия)
      • Дровяные печи-барбекю
      • Угольные печи-барбекю
      • Грили KAMADO JOE
      • Мангалы
      • Костровые чаши (очаги)
      • Топливные брикеты
    • Распродажа выставочных образцов
  • Внутренняя отделка
    • Cтеновые панели
      • 3Д панели
      • Реечные панели
      • Шпонированные панели
    • Внутренняя отделка стен вагонкой
      • Вагонка из хвои
      • Вагонка окрашенная
      • Вагонка из лиственницы
      • Вагонка из кедра сибирского

Инструкция + фото и Видео. Узнайте!

Стандартный полок для парилки состоит из двух частей: сиденье и опорная стойка, изготовленная из прочных брусьев. Последняя представляет собой две балки, размещенных вдоль сиденья и соединенных между собой. Доски, которые набиваются на каркас, обязательно должны быть тонкими, а расстояние между ними обычно равняется одному-двум сантиметрам.

Делаем полок в парилке своими руками

При изготовлении полков следует уделить крепежу деталей. При этом крайне нежелательно использовать шурупы или гвозди, ведь соприкоснувшись с ними, человек может обжечься.

Этап 1. Определяемся с размерами парилки

Лавка для парилки должна составлять минимум 1.5 метра. Касательно размеров полка, то все они будут зависеть от габаритов конкретной бани. Тем не менее, его верхняя ступень в любом случае самая большая — около 0.9 метра, все же остальные — от 0.4 до 0.6 метра.

Оптимальные размеры полка для парилки – схема

Высота полков определяется по следующим критериям: человек должен комфортно размещаться как лежа, так и сидя. Получается, что дистанция между потолком и верхней ступенью должна составлять как минимум 1.2 метра.

При этом следует помнить, что потолок должен размещаться максимально высоко, дабы человек имел возможностью полностью насладиться всеми прелестями нагретого воздуха.

Этап 2. Выбираем древесину для парилки

Полок для бани является крайне важным элементом, ведь он контактирует непосредственно с человеческой кожей. Поэтому выбору древесины для его изготовления следует уделить должное внимание. Итак, рассмотрим варианты:

1. Липа идеально подойдет для нашей цели. Ее легко обрабатывать, она не трескается и довольно приятно пахнет. Более того, липа известна своими целительными свойствами, да и стоит относительно дешево. Единственным минусом можно считать то, что при высокой температуре она со временем теряет свой первоначальный цвет.

Парилка в бане выполненная из липы

2. Осина также имеет целебные характеристики. Ввиду своей невысокой стоимости, а также способности «высасывать» из человека весь негатив, она пользуется сегодня немалой популярностью. Есть и недостаток: гнить осина начинает изнутри, поэтому отличить на глаз качественную древесину от некачественной крайне сложно.

Осина, как материал для бани

3. Абаши — это дерево родом из солнечной Африки, которое имеет целый ряд полезных свойств. Оно устойчиво к воздействию высокой температуры, к влаге. При эксплуатации цвет дерева практически не меняется. Единственный минус — это стоимость Абаши.

Абаши – материал для отделки бани

Этап 3. Сооружаем каркас

Изготовление полка необходимо начинать с сооружения деревянного каркаса, для этого мы будем использоваться брусья, к которым впоследствии прикрепим доски. Нам понадобится пять стоек и, соответственно, десять брусков. Брусья крепятся между собой такими же брусьями, а к стойкам — специальными шурупами, по два на каждую штуку.

Для настила мы будем использовать доски (зазор между ними должен составлять как минимум два сантиметра). Так, нижний полок требует три доски, а верхний — семь досок. Их приблизительная длина около 2.96 метра (это объясняется тем, что между ними и стенами следует оставить некоторый зазор, ведь дальше вам придется обшивать их вагонкой).

Каркас для полка в бане – фото

Этап 4. Соединяем каркас

Для соединения всех деталей применяются клинья из дуба, которые нужно вбивать в предварительно проделанные отверстия. При этом многие строители избегают столь хлопотной процедуры (имеется в виду крепление без использования гвоздей), прибегая вместо них к традиционным саморезам, но с глубоким утоплением.

Соединенный каркас для бани – фото

Этап 5. Монтируем спинки

В любом случае нижняя полка должна быть подвижной — это упрощает дальнейший уход за ней. В большинстве случаев она выполняется в форме треугольника, что позволяет добиться максимальной компактности в помещении.

Свободное пространство, которое остается между уровнями, обычно оставляют открытым, но вы можете дополнительно установить там спинки, желательно из хвои (она имеет целебные свойства).

Этап 6. Защита полка

Это заключительный этап нашей работы. Если не обработать дерево химическими средствами, то оно довольно скоро станет непригодным ввиду постоянного контакта с влагой. Образуется гниль или плесень, предотвратить это можно лишь со своевременной профилактикой.

Олифа или лак неприемлемы для этой цели, поскольку в экстремальных условиях они выделяют неприятный запах и могут привести к аллергии. Лучше использовать натуральную пропитку, которая свободно продается в большинстве магазинов. Она обладает отличными характеристиками и ее нужно использовать для покрытия всех поверхностей бани.

Видео – Как сделать полок в парилке

Настенные полки из дерева по лучшей цене — Выгодные цены на настенные полки из дерева от глобальных настенных полок у продавцов дерева

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для настенных полок из дерева. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти верхние настенные полки из дерева вскоре станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас настенные полки из дерева на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в настенных полках из дерева и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянные настенные полки по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшая цена на вешалку из дерева для полки — Выгодные предложения на вешалку из дерева для полки от глобальных продавцов вешалок для деревянных полок

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для вешалки для деревянных полок.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта деревянная вешалка для комнаты с верхней полкой скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть деревянная вешалка для полки на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в деревянной вешалке для полки и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вешалка для комнаты с полками по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Создать отдельную парилку

Парная в доме должна быть одной из величайших предметов роскоши. Расслабьтесь в собственном домашнем спа-салоне, окруженном ощущениями мягкого тепла, расслабляющей световой терапии и обогащающих ароматов летних роз или зимних фруктов.

Построить парную дома еще никогда не было так просто. Купите комнату, готовую к облицовке плиткой, в Helo, постройте и выложите плитку свою собственную комнату или воспользуйтесь услугами Helo по индивидуальному дизайну и строительству для получения полного пакета.

Купить парилку под плитку

Helo много лет строит парные на заказ, как для коммерческого рынка, так и для частных домов. Мы рады объявить о запуске нашей самой первой готовой к употреблению кафельной паровой!

В сотрудничестве с немецкой компанией Lux Elements GmbH компания Helo разработала ряд готовых к облицовке парных бань:

Быстрый просмотр:

• 6 типоразмеров
• Поставляется полным комплектом
• Готовая к облицовке плиткой с любым вариантом отделки *
• с ведущим в отрасли парогенератором Helo серии T.
• Доступен с дополнительной оптоволоконной подсветкой и автоматическим дозированием эссенции
• Быстрая и простая сборка

* Из-за того, что эти комнаты имеют изогнутую форму, используйте мозаику

Розы как убрать на зиму: Чем и как лучше укрыть розы на зиму

Три способа укрытия роз на зиму. Зимовка роз в вазонах. Рекомендации, фото

Стандарты дверей в бане: Дверь в баню своими руками

Дверь в баню своими руками

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

1. Виды дверей для бани
2. Особенности дверей в бане
3. Изготовление дверей в баню
4. Как установить дверь в бане

Виды дверей для бани

Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.

На сегодняшний день существует три вида дверей для бани:

• глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

• стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

• комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

Особенности дверей в бане

При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.

Размер дверей в бане

Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.

Материалы для дверей бани

Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.

Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.

Фурнитура для дверей бани

При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.

Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.

Изготовление дверей в баню

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

• шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
• брус для обвязки 60х80 мм;
• вагонка 12х96 мм;
• петли 3 шт.;
• саморезы и мебельные штифты для крепежа.

Из инструмента понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• фрезер с набором фрез;
• шуруповерт;
• киянка и молоток;
• струбцины;
• рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.

Создаем полотно двери в баню

Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:

• Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

• Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
• Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
• Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
• Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
• Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
• После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.

Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери

В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:

• Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

• В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

• На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

• Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Обшив вагонкой и сборка двери

Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:

• Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
• Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
• Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

• Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

Как установить дверь в бане

Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.

Важно! Напомним – двери должны распахиваться наружу.

Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.

Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.

Размеры дверей для бани

Русская баня это непростое помещение, а скорее ритуальное, поэтому в ней каждая деталь имеет почти сакральное значение. Размеры дверей для бани тоже имеют собственные показатели, которые складывались веками и рассчитывались не просто так.

Конечно, если хозяева не придают большого значения нюансам и просто установят в бане стандартные двери, ничего катастрофического не произойдет, но неповторимая атмосфера будет нарушена. Поэтому следует потратить немного времени и разобраться в таком вопросе, откуда брать размеры дверей для бани, и чем обусловлены эти значения.

Оптимальный вариант

Не смотря на то, что каждый хозяин сам определяет размерные показатели для собственной бани, все же для дверей есть показатели выверенные веками и не следует ими пренебрегать. Итак, приведем эти заветные значения:

• Высота – 150-180 см
• Ширина – 60-70 см
• Толщина 7-10 см

Что такое пеноплекс и как он влияет на тепло: Что такое пеноплекс и как он влияет на тепло?

Что такое пеноплекс и как он влияет на тепло?

» Что такое пеноплекс и как он влияет на тепло?

В настоящее время стало актуально утеплять дома и квартиры, как снаружи, так и изнутри различными строительными материалами, которые обладают не только теплоизоляционными свойствами, но и отличной устойчивостью к влаге. Одним из таких новейших материалов можно назвать — Пеноплекс. Для того чтобы определиться с выбором строительного материала для утепления своего жилища, следует узнать, что такое пеноплекс и как он влияет на тепло.

Немного уходя от темы стоит отметить, что этот материал был изобретён в Америке, ещё пятьдесят лет назад, однако в продажах в восточных странах появился совсем недавно.

Пеноплекс — это теплоизоляционный экструзионный и вспененный материал, производимый методом экструзии из пенополистирола. Благодаря специальной технологии путём смешивания гранул полистирола при высокой температуре и давлении, получается такой теплоизоляционный и лёгкий материал, с достаточно высокой прочностью на сжатие. Пеноплекс имеет множество преимуществ, по сравнению с другими теплоизоляционными материалами, поэтому быстро завоевал популярность в европейских странах.

Одним из важных моментов является то, что пеноплекс экологически чистый материал, химически инертный, который совершенно не подвержен гниению. Работать с ним можно при любых погодных условиях, без дополнительных средств защиты. Прекрасно подходит для утепления жилых помещений, квартир и домов. Для того, чтобы утеплить помещениепеноплексом не требуется никаких дополнительных навыков и строительных инструментов. Этот материал прекрасно режется ножом для придания ему любой формы. Для тех, кто интересуется, что такое пеноплекс и как он влияет на тепло, следует добавить, что этому материалу присущи не только теплоизоляционные свойства, а также и отличная шумоизоляция и влагостойкость. В нём никогда не заведётся грибок и другие микроорганизмы, поэтому применение пеноплекса весьма широко.

Таким образом, утепление пеноплексом позволяет экономить электроэнергию и газоснабжение в зимнее время, а также защитить своё жилище от проникновения влаги и, как следствие возникновения грибка на стенах и потолке. Довольно низкая цена пеноплекса, по сравнению с другими теплоизоляционными материалами является не менее весомым преимуществом в его пользу.

Еще статьи из этой рубрики:

Какие купить теплоизоляционные материалы для крыш и фасадов?

Вопрос теплоизоляции в загородном строительстве всегда занимает далеко не последнее место. Как выбрать, какие купить теплоизоляционные материалы для крыш и фасадов – …

Ускоритель твердения бетона

Ускоритель твердения бетона является добавкой, вводимой в ее состав, которая сокращает период его застывания и таким образом ускоряет проведение строительных работ. Сам по себе процесс твердения бетона является сложным физико-химическим процессом, скорость …

Температурные швы в бетоне

Температурные швы в бетоне являются необходимой составляющей данного типа конструкций. Необходимость их укладки обусловлена тем, что при застывании бетона, а затем при перепаде температур и влажности происходит расширение или сжатие …

коэффициент теплопроводности, описание, технические характеристики, паропроницаемость материала

Инновационный утеплитель, обладающий высокими техническими характеристиками, позволяющий максимально сохранить тепло в доме, создать комфортную атмосферу – экструдированный пенополистирол. Способствует этому низкий коэффициент теплопроводности, высокая влагостойкость, достаточная плотность теплоизолятора. Известная марка материала – пеноплэкс. С таким материалом фундамент, кровля, стены будут надежно защищены от теплопотерь.

Описание материала – пеноплэкс

Инновационный утеплитель для создания комфортной атмосферы в доме.

Утеплитель представляет собой плиты, состоящие герметичных мелких ячеек, благодаря чему показатель водопоглощения практически равен нулю. Плотность и теплопроводность материал получает благодаря особому методу производства. Для изготовления плит используют пенополистирол. Гранулы помещаются в экструдер, где под воздействием температуры и давления материал вспенивается. Затем он пропускается через фильеры, которые придают теплоизолятору форму плит. В результате получается утеплитель с высокими техническими показателями.

Достоинства и недостатки пеноплекса

Материал имеет плюсы и минусы, которые зависят от свойств утеплителя. Популярность утеплитель получил благодаря следующим качествам:

1. Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопроводности самый низкий среди всех утеплителей, благодаря чему теплоизоляционный материал используется в регионах с экстремально низкой температурой.
2. Малая паропроницаемость делает утеплитель эффективным в плане теплоизоляции, в то же время заниженный показатель приводит к образованию конденсата, что негативно влияет на атмосферу внутри помещения и качественные свойства материала.
3. Длительный срок эксплуатации. Пеноплекс прослужит более 40 лет.
4. Высокая прочность, что делает плиты устойчивыми к механическому, химическому, атмосферному воздействию.
5. Простота монтажа. Крепление плит происходит с минимальными трудовыми затратами. Справится с процедурой утепления даже неопытный человек.
6. Отличное соотношение цена-качество.

В одном материале удалось соединить массу достоинств. При этом пеноплекс имеет и недостатки, ограничивающие сферу применения материала. Пользователи выделяют следующие минусы:

1. Высокая степень пожароопасности. Категория зависит от марки утеплителя и варьируется от Г1 до Г4. Утеплитель легко воспламеняется, при этом способен самостоятельно затухать. Токсичность выделяемого при горении дыма опасна для здоровья человека.
2. Плохие адгезивные свойства. Теплоизолятор плохо сцепляется с основанием, поэтому важно применять дополнительные крепления при монтаже.
3. Невысокая степень устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Солнечные лучи негативно влияют на показатели утеплителя, поэтому важно быстро защитить поверхность отделочным слоем.
4. Привлекательность для грызунов. Чаще всего вредители грызут материал, если он преграждает им путь к воде и еде. Для решения проблемы используют мелкоячеистую металлическую сетку.
5. По стоимости материал не самый дешевый. Он находится в среднем ценовом сегменте. В целях экономии приобретают более дешевые варианты, к примеру, пенопласт.

Детальное описание пеноплекса позволяет оценить, насколько рационально применение утеплителя для каждой конкретной ситуации, поэтому перед теплоизоляцией следует внимательно изучить паспорт материала.

Виды и размеры теплоизоляционных плит

В зависимости от цели использования пеноплекса для дома и сада, подбирается наиболее подходящий вид материала. Виды утеплителя отличаются по характеристикам и размерам, поэтому важно правильно определить наиболее подходящую марку.

Основа

Пеноплекс Основа подойдет для утепления стен и кровель, в том случае, если на них не воздействуют большие нагрузки. Этому виду присущи важные качества: низкая теплопроводность и водопоглощение, высокая прочность, устойчивость к гниению. Плотность материала зависит от толщины плит. Данный вид представлен в 5 видах:

• 2 см;
• 3 см;
• 4 см;
• 5 см;
• 10 см.

Габариты плиты имеют следующие: длина – 11,85 см.; ширина – 5, 85 см. Срок использования составляет до 50 лет.

Комфорт

С помощью данного вида утепляют цоколь, стены и кровлю. Плиты пеноплэкс Комфорт используют для теплоизоляции лоджий, балконов, теплиц и инженерных коммуникаций. Утеплитель переносит температурные перепады, устойчив к образованию плесени и грибка, прост в монтаже благодаря особой системе крепления. Температурный диапазон эксплуатации ТУ с -70 до +75°С. Другие характеристики выглядят следующим образом: прочность на сжатие – 15 МПа, 25 кг/м³ – плотность материала.

Фасад

Пеноплекс Фасад предназначен для внутренних и наружных теплоизоляционных работ. Поверхность плит фрезерованная, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью, облегчить процедуру финишной отделки. Материал представлен плитами различной толщины. Плотность материала 25-33 кг/м³. Фасадный утеплитель может использоваться для утепления внутренних стен и перегородок, благодаря своей экологичности.

Существуют и другие виды экструдированного пенополистирола. Пеноплекс, имеющий плотность 35, 45, чаще используется для изоляции ограждающих конструкций. Допустимо утепление конструкций, на которые воздействуют большие нагрузки. Также распространены Гео penoplex, фундамент penoplex, кровля penoplex. При выборе вида учитываются все особенности, а также обращается внимание на соответствие утеплителя требованиям ГОСТ.

Технические характеристики

Технические показатели материала обусловлены особой технологией изготовления утеплителя. Характеристики отличаются для разных марок. Ключевыми характеристиками считаются плотность, теплопроводность, горючесть, паропроницаемость.

Плотность

При покупке следует обращать внимание на плотность.

Пеноплекс плотность имеет высокую. Показатель варьируется в зависимости от марки и составляет 25-45 кг/м³. Данная характеристика важна, но более существенной считается прочность на сжатие. Именно эта характеристика влияет на сферу применения утеплителя. Для теплоизоляции стен достаточно прочности в 0,12 МПа, для фундамента потребуются плиты с показателем 0,3 МПа.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности пеноплекса составляет 0,03 Втм•°С. При увлажнении показатель изменяется незначительно, благодаря чему качественные характеристики остаются на высоте. Низкий коэффициент теплопроводности гарантирует надежную защиту от утечек тепла.

Токсичность

Экструдированный пенополистирол способен выделять свободные стиролы, которые негативно влияют на организм человека: ухудшают работу сердца, отрицательно сказывается на состоянии печени. Этот токсин выделяется в небольших количествах, большая часть – сразу после изготовления, поэтому при утеплении таким материалом вред для организма минимизирован. Основную опасность составляет горение или тление утеплителя, поскольку при этом выделяется токсичный дым, способный нанести вред человеку. Для улучшения пожаростойкости в состав материалов добавляют антипрены, которые сами по себе считаются токсичными. Следует обращать внимание на состав теплоизолятора при покупке.

Горючесть

В зависимости от марки отличается класс горючести. Теплоизолятор относится к сильно и нормально горючим материалам. При воздействии огня пеноплекс способен гореть или тлеть, выделяя вредный ля человека дым. Производители, совершенствуя технологию производства, смогли уменьшить горючесть утеплителя путем добавления антипренов. Это позволило создать слабогорючий материал. Он более дорогой, но результат оправдывает затраты.

Область применения

Сфера использования утеплителя обширна. В большинстве случаев область применения понятна из названия марки: пеноплекс комфорт, penoplex фундамент, penoplex стена. Клей следует подбирать в зависимости от цели, поскольку для внутренних, наружных работ, теплоизоляции фундамента потребуется разные виды клеевой основы, а также дополнительная фиксация дюбелями. Каждый клей наносится по-разному, поэтому следует обратить особое внимание на выбор сцепляющего материала.

С помощью пеноплекса утепляют как частные дома и квартиры, так и производственные предприятия. Это стало возможным благодаря отдельным маркам с повышенной плотностью. Утеплитель используют для внутренних (стены, перегородки), наружных (балконы, лоджии, стены, цоколь, кровля) работ.

Сведения об упаковке

Поставляется пеноплекс завернутым в термоусадочную УФ-стабилизированную пленку. Такая упаковка считается удобной и надежной, при этом не портит внешний вид товара. Пленка принимает форму материала, легко распаковывается.

Отечественные аналоги материала

Российские производители также наладили производство экструдированного пенополистирола.

На рынке представлены два аналога: Техноплекс и Полиспен. Каждая марка имеет особенности.

Техноплекс

Показатели прочности и теплопроводности – отличительные особенности плит Техноплекс. Добиться выдающихся технических показателей производителю удалось за счет использования нанотехнологий при изготовлении утеплителя. Метод заключается в добавлении частиц графита, помогающих повысить плотность материала. Теплоизолятор применяется в частном строительстве, а также при обустройстве системы теплый пол. В отличие от пеноплекса, техноплекс имеет не оранжевый, а светло-серебристый цвет. Изготавливаемый утеплитель отличается по толщине. Плиты оснащены специальной кромкой, упрощающей монтаж. После крепления следует максимально быстро произвести отделку, чтобы защитить теплоизолятор от атмосферного воздействия.

Полиспен

Экструдированный пенополистирол от ООО «Полиспен» изготавливается трех видов, которые отличаются техническими характеристиками и сферой применения:

1. Полиспен Стандарт. Используются при утеплении фундамента, а также для теплоизоляции пола.
2. Полиспен 35 незаменим при утеплении ограждающих конструкций.
3. Полиспен 45 с наибольшей прочностью используется в дорожном строительстве, поскольку может выдержать даже вес самолета. Рекомендовано применять его при теплоизоляции конструкций, на которые воздействуют большие нагрузки.

На рынке представлены плиты Полиспена разных размеров и толщины, следовательно, плотность материала также отличается.

Таблица характеристик

Марка	Комфорт	Основа	Фундамент	ГЕО	Кровля	Фасад	45
Прочность на сжатие (МПа)	0,15	0,17	0,3	0,3	0,25	0,2	0,5
Водопоглощение за 24 часа (% по объему)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
Плотность (кг/м³)	От 20	От 20	27-35	28-36	26-34	25-33	38-47
Коэффициент теплопроводности Вт/м•°К)	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Паропроницаемость (мг/м.ч.Па)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Модуль упругости (МПа)	15	15	17	17	17	15	20
Теплоемкость (кДж/кг.°С)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Группа горючести	Г4	Г4	Г4	Г4	Г4	Г3	Г3
Температурный диапазон эксплуатации (°С)	-70 …+75	-70..+75	-70…+75	-70  +75	-70..+75	-70-+75	-70-+75

Полные характеристики указаны в сопроводительной документации Пеноплекса, где описаны технические характеристики теплоизолятора и указаны рекомендации по монтажу.

Экструдированный пенополистирол отличается высокими теплоизоляционными показателями, благодаря чему часто используется при утеплении. Способствует этому и приемлемая стоимость утеплителя. Простота монтажа, эффективность и долговечность материала сделали его популярным в разных сферах среди всех категорий населения.

Что лучше пеноплекс или пенопласт? Что теплее?

Содержание   

В современном строительстве используется огромное количество утеплительных материалов (особая популярность у теплоизоляции Baswool). Производят их как из искусственных веществ, так и из природных составляющих.

По части создания утеплителей из искусственных веществ отдельно отличились ученые из Германии. Именно они изобрели современный пенопласт, а также его разновидность – пеноплекс. Вот только многих людей интересует вопрос, какая же разница между этими материалами, и какой из них лучше.

Пенополистирольные плиты разной толщины

В этот статье мы дадим вам ответы на все интересующие вас вопросы по этой теме.

1 Общая информация

Итак, прежде чем приступить непосредственно к сравнению процесса утепления теми или иными материалами, разберемся в том, что они вообще собой представляют.

А структура у пенопласта очень интересная. Дело в том, что это полностью искусственный материал. Производят его из полимерных наполнителей, которые вступают в реакцию с заполняющими их газами, а также специальными образователями пены.

Те в свою очередь, провоцируют постоянное появление мелких пузырей, что насыщаются газом и увеличиваются в размерах.

В итоге на выходе мы получаем полистирольные шарики классического типа. Такие шарики хоть раз в своей жизни, но видел каждый. Они мягкие, практически невесомые, не вбирают воду и используются практически повсеместно.

Из шариков диаметром 3-5 мм собирают плиты для утепления строительных конструкций. Их плотно запрессовывают или переплавляют, чтобы образовать материал нужной консистенции.

Пеноплекс с дюбелями для теплоизоляции с пластиковым гвоздем же является разновидностью пенопласта, хотя его характеристики во многом превышают аналогичные у пенополистирола. Сам по себе пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. То есть пенопласт, который прошел процесс переплавки или экструдирования.

Для получения экструдированных образцов пенопласт загружают в экструдер, специальную печь высокого давления. Там сырье переплавляется, уменьшаясь в размерах и наплывая в заготовку.

На выходе получается тот же пенопласт, но уже в виде застывшей пены (по своей структуре он напоминает монтажную пену, только ячейки воздуха в нем еще меньше, они практически неразличимы).

Пример структуры пеноплекса, поры в нем практически не различить

Пеноплекс как и блоки из пеностекла очень прочен и устойчив. Это, наверное, и есть главная разница между ним и пенопластом. Вернее, самый заметный момент, если взглянуть на общие характеристики.

к меню ↑

1.1 Основные свойства пенопласта

Пенопласт, как мы уже говорили, является искусственным материалом из полимеров. А это значит, что он не боится воды, влаги, ему не страшна коррозия или разрушение от внешних факторов.

Все эти факторы, что признаться, очень часто разрушают утеплители другого плана, на пенопласт не влияют совершенно.

Более того, если сравнить пенополистирол и минеральную вату (что до сих пор считается одним из самых практичных и эффективных утеплителей) то можно увидеть, что пенопласт ей практически ни в чем не уступает.

Да, утепление с его помощью будет чуть менее надежным, ведь у него меньше плотность, да и коэффициент теплопроводности немного ниже. Но разница там настолько мелкая, что теплее в доме от использования минваты не станет.

Некоторым может показаться, что в сочетании с крайне низкой ценой, а разница там действительно существенна, пенопласт является наилучшим утеплителем для конструкций. Но есть у него свои недостатки.

Так, пенопласт как и фольгированный утеплитель не используют для отделки пола. Это связано с его слабой прочностью. Под весом человека он продавливается. Ну и отметим, что пенопласт паронепроницаем. То есть пар через него не проходит, а блокируется.

Это уже интересный момент, ведь именно на него обращают внимание, когда говорят, что минвата лучше пенопласта. И действительно, отличие в паропроницаемости имеет свое значение.

Если вы используете при постройке конструкции, что в последствии будут дышать, то утепление стен пенопластом заблокирует этот процесс.

Обычные пенополистирольные шарики

Даже хуже, пар изнутри дома будет выходить наружу, а там блокироваться пенопластом, и оставаться внутри стен. Что, конечно же, приведет к накоплению в них влаги и постепенному, хоть и очень медленному гниению.

В недостатки пенопласта также можно записать его горючесть. Этот материал серьезно плавится и даже горит, вернее, поддерживает огонь. Как видите, при всех его достоинствах, включая действительно важные, есть у пенопласта и свои недостатки.

к меню ↑

1.2 Характеристики пенопласта

Рассмотрим теперь основные характеристики пенопласта. Тем более что их у него не так много и все они в открытом доступе.

Мы не будем рассматривать абсолютно все показатели, а только лишь самые важные, чтобы затем провести сравнение.

Основные характеристики:

• Теплопроводность как у большинства материалов для утепления потолка – 0,04 Вт/м;
• Диапазон рабочих температур – от -40 до +70 градусов;
• Плотность на сжатие – 7-9 т/м²;
• Коэффициент водопоглощения – 2,1%;
• Срок безопасной рабочей эксплуатации – 20-30 лет;
• Класс горючести – горючий;
• Рабочая толщина утеплителя в стандартных условиях – от 10 см.

Как видим, характеристики у этого материла вполне приемлемы. В сочетании с низкой ценой, это может стать решающим фактором, что приведет вас к решению покупки пенопласта.

Но для начала оцените характеристики пеноплекса, они тоже крайне занимательны.

к меню ↑

1.3 Основные свойства пеноплекса

Утепление пола на балконе с помощью пеноплекса

Между экструдированным пенополистиролом и пенопластом есть довольно серьезная разница. Про способы их создания мы уже говорили. Если пенопласт собирают из отдельных шариков, то пеноплекс переплавляют, образуя крайне прочную конструкцию.

Такие утеплители уже можно без каких-либо опасений использовать для утепления пола. Причем для обработки пола их можно применять даже без монтажа полноценного каркаса.

Вес от внешнего слоя пола будет равномерно распределяться по плитам, а их прочность не даст вам возможности продавить конструкцию.

Плюс отметим, что улучшенные показатели теплопроводности сказываются на рабочей толщине утеплителя. То есть он лучше выполняет свои функции и требуется в меньших количествах.

Там, где для утепления пола пенопластом и утепления потолков в частном доме приходилось использовать плиты толщиной в 8-11 см, для отделки пола экструдированным пенополистиролом хватит и 3-4 см. Причем основание в данном случае будет даже теплее, так как пеноплекс практически идеально изолирует поверхность.

Чего только стоит тот факт, что именно его в большинстве случаев используют на крайнем севере, где температура зимой падает до критических отметок. И даже там люди редко используют плиты толщиной больше 10 см.

Также пеноплекс перебирает на себя практически все положительные характеристики пенопласта, только они у него проявляются лучше.

Что же до негативных, то мы уже отметили его повышенную прочность и сопротивление разрушениям. Горит пеноплекс тоже намного хуже.

Единственный его недостаток, что напрямую перекочевал от предка – это паронепроницаемость. Здесь у пеноплекса все так же плохо, как и у пенопласта.

Ну и не стоит забывать про цену. Если пенополистирол стандартного типа подкупал людей своей крайне низкой ценой, то пеноплекс во многом даже дороже минваты.

Хотя тут стоит понимать, что его дороговизна совершенно оправдана. Поэтому решать, что лучше для вас, нужно будет в индивидуальном порядке.

к меню ↑

1.4 Характеристики пеноплекса

Что же до характеристик пеноплекса, то рассмотреть их тоже нужно в обязательном порядке.

Плиты из обычного пенопласта

Основные характеристики:

• Теплопроводность — 0,029-0,03 Вт/м;
• Диапазон рабочих температур 0 от -50 до +75 градусов по Цельсию;
• Плотность на сжатие – 20-22 т/м²;
• Коэффициент водопоглощения – 0,5%;
• Класс горючести – Г3 как у потолочной плитки из пенополистирола;
• Срок эксплуатации – от 50 лет;
• Рабочая толщина утеплителя – 3-5 см.

к меню ↑

2 Сравнение утеплителей и их свойств

Как видите, характеристики у этих утеплителей во многом схожи. При первом взгляде становится очевидно, что по сухим расчетам лучше все-таки пеноплекс. Он имеет лучший показатель теплопроводности, рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше.

Он почти в 4 раза слабее поглощает влагу, а если быть откровенным, то не поглощает ее вообще. При этом его слабая горючесть тоже является большим преимуществом, особенно если сравнивать с горючестью пенопласта.

Не будем забывать и про плотность пеноплекса. Она у него примерно в 2.5 раза выше, чем у обычного пенополистирола. На практике, если по пенопласту можно ходить, частично продавливая его, то пеноплекс не боится даже длительных серьезных нагрузок.

Неудивительно, что пеноплекс используют для утепления пола, а вот обычный пенопласт предпочитают в подобных работах не использовать.

Но тут надо понимать, что в общем, показатели пеноплекса хоть и лучше, но по основным статьям они мало чем отличаются. Тогда стоит ли платить больше?

Ведь если вам нужен утеплитель для стен, то тут ни его прочность, ни коэффициент водопоглощения серьезной роли не играет. Равно как и толщина рабочего слоя. А вот цена будет иметь значение.

Поэтому мы советуем использовать пеноплекс для наружной отделки, защиты пола, а также в ситуации, когда у вас есть деньги и желание пользоваться действительно качественным утеплителем.

Во всех остальных случаях хватит и пенопласта. Только для отделки фасадов его лучше не применять, так как это не лучшим образом влияет на пожарную безопасность дома.

к меню ↑

2.1 Сравнение горючести пенопласта и пеноплекса (видео)

Пенопласт или пеноплекс: что лучше для утепления | 5domov.ru

Самыми популярными строительными материалами для утепления объектов считаются пенопласт и пеноплекс. Они обладают многими идентичными характеристиками: малым весом, легкостью в обработке. Но, тем не менее, у них есть и определенные отличия. Поэтому необходимо разобраться, что же лучше для утепления: пенопласт или пеноплекс?

Пенопласт или пеноплекс — что лучше?

Еще до недавнего времени утепляли помещения пенопластом. Но со временем появился новый, более современный пеноплекс, у которого иные свойства, чем у своего предшественника, хотя для их изготовления используется одно и то же сырье. Эта статья нацелена на то, чтобы определиться с возможностями этих материалов, их принципиальными отличиями друг от друга и помочь сделать правильный выбор.

Изготовление пенопласта и пеноплекса

Для изготовления этих утеплителей применяется полистирол, но само производство их разное. Так, в процессе изготовления пенопласта гранулы полистирола обрабатываются паром, в связи с чем их объем увеличивается в 50 раз. При склеивании между собой на выходе получается довольно воздушное сырье, в котором присутствуют микропоры и пустоты между гранулами. Чтобы достичь высокой плотности, гранулы должны хорошо спрессоваться, чтобы повысилась качественность материала. Пенопласт нередко называют пенополистиролом.

Производство пенопласта

Для создания пеноплекса используется метод экструзии. Благодаря значительному температурному режиму и высокому давлению получается материал с равномерной плотной структурой и отменной консистенцией. Такой продукт также принято называть пенополистиролом экструдированным.

Производство пеноплекса

Характеристики пеноплекса и пенопласта

Пеноплекс по своей плотности превосходит пенопласт, в связи с чем его вес больше, а, следовательно, и выдержать он может большую нагрузку. Плотность прилегания гранул при производстве пенопласта не сильная, поэтому по своим теплоизоляционным свойствам он уступает пеноплексу, который сильно спрессован.

Плиты пеноплекса

Чтобы показатель защищенности от холода был одинаковым, необходимо купить пеноплекса на 25% меньше, нежели пенопласта.

Пеноплекс относится к категории влагостойких материалов. Он обладает степенью водопоглощения в размере 0,35%, в то время как у пенопласта этот показатель доходит до 2,0%. Бóльшая степень паропроницаемости у пенопласта, нежели у пеноплекса, у которого это значение практически нулевое. Но стоит отметить, что эти два утеплителя имеют очень низкую степень паропроницаемости.

Плиты пенопласта

Что касается хрупкости, то тут проигрывает пенопласт. Он более хрупок, легко крошится и ломается, боится сгибов. Прочность пеноплекса больше в 6 раз, и без особых усилий его не сломать. Он также хорошо гнется, чем выгодно отличается от пенопласта.

В отношении эксплуатационного времени, то оба эти материала будут служить достаточно долго, но пеноплекс сохранит свои качества дольше. По истечению времени пенопласт начнет крошиться.

Пенопласт более хрупкий, чем пеноплект

Необходимо знать, что оба этих утеплителя боятся яркого солнца и негативного атмосферного воздействия.

Пенопласт и пеноплекс можно порезать обычным ножом, но при работе с первым материалом необходимо соблюдать большую аккуратность, так как он может поломаться. Особенно если речь идет о трехсантиметровых листах.

Если брать во внимание ценовую политику, то стоимость пенопласта гораздо меньше, поэтому при строительстве высотных зданий применяют именно этот утеплитель, чтобы не было удорожания себестоимости объекта. Его выбирают также те, кто ограничен в финансовых возможностях.

Свойства пенопласта

Пенопласт относится к категории искусственных материалов, он не боится коррозии, чрезмерной влажности, пагубность внешних факторов ему не страшна. По своим основным свойствам он похож на минеральную вату и практически ничем ей не уступает. Его плотность чуть меньше, да и теплопроводность чуть ниже.

Стены, утепленные пенопластом, «перестают дышать», так как через него воздух не проходит.

Теплопроводность у него большая. Его можно использовать при температурах от -40 градусов до +70 градусов. По классу горючести отнесен к пожароопасным материалам. Такой утеплитель можно безопасно эксплуатировать около 30 лет.

Свойства пеноплекса

Его широко применяют для утепления полов, причем в полноценном каркасе необходимости нет. Показатели теплопроводности у него существенные, что дает возможность использовать его в небольших количествах.

Если утепление пенопластом пола предполагает наличие толщины в 8-11 см, то в отношении пеноплекса этот показатель уменьшается до 3-4 см. Причем пол при этом будет более теплым, чем с применением пенопласта. Это дает возможность повсеместно использовать пеноплекс в районах Крайнего Севера с его критическими минусовыми температурами.

Утепление пола пеноплексом

Пеноплекс вобрал в себя самые хорошие свойства от пенопласта, только в разы улучшив их. Имеется в виду хорошая прочность и малая разрушаемость. Что касается горючести, то она более низкая, по сравнению с пенопластом. В отношении стоимости, он превосходит пенополистирол, но соответствие цены и качества отменное.

Утепление балкона пеноплексом

Этот материал хорошо переносит рабочие температуры от -50 градусов до +75 градусов и прослужит на протяжении полувека, не теряя своих способностей.

Плюсы и минусы пеноплекса

Как и любой другой утеплитель, пеноплекс обладает своими положительными и отрицательными свойствами.

Преимущества	Недостатки
Низкая паропроницаемость, препятствующая поглощению влаги, воды и конденсата	Чрезмерная пожароопасность
Низкая теплопроводность	Может быть поврежден грызунами
Отличная прочность	Способен плавиться и воспламеняться
Возможность выдерживать значительные нагрузки	Нуждается в специальной обработке, чтобы минимизировать возможность возгорания
Существенный эксплуатационный срок использования материала
Простота и быстрота при проведении монтажных работ
Небольшой вес
Хорошее сочетание «Цена – Качество»

Плюсы и минусы пенопласта

При выборе утеплителя необходимо сначала ознакомиться с его сильными и слабыми сторонами. Так, основными положительными и отрицательными моментами пенопласта является следующее:

Преимущества	Недостатки
Доступная цена	В процессе горения происходит выделение ядовитых веществ, оказывающих негативное воздействия на организм человека
Отличные теплоизоляционные свойства	Возможность выделения вредных веществ даже при небольшом повышении температуры
Небольшой вес	В состоянии создать паробарьер
Широкая сфера применения и многофункциональность	Гигроскопичен
Большой срок эксплуатации	Не переносит прямых лучей солнца
Устойчив к грибковым образованиям и различным микроорганизмам	Может быть уничтожен грызунами
Прост в монтаже	Выявлена неустойчивость к воздействию различного рода растворителей
Экологически чистый продукт	Плохо переносит механические повреждения
	Шумоизоляция минимальная

Пенопласт или пеноплекс: что лучше для наружного утепления

Если принять во внимание то, что пеноплекс по плотности превосходит пенопласт, тем не менее жилые строения с внешней стороны утепляются последним. Плиты из пенопласта относятся к категории воздухопроницаемых, поэтому утепленные им стены в состоянии «дышать». В противном случае между конструкцией здания и утеплителем может появиться конденсат, что пагубно повлияет на прочность объекта, вплоть до его разрушения.

Утепление дома снаружи пенопластом

Пеноплексом также утепляют внешние стены сооружений, но между ним и зданием необходимо проложить паропроницаемую мембрану, что автоматически приведет к удорожанию стоимости объекта и удлинению сроков строительства. Что касается нежилых строений, то утепление производится как одним, так и другим материалом.

Утепление стен снаружи пеноплексом

Пенополистиролы используются, в том числе, и при утеплении потолочных перекрытий. Но пеноплекс использовать предпочтительнее, по сравнению со своим конкурентом. Есть одно преимущество, которое необходимо учесть: пеноплекс нет необходимости накрывать после его укладки, так как он обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать человеческий вес. С пенопластом в этом плане сложнее. Он требует твердого покрытия, например закрывания при помощи досок.

Утепление крыши пеноплексом

Пенополистиролами можно наполнять каркасные конструкции. Это дает возможность с большой скоростью возводить такие сооружения, но звукоизоляционные свойства там будут минимальные. Но есть такие строения, которым шумоизоляция вовсе не нужна.

Пенопласт или пеноплекс: что лучше для внутреннего утепления

Такие работы предпочтительнее проводить с использованием пеноплекса. Если он по свойствам уступает пенопласту при наружных работах, то при внутреннем утеплении он превосходит его в несколько раз. Его такие положительные свойства, как влагонепроницаемость и воздухонепроницаемость, дают возможность не делать дополнительную пароизоляцию между утеплительными материалами и самой стеной здания.

Но утепление помещений изнутри – это вынужденная мера, и снаружи объект остается незащищенным от температурных перепадов и негативных атмосферных явлений. Также стоит помнить о возможном выделении вредных веществ из таких строительных материалов в помещение.

Пеноплексом и пенопластом утепляются полы. В этом процессе они практически равны по своим характеристикам, учитывая их огнестойкость и экологическую чистоту. Эти материалы в настоящее время повсеместно используются при укладке теплых полов.

Утепление пола пенопластом

Стоит отметить, что после установки пенополистироловых плит, они скрываются под другими различными покрытиями, поэтому большинство их отрицательных качеств сводится на нет.

Сферы применения пенопласта

Кроме уже приведенных примеров утепления стен, пола и кровли, пенопласт еще применяется в следующих случаях:

• Для утепления фундамента. Его рекомендовано утеплить на глубину промерзания грунта – то есть в среднем на 1 метр. Но лучше всего полностью утеплить поверхность фундамента, а после обратно засыпать котлован. Очень важно, чтобы был сохранен непрерывный теплоизоляционный контур между стенами фундамента или подвального помещения и стенами первого этажа строения. Это приводит к отсутствию мостиков холода. Если предполагается постройка трехслойной стены, которая состоит из основания, утепления и стены декора, то такие же конструктивные элементы должны быть и в подвале, чтобы теплоизоляционные слои могли соединиться. Такой же принцип утепления используют и в отношении двухслойной стены фундамента и подвала. Единственным недостатком является то, что жесткость плиты не дает плотно прилегать к неровной поверхности. Поэтому используют дюбеля с широкими шляпками.

• Для утепления мансарды. Чтобы утеплить скаты жилой мансарды, пенопласт располагают следующим образом: сверху стропил, при этом они остаются открытыми, украшая помещение, либо между стропил, тогда пенопласт аккуратно раскраивается и дополнительно крепится, что существенно увеличивает продолжительность строительства и затраты на специализированные бригады. Пенопласт можно прикрепить и к несущему каркасу или под стропила, но это существенно уменьшит общий объем помещения.

• Для утепления плоских крыш применяется пенопласт с особой жесткостью. В качестве основания берется в основном бетон, редко профнастил или дерево. Сверху расстилается влагоизоляция в виде рубероида или пленки, а затем плотно укладывается пенопласт.

Сферы применения пеноплекса

Этот теплоизоляционный материал применяется в различных сферах строительства:

• С целью защиты фундамента. Этот материал обладает рядом положительных качеств. Если применять такой утеплитель, то глубина промерзания грунта уменьшается, следовательно закладывать глубокий фундамент необходимости нет. Это дает возможность сократить работы по рытью котлована и обустройству глубокого фундамента из бетона, что могло бы привести к дополнительным финансовым и трудовым затратам. При этом в фундамент не будет проникать влага, что позитивно скажется на человеческом организме в связи с обеспечением благоприятного микроклимата. Причем наличие пеноплекса помогает сэкономить и на отоплении.

• Для утепления подвальных помещений. В связи с тем, что пеноплекс является влагостойким материалом, то его можно укладывать сверху гравия, который используется в качестве чернового напольного покрытия. При наличии пенобетонного основания сначала он застилается гидроизоляцией, а потом укладывается пеноплекс. Если пол на первом этаже предполагается делать теплым, то гидроизоляционный слой увеличивается.

• С целью утеплить балконы и крыши. Пеноплекс достаточно легок, поэтому не станет излишне нагружать плиты перекрытия на балконе. Этот материал можно установить самим, тем самым уменьшив расходы на оплату работ по теплоизоляции. Что касается крыши, то он способствует снижению теплопотерь и срок эксплуатации кровли значительно увеличивается. При этом пеноплекс укладывается с внешней стороны крыши таким образом, чтобы осталась полость для вентиляции, которая способна минимизировать процесс испарения. До проведения теплоизоляционных работ крыша очищается, проводятся гидроизоляционные работы, затем монтируются пеноплексные плиты.

Заключение

Проанализировав всю информацию, стоит признать, что самыми хорошими утеплителями на сегодняшний день являются пенопласт и пеноплекс, причем каждый из них хорош по своему. В целом можно сказать, что пеноплекс более универсальный, прочный и долговечный, нежели обычный пенопласт.

Это позволяет осуществить качественное утепление строительных объектов. Но чтобы сделать правильный выбор, необходимо точно определиться, каким материалом будет закрыт утеплитель.

Пенопласт или пеноплекс: что лучше для утепления

5 (100%) 2 votes

Что лучше — пенопласт или пеноплекс: советы профессионалов

Если вы задумались над вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс, то необходимо обратить внимание не только на то, что у данных материалов схожие названия, но еще и на технологию производства, а также характеристики. Некоторые задаются вопросом о том, зачем производителям «морочить» людям головы и изготавливать практически идентичные материалы.

Какой материал выбрать

Для того чтобы ответить на эти вопросы, следует понять отличия, а потом делать выводы. В действительности эти материалы не просто схожи, а почти идентичны. Главным является первый корень «пено-», который указывает на пористость структуры. Пеноплекс и пенопласт просты в укладке, имеют незначительный вес, почти не впитывают влагу, не поддаются гниению, а также легко переносят воздействие внешних негативный негативных факторов.

Помимо плюсов, стоит выделить еще и минусы, которые заключаются в плохой переносимости растворителей по типу ацетона. Сюда следует отнести еще и другие химически агрессивные вещества. Как показывает практика, пеноплекс и пенопласт отличаются невысокой прочностью и предполагают необходимость внешней защиты. Первым отличием является то, что пенопласт имеет белый цвет, тогда как пеноплекс обладает канареечным оттенком. Однако это вовсе не является полным списком отличий, о них и пойдет речь ниже.

Сравнение основных свойств утеплителей

В первую очередь потребители решают, что лучше держит тепло – пенопласт или пеноплекс. Об этом и ведется речь в статье, однако перед выбором важно определиться, на какие свойства необходимо обратить внимание. На первый взгляд может показаться, что пеноплекс все же лучше, ведь он имеет более внушительные показатели по классу стойкости, а рабочий слой утеплителя в нем практически в 2 раза меньше. Он в 4 раза слабее поглощает влагу, а если быть более точным, то не впитывает ее вовсе.

Большим преимуществом является еще и слабая горючесть, особенно если проводить сравнение с этим параметром, свойственным пенопласту. Если вас волнует вопрос о том, чем лучше утеплить балкон – пенопластом или пеноплексом, то важно обратить внимание еще и на плотность. У последнего материала она в 2,5 раза выше, чем у традиционного пенополистирола. Как показывает практика, по пенопласту можно ходить, при этом он будет лишь частично продавливаться, а вот пеноплекс не боится и длительных серьезных нагрузок. Именно поэтому пеноплекс применяется для утепления пола, а вот пенопласт предпочитают в таких работах не использовать.

Специалисты обращают внимание потребителей на то, что в общем показатели пеноплекса, конечно же, лучше, но по основным статьям они мало чем отличаются. Узнав об этом, многие потребители отказываются платить больше, ведь если вам необходимо утеплить стены, то его прочность и коэффициент водопоглощения роли не играют. Это можно сказать и о толщине рабочего слоя, а вот стоимость будет влиять на выбор.

Если вы все еще не можете решить, что лучше – пеноплекс пенопласт, фасада поверхность можно покрыть первым вариантом, но только в том случае, если речь идет о наружной отделке. Это верно и для утепления пола в тех ситуациях, когда есть средства и желание пользоваться высококачественным материалам. Во всех остальных случаях будет достаточно традиционного пенопласта. Но для отделки фасада его лучше не использовать, ведь он не лучшим образом будет влиять на пожарную безопасность постройки.

Сравнение по составу

Описываемые в статье материалы активно применяются в строительстве, по большей части в области теплоизоляции, с их помощью можно изолировать и звук. Они изготавливаются по схожим технологиям, которые предусматривают вспенивание полистирола. Пенопласт – это изоляционный материал, который имеет в составе 98% воздуха и 2% полистирола. Это влияет на дешевизну, ведь для плиты необходимо всего лишь 2% сырья. Пеноплекс выступает в качестве синтетического материала для теплоизоляции, изготавливается он из экструзионного пенополистирола, его создание производится по технологии вспенивания сырья.

Сравнение по теплоизоляционным качествам

Если вы задумались над вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс, то прежде всего необходимо обратить внимание на качество теплопроводности. Данные параметры у описываемых материалов отличаются. Теплопроводность пенопласта изменяется в пределах 0,035-0,05 Вт/м*С, тогда как у пеноплекса этот параметр равен 0,028 Вт/м*С. Это позволяет сделать вывод о том, что пеноплекс несколько лучше задерживает тепло. Если взять плиту из 25-мм пенопласта, то она будет идентична по теплоизоляционным качествам 20-мм плите из пеноплекса. Первый вариант лишь немного проигрывает второму, а на больших площадях это может вылиться в хорошую экономию пространства.

Сравнение по водопоглощению

Когда потребители задумываются над вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс, то они обращают внимание на способность к поглощению воды. Надо признать, что пеноплекс не любит воду, а поглощает ее не более 0,4% за месяц. Но и пенопласт не ушел далеко, его водопоглощение составляет 4% за 30 дней. В этом отношении пеноплекс тоже оказался немного впереди. Необходимо учитывать еще и то, что пеноплекс отличается паропроницаемостью, чего не скажешь о пенопласте. У последнего данный показатель все же присутствует.

Сравнение по прочности

Довольно часто специалисты задаются вопросом о том, что лучше – пенопласт или пеноплекс. Стараясь определиться с этим, необходимо обратить внимание еще и на прочность. Если пенополистирол зажимать и оказывать на него давление, то станет понятно, что пеноплекс способен претерпевать давление в 0,5 МПа, тогда как у пенопласта этот параметр равен 0,2 МПа. Здесь есть существенная разница, поэтому застилать пол лучше всего первым аналогом, что особенно актуально для гаражей, взлетно-посадочных полос и катков. Однако необходимо брать во внимание еще и плотность пенопласта, которая ниже и равна пределу от 15 до 35 кг/м³, у второго материала это параметр изменяется от 28 до 45 кг/м³. Это указывает на то, что удельная масса тоже меньше.

Сравнение материалов по температуре эксплуатации

Довольно часто в строительстве сегодня используется пеноплекс или пенопласт. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с информацией, представленной в статье. Например, необходимо взять во внимание еще и температуру, при которой возможна нормальная эксплуатация. В этом отношении разница практически незаметна, ведь оба материала отлично чувствуют себя при пониженных температурах, но если столбик термометра не опускается ниже -50 °С. После достижения этой отметки материал начинает терять свои свойства, тогда как верхний максимум достигает +70 °С, что верно для пенопласта, и 75 °С – для пеноплекса. Не следует оставлять данные утеплительные материалы под воздействием прямых солнечных лучей. Если положить кусок пенопласта на солнце, то результат не заставит себя долго ждать.

Сравнение по стоимости

Сегодня очень доступны пеноплекс или пенопласт. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с положительными и отрицательными сторонами данных материалов. Самым больным вопросом для потребителя сегодня остается стоимость. Наверняка вы никогда не видели, чтобы материал с лучшими качественными характеристиками стоил дешевле по сравнению с аналогом, который проигрывает по многим факторам. Благодаря тому что пеноплекс вырывается вперед по многим показателям, он стоит дороже пенопласта, а цена может оказаться выше в полтора раза. Именно поэтому большинство потребителей сегодня выбирает пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. Надо признать, что данный выбор в некоторых видах работ может быть оправдан, ведь материалы при теплоизоляции ряда конструкций почти не будут отличаться по свойствам.

Выбор теплоизоляции по горючести

Как показывает практика, оба из описываемых материалов хорошо горят, однако пенопласт делает это медленнее, ведь он относится к категории Г3. Если же речь идет о пеноплексе, то его можно отнести к категории Г4. Цифры от 1 до 4 обозначают степень горючести – от слабой до сильной. Однако производители сегодня стараются решить данные проблемы, пропитывая материалы антипиренами еще на этапе производства. Но это вовсе не указывает на то, что теплоизоляция не загорится совсем. Она будет гореть, но немного хуже, выделяя при этом токсичные вещества от антипиренов.

Выбор материала по области использования

Довольно часто современные застройщики задаются вопросом о том, что лучше – пеноплекс или пенопласт для утепления. Для решения этой задачи необходимо определиться, на какую часть здания будет устанавливаться материал. Например, для фасада лучше всего предпочесть пенопласт, так как он дешевле и способен пропускать воздух. Такой выбор позволит сократить затраты на пароизоляцию, ведь стена не потеряет способности дышать. Для внутреннего утепления дома лучше всего не использовать такие материалы, хоть сами они являются экологичными, но могут пропитываться специальными растворами. Последние в процессе эксплуатации выделяют токсичные вещества.

Если вы задумались над тем, чем лучше утеплять дом – пенопластом/пеноплексом, — то последний вариант лучше выбрать для лоджий или балконов. Он имеет меньшую теплопроводность и не столь уменьшает внутреннее пространство. А вот при наличии плоской крыши и необходимости ее утепления подойдут оба варианта. Потолок тоже можно теплоизолировать любым материалом на ваш выбор. Однако это решение оправдано, если после вы не планируете ходить по чердаку. В противном случае лучше всего выбрать пеноплекс. Для утепления пола подойдут оба материала, однако при этом черновую поверхность лучше выполнить по лагам.

Заключение

Если вы тоже относитесь к тем потребителям, которые задумались над вопросом о том, чем лучше утеплить стены, пенопласт/пеноплекс рекомендуется рассмотреть перед походом в магазин. Разбор их основных качественных характеристик позволит понять, какому материалу отдать предпочтение. Например, существуют поверхности и конструкции, которые лучше утеплять пенопластом, пеноплексом или минеральной ватой. Все будет зависеть от бюджета и желаемого эффекта.

Пенопласт или пеноплекс что лучше

Одним из наиболее важных этапов создания загородного дома является его утепление. Это позволяет не только сохранить тепло в зимнее время, но еще и защитить от летней жары. Качество утепления зависит от используемого материала. Чаще всего приобретается пенопласт и пенополистирол. Данные материалы, на первый взгляд, могут показаться очень похожими, поэтому многие путаются во время выбора. Чтобы точно определить, что выбрать пеноплекс или пенопласт, следует узнать об этих материалах как можно подробнее.

Особенности пенопласта

Данный утеплитель производится из полистирола путем вспенивания. В готовых изделиях содержится около 98 процентов воздуха. При создании утеплителя гранулы обрабатываются сухим паром и соединяются друг с другом, после чего происходит прессование. В результате получается утеплитель с большим количеством микропор.

Пенопласт может использоваться для утепления стен, пола и кровли. Материал обладает следующими свойствами:

1. Теплопроводность пенопласта значительно ниже, чем у кирпича и дерева.
2. Для звукоизоляции строения достаточно изделий толщиной 2-3 см.
3. Утеплитель не впитывает влагу более 3% от своего веса. При этом теплоизоляционные свойства в таком случае не снижаются.
4. Для работы  с пенопластом не нужно иметь специализированные инструменты.
5. Утеплитель быстро затухает после взаимодействия с огнем.
6. Пенопласт является экологически чистым и поэтому его можно использовать для утепления дома, не опасаясь за свое здоровье.

Но следует помнить, что данный материал является достаточно хрупким. Из-за этого часть изделий во время перевозки может повредиться. При соблюдении правил монтажа, несмотря на хрупкость, плиты могут эксплуатироваться в течение 50 лет.

Пенопласт используется для утепления домов уже достаточно давно, но все еще остается популярным материалом, который приобретается многими владельцами загородных домов. Выбирая пенопласт или пенополистирол, важно учитывать особенности эксплуатации строения.

Пенопласт разделяется на несколько видов, каждый из которых предназначен для определенных условий. Например, утеплитель с маркировкой ПСБ 35 отличается большей плотностью и твердостью, поэтому часто применяется при строительстве дорожных покрытий или утеплении фундаментов зданий. Для проведения работ по утеплению загородного дома следует выбирать менее плотные плиты пенопласта.

Общее описание пенополистирола

Данный материал производится методом экструзии. Во время данного процесса сначала происходит плавление полимера, в результате чего образуется вязкая масса. Благодаря такому способу обработки получаются плиты с цельной микроструктурой. Пеноплекс многие называют плотным пенопластом, чем запутывают не только себя, но и окружающих.

Пенополистирол представляет собой утеплитель из множества закрытых ячеек, внутри которых находится газ. Такие изделия являются более прочными, чем пенопласт. Стоит отметить, что описываемый материал не имеет микропор, поэтому вода и газ не могут проникнуть в пространство между ячейками. Если плиты не повреждены, они не способны поглощать влагу и пар.

Пенополистирол часто называют пеноплексом. Это связано с тем, что отечественные производители создают данный материал именно с таким названием. Пеноплекс все чаще выбирается в качестве теплоизоляционного строительного материала, так как он отличается высокой прочностью.

Материал применяется только для внешнего утепления, так как при повышении температуры он может выделять стирол. Описываемый материал обладает следующими характеристиками:

1. Повышенная прочность на изгибы и сжатие. Благодаря этому материал не повреждается при транспортировке и во время монтажа.
2. Высокая плотность. Пеноплекс не пропускает пар и влагу.
3. Описываемый утеплитель не крошится как пенопласт, поэтому при транспортировке не нужно волноваться о том, что часть изделий будет повреждена.
4. Пеноплекс впитывает влагу не более 3% от своей массы. Следует отметить, что при намокании утеплитель не теряет свои характеристики.
5. Описываемый материал отличается хорошими звукоизоляционными характеристиками.
6. Данный утеплитель не боится грызунов.
7. Пеноплекс не способствует распространению огня. Это важно в случае, когда дом является деревянным.

Часто описываемый утеплитель называют твердый пенопласт, так как он отличается большей прочностью. Часто он применяется для утепления балконов и веранд. При помощи данного утеплителя можно легко сделать закрытый балкон пригодным для использования в зимнее время.

Виды пеноплекса

Чтобы узнать. Что лучше – пенопласт или пенополистирол, также следует подробнее узнать о распространенных типах утеплителя. Так как пеноплекс не подвержен влиянию влаги и гниению, он может использоваться как при утеплении нового строения, так и при совершении работ по реконструкции старого дома. Чтобы точно знать, какой вид материала нужно приобрести именно в вашем случае, стоит рассмотреть основные разновидности материала:

1. Пеноплекс серии К. Он предназначен для утепления кровли. Данная разновидность материала отличается минимальным водопоглощением и поэтому не теряет свои свойства даже при попадании большого количества влаги.
2. Утеплитель серии С используется при утеплении фасадов и пола. Он может укладываться как сверху, так и снизу перекрытия. Если сравнивать данный утеплитель с минеральной ватой, стоит отметить, что он отличается лучшими теплоизоляционными характеристиками при одной толщине.
3. Пеноплекс серии Ф. Данный тип материала используется при утеплении стен строений. Он отличается устойчивостью к внешней среде.

Приобретая пенопласт полистирольный, следует посоветоваться с продавцами, чтобы быть уверенным в том, что вы покупаете именно то, что нужно в вашем случае.

Какой материал выбрать для утепления дома

Во время сравнения описываемых материалов можно заметить, что они обладают схожими характеристиками. Но следует отметить, что пеноплекс отличается большей прочностью и влагостойкостью. Он имеет более хорошие теплоизоляционные характеристики, так как является более плотным материалом. Но следует помнить о том, что без специальной обработки он более горюч, чем пенопласт. Но после проведения всех необходимых работ по обработке он безопасен и при возникновении пламени не способствует его распространению.

Выбирая жесткий пенопласт нужно учитывать, что он имеет более низкие звукоизоляционные характеристики. Пенопласт лучше сохраняет тепло в строении, так как имеет более рыхлую структуру. Но из-за этого он может частично впитывать влагу. Чтобы данный утеплитель прослужил более длительный срок, необходимо покрывать его защитными составами.

Рассматривая особенности пенопласта и экструдированного пенополистирола важно учитывать, что при неправильном монтаже эффективность утеплителя может быть сильно снижена. Именно поэтому при неуверенности в своих силах стоит нанять профессиональных строителей.

Во время покупки следует учитывать, что пеноплекс имеет более высокую стоимость и разделяется на несколько видов. Во время покупки важно подобрать оптимальный вариант для собственного дома. Например, некоторые виды данного утеплителя предназначены для фундаментов или подземных сооружений. Другие же могут использоваться при утеплении фасадов и полов загородных домов.

Чтобы решить, что именно подходит для вашего дома, пенопласт или пенополистирол, следует учесть количество средств, которые вы готовы потратить на утепление дома, а также климат региона. Также важно учитывать и цель использования материала. Если он необходим для монтажа на фундамент, следует отдать предпочтение пенополистиролу. Также следует помнить о том, что он является более современным утеплителем и лучше защищен от воздействия внешней среды. С каждым годом производители добавляют новые компоненты, которые позволяют сделать материал более безопасным.

Недостатки утеплителя пеноплекс

В современных условиях требования к возводимым зданиям существенно изменились и серьезно отличаются от тех, которые предъявлялись к объектам еще несколько десятилетий назад. Если раньше вполне обычным явлением было возведение зданий без теплоизоляции, то в настоящее время в процессе сооружения объектов без проведения теплоизоляции сдача объекта не производится. Всем понятно, что дом или производственные помещение, которое имеет хорошее утепление, позволяют до минимальных значений свести потери тепла, что дает возможность для экономии энергоресурсов на обогрев.

Когда возникает задача произвести теплоизоляцию конкретного строения, то каждый владелец сталкивается с проблемой выбора. Если к такой операции он приступает впервые, то ему трудно определиться с материалом для утепления. Если обратиться к российскому рынку, то там можно обнаружить большой выбор различных материалов. Их применение позволяет обеспечить высокие характеристики здания в плане теплоизоляции.

Многие знают о таком материале, как минеральная вата. Он чаще всего применяется при проведении утепления строений. Однако кроме них существуют и другие материалы. Одним из них является пеноплекс. Его применяют не только для утепления зданий. Также он используется при решении задач по теплоизоляции балкона. Однако прежде чем делать выбор в его пользу, необходимо познакомиться с его положительными качествами. Также стоит узнать о том, с какими негативными моментами сопряжено его использование для утепления. К сожалению, они у него тоже присутствуют, как и любого другого материала. Об основных минусах такого утеплителя как пеноплекс и пойдет речь далее в данном материале.

Начиная перечисления минусов этого материала, следует в качестве основного отметить то, что данный теплоизоляционный материал обладает невысокой стойкостью к воздействию огня. Специалисты данный минус относят к числу основных. Вообще же, довольно неоднозначная ситуация складывается с материалами на основе пенопласта. Разную степень горючести имеют утеплители входящие в эту группу в зависимости от своей модификации.

Утеплитель в чистом виде представляет собой материал, который склонен к легкому воспламенению. От открытого пламени происходит его быстрое возгорание. Поэтому этот материал без добавок в строительной сфере применяется в редких случаях. Зная об этом недостатке, производители стремятся свести его к минимуму. Поэтому при производстве данного утеплителя в его состав вносятся специальные добавки. Они называются антипиренами. Под ними следует понимать вещества, благодаря которым снижается горючесть материала для утепления. Утеплители на основе пенопласта с антипиренами специалисты относят к группе самозатухающих.

Процесс горения такого утеплителя сопровождается образование черного дыма, в котором содержится большое количество токсичных веществ, несущих вред здоровью человека. Следует понимать, что материал с антипиренами стоит достаточно дорого. Кроме этого необходимо иметь ввиду, что токсичные вещества присутствуют в составе отдельных видов антипиренов, которые производители используют при производстве материалов.

Другой недостаток, который прессует для пеноплекса – это непродолжительный срок его службы. Многие потребители, когда занимаются выбором материала среди основных требований выдвигают и такое, как продолжительный срок службы. Он должен быть практичным и иметь значительный период эксплуатации объекта.

В нашей стране нормами предусмотрено, что любой утеплитель должен иметь срок службы не менее 25 лет. Если отталкивать от информации производителей теплоизоляционных материалов на основе пенополистирола, то этот требование их продукция выполняет. Отметим, что отдельные виды утеплителя могут иметь срок службы 50 лет и даже больше.

Используя для утепления пеноплекс, следует не забывать и о том, что он является паропроницаемым материалом. Однако этот параметр у него имеет невысокую величину. Все это выливается в то, что он не в состоянии выводить пар от деревянных конструкций. Следствием этого является образование на их поверхности грибков. Они оказывают на конструкции из натурального материала разрешительное воздействие, приводя к сокращению сроков службы самого строения. Также необходимо знать и о том, что хотя пенополистирол не выступает в качестве оптимальной среды для развития грибков. Однако они легко появляются на нем и могут размножаться в большие колонии. Особенно если утеплитель соприкасается с конструкцией, которая изготовлена из дерева.

Еще одним недостатком этого утеплителя является его невысокая безопасность и довольно низкие свойства в плане экологичности. Если брать утеплитель в чистом виде, то он не несет вреда для здоровья. Однако и встретить его на рынке достатка добавок достаточно редкое явление. В основном производители предлагают продукцию, в состав которой уже внесены добавки. А они содержат вещества, которые являются в определенной степени токсичными. А значит, оказывают на здоровье человека негативное влияние. А помимо этого не самым лучшим образом воздействуют на окружающую среду.

Непереносимость жары: причины, признаки и осложнения

Обзор

Большинство людей не любят сильную жару, но вы можете обнаружить, что вам всегда неудобно в жаркую погоду, если у вас непереносимость жары. Непереносимость жары также называется гиперчувствительностью к жаре.

Когда у вас непереносимость жары, это часто происходит из-за того, что ваше тело не регулирует свою температуру должным образом. Ваше тело регулирует свою температуру, поддерживая тонкий баланс между горячим и холодным.

Гипоталамус — это часть мозга, которая регулирует температуру тела. Когда вам становится слишком жарко, ваш гипоталамус посылает сигнал через нервы к коже, говоря, что нужно увеличить производство потоотделения. Когда пот испаряется с вашей кожи, он охлаждает ваше тело.

У непереносимости жары есть множество потенциальных причин.

Лекарства

Одной из наиболее частых причин непереносимости жары являются лекарства. Среди наиболее распространенных — лекарства от аллергии, артериального давления и противоотечные препараты.

Лекарства от аллергии могут подавлять способность вашего тела охлаждаться, предотвращая потоотделение. Лекарства от кровяного давления и противоотечные средства могут уменьшить приток крови к коже. Это также препятствует потоотделению. Противоотечные средства могут вызвать повышение мышечной активности, что может повысить температуру тела.

Кофеин

Кофеин — это стимулятор, который может увеличить частоту сердечных сокращений и ускорить обмен веществ. Это может вызвать повышение температуры тела и привести к непереносимости тепла.

Гипертиреоз

Гипертиреоз возникает, когда ваша щитовидная железа вырабатывает слишком много гормона тироксина. Тироксин влияет на регуляцию обмена веществ в организме. Избыток этого гормона может вызвать ускорение метаболизма в организме, что приводит к повышению температуры тела.

Болезнь Грейвса — наиболее частая причина гипертиреоза. Это аутоиммунное заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормона щитовидной железы.

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз (РС) — это аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему.Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Это заболевание поражает защитную оболочку или миелин нервов центральной нервной системы.

Если ваш миелин поврежден, нервные сигналы вашего тела прерываются. Это состояние может привести к непереносимости тепла.

Из-за непереносимости тепла у вас может возникнуть ощущение перегрева. Сильное потоотделение также очень распространено у людей с непереносимостью тепла. Симптомы могут проявляться постепенно, но после развития непереносимости они обычно сохраняются в течение дня или двух.К другим потенциальным признакам чувствительности к теплу относятся:

Ваше сердцебиение также может быть быстрее, чем обычно.

Если у вас рассеянный склероз, непереносимость тепла может привести к проблемам со зрением. Это может варьироваться от нечеткости зрения до временной потери зрения. Повышение температуры тела усиливает искажение нервных сигналов у людей с РС. Это называется феноменом Утоффа. Это ухудшение симптомов носит временный характер. Обычно это разрешается охлаждением.

Непереносимость тепла может привести к тепловому истощению при тяжелых обстоятельствах.Симптомы теплового истощения включают:

• спутанность сознания
• потеря сознания
• рвота
• мышечные спазмы
• температура тела 40ºC (104ºF) или выше
• учащенное сердцебиение
• учащенное дыхание

Если вы испытываете эти симптомы Помимо непереносимости тепла, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Тепловое истощение может привести к тепловому удару, если его не лечить. Это может быть фатальным.

Вот несколько способов защитить себя от чувствительности к теплу:

• Оставайтесь в прохладной среде.Это один из лучших способов избежать симптомов.
• Пейте много воды или напитков со льдом, чтобы поддерживать водный баланс. Слишком сильное потоотделение может быстро привести к обезвоживанию.
• Носите легкие хлопковые ткани. Они позволяют воздуху достигать вашей кожи и охлаждать вас.
• Если вы занимаетесь спортом, надевайте дополнительное защитное снаряжение, например перчатки, нарукавные повязки и головные уборы, только при необходимости.

Если вы живете где-то без кондиционера и у вас есть рассеянный склероз, вы можете вычесть стоимость своих вентиляторов и охлаждающего оборудования как медицинские расходы.Обычно это возможно только в том случае, если ваш врач выписал вам рецепт на это.

Если у вас непереносимость тепла из-за гипертиреоза, поговорите со своим врачом о вариантах лечения, которые могут помочь снизить вашу чувствительность. В зависимости от тяжести вашего состояния это может включать прием лекарств, радиоактивный йод или хирургическое вмешательство.

.

Влияние загрязнения воздуха на здоровье человека

Крупное исследование городского загрязнения, проведенное в 650 городах по всему миру, подтвердило опасения, что загрязнение воздуха влияет на здоровье человека в краткосрочной перспективе и напрямую связано со смертью пожилых людей и тех, кто уже страдает от болезней на ежедневной основе. .

Исследование, проведенное международной группой из 50 ученых и опубликованное в специализированном журнале New England Journal of Medicine , собирает данные по городам в 24 странах, включая Мехико, Нью-Йорк, Лондон и Мадрид. Исследование сосредоточено на двух видах взвешенных частиц , выбрасываемых в основном из автомобильных выхлопных газов: PM ₁₀ , способных проникать в легкие; и PM _2,5 , которые могут попадать в кровь.

Авторы этого макроисследования связывают ежедневный рост этих частиц с увеличением ежедневной смертности от всех причин и увеличением смертности от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Качество воздуха, качество жизни

Доказано, что качество воздуха влияет на здоровье человека .Жизнь в среде, свободной от загрязнения означает лучшее качество жизни, но действительно ли мы знаем, как загрязнение воздуха влияет на нас и какие части нашего тела повреждены каждым видом загрязняющих частиц?

Загрязнение воздуха является причиной около семи миллионов смертей в год во всем мире . Рост и концентрация населения в городах, а также способы, которыми мы потребляем энергию в городских районах с помощью транспорта или систем отопления и кондиционирования воздуха, среди прочего, приводят к выбросу огромных количеств газов, вредных для нашего здоровья.

Как загрязнение воздуха влияет на наше здоровье?

На наше физическое и психологическое благополучие по-разному влияет тип загрязнения воздуха, которому мы подвергаемся. Многие органы и функции организма могут быть повреждены, включая следующие последствия:

• Болезни органов дыхания
• Сердечно-сосудистые поражения
• Усталость, головные боли и беспокойство
• Раздражение глаз, носа и горла
• Повреждение репродуктивных органов
• Вред для печени, селезенки и крови
• Повреждение нервной системы.

Городское население более подвержено воздействию загрязнения воздуха , и в этом контексте уже больные люди особенно уязвимы , равно как и дети и пожилые люди.

Откройте для себя , как загрязнение воздуха влияет на людей на рисунке:

[ИНФОГРАФИЯ] Загрязнение воздуха влияет на наше здоровье больше, чем мы думаем

Основные причины загрязнения атмосферного воздуха

Выбросы от различных видов транспорта, сжигание ископаемого топлива, промышленное производство, лесные пожары , использование аэрозолей и радиация являются одними из основных причин загрязнения воздуха.

Такие источники выбросов выделяют токсичные для человека газы и вещества, наиболее опасными из которых являются : тропосферный озон (O ₃ ), диоксид серы (SO ₂ ), диоксид азота (NO ₂ ). ), бензо (а) пирен (BaP) и взвешенные твердые частицы (PM).

Как бороться с загрязнением воздуха

Для смягчения негативного воздействия загрязнения атмосферы на здоровье, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Коалиция по климату и чистому воздуху (CCAC), в состав которой входят Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и 54 страны, среди других агентств. — запустил инициативу BreatheLife.

Это программа, которая направлена ​​на «мобилизацию городов и людей для защиты нашего здоровья и нашей планеты от воздействия загрязнения воздуха», и в которой поставлена ​​цель сократить вдвое количество смертей, связанных с загрязнением воздуха. ранее 2030.

Действия будут носить локальный характер, а будут направлены на улучшение транспорта, удаления отходов, качества воздуха в помещениях, энергоснабжения, промышленности, продовольствия и сельского хозяйства .

Источники : Эль Паис, Мундиаль-де-ла-Салуд, Ecodes y BreatheLife.

.

Симптомы, признаки и побочные эффекты тревоги

Тревога может влиять на физическое и психическое здоровье. Есть краткосрочные и долгосрочные эффекты как на разум, так и на тело.

В то время как многие люди знают о влиянии тревожности на психическое здоровье, меньше людей знают о физических побочных эффектах, которые могут включать проблемы с пищеварением и повышенный риск заражения. Беспокойство также может изменить функцию сердечно-сосудистой, мочевыделительной и дыхательной систем.

В этой статье мы обсудим наиболее распространенные физические симптомы и побочные эффекты тревоги.

Люди с тревогой могут испытывать ряд физических и психологических симптомов. К наиболее частым относятся:

• нервозность, напряжение или страх
• беспокойство
• приступы паники, в тяжелых случаях
• учащенное сердцебиение
• учащенное дыхание или гипервентиляция
• потливость
• дрожь
• усталость
• слабость
• головокружение
• трудности с концентрацией внимания
• проблемы со сном
• тошнота
• проблемы с пищеварением
• ощущение слишком холодного или слишком горячего
• боли в груди

Некоторые тревожные расстройства имеют дополнительные симптомы.Например, ОКР также вызывает:

• навязчивых мыслей
• компульсивное поведение, направленное на снижение тревожности, вызванной мыслями
• периоды временного облегчения, которые следуют за компульсивным поведением

Тревога может оказывать значительное влияние на тело , а длительное беспокойство увеличивает риск развития хронических физических состояний.

Медицинское сообщество подозревает, что тревога развивается в миндалевидном теле, области мозга, которая управляет эмоциональными реакциями.

Когда человек испытывает беспокойство, стресс или страх, мозг посылает сигналы другим частям тела. Сигналы сообщают, что тело должно готовиться к бою или бежать.

Организм отвечает, например, высвобождением адреналина и кортизола, которые многие называют гормонами стресса.

Реакция «бей или беги» полезна при столкновении с агрессивным человеком, но менее полезна при собеседовании при приеме на работу или проведении презентации. Кроме того, длительное время такой ответ не является здоровым.

Некоторые из способов, которыми тревога влияет на организм:

Дыхание и респираторные изменения

В периоды тревоги дыхание человека может стать частым и поверхностным, что называется гипервентиляцией.

Гипервентиляция позволяет легким поглощать больше кислорода и быстро переносить его по телу. Дополнительный кислород помогает организму подготовиться к драке или бежать.

Гипервентиляция может вызывать у людей ощущение, что они не получают достаточно кислорода, и они могут задыхаться.Это может усугубить гипервентиляцию и ее симптомы, в том числе:

• головокружение
• чувство обморока
• головокружение
• покалывание
• слабость

реакция сердечно-сосудистой системы

беспокойство может вызвать изменения частоты сердечных сокращений и кровообращения во всем тело.

Более высокая частота сердечных сокращений облегчает бегство или сражение, а усиление кровотока приносит в мышцы свежий кислород и питательные вещества.

Когда кровеносные сосуды сужаются, это называется сужением сосудов и может влиять на температуру тела.Люди часто испытывают приливы в результате сужения сосудов.

В ответ тело потеет, чтобы остыть. Иногда это может быть слишком эффективным и вызывать у человека холод.

Длительное беспокойство может быть вредно для сердечно-сосудистой системы и здоровья сердца. Некоторые исследования показывают, что тревога увеличивает риск сердечных заболеваний у здоровых людей.

Нарушение иммунной функции

В краткосрочной перспективе тревога усиливает реакцию иммунной системы.Однако длительное беспокойство может иметь обратный эффект.

Кортизол предотвращает высвобождение веществ, вызывающих воспаление, и отключает аспекты иммунной системы, которые борются с инфекциями, нарушая естественный иммунный ответ организма.

Люди с хроническими тревожными расстройствами более подвержены простуде, гриппу и другим видам инфекций.

Изменения в пищеварительной функции

Кортизол блокирует процессы, которые организм считает несущественными в ситуации борьбы или бегства.

Один из таких заблокированных процессов — переваривание. Также адреналин снижает кровоток и расслабляет мышцы живота.

В результате у человека, страдающего тревогой, может возникнуть тошнота, диарея и ощущение вздутия желудка. Они также могут потерять аппетит.

Некоторые исследования показывают, что стресс и депрессия связаны с несколькими заболеваниями пищеварительной системы, включая синдром раздраженного кишечника (СРК).

Одно исследование с участием амбулаторных пациентов гастроэнтерологической клиники в Мумбаи показало, что 30-40 процентов участников с СРК также страдали тревогой или депрессией.

Реакция мочеиспускания

Беспокойство и стресс могут усилить потребность в мочеиспускании, и эта реакция чаще встречается у людей с фобиями.

Потребность в мочеиспускании или потеря контроля над мочеиспусканием могут иметь эволюционную основу, так как с пустым мочевым пузырем легче бежать.

Однако связь между тревогой и учащенным позывом к мочеиспусканию остается неясной.

Беспокойство может привести к долгосрочным негативным последствиям. Люди с тревогой могут испытывать:

• депрессия
• проблемы с пищеварением
• бессонница
• хронические болевые состояния
• трудности в учебе, работе или общении
• потеря интереса к сексу
• расстройства, связанные с токсикоманией
• суицидальные мысли

Медицинскому сообществу еще предстоит определить причину беспокойства, но несколько факторов могут способствовать ее развитию.Причины и факторы риска могут включать:

• травматический жизненный опыт
• генетические черты
• заболевания, такие как сердечные заболевания, диабет или хронические болевые состояния
• использование лекарств
• секс, поскольку женщины чаще испытывают беспокойство, чем мужчины
• злоупотребление психоактивными веществами
• постоянный стресс из-за работы, финансов или семейной жизни
• наличие других психических расстройств

Чтобы поставить диагноз, врач оценит симптомы и проверит наличие каких-либо основных заболеваний, которые могут вызывать тревогу .

Диагноз будет зависеть от типа тревожного расстройства, которое, по-видимому, есть у человека. В Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств , пятое издание (DSM – 5) приведены критерии, которые могут помочь выявить проблемы и принять решение о соответствующем лечении.

Беспокойство хорошо поддается лечению, и врачи обычно рекомендуют комбинацию из следующих:

• лекарств
• терапии
• групп поддержки
• изменения образа жизни, включая физическую активность и медитацию

Врач может посоветовать вам консультацию. -на один или в группе.Когнитивно-поведенческая терапия — это одна из стратегий, которая может помочь человеку увидеть события и переживания по-другому.

Тревога описывает группу расстройств, вызывающих беспокойство, нервозность и страх. Эти чувства тревоги мешают повседневной жизни и непропорциональны вызывающему объекту или событию.

В некоторых случаях люди не могут определить триггер и испытывают тревогу по тому, что кажется беспричинным.

Хотя в некоторых ситуациях можно ожидать легкого беспокойства, например перед важной презентацией или встречей, постоянное беспокойство может мешать благополучию человека.

По данным Американской ассоциации тревоги и депрессии, тревожные расстройства представляют собой наиболее распространенное психическое заболевание в Соединенных Штатах и ​​ежегодно поражают 40 миллионов взрослых в стране.

Хотя эти расстройства хорошо поддаются лечению, но только 36,9 процента людей с тревожным расстройством получают лечение.

Типы тревожных расстройств включают:

• Генерализованное тревожное расстройство — чрезмерная тревога без видимой причины, которая длится 6 месяцев или дольше
• Социальная тревога — страх осуждения или унижения в социальных ситуациях
• Разлука — страх оказаться вдали от дома или семьи
• Фобия — боязнь определенной деятельности, объекта или ситуации
• Ипохондрия — постоянный страх серьезных проблем со здоровьем
• Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — повторяющиеся мысли, которые вызывают определенное поведение
• Посттравматическое стрессовое расстройство — сильная тревога после травматического события или событий

Тревога является наиболее распространенным психическим расстройством в США.S. Это вызывает как физические, так и психологические симптомы и может быть очень неприятным.

Длительное беспокойство увеличивает риск физических заболеваний и других состояний психического здоровья, таких как депрессия.

Однако тревога очень хорошо поддается лечению. Большинство людей, получающих лечение, хорошо выздоравливают и могут наслаждаться хорошим качеством жизни.

.

Что такое непереносимость капсаицина и как она влияет на вас?

No chill-i (Изображение: Дин Норузи / Гетти)

Куриная патия, чили-кон-карне, фахитас с большой ложкой гуакамоле — это были некоторые из моих любимых вещей.

Я всегда наслаждался здоровым жаром от острой еды, и в любой день недели я хотел бы провести ночь в карри-хаусе за шикарным пятизвездочным ужином.

Но в прошлом году это, к сожалению, изменилось.

После одной невероятно острой пиццы — подходящее название el diablo — с перцем чили, острым пепперони и салями, на следующий день я согнулся пополам от боли.

И оказалось, что это не разовый.

Шесть душераздирающая День Святого Валентина сказки, которые заставят вас поверить, любовь мертва

После еды еще пару блюд с стручкового перца — даже самые маленькие суммы — Я закончил с болью в животе и сожалея о своем решении упорно продолжаем есть что-то, что оставил меня в дискомфорт.

Даже самое маленькое количество влияет на меня, поэтому (начинает играть на самой маленькой скрипке в мире) Я, к сожалению, согласился с тем, что перец чили исключен из меню.

Оказалось, что у меня непереносимость капсаицина, активного компонента перца чили, который вызывает ощущение жжения или тепла, которое большинство из нас испытывает в острых блюдах.

(Изображение: Элла Байуорт)

Большинство людей обнаружит, что карри, мексиканская еда и т. Д. Могут заставить их броситься в туалет или вызвать нервное расстройство желудка на следующее утро, но у других людей реакция более интенсивная.

Сильная боль в животе, вздутие живота, диарея, даже тошнота и рвота.

Гурман Микаэла Понтики, основатель и генеральный директор Arapina Bakery, пояснила: «Большинство людей рождаются с непереносимостью капсаицина, однако с годами ситуация может улучшиться или стать более агрессивной.

«В любом случае рекомендуется осторожное питание в небольших количествах, а также наблюдение за реакциями после действия.

Сноубордисты против лыжников: почему катание на сноуборде лучше катания на лыжах

«Если вы обнаружите, что стали нетерпимыми, вам следует избегать всего, что может содержать перец чили в любой форме, будь то порошок или хлопья, например карри и острые соусы, такие как табаско. ‘

Капсаицин может повлиять не только на желудок, что может подтвердить любой, кто прикоснулся к глазам или даже к своей вилли или влагалище (ой!) После измельчения чили.

Помимо кожи, глаз и проглатывания, некоторые люди с астмой или респираторными заболеваниями могут обнаружить, что он вызывает приступ после вдыхания.

Но если вы чувствительны к капсаицину и случайно съели немного перца чили или дотронулись до кожи после того, как взяли его в руки, Микаэла предложила следующее.

«Для наружного воздействия лучше всего намазать любую форму растительного масла на открытой поверхности.

Никаких одолжений (Изображение: Getty)

«Капсаицин также можно смыть с кожи с помощью мыла, шампуня или других моющих средств.

«При проглатывании капсаицина холодное коровье или кокосовое молоко является эффективным способом облегчить ощущение жжения».

Так что, тогда хороший повод для большой чашки мороженого для пудинга.

Отсутствие перца чили в еде оставляет некоторые блюда довольно безвкусными. — кто хочет карри без тепла?

Но у Микаэлы было несколько идей, которые помогут придать еде бодрость, чтобы пациенты не сгибались пополам от боли.

«Перец чили используется для создания ощущения тепла, которое люди ожидают и которым иногда доставляет удовольствие при употреблении многих продуктов.

«Вот почему не существует заменителя перца чили.

«Альтернативы, такие как черный перец или паприка, могут рассматриваться как наиболее близкие им альтернативы без необходимого сопутствующего раздражения после употребления чили».

Я до сих пор не нашел хорошей замены куриной патии…

БОЛЬШЕ: 13 человек делятся случайными делами доброты, которые сделали их день

БОЛЬШЕ: Дженнифер Энистон и Джастин Теру расстались: Остановитесь с бедным Йенсом

.

Как расшифровать осп: Что такое плита ОСП, ее расшифровка

Что такое плита ОСП, ее расшифровка

Автор Михаил Соколов На чтение 3 мин. Опубликовано 11.08.2020

Одним из современных, долговечных материалов для дизайна и применения в интерьере является ОСП. Она используется в отделке помещений, как декор и прочее. Что это такое? Расшифровка плиты ОСП — ориентировано-стружечная плита.

Она широко распространена в строительстве и ремонтных работах. Материал на рынке конкурирует с фанерой, древесно-слойным пластиком, ДВП, МДФ, гипсокартоном, ДСП, гипсоволокнистыми листами. Качественная облицовка плитами дает зданию прекрасный внешний вид. Надежно защищает от осадков, перегрева, механических повреждений.

Обозначение аббревиатуры плиты

Плита ориентированно-стружечная (ОСП) в переводе с английского oriented strand board, OSB. Представляет собой многослойный материал — три, четыре и более слоев. Состоит из стружки древесной, проклеенной смолами, специальным клеем, с добавлением воска, борной кислоты.

Начало применения — девяностые года. В РФ принято маркировать ОСП и его аналоги по европейскому стандарту DIN EN120, который определяет класс эмиссии формальдегида и других токсичных веществ.

Производство ОСП

Этапы процесса производства:

• Изготовление стружки из древесины.
• Просушка в сушильной камере.
• После сушки происходит перемещение по транспортеру для дальнейшего осмоления.
• Склеивание стружки — применение смол и полимеров, перемешивание с клеящим материалом.
• Формовка материала.
• Прессование — с помощью больших барабанов, далее в ход идет гидравлический пресс.
• Раскрой — нарезка и маркировка.
• Обработка торцов фрезами, впитывающими веществами для получения влагоустойчивости.

Основные характеристики

В соответствии с технологией производства свойства ОСП должны соответствовать:

• предельной прочности при изгибе, не менее 22 Мпа;
• влагостойкости — материал не разрушается при нахождении в воде в течение суток;
• коэффициенту удержания крепежа;
• низкому уровню дефектов — отсутствие сучков, пустот, расслоения;
• нетоксичности смол;
• толщине от 6 до 25 мм;
• стандартным размерам.

Достоинства и недостатки ОСБ

К основным достоинствам облицовочного материала относятся:

• невысокая цена;
• высокая прочность;
• звукопоглощение;
• устойчивость к перепадам температуры;
• надежность, протестированная при производстве;
• натуральный древесный материал;
• высокотехнологичное производство;
• быстрая поставка;
• низкий вес, способствует удобному монтажу;
• изготовление по технологическому процессу с маркировками;
• низкий показатель деформации;
• влагостойкость;
• нет порчи насекомыми;
• производство изделий по ТУ и ГОСТ;
• простота монтажа;
• отсутствие дефектов;
• длительный срок годности;
• использование на неровных поверхностях.

К недостаткам плиты можно отнести возможность набухания при неправильной эксплуатации. Некачественные плиты могут содержать формальдегиды, фенолы.

Использование

Материал делится на четыре класса:

• Первый — применяется в производстве мебели и внутренней отделки.
• Второй — в сухих помещениях.
• Третий — с высоким показателем влажности.
• Четвертый способен выдержать большую нагрузку и влажность.

Плиты ОСП применяются для всех видов внешней облицовки. В качестве многократно используемой бетонной опалубки, сплошной обрешетки кровли — выдерживают сильную ветровую и снеговую нагрузки. Также применяются для черновых полов, напрямую, как покрытие, при производстве СИП панелей, в деревянно-каркасном домостроении.

При покупке ОСП следует обозначить условия ее применения, длительность и интенсивность нагрузок. Цена на товар зависит от характеристик: марка, толщина, качество, вид и способ обработки. Приобрести продукцию из дерева от производителя теперь не составит труда.

Что такое ДСП, ДВП, МДФ, ОСБ?

В рекламе строительных услуг и в объявлениях мы часто можем видеть такие сокращения как ДСП, ДВП, МДФ или ОСБ. Если дать одно общее понятие для них всех, то можно сказать, что это плиты, имитирующие древесину

. Разница между ними – в структуре, свойствах и назначении. Их применяют в различных сферах деятельности. Все древесные плиты делят на стружечные и волокнистые. Цена на плиты по сравнению с массивом значительно ниже, что объясняет их довольно высокую популярность.

Очень важно использовать разные виды плит по их назначению. Например, нешлифованной ДСП можно обшить стены и потолки в хозяйственных зонах, а ламинированную ДСП класса Е1 можно использовать для отделки стен в жилых зданиях.

ДСП – это древесностружечные плиты. Их изготавливают высокотемпературным прессованием древесной стружки, добавляя при этом связующее вещество. Чаще всего их еще и ламинируют. Из неламинированного ДСП можно выполнить обшивку стен, положить как основание под ковровое или линолеумное покрытие или использовать в качестве основы для перегородки. А ламинированное ДСП идет на изготовление мебельных корпусов и полок. ДСП легко обрабатывается, не гниет, изолирует звук и тепло.

ДВП – это древесноволокнистые плиты. При их изготовлении применяют мокрое прессование равномерно размолотой массы древесных частиц со связующими компонентами. В отличие от ДСП, здесь используют не древесную стружку, а измельчают натуральную древесину до волоконного состояния (т.е. когда она становится похожей на вату).

К ДВП можно отнести и оргалит. Это когда лицевую сторону ДВП покрывают лаком или декоративной пленкой. ДВП не бывают большой толщины. Их применяют в мебельном производстве для изготовления задних стенок шкафов, днищ выдвижных ящиков и т.д. Иногда ими обивают стены, потолки. ДВП боится влаги и со временем может покоробиться.

МДФ – это «калька» с английской аббревиатуры MDF («древесноволокнистые плиты средней плотности»). Хотя русскоязычные «знатоки» придумали свой вариант расшифровки — «модифицированная древесная фанера» (что на самом деле неверно, т. к. здесь разная технология производства). В отличие от ДВП здесь волокнистая масса не склеивается, а образует неразрывное соединение. Поэтому плита МДФ легка в обработке, не выгорает на солнце, влагостойкая, не впитывает грязь и со временем не коробится. Из плит МДФ делают фасадные панели мебели (например, кухонных гарнитуров), межкомнатные двери, накладки и наличники.

ОСБ – это ориентированно – стружечный блок (или плита). Относительно новый на строительном рынке продукт. Здесь древесина глубоко перерабатывается прессованием прямоугольных плоских стружек при высокой температуре и давлении. В наружных слоях стружки расположены продольно, а во внутренних – крестообразно. Это делает плиту особенно прочной. ОСБ делится на четыре класса по уровню влагостойкости и прочности. ОСБ-1 можно применять только для обшивки стен в достаточно сухих помещениях, в то время как ОСБ-4 можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью. Особенной популярностью ОСБ пользуются при возведении малоэтажных каркасных домов из сэндвич-панелей (так называемая «канадская технология»)

Подробную консультацию об этих и других изделиях, мебели, а так же изделиях марки Tempur Вы можете получить у Нас в Салоне «Tempur. Гармония сна», расположенном в г. Могилёве, по ул. Первомайская 23, (один вход с магазином детской одежды «mothercare», напротив касс кинотеатра «Чырвоная зорка»).

Мы также Вам рекомендуем пройти сеанс релаксации в специальной «Космической кабине» привезённой Нами из Королевства Дания. Полежав на подушке (вашего размера), матрасе, регулируемом моторном основании с вибромассажем и сеансом видеоинформации (рекомендации по улучшению качества сна), Вы не только получите огромное удовольствие от полёта в «Космос», но и поймёте, как может спать Ваш ребёнок и Ваши близкие.

Мы работаем без выходных и перерыва на обед:

Пн-Пт с 10-00 до 19-00 часов

Сб-Вс с 10-00 до 17-00 часов

Моб. vecom:+375(44)582-22-28; тел. гор. +375(222)40-57-96

Что такое ОСП — определение, характеристики, размеры и особенности :: SYL.ru

Плиты ДСП и МДФ в строительстве и при производстве мебели используются довольно-таки давно. Их безусловным преимуществом являются дешевизна, простота в обработке и долгий срок службы. Однако у таких листов есть один очень серьезный недостаток. Изготавливаются они с использованием большого количества смол, содержащих вредный фенолформальдегид. Поэтому в последнее время у потребителей становятся все более популярными практически лишенные такого недостатка, относительно недавно появившиеся в продаже плиты ОСП.

Определение

Что такое ОСП? Чисто внешне такие листы очень похожи на ДСП. Однако, помимо относительной безвредности, они еще и более удобны в использовании и эксплуатации. Называют плитами ОСП современный строительный материал, изготавливаемый с использованием стружки и щепы, а также смол (в малом количестве) в качестве связующего компонента. Как и ДСП, листы этого типа имеют абсолютно однородную поверхность. То есть лишены выступов, впадин, сучков и пр.

Что такое ОСП: особенности

Состоят такие плиты из нескольких чередующихся слоев стружки и щепы. Размеры и толщину они могут иметь разные. Но слои в них всегда располагаются перпендикулярно друг другу. Верхние при этом обычно идут вдоль по длине листа, нижние — поперек. Такая структура делает этот листовой материал прочным на разрыв и сжатие. Помимо этого, плиты ОСП, благодаря такому своему строению, очень хорошо держат крепежные материалы. Еще одним безусловным плюсом такой структуры является то, что листы ОСП очень прочны на изгиб.

Таким образом, зная об особенностях структуры этого материала, можно понять, что представляет собой расшифровка ОСП. Плита состоит из слоев разной направленности и называется соответственно.

Простыми словами расшифровывается ОСП как «ориентированно-стружечная плита». Сложное в сравнении с ДСП и МДФ строение и делает этот материал удобным в использовании, долговечным и очень востребованным у потребителя.

Какие размеры могут иметь

Используются плиты этого типа в самых разных областях строительства и мебельного производства. Поэтому и размеры у них бывают разными. Чаще всего в продаже сегодня встречаются стандартные листы 2500х1250 мм. Толщина плит при этом может варьироваться от 8 до 26 мм (с шагом в 2 мм). Весить материал такого типа, в зависимости от габаритов, может от 15 до 40 кг. То есть плиты эти, в отличие, к примеру, от той же древесины или фанеры, еще и достаточно легкие.

Сфера использования

Что такое ОСП, мы, таким образом, выяснили. Но где же конкретно используется этот материал чаще всего? В строительстве такие плиты могут применяться:

• для возведения временных ограждающих конструкций;

• для обшивки стен, пола и потолков;

• для обшивки кровли под мягкие материалы;

• при временной заделке окон, дверей и т. д.

Применение ОСП в мебельном производстве позволяет изготавливать практичные, долговечные и привлекательные шкафы. Конструируются из листов этого типа также тумбочки, столы, стулья и комоды. Достаточно часто такой материал применяется при производстве мягкой мебели и кроватей.

Виды по плотности

Различаться такие плиты могут не только по размерам и толщине. Существует несколько их разновидностей и по плотности. При покупке такого материала, конечно же, помимо всего прочего, следует обращать внимание и на его маркировку. Так, к примеру, плиты:

1. ОСП-1 имеют достаточно рыхлую структуру. Слишком большую нагрузку они выносить не могут. К тому же такие листы очень слабо сопротивляются воздействию влаги. Использовать плиты ОСП-1 допускается, к примеру, для обшивки стен и потолков в очень сухих помещениях.

2. ОСП-2 отличаются от ОСП-1 более плотной структурой. Соответственно, они имеют и больший запас прочности. Использовать такой материал допускается, к примеру, для обшивки полов, не подвергающихся в процессе эксплуатации слишком значительным нагрузкам. Также такие листы могут выдерживать большую, чем ОСП-1, влажность. Применять их можно и в обычных жилых помещениях — в коридорах, залах, спальнях.

3. ОСП-3 являются самой популярной у потребителей разновидностью. Плиты этой марки можно использовать, помимо всего прочего, и во влажных помещениях. Допускается обшивать ими и уличные конструкции. Но в последнем случае их нужно дополнительно обрабатывать составами, повышающими устойчивость к влаге и морозостойкость.

4. ОСП-4 — самые плотные листы. Сфера использования таких плит практически ничем не ограничена. Единственным их недостатком считается довольно высокая стоимость.

По каким признакам еще могут различаться плиты

Что это такое — ОСП-плита — и какие бывают разновидности подобного материала — понятно. Различаются листы такого типа в основном только по плотности и размерам. Но существует и несколько других признаков, по которым можно классифицировать этот материал.

Чаще всего в продаже можно встретить обычные листы ОСП. Однако при желании сегодня несложно будет приобрести такой материал:

• шпунтованный;

• ламинированный;

• лакированный.

Ориентированно-стружечные плиты ОСП первой разновидности со всех сторон имеют паз или гребень. Используются они обычно для обшивки ровных плоскостей. Ламинированные ОСП часто применяются при изготовлении многоразовых опалубок. Поверхность у таких плит очень гладкая. А поэтому изготовленную из них опалубку легко снимать после застывания цементного раствора. К тому же и сама готовая бетонная поверхность при применении такой опалубки получается ровной и гладкой. В результате в последующем, помимо всего прочего, снижаются и затраты на ее чистовую обработку.

Особенностью лакированных плит ОСП (OSB) является прежде всего то, что выглядят они привлекательнее других разновидностей. Используют такой материал чаще всего для сборки временных полов или стен.

Преимущества

Материал этот легкий, недорогой и удобный в эксплуатации. К преимуществам плит ОСП, помимо всего прочего, относят:

• стойкость в плане геометрии;

• относительную пожаробезопасность;

• способность хорошо сопротивляться грибку;

• долговечность;

• простоту в обработке.

В отличие от того же дерева, листы ОСП при эксплуатации не коробятся и не рассыхаются. В процессе производства такие плиты уже изначально обрабатываются повышающими огнестойкость и антисептические свойства составами.

Пилить и сверлить ОСП не так сложно, как, к примеру, фанеру. Не крошится у таких плит в процессе обработки и кромка.

Считается, что по техническим свойствам плиты ОСП превосходят как ДСП, так и древесину, ДВП и МДФ. Выигрывает этот материал в плане эксплуатационных характеристик и в сравнении с фанерой. Из-за отличных качеств строители даже называют плиты ОСП «усовершенствованной древесиной».

Недостатки материала

Плюсов у плит ОСП, таким образом, имеется просто огромное количество. Но есть у этого современного материала, как и у любого другого, и некоторые недостатки. К минусам листов ОСП потребители относят в первую очередь:

• способность втягивать воду и разбухать;

• пусть и не слишком серьезную, но все же опасность в плане экологии.

Смолы в таком материале содержатся в минимальных количествах. Поэтому эти плиты считаются более экологичными, чем, к примеру, ДСП и даже МДФ. Однако фенолформальдегид ОСП выделять все же может. При использовании в помещениях класса Е2 или же в комнатах с температурой воздуха выше 30^оС такие листы рекомендуется дополнительно обрабатывать грунтовками или же закрывать гипсокартоном.

При покупке плит ОСП обязательно, помимо всего прочего, следует обращать внимание и на марку производителя. Наиболее безопасными в плане экологии считаются плиты этой разновидности, поставляемые европейскими компаниями. Самые же некачественные листы такого типа производятся в Китае. Плиты из Поднебесной опытные строители рекомендуют использовать в самых крайних случаях и только на открытом воздухе.

В отношении листов ОСП, изготавливаемых российскими компаниями, в плане безопасности никакой особо негативной информации в Сети на данный момент не имеется. В любом случае перед покупкой плит этого типа любых марок, помимо всего прочего, следует изучить и сертификаты производителя. Фенолформальдегидные смолы для здоровья человека и животных на самом деле могут быть очень опасными. К примеру, считается, что такие пары способны вызывать рак.

Характеристики плит ОСП

У потребителей листы этого типа, таким образом, пользуются вполне заслуженной популярностью. Определяется это, конечно же, в первую очередь их отличными техническими характеристиками. Ниже читатель может посмотреть таблицу сравнения ОСП с другими современными популярными строительными материалами.

Конкретные же технические характеристики плит ОСП зависят в основном от их типа по плотности.

Особенности работы с ОСП

Что такое ОСП, таким образом, понятно. Но как же правильно работать с плитами этой разновидности? Собирать конструкции из листов этого типа, как уже упоминалось, очень легко. Крепятся плиты ОСП, вне зависимости от их размеров и толщины, обычно на деревянные каркасы с помощью саморезов. При этом при использовании для обшивки разного рода ограждающих конструкций рекомендуется обустраивать под такими листами вентиляционный слой.

Чистовая отделка поверх плит

Оформлять поверхности, обшитые ОСП, можно по-разному. Очень часто для отделки поверх таких плит используются:

• красители;

• гипсокартон;

• керамическая плитка;

• ламинат, ковровые покрытия, линолеум;

• обои.

Окрашивать материал этого типа допускается как водоэмульсионными составами, так и акриловыми. Перед выполнением этой операции плиты рекомендуется грунтовать. Обрабатывать листы ОСП при необходимости допускается с использованием не только красителя, но и лака. Перед нанесением грунтовки такие плиты желательно дополнительно отшлифовать. Считается, что из акриловых красок для обработки ОСП лучше всего подходит «Нордика Эко» 3330-03. Самой же лучшей грунтовкой для этого материала считается ГФ-021.

Плитку крепить на ОСП стоит с использованием клеев, предназначенных для отделки кафелем древесины. Перед обшивкой полов из ОСП ламинатом, линолеумом или ковровым покрытием рекомендуется герметизировать все имеющиеся между листами щели силиконом.

Перед наклейкой обоев плиты ОСП так же, как и перед окрашиванием, обязательно должны быть прогрунтованы. Отшлифовать поверхность материала предварительно следует и в этом случае. В клей при отделке обоями рекомендуется добавлять немного ПВА. Это снизит содержание в нем воды и предотвратит разбухание плит в последующем.

Что такое ОСП и как его можно использовать при строительстве крыш

Что такое ОСП

ОСП – аббревиатура, расшифровываемая как ориентированно – стружечная плита.

Ориентированно — стружечная плита – строительные материал, получаемый при обработке древесины особым способом. 

Как получают ОСП 

Древесина расщепляют на полосы толщиной до 0.6мм и длиной 140 мм. Затем их склеивают, используя феноло-мочевинную формальдегидную смолу. В процессе склеивания древесина подвергается воздействию высоких температуры и давления.

Склеиваемые щепы укладываются тремя слоями. Два наружных слоя ориентированы  параллельно длинной стороне будущего листа, а внутренний – перпендикулярно ей. 

Преимущества  ОСП 

Готовая ОСП  эластичнее и прочнее натурального дерева и своего ближайшего «родственника» — фанеры. Она обладает высокой упругостью на изгиб.

ОСП обладает высокой влагостойкостью и пароустойчивостью. 

Недостатки ОСП 

Основным недостатком ОСП является высокая эмиссия токсичных смол. Несмотря на то, что ОСП на 95 процентов состоит из древесины и всего на пять – из смол,  концентрация паров этих смол выше предельно допустимой.

Тем не менее,  ОСП имеет все необходимые для продажи на территории РФ сертификаты и свидетельства. 

Виды ОСП и области их применения 

В настоящее время на российском рынке строительных материалов представлены следующие марки  ориентированно – стружечных плит:

• ОСП-2. Применяется в качестве конструкционной плиты внутри зданий в сухой среде.

ОСП-3. Применяется при внутренних и наружных работах, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью;

• ОСП-4. Применяется  для возведения несущих конструкций домов. Отличается повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам, может быть использована в условиях повышенной влажности при наружных и внутренних работах.

Применение ОСП при строительстве крыш

В связи с высокими эксплуатационными характеристиками  ОСП может использоваться при выполнении следующих видов работ:

1. Устройство сплошной обрешетки кровли. Поскольку все гибкие черепицы ( в том, числе и выпускаемая компанией Ондулин) требуют сплошного основания ОСП успешно используется при устройстве обрешетки.
2. Обшивка стен мансард.
3. Монтаж усиленного основания под кровельные материалы.
4. Устройство черновых полов чердака и мансарды.

Какой стороной крепить ОСБ.

По аналогии с ткаными материалами у ОСБ (он же OSB и ОСП) есть лицевая и изнаночная сторона. По составу они не отличаются, но важно правильно их распознать, во многих случаях это позволит правильно выполнить монтаж.

Как отличить лицевую сторону ОСБ от изнаночной

Присмотревшись к материалу, можно заметить, что на одной из сторон практически нет шероховатостей. Шпон здесь крупный, и вся поверхность слегка блестит. Это и есть лицевая сторона.

Изнанка у ОСБ не такая гладкая, состоит она из мелкой щепы. Выпускают и ламинированную плиту ОСБ. Если ламинирование не двухстороннее, то лицевую сторону определить ещё проще. У шпунтированной OSB плиты лицевую сторону определяют по замковому соединению.

Надписи и маркировка на ОСБ

К маркировке листов ОСБ нет общепринятых стандартов по маркировке. Каждый из производителей сам решает как и с какой стороны наносить надписи на ОСБ.

Иногда на производстве наносят надписи с рекомендации по ориентации. На плитах импортного производства может встречаться пометка «THIS SIDE DOWN». Этот текст можно перевести как «эта сторона снизу». Такая надпись как правило наносится на гладкую сторону ОСБ листа.

Надпись на ОСБ, помогающая определить какой стороной монтировать листы.

Производители рекомендуют ориентировать лист гладкой стороной вниз с целью удобства передвижения людей по шероховатой стороне. При настиле крыш монтажники не скользят по шероховатой стороне. Это снижает риск падения и травматизма людей.

Выбор стороны ОСБ при монтаже листов

При выполнении монтажа в местах, защищенных от воздействия влаги, расположение сторон OSB значения не имеет, поскольку это не влияет на их дальнейшую эксплуатацию.

В зависимости от места монтажа плит существуют рекомендации по ориентации листов лицевой и изнаночной стороной.

Какой стороной крепить ОСБ листы.

Какой стороной крепить ОСБ листы на стены снаружи дома

Если плиты нужно монтировать на стены с внешней стороны постройки, ОСП лучше крепить гладкой, т.е. лицевой стороной, наружу. Такая ориентация позволяет избежать скапливания воды в неровностях поверхности, следовательно, это увеличит долговечность плиты.

При внешней обшивке.

Подробно о технологии монтажа листов ОСБ на стены снаружи помещения можно прочитать в статье: как правильно крепить ОСБ на фасад.

Какой стороной крепить ОСБ листы на стены внутри помещения

В случае когда листы ОСБ монтируются внутри помещения, то их ориентация не имеет значения. Основным разрушающим фактором для ОСБ является вода, а внутри помещения листы защищены от попадания воды.

О технологии монтажа ОСБ плит к стенам внутри помещений более подробно говорится в статье: обшивка стен ОСБ в помещении.

Во влажных помещениях листы OSB лучше покрыть дополнительным защитным слоем. Например, приклеить кафельную или керамическую плитку. О том, как это правильно сделать можно узнать из отдельной статьи: приклеивание плитки на ОСБ.

Какой стороной класть ОСБ на пол

При использовании ОСБ для настила полов материал поворачивают лицевой стороной к потолку. В таком положении при возможно попадании на пол воды она не проникает вглубь листа. Также эта вода быстрее стекает, испаряется и меньше вреда наносит структуре плиты.

При укладке ОСБ на пол.

Какой стороной крепить ОСБ к потолку

Для случаев монтажа ОСБ к потолку нет общих рекомендаций по ориентации лицевой и изнаночной стороны. Дело в том, что потолки защищены от падания воды, а соответственно и обе стоны листов.

Какой стороной класть ОСБ на крышу

Когда плиты используют в устройстве кровли, лучше, когда шероховатая сторона (изнаночная) ориентирована вверх. Тогда по крыше безопасней передвигаться во время проведения работ.

При устройстве кровли.

Нюансы обработки разных сторон ОСБ листов

На этапе доставки материала от производителя к потребителю его поверхность защищают от влаги, покрывая её парафином. Последний снижает адгезирующие свойства поверхности ОСБ листов.

Обе стороны ОСБ покрыты одним составом. Без дополнительной подготовки поверхностей как краска, так и штукатурка со временем отслаиваются и трескаются. В трещины проникнет влага, и материал станет непригодным к дальнейшей эксплуатации.

По этой причине перед нанесением отделки поверхность зачищают от заводского покрытия и наносят слой праймера. Используют для этого акриловый грунт.

Зачистку выполняют сначала наждаком с крупным зерном (Р80), а затем мелким (Р200 и больше). Наиболее надежно залакированы плиты ОСП-3 и ОСП-4, поэтому их зачистку нужно выполнять более тщательно. Когда верхний защитный слой снят, отделка легко проникает в структуру материала.

Особое внимание следует уделить кромкам. Структура у них пористая, поэтому здесь поглощаемость лакокрасочных материалов повышена. Края и углы предварительно скругляют, иначе краска в местах стыков трескается со временем.

Швы между ОСБ плитами и зазоры следует обязательно обработать — залить герметиком на базе акрила. Силикон лучше не использовать, поскольку краски и лаки на него ложатся плохо. Некоторые мастера приготавливают смеси самостоятельно, применяя для этого казеин, опилки и желатин. Подробнее о заделке швов можно узнать в отдельной статье: правильные способы заделки швов ОСБ.

Текстура и внешний вид ОСБ разных производителей иногда очень отличается. Есть плиты гладкие и красивые, стружка в них как бы залита в лаке. Встречается поверхность шероховатая и матовая. Это не является признаком плохого качества. Эта ОСП лучшая для кровельных работ. Поэтому, при подборе материала, нужно, прежде всего, просчитать его толщину, правильно подобрать класс, а при монтаже не перепутать стороны.

От какой угрозы защищает Управление собственной безопасности

Управление собственной безопасности нашей страны представляет собой обособленную структуру в составе МВД РФ. Если говорить об истории появления, то датой основания этого надзорного подразделения можно считать середину 90-х годов прошлого века (9 декабря 1995 г). Именно тогда по поручению президента (Ельцина) был издан особый приказ, согласно которому в столице появилось Управление собственной безопасности при ГУ Министерства внутренних дел нашего государства.

Состав ведомства

С 2004 года Главное управление собственной безопасности сменило статус и стало называться Департаментом. Однако в обиходе сохранилось его изначальное наименование.

Структура УСБ достаточно разветвлена и включает в себя Департамент, а также Управление по собственной безопасности Москвы и Московской области. Однако огромная территориальная протяженность и количество служащих в ведомстве потребовали создания дополнительных подразделений. В каждом территориальном округе столицы существует Отдел собственной безопасности, что позволяет охватывать максимальное количество сотрудников ведомства.

Задачи УСБ

Изначально создание такой обособленной структуры было вызвано необходимостью пресечь коррупционную деятельность внутри подразделений МВД. В наши дни Управление собственной безопасности решает такие задачи:

• выявление недобросовестных служащих в рядах милиции;
• невозможность внедрения в ряды работников ведомства лиц, преследующих преступные цели, а также их своевременное выявление;
• ведение масштабной профилактической и просветительской работы по предотвращению фактов коррупции или иных злоупотреблений.

Кроме этого, Управление собственной безопасности призвано обеспечивать государственную защиту работников следственных органов и членов их семей.

Как работает Департамент

Собственная служба безопасности при Министерстве внутренних дел не только проводит внутренние проверки и расследования, регулярно осуществляет аттестацию сотрудников ведомства, но и тщательно анализирует информацию, поступающую от населения. Для этого существуют общественные приемные, горячие телефонные линии, порталы в сети Интернет.

Обратиться в Управление собственной безопасности достаточно просто: гражданину достаточно позвонить или написать обращение с указанием нарушений, фактов коррупционной деятельности или проявлений недобросовестной работы сотрудников ведомства.

Результаты деятельности УСБ

Как показывает статистика Департамента, за годы его своего существования работниками службы было выявлено поистине устрашающее количество преступлений внутри ведомства. Несмотря на несколько скептичное отношение многих граждан, служба действует эффективно и довольно жестко, хотя нельзя назвать исключением случаи, когда нарушителям закона удается избежать наказания. Одни специалисты связывают это с так называемой «корпоративной порукой», которую можно наблюдать, например, в медицине. Другие нередко говорят о недостаточной активности и невнимательности самих граждан к явным фактам нарушений или коррупции.

Оспа — наш мир в данных

В то время как еще одна болезнь, чума крупного рогатого скота, также была ликвидирована, оспа — единственная, от которой инфицированы люди. «Только» чумой крупного рогатого скота были инфицированы животные, преимущественно крупный рогатый скот и буйволы, и в 2011 году было объявлено о ликвидации их искоренения.

Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., и Вулф, К. (2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика болезней, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., Стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Полностью доступно в Интернете по адресу http://www.docsimmunize.org/immunize/cdcmanual/original/smallpox.pdf.

Эти неспецифические симптомы обычно включают жар и головную боль, но могут также включать тошноту, боли в спине или делирий. Страница 5 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.

30% — летальность, указанная в Котар, С., И Гесслер Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company. Частично доступно в Google Книгах. Коплан и Фостер (1979) сообщили о диапазоне от 15 до 45%. Коплан Дж. И Фостер С. (1979). Оспа: клинические типы, причины смерти и лечение. Журнал инфекционных болезней, 140 (3), 440-441.

Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., и Вулф, К. (2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика болезней, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полностью доступно в Интернете по адресу http://www.docsimmunize.org/immunize/cdcmanual/original/smallpox.pdf.

Смит, Г.Л. (2010) Поксвирусы. В Д. Уоррелл, Т. Кокс и Дж. Ферт, Оксфордский учебник медицины (4-е изд. ). Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. Частично доступно в Интернете в книгах Google.

Страница 22 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.

CDC. (2018). Профилактика и лечение — Оспа. Центры по контролю и профилактике заболеваний. , по состоянию на 28 марта 2018 г., с https://www.cdc.gov/smallpox/prevention-treatment/index.html.

Страница 119 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения.Полностью доступен для скачивания здесь.

Ли Ю., Кэрролл Д., Гарднер С., Уолш М., Виталис Э. и Дэймон И. (2007). О происхождении оспы: корреляция филогеники натуральной оспы с историческими записями об оспе. Слушания Национальной академии наук , 104 (40), 15787-15792. Доступно онлайн здесь.

Котар, С., & Гесслер, Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers.Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.

Страница 210 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.

Страница 210 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.

Это изображение доступно на Викискладе?

Хендерсон Д. А. (2011). Ликвидация оспы — обзор прошлого, настоящего и будущего. Вакцина , 29 , D7 – D9. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.06.080

Д. А. Хендерсон (2009 г.) — Оспа: смерть от болезни — внутренняя история искоренения всемирного убийцы. Издано Prometheus Books.

Кросби, А.W. (1993). Оспа. В К.Ф. Кипл, Кембриджская всемирная история болезней человека (стр. 1008-1014). Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Всемирная организация здравоохранения (2008 г.) Оспа: развенчание мифов. Интервью с Дональдом Хендерсоном. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения 86 ( 12). 909-988. Полностью доступен онлайн на веб-сайте ВОЗ.

Локли, М. (2016) Смерти от оспы, запертой в Бирмингеме, можно было избежать .Бирмингемская почта. Получено 19 июля 2018 г. отсюда.

Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., и Вулф, К. (2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика болезней, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., Стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полностью доступно в Интернете по адресу http://www.docsimmunize.org/immunize/cdcmanual/original/smallpox. pdf.

Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., и Вулф, К.(2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика болезней, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., Стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полностью доступно в Интернете по адресу http://www.docsimmunize.org/immunize/cdcmanual/original/smallpox.pdf.

Котар, С., & Гесслер, Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers. Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.

Барделл Д. (1977). Эдвард Дженнер и первая вакцинация. Американский учитель биологии , 39 (7), 440-441. Первая страница доступна здесь.

Ридель, С. (2005). Эдвард Дженнер и история оспы и вакцинации. Слушания Медицинского центра Университета Бейлора, 18 (1), 21-25. Полностью доступен онлайн на сайте NCBI.

Страница 248 в Magner, L. (1992). История медицины .Нью-Йорк: Марсель Деккер. Доступно в Google Книгах.

Страница 423 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.

Сноска 10 на странице 372 в Kotar, S., & Gessler, J. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers. Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.

Аткинсон, В., Хамборски, Дж., Макинтайр, Л., и Вулф, К. (2007). Приложение Глава по оспе — Эпидемиология и профилактика болезней, предупреждаемых с помощью вакцин (10-е изд., Стр. 281-306). Атланта: Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полностью доступно в Интернете по адресу http://www.docsimmunize.org/immunize/cdcmanual/original/smallpox.pdf.

Хопкинс, Дж. (1989). Ликвидация оспы: организационное обучение и инновации в международном здравоохранении . Издательство Авалон.

Раззелл, П. (1977). Покорение оспы: влияние прививки на смертность от оспы в Великобритании восемнадцатого века. Фирле: Книги Калибана.

Дитон, А. 2013. «Что эмпирические данные говорят нам о несправедливости неравенства в отношении здоровья?». Неравенство в отношении здоровья: концепции, меры и этика (Нир Эял, Самиа Херст, Оле Фриттоф Норхейм и Дэниел Виклер, редакторы). Оксфорд, Великобритания: Издательство Оксфордского университета. В свободном доступе на сайте Ангуса Дитона.Дитон, А. (2013). Большой побег: здоровье, богатство и истоки неравенства . Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. Частично доступно в Google Книгах.

В дополнение к упомянутым исследованиям был также рассмотрен Райли (2001).

Райли, Дж. (2001). Рост продолжительности жизни: всемирная история. Кембридж (Великобритания): Издательство Кембриджского университета. Частично доступно в Google Книгах.

Эрет, Дж. (2003). Ценность вакцинации: глобальная перспектива. Вакцина , 21 (27-30), 4105-4117.

Центр глобального развития (без даты) Тематическое исследование 1: Искоренение оспы. Доступно в Интернете на их веб-сайте.

Расчеты основаны на стоимости ухода за больным оспой (2,85 доллара в Индии), экономической производительности человека на протяжении всей жизни и населения каждой развивающейся страны, а также на оценочном числе случаев оспы и смертей . Число оценочных смертей от натуральной оспы было 1.5 миллионов. Обратите внимание, что это отличается от зарегистрированных случаев оспы случаев в 1967 году, что было всего лишь 122000. См. Наш раздел о качестве данных для обсуждения этого несоответствия. Расчеты Центра глобального развития (без даты). Пример 1: Искоренение оспы. Доступно в Интернете на их веб-сайте.

Вакцинация одного человека в США от оспы оценивалась в 6,50 долларов; в 1968 году США потратили 92,8 миллиона долларов только на первичную вакцинацию и ревакцинацию против оспы. Отсутствие на работе стоило 0,75 доллара на человека в день. Расчеты Центра глобального развития (без даты). Пример 1: Искоренение оспы. Доступно в Интернете на их веб-сайте.

Центр глобального развития (без даты) Тематическое исследование 1: Искоренение оспы. Доступно в Интернете на их веб-сайте.

В этих оценках, помимо прочего, учитываются преимущества предотвращения смертности от оспы и затраты на вакцинацию.
Ehreth (2003) оценивает, что экономия от забытых смертей от оспы и затрат на вакцинацию составляет 2 миллиарда долларов в год во всем мире.Однако нам не ясно, как автор пришел к этим оценкам.

CGD (без даты) предполагают, что США экономят свои взносы на кампанию против оспы каждые 26 дней. Нам снова не удалось найти расчет, подтверждающий это утверждение.

Эрет, Дж. (2003). Ценность вакцинации: глобальная перспектива. Вакцина , 21 (27-30), 4105-4117.

Центр глобального развития (без даты) Пример 1: Искоренение оспы. Доступно в Интернете на их веб-сайте.

По оценкам ЮНИСЕФ (1996) и Хинмана, А. Р. (1998), без вакцины в середине 1990-х годов в мире ежегодно погибало бы 5 миллионов человек от оспы.

Если предположить, что оценка на середину 1990-х годов дает среднюю оценку за период с 1980 года, и, следовательно, умножение оценки в 5 миллионов в год на количество лет между 1980 и 2018 годами означает, что с момента искоренения болезни погибло 190 миллионов человек. сохранен.

ЮНИСЕФ (1996 г.) — Вакцины позволяют контролировать 7 болезней. Онлайн здесь.

Хинман А. Р. (1998). Глобальный прогресс в борьбе с инфекционными заболеваниями. Вакцина, 16 (11-12), 1116-1121. Онлайн здесь.

Котар, С., & Гесслер, Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers. Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.

Ли, Ю., Кэрролл, Д., Гарднер, С., Уолш, М., Виталис, Э., и Дэймон, И. (2007). О происхождении оспы: корреляция филогеники натуральной оспы с историческими записями об оспе. Слушания Национальной академии наук , 104 (40), 15787-15792. Доступно онлайн здесь.

Variola minor была обнаружена только в Южной Африке в 1904 году, а связь с более смертоносной и хорошо известной цепью вируса натуральной оспы была научно доказана только в 1956 году.
De Korte, W.E. (1904) Амаас, или кафр, молочная оспа. Ланцет, 163 (4210), 1273 — 1276.Предварительный просмотр доступен онлайн <здесь.
Jong, M. de (1956) Эпидемия аластрима в Гааге, 1953-1954 гг. Documenta de medicina geographica et tropica, 8: 207-235.

Даудл, WR. (1999) Принципы устранения и искоренения болезней. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения . 1998; 76 (Приложение 2): 22-25. Онлайн здесь.

Даудл WR. Принципы устранения и искоренения болезней. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения .1998; 76 (Приложение 2): 22-25. Онлайн здесь.

Медицинский словарь Merriam Webster. Последнее обновление: 6 апреля 2018 г. Доступно онлайн здесь.

Феннер, Ф., Хендерсон, Д., Арита, И., Езек, З., и Ладный, И. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (2012) Урок 1: Введение в эпидемиологию — Раздел 11: Возникновение эпидемических заболеваний. Последнее обращение 8 июля 2018 г. Доступно онлайн здесь.

Страница 34 из McMillen, C. (2016). Пандемии: очень краткое введение . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. Частично доступно в книгах Google здесь.

«Массовые и разрушительные пандемии, которые произошли в 1801–1802 годах и в 1836–1840 годах, привели к фактическому исчезновению многих племен коренных жителей Северной Америки». Стр. 240 Феннер, Ф., Хендерсон, Д., Арита, И. , Джезек, З., и Ладный, И.(1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь. Глава о оспе в McMillen, C. (2016). Пандемии: очень краткое введение . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. Частично доступно в книгах Google здесь.

«После того, как оспа стала эндемической или повсеместной, эпидемии стали возникать циклически. Поскольку выжившие после оспы получают пожизненный иммунитет, население не будет восприимчиво к другой крупной вспышке, пока не родятся и не вырастут несколько поколений или пока сообщество не увеличится за счет иммиграции неожиданных особей.Когда инфекция была возобновлена, эти уязвимые группы пострадали первыми. Если рассматривать оспу как детское заболевание, это свидетельствует о том, что большинство взрослых подверглись заражению и, следовательно, не подверглись повторному приступу ». Котар, С., & Гесслер, Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company Inc., Publishers. Первые 92 страницы доступны в гугл-книгах.

Котар, С., & Гесслер, Дж. (2013). Оспа: История. Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company. Частично доступно в Google Книгах.

Страница 175 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения. Полностью доступен для скачивания здесь.

”Статистика из Индии также показала преднамеренное искажение; на последовательных уровнях иерархии здравоохранения статистические данные о заболеваемости оспой были изменены, чтобы снизить количество зарегистрированных случаев.”Хопкинс, Дж. (1989). Ликвидация оспы: организационное обучение и инновации в международном здравоохранении . Издательство Авалон.

Раззелл, П. (1977). Победа против оспы: влияние вакцинации на смертность от оспы в Великобритании восемнадцатого века . Фирле: Книги Калибана.

Страница 175 из Fenner, F., Henderson, D., Arita, I., Jezek, Z., & Ladnyi, I. (1988). Оспа и ее искоренение . Женева: Всемирная организация здравоохранения.Полностью доступен для скачивания здесь.

Всемирная организация здравоохранения (1980) Ликвидация оспы. Заключительный отчет Глобальной комиссии по сертификации ликвидации оспы. Женева. Полностью доступен онлайн на веб-сайте ВОЗ.

Хендерсон Д. А. (1976). Ликвидация оспы. Scientific American , 235 (4), 25-33. Доступно в Интернете через JSTOR.

Всемирная организация здравоохранения (2008 г.) Оспа: развенчание мифов.Интервью с Дональдом Хендерсоном. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения 86 ( 12). 909-988. Полностью доступен онлайн на веб-сайте ВОЗ.

Наши статьи и визуализации данных основаны на работе множества разных людей и организаций. При цитировании этой записи просьба также указать основные источники данных. Эту запись можно цитировать:

Причины, симптомы и варианты лечения

Проверено с медицинской точки зрения Drugs.com. Последнее обновление 6 февраля 2020 г.

Что такое оспа?

Оспа — это заразное и иногда смертельное заболевание, вызываемое двумя родственными вирусами: большой и малой натуральной оспой.Variola major — более распространенная и тяжелая форма, с общей исторической летальностью около 30%. Малая натуральная оспа встречается реже и вызывает более легкую форму оспы, которая обычно не смертельна. Исторический уровень смертности был менее 1%. Ликвидация оспы — один из величайших успехов современного общественного здравоохранения. В 1980 году Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что с помощью сложной глобальной кампании вакцинации оспа ликвидирована во всем мире. Последний известный случай оспы в США произошел в 1949 году, а последний случай естественной оспы был зарегистрирован в 1977 году в Сомали.

Сегодня известно, что вирус оспы существует только в надежных лабораторных хранилищах в Соединенных Штатах и ​​России. Тем не менее, существует теория, что вирус также может быть в других странах.

По этой причине есть некоторые опасения, что террористы могут иметь доступ к вирусу, который может быть использован в качестве агента биотерроризма. Поскольку оспа искоренена, любая инфекция оспы у человека будет свидетельством биотерроризма. По этим причинам Центры по контролю и профилактике заболеваний разработали план ответных действий на возможные вспышки оспы с подробными инструкциями о том, как мобилизовать соответствующий персонал и вакцины.

Оспа обычно передается при прямом и довольно продолжительном контакте с инфицированным человеком, особенно при личном контакте. Обычно он распространяется среди людей, живущих в одном жилом помещении. Вероятно, это связано с тем, что больные оспой тяжело болеют в тот период, когда они наиболее заразны, и поэтому они вряд ли будут контактировать со многими людьми вне дома. Оспой также можно заразиться через инфицированное постельное белье и одежду. В редких случаях оспа передается через закрытые помещения, такие как здания, автобусы и поезда.

Симптомы

Больной оспой проходит шесть стадий.

• Инкубация болезни в среднем составляет от 12 до 14 дней. На этом этапе недавно инфицированный человек может чувствовать себя хорошо или у него могут быть очень легкие симптомы, имитирующие ранние стадии простуды или гриппа, и не являются заразными.
• Начальные симптомы возникают в течение следующих двух-четырех дней и включают лихорадку (от 101 до 104 градусов по Фаренгейту), боли в голове и теле и, как правило, очень плохое самочувствие.Хотя на этой стадии пациенты могут быть заразными, человек обычно становится заразным на стадии высыпания.
• Ранняя сыпь держится около четырех дней. Обычно сыпь сначала появляется в виде красных пятен во рту, которые переходят в язвы, а затем распространяются на рот и горло. Затем язвы открываются, и вирус распространяется по рту и горлу. При этом на коже лица появляется сыпь, которая распространяется на руки, кисти, ноги и ступни. В течение 24 часов сыпь распространяется по всему телу.К третьему дню сыпь превращается в бугорки, а через день они заполняются густой жидкостью. Часто в середине каждой шишки бывает углубление.
• Затем сыпь переходит во вторую стадию, называемую пустулезной сыпью , при которой шишки становятся пустулами, шишками, которые кажутся твердыми круглыми шариками внутри кожи.
• Пустулы развиваются в струпьев , и большинство шишек исчезают в течение двух недель после появления ранней сыпи.
• Наконец, струпья отпадают от , часто оставляя рубец с ямками. Большинство корок проходят через три недели после появления сыпи. Как только все корки исчезнут, человек больше не заразен. В отличие от ветрянки, все шишки оспы проходят одну и ту же стадию в одно и то же время.

Диагностика

Диагноз оспы ставится на основании медицинского осмотра и анализов крови. Лихорадка и характерная прогрессирующая кожная сыпь указывают на оспу.Ваш врач оценит вашу недавнюю историю болезни и симптомы, чтобы определить, подвергались ли вы воздействию оспы и нет ли у вас.

Ожидаемая продолжительность

Заболевание оспой обычно длится около 5 недель. Сюда входят в среднем 12 дней инкубационного периода , 4 дня начальных симптомов , 4 дня ранней сыпи , 5 дней пустулезной сыпи , 5 дней струпов и 6 дней чтобы струп отпал .

Профилактика

Единственный способ предотвратить оспу — это вакцина против оспы, которая была разработана на основе вируса коровьей оспы, родственного вирусу оспы, но вызывающего гораздо более легкую форму заболевания. В 1972 году плановая вакцинация против оспы была прекращена в Соединенных Штатах, потому что риски, связанные с самой вакциной, оказались выше, чем риск заражения оспой. Вакцина против оспы вызвала от одного до двух смертей на каждый миллион вакцинированных людей.Сегодня из-за возможной угрозы биотерроризма вакцина рассматривается для военнослужащих, работников общественного здравоохранения, служб быстрого реагирования и медицинских работников. Кроме того, у правительства Соединенных Штатов достаточно вакцины, чтобы отреагировать на вспышку оспы в стране. Вакцинация в течение трех-семи дней после заражения оспой в редких случаях может предотвратить болезнь, но обычно ограничивает ее симптомы и, как считается, снижает смертность.

Лечение

Не существует специального лечения оспы, кроме поддерживающей терапии.Противовирусные препараты разрабатываются и тестируются для использования против оспы.

Когда звонить профессионалу

Если в любой точке мира будет обнаружен единичный случай оспы, в средствах массовой информации и в области общественного здравоохранения будет развернута огромная реакция, которая будет включать в себя очень конкретные инструкции о том, что вам и вашей семье следует делать, куда и следует ли обращаться за лечением, и нужно ли и где вам следует сделать прививку. Если оспа не была обнаружена, крайне маловероятно, что вы подверглись воздействию и заразились вирусом оспы.Гораздо более вероятно, что у вас другая, более распространенная вирусная инфекция. Вам следует позвонить своему врачу, если вы испытываете какие-либо симптомы оспы, такие как высокая температура и сыпь, которые сначала появляются в виде красных пятен и которые наиболее многочисленны на лице, руках, руках, ногах и ступнях.

Прогноз

Исторически сложилось так, что смертность от вируса натуральной оспы, наиболее распространенного вируса оспы, составляла около 30%. Важно признать, что показатели смертности от оспы являются историческими, и неизвестно, какое влияние современная медицина окажет на способность людей выживать от оспы.У выживших после заражения оспой обычно остаются обезображивающие шрамы на теле, а у многих развиваются глазные инфекции, которые приводят к слепоте.

Подробнее об оспе

Сопутствующие препараты

IBM Watson Micromedex

Справочник клиники Майо

Внешние ресурсы

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
http://www.cdc.gov/

Национальная медицинская библиотека (NLM)
http: // www.nlm.nih.gov/

Дополнительная информация

Всегда консультируйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, применима к вашим личным обстоятельствам.

Заявление об отказе от ответственности

Как оспа поражает нашу иммунную систему

Исследователи, работающие в лаборатории с высокой степенью сдерживания при CDC в Атланте, штат Джорджия, обнаружили, как убивает вирус оспы. В исследовании, опубликованном в журнале FASEB Journal , команда утверждает, что вирус, который теперь искоренен с помощью вакцинации, наносит вред иммунной системе, атакуя молекулы, созданные нашим организмом, чтобы блокировать репликацию вируса.

В лаборатории с высоким уровнем защиты в Центрах по контролю и профилактике заболеваний в Атланте ученые произвели рекомбинантные белки вируса натуральной оспы и аналогичного вируса, поражающего обезьян, вызывая оспу обезьян. Затем исследователи показали, что клетки, инфицированные
натуральной оспой и оспой обезьян, продуцируют белок, который блокирует широкий спектр человеческих интерферонов, которые представляют собой молекулы, вырабатываемые нашей иммунной системой и предназначенные для остановки репликации вирусов.

«Эти исследования демонстрируют выработку связывающего интерферон белка вирусом натуральной оспы и вирусом оспы обезьян и указывают на этот вирусный антиинтерфероновый белок как на цель для разработки новых терапевтических средств и защиты людей от оспы и родственных вирусов», — сказал Антонио Альками. Ph.D., сотрудник по исследованию из Мадрида, Испания. «Лучшее понимание того, как вирус натуральной оспы, один из самых вирулентных вирусов, известных человеку, ускользает от защиты хозяина, поможет лучше понять молекулярные механизмы, вызывающие заболевание при других вирусных инфекциях».

«Возрождение вирусов оспы имеет потенциально разрушительные последствия для людей во всем мире, поскольку у все большего числа людей отсутствует иммунитет к оспе», — сказал Джеральд Вайсманн, доктор медицины, главный редактор журнала FASEB.«Понимание того, как именно вирусы оспы разрушают нашу иммунную систему, может помочь нам развить защиту от естественных и переносимых терроризмом вирусов оспы».

Образец цитирования: Мария дель Мар Фернандес де Марко, Али Алехо, Пол Хадсон, Ингер К. Дэймон и Антонио Альками. Высоковирулентные вирусы натуральной оспы и оспы обезьян экспрессируют секретируемые ингибиторы интерферона типа I », декабрь 2009 г., FASEB J ., Doi: 10.1096 / fj.09-144733

Советы и руководство для членов команды — Как играть | Среди нас

Добро пожаловать в справочник «Среди нас» для товарищей по команде.Узнайте, как играть в Crewmate, роли, цели, задачи, игровой процесс, советы для каждой карты, а также другие советы для Among Us.

Узнайте больше об игре здесь

Советы и советы для товарищей по команде

Обзор советов

※ Нажмите или щелкните стрелку ▼ справа, чтобы перейти к соответствующему разделу

• Двигайтесь парами / попросите людей следовать за вами, чтобы подтвердить вашу невиновность ▼
• Дон ‘ t туннельное зрение! ▼
• Напористо поделитесь своими подозрениями ▼
• Запомните места вентиляции ▼
• Используйте камеры видеонаблюдения, дверные журналы и админку ▼

Докажите свою невиновность

Хотя это может показаться очевидным, но если вы передвигаетесь парами, это проще чтобы вы доказали свою невиновность.Это может быть сложно, потому что это снизит эффективность выполнения вашей задачи, но в конечном итоге это того стоит.

Совет	Во время обсуждения объявите, какие задачи вы будете выполнять (желательно видимое), и попросите одного надежного участника сопровождать вас. Попросите их подтвердить вашу невиновность перед всеми во время следующего обсуждения.

Основная причина проигрыша товарищей по команде (кроме особенно хитрого Самозванца) — это отсутствие хорошего общения.Сразу выясните, кому вы можете доверять, и сотрудничайте с ними!

Сохранить визуальные задачи на потом

▲ Самозванец не может выполнить визуальную задачу

Поскольку визуальные задачи можно использовать для доказательства невиновности игрока, не завершайте визуальные задачи в начале игры. Возможно, также стоит попросить остальную часть вашей команды отложить свои визуальные задачи на потом, чтобы вы могли проверить подозрительные стороны.

Узнайте больше о визуальных задачах отсюда

Не туннелируйте зрение!

Tunnel Visioning означает, что вы целенаправленно выполняете одну задачу, забывая о других вещах на периферии.Помните, что задания нужны для того, чтобы отвлечь вас от мыслей о движениях других игроков. Выполняя задания, всегда помните, где находятся другие игроки, кто недавно был рядом с вами и какие задания они выполняли.

Играйте с открытой картой

Если у вас есть второй монитор или экран, возможно, стоит оставить на нем карту зоны открытой для постоянного использования. Это особенно полезно, если вы еще не полностью запомнили карту, на которой находитесь.

Ознакомьтесь с нашими подробными картами здесь

Поделитесь своими подозрениями

Заблаговременно поделитесь своими подозрениями — хорошая ставка.Делитесь ими как можно точнее. Не выдвигайте необоснованных обвинений и не позволяйте своей паранойе разрастаться, но в то же время вежливо делитесь своими опасениями и просите слежку за обвиняемым в следующий ход — хорошая ставка.

При необходимости, не бойтесь использовать экстренное собрание, чтобы обвинить кого-то, кого вы уверены, что он самозванец!

Что делать, если вы точно знаете, кто самозванец

Если у вас есть неопровержимые доказательства того, что кто-то является самозванцем, вы должны решительно и решительно заявить о своих возражениях и попросить игроков проголосовать за них.Если вы играете с включенным подтверждением катапультирования, игроки смогут определить, были ли вы правы или нет, так что вы можете просто заверить своих товарищей по команде, что если вы ошибались, они могут выследить вас / проголосовать за вас в следующий ход.

Установите флажок «Подтвердить извлечение»

Этот метод не работает, если параметр «Подтверждение извлечения» выключен. На этом этапе вам нужно просто представить доказательства своей команде и надеяться, что они ее выслушают.

Запомните расположение вентиляционных отверстий

Знание карты имеет ключевое значение независимо от того, какую роль вы играете, но особенно важно знать расположение вентиляционных отверстий.Помните, что самозванцы могут перепрыгнуть через эти вентиляционные отверстия и вытащить вас в любой момент. Если вы входите в комнату с вентиляционным отверстием, постарайтесь, чтобы его заметил другой товарищ по команде, прежде чем войти.

Ознакомьтесь с картами вентиляционных отверстий здесь

Используйте камеры видеонаблюдения

Наблюдайте за перемещениями других игроков, получая доступ к монитору в комнате безопасности. Когда вы просматриваете камеры видеонаблюдения, все камеры на карте будут мигать красным, давая понять другим игрокам, что вы смотрите. Вы можете использовать это в своих интересах, чтобы ограничить передвижения Самозванца!

Отсюда узнайте, где расположены все камеры видеонаблюдения.

Проверьте местоположение игроков с помощью администратора.

Зайдя в консоль в административной комнате, вы можете увидеть местоположение всех игроков.Функция администратора отображает игрока только в реальных комнатах, а не в коридорах. Функция администратора также считает мертвые тела игроками, поэтому даже если самозванец кого-то убил, значок игрока в админке не исчезнет. Если вы видите значок игрока в Admin, который вообще не двигался, возможно, стоит проверить этого игрока.

Crewmate Map Specific Advice

Skeld Tips

Подтвердите невиновность более уверенно

Skeld, в отличие от двух других доступных карт, имеет в общей сложности 5 возможных визуальных задач! У этих задач будет видимый элемент, который позволит вам подтвердить, что кто-то невиновен.Даже после первого раунда начните собирать людей и спрашивать их, каковы их визуальные задачи. У большинства людей есть хотя бы один!

Советы Mira HQ

Активно используйте дверной журнал

Если вы играете на карте MIRA HQ, вы можете проверить дверные журналы в комнате связи. Журналы дверей будут записаны, когда игрок пройдет мимо 3 датчиков, расположенных на перекрестке с тремя путями к северу от кафетерия.

Часто просматривайте журналы и, при необходимости, делайте заметки о том, кто прошел мимо датчиков.Если вы обнаружите кого-то подозрительным, отслеживайте его передвижения! Если они делают что-то, что их выдает, немедленно проводите экстренное совещание!

▲ Проверьте журналы дверей из комнаты связи

▲ Пример реальных журналов

Советы Polus

Часто проверяйте Admin / Vitals

Polus — довольно большая карта, а это означает, что труп может занять некоторое время, чтобы быть обнаруженным и сообщенным. Чтобы предотвратить это, вы захотите тщательно и регулярно использовать проверки администратора и основных показателей.Их можно найти очень близко друг к другу, поэтому вы захотите проверять их каждый раз, когда проходите через область.

Руководство для товарищей по команде — роли и задачи

Завершение задач и голосование за самозванцев

※ Нажмите или щелкните стрелку ▼ справа, чтобы перейти к соответствующему разделу

• Выполните задачи, чтобы заполнить шкалу шкалы ▼
• Проголосовать самозванцы, пока не останется ни одного ▼
• Предотвратить саботаж в конце игры ▼
• Выполнять задания как призрак ▼

Проще говоря, у членов команды есть три основные цели, перечисленные выше.Все, что вы делаете, должно быть сделано для достижения этих целей.

Завершение задач

В верхнем левом углу экрана вы увидите панель с надписью «Всего задач выполнено», а также список задач непосредственно под ней. Ваша задача — выполнить эти задачи как можно быстрее и поднять планку до максимума.

Обратите внимание, что у всех игроков разный набор задач — вам нужно, чтобы все товарищи по команде выполняли свои индивидуальные задачи для победы.

Видимые и общие задачи

Очень немногие (5) из всех задач будут иметь визуальный индикатор, когда они выполняются.Это означает, что вы можете подтвердить, что ваши товарищи по команде не являются самозванцами, наблюдая, как они выполняют эти задачи, поскольку самозванцы на самом деле не могут выполнять задачи.

Ознакомьтесь со списком всех задач, общих и видимых

Голосование за самозванцев

Во время сеанса обсуждения можно будет проголосовать за «изгнание» игрока. Если большинство людей проголосуют за одного и того же человека, этот человек будет сослан и изгнан со станции умирать. После смерти они вернутся как призрак.

Примечание. Подтверждение извлечения необязательно.

Одна из настроек, с которой вам необходимо ознакомиться, — это «Подтвердить извлечение».Если этот параметр включен, все будут уведомлены, был ли человек, за которого они только что проголосовали, самозванцем или нет! Как вы понимаете, это значительно облегчает жизнь товарищам по команде. Имейте в виду, включен ли этот параметр в играх, в которых вы играете.

Узнайте больше о настройках отсюда

Предотвратить саботаж в конце игры

Возможно, вашей наивысшей задачей будет предотвращение катастроф O2 и взломов Reactor. Как только таймер запустится, у вас будет 30 секунд, чтобы добраться до места назначения и отключить их.Для этого вам понадобится 2 игрока, так что будьте готовы быстро отреагировать!

Подробнее о саботаже здесь

Быть призраком

Когда вы вернетесь призраком — не сдавайтесь и не уходите в AFK — у вас еще есть дела! Вы по-прежнему сможете выполнять свои задачи и должны делать это сразу.

Как призрак, вы сможете свободно перемещаться через стены, что делает путешествие довольно легким. Вы можете общаться с другими призраками во время обсуждения, но те, кто еще живы, вас не услышат.Помните, что самозванцы тоже становятся призраками и могут саботировать вашу команду!

Среди нас Верхняя страница Wiki

Рекомендуемые руководства

Как расшифровать дату… с помощью науки

Недавно в статье на Psychology Today были даны очень ненаучные советы по «расшифровке вашего свидания» (то есть, как интерпретировать сигналы в поведении вашего собеседника и измерять его или ее уровень интереса / энтузиазма). Советы, вводящие в заблуждение, могут быть вредными в мире знакомств, поэтому мы подумали, что все исправим.

Ниже приводится список пунктов статьи (читайте полную статью здесь), за которыми следует настоящая наука:

1) Текстовые сообщения или электронная почта в ответ на ваш телефонный звонок — плохой знак — очевидно, если ваше свидание неоднократно пишет вам в ответ на ваши телефонные звонки вместо того, чтобы перезвонить вам, это признак того, что ваше свидание «чистится от ваших потребностей «. Нет никаких эмпирических доказательств, подтверждающих эту идею — ни одно исследование никогда не показывало, что, если ваш собеседник предпочитает постоянно отвечать на ваши звонки текстовыми сообщениями, это предупреждающий знак, что он / она на самом деле не интересуется.

Вполне возможно, что вы можете полагать, что текстовый ответ показывает отсутствие интереса, и, следовательно, рассматривать отношения как более случайные, заставляя ваше свидание делать то же самое (это называется самоисполняющимся пророчеством ¹ ). Хотя это возможно, ни одно исследование не показало это четко.

Итак, что и мы на самом деле знаем о текстовых сообщениях и свиданиях? Что ж, согласно исследованию Pew, ² текстовые сообщения — предпочтительный метод общения для американской молодежи, и каждый третий подросток будет писать 100 раз в день (вы прочитали правильно).Голосовой вызов по-прежнему широко используется, но он гораздо чаще используется для общения с родителями, чем со сверстниками. Так что, возможно, причина, по которой некоторые люди предпочитают писать свои свидания, заключается в том, что существуют разные социальные нормы для общения с романтическими партнерами по сравнению со взрослыми членами семьи.

Черты характера также могут предсказать поведение при отправке текстовых сообщений. В одном исследовании исследователи обнаружили, что люди, которые предпочитали текстовые сообщения голосовым звонкам, как правило, получали более высокие баллы по показателю экстраверсии (то есть они были более общительными и общительными) и по степени невротизма (то есть, они были более эмоционально нестабильными). ). ³ Другое исследование показало, что те, кто предпочитал текстовые сообщения голосовым звонкам, получали более низкие баллы по показателю одиночества, тогда как очень одинокие люди предпочитали текстовые сообщения больше как «крайнюю меру». ⁴

Текстовые сообщения действительно могут помочь поддерживать общение и диалог в отличие от голосовых вызовов. Согласно другому исследованию, ⁵ текстовых сообщений позволяют «постоянно общаться», потому что часто люди оказываются в ситуациях, когда говорить вслух — табу.Например, если люди находятся в классе или в кинотеатре, они могут отправить дискретный текст другим, не причиняя такого вреда, как если бы они говорили вслух. Текстовые сообщения также обеспечивают конфиденциальность — люди не могут подслушивать ваш текстовый разговор, как при голосовом звонке. Иногда люди пишут друг другу частные / личные шутки, о которых они не хотят, чтобы другие знали. Важно помнить, что текстовые сообщения популярны, потому что они нравятся людям (любого возраста)! Вот выдержка из интервью участника исследования ⁵ :

Один женатый мужчина сказал: «Во всяком случае, я бы сказал, что [обмен текстовыми сообщениями] сделал [наши отношения] более интересными.Его жена согласилась, что это «обогатило» их отношения. Помолвленная женщина сказала: «Я думаю, это просто хорошо, когда в течение дня получаются небольшие сообщения типа« подобное ». . . чтобы ваша вторая половинка знала, что вы заботитесь о них ».

Однако у текстовых сообщений могут быть и обратные стороны. Например, верно и то, что люди могут использовать текстовые сообщения, чтобы повысить личную автономию и / или скрыть свои истинные чувства; может быть труднее понять других, не имея возможности видеть их лица или слышать их голоса.Таким образом, текстовые сообщения могут быть способом избежать близости. ⁵ Дальнейшие исследования должны изучить эту идею.

2) Откладывать планы из-за болезни или плотного графика — плохой знак. По-видимому, если ваше свидание утверждает, что больно или занято, и хочет отложить планы встречи, это на самом деле означает, что (а) он или она здоров и / или у него много свободного времени (лжецы!) И (б) предпочитают использовать это время для связи с другими партнерами (читерами!). Автор смело заявляет, что если кто-то откладывает планы более одного раза, он определенно «отмахивается».”

Опять же, нет никаких эмпирических свидетельств, подтверждающих это утверждение.

Большая проблема здесь в том, что люди в современном мире свиданий могут чувствовать себя вынужденными играть в «труднодоступные» отношения с новыми романтическими партнерами. Возможно, они не захотят казаться слишком отчаявшимися, или они могут захотеть повысить свою привлекательность, показав себя очень важными. Существуют неоднозначные доказательства того, действительно ли эта тактика работает; одних людей привлекают другие, которые кажутся загадочными (см. подтверждающие доказательства здесь и здесь), тогда как другие предпочитают прямой, серьезный подход (см. доказательства здесь и здесь).Тем не менее, люди могут поверить , что скромность — хорошая стратегия, поэтому они могут отложить планы один или два раза, чтобы продемонстрировать свою «таинственную» личность. Люди часто верят в глупые «правила» свиданий, не основанные на фактических данных, из-за чего очень сложно определить чью-то мотивацию, когда они откладывают планы.

Или, может быть, они просто говорят правду! Может, они действительно заболели. Моя нынешняя девушка, например, заболела простудой, а затем гриппом, когда мы впервые начали встречаться несколько месяцев назад, и я также был занят на рабочих конференциях в то время (поэтому нам пришлось отложить пару свиданий).Но наши отношения сейчас крепнут, и мы оба без ума друг от друга! Помните, что мы знаем о преимуществах установки на «рост» — отношения требуют усилий, и вам нужно со временем наладить рабочие отношения с романтическими партнерами. Если вы сдадитесь при первом же столкновении с дорогой, вы можете по глупости пожертвовать чем-то, что может быть великим (или вы можете просто быть высоки в убеждениях о «судьбе»).

3) Избегайте встречи с друзьями. По этому поводу автор одновременно аргументирует обе стороны вопроса о том, как скоро ваш новый романтический партнер должен встретиться с вашими друзьями.Первоначальный совет состоит в том, что вам не следует слишком рано знакомить свое свидание с друзьями, потому что ваши друзья будут чрезмерно критичны и внимательно изучат каждую деталь вашего свидания, возможно, из-за этого ваше свидание будет чувствовать себя некомфортно, а вы будете иметь худшее впечатление о своем новом партнере, чем перед.

Во-первых, нет исследований, подтверждающих это утверждение. Ни одно исследование не изучило с научной точки зрения время, когда знакомятся с друзьями, и то, как это время влияет на результаты влечения / отношений.

Во-вторых, возникает вопрос, что это за ужасные друзья ??? (Конечно, никого из тех, кого я знаю.) Возможно, было бы лучше держать друзей подальше от ваших свиданий, если они собираются вести себя таким образом, — но зачем вам вообще дружить с такими людьми? Проблема может быть не в том, чтобы слишком рано познакомить ваше свидание с друзьями, но, возможно, вам нужно завести новых теплых и дружелюбных друзей.

В-третьих, не забывайте, что вы можете быть ослеплены положительными иллюзиями в ваших отношениях (то есть вы можете видеть свое свидание более крутым, чем оно есть на самом деле, ⁶ , что не обязательно плохо).Напротив, ваши друзья (как наблюдатели) могут видеть ваши отношения более объективно. Вот почему хорошо держать под рукой близких друзей, просить их совета в ваших отношениях — они действительно могут лучше предсказать, удастся ли ваши отношения или закончатся. ⁷ Более того, одобрение других людей в вашей социальной сети (семья, друзья) является важным ингредиентом для успеха отношений и вашего общего состояния здоровья.

Наконец, может быть полезно держать друзей рядом во время начального процесса свиданий из-за явления, известного как «совместное ухаживание» (то, что мы обычно называем чьим-то «ведомым» или «ведомой»). ⁸ Точнее, женщины помогают друг другу чаще, предотвращая романтические ухаживания со стороны нежелательных мужчин или уводя друг друга от этих парней, тогда как мужчины помогают друг другу, расширяя доступ к женщинам (помогая облегчить привлечение потенциальных романтических партнеров. ).

4) Назначение свиданий в дневное или раннее вечернее время. Согласно этому драгоценному камню, если ваше свидание действительно интересно, он / она посвятит свое «прайм-тайм» в пятницу или субботу вечером, чтобы пообщаться с вами.

Опять же, нет никаких научных исследований, подтверждающих это утверждение.

В целом, для жителей Запада, которые строят свое свободное время по пятидневному графику рабочей недели, это, как правило, норма для свиданий. Но как насчет людей, которые работают ночью? А как насчет людей, у которых есть семейные обязанности (например, забота о ребенке / сестре / сестре / престарелом родителе) по ночам и в выходные? А как насчет людей, которые «утренние жаворонки» предпочитают дневные занятия, такие как походы и другие прогулки на свежем воздухе? Для тех людей, которые не являются полуночниками, священное время — дневной свет, а самым романтичным временем дня может быть восход солнца.

Дело в том, что существуют существенные индивидуальные различия в том, как и когда люди предпочитают встречаться, в зависимости от их характера (сова, путешественник на природе и т. Д.), Финансовых ограничений и других переменных. Было бы неверно предполагать, что «правильный» способ встречаться — это выходное время в прайм-тайм. Никогда не должно быть универсального подхода к свиданиям. Вместо этого спросите своего спутника, чем ему нравится заниматься в свободное время (а когда они стремятся к , у вас будет свободного времени!), И тогда, возможно, вы сможете найти какие-то совместные занятия, которые вам обоим понравятся, пока вы лучше узнаете друг друга.Если вам обоим действительно нравится лазертаг, но ближайшая арена открыта только в светлое время суток, не думайте, что ваш партнер «отмахивается», предлагая вам выйти в течение дня. Если для вас действительно важно назначить свидание в ночное время, сделайте это предложение. Если ваше свидание говорит «нет», вам обоим следует помнить, что отношения требуют приспособления, чтобы работать, и вам, возможно, придется изменить свое поведение ради потребностей партнера. Ученые называют это «мотивацией в пользу отношений».” ⁹

В идеальных отношениях потребности обоих партнеров были бы полностью взаимными и синхронизированными друг с другом, поэтому ни одному человеку не пришлось бы меняться или жертвовать. Это очень маловероятно в реальном мире, поэтому реалистичное решение — пойти на компромисс и чередовать занятия, которые нравятся вашему партнеру, с теми, которые вам нравятся (одну неделю отправляйтесь на Comic Con, на следующей неделе — на балет). Что я могу сказать? Как чувак, в детстве я никогда не исправлял пачку, но моя девушка в аспирантуре была танцовщицей, поэтому она отвела меня на Щелкунчик и Ромео и Джульетта , на которые я бы никогда не пошел. — потом мы посмотрели серию «Симпсонов», где Барт вступает в балетный клуб.

Если ваше свидание никогда не хочет заниматься вашими любимыми занятиями, это может быть , может означать, что они на самом деле не так заинтересованы в вас (отмахиваясь), или , возможно, у этого человека плохие навыки взаимоотношений в целом То есть это не ты, а из них (реально). Оба объяснения одинаково правдоподобны.

В заключение, эта статья Psych Today содержит список ненаучных советов по свиданию, возможно, основанных на анекдотических наблюдениях или опыте в контексте терапии (автор — клинический психолог).Мы надеемся, что читатели критически рассмотрят этот совет (и другие подобные советы, которые засоряют Интернет), потому что без научного метода невозможно с уверенностью узнать, что на самом деле означает поведение свидания. Когда люди в средствах массовой информации делают смелые заявления о поведении в отношениях, вы должны стремиться попросить предоставить научные доказательства этих утверждений («Где данные по этому поводу?»). Если нет доказательств, возможно, эти утверждения следует пересмотреть, или, возможно, вам следует обратиться за советом в другое место.

Хотите узнать больше об отношениях? Щелкните здесь для просмотра других тем о науке взаимоотношений. Поставьте нам лайк на Facebook или подпишитесь на нас в Twitter, чтобы наши статьи доставлялись прямо в вашу ленту новостей. Узнайте больше о нашей книге и загрузите ее здесь.

¹ Дарли Дж. М. и Фацио Р. Х. (1980). Процессы подтверждения ожидания, возникающие в последовательности социального взаимодействия. Американский психолог , 35 (10), 867-881.

² Ленхарт, А.(2010). Подростки, мобильные телефоны и текстовые сообщения . Пью Интернет и американский проект жизни. Получено с http://pewresearch.org/pubs/1572/teens-cellphones-text-messages

.

³ Эренберг, А., Джукс, С., Уайт, К. М., и Уолш, С. П. (2008). Личность и чувство собственного достоинства как предикторы использования молодежью технологий. Киберпсихология и поведение , 11 (6), 739-741.

⁴ Рид, Д. Дж., И Рид, Ф. М. (2007). Написать или поговорить? Социальная тревога, одиночество и разные предпочтения в использовании сотового телефона. Киберпсихология и поведение , 10 (3), 424-435.

⁵ Петтигрю, Дж. (2009). Обмен текстовыми сообщениями и связь в рамках тесных межличностных отношений. Обзор брака и семьи , 45 (6-8), 697-716.

⁶ Мюррей С. Л., Холмс Дж. Г. и Гриффин Д. В. (1996). Преимущества позитивных иллюзий: идеализация и построение удовлетворения в близких отношениях. Журнал личности и социальной психологии , 70 , 79-98.

⁷ Агнью, К. Р., Ловинг, Т. Дж., И Дриготас, С. М. (2001). Замена деревьев лесом: Социальные сети и предсказание состояния и судьбы романтических отношений. Журнал личности и социальной психологии, 81 , 1042-1057.

⁸ Акерман Дж. М. и Кенрик Д. Т. (2009). Совместное ухаживание: помощь друзьям в подъёме и устранении барьеров в отношениях. Бюллетень личности и социальной психологии, 35, 1285-1300.

⁹ Финкель, Э. Дж., И Русбулт, К. Э. (2008). Мотивация взаимозависимости: анализ теории взаимозависимости ситуаций с конфликтующими интересами. В J. Y. Shah и W. L. Gardner (Eds.), Справочник по науке о мотивации (стр. 547-560). Нью-Йорк: Гилфорд.

Доктор Дилан Селтерман — Наука взаимоотношений статей | Веб-сайт / CV
Исследование доктора Селтермана сосредоточено на изучении защищенной и незащищенной личности в отношениях.Он изучает, как люди мечтают о своих романтических партнерах и как ночные сны связаны с поведением днем. Кроме того, Дилан изучает вопросы, связанные с моралью и этикой в ​​отношениях, включая неверность, предательство и ревность.

Лучшие практики и методологии для безопасного SDL (LifeCycle)

В наши дни безопасность приложений может улучшить или разрушить целые компании. Так как же лучше защитить свой продукт?

Ответ на этот вопрос важен как никогда.Когда компания игнорирует вопросы безопасности, она подвергает себя риску. В бизнес-приложениях хранятся огромные объемы конфиденциальных данных, и эти данные могут быть украдены в любой момент. Компании, которые недостаточно инвестируют в безопасность, могут в конечном итоге понести финансовые потери и испортить репутацию.

Более того, в настоящее время правительства принимают законы и обеспечивают соблюдение мер защиты данных. Например, GDPR Европейского союза требует от организаций интегрировать меры защиты данных на самых ранних этапах разработки.Игнорирование этих требований может повлечь за собой крупные штрафы.

Когда конечные пользователи теряют деньги, им все равно, кроется ли причина в логике приложения или в нарушении безопасности. Создание безопасных приложений так же важно, как и написание качественных алгоритмов. Для тех, кто преуспевает, рентабельные улучшения безопасности дают преимущество перед конкурентами.

Что такое жизненный цикл безопасной разработки (SDL)?

Существует готовое решение, обеспечивающее структурированный подход к безопасности приложений — безопасный жизненный цикл разработки (SDL).Это набор методов разработки для усиления безопасности и соблюдения требований. Для получения максимальной выгоды эти методы следует интегрировать на всех этапах разработки и сопровождения программного обеспечения.

Каковы преимущества SDL?

Наиболее важными причинами для внедрения практики SDL являются:

• Повышенная безопасность. В SDL непрерывный мониторинг уязвимостей приводит к повышению качества приложений и снижению бизнес-рисков.
• Снижение затрат. В SDL своевременное внимание к недостаткам значительно сокращает усилия, необходимые для их обнаружения и исправления.
• Соответствие нормативным требованиям. SDL поощряет сознательное отношение к законам и постановлениям, связанным с безопасностью. Их игнорирование может привести к штрафам и пени, даже если конфиденциальные данные не будут потеряны.

SDL также имеет ряд дополнительных преимуществ, например:

• Команды разработчиков проходят непрерывное обучение методам безопасного кодирования.
• Подходы к безопасности становятся более единообразными в разных командах.
• Клиенты доверяют вам больше, потому что видят, что их безопасности уделяется особое внимание.
• Внутренняя безопасность улучшается, когда SDL применяется к внутренним программным средствам.

Каковы лучшие практики SDL?

Прежде чем мы обсудим, как добавить практики SDL в разработку программного обеспечения, давайте рассмотрим типичные рабочие процессы разработки.

Простейший рабочий процесс с водопадом является линейным, в котором один этап следует за другим:

Фигура 1.Цикл разработки Waterfall

В отличие от этого, гибкий рабочий процесс проходит через множество циклов, каждый из которых содержит один и тот же набор этапов:

Рис. 2. Цикл гибкой разработки

Возможны и другие рабочие процессы. Все они состоят из одних и тех же основных строительных блоков (этапов разработки приложения):

1. Концепция и планирование
2. Архитектура и дизайн
3. Реализация
4. Тестирование и исправление ошибок
5. Выпуск и обслуживание
6. Конец срока службы

Большинство мер, повышающих безопасность приложений, лучше всего работают на определенных этапах.Вот почему важно планировать заранее. Здесь пригодятся методологии безопасной разработки — они говорят, что и когда делать.

В следующих разделах мы даем обзор этих этапов разработки программного обеспечения и соответствующие рекомендации SDL.

1. Концепция и планирование

Целью этого этапа является определение концепции приложения и оценка его жизнеспособности. Это включает в себя разработку плана проекта, написание требований к проекту и распределение человеческих ресурсов.

Практики SDL, рекомендованные для этого этапа, включают:

• Обнаружение SDL
  Обнаружение SDL начинается с определения целей безопасности и соответствия для вашего проекта. Затем выберите методологию SDL и напишите подробный план соответствующих действий SDL. Это гарантирует, что ваша команда решит проблемы безопасности как можно раньше.
• Требования безопасности
  Подготовьте список требований безопасности для вашего проекта. Не забудьте включить как технические, так и нормативные требования.Наличие этого списка помогает легко определить и исправить потенциально несоответствующие области вашего проекта.
• Тренинг по вопросам безопасности
  Учебные занятия предоставляют важные знания в области безопасности, начиная от базовых знаний об угрозах и заканчивая подробной информацией о безопасной разработке. Базовое обучение безопасности формирует у всех участников проекта образ мыслей о безопасности. На курсах продвинутого уровня ключевые участники проекта учатся принципам безопасного проектирования.

Применение этих методов повышает эффективность планирования проектов и обеспечивает соответствие приложений стандартам безопасности.На этом этапе также выделяются необходимые человеческие ресурсы с опытом в области безопасности приложений.

2. Архитектура и дизайн

Цель этого этапа — разработать продукт, отвечающий требованиям. Это включает моделирование структуры приложения и сценариев его использования, а также выбор сторонних компонентов, которые могут ускорить разработку. Результатом этого этапа является дизайн-документ.

Практики SDL, рекомендованные для этого этапа, включают:

• Моделирование угроз
  Моделирование угроз состоит из определения вероятных сценариев атак и добавления соответствующих контрмер в структуру приложения.Моделирование выявляет возможные угрозы на раннем этапе, тем самым сокращая связанные с этим затраты, а также закладывает основу для будущих планов реагирования на инциденты.
• Безопасный дизайн
  Проектный документ и последующие обновления проверяются в свете требований безопасности. Ранняя проверка проекта помогает выявить функции, подверженные рискам безопасности, до их реализации.
• Отслеживание стороннего программного обеспечения
  Уязвимости в сторонних компонентах могут ослабить всю систему, поэтому важно контролировать их безопасность и при необходимости применять исправления.Регулярные проверки стороннего программного обеспечения помогают выявить области, которым угрожают скомпрометированные компоненты, и заполнить пробелы.

Использование этих методов позволяет выявить слабые места до того, как они появятся в приложении. Проверка соответствия снижает риски безопасности и сводит к минимуму вероятность уязвимостей, исходящих от сторонних компонентов.

3. Выполнение

Это этап, на котором фактически создается приложение. Это включает в себя написание кода приложения, его отладку и создание стабильных сборок, подходящих для тестирования.

Практики SDL, рекомендованные для этого этапа, включают:

• Безопасное кодирование
  Руководства и контрольные списки напоминают программистам о типичных ошибках, которых следует избегать, например, о хранении незашифрованных паролей. Применение принципов безопасного кодирования устраняет многие тривиальные уязвимости и освобождает время для других важных задач.
• Статическое сканирование
  Инструменты статического сканирования приложений (SAST) проверяют недавно написанный код и находят потенциальные слабые места без необходимости запуска приложения.Ежедневное использование инструментов статического сканирования позволяет выявить ошибки еще до того, как они появятся в сборках приложений.
• Проверка кода
  Хотя автоматическое сканирование экономит много усилий, ручная проверка кода по-прежнему необходима для создания безопасных приложений. Своевременные обзоры помогают разработчикам отмечать и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они переключат внимание на другие задачи.

Применение этих методов снижает количество проблем с безопасностью. Наилучшие результаты дает сочетание автоматического сканирования и ручного просмотра.

4. Тестирование и исправление ошибок

Цель этого этапа — обнаружение и исправление ошибок приложения. Сюда входит запуск автоматических и ручных тестов, выявление проблем и их устранение.

Практики SDL, рекомендованные для этого этапа, включают:

• Динамическое сканирование
  Инструменты динамического сканирования приложений (DAST) выявляют уязвимости, моделируя хакерские атаки во время выполнения. Чтобы уменьшить количество ложных срабатываний, вы можете использовать комбинированный подход (IAST).Этот подход дополняет сканирование во время выполнения мониторингом выполняемого кода и потока данных приложения. Помимо обнаружения обычных уязвимостей, динамическое сканирование выявляет ошибки конфигурации, которые влияют на безопасность.
• Фаззинг
  Фаззинг-тестирование включает в себя генерацию случайных входных данных на основе пользовательских шаблонов и проверку того, может ли приложение правильно обрабатывать такие входные данные. Инструменты автоматического фаззинга улучшают защиту от атак, использующих искаженные входные данные, например SQL-инъекций.
• Тестирование на проникновение
  Рекомендуется пригласить стороннюю группу специалистов по безопасности для моделирования возможных атак. Внешние эксперты полагаются на свои знания и интуицию, чтобы воспроизвести сценарии атак, которые ваша команда может упустить из виду.

Применение этих методов еще больше снижает количество проблем с безопасностью. В сочетании с действиями на предыдущих этапах это обеспечивает достойную защиту от широкого спектра известных угроз.

5. Выпуск и обслуживание

На этом этапе приложение запускается, многие экземпляры которого работают в различных средах. Со временем становятся доступны новые версии и исправления, и некоторые клиенты предпочитают обновляться, в то время как другие решают сохранить старые версии.

Практики SDL, рекомендованные для этого этапа, включают:

• Управление средой
  Настоящие злоумышленники используют ошибки и уязвимости конфигурации среды.Мониторинг безопасности должен охватывать всю систему, а не только приложение. Такой мониторинг повышает общую безопасность вашего приложения.
• План реагирования на инциденты
  План реагирования на инциденты четко описывает процедуры, которым ваша группа по инцидентам должна следовать для устранения любых возможных нарушений безопасности. Быстрое выполнение плана реагирования имеет решающее значение для выявления и устранения нарушений безопасности.
• Текущие проверки безопасности
  Проверки безопасности необходимо повторять на регулярной основе, поскольку новые типы уязвимостей обнаруживаются постоянно.Регулярные проверки защищают ваше приложение от вновь обнаруживаемых уязвимостей.

Применение этих методов помогает быстро и эффективно реагировать на возникающие угрозы.

6. Окончание срока эксплуатации

«Конец жизненного цикла» — это момент, когда программное обеспечение больше не поддерживается его разработчиком. Приложения, которые хранят конфиденциальные данные, могут регулироваться определенными правилами по окончании срока службы.

Действия SDL, рекомендованные для этого этапа, включают:

• Хранение данных
  Правительства определяют политику хранения для некоторых типов данных.Двойная проверка политик хранения вашей компании на соответствие требованиям законодательства снижает риск непредвиденных штрафов.
• Удаление данных
  По окончании срока службы приложения все конфиденциальные данные, хранящиеся в нем, должны быть тщательно очищены. Примеры таких данных — ключи шифрования и личная информация. Правильная утилизация данных в конце срока службы обеспечивает конфиденциальность такой информации и предотвращает утечку данных.

Применяя эти методы, разработчики получают достаточно времени для разработки политик, соответствующих государственным постановлениям.

Какие существуют методологии SDL?

Некоторые организации предоставляют и поддерживают методологии SDL, которые были тщательно протестированы и проверены на практике в нескольких компаниях. Каждая методология включает исчерпывающий список общих практик, подходящих для любого типа компании. В них есть рекомендации по применению этих методов для конкретных бизнес-нужд. Вы можете рассматривать методологии SDL как шаблоны для построения безопасных процессов разработки в вашей команде.

Итак, когда методология предлагает конкретные действия, вы все равно можете выбрать те, которые подходят вам лучше всего. Например: есть ли в вашем приложении онлайн-платежи? Если это так, и если методология рекомендует обучение безопасности для вашей команды, вы можете организовать для них тщательное обучение по PCI и SOX.

Популярные методологии SDL не привязаны к какой-либо конкретной платформе и довольно широко охватывают все важные практики. Любой из них послужит отправной точкой для SDL в вашей компании.Конечно, перед принятием окончательного решения рекомендуется более внимательно изучить каждую из них. Вы также можете настроить их в соответствии с вашим циклом разработки программного обеспечения. В этой статье представлен обзор трех популярных методологий: Microsoft SDL, SAMM и BSIMM.

Методологии

SDL делятся на две категории: предписывающие и описательные. Предписательные методологии явно советуют пользователям, что делать. «Описания» состоят из буквального описания того, что сделали другие компании.

Жизненный цикл разработки безопасности (SDL) Microsoft

Microsoft SDL изначально создавался как набор внутренних практик для защиты собственных продуктов Microsoft.В 2008 году компания решила поделиться своим опытом в виде продукта. Microsoft SDL — это предписывающая методология, которая дает компаниям советы по повышению безопасности приложений.

Рис. 3. Основные методы Microsoft SDL

Microsoft SDL постоянно тестируется в различных приложениях компании. Его разработчики регулярно придумывают обновления, чтобы реагировать на возникающие риски безопасности. Он охватывает большинство аспектов безопасности, за исключением соблюдения нормативных требований, а также хранения и удаления данных.

Microsoft предоставляет консультационных услуг и инструментов, чтобы помочь организациям интегрировать Microsoft SDL в свои жизненные циклы разработки программного обеспечения.

Модель зрелости программы Software Assurance (SAMM) OWASP

SAMM — это проект с открытым исходным кодом, поддерживаемый OWASP. Вклады поступают от большого количества компаний самых разных размеров и отраслей. Благодаря этому практически любая команда разработчиков может использовать SAMM для определения действий, наиболее соответствующих их потребностям.

Как и Microsoft SDL, это предписывающая методология. SAMM определяет шаблоны дорожных карт для различных типов организаций. Эти шаблоны обеспечивают хорошее начало для настройки практик SAMM в соответствии с потребностями вашей компании.

Рисунок 4. Основные практики SAMM

Эта методология разработана для итеративного внедрения. Для каждой практики определены три уровня выполнения. Вы можете использовать эту шкалу, чтобы оценить профили безопасности ваших текущих проектов и запланировать дальнейшие улучшения.

Модель безопасности здания в зрелости (BSIMM)

Первоначально ответвление от SAMM, BSIMM перешло от предписывающего подхода к описательному. Он не говорит вам, что делать. Вместо этого BSIMM описывает, чем занимаются участвующие организации.

Рис. 5. Основные методы BSIMM

На момент написания последней версии (BSIMM 10) использовались данные 122 компаний-членов. BSIMM постоянно развивается, с ежегодными обновлениями, которые идут в ногу с последними передовыми практиками.

В дополнение к полной компиляции действий, BSIMM предоставляет разбивку по отраслям. Эти более целевые списки могут помочь оценить важность конкретных видов деятельности в вашей конкретной отрасли.

Как и SAMM, BSIMM обеспечивает три уровня зрелости для безопасных методов разработки. Вы можете использовать его для оценки текущего состояния процессов безопасности в вашей организации.

Начало работы с безопасной разработкой

Готовы сделать первые шаги на пути к безопасной разработке программного обеспечения? Вот наш совет:

• Просмотрите популярные методики SDL и выберите наиболее подходящую.Сделайте это в начале вашего проекта. Цена задержки высока: чем раньше вы обнаружите потенциальные проблемы с безопасностью, тем дешевле их исправить.
• «Помните о пробелах» — сопоставьте свои текущие методы обеспечения безопасности со списком действий SDL и определите пробелы.
• Ознакомьтесь с примерами внедрения SDL в проектах, похожих на ваш. Рассматривайте их успешные шаги и учитесь на их ошибках.
• Придумайте список практик, чтобы заполнить пробелы. Расставьте приоритеты и добавьте действия, повышающие безопасность, в дорожную карту вашего проекта.
• Получите поддержку от руководства, оцените свои ресурсы и проверьте, собираетесь ли вы использовать аутсорсинг.
• Обучите свою команду безопасности приложений и соответствующим правилам, чтобы повысить осведомленность о возможных угрозах.
• «Сдвиг влево», выполняя каждую проверку безопасности как можно раньше в жизненном цикле разработки. Это сэкономит вам много ресурсов, так как цена устранения проблем с безопасностью со временем резко возрастает.
• Автоматизируйте все, что вы можете.Воспользуйтесь преимуществами статических сканеров кода с самого начала написания кода. Добавьте инструменты динамического сканирования и тестирования, как только у вас будет стабильная сборка.
• Не бойтесь нанять внешних экспертов. Организуйте аудит безопасности, поскольку посторонняя точка зрения может выявить угрозу, которую вы не заметили.

Следование этим рекомендациям должно обеспечить вашему проекту хороший старт и сэкономить деньги и труд.

Многолетние лианы для сада фото и названия: Многолетние вьющиеся лианы для сада с фото и названиями

Многолетние цветущие лианы для вертикального озеленения. Фото

Оформление садового участка будет незаконченным без вьющихся многолетних лиан. Они украшают садовые арки и затеняют беседки, скрывают несовершенства и невзрачный вид голых стен, используются для оформления изгородей, заборов, столбов и фонарей.

Ассортимент многолетних растений, для вертикального озеленения, отличается огромным разнообразием, представители этой группы подходят для украшения любого садового участка. В нашей статье вы найдете описание, отличия и агротехнические особенности каждого вида.

Преимущества многолетних лиан