Можно ли прививать плодовые деревья осенью: Прививка деревьев и кустов осенью – что и когда можно прививать

Осенняя прививка плодовых деревьев — теория и практика!

Подобно тому, как обычные кошки и собаки не знают проблем со здоровьем, по сравнению со своими собратьями с родословной, так и деревья-дички более стойкие к условиям окружающей среды, чем окультуренные растения. Зная это, многие хозяева преднамеренно выращивают на своих участках некоторые дикие плодовые деревья для того, чтобы испробовать на них свои селекционные возможности.

Осенняя прививка родственных деревьев

Следуя логике и законам природы, прививку деревьев проводят весной во время активного соковыделения. Но некоторые «мичуринцы» перенесли этот процесс на осень, и довольны своим успехом. Осенняя прививка плодовых деревьев проводится в сентябре с тем, чтобы к началу заморозков привой прижился. Как весной, так и осенью, прививают родственные между собой деревья. Косточковые – прививают на косточковые, семечковые – на идентичные. Издавна принято, что на грушу-дичку с меленькими терпкими плодами лучше перенести материал качественной груши или яблони, айвы. Яблоню с неудовлетворительными плодами можно скрестить с яблоней с отличными вкусовыми качествами или с грушей. Дикий абрикос с мелкими плодами, называемый в народе «жерделями», можно соединить с качественным привоем абрикоса или сливы. Дикую или карликовую вишню скрещивают с черешней или вишней с отменным вкусом и благоприятным сроком созревания плодов.

прививка в расщеп рис.1

инструменты рис.2

Основная терминология

Рассматривая процесс осенней прививки плодовых деревьев, следует напомнить основную терминологию по данной теме:

• подвоем называют дерево, которое желают преобразить за счет прививочных действий;
• привоем нарекают материал, подготовленный для пересадки на подвой;
• копулировкой считаются прививочные действия с помощью черенка;
• прививка почкой носит название окулировка.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Как правильно посадить абрикос.

Метод «в расщеп» при осенней прививке плодовых деревьев

В осенней прививке чаще всего используют способ «в расщеп» (рис 1). Такой метод применяется при отличающихся диаметрах подвоя и привоя. Для прививки дерева потребуется черенок, имеющий две здоровые почки. Прививка – своего рода операция, потому следует обезопасить этот процесс. Место прививки, черенки и все инструменты (рис 2) следует промыть кипяченой водой и вытереть чистой тканью. Для прививки спиливают ствол в нижней части дерева. Для большей вероятности приживания и выживания прививку проводят на торцах. Подготовленные черенки срезают по косой. Ствол расщепляется по диаметру, а на концах расщепа вставляют 2 привоя так, чтобы совпали камбиальные слои (рис 3). Место обрабатывается садовым варом и надежно закрепляется изолентой или полиэтиленом.

схема прививки в расщеп рис.3

простая и улучшенная копулировка рис.4

копулировка рис.5

улучшенная копулировка рис.6

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Что такое садово-парковая скульптура, ее разновидности и варианты применения.

Копулировка черенками

В осенней прививке можно также использовать метод копулировки черенками. Для этого материал привоя и подвоя должен быть равным по диаметру. Этот способ предусматривает простой (рис 4а) и улучшенный вариант (рис 4б). Сначала привой и ветки подвоя срезают под углом в 30°. Следующий этап – соединение с условием того, чтобы ткани камбия обоих материалов совпадали.

Важно!

Для того, чтобы место прививки было надежно зафиксировано, его обматывают изолентой, а сверху покрывают садовым варом.

Обычная копулировка может не создать самого прочного и надежного соединения, которая может отменить сращивание (рис 5). Потому многие садоводы останавливаются на улучшенной копулировке(рис 6). В этом случае срезы производят с язычками-замками. В таком соединении язычок привоя вставляют в углубление на срезе подвоя. При этом камбий прививаемых материалов совмещается по всей поверхности, а замок хорошо держит крепление. При этом также необходимо фиксирование полиэтиленовой лентой с применением садового вара (рис 7).

соединение рис.7

осенняя копулировка

Вывод

Копулировка обеспечивает более, чем 90-процентную приживаемость черенков, вне зависимости от того, когда она проводилась. Специалисты отмечают, что копулировку можно проводить весной, летом и в начале осени. Приживаемость в любой период времени не может быть 100-процентной. Но каждый случай может быть гарантированным и положительным.

пошаговая инструкция, как прививать черенки

Процедура прививания яблонь способствует повышению иммунитета дерева и увеличивает их сортовое разнообразие. Для того чтобы успешно заниматься селекцией в собственном саду, необходимо досконально изучить технологию процесса и определиться со сроками его проведения.

Оптимальный сезон для прививки яблони: весна или осень

Промежуток времени, в который садовод решает совершать селекцию, играет решающую роль. Слишком раннее действие или опоздание могут привести к тому, что дерево начнет болеть или вовсе погибнет. Заниматься этим делом, безусловно, лучше весной, когда все жизненные соки растения направляются на созидание. Но если сделать прививку в этот период не удалось, можно перенести ее на более поздние сроки.

Соблюдение сроков и техники в этом случае должно выдерживаться неукоснительно.

Прививка яблони в сентябре

• копулировка;
• расщеп;
• полурасщеп.

Сроки работ необходимо выбирать в зависимости от региона выращивания, погодных условий и времени окончания вегетации деревьев. В сентябре прищипыванием занимаются в северных регионах, на Урале и в Сибири. Закончить работы следует до середины месяца.

В октябре

До конца октября селекционные мероприятия можно проводить в южных регионах страны.

Цели и задачи прививки

Операция по размножению яблони в осеннем сезоне напрямую связана с потребностями садоводства. Зачастую в дачных условиях может сформироваться одна из ситуаций:

• возникает желание развести побольше яблонь конкретного сорта;
• размеры садового участка оставляют желать лучшего;
• в продаже отсутствуют саженцы желаемого сорта;
• появилась потребность спасения любимого дерева от болезни;
• следует исправить некорректную крону;
• появилось желание вырастить разносортную яблоню с отличающимися сроками созревания;
• требуется улучшить устойчивость растения к холодам или повысить в целом его иммунитет;
• весенняя или летняя прививка не прижилась.

Если на участке сложилась обстановка, описанная в приведенном выше списке, то селекционные мероприятия, проводимые осенью, полностью оправданы.

Подготовка инструментов и материалов

Ни в коем случае не начинайте проводить осеннее прививание яблонь до тех пор, пока не приготовите все необходимые инструменты и материалы.

Для агротехнического мероприятия вам понадобятся:

• окулировочный нож;
• копулировочный (прививочный) секатор;
• садовый нож;
• прививочный топорик;

Все инструменты должны быть тщательно заточены и продезинфицированы.

Пошаговая инструкция, как прививать яблони осенью для начинающих

Существует несколько основных методов осенней прививки, которые гарантированно дадут положительный результат.

Метод окулировки

• в разрез;
• в приклад.

Последовательность действий в процессе прививки такова:

1. Предварительный обильный пролив подвоя.
2. Зачистка места прививки.
3. На ветке создают надрез в виде буквы Т и раздвигают кору.
4. Из привоя создают своеобразный щиток, который должен совпадать по размеру с разрезом.
5. Щиток вставляют в разрез таким образом, чтобы почка была направлена вверх.
6. Кору расправляют и заматывают фиксирующей пленкой.
7. Окончательно фиксирующий материал снимают только весной.

Метод копулировки

Привой и подвой срезают специальным прививочным секатором под углом 30° и соединяют так, чтобы их камбиальные слои полностью совпали.

Место прививки фиксируют изолентой или шпагатом. Наложение со смещением приведет к отсутствию срастания.

Метод в расщеп и полурасщеп

Этот метод оправдан в том случае, когда подвой и привой имеют разнящиеся возраст и диаметр. Таким способом чаще всего обновляют старые деревья, прививая к ним молодые ветви, а также прививают на пенек сразу несколько молодых черенков.

Уход за деревом после прививки

Привитые плодовые деревья вне зависимости от технологии обработки требуют правильного последующего ухода. Ответственный садовод должен:

1. Через 3 недели ослабить обмоточный материал.
2. Весной убрать обмотку полностью.
3. Своевременно поливать и подкармливать привитые деревья.
4. Обеспечивать защиту от вредителей и морозов.
5. Устанавливать ограждения для молодых частей насаждений от птиц.
6. Прищипывать верхушки.

Заготовка черенков для осенней прививки

Черенки необходимого сорта для прививания яблонь следует заготавливать во время созревания плодов. Выбирайте ветки с незатененных участков кроны. Подходящая длина черенка должна составлять от 25 до 30 см. На каждом из них необходимо оставить по 5 живых почек. Лучше всего подходят верхние части молодых, не полностью одревесневших побегов, диаметр которых составляет не более 9 см.

Готовый материал до начала прививания храните завернутыми во влажный материал.

Нарезанным черенкам требуется создать правильные условия содержания. Разложите их пучками по сортам и поместите в прохладный подвал. Температура воздуха должна быть не выше 3 градусов тепла. Нижние концы побегов следует поместить в ящики с влажным песком.

Не заготавливайте черенки для прививок из болезненных частей дерева или из волчков.

На что можно привить яблоню осенью

Прививать яблоню осенью можно на подвой, заблаговременно выращенный из семечек. Кроме этого, процедуру допустимо осуществлять вегетативно. Отличными подвоями могут стать саженцы диких или окультуренных деревьев, сильнорослые клоны или универсальные сеянцы. Для повышения зимоустойчивости рекомендуется прививать летний сорт с осенним, а осенний с зимним. Также можно соединять родственные деревья по срокам их созревания. А для повышения долговечности требуется учитывать сортовые различия.

На старое дерево

На рябину

На 2-летний дичок яблони

На пенек

К мелкой ранетке

Заключение

Наиболее корректный способ селекции яблони осенью выбирают в соответствии с желаемыми результатами прививки, с совпадением характеристик подвоя и привоя, их диаметров, климатических условий и прочих факторов. Даже если вы начинающий садовод, строгое следование всем требованиям агротехнического мероприятия поможет достигнуть успеха в этом непростом деле.

Разведение яблоньЧеренкование яблони: заготавливаем, укореняем или прививаем

Разведение яблоньКак вырастить саженец яблони из ветки: укореняем черенок в воде и земле

Правила осенней прививки фруктовых деревьев. Что важно знать в этот период года?

В осеннее время до наступления холодов можно проводить прививку плодовых деревьев из семейства семечковых двумя способами: «глазком» или «почкой».

Для такой прививки отлично подходят груша, айва и яблоня.

Осенняя прививка яблони

Осенняя прививка яблони считается самой сложной и потребует много внимания. Так же чаще всего осеняя прививка заканчивается неудачей. Так как осенью все силы направлены в корневую систему и прирастание подвоя к привою проходит очень долго и сложно.

Дерево осенью очень долго переносит стресс от прививки и может не только не принять привитый черенок, но и перенести из-за этого плохо зимний период. Но если есть огромное желание провести прививку именно в осеннее время, то можно попробовать.

Если же осенняя прививка закончится неудачей, то не нужно расстраиваться,  так как подобные действия можно повторить ранней весной и они обязательно дадут положительный результат.

Правила осенней прививки плодовых деревьев

Правильно выбранное время для осенней прививки — это уже половина успеха. Проводить окулировку нужно так, чтобы растение успело отойти от стресса при прививке и хорошо подготовиться в зимнему периоду. Самым подходящим временем для проведения прививки в осеннее время считается первая декада сентября.

Прививка проведенная в это время чаще всего заканчивается положительный результатом, привой хорошо приживается и ранка у дерева быстро заживает, так как растение ещё не вошло в период зимнего отдыха и активно старается восстановиться от перенесённого стресса.

Для того, чтобы сокодвижение было лучше и кора хорошо отделялась нужно перед прививкой провести обильный полив прививаемого дерева.

После нужно правильно подготовить черенок. Часть ветки длиной до сорока сантиметров нужно отрезать у побега, которому не больше, но и не меньше одного года. Проводить подготовку черенков нужно только в сухую погоду с отсутствием прямых солнечных лучей.

Осенняя прививка плодовых деревьев

Привить растение «почкой» или «глазком» достаточно просто, с этим с лёгкостью справится даже начинающий садовод.

Тут все просто. Необходимо подготовить черенки по всем правилам и сразу же привить их.

Перед прививкой необходимо обязательно подготовить подвой и привой. Для начала нужно внимательно осмотреть привой и выбрать удобное место для прививки.

Его нужно хорошенько очистить и сделать небольшой косой надрез не больше полутора сантиметров. Затем отметить середину  сделать такой же надрез не теперь снизу по направлению к отмеченной середине. Во время проведения надрез овощ руки должны быть чистыми, а инструменты стерильными и острыми.

В середину разреза нужно вставить кончик ножа и провернуть его. Отделить кору по всей длине полученного среза.

Но все зависит не только от привоя, огромную роль так же играет подготовленный черенок. Изготовление черенка для прививки нужно проводить из такой веточки, на которой почки ещё не пустились в рост и находятся в спящем состоянии. От неё нужно одни движением инструмента отрезать кусочек минимум с двумя спящими почками.

Во время совмещения подвоя и привоя необходимо подготовленный черенок вставить в срез привоя и хорошенько прижать с помощью коры и за фиксировать скотчем так, чтобы почки остались не тронутыми. Затем пару недель нужно следить за пришлём и подвоем.

Если черенок начал загнивать и усыхать,  то его нужно немедленно удалить и тщательно очистить ранку на подвое, затем замазать её садовых варом для того, чтобы в дерево не попали бактерии вызывающие различные заболевания.

Когда лучше прививать плодовые деревья

Каждый аграрий мечтает иметь в своем саду чудо-дерево, на котором одновременно будут расти два разных сорта яблонь или груш. Чтобы получить такой удивительный экспонат, важно разобраться, когда лучше прививать плодовые деревья. Как показывает практика, это можно делать весной, летом или осенью. Однако есть определенные оговорки, которые стоит учитывать.

Когда лучше прививать плодовые деревья: от весны до осени

В качестве «доноров» необходимо выбирать деревья, которые обладают прекрасными качественными характеристиками. При этом взрослые растения должны плодоносить на протяжении последних 2-х лет. Черенок выбирают здоровый, без каких-либо увечий, повреждений. Оптимальный возраст привоя — 1 год. Зеленый камбий его на срезе ветвей покажет, насколько он молодой. Чтобы точно определить время проведения прививок на плодовых деревьях, стоит знать некоторые особенности развития растений.

При выборе подвоя необходимо обращать внимание на то, чтобы совпадало время плодоношения выбранных сортов, а также форма их кроны. В то же время они должны быть одного вида и с одинаковым темпом роста.

Весенняя прививка или «Доброе утро, природа»

Весной, когда просыпается все живое, начинается интенсивное сокодвижение в растениях. Находясь в таком состоянии, подвой является прекрасной питательной средой для привоя. Подготовку черенков рекомендуют начинать еще с осени, когда культура только входит в состояние покоя. Однако не всегда обстоятельства складываются наилучшим образом. В таком случае их срезают до начала разбухания почек.

Чтобы чужеродные ткани разных растений прекрасно срослись, их рекомендуют прищипывать с марта по июнь. В этот период «полуспящий» привой активно прирастет к подвою.

От разновидности культуры будет также зависеть, когда в апреле прививать деревья. К примеру, для семечковых сортов самым подходящим временем считается начало этого месяца. В большей степени это касается айвы, груши или яблони. Наиболее поздний период для процедуры является 15 июня.

Оптимальные сроки прививки косточковых — с 20 марта по 10 апреля. Это актуально для абрикоса, сливы или вишни.

К тому же стоит отметить, что температура воздуха во время мероприятия не должна быть ниже 10˚С, а ночью — не опускаться до 0˚С. Прививка деревьев в мае чаще всего подходит для вишни. Тем не менее процедуру стоит проводить в том случае, если весна пришла достаточно поздно. В противном случае в слишком жаркую погоду привой просто не приживется.

Прививка деревьев летом: когда жара не помеха

Существует много причин того, почему практикуется прививка деревьев летом (видео ниже). Время и сроки прививания во многом зависят от погодных условий. Процедуру нужно спланировать на пасмурную погоду. Однако важно следить, чтобы не было дождя, иначе древесина может разбухнуть. Летом подходящие часы для мероприятия — утренние или вечерние. К тому же после такого вмешательства подвой необходимо затенить специальным укрытием из ветвей.

Окультуривание деревьев, проведенное летом, сокращает период срастания почти на целый год.

Чтобы обеспечить растению 100% приживаемость, необходимо отрезать привой вместе с небольшим запасом старой коры. Все же стоит помнить, что только к осени садовод сможет понять, оказалось ли успешным это мероприятие.

Осенняя прививка деревьев: какой существует риск

В это время года мир природы дружно готовится идти на зимний покой. К тому же наблюдается частая смена погодных условий. В связи с этим оптимальные сроки прививки деревьев осенью приходятся на сентябрь или начало октября. Для планирования этого ювелирного дела садоводу нужно внимательно следить за температурой воздуха, она не должна опускаться ниже 15˚С.

После 15-20 октября все растения начинают подготовку к зимовке, поэтому сокодвижение в них постепенно останавливается. А именно от этого процесса зависит срастутся ли две части разных растений.

Кроме прочего, необходимо также узнать некоторые секреты того, когда можно делать прищепы на деревьях.

В большинстве случаев многое зависит от техники проведения процедуры:

• для окулировки — до 15 сентября;
• в расщеп или методом копулировки — до начала октября;
• первые дни осени — в кору.

В качестве подвоя для осенних прививок берут только молодые деревья. На взрослых экземплярах приживаемость привоя низко падает.

Конечно, эти сроки не нужно считать незыблемыми, они, своего рода, приблизительные ориентиры. Ведь в южных областях совершенно другой климат, чем в северных, и солнечная погода может продлиться намного дольше.

Прививание плодовых деревьев: все секреты процедуры

В оригинале это хирургическое вмешательство проводят дикорастущим деревьям. Также в качестве подвоя практикуют использовать старые либо сломанные культурные растения. Эти экземпляры являются неизменными источниками питания, а также роста молодых привоев.

К ним с помощью специальных приспособлений прививают:

• почки;
• ветки;
• черенки.

Каждую из этих частей отрезают от коллекционных сортов, поэтому они несут в себе все сортовые признаки материнского растения. Это лишь одна из причин, для чего прививают плодовые деревья. Также при помощи этой процедуры можно получить культурное растение со всеми его сортовыми качествами без лишних затрат финансов и времени. Вдобавок можно повысить морозостойкость абрикосы или привить сразу несколько разных сортов. Некоторые садоводы такой процедурой спасают поврежденные экземпляры. Тем не менее нужно всегда учитывать перечисленные особенности того, когда лучше прививать плодовые деревья.

Размножение культурных растений семенным способом не позволяет сохранить все их сортовые достоинства. По этой причине привойный метод пользуется популярностью среди садоводов.

Мастерство садовой хирургии: копулировка и окулировка

Независимо от того, какие сроки прививки плодовых деревьев выберет аграрий, ему нужно правильно провести само мероприятие.

В садоводстве существуют 3 метода прививания культур:

1. Простая копулировка. Срез привоя и подвоя делается под острым углом. Толщина каждой из этих ветвей должна быть одинаковой.
2. Улучшенная копулировка. Длинный срез каждого черенка визуально делится на 3 части. Потом от края делается продольный надрез глубиной до 10-12 мм. Полученные части соединяются по принципу пазлов.
3. Окулировка. С материнского дерева вырезают одну почку/глазок в виде лодочки (длин — 2-3 см). На подвое делается надрез коры в форме буквы «Т». В полученный «карманчик» вкладывается привой и закрывается.

После такой хирургической операции, нужно как можно плотнее соединить привой и подвой. Чтобы они не распались, место прививки необходимо туго забинтовать. При этом можно использовать изоленту или полоску из полиэтиленового пакета. На каждом сделанном витке ее рекомендуют перекручивать.

Все открытые срезы растения следует смазать садовым варом. Это поможет защитить культуру от многих заболеваний.

Также существует более простой способ прививки деревьев — в расщеп. Для этого необходимо спилить под прямым углом пень и сделать поперечный разрез посередине. В него необходимо вставить клин, чтобы беспрепятственно вложить в отверстие зачищенные ветви, на которых есть по 5 почек. Затем фиксатор вытягивают, а ствол обвязывают. Срез обрабатывают садовым варом.

Узнать больше о том, когда лучше прививать плодовые деревья поможет обычная наблюдательность садовода. Для этого необходимо внимательно следить за тем, как чувствует себя привой, ведь каждая разновидность культуры имеет свои особенности. Более того, климатические условия в каждой местности также отличаются.

 Два сорта на одном стволе — видео

Прививка яблонь осенью для начинающих : Labuda.blog

Чтобы своими руками правильно привить яблоню осенью, нужно изучить руководство, уточнить для себя, как выполняют пошагово привязку на ветку, глазком, почкой, на дичку, под кору, получая результат, как на фото.

Назначение прививки

Некоторые начинающие садоводы заблуждаются, полагая, что прививка является достижением современных селекционеров. На самом деле человечество осуществляет такие действия на протяжении более пяти тысяч лет.

Однако прививать яблони полезно не только тем, кто стремится экспериментировать. Такая совершенно несложная манипуляция способствует получению и других значимых результатов, среди которых выделяются:

• увеличение урожайности старых яблонь, которые в последние годы приносили минимальное количество плодов;
• распространение в саду имеющегося любимого сорта;
• предоставление «второй жизни» старому пеньку, который сможет спустя несколько лет превратиться в роскошную яблоню;
• расширение ассортимента сортов без посадки новых деревьев (особенно актуально для сада с ограниченным количеством свободного пространства).

Опыт садоводов подтверждает, что на одном старом дереве или даже пеньке можно сделать прививку и получить сразу до пяти сортов яблок. Такое великолепное разнообразие на одной яблони приветствуют не только садоводы, у которых нет возможности расширить пространство сада.

Яблони – одно из плодовых деревьев, которое радует щедрым урожаем. Иногда количество яблок настолько велико, что возникает проблема, как их переработать. Если же привить яблоню так, чтобы на ней сразу созревали плоды с разными сроками созревания, то проблемы с переработкой урожая исключаются.

Оптимальные сроки

Спор по поводу оптимальных сроков для выполнения прививки яблонь продолжается до сих пор. Многие настаивают, что яблони лучше прививать весной. Однако им оппонируют другие садоводы, предпочитающие проводить такую процедуру осенью и даже зимой.

Проводить привитие нужно, если выполняются такие требования:

• жара выступает препятствием для привития, выбирают иной день с приемлемым температурным режимом;
• также температура воздуха не должна быть ниже -15 градусов;
• не проводят прививку, если в этот день ожидается дождь;
• до ожидаемых заморозков должно пройти минимум один месяц.

При соблюдении таких условий удается достичь поставленных целей, получить хороший результат.

Период, благоприятный для привития осенью яблонь, может быть разным, поскольку в разных регионах климат имеет свои отличительные особенности:

• в Подмосковье можно перенести выполнение таких садоводческих задач на конец сентября – середину октября, поскольку в этой местности более продолжительное время сохраняется теплая погода;
• для регионов, которым характерен умеренный климат, рекомендуется организовать такие работы в период, начиная со второй половины августа и завершая их не позднее первой декады сентября.

Прививка яблонь осенью для начинающих многие расценивают как отличный вариант. Особое внимание рекомендуется обратить на прогнозы синоптиков. Важно, чтобы после привязки в течение последующих трех недель не ожидались заморозки.

Инструменты и материалы

Окулировка – название процедуры, в ходе которой выполняется прививка. Опытные садоводы предупреждают, что игнорирование правил проведения окулировки приведет к плачевному результату.

Рекомендуется подготовить такие садовые инструменты:

• острый садовый нож (срез нужно выполнять одним движением, по этой причине важно, чтобы лезвие ножа было обязательно острым) ;
• изолента (используется как материал для перевязки среза, при отсутствии изоленты хорошей альтернативой будет выступать шпагат или полоска из полиэтилена) ;
• садовый вар (применяется для обработки открытых срезов).

Окулировка предполагает нанесение фактических ран дереву (выполнение открытых срезов). Бактерии и различные инфекции могул легко проникнуть через срезы и заразить дерево. Чтобы предупредить различные заболевания, нужно выполнять такие профилактические действия:

• перед проведением процедуры тщательно вымыть и продезинфицировать используемый садовый инструмент;
• тщательно вымыть руки;
• обработать срез сразу после завершения окулировки садовым варом.

Подготовка подвоя

Ознакомившись с руководством, как правильно пошагово привить осенью яблоню своими руками, изучив фото привития привоя на ветку яблони или на дичку, выполняя прививку почкой, глазком, под кору, можно получить лучший результат.

Если же в качестве подвоя выбирают взрослое дерево, получить щедрый урожай яблок удается гораздо быстрее.  Саженцы могут быть использованы в качестве подвоя, но в этом случае рекомендуют обратить внимание на то, чтобы их возраст был не менее 2-3 лет.

Прививка на дичку – процедура, пользующаяся популярностью, поскольку сопровождается двумя важными преимуществами:

• молодые побеги дички адаптированы к климатическим условиям, характерным для конкретного региона;
• побеги дички характеризуются высокой резистентностью.

Чтобы подготовить подвой, многие садоводы заранее высаживают семена яблок в грунт. Через несколько лет вырастают молодые и крепкие саженцы, идеально подходящие для подвоя.

Важным требованием для подвоя является отсутствие признаков заболевания или поражения вредными насекомыми.

Если подходящего подвоя в саду не оказалось, а имеется еще неукротимое желание поэкспериментировать, тогда можно привить черенок на другие плодовые культуры:

• рябина;
• калина;
• айва;
• груша;
• боярышник.

Однако сторонники экспериментов должны понимать, чем он может завершиться. Впоследствии можно столкнуться с такими проблемами:

• плохая приживаемость;
• низкая урожайность;
• созревание мелких плодов.

Именно по этой причине рекомендуется в качестве подвоя использовать все-таки саженцы яблони.

Подготовка привоя

Привой представляет собой черенок, который при помощи определенных манипуляций «прививают» к другому дереву. Подготовить самостоятельно привой совсем несложно. Сначала нужно будет найти здоровую яблоню с отменными показателями урожайности.

Только со здоровой яблони нарезают черенки. Они должны отвечать таким требованиям:

• длина должна варьироваться в пределах 25-30см;
• на побеге после завершения процедуры окулировки обязательно должны находиться не менее пяти здоровых почек;
• для нарезки черенков выбирают только образцы, толщина которых варьируется в пределах 1-1,3см.

Не рекомендуется нарезать черенки, не просчитывая заранее их количества. Хранить продолжительное время черенки нельзя, поэтому лишний раз выполнять срезы без особой необходимости не нужно.

Начинающие садоводы должны учитывать, что черенки не подлежат продолжительному хранению, поэтому нужно нарезать такое их количество, которое планируется использовать.

Методы прививки

Можно насчитать много различных методов, применяя которые удается выполнять прививки. Часть из них сопровождаются сложностями, поэтому их лучше использовать тем, кто обладает багажом специальных знаний, имеет необходимые навыки.

Однако легко справиться с такой задачей смогут даже начинающие садоводы, воспользовавшись одним из четырех несложных методов:

• копулировка;
• почкование;
• прививка в расщеп;
• прививка за кору.

Как осенью должна выполняться прививка яблонь, применяя один из методов, разобраться легко, если ознакомиться с пошаговым руководством.

Почкование

Самым простейшим методом привития является почкование, с которым справится любой желающий, если будет следовать предложенному алгоритму:

1. Сначала предлагается осмотреть молодое растение, найти на нем крепкую и по внешним признакам здоровую почку (важно, чтобы она пребывала в «спящем режиме»).
2. Аккуратно срезать почку, захватывая небольшую часть древесины около нее.
3. Сделать надрез в виде букву «Т» на подвое.
4. Разомкнуть слегка кору вокруг сделанного надреза.
5. В созданное пространство вставить вертикально почку.
6. Расправить уголки коры.
7. Привитую почку закрепить при помощи изоленты.
8. Осмотреть через 2-3 недели место привития (если появились новые почки, значит, привязка была успешной).

Прививка в расщеп

Привитие «в расщеп» – метод, при выборе которого соединяются места срезов пенька и черенка. Этот метод сопровождается особенной популярностью среди тех садоводов, которые желают получить на одном дереве сразу несколько сортов яблок.

Выполняется привитие по такой схеме:

1. На подвое аккуратно обрезают ветвь.
2. Место среза тщательно зачищают.
3. Вдоль среза делают аккуратную неглубокую щель.
4. Чтобы при последующих манипуляциях не допустить увеличения расщелины, сделанное отверстие фиксируют при помощи узкой отвертки или ножа.
5. Берут подготовленный черенок, с обеих его сторон выполняют косые срезы длиной не более 4см;
6. Подготовленный привой вставляют в щель подвоя.
7. Место прививки обматывают изолентой.
8. Все места вокруг прививки обрабатывают садовым варом.

К выбору подвоя выдвигаются небольшие требования. В частности, подходят деревца с диаметром ствола 2-10см.

Копулировка

Если подвой и привой будут иметь идентичные размеры, можно рассмотреть такой метод, как копулировка. В качестве привоя идеальным вариантом будут молодые яблони (возраст до 2 лет).

Копулировка предполагает выполнение таких действий:

1. На привое и подвое делают идентичные разрезы наискосок длиной не более 4см;
2. Подвой и привой соединяют в местах среза.
3. Место соединения фиксируют изолентой.
4. Вокруг прививки проводят обработку садовым варом.

Прививка за кору

Если яблоня уже имеет «приличный» возраст, выполняют прививку «за кору». В этом случае можно рассматривать вариант выполнения прививки на пеньке или на отдельной скелетной ветке.

Алгоритм выполнения такой прививки заключается в выполнении таких действий:

1. На дереве на высоте не менее 50см от земли спиливают скелетные ветви.
2. Далее делают перерыв на три дня, позволяя сокодвижению в месте спила замедлится.
3. Место спила тщательно зачищают, получая ровную и гладкую поверхность.
4. На коре делают аккуратный надрез длиной от 4 до 6см, не допуская затрагивания древесины.
5. Ножом слегка раздвигают в стороны надрезанную кору.
6. Выполняют косой срез на привое длиной около 3см.
7. Привой вставляют так в разрез коры, чтобы срез привоя на 1-2мм «просматривался».
8. Изолентой фиксируют место среза.
9. Проводят обработку садовым варом поверхность подвоя вокруг изоленты.

Все четыре метода просты, выполнить их может каждый садовод, и когда привитое дерево даст первый урожай, плоды можно рассматривать как лучшую награду за труды.

Итак, получить урожай, как на фото, выполнить пошагово все действия правильно, результативно привить яблоню осенью своими руками, выбрав оптимальные методы (на ветку, под кору, почкой, глазком, на дичку), несложно, если изучить руководство для садоводов.

Автор: Мария

Как должна выполняться прививка яблонь осенью. Опыт садоводов

О прививках говорят много. Но не всегда начинают ими заниматься. Или, как оправдываются многие дачники – руки не доходят.

А надо, чтобы доходили. И чем раньше, тем лучше. Для Вас. И это вы почувствуете сразу, как только увидите первые результаты.

Содержание статьи:

Когда лучше прививать яблоню: весной или осенью?

Все мы ждем с нетерпением весну. Особенно садоводы и дачники для того, чтобы воплотить в жизнь лучшие замыслы. Это и понятно.

Весна, безусловно, идеальное время для закладки и реализации всех хороших дел в саду. И для прививок яблони, конечно.

Весной вы имеете хорошие возможности использования большинства способов прививок.

А если что-то не получилось? Успеете подстраховаться летней прививкой?

С сожалением признаю, что, имея опыт садовода более 20 лет, до недавнего времени скептически относился к прививкам в это время. Считал, что тема в основном для специалистов. А их суждения и отзывы не очень лестны. А еще конкретнее – просто не рекомендуют.

Чем они руководствуются?

• Яблоня подходит ко времени покоя.
• Сокодвижение уже замедленное, а вскоре приостановится.
• Скоро морозы – не успеет срастись прививка.
• Далеко не все способы прививок можно использовать, а лишь некоторые.

И с ними надо соглашаться. Но ведь они же говорят:

• При определенных обстоятельствах прививкой занимаются можно и полезно.
• Многие имеют теплицы, условия которых очень благоприятствуют проведению прививок саженцев.
• Придерживаться четких правил и условий не просто желательно, а необходимо.

Можно ли привить яблоню осенью в сентябре?

Можно и этим занимаются, но времени для ее проведения у вас меньше:

• Как всегда, надо не прогадать с временем, когда привить яблоню осенью.
• Окулировкой занимайтесь в конце августа и начале сентября.

В октябре

В конце сентября и в октябре можете проявить свои способности и в других способах – в приклад, за кору, в расщеп.

• Работайте лучше с молодыми деревьями и саженцами (выращенными самостоятельно или приобретенными в питомнике) и не забывайте яблоньки постарше.
• Заглядывайте вперед, смотрите прогнозы и рассчитывайте так, чтобы ваши прививки имели дней 20 среднесуточной температуры 10-15 градусов для приживания.

Помните: 

• Жаркой погоды нет – легче подобрать и соответствующие погодные условия: но не с дождем.
• Уделите больше внимания утеплению прививок.
• У каждого региона своя погода.
• И сроки прививки смотрите по месту.

А почему вообще выбрана прививка яблонь осенью? А не лучше ли посадить яблоньку двухлетку классного сорта с питомника?

Все зависит от обстоятельств, которые, как известно, диктуют многое:

• Так, места не осталось для посадки новых саженцев.
• Соседский сад прямо прелесть, хочется не хуже.
• Рыночные саженцы преподнесли сюрприз – не то, что на картинке. Правда, это больше похоже не на сюрприз, а закономерность рыночных продаж.
• Яблонька уже старенькая, яблочки невкусные.
• Видел на картинке дерево-сад с несколькими сортами — почему бы самому не удивлять друзей и прохожих своей яблоней.
• А если к ним прибавить желание экспериментировать?

ВАЖНО! О чем мы говорили и будем говорить, относится к средней полосе России. Отдельные регионы ставят свои условия срокам прививок. Особенно осенью.

Значительно сокращаются время на проведение прививок для хорошей приживаемости. Но эта пора предоставляет дополнительные возможности.

Прививка в Сибири начинается чуть раньше. Как и заканчивается быстрее. Но с декабря садоводы могут заниматься зимними прививками.

Технологии осенней прививки

Ограниченное количество хороших и благоприятных деньков для приживаемости прививок влияет на выбор способов.

У каждого из них есть свои преимущества:

1. Окулируйте глазком (с летнего побега):
   • В приклад.
   • Глазком в разрез.
2. Привейте черенком:
   • За кору.
   • В расщеп (полурасщеп).
   • Копулировка (простая и улучшенная).

И что нужно для прививки:

• Инструмент, с которым вы работаете — острый и чистый: протирайте режущие части ножа и секатора раствором марганцовки.

Чего не хватает на снимке?

• Правильно, садовой ножовки и топорика.
• И еще черенки деревья (саженцы).

За кору

Прививка яблони за кору наиболее успешна ранней осенью.

Главные условия:

• Возраст прививаемой части не должен быть более 4 лет.
• Ветви среднего и крупного размера.
• Различные размеры в диаметре прививаемой части (подвоя) и прививаемых черенков.
• Эластичность коры и ее легкое отделение для подготовленного черенка.

Последовательность:

1. Подготовьте черенок для прививки:
   • Сделайте косой срез его нижней части (длина среза в три раза больше диаметра черенка).
   • Оставьте 2-4 почки.
2. Подготовьте прививаемую яблоню:
   2.1. Спилите прививаемые ветви и зачистите срезы ножом:
   • Удаление от ствола – 40-80 см.
   • Если прививаете полностью – оставьте 2-3 основных ветви для обеспечения питания.

   2.2. Сделайте вдоль ветви разрезы коры протяженностью 3-6 см:

   • Лезвие ножа доходит до древесины, но не разрезает ее.

   2.3. Отделите аккуратно кору ножом.

3. Вставьте подготовленный черенок.
4. Обмотайте место прививки.

На заметку! Прививайте на ветвь от 2 до 4 черенков. В дальнейшем оставите лучший (через 2-3 года). Срез черенка можете сделать с плечиком.

Черенками

ВАЖНО! Прививки в расщеп и полурасщеп часто применяют осенью при перепрививках 2-4 сантиметровых веток.

Применяйте:

1. Если вам нужно вырастить посадочный материал.
2. Прививая дички, на которых не прижилась окулировка.
3. Прививая переросшие саженцы подвои.
4. Выращивая карликовые деревья со вставкой.
5. Ремонтируя поврежденные деревья.

Используйте при прививках черенков надежные и наиболее результативные способы.

В боковой зарез каждый из вас сможет:

• Перепривить в кроне яблони молодые ветви.
• Перепривить дичок при неудачной прививке почкой.

Если прививаете черенки одинакового с подвоем диаметра – не обойтись без копулировки (надежнее улучшенной копулировкой).

• Хорошие результаты получите, используя этот способ при зимних прививках ветвей 1-2 –летнего возраста.

ВАЖНО! Если состояние коры (зрелость, эластичность, легко отделяется) позволяет – используйте способ прививки за кору. Он позволяет прививать ветви разных диаметров.

Прививка веток

В каких ситуациях вы это будете делать:

• Вам захотелось существенно поменять сорт, добавив несколько понравившихся хороших сортов.
• А энтузиасты-мичуринцы его используют при создании из одной яблони целого сада из многочисленных сортов.

При этом помните:

• На одну ветвь можете привить в зависимости от ее диаметра по 2-4 прививки.
• Прививайте ветви не одновременно, а за 2-3 года.
• Ветви, растущие вертикально (менее 30 градусов), не прививайте.
• Как и больные ветви.

Способы известные:

• В расщеп.
• За кору.

Почкой (глазком)

Прививкой яблони осенью почкой (на языке садоводов – глазком) вы можете заниматься с конца августа и до середины сентября. А на юге еще дольше.

Для справки:

• Это способ прививки, подходящий для садоводов с весны до осени.
• А вот осенью даже не нужно тратить время на заготовку черенков – все под рукой.
• Да и черенков много не надо.

Причем можете использовать на свое усмотрение любой из методов:

1. В приклад щитком. Более приемлем, если кора по разным причинам отделяется не совсем хорошо.
2. В разрез. Выполните его в качестве буквы Т.

Последовательность:

1. Подготовьте подвой (прививаемую ветвь или саженец):
   • Полейте обильно яблоньку за 1-2 недели.
   • Подберите участок на ветви для прививки, очистите его от пыли грязи: Расстояние – 5-8 см от земли для семенных и 12-15 см для клоновых подвоев.
   • Сделайте ножом разрез коры буквой Т: Вдоль 2-3 см. Поперек – 1,5 см.
   • Подденьте ножом кору с обеих сторон и отогните края.
2. Подготовьте прививаемый щиток с почкой — это летняя почка с однолетнего черенка: Ее садоводы называют спящей, ведь расти начнет с весны.
   • Срезайте с древесиной и под размер разреза на подвое.
   • Срезайте одним движением, чтобы срез был ровный и без зазубрин.
3. Вставьте аккуратно щиток в разрез и прижмите: если щиток вырезали узкий – совместите один из краев с камбием ветви.
4. Глазок смотрит вверх и посредине разреза (как на фото).
5. Сделайте обмотку пленкой: снимите ее лишь весной.

Совет:

• В осенней окулировке специалисты не советуют заматывать почку.
• Прививайте сразу две почки (с разных сторон).
• Проверьте приживаемость почки через 10-15 дней.
• Весной при обрезке ветви можете оставить небольшой шип для подвязки нового побега: он удаляется летом.

Прививка в ствол

На словах – мы все асы и вундеркинды. Знаем, как обрезать и сформировать крону яблони.

А когда яблонька начинает расти, замечаем:

• Эта ветвь слабенькая.
• Эта не совсем правильно пошла.
• А здесь ее нет по разным причинам.

Для устранения этих погрешностей используйте прививку в ствол за кору.

Подготовьте ствол:

1. Очистите от пыли и грязи.
2. Сделайте разрез коры как буква Т, или перевернутая L.
3. Подготовьте черенок:
   • Сделайте косой срез внизу.
   • Оставьте на черенке 2-4 почки.
4. Вставьте черенок в разрез.
5. Обмотайте плотно прививку.
6. Замажьте прививку садовым варом.
7. Можете использовать косую боковую прививку:
   • При этом делайте на ветви косой разрез в виде перевернутой буквы L.

Советы:

• Используйте для прививки тонкие черенки.
• Для прочного закрепления черенка к стволу используйте тонкие гвозди.

А можно ли в домашних условиях?

Мы постоянно напоминаем о выборе времени для прививок. Осень бывает привередлива насчет погоды. А могут и холода прийти раньше, чем вы их ждали.

Поэтому все чаще садоводы-любители используют помещения для проведения прививок (специалисты занимаются прививкой круглый год).

И во многом выигрывают:

• Ни жаркого солнца.
• Необязательно ранним утром.
• Не опасаетесь дождя.

А тем более, если вы имеете выращенные саженцы-однолетки.

Выбрали денек и время для прививки:

1. Выкопайте нужное количество саженцев.
2. Сделайте необходимую прививку.
   Предпочтение отдают способам:
   • Окулировки.
   • В расщеп.
   • Улучшенной копулировке.
3. Привитый саженец посадите в подготовленные емкости (горшки, срезанные пластиковые бутылки).
4. Сохраняйте их до весны в темном, стабильно прохладном и сухом месте:
   • Погреб.
   • Подвал.

Преимущества:

• Прорастают дополнительные корни у саженца.
• Такие саженцы лучше приживаются и весной начинают рост вместе с прививкой.

Применение мха

В отношении яблони словосочетание мох и лишайник для меня значило, что с ними надо как-то бороться. А вот мох сфагнум оказывается — ценнейшая вещь для увлекающихся и занимающихся разведением редких орхидей. Именно он создает влажную ауру в квартире для орхидей.

В саду и огороде также. Для укоренения черенков подмешайте в почву нарезанные стебли сфагнума.

Попробуйте в горшки с привитыми саженцами уложить мох сфагнум для:

• Предупреждения пересыхания почвы.
• Хорошего корнеообразования.
• Лучшей срастаемости прививки.

Методом окулировки

Один из способов (прививка глазком в разрез) мы рассмотрели выше.

Но бывают ситуации, когда кора на приготовленных ветвях не совсем хорошо отделяется (и время, и особенности сорта).

При этом вы сможете окулировать почкой в приклад:

1. Подготовьте щиток, срезав почку с подготовленного черенка: Его длина 2-4 см, а ширина 1-1,5 см.
2. Подготовьте прививаемую ветвь (саженец): Срежьте кору в междоузлии:
   • Как и размер подготовленного щитка.
   • Оставьте и небольшой карманчик (его размер – треть среза).
3. Вставьте в карманчик (или приложите) щиток к месту среза.
4. Обмотайте пленкой прививку (почку не обматывайте).

В расщеп или полурасщеп

Осенью (сентябрь-октябрь) способом в расщеп проводите прививки в помещении (и отапливаемом). После прививки какое-то время храните при температуре 3-5 градусов, а затем еще меньше. И до весны.

Особенности:

• Возраст прививаемых ветвей не играет роли.
• Диаметр прививаемых ветвей может быть значительно больше, чем у прививаемых черенков.
• Часто используют срез на пенек и прививают сразу 4 черенка.

Ваши действия:

1. Подготовьте прививаемую ветвь (ствол):
   1.1. Срежьте (спилите) ветвь на расстоянии 15-20 см от земли или ствола.
   1.2. Расщепите ветвь (ствол) посредине на глубину 4-8 см:
   • Чем тоньше ветвь – тем меньше глубина.
   • Делайте это с помощью прививочного ножа, топорика
   • Используйте клин (это может быть простая отвертка)

   1.3. При прививке в полурасщеп – расщепляете ветвь не посередине, а чуть сместив к краю.

2. Подготовьте черенок:
   • Сделайте с двух сторон косые срезы – получится клин 3-5 см:
3. оставьте 3-5 почек на черенке.
4. Вставьте черенок.
5. Обмотайте плотно пленкой или тканью, чтобы черенок был устойчив и не двигался при прикосновении.
6. Обмажьте садовым варом:
   • Не оставляйте расщелин ни сверху, ни по бокам.
   • Не забывайте за верхний срез привитого черенка.
7. Прививайте 2-4 черенка (в зависимости от размера ветви-подвоя):
   • Через 2-3 года оставьте лучший (по качеству и расположению).
   • Остальные аккуратно вырежьте.

Советы

• Не делайте расщеп длиннее, чем необходимо.
• Следите за совмещением камбиальных слоев участников прививки.

Смотрите на видео, как прививать яблоню в расщеп:

Как ухаживать за деревом после прививки?

Все привитые яблони требуют правильного ухода.

После прививки:

• Ослабьте обмотки через 2-3 недели.
• Весной обмотку уберите полностью.
• Своевременно проводите поливы и подкормки.
• Обеспечьте защиту от вредителей.
• Установите ветви, штыри, дуги для защиты от птиц.
• Привитые саженцы храните в соответствующих условиях.

В дальнейшем:

• Утеплите прививки на зиму.
• Из нескольких привитых черенков оставите лишь один.
• На остальных прищипывайте верхушки.
• Удалите их или летом или следующей весной (в зависимости от их состояния).

Заготовка черенков и веток для осенней прививки

Выберите черенки на яблоне необходимого сорта в период созревания плодов.

1. Выбирайте на южной стороне из плодоносящих и незатененных ветвей.
2. Длина черенка 25-30 см с несколькими почками.
3. Срежьте верхушку (еще не совсем одревесневшую): толщина в диаметре – 6-9 см.
4. Заверните во влажную ткань до начала прививки.
5. Храните черенки:
   • В холодном подвале пучками по сортам (температура не выше 3 градусов).
   • Нижние концы черенков поместите в ящики с влажным песком.

Одновременно вы сможете заготовить необходимые черенки и для прививок весной.

• Только хорошо учитывайте и соблюдайте все нюансы их хранения.

Не вырезайте черенки для прививок:

• Из болезненных ветвей яблонь.
• Из волчков.

На что можно привить яблоню?

Садоводы и специалисты, занимающиеся прививками, знают, что большое количество подвоев можно условно разделить на:

• Размноженные вегетативно (клоновые).
• Сеянцы (выращенные из семян).

Смотрите, как правильно привить яблоню осенью: видео советы от профессионалов:

Не пренебрегайте их советами!

1. Относитесь уважительно к совместимости участников прививки (подвоя и привоя).
2. Выбирайте подвой яблони из семечковых (груша, айва).
3. Чтобы яблоня была зимоустойчива — прививайте соседей:
   • Летнее и осеннее.
   • Осеннее и зимнее.
   • А еще лучше родственников по созреванию.
4. Учитывайте и сортовые различия, чтобы прививка была и долговечной.
5. Для средней полосы России подбирайте лучшие подвои:
   • Дички.
   • Окультуренные сорта (нужно смотреть какие).
   • Клоновые подвои (средне- и сильнорослые).
   • Универсальные подвои – сеянцы многочисленных сортов Антоновки и Аниса, Боровинка, Коричневое полосатое, Грушовка московская.

Как привить яблоню осенью на старое дерево

О причинах не говорим.

1. Прививайте сорта, соседствующие по созреванию со старой яблоней.
2. Выбирайте для прививки скелетные ветви.
3. Прививайте не за год, а за 2-3 года.
4. Можете спилить на пень – и привить 4-5 сортов, сформировав невысокую чашу.
5. Способы – за кору, в расщеп.

Нюансы:

• Старше 20-25 лет яблони не прививайте.
• На ветвь диаметром до 3 см прививайте 1-3 черенка, а с большим диаметром – по 3-5 штук.

Смотрите, как прививать яблоню осенью, на видео от профессионалов об омоложении старой яблони:

На рябину

• Черноплодная рябина (арония) очень подойдет для выращивания карликовых сортов яблони.
• Можно привить лишь некоторые сорта, имеющие родственников от китайки (яблони сливолистной).

На 2-х летний дичок яблони

1. Если выкопали этой осенью — дайте годик на приживание — и прививайте.
2. Если она растет не в том месте — сначала пересадите, а потом прививайте.
3. Способы (смотрите на диаметр):
   • Окулировка.
   • В расщеп.
   • За кору.

На пенек 

• Способ прививки – за кору, в расщеп.
• Крону сформируйте в виде чаши.
• Можно 4-5 разных сортов.

К мелкой ранетке

Ранетки – это гибриды сибирки с крупноплодными сортами.

Их плюсы:

• Морозостойкость и засухоустойчивость.
• Сильнорослые и нетребовательны к почве.
• Устойчивы при высоких грунтовых водах.
• Хороший подвой для многих сортов в большинстве регионов России.  Но не для всех.

Совет!  А вот прививать на крупноплодные не стоит.

На грушу

• У груши и яблони практически совпадает рост древесины.
• Это и позволяет яблоню прививать на грушу (правда наоборот лучше).
• Но уж если надо так, прививайте.
• Но осенью лучше на саженцы.

Заключение и полезные советы

• Длина косого среза на черенке в три раза больше его диаметра.
• Приготовьте бирочки с названиями прививок. Не прикрепите табличку – забудете название.
• Начинайте прививать с ранних сортов, переходя к осенним и зимним.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Прививка деревьев осенью: сроки проведения, видео

Я, начинающий садовод, прочитав множества книг по теме, самоуверенно посчитал, что профессионал. И начал свои эксперименты в саду. В частности, прививать деревья. Увы, теория и практика – это разные вещи. Поэтому, неудивительно, что многие начинания заканчивались провалом.

Оказалось, способов прививания деревьев существует несколько и для положительного результата нужно выбрать оптимальное время. В противном случае можно погубить как подвой, так и привой.

Сейчас, спустя время,  я, по праву, могу причислить себя к опытным мастерам. Вот решил написать статью. Вдруг она поможет кому-то избежать моих ошибок в теме прививок.

Содержание статьи

Важность выбора времени

Чаще всего, деревья в саду разводят не через семечко (косточки), а путем привития. Это позволяет быстрее получить крепкое дерево в максимально короткие сроки.

Но, помните, и подвой (это дерево, на которое производится прививка) и привой (черенок, который требуется привить) должны иметь совпадающие жизненные ритмы, в противном случае операция не удастся.

Опытные садоводы рекомендуют отслеживать оптимальное время прививки по различным видам плодовых.

Известно, что весной пробуждение таких деревьев как черешня, абрикосы и сливы происходит раньше, поэтому с ними начинают работать в первую очередь. Это касаемо подвоя.

С привоем же начинают работать только после того как в камбии (волокнах под корой) начинает течь сок. Узнать об этом можно по изменению цвета камбия – он становится зеленым. Привитый до этого черенок просто погибнет.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод – прививку следует делать весной. Многие садоводы так и поступают. Но некоторые используют для этого осень и, судя по их отзывам, их растения прекрасно себя чувствуют.

Расскажу, как провести осеннюю прививку на примере яблони. В частности как ее привить на возрастное дерево.

Когда проводить операцию

Оптимальным является сентябрь, начало месяца. Почему именно это время, спросите вы? Отвечу: сокодвижение еще находится в активном состоянии и растения не перешли в фазу сна.

Требуется успеть до начала заморозков, иначе привитая ветка просто не приживется и умрет. А следующая попытка возможна только через полгода с наступлением весенней поры.

Черенок рекомендуется подготовить заранее, его заготавливают с однолетнего побега длиной не менее 0.4 м. кора очищается от грязи.

Лучшим сроком для срезки является ранее утро сухого и пасмурного дня.

Хранить приготовленный привой рекомендуется в специальном субстрате. В помещении должна быть низкая, но плюсовая температура, там должно быть сухо, но субстрат нужно держать влажным. При соблюдении всех требований черенок долгое время останется свежим.

На что прививать

Без этого знания получение положительного результата невозможно. По инструкции, лучшим выбором для прививки являются  одновидовые растения. Так до недавнего времени и было, пока селекция не раздвинула границы. Теперь возможно прививать яблонную на грушу и получать оба вида плодов.

Но все же совместимость привоя и подвоя игнорировать не стоит.

Варианты операции

Несмотря на существование нескольких вариантов, по сути их только два:

• Окулировка – глазком;
• Копулировка – черенком.

Первый вариант обычно используется весенней порой, для осенней рекомендуется второй способ. При этом разновидностей способа множество, но далее будут рассматриваться только наиболее простые, которые под силу даже неопытным садоводам.

Самый простой вариант, когда оба дерева равного диаметра и возраста. Ствол подвоя и черенок привоя обрезаются под одинаковым косым углом. После этого обе составляющие прикладываются друг к другу и закрепляются.

Важно. Прикладывать нужно сразу же после срезки, иначе место среза быстро окислится, это в разы затруднит приживание.

Имеется улучшенный вариант – срез выполняется в виде зигзага, после чего, опять же, обе стороны прикладываются и закрепляются.

В некоторых случаях диаметр подвоя несколько больше. Опытные садоводы рекомендуют использовать способ в расщеп – ствол расщепляется поперек. Расщеп также можно провести крест-накрест. В расщеп вставляется черенок, нижний конец косо срезан с обеих сторон.

Как сделать

Итак, нам понадобится заготовка с самого плодоносящего растения. Его требуется очистить от всей налипшей грязи.

Для исполнения требуемых срезов нужно иметь остро наточенный нож.

Место прививания нужно обмыть кипяченой водичкой и протереть салфеткой (чистой тряпицей).

За кору выполняется следующим образом:

• На стволе дерева спиливается ветка, она будет подвоем. Длина остатка должна быть не менее 70 см;
• Место спила зачищается ножом;
• В коре подвоя выполняется разрез длиной 6-7 см. нож необходимо довести до древесины под корой;
• Кора раздвигается и в него вставляется черенок, нижний конец которого заостряется;
• Место прививки обвязывается.

Сверху все замазывается садовым варом.

Если диаметр подвоя очень большой, то на него можно привить сразу несколько черенков.

Зачем нужна прививка

Любой садовод желает иметь на своем участке деревья с требуемыми качествами. Но для покупки нужных саженцев потребуются средства.

А вот при помощи прививки многих трат можно избежать. И уже через пару-тройку лет получить желаемый сад. При этом ваши яблони будут радовать вас именно теми плодами, которые вы бы желали получить от них.

Пошаговое руководство по прививке фруктовых деревьев

Джаррод Э. Стивенс | Первоначально опубликовано в журнале GameKeepers: Farming for Wildlife. Чтобы подписаться, нажмите здесь.

Путешествие по переулку памяти для многих любителей активного отдыха приведет к замечательным временам под одной из дедовских яблонь. Дедушкина яблоня привлекала не только детей, как муравьев к сахару, но и оленей и других диких животных, чтобы насладиться шведским столом. Ни для кого не секрет, что яблоки на земле являются магнитом для оленей, особенно для оленей, ближе к концу лета и осенью, когда большая часть естественной растительности становится жесткой.Общая тяговая сила мачты делает его логическим дополнением к репертуару любого егеря, который предлагает варианты кормления для местной дикой природы. Если в ваших планах есть фруктовые деревья, вы можете создать свои собственные за небольшую плату путем прививки.

Прививка дерева — это процедура, при которой вы берете кусок существующего дерева (привой) и прикрепляете его к восприимчивому корневому подводу, и они формируют новое дерево. Вы могли бы назвать это «хирургией дерева». Это может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто и полезно.Добавление привитых фруктовых деревьев к вашему участку не даст немедленных результатов, но может улучшить возможности кормления диких животных на многие годы вперед.

Необходимые инструменты
Правильные инструменты обеспечат больший успех ваших трансплантатов. Вам понадобятся корневые подкосы для яблонь, если вы прививаете яблони, и корневые подкосы, если вы прививаете груши, и вы даже можете прививать хурму или вишню. Лучший способ получить корневой каталог, который хорошо подходит для вашего региона, — это связаться с вашим местным агентом по расширению.Скорее всего, они смогут получить для вас корневую систему или помочь вам найти поставщика. Питомник Nativ также предлагает яблони, хурму и грушу, из которых получаются отличные подвои.

Чтобы сделать чистые срезы, вам понадобится пара острых секаторов, чтобы удалить привой (часть дерева, которую вы собираетесь привить). Очень важно иметь острый как бритва нож, которым можно обрезать привой и корневище. Также можно использовать ремесленные ножи, такие как Exacto Knife. Лента для прививки и герметик для прививки помогут сохранить детали вместе, когда они соединятся.

Выбор правильных деревьев для прививки
Выбор правильных деревьев для прививки — один из самых простых шагов. Вспомните прошлые годы, когда вы катались по городу и заметили во дворе соседа оленей, наслаждающихся падающими яблоками. Очевидно, что конкретный сорт дерева хорошо подходит для вашего региона, и если его успешно привить, то олени тоже будут привлечены к вашей собственности.

Спросите у друзей и соседей черенки (побеги) их деревьев.Не соглашайтесь на один тип дерева, вместо этого привейте как можно больше разновидностей. Некоторые деревья прививать легче, чем другие, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать с несколькими типами.

Чтобы расширить преимущества ваших деревьев в качестве корма для диких животных, вам также следует подумать о прививке деревьев, которые будут плодоносить в разные месяцы года. Например, вы можете привить ранние июньские яблоки, которые опадают в середине лета, а затем привить другие выносливые сорта, которые начнут сбрасывать плоды в конце августа, сентябре и октябре.

Время прививать
Поздняя зима и начало лета — лучшее время для прививки фруктовых деревьев. Многое будет зависеть от типа прививки, которую вы делаете. Вам нужно получить корневую основу и собрать привой до того, как появится сок и начнут появляться бутоны. Чтобы выбрать лучший привой, вам следует избегать сбора водяных ростков, которые растут у основания дерева, но вместо этого вы должны собирать выносливые кусочки с ветвей, у которых есть четыре-шесть почек и длина от десяти до двенадцати дюймов.Привой также должен быть как можно ближе к диаметру корневища.

Собирая побег, сделайте чистые надрезы секатором и поместите кусочки в ведро с водой, чтобы они не высохли. Держите воду под рукой на протяжении всего процесса прививки. Есть несколько способов привить деревья, и на фотографиях вы увидите два метода. Метод, показанный на фотографиях «Шаг 4 и 5», называется «модифицированный трансплантат расщелины». На фотографиях «Шаг с 6 по 8» вы увидите «прививку коры.”

Наружный слой привоя и корневища называется слоем камбия. В этом слое питательные вещества и вода распределяются по всему дереву, и именно здесь происходит фактическое соединение. Слой камбия на каждом кусочке должен касаться как можно ближе для успешной прививки. Это верно для любого метода прививки — для успешного проведения прививки сосудистые ткани камбия подвоя и привоя должны контактировать друг с другом.

Выберите корневой подвой и побег, близких по размеру (для модифицированного прививки с расселиной), и срежьте корневой подвой с помощью пары острых секаторов примерно в 3 дюймах от того места, где линия земли будет на дереве. Осторожно разделите корневую часть посередине примерно на 1 ½ дюйма. Сделайте клин с тупым концом привоя, длина которого равна глубине клина, который вы нарезали в корневом подвое. Осторожно вставьте клин привоя в разрез корневого подвоя. Внимательно осмотрите две части, чтобы убедиться, что внешние слои камбия максимально соприкасаются.Продолжайте строгать конец привоя и осматривать его, пока не будет получено чистое и прочное совпадение. Не торопитесь с этим этапом, потому что весь процесс зависит от хорошего контакта между привоем и корневищем.

При прививке коры корневище может быть больше, а фактически должно быть больше, чем у ваших привоев. Вместо того, чтобы разрезать корневую подкормку пополам, вам нужно аккуратно сделать горизонтальный разрез длиной в несколько дюймов прямо через слой камбия. Вам нужно ослабить кору с каждой стороны корневого подвоя, чтобы освободить место для прививки — чаще всего при прививке коры используют два привоя.Вы можете увидеть, как это было сделано на «Шаге 6». Прививки будут вставлены в проделанные вами прорези сразу за корой (слой камбия), по одной с каждой стороны корневого подвоя. Это основное различие между двумя стилями прививки.

Если вы удовлетворены двумя деталями, вы можете укрепить соединение, используя ленту для трансплантата или малярную ленту, чтобы скрепить детали вместе. Плотно оберните соединение, чтобы обеспечить хорошее соединение. Некоторые люди предпочитают наносить тонкий слой герметика для прививки, чтобы закрыть сращение.И лента, и герметик выветриваются и разлагаются в течение первого года роста. Однако важно, чтобы вы не использовали слишком много ленты или герметика для прививки, потому что нанесение слишком большого количества может вызвать образование пояса, которое может повредить и в конечном итоге убить дерево. Закончив прививку, поместите ее в ведро с водой и продолжайте работу, чтобы привой не засох. Держите союз под водой, пока не будете готовы его посадить.

Посадите недавно привитые деревья в плодородной местности, где их никто не побеспокоит.Поместите корень в ямку, оставив место, где вы привили привой, на расстоянии одного-двух дюймов от поверхности земли. Отметьте кончик трансплантата небольшим кусочком флуоресцентной цветной ленты, чтобы он был хорошо виден. Если вы все же решили привить несколько сортов, вам нужно записать на ленте сорт дерева, а также вести учет сортов, чтобы вы могли видеть, какие из них были наиболее успешно привиты.

Подвои также можно сначала посадить, а потом привить.Подвои также могут быть «добровольными» саженцами, то есть вы можете найти случайную яблоню или хурму, растущую в поле, и привить к ней. Вариантов прививки много.

Регулярно поливайте и удобряйте прививки, чтобы обеспечить быстрый рост. Следите за тем, чтобы область вокруг прививок была свободной от сорняков, чтобы не было конкуренции за необходимые питательные вещества. Вы надеетесь, что привой и подвой успешно соединятся и корни начнут питать привой. Маленькие почки появятся, когда другие деревья в вашем районе начнут распускаться.Чтобы гарантировать, что весь рост попал в привой, вы должны удалить все побеги или маленькие ростки, которые появляются из корневого подвоя. Их оставление позволит забрать из привоя столь необходимые питательные вещества.

Защита трансплантатов
После того, как вы потратили свое время и силы на получение успешного трансплантата, важно защитить его от повреждений в течение первых нескольких лет. Сращение в месте прививки довольно хрупкое, и если его нарушить, это может привести к повреждению и гибели нового дерева.Для этого отлично подходят защитные трубки для деревьев. В противном случае, забив колышек рядом с трансплантатами и слегка привязав их к ним, вы сможете сохранить соединение прочным в ветреную погоду. Не завязывайте веревку слишком туго, и лучше не использовать нейлоновую или синтетическую веревку. Вместо этого вы должны использовать гниющую нить, например сизаль.

Для дополнительной защиты вы также можете построить проволочную клетку, чтобы окружить дерево, как те, которые вы используете в своем томатном саду. Это защитит нежные ветви от прогулок дикой природы.Если позволить оленям и другим существам есть и дергать недавно образовавшиеся листья, это может вызвать слишком большую нагрузку на привой и привести к его разрушению. Вы должны пересадить привитые деревья с их первоначального места на постоянное место после их первого или двух лет роста.

Независимо от того, где вы сажаете деревья, обязательно продолжайте удобрять и поливать их, чтобы они хорошо росли. Отличный способ обеспечить глубокий полив вашим деревьям — это вставить в яму рядом с деревом кусочек ватерлинии длиной один дюйм, когда вы его сажаете.Под конец трубы положите горсть гравия, чтобы вода могла просочиться в отверстие. Оставьте около 30 см трубы, чтобы она торчала из земли. Каждая капля воды и удобрений, которые вы выливаете в трубу, попадет прямо к корням дерева и немедленно повлияет на его успех.

Стоит подождать
Имейте в виду, что привитые деревья не окажут мгновенного влияния на ваш охотничий участок, но вместо этого они будут рассматриваться на большом расстоянии.Прививка фруктовых деревьев — одно из немногих улучшений, которые вы можете сделать на продовольственном участке, и которое действительно может длиться всю жизнь. Однако не ждите фруктов в ближайшее время. Привитое карликовое фруктовое дерево вряд ли даст плоды в течение пяти-семи лет. Полукарликовые деревья могут дать плоды от семи до девяти лет.

Как только деревья начнут приносить плоды, вы и олени сможете наслаждаться ими каждый сезон. Яблоки будут падать с веток в течение нескольких недель, что даст вам время выбрать сезонный трофей.В конце концов, вы будете рады, что сделали этот первый шаг, чтобы надолго улучшить свой участок. В конце концов, чтобы стать егерем, нужно не только оказать влияние сегодня; это о том, чтобы оказать долгосрочное влияние на грядущие поколения.

Схема посадки плодовых деревьев и 7 ошибок при посадке деревьев осенью | Своими руками

В гибели посаженного дерева дачников обычно обвиняют в плохой рассаде, климате или проблемном участке. И даже мысли не допускают, что неудачи могут быть связаны с ошибками, которые они сами допускают при посадке. Какие из них самые распространенные?

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ

ПРОФИ:

Большой выбор посадочного материала — по качеству, сортам и цене

Достаточный срок для посадки (с конца сентября до середины октября)

Минимальный уход за рассадой после посадки

МИНУСЫ:

Сильный мороз может испортить дерево

Сильный ветер и мокрый снег могут сломать рыхлые растения

Саженцы часто повреждают грызунов

См. Также: Осенняя посадка СВЕЖИХ ДЕРЕВЬЕВ

МЕЧТА ПОКУПКИ ЛОСОСЯ

Сколько статей написано на эту тему, а дачники продолжают атаковать те же грабли.Не покупайте саженцы в дороге! Даже если они там вдвое дешевле. Существует большой риск, что вам продадут в лучшем случае растение другого сорта или другой породы, чем вы просите, в худшем — несортированный сорт или больное растение, которое также может стать рассадником болезней и вредителей. в саду.

Осенью высадку рассады важно закончить не позднее, чем за 20 дней до промерзания почвы

Не поленитесь посетить питомник с хорошей репутацией в вашем районе, где вам предложат широкий ассортимент саженцев, возможно, даже при выкапывании дадут квалифицированный совет по посадке и уходу за растением.

Для посадки лучше выбирать однолетние саженцы — хорошо приживаются. Подойдут и двухлетние растения.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОСАДКИ

Увы, не все растения подходят для осенней посадки. В первую очередь это касается вишни, вишни, персика. Их саженцы часто не успевают прижиться до зимы (особенно в северных регионах) и погибают из-за хрупкой корневой системы. Но покупать эти растения лучше еще осенью, а на зимовку оставлять в прикопе.

Осенью традиционно сажают яблони и груши, а также ягодные кусты. В любом случае нужно управлять посадками в средней полосе до середины октября, в северных регионах — до первой декады октября, а в южных регионах, часто сажаях, и до середины ноября.

НЕПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННАЯ ЯМКА

Посадочные ямы необходимо подготовить не позднее, чем за 2 недели до посадки. Но если вы не планировали новые посадки, а потом неожиданно купили или получили в подарок хороший саженец, яму можно выкопать за 2-3 дня до посадки.И временно посадите растение в затененной части участка: сделайте бороздку, чтобы в ней поместились корни, заложите саженец под откос, присыпьте корни землей и залейте ведром воды.

СОВЕТ: После посадки срезать рассаду, но желательно следующей весной (в марте). У однолетнего растения, чтобы стимулировать формирование кроны, подрежьте верхушку, оставив из земли 5-6 развитых почек. Двухлетние саженцы должны иметь стебель высотой 40-50 см, 4-5 основных ветвей, расходящихся не менее чем на 40 градусов, от ствола и проводника.

Посадочная яма, ориентируясь на размер корней саженца, они должны там свободно помещаться. Выкапывая верхний плодородный слой, кладите его в одну сторону, а нижний неплодородный слой — в другую. Внизу насыпьте лопату битого кирпича, вверх — смесь плодородной почвы, перегноя и речного песка (примерно в равных частях), добавив 15 г нитроаммофоски. Вылейте 10 л воды. Через пару дней на насыпь установите саженец. Следите за тем, чтобы корни лежали свободно, без перегибов и ни в коем случае не были направлены вверх.

ОБРАБОТКА КОРНЕЙ

У вновь посаженных саженцев корневая шейка должна находиться на высоте 2,5-3,5 см от поверхности почвы. После полива земля осядет, а корневая шейка окажется на уровне почвы. Если закрыть корневую шейку, дерево позже начнет плодоносить.

НАША СПРАВКА

Корневая шейка — это место, где корни переходят в ствол. Начинающие садоводы иногда путают корневую шейку и место прививки (находится на 5-7 см выше корневой шейки).И в итоге деревце неправильно сажают, заглубляя до места прививки.

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАНИРОВКЕ

Желание садоводов высадить на небольшом участке как можно больше растений вполне естественно. Но растущие деревья со временем заслоняют друг друга и борются за пищу в почве. Далее в таблице приведены схемы посадки.

ИЗБЫТОЧНАЯ ВОДА

После посадки рассаду часто заливают водой. Осенью достаточно одного полива (Юл) после посадки, и тогда необходимую влажность почвы и комфорт рассаде обеспечат дожди.В случае засухи и высоких температур можно поливать ведро с водой каждые три дня.

Читайте также: Осенняя посадка плодовых деревьев — как правильно?

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Не для красоты, а для закрепления молодых растений, особенно с высокими парусами (т.е. с разветвлениями).

В противном случае сильный ветер может покоробить или сломать саженец. Кол на этапе подготовки ямы (она должна быть с южной стороны ствола — для защиты коры от солнечных ожогов).К нему следует закрепить стебель рассады, подвязав восьмеркой. Верх кола должен быть чуть ниже уровня кроны саженца.

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ — ПОЛЕЗНАЯ ТАБЛИЦА

НА КОРНЕ УСТОЙЧИВОГО: БОЛЕЗНЬ ИЛИ НЕТ?

Иногда под воздействием бактерий, обитающих в почве, на корнях образуются наросты (иногда большие, размером с кулак). Такие саженцы не нравятся покупателям, потому что они уверены, что эти деревья заражены корневым раком и не будут хорошо расти.Но опасения не оправдываются. Если наросты расположены точечно, не огибайте корневую шейку — они не страшны. Наблюдения польских ученых показали, что посаженные в саду деревья с наростами на корнях нормально растут и плодоносят. Но если у корневой шейки наросты образуют круг — это опасно, покупать такие саженцы не стоит.

ФАКТ: НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА ОТДЫХА, КОРЕНЬ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОСЕНЬЮ ДЕРЕВА ДЕРЕВА, ПРОДОЛЖАЕТ РОСТАТЬ, ДО ТОГО, КАК ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВЫШЕ УГЛА.В НОВОМ СЕЗОНЕ ДАННЫЙ ПЛАН РАЗВИВАЕТСЯ НА 2–3 НЕДЕЛИ РАНЬШЕ, НАЧИНАЕМ ВЗВЕШИВАНИЕ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОСЕНЬЮ (ОКТЯБРЬ) ВИДЕО

© Авторы: Николай ЧРОМОВ, канд. наук, Раиса МАТВЕЕВА, канд. Биол. наука

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Размножение манго | Сельское хозяйство и продовольствие

Семена манго бывают моноэмбриональными (один зародыш) или полиэмбриональными (несколько зародышей) в зависимости от разновидности. Только полиэмбриональные семена производят клоны, соответствующие родительскому типу.

Большинство сортов манго не дают типичных всходов. Поэтому для решения этой проблемы часто требуется прививка. Прививка также означает, что деревья дают одинаковый урожай, размер и качество плодов.

Размножение семенами

Размножение семенами рекомендуется только для многоэмбриональных сортов манго, таких как Kensington Pride.Полиэмбриональные семена дают несколько побегов, один из которых образуется в результате оплодотворения. Оплодотворенный саженец часто бывает слабым и низкорослым, и его следует выбросить. Остальные саженцы являются клонами материнского дерева.

Однако любые семена можно использовать для выращивания рассады на прививку. Саженец станет подвоем. Соберите секундные плоды и используйте их для размножения подвоя.

Подготовка семян к посеву

Семена манго очень быстро теряют всхожесть. Очень важно очистить семя как можно скорее после его удаления с плода.Затем ему нужно высохнуть в тени в течение дня или двух.

Перед посадкой необходимо удалить внешнюю шелуху. Самый простой способ извлечь зародыш — это разрезать шелуху на конце плодоножки, чтобы сделать небольшую щель. Затем откройте шелуху с помощью инструмента для вскрытия семян. Инструмент можно сделать, приварив головки двух плоских отверток к паре плоскогубцев для стопорных колец.

По количеству сегментов можно определить, является ли семя моно- или поли-эмбриональным.

Используйте грядку для рассады

Если вы выращиваете большое количество семян, рассмотрите возможность использования грядки для рассады.Этот метод экономит место, почвенную среду и время.

Заполните большой лоток горшечной средой. Хорошая почвенная среда содержит удобрение с медленным высвобождением, 50% крупного речного песка, 25% вермикулита и 25% сфагнового торфяного мха и, как минимум, должна соответствовать Австралийскому стандарту для стандартной почвенной среды. Также доступны премиальные медиа. На это указывает сертификация Standards Australia, проставленная на сумке.

Посадите семена рядом друг с другом на расстоянии около сантиметра друг от друга. Семена почковидные.Посадите семя на край вогнутым краем вниз.

Не закрывайте верхнюю часть семени. Если через несколько дней семя станет зеленым, значит, оно здорово и должно хорошо расти. Если семя коричневое или черное, вероятно, оно гниет, и его можно удалить и заменить другим семенем.

По мере прорастания семян их можно осторожно удалить с грядки для рассады и высадить в отдельные горшки.

Прорастание занимает от 10 до 14 дней. В течение восьми месяцев они достигнут диаметра стебля 8-10 мм и высоты 10-15 см.

Размножение прививкой

Прививка — это процесс, посредством которого часть воспроизводимого родительского дерева (привой) соединяется с укоренившимся растением (подвой).

Выбор подвоя

Важно иметь подвои с похожими характеристиками, чтобы обеспечить однородную посадку.

Прививку лучше проводить при более мягких погодных условиях, например осенью или весной. Если саженцы еще недостаточно велики, отложите прививку на два-шесть месяцев.

Подготовка материала привоя

Лучший материал привоя получают из верхушек зрелых побегов с выступающими почками (верхушечная древесина) непосредственно перед промывкой.

Древесину для верхушек можно подготовить на родительском дереве за 7-10 дней до их обрезки для прививки. Подготовьте верхушку дерева, срезав листья, но оставив черешки (стебли) прикрепленными. Черешки легко отпадут, когда привой будет готов.

При необходимости срезают побег с материнского дерева, длина его должна составлять 6-8 см, а диаметр должен быть как можно более близок к диаметру подвоя.

Отростки можно хранить до семи дней завернутыми во влажную салфетку или газету в полиэтиленовом пакете на молнии в прохладном темном месте. При размножении в больших количествах бросьте порции привоя в ведро с водой, чтобы они не высыхали.

Как вариант, бутон можно выбрать в тот же день и подготовить, удалив листья, но оставив черешки. Привой готов к немедленному использованию.

Клиновидный трансплантат

Клиновидный трансплантат — это самый простой в использовании трансплантат с вероятностью успеха 90-100%.

Ключи к успеху:

• Выбирайте мощный подвой и привой.
• Используйте острый, как бритва, нож или скальпель.

Необходимые материалы, включая ленту для прививки / выращивания бутонов (шириной 12 мм) и пластиковые пакеты на молнии.

Выберите привой такой же ширины или немного уже, чем ширина подвоя.

Отросток должен быть полутвердым, чтобы при небольшом давлении он слегка сгибался. Если кончик слишком мягкий, его будет нелегко разрезать и он быстро высохнет.

Нарежьте конец привоя на клин. Делайте как можно меньше надрезов, только по одному или два с каждой стороны отростка.

Отрежьте верхушку подвоя, а затем сделайте разрез длиной 2 см посередине.

Вставьте клин привоя в прорезь наверху подвоя. Постарайтесь выровнять камбий хотя бы с одной стороны. Стык хотя бы на одной стороне должен быть гладким в месте пересечения края привоя и подвоя. Неважно, есть ли на противоположной стороне небольшое углубление.

Слой камбия можно увидеть как темно-зеленое кольцо внутри коры. Кольцо можно увидеть, взглянув на срезанный конец привоя и подвоя, когда верхушка снята и готова к прививке.

Поместите пакет с замком-молнией на трансплантат с двумя листами внутри пакета и запечатайте с каждой стороны.

Примерно через две недели после прививки терминальная почка начнет набухать. По мере появления листьев мешок можно убрать.

Ленту для трансплантата можно удалить через 8-10 недель после заживления сращения трансплантата или дольше, если необходимо.

Прививочную ленту следует снимать сразу же после обнаружения любого ограничения стебля растения. Присоски с подвоя ниже прививки необходимо удалять по мере их появления.

Боковой привой

Этот привой используется, когда подвой намного больше, чем материал привоя. Это эффективная прививка, но требует большего опыта.

Сначала срежьте длинный наклонный срез (25-30 мм) на стороне подвоя на высоте примерно 10-20 см над уровнем почвы. Подвой не срезать.Верхняя часть временно сохраняется.

Разрежьте побег на клин так, чтобы одна сторона была немного длиннее с одной стороны. Длина клина должна соответствовать длине среза подвоя.

Слегка надавите на подвой над надрезом. Вставьте привой, выровняв слои камбия. Срежьте верхушку подвоя чуть выше соединения. Обвяжите трансплантат прививочной лентой. Накройте трансплантат пакетом на молнии и запечатайте с каждой стороны.

Уход за прививками

Недавно привитым растениям необходимо 50% тени.Не поливайте слишком много, помните, что уменьшенная площадь листьев означает, что растениям требуется меньше воды.

Удалите побеги, которые могут развиться ниже прививки.

В зависимости от роста и силы растений, деревья можно высаживать через шесть месяцев после прививки.

Не сажайте, если деревья промываются. Новый рост получит солнечный ожог и приведет к плохому укоренению.

Переделка

Сорта зрелых деревьев можно изменить «переделкой».Чтобы этот процесс был эффективным, дерево должно быть здоровым.

Сначала старый ствол обрезается, остается одна ветка медсестры. Ветка для медсестры обеспечит тень и поможет вырабатывать энергию для роста новых побегов. Покрасьте багажник разбавленной белой акриловой краской, чтобы уберечь его от солнечных ожогов.

Побеги будут развиваться вокруг ствола. Когда они имеют длину 7-10 мм, три или четыре могут быть привиты, как описано ранее. Накройте трансплантаты бумажными пакетами, чтобы защитить их от солнечных ожогов.

Переработанное дерево должно дать плоды в течение двух лет.

Единственный недостаток этой техники — возможность слабых союзов. Некоторые ветви могут оборваться, когда начинается интенсивное производство или во время сильных штормов.

Посадка плодовых деревьев с голыми корнями

В детстве я вырос в доме под названием «Фруктовый сад», и хотя земля была продана давно, осталось несколько больших яблонь, которые давали нам разумный урожай каждый год. У меня остались теплые воспоминания о вкусных фруктовых пирогах и крошках, которые готовила моя мама. Выращивание фруктов — одна из наиболее эффективных форм садоводства: после того, как деревья посажены, вы можете рассчитывать на их изобилие на десятилетия с небольшой обрезкой и мульчированием, чтобы они были счастливы.

Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад — купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются, пока погода еще холодная, а растения спят. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями. Домашний садовник может выращивать многие замечательные виды яблок, груш, слив и т. Д., Которые никогда не продаются в супермаркетах, и деревья можно обучить, чтобы они соответствовали вашей местности (см. Наши статьи о выборе яблонь и групп опыления яблок для получения дополнительной информации )

Деревья с открытыми корнями необходимо правильно высаживать и тщательно обрабатывать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.

Сроки

Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и именно поэтому время имеет решающее значение. Приоритет номер один — помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему. Лучшее время для посадки деревьев с голыми корнями — ближе к концу зимы или первой половине весны, когда земля больше не промерзнет, ​​и ее можно будет легко выкопать, но до того, как начнется новый рост.

Стоит проконсультироваться с питомником, который знает ваш район и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района.В мягком морском климате, где я живу, деревья можно сажать с ноября, и это дает им несколько дополнительных недель для укоренения корней, но в более суровых районах лучше подождать до весны. Вам нужно будет быстро посадить их, как только они появятся — обычно в течение пары дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны.

Если вы упускаете идеальное время для вашего региона, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах.У них уже будут корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.

Расположение, расположение, расположение

Фруктовые деревья не любят перемещать, поэтому важно правильно определить местоположение с первого раза. На что следует обратить внимание:

• Солнце или полутень : Почти все фруктовые деревья требуют большого количества солнца, но, внимательно просмотрев каталоги, вы обнаружите, что есть некоторые менее известные сорта, которые терпимы к полутени.Не рассматривайте только землю — это листья, которым нужно солнце, и это часто открывает возможности для других непродуктивных участков.
• Почва : проверьте наши GrowGuides, для какой почвы требуется плодовое дерево. Большинству людей понадобится свободно дренируемая почва, обогащенная компостом. Избегайте регулярно затапливаемых участков или быстро высыхающих возвышенностей.
• Ветер и снег : Помните о направлении преобладающего ветра и о любых крупных зданиях поблизости. Стена или забор могут создать защищенную среду, идеально подходящую для теплолюбивых фруктов, или могут быть причиной ледяных ветров зимой.Крыши могут сбросить тонну снега на ничего не подозревающее дерево внизу, сломав его ветви. Внимательно наблюдайте за своим садом, чтобы выбрать лучшее место.
• Другие растения : Деревья очень хорошо поглощают питательные вещества и воду из окружающей среды. Если вы не используете приподнятые грядки, помните, что ближайшее фруктовое дерево или куст может конкурировать с другими вашими растениями.

Советы по посадке

Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев будут продавать комплекты по разумной цене, в которые входят кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д., И я думаю, что отказываться от этих предметов — ложная экономия.

Выполните следующие простые шаги, чтобы дать дереву наилучшее начало:

1. Выкопайте яму примерно на глубину лопаты и шириной около 3 футов (1 м). Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю. Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
2. Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекали границу между компостом и обычной почвой.Также смешайте немного компоста с удаленной почвой.
3. Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, который указывает на уровень почвы, когда оно было впервые выращено. Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены. При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
4. Снимите дерево и вставьте толстый деревянный столб в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер. Вбейте его в землю с помощью молотка.
5. Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните лопатой снова засыпать почвенно-компостную смесь вокруг корней. Аккуратно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни. Когда оно заполнится наполовину, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, как это hel

Подключение эл котла к системе отопления: Как правильно подключить электрокотел к системе отопления

варианты организации отопления на основе электрического котла. Как правильно подключить электрокотел к системе отопления

Классификация оборудования и принцип работы

Электрокотел преобразует электрическую энергию в тепловую и в зависимости от особенностей конструкции может быть:

• ТЭНовым;
• электродным;
• индукционным.

Независимо от вида современные модели снабжены термостатом, с помощью которого можно корректировать мощность устройства и степень нагрева теплоносителя.

Обычно есть и возможность получать сведения с внешнего датчика, чтобы контролировать температуру воздушной массы в конкретном помещении.

Устройство с нагревательным ТЭНом

Внутри емкости, предназначенной для воды, устанавливают нагревательные элементы – ТЭНы. Они могут быть выполнены в виде трубок или пластин. Чтобы регулировать степень нагрева, нагреватели включаются поочередно.

Вода поступает в бак, нагревается, затем передается на контур. По мере ее остывания или нагрева отдельные ТЭНы включаются или выключаются. Движением теплоносителя управляет встроенный циркуляционный насос.

В зависимости от размеров и типа ТЭНовые электрокотлы бывают настенными или напольными. Нужно подобрать такое место установки прибора, чтобы его было удобно обслуживать

Можно выбрать двухконтурные модели таких котлов, они подогревают воду не только для отопления, но и для водопровода. ТЭНовые устройства популярны за счет простой конструкции и относительно невысокой цены. При правильной эксплуатации они ломаются крайне редко.

Помимо воды в качестве теплоносителя применяются различные по концентрации антифризы или масляные составы. Но размеры у таких устройств обычно достаточно большие, что ограничивает возможности при выборе места для их установки. Со временем на ТЭНах оседает налет, периодически нагревательные элементы нужно заменять.

Электродный котел для отопления

Для нагрева здесь используется разница потенциалов на двух электродах и естественное сопротивление воды, возникающее благодаря растворенным в ней солям. Это компактные устройства, которые могут быстро нагревать небольшие объемы воды.

Электродные котлы очень компактные, их просто установить, но работают такие приборы только с водой, имеющей определенное удельное сопротивление

Встроенный циркуляционный насос здесь не нужен. Это простой прибор, который почти никогда не ломается. А если такое и случится, его не сложно отремонтировать. Цену на устройства этого типа можно назвать демократичной.

Но масло и антифриз для такого котла не подойдут, в качестве теплоносителя приемлема только вода, но не дистиллированная. Со временем электроды изнашиваются, растворяются в воде. Их нужно периодически заменять новыми элементами.

Прибор с индукционным нагревом

В таких котлах нагревательный элемент выполнен из диэлектрического корпуса с навитой на него катушкой и сердечником. Ток в катушке вызывает разницу потенциалов в сердечнике, который достаточно быстро нагревается. Тепловая энергия передается теплоносителю.

Котлы с индукционным принципом действия устойчивы к износу, они обладают высоким КПД и служат исключительно долго. Конструкция настолько простая, что ее можно изготовить из подручных средств

Это котел с высоким КПД и длительным ресурсом эксплуатации. Промышленные модели довольно дорогие, но при желании можно изготовить самодельный индукционный аналог. Подходит любой жидкий теплоноситель, а случаи поломок крайне редки.

Как подключить котел к электросети

Предварительно перед выполнением подключения котельного оборудования к электрической сети необходимо произвести глубокую проверку ее технического состояния.

При обнаружении проблемных участков потребуется выполнить ремонтные работы, если нет возможности повысить мощность питания действующей линии, проводят реконструкцию внутридомовых электрических сетей с привлечением аттестованных специалистов.

Схемы подключения электрокотла к сети

Для подсоединения применяют медную электропроводку, сечение проводов рассчитывается в согласовании с данными, предоставленными заводом-изготовителем в инструкции к оборудованию котла.

Подключение с внешним кабелем выполняется с применением специализированных выводов, находящихся внизу котла. Обычно в этом месте также распложается заземляющая клемма с медным болтом.

При исполнении врезки электрокотла неотъемлемым является выполнение системы заземления. При этом необходимо обеспечить, чтобы контакт между корпусом устройства и медным болтом был прочным.

В схему обязательно подключается управляющее устройство по регулировке температурного графика. С целью защиты электрооборудования от скачков напряжения требуется установить УЗО.

Схема подключения однофазного котла на 220

Питающую электролинию котлоагрегата на 220 В предохраняет дифференциальный автомат выполненный одним модулем, блока защит из УЗО с автоматическим выключателем.

В обязательном порядке к корпусу котлоагрегата подсоединяется заземление. ТЭН в таком электрокотле рассчитан исключительно на 220В, следовательно, к одному из концов его подсоединяется фаза, а к иному — ноль.

Для подсоединения агрегата к электросети 220 необходимо уложить трехжильный кабель и подобрать для него требуемого сечение и номиналы автоматической защиты, для обеспечения надежного электроснабжения котла. При выборе исходят из тепловой мощности электрокотла.

Будет правильно, если кабель, УЗО и автоматы будут выбраны с резервом, чтобы в будущем, когда потребуется заменить котел, на более мощную модель был запас по электронагрузке.

Схема подключения трехфазного электрического котла к электросети 380

Электрокотлы, которые наиболее часто используются для отопления домов, обладают не очень большой мощность – до 15.0 кВт, поскольку больше не разрешает энергонадзор. Подобные установки имеют возможность комплектоваться ТЭНами выпущенными на 220 В.

К сети 380 В они подсоединяются «звездой» с общим «0». К примеру, три ТЭНа по 6 Квт, создают общую нагрузку 18 кВт. При этом подсоединении допускается работа любого ТЭНа вне зависимости от смежного, то есть допускается выбор мощности 6, 12 и 18 кВт. Если греющие элементы выпущены на 380 В, то они соединяются между фазами по «треугольнику».

Запрещено отступать от электросхем, рассчитанных заводом-изготовителем для конкретной модели котлоагрегата. В случае, если установлены ТЭНы на 220В при 3-х фазном подсоединении и переделывать схему на «треугольник» иначе они просто перегорят.

УЗО сопоставляет силу тока протекающего через него по фазам. Эти данные в правильно функционирующей системе будут примерно одинаковы. Но когда возникнет повреждение либо к токоведущей поверхности коснется человек, то возникнет токовая утечка из некоторой фазы и возникнет токовый дифференциал между проводами. При таком нарушении в сети реле за весьма малое время выключит сеть.

Автоматический выключатель действует при нарастании заданной силы тока в цепи. К примеру, при коротком межфазном замыкании. В таком варианте УЗО не сработает, поскольку силы токов по фазам станут одинаковыми. Но предельная токовая защита, выключит цепь и предупредит возгорание электроприборов и проводов.

Подведя итог, можно отметить, что установка современных электрических котлов для теплоснабжения индивидуальных домов не является сложной, поскольку они оборудованы полным набором вспомогательного котельного оборудования.

Собственнику понадобится тщательно выполнить все рекомендации завода–изготовителя и пригласить специалиста-электрика, если потребуется реконструкция домовой электросети.

Обвязка электрокотла с системой отопления

Мини-котельные настенного типа со встроенным расширительным баком, насосом и группой безопасности эксплуатируются в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией, работающих под давлением. Подключение предельно простое и не требует отображения в виде схемы: подающий и обратный трубопровод подсоединяются к соответствующим патрубкам электрокотла.

Примечание. Автоматика подобных теплогенераторов следит за давлением в отопительной сети посредством датчика. При напоре теплоносителя ниже установленного порога (обычно – 1 Бар) аппарат не включится.

Дальше мы хотим представить типовые схемы подключения электрокотлов к системам отопления для таких случаев:

• когда нужно установить агрегат, не оснащенный собственным насосом и расширительной емкостью;
• параллельная работа в паре с твердотопливным либо газовым котлом;
• обвязка с буферной емкостью;
• подключение двухконтурной версии агрегата к магистралям отопления и ГВС;
• соединение с бойлером косвенного нагрева.

Группа безопасности защищает систему от превышения давления и сбрасывает лишний воздух

Первая схема иллюстрирует подключение электродного либо индукционного котла к отопительной сети закрытого типа с мембранным расширительным баком. На прямом выходном участке подающей трубы ставится группа безопасности, после нее – отсекающий шаровой кран. Насос и фильтр — грязевик с одинаковым успехом ставятся на подаче или обратке.

Примечание. На этой и последующих схемах условно не показан трубопровод подпитки. Его следует врезать в обратную магистраль отопления.

Аналогичным образом подсоединяется ТЭНовая версия электрокотла, не оборудованная расширительным баком, группой безопасности и насосом. Если же требуется организовать подключение к самотечной (гравитационной) системе отопления открытого типа, то трубопроводы прокладываются с уклоном 3 мм на каждый погонный метр, а циркуляционный насос монтируется на байпасе.

Способность работать самотеком не дает схеме большого преимущества — без электричества котел все равно отключится

В верхней точке сети размещается открытый расширительный бачок. Для обеспечения стабильного самотека производитель электродных котлов «Галан» рекомендует выдержать высоту вертикального участка между отопителем и емкостью 2 метра. Соответственно, бак выносится на чердак частного дома.

Замечание. Установка настенного электрокотла, чьи патрубки обращены книзу, не позволит теплоносителю циркулировать естественным образом за счет конвекции. Пример – агрегаты бренда «Эван» либо «Протерм». К гравитационным системам подойдут отопители с боковыми и верхними штуцерами – «Галан», «ВИН» и им подобные.

Соединение с другими котлами и теплоаккумулятором

Чтобы подключить электрический теплогенератор совместно с твердотопливным котлом, воспользуйтесь схемой с двумя обратными клапанами, накладным термостатом и комнатным регулятором температуры. Данный вариант присоединения обеспечивает автоматический «подхват» остывающей системы электрокотлом после прогорания закладки дров.

Обратные клапаны не дают теплоносителю перетекать в соседний контур и двигаться во встречном направлении

Алгоритм работы схемы выглядит так:

1. Тт-котел действует в качестве основного, электрический аппарат находится в дежурном режиме.
2. Когда порция дров либо угля сгорает, температура воздуха в здании начинает снижаться. При охлаждении до установленного пользователем порога комнатный терморегулятор включает электронагреватель.
3. Накладной термостат фиксирует падение температуры в обратке твердотопливного котла и отключает его насос.
4. После загрузки дров в топливник подогрев возобновляется, термостат запускает принудительную циркуляцию. С помощью собственного датчика электрокотел «видит» нагретый теплоноситель и не включается в работу до следующей команды терморегулятора. Подробнее о принципе работы рассказано экспертом в следующем видео:

Примечание. Способ обвязки пригоден и для других типов котлов – газовых, дизельных и так далее. Учтите один нюанс: электронагреватель здесь используется в качестве резервного источника тепла.

Подключение к буферной емкости, изображенное на очередной схеме, тоже позволяет объединить несколько источников тепла и накопить достаточное количество энергии в баке. Теплоаккумулятор весьма полезен в ситуации, когда электрический отопитель функционирует ночью, пользуясь дешевым тарифом. Днем аппарат бездействует, а здание обогревается теплом из буферного резервуара.

В данной схеме можно организовать работу электронагревателя по расписанию с помощью таймера

Задача смесительного узла с трехходовым клапаном – подавать радиаторам воду требуемой температуры, ведь теплоаккумулятор «заряжается» до 80—90 °С. Если в комнатах устроены водяные контуры напольного обогрева, для них делается второй смесительный узел, подготавливающий теплоноситель с температурой 35—45 °С (максимум – 50 °С).

Схемы с горячим водоснабжением

Получить от электрокотла горячую воду на хозяйственные нужды можно двумя способами:

• приобрести и поставить двухконтурный отопительный агрегат;
• подсоединить к одноконтурному котлу бойлер косвенного нагрева.

В первом случае подключение аппарата производится по типовой схеме, изображенной на картинке. Сложностей здесь минимум, главное, — правильно смонтировать запорную арматуру.

Для удобства чистки грязевики должны стоять в горизонтальном положении

Обвязка с бойлером косвенного нагрева выполняется через трехходовой электроклапан переключающего типа. По команде термостата, встроенного в накопительный бак, элемент переключает поток теплоносителя на подогрев воды для ГВС либо радиаторы отопления. Загрузка бойлера в приоритете: пока емкость не прогреется до установленной температуры, радиаторная сеть тепла не получит.

В случае с индукционным либо электродным агрегатом погружной термостат подсоединяется к контактам термореле

Важный момент. По указанной причине большую роль играет подбор мощности теплогенератора. Если ее недостаточно, нагрев бака растянется надолго, комнатный воздух успеет охладиться. Подробнее о работе системы смотрите в обучающем видеосюжете.

Хотя в сюжете идет речь о стыковке накопительного водонагревателя с настенным газовым котлом, суть не меняется — электрический отопитель присоединяется аналогично.

Подключение к электросети

Схемы запитки одинаковы для всех электрокотлов, разница лишь в числе фаз. Аппараты мощностью до 12 кВт подключаются к однофазной сети 220 В, более 12 кВт – к трехфазной (380 В). Что понадобится для монтажа:

• силовой кабель с медными жилами;
• дифференциальный автомат защиты либо связка УЗО + обычный автоматический выключатель;
• заземляющий контур.

В качестве силовой линии применяется кабель марки ВВГ любой разновидности, количество жил зависит от числа фаз – 3 или 5. Сечение токоведущей части подбирайте по мощности теплогенератора, обычно этот параметр указывается в инструкции по эксплуатации изделия. Чтобы упростить задачу, приведем данные для разных котлов в виде таблицы.

Номинал дифференциального автомата тоже зависит от потребляемой мощности отопителя, ток срабатывания – 30 мА. Например, для защиты силовой линии агрегата 3 кВт (220 вольт) понадобится устройство, рассчитанное на 16 А, под мощность 16 кВт (380 В) нужен дифавтомат на 32 А. Точные номиналы указаны в паспорте изделия.

Чтобы самостоятельно подключить электрическую мини-котельную настенного исполнения, необходимо снять лицевую панель, провести внутрь силовой кабель и соединить жилы соответствующих цветов с контактами клеммника. Как правило, нулевой провод обозначается синим, заземление – желто-зеленым цветом. Таким же образом подключается ящик управления индукционного и электродного котла.

Электрические соединения между шкафом управления и нагревательным блоком электродного либо индукционного котла производятся по индивидуальной схеме, представленной в инструкции. В качестве примера приведем схему подключения популярного электрокотла «Галан».

Схема автоматики при однофазной сети 220 В

Температуру теплоносителя здесь контролируют накладные датчики, установленные на металлические участки подающего и обратного трубопровода. Приборы включены последовательно с контактами термореле, управляющего магнитным пускателем. При достижении верхнего порога температуры цепь разрывается и пускатель отключает нагрев.

Схема соединений при подключении котла к трехфазной сети 380 В

Как сделать заземление

Заложить возле частного дома заземляющий контур – дело простое и очень полезное с точки зрения электробезопасности. Для монтажа отыщите 3 стальных стержня Ø16 мм длиной 2 м и полосу сечением 40 х 5 мм.

Отступив 3 м от стены здания, устраивайте заземление согласно пошаговой инструкции:

1. Разметьте на грунте треугольник со сторонами 2 м и выройте котлован на глубину 50 см.
2. Заострите концы стержней наждаком или болгаркой, установите в вершинах треугольника и забейте в землю на полную длину.
   Связка заземлителей (слева на фото) и прокладка шины в дом (справа)
3. В котловане выступающие концы прутков надежно соедините полосой с помощью сварки.
4. Сделайте подводящую шину из полосы, приварив ее к контуру и закрепив к цоколю. Прихватите к ней болт, прикрутите медную шину и проведите заземлитель внутрь дома, подключив к металлическому корпусу электрощита.

По окончании сварочные швы и надземный участок полосы обработайте битумом, яму закопайте. Подробнее об устройстве заземления для электрокотла и домашней бытовой техники смотрите в видеоролике:

Полезные функции и недостатки

Также стоит подумать об установке универсального твердотопливного котла со встроенными электрическими тэнами. У некоторых моделей имеется даже варочная поверхность, что не потребует дополнительной внешней отделки.

Электрокотлы с легкостью переносят отключение электричества до 6 месяцев. Это делает их хорошим вариантом в случае нерегулярного использования системы или при перебоях с поступлением электроэнергии, необходимой для отопления частного дома.

Недостатком использования электрического котла является необходимость мощных подводящих кабелей с большим сечением.

Процедуры установки

Для подвеса аппарата нужна монтажная планка, которая входит в комплект поставки: ее крепят к стене четырьмя дюбелями или анкерными болтами с обязательным выравниванием по горизонтали и вертикали. Если это напольный котел, то он устанавливается на специальную подставку.

Аппарат необходимо заземлить, осмотреть и убедиться, что он находится в правильном положении, давление воды в системе в норме, а также присоединены все коммуникации.

Электрические отопительные агрегаты должны подключаться проводом, сечение которого указано в документации на оборудование. Провода ведутся в специальных защитных коробах.

Варианты схем

Существуют различные схемы: схема подключения электрокотла с радиаторами отопления, схемы с возможностью монтажа каскада. Последний вариант применяется, если необходимо отапливать большие площади. Для работы аппаратов в каскаде клеммы управляющего агрегата соединяются с клеммами управляемого. Если системой установок руководит комнатный регулятор, то его управляющие контакты соединяются с клеммами ведущего оборудования.

Обвязка отопительного аппарата

Обвязка может проводиться по прямой и смесительной схеме. Прямая схема предполагает регулировку температур горелкой, смесительная – смесителем с сервоприводом. Обвязка проводится следующим образом.
Устанавливается котельный коллектор, к котлу присоединяется труба необходимого диаметра.

На входе устанавливается трехходовый смесительный клапан, который будет регулировать температуру. На обратной линии устанавливается циркуляционный насос и монтируется блок контроля. После обвязки можно наполнять систему теплоносителем и провести испытание работы оборудования на правильность.

Не нужно недооценивать этот этап: в реальности он не так прост и незначителен, как может показаться. Нормальная обвязка позволяет использовать оборудование без системы автоматики, а это сильно уменьшает затраты. Поэтому она должна быть выполнена на профессиональном уровне и с учетом особенностей конструкции системы и котла.

Обвязку электрического котла должен делать специалист. Если все-таки ее приходится делать самостоятельно, то нужны уже собранные распределительные узлы.
Общая схема реализации системы отопления в доме.

Требования к подаче питания

Такая потребляемая нагрузка на электросеть требует выделенной линии для подключения преобразователя.

Питающие кабели к нему прокладываются непосредственно от прибора учета (электросчетчика). Для аварийного или планового отсекания генератора используют автоматические выключатели, которые параллельно выполняют функцию предохранителя при коротком замыкании.

Допускается подключение к однофазной сети моделей с мощностью до 9 кВт включительно, более мощное по отбору оборудование работает на трех фазах.

Обратите внимание: котел обязательно подключается к электрической сети с заземлением.

Пошаговый процесс установки

Присоединение электрического котла требует безошибочного анализа электросхемы, обеспечения нужной мощности электросети и неукоснительного исполнения последовательности работ. Если монтаж своими силами вызывает сложности, необходимо обратится в сервисную компанию, имеющей право на выполнение данного вида работ.

Обученный и аттестованный обслуживающий персонал выполнит все работы в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП, обеспечивая безопасную эксплуатацию сложного оборудования.

Кроме того, в большинстве случаев при покупке электрокотла, условиями постановки его на гарантийное обслуживание, является требование завода-изготовителя о проведении монтажно-наладочных работ специалистами сервисных компаний.

Перед началом установки электрокотла, проводится распаковки оборудования и тщательная проверка наличия и техсостояния комплектующих изделий.

Монтаж электрокотла на стену

Для размещения электрокотла на стене необходима специальная подставка, которая обычно идет в комплекте с оборудованием. Если заводское крепление отсутствует, изготавливают его самостоятельно по указаниям завода-изготовителя.

Процесс монтаж корпуса котла на несущую стену:

1. Очищают поверхность стены от всевозможных загрязнений.
2. Устанавливают пожарозащитный лист.
3. Выполняют на стене метку согласно крепежной планке.
4. Сверлят отверстия, подходящими под нужный диаметр дюбелей, обычно 10 мм.
5. Закрепляют дюбели в отверстиях.
6. Подвешивают агрегат на резьбовые крючки, после чего закручивают винты.

Исходя из модели, монтажные модули могут чуть-чуть различаться. Например, при установке котлов Protherm вначале закрепляют монтажную планку, а после, просто навешивает на нее котлоагрегат.

Обвязка по схеме

Для ТЭНовых котлов, исполненных в моноблочном варианте, конструктивно предусмотрено все необходимое котельное оборудование: насос, автоматика регулирования и безопасности, терморегулятор и воздухосборник с расширительным бачком, распределительная колонка.

Такая схема установки по теплотехнической линии довольно проста — необходимо лишь подвести к надлежащим штуцерами подающий и обратный трубопровод. К обратной линии через подпиточный кран подводят теплоноситель в водяную систему нагрева.

В современных эффективных котлах на подаче воды в котел устанавливается фильтр очистки воды, для снижения процесса накипеобразования на внутренних поверхностях нагрева.

Для обычных электрокотлов, не укомплектованных вспомогательным оборудованием, оно приобретается дополнительно владельцем агрегата с учетом рекомендаций завода-изготовителя и размеров выходных патрубков котла: термостат, комплект с насосом и автоматикой. Дополнительный бак устанавливается, если предусмотрена нагрузка на ГВС.

В этом случае процедура обвязки тепловой схемы выполняется в следующей последовательности:

1. Вначале на специализированные устройства крепления устанавливается гидроколлектор и расширительный бачок.
2. Затем по схеме выполняется разводка труб теплоносителя по подаче и обратке, с размещенными на них насосом циркуляции теплой воды, фильтром очистки воды и группой безопасности.

Подвод и подключение к сети

Электрическая схема включения практически одинакова для многих электрокотлов, различие только в количестве фаз. Устройства мощностью до 8.0 кВт подсоединяются к однофазной сети, больше 8.0 кВт — к трехфазной.

Для установки электрокотла частном доме потребуется:

• медный электросиловой провод;
• дифференциальный защитный автомат или комплект УЗО со стандартным автоматическим выключателем;
• заземление.

В виде электросиловой линии используется кабель ВВГ любой вариации, число жил напрямую зависит от числа фаз — 3 либо 5. Сечение токовой жилы выбирают по электромощности котла, как правило, данный показатель обозначается в практическом руководстве по обслуживанию агрегата, издаваемого заводом-изготовителем

Номинал дифференциального защитного автомата также определяется по мощности котла, ток отключения — 30.0 мА. В частности, для предохранения электросиловой линии аппарата 3 кВт в однофазной сети потребуется защитное устройство на 16 А, а для 15 кВт в трехфазной сети — диференциальный автомат на 32.0 А. Наиболее точно, данные параметры указываются в паспорте котла.

В основном все изготовители советуют выполнить подключение котла через стабилизатор напряжения, по той причине, что нарушение работоспособности автоматики безопасности и управления котлом из-за резких скачков напряжения в сети — довольно распространённое явление.

Заземление

Для того чтобы выполнить заземление, потребуется уложить контур заземления рядом с домостроением. Для этого нужно подготовить 3 металлических стержня Дн 16 мм и протяженностью не менее 2 м, а также стальную полосу 40х5 мм.

Отодвинувшись на 3 м от стены строения, организовывают заземление в следующем порядке:

1. Размечают на земле треугольник с гранями 2 м и копают котлован на глубину 0.5 м.
2. Заостряют концы стержней болгаркой и устанавливают их по вершинам треугольника, после чего забивают в землю на полную длину.
3. В котловане, обозначающиеся концы прутьев, накрепко объединяют полосой с применением сварочного аппарата.
4. Выполняют шину из стальной полоски, приварив ее к контуру и зафиксировав на цоколе дома.
5. Прихватывают к ней болт, прикручивают медную шину и проводят заземлитель вовнутрь постройки, подсоединив к стальному корпусу электрощитовой.
6. Внешняя сторона защиты обязана располагаться в зоне, где ни при каких обстоятельствах не будут находиться люди в момент пробоя электрической сети, но не дальше 1 м от фундамента домовладения.

Заключение

Чтобы не совершать глупых ошибок в процессе монтажа и обвязки, перед установкой электрокотла стоит пообщаться со специалистом в данной области. Операция не настолько проста, как может показаться. Особое внимание уделите электрической части, поскольку высокое напряжение является источником повышенной опасности.

Видео

Порядок монтажа электрокотла:

Источники

• https://sovet-ingenera.com/otoplenie/otop-oborudovanie/otoplenie-ot-elektrokotla.html
• https://kotle.ru/elektrokotly/podklyuchenie-elektrokotla
• https://otivent.com/ustanovka-jelektrokotla-svoimi-rukami
• http://teplosten24.ru/kak-pravilno-podklyuchit-elektrokotel-k-sisteme-otopleniya.html
• https://kotle.ru/elektrokotly/ustanovka-elektrokotla

Подключение электрокотла к системе отопления, схема, монтаж, установка

Для обогрева здания среднего размера наиболее эффективным способом обогрева будет отопительная система на базе электрического прибора. К тому же, такая система является самой безопасной с экологической точки зрения. И подключение электрокотла к системе отопления – это важный и целесообразный вопрос.

Электрические тепловые генераторы обладают высоким показателем КПД, а значит, обеспечат наиболее оптимальную температуру в любом типе помещения. Многие современные электроагрегаты оснащены регулировочной системой, что позволяет откорректировать их рабочий режим наиболее оптимальным и удобным образом.

Электрический котел

Еще одним преимуществом, которым обладают электрические приборы для отопления, является отсутствие деталей, которые воздействуют друг на друга механическим образом. Это снижает в несколько раз риск выхода из строя данных агрегатов.

Если сравнивать такой проект, как схема подключения электрического котла отопления, с устройствами, работающими на иных типах теплоносителей, то можно увидеть некоторые существенные нюансы.

В качестве примера возьмем подключение электрического котла отопления Protherm СКАТ для отопления. Подключить такой котел к электричеству и отопительной системе должен только сотрудник из специализированной организации. Агрегат лучше всего приобрести в специализированном магазине, так как он будет обладать всеми необходимыми документами и будет помещен в заводскую упаковку. Вскрыть упаковку можно только в присутствии сотрудника из специализированного сервиса. Вместе с сотрудником нужно выявить, нет ли на поверхности агрегата механических повреждений или других дефектов.

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к электрокотлу

Перед тем, как установить электрический котел отопления, необходимо снять заглушки с патрубков и проверить, чтобы в патрубках и коммуникациях не было грязи. Чтобы присоединить аппарат, потребуются различные прокладки и уплотнительные материалы.

Выбираем место для установки теплового электрического генератора

Лучше всего, если установка электрического котла отопления будет произведена в нежилом помещении. Для этих целей отличным местом будет кухня. Для генератора необходимо выбрать такое место, которое будет удобным и для установки, и для его технического обслуживания.

Рекомендуем к прочтению:

Если установить генератор в соответствии с нормами, то необходимо, чтобы от его боковых сторон до стены оставалось не менее 5 см свободного пространства. Перед аппаратом должно быть свободное пространство не менее, чем в 70 см, над устройством – не менее 80 см, а под ним – не менее 50 см.

Один из вариантов установки электрокотла — на балконе

Тепловой генератор должен устанавливаться только на той стене, которая построена из негорючего материала. Чтобы осуществить подвеску устройства, необходимо воспользоваться специальной монтажной планкой. Такой элемент должен входить в базовую комплектацию устройства. К стене планку необходимо прикрепить посредством 4 дюбелей.

Если в устройство монтирован расширительный бак мембранного типа, то отопительная система рассчитана на объем не более, чем в 500 литров.

Схема подключения отопления электрокотла подразумевает, что в более емкую отопительную систему потребуется установить еще один компенсатор давления мембранного типа.

Схема подключения электрического котла к сети

Перед тем, как подключить электрический котел отопления, следует учесть, что подключение электрического котла к сети должно осуществляться посредством проводки из меди. Сечение провода должно быть не меньшего размера, чем тот, который указан в документе, который прилагался к устройству. Электрические соединения устройства внешнего типа должны быть произведены через специальные выводы для кабелей. Эти выводы должны располагаться в нижнем левом углу. Здесь же должна находится и латуниевая клемма заземления с болтом размера М6.

Схема подключения силовых кабелей

Во время того, как проводится врезка электрокотла в систему отопления и установка заземления, нужно проследить за тем, чтобы между металлическим корпусом устройства и болтом из латуни был обеспечен хороший и надежный контакт. Перед тем, как соединить болт с рамой устройства, нужно хорошенько зачистить место соединения.

Во время, когда производится установка электрокотла для отопления в отопительную систему, потребуется использовать регулятор комнатного типа, который обладает беспотенциальным выходом.

Если электрическое отопление планируется быть организованным для здания с большой площадью, то во время покупки оборудования нужно выбирать такое, которое предусматривает возможность установки каскада. Для того чтобы устройства нормально работали в каскаде, клеммы управляющего устройства должны быть соединены с тем агрегатом, который является управляемым. В случае если руководство системной установки осуществляется посредством регулятора комнатного типа, то контакты управления необходимо соединить с клеммами управляющего аппарата.

Рекомендуем к прочтению:

Схема электрической системы отопления двухэтажного дома

Аппарат необходимо осмотреть визуально и убедиться в том, что он находится в правильном положении, давление воды в системе находится в норме, а также присоединены все коммуникации. Все это определяется в документации агрегата.

После этого схема установки электрического котла отопления предполагает осуществить следующие действия:

• Необходимо проверить на исправность трубопроводную арматуру, находящуюся перед агрегатом. Для этого нужно переключить ее из положения «закрыто» в «открыто», и наоборот.
• Вся трубопроводная арматура электрического теплового генератора переводится в положении «закрыто». Также в это положение необходимо перевести трубопроводную арматуру системы водоснабжения и системы отопления.
• На тех трубопроводах, которые подводят холодную воду к агрегату, нужно открыть запорную арматуру. Если используется электрическая система отопления, то не рекомендуется использовать для нее незамерзающие жидкости. Это объясняется тем, что они обладают свойствами, которые могут повлиять на работу оборудования негативным образом. Незамерзающие жидкости имеют состав, который может привести к старению или быстрому износу резиновых компонентов.
• Нужно установить грязевик или фильтр перед входом в агрегат на обратном трубопроводе. Можно установить и оба этих элемента.
• После того, как отопительная система наполнится полностью водой, необходимо проверить, насколько она герметична.

Когда монтаж электрокотла с радиаторами отопления завершен, нужно проверить, насколько работоспособны датчики системы. К таким относятся такие датчики, как: регулятор температуры, датчик давления воды, сигнальные и управляющие компоненты агрегата, датчик температуры аварийного типа.

Во время ремонта отопительного агрегата или во время неблагоприятных монтажных условий можно подключить электрический отопительный аппарат посредством резиновых шлангов.

Для отопительной системы необходимо использовать воду с минимальным показателем жесткости. Тогда срок службы ТЭНов может быть значительно продлен.

Схема подключения электрокотла — особенности обвязки и установки системы, фотопримеры +видео

1. Особенности обвязки электрокотла
2. Зачем нужна обвязка электрокотла
3. Схема обвязки электрокотла
4. Этапы проведения монтажа

Невозможно обеспечить в доме комфортное проживание без поддержания необходимого температурного режима. Для этого следует правильно смонтировать каждый узел отопительной системы. В процессе проведения работ надо строго придерживаться правил подключения отопительного оборудования. Несмотря на то, что схема подключения электрокотла к системе отопления имеет много общего с установкой газовых приборов, в ней есть несколько принципиальных отличий (прочитайте также: «Качественная обвязка двухконтурного газового котла — эффективная экономия»). 

Особенности обвязки электрокотла

Обвязкой электрокотла называют его подключение к отопительной системе с использованием специальных элементов. При подключении электрокотла к системе отопления учитывается один из двух способов транспортировки теплоносителя по трубопроводу – с принудительной или естественной циркуляцией. 

При этом схема подключения электрокотла отопления предусматривает, что прибор необходимо устанавливать в самой нижней точке конструкции для обеспечения наибольшего прогрева радиаторов. Нагнетающую трубу следует расположить над батареями отопления на минимально допустимой высоте.   

В процессе монтажа электрического котла нельзя забывать об обустройстве заземления. Согласно правилам безопасности, разрешается его подключение непосредственно к распределительному щиту, при этом не допускается использование для электропроводки нулевой фазы. После изучения правил монтажа отопительного котла необходимо ознакомиться с тем, как выполняется обвязка котла и всей системы теплоснабжения.

Зачем нужна обвязка электрокотла

• с естественной циркуляцией;
• с принудительной циркуляцией;
• классическая коллекторная конструкция;
• разводка с использованием первично-вторичных колец. 

Схема обвязки электрокотла

• циркулярный насос;
• манометр;
• балансировочный кран;
• распределительный клапан;
• вентили;
• шаровые краны;
• проходной фильтр;
• клапаны – проходной, воздушный, обратный и предохранительный;
• хомуты, муфты, тройники;
• радиаторы (батареи) отопления;
• трубы для теплоносителя – металлические или металлопластиковые;
• крепежные изделия. 

• набор гаечных ключей;
• сварочный аппарат;
• болгарка и другие инструменты. 

Одноконтурный вариант обустройства отопления является несложным, необходимо просто следовать инструкции по установке электрокотла. В случае применения двухконтурной системы, схема подключения электрокотла бывает прямой и смесительной. При прямом варианте регулировка температуры нагрева осуществляется при помощи горелки. В смесительной схеме для этих целей используется не только горелка, но и смеситель с сервоприводом. 
 
В двухконтурных системах в обязательном порядке задействуют аварийную схему обвязки для защиты оборудования от непредвиденных ситуаций, например при отключении электроснабжения. Наиболее эффективным способом принято считать создание специального аварийного контура. 

Варианты обвязки котла, смотрите примеры на видео:

Этапы проведения монтажа

1. Сначала делают разметку и установку. Чтобы избежать короткого замыкания в случае протечки котла, его размещают подальше от водопровода. Для монтажа данного прибора задействуют дюбели или анкерные болты. Котел выравнивают по горизонтали и вертикали с использованием уровня. При выборе напольной модели под нее подкладывают специальную подставку.
2. Затем электрокотел подключают к отопительной системе при помощи переходников и муфт. Воду перед этим предварительно перекрывают, используя для этого краны любого типа.
3. После завершения подключения котла к системе требуется выполнить электрическую часть конструкции, которая состоит из УЗО и автоматического выключателя. Для подключения котла необходимо сделать заземление. Все электрические кабели помещают в специальный кожух и укладывают в предназначенных для проводки каналах. Сечение кабеля зависит от мощности оборудования.
4. После электрической части делают заземление и проводят тестирование отопительной системы.

Электрический Котел Принципиальная Схема — tokzamer.ru

Как видите, подключение системы выполняется довольно просто. Наличие двухтарифной системы оплаты за электроэнергию позволяет экономить.


Еще одним из видов электроотопления являются — электрические теплые полы Для монтажа данной системы приобретается необходимое оборудование для устройства теплых полов: Маты с греющим кабелем Терморегулятор, датчики температуры внутри помещений. На рисунке ниже представлен пример подключения электрического трехфазного котла.

Есть разные методы монтажа, которые несколько отличаются по своему принципу работы.
ЭТО САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА!! ЭЛЕКТРОКОТЕЛ + ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Этапы проведения монтажа

1. Сначала делают разметку и установку. Чтобы избежать короткого замыкания в случае протечки котла, его размещают подальше от водопровода. Для монтажа данного прибора задействуют дюбели или анкерные болты. Котел выравнивают по горизонтали и вертикали с использованием уровня. При выборе напольной модели под нее подкладывают специальную подставку.
2. Затем электрокотел подключают к отопительной системе при помощи переходников и муфт. Воду перед этим предварительно перекрывают, используя для этого краны любого типа.
3. После завершения подключения котла к системе требуется выполнить электрическую часть конструкции, которая состоит из УЗО и автоматического выключателя. Для подключения котла необходимо сделать заземление. Все электрические кабели помещают в специальный кожух и укладывают в предназначенных для проводки каналах. Сечение кабеля зависит от мощности оборудования.
4. После электрической части делают заземление и проводят тестирование отопительной системы.

Электрический Котел Принципиальная Схема — tokzamer.ru

Как видите, подключение системы выполняется довольно просто. Наличие двухтарифной системы оплаты за электроэнергию позволяет экономить.


Еще одним из видов электроотопления являются — электрические теплые полы Для монтажа данной системы приобретается необходимое оборудование для устройства теплых полов: Маты с греющим кабелем Терморегулятор, датчики температуры внутри помещений. На рисунке ниже представлен пример подключения электрического трехфазного котла.

Есть разные методы монтажа, которые несколько отличаются по своему принципу работы.
ЭТО САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА!! ЭЛЕКТРОКОТЕЛ + ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Нагрев жидкости происходит за счет переменного тока, который проходит через. Запуск системы Производить запуск отопительной системы можно только в том случае, когда соблюдены все условия правильного монтажа: Котел подключен согласно схеме Подключение электричества проведено по правилам эксплуатации электроустановок Система полностью заполнена теплоносителем — водой Давление манометра соответствует норме Все узлы герметичны и протечки отсутствуют.

Схема подключения электрокотла к электросети В однофазного Как видите, питающую линию котла на В защищает дифференциальный автоматический выключатель, совмещающий в себе функции автоматического выключателя АВ и Устройства защитного отключения УЗО. При правильно выполненном монтаже она попросту не потребуется.

Из-за ее плохого качества 3-х ходовой клапан часто ломается, в результате чего перестает работать отопление или из горячего крана течет холодная вода.

При таком подключении возможна работа каждого ТЭНа независимо от соседнего.

Коллекторная разводка отопительной системы Двухтрубная система устроена немного иначе.

3 котла для отопления дома, принципиальная схема

Преимущества отопления электрокотлом

При подключении электрического котла необходимо продумать заземление. Например, одна из моделей имеет вес всего грамм, при диаметре 3,5 и длине 27,5 сантиметров.

И выбирать придется между тремя вариантами: Газовым котлом — он перерабатывает на тепло магистральное или баллонное топливо. А насколько это вам помогло — поделитесь своим мнением в комментариях.

Как вы понимаете, теоретически их можно переподключить и получить на ТЭН напряжение В, соответственно и повышение их мощности, но при этом они у вас скорее всего просто сгорят. Какие бывают виды топлива.

Котлы бывают одно- и трехфазные. Схема подключения Общие принципиальные схемы приведены на рисунках.

Газовый клапан состоит из: 1 основного газового порта, 2 управляющего порта, 3 модулятора давления газа датчика, фиксирующего давления газа в системе. УЗО срабатывает практически мгновенно: отключение питания занимает доли секунды.

Обратка в такой системе фактически отсутствует — ее заменяет короткий отрезок, соединяющий крайнюю батарею и котел. Как это происходит на практике?

А насколько — это уже надо считать в каждом случае отдельно. Идеально выполненная обвязка дает возможность добиться значительной экономии, причем не только за счет более рационального использования тепловой энергии, но и благодаря монтажу дорогостоящей контролирующей и регулирующей автоматики.
Электрический котел отопления ЭВН-6А

Для чего нужна обвязка котла

В комплекте с агрегатом идут составы, их задача — повысить показатель электропроводимость жидкости.

При механическом нарушении их конструкции по любой причине создается разрыв цепи для протекания тока, который оставит опасный потенциал фазы на корпусе. Дорогие датчики могут определять не только наличие потока воды, но и ее скорость. Данные котлы имеют высокое энергопотребление до 15 кВт.

Таким образом, по условиям безопасного применения котлы прямого нагрева значительно проигрывают.

Выбор котла Рассчитайте площадь своего жилища. Экономичность Электрокотел — источник самого дорогого тепла среди всех современных котлов для автономного отопления.

Оптимальное распределение температур. Принципиальная схема обвязки электрокотла Согласно схеме монтажа электрического котла необходимо предусмотреть систему заземления отопления. Используются буферные емкости вместимостью от 1 тоны жидкости.

Лучший продукт

Как используется буферная емкость…. В первую очередь осмотрите клеммы ТЭН, скорее всего производителем контакты уже подготовлены под определенную схему. Регулируется мощность ступенчато, включением одного или сразу нескольких 1,5 кВт или 2 кВт нагревателей. Для этого используют трубу соответствующей длины и два фитинга. Современные электрокотлы работают в автоматическом режиме, поэтому хозяева не должны постоянно настраивать его.

Чтобы отопление дома было высокоэффективным, необходимо использовать мощное оборудование, которое потребляет значительное количество электроэнергии подробнее: » Электрический котел: расход электроэнергии — экономичные расчеты «. Подключение электрокотла — электрическая и гидравлическая схемы Подключение электрокотла — электрическая и гидравлическая схемы Электрокотлы устанавливаются сейчас довольно часто. Оборудование совершенствуется медленными темпами. Виды электрокотлов ТЭНовые котлы — в качестве нагревательного элемента используются ТЭНы, считаются самыми распространенными.

Выполнять запуск нужно только в том случае, если эти условия соблюдены: Отсутствуют протечки, проверены все узлы в системе. С трубами получается более сложная ситуация. Этот процесс происходит в расширительном баке, других открытых участков контура нет.
Отопление гаража электрическим котлом

Нюансы работы

Двухтрубная система с нижней разводкой и принудительной циркуляцией. Что представляет собой электрический котел, можно увидеть на фото.

Лучше чтобы он был немного уже основной магистрали. Для повышения эффективности систем отопления в быту используют либо тепловые аккумуляторы, либо байпасы.

Обязательные элементы обвязки Электродному или индукционному котлу для безопасной работы водяного контура требуется следующий набор дополнительного оборудования: Обвязка и схема подключения электрического котла отопления Спецпредложение!

Сами ТЭН подключаются к сети следующим образом: перемычкой соединены по одному из концов каждого из трубчатых электронагревателей, к оставшимся трем свободным поочередно подключаются фазы: L1, L2 и L3. С особой внимательностью следует отнестись к установке заземления: неопытные владельцы часто присоединяют его к нулевой фазе проводки.

Еще по теме: Для подключения электричества на участок необходимо

Общие особенности электрических котлов

Любая система отопления состоит из трех базовых компонентов: источника тепла — в этой роли может выступать котел, печь, камин; теплопередающей магистрали — обычно в этом качестве выступает трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель; нагревательного элемента — в традиционных системах это классический радиатор, преобразующий энергию теплоносителя в тепловое излучение. И это не связано с затратами на оборудование и монтаж, это связано со стоимостью электроэнергии.

В одной из статей мы рассказывали, что устройство твердотопливного котла может иметь конструктивные отличия. Есть разные методы монтажа, которые несколько отличаются по своему принципу работы. После подключения аппарата к системе отопления, переходят к реализации электрической части схемы, в которую входят УЗО и автоматический выключатель определенных технических характеристик.

Как выглядит обвязка электрокотла отопления?

Если установить прибор в отдельном помещении, кВт каждый месяц будут тратиться впустую. Они идут вдоль несущих стен дома, от котла до месторасположения крайней батареи. Генератор искры работает совместно с газовым клапаном и является неотъемлемой его частью. Затем, он поступает в большой контур, в задачи которого входит обогрев всего здания. Естественно, между патрубками входа и выхода теплоносителя в радиатор должен быть соединительный участок.

Схема аварийной обвязки котлов Подача воды из водопровода в систему используется довольно редко, так как является малоэффективной. Со временем на трубчатых нагревателях возникает накипь, из-за чего мощность оборудования уменьшается, а вероятность перегрева ТЭНов увеличивается. Если у вас недостаточно времени или вы не уверены, что сможете сами сделать все правильно, лучше не начинайте обвязку, полагаясь лишь на свою интуицию и видео в интернете. Как правильно подключить, какую схему использовать?
Чем топить дешевле? Поставил 4 котла!

Инструкция по монтажу, обвязке и подключению к сети электрокотла

Схема подключения электрического котла к сети

Перед тем, как подключить электрический котел отопления, следует учесть, что подключение электрического котла к сети должно осуществляться посредством проводки из меди. Сечение провода должно быть не меньшего размера, чем тот, который указан в документе, который прилагался к устройству. Электрические соединения устройства внешнего типа должны быть произведены через специальные выводы для кабелей. Эти выводы должны располагаться в нижнем левом углу. Здесь же должна находится и латуниевая клемма заземления с болтом размера М6.

Схема подключения силовых кабелей

Во время того, как проводится врезка электрокотла в систему отопления и установка заземления, нужно проследить за тем, чтобы между металлическим корпусом устройства и болтом из латуни был обеспечен хороший и надежный контакт. Перед тем, как соединить болт с рамой устройства, нужно хорошенько зачистить место соединения.

Если электрическое отопление планируется быть организованным для здания с большой площадью, то во время покупки оборудования нужно выбирать такое, которое предусматривает возможность установки каскада. Для того чтобы устройства нормально работали в каскаде, клеммы управляющего устройства должны быть соединены с тем агрегатом, который является управляемым. В случае если руководство системной установки осуществляется посредством регулятора комнатного типа, то контакты управления необходимо соединить с клеммами управляющего аппарата.

Схема электрической системы отопления двухэтажного дома

Аппарат необходимо осмотреть визуально и убедиться в том, что он находится в правильном положении, давление воды в системе находится в норме, а также присоединены все коммуникации. Все это определяется в документации агрегата.

После этого схема установки электрического котла отопления предполагает осуществить следующие действия:

• Необходимо проверить на исправность трубопроводную арматуру, находящуюся перед агрегатом. Для этого нужно переключить ее из положения «закрыто» в «открыто», и наоборот.
• Вся трубопроводная арматура электрического теплового генератора переводится в положении «закрыто». Также в это положение необходимо перевести трубопроводную арматуру системы водоснабжения и системы отопления.
• На тех трубопроводах, которые подводят холодную воду к агрегату, нужно открыть запорную арматуру. Если используется электрическая система отопления, то не рекомендуется использовать для нее незамерзающие жидкости. Это объясняется тем, что они обладают свойствами, которые могут повлиять на работу оборудования негативным образом. Незамерзающие жидкости имеют состав, который может привести к старению или быстрому износу резиновых компонентов.
• Нужно установить грязевик или фильтр перед входом в агрегат на обратном трубопроводе. Можно установить и оба этих элемента.
• После того, как отопительная система наполнится полностью водой, необходимо проверить, насколько она герметична.

Когда монтаж электрокотла с радиаторами отопления завершен, нужно проверить, насколько работоспособны датчики системы. К таким относятся такие датчики, как: регулятор температуры, датчик давления воды, сигнальные и управляющие компоненты агрегата, датчик температуры аварийного типа.

Во время ремонта отопительного агрегата или во время неблагоприятных монтажных условий можно подключить электрический отопительный аппарат посредством резиновых шлангов.

Для отопительной системы необходимо использовать воду с минимальным показателем жесткости. Тогда срок службы ТЭНов может быть значительно продлен.

Электрический котел ЭВАН ЭПО-24

Котел ЭПО-24 — стационарный электрический прибор мощностью 24 кВт, предназначенный для отопления различных жилых и производственных помещений площадью до 240 м2. Электропитанием котлов ЭПО-24 служат трехфазные (380В, 50Гц) источники переменного тока с глухозаземленной нейтралью. Комплектуются одноступенчатыми или трехступенчатыми пультами управления.

Технические характеристики

Преимущества котлов ЭВАН ЭПО-24

• Экономичность за счет низкой инвестиционной стоимости и рационального использования электроэнергии, которое достигается за счет применения в электрокотле автоматической системы регулировки температуры в помещении.
• Простота монтажа и обслуживания.
• Отсутствие дополнительных затрат — не требуется вложений в процессе эксплуатации.
• Компактность – не требуется отдельного помещения.
• Универсальность – может использоваться в качестве основного или резервного источника тепла.
• Экологичность — не снижает уровень кислорода в помещении, отсутствуют вредные выбросы продуктов сгорания.
• Надежность в снабжении энергоносителем — электроэнергия наименее зависима от наличия традиционных сырьевых источников энергии (нефть, мазут, газ, уголь и т.д.).
• Независимость от внешних факторов — температура в доме не зависит от работы ТЭЦ и коммунальных служб, нет сезонного падения давления газа в газопроводе, поддерживает заданную температуру в помещении независимо от погодных условий.

Структура и габаритный чертеж

1 — корпус, 2 — ТЭН, 3 — защитный кожух, 4 — аварийный термовыключатель с самовозвратом, 5 -датчик терморегулятора, 6 — входной патрубок, 7 — выходной патрубок, 8 — зажим М8 для нулевого защитного проводника РЕ9 — крышкаИнструкция по установке и монтажу

Перед монтажом котла проверьте правильность и качество монтажа системы отопления с естественной циркуляцией. Трубы системы отопления должны быть расположены так, чтобы способствовать естественной циркуляции теплоносителя. При этом максимальный уровень теплоносителя не должен превышать 30 метров до уровня котла (рабочее давление в котле не выше 0,3 МПа).Если невозможно или нежелательно добиваться естественной циркуляции теплоносителя в системе отопления, необходимо использовать циркуляционный насос.Система отопления должна обязательно иметь расширительную емкость, сообщающуюся с атмосферой. При использовании расширительной емкости мембранного типа на выходе из котла перед шаровым вентилем должен устанавливаться предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 0,4 МПа. Так как при срабатывании предохранительного клапана возможен выброс теплоносителя или пара через его дренажное отверстие, необходимо к этому отверстию выполнить слив в канализационную систему.На входе и выходе из котла устанавливаются шаровые вентили, применяемые при демонтаже, ремонте и техническом  обслуживании прибора. Установка запорной арматуры на трубопроводе, соединяющем расширительную емкость с системой отопления, запрещается!

Давление опрессовки системы отопления с котлом после монтажа  – не более 0,4 МПа.

Котел должен быть смонтирован в вертикальном положении (защитный кожух – вверху). Пульт управления монтируется вертикально на высоте 1,4-1,7 м от пола на стенах и сооружениях в хорошо освещенных помещениях.

Схема подключения котла к системе отопления Заказать электрические котлы ЭПО-24

Установка электрического котла в частном доме: что нужно знать?

Установка электрического котла подразумевает наличие профильных знаний, специального инструментария и выполняется на основе действующих нормативов.

Общие сведения об электрических котлах

Теплосиловые агрегаты этой категории привлекают высоким КПД и неприхотливостью в эксплуатации, поэтому пользуются особой популярностью среди потребителей. Производители электрических котлов предлагают следующие виды оборудования:

1. ТЭНовые электрокотлы. Работа отопительного устройства обеспечивается нагревательным элементом в теплообменнике. Прибор выделяется простотой монтажа и подключения, удобством эксплуатации.
2. Электродные устройства. Теплоноситель прогревается в процессе прохождения электричества через воду с солями. Подача тока вызывает движение частиц воды, их энергия превращается в тепло. Электроды со временем растворяются в рабочей среде, поэтому требуется периодическая замена элементов.
3. Индукционные котлы отопления. Теплообменник представляет собой диэлектрическую трубу с ферромагнитным стержнем.

При работе последнего устройства возникают вихревые токи, и образуется тепловая энергия.

Преимущества и недостатки применения электрических котлов

Конкурентным преимуществом установки электрического котла в частном доме считается высокий уровень комфорта эксплуатации при минимуме затрат. Также среди достоинств силового оборудования отмечают следующие моменты:

• высокий уровень КПД, относительно компактные размеры, неприхотливость в эксплуатации;
• широкий диапазон мощности. Несложно подобрать модель оптимальной производительности для отопления площадей различной величины;
• не требуется разрешение для монтажа конструкции;
• безопасность эксплуатации, простота монтажа и обслуживания;
• экологичность оборудования.

К тому же модели электрических котлов отопления представлены в демократичном ценовом сегменте.

Большой минус применения электрических теплосиловых агрегатов – значительный уровень потребления электроэнергии. Чтобы нивелировать проблему, можно установить котельное оборудование с подключением к буферной емкости. Помимо дороговизны потребляемых энергоресурсов, также среди недостатков приборов отмечают необходимость заземления и риск поражения током.

Правила и особенности установки

Для установки электрического котла отопления своими руками необходимо тщательно изучить инструкцию, которая прилагается к изделию. Монтаж предусматривает несколько этапов:

• подготовка места установки и монтаж креплений. Поверхность, на которой устанавливается теплосиловой агрегат, необходимо отделать огнеупорной панелью. Для предотвращения перекосов кронштейны подгоняют с помощью строительного нивелира;
• заземление. В целях электробезопасности в схеме установки электрического котлапредусматривается подсоединение силового устройства к заземляющей шине. Применяется медный провод сечением от 4 мм. Проводник подключается к нулевой клемме в нижней части корпуса;
• устанавливают циркуляционный насос и расширительный бак, если они не предусмотрены в конструкции котла отопления.

При пусконаладочных работах особое внимание уделяется таким моментам, как герметичность всей системы и удаление лишнего воздуха. Далее оборудование тестируется на различных рабочих режимах.

Обвязка электрического отопительного котла

Обвязка электрокотлов предусматривает следующие элементы:

• циркуляционный насос – прибор призван обеспечить перемещение теплоносителя по контуру для передачи тепловой энергии отопительным приборам;
• расширительный бак – конструкция предназначена для приема излишков теплоносителя при его чрезмерном перегреве;
• предохранительный клапан – функционал срабатывает исключительно в аварийных ситуациях, к примеру, при закипании рабочей среды при остановке насоса или переполнении бачка. Действие этого элемента обвязки предусматривает сброс избытка теплоносителя в канализацию;
• автоматический воздухоотводчик – его задача заключается в самостоятельном выводе воздуха из контура. Отсутствие прибора чревато затруднением циркуляции рабочей жидкости в системе;
• манометр – призван отслеживать уровень давления в контуре, применяется прибор со значением от 4 бар.

По регламенту монтаж электрического котла отопления обязательно сопровождается установкой группы безопасности.

Выбор места и рекомендации по монтажу

В нормативных документах не предусмотрены ограничения по месту установки электрического котла отопления. При этом необходимо руководствоваться правилами пользования электроустановками, в которых указаны ограничения на размещение силового оборудования большой мощности.

Рекомендации поустановке электрического котла отопления в частном доме:

1. Чтобы ограничить доступ к силовому оборудованию в целях безопасности жильцов, стоит устанавливать агрегат в изолированном пространстве, к примеру, в гараже или другом техническом помещении. Особенно это касается комбинированных моделей отопительных систем напольного исполнения большой мощности.
2. ТЭНовые модели котельного оборудования компактных конфигураций допускается размещать в кухне или входной группе. Здесь сложность заключается в том, что придется подводить к месту монтажа электрического котла мощный силовой кабель и магистраль отопительной системы. Это сопровождается дополнительными расходами на коммуникации, также требуется организовать работы по декорированию, чтобы скрыть инженерные структуры.
3. При установке электрического котла отопления на деревянную стену или другую горючую поверхность следует подложить базальтовую панель или лист кровельной стали под прилегающую часть корпуса силового оборудования.
4. Кабель следует прокладывать выше систем трубопровода, чтобы не залило в случае аварийных ситуаций.
5. Необходимо размещать конструкцию на выделенном месте так, чтобы обеспечить комфортный доступ к силовому агрегату для удобства обслуживания.

Также следует обратить внимание на то, чтобы трубы не нагружали своим весом присоединительные штуцеры электрического котла.

Особенности расположения обвязки котельного оборудования

Регламент строго обязывает устанавливать каждую единицу обвязки в определенном участке системы:

• группа безопасности устанавливается за отопительным агрегатом, так как на этом отрезке контура при прекращении циркуляции наблюдается точка наивысшего давления рабочей среды;
• циркуляционный насос располагается перед котлом, в точке контура с минимальной температурой теплоносителя;
• расширительный бак устанавливается с выдержкой расстояния двукратного значения напора насоса, если располагается до него, в случае же размещения после – дистанция должна быть равна восьмикратному значению напора насоса.

В электрокотлах последнего поколения все элементы обвязки зачастую встроены в конструкцию.

Инструменты и материалы

Перед установкой электрического котла отопления своими руками необходимо подготовить набор инструментов, приспособлений и материалов:

• дрель с соответствующими наконечниками для подготовки отверстий под крепежи;
• монтажная планка;
• крепежные элементы, соединительные детали.

Также понадобятся трубы, которые выбирают по расчетным данным, и кабель определенного сечения.

Разработка схемы подключения

В зависимости от особенностей конструкции и нюансов подключения электрокотлов к отопительной системе применяют соответствующие схемы. Разработаны типовые схемы подключения силового устройства для различных случаев, к примеру:

• установка котельного агрегата, который не оснащен насосной системой и расширительной емкостью;
• если предусмотрена обвязка с буферной емкостью;
• если предстоит соединение с бойлером косвенного нагрева;
• электрический генератор тепла работает в паре с ТТ котлом или устройством на газовом топливе.

Двухконтурный прибор должен быть подключен к магистралям отопления и ГВС.

Обвязка с системой отопления

Настенные модели электрических котлов со встроенной группой безопасности, которые предусматривают эксплуатацию в системах отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией, подключаются за счет соединения подающего и обратного трубопроводов с соответствующими патрубками теплосилового агрегата.

Электрокотел с ТЭНом, который не оборудован расширительным баком и насосом, подключается по следующей схеме:

• расширительный бак устанавливается на прямом выходном участке подающего трубопровода, после него врезается отсекающий кран с шаровым механизмом;
• насос и грязевик можно установить как на подаче, так и на обратке;
• трубопровод подпитки врезают в магистраль обратного направления.

По аналогичной схеме подключают электродный/индукционный теплосиловой агрегат к отопительной системе закрытого типа с мембранным расширительным баком.

Как организовать подключение к самотечной сети отопления открытого типа?

Обвязка электрического котла с гравитационной системой отопления выполняется по следующей схеме:

• на верхней точке сети устанавливается открытый расширительный бак, после него ставится отсекающий кран;
• трубопроводы обоих направлений прокладываются с уклоном 3 мм/погонный метр;
• циркуляционный насос ставится на байпасе.

Так как для обеспечения стабильного самотека рекомендуется высота вертикали между электрическим котлом и резервуаром в 2 метра, расширительный бачок выносится на чердачное помещение.

Подключение к электросети

При подключении электрокотла своими руками руководствуются рядом правил:

• к розетке подключают приборы мощностью до 3,5 кВт;
• силовые приборы мощностью до 7 кВт подключают к распределительному щитку;
• котельное оборудование мощностью до 12 кВт подключается к однофазной сети 220 В, для агрегатов мощностью более 12 кВт применяется трехфазная сеть 380 В.

Материалы, необходимые для монтажа:

1. Силовой кабель марки ВВГ с медными жилами. Количество жил зависит от числа фаз – 3 или 5, сечение должно соответствовать мощности котельного агрегата, этот параметр указывают в техпаспорте изделия.
2. Связка УЗО в комплекте с автоматическим выключателем или дифференциальный автомат защиты. Номинал последнего зависит от мощности отопительного котла. Напряжение срабатывания дифавтомата – 30 мА.
3. Заземляющий контур. Чтобы заложить заземляющий контур возле частного дома, можно использовать полосу сечением 40х5 мм + 3 стальных стержня d16 мм длиной 2 м с острым концом.

Для того чтобы самостоятельно подключить электрический котел, следует снять лицевую панель корпуса, соединить жилы силового кабеля соответствующих цветов с контактами клеммника. При установке электрического котла отопления своими руками стоит помнить, что такое напряжение является источником повышенной опасности.

Типы систем центрального отопления

Если вам необходимо заменить или обновить систему центрального отопления, наше полное руководство по системам центрального отопления поможет вам сделать правильный выбор для вашего дома.

При выборе наилучшего варианта обогрева дома следует учитывать множество факторов.

Размер необходимого вам бойлера напрямую зависит от количества радиаторов и расхода горячей воды в вашем доме.Например, если вы живете один в квартире с одной спальней, то, возможно, довольно скромный комбинированный котел мощностью 12 кВт легко удовлетворит ваши потребности в центральном отоплении. В качестве альтернативы, если у вас большая семья, живущая в загородном доме с семью спальнями, вам может потребоваться бойлер мощностью более 50 кВт, чтобы обеспечить достаточную мощность для нагрева воды для всех и радиаторов.

Скорее всего, вы попадете где-то посередине, и в этом случае перед вами будет несколько различных вариантов. Прежде чем идти дальше, стоит проверить, какой у вас тип отопительной системы.

Стоимость поставки и установки нового котла зависит от марки, размера и стоимости установки. Затраты на установку значительно возрастут, если вы решите заменить имеющуюся систему на совершенно другую; в зависимости от состояния вашей текущей системы отопления это может оказаться рентабельным, а может и не оказаться.

Также важно отметить, что может быть значительная разница в цене от установщика к установщику. В Boiler Guide мы рекомендуем вам сравнить как минимум два предложения, чтобы убедиться, что вы получаете наиболее конкурентоспособную цену.

Газовые и электрические системы

О центральном отоплении редко задумываешься. Мы все принимаем это как должное и просто предполагаем, что когда наступает холодное утро, наш бойлер и радиаторы готовы к работе.

Но что надежнее? Система электрического или газового отопления? Что дешевле запустить?

В следующих нескольких разделах мы постараемся ответить на эти вопросы, чтобы увидеть, стоит ли переходить на электрическую систему или наоборот.

Как работает система газового отопления

Газовые системы отопления наиболее распространены в Великобритании. Этот тип центрального отопления известен как «мокрая система», когда газовый котел нагревает воду, которая обеспечивает отопление через радиаторы и горячую воду через краны в вашем доме. Вот как они работают, шаг за шагом:

1. Газовый котел имеет постоянную подачу природного газа, поступающего в него из трубы, которая выходит в газопровод на улице.
2. Газовые форсунки направляются на трубу с холодной водой, нагревая ее примерно до 60 градусов Цельсия.
3. Водопроводная труба составляет одну небольшую секцию большого непрерывного контура трубы. Эта сеть путешествует прямо по вашему дому.
4. Он проходит по очереди через каждый радиатор горячей воды и снова возвращается в котел.
5. Когда вода протекает через радиаторы, она отдает часть тепла, по очереди нагревая каждую комнату. Котел должен продолжать гореть, чтобы поддерживать достаточно высокую температуру воды для обогрева дома.
6. Электрический насос используется для направления потока воды по контуру трубопроводов и радиаторов.
7. В некоторых домах без подключения к газовой сети будет использоваться сжиженный углеводородный газ (СНГ) или мазут, которые работают аналогично газу, но только более дорогие в эксплуатации.

Каковы текущие расходы на газ

Газовые котлы могут обеспечить значительную экономию. По некоторым оценкам, эта сумма составляет до 250 фунтов стерлингов в год по сравнению с другими видами топлива, такими как нефть, уголь или СНГ.

Высокоэффективные конденсационные газовые котлы могут преобразовывать до 90 процентов потребляемого топлива в полезное тепло.Конденсационные газовые котлы также производят значительно меньше углекислого газа или CO2, чем обычные газовые котлы, а также уменьшают количество тепла, теряемого из дымохода.

Преимущества владения газовой системой

Газ — это высокоэффективное топливо, а это означает, что вы получаете хорошую отдачу от каждой единицы энергии. В отличие от систем на жидком топливе или сжиженном нефтяном газе, вам не нужно хранить топливо с газовым отоплением. Кроме того, относительно просто заменить стандартный газовый котел современным высокоэффективным конденсационным котлом.

Недостатки владения газовой системой

Цены на газ продолжают расти и, вероятно, останутся высокими. В качестве ископаемого топлива газ выделяет углекислый газ при сжигании и поэтому не считается чистым источником энергии. Газовые котлы нуждаются в ежегодном обслуживании для обеспечения их эффективной работы.

Кроме того, подключение вашей собственности к газовой сети может быть дорогостоящим, если вы еще не подключены.

Системы центрального электрического отопления

Электрический котел может заменить малый и средний газовый котел, и по мере развития технологий мы видим, что электрические котлы способны удовлетворить потребности гораздо более крупных домов.

Для них, как правило, требуется меньше компонентов, чем для их газовых аналогов, что делает их чрезвычайно легкими, маленькими и компактными, часто совершенно бесшумными, а главное преимущество — 100% эффективность. Электроэнергетика по-прежнему относительно нова на рынке центрального отопления, и вы обычно найдете ее в сельской местности, где поставки нефти или газа не так доступны.

Однако сейчас мы видим некоторые новые жилые дома или квартиры, которые по своему выбору оснащаются электрическими котлами из-за их экологических преимуществ.

Если вы подумываете о переходе с газа на электричество, имейте в виду, что затраты на преобразование вашей системы отопления могут быть значительными, если учесть новые затраты на трубопровод, бойлер и установку.

Преимущества системы центрального электрического отопления

• Если в вашем районе нет магистрального газа, электрическое центральное отопление является доступной альтернативой накопительным нагревателям, масляным или сжиженным нефтяным газам
• Может работать по дешевому тарифу на электроэнергию
• Тепло доступно по запросу, где и когда оно вам нужно
• Меньше требований к обслуживанию, чем у газовых систем
• Электрические системы эффективны на 100%

Дешевле отапливать дом газом или электричеством?

Газовая система центрального отопления, скорее всего, будет дешевле в долгосрочной перспективе.Электрические котлы эффективны на 100%, тогда как у хорошего современного газового котла КПД составляет около 95%. Как и следовало ожидать, часть энергии газовых котлов теряется из-за тепла.

Даже при нехватке энергоэффективности электрические котлы просто не могут конкурировать с дешевым газом стоимостью 4 фунта / кВт · ч.

Если вы все еще не уверены, какая система центрального отопления подходит для вашего дома, лучше всего обратиться к профессиональному инженеру. Отправьте нам запрос сегодня, и до 3-х местных установщиков свяжутся с вами, чтобы оценить, проконсультировать и предоставить расценки на замену бойлера.

3 самые популярные системы центрального отопления

Существует широкий спектр систем центрального отопления, которые можно классифицировать следующим образом:

1. Комбинированная котельная

Система центрального отопления с комбинированным котлом является сегодня самой популярной.

Эти системы не требуют бака для подачи, расширительного бака или накопителя с горячей водой, потому что они нагревают воду по мере необходимости. Это означает, что они занимают намного меньше места, а также экономичны — они нагревают только ту воду, которая вам нужна.

• Комбинированный котел нагревает воду по требованию, не требуя резервуаров на чердаке
• Электронное управление, подключенное к вашему котлу
• Электропитание подается напрямую в комбинированную систему
• Современные радиаторы с термостатическим управлением соответствующего размера
• Отлично подходит для экономии места
• Хорошо работает с душем
• Бесконечное количество горячей воды по запросу
• Очень экономично — вы нагреваете только то, что используете
• Отсутствие риска замерзания трубопровода на чердаке
• Меньше необходимости в трубопроводе, поэтому установка обычно дешевле

Как и другие системы, комбинированные котельные также имеют свои недостатки.Основная из них заключается в том, что их скорость потока может быть довольно низкой, так как вода должна быть нагрета, когда она проходит через котел, то есть нет накопленной горячей воды, на которую можно было бы снова набрать.

Это означает, что они не подходят для домов с двумя или более ванными комнатами, так как одновременное использование двух выходных отверстий еще больше снизит расход.

Комбинированные котлы имеют две тепловые мощности:

1. Горячая вода для кранов и душа
2. Горячая вода для вашей системы центрального отопления и радиаторов

Для подачи горячей воды в краны и душ требуется больше усилий и, следовательно, тепла, чем для ваших радиаторов, поэтому при выборе правильной системы центрального отопления для вашего дома вы должны учитывать количество горячей воды, которая потребуется вашему дому. .

Воспользуйтесь нашим инструментом сравнения, чтобы просмотреть весь спектр доступных комбинированных котлов и получить расценки на установку от местных надежных инженеров-теплотехников.

2. Системы отопления под давлением

Эти системы обеспечивают подачу горячей воды под давлением через краны в вашем доме.

1. Вода забирается из водопровода и нагревается вашим бойлером
2. Затем он хранится в резервуаре для хранения (называемом невентилируемым цилиндром) до тех пор, пока не потребуется.
3. Когда вы открываете кран в доме, холодная вода из водопровода выталкивает нагретую воду в систему центрального отопления и выводит ее через кран

Давление на выходе из системы отопления высокого давления такое же, как давление в сети, которое в большинстве случаев намного выше, чем вы обычно испытываете.

Эти конкретные системы центрального отопления хороши, если у вас вначале высокое давление в сети, но если давление в сети низкое, то система не подходит. Их установка также может быть дорогостоящей, и некоторые органы требуют предоставления им сертификата годового обслуживания .

Вы хотите быть на 100% уверены в том, что давление в сети и скорость потока достаточно высоки для питания системы центрального отопления, работающей от сети. Если вы столкнулись с трудностями и расходами, связанными с установкой этого типа системы отопления, но из душа выходит струйка воды — вы мало что можете сделать, чтобы исправить это на данном этапе.

3. Обычные / обычные котлы

В этих системах центрального отопления используется бойлер — обычный или системный — для обогрева радиаторов и горячей воды. Горячая вода циркулирует по системе и затем хранится в резервуаре с горячей водой до тех пор, пока она не понадобится.

Вода, которая поступает в котел для отопления, часто поступает из питательного бака или расширительного бака на чердаке дома, и это гарантирует, что объем воды в системе всегда находится на оптимальном уровне.

В дополнение к резервуару для корма обычно присутствует резервуар большего размера, который пополняет резервуар с горячей водой, когда вода используется в домашнем хозяйстве.

Вода из этого резервуара втягивается в систему только под действием силы тяжести — отсюда и название системы центрального отопления. Основным недостатком системы этого типа является то, что вам необходимо пространство на чердаке для двух резервуаров и сушилки или аналогичное пространство для резервуара с горячей водой.

Эти гравитационные системы отопления могут работать хорошо, особенно если вы живете в зоне с низким давлением в сети, поскольку гравитационный аспект этой системы может обеспечить вам приличное давление воды, если давление в сети не соответствует работе.

Однако вы обнаружите, что профессионалы в области отопления, как правило, больше не рекомендуют этот тип системы центрального отопления, так как есть немало недостатков. Например, необходимость в двух резервуарах на чердаке и цилиндре в сушильном шкафу может означать, что затраты на установку начнут расти, учитывая необходимость в дополнительных трубопроводах и резервуарах.

Если вы живете в старом доме, в котором уже есть система центрального отопления в обычном стиле, то может быть дешевле просто заменить определенные элементы, такие как, например, резервуар на чердаке, вместо того, чтобы вырывать все это и заменять чем-то другим, например система сетевого давления.

Котлы настенные

Большинство котлов, производимых сегодня, предназначены для настенного монтажа, а более компактные и легкие теплообменники созданы из таких материалов, как легкий чугун, нержавеющая сталь, медь или алюминий.

Настенные котлы бывают разных версий, например, с вентилятором или с закрытым помещением. Как и в случае с большинством новых котлов, настенный котел должен иметь «байпас системы», который необходим для фильтрации воды по всему котлу, чтобы предотвратить часто громкий шум, который, как известно, создают котлы, называемый « литлинг ».

Автономные котлы

Обычно эти напольные котлы создаются достаточно узкими, чтобы плотно помещаться между встроенными кухонными гарнитурами, как и другие приборы. Их можно устанавливать и в других подходящих местах. Отдельно стоящие котлы были популярным выбором в 70-х и 80-х годах, но все еще остаются отличным вариантом для домовладельцев, у которых сейчас может не хватить места на стене для настенного котла.

Конденсационные котлы

Этот тип котла может похвастаться эффективным «теплообменником», который позволяет рециркулировать тепло, а не терять его в дымоходе котла, что делает его более энергоэффективным и, следовательно, значительно снижает затраты на топливо для владельца.

Одной из проблем, часто упоминаемых при работе с конденсационными котлами, является эффект дымохода, создаваемый дымоходом, который часто принимают за пар. Шлейф возникает из-за капель воды, которые удерживаются во взвешенном состоянии в дымоходе котла, и не представляет опасности, хотя считается неприятностью и будет происходить в течение всего времени работы котла. Из-за этого размещение конденсационного котла может быть затруднено.

Электрические котлы / Электрические котлы центрального отопления

Электрические котлы — Электрические котлы центрального отопления — Мощность от 0.От 5 кВт до 45 кВт.

Электрические котлы — В настоящее время более 2 миллионов домов в Соединенном Королевстве не имеют магистрального газоснабжения, а также во многих старых домах есть ограничения по дымоходу или они внесены в список зданий, которые не позволяют использовать газовые или масляные котлы на территории. В таких ситуациях электрический котел может быть идеальным решением для ваших нужд центрального отопления. Некоторые из преимуществ электрических котлов центрального отопления заключаются в том, что они довольно маленькие и компактные, поэтому их часто можно разместить в кухонном шкафу или под лестницей и т. Д.Другое большое преимущество заключается в том, что не требуется дымохода, в отличие от масляного или газового котла, которому требуется дымоход для отвода продуктов сгорания, то есть дымовых газов. Таким образом, при использовании системы электрического котла отсутствует риск отравления CO2 из-за неисправной системы дымохода или котла. Это требование об отсутствии дымохода часто позволяет вам установить электрический котел центрального отопления в соответствующем месте, в соответствии с вашими требованиями, что часто не относится к газовым или масляным котлам с дымоходом.

Электрические котлы — какие они?

Электрические котлы могут быть установлены в квартирах и домах малых и средних размеров для производства горячей воды как для вашей системы отопления, так и для горячего водоснабжения (обычно через водонагреватель косвенного нагрева для ваших потребностей в горячей воде).Наиболее часто устанавливаемые котлы используют газ или масло для нагрева воды, электрический бойлер нагревает воду с помощью электрического элемента или нескольких элементов. Они являются популярным выбором для квартир и домов, где газ недоступен, а нефть либо непрактична, либо слишком дорога. Они имеют тенденцию быть ограниченными в отношении количества горячей воды для бытового потребления (ГВС), которое они могут произвести мгновенно, поэтому мы всегда рекомендуем использовать водонагреватель косвенного нагрева для горячей воды для бытового потребления, особенно если в доме установлена ​​ванна.Котлы меньшего размера, то есть мощностью от 0,5 кВт до 15 кВт, электрические котлы доступны с однофазным напряжением 240 В, после 15 кВт агрегатам требуется трехфазный источник питания. Их часто устанавливают в новых домах и квартирах, поскольку они дешевле. установить и поддерживать. Кроме того, без выбросов газа они рассматриваются многими как более экологически чистый выбор, поскольку электроэнергия поставляется из возобновляемых источников, таких как энергия ветра, солнца или приливной энергии.

Преимущества электрических котлов

Экономичный

Может быть интегрирован с фотоэлектрическими панелями для дополнительной экономии энергии

Купить дешево, так как электрические котлы центрального отопления не имеют газового клапана, вентилятора, реле давления воздуха, печатных плат зажигания, проводов зажигания, электродов , или горелки, которые снижают стоимость

Не требуется ежегодное обслуживание

Нет ежегодного сертификата газовой безопасности в отношении сдаваемой в аренду недвижимости

Дешевле в установке

Установка электрического котла проще, чем газовый или масляный, и поэтому быстрее и дешевле Кроме того, поскольку отсутствуют отходящие газы, электрокотел не нуждается в трубах, дымоходе или дымоходе, поэтому установка котла обойдется вам дешевле.

Не требует внешней стены для установки котла

Высокая эффективность

Поскольку электрические котлы не нуждаются в сжигании топлива для выработки тепла, они не теряют энергию из-за отходящих газов или дымоходов. Во многих случаях это приводит к КПД 99% по сравнению с 89-95% для большинства газовых или масляных котлов

Тихий

Электрические котлы почти полностью бесшумны, так как внутри котла нет движущихся элементов

Легкие и компактные

В них отсутствуют отходящие газы, и, следовательно, любой дымоход / дымоход означает, что устройство намного компактнее и легче, что дает вам больше гибкости в выборе места, где он установлен.Это делает их гораздо более универсальными с точки зрения того, где они могут быть размещены в собственности.

Легче в обслуживании

Не требуется ежегодный сертификат газовой безопасности домовладельца

В отличие от газовых и масляных котлов, в которые включено больше механики, электрические котлы не нуждаются в ежегодном обслуживании для поддержания их работоспособности

Saftey

Отсутствие угрозы окиси углерода для люди в пределах собственности

Детекторы CO не требуются

Абсолютно безопасно, когда котлы защищены системой RCD и MCB

Нет конденсатных труб для замерзания

Электрические котлы для центрального отопления

Наш ассортимент электрических котлов для центрального отопления полностью регулируются по тепловой мощности в соответствии с вашими требованиями.Например, нас часто просят электрический котел мощностью 24 кВт, эту тепловую мощность покрывает наш бойлер FHEL30, максимальная мощность которого составляет 30 кВт. Этот котел нагревается с шагом в 5 кВт, что позволяет легко установить максимальную теплотворную способность котла: 5, 10, 15, 20, 25 или 30 кВт. Таким образом, для электрокотла мощностью 24кВт можно установить котел на 25кВт, что немного больше по тепловой мощности, на 1кВт. Дополнительная потенциальная мощность электрического бойлера 30 кВт всегда удобна, если в будущем вы захотите добавить в свою систему отопления дополнительные излучатели тепла.

Вот список подходящих электрических отопительных котлов для конкретных потребностей в тепле —

1. Электрический котел 10 кВт — для мощности электрического котла 10 кВт вы можете использовать наш котел FHELN 15 из экономичного диапазона, это самый дешевый вариант, но он имеет всего 3 ступени нагрева 5 кВт и может быть оснащен только стандартным параметром помещения или комнатным программатором. Мы рекомендуем наш электрический отопительный котел «FHEL15», так как он имеет больше ступеней нагрева — 6 с шагом 2,5 кВт, что приводит к лучшему согласованию тепловой нагрузки и, следовательно, к более высокой эффективности и лучшему контролю системы отопления.FHEL15 также может быть подключен к более сложным контроллерам, таким как гнездо или улей, которые позволяют удаленно управлять электрическим котлом центрального отопления с телефона, планшета или ПК. В конечном итоге оба этих варианта котла дадут вам электрический котел мощностью 10 кВт. Наш последний вариант — это наш FHEL14, который из-за своей низкой минимальной производительности (1 кВт) и опции модуляции с шагом нагрева 1,5 кВт может производить 10,5 кВт тепловой мощности. Этот электрический котел является идеальным для согласования нагрузки электрического центрального отопления и рекомендуется для энергосберегающих и пассивных домов (низкая минимальная мощность).
2. Электрический котел мощностью 12 кВт — для электрической мощности котла 12 кВт — вы можете использовать наш FHEL15, который даст тебе 12.5 кВт мощности, или наша модель FHEL14, которая даст вам 12 кВт тепловой мощности
3. Электрический бойлер мощностью 4 кВт — для электрического котла мощностью 14,4 кВт — вы можете использовать FHEL15, который дает вам мощность 15 кВт.
4. Электрокотел мощностью 18 кВт — для мощности электрического котла 18 кВт — вы можете использовать нашу модель FHEL23, которая может дать вам 17,5 кВт или 20 кВт тепловой мощности.
5. Электрокотел мощностью 20 кВт — для электрического котла мощностью 20 кВт — вы можете использовать нашу модель FHEL23, которая точно соответствует мощности 20 кВт.
6. Электрический бойлер на 24 кВт — для электрического бойлера на 24 кВт — вы можете использовать наш FHEL30, который даст вам 25 кВт тепловой мощности.
7. Электрокотел на 30 кВт — для электрокотла на 30 кВт используйте наш FHEL30, который точно соответствует мощности.
8. Электрический котел мощностью 36 кВт — для электрического котла мощностью 36 кВт используйте наш FHEL45, это даст мощность 35 кВт или 40 кВт.

Электрический котел центрального отопления Таблица готовых расчетов

Точная площадь нагрева в основном зависит от значения U для вашего здания — в качестве основного ориентира значение U представляет собой измерение потерь тепла здания через строительный материал в результате процессов теплопроводности, конвекция и излучение.Это значение выражается как скорость в ваттах [Вт]), с которой тепло передается через 1 квадратный метр [м²] поверхности материала здания при разнице температур в 1ºC между внутренней и внешней средой.
Примером этого является —
Пустотелая стена из кирпича и блоков с изоляцией из минеральной ваты, дающая толщину стены 312 мм, имеет коэффициент коэффициента теплопередачи 0,3 Вт / м, на котором основана эта таблица быстрого выбора. Если у вас есть недвижимость, построенная в конце 1990-х годов, вы можете смело пользоваться этой готовой таблицей расчетов.
Однако до конца 1990-х годов большая часть полых стен оставалась неизолированной, и, таким образом, незаполненная полая стена может иметь коэффициент теплопередачи от 1,6 Вт / м2 до 0,6 Вт / м2, в зависимости от того, когда она была построена.
Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с нами, и мы вышлем ссылку на программу расчета теплопотерь.

Если у вас есть недвижимость, построенная до конца 1900-х годов, или с другой конструкцией, чем указано выше, или просто хотите получить более точную цифру, воспользуйтесь следующими калькулятор теплопотерь, введите все данные о вашей собственности в этот удобный онлайн-калькулятор теплопотерь, добавьте в него все свои комнаты / коридоры / кухню и т. д., и вы получите общую тепловую нагрузку, необходимую для обогрева вашего дома.

Калькулятор тепловых потерь здесь

Электрические котлы — вещи, которые необходимо учитывать и знать

Самая большая и самая важная проблема с электрическими котлами — это не котлы

Энергоэффективность котла и печи

Большинство из нас мало что знает о печи или котле в наших подвалах, кроме того, что они делают наши дома прекрасными в ужасную погоду. Мы используем термины «печь» или «котел» как синонимы и надеемся на лучшее.

Но не до конца разобраться в этих двух «рабочих лошадках» домашних систем отопления — упущенная возможность. Понимание особенностей печи и котла может помочь вам принять более правильные решения о том, какая из них лучше всего подходит для ваших домашних энергетических потребностей, что, в свою очередь, может помочь вам лучше спланировать свои затраты на электроэнергию. Например, существует разница между энергоэффективностью котла и печи.

Давайте начнем с основ работы печи и котла.

Как работает котел?

1. Котлы греют воду.
2. Вода превращается в пар или горячую воду.
3. Тепло пара перемещается по трубам в остальную часть дома и рассеивается через радиаторы. Версии с горячей водой перемещают воду через радиаторы плинтуса или системы лучистого пола или нагревают воздух через змеевик.
4. Котлы работают на различных источниках энергии, включая природный газ, нефть, электричество и дрова.

Как работает печь?

1. Печи отопительные воздушные.
2. Тепло распределяется вентилятором по системе воздуховодов вашего дома.Горячий воздух попадает в комнату через регистры или вентиляционные отверстия в полу, стенах или потолке.
3. Печи, также известные как системы обогрева горячим воздухом, могут работать на электричестве, природном газе, пропане или масле.
4. Печи чаще встречаются в новых домах, потому что они обычно дешевле, чем котлы. Однако у каждого есть свои плюсы и минусы.

Котел за и против

Котлы обычно дороже печей. Сайт по благоустройству дома KompareIt сообщает, что котлы, которые сложнее установить, чем печи, обычно стоят от 2500 до 4000 долларов за модель среднего класса, в то время как высокоэффективные котлы стоят от 5000 до 10000 долларов, включая установку.Паровые, газовые и водогрейные котлы стоят примерно одинаково, но паровые котлы работают менее эффективно, так что об этом нужно помнить, когда вы решаете, какой котел лучше всего подходит для ваших бытовых энергетических потребностей. Стоимость удаления старого котла может варьироваться от 500 до 1000 долларов, в зависимости от размера и сложности удаления из подвала.

Вот несколько основных плюсов и минусов котла:

Плюсы котла:

1. Как правило, более энергоэффективно: Котлы обычно используют меньше топлива для обогрева дома, что означает потенциально более низкие затраты на энергию.(Подробнее об энергоэффективности мы поговорим ниже.)
2. Более постоянный нагрев: Это может быть важным фактором при размышлениях о выборе печи или котла.
3. Меньше шума при работе: Котлы, как правило, тише, чем печи, потому что вы не слышите звуков дуновения горячего воздуха.
4. Меньше обслуживания: Котлы не имеют, например, фильтров, требующих очистки.
5. Лучшее качество воздуха: Поскольку котлы не нагнетают воздух, они не распространяют пыль и аллергены.Кроме того, они не сушат воздух так сильно, как нагретый горячий воздух.

Минусы котла:

1. Медленнее реагирует: Котлам требуется больше времени для адаптации к изменениям термостата. Это означает, что вам нужно больше времени, чтобы почувствовать изменение температуры после увеличения или уменьшения нагрева.
2. Сложнее установить: Котлы установить сложнее, чем печи.
3. Сложнее переоборудовать: Переключение с котельной системы отопления на топочную практически невозможно.Добавление воздуховодов для перекачивания воздуха в дом обойдется дорого. Кроме того, котлы не охлаждают дома, поэтому, если для вас важно центральное кондиционирование воздуха, вы, вероятно, захотите остановиться на системе топки / воздуховода.
4. Утечки представляют опасность: Если в вашем бойлере протекает вода, ваш дом может серьезно пострадать от воды.

Печь за и против

При выборе печи или котла стоимость может иметь значение. KompareIt сообщает, что средняя стоимость печи составляет от 2000 до 3500 долларов, включая установку.Высокоэффективные модели могут стоить 5000 долларов и выше, включая установку. Удаление старой печи может стоить до 1000 долларов, в зависимости от размера и сложности.

Вот некоторые основные плюсы и минусы печи:

Плюсы печи:

1. Дешевле: Поскольку топки встречаются чаще, чем котлы, они дешевле, иногда даже вдвое дешевле, чем котел.
2. Сниженная опасность утечки: Печи с утечками обычно пропускают только воздух, который явно менее способен нанести ущерб вашему дому, чем бойлер, наполненный водой.
3. Отсутствие опасности замерзания: Поскольку печи не содержат воды, система не подвергается опасности замерзания в случае отключения электроэнергии. Напротив, трубы отопления могут замерзнуть и потенциально лопнуть, если температура станет слишком низкой при длительном отключении электроэнергии.
4. Легче установить: Установка печи обычно занимает несколько часов по сравнению с днями в некоторых котельных.

Минусы печи:

1. Менее эффективен: Нагрев воздухом менее эффективен, чем обогрев водой.Это означает, что ваша печь будет расходовать топливо быстрее, чем бойлер, что потенциально увеличивает ваши затраты на электроэнергию.
2. Больше шума: Печи дуют воздухом и издает звук. Вы слышите топку каждый раз, когда она включается.
3. Пониженная тепловая устойчивость: Принудительный нагрев воздуха не такой постоянный, как нагрев пара или горячей воды. В результате в одних комнатах может быть холоднее или жарче, чем в других.
4. Низкое качество воздуха: Поскольку печи выдувают горячий воздух, они также выдувают пыль и аллергены.Кроме того, зимой воздух будет более сухим, чем если бы у вас было тепло от горячей воды или пара.

Энергоэффективность котла и печи

Первое, на что следует обратить внимание, думая об эффективности использования тепловой энергии, — это возраст вашей печи или котла. Energy.gov сообщает, что более старые топочные или котельные системы обычно были энергоэффективными только в диапазоне 56-70%. Сегодняшние системы могут достигать 98,5%. Это означает, что практически все топливо, которое вы покупаете, идет непосредственно на отопление вашего дома.Наличие более энергоэффективной печи или котла может означать сокращение ваших счетов на топливо и сокращение выбросов загрязняющих веществ вдвое. По словам Energy.gov, повышение эффективности вашей печи или котла с 56% до 90% может сэкономить 1,5 тонны выбросов углекислого газа в год, если вы будете нагревать газом. Это число увеличивается до 2,5 тонн, если нагревать маслом.

Некоторые простые способы повышения энергоэффективности включают рассмотрение различных типов печей или котлов. Energy.gov рекомендует переключить газовую печь с запальной лампой, например, на печь с электронным зажиганием.

Энергоэффективность котлов и печей измеряется одинаково — годовой эффективностью использования топлива (AFUE). Агрегат, имеющий AFUE, скажем, 70, преобразует 70% своего топлива в тепло. Остальные 30% потеряны. Федеральное правительство требует, чтобы газовые и масляные печи не могли иметь рейтинг AFUE ниже 78%. Модели высокоэффективных печей должны иметь рейтинг AFUE 85% или выше.

Номинальные параметры AFUE для котлов зависят от типа котла и источника тепла. KompareIt утверждает, что паровые котлы, работающие на масле, имеют минимальную AFUE 82%.Между тем, у парового котла, работающего на газе, должно быть минимум 80%. Водогрейные котлы имеют минимум 82% для газовых моделей и 84% для моделей, работающих на масле.

Energy.gov сообщает, что энергоэффективность котла и печи также можно сравнить, отметив определенные особенности оборудования. В дополнение к просмотру процентных значений AFUE, Energy.gov предлагает обратить внимание на то, есть ли в системе отопления контрольная лампа. Например, наличие непрерывной контрольной лампы менее энергоэффективно, чем отсутствие контрольной лампы или наличие системы, которая конденсирует дымовые газы во втором теплообменнике, что обеспечивает дополнительную эффективность.Наиболее энергоэффективные системы отопления также имеют герметичное сгорание.

Эта диаграмма с сайта Energy.gov поможет вам с первого взгляда проанализировать энергоэффективность котла и печи:

Обслуживание котла и печи

Неважно, есть у вас печь или котел — если вы не позаботитесь о нем, он не будет работать в оптимальном режиме. А это означает, что вы можете терять деньги, поскольку отапливаете дом менее эффективно. Вот несколько рекомендуемых советов по обслуживанию от Energy.губ.

Для всех систем:

• Проверьте вентиляционную соединительную трубу и дымоход. Проблема с дымоходом может быть причиной для установки нового оборудования, которое не требует использования существующего дымохода.
• Проверить теплообменник.
• Отрегулируйте элементы управления котлом или печью, чтобы убедиться, что настройки оптимальны для температуры воды и / или воздуха для эффективности и комфорта.
• Если вы подумываете о замене или модернизации существующей системы, Energy.gov рекомендует, чтобы технический специалист провел проверку эффективности сгорания.

Для систем с принудительной подачей воздуха:

• Проверить камеру сгорания на предмет трещин.
• Тест на окись углерода.
• Отрегулируйте регулятор вентилятора и температуру приточного воздуха.
• Очиститель и нагнетатель масла.
• Удалить грязь, сажу или коррозию с печи или котла.
• Проверить подачу топлива и характеристики пламени и при необходимости отрегулировать.
• Уплотнить соединения между топкой и главными воздуховодами.

Для систем горячего водоснабжения:

• Проверить предохранительный клапан.
• Проверить контроль верхнего предела.
• Проверить напорный бак, который должен быть заполнен только воздухом.
• Очистить теплообменник.

Для паровых систем:

• Слейте немного воды из котла, чтобы удалить осадок и повысить эффективность теплообмена.
• Проверить контроль безопасности отсечки по низкому уровню воды и контроль безопасности по верхнему пределу.
• Слить воду из поплавковой камеры для удаления осадка, который предотвратит засорение.
• Проанализируйте котловую воду и при необходимости добавьте химикаты для контроля отложений и коррозии.
• Очистить теплообменник.

В конечном счете, энергоэффективность вашего дома может сэкономить или стоить вам денег. Хотя вы можете не слишком много думать о своей печи или котле, когда кажется, что все работает нормально, важно понимать, как они работают, чтобы вы знали, что делаете все возможное, чтобы ваш дом работал эффективно. Выполнение рекомендованного планового обслуживания вашей печи или котла может сэкономить вам много денег (и избавиться от головной боли), так что проверьте свою систему в ближайшее время!

Ищете более интеллектуальную систему управления отоплением?

Предназначены ли старые термостаты с циферблатом на свалку?

Для большинства из нас комнатный термостат — это простой циферблат на стене, который позволяет (по крайней мере теоретически) контролировать температуру в доме.Я говорю «теоретически», потому что во время наших домашних обследований мы заходим в большое количество домов, в которых на самом деле термостаты установлены на 30 ⁰ ° C, но в доме очень редко бывает такая температура.

Минусы классического комнатного термостата

Не поймите меня неправильно, термостаты — фантастическое изобретение, но они довольно ограничены. Заходим в дома, где прямо у входной двери стоит термостат. Он подвергается почти постоянному потоку холодного воздуха, а это означает, что термостат всегда будет посылать сигнал котлу на запуск, поскольку он регистрирует температуру окружающей среды как очень низкую.

>>> Неужели термостат Nest вообще сломался? <<<

Еще одним очевидным недостатком термостатов является их негибкость: шкала на стене — не самый эффективный способ контролировать температуру в доме с 10 радиаторами. Это также невероятно ручной режим — вам нужно перемещать диск каждый раз, когда вы хотите отрегулировать температуру.

Наше независимое исследование также показывает, что достижение желаемой температуры для каждого в доме — непростая задача, ведь постоянное перемещение ручки термостата и изменение температуры в помещении часто вызывает споры в доме.

Итак, как вы подойдете к эффективному управлению всеми этими требованиями?

Интеллектуальное управление отоплением — более разумный способ обогреть ваш дом уже здесь!

Новое поколение термостатов и регуляторов отопления доступно для дома — таких, которые подходят для современной насыщенной жизни; разная температура снаружи и внутри; вариативность между комнатами, а некоторые даже узнают о ваших привычках!

Так что, если у вас есть старый термостат — как тот, который вы видите на картинке справа, возможно, вам лучше заменить его сегодня!

Какая интеллектуальная система управления отоплением мне нравится больше всего?

Доступно несколько различных интеллектуальных систем отопления, поэтому в оставшейся части этого блога мы рассмотрим каждую из них и попытаемся выделить ключевые особенности и ограничения каждой, исходя из их основных функций, интеллекта и возможностей зонирования. (возможность нагревать разные части дома до разной температуры) — надеюсь, это даст вам некоторое представление о том, как принять решение о покупке.

Какие аналогичные продукты для интеллектуального управления отоплением представлены на рынке в настоящее время?

Доступно несколько действительно интеллектуальных систем отопления, о некоторых из которых вы, вероятно, слышали, — Nest — недавно купленную Google, а Hive у British Gas, которая в настоящее время широко рекламируется в британской прессе. Другие — это Heat Genius и Honeywell evohome, поэтому прокрутите вниз, чтобы узнать о них больше. Нам нравятся продукты Netatmo.

>>> А как насчет термостатов Heat Genius, Owl, Heatmiser, Insteon и Lyric? <<<

Мы знаем, что были выпущены и другие интеллектуальные системы отопления с тех пор, как мы впервые написали это — чтобы узнать о них, нажмите на ссылку выше.

Интеллектуальный термостат Nest

В начале 2014 года Google выкупила Nest за колоссальные 2 миллиарда фунтов стерлингов — на тот момент их единственными продуктами были интеллектуальный термостат Nest и дымовая пожарная сигнализация Nest Protect. По крайней мере, это подсказывало нам, что у интеллектуальных систем управления отоплением очень светлое будущее. Продукт теперь доступен в Великобритании после объявления в апреле 2014 года, когда Nest также тесно сотрудничает с NPower, чтобы нацелить распределение среди своих потребителей энергии.

По сути, интеллектуальный термостат Nest похож на ваш существующий термостат, хотя и является очень продвинутой версией. На самом простом уровне вы можете провести пальцем по сенсорному экрану, чтобы изменить температуру вверх и вниз, как в традиционном термостате.

После установки интеллектуальный термостат Nest начнет изучать ваши режимы нагрева по мере того, как вы вручную меняете их в течение первых двух недель и разрабатываете автоматический график, который будет автоматически делать это в будущем.

Термостат также имеет датчики температуры, влажности, активности и освещенности за окном датчика, чтобы помочь ему более разумно реагировать на изменение условий, например, он отключит отопление, когда заметит, что вы вышли из дома, чтобы сэкономить на отоплении. счета. Он также будет учитывать влияние прямых солнечных лучей, падающих на устройство, и по-прежнему считывать и устанавливать правильную температуру.

Кроме того, терморегулятором можно управлять дистанционно — он может работать как с Apple, так и с мобильным программным обеспечением Android, поэтому на планшете, компьютере и телефоне вы можете проверять использование и управлять им вдали от дома.Самое замечательное в гнезде то, что оно имеет возможность связываться с широкополосным маршрутизатором без дополнительного «ключа», который есть во многих других интеллектуальных системах отопления. Это означает, что вам нужны только два блока — сам термостат и приемник, который подключается непосредственно к котлу.

Само изделие довольно просто установить, если у вас есть некоторый опыт замены осветительной арматуры или выполнения основных электрических работ в доме. На данный момент на веб-сайте Nest есть очень простой видеоролик с инструкциями, но он предназначен для рынка США, хотя версия для Великобритании должна появиться в ближайшее время.

У термостата Nest есть два недостатка — во-первых, он контролирует только горячую воду, которая используется для обогрева вашего дома, а не горячую воду, выходящую из кранов (что является проблемой для бойлеров, работающих только на отопление). Во-вторых, его необходимо постоянно включать в электрическую цепь, резервной батареи нет.

Сейчас он продается по цене 220 фунтов стерлингов, и вы можете купить его здесь.

Британский газовый улей

Следующей в списке идет система отопления Hive Intelligent от British Gas.Если вы живете в Великобритании, я уверен, что вы видели все сообщения в прессе об этом продукте — британский газ, очевидно, стремится использовать пробел на рынке, прежде чем Nest дойдет до этих берегов!

Итак, фактическое оборудование продается как часть «Hive Active Heating Kit», который по существу включает следующие элементы: приемник, который устанавливается инженером на котел; беспроводной термостат; концентратор, который подключается к широкополосному маршрутизатору и позволяет управлять беспроводным термостатом с помощью компьютерного приложения.

Приложение Hive, как и все другие интеллектуальные системы управления отоплением, позволяет домашнему хозяйству управлять своим отоплением удаленно из любой части страны (если позволяет сигнал Интернета). Так что, если вы случайно оказались вне дома и хотите вернуться в жаркий теплый дом, просто войдите в программу на своем телефоне — Android и iPhone и включите обогрев.

В конечном итоге Hive — это термостат, ограничивающий нагрев одной зоной. Он также не такой умный, как Nest, поэтому, кроме контроля защиты от замерзания, он не отслеживает привычки обогрева дома, и все настройки настраиваются вручную.

>>> Подробный обзор Hive <<<

Итак, хотя интеллектуальный термостат Nest еще не доступен в Великобритании, если бы он предлагался по той же цене, что и Hive, мы полагаем, что Hive не сможет конкурировать с ним по чистой функциональности. Однако это первая модель, и мы ожидаем, что в последующих выпусках будут устранены некоторые из этих начальных недостатков функциональности.

Одним из больших преимуществ Hive перед Nest является то, что вы можете контролировать горячую воду с помощью системы, поэтому для тех, у кого есть бойлер, работающий только на нагрев (т.е.е. бак с горячей водой), это может быть долгожданным дополнением.

Сейчас он продается на Amazon за 215 фунтов стерлингов.

Тадо

Tado — это довольно аккуратная и простая система, позволяющая контролировать температуру и время включения / выключения нагрева. Настройка довольно проста, она состоит из трех частей — коробки Tado, разъема Tado для широкополосного подключения и, наконец, датчика движения температуры.

Если у вас уже есть комнатный термостат, вы можете просто подключить коробку Tado напрямую к нему.Если у вас нет термостата, вам нужно будет подключить коробку Tado напрямую к системе отопления. К большинству существующих котлов можно подключиться, но если вы не уверены, обратитесь к веб-сайту Tado для получения дополнительной информации.

>>> Наш подробный обзор Тадо <<<

Затем разъем Tado вставляется в один из разъемов USB на задней панели маршрутизатора, и вы почти готовы к работе. Наконец, температурный датчик движения следует разместить в том месте, где вы собираетесь проводить большую часть своего обитаемого или жилого времени.Когда он подключен, вы просто запускаете приложение в своей системе Apple / Android, и вы готовы приступить к настройке расписания нагрева и целевой температуры.

Отсюда устройство будет работать как любой другой термостат — отопление выключится, когда вы скажете ему об этом, и, если в комнате достигнута заданная температура, бойлер выключится.

Ключевой проблемой интеллектуального термостата Tado является то, что вам необходимо приложение для изменения режима нагрева или настройки «виртуального термостата».В отличие от устройства Nest или систем Hive, нет возможности увидеть температуру на любом из поставляемых комплектов Tado — вам понадобится приложение, работающее на вашем телефоне или столе, чтобы увидеть это в режиме реального времени. Итак, если вы чувствуете себя немного неудобно при использовании этого метода, вам следует рассмотреть другие системы.

Одна действительно приятная особенность Tado заключается в том, что у него есть функция геозон (например, Honeywell Lyric) — система будет знать, кто находится в доме (на основе приложений на их телефоне), и соответственно обогревать собственность.Как только все выйдут из дома (при условии, что они помнят свои телефоны), бойлер выключится, так как он будет предполагать, что в доме нет никого, кто мог бы получить выгоду от отопления — это довольно страшно, но, тем не менее, умно и, возможно, станет следующим шагом в домашней автоматизации !

Сейчас он продается по цене 200 фунтов стерлингов, и вы можете купить его здесь.

Honeywell evohome

Многие из наших читателей, вероятно, знакомы с Honeywell, поскольку у них дома уже установлен один из основных термостатов Honeywell.Evohome, безусловно, представляет собой «эволюционный» шаг от этих старых термостатов, поскольку он позволяет пользователю настраивать зоны нагрева в своем доме, все из которых могут быть настроены на разные температуры для еще большего контроля над отоплением. — так же, как Hive and Nest, evohome также можно управлять удаленно с помощью приложения для телефона.

Компания пыталась упорно бороться против Nest Интеллектуальный термостат в последние годы и играет в догонялки несколько в быстро расширяющейся «потребительского обидчивый» рынка.

Сам продукт evohome должен быть подключен к системе центрального отопления. Отсюда у вас есть центральный контроллер, который взаимодействует как с котельной, так и с термостатическими радиаторными клапанами (TRV), которые можно установить на отдельные радиаторы в комнатах, которыми вы хотите управлять — для каждого базового блока вы можете создать максимум 12 зоны нагрева.

Затем центральным контроллером можно управлять вручную или удаленно с помощью подходящего программного приложения. Изюминкой контроллера evohome является то, что он может быть прикреплен к стене, как ваш существующий термостат, или действовать как автономный, как планшет, который вы можете носить с собой по дому.Однако, в отличие от Heat Genius или интеллектуального термостата Nest, эта конкретная модель не учитывает привычки пользователя.

Это, конечно, не самая дешевая модель на рынке, начиная с 372 фунтов стерлингов за базовый стартовый пакет и комплект мобильного доступа, но это предполагает, что дом — это одна зона — немного похоже на ваш существующий термостат. Если вы затем захотите иметь несколько зон, это будет стоить около 69 фунтов стерлингов за радиатор или купленный TRV.

Мы знаем, что были выпущены и другие интеллектуальные системы отопления с тех пор, как мы впервые написали это — чтобы узнать о них, нажмите на ссылку выше.

Сейчас он продается на Amazon за 216 фунтов стерлингов.

Что мы думаем об экономии от установки интеллектуальной системы отопления?

Рассматривая различные утверждения производителей, говорящие об экономии 20% и более — лично мы думаем, что это цифры «пирожка в небе», поскольку все полностью зависит от ткани и изоляции вашей существующей собственности. Например, если у вас плохо изолированный дом, то идея о том, чтобы термостат контролировал температуру, стала излишней, поскольку в действительности эта комната может никогда не достичь желаемого уровня.Так что на самом деле вам не лучше, поскольку ваша существующая система отопления изо всех сил пытается поддерживать в вашем доме желаемую температуру.

Кроме того, экономия будет только в том случае, если вы действительно включите поведение, которое заставит вас думать о температуре и времени включения и выключения — а Heat Genius, например, поможет вам решить проблему поведения. Если вы один из тех, кто поддерживает температуру термостата на уровне 30 ⁰ ° C, то какой бы «умной» ни была ваша система термостатического контроля, вам будет сложно добиться экономии.

Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

Котлы и системы управления OpenTherm — MyBoiler.com

Что такое OpenTherm?

Википедия: OpenTherm (OT) — это стандартный протокол связи, используемый в системах центрального отопления для связи между котлом центрального отопления и термостатическим контроллером.Двусторонний интерфейс связи, обычно в виде ведомого и ведущего устройства.

Стандартно OpenTherm не зависит от какого-либо производителя. Контроллер от производителя A в принципе может использоваться для управления котлом от производителя B. Однако контроллеры OpenTherm и котлы на самом деле не всегда правильно работают вместе. Стандарт OpenTherm включает ряд дополнительных функций, а некоторые устройства могут включать в себя функции, зависящие от производителя. Наличие или отсутствие таких функций может ухудшить совместимость с другими устройствами OpenTherm.

История OpenTherm?

OpenTherm был первоначально создан Honeywell и продан ассоциации OpenTherm в ноябре 1996 года за один британский фунт. Несомненно, это должно было сделать стандарт независимым от производителя.

Плавное регулирование

В отличие от комнатных термостатов, которые просто сообщают котлу, когда включать и выключать (немодулирующий график ниже), модулирующее управление (см. Модулирующий график ниже) сообщает котлу точную целевую / заданную температуру, которая должна быть достигнута.Так как текущая температура начинает приближаться к заданной температуре, котел начинает снижать температуру подачи в соответствии с требуемой потребностью.

Изображение вверху: котел стандартного двухпозиционного типа / элементы управления

Изображение вверху: OpenTherm / Модулирующий котел с плавным регулированием.

Расширенные настройки OpenTherm

OpenTherm проще использовать на комбинированных котлах. Причина этого в том, что нет водонагревателя, о котором стоит беспокоиться, нагрева до правильных температур, как того требует профилактика легионалла (рекомендуется 60 градусов), поскольку OpenTherm может снизить температуру потока до ниже 60 градусов.Таким образом, на системных и обычных котлах, у которых есть opentherm, чтобы также работать с водонагревателями, отчет о температуре водонагревателя должен присутствовать в той или иной форме. Это позволяет OpenTherm работать при высокой температуре только для горячей воды. Обратите внимание, рекомендуется, чтобы в этой настройке приоритет был отдан системе горячего водоснабжения, в противном случае более высокие температуры могут достигать радиаторов, когда вы этого не хотите.

Котлы, совместимые с OpenTherm — неофициально совместимы

Следующие модели котлов, в основном Vaillant и Worcester Bosch, способны неофициально.Использование упомянутых адаптеров может привести к аннулированию гарантии. Однако у котлов, на которые не распространяется гарантия, не будет никаких известных проблем, так как эти адаптеры специально производятся самими компаниями для некоторых европейских стран, где правительства сделали обязательным наличие OpenTherm.

Элементы управления, совместимые с OpenTherm

Ниже приводится список совместимых с OpenTherm элементов управления. Эти элементы управления совместимы с котлами Open Therm Capable , показанными выше. Умные термостаты перечислены первыми. Если требуется дополнительный трансивер, это будет указано в скобках.Дополнительную информацию об OpenTherm можно найти в Ассоциации OpenTherm. Для домовладельцев: что означает OpenTherm, см. Следующий пост: Что такое OpenTherm?

Информационный бюллетень Open Therm от компании Honeywell, создателей OpenTherm: Информационный бюллетень OpenTherm

Кредиты / Источники / Общественные участники:

Ричард Хьюш

Automatedhome; HenGus, Bruce_Miranda

Стив Тодд

Джон Локвуд

Патрик МакМахон

Источники информации:

Последнее обновление страницы: 04.04.2019

Управление центральным отоплением | Термостаты

Управление центральным отоплением и руководство по термостату

Средства управления центральным отоплением включают комнатные термостаты, программаторы центрального отопления, таймеры центрального отопления, клапаны с электроприводом, термостатические клапаны радиаторов и многое другое.Управление центральным отоплением позволяет полностью контролировать систему центрального отопления вашего дома. Простые в установке и использовании, средства управления центральным отоплением могут быть настроены для независимого контроля температуры в каждой комнате и контроля времени нагрева воды в любое время суток, в любой день недели.

Управление центральным отоплением так же важно, как и ваш котел, потому что управление центральным отоплением определяет, насколько эффективным будет ваше центральное отопление в целом. Правильная комбинация регуляторов отопления и бойлера SEDBUK будет дополнять друг друга, помогая сократить количество топлива, потребляемого вашим домом, существенно снизив ваши ежемесячные счета за отопление.Точно так же, выбрав неправильные компоненты / неправильно подобрав компоненты вашего центрального отопления, вы не сможете использовать свой котел на полную мощность и можете потратить больше на счета за отопление, чем вам нужно. При правильной настройке котла, программатора центрального отопления и комнатного термостата вы можете эффективно использовать наименьшее количество тепла, необходимое для обогрева вашего дома, при этом будет использоваться наименьшее возможное количество топлива, экономя ваши деньги на расходах на топливо каждый день.

Программаторы и реле времени

Программатор центрального отопления / таймер центрального отопления позволит вам контролировать, когда отопление и горячая вода должны быть включены и выключены, тем самым позволяя нагревать ваш дом и горячую воду только по мере необходимости, какой из конечно позволит сэкономить энергию и снизить затраты на топливо.Программаторы центрального отопления доступны в виде одноканального программатора центрального отопления, который позволяет только одно управление отоплением или горячей водой, или двухканального программатора центрального отопления, который обеспечивает раздельное управление отоплением и горячей водой.

центрального отопления могут обеспечить 24-часовые настройки для любого дня недели или только для будних и выходных дней, в зависимости от того, какой тип системы программирования центрального отопления:

Программатор центрального отопления на 5/2 дня — включает разные настройки для будних и выходных дней.

Программатор центрального отопления на 7 дней — позволяет установить разные настройки для каждого дня недели.

Комнатные термостаты

Термостат центрального отопления измеряет температуру воздуха вокруг себя, что позволяет комнатному термостату регулировать систему отопления для постоянного поддержания желаемой температуры. Таким образом, когда температура опускается ниже установленной, термостат включает центральное отопление, а при достижении желаемой температуры снова выключает его.Комнатные термостаты в идеале следует устанавливать в более холодном помещении дома, например, в коридоре рядом с входной дверью. Важно не устанавливать комнатный термостат рядом с другим источником тепла, например, радиатором, газовым или электрическим камином, так как это повлияет на производительность. Также стоит отметить, что не рекомендуется устанавливать термостатический радиаторный клапан в комнате с комнатным термостатом. Комнатный термостат будет работать только тогда, когда включен программатор центрального отопления или таймер.

Для достижения оптимальных результатов энергосбережения комнатный термостат следует устанавливать в самом холодном помещении, а ТРВ — в каждом другом помещении, где есть радиатор.

Программируемые комнатные термостаты

Программируемый комнатный термостат — это комнатный термостат и программатор центрального отопления, объединенные в один компонент. Таким образом, программируемые комнатные термостаты работают так же, как обычный комнатный термостат и программатор центрального отопления, за исключением того, что регуляторы времени и температуры могут управляться с одного устройства.Вы можете запрограммировать включение и выключение отопления и горячей воды в любое время дня, а также установить температуру, при которой вы хотите, чтобы ваши комнаты отапливались.

Цилиндровые термостаты

A работает так же, как комнатный термостат, за исключением того, что вместо управления центральным отоплением, цилиндровый термостат постоянно контролирует температуру воды в накопителе с горячей водой. Термостат цилиндра будет включать и выключать бойлер, чтобы поддерживать необходимую температуру воды.Когда желаемая температура будет достигнута, бойлер остановится, если никакой другой элемент управления не требует нагрева, до тех пор, пока не будет использовано немного горячей воды или пока цилиндр не остынет естественным образом.

Беспроводная система управления центральным отоплением

обычно требуется, если ваш котел расположен в труднодоступном месте, например чердаки или гаражи. Беспроводное управление центральным отоплением работает так же, как и проводное управление центральным отоплением, однако для него требуется отдельный приемник, который передает беспроводные сигналы от основного блока управления, который жестко подключен к определенной области в доме.Таким образом, если ваш котел находится в гараже, вы сможете управлять им из дома. Дополнительный бонус в виде использования беспроводного управления означает, что нет необходимости гнаться за стенами, чтобы скрыть неприглядные кабели при модернизации предустановленной системы.

Для более совершенной управляемой системы отопления, беспроводное управление центральным отоплением может предложить большую гибкость для управления температурой в одном или нескольких местах по вашему выбору. Это обычно называется зонированием, при котором различными комнатами в вашем доме можно индивидуально управлять с одной центральной точки управления.Беспроводные контроллеры центрального отопления становятся все более популярными, поскольку они позволяют модернизировать систему с минимальными нарушениями.

Клапаны с электроприводом

используются для направления потока воды от бойлера к (а) накопителю прямой горячей воды (б) радиаторам центрального отопления или (в) обоим. Моторизованные клапаны доступны в виде клапанов 22 мм или 28 мм, которые устанавливаются на трубопроводе вашего дома. Моторизованные клапаны можно использовать с программатором центрального отопления для обеспечения зонального управления, которое может изменять температуру для разных комнат в разное время.

Двухпортовый моторизованный клапан имеет 2 трубных соединения (впускной и выпускной), которые разрешают или блокируют поток между портами в зависимости от того, приводится он в действие или нет. Поток разрешен, когда клапан запущен (обычно, когда котел включен) и заблокирован, когда клапан выключен. Двухходовые клапаны предназначены только для одновременного регулирования расхода горячей воды или центрального отопления. Двухпортовые клапаны также могут называться зонными клапанами.

Трехходовой моторизованный клапан имеет 3 порта (одно входное и два выходных) и может отводить поток воды к одному или обоим выходным отверстиям.Это позволяет одному моторизованному клапану управлять отоплением и горячей водой вместо двух отдельных двухходовых моторизованных клапана. Большинство трехходовых моторизованных клапанов имеют опцию среднего положения, которая позволяет потоку одновременно течь в оба контура, но некоторые переключающие клапаны допускают поток только к одному или другому в любой момент времени. Трехходовые клапаны обычно называют клапанами среднего положения.

Какой в россии разъем розеток: какой выбрать, что делать в случае ошибки при выборе

какой выбрать, что делать в случае ошибки при выборе

Китайский маркетплейс Aliexpress – любимое место шопинга десятков миллионов россиян. Здесь можно купить абсолютно все, в том числе и разнообразные электрические приборы: фены, утюги, чайники и множество других.

Если вы покупаете бытовую технику на Алиэкспресс, то очень часто в параметрах заказа необходимо выбрать тип штекера. Очень многие пользователи в этот момент испытывают немалые затруднения, ведь в карточке товара указаны обозначения, понятные только тем, кто хорошо разбирается в электрических розетках.

Какой тип штекера используется в России?

Чтобы правильно выбрать тип штекера в России на Алиэкспресс, необходимо разобраться в стандартах электрических розеток. В противном случае вы рискуете купить технику с вилкой, которая не подходит для нашей электросети.

До сих пор в мире не существует единого стандарта на типы электророзеток и штекеров, что связано с разным напряжением и частотой тока в электросетях различных государств. Но даже в странах, где используется напряжение 220 Вольт/50 Гц (как в России) конструкция электророзеток сильно различаются.

Варианты штекеров в разных государствах:

• UK – британская вилка с тремя плоскими штырьками. Она используется в Великобритании и ряде других стран.
• AU – штекер применяется в самом Китае, а также в Австралии и некоторых других государствах.
• EU – привычная нам вилка, называемая европейской. Именно она подходит для России, Беларуси и других постсоветских стран, государств Евросоюза, Турции и многих других стран.
• US – американский штекер, подходит для США, Японии, государств южноамериканского континента.

Купоны для скидки на AliExpress

Купоны позволяют экономить до 50% от стоимости заказа.
Спеши получить свою скидку на Алиэкспресс, так как предложение ограниченно!

Получить купон

Осталось: 11 купонов

Итак, из четырех вариантов типа штекера для России подходит только «EU». Именно его и нужно выбирать при оформлении заказа.

Что делать в случае ошибки в выборе типа штекера на Алиэкспресс?

Единственный выход в такой ситуации – заказать на Али адаптер (переходник). Эти устройства позволяют вставить неподходящую вилку в нашу электророзетку. Они бывают с универсальными разъемами и специализированные – к примеру, Россия/Китай или Россия/Великобритания.

Важно помнить, что переходник не меняет напряжение, а лишь совмещает вилку одного типа с розеткой другого типа. Перед тем как заказывать адаптер, убедитесь, что купленный электроприбор принимает напряжение из отечественной электросети.

Китайские вилки в российской электросети

Многие недорогие гаджеты продаются без возможности выбрать тип штекера. Зачастую они поставляются с китайской вилкой и переходником. Однако дешевые адаптеры не всегда подходят к российским розеткам с заземлением.

Надо знать, что в России используются два типа электророзеток:

• тип «С» — старого «советского» образца;
• тип «F» — европейские с заземлением.

Читайте также:

Европейские розетки типа F отличаются «совдеповских» большим диаметром и глубиной гнезда для штепселей. Дешевые переходники не до конца вставляются в такую розетку, что приводит к плохому контакту и нагреванию разъема. Проблему можно решить различными способами:

• купить адаптер для электророзеток с заземлением;
• заменить китайскую вилку на привычную российскую из ближайшего магазина электротоваров.

Второй вариант имеет ряд преимуществ перед первым. Повышается удобство пользования, а также электробезопасность. Ведь переходник может потеряться, а при плохом качестве контактов возможно конструкция будет греться.

Заключение

Выбирая электроприборы на Алиэкспресс, не забудьте указать правильный тип вилки. Это должен быть штекер EU. В противном случае радость от долгожданной покупки будет омрачена тем, что вы не сможете включить устройство в розетку без специального адаптера.

Тип штекера в России на Алиэкспресс: какой выбрать

Уже стало привычным заказывать на АлиЭкспресс различные гаджеты и бытовую технику. И когда вы выбираете последнее, то стоит обратить внимание на соединительные разъемы с электросетью, их еще называют «штекеры».

Некоторые пользователи могут испытывать затруднения с правильным выбором, так как в карточке товара есть обозначения, которые не всем понятны, кто-то не разбирается в типах электрических розеток. Поэтому есть риск приобрести прибор с неподходящей для российской сети вилкой.

В мире до настоящего времени нет единого стандарта на типы соединительных разъемов из-за различия  напряжений и частоты тока в электросетях у разных стран. Но даже там, где используются привычные нам 220В и 50Гц, конструкции электророзеток и вилок могут отличаться.

• Тип UK – три плоских штырька – расположение одного перпендикулярно двум  —  используется в Великобритании, Ирландии и некоторых других странах.
• Тип AU – штекер для Китая, Австралии и ряде стран.
• Тип EU – привычная нам европейская  вилка,  подходит для стран СНГ, применяется в государствах Евросоюза, Турции .
• Тип US – американский тип, используется на американском континенте, Японии.

Стоит отметить, что здесь показаны в основном типы с двухконтактными разъемами (кроме британского), которые являются токонесущими. Третий разъем является заземляющим, кроме того, на европейском типе он не выступает, а располагается на корпусе вилки в виде пластины.

Основное отличие  стандарта для России: штекеры типа  EU имеют круглое сечение,– это главное.

Что делать в случае ошибки в выборе типа штекера на АлиЭкспресс?

Основные типы розеток имеют ту же аббревиатуру, что указывалась ранее: UK, AU, EU, US. Добавляется только слово Plug. Вообще-то в мире существует 12 типов розеток, но основные вам уже известны.

Знать это нужно только в том случае, если вы покупаете прибор с комплектом вилки и розетки, чтобы не приобрести американский вариант под использование напряжения 110В. Все остальные проблемы можно решить.

В России распространены два типа розеток:

• С – тип «советского образца» с двумя круглыми контактами;
• F – европейский стандарт с двумя круглыми контактами и двумя металлическими зажимами для заземления.

Различаются они небольшим увеличением диаметра и глубины гнезда под вилку у типа F. Поэтому вилку типа F можно вставить в тип С, а вот наоборот чревато перегревом из-за плохого контакта.

Что же делать, если все-таки произошла ошибка с выбором штекера, или у вас не было такой возможности: некоторые недорогие вещи продаются именно так. Не стоит пугаться. Надо помнить, что официально в Китае используется сеть напряжением 220В и частотой тока 50Гц, как и в России. Поэтому есть два способа решить эту проблему.

Первый – приобрести на том же АлиЭкспресс адаптер или купить в магазине.

Слева показана китайская вилка с заземлением, справа – адаптер под европейскую вилку также с заземлением.

Второй вариант – купить в магазине электротоваров российскую вилку и заменить китайскую. Этот вариант предпочтительнее, так как адаптер увеличивает габариты соединения, что не всегда удобно при размещении прибора, а также он может где-то затеряться.

Китайские вилки в российской электросети

Уже говорилось: многие  гаджеты, стоящие недорого, продаются без возможности выбора штекера, поэтому часто  они предлагаются с китайской вилкой и адаптером. Только не всегда к российским розеткам подходят эти адаптеры.

Проблема в том, при схожести параметров электросети КНР и России есть нюансы в типах розеток. В КНР используется «австралийский» тип: два плоских штыря под 45° к горизонту и перпендикулярных друг другую. Также перпендикулярно к горизонту выше или ниже токопроводящих штырей может быть расположен заземляющий контакт.

Но основное – это то, что в Китае есть два подтипа розеток.

Слева тип I для маломощных приборов с потреблением силы тока 10А, справа – для более мощных приборов, рассчитанных на силу тока 16А. Различаются они габаритами вилок и ценой.

И если вилку на 10А можно вставить в розетку на 16А, то наоборот уже не получится. Поэтому дешевые переходники, которые могут быть упакованы в посылку при отправке, подходят для розеток типа С и вилок типа I на 10А, но бесполезны для вилок на 16А.

Такой адаптер уже банально не годится для современных российских розеток типа F, так как даже по глубине гнезда нет достаточно надежного соединения. При заказе обязательно учитывайте этот нюанс, если возможно.

Если уж все-таки вы приобрели прибор с неподходящим адаптером, не отчаивайтесь, выход, как уже говорилось ранее, есть:

• купите подходящий адаптер под розетку типа F с заземлением;
• замените китайскую вилку на российскую, приобретенную в электротоварах. Вы уменьшите габариты соединения при подключении и будете уверены в его надежности.

Заключение

Выбирая на АлиЭкспресс электроприборы, помните, что штекер должен быть типа  EU для розетки типа EU Plug, напряжение в электросети 220В, частота тока 50Гц. И тогда покупка вас не расстроит.

Что означают термины AU, US, UK и EU Plug? Отличие штекеров

Интернет-магазины из Китая предлагают посетителям впечатляющее разнообразие товаров. Каталог содержит электронную технику, предметы гардероба, детские игрушки и другие товары. Страница каждого изделия обладает качественными фотографиями и подробным описанием, позволяющим совершить правильный выбор. Также указываются технические характеристики для электронной техники.

Несмотря, что основные термины переводятся на русский язык, отдельные выражения непонятны покупателям. Например, некоторые заказчики задаются вопросом – что означает надпись AU и EU Plug в описании электроприборов? Данный термин обозначает разновидности розеток, использующихся в различных государствах мира. Давайте разберемся, какими особенностями они обладают.

Чем отличаются разъемы AU, US, UK и EU Plug

Сегодня выделяют четыре основных видов штекеров, получивших распространение в западных и азиатских странах:

1. AU Plug – обладает двумя плоскими штырями. Электрические контакты расположены горизонтально с небольшим наклоном. Приборы с подобным штекером работают под напряжением 220-240 вольт. Фактически, пользоваться такими техническими устройствами могут жители России, главное – наличие соответствующей розетки.
2. US Plug – американская разновидность вилки. Обладает двумя плоскими штырями, расположенными вертикально. Наклон между электрическими контактами отсутствует. Зачастую используется в США. Нередко можно встретить подобные электрические розетки в Японии и Корее. Электроприборы рассчитаны на напряжение 100-127 вольт.
3. UK Plug (иногда используется обозначение G) – британская вилка, обладающая тремя плоскими штырями. Два электрических контакта расположены горизонтально, 1 – вертикально. Электрические устройства, оснащенные подобными вилками, работают под стандартным напряжением 220-240 вольт.
4. EU Plug – европейская разновидность вилки. Она оснащена двумя вертикальными круглыми штырями. Эксплуатация таких приборов в государствах постсоветского пространства не требует использования специальных переходников. Техника работает под напряжением 220-240 вольт.

Совершая покупку электронной техники с европейской разновидностью вилки (EU Plug), необходимо учитывать наличие дополнительного заземления. Таким образом, эксплуатация электроприбора будет намного безопаснее. Чтобы узнать вид штекера, загляните в описание товара. Если найти интересующую информацию не удалось – прочитайте пользовательские отзывы. Обычно они содержат полезные подробности о товаре.

Как найти подходящую электронику на Джум

Китайская торговая площадка нередко проводит крупные распродажи, позволяющие покупателям существенно экономить. Иногда размер скидок достигает 90%. Можно практически бесплатно получить различные аксессуары для электронной техники. Например – зарядные устройства, адаптеры, накопители энергии. Перед оплатой товара обязательно прочитайте описание изделия и технические характеристики.

Обычно описание содержит максимальное напряжение, под которым работает электрический прибор. Также указывается разновидность вилки (AU или EU Plug). Мы подробно рассмотрели значения указанных терминов выше. Учитывая данную особенность, каждый покупатель сможет обезопаситься от непредвиденных финансовых расходов на покупку специализированного переходника.

Список стандартов штепсельных разъёмов и электросетей

В мире наиболее распространены два основных стандарта напряжения и частоты. Один из них — американский стандарт 100—127 Вольт 60 Герц, совместно с вилками A и B. Другой стандарт — европейский, 220—240 Вольт 50 Герц, вилки типов C — M.

Большинство стран приняли один из этих двух стандартов, хотя иногда встречаются переходные, или уникальные стандарты. На карте мы можем видеть, в каких странах используются те или иные стандарты^[1].

Стоит отметить, что если при той же потребляемой мощности используется более низкое напряжение, прибор потребляет больший ток. Это приводит к увеличению потерь при передаче энергии (при снижении напряжения в 2 раза ток увеличится в 2 раза, а потери на том же проводе возрастут в 4 раза согласно закону Джоуля — Ленца). Поэтому в странах, где номинальное напряжение составляет 100-127 В, к домам подводятся две фазы, что позволяет использовать линейное напряжение для питания мощных потребителей (стиральных машин, кондиционеров и т. д.). Эта практика ведёт своё начало от трёхпроводной распределительной сети постоянного тока, запатентованной Томасом Эдисоном в 1880 году, в которой использовались две цепи ±110В и заземлённый нейтральный провод. Кроме того, при использовании напряжения 100-127 В нередко отказываются от сетей низкого напряжения, среднее напряжение (5-15 КВ) преобразуется в низкое максимально близко к потребителю, и для каждого абонента устанавливается отдельная ТП^[2] (так называемая «свинья», англ.  pole pig). Обычно вторичная обмотка такого трансформатора имеет отвод от середины, который заземляется, и получаются две цепи, работающие в противофазе. В результате, есть возможность подключать приборы, рассчитанные как на 100-127 В, так и на 200-250 В (см. также en:Split-phase electric power).

Типы, используемые в настоящее время

Электрические вилки и розетки различаются от страны к стране по форме, размеру, максимальному току и другим особенностям. Тип, используемый в каждой стране, закрепляется законодательно, принятием национальных стандартов^[3]. Ниже приведены наиболее распространённые стандарты разъёмов. Каждый тип обозначен буквой из публикации правительства США^[1].

Тип A

Под типом A понимается двухконтактный штепсельный разъём без заземления, штырьевая часть которого состоит из пары плоских параллельных контактов-ножей шириной ¼ дюйма (6,35мм), толщиной 0,06 дюйма (1,524мм), расположенных на расстоянии ½ дюйма (12. 7 мм). Существует поляризованный вариант разъёма, у которого нейтральный контакт на 1/16 дюйма (1.588 мм) шире. Разъём появился в США и обычно рассчитан на напряжение 100-127 В.

NEMA 1-15

(Североамериканский 15 А/125 В, незаземлённый^[4]), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип А 1-15 ^[5]

Вилками типа NEMA 1-15P обычно оснащаются маломощные электроприборы на 120 В, не требующие заземления. Вилки типа NEMA 1 совместимы с розетками NEMA 5 (тип B). Установка розеток NEMA 1-15R в новых зданиях в США и Канаде запрещена с 1962 года, но они остаются во многих более старых домах и всё ещё есть в продаже. Данный тип стандартизован в США Национальной Ассоциацией Производителей Электроприборов (National Electrical Manufacturers Association, NEMA)^[4].

JIS C 8303, Класс II

(Японский 15 А/100 В, незаземлённый^[6])

Японские вилка и розетка идентичны типу NEMA 1-15. Однако, в Японии более строгие требования к размерам корпуса вилки, другие требования по маркировке и требуется обязательное тестирование и утверждение Министерством Международной Торговли и промышленности (Ministry of International Trade and Industry, MITI) или JIS.

В Японии, в отличие от США, поляризованные розетки и вилки используются относительно редко, поэтому японские вилки без проблем подойдут к большинству североамериканских розеток, но не наоборот. Кроме того, сетевое напряжение в Японии — 100 В, а в восточных областях частота тока в сети не 60, а 50 Гц, потому правильная работа приборов, купленных в США не гарантируется.

Тип B

Вилка типа B похожа на вилку типа A, но имеет ещё один круглый или U-образный заземляющий штырь, для которого в розетке предусмотрено гнездо. Так же как и тип A, обычно используется при сетевом напряжении 100-127 В. И хотя есть страны, где на розетку типа B подаётся напряжение 220-240 В, розетки типа B в них встречаются несколько реже.

NEMA 5-15

(Североамериканская 15 А/125 В, заземлённая^[4]), канадский стандарт CSA 22.2, _ 42, ГОСТ 7396.1-89 — тип A 5-15^[5]

Разъём рассчитан на ток 15 Ампер и напряжение 125 Вольт. Заземляющий контакт длиннее, чем токоведущие. Розетка поляризованная, если гнездо заземления расположено снизу — фаза будет справа.

NEMA 5-20

(Североамериканская 20 А/125 В, заземлённая^[4]) согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип A 5-20^[5]

В новых жилых домах примерно с 1992 года устанавливаются 20-амперные розетки с T-образными щелями. Они позволяют включать как вышеописанные 15-амперные вилки NEMA 1-15P и NEMA 5-15P, так и 20-амперные вилки NEMA 5-20P.

JIS C 8303, Класс I

(Японская 15 А/100 В, заземлённая^[6])

В Японии также используется вилка типа B, подобная североамериканской. Однако, она встречается реже, чем тип A.

Другие разъёмы стандарта NEMA

Кроме вышеперечисленных разновидностей, в стандарте NEMA предусмотрено множество видов штепсельных разъёмов специального назначения: для электроприборов, питающихся от 240 В (NEMA 2, NEMA 6), для подключения к двум фазам (NEMA 10, NEMA 14), для подключения домов на колёсах (NEMA TT-30) и т.  д^[4]. Эти разъёмы тоже используются в быту и на производстве, но их применение ограничено конкретными видами электроприборов, в отличие от разъёмов общего назначения.

Тип C

Под типом C понимаются несколько разновидностей двухконтактных вилок и розеток. Все вилки типа C имеют 2 круглых штыря, диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм, расположенных на расстоянии 19 мм. Розетки, соответственно, имеют 2 круглых гнезда. Такие разъёмы рассчитаны в основном на 220—250 В. Применяются для электроприборов, не требующих заземления.

CEE 7/16

(Europlug (Евровилка) 2.5 А/250 В^[7]), CEI 23-5 (в Италии), ГОСТ 7396.1-89 — тип C5 вариант II^[5]

Эта двухконтактная неполяризованная вилка для устройств Класса II известна в Европе как Евровилка (Europlug, не путать с Schuko, которую называют евровилкой в России). У этой вилки два круглых штыря, диаметром 4 мм, которые обычно слегка сходятся ближе к свободным концам, изолированные на длину 10 мм. Вилка выполняется либо в неразборном варианте как часть питающего шнура, либо располагается непосредственно на корпусе малогабаритного прибора.

Разнос и длина штырей позволяют безопасно включать её в розетки типов: E, F, H, J, K, L (10 А) и IEC 60906-1. Возможно также подключение вилки в пятиамперный разъём типа D (с некоторым усилием) и G (после вскрытия защитных шторок), но не рекомендуется, так как можно повредить розетку или вилку.

CEE 7/17

(германо-французская контурная вилка 16 А/250 В, незаземлённая), CEI 23-5 (в Италии), ГОСТ 7396.1-89 — тип C6^[5]

У этой вилки штыри диаметром 4,8 мм, как у вилок типов E и F, и круглое пластмассовое или резиновое основание, которое препятствует её включению в маленькие розетки, предусмотренные только для Europlug, и защищающее пальцы от возможного прикосновения к токоведущим штырям при включении. На вилке есть отверстие, в которое может войти заземляющий штырь французской розетки, и углубления по форме вилки Schuko. Вилка используется совместно с устройствами класса II, рассчитанными на большой рабочий ток (пылесосы, фены), а в Южной Корее — с любыми бытовыми приборами, не требующими заземления. Может быть вставлена в израильские розетки типа H, хотя это нежелательно, так как они рассчитаны на штыри меньшего диаметра. В СССР, а впоследствии и в России, согласно ГОСТ 7396.1-89 определена аналогичная вилка, но со штырями, диаметром 4 мм, рассчитанная на ток 6А.

Советские вилки

согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип C1-b^[5]

Советские розетки и вилки были рассчитаны на максимальный ток 6А. Основные размеры соответствовали типу C, но вилка имела круглое основание, что не позволяло подключать её в розетки типа E и F. По состоянию на 2009 год большинство выпускаемых на территории бывшего СССР электроприборов оснащаются вилками, аналогичными CEE 7/4, CEE 7/7, CEE 7/16, или CEE 7/17, но до сих пор вилки советского типа можно найти в продаже.

• Одна из наиболее распространённых в СССР конструкций вилок, рассчитана на 220В, 6А

• Ещё одна популярная в СССР вилка на 220В, 6А

• После некоторой доработки можно подключать советские вилки к разъёмам типа E и F.

• Вилка советской электробритвы, похожая на вилку CEE 7/16, но отличается по размерам и имеет разборную конструкцию.

Розетки

согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип C1-a^[5]

Некоторые розетки типа C имеют отверстия, в которые можно вставить вилки со штырями, диаметром не более 4 мм, или имеют выступы, чтобы предотвратить подключение к ним вилок Schuko или французских вилок. В СССР выпускались розетки на 6 А с круглым основанием и отверстиями под штыри, диаметром 4 мм. Сегодня распространены тройники, рассчитанные только под вилку europlug. Однако, в последнее время в продаже широко встречаются розетки, не имеющие заземляющего контакта, но в которые можно вставить вилки Schuko, или французские, что является грубым нарушением принципа безопасности, заложенным в этих стандартах.

BS 4573

(Британский разъём для бритв)

В Великобритании и Ирландии применяется также розетка, похожая на розетку типа С, предназначенная для подключения электробритв^[8]. На самом деле, эти розетки произошли от устаревшего стандарта двухконтактного разъёма на 5 Ампер, использовавшегося в Великобритании в 1920х и 1930х годах. У вилки этого стандарта два штыря диаметром 0.2 дюйма (5,08 мм), установленных на расстоянии ⁵/₈ дюйма (15.88 мм). Розетки для электробритв часто спроектированы так, чтобы принимать ещё и незаземлённую вилку CEE 7/16, американскую и австралийскую вилки. В условиях повышенной влажности требуется подключать эту розетку через защитный трансформатор, соответствующий спецификации BS 3535. Также розетка оснащается переключателем 230/115В.

Тип D

BS 546 (5 А/250 В, заземлённая), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип B1^[5]

У разъёма, выполненного по стандарту BS 546, три круглых контакта, размещённых по вершинам треугольника. Этот изначально британский стандарт был принят в Индии, Пакистане, некоторых частях Ближнего Востока (Кувейт, Катар), средней и юго-восточной Азии, электрифицированных британцами. Данный тип использовался ранее в Южной Африке, но постепенно выведен из обращения в пользу 15-амперной версии. Аналогичным образом в Гане, Кении и Нигерии разъёмы были большей частью заменены на современный британский тип G. Также двух- и пятиамперные разъёмы BS 546 иногда используются в Великобритании для домашних централизованных схем освещения.

Тип E

Основная статья: CEE 7/5

CEE 7/5 (Французская, заземлённая), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип C3^[5]

В некоторых странах континентальной Европы, а также Азии и Африки приняли французский стандарт на штепсельные разъёмы. В этом стандарте заземление выполнено круглым штырём, выступающим из розетки, который входит в гнездо на вилке. Эти вилки и розетки поляризованы по своей конструкции, но нет универсального стандарта на подключение фазного и нейтрального проводов. Сама вилка имеет круглое основание, два круглых контактных штыря 4.8×19 мм, на расстоянии 19 мм друг от друга, и гнездо для заземляющего штыря розетки. Розетка также принимает вилки CEE 7/7, CEE 7/16 и CEE 7/17.

Тип F

CEE 7/4 (Немецкий «Schuko» 16 А/250 В, с заземлением), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип C2^[5]

Вилка типа F определена в стандарте CEE 7/4 и обычно называется «Schuko» (произносится «Шуко», сокращение от немецкого Schutzkontakt — защитный контакт. В России её часто ошибочно называют «Евровилкой», хотя термин «Europlug» относится к типу C). Заземление выполнено в виде металлической скобы. Она рассчитана на ток до 16 Ампер, неполяризована и принимает как вилки Europlug, так и CEE 7/17. Используется во многих европейских странах, а после распада СССР принята, как стандарт в России и некоторых странах бывшего Советского Союза.

После унификации бывшая восточная Германия переняла те же стандарты DIN и VDE, что и западная. Многие восточноевропейские страны использовали стандарт Шуко, но экспортировали устройства с советской стандартной вилкой^[9].

Гибридный тип E / F

CEE 7/7 (Французско-Немецкий 16 А/250 В, с заземлением), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип С4^[5]

Для совместимости с типами E и F, была разработана вилка CEE 7/7. Она поляризована при применении с розеткой типа E, но в розетках типа  F привязка фазного и нейтрального проводов не соблюдается. Вилка рассчитана на ток 16 А. У неё есть плоские заземляющие контакты на обеих сторонах для подключения к розетке CEE 7/4 и гнездовой контакт для заземляющего штыря розетки типа E. Приборы, поставляемые в страны, использующие стандарт E или F комплектуются вилкой этого типа.

Тип G

BS 1363 (британский 13 А/230-240 В 50 Гц, заземлённая, с предохранителем^[10]), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип B2^[5]

Разъём типа G — поляризованный, трёхконтактный, с подключением заземления, рассчитан на напряжение 230 В. Фазный и нейтральный контакты — прямоугольные, 6,35×3,97 мм, длиной 17,4 мм и разнесены на 22,2 мм, у основания на длину 9 мм покрыты изоляцией. Заземляющий контакт примерно 3,97 × 7,92 мм и длиной 22,2 мм. Вилка обязательно оснащается предохранителем, защищающим фазный провод — из-за особенностей используемой в Великобритании кольцевой электропроводки предохранители в щитке могут не сработать при повреждении питающего шнура. Все розетки этого стандарта оснащаются защитными шторками, которые открываются при подключении заземляющего штыря — поэтому вилки приборов, не требующих заземления имеют пластмассовый штырь на месте заземляющего. Также, розетки часто оснащаются встроенными выключателями.

Данный вид используется не только в Великобритании, но и во многих бывших колониях и странах, имевших тесные торговые связи с Великобританией, а также в Саудовской Аравии для сетей, напряжением 230 В.

Тип H

SI 32 (Израильский 16 А/250 В, с заземлением)

Эта вилка, определённая в SI 32 (IS16A-R), не встречается нигде, кроме Израиля, и несовместима с розетками других типов. У неё три плоских штыря, расставленных в форме буквы Y. Фаза и нейтраль разнесены на 19 мм. Вилка типа H рассчитана на ток силой 16А, но на практике, тонкие плоские штыри могут вызвать перегрев вилки при подключении мощных устройств. В 1989 году стандарт был пересмотрен. Теперь используются три круглых штыря, диаметром 4 мм, размещённые так же. Розетки, производимые с 1989 года, принимают как плоские, так и круглые штыри, для совместимости с обоими типами вилок. Это позволяет также подключать к розеткам типа H вилки типа C, используемые в Израиле для незаземляемых устройств. У более старых розеток, около 1970-х годов производства, имеются как плоские, так и круглые отверстия для фазы и нейтрали, чтобы принимать как вилки типа C, так и H. На 2008 год розетки типа H, принимающие только старые вилки типа H, очень редки в Израиле.

Данная вилка также используется в областях, контролируемых Палестинской Национальной Администрацией на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Тип I

Разъём типа I имеет 2 или 3 плоских контакта. Полюсные контакты расположены под углом 60° друг к другу и 30° к заземляющему контакту (если он есть)

AS/NZS 3112

(Австралазийский тип 10 А/240 В^[11])

Плоские контакты-ножи австралийской вилки имеют размеры 6,5 мм × 1,6 мм и установлены под углом 30° к вертикали с номинальным расстоянием между ними 13,7 mm. У австралийских и новозеландских настенных розеток почти всегда есть выключатели для большей безопасности, как в Великобритании. Незаземлённая версия этой вилки с двумя питающими контактами, установленными под углом, но без заземляющего контакта, используется с небольшими устройствами, имеющими двойную изоляцию, но настенные силовые розетки всегда имеют три контакта.

Есть несколько вариантов вилки AS/NZS 3112^[12], включая вариант с более широким заземляющим контактом, используемый устройствами с током потребления до 15 А; розетки, поддерживающие такой контакт, поддерживают также 10-амперные вилки. Существует 20-амперный вариант, со всеми тремя контактами увеличенного размера, а также 25- и 32-амперные варианты, с увеличенными, как у 20-амперной вилки, контактами, в виде буквы «Г» для 25А и опрокинутой «U» для 32А. Вилки этих типов устроены так, что их нельзя вставить в розетки, рассчитанные на меньшую силу тока.

Разъёмы австралазийского стандарта изначально называлась стандартом C112 (возник в 1937 году как временное решение, принят как формальный стандарт в 1938 году), который был заменён стандартом AS 3112 в 1990 году. На 2005 год последнее значительное изменение это AS/NZS 3112:2004, которое обязывает делать изоляцию на полюсных контактах^[13]. Однако, разрешается использовать оборудование и провода, изготовленные до 2003 года.

CPCS-CCC

(Китайский 10 А/250 В)

Хотя у китайских розеток контакты на 1 мм длиннее, в них можно вставлять австралазийские вилки. Стандарт на китайские вилки и розетки установлен документами GB 2099.1-1996 и GB 1002-1996. Как часть обязательства Китая вступить в ВТО, введена новая система сертификации CPCS (Compulsory Product Certification System), а соответствующие ей китайские вилки получают знак CCC (China Compulsory Certification). Розетки — трёхконтактные, с заземлением, рассчитаны на 10А, 250В. В отличие от австралийских, устанавливаются заземляющим гнездом вверх.

В Китае также используются американо-японские вилки и розетки типа A для устройств класса II. Однако, напряжение между контактами китайской розетки всегда 220В, вне зависимости от типа вилки.

Существует еще 16А 250В стандарт китайских розеток. Контакты таких розеток шире и расположены на большем расстоянии друг от друга. На рисунке изображены 2 розетки производства Foshan shude keben electrical co. , l.t.d. наложенные друг на друга. 16А 250В розетки невозможно использовать с 10А вилками.

• Китайские розетки, принимающие вилки типов A, C (наверху) и I (внизу, стандартные)

• Китайский 10А и 16А розетки наложенные друг на друга (зеленый цвет 16А, красный 10А)

• Знак Обязательной Китайской Сертификации (CCC)

IRAM 2073

(Аргентинский 10А/250В)

Аргентинская вилка имеет три контакта, заземление, и рассчитана на силу тока 10А, напряжение 250В. Стандарт определён Аргентинским институтом стандартизации и сертификации (Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM) и используется с устройствами класса 1 в Аргентине и Уругвае.

Эта вилка на вид похожа на австралазийские и китайские вилки. Длина контактов такая же, как у китайской версии. Самым важным отличием от австралазийской вилки является то, что нейтральный контакт подводится слева, а не справа, как в Австралии.

Тип J

SEV 1011 (Швейцарский тип 10 А/250 В)

В Швейцарии есть свой стандарт, описанный в документе SEV 1011. (ASE1011/1959 SW10A-R) Эта вилка похожа на Евровилку типа C (CEE 7/16), за исключением того, что у неё имеется смещённый заземляющий контакт, и полюсные контакты не изолированы у основания, так что вилки, не полностью вставленные в неутопленные розетки, представляют опасность электрического удара. Розетки, используемые на кухнях, в ванных комнатах и других влажных помещениях, имеют утопленное исполнение, в других же местах — нет. Некоторые вилки и переходники имеют клиновидные концы и могут быть использованы везде, другие же подходят только к неутопленным розеткам. Швейцарские розетки принимают швейцарские вилки и Евровилки (CEE 7/16). Существует также вариант вилки без заземления, похожий на вилку CEE 7/16, но рассчитанный на ток силой до 10 А, а также заземлённая вилка на 16 А с квадратными штырями.

Тип K

Section 107-2-D1 (Датский 10 А/250 В, с заземлением)

Эта датская стандартная вилка описана в Danish Plug Equipment Section 107-2-D1 Standard sheet (SRAF1962/DB 16/87 DN10A-R). Вилка похожа на французский тип E, за исключением того, что у неё заземляющий штырь вместо заземляющего отверстия (в розетке — наоборот). Это делает датскую розетку более малозаметной, чем французская, которая выглядит как впадина в стене для защиты заземляющего штыря от повреждения и от прикосновения к питающим штырям.

Датская розетка также принимает Евровилку типа C CEE 7/16 или типа E/F CEE 7/17 Schuko-французскую гибридную вилку. Вилки типа F CEE 7/4 (Schuko), E/F CEE 7/7 (Schuko-французский гибрид), и заземлённая французская вилка типа E также подойдут к данной розетке, но их не следует использовать для устройств, которым нужен заземляющий контакт. Обе вилки номинированы на ток 10А.

Вариант (стандарт DK 2-5a) датской вилки предназначен только для помехозащищённых компьютерных розеток. Она подходит к соответствующей компьютерной розетке и нормальной розетке типа K, но нормальные вилки типа K намеренно сделаны неподходящими к специальной компьютерной розетке. Эта вилка часто используется в компаниях, но очень редко в домашних условиях.

Также существует вариант для медицинского оборудования, с прямоугольным левым штырём. Он часто используется в системах поддержания жизнедеятельности.

Традиционно все датские розетки снабжались выключателем для предотвращения прикосновения к контактам под напряжением при подключении/отключении вилки. Сегодня применение розеток без выключателей разрешено, но такие розетки должны иметь углубление, предохраняющее человека от касания контактов под напряжением. Однако, обычно форма вилки сильно затрудняет касание контактов при подключении/отключении.

С начала 1990-х заземлённые розетки стали обязательными во всех новых электрических установках в Дании. Старые розетки заземлять не нужно, но с 1 июля 2008 года все розетки, включая старые, должны быть защищены при помощи УЗО (в датской терминологии — HFI).

С 1 июля 2008 года в Дании разрешено устанавливать стенные розетки типа E (французские, двухконтактные, с заземляющим штырём)^[14]. Это было сделано потому, что для частных лиц не продавалось оборудование, снабжённое вилками типа K, и для того, чтобы прекратить монополию Lauritz Knudsen — единственной компании, делающей вилки и розетки типа K.

Розетки Schuko типа F не будут разрешены. Причина в том, что большинство вилок, используемых в настоящее время в Дании, застрянут в розетке Schuko. Так можно повредить розетку. Это может также послужить причиной плохого контакта, с риском перегрева и пожара. Сломанные розетки типа F можно часто видеть в германских гостиницах, посещаемых датчанами. Многие переходники для международных путешествий продаются за пределами Дании с вилками, соответствующими типам C CEE 7/16 (Europlug) и E/F CEE 7/7 (гибрид франко-Шуко), которые можно использовать в Дании.

Тип L

CEI 23-16/VII (Итальянский тип 10 А/250 В и 16 А/250 В, неполяризованный)

Итальянский стандарт на заземлённые вилку/розетку, CEI 23-16/VII, включает две модели, на ток 10 А и 16 А, различающиеся диаметром контактов и расстоянием между ними.

В Италии до второй половины XX века электроэнергия для освещения (Luce = освещение) и для других целей (Forza = сила, электродвижущая сила; или Uso Promiscuo = общее назначение) тарифицировалась раздельно, и 10-амперными вилками оснащались только осветительные приборы^[15]. И хотя летом 1974 года тарифы были объединены^[16], во многих домах на долгие годы осталась двойная проводка и двойные счётчики. Таким образом, два размера вилок и розеток стали стандартом де-факто, использующимся поныне и стандартизованным в документе CEI 23-16/VII. Старые изделия часто снабжены розетками одного из стандартов, либо 10 А, либо 16 А, требующими применения переходника для подключения вилки другого размера.

Вилки CEE 7/16 (тип C) подходят к 10-амперным розеткам и широко распространены; они стандартизованы в Италии как CEI 23-5. Устройства с вилками CEE 7/7 также часто продаются в Италии, однако, не каждая розетка способна принять их, поскольку контакты вилок CEE 7/7 толще итальянских. Переходники дёшевы и часто используются для подключения вилок CEE 7/7 к розеткам CEI 23-16/VII, но часто нарушается требование к номинальной силе тока (16А вместо 10А), что может привести в некоторых случаях к небезопасному подключению.

CEI 23-16/VII (итальянский 10 А/250 В)

Форма корпуса и основные размеры аналогичны CEE 7/16, но присутствует заземляющий штырь между полюсными.

CEI 23-16/VII (итальянский 16 А/250 В)

Разъём на 16 А похож по форме на 10-амперный, но большие по размеру. Диаметр штырей — 5 мм, расстояние — 8 мм, длина — 26 мм. На упаковке часто пишут, что они «Североевропейского» типа. В прошлом их также называли per la forza motrice (для электродвижущей силы)^[17] (про вилки под движущую силу см. выше) или иногда industriale (промышленные), хотя в промышленности они почти никогда не использовались.

Тип M

BS 546 (15 А/250 В, заземлённая), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип B1 ^[5]

Данную вилку иногда называют типом M, хотя она скорее является 15-амперной версией вилки типа D, несмотря на то, что её штыри намного больше (7.05 мм × 21.1 мм). Фазный и нулевой контакты разнесены на 1 дюйм (25,4 мм), а заземляющий контакт отстоит на 1¹⁄₈ дюйма (28,58 мм) от каждого из них. Хотя 5-амперная версия является стандартом в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Непале и Намибии, в данных странах также используется 15-амперная версия для мощных устройств. Некоторые страны, например ЮАР, используют его как основной тип домашней вилки и розетки, и у розеток имеется встроенный выключатель. Тип M можно по-прежнему найти у устройств в Гонконге и Ботсване, вместе с типом G. Тип M ранее использовался почти повсеместно в Соединённом Королевстве и Ирландии для регулируемого освещения и архитектурной подсветки, используемых в помещении, но в новых устройствах распространён CEE-стандарт на 16-амперные промышленные розетки. Данная вилка также часто использовалась для нерегулируемых, но центрально управляемых розеток в подобных устройствах. Главной причиной для этого послужило то, что вилки с предохранителями, удобные для домашнего применения (поскольку они спокойно выдерживают токи силой 32 А), неудобны, если они находятся в труднодоступных местах (таких как линейная подсветка) или при использовании цепочки удлинителей, поскольку трудно определить, какой предохранитель сгорел. Обе эти ситуации очень распространены в театральной проводке. Данный тип вилки также широко используется в Израиле, Сингапуре и Малайзии для воздушных кондиционеров и сушильных машин для одежды.

Бразильский тип

IEC 60906-1 (Бразильский 16 A/250 V), предлагалась как общий стандарт на 220—250В

Подробнее по этой теме см.: IEC 60906-1.

В 1986 году Международная Электротехническая Комиссия (IEC) опубликовала IEC 60906-1 — спецификацию для вилки, выглядящей как швейцарский тип J, но не идентичной ему. Предполагалось, что данная вилка однажды должна стать общим стандартом для всей Европы и прочих регионов с напряжением 230 В, но попытки принять спецификацию как стандарт для ЕС приостановились в середине 1990х.^[18]Бразилия, использующая смесь Europlug и NEMA, позже приняла его как национальный стандарт NBR 14136 в 2001 году^[19]. Запланирован постепенный переход с началом в 2007 году и окончанием в 2010 (розничные магазины и перепродавцы могут продавать устройства без ограничений по срокам, но импортёры не имеют права ввозить несоответствующие устройства, а производители не имеют права продавать их у себя в стране).

Устаревшие типы

Перечисленные в этом разделе типы розеток и вилок устарели, но иногда их можно встретить в домах старой постройки и на старых электроприборах. Для некоторых из них в продаже можно встретить переходники, но лучшим решением будет замена такой розетки на новую, так как старая розетка может не удовлетворять современным требованиям безопасности.

Советские вилки с разрезными штырями

Вилка с разрезными штырями

В СССР изначально использовались двухконтактные розетки с непружинящими сплошными кольцевыми контактами и встроенным предохранителем. В них входили вилки со сменными разрезными круглыми штифтами^[20]. Существовало множество разновидностей вилок подобного типа. Нередко на тыльной стороне вилки были гнёзда для подключения ещё одной вилки, что позволяло подключать вилки «стопкой», когда не хватало розеток. В дальнейшем от таких вилок отказались, так как их штыри нередко откручивались и ломались, оставаясь в розетке. Вилки со сплошными штырями требовали, чтобы штырь удерживался пружинящими контактами в розетке, поэтому старые розетки, а также гнёзда на тыльной стороне вышеописанных вилок-двойников не могут обеспечить надёжного контакта вилки со сплошными штифтами. Тем не менее, маломощные приборы подключать в такую розетку можно, к тому же вилка CEE 7/16 входит в неё достаточно надёжно. Разрезные вилки по диаметру штырей обычно соответствуют типу C, но не могут войти в розетки типа F из-за формы корпуса.

Старые испанские розетки

В старых зданиях в Испании можно встретить розетки под особый вид вилки, им

Сводная таблица типов бытовых вилок, розеток, номинала питающего электрического однофазного напряжения и частоты сети по странам мира. Номиналы электрических сетей. Пособие по определению типов вилок и розеток, которые у Вас есть.

Навигация по справочнику TehTab.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Оборудование — стандарты, размеры / / Электрические разъемы и провода (кабели)  / / Сводная таблица типов бытовых вилок, розеток, номинала питающего электрического однофазного напряжения и частоты сети по странам мира. Номиналы электрических сетей. Пособие по определению типов вилок и розеток, которые у Вас есть. Сводная таблица типов бытовых вилок, розеток, номинала питающего электрического однофазного напряжения и частоты сети по странам мира. Номиналы электрических сетей. Пособие по определению типов вилок и розеток, которые у Вас есть. Совместимость разъемов не грарнтирует правильную работу электрического оборудования, во-первых : см. таблицу напряжений и частот по странам ниже, а во вторых — вилка и розетка могут быть расчитаны на различные токи ( не суперважно, но важно) Тип разъема Как это выглядит Другие наименования, пояснения. A Тип А NEMA 1-15 (Североамериканский 15 А/125 В, незаземлённый) Северная Америка ГОСТ 7396. 1-89 — тип А 1-15 Россия JIS C 8303, Класс II ( 15 А/100 В, незаземлённый)Япония Вилки типа A совместимы с розетками типа B. Существуют поляризованные и неполяризованные вилки типа A. Поляризованные вилки типа A не входят в неполяризованные розетки типа A потому, что обе щели в розетке одинаково узки. Однако, неполяризованные и поляризованные вилки типа A входят в поляризованную розетку типа A и розетку типа B. Японские вилка и розетка идентичны типу NEMA 1-15. Многие японские розетки и многовилочные адаптеры неполяризованы — щели в розетках одинакового размера — и принимают только неполяризованные вилки. Японские вилки в общем случае без проблем подходят к большинству североамериканских розеток, но поляризованным североамериканским вилкам может потребоваться переходник или замена для подключения к старым японским розеткам. B Тип B   NEMA 5-15 (15 А/125 В, заземлённая)Северная Америка ГОСТ 7396. 1-89 — тип A 5-15, Россия JIS C 8303, Класс I ( 15 А/100 В, заземлённая), Япония CSA 22.2,_ 42, Канада   NEMA 5-20 ( 20 А/125 В, заземлённая) Северная Америка ГОСТ 7396.1-89 — тип A 5-20, Россия PBG (Parallel Blade with Ground), Северная Америка Hubbell, Северная Америка Edisson, Северная Америка Вилка типа B имеет кроме параллельных плоских ножей круглый, или в форме буквы U заземляющий контакт. Иногда оба питающих контакта в вилках типа B узкие, потому, что из-за наличия заземляющего контакта вилку нельзя включить неправильно, однако в розетке щели имеют разные размеры для правильного подключения вилок типа A. Не всегда 20 и 15 амперные вилки и розетки совпадают (но часто это так).   С     CEE 7/16 (Europlug) 2. 5 А/250 В ГОСТ 7396.1-89 — тип C5 вариант II CEI 23-5 Италия Данная ПЛОСКАЯ вилка рассчитана на силу тока 2,5 А. Поскольку она неполяризована, то может быть вставлена в розетку в любом положении, поэтому фаза и нейтраль подключаются случайным образом. Разнос и длина штырей позволяют безопасно включать её в большинство розеток CEE 7/17 тип C, тип E, тип H , CEE 7/4 (Schuko) тип F, CEE 7/7 тип E/F, тип J , тип K и тип L (L10 амперная). Вилка CEE 7/17 (16 А/250 В, незаземлённая) ГОСТ 7396.1-89 — тип C6 У этой вилки также два круглых штыря, но они имеют диаметр 4,8 мм, как и у типов E и F. У вилки имеется круглое пластмассовое или резиновое основание, которое препятствует её включению в маленькие розетки, предусмотренные для Europlug. Вилка предназначена только для больших круглых розеток для типов E и F, но может быть вставлена в розетку типа H, хотя это нежелательно, так как они рассчитаны на штыри меньшего диаметра. На вилке есть как отверстие для заземляющего штыря, так и (иногда) контактные полосы для боковых контактов.   С1 / C ссср ГОСТ 7396.1-89 — тип C1 a (розетка) и b(вилка). В СССР, согласно ГОСТ 7396.1-89 была стандартная вилка C1, такая же, как тип C, но со штырями, диаметром 4 мм. Такая вилка рассчитана на ток 6А. В советсткую розетку евровилку тяжело включить из-за разницы в толщине штырей. В еврозетку советскую вилку тяжело включить из-за того, что вилка C1 имеет круглое основание. D и M тип D тип M Тип D BS 546 BS 546 (5 А/250 В, заземлённая) ГОСТ 7396. 1-89 — тип B1 У неё три больших круглых штыря, размещённых по вершинам треугольника. Тип M 15-амперная версия вилки D. В большинстве случаев, вилки и розетки D и M совместимы. Штыри на вилке D уже штырей на M и эту вилку всегда можно запихнуть в розетку M (будет ли контакт — как повезет), вилку же М не всегда можно запихать в розетку D. E Тип E CEE 7/5 Французский тип E ГОСТ 7396.1-89 — тип C3 Розетка несовместима с вилкой тип F CEE 7/4 .Заземление в розетке типа E выполнено круглым штырём, постоянно встроенным в розетку. Вилка круглая, с двумя круглыми штырями размером 4.8х19 мм, с расстоянием между ними 19 мм и отверстием для заземляющего штыря розетки. Розетка стыкуется с плоскими вилками тип C Europlug 7/16 и CEE 7/17. Вилка часто подходит к розеткам других типов, при применении силы можно повредить розетку. F Тип F CEE 7/4 Немецкая Schuko 16 А/250 В, с заземлением ГОСТ 7396.1-89 — тип C2 Рассчитана на ток до 16 Ампер, неполяризована и принимает вилки Тип C и Europlug CEE 7/16 и 7/17. E/F Тип E / F Вилка CEE 7/7 Французско-Немецкая 16 А/250 В, с заземлением ГОСТ 7396.1-89 — тип С4 Вилка CEE 7/7 совместима с типами E и F. Поляризована при применении с розеткой типа E, но в розетках типа F привязка фазного и нейтрального проводов не соблюдается. Вилка рассчтана на 16 А. Заземляющие скобы на обеих сторонах для подключения к розетке тип F CEE 7/4 и гнездовой контакт для заземляющего штыря розетки тип E CEE 7/5 . G Тип G BS 1363 Британская 13 А/230-240 В 50 Гц, заземлённая, с предохранителем ГОСТ 7396.1-89 — тип B2 BS 1363 . Предохранитель в вилку может быть вставлен любой, но по требованиям безопасности он должен быть рассчитан на максимальный ток предохраняемого устройства. Предохранитель имеет длину 1 дюйм (25,4 мм) согласно британскому стандарту BS 1362. H Тип H SI 32 Израильская 16 А/250 В, с заземлением IS16A-R Две вилки и одна розетка, не встречаются нигде, кроме Израиля. Вилки несовместимы с розетками других типов. К большинству розеток типа H пожно подключить вилки типа C. I Тип I AS/NZS 3112 Австралазийский тип 10 А/240 В Китайский 10 А/250 В ГОСТ 7396.1-89 — тип A10-20 IRAM 2073 Аргентинский 10А/250В   J Тип J SEV 1011 (Швейцарский тип 10 А/250 В). Для розеток подходят швейцарские вилки или плоские Europlug CEE 7/16 тип C . K Тип K Датский 107-2-D1, Розетка подходит для датских вилок, в нее можно вставить вилки типа C CEE 7/16 или CEE 7/17,типа E/F CEE7/7 и типа F CEE 7/4 (Schuko). Вилки почти никуда не подходят. L Тип L — центральный штырь — заземление CEI 23-16/VII (итальянский 10 А/250 В) В 10 амперную розетку (она поменьше) входит плоская вилка тип C (CEE 7/16) CEI 23-16/VII (итальянский 16 А/250 В) Не подходит более никуда. M См. тип D Питающее напряжение и применяемые типы розеток и вилок по странам мира. Страны и территории Тип розетки Однофазное напряжение Частота сети Примечание ( с удовольствием внесем Ваши замечания) Австралия I 230 В 50 Гц   Австрия C, F 230 В 50 Гц   Азербайджан C 220 В 50 Гц   Азорские о-ва C, F 220 В 50 Гц   Албания C, F 220 В 50 Гц   Алжир C, F 230 В 50 Гц   Американское Самоа A, B, F, I 120 В 60 Гц   Ангилья A, B 110 В 60 Гц   Ангола C 220 В 50 Гц   Андорра C, F 230 В 50 Гц   Антигуа A, B 230 В 60 Гц в аэропорту 110 В Аомынь (Макао) D, M, G, редко F 220 В 50 Гц   Аргентина C, I 220 В 50 Гц   Армения C, F 220 В 50 Гц   Аруба A, B, F 127 В 60 Гц в Лаго 115 В Афганистан C, D, F 240 В 50 Гц встречается что угодно Багамские о-ва A, B 120 В 60 Гц в некоторых отдаленных регионах 50 Гц Балеарские о-ва C, F 220 В 50 Гц   Бангладеш A, C, D, G, K 220 В 50 Гц   Барбадос A, B 115 В 50 Гц   Бахрейн G 230 В 50 Гц в Авали 110 В, 60 Гц Белоруссия C 220 В 50 Гц   Белиз A, B, G 110 В, 220 В 60 Гц   Бельгия C, E 230 В 50 Гц   Бенин C, E 220 В 50 Гц   Бермудские о-ва A, B 120 В 60 Гц   Болгария C, F 230 В 50 Гц   Боливия A, C 220 В 50 Гц в Ла-Пасе 115 В Босния C, F 220 В 50 Гц   Ботсвана D, G, M 231 В 50 Гц   Бразилия A, B, C, I 127 В, 220 В 60 Гц   Бруней G 240 В 50 Гц   Буркина-Фасо C, E 220 В 50 Гц   Бурунди C, E 220 В 50 Гц   Бутан D, F, G, M 230 В 50 Гц   Вануату I 230 В 50 Гц   Великобритания (Англия, Британия, Объединенное Королевство) G, много реже D и M 230 В 50 Гц ранее 240 В; иногда дополнительно низковольтная (110-115 В) розетка в ванной, похожая на тип C Венесуэла A, B 120 В 60 Гц также возможно 220 в с типом G для питания кондиционеров и т. п. Венгрия C, F 230 В 50 Гц ранее 220 В Восточный Тимор C, E, F, I 220 В 50 Гц   Вьетнам A, C 220 В 50 Гц тип A — в Южном Вьетнаме, тип C — в Северном. В дорогих отелях также применяется тип G Габон C 220 В 50 Гц   Гаити A, B 110 В 60 Гц   Гайана A, B, D, G 240 В 60 Гц   Гамбия G 230 В 50 Гц   Гана D, G 230 В 50 Гц   Германия C, F 230 В 50 Гц ранее 220 В Гваделупа C, D, E 230 В 50 Гц   Гватемала A, B 120 В 60 Гц   Гвинея C, F, K 220 В 50 Гц   Гвинея-Бисау C 220 В 50 Гц   Гибралтар G, K 240 В 50 Гц тип K только в Европорте Гондурас A, B 110 В 60 Гц   Гонконг G, M, D 220 В 50 Гц   Гренада G 230 В 50 Гц   Гренландия C, K 220 В 50 Гц   Греция C, F 230 В 50 Гц ранее 220 В Гуам A, B 110 В 60 Гц   Дания C, K, E 230 В 50 Гц   Джибути C, E 220 В 50 Гц   Доминика D, G 230 В 50 Гц   Доминиканская Республика A, B 110 В 60 Гц   Египет C 220 В 50 Гц   Замбия C, D, G 230 В 50 Гц   Западный Самоа I 230 В 50 Гц   Зимбабве D, G 220 В 50 Гц   Израиль C, H, M 230 В 50 Гц   Индия C, D, M 230 В 50 Гц   Индонезия C, F, реже G 127 В, 230 В 50 Гц   Иордания B, C, D, F, G, J 230 В 50 Гц   Ирак C, D, G 230 В 50 Гц   Иран F, реже C 220 В 50 Гц   Ирландия D, F, G, M 230 В 50 Гц ранее 220 В; иногда дополнительно 110 В Исландия C, F 230 В 50 Гц   Испания C, F 230 В 50 Гц ранее 220 В Италия C, F, L 230 В 50 Гц ранее 220 В Йемен A, D, G 230 В 50 Гц   Кабо-Верде (о-ва Зеленого Мыса) C, F 220 В 50 Гц   Казахстан C, F 220 В 50 Гц   Каймановы о-ва A, B 120 В 60 Гц   Камбоджа A, C, G 230 В 50 Гц   Камерун C, E 220 В 50 Гц   Канада A, B 120 В 60 Гц иногда дополнительно 240 В Канарские о-ва C, E, F, L 220 В 50 Гц   Катар D, G 240 В 50 Гц   Кения G 240 В 50 Гц   Кипр G 240 В 50 Гц   Киргизия C 220 В 50 Гц   Кирибати I 240 В 50 Гц   Китай (материковый) A, C, I 220 В 50 Гц   КНДР C 220 В 50 Гц   Колумбия A, B 120 В 60 Гц иногда дополнительно 240 В Коморские о-ва C, E 220 В 50 Гц 50 Гц   Демократическая Республика Конго (Киншаса) C, D 220 В 50 Гц   Республика Конго (Браззавиль) C, E 230 В 50 Гц   Корея (Южная) A, B, C, F 220 В, реже 110 В 60 Гц типы A и B используются при напряжении 110 В в старых сооружениях Коста-Рика A, B 120 В 60 Гц   Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) C, E 230 В 50 Гц   Куба A, B 110 В 60 Гц   Кувейт C, G 240 В 50 Гц   Лаос A, B, C, E, F 230 В 50 Гц   Латвия C, F 220 В 50 Гц   Лесото M 220 В 50 Гц   Либерия A, B, C, E, F 120В, 240 В 50 Гц раньше 60 Гц; в частных электрических сетях возможно сохранение частоты 60 Гц; типы A и B используются при напряжении 110-120 В Ливан A, B, C, D, G 110 В, 200 В 50 Гц   Ливия D, L 127 В, в отдельных городах 230 В 50 Гц   Литва C, F 230 В 50 Гц ранее 220 В Лихтенштейн C, J 230 В 50 Гц   Люксембург C, F 230 В 50 Гц ранее 220 В Маврикий C, G 230 В 50 Гц   Мавритания C 220 В 50 Гц   Мадагаскар C, D, E, J, K 127 В, 220 В 50 Гц   Мадейра C, F 220 В 50 Гц   Македония C, F 220 В 50 Гц   Малави G 230 В 50 Гц   Малайзия G, реже M, C 240 В 50 Гц тип M используют для подключения кондиционеров, сушилок и пр. C — дя аудио-видеотехники Мали C, E 220 В 50 Гц   Мальдивы A, D, G, J, K, L 230 В 50 Гц   Мальта G 230 В 50 Гц   Марокко C, E 127 В, 220 В 50 Гц продолжается переход на 220 В Мартиника C, D, E 220 В 50 Гц   Мексика A, B 120 В 60 Гц   Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии, Яп, Чуук, Понпеи и Косрае) A, B 120 В 60 Гц   Мозамбик C, F, M 220 В 50 Гц тип M используют у границы с ЮАР, в т. ч. в столицце, Мапуту Монако C, D, E, F 127 В, 220 В 50 Гц   Молдавия C, F 220-230 В 50 Гц   Монголия C, E 230 В 50 Гц   Монсеррат A, B 230 В 60 Гц   Мьянма (Бирма) C, D, F, G 230 В 50 Гц тип G используется только в дорогих отелях Намибия D, M 220 В 50 Гц   Науру I 240 В 50 Гц   Непал C, D, M 230 В 50 Гц   Нигер A, B, C, D, E, F 220 В 50 Гц   Нигерия D, G 240 В 50 Гц   Нидерландские Антильские о-ва A, B, F 127 В, 220 В 50 Гц   Нидерланды (Голландия) C, F 230 В 50 Гц ранее 220 В Никарагуа A, B 120 В 60 Гц   Новая Зеландия I 230 В 50 Гц   Новая Каледония E 220 В 50 Гц   Норвегия C, F 230 В 50 Гц   Нормандские острова C, G 230 В 50 Гц   ОАЭ C, D, G 220 В 50 Гц   Окинава A, B 100 В 60 Гц на военных объектах 120 В Оман C, G 240 В 50 Гц   О. Мэн C, G 240 В 50 Гц   О-ва Кука I 240 В 50 Гц   Пакистан C, D, M, реже G 230 В 50 Гц тип M используется длф подключения кондиционеров и пр. Панама A, B 110 В 60 Гц   Папуа-Новая Гвинея I 240 В 50 Гц   Парагвай C 220 В 50 Гц   Перу A, B, C 220 В 60 Гц в Таларе также 110 В, в Арекипе 50 Гц Польша C, E 230 В 50 Гц   Португалия C, F 220 В 50 Гц   Пуэрто-Рико A, B 120 В 60 Гц   Реюньон E 220 В 50 Гц   Россия C, F 220 В 50 Гц довольно много советских розеток и вилок по ГОСТ — тип C 1 (С ссср) в таблице Руанда C, J 230 В 50 Гц   Румыния C, F 230 В 50 Гц ранее 220 В; местами сохранились розетки советского стандарта по ГОСТ — тип C 1 (С ссср) в таблице Сальвадор A, B 115 В 60 Гц   Сан-Томе и Принсипи C, F 220 В 50 Гц   Санта-Лючия G 240 В 50 Гц   Сейшельские о-ва G 240 В 50 Гц   Саудовская Аравия A, B, F, G 127 В, 220 В 60 Гц   Сектор Газа C, H, M 230 В 50 Гц   Сенегал C, D, E, K 230 В 50 Гц   Сент-Винсент и Гренадины A, C, E, G, I, K 230 В 50 Гц   Сербия C, F 220 В 50 Гц   Сингапур G, M, A, C 230 В 50 Гц типы A и C используются для подключения аудио-видеотехники, тип M — для кондиционеров, сушилок и т. п. Сирия C, E, L 220 В 50 Гц   Словакия C, E 230 В 50 Гц   Словения C, F 230 В 50 Гц   Сомали C 220 В 50 Гц   Судан C, D 230 В 50 Гц   Суринам C, F 127 В 60 Гц   США A, B 120 В 60 Гц   Сьерра-Леоне D, G 230 В 50 Гц   Таджикистан C, I 220 В 50 Гц   Таиланд A, B, C 220 В 50 Гц   Тайвань A, B 110В, 220 В 60 Гц 220 В используется для питания кондиционеров и т. п. Танзания D, G 230 В 50 Гц   Того C 220 В 50 Гц в Ломе 127 В Тонга I 240 В 50 Гц   Тринидад и Тобаго A, B 115 В 60 Гц   Тунис C, E 230 В 50 Гц   Туркменистан (Туркмения) B, F 220 В 50 Гц   Турция C, F 230 В 50 Гц   Уганда G 240 В 50 Гц   Узбекистан C, F 220 В 50 Гц   Украина C, F 220 В 50 Гц   Уругвай C, F, I, L 230 В 50 Гц ранее 220 В Фарерские о-ва C, K 220 В 50 Гц   Фиджи I 240 В 50 Гц   Филиппины A, реже B 220 В 60 Гц в некторорых регионах, например, в Багио 110 В Финляндия C, F 230 В 50 Гц   Фолклендские о-ва G 240 В 50 Гц   Франция C, E 230 В 50 Гц ранее 220 В; тип C запрещен к установке более 10 лет Французская Гвиана C, D, E 220 В 50 Гц   Французская Полинезия (Таити) A, B, E 110 В, 220 В 60 Гц, 50 Гц   Хорватия C, F 230 В 50 Гц   Центральноафриканская Республика C, E 220 В 50 Гц   Чад D, E, F 220 В 50 Гц   Черногория C, F 220 В 50 Гц   Чехия C, E 230 В 50 Гц   Чили C, L 220 В 50 Гц   Швейцария C, J 230 В 50 Гц   Швеция C, F 230 В 50 Гц   Шри-Ланка (Цейлон) D, M, G 230 В 50 Гц в новых домах и дорогих отелях чаще тип G Эквадор A, B 120 В 60 Гц   Экваториальная Гвинея C, E 220 В 50 Гц   Эритрея C 230 В 50 Гц   Эстония C, F 230 В 50 Гц очень мало — по ГОСТ — тип C 1 (С ссср) в таблице Эфиопия C, E, F, L 220 В 50 Гц   ЮАР M 220 В 50 Гц в некоторых городах 250 В Ямайка A, B 110 В 50 Гц   Япония A, B 100 В 50 Гц, 60 Гц 50 Гц в Восточной Японии (Токио, Саппоро, Йокогама, Сэндай), 60 Гц — в Западной (Окинава, Осака, Киото, Кобэ, Нагоя, Хиросима)

ТВ розетка — разновидности и схемы подключения

Принципы установки розеток для тв и обычных разъемов схожи, так как в обоих случаях используется один и тот же тип подрозетника. Имеются лишь небольшие отличия по способу проведения монтажных работ. В этой статье мы подробно разберемся в том, как подключить тв розетку.

Разновидности телевизионных розеток

Существует две разновидности телевизионных розеток: окончательные (оконечные) и проходные. Также разъемы классифицируются по назначению: для наземного ТВ (обозначается как TV), для радио (R), для спутникового ТВ (SAT). Кроме того, в продаже встречаются комбинированные типы розеток: TV (45-1000 МГц), TV+R (92-108 МГц), TV+SAT (950-2500 МГц), TV+R+SAT.

Совет! Желательно, чтобы розетка была того же цвета, что и силовые разъемы — так будет легче вписать ее в интерьер. Если же розетки устанавливаются в единый блок, то не только цвет, но и производитель приборов должны быть одинаковыми.

Окончательные разъемы носят такое название, поскольку являются конечным узлом в сети. Этот вид тв розеток отличается сигналом повышенной четкости, отсутствием помех благодаря волновому сопротивлению, равному 75 Ом. Оконечные разъемы могут работать с несколькими стандартами: как по отдельности, так и в комбинации (TV, TV+R , TV+R+SAT).

Еще один тип разъемов — проходная тв розетка. Такие приборы применяется для приема сигнала и дальнейшей его транспортировки к другим точкам подключения. Передача сигнала между розетками осуществляется по коаксиальному кабелю. Устройство оснащается парой гнезд (по гнезду на входе и на выходе). Телевизор подключается на входе, а на выходе находится провод, направляющийся к другому потребителю. При этом последняя розетка в схеме всегда является окончательной. Проходные разъемы не применяются для построения схем, в которых распределяется спутниковый сигнал ввиду технической несовместимости с большей частью решений.

Схемы подключения

Существует множество схем подключения тв-разъема. Для обработки сигнала используется сплиттер. Данное устройство внешне выглядит как небольшая коробка и выполняет функцию разделения сигнала. Так же, как и в телефонных линиях, при передаче цифровых электрических сигналов не обойтись без их разделения.

Принцип работы сплиттера состоит в делении сигнала на одинаковые пакеты. Далее разделенные сегменты передаются на входную часть телевизионных разъемов. Сплиттер сконструирован таким образом, что для всех телевизоров, получающих сигнал, вне зависимости от их количества будет передаваться сигнал равнозначного качества. В результате в пределах одной квартиры отпадает смысл в отдельной антенне для каждого телевизора.

Подключение можно выполнить одним из двух способов:

1. Схемой «звездочка», когда удаляется старый кабель, а новый прокладывается через сплиттер.
2. Шлейфовой схемой.

Ниже мы разберемся в вопросе, как подключать розетку, при этом уделим внимание достоинствам рассматриваемых схем.

Схема «звездочка»

В этой схеме используется сплиттер, выполняющий функцию разветвления сигнала, разбиения его на пакеты и усиления. Устройство ставится на входе кабеля в жилое помещение из подъезда. Далее осуществляется разводка потребителям антенных проводников. Установка тв розетки с помощью такой нехитрой технологии применяется чаще всего, поскольку сплиттер обеспечивает целый ряд преимуществ:

1. Кабель располагается в технически защищенном месте, что имеет значение как при проведении монтажных работ, так и при дальнейших профилактических осмотрах.
2. Сигнал отличается устойчивостью.
3. Разделенные пакеты сигнала бесперебойно поставляются на все телевизионные приемники в квартире.

Шлейфовое подключение

Этот способ монтажа тв розетки предполагает использование шлейфа. Основной кабель направляется к любому из имеющихся в доме телевизоров, а дальше осуществляется разводка на другие приемники прямо на разъеме. Разводка представляет собой ответвление на две или более частей (в зависимости от количества имеющихся телевизоров).

Подключение указанным способом называется шлейфовым. При этом разъемы, соединенные шлейфом, должны быть проходными, кроме последнего, который является оконечным.

Шлейфовая схема позволяет сэкономить на расходе кабеля, однако имеет она и минусы. Недостаток шлейфовой системы состоит в том, что на первом приемнике качество будет выше, чем на последующих. Однако при достаточной силе телевизионного сигнала разница будет практически незаметной. Кроме того, следует учитывать тот факт, что современная телевизионная техника снабжается возможностью усиления сигнала, причем происходит это в автоматическом режиме.

Итак, неравномерность распределения сигнала в данном случае можно считать несущественным недостатком. Среди других минусов шлейфовой системы можно отметить такие:

1. Схема, где имеются проходные и оконечная тв розетка, обойдется дороже стандартной схемы «звездочка».
2. В случае разрыва цепи все последующие потребители лишаются телевизионного сигнала.

Монтаж на примере розетки Schneider

В качестве примера разберем монтаж проходной розетки от французской компании «Schneider Electric» (модель розетки tv rj45). Задача состоит в подключении двух телевизоров к одному кабелю по проходной шлейфовой схеме.

При установке розетки для тв кабеля предусматриваем небольшой излишек самого кабеля — он должен выходить наружу из монтажной коробки. Далее зачищаем небольшой участок изоляционного материала на кабеле. При этом сохраняем в целостности центральную жилу и экранирующую оплетку.

Начинаем со снятия лицевой панели, немного откручиваем прижимающий болт. Это нужно, чтобы обеспечить свободный выход кабеля через отверстие.

На корпусе разъема имеются стрелки. Вставляем кабель до конца в направлении, указанном стрелками. Затем прижимаем кабель зажимающим винтом (закручиваем его). Кабель нужно надежно закрепить, но винт нужно закручивать с осторожностью, чтобы не передавить магистраль. Со вторым концом совершаем точно такие же манипуляции. Разъем устанавливаем таким образом, чтобы избегать перегибов на кабеле.

Обратите внимание! Перед монтажом телевизионной розетки следует провести осмотр участка фиксации провода на возможность короткого замыкания главной жилы с оплеткой.

Когда кабель вставлен и зафиксирован, надеваем лицевую панель. Фиксация панели осуществляется с помощью специальных фирменных защелок. Проверяем строительным уровнем точность установки разъема по горизонтали. Если все в порядке, окончательно фиксируем крепежными болтами панель и закрываем ее рамкой.

Подключение разъема Lezard

Розетки от компании «Lezard» относятся к недорогим и отличаются хорошим качеством. Однако, выбирая продукцию «Lezard», нужно учитывать наличие на ней печатной платы. Дело в том, что платы оснащаются таким компонентом, как конденсатор. Эта деталь находится рядом с фиксатором центральной жилы и разъемом для кабельного подключения. Конденсатор непроницаем для питающего напряжения, которое должно поступать на активную антенну. Поэтому такие разъемы подходят исключительно для пассивных антенн.

Если все же имеется желание приспособить такую розетку под активную антенну, нужно вместо фильтрующего конденсатора поставить стандартный проводник. Делается это путем закорачивания и запаивания кусочка медной проволоки вместо конденсатора.

Само подключение ТВ розетки состоит в монтаже сигнального проводника тв-кабеля в центральной розеточной клемме. Также нужно зафиксировать экран скобкой.

Обратите внимание! Нельзя допускать замыканий главного проводника, пропускающего сигнал, с оплеткой. В противном случае будет нарушен экран, предохраняющий от потерь телевизионного сигнала в кабеле.

Подключение разъема Legrand

TV розетка от французского производителя «Legrand» отличается удобством подключения, но и довольно дорого стоит.

При подключении разъема центральную кабельную жилу фиксируем в специальном пружинном фиксаторе. Фольгированную оплетку прижимаем к корпусу с помощью откидного крепления.

Убираем крышку крепления, которая прикрывает участки соединения коаксиального кабеля. Для этого осторожно поддеваем крышку отверткой, тем самым высвобождая фиксатор.

Удаляем внешний изоляционный слой и внутренний диэлектрический материал кабеля примерно на сантиметр в длину. Направляем кабель в разъем, а медную жилу фиксируем самозажимной клеммой.

Обратите внимание! Контакт оплетки с розеточным корпусом достигается благодаря пластинке, которая соединяется с его внешним изолятором, крепко прижимаясь к экрану кабеля.

Когда кабель соединен с разъемом, устанавливаем последний в подрозетнике. Закрепляем розетку парой саморезов. Далее зажимаем винты распорками розеточных фиксаторов. Закручиваем саморезы подрозетника до упора. Ставим лицевую панель разъема на положенное ей место. Розетка для телевизора на стене установлена и готова к эксплуатации.

ТВ розетка — разновидности и схемы подключения

Россия Торговые данные об экспорте сокетов в Россию

Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)

Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, слушая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.

На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает.Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается установить рандеву с сервером на машине и порту сервера. Клиент также должен идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

Если все идет хорошо, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента.Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными посредством записи или чтения из своих сокетов.

Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети.Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети.Класс Socket находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java. Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши программы Java могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами.В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов. Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Увидеть Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

TCP / IP и сокеты — документация Python 401 2.1

В этом уроке мы поймем, как компьютеры взаимодействуют друг с другом по сети. В уроке есть несколько более длинных примеров кода, которые вы, возможно, захотите иметь под рукой. Они воспроизведены в socket_exercises.py

Основы работы с сетью

Задания, выполняемые компьютером, называются процессами . Процессы могут общаться друг с другом.Эта связь может происходить внутри одной машины, между двумя машинами или между многими машинами в сети.

Когда мы говорим о процессе взаимодействия машин друг с другом, мы говорим о уровнях активности . Эти слоя в основном произвольные. Существует ряд действующих схем наслоения. У каждого из них разные названия и четное количество слоев. Но по сути, все описывают один и тот же процесс. Наиболее распространенная из этих схем называется TCP / IP Stack .

Стек TCP / IP — ссылка

Нижний уровень — это «Link Layer». Канальный уровень имеет дело с физическими соединениями между машинами, «проводом» (если он есть). Здесь мы упаковываем данные для физического переноса с одной машины на другую. Этот уровень также отвечает за передачу упакованных данных по физическому носителю. Природа этой среды произвольна, это может быть провод, телефонные кабели, радиоволны, инфракрасный свет или любое количество других средств массовой информации.

В вашем компьютере карта (и) сетевого интерфейса (NIC) отвечает за операции на канальном уровне.

Стек TCP / IP — Интернет

Поднимаясь вверх, у нас есть «Уровень Интернета». Этот уровень занимается адресацией сообщений и их маршрутизацией с одного компьютера на другой. Здесь мы отвечаем на вопросы, куда мы идем и как мы туда доберемся?

Операции на этом уровне не зависят от физической среды. Фактически, есть знаменитый эксперимент по созданию IP-адреса через Avian Carrier (IPoAC), который включал отправку пакетов данных с помощью голубя-носителя от одной станции к другой.

Уровень Интернета не обещает надежности. Вы можете отправлять данные, но, используя протоколы на этом уровне, вы не можете узнать, прибыли они или нет.

В настоящее время в Интернет-уровне действуют две основные системы адресации.

Система IPv4 является исторической системой и остается наиболее широко используемой. В IPv4 адреса выглядят так: 192.168.1.100 . Они состоят из строк, содержащих четыре десятичных числа от 0 до 255, разделенных точками.Недостаток этой системы в том, что общее количество адресов ограничено. Всего существует чуть более 4,25 миллиона адресов, а с учетом того, что целые блоки зарезервированы, на самом деле это намного меньше. Даже при использовании сетевых псевдонимов у нас быстро заканчивается место.

Система IPv6 — это путь в будущее. Он уже используется на нескольких серверах по всему миру. В IPv6 адреса состоят из восьми шестнадцатеричных квартетов, разделенных двоеточиями: 2001: 0db8: 85a3: 0042: 0000: 8a2e: 0370: 7334 В IPv6 их 3.32 адреса на каждого человека, живущего сегодня на планете.

Стек TCP / IP — Транспорт

Следующим идет «Транспортный уровень». Этот уровень занимается передачей и приемом данных отдельными процессами. На транспортном уровне мы находим исправление ошибок, управление потоком и управление перегрузками.

Общие протоколы на транспортном уровне включают TCP (протокол управления передачей) и UDP (протокол дейтаграмм пользователя).

Не все транспортные протоколы являются «надежными».Например, TCP гарантирует повторную отправку отброшенных пакетов. Если вы отправляете сообщение, вы уверены, что оно придет (или что вы узнаете, если оно не пришло). UDP не дает таких гарантий. Для обеспечения надежности требуется определенная болтовня между отправителем и получателем. Надежные протоколы медленные и дорогие по ресурсам и времени.

«Транспортный уровень» также устанавливает концепцию порта . IP-адреса обозначают конкретную машину в сети.Порт обеспечивает адресацию для отдельных приложений на одном хосте. В адресе IPv4 мы добавляем порт через двоеточие: 192.168.1.100:80 (часть : 80 — это порт ). В IPv6 двоеточие уже является разделителем, поэтому мы заключаем адрес в квадратные скобки, а затем добавляем порт: [2001: db8: 85a3: 8d3: 1319: 8a2e: 370: 7348]: 443 (: 443 это порт )

Важно иметь возможность указать, какой процесс должен получать сообщение.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что информация, предназначенная для вашего браузера, будет случайно прочитана вашим почтовым клиентом.

Порты

Есть определенные портов , которые обычно считаются принадлежащими данным приложениям или способам связи:

• 80/443 — HTTP / HTTPS
• 20 — FTP
• 22 — SSH
• 23 — Telnet
• 25 — SMTP
• …

Эти порты часто называются хорошо известными портами .Канонический список можно найти на этой странице в Википедии.

На всех компьютерах есть конечное количество портов. Всего 65535. Это общее количество сгруппировано в несколько разных классов.

Порты с номерами от 0 до 1023 — зарезервированы . Чтобы назначить такой порт, процесс должен иметь права администратора.

Порты с номерами 1024-65535 открыты , . Это означает, что любой процесс может потребовать один из этих портов во время работы.

Порты с номерами 1024 — 49151 могут быть зарегистрированы на .Зарегистрированный порт связан с конкретным приложением или процессом. Например, система баз данных PostgreSQL обычно работает на порту 5432. Но эти ассоциации не высечены на камне. Вы можете свободно открывать и использовать любой порт в этом диапазоне.

Порты с номерами 49152-65535 называются эфемерными . Это означает, что обычно этими портами управляет ваша ОС. Обычно вы не должны использовать их для своих собственных процессов.

Стек TCP / IP — Приложение

Самый верхний уровень — это «Уровень приложения».Это слой, в котором мы живем и работаем. Здесь мы имеем дело непосредственно с данными, производимыми или потребляемыми приложением. Эти данные записываются с использованием набора понятных, четко определенных протоколов . Некоторые примеры, с которыми вы, возможно, знакомы:

Как определить процессор Intel® Socket

Использование поиска Intel.com

Вы можете легко выполнить поиск по всему сайту Intel.com несколькими способами.

• Имя бренда: Core i9
• Номер документа: 123456
• Кодовое имя: Kaby Lake
• Специальные операторы: «Ледяное озеро», Лед И Озеро, Лед ИЛИ Озеро, Лед *

Быстрые ссылки

Вы также можете воспользоваться быстрыми ссылками ниже, чтобы увидеть результаты наиболее популярных поисковых запросов.

Использование сокетов и потоков сокетов

В этой статье объясняется, как работать с сокетами и потоками сокетов на различных уровнях, от POSIX до Foundation.

Важно: В этой статье описаны способы создания соединений через сокеты, полностью контролируемые вашей программой. Большинство программ лучше обслуживаются высокоуровневыми API, такими как NSURLConnection . Чтобы узнать больше об этих высокоуровневых API, прочтите Обзор сети .

API, описанные в этой статье, следует использовать только в том случае, если вам необходимо поддерживать какой-либо протокол, отличный от протоколов, поддерживаемых встроенными функциями Cocoa или Core Foundation.

Практически на каждом уровне сети программное обеспечение можно разделить на две категории: клиенты (программы, которые подключаются к другим приложениям) и службы (программы, к которым подключаются другие приложения). На высоком уровне эти линии ясны. Большинство программ, написанных с использованием API высокого уровня, являются исключительно клиентами. Однако на более низком уровне линии часто размыты.

Программирование сокетов и потоков обычно попадает в одну из следующих широких категорий:

• Связь на основе пакетов — программы, которые работают с одним пакетом за раз, прослушивая входящие пакеты, а затем отправляя пакеты в ответ.

  При пакетной связи единственные различия между клиентами и серверами заключаются в содержимом пакетов, которые каждая программа отправляет и получает, и (предположительно) в том, что каждая программа делает с данными. Сам сетевой код идентичен.

• Клиенты на основе потоков — программы, которые используют TCP для отправки и получения данных в виде двух непрерывных потоков байтов, по одному в каждом направлении.

  При потоковой связи клиенты и серверы несколько более различимы. Фактическая часть обработки данных клиентов и серверов аналогична, но способ, которым программа изначально создает канал связи, очень отличается.

Эта глава разделена на разделы в зависимости от перечисленных выше задач:

Выбор семейства API

API, который вы выбираете для подключений на основе сокетов, зависит от того, подключаетесь ли вы к другому хосту или получаете подключение от другого хост.Это также зависит от того, используете ли вы TCP или какой-либо другой протокол. Вот несколько факторов, которые следует учитывать:

• В OS X, если у вас уже есть сетевой код, который используется совместно с платформами сторонних производителей, вы можете использовать сетевые API POSIX C и продолжать использовать свой сетевой код как есть (на отдельный поток). Если ваша программа основана на цикле выполнения Core Foundation или Cocoa (Foundation), вы также можете использовать API Core Foundation CFStream для интеграции сетевого кода POSIX в вашу общую архитектуру в основном потоке.В качестве альтернативы, если вы используете Grand Central Dispatch (GCD), вы можете добавить сокет в качестве источника отправки.

  В iOS использование сетей POSIX не рекомендуется, поскольку они не активируют сотовую радиосвязь или VPN по запросу. Таким образом, как правило, вы должны отделить сетевой код от любых общих функций обработки данных и переписать сетевой код, используя API более высокого уровня.

  Примечание: Если вы используете сетевой код POSIX, вы должны знать, что сетевой API POSIX не зависит от протокола (вы должны самостоятельно уладить некоторые различия между IPv4 и IPv6).Это API подключения по IP, а не API подключения по имени, что означает, что вам нужно проделать много дополнительной работы, если вы хотите достичь той же производительности и надежности при начальном подключении, которые предоставляют вам высокоуровневые API. бесплатно. Прежде чем вы решите повторно использовать существующий сетевой код POSIX, обязательно прочтите статью «Избегайте разрешения DNS-имен перед подключением к хосту» в Обзор сети .

• Для демонов и служб, которые прослушивают порт, или для подключений без TCP, используйте сетевые API C POSIX или Core Foundation ( CFSocket ).

• Для клиентского кода в Objective-C используйте сетевые API Foundation Objective-C. Foundation определяет классы высокого уровня для управления URL-соединениями, потоками сокетов, сетевыми службами и другими сетевыми задачами. Это также основная платформа Objective-C, не связанная с пользовательским интерфейсом, в OS X и iOS, предоставляющая процедуры для циклов выполнения, обработки строк, объектов коллекции, доступа к файлам и т. Д.

• Для клиентского кода на C используйте сетевые API-интерфейсы Core Foundation C. Фреймворк Core Foundation и фреймворк CFNetwork являются двумя основными фреймворками языка C в OS X и iOS.Вместе они определяют функции и структуры, на которых построены сетевые классы Foundation.

  Примечание: В OS X CFNetwork является подфреймворком структуры Core Services; в iOS CFNetwork — это фреймворк верхнего уровня.

Написание клиента на основе TCP

Способ создания исходящего соединения зависит от того, какой язык программирования вы используете, от типа соединения (TCP, UDP и т. Д.) И от того, пытаетесь ли вы делиться кодом с другими платформами (не Mac и iOS).

• Используйте NSStream для исходящих соединений в Objective-C.

  Если вы подключаетесь к определенному хосту, создайте объект CFHost (, а не , NSHost — они не подключены к бесплатному мосту), затем используйте CFStreamCreatePairWithSocketToHost или CFStreamSocketToHost, подключенный к opencreatePair хост и порт и свяжите с ним пару объектов CFStream . Затем вы можете преобразовать их в объект NSStream .

  Вы также можете использовать функцию CFStreamCreatePairWithSocketToNetService с объектом CFNetServiceRef для подключения к службе Bonjour. Прочтите Обнаружение и Рекламу сетевых услуг в Обзор сети для получения дополнительной информации.

  Примечание: Метод getStreamsToHost: port: inputStream: outputStream: для NSNetService недоступен в iOS и не рекомендуется в OS X по соображениям производительности. В частности, NSNetService требует, чтобы вы создали экземпляр NSHost .При создании объекта поиск выполняется синхронно. Таким образом, создавать объект NSHost в основном потоке приложения небезопасно. Подробнее см. NSNetService и автоматический подсчет ссылок (ARC) .

• Используйте CFStream для исходящих соединений на C.

  Если вы пишете код, который не может включать Objective-C, используйте CFStream API. Он легче интегрируется с другими API-интерфейсами Core Foundation, чем CFSocket , и позволяет использовать сотовое оборудование на iOS (где применимо), кроме

Buckets of Sockets | Выучите Erlang на благо!

Привет, похоже, ваш Javascript отключен.Ничего страшного, сайт без него работает. Однако вы можете предпочесть читать его с подсветкой синтаксиса, для чего требуется Javascript!

Ковши розеток

Пока что мы немного повеселились, имея дело с самим Erlang, почти не общаясь с внешним миром, хотя бы с помощью текстовых файлов, которые мы читаем здесь и там. Поскольку отношения с самим собой могут приносить удовольствие, пора выбраться из нашего логова и начать разговаривать с остальным миром.

В этой главе будут рассмотрены три компонента использования сокетов: списки ввода-вывода, сокеты UDP и сокеты TCP.Списки ввода-вывода не являются такой уж сложной темой. Это просто умный способ эффективно создавать строки для отправки через сокеты и другие драйверы Erlang.

Списки ввода-вывода

Я уже упоминал ранее в этом руководстве, что для текста мы можем использовать либо строки (списки целых чисел), либо двоичные файлы (двоичная структура данных, содержащая данные). Отправка сообщений по сети, таких как «Hello World», может выполняться в виде строки как «Hello World» и в виде двоичного файла как << "Hello World" >> .Аналогичные обозначения, аналогичные результаты.

Разница в том, как можно собирать вещи. Строка немного похожа на связанный список целых чисел: для каждого символа вы должны сохранить сам символ плюс ссылку на остальную часть списка. Более того, если вы хотите добавить элементы в список, либо в середине, либо в конце, вам нужно пройти весь список до точки, которую вы изменяете, а затем добавить свои элементы. Однако это не тот случай, когда вы добавляете:

А = [а]
B = [b | A] = [b, a]
C = [c | B] = [c, b, a]
 

В случае добавления в начало, как указано выше, все, что хранится в A, или B, или C, никогда не нуждается в перезаписи.Представление C может быть видно как [c, b, a] , [c | B] или [c, | [b | [a]]] , среди других. В последнем случае вы можете видеть, что форма A такая же, как в конце списка, когда она была объявлена. Аналогично для B . Вот как это выглядит с добавлением:

А = [а]
B = A ++ [b] = [a] ++ [b] = [a | [b]]
C = B ++ [c] = [a | [b]] ++ [c] = [a | [b | [c]]]]
 

Вы видите все это переписывание? Когда мы создаем B , мы должны перезаписать A .Когда мы пишем C , мы должны переписать B (включая содержащуюся в нем часть [a | ...] ). Если бы мы добавили D аналогичным образом, нам пришлось бы переписать C . Для длинных строк это становится слишком неэффективным и создает много мусора, который нужно очистить виртуальной машиной Erlang.

С двоичными файлами все не так плохо:

A = << "a" >>
B = << A / двоичный, "b" >> = << "ab" >>
C = << B / двоичный, "c" >> = << "abc" >>
 

В этом случае двоичные файлы знают свою длину, и данные могут быть объединены за постоянное время.Это хорошо, намного лучше, чем списки. К тому же они более компактные. По этим причинам мы часто пытаемся придерживаться двоичных файлов при использовании текста в будущем.

Однако есть несколько недостатков. Двоичные файлы были предназначены для обработки вещей определенным образом, и все еще существует стоимость изменения двоичных файлов, их разделения и т. Д. Более того, иногда мы будем работать с кодом, который взаимозаменяемо использует строки, двоичные файлы и отдельные символы. Постоянное преобразование между типами было бы проблемой.

В этих случаях списков ввода-вывода - наш спаситель.Списки ввода-вывода - это странная структура данных. Это списки байтов (целые числа от 0 до 255), двоичных файлов или других списков ввода-вывода. Это означает, что функции, которые принимают списки ввода-вывода, могут принимать такие элементы, как [$ H, $ e, [$ l, << "lo" >>, ""], [[["W", "o"], < <"rl" >>]] | [<< "d" >>]] . Когда это произойдет, виртуальная машина Erlang просто сгладит список, поскольку ей нужно это сделать, чтобы получить последовательность символов Hello World .

Какие функции принимают такие списки ввода-вывода? Большинство функций, связанных с выводом данных, работают.Любая функция из модуля io, файлового модуля, сокетов TCP и UDP сможет их обрабатывать. Некоторые библиотечные функции, такие как некоторые из модуля unicode и все функции из модуля re (для r egular e xpressions), также будут обрабатывать их, и это лишь некоторые из них.

Попробуйте предыдущий Hello World IO List в оболочке с io: format ("~ s ~ n", [IoList]) , просто чтобы увидеть. Он должен работать без проблем.

В целом, это довольно умный способ построения строк, позволяющий избежать проблем с неизменяемыми структурами данных, когда дело доходит до динамического построения содержимого для вывода.

TCP и UDP: Bro-tocols

Первый тип сокетов, который мы можем использовать в Erlang, основан на протоколе UDP. UDP - это протокол, построенный поверх уровня IP, который предоставляет несколько абстракций поверх него, таких как номера портов. UDP считается протоколом без сохранения состояния. Данные, полученные с порта UDP, разбиваются на мелкие части, без тегов, без сеанса, и нет гарантии, что полученные фрагменты были отправлены в том же порядке, что и вы. На самом деле нет никакой гарантии, что если кто-то отправит пакет, вы его вообще получите.По этим причинам люди склонны использовать UDP, когда пакеты маленькие, иногда могут быть потеряны с небольшими последствиями, когда не происходит слишком много сложных обменов или когда низкая задержка абсолютно необходима.

Это то, что можно увидеть в отличие от протоколов с отслеживанием состояния, таких как TCP, где протокол заботится об обработке потерянных пакетов, их изменении порядка, поддержании изолированных сеансов между несколькими отправителями и получателями и т. Д. TCP позволит надежный обмен информацией, но рискнет быть медленнее и тяжелее в установке.UDP будет быстрым, но менее надежным. Тщательно выбирайте в зависимости от того, что вам нужно.

В любом случае использовать UDP в Erlang относительно просто. Мы настраиваем сокет для данного порта, и этот сокет может как отправлять, так и получать данные:

Для плохой аналогии это похоже на то, что у вас дома есть куча почтовых ящиков (каждый почтовый ящик является портом) и в каждый из них вы получаете крошечные листочки бумаги с небольшими сообщениями. В них может быть любое содержание, от «Мне нравится, как ты выглядишь в этих штанах» до «Слип от внутри дома!».Когда некоторые сообщения слишком велики для клочка бумаги, многие из них сбрасываются в почтовый ящик. Ваша задача - собрать их так, чтобы это имело смысл, затем подъехать к какому-нибудь дому и после этого сбросить бланки в качестве ответа. Если сообщения чисто информативные («привет, ваша дверь не заперта») или очень маленькие («Что на тебе надето? -Рон»), все должно быть в порядке, и вы можете использовать один почтовый ящик для всех запросов. Однако, если бы они были сложными, мы могли бы использовать один порт на сеанс, верно? Ух нет! Используйте TCP!

В случае TCP протокол называется протоколом с отслеживанием состояния и основанным на соединении.Прежде чем отправлять сообщения, вы должны пожать друг другу руки. Это означает, что кто-то берет почтовый ящик (аналогично тому, что мы имеем в аналогии с UDP), и отправляет сообщение со словами: «Привет, чувак, это звонок по IP 94.25.12.37. Хотите поболтать? », На что вы отвечаете чем-то похожим на« Конечно. Отметьте свои сообщения номером N, а затем добавьте к ним увеличивающееся число ». С этого момента, когда вы или IP 92.25.12.37 захотите общаться друг с другом, вы сможете заказывать листы бумаги, запрашивать недостающие, отвечать на них и так далее осмысленно.

Таким образом, мы можем использовать один почтовый ящик (или порт) и поддерживать все наши коммуникации в порядке. Это отличная вещь в TCP. Это добавляет некоторые накладные расходы, но гарантирует, что все будет заказано, правильно доставлено и так далее.

Если вам не нравятся эти аналогии, не отчаивайтесь, потому что мы сразу перейдем к делу, посмотрев, как использовать сокеты TCP и UDP с Erlang. Это должно быть проще.

UDP-сокеты

Существует всего несколько основных операций с UDP: настройка сокета, отправка сообщений, получение сообщений и закрытие соединения.Возможности примерно такие:

Первая операция, несмотря ни на что, - открыть сокет. Это делается путем вызова gen_udp: open / 1-2 . Самая простая форма выполняется путем вызова {ok, Socket} = gen_udp: open (PortNumber) .

Номер порта может быть любым целым числом от 1 до 65535. От 0 до 1023 порты известны как системные порты , . В большинстве случаев ваша операционная система делает невозможным прослушивание системного порта без прав администратора.Порты с 1024 по 49151 являются зарегистрированными портами. Обычно они не требуют разрешений и могут использоваться бесплатно, хотя некоторые из них зарегистрированы в хорошо известных сервисах. Тогда остальные порты известны как динамический или частный . Они часто используются для эфемерных портов . Для наших тестов мы возьмем номера портов, которые в некоторой степени безопасны, например, 8789 , которые вряд ли будут приняты.

Но перед этим, что насчет gen_udp: open / 2 ? Второй аргумент может быть списком опций, определяющих, в каком типе мы хотим получать данные ( список или двоичный ), как мы хотим их получать; как сообщения ( {active, true} ) или как результат вызова функции ( {active, false} ).Есть больше вариантов, например, должен ли сокет быть установлен с IPv4 ( inet4 ) или IPv6 ( inet6 ), может ли сокет UDP использоваться для широковещательной передачи информации ( {broadcast, true | false} ), размер буферов и т. д. Есть и другие варианты, но пока мы будем придерживаться простых вещей, потому что понимание остального зависит от вас. Тема может быстро стать сложной, и это руководство, к сожалению, посвящено Erlang, а не TCP и UDP.

Итак, откроем сокет.Сначала запустите данную оболочку Erlang:

1> {ok, Socket} = gen_udp: open (8789, [двоичный, {active, true}]).
{хорошо, # порт <0,676>}
2> gen_udp: open (8789, [двоичный, {активный, истинный}]).
{error, eaddrinuse}
 

В первой команде я открываю сокет, приказываю ему вернуть мне двоичные данные, и я хочу, чтобы он был активен. Вы можете увидеть, что возвращается новая структура данных: #Port <0.676> . Это представление только что открытого сокета. Их можно использовать так же, как Pid: вы даже можете настроить на них ссылки, чтобы в случае сбоя сбой распространялся на сокеты! Второй вызов функции пытается снова открыть тот же сокет, что невозможно.Вот почему возвращается {error, eaddrinuse} . К счастью, первая розетка Socket все еще открыта.

В любом случае, мы запустим вторую оболочку Erlang. В нем мы откроем второй сокет UDP с другим номером порта:

1> {ok, Socket} = gen_udp: open (8790).
{хорошо, # порт <0,587>}
2> gen_udp: send (Socket, {127,0,0,1}, 8789, «привет!»).
ОК
 

А, новая функция! Во втором вызове для отправки сообщений используется gen_udp: send / 4 (какое чудесное описательное имя).Аргументы в следующем порядке: gen_udp: send (OwnSocket, RemoteAddress, RemotePort, Message) . RemoteAddress может быть либо строкой, либо атомом, содержащим доменное имя («example.org»), 4-кортежем, описывающим адрес IPv4, или 8-кортежем, описывающим адрес IPv6. Затем мы указываем номер порта получателя (в какой почтовый ящик мы собираемся уронить наш листок бумаги?), А затем сообщение, которое может быть строкой, двоичным кодом или списком ввода-вывода.

Было ли отправлено сообщение? Вернитесь к своей первой оболочке и попробуйте сбросить данные:

3> промывка ().Shell получила {udp, # Port <0.676>, {127,0,0,1}, 8790, << "Эй, там!" >>}
ОК
 

Фантастика. Процесс, открывший сокет, получит сообщения вида {udp, Socket, FromIp, FromPort, Message} . Используя эти поля, мы сможем узнать, откуда пришло сообщение, через какой сокет оно прошло и каково его содержимое. Итак, мы рассмотрели открытие сокетов, отправку данных и их получение в активном режиме. А как насчет пассивного режима? Для этого нам нужно закрыть сокет из первой оболочки и открыть новую:

4> gen_udp: закрыть (сокет).ОК
5> f (розетка).
ОК
6> {ok, Socket} = gen_udp: open (8789, [двоичный, {активный, ложный}]).
{хорошо, # порт <0,683>}
 

Итак, здесь мы закрываем сокет, отвязываем переменную Socket , затем связываем ее, когда мы снова открываем сокет, на этот раз в пассивном режиме.

Тенелюбивые кустарники для сада многолетние цветущие все лето: Неприхотливые тенелюбивые кустарники для сада. 100 фото низкорослых кустарников любящих тень

Неприхотливые тенелюбивые кустарники для сада. 100 фото низкорослых кустарников любящих тень

Вы хотите включить кусты в ландшафт, но обнаруживаете, что большая часть вашего пространства затенена? Не отчаивайтесь. На самом деле есть многолетние тенелюбивые кустарники для сада, красивые или плодовые, низкие и высокие, которые произрастают во всех подобных условиях, от частичного до полного затенения участка.


Кустарники находят много применений в ландшафте:

• скрытие фундамента дома,
• декоративная живая изгородь,
• использование вместо забора для ограничения территории,
• разметка дорожек и т.д. Они могут стать прекрасными дополнениями для сада, особенно если тот расположен в тени.

Печная труба металлическая: Металлический дымоход для печи: виды, характеристики, установка

Металлический дымоход для печи: виды, характеристики, установка

Эта статья поможет определиться, с выбором металлического дымохода для печи. Подобрать оптимальный вариант, для конкретных условий и бюджета.

Выбор материала

Материал играет огромную роль, от него зависит срок службы дымохода, его способность противостоять разным агрессивным химическим соединениям, надежность и прочность. Стальной дымоход для печи изготовляется из трёх основных материалов: нержавеющая сталь, оцинковка и черный металл. Сейчас подробно рассмотрим каждый материал.

к содержанию ↑

Нержавеющая сталь

Изготавливается из жаростойкой и кислотостойкой нержавеющей стали. Хороший дымоход должен иметь толщину 0,8 – 1 мм, более тонкостенный прослужит не так долго.

Характеристики:

• Способны выдерживать температуры больше 600 градусов, и имеют длительный срок эксплуатации.
• Не бояться многих веществ, и спокойно работают при постоянном контакте с азотной кислотой, серной кислотой, креозотом и другими веществами, которые входят в состав продуктов сгорания угля и дров.
• Могут быть как одно стенными, так и двустенными, с термоизоляцией между трубами. Такой дымоход безопасен и его можно ставить в любых строениях: жилые дома, бани, сауны, технические постройки и т.д.

к содержанию ↑

Оцинкованная сталь

Является бюджетным вариантом для строительства. Толщина труб колеблется от 0,3 – до 01 мм. Изготавливается из стали покрытой слоем цинка, благодаря цинку имеет хорошие характеристики по стойкости к щелочам и кислота продуктов сгорания.

Монтируются также, как и трубы из нержавейки. В качестве материала для дымохода печи они используются реже, так как имеют меньший срок службы, и менее надежны по самой конструкции и толщине металла. Чтобы продлит срок службы оцинкованных труб, их нужно утеплять, это уменьшит образование разрушающего конденсата.

к содержанию ↑

Дымоход из черной стали

Из черной стали их сейчас делают очень редко, связано это с тем, что они имеют маленький срок службы. Оправдан такой дымоход лишь в том случае, когда бюджет сильно ограничен. Производят из котловой, или обычной стали, толщина труб составляет от 0,6 – до 2 мм.

Чаще их устанавливают на небольшие банные печи или в дачных домиках, использование которых будет периодическим. Может использоваться для печей в теплицах и в подсобных постройках. При сильном перегреве внутри трубы образуется много окалины, которая перекрывает ход трубы.

к содержанию ↑

Виды по конструкции

Железный дымоход для печи, по конструкции можно разделить на два вида: одностенные и двустенные. Сейчас более подробно рассмотрим каждый из них:

к содержанию ↑

Одностенные

Исходя из названия, они имеют лишь одну стенку. Такие монтируются в основном в готовый дымоходный канал печи, и служат в роли гильзы. Также используются в хозяйственных постройках, гаражах и т.д. такой дымоход. Могут быть изготовлены как из нержавейки, оцинковки, так и из обычного железа.

Они более пожароопасные, и поэтому применяются на тех участках дымохода, где снижен риск возгорания. Стоимость таких труб ниже двустенных в два раза.[/red_block к содержанию ↑

Двустенные

Двустенные, как ясно из названия состоят из двух труб, теплоизолированных между собой негорючим материалом.

В обиходе они получили название сэндвич-трубы.

Трубы могут быть изготовлены как из нержавейки, так и из оцинковки.

• Первый внешний слой представлен трубой, которая способна выдержать длительное воздействие неблагоприятных погодных условий, и других разрушающих факторов окружающей среды.
• Второй слой состоит из негорючей теплоизоляции, которая обеспечивает пожаробезопасность и отсутствие конденсата. При покупке нужно обращать внимание на качество теплоизоляции.
• Внутренний слой изготавливается из марок стали, стойких к разрушающим веществам дыма.

Выбор нужно осуществлять исходя из конкретных задач, условий и бюджета. Чтобы обезопасить себя и свою недвижимость от возможных пожаров, следует остановить свой выбор на двустенной трубе, к тому же срок службы её гораздо больше, чем у обычной.

к содержанию ↑

Металлическая труба для печи может устанавливаться двумя способами: внутри дымового канала, а также по наружной стене дома. Более подробно рассмотрим оба варианта.

к содержанию ↑

Внутри дымового канала

Если дома построен канал или он уже существует от старого отопительного оборудования, то в него помещается одностенная стальная труба, которая служит своеобразной гильзой. Имея идеально ровное сечение и гладкую внутреннею поверхность, она не создает сопротивление отходящим дымовым газам.

Сам канал предотвращает резкое остывание дымохода, и этим способствует уменьшению образования конденсата и увеличению срока службы. Такой монтаж более прост, а отсутствие длинных горизонтальных участков способствует лучшей тяге.

Схема установки металлической трубы в дымовом канале

к содержанию ↑

Снаружи дома или здания

Установка снаружи более сложна и затратная в отличии, то первого варианта. Для этого способа используют двустенную сэндвич-трубу, так как применение одностенной все равно потребует обязательного утепления.

Сборка такого дымохода должна быть очень надежна. Несмотря на небольшой вес таких труб, халатность в крепеже дымохода недопустима.

Схемы монтажа

к содержанию ↑

Требования к установке по СНиП

1. Установку, проектирование и монтаж металлических дымоходов делают согласно СНиП под номером 2.04.50-91, а также по правилам пожарной безопасности. Такие ответственные работы должны проводить, только те физические лица и организации, которые имеют соответствующие разрешающие документы. Опыт работ, и знания таких организаций и лиц имеет огромное значение.
2. Диаметр должен подбираться и соответствовать мощности печи.
3. Высота дымохода должна быть не меньше чем 5 метров, независимо от строения.
4. Должен монтироваться строго вертикально, а допустимые отклонения от вертикальной оси должны составлять не более 30 градусов на 2-х метровом участке.
5. Не следует допускать горизонтальных участков длинней 1 метра, это ведет к ухудшению тяги. Подъем трубы на таких участках должен быть не меньше 5 градусов.
6. Чтобы избежать возможной протечки конденсата, следует производить монтаж замков труб по ходу движения конденсата. Низ верхней трубы должен заходить во внутрь верха нижней трубы.
7. При сборке отдельных частей и элементов, должен использоваться специальный термостойкий герметик, рассчитанный на 1000 градусов.
8. Крепление стыков производиться специальными стяжками или хомутами, если такое крепление не предусмотрено, следует скреплять стыки саморезами.
9. Чтобы он был надежным, нужно тщательно относиться к вопросу его крепления. Крепить его нужно с шагом не менее 1,5 метра, надежными элементами.
10. Следует использовать специальные элементы проходки межэтажных перекрытий и крыши, для обеспечения пожарной безопасности зданий. Их внутренность должна заполняться негорючим, теплоизолирующим материалом.
11. При выводе металлического дымохода через крышу, должна использоваться универсальная разделка.
12. Для дальнейшей ревизии и чистки, должны быть установлены специальные ревизионные люки и прочистки.
13. Для избежание попадания влаги с наружи, устанавливаются грибки. Чтобы избежать пожара от вылетающих искр из трубы, устанавливаются искрогасители.

к содержанию ↑

Производители

Все они имеют очень хорошую репутацию на рынке металлических дымоходов. На сегодняшний день являются лучшими и проверенными производителями стальных дымоходов для печей:

• Вулкан,
• Везувий,
• Термофор,
• Крафт,
• Балтвент,
• Росинокс,
• Феррум,
• Элитс,
• Теплодар,
• Сфера,
• Феникс,
• Эталон.

к содержанию ↑

Вывод

Применение стальных дымоходов для печи, при грамотном расчете и монтаже, обеспечить эффективную роботу на все время эксплуатации любого отопительного прибора. Хорошие технические характеристики и высокая безопасность данного вида дымоходов, позволит чувствовать себя комфортно и надежно в доме.

Они имеют довольно демократическую цену, что очень радует. На сегодняшний день, они занимают одно из первых мест по применение в строительстве. Главное при покупке убедитесь в качестве и надежности, приобретаемых элементов дымохода. Экономия должна быть взвешенной и оправданной, ведь от этого зависит безопасность и здоровье.

Дымоход из стальной трубы своими рукам։ изготовление и установка, чертежи и схемы

Доброго денёчка!

Если Ваш дом не подключён к центральной системе отопления, придётся устанавливать индивидуальный теплогенерирующий прибор. Что бы это ни было котёл, печь, камин или комплекс, состоящий из нескольких приборов сразу, придётся продумывать концепцию отведения продуктов сгорания топлива. И в данной статье мы расскажем, как обустроить дымоход из стальной трубы своими руками.

Что это такое и для чего он нужен

Стальной дымоход – основной конструктивный элемент отопительного прибора, представляющий собой железный трубопровод по которому посредством естественной силы тяги удаляются образовавшиеся в процессе горения газы и дым.

Как устроен дымоход

Дымоход выполняется в форме металлической трубы, отходящей от камеры сгорания теплогенерирующего агрегата и собранной из нескольких элементов, герметично соединённых между собой. Тем не менее его конструкция и конфигурация может видоизменяться в зависимости от особенностей помещения, места его расположения и схемы разводки.

Принцип работы

• Сгорающее в топке топливо поднимает температуру порой до 1000⁰C, при этом горячий воздух становится лёгким и устремляется вверх.
• Поступающий извне прохладный воздух, насыщенный кислородом, наоборот тяжелее.
• Эта температурная разница запускает процесс естественной конвекции.
• В результате в контуре возникает так называемая сила тяги, выводящая наружу вредные газы, дым и сажу.

Виды и конструкции

Дымовые трубы производятся из следующих типов стали:

• Легированной (с эмалевым покрытием и без).
• Зеркальной нержавейки.
• Оцинкованной.

Стальные дымоходы бывают 2 моделей:

• Одностенные (однотрубные).

Простые жёсткие или гибкие гофрированные трубы и фасонные элементы к ним толщиной в одну стенку (0,5 – 1,5 мм) способны выдерживать нагрев до 1100⁰C. Преимущественно используются в качестве вкладышей в кирпичные дымоходные шахты. Могут выступать и в роли самостоятельного конструктивного элемента, однако в данном случае потребуется проведение дополнительных работ по их термоизоляции и утеплению.

• Двустенные (двухтрубные).

Так называемые сэндвич-дымоходы или коаксиальные состоят из двух труб разного диаметра и, как правило, разного уровня термоустойчивости, вставленных одна в другую. Пространство между ними заполняется огнестойким изоляционным материалом (чаще всего базальтовой минеральной ватой), выполняющим несколько функций:

1. Утепление трубопровода при его размещении на улице.
2. Предотвращение образования конденсата.
3. Обеспечение нормального уровня тяги.

Отличаются более длительным периодом эксплуатации, а также самобытностью и эстетичностью, что избавляет от необходимости их закрытия декоративным кожухом.

Различаются дымоходы и по типу конструкционного решения:

• Расположение дымоходного контура внутри или снаружи помещения.

Размещение дымоотвода в доме более трудоёмкий процесс, предполагающий его прокладку сквозь перекрытия и вывод через кровлю. Во многом такая концепция оправдана большим коэффициентом теплосбережения, возможностью обустроить самую простую и более эффективную прямую строго вертикальную конфигурацию. Однако этот способ самый пожароопасный, кроме того труба съедает полезную площадь в комнатах, через которые она проходит.

Вывод трубы на улицу через отверстие в стене дома и крепление к фасаду посредством кронштейнов существенно снижает индекс пожароопасности. Однако в данном случае потребуется проведение дополнительных работ по утеплению контура, а в районах с сильными морозами возникает необходимость строительства внешней кирпичной шахты в качестве комплементарного утепляющего кожуха.

• По углу наклона контура на: прямостоящие (строго вертикальные), наклонные и содержащие горизонтальные участки.

Самой эффективной признаётся первый вариант. Наклоны и горизонтальные плоскости ухудшают тягу в контуре, поэтому их установка должна осуществляться в строгом соответствии со строительными нормативами.

• По форме дымоходы могут быть круглыми, овальными, квадратными и прямоугольными.

Наилучшим считается круглое сечение, обладающее превосходными аэродинамическими характеристиками. Квадратные и прямоугольные форматы способствуют снижению скорости движения воздушной массы внутри контура из-за образования в углах завихрений. Кроме того именно по углам откладывается большее количество сажи.

Преимущества и недостатки

У стальных дымоходов масса достоинств:

• Гладкость внутренних стенок минимизирует оседание сажи.
• Высокие прочностные характеристики и долговечность.
• Незначительный вес конструкции и, как следствие, отсутствие необходимости в обустройстве отдельной фундаментной платформы.
• Эстетичность и возможность реализации любых конфигурационных решений.
• Лёгкость монтажа и возможность осуществления монтажных работ без привлечения узкоспециализированных профессионалов (сборка происходит по принципу конструктора).
• Ремонтопригодность, простота в обслуживании и уходе.
• Самая низкая цена по сравнению с дымоходами из других материалов.

Конечно же, железные конструкции обладают и некоторыми недостатками:

• Металл склонен к коррозии, поэтому образование в контуре конденсата способно сократить срок его эксплуатации.
• Долговременное воздействие слишком высоких температур может привести к оплавлению и прогоранию трубы.

Срок службы стального дымохода

В среднем период эксплуатации стальных каналов дымоудаления составляет порядка 50 лет. Однако следует отметить, что характеристики стали предопределяют и срок службы дымохода:

• Оцинковка менее устойчива к коррозии. Образование внутри оцинкованного дымохода конденсата неизбежно сокращает срок его «жизни» до 10-20 лет.
• Нержавейка и особо прочная легированная сталь могут прослужить и более 100 лет.

Кроме того понятно, что чем толще металлический лист, тем длиннее период его эксплуатации.

Сделать самому или заказать

Необходимо помнить, что ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут обернуться самыми неблагоприятными последствиями – отравлением угарными газами и даже пожаром. Лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, отдавая предпочтение только проверенным компаниям.

Однако одно из ключевых преимуществ стальных дымоходных контуров заключается в возможности его обустройства собственными силами. Более того даже сами трубы вполне можно изготовить самостоятельно, что позволит существенно сэкономить строительный бюджет и подобрать наиболее оптимальный для магистрали диаметр. Если же Вы обладаете достаточными инженерными и строительными знаниями и навыками и готовы взять на себя ответственность за функционирование дымохода, можете приступать к самостоятельной реализации проекта.

Советы по выбору

Выбирая дымоходный канал, руководствуйтесь:

• Мощностью теплогенерирующего прибора.
• Топливом, на котором он будет работать.
• Температурой горения топлива и, соответственно, дымовых газов.
• Давлением в контуре.
• Типом топки (при открытой топке температура нагрева газов увеличивается в 1,5 раза).
• Режимом протапливания (интенсивная эксплуатация теплогенератора способна довести температуру дымовых газов на входе в контур до 1000⁰C).
• Местом размещения дымохода (внутри или снаружи здания).

Какая сталь лучше для дымохода

Сталь для дымоходных контуров должна соответствовать ряду требований. Она должна быть стойкой к воздействию:

• Высоких температур.
• Возгоранию сажи.
• Влаги, вызывающей коррозию металла.
• Агрессивных веществ (кислот и щелочей), образующихся в трубе в результате химической реакции конденсата и продуктов горения топлива.

Наилучшими показателями прочности обладает легированная сталь, содержащая в своём составе химические элементы (хром, медь, никель и др.), улучшающие стойкость металла к коррозии и разрушению.

Нержавеющая сталь практически не уступает легированной по прочности, но стоит дешевле, поэтому пользуется наибольшим спросом. Ещё меньшая стоимость у оцинковки, однако, она характеризуется недостаточным антикоррозийным сопротивлением и требует тщательного утепления для предотвращения возникновения резкой разницы в температурных режимах, которая становится причиной образования конденсата. Кроме того оцинкованная сталь не достаточно жароустойчива, поэтому используется только в комплексе с газовым оборудованием.

Выбирая сталь, следует руководствоваться коэффициентами жаростойкости материала, который устанавливается для каждого типа теплогенератора и вида топлива отдельно в зависимости от КПД. Он может существенно разниться между разными марками одного и того же металла:

Сравнительная характеристика нержавеющей стали марки AISI
Марка	AISI 439	AISI 304	AISI 316	AISI 310	AISI 321
Устойчивость к коррозии	хорошая	высокая	высокая	высокая	высокая
Рабочая температура	до 600º С	до 300º С	до 450º С	до 1000º С	до 800º С
Газ	+	+	+	+	+
Древесина	+	—	—	+	+
Уголь	—	—	—	+	—
Жидкое топливо	—	—	+	—	—
Торфобрикеты	—	—	—	+	—

Строительные нормативы

Работы по обустройству дымовых каналов должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05. Если речь идёт о газовом оборудовании придётся ознакомиться с положениями СНиП II-35.

Обозначим основные требования:

• Один теплогенератор – один дымоход. Т.е. для каждого отопительного прибора (печи, камина, котла) должен устанавливаться отдельная дымоотводящая магистраль.
• Не допускается прокладка канала дымоотведения вблизи других инженерных коммуникаций: электричества, водопровода и газопровода. Расстояние между ними должно быть не менее 1,2 м.
• Абсолютная герметичность контура. Это не только исключит возможность утечки токсичных угарных газов, но и предотвратит выход пламени за пределы шахты при случайном возгорании сажи.
• Максимальная вертикальность. Допускается единичный уклон в 30⁰ или 45⁰ с последующим выравниванием канала дымоудаления. Если возникает необходимость в прокладывании горизонтального участка, то его длина не должна превышать 1 метра.
• Обязательная установка не менее одного ревизионного люка.

• Теплоизоляция канала должна предотвращать образование «точки росы» (конденсата) внутри трубопровода.
• Высота дымоходного контура — не менее 5 метров, при этом уровень возвышения трубы над кровлей зависит от формы крыши и удалённости от козырька.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности оцинкованных, металлических изделий, из нержавейки, цена, фото

Печные трубы просто необходимы в домах, где используется отопление с использованием открытого огня. При этом стоит учитывать, что подобные изделия будут эксплуатироваться в довольно агрессивной среде, а значит, к выбору материла для изготовления необходимо подходить очень внимательно. Однако сразу важно упомянуть и о том, что печная труба не используется в качестве одного элемента, а она является целой системой, требующей тщательной разработки.

Любительское фото готовой конструкции расположенной на крыше здания

Металлические материалы

Для начала необходимо сказать, что существует очень много современных материалов для изготовления подобных систем. Однако, прежде всего, стоит рассмотреть простейшие варианты создания данных конструкций. При этом высота и диаметр печных труб не будут затронуты, поскольку это зависит только от заранее разработанного проекта и принятых стандартов.

Простейшая труба из оцинкованного металла

Оцинковка

Этот вид материала считается одним из самых распространенных.

Это связанно с тем, что стоимость подобной продукции просто идеально сочетается с ее качеством.

Некоторые виды подобных изделий выпускают в двухслойном варианте, размещая внутри утеплитель, который послужит защитой от нагрева наружной стенки

• Такие трубы для дымохода очень легко монтируются и имеют относительно небольшой вес. Это также сильно облегчает все работы, исключая сложные и дорогие крепежные элементы. Учитывая это весь монтаж можно произвести своими руками, не обладая специальным оборудованием или квалификацией.
• Важно упомянуть и о том, что изделия из этого материала нуждаются в дополнительной защите при прохождении потолка, чердака и крыши. Дело в том, что при эксплуатации такая конструкция сильно нагревается и очень хорошо передает тепло.

Совет!
Всю систему из оцинковки стоит приобретать у одного изготовителя.
Так можно решить проблемы связанные со стыковкой и предварительно собрать конструкцию прямо на месте.

Поверх всех подобных изделий необходимо ставить специальный зонтик, который будет препятствовать попаданию в систему атмосферных осадков

Нержавейка

Устанавливать печные трубы из нержавейки довольно сложно.

Дело в том, что этот материал нуждается в специальной сварке, а соединительные элементы другого типа не проявили себя должным образом.

Изделия из нержавейки или оцинковки продаются в виде готовых секций, которые можно приспособить практически под любые нужды или конструкции

• Стоит отметить, что стоимость такой конструкции довольно высока. Это зависит не только от цены самого материала, но и работ по монтажу.

Некоторые изделия подобного типа сразу оснащаются всеми необходимыми элементами для полноценного функционирования системы

• Также необходимо упомянуть и о том, что срок эксплуатации таких систем немного превосходит изделия из оцинковки. Дело в том, что нержавейка не всегда хорошо переносит интенсивный нагрев или резкое охлаждение, а специальная сталь, которую специалисты рекомендуют использовать стоит просто огромных денег.

Совет!
Профессионалы обычно не применяют данный материал для возведения таких конструкций.
Он себя не оправдывает при эксплуатации, а при сравнении его стоимости с современными системами можно прийти к выводу, что расходы получаются одинаковыми.

Специальные переходники, позволяющие осуществить поворот магистрали под необходимым углом

Черный металл

Этот вид материала применяется для подобных работ довольно давно.

Намного проще взять водопроводную трубу нужного диаметра, чем искать дорогостоящие системы, которые при этом имеют приблизительно такой же срок эксплуатации.

Конструкция печной трубы, выполненная из черного металла, расположенная на чердаке здания

• Все печные трубы из черного металла снаружи обычно окрашивают специальными термостойкими составами. Это защитит изделие от коррозии и не позволит покрытию испариться или потерять свои свойства при нагреве.
• Обычно специалисты стараются использовать цельные трубы для подобных работ, однако если такой возможности нет, то можно применить специальные переходники.

Совет!
Не стоит для таких работ использовать старые или сильно ржавые трубы.
Они быстро придут в негодность и могут даже стать причиной пожара.

Если металл не может самостоятельно противостоять окислению, то его стоит обработать краской, для создания защитного покрытия

Современные материалы

На сегодняшний день печная металлическая труба используется очень редко. Профессиональные мастера стараются применять для работ новые строительные материалы, которые имеют большой срок эксплуатации и отменное качество.

Керамическая труба, которую используют при создании системы отвода, продуктов горения печи

Керамика

Данный материал очень популярен в наше время. Такие трубы можно считать практически вечными, поскольку они не выгорают, устойчивы перед коррозией и отлично удерживают тепло.

Принцип установки керамических материалов с последующей обшивкой кирпичом

Однако необходимо сказать о том, что инструкция по их монтажу также рекомендует использовать специальные утеплители, чтобы изолировать такую трубу от изделий, которые могут подвергнуться возгоранию в результате интенсивного нагрева. При этом специалисты обычно для таких целей применяют целые блоки, которые встраиваются в потолок и обеспечивают не только защиту, но и создают эстетически красивое место перехода.

Совет!
Существует много видов керамических труб, которые имеют разные типы соединительных элементов.
Поэтому при их выборе на данный момент нужно обратить особое внимание.

Некоторые кармические конструкции предполагают изготовления не только системы отвода газов, но и создание самой топки из этого же материала

Блоки

Одним из последних новшеств в этой области стало появление специальных блоков из легкого бетона, в которые уже замурованы части керамических труб вместе с утеплителем. При этом важно упомянуть о том, что цена такого изделия относительно невысока, а качество его исполнения находится на самом высоком уровне.

Создание конструкции с использованием специального дымоходного кирпича

Трубы, изготовленные из такого материала, не только обладают длительным сроком эксплуатации, но и имеют хороший внешний вид. Однако необходимо помнить, что для их монтажа необходимо использовать специальные огнеупорные смеси, которые применяют для фиксации элементов друг с другом.

Совет!
Приобретая такие изделия нужно внимательно изучить их конструкцию и проверить керамику на наличие повреждений.
Также стоит проверить совместимость всех элементов, сопоставляя на месте.

Одинарный и двойной блоки, внутри которых располагается керамический картридж, при сопоставлении которого можно получить полноценный дымоход отличного качества

Вывод

Детально изучив видео в этой статье можно получить дополнительные данные о подобных конструкциях. При этом сразу стоит отметить разнообразность материалов их изготовления и сложность или простоту монтажа.

Также основываясь на тексте, который приведен выше, стоит сделать вывод о том, что оцинкованная печная труба уже давно не является самым оптимальным решением для создания подобных конструкций. На ее место приходят новые материалы, которые уже доказали свое качество и превосходство.

Дымовая труба кирпичной дровяной печи

Дымовая труба – один из важнейших элементов печи, от правильности выполнения и исправности которой, зависит надежная работа печи, прежде всего в критических режимах (например, растопка), пожаробезопасность всего сооружения. Большая часть печной трубы в основном скрыта от ежедневного пригляда – чердак, как правило, не самое посещаемое помещение, а между тем, она, труба, требует регулярных осмотров и вообще, самого пристального внимания к своей исправности.

Общие положения

А из наших труб идет необычный дым.
Стой! Опасная зона! Работа мозга!..

Кино «Бошетунмай».

Дело в том, что именно дымовая труба создает тягу – подсос воздуха снизу, за счет поднятия горячих газов вверх. И если в самой печи, при ее топке создается небольшое разрежение и любая неплотность, грозит нам только ухудшением КПД агрегата, то в дымовой трубе, давление уже положительное, и чем выше от земли, тем положительнее. Неплотности в теле трубы, уже грозят выбрасыванием наружу горячего газа и искр. Особенно это опасно вблизи деревянных конструкций – в месте прохода перекрытий, элементов кровли.

За время эксплуатации дровяных печей, был накоплен изрядный опыт, освоены несложные конструктивные приемы и мероприятия, позволяющие риск пожара от печи, свести к минимуму. Их следует придерживаться, о печи, как об объекте повышенной опасности, стоит помнить всегда. Что касается дымовых труб – для классических кирпичных дымоходов выработаны вполне безопасные конструкции проходов через перекрытия и кровлю. Кирпичные дымоходы на чердаках, рекомендуется штукатурить и белить – любые трещины на такой поверхности отчетливо видны. Кладку дымоходов следует выполнять с особенной тщательностью, полностью заполняя швы глиняным раствором. Захламление чердачного пространства, в первую очередь вокруг дымовой трубы не допускается. Следует совершать регулярные осмотры дымовой трубы на чердачном пространстве.

Конструктивно, дымовые трубы бывают насадными (поверх печи) и коренными – стоящими отдельно. Последние, существенно удобнее в смысле ремонта. Кроме того – часть печной трубы расположена вне помещения – дымовая труба может быть выполнена в первую очередь, скажем до холодов. Печь или плита, может строиться и позже, в отапливаемом помещении.

Ремонтопригодность печи с насадной трубой, существенно ниже. Несмотря на это, умельцы изловчаются практически полностью ремонтировать печь, приподнимая трубу домкратами. Существует, однако, малоизвестное конструктивное решение, позволяющее существенно повысить ремонтопригодность печи с насадной трубой. Для этого, поверх печи отливается нетолстая армированная бетонная плита, а труба строится поверх нее. При ремонте такой печи, можно одномоментно, практически полностью разбирать один из ее углов или стенок без демонтажа дымовой трубы.

Примыкающие к противопожарному расширению кладки — распушке дымовой трубы, деревянные конструкции перекрытия, рекомендуется отделать тонкой листовой сталью, поверх которой, гвоздиками закрепляется листовой, вымоченный в жидком глиняном растворе, войлок. Это очень хороший индикатор неисправностей в труднодоступном месте – при образовании свища в стенке трубы, войлок начинает тлеть, издавая резкий неприятный запах, легко улавливаемый и опознаваемый, даже в больших помещениях.
Образованные практическим путем, безопасные размеры при строительстве печи, приведены ниже.

Отдельная история – хорошая работа и долговечность дымовой трубы. Здесь также есть несколько правил – высота дымохода должна быть значительной – не менее 5м от колосника, для исключения «ветрового подпора» и как следствие дымления печи, труба должна иметь определенную высоту над кровлей (см. рисунок выше). Внутренняя часть дымовой трубы, должна быть, возможно более гладкой – иногда, внутреннюю часть кирпичной трубы штукатурят или вставляют в нее «обсадную» трубу из керамики или нержавеющей стали. Это существенно упрощает требования к кирпичной кладке трубы, повышает пожарную безопасность. Сечение канала дымохода такой трубы, в крайнем случае, можно несколько уменьшить – за счет гладкости стенок, сопротивление газовому потоку не увеличится.

Дымовая труба теплоемкой отопительной печи должна быть «теплой» — кирпичная кладка, при грамотном проектировании печи (достаточно высокая температура на входе в трубу) этому требованию удовлетворяет. Труба, выполненная из более теплопроводящих материалов должна быть утеплена негорючим материалом с низкой теплопроводностью. В противном случае, в ней, в трубе, конденсируется влага и креозот, и то и другое стекает в печь, разрушает кладку, служит причиной неприятного запаха в помещении.

Еще одна важная забота при выполнении печной трубы – обеспечить плотную заделку кровли вокруг нее, не позволяющую осадкам проникать внутрь чердачного помещения. При выполнении трубы кирпичной кладкой, существуют надежные, испытанные временем конструкции, объединяющие противопожарное расширение кладки (распушку) и косой карниз на трубе поверх кровли, под который заводят сформованные уплотнительные элементы из металлического листа. Элемент называется выдрой.

О проходе дымовой трубы через балки и стропила, следует позаботиться еще на этапе размещения печи в доме, при этом, лучше всего дымовую трубу разместить рядом с коньком крыши, это облегчит заделку кровли под выдру, уменьшит высоту трубы над кровлей (основная ее часть будет под крышей, что положительно скажется на долговечности конструкции), наконец, вид дома с такой печной трубой, наиболее эстетичен.

В последнее время нашли применение весьма удобные металлические утепленные дымоходы. Внутренняя их часть выполнена из нержавеющей стали, внешний кожух, может быть как нержавеющей стали, так и из более дешевой – оцинкованной. Пространство между трубой и кожухом, заполнено негорючей теплоизоляцией. Дымоходы отвечают помянутым выше требованиям и монтируются из готовых элементов, вроде конструктора. В ассортименте имеются элементы аналогичные распушке и выдре, элементы для присоединения к печной конструкции.

Постановка задачи

Для нашей печи-стенки, дымоход решили сделать комбинированным – под крышей классический кирпичный, вывод же за кровлю – двумя кусками двухслойной металлической «сэндвич»-трубы. Сделать трубу канонически — выложить ее полностью из кирпича, мы не успели до осенних дождей, кроме того, наружная, выше кровли, часть кирпичной трубы имеет довольно сложную конструкцию и выкладывается на цементном растворе, а нам, вероятно, придется позже, подключать к существующему дымоходу еще одну – банную печь.

Порядовки дымохода

Наш дымоход – самый маленький из благородного семейства печных кирпичных труб – в сечении, всего половинка кирпича- 13х13см. Порядовки его самого и распушки с выдрой ниже.

Что было использовано в работе

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным и обычным абразивным диском, тяжелая резиновая киянка. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Для попутных плотницких работ, весьма удобна электрическая цепная пила. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Не повредит хороший удлинитель с парой розеток и лампа-переноска. Для работы «наверху» следует заранее позаботиться о лестницах, страховочных веревках, пригодится страховочный пояс.

Материалы.
Понятно кирпич, в данном случае обычный — глиняный, в нужном количестве. Глина, песок. Базальтовый картон. Два «сустава» фабричного стального утепленного «сэндвич»-дымохода соответствующего сечения, «зонтик» к нему, переходная деталь, для состыковки с кирпичной кладкой. Сопутствующие мелочи.

К делу.

Полная распушка нашей трубы, к сожалению, не поместилась – балки потолка установлены слишком часто и каждая в своем гнезде – не раздвинуть. Придется обворачивать место прохода через перекрытие, в несколько слоев базальтовым матом.

Второй мансардный этаж, высота кирпичной части трубы выбрана такой, чтобы два стандартных куска «сэндвич»-дымохода, в сочлененном состоянии, обеспечивали искомые 500мм над коньком крыши. В галёрке видны сами части металлического дымохода.

На стальной переходной детали, мы нарисовали спиртовым фломастером внешний периметр нашей трубы, разделили его на восемь частей. Эти точки, следует перенести на кровлю.
Мы пользовались отвесом, перенесенные точки соединили плавной линией, начертили примерные линии реза. Задача была — сделать выпуск наружу максимально плотным, с лепестками наружу. При помощи этих лепестков, подручных средств и малого печного загиба, мы планировали загерметизировать кровлю в месте прохода железки. Поскольку металлическая часть дымохода, весьма вероятно будет заменяться полноценной печной кладкой – тратится на дополнительную временную, притом довольно дорогую деталь, посчитали излишним. В конце концов, эластичная кровельная манжета очень просто устанавливаются в любой момент.

При выпиливании проема столкнулись с неожиданной трудностью – освещение снаружи, даже в сумрачный пасмурный день существенно выше внутреннего – пропилив малую часть, из за контрастного освещения абсолютно перестали видеть разметку. Работали с налобным фонариком, потом плюнули и притащили мощный светодиодный прожектор. С ним, проблема исчезла.

Вопреки опасениям, искрами ничуть не поплавило синтетическую пароизоляцию, даже особенных следов не осталось.

Экзаменуемые разделились на сообразительных и сильных…

Из бородатого анекдота.

Собрав трубу, установили ее на место, встала весьма плотно – не зря столько возились с разметкой.

Для невеликих высотных работ, не стали делать специальную крышную лестницу – наклон кровли небольшой, в нескользящей обуви вполне можно было ходить и без нее, только оснастили Мишу доброй веревочной страховкой, за нее же он и придерживался, добираясь до конька.

Поверх переходного металлического элемента выпилили и положили еще два ряда кирпичей. Щель между кирпичной кладкой и трубой уплотнили полоской базальтового мата – чтобы мусора не насыпалось.

В этот день пошел дождь, и остатки работ были вынуждены отложить до более сухого времени. Когда на крыше подсохло, Миша заделал щель в кровле битумным герметиком с широким алюминиевым скотчем.
Второй этаж в этом году будет законсервирован – зимовать будут внизу, около печки. Утепления под кровлей, соответственно, в ближайшее время не будет – место заделки на виду. Как говорят врачи, — понаблюдаем.

После окончания работ.

Наша печь закончена, с момента окончания работ прошла неделя, можно сушить, мелкими и частыми протопками. Вначале это небольшой шалашик на колоснике из лучинок в палец толщиной. День ото дня, количество топлива постепенно увеличивается. Задвижка дымовой трубы должна быть постоянно открыта. Сушку выполняют до полного высыхания внешней поверхности печи. Часто рекомендуют также ориентироваться на капельки сконденсировавшейся воды на металлических задвижках.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Отделка и материалы Chimney King

Медь состаренная

Выдержанная медь — это способ ускорить природу, поскольку для того, чтобы медь превратилась из блестящей в коричневую в зеленую, может потребоваться 20 лет. Мы химически обрабатываем поверхность стандартной меди и заставляем ее зеленеть перед отправкой вам. Это хорошо для создания эффекта «античности» и для исторических домов, которым нужна кепка, которая выглядит так, как будто она была там какое-то время. Или, может быть, цвет Aged Copper / «полосатый зеленый цвет» лучше сочетается с цветом, стилем и ароматом дома.Мы можем состарить медь на подрамнике из нержавеющей стали или просто отдельно. Картинка №9 — в нашей фотогалерее изображена престарелая медная императрица в печи для пиццы. Этот колпачок также присутствует на странице 7 брошюры Uni-lok Paving Stone 2008 года.

Алюминированная сталь типа I. Фрезерная (гладкая металлическая) отделка.

Алюминированная сталь типа I — это холоднокатаный лист с алюминиевым покрытием для защиты от коррозии, а не с цинковым покрытием, как у гальваники.Он используется в приложениях, которые подвергаются воздействию высоких температур. Металлическая дымовая труба и каталитические нейтрализаторы — два других применения алюминизированной стали типа I. Это требуется для определенных заглушек дымохода, когда они используются с определенными узлами труб. Мы предлагаем его для изготовления всех наших крышек, и это наш стандартный основной металл, если не указано иное. Покраска требует удаления маслянистой защитной пленки с помощью растворителя, использования грунтовки специально для алюминизированной стали и как минимум двух слоев финишной краски.Мы рекомендуем загрунтовать и покрасить внутреннюю часть колпачка в черный цвет для дополнительной защиты от коррозии и улучшения внешнего вида. Покраска металлических труб дымохода в черный цвет высокотемпературной краской — тоже приятный штрих.

Бондеризованный / лакокрасочный завод оцинкованной стали (простой металл) Отделка

Бондеризованная сталь — это оцинкованная сталь, прошедшая очистку на заводе и не имеющая маслянистой защитной пленки, как обычная алюминированная или оцинкованная сталь. Благодаря этому Bonderized Steel готова к грунтованию и окраске, не протирая поверхность металла растворителем.Для покраски требуется грунтовка специально для оцинкованной стали и два финишных слоя краски. Рекомендуется покрасить внутреннюю часть и трубы.

20 унций меди

Стандартная медь — одна из наших специализаций. Мы предлагаем наши стандартные медные колпачки с подрамником из нержавеющей стали или из меди очень большой толщины. Стандартная медь — это цветной металл, который блестит, как новая медная монета, и сразу же начинает окисляться (ржаветь) при контакте с воздухом.Медь потребуется от 3 до 6 месяцев, чтобы она превратилась из блестящей в тусклую, и обычно через год она приобретет оттенок полосато-коричневого. В конце концов, медь приобретет патину (станет зеленой), как Статуя Свободы или купол здания Капитолия. Коричневая, а затем зеленая патина (цвет), которую приобретает медь, на самом деле является цветом, в котором медь ржавеет. Если медь вступает в контакт с черным металлом (железом), атомы двух разнородных металлов атакуют друг друга и окисляются (ржавчина). ) в ускоренном темпе. Ржавчина будет стекать по дымоходу во время дождя.Железный гвоздь или винт, случайно использованный для удержания медного колпачка, вызовет невероятное количество окисления, вызывая уродливые зеленые и коричневые полосы, а также полосы, окрашивающие погон и дом.

Cor-ten Сталь

Погодостойкая сталь

, наиболее известная под торговой маркой COR-TEN steel, представляет собой группу стальных сплавов, которые были разработаны для устранения необходимости в покраске. Сталь Cor-ten имеет устойчивый ржавый вид, если подвергаться воздействию погодных условий в течение нескольких лет.«Атмосферостойкость» означает, что благодаря химическому составу эта сталь демонстрирует повышенную стойкость к атмосферной коррозии по сравнению с другими сталями. Это связано с тем, что сталь образует на своей поверхности защитный слой под воздействием погодных условий. Следствием процесса выветривания является кровотечение, которое может привести к появлению пятен ржавчины на близлежащих поверхностях.

Сталь Г-90 оцинкованная. Фрезерная (гладкая металлическая) отделка.

Оцинкованная сталь

G-90 также является холоднокатаным листом с цинковым покрытием для защиты от коррозии. Оцинкованная сталь обеспечивает лучшую защиту от коррозии, чем алюминиевая сталь в целом, но в условиях высоких температур цинковое покрытие разрушается, что позволяет коррозии металла происходить намного быстрее, чем обычно. Покраска требует удаления защитного масла с поверхности, грунтования грунтовкой специально для оцинкованной стали и не менее двух финишных слоев краски. Рекомендуется покрасить внутреннюю часть и трубы.

Кованая медь

Hammered Copper — это стандартная медь, имеющая текстурированную поверхность, похожую на мяч для гольфа или кованный вручную вок. Он поражает как в новом, так и после того, как приобретает зеленую патину. Его фактурная поверхность предлагает глубину характера и таинственную красоту. Мы также можем использовать нашу систему обработки Perfect Copper, чтобы сохранить сияющий вид Hammered Copper!

Свинец Кот Медь

Lead Cote Медь — это неподвластный времени материал, который изготавливается путем гальванического покрытия тонкого листа меди слоями расплавленного свинца.Свинцово-Cote Медь сначала имеет серебристый / оловянный цвет, а затем со временем становится немного тусклее и богаче. В противном случае он останется таким же, как и был запущен. Это высококачественная, не требующая ухода отделка с очень красивым блеском.

Окрашенная сталь

Окрашенная сталь — это оцинкованная сталь, прошедшая заводскую очистку, заводскую грунтовку с обеих сторон, а затем финишное покрытие как минимум двумя слоями краски Kynar 500 Paint. Мы предлагаем серию Firestone / Una-Clad из 30 цветов оцинкованной стали 22 GA и 24GA Kynar Painted и (за небольшую доплату) линию Berridge из 31 цвета оцинкованной стали 24 GA Kynar.Краска Kynar 500 широко используется в наружных кровельных покрытиях, поскольку система окраски Kynar 500 устойчива к выцветанию и выцветанию на солнце и погодных условиях в течение десяти лет. Если вы хотите покрасить колпак дымохода по индивидуальному заказу, мы рекомендуем выбрать цвет, наиболее близкий к вашему выбору, затем слегка потереть поверхность и нанести два слоя высококачественной краски для наружной отделки. Таким образом, вам не нужно беспокоиться об очистке поверхности от масла или грунтовке материала.Внутренняя поверхность загрунтована, рекомендуем покрасить.

Перфектная медь

Perfect Copper — это стандартная медь, которую мы очищаем, запекаем, а затем наносим прозрачное акриловое покрытие, затем используем для изготовления крышки дымохода, затем снова очищаем, а затем наносим еще одну запеченную на прозрачное покрытие, чтобы медь не покрылась окисление / потускнение. Это сохраняет медь в ее максимальном сиянии, как новый медный пенни. Perfect Copper отлично смотрится не только на колпачке дымохода, но и в качестве дополнения к краю кастрюли.Колпачок темного цвета с подчеркивающей полоской Perfect Copper (закрывающей край кастрюли) — потрясающий вид! Perfect Copper Majesty показан слева внизу на боковом чейзе с полосками Perfect Copper. Резко!

Нержавеющая сталь

Stainless Steel — Кадиллак из стали. Он чрезвычайно устойчив к коррозии и не вызывает гальванической реакции при контакте с цветными металлами, такими как медь. По этой причине мы предлагаем / рекомендуем наши медные колпаки дымоходов изготавливать с каркасом из нержавеющей стали.Мы также рекомендуем нержавеющую сталь для прибрежных применений, где соленый воздух может попасть на крышку. Нержавеющая сталь требуется, если в кожухе котла, работающего на жидком топливе или угле, выходит выхлоп или коррозионные выхлопные газы довольно быстро съедают крышку изнутри наружу. К вашему сведению — мы всегда используем нержавеющую сталь для усиления наших ножек на медных колпачках, независимо от того, сделан ли корпус колпачка в двухслойном стиле — медь на раме из нержавеющей стали или в стиле «однослойный» — просто очень тяжелая медь без подрамника. .Для окраски нержавеющей стали требуется грунтовка, предназначенная для нержавеющей стали, и не менее двух финишных слоев краски. Внутренняя окраска не требуется для защиты от коррозии, но может быть приятным штрихом.

Готовая штукатурка

Заглушки

Stucco / Rock Ready изготавливаются из каркаса из алюминизированной стали (в прибрежных районах рекомендуется нержавеющая сталь), а затем подготавливаются к установке штукатурки (или Dryvit, или Sto и т. Д.) Двумя различными способами. Наш стандартный метод изготовления наших заглушек, готовых к штукатурке / камню, заключается в том, чтобы приварить / прикрутить металлическую решетку к внешней поверхности короны дымохода, чтобы заглушка была готова для лепного материала или камня / камня.Еще один метод, который нам нравится, — это приклеить и прикрутить слой цементной плиты Durock толщиной ¼ дюйма (который намного тяжелее) к крышке, что делает ее готовой к нанесению штукатурки. Заглушку следует надеть на дымоход перед штукатуркой, так как готовая штукатурка довольно тяжелая, и штукатурка будет иметь тенденцию трескаться при перемещении заглушки. Рекомендуется покрасить внутреннюю часть и трубы.

• Если вы хотите закончить загон и заглушку дымохода в формате Rock Ready, мы рекомендуем использовать нержавеющую сталь, так как она служит вечно.
• Перепроверьте технические характеристики вашего металлического камина относительно изготовления и установки поддона. Многие производители в настоящее время требуют, чтобы воздушный зазор между верхней и боковыми частями погонной решетки и чашей погона составлял 1 дюйм. То есть — если бы вы были шмелем диаметром 1 дюйм, вы могли бы взлететь и подлететь под вертикальный край чейза, затем перелететь через вершину чейза и под дном чейза на другую сторону чейза, а затем вылететь под край, нависающий с противоположной стороны погони.Это необходимо для того, чтобы охота проветривалась и оставалась прохладной. Однако это создает значительные проблемы для установки Rock Ready.

Лепнина окрашенная

Крышки с лепной росписью — это именно то, что вам нужно. Мы берем наш бренд Una-Clad, окрашенную оцинкованную сталь 24 GA Kynar 500, протираем поверхность, чтобы она впитывала и удерживала краску, а затем наносим трехслойную текстурированную гибкую краску для штукатурки. В настоящее время мы предлагаем эту краску в цветах Флорида Белый, Бежевый и Красно-оранжевый Терракота.Мы можем изготовить индивидуальные цвета, или вы можете просто покрасить шероховатую поверхность в любой цвет по вашему выбору после получения бейсболки. Или, если вы предоставите нам свои спецификации цвета от дилера Sherwin Williams Paint, мы будем рады индивидуально покрасить вашу крышку Stucco Painted здесь, на заводе. Рекомендуется покрасить внутреннюю часть и трубы.

Цинк

В настоящее время у нас есть только одна марка цинка: RheinZink.

Rhein Zink из Германии.Это металлический сплав, изготовленный из тонкодисперсного цинка чистотой 99,99% с четко определенными добавками меди и титана. Этот металл имеет чрезвычайно долгий срок службы, не требует обслуживания и элегантный внешний вид. Он доступен в трех цветах: ярко-прокатный, серо-голубой и графитовый серый. Щелкните здесь, чтобы просмотреть таблицу цветов RheinZink.

Мы стремимся производить самые лучшие колпачки для дымоходов и сопутствующие товары, которые когда-либо видел мир. Также приветствуются идеи новых бейсболок и сопутствующих товаров! Просто дайте нам знать, чем мы можем помочь вам и удовлетворить ваши потребности в строительстве.

.

Заглушка для дымохода Источник … выбор заглушек для дымохода, заслонки для вытяжных вентиляторов и решений для нисходящего потока … индивидуальные заглушки из меди и нержавеющей стали.

Заглушки дымохода — крышки и Downdraft Solutions Чтобы в вашем доме не пахло как дым! Продавец кирпичей посоветует вам удлинить дымоход.Парень продает колпачки для дымоходов подскажут, что нужно покупать. Есть бесчисленное множество причин для проблем с дымоходом, и парень, который знает, как дымоходные работы помогут понять, что вам нужно, и выбрать правильный товар. Устранение затяжек Выбор крышки дымохода из нержавеющей стали Volko Supply колпачки для дымоходов, кожухи индивидуальные и медные колпачки для дымоходов, искрогасители для дымоходов, вытяжные вентиляторы Enervex (ранее Exhausto) и многие другие специальные решения для тяги и вентиляции для вашего камина или дровяной печи. Звоните, будем рады чтобы помочь вам определить лучшее решение проблемы с дымоходом или сквозняком вместе с измерениями, функциями и методами установки вашей новой заглушки дымохода. Заглушки и крышки дымохода Выбор заглушек для дымоходов Volko. Нажмите на картинку или ссылку для дальнейшего поиска. Заглушки для одинарных дымоходов Крышки для дымоходов с болтовым креплением для одинарного глиняного лайнера Двойной колпак дымохода Легко привинчиваемый колпак дымохода покрыть 2 глиняных лайнера Заглушки для круглых дымоходов Легко привинчиваемые заглушки для дымоходов для круглых глиняных лайнеров Заглушки для защиты от атмосферных воздействий Сменный круглый дымоход бейсболки для одностенной и двустенной трубы дымохода Заглушки для нескольких дымоходов Закрывает любое количество дымоходов или отверстий Стандартные и нестандартные размеры и высота ячейки Сборные заглушки для дымохода Запасная заглушка для дымохода Чейзеры и металлические кожухи для дымоходов Колпачки для искрогасителя Варианты сетки 5/8 «и 9/16» практически для любой колпака дымохода Медные заглушки для дымоходов Посетите медные заглушки для дымоходов.com для множество вариантов медных заглушек для дымохода Правильное перекрытие дымохода очень важно и правильный колпачок еще более важен, если вы не любите проб и ошибок. Мы предлагаем качественную выборку крышек дымоходов, заглушек дымоходов и нисходящие продукты, которые работают. Позвоните нам, мы всегда предложим свое индивидуальное обслуживание и наши знания о функциях и характеристиках каждой крышки. Дымоход с защитой от нисходящего потока Решения Проекты решений по ветровым осадкам и обеспечение дополнительного отклонения от дождя / погоды. Vacu Stacks Устраняет проблемы с нисходящим потоком, связанные с ветром Storm Shield Останавливает ветер и дождь Турбины Цельнометаллические конструкции Заглушки дымохода с защитой от нисходящего потока отличаются от устройств с механическим вращением, таких как турбина, к стационарным конструкциям, которые включают физику для обеспечения результата. В любом случае, любой тип немоторизованного колпачка обеспечивает только тягу. помощь в вопросах, связанных с ветром. Если есть другие факторы, влияющие на тягу (отрицательное давление от вентиляторов или других устройств, атмосферные условия, такие как синдром холодного гриппа или неисправный и неподходящий дымоход размер) моторизованный дымоходный вентилятор может быть рассмотрением. Заслонки дымохода и заглушки Демпферы с верхним уплотнением для металлических труб, глиняные или керамические футеровки и даже кирпичные или блочные дымоходы без футеровки Заслонка для дымохода Lyemance Комбинации заслонки и заглушки Lock Top Заслонка дымохода Комбинация заслонки «Pop up» и заглушки Круглый демпфер из нержавеющей стали для металлических и глиняных дымоходов Крышка заслонки воздухозаборника Комбинация заслонки полностью из нержавеющей стали Позвоните по телефону 800685 8263 или купите демпферы онлайн на www.volkosupply.com Дымоходные вентиляторы и Индукторы тяги … для вашего дровяного или газового камина, дровяной печи или почти любого другого отопления прибор. AD-1 Вытяжной вентилятор для дровяных, угольных или кукурузных печей и печей Идеальный экономичный вытяжной вентилятор для большинства твердое топливо. Подходит для одностенных металлических дымоходных труб диаметром 5–8 дюймов Устранение затяжек и дымный стартап Дымоходные вентиляторы Enervex RS Отрегулируйте скорость для идеальный проект! Volko Supply также гордится тем, что является дистрибьютором Tjernlund Products. Производитель Тягового индуктора Auto-Draft и другого качества спроектированы и произведены продукты, которые решают проблему выхлопа, проблемы вентиляции и отопления / охлаждения. Индукторы тяги для нефти или газа печи и водонагреватели. Щелкните ссылку, чтобы посетить draftinducers.com для ….. Безопасная сторона вентиляция масляного или газового оборудования Дымоход окружает Дымоход имитация кирпича Заменить или приложить существующие…. Дымоход 3 ‘ Дымоход Chase Surround Приклад FlexiBrick и нестандартный Ограждение для дымохода Медный дымоход Кастрюли и кожухи Полностью спаянные элементы Доступно для сжигания древесины и высоких температур Доступно для большинства спецификаций газоотводных труб Нам не нужно иметь «распродажа», чтобы дать вам лучшую цену. Мы просим вас позвонить или написать нам по ценам. Сравните наши заглушки для дымоходов из нержавеющей стали и меди с эти тонкие калибры черные колпачки с ромбовидной сеткой, которые могут быть не чем иным, как окрашенной сталью и будут со временем ржавчина. Доставка из нашего местоположения или напрямую от производителя, какое бы место ни было наиболее экономичным. Вы получаете свою кепку быстро и легко, обычно в течение нескольких дней. Даже таможня! Есть список? Отправьте запрос по электронной почте или факсу. Позвоните по телефону 1-800-685-8263 или напишите нам по электронной почте [email protected] ПРОБЛЕМА ….. НАЖМИТЕ Купить медь или нержавеющую сталь

.

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ДЫМОХОДА

Добро пожаловать в Chim Chimnee Master Masonry .. Я лично разработал этот веб-сайт, чтобы помочь вам понять все, что вы когда-либо хотели знать о безопасности дымохода и своем дымоходе. Я надеюсь, что, путешествуя по этому сайту, вы найдете информацию, необходимую для принятия наилучших решений для вас и вашей семьи. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам услуги высочайшего качества, добросовестности и мастерства. Спасибо, Джон С. Серрито-старший ОЧИСТКА, РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫМОХОДОВ ЭКОНОМИЯ 10% НА ВСЕХ ВОССТАНОВЛЕНИЯХ ДЫМОХОДА ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС 248-683-2800 Мичиган Начиная с 1980 Имя, пользующееся наибольшим доверием в Очистка дымоходов Ремонт и восстановление Ремонт крыльца Культивированный камень Более 400000 Довольных клиентов «Вот что Мы все» Включая Институт Крэнбрука Наш профессиональный трубочист, осмотр / очистка топки в Cranbrook Institute Нужна ли мне чистка дымохода? Если вы использовали камин или дровяную печь в зимние месяцы, Национальное агентство противопожарной защиты рекомендует ежегодно проверять дымоход. Если у вас есть камин или дровяная печь, то у вас тоже грязный дымоход! Эти двое просто идут рука об руку. При сжигании древесины в процессе горения образуются твердые побочные продукты, которые накапливаются в дымоходе или дымовой трубе в виде черного липкого слоя, который легко воспламеняется, и единственный способ избавиться от него и этого УЖАСНОГО ЗАПАХА — это регулярная профессиональная чистка дымохода. . Подметальная очистка дымоходов института Крэнбрук с крыши Кто такой Chim Chimnee Master Masonry Standing Tall В Мичигане компания Chim Chimnee Master Masonry — это семейная компания Chimnee Master Masonry в штате Мичиган. Premiere Семейная компания по очистке дымоходов и компания по ремонту дымоходов Chimney Master Masonry работает с 1980 года, наш первый офис находится в Трои, штат Мичиган. , и мы по-прежнему обслуживаем нашего «первого клиента» Пожары в дымоходе Убейте и вы достигли рекордного максимума ! 1500 Пожаров в дымоходе Сообщается в этом сезоне Не разжигайте огонь в своем камине , пока он не будет проверен Безопасность проверена и почищена. Мы превзойдем любую цену в городе «Утечка в дымоходе» ВЫЗЫВАЕТ «Опасная плесень» Утечка в дымоходе самая большая неприятная и разрушительная проблема, с которой сталкивается домовладелец !! Если у вас есть утечка, позвоните нам сегодня! «Мы эксперты по утечкам из дымохода» Очистка дымоходов и наша специальная проверка по 21 пункту безопасности: Наши трубочисты используют современное оборудование для проверки и чистки ваших дымоходов, в том числе деревянных, и газовых дымоходов.Во время чистки вашей системы мы следим за тем, чтобы она была в хорошем рабочем состоянии. Мы ищем любые проблемы, которые могут помешать максимальной производительности, и рекомендуем, что необходимо для чистой и безопасной работы вашей системы. Очистка и проверка печи / резервуара для горячей воды, Окись углерода — это «тихий убийца» Листья, птичьи гнезда или мусор могут заблокировать дымоход вашей печи / резервуара для горячей воды и помешать его вентиляции должным образом. Если дымоход заблокирован, угарный газ может незаметно проникнуть в ваш дом.Симптомы отравления угарным газом аналогичны симптомам гриппа: головная боль, утомляемость и тошнота. Если не обнаружить, этот бесцветный газ без запаха может быть смертельным. Ремонт и восстановление: Мы предлагаем полный спектр ремонтных работ дымоходных систем, от устранения утечек из гидроизоляции до вывертывания дымохода / топки и ремонта кладки. Ремонт коронок: Неправильно построенные коронки — еще одна распространенная проблема, обычно треснувшая или плохо сконструированная, из-за которой вода может проникать и наносить больший ущерб дымоходу.. Заглушки для дымохода: Лучший способ предотвратить попадание влаги от дождя и снега, животных, листьев и другого мусора в дымоход — это установить заглушку для дымохода. На наши высококачественные крышки из нержавеющей стали предоставляется пожизненная гарантия. Утечки воды: Мы «Эксперты по утечкам в дымоходах» Помните, что утечки в дымоходах вызывают «ОПАСНУЮ ПЛЕСНУ» Утечки, утечки и другие опасные утечки… Утечка в дымоходе — самая неприятная и разрушительная проблема, с которой сталкиваются домовладельцы, ремонтирующие дымоход.Мы можем исправить эти утечки. Проблемы с дымом и сквозняком: Мы предлагаем эффективные решения для каминов и дровяных печей, которые вызывают проблемы с задымлением в вашем доме. Заслонки дымохода: Предлагаем ремонт и замену заслонок как внизу дымохода, так и заслонок верхнего уплотнения . Удаление животных: Предлагаем вывести из дымохода птиц, енотов и других животных. Ремонт каменной кладки, вытачивание и восстановление: Ремонт кладки необходим, если вы заметили в дымоходе несколько незакрепленных кирпичей.Переналадка и восстановление выполняются не только в эстетических целях, но и для того, чтобы сделать дымоход более безопасным и прочным. Замена футеровки дымохода: Внутри дымохода есть проход для дымовых газов, образующихся при сгорании, для выхода из дома. Этот проход называется лайнером. Однако некоторые дымоходы не имеют футеровки, и дымовые газы проходят внутри кирпичей, из которых состоит дымоход. Если в вашем дымоходе нет футеровки или если какая-либо из плит дымохода потрескалась или сломалась, мы рекомендуем установить футеровку из нержавеющей стали.Наши футеровки подходят для дымоходов, каминов и имеют пожизненную гарантию. Гидроизоляция: Без защиты все новые и существующие дымоходы из каменной кладки могут быть повреждены водой, даже после ремонта. Поскольку дымоходы выступают над линией крыши, они уязвимы для элементов. Повреждение водой можно предотвратить Если возникнут другие проблемы с дымоходом, не указанные выше, позвоните нам. Мы поможем вам решить вашу проблему В отличие от других компаний… Мы предлагаем полный отчет о состоянии 21 точки с нашими очистками Мы предоставим вам полный отчет о состоянии 2 наших униформа Tech Домовладельцы не знают, что дымоходы являются неотъемлемой частью системы отопления дома и что они требуют регулярной оценки и обслуживания.Во многих европейских странах, включая Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию и Германию, статистика повреждений дымоходов была уменьшена до незначительных цифр, поскольку национальные коалиции правительства, страховых компаний, пожарных и строительных чиновников и трубочистов разработали жесткие правила. обязательный регулярный плановый осмотр и чистку дымохода. Граждане этих стран понимают опасность необслуживаемых дымоходов, и их трубочисты являются постоянными членами их команды по обеспечению безопасности дома. Однако большинство домовладельцев в США и Канаде, похоже, мало знают о дымоходах и вентиляционных системах. Эта ситуация осложняется тем, что неисправности, поломки и проблемы редко заметны стороннему наблюдателю. Фактически, люди, которые быстро заменят неисправную автомобильную выхлопную систему из-за опасности, которую она представляет, позволят выхлопной системе своего дома, дымоходу или вентиляционному отверстию, не проверяться и не обслуживаться в течение многих лет. Угроза пожара в дымоходе и небезопасных условий качества воздуха в помещении может быть значительно снижена, а возможно, даже устранена, если домовладельцы только понимают, что дымоходы — это активные домашние системы, которые требуют регулярного обслуживания. ДЫМ ПРОБЛЕМА? Дымоходы вытягивают не только дым от огня, но многие строители дымоходов часто не замечают этого. Окружающий огонь воздух будет притягиваться к огню и вместе с дымом течет в дымоход. Чем выше или дальше от огня находится вытяжка или отверстие дымохода, тем больше окружающего воздуха вытесняет дым, поднимающийся к дымоходу. Более прохладный окружающий воздух будет тяжелее дыма и замедлит движение дыма в дымоходе.Если огонь расположен слишком далеко от дымохода или вытяжки, количество окружающего воздуха, движущегося над огнем, становится настолько большим, что часть всего дыма будет вытеснена в кузницу. Роль трубочиста Основная задача специалиста по обслуживанию дымоходов — помогать в предотвращении пожаров, связанных с каминами, дровяными печами, системами газового, масляного и угольного отопления, а также обслуживающими их дымоходами. В частности, системы отопления на дровах требуют тщательного контроля и умелой эксплуатации. Трубочисты устанавливают, чистят и обслуживают эти системы, оценивают их работу, предписывают изменения для улучшения их работы и рассказывают потребителю об их безопасной и эффективной эксплуатации. Основная задача трубочиста — прочистить дымоходы. Очистка означает устранение опасности скопившегося и легковоспламеняющегося креозота, образующегося при сжигании древесины и изделий из древесины. Это означает устранение накопления сажи в системах, работающих на угле и мазуте, это означает избавление от гнезд птиц и животных, листьев и другого мусора, который может создавать опасность, блокируя поток выбросов от бытовых отопительных приборов. .Выполняя свою основную работу, уборщики также выполняют функции специалистов по предотвращению пожаров на рабочем месте. Они постоянно ищут небезопасные условия, которые могут вызвать домашние пожары или угрожать жителям опасным или нездоровым качеством воздуха в помещении. Мы «Эксперты по утечкам из дымохода» Помните, что утечки из дымохода вызывают «ОПАСНУЮ ПЛЕСНУ» Утечки…. Утечки …. и другие опасные утечки !!!!! Утечка в дымоходе — самая неприятная и разрушительная проблема, с которой сталкиваются владельцы домов по ремонту дымоходов. Дымоходы могут протекать в нескольких различных областях, включая венец дымохода, заглушку дымохода, кровлю дымохода, выступ, загонную крышку и даже может впитывать воду в дымоход через пористые кирпичи. Часто кровельщики винят дымоход в утечках, а квалифицированный работник — в протекающих крышах. Правда в том, что в каждом случае могут быть разные причины утечки в дымоходе, и буквально требуются годы опыта, чтобы узнать, что вызывает эти утечки.НО ПОМНИТЕ …… Не позволяйте утечке продолжаться без ее устранения, иначе вы напрашиваетесь на проблему, а проблема в ПЛЕСЕНИ !!! Убедитесь, что вы исправили это профессионалом. Именно поэтому ремонт дымоходов — это специализированная профессия. Чем больше у вас опыта работы с дымоходами, тем больше у вас шансов правильно диагностировать правильный ремонт дымохода. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В РЕМОНТЕ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИИ МОЕЙ ДЫМОХОДНОЙ ДЫМОХОДЫ? Вы полагаетесь на дымоход, чтобы направлять дым вверх и наружу, но когда дымоход треснет снаружи или внутри стены, у вас могут возникнуть серьезные проблемы.Швы из строительного раствора между камнем или кирпичом могут отслаиваться, вымываться или трескаться после 10 или 30 лет воздействия. Что вызывает эти трещины? Обычно причиной является замораживание-оттаивание в более холодном климате. Влага может проникнуть в кладку, повредить ее и любой прикрепленный металлический предмет, например громоотвод или спутниковую тарелку. Риск повреждения дымохода увеличивается, если вы живете в старинном доме. До использования природного газа или нефти для отопления использовался уголь.Дымоходы, построенные с учетом высокой теплоты сгорания угля, от которой питаются котлы, имеют слишком большие размеры и слишком холодны для работы на нефти или природном газе. Такой дымоход может привести к большему риску образования конденсата и, как следствие, повреждений. Самая верхняя часть внутренних стен дымохода наиболее уязвима, а также ее труднее всего заметить, если вы не проводите время на крыше. К сожалению, халатное отношение и отсутствие осмотра часто приводят к необходимости капитального ремонта. Поврежденные дымоходы могут пропускать токсичные газы, такие как угарный газ, в ваш дом, создавая серьезную опасность для здоровья. Обязательно проверяйте дымоход каждый год на предмет повреждений. Мы просканируем участок на предмет отсутствующих или незакрепленных окладов — металлического покрытия, обеспечивающего водонепроницаемость места стыка крыши и дымохода, — и любых признаков повреждения кладки, особенно трещин. Помните, что серьезные проблемы требуют внимания профессионала; ремонт должен делать на любителя. И многим общинам требуется разрешение на работу дымохода Распространенной задачей обслуживания кирпичной кладки является ремонт швов раствора.Долговечность строительных швов будет зависеть от условий воздействия и используемых строительных материалов, но типичный срок службы составляет более 45 лет. Однако долговечность кирпича может превышать 100 лет. Следовательно, периодический ремонт швов раствора ожидается в течение срока службы кирпичной кладки. Здесь, в Chim Chimney & Master Masonry, мы наблюдаем, что наиболее частой причиной изменения кирпичной кладки является улучшение сопротивления проникновению воды. Восстановление поврежденных швов раствора — один из наиболее эффективных и постоянных способов уменьшить попадание воды в кирпичную кладку.Это связано с тем, что наиболее распространенным способом проникновения воды в кирпичную стену является расслоение, трещины или поврежденные швы раствора Ремонт дымохода в Крэнбрукском институте Super Special СОХРАНИТЬ 10% Только на этой неделе! Предложение по ремонту дымохода действительно только для оплаты труда, а не стоимости материалов. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Причина утечки в дымоходе Опасная плесень «Мы — эксперты» «Давайте устраним эту утечку» Наша подметальная очистка Cranbrook Institute СОХРАНИТЬ 10% Только на этой неделе на очистку дымоходов и желобов и ремонт «Мы гордимся в нашем ремесле и это отражается в качестве нашего мастерства» НАША МИССИЯ: Гордо и честно предоставлять «Вам, клиенту», высочайшее качество работы и обслуживания, одновременно продвигая безопасность дымоходов через нашу приверженность профессиональной индустрии дымоходов. Устранение запаха в дымоходе и дыхания в дымоходе Если у вас есть камин или дровяная печь, у вас также есть грязный дымоход, который создает ужасный запах, особенно в жаркие весенние и летние дни ! Они просто идут рука об руку. При сжигании древесины в процессе горения образуются твердые побочные продукты, которые накапливаются в дымоходе или дымовой трубе в виде черного липкого слоя, который легко воспламеняется, и единственный способ избавиться от него и УЖАСНОГО ЗАПАХА — это регулярная профессиональная чистка дымохода. . Позвоните сегодня и сэкономьте Мичиган (248) 683-2800 Более 400 000 Довольных клиентов Это то, о чем мы ! Включая Cranbrook Institute Камины работают в основном потому, что поднимается горячий воздух .Когда вы разжигаете огонь, воздух внутри дымохода становится теплее и менее плотным, чем воздух за пределами дымохода, и, следовательно, он начинает подниматься. По мере того, как теплый воздух поднимается, более прохладный воздух из комнаты втекает в топку, раздувая огонь и создавая больше тепла в непрерывном цикле. Есть также некоторые перепады давления, возникающие при движении ветра через верх дымохода. Есть много причин, по которым ваш камин может не работать должным образом. Истинное понимание каминов требует обширных знаний о схемах воздушных потоков, перепадах давления и реальных методах строительства каминов.Если у вас возникла проблема с дымом, позвоните нам! Очистка дымохода — или подметание … или Обслуживание или ремонт Важно знать, как выбрать трубочист, поскольку в отрасли существует большая разница … Итак , как отличить лучшую развертку от худшей? Зная и узнавая о своей компании. Поскольку трубочисты играют такую ​​важную роль в обеспечении вашей безопасности, и поскольку характер их работы требует, чтобы они приходили в ваш дом, важно, чтобы вы выбрали трубочиста. Остерегайтесь сезонного дымохода Очистка & Компании по ремонту дымоходов !!! Чаще всего эти компании «сдадут дело» в компанию по ремонту дымоходов !!! Вы не хотите, чтобы кровельщик или сайдинг ремонтировал ваш дымоход! Они, вероятно, делают хорошую кровлю и сайдинг, но помните «Наши профессиональные сертифицированные каменщики» Только ремонт дымоходов !!!! Доверьтесь экспертам Каменная или готовая Мы все делаем! Chim Chimnee Мы Дымоход Знатоки !! « Никто не делает это лучше» Сборные уплотнения после ремонта Дымоходы не регулируются государством, и в большинстве штатов трубочисты не лицензируются.Кроме того, открытие бизнеса по обслуживанию дымоходов требует относительно небольших капитальных вложений. Таким образом, трубочистом может стать практически любой человек — без образования, обучения, опыта или даже практических знаний о соответствующих инструментах или оборудовании. Следовательно, есть много плохо оборудованных, неподготовленных людей, предлагающих свои «услуги» в качестве трубочистов. Есть те, кто учился и работал над тем, чтобы стать способными зачистками. Третьи предлагают некомпетентное обслуживание и оставляют своих клиентов с ложным чувством благополучия. Итак, независимо от того, решите ли вы работать с нами , самое меньшее, что мы можем сделать, — это помочь вам узнать, что искать, чтобы вы могли принять лучшее решение для вашей ситуации. Chim Chimnee Master Masonry «Гордость, которую мы испытываем к своему ремеслу, отражается в качестве нашей работы»

.