Как сделать мастику битумную: Как сделать битумную мастику своими руками

Авг 10, 2021 автор Разное

Битумная мастика своими руками 👉 правила приготовления и использования

Для гидроизоляции сегодня применяется широкий ряд продуктов, включая битум и мастики на его основе. Большой выбор требует серьезного подхода в оценке материала на применимость в каждом конкретном случае.

Возведение любого здания начинается с фундамента. От его прочности и долголетия зависит срок эксплуатации дома или другого сооружения. На оба эти факторы напрямую влияет качество гидроизоляции. Поэтому, без мастики не обойтись. Какую выбрать для качественной гидроизоляции, зависит от предназначения и вида. Готовят битумную мастику для гидроизоляции фундамента и своими руками.

Битумная мастика

Содержание статьи

Основные виды

Битумная мастика классифицируется по таким признакам:

Различается по способу приготовления – холодная, горячая.
Различается по предназначению. Битумная мастика используется для разных работ – кровельно-изоляционная, гидроизоляционно-асфальтовая, антикоррозийная и приклеивающаяся.
Различается по способности к затвердеванию. Подразделяется на твердеющие составы и те, которые не отвердевают.
Различается по виду наполнителя. Как связывающие компоненты используются разные вещества. Поэтому мастика подразделяется на масляно-битумную, битумно-полимерную, битумно-латексную, битумно-каучуковую.
Различается по типу разбавителя. Одни растворяются водой, другие – органическими растворителями или веществами.
Различается по составу – одно- и двухкомпонентная.

Свойства битумной мастики для фундамента

Для гидроизоляции фундамента битумная мастика – незаменимое средство. Два способа гидроизоляции: первый – мастика склеивающее вещество между наплавляемым материалом и основой фундамента, а второй – наносится непосредственно на основание фундамента слоями. Благодаря качествам компонентов, у битумной мастики следующие свойства:

Покрывает основу фундамента влагонепроницаемой пленкой с высокими физическими характеристиками. Она прочна, не растрескивается, устойчива к температурным перепадам и не боится воды.

Гидроизоляция фундамента

Мастика противостоит появлению и распространению плесени и грибка по основе фундамента.
Мастика закрывает поры и мелкие дефекты основания фундамента – сколы, трещины и т. д.
У нее высокая адгезию с любым типом основания фундамента.
Мембрана с высокой эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Чем разбавить мастику битумную

Инструкция по выполнению гидроизоляции фундамента

Работа с мастикой требует соблюдения техники безопасности. Надевают очки, перчатки, закрывают волосы и открытые участки кожи. Респиратор нужен, если температура воздуха высока.

Горячую мастику перед тем, как приступить к гидроизоляции, разогреть до температуры, указанной в инструкции производителя. Это +160 градусов для битумно-масляного состава. Холодная сразу готова к применению. Горячую мастику с целью гидроизоляции наносят на мокрую поверхность, а холодную – нет.

Подготовка поверхности для гидроизоляции под все виды составов идентична:

Фундамент обязательно очистить, обезжирить и просушить.
Дефекты поверхности заделать шпаклевкой или цементным раствором, после чего покрыть битумным праймером. Он продается в любом магазине, но его готовят и своими руками. Для этого развести растворителем немного мастики.
Перед использованием холодной мастики ее следует размешать. Если она двухкомпонентная, не забывать добавлять отвердитель.

Своими руками битумную мастику лучше наносить валиком или кистью Некоторые мастера рекомендуют использовать для гидроизоляции капроновую щетку, а кистью наносить праймер. Важно соблюдать два условия – толщина слоя не превышает значение, рекомендуемое производителем, и слой наносится равномерно.

Гидроизоляция своими руками

Вертикальные поверхности покрывают сверху вниз. Обмазочный способ гидроизоляции битумно-масляной мастикой допускается использовать, если величина гидростатического напора менее 2 метров. Если она больше, то рекомендуется брать состав с полимерами.

Мастика наносится несколькими слоями. Каждый ложится на уже высохший предыдущий. Готовность определяется касанием руки. Если не липнет, покрывают следующим. Толщина каждого слоя варьируется от глубины залегания фундамента. Когда она меньше двух метров, достаточно двух по 1 мм толщиной. Если глубина более, требуется три слоя толщиной по 1,5 мм каждый.

Очистить инструмент от засохшей мастики можно растворителями и специальными смывками. Иногда помогает керосин.

Мастика своими руками

Если бюджет небольшой и нельзя купить состав, делают мастику своими руками. Для этого нужно запастись следующим:

Битумом.
Наполнителями.
Пластификаторами.

Количество зависит от требуемого объема. Представим расчет для 10 кг готовой мастики. Понадобится 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и полкило пластификатора. По ингредиентам: наполнителем берут минвату, опилки, асбест или каучуковую крошку. Роль пластификатора сыграет отработанное минеральное масло или керосин.

Битум раскрошить на мелкие куски. Наполнитель тоже размельчают. Битум сложить в металлическую емкость с толстыми стенками и поставить на огонь.

Варка битумной мастики

Состав при нагреве расширяется, поэтому емкость берут достаточно большой.

Для плавления содержимого поддерживать температуру не более 190 градусов, иначе битум разложится. Признак начала – появление пузырей желто-зеленого цвета. Если температура более или менее постоянная, то мастика сварится однородной по составу. Добавлять наполнитель и пластификатор требуется постепенно. Смесь должна регулярно перемешиваться. Появляющуюся пену снимать чем-нибудь плоским.

Когда пена осядет, начинать добавлять пластификатор. После этого состав снова перемешать. На этом процесс варки считать оконченным. Хранится мастика, созданная своими руками, может не более суток. Температура в момент нанесения +120 градусов.

Битумная грунтовка своими руками

Если поверхность не обработать праймером, то адгезия мастики снизится. Прочность гидроизоляционной пленки будет недостаточной.

Грунтовка битумная представляет собой смесь бензина и растворенного битума в пропорции три к одному.

Своими руками ее делают так. Разогретый до 70 градусов битум опустить в емкость с бензином или керосином. Делать это не спеша, маленьким кусочками и постоянно перемешивая до полного растворения битума. Крупные фракции удалять или профильтровать через сетку с мелкими ячейками.

Наносят праймер в 2-3 слоя. Рекомендуется делать перерыв между нанесением слоев в 15 минут.

Расход

Расход материала зависит от обрабатываемой площади и числа слоев. На него влияет материал, из которого сделана основа, и его плотность. На расход влияет состав и качество продукта.

Обычно расход в пределах от 300 до 900 граммов на метр квадратный.

Битумная мастика в упаковке

Зависит расход и от того, каким способом выполняется гидроизоляция. При обмазочном потребуется больше, поскольку нужно больше слоев большей толщины.

Примерный расход узнают из информации производителя на упаковке. Там указываются усредненные данные, но по ним ориентируются. На расход влияет факт, была ли использована грунтовка или нет.

На видео можно ознакомиться с процессом приготовления праймера и мастики:

Выбор

Выбор большой. Чтобы не ошибиться, получают максимум информации о каждом типе состава, его особенностях, характеристиках и свойствах. Знакомятся с отзывами на специализированных сайтах и рекомендациями специалистов. Желательно, чтобы рекомендации были подкреплены примерами из практики.

В магазине оценивают внешний вид упаковки, интересуются сроком годности. Если все устраивает, проводят маленький тест на взвешивание. Дело в том, что нормальный продукт содержит компоненты, которые легче воды. Кроме того, состав наливают на заводе горячим, а значит в расширенном состоянии. Если пятилитровая емкость весит 5 кило и более, то возникает вопрос к качеству.

Что касается составов, сделанных своими руками, то лучше не выполнять с их помощью серьезных работ. На таком материале не стоит экономить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Битумная мастика для гидроизоляции кровли своими руками

Область применения битумной мастики в строительной сфере довольно широка. В настоящее время появилось множество ее составов, которые имеют узкую специализацию. Битумная мастика для гидроизоляции кровли проста в производстве, ее легко сделать своими руками. Что для этого нужно и какие компоненты следует применять?

Назначение битумной мастики

Она представляет собой жидкую гидроизоляцию, которая помимо этого выполняет функцию защиты от появления грибка и плесени. Для ее применения достаточно нанести состав на рабочую поверхность с помощью кисточки или валика, в зависимости от консистенции.

Нанесение битума на кровлю

Уникальные эксплуатационные характеристики этого материала обусловлены его свойствами. При нормальной температуре мастика с классическим составом будет твердой. Но достаточно разогреть ее до +180°С, и она перейдет в жидкое состояние. Плотность и вязкость полученной жидкости будут достаточно высокими, что позволит наносить ее практически на любую поверхность.

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

Обустройство и ремонт кровель.
Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Многие специалисты советуют приобретать уже готовые составы. Однако при больших объемах работы будет наблюдаться возрастание бюджета ремонта. Поэтому в некоторых случаях оптимальным вариантом является самостоятельное изготовление битумной мастики.

Анализ состава мастики

По сути битум – это отходы нефтеперерабатывающей промышленности. В его состав входят смолы, углеводородные и азотные компоненты. Именно они определяют уникальные свойства этого материала. Однако для применения битума недостаточно взять его пластину, разогреть, и полученный состав нанести на поверхность.

Изготовление мастики

Даже в нагретом состоянии он будет слишком плотным и вязким. К тому же после застывания велика вероятность появления неоднородной поверхности – изменение толщины защитного слоя. Во избежание этого для производства мастики в домашних условиях понадобятся следующие компоненты.

Битум. Лучше всего взять плиточный, так как его проще измельчить для быстрейшего расплавления.
Пластификатор. Это может быть отработанное машинное масло (обязательно очищенное), бензил или керосин.
Наполнитель. Чаще всего используют бетонную крошку.

Дополнительно потребуется две емкости. В одной из них будет происходить плавление битума, а во второй смешивание всех компонентов. Так как первая стадия работы выполняется на открытом огне – ни в коем случае нельзя заливать пластификатор в емкость, где разогревается битум. Это может привести к воспламенению.

Для размешивания обычно применяют плоскую деревянную палку. В отличие от стальной она не будет разогреваться, а температуры кипения битума недостаточно для деформации или разрушения древесины. Не нужно забывать и о защитной одежде. В случае попадания расправленной мастики на кожу появятся ожоги.

Порядок изготовления

На первом этапе необходимо правильно подобрать пропорции компонентов для производства нужного объема материала. Лучше всего воспользоваться следующими соотношениями – для изготовления 10 кг мастики понадобятся:

Битум – 8,5 кг.
Пластификатор – 0,5 кг.
Наполнитель – 1 кг.

Это же соотношение можно использовать для любых объемов. Важно, чтобы в дополнительных компонентах не присутствовали посторонние смеси. В особенности это касается отработанного машинного масла и бетона. Обязательно перед применением их следует очистить.

Первая емкость заполняется размельченным битумом. Для его плавления можно развести костер или использовать горелку. Время плавления определяется внешним состоянием – в смеси не должны присутствовать твердые компоненты. Поэтому ее необходимо постоянно размешивать.

После окончательного размягчения битума его небольшая часть переливается в другую емкость. Одновременно с этим в нее добавляют пластификаторы и наполнитель. На этом этапе также необходимо тщательно перемешивать состав.

Применять полученную смесь нужно до ее остывания. Для этого можно использовать большие кисточки, валики или другие инструменты с аналогичными функциями.

Важно, чтобы при укладке битумной мастики ее слой получился равномерным с приблизительно одинаковой толщиной. Если же объем материала получился больше нужного количества – смесь можно залить в герметичную емкость и потом использовать битумную мастику позже. Процедура ее подготовки для нанесения полностью совпадает с вышеописанной, за исключением размешивания компонентов. В случае долгого хранения рекомендуется разбавить состав пластификатором.

Приготовление битумной мастики своими руками

Мастика является универсальным гидроизоляционным материалом, широко используемым в ходе строительных работ. Данный материал представляет собой продукт переплавки битума, лишенный таких недостатков битума, как хрупкость при морозах и чрезмерная текучесть при сильной жаре. Мастика обладает достаточно вязкой консистенцией, благодаря чему на вертикальные поверхности ее можно наносить довольно тонким слоем. Со временем этот слой не оплывает.

Мастика своими руками

Чтоб сделать мастику самостоятельно, вам понадобятся:

куски чистого битума,
наполнители,
пластификаторы.

Допустим, вы хотите получить 10 килограмм готовой смеси. Тогда возьмите чистого битума 8,5кг, наполнителя 1кг (лесной мох или опилки, торф, минеральная вата, каучуковая крошка, асбест), пластификатора 0,5кг (отработанное масло). Мастику лучше всего варить в специальных котлах, оснащенных толстыми (не меньше 3мм) стенками, крышкой. Такие стенки позволят равномерно распределить тепло, чтобы битум не пригорел.

Правила варки

Котел можно загружать не более чем на 70%. В противном случае мастика может выплескиваться.
Котел необходимо установить не прямо на огне, а в стороне от него на подставке.
Лучше всего поддерживать температуру варки в пределах 190С. При более высоких температурах битум может разложиться.
Старайтесь не допускать перепадов температур – в итоге у вас получится однородная по составу мастика. Как узнать, что температура чересчур высокая? Очень просто. Первый признак перегрева – это появление желто-зеленых пузырей.

Процесс варки

Перед началом варки крупные куски битума раскрошите на более мелкие, очистите их от грязи и песка.
Весь процесс плавки битума должен протекать очень медленно, на протяжении примерно трех часов.
Наполнитель должен быть измельчен, просушен и прогрет.
Вводить наполнители и пластификаторы следует постепенно.
Варящуюся смесь надо регулярно помешивать (при помощи лопаты), снимать с нее пену.
После того, как пена опадет, и поверхность смеси станет полностью гладкой, можно добавлять пластификатор.
Потом снова все хорошенько перемешивают.
Все – мастика готова.

Срок годности

Варить мастику желательно непосредственно перед ее применением. Дольше, чем 24 часа, она храниться не может. В ходе использования мастика постоянно должна быть горячей (примерно около 120°С).

Грунтовка своими руками

На голые поверхности мастику не желательно наносить. Поверхности заранее надо наделить хорошей адгезией, для чего они очищаются от мусора и грунтуются. Грунтование обеспечит высокий уровень прочности нанесенного слоя мастики.

Состав грунтовки простой: раствор битума плюс бензин в пропорции один к трем.

Процесс приготовления

Для того чтоб приготовить грунтовку, надо горячий (примерно 70°С) битум поместить в бензин.
Битум кладут небольшими порциями и перемешивают до полного растворения.
Чтобы избежать наличия твердых включений грунтовку можно отфильтровать через мелкую металлическую сетку.

Нанесение

Грунтовку надо наносить в два слоя (или в три слоя). Перед нанесением последующих слоев выжидают 10-15минут. Потом поверхности покрывают мастикой.

Статьи о стенах в загородных домах

Как правильно приготовить битумную мастику

Автор Optimist На чтение 3 мин. Опубликовано 20.05.2011

Как же приготовить битумную мастику? Берут битум, разогревают его и в разогретом виде смешивают с растворителем. Работа не сложная, но опасная — поэтому необходимо соблюдать определенные правила выполнения этой работы.

Варка и разогрев битумной мастики

При установке битумного котла на открытом воздухе над ним обязательно должен быть установлен несгораемый навес. Около варочного котла должен быть комплект противопожарных средств — огнетушитель, лопаты и сухой песок.

Внимание! Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Котел для варки и разогрева изоляционной и битумной мастики должен быть в исправном состоянии и иметь плотно закрывающуюся несгораемую крышку. Заполнение котла допускается не более чем на 3/4 его ёмкости.

В случае появления течи в котле необходимо немедленно прекратить работы, очистить и отремонтировать или заменить котел.Запрещается применять приборы с открытым огнем для подогрева битумной мастики внутри помещения. Помещение следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией и обеспечить противопожарным оборудованием.

Люди, занятые приготовлением и применением битумных мастик должны быть одеты в спецодежду, иметь защитные очки и респираторы (для закрытых помещений). При работе должно быть исключено попадание горячего битума на кожный покров человека.

Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 м от места смешивания битума с органическими растворителями (бензином, керосином, скипидаром и др.).

Чтобы приготовить грунтовку, битум расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. Охлажденный до 80°С битум вливают в бензин или керосин и тщательно перемешивают.

Для приготовления грунтовки чаще всего берут:

часть по массе разогретого битума (марки БН-III или БН-IV)
2-3 части бензина или керосина

Внимание! Не разраешается приготавливать праймер на этилированном бензине или бензоле.

При смешивании разогретый битум вливается в бензин (а не бензин в битум) с перемешиванием его только деревянными смесителями (деревянной палкой). Температура битума в момент приготовления праймера не должна превышать 70°С. Грунтовку наносят широким шпателем или жесткой маховой кистью.

Примечание: Не допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов с праймером и растворителем при помощи стальных зубила и молотка. Вывинчивать пробки нужно специальным ключом.

Тара, в которой приготавливается, транспортируется и хранится праймер или растворитель, должна плотно закрываться. Запрещается сбрасывать указанную тару при погрузке и разгрузке. Если Вы будете соблюдать все вышеизложенное, то и проблем не будет.

Безопасная организация изоляционных работ

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности, и в условиях, соответствующих нормам пожарной безопасности.

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционные, теплоизоляционные, противокоррозионные) с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества, следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.

При применении пека или каменноугольной смолы необходимо соблюдать «Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками», утвержденные Минздравом РФ.

Битумную мастику доставляют к рабочим местам, как правило, при помощи грузоподъёмных устройств. При необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усечённого конуса, обращённого широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

Внимание! Не допускается использовать в работе битумные мастики с температурой выше 180°С и работать с горячими битумными мастиками без индивидуальных средств защиты.

При работе с изоляционными материалами на основе быстрорастворимых материалов необходимо применять респираторы или противогазы.

Битумная мастика своими руками: правила приготовления и использования

Рад приветствовать читателей! Сегодня я хочу рассказать, какой спор у меня произошел с приятелем, тоже любящим строить и мастерить своими руками. Дело в том, что он делал ремонт в квартире и думал, понадобится ли ему битумная мастика. Он планировал положить на пол фанеру, приклеить этим материалом и сверху сделать укладку паркета. Я говорил, что мастика содержит целый букет канцерогенов, поэтому использовать ее в помещении не стоит. Приятель же повторял заверения производителя, что мастика от Кнауф практически безвредна. В результате я все же настоял, что на улице сомнительные компоненты быстро выветриваются, а в помещении, особенно в спальне, их повышенная концентрация может навредить. Но перечисленное не означает, будто мастика не подходит для работ — ее просто нужно правильно использовать! Давайте же вместе разберемся во всех нюансах.

Основные виды битумной мастики

Битумная мастика классифицируется по таким признакам:

Различается по способу приготовления – холодная, горячая.
Различается по предназначению. Битумная мастика используется для разных работ – кровельно-изоляционная, гидроизоляционно-асфальтовая, антикоррозийная и приклеивающаяся.
Различается по способности к затвердеванию. Подразделяется на твердеющие составы и те, которые не отвердевают.
Различается по виду наполнителя. Как связывающие компоненты используются разные вещества. Поэтому мастика подразделяется на масляно-битумную, битумно-полимерную, битумно-латексную, битумно-каучуковую.
Различается по типу разбавителя. Одни растворяются водой, другие – органическими растворителями или веществами.
Различается по составу – одно- и двухкомпонентная.

Свойства битумной мастики для фундамента

Для гидроизоляции фундамента битумная мастика – незаменимое средство. Два способа гидроизоляции: первый – мастика склеивающее вещество между наплавляемым материалом и основой фундамента, а второй – наносится непосредственно на основание фундамента слоями. Благодаря качествам компонентов, у вещества следующие свойства:

Покрывает основу фундамента влагонепроницаемой пленкой с высокими физическими характеристиками. Она прочна, не растрескивается, устойчива к температурным перепадам и не боится воды.

Мастика противостоит появлению и распространению плесени и грибка по основе фундамента.
Масса закрывает поры и мелкие дефекты основания фундамента – сколы, трещины и т. д.
У нее высокая адгезию с любым типом основания фундамента.
Мембрана с высокой эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Инструкция по выполнению гидроизоляции фундамента битумной мастикой

Работа требует соблюдения техники безопасности. Надевают очки, перчатки, закрывают волосы и открытые участки кожи. Респиратор нужен, если температура воздуха высока.

Горячую мастику перед тем, как приступить к гидроизоляции, разогреть до температуры, указанной в инструкции производителя. Это +160 градусов для битумно-масляного состава. Холодная сразу готова к применению. Горячую мастику с целью гидроизоляции наносят на мокрую поверхность, а холодную – нет.

Подготовка поверхности для гидроизоляции под все виды составов идентична:

Фундамент обязательно очистить, обезжирить и просушить.
Дефекты поверхности заделать шпаклевкой или цементным раствором, после чего покрыть битумным праймером. Он продается в любом магазине, но его готовят и своими руками. Для этого развести растворителем немного мастики.
Перед использованием холодной мастики ее следует размешать. Если она двухкомпонентная, не забывать добавлять отвердитель.

Вертикальные поверхности покрывают сверху вниз. Обмазочный способ гидроизоляции битумно-масляной мастикой допускается использовать, если величина гидростатического напора менее 2 метров. Если она больше, то рекомендуется брать состав с полимерами.

Вещество наносится несколькими слоями. Каждый ложится на уже высохший предыдущий. Готовность определяется касанием руки. Если не липнет, покрывают следующим. Толщина каждого слоя варьируется от глубины залегания фундамента. Когда она меньше двух метров, достаточно двух по 1 мм толщиной. Если глубина более, требуется три слоя толщиной по 1,5 мм каждый.

Битумная мастика: купить или сделать своими руками

Битумом.
Наполнителями.
Пластификаторами.

Состав при нагреве расширяется, поэтому емкость берут достаточно большой.

Перед началом работ с использованием монтажной пены нужно знать, для каких именно работ она будет использоваться, состав данного вещества. Пожалуйста, изучите статью Пена монтажная Макрофлекс 750 мл Технические характеристики

Битумная мастика своими руками

Грунтовка битумная представляет собой смесь бензина и растворенного битума в пропорции три к одному.

Наносят праймер в 2-3 слоя. Рекомендуется делать перерыв между нанесением слоев в 15 минут.

Расход битумной мастики

Обычно расход в пределах от 300 до 900 граммов на метр квадратный.

На видео можно ознакомиться с процессом приготовления праймера и мастики:

Выбор битумной мастики

Битумная мастика для кровли и фундамента

Мастика битумная представляет смесь различных веществ, которые хорошо склеивают, цементируют или заполняют щели и отверстия, делая их совершенно непроницаемыми для воды. Данная замазка быстро твердеет за счет испарения растворителя, находящегося в ее составе, либо за счет химических веществ, смешанных в процессе ее подготовки к работе.
Чаще такой материал применяется для создания бесшовных покрытий при работах, связанных с ремонтом и монтажом кровли, Мастика актуальна для дорожного покрытия, гидроизоляции или пароизоляции полов в ванных комнатах, душевых или помещениях с бассейнами.

Что применяется для разведения битумной мастики для гидроизоляции

Для того, чтобы мастика не утратила своих свойств, или наоборот, полезные возможности смеси улучшились, следует правильно ее развести.

В зависимости от типа покрытия пропорции меняются, как и густота мастики, иначе она не удержится на поверхности до полного высыхания, если наносится на потолок.

В зависимости от типа используемой мастики меняются и вещества, которых ее растворяют/ разбавляют.

К таким веществам относят:

Бензин или керосин;
Уайт-спирит;
Бензин-галоша.

Пропорции соответствуют объему используемой мастики, нарушение их приводит к медленному высыханию или к повышенной текучести получившегося раствора. А как следствие – к снижению адгезии или же полезных свойств нанесенного раствора. Он не станет надежной защитой, пропуская влагу.

Чем разбавить битумную мастику

Еще один важный момент, который влияет на то, как нужно разводить мастику, способ нанесения на поверхность. Это:

Ручной метод нанесения;
Механизированный способ посредством специальных устройств.

Первый метод актуален в случае, если объемы и фронт работ небольшие, а второй лучше использовать тогда, когда предстоит обрабатывать большую площадь.

Второй метод удобнее и в случае, если мастикой обрабатывают труднодоступные места.

Обязательная процедура – подготовка поверхности, куда нанесут битумную мастику. Если поверхность отслаивается, ее зачищают, затем высушивают, наносят слой грунтовки для взаимодействия с мастикой. Такая грунтовка продается под названием битумного праймера, который приобретают или готовят собственными руками.

Для его приготовления берут несколько кусков чистого битума, разбавляют бензином или отработанным машинным маслом.

Для этого сначала наливают в емкость бензин/ масло, нагревают, а затем добавляют измельченный битум.

Смесь разогревается до температуры 190- 200 градусов, при этом ее постоянно перемешивают. Берут качественную емкость, способную выдержать подобную температуру. Объем емкости определяется объемом смеси, которая для использования. Если площадь небольшая, достаточно ведра, если же это несколько квадратов, то емкость должна быть соответствующей, или же придется процесс приготовления проводить несколько раз.

Применение битумной мастики

Приготовленная смесь наносится с помощью кисти или валика в зависимости от сложности и объема работы. В более редких случаях для нанесения мастику зачерпывают широким шпателем.

Порядок работ:

Наносят материал внахлест, чтобы слои перекрывали друг друга на 5-10 см.

Нанесение посредством шпателя

Новый слой наносится после того, как предыдущий слегка остынет.
Для помещений, где есть бассейн, или для кровельных работ используют 2-4 слоя подобной изоляции, которые затем еще армируются стеклосеткой и дополнительно изолируются.

Расход битумной мастики на м2 и влияние его на приготовление

Расход мастики, в которой используется резиновая крошка или каучук, зависит от того, сколько слоев планируется нанести. Еще на расход влияет тип работ, поверхность, на которую будет наноситься мастика, и толщина каждого слоя.

Если использовать битумную мастику, как основной слой изоляции на кровле, то толщина этого слоя равняется 10мм, а расход равен 16 кг на 1 кв. метр. При этом для кровли используется 3 -4 слоя.

Если предстоит обработка и защита обычных водопроводных и других труб от коррозии, влаги или других негативных воздействий окружающей среды, то используют битумную мастику, нанесенную в 2 слоя. Для разведения в этом случае используется масло.

Чтобы разбавить мастику, применяют не только бензин/ масло, но и скипидар. Подойдет и любой органический растворитель. Не стоит использовать обычный ацетон или его виды. Некоторые разводят мастику соляркой, но в этом случае состав получается неоднородный, плюс процесс приготовления затягивается. Зато в этом случае гарантируют, что получившийся раствор качественно заделает все поры и шероховатости, так как в жидком состоянии достигается лучшая адгезия и изоляция. Мастика разведенная посредством солярки, быстрее высыхает, так как солярка быстро испаряется.

Учитывают, что солярка вредна для лакокрасочного покрытия, оно впоследствии облезет. Если планируется применение в дальнейшем окраски, солярку не используют.

Есть несколько тонкостей в процессе приготовления посредством бензина, солярки. Дело в том, что от них появляются небольшие комки в смеси. Но если тип работы допускает такой небольшой дефект, то ничего страшного. Если планируется использовать битумную мастику для нанесения на кузов машины, то лучше предпочесть Уайт-спирит.

Правильные пропорции и правила использования битумной мастики

Что касается нормирования пропорций, которыми и должен руководствоваться строитель при приготовлении смеси, то они разные.

Учитывают, что котел, используемый для варки состава не загружают более, чем 70 процентов, иначе в процессе приготовления смесь выплеснется да и мешать ее неудобно.

Котел для варки устанавливается не над огнем, а рядом, лучше всего на специальной подставке

Превышать температуру варки не стоит, иначе битум разложится. Не рекомендуется допускать больших перепадов температуры, иначе смесь получится неоднородная по составу.

Чтобы понять, что перегрев сильный, достаточно взглянуть в котел – появление характерных желтых или зеленых пузырей укажет на это.

Вначале добавляется в котел бензин или иная жидкость, которая используется, чтобы разбавить битумную смесь, битум кладут небольшими порциями, затем тщательно перемешивают смесь до полного растворения.

Строители при приготовлении смеси руководствуются собственным опытом. Они определяют готовность смеси по ее густоте. Сильное разжижение приводит к тому, что мастика станет праймером, а заказчиками это не приветствуется, так как расход материалов на праймер выше, чем для мастики. Проблема заострится, если заранее оговаривался расход и необходимость применения мастики.

Главным критерием приготовленного раствора считается однородность.

Для хранения битумную мастику переливают без наполнителя в обычные пластиковые бутылки, закрывают. Так она хранится неопределенный срок. При необходимости из бутылки ее выдавливают.

Чем разбавить мастику? Можно ли развести строительную нетвердеющую мастику? Что для этого используется?

Строительные форумы полны рассуждений о том, можно ли разбавить мастику, а если можно, то что для этого используется. С ростом популярности жидкой обмазочной гидроизоляции битумные составы превратились в один из обязательных элементов любого строительства, но информации о них по-прежнему мало. Поэтому лучше разобраться с подобными вопросами более профессионально.

Можно ли ее разбавлять?

Необходимость разбавить строительную нетвердеющую гидроизоляцию возникает в тех случаях, когда готовый раствор приобрел чрезмерную густоту. В естественных условиях это происходит при испарении химических веществ, входящих в состав. Кроме того, такая потребность может возникнуть и при использовании двухкомпонентных смесей. Они готовятся непосредственно перед использованием путем соединения ингредиентов.

Разбавлять мастику следует с учетом функционального назначения конкретного покрытия. Например, для грунтования и финишного слоя густота будет отличаться, как и для вариантов, предназначенных для нанесения на пол и потолок. Разбавление с нарушением рекомендаций производителя приводит к тому, что состав получается слишком жидким или, наоборот, излишне густым, поэтому медленно сохнет или быстро застывает, слой тонкий или плохо ложится. Покрытие с нарушенной технологией приготовления состава утрачивает большую часть своих полезных характеристик.

Мифы о том, что мастику нельзя разбавлять, чаще всего связаны с неудачными практическими опытами потребителей. Например, при выборе неправильных ингредиентов. Мастикам на битумной основе противопоказан контакт с некоторыми органическими растворителями, их нельзя разводить теми же готовыми смесями химических веществ, что и лакокрасочную продукцию.

В кровельные смеси не добавляют масло, иначе добиться надежного покрытия будет невозможно.

Что используется?

В качестве растворителей для мастики используются ингредиенты, оказывающие влияние на консистенцию средства. Многое зависит и от типа основы. Самыми распространенными считаются несколько вариантов.

Битумная мастика. Ее принято разводить до нужной консистенции при помощи горючих химикатов — уайт-спирита, бензина или керосина автомобильного назначения. Маркировка топлива тоже имеет значение — чаще всего используются низкооктановые виды бензина, обеспечивающие полимеризацию состава на открытом воздухе за 24 часа.
Резино-битумная мастика. Ее принято разводить растворителями на органической основе, преимущественно скипидаром либо его аналогами. Классические жидкости, содержащие ацетон, не подойдут. Солярка (ДТ) также не является лучшим решением, поскольку добиться однородной консистенции с таким веществом практически невозможно, однако получающаяся смесь хорошо ложится на поверхность.
Масляная мастика. Разводится отработкой смазочных материалов. Эта разновидность мастики применяется в основном для изоляции трубопроводных систем, поэтому даже в застывшем состоянии она не приобретает твердости и жесткости.

Слегка загустевший состав после хранения в холодном помещении можно вернуть к прежним показателям, просто подогрев его на водяной бане. Для этого необходимо поставить ведро с мастикой в емкость с водой, а затем дождаться, пока консистенция вернется к желаемой густоте. Летом прогреть холодную обмазку можно, просто выставив ее под прямые лучи солнца. На достижение оптимальной вязкости гидроизоляционной массы уходит не более 2 часов.

Часто битумные мастики смешиваются с резиновой крошкой. Последняя хоть и не является растворителем, но все же оказывает существенное влияние на ход процессов, связанных с застыванием покрытия до нужной твёрдости. Такая смесь приобретает повышенную прочность на растяжение, легче переносит ударные и вибрационные нагрузки. При добавлении каучука или латекса удается получить эластичную смесь, устойчивую к растрескиванию.

При этом доля битума снизится, поэтому можно сказать, что такой способ тоже является своего рода разбавлением мастики, правда, не жидкостями.

Как правильно развести?

При растворении пастообразных битумных мастик всегда соблюдается важный принцип: смесь должна содержать добавки в объеме не более 20%. При превышении этих показателей раствор окажется чрезмерно текучим, а может и вовсе утратить первоначальные свойства. Кроме того, планируя работу с органическими и химическими растворителями, следует помнить о мерах предосторожности. Большая их часть обладает повышенной летучестью, легко воспламеняется при контакте с источниками открытого огня или даже искрами.

Производить работы по разбавлению битумных мастик нужно с большой осторожностью, в специально подготовленном помещении или на свежем воздухе. При работе с горячими составами их категорически запрещается смешивать с бензином даже в отсутствие источников горения. Во время использования горючих составов на строительной площадке запрещается курить, пользоваться зажигалками.

Растворители в битум добавляются малыми порциями. Их плотность заметно отличается от аналогичного показателя мастики, поэтому состав нужно помешивать до однородности. При излишках растворителя их можно убрать, но для этого нужно дождаться расслоения ингредиентов.

Как сделать мастику своими руками?

Проще всего при наличии битума самостоятельно приготовить праймер. Это та же мастика, только более жидкая, наносящаяся в качестве грунтовки для повышения адгезии.

Работа по приготовлению праймера выглядит следующим образом.

Подготавливается сырье. Подойдут куски чистого битума, а также основа в виде керосина, бензина, масляной отработки, нефраса.
Жидкие растворители заливаются в металлическую емкость. Пропорции для масла составляют 1:5, для бензина и других текучих веществ – 1:1 или 1:2,5.
Осуществляется нагрев до +80 градусов. Лучше воспользоваться водяной баней, обеспечив тщательное проветривание помещения. Последующие этапы требуют более интенсивного нагрева, поэтому организовать его следует на открытом воздухе.
Битум помещается в растворитель. Раствор постоянно помешивается для поддержания нужной консистенции. Температура перед нанесением достигает +200 градусов. Битумную мастику-праймер переливают небольшими порциями в ведра, а затем сразу наносят на подготовленную поверхность.

Горячие битумные составы не всегда удобны в применении, зато готовятся довольно быстро. Холодные смеси при самостоятельном изготовлении требуют больше времени из-за протекающих в материалах химических процессов. В этом случае вся работа будет заключаться в измельчении битума, его последующем помещении в жидкую масляную отработку или дизельное топливо, постоянном перемешивании состава.

О готовности смеси можно судить по её цвету и консистенции.

Битумные мастики Дешевле в Интернете Низкая цена

+370 655 42414

+370 699 62969

Мы также предлагаем:

Анкоридж (сооружения)
Якоря, мгновенные снаряды
Сухие строительные смеси, растворы и клеи
Элементы экологического менеджмента (бетон)
Ограждение
Пленки для кровли и стен
Отделочные материалы
Крепежные элементы (для деревянных конструкций)
Крепежные элементы (крыша, стена, гипсокартон и изоляционные материалы)
Кованые металлические изделия
Теплоизоляционные материалы
Сетки, трос, трос, цепи
Накладка (tarpaukštinės)
Краски и малярные инструменты
Панели (ДСП, osb, гипсокартон, ДВП, cdp)
Покрытия кровли и стен
Герметики, гидроизоляционный материал импрегнантай,
Стеки и их системы
Элементы экологического менеджмента (клинкериниаи)
Разбавители и чистящие средства
Стеновые строительные материалы
Система смешивания воды
Окна, двери, подоконники, лестницы
Дерево

Сортировать по:

Выберите от самого дешевого до самого высокого первым от A до Z (в алфавитном порядке)

Дисплей:

ДЕШЕВЛЕ

Bituminė mastika Fikser 3,6 kg Bituminous mastics

Битумная мастика Фиксер 3,6 кг

Цена: 9.32 € 10,56 €

Roof Prof Bituminis Gruntas 18.9 L 6001 Bituminous mastics

Кровля Prof Bituminis Gruntas 18.9 л 6001

Цена: 56,28 €

Roof Prof Plastinis Cementas 4 KG 6220 Bituminous mastics

Кровля Prof Plastinis Cementas 4 KG 6220

Цена: 21.37 €

Roof Prof Plastinis Cementas 10kg 6220 Bituminous mastics

Кровля Prof Plastinis Cementas 10 кг 6220

Цена: 41.79 €

Pamatų Danga be Pluošto 3.78 L 6058 Bituminous mastics

Pamat Danga be Pluošto 3.78 л 6058

Цена: 23,30 €

Roof Prof lopymo mastika 20 L 6142 Bituminous mastics

Крыша Проф лопимо мастика 20 л 6142

Цена: 74.40 €

Mastika 10 kg (Nr 21 Technomast) Bituminous mastics

Мастика 10 кг (Nr 21 Technomast)

Цена: 21.05 €

Mastika 20 kg (Nr 21 Technomast) Bituminous mastics

Мастика 20 кг (Nr 21 Technomast)

Цена: 34.00 €

Gruntas bituminis NR 01 20 kg Bituminous mastics

Gruntas bituminis NR 01 20 кг

Цена: 26.36 €

MASTIKA STOGINĖ lanksčioms čerpėms Nr.23 (FIKSER) 12 lit Bituminous mastics

MASTIKA STOGINĖ lanksčioms čerpėms Nr.23 (ФИКСЕР) 12 лит

Цена: 22,88 €

MASTIKA HIDROIZOLIACINĖ Nr.24 20 kg Bituminous mastics

MASTIKA HIDROIZOLIACINĖ Nr.24 20 кг

Цена: 20,42 €

Мастика битумная BITUMINA 20 лит.

Цена: 54,60 €

Mastika bituminė Izolex Disperbit Dn, 10 kg Bituminous mastics

Мастика битумная Izolex Disperbit Dn, 10 кг

Цена: 10.04 €

Mastika Disperbitas 10 kg Bituminous mastics

Мастика Диспербитас 10 кг

Цена: 10.95 €

Mastika ISOVER VARIO DoubleFit 310 ml Bituminous mastics

Мастика ISOVER VARIO DoubleFit 310 мл

Цена: 7.38 €

Мастики битумные — в этот момент вы находитесь в этой категории. Битумные мастики • Строительные материалы При покупке онлайн в группе битумные мастики отличный выбор для каждого клиента. В группе строительные, строительные материалы всегда есть возможность получить товар дешевле.Не поленитесь запросить лучшую цену, а при наличии возможности наши менеджеры предложат вам продукцию из группы битумных мастик по более низкой цене. Наиболее посещаемые товары в группе строительных и строительных материалов — кровельный профлопимо мастика 20 л 6142; стрипас кв 14, бурбулюкас старый, l04sto62; gruntas bituminis nr 01 20 кг; garo izoliacinė vienpusio lipnumo juosta 6 см x 25 м; aliuminė sandarinimo juosta 5 см x 50 м; perdengimo plokštė vpl 20-f60 4.0×1.2; radiatorius kermi fkv 11-900-500 kairinis; асковил (битумная мастика) 10л; кровельный мост 0,8 м; didmaišiai;
Морские перевозки по Литве — Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Пеневежис, Алитус, Мариямполе, Мажейкяй, Йонава, Утена, Кедайняй, Тельшяй, Висагинас, Таураг, Укмержэдэгес, Дураге, Укмергес, Плунге, Плункес, Укмергесенгес, Укмергесенгес, Укмергесенгес, Укмергесинг , Рокишкис, Биржай, Электренай, Гарлява, Куршенай, Юрбаркас, Вилкавишкис, Расейняй, Аникщяй, Лентварис, Григишкес, Науйойи Акмене, Приенай, Йонишкис, Кельмайвалай, Варшена, Келмайваль, Купарисена, Кюпишен

Битумная мастика ▷ Испанский перевод

Битумная мастика ▷ Испанский перевод — Примеры использования битумной мастики в предложении на английском языке Битумная мембрана для вертикальной гидроизоляции. Membrana bituminosa para las impermeabilización en vertical. Мастика рельефный трафарет MYA 180мл. Masilla de Relieve трафаретная паста MYA blanco.Корневой барьер битумные мембраны сертифицированы FLL..

Как построить баню самому из пеноблоков: Построить баню из пеноблоков своими руками

Авг 10, 2021 автор alexxlab Разное

Как построить баню из пеноблоков. Пошаговая инструкция

В данной статье мы предлагаем пошаговую инструкцию по постройке бани своими руками.

1.Пеноблок. Плюс и минусы выбора материала

2.Баня из пеноблока пошагово

Проект постройки бани
Подготовка расположения строения
Как сделать фундамент для бани
Как построить стены бани
Как установить крышу бани
Внутренняя отделка в бане
Наружная отделка бани

3.Уборка и уход за баней

4.Дизайн интерьера бани

Какие предметы декора существуют для бани

5.Ароматерапия в бане

Как использовать ароматические масла в бане

1.Пеноблок. Плюс и минусы выбора материала

Из чего делают пеноблок. Пеноблок изготавливают из цемента и песка. Производят его по специальной технологии, из-за чего пеноблок выпускается пористым. Это делается для того, чтобы материал был легким, несмотря на то, что является крупногабаритным.

По сути пеноблок это вспененный бетон.

Плюсы использования пеноблоков при строительстве бани.

Стоимость материала для постройки бани из пеноблока выйдет гораздо дешевле. Чем, например, та же постройка из кирпича или дерева.
Если сравнить с деревом, то плюс пеноблока в том, что в нем не заведутся насекомые
Также пеноблоки не горят. Пожаробезопасность бани важный момент.
Пеноблоки прекрасно удерживают тепло. Этот показатель выше в три раза, чем у кирпича. Поэтому нагревание парилки бани из пеноблока будет быстрее и держаться тепло в таком помещении будет дольше. Это значительно сэкономит расходы на топливные дрова.
Пеноблоки это достаточно легкий материал, это сэкономит средства и время на установку фундамента. Поскольку нагрузка на фундамент не будет высокой.
При сильных перепадах температур, пеноблок не утратит своих механических и технических характеристик.
Пеноблок легко распилить, он не будет крошиться, например, как кирпич. Распилить пеноблок легко можно ножовкой. Никаких специальных приспособлений для распила пеноблока приобретать не нужно.
Строение из пеноблока не потерпит усадки. Это экономия времени.
В бане, построенной из пеноблок не появится грибок и плесень. Так как пеноблок состоит из бетона, а тот плохо впитывает воду. А просыхает очень быстро, при температурах от 18 со знаком плюс.
Долговечность пеноблоков сложно переоценить. Со временем пеноблоки не только не теряют прочность, но и прибавляют прочностные характеристики. Как бы каменеют.
Экологичность материала еще один важный момент. Бетон, при нагреве не выделяет вредных для организма веществ.
Высокая скорость постройки бани из пенобетона, тоже отнесем к плюсам материала. Это обусловлено большими размерами материала, наравне с легкостью.
Единственным минусом строительства бани из пеноблоков является его эстетический вид, по сравнению с деревом. Но и это легко исправить, произведя облицовку бани. Как это сделать, описано далее в статье.

2. Строим баню своими руками. Пошаговая инструкция.

Первый шаг. Проект бани.

Началом строительства бани, как и любого объекта, является составление плана строительства или чертежа.

Как гласит известная пословица «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

Это как нельзя кстати относится к началу любого строительств.

На этапе подготовки к строительству бани не стоит спешить.

Важные моменты подготовки схемы, чертежа бани. На что обращаем внимание:

Первым делом определяемся с желаемым количеством комнат и этажей бани.
Как правило, минимально, баня состоит из гостевой комнаты или комнаты для отдыха, парилкой, комнаты для мойки. Это основные комнаты.
Еще делают бани, добавив к трем предыдущим комнатам еще и тамбур. Это удобно для размещения верхней одежды, обуви, складировании дров для печи.

Еще делают туалет, это удобно в случае посещения бани не только летом, но и зимой.
Добавляют иногда комнату — кухню. Или кухню — столовую. Это будет удобно в случае, если ваши родные и друзья любят проводить время за чашкой чая или кофе, перекусить, да и просто поболтать.
К бане, иногда пристраивают крытые террасы, чтобы после парилки можно было отдохнуть на свежем воздухе, даже в дождь.
Готовые проекты бань вы сможете легко найти и скачать в сети. Также, можно заказать проект бани в специализирующейся на строительстве организациях.
Выбор и составления чертежа бани зависит от ваших желаний, предпочтений и бюджета, который вы планируете использовать для этой цели.
Как только будет составлен чертеж, схема строительства бани, можно посчитать ориентировочную смету. При расчете нужно будет учесть, что пеноблоки кладутся друг на друга ребром в два слоя. Это несущие стены. А перегородки складывают в один ряд.
Не забываем при расчете сметы учитывать дверные и оконные проемы. И добавляем к смете 10% стоимости на погрешность расчетов.

Второй шаг. Готовим поверхность территории для строительства бани.

Расположить баню удобно рядом с бассейном, прудом, озером. Это идеально, конечно, если есть такие возможности. Тогда после парилки можно окунуться в прохладную воду на свежем воздухе.
Легче всего строительство бани будет проходить на ровной, чистой поверхности.
Для этого место под постройку нужно очистить, убрать мусор, выкорчевать пни, деревья.
Грунт должен быть плотным, чтобы постройка со временем не просела в грунт.

Шаг третий. Строим фундамент для бани.

Как ранее упоминалось в статье, пеноблок это легкий материал. Поэтому сильно сложный и дорогой фундамент под укладку пеноблока не понадобится.
Поэтому берем в пример самый подходящий вариант фундамента для строения из пеноблока. Ленточный.

Как сделать фундамент

Для начала выкопаем котлован для заливки фундамента. Ширина котлована должна быть примерно тридцать сантиметров. Глубина, порядка 60 сантиметров.
Размечаем периметр своего строения. По углам и остальному периметру устанавливаем колья с промежутком 150-200 сантиметром друг от друга.. На них натягиваем веревку, шнур. По всему периметру фундамента. Для наилучшей прочности в грунт, по периметру фундамента вбиваем армированные пруты, толщиной не менее 1,2 см в диаметре.

Далее выставляем опалубку. Для опалубки берем доски, толщиной порядка 2,5 см. Выставляем по периметру фундамента.
Перед непосредственной заливкой бетона, определите места для выхода слива, для этого положите в выбранном месте трубу, трубы.
Для фундамента приобретайте цемент не ниже марки М200. Марка указана на упаковках.
Высота фундамента должна быть не меньше 70 сантиметров. Заливаем бетон не сразу весь, а слоями.
Для полного высыхания ждем не менее трех — пяти дней. Периодически, чтобы исключить трещин на бетоне при высыхании, поливайте его водой.
После того, как бетон полностью высох, убираем опалубку. При заливке бетона не забываем оставлять вентиляционные отверстия. Утепляют фундамент, как правильно пластами минеральной ваты. Для защиты от влаги сверху на бетон кладут рубероид, желательно, два три слоя.

Четвертым шагом рассмотрим строительство стен вашей бани.

Сложить стены бани из пеноблока можно достаточно быстро. Это из-за легкости и одновременной объемности рассматриваемого материала. Как правило, среднего размера баню, один человек может сложить за пару — тройку недель. Если несколько человек, то и того быстрее.
Итак, главное правило – пеноблоки кладем ребром. Проверяем ровность укладки строительным уровнем при укладывании каждого пеноблока. По уровню проверяем обязательно и горизонтальное и вертикальное расположение блока. При необходимости выравниваем, добавив или уменьшив слой цемента. Первый ряд пеноблоков — это важный момент. От ровности первого слоя зависит и вся дальнейшая кладка вашего строения. Ровняем блоки с помощью резинового молотка, подбиваем с нужных сторон.

Далее укладываем второй ряд пеноблоков. Кладем его со смещением в 30-50% блока. Швы блоков вертикальные не должны пересекаться. Каждые три четыре слоя рекомендуется укладывать строительную армированную сетку для увеличения прочности строения. Не стоит делать слишком толстые швы, старайтесь сделать их не более 0,5 см.
В процессу укладки пеноблоков не забываем оставлять место для дверных и оконных проемов. По периметру проемов, также, для укрепления используйте строительную армированную сетку.

Дальше, для скрепления между собой плит используем силикатный клей, а не цемент. Такой клей продается во всех строительных магазинах, как правило разводится с водой в соотношении три к одному. Размешиваем строительным венчиком с помощью дрели.

Итак, стены готовы. Ждем 3-4 дня, после этого начинаем крыть нашу баню.

Кладем крышу бани своими руками. Пятый шаг.

Рассмотрим установку самой оптимальной крыши для строения из пеноблоков, это двускатная стропильная крыша. Такая крыша должна выступать от стен на 50 сантиметров.

Для этого:
На длинные стены кладем брус. Толщина бруса лучше всего подойдет в 20 сантиметров.
Далее на земле конструируем систему стропил. Балки для этой системы используем, длина которых 50 см, ширина 15 см.
Определяем уклон крыши, который мы хотим видеть на своей бане. Рекомендация к выбору угла наклона 45-65 градусов.
Делаем треугольник из досок, нужного размера. И поперек прибиваем перекладину внутри «треугольника» прикрепляем поперечные стропила и также фиксируем перекладинами. Подробнее на фото ниже.

Устанавливаем стропильную систему на балку, которую мы проложили по длинным стенам. Закрепляем стропильную систему врубкой или специальными скобами.
Далее ставим такой же «треугольник» на другую сторону крыши. Выравниваем по уровню, фиксируем и натягиваем шнур. Остальные «треугольники» устанавливаем каждые 50 сантиметров.
Далее у нас идет обрешетка. Кладем по верху наших «треугольников» Берем дощечки шириной 10 сантиметров и длиной 40 сантиметров.

Закрепляем доски саморезами. Расстояние между досками выбирайте такое, чтобы было удобно положить выбранный вами утеплитель.
Следующим шагом будет создание потолка. Это первый потолок. Он черновой. Для такого потолка берите доски толщиной 2-3 сантиметра. Крепим доски между системами стропил и кладем утеплитель.
Не забываем оставить пару вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха.
Далее кладем профнастил или то, что вы выбрали для кровли крыши своей бани. И ставим «конек».

Шестой шаг. Внутренняя отделка бани.

Главным моментов в бане, является гидрозащита стен от частого парового эффекта.
Для гидроизоляции обрабатываем стены специальными средствами (их огромное множество представлено на полках наших строительных магазинов и рынков).Далее покрываем стены пэт пленкой. Чтобы стены хорошо вентилировались, оставляем зазор между стеной и обшивкой стены примерно пять, шесть сантиметров.

На пленку ставим обрешетку, на обрешетку крепим фольгу для пароизоляции. Далее обшиваем стены. Самым известным материалом для обшивки стен бани является вагонка. Вагонку прикрепляют гвоздями или саморезами по всему периметру
В моечной комнате целесообразно будет использовать плитку или специальную краску, на основе полимеров.

Седьмой шаг. Внешняя отделка бани.

Внешний вид бани из пеноблоков смотрится не сильно красиво, поэтому часто для внешней отделки используют сайдинг панели или же штукатурку, тут кому что нравится.

3.Уборка и уход за баней

Чтобы баня, построенная вашими руками долго радовала вас и ваших близких, нужно кое-то учесть при уходе за ней.
Не мойте деревянную отделку парилки и других помещений, где стены облицованы вагонкой, сильным напором воды, лишний раз сильно не увлажняйте дерево.
После принятия процедур протирайте поверхности сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы ускорить процесс высыхания. Емкости с водой накрывайте крышками для уменьшения испарения воды. Для чистки поверхностей используйте предназначенные для деревянных поверхностей средства.

Оставляйте печь парилки ненадолго работающей после принятия процедур, это позволит хорошо высушить баню. Время на которое стоит оставить печь в работе зависит от площади помещения бани, где присутствует вода. Для среднего размера бани достаточно получаса для высушивания помещений.
Воздух в помещении можно сделать более приятным с помощью эфирных масел. Не капайте для этого масла на камни. Масло может гореть, и будет только хуже. Просто поставьте небольшую емкость с водой рядом с печью, в воду добавьте ароматического масла, с приятным для вас запахом.

4.Дизайн интерьера бани

С дизайном бани, так же как и с дизайном любого другого помещения.

Есть сотни тысяч вариантов. И все зависит от фантазии, вашего желания и средств, которыми вы располагаете.

Есть национальные варианты дизайна, как то русская баня, японская сауна, турецкая и т. д.

Ниже представлены фото идеи дизайна бани.

Выбирайте на ваш вкус.

5.Ароматерапия в бане

Какие использовать ароматические масла в бане
Как правило один и тот же запах на разных людей действует по-разному. Наверняка у вас есть свои предпочтения ароматов, но имейте ввиду, что запахи в парилке раскрываются по иному, нежели чем вне таковой.
Одному человеку может нравится запах хвои, например, у другого этот запах может вызывать резко противоположные позитивным, эмоции.
Главное, не смешивайте запахи. Не используйте в процессе приема банных процедур более трех четыре видов ароматов эфирных масел. От смешения большего количества запахов, в горячем, влажном помещении, можно почувствовать себя плохо.
Полезные масла для бани:
Грейпфрутовое масло уберет или сильно притупит чувство голода.
Регенерирующим свойством обладают масла мяты, череды, лопуха.
От псориаза -сосна, алоэ, ромашка, ревень.
Против воспалений -крапива, бузина, календула.
После посещения ароматной бани следует воздержатся от курения и от алкоголя пару часов. Это может способствовать потере лечебного эффекта.

Вам будет интересно

Как правильно построить баню из пеноблоков своими руками: фото, чертежи, поэтапное строительство

Пеноблоки – новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя материал для малоэтажного строительства. Низкая стоимость, легкий вес, возможность самостоятельной укладки их без привлечения строительной техники и найма бригады рабочих – все это делает пеноблоки привлекательным материалом для самостоятельного строительства, а экологическая чистота позволяет применять материал для изготовления бани.
Оглавление статьи
Особенности пеноблоков
При изготовлении пеноблоков в цементно-песчаный раствор добавляют присадку, образующую большое количество воздушных пузырьков (пены). Равномерное перемешивание раствора распределяет пузырьки по всему объему материала. Блоки определенного размера отливают в формах.
Как и каждый строительный материал пеноблоки имеют свои плюсы и минусы.
Достоинства материала:
высокая устойчивость к сжатию. Сооружения из пеноблоков не дают усадки после строительства;
низкая теплопроводность позволяет возводить тонкостенные сооружения;
высокая пожаростойкость. Изготовленные из пенобетона строения не горят;
высокая герметичность. При строительстве не возникает щелей, пропускающих холодный воздух внутрь помещения;
хорошие звукоизоляционные свойства;
высокая скорость возведения построек из блоков. Укладка одного блока по объему равна укладке 15 кирпичей;
легкий монтаж сооружений из блоков. Укладка блоков посильна здоровому физически мужчине и не предполагает наличие высокой строительной квалификации;
высокая звукоизоляция. Материал внутри состоит из большого количества воздушных пузырьков, которые заглушают проходящий звук;
материал не изменяет свойств при замораживании;
пенобетон воздухопроницаем. В изготовленных из него строениях хорошо и легко дышать;
материал хорошо обрабатывается инструментами. Его можно пилить ножовкой по дереву, в нем хорошо держатся гвозди и саморезы.
Недостатки материала:
материал хорошо впитывает влагу;
при высокой влажности в помещении на стене может появиться грибок;
пенобетон прогрызается грызунами.
На заметку.
Свойства пеноблоков зависят от количества воздушных пор в материале (его плотности). Чем выше плотность, тем материал прочнее и тяжелее, но тем хуже теплоизоляция изготовленных из него стен.
Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками
Вся работа по изготовлению бани может быть разделена на несколько этапов: выбор проекта; выбор места под строение, заливка фундамента, кладка стен, установка крыши, укладка пола и потолка, наружное утепление, внутренняя отделка.
Выбор проекта
Правильный выбор проекта – залог быстрого строительства и успешной эксплуатации сооружения. При выборе учитываются множество факторов:
количество человек. Во время выбора необходимо определиться, для какого количества человек возводится постройка. От количества посетителей зависит площадь парной и моечного отделения, размеры лавок и полка. В среднем, для одновременного мытья 3 человек необходима площадь 4-6 м2;
площадь. При проектировании учитывают пожелания хозяев, необходимость отдельной парной и душа, установку купели или ванны, размеры комнаты для отдыха, наличие дровяника для хранения запаса дров, место для сушки веников. После учета всех пожеланий прорисовывают план помещения, определяют его размеры;
расположение на участке. Обособленное помещение – удобный, но дорогостоящий проект. Установка бани в пристройке позволяет сэкономить на подводе коммуникаций и электричества, стена ограды защищает вход в баню от ветра;
выбор печки. В бане устанавливают печи на дровах, каменном угле, газовые и электрические котлы. Выбор мощности печи зависит от объема помещения, тип отопления зависит от доступности и стоимости топлива.
После выбора проекта прорисовывают отдельно чертежи каждой стены с указанием высоты, толщины, размеров и места установки проемов под дверь и окна.
На заметку.
Множество проектов и фото бани из пеноблоков выложено в интернете.
Выбор места для бани
Перед началом строительства необходимо выбрать место для установки сооружения. Расположение бани на участке регулируется СНиП 30-02-97. В нем прописаны безопасные расстояния от бани до построек на участке.
От границ строений соседнего участка баня должна стоять на расстоянии:
от бани до межи или соседского забора – не менее 1 м;
по пожарной безопасности до капитального строения на соседнем участке не менее 15 м;
тень от бани не должна попадать на посадки соседнего участка. Оптимально, когда расстояние до посадок равно высоте бани.
Не стоит баню ставить близко к гаражу или стоянке машины. Горящие искры из трубы могут испортить лакокрасочное покрытие крыши авто или поджечь разлитое горючее.
На заметку.
Моечное отделение бани – регулярный источник запаха и сточных вод, поэтому сооружение стоит устанавливать подальше от скважины, колодца, детской площадки и зоны отдыха.
На своем участке расстояния между строениями должны быть:
между баней и капитальными строениями из негорючих материалов не менее 6 м;
между баней и деревянными строениями – не менее 10 м;
между баней и жилым домом – не менее 8 м;
от строения до деревьев – 4 м;
от строения до кустарников – 1 м.
Изготовление фундамента для бани
Все фундаменты можно отнести к одному из четырех типов:
ленточный;
плитный;
винтовой или свайный;
столбчатый.
Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны и предназначен для использования в своих условиях.
Краткий обзор различных типов фундамента:
ленточный фундамент самый распространенный. Представляет собой замкнутую бетонную ленту по внешним и внутренним стенам постройки. Чтобы избежать разламывания конструкции внутрь ленты закладывают прутья арматуры. Для тяжелых домов ленточный фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы (до 2 метров в северных регионах РФ), для легких бань и сараев высоту фундамента делают 50-60 см. На ленточную конструкцию требуется много бетона, стоимость его высокая;
столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, устанавливаемых под углы и середины стен здания. Столбы изготавливают из бетона, кирпича или просто устанавливают бетонные блоки фабричного изготовления. Столбчатый фундамент изготавливается быстро, стоимость его небольшая. Недостаток конструкции: в зимние морозы часть столбов грунт может выдавить вверх, разрушая конструкцию здания;
при изготовлении винтового или свайного фундамента в грунт завинчивают металлические сваи, на которые монтируют ростверк, несущий стены сооружения. Винтовые фундаменты используют на слабонесущих болотистых грунтах или на участках с уклоном. Монтируется винтовой фундамент быстро, стоимость его средняя;
при изготовлении плитного фундамента под всем будущим строением заливают сплошную бетонную плиту, «плавающую» в грунте. Сооружение имеет очень высокую стоимость.
Выбор типа фундамента зависит от типа грунта, высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы и рельефа участка. В южных районах РФ, где не приходится учитывать сезонные колебания грунта при замерзании оптимальным будет постройка бани на столбчатом фундаменте. В болотистой местности самый устойчивый фундамент на сваях. По отзывам владельцев по соотношению цены-качества для малоэтажных строений считается мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Пошаговый мастер класс по заливке фундамента
Этапы изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента:
перед началом работ со всей площади сооружения снимают слой грунта на глубину 10-15 см, на каменистых грунтах убирают выступающие края камней;
в месте установки бани делают разметку траншеи, по углам забивают колышки. Для обеспечения прямоугольности конструкции проверяют расстояние между противолежащими по диагонали кольями. Равенство диагоналей показывает прямоугольность разметки. После установки наружного контура разметки устанавливают колья внутреннего периметра. Расстояние между наружным и внутренним контуром равно толщине стены плюс 15 см;
согласно разметке копают траншею глубиной 0,8 м. Дно ее выравнивают и утрамбовывают;
в траншею засыпают слой гравия 10 см и слой песка 10 см и тщательно утрамбовывают;
из обрезных досок толщиной 25 мм сколачивают и устанавливают опалубку. Высота ее 0,8 м. Горизонтальность установки опалубки проверяют гидроуровнем. Для подвода коммуникаций в опалубку вставляют канализационные трубы диаметром 50 или 110 мм;
из прутьев витой арматуры диаметром 12 мм делают каркас и устанавливают внутрь опалубки;
для изготовления бетона в бетономешалке перемешивают смесь, состоящую из компонентов: 1 ведро цемента, 5 ведер мелкого щебня, 3 ведра песка, 1/2 ведра воды. После замешивания бетон заливают в опалубку, разравнивают и трамбуют;
после заливки бетона фундамент оставляют на 2-3 недели на просушку. В жаркое время его опрыскивают водой, в дождь закрывают пленкой или рубероидом, при угрозе заморозков сверху укрывают сеном, матами или старыми одеялами. Опалубку снимают через 3-4 дня после заливки бетона.
Утепление фундамента
Чтобы бетон фундамента не промерзал и не пропитывался конденсатом с наружной стороны его закрывают листами утеплителя. В качестве утеплителя используют пенопласт, керамзит, пеностекло или пенополистирол. Листы приклеивают с наружной стороны по всей плоскости бетона специальным клеем.
На заметку.
Листы пенополистирола к бетону хорошо приклеиваются строительной пеной.
Гидроизоляция фундамента
При намокании и последующем промерзании в фундаменте образуются микротрещины. В конечном итоге трещины разрывают фундамент. Чтобы избежать проблемы на верхней и боковых сторонах делают гидроизоляцию. Для этого на бетон наносят слой разогретого битума, который закрывают слоем рубероида. Оптимальную гидроизоляцию дают 2-3 слоя рубероида.
Возведение стен
Для кладки стен используют пенобетон марки D500. Размер стандартного блока – 20*30*60 см. В северных районах РФ блоки укладывают плашмя, в более теплых южных ставят на ребро. Первый ряд блоков укладывают на цементный раствор, второй и последующие скрепляют между собой специальным клеем. После укладки ряда горизонтальность работы проверяют лазерным уровнем. После укладки каждого третьего ряда кладку армируют строительной сеткой.
Для придания жесткости конструкции стен на верху последнего ряда заливают армопояс. Для этого на верхний ряд блоков устанавливают опалубку, внутрь которой закладывают кольцо из 4 прутков арматуры. Для арматуры берут витой пруток диаметром 12 мм. К арматуре вязальной проволокой прикручивают резьбовые шпильки (диаметр 12 мм) крепления мауэрлата. Армопояс изготавливают из бетона марки М200-М400. После заливки бетон уплотняют вибратором.
На заметку.
Для обеспечения крепости конструкции армопояс заливают за один прием.
Изготовление крыши
Через 10 дней после заливки армопояса сверху укладывают мауэрлат. Для этого берут брус сечением 15 на 15 см, пропитывают антисептиком, в местах, где будут проходить шпильки, в брусе делают сквозные отверстия. На армопояс укладывают рубероид, сверху надевают на шпильки брус. После установки мауэрлат фиксируют шайбами, гайками и контргайками.
Крышу устанавливают односкатной или двускатной конструкции. На односкатную крышу требуется меньше материала, под двускатной крышей образуется чердак для хранения веников.
Для изготовления стропил делают шаблон. Для этого две тонкие доски скрепляют третьей в виде большой буквы А. Изготовленную конструкцию устанавливают на мауэрлат, выбирая оптимальный угол ската крыши. После того как будет найден нужный угол, по шаблону из досок сечением 50 на 150 мм изготавливают стропильные ноги. Количество ног рассчитывают по формуле: длина крыши разделить на 0,8 м плюс одна. Для установки стропильных ног в мауэрлате делают запилы.
На стропила сверху приколачивают доски обрешетки. Расстояние между досками обрешетки выбирают исходя из выбора кровельного материала. Фронтоны сколачивают из досок толщиной 25-30 мм. Крышу бани закрывают профнастилом, рубероидом или металлочерепицей.
Потолок
Для того, чтобы сделать черновой потолок к мауэрлату снизу приколачивают доски толщиной 25 мм. Сверху доски закрывают вощеной бумагой, на которую кладут утеплитель. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит или раствор глины с опилком. Снизу на доски потолка крепят для пароизоляции фольгу, потом для вентиляции наколачивают обрешетку. Чистовой потолок делают из строганной шпунтованной обрезной доски.
Изготовление пола
Для изготовления пола под мойкой и парной убирают грунт с уклоном 5-10 градусов в сторону слива. Сверху на грунт насыпают 5-10 см щебня и кладут армирующую сетку. Поверх армирующей сетки заливают бетонную стяжку, на которую укладывают пропитанные антисептиком половые лаги. На лаги укладывают чистовой пол из строганных досок. По периметру пола приколачивают плинтус.
Внутреннее утепление стен
Для утепления бани изнутри на стены крепят бруски обрешетки. В качестве утеплителя берут базальтовую вату, которую закладывают между брусками. Для пароизоляции сверху утеплитель закрывают фольгой. Швы между слоями фольги проклеивают алюминиевым скотчем. На пароизоляцию прибивают второй слой обрешетки, на которую крепят вагонку. Моечное отделение можно отделать керамической плиткой или стеновыми панелями из ПВХ. Для внутренней отделки помещений бани применяют строганную доску различных пород дерева:
лиственница долговечна, ароматна, на ней никогда не появляется гниль, плесень или грибок;
липа и осина не темнеют, не растрескиваются. В отделанной липовыми досками парной очень хорошо дышится;
сосна, ель. Стоимость досок хвойных пород невысока. При нагревании доски активно выделяют горячую смолу, поэтому сосновой и еловой вагонкой отделывают моечное отделение и зону отдыха
На заметку.
Потолок и стены в бане категорически нельзя покрывать лаком или краской. При нагревании лакокрасочные покрытия выделяют вредные химические вещества.
Наружное утепление стен
Наружная отделка стен бани аналогична внутренней.
Этапы работы:
к пеноблокам саморезами крепят обрешетку толщиной 50 мм;
между рейками обрешетки вкладывают листы утеплителя. Для термоизоляции применяют стекловату, минеральную вату, пенопласт, полистирол, базальтовый или каменный утеплитель;
сверху утеплитель закрывают пароизоляционным материалом. К рейкам пароизоляцию крепят строительным степлером;
на пароизоляцию крепят рейки обрешетки;
рейки обрешетки закрывают отделочным материалом.
Для наружной отделки бани применяют виниловый, металлический или керамический сайдинг, имитацию бруса, вагонку или блок-хаус. Особенно красиво выглядит баня снаружи облицованная декоративным кирпичом.
Окна, двери
При кладке стен дверные и оконные проемы формируют согласно чертежу стен. Перекрытие верха проемов отливают из бетона или используют фабричные элементы. Двери и окна приобретают в специализированном магазине. При установке дверные и оконные блоки крепят к стенам анкерами или клеем.
Установка печки
После окончания строительства в баню устанавливают печь. Фундамент под печь отливают одновременно с фундаментом для стен. Размеры его подбирают исходя из выбранной конструкции печки. Классически в бане кладут печь из красного кирпича, в современные парилки часто устанавливают металлическую, электрическую или газовую конструкцию. Мощность печки выбирают по формуле: 1 кВт на 1 кубометр объема парилки.
На заметку.
Электрические печки очень мощные и для работы требуют монтажа специального кабеля.
На верх топки или вокруг нее укладывают камни. Для наполнения каменки используют речную гальку, габбро-диабаз, талькохлорит, базальт, вулканит, жадеит или малиновый кварцит. Камни собирают на пляже или приобретают в специализированном магазине. Между печкой и стеной устанавливают жаростойкий защитный экран. Дымоход печи выводят в потолок через специальное негорючее обрамление.
Пеноблоки это легкий, доступный и очень недорогой материал. Построить баню из пеноблоков своими руками вполне по силам взрослому мужчине, пошаговая инструкция облегчает работу. Стройка потребует немало времени и сил, получившаяся конструкция много лет будет радовать глаз и дарить здоровье всей семье.
Баня из пеноблоков своими руками некоторые тонкости в работе
Порядок проведения строительных работ
Придерживаясь определенного порядка возведения бани или сауны и следуя строительным нормативам, вполне возможно построить небольшую баню или сауну самостоятельно.
Фундамент для бани из пеноблоков
Облегченный ленточный фундамент
Если площадь бани невелика, то вполне подойдет облегченный ленточный фундамент глубиной не более шестидесяти сантиметров и шириной сорок сантиметров (по размеру ширины пенобетонного блока).
Для небольшой бани или сауны фундамент высотой от семидесяти до восьмидесяти сантиметров – самое оптимальное решение.
Возведение стен
Возведение стен – первый этап выполнения работ
Порядок возведения стен из пеноблоков своими руками:
На полностью просохший фундамент укладывается слой гидроизоляции.
В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, уложенный на слой горячего битума в два слоя.
В качестве рабочего раствора для укладки блоков из пенобетона используется обычный водный раствор из цемента и песка в соотношении один к двум.
Следует ровно выложить первый ряд кладки стен, для чего используется отвес и уровень.
Первый ряд кладки должен быть подогнан под фундамент, выравнивая все его выступы и перепады высоты.
Последующие ряды кладки стен из пенобетонных блоков рекомендуется укладывать на специализированный клей, предназначенный для пенобетона.
Клеевая сухая смесь для пенобетона значительно сократит расход материала. А также обеспечивает высокую плотность кладки, сглаживая стыки и переходы.
Шов при кладке стен из пенобетона должен быть не шире 0.5 сантиметра.
Для прочности и долговечности постройки через каждые три ряда кладки рекомендуется монтировать армирующую металлическую сетку с мелкими ячейками.
Кровля для бани или сауны
Выбор конструкции кровли зависит только от вкусов и предпочтений застройщика. Главное, чтобы гидроизоляция потолочного перекрытия постройки была выполнена из наплавляемых гидроизоляционных материалов.
Возведение крыши
Для парной из пеноблоков хорошо подойдет обыкновенная крыша из двух скатов с коньком по центру.
При выборе длины стропильных ног, которые будут стыковаться в коньке при помощи обыкновенного соединения шип-паз, ориентируйтесь на ширину бани, нужный уклон скатов, а также климатические особенности местности. К примеру, для регионов с сырым климатом лучше подходят крыши с уклоном порядка 50-60 градусов. Рекомендованный напуск кровельного свеса на стены — порядка 50 см.
Конструкция наслонных стропил для двускатной крыши
Для связки стропил используйте скобы. Сами брусья фиксируйте на расстоянии порядка 1-1,2 м
Важно выбрать правильное сырье для обустройства стропильной системы. Контролируйте, чтобы материал был высокого качества, без сучков и любого рода дефектов
Двухскатная крыша
Двухскатная крыша
Крыша
После монтажа всех стропильных ног приступайте к обустройству обрешетки. Делайте ее из качественных гладких досок. Обрешетку можно делать сплошной либо разреженной. Конкретный вариант выбирайте с учетом особенностей финишного кровельного покрытия.
Крыша бани
Обрешетка для рубероида должна быть двойной, для шифера подойдет одинарная. Если кровля будет покрываться черепицей, делайте обрешетку из брусьев. Подойдут бруски сечением 5х5 либо же 6х6 см.
Крышу нужно изолировать влагозащитным материалом, утеплителем и пароизоляцией.
В завершение выполните настил выбранного финишного материала. В этом моменте ориентируйтесь на свои личные предпочтения и доступный бюджет.
Баня из пеноблоков фото
Фото бани из пеноблоков
Оценив, как выглядит баня из пеноблоков , фото которой представлены на страницах интернета, можно добиваться аналогичного результата на своем участке. Не нужно забывать, что фото представляет более реальный внешний вид, чем рисунок или объемное изображение способом 3D графики. Но последние варианты изображения представляют внешнее оформление и внутреннюю планировку более детально, чем фотографии, отражающие только часть строения.
Люди, решившие обзавестись баней на своем пригородном участке, в качестве строительного материала часто используют пеноблоки. С пеноблоками может справиться даже дилетант. Но, не смотря на простоту использования, необходимо учитывать многие детали: вместо цементной смеси лучше использовать специальный клей, далее необходимо произвести грунтование и изоляцию, без этого пеноблоки могут начать разрушаться.
Это вытекает из физических свойств пеноблоков — у цементной смеси теплоизоляция отличается, а у специального клея теплоизоляция сравнима с пенобетоном.Он хорошо впитывает воду, поэтому стенам из пеноблоков необходима изоляция от влаги.
Также с влагоизоляцией советуем сделать еще и изоляцию тепла. Эти работы все являются отделочными. Далее подробнее узнаем про внутреннюю и внешнюю отделку бани из блоков, пеноблоков и кирпича.
Прежде всего в бане из пеноблока внутренняя отделка должна улучшать внутренний вид, придавать ему изюминку и неповторимость, аккуратность и завершенность.
Есть также и технические показатели отделки, которые должны не только не портить свойства основного строительного материала, а только улучшать их. Отделке необходимо быть весьма паронепроницаемой для того, чтобы не происходило потери тепла. А также она должна впитывать влагу по минимуму, дабы исключить быструю порчу отделочного материала.
Особенности пенобетона
Пенобетон представляет собой ячеистый материал, который появился на строительном рынке несколько десятилетий назад, но продолжает пользоваться большим спросом и широко применяется при возведении помещений. Для его производства используется простая технология, что удешевляет стоимость конечной продукции и позволяет изготовить стройматериал в домашних условиях.
Плюсы и минусы материала
Популярность пеноблока обусловлена его эксплуатационными свойствами и достоинствами. В первую очередь, это повышенная теплоизоляция и устойчивость к температурным скачкам. Эксперты утверждают, что даже при постоянном воздействии высокой температуры материал не начинает деформироваться и сохраняет начальную прочность. Еще он соответствует всем требованиям экологической безопасности, не боится коррозийных или гнилостных процессов, а также не становится объектом нападения грызунов.
Пеноблок отличается небольшой массой, что снижает сложность строительных работ и упрощает укладку. Бани на основе этого материала характеризуются устойчивостью к воспламенениям, а это важный момент в соответствии нормам безопасности.
Но, кроме массы плюсов, у пеноблока имеются и недостатки. Перед использованием их нужно обрабатывать специальными составами, обеспечивающими нужную степень влагостойкости. Если упустить этот момент, материал будет деформироваться и быстро потеряет презентабельность.
Несмотря на доступную стоимость исходного сырья, процесс монтажа может сопровождаться большими затратами. Они связаны с приобретением специального клеевого состава, а еще проведением изоляционных работ.
Технология отделки
Инструкция, по выполнению внутренней отделки бани:
Акклиматизация материала – внутрь бани заносится весь материал, предназначенный для отделки, и находится там не менее суток.
Для крепления вагонки монтируется обрешетка, состоящая из брусков, сечением 5х5 сантиметров. Расстояние между брусками – 50 см.
Выполняется крепление паро- и теплоизоляции.
Монтируется вагонка, в зависимости от помещения: лиственная для парилки, хвойных пород для моечной и комнаты отдыха.
Вагонка может крепиться как горизонтально, вертикально и еще п о диагонали.
Полы делают либо деревянными, либо выкладывают керамикой по бетонному основанию. Многие комнату отдыха и предбанник оборудуют системой «теплые полы». Но такая система не подходит для парилки, где очень высокая влажность воздуха.
Готовые проекты бань из пеноблоков
Рассматривая готовый проект бани, необходимо убедиться, что в нем присутствует грамотная планировка парилки, мойки и комнаты отдыха. В зависимости от личных предпочтений каждой зоне выделяется нужная площадь, при этом распределение бывает различным: крупноразмерная парилка и маленькая мойка либо большая комната для отдыха и компактные функциональные зоны. Выбор за хозяевами. Главное, чтобы помещение было удобным и правильно организованным.
Размеры печной конструкции определяются объемом парилки, но лучше взять немного сантиметров запаса. Это правило обязательно при размещении печи в другой зоне, из-за чего часть тепловой энергии будет уходить на обогрев самой постройки.
С бассейном
Когда возводится баня своими руками, люди отдают предпочтение вариантам с бассейном. Но подобный резервуар удастся установить только в просторном сооружении. В противном случае он будет громоздким и ухудшит комфорт эксплуатации бани. Если планируется возведение 2-этажной бани, бассейн можно разместить на втором ярусе. Обязательным условием для этого элемента является наличие хотя бы одного вентиляционного окна.
В продаже доступны разные типы банных бассейнов, отличающиеся как формой, так и назначением. Выбирая подходящий вариант, необходимо руководствоваться особенностями планировки постройки и финансовыми возможностями, т.к. приобретение такой конструкции – удовольствие недешевое.
С террасой
Проекты бань из пеноблоков с террасой встречаются достаточно часто. Это обусловлено стильным внешним видом постройки и возможностью максимально эффективно задействовать каждый сантиметр площади. Веранда бани из блоков сочетается с любым типом оформления независимо от параметров помещения.
В качестве материала для создания террасы можно использовать и пеноблок, и любую другую альтернативу, включая:
Древесину.
Металл.
Пластик.
Декоративный камень.
На грамотно обустроенной террасе можно размещать полезные элементы мебели (столы, стулья, диваны, кресла). Главное, чтобы их не было много, т.к. перегруженная зона будет выглядеть непрезентабельно. При возведении двухъярусной бани веранду располагают на втором этаже.
Баня с душевой кабиной и санузлом
Размер бани с душевой кабиной и санузлом составляет 5х9 м при общей площади 45 м². Конструкция имеет один этаж и несколько отдельных зон:
Душ.
Туалет.
Комната отдыха.
Подобная планировка по-особому удобна при сооружении дачной бани.
Баня с купелью и летней кухней
Чертежи бань с летней кухней и купелью позволяют построить функциональное помещение для уютного провождения времени в кругу друзей и близких.
В подобных проектах летняя кухня выполняет роль предбанника, а кухонная печная конструкция устанавливается в самой бане. Обе постройки оснащаются одной крышей.
Баня с мансардным этажом
Проект бани с мансардой расширяет функциональность помещения и позволяет эффективно расходовать всю доступную площадь. Мансардный этаж может использоваться в качестве:
Полноценной комнаты отдыха.
Спортивного зала, оборудованного тренажерами.
Комнаты с бильярдным или теннисным столом.
Помещения для хранения банных принадлежностей.
В большинстве случаев зона под кровельной конструкцией выполняет роль чердака, где находятся различные аксессуары. Но дизайнеры решили избавиться от этого стереотипа и найти более грамотное применение площади – обустраивать мансарду.
Подобный проект обладает следующими достоинствами:
Хозяин бани получает дополнительное пространство и рационально распределяет полезное место.
Проект бани 6х4 из пеноблоков с мансардным этажом часто используется для обустройства гостевого домика.
Баня с мансардой обладает более презентабельным видом, чем простая одноэтажная постройка.
Двухэтажная баня
Чтобы построить комфортабельную баню из пеноблоков с двумя этажами, нужно подобрать или создать самостоятельно проект с подробной планировкой каждой зоны. Как и одноярусный вариант, двухэтажная баня должна создаваться с учетом таких требований:
Проект двухэтажной бани из пеноблоков предусматривает места под монтаж вентиляционных отверстий.
Если на втором этаже будет устанавливаться камин, от него нужно проделать отдельный дымоход.
С особой тщательностью следует подойти к вопросу проделывания инженерных коммуникаций.
Помимо печной конструкции, понадобится предусмотреть независимую систему обогрева.
Баня из пеноблоков своими руками
Дом или баня из пеноблоков по уровню экологичности уступает только деревянным строениям и намного превосходит кирпичные и бетонные сооружения. В отличие от кирпича или обычного бетона баня из пеноблоков позволяет легко осуществлять внутреннюю отделку, так как в этот материал легко входят гвозди и другие способы крепления. Если учитывать отзывы, баня из пеноблоков – одно из лучших решений в плане строительства.
Самый быстрый способ строительства – это баня из пеноблоков под ключ, при котором не нужно вмешиваться в строительство и решать множество вопросов. На бани из пеноблоков цены зависят от многих факторов, прежде всего размеров, сложности проекта, условий и сроков строительства. Построить баню из пеноблоков можно самостоятельно, не прибегая к помощи наемных строительных бригад.
Процесс строительства бани из пеноблоков
Из пенобетона можно построить не только одноэтажное строение, наличие второго этажа не слишком утяжелит строение. Если предусмотрены проемы более 2,5 метров, то строение усиливается перемычками из армированного пенобетона. Для такого строительства необходим набор строительных инструментов для обработки блоков.
Так как форма и размеры блоков стандартные, они почти не нуждаются в дополнительных работах. Там, где стандартный блок не подходит по размеру, его легко уменьшить в любом направлении обычной ножовкой. Кладка из пеноблоков проще кирпичной, благодаря большему размеру и меньшему весу блоков.
Соблюдение технологии строительства залог долговечной бани
Чтобы строительство бани было эффективным, необходимо следовать инструкции и придерживаться технологии.
Разметка и земляные работы
Есть разные методы разметки местности с соблюдением масштаба постройки. Но принцип остается одним: необходимо грамотно определить место монтажа
Важно учитывать, что понадобится устанавливать опалубку, а дальше выполнять отделку на фундаменте
Земляные работы начинаются с обустройства траншеи под основание. Ее глубина определяется приблизительным весом и высотой подушки.
Заливка фундамента
На этапе составления проекта нужно определить высоту основания. Эксперты рекомендуют поднимать его как минимум на 30 см.
Дальнейшие действия будут выполняться по такому алгоритму:
Дно траншеи уплотняется жирной глиной и утрамбовывается.
Дальше происходит обустройство подушки из крупнозернистого песка, гравия или мелкого щебня.
Обустройство каркаса с армированными элементами.
Заливка цемент-песчаной смеси.
Гидроизоляция основания под кладку стен
Чтобы стены бани оставались устойчивыми к воздействию влаги, необходимо предусмотреть хорошую гидроизоляцию фундамента. Она предотвратит быстрый износ несущих конструкций и защитит помещение от всевозможного гниения. В качестве гидроизоляционного материала для бани своими руками используют полиэтилен, рубероид или алюминиевую фольгу.
Возведение стен из пеноблоков. Перемычки над оконными и дверными проемами
Процесс возведения стен не является сложным, но его эффективность определяется несколькими нюансами.
В первую очередь строителям надо провести осмотр материала. Любые внешние дефекты должны настораживать, т.к. со временем они приведут к разрушению несущей конструкции.
Обязательно важно следить за толщиной раствора
Особенности строительства перекрытия и крыши. Устройство кровли
При обустройстве кровельной конструкции и перекрытия бани важно следить за качеством материала. Он должен быть легким и обладать низкой теплопроводностью
В качестве дополнительной теплоизоляции используется слой керамзита, опилки или стружка. Но, чтобы предотвратить быстрое сгнивание подобного сырья, нужно ответственно подойти к вопросам гидроизоляции.
Монтаж водопроводных труб и канализации
Работы по обустройству системы водоснабжения и канализации зависят от назначения и времени использования постройки. Если есть желание посещать баню зимой, нужно предусмотреть защиту этих узлов от замерзания. В противном случае вода замерзнет и приведет к выходу из строя всей системы.
Полноценное водоснабжение состоит из таких элементов:
Трубы подключения к горячей и холодной воде.
Устройство нагрева воды.
Насос с фильтрующими элементами.
Система аварийного слива.
Магистраль подачи воды в бак.
Всевозможные дополнительные детали: вентили, краны, манометры.
Устройство пола
Напольная конструкция в бане создается из высокопрочных материалов, способных сохранять устойчивость к влаге. К тому же они должны обладать комфортной поверхностью и хорошо сохранять тепло. В большинстве случаев пол в двухэтажной бане делают из древесины.
Гидроизоляция и пароизоляция стен
Для обустройства гидро- и пароизоляции используется полиэтиленовая пленка, рубероид, алюминиевая фольга или другие современные материалы.
Кладка печи
Печь в бане может быть кирпичной или металлической, но первый вариант сохраняет все традиции классической русской парилки, поэтому он пользуется большим спросом. Кладка печи не является сложным процессом, но при отсутствии опыта задачу лучше поручить специалисту.
Наружная и внутренняя отделка стен
При самостоятельном возведении бани необходимо уделять должное внимание наружной и внутренней отделке стен. Это необходимо для улучшения тепло- и гидроизоляции

Использование пластика для отделки бани
Внутренняя отделка бани из пеноблока может быть выполнена различными материалами
Не так давно отделка пластиком встречалась не часто – разве что, потолки кухонных зон обшивались таким материалом, или же что-либо в ванной комнате. То есть, пластик выбирали для тех помещений, где уровень влажности воздуха весьма высокий.
Сегодня же данный отделочный материал пользуется большой популярностью. Вообще, отделка пластиком бани из пеноблоков – долговечное, практичное решение. Однако, использовать такой материал вы сумеете, разве что, в предбаннике, который обычно устраивается перед моечной.
Какие достоинства есть у пластика?
Почему стоит использовать пластик, в чём его плюсы?
Рассмотрим подробно:
В наше время пластик может быть нескольких видов.
Известно, что пластик является весьма влагостойким материалом, при этом он очень прочный. Однако, повредить его не сложно – любой острый предмет справится с такой задачей;
Монтаж этого отделочного материала осуществляется не так уж сложно – вы обязательно справитесь с работой, даже если приметесь за дело своими руками без специальной подготовки;
Ещё один важный фактор: стоимость пластика доступна практически любой семье – это тоже сказалось на его популярности в современном применении
Используют материал сегодня не только для выполнения разных отделочных работ внутри помещений – для наружной облицовки он также часто выбирается;
Климатические явления, разные погодные капризы – всё это не представляет угрозы для изделий из пластика;
Специалисты рекомендуют обращать внимание только на то, что есть определённые виды пластика (речь идёт о дешёвой продукции), которые из-за воздействия прямых солнечных лучей могут выгорать. Однако, этого можно не опасаться, если материал используется лишь в помещении.

Внутри некоторых банных помещений допускается использование пластика
Как монтировать пластик
Крепить пластик не трудно – это можно сказать как про стеновой материал, так и про пластиковую вагонку. На поверхности стены для этого следует выполнить обрешётку.
Чтобы внутренняя отделка пеноблока пластиком в бане получилась идеально, вам нужны следующие элементы:
Уровень строительный;
Саморезы для древесины;
Деревянные бруски, дощечки;
Лобзик электрический;
Герметик;
Пластик;
Не помешает степлер строительный.
Вообще, так делать не рекомендуется, так как на работу уйдёт гораздо больше времени. Куда проще создать обрешётку непосредственно там, где вы собираетесь крепить пластик.
А монтаж производится таким образом:
У конструкции обрешётки (каркаса) есть вспомогательные, а также несущие направляющие. Все элементы между собой скрепляют саморезами – чтобы было проще работать, используйте также шуруповёрт;
К поверхности при помощи дюбелей монтируют несущие направляющие. Они значительно усилят всю вашу конструкцию, сделают её максимально прочной – отделка бани из пеноблока только выиграет от этого;
Подобная обрешётка должна быть выполнена по всему периметру вашей отделки. Строительным степлером именно на неё надо будет крепить листы или полоски пластика;
Для соединения элементов пластиковой вагонки между собой используются специальные замки – они есть на торце материала. А если говорить про листовой пластик, то его монтаж осуществляется на каркасе посредством строительного степлера, также здесь вы можете использовать саморезы, диаметр которых не слишком велик.

Но, если есть возможность, предпочтительным материалом для облицовки остаётся древесина
В этой работе следует задействовать:
Пенопласт;
Пенополиуретан;
Минеральные твёрдые утеплители;
Минеральную вату.
В ячейки обрешётки утеплитель можно вставлять сразу. То есть, вы сэкономите не только непосредственно утеплительный материал, но также то время, которое придётся потратить на утепление, ведь отрываться от самих отделочных работ внутри бани практически не надо.
Подготовка строительства бани из пеноблоков
Специфика подготовительного этапа при возведении бани определяется разными условиями. В первую очередь учитывается размер участка и свойства почвы. Дальше личные предпочтения владельцев и финансовое состояние.
Но независимо от этих факторов подготовка состоит из таких этапов:
Выбор места.
Изучение характеристик грунта.
Эти действия позволяют быстро определить тип фундамента и рассчитать стоимость предстоящих работ.
Разработка проекта и выбор места для строительства
При составлении проекта часто возникают проблемы с выбором основания. Некоторые источники, ссылаясь на небольшой вес пеноблоков, утверждают, что к качеству фундамента высоких требований не предъявляется. Но это ошибочное мнение, т.к. этот материал обладает пористой структурой и бывает хрупким.
Если почва на участке относится к группе проблемных, а расположение подземных вод находится достаточно высоко, лучше отдать предпочтение плитному варианту фундамента. Но обустроить такую конструкцию самостоятельно бывает непросто, что обусловлено сложной технологией.
На достаточно плотной почве в качестве основания можно использовать мелкозаглубленную монолитную ленту.
Согласование проекта будущей бани в административных органах
При возведении капитальных зданий с фундаментом на частном участке необходимо согласовывать проект в соответствующих органах. Разрешение на строительство выдается для владельцев следующих типов участков:
Земли для частного строительства.
Территории с подсобным хозяйством.
Дачные участки.
Утеплители для строений из пенобетона
В качестве утеплителя для стен бани обычно рекомендуют использовать натуральные материалы, из-за их экологических характеристик. При внутренней отделке это требование оправдано. Но для наружной отделки и утепления бани подойдут и синтетические утеплители. Какие же материалы применяют для утепления чаще всего?
Минеральная вата – популярный материал, обладающий хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к высоким температурам, выдерживает нагрев до 1000 градусов, что позволяет использовать его не только для наружной, но и для внутренней отделки. Минеральная вата прочна, устойчива к биологическим воздействиям, не подвержена гниению и образованию грибка.
Стекловата – обладает чуть меньшей теплопроводностью, чем минвата. Для такой цели, как утеплить баню из блоков изнутри, не подойдет по причине плохой реакции на высокие температуры. При изнашивании, стекловата издает неприятный запах, что также делает ее неподходящей для внутренней отделки.
Джутовый войлок – натуральный утеплитель органического происхождения. Идеален для утепления стен бани из блоков внутри и снаружи. Отлично удерживает тепло, устойчив к плесени и грибку, обладает высокой прочностью и способностью отводить лишнюю влагу из помещения.
Керамзит – сухое сыпучее вещество, состоящее из мелких шариков обожженной глины. Используется для утепления горизонтальных поверхностей – пола, потолка бани.
Пенопласт – обычно используют для утепления бани снаружи. Им обкладывают фасад, фиксируя клеем или крепежом, а поверх него производят отделку любым выбранным материалом – штукатуркой, сайдингом, панелями.
Достоинства и недостатки бань из пеноблоков
Плюсом блоков пенобетона является отличная теплоизоляция и небольшой вес. Для сравнения, кирпичная конструкция толщиной 30 см соответствует по теплоизоляционным свойствам 30-сантиметровой стене из пеноблока. Это позволяет сократить расходы и время на обустройство утепления. В изоляции будет нуждаться только парилка, причем внутри.
Материал характеризуется небольшим весом (от 10 до 14 кг), поэтому его может переносить и укладывать один человек. Для обработки блоков используется ручная пила с полотном по пенобетону.
Еще блоки должны устанавливаться в правильной геометрии с допустимым отклонением не больше 1 мм. Если не соблюдать это требование, баня будет плохо удерживать тепло.
Невысокая плотность материала может рассматриваться как плюс и как минус. Полезная сторона подразумевает небольшой вес конечной конструкции, что исключает необходимость возведения тяжелых фундаментов.
Негативным моментом является сложность прибивания каких-либо элементов к такой стене. Крепеж осуществляется с применением специальных дюбелей, которые стоят недешево.
Следующий минус – уязвимость к воздействиям влаги. Из-за этого проект бани с бассейном из пеноблоков нуждается в интенсивной гидро- и пароизоляции. При этом строители утверждают, что газоблоки подвергаются этому недостатку интенсивнее остальных видов.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности строительства, фото
Еще наши далекие предки считали баню не только местом омовения, но и местом отдыха. Сейчас баньки так же популярны и практически любой владелец дачного участка или загородного дома хочет иметь это нехитрое сооружение для отдыха.
А учитывая, что строительные технологии шагнули далеко вперед, построить баньку теперь может практически любой при минимальных затратах.

Строим баньку
Подготовительные работы
Выбор места под баню
Перед тем как строить баню из пеноблоков необходимо выполнить целый ряд подготовительных работ, которые значительно упростят строительство в дальнейшем. Прежде всего, необходимо выбрать место на котором будет производиться строительство, и определиться, будет ли это отдельное строение или пристройка к уже существующему.
Выбор места в первую очередь зависит от планировки вашего участка и имеющегося свободного места. Если у вас есть выход к водоему, площадку под строительство отдалите на 10 – 15 метров от кромки воды. Благодаря этому вы снизите вероятность подтопления во время паводка, а также снизите вероятность того что фундамент будет подмыт грунтовыми водами.

Выполняем разметку будущей баньки
Также не следует начинать строительство над местом прокладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения, слишком близко от газопроводов и под линией электропередач. Так согласно СП 62.13330.2011 строительство бани из пеноблоков можно начинать на расстоянии не менее 2 метров от газопровода низкого давления и не менее 4 метров от газопровода среднего давления.
Для линий же электропередач охранная зона при классе напряжения до 10 кВ составляет 1 метр, для кабельных линий любого класса напряжения 2 метра.
Выбор проекта

На фото один из возможных проектов
Следующим важным аспектом является выбор проекта вашей банки. Существуют как уже готовые проекты, так постройка бани из пеноблоков может быть выполнена и по индивидуальному проекту. Мы же вам советуем совместить эти две возможности. То есть взять готовый проект пеноблочной бани и доработать под ваши местные условия и пожелания.
Благодаря этому вы не упустите многие важные детали, а план должен учитывать следующие нюансы:
Подведение систем водопровода и канализации;
Горячее водоснабжение и в некоторых случаях систем отопления;
Электроснабжение помещения;
Систему вентиляции, возможно систему кондиционирования и принудительной подачи воздуха в печь;
Удобство подачи топлива в печь;
Кроме того проект должен соответствовать вашим пожеланиям по площади помещения и его функциональности.
Строительство бани
Создание фундамента
Так как мы строим баню из пеноблоков, то нам достаточно ленточного фундамента. Это связано с достаточно низким весом данного материала.
Для этого нам необходимо:

Фундамент баньки
Выкопать траншею глубиной 60 см и шириной 30 – 40 см. Она должна в точности повторять размеры нашего строения.
Отсыпать дно траншеи песком или мелким гравием. Это необходимо для лучшего водоотведения.
Изготовить опалубку по всему периметру траншеи. Если же края достаточно ровные можно просто постелить рубероид. Это будет препятствовать оттоку воды при заливке фундамента и увлажнению в процессе эксплуатации строения.
Для уменьшения расхода раствора можно заполнить траншею бутовым камнем и произвести его заливку бетоном.
При этом необходимо помнить, что отдельные элементы бутового камня должны быть надежно скреплены с остальной частью фундамента.
В некоторых случаях советуют армировать фундамент, но на наш взгляд это не обязательно.
В верхней части все-таки придется выполнить опалубку, для поднятия фундамента над уровнем земли на 10 – 20 см.
Обязательно стоит помнить, что если вы планируете в бане, строит печь из кирпича, она потребует отдельного фундамента.
Ни в коем случае не вяжите его с фундаментом строения.
Иначе из-за разного температурного режима, возможно, его разрушение.
Возведение стен
Процесс возведения стен из пеноблоков своими руками инструкция советует начинать через 1 – 2 недели после изготовления фундамента, после полного высыхания бетона. Но прежде необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Выполнить это можно с помощью двух слоев рубероида, который укладывается по верней части фундамента.

Возводим стены
Теперь можно приступать непосредственно к укладке первого ряда пеноблоков. Так как нам крайне важно чтоб первый ряд был выполнен идеально ровным, его кладку выполняем на раствор. Пользуясь уровнем и откосами, добиваемся идеальной ровности. Кладку последующих рядов выполняем на специальный клей.
Дальнейшее строительство бань из пеноблоков не чем не отличается от возведения любых других зданий:
Кладку выполняем со смещением ряда в пол пеноблока,
Для дверных и оконных проемов используем бетонные или металлические перемычки,
В верхней части оставляем зазор для укладки свай крыши, особенно это актуально для небольших строений.
Установка крыши
Данный вопрос во многом зависит от выбранного вами типа крыши. Это может быть односкатная, двухскатная, многоскатная или плоская крыша.
Также крыши различают по наличию или отсутствию чердачного помещения.

Какую крышу выбрать?
Односкатная крыша хороша небольшим количеством требуемых материалов и простотой монтажа, который можно выполнить своими руками. К недостаткам же относят большое скопление снега в зимнее время и недостаточно привлекательный внешний вид.
Двухскатная крыша отличается приятным внешним видом, наличием чердачного помещения, что снижает теплопотери, большим углом наклона, что препятствует скапливанию снега. К недостаткам относят большую парусность, увеличение расхода материалов из-за необходимости обустраивать чердачное перекрытие.
Многоскатная крыша имеет наиболее привлекательный внешний вид и цена такой крыши значительно выше.В остальном все параметры те же, что и двухскатной крыши. К недостаткам относят большую трудоемкость выполнения работ и перерасход материалов на ее изготовление.
Плоская крыша может использоваться только в местах отсутствия снега, иначе его масса может продавить перекрытие.
Так как правильно построить баню из пеноблоков советуют с двухскатной крышей, как наиболее оптимальной, то мы кратко опишем этапы ее возведения.
Но стоит отметить, что данное занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков, поэтому вам, скорее всего, потребуется помощь специалиста.

Крыша над баней
В первую очередь обустраивается чердачное перекрытие. Для этого укладываются балки перекрытия, а расстояние между ними зашивается деревянными досками. Причем между верхней и нижней доской необходимо уложить слой гидроизоляции и утеплителя.
Так как построить баню из пеноблоков мы решили с двухскатной крышей, то на следующем этапе устанавливаем стропила. Каждое из них укрепляем при помощи стойки и раскоса, а между собой крепим при помощи ригеля и диагональных связей.
На последнем этапе зашиваем расстояние между стропилами доской, укладываем гидроизоляцию, утеплитель и кровельный материал. На этом установка крыши над нашей банькой закончена.
Отделочные работы
Еще в самом начале строительства многих интересует вопрос можно ли строить баню из пеноблоков? Ответ – можно. Только для того чтоб исключить влагопоглощение стенами необходимо выполнить качественную гидроизоляцию внутри помещения. Особое внимание этому стоит уделить в парной и душевой комнате, но и в остальных этим не следует пренебрегать.
Тот же ответ вас ждет и на вопрос можно ли построить баню из пеноблоков с утеплением фасада. Только утеплением фасада лучше всего производить с воздушной прослойкой, которая позволит отводить лишнюю влагу из пеноблока, а также «дышать» стенам.
Вывод
Подводя итог хотеться сказать, что строительство бани хоть и достаточно трудоемкий процесс, сложного в этом нечего нет. А учитывая удовольствие, которое вы получите от результата, не стоит останавливаться на одном лишь желании. А видео в этой статье поможет вам разобраться в особенностях постройки.
проект для поэтапного строительства и способы внутренней отделки
Рано или поздно каждый владелец загородного дома задумывается о постройке бани. Лучшего места для отдыха и расслабления русскому человеку не найти. Существует огромное количество разнообразных материалов, которые можно использовать для строительства. Мы остановимся на одном из современных вариантов и расскажем, как построить баню из пеноблоков.
Описание стройматериала
Пеноблок – популярный стройматериал, состоящий из песка, воды и цемента подобранных в соответствующих пропорциях.
Особые технологии производства позволяют создать продукт с неоднородной структурой, которая делает его вес незначительным, а процесс постройки простым и быстрым.
На сегодняшний день существует несколько видов пеноблоков, произведенных из газобетона, пенобетона, силикатобетона и других материалов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Решая, как построить баню из пеноблоков, обязательно посоветуйтесь со специалистами, какой именно состав будет самым оптимальным именно для вашего случая.
Плюсы и минусы
Сначала остановимся на положительных сторонах использования пеноблоков для постройки:
невысокая стоимость: цена намного ниже, чем у кирпича или дерева, так что можно будет сэкономить приличную сумму денег;
строение из блоков не будет сильно усаживаться, как это происходит, например, с деревом;
пользоваться помещением хозяин сможет сразу после окончания строительных и отделочных работ;
при использовании газобетонных, керамзитных и других блоков используются экологически чистые и безопасные для здоровья компоненты;
баня из пеноблоков своими руками может быть построена без посторонней помощи;
пеноблоки имеют гораздо больший размер, чем кирпичи, поэтому процесс строительства будет проходить намного быстрее, а расход склеивающих изделий будет намного меньше;
изделия подходят не только для одноэтажной, но также и для двухэтажной конструкции;
построенное сооружение будет иметь отличную теплопроводность, а также обладать прекрасной теплоизоляцией.
Перед тем, как начинать стройку, очень важно ознакомиться и с минусами данного стройматериала.
К отрицательным качествам пеноблоков можно отнести:
способность впитывать влагу, поэтому очень важно обеспечить хорошую гидроизоляцию стен и фундамента;
возможность работать только в теплое время года, так как средство, предназначенное для склеивания блоков, не подходит для использования при низких температурах. Клей, с которым можно работать при отрицательных температурах, будет сохнуть долгое время;
получение пористых стен, не во всех местах материал будет одинаково выдерживать крепления, так что придется использовать дополнительно анкеры и дюбели;
низкая прочность на изгиб. Применение новейших технологий способно решить эту проблему, однако вместе с этим значительно ухудшаются теплоизоляционные качества.
Довольно часто производители не соблюдают пропорции ингредиентов, поэтому стройматериал теряет положительные качества и служит намного меньше. Приобретать блоки надо у проверенных компаний.
Как видите, у бани из пеноблока есть свои плюсы и минусы, поэтому сначала взвесьте все за и против, а потом принимайте окончательное решение, какой материал использовать.
Проекты строений
Перед постройкой банного сооружения очень важно правильно и грамотно составить проект бани из пеноблока.
От этого будет зависеть его дальнейшая судьба. Что же должна включать в себя стандартная баня. Обычно на чертежах присутствуют сама парилка, комната отдыха, а также мойка.
При этом площади можно распределить желаемым образом. Например, можно сделать маленькую парилку и большую комнату для отдыха, или наоборот.
Если вы планируете использовать баню в зимний период, то вход комнату отдыха должен быть только через тамбур. Если в выбранном вами проекте его нет, то можно сделать пристрой снаружи.
Также обратите внимание на расположение дверей постройки. Они должны занимать как можно меньше места, ведь все проходы между ними использовать будет невозможно. Также очень важно правильно подобрать печь. Ее размер рассчитывается с учетом величины отапливаемой территории и всегда берется немного с запасом.
Сооружение 5х5,5 кв. м
Постройка такого плана подойдет тем людям, кто хочет иметь достаточно большой размер парилки, ведь она будет иметь около шести квадратов.
Как в душевой комнате, так и в самой парилке нужно сделать небольшое окно, которое будет обеспечивать вентиляцию между заходами в саму парилку.
Такие окна должны быть расположены напротив входной двери в каждое помещение.
Моечная в данном случае будет иметь площадь около 5,7 кв. м. А вот комната для отдыха будет занимать около двенадцати квадратов.
Еще раз стоит повторить, если вы планируете использовать баню и в зимнее время года тоже, то без тамбура вам не обойтись. Его можно пристроить как снаружи, так и внутри самого строения.
Двухэтажная постройка
Двухэтажная баня является отличным решением в том случае, если у вас недостаточно места для полноценной одноэтажной постройки. При этом она будет более функциональной, а также вместит большее количество помещений. При этом особых затрат на отопление второго этажа не потребуется, ведь горячий воздух из парной будет подниматься вверх. Кроме этого, двухэтажную баню очень просто оборудовать бассейном, ведь место для него будет найти несложно.
Ход строительства
Очень важно сделать качественный фундамент для бани из пеноблоков, чтобы помещение прослужило намного дольше. Несмотря на то, что пенобетон является довольно легким материалом, все же он нуждается в качественной основе.
Фундамент
Перед закладной нужно сделать разметку с помощью горизонтальной доски, которая прикрепляется к столбикам на расстоянии около пятидесяти сантиметров над уровнем земли. К этим доскам прибивается шнур, с помощью которого можно в дальнейшем контролировать правильность проведения работ.
Фундамент можно сделать и самому. Выкопайте траншеи шириной около тридцати пяти сантиметров и глубиной около полуметра, используя прикрепленный ранее шнур.
На дно траншей засыпьте песок, который нужно очень хорошо утрамбовать. Лучше всего использовать влажный материал.
После песка на дно траншеи положите арматуру диаметром около шести миллиметров. Далее приготовьте цементный раствор, которым предстоит заполнить траншею.
Чтобы раствор не растекался, рекомендуется изготовить деревянную опалубку. Очень важно залить бетон за один раз, после чего накрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить затвердевать на несколько дней.
ВАЖНО! Чтобы со временем в фундаменте не образовались трещины, необходимо первые пару дней смачивать бетон водой несколько раз в сутки.
Бетонную конструкцию необходимо защитить от прямых солнечных лучей и пересыхания. Во время закладки фундамента не стоит забывать и о канализации. Коммуникации закладываются во внутренней части фундамента душевой комнаты.
Возведение стен
Внимательно изучив поэтапное строительство, вы поймете, что закладывать стены бани самостоятельно совсем не сложно. Так как блоки из полистиролбетона и других аналогичных материалов достаточно объемны, вам не придется тратить много времени для сооружения постройки. Кладка с помощью данного материала делается аналогично кирпичной. Первый, и самый главный инструмент, без которого вам не обойтись – это уровень. С его помощью вы сможете определить правильность расположения блоков.
Лучше всего для соединения элементов использовать самый обыкновенный песчано-цементный раствор. Постарайтесь, чтобы швы у керамзитоблоков были максимально тонкими.
Укладывая первый слой блоков, внимательно следите за уровнем, ведь именно от того, как вы выложите первый слой, будет зависеть качество дальнейшей постройки.
Последующие слои скрепляйте с помощью клея. При этом ждать, пока он полностью высохнет, не обязательно.
После того, как вы выложите стены с помощью твинблока или других пористых материалов, лучше всего подождать несколько дней, а потом начинать возводить крышу.
Необходимые инструменты
Для постройки сооружения из пенобетона вам понадобится большое количество инструментов. Подготовьте их заранее.
Без каких инструментов строителю не обойтись:
лопата для копки траншеи;
бетономешалка для изготовления раствора;
емкости для бетона и воды;
лестница;
киянка, молоток и ножовка;
уровень;
ножовка, шпатели различных размеров и перфоратор;
рубанок;
болгарка;
шуруповерт.
Можно дополнить этот набор другими принадлежностями, в зависимости от того, какая запланирована внутренняя и наружная отделка.
Не стоит переживать о том, чем резать пеноблоки. Данный материал легко поддается распиливанию, поэтому вы сможете справиться с ним с помощью ножовки или болгарки.
Утепление помещений
Отзывы владельцев подтверждают, что при использовании шлакоблоков или газосиликатных изделий важно правильно утеплить строение.
От этого будет зависеть его долговечность, а также комфортность пребывания в нем.
Начинать нужно с наружного утепления, а потом проводить утепление бани из пеноблоков изнутри. Лучше всего использовать стекловату, пенопласт или джутовый войлок.
Также утеплить стены снаружи можно с помощью сайдинга. Данный материал является недорогим и очень просто устанавливается.
Во внутренней части постройки вначале утепляется пол, затем стены и в последнюю очередь потолок. Для этих целей подойдет фольгированный пенополистирол, обладающий наилучшими теплоизоляционными свойствами. Обязательно спросите у продавца, какой именно материал подходит для тех или иных температур в помещении. Качественное утепление бани из пеноблоков изнутри и снаружи поможет вам эксплуатировать постройку долгие годы.
Наружная и внутренняя отделка
Использование каких-либо материалов для наружной отделки необходимо не только для придания изделию красивого внешнего вида, но также для гидроизоляции и защиты от отрицательных факторов окружающей среды. Специалисты рекомендуют использовать виниловые конструкции, а также блокхаус, кирпичи или декоративные плиты. Все зависит от ваших предпочтений.
Внутренняя отделка бани из пеноблока должна проводиться для каждой комнаты в индивидуальном порядке. Чаще всего парную облицовывают с помощью различных древесных пород. В этом случае надо использовать для древесины специальную защитную пропитку.
Полы можно обустроить с помощью керамической плитки или дерева. Вне зависимости от того, какой материал был выбран, отнеситесь к облицовке со всей серьезностью.
Конечно, вы можете проявить свою фантазию в полной мере, однако следите за тем, чтобы материалы соответствовали всем нормам, иначе ваша баня проживет недолго.
Если вы поставили перед собой цель построить баню из пеноблоков, то подойдите к этому вопросу серьезно.
Конечно, данный материал идеально подходит для постройки такого сооружения. Учитывайте все нюансы, тогда процесс постройки будет проходить быстро и просто. В скором времени вы будете наслаждаться прекрасным времяпровождением в бане.
Видео: строим баню из пеноблоков

Строим баню из пеноблоков фото
Свершилось. Вы приняли решение построить баню. Эта мысль терзала вас не первый год. Но сразу возникает вопрос: как это сделать. Стоит признать, что среднестатистический россиянин не может себе позволить строительство бани из древесины. Такой вариант слишком дорого обойдётся.Но не стоит отчаиваться. Современная промышленность предоставляет нам вполне приемлемую замену древесине. Таким материалом являются пеноблоки.
Что такое пеноблок?
Пеноблок – это вид строительного материала, который изготавливается из ячеистого бетона. Нужно отметить его экологичность, так как он представляет смесь из обычного песка, воды, цемента и специальной пены. Последняя, застывая, образует воздушные ячейки. Такая структура превращает пеноблок в плавучий пористый камень. На фото наглядно показана эта особенность строения материала.
Использование пеноблоков может существенно сократить ваши затраты не только благодаря низкой стоимости самого материала, но и за счёт возможности строительства бани своими руками.
Рассмотрим все плюсы и минусы такого метода возведения бани.
Преимущества:
Пеноблок имеет высокие морозостойкие и теплозащитные свойства. Постройка из этого материала во многом схожа с баней из древесины. За счёт «дышащего» материала создаётся особенный климат внутри помещения, что очень полезно при многих заболеваниях. Но при этом пеноблок огнеустойчив и это является его основным преимуществом перед пиломатериалом. Но всё это справедливо, при условии, что производитель использовал органический пенообразователь.
Стандартный пенобетонный блок имеет крупные габариты по сравнению с кирпичом и маленький вес, что приводит к снижению трудоёмкости при транспортировке и ускорению строительства.
Такой материал обычно в 2–3 раза дешевле древесины.
Ячеистый бетон очень прочный.
Для строительства вам не потребуются специальные знания. Вы сможете построить баню своими руками.
Для резки пенобетона можно пользоваться обычной ножовкой или ножом.
Баня, построенная из пеноблоков, не будет давать усадки и вы сможете пользоваться ей сразу после окончания всех работ.
Недостатки:
Главный недостаток ячеистого бетона – боязнь влаги.
Внутри пеноблоков может скапливаться конденсат. Если он замёрзнет, то это может привести к разрушению стен.
Конструкция, выполненная из пеноблоков, не выдерживает больших нагрузок, поэтому такие постройки обычно ограничиваются двумя-тремя этажами.
Без соответствующей обработки, при намокании внутри пеноблоков может размножаться вредная микрофлора и грибки.
Каким бы высоким ни было качество производства пеноблоков, они менее экологичны, чем древесина.
Плюсов и минусов достаточно. Поэтому стоит хорошенько взвесить все за и против, прежде чем приниматься за работу. Если вы всё-таки решили использовать пеноблоки, то нужно составить проект строительства, примерную смету используемых материалов и произвести предварительные расчёты.
Разновидности бань из пеноблоков
Расчёт количества пеноблоков
Очень неприятно, когда после окончания строительства у вас остаётся большое количество неиспользованного строительного материала. И вдвойне обидно, если для завершения начатого вам не хватает меньше десятка пеноблоков. Чтобы избежать таких неприятностей, стоит произвести предварительный расчёт. Это не займёт много времени.
Сразу определимся, что будут три категории строительных элементов: несущие стены (два пеноблока, расположенные на ребре), внутренние стены и перегородки (один ряд блоков, уложенных плашмя). Для первых двух категорий оптимально использовать пеноблоки размером 0,2×0,3×0,6 м, а для последней – 0,1×0,3×0,6 м.
Алгоритм расчета количества пеноблоков
Рассчитываем объём одного пеноблока. Для этого находим произведение длины, ширины и высоты.
Определяем объём каждой стены.
Высчитываем сколько кубических метров будут занимать окна и двери.
Вычитаем из общего объёма стен объём окон и дверей и делим на объём одного пеноблока. Мы получим требуемое количество блоков.
Прибавляем ещё 10%. Это погрешность. Теперь вы точно знаете, сколько потребуется материала ждя строительства бани.
Пошаговая инструкция по строительству бани из пеноблоков своими руками
Шаг первый: фундамент
При строительстве бани, как и при возведении любого сооружения, требуется заложить фундамент. Как правило, делают обычный ленточный фундамент. Это обусловлено лёгким весом конструкции из пеноблоков.
Необходимо вырыть траншею по периметру бани. Ее глубина должна составлять не менее 0,6 м, а ширина – 0,3 м. По всему периметру и в углах забиваются штыри. При их установке обязательно использование уровня. Расстояние между соседними штырями должно составлять 1,9 метра.
На следующем этапе из арматуры диаметром 12 мм выполняется каркас, сколачивается опалубка из досок шириной не более 2–3 сантиметров и заливается бетон. По истечении десяти дней, когда бетон достаточно застынет, нужно произвести работы по прокладке канализации и установке приёмника, диаметр которого должен быть примерно 0,1 м.
Всю площадь фундамента нужно засыпать щебнем, а затем керамзитом, а сверху положить специальную сетку. Только после этого можно заливать бетон. Затем выполняем гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид.
Шаг второй: стены
Возведение стен из пеноблоков во многом схоже с процессом кирпичной укладки, только намного быстрее. Для начала с помощью уровня нужно найти самое высокое место. Отсюда нужно начинать возведение стен. Первый ряд пеноблоков скрепляется с помощью смеси, полученной из песка и цемента. Каждый блок устанавливается на своё место с помощью резинового молотка.
Это очень ответственный этап, так как именно в этот момент вы можете устранить все недостатки грунта. Если работу на этом этапе выполнить некачественно, то под угрозой может оказаться вся постройка. После того как вы выложите первый ряд, нужно тщательно проверить результат с помощью уровня. Лучше использовать лазерный уровень. Это значительно упростит работу.
Остальные ряды скрепляются между собой с помощью клея. Его нужно приобрести в магазине. Как правило, это сухая смесь, которую разводят в воде. Вам потребуется дрель с венчиком. Приготовление займёт не более десяти минут. Этот клей имеет два преимущества: его расход минимален, а швы получаются очень тонкими.
Важно чтобы блоки укладывались на ребро, а швы между ними были как можно меньше. Это требуется для сохранения тепла и исключения возможности образования «мостиков холода». Постоянно проверяйте уровнем каждый новый ряд как по вертикальному, так и по горизонтальному направлениям.
Каждый третий-четвёртый ряд кладки нужно дополнительно укреплять ячеистой сеткой. Это повысит прочность строения.
Оставляем места под окна и двери. Для перекрытия этих проёмов можно применять специальные покупные элементы или использовать опалубку и бетон.
Весь процесс возведения стен занимает не более трёх недель. Ниже расположен ролик «бани из пеноблоков». Видео позволит вам наглядно проследить весь процесс изготовления стен бани из пенобетонных блоков.
Шаг третий: кровля
Примерно через три дня после укладки стен следует приступить к строительству крыши. Чаще всего выбирают двускатную конструкцию со стропилами. Угол ската определяется в зависимости от климата, так в дождливых местах лучше строить баню со скатом около 60 градусов. Крыша должна выступать над стенами примерно на 0,5 м.
Для начала, потребуются брусья шириной не менее 18 сантиметров. Их укладывают на продольные стены и закрепляют болтами.
Затем нужно определить угол стропил. Необходимо взять две доски и соорудить из них «ножницы». Устанавливая их на брусья, нужно определить угол и зафиксировать его с помощью перекладины.
Теперь на основе этого шаблона делаем стропила. Нужно взять балки размером 15×50 см и отметить на них угол. Затем осуществляем крепёж саморезами.
Необходимо поднять полученные стропила наверх, отметить места крепления к брусьям, сделать врубки и установить стропила при помощи скоб из металла.
По такой же технологии изготавливаем следующие стропила и устанавливаем их на противоположной стороне крыши бани. Стропила укрепляем подпорками. Между этими двумя каркасами натягиваем шнур. По нему с шагом в 0,5 м нужно расположить оставшиеся стропила.
На следующем этапе нужно выполнить обрешётку. Используем доски размером 0,1×0,4 м. Шаг между ними должен позволять уложить утеплитель. Иногда обрешётку делают сплошным слоем. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом, то обрешётку нужно делать в 2 слоя. Под черепицу нужно использовать брусья.
Потолок стелется в два слоя. Первый слой из досок толщиной 2,5 см, на него укладывается утеплитель, чаще всего, пенопласт. Второй слой – «чистовой» пол выполняется из тех же досок.
Покрываем крышу выбранным кровельным материалом и устанавливаем конёк. Обязательно нужно сделать отверстия в потолке для обеспечения вентиляции.
Шаг четвёртый: внутренняя и внешняя отделка
Этот шаг очень важен, так как пеноблоки требуют дополнительной защиты от влаги. Их пропитывают специальными составами гидрофобного свойства. Затем нужно использовать защитную плёнку. Для обеспечения свободного движения воздуха, между обшивкой и стеной должен быть зазор в пять-семь сантиметров.
Внешнюю отделку можно выполнить из сайдинга или штукатурки, но лучше использовать специализированные навесные фасады. Они обеспечивают вывод избыточной влаги и имеют эстетичный внешний вид.
Внутреннюю пароизоляцию лучше выполнить из мембранного материала. Для теплоизоляции используют фольгу.
Внутреннюю облицовку бани, как правило, выполняют из древесины, обработанной антисептиком. Это в какой-то степени компенсирует строительство бани из пеноблоков. В основном используют сосну или ель. Они наиболее подходящие по своим свойствам. Но в некоторых случаях стены просто оштукатуривают и красят либо облицовывают плиткой. Это во многом определяется вкусом и возможностями хозяина.
Если вы строите баню из пеноблоков своими руками, то вам ещё нужно определиться с печью. Она может быть сделана из кирпича или металла. В первом случае потребуется залить фундамент.
Для пола нужно использовать брусья размером 15×5 см.
Последний шаг выполнен. Строительство бани закончено. Теперь вы знаете все этапы строительства бани из пеноблоков. Фото продемонстрируют вам несколько идей по внутренней и внешней отделке бани.
Так, с минимальной затратой средств и сил, можно построить баню, которая по своим свойствам почти не уступает деревянной постройке.
Баня из пеноблоков своими руками поэтапное строительство. Недорого
Содержание статьи:
Рано или поздно каждый хозяин задумывается о возведении бани на своем приусадебном участке. Одним из подходящих материалов для этих целей считается пеноблок. Преимущества такого материала следующие: легкость возведения и доступная стоимость самого строительного материала. Баню из пеноблоков своими руками можно возвести рядом с жилым домом или вдали от него. При соблюдении технологии возведения, построить баню можно приблизительно за две недели.

Пошаговая инструкция строительства бани из пеноблоков своими руками
Подготовка основания
Перед началом строительства бани из пеноблоков рекомендуется составить проект будущего сооружения. Для этого, исходя из особенностей участка, составляются все необходимые расчеты и чертежи. Вес готовой конструкции, вне зависимости от ее размеров, будет небольшим. Именно поэтому для такого сооружения достаточно будет небольшого по толщине цоколя. Для строительства бани из пеноблоков подойдет обычный ленточный фундамент, для устройства которого необходимо будет выполнить следующее:
выполнить разметку на местности при помощи колышков, рулетки, строительных нитей и геодезических приборов;
вырыть котлован. В нашем случае в виде траншеи;
установить опалубку;
уложить арматуру или арматурные сетки;
приготовить бетонную смесь и залить ее в раннее установленную опалубку;
после застывания бетона, опалубку снимают.

После того как ленточный фундамент наберет прочности, можно будет приступать к заливке бетонного основания под печь. На этом этапе также необходимо будет провести инженерные сети. Они необходимы будут для организации слива воды.
Совет: для того чтобы возводимая конструкция была ровной, необходимо использовать для контроля на всех этапах строительства уровень и отвес.

Бетонное основание под топку должно превышать размеры нижней части печи. Для этого необходимо сделать соответствующие замеры, после чего установить опалубку и залить бетон. Также на этом этапе выполняется устройство подушки по всей площади пола. Для этих целей подойдет щебень маленькой фракции.

На завершающем этапе возведения бани из пенобетона производится устройство горизонтальной гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид. Слой гидроизоляции укладывают между цоколем и первым рядом кладки из пеноблоков.
Пошаговое возведение основных конструктивных элементов бани из пеноблоков своими руками
Кладка наружных и внутренних стен из пеноблоков.
Рекомендации: после того как основание будет готово, можно приступать к кладке стен. При возведении бани из пеноблоков своими руками необходимо учитывать месторасположение будущей печи. Поэтому сразу продумывают, где будут располагаться отверстия для печи, оконные и дверные проемы.

баня из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

строительство бани из пеноблоков. Фото отчет

Укладка пола из пеноблоков.

Изготовление деревянного перекрытия. Для этих целей подойдет брус.

Устройство обрешетки и стропил.

Устройство покрытия кровли. В нашем случае будет использоваться цветной профлист. Также на этом этапе возведения необходимо не забыть про установку конька.

После покрытия кровли, можно приступать к устройству козырька. Для его покрытия можно использовать любой кровельный материал. Для того чтобы конструкция была устойчивой, необходимо будет установить две металлические трубы. Козырек с одной стороны фиксируется к наружной стене бани, а с другой – на металлические столбы.

как сделать баню из пеноблоков своими руками. Фото

Далее можно приступать к обшивке фронтонов. Для этих целей можно использовать вагонку. С одной стороны фронтона мы предусмотрели дополнительную дверь, а с другой – сделали два вентиляционных отверстия и установили на них вентрешетки.

Устройство наружного освещения.
Установка входных дверей и, если предусмотрено проектом, окон.

Устройство крыльца. Для этого необходимо установить опалубку и полученное пространство залить бетоном. После того как бетон наберет прочность, опалубку можно будет снять. После этого для придания крыльцу завершенного вида необходимо будет облицевать его плиткой для наружных работ.
Внутренние отделочные работы
На этом этапе работ строительства бани из пеноблоков необходимо предусмотреть пароизоляцию конструкции. После этого можно приступать к монтажу вагонки.

баня из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

Совет: для внутренних облицовочных работ лучше всего использовать натуральную древесину. Если нет возможности приобрести этот строительный материал, то можно использовать вагонку с имитацией древесины.
Для того чтобы не было потерь тепла, необходимо произвести утепление чердака минеральной ватой. Укладывать ее необходимо между перекрытиями.

На подготовленное заранее место производим установку каменки, к которой необходимо подвести дымоход.
Совет: чтобы исключить контакт дымохода с материалами, которые применялись для внутренней отделки, необходимо предусмотреть в районе потолка раму, изготовленную из арматуры и стального листа.

Дымоход должен быть выведен за пределы крыши на определенное расстояние. Чтобы в него не попадал мусор и атмосферные осадки, его необходимо сверху закрыть колпаком.

Установка дверных коробок.

Укладка плитки на пол.
Совет: для того чтобы обеспечить качественный отвод воды необходимо предусмотреть небольшой уклон в банном помещение. Его рекомендуется делать по направлению к приемнику.

Со стороны парилки вокруг самой конструкции печи необходимо установить решетки, изготовленные из металла. В них потом будет произведена укладка камней. В нижней части стены необходимо проделать два вентиляционных отверстия диаметром около десяти сантиметров.
Совет: все металлические элементы необходимо окрасить эмалью черного цвета.

строительство бани из пеноблоков. Фото отчет

Для облицовки помещения парилки мы использовали натуральную древесину. Также на этом этапе были сделаны деревянные лежаки и подголовники.
В моечном помещение устанавливают бак с водой.

Баня из пеноблоков своими руками. Видео инструкция
Баня из газосиликатных блоков своими руками
На своем приусадебном участке можно возвести баню из газосиликатных блоков. Далее будет рассмотрено возведение сооружения размером 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте составляет 2,25 м. Газосиликат был использован для кладки стен и фронтов мансарды. Для внутренней отделки помещения для отдыха и мансарды была использована вагонка, для моечного помещения – плитка.

Преимущества газосиликата
Газосиликат имеет следующие преимущества:
скорость возведения. Это происходит благодаря крупным размерам этого строительного материала;
высокие свойства теплоизоляции;
высокий уровень пожарной безопасности, так как газосиликат является негорючим материалом;
этот материал не подвержен гниению;
сравнительно невысокая стоимость этого строительного материала.
Пошаговая инструкция возведения бани из газосиликатных блоков
Устройство ленточного фундамента с двумя слоями гидроизоляции из рубероида.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет
Для кладки стен подойдут блоки размером 20х30х60 см. Их необходимо укладывать на ребро. Толщина стен в итоге должна получиться 20 см. Для укладки блоков применяется цементно-песчаный раствор в пропорции один к трем. Процесс кладки стен следующий: укладывать первые блоки необходимо начинать с углов. На слой рубероида, который был использован в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров. Делают это при помощи строительной кельмы.
Рекомендации: первый ряд играет большую роль. Именно поэтому он должен быть максимально ровным. Для того чтобы проверить ровность конструкции необходимо как можно чаще прикладывать уровень.
Последующие ряды необходимо укладывать со сдвигом в 15 см. Таким образом будет выполняться перевязка швов. В процессе возведения также необходимо определиться с местом расположения оконных и дверных проемов. Таким образом кладка стен выполняется до тех пор, пока высота сооружения не достигнет отметки 2,25 м.

После этого можно приступать к устройству фронтонов мансардного помещения. Высота до конька крыши должна составлять 1,9 м.
Укладка утеплителя в парилке из теплоизоляционного материала, пароизоляции и отделочных материалов.
Внутренняя отделка помещения. Для этих целей была использована обрезная доска толщиной 20 мм и 125 мм в ширину.

Порядок укладки утеплителя
На первом этапе необходимо набить на стенки рейки. В нашем случае для этих целей были выбраны рейки сечением 5х5 см. По вертикали рейки крепят саморезами.
Далее необходимо уложить теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать минеральную вату «Paroc» толщиной 50 мм.

Рекомендации: необходимо укладывать материал таким образом, чтобы не было щелей. Для этих целей непосредственно перед самой укладкой можно вату немного сжать. После такой манипуляции, она хорошо заполнит все пространство в ячейках.
Сверху теплоизоляции необходимо уложить слой пароизоляционного материала. В этом проекте предусмотрены два вида строительных материалов: фольга и пленка «Метаспан». Перед тем как уложить материал необходимо прибить на рейки пленку. Каждый кусочек необходимо укладывать на другой в «нахлест». Достаточно будет 15–20 см. Сверху пленки необходимо уложить фольгу. Ее также укладывают с нахлестом. Места стыков материалов необходимо проклеить фольгезированным скотчем.

Далее необходимо соорудить обрешетку, на которую будет производится монтаж вагонки.

Устройство облицовки из вагонки из древесины. В качестве крепежного материала можно использовать гвозди.

Для защиты поверхности от гниения, можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст древесине матовый эффект.
В моечном помещение для отделки стен можно применять плитку. Для реализации этого проекта была использована прочная плитка толщиной 8 мм. Укладка была произведена на морозо- и влагостойкий плиточный клей. Толщина слоя клея составила около 10 мм.

Для декоративной отделки остальных помещений была применена вагонка, изготовленная из осины. Вагонку прикрепили на установленный раннее деревянный каркас.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет
Совет: для защиты древесины от пагубного действия влаги и от вредителей, необходимо обработать ее антисептическими составами в два слоя.

Проект бани из пеноблоков
Вашему вниманию представляется проект «Строительство бани из пеноблоков площадью 34,6 м2». На этой площади расположена: крытая терраса с барбекю, комната для отдыха, моечное помещение, санузел, парная и коридор. Общая площадь внутри бани составляет 22,6 кв.м, общая площадь бани с террасой составляет 34,6 кв.м. Размеры сооружения – 10,8х4,0 м. Такое здание станет прекрасным многофункциональным украшением всей придомовой территории. Баня из пеноблоков своими руками построенная по такому проекту станет излюбленным местом всей семьи

Как построить дом из пеноблоков
Тому, кто хочет сделать себе экономичное и теплое жилье, должно быть интересно, как построить дом из пеноблоков. Пеноблоки — это материал, который получается за счет выдержки газобетона или пенобетона в специальных формах. При этом получаемые кирпичи получаются очень легкими, экономичными и прочными. Интересно, что такой дом даже не нужно утеплять, хотя при желании это можно сделать. Пеноблоки не пропускают холода, отлично утепляют.
Перед тем, как построить дом из пенобетона, нужно определиться, какой фундамент положить. Это может быть плитный или монолитный ленточный фундамент. На самом деле к пеноблокам подойдет практически любой из них. Однако многое зависит от качества почвы. Многие думают, как построить дом своими руками. Из пеноблоков построить конструкцию сможет даже новичок. Но на фундамент придется потратить время. Монолитный ленточный фундамент начинается с глубокой траншеи. Его глубина должна доходить до уровня промерзания почвы и проходить сквозь нее.Когда траншея готова, необходимо засыпать песком и щебнем и утрамбовать.
После этого до середины траншеи заливается бетонная смесь. Затем на бетонную поверхность укладывается арматурная сетка, и бетон заливается до конца. Перед тем, как построить дом из пеноблоков, нужно дождаться застывания бетона, и сделать подвал гидроизоляцию. Работа начинается с закладки первого ряда блоков. Это самый сложный и ответственный момент во всей работе.Если первый ряд получится изогнутым, то вся конструкция будет такой же. Поэтому каждому, кто хочет знать, как построить дом из пеноблоков, следует помнить, что первый ряд задает направление всей конструкции.
Кладка ведется на бетонном растворе. Первые камни укладываются в углы будущего дома. Далее идет вагонка по периметру. Вам понадобится уровень и резиновый молоток. Это выровняет кирпичи. Также необходимо подготовить рубанок или доску для полировки, чтобы выровнять поверхность блоков.Чаще всего блоки приходится готовить самостоятельно. Сухой газобетон и формы продаются в специализированных магазинах. Раствор должен быть не слишком густым, но и не слишком жидким. Лучше всего следовать инструкциям на упаковке.
Преимущество блоков в том, что их легко резать. Проверить качество раствора можно, затеряв его зубчатым шпателем. Если кельма ложится достаточно легко, но на растворе остаются следы зубов, значит, сделано правильно.Распиливать блоки можно обычной ручной ножовкой. На газобетон легко воздействовать даже ручным инструментом. Обрезать края можно, даже если предварительно наметить карандашом линию среза.
По окончании распила кромка шлифуется. И здесь на помощь снова придет рубанок или шлифовальная доска. По прошествии двух часов с укладки первого ряда блоков можно смело переходить ко второму. Ровно через два часа блоки прочно сцепились с основанием.Кладка тоже начинается с углов. Тем, кто хочет узнать, как построить дом из пеноблоков, будет интересно также знать, что кладка выполняется только в один ряд. Если для кирпичных построек требуется кладка в полтора-два кирпича, то в случае с пенобетоном этого не требуется.
При выкладке оконных и дверных проемов в некоторые блоки необходимо использовать арматуру. Итак, дойдя до предпоследней кладки у оконного проема, нужно использовать арматуру. Это значительно улучшит конструкцию и ее несущую способность.В работе также можно использовать профили и гибкие скрепляющие элементы. Бетонные блоки значительно расширяют возможности мастера. Их готовят прямо на месте строительства. Они могут добавлять усиливающие элементы, регулировать форму и размер блоков и многое другое. Например, известно, что в такой конструкции распространено использование перемычек.
.
как построить дешевый дом из пенобетона с панелями DIY SCIP
Я давно хотел построить свой собственный дом. Существуют десятки недорогих методов строительства дома, которые продвигаются годами. Я изучил все недорогие методы, с которыми я когда-либо сталкивался, и, похоже, метод SCIP мне подойдет лучше всего.
Я изучил подземелье, саман, кобб, соломенный тюк, купол, бревенчатую хижину, бревенчатую стену, камень, дерн, мешок с песком, стальную панель, земные корабли, переделанные промышленные здания, плавучие дома, переделанные трейлеры, таранные блоки Cinva, фанеру, контейнеры, SIP. , юрты, купола, дома на колесах, фургоны, домики на деревьях, железнодорожные вагоны, шпалы, деревянный каркас, бамбуковые хижины, ганкрет, паперробетон, ферроцемент, плетень и мазня!
Я думаю, что панели с изоляцией из структурного бетона могут быть победителем, когда дело доходит до строительства небольшого дома, который вы можете назвать своим.
Я еще не построил с его помощью, поэтому я здесь не для того, чтобы сказать вам, что знаю, что это факт, но я годами изучал различные методы строительства и не видел никаких методов, которые бы делали так много вещей за так мало время, деньги или усилия, и при необходимости может быть создан одним человеком.

Две вещи, которые меня больше всего волнуют в SCIP как альтернативном методе сборки, — это
1.), что крышу можно построить из того же материала, из которого вы строите стены, и
2.Второе преимущество — я думаю, что панели могут быть изготовлены и собраны дома одним человеком, поэтому вам не придется покупать их у уже собранной компании. Изготовление панелей самостоятельно позволит сэкономить много денег.
Цементная крыша вашего дома, неразрывно соединенная с цементными стенами, сделает дом очень ветро- и огнестойким, долговечным и неприхотливым. В каждом методе домашнего строительства своими руками, который я видел, используется стандартный метод кровли, при котором, если одна часть выйдет из строя во время шторма, часто разрушается весь дом.Дом SCIP также очень энергоэффективен.
Начнем с самого начала.
SCIP — это структурные бетонные изолированные панели.

Панели представляют собой сэндвич из пенопласта с проволочной сеткой снаружи, и каждая сторона сетки соединена с другой сеткой, которая проходит сквозь пену и объединяет обе стороны.

Преимущества:
Экстремальная изоляция, до
может изготавливаться из переработанной пены и стали
.
Легко и легко монтировать стены и крышу
нет необходимости в больших или опытных экипажах.
Стены
могут иметь трубы и провода, проходящие через них в каналах, которые легко сделать с помощью горелки

окон и дверных проемов создать несложно.
стены и кровля из пенопласта быстро затираются или покрываются тонким слоем бетона
бетон создает монолитную структуру, устойчивую к землетрясениям и ураганам,
.
Как сделать портал в Майнкрафт
В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать End Portal со скриншотами и пошаговыми инструкциями.
В Minecraft End Portal действует как проход из Overworld в биом End. Есть 2 способа сделать портал Края: вы можете построить каркас самостоятельно или найти каркас, уже собранный в Крепости. Давайте рассмотрим оба пути.
Подписаться
Материалы, необходимые для изготовления конечного портала
В Minecraft это материалы, которые вы можете использовать для создания End Portal:
СОВЕТ: Фреймы Конечного портала необходимы только в том случае, если вы сами строите раму Конечного портала!
Как построить конечный портал с нуля
Самый быстрый способ добраться до биома Края — построить свой собственный Портал Края, используя 12 рамок конечных порталов и 12 Глаза Эндера.Покажем, как это сделать.
Конечный портал должен быть построен на одном месте, а рамки портала должны располагаться по кругу вокруг себя. Это гарантирует, что Глаза Эндера будут смотреть в правильном направлении для активации портала.
1. Постройте раму
Вы можете начать с создания фрейма для конечного портала, используя 12 оконечных фреймов портала. Поместите 3 крайних рамы портала, чтобы получилась первая сторона портала.
Затем поверните вправо и поместите еще 3 концевых рамы портала, чтобы получилась вторая сторона портала.Убедитесь, что зеленые выступы в верхней части оконечных рамок портала направлены внутрь портала.
Затем снова поверните вправо и поместите еще 3 концевых рамы портала, чтобы получилась третья сторона портала. Еще раз убедитесь, что зеленые выступы на верхней части оконечных рамок портала направлены внутрь портала.
Наконец, поверните вправо и поместите последние 3 концевых фрейма портала, чтобы завершить фрейм Конечного портала.
Рисунок оконных рам портала должен выглядеть точно так, как показано на рисунке выше.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если все зеленые выступы на фреймах конечного портала не направлены внутрь, конечный портал не активируется на следующем шаге.
2. Завершите Портал Края, добавив Око Края
Чтобы закончить End Portal, вам нужно добавить 12 Eyes of Ender. Стоя в центре портала, поместите Глаза Эндера в каждый из оконечных блоков рамы портала.
На этом этапе мы добавили 11 Глаза Эндера. Будьте осторожны, чтобы не добавить 12-й Око Эндера, пока вы стоите в центре портала.Это активирует портал, и вы попадете в портал, отправив вас в биом Края!
Чтобы добавить последний Глаз Эндера, выйдите за пределы портала или пролетите немного над порталом и добавьте последний Глаз Эндера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все глаза Эндера должны быть обращены в одном направлении к центру портала, чтобы Портал Края мог активироваться.
Конечный портал будет активирован. Вы можете отправиться в биом Края и сразиться с Крайним Драконом! Это очень быстрый способ найти свой путь к концу.
End Portal в Java Edition (ПК / Mac)
Вот как будет выглядеть End Portal в Minecraft Java Edition (ПК / Mac):
End Portal в карманной версии (PE)
Вот как будет выглядеть End Portal в Minecraft Pocket Edition (PE):
Обратите внимание, что в Minecraft Pocket Edition белая точка на Глазе Эндера должна быть обращена внутрь к центру портала. Это противоположно тому, как это происходит в Minecraft Java Edition (ПК / Mac).
Как завершить Конец портала, найденного в Крепости
Если вы предпочитаете более традиционный способ, вы можете поискать каркас портала, уже собранный в Крепости. С помощью этого метода вам понадобится как минимум 10 Eyes of Ender, чтобы найти Stronghold и активировать портал.
1. Найдите крепость
В Minecraft вы сначала будете использовать Око Эндера, чтобы найти Цитадель в вашем мире. Для этого вам нужно выбрать Око Эндера на панели быстрого доступа, а затем подбросить его в воздух, чтобы увидеть, в каком направлении он движется.
Управление игрой бросить Око Эндера зависит от версии Minecraft:
Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть Eye of Ender.
Для Pocket Edition (PE) коснитесь того места, куда хотите бросить Глаз Эндера.
Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
Для Windows 10 Edition: щелкните правой кнопкой мыши, чтобы бросить Око Эндера.
Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши, чтобы бросить Око Эндера.
Вы увидите, как Око Эндера взлетает в воздух, парит, а затем падает на землю. Это то направление, в котором вам нужно двигаться. Если Око Эндера не сломалось, вы можете поднять его и бросить снова.
СОВЕТ: Если вы находитесь в творческом режиме, проще всего взлететь в воздух, чтобы лучше рассмотреть, куда вас ведет Око Эндера.
Продолжайте бросать Око Эндера в воздух, пока он не зависнет над одной точкой. Здесь находится ваша цитадель.
Начните копать прямо в этом месте.
Как только вы найдете Цитадель, вам нужно будет пройти по коридорам в поисках каркаса Портала Края. Скорее всего, вы не найдете его прямо там, где копаете, поэтому это может занять некоторое время и терпение.
Начните поиск через Крепость.Пока вы осматриваетесь, вы обнаруживаете сундуки, наполненные сокровищами, и в конце концов вы найдете Портал Края, который еще не был активирован.
2. Завершите Портал Края, добавив Око Края
Портал Края будет иметь 12 блоков, куда нужно поместить Глаза Эндера. Для вас уже должны быть размещены 1 или 2 Глаза Эндера, поэтому вам нужно только добавить другие 10-11 Глаза Эндера, чтобы завершить портал конца.
Как только вы поместите Глаза Эндера, портал активируется.Теперь вы можете пройти через конечный портал, чтобы добраться до конца.
Что дальше?
Другие дополнительные учебные пособия
.

Полочки своими руками для бани: чертежи, пошаговая инструкция по изготовлению

Авг 10, 2021 автор Разное

чертежи, пошаговая инструкция по изготовлению

Баня испокон веков почиталась на Руси. Банного дня ждали, как праздника. Она снимала любую хворь, очищала и давала силы. Сегодня парная не столь популярна, однако и сейчас в России большинство жителей не прочь понежиться на полках или попариться ароматным дубовым либо берёзовым веником. Проблема лишь в том, что, если для монтажа полков нанимать мастеров, стоимость их услуг может получиться значительной. Сегодня рассмотрим, как можно сэкономить, обустроив полки и полок в бане своими руками.

Содержание статьи

Разновидности полков в баню своими руками: фото различных вариантов

Полки могут отличаться по четырём критериям – типу крепления, конструкции, материалу изготовления и количеству ярусов. Попробуем разобраться, в чём же конкретно заключаются отличия и как выглядят полки в различных вариациях.

ФОТО: karelskay.ruБез бани не обходится практически ни одно подворье частных секторов
Отличия полков по материалу изготовления
Ещё на этапе планирования полков следует определиться с материалом их изготовления. Любое синтетическое сырьё сразу исключается – для настоящей парной подойдёт лишь натуральная древесина. При этом, не каждое дерево можно использовать в бане. Главным критерием должно стать отсутствие смолы, которая под воздействием температуры будет плавиться и липнуть к телу. Также стоит обратить внимание на плотность – древесина не должна впитывать влагу, как губка.
ФОТО: mango-office.ruВот так выглядят доски из древесины африканского абаши
Изготовить своими руками полки в парилке можно из липы, осины или берёзы. В последнее время довольно популярным стало изготовление полков из африканского дерева абаши. Однако истинные ценители парной подобные изыски не одобряют.
Типы крепления полка, чем они отличаются
По типу крепления полок может быть стационарным или съёмным. В первом случае доски фиксируются к каркасу на саморезы или гвозди. А вот второй вариант больше подходит для менее плотных пород древесины. Он представляет собой попросту уложенные на каркас доски, которые после помывки можно легко снять и вынести на улицу, чтобы они могли просохнуть.
ФОТО: pinterest.frПолок снят для просушки, при этом, и уборка упрощается
Размеры полков и количество ярусов
Количество ярусов напрямую зависит от размеров парной. Однако следует понимать, что если речь идёт о финской сауне, то здесь полки делаются более узкими, только для сидения, а в русской парной размеры полков в бане больше. В основном это касается ширины, которая должна позволять человеку улечься, чтобы можно было вдоволь напариться.
Получается, что в обычной парной полки могут быть расположены максимум в два яруса, тогда как в финской сауне их вполне может быть и три.
ФОТО: cozy-bath.comКоличество ярусов каждый выбирает самостоятельно, как кому удобнее
Фото полочек на стену в бане своими руками
Полочки на стену для мочалок и мыла можно изготовить из любого материала, однако практичнее и эстетичнее будут смотреться изделия из того же материала, что и полки. Многие приобретают металлические полочки, но подобный материал не слишком безопасен. В условиях высокой температуры он может разогреться слишком сильно. В результате, при прикосновении к нему можно легко получить ожог. Ниже можно увидеть несколько примеров полочек для бани.
ФОТО: drive2.ruДовольно интересная угловая полочка, изготовленная своими рукамиФОТО: woodtorgs.ruЕщё один самодельный вариант полочкиФОТО: newda.ruА вот такие металлические полочки в бане использовать не стоит
Как сделать полки на стену своими руками сегодня мы рассматривать не будем, сложностей это составить не должно.
Как сделать полок в бане своими руками: пошаговая инструкция с фотопримерами
Обустройство деревянных полков своими руками – задача не слишком сложная, однако она требует внимательного и рационального подхода. Следует изначально продумать каждую мелочь и, по возможности, составить чертёж будущей конструкции. Материал необходимо подготовить заранее, нарезав доски по размерам, чтобы в процессе сборки уже не отвлекаться. Попробуем рассмотреть пошагово весь алгоритм обустройства полков.
Полок для сауны или бани: пошаговое руководство
Полок, приведённый в фотопримерах, можно использовать как в сауне, так и в парной. Для удобства восприятия информации читателем все выполняемые и описываемые действия будут подкреплены фотопримерами.
Иллюстрация Описание действия
Первым делом, необходимо составить чертёж. Если домашний мастер знаком с программами моделирования, то эта работа значительно упрощается. На компьютере можно создать трёхмерную модель со всеми необходимыми размерами
Далее нужно нарезать по размеру брус для каркаса. Когда под рукой имеется чертёж, сделать это будет довольно просто
Полочки в баню своими руками из дерева
Мебель для бани своими руками
Каждому, кому повезло иметь собственную баню, приходится думать над тем, какую мебель поставить в это помещение. Можно, конечно, приобрести готовые предметы банной обстановки. Но если все в порядке с мастерством и есть свободное время, например, вы в отпуске, то отличный вариант — сделать мебель для бани собственными руками. И вам будет чем похвастаться перед гостями и соседями, показывая им свою баньку.
Если баня построена своими руками, то сделать мебель тем более по силам. Банная мебель незамысловата и не потребует от вас каких-нибудь особых дизайнерских изысков. Прямые линии, грубоватые формы — сделать такую мебель несложно. К тому же не забывайте, что если покупать готовые изделия, то это может обойтись в сегодняшних реалиях достаточно дорого. Поэтому сделать мебель самостоятельно — это еще и экономически выгодно.
Выбор материала
Поскольку банная мебель должна прослужить не один год, выбору надлежащего материала нужно уделить особое внимание.
Следует учесть, что для обработки банной мебели нельзя пользоваться лаком, поскольку при высокой влажности едкий материал будет источать ядовитые пары, вредные для здоровья.
Древесина должна быть плотной. В этом случае мебель получится надежной, устойчивой и не склонно к рассыханию.
Не используйте слишком смолистое дерево. Хвойные породы, скорее всего, не подойдут — приклеиться мягким местом к кипящей смоле будет не слишком приятно, хоть и запах от еловой смолы приятный и обеззараживает помещение. Но лучше, если из хвойного дерева будет сделан сруб бани. Хвойную древесину придется обессмоливать — а это процесс длительный и нудный. Легче и проще выбрать для мебели древесину лиственных пород.
Не используйте для мебели слишком сучковатое дерево, с трещинами. Наличие этих дефектов наглядно демонстрирует то, что мебель быстро будет рассыхаться и приходить негодность.
При использовании таких редких и ценных пород, как дуб или бук, вы будете обеспечены прочной мебелью и прекрасным ароматом свежей древесины. Но и стоит такой материал будет соответственно — дорого. Поэтому, если опыт мебельных работ невелик, лучше потренироваться на древесине с более демократичной ценой.
Кедр — исключительно шикарный материал. В этой древесине минимум смолы, красивый срез и текстура, но и довольно высокая цена. Зато уж если вложиться в такую мебель, то вместе с красотой вы получите еще и уникальный терапевтический эффект. Ведь при нагревании древесина кедра, особенно канадского, выдает в воздух особые эфирные смолы, которое благотворно воздействуют на организм, избавляя его от болезней. К тому же они обеззараживают помещение, дезинфицируя его.
Древесина из сосны и липы хорошо подходит для бани. Она светлого, приятного глазу цвета. Кроме того, этот материал хорошо реагирует на высокую банную влажность и практически не деформируется. Липа еще и очень приятно пахнет, легко поддается обработке. Но липовая древесина очень подвержена порче гнилью и жучками. Борются с этой напастью обычно только химикатами, а использовать химические средства в бане опасно.
Осина темнеет со временем, хотя изначально она приятного светлого цвета. Но кому-то такое естественное состаривание даже нравится. Осина отлично переносит высокую влажность, практически не подвержена гниению. Но волокна осины легко стираются, поэтому часто на мебели появляются характерные вмятины, потертости. Но, опять же, кому-то нравится такой винтажный шик банной обстановки. К тому же осина стоит гораздо дешевле липы.
Абаши. Если есть лишние деньги, можно приобрести такую экзотику, как древесина абаши. Это африканское дерево всегда имеет температуру тела, поэтому как бы вы ни топили свою баню, об мебель из абаши вы никогда не обожжетесь — она не нагревается. Согласитесь — весьма приятное и уникальное свойство.
Эта экзотическая древесина имеет очень приятный цвет: светло-желтый изначально, от нагревания он становится коричневым. Но стоимость такого дерева, конечно, очень высока.
Виды банной мебели
Что из мебели обязательно должно стоять в бане:
Полок в парную. На нем вы будет сидеть или лежать, кода паритесь.
Обязательное требование к этому предмету мебели — чтобы был удобным. Подбирайте полки так, чтобы самому высокому члену семьи не приходилось упираться головой в потолок, когда он будет сидеть. Обычные размеры — в длину 2 метра, чтобы лечь во весь рост, в ширину — 70 см.
Особенно хорошо проверьте — не торчат ли где саморезы, гвозди и прочие острые предметы. О них можно не только пораниться, но и обжечься, когда железо раскалится.
Для моечной необходима лавка. Также часто можно встретить в помещении для помывки табуретки — кому-то удобнее мыться сидя. На них еще можно поставить ушаты, ведра, тазы.
Банную лавку сделать очень просто. По сути, это примитивная конструкция на четырех ножках — такие делают мальчики в школе на уроках труда. Главное требование к лавке — надежность и устойчивость. Не забудьте тщательно отшлифовать древесину — занозы при мытье совершенно ни к чему.
Полки для того чтобы расставить на них банные принадлежности. Они должны быть аккуратными, небольших размеров и удобными. Полочки для бани из дерева — смотрите фото на нашем сайте.
В предбанник необходима вешалка для одежды и лавка, где можно сидеть. А если баня приличной площади, то можно поставить там и стол, чтобы не спеша после бани выпить чаю или холодного пива. Вешалка ставится в предбаннике. Она имеет примитивную конструкцию, с изысками тут можно не заморачиваться.
Иногда в баню помещают купель — большую емкость с холодной водой, в которую можно окунаться после парной. Процедура очень закаляет и бодрит. Но этот предмет банного интерьера имеется далеко не в каждой бане. Купель заменяет собой бассейн, в ней может поместиться от одного до нескольких человек. Изготавливается из дерева, обычно круглой формы. На низ емкости ставят небольшие лавочки для сидения. Иногда купель наполняют не просто водой, а травяными отварами, кладут сухую траву, льют в воду различные настои. Таким образом из купели можно сделать прекрасное терапевтическое средство.
В большинстве случаев эти предметы банного обихода приобретаются уже готовыми в пластиковом практичном варианте. Однако, если вы хотите выдержать баню в едином стиле, то и их можно изготовить самостоятельно.
Вместо того, чтобы делать полку для обуви с нуля, возьмите деревянный поддон и используйте его как основу для будущей полки. Обработайте его наждачкой, удалив все занозы и зазубрины.
Если полок расположен высоко от пола, то желательно соорудить для него еще приставную скамеечку — тогда невысокие домочадцы и дети смогут легко по ней взобраться. Скамейка должна быть самая примитивная, простая, но при этом устойчивая.
Неплохо было бы сделать для парилки специальные подголовники и полочки для ног.
Банная мебель своими руками должна быть выполнена в одном стиле. Все предметы должны гармонировать — тогда мыться в бане будет во всех отношениях очень приятно.
Перед тем как делать мебель, обработайте древесину антисептиками и специальными препаратами, которые повышаю влагостойкость материала. Этим вы продлите срок службы вашей мебели.
Для предбанника и комнаты отдыха выбирайте любую древесину — влажность в этих помещениях уже невысокая. Но все таки лучше выбирать наименее подверженное гниению дерево. Мебель для бани своими руками — посмотрите фото на нашем сайте.
Не загромождайте парилку. Только самое необходимое — тогда в помещении будет легко дышаться и удобно париться.
Тщательно обработайте края самодельной мебели, особое внимание уделите углам — они не должны быть опасными и торчащими.
Используя саморезы для скрепления деталей, утапливайте шляпки на глубину в 5-6 см, затем отверстия заполните замазкой. Этим способом можно предохранить саморезы от ржавчины, а мебель от появления некрасивых пятен окисления металла. Да и элементарно, железо не обожжет кожу при мытье.
Некоторые люди, не желая приобретать или делать мебель в баню своими руками, приносят из дома старую мебель, которую не жалко и используют ее в бане. Но во-первых, от этого теряется всякая банная эстетика, а во-вторых, бытовая мебель может содержать лаковые покрытия, пропитки, которые затем в бане начнут выделяться в воздух, отравляя его. Поэтому если уж хотите сэкономить, то лучше собственноручно изготовить банную мебель.
Делаем полочки в баню своими руками
25 января 2015 18:34:59
Отзывы. 0
Просмотров: 4472
Неотъемлемым атрибутом бани можно назвать полки. Они могут использоваться как мебель и значительно повысить комфорт пребывания в помещении. Полочки в баню следует создавать собственными руками по причине того, что каждая парилка или другое помещения бани имеет определенную форму и размеры. Только при учете размеров и формы помещений можно обеспечить баню полками, которые будут идеально подходить под нее. Стоит отметить, что полочки в баню созданные своими руками также позволяет эффективно использовать свободное пространство.
Прежде чем начать выполнение работы по их созданию следует правильно выбрать древесину. При выборе материала следует обратить внимание на породы древесины, которые обладают низким показателем теплопроводности, высокой плотностью волокон. Также следует учесть, что большое количество смолы в волокнах древесины при нагревании ее поверхности приводит к выделению этого вещества. Учитывая особенности микроклимата, который создается в помещении, следует также обращать внимание на древесину, которая устойчива к воздействию повышенной влаги и температуры.
Учитывая вышеуказанные особенности можно сделать вывод, что деревянные полочки для бани могут быть созданы из следующей древесины:
Наиболее оптимальным выбором можно назвать липу. Она не реагирует на воздействие повышенной влажности и температуры, хорошо обрабатывается. Осина на протяжении многих лет используется при создании полок, но при этом она может гнить внутри, хотя снаружи будет иметь прекрасный вид. Абаши – дерево, которое идеально подходит для применения в бани по причине практически уникальных эксплуатационных качеств. Однако стоимость этой древесины весьма велика, что не позволяет ее использовать каждому.
Изготовление полочки для бани из дерева не должно вызвать больших сложностей при заблаговременном создании проекта. Стандартным принципом устройства полок можно считать следующее:
Использование опорных стоек из брусьев, которые принимают на себя всю нагрузку. Опорные стойки представлены двумя вертикальными балками, которые для большой устойчивости соединены между собой специальными перемычками. Только наличие подобных перемычек, которые выступают в качестве элемента, повышающего жесткость конструкции, позволяет обеспечить хороший показатель надежности конструкции.
Сиденья представлены тонкими досками, которые прибиваются с зазором 1-2 сантиметра к созданному ранее каркасу. Учитывая попадание воды на поверхность, для лучшего ее стока создание сиденья проводится с выдерживанием наклона в 2 градуса. Все доски должны тщательно подбираться: ширина доски должна быть в 4 раза меньше, чем ее толщина. В этом случае сиденье будет быстро высыхать после очередного проведения банных процедур.
В заключение отметим, что полочки в баню рекомендуется собирать без использования металлических крепежных элементов. Это связано с тем, что сильное нагревание воздуха приводит к нагреву всех элементов в парилке, в том числе и металлических. Металл зачастую выступает как аккумулятор тепла и его продолжительный нагрев приведет к значительному повышению температуры поверхности. Шурупы и гвозди, которые использовались при создании полок, могут обжечь кожу при прямом контакте. Именно поэтому рекомендуется использовать деревянные клинья, которые при правильном их применении могут обеспечить надежное соединение всех элементов конструкции.
Деревянные вешалки и полки в бане своими руками
Вешалка и полка в бане – необходимые детали интерьера, несущие функциональную нагрузку. В прихожей это могут быть металлические конструкции. А в предбаннике лучше выполнить вешалку для бани из дерева, чтобы белье и полотенца в условиях повышенной влажности не испачкались образовавшейся на металле ржавчиной. Как самому сделать вешалку в баню и изготовить под неё полку, вы узнаете ниже.
Как сделать вешалку из дерева для бани своими руками (с фото)
В прихожей, предбаннике или раздевалке можно разместить настенную вешалку, изготовленную своими руками. Можно таким образом изготовить и две вешалки. Одна будет использоваться для верхней одежды, а другая, размещенная в предбаннике, для нижнего белья и полотенец. Это такая же вешалка, какие используют в прихожих жилых помещений. В бане она будет также чрезвычайно полезна.
Как видно на фото, вешалки из дерева для бани, выполненные самостоятельно, ничем не хуже покупных.
Прежде чем сделать вешалку в баню своими руками, нужно хорошенько обработать все детали при помощи абразивной шкурки. Острые кромки и углы должны быть закруглены, заусенцы и сколы удалены. Сначала необходимо собрать обрешетку. Для этого на стол нужно уложить две крайние вертикальные доски, затем поместить на них три поперечные. Когда все размеры будут тщательно выверены, с тыльной стороны нужно вкрутить саморезы и соединить между собой все детали.
Головки саморезов нужно утопить заподлицо с поверхностью поперечных досок. Острые концы шурупов при этом не должны выходить из вертикальных досок. Теперь нужно подложить и закрепить все оставшиеся вертикальные доски. Просвет между ними должен составлять 80 мм.
После этого нужно проверить все прямые углы и, если потребуется, подогнать детали. Теперь под обрешетку нужно завести держатель для крючков и врезать на каждую из вертикальных досок по два самореза.
После этого шурупы нужно вкрутить точно так же, с тыльной стороны поперечных перекладин. Это позволит придать обрешетке необходимую жесткость.
Обрешетка, изготовленная из 6 вертикальных и 3 горизонтальных досок, размерами 20×120×1500 и 20×100×1120 мм соответственно, является несущей частью всей конструкции. В параметрах указаны толщина, ширина и длина. Крепятся доски между собой с тыльной стороны при помощи саморезов по дереву. Крепление проходит сквозь доски, размещенные горизонтально. Чтобы саморезы не выглядывали из досок, размещенных вертикально, они должны иметь длину, меньше, чем суммарная толщина закрепляемых ими деталей. То есть их размер должен составлять 35 мм.
Держатель крючков для вешалки в баню своими руками должен иметь размеры приблизительно 20×200 ×1070 мм, он располагается в верхней части обрешетки. На его верхнюю грань, расположенную продольно, нужно поместить полку с размерами 20×300 ×1070 мм. Держатель прикрепляется к обрешетке при помощи саморезов с тыльной стороны.
Собранную деревянную вешалку для бани нужно закрепить на стене. Для этого в горизонтальных досках нужно предусмотреть отверстия для крепления. Подобный способ монтажа не только сделает всю конструкцию надежной, но и предупредит ее деформацию вследствие воздействия влажной атмосферы, преобладающей в бане.
Обратите внимание на фото: для вешалки в баню своими руками вместо саморезов по дереву можно применять шурупы для мебели с увеличенной глубиной отверстия, расположенного в головке. Их закрывают заглушками из пластмассы под цвет мебели, что придает изделию эстетичный вид.
Все заметные глазу головки саморезов нужно закрыть мебельными заглушками из дерева. Для этого в закрепляемой детали необходимо высверлить ступенчатые отверстия. По малому их диаметру будет заводиться, и утапливаться шуруп, а по более объемному — заглушка. Для изготовления такой вешалки нужно будет приобрести строганные доски из сосны, толщиной около 20—25 мм. Но данный вариант подойдет лишь в том случае, если вешалка не будет устанавливаться в помещении, где преобладает повышенная температура воздуха. В противном случае нужно выбирать доски, изготовленные из лиственных пород древесины, поскольку они не выделяют смолу.
Посмотрите на фото: вешалки для бани удачно вписываются в интерьер и являются очень полезной конструкцией.
Установка деревянной вешалки для бани своими руками (с фото)
В зависимости от площади помещения, где будет производиться установка вешалки из дерева для бани, сделанная своими руками, можно подогнать ее под необходимые размеры: ширину и высоту комнаты, просто достаточно изменить число крючков.
Соединять детали из дерева с использованием шкантов самостоятельно достаточно сложно, поскольку трудно обеспечить нужную точность. При помощи ручной дрели просверлить отверстия и при этом выдержать межцентровые размеры почти нереально.
В первую очередь это касается тех отверстий, что просверливаются вдоль древесных волокон, поскольку сверло неизбежно отклоняется в сторону от их центров. Чтобы погрешность уменьшилась и не оказывала влияния на качество сборки, следует помнить о том, что:
рассверливать отверстия необходимо в несколько приемов: сначала нужно работать малым диаметром сверла в 2—3 мм, после чего его можно увеличить до нужного значения;
сначала шканты нужно устанавливать в отверстия, которые просверливались вдоль волокон, после чего, ориентируясь на полученный результат, можно будет просверлить отверстия и на другой, сопрягаемой с первой, детали;
если погрешность значительная и детали собрать не удается, шканты следует подрезать по длине, уменьшая их диаметр. Тогда в отверстии можно заполнить образовавшиеся из-за уменьшения шканта пустоты клеем ПВА, смешанным с опилками;
чтобы вешалка служила длительное время, все детали из дерева нужно обработать влагостойким лаком на водной основе.
Кроме того, для придания вешалке законченного вида и для того, чтобы ею было удобнее пользоваться, под конструкцию можно поместить деревянную лавку. Изготовить ее своими руками очень просто.
Выше представлены фото деревянных вешалок для бани, сделанных своими руками: они практичны и соответствуют общему дизайну помещения.
Изготовление деревянной полки под вешалку в бане
Чтобы изготовить довольно широкую деталь, например, полку глубиной 300 мм, желательно приобрести клееный мебельный щит. Это позволит в большой степени упростить ее изготовление.
Кроме того, для работы потребуются саморезы по дереву, мебельные заглушки из дерева, мебельные шканты 10 ×30 мм, угольник, рулетка длиной 3 м, линейка, абразивная шкурка, клей ПВА для дерева, морилка, если планируется изменить цвет древесины, влагостойкий акриловый лак на водной основе для древесины, ручная циркулярная пила и электродрель с набором сверл, а также ножовка по дереву, шуруповерт и электрический лобзик.
Боковины, размещенные по краям полки, играют роль кронштейнов и придают ей прочность. В результате она сможет спокойно выдерживать вес вещей и предметов, помещенных на нее.
При сборке полки необходимо состыковать ее с двумя боковинами, которые играют роль кронштейнов. Сначала необходимо изготовить боковины: по отчерченному контуру электрическим лобзиком вырезать заготовки и обработать их абразивной шкуркой. После этого требуется разметить центры отверстий для шкантов из дерева, выдерживая на боковой грани размеры 50 и 200 мм, а на торцевой части, которая примыкает к вертикальной стойке — 25 и 130 мм.
То же самое следует проделать и для полки, разметив на ней в нужных местах центры отверстий. После этого их нужно высверлить на всех деталях. В полку нужно установить 4 шканта, предварительно покрыв их клеем ПВА.
С помощью шкантов необходимо соединить боковины и полку, заведя их в предусмотренные отверстия. При этом выступающие части всех шкантов должны быть обработаны клеем ПВА.
Поскольку именно на боковины будет ложиться вся нагрузка от предметов, хранящихся на полке, их требуется хорошенько прикрепить к крайним вертикальным доскам обрешетки.
Для этого можно использовать деревянные мебельные шканты в качестве дополнения к саморезам.
В торцах боковин уже просверлены отверстия для шкантов. Осталось промазать их клеем и вбить. После этого нужно просверлить такие же отверстия в крайних вертикальных досках обрешетки, после чего соединить их между собой.
При этом крайне важно убедиться в том, что стыковка ранее собранной полки была произведена правильно: она должна лечь на продольную грань держателя крючков своей нижней гранью.
К обрешетке полка крепится при помощи саморезов. Сначала два самореза на каждую боковину вкручивают с тыльной стороны вертикальных досок. После закрепляют на верхней грани держателя крючков полку при помощи одного или двух саморезов.
Баня своими руками (с фото и видео)
Раствор для кладки печи своими руками
Конструкция печи-каменки для русской бани
Обратная тяга в дымоходе: причины и устранение
Рубрикатор
Водоснабжение из родника
Водоснабжение загородного дома из скважины
Технология строительства абиссинского колодца своими руками
Строительство восходящего и нисходящего ключевого колодца
Фото и видео галерея
Источники: http://banya-build.ru/mebel-dlya-bani-svoimi-rukami/, http://postroimdoma.com/Bany/aksessuary-dlja-bani/sozdanie-polochek-v-banyu-svoimi-rukami/, http://www.stroy-dom.net/?p=5886
Полок в баню своими руками фото чертежи
Полок в баню: особенности конструкции
Осуществить сборку и монтаж изделия, которое будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности, порой бывает непросто. Поэтому следует ознакомиться с информацией о том, как правильно сделать полки в бане и установить их:
Желательно сооружать конструкцию таким образом, чтобы снизу она была открытой. Это необходимо из практичных соображений: полок будет хорошо проветриваться и быстро высыхать, а вам будет намного проще производить уборку и чистку пола.
Монтировать полок лучше под незначительным уклоном, чтобы вода на нём не застаивалась и скорее стекала.
Предотвратить возникновение грибка и гнили на древесине поможет установка резиновых или пластиковых подкладок. Их монтируют между полом и вертикальными опорами, чем значительно продлевают срок эксплуатации всей конструкции.
Эстетичный вид при оформлении парной также отыгрывает важную роль. Поверхность полки должна быть гладкой, а уголки досок делают закругленными. Следите за тем, чтобы части конструкции плотно прилегали друг к другу, иначе изделие будет шататься и скрипеть.
Перед тем как сделать каркас для полков бани, удостоверьтесь, что ширина досок, выбранных для его изготовления, в 4 раза больше её толщины. Если это условие выполнено, то древесина будет быстро просыхать, и вам не придется бороться с грибком.
В парилке нужно хорошо обработать древесину, чтобы не образовывались занозы, а также лучше избегать острых углов
Обязательного рассмотрения заслуживают и методы крепления досок, с помощью которых можно сделать полок в баню.
Для того чтобы полки просушивались, лучше оставлять под ними пустое пространство
Распространёнными являются такие способы крепления:
глубокое ввинчивание шляпок саморезов в древесину;
размещение саморезов с тыльной стороны изделия;
использование в работе специальных дубовых клиньев, забивающихся в предварительно подготовленные отверстия.
Саморезы необходимо располагать с внутренней стороны полков, чтобы железные элементы не жгли при нагреве
Чтобы обеспечить посетителям бани максимальный комфорт, укомплектуйте полок дополнительной спинкой. Для этого несколько отполированных досок крепят на стену, к которой примыкает полок, набивая их на вертикальные подпорки из брусков. Доски следует размещать на расстоянии в 5-10 см, чтобы между ними не застаивалась влага.
Спинку делают из такой же древесины, что и полок. Она позволяет удобно располагаться на полке и облокотиться о стену, не боясь получить ожог. На торцевой стене нередко набивают специальные опоры для ног. Опытные банщики советуют ложиться на полок и поднимать ноги чуть выше головы. Так они быстрее прогреются.
Для удобства в парилке на стене устанавливают накладки под спину
Как правило, данные конструкции не отличаются особыми декоративными изысками, поэтому при наличии определенных столярных навыков их можно изготовить самостоятельно. Однако для того, чтобы данные изделия получились по-настоящему удобными и функциональными, вначале рекомендуется внимательно изучить их основные конструктивные особенности и разновидности.
Также необходимо очень ответственно подойти к выбору используемого материала, поскольку применяемая древесина должна очень стойко переносить как экстремально высокие температуры, так и значительно повышенную влажность.
Устройство
Все банные полки обычно имеют очень простое устройство. Чаще всего они представляют собой деревянную лавку, размещенную вдоль одной или нескольких глухих стен парной. Основной каркас обычно изготавливается из неширокого деревянного настила с небольшими вертикальными опорами и горизонтальными перемычками.
В современных банях, как и в саунах, полки могут быть многоярусными. В этом случае они обычно устанавливаются по принципу лестничного косоура либо просто по типу лавок с ножками одна над другой. Нижние полки обычно используются для сидения, а верхние — преимущественно для лежания.
Требования к полкам
Изготовление полков для бани — процесс несложный, однако к данным изделиям предъявляются особые требования.
Требования, которые необходимо учитывать при создании конструкции:
Во избежание травм все деревянные настилы обязательно должны иметь слегка закругленные углы.
Опорный каркас должен быть максимально прочным. Он обязан выдерживать достаточно высокие весовые нагрузки.
Для предотвращения случайных ожогов на поверхности полков должны полностью отсутствовать металлические детали.
Как правило, полки в парилках не монтируются впритык к стенам. Для стекания воды и равномерной циркуляции горячего пара необходимо обязательно предусмотреть небольшой зазор примерно около 10 см.
Отдельного внимания заслуживают требования, предъявляемые к используемой древесине:
В первую очередь она должна быть очень качественной. Обязательно выбирайте чисто струганные и тщательно отшлифованные доски без каких-либо дефектов.
Подходящая древесина должна стойко переносить как повышенную влажность, так и постоянное воздействие горячего пара. Также она должна быть очень устойчивой к деформациям и гнили.
Во избежание ожогов выбирайте материал для настила с очень низкими показателями теплопроводности.
В экстремальных условиях бани запрещается использовать доски с лакокрасочным покрытием. Для защиты древесины можно применять только специальные водоотталкивающие и противогрибковые препараты на натуральной основе. Применение искусственных синтетических препаратов крайне нежелательно, поскольку под воздействием горячего пара они могут выделять вредные для здоровья испарения.
Чаще всего в банях можно встретить двухъярусные конструкции. В этом случае достигается максимум функциональности при минимальной площади, необходимой для обустройства полка. Как правило, нижний ярус используется для сидения, а верхний – для лежания. Такая конструкция должна быть выполнена правильно.
Комфортное пребывание в парилке бани во многом зависит не только от микроклимата, но и от качества и удобства расположенных полков
Одним из важнейших критериев является толщина конструктивных составляющих полога – лаг. От этого показателя зависит стоимость материала. Закономерность в этом случае следующая: чем толще лаги, тем они дороже. Однако слишком тонкие изделия приобретать не рекомендуется, так как они будут прогибаться под человеческим весом.
Перед сборкой банной мебели необходимо определиться с ее габаритами. Полок в парилку может иметь различные размеры и форму. Однако существуют традиционные, наиболее распространенные габариты. В соответствии с этим стандартом общая высота конструкции должна составлять 70 см. Распределение размеров между этажами производится следующим образом: для 1 яруса – 40, а для верхнего – 30 см.
Дистанция между лагами – обязательное правило, которого следует строго придерживаться. Однако не стоит делать расстояние слишком большим. В случае необходимости данные изделия можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно обладать хотя бы минимальными навыками по обработке древесины.
Между полком и потолком парилки желательно оставить расстояние, в этом случае на ней можно не только лежать, но и комфортно сидеть
Перед началом сборки полка бани следует подготовить материалы, инструменты и сделать чертеж, по которому будет производиться вся последующая работа. К его созданию необходимо подойти со всей серьезностью, так как неточности в чертеже повлекут к монтажным ошибкам.
Следует учесть количество человек, для которых задумывалась парилка. Размеры комнаты также играют важную роль, поэтому стоит ориентироваться и на них. Что касается выбора места, то не рекомендуется размещать полок возле оконного проема. Как правило, эту конструкцию располагают вдоль одной из глухих стен, дополняя интерьер скамейками.
Существует несколько разновидностей банных полок, которые отличаются друг от друга своими конструктивными особенностями. Целесообразность той или иной формы, а также количество ярусов определяется в зависимости от размера банного помещения и его особенностей. Данная публикация содержит информацию о наиболее распространенных разновидностях пологов.
Для парной бани часто выбирают сложные ярусные конструкции в три ступени
Ступенчатые конструкции. На сегодняшний день такой вариант расположения полок является самым популярным. В этом случае они устанавливаются вдоль одной из стен (без окна) в два или три яруса. Удобство такой конструкции заключается в увеличении степени нагрева от нижнего этажа к верхнему.
Важно запомнить, что верхний ярус ступенчатого полка в бане в парилке необходимо устанавливать выше линии котла, используемого для подогрева помещения. При этом дистанция от верхнего этажа до потолка должна быть не менее 120 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить максимальное удобство человеку во время сидения на такой конструкции. Такое же правило существует и в том случае, когда в парилке установлена традиционная печь.
Угловые (в форме буквы «Г») пологи. Менее популярный вариант, чем предыдущий, однако он тоже очень часто используется при организации интерьера в парилке. Подразумевается, что одна сторона конструкции будет располагаться параллельно котлу, а вторая – прилегать к одной из свободных стенок.
Деревянные полки в форме буквы «Г» располагаются одной стороной напротив нагревательной печи, а второй – на одной из свободных стен
Высота угловой конструкции может быть разной. Этот параметр подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей помещения. Специалисты советуют устанавливать угловые полки в том случае, когда комната имеет небольшие габариты, так как они являются максимально функциональными и их не очень сложно выполнить своими руками. Полог в баню такого типа лучше всего собирать из прочных пород древесины.
Пологи-купе. Такая конструкция встречается довольно редко, однако сама идея является интересной и оригинальной. Она подходит для небольших помещений, где необходимо экономить внутреннее пространство. В этом случае два полка размещаются параллельно друг другу. Такое сооружение очень напоминает комнаты-купе в поездах (отсюда и название).
Как сделать полок в бане правильно – инструкция
Перед тем как сделать полки в бане своими руками, следует провести множество расчетов. Необходимо определиться с количеством ярусов. В последнее время всё больше владельцев парных изготавливают двух- и трехъярусные полки. Традиционными для русских бань являются одноярусные полки. Многоуровневые лавки характерны, скорее, для саун, где люди не лежат, а сидят. Далее следует определиться с размерами конструкции.
Высота. Этот параметр подбирают таким образом, чтобы парильщику было легко работать руками и не приходилось слишком сильно нагибаться. Специалисты рекомендуют размещать полок на уровне сгиба большого пальца опущенной вниз руки. Высота изделия колеблется от 70 до 90 см. Многие любят принимать банные процедуры сидя, поэтому в парной должно быть удобно и лежать, и сидеть. Между полком и потолком следует соблюдать расстояние от 110 до 150 см.
Длина и ширина. Баня — это место, где человек хочет максимально расслабиться, поэтому длина должна позволять ему лечь в полный рост. В среднем, длина стандартной полки составляет 220 см, а ширина 90-100 см. Традиционно изделие размещают вдоль стен, а их количество во многом зависит от размеров парилки. Если вы владелец большой бани, то можете увеличить ширину полка вдвое, чтобы на нём могло расположиться сразу 2 человека. Перед тем как сделать больше полок в бане, убедитесь в том, что он не будет занимать слишком много места и мешать парильщику. В небольших помещениях часто встречается вариант размещения «купе». В таком случае лавку с полком присоединяют к одной из стен, при необходимости полок откидывается и закрепляется на лавке. Его можно с легкостью вернуть в первоначальное положение. Часто встречается вариант, когда стационарный полок комбинируют с передвижной скамьей.
Размеры полков выбирают в зависимости от положения и количества парящихся
Главное – придерживаться инструкции, внимательно выполняя каждый её пункт. Сделать полку для бани поможет обучающее видео.
Монтаж стоек. Подпорки, на которые укладывают банную скамью, придают конструкции надежность и прочность. Чтобы смастерить ряд лежанок, понадобится в среднем 4-6 стоек. Их длина должна быть равна 1-1,15 м. В зависимости от длины полки сечение может быть 50 на 100 мм или 100 на 100 мм. Для соединения стоек используют прямоугольные брусочки, на которые устанавливают также несущие рейки и доски для полки. Для монтажа стоек к стене используйте удлиненные дюбель-шурупы. Между стеной и прилегающей к ней стойкой необходимо оставить небольшой зазор (10 см) для улучшения вентиляции и предотвращения загнивания древесины.
Установка несущей конструкции. Она должна выдержать не только вес досок, но и массу людей, которые будут отдыхать на лежанке. Специалисты рекомендуют использовать направляющий брус сечением 50х120 мм или 50х100 мм. Для укладки верхнего ряда используют несущий брус сечением 50х50 мм. Его монтируют перпендикулярно к верхней поверхности полка. Расстояние между брусками зависит от толщины верхних досок и может варьироваться в пределах от 50 до 60 см. Чем тоньше используемые доски, тем чаще следует располагать несущие бруски. Это позволит предотвратить провисание досок под весом лежащих на них людей.
Верхняя лежанка. Для нее понадобятся хорошо отшлифованные и тщательно оструганные доски, толщина которых равна 3-6 см, а ширина 10-24 см. Их укладывают на несущие бруски через каждые 2 см, что обеспечивает беспрепятственное прохождение горячего воздуха сквозь конструкцию. Способ крепления досок зависит от личных предпочтений, но доски, расположенные по длине лежанки, смотрятся гораздо красивее тех, что установлены поперек лежака. Кроме того, такой вариант размещения позволяет значительно сэкономить материалы и несколько облегчить работу. Варианты того, как можно сделать полку и обустроить баню, представлены на фото.
Монтаж нижнего полка. Для удобства нижняя лавка должна размещаться на расстоянии 30-70 см от пола. Часто она выполняет функцию ступеньки. В этом случае её изготавливают в виде передвижной лавочки, которую можно с лёгкостью убрать на время уборки парной. Для создания стационарного нижнего полка следует прикрепить к установленным ранее стойкам верхнего полка 4 направляющих бруса сечением 50х100 мм на расстоянии 40 см от пола. Из них необходимо выложить прямоугольник, который и будет каркасом для нижней лавки. Его прикрепляют к опорным стойкам с помощью гвоздей длиной не меньше 12 см или специальных саморезов. Также саморезами крепятся и 4 деревянные стойки (сечением 5х10 см или 10х10 см). Через каждые 50 см следует установить несущие рейки сечением 5х5 см. Далее останется только закрепить на них дощечки нижнего полка, пользуясь специальными деревянными клиньями. Доски должны быть ровными и гладкими, а острые углы необходимо закруглить. Вы должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы эксплуатация парной была максимально безопасной для вас и ваших близких. Сделать полок в баню своими руками не так уж сложно, убедитесь в этом сами, просмотрев обучающий видео урок.
Обработка полков. Как только установка банных полков будет завершена, их следует обработать защитными средствами. Не секрет, что длительное воздействие влаги и высокой температуры имеет негативное влияние на древесину. Чтобы защитить доски от гниения и продлить срок службы лежака, воспользуйтесь специально разработанными растворами. Подбирая нужное средство, обращайте внимание на его состав. Пропитка должна содержать исключительно экологически чистые вещества, в противном случае под воздействием высоких температур древесина будет выделять вредоносные испарения. При обработке банной мебели издавна применяют льняное масло и восковой раствор, состоящий из очищенного скипидара и пчелиного воска. Они превосходно защищают древесину от плесени и предотвращают образование грибка. Средства наносят в 2-3 слоя. Также вы можете приобрести профессиональные средства для обработки дерева в строительных магазинах. Непременно проконсультируйтесь с продавцом и уточните, подходит ли выбранная пропитка для покрытия банной мебели.
Этапы изготовления простых двухъярусных полков в бане
Инструкция универсальна, поэтому подойдет и для тех, кто задается вопросом о том, как сделать угловую полку в бане. Отличие заключается только в том, что полки будут монтироваться не у одной, а у обеих соседних стен, аккуратно стыкуясь в углу. Если вы хотите обеспечить конструкции большую прочность и надежность, то её следует дополнить угловой опорной стойкой.
После всех этапов установки полков в бане необходимо нанести защитную пропитку для увеличения срока эксплуатации древесины
Полок — это неотъемлемый атрибут парной, поэтому его установку следует проводить с особой внимательностью. Обдумывайте каждый шаг – от покупки материалов до выбора пропитки. Изучите различные варианты чертежей и расположения мебели в бане и создайте эскиз собственной парной. Это поможет вам видеть четкую картину происходящего и исключить ошибки ещё на этапе планирования. К тому же точные замеры и расчеты пригодятся при закупке материалов.
Если вы будете внимательно следовать инструкции и ответственно подходить к выполнению каждого этапа, то у вас непременно всё получится. Много информации можно почерпнуть из видео о том, как сделать полок в баню. В нём вы сможете увидеть детальное описание этапов проведение работ и услышать несколько полезных советов от опытного мастера.
Если вы любите баню, и у вас есть дача, то вы уже должны были задумываться о том, чтобы перестать зависеть от частных парилок и построить собственную. При желании этот проект можно сделать своими руками. Мало того, с технической точки зрения, строительство не представляет особенной сложности.
Особую роль в бане играет полок. От того, насколько правильно вы его сделаете, зависит комфортное времяпрепровождение в парилке. Сама конструкция состоит из: лаг и каркаса. Особое значение имеет соотношение элементов. От правильности подбора размеров зависит, насколько удобно на полке будет сидеть или лежать.
Обычно в бане делают двухъярусный полок. На первом ярусе можно сидеть, а второй отлично подходит для лежания. Именно здесь кроется некоторая сложность. Верхний этаж должен быть достаточно широким, чтобы на нём можно было лежать.
Очень важно правильно подобрать толщину лаг для полка бани. Дело в том, что если вы купите слишком тонкие лаги, то они будут прогибаться под вашим собственным весом. Но с другой стороны, чем толще изделие, тем выше его стоимость.
К счастью, из этой ситуации есть более чем достойный выход. Нужно сделать прорехи в каркасе небольшими. Это позволит подобрать доски тоньше и дешевле, но при этом полок для бани будет иметь достаточную прочность.
Относительно размеров полка для бани мнения довольно сильно варьируются, но если брать во внимание канон, то общая высота конструкции должна составлять 70 сантиметров. При этом первый ярус нужно сделать высотой в 40 см, а второй 30.
Расстояние между лагами полка для бани не должно быть слишком большим, но если его не сделать вовсе, то это может привести к ухудшению эксплуатационных качеств конструкции.
При желании лаги можно не покупать, а сделать их своими руками. Но для этого нужно иметь навыки плотника хотя бы базового уровня. Также понадобятся инструменты и чертежи.
Особое значение при проектировке полка для бани имеет количество человек, которые будут здесь париться. При этом нужно учитывать и размеры помещения. Ведь если сделать полок слишком большим, внутри будет неудобно передвигаться.
Внимание! От размеров помещения зависят параметры полка.
Полок для бани лучше не размещать возле окна. Дело в том, что высокая температура может привести к тому, что стекло лопнет и это приведёт к травмам людей, находящихся внутри.
Полок для бани лучше всего сделать вдоль глухой стены. При этом сам интерьер помещения может быть довольно разнообразным. Если помещение довольно большое, то можно разместить скамейки с нес
Полок и скамьи для бани: делаем своими руками
Баня на даче — это такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. Её можно построить самостоятельно, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, поставить деревянную купель. А последним аккордом будет изготовление банной мебели.
Почему банная мебель всегда деревянная
Русская баня всегда строилась из дерева, но сейчас при большом разнообразии материалов она может быть любой: из кирпича, пенобетона, керамзитовых блоков. Главное — обеспечить в ней хорошую теплоизоляцию и устойчивость к влажности. Двери и купель могут быть из стекла, пластика, бетона, но вот мебель — только деревянной. Потому что только этот материал воспринимает долгие скачки температуры и влажности, не обжигая тело.
Выбор древесины для банной мебели
Материал должен быть лёгким в обработке и уходе, влагостойким, не склонным к растрескиванию, не выделяющим смолу. И если для стен и дверей русской парной, в которой температура ниже, чем в сауне, подходят хвойные породы, то для лавок и полка годятся только лиственные:
редкие экзотические породы дерева — малайзийский красный меранти, африканский дуб, канадская пихта хемлока, южноамериканская седрелла, бамбук, западноафриканский офрам — подходят для бани, но редки и дороги, поэтому чаще всего используются для подголовников;
идеальна для влажных и горячих помещений липа — светлый, эластичный, очень душистый материал, выделяет фитогормоны, способствует сильному потоотделению, удобен в обработке, мало нагревается и не темнеет от долгого использования;
осина — мягкая и податливая к обработке, приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры, устойчива к влаге, не деформируется, но имеет волокнистую структуру, которую невозможно сгладить никаким рубанком;
берёза — дерево, выделяющее массу полезных веществ, но неудобное для обработки, плохо сопротивляется влажности и растрескивается, а также медленно нагревается и остывает, при долгой эксплуатации темнеет;
дуб плотный и прочный, не коробится и не трескается, прекрасно сопротивляется влажности и температуре, но дорогой и сильно нагревается;
клён — плотное дерево, но нуждается в продолжительно просушивании перед использованием;
тополь лёгок в обработке, красивый и недорогой, но недолговечен;
кедр — качественная и полезная порода дерева, при нагревании мало сочится смолой из-за своей высокой плотности, высокоустойчива к плесени, но дорогая и сложная в обработке;
сосна — прекрасное мягкое долговечное дерево хвойных пород, в бане приятно пахнет эфирным маслом, но при нагревании выделяет смолу, хоть и не в таких количествах, как лиственница и кедр, поэтому годится лишь на мебель для предбанника и комнаты отдыха.
Фотогалерея: материалы для банной мебели

Сосна выделяет смолу, поэтому из неё нежелательно делать полок

Кедр немного сочится смолой при нагревании, но при хорошей обработке из него можно сделать мебель для бани, например, подголовники

Древесина тополя проста в обработке, но недолговечна

Клён нуждается в качественном и продолжительном просушивании перед использованием

Мебель из дуба не коробится и не трескается, но очень сильно нагревается

Берёза при длительной эксплуатации темнеет

Осина устойчива к влаге и перепадам температуры, не деформируется

Липа — лучший материал для мебели, которая будет использоваться во влажных и горячих помещениях

Меранти — древесина лиственных деревьев из рода Shorea — красивый, качественный, но дорогой материал
Строительство полка
Этот вид мебели имеет много названий, например, полати или лавки. Он бывает высокий или низкий, а также широкий или узкий, полукруглый, занимающий все стены бани или только одну.
Конструкция, функции и разновидности банных полков
По количеству ступеней изделия могут быть двух типов.
Традиционно в русской парной бане был один полок, который называли лавкой или лежанкой.
Классическая лежанка в парной — это одна лавка
В современных парилках используют трехэтажную конструкцию, на полках которой можно и сидеть, и лежать, и париться веником. Она обеспечивает большое разнообразие температурных режимов. Нижняя полка обычно служит ступенькой или подиумом для банщика.
В современных банях часто используются трёхэтажные полки по типу сауны
Устройство полка простое. Он делается из каркаса и нешироких гладко оструганных реек — настила.
Каркас строится из бруса. Он может состоять из вертикальных опор и горизонтальных перемычек, а иногда собираться по принципу косоура, как лестница. Бывает, что основа вообще отсутствует, а настил в виде решетчатых щитов крепится непосредственно к стенам.
Конструкция каркаса полка может быть разной — с одной опорой и креплением к стене, сделанной по принципу лестничного косоура или лавок с ножками-опорами
Настил делится на постоянный (каждая дощечка фиксируется на каркасе) и временный (отдельно монтируются съёмные решётчатые щиты, которые убираются из бани при необходимости). Второй вариант гораздо удобней: его можно выносить из бани, обмывать и просушивать, менять местами на опорах.
Постоянный тип настила подразумевает закрепление каждой дощечки на каркасе полка
Подготовка к работе
Строительство полка включает в себя предварительные расчёты, отрисовку чертежей, закупку дерева и фурнитуры, подготовку инструментов.
Расчёт размеров полка
Есть традиции проектирования, позволяющие рассчитать минимальный размер полка для человека среднего роста и комплекции. Принято увеличивать расчётные размеры до комфортных.
Размеры полка рассчитывают в зависимости от роста и пристрастий человека
Ширина мебели также зависит от площади бани. В маленькой парной часто единственная возможность поставить нормальный полок — сделать его узким.
В небольшую парную часто можно поставить только узкий полок
Высота полка — величина непостоянная. Она зависит от высоты парной и ваших привычек. Её рассчитывают от потолка, а не от пола: минимальное расстояние — 110 см, среднее — 120 см. Вы не перегреетесь на верхнем ярусе, у вас будет достаточно места, чтоб сидеть и лежать с поднятыми ногами, а при работе веником будет простор для размаха. Нижний ярус традиционно расположен не ниже, чем в 30 см от пола парной. Соответственно, средний ярус (если есть) располагается посередине. Если полок позволяет сделать много ярусов, то обычная их высота — 40–60 см.
Высоту полка рассчитывают рассчитывают от потолка, а не от пола
Целесообразно сделать нижний ярус полка не стационарным, а в виде обычной лавки. Тогда вы сможете отодвигать и выносить её, чтобы убрать пол под конструкцией.
Выбор и расчёт материала
Поскольку полок периодически испытывает на себе перепады температуры и влажность, оптимальным материалом для его сооружения по стоимости и эксплуатационным качествам будет липа. Опоры можно сделать из сосны, а настил — только из липы. Определив высоту и ширину изделия, рисуем чертёж парной и выбираем оптимальную конфигурацию и расположение полка. Мы остановились на простой ступенчатой неширокой конструкции в два яруса. При необходимости можно будет доделать переносную лавку и использовать её как нижний ярус.
Для удобства к полку можно приставить нижнюю лавку
Рисуем на миллиметровке схему с уточнёнными размерами и деталировкой каждой доски.
Чертёж полка удобно рисовать на миллиметровке
Таблица: размеры каждой детали полка
Наименование Размер, мм
Длина верхнего яруса 2000
Ширина верхнего яруса 688
Ширина нижнего яруса 398
Толщина бруса для каркаса верхнего яруса 50х70
Толщина бруса для каркаса нижнего яруса 30х50
Высота верхнего яруса 1100
Высота нижнего яруса 650
Сечение липовой доски для настила 25х75
Ширина липовой доски для настила в идеале должна быть в 4 раза больше толщины, чтобы доска хорошо просыхала. Но мы не можем брать более тонкую доску, она будет прогибаться. Согласно толщине доски в 25 мм прикидываем количество опор. Получается, что достаточными будут три перемычки. Щели между липовыми досками получаются около 1 см, чтобы стекала вода и была хорошая вентиляция для своевременной просушки.
Таблица: материалы для строительства полка из сосны и липы
Наименование Размеры, мм Количество
Брус сосновый на каркас верхнего яруса. 50х70х3000 4 штуки.
Брус из сосны на каркас нижнего яруса. 30х50х3000 4 штуки.
Доска липовая специально обработанная. 25х75х3000 20 штук.
Уголок металлический из нержавеющей стали мерный. 50х50 Небольшой отрезок около 1 метра, нам понадобятся куски около 50 мм.
Саморезы для дерева. 50 Не менее 2 килограмм.
Деревянные пробки-заглушки для саморезов. Диаметр 10 Не менее 50 штук.
Штифты для крепления настила. Диаметр 10 Не менее 50 штук.
Пропитка для дерева водостойкая и пирозащитная масляная экологическая. Согласно указанному расходу на м^2.
Инструменты
Для работы понадобится:
электрическая пила или лобзик;
болгарка с дисками по металлу;
рубанок и фуганок;
дрель со свёрлами по металлу и дереву и набором шлифовальных насадок;
шуруповёрт;
рулетка;
угольник;
плоскогубцы;
молоток;
гидроуровень.
Фотогалерея: инструменты для изготовления полка
Сборка полка
Когда готовы чертежи и материалы, приступаем к работе:
Разрезаем все заготовленные пиломатериалы и уголок на детали согласно чертежу с помощью электропилы и болгарки.
Монтируем каркас на уголки саморезами.
Каркас полка монтируют на уголки саморезами
Обрабатываем каркас и доски настила пропиткой, даём высохнуть.
Собранный каркс необходимо обработать пропиткой
Собираем настил, обрезаем точно по размеру. Сверлим отверстия в досках и опорах.
Обшиваем каркас липовой доской согласно чертежу с помощью деревянных штифтов. Если такой возможности нет, то шляпки саморезов нужно заглублять в доску, закрывая потом отверстия деревянными пробками, иначе во время эксплуатации мебели можно получить ожоги.
Пробки-заглушки закрывают утопленные саморезы
На ножках каркаса нужно укрепить резиновые противоскользящие прокладки. Наш полок готов.
Простейший полок для бани легко собрать своими руками
Видео: как сделать простой полок для бани
Изготовление подголовника
Эти изделия обычно лежат на нижнем ярусе или в предбаннике. Их берут с собой в баню и подкладывают под голову, как подушку, и они не должны быть в этот момент горячими. Подголовники делаются из разных материалов и отличаются формой.
Фотогалерея: виды подголовников для бани
Выбор материала и конструкции подголовника
Для подголовников лучше выбрать липу — дешёвый, лёгкий в обработке и качественный материал. Даже новичку удастся смастерить своими руками лёгкую по весу, удобную по форме и простую в изготовлении модель. Самым сложным действием будет вырезание лобзиком изогнутых поверхностей.
Изогнутые части подголовника нужно вырезать лобзиком
Размеры должны быть такими, чтобы изделие с запасом умещалось на полке, было небольшим и удобным для подкладывания под голову, например, 340х353 мм.
Оптимальный размер подголовника — 340х353 мм
Таблица: материалы для подголовника
Наименование Размер, мм Количество
Специально обработанная доска. 25х75х3000 Обрезки.
Планки. 16х30х1000 4 шт.
Штифты. 8х30 20 шт.
Пропитка для дерева водостойкая и пирозащитная масляная экологическая. Незначительное количество
Пошаговая инструкция по сборке подголовника
Для работы понадобятся те же инструменты, что и для изготовления полка.
Отрисовываем боковые опоры на обрезках доски и выпиливаем их электролобзиком по схеме.
Боковые опоры подголовника выпиливают электрическим лобзиком
Закрепляем их в струбцине, обрабатываем шлифовальными кругами до достижения полной гладкости.
Покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.
Затем нарезаем планки и обрабатываем их края. Их тоже покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.
Планки также необходимо покрыть пропиткой для полок и стен и высушить
Подготавливаем штифты. Отсчитываем и проверяем на гладкость.
Делаем сверлом по дереву несквозные отверстия диаметром 6 мм с нижней стороны планок.
На планках сверлят несквозные отверстия на расстоянии 4,5 см от края
Примеряем планки к опоре. Сверлим такие же отверстия с верхней стороны опор по схеме, но не насквозь.
Отверстия в опоре сверлят согласно схеме
Вставляем туда штифты, подбиваем молоточком. Они должны входить с усилием и сидеть туго.
Штифты должны входить в отверстия с усилием и сидеть туго
Соединяем планки с опорой на штифты. Начинаем с центральной планки, чтобы задать правильное расстояние. Подбиваем их сверху фетровым молоточком, чтобы не повредить внешний вид дерева, или обычным молотком через тряпку.
Подголовник готов. Соединений не будет видно ни с верхней, ни с нижней стороны.
Если сделать подголовник на штифтах, то места соединения деталей будут полностью скрыты
Как сделать банную скамью
В предбаннике нужен полный комплект мебели, включающий лавки и скамейки для сидения и отдыха. А вот в бане они имеют две конкретные функции: используются в качестве нижнего яруса или для сидения рядом с полком. Очень удобно на лавке держать шайки и веники.
Фотогалерея: конструкция и чертёж изделия

Несложно самостоятельно сделать вогнутую скамью для бани

Каркас скамьи сделать проще, чем смастерить полок

Не самый простой, но интересный вариант скамьи — конструкция с вогнутым сидением
Инструменты и материалы
Инструменты нужны те же, что и для предыдущих изделий. Дополнительно понадобится гибкая линейка для отрисовки кривой на опорах сидения. Принципы изготовления и последующей обработки материалов также не отличаются.
Таблица: материалы для скамьи
Наименование Размер, мм Количество
Брус сосновый для ножек. 100х100х3000 1 шт.
Доска сосновая для сидения. 25х100х3000 5 шт.
Саморезы для дерева. 50 1 кг
Деревянные пробки-заглушки для саморезов. Диаметр 10 Не менее 10 шт.
Пропитка для дерева водостойкая и пирозащитная масляная экологическая. Согласно указанному расходу на м²
Порядок изготовления
Начинаем работу сразу же после подготовки всех материалов.
Производим раскрой досок и бруса согласно размерам, указанным в чертеже.
Отрисовываем на всех опорах под сидение кривую: отступаем на них от нижнего края доски 75 мм с края и 45 мм в середине, соединяем кривой с помощью гибкой пластиковой линейки.
Разметка опоры выполняется с помощью гибкой линейки
Вырезаем опоры электролобзиком.
Снимаем фаски на досках, предназначенных для сиденья, нижних царгах и брусе.
Обрабатываем все детали шлифовальным кругом с помощью дрели.
Собираем короб сиденья. Все саморезы утаплива
угловая и настенная, под шампуни, для мыла; какой краской покрасить полку в баню для банных принадлежностей, все подробности и детали
Главная страница » Мебель для бани » Все о полочках в баню: легкая угловая или настенная полочка для шампуня и мыла в моечной – из чего ее лучше делать и чем покрывать
Всяческая мелочь требует отдельно отведенного ей места, иначе имеет склонность куда-то деваться в нужный момент. На банные мелочи это правило тоже распространяется – нужны и полочки в бане для банных принадлежностей, и для небольших предметов в прихожей или комнате отдыха. Однако в настоящем материале речь пойдет исключительно о полочках в баню для моечной комнаты. Мы расскажем о том, какие они бывают, из чего могут быть сделаны, опишем их конструкции и варианты покрытий.
Как сочетать со стилем
Давайте не будем особо мудрствовать по этому поводу. Понятно, что стеклянная полочка не будет уместна на фоне деревянного сруба, и не всякая деревянная впишется в интерьер с мозаичной плиткой, к примеру. Поэтому исходить надо из элементарных представлений о совместимости. В другом материале, посвященном самостоятельному изготовлению подобных предметов, мы говорили о том, что большинство бань будет либо в этно-стиле, либо вообще без стиля (что мы назвали «умеренной современностью»), либо же в стиле хайтек, который скорее присущ саунам.

Полка стеклянная Raiber – R50113
СОВЕТ! Чем меньше в вашей бане этно, тем большее предпочтение стоит отдавать простым формам, правильной геометрии. Чем больше этно – тем более фантазийными могут быть элементы интерьера – декор богаче, больше асимметрии, изгибов и т.п.
Кстати, не забываем о том, что даже самый красивый предмет не должен быть «одинок» в интерьере – его обязательно надо подкреплять своего рода «рифмами» – другими элементами, в которых что-то повторяется от него, возможно, цвет или форма. Если подойти именно так, глаз не будет воспринимать его как что-то инородное.
Форма полок для банных принадлежностей
В данном случае мы понимаем под «формой» конструктивные особенности. Внутри четырехугольного помещения полочки в баню под шампуни можно расположить либо вдоль стены, либо же в самом углу. Помимо этого они могут варьироваться по опоре или креплению, ведь их можно не только прикрутить к стене, но подвесить к потолку или сделать напольный вариант (хотя это уже этажерка).
Настенные для мыла
Настенные варианты различаются между собой наличием или отсутствием опоры, равномерно распределяющей нагрузку от всей ширины полки. Обычно опорой служит кронштейн – треугольник, одна сторона которого крепится к стене, другая поддерживает полку, а третья – передает нагрузку от полки к стене и придает жесткость конструкции.

Полка для шампуней в баню на кронштейнах
Это надежный, проверенный веками вариант, но для нашего случая он не так уж важен, потому что мы говорим о полках в баню для мыла и шампуня, а у них вес незначительный, поэтому кронштейн можно не делать, либо сделать декоративным.
НА ЗАМЕТКУ! Полки на кронштейнах оптимальны, если сама полка или стоящие на ней предметы обладают большим весом.
Помимо кронштейнов для того, чтобы повесить настенную полку, используются различные крепления. Они могут быть видимыми или скрытыми. Подробнее о креплениях можно узнать из этой статьи.
Угловая
Так как углы помещений обычно не используются, повесить там полочку удобнее всего. В зависимости от количества предметов, которые надо разместить, а так же от их высоты, варьируется количество «этажей» и высота каждого «этажа».

Угловая полка в карельской бане
КСТАТИ! Для любых полочек дополнительным удобством могут стать крючки, расположенные под нижней из них. На них можно вешать мочалки, тряпочки и т.п.
Крепление угловых конструкций производится на обе стены, что повышает «выносливость» полок. Вешать можно через обычные «ушки» на дюбеля.
Обычно внешний край такой полки закругляют, что несколько увеличивает площадь полочки (если бы она была не сектором круга, а треугольником, места на ней было бы существенно меньше).
СОВЕТ! Выбирая подходящую модель, примите в расчет то, что бортики для полочек в моечной все-таки предпочтительны.
Материал
Повышенная влажность и температура бани – определяющие факторы при выборе материалов для ее обустройства. Здесь мы говорим о полочках для моечной, где температуры невелики, но влажность все равно высокая. Поэтому водостойкость должна быть одним из свойств выбранного материала.
Деревянные под шампуни

Деревянная полочка для шампуней в баню
Вот дерево в этом смысле – наименее подходящий материал, потому что под действием влаги большинство пород древесины разрушается, кроме того, влажная среда идеально подходит для размножения различных микроорганизмов, которые тоже приводят дерево в негодность.
И все же мы строим бани из дерева, оборудуем их предметами из дерева. Значит, все не так уж и плохо. Во всяком случае, намокнув разок, оно тут же из строя не выйдет. К тому же, мы можем его защитить – покрыть составом, который сделает его более устойчивым к гнили, закроет поры и сделает водоотталкивающим. В моечной использование таких составов вполне допустимо.
Деревянные полочки отлично подходят для бань в любом стиле. Меняется только форма.
Если для парилки мы всегда настоятельно советовали не использовать хвойные, так как они выделяют смолу, то в моечной температура позволяет использовать именно эти породы. Здесь проявятся их лучшие стороны – сопротивляемость гнили, водостойкость, а также дешевизна основных хвойных пород – сосны, ели и т.п.
Кроме того, лиственница и дуб от воды только тверже становятся.
СОВЕТ! А вот липу и осину, которые так хорошо подходят для парной, в моечную рекомендовать не будем – у них мягкая древесина, которая легко поражается гнилью.
Металлические
Металл в бане – материал спорный. Если уж использовать его, то сплавы цветных металлов или нержавеющие стали. Однако есть еще обычные стали с покрытием, которое препятствует их окислению – подобные вещи мы постоянно используем в ванных, это хромированные детали сантехники.
Понятно, что сама полочка редко изготавливается непосредственно из металла, а вот кронштейны и другие виды креплений – да, очень часто делаются из того или иного сплава, с покрытием или без.
Если по дизайну вам подходит полочка с металлическими деталями, уточните у продавца, будут ли они ржаветь от высокой влажности. (Про хромированные и спрашивать не надо – ясно, что не будут).
В принципе, если вы, к примеру, оформили моечную плиткой, то в ней становятся уместны любые полки, которые можно повесить в ванной.
Стеклянные
Стекло в бане сразу вызывает опасения. Разбившись в моечной, оно принесет больше вреда, чем там, где люди ходят в обуви. Поэтому от стекла либо лучше отказаться вовсе, либо использовать такие его разновидности, которые не образуют острых осколков. Вот то стекло, которое идет на изготовление дверей в сауну, именно такое – у него толщина 8 мм обычно, оно бьется с огромным трудом и на кусочки, которые не представляют угрозы.

Стеклянная полка для шампуня
Стеклянная полочка в моечной уместна только тогда, когда все остальное сделано в современном, достаточно технологичном стиле. Крепление такой полочки не доставляет проблем – везде можно купить небольшие кронштейны, только надо уточнять их «выносливость» – вес, на который они рассчитаны, потому что толстое стекло само по себе тяжелое.
Пластиковые
Если нет желания рисковать со стеклом, можно воспользоваться его аналогом – пластиком. Тем более, что моечная – как раз то место в бане, где пластик не навредит, потому что не будет выделять вредную органику под действием жара.
Пластиковые полки могут быть сделаны из акрила, плексигласа или любого другого пластика (как насчет поликарбоната? 🙂 )
Они легкие, яркие (цветной пластик выглядит привлекательно), могут прозрачными и непрозрачными, им можно придать любую форму при нагреве. В общем, пластик неплох, если действительно вписывается в интерьер, ведь надо соблюдать хоть какое-то стилистическое единство оформления.
Покрытие
Исходный материал полочки можно покрыть различными составами. Одни из них будут нести декоративную функцию, другие – станут защищать материал от действия среды.
Какой краской покрасить
Ну, вот алкидные эмали мы сразу отметаем, потому что у пленки, которая ими образуется, нет способности пропускать воздух и влагу. Дерево же, из которого изготовлена ваша полочка, имеет определенную влажность и в процессе эксплуатации будет «дышать» – менять не только влажность, но и собственный объем. Изменения в объеме скажутся на покрытии, которое потрескается, а со временем еще и неровно облезет.
Акриловые краски выглядят намного более привлекательно. Они не пахнут, быстро сохнут, так как сделаны на водной основе. Но эта самая водная основа – причина того, что покрытие получается мелкопористым, то есть дерево будет «дышать», но избыточная влажность моечной приведет к тому, что оно может начать портиться.
ВАЖНО! Чтобы не сталкиваться с подобным, начните покраску с обработки антисептиком. Все антисептики в той или иной степени ядовиты, но не стоит опасаться вреда для здоровья, потому что после вы закроете все слоем красителя.
Лак
Основным отличием лака от краски является его прозрачность. Конечно, с помощью лака можно тонировать (менять оттенок) поверхность, но структура дерева, тем не менее, останется видимой.

Пример: NEOMID Sauna — деревозащитный лак на акриловой основе
Лаки в чем-то предпочтительнее красок, особенно те, которые созданы для помещений с повышенной влажностью. Конечно, они дорогие, и на полочки можно использовать остаток, если вы уже приобрели такой лак для других целей.
Лаки на водной основе обладают свойством хорошо впитываться в дерево, при этом приподнимая слегка рельеф его структуры. Это значит, что одним слоем будет трудно ограничиться, а скорее всего их будет больше трех, только в этом случае удастся избавиться от шероховатости поверхности.
Как вариант, вы можете сначала обработать поверхность грунтовкой, затем зашкурить ее до нужной гладкости, только после этого переходить к лакировке. Кстати, грунтовка одновременно является и антисептиком. Советуем использовать грунтовку глубокого проникновения.
Пропитки масляные и восковые
У всех покрытий есть свой срок службы, к концу которого лаки и краски выглядят непривлекательно. Защитить поверхность полочки можно и не прибегая к окраске или лакировке – достаточно просто пропитать дерево специальным маслом или масловоском. Сгодятся те самые составы, что мы рекомендовали вам в разделе о полках для бани. Загляните, к примеру, в эту статью. Если имеются остатки после обработки парной – используйте их и для предметов в моечной.
Полезное видео
Простейший вариант с минимальными усилиями:

Более сложный вариант, который можно использовать в качестве источника вдохновения и научиться некоторым приемам:
+++
Что ж, надеемся, что вопросы о том, какие бывают, из чего делаются полочки в мыльную, а также какой краской покрасить полку в баню, после прочтения данной статьи сняты. Если мы смогли вам помочь – расскажите об этом в комментариях или поделитесь ссылкой на материал с друзьями.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
Полки в бане своими руками

Как сделать полок в бане своими силами
Для жителей России, Беларуси или Украины баня является не просто местом для принятия водных процедур, а настоящим сооружением для отдыха души и тела. Главной частью банного сооружения является парилка. Тут много важных факторов, включая стиль интерьера, качество применяемых материалов и удобство полок.
Также парилка может стать причиной для гордости, если все в ней сделать своими руками. На первый взгляд, кажется, что ничего сложного в этом нет, надо лишь сделать обычный настил из дерева и все готово. На самом деле, в этом процессе есть множество нюансов, которые необходимо учитывать. Сначала надо выбрать материалы, найти подходящую схему, определить форму полок и количество ярусов. Если все делать правильно, то наслаждаться парением в новой бане можно будет уже через пару дней после выполнения всех работ.
Из чего состоит конструкция полока
Возможно, такое названия как «полок» вы лишь недавно услышали, а раньше называли эту часть банного помещения лавкой. И это не странно, ведь это и есть специальные банные лавки, но у них бывает разная высота, и расположены они по специальной схеме. Вся конструкция состоит из двух главных элементов:
Каркас. Он выполняет функции основы для установки досок стационарного настила, также каркас может быть основной для разборного варианта настила. Обычно для сооружения этой части полок используют опорные стойки, которые по внешнему виду похожи на ножки лавки, для соединения элементов применяют доски-перемычки. Также некоторые мастера возводят каркас способом лестничного косоура, к этой конструкции прикрепляются ступеньки банных полков. Финны также знамениты своей любовью к саунам, и при постройке конструкций финского типа применяется каркас без опор, для этого к стене парилки просто крепится железнодорожная полка.
Настил. Это вторая часть банных полок, для нее используются небольшие дощечки, которые устанавливаются с пропуском на 1-2 сантиметра. Чаще всего используют осину или липу, а перед установкой древесину тщательно шлифуют. Как уже говорилось, крепится настил на специальный каркас, также можно сделать отдельную конструкцию типа напольного трапа. Такой вариант более удобен тем, что его при необходимости можно снять, промыть и проветрить на улице. Используется настил и как сиденье, и даже как лежанка. По такому же принципу можно соорудить спинки сидений, боковушки, и даже подушки. Некоторые мастера делают специальные приспособления для принятия водных процедур в лежачем положении, когда ноги находятся на уровне головы или даже выше.
Помещения парильни обычно небольшие по площади, ведь чем меньше квадратура, тем легче довести температуру до необходимого показателя, также это позволяет экономить. Из-за небольших размеров постройки, банная мебель обычно имеет простую, прямоугольную геометрию. Если же площадь парильни позволяет, то можно сделать своеобразную лестницу с несколькими большими ступеньками, которые одновременно будут и лежаками.
Если у вас на даче совсем небольшая баня, и нет возможности сделать прямоугольный нижний полок, то вы сможете соорудить прямоугольную конструкцию. По схеме такая конструкция будет прямоугольным треугольников, и один из катетов данной геометрической фигуры будет неплотно примыкать к стенке, а второй к смежному полку.
Выбираем материалы
Чтобы самостоятельно сделать полки и скамейки в банных помещениях, лучше всего применять дерево лиственных пород, и на это есть свои причины. В частности, при высокой температуре такие материалы не выделяют смолу, как это бывает с хвойными растениями. И это очень важный фактор, ведь горячая смола может привести к ожогам.
Также при выборе материала надо обратить внимание на его устойчивость к высоким температурам и высокому уровню влажности. Если выбрать качественный материал, то он будет достаточно долго служить.
А главной характеристикой будет теплопроводность дерева. Материал с низкой теплопроводностью будет лучшим вариантом, ведь такая древесина не нагреется и не обжигает кожу. В результате, вы сможете находиться в бане, и лежать прямо на досках, а не подстилать простыню или полотенце. Многолетний опыт постройки банных помещений позволил составить своеобразный рейтинг лучших пород дерева для постройки полок, у каждого материала есть свои плюсы и минусы.
Осина – низкая цена и хорошие характеристики
Главным преимуществом такого дерева является его низкая стоимость, а кроме этого осина известна своими целебными свойства. Положительная репутация у осины и в мифологии, принято считать, что она впитывает в себя отрицательную энергетику.
Что касается банной мебели из данной породы дерева, то она прослужит очень долго и будет практичной в применении. Правда, надо быть очень внимательным при выборе осины, важно, чтобы в ней не было внутренней гнили.
Липа – доступная стоимость и высокое качество
Многие специалисты говорят, что липа является лучшим вариантом для сооружения банных полков и скамеек, и это подтверждают такие факторы:
Такое дерево очень удобно в обработке, оно красиво выглядит и при высокой температуре выделяет приятный аромат. При помощи липы вы сможете создать приятные условия для здоровья;
Даже при очень сильном нагреве, который бывает в бане, липа не будет обжигать, а на поверхности дерева не останутся пятна от пота;
Полки из этой породы дерева для парильни прослужат вам не один десяток лет. При эксплуатации дерево не растрескивается и не начинает гнить. Единственный минус – липа может со временем немного потемнеть.
Африканский дуб (Абаш) – вариант для элитной бани
Данное дерево отличается высокой стойкостью к воздействию воды и высокого уровня влажности. Не страшны африканскому дубу и большие нагрузки. Важным свойством этого дерева является низкая теплопроводность, поэтому дерево не нагревается и не будет риска получения ожогов.
На рынке есть варианты как светлого, так и темного абаша. Даже при долгих годах эксплуатации, дерево сохраняет свое первоначальное состояние, но для этого древесину следует обработать специальными материалами. По свойствам, африканский дуб является лучшим вариантом, но стоит он достаточно дорого, и не каждый позволит себе покупку такой древесины для бани.
Почему у полок несколько ступеней?
Конструкция парильни сделана не просто так, здесь все основано на законах физики, по которым пар и теплый воздух постоянно движется вверх. После того, как горячая сила отдается, и воздух немножко охлаждается, он частично уходит в систему вентиляции, а частично спускается в нижнюю часть бани. Именно поэтому наверху температура намного выше, чем на нижней ступеньке полка.
Такая конструкция с несколькими «этажами» позволит вам самому выбирать лучший парильный режим с необходимой температурой. Если вы решились сделать полки в парильне самостоятельно, то следует придерживаться стандартной «лестничной» конструкции, и вы сможете наслаждаться как самым горячим паром, так и щадящими условиями в нижней части «пирамиды».
Чаще всего в русской бане делают две полки, но если позволяет площадь помещения, то можно сделать и сразу три, лишь бы места было достаточно. Важно, чтобы конструкции были безопасными при использовании, ведь если будет слишком мало места, то можно упасть и получить травму.
Схема и варианты расстановок
Если в вашей бане есть окна, то существует лишь один вариант. Они должны располагаться вдоль той стены, где нет окон и застекленных элементов вентиляционной системой. Во всем остальном, схема друг от друга мало чем отличаются, разве что внешним видом. Полки можно установить таким образом:
Целой линейной конструкцией вдоль одной из стен. В таком случае полки делаются в 2-3 ряда;
Объектом в форме буквы Г с определенным количеством степеней. Здесь все зависит от размеров помещения и ваших пожеланий, можно поставить по 2-3 ступени возле каждой стены, а можно установить верхнюю и нижнюю лавку возле одной стены, а среднюю возле другой;
Две параллельный конструкции, которые устанавливаются одна напротив другой. Такая схема немного напоминает расположение лежачих мест в вагоне-купе, лавки, кстати, также можно сделать две, как и в поезде.
Чтобы сделать конструкцию удобной, функциональной и надежной, следует ознакомиться с разными схематическими вариантами, и выбрать лучший из них. Для закупки материалов и расчетов приблизительных расходов, также стоит определить и размеры будущей конструкции.
Вначале следует ознакомиться со стандартными размерами мест в парильне для сидячего и лежачего положения человека:
Длина в 1,5 метра необходима для лежачего положения с согнутыми коленами;
Полка на 1,8 метра позволит лечь с прямыми ногами человеку среднего роста. Но этот параметр индивидуальный, и если вы достаточно высокий, то можно сделать и ступень с длиной в 2 метра;
В ширину конструкция должна составлять минимум 40 сантиметров, и это лишь для нижней ступени, которая в основном применяется как подставка под ноги. На такой широкой полке будет удобно как стоять, так и сидеть;
60 сантиметров должна составлять средняя или верхняя полка, на которой будет удобно сидеть;
Если вы любите париться в бане в лежачем положении, то надо сделать полки с шириной 90 сантиметров, они будут удобными и практичными.
Вы можете и выбрать размеры с учетом индивидуальных особенностей пользователей и с учетом конструкции самого помещения, но специалисты не советуют делать полки с размерами, меньше стандартных значений.
Полка в парилке должна быть установлена на таком уровне, чтобы на ней было удобно сидеть и при использовании веника обрабатывать спину другого человека. Именно поэтому все расчеты начинаются с определения высоты верхней степени. Также необходимо ориентироваться на уровень паровой дверки печи.
Обычно высота полок в бани составляет от 40 до 60 сантиметров. Такой запас в 20 сантиметров позволяет оптимально подобрать размеры, и при необходимости немного поднять или опустить ступени в чертежах. Важное требование к нижней лавке, она должна находиться на расстоянии не меньше 30 сантиметров от пола.
Нижнюю ступень конструкции специалисты советуют делать не стационарной, а переносной. Это позволит выносить лавку на улицу для промывки и проветривания, а также при ее демонтаже можно будет вымыть пол под «пирамидой».
Пошаговое руководство
Первый шаг – закупка и приготовление материалов
Вначале необходимо ознакомиться со схемой конструкции, рассчитать приблизительное количество материалов и закупить их. Тут важно учесть все нюансы, ведь если купить слишком мало древесины, то придется еще раз ехать в магазин, а если приобрести слишком много, то это будет лишней тратой денег.
Перед установкой все брусья и доски необходимо отшлифовать и сгладить острые края. Чтобы материал служил долго, не гнил и не страдал от вредителей, его необходимо обработать натуральным антисептиком. При этом использование синтетических средств недопустимо, ведь под воздействием высоких температур могут появляться токсичные испарения.
Второй шаг – сборка каркаса
Как мы помним, полок состоит из каркаса из настила, и вначале необходимо собрать первую часть конструкции. Для этого устанавливаются стойки из прочного бруса 50х70 миллиметров в сечении, монтируются элементы в вертикальном положении и скрепляются обвязкой. Чтобы каркас был прочным и устойчивым, стойки можно прикрепить к стене. Вертикальные опоры монтируются с шагом в 60 сантиметров, при такой конструкции настил не будет прогибаться.
Третий шаг – сооружение ступеней
Можно сделать и установить как стационарные, так и съемные скамейки, их делают из тонких досок при помощи набивки на каркас. При этом остается маленький зазор на 1,5-2 сантиметра, и монтируются доски под углом, чтобы вода спокойно стекала. Выбирать доски необходимо с учетом их толщины и ширины в соотношении 1:4, в таком случае полки будут надежными и скоро высохнут. Если планируется применение сборно-разборной конструкции, то об этом надо подумать еще при подготовке к установке. Такой вариант имеет преимуществом в том, что сидения можно будет снять, хорошенько вымыть и просушить на солнце.
Чтобы соединить детали полок, необходимо применять дубовые клинья, они вбиваются в заранее проделанных отверстиях на стыках. Применять металлические гвозди или шурупы лучше в бане не использовать, тем более на ступенях, ведь металл сильно нагревается и можно получить ожог. Если без таких крепежей обойтись не получается, то их следует глубоко утапливать в дерево или же ввинчивать с изнаночной стороны.
Четвертый шаг – крепление полок
Среднюю и верхнюю часть конструкции присоединяют к стене с вентиляционным зазором на 9-10 сантиметров. Нижнюю часть обычно делают подвижной, для этого применяются специальные полозья, и убирать в помещении будет намного проще и легче. В местах стыка каркаса конструкции и пола надо установить резиновые прокладки для гидроизоляции. Когда баня не слишком большая по площади, нижнюю полку можно сделать в форме треугольника.
Правила сооружения полков
Существуют определенные рекомендации, которые значительно помогут тем, кто решил соорудить полки самостоятельно. Чтобы продлить срок службы конструкции и сделать ее правильно, надо придерживаться таких рекомендаций:
Между стенами и мебелью должно быть 10 сантиметров вентиляционного пространства. Если вы используете стационарный способ крепления, то этот зазор можно создать при помощи отрезов бруса;
Для полок лучше всего применять брус 50х70 миллиметров. Соотношение толщины и ширины доски должно быть в пропорциях 1:4;
То, сколько нужно опор, можно определить по толщине планок. Если применяются доски на 22 сантиметра, то между опорами должно быть расстояние 60 сантиметров;
В верхней и нижней части доски надо обвязать. Такое простое решение позволит значительно укрепить конструкцию и продлить ее срок службы;
На ножки нижней лавки следует прикрепить резиновые прокладки. Это позволит сохранить целостность пола и обеспечит гидроизоляцию.
Аксессуары для парилки
При обустройстве бани на своем участке также стоит обратить внимание на необязательные, но достаточно удобные дополнения, которые создадут комфортные условия принятия водных процедур. Так, сегодня популярностью пользуются специальные подставки для головы и ног, и сделаны они из дерева. Чтобы вы могли удобно лежать и поднести ноги выше уровня головы, следует применять переносную подставку. Конструкция такого аксессуара достаточно простая, и все можно сделать своими руками, для этого надо взять две деревянные поверхности и соединить их под углом 30-45 градусов. Есть и специальная «подушка» под голову, она может быть как стационарной, так и съемной.
Между двумя ступенями конструкции полок должно быть открытым для вентиляции, но это не совсем удобно. Решить проблему очень просто, надо сделать из деревянных планок спинку, но с отверстиями, которые обеспечат необходимую вентиляцию. Отличным решением будет использование ароматных пород дерева для создания аксессуаров, тогда эти элементы еще и выполнят функцию ароматерапии.
Полок в баню своими руками — фото, чертежи, варианты, пошаговое руководство, их конструкция, отзывы

Сооружение полок в баню своими руками. Фото, чертежи, варианты, пошаговое руководство и советы по выбору материалов помогут вам сделать действительно качественную и функциональную банную мебель.
Источник: aqua-tehnik.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Полок в баню — чертежи
Финская сауна имеет высокую температуру — от 90° С до 110° С, влажность 10-25%. Любители русской бани предпочитают более низкую температуру от 40° С до 70° С, в сочетании с высокой влажностью 60-80%.
Русская баня отличается от финской сауны не только показателями температуры, влажности в парной. Принципиальная разница между ними — различная скорость движения нагретого воздушного потока, использование берёзовых и дубовых веников в русской парилке.
Как сделать полки для бани своими руками
Похлопывая веником парильщика, лежащего на полке русской парной — банщик изредка добавляет температуру, поливая водой раскаленные камни каменки. Обжигающий влажный пар, вырываясь из приоткрытой дверцы каменки, быстро поднимается к потолку и медленно остывая, оседает — постепенно наполняет парную.
Высокое содержание влаги замедляет процесс движения воздушных масс в русской бане, что обуславливает нюансы в устройстве полков:
требуются большие расстояния между досками лежанок;
делается наклон сидений для слива воды;
для облегчения уборки пола бани боковые стенки не зашивают либо делают их съёмными;
нужен широкий отступ лавки от стены парной.
Различия в основных размерах, высоте и устройстве полков добавляют также особенности самого процесса парения.
ВАЖНО: в русской парилке необходимо соблюсти соотношение высоты устройства полка и расстояния до потолка.
Высота верхнего лежака делается так, чтобы между макушкой головы сидящего на верхней лавке человека и потолком было расстояние в один метр — для нормального размаха руки банщика с веником, набирающим температуру в облаке пара.
Чертеж банных полоков для русской парной
Регламентируется длина полок, которая должна быть не менее 220 см, так как желательно принимать банную процедуру лёжа, подставив тело под массирующие удары, поглаживания березовым веником.
Традиционная русская баня имеет всего одну или две ступени полков, расположенных вдоль одной из стен парной, на широкую (не менее 90 см) верхнюю лавку ложится парильщик.
ВАЖНО: лавки финской парной обязательно оборудуются спинками из досок, чтобы сидящий человек не обжигал тело о горячую обшивку стен.
В финской сауне люди чаще сидят, чем лежат на лавках, поэтому расстояние до потолка меньше, длина лежаков не столь принципиальна.
Чертеж банных полок для сауны
Часто можно увидеть в сауне на стенах специальные упоры для ног, обычно поднимаемых выше уровня тела лежащего на верхней лавке человека.
Так как воздух в сауне должен прогреваться быстро, размеры парилки обычно небольшие, соответственно банные полки занимают весь свободный периметр стен, кроме стены с дверью и каменкой.
Типы банных полков
Пример простого банного полока
Банные полки могут быть нескольких видов:
купе — когда лежанки в небольшой сауне размещаются один над другим;
сложные банные полки — с выдвижной нижней полкой либо откидной верхней полкой;
в форме буквы «Г», когда банные сиденья размещены на двух соседних стенах;
ступенчатые полки для просторных парилок имеют две либо три ступени, на которых можно удобно расположиться нескольким любителям пара.
Породы деревьев, применяемые для изготовления стоек, банных лежаков, спинок
Таблица характеристик древесины
Дерево играет важную роль в интерьере и устройстве бани. Различные сорта дерева совершенно по-разному ведут себя при высокой температуре и повышенной влажности окружающего воздуха. Поэтому следует внимательно подходить к выбору материала для изготовления полков.
Термоабаш – термированная древесина абаши
Текстура полок Абаш
Сочетание нескольких пород дерева одновременно
Этапы изготовления банного полка
Банный полок можно изготовить своими руками
Банные полки можно изготовить самостоятельно, если придерживаться нехитрой последовательности монтажа брусов и досок, тщательно обрабатывать материал, надёжно крепить между собой детали конструкции.
ВАЖНО: верхние доски лежанки должны крепиться к несущим брускам при помощи дубовых клиньев, забиваемых в предварительно просверленные в деталях отверстия. Применение металлических гвоздей или шурупов для сборки лежака недопустимо. Раскалённые стальные шляпки могут быть причиной серьёзных ожогов поверхности тела.
Схема монтажа полок
1. Установка стоек
Стойки, на которых располагается банный лежак, должны обеспечивать устойчивость и прочность всей конструкции. Обычно для изготовления самого верхнего ряда лежанок применяют от 4 до 6 стоек длиной 1,05-1,15 м, сечением 50х100 мм или 100х100 мм каждая, в зависимости от длины полка.
Начало монтажа полок
Опорный брус для полок
Крепление опорных брусков
Каркас банных полок (один из вариантов)
Между собой стойки соединяют по периметру прямоугольными брусками 50Х100 мм, на которые впоследствии крепят несущие бруски и доски лежанки. К стене стойки крепятся длинными (20 см) дюбель-шурупами.
Брус для стоек верхнего сиденья можно применять не шлифованный, без трещин, сколов. Между стеной и примыкающей стойкой делают зазор 0,1 м — вставляя отрезки толстой доски, для лучшей циркуляции горячего воздуха, улучшения вентиляции полка.
Изготовление каркаса полков бани
2. Сборка несущей конструкции полка
Несущая конструкция верхнего полка должна выдерживать вес досок лежанки плюс массу находящихся сверху людей, поэтому лучше применять несущий брус сечением 50х100 мм или 50х120 мм.
Каркас банного полока
Верхний ряд несущего бруса сечением 50х50 мм крепится поперёк длины верхней плоскости полка через каждые 0,5-0,6 м, в зависимости от толщины верхних досок. Чем тоньше доска, тем чаще должны быть расположены несущие бруски, чтобы доски не провисали под тяжестью сидящих на них людей.
ВАЖНО: бруски нужно крепить с небольшим уклоном (1-2°) от стены в сторону парной, для лучшего стекания влаги с деревянной поверхности банного лежака.
Верхняя полка обшита доской
Ширина верхнего полка делается в идеале 0,9 метра для удобства парильщиков, но допускается уменьшение размера до 0,6 м.
Крепление может выполняться как при помощи гвоздей, так и при помощи саморезов.
3. Устройство верхней лежанки
Гладко оструганные и отшлифованные доски лежанки, толщиной от 3 см до 6 см и шириной от 0,1 м до 0,24 м каждая, укладываются на несущие бруски с интервалом 1-2 см, обеспечивающим свободное прохождение горячего воздуха.
Крепление досок к несущей конструкции нужно производить деревянными (дубовыми) клинышками в предварительно просверленные отверстия.
Более эстетично смотрятся доски, расположенные в длину лежанки, но можно крепить доски верхнего ряда поперёк лежака. В таком случае экономится материал, так как не нужно пробивать несущие бруски.
Вариант продольного крепления досок обшивки банных лежаков
ВАЖНО: нельзя крепить доски лежанки гвоздями или шурупами, оставляя шляпки на поверхности лавок. Только утопив металлические части крепежа на 5-10 мм вглубь доски, можно добиться безопасности парильщика от возможного получения ожогов.
4. Устройство нижнего полка
При высоте верхнего банного сиденья 1,1 метра над поверхностью пола, для удобства работы банщика с веником, нижнюю лавку опускают на 0,7 м.
Нижний полок должна делаться на расстоянии не менее 0,3 метра от пола — если он используется не только в качестве ступеньки для банщика, но также в качестве полноценной банной лавки.
На фото полок в три яруса, каждый из которых пригоден для положения лежа
Чаще всего в русской бане нижняя ступенька делается в виде приставной лавки на ножках, убираемой на время уборки помещения парной. Но вполне допускается устройство неподвижного нижнего полка.
Для этого необходимо прикрепить к стойкам верхнего лежака на высоте 0,4 м от поверхности пола четыре несущих деревянных бруса сечением 50х100 мм, сделав из них своеобразный прямоугольник — каркас нижней лавки. Это делается так, чтобы одна частью несущего прямоугольника выступала за поверхность верхнего полка на длину 0,4-0,6 м.
К основным стойкам несущий каркас нижней ступени можно крепить гвоздями длиной 12 см или саморезами. В углу и посередине каркаса нижней лавки крепятся саморезами либо гвоздями опираемые на пол четыре стойки, сечением 50х100 мм или 100х100 мм.
Через каждые 0,5 м набиваются несущие бруски сечением 50х50 мм. На них крепятся доски нижнего полка при помощи деревянных клинышков, забиваемых в предварительно просверленные отверстия.
Как сделать полок в бане — типы настилов для полоков
ВАЖНО: поверхность лавок тщательно шлифуется. Доски не должны иметь острых углов, сколов, трещин.
Доски должны быть не слишком широкие, оптимальное соотношение ширины к толщине равно четырём. Доска — пятидесятка должна быть в идеале шириной 0,2 метра.
5. Обработка банных полков
После окончания строительства банных лежанок их нужно пропитать защитным раствором, так как негативное воздействие воды, влажности воздуха, высокой температуры разрушают структуру дерева достаточно быстро.
Обработка банных полков
Для защиты деревянных поверхностей в парной необходимо применять экологически чистые продукты, иначе вы рискуете своим здоровьем. Деревянные лежанки финских саун издавна пропитывали обычным льняным маслом, прекрасно защищающим от плесени и грибка. Полки русских бань пропитывали восковым раствором, включающим в свой состав очищенный скипидар и пчелиный воск.
В идеале нужно наносить восковый раствор или льняное масло в два слоя. Время высыхания одного слоя около 8 часов.
Предварительной подготовки и обработки банные лежаки не требуют, при условии, что доски были качественно отшлифованы ранее. После нанесения защитной пропитки все деревянные поверхности приобретают водоотталкивающие свойства и характерный матовый блеск.
Пропитка призвана защитить древесину от гниения
На фото слева защищенная древесина, а справа без защиты
Правильное устройство каменки, рациональное использование пространства парной, уютное оформление комнаты отдыха и тщательная сборка лежанок парной принесет здоровье, радость и удовлетворение от банных процедур.
Простые полки в два яруса для русской парной
Полок в баню — чертежи и описание процесса сборки!

Узнай, как своими руками сделать Полок в баню – чертежи и описание процесса сборки! Пошаговая инструкция, фото + видео.
Источник: banya-expert.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]
Как сделать полки в бане
Непосвященному человеку трудно понять, какие сложности могут возникнуть при конструировании полок бани – ведь с первого взгляда это очень простой ступенчатый элемент интерьера. Но такая задача, как сделать полок в баню, отличается целым рядом важных нюансов. При сооружении необходимо следовать определенному набору правил, тогда полки получатся надежными, долговечными, пользование ими принесет пользователям только комфорт. Итак, как сделать полки в бане правильно, обустроить парилку, соответствующую всем требованиям?
Типичная конструкция банных полков
По своему строению, функциональности, полки являются обычными лавками, выставленными на разной высоте по особой схеме, основанной на физических процессах, происходящих внутри парилки. Полки в парной имеют конструкцию, состоящую из двух основных частей:
Каркас прочности, держащий доски. Обычно он делается из опорных балок, похожих на ножки обычной лавки, соединенные поперечными досками. Другой вариант конструкции – сборка каркаса по лестничному принципу – откосом, опора напоминает форму прямоугольного треугольника. Если баня строится по типу финской сауны, полки могут прикрепляться к стенам без опоры, по принципу спальных мест пассажирских вагонов поездов. К стенам крепятся верхние полки в баню, нижняя лавка является приставной.
Собственно настил, состоящий из лиственных досок – используется традиционно осина или липа, они меньше вбирают температуру. Доски тщательно отшлифовываются, набиваются с зазорами величиной 10-20 мм. Настил может быть стационарным – он прочно прибивается к каркасу, или переносным – тогда из досок сколачиваются отдельные съемные фрагменты. Таким же образом из деревянных досок собираются спинки, боковушки, подставки под ноги другие элементы, без них полки в парной своими руками будут неполноценными, недостаточно удобными, комфортными.
Поскольку баня – это весьма простая постройка очень небольшой площади, мебель также проста по конструкции. Обычно делают две ступени полок, обе из них представляют собой простые параллелепипеды.
Если парилка большая, солидная, рассчитана на частое использование большим количеством пользователей, вполне возможно приукрасить интерьер, сделав закругленные полки в бане своими руками в три «этажа», также добавив к простым сидениям удобные шезлонги. Все зависит только от идей дизайнера
Почему полки в парилке делают многоуровневыми?
Главная причина ступенчатой конструкции – физика горячего воздуха. Нагретый газ всегда легче холодного, поэтому он поднимается вверх, остывает, опускается вниз, снова нагревается. Таким образом, максимальная исцеляющая способность температура воздуха достигается ближе к потолку.
Для удобства подъема, возможности выбора оптимального температурного режима полки в сауне располагаются не только под потолком, но также на других уровнях. У нижней ступени лестницы более мягкие условия, верхняя ступень очень жаркая. Кроме того, нижний уровень нужен банщику, встающему на первый полок, чтобы хлестать веником человека, лежащего выше. Если подиум используется, он должен иметь высоту от пола более 30 см.
У русской бани традиционное количество полок равняется двум. Если высоты парилки хватает, вполне можно сделать три уровня.
Проектирование и расчет
Несмотря на простоту конструкции, создание максимально качественных полок в бане своими руками требует составления четкого проекта указанием всех размеров, количества используемых материалов. Это обеспечит удобство процесса – точно не придется посреди работы искать недостающие материалы. Набросать план помещения, составить дизайн конструкции – дело простое, результат точно порадует.
Составляя проект нужно помнить о том, как сделать полки в баню максимально безопасными – полки не следует устанавливать вдоль стены, имеющей окно со стеклом, способным треснуть или лопнуть от разницы температур внутри и снаружи бани, поранив осколками пользователей.
Как лучше расставить полки?
Выбор схемы размещения ограничен только у владельцев бань, остекленных окнами, так как делать полки в бане при этом позволяется только вдоль определенных стен. В ином случае варианты расположения сидений таковы:
цельным предметом мебели вдоль одной стены;
углом с разными комбинациями количества ступеней – например, если любителей высокой температуры мало, трехступенчатой делается только короткую часть, предоставив больше места ценителям более комфортных условий;
две конструкции параллельно друг другу, комбинируя любым способом: разным количеством уровней, разными типами каркаса, отличающимися по форме настилами.
Представить, как расположить полки в парилке, размеры и фото возможных конструкций легко находятся в интернете. Чертежи очень помогут – найденные варианты следует примерить к своей бане на бумаге, выбрав оптимальную схему.
Высота ступеней
Расчет размеров банной мебели начинается с верхней ее части. Первым делом определяется требуемая высота полок в сауне, расположенных ближе к потолку. Чтобы было удобно не только лежать, но сидеть, также было достаточно места для размахивания веником, из общей высоты помещения нужно вычесть примерно 120 см – именно таким будет расстояние между потолком поверхностью лежака. Ориентироваться также допускается на уровень паровой дверцы печи – так пар станет поступать точно к области над верхней полкой, делая пребывание там максимально полезным.
Первая, самая высокая ступень, станет ориентиром, чтобы правильно сделать полок в баню своими руками на других уровнях. Разница высот составит примерно 40-60 см, тогда по этой лестнице из сид
пошаговое руководство и чертежи для установки угловых липовых полок
Что такое полок, знают все любители русской бани. Это лавки, расположенные на разной высоте. Стеллажи необходимы для выбора наиболее оптимальной температуры при нахождении в бане. Это связано с тем, что температура воздуха в парилке на разной высоте сильно отличается. Чтобы сделать полок в бане своими руками, необходимо рассмотреть пошаговое руководство.
Как сделать полок в бане своими руками
Полок в бане своими руками пошаговое подробное руководство:
Определение размеров. Чаще всего длина лавок равна расстоянию между стенами парной в бане. Но при желании можно создать более сложную угловую конструкцию.
Создание каркаса. На данном этапе необходимо создать несколько деревянных рам, которые впоследствии будут закреплены на разной высоте между стенами парилки. Для более надежного скрепления элементов каркаса можно использовать металлические уголки.
Закрепление станин. Станины представляют собой элементы конструкции, которые закрепляются на стенах и служат основанием для каркаса. Их присоединение необходимо производить при использовании прочных винтов. Чтобы создаваемая конструкция была более надежной, можно после монтажа полков дополнительно установить под ними вертикальные стойки. Во время закрепления нужно расположить между станинами и стенами планки толщиной 3 мм. Это необходимо для создания зазора. Располагаются они в местах крепления винтов.
Укладка элементов каркаса. На данном этапе необходимо убедиться в том, что полок расположен горизонтально. Для этого необходимо использовать строительный уровень. Закрепление каркасов производится при помощи винтов.
Закрепление готовых полков на каркасе. Перед укладкой производится проверка длины, чтобы полок точно соответствовал размерам каркаса.
Закрепление боковых решеток.
Во время создания полка для бани нужно учитывать несколько правил. Например, между нижним краем конструкции и полом нужно оставить расстояние около 3 см.
Важно! Если просвета не будет, это станет причиной нарушения циркуляции в бане.
Также необходимо помнить, что стеллаж должен располагаться вдоль глухой стены. Если установить лежанку около окна, при попадании горячей воды на стекло материал может лопнуть. Расстояние от потолка до верха полка должно быть не меньше метра. Доски при создании полка нельзя закреплять встык, между ними необходимо оставить небольшое расстояние.
Внимание! Стоит помнить, что каждая доска для полков в парилку должна быть предварительно обработана специальными составами. Это позволит значительно увеличить срок эксплуатации.
Чертежи полка для бани
Для того, чтобы создать полки в бане своими руками и не совершить ошибок, необходимо заранее подготовить чертеж.
Для этого нужно нарисовать план помещения, в котором будет располагаться создаваемая конструкция. На чертеже должны быть отображены точные размеры всех элементов.
Благодаря наличию схемы можно рассчитать наиболее подходящее место для размещения полков.
Существует несколько схем, согласно которым может создаваться конструкция:
Угловые полки в парилке могут быть созданы даже в небольшой бане. Чаще всего они имеют 2 или 3 яруса.
Продольные полки, располагающиеся около одной стены.
Параллельные. Такие сооружения могут быть как симметричными, так и асимметричными. Они обычно располагаются у противоположных стен.
При создании чертежа можно рассмотреть несколько вариантов, а затем выбрать наиболее подходящий вариант. Благодаря схеме расположения всех элементов можно легко определить количество ступеней и их высоту.
Как выбрать размеры полока в баню
Многие владельцы загородных участков создают полок в несколько ярусов. Но для стандартной бани больше подходит расположение в один уровень.
Это связано с тем, что потолок в помещении обычно расположен достаточно низко. Многоярусные конструкции устанавливаются в сауне или в бане, которая отличается большими размерами.
Во время создания полка нужно ориентироваться на определенные размеры:
Высота. В среднем наиболее комфортной высотой полка считается 70-80 см. В таком случае конструкция может быть удобна людям разного роста. Во время создания полка необходимо помнить, что расстояние до потолка должно быть не меньше 110 см. В таком случае будет комфортно не только лежать, но и сидеть.
Длина и ширина. Длина должна составлять не меньше 220 см. Ширина – минимум 90 см.
Чаще всего полок создается на всю ширину стены, так как помещение имеет небольшие размеры. Если парилка большая, можно расширить полок, чтобы на нем могли помещаться два человека.
Материалы
Для создания лавок применяется древесина только лиственных пород. Это связано с тем, что при нагревании не происходит выделение смолы. При этом доски должны быть устойчивы к температуре и повышенной влажности. Но основным критерием выбора является теплопроводность материала. Древесина должна обладать низкой теплопроводностью, так как материал может обжигать кожу. Чаще всего используются доски из осины, липы и клена.
Чтобы сделать выбор, следует рассмотреть особенности различных материалов:
Полок осина используется достаточно часто, так как является наиболее доступной по стоимости древесиной. Материал отличается долговечностью, поэтому можно не беспокоиться о замене досок даже при длительной эксплуатации. Когда выбирается осина для бани важно внимательно осмотреть ее, чтобы доски не имели внутренней гнили, сколов, глубоких трещин, большого количества сучков.
Липа считается наиболее подходящим материалом, так как доски из данной породы имеют приемлемую стоимость и при этом отличаются высоким качеством. Данная древесина идеально подходит для создания конструкции, так как отличается приятным запахом, долговечностью и легкостью обработки. При этом полок из липы не обжигает кожу при любой температуре.
Абаш. Данную древесину также называют африканским дубом. Описываемый материал является устойчивым к воздействию высокой температуры и влажности. При этом он также отличается низкой теплопроводностью. При желании можно найти как темную, так и светлую древесину. Если правильно обработать древесину перед использованием, она может сохранять свой первоначальный внешний вид на протяжении длительного времени.
Клен. Данный материал для полок используется достаточно редко, обычно клен применяется для производства мебели. Он является легким в обработке и твердым, благодаря чему хорошо держится на крепежах.
Цены на древесину лиственницы

Перед тем как сделать полки в баню, стоит внимательно рассмотреть каждый указанный вариант.
Варианты создания полка
Перед созданием настила надо определить, какая форма будет удобнее. Чаще всего создаются следующие виды:
обычные;
откидные;
угловые.
Обычный полок создается следующим образом:
Сначала происходит определение размеров.
После этого осуществляется сборка каркаса и закрепление его на станинах, располагаемых на противоположных стенах.
Затем происходит создание и укладка полка на закрепленный каркас. Для этого необходимо закрепить доски одинаковой длины на 2 поперечинах. Между досками должно оставаться расстояние в 1 см.
На последнем этапе осуществляется создание и закрепление боковых решеток. В итоге получается конструкция, которая со всех сторон обшита досками.
Сделать откидной полок для бани своими руками сложнее, так как он должен легко складываться и при этом быть надежным, так как на него приходится большая нагрузка.
Может быть сконструирован в несколько этапов:
Определение наиболее удобного места для размещения. Такие полоки создаются только в том случае, когда в бане недостаточно места для стандартного каркаса.
Установка станин, на которые будет опираться откидной лежак. Они должны выдерживать большую нагрузку, поэтому желательно установить не только горизонтальные элементы, но еще и расположить под ними стойки, так же закрепленные около стены.
Создание полка с петлями. На данном этапе необходимо учитывать, что каркас должен выдерживать вес нескольких человек. Именно поэтому на нем нужно закрепить несколько стоек.
После закрепления конструкции на петлях около стены важно проверить, правильно ли установлены все элементы, и сможет ли она выдерживать большую нагрузку. В качестве ступени, при помощи которой можно подняться на полок, можно использовать стандартную широкую лавку. Важно помнить, что лавка не должна шататься при использовании, так как это может привести к травмированию.
Угловой полок является более сложной разновидностью стандартной конструкции, но при этом изготавливается достаточно просто. Во время создания каркаса сначала необходимо закрепить станины на обеих стенах и состыковать их.
Затем нужно определить длину диагонали и на выбранном расстоянии от стены закрепить стойку, которая будет являться центральным элементом каркаса.
Рассчитав равное расстояние от краев, нужно установить центральную стойку и закрепить ее при помощи горизонтально расположенных брусков. Стоит отметить, что при неправильном сооружении угловая конструкция может начать шататься.
Изучив пошаговое руководство, сделать все своими руками достаточно просто. Стоит помнить, что правильно собранная конструкция устойчива к боковым нагрузкам. Именно поэтому если она не расположена между стенами, необходимо укрепить ее при использовании укосин.
Во время фиксации элементов стоит помнить, что металлические крепежи могут обжигать при нагреве воздуха. Чтобы этого избежать, следует утопить шляпки крепежных элементов и закрыть их вставками из древесины.
Чем обработать древесину
Обработку древесины можно производить различными средствами, которые могут быть созданы на химической или органической основе. Любое средство для пропитки дерева способствует отталкиванию влаги. Чаще всего применяются универсальные составы, которые защищают от влаги и высокой температуры.
Внимание! Стоит также использовать смеси, предназначенные для увеличения устойчивости к поражению грибками и насекомыми.
По составу описываемые растворы могут быть масляными и водорастворимыми. При использовании антисептических пропиток необходимо точно следовать инструкции, так как подобные составы являются агрессивными химическими средствами.
Цены на антисептики для дерева

Полезное видео: как сделать полок самостоятельно

Создать полок в баню можно легко создать собственными руками. Но для этого необходимо тщательно подготовиться и правильно составить или выбрать готовый чертеж. Если конструкция будет правильно закреплена и обработана специальными составами, она может прослужить не один десяток лет.
Тест по английскому языку (6 класс) на тему: возвратные местоимения.
Тест 1
2
1
2
2
1
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Тест 2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
2
000 3
000 3
000 2
Тест 3
1
1
2
1
2
3
3
1
3
2
000 2
9000
1
Тест 1
К каждому вопросу даны несколько вариантов ответа.Выберите тот, который считает правильным. Если Вы затрудняетесь с ответом, просто пропустите вопрос.
2, 9011 Она часто покупает одежду она обычно их делает……
9011 3. Дети, пожалуйста, помогите … !
.Мне было жаль … потому что я не получил эту работу.
5. Как у тебя сегодня?
.Когда я увидел Джима, он стоял в углу …
вышел из 902 … на полотенце.
9011Не беспокойтесь о нас; мы можем позаботиться о ……
упала, но она не слетела с велосипеда
……
90 .113Вы ездили в отпуск одна? — Да, я пошел ……
Дети должны быть.
.Г-н Локуст покончил жизнь самоубийством; другими словами он убил ……
сегодня вы лучше?
.У мистера Брауна нет секретаря, который печатал бы его письма; он делает это ……
на гитаре
ответ
1. У нас был очень хороший отпуск; мы насладились ….. .
себя
себя
себя
сама
себя
сама
себя
себя
себя
я
я
сам
чувство
чувство себя
ощущение ее
000
сам
сам
сам
Fan
она
сама
сама
мы сами
сами
мы сами
сам
сам
сама
я
я
сам
сами
сами
сами по себе
000
он сам
сам
сам
ощущение себя
ощущение себя
ощущение
сам
сам
сам
сам
сам
сам
несколько вариантов тест 2 9000 вариантов каждому.Выберите тот, который считает правильным. Если Вы затрудняетесь с ответом, просто пропустите вопрос.
она заперта….. вне.
все …
.Украсить квартиру им было нечем; они сделали все это ……
вместо ваших родителей. покупать их в магазинах?
611Кевин говорил … когда я вошел в комнату.
на гитаре … .
.Майку моя помощь не понадобилась; он закончил работу ……
Сегодня вы лучше?
.Я не хочу, чтобы вы платили за мою еду. Я могу это сделать ….. .
с умывальником и пол. полотенце.
Дети должны привести в порядок свою комнату …
. Не гори ……
.Алиса никогда не ходит в парикмахерскую; она стрижет волосы ……
Jerry 15. Тебе нужно подумать о ….., Марта.
ответ
1. Люди обычно наслаждаются ….. семейными встречами.
себя
себя
сами
сама
сама
это
сама
сама
сама
сами
сами по себе
сами
сами
сами
сам
сам
самому себе
сам
сам
сам
сам
000
сам
сам
сам
ощущение себя
ощущение себя
ощущение
сам
сам
сам
сам
сам
сам
сами
сами
сами по себе
себя
себя
себя
сама
сама
сама
сам
сам
сам
9000Выберите тот, который считает правильным. Если Вы затрудняетесь с ответом, просто пропустите вопрос.
2. она заперта….. вне.
дом 9011 … .
4 .113Майку моя помощь не понадобилась; он закончил работу ……
готово сигарет; он их катит ……
611История повторяется ……
7, Джим, когда стоял в углу .. ….
.Люди обычно наслаждаются ….. семейными встречами.
Сковорода очень горячая. Не гори ……
.Мне было жаль … потому что я не получил эту работу.
9011 9011 полотенце.
Ник очень эгоистичен; он думает только о ……
9000 не помогали в отделке квартиры они сделали все это ……
.У мистера Брауна нет секретаря, который печатал бы его письма; он делает это ……
…
1. Коробка была тяжелой. Ей было трудно поднять его …
сама по себе
сама
сама
сама
сама
это
я
себя
себя
сам
сам
сам
сам
сам
сами
сама
сам
сам
сам
сам
сам
себя
себя
себя
себя
себя
себя
мне
сам
сам
сам
сам
сам
сам
сам
сам
сами
сами
сами
он сам
сам
сам
себя
себя
себя
.
Учебно-дидактический материал по Английскому языку «Фразовые глаголы»
Введение
На английском языке имеется термин Фразовые глаголы (фразовые глаголы). Фразовые глаголы, не имеющие аналогов на русском языке, имеют большие трудности ввиду большого разнообразия, идиоматичности значений и неоднородности функционирования.
Фразовые глаголы делятся на глаголы с предлогом, наречием или предлогом и наречием одновременно, которые составляют единую семантическую и синтаксическую единицу.Примеры:
введите (войти), где частица — это наречие;
наткнулись на (найти случайно), где частица — это предлог;
мириться с (терпеть), где первое — это наречие, а второе — предлог.
Цель данного пособия — научить учеников / студентов правильно понимать и употреблять основные глагольные словосочетаний с частицами. Частицы — это такое же эффективное средство образования новых слов, как и приставки на русском языке.По своему происхождению они являются предлогами или наречиями. Применение той или иной частицы изменяет значение основного глагола. Кроме того, глагол с одной и той же частицей может быть многозначным.
В приведённом ниже виде-минимуме представлены 30 наиболее употребляемых базовых глаголов, от которых с помощью частиц образуются новые глаголы. Для закрепления языкового материала даны тренировочные и тестовые упражнения с ключами.
Рекомендации
Систематическое изучение словаря — минимума и примеров на употребление фых глаголов позволит вам совершенствовать навыки употребления этих глаголов в устной речи и письме.А так как очень значение фразового глагола кардинально часто отличаются от значения базового глагола, то приходиться их заучивать.
На первом этапе вы знакомитесь со списком фразовых глаголов и их значениями. На втором этапе вы запоминаете употребление этих глаголов в примерах. На третьем этаже вы заполняете пропуски в предложениях частицами.
Приведенный мини-словарь может быть использован как справочник. Ко всем базовым глаголам даётся перечень значений на русском языке.Эти значения приводятся для справки, чтобы облегчить понимание глаголов с частицами.
Мини-словарь, знакомя вас с многозначностью самых употребительных глаголов, показывает, каким мощным словообразовательным средством на английском языке являются частицы. Рекомендуется систематически прорабатывать примеры из серии упражнений, глаголы с частицами.
Фразовые глаголы: be, break
Фразовые глаголы, их значения и примеры употребления
быть после — хотеть, преследовать
быть против — быть против
быть вперед — ожидать чего-либо
быть выключено — отсутствовать, не хотеть, уходить, быть испорченным, быть свободным
быть вперед — идти (спектакль, фильм)
быть не хватать, не хватать, не иметь чего-либо, заканчиваться, стать известным
закончиться — закончиться, встать ,ться, бодрствовать, происходить, быть причиной
сломаться — сломаться, не контролировать себя , сломать что-либо, прекратить (переговоры)
вмешаться / вмешаться — вмешаться, вмешаться, прервать разговор, разразиться (слезами), броситься бежать
прерваться — резко замолчать, прекратить что-либо делать, отломить
прорваться — начаться внезапно (пожар, война), сбежать
распад — закрыться на каникулы, разделить на части, подходить к концу
Научитесь употреблять фразовые глаголы: быть, ломать
(Учимся употреблять фразовые глаголы)
1.Мы разбили из по стране.
2. Моя квартира была разбита из , пока меня не было.
3. Полиция после грабителей банка.
4. Сломалась стиральная машина . Я вызову ремонтников.
5. Великобритания пригрозила разорвать дипломатических отношений с .
6. Многие люди против по новому закону.
7. Скоро на каникулы школа переведет на .
8. Что выше ? Что-то не так?
9.В супермаркете было из хлеба из , поэтому я не получил ни одного.
10. Вы уже на ? Я позвонил маме сегодня рано утром.
11. Джек был из школы на прошлой неделе из-за гриппа.
12. Когда она услышала плохие новости, она сломала на и заплакала.
13. Через 3 недели экзамены, наконец, вместо .
14. Утром из заключенных вырвало из тюрьмы.
15. Я был до всю ночь из-за сильного кашля.
16. Переговоры с правительством превысили на / на на прошлой неделе.
17. Джеймс против / от новый велосипед в этот день рождения.
18. Посмотрите на облака. Я думаю, что мы из на ненастья сегодня.
19. Раньше я любил пиццу, но теперь на меньше .
20. Пара на какое-то время разбила до , но потом снова сошлась.
21. Новый спектакль на в театре «Империя».
22.Секретарь разбила на на встрече, чтобы принести нам кофе
23. Темные тучи начали срываться с на .
24. Это уже третий раз, когда наша машина разбивает на в этом месяце.
25. Похоже, что пожар разгорелся на кухне из .
Фразовые глаголы: приносить, звонить, переносить
принести о — вызвать, быть причиной
сбить — свалить, сломать, подстрелить (обычаи), навлечь (гнев)
принести вперед — предложить (идею), перенести на более ранний срок
ввести — ввести (обычаи), (внести на рассмотрение)
вызвать — спасать, успешно выполнять
вызвать — вызвать, быть причиной, навлекать
вызвать — опубликовать, издать, высказывать мнение
привести — привести в чувство, обеспечить, доставлять
вызвать — воспитывать, растить, поднимать (вопрос), вынести на обсуждение
позвонить обратно — отозвать, перезвонить, вспомнить что-либо
позвонить — зайти за кем-либо, требовать, быть нужным
позвонить — делать выговор
позвонить — приглашать, требовать назад (долг)
вызов — отзыв, отменить, отвлекать (внимание), откладывать
вызов — навещать
вызов — закричать, вскрикнуть, вызвать (откуда-либо)
вызов — звонить, пригласить подняться, будить
быть 90 162 9016 унесено прочь — увлекать, охватывать (о чувстве), уносить
унести — увести, унести, похитить
продолжить — продолжить заниматься чем-либо
выполнить –доводить до конца, завершить, выполнить,
Научитесь использовать фразовые глаголы: приносить, звонить, переносить
1.Когда шум прекратился, она понесла на , как ни в чем не бывало.
2. Трудно воспитывать до детей в одиночку.
3. Сильные дожди принесли из сильных наводнений.
4. Мой любимый певец только что принес из новый рекорд.
5. Пол успешно осуществил из своего плана.
6. Я сейчас занята, поэтому перезвоню вам позже, .
7. На встрече было высказано несколько отличных идей вперед .
8. Ученые
.
возвратных местоимений. Упражнения с ответами
Сегодня попрактикуем возвратные местоимения на английском языке . Следующие Упражнения на возвратные местоимения верхнего с ответами, которые Вы найдете в конце статьи. Перед выполнением упражнений на возвратные местоимения, обратите внимание на таблицу употребления Возвратные местоимения.
Упражнения на возвратные местоимения
Упражнение 1. Завершите предложения возвратными местоимениями.
Пример Вода горячая, не горит __________. Вода горячая, не обожгись.
Я зол на __________.
Он упал и поранился __________.
Расскажите подробнее о __________.
Она верит в __________.
Мы уверены в __________.
Они сделали все __________.
Вы переводили текст __________.
Я все видел __________.
Нож был острым, и она порезала __________.
Они представили __________.
Упражнение 2. Дополните предложения возвратными местоимениями.
Вы много чего умеете _________?
Ваш друг Ник часто говорит с вами о _________?
Ваша мама купила что-нибудь за _________ на прошлой неделе?
Вы всегда уверены в _________?
Может ли маленький ребенок позаботиться о _________?
Вы верите в _________?
Ученики ответили на все вопросы _________?
Ты сшила платье ______________.
Упражнение 3. В некоторых из этих предложений есть ошибки в использовании возвратных местоимений. Найдите ошибки и исправьте их.
Моя сестра научилась плавать.
Анна сама отремонтировала стул.
Дети готовят себе что-нибудь поесть.
Я поранился, когда упал с лестницы.
Встречаемся сегодня в 8.00.
Нам очень нравится.
Упражнение 4.Ответь на вопросы. Скажите, что люди сделали это сами.
Пример: Кто купил ему эту книгу? Сам купил
Кто приготовил завтрак сегодня утром?
кто им помог перевести текст?
кто помогал девочке одеваться?
кто тебе помог найти дорогу?
кто убирал ваш класс?
кто стирает твою одежду?
кто сломал его магнитофон?
кто построил их дом?
кто помогал ей заниматься математикой?
кто посадил сад перед вашим домом?
Упражнение 5.Завершите высказывания словосочетанием «наслаждайтесь» .
Мой брат обычно проводит каникулы в летних лагерях, и он всегда ____________.
Мы ____________ в деревне в минувшие выходные.
Я ____________
Вчера были на концерте. — ____________ ты ____________?
В воскресенье Паркеры пошли на пикник. Они говорят, что ____________ очень много.
Моя сестра провела отпуск в Испании.Она ____________.
Упражнение 6. Заканчивай предложения сам возвратными местоимениями.
Вы видите, что снова порезали ___________. Будь осторожнее.
Я думаю, что бедная собака обидела
Он вошел в комнату и представил ___________
Мы не знали, где спрятаться ___________
Она очень уверена в ___________
Дети, вы не можете этого сделать ___________
Они всегда говорят только о ___________
Мы всегда должны верить в ___________
Младенцы не могут ухаживать ___________
Я пытался контролировать ___________
Упражнение 7.Заполните пропуски возвратными местаимениями, где это необходимо.
Всем нашим друзьям понравился ______ на его дне рождения.
Полли и Нэнси, помогите ______ сладостям и сокам.
Они еще не решили, где встретятся
Она встала, умылась ___________ и вышла из дома, никому не потревожив.
Расслабляйтесь ______, когда танцуете.
Кто с ней пошел? Она прошла по
Он чувствует себя ______ плохо сегодня
Мы не знали, кто был этот молодой парень.Он не представил
Ветрено, можно простудиться ______
«Дети, возьмите полотенце и высушите
Я часто разговариваю с ______, когда у меня плохое настроение и я один
Сконцентрируйтесь на ______, если не хотите провалить экзамен.
Маленькой Полли всего два года, но она умеет одеваться ______
Я не сержусь на него. Я злюсь на ______
Они никогда не думают о других людях. Они думают только о ______
Давайте спрячем ______ под этим деревом.Дождь такой сильный
Положите лист бумаги перед _________ вообразите красивый пейзаж и нарисуйте.
Не бери его на вечеринку. Он все испортит __________.
Упражнение 8. В этих предложениях вы должны писать себя или друг друга.
Посмотрите на _____________ ! Лицо грязное
Как давно Том и Энн знают ______________ ?
На Рождество друзья часто дарят ___________ подарков.
Мне очень понравилось ___________ на вечеринке.
Джек и Джилл очень счастливы вместе. Они очень любят ___________.
У нее нет причин винить ___________
Я думаю, эта бедная собака поранила ___________
Ответы на упражнения с возвратными местоимениями.
Упражнение 1.
1 себя, 2 себя, 3 себя, 4 себя, 5 себя, 6 себя, 7 себя, 8 себя, 9 себя, 10 себя
Упражнение 2.
1 себя, 2 себя, 3 себя, 4 себя, 5 себя, 6 себя, 7 себя, 8 себя
Упражнение 3.
1 сам -> сама, 2 правильных, 3 правильных, 4 я -> я, 5 себя не нужно, 6 правильных.
Упражнение 4.
Я сам приготовил.
Они сами перевели.
Она оделась.
Сам нашел.
Чистили сами.
Я сам стирал одежду.
Сам сломал.
Сами построили.
Она сама это сделала.
Сам посадил.
Упражнение 5.
развлекается, 2 развлекается, 3 развлекается, 4 Вам понравилось? / Вам понравилось? 5 получили удовольствие, 6 понравилось.
Упражнение 6.
1 себя, 2 себя, 3 себя, 4 себя, 5 себя, 6 себя, 7 себя, 8 себя, 9 себя, 10 себя.
Упражнение 7.
1 себя, 2 себя, 3 X, 4 себя, 5 X, 6 себя, 7 X, 8 себя, 9 X, 10 себя, 11 себя, 12 X, 13 себя, 14 себя, 15 себя, 16 X, 17 себя, 18 X
Упражнение 8.
1 себя, 2 друг друга, 3 друг друга, 4 себя, 5 друг друга, 6 сама, сама.
Понравилось? Сохраните на будущее и поделитесь с друзьями!
.
Английский язык: возвратные местоимения упражнения, ответы
1. Подберите к каждому личному местуимению из первого столбика соответствующее возвратное местоимение из второго.
I сама
ср сами
вы сама
он сам
она себя
это себя / себя
они сам
2.Поставьте подходящее возвратное местоимение.
1. Она должна уважать…. (Ей следует уважать себя.)
2. Я не вижу… в зеркало. (Я не могу увидеть себя в зеркале.)
3. Надо сделать домашнее задание…. (Мы должны сделать домашнее задание сами.)
4. Почему он не моет чашку…? (Почему он сам не моет свою чашку?)
5. В Москву едут…? (Они собираются в Москву одни?)
6. Питер, ты говоришь о… все время.(Петя, ты все время говоришь о себе.)
7. Гарри считает… очень умным мальчиком. (Гарри считает себя крайне умным мальчиком.)
8. Дорогие друзья, помогите… сэндвичами и фруктами. (Дорогие друзья, угощайтесь сэндвичами и фруктами.)
9. Бабушка связала этот шарф…. (Моя бабушка сама связала этот шарф.)
10. Они писали эссе…? (Они написали сочинения сами?)
11. Режу… ножницами. (Я порезался ножницами.)
12. Зебра не может защищаться…. (Зебра не может себя защитить.)
13. Его старый дед часто разговаривает с…. (Его старый дедушка часто разговаривает сам с собой.)
14. Анна, где у тебя больно…? (Анна, где ты поранилась?)
15. Не волнуйтесь, мы можем заплатить за…. (Не беспокойся, мы можем заплатить за себя.)
3. Перевести предложения, обращая внимание на возвратные местоимения.
1. Мой сын слишком мал, чтобы есть сам.
2.Ваши дети сами украшали елку?
3. Сядьте, пожалуйста, поудобнее.
4. Собака была настолько грязной, что чесалась.
5. Я представился своей будущей свекрови.
6. Давайте сами переместим стол.
7. Мэри винит себя в аварии.
8. Пару лет жили сами по себе.
9. Вёл ли себя маленький Томми прилично?
10. Я был так болен, что не мог о себе позаботиться.
Ответы:
1.
Я — я, мы — мы, ты — себя / себя, он — сам, она — сама, она — сама, они — себя
2.
1. себя
2. себя
3. себя
4. себя
5. себя
6. себя
7. себя
8. себя
9. себя
10. себя
11. себя
12. сам
13. сам
14. сам
15. себя
3.
1. Мой сын слишком мал, чтобы есть самому.
2. Твои дети сами украсили рождественскую елку?
3. Пожалуйста, присаживайтесь и устраивайтесь удобнее.
4. Собака была такой грязной, что чесалась.
5. Я представился своей будущей теще. (или — Я представилась своей будущей свекрови.)
6. Давайте сами подвинем стол.
7. Мэри винит себя за несчастный случай.
8. Они живут отдельно пару лет.
9. Маленький Томми вел себя хорошо?
10. Я так сильно болел, что не мог ухаживать за собой.
.

Монтаж внутренних розеток: Установка розеток, силовых розеток, схема подключения

Авг 10, 2021 автор Разное

Установка внутренней розетки своими руками в квартире, доме

Этот тип розеток, считается самым распространенным. Со времен СССР их конструкция практически не изменилась. Почему же они столь популярны? Во-первых, их небольшая толщина корпуса, позволяет не выделяться приборам на фоне общего интерьера, что иногда портит последний. Во-вторых, их рабочая часть скрыта в несгораемых монтажных коробках, что предотвращает их возгорание и пожары.

Также цена внутренней розетки на порядок ниже наружной такого же класса, но у них есть и недостатки: это трудности в монтаже, требующие трудоемкой работы и специального инструмента.

Особенности коробок для внутреннего монтажа

Помимо одиночных и двойных внутренних розеток, которые устанавливаются в одно посадочное место, существуют еще блоки по три, четыре и более розеток, установленных в одну специальную коробку. Длина этой блочной коробки зависит от количества установленных в ней приборов. В этом случае используются только внутренние (рабочие) части одинарных розеток, а декоративная рамка покупается отдельно, также по количеству штук.

Важно! Рамка должна быть обязательно того же производителя, что и розетки, иначе они не подойдут.

Монтаж одинарной внутренней розетки

Подготовка.

Если вы собрались установить внутреннюю розетку у себя дома, то вам понадобится: сама розетка, монтажная коробка, алебастр, перфоратор с буром и зубилом, а также если есть, насадка на перфоратор «корона» для быстрого монтажа.

Перед тем как определить в каком месте будет стоять будущая точка, подумайте, как вы ее запитаете. Можно от рядом стоящей, с другой стороны стены, — если там есть поблизости точка или с распределительной коробки вверху стены. Желательно, чтобы расстояние до источника питания было минимальным, так как вам придется вскрывать крепкий бетон для штробы. Эта работа грязная, пыльная и тяжелая. В связи с этим желательно из комнаты все вынести или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Итак, с местом вы определились, выбираем высоту установки. Тут вопрос предпочтений и удобств. Некоторые делают по евростандарту (10—20 см от пола), другие по старинке — где-то на уровне пупка. Разумнее было бы сделать на той высоте, как все остальные в этой комнате. Тогда не будет бросаться в глаза асимметрия.

Начало монтажа

Ставим крестик в месте установки. Если есть корона по бетону, то высверлить место для коробки не составит особого труда. Ставим «сверло короны» ровно в центр крестика, и потихоньку начинаем бурить перфоратором. Жать на перфоратор сильно не стоит, иначе «корону» может заклинить, что приведет к ее поломке или выкрученным рукам от отдачи перфоратора. Глубина отверстия должна быть соразмерна толщине коробки.

Важно! При работе перфоратором, обязательно использовать защитные очки.

В случае отсутствия «короны», высверливать придется буром. Для этого прикладываем коробку к разметке и обводим карандашом или маркером. Теперь буром 6—10 мм сверлим по кругу и по центру. Чем больше отверстий, тем легче будет подготовить посадочное место для коробки. Глубину отверстий также контролируем по метке на буре, заранее сделанной маркером. Когда отверстий достаточно, переключаем перфоратор в режим «молоток» и тем же буром или зубилом выбиваем перегородки между отверстиями.

Конечно, короной будет аккуратнее, но и по второму способу должно получиться неплохо. Все равно неровности впоследствии выровняются раствором. Когда посадочное место готово, подводим к нему провода.

Предположим наша розетка будет запитываться от рядом стоящей. Делаем штробу от соседней к новой. Это можно сделать как болгаркой, так и тем же перфоратором с буром. Глубина штробы должна скрыть провода заподлицо со стеной. Когда штроба готова, то устанавливаем коробку. Для этого заводим в нее провода и набросав немного алебастра в посадочное место, вставляем в него коробку. Лишний раствор выдавится и заполнит все пустоты. Дополнительно шпателем подмазываем торец коробки.

Монтаж блочной коробки на несколько приборов

Следует отметить, что блочные коробки на несколько розеток, устанавливаются таким же образом, как и одиночные, но подготавливается посадочное место в размер коробке. Контактная часть в таком случае соединяется перемычками из провода сечением 2,5 мм².

Подключение проводов

Теперь ждем пока алебастр схватиться. Можно его периодически обрызгивать водой, чтобы он не трескался. Когда коробка будет держаться, можно подключать арматуру. Начинаем с подключения проводов, заканчиваем зажимами распорок или винтами для крепления розеток к коробке. Это кому как нравится. Когда арматура розетки зажата и не сдвигается, можно ставить крышку. В случае если позднее будут клеиться обои, крышку можно не ставить.

Важно! Лучшие результаты можно получить, сначала поклеив обои, а потом уже полностью установив розетки.

Теперь закрепляем провода. Аккуратно вкладываем их в штробу и замазываем алебастром. Делать это нужно от новой к соседней розетке. Чтобы подключить провода, нужно обесточить этот участок и, сняв соседнюю розетку, подключиться в параллель. После устанавливаем ее на старое место. Подаем напряжение и проверяем его присутствие в обеих точках.

Установка внутренней розетки в гипсокартоне

Следует также обратить свое внимание на установку внутренней розетки в гипсокартонной плите. Для этого необходимо до монтажа этих плит, провести проводку за ними и закрепить концы в том месте, где примерно будет установлена розетка. Когда плита будет установлена, специальной «короной» по гипсокартону вырезаем в ней отверстие под коробку.

Важно! Диаметр короны следует выбирать точно в наружный диаметр коробки, иначе она или не влезет, или просто провалиться внутрь.

Перед тем как сверлить, определите магнитом нет ли в том месте профиля, чтобы не попасть в него. Вот отверстие готово, можно рукой или крючком достать провода наружу. Пропускаем их в коробку. Далее вставляем ее в отверстие гипсокартона, и зажимаем крепежными лапками. В этом случае применяется коробка для монтажа в гипсокартоне, имеющая длинные винты и зажимные лапки.

На этом все, будьте осторожны с электричеством и успехов вам.

Электрические розетки: монтаж по науке с нуля

До сих пор мне попадаются оголенные провода, контакты, вываливающиеся из стены розетки и выключатели в жилых квартирах. Отдельные люди настолько пренебрегают своим здоровьем, что не перестаю удивляться.

Почему так происходит? Халатность, безответственность, непонимание? Решил еще раз напомнить про безопасность и написать подробно про электрические розетки: монтаж их в бытовой проводке, виды и конструкцию, правила эксплуатации.

В статью вставил много поясняющих картинок для того, чтобы она была полезна и понятна даже простым хозяйкам — не электрикам. Все это можно делать быстро, легко и правильно. Читайте!

Содержание статьи

Виды розеток электрических: 5 подходов к выбору конструкции

Мировая энергетика на нашей планете создала парадокс с электричеством:

с одной стороны, все население пользуется электроприборами мировых производителей;
в то же время государства ввели свои стандарты на электрические сети и способы подключения к ним разных видов контактных соединений вилок и розеток.

Нам, обычным потребителям приходится учитывать это при покупке зарубежных электроприборов. Иначе можно попасть впросак с величиной напряжения или конструкцией.

Ну, а если поехали за рубеж по работе или на отдых со смартфоном и ноутбуком, то обязательно позаботьтесь о переходниках или специфичных удлинителях. Иначе останетесь без работоспособных гаджетов.

Виды розеток электрических в разных странах: мировая практика

Жилые помещения обычно работают по однофазной схеме с двух- или трехпроводной системой подачи напряжения.

Частные дома могут подключаться трехфазным напряжением по четырем или пятью питающим жилам кабеля.

Из общих принципов подключения бытовых потребителей к сети электроснабжения можно выделить:

штекерный тип конструкции, когда питающее напряжение подводится на стационарно закрепленные контакты, углубленные внутри розетки в целях безопасности;
оголенные контакты вилки закреплены на подводящем шнуре так, что во включенном положении они становятся полностью закрытыми.

Техническое исполнение этих правил отличается. Размеры и виды электророзеток по международным нормативам маркируются буквами английского алфавита.

Самые краткие сведения по ним привожу ниже.
Таблица видов электрических розеток однофазного исполнения
Тип розетки Государства Особенности использования
A Япония, Америка. Без заземляющего контакта. Питание 110 вольт в Америке, 100 — Японии. Для мощных киловаттных нагрузок в Японии 200 вольт.
B Америка. С заземляющим контактом. Питание 110 вольт.
C Евросоюз, СНГ, Россия. 230 вольт без заземляющего контакта.
D Великобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка. 230 вольт с заземляющим контактом.
E Франция, Дания, Польша, Словакия, Марокко, Тунис. —
F Евросоюз, СНГ, Россия, Дания. —
G Английский вариант, Малайзия, Сингапур, Кипр, Гонконг, Мальта. —
H Израиль, Палестина. —
I Австралия. —
J Швейцария. —
K Дания. —
L Италия, Северная Африка. —
Эти типы розеток могут безопасно работать только до определенного уровня подключенной мощности. На их корпусе обычно пишут номинальный ток: 6, 10 или 16 ампер. Последняя величина является максимально допустимой.
Нагрузке на 16 А соответствует мощность 220(В)×16(А)=3,5 кВт. Превышать ее нельзя: возникнет перегрев изоляции. Трехфазные розетки могут передавать ток 32 ампера.
Виды электрических розеток в России: 2 стандарта
Со времен СССР во многих старых домах, где не выполнялась замена проводки, используется советский стандарт вилок и розеток. Он предусматривает толщину контакта вилки 4 мм и длину стержня 19.
Внутри корпуса советской элетророзетки использовалось два вида конструкции контакта:
подпружиненные;
усиленные скобой.
Такие технологические приспособления плотно прижимали вилку, обеспечивали хорошее электрическое сопротивление переходного контакта. Считаю, что левая конструкция со стальными пружинами работала лучше.
Современное оборудование использует Евростандарт. Его диаметр контакта увеличен до 4,8 миллиметра.
Длины контактных стержней для розеток обоих видов не изменились. На картинке также видно, что евровилка выполнена цельным литьем из пластика, а советская вилка на 6 ампер скреплена винтами из двух половинок.
Расстояния между центрами осей розеток и их расположение на корпусе одинаково. Поэтому получается, что:
Старую советскую вилку можно без проблем вставить в евророзетку. Но ужим ее контактов будет чуть ослаблен, что в принципе не критично для обычных нагрузок до 6 ампер или 6×220=1,32 кВт. Старых бытовых приборов такой мощности не так уж много.
Если же пытаться втыкать евровилку в советскую розетку, то она просто не войдет: уменьшенные отверстия в пластике не позволят это сделать. Но их можно рассверлить или срезать лезвием любого острого ножа.
В этом случае имеется скрытая опасность. На розетку подводится обычное напряжение 220. К ней может быть подключен бытовой прибор с евровилкой на ток 16 ампер, а старые контакты рассчитаны на передачу только шести. Они будут перегреваться, могут стать причиной возгорания.
А подобным образом поступили практически все мои знакомые. Пришлось объяснять им эту особенность.
Вторая опасность
Блоки питания современных телефонов, смартфонов и прочих гаджетов выпускают с контактами, диаметр которых составляет 4 мм.
Для зарядки аккумуляторов рабочими токами при установке блока в евророзетку это нормально. Но использовать эти корпуса для изготовления удлинителей — опасно. А я уже встречал такие самоделки.
Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России
Хочу обратить внимание на правильное подключение провода к контактным соединениям.
В этом вопросе скрыто противоречие:
с одной стороны ничего сложного нет и все на виду, просто и интуитивно понятно:
но даже электрики со стажем часто допускают типичные ошибки, создающие проблемы при работе обычного винтового зажима.
Подключение провода под винт предполагает ряд особенностей, учитывающих:
металл жилы (медь или алюминий):
толщину провода;
способ подключения (прямым отрезком или кольцом).
Как выбрать провод: медь или алюминий
Металл провода или кабеля играет важную роль при создании электрического контакта. Он может быть из меди или алюминия.
Алюминий мягок, химически устойчив, но обладает повышенным по сравнению с медью сопротивлением. По толщине его провода 2,5 мм кв можно передавать примерно такие же нагрузки, как для меди в 1,5 квадрата.
На воздухе происходит быстрое окисление поверхности алюминия с образованием оксидной пленки, обладающей изоляционными свойствами. Она дополнительно ухудшает электрическое сопротивление места контакта, вызывает его перегрев.
Медь жестче. Она лучше работает в стационарной проводке с однопроволочной монолитной жилой. Гибкие многопроволочные провода предназначены для монтажа в подвижных механизмах. Но их допустимо прокладывать внутри квартиры.
Подключение медных многопроволочных жил к контактам розеток и выключателей необходимо выполнять через оконцеватели — специальные наконечники, требующие дополнительного обжима.
Простая скрутка приведет к тому, что часть жил выйдет из контакта, а он при экстремальной нагрузке станет перегреваться. Допустимо скрутку хорошо пропаивать, но это сложный процесс.
Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица
Толщина провода должна соответствовать передаваемой по нему мощности. Ее удобно оценивать по предлагаемой таблице.
Диаметр токопроводящей жилы кабеля легко измерить обычной линейкой. Для этого берут карандаш или любой круглый предмет цилиндрической формы. С отрезка провода снимают изоляцию.
Затем проволоку наматывают плотными кольцами витков 10-15 на этот цилиндр и прижимают пассатижами. Остается линейкой измерить общую высоту созданной пружины и поделить на число витков. Получим диаметр. По нему вычисляем площадь круга через число π=3,14.
Как подключить провод к розетке: 2 способа
Создание контакта с помощью кольца
В советских моделях вилок и розеток часто требовалось сворачивать монолитную жилу кольцом и устанавливать в клемму винтовым зажимом. Поскольку этот способ еще применяется, то указываю на характерную ошибку, которую допускают по невнимательности.
Дело в том, что при завинчивании винта фиксирующая шайба передает усилие вращения отвертки на кольцо и немного деформирует его: сжимает или разжимает.
Поэтому кольцо на винт следует надевать по направлению движения резьбы. Тогда оно станет сжиматься и образует плотный электрический контакт. Не забывайте под винт подкладывать шайбу. Иначе головка элементарно раздвинет кольцо.
Особенно актуально это требование при работе с алюминиевой проводкой. Мягкий металл легко сдвигается под внешней нагрузкой, хотя на релейных панелях мне часто попадались и раздвинутые медные кольца с ослабленным контактом.
Современный способ подключения
Сейчас все вилки и розетки сделаны для облегчений работы монтажников. С небольшого кончика провода достаточно снять немного изоляции и вставить его в подготовленное гнездо с последующим прижатием фиксирующим винтом через шайбу.
Этот прием облегчает монтаж, но требует соблюдения усилия прижима. Считаю, что в принципе метод нормальный, но он не очень подходит для подключения проводов из алюминия.
Дело в том, что при максимальной нагрузке медь и алюминий нагреваются и расширяются в зажатом винтами объеме. Происходит это не одинаково. Металлы обладают разными коэффициентами линейного расширения.
Алюминий расширяется больше. Благодаря ограниченному объему и высокой пластичности он изменяет свою форму. А после отключения нагрузки происходит остывание и уменьшение размеров. При этом сила сжатия винтом уменьшается.
После нескольких циклов прохождения интенсивных нагрузок ужим провода в контактном гнезде может пропасть. К тому же на алюминии под воздействием воздушной среды появляется слой оксидной пленки.
Все это создает повышенное электрическое сопротивление контакта и перегрев конструкции, повреждение изоляции.
Алюминиевая проводка требует более частого контроля технического состояния контактных соединений, регулярного их внутреннего осмотра и тщательного прожатия.
Медный провод обладает меньшим линейным расширением и повышенной механической прочностью. Он лучше работает в контактных соединениях вилок, розеток и выключателей.
После сборки электрической схемы и проведения внутреннего осмотра все ее элементы и контакты необходимо подвергнуть испытаниям под нагрузкой в течение времени работы бытового прибора.
Как только с оборудования снято напряжение следует сразу оценить нагрев контактных соединений, провести их осмотр. Этот этап позволяет выявить любые скрытые дефекты и случайно допущенные ошибки монтажа.
Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро
Современные панельные здания из железобетонных плит оснащают скрытой в строительных конструкциях проводкой не только с декоративными целями, но и для ограничения доступа, решения вопросов безопасности.
Установка розеток в бетонную стену делается по специальной технологии с помощью предварительного монтажа подрозетников. Они выполняют роль корпуса, защищают штекерный механизм от попадания посторонних предметов.
Розетки для закрытой установки выпускаются только с передней крышкой. Их механизм открыт с боковых сторон и сзади.
Кабели в бетонном здании укладывают в специально сделанные на заводе полости.
Обычно при строительстве жилья кабельные каналы располагают горизонтально и вертикально под прямыми углами. В панельных домах это правило часто нарушается. В целях экономии материала проводка выполняется по кратчайшим путям.
Их надо знать. Эти сведения есть в организациях ЖКХ, да и местные электрики их уже хорошо изучили.
Однако не всех устраивает подобная проводка и жильцам часто требуется перенести розетку или выключатель либо полностью проложить новую за счет прорезания в бетоне штроб и помещения в них кабелей.
Процесс этот сложный и физически тяжелый. Облегчить и ускорить его выполнение помогает профессиональный инструмент: штроборез.
Он быстро обрабатывает панельные стены, делает сразу две параллельные канавки своими режущими дисками. Пыль от обработки бетона сразу засасывается по гибкому шлангу в строительный пылесос с защищенным электродвигателем.
Полости в стене для подрозетников удобно делать перфоратором со специальной головкой — коронкой, изготовленной для выработки в бетоне круглых полостей. Ее наконечники выполнены из тугоплавких пластин, стойких к большим истирающим и ударным нагрузкам.
Подобные коронки позволяют удобно делать полости не только в бетонной стене, но и кирпиче, пеноблоках, камне.
В прорезанные углубления устанавливают подрозетник и заводят в него кабель для подключения к розеткам. На картинке ниже показана технология выполнения этой работы за 4 этапа:
примерка;
обмазка шпаклевочной смесью;
установка в полость;
выравнивающая штукатурка.
Когда штукатурная смесь засохнет в подрозетник можно устанавливать розеточный механизм. Но до начала этой операции необходимо проверить состояние заведенного кабеля и его техническую исправность.
При подключении блока розеток шлейфом, последовательно одна к другой, между ними заводят кабельные перемычки. Их длина должна выступать из каждого подрозетника на 15-20 сантиметров. Короче делать не стоит.
Дело в том, что медный провод с сечением 2,5 мм квадратных обладает довольно высокой жесткостью. Подключать короткие концы не удобно, а нормально вставить смонтированный розеточный механизм в ограниченное пространство будет очень затруднительно.
Поэтому жесткость толстого провода компенсируют его длиной и предварительным сгибанием змейкой. Она начинает работать как меха у гармошки, что позволяет удобно вставлять и извлекать розеточный механизм.
Экономия на коротких концах, а особенно вытягивание провода с обратной стороны полости, как практикуют отдельные “электрики эстеты”, затрудняет выполнение профилактических работ и последующий ремонт. Делать так не стоит.
Особую опасность короткие концы провода доставляют жилам из алюминия. Они, хоть и более мягкие, но менее прочные. После нескольких сгибаний в одном месте алюминиевая проволока быстро обламывается.
Когда конец короткий и отвалился, то вытянуть его не получится. В такой ситуации приходится экспериментировать с монтажом удлинителей или выполнять полную замену проводки.
А вот здесь владельцу квартиры стоит подумать заранее. Многие просто заштукатуривают кабель в штробе стены не помещая его в гофру.
Для его извлечения потребуется все снова выдалбливать. Поэтому монтировать так можно только хорошо проверенную и надежную кабельную продукцию, а концы проводов делать длинными.
Подключение проводов к контактам розеток
Среди электриков постоянно идут споры: с какой стороны штеккерного гнезда заводит потенциал фазы и нуля. Я считаю, что это не принципиально. Всегда можно взять в руки индикатор напряжения и с его помощью разобраться.
Однако же всегда рекомендую все в одной квартире или частном доме делать однообразно. Этот принцип облегчает монтаж и поиск неисправностей, подчеркивает культуру работника.
Как разводить защитный РЕ проводник
Если провода фазы и ноля довольно часто делают составными и собирают отдельными отрезками через распаечные коробки, то с защитным РЕ проводником так поступать запрещено.
Он должен прокладываться цельным куском непосредственно от разъемной электрической точки до шины комнатного распределительного щитка без всяких разрывов и дополнительных подключений.
Это диктуется требованиями безопасности. А их надо строго соблюдать.
Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии
Строители используют два разных способа применения гипсокартонных листов при ремонте квартиры для:
окончательного выравнивания поверхностей и создания идеально ровных плоскостей;
изготовления перегородок и стен.
В первом случае лист наклеивают вплотную на базовую плоскость, а сразу за ним располагается бетон, кирпич или другой материал.
Во втором варианте за листом создана пустая полость, позволяющая размещать в ней скрытые магистрали и электромонтажные изделия.
Эти два фактора определяют то, как должна быть выполнена установка розеток в гипсокартоне.
При плотном расположении листа на стене в последнем прорезают отверстие под подрозетник и углубляют его перфоратором. Дальнейшая работа выполняется по вышеописанной технологии для бетона.
Ниже я рассказываю, как следует просто и быстро смонтировать розетку в лист гипсокартона, когда за ним нет посторонних предметов, мешающих ее установке.
В конструкции подрозетника имеется две пары винтов:
Одна пара крепит розеточный механизм в установленном пластиковом корпусе.
Вторая — фиксирует подрозетник передвижными лапками на листе гипсокартона.
Технология установки: способ №1
Используем коронку для прорезания круглых отверстий с диаметром 68 мм. Они широко представлены продажей, имеются в наборе у большинства мастеров.
С помощью дрели или шуруповерта ею просверливается отверстие. Поскольку основу листа составляет очень мягкий материал: бумажная основа и спрессованный мел, то более качественное сверление происходит при вращении зубцов коронки против часовой стрелки — обратный реверс.
В подготовленное отверстие руками вставляют подрозетник и плотно заворачивают винты поджатия лапок.
Работа закончена. При таком способе монтажа верхняя плоскость подрозетника выступает над плоскостью гипсокартона на толщину ободка пластмассовой крышки порядка 1 мм.
Определённая часть розеточных механизмов скроет этот выступ своей декоративной крышкой. Но не все. Если сверху будут наклеиваться тонкие обои или стена подвергнута покраске, то станет заметен образовавшийся зазор.
От него поможет избавиться прием небольшого заглубления внутрь гипсокартона.
Способ №2: утопленный монтаж
Здесь дополнительно срезается кромка прилегающего картона на глубину верхнего слоя картона порядка одного миллиметра.
Самый простой вариант — использование обычного строительного ножа. Однако им надо работать аккуратно. Лезвие следует вести так, чтобы оно не углублялось далее 1 мм и не снимало слишком широкую кромку.
Большое повреждение верхнего картонного слоя ослабляет прочность кромок отверстия и со временем грубо установленная розетка вместе с подрозетником может провалиться внутрь стены.
Поэтому снятие фаски рекомендуется выполнять профессиональным инструментом. Однако он довольно дорог. Но есть выход: использование коронки для вырезания отверстий в плитке на 73 мм.
Ею делают начальную обработку поверхностного слоя, формируя фаску.
Углубление должно только пройти через бумагу на общую глубину не более 1 мм. А дальше по центру этого отверстия работают обычной коронкой на 68 миллиметров.
Теперь предлагаю сравнить качество этих трех способов монтажа подрозетников.
Слева под номером 1 — вариант крепления корпуса с выступом. №2 и 3 — утопленный кромки. Способ подрезания ножом показан второй картинкой, а обработка коронкой 73 мм — на третьей.
Как видите, последний способ отличается аккуратностью и профессиональной точностью.
Все три скрытых способа монтажа розеток в гипсокартон используют мастера в своей практике. Ваша задача: выбрать наиболее подходящий: определиться с предпочтениями дизайна или надежности крепления.
С вариантами монтажа одной розетки определились. Когда же надо разместить розеточный блок на подобной стене, то поступают аналогично.
Только предварительно придется прочертить его осевую линию строго по линии горизонта и на ней разметить центры отверстий на расстоянии 72мм друг от друга.
Монтаж розеток в деревянном доме: обеспечиваем пожарную безопасность
Высушенная древесина хорошо горит.
Это свойство создает большие проблемы в вопросах обеспечения безопасности зданий из дерева: бревна, бруса или выполненного по каркасной технологии.
Монтаж проводки в деревянном доме требует строгого соблюдения правил, выработанных многолетним опытом человечества, а установка розеток является необходимой частью этого процесса.
Печальный опыт погорельцев и пожарников свидетельствует, что когда очаг возгорания находится внутри деревянной стены, то тушить его очень сложно. Придется первоначально разобрать часть стеновой конструкции, а на это уходит много времени.
Требования законодательства к скрытой проводке
Российские нормативы требуют изолировать электрические провода и кабели от древесины герметичным пространством из металла.
Оно в случае повреждения изоляции и начала ее возгорания не даст возможности огню перекинуться на дерево, а ограниченный объем воздуха исключит приток кислорода, чем предотвратит горение.
Поэтому скрытая проводка помещается в металлических трубах или коробах определенной толщины, а розетки и выключатели встраивают в специальные конструкции подрозетников из негорючих материалов.
У них сбоку имеется отверстие для резьбового соединения с трубой ввода кабеля электропроводки, а розеточный механизм вставляется и крепится сверху винтами. Обычные пластиковые конструкции здесь запрещены.
Монтаж розеток в открытой проводке
Приведу два разрешенных правилами и наиболее пожаробезопасных способа:
ретро проводка;
кабель-каналы.
Для этих случаев изготавливают закрытые со всех сторон корпуса розеток из пластика.
Их крепят к стене через специальные переходники — подрозетники из негорючих материалов.
Существуют подобные подставки из различных слоев древесины, которые дополнительно используются в декоративных целях. Их защищают от возгорания пропиткой противопожарными смесями.
Подобная обработка не исключает полное развитие пожара, но значительно отодвигает начало возгорания.
Способы открытой прокладки проводки и монтаж электрических точек в ней допустимо делать не только в деревянных домах, но и внутри зданий из любых других строительных материалов.
Технические моменты подключения и размещения проводки в стиле ретро предлагаю посмотреть в видеоролике Владислава Гуслер.
Заканчиваю статью напоминанием: если у вас еще остались какие-то неясности про монтаж электрических розеток, то спрашивайте в комментариях. Обязательно обсудим и совместно выработаем наиболее приемлемое решение.
Установка розеток и выключателей в квартире: монтаж своими руками

Электрические розетки выключатели — необходимый элемент в любой квартире. Монтаж таких деталей требует соблюдения условий по высоте, расстоянию и прочих. Основные правила актуальны при расположении и установке розеток и выключателей в различных помещениях, а в жилом пространстве важно и оформление этих элементов.
Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире
Для управления освещением используются выключатели и розетки. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже. При этом требования имеют общий характер, а правила необходимы для обеспечения безопасности.
Наиболее современными являются требования евростандарта.

Евростандарт предполагает удобное расположение элементов
Рекомендованная высота установки выключателей при этом составляет 90 см от уровня пола. Такое размещение делает незаметными элементы электрической цепи в общем интерьере помещения. Удобство использования также является преимуществом расположения выключателей. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см.
Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. При этом ыключатели располаются на высоте 160 см, что часто вызывает неудобства. Правила оптимальны для жилых помещений. В производственных цехах, общественных местах и других подобных областях используются несколько иные основы при монтаже выключателей и розеток.
Меры безопасности
При монтаже выключателей важно учитывать безопасное их расположение. Элементы электросети должны располагаеться так, что дверь при открытии не задевает их. Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным.

Верная установка элементов обеспечит безопасность
Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения. При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.
Читайте также наш материал с инструкциями по переносу, замене и ремонту выключателей и розеток: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/zamena-perenos-ili-remont-vyklyuchatelya.html.
Подготовительные работы
Правильный монтаж любых элементов электрической системы предполагает подготовку. Для этого определяется расположение каждого элемента. Наружные устройства крепятся на поверхности стены и не требуют использования сложного инструмента. Для встраиваемых видов розеток и выключателей нужно проделать в стене отверстия соответственно размеру и форме детали. Также необходимо каналы для укладки проводов. Штробление борозд осуществляется при полной замене электропроводки и выключателей. После подготовки отверстий устанавливаются подрозетники.
Проектирование
Перед монтажом выключателей и розеток важно определить их расположение, место для распределительной коробки и другие существенные моменты. При этом учитывается расположение бытовых приборов. В жилом пространстве розетки и выключатели необходимы в каждом помещении.

На кухне используется множество розеток
Для наружного расположения
При размещении элементов снаружи стены используются специальные виды розеток и выключателей — накладные. Предварительно составляется план расположения всех деталей. Далее процесс монтажа включает в себя следующие этапы:
на место для розетки или выключателя крепится на шурупы деревянная колодка из фанеры толщиной около 10 мм. Размер элемента должен превышать габариты розетки на 20 мм;
с новой розетки следует снять верхнюю пластиковую коробку и удалить заглушку, прикрывающую место для провода;
клемник прикручивается к колодке саморезами, а электрические провода соединяются.
Наружные розетки не требуют сложного комплекса работ
Для внутреннего расположения
Внутреннее размещение выключателей и розеток позволяет сделать их более компактными. При этом подготовительные этапы работ заключаются в штроблении борозд для кабеля, проделывании отверстий для подрозетников. Для этого используется перфоратор с подходящим сверлом «чашечного» типа. При этом глубина отверстия должна быть равна высоте стенок подрозетника.
Видео: монтаж подрозетников
При низком расположении устройств можно направить канал для провода вниз, при этом кабель далее прокладывается под плинтусом и нет необходимости штробления множества отверстий.

Кабель легко проложить по технологическому каналу
В отверстие устанавливается подрозетник, выводятся провода, к которым и крепится выключатель или розетка. В заключении фиксируется верхняя крышка.

Четкий размер отверстия позволяет легко монтировать деталь
Оформление розеток и выключателей
Внутренняя конструкция розеток и выключателей имеет единый принцип устройства. Особенно разнообразны эти детали по внешнему виду. Классическими являются модели с белым корпусом, но существуют и цветные варианты. Также при оформлении дизайна интерьера часто используются различные методы оформления элементов электрической системы.

Оригинальный декор легко замаскирует все элементы
Розетки и выключатели легко подобрать под однотонную расцветку стен. Если же такой вариант декора невозможен, то лучше всего оформить элементы необычным способом. При возможности розетки и выключатели прячутся за мебелью, предметами декора и другими деталями. При этом важно не допускать попадания внутри устройств посторонних деталей. Если в помещении проживают дети, то используются специальные заглушки и «шторки».
Смотрите также материал по обустройству электрической ретро-проводки: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/retro-provodka-v-derevyannom-dome.html.
Нормы по высоте, расположению и монтажу розеток и выключателей своими руками
Нормы монтажа, эксплуатации различных деталей электросистем регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТом. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Благодаря этому обеспечивается безопасность и высокое качество систем.
Высота установки по ПУЭ
Основные пункты ПУЭ, касающиеся установки выключателей и розеток, предполагают следующие особенности:
минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м;
выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола;
любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Требования к размещению по ГОСТу и СП
Согласно установленному стандарту ГОСТ количество розеток и выключателей в помещении жилого типа определяется пользователем. При этом соблюдаются нормы размещения этих элементов. Расстояние от розеток до кухонных плит и кондиционеров не нормировано.
Высота установки по евростандарту
Европейский стандарт предполагает удобное и безопасное расположение элементов электрической сети. Высота размещения выключателей составляет от 90 см от уровня пола. Розетки же могут располагаться на высоте от 30 см.

План расположения позволяет легко установить розетки
Нюансы по требованиям к различным учреждениям
В помещениях и учреждениях пребывания детей любого возраста розетки и выключатели располагаются на высоте около 1,8 м от уровня пола. На предприятиях общественного питания розетки монтируются на высоте 1,3 м. Высота расположения осветительных приборов и их мощность подбираются в зависимости от удобства пользователей и эффективности работы.
Возможно, вам будет интересен материал об установке и подключении перекрёстного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/perekryostnyj-vyklyuchatel-dlya-chego-nuzhen-i-kak-ego-podklyuchit.html.
Мифы о требованиях по установке
Установленные требования являются основными при монтаже розеток и выключателей в жилых и других помещениях. При этом можно воспользоваться вольным методом расположения, то есть зафиксировать элементы в порядке, комфортном для пользователя. Такой вариант часто считается единственным, но нельзя забывать о стандартах, обеспечивающих безопасность.
Видео: самостоятельная установка выключателей в помещении
Все элементы электрической цепи являются важными и требуют обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации. Соблюдение требований и стандартов — решение, необходимое для достижения высокого качества работы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
5 правил как установить розетку в подрозетник
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.
Безопасность и инструмент
В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
отвертка крестовая
мини уровень
пассатижи
Также могут понадобиться:
гильзы ГМЛ
термотрубка
пресс клещи
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
удобства монтажа
глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
категорически нельзя
можно в отдельных случаях
можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
желто-зеленый провод – земля
синий или бело-синий – ноль
разноцветный или белый – фаза
После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Статьи по теме
Установка розеток с соблюдением всех правил и требований
Установка электрической розетки – одна из наиболее распространенных домашних хозяйственных работ, связанных с электричеством. Поэтому важно научиться выполнять эту работу самостоятельно, тем более что уровень знаний, требуемый для выполнения этой работы, не превышает уровня знаний физики 9 класса, также эта работа не требует особых физических усилий и наличия сложных инструментов. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполнить правильную установку розеток своими руками.
Подготовка к работе
Определиться с выбором вида розетки
Существует огромное разнообразие электрических розеток, отличающихся по назначению, по типу конструкции, по способу установки и по наличию дополнительных функций. В данном случае мы будем рассматривать розетки, используемые в России и рассчитанные на напряжение 220 В.
В зависимости от вида отличается и способ монтажа розеток.
Розетка советского образца, без заземления. Данный вид розетки предназначен для электроприборов, корпус которых не требуется заземлять. Основной их недостаток, помимо отсутствия возможности заземления, в том, что вилки современных электроприборов просто не входят в разъемы розеток из-за разницы в диаметрах и наличия боковых выступов. Поэтому в данную розетку можно подключать только электроприборы старого образца или малой мощности с соответствующим типом вилки.
«Евророзетка» с заземлением. Подходят для всех современных электроприборов. Основные преимущества: плотный контакт, имеется дополнительный контакт для подключения заземляющего провода, что очень важно для исключения риска поражения электрическим током для таких электроприборов, как, например, стиральная машина, холодильник, электроплита, бойлер для воды.
Розетка для электрической плиты. Как следует из названия, данный тип розеток устанавливается для подключения электрической плиты. Это силовая розетка, способная выдержать подключенную мощность до 7 кВт и более.
Внутренняя розетка. Устанавливается в специальную коробку, установленную в углублении в стене. Применяется при скрытой электропроводке.
Наружная (накладная) розетка. Применяется в основном в помещениях с наружной электропроводкой.
Выбор схемы подключения
В случае, если речь идет не о замене старой розетки, а об установке новой, предстоит выбрать оптимальную схему подключения.
Существуют следующие схемы:
Параллельное подключение. При такой схеме к каждой розетке идет отдельный провод от распределительной коробки. Применяется для подключения электроприборов с высокой мощностью.
Последовательное подключение. Все розетки подключены друг за другом к одному проводу. Предпочтительно при подключении к данным розеткам маломощных приборов.
Смешанное подключение при использовании обеих схем одновременно (некоторые розетки подключены последовательно, некоторые — параллельно).
Схема последовательного соединения розеток
Отключение электричества
Перед началом любых электромонтажных работ, в том числе монтажа розетки, необходимо отключить подачу электроэнергии путем выкручивания пробок/отключения автоматов и убедиться при помощи индикаторной отвертки в отсутствии напряжении.
Необходимые инструменты
Понадобятся:
пассатижи;
индикатор напряжения;
отвертка;
нож строительный.
Установка и подключение наружной розетки без заземления
Данный вид розеток устанавливается, если:
Проводка в доме проложена поверх стен.
Проводка в доме внутренняя, но требуется установка новой розетки, ради которой нет желания пробивать, а затем заново выравнивать стену. Проще от ближайшей розетки либо от распределительной коробки протянуть провод в кабель-канале.
При монтаже розетки в подсобных помещениях.
Порядок работы:
Для получения доступа к контактам розетки ее необходимо разобрать, открутив болт, крепящий корпус к основанию.
В розетке имеется два контакта, к которым надо подвести фазный и нулевой провод. Для этого зачищенные концы проводов следует завести в специальные разъемы и затянуть болтами. Полярность в данном случае не имеет значения.
Далее прикрепить основание розетки к стене. Если стена не бетонная, то можно посадить на саморезы. На бетонной или кирпичной стене, предварительно разметив места крепления, просверлить отверстия и забить дюбеля.
Перед установкой корпуса розетки на основание, с помощью строительного ножа вырезать по имеющейся разметке проем для прохождения провода.
Подготовленный корпус посадить на крышку, закрутить болт крепления.
При подключении проводов к контактам розетки, необходимо туго затягивать болты. Неплотное прилегание проводников друг к другу вызывает окисление контактов, вследствие чего повышается степень их нагрева и ускорение окисления.

Наружная розетка без заземления
Эта проблема в дальнейшем может привести к неисправности проводки, нередки случаи возникновения пожаров из-за перегревшейся электропроводки.
Установка и подключение наружной розетки с заземлением
По внешнему виду розетки можно определить, с заземлением она или нет. Наличие в розетке металлических выступающих контактов с обеих сторон позволяет подключить ее к трехжильной проводке с заземлением.
Порядок работы:
Зачистить концы проводов домашней электропроводки в месте установки розетки.
Открутив болт крепления, разобрать розетку.
Клеммная колодка розетки содержит три контакта. К боковым контактам подключить фазный и нулевой провода, полярность при этом не имеет значения, а провод заземления (желто-зеленый) – к центральному контакту.
Туго затянув контакты, подключенную клеммную колодку прикрепить к стене, используя саморезы или дюбеля (на бетонной стене).
Вырезать в корпусе проем в размеченном месте для прохождения провода, используя для этого нож или кусачки. Установить корпус розетки на клеммную колодку, затянуть болт.
Наружная розетка с заземлением
Установка и подключение внутренней розетки
Монтаж внутренней розетки существенно отличается от монтажа розетки наружной, применяется при скрытом (внутреннем) расположении домашней электропроводки. В данном случае используется специальная установочная коробка для розетки. Коробки производятся в различных модификациях в зависимости от материала стены, куда монтируется коробка.
Порядок работы:
На месте вывода электропроводки сделать нишу – углубление в стене для коробки.
Установить в нише коробку, вывести в нее провода с хорошим запасом, закрепить коробку алебастром либо другим аналогичным раствором. Если коробка монтируется в гипсокартон, то используется коробка «с ушками», которые при закручивании шурупов плотно прижимают коробку к гипсокартону.
Чтобы исключить резкие перегибы проводов, закрепить их в коробке в виде змейки.
Снять верхнюю крышку розетки.
Зачистив концы проводов, расположенных в коробке, провести их в гнезда розетки, затянуть болты крепления. Чем сильнее затянуты болты, тем надежнее.
Закрепить корпус розетки в установочной коробке при помощи шурупов.
Установить верхнюю крышку розетки.
Подключение двойной розетки
В современных домах электроприборов становится все больше, соответственно требуется и большее количество розеток. Установка дополнительных розеток достаточно трудоемкое занятие, особенно если внутренняя электропроводка, поэтому хорошим выходом является замена одинарной розетки на двойную.
При этом следует помнить, что пропускная способность ее остается прежней, то есть она не рассчитана для одновременного подключения мощных электроприборов.
Монтаж двойной розетки аналогичен монтажу обычной, одинарной, розетки. Ведь, по сути это одно и то же: фактически подключается одна клеммная коробка, к которой подключено два соединенных между собой гнезда.
Правильная установка розетки для электроплиты
Появление на кухне новой плиты, обязательно сопровождается работой по ее подключению. Несмотря на кажущуюся сложность, можно, не вызывая электрика, сделать всё своими руками.
Отличие силовой розетки для электроплиты от обычной в том, что она способна выдерживать достаточно большую подключенную мощность. В современных электролитах мощность составляет до 8 кВт. Обычные розетки на это не рассчитаны и могут расплавиться.
Монтаж розетки для электрической плиты подразумевает определенные подготовительные мероприятия:
Для запитывания электроплиты рекомендуется наличие отдельной линии питания, отходящей от автомата на 25А. Проводка может быть выполнена из медного провода с сечением не менее 4 кв мм.
Если на электроплиту не выведена отдельная линия, то питание от общей домашней сети возможно от автоматов в 40А, но следует иметь в виду, что при одновременном включении с электроплитой других электроприборов с высокой потребляемой мощностью будут срабатывать и отключаться автоматы.
Вилка и розетка для электроплиты
Выбор модели розетки зависит от следующих параметров:
Мощность электроплиты. Наиболее распространенные розетки для электроплит рассчитаны на силу тока 40А и 63А применяются при подключении плит мощностью до 7 кВт и более 7 кВт соответственно.
Количество фаз. Особенность электроплит такова, что их можно подключить как к однофазной, так и к трехфазной линии. В данном случае рассматриваем подключение электроплиты к однофазной проводке, так как в квартирах и в большинстве частных домов нет силового ввода.
Способ установки. Розетки могут быть как для внутренней, так и наружной установки. Выбор зависит от способа прокладки домашней электропроводки.
Наличие заземления. В современных городских квартирах бывает подведено заземление, поэтому выбор однозначен. В квартирах старой постройки и частных домах, если нет заземления, настоятельно рекомендуем провести его и установить розетку с заземлением, ведь из-за высокой мощности, наличия металлического корпуса и большой площади, плита является объектом повышенной опасности.
Алгоритм установки наружной или внутренней розетки для подключения электроплиты в кухне схож с установкой обычных розеток аналогичного типа установки. Основное отличие в схеме подключения.

Подключение розетки для электроплиты
Порядок работы:
Ознакомиться со схемой подключения, приведенной в техническом паспорте к электроплите.
Отключить подачу электроэнергии. Подготовить место подключения розетки. Для этого закрепить установочную коробку для внутренней розетки, зачистить провода.
Провести провода в установочную коробку и подключить розетку таким образом, чтобы к верхнему разъёму розетки был подведен заземляющий провод. Два нижних разъёма — для фазного и нулевого проводов, полярность при этом роли не играет. Затянув болты, закрепить корпус розетки гипсовым или аналогичным раствором. Установить крышку.
Подключить шнур электроплиты, представляющий собой трехжильный кабель с сечением в зависимости от номинального тока автомата. Шнур электрической плиты во многих моделях зачастую приходится покупать отдельно и самостоятельно подключать. На задней панели электроплиты указана схема подключения жил кабеля (шнура) к клеммной колодке. В отличие от обычных электроприборов в клеммной колодке электроплиты имеется шесть клемм. Заводом-изготовителем обычно заранее устанавливаются перемычки для подключения к сети с напряжением 220 В.
Присоединить вилку к кабелю. Фазный, нулевой и заземляющий провода подключаем таким образом, чтобы штекеры вилки и соответствующие разъёмы в розетке совпадали по полярности.
Включив вилку в розетку, проверяем работоспособность плиты.
Правила расположения розеток на кухне
Электрические розетки присутствуют в любой комнате дома, квартиры. Однако большинство бытовых электроприборов расположены на кухне, причем такие, которые постоянно должны быть включены в сеть, например, холодильник, электроплита, чайник и другие. Поэтому есть определенные правила установки розеток на кухне:
Не устанавливать розетки возле мойки и газовой плиты.
Так как кухня зачастую зона повышенной влажности, важно обеспечить водонепроницаемость электропроводки и контактов.
Во время электромонтажных работ не допускайте вмешательства в водопровод, газопровод, вентиляцию.
Для защиты розеток, расположенных вблизи рабочей поверхности кухонной мебели, от попадания внутрь воды и других жидкостей можно установить розетки со специальными крышками.
Для электрической плиты необходимо предусмотреть отдельный автомат в электрощите.
Правила техники безопасности
Установка розетки, как и любой вид электромонтажных работ, требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:
Перед началом работ необходимо отключить электроэнергию путем отключения автомата/выкручивания пробки в электрощите и убедиться в отсутствии напряжения с помощью индикатора.
Принять меры, исключающие подачу электроэнергии: предупредить домочадцев, на лестничной площадке установить предупреждающую табличку.
Проверить исправность применяемых инструментов, особое внимание обратить на целостность изоляции.
Ознакомившись с основными этапами и тонкостями монтажа розетки, можно своими руками выполнить эту, казавшуюся ранее невероятно сложной, работу. Ведь все когда-то происходит в первый раз, и опытнейшие электрики когда-то также делали свои первые шаги в освоении этих навыков.
Видео об установке розеток

Установка розетки в бетонную стену

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.
Какие надо подготовить инструменты
Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:
Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
Нож – можно самый маленький.
Плоскогубцы – желательно с кусачками.
Розетка – ради нее все и затевается.
Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.
Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.
Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.
Зачем делать разметку
Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.
Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.
Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.
Сверление отверстия
Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.
Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.
Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.
Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.
Монтаж подрозетника
По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.
Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.
Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:
Подключение проводки
Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.
Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.
Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».
Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.
Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.
Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.
Окончание монтажа
Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.
Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.
Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.
Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.
Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:
Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.
как подключить, специфика и схемы установки
Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?
Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.
Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.
Содержание статьи:
Устройство и места установки розеточных блоков
Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.
Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.
Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу
Розеточные блоки бывают двух типов:
Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.
Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.
Розеточные блоки часто , располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола. Встроенные розетки удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…
Врезной корпус выдвижной розеточной группы, состоящей из трех-пяти электроточек, остается скрытым в столешнице до тех пор, пока слегка не надавишь на его верхнюю панель
При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.
Способы подключения с учетом потребителей
Подключение блока розеток одной группы осуществляют . Он предполагает присоединение всех элементов группы к общей питающей линии электропроводки. Созданная шлейфовым способом цепь рассчитана на нагрузку, показатель которой не превышает 16А.
Единственным «минусом» такой схемы является то, что в случае повреждения в месте контакта одной из жил перестают функционировать и все расположенные за ней элементы
Сегодня подключение блока розеток часто осуществляют комбинированным способом, в основе которого лежит параллельная схема. Этот способ активно практикуется в европейских странах. У нас он применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей.
Параллельное подключение предполагает прокладку от распределительной коробки двух кабелей:
первый направляется в виде шлейфа, запитывая четыре из пяти розеток 5-местного блока;
второй – подводится отдельно к пятой точке розеточной группы, которая предназначена будет для запитки мощного прибора.
Способ хорош тем, что обеспечивает работоспособность отдельной точки и делает ее независимой от функционирования расположенных рядом других участников цепи.
Главное достоинство комбинированного способа – в обеспечении максимальной степени безопасности, что особо актуально при эксплуатации мощных и дорогостоящих приборов
Единственный недостаток схемы – увеличение расхода кабеля и затрат труда электромонтажника.
Как шлейфовый, так и комбинированный способ подключения может быть закрытого и открытого исполнения. Первый предполагает выдалбливание каналов в стене для прокладки линий и «гнезд» под разъемы, второй реализуется путем прокладки РЕ проводника на поверхности стены.
Плинтусы и кабель-каналы, используемые при открытом способе прокладки, выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают РЕ проводник от механического повреждения
Применение пластиковых кабель-каналов повышает безопасность и эстетичность открытой проводки. Большинство из них снабжено перегородками, между которыми и прокладывают линию. Контроль за состоянием РЕ проводника удобно осуществлять через съемную переднюю часть.
Инструкция по монтажу розеточного блока
Выбор способа монтажа, будь-то наружная прокладка или , зависит от материала, с которым приходится работать. Стены в доме могут быть бетонными или кирпичными, либо же выполненными из дерева или гипсокартона.
Планируете ли штробить бетон в панельном доме или ограничитесь установкой накладного блока при открытой проводке – решать вам.
Проведение подготовительных работ
Первое, что необходимо выполнить – обесточить участок, где будут выполняться работы.
После отключения автомата в электрощите в обязательном порядке следует убедиться, что нет напряжения, используя для этого индикаторную отвертку
В домах старой постройки, где не установлены автоматы, чтобы обесточить помещение нужно лишь выкрутить пробки.
Из материалов необходимо заранее подготовить:
розеточный блок;
декоративную планку;
провода для перемычек;
кабель для проводки;
подрозетники, соединяющиеся в блоки;
гипс или алебастр.
Выбор розеточного блока должен основываться на качестве изделия, а также возможности отдельного подключения РЕ проводников.
Из инструментов потребуются:
перфоратор, оснащенный бурильной коронкой D 70 мм;
строительный уровень;
рулетка, линейка и маркер;
электромонтажный набор инструментов;
емкость для замешивания гипса;
шпатель.
Выбор коронки для перфоратора зависит от материала, с которым приходится работать. Насадки для гипсокартона или того же бетона различаются по эксплуатационным параметрам и, соответственно, по цене.
Нанесение разметки на стену
Удобство установки и подключения розеточной группы во многом зависит от правильности нанесения разметки. Перед началом выполнения работ следует удостовериться в отсутствии под стеной коммуникаций. При работе с гипсокартонной основой важно не попасть на поддерживающий ее профиль.
С помощью линейки, уровня и маркера размечают место, где планируют производить установку. При нанесении разметки ориентируются на то, сколько электроточек включает группа. Перекрестными линиями обозначают центры будущих отверстий.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 — выбор места установки блока подрозетников
Шаг 2 — использование лазерного или пузырькового уровня
Шаг 3 — обозначение на стене точек монтажа розеток
Шаг 4 — определение точного места посадки каждого подрозетника
В центре будущих отверстий удаляют углубления. Важно следить, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не «уходило» в сторону. Маленькая хитрость: поскольку при создании розеточного блока довольно сложно добиться горизонтальности расположения отверстий, для работы можно использовать коронку чуть большего размера диаметром в 80 мм.
Расстояние между центрами подрозетников должно соответствовать 72 мм, иначе при установке декоративной крышки она просто не «сядет» на свое место
Чтобы при скрытой прокладке кабеля впоследствии избежать ошибочного просверливания отверстий, на этапе монтажа лучше сделать чертеж, в котором отобразить расположение проводов.
Способы устройства разводки и прокладки кабеля в квартире подробно изложены в нашего сайта.
Создание штроб и «посадочных» мест
Подготавливая «посадочные» места в бетонной или кирпичной стене, бурение по отмеченным перекрестиям начинают на малых оборотах, не забывая при этом контролировать положение сверла.
Чтобы обеспечить точность монтажа, отверстие сначала намечают сверлом небольшого диаметра. Лишь после этого насаживают коронку, которая делает углубление по контуру будущего «посадочного» места.
Чтобы установить розеточную группу в бетонной или кирпичной стене, необходимо сначала сформировать контуры с помощью коронки, а затем с помощью зубила и молотка изъять середину
Оставшийся в отверстиях стенной материал выдалбливают перфорированным зубилом. После этого между отверстиями прокладывают канавки, необходимые для соединительных выступов .
Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.
Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.
Если под рукой нет перфоратора – смело используйте болгарку; оснастив прибор алмазным диском, вы сможете при минимуме усилий создать идеально ровные контуры канавок
При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.
Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.
Специфика крепления подрозетников
Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.
Переходники в таких подрозетниках чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальные пазы
Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.
Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.
Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.
Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.
Пластиковые стаканы заглубляют в посадочные места и фиксируют с помощью гипсового раствора или размещенных по бокам специальных лапок
Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.
Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.
Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.
Тонкости подключения электрики
После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.
Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.
Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.
Главное – не допускать резкий изгиб или перелом, чем нередко «грешат» неопытные хозяева, укладывая провода внутри стакана на “скорую руку”
Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.
Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.
С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.
Подключение остальных розеток осуществляют через перемычки, соединяющие механизмы устройств. Жилы с одинакового цвета оплеткой подключают согласно окраса: фаза – красного цвета, «ноль» – синего, а заземляющий проводник – зеленого
По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.
Чтобы жилы проводов надежно попадали в монтажные гнезда, перед установкой болты зажимом откручивают по максимуму, а после его завершения – возвращают в исходное положение
При подключении защитного проводника следует строго соблюдать основное требование ПУЭ, которое гласит, что все соединения этого провода должны быть неразборными. Недооценка важности качества монтажа чревата тем, что при опасном инциденте в разы увеличивается риск поражения электрическим током.
Так, если в головной питающей розетке в процессе монтажа пропадает контакт с землей, следующие за ней участники цепи утрачивают защитный ноль. В дальнейшем при случайном попадании на корпус сетевого напряжения, к примеру, из-за неисправности утюга, под напряжением окажутся корпуса всех подключенных к питающему проводу электроприборов.
Для достижения максимальной надежности соединения проводов лучше использовать розетки, оснащенные не одним болтом, а двумя креплениями
Подрозетники с подключенными жилами к соответствующим клеммам вставляют в стеновые отверстия и закрепляют боковыми зажимами. Затем проверяют надежность установки всех устройств, с помощью уровня корректируют их положение. При необходимости оголенные участки провода обматывают изоляционной лентой или изолируют термоусаживаемой губкой.
После этого остается только «дожать» все саморезы, зафиксировать корпус в подрозетнике и установить на место декоративную крышку.
Пошаговая фотоинструкция:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 — выведение и зачистка проводов
Шаг 2 — монтаж проводов в клеммы
Шаг 3 — установка корпуса в подрозетник
Шаг 4 — посадка корпуса на крепежные винты
Шаг 5 — монтаж последней в ряду розетки
Шаг 6 — выравнивание розеток по горизонтали
Шаг 7 — протяжка крепежа в «ушках»
Шаг 8 — монтаж декоративной крышки
Если блок подключен правильно, все розетки должны работать, а рамка с подрозетниками не двигаться при использовании.
Выводы и полезное видео по теме
Предложенные нами видео-материалы наглядно помогут понять, как правильно установить блок силовых розеток.
Видео #1. Обустройство подрозетников для розеточной панели:
Видео #2. Инструкция по установке пятирозеточного блока:
Установка розеточного блока по трудоемкости монтажа не намного сложнее подключения обычной или сдвоенной розетки. Проявив внимание и максимальную аккуратность, осуществить монтаж вполне под силу любому хозяину, владеющими лишь базовыми навыками электромонтажных работ.
Хотите рассказать о вашем личном опыте по монтажу и подключению групповых розеток? Есть полезная информация или появились вопросы во время ознакомления со статьей? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящимся ниже.
Коды ошибок сокетов Windows (Winsock2.h) — приложения Win32
WSA_INVALID_HANDLE
6
Указанный дескриптор объекта события недействителен.
Приложение пытается использовать объект события, но указанный дескриптор недействителен.
WSA_NOT_ENOUGH_MEMORY
8
Недостаточно памяти.
Приложение использует функцию сокетов Windows, которая напрямую сопоставляется с функцией Windows. Функция Windows указывает на нехватку необходимых ресурсов памяти.
WSA_INVALID_PARAMETER
87
Один или несколько параметров недействительны.
Приложение использует функцию сокетов Windows, которая напрямую отображается на функцию Windows. Функция Windows указывает на проблему с одним или несколькими параметрами.
WSA_OPERATION_ABORTED
995
Операция с перекрытием прервана.
Перекрывающаяся операция была отменена из-за закрытия сокета или выполнения команды SIO_FLUSH в WSAIoctl .
WSA_IO_INCOMPLETE
996
Объект события перекрытия ввода-вывода не в состоянии сигнализации.
Приложение попыталось определить статус перекрывающейся операции, которая еще не завершена. Приложения, использующие WSAGetOverlappedResult (с флагом fWait , установленным на FALSE ) в режиме опроса, чтобы определить, когда завершилась перекрывающаяся операция, получают этот код ошибки, пока операция не будет завершена.
WSA_IO_PENDING
997
Перекрывающиеся операции завершатся позже.
Приложение инициировало перекрывающуюся операцию, которая не может быть завершена немедленно. Индикация завершения будет дана позже, когда операция будет завершена.
WSAEINTR
10004
Прерванный вызов функции.
Операция блокировки была прервана вызовом WSACancelBlockingCall.
WSAEBADF
10009
Неверный дескриптор файла.
Указанный дескриптор файла недействителен.
WSAEACCES
10013
В разрешении отказано.
Была сделана попытка получить доступ к сокету способом, запрещенным его разрешениями на доступ. Примером является использование широковещательного адреса для sendto без разрешения широковещательной передачи, установленного с помощью setsockopt (SO_BROADCAST).
Другая возможная причина ошибки WSAEACCES заключается в том, что при вызове функции bind (в Windows NT 4.0 с SP4 и новее) другое приложение, служба или драйвер режима ядра привязаны к тому же адресу с монопольным доступом. Такой монопольный доступ является новой функцией Windows NT 4.0 с пакетом обновления 4 (SP4) и более поздних версий и реализуется с помощью параметра SO_EXCLUSIVEADDRUSE.
WSAEFAULT
10014
Неверный адрес.
Система обнаружила недопустимый адрес указателя при попытке использовать аргумент указателя вызова.Эта ошибка возникает, если приложение передает недопустимое значение указателя или если длина буфера слишком мала. Например, если длина аргумента, представляющего собой структуру sockaddr, меньше, чем sizeof (sockaddr).
WSAEINVAL
10022
Неверный аргумент.
Был предоставлен недопустимый аргумент (например, указание недопустимого уровня для функции setsockopt ).В некоторых случаях это также относится к текущему состоянию сокета — например, вызов принимает на сокете, который не прослушивает.
WSAEMFILE
10024
Слишком много открытых файлов.
Слишком много открытых розеток. Каждая реализация может иметь максимальное количество доступных дескрипторов сокетов глобально, для каждого процесса или для каждого потока.
WSAEWOULDBLOCK
10035
Ресурс временно недоступен.
Эта ошибка возвращается из операций с неблокирующими сокетами, которые не могут быть выполнены немедленно, например recv , когда нет данных в очереди для чтения из сокета. Это нефатальная ошибка, и операцию следует повторить позже. Сообщение о WSAEWOULDBLOCK в результате вызова connect на неблокирующем сокете SOCK_STREAM является нормальным, поскольку для установления соединения должно пройти некоторое время.
WSAEINPROGRESS
10036
Операция в процессе.
В данный момент выполняется операция блокировки. Windows Sockets допускает выполнение только одной блокирующей операции — для задачи или потока — и при вызове какой-либо другой функции (независимо от того, ссылается ли она на этот или любой другой сокет) функция завершается с ошибкой WSAEINPROGRESS.
WSAEALREADY
10037
Операция уже выполняется.
Была предпринята попытка выполнить операцию на неблокирующем сокете с уже выполняющейся операцией, то есть вызов connect второй раз на неблокирующем сокете, который уже подключается, или отмена асинхронного запроса ( WSAAsyncGetXbyY ), который уже был отменен или завершен.
WSAENOTSOCK
10038
Операция сокета на несокете.
Произведена попытка выполнения операции с чем-то, кроме сокета. Либо параметр дескриптора сокета не ссылался на допустимый сокет, либо для выберите , член fd_set был недопустимым.
WSAEDESTADDRREQ
10039
Требуется адрес назначения.
Требуемый адрес был пропущен при операции с сокетом. Например, эта ошибка возвращается, если вызывается sendto с удаленным адресом ADDR_ANY.
WSAEMSGSIZE
10040
Сообщение слишком длинное.
Сообщение, отправленное в сокет дейтаграммы, было больше, чем внутренний буфер сообщений или какой-либо другой сетевой предел, или буфер, используемый для приема дейтаграммы, был меньше, чем сама дейтаграмма.
WSAEPROTOTYPE
10041
Протокол неправильного типа для розетки.
В вызове функции socket был указан протокол, который не поддерживает семантику запрошенного типа сокета. Например, протокол ARPA Internet UDP нельзя указать с типом сокета SOCK_STREAM.
WSAENOPROTOOPT
10042
Неверная опция протокола.
В вызове getsockopt или setsockopt указан неизвестный, недопустимый или неподдерживаемый параметр или уровень.
WSAEPROTONOSUPPORT
10043
Протокол не поддерживается.
Запрошенный протокол не был настроен в системе или для него не существует реализации. Например, вызов сокета запрашивает сокет SOCK_DGRAM, но указывает протокол потока.
WSAESOCKTNOSUPPORT
10044
Тип разъема не поддерживается.
Поддержка указанного типа сокета не существует в этом семействе адресов. Например, необязательный тип SOCK_RAW может быть выбран в вызове socket , а реализация вообще не поддерживает сокеты SOCK_RAW.
WSAEOPNOTSUPP
10045
Операция не поддерживается.
Предпринятая операция не поддерживается для указанного типа объекта. Обычно это происходит, когда дескриптор сокета для сокета, который не может поддерживать эту операцию, пытается принять соединение с сокетом дейтаграммы.
WSAEPFNOSUPPORT
10046
Семейство протоколов не поддерживается.
Семейство протоколов не было настроено в системе или для него не существует реализации.Это сообщение имеет несколько иное значение, чем WSAEAFNOSUPPORT. Однако в большинстве случаев он взаимозаменяем, и все функции сокетов Windows, возвращающие одно из этих сообщений, также указывают WSAEAFNOSUPPORT.
WSAEAFNOSUPPORT
10047
Семейство адресов не поддерживается семейством протоколов.
Использован адрес, несовместимый с запрошенным протоколом. Все сокеты создаются со связанным семейством адресов (то есть AF_INET для Интернет-протоколов) и общим типом протокола (то есть SOCK_STREAM).Эта ошибка возвращается, если в вызове socket явно запрашивается неверный протокол или если для сокета используется адрес неправильного семейства, например, в sendto .
WSAEADDRINUSE
10048
Адрес уже используется.
Обычно разрешается только одно использование каждого адреса сокета (протокола / IP-адреса / порта). Эта ошибка возникает, если приложение пытается связать сокет с IP-адресом / портом, который уже использовался для существующего сокета, или сокет, который не был закрыт должным образом, или тот, который все еще находится в процессе закрытия.Для серверных приложений, которым необходимо привязать несколько сокетов к одному и тому же номеру порта, рассмотрите возможность использования setsockopt (SO_REUSEADDR). Клиентским приложениям обычно не требуется вызывать bind — connect автоматически выбирает неиспользуемый порт. Когда bind вызывается с подстановочным адресом (включая ADDR_ANY), ошибка WSAEADDRINUSE может быть отложена до тех пор, пока не будет зафиксирован конкретный адрес. Это может произойти при вызове другой функции позже, включая connect , listen , WSAConnect или WSAJoinLeaf .
WSAEADDRNOTAVAIL
10049
Невозможно назначить запрошенный адрес.
Запрошенный адрес недействителен в своем контексте. Обычно это происходит в результате попытки привязать к адресу, недопустимому для локального компьютера. Это также может быть результатом connect , sendto , WSAConnect , WSAJoinLeaf или WSASendTo , когда удаленный адрес или порт недействителен для удаленного компьютера (например, адрес или порт 0).
WSAENETDOWN
10050
Сеть не работает.
Операция сокета обнаружила неработающую сеть. Это может указывать на серьезный сбой сетевой системы (то есть стека протоколов, на котором работает DLL Windows Sockets), сетевого интерфейса или самой локальной сети.
WSAENETUNREACH
10051
Сеть недоступна.
Попытка выполнить операцию сокета в недоступной сети. Обычно это означает, что локальное программное обеспечение не знает маршрута для достижения удаленного хоста.
WSAENETRESET
10052
Сеть разорвала соединение при сбросе.
Соединение было прервано из-за активности проверки активности, обнаружившей сбой во время выполнения операции. Он также может быть возвращен setsockopt , если была сделана попытка установить SO_KEEPALIVE для соединения, которое уже не удалось.
WSAECONNABORTED
10053
Программное обеспечение вызвало разрыв соединения.
Установленное соединение было прервано программным обеспечением на вашем главном компьютере, возможно, из-за тайм-аута передачи данных или ошибки протокола.
WSAECONNRESET
10054
Сброс соединения одноранговым узлом.
Существующее соединение было принудительно закрыто удаленным хостом. Обычно это происходит, если одноранговое приложение на удаленном узле внезапно останавливается, узел перезагружается, узел или удаленный сетевой интерфейс отключен или удаленный узел использует жесткое закрытие (см. setsockopt для получения дополнительной информации о параметре SO_LINGER на удаленный сокет). Эта ошибка также может возникнуть, если соединение было прервано из-за активности проверки активности, обнаружившей сбой во время выполнения одной или нескольких операций.Выполняемые операции завершаются ошибкой WSAENETRESET. Последующие операции завершаются ошибкой WSAECONNRESET.
WSAENOBUFS
10055
Нет доступного буферного пространства.
Операция с сокетом не может быть выполнена из-за недостатка в системе достаточного буферного пространства или из-за переполнения очереди.
WSAEISCONN
10056
Розетка уже подключена.
Запрос на соединение был сделан на уже подключенном сокете. Некоторые реализации также возвращают эту ошибку, если sendto вызывается на подключенном сокете SOCK_DGRAM (для сокетов SOCK_STREAM параметр – в sendto игнорируется), хотя в других реализациях это считается допустимым.
WSAENOTCONN
10057
Розетка не подключена.
Запрос на отправку или получение данных был запрещен, поскольку сокет не подключен и (при отправке через сокет дейтаграммы с использованием sendto ) адрес не был указан. Любой другой тип операции также может вернуть эту ошибку — например, setsockopt устанавливает SO_KEEPALIVE , если соединение было сброшено.
WSAESHUTDOWN
10058
Не удается отправить после выключения сокета.
Запрос на отправку или получение данных был запрещен, поскольку сокет уже был отключен в этом направлении с помощью предыдущего вызова shutdown . При вызове shutdown запрашивается частичное закрытие сокета, что является сигналом о том, что отправка или получение, или оба были прекращены.
WSAETOOMANYREFS
10059
Слишком много ссылок.
Слишком много ссылок на какой-то объект ядра.
WSAETIMEDOUT
10060
Истекло время ожидания соединения.
Попытка подключения не удалась, потому что подключенная сторона не ответила должным образом по прошествии определенного периода времени, или установленное соединение не удалось, потому что подключенный хост не ответил.
WSAECONNREFUSED
10061
В соединении отказано.
Невозможно установить соединение, поскольку целевой компьютер активно отказался от него. Обычно это происходит из-за попытки подключиться к службе, которая неактивна на чужом хосте, то есть к службе, на которой не запущено серверное приложение.
WSAELOOP
10062
Невозможно перевести имя.
Невозможно перевести имя.
WSAENAMETOOLONG
10063
Слишком длинное имя.
Компонент имени или имя слишком длинное.
WSAEHOSTDOWN
10064
Хост не работает.
Операция сокета завершилась неудачно, так как целевой хост не работает. Операция сокета обнаружила мертвый хост. Сетевая активность на локальном хосте не инициирована. На эти условия с большей вероятностью указывает ошибка WSAETIMEDOUT.
WSAEHOSTUNREACH
10065
Нет маршрута к хосту.
Попытка выполнить операцию сокета на недоступном хосте. См. WSAENETUNREACH.
WSAENOTEMPTY
10066
Справочник не пустой.
Невозможно удалить каталог, который не пуст.
WSAEPROCLIM
10067
Слишком много процессов.
Реализация сокетов Windows может иметь ограничение на количество приложений, которые могут использовать ее одновременно. WSAStartup может выйти из строя с этой ошибкой, если предел был достигнут.
WSAEUSERS
10068
Превышена квота пользователя.
Квота исчерпана.
WSAEDQUOT
10069
Превышена квота на диск.
Закончилась дисковая квота.
WSAESTALE
10070
Ссылка на дескриптор устаревшего файла.
Ссылка на дескриптор файла больше не доступна.
WSAEREMOTE
10071
Товар удаленный.
Товара нет в наличии.
WSASYSNOTREADY
10091
Сетевая подсистема недоступна.
Эта ошибка возвращается WSAStartup , если реализация Windows Sockets не может работать в это время, потому что базовая система, которую она использует для предоставления сетевых служб, в настоящее время недоступна. Пользователи должны проверить:
Соответствующий файл DLL Windows Sockets находится по текущему пути.
Что они не пытаются использовать одновременно более одной реализации сокетов Windows. Если в вашей системе более одной DLL Winsock, убедитесь, что первая из них в пути соответствует загруженной в данный момент сетевой подсистеме.
Документация по реализации сокетов Windows, чтобы убедиться, что все необходимые компоненты в настоящее время установлены и настроены правильно.
WSAVERNOTSUPPORTED
10092
Версия Winsock.dll вне допустимого диапазона.
Текущая реализация Windows Sockets не поддерживает версию спецификации Windows Sockets, запрошенную приложением. Убедитесь, что нет доступа к старым DLL-файлам Windows Sockets.
WSANOTINITIALISED
10093
Успешный запуск WSAS еще не выполнен.
Либо приложение не вызвало WSAStartup , либо WSAStartup завершился неудачно. Приложение может обращаться к сокету, которым текущая активная задача не владеет (то есть пытается совместно использовать сокет между задачами), или WSACleanup был вызван слишком много раз.
WSAEDISCON
10101
Выполняется плавное завершение работы.
Возвращается WSARecv и WSARecvFrom , чтобы указать, что удаленная сторона инициировала последовательность постепенного завершения работы.
WSAENOMORE
10102
Результатов больше нет.
Функция WSALookupServiceNext не может вернуть больше результатов.
WSA ОТМЕНЕН
10103
Вызов был отменен.
Вызов функции WSALookupServiceEnd был сделан, когда этот вызов все еще обрабатывался. Звонок был отменен.
WSAEINVALIDPROCTABLE
10104
Таблица вызова процедур недействительна.
Неверная таблица вызовов процедур поставщика услуг. Поставщик услуг вернул фиктивную таблицу процедур в Ws2_32.dll. Обычно это вызвано тем, что один или несколько указателей функций имеют значение NULL .
WSAEINVALIDPROVIDER
10105
Недействительный поставщик услуг.
Запрошенный поставщик услуг недействителен. Эта ошибка возвращается функциями WSCGetProviderInfo и WSCGetProviderInfo32 , если указанная запись протокола не может быть найдена.Эта ошибка также возвращается, если поставщик услуг вернул номер версии, отличный от 2.0.
WSAEPROVIDERFAILEDINIT
10106
Провайдеру услуг не удалось инициализировать.
Запрошенный поставщик услуг не может быть загружен или инициализирован. Эта ошибка возвращается, если не удалось загрузить DLL поставщика услуг (сбой LoadLibrary ) или сбой функции поставщика WSPStartup или NSPStartup .
WSASYSCALLFAILURE
10107
Сбой системного вызова.
Системный вызов, который никогда не должен давать сбоев, завершился ошибкой. Это общий код ошибки, возвращаемый при различных условиях.
Возвращается, когда системный вызов, который никогда не должен давать сбоев, завершается ошибкой. Например, если вызов WaitForMultipleEvents завершается неудачно или одна из функций реестра не может попытаться манипулировать каталогами протоколов / пространств имен.
Возвращается, когда поставщик не возвращает УСПЕХ и не предоставляет расширенный код ошибки. Может указывать на ошибку реализации поставщика услуг.
WSASERVICE_NOT_FOUND
10108
Сервис не найден.
Нет такой услуги. Сервис не может быть найден в указанном пространстве имен.
WSATYPE_NOT_FOUND
10109
Тип класса не найден.
Указанный класс не найден.
WSA_E_NO_MORE
10110
Результатов больше нет.
Функция WSALookupServiceNext не может вернуть больше результатов.
WSA_E_CANCELLED
10111
Вызов был отменен.
Вызов функции WSALookupServiceEnd был сделан, когда этот вызов все еще обрабатывался.Звонок был отменен.
WSAEREFUSED
10112
Запрос базы данных отклонен.
Запрос к базе данных завершился неудачно, поскольку он был активно отклонен.
WSAHOST_NOT_FOUND
11001
Хост не найден.
Такой хост не известен. Имя не является официальным именем хоста или псевдонимом, или его нельзя найти в запрашиваемых базах данных.Эта ошибка также может возвращаться для запросов протокола и служб и означает, что указанное имя не может быть найдено в соответствующей базе данных.
WSATRY_AGAIN
11002
Неверный хост не найден.
Обычно это временная ошибка во время разрешения имени хоста и означает, что локальный сервер не получил ответа от полномочного сервера. Повторная попытка через некоторое время может быть успешной.
WSANO_RECOVERY
11003
Это неустранимая ошибка.
Это указывает на то, что во время поиска в базе данных произошла какая-то неисправимая ошибка. Это может быть связано с тем, что файлы базы данных (например, BSD-совместимые файлы HOSTS, SERVICES или PROTOCOLS) не могут быть найдены, или сервер возвращает DNS-запрос с серьезной ошибкой.
WSANO_DATA
11004
Действительное имя, запись данных запрошенного типа отсутствует.
Запрошенное имя допустимо и было найдено в базе данных, но для него нет правильных связанных данных, для которых выполняется разрешение. Обычным примером для этого является попытка трансляции имени хоста в адрес (с использованием gethostbyname или WSAAsyncGetHostByName ), которая использует DNS (сервер доменных имен). Возвращается запись MX, но нет записи A, что указывает на то, что сам хост существует, но не доступен напрямую.
WSA_QOS_RECEIVERS
11005
Приемники QoS.
Получен по крайней мере один резерв QoS.
WSA_QOS_SENDERS
11006
отправителей QoS.
Получен по крайней мере один путь отправки QoS.
WSA_QOS_NO_SENDERS
11007
Нет отправителей QoS.
Нет отправителей QoS.
WSA_QOS_NO_RECEIVERS
11008
QoS нет приемников.
Нет приемников QoS.
WSA_QOS_REQUEST_CONFIRMED
11009
Запрос QoS подтвержден.
Запрос резервирования QoS подтвержден.
WSA_QOS_ADMISSION_FAILURE
11010
Ошибка допуска QoS.
Произошла ошибка QoS из-за нехватки ресурсов.
WSA_QOS_POLICY_FAILURE
11011
Сбой политики QoS.
Запрос QoS был отклонен, поскольку система политики не смогла выделить запрошенный ресурс в рамках существующей политики.
WSA_QOS_BAD_STYLE
11012
Плохой стиль QoS.
Обнаружен неизвестный или конфликтующий стиль QoS.
WSA_QOS_BAD_OBJECT
11013
Плохой объект QoS.
Возникла проблема с некоторой частью спецификации фильтра или буфера конкретного поставщика в целом.
WSA_QOS_TRAFFIC_CTRL_ERROR
11014
Ошибка управления трафиком QoS.
Ошибка базового API управления трафиком (TC), поскольку общий запрос QoS был преобразован для локального применения с помощью TC API.Это могло произойти из-за ошибки нехватки памяти или внутренней ошибки поставщика QoS.
WSA_QOS_GENERIC_ERROR
11015
Общая ошибка QoS.
Общая ошибка QoS.
WSA_QOS_ESERVICETYPE
11016
Ошибка типа службы QoS.
В спецификации потока QoS обнаружен недопустимый или нераспознанный тип службы.
WSA_QOS_EFLOWSPEC
11017
Ошибка спецификации потока QoS.
В структуре QOS обнаружен недопустимый или несогласованный спецификация потока.
WSA_QOS_EPROVSPECBUF
11018
Неверный буфер поставщика QoS.
Неверный буфер, зависящий от поставщика QoS.
WSA_QOS_EFILTERSTYLE
11019
Неверный стиль фильтра QoS.
Использован недопустимый стиль фильтра QoS.
WSA_QOS_EFILTERTYPE
11020
Неверный тип фильтра QoS.
Использован недопустимый тип фильтра QoS.
WSA_QOS_EFILTERCOUNT
11021
Неверное количество фильтров QoS.
В FLOWDESCRIPTOR указано неправильное количество QoS FILTERSPEC.
WSA_QOS_EOBJLENGTH
11022
Неверная длина объекта QoS.
В буфере, зависящем от поставщика QoS, указан объект с недопустимым полем ObjectLength.
WSA_QOS_EFLOWCOUNT
11023
Неверный счетчик потока QoS.
В структуре QoS указано неправильное количество дескрипторов потока.
WSA_QOS_EUNKOWNPSOBJ
11024
Нераспознанный объект QoS.
В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен нераспознанный объект.
WSA_QOS_EPOLICYOBJ
11025
Недействительный объект политики QoS.
В буфере поставщика QoS обнаружен недопустимый объект политики.
WSA_QOS_EFLOWDESC
11026
Неверный дескриптор потока QoS.
В списке дескрипторов потока обнаружен недопустимый дескриптор потока QoS.
WSA_QOS_EPSFLOWSPEC
11027
Недопустимая спецификация потока, зависящая от поставщика QoS.
В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружена недопустимая или несогласованная спецификация потока.
WSA_QOS_EPSFILTERSPEC
11028
Недопустимая спецификация фильтров для конкретного поставщика QoS.
В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый FILTERSPEC.
WSA_QOS_ESDMODEOBJ
11029
Недопустимый объект режима сброса формы QoS.
В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый объект режима сброса формы.
WSA_QOS_ESHAPERATEOBJ
11030
Недопустимый объект скорости формирования QoS.
В буфере, зависящем от поставщика QoS, обнаружен недопустимый объект скорости формирования.
WSA_QOS_RESERVED_PETYPE
11031
Зарезервированный тип элемента QoS политики.
Зарезервированный элемент политики обнаружен в буфере, зависящем от поставщика QoS.
.
TCP / IP Raw Sockets — приложения Win32
31.05.2018
На чтение 9 минут
В этой статье
Необработанный сокет — это тип сокета, который обеспечивает доступ к базовому поставщику транспорта. В этом разделе рассматриваются только необработанные сокеты и протоколы IPv4 и IPv6. Это связано с тем, что большинство других протоколов, за исключением ATM, не поддерживают сырые сокеты.Чтобы использовать необработанные сокеты, приложение должно иметь подробную информацию об используемом базовом протоколе.
Поставщики услуг
Winsock для протокола IP могут поддерживать сокет типа из SOCK_RAW . Поставщик Windows Sockets 2 для TCP / IP, включенный в Windows, поддерживает этот тип сокета SOCK_RAW .
Есть два основных типа таких сырых сокетов:
Первый тип использует известный тип протокола, записанный в IP-заголовке, который распознается поставщиком услуг Winsock.Примером сокета первого типа является сокет для протокола ICMP (тип протокола IP = 1) или протокола ICMPv6 (тип протокола IP = 58).
Второй тип позволяет указать любой тип протокола. Примером второго типа может быть экспериментальный протокол, который напрямую не поддерживается поставщиком услуг Winsock, например протокол передачи управления потоком (SCTP).
Определение поддержки сокетов Raw
Если поставщик услуг Winsock поддерживает сокеты SOCK_RAW для семейств адресов AF_INET или AF_INET6, тип сокета SOCK_RAW должен быть включен в структуру WSAPROTOCOL_INFO , возвращаемую функцией WSAEnumProtocols для одного или нескольких доступных поставщиков транспорта .
Член iAddressFamily в структуре WSAPROTOCOL_INFO должен указывать AF_INET или AF_INET6, а член iSocketType структуры WSAPROTOCOL_INFO должен указывать SOCK_RAW для одного из транспортных провайдеров.
Член iProtocol структуры WSAPROTOCOL_INFO может иметь значение IPROTO_IP . Член iProtocol структуры WSAPROTOCOL_INFO также может быть установлен в ноль, если поставщик услуг разрешает приложению использовать тип сокета SOCK_RAW для других сетевых протоколов, отличных от Интернет-протокола для семейства адресов.
Другие элементы в структуре WSAPROTOCOL_INFO указывают другие свойства поддержки протокола для SOCK_RAW и указывают, как следует обрабатывать сокет SOCK_RAW . Эти другие члены WSAPROTOCOL_INFO для SOCK_RAW обычно указывают, что протокол не имеет установления соединения, ориентирован на сообщения, поддерживает широковещательную / многоадресную рассылку (XP1_CONNECTIONLESS, XP1_MESSAGE_ORIENTED, XP1_SUPPORTags_BROADCAST, а биты member1_SUPPORT1 в параметрах dowswitch_BROADCAST и XP1_SUPPORT1 установлены в битах ddcast и XP1_SUPPORT). максимальный размер сообщения 65 467 байт.
В Windows XP и более поздних версиях можно использовать команду NetSh.exe , чтобы определить, поддерживаются ли необработанные сокеты. Следующая команда, запущенная из окна CMD, отобразит данные из каталога Winsock на консоли:
netsh winsock показать каталог
Вывод будет включать список, который содержит некоторые данные из структур WSAPROTOCOL_INFO , поддерживаемых на локальном компьютере. Найдите термин RAW / IP или RAW / IPv6 в поле «Описание», чтобы найти те протоколы, которые поддерживают необработанные сокеты.
Создание необработанного сокета
Чтобы создать сокет типа SOCK_RAW , вызовите функцию socket или WSASocket с параметром af (семейство адресов), установленным на AF_INET или AF_INET6, параметром типа , установленным на SOCK_RAW , и Протокол параметр установлен на номер необходимого протокола. Протокол Параметр становится значением протокола в заголовке IP (например, SCTP — 132).
Примечание
Приложение не может указывать ноль (0) в качестве параметра протокола для функций socket , WSASocket и WSPSocket , если для параметра типа задано значение SOCK_RAW .
Raw-сокеты позволяют манипулировать базовым транспортом, поэтому их можно использовать в злонамеренных целях, представляющих угрозу безопасности. Следовательно, только члены группы администраторов могут создавать сокеты типа SOCK_RAW в Windows 2000 и более поздних версиях.
Операции отправки и получения
Когда приложение создает сокет типа SOCK_RAW , этот сокет можно использовать для отправки и получения данных. Все пакеты, отправленные или полученные на сокете типа SOCK_RAW , обрабатываются как дейтаграммы на неподключенном сокете.
Следующие правила применяются к операциям над сокетами SOCK_RAW :
Функция sendto или WSASendTo обычно используется для отправки данных через сокет типа SOCK_RAW . Адрес назначения может быть любым допустимым адресом из семейства адресов сокета, включая широковещательный или многоадресный адрес. Для отправки на широковещательный адрес приложение должно использовать setsockopt с включенным SO_BROADCAST. В противном случае отправка на или WSASendTo завершится ошибкой с кодом WSAEACCES.Для IP приложение может отправлять на любой многоадресный адрес (не становясь членом группы).
При отправке данных IPv4 приложение может выбрать, следует ли указывать заголовок IPv4 в начале исходящей дейтаграммы для пакета. Если для параметра сокета IP_HDRINCL установлено значение true для сокета IPv4 (семейство адресов AF_INET), приложение должно предоставить заголовок IPv4 в исходящих данных для операций отправки. Если этот параметр сокета имеет значение false (настройка по умолчанию), то заголовок IPv4 не должен включаться в исходящие данные для операций отправки.
При отправке данных IPv6 приложение может выбрать, следует ли указывать заголовок IPv6 в начале исходящей дейтаграммы для пакета. Если для параметра сокета IPV6_HDRINCL задано значение true для сокета IPv6 (семейство адресов AF_INET6), приложение должно предоставить заголовок IPv6 в исходящих данных для операций отправки. По умолчанию для этого параметра установлено значение false. Если этот параметр сокета имеет значение false (значение по умолчанию), то заголовок IPv6 не должен включаться в исходящие данные для операций отправки.Для IPv6 не должно быть необходимости включать заголовок IPv6. Если информация доступна с использованием функций сокета, то заголовок IPv6 не следует включать, чтобы избежать проблем совместимости в будущем. Эти вопросы обсуждаются в RFC 3542, опубликованном IETF. Использование опции сокета IPV6_HDRINCL не рекомендуется, и в будущем она может быть исключена.
Функция recvfrom или WSARecvFrom обычно используется для получения данных на сокете типа SOCK_RAW .Обе эти функции имеют возможность вернуть исходный IP-адрес, с которого был отправлен пакет. Полученные данные представляют собой дейтаграмму от неподключенного сокета.
Для IPv4 (семейство адресов AF_INET) приложение получает заголовок IP в начале каждой полученной дейтаграммы независимо от параметра сокета IP_HDRINCL .
Для IPv6 (семейство адресов AF_INET6) приложение получает все, что находится после последнего заголовка IPv6 в каждой полученной дейтаграмме, независимо от параметра сокета IPV6_HDRINCL .Приложение не получает заголовки IPv6, используя необработанный сокет.
Полученные дейтаграммы копируются во все сокеты SOCK_RAW , которые удовлетворяют следующим условиям:
Номер протокола, указанный в параметре protocol при создании сокета, должен совпадать с номером протокола в IP-заголовке полученной дейтаграммы.
Если для сокета определен локальный IP-адрес, он должен соответствовать адресу назначения, указанному в IP-заголовке полученной дейтаграммы.Приложение может указать локальный IP-адрес, вызвав функцию bind . Если для сокета не указан локальный IP-адрес, дейтаграммы копируются в сокет независимо от IP-адреса назначения в IP-заголовке полученной дейтаграммы.
Если для сокета определен внешний адрес, он должен соответствовать адресу источника, указанному в IP-заголовке полученной дейтаграммы. Приложение может указать внешний IP-адрес, вызвав функцию connect или WSAConnect .Если для сокета не указан внешний IP-адрес, дейтаграммы копируются в сокет независимо от IP-адреса источника в IP-заголовке полученной дейтаграммы.
Важно понимать, что некоторые сокеты типа SOCK_RAW могут получать много неожиданных дейтаграмм. Например, программа PING может создать сокет типа SOCK_RAW для отправки эхо-запросов ICMP и получения ответов. Пока приложение ожидает откликов эха ICMP, все другие сообщения ICMP (такие как ICMP HOST_UNREACHABLE) также могут быть доставлены этому приложению.Более того, если несколько сокетов SOCK_RAW открыты на компьютере одновременно, одни и те же дейтаграммы могут быть доставлены во все открытые сокеты. Приложение должно иметь механизм для распознавания интересующих дейтаграмм и игнорирования всех остальных. Для программы PING такой механизм может включать проверку полученного IP-заголовка на предмет уникальных идентификаторов в заголовке ICMP (например, идентификатора процесса приложения).
Примечание
Для использования сокета типа SOCK_RAW требуются права администратора.Пользователи, запускающие приложения Winsock, использующие необработанные сокеты, должны быть членами группы администраторов на локальном компьютере, в противном случае вызовы необработанных сокетов завершатся ошибкой с кодом WSAEACCES. В Windows Vista и более поздних версиях доступ к необработанным сокетам обеспечивается при создании сокета. В более ранних версиях Windows доступ к необработанным сокетам осуществляется принудительно во время других операций с сокетами.
Распространенное использование сырых сокетов
Одно из распространенных применений сырых сокетов — приложения для устранения неполадок, которым необходимо детально исследовать IP-пакеты и заголовки.Например, необработанный сокет можно использовать с IOCTL SIO_RCVALL, чтобы разрешить сокету принимать все пакеты IPv4 или IPv6, проходящие через сетевой интерфейс. Для получения дополнительной информации см. Ссылку SIO_RCVALL .
Ограничения на сырые сокеты
В Windows 7, Windows Vista, Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) и Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3) возможность отправлять трафик через необработанные сокеты ограничена несколькими способами:
Данные TCP не могут быть отправлены через необработанные сокеты.
Дейтаграммы UDP с недопустимым адресом источника не могут быть отправлены через необработанные сокеты. IP-адрес источника для любой исходящей дейтаграммы UDP должен существовать на сетевом интерфейсе, иначе дейтаграмма будет отброшена. Это изменение было внесено, чтобы ограничить способность вредоносного кода создавать распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» и ограничить возможность отправки поддельных пакетов (пакетов TCP / IP с поддельным исходным IP-адресом).
Вызов функции bind с сырым сокетом для протокола IPPROTO_TCP не разрешен.
Примечание
Функция связать с сырым сокетом разрешена для других протоколов (например, IPPROTO_IP, IPPROTO_UDP или IPPROTO_SCTP).
Эти ограничения не применяются к Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 или к более ранним версиям операционной системы, чем Windows XP с SP2.
Примечание
Реализация TCP / IP Microsoft в Windows способна открывать необработанный сокет UDP или TCP на основе вышеуказанных ограничений.Другие поставщики Winsock могут не поддерживать использование сырых сокетов.
Существуют дополнительные ограничения для приложений, использующих сокет типа SOCK_RAW . Например, все приложения, прослушивающие определенный протокол, получат все пакеты, полученные для этого протокола. Это может быть не то, что нужно для нескольких приложений, использующих протокол. Это также не подходит для высокопроизводительных приложений. Чтобы обойти эти проблемы, может потребоваться написать драйвер сетевого протокола Windows (драйвер устройства) для конкретного сетевого протокола.В Windows Vista и более поздних версиях Winsock Kernel (WSK) для написания драйвера сетевого протокола можно использовать новый не зависящий от транспорта интерфейс сетевого программирования режима ядра. В Windows Server 2003 и более ранних версиях для поддержки сетевого протокола можно написать поставщик интерфейса транспортного драйвера (TDI) и вспомогательную DLL Winsock. Затем сетевой протокол будет добавлен в каталог Winsock как поддерживаемый протокол. Это позволяет нескольким приложениям открывать сокеты для этого конкретного протокола, а драйвер устройства может отслеживать, какой сокет получает определенные пакеты и ошибки.Для получения информации о написании поставщика сетевого протокола см. Разделы о WSK и TDI в Windows Driver Kit (WDK).
Приложения также должны знать о влиянии настроек брандмауэра на отправку и получение пакетов с использованием сырых сокетов.
.Сокет
— сетевой интерфейс низкого уровня — документация Python 3.8.6
Исходный код: Lib / socket.py
Этот модуль обеспечивает доступ к интерфейсу сокета BSD . Он доступен на все современные системы Unix, Windows, MacOS и, возможно, дополнительные платформы.
Примечание
Некоторое поведение может зависеть от платформы, так как звонки выполняются в операционную API системных сокетов.
Интерфейс Python представляет собой прямую транслитерацию системы Unix. вызов и интерфейс библиотеки для сокетов в объектно-ориентированном стиле Python: Функция socket () возвращает объект сокета , методы которого реализуют различные системные вызовы сокетов.Типы параметров несколько выше, чем в интерфейсе C: как с операциями read () и write () на Python файлы, распределение буфера при операциях приема выполняется автоматически, а длина буфера неявно используется в операциях отправки.
См. Также
Модуль socketserver
Классы, упрощающие запись сетевых серверов.
Module ssl
Оболочка TLS / SSL для объектов сокета.
Семейства розеток
В зависимости от системы и вариантов сборки, различные семейства сокетов поддерживаются этим модулем.
Формат адреса, требуемый конкретным объектом сокета, автоматически выбрано на основе семейства адресов, указанного, когда объект сокета был создан. Адреса сокетов представлены следующим образом:
Адрес сокета AF_UNIX , привязанного к узлу файловой системы. представлен в виде строки с использованием кодировки файловой системы и 'surrogateescape' обработчик ошибок (см. PEP 383 ).Адрес в Абстрактное пространство имен Linux возвращается как байтовый объект с начальный нулевой байт; обратите внимание, что сокеты в этом пространстве имен могут взаимодействовать с обычными сокетами файловой системы, поэтому программы, предназначенные для при запуске в Linux может потребоваться иметь дело с обоими типами адресов. Строка или байтовый объект может использоваться для любого типа адреса, когда передавая это как аргумент.
Изменено в версии 3.3: Ранее предполагалось, что пути сокетов AF_UNIX используют UTF-8 кодирование.
Пара (хост, порт) используется для семейства адресов AF_INET , где host — это строка, представляющая либо имя хоста в Интернет-домене запись типа 'daring.cwi.nl' или адрес IPv4, например '100.50.200.5' , и порт — целое число.
Для адресов IPv4 вместо хоста принимаются две специальные формы адрес: '' представляет INADDR_ANY , который используется для привязки ко всем интерфейсов, а строка '' представляет ИНАДДР_БРОАДКАСТ .Такое поведение несовместимо с IPv6, поэтому вы можете захотеть избежать этого, если намерены поддерживать IPv6 с помощью своего Программы Python.
Для семейства адресов AF_INET6 , четыре кортежа (хост, порт, flowinfo, scopeid), где flowinfo и scopeid представляют sin6_flowinfo и sin6_scope_id членов в структуре struct sockaddr_in6 в C. Для socket методы модуля, flowinfo и scopeid могут быть опущены только для Обратная совместимость.Обратите внимание, однако, что пропуск scopeid может вызвать проблемы. в манипулировании адресами IPv6 с заданной областью действия.
Изменено в версии 3.7: Для многоадресных адресов (с scopeid значимым) адрес может не содержать % scope (или id зоны ) часть. Эта информация является излишней и может безопасно опустить (рекомендуется).
AF_NETLINK сокеты представлены парами (pid, groups) .
Поддержка TIPC только для Linux доступна с использованием AF_TIPC адрес семьи.TIPC — это открытый сетевой протокол, не основанный на IP, разработанный для использования в кластерных компьютерных средах. Адреса представлены кортеж, а поля зависят от типа адреса. Общая форма кортежа (addr_type, v1, v2, v3 [, scope]) , где:
addr_type является одним из TIPC_ADDR_NAMESEQ , TIPC_ADDR_NAME , или TIPC_ADDR_ID .
область действия является одним из TIPC_ZONE_SCOPE , TIPC_CLUSTER_SCOPE и ТИПС_НОД_СКОПЕ .
Если addr_type — это TIPC_ADDR_NAME , то v1 — это тип сервера, v2 — это идентификатор порта, а v3 должно быть 0.
Если addr_type — TIPC_ADDR_NAMESEQ , то v1 — это тип сервера, v2 — это нижний номер порта, а v3 — это верхний номер порта.
Если addr_type — TIPC_ADDR_ID , то v1 — это узел, v2 — это ссылка, а v3 должно быть установлено на 0.
Кортеж (интерфейс,) используется для семейства адресов AF_CAN , где interface — строка, представляющая имя сетевого интерфейса, например 'can0' . Имя сетевого интерфейса '' может использоваться для приема пакетов. со всех сетевых интерфейсов этого семейства.
Протокол CAN_ISOTP требует кортежа (интерфейс, rx_addr, tx_addr) где оба дополнительных параметра представляют собой длинное целое число без знака, которое представляет собой Идентификатор CAN (стандартный или расширенный).
Строка или кортеж (id, unit) используется для SYSPROTO_CONTROL протокол семейства PF_SYSTEM . Строка — это имя управление ядром с использованием динамически назначаемого идентификатора. Кортеж можно использовать, если ID и номер единицы управления ядром известны или если зарегистрированный идентификатор используемый.
AF_BLUETOOTH поддерживает следующие протоколы и адреса форматы:
BTPROTO_L2CAP принимает (bdaddr, psm) , где bdaddr — адрес Bluetooth в виде строки, а psm — целое число.
BTPROTO_RFCOMM принимает (bdaddr, канал) , где bdaddr — это адрес Bluetooth в виде строки, а канал , — целое число.
BTPROTO_HCI принимает (device_id,) , где device_id целое число или строка с адресом Bluetooth интерфейс. (Это зависит от вашей ОС; NetBSD и DragonFlyBSD ожидают адрес Bluetooth, в то время как все остальное ожидает целое число.)
Изменено в версии 3.2: добавлена поддержка NetBSD и DragonFlyBSD.
.
Заголовок Winsock2.h — приложения Win32
Структура
__WSAFDIsSet Функция __WSAFDIsSet указывает, включен ли сокет в набор дескрипторов сокета.
принять Функция accept разрешает попытку входящего подключения к сокету.
переплет Функция привязки связывает локальный адрес с сокетом.
closesocket Функция closesocket закрывает существующий сокет.
подключение Функция подключения устанавливает соединение с указанным сокетом.
FD_SET Fd_set используется функциями сокетов Windows (Winsock) и поставщиками услуг для размещения сокетов в наборе.
gethostbyaddr gethostbyaddr больше не рекомендуется для использования с Windows Sockets 2.
gethostbyname Функция gethostbyname извлекает информацию о хосте, соответствующую имени хоста, из базы данных хоста.
gethostname Функция gethostname извлекает стандартное имя хоста для локального компьютера.
GetHostNameW Функция GetHostNameW извлекает стандартное имя хоста для локального компьютера в виде строки Unicode.
getpeername Функция getpeername извлекает адрес однорангового узла, к которому подключен сокет.
getprotobyname Функция getprotobyname извлекает информацию о протоколе, соответствующую имени протокола.
getprotobynumber Функция getprotobynumber извлекает информацию о протоколе, соответствующую номеру протокола.
getservbyname Функция getservbyname извлекает служебную информацию, соответствующую имени службы и протоколу.
getservbyport Функция getservbyport извлекает служебную информацию, соответствующую порту и протоколу.
getsockname Функция getsockname получает локальное имя сокета.
getsockopt Функция getsockopt получает параметр сокета.
домов Преобразует двойной порядок байтов хоста в сетевой порядок байтов TCP / IP (который является прямым порядком байтов).
тонны Преобразует число с плавающей запятой из хоста в сетевой порядок байтов TCP / IP (который является прямым порядком байтов).
тон Функция htonl преобразует u_long из хоста в сетевой порядок байтов TCP / IP (который является прямым порядком байтов).
тон Преобразует беззнаковый __int64 из хоста в сетевой порядок байтов TCP / IP (который является прямым порядком байтов).
часов Функция htons преобразует u_short из хоста в сетевой порядок байтов TCP / IP (который является прямым порядком байтов).
inet_addr Функция inet_addr преобразует строку, содержащую десятичный адрес IPv4 с точками, в правильный адрес для структуры IN_ADDR.
inet_ntoa Функция inet_ntoa преобразует сетевой адрес Интернета (Ipv4) в строку ASCII в стандартном десятичном формате с точками.
ioctlsocket Функция ioctlsocket управляет режимом ввода-вывода сокета.
слушать Функция прослушивания переводит сокет в состояние, в котором он ожидает входящего соединения.
нтогд Преобразует беззнаковый __int64 из сетевого порядка TCP / IP в порядок байтов хоста (который является прямым порядком байтов на процессорах Intel) и возвращает двойное значение.
нтогф Преобразует беззнаковый __int32 из сетевого порядка TCP / IP в порядок байтов хоста (который является прямым порядком байтов на процессорах Intel) и возвращает число с плавающей запятой.
нтоль Функция ntohl преобразует u_long из сетевого порядка TCP / IP в порядок байтов хоста (который на процессорах Intel является прямым порядком байтов).
нтолл Преобразует беззнаковый __int64 из сетевого порядка TCP / IP в порядок байтов хоста (который на процессорах Intel является прямым порядком байтов).
нтос Функция ntohs преобразует u_short из сетевого порядка байтов TCP / IP в порядок байтов хоста (который на процессорах Intel является прямым порядком байтов).
возврат Получает данные из подключенного сокета или привязанного сокета без установления соединения.
возврат от Функция recvfrom получает дейтаграмму и сохраняет адрес источника.
выберите Функция выбора определяет состояние одного или нескольких сокетов, при необходимости ожидая выполнения синхронного ввода-вывода.
отправить Отправляет данные в подключенный сокет.
отправить Функция sendto отправляет данные в определенное место назначения.
setsockopt Устанавливает опцию сокета.
останов Функция выключения отключает отправку и получение через сокет.
розетка Функция сокета создает сокет, который привязан к определенному поставщику транспортных услуг.
WSAAccept Функция WSAAccept условно принимает соединение на основе возвращаемого значения функции условия, предоставляет спецификации потока обслуживания и разрешает передачу данных соединения.
WSAAddressToStringA Преобразует все компоненты структуры sockaddr в удобочитаемое строковое представление адреса.
WSAAddressToStringW Преобразует все компоненты структуры sockaddr в удобочитаемое строковое представление адреса.
WSAAsyncGetHostByAddr Функция WSAAsyncGetHostByAddr асинхронно извлекает информацию о хосте, соответствующую адресу.Примечание. Функция WSAAsyncGetHostByAddr не предназначена для обеспечения параллельного разрешения нескольких адресов.
WSAAsyncGetHostByName Функция WSAAsyncGetHostByName асинхронно извлекает информацию о хосте, которая соответствует имени хоста. Примечание. Функция WSAAsyncGetHostByName не предназначена для обеспечения параллельного разрешения нескольких имен.
WSAAsyncGetProtoByName Функция WSAAsyncGetProtoByName асинхронно извлекает информацию о протоколе, соответствующую имени протокола.
WSAAsyncGetProtoByNumber Функция WSAAsyncGetProtoByNumber асинхронно извлекает информацию о протоколе, которая соответствует номеру протокола.
WSAAsyncGetServByName Функция WSAAsyncGetServByName асинхронно извлекает служебную информацию, соответствующую имени службы и порту.
WSAAsyncGetServByPort Функция WSAAsyncGetServByPort асинхронно извлекает служебную информацию, соответствующую порту и протоколу.
WSAAsyncSelect Запрашивает уведомление Windows о сетевых событиях для сокета.
WSACancelAsyncRequest Функция WSACancelAsyncRequest отменяет незавершенную асинхронную операцию.
WSACancelBlockingCall Функция WSACancelBlockingCall была удалена в соответствии со спецификацией Windows Sockets 2, версия 2.2.0.
WSACleanup Функция WSACleanup прекращает использование WS2_32.dll.
WSACloseEvent Функция WSACloseEvent закрывает дескриптор объекта открытого события.
WSAConnect Функция WSAConnect устанавливает соединение с другим приложением сокета, обменивается данными соединения и определяет необходимое качество обслуживания на основе указанной структуры FLOWSPEC.
WSAConnectByList Устанавливает соединение с одной из множества возможных конечных точек, представленных набором адресов назначения (имен хостов и портов).
WSAConnectByNameA Устанавливает соединение с указанным хостом и портом.
WSAConnectByNameW Устанавливает соединение с указанным хостом и портом.
WSACreateEvent Функция WSACreateEvent создает новый объект события.
WSADuplicateSocketA Функция WSADuplicateSocket возвращает структуру WSAPROTOCOL_INFO, которую можно использовать для создания нового дескриптора сокета для общего сокета.Функцию WSADuplicateSocket нельзя использовать на сокете с поддержкой QOS.
WSADuplicateSocketW Функция WSADuplicateSocket возвращает структуру WSAPROTOCOL_INFO, которую можно использовать для создания нового дескриптора сокета для общего сокета. Функцию WSADuplicateSocket нельзя использовать на сокете с поддержкой QOS.
WSAEnumNameSpaceProvidersA Функция WSAEnumNameSpaceProviders извлекает информацию о доступных поставщиках пространства имен.
WSAEnumNameSpaceProvidersExA Получает информацию о доступных поставщиках пространства имен.
WSAEnumNameSpaceProvidersExW Получает информацию о доступных поставщиках пространства имен.
WSAEnumNameSpaceProvidersW Функция WSAEnumNameSpaceProviders извлекает информацию о доступных поставщиках пространства имен.
WSAEnumNetworkEvents Функция WSAEnumNetworkEvents обнаруживает вхождения сетевых событий для указанного сокета, очищает записи внутренних сетевых событий и сбрасывает объекты событий (необязательно).
WSAEnumProtocolsA Функция WSAEnumProtocols извлекает информацию о доступных транспортных протоколах.
WSAEnumProtocolsW Функция WSAEnumProtocols извлекает информацию о доступных транспортных протоколах.
WSAEventSelect Функция WSAEventSelect определяет объект события, который должен быть связан с указанным набором сетевых событий FD_XXX.
WSAGetLastError Возвращает состояние ошибки для последней неудачной операции с сокетами Windows.
WSAGetOverlappedResult Функция WSAGetOverlappedResult извлекает результаты перекрывающейся операции для указанного сокета.
WSAGetQOSByName Функция WSAGetQOSByName инициализирует структуру QOS на основе именованного шаблона или предоставляет буфер для получения перечисления доступных имен шаблонов.
WSAGetServiceClassInfoA Функция WSAGetServiceClassInfo извлекает информацию (схему) класса, относящуюся к указанному классу службы, от указанного поставщика пространства имен.
WSAGetServiceClassInfoW Функция WSAGetServiceClassInfo извлекает информацию (схему) класса, относящуюся к указанному классу службы, от указанного поставщика пространства имен.
WSAGetServiceClassNameByClassIdA Функция WSAGetServiceClassNameByClassId извлекает имя службы, связанной с указанным типом. Это имя является общим именем службы, например FTP или SNA, а не именем конкретного экземпляра этой службы.
WSAGetServiceClassNameByClassIdW Функция WSAGetServiceClassNameByClassId извлекает имя службы, связанной с указанным типом. Это имя является общим именем службы, например FTP или SNA, а не именем конкретного экземпляра этой службы.
WSAHtonl Функция WSAHtonl преобразует u_long из порядка байтов хоста в сетевой порядок байтов.
WSAHtons Функция WSAHtons преобразует u_short из байтового порядка хоста в сетевой порядок байтов.
WSAInstallServiceClassA Функция WSAInstallServiceClass регистрирует схему класса обслуживания в пространстве имен.
WSAInstallServiceClassW Функция WSAInstallServiceClass регистрирует схему класса обслуживания в пространстве имен.
WSAIoctl Функция WSAIoctl управляет режимом сокета.
WSAIsBlocking Эта функция удалена в соответствии со спецификацией Windows Sockets 2, версия 2.2.0.
WSAJoinLeaf Функция WSAJoinLeaf объединяет конечный узел в многоточечный сеанс, обменивается данными соединения и определяет необходимое качество обслуживания на основе указанных структур FLOWSPEC.
WSALookupServiceBeginA Функция WSALookupServiceBegin инициирует клиентский запрос, который ограничен информацией, содержащейся в структуре WSAQUERYSET.
WSALookupServiceBeginW Функция WSALookupServiceBegin инициирует клиентский запрос, который ограничен информацией, содержащейся в структуре WSAQUERYSET.
WSALookupServiceEnd Функция WSALookupServiceEnd вызывается для освобождения дескриптора после предыдущих вызовов WSALookupServiceBegin и WSALookupServiceNext.
WSALookupServiceNextA Функция WSALookupServiceNext вызывается после получения дескриптора от предыдущего вызова WSALookupServiceBegin для получения запрошенной служебной информации.
WSALookupServiceNextW Функция WSALookupServiceNext вызывается после получения дескриптора от предыдущего вызова WSALookupServiceBegin для получения запрошенной служебной информации.
WSANSPIoctl Позволяет разработчикам выполнять управляющие вызовы ввода-вывода в зарегистрированное пространство имен.
WSANtohl Функция WSANtohl преобразует u_long из сетевого порядка байтов в порядок байтов хоста.
WSANtohs Функция WSANtohs преобразует u_short из сетевого порядка байтов в порядок байтов хоста.
WSAPoll Функция WSAPoll определяет состояние одного или нескольких сокетов.
WSAProviderConfigChange Функция WSAProviderConfigChange уведомляет приложение об изменении конфигурации поставщика.
WSARecv Получает данные из подключенного сокета или привязанного сокета без установления соединения.
WSARecvDisconnect Функция WSARecvDisconnect завершает прием в сокете и извлекает данные отключения, если сокет ориентирован на соединение.
WSARecvОт Получает дейтаграмму и сохраняет адрес источника.
WSARemoveServiceClass Функция WSARemoveServiceClass навсегда удаляет схему класса обслуживания из реестра.
WSAResetEvent Функция WSAResetEvent сбрасывает состояние указанного объекта события на несигнальное.
WSASend Отправляет данные в подключенный сокет.
WSASendDisconnect Функция WSASendDisconnect инициирует завершение соединения для сокета и отправляет данные об отключении.
WSASendMsg Отправляет данные и дополнительную управляющую информацию с подключенных и неподключенных разъемов. Примечание. Эта функция является специфическим для Microsoft расширением спецификации Windows Sockets. .
WSASendTo Отправляет данные в определенное место назначения, используя перекрывающийся ввод-вывод, где это применимо.
WSASetBlockingHook Эта функция удалена в соответствии со спецификацией Windows Sockets 2, версия 2.2.0.
WSASetEvent Функция WSASetEvent устанавливает состояние указанного объекта события как сигнальное.
WSASetLastError Функция WSASetLastError устанавливает код ошибки, который можно получить с помощью функции WSAGetLastError.
WSASetServiceA Функция WSASetService регистрирует или удаляет из реестра экземпляр службы в одном или нескольких пространствах имен.
WSASetServiceW Функция WSASetService регистрирует или удаляет из реестра экземпляр службы в одном или нескольких пространствах имен.
WSASocketA Функция WSASocket создает сокет, который привязан к определенному поставщику транспортных услуг.
WSASocketW Функция WSASocket создает сокет, который привязан к определенному поставщику транспортных услуг.
WSAStartup Инициирует использование Winsock DLL процессом.
WSAStringToAddressA Функция WSAStringToAddress преобразует сетевой адрес в его стандартной текстовой форме представления в его числовую двоичную форму в структуре sockaddr, подходящую для передачи подпрограммам Windows Sockets, которые принимают такую структуру.
WSAStringToAddressW Функция WSAStringToAddress преобразует сетевой адрес в его стандартной текстовой форме представления в его числовую двоичную форму в структуре sockaddr, подходящую для передачи подпрограммам Windows Sockets, которые принимают такую структуру.
WSA Отключатель Блокирующий крюк Эта функция удалена в соответствии со спецификацией Windows Sockets 2, версия 2.2.0.
WSAWaitForMultipleEvents Возвращает, когда один или все указанные объекты события находятся в сигнальном состоянии, когда истекает интервал тайм-аута или когда выполняется процедура завершения ввода-вывода.
.

Чем отличается ножовка от пилы: Виды пил, их назначение и характеристики. Какие бывают пилы?

Авг 10, 2021 автор Разное

Как выбрать ножовку по дереву: выбираем ручную пилу правильно

В арсенале домашнего мастера всегда найдется функциональная и удобная в работе дисковая электропила. Но бывают ситуации, когда требуется отпилить деталь и выполнить небольшой объем работ по дереву, а разворачивать и подключать агрегат нет времени или желания. В этих случаях отлично спасает ручная ножовка. Но как выбрать ручную ножовку по дереву, чтобы она была удобна в работе и с легкостью «перегрызала» любые породы древесины, рассмотрим более подробно.

Пила по праву считается родоначальницей большого семейства ручных инструментов. С момента создания из железа первого вида орудия пила претерпела множество изменений, успев обзавестись многочисленными «сестрами», способными выполнять десятки работ.

В домашнем хозяйстве невозможно обойтись без «зубастых помощников»: они незаменимы при обрезке сада, мелких плотницких и столярных работах

Ручные пилы по дереву различаются между собой по многим параметрам: размером полотна, маркой стали, формой зубьев, конструкцией рукоятки. Остановимся на каждом параметре более подробно.

Как должно быть ножовочное полотно?

Основной деталью инструмента является ножовочное полотно. Первое, на что стоит обращать внимание при выборе изделия – длина полотна. От этого параметра во многом зависят возможности его применения. В тоже время, чем длиннее полотно, тем оно больше пружинит, что также усложняет процесс особенно при работе с твердыми породами древесины, таких как ясень, клен или дуб.

Длинный ход дает возможность при распиловке прилагать меньше усилий, поскольку за один ход рез выполняется большим количеством зубьев

Для распиловки небольших элементов типа плинтуса, брусков или узких реек можно обойтись ножовкой с длиной полотна в 25-30 см. Планируя задействовать инструмент при выполнении более серьезных строительных работ, выбирайте изделие с полотном в 45-50 см.

При определении длины ножовочного полотна руководствуйтесь правилом, чтобы длина пилы превышала диаметр обрабатываемых элементов в 2 раза. При несоблюдении этой рекомендации вы только усложните себе работу. Зубья короткой ножовки будут заедать внутри древесины, и чтобы продвигать инструмент для освобождения от опилок каждый придется прилагать немало усилий. Некомфортная работа будет вызывать преждевременную усталость.

Традиционно ширина полотна изделия варьируется в диапазоне 10-20 см. Модели с более узким полотном по техническим причинам не допускаются, поскольку выходят из строя при малейшем изгибе. Но стоит учитывать, что слишком широкие полотна неудобны для ручной работы.

Немаловажное значение играет и материал изготовления полотна, в роли которого чаще всего выступает легированная сталь, а также его степень закалки

Для ножовок применяется инструментальная легированная сталь с высоким содержанием кремния и углерода марок:

65Г, 60 С2А;
8 ХФ, 9 ХФ, 9 ХС;
У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9А, У10

Закалка металла осуществляется за счет воздействия на него переменного магнитного поля, при котором появляется электрический ток высокой частоты. Распространяясь по поверхности, он нагревает поверхностный слой металла, который после охлаждения закаляется.

Стандартным параметром считается твердость металла в 45 HRС, но все же предпочтительнее выбирать изделия, твердость полотна которых составляет 55-60 HRС. Ножовка с полотном высокой твердости будет иметь достаточную гибкость, но при этом высокую устойчивость зубьев. При внешнем осмотре такой инструмент можно определить по темноватому оттенку заточенных зубьев.

Параметры зубьев на полотне

Определяющим показателем производительности работы инструмента и точности распила древесины выступает размер зубьев.

Зубья ножовки для работ по дереву выполняют двойную функцию: разрезают древесину и параллельно с этим отводят опилки

Точность распиловки определяется показателем «TPI»- количеством зубьев на дюйм.

Между этими техническими параметрами существует обратная зависимость:

полотна с крупными зубьями задают высокую скорость работ, но спил при этом получается грубым и неаккуратным;
ножовки с мелкими зубьями гарантируют чистый и точный срез, но при относительно низкой скорости работы.

При определении необходимого размера зубьев следует ориентироваться на вид обрабатываемого материала. Например, для работы с ДСП, где требуется высокая точность среза, выбирайте инструмент с высоким показателем «TPI» 7-9, а для распиловки бревен и работ в саду, где чистота реза не так существенна – «TPI» 3-6.

При выборе оптимального варианта ножовки руководствуйтесь правилом, что минимальная толщина полена должна быть в любом случае больше шага трех зубьев

Если же сравнивать каленый и обычный зуб, то разница заключается в том, что в первом варианте при условии бытового применения изделие долго не тупится. Но ножовку с закаленным зубом затачивать повторно уже нельзя. Когда она станет плохо пилить, ее придется просто выбросить.

Обычный зуб поддается заточке. Периодически выполнять ее можно с помощью специального напильника, имеющего маркировку ДТП (для подточки пил). Чтобы заточить полотно, достаточно выполнить несколько движений по каждому зубу.

В зависимости от применяемого вида зубьев выделяют три типа ручных ножовок:

Для продольного пиления. Изделия оборудованы зубьями в виде косоугольного треугольника и внешне похожи на крючки. Инструмент позволяет выполнять распиловку древесины вдоль волокон. Такие пилы имеют заточку с двух сторон зуба, благодаря чему способны резать как при прохождении вперед, так и в обратном направлении.
Для поперечного пиления. Зубья инструментов выполнены в форме равнобедренных треугольников. Подобная конструкция позволяет легко распиливать материал как при проведении режущей кромки вперед, так и в обратном направлении. Но такой тип зуба подходит только для работы с сухими заготовками, но не свежей древесиной.
Для смешанного пиления. Изделия имеют комбинированный состав, в котором треугольные кромки сочетаются со слегка вытянутыми полукруглыми зазубринами. Такое решение позволяет при движении руки вперед полукруглым зубьям выполнять направляющий рез, а при возврате – треугольным расширять канал, выводя из него стружку и опилки.

Некоторые типы современных инструментов оснащены зубьями, которые выполнены в форме трапеции. Такое решение позволяет сделать полотно более прочным и износоустойчивым.

Но стоит учитывать, что заточить такое полотно весьма проблематично, поскольку трапециевидным зубьям трудно придать желаемую форму. Это существенно сокращает срок службы изделия, по истечении которого приходится менять полотно или приобретать новый инструмент.

Для распиловки свежих веток удобнее применять полотна, оснащенные треугольными зубьями, обработанными параллельной заточкой, при которой каждый элемент заточен только с одной стороны и в шахматном порядке

Нередко на рынке можно встретить и модернизированный вид ножовок.

Модернизированные ножовки легко отличить по расположенным на полотне группами зубьям, между которыми хорошо просматриваются промежутки

Ручные пилы модернизированного типа эффективны для резки сырой древесины. Мокрая щепа через промежутки между зубьями в процессе распила легко выходит из пропила, не затрудняя движение инструмента.

Вариант #1 – узкая

Маленькая узкая пила представляет собой конструкцию, которая состоит из прямолинейного плоского полотна и рукояти. Ею выполняют тонкие работы: сквозные пропилы, выпиливают криволинейные детали.

Этот тип инструмента предназначен для распила деревянных заготовок, толщина которых не превышает 8-10 см, подпила небольших веток и мелких работ в саду

При изготовлении узких моделей производители устанавливают полотна с треугольными двухсторонними зубьями, либо с параллельной заточкой. Недостатком инструмента является то, что при нажиме в процессе работы полотно способно отклоняться от заданного направления.

Вариант #2 – обычная

Стандартная ручная пила может быть оснащена любым типом зубьев и зачастую комплектуется сменными полотнами различного типа и исполнения.

Чтобы иметь возможность отпиливать заготовки под определенным углом с помощью стандартной ручной пилы приходится приобретать специальные стусла

Но несмотря на заявленную универсальность их применения, пилы этого тиа не желательно использовать при изготовлении мебели.

Вариант #3 – с обушком

Как узкие, так и обычные пилы при увеличении жесткости обрабатываемого материала склонны к изгибам. В этих случаях эффективно применять полотна, оснащенные обушком, который выступает своего рода ребром жесткости.

Ручные ножовки, оборудованные обушком, призваны создавать неглубокие пропилы в деревянной поверхности любой толщины

Наличие обушка не позволяет пиле делать разрез глубины больше, нежели ширина полотна, поскольку он препятствует прохождению режущего полотна дальше в дерево.

Вариант #4 – лучковая

Пилы лучкового типа представляют собой более громоздкие устройства, выступающее аналогом электролобзика.

Основное предназначение пил этого типа – создание точного реза при работе с поверхностями, расположенными под любым углом

Благодаря основательности конструкции и резьбовым соединениям рукояток пилы лучкового типа способны с легкостью преодолевать сучки, выполняя распил по радиусам и криволинейным лекалам.

В зависимости от предназначения и конструктивного решения пилы могут быть:

размашные – для продольной резки;
поперечные – для распиловки заготовок поперек древесного волокна;
выкружные – для прорезания отверстий, выполнения закруглений и фигурной распиловки;
шиповые – для нарезки соединительных шипов, а также выпиливания на заготовке простых геометрических фигур.

Только ножовкой лучкового типа можно раскроить материал вдоль и поперек, напилив заготовки со сложными линиями и выполнив при этом работу в одиночку без привлечения помощника.

Порядок действий, как выбрать ручную ножовку по дереву, довольно прост:

Определите цель, для какой будет использован инструмент. Для столярных работ выбирайте изделия с мелкими зубьями, обеспечивающие высокую точность распиловки, для плотницких – полотна с крупными зубьями.
Частота применения. Если ручная пила будет использоваться только для разовых работ, выбирайте инструмент с калеными зубьями. Ресурс эксплуатации этого типа изделий довольно большой. Кроме того, вам не придется в процессе эксплуатации беспокоиться о заточке и разводе зубьев.
Равномерность полотна. Осматривая инструмент, попробуйте осторожно согнуть полотно, задав угол в 30-45°, а затем отпустите его. Повторно осмотрите полотно: малейшие отклонения в точке сгиба даже в пределах 2 мм указывают на низкое качество металла.
Стоимость изделия. Как и при выборе других инструментов, учитывайте, что качественные модели ведущих брендов всегда на порядок дороже ширпотреба. Эта переплата выступает своего рода гарантией износостойкости и долговечности пилы. Но для разовых работ нет смысла тратиться на дорогой инструмент.

Обычные рукоятки делают из пластмассы. Сборные пластмассовые ручки, выполненные из двух половинок, не обладают достаточной жесткостью. Намного удобнее работать с инструментом, имеющего цельнолитую рукоятку, которая оснащена прорезиненой подложкой для пальцев. Наличие резиновой вставки позволяет делать более плотный хват, предупреждая образование мозолей на ладони.

Обращайте внимание на конструкцию рукоятки инструмента: желательно, чтобы она имела эргономичную форму, позволяющую правильно передавать усилие на полотно

В продаже встречаются изделия со стандартными и перекидными ручками. Второй вариант удобен тем, что позволяет при необходимости заменить изношенное полотно на новое.

Учитывайте и то, что далеко не все ручные пилы поступают в продажу уже заточенными. А от этой, казалось бы, мелочи во многом зависит то, насколько скоро вы сможете приступить к работе.

Фирм, изготавливающих ножовки, на рынке представлено множество. Судя по отзывам, хорошо себе зарекомендовали: ножовка «Зубр» отечественного производства, Gross Piranha совместного германо-китайского сотрудничества, Irwin Xpert производства США. Они славятся достойным качеством при невысокой цене, которая варьируется в пределах 10-20 у.е.

Напоследок предлагаем вам посмотреть видео с советами по выбору:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
какая лучше, рейтинг популярных моделей
Хорошая ручная ножовка по дереву должна быть отлично сбалансирована и справляться с любой древесиной. Существуют ножовки, которые способны делать тонкий и аккуратный распил, а у некоторых он довольно большой. Все зависит от расположение зубьев. Рейтинг ручных пил по дереву позволит понять, на какие модели стоит обращать внимание в первую очередь.
Рейтинг лучших ножовок по дереву
ЗУБР 1524-100
Сегодня двуручные пилы являются раритетом. Но до сих пор некоторые их используют. В рейтинг ножовок по дереву данная модель попадает достаточно часто. Она от известного отечественного производителя, который отлично зарекомендовал себя. Стоимость изделия очень низкая, что привлекает многих. Размер пилы относительно небольшой, что также важно для многих. 2D зубья острые, могут справиться с любой древесной породой достаточно быстро. Таким образом, эта модель может использоваться в частном доме и во время похода.
Зубр 1524-100
Плюсы
небольшой размер;
практичность;
низкая цена;
высокое качество.
Минусы
ручки не очень удобные.
~~зубр 1524-100~~
Gross 23100
Модель способна работать с различными материалами. К ним относятся древесина, композиты, МДФ, ДСП и так далее, а также полимеры. Производитель находится в Германии, однако производственные мощности расположены на Тайване. При создании этой модели применяется качественная японская сталь. У зубьев 3D заточка, что позволяет получить качественный пропил. При этом скорость работы высокая. Чтобы защитить полотно от ржавчины производитель использует специальное полимерное покрытие. Ручка сделана из качественного пластика и обладает мягкой подкладкой.
Gross 23100
Плюсы
качественная пила;
рукоятка действительно удобная;
небольшая цена;
компактность инструмента;
3D заточка;
188 граммов.
Минусы
относительно небольшая производительность.
~~Gross 23100~~
GROSS PIRANHA 24101
Данная модель отвечает большинству требований специалистов и тех, кто использует ножовку в домашних условиях. Зубья здесь закалены, поэтому редко тупятся. При этом заточка трехсторонняя, что обеспечивает высокую скорость работы и тонкий срез. С использованием этого инструмента можно пилить дерево, ламинат и фанеру. Во время работы сколы не появляются благодаря тому, что зубья маленькие. Дизайн эргономичный, поэтому рабочий меньше устает во время длительного использования ножовки. Ручка пластиковая с прорезиненной вставкой. Производственные площади находятся в Китае.
GROSS PIRANHA 24101
Плюсы
прорезиненная ручка очень удобная;
умеренная цена;
долгое время не нужно затачивать;
3D заточка;
мелкие зубья;
отсутствуют сколы во время работы.
~~GROSS PIRANHA 24101~~
BARTEX EXPERT-TPD-16
На сегодня это одна из самых дешевых ножовок. Она производится в Китае, но отличается неплохим качеством. Для работы на профессиональной основе эту пилу лучше не покупать. Зубья у нее закалены, но заточка двухсторонняя. Таким образом, снижается скорость работы. Зато не придется тратить много денег на заточку, так как двухсторонняя заточка обходится значительно дешевле.
BARTEX EXPERT-TPD-16
Плюсы
низкая цена;
оптимально подходит для домашнего использования;
ручка достаточно удобная.
Минусы
не подходит для работы профессионалам, так как быстро тупится;
двухсторонняя заточка;
распил довольно толстый по сравнению со многими аналогами.
~~BARTEX EXPERT-TPD-16~~
ЗУБР Профессионал 15154-250 250 мм
Это оптимальный вариант для походов, так как занимает мало места. Используется трехсторонняя заточка. Зубья довольно маленькие, поэтому толщина распила небольшая. Сколы при работе отсутствуют. Рабочая поверхность всего 250 мм, поэтому удастся работать с относительно небольшими заготовками. Возможно использовать для ламината или МДФ.
ЗУБР Профессионал 15154-250 250 мм
Плюсы
небольшой размер;
низкая цена;
может справляться с большинством заготовок;
можно брать в походы.
Минусы
ручка не очень удобная;
малое рабочее полотно.
~~ЗУБР Профессионал 15154-250 250 мм~~
VIRA 800240
Это профессиональное изделие от российского производителя. Правда, производственные мощности находятся в Китае. Здесь используется трехсторонняя заточка зубьев, благодаря чему возможно добиться высокого качества распила. Отличительной особенностью является то, что здесь закаляются именно зубья, а не все лезвие. Если же осуществить закалку самого полотна в том числе, как бывает у дешевых китайских моделях, то вероятность деформации или поломки полотна значительно повышается при возрастании нагрузок. В течение длительного времени нет необходимости затачивать пилу. На оборотной стороне есть линейка.
VIRA 800240
Плюсы
небольшая цена;
закаленные зубья;
длительный срок эксплуатации;
удобная прорезиненная ручка;
качественный и тонкий распил;
есть линейка на оборотной стороне.
Минусы
немного уступает более дорогим аналогам.
~~VIRA 800240~~
BAHCO PRIZECUT NP-22-U7/8-HP
Эта модель отличается высоким качеством и длительным сроком эксплуатации. Компания уделяет большое внимание деталям. Стоит отметить, что эта компания продает свою продукцию во многих странах мира, а заводы расположены на территории Китая. У этой пилы зубья заточены с трех сторон, а толщина стали всего 2 мм. Сама сталь закаленная, что позволяет работать в течение длительного срока без необходимости заточки. Таким образом, удается достичь тонкого среза, который аккуратный. Во время работы сколы не появляются. Рукоятка создана из вспененного полиуретана, поэтому работать удобно. В интернете есть много положительных отзывов об этой ножовке.
BAHCO PRIZECUT NP-22-U7/8-HP
Плюсы
стильный дизайн;
трёхсторонняя заточка;
толщина стали 2 мм;
ручка из вспененного полиуретана;
длительный срок эксплуатации;
тонкий распил;
закаленные зубья;
качественные материалы.
~~BAHCO PRIZECUT NP-22-U7/8-HP~~
STANLEY JETCUT 2-15-283
Это отличная китайская пила, которую можно использовать на профессиональной основе. Дизайн эргономичный, заточка трехсторонняя, а пропил можно осуществлять в обе стороны. Длина полотна составляет 45 см, поэтому можно использовать ножовку даже при работе с толстыми материалами. В интернете можно найти много положительных отзывов об этом инструменте. Само лезвие производится из закаленной стали. То есть, его не придется затачивать в течение долго времени. Рукоятка создана из качественного пластика с прорезиненной вставкой.
STANLEY JETCUT 2-15-283
Плюсы
тонкий распил;
может пилить в обе стороны;
высокое качество используемых материалов;
ручка имеет прорезиненную вставку;
может справляться практически с любыми заготовками.
~~STANLEY JETCUT 2-15-283~~
JCB JSW002 550 мм
На сегодня это самое длинное полотно у ручных ножовок, которые предназначены для работы одним человеком. Производитель находится в США. Компания предлагает трехстороннюю заточку. Материалы, которые используются при создании этого инструмента, качественные. Так, закаленная сталь позволяет долгое время не затачивать пилу. Есть специальная обработка поверхности от коррозии, поэтом можно работать не только внутри помещения. Сама ножовка считается достаточно компактной, поэтому ее можно взять с собой в поход.
JCB JSW002 550 мм
Плюсы
длинная рабочая поверхность;
высокое качество распила;
удобная ручка, которая прорезинена;
сама пила яркая, поэтому вероятность ее потерять низкая;
умеренная цена.
~~JCB JSW002 550 мм~~
Fiskars 124810
Выбирая, какая ручная ножовка по дереву лучше, многие обращают внимание на эту модель. Это пила лучкового типа, которую можно использовать для обрезки деревьев на садовом участке. Конструкция здесь полностью разборная, поэтому полотно при необходимости можно заменить. Вес инструмента всего 770 граммов, поэтому работать несложно. Хотя, если пилить на вытянутой руке длительное время, то можно испытать дискомфорт. В этом случае можно использовать специальные выемки для пальцев, которые предусмотрены в конструкции. Модель обработана специальным покрытием от коррозии.
Важно. Основная проблема этой пилы – покупка запасных полотен, так как они есть далеко не во всех магазинах.
Fiskars 124810
Плюсы
небольшой вес;
достаточно удобная ручка;
обработка от коррозии;
полотно очень качественное;
низкая цена;
разборная лучковая пила;
0,77 кг;
длина 700 мм;
компактность.
Минусы
сложно найти запасные полотна в продаже.
~~Fiskars 124810~~
Stanley 2-20-180
Если есть вопрос, какую ножовку по дереву лучше купить для укладки ламината, то стоит делать выбор в пользу этой модели. Она предназначена специально для этих целей. Здесь используется качественное полотно, которое позволяет резать быстро и аккуратно. Применяется запатентованная технология термообработки зубьев, что позволяет продлить их срок эксплуатации. Вес всего 460 граммов. Производитель находится в США. Стоимость достаточно высокая, зато эту модель всегда включают в рейтинг ножовок по дереву для домашней мастерской. Рукоятка удобная, о чем не раз можно прочитать в отзывах. Пропил получается ровным. Если сравнивать с электролобзиком, то скорость работы примерно такая же, а пропил качественный.
Stanley 2-20-180
Плюсы
высокое качество;
точный рез;
запатентованная система заточка зубьев;
длительный срок эксплуатации;
удобно работать;
вес 460 граммов;
рукоятка достаточно удобная.
~~Stanley 2-20-180~~
Bahco 2600-16-XT11-HP
Изделие отличается качественными характеристиками. Работать с этой пилой достаточно удобно. У нее высокая производительность и стильный дизайн. Рекомендуется использовать для осуществления поперечного распила. Хотя, возможно применять и для продольного раскроя. Зубья остаются острыми в течение длительного времени. Низкофрикционное покрытие позволяет сократить трение во время эксплуатации. За счет этого полотно меньше греется. Также есть защитный слой, который позволяет предотвратить появление коррозии. У ручки двухкомпонентная структура. У нее, с одной стороны, надежное крепление с самим рабочим полотном, а также удобный хват. Поэтому во время работы человек меньше устает.
Bahco 2600-16-XT11-HP
Плюсы
высокое качество изделия;
рукоятка удобная;
пропил получается тонким и аккуратным;
запатентованная заточка;
зубья не тупятся в течение длительного времени;
небольшой вес;
стильный дизайн;
быстро распиливает практически любую породу.
~~Bahco 2600-16-XT11-HP~~
Как выбрать ножовку по дереву
На рынке довольно много вариантов, которые можно приобрести. Но некоторые из них пользуются спросом, а другие долгое время лежат на складе в специализированных магазинах. Стоит разобраться, на что нужно обращать внимание при выборе.
Таблица. На что обращать внимание перед покупкой ножовки
Параметр выбора Краткое описание
Длина и размер полотна Рекомендуется выбирать пилы с полотном более 250 мм, потому что они смогут справиться с большинством заготовок. Оптимальный размер составляет 450 мм. Требуется, чтобы толщина заготовки была не менее шага трех зубьев, иначе работать не получится. Когда полотно значительно длиннее самой заготовки, то первое начинает пружинить. Тогда под механическим воздействием оно может погнуться, а в некоторых случаях сломаться.
Размер и форма зубьев Зубья могут быть от 2 до 6 мм. Чем они меньше, тем более аккуратный распил. Таким образом, для черновых работ, чтобы быстро распилить древесину, можно использовать крупные зубья. Каленые зубья заточить невозможно, но у них очень долгий период эксплуатации. Если же закалки нет, то возможно заточить самостоятельно или в специализированных компаниях. Но профессионалы не покупают ножовки с незакаленными зубьями.
Тип резцов
Косоугольный треугольник. Подходит для работы с продольными волокнами древесины.
Треугольные, которые идут вместе с полукруглыми, подходят для смешанной распилки древесины.
Трапецевидные зубья подходят, чтобы быстро распилить древесину.
Конструкция ножовки
Узкие рекомендуются для работы с мелкими заготовками. Обычно используются узкие треугольные зубья.
Стандартная конструкция может использоваться в столярном цеху и для выполнения большинства видов работ в домашних условиях.
С наградкой. То есть, используется две ручки, чтобы создавать в древесине пазы.
Лучковая. Ее используют в случаях, где требуется сложная работа.
Складные ножовки часто используются любителями активного отдыха.
Инструмент должен быть удобным
Важно. Это только основные параметры. Но нельзя забывать и о цене и виде рукоятки. Если приходится долго работать, то лучше покупать инструмент с анатомической и прорезиненной рукояткой. тогда рука будет меньше уставать, прорезиненная основа сможет поглощать вибрацию.
Таким образом, если покупать ножовку из указанного выше списка, то можно быть уверенным в качестве. Этот инструмент отвечает всем требованиям, его можно использовать в большинстве случаев. При этом он подходит, как правило, новичкам и профессионалам. Буквально пара моделей из рейтинга не рекомендуется для использования на профессиональной основе, о чем упомянуто в описании изделия.
Видео — Как выбрать ручную пилу?
<noscript><img src='/800/600/https/ds04.infourok.ru/uploads/ex/1008/000fc777-2fd4101b/img4.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/V_3D6BAQOJ8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Народное голосование
А какую ножовку бы вы выбрали или посоветовали?
BAHCO PRIZECUT NP-22-U7/8-HP
ЗУБР Профессионал 15154-250 250 мм
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Как выбрать ножовку по дереву
Ножовка по дереву востребованный инструмент в хозяйстве, так как она используется в строительстве или для опиливания ветвей в саду. Но в большинстве случаев приобретая обозначенный инструмент, мало кто обращает внимание на такие детали, как длина полотна или величина зубьев, а ведь именно они оказывают влияние на качество и удобство в работе.
Краткое содержимое статьи:
Основные параметры
Несмотря на то, что ручная ножовка по дереву с виду довольно простая, она имеет ряд параметров, на которые обязательно стоит обратить внимание при покупке инструмента.
Длина полотна
Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание, является длина инструмента. Это обусловлено тем, что именно от длины пилы зависит то, для каких работ применяется инструмент. К примеру, если нужно распилить бруски или доски, то достаточно будет длины полотна – 30-35 сантиметров.
А вот что касается распиливания более толстой древесины, то лучшим вариантом будет приобретение универсального инструмента. Длина его полотна варьируется от 45 до 50 сантиметров.
Величина зуба
Данный элемент важен тем, что от размеров зуба на ножовке полностью зависит скорость, а также точность среза. Стоит заметить, что число зубьев на миллиметр полотна обозначается коэффициентом TPI. То есть если в работе надо точность, то рекомендуется осуществлять выбор инструмента с наибольшим показателем TPI.
К примеру, можно обратить внимание на такие зубья ножовок:
если TPI составляет от 7 до 9, а расстояние между зубцами 2-4 мм, то на месте среза поверхность будет гладкая и без рваных краев;
если TPI находится в диапазоне от 3 до 6, при расстоянии зубов на полотне 4 мм, инструмент может применяться при обрезке садовых деревьев или ним можно распиливать большие брусья.
Заточка зубьев
В таких инструментах предусматривается стандартная треугольная форма заточки. По виду она напоминает треугольник с острыми углами и равными бёдрами. Используется такое полотно для пропила вдоль и поперек, что, в свою очередь, позволяет избежать грубых зазубрин на месте распила.
Если задаться вопросом, как заточить ножовку по дереву, то важным аспектом в этом случае является то, что зубья очень просто точатся, достаточно приобрести специальную точилку.
Но стоит отметить, что на сегодняшний день в продаже имеются более современные инструменты. В них есть существенное отличие от классических, поскольку они имеют каленые зубья, представленные в форме трапеции. Представленные пилы намного прочнее и износоустойчивые, но вот заточке, зубья такой пилы, не поддаются.
Тип стали
Для изготовления ножовок применяется нержавеющая сталь самого высокого сорта. В основном твердость стали составляет HRC45, но также допускается в производстве комбинирование стали.
А вот что касается непосредственно самой режущей части, то твердость стали должна составлять 55-60.
Тип рукоятки
Помимо перечисленных параметров, стоит обратить внимание и на тип. Это обусловлено тем, что от выбора рукоятки непосредственно зависит удобство эксплуатации ножовки. Основной материал для рукоятки, это дерево или пластик.
Среди критериев, которые могут помочь подобрать удобную пилу является место захвата, необходимо чтобы рука не проскальзывала через имеющееся отверстие. Зачастую оно покрывается слоем резины или же на отверстии имеются специальные рубцы.
Аспекты, которые нужно учитывать при выборе инструмента
Выбирая ножовку, в первую очередь, следует обозначить для себя, какой именно нужен инструмент, поскольку имеются разные виды ножовок – для плотников и столяров.
К примеру:
если требуется точный распил, то наилучшим вариантом будет выбор столярной пилы;
когда нужна скорость распила, то рекомендуется приобретать плотницкую ножовку.
Далее, можно опробовать качество, применяя несколько способов, среди них можно отметить такие:
оценить насколько ровное полотно;
немного отогнуть полотно, а затем вернуть в изначальное положение;
снова проверить ровность полотна, если имеются небольшие отклонения, то его не стоит покупать.
Учитывая представленную информацию можно с легкостью обозначить, какая ножовка лучше и подобрать для себя качественный инструмент по дереву, который будет служить долго, а работа будет не только качественно произведена, но и комфортна в процессе.
При желании можно ознакомиться с различными фото ножовки по дереву.
Фото ножовок по дереву

Также рекомендуем просмотреть:
Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉
Эти и те — разница
Автор: Редакция | Обновлено: 17 декабря 2017 г.
«Я пришлю это / они доставят завтра».
Используете ли вы «эти» или «те», это предложение все равно будет грамматически правильным. Однако важно отметить, что эти два слова используются по-разному и не являются взаимозаменяемыми. Так в чем разница между ними? В этой статье мы обсудим разницу между «этими» и «теми».
Сводная таблица
Эти Те
Форма множественного числа «это» Форма множественного числа «это»
Используется, когда говорящий говорит о вещах или людях поблизости его Используется, когда говорящий говорит о вещах или людях, далеких от него
Используется, чтобы говорить о вещах, о которых говорящий положительно относится Используется, когда говорящий говорит о вещах, которые он не одобряет
Используется для представления людей в реальной жизни и в повествовании Используется для обозначения второй группы вещей или людей (когда есть две группы объектов рядом друг с другом) говорящий говорит о
Описания
Слово эти является множественным числом от «это». Используется:
Когда объект (люди или вещи) имеет множественное число и физически находится рядом с говорящим; например: Это мои новые ручки для каллиграфии. (Говорящий держит ручки.)
Знакомить людей с другими людьми; например: Привет, папа. Это мои новые товарищи по команде, Ронни, Бетти и Кевин.
При разговоре о вещах, которые говорящий чувствует положительно, или о вещах, которые эмоционально близки говорящему; например: мне нравятся эти коврики из переработанного пластика!
При разговоре о недавнем происшествии или представлении человека или предмета в повествовании; Например: Вчера эти так называемые страховые представители заставили меня подписать какие-то поддельные документы.
С другой стороны, слово те является множественным числом от «того». Он используется:
Когда объект (люди или вещи) во множественном числе и находится вдали от говорящего; например: Посмотрите на эти воздушные шары! Они так высоко в воздухе, что выглядят такими крошечными!
Когда говорящий говорит о двух группах вещей, расположенных рядом друг с другом, вторую группу можно назвать «те», хотя обе группы находятся рядом с говорящим; Например: все эти датские печенья — мои, а эти дешевые конфеты — ваши.
Когда говорить о вещах, которые говорящий не одобряет, или о вещах, которые у говорящего не вызывает положительных эмоций; например: тьфу! Вчера я видел ее проекты. Черт возьми, я ненавижу эти ужасные блузки из кожзаменителя!
Эти и те
В чем же тогда разница между этими и этими?
«Эти» — это форма множественного числа от «этого», тогда как «те» — форма множественного числа от «того».
Самая большая разница между ними заключается в том, что слово «эти» используется, когда говорящий говорит о вещах или людях рядом с ним, или о вещах, которые ему нравятся.«Те» используется, когда говорящий говорит о вещах или людях, далеких от него, или о вещах, которые он не одобряет.
Кроме того, «эти» используются при знакомстве людей с другими людьми. Он также используется для представления людей или вещей в повествовании. С другой стороны, «те» также можно использовать для обозначения второй группы лиц или вещей (когда говорящий говорит о двух группах), о которых говорит говорящий, даже если обе группы находятся рядом с ним.
Чтобы легко это запомнить, имейте в виду, что: «вот здесь, те там.”
В чем разница между аппаратным и программным обеспечением?
Обновлено: 09.06.2020, Computer Hope
Компьютерное оборудование — это любое физическое устройство, используемое на вашем компьютере или с ним, а программное обеспечение — это набор программного кода, установленного на жестком диске вашего компьютера. Другими словами, оборудование — это то, что вы можете держать в руке, тогда как программное обеспечение нельзя держать в руке. Вы можете касаться оборудования, но не можете касаться программного обеспечения. Оборудование физическое, а программное обеспечение виртуальное.
Заметка
Хотя программное обеспечение может поставляться на компакт-диске или DVD-диске, диск является носителем для хранения программного кода, составляющего программное обеспечение. Диск не является фактическим программным обеспечением.
Например, компьютерный монитор, который вы используете для чтения этого текста, и мышь, которую вы используете для навигации по этой веб-странице, являются компьютерным оборудованием. Интернет-браузер, позволяющий просматривать эту страницу, и операционная система, в которой он работает, считаются программным обеспечением. Видеокарта — это аппаратное обеспечение, а компьютерная игра — это программное обеспечение.Вы можете потрогать и почувствовать видеокарту, и компьютер использует ее для компьютерной игры, но вы не можете прикоснуться или почувствовать программный код, составляющий компьютерную игру.
Дополнительная информация и примеры
Все программное обеспечение использует как минимум одно аппаратное устройство для работы. Например, видеоигра, представляющая собой программное обеспечение, для работы использует процессор компьютера (ЦП), память (ОЗУ), жесткий диск и видеокарту. Программное обеспечение для обработки текстов использует процессор, память и жесткий диск компьютера для создания и сохранения документов.
Оборудование — это то, что заставляет компьютер работать. ЦП обрабатывает информацию, и эта информация может храниться в ОЗУ или на жестком диске. Звуковая карта обеспечивает звук для динамиков, а видеокарта передает изображение на монитор. Каждый из них является примерами аппаратных компонентов.
Может ли компьютер работать без программного обеспечения?
В большинстве случаев да, компьютер может работать без установленного программного обеспечения. Однако, если операционная система или интерпретатор не найдены, он либо генерирует ошибку, либо не выводит никакой информации.Компьютеру нужна операционная система, которая позволяет пользователю и программному обеспечению взаимодействовать с аппаратным обеспечением компьютера.
Установка программ на компьютер, помимо операционной системы, дает компьютеру дополнительные возможности. Например, текстовый процессор не требуется, но он позволяет создавать документы и письма.
Может ли компьютер работать без оборудования?
Большинству компьютеров для правильной работы требуется как минимум дисплей, жесткий диск, клавиатура, память, материнская плата, процессор, источник питания и видеокарта.
Заметка
Компьютер, такой как тонкий клиент и сервер, можно настроить для работы без дисплея, клавиатуры или жесткого диска.
Если какое-либо из этих устройств отсутствует или работает неправильно, возникает ошибка или компьютер не запускается. Добавление оборудования, такого как дисковод (например, CD-ROM или DVD), модем, мышь, сетевая карта, принтер, звуковая карта или динамики, не требуется, но дает компьютеру дополнительные функции.
Наконечник
Оборудование, которое не требуется компьютеру, называется периферийным устройством.
Chop Saw vs Miter Saw
Chop-пилы и торцовочные пилы выглядят очень похоже. Каждый из них имеет круглую режущую поверхность, шарнирный рычаг и стационарное основание. Легко понять, почему вы думаете, что они работают одинаково. На самом деле это две очень разные пилы, которые служат двум совершенно разным целям. Давайте посмотрим поближе.
В чем разница между отрезной и торцовочной пилой?
Хотя обе эти пилы имеют опускающееся круглое лезвие, на этом сходство заканчивается. Рубильные пилы больше, мощнее и режут только под углом 90 градусов. Торцовочные пилы меньше по размеру и предназначены для поперечной резки под разными углами.
Из-за своего размера и мощности отрезные пилы обычно используются только профессионалами, выполняющими большие работы, такие как строительство. С другой стороны, торцовочные пилы находят бесчисленное множество применений для типичного домовладельца.
Хотите еще больше разобрать? Вот подробности:
Что такое отрезная пила?
Рубильные пилы действительно мощные и чаще всего используются для резки металла.У них более крупный двигатель и лезвие большего размера, чем у торцовочной пилы, и они могут разрезать дерево, а также большие листы или толстые куски металла.
Основное различие между отрезной пилой и торцовочной пилой заключается в том, что отрезные пилы могут резать только под углом 90 градусов.
Еще одно огромное различие между отрезной и торцовочной пилой — это лезвие. Торцовочная пила использует довольно нормальный диск с зубьями, которые режут. С другой стороны, отрезная пила использует абразивный диск, который вращается и быстро прорезает материал.Ни зубов, ни острых краев. Это одна из причин, по которой он может быстро и без особых усилий справляться с очень прочными материалами.
В большинстве отрезных пил используется 14-дюймовый диск для резки, в то время как торцовочные пилы чаще всего доступны с размерами 10 и 12 дюймов. Это дает им такую резкую способность, которая необходима для выполнения больших проектов, таких как резка металлических каркасов.
Из-за своей мощности отрезные пилы обычно используются только профессионалами. Они приводятся в действие гидравликой и используют ножные или коленные переключатели для управления ими, так что у оператора есть свободные руки для подачи материала.
Есть несколько вариантов с проводом, если вы ищете что-то для использования дома, но, опять же, немного излишне иметь инструмент с такой мощностью в вашей мастерской, если вы не профессиональный подрядчик или не планируете работать на большом проекте, например, при добавлении пристройки к вашему дому.
Рубильные пилы могут обрабатывать очень большие и толстые куски дерева и металла, поэтому они используются в большинстве профессиональных магазинов и на строительных объектах. Вы не сможете построить дом или разрезать стальную арматуру без отрезной пилы.
Что такое торцовочная пила?
Из-за режущей способности торцовочной пилы их часто ошибочно называют «отрезными пилами». Это только потому, что они используют рубящие движения, чтобы резать, и это ни в коем случае не точное название. Вся цель торцовочной пилы состоит в том, чтобы делать косые пропилы, поэтому называть ее «отрезной пилой» не совсем правильно.
Как мы уже упоминали, торцовочная пила делает торцовочные пропилы, и она сделана так, чтобы делать это быстро и точно. Обычно материал прижимается к ограждению для правильного и безопасного позиционирования при прохождении лезвия.Дисковое лезвие опускается на дерево контролируемым коротким движением — некоторые скользят, а некоторые нет. Прочтите о различиях между торцовочными пилами со скользящей и не скользящей кромкой.
Некоторые из лучших торцовочных пил позволяют регулировать угол под любым углом, другие имеют предустановленные углы для стандартных, более популярных измерений, таких как 30 или 45 градусов. Большинство пил для резки под углом могут также делать пропилы под углом 90 градусов, что означает, что они могут работать так же, как отрезные пилы, только у них не так много мощности. Когда дело доходит до аккумуляторных торцовочных пил, мощность еще меньше.
На самом деле, когда дело доходит до торцовочных пил, существует много разнообразия. Доступны варианты 10 ″ и 12 ″, а также варианты раздвижных, составных и двойных составных частей, которые дают вам немного больше универсальности, добавляя также возможность делать косые разрезы.
Итак, что в итоге? Торцовочные пилы предназначены для резки под разными углами. Любая торцовочная пила может делать поперечные пропилы на горизонтальной плоскости дерева. Некоторые из них также оборудованы для выполнения скосов по всей толщине древесины.
Торцовочные пилы бывают всех размеров.Некоторые из них довольно большие и тяжелые, для них требуется подставка для торцовочной пилы или специальное место на рабочем столе. Других при необходимости можно легко доставить на место работы. В любом случае торцовочные пилы безопасны для домашних мастеров, любителей и домашних мастеров.
Когда лучше использовать отрезную пилу, а не торцовочную пилу?
Как правило, отрезная пила используется только профессионалами для резки металла. Они настолько большие и мощные, что типичному домовладельцу или плотнику на самом деле они не нужны. Тем не менее, если вы строите дом или режете стальную арматуру, лучше всего подойдет отрезная пила.
Торцовочные пилы, напротив, используются в основном для резки дерева. Их можно использовать для резки карнизов и плинтусов, а также для небольших поделок, таких как изготовление рамок для картин, коробок или полок. Помните, что вы можете настроить большинство торцовочных пил на резку под углом 90 градусов, что позволяет получить такой же пропил, который вы получаете от отрезной пилы, только в гораздо меньшем и более управляемом корпусе.
Плюсы и минусы
Самый большой плюс в использовании отрезной пилы — это еще и самый большой недостаток: мощность.
Хотя они действительно могут прорезать что угодно, для домашней мастерской это слишком много энергии.Рубильные пилы подходят для конкретной ниши и отлично подходят для строительных и производственных проектов в коммерческих или промышленных условиях.
Тем не менее, мы не можем помешать вам купить его для дома, но очень мало проектов в сфере домашней деревообработки, для которых потребуется мощность отрезной пилы. Другой недостаток отрезных пил заключается в том, что они большие и для резки требуется специальный диск.
Палка с торцовочной пилой для домашнего использования. Главное преимущество в том, что они действительно универсальны.
Некоторые торцовочные пилы могут выполнять как косые, так и косые пропилы, а если вам нужно что-то, что будет работать с более широкими кусками материала, также доступны варианты скольжения.Некоторые из них даже можно установить под углом 90 градусов и использовать для выполнения тех же резов, что и отрезная пила.
В чем разница между бактериями и вирусами?
Бактерии и вирусы различаются по своей структуре и реакции на лекарства.
Бактерии — это одноклеточные живые организмы. У них есть клеточная стенка и все компоненты, необходимые для выживания и размножения, хотя некоторые могут получать энергию из других источников.
Вирусы не считаются «живыми», потому что они требуют, чтобы клетка-хозяин выживала в течение длительного времени, обеспечивала энергию и воспроизводилась.Вирусы состоят только из одного генетического материала и белковой оболочки, называемой капсидом. Они выживают и размножаются, «захватывая» хозяйскую клетку и используя ее рибосомы для создания новых вирусных белков.
Менее 1% бактерий вызывают заболевания. Большинство из них полезны для нашего хорошего здоровья и здоровья экосистем Земли. Большинство вирусов вызывают болезни.
Антибиотики можно использовать для лечения некоторых бактериальных инфекций, но они не действуют против вирусов. Некоторые тяжелые бактериальные инфекции можно предотвратить с помощью вакцинации.
Вакцинация — это основной способ предотвращения вирусных инфекций; однако были разработаны противовирусные препараты, которые могут лечить некоторые вирусные инфекции, такие как гепатит С или ВИЧ. Противовирусные препараты не эффективны против бактерий.
Что такое бактерии?
Бактерии — это простые одноклеточные организмы, называемые прокариотами, что означает, что их ДНК содержится в определенной области клетки, называемой нуклеоидом, но не замкнутой. Бактерии — одно из древнейших живых существ на Земле, существующее как минимум 3 года.5 миллиардов лет. Чтобы их увидеть, нужен микроскоп.
Бактерии бывают разных форм и размеров, включая сферы, цилиндры, нити, стержни или цепи. Они могут быть аэробными (те, которым для выживания нужен кислород), анаэробными (те, которые умирают при воздействии кислорода), и те, кто предпочитает кислород, но может жить без него. Бактерии, которые создают свою энергию с помощью света или химических реакций, называются автотрофами, а те, которые должны потреблять и расщеплять сложные органические соединения для получения энергии, называются гетеротрофами.
Бактерии окружены жесткой клеточной стенкой, состав которой может сильно различаться, что помогает различать разные виды бактерий. При воздействии красителя, называемого граммовым пятном, грамположительные бактерии улавливают краситель из-за структуры своих стенок, в то время как грамотрицательные бактерии легко выделяют краситель, потому что их клеточная стенка тонкая. Внутри клеточной стенки находятся все компоненты, необходимые для роста, метаболизма и размножения бактерий.
Бактерии также могут иметь выступы, известные как пили (помогают бактериям прикрепляться к определенным структурам, таким как зубы или кишечник) или жгутикам (которые помогают бактериям двигаться).
Хотя некоторые бактерии могут вызывать заболевания, менее одного процента вызывают болезни. Многие полезные виды необходимы для нашего хорошего здоровья и общего состояния большинства экосистем Земли. Внутри нашего тела находятся десятки триллионов бактерий, составляющих микробиом кишечника, и еще триллионы, обычно безвредные, живут на нашей коже. Многие хронические заболевания, такие как рак и болезни сердца, связаны с плохим здоровьем полости рта, часто из-за дисбаланса бактерий во рту.Инфекции, вызываемые бактериями, включают стрептококковое горло, туберкулез и инфекции мочевыводящих путей (ИМП).
Основным способом предотвращения бактериальных инфекций является назначение антибиотиков; однако из-за устойчивости антибиотики обычно используются только при тяжелых инфекциях, поскольку иммунная система большинства людей обычно достаточно сильна, чтобы преодолеть инфекцию.
Для некоторых тяжелых бактериальных инфекций, таких как дифтерия, менингококковая инфекция, коклюш или столбняк, разработаны вакцины, которые являются наиболее эффективным способом предотвращения инфекции.
Что такое вирусы?
Вирусы состоят из части генетического материала, такого как ДНК или РНК (но не обоих сразу), окруженных белковой оболочкой, называемой капсидом.
Иногда эта оболочка окружена оболочкой из молекул жира и белка, и из этой оболочки могут выступать выступы гликопротеинов, называемые пепломерами, которые могут быть треугольными, с шипами или формой гриба. Эти выступы связываются только с определенными рецепторами на клетке-хозяине и определяют, какой тип хозяев или хозяйскую клетку заразит вирус и насколько заразным будет этот вирус.
Чтобы увидеть вирусы, нужен микроскоп, а они в 10–100 раз меньше самых мелких бактерий.
Поскольку вирусы ДОЛЖНЫ инфицировать клетку-хозяина для выполнения функций поддержания жизни или воспроизводства, они не считаются живыми организмами, хотя некоторые из них могут выжить на поверхности в течение длительного времени. Вирусы, по сути, похожи на паразитов, которые зависят от клетки-хозяина для размножения и выживания.
Когда вирус заражает хозяйскую клетку, он использует свой генетический материал, чтобы «захватить» рибосомы в хозяйской клетке.Это клеточные структуры, которые производят белок. Таким образом, вместо белка, который может использоваться клеткой-хозяином, создаются вирусные белки.
Вирус также использует преимущества других компонентов клетки-хозяина, таких как АТФ (аденозинтрифосфат) для получения энергии, а также аминокислоты и жиры для образования новых капсидов и сборки новых вирусов. После создания достаточного количества новых вирусов они вырываются из клетки в процессе, называемом лизисом, который убивает клетку-хозяина. Это называется вирусной репликацией, и это способ размножения вирусов.
После создания новых вирусов они могут инфицировать новые клетки-хозяева и новые хозяева.
Большинство вирусов вызывают болезнь , и они обычно весьма специфичны в отношении области тела, которую они атакуют, например, печени, дыхательных путей или крови. Распространенные вирусы включают опоясывающий лишай, ВИЧ, грипп, простуду и вирус бешенства. Вирусы также могут вызывать пневмонию или синусит. Новый коронавирус SARs-CoV-2, вызывающий COVID-19, также является вирусом.
Помимо людей и животных, вирусы могут инфицировать растения, хотя практически все вирусы растений передаются насекомыми или другими организмами, которые питаются стенками растений.
Основным способом предотвращения вирусных инфекций является вакцинация ; однако были разработаны противовирусные препараты, которые могут лечить некоторые вирусные инфекции, такие как гепатит С или ВИЧ. Антибиотики не лечат вирусную инфекцию.
Вирус против бактерий: есть ли разница в симптомах?
Симптомы обычно отражают область инфицированного тела и инфицированный организм.Например, бактериальная инфекция кожи может вызвать выделения, отек, боль и покраснение в определенной области, тогда как вирусная инфекция, такая как гепатит C, может вызвать боль в животе, боль в суставах, тошноту или рвоту, а также пожелтение кожи. или глаза.
Некоторые заболевания могут быть вызваны вирусом или бактериями, например пневмония, менингит или диарея, и симптомы могут быть похожими, отражая попытки организма избавиться от заражающего организма, и могут включать:
Кашель
Судороги
Диарея
Тошнота или рвота
Чихание
Усталость.
Вирус против бактерий: есть ли разница в передаче?
Бактерии и вирусы могут распространяться аналогичным образом, например:
Воздействие капель, выделяемых при кашле или чихании человека поблизости от вас
Тесный контакт с инфекционным человеком
Контакт с инфицированными поверхностями с последующим прикосновением к носу, рту или глазам
Контакт с инфицированными жидкостями организма через поцелуи, секс, мочу или фекалии
Контакт с инфицированными животными или насекомыми, такими как блохи, клещи или комары
Передача от матери к ребенку во время родов.

Параметр выбора	Краткое описание
Длина и размер полотна	Рекомендуется выбирать пилы с полотном более 250 мм, потому что они смогут справиться с большинством заготовок. Оптимальный размер составляет 450 мм. Требуется, чтобы толщина заготовки была не менее шага трех зубьев, иначе работать не получится. Когда полотно значительно длиннее самой заготовки, то первое начинает пружинить. Тогда под механическим воздействием оно может погнуться, а в некоторых случаях сломаться.
Размер и форма зубьев	Зубья могут быть от 2 до 6 мм. Чем они меньше, тем более аккуратный распил. Таким образом, для черновых работ, чтобы быстро распилить древесину, можно использовать крупные зубья. Каленые зубья заточить невозможно, но у них очень долгий период эксплуатации. Если же закалки нет, то возможно заточить самостоятельно или в специализированных компаниях. Но профессионалы не покупают ножовки с незакаленными зубьями.
Тип резцов	Косоугольный треугольник. Подходит для работы с продольными волокнами древесины. Треугольные, которые идут вместе с полукруглыми, подходят для смешанной распилки древесины. Трапецевидные зубья подходят, чтобы быстро распилить древесину.
Конструкция ножовки	Узкие рекомендуются для работы с мелкими заготовками. Обычно используются узкие треугольные зубья. Стандартная конструкция может использоваться в столярном цеху и для выполнения большинства видов работ в домашних условиях. С наградкой. То есть, используется две ручки, чтобы создавать в древесине пазы. Лучковая. Ее используют в случаях, где требуется сложная работа. Складные ножовки часто используются любителями активного отдыха.

Тепло в гараже своими руками: Отопление в гараже своими руками: 6 экономных способов отопления гаража

Авг 10, 2021 автор Разное

Отопление в гараже своими руками: 6 экономных способов отопления гаража

Содержание статьи

Что такое гараж для автовладельца? Это не только место стоянки авто, но еще и мастерская, а иногда даже – место для отдыха и уединения. Зимой, когда температура опускается ниже нуля, в неотапливаемом гараже становится некомфортно для человека и не совсем безопасно для машины. Выход один – организовать отопление гаража своими руками. Любой нормальный автовладелец старается подобрать наиболее дешевый способ сделать это. Увы, одного универсального решения не существует – выбор зависит от множества факторов. Мы же рассмотрим самые экономные способы отопления гаража, чтобы каждый смог подобрать оптимальный вариант.
Надо ли в гараже отопление?
Организовать систему отопления гаража необходимо, как минимум, по таким причинам:
при температуре ниже +5⁰С работы по обслуживанию проводить некомфортно;
при длительном воздействии отрицательных температур ухудшаются эксплуатационные качества масла и некоторых других технических жидкостей, что приводит к сложностям при запуске двигателя и ускоренному износу деталей;
в отапливаемом гараже воздух более сухой, что позволяет снизить риск коррозии кузова.
Нагревать воздух в гараже не обязательно до таких же высоких температур, как и в жилом помещении – +15⁰Сдостаточно для реализации всех задач, возлагаемых на систему отопления.
Что надо предусмотреть на этапе подготовки?
Гараж из металла, кирпича, бетона или сэндвич-панелей – это конструкция с высокими теплопотерями. Если не предусмотреть надежную теплоизоляцию, то отапливать вы будете улицу. Лучше всего обустроить внешнее утепление гаража, но если его выполнить невозможно, то можно обойтись внутренним утеплением. В теплоизоляции нуждаются не только стены, но и ворота, а также пол.
Система отопления должна быть безопасной. В гараже хранится масса легковоспламеняющихся жидкостей и предметов, так что к организации обогрева необходимо отнестись со всей ответственностью:
на этапе планирования сделайте схему гаража, на ней необходимо отметить место хранения ГСМ. Этот склад должен находиться как можно дальше от отопительного прибора и располагаться на некотором возвышении. На плане отмечают также место выхода трубы через потолок или стену, если, конечно, выбранная система отопления предусматривает организацию дымохода. Отметить также стоит деревянные поверхности поблизости отопительного оборудования – их прикрывают листами оцинкованной стали. Не забудьте выделить место для огнетушителя. Если выбрана система с применением горючего топлива, не лишним будет предусмотреть место для ящика с асбестовой тканью;
пол и стены около прибора отопления не должны быть легко воспламеняемыми;
отопительную систему нельзя оставлять без присмотра;
электропроводка должна быть заземлена;
важно предусмотреть надежную вентиляцию, чтобы не стать очередной жертвой отравления угарным газом;
лучше не складировать в гараже весь хлам, которому не нашлось место дома – именно эти вещи и становятся пищей для огня;
курить лучше на улице или, по крайней мере, как можно дальше от отопительных приборов;
электрические системы не подходят для сырых помещений;
не лишним будет установить простейшие датчики дыма, чтобы обезопасить собственное имущество и соседские гаражи.
Критерии выбора системы отопления для гаража
Если гараж пристроен к дому, то и промерзать он вряд ли будет за счет теплоотдачи здания. В этом случае лучше всего присоединить гараж к общей водяной системе отопления дома. Нагрузка на котел будет выше, поэтому оптимально сразу обустраивать отопление для гаража и жилого пространства, чтобы правильно подобрать оборудование. Количество радиаторов в гараже зависит от его размеров.
Впрочем, подключить гараж к домашней системе отопления не всегда возможно, даже если он пристроен к зданию. Что уж говорить о тех гаражах, которые находятся далеко от дома. В этом случае приходится обустраивать автономную отопительную систему, которую выбирают с учетом следующих факторов:
стоимость монтажа и эксплуатации;
доступность того или иного вида топлива. Например, в районах, где присутствуют частые перебои с электричеством, вариант отопления конвектором или тепловой пушкой точно отпадает;
сложность монтажа;
требуемая мощность отопления. Отапливать большой гараж электрическими обогревателями, как минимум, глупо;
пожарная безопасность;
особенности эксплуатации. К примеру, котлы на твердом топливе нуждаются в постоянном присмотре и частой загрузке топлива.
Еще несколько десятилетий назад чуть ли не единственным возможным способом прогреть воздух в гараже была буржуйка. К счастью, сегодня есть масса куда более удобных и практичных вариантов.
Отопление в гараже своими руками можно создать следующими способами:
водяное отопление с котлом;
использование газовых обогревателей;
использование котлов на твердом топливе и дизеле;
электрическое отопление;
воздушное отопление;
печи отработки.
Повторим, идеального варианта не существует – он подбирается в каждом отдельном случае с учетом массы факторов.
№1. Система водяного отопления
Система водяного отопления организуется в гараже по аналогии с жилыми помещениями. Нагрев теплоносителя осуществляется в котле, а дальше он проходит по трубам и радиаторам, равномерно прогревая все помещение гаража. После прекращения подачи тепла трубы остаются нагретыми еще пару часов. В этом и заключаются основные преимущества данной системы.
Главный минус – сложность организации. Кроме того, вода в контуре отопления может замерзнуть, так что если система не будет задействована в ближайшие дни, воду лучше сливать. С другой стороны, частая смена воды ведет к быстрой коррозии труб и радиаторов. Чтобы избежать данной проблемы, лучше использовать металлопластиковое оборудование. Обычную воду в системе отопления лучше не применять – ее заменяют на антифриз, незамерзающий теплоноситель.
Сложность обустройства оборачивается еще одним недостатком – высокой ценой. Наиболее экономный способ отопления гаража получится, если его контур подсоединить к домашнему котлу. Затраты на общее отопление повысятся, но это все равно будет дешевле, чем организовывать самостоятельную систему обогрева.
Если подключиться к домашней системе невозможно, придется устанавливать отдельный котел. Он может работать на разном топливе. В гаражной системе отопления используют следующие типы котлов:
электрический котел проще всех в монтаже, максимально безопасный, но дорогой в плане эксплуатации. Даже если вас не пугают счета за электричество, использовать подобные котлы не стоит в районах с частыми отключениями электричества, перепадами напряжения, а также в регионах с суровыми ветреными зимами, ведь провода могут оборваться, что в итоге приведет к замерзанию воды в системе. Если не успеть вовремя слить воду, то трубы могут лопнуть;
газовые котлы используются в гаражах крайне редко, так как не везде есть доступ к газопроводу. Если же труба газопровода проходит поблизости, то вам крупно повезло, — отопление на газе обойдется недорого, да и в плане эксплуатации такие системы достаточно просты. Главное, только, следовать технике безопасности;
котлы на жидком и твердом топливе. Можно подобрать печь на дровах, углях, дизеле или отработанном масле – все зависит от того, какой ресурс более доступен в вашем случае. Котлы на твердом топливе нуждаются в постоянном контроле и частой загрузке топлива. Более удобные в этом плане пиролизные и пеллетные агрегаты, но стоят они недешево, самый экономчный вариант — буржуйка, которую также можно задействовать в системе водяного отопления.
Для всех котлов, кроме электрического, придется организовать дымоход. Кроме котла, радиаторов, труб отопления и трубы дымохода, понадобятся циркуляционный насос и расширительный бак. Все это стоит денег, так что использовать водяную систему отопления имеет смысл только в больших гаражах. Часто такое отопления делают на СТО и в коммерческих автомастерских. Если гараж небольшой, то организовывать столь сложную водяную систему отопления нет смысла – это вариант для более-менее просторных помещений, где требуется постоянный подогрев.
Принцип работы водяной системы отопления достаточно прост. Теплоноситель нагревается, проходит по трубам, отдает тепло и возвращается к котлу. Система может быть одно- или двухтрубной. Однотрубная система намного проще в организации и дешевле, для небольшого частного гаража она подходит лучше всего. В этом случае нагретый теплоноситель последовательно поступает в радиаторы, т.е. в первом радиаторе температура будет выше, чем в последнем, куда антифриз доходит уже остывшим. Двухтрубная система позволяет обеспечить более равномерный прогрев, но и материалов понадобится намного больше.
Даже если гараж не пристроен к дому, а находится недалеко, его можно попробовать подключить к домашней системе отопления, но есть ограничения. Расстояние от гаража до дома не должно быть более 20 м, а трубы надо качественно изолировать.
Если в качестве теплоносителя используют тосол (жидкость, которая не замерзает даже при -45⁰С), то работать с ним надо осторожно, ведь это токсичное вещество, которое становится еще более опасным в разогретом виде. Тосол не рекомендуют использовать в двухтрубных системах. Замену теплоносителя проводят каждые 5 лет.
№2. Отопление на газе
Газ – куда более экономичное топливо, чем электричество. Его можно использовать для сжигания в котле отопления, но для этого потребуется наличие магистрального газопровода и оформление ряда документов, еще надо будет оплатить стоимость врезки, и это не считая дорогостоящего монтажа самой системы отопления. Как было сказано выше, это вариант только для просторных гаражей, которые надо отапливать практически постоянно.
Когда доступа к магистральному газопроводу нет, можно использовать сжиженный баллонный газ. По правилам безопасности, баллоны устанавливают в металлических ящиках выше уровня пола как минимум на 20 см и вдали от легковоспламеняемых предметов. Можно иметь запас баллонов, но для этого надо выделить место. Большинство обходится одним баллоном, который периодически отвозится на заправку.
К газовому баллону можно подключать следующие типы оборудования:
тепловая пушка, оборудованная горелкой для сжигания газа. Нагретый воздух распространяется по помещению с помощью встроенного вентилятора. Подобным образом можно очень быстро прогреть гараж, но и остывать воздух также будет очень быстро;
керамический газовый обогреватель нагревает не воздух, а предметы, которые впоследствии прогревают воздух в помещении;
газовый конвектор нагревает воздух за счет изменения его свойств при повышении температуры. Холодный воздух проходит через теплообменник, нагревается и выходит в помещение. Теплый воздух легче холодного, поэтому он сразу поднимается, уступая место непрогретому, который засасывается конвектором. Чтобы воздух циркулировал быстрее, конвектор часто комплектуют вентилятором. Корпус устройства и теплообменник исполняют из прочных жаростойких материалов, ведь внутри будет постоянно гореть газ. Чем ниже будет установлен конвектор, тем лучше. Помещение будет прогреваться быстро, но так же быстро и остывать.
Минус подобного отопления – образование продуктов сгорания, которые никуда не уходят и остаются в гараже. Без надежной вентиляции или регулярного проветривания не обойтись.
№3. Отопление на твердом топливе
Топить углем, дровами, торфом, паллетами выгодно – топливо стоит дешево, а теплоотдача у него хоть и ниже, чем у газа, но все равно достаточно высокая. Для сжигания твердого топлива используются буржуйки, печи и котлы.
Общий минус всех твердотопливных печей – необходимость оборудовать место для топлива. Также важно обеспечить постоянный контроль над количеством топлива в топке. Сюда добавляются заботы по поддержанию дымохода и топки в чистоте, зато само тепло выходит очень дешевым. Твердотопливные котлы и кирпичные печи ставят только на прочное негорючее основание.
Буржуйка для отопления гаража
Буржуйки – самые примитивные печки, которые начали активно использоваться в начале прошлого столетия. Потом их популярность резко снизилась в связи с распространением централизованного отопления. Однако буржуйки все еще используются, ведь это практически самый дешевый способ отопления гаража.
Печь буржуйка выполняется из металла. Большую часть занимает камера, куда забрасывается топливо. Помещение прогревается за счет контакта стенок печки с окружающим воздухом. Далеко не самую последнюю роль играет труба, которая также аккумулирует тепло. Чтобы разогретые продукты сгорания сразу же не вылетали на улицу, используется труба четко определенного диаметра, за счет чего теплые газы делают несколько оборотов в вертикальной плоскости. Это позволяет по максимуму использовать теплоту сгорания топлива (КПД достигает 60-80%) и эффективно засасывать воздух, необходимый для того, чтобы топливо сгорало полностью. Диаметр трубы в мм должен быть в 2,7 раза больше, чем объем печки в л.
Важно, чтобы дымоход имел сложную форму: сначала идет вертикальная утепленная часть, затем горизонтальная или наклонная, т.н. боров, который и обеспечивает до четверти получаемого тепла, ведь тут догорают дымовые газы. Буржуйки продаются готовыми: есть как самые простые и примитивные варианты, так и замороченные дизайнерские. При наличии навыков буржуйку можно собрать самостоятельно из бочки или листового металла.
Преимущества:
буржуйку можно топить любым твердым топливом, но обычно используют дрова;
невысокая цена и дешевизна в плане эксплуатации;
относительно высокий КПД;
позволяет быстро прогреть помещение и просушить в нем воздух;
есть модели, которые можно использовать и в качестве плиты. Пригодятся тем, кто проводит в гараже даже слишком много времени.
Минусы:
необходимость постоянного контроля над работой;
высокая пожарная опасность;
подходит только для небольших помещений;
воздух быстро остывает;
от специфического запаха будет не избавиться;
необходимость регулярной чистки дымохода.
Твердотопливный котел
Это более дорогое, но, в то же время, более безопасное и эффективное решение. Принцип работы прост: в топке сжигается топливо, прогревается емкость с теплоносителем, который поставляется по трубам и радиаторам. Топливо приходится подбрасывать регулярно (примерно каждые 5 часов), поэтому сегодня все чаще используют усовершенствованные виды котлов:
пиролизный котел располагает двумя камерами сгорания, в первой дрова тлеют при высокой температуре за счет того, что количество воздуха недостаточное. Продукт сгорания – пиролизный газ, который сжигается во второй камере, выделяя гораздо больше теплоты, чем просто древесина. КПД котла повышается до 90%, а одной порции дров хватает на 10-13 часов;
пеллетные котлы топятся на гранулах, получаемых из древесных отходов. Они помещаются в бункер, откуда дозами подаются в топку. КПД котла достигает 95%, загружать топливо можно раз в несколько суток.
Корпус твердотопливных котлов делают из чугуна или стали. Пиролизные и пеллетные котлы, конечно же, очень удобные, но стоят они дорого. Если средства позволяют, подобное приобретение можно себе позволить – в скором времени оно окупится.
Кирпичная печь
Сооружать в гараже кирпичную печь – занятие долгое, дорогое и кропотливое. Топливом для такой печи служат, как правило, дрова, но может быть использован и уголь. Принцип получения тепла все тот же. Топливо сгорает, прогревает стенки печки, а те нагревают воздух. Хороший вариант для небольших помещений. Кирпич прогревается дольше, чем металл, но и остывает медленнее.
Печь Булерьян
Часто печь Булерьян путают с буржуйкой и обычной дровяной печью. Она, действительно, вобрала в себя немного от того и другого. В основе принципа работы – конвекция. Конструкция предполагает наличие труб у основания печи и в верхней части. Холодный воздух поступает через нижнюю часть печи, получает тепло от камеры, где сжигается топливо, и выходит уже нагретым через верхнюю часть. Трубы на 2/3 впаяны в корпус печи, чтобы теплоотдача была максимальной. Особая конструкция топки и дымохода позволяет брать максимум теплоты от сгорания топлива. Весомую роль тут играет наличие камеры для пиролизного догорания топлива. Продукты горения удаляются через дымоход.
Преимущества:
быстрый прогрев помещения за счет конвекции и отдачи тепла от поверхности печи;
компактность;
нет необходимости часто подкладывать дрова;
более высокая безопасность в сравнении с буржуйкой.
Минусы:
стоимость;
сложность обустройства дымохода;
необходимость частой очистки от сажи.
№4. Электрическое отопление гаража
Электрическое отопление организовать проще всего, но за подобное удобство приходится дорого заплатить.
Преимущества:
простота и высокая скорость обустройства. Достаточно купить обогреватель и включить его в розетку;
большой выбор отопительных приборов;
отсутствие продуктов сгорания, поэтому дымоход не нужен;
высокий уровень безопасности;
высокая скорость нагрева;
простота регулировки температуры.
Есть и минусы:
длительный обогрев электричеством станет в копеечку;
не подходит для регионов с перебоями в подаче электричества;
быстрое остывание помещения после выключения обогрева;
невысокая долговечность оборудования.
Чаще всего для отопления гаража используют следующие электрические нагреватели:
тепловые пушки – это более мощный аналог бытового тепловентилятора. Холодный воздух проходит через ТЭН, разогревается и с помощью вентилятора выдувается в помещение. Поставить тепловую пушку можно куда угодно, она мобильная и позволяет регулировать степень нагрева. Есть очень мощные модели, которые надо подключать к сети 380 В. Пушка способна поднимать в воздух пыль, особенно это ощутимо в маленьких гаражах, поэтому в помещении придется поддерживать чистоту;
тепловентилятор уступает в плане мощности тепловой пушке, стоит дешевле всего, сушит воздух. Для них, как и для пушек, характерна достаточно высокая шумность. Керамические тепловентиляторы более долговечные, экономные и комфортные в плане эксплуатации, чем спиральные аналоги;
конвектор – это нагревательный элемент в корпусе с отверстиями. Помещение прогревается за счет теплоотдачи корпуса и выхода теплого воздуха через отверстия. Многие модели оснащаются колесиками для более простого перемещения. Конвектор нагревает помещение медленнее, чем тепловая пушка, но после отключения корпус остывает долго. Еще один минус – более высокая цена;
масляный обогреватель устроен сложнее конвектора. Тут ТЭН сначала нагревает масло, потом масло нагревает корпус, а корпус уже греет воздух. Помещение нагревается долго, поэтому для гаража это не лучший вариант;
ИК-обогреватели греют поверхности и предметы, которые потом греют воздух. Человеку становится тепло сразу. По такому же принципу планету греет солнце. Такие приборы потребляют минимум электроэнергии, но при работе значительно нагреваются – будьте осторожны, если гараж маленький. Лучше не направлять лучи на машину;
инверторные сплит-системы – достаточно экономный способ получения тепла, но само оборудование стоит очень дорого. Система может работать при температуре не ниже -20⁰С.
Электрические обогреватели подходят для временного отопления гаража: наметили сделать какую-то работу, включили обогреватель, все сделали и выключили. По кошельку не ударит, и заморачиваться с растопкой и дымоходом не придется. Если гараж – это мастерская, где вы проводите время регулярно, то такой способ отопления не для вас.
№5. Отопление на жидком топливе
Топливом может стать отработанное масло и дизель. Если необходимо обогреть автомастерскую, где всегда в наличии отработанное масло, то это очень даже хороший вариант. Обогреватель на отработке можно сделать своими руками. В его основе две камеры: в одной сгорает топливо, в другой догорает газ. Для изготовления можно использовать газовые баллоны, баки и трубы. В итоге образуется большое количество энергии.
Главный плюс печи на отработанном масле – минимальная стоимость топлива, а порой его полная бесплатность. Минус – образование большого количества нагара и копоти, поэтому оборудование нуждается в регулярной чистке. Кроме того, разжигать такую печь достаточно сложно, с первого раза не всегда получается, а если вы пришли в холодный гараж и действуете озябшими руками, то задача усложняется. Существуют также требования к установке дымохода – он должен быть не менее 4 м в длину, иметь уклон.
Если существующих навыков недостаточно, чтоб собрать печь, придется ее покупать, стоит она примерно, как газовый котел. Некоторые модели достаточно чувствительны к запасу топлива. Кроме того, чтобы обеспечить бесперебойность работы оборудования, необходимо иметь запас топлива. Средний расход отработки – 1 л/час.
№6. Воздушная система отопления
Воздушное отопление используется достаточно редко. Для его организации необходимо обеспечить систему воздуховодов с дефлекторами, куда попадает горячий воздух от тепловой пушки или тепловентилятора.
Подобный вариант отопления позволяет быстро просушить весь воздух в гараже и уберечь тем самым автомобиль от губительного воздействия повышенной влажности. Ввиду сложности организации система используется редко.
В заключение отметим, что, стараясь сэкономить на отоплении, всегда задумывайтесь о технике безопасности.
самый экономный способ из всех вариантов
Если кто и считает, что гараж – это просто место стоянки машины, то это женщины. Невдомек им, что гараж – это на самом деле мужской клуб, в котором можно не только заниматься ремонтом железного коня, но и друзей принимать. Одна беда – в нашем климате с октября по апрель температура воздуха не позволяет особо задерживаться в неотапливаемых помещениях. Сегодня мы подробно рассмотрим виды обогрева и выберем самый экономный способ. Отопление гаража и все, что вам следует о нем знать, в нашем материале.
Теплый уютный автобокс – просто дом родной для большинства автолюбителей
Читайте в статье:
О чем следует задуматься на предварительном этапе
Редким счастливчикам повезло иметь в своем гараже централизованную систему отопления. Такое возможно, если у вас есть место на общей придомовой крытой стоянке или гараж расположен прямо в конструкции загородного дома.
В остальных 99% стойло для железного коня расположено в гаражном кооперативе и представляет собой кирпичный или металлический бункер без всяких удобств
Следовательно, система обогрева должна быть автономной. Прежде чем рассматривать приобретение отопительного устройства, тщательно подготовьтесь. Что нужно сделать:
Гараж нужно утеплить. Просто греть железный бункер – это выбрасывать деньги на ветер в прямом смысле слова. Кирпич, металл или сэндвич – все это нуждается в дополнительном утеплении. Нужно удостовериться, что все щели надежно законопачены. Теплоизолятор лучше располагать снаружи стен, но если такой возможности нет, пойдет и внутренняя прослойка. Особое внимание следует уделить полу – это тоже большая площадь для теплопотери. Его следует застелить изолирующим материалом.
Не забывайте о кровле – в противном случае все тепло уйдет через нее
Нужно предусмотреть качественную вентиляцию. Печальная статистика свидетельствует о том, что больше всего трагических случаев в гаражах происходит именно зимой. Тщательное утепление помещения не дает возможности для нормального воздухообмена. Простой прогрев машины перед выездом на несколько минут может закончиться очень печально. Что уж говорить о ситуации, когда в помещении постоянно работает котел.
Для автобокса лучше использовать вентиляционные системы, комбинирующие естественную и принудительную вентиляцию
Важная информация для вашей безопасности
Вторая возможная опасность после отравления угарным газом – пожар в гараже. Здесь всегда есть горючие материалы, включая содержимое топливного бака автомобиля. Пренебрежение мерами безопасности чревато не только потерей гаража и любимого коня, но и серьезным иском от соседей по стоянке.
По этим причинам считаем нелишним напомнить вам основные правила:
используйте для строительства и отделки гаражной конструкции слабогорючие или негорючие материалы;
не храните в этом помещении большое количество топлива и масла;
заведите за правило курить на улице;
не таскайте в гараж домашний хлам, он и станет основной «пищей» для огня;
держите под рукой огнетушитель, однажды он спасет ваш гараж от пожара;
не устанавливайте в сыром помещении электрические системы отопления;
не оставляйте отопительный котел для гаража без присмотра.
Подумайте о том, что нелишним будет установить в этом помещении самые простые датчики, реагирующие на дым.
Современные технологии позволяют установить такие системы и подключить их к мобильному телефону
Чем можно отапливать гараж
Итак, речь идет об автономном отоплении помещения, следовательно, нам нужно выбрать принцип, на котором будет работать отопительная система. Если раньше разговор шел только о банальной буржуйке, теперь выбор подходящих приборов настолько широк, что мы разделим их на несколько категорий.
Самые экономные способы отопления гаража электричеством
Этот вид отопления – первый вариант, который приходит в голову. Действительно, выбор электрических приборов для обогрева очень большой. Такие агрегаты отличаются высоким КПД и умеренной ценой. И что важно: не требуют от вас запасаться топливом, оно всегда есть в электропроводке.
Первый возможный способ – использование тепловентилятора или тепловой пушки. В обоих случаях это очень компактное устройство, занимающее немного места в гараже. Электрообогреватель для гаража установить на пол или на верстак.
Тепловентилятор нагревает небольшой гараж за считанные минуты, прогоняя воздух через раскаленные ТЭНы
Единственное, что вас будет беспокоить – запах горелой пыли и шум вентилятора.
Еще один вариант – использование конвектора. Этот способ считается более эффективным. Кроме того, конвекторы можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Небольшой аккуратный конвектор можно закрепить на стене или передвигать по гаражу на колесиках.
Такой тип обогревателя удобен тем, что его мощность легко регулировать
Статья по теме:
Обогреватель конвекторного типа. В публикации мы рассмотрим устройство конвекторов, их разновидности, достоинства и недостатки, секреты правильного выбора, обзор популярных моделей и производителей.
Электрический пол – тоже неплохая идея. Если равномерно уложить греющие кабели по всей площади пола, в гараже всегда будет тепло. Температуру воздуха можно регулировать с помощью терморегулятора. Единственное, что важно в обустройстве такой системы – использование прочных материалов, способных выдержать вес вашего авто.
Инфракрасное отопление набирает все большую популярность у владельцев жилых и нежилых помещений. Принцип работы ИК-обогревателя основан на воздействии лучей инфракрасного спектра на поверхности. Все, что попадает в поле действия устройства нагревается и отдает тепло воздуху.
Важно! Имейте ввиду, что ИК-излучение негативно сказывается на автомобильной краске. По этой причине лучше не устанавливать этот прибор непосредственно над автомобилем.
Несколько советов по обустройству электроотопления в гараже:
всю проводку нужно изолировать с помощью пластикового или металлического короба;
не стоит использовать проводку с алюминиевым содержимым, она очень хрупкая;
розетки в гараже нужно заземлить и защитить от попадания влаги. Не устанавливайте их слишком низко над полом;
выключатель для смотровой ямы лучше разместить наверху.
Способ водяного отопления в гараже без использования электричества
Традиционная схема водяного отопления такова: в нее входит котел, система труб и радиаторов, расширительный бачок. Решая проблему, как отопить гараж в холодное время года, рассмотрите возможность установки водяного контура. Такой тип обогрева хорош тем, что тепло в помещении сохраняется очень долго.
Для водяного контура можно использовать однотрубный или двухтрубный контур. В двухтрубном варианте тепло равномерно распределяется по всей площади. Схемы водяного отопления в гараже для монтажа своими руками с естественной и принудительной циркуляцией:
Единственный недостаток у такой системы – необходимость в постоянном функционировании. Если просто выключить котел и оставить в морозный день гараж без присмотра – вода замерзнет и разорвет трубы. Выходит, что придется либо сливать воду на время морозов, либо постоянно поддерживать работу отопительного прибора. Вот и возникает вопрос: если сливать воду, зачем тогда такая система отопления, которая не может быстро запуститься в необходимый момент? Пока снова зальешь, пока запустишь котел – пройдет не один час.
Контур на тосоле
Продолжая тему как отопить гараж зимой своими руками, следует отметить, что контурное отопление – не совсем безнадежный тип. Что, если залить в контур не воду, а тосол? Тосол обычно используют в автомобилях для охлаждения двигателя. Он не замерзает даже при минус 45 градусах, а это как раз нам на руку.
С таким содержимым отопительный контур в гараже не разорвет даже в сильный мороз
К сведению! Тосол – ядовитая жидкость, об этом нужно помнить. Он может вызвать ожоги кожи и слизистой, и последствия его воздействия на организм человека могут быть катастрофическими. Особенно он опасен в нагретом виде.
Если вы решили остановиться на монтаже своими руками отопления в гараже на тосоле, приобретайте специальную смесь для систем обогрева. В ней ядовитый этиленгликоль заменен на пропиленгликоль, не токсичный для человека. Такие смеси дороже, но зато они безопасны.
Следует помнить, что вязкий тосол нагревается и остывает медленнее воды. Срок его годности в системе – 5 лет. Тосол нельзя использовать для двухконтурных систем.
Система на газе
Вероятность того, что в ваш гаражный кооператив проведут сетевой газ очень мала, но, тем не менее, есть возможность использовать голубое топливо для отопления гаража. Можно вооружиться газовыми баллонами и таким образом решить, как дешево отопить гараж. Действительно, газ выгодно отличается по цене от электричества. Можно использовать обычный стационарный газовый котел с контуром на воде или тосоле. Такой вариант отлично подходит умельцам, которые работают в гараже постоянно. С помощью такого устройства можно отапливать помещение круглосуточно, не боясь внезапного наступления морозов.
Если нет необходимости постоянно находиться в гараже, можно приобрести мобильные газовые устройства.
Пушки, грелки и конвекторы на голубом топливе быстро и качественно прогреют автобункер
Важно! В целях безопасности баллоны с газом должны устанавливаться в железный короб вдали от возможных легко воспламеняющихся предметов и выше пола хотя бы на 20 сантиметров.
Нужно отметить, что самым экономичным обогревателем для гаража является именно газовый котел.
Котел на твердом топливе
Чем еще можно отопить гараж зимой? Не стоит отказываться от традиционного твердого топлива. Дрова, уголь, пеллеты, да хоть навоз, если он у вас в достатке – все это может пойти в топку. Нехитрую печь в гараже можно соорудить своими руками. Кстати именно буржуйки пока не уступили свои позиции в борьбе с холодом в гаражных городках. Новомодные электрические системы пока далеки от популярности.
Простенькую печь можно обложить кирпичом или камнями, так вы увеличите площадь теплоотдачи
Статья по теме:
Котлы длительного горения на дровах для дома. Принцип работы, область применения, основные производители, критерии выбора, как изготовить своими руками, особенности монтажа, рекомендации специалистов – читайте в публикации.
Такой отопительный прибор требует постоянного присмотра, но для временного обогрева он подходит как никакой другой. Вы согреетесь, даже если ваш гараж отключили от электричества за неуплату.
Современные производители предлагают широкий ассортимент небольших твердотопливных котлов, которые можно использовать для автобункера. Они экономичны, просты в обращении и компактны.
Важно! Помните о противопожарной безопасности: не храните рядом с котлом горючие материалы.
Обогрев на отработке
Если вы занимаетесь в гараже ремонтом авто и, в том числе, заменой масла, то вопрос, чем топиться, вообще не должен вас волновать. Отработка – отличное топливо для обогревателя. Такой обогреватель для гаража легко сделать своими руками из подручных материалов. Устройство котла на отработке довольно примитивно: две камеры сгорания, в одной из них горит масло, в другой – образованный в процессе горючий газ. Все это в комплексе дает большой выход тепловой энергии.
Для более наглядного представления предлагаем вам посмотреть видео как устроено отопление в гараже своими руками на отработанном масле:
Важно! Пространство вокруг капельной печи нужно покрыть негорючим материалом, а в самом гараже предусмотреть качественную систему вентиляции.
Плюсы и минусы разных систем отопления для гаража
Мы подробно рассмотрели разные виды отопительных систем, давайте сделаем сравнительный анализ их недостатков и преимуществ:
Плюсы Минусы
Газ
Доступная цена топлива Необходимость в профессиональной установке системы
Экономичность Необходимость в периодической заправке
Высокий уровень КПД Взрывоопасность
Возможность круглосуточной автоматической работы Высокие затраты на обустройство
Электричество
Простота в установке Дороговизна эксплуатации
Мобильность Зависимость от электросетей
Доступная цена приборов
Твердое топливо
Независимость от газовых или электрических коммуникаций Пожароопасность
Вариативность топлива Необходимость постоянного контроля за работой печи
Экономичность Необходимость в период
особенности, требования и способы подключения своими руками
Водяное отопление гаража считается одним из наиболее эффективных и экономичных способов повышения комфортности помещения. Расскажем, как сделать отопление своими руками. Порядок монтажа.
Зимой у многих владельцев машин возникают сложности с уходом за техникой. Из-за недостаточного прогрева гаража отвердевают и теряют подвижность смазки, автомобиль с трудом заводится, а ремонт становится мукой. Решить проблемы низкой температуры поможет качественная теплоизоляция и монтаж обогревательной системы. Водяное отопление гаража считается одним из наиболее эффективных и экономичных способов повышения комфортности помещения.
Особенности водяного отопления
Содержание статьи
Сложность обустройства теплого гаража обусловлена непостоянством работы отопительной системы. При продолжительном отключении в сильные морозы трубопровод может лопнуть из-за замерзания в нем теплоносителя. Это влечет неизбежную замену неисправных участков и дополнительные расходы.
Основная особенность водяного отопления — нагрев помещения только до 8-12°С. Такой температуры хватает для прогрева автомобиля, предотвращения застывания смазки и выполнения мелкого ремонта в комфортных условиях.
Несмотря на очевидные плюсы теплого гаража, имеется и минус — забившиеся в днище и стенки машины снег и наледь в тепле начнет таять, провоцируя появление коррозионных процессов. Выход есть: включение котла только при выполнении ремонта автомобиля, а для предотвращения повреждения труб — добавление в воду антифриза.
Водяное отопление в гараже
Требования к отоплению
При организации водяного отопления нужно учесть такие моменты, непосредственно касающиеся здания:
Теплоизоляция. Обогрев бесполезен, если стенки строения холодные. Теплый воздух не будет удерживаться внутри.
Герметичность. Устранение сквозняков значительно повышает эффективность обогрева. Слишком интенсивная циркуляция воздушных масс приводит к быстрому остыванию гаража, увеличению расхода топлива.
Надежность основания. Здание должно располагаться на фундаменте либо как минимум на стяжке. Зимой холод поступает еще и от земли, цементный слой снижает выстуживание.
Эти требования следует учесть еще на этапе возведения гаража. Если отопление планируется организовать для уже готового объекта, то необходимо приложить максимум усилий к утеплению конструкции.
Отопительный контур проектируется в соответствии с такими требованиями:
Безопасность. Обязательно отсутствие открытого огня, минимизация риска взрыва или попадания в помещение угарного газа.
Автоматизация. Для безопасного и удобного пользования, в схеме нужно предусмотреть функцию автоматической поддержки рабочих параметров.
Независимость. Требование относится к системам, использующим для нагрева воды электроэнергию. Скачки напряжения в сети не должны создавать сбои в работе оборудования.
Экономичность. Даже самую надежную отопительную систему нельзя отнести к удачным, если эксплуатация ее приводит к большому расходу топлива. В гараже не требуется прогревание воздуха до температур, принятых для жилого дома. Хватит и 8-12°С.
Если гараж рядом с домом
Проживающие в частных домах автовладельцы нередко строят гараж недалеко от дома или стена к стене с ним. В таком случае оптимальной будет схема подсоединения объекта к уже построенной магистрали, запитанной от центрального котла.
Система отопления гаража от домашнего котла
Такой способ приемлем, если гараж находится от дома на удалении не более 40 м. В противном случае придется устраивать ответвление слишком большой протяженности, что не выгодно экономически и чревато значительными теплопотерями.
Если по каким-то причинам подключение к центральному котлу невозможно, придется заняться установкой отдельного отопителя. В гараже с большой площадью для установки котла можно выделить место в углу. Для небольших построек выход из положения — сооружение пристройки.
Способы подключения
В гараже возможна реализация двух способов отопления:
однотрубного;
двухтрубного.
Однотрубная система
В однотрубной системе теплоноситель по очереди проходит по всем радиаторам и приходит обратно в котел. Такой способ выгоден за счет небольших расходов на приобретение труб, простоты монтажных работ и высокой эффективности.
Однотрубная система отопления
При однотрубном способе отопления скорость прогрева батарей различна и понижается от ближайшего к котлу прибора к дальнему. Неравномерность прогрева ощущается в двухэтажных постройках, в одноэтажных гаражах эта особенность не вызовет проблем.
Двухтрубная система
Для обогрева гаражей большой площади эффективно применение двухтрубной системы. Подающая труба подключается отдельно к каждому радиатору. Отработанная вода по «обратке» поступает в общий трубопровод и перемещается обратно в котел.
В итоге воздух в гараже нагревается равномерно независимо от места установки радиаторов. Недостаток такой системы — большая общая протяженность трубопроводов, расходы на приобретение запорной арматуры, сложность монтажа.
Двухтрубная система отопления
Монтаж системы
Для организации водяного отопления потребуются:
Выбор котла
Перед тем, как приступать к работам, нужно выбрать отопительное оборудование.
Газовый котел — эффективный и экономичный вариант, но его установка возможна не всегда. Для монтажа газового оборудование нужно получить множество справок и разрешительных документов.
Установка электрического котла считается лучшим решением для хорошо утепленных капитальных строений. В гаражах с плохой теплоизоляцией потребление электроэнергии возрастает. Поддержание постоянной плюсовой температуры в итоге обойдется очень дорого. Но в плане безопасности, надежности и возможностей автоматизации электрокотлы вне конкуренции.
К низкобюджетным способам отопления относятся жидкотопливные котлы. Недостаток — обустройство специального места для хранения мазута или отработанных масел. Требуется создание запаса из бочек и канистр, что небезопасно.
Как самый доступный вариант можно рассматривать отопительное оборудование на твердом топливе (дровах, щепе, угле, брикете). Его преимущества:
Экономичность. Стоимость котла и топлива невысоки. Дрова или уголь приобрести не проблема, особенно в сельской местности.
Простота монтажа. Для размещения оборудования не требуется приглашение специалиста, все работы можно выполнить самостоятельно.
Высокая эффективность.
Водяное отопление от твердотопливного котла
Недостатком твердотопливных котлов можно назвать неудобства, возникающие при эксплуатации. Требуется периодически подкладывать в камеру сгорания новые партии топлива.
Организация водяного отопления с помощью буржуйки возможно только для зданий площадью до 30 м2. Для строений большей площади необходима установка полноценного мощного котла.
Расчет количества радиаторов
Количество батарей и секций в них определяется по отапливаемой площади гаража. Расчет выполняется по стандартной формуле: на 1 м2 должно приходиться 100 Вт тепловой энергии. Для небольшого гаража площадью 20 квадратов потребуется 100х20=2000 Вт. Одна секция чугунных радиаторов имеет теплоотдачу 120 Вт. Для отопления потребуется 2000/120=17 секций.
Формула корректна для жилых помещений. Так как гараж прогревать до 20°С не требуется, полученное значение можно смело разделить на 2. Таким образом, для обогрева строения потребуется не 17, а 8 или 9 секций.
Отопление чугунными радиаторами
Трубы
Диаметр труб стояков и отводов к радиаторам следует подобрать на этапе проектирования.
Чем больше сечение стояка, тем больший объем теплоносителя войдет в систему и, соответственно, отопление будет более эффективным. С другой стороны, повысится и потребление твердого топлива или электроэнергии. Основная задача при подборе диаметра труб — нахождение оптимального баланса между требуемой температурой в гараже и расходом топлива.
Для обустройства системы отопления в гараже используются те же виды труб, что и для дома:
стальные;
пластиковые.
Отопительная система из пластиковых труб
Прямые участки трубопроводов располагают под небольшим уклоном для свободной циркуляции теплоносителя.
Расширительный бак
Расширительный бачок предназначен для:
Компенсации теплового расширения теплоносителя при повышении температуры. Защищает оборудование котельной при увеличении давления в системе — без бачка тепловая энергия ищет пути для выхода, провоцируя появление протечек в уязвимых местах.
Защиты системы от гидравлического удара, компенсации избытка давления.
Расширительный бак (красного цвета)
Бак можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из любых подходящих по размеру пластиковых емкостей либо металлических канистр. Главное — наличие вверху отверстия для наполнения.
Бачок устанавливается в нижней точке системы отопления на высоте до 0,5 м от уровня пола.
Порядок монтажа
Сборка элементов водяного отопления в единую систему осуществляется в таком порядке:
Выполнение расчетов, приобретение оборудования и материалов.
Определение места для размещения котла. Заливка фундамента, укладка листа металла. Установка отопителя.
Монтаж расширительного бачка.
Закрепление радиаторов. Для фиксирования на стенах используются усиленные дюбели. Между батареей и стеной оставляется зазор в 5-7 см, отступ от пола принимается в пределах 10-15 см для свободной циркуляции воздуха.
Протяжка трубопровода. Для сборки металлических труб используется сварочный аппарат либо фитинги. Полипропиленовые трубы соединяются посредством спайки специальным нагревательным прибором.
Заливка теплоносителя, добавление антифриза, препятствующего замерзанию воды при сильных морозах.
Тестовый пуск системы, проверка нагрева радиаторов, поиск протечек и иных возможных неисправностей.
Обустройство системы водяного отопления гаража позволяет ремонтировать автомобиль в комфортных условиях независимо от погоды. Тем более, что все работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого не потребуется много времени, сил и средств.
Рекомендуем видео о водяном отоплении в гараже:

Обогрев и отопление гаража своими руками: самый экономный способ
Здесь вы узнаете:
Для некоторых людей гараж является местом для хранения автомобиля, а для других он становится средством заработка – здесь ремонтируется клиентский транспорт. Иногда гараж является и собственным рабочим кабинетом, здесь выполняются различные домашние задачи и даже устраиваются небольшие мужские посиделки. В связи с этим данное помещение нуждается в хорошем обогреве. Давайте посмотрим, как организовать отопление гаража своими руками и какое оборудование можно использовать для этих целей.
Электрическое отопление гаража
Проще всего отапливать гараж электричеством, приспособив для этого подходящий обогреватель, покупной или самодельный. Если нет денег на покупку заводского оборудования, его можно сделать самостоятельно. Самый простой отопительный прибор – это обогреватель козел, самый доступный, но и самый малоэффективный. Делается он легко и просто – берется какой-либо негорючий диэлектрик, вокруг него наматывается проволока из нихрома. Далее подключаем к изделию электрический кабель и включаем его в розетку.
Среди всех вариантов отопления гаража, этот вариант считается самым опасным – с электричеством вообще шутки плохи. Здесь используется оголенная нихромовая проволока, отсутствует какая-либо изоляция. Пользователи могут обжечься или получить удар током, также существует риск возникновения пожара. Без присмотра такое отопление оставлять запрещено. Да и вообще – не следует пользоваться такими кустарными и крайне опасными обогревателями.
Электрический обогрев гаража можно организовать заводскими отопительными приборами:
Прежде чем начать выбирать тип отопления, стоит озаботиться хотя бы минимальной теплоизоляцией гаража. Иначе тепло просто будет уходить на улицу.
Тепловыми пушками – они предельно безопасны и обеспечивают быстрое нагнетание тепла в гараж. На прогрев всего объема уходят считаные минуты, после чего в помещении станет тепло. Минус – повышенный уровень шума;
Инфракрасными обогревателями – современное решение, радующее высокой эффективностью. Инфракрасное отопление гаража не сушит воздух и не вредит здоровью. Здесь используются простые ИК-обогреватели, которые греют не сам воздух, а окружающие предметы, в результате чего те начинают выделять тепло;
Электроконвекторами – отличный способ обогреть гараж зимой и не мучиться с установкой или изготовлением сложного оборудования;
Электрическими котлами – в этом случае в гараже организуется классическое водяное отопление с применением электрокотла. Котел для гаража подбирается в соответствии с его площадью и тепловыми потерями, ориентируясь на формулу 1 кВт тепла на 10 кв. м. площади.
Обогрев гаража можно организовать и с помощью самодельного котла – для этого понадобится электрический ТЭН подходящей мощности, который необходимо встроить в металлическую трубу того или иного диаметра. Далее к трубе привариваются отводы, к которым подключается водяная система отопления с батареями. Кстати, эти же батареи (отопительные регистры) можно сделать самостоятельно, воспользовавшись трубами диаметром 100 мм.
Главным недостатком любого электрического отопления гаража является его дороговизна – электроэнергия стоит довольно дорого, что приводит к большим расходам. Самый экономный способ обогрева электричеством – с помощью ИК-обогревателей.
Газовое отопление гаража
По всем правилам техники безопасности газовый баллон должен находиться вне обогреваемого помещения, в идеале — в закрываемом металлическом ящике.
Обогреть гараж без электричества и печки – более чем реально, если использовать для этого газовый конвектор. Этот прибор представляет собой полностью автономный обогреватель, генерирующий тепло за счет прямого сжигания газа. Полученная тепловая энергия рассеивается с помощью конвектора, организуя мощный обогрев. Продукты сгорания отводятся за ближайшую стенку с помощью двухслойного дымохода. Аналогичным образом осуществляется забор воздуха, необходимого для работы горелки.
Отопление гаража газовым конвектором дает отличные плоды, ведь конвекция позволяет прогревать помещения по всему объему, пропуская через себя находящийся в нем воздух. Единственный недостаток такого обогрева – ограниченная высота потолков, она не должна превышать 3 метров. В противном случае следует использовать более эффективное оборудование.
Газовая горелка в конвекторах питается за счет сжиженного газа из подключаемых баллонов. Расход составляет 0,5-2 кг/час, в зависимости от мощности оборудования.
Обогрев гаража можно организовать за счет газовых инфракрасных обогревателей. Они помогут сделать гараж теплым практически при любой температуре окружающей среды. Но классическим моделям нужна хорошая вентиляция, так как продукты сгорания выделяются прямо в воздух. Исключение составляют каталитические обогреватели, которые умеют обогревать помещения за счет тепла, вырабатываемого при помощи химической реакции разложения топлива. Такое отопление пригодится не только зимой, но и весной, когда возможны похолодания и заморозки.
Если помещение используется на постоянной основе, с утра до вечера, отопление гаража газом из баллонов может оказаться накладным – сказывается большое потребление газа.
Воздушное отопление гаража
Отопить гараж зимой помогут электрические, газовые и дизельные тепловые пушки. О первых мы уже писали – они работают от электросети и потребляют гигантское количество электроэнергии. Газовые и дизельные пушки позволяют организовать довольно эффективное и более дешевое отопление гаража, радуя высокой производительностью. В качестве топлива здесь используется сжиженный газ или солярка. Сгорающее топливо образует большое количество тепла, которое нагнетается в помещение мощным вентилятором.
Достоинства газовых и дизельных пушек для организации отопления гаража:
Такая система является самым мобильным вариантом для обогрева, ее в любой момент можно перенести в другое место, где она через считанные минуты сможет прогреть небольшое помещение.
Высокая производительность – возможность отапливать помещения большого объема;
Простота в эксплуатации — оборудование не создает никаких проблем и не нуждается в обслуживании;
Подходят для организации отопления не только в гаражах, но и в любых других технических помещениях.
Есть и минусы:
Газовые и дизельные тепловые пушки ориентированы на отопление гаражей и технических помещений большого объема, для небольших построек они не подходят;
В процессе работы образуются продукты сгорания, в связи с чем необходима хорошая вентиляция;
Для работы любых видов пушек нужна электроэнергия – она необходима для работы горелок и вращения вентиляторов.
В некоторых условиях недостатки весьма существенные.
Проблема отвода продуктов сгорания решается с помощью дизельных тепловых пушек непрямого нагрева, оснащенных дымоходами – они отводят дым за пределы помещений.
Твердотопливное отопление гаража
Экономичный обогрев гаража в зимнее время проще всего организовать с использованием твердотопливного оборудования. Дрова стоят довольно дешево, топить ими очень легко, просто и сравнительно безопасно. А для их горения можно соорудить печку любого типа. Если необходимо организовать самодельное отопление в гараже максимально дешево и быстро, лучше всего обратить свое внимание на печку типа буржуйка.

Печка-буржуйка представляет собой самый простой отопительный агрегат. Конструкционно она состоит из двух частей – это камера сгорания и дымоход. Спереди располагаются дверца зольника и загрузочная дверца. Из задней части отводится дымоход. Создать буржуйку для организации отопления в гараже можно из самых разных материалов:
Простая печь-буржуйка обычно является самым часто используемым агрегатом для отопления гаража, ввиду ее неприхотливости и дешевизны топлива.
Из старого газового баллона;
Из стального бидона;
Из старой бочки;
Из листового железа.
Вариантов чертежей – десятки и даже сотни, поэтому со сборкой проблем не возникнет.
Для организации отопления больших гаражей следует задействовать следующую схему – это буржуйка и батареи. В этом случае в печку встраивается небольшой жаротрубный теплообменник, от которого отходят трубы к самодельным или покупным батареям.
Самый экономный способ организовать автономное отопление в гараже заключается в использовании твердотопливной печи Булерьян. Данная печь является конвекционной, она характеризуется очень высокой производительностью и может использоваться для обогрева любых технических помещений. Булерьян можно приобрести готовый или собрать его самостоятельно. Создавая гаражное отопление своими руками, помните, что Булерьяны являются пиролизными – это обеспечивает максимальную теплоотдачу и длительное горение.
Сделать отопление в гараже своими руками несложно – достаточно иметь в своем распоряжение подходящее оборудование или инструменты для его изготовления. Например, мы можем собрать в гараже печку каминного типа. Найдя чертежи, ничто не помешает изготовить самодельный Булерьян или смонтировать печь-камин с водяным контуром – такой вариант пригодится при создании отопления в помещениях большой площади.
Если вам хочется отапливать гараж максимально экономно, воспользуйтесь готовым заводским оборудованием – здесь вас будут ждать твердотопливные котлы, в том числе и пиролизного типа. В дополнение к ним останется проложить трубы и смонтировать батареи, например, отопительные регистры из труб большого диаметра. Заводское оборудование для систем отопления отличается более высоким КПД, что повлияет на экономичность.
Построить систему отопления в гараже лучше всего летом или весной, когда на улице царит теплая погода.
Печи длительного горения
Печь, работающая на отработанном масле, в плане эксплуатации является не только одним из самых дешевых вариантов, но также и самым пожароопасным.
Помимо буржуйки, вы можете использовать для отопления гаража печь Бубафоню, изготовленную своими руками. Она делается из бочек объемом 150-200 литров или из труб подходящего диаметра. Внутренний объем печи практически полностью забивается дровами, в результате чего достигается длительное горение – оно может длиться до 20-24 часов и даже больше.
Недостатком печи Бубафоня для отопления гаража является то, что на момент розжига дым будет идти прямо в помещение. Поэтому входную дверь придется раскрыть, чтобы было чем дышать. После розжига печи и установки дымохода дверь закрывается, агрегат начинает работать в штатном режиме. Помимо варианта, собранного своими руками, ничто не мешает приобрести готовый заводской аппарат.
Инструкции и чертежи для сборки печи Бубафоня для отопления гаражей и технических помещений вы найдете в обзорах на нашем сайте.
Обогрев жидким топливом
Бюджетное отопление гаража своими руками может быть выполнено с помощью жидкостных отопительных агрегатов, в том числе и самодельных. В наших обзорах мы уже описывали печи на отработке, дающие дешевое, а в некоторых случаях и бесплатное тепло. Например, если вы занимаетесь заменой машинного масла, то за весну и лето можно насобирать несколько бочек готового топлива. Правильно собранная печка на масле обеспечит генерацию большого количества тепла и порадует ровным горением без копоти и сажи.
Неплохие результаты дают печи пиролизного типа, состоящие из нескольких частей, как указано на рисунке. В емкости для масла разжигается огонь, в результате чего начинают образовываться масляные пары и продукты пиролиза. Они сжигаются в вертикальной трубе с отверстиями, с образованием большого количества тепла. Регулируя доступ кислорода, вы сможете отрегулировать интенсивность горения.
Данная печь отличается предельной простотой, ее можно собрать своими руками или приобрести уже готовый агрегат. Для ее стабильной работы потребуется хороший дымоход высотой не менее 3-4 метров (а лучше все 5 метров).
При использовании любой печи лучше выделить для нее отдельный угол. Также нужно подумать о надежном основании и обделке прилегающих стен негорючими материалами.
Используя для отопления гаража печь с плазменной чашей, можно добиться максимальной отдачи тепла и минимального расхода топлива. Масло здесь распадается на составные части в раскаленной чаше, после чего сгорает с образованием голубовато-белого пламени, похожего на плазму. Разумеется, никакой плазмы здесь нет и в помине, так как она образуется при гораздо более высоких температурах. Данные печи характеризуются как самые производительные.
Заключение
Теперь вы знаете, как организовать отопление гаража своими руками. Выделим самые экономичные и интересные варианты:
Инфракрасные электрообогреватели – в категории электрического оборудования это самый дешевый вариант обогрева;
Газовые конвекторы – просты в эксплуатации и эффективные;
Булерьяны – лидеры в категории твердотопливного оборудования.
На последнем месте у нас жидкостные агрегаты. Они выгодны лишь тем, в чьем распоряжении имеется источник дешевого или бесплатного топлива.
Давайте посмотрим, для чего вообще нужен теплый гараж, его плюсы и минусы. Главное достоинство – здесь можно будет спокойно работать, не трясясь от холода. Также в гараже будет снижен уровень влажности, вредящий строительным конструкциям и металлу. Из числа минусов – на обогрев гаража будут уходить деньги, в некоторых случаях большие. Поэтому мы рекомендуем присмотреться к самым экономичным и дешевым способам организации отопления.
Отопление гаража своими руками — экономно, практично, безопасно. Типы отопительных систем
Даже если мы говорим не о большом гараже, в котором люди работают, он всё равно должен быть тёплым.
Это продлит срок службы автомобиля, поможет завести машину в сильный мороз и согреет вас, если понадобится что-то ремонтировать.
Решение о том, как организовать отопление гаража своими руками, должно складываться из трёх условий: должно быть тепло, безопасно и экономно. Разберемся, как сделать отопление в гараже.
Водяное отопление
Водяное отопление чаще всего используют в гаражах, пристроенных к частному дому, от которого можно провести ветку и отапливать одним котлом. В кооперативах на несколько гаражей разрабатывают централизованную схему отопления.
Если же речь идёт о частном гараже, где владелец бывает не каждый день – водяное отопление своими руками, особенно в сочетании с электрическим котлом – не самый подходящий вариант, ведь человек не может проследить за состоянием труб, в случае отключения электричества.
Схема водяного отопления гаража
Разморозка может случиться в любой момент. Антифриз вместо воды может спасти положение, но он обладает невысокой теплоотдачей, да и назвать экономичным такой способ отопления нельзя.
Для водяного отопления с естественной циркуляцией воздуха требуется установка расширительного бачка в высшей точке.
Обычно его прячут на чердак, но в гараже нужно будет установить его под потолком.
Тепловые пушки
Плюс такого агрегата в простоте устройства и обслуживания (его можно сделать самостоятельно).
Помещение быстро прогревается.
Тепловая пушка своими руками
Плохо то, что вместе с воздухом, пушка гоняет по замкнутому пространству гаражную пыль. Дышать этим воздухом – не очень полезно для владельца, ведь в составе её могут быть ядовитые вещества. Кроме того, если вы помыли машину, на неё налипнут частички пыли, песка и т.д.
Главная же проблема с воздушным отоплением гаража своими руками: нагретый воздух моментально улетучивается при едином открывании гаражной двери.
Газовое
Здесь есть два варианта:
1. Магистральный газ.
2. Газ из баллонов.
Установить печь или обогреватель, работающий на газе можно самостоятельно, а вот подвести магистраль могут только специалисты. Газифицировать объект хлопотно – нужно оформить необходимые документы. Кроме того, большинство гаражей недостаточно просторны, чтобы по нормативам их можно было отапливать газом.
Газовое отопление гаража с использованием баллона
Если же магистраль рядом, и вы решите все проблемы с документацией – это топливо может стать для вас одним из самых экономичных вариантов.
Целесообразность отопления баллонами будет зависеть от того, какой обогреватель будет использован, насколько он эффективен. Вы можете менять баллоны каждые 3-6 дней, а может, его будет хватать на месяц (как, например, при использовании газового котла).
В сильные морозы места, где хранятся газовые баллоны, должны быть специально утеплены.
Газовый котёл:
Имеет систему безопасности, которая отключит газ в критической ситуации;
Они могут быть очень компактны и вешаться на стену;
Прослужат от 10 лет и более;
При подключении к термостату могут поддерживать минимальную t.
Электрическое
Если гараж снабжён хорошей проводкой, электрическое отопление гаража своими руками может стать простейшим вариантом. Нужно только установить простой домашний обогреватель.
Электрическое отопление при помощи электрокотла – экономичный метод организации обогрева
Можно дополнить эту систему вентилятором, благодаря которому, воздух будет быстрее перемешиваться. Такая система подойдёт, если планируется нечастое и непродолжительное пребывание в гараже.
Разновидностью электрического отопления может быть инфракрасный обогреватель. Его устанавливают над дверью в гараже, создавая тем самым тепловую завесу. Использовать его советуют при высоких потолках – от 2,5 м.
Схема распределения тепла при использовании инфракрасного обогревателя в гараже
Ещё один вариант – электрический котёл. Если гараж хорошо утеплён, отопление его при помощи электричества может быть экономически обоснованным.
Электрический котёл:
Отключится сам в случае перегрева;
Включится сам после непродолжительного отключения электроэнергии;
Не требует постоянного контроля владельца;
Может быть снабжён модулем, позволяющем управлять системой через мобильный телефон.
Буржуйка
Она является «классикой» при обустройстве отопления гаража своими руками:
Легко делается самостоятельно, например, из бочки или куска трубы;
Не нуждается в проведении полноценного дымохода и установки на фундамент;
Топится простым и надёжным топливом – дровами или углём. Владелец гаража с буржуйкой не зависит от подачи энергоносителей извне;
Компактна;
Быстро разогревается.
Схема буржуйки для гаража своими руками
Толщина металла, используемого на буржуйку, должна быть от 5 мм!
Но есть и существенные минусы. У буржуйки низкая теплоёмкость (возле печки жарко, а чуть подальше – холодно; быстро нагревается, но также быстро остывает). Если гараж большой, отопить его будет сложно.
Дрова нужно довольно часто подбрасывать. КПД буржуйки – всего около 10-15 %
Булерьян
Это более совершенная печь и отличная альтернатива буржуйки.
КПД Булерьяна – около 80 %. Дрова нужно подкладывать только раз в 6-12 часов.
К недостаткам можно отнести только высокую стоимость самого агрегата.
Однако Булерьян можно изготовить самостоятельно, что заметно снизит расходы.
Для разжигания Булерьяна не применяют воспламеняющиеся жидкости.
Внимательно нужно отнестись и к утеплению дымохода. Если будут ошибки в установке и утеплении – трубы начнут постоянно забиваться.
Твердотопливный котёл
Современные котлы длительного горения могут очень повысить эффективность отопления. Если заложить в такой котёл дрова, она проработает от 4 до 10 дней. На угле же сроки увеличиваются до 14 дней!
Владельцу остаётся только решить: сможет ли он периодически контролировать процесс горения.
Пеллеты – вид топлива, который можно загружать в котёл раз в месяц. Гранулы из переработанной древесины обладают высокой теплоотдачей из-за высокой плотности.
Дровяную печь продолжительного горения можно изготовить самостоятельно из обычной металлической бочки объёмом около 200 литров.
Для её установки потребуется дымоход и прочный фундамент.
Отопительная система на отработанном масле
Понятно, что специально покупать масло и тратить его на отопление гаража – очень дорого. Есть смысл конструировать печь для отработки, только если в вашем распоряжении есть бесплатный источник этого топлива.
Самостоятельно сделать такую печь немного сложнее, чем буржуйку, но возможно.
Схема устройства самодельного котла на отработанном масле
Такая печь состоит из двух отделов: в первом сгорает отработка, во втором – образовавшиеся газы.
Сталь порой раскаляется добела, поэтому при работе с ней большое значение имеет безопасность.
Предостережения:
Из-за нестабильности топлива, оборудование может выходить из строя;
Ацетон и бензин можно использовать только для розжига!
Горелку для отработки часто делают из старых газовых баллонов. Чтобы не было взрыва, до начала работы нужно скрутить клапан и тщательно промыть баллон водой.
Пожарная безопасность самодельных отопительных систем
Очень важное требование к гаражным печам – они не должны выделять продукты горения.
В небольшом пространстве человек быстро может «надышаться» вредными веществами.
Кроме обычных потенциальных опасностей, в гараже добавляется ещё одна – неудачный въезд автомобиля, который может повредить отопительные приборы и печи.
Место их расположения должно быть продумано с учётом этого. Идеальный вариант – установить нагреватель в специальной нише, закрытой защитным экраном.
По правилам пожарной безопасности в гаражах запрещается хранить смазочные материалы и топливо. Для большинства людей встаёт вопрос: «А где же это ещё хранить, как не в гараже?» Если уж вы вынуждены нарушить это правило безопасности, то нужно, хотя бы позаботиться о том, чтобы горючие вещества были как можно дальше от отопительных приборов.
Электронагреватели можно использовать только тогда, когда владелец находится в гараже – на ночь включать нельзя.
Нужно следить, чтобы тепловое воздействие не оказывалось напрямую на краску автомобиля.
Итак, выбор системы отопления гаража своими руками во многом индивидуален. Стоит ли гараж отдельно, является ли частью кооператива, или пристроен к дому. Каких габаритов помещение, как часто владелец будет в нём бывать, и какие энергоносители ему доступны. Всё это нужно учесть, принимая решение о способе обогрева гаража своими руками.
А когда выбор сделан, многое можно изготовить самостоятельно.
Видео на тему
варианты, как и чем обогреть гараж зимой экономично и недорого
У владельцев автомобиля и гаража нет причин жаловаться на переизбыток расходов. Бензин, электричество, масла, расходники – все это стоит денег. А если гараж еще и съемный, то траты поднимаются на новый уровень. Рассматривая вопрос о том, какое отопление лучше для гаража, главный пункт – экономия. Поэтому вот несколько типов недорогих обогревателей.

Выбираем самый экономичный способ отопления
Электричество
Электрическое отопление в гараж — первое, что приходит на ум. На выбор следующие варианты:
Теплопушка. Бьет сформированной струей воздуха по заданному направлению.
Конвектор. По сути, электрический радиатор, отапливающий помещение естественной конвекцией.
ИК-отопитель. Инфракрасное излучение не нагревает воздух, а воздействует на предметы.
Также есть ИК-полы, с которыми можно сделать теплый гараж своими руками. Но они сложны в установке.
Плюсы:
Относительная безопасность.
Монтаж вообще не нужен, кроме навесного обогрева.
Компактность и переносимость.
Многие электрические обогреватели имеют регулировку температуры.
Из минусов: заметные траты на электроэнергию.
Водяное отопление
Если гараж находится рядом с домом, где есть автономное отопление – проблема решена. Достаточно лишь протянуть трубы и установить радиатор. Если нет – придется ставить отдельный электрокотел для отопления гаража.
Плюсы:
Котел сможет поддерживать комфортный обогрев гаража в зимнее время.
Если стоит вопрос: «чем отопить гараж безопасно?» — это лучший вариант.
Минусы:
Система должна работать беспрерывно, иначе вода в трубах замерзнет.
Сложный монтаж.
Покупать электрический котел для отопления гаража – дорого. К тому же придется потратиться на радиаторы и трубы. Этот способ хорош, если гараж на частном участке и котел уже есть.
Газ
Газовый обогреватель в гараж – это дешево и удобно. Котлы или керамические горелки эффективны даже для помещений в 100 м2. На этом плюсы заканчиваются.
Из минусов: необходимо соглашение «газовиков». Без их разрешения грозит большой штраф, а получить его непросто. К тому же придется соблюдать технику безопасности и проводить сварочные или распиловочные работы в другой части помещения.
Твердое топливо
Хоть технологии зашли далеко вперед, для многих экономное отопление гаража – это старенькая печь «буржуйка» и ей подобные. Топливо для них можно найти бесплатно, а делается она 1 человеком за пару дней.
Буржуйка для отопления гаража
Буржуйка поможет отопить гараж даже без электричества, а собирается банально. Это резервуар, в который забрасываются дрова. Нагрев происходит из-за контакта раскаленных стенок с окружающим воздухом. Немалую роль играет дымоход, которой разносит тепло по всему помещению.
Плюсы:
КПД достигает 80%.
Можно сделать бесплатно.
Работает на любом твердом топливе.
Просушивает воздух в помещении и быстро его прогревает.
Пригодна в качестве варочной поверхности.
Но есть и минусы:
Быстро остывает.
Нужно следить за количеством топлива.
Пожароопасна.
Нужна постоянная чистка дымохода.
Кирпичная печь
Как отопить гараж зимой, если нужна практичность и высокая теплоотдача? Подойдет кирпичная печь. Хоть и цена на постройку будет высоковата, камень очень долго отдает тепло и хорошо прогревает помещение. Автономное отопление гаража из печи работает на угле или дровах.
Печь Булерьян
Если необходимо отапливать большой гараж зимой, нужно идти на радикальные меры. Печь типа «Булерьян» — это комбинация конвекционного радиатора и обычной буржуйка. Работают они на твердом топливе, как уголь или дрова, но нагревают помещение по типу конвектора.
На корпусе расположены трубы, дугой огибающие резервуар. Туда попадает холодный воздух и прогревается. Эффективность его выше «буржуйского», но вот сделать самостоятельно такую печь для гаража вряд ли получится.
Преимущества:
Очень быстрый прогрев, за счет двойного воздействия: контакта стенок с воздухом и конвекции.
Миниатюрность.
Медленное прогорания топлива.
Повышенная пожаробезопасность, в сравнении с буржуйкой.
Недостатки:
Необходимо постоянно убирать сажу.
Монтаж дымохода непрост.
Жидкое топливо
Самое дешевое отопление – это жидкотопливное. Зачастую встречаются дизельные обогреватели для гаража и на отработке.
Их можно купить готовые в магазине, но многие делают их сами. Для изготовления используют любые материалы: газовые баллоны, металлические бочки, листы металла.
Как сделать отопление в гараже своими руками? Работают они элементарно и достаточно чертежа. Вот схема печи «Бубафоня».
Преимущества:
Это экономичный обогреватель для гаража, так как жидкое топливо недорогое. Та же «бубафоня» заправляется отработкой и очень медленно ее расходует.
Отопление для гаража собирается своими руками за 1-3 дня.
Недостатки:
Перед тем, как обогреть гараж, нужно раза 4 ее протестировать. Все же печь пожароопасна.
В камере образуется копоть и ее нужно чистить.
Необходим дымоход.
Воздушный обогрев
Чем обогреть гараж зимой экономично? Неплохой вариант – воздушный обогреватель, но используются они редко из-за сложности сборки. К тому же нужна газовая горелка с пропановым баллоном, а это не безопасно.
Плюсы:
Очень быстро прогревается воздух.
Это эффективное отопление гаража, ввиду прямого контакта.
Минусы:
Сложный монтаж.
Воздух сильно пересушивается, что вызывает раздражение слизистой.
К тому же, в горелке может произойти хлопок и нужны обратные клапаны. А если пламя потухнет, в систему начнет поступать чистый газ. Поэтому лучше отапливать гараж другими методами.
Как организовать воздушный обогрев
Так чем обогревать гараж? Можно совместить любой вышеперечисленный метод с воздушным обогревом. Такое отопление гаража, сделанное своими руками – это самый экономный способ.
Установка печи на дровах и отработке
Чтобы за недорого зимой сделать обогреватель, просто следуйте инструкции:
Для начала понадобится самодельная буржуйка. Можно ее сделать или сварить самостоятельно – не важно. Для удобства, можно ориентироваться на чертеж.
Какого размера она должна быть? Для прогрева гаража в 20 метров понадобится площадь контакта с воздухом в 1 метр, при условии, если добавлять топливо каждые 4 часа.
Печь нужно установить на ее место и поставить обдув — любой вентилятор: осевой, бытовой, для вытяжки.
Установите дымоход и проведите трубу от него горизонтально по стене, а только после выведите на улицу.
Такое отопление несложно сделать в гараже, если есть сварочный аппарат и болгарка.
Размещение электронагревателей
Из электронагревателей лучше обогреть гараж тепловыми пушками и вентиляторами. Они быстро разогревают воздух и не придется ждать час-два, чтобы в помещении стало комфортно.
Когда оборудование выбрано, нужно перейти к расчетам. В среднем на 1 кв.м необходимо 0,15 киловатта мощности. То есть необходимо просто умножить квадратуру гаража на этот коэффициент.
Допустим, у помещения площадь 30 кв.м, получается: 30 х 0,15 = 4,5 киловатта должен быть прибор.
Прибор нужно поставить в неиспользуемом углу и направить так, чтобы конус действия покрывал рабочую зону. Отдельные участки стоит греть точечно. Например, чем лучше обогревать верстак? Над ним достаточно маленького ИК-обогревателя.
Пандус для гаража своими руками (фото + видео) | Своими руками
Мой гараж находится на участке с небольшим уклоном возле забора.
Фасад дома находится на высоте 40 см над уровнем улицы, поэтому управлять автомобилем очень сложно.
Решил проблему, соорудив удобный пандус в гараже .
От варианта железной конструкции сразу отказались — слишком дорого.
Насыпной пандус тоже не подошел — такой способ недолговечный и требует регулярного ремонта.
Знакомый строитель посоветовал возвести бетонный пандус: неглубокий фундамент с отделкой из булыжника.
Поставил разметку и вырыл траншею под фундамент глубиной 30 см.
Так как боковины будут высокими, чтобы предотвратить их засорение в будущем, в день траншей с помощью бура дополнительно вырыл по три ямы с каждой стороны глубиной 90 см и d 20см.
По периметру траншеи установили опалубку с учетом уклона (см. Фото справа) и укрепили ее (вместе с котлованами) композитной арматурой d 8 мм (можно использовать металл).
Готовую конструкцию залили раствором из бетона, а после высыхания сняли опалубку.
Территория перед гаражом много лет утрамбовывалась гравием, поэтому дополнительного уплотнения не потребовалось.
Внутри конструкции насыпали песок до верха подвала.
Виброплита (аренда, но возможна и самодельная трамбовка) утрамбовывала песок, укладывая брусчатку сверху.
Получился надежный и удобный пандус, по которому легко загоняю машину в гараж.
Смотрите также: Фундамент под гараж своими руками — фото
Как сделать пандус в гараж своими руками — видео
© Автор: Василий Гапеенко, Красноярск. Фото автора
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Карандаш гаражный для авто своими руками (+ чертежи) Как сделать гараж на даче…
Подвесная полка в гараж своими руками Полка под потолок гаража …
Внутренняя отделка гаража своими руками — пошаговые фото ОТДЕЛКА ГАРАЖА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ. ..
Фундамент под гараж своими руками — фото Как сделать фундамент под гараж …
Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража под строительство по …
Каркас гараж на даче своими руками: фото и мастер-класс Как строили гараж на…
Оригинальная ручка для штор в детскую комнату своими руками Как сделать красивую, детскую ручку …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Что можно хранить в гараже? Чего нельзя?
Источник изображения © Deposit Photos
Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, я буду получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Прочтите наше полное раскрытие здесь.
Если ваша семья похожа на мою, место для хранения вещей в доме — это ценная недвижимость. Вы не хотите тратить деньги на хранилище, но вам нужно где-то, чтобы хранить все вещи, которые собирает ваша семья.
Идеальный ответ — прямо за дверью. Ваш гараж.
Если вы оптимизируете пространство в своем гараже, вы будете удивлены, сколько там можно хранить. Однако в зависимости от того, где вы живете, диапазон температур в вашем гараже может помешать вам хранить там некоторые предметы.
Главные враги хранимых вещей — это влага, солнечный свет и грызуны. Так что вам нужно будет защищаться от этих факторов как можно лучше.
Давайте посмотрим, какие предметов можно хранить в гараже . Я также поделюсь своими мыслями о некоторых вещах, которые небезопасно хранить в гараже.
Что я могу хранить в гараже?
Патроны
Источник изображения © Deposit Photos
Да, вы можете хранить патроны в гараже. Храните его в плотно закрытом контейнере и не ставьте на пол на случай паводка.
Боеприпасы чувствительны к влаге и теплу, поэтому постарайтесь их максимально ограничить.
Батареи
Никель-кадмиевые (Ni-Cad) батареи можно хранить в неотапливаемом гараже. Как упоминалось выше, если вы живете в очень холодном климате, принесите литиевые батареи вашего беспроводного инструмента, иначе срок их службы сократится.
Если мы говорим о батареях типа AAA и прочем, найдите ящик, чтобы хранить их внутри. Это намного проще, если вам нужны новые батарейки для пульта ДУ.
Кровати и матрасы
Вы можете хранить матрас в гараже, но сначала вам нужно сделать несколько вещей. Во-первых, убедитесь, что матрас чистый и сухой. Затем заверните его в герметичный матрасный мешок.
Чтобы сохранить форму матраса, лучше всего положить его ровно. Однако вы не хотите, чтобы он лежал прямо на полу гаража. Если у вас есть комната, поместите несколько матрасов 2х4 шириной вниз и положите матрас сверху.
Amazon продает пластиковые крышки на 5 мил.Доступны четыре размера матраса. Обязательно дважды проверьте размеры своих матрасов перед покупкой.
Если у вас нет места, чтобы держать его ровно, то следующий лучший вариант — сбоку. Не храните его надолго, так как это может его деформировать.
Пиво
Почему вы храните пиво? Разве ты не должен его пить?
Думаю, на время все подойдет. И если вы находитесь в идеальном климате с 72 градусами, его, вероятно, можно хранить годами. Любые высокие температуры, максимум несколько недель.
Вам нужно остерегаться солнечного света. Это испортит ваше пиво и сделает его неприятным на вкус.
Велосипеды
Еще один легкий. Вы можете без проблем хранить велосипеды в гараже. Если вы не часто катаетесь, я бы повесил их на крючки, подобные показанным ниже, от Amazon, чтобы их шины не деформировались после длительного сидения.

Это изображение ссылается на Amazon
Книги и журналы
Вы можете без проблем хранить книги, журналы и другие документы в гараже.Вам нужно следить за влажностью, поэтому держите их подальше от пола.
Я бы использовал прочную пластиковую корзину и положил книги горизонтально. Если вам нужно поднять их, убедитесь, что они плотно упакованы, чтобы они не могли упасть и покоробиться.
Убедитесь, что контейнер плотно закрыт, чтобы туда не могли попасть насекомые и мыши.
Рождественские украшения
Да, вы можете хранить рождественские украшения в своем гараже без каких-либо проблем. Просто обязательно заверните хрупкие предметы в газету или пузырчатую пленку и поместите в жесткий контейнер, например, в пластиковую корзину.
Уловка будет заключаться в том, чтобы вернуть вашу фальшивую елку обратно в оригинальную коробку, в которой она была!
Одежда / Одежда / Постельное белье / Одеяла
Одеяла и одежду можно хранить в гараже. Убедитесь, что они сухие, и поместите их в плотно закрытый пластиковый контейнер. Еще лучше было бы поместить их в пакеты с вакуумным упаковщиком, а затем поместить в мусорное ведро.
Кулеры
Кулеры идеально подходят для гаража. Просто убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем убирать их.В противном случае вы обнаружите неприятный рост плесени, когда в следующий раз воспользуетесь им.
Контейнер для компоста
Я не вижу в этом проблемы. Я говорю о закрытых стволах. Если вы не добавляете неправильные ингредиенты, которые будут привлекать насекомых и вредителей, все будет в порядке.
Подгузники
Тройной купон в день в магазине, а? Хранить подгузники в коробке можно в гараже. Учитывая то, как младенцы носят подгузники, я не думаю, что они все равно долго там продержатся.Держите их подальше от пола, чтобы минимизировать повреждение насекомыми или грызунами.
Электронные вещи
Здесь есть несколько разных мнений, но я считаю, что вы можете хранить электронику в своем гараже, если храните предметы плотно упакованными в закрытом контейнере и вдали от влаги.
Я коллекционирую ретро-компьютерную технику, и у меня есть старые компьютеры, которые годами стояли в горячем гараже. Конденсаторы на этих старых машинах протекают, даже если они находятся в музее климат-контроля, так что здесь нет ничего страшного.
Теперь это для электроники, которая не включается постоянно. Я бы не стал ставить в гараже рабочую стойку для серверов.
Дрова
Можно хранить дрова в гараже, но это не лучший вариант. Внимательно осмотрите его, прежде чем принести, и убедитесь, что в нем нет ошибок. Я бы поместил его в нескольких дюймах от внешней стены и аккуратно сложил бы.
Неопрятная куча дров в гараже — это просто приглашение к жизни в ней животных, так что держите ее в порядке.
Лучшим выбором было бы поставить его на несколько колес 2х4, чтобы он был оторван от земли, и накрыть его брезентом. Ничто не мешает использовать в гараже что-то необычное, например, подставку для дров. Это определенно согреет вас, чем тащиться по снегу за дровами.
Мебель / диваны
Положите тент на деревянную мебель, прежде чем хранить ее в гараже. Эта набивка защитит ее от вмятин и царапин.
Диваны и другую мебель, обтянутую тканью, я бы сначала тщательно очистил.Затем дайте ему полностью высохнуть, а затем оберните липкой пленкой. Вы не хотите, чтобы внутрь попадала влага, поэтому держите эти гаражные предметы выше пола.
Газовые баллончики
Вы можете хранить небольшой запас бензина в своем гараже, * если * в нем также нет водонагревателя. Высокие температуры могут вызвать расширение газа и отрыв крышки. Эта утечка позволяет дыму распространяться и попадать в контрольную лампу обогревателя.
Если вы держите газ в гараже, убедитесь, что крышка плотно закрыта.Держите его подальше от солнечного света. Я бы также посоветовал поставить его рядом с воротами гаража, чтобы улучшить вентиляцию.
Тренажерный зал
Источник изображения © Deposit Photos
Да, хранить тренажерный зал в гараже — это нормально. Идеальным местом будет свободная спальня, чтобы вам было удобнее и вы с большей вероятностью воспользуетесь ею.
Держите вентилятор возле тренажеров и взламывайте дверь летом. Избегайте теплового удара.
Второй холодильник
Некоторые люди говорят, что, как и в случае с электроникой, не стоит держать холодильник в гараже.
Источник изображения © Deposit Photos
Я не из той школы. Мы купили дешевый холодильник меньшего размера для гаража, в котором хранятся все наши напитки.
Это очень удобно, если у нас много еды, когда мы собираем большие обеды.
Противники скажут вам, что это сократит срок службы холодильников и приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию. Вероятно, оба варианта верны, но не иметь ни одного — слишком удобно.
Спортивный инвентарь
Спортивный инвентарь можно хранить в вашем гараже.Я использую большой пластиковый контейнер для хранения футбольных, теннисных, волейбольных и баскетбольных мячей, а также ручной воздушный насос.
Полезно хранить похожие предметы вместе. Так будет легче найти что-то, когда вы будете это искать.
Хоккейным семьям в этом плане нелегко. Вот пост с инфографикой о хранении хоккейного инвентаря в гараже, надеюсь, он будет полезен.
Туфли
Здесь нет проблем. На самом деле, я уверен, что мама предпочла бы, чтобы ты не следил за своими грязными ботинками по всему дому.
Один нюанс при длительном хранении обуви и обуви в гараже: пауки. Я нашел черную вдову в обуви для стрижки травы, которую оставил в гараже на несколько месяцев. Обязательно вытолкните их и откройте достаточно далеко, чтобы увидеть, нет ли там паутины / яиц.
Если вы брезгливо относитесь к паукам, я предлагаю плотно прилегающий контейнер. Только не забудьте дать ботинкам высохнуть перед тем, как положить их на хранение.
Инструменты
Источник изображения © Deposit Photos
Инструменты — это простая задача.Гараж — это то место, куда должны идти ваши инструменты.
Я использую ящик для инструментов на колесиках, чтобы хранить все свои отвертки, головки и гаечные ключи. Гайки, болты и винты кладутся в пластиковые ящики. Для негабаритных предметов я использую крючки на вешалке. Я также храню все свои электроинструменты в их чемоданах на металлических полках.
Если вы находитесь в условиях сильных морозов, на зиму следует брать с собой литиевые батареи.
Какие вещи нельзя хранить в гараже?
Следующие предметы небезопасно хранить в гараже из-за воздействия экстремальных температур.В общем, хрупкие и хрупкие предметы тоже не место в гараже.
CD и DVD
Тепло испортит ваши оптические диски. Я бы не стал хранить их в жарком гараже.
Продукты питания и консервы
Я бы не стал хранить консервы в вашем гараже, если там круглый год не будет 68 градусов тепла. Температура 85+ может быстро испортить его.
Банки с краской
Мы все сделали. Не стоит оставлять дома грязную банку с краской, поэтому оставьте ее в гараже.Спустя несколько месяцев / лет / десятилетий вы открываете его, и там оказывается отвратительная капля мусора.
В следующий раз держите баллончик с краской в чистоте и уберите его в шкаф или подвал.
Фотографии
Не храните заветные фотографии в гараже надолго. Избыточное нагревание приведет к слипанию изображений и разрыву изображений при их разделении.
Пропановые баллоны
Хмм, я должен оставить баллон с горючим газом под давлением в моем горячем гараже? Я так не думаю.
Я бы держал их во внутреннем дворике рядом с грилем в красивой палубной коробке (ниже от Amazon).
Это изображение ссылается на Amazon.
Поделиться этим постом в Pinterest:
Апгрейды гаража, которые повысят ценность вашего дома
Вы можете весело потирать руки, думая обо всех своих проектах гаража своими руками, но держитесь второй.
Некоторые ремонты на самом деле не рекомендуются, особенно если вы думаете о продаже.И если вы делаете работу специально для повышения общей справедливости в своем доме, продолжайте читать.
Мы связались с риелторами и агентами по недвижимости по всей стране, чтобы узнать, как ремонт гаража может повлиять на стоимость дома и цены при перепродаже, и мы многому научились.
Вот что вам нужно знать.
Что говорят эксперты
Сколько стоит гараж?
Гаражи существенно влияют на общую стоимость дома, — говорит Кайл Хискок, риэлтор из Рочестера, штат Нью-Йорк.Если у вас вообще нет гаража, покупатели обычно не тратят времени на то, чтобы осмотреть ваш дом, а дом без гаража, безусловно, будет продаваться дешевле, чем дом с гаражом.
На самом деле, несмотря на то, что добавлять гараж довольно дорого, продолжает Хискок, стоит подумать о добавлении, поскольку «окупаемость инвестиций может быть довольно высокой».
Хотя нет установленной суммы, которую гараж добавит в стоимости, Хискок говорит, что он «видел вычеты в отчетах об оценке отсутствия гаража в приблизительной сумме 5 000–10 000 долларов.
Где вы живете, тоже имеет значение.
Билл Гассетт, который уже почти 30 лет продает дома во Франклине, штат Массачусетс, говорит, что на северо-востоке «гаражи имеют довольно большую ценность из-за наших не по сезону суровых зим».
«Гаражи для многих являются необходимостью, чтобы не выдерживать стихийных бедствий, когда они возвращаются домой с рукой, полной продуктов, или даже просто идя к машине и обратно», — добавляет он. «Гараж имеет чрезвычайно высокую окупаемость инвестиций в зависимости от того, где мы живем.”
А как насчет мастерской вместо гаража?
Hiscock советует домовладельцам, которые рассматривают возможность замены своего гаража мастерской или складским помещением, пересмотреть свое решение. Мастерская не только может снизить общую стоимость вашей собственности, но и удержать потенциальных покупателей от взгляда на ваш дом, когда он выставлен на продажу.
Гассетт соглашается и идет еще дальше, говоря, что просто превратить гараж на две машины в гараж на одну машину (с целью создания деревообрабатывающего цеха или складского помещения) является ошибкой.
«Этот второй отсек стоит дорого, и его изъятие почти всегда является ошибкой, за которую продавец заплатит своим кошельком, когда придет время продавать», — говорит он. «В сознании многих покупателей гараж — это не только удобство, но и необходимость».
Если вы не продаете сразу, есть обходной путь: создайте временное альтернативное пространство, а когда придет время продавать, верните его в специальный гараж.
Конечно, есть люди, которые не очень заинтересованы в окупаемости инвестиций или в том, как это может повлиять на перепродажу, — говорит чикагский брокер по недвижимости Корнелиус Кэмп.Например, он сталкивается с множеством механиков, которые мечтают превратить свои домашние гаражи в магазины, где они могли бы хранить инструменты и работать с автомобилями.
В подобных случаях Кэмп предполагает, что они «могут быть больше заинтересованы в том, сколько они могут получить от своего бизнеса», чем в оценке собственности.
А как насчет преобразования гаража в жилое пространство?
Риэлтор Атланты Эрика Льюис считает, что ликвидация гаража для создания большего жилого пространства обычно вредит собственному капиталу, а позже может стоить домовладельцу во время продажи.Она посоветовала бы подумать о пристройке дома и оставить гараж как есть.
Гассет соглашается, говоря, что потеря существующего гаража «почти всегда плохой шаг, когда дело доходит до перепродажи, поскольку люди ценят гараж больше, чем приобретение другой комнаты».
Однако, если вы просто добавляете жилое пространство поверх гаража, говорит Кэмп, «это действительно тот момент, когда вы получаете максимальную отдачу от рентабельности инвестиций. Все мы знаем, как здорово добавить в список еще одну спальню ».
Сакраменто, Калифорния, сертифицированный оценщик жилого фонда Райан Лундквист высказывает аналогичное мнение в сообщении в своем блоге.
Lundquist отвечает на комментарий читателя, говоря, что если вы планируете снести отдельно стоящий гараж и заменить его новым со спальней и ванной наверху, это может быть отличной особенностью и, возможно, добавить ценность.
Однако есть одна оговорка, добавляет Лундквист: «Имейте в виду, что оценщики могут признать ценность пространства над гаражом, но если оно не связано напрямую с остальной жилой площадью в доме, оно не будет. быть добавленными в квадратные метры дома.”
Список дел по проекту
Теперь, когда вы знаете, что эксперты думают о ремонте гаража, пора заняться своими собственными обновлениями.
Если это большой проект или проект, который изменит внешний вид вашего дома, не забудьте связаться с ассоциацией домовладельцев, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все требования закона о зонировании и строительстве.
Проект № 1: Постройте свой гараж
Если у вас нет гаража, вы можете поставить отдельный гараж за пару выходных.Используя готовый гараж или (еще лучше) готовый гараж, вы получите все, кроме черепицы, инструментов и отделки.
У большинства поставщиков есть письменные инструкции и видео-руководства, доступные для каждого этапа строительства, в том числе:
строительство пола
опора сонотрубки
сборка фермы
сборка стены
возведение стен
подъем крыши
монтаж потолков и облицовки
установка окон
установка черепицы
установка слухового окна
пр.2: Изолируйте свой гараж
Если ваш гараж не изолирован должным образом, по словам агента по недвижимости Эрики Льюис, у вас могут возникнуть проблемы, когда вы захотите продать. Кэмп в Чикаго соглашается:
«Поскольку я приехал с юга, я точно знаю, что утепленный гараж определенно является важным преимуществом. На юге многие люди участвуют во многих проектах DIY. Утепленный гараж позволяет вам работать над этими проектами, несмотря на погодные условия ».
Вы можете сэкономить до 2000 долларов, если утепляете гараж самостоятельно.Убедитесь, что у утеплителя, который вы покупаете, правильный коэффициент сопротивления R и он обрезан до нужной толщины. У Североамериканской ассоциации производителей изоляции есть инструкции по установке, которым вы можете следовать в зависимости от типа изоляции, которую вы покупаете.
Шеннон на House-Improvements.com дает этой работе оценку сложности 3 из 12. Вам понадобятся следующие материалы:
универсальный нож
острые лезвия
рулетка
прямая кромка (4 ‘)
стремянка
Он добавляет, что в случае пристроенных гаражей с « бонус », он бы порекомендовал аэрозольную пену, потому что она« очень и очень хорошо справляется с выбросами CO2 и холодными помещениями.”
В своем видео ниже Шеннон демонстрирует, как установить изоляцию из стекловолокна и пароизоляцию.

Проект № 3: Добавьте комнату над вашим существующим гаражом
Это может быть большой или простой проект, в зависимости от того, насколько укомплектован ваш гараж с точки зрения теплоизоляции и HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование). Вам понадобится электрическая проводка и, возможно, водопровод.
Дебора Снунан из This Old House говорит, что при надстройке над гаражом нужно учесть шесть шагов:
Обуздание: подумайте снаружи внутрь.
Убедитесь, что структура допускает добавление. Попросите гараж проверить на несущую способность и адекватность фундамента.
Обеспечьте пожаробезопасность, используя огнестойкий гипсокартон толщиной 5/8 дюйма.
Утеплить.
Подумайте, куда поставить сантехнику.
Воздействие на прилегающие помещения: «Вам необходимо получить доступ к новому пространству изнутри, что обычно требует перенастройки существующих комнат и установки коридора», — говорит Снунан.
№ пр.4: Добавьте чердак для хранения в существующий гараж
Тим Картер из Ask The Builder говорит, что склад пиломатериалов с полным спектром услуг должен иметь все необходимое для строительства чердака. На постройку своего чердака у него ушел день, и он подошел к нему, как и к любому проекту внешней террасы.
Убедитесь, что вы используете гвозди для подвешивания балок, а не кровельные гвозди при прикреплении подвесов балок к балкам и балочной доске. После того, как вы собрали материалы, выполните следующие действия:
Определите высоту вашего чердака.
Прикрепите бухгалтерскую доску к задней стене.
Поместите балки на 16 дюймов по центру.
Поместите балку из одного переднего угла в другой.
Используйте опорные стойки для соединения с полом.
Обратите внимание, что это не подвесной чердак, а тот, в котором используются стойки 4 × 4, которые переносят нагрузку чердака на пол. Картер использует этот подход, потому что, по его словам, «существует вероятность того, что конструкция крыши не была рассчитана на эти сосредоточенные нагрузки».
№ проекта5: Сделайте ваш гаражный пол противоскользящим
В то время как противоскользящий пол в гараже не обязательно может повлиять на стоимость вашего дома при перепродаже, это хорошая дополнительная функция безопасности, которую вы можете иметь для себя и остальной семьи, и не Мне больно указывать на это вашему агенту по недвижимости.
Есть два способа создать нескользкие поверхности, — говорит Билл Палмер из Concrete Network. Вы можете либо
текстурировать сам бетон, либо
добавить какой-нибудь зернистый материал на поверхность пола.
Последнее может быть выполнено несколькими способами. «Смешайте зернистый материал с герметиком перед его нанесением; положить фактурную накладку; или наклеить на поверхность клейкую ленту », — пишет он.
Проект № 6: Изолировать существующую гаражную дверь
Гаражная дверь обычно является самым большим неизолированным пространством в большинстве домов. Комплекты для изоляции гаражных ворот доступны в большинстве магазинов товаров для дома, они довольно недорогие, и если вы получите такой, как Insulfoam, его пенопласт на 100% пригоден для вторичной переработки.
Для установки вам понадобятся:
универсальный нож с прямым лезвием
рулетка
защитные очки
Выполните следующие действия:
Измерьте ширину двери между вертикальными направляющими. .
Частично отрежьте каждую изоляционную панель по длине.
Разорвите изоляцию в месте разреза.
Вставьте излишек изоляции за вертикальные направляющие двери.
Вставьте изоляционную панель между горизонтальными направляющими двери.
Установка проста и занимает менее часа, как показано в этом видео:

Проект № 7: Новые гаражные ворота
Согласно данным Doortec Garage Doors в Оклахоме: «Гаражные ворота могут составлять до 30 процентов внешней части дома, которая видна с улицы. Стиль, цвет и состояние двери имеют большое влияние на общий внешний вид и внешнюю привлекательность дома ».
Дело не только в ограничении апелляции.Сайт инвестиционного образования Investopedia подсчитал, что «новая гаражная дверь приносит 88,4% рентабельности инвестиций».
Несмотря на то, что гаражные ворота большие и тяжелые, замена старых секционных ворот на новые может быть делом «сделай сам», — говорит Дон Вандерворт, — «если вы достаточно хорошо разбираетесь в задачах своими руками». Если вы хотите сэкономить, следуйте пошаговым инструкциям на сайте HomeTips.com в дополнение к тем, которые вы получаете с дверным комплектом от производителя.
Если ваши существующие гаражные ворота просто нуждаются в небольшом обновлении, мы рассмотрели это в последнем абзаце нашего поста.
Проект № 8: Поместите отличное освещение в свой гараж
Мы также говорили об источниках света Big Ass в предыдущем посте. Они предлагают светильник под названием «Самый большой, плохой, самый яркий гаражный свет», в нем есть светодиод мощностью 122 Вт, который работает до 150 000 часов и обеспечивает яркость в 13 000 люмен. Когда вам действительно нужно пролить свет на свой гараж, это может помочь.
В случае освещения общего назначения традиционные люминесцентные светильники (или более новые компактные), безусловно, подходят с точки зрения освещения, а ламповые люминесцентные лампы могут быть равномерно распределены по всему гаражу.
Если вы планируете перемонтировать или обновить проводку, обратитесь к сертифицированному электрику, чтобы соблюдались все нормы и стандарты безопасности.
Проект № 9: Солнечная крыша для вашего гаража
Если вы установите солнечные батареи на крыше гаража, вам может вообще не понадобиться какой-либо другой источник энергии. Пару лет назад, как пишет Кимберли Мок из TreeHugger, студенты колледжа Грин-Маунтин в Вермонте превратили гараж на школьной ферме в «обшитую солнечными панелями электростанцию для зарядки электромобилей со встроенной мини-теплицей».”
На скатной крыше размещалось шестнадцать солнечных панелей мощностью 3,86 кВт, вырабатывающих достаточно энергии для зарядки электромобиля и оптимизации его работы в холодную погоду.
Другой проектной инициативой было использование стекловолокна для изготовления «пассивной солнечной стены, ориентированной на юг». Это дополнение позволяет растениям прорастать ранней весной, когда на улице еще может лежать снег.
Если вы дооснастите всю крышу гаража солнечными батареями, вы получите достаточно электроэнергии, чтобы полностью зарядить аккумулятор автомобиля.Когда Эрин Мэсси написала эту статью в 2012 году в Medill Reports, она оценила стоимость установки модернизации солнечной энергии в гараже на две машины примерно в 23000 долларов (и это было тогда, когда домашние солнечные панели были дороже, чем сегодня). Изрядная сумма, но, по ее оценкам, газ окупится примерно за три года, так что после этого солнечная энергия станет бесплатной.
Солнечные батареи на крышах гаражей предназначены не только для питания автомобилей. У подрядчика по благоустройству дома и телеведущего Майка Холмса есть гараж с двумя автомобильными подъемниками.Теперь он полностью отключен от сети, используя 40 солнечных батарей на крыше своего гаража в качестве единственного источника энергии.
Проект № 10: Или, может быть, используйте зеленую крышу вместо
Покрытие части крыши вашего гаража (или всей ее) растительностью дает несколько преимуществ:
Это обеспечивает дополнительную изоляцию.
Это снижает потребление энергии и связанные с этим расходы.
Помогает управлять ливневым стоком.
Чтобы оживить крышу, нужно убедиться, что она водонепроницаема.Подойдут, например, гаражи с битумной черепицей. Также можно использовать резиновые прокладки, которые быстро устанавливаются.
Следующие слои предназначены для дренажа, удержания воды и фильтрации с слоем почвы сверху. Затем добавляются растения, выбираемые по глубине почвы. Например, суккуленты, как правило, лучше растут на мелкой почве, чем полевые цветы или овощи.
Эко-крыши — понятие не новое. Роб Харрисон из Harrison Architects в Сиэтле построил свой собственный путь еще в 2003 году. Его сообщение в блоге служит отличным руководством для тех, кто хочет стать экологичным.
Проект № 11: Новая подъездная дорожка для этого великолепного гаража
Если ваша подъездная дорожка потрескалась и рушится, вероятно, пришло время переделать. Как и гаражные ворота, подъездная дорожка — это большая деталь перед вашим домом, которая способствует сдерживанию привлекательности. Новая подъездная дорога улучшит общий вид всей собственности.
Установка подъездной дороги с асфальтовым покрытием не является самостоятельным проектом для большинства людей, но знание необходимых шагов может помочь вам выбрать правильного подрядчика и убедиться, что работа выполняется должным образом.Семейный разнорабочий пишет, что на самом деле процесс довольно прост:
Удалите старую дорогу и осмотрите основание.
Долейте базу, компактно и дайте ей постоять не менее недели.
Уложить асфальт.
Если вы живете в северном климате, вы можете установить лучистую систему таяния снега, такую как описанные в Warmzone. Эти системы достаточно просты в установке для амбициозных мастеров своими руками, хотя важно, чтобы электромонтаж выполнял квалифицированный электрик.Системы также считаются достаточно прочными, чтобы выдерживать асфальт и заливку бетона, и работают как с электрическими, так и с жидкостными (вода с антифризом) технологиями лучистого тепла.
Итог: лопатой больше нет.
Хотя система снеготаяния стоит недешево (вам нужно вырвать старую подъездную дорожку и установить новую вместе с системой), это функция, безусловно, будет привлекательной для покупателей жилья. В недатированной статье Маркус Пикетт из Home Advisor оценивает ориентировочную цифру почти в 9000 долларов на всю работу.
Проект № 12: Новые ворота для вашего проезда
Ворота для проезда обеспечивают безопасность и одновременно могут быть привлекательными. Один поставщик утверждает, что автоматические ворота могут повысить стоимость вашего дома на 5 процентов.
Это можно сделать своими руками — самое сложное — выкопать ямы для столбов. Amazing Gates, компания, которая продает и устанавливает ворота, предлагает обучающие видеоролики и 10 советов по лучшей установке ворот на подъездных путях для тех, кто занимается своими руками.
Дополнительные советы по установке ворот своими руками можно найти в разделе «Домашнее строительство» Руководства по развлечениям.

Изображения: wolfields, Demi Kwant, stevepb, MinkS, Ron Porter
Постройте покрасочную будку в своем гараже
Когда мне было 17, моей гордостью и радостью был старик 72 года. Мой отец купил его для меня как проектную машину — и, черт возьми, это было ужасно. Я работал над этим днем и ночью. Но когда пришло время укладывать краску, я просто не поверил себе.
Сегодня я немного увереннее, но до сих пор не покрасил как следует всю машину.Когда я это сделаю (однажды), я бы хотел сделать это в своем собственном помещении, но покрасочная будка в гараже звучит сложно!
Au contraire!
Вот несколько кабинок для рисования DiY, которые мы нашли на YouTube, которые кажутся вполне выполнимыми, все с правильной конфигурацией положительного / отрицательного воздуха. В этом первом видео используется временное убежище, которое создатель задешево разместил на eBay. Этот нам нравится, потому что он намного проще и дешевле, чем все остальные.

Эта покрасочная кабина своими руками включает в себя строительство каркаса в существующем (и типичном) жилом гараже.Это намного сложнее, но нам нравится этот парень — он полностью вовлечен в этот проект.

Хорошо, третий вариант крутой и не такой дорогой, около 1000 долларов. Это надувная покрасочная кабина с окнами и хорошей вентиляцией. Обзор продукта великолепен на видео, а сама концепция кажется убедительной. Подобная надувная покрасочная камера для автомобилей доступна на Amazon, поэтому вам не нужно покупать ее напрямую из Китая.
Проверить цену на Amazon!

Хотел бы услышать о ваших покрасочных камерах DiY! Напишите нам в комментариях ниже, на Facebook или Twitter.
Варианты хранения велосипедов в гараже (3 способа сэкономить место и организовать работу)
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Каждый, у кого есть гараж, наверное, согласятся, что он заполняется быстрее, чем вы можете себе представить. Особенно это касается семьи.
У вас есть машина (и), уличное электрооборудование, верстак, все ваши инструменты и игрушки для детей.О поиске подходящего места для хранения велосипедов часто забывают.
Если у каждого в семье есть велосипед, проблема и разочарование от неорганизованности и спотыкания о велосипеде только умножаются. Лучшее решение — это гараж для велосипедов, на котором их можно просто повесить; либо на стене, либо на потолке. Для детей, как правило, лучше хранить вещи на полу.
Лучшие 3 варианта хранения велосипедов в гараже
# 1 — подвешивание велосипедов на стене
Это предпочтительный метод, если в семье есть дети, так как они могут быть достаточно низкими до земли, чтобы они могли чтобы получить свой собственный велосипед, но при этом держать пол чистым.Продаются всевозможные настенные крючки. Большинство из них позволяет велосипеду висеть горизонтально, в то время как другие используют вертикальную ориентацию.
Некоторые настенные системы хранения велосипедов имеют даже крючки или корзины для хранения шлемов и других принадлежностей для велосипедов. Большим преимуществом подвешивания на стене является то, что если ваши велосипеды часто используются, к ним всегда легко получить доступ. Хороший творческий вариант — повесить велосипеды прямо под полкой для велосипедного шлема.
# 2 — Подвешивание велосипедов на потолок
Чтобы сэкономить еще больше места, особенно в гаражах с более высокими потолками, лучше всего подвешивать велосипеды к потолку.Чаще всего лучший способ подвесить велосипеды в гараже — это подвесная система для велосипедов, установленная на потолке.
Это может стоить всего несколько долларов, если вы купите простые крючки или крючки для инструментов, которые вкручиваете в шпильки. Или для более чистого и профессионального вида вы можете приобрести сложные системы, которые могут стоить сотни долларов.
Самый большой недостаток потолочного хранилища состоит в том, что велосипеды труднее достать, если вы часто ездите. В таком случае предпочтительнее настенное хранение.Но один из способов преодолеть это — использовать систему шкивов, такую как тот, который мы нашли в нашем лучшем выборе крепления для велосипедов.
См. Также: Лучшие стеллажи для хранения над головой
# 3 — Хранение на полу
Это в основном применяется, когда у вас есть маленькие дома. Очевидно, ваш шестилетний ребенок не собирается снимать велосипед со стойки на стене или использовать систему шкивов на потолке.
Вместо того, чтобы просто бросать велосипеды на землю или даже при использовании подножки, правильная стойка для велосипедов будет лучше организовывать вещи и на их законных местах.
Напольные крепления для велосипедов доступны для покупки, или вы можете просто построить собственное крепление для велосипедов, используя бесплатные инструкции в Интернете. Изготовленные на заказ стойки из ПВХ очень просты в изготовлении и достаточно легкие, чтобы их можно было брать с собой.
Вот пример простой стойки для 3 велосипедов, которая умещается даже в кузове пикапа. Вы можете легко настроить дизайн для хранения велосипедов разных размеров, большего количества велосипедов, разнести их дальше или раскрасить, если захотите.
Хотя напольная стойка для велосипедов не освобождает ценное пространство на полу, как описанные выше варианты, это лучше, чем ничего.Вашим детям он понравится, так как они будут думать о нем как о своем гараже для велосипедов.
Когда нет комнаты
Если какой-либо из этих вариантов не кажется привлекательным или у вас просто нет комнаты, то лучше всего хранить велосипеды в навесе на открытом воздухе.
Это может быть обычный садовый навес с площадкой для велосипедов или даже одноцелевой навес для велосипедов, который на самом деле довольно просто построить. Просто убедитесь, что у вас есть надежная блокировка, чтобы ваши велосипеды оставались в безопасности.
Похожие сообщения:
Сборные металлические гаражи | Настройте и соберите свой собственный комплект
Гаражи из прочной стали для дома и бизнеса
RHINO Steel Building Systems проектирует высококачественные металлические гаражи для жилых и коммерческих помещений.
Наши клиенты знают, что нет конструкций более прочных, чем сборные гаражные комплекты RHINO-tough.
Коммерческое использование металлических гаражей и стальных зданий RHINO
Компании выбирают сборные гаражные комплекты RHINO всех размеров для этих и других целей:
Продажа автомобилей, лодок, мотоциклов, домов на колесах, тракторов и грузовиков
Автомастерские
Помещения для хранения автомобилей, грузовиков, лодок и жилых автофургонов
Трактор и сельхозтехника
Мастерские по продаже и ремонту тяжелой строительной техники
Шиномонтажные магазины
Сварочные цеха
Гаражи и здания «сделай сам» из сборной конструкции RHINO имеют оконные проемы.Двери и проемы могут быть расположены в любом месте по желанию заказчика.
Вы можете выбрать из множества дополнительных подъемных ворот в барабанном или секционном стиле. Стандартные подвесные двери доступны шириной до 36 футов. Вы также можете выбрать ручной подъемник или электрические подъемные системы.
Там, где требуются более широкие двери, также доступны подъемно-поворотные двери шириной 45 и 60 футов. На эти большие двери можно выбрать ручной, электрический или гидравлический подъемник.
Также возможна поставка раздвижных ворот ангарного типа.
Подъемные двери
RHINO сертифицированы по ветроэнергетике и соответствуют всем действующим местным строительным нормам. Доступны дополнительные изолированные двери.
Стальные гаражи RHINO для личного пользования
Домовладельцы также используют гаражи RHINO DIY. Они считают, что сборные гаражные комплекты RHINO идеально подходят для многих целей, в том числе:
Дополнительное место для хранения автомобиля
Гаражи для лодок и жилых автофургонов
Мастерские
Склад
Мужские пещеры и сараи
Конструкции многоцелевые
Хобби-постройки
Женитьба квартир
Преимущества металлических гаражных комплектов RHINO DIY
Стальные гаражи RHINO по конкурентоспособной цене предлагают множество преимуществ, в том числе:
Быстрая доставка, обычно в течение 6-7 недель с момента заказа; (для некоторых стандартных конструкций доставка занимает всего 4 недели)
Сборный стальной каркас, готовый к монтажу
Более быстрая сборка, обычно на треть экономится время строительства
Открытые, четкие пролеты шириной до 150 футов свободного пространства в стандартных конструкциях; шириной до 300 футов по индивидуальному заказу
Ширины может доходить до 480’ с опорным центром колонны
Высота стен до 40 футов высотой; (возможны даже более высокие стены по индивидуальным заказам)
Негорючие стальные конструкции, снижающие риск пожара (и снижение страховых взносов для большинства перевозчиков)
Лучшая защита от сильного ветра, сильного снега, дождя, ржавчины, молний, плесени, землетрясений, термитов и старения, чем у обычных строительных систем
Супер энергоэффективность с дополнительным пакетом изоляции Pro-Value от RHINO, который может сэкономить до 50% на счетах за коммунальные услуги.
Каркас гарантированно соответствует или превышает все действующие местные строительные нормы и правила и нагрузки на весь срок службы конструкции
Поистине экологически чистая строительная система, так как сталь является самым перерабатываемым веществом на земле.
В отличие от зданий с перемычкой, вам не нужно беспокоиться о птицах, загрязняющих содержимое вашего здания с помощью стальных гаражных комплектов RHINO.В стальных гаражных наборах RHINO с жесткой рамой нет места птицам, чтобы устроиться на ночлег или гнездиться на потолке.
Узнайте больше о RHINO Difference в стальных гаражах и металлических зданиях, загрузив бесплатную брошюру RHINO.
Проектирование собственных металлических гаражей
Попробуйте простой в использовании инструмент RHINO 3-D Online Design Tool, чтобы спланировать свой собственный коммерческий или жилой сборный гаражный комплект.
Позвоните нам сегодня! Поговорите с квалифицированным специалистом по стальному строительству о ваших индивидуальных требованиях к гаражным комплектам или другим стальным конструкциям.

Плюсы	Минусы
Газ
Доступная цена топлива	Необходимость в профессиональной установке системы
Экономичность	Необходимость в периодической заправке
Высокий уровень КПД	Взрывоопасность
Возможность круглосуточной автоматической работы	Высокие затраты на обустройство
Электричество
Простота в установке	Дороговизна эксплуатации
Мобильность	Зависимость от электросетей
Доступная цена приборов
Твердое топливо
Независимость от газовых или электрических коммуникаций	Пожароопасность
Вариативность топлива	Необходимость постоянного контроля за работой печи
Экономичность	Необходимость в период

Вязка арматуры для фундамента: Армирование фундамента своими руками: пошаговое руководство

Авг 10, 2021 автор Разное

Вяжем арматуру для фундамента крючком своими руками для ленточного фундамента: Способы +Видео

Наиболее распространенным в частном строительстве фундаментом является ленточный. Ленточный фундамент представляет из себя монолитную ленту железобетона, залитую по периметру дома. Как правило его делают монолитным. Фундамент такого типа распределяет нагрузку на основание по всей площади дома, что препятствует его проседанию и перекосу. Помимо всего, для него требуется меньше материалов и подготовительных работ, что и позволяет значительно сэкономить на строительстве.

[contents]

При эксплуатации, на фундамент могут воздействовать различные нагрузки, начиная от веса строения и движения грунтов до морозного пучения.

Для компенсации воздействующих на фундамент нагрузок производят его армирование.

По своим свойствам бетон очень прочен на сжатие, однако на растяжение он в 50 раз менее прочен. Стальная арматура дает прочность бетону на растяжение.

Укладка и вязание арматуры

Для армирования применяется горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная или механически упрочненная. Для фундамента применяют арматуру класса А 400. Применение классов А 240 и А 300 недопустимо. Использовать для армирования арматуру класса выше, чем А 400 экономически не выгодно и не целесообразно с точки зрения использования прочностного потенциала. Диаметр арматуры как правило применяют 12мм для рабочего продольного армирования, 6-8мм для вертикального и поперечного армирования.

Уложенную арматуру необходимо соединить.

Давайте выясним как правильно вязать арматуру для фундамента.
Существует несколько видов соединения арматуры. Чаще всего – это вязание с помощью вязальной проволоки. Также применяют сварку и крепление с помощью пластиковых хомутов.
Проволока это проверенный временем надежный вариант.
Для вязки применяют проволоку, обработанную путем обжига, так называемую обожжённую. Обожжённая проволока более гибкая и прочная, чем обычная, а также более стойкая на растяжение. Диаметр проволоки зависит от диаметра арматуры. Как правило, для арматуры диаметром 8-12мм применяют проволоку 1,2мм, для более толстой арматуры берут более толстую проволоку. Однако применение проволоки боле 1,6мм не целесообразно так как вязать ей очень неудобно и затянуть ее будет сложно. Проволока диаметром менее 1,2мм при затяжке будет лопаться.
Существует несколько способов вязки проволокой:
Вязка с помощью арматурных клещей;
Вязка с помощью крючка;
Вязка с помощью дрели с насадкой;
Вязка с помощью вязального пистолета.
Как вязать арматуру крючком
Широкое распространение получили крючки различных видов. Существуют простые с прямыми, изогнутыми, стальными, пластиковыми или деревянными ручками.
Также существуют механические крючки в ручку таких крючков встраивается спираль. При натяжении вверх, ручка скользит по спирали поворачивая крючок и производит затяжку. Существует множество способов работы с крючком вот несколько из них.
Способ 1.
Отрезаем проволоку для арматуры диаметром 12мм, длинной примерно 25мм и складываем пополам. Далее производим загиб вокруг пальца примерно на одну треть. Продеваем под арматуру и захватываем петлю крючком. Накладываем на жало второй конец, при этом натягивая его на себя, и начинаем крутить крючок. Количество оборотов определяется практически. Необходимо хорошо затянуть, при этом не порвав проволоку. После окончания затягивания вытаскиваем крючок и загибаем во внутрь концы.
Способ 2.
Проволока также складывается пополам прижимается пальцами к арматуре, концы загибаются на себя вставляется крючок и производится затяжка. После затяжки крючок достается и концы загибаются.
Способ 3.
Проволока также складывается пополам, продевается под арматуру, петля вставляется в крючок. Второй конец также вкладывается в крючок и загибается вниз. Тянем крючок на себя и производим затяжку.
Данный способ считается самым удобным.
Вязка с помощью клещей для арматуры
Клещи для вязки арматуры отличаются от обычных формой режущей части. Они должны проволоку удерживать.
Плюсами применения клещей является то, что нет надобности нарезать проволоку. Проволока сматывается в маленькие мотки и держится в левой руке. Расход проволоки гораздо меньше. Именно с применением клещей на стройках профессионалы вяжут арматуру и утверждают, что происходит это в два раза быстрей, чем с применением крючка или пистолета.
Один конец проволоки продевается под арматурой, захватывается клещами второй конец. Также вкладывается под губки, производится один или два оборота. Излишки обкусываются.
Вязка с помощью дрели с насадкой
В погоне за ускорением процесса стали применять дрель со специальной насадкой. Насадка представляет собой все тот же крючок. Сама смотка соединений происходит быстрее, однако весь процесс идентичен вязке крючком за исключением смотки. Есть и минус применения дрели. Сама дрель достаточно громоздкая и не везде ей можно подлезть.
Вязальный пистолет
Позволяет повысить производительность труда в 2-4 раза. Целесообразность его применения появляется, когда необходимо производить большие объемы работ по вязке арматуры. Также плюсом можно отнести то, что все соединения завязаны с одинаковым усилием.
К минусам же относим его громоздкость также, как и у дрели. И необходимость расходных материалов, специальных для данного пистолета, либо необходимость производить зарядку кассет.
Технология работы всех инструментов идентична — вязка проволоки на арматуре. Соответственно выбор инструмента будет основываться только на ваших личных предпочтениях.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами
В последнее время большинство строителей стали обращать внимание на появившиеся недавно пластиковые хомуты. К плюсам хомутов можно отнести: простоту монтажа, скорость обвязки, не высокую стоимость.
Также в продаже появились – это пластиковые хомуты с сердечком из стальной проволоки. Они более дорогие, но и более прочные.
К минусам же можно отнести хрупкость на морозе и невозможность нести дополнительную нагрузку. От мороза они сразу становятся хрупкими и лопаются.
Соединение арматуры сваркой – данный метод имеет свои плюсы и недостатки. Главным недостатком данного метода является то что необходимо привлечение опытного сварщика. Вторым недостатком является ослабление метала в точках сварки и изменение пластичности по всей длине.
Вязка арматуры из стеклопластика
Стеклопластик относительно новый материал, имеющий, как и плюсы так и минусы.
К плюсам можно отнести небольшой вес, устойчивость к коррозии, большая прочность на сжатие и на разрыв. Устойчивость к агресивным средам.
К минусам можно отнести гораздо меньшая упругость в сравнении с традиционной арматурой, при нагреве теряет усиливающие свойства.
Так как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента дома?
Вязка арматуры из стеклопластика особенно не чем не отличается от вязки арматуры из металла следует заметить, что чаще всего для этих целей применяют пластиковые хомуты.
В заключении хотелось бы заметить, что процесс вязки арматуры довольно таки не сложен, однако требующий внимания.

Как правильно вязать арматуру для фундамента?
Арматуру для фундамента надо вязать правильно. Прочная, правильно связанная между собой арматура сохраняет формы при заливке фундамента. И для жилого дома, и для бани, и для любой хозяйственной постройки это гарантирует надёжность и длительную эксплуатацию. Пренебрежение правилами может привести к деформации и разрушению постройки.
Арматура вяжется с помощью вязальной проволоки или пластиковых хомутов. Купить вязальную проволоку от производителя сегодня несложно. Если проволока показалась плохо гнущейся – бросьте её в огонь минут на 15, как остынет можно использовать.
Заводская вязальная проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали. Она бывает светлой и чёрной. Светлая проволока, оцинкованная более дорогая для фундамента, лучше выбрать то, что дешевле. Оптимальный диаметр проволоки для вязания арматуры 1,4мм. Единичка ненадёжна, а двойку трудно гнуть.
Пластиковые хомуты просты и удобны в работе. Однако не все строители одобряют их использование. Сомнения в надёжности, пока нет статистики, насколько прочно удерживают пластиковые хомуты соединение арматуры в бетоне. Пластик становится хрупким и растрескивается на морозе. Некоторые используют хомуты со стальным креплением из стальной проволоки, их основной недостаток – высокая цена.
Важно! Нельзя использовать арматуру, бывшую в употреблении. Нежелательно использовать повторно вязальную проволоку. Исключите ржавчину на поверхностях, если качество строение ваша цель.
Многие рекомендуют добывать проволоку для вязки арматуры из старых покрышек. Их сжигают на кострах, оставшийся корд неплохо заменяет вязальную проволоку, он прочен, хорошо мнется, очищен от ржавчины и коррозии.
Способы вязки арматуры
Строители применяют несколько способов монтажа арматуры для фундамента. Все они могут быть применены для устройства фундамента бани, жилого дома, гаража и прочих построек. Каждый из способов:
сварка;
проволочное соединение,
имеют определённые достоинства и недостатки.
Соединение сваркой представляется наиболее простым, надежным и менее трудоёмким способом. Однако профессионалы так не считают, сварка снижает качество арматуры, меняется её химический состав, повышает жесткость каркаса. Это плохо, при усадке могут произойти растрескивания, смещения фундамента. Для сварки требуется арматура в 32мм сечением.
Связывание проволокой оптимальный способ, только он применяется для фундамента бань. Можно вязать крючком. Его делают из проволоки 3-4см, можно использовать электрод. Для начала, зажимает арматуру вертикально, нужно чтобы стержни не опускались вглубь фундамента, можно подложить камень, можно воткнуть в землю. Бывает, конструкция вяжется не в траншее, а в другом месте, потом устанавливается.
Арматура вяжется специализированным оборудованием, пистолетом например. Для работы с ним нужны навыки, знания, гораздо проще вязать вручную, впрочем, выбор за каждым из вас.
Важно! На фундаменте нельзя экономить. Нельзя экономить на прутьях, проволоке, приспособлениях, нельзя увеличивать расстояние между элементами в целях экономии. В конечном счёте эта деятельность обернётся серьезными проблемами и весомыми затратами на устранение недостатков.
Вязать вручную арматуру просто, отрубаем куски по 30 см в длину, вяжем. Простой способ:
складываем проволоку вдвое;
делаем петлю;
вставляем в арматурину;
цепляем крючком за петлю, доставая конец;
фиксируем.
Длинные концы лучше обрезать, фиксировать нужно очень плотно, в несколько оборотов. Вязать по диагонали перекрестия арматур.
Виды фундамента и способы вязки арматуры для них
Какой фундамент требуется для бани? Это зависит от материала стен, размеров, этажности. Существует несколько вариантов:
ленточный;
столбчатый;
в форме плиты;
свайный.
Ленточный фундамент идеален для небольших бань из дерева или кирпича, двухэтажных строений. Его устанавливают из монолитных полос, которые создаются из вязаной арматуры с камнем, бутом, щебнем, залитым цементосодержащим раствором или из сборных полос. Сборные ленты фундамента собираются из ЖБИ конструкций, блоков, скрепленных между собой цементом.
Арматура для фундамента
Столбчатый фундамент не предполагает обвязки арматуры, так как её там просто нет. Фундамент делают из заглубленных столбов, соединенных в конструкцию железобетонными балками. Это менее затратный вариант для бани, может выдержать нагрузку в два этажа деревянного строения.
Фундамент, представляющий собой цельную монолитную ЖБИ конструкцию толщиной полметра – плитный, предусматривает армирование всего периметра. Нагрузки равномерно распределяются, конструкция имеет повышенную жесткость, что особенно важно в нетвердых грунтах. Применяется для больших по размеру зданий, имеющих большой вес.
Свайный фундамент способен выдержать средний вес, его применяют в слабых, осадочных грунтах. Изготовить его можно из сосновых свай, наиболее устойчивых к гниению или использовать винтовые сваи промышленного производства. Арматура не используется.
Важно! Свайно-винтовой фундамент пока не так популярен. Что несправедливо. Для бани свайный вариант идеален, прост и скор в установке, надёжен, долговечен, стоит недорого, не портит ландшафт, после его установки не нужно убирать горы строительного мусора. Постройка выглядит легко и изящно.
Фундамент для печи
Для печи и небольшой печки сегодня устанавливают фундамент. Этого требуют правила противопожарной безопасности и разумный подход к безопасности строений и людей. Отдельный фундамент надёжная защита от разрушений, трещин и деформаций основы всего строения.
Для печной основы можно использовать ЖБИ плиту, бетонное основание по типу ленточного варинта с обязательной арматурой. Можно выложить несколько слоёв кирпича (для дровяной каменки), верхний слой из кирпича огнеупорного. Основание под печь должно выступать за её габариты на 5-10см. Нижний слой песчаная подушка. Верхний слой основания требует гидроизоляции, на которую устанавливается противопожарная разделка.
Фундамент под печку
Для постройки небольшой бревенчатой бани навыки вязания арматуры не потребуются, зато не будут лишними при возведении просторной каменной постройки для проведения отдыха со всеми удобствами. В любом случае, удачи!
Что лучше вязать или варить арматуру для фундамента

Содержание, карта. Главная Виды работ и материалы Дренаж
Главная

О нас
Реквизиты компании

Виды работ и материалы
Гидроизоляция фундамента
Как вязать арматуру для фундамента + видео
Строительство – это всегда очень затратное дело, поэтому каждый из тех, кто собирается построить дом, всегда заинтересован в экономии. Строительство своими руками – является верным путем для экономии средств. А поскольку любое строительство начинается с укладки фундамента, то очень важно иметь представление о таком термине как «технология вязки арматуры фундамента». Если вы изучите ее, то создание основы вашего будущего дома пройдет гладко и без проблем.
Во многих пособиях для строителей приведена исчерпывающая информация о том, как делать фундамент собственными руками. А вот об армировании фундамента, увы, информации немного, хотя это один из самых важных моментов в строительстве. Ведь если обвязка фундамента арматурой будет выполнена неверно, то целостность всей конструкции дома окажется под вопросом.
Способы соединения арматуры
Сегодня в строительстве используется два способа соединения арматуры: при помощи сварки и при помощи вязки проволокой. У каждого из этих способов существуют свои достоинства и недостатки.
Соединении арматуры сваркой
Если говорить о соединении арматуры с помощью сварки, то как бы это не казалось странным, но при его использовании получается не очень надежное соединение. Ведь после использования сварки арматура становится хрупкой, а места ее соединения, оказываются более других подвержены воздействию коррозии. Такой вид соединения хоть и не предполагает необходимость купить крюк для вязки арматуры или прочих дополнительных приспособлений, однако способен существенно повысить сметную стоимость фундамента. Кроме того, сварочное соединение арматуры фундамента способен существенно повысить жесткость фундамента. Из-за этого целые блоки арматуры лишаются возможности перемещаться относительно друг друга, и попросту деформируются или ломаются. А вот вязка арматуры для ленточного фундамента с помощью проволоки способна решить все эти проблемы.
Подготовка к армированию фундамента
С чего же начинаются все эти работы? Как известно, вначале вырывается котлован или траншея под фундамент будущего дома. На дне котлована обустраивается подушка из песка и мелкого щебня, а вдоль его стен устанавливается опалубка. Когда все это сделано, можно переходить к армированию. При этом важным условием является то, чтобы длина всех металлических изделий, задействованных в строительстве фундамента, была равна глубине котлована.
Расчёт арматуры
Перед тем, как начинать армирование нужно определиться, сколько нужно арматуры на фундамент и какого типа она должна быть. Исходя из предполагаемых нагрузок и целей использования будущего строения, могут быть задействованы металлические пруты различного диаметра, металлическая сетка или толстая проволока. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо произвести расчет нагрузки на фундамент. Поскольку самому без определенных знаний сделать это невозможно, то обычно эту работу доверяют профессионалам-строителям. Специалист сам разработает проект строительства и рассчитает количество арматуры и ее тип, определит глубину ее погружения в грунт, на каких расстояниях друг от друга должен быть выполнен перехлест арматуры при вязке и все остальное, что для этого необходимо.
Подготовка арматуры
На начальном этапе армирования, необходимо визуально осмотреть прутья и предпринять некоторые меры к ее подготовке. Если на прутьях есть грязь или ржавчина, то перед тем, как использовать ее в армировании все это нужно убрать с ее поверхности. Если некоторые из заготовленных вами прутьев немного искривлены, то необходимо их выпрямить.
Способы вязки арматуры
В современном строительство принято использовать два способа вязки арматуры: ручной способ и автоматизированный. Хотя оба способа предлагают отличный результат, именно ручной способ вязки пользуется наибольшей популярностью и всегда применяется в частном строительстве.
Инструменты для вязки арматуры
Перед тем, как непосредственно переходить к вязке арматуры, необходимо запастись таким орудием труда как крючок для вязки арматуры, купить который сегодня совершенно не сложно. Также необходимо иметь собственные средства безопасности, в виде очков и плотной одежды с рукавицами, которые защитят во время работы ваше тело от повреждений металлом. Кроме того, вам понадобится вязальная стальная проволока.
Пистолет для вязки арматуры
Хотя с технологической точки зрения эта работа выглядит достаточно просто, физически она очень трудна. Ведь на вязку стальной проволоки всегда уходит большое количество человеческих сил. Если человек оказался не подготовленным к такой работе, то закончить ее ему представляется очень затруднительно. Специально для таких случаев специалисты создали крюк для вязки арматуры автоматический (пистолет). С помощью этого оборудования строителям удается существенно ускорить процесс своей работы, а также значительно урезать затраченные на это силы. Конструктивно, он напоминает мебельный стиплер, но вместо скоб в нем установлен моток вязальной проволоки. Это приспособление, хотя и существенно упрощает процесс вязки арматуры, но и существенно увеличивает стоимость этой работы. Но по мнению специалистов эти расходы очень быстро окупаются.
Обвязка арматуры фундамента
При выполнении этих работ необходимо помнить, что обвязка арматуры фундамента проводится в трех местах: в верхней и нижней частях нахлеста, а также посередине. Ну а сам алгоритм вязки вам лучше всего может рассказать и показать специалист, подключенный вами к работе, хотя бы с целью практического ознакомления с навыками.
Как сделать правильное армирование фундамента своими руками, описание, технология, инструкция и отзывы
Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но фундамент не способен передавать нагрузки при растяжении и изгибе. Если реализовать фундамент, который выполнен в виде монолитной конструкции, армирующий каркас, то упомянутый выше недостаток полностью устраняется. Армирование фундамента своими руками осуществить достаточно просто.Первым делом необходимо решить, какие конструктивные особенности будут положены в основу, а также создать каркас.
Правила армирования
Компоненты арматурного каркаса должны иметь чистую поверхность для обеспечения хорошего сцепления с бетоном. Чтобы выбрать, какого типа будет переплет и фурнитура, нужно рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент. Если удар по основанию будет незначительным, можно использовать некую проволочную обвязку. Тогда как, если постройка будет достаточно тяжелой стеной, рекомендуется использовать сварку.
Армирование фундамента своими руками должно производиться проволокой, имеющей переменное сечение, т.е. в ребрах. Имеется в виду приспособление, которое возьмет на себя основную нагрузку. Этот каркас будет характеризоваться более высоким уровнем сцепления с бетоном. Гладкую арматуру следует использовать в качестве опорных элементов, задачей которых является распределение нагрузок на фундамент дома.
Выбор инструмента
Армирование фундамента своими руками следует проводить с помощью специального инструмента.Его следует выбирать, исходя из ожидаемого объема работы. Обвязка арматурного каркаса для фундамента меньшего размера должна выполняться традиционным ручным или автоматическим крючком, тогда как при более объемных работах рекомендуется использовать специализированный инструмент для того типа пистолета, который предназначен для обвязки.
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …
Светоотражающая краска. Сфера применения
Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …
Технология работает
Для манипуляции используйте кусок проволоки длиной 30 см. Заготовку нужно сложить вдвое.Контурная проволока вводится по диагонали, пересекает арматурный стержень, а затем опускается до концов. Получившуюся петлю продеваем на крючок, следовать ей необходимо методом прокрутки. Мастер должен соединить концы провода, таким образом создав желаемое соединение. Перед началом работ следует помнить, что ленточный монолитный фундамент в процессе эксплуатации будет подвергаться нагрузке на изгиб, особенно в продольном направлении. Его армирование необходимо производить, укладывая каркасную сетку в два и более слоев.Все это будет зависеть от размера самой ленты.
Фурнитура для ленточного фундамента
Если будет армирование фундамента своими руками, следует учесть некоторые моменты. Среди них можно выделить тот факт, что при ленточной конструкции продольные элементы каркаса возьмут на себя наибольшую нагрузку. В связи с этим на их место следует поставить ребристые стержни, диаметр которых равен параметру от 10 до 14 миллиметров.
Что касается вертикальных и поперечных элементов каркаса, то они будут выполнять распределительную, то есть вспомогательную функцию.Поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру диаметром от 6 до 8 миллиметров. Шаг их установки будет варьироваться от 100 до 300 миллиметров. От этого показателя зависит количество используемых стержней. При минимальной нагрузке этот показатель мог равняться 500 миллиметрам. Готовый каркас следует монтировать в кожух, соблюдая зазор до 50 миллиметров. Отступление необходимо обезопасить от дна траншеи и досок опалубки. Это позволит утопить металлические стержни в бетоне, исключив риск возникновения коррозии.При этом следует помнить, что наибольший уровень натяжения находится в верхних областях основания.
Рекомендации по армированию ленточного фундамента
Если предполагается армирование ленточного фундамента своими руками, рекомендуется обратить внимание на технологию подключения арматуры. Следует подготовить провод класса В1. При работе с углами арматуру можно укладывать под прямым углом или с помощью изогнутых элементов.
Что нужно усвоить к началу работы
Если предстоит армирование ленточного фундамента под баню своими руками, особое внимание следует уделить усилению углов.Это связано с тем, что довольно часто деформируется не центральная часть, а зона углов. Работать на этих участках следует так, чтобы один конец гнутого элемента каркаса уходил в одну сторону, а другой — в противоположную.
Специалисты советуют использовать технологию стыковки, отказавшись от сварочного аппарата, по той причине, что не каждый тип арматуры подходит для проведения подобных работ. Кроме того, сварка довольно часто приводит к проблемам, которые выражаются в нагреве стали, что вызывает изменение качественных характеристик материалов, также может наблюдаться утонение стержня в сварочной промышленности.Поэтому можно получить достаточно прочный сварной шов.
Технические работы
Правильная арматура ленточного фундамента начинается с установки опалубки. Внутренняя поверхность должна быть покрыта пергаментом, что упрощает снятие конструкции. В грунт следует забивать арматурные стержни, длина которых должна быть эквивалентна глубине основания. Снизу нужно установить подставку высотой от 80 до 100 миллиметров. В них умещается примерно две-три нитки нижнего ряда каркаса системы.В качестве подстаканников часто используют кирпичи, которые ставят на край.
Если вам будет арматурный ленточный фундамент, схемы, советы по проведению этих манипуляций, представленные в статье, помогут осуществить работу. Верхний и нижний ряды должны быть прикреплены вместе поперечинами к вертикально ориентированным штифтам. В тех местах, где элементы перекрываются, должна быть связка или использовать способ сварки. Над уровнем земли штанги должны быть подняты не менее чем на 8 см. После установки клапана необходимо сформировать вентиляционные отверстия, а затем залить бетонный раствор.Вентиляция поспособствует более высокому износу качеств фундамента и предотвратит гниение.
Усиление плиты фундамента
Требования к работе с монолитной плитой выше, чем те, которые применяются к основанию ленты. В последнем случае ширина меньше высоты, поэтому конструкция испытывает нагрузку при изгибе только в продольном направлении. Что касается монолитной плиты, то она имеет противоположные конструктивные особенности, за счет этого поверхность подвергается нагрузкам при изгибе не только поперек, но и вдоль.
Если вы задумываетесь, как сделать армирование фундамента своими руками, используйте арматуру диаметром от 12 до 16 миллиметров. Все элементы выполнены из оребрения. Средний размер ячеек, расположенных вверху и внизу сетки, должен составлять 200 х 200 миллиметров. Расстояние между ремнями эквивалентно 100 миллиметрам. Если у вас есть утепляющий слой, сборку каркаса для усиления нервюр следует осуществлять вне основания. Это предотвратит повреждение изоляционного материала.
Укрепление свайного фундамента
Если вас интересует, как правильно делается арматура ленточного фундамента своими руками, возможно вам будет интересно узнать об усилении свайного фундамента. Именно такой вид конструкции может лечь в основу конструкции, которую предполагается возвести. Технология в этом случае не будет отличаться от работ, рекомендованных при формировании фундамента пирса. В этом случае следует соблюдать один нюанс. Он заключается в том, что вертикальный стержень размещается по кругу, чтобы в системе не было углов и острых участков.Из одной сваи потребуется подготовить стержни, количество которых варьируется от 3 до 5.
Техника работ
После того, как схема армирования ленточного фундамента своими руками вам станет известна, можно ознакомиться с технология строительства столбчатого основания. Арматурный каркас необходимо собирать из нескольких вертикально ориентированных прутков, диаметр которых колеблется от 10 до 12 см. Следует использовать ребристую арматуру, относящуюся к классу AIII. Для формирования горизонтальных элементов применять гладкую, тонкую, монтажную арматуру 6 мм.
Фонд исследований вакцин
Moderna поставляет первую партию своей кандидатной мРНК-вакцины против SARS-CoV-2 для исследования фазы 1
КЕМБРИДЖ, Массачусетс, 24 февраля: Сегодня компания Moderna объявила об отправке первой клинической партии мРНК-1273, вакцины компании против нового коронавируса SARS-CoV-2, для использования человеком. Флаконы с мРНК-1273 были отправлены в NIAID для использования в запланированном исследовании фазы 1, которое будет проведено Институтом.
Таким образом,
Moderna становится первой из двух дюжин биотехнологических и более крупных компаний, работающих над разработкой вакцины против SARS-CoV2, чтобы довести профилактическую вакцину для вспышки до испытания.
NIAID заявила, что ожидает к концу апреля начать клинические испытания с участием примерно 20-25 здоровых добровольцев, согласно источникам. В ходе исследования будет проверяться, безопасны ли две вакцины и вызывают ли они иммунный ответ, способный защитить от инфекции.Первые результаты исследования могут появиться в июле или августе.
мРНК-1273 представляет собой вакцину на основе мРНК, кодирующую стабилизированную до слияния форму гликопротеина шипа (S). Белковый комплекс S связывается с человеческим рецептором ACE2, необходимым для слияния мембран и инфицирования клеток-хозяев, и был целью вакцин против коронавирусов, ответственных за MERS и SARS.
Вакцина против SARS-CoV-2, выбранная для первого исследования на людях, была одной из пяти кандидатов, которые кодируют версию вирусного шипового белка, разработанную командой Исследовательского центра вакцин NIAID в сотрудничестве с Moderna в Кембридже.
Конформация белка-шипа меняет форму при взаимодействии с человеческим рецептором ACE2. В результате области белка, наиболее важные для этого взаимодействия, могут быть скрыты от иммунной системы. В ген, кодирующий спайк, были произведены мутации, так что белок, который он кодирует, оставался в стабильной, «префузионной» форме.
В исследованиях на животных было показано, что стабилизированная форма белка спайков MERS вызывает более сильную иммунную реакцию, чем нативная форма.Согласно Moderna, первые данные об иммунных ответах мышей на спайковый белок, стабилизированный SARS-CoV-2, ожидаются примерно в конце марта.
Если испытание фазы 1 начнется, как запланировано в апреле, от разработки вакцины до тестирования на людях пройдет около трех месяцев. Для сравнения, после вспышки атипичной пневмонии в Китае в 2002 году NIAID потребовалось около 20 месяцев, чтобы довести вакцину до первого этапа испытаний на людях. Время, затраченное Moderna на производство первой партии вакцины, представляет собой потрясающе быстрый ответ на возникающую вспышку.
«Переход к фазе 1 испытания в течение трех месяцев после получения последовательности, несомненно, является мировым рекордом для помещений», — сказал директор NIAID д-р Энтони Фаучи. «Ничего не было так быстро».
Читать пресс-релиз Moderna
Прочитать Wall Street Journal статью
Дифференциальное усиление — Специальная статья для обучения
Дифференциальное подкрепление — это реализация усиления только соответствующей реакции (или поведения, которое вы хотите усилить) и применения угашения ко всем остальным реакциям. Исчезновение — это прекращение подкрепления ранее подкрепленного поведения.
Основным принципом дифференцированного подкрепления является концепция различения. Дискриминация развивается через дифференцированное подкрепление, определяя, когда подкрепление получено, а когда нет. Примером дифференцированного подкрепления является поощрение ребенка за чистку зубов перед сном и отказ в вознаграждении, если ребенок не чистит зубы перед сном.
Дифференциальное подкрепление другого поведения (DRO) — также известное как процедуры обучения бездействию — инструментальная процедура кондиционирования, в которой положительное подкрепление периодически доставляется только в том случае, если участник делает что-то, кроме целевой реакции.
Пример: усиление любых действий руками, кроме ковыряния в носу.
Дифференциальное подкрепление альтернативного поведения (DRA) — это подкрепление поведения, которое служит альтернативой проблемному или ненадлежащему поведению, особенно альтернативным средствам общения.
Пример: Ребенка можно научить дарить своему учителю значок PECS для перерыва в работе вместо того, чтобы использовать истерики, чтобы избежать нежелательной активности.
Дифференциальное подкрепление несовместимого поведения (DRI) — это подкрепление поведения, несовместимого с проблемой, или несоответствующего поведения, которое ребенок не может выполнять одновременно.
Пример: Если ребенок постоянно прикасается к своим соседям во время игры, его можно поощрить подкреплением за то, что он держит руки на коленях или сидит на них.
Дифференциальное подкрепление меньших темпов поведения (DRL) — это усиление периодов времени, в течение которых ребенок демонстрирует поведение с заранее определенной меньшей скоростью.
Пример: Когда ребенок встает в классе десять раз в час, его можно подкрепить, встав только пять раз в час.
Варианты использования дифференциального армирования
При использовании DRO следует иметь в виду как минимум 3 варианта.
1. Подкрепление зависит от отсутствия целевого поведения в течение указанного периода времени. Подкрепление дается только после того, как в течение всего интервала не происходит ни одного случая целевого поведения.
Пример: Джону говорят: «Если вы не встанете со своего места во время нашего урока английского языка (40 минут), вы можете оказаться во главе очереди за обедом». Если Джон встречает это обстоятельство, не вставая со своего места, будет дано подкрепление.
2. Во многих случаях желательно разбивать сеансы на более мелкие интервалы времени. Пример: мы можем захотеть подкрепить Джона во время урока английского, а не ждать до конца урока. В этой ситуации может быть разумным обеспечить подкрепление в течение меньших интервалов времени в пределах периода.
3. Учитель может захотеть использовать DRO для выполнения определенной академической работы.
Пример: Если ученик выполняет письменное задание в классе, учитель может наклеить стикер или счастливое лицо на свой лист, только если он передается без каракулей (заранее определенное целевое поведение).

Виды саун и бань: виды саун, с паром, различия, как называется, фото и видео

Авг 10, 2021 автор Разное

виды саун, с паром, различия, как называется, фото и видео

Содержание:

За все время существования человечества было изобретено множество бань, каждая из которых по-своему отличалась в зависимости от традиций народа. В данной статье мы расскажем о видах бань и саун, классификации и различиях.

Каждая баня отличается не только названием, внутренним оформлением и исполнением, но и микроклиматом, то есть уровнем влажности и температурой. Эти показатели являются определяющими при создании особого комфорта во время нахождения в парной.

Как бани отличаются по микроклимату

Можно выделить следующие основные типы бань:
Паровая баня – турецкий хамам. Температура, как правило, составляет 40-45 ^оС, а влажность достигает 90-100 %. Отличительной особенностью такой бани является мягкость ее микроклимата, достигаемая за счет невысокой температуры и практически абсолютной влажности (детальнее: «Как устроена турецкая баня хамам – о строительстве и свойствах»). В хаммаме можно отдохнуть, пройти разные косметические процедуры.

Паровая сауна – русская баня. В ней температура колеблется от 45 до 70 ^оС, а влажность едва достигает 40-65 %. В данном случае показатели температуры и влажности несколько иные. Такой микроклимат заставляет пар конденсироваться на коже, создавая тем самым пленку из воды. Из-за большей теплопроводности воды организм сильнее нагревается, чем в суховоздушной сауне при тех же температурах. Читайте также: «Какая температура в бане в парилке должна быть – от оптимальной до максимальной».

Суховоздушная (финская) баня – температуры 70-110 ^оС, а влажность варьируется всего лишь от 8 до 20 %. Как можно заметить, в такой сауне незначительная влажность почти без пара. Для достаточного прогревания организма, наподобие русской бани, повышается температура до немыслимых показателей.

Влажная сауна – спортивная сауна, в которой температура составляет 75-95 ^оС, а влажность достигает абсолютного показателя в 100 %. Эта разновидности бань стала результатом эволюции финской бани. В ней специально завышается влажность посредством полива водой разогретых камней каменки. Спортивная сауна является состязательным видом саун на выносливость, и считается вредной и даже опасной для жизни.

Водяная баня – традиционная японская ванна офуро. В ней температура составляет 40-60 ^оС при влажности в 100 %. Считается экзотической разновидностью бань. Зачастую представляет собой наполненную водой подогреваемую бочку, как правило, изготовленную из дерева. Под водой кожные покровы не дышат, однако разогретая вода стимулирует обильное потоотделение. В результате из пор вымывается появившийся пот, шлаки и жиры.

Варианты бань со средними характеристиками, в которых усредненные показатели температуры и влажности составляют 60 ^оС и 30 % соответственно. К ряду таких бань можно отнести греческие лаконикумы, римские термы, баню Маслова и другие. Немаловажно понимать, чем отличается баня от сауны, и что из них лучше для здоровья.

Различие по типам обогрева
Существующие на данный момент разновидности бань и саун работают при высоких показателях температуры.

Прогрев для придания каждой бане особого микроклимата может быть следующим:
Баня хамам. Нагрев происходит посредством труб с нагретой водой. Они укладываются под стенами, полом и лежаками. Производимое тепло очень быстро прогревает парную до нужной температуры. Недостатком такой системы обогрева является ее большая стоимость и сложность установки. Но строительство хамам в нашей стране становится все более популярным.

Русская баня. Как правило, у этой бани есть закрытая печь с каменкой из кирпича. Такая печь нагревается продолжительное время, но и тепло в результате удерживается довольно долго благодаря свойствам кирпича и помещаемым в печь камням. В русской бане можно устанавливать стальную печь, оснащенную экраном из кирпича. Чем он выше, тем лучше у печи свойства по аккумулированию тепла.

Финская баня и спортивная сауна. Отличительной особенностью таких бань является их высокая температура, которая легко достигается металлической печкой. О длительном сохранении тепла в данном случае речь не идет. Кроме этого, финская баня является самым доступным по цене типом обогрева.

Водяная баня. Вода прогревается при помощи металлической печи на дровах, устанавливаемой прямо в бочке-офуро.

В чем разница по уровню влажности и выработке пара в банях
Далее, за создание микроклимата в русской и финской банях отвечает влажность.

Нагнетание пара происходит разными способами:
Паровая баня хамам. Пар образуется после задействования находящихся за стенами генераторов пара или котлов с водой, разогретой до кипения. Иным паровым источником являются прогретые лежаки из камня, пол и стены, на которые выливают воду, после чего она преобразуется в легкий пар.

Паровая русская баня. В данном случае пар получают из котла с кипящей водой, устанавливаемого на печь. Кроме того, влажность повышают с помощью подливания воды на камни в печи, где температура достигает 400-500 ^оС. Читайте также: «Какая паровая баня может быть сделана в домашних условиях – варианты выполнения».

Финская баня. В такой сауне влажность находится на очень маленьком уровне, но ее можно увеличить путем подливания некоторого объема воды на каменку с температурой 200-250 ^оС.

Спортивная сауна. Запредельный микроклимат в такой бане достигается суховоздушным режимом финской бани посредством нагнетания влажности. Спустя каждые полминуты на раскаленные камни в печи подливают пол-литра воды, после чего уровень влажности моментально увеличивается, параллельно с этим увеличивается и температура. В таких адских условиях люди часто получают серьезнейшие ожоги кожных покровов, и даже внутренних органов.

В водяной бане паровое облако добывается из воды, которая прогревается в бочке-офуро.


В данной статье мы разобрались, как называются бани с паром, как они его производят, и как классифицируются по микроклимату. То есть, решив соорудить одну из таких бань, следует решить, какой именно микроклимат вам предпочтительней. А то, как она будет выглядеть и называться – это уже второстепенный вопрос.
Виды бань — обзор основных типов и их отличия
Практически все народности мира имеют свои взгляды на банные процедуры. Больше того, каждая национальность считает баню изобретением своих предков. Не будем оспаривать доводы историков, просто рассмотрим виды, представленные в других странах.
Русская баня
Традиционное устройство помещений внутри не изменилось с годами. На входе в баню располагается предбанник и если в старинные времена он использовался только для раздевания, сегодня их оформляют под комнаты отдыха, с разнообразными современными изысками.
Дальше идет моечное отделение, характеризуемое минимальным набором предметов: душ и несколько скамеек. Опять же время вносит свои коррективы. Многие по возможности обустраивают в моечной комнате бассейны. Для этого необходимо позаботиться о подключении водопровода, работающего на постоянной основе, сделать канализационные стоки и вентиляцию помещения.
Основное место русской бани – парная. Главным атрибутом святилища является печь. Так сложилось, что ее функциональность не изменилась со временем. Инновации коснулись только форм и размеров. Пар вырабатывается за счет нагрева камней, на которые подается теплая или горячая вода.
Пространство в парилке выделяется для стоячих мест, а также организуются лежаки. На них можно присесть или получать порцию «горячительного» в горизонтальном положении. Полки делаются в несколько ярусов, чтобы любители горячего пара могли насладиться им на самом верху.
Финская сауна
Так народы «суоми» назвали свою баню, и, наверное, благодаря тому, что наши страны располагаются рядом, есть много любителей такой парилки и в России. По сути, конструкция и тип эксплуатации ничем не отличается от русской парной. Та же каменка, вот только пар сухой. Как говорится – на любителя. Обязательно должна быть естественная вентиляция, чтобы пар не застаивался в помещении.
Правильно строить финскую сауну нужно из пород светлого дерева: сосна, ясень и даже береза. Помещения характеризуются большим пространством. Внутри отделка проводится по-современному, комнаты отдыха организуются согласно прогрессу времени, есть внутри и телевизор и барные стойки, благо «горячие финские парни», положительно относятся к алкоголю в бане.
В отличие от русской парной, где на смену каменкам постепенно приходят электрические модели печей, в финской парной такого не принято делать. Внутренний микроклимат характеризуется сухим паром с температурой 120–140˚С, и максимальной влажностью в 10−15%. Таких показателей можно добиться только при работе каменки.
Несмотря на высокие температуры, жара так сильно не ощущается в парной, а весь выделяющийся пот сразу испаряется. Рекомендуется ополаскиваться после парилки, поэтому по необходимости внутри дополнительно устанавливаются накопители для холодной воды. По заверению медиков, при сухом паре, характеризующим финские бани, не рекомендуется разогревать температуру выше 90−100˚С. Потому, что не происходит естественного потоотделения и это может сказаться на самочувствии человека.
Но как показывает практика, все говорит об обратном. Сухой пар очень хорошо переносят гипертоники, а также люди с высокой склонностью к простудным заболеваниям. Но все же, есть рекомендации, при наличии любого недуга, проконсультироваться с врачом по поводу возможности принятия процедур в финской бане.
Римская баня (терма)
Года сильно сказались на благоустройстве помещений. Сегодня римская баня представлена парным отделением с мраморной отделкой, и лежаками, дополнительно подогревающимися специализированными системами. В одном помещении располагается ванная для мытья, и небольшой фонтан с термальной водой. Полы во всех помещениях теплые. В современном мире этого эффекта добиваются путем установки систем обогрева.
Пар влажный. Температура нагоняется невысокая в пределах 45−60°С, а по желанию воздух ароматизируется благовониями и маслами с оздоровительным эффектом. Густой мягкий пар, до такой степени обволакивает помещение, что порой рядом сложно разглядеть сидящего человека. Эффект достигается не из-за температуры обжигающей тело, а за счет высокого потоотделения.
Именно поэтому, до и после принятия процедур в римской «терме», рекомендуется пить больше жидкости, чтобы нормализовать естественный процесс обмена веществ, приводящий к удалению омертвевших клеток кожи и восстановлению баланса микроорганизмов.
Турецкая баня (Хамам)
В постройке и функционировании прослеживается схожесть с римской баней. Название «хамам» произошло от древнеарабского изречения, означающего в переводе – жарко. Отапливается помещение при помощи большого котла с водой. Ранее его разогревали на огне, и сегодня, как нетрудно догадаться современные технологии запустили свои корни и сюда и если в вашем городе есть турецкая баня, то, скорее всего она отапливается при помощи парогенераторов. Организовывать естественный процесс дорого и небезопасно со стороны пожарных норм.
Пар, образовывающийся при кипении, подается в помещение через специальные отверстия в стене, на высоте около полутора метров. По форме баня круглая. Но из главного отделения есть несколько отводов, пройдя по которым можно попасть в другие отделения. Это тоже парные, температура в которых варьируется в диапазоне до 90˚С.

Здесь нет никаких веников, эффект достигается за счет постепенного повышения температуры. Начинаются процедуры в парной, где термометр показывает 60˚С, из него по прошествии 10 минут, нужно перейти в помещение с более высокими показателями. На последнем этапе, когда вы пропотеете в парилке с температурой в 90˚С, нужно выйти в последнюю комнату, где вам предложат полежать на мраморной плите, тоже подогретой до определенной температуры. Естественная красота, а эффект достигается за счет работы современных отопительных приборов.
Японская баня (офуро, сэнто)
Мудрые японцы, пошли в освоении банных процедур другим путем. В бане сэнто принято разогревать тело не паром, а водой. Это общественное помещение, знакомое большинству россиян. Здесь можно отдохнуть с друзьями и «потомить» тело в воде с температурой в 40−50°С
В бассейне японской бани есть все удобства. Это мраморные скамейки, расположенные на различной высоте, так, чтобы можно было не только посидеть на них, но и прилечь. Рекомендацией перед банными процедурами считается обязательное ополаскивание тела, перед погружением в воду.
В бассейне необходимо располагаться так, чтобы все тело до шеи находилось в воде. Таким образом, не будет оказывать нагрузка на сердечный аппарат. На голову обязательно надевают шапку, смачиваемую холодной водой. Время принятия процедур не более 15 минут. После бассейна можно посидеть в комнате отдыха. Внутренняя отделка бани, производится согласно японским традициям.
Искушенные банными процедурами предки японцев не остановились на этом и изобрели еще один вид. Это уже способ индивидуального прогрева организма. Домашняя ванна – офуро, что в переводе означает – божественный ритуал омовения. Цель ставится не только обогреться, но и вымыться.
По форме офоуро – это прямоугольный деревянный ящик, изготавливаемый предпочтительно из кедра, дуба или лиственницы. Конечно, это по древним традициям и сегодня эти мини-бани изготавливают в виде больших бочек. Размеры оптимальны для небольшого роста японцев: глубина – 81 сантиметр, ширина – 1 метр, длина – 1,4 м. После наполнения водой в емкость погружается тэн, который нагревает ее до 45−50° градусов. Для получения различных эффектов добавляются термальные соли или же корки мандарина и апельсина. Человек опускается в емкость по плечи и находится в ней определенное время.
Безусловно, чтобы оценить качество парной всех народов мира, одних только слов будет недостаточно. Нужно прочувствовать эффект процедуры на себе, чтобы сказать есть ли что-то лучше русской парной?
Также интересную конструкцию имеет баня в виде бочки.
виды саун, с паром, различия, как называется, фото и видео
СТРОИМ С НАМИ
Разновидности бань и их особенности
Содержание:
Слово баня вызывает почти у всех людей одни только хорошие эмоции. В бане располагаются лавки из дерева, которые имеют особый аромат, который ничего на свете не заменит – аромат дерева, которое распарилось от жары. А само ощущение нахождения в парилке не заменит ничего, так же, как и холодную воду, дубовый веник и горячий пар.
Большая часть населения России привыкли ходить именно в русскую баню и данным словом называются абсолютно все виды бань, которых существует не мало. Несмотря на этот факт, у каждого подобного места существуют свои названия и отличия.
Разновидности бань. Абсолютно всякий вид бань имеет различия и по форме, и по размерам, по таким показателям как температура и, естественно, влажность, как в помещении, так и в парилке. Места данного типа делятся на несколько групп:
С подачей сугубо сухого воздуха. В таком месте температура бывает 60-120 градусов, а вот влажность в парной не выше 25;
Бывают «сырые» помещения. В данном случае температура достигает от 50 до 700 градусов. Влажность также находится на достаточно высоком уровне, в районе 70-100%.
Одними из известных, конечно же, считаются финская и русская бани. Пар в предоставленных помещениях получается только за счет углей, которые в свою очередь, очень сильно раскалены. Существуют различные виды бань, которыми привыкли пользоваться народы мира, ниже приведем наиболее распространенные:
Ниже разберем подробнее каждую из них.
Русская баня
Бани существующие сейчас, имеют значительные отличия от бань, построенных в старину. Пар получается за счет хорошо прогретых камней, которые располагаются непосредственно в печи. Камни нагреваются за счет огня или же особых электрических элементов. Когда достигается сильное раскаление камина, его обдают водой. После того как камин обдали водой, в парной появляется большое количество пара. В помещении с высокой влажностью дышать значительно проще, чем в сухом.
Полки в настоящей русской бане, расположены как ступени, сделанные из липы, недалеко от самой печки. Лучшая температура для человека, который только начал ходить в баню, будет на первых двух полках. Самая большая температура всегда находится на самом верху. Это самое излюбленное место людей, которые хотят, как следует попариться. Внизу максимальная температура 50 градусов, а вот на самом верху данная отметка поднимается до 100 градусов, а порой и выше.
Финская баня
Данный вид бань очень известен в Америке и на Западе. Главной и основной уникальностью такой бани является прогрев помещения за счет сухого пара, а не влажного. Если пар влажный, то переносимость его будет более сложной, нежели сухого. Именно по данной причине в парилке температура колеблется от 100 градусов и выше. Однако при такой температуре влажность сохраняется от 10 до 30%. Для такого типа бань совершенно не требуется веник, так как от него есть вероятность получить достаточно сильный ожог. Чтобы можно было использовать веник, следует, чтобы температура была не сильно высокой. В основном такие бани располагаются совсем рядом с водоемами, для того, чтобы после парилки сразу можно было охладиться, окунувшись в холодную воду или же попросту побыть какое-то время на свежем воздухе.
Финские бани разделяют на:
Стандартную. В ней могут находиться сразу 5-7 человек;
Мини-помещение. В таком месте могут находится 1-2 человека.
Сауны, имеющие малые размеры, можно купить в специальных магазинах и поставить даже в своей квартире. Они не будут занимать большое количество место и имеют быстрый нагрев. В финских саунах для обогрева применяют электрические печи или же особые печи, которые производятся из камня. Печь электрического типа устанавливается ближе к самому выходу или же в отдаленном месте. При применении печи из камня, ее следует оградить особым деревянным ограждение. Сауна всегда подразумевает нахождение рядом какого-либо водоема. Если же такого нет, то его легко сделать самостоятельно.
Римская баня
В римской бане всегда существует два отдельных помещения. В первом, которое носит название «тепидрия», температура держится примерно на 40 градусах. Во втором же, которое именуется как «лакониум», человеку надо находиться для того, чтобы хорошо пропотеть. В данной комнате температура всегда примерно 70 градусов. В баню поступление воздух идет сквозь особые дырочки, какие находятся и в полу, и в стенах бани. Для полного и максимального наслаждения баней, в пар, как правило добавляются всевозможные ароматические масла и настойки трав.
В римской бане, как и в русской, всегда есть скамейки, расположенные таким же образом.
Турецкая баня
Такое помещение часто можно встретить под названием «хамам». Основное отличие состоит в том, что в подобном помещении проводить можно и весь свой день. Пар в такой бане горячий и сухой, а его температура никогда не бывает выше 50 градусов. В «хамам» есть несколько помещений:
Простая комната, где раздеваются. Человек должен с себя снять абсолютно все и только на бедра повязать легкую простынь.
Душевая. В этом месте с себя смывается вся гряз с использованием масла из оливы. В душевой такого типа нет обычных кабинок. Вода всегда наливается в тазы из меди.
Парная. Это помещение совершенно простое и достаточно свободное, если сравнивать с сауной или же русской баней. Пол вместе с лавками, какие идут вдоль всего помещения, отделаны мрамором. Полки имеют свойство нагреваться до 60 градусов. Лежать на таких скамейках очень комфортно и провести так можно не один час.
Еще одной особенность турецкой бани является то, что в парном помещение есть особые люди, какие могут провести вам дополнительно процедуры для тела такие, как массажи, пилинг или же различные скрабы. После парной, тело надо охлаждать потихоньку, поочередно окунаясь то в холодную, то в теплую воду. Вся процедура завершается окунанием в очень холодную воду.
Ирландская баня
Такую баню принято считать очень комфортной, так как парилка очень похожа на турецкую баню. Температурный режим тут точно такой же. Отличием от остальных бань является то, что перед заходом в парную следует скинуть с себя всю одежду и в таком виде кое-какое время пребывать в особом помещении, для того, чтобы привыкнуть. После этого массажист хорошенько промассажирует все тело и затем только можно идти в парную. После парилки тело надо охладить водой, вылитой на себя из ведра или сходить в контрастный душ. Потом снова следует идти к массажисту.
Японская баня
Еще с древности в Японии существует два вида бань:
Индивидуальная. Она предназначается только для домашнего пользования и носит название «фуро».
Для массового посещения. Такая баня называется «сэнто».
У каждого вида есть свои особенные черты. В первый тип бани очень схож с простой ванной. Тут располагает
классификация всех типов бань по микроклимату
Каких только бань не придумало человечество на пути своего развития! Каждый народ по-своему решал гигиенические вопросы, создавая собственные бани или внося коррективы в уже существующие традиции. Нам повезло, ведь мы имеем возможность пожинать плоды этого наследия. Хотим попариться с веничком – добро пожаловать в русскую парную, появится желание прогреться сухим воздухом – идем в финскую сауну. Существуют разные виды бань. И главное отличие их не в названиях, интерьере или техническом исполнении. Самое важное – микроклимат, то есть соотношение температуры и влажности. От этого зависит, насколько приятным и комфортным будет ваше пребывание в бане, какие ощущения вы получите.
Классификация бань по микроклимату
Бани можно подразделить на несколько основных типов:
1. Паровая баня – турецкий хамам (t=40-45°C, f=90-100%).
Турецкий хамам отличается мягким микроклиматом, который характеризуется невысокой температурой в сочетании с почти абсолютной влажностью. В хамаме отдыхают, проводят различные косметические процедуры: маски, массажи, пилинги.
Подробнее о турецком хамаме можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/bani_mira/tureckaya-banya-xamam.html
2. Паровая сауна – русская баня (t=45-70°C, f=40-65%).
В русской бане высокая влажность и средние температуры. При таком микроклимате пар конденсируется на коже, образуя тонкую пленку воды. По ощущениям это схоже с принятием душа из мелких нагретых капель. Теплопроводность воды значительно больше, чем обычного воздуха, поэтому организм в таких условиях прогревается сильнее, чем в суховоздушной сауне (при одинаковых температурах).
3. Суховоздушная сауна – финская сауна (t=70-110°C, f=8-20%).
В суховоздушной сауне очень низкая влажность и практически нет пара. Поэтому, чтобы прогреть организм так же глубоко, как и в русской бане, приходится повышать температуру – она в финской сауне может доходить до экстремальных пределов.
Если вам интересно узнать, чем отличается сухой пар от влажного, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/suhoy-i-vlazhnyy-par-otlichiya.html
4. Влажная сауна – Сауна-Спорт (t=75-95°C, f=25-30%).
Этот вид бань возник в результате трансформации суховоздушного режима финской сауны. Влажность здесь повышают искусственно, путем поливания водой раскаленных камней каменки. Спортивная сауна вредна для здоровья и опасна для жизни. Используется в спортивных состязаниях на выносливость.
5. Водяная баня – японская офуро (t=40-60°C, f=100%).
Офуро – самый экзотический тип бань, представляющий собой обогреваемую бочку, наполненную горячей водой. По сути, это горячая ванна. Кожа человека под водой не дышит, но повышенная температура провоцирует довольно сильное потоотделение. Горячая вода вымывает из пор образовавшийся пот, жиры и шлаки.
6. Переходные варианты между русской и финской банями (t_ср=60°C, f_ср=30%).
К таким баням относятся греческие лаконикумы, римские термы, баня Маслова и др.
Разнообразие в способах обогрева
Все существующие типы бань «работают» при повышенных температурах. При этом нагрев, для формирования специфического микроклимата бани, может осуществляться различными устройствами.
1. Паровая баня (хамам)
Обогревается трубами с нагретой водой, проложенными под стенами, полом, лежаками. Получаемое распределенное тепло (РТ) быстро нагревает парную до необходимых температур. Большая площадь прогреваемых поверхностей позволяет получить в хамаме так называемый «легкий» пар. Недостатком РТ является дороговизна изготовления и трудоемкость монтажа.
2. Паровая сауна (русская баня)
В идеале – кирпичная закрытая печь-каменка. Она долго разогревается и долго держит полученное тепло, благодаря теплоаккумулирующим свойствам кирпичных стенок и камням, которые помещаются непосредственно в печь. Открытая каменка в русской бане не приветствуется.
В паровой сауне допускается использование металлической печи в защитном кирпичном кожухе или каменной облицовке. Чем толще будут стенки кожуха (облицовка), тем выше теплоаккумулирующие свойства.
3. Финская сауна и Сауна-Спорт
Эти виды бани отличаются высокотемпературным режимом, который легко обеспечивается любой металлической печкой «для сауны». Такая печь быстро раскаляется до нужных температур и, так как практически не держит тепло, быстро остывает. Теплоаккумулирующие свойства практически сведены на нет. Металлическая печь – самый дешевый вариант нагрева бани.
Подробнее о финской сауне можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/video/sauna-v-kvartire/finskaya-sauna-kak-sdelat.html
4. Водяная баня
Для подогрева воды используется дровяная металлическая печь, которая размещается непосредственно в бочке-офуро.
Деление по условиям влажности и пара
И последнее, что формирует микроклимат и делает русскую баню – паровой, а финскую сауну – суховоздушной, это влажность. При этом «нагнать» пар можно по-разному.
1. Паровая баня (хамам)
Пар получают от парогенераторов или котлов с кипящей водой, которые встраивают за стенами. Другим источником пара становятся разогретые каменные (облицованные плиткой) лежаки, стены, пол. Все это поливается водой, которая превращается в мелкодисперсный, «легкий» пар.
2. Паровая сауна (русская баня)
Пар исходит от кипящей воды котла, который устанавливают на печь. Повышение влажности также происходит путем подливания воды на камни внутри печи (400-500°С).
3. Финская сауна
Влажность очень маленькая, но может быть повышена при испарении порции воды, выплеснутой на камни каменки (200-250°С).
4. Сауна-Спорт
Экстремальный микроклимат в спортивной сауне создается на основе суховоздушного режима финской бани при повышении влажности. На открытые камни раскаленной печи каждые 30 сек. наливают 0,5л. воды – влажность резко повышается, вместе с этим повышается и температура. В такой «душегубке» люди нередко получают тяжелейшие ожоги кожи и внутренних органов.
5. Водяная баня
В водяной бане пар исходит от воды, нагретой в бочке-офуро.
Классификация бань по микроклимату является, пожалуй, одной из наиболее информативных. Начиная строительство бани, первым делом следует задуматься именно о микроклимате и решить, что вы хотите получить от бани – мягкий равномерный прогрев с распариванием тела или же сухой горячий жар. А то, как вы назовете свою баню, будет уже вторично.
Варианты и устройство сауны для дома
Содержание:
Одним из любимых способов отдохнуть и поправить здоровье в нашей стране является посещение бани или сауны. В данном материале мы расскажем о том, как правильно организовать частную сауну, о правилах выбора печи, а также особенностях декора и дизайна в данном помещении.

Прежде всего, отметим, что между баней и сауной существуют некоторые различия в режиме работы. Для бань характерны температуры в пределах +40-60 ºС при относительной влажности в 40 %. А вот в сауне микроклимат более сухой, порядка 5-15 % влажности, но с более высокими температурными показателями, в пределах +80-120 ºС. Тем не менее, как баня, так и сауна, помогают порам раскрываться и очищаться от грязной лимфы, организм обновляется, иммунитет укрепляется.

Устройство сауны в частном доме целесообразнее, чем бани, в силу их особенностей. Более того, сауну можно оборудовать даже в обычной квартире, если есть место для размещения печи. Однако главным условием для сауны или бани является наличие мощной вентиляции.

Строение сауны
Как правило, устройство сауны не требует помещений слишком большого размера, в отличие от русской бани. Если сауна рассчитана на 3-4 человека, она может занимать площадь в 3,3 м². На количество посетителей в 5-6 человек достаточно 4,5 м² площади. По габаритам подобная сауна будет иметь 2,1 м высоты, 2 м ширины и 2,4 м длины, причем вдоль стены устанавливают два яруса полков. При желании можно оборудовать даже очень маленькую одноместную сауну, размеры которой будут составлять 2,1 м высоты и 0,8 м² площади.
Отметим, что при строительстве бани сауны в загородном доме очень важно придерживаться параметров высоты в 210 см, чтобы встроить стандартную 190 см дверь, и длины стены, противоположной входу в 200 см. Это позволит создать необходимую циркуляцию потоков воздуха в парной, а также создать оптимальную температуру и влажность на верхнем полке.
При использовании сауны, в ней должно быть соблюдено оптимальное соотношение температуры и влажности. Воздух не должен двигаться из-за сильных перепадов, иначе человек может получить термические ожоги. Происходит это потому, что в сауне кожные покровы нагреваются до максимально допустимых 45-50 ºС, а любое движение горячего воздуха приводит к тому, что пот не успевает охлаждать кожу. Поэтому, чтобы не допустить горячего сквозняка, потолки не должны превосходить 210 см по высоте.

Наличие окна в парилке сауны вовсе не обязательно, если она находится в квартире или доме. А вот в отдельных строениях лучше все-таки предусмотреть окно с двойным остеклением.
Как правило, не требуется подведение водопровода непосредственно в парную, поскольку душ обустраивают в отдельной комнате, где также может быть установлена купель своими руками. Для уборки парилки достаточно простого ополаскивания напором воды из протянутого шланга. В то же время следует обязательно предусмотреть систему стока, чтобы можно было избавиться от лишней воды.

Печи отводится место у ближнего к входу угла. Ее нужно оборудовать защитным ограждением, вне зависимости от типа печи.

Материалы для пола, стен и потолка сауны
Оптимальным решением будет устройство сауны в деревянном доме, поскольку так достигается наиболее приемлемый микроклимат в парной. Тем не менее, допускается оборудование саун в сооружениях из кирпича или бетона. Просто такие строения нужно дополнительно обшить изнутри деревянной вагонкой.
Устройство стен в сауне предполагает обязательную утепляющую прокладку. Ее располагают между внешней стеной и внутренней обшивкой, укрыв со стороны парилки прослойкой пароизоляции. Лучшим утеплителем считается каменная вата в плитах или рулонах. Однако она нуждается в пароизоляционной защите, поскольку напитывает влагу и не отдает ее.
Дерево считается одним из лучших материалов для стен в сауне, поскольку в этом случае утеплитель сможет свободно пропускать пар из парилки, оставаясь сам при этом сухим. А вот при взаимодействии с холодными каменными стенами вата не способна отдавать влагу, поэтому выходит из строя достаточно быстро.
При закладке утеплителя в несколько слоев стоит помнить, что каждый последующий вид материала, в направлении внешних стен, должен иметь большую паропроницаемость.
Для защиты каменной минеральной ваты в стене сауны, ее закрывают фольгированным пароизоляционным материалом, не пропускающим ни пар, ни влажность, не допускающим образование конденсата. Чтобы изоляция была максимально эффективной, в местах примыкания стен к потолку делают нахлест пленки в 20 см. Читайте также: «Какие разновидности бань существуют и различия между ними».

Для внутренней отделки чаще всего применяют такие типы древесины:
осина – отличается повышенной влагостойкостью и лечебными качествами;

канадский кедр – обладает приятным тонким ароматом;

абаши – африканское дерево, которое не гниет и не нагревается слишком сильно, так что нет вероятности обжечься;

ольха;

липа.

Что же касается сосны, то ее нужно сначала избавить от смол, хотя в процессе нагревания все равно проявляются смоляные пятна.
Для обшивки сауны применяют доски толщиной 20-30 мм, расположенные вертикально, которые подгоняют и выполняют выборку «в четверть».

Для предбанника приемлемо дерево любых сортов. В саунах, где в стенах расположен слой утеплителя с пароизоляцией, внешние стены можно изготавливать из сосновых или еловых досок, уложенных горизонтально, чтобы каркас получил дополнительную прочность. А вот в случае с кирпичными или бетонными стенами, между ними и слоем утепления нужно оставлять расстояние для вентиляции.

Внешняя отделка сауны может быть выполнена любой – как вариант, стены красят или покрываю олифой. А вот в парной стены не подвергают абсолютно никакой обработке, поскольку лаки будут выделять токсины при нагревании, а также препятствовать испарению влаги из сауны.

Обычно в сауне потолок состоит из балок, слоя досок обшивки, пароизоляции и утеплителя. Для балок, как правило, применяют брус 50-80 мм толщины. Снизу балки подшивают доской 20-30 мм толщины, которые крепятся гвоздями, превосходящими по длине толщину доски в 3,5-4 раза. На досках укладывают отражающую фольгированную пленку для пароизоляции, а поверх нее стелют утеплитель в 1,5-2 раза большим слоем, чем на стенах.
Из чего пол в сауне лучше не делать – так это из древесины, поскольку от повышенной влажности она портится очень быстро, то есть начинает гнить, покрываться плесенью и набухать. Устройство пола в сауне лучше всего делать из керамической плитки, которая не боится регулярного мыться, отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям. К тому же, за таким полом легко ухаживать, его можно регулярно обрабатывать антибактериальными средствами.
Чтобы не обжечь ноги, когда плитка слишком нагреется, можно на полу постелить циновки из натуральных материалов или деревянные щиты. Однако их лучше располагать только на подходе к полкам, чтобы на них не попадал стекающий пот – его очень сложно потом удалить.

Решая, как сделать пол в сауне, нужно предусмотреть небольшой уклон в направлении стока, чтобы в процессе уборки вода не застаивалась, а свободно стекала в углубление.

Дверные проемы и окна в сауне
Для вентиляции и освещения сауны в отдельно расположенном строении предусматривают окно. Лучше всего делать его небольшим, примерно 70×50 см, чтобы не допустить больших теплопотерь. А в случае, если оно будет глухим, то есть не будет применяться для проветривания, выполняют двойное матовое остекление.
Обязательным условием правильной эксплуатации сауны является ее тщательное проветривание. Рама вентиляционного окна должна быть подогнана к коробке и загерметизирована войлоком или поролоном.

Стекла в раму вставляют на резиновый уплотнитель и казеиновую смазку, а для дополнительной прочности прибывают штапики.
Поскольку дерево способно деформироваться, рассыхаться или набухать вследствие воздействия высокой влажности и контрастных температур, его не стоит использовать для изготовления двери для сауны. Оптимальным материалом будет каленое стекло, которое всегда сохраняет форму, хорошо сидит на петлях, легко входит в дверную раму и сильно не разогревается.

Дополнить стеклянное дверное полотно можно ручкой из материала, устойчивого к нагреванию, что особенно актуально изнутри сауны. Чтобы дверь закрывалась более герметично, используют силиконовый герметик, который обеспечивает абсолютное, без щелей, прилегание полотна к дверной коробке.

Разновидности и характеристика печей для сауны
Полное функциональное устройство и оборудование сауны невозможно без установки качественной печи. Как правило, в саунах используют твердотопливные печи, в основном дровяные, газовые и электроустановки. Правда, в последнее время газовыми устройствами практически не пользуются, поэтому подробно останавливаться на них не будем.
Преимущества дровяных печей таковы:
высокая скорость набора температуры;

более низкая стоимость топлива для эксплуатации;

независимость от внешних источников энергии;

способность быстрее разогревать камни в печах-каменках, что влияет на микроклимат внутри сауны – получается более сухой мягкий пар.

Отметим также и ряд недостатков печей на дровах:
сами по себе дровяные печи намного хуже отдают тепло, чем электрические;

из-за наличия открытого огня увеличена опасность возгорания, так что должны соблюдаться стандарты безопасности таких приборов;

обязательное условие для установки дровяной печи – наличие дымохода, затраты на строительство которого могут превосходить таковые непосредственно на саму печь. Если дымохода нет – воспользуйтесь электроустановками.

Если речь идет о квартире или частном загородном доме, то для сауны нужно покупать исключительно электрические печи, поскольку их проще эксплуатировать и они безопаснее. Управление упрощено за счет встроенной электроники, позволяющей задать определенную температуру, влажность и не волноваться, что печь перегреется.

При расчете мощности электросети следует учитывать, что на каждый 1 м³ потребуется порядка 1 кВт энергии. Так, для питания сауны объемом 10-12 м³ потребуется мощность в 9 кВт и трехфазная сеть. Если нет возможности обеспечить в квартире питание сауны с запасом энергии, лучше остановиться либо на инфракрасных кабинках, либо на твердотопливных печах.

Устанавливать печь в квартире или доме следует с учетом рекомендаций производителей, чтобы не обжечься о каменку, установленную на проходе, например. Лучше всего себя зарекомендовали финские производители печей.

Камни для сауны
Для закладки в печь-каменку очень важно правильно подобрать камни. Не каждый минерал для этого подойдет, поскольку простые камни могут быть довольно хрупкими. Оптимально использовать талькохлорит, габбро-диабаз или жадеит, испарения с которых полезны для человеческого организма.
Для печей используют камни с шероховатой поверхностью, на которых вода задерживается, постепенно закипает и испаряется. Камни с трещинами или дефектами не используют – они быстро расколются от перегрева.
Периодически нужно перебирать камни, чтобы удалить испорченные, заменив их новыми. Частота такой процедуры составляет 1 раз в год при условии еженедельной эксплуатации сауны. Протапливая сауну дважды в неделю, произвести ревизию камней следует 1 раз в ½ года. То есть, чем чаще пользоваться парной, тем чаще нужно проверять состояние камней.

Электрическая печь плотно закладывается камнями в промежутках между тэнами, но воздух должен свободно проходить сквозь кладку.
Печи на дровах заполняют камнями поверх топки, поэтому требуется их немного. Если нагрев камней происходит от металлического корпуса, протапливать печь нужно в течение всего времени пользования сауной, чтобы камни не остывали. Хотя такие печки быстрее разогреваются, они испускают более плотный жар, который тяжелее переносится.

Еще одна разновидность печей со специальной сеткой, в которую можно заложить намного больше камней – порядка 150-300 кг. Благодаря такой конструкции топка со всех сторон обложена камнями. Хотя такая печь требует больше времени на прогрев, от нее исходит более сухой деликатный пар, более приемлемый для сауны.

Система вентиляции сауны
Обязательно должна быть предусмотрена вентиляция в сауне, поскольку проветривания посредством стен быть не может из-за их тепло- и пароизоляции. На каждый 1 м³ объема парной требуется вентиляционное отверстие площадью 24 см².
Схема расположения отдушин для вентиляции предполагает установку окна в 30 см от пола возле печи, чтобы обеспечить тягу. На противоположной стене вентиляционный люк прорезают в 30 см от потолка.
Через нижний ход поступает холодный воздух, который, проходя сквозь камни, постепенно прогревается и поднимается вверх. Верхнее вентиляционное окно пропускает внутрь свежий воздух, который вытесняет застоявшийся в верхней части сауны. Принудительное вентилирование воздуха не рекомендуется, чтобы не спровоцировать термические ожоги на коже.

Электронное управление сауной позволяет создать любой режим температур и влажности, хотите ли вы сухую и горячую сауну, либо предпочитаете влажную и более прохладную баню.

Дизайн интерьера
Как правило, внутри сауны сооружают два яруса для сидячих и лежачих мест. Прямые углы между стенами и скамьями позволяют полностью задействовать площадь парилки. Все скамейки делают исключительно из дерева. Между досками оставляют отступы в 1,5-2 см, чтобы обеспечить вентиляцию горячего и холодного воздуха в сауне.
Ширина верхнего полка должна составлять не менее 50 см, чтобы человеку было комфортно на ней лежать. Дополнительно спереди скамьи оборудуют подставку, на которую можно положить ноги. Между ярусами следует оставлять расстояние в 70 см.

От верхней скамьи до потолка оставляют 100-105 см, чтобы человек мог почувствовать максимальный эффект от сауны. Если размеры помещения позволяют разместить полки только в один ярус, следует учитывать, что очень высокий человек при сидении на скамье не должен доставать до потолка.
Внутри сауны не ставят купель или ведра с водой, так как душевая и комната для отдыха располагаются отдельно. В небольших помещениях достаточно душевых кабин. А вот оборудовать бассейн будет весьма полезно при наличии большой площади. Такой выход не только полезен для здоровья, но и приятен. Читайте также: «Как выбрать и установить ведро обливное для бани и как сделать такое ведро самому».

Зона отдыха прогревается до комфортных +25 ºС. Исключение составляют случаи, когда на улице температура выше +35 ºС. Однако крайне нежелательно ставить в зоне отдыха кондиционер – он может существенно подорвать здоровье.

Современный вариант сауны – инфракрасная кабинка
Давайте разберемся, что такое инфракрасная сауна. Инфракрасная кабина является вариантом домашней сауны, которая не требует большой площади, укладки камней или устройства дымохода. Такое оборудование доступно многим потребителям (прочитайте: «Какое оборудование для инфракрасной сауны нужно – виды нагревателей»).
Внутри такой парилки температура воздуха не поднимается выше +60 ºС, в отличие от финской сауны с ее 110 ºС. Прогреву подвергаются лишь верхние 4 см кожных покровов.

Рекомендуемое время пребывания в инфракрасной сауне составляет 30 минут, в течение которых происходит интенсивное потоотделение без какого-либо дискомфорта.

Тем не менее, поскольку прогреваются только верхние слои кожи, а глубоко внутрь тела тепловые волны не проникают, достигается эффект пересушивания кожи вследствие локального перегрева. Как результат, она быстрее стареет.

Происходит это потому, что в кабинах генерируются волны в диапазоне ниже 8 мкм, с которыми в естественной среде человек не сталкивается. Следовательно, никаких механизмов защиты от подобных волн, кроме интенсивного потоотделения, у человека нет. К тому же, в данном случае ни о каком очищении от шлаков речь не идет.
Так что решать вам – опробовать ли на себе инновации или побаловать себя процедурами в русской или финской парной.
Виды бань в разных странах — японская, финская, русская баня, хамам, терма
Наверное, у каждой страны и у каждого народа, есть свое видение строительства бани и каждый принимает опыт друг у друга.
Можно выделить пять основных видов:
Русская

Русская баня стала очень популярной за последние годы, не только в России, но и во всем мире.
Обычно её строят из бревен или бруса, а в парной устанавливают печь сделанную из кирпича.
Печь называют каменкой, потому что её возводят из камней выдерживающих температуру более 600 градусов.
Для того чтобы образовался пар, на раскалённые камни выливают немного воды, обычно это действие называют «поддачей».
Отсюда и пошла поговорка – «поддай ка пару».
Жар в бане, напрямую зависит от количества в ней пара. Если печь остыла, её растапливают с помощью дров.
Римская терма

Данный вид бани пришел в наше время из далекого античного Рима.
В них можно проводить любые банные процедуры.
Терма, состоит из двух помещений, в одной из которых, присутствует горячая вода, а в другой холодная.
Тут имеется и раздевалка обычно занимающая целую комнату.
В древности, такие бани строили с применением подпольного отопления, с помощью труб по которым циркулировал горячий воздух, поступающий от бронзовой жаровни, располагавшейся в другой комнате.
Сегодня термы производят по такому же принципу как в древности.
Отличие только в том, что раньше термы посещали только богатые и люди высокого чина, которые строили такие сооружения на своих собственных участках земли.
Позже римляне стали возводить такие парные повсеместно для публичного пользования разного рода людей.
Турецкий хамам

Прообразом для турецкой парной является римская терма, однако хаммам строили по собственной, особой схеме.
Первым помещением в турецкой бане является предбанник с высоким куполом.
Далее, следует так называемое промежуточное помещение, в котором отдыхают после мытья.
Ну а затем пристраивается банное помещение.
Такую баню отделывают в соответствии с определенным стилем, свойственным турецким народам.
Полы и стены отделывают плитами из камня, а скамьи в отличие от деревянных русских обычно мраморные.
Турецкая парная имеет мужское и женское отделение.
Обогревают хаммам с помощью огромного котла с водой и специальными отверстиями для пара, который располагаются на печи.
В древности, да и в наше время, в Турции, бани можно встретить на каждом шагу, потому что купание это не просто очищение тела, но и обязательный обряд.
Японская

Существует два вида японских бань: фуро – домашняя индивидуальная, и сэнто – общественная.
Фуро — больше напоминает емкость в виде бассейна или бочки с водой, которую называют фураке.
Этот сосуд нагревался до температуры 40-50 градусов, в котором также устанавливали скамью, чтобы удобнее было в ней находиться.
Человек, погруженный в воду, должен был следить, чтобы вода не доходила до уровня сердца. Процедура купания обычно не занимает больше 10-15 минут.
Сэнто — общественная парная, с большим бассейном рассчитанная на группу людей.
Вода в этом бассейне постоянно меняется, а температура достигает 50 градусов. Перед погружением в этот большой бассейн, сначала моются в специальных помещениях.
После парилки отдыхают в отведенных для этого комнатах.
Финская сауна

Одним из главных особенностей финской сауны является то, что она обогревается не с помощью влажного пара как принято в русских банях, а с помощью сухого.
Сухой пар намного легче переносится человеком, поэтому температуру в таких парилках доводят до 100 градусов.
Вениками пользоваться не принято, однако все же если очень захочется, то можно его применить, предварительно снизив температуру чтобы избежать ожога.
Влажность в финской сауне обычно достигает 10% (но не более 30%).
Классическую финскую сауну принято размещать на берегу какого-либо водоема, потому что нет ничего лучше, чем окунуться в воду, после того как попарился.
Смотрите также:
С радостью ответим на ваши вопросы:
тел.: 8 (499) 391-81-74
Виды и польза бань для организма. Какие бывают бани
Целебные свойства водных процедур известны человечеству не одну сотню лет. Давайте познакомимся с различными видами бань и разберемся, как можно поправить свое здоровье с помощью многовековых традиций разных народов.
Виды бань — какие бывают?
Русская баня
Особенности русской бани. Очень важно соблюдать правила для получения положительного эффекта. Температура здесь держится в пределах от 90 до 125°C. Жар, волнами окатывающий тело, способствует глубокому прогреванию и обильному потоотделению. Эффект от посещения парной усилится, если добавить «массаж» вениками. Благодаря ему в организме ускоряются восстановительные процессы.
Польза. Баня очень полезна при вегетативном расстройстве сердечно-сосудистой системы. Лечит хронический ревматизм и иные затяжные заболевания, радикулит и различные хронические болезни, способствует снижению веса. Кроме того, баня очищает поры, устраняет омертвевшие клетки, улучшает процесс метаболизма, полезна и незаменима при климактерическом синдроме.
Противопоказание. Острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, ОРВИ и другие заболевания в острой фазе, онкология, беременность.
Финская сауна
Особенности финской сауны. Подходит для плохо переносящих повышенную влажность русской бани, так как ее главная черта — сухой пар. Температура здесь держится в пределах от 100 до 160°C. Организм очищается за счет постепенного прогревания, которое можно дополнить ароматерапией целебными травами.
Польза. Лечит простудные и кожные заболевания, расслабляет, снимает стресс, выводит токсины из организма, помогает восстановиться после тяжелых физических нагрузок.
Противопоказание. Острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, ОРВИ и другие заболевания в острой фазе, онкология, беременность.
Турецкая баня хаммам
Особенности турецкой бани. Главным атрибутом хаммама служит круглый каменный стол, на нем делают «воздушный» мыльный массаж. Мягкое тепло 38 – 50°C и 100% влажность прогревают организм и расслабляют мышцы.
Польза. Можно посещать как и в целях очищения, так и в качестве подготовки к пилингу, массажу, обертыванию. Очищает организм, улучшает метаболизм, повышает эффективность лечения ОРВИ и простудных заболеваний, снимает стресс.
Противопоказание. Болезни сердца и щитовидной железы, онкология, беременность, язвы.
Римская баня
Особенности римской бани. Пол и лежаки здесь каменные, нет обжигающего жара, организм прогревается равномерно и постепенно. Температура составляет 45 – 60°C, а влажность — 100%, поэтому происходит обильное потоотделение. Обязательно пейте побольше воды в целях восстановления водяного баланса организма.
Польза. Оздоравливающе сказывается на дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной системах, снимает напряжение в мышцах, быстро очищает поры, очищает организм от шлаков и токсинов.
Противопоказание. Болезни сердца, эпилепсия, онкология, беременность, критические дни, острые вирусные заболевания дыхательных путей, почек, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта.
Японская баня офуро
Особенности японской бани. Прогревание состоит из двух частей. Вначале в большой деревянной бочке, наполненной водой, при температуре 45°C (необходимо следить, чтобы вода не поднималась до уровня сердца). Затем — в бочке с горячими опилками. Эффект от второго этапа такой же, как если бы вы сходили на массаж.
Польза. Расслабляет, снимает стресс, стимулирует деятельность внутренних органов. Лечит ОРВИ, заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
Противопоказание. Сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, эпилепсия, простуда, обостренные хронические заболевания, инфекции. Также баню не стоит посещать детям младше 3 лет и беременным женщинам.
Греческая баня лакониум
Особенности греческой бани. Мягкий щадящий климат — влажность составляет всего 30%, а температура не поднимается выше 40 – 60°C. Именно поэтому в лакониум могут приходить люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — нагрузки на сердце и кровеносную систему здесь почти нет. Теплый камень, из которого сделаны скамьи бани, помогает равномерно прогреться коже и внутренним органам.
Польза. Очищает от токсинов, усиливает обмен веществ, облегчает или устраняет суставные и мышечные боли, поэтому популярна среди спортсменов, улучшает состояние дыхательной системы, успокаивает, нормализует сон, поднимает настроение.
Противопоказание. Онкология и обострение любых заболеваний.
Арома сауна
Особенности арома сауны. Температура во влажной сауне с эфирными маслами повышается постепенно, достигая на пике до 55°C. В отличие от других бань, ее можно посещать через 1 – 2 дня, благодаря мягкому воздействию на организм — нет чрезмерной нагрузки на органы дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Польза. Очень хорошее воздействие оказывает на нервную систему, помогает при депрессиях, хронической усталости, снимает психологические проблемы (напряжение, агрессию, страх). Рекомендуется посещать перед массажем, обертыванием и другими косметическими процедурами.
Противопоказание. Эпилепсия, астма, онкология, беременность.
Инфракрасная сауна
Особенности инфракрасной сауны. Несмотря на невысокие температуры (37 – 47°C при влажности 40 – 60%), прогревание здесь интенсивнее, чем в других типах бань. Тепловые волны, излучаемые инфракрасными обогревателями, проникают на глубину 4 см (а в обычной сауне — до 5 мм), что приводит к обильному потоотделению.
Польза. Оказывает терапевтический и косметологический эффект, улучшает метаболизм, повышает иммунитет. Разогревает и восстанавливает мышечный корпус после физических нагрузок.
Противопоказание. Высокая температура, посттромбофлебитический синдром, любые болезни в стадии обострения, кровотечения, опухоли, паразитарные заболевания, гнойные процессы, инфекции, некоторые формы туберкулеза, сахарного диабета.
Какой вид бани вы предпочитаете?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
KLAFS для отелей, общественных бассейнов, спа, саун и салонов красоты
Вы хотите включить в свой отель небольшую сауну? Маленький — это красиво! Или, может быть, вы хотите создать спа-салон по-настоящему грандиозного масштаба? У нас есть только одно решение для каждого проекта. Правый.

ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Мы можем превратить все, что вы можете вообразить, в реальность. И все это спланировано, произведено и установлено из одних рук.
Объем работ

ПЕЙЗАЖИ САУНЫ…
… насколько хватит глаз! Вдохновляйтесь подборкой прошлых проектов, включающих сауны и спа для предприятий, отелей, термальных ванн и бассейнов для отдыха.
Артикулы

Широкий ассортимент
В KLAFS вы найдете все, от высококачественных саун, индивидуальных паровых бань и солевых процедур до инфракрасных, релаксационных, косметических и спа-процедур.
Продукция

БЕЗОПАСНО И ИННОВАЦИОННО
Современные технологии обеспечивают идеальный баланс энергии для спа-центра вашего бизнеса.
Энергия и технологии
Выберите спа-центр, который вдохновляет — и позвольте вашим гостям полностью расслабиться в сочетании спа, паровой бани и т. Д. Сделайте так, чтобы ваш ландшафт сауны оставил неизгладимые приятные воспоминания!

От идеи до концепции, от совета и реализации до полной поддержки: максимально используйте многолетний опыт наших специалистов KLAFS при проектировании вашей коммерческой сауны.
Большая команда экспертов, состоящая из опытных дизайнеров интерьеров, инженеров и менеджеров проектов, вносит свой вклад первоклассными профессиональными навыками, энтузиазмом и вниманием к деталям в наших проектах сауны и спа — проектов, которые столь же индивидуальны, как и атмосфера в каждом отеле. или дневной спа.
Однако всех их объединяет одна общая черта: они, в прямом смысле слова, представляют собой стоящее вложение, потому что мы работаем с вами, чтобы выбрать концепцию, которая лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации и будет работать на вас в долгосрочной перспективе — в условия визуального, технического и бизнес-менеджмента.
Что это было снова сказано? (Движущееся) изображение стоит тысячи слов. Вот почему мы хотели бы, чтобы вы приняли наше приглашение расслабиться и посмотреть этот фильм, который даст вам первое впечатление о том, насколько экстравагантно и бесконечно разными, захватывающими способами KLAFS интерпретирует темы саун, бассейнов и спа для своих клиентов. по всему миру.Надеемся, вам понравится это быстрое кругосветное путешествие!
.
Saunafin Your Sauna Your Way
МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ «ВИРТУАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ»
ВИДЫ САУН, КОТОРЫЕ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
МЫ НЕ «ВИРТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Saun Generation семейный бизнес, производящий сауны с 1962 года. В Saunafin мы по-прежнему гордимся качеством наших материалов, нашей приверженностью обслуживанию клиентов и нашей способностью предоставлять и то, и другое по конкурентоспособным ценам.
Чем Saunafin отличается от других интернет-магазинов саун?
Две вещи: установки и пешеходный поток.
Устанавливаем около сотни домашних саун в год на месте. У нас есть непосредственный опыт работы со всеми мельчайшими деталями и мы понимаем мыслительный процесс, связанный с планированием того, как сауна вписывается в планы нового строительства или ремонта.
У нас также есть очень загруженный выставочный зал , предназначенный исключительно для саун и паровых бань.Мы ежедневно встречаемся с домовладельцами, ремонтниками и строителями домов на заказ. У нас есть семь саун и паровой душ. Мы являемся крупнейшим продавцом домашних саун в Канаде и одним из крупнейших в Северной Америке. Мы постоянно взаимодействуем с нашими клиентами и подробно обсуждаем различные предлагаемые товары и возможности. У Saunafin есть завод и выставочный зал за пределами Торонто.
Наряду с тысячами жилых саун Saunafin поставила сауны и паровые бани в казино Palazzo Hotel Casino и M Resort Casino (Лас-Вегас), Rogers Center (ранее Skydome), Casino Windsor, Casino Rama, Toronto Blue Jays и Ottawa. Сенаторы.Мы являемся конкретным подрядчиком для YMCA, LA Fitness и Movati Fitness. За годы установки домашних саун мы накопили богатый практический опыт. Мы используем этот опыт, чтобы помочь вам спланировать сауну и предоставить комплексный и простой в установке комплект для сауны.
Мы производим собственную линию нагревателей для саун, которые продаются под торговой маркой Sauna Craft . Мы также являемся канадским дистрибьютором и крупнейшим поставщиком в Северной Америке известных нагревателей для саун TYLO , производимых в Швеции.Мы также берем на себя обогреватели модели SAAKU финского производства, предоставленные нам эксклюзивно TYLOHELO Inc . В 2017 году владелец Saunafin Майк Винн был назначен председателем подкомитета CSA (Канадской ассоциации стандартов) по нагревателям сауны. Опираясь на свой 30-летний опыт работы в сфере саун, он активно участвовал в CSA в обновлении стандартов на нагреватели, поскольку регулирующие органы пытаются объединить стандарты в Северной Америке и Европе.
Гордый член

ВИДЫ САУН, КОТОРЫЕ МЫ НОСИМ
Преимущества паровых бань и саун хорошо известны и задокументированы.От снятия стресса и расслабления до успокоения усталых мышц — сауны имеют множество преимуществ для здоровья, связанных с «индуцированной лихорадкой» и детоксикацией. Эти преимущества могут быть реализованы за счет использования различных типов помещений.
Saunafin предлагает все три — традиционный (горячие камни и вода), паровая баня (парогенератор) и инфракрасный . Преимущества могут быть достигнуты с каждым. Какой тип лучше всего подходит вам — личное решение. На ваше решение могут повлиять проблемы со здоровьем, ваши предпочтения, социальные аспекты, планы домашнего декора, определенный режим упражнений и / или ограничения в пространстве.
Традиционные сауны
Традиционные сауны создают более интенсивную среду с экстремальными температурами и выбросами горячего пара от разбрызгивания камней. Для многих это и есть настоящая сауна, и они ее желают и ценят.
Теперь есть и традиционные сауны, которые позволяют расслабиться. Каменка для сауны Tylo Sense Combi имеет встроенный резервуар для пара. Tylo «Мягкая сауна» с более низкой температурой (около 60 ° C / 140 ° F) и более высокой влажностью (40-50%) — это уникальное ощущение сауны.
Steam B aths
Паровая баня или паровой душ в некоторых частях мира известны как турецкая баня или хаммам. Пар обычно добавляют в новый или отремонтированный душ. Часто устанавливается в хозяйской ванне или как часть готового подвала. Подход паровой бани / душа обеспечивает более низкие общие температуры (110-120 ° F против 185-195 ° F) и более высокую влажность (70-100% против 10-30%) по сравнению с сауной. Чем выше влажность, тем мягче среда. Многие предпочитают паровую баню.Другие выбирают пар, потому что его можно добавлять в душ, поэтому дополнительное пространство не требуется.
Инфракрасные сауны
Инфракрасные сауны — это современный поворот к старинным впечатлениям. Инфракрасные обогреватели (излучатели) используют инфракрасное излучение для непосредственного нагрева тела, не нагревая воздух. Тело принимает инфракрасные лучи и поглощает их. Человек может потеть при более низкой температуре, чем в традиционной сауне (100–120 ° F). Хотя мы не подписываемся на многие чрезмерные претензии некоторых поставщиков инфракрасных саун, рынок инфракрасных саун определенно существует.Большинство инфракрасных саун — это 120-вольтовые готовые кабины, которые серийно производятся за границей. Наличие таких продуктов «под ключ» привело к появлению множества компаний, производящих инфракрасные сауны. Именно по этой причине мы не продаем готовые инфракрасные устройства.
Мы специализируемся исключительно на установленных инфракрасных обогревателях и наборах для полевой установки в рамках ремонта. Наш инфракрасный порт предназначен для установки в качестве постоянной конструкции. У нас есть один из немногих или единственных утвержденных ETL комплектов инфракрасных обогревателей, установленных на месте.
Вы выбираете — влажная сауна, сухая сауна, паровая сауна, каменная сауна.
В отношении различных прилагательных, применяемых к саунам, всегда существовала путаница: сухая сауна, влажная сауна, паровая сауна, каменная сауна. Мы предпочитаем название «Традиционная сауна». Короче говоря, традиционная сауна — это в основном сухая среда с кратковременными всплесками влажности, когда вода плещется о камни. Влажность окружающей среды в сауне составляет около 10%, что намного ниже 30-40%, характерных для большинства домов. Брызги воды на камни увеличивают влажность до 60-70% всего на несколько секунд, в результате чего от камней исходит волна тепла.Чтобы усугубить путаницу, производители инфракрасного оборудования стали называть свой продукт сухой сауной. Мы говорим, что одна и та же традиционная каменка для сауны бывает влажной и сухой. Сауна в основном прогревает воздух в комнате (сухая), а брызги воды на камни (в умеренных количествах) — это часть опыта сауны (влажная).
Точно так же термин паровая сауна используется некоторыми для обозначения традиционной сауны, а другими — для описания паровой бани. Мы в Saunafin избегаем использования термина паровая сауна. Это просто приводит к путанице.Вы услышите от нас термины: традиционная или каменная сауна, паровая баня или паровой душ и инфракрасная сауна.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Сауны и парные в первую очередь следует рассматривать как товары для отдыха. Они создают расслабляющую и приятную атмосферу, чтобы помочь вам расслабиться и расслабиться. Место, где можно найти душевный покой, расслабление и удовлетворение. Другими словами, способ справиться с ежедневным стрессом с улыбкой на лице. В качестве бонуса сауны считаются полезными для здоровья.
СРЕДСТВО ОТ БОЛИ:
Тепло помогает облегчить боль, поскольку кровеносные сосуды увеличиваются в размере и кровообращение. Усиление кровообращения позволяет большему количеству кислорода попадать к травмированным частям тела. Это помогает уменьшить боль, и ускорить процесс заживления.
КОНТРОЛЬ ВЕСА:
Потоотделение является частью сложной системы терморегуляции ваших органов, которая усиливает метаболизм и частоту сердечных сокращений, а также сердечный выброс.Этот общий процесс требует много энергии и уменьшает лишнюю влагу, жир и соль. Естественно, организм выделяет водорастворимые токсины и жиры.
УПРАЖНЕНИЕ:
Сеанс от 10 до 20 минут в сауне может увеличить частоту сердечных сокращений на 75%, если вы в ней тренируетесь. Это учащение пульса похоже на быструю прогулку. Это обеспечивает тот же метаболический результат, что и физические упражнения. Существует известный эффект на ваше кровяное давление, поскольку тепло заставляет сосуды увеличиваться в размерах, чтобы приспособиться к усиленному потоку крови.
ДЕТОКСИФИКАЦИЯ:
Мы все потеем. Пот в основном состоит из воды. Потоотделение — это способ охладить тело. Но в жару сауны внутренняя температура тела начинает повышаться. Многие врачи утверждают, что обильное потоотделение во время посещения сауны может снизить количество цинка, ртути, свинца, никеля и меди.
.
Тип сауны — определение — Английский
Примеры предложений с «типом сауны», память переводов
Patents-wipoКостюм от пота создает внутри себя среду, похожую на сауну, что приводит к увеличению скорости метаболизма. WikiMatrix Savusauna (баня по-черному) — это особый тип сауны без камина. WikiMatrix Сауна с дровяной печью — самый распространенный тип сауны за пределами города, где электрическая сауна более распространена. Обычное ползание Рекомендуется начать с этого типа сауны, потому что он постепенно доводит ваше тело до температуры, идеальной для других типов саун. Обычное ползаниеВ «Велнес-раю» вы можете побаловать себя разнообразными добавками для ванн и саунами, различными видами массажа, включая тайский массаж, обертывания и другие приятные процедуры. LASER-wikipedia2Сауна — это тип сухой паровой бани, широко распространенный в Финляндии. jw2019 Наружные сауны кабины появились в начале XII века н.э. Обычное ползание Традиционные финские сауны, также называемые каменными саунами, используют различные типы обогревателей для обогрева камней и воздуха в помещении. EurLex-2Partitions между кабинами и саунами должны соответствовать типу A0, для помещений, оснащенных спринклерной системы под давлением B15. патент-wipo В данном документе раскрыты нагревательный элемент поверхностного типа и устройство для домашней сауны с роликовым экраном. Обыкновенный кроликСеверные страны веками использовали эти типы саун. Common crawl Уникальный Wellnessland предлагает своим гостям отдых в пяти бассейнах и семи типах саун. патент-wipoSurface нагревательный элемент и устройство для домашней сауны с рулонной перегородкой, использующее ту же самую WikiMatrix Это представляет собой наследственный тип сауны, поскольку дымоходы появились позже. Обычная ползкаПожалуй, самый распространенный вид сауны — это сухая традиционная финская сауна. Обычное ползание В этом особом типе сауны преимущества финской сауны сочетаются с преимуществами паровой бани. Common crawlОкунитесь в наш спа-центр Dolomit Panorama Spa с его «водными мирами» для молодежи и взрослых. Несколько видов саун и просторные зоны отдыха. WikiMatrix Купальщица в любой сауне сидит на высокой скамейке у потолка, откуда горячий пар быстро достигает их. opensubtitles2Есть тренажерный зал, сауна … бассейн, все виды услуг Common crawlГости отеля могут воспользоваться предлагаемыми нами водными процедурами, такими как паровая баня, сауна, джакузи и различные виды массажа Настоящее изобретение относится к парогенератору для сауны, имеющему функцию нагрева, который может использоваться для сауны влажного типа с использованием пара для коммерческих саун или дома, и который может использоваться для эксклюзивной внутренней комнаты.
Показаны страницы 1. Найдено 81 предложения с фразой сауна type.Найдено за 12 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.

Резинобитумная мастика для фундамента: полимерная гидроизоляционная «Техномаст» и «Фиксер», № 31 и 33, расход на 1 м2

Авг 10, 2021 автор Разное

Наносим битумную мастику для фундамента гидроизоляционную правильно- Холодная или наплавляемая: Расход +Видео

Мастика битумная для гидроизоляции фундамента, какую выбрать? Основа для дома – фундамент, который является гарантией надежности и долговечности фундамента. Здесь есть прямая зависимость от основания постройки и самим жильем. Фундамент в большинстве случаев делают именно из бетона, который одновременно является и крепким, и хрупким материалом. Вода и влага могут сделать бетон негодным, испортить общую конструкцию и расшатать основу постройки.

Во избежание этого, при строительстве следует использовать такой добавочный материал, как битумная мастика для фундамента. Это отличный элемент для гидроизоляции поверхности из бетона, который значительно продлевает срок службы. Этот элемент из всех похожих материалов самый простой в нанесении.

Разновидности мастики для фундамента

На данный момент этот продукт делят на две группы: горячая битумная мастика для фундамента и холодная.

Главное отличие состоит в том, что у них разный метод нанесения. Как наносить битумную мастику на фундамент? Если речь идет о частных постройках, то обычно применяют холодный способ. В таком случае элемент используют без применения специальной техники, и не требует от рабочего специальных навыков. По этой причине битумная мастика относится именно к холодной группе материалов для гидроизоляции фундамента.

Но на этом разновидности не заканчиваются, так как у битумной мастики есть два вида, которые делят по составу – материал с полиэфирной основой или водная мастика. Что касаемо первого вида материала, то он тоже делится на два вида – битумно-полимерный вид и просто битумный. Группа с добавлением элементов полимера используется, как правило, в условиях минусовой температуры.

Основным регионом использования является Дальний север. Как отмечают специалисты, такой материал, изготовленный даже отечественным производителем, дает отличные результаты даже при -40 градусах.

Строительные магазины и их прилавки пестрят баночками с одно- и двухкомпонентными битумными мастиками. Если первый материал можно использовать сразу же, после того как застоявшаяся масса будет размешана, то со вторым вариантом все гораздо интереснее.

Плюсы такого продукта:

Долгий срок хранения.
Длительность срока эксплуатации.

Двухкомпонентный материал требует тщательного перемешивания и смешения, при этом использовать нужно сразу же, так как материал быстро застывает.

Горячая битумная мастика для фундамента используется очень редко, и то, только в сложных случаях, чтобы придать фундаменты большую прочность. Особой сложностью в нанесении горячего элемента состоит в том, что его заранее следует разогреть до температуры в 300 градусов. Для этого вам понадобиться не только профессиональное оборудование, но и определенные навыки. Еще очень важно выполнять все правила техники безопасности. По этой причине, если вы не имеете опыта в этом деле, лучше доверьте всю работу профессионалам.

Холодная битумная мастика для фундамента

Этот материал следует рассмотреть внимательнее. Для примера мы выбрали востребованную и качественную марку AquaMast. Данный вид сделан на основе нефтяного битума, и является материалом, готовым к использованию, содержит в составе наполнители и добавки.

Его используют еще и в таких областях:

Гидроизоляция конструкций из бетона (а еще из железобетона и прочих вариантов).
Гидроизоляция углубленных в землю элементом и свай. В этом случае расход материала будет 1 к на 1 м² поверхности.

При работе с этим материалом допустимый температурный диапазон равен от -10 градусов до +40. Если температура окружающей среды падает ниже, чем +5 градусов, перед использованием мастики ее нужно оставить на сутки в месте, где температура будет от +15 до +17 градусов. Во избежание неприятностей этот материал нельзя оставлять возле огня, а также нельзя открывать банку внутри построек. Достойную продукцию выпускает и Технониколь, причем это касается и долговечности, и сферы использования.

Свойства материала

Этому элементу, как и всем другим, присущи некоторые особенности и свойства. Главным назначением битумной мастики является именно гидроизоляция необходимых поверхностей. Но иногда бывают случаи, когда использование немного может отличаться от целевого. Такое бывает, когда. К примеру, материал используют в роли прослойки между рулонным гидроизолятором и фундаментом.

Продукт выполняет важную роль, так как обеспечивает двойную защиту. Но намного чаще битумную мастику для фундамента используют в качестве самостоятельного материала.

У этого материала есть уникальные свойства:

Создает надежную пленку, которая не впитывает влагу.
Закупоривает изнутри сколы, поры и трещины.
Предотвращает развитие плесени и грибка на защищенной материалом поверхности.
Замечательно взаимодействует с любыми поверхностями.
Хорошо переносит температурные перепады.
Надежная и крепкая поверхность уже затвердевшей мастики хорошо переносит повреждения механического характера.

Как рассчитать количество материала?

Обработка фундамента битумной мастикой – дело несложное, но требующее некоторых расчетов и скрупулезности в подходе. Сколько понадобится материала, чтобы обработать поверхность фундамента? Для правильного ответа на данный вопрос следует принимать во внимание не только общую площадь поверхности, но и материал, а также его плотность.

Именно так и следует рассчитывать марку мастики, так как этот материал сильно отличается в характеристиках качества. Вы сможете сделать все работы своими руками, и для этого вам нужно будет обратить свое внимание на следующие важные моменты.

Если вы решили использовать этот материал в качестве клеевой части, между поверхностью основы и гидроизолятором рулонного типа, то вам нужно будет небольшое количество продукта. В роли клеевой части вам нужен будет слой покрытия лишь в 1 мм, а вот при самостоятельной гидроизоляции не менее 3 мм. Поверхность фундамента вы должны покрывать несколько раз и в несколько слоев. Количество слоев зависит от условий погоды и эксплуатации, характерной вашему региону.

Для тех, кто собирается самостоятельно рассчитывать все нужные элементы, производитель немного облегчил задачу – на упаковке материала всегда есть таблица с примерным расходом в тех или иных условиях.

При использовании среднего показателя между расчетом у вас и заводским, вы сможете точно определиться с количеством требуемого материала. Для надежной гидроизоляции мастику следует раскатывать минимум в 3 слоя. Для наилучшего качества работы и экономии вы можете вначале подготовить поверхность, покрыв ее специальной грунтовкой. Она заполнит все щели, сколы, трещинки, и сделает поверхность идеальной для раскатки мастики. Грунтовка взаимодействует с поверхностью по достаточно простой технологии, и по силам даже новичкам.

Этапы выполнения

Обратите внимание, что вначале следует отметить, что такие работы должны быть проведены человеком, который будет одет в специализированную, плотную одежду. Для того, чтобы не повредить глазные яблоки частицами и едкими испарениями, обязательно следует использовать строительные очки.

Респиратор используют при работах с горячим способом нанесения. Если на улице жарко и высокая температура, то при работе с мастикой нельзя, чтобы оставались открытые участки кожи. Помните, что этот элемент нужно наносить лишь на подготовленный и сухой бетон.

Как наносить битумную мастику на фундамент?

Начальная обработка перед раскатыванием всегда одна и та же – очищаем фундамент от пыли и грязи. Дальше нужно тщательно все просушить и обезжирить. Если будут обнаружены крупные трещины или сколы, следует провести заглаживание при помощи цемента или другого похожего состава. Только когда все высохнет, подготовленную поверхность можно начать грунтовать. В продаже есть особая грунтовка, но вы можете сделать ее и сами – это мастика и растворитель.
Готовим материал – после открытия банки хорошо перемешайте состав при помощи дрели или рук.
При нанесении грунтовки вы можете пользоваться кистью, а вот конкретно гидроизолятор раскатывать твердой щеткой или валиком. Для раскатки не требуется особых навыков, здесь нужна будет лишь скрупулезность и точность – следите, чтобы все частички обработанной поверхности были покрыты равномерно.
Все последующие слои наносим лишь после того, как просохнет предыдущий, не нужно делать большие перерывы для достижения наилучшего эффекта. Как только слой просох, можете приступать к откатке нового и так до тех пор, пока не будет достигнут требуемый эффект.
Когда работа будет окончена, осмотрите инструменты и оставьте пригодные для дальнейших работ. Для снятия гидроизолятора с рабочих элементов можете воспользоваться растворителем, но иногда может помочь и простой мыльный раствор.

Заключение

В конце хочется отметить, что есть определенные хитрости, нюансы, которая касаются выбора гидроизолятора, и вам нужно ими пользоваться. Так, на самом деле мастика намного легче воды, а значит, что в ведре с емкостью в 5 литров не будет больше 5-ти кг продукта. Хотя составы от разных производителей могут отличаться в весе, но суть остается единой – качественная продукция всегда легче, чем вода. Поэтому вам следует отнестись осторожно к той продукции, которая не соответствует этому негласному правилу.

Если вы обнаружите, что товар равен во весу воде, или даже превышает ее, будьте уверены, что такая защита от воды не даст требуемого эффекта. Уже через несколько лет все начнет рушиться и падать.

Мастика гидроизоляционная для фундамента

Защита бетонного фундамента всегда оставалась проблемой номер один для большого и малого строительства. Пучинистый грунт, сезонные подъемы воды, морозы и усадка элементов конструкции фундамента делают задачу гидроизоляции трудной, но вполне разрешимой. Традиционные способы наварки стеклобитумных рулонных материалов постепенно вытесняются более простыми и надежными мастичными наливными и обмазочными составами. Гидроизоляционная мастика для фундамента позволила добиться главного – обеспечить качественную защиту и одновременно упростить по максимуму трудоемкий процесс укладки материала на бетонные и кирпичные блоки.

Чем гидроизоляционная мастика лучше рубероида

С момента появления на строительном рынке гидроизоляционной мастики в современном виде прошло более двух десятков лет. За это время мастика для фундамента неизмеримое число раз была проверена на практике и завоевала репутацию даже у самых больших скептиков.

Практика показала очевидные преимущества мастики для гидроизоляции фундамента:

Использование жидкой массы позволило сделать процесс нанесения материала на бетон таким же простым, как покраска или грунтование поверхности. Любая оклейка рулонными материалами требовала от исполнителей хороших навыков и знаний, тогда как нанесение гидроизоляционной мастики требует максимум умения работать кисточкой;
Нечувствительность к качеству поверхности. Если ранее щербатая и неровная поверхность бетонного фундамента создавала немалые трудности для наплавки стеклоизола или рубероида, то для мастики подобной проблемы вообще не существует;
Возможность автоматизации процесса. Процедуру нанесения гидроизоляционного слоя на поверхность фундамента можно механизировать с помощью распылителей.

Наиболее ценным качеством гидроизолирующего покрытия на основе битумной мастики является полное отсутствие швов, даже если процесс обработки фундамента выполнялся в несколько приемов. Главное, чтобы временной разрыв между нанесением гидроизолирующих слоев на бетон составлял не более 6 часов.

Важно! Гидроизоляционный материал не боится ультрафиолета, не выпотевает на солнце и не теряет эластичности при низких температурах.

Единственным серьезным недостатком битумной мастики для гидроизоляции фундамента считается наличие усадки материала. По мере застывания мастичной массы происходит испарение растворителя, и одновременно идет уплотнение гидроизоляционной пленки с натяжением структуры. Если поверхность фундамента обработана с разной толщиной защитного слоя, то существует риск возникновения разрывов гидроизоляции. Чтобы избежать подобных проблем, вместо чисто битумной массы используется модифицированная полимер-битумная мастика, у которой прочность гидроизолирующей пленки на разрыв значительно выше, а степень удлинения под нагрузкой увеличена на 30%.

Любая битумная мастика для фундаментов работает на внешнее давление, гидроизоляционный слой наносится на фундамент с внешней стороны, откуда приходит вода. Чтобы в процессе пучения грунта не происходил надрыв поверхности, на мастику наклеивают защитное полотно из стеклохолста или геотекстиля. Оптимальным вариантом считается укладка на подсохшую, но не застывшую гидроизоляционную пленку листов экструдированного пенополистирола.

Особенности использования мастичных гидроизоляционных материалов

Битумные обмазочные материалы используют для создания гидроизоляционного барьерного слоя низкого давления. Лучше всего мастика останавливает капиллярную влагу, содержащуюся в обводненном грунте, и остаточное давление почвенных вод в условиях установки дренажа. Оптимально обмазочные материалы могут использоваться для защиты фундамента в следующих условиях:

На глубине до 2 м для гидроизоляции бетонного фундамента на сухих и маловлажных грунтах можно использовать обычную битумную мастику с толщиной слоя до 2 мм;
Для фундамента глубиной от 2 м до 5 м применяется многослойная гидроизоляция на основе четырехслойного покрытия битум-полимерной мастики общей толщиной не менее 4 мм;
На пучинистых грунтах, сильнообводненных почвах для защиты фундамента на битум-полимерную основу укладывают стеклоизол.

Мастичная гидроизоляция рассчитана в первую очередь на статическое и капиллярное давление воды, любые ударные или динамические нагрузки, особенно в условиях каменистого грунта, способны резать и разрушать обмазочную гидроизоляцию на стыках бетонных блоков фундамента.

Наиболее распространенные марки мастик

Наиболее известной считается обмазочная битумная продукция Аквамаст и Технониколь, относящаяся к категории готовых гидроизоляционных материалов. И Аквамаст, и Технониколь представляют собой холодную битумную мастику для фундамента. Материал не нужно перемешивать с отвердителем или разогревать на водяной бане до температуры получения минимальной вязкости.

Для обработки поверхности фундамента достаточно выполнить подготовку бетонной поверхности, тщательно перемешать содержимое банки, при необходимости добавить разбавитель и нанести материал кистью или валиком. Средний расход битумной мастики на 1м2 фундамента составляет не менее 1,5 л для первого слоя на бетонной поверхности и 1,2 л для последующих обработок. В качестве растворителя для Технониколь можно использовать сольвент или уайт-спирит.

К сведению! Нефрас или сольвент подходят не для всех мастичных гидроизоляций одинаково, поэтому информацию, чем разбавить битумную мастику для фундамента, необходимо уточнять по паспорту или сведениям на упаковке.

При температуре 15-25^оС битумная гидроизоляция высыхает до отлипа за 12 часов, но для полного отверждения потребуется не менее недели. Мастика продается по 3л, 10л и 18л. При температуре плюс пять материал может храниться в закрытом состоянии до года.

Применение гидроизоляционной мастики, подготовка поверхности фундамента

Перед нанесением первого гидроизоляционного слоя поверхность необходимо тщательно очистить от загрязнений и пыли. Глубокие раковины на бетоне заделывают раствором, а острые выступающие края, например, от гравия или от арматуры, сбивают молотком и зубилом. Пыль с бетонной поверхности лучше всего обдуть струей воздуха от компрессора. Такая обработка, помимо удаления пыли, позволяет высушить бетон. Максимальная влажность фундаментных стен не должна превышать 4%.

Влажность бетонной основы можно проверить с помощью куска полиэтилена, уложенного утром на фундамент, если через пару часов на пленке не появится конденсат, значит, влажность достаточно низкая для укладки гидроизоляционной мастики.

Любая обмазочная или наплавляемая гидроизоляция укладывается только после обработки фундамента специальной смесью органических растворителей. Чаще всего для праймера используется смесь чистого керосина, бензина «галоша», битума и мастики с теплостойкостью не менее 80^оС. Наилучшие показатели адгезии гидроизоляционной мастики на бетоне фундамента получены при использовании чистого бензина и мастики в соотношении 4:1. Керосин хорошо впитывается даже в самый плотный материал фундамента, но при этом очень хорошо собирает воду, поэтому использовать при высокой влажности воздуха его не рекомендуется.

Праймер наносят с помощью кисти или валика в два слоя, второй слой прокатывают по поверхности с разворотом направления движения на 90^о. Через 3-4 часа можно приступать к укладке битумной мастики для гидроизоляции фундамента.

Выполнение гидроизоляционных работ

После вскрытия банки с мастикой первым делом проверяют наличие пленок или загрязняющих веществ на поверхности материала. Если следов не выявлено, мастичный материал необходимо предварительно размешать для восстановления нормальной температурной вязкости. Нанесение гидроизоляционного слоя допускается при температурах от 5^о до 40^оС, но на практике мастику лучше всего укладывать при 15-20^оС. При более низких температурах на фундаменте нередко выпадает практически невидимый слой водного конденсата.

При необходимости мастику можно подогреть до 30-35^оС, это облегчит работу по растиранию мастичной массы тонким слоем. Общий расход битумной мастики для гидроизоляции фундамента составляет 2,5 кг на квадрат. Черную вязкую гидроизоляционную массу растирают на вертикальных стенках фундамента короткими движениями. При работе с битумными материалами необходимо в обязательном порядке использовать перчатки и защитные очки.

Первый слой мастичной гидроизоляции можно делать достаточно тонким. Главным условием является обеспечение хорошей сплошности, без пропусков на кавернах и раковинах стен фундамента. Прежде чем наносить следующий слой, предыдущее нанесенное покрытие должно хорошо высохнуть. Поэтому каждый гидроизоляционный слой сушится минимум сутки. Обычно готовность нанесенной мастичной массы определяют, прикладывая сухую чистую салфетку к гидроизоляционной пленке. Если следов битума не остается, значит, мастика высохла.

Особенности работы с гидроизоляционной мастикой

Использование обмазочных материалов для обустройства гидроизоляции фундамента всегда связано со сложностью обеспечения контроля толщины нанесенного материала. Из-за медленного высыхания часть гидроизоляционной пленки стекает по стенкам фундамента вниз, поэтому контроль толщины обмазки выполняют по верхней кромке с помощью мерных линеек или гребенок. Иногда отдельные участки приходится обрабатывать дополнительно, чтобы получить необходимую толщину материала.

Чтобы не допустить нареза или растрескивания гидроизоляционного слоя в наиболее сложных местах, мастичную обмазку армируют и усиливают стеклотканевыми холстами. Через 2-3 часа после нанесения первого слоя полотнища выкладывают на фундамент и прикатывают к мастике. После суточной выдержки наносят второй слой мастичной обмазки.

Заключение

При необходимости битумную мастику для гидроизоляционного покрытия фундамента можно изготовить своими руками. Для этого используют смолу, керосин, машинное масло и тертый порошок от старых автомобильных покрышек. Смесь готовят в пропорции – 4 части смолы, 2 части тертой резины, 5 частей масла и керосина. Смесь должна выстояться не менее недели в закрытой металлической таре. Далее жидкая фракция используется в качестве праймера, а густая – в качестве обмазочного материала.

Отправить комментарий

Обработка фундамента битумной мастикой своими руками

Обработка фундамента битумной мастикой
Одним из важных строительных мероприятий, при выполнении фундаментных работ, является грамотная гидроизоляция основания. Поверхность основы здания, как правило, напрямую контактирует с почвой. Тем самым, сильно подвергаясь негативному воздействию влаги. Качественная гидроизоляция, позволит серьезно нивелировать влияние грунтовых вод, на конструкцию основы дома. Обработка фундамента битумной мастикой, своими руками (самостоятельно), наиболее распространенный и менее затратный, вариант защиты основания.
Перед выполнением защитных мероприятий, требуется хорошо знать и понимать, технологию обработки битумной мастикой. Такой подход, позволит гарантировать должное качество, требуемую надежность и долговечность гидрозащиты.
Битумная мастика ‒ Что это и где применяют
Изготавливается, битумная мастика, из смолы. От, всем известного, битума, которому, как правило, требуется, перед использованием, долгий разогрев в бочках, современная мастика, более эластичная. В ее состав входят компоненты, которые серьезно улучшают гидроизоляционные свойства материала и увеличивают срок службы.
Битумная мастика
Хоть стоит, битумная мастика, сравнительно недорого, но долговечность материала «желает лучшего». Гидроизолятор сильно боится резких перепад температуры. К тому-же, есть некоторые трудности, в нанесение изделия на поверхность.
Из-за своих серьезных недостатков, применения мастики сильно ограничены. В основном, это изделие, используют для гидроизоляции конструкций, которые в последствие, будут хорошо укрыты, от воздействия прямых солнечных лучей и сильного мороза. Поэтому, как правило, ее используют, для внешней гидрозащиты, подземных капитальных сооружений-строений.
Виды мастики для фундамента
Классификацию проводят, в основном, по способу нанесения. Выделяют, как правило, два вида: холодная и горячая мастика. Для выполнения гидроизоляционных работ своими руками, выбирать лучше холодные смеси. Поскольку, такие составы, для использования, не требуют специальной техники.
Классификация мастик
К тому-же, помимо некоторых сложностей в работе, горячая, предполагает у строителя, наличия должной квалификации. Поэтому далее, будем рассматривать, только холодный способ нанесения.
Мастика для фундамента, бывает следующих видов:
Битумная;
битумно-резиновая;
битумно-эмульсионная.
Обработка фундамента битумной мастикой ‒ Толщина слоя и расход
Одним из самых важных, при возведение любой постройки, является ее себестоимость. Для определения точной стоимости, будущего строения, составляют смету. В ней указывают, количество стройматериалов, на те или иные действия. Чтобы точно вычислить, расход битумной мастики, требуется знать:
Площадь нанесения;
Толщину слоя.
Площадь гидроизоляции, рассчитывается путем измерения высоты фундамента от подошвы до поверхности земли и протяженность стены.
Характеристики битумной мастики
Расход, как правило, зависит от толщины суммарного слоя. То-беж, от количество нанесений. Общая толщина зависит от глубины заложения фундамента. В среднем, битумную мастику, наносят в два-четыре приема. Каждое новое нанесение, осуществляют, только после полного высыхания, предыдущего.
Если не выполнить, указанное выше, условие и нанести состав, на плохо высохшую поверхность, то существенно уменьшиться адгезия (сцепление) между слоями. Что неизбежно, приведет к уменьшению строка службы.
Чтобы определить точный расход материала, требуется знать, общие показатели, толщины слоя гидроизоляции. Они составляют:
2 мм, при глубине заложения фундамента, от поверхности земли ‒ до 3 м;
2-4 мм, при глубине заложения ‒ от 3 до 5 м.
Расход вычисляют, умножая суммарную толщину слоя на площадь поверхности нанесения. При этом, желательно, при закупке гидроизолятора, предусмотреть небольшой запас. Так, не придется тратить время, на докупку гидросмеси, если, в процессе работ, получится небольшой перерасход.
Технология выполнения работ
Чтобы выполнить гидроизоляцию фундамента дома своими руками, качественно, рекомендуется сделать, по порядку, следующие действия:
Битумная защита фундамента от влаги
Подготовка поверхности. Качественно очистить фундамент от грязи и пыли. Устранить все налеты и загрязнения. Если, на поверхности основания, имеются трещины или сколы ‒ выравниваем, цементным или иным, предназначенным для этого, раствором. После должной очистки и разравнивания стен основы, обезжириваем. Оптимально решение ‒ применить растворитель. После полной сушки стен, переходим к следующему этапу работ.
Грунтовка поверхности. Для обеспечения хорошего сцепления, различных по свойствам материалов, проводим грунтование поверхностей фундамента. Как правило, для ускорения подобных действий, используют готовый грунтовочный состав, который можно приобрести, в строительном магазине. Но так-же, можно применить грунтовку, приготовленного своими руками. Рецепт довольно прост: обычную мастику смешиваем с растворителем. Далее, готовую грунтовку, наносим кистью.
Вскрыть емкость, с гидроизоляционным составом. Перед применением гидроизолятора, необходимо вскрыть емкость и перемешать смесь. Для облегчения и ускорения процесса, как правило, используют обыкновенную дрель.
Нанести на поверхность первый слой. Для качественного покрытия поверхности, используют валик или твердую кисть. Этим инструментом, равномерно, наносим первый слой. Выполнять действия, нужно без спешки. При этом, обязательно, контролируя должную толщину слоя.
Нанесение, последующих слоев. Выжидаем, полное высыхание гидрозащитного слоя. После, наносим следующий слой, повторяя действия из пункта 3 и 4. Для качественной гидрозащиты фундамента, необходимо нанести, минимум 3-4 слоя, битумной мастики.
Обратная засыпка фундамента. Когда полностью высох, финишный слой гидрозащиты, выполняем, качественно, обратную засыпку фундамента.
Нанесение битума
Мастика наносится кисточкой, с твердым ворсом, щеткой или валиком.
Как видно из выше изложенного, технология обработки основания, достаточно проста. Вызвать, какие-либо затруднения, не должна. Единственная сложность ‒ равномерное распределение, вязкого состава, по поверхности стен основания. Здесь без смекалки и должной скрупулезности, не обойтись .
Обработка фундамента битумной мастикой ‒ Несколько советов
Во время обработки фундамента дома, битумной мастикой, важно, качественно и грамотно, выполнить гидроизоляцию внутренних углов. Для увеличения, должной прочности сооружения, дополнительно, выполняют армирование:
Армирование гидроизоляции фундамента
К углу крепят галтель (желобок), равный 100 на 100 мм;
наносят битумную мастику;
устанавливают стеклоткань или стеклохолст ‒ концы полотна, должны заходить,на каждую сторону угла фундамента, минимум на 100 мм;
для должного скрепления, плотно валиком вдавливают, в армирующий материал;
повторно, наносят битумную мастику.
После выполнения гидроизоляционных работ, не забудьте очистить инструменты. Удалить битумный состав, можно растворителем. Такой подход, позволит сохранить инвентарь, в должном, приемлемым виде и использовать, для других строительных нужд.
Для качественной гидрозащиты фундамента дома, нужно грамотно выбирать состав. Настоящий гидроизолятор, имеет меньшую плотность, чем у воды. Поэтому, покупая в магазине, стоит уделить должное внимание, весу упаковки.
Если, покупаемая мастика в пятилитровом ведре, весит больше 5 кг, стоит насторожиться. Внутри, скорее всего, некачественная смесь. После нанесения, такого вещества, гидрозащита долго не продержится. Она, исходя из практики, быстро разрушается и должной защиты не обеспечивает.
Грамотно, рассчитанный расход, подобранная смесь и строгое соблюдение технологии нанесения ‒ надежно защитит, от грунтовых вод, фундамент любого строения. Но не стоит полагаться, только на наружную гидрозащиту основания. Необходимо, для полной защиты фундамента, обустроить и качественную отмостку. Она не позволит, дождевой и талой воде, проникнуть внутрь, к основе здания.
Битумная гидроизоляция фундамента своими руками мастикой сделать правильно
Компания Технопрок предлагает специальные обмазочные жидкие резины, удобные в применении,

битумные мастики для гидроизоляции фундамента

своими руками или чужими, не очень-то опытными, но легко и надёжно, на «Ура!»

Чтобы правильно сделать гидроизоляцию фундамента своими руками, рекомендуем пастообразные мастики Эластомикс и Эластопаз, а также битумно-полимерную грунтовку ПазПраймер или грунт Технопрок.

Это качественные экологичные материалы, произведенные в Израиле на заводе Pazkar. В России эти материалы называют однокомпонентной жидкой резиной, на Западе классифицируются, как холодная битумно-полимерная мастика на водной основе.

Далее смотрите и читайте, как их правильно применить, а здесь можно получить актуальные цены:

Гидроизоляция фундамента своими руками видео материалы

Чтобы лучше понять, как выполняется битумная гидроизоляция фундамента своими руками и какие правила для самостоятельной работы с битумом необходимо знать, посмотрите 2 слайд-шоу.

На первом показан ремонт гидроизоляции фундамента (откопали через год), а на втором — гидроизоляция фундамента битумной мастикой на этапе строительства.

Первое слайд-шоу (70 фотографий) наглядно показывает, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента своими руками. Вы можете увидеть все этапы:

огрунтовка битумно-полимерным ПазПраймером;

гидроизоляция фундамента битумной мастикой;

защита и теплоизоляция гидроизоляции;

устройство утепленной отмостки.

Здесь был показан ремонт гидроизоляции фундамента, так как при строительстве почему-то решили, что коттедж находится на сухом участке, с низким уровнем грунтовых вод. Но уже через полгода по весне владелец этого дома понял, что и ему нужна гидроизоляция фундамента.

Траншею откопали узкую, поэтому вариант автоматизированного нанесения жидкой резины был невозможен. Приняли решение:

сделать гидроизоляцию фундамента своими руками битумной мастикой

Обратите внимание, что используется не просто битум, а битумная мастика на водной основе, модифицированная полимерами, причем наносится холодной, без нагрева.

Теперь посмотрите ещё одно слайд-шоу, где показана битумная гидроизоляция ещё одного фундамента. Здесь вариант автоматизированного нанесения жидкой резины был невозможен из-за большого количества стоек опалубки. Поэтому было решено выполнить гидроизоляцию фундамента битумной мастикой Эластопаз. Работу осенью 2014 года выполнил дилер Технопрок в Казани.

На видео в обоих случаях используется пастообразная мастика в вёдрах, которую наносят вручную. Для автоматизированного нанесения используются уже не мастики, а эмульсии. Это материалы под торговыми марками Рапидфлекс и ТЕХНОПРОК, для апликации которых применяется специальное оборудования для гидроизоляции.

Как правильно сделать своими руками битумную гидроизоляцию фундамента

Битумы это смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных. Уже несколько тысяч лет назад древние люди заметили, что битумы не растворимы в воде, и это делает их хорошими материалами для гидроизоляции. Древние египтяне, вавилоняне и индейцы Южной Америки использовали природные битумы для гидроизоляции сооружений различного назначения, в том числе для фундаментов.

Но на сегодняшний день запасы природных битумов по большей части, исчерпаны. Впрочем уже давно человечество научилось получать искусственные битумы. Это остаточные продукты переработки нефти, каменного угля и сланцев. По составу искусственные битумы весьма сходны с битумами природными и их широко используют в производстве гидроизоляционных материалов.

Попробуем разобраться, применительно к гидроизоляции фундамента своими руками, в чем отличие, если используется битум или битумные мастики Эластопаз и& Эластомикс.

Битум — твердый материал, поэтому его следует разжижить, чтобы он стал пластичным и текучим. И тогда его можно использовать для гидроизоляции строительных конструкций. Традиционный способ предполагает разогрев битума с добавлением растворителей.

Всё намного проще и удобнее и быстрее и абсолютно безопаснее, если использовать для гидроизоляции фундамента не обычный битум, а битумно-полимерную мастику на водной основе холодного нанесения. Гидроизоляция фундамента битумной мастикой Эластомикс или Эластопаз не требует ни нагрева ни специальной сноровки или опыта.

Всё, что нужно, — вскрыть ведро, перемешать и нанести шпателем или валиком или кистью на поверхность. Это и есть эластичная гидроизоляция фундамента мастикой битумной холодного применения.

Еще один огромный плюс этих материалов в том, что они экологичны, не содержат растворителей.

Технопрок вместо гидроизоляции фундамента битумом предлагает современные битумные мастики на водной основе. Мастичной покрытие более эластичное и долговечное, чем непосредственно сам битум. Соответственно никаких испарений паров растворителя, никаких запахов.

Таким образом, битумная гидроизоляция фундамента мастикой из жидкой резины Эластопаз или Эластомикс является экологической и пожаробезопасной, эластичной и с отличной адгезией, прочной и бесшовной. Всё это гарантирует надёжную гидроизоляцию на долгие годы.

Поэтому, если Вы решили использовать битумы для гидроизоляции фундамента, то будет правильным, удобным, безопасным, экологичным, надежным и долговечным использовать не просто битум (или дешевую битумную мастику на растворителях), а сделать гидроизоляцию фундамента мастикой битумной полимерной холодной на водной основе жидкой резиной Эластопаз.

Качественные битумные мастики гидроизоляционные ТУТ

Технопрок предлагает не просто битумную мастику для гидроизоляции фундамента своими руками, а жидкую резину, т.е. холодную битумную пасту на водной основе, модифицированную полимерами. В отличие от обычного битума, Эластопаз и Эластомик, высыхая, образуют эластичное водонепроницаемое покрытие на бетонной поверхности фундамента.

Помимо мастики для гидроизоляции фундамента, мы предлагаем также профилированные мембраны. Это пленка, которая одновременно защищает гидроизоляционное покрытие от повреждений и обеспечивает дренаж фундамента.

Купить битумные мастики для гидроизоляции фундамента и другие строительные материалы и оборудование из ассортимента компании Технопрок можно, как напрямую, обратившись в московский офис, так и у дилеров и партнеров Технопрок в России.

Если требуется сделать гидроизоляцию фундамента своими руками на 100% надёжно, то есть причина узнать больше о жидкой резине в компании Технопрок. Наш «битум» Вам понравится!

Гидроизоляция фундамента битумом или мастикой битумной или жидкой резиной

Консультации специалистов компании Технопрок помогут разобраться, нужна ли гидроизоляция фундамента для конкретного объекта и какой она должна быть. Мы объясним, как правильно сделать надёжную гидроизоляцию фундамента.

Мы подскажем, что будет выгоднее и рациональнее: купить у нас материалы и сделать гидроизоляцию фундамента своими руками либо мы нанять подрядчика. Во многих городах страны у компании Технопрок есть авторизованные партнеры, специализирующиеся на гидроизоляции фундаментов битумной мастикой или битумной эмульсией.

Перечень фирм для гидроизоляционных работ в России

Компания ООО «Технопрок» в 2004 году была первой и единственной компанией по поставкам жидкой резины в Российскую Федерацию, тогда еще из Канады.

С тех пор мы освоили собственное производство жидкой резины в России, а с 2008 года приступили к поставкам в Россию битумной мастики и эмульсии из Израиля.

К 2015 году накопила весомый багаж знаний и навыков относительно гидроизоляции жидкой резиной. Мы осуществляем продажу экологически чистых материалов и оказываем техническую поддержку нашим клиентам.

Мы поможем и научим правильно применять жидкую резину для битумной гидроизоляции своими руками фундаментов и других строительных конструкций. Тысячи профессиональных строителей и обычных потребителей по всей России оценили качество продукции Технопрок и знают, что на сайте technoprok.ru можно многое узнать о гидроизоляции жидкой резиной.
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Обмазочная гидроизоляция для фундамента
Нанесение обмазочной гидроизоляции на фундамет. Популярной является продукция Технониколь отвечающая стандартам ГОСТ, которую можно купить по умеренной цене.
На рынке строительных материалов можно купить различные виды гидроизоляционных материалов для фундаментов. Они отличаются техническими характеристиками, сроком службы, особенностями устройства и способами нанесения. Каждый вид гидроизоляции можно использовать при различных климатических условиях, но особенной популярностью сейчас пользуются относительно недорогие и долговечные обмазочные гидроизоляции.
Обмазочная гидроизоляция для фундамента – это жидкие пластичные составы, они используются для защиты бетонных и кирпичных поверхностей, после засыхания формируют бесшовную прочную пленку, стойкую к воздействию ультрафиолета, влаги и механического воздействия. Учитывая, что мастика формирует слой гидроизоляции, толщина которого зависит от типа используемого материала и производителя, то он должен отвечать ряду требований:
Мастика должна быть долговечной, стойкой к воздействию агрессивных грунтовых вод и ультрафиолета.
Обеспечить полную водонепроницаемость.
Обладать достаточной эластичностью, чтобы не трескаться из-за естественной просадки фрагментов фундамента или под воздействием климатических условий.
Виды обмазочных гидроизоляций и материалы
Жидкий горячий битум -материал применяемый для гидроизоляции фундаментов. Расход зависит от толщины наносимого слоя.
Обмазочный гидроизоляционный материал подразделяется на три вида:
битумные;
полимерные каучуковые;
полимерцементная.
Полимерцементная гидроизоляция – это сложная смесь полимерных составов, которые связывают цемент и обеспечивают необходимую эластичность слоя. Цемент в этом случае используется для улучшения механической прочности, а также удешевления мастики в целом.
Битумная мастика появилась как разновидность рулонного рубероида, но ее не нужно постоянно разогревать, поэтому подходит для использования в холодную пору года. Полимерные и битумные мастики наносятся непосредственно на очищенную поверхность, она заполняет все трещины и поры фундамента, а в качестве грунтовки применяется праймер.
Обмазочная гидроизоляция фундамента применяется для защиты материала основания от естественной грунтовой воды, а также стойких водных горизонтов глубокого залегания. Таким образом, мастики будут оптимальными, если глубина залегания горизонта составит 1,5-2 метра ниже подошвы основания.
<noscript><img src='/800/600/https/st8.stblizko.ru/images/product/344/156/248_original.jpg' /></noscript> com/embed/4ecQTix71l0?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Выбор толщины слоя
Схема послойного нанесения обмазочной гидроизоляции по нормам СНиП
Рекомендации производителей и сама технология нанесения подразумевает нанесение не менее 2−4 слоев мастики в зависимости от глубины залегания фундамента. Зависимость толщины слоя гидроизоляции от глубины следующая:
Глубина 0-3 метра – толщина 2 мм.
Глубина 3-5 метра – толщина 2-4 мм.
Глубина более 5 метров или использование свайных бетонных элементов – толщина не менее 5 мм.
Технология нанесения обмазочной мастики предусматривает несколько независимых слоев гидроизоляции. Причем, новый слой можно наносить только на подсохший предыдущий. Если нанести мастику на влажный слой, тогда уже через несколько месяцев произойдет отслоение, внутрь попадет влага и воздух, произойдет полное разрушение слоя.

Как проверить гидроизоляционный слой на сухость? Достаточно провести по нему рукой. Если слой липкий и приклеивается к коже, он еще не полностью высох. Сухая мастика эластичная, мягкая на ощупь. Среднее время высыхания одного слоя зависит от состава материала гидроизоляции, производителя, температуры окружающей среды, влажности поверхности основания.
Технология нанесения гидроизоляционного слоя
Схема устройства фундамента с битумной гидроизоляцией, соответствующая нормам СНиП и ГОСТ
Подготовка основания:
Фундамент для обмазочной гидроизоляции должен быть идеально вычищенным от пыли и налипшей грязи, грани должны быть закругленными или срезанными, допускать острые переходы нельзя. В местах, где существует переход с горизонтали на вертикаль, рекомендуется предусмотреть выкружки, чтобы обеспечить максимальную плавность пересекаемых поверхностей.
Если бетон имеет впадины от образовавшихся пузырьков воздуха, чтобы защитить слой мастики нужно изначально выровнять поверхность цементным раствором или гипсами.
Для обмазочной мастики опасны гребни с острыми и колкими углами. Такие стыки часто образуются в местах соединения опалубки, поэтому все острые грани нужно стесать или отполировать.
Поверхность очищают от пыли и грязи, обезжиривают органическим растворителем.
Фундамент должен быть максимально сухим.
Влажность фундамента – это важный фактор, от которого зависит степень сцепления мастики с поверхностью. Наличие внутренней влажности ведет за собой образование деформаций поверхности гидроизоляции, мастика плохо держится на поверхности и со временем отпадает. Максимально допустимая влажность поверхности фундамента не должна превышать 4% для битумной или битумно-полимерной мастики и 8% для водоэмульсионной. Категорически запрещено наносить обмазочную мастику на мокрую поверхность.
Проверить степень влажности фундамента можно и простым кустарным методом. Для этого на площадь 1х1 метр укладывается полиэтиленовая пленка. Если за 24 часа под ней не образуется конденсат, тогда использование мастики допустимо.
Как наносить праймер
Процесс нанесения праймера на фундаментную основу
Праймер – это специальная битумная грунтовка, имеет в составе минеральные компоненты сложного состава, все элементы обеспечивают оптимальную адгезию мастики с бетонным основанием. Подбирается праймер под каждый тип фундамента индивидуально, особенно дорогие грунтовки для кирпичных и бутовых конструкций.
Грунтовку производят с битума марок БН 70/30 или БНК 90/30, как растворитель используется бензин или нефрас, теплостойкость смеси не выше 80ᵒ, дополнительно нужно разбавлять растворителями.
Подбирается праймер для каждого типа мастики отдельно, наносится в один слой равномерно по всей поверхности фундамента. Если в основании есть места стыков бетонных плит горизонтального и вертикального ярусов, тогда нанесение проводят в два слоя. Для нанесения используется валик или кисть, грунтовку нужно оставить на несколько часов подсохнуть. Технология нанесения обмазочной мастики:
Битумную мастику всегда наносят на предварительно подготовленную поверхность исключительно со стороны давления воды. Как правило, это внешняя сторона фундамента, но в некоторых случаях, особенно при наличии подвала или подземного гаража, ее также наносят с внутренней стороны.
Мастику наносят равномерно валиком или кистью послойно. Каждый слой сплошной, без разрывов, равномерный, наносится параллельно. Наносят мастику снизу вверх.
Последующие слои нужно наносить аналогичным способом после затвердевания предыдущего.
Армирование гидроизоляции
Схема гидроизоляции основания с указанием местонахождения стеклоткани
Обмазочная гидроизоляция фундамента будет служить длительное время, если дополнительно предусмотреть армирование. Оно устанавливается в местах сопряжения, ведь тут всегда образуется избыточное давление на секции фундамента.
В качестве арматуры используют стеклопластик или стекловолокно, которое отличается гибкостью и небольшим внешним диаметром. Плотность арматурной сетки должна составлять 100-150 г/м², можно также использовать рулонные материалы.
Стекловолокно утапливается в первичный слой мастики, прикатывается валиком и фиксируется пластиковыми скобами таким образом, чтобы сцепление с поверхность фундамента было максимальным. Рекомендуется делать поперечное армирование, хоть оно увеличивает полезную толщину гидроизоляционного слоя. Если недостаточно места для нанесения мастики, места стыков углубляются, а внутренняя поверхность обрабатывается праймером.
Установка арматурного слоя в гидроизоляции приводит к распределению нагрузок по поверхности, снижает удлинение материала и делает его более пластичным. Хотя армирование – это дополнительные финансовые расходы, оно обеспечит дополнительную прочность слоев, а это влияет на долговечность конструкции в целом.
Как использовать битумную мастику для гидроизоляции фундамента?
Битумная мастика для гидроизоляции фундамента
Срок службы здания зависит от многих факторов, основным из которых, является прочность и качество заложенного под ним фундамента. Недостаточно просто рассчитать нагрузку и провести работы по монтажу — нужно еще позаботиться о его надежной защите. Прежде всего на нем пагубно сказываются почвенная и атмосферная влага. Фундамент ленточного и монолитного вида, состоит из бетона и арматуры, последняя выполняет связующую функцию, предотвращая разрывы и деформацию конструкции. Вода, попадая через микропоры к металлическому каркасу, своим воздействием окисляет его, разрушая внутреннюю структуру, что приводит к появлению трещин и просадке всего дома. Чтобы избежать негативных последствий, нужно правильно подобрать защитный состав.
Самым доступным и популярным гидроизоляционным средством, на сегодняшний день, является битумная мастика. Этот современный строительный материал, способен полностью исключить попадание жидкости на поверхность фундамента. Он, как и любой тип гидроизоляции, имеет свои особенности применения, физико-химические характеристики, плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при будущих работах.
Преимущества
Стоит заметить, что положительных качеств у такого продукта намного больше, чем отрицательных. Среди бесспорных достоинств, можно выделить следующие факты:
Высокая степень эластичности такого вида пропитки — между ней и стеновой поверхностью создается хорошая адгезия, ввиду чего вещество надёжно уберегает конструкции от просачивания влаги, в любых ее формах.
Мастика на основе битума предотвращает коррозию металлических компонентов конструкции фундамента, что также положительно влияет на длительность эксплуатации строения.
Гидроизоляционный состав вещества защищает поверхность фундамента от образования грибка, плесени и другой паразитирующей микрофлоры.
Эластичность материала позволяет сохранять изоляцию даже при усадке здания.
Пропитка хорошо заполняет собой все трещины и микропоры стен.
Относительная простота проведения работ, не требующая специальных знаний и умений. Главное правило обрабатывать всю поверхность, не оставляя свободных участков.
Правильно подобранным веществом можно работать при любых температурных показателях.
Быстрота нанесения гидроизоляционного слоя, по сравнению с другими материалами.
Можно использовать в качестве клеевого раствора для крепления изоляции рулонного типа.
И главное преимущество — это приемлемая стоимость продукта и очень экономный расход по сравнению с аналогами.
Битумный клеевой раствор
К недостаткам, если это так называть, можно отнести относительно долгий период полимеризации продукта, а по-простому — высыхания. Из-за этого «неудобства» часть таких работ, как утепление и отделка, должны быть перенесены. Но грамотно распределив время проведения всех мероприятий, эта проблема отпадает сама собой.
Еще один недочет — это то, что с течением времени, продукция невысокого качества может пересыхать и лопаться. Чтобы избежать подобного — нужно правильно подбирать стройматериал, обращая внимание не только на стоимость.
Основные типы
Существует огромное количество различных видов мастик, которые делятся по определенным критериям. Чтобы выбрать наиболее подходящий для Вас вариант, читайте инструкцию, состав и особенности технологии использования.
Условно этот обмазочный материал делится на два типа — в зависимости от технологии нанесения, он бывает горячий и холодный. Последний применяется без особой подготовки, как самого вещества, так и плоскости стены, разве что его нужно будет хорошо перемешать. Однако, стоит учесть — в морозное время года жидкость тоже немного подогревают. Для работы при отрицательных температурах подходят только высококачественные битумно-полимерные мастики от, проверенных временем, производителей.
Особенностью горячей гидроизоляции является то, что ее нужно перед применением разогревать до необходимой температуры. Используется такая обмазка в основном профессионалами в строительном деле, так как травмоопасна и требует четкого соблюдения технологии процесса.
Укладка горячего слоя гидроизоляции
Битумная пропитка производится на водной или полимер-эфирной основе. При надобности, нужно знать, чем правильно ее разбавить и приготовить до более жидкого состояния и возможности дальнейшего применения. Для этого используют компоненты аналогичные главной составляющей.
Такая гидроизоляция бывает двух видов — одно и двухкомпонентная. В первом варианте она представляет собой полностью готовый продукт, который нужно только перемешать перед применением. А во втором — требует соединения двух частей, которые впоследствии быстро схватываются. Поэтому наносить ее нужно в активном темпе.
Также продукция делится на быстро затвердевающую и ту, которая находится в полутвердом виде. Различают мастики и по входящим в нее основным компонентам: резиновая, полимерная, каучуковая, масляная, латексная, резиновая и минеральная.
Требования, предъявляемые к мастикам
Чтобы защитное покрытие вышло надежным и долговечным, его состав должен отличаться высоким качеством и действительным сроком годности. Также при выборе изоляции, нужно учесть следующее:
Масса должна быть однородной и без примесей, хорошо тянуться и удобно ложиться на обрабатываемую поверхность.
Средство не должно испарять вредные, токсичные и канцерогенные элементы.
Пропитка должна быть теплостойкой и выдерживать скачки температур.
Одно из ключевых требований для любого вида гидроизоляции — водонепроницаемость.
Отличная адгезия, как с самим фундаментом, так и с изоляцией рулонного типа, в случае ее использования.
Долговечность и постоянная толщина слоя — это основные характеристики, которые должны быть неизменными на протяжении всего периода эксплуатации здания.
Интересно знать! Мастику высокого качества можно определить не вскрывая банку. Ее удельный вес меньше чем у воды, поэтому 10-литровая тара не должна весить более 10 кг.
Работы по гидроизоляции готового жилого дома
Расход битумной пропитки
Для того чтобы просчитать точную стоимость тех или иных работ, составляется смета, в которую вносится количество предполагаемого расхода материала. Чтобы знать точный объем требуемой гидроизоляции, необходимо:
Вычислить площадь, которую необходимо обработать, для этого фундамент измеряют от подошвы до начала кладки первого этажа и умножают на длину его протяженности.
Определить суммарный слой будущей гидрозащиты. Здесь все индивидуально и зависит от климатических и прочих условий. Специалисты рекомендуют наносить материал в 2 слоя и более. Каждое последующее обмазывание должно происходить после полного высыхания предыдущего.
Общие характеристики и правила использования материала говорят, что толщина пропитки должна составлять 2-3 мм, при глубине закладки фундамента до 3-х метров и 3-5 мм, если углубляться на 3-5 метров. Конечный объем вещества вычисляют путем умножения площади на необходимую толщину обработки. Желательно брать стройматериал с небольшим запасом.
Значение Вид битумной гидроизоляции
Холодная (на растворителях) Холодная (на водной основе) Горячая
крыша основание здания крыша основание здания крыша основание здания
Толщина наносимого слоя, мм 1 0,5-1 1 0,5-1 2
Расход, кг/м2 1-2 1-1,5 1,5-2 1-1,5 2
Время затвердевания 24 5 4
Т воздуха, ˚С -10 +40 +5 +30 Максимум до -10
Влажность, % 4 8 4
Основные приемы нанесения
Чтобы реализовать надежную гидроизоляцию своими руками нужно четко придерживаться технологии проведения работ:
Первым делом нужно хорошо и тщательно подготовить плоскости. Для этого их очищают от мусора и пыли, все неровности и трещины заделывают раствором, затем все обезжиривают.
Следующий этап предполагает грунтование поверхности для большей ее адгезии. Используются готовые грунтовые растворы или же делают их самостоятельно, путем смешивания растворителя с мастикой. Жидкость наносят кисточкой.
Далее, после проведения подготовительных мероприятий, вскрывают тару с веществом и тщательно его перемешивают, при помощи дрели, либо вручную.
Берут, заранее подготовленный инструмент — валик или жёсткую щетку и, не торопясь, наносят стартовый слой изоляции.
Подождав его полного застывания, процедуру повторяют необходимое количество раз.
Как только последний слой высохнет, можно переходить к утеплению или обратной засыпке грунта.
Технология применения отличается простотой и не требует особых умений и знаний. Единственное, битумная жидкость — очень вязкий материал и придется немного повозиться.
Нанесение мастики валиком
Важно! При нанесении мастики, особое внимание уделите внутренним углам. При сложности конструкции, их рекомендуется дополнительно армировать стеклохолстом.
Как выбрать
Чтобы определить какая мастика лучше, необходимо руководствоваться следующими факторами:
температура окружающей среды, при которой планируются мероприятия по обустройству защитного покрытия;
какая сторона фундаментной стены будет изолироваться — внешняя или внутренняя;
площадь обрабатываемой поверхности и срок выполнения работ;
эксплуатационная нагрузка на гидроизоляцию;
максимально допустимый бюджет.
Наиболее востребованный вид защитного материала — обычная пропитка, основывающаяся на органических соединениях. Жидкости же на полимерной основе, стоят дороже, но отличаются повышенной адгезией и эластичностью.
Видео битумная гидроизоляция кровли и фундамента
Лучшие производители
На данный момент времени, строительный рынок представлен широким ассортиментом гидроизоляционной продукции. Некоторые торговые марки занимают лидирующие позиции по популярности и являются наиболее востребованными, далее их и рассмотрим:
Технониколь
Огромная линейка материалов от этой компании отличается высоким качеством и производится на самом инновационном оборудовании, согласно всем международным стандартам, что подтверждает не один сертификат. Битумная мастика создается на основе водных компонентов и растворителей, может применяться как в холодном, так и в горячем виде, наноситься машинным способом и вручную.
Мастика от фирмы Технониколь
Аквамаст
Этот популярный бренд производится заводом «Технониколь» и используется для гидроизоляции как внутренних, так и наружных поверхностей здания. На каждой таре «Aquamast» написано конкретное предназначение и полная характеристика того или иного состава — это может быть пропитка для обустройства защитного слоя бассейнов, полов, цокольных этажей, кровли и других подобных мероприятий. Основными компонентами данного стройматериала являются технические масла, нефтяные вяжущие элементы, наполнители минерального состава. Битумная жидкость для защиты фундамента Аквамаст — это готовое к применению средство, выпускаемое в таре 3 кг, 5 кг и 20 кг, которое сразу же может наноситься на разнообразные конструкции.
Современная пропитка АкваМаст
В завершении, хотелось бы обратить Ваше внимание, что покупать подобный товар лучше у проверенных производителей, которые при выпуске продукции руководствуются гостами и международными стандартами, имеют хорошую репутацию и положительные отзывы потребителей. При нанесении мастики, необходимо точно придерживаться технологии, иначе даже самый качественный материал в скором времени придет в негодность, потеряв защитные свойства.
Все о битуме и технологии его нанесения
Гидроизоляция дома – гарантия его долговечности, прочности и надежности. Применяя битум для фундамента, можно оградить постройку от вредного воздействия влаги и расшатывания основы. Хорошо заизолированная конструкция здания продлевает срок его эксплуатации. Битумная мастика наносится просто и доступна в финансовом плане.
Какие бывают виды битума
В качестве исходных материалов при изготовлении мастики для фундамента используются песок, цемент, минеральная вата, разбавленные нефтяным битумом. По разновидности связывающих компонентов их делят на:
битумные в чистом виде;
резинобитумные;
битумно-полимерные.
По методу нанесения битум для гидроизоляции подразделяется на два вида:
Благодаря бесшовному покрытию подземной конструкции доступ влаги к ней не способствует разрушению фундамента, и воздействие на него оказывает минимальное. Легкость материала в работе позволяет выполнять гидроизоляцию своими руками, избавляя от необходимости расходовать дополнительные денежные средства на оплату труда наемных рабочих.
Холодная мастика
Чаще всего используется при проведении строительных работ. Главное ее достоинство – это отсутствие необходимости применять специальные технические средства или иметь определенные навыки в данной отрасли.
Виды по составу Диапазон рабочих температур, градусы Особенности
Водная мастика -10 — +40 Сразу готова к употреблению.
Битумная с полиэфирной основой -15 — +40 Дополнительно выполняет роль клея между подошвой фундамента и рулонных гидроизоляционных материалов.
Битумно-полимерная -40 и выше Сохраняет полезные технические характеристики даже под влиянием низких температур.
Для гидроизоляции фундамента в умеренных климатических условиях обычно применяют мастику на водной основе или полиэфирной. Для северных широт больше подойдет битумная группа с наличием полимерных компонентов, которую можно использовать даже при минусовых температурах. При этом качество гарантируют и зарубежные производители, и отечественные. Холодная мастика в зависимости от количества ингредиентов, входящих в ее состав бывает:
Однокомпонентную мастику можно использовать сразу после предварительного размешивания. Но зато у нее рабочее время дольше, чем у другой группы. После окончания одного из этапов работ достаточно просто закрыть емкость с битумом до следующего момента применения.
С двухкомпонентным материалом дело обстоит сложнее. Он требует досконального перемешивания и мгновенного нанесения на рабочую поверхность, потому что застывает практически сразу. Среди достоинств материала – длительный срок хранения и прочность.
Горячая разновидность битума
Гидроизоляция фундамента горячим битумом применяется в исключительных случаях, когда нужно придать основанию максимальную прочность. Сложность работы с горячим продуктом состоит в необходимости предварительного разогрева до 300 градусов. Этот процесс требует привлечения профессиональных рабочих и использования особенной техники.
При этом важно соблюдать технику безопасности и не игнорировать правила. Если опыта обращения с горячим битумом не имеется, а инструментарий тоже отсутствует, обращайтесь к специалистам или выбирайте вариант холодной мастики.
Плюсы и минусы использования для фундамента
Используя битумную мастику для гидроизоляции фундамента, стоит ознакомиться с ее отличительными свойствами и их роли в процессе построения здания.
Достоинства Недостатки
Плотность соприкосновения с поверхностью не зависит от ее вида.
Устойчивость к температурным перепадам.
Бесшовный слой нанесения.
Однородность и эластичность покрытия.
Широкий диапазон рабочих температур.
Не токсичен во время использования.
Доступная стоимость.
Легкость монтажа.
Повышенная трудоемкость выполнения работ с большими площадями основания.
Длительность процесса полимеризации слоя.
Благодаря исключительным свойствам битума по всей площади фундамента создается надежная и не пропускающая воду пленка. Она не только закупоривает трещины, заполняет поры, но и предотвращает появление грибкового налета, а также плесени на поверхности. Хорошая адгезия свидетельствует о готовности взаимодействовать с любым материалом основания под монолитными стенами.
Благополучно переносит перепады температур – выдерживает колебания в диапазоне от -70 градусов до +1200. Это позволяет проводить строительные работы с использованием битумной мастики в любое время года. После окончательного высыхания она обволакивает фундамент мембраной, выдерживающей значительные механические воздействия извне благодаря прочности и эластичности.
Битумная мастика удобна в транспортировке, а работать с ней можно быстро, так как существуют готовые смеси, которые не нужно разводить и перемешивать. Покрытие не вздувается, не растрескивается под влиянием воды.
В период работы с большими площадями покрытия возрастает трудоемкость процесса. Необходимо потратить время на полимеризацию слоя, но это не столь существенные недостатки по сравнению с имеющейся массой преимуществ.
Как правильно наносить битум
Процесс обработки основы битумной мастикой не слишком сложен, но у него есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать – определенные расчеты и соблюдение последовательности действий.
Для того, чтобы определить расход битума на 1 м2, нужно предварительно определиться с его предназначением. От этого зависит количество материала, необходимого для строительных работ. При вычислении расхода состава на гидроизоляцию следует площадь обрабатываемой поверхности умножить на два – именно столько килограмм битума понадобится для 1 м2.
Планируя выполнить работу своими руками, стоит ознакомиться с техническими требованиями, а также правилами, которые помогут выполнить гидроизоляцию качественно. Делятся они на основные этапы:
подготовительные работы;
грунтование поверхности;
нанесение материала.
Битумный состав сразу готов к использованию, поэтому не придется тратить время на его растворение и размешивание. Годится он исключительно для наружных работ!
Пошаговая инструкция по нанесению:
Одевается специальная одежда из плотной ткани, строительные очки для защиты от едких испарений.
Если в работе используется горячая мастика для фундамента, рекомендуется надеть респиратор – открытых участков на теле быть не должно, даже когда на улице слишком жарко.
Проводится осмотр фундамента на предмет обнаружения трещин или ямочных впадин – в случае их наличия замешивается цементный раствор для заделки имеющихся дефектов.
С помощью болгарки удаляются острые выступы на гранях основы, углы закругляются.
Поверхность очищается от пыли и грязи, затем обезжиривается, просушивается при помощи строительного фена, чтобы предотвратить вздутие и отслоение.
Проверяется степень влажности – кусок полиэтиленовой пленки укладывается на основание, оставляется в одном положении на сутки. Если конденсат под ним не появляется – готовность покрытия к дальнейшей работе подтверждается.
После того, как рабочая поверхность окончательно подсохнет, проводится обработка грунтовым составом.
Перед применением материал перемешивается или встряхивается в закрытой емкости до полной однородности материала.
Наносится грунтовка одним слоем с помощью валика, кисти или специального пульверизатора при сухих погодных условиях и в отдалении от источников огня.
Когда грунтовой состав высохнет полностью, можно приступать к раскатке гидроизолятора сплошным слоем, чтобы не было разрывов. Для этого используется валик или грубая щетка, можно применять и метод налива.
Каждый из последующих слоев накладывается после просушки предыдущего – долгие перерывы тут не нужны.
В местах возможного появления трещин гидроизоляция армируется стеклотканью.
По окончании работы проводится осмотр инструментов, их очистка с использованием мыла и воды или растворителя.
Ознакомившись с классификацией битумной мастики, ее достоинствами и недостатками, технологией нанесения, можно смело начинать процесс гидроизоляции здания своими руками. Возможность самостоятельно осуществить расчет необходимого материала поможет избежать лишних затрат. Удачного строительства!

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента
Битумная мастика для гидроизоляции фундамента весьма эффективна и относительно проста при нанесении, а также способна легко проникать в поры различных материалов и создавать равномерный слой на защищаемой поверхности. Она может эксплуатироваться даже в кислотных и щелочных почвах без потери основных свойств или разрушения покрытия. Срок её эксплуатации составляет не менее 10 лет, в зависимости от производителя. Поэтому её используют не только при строительстве частных домов, а и коммерческих объектов.
Ключевые свойства битумной мастики
Битумная мастика для гидроизоляции ленточного, столбчатого или плитного фундамента обладает следующими важными свойствами:
Гибкость и эластичность в широком интервале температур без разрыва защитного слоя. Эластичность позволяет составу легко адаптироваться под любые условия эксплуатации и выдерживать значительные нагрузки на разрыв. Гибкость отвечает за степень морозостойкости: чем выше этот параметр, тем гидроизоляция качественнее, поскольку способна максимально противодействовать растрескиванию.
Высокая адгезия к различным материалам основания. Характеризует прочность сцепления с поверхностью при нанесении и эксплуатации. Обеспечивает надёжную фиксацию слоя и стойкость к расслаиванию. Типичные показатели прочности и гибкости приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Значения показателей прочности, гибкости и эластичности для битумной мастики
Стойкость к воздействию ультрафиолета позволит избежать потери механических и декоративных свойств гидроизолирующего вещества при его нанесении на верхнюю часть конструкции фундамента.
Смачиваемость поверхности фундамента, позволяющая наносимому составу проникать в самые мелкие поры и закрывать их. Таким образом, создаётся надёжный непроницаемый для влаги и пара слой.
Препятствование появлению и размножению грибка и плесени.
При выборе мастики следует тщательно изучать её технические характеристики, которые напрямую влияют на длительность эксплуатации. Основные показатели отражены в Таблице 2.
Таблица 2. Основные технические показатели битумных мастик
Виды битумных мастик
Обмазочная гидроизоляция для фундамента бывает холодного и горячего нанесения. Их отличие состоит в том, что они имеют разные химические составы, а, соответственно, и методы нанесения.
Мастика на полиэфирной основе
Холодные мастики продаются в полностью готовом виде и не потребуют применения дополнительных инструментов. В некоторых случаях, в зависимости от химического состава, поставки могут осуществляться в виде отдельных двух компонент, которые требуется смешать перед нанесением. Холодные мастики бывают на следующих основах:
Битумные мастики на полиэфирной основе имеют повышенную стойкость к отрицательным температурам благодаря использованию полимерных добавок. Нанесение на поверхность фундамента допускается при температуре окружающей среды до -40°С. Составы на водной основе таким свойством не обладают, но зато их стоимость в несколько раз ниже.
Горячие составы требуется перед использованием прогреть до определённой температуры (обычно +300°С) и наносить до момента начала застывания. Это существенно усложняет процесс гидроизоляции фундамента, так как требует определённого опыта и применения специальных инструментов. Однако использование таких мастик позволяет существенно упрочнить поверхность и создать максимально защищённый от внешней среды слой.
Обмазочная гидроизоляция фундамента по составу подразделяется на следующие виды:
На минеральной основе. В состав входят: цемент, зола, мел и другие натуральные мелкодисперсные порошки.
Битумно-эмульсионная смесь. Представляет собой водный раствор с растворённой мелкой битумной пылью.
Битумно-полимерная смесь. В состав входит каучуковая крошка, минеральные порошки, а также связующее вещество – полимер.
Как определить расход мастики
Для определения бюджета по проведению гидроизоляционных работ фундамента необходимо правильно рассчитать расход мастики на 1 м2. Многие производители обычно указывают среднюю его величину на упаковочной таре или в прилагаемой инструкции, что существенно упрощает расчёты.
После нанесения жидкой или разжиженной битумной мастики на поверхность необходимо понимать, что после её высыхания или застывания толщина слоя уменьшится на 20-70%, в зависимости от состава.
Количество сухого остатка битума на м2 необходимо обязательно учитывать при нанесении слоя заданной проектом толщины. Чем гуще смесь и меньше в составе жидкой основы, тем больше толщина слоя после высыхания. Минимальный расход на м2, согласно действующих норм, приведён в Таблице 3.
Таблица 3. Расход битума на м2 в зависимости от толщины наносимого слоя
Если производитель не указывает процентное соотношение сухих веществ и/или расход на 1 м2, то от приобретения такой мастики рекомендуется отказаться. Скорее всего, она некачественная и вызовет дополнительные затраты на её полную замену.
Посмотрите видео, иллюстрирующее расход материала на обработку основания дома.
Определить требуемое количество мастики для покрытия всей поверхности основания, зная расход на 1м2, достаточно просто. Для этого нужно вычислить площадь для гидроизоляции и разделить на площадь, которую можно покрыть при расходовании одной ёмкости, чтобы получить требуемое количество ёмкостей.
Как правильно наносить битумную мастику
После того, как был определён расход мастики на 1 м2 и проведена закупка необходимого её количества, надо приступать к проведению подготовительных работ. Они заключаются в тщательной очистке поверхности фундамента и обезжиривании с целью повышения адгезионных свойств. При нанесении на металлические конструкции потребуется обработать их составами от коррозии.
Рекомендуем посмотреть видео, как наносить гидроизоляцию на основание здания.
<noscript><img src='/800/600/https/sochi.shop/images/watermarked/2/detailed/43/420918_1_1_nkt2-zb.png' /></noscript> youtube.com/embed/lyMkjMosEoI?rel=0&controls=2&iv_load_policy=3&modestbranding=1;showinfo=0″/>
Различные выступающие острые края конструкции рекомендуется удалить, если это не ухудшит несущую способность фундамента. Причины этому следующие:
Нанесение битума будет усложнено.
Повысится расход мастики на 1м2.
При засыпке фундамента грунтом существенно возрастает вероятность повреждения острых элементов конструкции, что приведёт к нарушению герметичности гидроизоляционного слоя.
Для повышения адгезии поверхности основания рекомендуется нанести минимум два слоя глубоко проникающей грунтовки.
Процесс изолирования битумной мастикой достаточно прост и заключается в её нанесении на стены в 2-4 слоя, в зависимости от глубины закладки фундамента. Каждый слой наносится кисточкой либо валиком равномерным слоем.
Важно после нанесения каждого слоя выжидать момент его полного высыхания. Это позволит убедиться в совпадении технических характеристик, описанных производителем и реальными, а также проконтролировать качество работы.
Из-за того, что при расчётах не была учтена шероховатость поверхности фундамента и её пористость, возможно расход мастики на 1м2 немного возрастёт, но не более 5-10%.
Заключение
Битумная мастика – эффективное средство для гидроизоляции фундаментов различных типов. Благодаря доступности нескольких видов составов, можно подобрать оптимальный по методу нанесения и стоимости. До момента приобретения мастики важно рассчитать её расход на м2 с учётом всех влияющих факторов. Таблицы, приведённые в статье, позволяют существенно упростить этот процесс.
Битумная мастика для фундамента гидроизоляционная: холодная или наплавляемая: Расход +Фото и Видео
Мастика битумная для гидроизоляции фундамента, какую выбрать? Основа для дома – фундамент, который является гарантией надежности и долговечности фундамента. Здесь есть прямая зависимость от основания постройки и самим жильем. Фундамент в большинстве случаев делают именно из бетона, который одновременно является и крепким, и хрупким материалом. Вода и влага могут сделать бетон негодным, испортить общую конструкцию и расшатать основу постройки.
Во избежание этого, при строительстве следует использовать такой добавочный материал, как битумная мастика для фундамента. Это отличный элемент для гидроизоляции поверхности из бетона, который значительно продлевает срок службы. Этот элемент из всех похожих материалов самый простой в нанесении.
Разновидности мастики для фундамента
На данный момент этот продукт делят на две группы: горячая битумная мастика для фундамента и холодная.
Главное отличие состоит в том, что у них разный метод нанесения. Как наносить битумную мастику на фундамент? Если речь идет о частных постройках, то обычно применяют холодный способ. В таком случае элемент используют без применения специальной техники, и не требует от рабочего специальных навыков. По этой причине битумная мастика относится именно к холодной группе материалов для гидроизоляции фундамента.
Но на этом разновидности не заканчиваются, так как у битумной мастики есть два вида, которые делят по составу – материал с полиэфирной основой или водная мастика. Что касаемо первого вида материала, то он тоже делится на два вида – битумно-полимерный вид и просто битумный. Группа с добавлением элементов полимера используется, как правило, в условиях минусовой температуры.
Основным регионом использования является Дальний север. Как отмечают специалисты, такой материал, изготовленный даже отечественным производителем, дает отличные результаты даже при -40 градусах.
Строительные магазины и их прилавки пестрят баночками с одно- и двухкомпонентными битумными мастиками. Если первый материал можно использовать сразу же, после того как застоявшаяся масса будет размешана, то со вторым вариантом все гораздо интереснее.
Плюсы такого продукта:
Долгий срок хранения.
Длительность срока эксплуатации.
Двухкомпонентный материал требует тщательного перемешивания и смешения, при этом использовать нужно сразу же, так как материал быстро застывает.
Горячая битумная мастика для фундамента используется очень редко, и то, только в сложных случаях, чтобы придать фундаменты большую прочность. Особой сложностью в нанесении горячего элемента состоит в том, что его заранее следует разогреть до температуры в 300 градусов. Для этого вам понадобиться не только профессиональное оборудование, но и определенные навыки. Еще очень важно выполнять все правила техники безопасности. По этой причине, если вы не имеете опыта в этом деле, лучше доверьте всю работу профессионалам.
Холодная битумная мастика для фундамента
Этот материал следует рассмотреть внимательнее. Для примера мы выбрали востребованную и качественную марку AquaMast. Данный вид сделан на основе нефтяного битума, и является материалом, готовым к использованию, содержит в составе наполнители и добавки.
Его используют еще и в таких областях:
Гидроизоляция конструкций из бетона (а еще из железобетона и прочих вариантов).
Гидроизоляция углубленных в землю элементом и свай. В этом случае расход материала будет 1 к на 1 м 2 поверхности.
При работе с этим материалом допустимый температурный диапазон равен от -10 градусов до +40. Если температура окружающей среды падает ниже, чем +5 градусов, перед использованием мастики ее нужно оставить на сутки в месте, где температура будет от +15 до +17 градусов. Во избежание неприятностей этот материал нельзя оставлять возле огня, а также нельзя открывать банку внутри построек. Достойную продукцию выпускает и Технониколь, причем это касается и долговечности, и сферы использования.
Свойства материала
Этому элементу, как и всем другим, присущи некоторые особенности и свойства. Главным назначением битумной мастики является именно гидроизоляция необходимых поверхностей. Но иногда бывают случаи, когда использование немного может отличаться от целевого. Такое бывает, когда. К примеру, материал используют в роли прослойки между рулонным гидроизолятором и фундаментом.
Продукт выполняет важную роль, так как обеспечивает двойную защиту. Но намного чаще битумную мастику для фундамента используют в качестве самостоятельного материала.
У этого материала есть уникальные свойства:
Создает надежную пленку, которая не впитывает влагу.
Закупоривает изнутри сколы, поры и трещины.
Предотвращает развитие плесени и грибка на защищенной материалом поверхности.
Замечательно взаимодействует с любыми поверхностями.
Хорошо переносит температурные перепады.
Надежная и крепкая поверхность уже затвердевшей мастики хорошо переносит повреждения механического характера.
Как рассчитать количество материала?
Обработка фундамента битумной мастикой – дело несложное, но требующее некоторых расчетов и скрупулезности в подходе. Сколько понадобится материала, чтобы обработать поверхность фундамента? Для правильного ответа на данный вопрос следует принимать во внимание не только общую площадь поверхности, но и материал, а также его плотность.
Именно так и следует рассчитывать марку мастики, так как этот материал сильно отличается в характеристиках качества. Вы сможете сделать все работы своими руками, и для этого вам нужно будет обратить свое внимание на следующие важные моменты.
Если вы решили использовать этот материал в качестве клеевой части, между поверхностью основы и гидроизолятором рулонного типа, то вам нужно будет небольшое количество продукта. В роли клеевой части вам нужен будет слой покрытия лишь в 1 мм, а вот при самостоятельной гидроизоляции не менее 3 мм. Поверхность фу
Что такое резинобитумная мастика?
Мастика резинобитумная — многокомпонентная масса, смесь гудрона или нефтяного битума. Обычно для ее использования используют такие вещества, как волокнистые и измельченные наполнители. Свои качества термостойкость и твердость мастика приобретает за счет впитывания масла на ее поверхности.
В состав этого материала входят следующие компоненты:
каучук;
битум нефтяной;
растворителей;
наполнителей;
пластификаторов.
Мастика резинобитумная предназначена для изоляции подземных и наземных конструкций из стали, конструкций, трубопроводов. Его часто используют при ремонте ванных комнат, лоджий, при создании деревянных конструкций, бассейнов. Мастика битумная изоляционная защищает от появления коррозии. Это вещество не содержит токсичных растворителей и толуола.
Классификация
Материал может характеризоваться различными характеристиками. По типу соединительных элементов бывают битумные, битумно-резиновые, битумно-
полимерные.В зависимости от способа использования выделяются предварительно заданные температуры горячего, холодного, предварительного подогрева, не требующие подогрева, но с температурой окружающей среды более 5 градусов.
Самым распространенным является дифференциация по назначению. Мастики резинобитумные используются для различных целей: изоляционные, клеящие, асфальтовые, антикоррозионные.
Заявка
Если мы ставим перед собой цель приклеивать рулонные материалы, которые будут использоваться для гидроизоляции или монтироваться на многослойную кровлю, лучше использовать клеевые мастики.Но с кровельными битумными материалами есть свои нюансы. Например, для приклеивания рулонов пергамена или рубероида подойдет резино-битумная мастика. Если у вас перекрытие кровли не таким прочным материалом, то применяют гудроновые виды.
В случае, когда необходимо создать литьевую или гипсовую гидроизоляцию или вяжущий вид материала для производства плит, лучше использовать изоляционную мастику.
На серьезных объектах (например, гидротехнических сооружениях) или для заливки гидроизоляционных швов используют горячий битумно-минеральный сорт.Производится из того же битума с добавлением минерального наполнителя. Эти примеси могут быть в составе от 30 до 64% (в зависимости от требований и условий).
Работа с материалом
Резино-битумная мастика наносится механическим способом в несколько слоев. В результате общая толщина составляет 10 миллиметров. Процесс схватывания длится более часа. Можно использовать и ручное нанесение кистью или мазками, если есть такая необходимость. Если в течение 48 часов температура окружающей среды сохранится на уровне 20 градусов, то в этот период произойдет полное высыхание.Если температура ниже 15 градусов, то работать с этим материалом крайне нежелательно. В замкнутом пространстве необходимо обеспечить нормальную проточную вентиляцию. Важно соблюдать технику безопасности, так как горячие мастики нужно нагреть до 180 градусов.
БИТУМНАЯ МАСТИКА
Что такое битумная мастика?
Бентонит бурового раствора соответствует спецификации 13A Американского института нефти (API), которая дает приблизительно от 120 до 280 баррелей раствора 15 сантипозиций на тонну, предпочтительно приблизительно от 180 до 240 баррелей на тонну.Типичными бентонитами с их торговыми марками являются Hydraul-EZ; KWIK-THIK и Super-Gel-X. Хорошо известно использование необработанного бентонита в битумных и других полимерных связующих. Обработанная бентонитовая глина из буровой промышленности неожиданно оказалась прекрасным компонентом водорастворимых систем битумных мастик и герметиков для холодного нанесения.
Асфальт — это битум, полученный из ряда материалов, таких как, например, нефтяное сланцевое масло, гильсонит и т.п.Асфальт представляет собой густую вязкую смесь таких соединений, как парафин, циклоалифатический и ароматический углеводород, и меньшее количество гетероциклического соединения, содержащего серу, азот или кислород. Хотя асфальт может быть получен из природных источников, он, в первую очередь, получается как остаток от перегонки нефти (например, кубовый продукт вакуумной перегонки представляет собой сырую нефть с добавками). Хотя это изобретение не ограничивается этим, предпочтительно, чтобы асфальт имел пенетрацию (ASTM D5) при 77 ° F., dmm: в пределах от примерно 5 до примерно 300 дмм и более предпочтительно от примерно 50 до примерно 160 дмм и в целом соответствуют спецификации, изложенной в ASTM D312, D946 и / или D449.
Асфальтобетон представляет собой смесь асфальтового битума и нефтяного растворителя. Нефтяные растворители могут быть одним из следующих: керосин, мазут, реактивное топливо, уайт-спирит / Стоддард, нафта, ароматические углеводороды с высокой степенью вспышки, ароматические углеводороды с низкой степенью вспышки, ксилол, толуол и другие продукты на основе нефтяных растворителей. В соответствии с настоящим изобретением предпочтительный асфальтобитум представляет собой смесь асфальтобитума и минерального спирта / растворителя Стоддарда, причем битумный битум находится в диапазоне от примерно 55 до 85 мас.%.
Применение битумной мастики?
Настоящее изобретение относится к способу производства гранулированного мастичного асфальта, в котором наполнитель и нагретый заполнитель на первой стадии смешивают с частичным количеством битума, предварительно нагретым до жидкого состояния, и смеси дают остыть до температуры окружающей среды. температура с образованием гранулированного полуфабриката, после чего указанный полуфабрикат на второй стадии смешивается с оставшимся количеством битума, нагретого до жидкого состояния, с образованием конечного продукта из гранулированного мастичного асфальта.Такие гранулы мастики в первую очередь предназначены для использования в качестве защитного покрытия сварных швов между участками труб в подводных трубопроводах, особенно для транспортировки углеводородов. Тем не менее, он подходит также для других применений, где существует необходимость транспортировки мастичного асфальта в холодном состоянии на большие расстояния.
Слово «наполнитель» — это технический термин, используемый для обозначения каменной муки или каменной пыли, а «заполнитель» — это технический термин, обозначающий минеральные материалы в виде щебня, песка и т. Д.В патенте №
GB 334 588 раскрывается способ приготовления блоков из мастичного асфальта, предназначенного для использования в качестве обычного асфальтового покрытия. Здесь сначала фракция крупного заполнителя смешивается с битумом, затем добавляется фракция мелкого заполнителя, необязательно вместе с оставшимся количеством битума, и, наконец, наполнитель. Вся операция выполняется в одну стадию без какого-либо промежуточного охлаждения, а получаемый продукт имеет форму блоков, а не гранул. Патент GB 1494279, как и вышеуказанный GB 334 588, раскрывает способ изготовления литого асфальта в форме твердых блоков, где существенным аспектом является выбор пропорциональных количеств различных компонентов, битума, наполнителя и заполнителя, и размер частиц последнего.
Способ производства гранулированного мастичного асфальта описанного выше типа известен из заявки на патент РСТ, публикация No. WO 97/24410. Продукт на основе мастичного асфальта, полученный с помощью этого предшествующего способа, является улучшением продукта 2
на основе мастичного асфальта, описанного в GB 1494279, причем улучшение заключается в том, что продукт в соответствии с заявкой PCT появляется в форме гранул, которые по сравнению с битумная мастика блочной формы требует меньшего расхода энергии при производстве и более удобна в обращении, как описано в последнем документе.Однако недостатком этого известного способа является неоднородный состав гранулированного мастичного асфальта, приводящий к образованию комков.
Теперь неожиданно было обнаружено, что вышеупомянутый недостаток способа согласно заявке РСТ практически устранен за счет сохранения на первой стадии смешивания не только частичного количества от общего количества битума, но также и частичного количества битума. общее количество наполнителя, которое должно содержаться в конечном продукте, как более подробно указано в прилагаемой формуле изобретения 1.Таким образом устраняется нежелательная тенденция к комкованию и, соответственно, упрощается обращение с ними. В частности, способ согласно настоящему изобретению обладает следующими преимуществами по сравнению с предшествующим уровнем техники согласно вышеуказанной заявке РСТ:
Асфальтовая мастика:
Мы являемся производителем битумной мастики, процесса производства водовосстанавливаемых битумных мастик и герметики следующие:
1. Обработанная бентонитовая глина от 4% до 11% должна была быть добавлена в чистую воду в смесителе.Когда глина диспергируется или измельчается в коллоидной мельнице, после смешивания она превращается в глиняную суспензию. Вязкость глинистой суспензии составляет от 20 000 до 180 000 сантипуаз (сПз) при 77 град. F.
2. Асфальтобетонный битум состоит из 60–80 процентов асфальта и 20–40 процентов растворителя Стоддарда уайт-спирита.
3. Глинистая суспензия и асфальтобитум смешиваются вместе, образуя растворимую систему.
4. Добавляется добавка для повышения стабильности растворимой системы.
5. Неасбестовое волокно добавляется для усиления растворимых системных мастик и прочности герметизирующей пленки. Он также обеспечивает дополнительную вязкость и текстуру.
Включает целлюлозную бумагу, стекловолокно, минеральное волокно, полимерное волокно, включая полипропилен и полиэтилен.
6. Нереактивные наполнители, обычно называемые наполнителями пигментов, например натуральная или кальцинированная глина, слюда и порошок кремнезема, сланцевый порошок, угольная зола, летучая зола и т. д. добавляются в систему для улучшения прочности пленки и консистенции продукта.
7. Эластомеры придают составам буферизацию, а также прочность на разрыв и удлинение и включают SBR, SBS, SIBS, акрил, стирол, неопрен, поливинил и т.д.
ПРИМЕР 1 Приготовление битумной мастики
% By масса
Суспензия обработанной бентонитовой глины 3-60
Асфальт Битум Cutback 20-90
Волокна 2-10
Наполнители 3-15
Добавки 0,2-1,0
Использование битумной мастики
Мастика имеет следующий вид:
Асфальтовые эмульсии, используемые в качестве компонентов связующего покрытия по настоящему изобретению, представляют собой дисперсии асфальта в воде.Эти асфальтовые эмульсии могут также содержать эмульгаторы и стабилизаторы, такие как, например, мыло или поверхностно-активное вещество, которые являются анионными, катионными или неионогенными. Подходящей асфальтовой эмульсией, например, является асфальт марки SS-1 h, анионно-стабилизированная асфальтовая эмульсия. Асфальтовые эмульсии содержат от примерно 35% до примерно 75% твердых веществ, более предпочтительно от примерно 55% до примерно 65% твердых веществ и наиболее предпочтительно примерно 60% твердых веществ. Было обнаружено, что асфальтовые эмульсии с содержанием твердых веществ менее примерно 35% ухудшают клейкость, снижают вязкость ниже допустимого уровня и чрезмерно продлевают нанесение связующего покрытия.Было обнаружено, что асфальтовые эмульсии с более чем примерно 75% твердых веществ ухудшают стабильность и повышают вязкость выше допустимого уровня. Асфальтовые эмульсии имеют твердость от приблизительно 20 до приблизительно 100 единиц твердости и более предпочтительно от приблизительно 20 до приблизительно 40 единиц твердости. Значения твердости пера, превышающие примерно 100, слишком мягкие для кровельных работ и значительно влияют на липкость поверхности.
Латексы, используемые в связующем покрытии по настоящему изобретению, могут быть образованы из любого мономера или смеси мономеров, которые дают нерастворимый в воде латексный полимер с температурой стеклования менее примерно 10 ° C.В высушенном состоянии. Например, мономеры сложного акрилового эфира, включая метилакрилат, этилакрилат, бутилакрилат, 2-этилгексилакрилат, децилакрилат, метилметакрилат, этилметакрилат, изодецилметакрилат, бутилметакрилат; можно использовать акриловую кислоту, метакриловую кислоту, итаконовую кислоту, малеиновую кислоту, фумаровую кислоту, стирол, замещенные стиролы, бутадиен, акрилонитрил, этилен, винилацетат и т.п. Требуется, чтобы температура стеклования полученного латекса была менее примерно 10 ° C.так что композиция связующего покрытия, образованная примешиванием к асфальтовой эмульсии, является достаточно гибкой, чтобы выдерживать требования системы мастичного покрытия, которая может испытывать экстремальные внешние температуры и соответствующее расширение и сжатие субстрата. Некоторые из мономеров могут использоваться только с другими мономерами в смеси, потому что они сами по себе не приводят к образованию гомополимера, температура стеклования которого меньше примерно 10 ° C, такого как, например, метилметакрилат, мономер, гомополимер которого имеет Tg 105 ° С.
Использование мастичного асфальта:
Кроме того, традиционные компоненты покрытия, такие как, например, пигменты, диспергаторы, поверхностно-активные вещества, коалесценты, смачиватели, модификаторы реологии, загустители, замедлители высыхания, биоциды, пеногасители, красители, воски. и тому подобное можно использовать в латексе связующего покрытия по настоящему изобретению.
Латексный полимер вводят в асфальтовую эмульсию на уровне от примерно 5% твердых частиц латекса / 95% твердых веществ асфальтовой эмульсии до примерно 85% твердых частиц латекса / 15% твердых частиц асфальтовой эмульсии, исходя из общего процента твердых веществ смеси, более предпочтительно от около 15% твердых веществ латекса / 85% твердых веществ асфальтовой эмульсии до около 85% твердых веществ латекса / 15% твердых веществ асфальтовой эмульсии и наиболее предпочтительно от около 15% твердых веществ латекса / 85% твердых веществ асфальтовой эмульсии до около 50% твердых веществ латекса / 50%. твердые частицы асфальтовой эмульсии.
Общий уровень твердых веществ в связующем покрытии составляет от примерно 10% по весу до примерно 75% по весу от веса связующего покрытия. Мы обнаружили, что если общий вес.% Твердых веществ составляет менее примерно 10%, это ухудшает клейкость, снижает вязкость связующего покрытия ниже допустимого уровня и чрезмерно продлевает нанесение связующего покрытия. Было обнаружено, что общий вес.% Твердых веществ более чем примерно 75% ухудшает стабильность связующего покрытия и увеличивает вязкость связующего покрытия выше допустимого уровня.Уровень твердых веществ в связующем покрытии более предпочтительно составляет от около 40% по весу до около 60% по весу в расчете на общий вес%.
Нанесение связующего слоя можно наносить на различные основания, такие как, например, асфальтосодержащие основания, битумсодержащие основания или модифицированный битум, цементно-асбестовую черепицу или кровельные панели, кровельные панели из пенополиуретана, разрушенный бетон и т. . Связующее покрытие можно наносить обычными методами, такими как, например, кистью, валиком, безвоздушным распылением и т.п.
Связующее покрытие наносится на субстрат, такой как, например, битумная поверхность, склонная к выделению цветных тел, которые в противном случае мигрировали бы и обесцветили мастичное верхнее покрытие, если бы оно было нанесено непосредственно на субстрат или если оно было нанесено на нелатекс модифицированная битумно-эмульсионная связка. Нанесение связующего слоя — это дополнительный шаг в нанесении всей системы мастичного покрытия. Важно, чтобы связующее покрытие быстро теряло липкость, чтобы последующее верхнее покрытие из мастики могло быть оперативно нанесено операторами, идущими по связующему слою, чтобы весь процесс нанесения не затягивался чрезмерно.
Спецификация битумной мастики:
Чтобы тендеры основывались на конкретных сортах требуемого мастичного асфальта, важно, чтобы подрядчик по асфальту предоставлял точные данные о номере BSS, а также о номере таблицы и столбца в нем.
Мастика из заполнителя природного камня или мастика из заполнителя известняка.
Применяемый стандарт.
Тип асфальтового цемента, который обычно определяется в соответствующих столбцах таблиц ОНБ.
Кроме того, подрядчик по асфальту должен быть проинформирован о:
Тип изоляционной мембраны, например, войлок, стеклоткань, подложка из крафт-бумаги и т. Д.
Материал, который будет использоваться для отражающей обработки поверхности, например, стружки, битумная алюминиевая краска, акриловая краска и т. д.
Мастичный асфальт
Архитекторам, инженерам и инспекторам по количеству рекомендуется включать следующий пункт в свои приглашения к участию в тендере.
Таблица британских стандартов для технических характеристик мастичного асфальта с указанием асфальтовый цемент рекомендуется в каждом случае.
Сортировка битума — различные методы сортировки битума
В этой статье обсуждаются различные методы сортировки битума, такие как жевание, оценка проницаемости, класс вязкости и оценка характеристик битума на суперпроекте.
История сортировки битума
Взаимосвязь между жесткостью битума и температурой зависит от типа используемого битума. Тип битума варьируется в зависимости от его происхождения, а также метода очистки.
Рисунок ниже поясняет это, где видно, что битум A и битум B по-разному зависят от температуры.
Рис.1: График зависимости между температурой и жесткостью для различных битумов
Из-за этих отклонений необходимо было установить температуру теста. Температура, при которой можно проводить сортировку битума. Это также даст возможность сравнить различные вяжущие битума. Например, если у нас есть битум A и B, битум B при температуре 25 ^o ° C жестче, чем битум A при той же температуре.Но при 60 градусах Цельсия ситуация меняется на противоположную.
Жесткость битума при более низкой температуре также является важным критерием устойчивости к термическому растрескиванию. Приведенное выше объяснение битума A и B основано на оценках, полученных для трех температур: 25, 60 и 135 градусов Цельсия, как показано на рисунке 1.
Температура 135 градусов близка к тем температурам, при которых битумная смесь используется для перемешивания и уплотнения при строительстве. Эта температура дает битуму форму моторного масла; тонкими слоями.В этом состоянии они легко смешиваются с агрегатами.
Для получения надлежащих температур смешивания и уплотнения асфальтобетонных смесей необходимо определить жесткость битума. Здесь необходимо определить жесткость с точки зрения кинетической вязкости.
Температура 60 градусов Цельсия подобна температуре битумного покрытия в очень летний день. Здесь возможной причиной неисправности будет колейность. Определение жесткости при 60 градусах будет более полезным для обеспечения адекватного сопротивления в летнее время года.На основе этого значения можно поддерживать минимальное значение жесткости связующего. Здесь жесткость определяется вязкостью.
Рис. 2: Колейные повреждения, вызванные битумным покрытием Сразу после периода строительства
Средняя годовая температура асфальтового покрытия в течение года почти 25 градусов по Цельсию. Определение жесткости битума при 25 градусах поможет нам найти максимальную жесткость, необходимую для противодействия таким повреждениям, как усталостное растрескивание или расслаивание.
Эти повреждения возникают по истечении пяти-десяти лет эксплуатации, т.е. с возрастом. Колейность вызвана просто строительством. Но растрескивание возникает по прошествии некоторого времени, показывающего несоответствие конструкции.
Рис.3: Усталостная трещина, образовавшаяся в битумном покрытии после определенного возраста
Различные методы сортировки битума
Ниже приведены различные методы, используемые для сортировки битума
Сортировка по жеванию
Класс проникновения
Класс вязкости
Класс производительности Superpave
Сортировка битума путем жевания
В XIX веке жевание было методом определения жесткости i.е. твердость битума. Это было время, когда не было разработано никаких тестов на проникновение. Его проводили опытные инспекторы США. По результатам проведенного теста образец был принят или отклонен. Температура тестируемого битума была такой, что он благоприятствовал температуре человеческого тела.
Классификация битума по пенетрации
Американское общество испытаний материалов (ASTM) D 04 в 1903 году провело сортировку битума при температуре 25 градусов Цельсия для испытаний дорожных и дорожных материалов.
Испытание на проникновение включает проникновение иглы, загруженной на 100 г, в образец битума, выдерживаемый при температуре 25 градусов Цельсия в водяной бане в течение 5 секунд. Величина проникновения измеряется в миллиметрах.
1 пробойник = 0,1 мм.
Чем выше значение пенетрации, тем мягче становится битум. Стандарт ASTM D 946 дает 5 степеней проникновения битумных вяжущих. Их:
Битум высший сорт 40 –50
60–70
85-100
120–150
Самый мягкий битум марки 200-300
Система классификации пенетрации — это метод классификации битума, которому уже 100 лет.В Индии до 2006 года наиболее широко использовалась марка битума от 60 до 70. Для строительства дорог с низкой интенсивностью движения и для проведения распыления использовалось значение пенетрации от 80 до 100.
Недостатки классификации по пенетрации битума:
Метод оценки проникновения не является фундаментальным тестом. Он использует эмпирические тесты.
Для битума, модифицированного полимером, этот метод не может быть использован
При более высоких и низких температурах во время эксплуатации, сравнение с 25 градусами Цельсия влияет на производительность.Как показано на рисунке ниже, три битумных вяжущих с проникающей способностью от 60 до 70 нанесены на график в зависимости от значений жесткости.
Рис.4: График зависимости между жесткостью и температурой трех связующих A, B и C со степенью пенетрации 60-70
Три связующих A, B и C имеют одинаковый предел жесткости 65 при 25 градусах Цельсия, но разные значения при более высоких и более низких температурах. Следовательно, битум C подвержен образованию колей при более высоких температурах эксплуатации, поскольку его жесткость мала при более высоких температурах.
Для руководства подрядчиками по смешиванию асфальта и определения температуры уплотнения вязкость битума отсутствует.
Температурная восприимчивость связующих не контролируется степенью пенетрации. Температурная восприимчивость — это наклон линии жесткости по отношению к температуре. Кривая с крутым наклоном представляет собой связующие, чувствительные к высоким температурам, которые не принимаются во внимание. Это потому, что при высоких температурах они очень мягкие, а при низких температурах они жесткие.
Классификация битума по вязкости
В 1970-х годах в США был введен метод классификации вязкости при 60 градусах Цельсия. Это было сделано для решения строительных проблем и для обеспечения высоких температурных характеристик. Это были нежные смеси, которые необходимо подвергнуть толканию смеси и проталкиванию под валок, без чего ее невозможно раскатать должным образом.
До 1970-х годов в конструкции США использовалась степень проникновения от 60 до 70, которая показывает изменение в сторону колейности.Они показали более низкую вязкость при 135 градусах Цельсия. Это вызвало проблемы с тендерной смесью в процессе строительства.
Тест на вязкость, в отличие от определения степени пенетрации, является основным тестом, проводимым при 60 градусах Цельсия. Эта температура является максимальной температурой, действующей на дорожное покрытие летом. Измерение производится в единицах Пуаз.
В Индии доступно оборудование для проверки вязкости при 60 и 135 градусах. С ними очень просто обращаться.В США были указаны шесть классов вязкости асфальтового цемента (AC). Их,
Марка
Вязкость при 60 градусах Цельсия, Пуаз
AC -2,5 SOFTEST 250 ± / -50
AC-5 500 ± / -100
AC-10 1000 ± / -200
AC-20 2000 ± / -400
AC-30 3000 ± / -600
АС-40 НАИБОЛЬШИЙ 4000 ± / -800
В США битум упоминается как асфальтовый цемент или асфальт.Для низких рабочих температур использовались марки с более низкой вязкостью, т.е. AC-2,5 и AC-5; такие области, как Канада. В штатах северного эшелона использовался AC-10. В основном в США использовался AC-2-.
Первоначально было определено только пять марок, за исключением AC-30. У них средняя вязкость, которая от сорта к сорту увеличивается вдвое. Это привело к отсутствию перекрытия диапазона вязкости. Но проблема AC-20 — быть слишком мягкой, а AC-40 — слишком жесткой, с которой столкнулись страны Флорида, Джорджия и Алабама, которые сделали AC-30 для включения и, следовательно, шесть классов.
На рисунке ниже показан битум класса вязкости AC-30, который в Индии эквивалентен VG-30.
Рис. 5: График зависимости температуры и жесткости (с точки зрения вязкости) битума AC-30 (VG-30)
Преимущества определения вязкости битума
Преимущества системы градации вязкости:
В отличие от степени пенетрации связующие с одинаковой степенью вязкости обеспечивают одинаковые характеристики колейности.
Система классификации вязкости сохраняет минимальные характеристики с точки зрения усталостного растрескивания. Это обеспечит приемлемую производительность. Это для средней годовой температуры 25 градусов.
Потенциал мягких смесей может быть минимизирован с помощью минимальных заданных значений кинематической вязкости при температуре 135 градусов Цельсия.
Максимально допустимую чувствительность к температуре можно установить, указав минимальное значение пенетрации при 25 градусах и кинематической вязкости при 135 градусах.
Для широкого диапазона температур использовались вязкостные связующие. Температура 60 градусов для колейности, 25 градусов для растекания или усталости или 135 градусов для строительных работ.
Поставщики могут предоставить пользователям точные значения температуры смешивания асфальта и температуры для строительства. Это возможно благодаря измерению вязкости при двух температурах.
Классификация битума по характеристикам суперпейв
Оценка характеристик битума основана на оценке характеристик материала при использовании, в отличие от рациональной системы оценки вязкости.Система классификации вязкости больше основана на методе оценки, основанном на опыте. И это доказало свою превосходную эффективность на протяжении более 20 лет в строительстве дорожных покрытий в США.
Система сортировки Superpave была разработана как часть 5-летнего стратегического планирования исследований автомобильных дорог (SHRP) с 1987 по 1992 год, чтобы иметь систему оценки битума на основе производительности. Они были разработаны на основе технических характеристик, которые помогут в решении многих инженерных проблем.
Особенности классификации битума по характеристикам сверхмощного покрытия
В системе оценки производительности Superpave используется новый набор тестов битума.Метод включает в себя следующие основные особенности:
Система включает тесты и спецификации для битумных вяжущих. Это битумное связующее может содержать модифицированный или немодифицированный битум.
Полевые характеристики в соответствии с инженерными принципами будут влиять на физические свойства, определенные в ходе испытаний битума Superpave. То есть это достигается не только опытом.
Было разработано моделирование битума на период от 5 до 10 лет, чтобы понять его эффективность с возрастом.Это длительный тест на старение битума.
Испытания и спецификации системы Superpave направлены на предотвращение трех основных повреждений битума, а именно расслаивания, усталостного растрескивания и термического растрескивания. Эти сбои происходят при высокой, средней и низкой температуре соответственно.
Покрытие принимается на испытания во всем диапазоне температур, как показано на рисунке ниже. Для определения вязкости используется ротационный вискозиметр при 135 градусах Цельсия. Вязкоупругие свойства битума при двух температурах определяют с помощью реометра динамического сдвига.Первая температура — это максимальная 7-дневная температура «высоких температур» в жаркий летний день на строительной площадке. Второй — «промежуточная температура», которая представляет собой среднегодовую температуру дорожного покрытия на проектной площадке.
Зимой для измерения реологических свойств битума на строительной площадке используются реометр изгибающей балки и измеритель прямого натяжения.
Рис.6: Испытания, проведенные на дорожном покрытии на строительной площадке для всего диапазона температур в системе профилирования Superpave (согласно FHWA)
Эффективность Superpave зависит от климата.Класс производительности Superpave (PG) для места проекта, где температура в течение 7 дней превышает 64 градуса Цельсия, а минимальная температура -22 градуса, составляет от 64 до 22 градусов.
Доступные более высокие оценки: PG 52, PG 58, PG 64, PG 70, PG 76 и PG 82. Нижние оценки: -4, -10, -16, -22, -28, -34 и так далее. Оба уровня температуры увеличиваются со скоростью 6 градусов.
Если в Раджастане на площадке проекта будет максимальная 7-дневная рекордная температура дорожного покрытия, равная 70 градусам, и минимальная температура -3 градуса, для этого проекта будет указан битум PG 70–4.
Подробнее:
Почему битум используется в дорожном строительстве? Свойства и преимущества битума для дорожных покрытий
Различные типы битума, их свойства и применение
Испытания битума на качество и свойства для дорожного строительства
Битумные материалы — типы, свойства и использование в строительстве
Вязкость битумных материалов — измерения и факторы
.

Виды по составу	Диапазон рабочих температур, градусы	Особенности
Водная мастика	-10 — +40	Сразу готова к употреблению.
Битумная с полиэфирной основой	-15 — +40	Дополнительно выполняет роль клея между подошвой фундамента и рулонных гидроизоляционных материалов.
Битумно-полимерная	-40 и выше	Сохраняет полезные технические характеристики даже под влиянием низких температур.

Достоинства	Недостатки
Плотность соприкосновения с поверхностью не зависит от ее вида. Устойчивость к температурным перепадам. Бесшовный слой нанесения. Однородность и эластичность покрытия. Широкий диапазон рабочих температур. Не токсичен во время использования. Доступная стоимость. Легкость монтажа.	Повышенная трудоемкость выполнения работ с большими площадями основания. Длительность процесса полимеризации слоя.

Как утеплить потолок в бане и чем: Как сделать потолок в парилке

Авг 10, 2021 автор Разное

Как сделать потолок в парилке

По размерам парилка относится к одному из самых маленьких помещений бани. Казалось бы, что и строительных работ с ней меньше всего. Но это не так. Условия в парилке настолько «сложные» для всех деревянных конструкций, а задач так много, что отделочные работы в небольшой парилке занимают намного больше времени, чем в комнате отдыха.

Потолок в парилке своими руками

Любая ошибка в отделке потолка не только значительно снижает комфортность принятия банных процедур, но и может стать причиной преждевременного ремонта всего строения. Потолки в парилке могут быть подшивными и настильными, с дымоходом и без. Каждый вариант имеет свои особенности, на каждом из них остановимся подробно.

К материалам для отделки парной предъявляются самые серьезные требования из-за особых условий в помещении

Содержание материала

Подшивные потолки парилки с дымоходом

Подшивные потолки парилки с дымоходом

Дымоход банной печи может выходить как через стену, так и через крышу. Мы рассмотрим второй вариант – вывод дымохода через крышу.

Проход дымохода через потолок и крышу

Оббивать потолки будем натуральной вагонкой, в качестве теплоизолятора применим минеральную вату, гидрозащиту сделаем алюминиевой фольгой.

Как обшивать потолки в парилке?

Шаг 1. Проверьте все размеры помещения

Не упускайте этот этап, он может избавить от многих трудностей, возникающих во время непосредственной обшивки.

Проверьте все размеры помещения

1. Замеры помещения и способы устранения неровностей

Первым делом сделайте замеры диагоналей потолка парилки, в идеале они должны быть равными. Если у вас получилось не так, значит, углы между стенами не равняются 90°.

Найдите при помощи большого угольника проблемные места, замерьте расстояния между противоположными стенами. Это позволит вам определить величину несоответствия размеров и выбрать конкретное место в парилке, где вы будете исправлять ошибку строителей. Если разбежность по длине противоположных стен не более двух сантиметров, то проблемы можно устранить за счет смещения на несколько миллиметров положения каждой вагонки в месте соединения.

Смещение в соединении шип/паз всего на один миллиметр даст возможность исправить через десять рядов разбежность в один сантиметр.

Евровагонка. Соединение шип-паз

Важное условие. При таком способе устранения непараллельности стен нужно постоянно проверять положение обшивки, чтобы «не перестараться». Выравнивание размеров будет почти незаметным, такой метод считается неплохим решением проблемы.

Если длина стен отличается намного, придется последнюю вагонку подрезать под углом. Определите место, где именно будет расположена последняя неровная вагонка, оно должно быть наименее заметно. Лучше всего размещать ее в пространстве за дымоходом печи.

Раскрой вагонки

2. Проверка балок перекрытия

Второй важный момент – проверьте положение балок перекрытия. Их нижние плоскости должны лежать на одной линии. Проверка выполняется при помощи веревки, натяните ее между крайними балками. Расстояние между балками в большинстве случаев примерно 80 сантиметров, если по высоте две смежные балки имеют разброс более 5 миллиметров – проблема, ее нужно исправлять.

Балки перекрытия должны находиться строго на одном уровне

Здесь нет универсального совета, все зависит от конкретной величины несоответствия, количества «неправильных» балок и мест их расположения. В некоторых случаях придется определенные балки фуговать ручным электрическим рубанком, к другим балкам легче прибить рейки соответствующей толщины. Решение принимайте самостоятельно с учетом конкретных проблем. Но выравнивать их придется в любом случае, не пытайтесь на такие балки прибивать вагонку, конечный внешний вид потолка в итоге вас очень огорчит.

3. Выход дымохода через крышу – условия

Третий момент. Посмотрите на место дымохода, особенно это касается случаев с кирпичными печками и дымоходами. Минимальное расстояние между поверхностью дымохода и балкой должно быть по периметру не менее двадцати сантиметров.

: Пожарная безопасность в банях

: Потолочно-проходной узел

Печник ошибся и не выдержал противопожарного зазора? Первый вариант устранения дефекта – заставить бракодела переделать дымоход. Вариант, мягко говоря, не самый простой. Можно пойти другим путем – несколько раз пропитать балку специальными средствами противопожарной защиты. Современные пропитки очень эффективные, они во много раз повышают устойчивость древесины к самовозгоранию вследствие длительного воздействия высокой температуры. А от открытого огня ее предохранит слой минеральной ваты.
Огнезащита
4. Подготовка стен
Четвертый момент. Если стены парилки уже обшиты, придется снимать несколько рядов вагонки. Дело в том, что слой пароизоляции (в нашем случае алюминиевой фольги) на потолке должен непрерывно соединяться внахлест со слоем пароизоляции стен, нахлест не менее 10÷15 сантиметров, место нахлеста нужно герметизировать специальным или обыкновенным скотчем.
Пароизоляция потолка должна крепиться внахлест с фольгой на стенах
Алюминиевая лента
Потолки мы проверили и подготовили, можно переходить к выполнению новых задач.
Цены на евровагонку
~~евровагонка~~
Шаг 2. Снятие размеров потолка парилки и покупка строительных материалов
Размеры снять несложно, с учетом полученных данных приобретайте материалы. Единственное замечание – делайте запас примерно 10% (точная цифра зависит от вашего опыта выполнения строительных работ), всегда при любых работах будет определенное количество непродуктивных отходов. Мы уже рассказывали, что утепление потолка парилки лучше делать минеральной ватой, слой утеплителя ≥10 сантиметров. тоньше делать не стоит, положительный эффект буде малозаметным. Можете использовать как рулонный, так и прессованный материал.
[adrotate group=»5″]
Для парозащиты целесообразнее использовать фольгу из алюминия, для обшивки – вагонку из хвойных пиломатериалов.
Вагонка 15x121x6000 мм сухая (хвойная)
Вагонку возможно прибивать одним из двух способов: потайным в паз или открытым в плоскость доски. Для первого способа нужно приобретать гвозди длиной ≤ 2 см, для второго способа можно брать оцинкованные или декоративные гвозди 40÷50 мм.
Гвоздь забивается паз
Схема прибивания
Мы бы не советовали прибывать вагонку на потолке парилки впотай, и вот по какой причине. Есть большая вероятность, особенно у неопытных строителей, что тонкая часть паза во время забивания гвоздя треснет. Ширина балки перекрытия всего 50 мм, что не позволяет вбить рядом другой гвоздь. Как результат – в этом месте доска останется незафиксированной. Таких проблемных мест во время обшивки потолка может быть несколько. Если вы обшиваете стены, то уменьшение количества мест фиксации вагонки не является критичным, а на потолке она может провиснуть под воздействием собственного веса.
Цены на алюминиевую фольгу
~~алюминиевая фольга~~
Шаг 3. Сооружение каркаса вокруг дымохода
Сооружение каркаса вокруг дымохода
Для изоляции использовали фассадный утеплитель из минеральной ваты
Каркас желательно изготовить из таких же материалов, как и потолочные балки. Расстояние между каркасом и дымоходом не менее двадцати сантиметров. Снимите размеры между стропилами, отрежьте заготовки по размерам. Прибывать каркас можно гвоздями или саморезами. Хотя нагрузка на конструкцию будет небольшой, крепление делайте надежным.
Шаг 4. Пароизоляция
Пароизоляция
Пожалуй, один из наиболее ответственных этапов обшивки потолка парилки. Начнем с правильного выбора материалов пароизоляции. Сегодня их существует великое множество, цена между ними отличается в разы. Но не все они подходят для парной. Почему? Потому что для парных существуют свои особенные требования. Рассмотрим краткие характеристики предлагаемых производителями пароизоляционных материалов.
Цены на пароизоляцию
~~пароизоляционный материал~~
Современные мембранные материалы
Мегаспан D – гидро- пароизоляционная мембрана
Мембраны предназначены не только для выполнения пароизоляции, но и для проведения гидроизоляции. Мембраны бывают однослойные или многослойные, односторонние или двухсторонние
Стоят довольно дорого, имеют отличные эксплуатационные характеристики, но только не для парилки. Дело в том, что эти материалы задерживают молекулы пара, но без проблем пропускают воздух. Для обустройства жилых помещений это свойство можно считать положительным – поддерживается вентиляция и т. д. В парной же все наоборот, там не нужна вентиляция, том нужна максимальная герметичность. Дело в том, что потери тепла из-за конвенции горячего воздуха составляют до 30% всех потерь. Спрашивается, зачем за свои деньги ухудшать показатели теплосбережения парной?
Фольга
Фольга
Для бани нужно применять полностью непроницаемые материалы, лучший выбор – алюминиевая фольга. Она герметична для воздуха и пара, потери тепла происходят только за счет инфракрасного излучения, а это в десятки раз меньше, чем за счет воздушной конвенции.
Что делать с проветриванием? Парные проветриваются специальными вентиляционными отверстиями или окнами. Нет их в вашей бане? Не проблема. После принятия водных процедур откройте шибер банной печки – воздух будет вентилироваться через топку и дымоход. Топка расположена не в парной? И это не проблема. Помылись – откройте дверь в парилку, пусть помещение проветривается.
Откройте шибер для проветривания
Еще один важный момент. Необходимо, чтобы слой пароизоляции защищал и потолочные несущие балки. Часто делают не так – кладут его сверху на балки уже после обшивки потолка вагонкой.
Пароизоляция должна защищать балки потолка
Несколько слов следует сказать о вентиляционном зазоре между пароизоляцией (фольгой) и финишной обшивкой. Есть рекомендации поверх фольги к балкам фиксировать тонкие рейки 2÷3 сантиметра толщиной и к ним крепить вагонку. Небольшая щель между вагонкой и фольгой будет обеспечивать вентиляцию пиломатериалов от конденсата пара. Поступать так не советуем по нескольким причинам.
Во-первых, о какой эффективной вентиляции может идти речь, если весь периметр потолка зашит плинтусом? Нет ни отверстия «входа», ни отверстия «выхода» воздуха.
Во-вторых, конденсат пара образуется в так называемых точках росы. Высокая температура потолка парилки переносит точку росы в толщу утеплителя, это значит, что даже теоретически образование конденсата на фольге очень проблематично.
В-третьих, во время укладки на фольгу теплоизоляционного слоя она нагрузится и, не имея упора на вагонку обшивки, порвется. Все усилия по пароизоляции сведутся к нулю.
Зазор между вагонкой и фольгой
Мы не настаиваем на безусловном выполнении своих советов, просто даем вам повод задуматься и осознанно принимать окончательное решение.
[adrotate group=»5″]
И последнее. Не забывайте оставлять по периметру потолка парилки не менее 20÷30 см фольги для соединения с пароизоляцией стен. Фольгу натягивайте внизу потолочных балок, крепите к ним степлером. Имейте в виду, что она довольного легко рвется, работайте внимательно. Делайте нахлест не менее 15 сантиметров, место нахлестов нужно обязательно герметизировать обыкновенным или монтажным фольгированным скотчем.
Пароизоляция потолка
Шаг 5. Начинайте обшивку потолка парилки вагонкой
Начинайте обшивку потолка парилки вагонкой
Если парилка имеет одинаковые расстояния между противоположными стенами по всей длине помещения, можно сразу заготовить всю вагонку. Длину досок рекомендуется делать на 1÷2 см меньше, чем ширина потолка. Если есть проблемы с размерами – пилите каждую доску отдельно. Все время пользоваться рулеткой необязательно. Пусть одна доска будет шаблоном, а длину всех остальных можно прикидывать на глаз по ней и прибавлять или убавлять пару сантиметров. Щели между стенами и потолком закроются плинтусом.
Готовим вагонку
Мы выше уже немного упоминали о нескольких способах исправления ошибок строителей, рассказали, как можно почти незаметно за счет соединения шип/паз подровнять потолок. Теперь нужно сделать несколько более конкретных советов на эту тему.
Для обшивки выбирайте вагонку европрофиля.
Евроагонка
В чем ее разница с нашей традиционной? Во-первых, с тыльной стороны евровагонка имеет фрезерованные канавки – улучшается естественная вентиляция материала. Во-вторых, глубина паза и длина шипа увеличены примерно на три миллиметра. Это исключает появление щелей во время сильного высыхания материала и значительно упрощает процесс обшивки. В нашем случае оба отличия «очень полезны». И вентиляция между слоем пароизоляции будет за счет наличия паза, и выравнивать размеры потолка соединением намного легче за счет увеличенного соединения шип/паз.
Схема — евровагонка с канавкой
Не пытайтесь как можно скорее выйти на ровный потолок, не сдвигайте вагонку от стандартного положения в соединении более чем на 1÷1,5 миллиметра. Чем медленнее будет идти выравнивание потолка, тем незаметнее оно будет. Иногда лучше оставить 1÷2 сантиметра около незаметного угла стены, чем пытаться полностью исправить положение за счет соединения шип/паз.
Шаг 6. Финишная отделка дымохода
Устройст
Чем утеплить в бане потолок, стены и пол: материалы и технологии
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Условия эксплуатации бани отличаются от тех, с которыми приходится сталкиваться большинству строений. Поэтому, вопросу качественной паро- и теплоизоляции нужно уделить особое внимание. Рассмотрим, чем утеплить в бане потолок, пол, стены и какой технологии отдать предпочтение, чтобы создать подходящий микроклимат и свести потери тепла к минимуму, экономя собственные усилия и ресурсы.
Утепление потолка в бане — один из важнейших аспектов строительства, позволяющий защитить постройку от агрессивного воздействия температур, пара и влаги
Для чего необходимо утепление потолка в бане: особенности строения
Баня – это помещение, которое подвергается периодическому прогреванию с целью принятия оздоровительных процедур. Внутри помещения формируется особый микроклимат, характеризующийся высокой температурой и влажностью. Конечно, это не может не оказывать влияния на те строительные материалы, которым приходится подвергаться такому воздействию.
Обустройство бани требует особого внимания в плане гидро-, паро- и теплоизоляции
Кроме того, приходится считаться и с расходами, связанными с использованием того или иного количества топлива. Если здание склонно к быстрому остыванию, для поддержания соответствующей температуры потребуется большое количество топлива. А учитывая тот факт, что согласно законам физики теплый воздух легче холодного, утепления требует именно крыша бани, через которую и происходит значительная потеря тепла.
Но на пути к возведению барьера для удержания теплого воздуха внутри помещения, существует еще один аспект, на который стоит обращать особое внимание всем владельцам бань. Высокая влажность становится источником возникновения большого количества конденсата, который, при неправильном утеплении крыши, может скапливаться. Часто это становится причиной разрушения деревянных элементов строения.
Интересный факт! Высокая влажность – благоприятная среда для роста и развития различных микроорганизмов: грибков, плесени и бактерий. Непродуманная паро- и теплоизоляция могут стать причиной их появления и размножения.
Материалы для утепления и изоляции бани подбираются в зависимости от типа и размера постройки
Утепление потолка в бане с холодной крышей в зависимости от особенностей кровли
Крыша бани может быть представлена одним из двух типов: имеющая чердачное пространство и без него. В первом случае, слой воздуха сам по себе создает довольно эффективный барьер, что положительно сказывается на способности здания сохранять тепло. Но это вовсе не означает, что наличие чердака полностью исключает необходимость проведения работ по утеплению.
Если же в бане не предусмотрен чердак или мансарда, то качественная теплоизоляция – практически обязательное условие дальнейшего использования строения по назначению.
Вне зависимости от того, с каким типом помещения вам пришлось столкнуться, первый и чрезвычайно важный шаг – обеспечение пароизоляционного слоя. Для этого отлично подойдут такие доступные материалы, как алюминиевая фольга, картон высокой плотности, который предварительно пропитывают олифой или вощеная бумага.
Прежде чем укладывать теплоизоляционный слой стоит позаботиться о надежной пароизоляции крыши бани
Полезный совет! Если проводятся работы по утеплению потолка в бане, где есть чердачное помещение, то потолочные доски со стороны кровли рекомендуется обмазать слоем глины примерно 2-3 см.
Чем утеплить в бане потолок: лучшие теплоизоляционные материалы
В процессе растопки бани, температура и влажность в помещении достигает чрезвычайно высоких отметок. Поэтому к строительным материалам, которые используют в процессе обустройства этого помещения, предъявляются особые требования, а именно, они должны быть устойчивы к подобному воздействию и при этом не выделять опасных веществ при нагревании.
Кроме того, не рекомендуется, чтобы вес утеплителя был слишком большим. Предпочтительнее делать выбор в пользу легкого материала, простого и удобного как в транспортировке, так и в монтаже. Ну и конечно, нельзя забывать о такой характеристике, как огнестойкость, что немаловажно для такого помещения, как баня.
На современном рынке представлено большое разнообразие утеплителей и изоляторов для строений, поэтому довольно просто подобрать качественный материал, исходя их необходимых характеристик и финансовых возможностей
Утепление потолка бани своими руками: преимущества и недостатки минваты
Минеральная вата, безусловно, самый популярный вариант среди всех. Её часто используют для утепления не только бань и гаражей, но также и для жилых домов. Сам по себе, это волокнистый материал, который обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и может быть представлен в одном из трех видов:
стекловата;
каменная вата;
шлаковая вата.
Но если первый вариант знаком практически каждому, то остальные два видели далеко не все. Каменная вата – это материал, полученный в основном из базальта, хотя иногда ее делают и из других расплавов горных пород. Шлаковая вата очень напоминает шлакоблоки, для производства которых используют доменные шлаки.
Минеральная вата характеризуется значительной устойчивостью к высоким температурам, а также обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами
Помимо того, что минвата обладает низкой теплопроводностью, что позволяет применять ее для теплоизоляции потолков и стен, она имеет еще одно существенное преимущество. В отличие от других материалов, она не может служить питательной средой для микроорганизмов: грибков, плесени, мелких насекомых или грызунов, что весьма кстати для дачных участков.
Что же касается других характеристик, то минеральная вата не склонна к возгоранию и никак не реагирует на перепады температуры: не деформируется и не сжимается. Малый вес и удобная расфасовка (обычно в виде рулонов или прямоугольных плит) позволяют легко и удобно работать с материалом даже в одиночку.
Конечно, у этого материала есть и недостатки, с которыми так или иначе придется считаться:
минеральная вата способна впитывать влагу;
в ее состав входят фенолы, которые потенциально могут представлять опасность для здоровья человека.
Утепление минеральной ватой обязательно сопровождается дополнительной гидроизоляцией поверхности
Оба эти недостатки можно нейтрализовать в процессе монтажа, обеспечив утеплителю качественную паро- и гидроизоляцию, полностью исключив риск контакта минваты с воздухом под потолком. В особенности это касается теплого и влажного воздуха, который концентрируется внутри помещения.
Полезный совет! Несмотря на то, что при соблюдении всех правил монтажа минвата не представляет реальной угрозы для здоровья, в процессе ее установки необходимо соблюдать осторожность и использовать защитные средства, поскольку ее мелкие волокна способны вызывать раздражение кожных покровов и глаз.
Утепление потолка в бане керамзитом: особенности использования
Керамзит – это небольшие по размеру камешки, которые состоят из глины и имеют пористую структуру. Если принять во внимание все факторы, то керамзит можно назвать самым подходящим материалом для утепления потолка в бане. Конечно, если в здании предусмотрено чердачное пространство и есть возможность его использования.
Отличительными особенностями керамзита, как утеплителя являются высокая гидрофобность материала, а также стойкость к развитию микроорганизмов и грибков
К преимуществам такого выбора с уверенностью можно отнести следующие аспекты:
керамзит полностью безопасен: он не поддерживает горения, экологически чист и даже в случае пожара не будет выделять в атмосферу опасных веществ;
с течением времени, а также под воздействием внешних факторов, керамзит не портиться и не разлагается;
стоимость материала довольно низкая;
бактерии и грибки не считают керамзит привлекательной средой для жизнедеятельности.
Кроме этого, керамзит превосходит минеральную вату и в способности не впитывать влагу. И хотя необходимость оборудовать паро- и гидроизоляционные слои сохраняется, всё же риск накопления влаги внутри слоя утеплителя значительно меньше. Нельзя не отметить и тот факт, что эксплуатационный срок керамзита один из самых длительных, если сравнивать его с другими материалами.
Керамзит можно использовать для утепления как потолка, так и пола
Стоит ли делать утепление потолка изнутри пенопластом
В определенный период пенопласт был лидером среди теплоизоляционных материалов, которые использовали для утепления не только бань, но и жилых домов. Но с появлением альтернативным вариантов, стали заметны его существенные недостатки. Так, например, в случае пожара пенопласт хорошо горит, при этом еще и, выделяя токсичный дым, который способен нанести вред здоровью человека.
Кроме этого, пенопласт не слишком устойчив к воздействию внешних факторов, разрушаясь под воздействием больших температур, что неизбежно в случае использования его в бане.
По этим причинам можно сделать вывод, что пенопласт далеко не самый подходящий материал для этой цели и лучше отдать предпочтение другому более устойчивому и подходящему по характеристикам материалу.
Многие строители предпочитают утеплять потолок бань пеноплексом с термослоем, а не пенопластом
Использование эковаты в качестве утеплителя для бани
Еще один материал, который пользуется популярностью среди утеплителей и часто используется в том числе для бань и гаражей – эковата. Этот волокнистый материал изготавливают из целюлозы, добавляя к ней специальные примеси, призванные обеспечить защиту от насекомых, бактерий и грызунов. Кроме этого, они делают эковату устойчивой к воспламенению.
Статья по теме:
Строительство бани на даче: видео инструкция и советы по созданию постройки
Видео обзор технологии создания бани своими руками, основные этапы возведения постройки, требования и советы. Распространенные виды бань.
К преимуществам этого материала относят экологичность, а также малый вес и способность заполнять собой даже самые мелкие щели и зазоры, что очень удобно, если речь идет о работе с не слишком ровной поверхностью. Никаких ядовит веществ она не выделяет так что, как и керамзит, полностью безопасна для здоровья человека.
Но есть и существенный недостаток: эффективность использования эковаты напрямую связана с наличием вентиляции, а также качественного гидроизоляционного слоя, который призван отводить влагу. Это связано с тем, что сама по себе эковата очень склонна к впитыванию конденсата, что отрицательно сказывается на её теплоизоляционных характеристиках.
Эковата, как экологически чистый материал, используется для утепления и изоляции стен, пола и потолка
Существует два способа нанесения этого теплоизолятора на стены, так называемый «сухой» и «мокрый». Основное отличие и в то же время сложность второго варианта – необходимость использовать для этого специальное оборудование, аренда которого станет причиной довольно высоких расценок утепления потолка этим способом.
Утепление бани внутри при помощи смеси из цемента и опилок
Этот способ с уверенностью можно назвать самым давним среди всех описанных, поскольку эти материалы использовались для утепления задолго до того, как на рынке вообще появились такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт и минвата.
Интересный факт! Обычно, для создания подходящей смеси используют именно цемент и опилки. Хотя вполне допустим вариант замены этих составляющих на глину и солому.
В первую очередь готовят сухую смесь, в которую входят опилки, известь и цемент в соотношении 10/1/1 соответственно. Перемешав все сухие компоненты, к ним добавляют 1,5 части воды, вливая ее постепенно и тщательно перемешивая, чтобы раствор получился однородный. После этого остается только выложить смесь на поверхность и разровнять ее до ровного слоя.
Утеплить баню изнутри можно с помощью таких недорогих материалов, как цемент и опилки, смешав их в правильной пропорции
Специалисты рекомендуют использовать для создания такой смеси опилки, которые предварительно подверглись сушке в течение нескольких месяцев, а лучше даже целого года.
В случае соблюдения всех рекомендаций и технологий, в итоге можно получить качественный, экологически чистый материал. Хотя и приходится признать, что по теплоизоляционным характеристикам он всё же уступает и минвате и даже керамзиту. Так что, пожалуй, единственное его преимущество – низкая стоимость, которая, тем не менее, влечет за собой довольно много хлопот.
Особенности обустройства пароизоляционного и гидроизоляционного слоев
Наличие пароизоляционного слоя – это не прихоть, а реальная необходимость. Особенно если речь идет о таких помещениях как баня, где горячий воздух – неотъемлемая часть использования помещения по назначению. Поднимаясь в виде пара, влага может оказывать разрушительное влияние на утеплитель и способствовать возникновению плесени и грибка на деревянных элементах каркаса бани.
Схема утепления и изоляции крыши бани
Для того чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть в результате скопления влаги на потолке и стенах, применяются специальные пленки и материалы для покрытия, например, антиконденсатные мембраны. Выбирая подходящий материал, желательно приобретать тот, что имеет фольгированный слой.
Полезный совет! В процессе монтажа пароизоляционной пленки очень важно уделить внимание ее целостности. Нужно не допустить появления разрывов, так как это сильно отразиться на технических характеристиках покрытия.
Для обеспечения гидроизоляции используют специальные пленки, которые можно приобрести в строительных магазинах. Иногда применяется самый обыкновенный полиэтилен достаточной плотности или дешевый рубероид.
Для защиты каркаса бани от влаги, рекомендуется использовать гидроизоляционную мембрану, которая может монтироваться в соприкосновении с утеплителем не теряя своих свойств
Утепление настильного потолка своими руками: пошаговая инструкция
Настильный потолок – отличный вариант для построек, которые используются сезонно и имеют небольшую площадь. Но в такой конструкции нет большого количества места для объемного утеплителя. Кроме того, большой вес такой потолок также выдержать не способен. Поэтому к выбору материала стоит подойти более ответственно.
Для того чтобы хватило места для укладки изоляции, настильный потолок должен размещаться несколько ниже высоты стен. И после этого можно приступать к поэтапному проведению работ согласно следующей инструкции:
В первую очередь необходимо уложить пароизоляционный слой со стороны чердака. При этом та сторона, на которой находится фольга, должна быть обращена вниз. Укладывается материал внахлест примерно 10-15 см, а чтобы обеспечить герметичность, нужно еще и проклеить места соединений скотчем.
Сверху укладывается выбранный теплоизоляционный материал. В этом случае лучше всего подходит минвата или керамзит, так как настильный потолок не предназначен для больших нагрузок.
Сверху кладется слой гидроизоляционного материала, в качестве которого подойдет рубероид или полиэтиленовая пленка. Укладка обязательно должна производится внахлест, а швы тщательно проклеивают скотчем.
Финальный слой должен состоять из листов фанеры или досок, которые станут надежной защитой для предыдущих слоев.
Настильный потолок удобен в эксплуатации, в частности, в плане утепления. При необходимости, слои изоляторов можно заменить без особых усилий
Это простой способ, который актуален в том случае, если вы не планируете тратить на это слишком много средств и времени. Если же площадь бани достаточно велика или необходимо использовать место под крышей для хранения, то этот вариант станет не слишком подходящим из-за своей непрочности. В этом случае лучше отдать предпочтение подшивному потолку.
Утепление подшивного потолка своими руками: пошаговая инструкция
Конструкция подшивного потолка предусматривает крепление к верхней части стены не самого настила, а опорных балок, для которых чаще всего используют деревянный брус или несколько досок, сращенных между собой. Сверху и снизу к балкам крепится потолок, который одновременно выполняет и роль пола чердака. Ну а в середине между верхним и нижним слоем прокладывают слой теплоизоляционного материала, а также гидро- и пароизоляторы.
Процесс монтажа может несколько отличаться в зависимости от того, какой именно утеплитель был выбран, однако, в общем технология сохраняется. В случае использования для этой цели минваты, процедура выглядит следующим образом:
первым кладется слой гидроизоляционного материала, который крепится к верхней поверхности балок при помощи мебельного степлера. Как и во всех остальных случаях, нахлесты должны быть не менее 10 см, а места стыков дополнительно проклеиваются;
Схема обустройства и утепления подшивного потолка
поверх гидроизоляции стелят доски или фанеру, обеспечивая таким образом конструкции прочность и надежность;
минеральная вата подходящей толщины укладывается в промежутки между балками исходя из следующих стандартов: 150-180 мм для регионов с умеренным климатом, 200-250 мм для регионов, для которых характерны сильные морозы. Как и для гидроизоляционного материала, соединение двух отдельных частей материала должно производиться внахлест;
пароизоляционная пленка крепится к балкам перекрытия с нижней стороны. При этом крайне рекомендовано, чтобы ее края крепились к верхней части стен. Поскольку это очень нежный материал, важно работать с ним аккуратно, не допуская повреждений и разрывов;
перпендикулярно балкам, поверх пароизоляционного материала крепятся деревянные рейки;
завершающий этап – крепление вагонки при помощи саморезов или гвоздей к этим рейкам.
Такой утепленный потолок очень прочен и способен выдерживать серьезные нагрузки, так что чердачное помещение можно будет использовать для обустройства мансарды или в качестве хранилища для различных принадлежностей.
Финальным слоем изоляции потолка бани является монтаж пароизоляционной пленки, с которой работать нужно довольно аккуратно
Утепление потолка бани без чердака своими руками: нюансы работы
Технология утепления деревянной или панельной бани, в случае полного отсутствия чердачного помещения имеет некоторые отличия от тех, что были рассмотрены ранее. В таком случае необходимо закрепить пароизоляционный материал, а затем прикрепить сам утеплитель. Уже на него осуществляется крепление балочного бруса и финального слоя – потолочных досок.
Особое внимание стоит уделить месту стыка утеплителя и трубы. В первую очередь, это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности. Предусмотренный правилами отступ должен составлять не менее 200 мм. Естественно, что просто оставить дыру нельзя, и потому монтируется простой короб, состоящий из стропильных ног. Его основная роль – разделение утеплителя и трубы.
Полезный совет! Внутреннюю часть короба также можно заполнить теплоизоляционным материалом. Правда, он обязательно должен быть огнестойким и не поддаваться воздействию высоких температур. Например, для этого подойдет каменная вата.
Перед укладкой слоев изоляции и утеплителя, деревянный потолок рекомендуется обработать специальными средствами, чтобы исключить возможность развития вредоносных бактерий и грибков
Еще одна важная задача, которая стоит перед владельцем, занимающимся утеплением потолка бани без чердачного помещения – полное исключение риска возникновения конденсата. Поэтому все паро- и гидроизоляционные материалы должны быть качественными и крепится в строгом соответствии с правилами и нормами.
2 варианта утепления пола в бане своими руками: инструкция к работе
Конечно, проводя работы по утеплению кирпичной бани или постройки из дерева, укладки теплоизоляционного материала только на потолке будет не достаточно. Поэтому стоит позаботиться и о том, чтобы в помещении был теплый пол. Рассмотрим, как проводятся работы в зависимости от того, с какими материалами приходится иметь дело.
Вариант 1. Утепление деревянного пола в бане
Для того, чтобы сделать пол в бане более теплым и снизить теплопотери, используют те же материалы, что и в случае монтажа потолка. Нередко применяют метод утепления пола в бане керамзитом, минватой, эковатой.
Утепление и изоляция деревянного пола в бане осуществляется в обязательном порядке в соответствии с технологиями и рекомендациями специалистов
Полезный совет! Один из самых эффективных способов сохранения тепла в помещении – установка бани на винтовых сваях. Утепление пола в этом случае будет требоваться не так остро за счет наличия дополнительной воздушной подушки под строением.
Процедура утепления начинается с демонтажа всех элементов, которые могут помешать проведению работ. Снимаются плинтуса и половицы. После этого все оставшиеся деревянные элементы подвергаются тщательному осмотру и проверке на наличие повреждений. В случае их обнаружения, испорченные элементы заменяются на новые. Обязательно нужно провести обработку антисептиками, которые защитят от грызунов, насекомых и грибков.
Используя небольшие по размеру бруски, наращиваются нижние края лаг, чтобы создать надежную опору для чернового покрытия. Воспользовавшись дешевым пиломатериалом, монтируется черновое покрытие, оставляя между лагами и досками зазоры около сантиметра. Доски чернового пола не должны быть уложены слишком плотно, так как при повышении влажности воздуха древесина имеет свойство расширяться, что может привести к деформации покрытия в случае слишком плотной укладки.
Обязательно требуется укладка пароизоляционного слоя, в особенности, если грунтовые уровни располагаются в непосредственной близости к поверхности. Пароизоляция должна накрывать всю поверхность, включая лаги. Если грунтовые воды располагаются высоко, то лучше всего подойдет пергамин или рубероид, а для низкого уровня грунтовых вод – пароизоляционная мембрана.
В некоторых случаях, для утепления пола можно использовать сыпучие материалы — опилки, керамзит или перлит
Крепление материала для пароизоляции нужно осуществлять таким образом, чтобы он захватывал еще и нижние края стены, примерно на 15 см. Крепить материал удобнее всего к лагам при помощи строительного степлера, проклеивая каждый стык скотчем.
Теплоизолятор укладывается между лагами таким образом, чтобы сверху оставалось примерно 2 см воздушной подушки. Это позволит обеспечить естественную вентиляцию.
Полезный совет! Если толщина теплоизолятора настолько велика, что оставить свободное пространство не получается, то сверху материала может положить обрешетку с шагом около 40 см.
Чтобы исключить риск попадания влаги, сверху кладется еще один гидроизолирующий слой. Предпочтительнее всего использовать для этой цели мембранный материал. Если существует необходимость монтажа обрешетки, то мембрана должны быть уложена под ней. В завершение крепятся половые доски и плинтуса. Все торчащие края материалов обрезаются.
Гидроизоляционная мембрана защищает нижние слои от влаги и обязательно должна укладываться внахлест
Вариант 2. Описание технологии утепления бетонного пола пенополистиролом
Несколько иначе осуществляется процедура утепления бетонного пола в бане. Делать это нужно после завершения черновых работ:
Поверх черновой стяжки укладывается слой гидроизоляционного материала. В отличие от деревянного пола, в этом случае допускается использование обыкновенного полиэтилена высокой прочности. При этом, заход на стены должен быть не менее 5 см. Материал укладывается на поверхности, а излишки обрезаются. Если полиэтилен изначально был в рулоне, его части нужно укладывать внахлест 10 см, заклеив стыки скотчем.
После этого укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего для того подходит пенополистирол, поскольку он обладает всеми необходимыми для этого характеристиками. Чтобы прикрепить листы к поверхности, можно воспользоваться специальным клеем и саморезами, а в некоторых случаях делают обрешетку.
Поверх укладывается армирующая сетка и делается еще одна стяжка, толщина которой должна быть не менее 2 см.
Когда армирующая стяжка полностью высохнет, можно заняться выравниванием пола. Для этого в продаже имеются специальные самовыравнивающиеся смеси. Важно лишь чтобы ее слой составил не менее 5-8 см над уровнем утеплителя.
Схема утепления и изоляции бетонного пола
Полезный совет! В процессе заливки, обязательно нужно разровнять смесь при помощи игольчатого ролика. Это позволит избавиться от лишних пузырьков воздуха и сделать покрытие максимально ровным и гладким.
Утепление бани снаружи и внутри: особенности теплоизоляции стен
Первое, на что стоит обратить внимание, планируя проведение работ по утеплению стен бани — изнутри или снаружи вы хотите поместить теплоизоляционный слой. Допустимы оба варианта, однако, первый используется крайне редко по ряду причин:
утепление изнутри гаражей, бань и скромных по площади домов – это нерациональное использование того небольшого пространства, что имеется. Очевидно, что укладка всех необходимых слоев уменьшит помещение, что в некоторых случаях является не эргономичным;
влажность в бане бывает настолько высока, что даже при соблюдении всех необходимых условий и монтаже паро- и теплоизоляционных слоев, гарантировать, что теплоизолятор рано или поздно не подвергнется воздействию влаги, практически невозможно;
утепление стен в бане изнутри своими руками позволяет сохранять тепло внутри помещения, но не способно защитить стены от промерзания с наружной стороны. Такая разница температур часто отрицательно сказывается на состоянии здания.
чем лучше сделать утепление и как правильно это сделать
Многие, кто проживает в загородном домовладении, не представляют, как это — не соорудить баню, где можно отдохнуть, попариться. Если в ее строительстве нет ничего сложного, то в том, как правильно утеплить потолок бани, надо разобраться хорошо. Нагретый воздух поднимается вверх, и если он плохо утеплен, комфортно отдохнуть не получится – из помещения будет уходить тепло. Но важно и то, чтобы с потолка не капала вода, то есть не накапливался конденсат. Утепление бани должно обеспечивать сохранение пара, защищать чердак от влажности и предотвращать образование капель влаги на перекрытии.
Чтобы потолок прослужил долго, нужно правильно подобрать для него материал. Не стоит выбирать пластик, фанеру и ДВП. Пластик накапливает конденсат, ДВП и фанера легко изменяют форму под воздействием температуры, а если покрывать их краской или олифой, то они станут токсичными. Потолок лучше делать из натуральной древесины, но не хвойных пород, которые при нагревании выделяют смолу.
Материалы для утепления
Что касается вопроса, чем лучше утеплить потолок бани, то существует несколько видов соответствующих материалов. Так минеральная вата изготавливается из искусственных волокон, для которых используют доломит, диабаз, базальт, известняк, а как известно, материалы из горных пород очень устойчивы к теплу. Этот утеплитель огнеупорный, хорошо впитывает влагу и долговечен, именно поэтому его и используют чаще всего.
Нередко утепляют потолок бани и керамзитом. Данный материал экологически чистый, хорошо впитывает влагу и обеспечивает звукоизоляцию. Насчет решения, как утеплить потолок бани керамзитом, то все просто – на слой пароизоляции засыпается материал.
Существует и множество других утеплителей, включая натуральные, но они используются довольно редко.
Если возникает вопрос, чем утеплить потолок бани снаружи, то подойдут такие материалы, как пенопласт и стекловата. Для внутренних работ они не подходят, потому что пенопласт пожароопасен и при нагревании выделяет ядовитые вещества, а стекловата при старении выделяет неприятный запах.
Создание в бане потолка
Прежде чем приступить к вопросу относительно того, как утеплить потолок бани изнутри, нужно сначала разобраться, как он устроен. В банях панельных и бревенчатых без чердака потолки практически идентичны — они состоят из пароизоляции, подшивных потолочных досок, накатной обшивки, балочных брусьев и утеплителя.
В банях, имеющих чердаки, они устроены иначе. На доски потолка наносится обмазка глиной слоем около 2-х сантиметров. Для теплоизоляции засыпают щепу дерева, смоченную в растворе цемента, ее толщина должна составлять примерно 15-17 сантиметров. Используются и другие материалы. Когда толщина слоя теплоизоляции окажется недостаточной, на потолке будет оседать конденсат – в таком случае толщину его нужно увеличить.
Балки, опирающиеся на стены концами – это несущий элемент потолка. Изготавливаются они из древесины хвойных пород. Между соседними балками расстояние определяется сечением. По их длине на боковые грани набиваются бруски, на которые будут упираться щиты наката. В перекрытии чердака снизу к ним крепится потолок.
Если стены кирпичные, балки нужно заделывать герметично по той причине, что при отоплении помещения теплый воздух при соприкосновении с тонкой и холодной заделкой гнезд снаружи, становится причиной конденсации пара, в результате чего дерево может гнить.
К элементам потолочного перекрытия относятся: гидроизоляция, потолочная подшивка, анкера, балки, черепные бруски, и прочее. До того как утеплить потолок в бане, необходимо сначала подготовить перекрытие. Глубина заделки балок должна быть более 10 сантиметров, торец их требуется выполнять под скосом, а промежуток между ним и задней стенкой у гнезда (изнутри его затирают раствором цемента) должны составлять 2-3 сантиметра.
Если балка опирается на стенку, ее требуется подрезать. Она может расщепиться, если поперечное сечение резко изменится. Чтобы этого не произошло, ее нужно подрезать по направлению к древесным волокнам под острым углом. Длина опоры подобного подреза не должна превысить сечение балки (прочитайте также: «Потолок для бани своими руками — варианты устройства»). Щиты наката – это перпендикулярные ряды дощечек из дешевых пород дерева. Их подготавливают заранее. Между балками и щитами зазоры должны быть 0,5-1 сантиметр. Прежде чем сделать щиты, требуется составить схему их раскладки на перекрытии с указанием размеров. После подготовки их маркируют исходя из схемы. Щит наката, обработанный антисептиком, накладывается на черепные бруски таким образом, чтобы его низ находился в одной плоскости с нижней частью балок. После обустройства чердачного покрытия на него наносится обмазка, которая защищает от пожара. Чтобы перекрытия собирать было удобней, щиты складывают в обратном монтажу порядке. После обработки антисептиком на них набивается слой пароизоляции (подробнее: «Как правильно положить пароизоляцию на потолок»). Теплоизоляционный слой кладут на перекрытие после того, как крыша полностью обустроена. Это очень важно запомнить, если есть желание утеплить потолок бани своими руками.
Потолочные перекрытия бывают подшивными и настильными. Настильный потолок делается в небольших строениях с шириной в пролете не более 2,5 метра, к тому же по чердаку перемещаться будет нельзя. Также его можно обустроить в здании с капитальным простенком. Основание потолка не должно уступать основанию стен. Подшивной потолок намного прочнее настильного, плюс по чердаку можно передвигаться.
Утепление потолка бани
Первый способ.
Потолок обшивается при помощи плах толщиной не менее 6 сантиметров.

Сверху укладывается слой пароизоляционного материала. В качестве него может выступать вощеная бумага, пропитанный олифой плотный картон, алюминиевая фольга. Слой покрывается по всей площади мягкой глиной. Потом делается утепление потолка бани.

Утеплителем могут быть керамзит, минеральная вата, песок, земля, опилки с глиной. Плюс глиняной пропитки состоит в том, что она не дает заводиться мышам. Его толщина должна составлять более 15 сантиметров. Важно, чтобы участок возле трубопровода был тщательно утеплен.

На теплоизоляционный слой делается стяжка из песка с цементом, но если по чердаку планируется ходить, вместо этого укладываются доски. Когда в качестве утеплителя была использована минеральная вата, можно положить листы ДВП или пленку для защиты от прохождения воздуха. Сверху укладываются доски чердака.

Второй вариант.
К балке размером 20 на 20 сантиметров нужно подвесить потолок. Он делается из шпунтованных досок, их толщина должна быть более 2,5 сантиметров.

Сверху балок настилаются доски, между ними делаются влажностные зазоры, чтобы утепление потолка в бане не пострадало.

Потом настилается слой армированной фольги, полиэтилена или рубероида. Самый подходящий вариант – фольга.

В завершение засыпается теплоизоляционный материал, сверху идет укладка пленки и чердачных досок.

Существует масса способов создания теплоизоляционного слоя — в зависимости от вида утеплителя лучше пользоваться тем или иным из них. Можно посмотреть, как утеплить потолок бани видео, чтобы лучше разобраться в процессе (читайте также: Как утеплить потолок в гараже: учитываем нюансы конденсата). Относительно того, чем можно утеплить потолок бани, стоит сказать, что выбор материала в немалой степени зависит и от климатических особенностей региона. Одни материалы стоят дешевле, другие дороже. Конечно, ориентироваться нужно и на свои финансовые возможности, но не следует экономить на качестве – покупать материалы лучше у известных компаний- производителей, чтобы быть уверенными в высоком качестве продукции. Хорошие материалы – залог успешного строительства. Читайте также:»Утепление потолка в бани — способы».
Утепление потолка в бани — способы
Содержание статьи:
Строительство такой конструкции, как баня неизменно должно сопровождаться ее утеплением, поскольку из-за выходящего наружу тепла обеспечить желаемую температуру внутри постройки, разумеется, не получится.
Среди потребителей бытует ошибочное мнение относительно того, что для поддержания оптимального микроклимата внутри бани достаточно утеплить лишь ее стенки и пол. Однако многие не учитывают, что нагревание воздуха неизменно заставляет его подниматься вверх, вследствие чего тот проникает сквозь потолок конструкции и уходит наружу через крышу. Избежать этого можно, выполнив утепление потолка бани изнутри. Эту процедуру вполне можно осуществить собственноручно, а результат работы позволит навсегда забыть о дополнительном нагреве воздуха внутри помещения, так как тепло больше не станет рассеиваться и выходить впустую.
Необходимость утепления потолка для бани
Как уже было сказано, нагретый воздух имеет свойство скапливаться под потолком.
В том случае, если кровельные скаты и перекрытия не будут оснащены необходимым утеплением потолка изнутри, в холодный период года снег на конструкции будет таять. Помещение также будет подвержено проникновению холодного и влажного воздуха извне, чего ни в коем случае не стоит допускать в связи с тем, что влажность внутри бани и так имеет очень высокий показатель.
При этом потолок для бани должен быть сконструирован таким образом, чтобы выдерживать вес установленной на нем системы утепления.
Популярным вариантом устройства подобной системы является следующий: со стороны чердачного помещения на полу находятся доски, по которым прокладывается гидроизоляционный пергамент или пленка. Далее следует слой утеплителя, защитой от пара для которого выступает все та же пленка или пергамент.
С внутренней стороны помещения на потолок принято устраивать дерево.
Монтаж потолка по системе подшивки
Для отделки потолка бани изнутри чаще всего используются древесные породы, которые не теряют своих полезных свойств даже в условиях чрезмерно повышенной влажности, как, например, хвойные породы. Важно, чтобы предварительно дерево было тщательно просушено.
Чтобы выполнить качественное утепление потолка в бани, оптимальным решением будет применить доски, не имеющие каких бы то ни было дефектов – трещин, сучков и т.п. Нельзя также забывать и об обязательной пропитке древесины, защищающей ее от неблагоприятных внешних воздействий. Все эти меры создадут благоприятные условия для того, чтобы конструкция прослужила долго на протяжении длительного периода времени(читайте также: «Как в бане утеплить потолок — варианты устройства»).
Опора такой конструкции, как подшивной потолок осуществляется на балки имеющегося перекрытия, которые также служат местом укладки каркаса для настила досок. Сначала доски оснащаются пароизоляционным слоем, а затем слоем утеплителя, поверх которого вновь укладываются доски. Вся конструкция покрывается дощатым полом.
Преимущества подшивного потолка:
Простота монтажа и возможность выполнить все работы собственноручно.

Легкость конструкции, благодаря чему балки перекрытия не испытывают сильных перегрузок.

Благоприятные свойства древесины, способной прослужить на протяжении долгого срока.

Пожалуй, самый главного недостаток такого устройства – чрезмерно высокая цена, так как качественная древесина имеет весьма немалую стоимость.
Монтаж щитового потолка
Непосредственно сборный щит состоит из несущих брусков, которые служат основой для набивания обрезных досок. Наряду с устойчивым к влаге утеплителем внутреннюю часть щита также нужно оснастить и пароизоляционным материалом. Основное достоинство конструкции подобного рода – возможность применения неликвидных пиломатериалов для создания щитов при теплоизоляции потолка бани.
К недостаткам такого устройства можно отнести следующие:
Чрезмерно большой вес щитов, вследствие чего их самостоятельный монтаж становится практически невозможным.

Оказываемое на балки перекрытия давление можно привести к их деформации, поэтому к расчету веса конструкции утепления необходимо подходить очень внимательно, а при необходимости можно также усилить опорную способность балок.

Монтаж потолка по системе настила
Такой тип устройства подразумевает перекрытие потолка посредством досок большой толщины (более 5 сантиметров). Их опора идет либо на кирпичный выступ, либо на завершающий венец кровли сруба. На доски укладывается пленка, на которую, в свою очередь, стелятся утеплительные маты.
Одни из главных преимуществ этого способа – простота монтажа и вполне приемлемая стоимость всех работ.
К отрицательным сторонам этой конструкции можно отнести невозможность ее применения для бани размером выше среднего. Кроме того, в связи с тем, что утеплитель потолка не будет иметь абсолютно никакой защиты, использование помещение чердака становится невозможным.
Способы утепления потолка для бани
Классический способ. Ранее очень распространенным вариантом являлось утепление потолка бани глиной. Этот материал является не только повсеместно доступным, он также прост в нанесении на абсолютно любые поверхности и обладает долгим эксплуатационным сроком.
Монтаж такого утепления проходит следующим образом:

— деревянные доски настилаются на балки перекрытия;
— смешанная с песком глина заливается водой;
— полученная смесь заливается поверх досок с чердачной стороны;
— вся конструкция оставляется до ее окончательного высыхания.
После этого на затвердевший слой глины можно нанести опилки, листья или даже сухой грунт. Так или иначе, утепление потолка для бани при помощи глины является процессом трудоемким и грязным, однако все работы могут быть выполнены с применением минимального количества финансовых средств.

Утепление керамзитом. Этот материал является сыпучим, поскольку основой для изготовления его гранул выступает глина. Чтобы подготовить керамзит к применению, его предварительно необходимо вспучить и обжечь. Содержащиеся в гранулах ячейки с воздухом обеспечивают данный утеплитель низким показателем теплопроводности.
Чтобы приступить к укладке этого материала, лучше всего будет заранее изготовить деревянную обрешетку из брусков на полу чердачного помещения. Слой керамзита, засыпаемого между бруском должен составлять около 30 сантиметров. Важно также предотвратить контакт утеплителя с влагой снаружи и паром изнутри бани (прочитайте также: «Чем засыпать потолок на бане: выбор материала»).
Отрицательными сторонами такого способа являются следующие:

— ввиду требуемого для качественного монтажа большого количества керамзита вес всей конструкции будет очень большим.
— чтобы перемещаться по чердаку, на его пол обязательно нужно настелить доски.
— керамзит требует для себя обязательного устройства гидроизоляции.

Утепление минеральной ватой. Относительно своей распространенности соперничать с минеральной ватой может лишь пенопласт, который, однако, использовать для бани ни в коем случае нельзя ввиду его горючести. Гораздо правильнее будет применить минеральный утеплитель для бани на потолок, состоящий из горных пород на основе базальта.
Так, утепление потолка и стен бани при помощи этого материала позволит надолго сохранить тепло в помещении. Кроме того, минеральная вата является негорючим и безопасным для здоровья материалом, а также обладает сравнительно невысокой ценой (прочитайте также: «Как утеплить потолок в бане»). Один из главных недостатков этого утеплителя – отсутствие стойкости к влаге, так как при намокании он начинает комкаться, при этом существенно прибавляя в весе. А уже намокший материал полностью теряет все свои полезные характеристики теплопроводности, поэтому его защита от воды при помощи пленки должна стать одним из ключевых моментов в процессе его укладки.

Чем и как утеплять потолок в бане, подробно на видео:

Дополнительные сведения и подробные фото и видео всего процесса того, как выполнять утепление потолка в деревянной бане всегда могут предоставить квалифицированные специалисты, занимающиеся подобными работами профессионально.
Утепление потолка бани современными способами
Потолок в помещении бани подвергается агрессивному воздействию, как со стороны окружающей среды, так и изнутри помещения. Именно поэтому утепление потолка в бане нужно проводить с особой тщательностью. Главное в решении вопроса теплоизоляции потолка бани – современный подход, инновационные материалы, экономичные технологии, безопасный метод выполнения.
Настильный потолок в бане – способы утепления
Если ваш выбор – это настильный потолок для бани, то стоит знать, что использовать потолок настильного типа можно только в банях небольшого размера. Существуют следующие правила для организации качественных настильных потолков в небольшой бане: доски монтируют на стены помещения, максимально допустимая ширина пролета не более 2.5м, толщина материала перекрытий не менее 5 см. Настильный потолок в бане необходимо утеплять.
Утепление настильного потолка в небольшой бане
Традиционными методами утепления настильного варианта потолка бани считаются минеральная вата и сыпучий вариант теплоизоляционного материала.
Традиционными методами утепления настильного варианта потолка бани считаются минеральная вата и сыпучий вариант теплоизоляционного материала. Преимущество минваты в ее пожаробезопасности. А вот чтобы использовать сыпучий утеплитель для бани, необходимо дополнительно монтировать бортики для ограждения по всему периметру помещения.
Но в любом случае использование настильного варианта формирования потолка имеет очевидные плюсы: низкая стоимость утепления, понятная технология установки, достаточно высокая скорость монтажа.
Минусы настильного варианта потолка для бани:
Настильный потолок и утепление бани по такой технологии подходят только для бани небольшого размера

Утеплитель в такой бане ничем не защищен и часто подвергается деформации

Утеплитель в бане с настильным потолком приходится часто менять

Подшивной потолок в бане – варианты утепления
Этот вариант более функционален. Подшивные потолки подходят для бань, в которых предполагается использовать чердачное пространство. Он гораздо прочнее настильного потолка, при этом его конструкция также проста. При решении вопроса об утеплении бани с подшивным потолком, главное – чтобы потолок держал пар.
Утепление подшивной конструкции потолка бани с чердачным помещением
При утеплении бани своими силами обычно выбирают из следующих вариантов утеплителей: минеральная вата, керамзит сыпучий или пенопластовые плиты.
Первый шаг – монтаж каркаса в виде балочного специального перекрытия. К балкам крепят остальные составные детали полной конструкции подшивного потолка бани. Укомплектованные таким образом балки обшивают доской, обрезной или шпунтованным вариантом. И только после окончания монтажа всей конструкции приступают к установке слоя пароизоляции в потолочном перекрытии бани. Слой пароизоляции крепится строительным степлером.
ВАЖНО! толщина доски для обшивки не может быть менее 30 мм; пароизоляция должна иметь напуск в 20 см
Технология утепления подшивного потолка бани
При утеплении бани своими силами обычно выбирают из следующих вариантов утеплителей: минеральная вата, керамзит сыпучий или пенопластовые плиты. Действительно, эти материалы для утепления потолка не просто дешевые, они к тому же не требуют специальных знаний и навыков для их использования. Существенным недостатком любимых материалов для утепления перекрытий в бане признана их недолговечность.
Утеплитель подшивного потолка закрывают гидроизоляционным слоем. Сверху настилают необрезные доски, прикрепляя их к балочным перекрытиям крыши бани специальными длинными гвоздями. Такой вариант формирования потолочной конструкции позволяет использовать чердак бани многофункционально. Но чем выше функциональность потолка бани, тем дороже его утепление.
Панельный потолок в бане – технология утепления
Панельный потолок в бане формируется из заранее специально подготовленных щитов из дерева. Технология монтажа щита из дерева следующая: бруски фиксируются с расстоянием в 0.5м между ними, доски набиваются сверху с выступами в 5 см, внутрь выкладывается пароизоляция. Готовые щиты поднимаются и устанавливаются на специальные балки поверх джутового уплотнителя.
Утепление панельного варианта потолочной конструкции
тыки нужно заделать войлоком с полиэтиленовой прокладкой. Когда теплоизоляция полностью готова, ее закрывают слоем из досок.
Утепление деревянных щитов потолка бани начинается после установки панелей. Удобно использовать в качестве термоизоляционного материала специальное волокно в виде полотна. Укладывают его между брусовыми балками с напуском. Термоизоляция бани нуждается в защите гидроизоляционным слоем, которая укладывается строго поверх волокнистого полотна. Стыки нужно заделать войлоком с полиэтиленовой прокладкой.
Когда теплоизоляция полностью готова, ее закрывают слоем из досок. Деревянный настил крепят к брускам панельного потолка саморезами. При этом присутствует метод чередования досок с учетом их длины (на несколько коротких досок приходится одна длинная для создания сплошной поверхности). Стыки аккуратно закрывают рейкой.
Сложности монтажа утеплителя подшивного потолка бани:
Щитовой потолок требует навыка в монтаже и установке, один человек не сможет выполнить эту работу

Теплоизоляция щитового потолка волокнистым полотном — кропотливый труд, требующий времени и внимания

Зачем проводить утепление потолка бани?
Невозможно создать правильный микроклимат в бане и поддерживать требуемую температуру в парилке, если конструкция бани, в том числе ее потолок, не будут должным образом утеплены. Ограничиться утеплением только потолка и стен в бане не получится, так как теплый воздух поднимется вверх и уйдет через потолок. Только грамотное утепление потолка бани сможет уберечь баню от потери тепла. Правильное утепление бани позволит сэкономить на дополнительном прогреве, так как тепло не будет уходить за пределы конструкции. Утеплить крышу бани можно и своими руками. Подробней об утеплении крыши бани читайте на странице /kak-i-chem-uteplit-kry-shu-bani/.
Как выбрать правильный потолок в бане?
Конструкция потолка зависит от площади бани и высоты ее потолков. Кроме того потолок бани должен с одной стороны задерживать тепло и в тоже время быть недоступным для влаги.
Конструкция потолка зависит от площади бани и высоты ее потолков. Кроме того потолок бани должен с одной стороны задерживать тепло и в тоже время быть недоступным для влаги. Именно поэтому главным требованием к потолку бани является его многослойность. Примерные составляющие конструкции потолка следующие (сверху вниз): доски → гидроизоляция → утеплитель → пароизоляция → дерево. Более точно количество и порядок слоев можно определить, зная какой потолок для бани выбран, подшивной, панельный или настильный.
Каковы преимущества каждого из потолков для бани?
Подшивной потолок очень легко монтировать, и хозяин может устроить такой потолок в бане, утеплить его своими руками. При этом такой потолок очень легкий и балки не требуют дополнительного укрепления. Панельный потолок для бани хотя и дороже, но для его изготовления можно использовать неликвидные строительные материалы. Дешевым можно считать настильный вариант устройства потолка в бане. Монтаж его прост и может быть выполнен своими руками.
Какие недостатки у настильного, панельного и подшивного потолков?
Недостатком настильного потолка для бани является его пригодность только для маленького помещения бани, но утеплитель потолка даже в маленькой бане при настильном варианте устройства не будет защищен и не позволит функционально использовать чердачное пространство. Недостатками панельного потолка для бани являются: сложность и значительный вес конструкции, с учетом утеплителя потолка балки нужно дополнительно укреплять. Недостатком подшивного потолка современной бани является его высокая цена.
Какие современные материалы для утепления потолков бани существуют?
Интересным вариантом выбора для качественного утепления потолка в бане является материал Экотермикс. Пенополиуретановый теплоизоляционный продукт компании Ecotermix позволяет провести работы по утеплению потолка бани быстро и без специальной подготовки. Этот материал легок, не нужно укреплять конструкции, экологически безопасен и долговечен.
Рекомендуем узнать от нашего клиента результат утепления сауны и бани экотермиксом:

Как правильно утеплить потолок в бане изнутри и снаружи
Грамотно утепляем потолок в бане своими руками
Сохранить тепло в жарко натопленной бане сложнее, чем в обычном жилом помещении. Тут присутствуют экстремальные условия и особая специфика, поэтому выбор утепляющего материала и технология его установки особенно важны. Знание того, чем и как утеплить потолок в бане, поможет созданию комфорта и долговечности парилки. Особенно, если предполагается устанавливать теплоизоляцию собственными силами.
Особенности теплоизоляции потолка в бане
Утеплять потолок важно в любом помещении. По разным оценкам именно через верхние перекрытия уходит 25 – 35 % тепла. Но в банной парилке условия отличаются от обычных:
Высокая температура.
Сильная влажность.
Резкие температурные перепады. Например, если нерегулярно пользоваться баней зимой, то диапазон температурных изменений может превышать 100 °С – от плюс 85 до минус 25.
На потолок в парилке воздействуют пар и высокая влажность
При таких условиях возрастает вероятность образования конденсата. Поэтому при выборе материала для утепления и способа его укладки надо учитывать эту особенность.
Основные принципы, которых следует придерживаться при утеплении банного потолка:
Выбирая теплоизолирующий материал надо отдавать предпочтение не только его малой теплопроводности, но и низкой гигроскопичности.
Температурная устойчивость должна быть рассчитана на пределы около 100 °С. Теплоизолятор не должен терять своих свойств, но и не выделять при таком нагреве никаких вредных веществ.
Печная труба должна быть надежно отделена от утепляющего слоя каркасом из негорючих материалов
Помимо чисто тепловой изоляции, особое внимание должно уделяться качественной гидро- и пароизоляции. Вообще утепление потолка в бане разделяется на две части: собственно утеплитель и отражающие пленки, которые «отсекают» влагу и пар.
Теплоизоляция потолка бани, построенная по принципу слоеного «пирога»
В зависимости от конструкции самой бани утепление потолка может проводиться как снаружи, так и изнутри. Наружное утепление возможно, если над парилкой имеется мансарда или чердак. В этом случае теплоизолятор закладывается поверх потолка со стороны верхнего помещения. Тогда возможно применение насыпных утепляющих материалов. Если свободного пространства над потолком нет, то утеплять приходится только изнутри, используя листовой материал.
Выбор материала
Рассматривая различные варианты утеплителя, следует понимать, что какого-то безусловно лучшего по всем параметрам материала не существует. Современные утеплители хороши, но дороги. «Дедовские» способы экономичны, но не всегда легки в монтаже. Кроме того, не следует гнаться за унификацией. Выбирая, чем утеплить баню внутри, можно стены и потолок изолировать различными материалами. То же самое относится и к пароизолирующим пленкам.
Утепляющие материалы
Это материалы, которые призваны нести основную нагрузку по удержанию тепла внутри банного строения. Но кроме утепляющего слоя требуются их изоляция от влаги и пара, что будет рассмотрено далее.
Утеплять потолки можно природными насыпными материалами – песком или глиной. Они применялись для утепления верхних перекрытий издавна и используются до сих пор. Основное их преимущество – малая стоимость самого материала. Но утеплять ими потолок можно только снаружи, со стороны чердачного пространства.
Засыпаются они сверху на черновой пол, в промежутки между балками перекрытия. Песок укладывается в чистом виде, глина же применяется в смеси с опилками или соломой. Толщина слоя 10 – 15 см.
Укладка глиновой смеси на черновой пол
Влагоизолирующие материалы
Правильный выбор того, чем лучше утеплить потолок в бане, это только полдела. В дополнение к этому решению нужно грамотно подобрать изолирующие слои, которые будут защищать утеплитель от проникновения влаги. Различаются гидроизолирующие и пароизолирующие пленки.
Гидроизолирующие материалы призваны защищать утепляющие слои от влаги, поступающей сверху – с крыши или из чердачного помещения. В бюджетных вариантах для этих целей можно применять:
Полиэтиленовую пленку.
Рубероид.
Алюминиевую фольгу.
Вощеную бумагу.
Куски картона, вымоченные в олифе.
Но на рынке представлен также большой выбор гидроизолирующих пленок из полимерных материалов. Они отличаются устойчивостью к высоким температурам, обладают большой прочностью.
А вот недорого провести надежную изоляцию потолочного утеплителя от горячего пара – вряд ли получится. Стоит потратиться на современные пленки, специально выпускаемые для этой цели. При большом количестве пара он конденсируется на поверхности пленки, что негативно сказывается на режиме влажности в помещении.
Различные структуры пароизоляционной пленки
Современные полипропиленовые пароизоляторы выпускаются со специальным слоем, состоящим из вискозных ворсинок. Он впитывает влагу без образования капель воды на поверхности пленки. После прекращения работы парилки влага из этого слоя испаряется естественным образом. Мембраны с такими слоями должны крепиться так, чтобы эти ворсинки были направлены внутрь банного помещения. Есть также и двусторонние мембраны, которые укладываются любой стороной.
Монтаж утеплителя своими руками
Нет единых рекомендаций как правильно утеплить потолок в любой бане. В зависимости от типа строения и желаний владельца утепление может проводиться снаружи или изнутри парилки.
Наружный вариант обычно применяется для строений с верхним этажом над парилкой. Теплоизоляционный слой как правило укладывается между лагами поверх чернового пола:
На черновой настил укладывается пленка пароизоляции и закрепляется к лагам степлером.
С пароизолирующей пленкой следует обращаться осторожно. Даже небольшой разрыв или порез на ней отрицательно скажется на работе всей пароизоляции.
Все пространство потолка заполняется выбранным утеплителем. Для минераловатных и пенопропиленовых утеплителей достаточно толщины слоя в 10 – 15 см. При утеплении насыпными материалами (керамзитом, песком или глиной) толщина засыпки должна быть не менее 25 см.
Поверх утеплителя укладывается гидроизолирующая пленка. Если не планируется устройство чистового пола, то лучше прижимать пленку к утеплителю досками с интервалом в полметра.
Разрез утепляющей конструкции, расположенной снаружи банной комнаты
Утепление потолка бани изнутри парилки – более сложный вариант. Применение любых насыпных материалов практически исключено.
Внутренняя теплоизоляция в разрезе
На потолке монтируется обрешетка из деревянных брусков. Толщина брусков должна быть немного больше предполагаемой толщины утеплителя, чтобы обеспечить зазор в 2 – 3 см для вентиляции.
При использовании готовых теплоизоляционных плит нужно соразмерять шаг обрешетки с их размерами. Надо также учитывать то, что к обрешетке будет крепиться чистовой потолок.
На потолок между ячейками обрешетки крепится гидроизоляционная пленка, предназначенная для защиты утеплителя от влаги со стороны крыши.
Затем в те же ячейки укладывается выбранный утеплитель. Его закрепление в обрешетке зависит от вида теплоизолирующего материала. Листовой материал может быть вставлен в распорку с заполнением пустот монтажной пеной. Рулонный материал можно фиксировать степлером или специальной сетки, натянутой между брусками обрешетки.
На следующем этапе укладывается пароизоляционная пленка. При монтаже односторонней пароизоляции важно не перепутать ее поверхность. Пароотражающий слой изоляции должен быть направлен внутрь помещения. Швы между пленкой можно закрывать фольгированным скотчем.
Укладка потолочного утеплителя изнутри
Завершающие работы
По окончании укладки элементов потолочного утепления вся конструкция закрывается декоративным покрытием. Для утепления изнутри декоративный потолок обычно делается из вагонки. При утеплении снаружи настилается чистовой пол.
При креплении чистовых пола или потолка следует оставлять вентиляционный зазор между ними и слоем утеплителя.
Для декоративного потолка нельзя применять листы ДСП или фанеры. При высокой температуре парилки содержащиеся в них клеи выделяют вредные вещества.
Если чердачным помещением над парилкой не предполагается пользоваться, то можно вообще не закрывать теплоизоляцию, оставив ее укрытой только влагоизолирующей пленкой.
Источник: znatoktepla.ru
Утепление потолка в бане с холодной крышей: 4 лучших способа
Холодная кровля не предназначена для удержания тепла, поэтому мыться в бане с такой крышей будет очень некомфортно. Как утеплить потолок в бане, чтоб не столкнуться с такой проблемой? Будем разбираться.
Зачем утеплять потолочное перекрытие в бане
Если крыша в здании холодная, это означает, что она не утеплена. Подкровельное пространство от улицы отделяет только слой гидроизоляции и элементы кровли. Это дает определенные плюсы:
небольшой вес конструкции;
экономию средств на приобретение строительных материалов и монтаж;
отсутствие наледи в холода.
Но есть и минусы. Самый большой из них — утечка тепла. И как следствие необходимость отапливать помещение намного интенсивнее. Если холодной крышей накрыта баня, ситуация усугубляется присутствием влажного разогретого воздуха. Он поднимается к неутепленному потолку, остывает и образует обильный конденсат, который портит строительные конструкции и капает на людей внутри.
Присутствие конденсата на перекрытиях и на потолке крайне нежелательно. Влага проникает внутрь конструкции и начинает ее разрушение. В зависимости от типа покрытия оно проходит с разной скоростью, но всегда достаточно быстро. Появляются опасные для человека грибок и плесень. Единственный способ решить все проблемы — сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия.
Методика грамотного утепления
Под утеплением предполагается укладка слоя изоляционного материала, который будет удерживать внутри помещения тепло. Однако только утепляющего слоя в бане мало. Он не сможет выполнить свою задачу, поскольку пропитается влагой и испортится. Чтобы утепление прослужило долго, требуется уложить три слоя изоляционных материалов.
Слой №1: пароизоляция
Основная задача этого слоя — предотвратить попадание испарений внутрь утеплителя. Все поднимающиеся от разогретого помещения пары должны удерживаться. В качестве изолятора для этого слоя могут использоваться проверенные годами материалы типа пергамина или толя. Либо более современные геосинтетические покрытия, различные мембраны и термофол. Хорошо, если покрытие будет фольгированным, тогда оно сможет еще и экранировать тепло, возвращая его в помещение.
Слой №2: теплоизоляция
Второй слой изоляционного пирога должен задерживать тепло, не пропуская его наружу. Здесь могут быть использованы самые разные материалы. Какой выбрать, подскажет бюджет и собственные навыки проведения строительных работ. Важно, чтобы изоляция была максимально легкой (тогда она не создаст лишней нагрузки на конструкции, устойчивой к воздействию влаги) и негорючей, по возможности простой и удобной в монтаже.
Источник: www.ivd.ru
Как утеплить потолок в бане своими руками
Хуже отсутствия бани может быть только баня холодная. Те, кто не хочет столкнуться с такой проблемой в будущем, заранее задумываются об утеплении. Это позволит значительно уменьшить расход дров. Перед тем как утеплить потолок в бане, нужно выбрать подходящий для этого материал и тщательно изучить технологию.
Когда потолок бани нуждается в утеплении
Законы физики утверждают, что тёплый воздух легче холодного, а значит, он стремится вверх. Потолок же ограничивает это движение, заставляя его скапливаться в верхней части помещения. Дальше многое зависит от теплопроводности самого потолка. Если он ничем не утеплён, то становится причиной потери 20% тепла. Вполне возможно, что для летней баньки с полной дровницей это и не проблема. Во всех остальных случаях стоит позаботиться о сокращении теплопотерь и утеплить потолок своими руками.
Для движения воздуха без теплопотери через потолок, его нужно утеплить
Пригодится утепление и тем, кто не хочет тратить целый день на топку, ведь ковш проще наполнить, если он не протекает. С теплом точно так же.
Какой способ выбрать для утепления изнутри и снаружи помещения
На выбор способа утепления влияет то, что находится над потолком — холодный чердак, жилая мансарда или плоская крыша с малым уклоном, которая оставляет минимальное чердачное пространство. Всего же имеется только три метода обустройства потолка:
настильный;
подшивной;
панельный.
Настильный потолок с утеплением керамзитом, глиной и опилками
Тем, у кого есть чердак, но нет желания обустраивать его в тёплый склад или комнату отдыха, подходит конструкция настильного потолка. Она считается простейшей, поскольку по чердаку не предполагается ходить, а значит, нет нужды даже в балках перекрытия. Черновой потолок кладётся на обвязку здания, то есть прямо на стены.
Важно! С этим связаны ограничения. Доски выдержат слой утеплителя, если их длина будет не больше 2,5 м при толщине доски 4–5 см.
Материалы могут применяться различные, но структура «пирога» в любом случае одинакова. Она состоит из слоёв (сверху вниз):
утеплителя;
вощёной бумаги;
досок;
пароизоляции;
чистового потолка.
Схема устройства настильного потолка с утеплением очень простая
Материал пароизоляции должен не только быть гидрофобным, но и выдерживать высокие температуры, поэтому его выбор ограничен. Чаще всего в качестве паробарьера используется фольга. Последний слой делается из керамзита (шлака) или глины с соломой.
В первом случае на слой вощёной бумаги (чтобы не просыпался сквозь щели) насыпается керамзит слоем от 20 до 30 см. Такой толщины достаточно, чтобы проявились теплоизоляционные свойства этого материала. Фракции керамзита следует брать разные, чтобы мелкие заполнили пустоты между крупными.
Часто перед заполнением на черновой потолок со стороны чердака набиваются доски-разделители.
Вид настильного потолка, утепляемого глиной, ничем не хуже, чем при использовании современных материалов
Со стороны помещения бани к черновому потолку крепится пароизоляция, которая герметизируется металлическим скотчем. Далее делается обрешётка, оставляющая вентиляционный зазор, поверх которой монтируется чистовой потолок, например, из вагонки.
Лучшим утеплителем для бани является керамзит крупной фракции
У каждого из этих утеплителей есть один существенный недостаток: большой вес. Черновой потолок справится с ним только в том случае, если доски будут толстые, а пролёт — небольшой. Достоинством можно считать дешевизну материала. При желании тот же настильный потолок вполне можно утеплить и минватой, и пенополистиролом в сочетании с керамзитом, и эковатой, однако стоимость их гораздо выше.
инструменты: степлер, пила, молоток;
материалы: доски, фольга, вощёная бумага, металлический скотч, оцинкованные гвозди, керамзит.
Для бани размером 225 на 225 см, при толщине слоя керамзита 30 см, объём необходимого материала равен 1,5 м 3 .
Видео: как утеплить потолок керамзитом своими руками
Последовательность обустройства подшивного потолка с пароизоляцией
Это более сложная конструкция, подходящая тем, кто хочет в будущем выстроить второй этаж. Если по чердаку вы планируется ходить, ставить там мебель, то необходимо монтировать балки перекрытия. На них и делается подшивной потолок.
инструменты: строительный степлер, молоток, пила, нож, рулетка, киянка;
материалы: балки, фольга, металлический скотч, гвозди оцинкованные, рейки обрешётки, шпунтованная доска или вагонка, утеплитель, обрезные доски, мембрана или плёнка
Для расчёта материала нужно знать площадь потолка, которая делится на стандартные размеры плиты или рулона утеплителя. Если же он насыпной, то вычисляется его объем: высота насыпки, которая зависит от климатического пояса, умножается на площадь. Например:
длина помещения — 380 см;
ширина — 350 см;
высота слоя насыпного утеплителя — 20 см.
Объем равен 380х350х20= 2,66 м 3.
Схема потолка следующая (сверху вниз):
финишная отделка пола чердака;
настил из обрезных досок;
гидроизоляция;
утеплитель между балок перекрытия;
пароизоляция;
рейки для вентиляционного зазора;
финишная отделка потолка.
Вместо деревянных балок можно брыть металлические двутавры
Однако работы ведутся в ином порядке. Последовательность действий такова:
Первым делом на обвязку стен кладутся балки перекрытия.
Балки перекрытия кладутся в первую очередь
Подшивка пароизоляции требует герметизации металлическим скотчем
Финишная отделка может проводится любым отделочным материалом, подходящим для влажных помещений
Минеральная вата в бане может использоваться только для наружного утепления
Черновой пол делает из обрезных досок
После финишной отделки пола рекомендуется проверить качество выполнения работ
Видео: технология подшивной конструкции
Как можно утеплить панельный потолок
Самый сложный вариант устройства потолка, поэтому в банях применяется редко. Для него нужно изготовить поддоны, в которые будет укладываться утеплитель.
инструменты: пила, молоток, строительный степлер, нож;
материалы: гвозди оцинкованные, фольга, минвата, бруски, доски (парное количество).
Стандартный мат минваты для бань и саун имеет размеры 60х100 см при толщине 5 или 10 см. Материал легко режется ножом, а при укладке его можно немного сжать для того, чтобы он плотнее лежал в распоре. Длина «поддона» соответствует длине помещения, ширина внутренней части его 50 см.
Зная длину и ширину потолка, например, 360х360 см, можно сделать вывод, что придётся изготовить 6 поддонов длиной 360 см. В каждый из них уложится 3,6 стандартного мата (60х100 см). Если плотность минваты высокая, сильно сжать её не получится, поэтому обрезки пойдут в «карманы».
Для утепления панельного потолка размером 360х360 см понадобится 22 стандартных мата минваты.
Отдельного рассмотрения заслуживают теплоизоляционные материалы. Дело в том, что для бани подходят далеко не все. Это связано с повышенной температурой и влажностью в её помещениях. Особо требовательна к материалу утеплителя парилка. Он должен быть:
негорючий, не выделяющий при пожаре много дыма;
выдерживающий температуру более 100 градусов;
поглощающий мало воды;
не выделяющий ядовитых веществ в воздух в любом состоянии.
Идеального материала нет, у каждого есть и достоинства, и недостатки.
Вся работа проходит в несколько этапов:
Сначала на любой ровной поверхности (например, на фанере) делается конструкция из новых брусков и досок длиной 60 см.
Начало создания щита — очень ответственный момент
Заранее рекомендуется нарисовать схему щита с размерами
Укосины облегчают процесс переноски
Стыковка панелей с образованием «кармана» позволяет использовать больше утеплителя
Схема панельного потолка отличается от других
Панельный потолок является альтернативой подшивному, поскольку оба применяются в двухэтажных банях. Владелец волен выбирать между трудоёмкостью панельного и финансовой затратностью подшивного.
Для устройства панельного потолка в бане нежелательно использовать пластиковую вагонку, пенопласт и полиэтиленовую плёнку.
Назвать лучший утеплитель затруднительно. Чаще всего для обустройства бани используют базальтовую вату.
Таблица: достоинства и недостатки различных утеплителей
Название утеплителя Область применения в бане Достоинства Недостатки
Опилки Утепление настильного потолка. Дешёвый. Горючий и легковоспламеняемый.
Керамзит Утепление горизонтальных поверхностей — пола и настильного потолка. Дешёвый, простой в монтаже, долговечный. Нуждается в повышенной устойчивости фундамента и стен бани. В некоторых местностях производят керамзит с повышенной радиацией. Нуждается в защите от влаги.
Пенопласт Нигде. Дешёвый, лёгкий, удобный в монтаже. Горючий, выделяющий при много дыма с вредными веществами. Легко портится.
Пенополистирол Один из слоёв теплоизоляции пола или потолка (можно класть поверх керамзита). Есть разновидности, выдерживающие высокую температуру. Не мокнет, хорошо утепляет. Имеет малую толщину при низкой теплопроводности. Нуждается в выравнивании поверхностей (к пенополистиролу в гранулах это не относится).
Минвата Везде. Не горит, выдерживает высокую температуру, прост в монтаже. При монтаже и эксплуатации частично разрушается и превращается в пыль, которая вредна для человека, поэтому можно использовать для утепления снаружи помещений. Нуждается в гидро- и пароизоляции.
Эковата Везде, но с условием надёжной гидро- и пароизоляции. Не горит и горение не поддерживает. Грызуны этот материал не любят. Экологически чистая. Теряет свойства теплоизолятора при увлажнении, слёживается при длительной эксплуатации.
Глина Утепление потолка. Дешёвая, доступная, надёжная. Негорючий и экологически чистый материал. Те же требования к повышенной устойчивости конструкции, что и у керамзита.
Растущий газобетон Нехарактерный материал для утепления. Больше герметизирует, чем утепляет. 10–12 см газобетона соответствует слою керамзита в 30 см. Затруднения будет вызывать реконструкция потолка. Нуждается в опалубке из листов стекломагния.
Утепление потолка нужно проводить ещё при строительстве бани. Причём сделать это можно самостоятельно, если тщательно изучить технологию монтажа разного теплоизоляционного материала.
Источник: maja-dacha.ru
Важные рекомендации по утеплению потолка в бане
Приветствую вас, уважаемые читатели, тема сегодняшней статьи – как утеплить потолок бани и чем это лучше сделать. В прошлой статье мы выбирали оптимальную высоту потолка, теперь перейдем непосредственно к устройству и утеплению потолка бани.
Немного теории. Все мы прекрасно знаем, что теплый воздух легче холодного и поднимается наверх, к потолку. И представьте себе ситуацию – горячий пар поднялся наверх, а потолок холодный. Что произойдет? Правильно, выпадет конденсат. Паришься вениками в бане, а на тебя дождик капает :). Давайте посмотрим, чем может навредить неправильное утепление потолка и отсутствие пароизоляции:
Постоянное намокание потолочных перекрытий и как следствие их преждевременное разрушение.
Очень быстрое остывание бани, возможно в холодное время года парную не удастся как следует прогреть.
Лишний расход дров или электроэнергии.
Реальная опасность разрушения потолочных перекрытий.
Правильное утепление потолка
В этой мы вам расскажем, как избежать всех этих проблем и правильно утеплить потолок. Весь процесс можно условно разбить на три ключевых этапа:
Утепление потолка парной.
Влагоизоляция чердака.
Пароизоляция.
У нас, как у строителей, в это время есть серьезное преимущество перед нашими предками – современный строительный рынок предлагает широчайший ассортимент различных теплоизоляционных материалов на любой вкус и кошелек. Давайте рассмотрим самые популярные материалы теплоизоляции.
Чем утеплить потолок в бане – популярные материалы.
Далее будет приведен список самых основных утеплителей. Взвесьте все плюсы и минусы каждого утеплителя и сделайте оптимальный для вас выбор.
Минеральная вата — самый распространенный материал утеплителя у наших соотечественников. Его очень ценят за хорошие изоляционные качества, за простоту монтажа и самое главное — стоимость. Минеральная вата состоит из множества базальтовых нитей, переплетенных в хаотичном порядке, среди которых миллиарды крохотных пустот, заполненных воздухом. Такая смесь воздуха и базальта хорошо держит тепло и отлично подходит при утеплении потолка бани. Но у мин. ваты есть один большой минус — она боится влаги. При намокании минеральная вата сильно слеживается и в разы теряет свои теплоизоляционные характеристики. Недорого и практично.
Керамзит — данный материал часто используется при утеплении потолков. Керамзит представляется из себя множество небольших гранул, каждая из которых весит меньше грамма. Необходимый слой укладки керамзита 20-30 сантиметров. Хотя одна гранула практически ничего не весит, такая масса керамзита на небольшом участке потолка будет оказывать ощутимую нагрузку на потолочные перекрытия, что тоже нужно учитывать при проектировании.
Основные материалы теплоизоляции
Народный утеплитель — смесь глины, земли, опилок или соломы. Самый бюджетный вариант, но к сожалению не самый лучший. Слой земли (2-3 сантиметра) укладывается на потолочные перекрытия, поверх земли укладывают слой опилок или соломы.
Полипропилен — современный теплоизоляционный материал, в последнее время приходит на смену минеральной вате. Это очень легкий и удобный материал вспененной структуры, который разработан специально для утепления саун и бань. Сам по себе материал отлично держит тепло, а фольгированная сторона полипропилена отражает тепловое излучение на манер зеркала. Использование пенотерма позволяет сократить прогрев сауны и бани в 2, а то и в 3 раза.
Как утеплить потолок в бане
Перейдем непосредственно к укладке теплоизоляции. Устройство потолка производится после того, как кровельный пирог уложен и стены возведены. Особенно важна крыша, иначе ваша теплоизоляция может пострадать под открытым небом.
Рассмотрим основные методы утепления потолка в бане:
Настилом (для небольших бань).
Подшив (для больших бань).
Панельный (альтернатива первым двум).
Так же имеет смысл рассматриваться два типа строительства бани – с чердаком и без чердака. Лучше всего делать баню с чердачным помещением. Во-первых, вам будет где сушить веники :). Во-вторых, большая воздушная прослойка между потолком и крышей существенно уменьшит теплопотери потолка и позволит сэкономить на утеплении. Конечно при условии грамотного утепления кровли.
Самый популярный метод утепления бани
Данный метод подходит для бань как с чердачным помещением, так и без. Главное условие утепления — смонтированные потолочные перекрытия. Перед началом укладки теплоизоляции нужно как обработать деревянные балки антисептиком. Представляем вашему вниманию на мой взгляд самую правильную схему установки утеплителя:
1 этап. С внутренней стороны бани крепим к потолку слой пароизоляции. Подробно о пароизоляции потолков в бане мы рассказали в этой статье. Вкратце, для бани лучше всего подходит пароизоляция в состав которой входит слой алюминия. Алюминий хорошо защищает пароизоляцию и теплоизоляцию от влаги, а так же отражает тепловое излучение обратно в помещение, что позволяет сократить время прогрева в 2! раза. Пароизоляцию крепят к балкам с помощью строительного степлера, места креплений лучше всего обработать специальным термостойким герметиком. Швы пароизоляции проклеиваются скотчем, листы пароизоляции укладываются внахлест с заходом на 4-5 сантиметров.
Укладка пароизоляции — схема в разрезе
С другого ракурса, белый материал — пароизоляция
Плотная укладка теплоизоляции
Как вы можете видеть, сделать утепление потолка бани может даже новичок в строительном деле. На чердаке мы так же рекомендуем вам постелить специальные направляющие и уложить половую доску. И гидроизоляция в сохранности, и в чердак свободный доступ. Можно начинать заготавливать веники.
Народный метод утепления
Смотрите видео о том, как утеплить потолок глиной, опилками и соломой.
Голосование — ваш выбор утеплителя
Уважаемые банщики, мы всегда рады обратной связи от наших читателей. Оставляйте пожалуйста свои мнения о утеплении бани, ваши советы и предложения, полезные вещи мы с удовольствием добавим в статью. А теперь прошу вас поучаствовать в голосовании:
Источник: pro-remontnik.com
Чем лучше всего утеплить потолок в бане изнутри?
Собственная баня – отличное место, где так приятно попариться в холода. Чтобы быстрее нагреть и удержать нагретый воздух в бане, нужно качественно утеплить все ее поверхности. Особое внимание следует обратить на потолок, поскольку по законам физики теплые воздушные массы поднимаются вверх.
Условия высоких температур и влажности предъявляют особые требования к выбору утеплителя. При проведении теплоизоляции своими руками нужно также учитывать, какую конструкцию имеет потолок. В зависимости от этого утеплить его можно изнутри или снаружи.
Конструкция банного потолка
В банях, построенных своими руками, сверху обычно располагается чердачное помещение или мансарда. Это обеспечивает дополнительную воздушную прослойку и делает помещение теплее. Однако для того чтобы удержать жар в парилке, этого будет недостаточно. Потолок бани следует утеплить дополнительно.
Это удобней всего делать изнутри чердака или мансарды. Утепляющий материал располагают с учетом требований пожарной безопасности. Особенно важно правильно закрыть место примыкания к печной трубе.
Расстояние между трубой и утеплителем должно быть не менее 20 см. Для этого вокруг нее сооружают короб из досок, а изнутри заполняют его огнестойким материалом, например керамзитом или минватой.
Доступ к потолку бани сверху через чердак предоставляет возможность утеплить его разными способами с использованием традиционных натуральных материалов или современных утеплителей. Если чердака нет, теплоизоляцию укладывают изнутри бани.
При любой конструкции потолка утепляющий слой необходимо защитить от влаги. Для этого применяют гидроизоляционную пленку, а также мембранную пароизоляцию. Этот материал позволяет отводить пар от утеплителя, не пропуская влагу внутрь.
Подходящие и неподходящие материалы
Традиционно при строительстве бань применяли натуральные материалы. Утепление производили глиной, опилками, мхом, соломой. Такие технологии используют и сегодня, но появились и новые материалы, имеющие более высокие теплосберегающие показатели.
При выборе утеплителя важно учитывать, что в парилке температура поднимается до такого уровня, при котором синтетические материалы могут выделять вредные вещества. По этой причине запрещено использование рубероида, древесных плит на клеевой основе, пенопласта, различных лаков для древесины и т.д.
Внутренняя обшивка из дерева также является теплоизолятором, поэтому утеплитель в какой-то мере защищен от перегрева. Но все же, перед покупкой следует изучить технические характеристики утепляющего материала. При утеплении бани своими руками чаще всего используют такие материалы:
Керамзит – гранулы из натуральной обожженной глины, которые имеют пористую структуру. Не выделяет вредных веществ, хорошо переносит перепады температур, имеет доступную цену. Засыпку керамзитом производят со стороны чердака.
Минеральная вата (обычно базальтовая) – синтетический материал на основе натурального сырья. Имеет пористую волокнистую структуру, благодаря чему обладает очень низкой теплопроводностью. Не горит, не подвержена гниению, выдерживает высокие температуры. Легко укладывается своими руками. Можно укладывать изнутри и со стороны чердака.
Фольгированная минеральная вата имеет металлизированное покрытие, выполняющее пароизоляционную и отражающую функции.
Пенополистирол – легкий пористый материал, имеет низкую теплопроводность, не гниет, не боится влаги. Подходит не для всех помещений (не допускается применение в парилке), так как при высоких температурах плавится и выделяет вредные вещества, горюч.
Обмазка глиной с опилками – народный способ, позволяющий получить удовлетворительный результат бесплатно. Можно использовать при наличии чердака.
Алюминиевая фольга – используется для покрытия всех поверхностей бани изнутри для отражения теплового излучения. Кроме того, защищает потолок и стены от влаги.
Совет! В старину для утепления пользовались подручными природными материалами, поскольку других вариантов попросту не было. Современные материалы не только обладают более высокими показателями теплосбережения, они лучше переносят влагу, высокие температуры, не подвержены повреждению грибками, насекомыми и грызунами.
Способы утепления потолка бани
Поскольку строительство бань имеет многовековую историю, существует множество народных способов утеплить потолок своими руками. Например, такой:
Делают потолок из сухих досок толщиной 4 см.
Сверху замазывают все щели густой глиной, размешанной с водой.
После высыхания весь потолок покрывают смесью глины с опилками (их можно заменить песком или соломой). Толщина слоя – 5-6 см.
Когда смесь высохнет, насыпают слой песка не менее 10 см (можно заменить керамзитом).
Когда используется парилка, глина способна впитывать влагу, не позволяя конденсату капать с потолка. От жара она быстро высыхает. Таким образом, поддерживается оптимальная влажность и сохраняется тепло.
Чтобы утеплить потолок бани своими руками в соответствии с современными технологиями, необходимо использовать несколько обязательных слоев. Материалы можно использовать разные, главное, чтобы они соответствовали требованиям безопасности и правильно располагались. Последовательность укладки слоев такая:
Балки подшиваются потолочными досками.
Сверху на них укладывается слой пароизоляции (лучше фольги).
Пространство между балками заполняется утеплителем: минеральной ватой, керамзитом, глиной с опилками. Можно использовать и другие материалы.
Утеплитель покрывают гидроизоляционной пленкой.
Если по полу чердака будут ходить, делается настил из досок, под которым должен остаться вентиляционный зазор.
Утепление потолка изнутри
Если над баней нет чердачного помещения, можно провести утепление своими руками изнутри. Для этого используют базальтовую вату. При этом важно обеспечить защиту утеплителя от проникновения влаги.
На потолок крепится гидроизоляционная пленка.
Поверх нее монтируется обрешетка из деревянного бруса, которая должна иметь толщину, большую, чем у утеплителя. Расстояние между брусьями должно быть немного меньше, чем размер кусков утеплителя, чтобы минеральная вата лежала вплотную.
Следующим слоем укладывают фольгу, которая защитит утеплитель от влаги и будет отражать тепловое излучение. Стыки заклеивают алюминиевым скотчем.
Набивается контробрешетка под облицовку.
Набивается деревянная облицовка.
Совет! Для внутренней облицовки парилки выбирают древесину с низкой плотностью. Доски из ольхи, липы, кедра или осины не только создают приятный аромат, но и обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Сосна также приятно пахнет, но имеет свойство липнуть.
Правильно проведенное утепление бани обеспечит более быстрое прогревание и позволит более экономно расходовать дрова или электричество для отопления. Разместить теплоизоляцию можно изнутри или со стороны чердака. Возводя баню своими руками, лучше заранее позаботиться о качественном утеплении.
Источник: utepleniem.ru
9 самых дешевых способов звукоизоляции потолка подвала
Вы, наверное, задаетесь вопросом, действительно ли вам нужно звукоизолировать подвал. Ну да! Вам действительно нужно.
Для большинства людей подвал не может быть особенным помещением. Но есть целый ряд уникальных способов использования подвала.
Вы можете превратить его в домашний офис или даже в детскую кроватку. Вы также можете решить превратить его в учебную комнату ребенка или, если вы такой же книжный червь, как я, сделайте его своей библиотекой!
Как бы вы ни решили использовать подвал, сделать его звуконепроницаемым, как и любую другую комнату, может быть так же необходимо.
Мой подвал несколько лет не использовался, и мы просто не могли найти подходящий способ его использования.
Однако, когда друзья моего сына начали сопровождать меня после школы, чтобы поиграть в некоторые игры для Xbox, я обнаружил, что с трудом справляюсь со всем шумом, который они производят, поскольку мой домашний офис был совсем рядом.
Поэтому я решил превратить подвал в домашний офис на пару часов после школы.
Конечно, я не собирался тратить много денег на звукоизоляцию подвального потолка, так как собирался пробыть там всего пару часов.
Самая лучшая новость заключается в том, что звукоизоляция вашего подвала не должна стоить вам целого состояния.
Звукоизоляция потолка подвала может быть быстрой, дешевой и удовлетворительной.
Имея пару долларов и немного энергии, вы можете превратить свой подвал в тихую и спокойную гавань. Вот как дешево звукоизолировать потолок подвала.
Но сначала, что за шум проникает в подвал?
Если вы хотите звукоизолировать потолок подвала, вам нужно сначала ответить на этот вопрос.
Есть два основных вида шума, которые проникают в ваш подвал через потолок; воздушный шум и ударный шум.
Воздушный шум — это просто шум, который распространяется по воздуху. Скажем, например, ваши дети-подростки издают громкую музыку через свои стереосистемы.
Возможно, ваши малыши кричат, играя в детской, и шум достигает подвала. Все это примеры воздушных шумов.
Воздушный шум будет либо отражаться от пола или потолка, либо проходить через них и попадать в подвал.
Ударный шум, с другой стороны, является результатом фактического удара о поверхность.
Отличным примером ударного шума является удар ногой по лестнице или удар мячом по полу во время игры.
При звукоизоляции потолка подвала это два наиболее распространенных типа шума, на которые нужно обращать внимание.
Однако для звукоизоляции от обоих типов шумов можно использовать одни и те же методы.
Итак, как сделать звукоизоляцию потолка в подвале наиболее дешевым способом?
Как дешево звукоизолировать потолок подвала
Что вам понадобится:
Уплотнения для уплотнения
Используется для герметизации зазоров
Набивка
Помещается между ковром и полом, чтобы звукопоглощал больше
ATS Acoustic Panel
Акустические пены, которые можно использовать для потолков
Изоляция из минеральной ваты Roxul
Используется для изоляции полостей балок
Звукоизоляционный материал MuteX
Коврик, который можно использовать для звукоизоляции подвала
Винил с массовой загрузкой
Заменитель звукоизоляционного материала MuteX
Упругие каналы
Обеспечивает зазор между гипсокартоном и потолком, который, в свою очередь, блокирует передачу звука
Зеленый клей
Шумопоглощающий продукт, который не только дешев, но и достаточно хорош в том, что он должен делать
Soundprooft Paint
В сочетании с другими методами для дополнительного шумоподавления
1.Герметизировать любые зазоры
Если вы что-нибудь знаете о звукоизоляции, это основное правило. Неважно, какую зону вы пытаетесь звукоизолировать.
Вы всегда должны сначала пытаться закрыть любые зазоры. Подвальный потолок не исключение.
Зазоры будут главным виновником проникновения звука в ваш подвал. К сожалению, у большинства подвальных потолков есть пара щелей и щелей.
Запечатать их не должно быть сложно. Просто используйте уплотняющие прокладки, и вы обязательно заметите разницу.
Если вы решите не закрывать зазоры, никакая звукоизоляция не заблокирует звук полностью.
Чтобы обеспечить максимальное снижение шума в подвале, вашим первым приоритетом должно быть закрытие щелей и щелей.
2. Делайте пушистые (с коврами и ковриками)
Если вам интересно, как дешево сделать звукоизоляцию потолка, вам, вероятно, следует подумать о приобретении ковриков, довольно пушистых, для комнат над вашим подвалом.
Пушистые коврики лучше всего подходят для смягчения ударов шагов или шума детей.
Однако, если вы уже покрыли ковровое покрытие и не хотите покупать новые коврики, подумайте о добавлении некоторой набивки.
Их можно разместить между ковром и полом, чтобы обеспечить поглощение большего количества звука.
В качестве альтернативы можно использовать винил с массовой загрузкой между ковром и половицей.
Они работают так же, как и заполнение. Это увеличивает плотность между половицами и, следовательно, затрудняет прохождение звука.
Другой вариант — разместить такой предмет мебели, как диван или книжную полку, прямо над подвалом.
Вы можете использовать уже имеющиеся детали, чтобы это вам ничего не стоило.
Связано: Как сделать звукоизоляционные полы
3. Акустическая пена
Большинство экспертов по звукоизоляции будут утверждать, что акустическая пена не будет лучшим вариантом для звукоизоляции потолка. Они правы!
Панели из акустической пены подходят для стен. Однако большинство из них, как правило, не могут служить хорошими звукопоглотителями при установке на потолке.
Однако , акустические панели ATS отличаются от обычных акустических пенопластов.На самом деле это можно понять, даже взглянув на него.
Они покрыты микрозамшей, что улучшает их внешний вид, а также характеристики.
Таким образом, эти панели отлично подходят для звукоизоляции подвальных потолков.
Если вы решите установить эти панели, вы можете быть уверены, что они смогут блокировать все шумы наверху, будь то удары или разносимые по воздуху.
Установка также не является сложной задачей, поскольку они идут с крючками, на которые вы можете легко прикрепить панели.Вы также можете решить их приклеить.
Самое лучшее в панелях из акустической пены — это то, что они относительно дешевы.
Если вы ищете дешевый способ выполнить этот проект по звукоизоляции, я предлагаю изучить варианты акустической пены.
Мы рекомендуем именно эту пенопластовую панель. Форма пирамиды на нем обеспечивает большую площадь поверхности для поглощения эха и отражения чрезмерного шума. И они вполне доступны по цене.
Смотрите здесь.
4. Звукоизоляция
Если у вас открытый потолок без гипсокартона, вам следует сначала подумать об изоляции полостей балок.
Обычная изоляция потолка будет работать нормально, особенно если у вас небольшой бюджет на звукоизоляцию потолка подвала.
Тем не менее, я предлагаю приобрести звукоизоляцию, так как будет разница, хотя и небольшая.
Изоляция из минеральной ваты Roxul особенно эффективна в качестве звукоизоляции.
Он не требует никаких креплений, и для его использования вам придется разрезать панели так, чтобы они идеально подходили для полостей балки.
При установке звукоизоляции обязательно оставьте дюйм или два, чтобы образовался воздушный карман.
Также убедитесь, что изоляция не зажата. Скорее он должен быть легким.
5. Звукоизоляционный материал MuteX
Если вам нужно что-то более простое, чем панели из акустической пены, то вам стоит обратить внимание на звукоизоляционный материал MuteX.
По сути, это своего рода циновка, которую можно использовать для звукоизоляции подвала. Он представляет собой толстый рулон черного материала, который на самом деле легкий.
Звукоизоляционный материал Mutex состоит из двух основных элементов.
Винил делает его более гибким, а элемент большой массы придает материалу достаточную плотность, чтобы действовать как звуковой барьер.
Использование MuteX для звукоизоляции подвального потолка, несомненно, сотворит чудеса в вашем подвале.
Что мне особенно нравится в материале MuteX, так это его универсальность. Так что вы можете пойти дальше и купить довольно много материала, так как вы можете использовать его в своей машине, в офисе или где угодно.
Хотя он отлично работает сам по себе, я предлагаю соединить его с гипсокартоном.Вы можете скрепить или приклеить его к гипсокартону, а затем установить на потолок.
При желании вы также можете использовать винил с массовой загрузкой вместо звукоизоляционного материала MuteX.
6. Звукоизоляционный гипсокартон и упругие каналы
Я уже упоминал, как можно использовать гипсокартон для звукоизоляции потолка подвала.
Однако упругие каналы могут выступать в качестве альтернативы звукоизоляционному материалу MuteX.
Звук может передаваться через твердые материалы.
Таким образом, установка гипсокартона непосредственно на потолок подвала по-прежнему будет служить средством передачи любых нежелательных шумов.
Таким образом, цель при установке гипсокартона должна заключаться в том, чтобы оставить зазор, который будет действовать как звуковой барьер.
Этого легко добиться, используя устойчивые каналы.
Упругие каналы создают зазор между гипсокартоном и потолком, который, в свою очередь, блокирует передачу звука. Швеллер обычно подвешивают так, чтобы с него свисал гипсокартон.
Любой звук из комнат выше распространяется по упругим каналам, и в этом процессе он теряет большую часть своей энергии, прежде чем достигнет гипсокартона. Результат?
Гипсокартон не проникает или почти не слышит звука. В случае, если что-либо из этого произойдет, гипсокартон позаботится обо всем остальном, чтобы подвал оставался тихим и спокойным.

7. Нанесите зеленый клей
Зеленый клей может быть отличным вариантом, если вам нужна дополнительная звукоизоляция потолка.
Это звукопоглощающий продукт, который не только дешев, но и неплохо справляется со своими обязанностями.
Зеленый клей создает систему увлажнения. Когда звуковая энергия попадает на клей, она быстро превращается в тепловую энергию, которая затем рассеивается.
Можно даже использовать зеленый клей в качестве герметика и использовать его для устранения трещин и щелей в потолке.
Так же, как и звукоизоляционный материал Mutex, зеленый клей также весьма универсален и может использоваться в целом ряде проектов звукоизоляции.
Поскольку звукоизоляция — это добавление массы, вы можете использовать зеленый клей вместе с гипсокартоном.
Нанесите зеленый клей между двумя гипсокартонами, а затем используйте эти два для звукоизоляции потолка. Таким образом можно добиться лучшей звукоизоляции подвала.
Зеленый клей также довольно дешев и легко доступен на Amazon.
8. Переставьте мебель над подвалом
Один из самых дешевых способов звукоизоляции подвального потолка — изменить способ расстановки мебели наверху.
Размещайте тяжелую мебель, такую как диваны, книжные полки или шкафы, прямо над подвалом.
Убедитесь, что вы размещаете мебель над зоной, которая пропускает наибольший шум, когда вы находитесь в подвале.
Разумеется, перемещайте мебель только в том случае, если она может оставаться там надолго.
Помимо устранения шума в подвале, он дает вам хороший повод попробовать новый облик дома.
9. Используйте звукоизоляционную краску
Сама по себе звукоизоляционная краска на потолке не справится.
Но при использовании вместе с другими методами звукоизоляции результаты могут быть потрясающими.
Звукоизоляционная краска обычно изготавливается из толстых материалов, таких как латекс. Эти материалы отражают звук обратно к источнику, уменьшая тем самым передаваемый звук.
Поскольку это очень густая звукоизоляционная краска, она может избавить как минимум от 30% звуковых волн, проходящих через потолок вашего подвала.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШУМОЗАЩИЩЕННУЮ КРАСКУ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ШУМА
О звукоизоляции потолка подвала дешево
Как только вы, наконец, выясните, что делать с вашим подвалом, вам, возможно, придется заняться небольшой звукоизоляцией.
Конечно, никто не захочет тратить столько времени на звукоизоляцию помещения, которое будет использоваться только изредка.
Итак, я надеюсь, что эта статья дала вам пару советов о том, как можно сделать звукоизоляцию потолка подвала с ограниченным бюджетом.
Для своего подвала я решил использовать акустические панели и пушистые коврики в комнате выше. Должен признать, там так тихо, что иногда я могу немного поспать.
Вы также можете рассмотреть возможность использования акустических потолков или установки акустических облаков.
Попробуйте некоторые из этих дешевых методов звукоизоляции подвальных потолков. Вам очень понравятся результаты!
Я хочу звукоизолировать потолок в подвале
Комплект для потолочной ванны по выгодной цене — Лучшие предложения на комплект для потолочной ванны от глобальных продавцов комплектов для потолочной ванны
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для потолочного гарнитура для ванной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот набор для верхней потолочной ванны вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили потолочный комплект для ванны на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в потолочной ванне и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести комплект для потолочной ванны по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
16 основных вещей, которые нужно сделать в бане, которые нужно увидеть и сделать
Перейти к содержанию Перейти к нижнему колонтитулу близко Лондон значок-шеврон-право
Лондон
Дела, которые необходимо сделать
Еда, напиток
Культура
Путешествовать
Время в
Черный LDN
Больше значок-шеврон-право
Новости
Фильм
Музыка
Изобразительное искусство
Театр
Предложения
Рестораны
Музеи
Танец
Отели
Бары и пабы
Билеты
Достопримечательности
видео
Покупка
Тайм-аут побеги
Тайм-аут в прямом эфире
Билеты в театр
Ночная жизнь
Музыкальные фестивали
События и фестивали
Дети
Клубы
Комедия
Классическая музыка и опера
ЛГБТ
Гиды по регионам
Соревнования
Как заменить существующие потолки на сводчатые потолки | Руководства по дому
Автор: Эван Гиллеспи Обновлено 23 августа 2019 г.
Сводчатые потолки добавляют вашему дому потрясающую высоту и архитектурные особенности.Но преобразовать традиционный потолок в сводчатый потолок не так просто, как удалить потолочные балки и прибить стеновую доску к основанию стропил. Изменение структуры потолка имеет серьезные последствия для всей конструкции крыши здания, а устранение чердачного пространства может повлиять на все, от тепловых характеристик вашей крыши до нагрузки на вашу печь.
Конструкция крыши
Дома, построенные за последние несколько десятилетий, обычно имеют конструктивные конструкции стропильных ферм со сложным расположением опорных элементов.Цель состоит в том, чтобы обеспечить стабильную конструкцию крыши при использовании минимального количества пиломатериалов. Вы не можете просто удалить части ферм, чтобы освободить место для сводчатого потолка без ущерба для устойчивости крыши. Чтобы преобразовать стропильную крышу в сводчатый потолок, вам может потребоваться существенная реконструкция крыши.
Если крыша была построена с использованием традиционной конструкции из балок и стропил, балки перекрытия работают так, чтобы противостоять поперечной силе стропил, толкающих стены наружу.Удаление потолочных балок для конструкции сводчатого потолка может быть возможным, если они будут заменены хомутами, которые представляют собой горизонтальные элементы, расположенные выше стропил, которые удерживают крышу от выталкивания наружу.
Независимо от того, какой у вас тип кровельной системы, вам нужен квалифицированный инженер-строитель, чтобы определить, что необходимо для обеспечения безопасности и устойчивости вашей крыши. Это особенно важно, если вы живете в зоне частой сейсмической активности. Вам также необходимо получить необходимые разрешения.
Вентиляция и изоляция
Когда вы устраняете чердачное пространство со сводчатым потолком, вы также устраняете пространство для изоляции и вентиляции крыши. Эти компоненты важны для обеспечения комфорта в вашем доме и предотвращения проблем во всем доме.
Обычный способ утеплить сводчатый потолок — это установить изоляцию из стекловолокна между стропилами, оставляя не менее дюйма пространства между верхней стороной изоляции и нижней стороной обшивки крыши.Пространство позволяет воздуху проходить между вентиляционными отверстиями на потолке на свесе крыши и коньковым вентиляционным отверстием вдоль пика крыши. Это означает, что ваши стропила должны быть достаточно глубокими, чтобы между потолком и крышей оставалось пространство для изоляции и вентиляции.
Некоторые строители отдают предпочтение невентилируемой кровле для сводчатых потолков. Обычно для этого требуется, чтобы пролеты стропил полностью были заполнены изоляционной пеной. Другой метод — использовать комбинацию утеплителя войлока или одеяла и жесткого пенопласта, добавленного выше или ниже стропил.
Механические услуги
Электропроводка, каналы для отопления и кондиционирования воздуха, вентиляционные отверстия и дымоходы обычно проходят через чердаки. Если какой-либо из этих механических элементов находится на чердаке, который вы хотите заменить сводчатым потолком, вам придется переместить их в другое место. Прежде чем вносить какие-либо изменения в домашние системы, проконсультируйтесь с квалифицированными электриками, сантехниками или специалистами по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.
Изменения на чердаке
Сводчатый потолок в одной части вашего дома может создать чердак в другом месте, изолированном от остальной части чердака.Новый план чердака должен обеспечивать доступ к каждой части чердака. Сводчатый потолок также превращает большой объем бывшего чердака в жилое пространство, которое необходимо отапливать и охлаждать. Техник HVAC может сказать вам, подходят ли ваши существующие системы отопления и охлаждения для новой, более масштабной работы.
Следует ли преобразовать плоский потолок в сводчатый?
Может показаться, что сводчатый потолок идеален, но установка такого потолка в доме часто обходится слишком дорого. Изменение конструкции крыши, добавление надлежащей изоляции и перемещение механических компонентов могут быстро закончиться.Установка более крупной системы отопления и охлаждения еще больше увеличивает стоимость. Прежде чем принимать решение, проконсультируйтесь с профессионалами и получите полную оценку всех работ, чтобы убедиться, что результаты окупаются.
Что нужно знать перед изоляцией потолка собора
Если ваш дом не был специально построен для повышения энергоэффективности, вы, вероятно, сможете сократить свои счета за электроэнергию, добавив дополнительную изоляцию. Это особенно верно, если ваш дом старше, но даже добавление теплоизоляции в новый дом может окупить себя всего за несколько лет.Когда дело доходит до установки изоляции, необходимо учитывать некоторые особенности каждого помещения вашего дома. Эта статья от профессионалов в области теплоизоляции A + Insulation даст вам несколько советов по утеплению соборного потолка.
Прочтите по теме: 90% домов в США недостаточно изолированы. Это твое?
Основные советы по изоляции соборных потолков
Соборные потолки красивы, но они должны быть должным образом изолированы, чтобы поддерживать температуру потолка ближе к комнатной.Для этого в сводчатом потолке должно быть пространство между крышей и потолком вашего дома для обеспечения надлежащей теплоизоляции и вентиляции. Если потолок вашего собора построен таким образом, у него будут ферменные балки, балочный каркас из ножниц или достаточно большие стропила. Наилучший способ изолировать этот тип соборов — это утеплитель ватным материалом. Например, потолки собора, построенные из стропил 2 × 12, имеют место для стандартных 10-дюймовых плит и вентиляции.
Невентилируемые соборные потолки или конструкции с горячей крышей
Существует еще один вариант конструкции соборных потолков, называемый конструкцией невентилируемых, герметичных, плотно упакованных или горячих крыш.Термин «горячая крыша» вводит в заблуждение. Крыша не намного горячее, чем обычная крыша, может быть, на 1-5 градусов выше по температуре поверхности. Горячая кровля — это кровля, у которой изоляция прикреплена непосредственно к кровельной обшивке, поэтому вентиляция не требуется. Не пытайтесь утеплить крышу стекловолокном или целлюлозой; это не разрешено строительными нормами.
Два основных варианта теплоизоляции с горячей кровлей
Есть два популярных варианта, которые вы можете использовать, когда дело доходит до выбора типа изоляции для горячей крыши.Первый метод — это распыление пены на место . Во втором случае используется пенопласт , который обычно кладется поверх внешней обшивки крыши. Если для внутреннего распыления пенопласта не требуется переделывать крышу, для утепления пенопластом необходимо снять крышу. Если вы заменяете крышу, это идеальное время для добавления теплоизоляции из пенопласта. В противном случае лучшим выбором может стать аэрозольная пена. Если вы не уверены в своем соборном потолке, позвоните в компанию A + Insulation, и мы приедем к вам домой и посоветуем вам утеплить соборный потолок, а также предложим бесплатное предложение!
По всем вопросам и потребностям в области изоляции звоните в A + Insulation по телефону (913) 281-2250 или (816) 268-7511.
Убедитесь, что вы знаете, что искать в компании по производству изоляционных материалов, прежде чем нанимать ее. Щелкните изображение ниже, чтобы загрузить бесплатный контрольный список, который поможет вам сделать осознанный выбор.

Профессиональные потолки
904 904 904 904 904 Менеджеры центров медицинского обслуживания4 9044 Инженеры по химии 9 0438 65 9044 Scientis ts 204 204 9044 9044
9011 (Дошкольное учреждение) Учителя
39 9044 90444 0
0
4 9038 04 904 , 000 6,812
334 904 904 904 904
1331 Менеджеры по строительству 7,145 0
1332
1332 1,000 0
1342 Менеджеры служб здравоохранения и социального обеспечения 1,666 <20
1399 Другие специалисты-менеджеры 438 Актеры, танцоры и другие артисты 1000 0
2112 Музыкальные профессионалы 1000 0
2121 100039 Художественные руководители и ведущие медиа и медиа-продюсеры 8 0
2211 Бухгалтеры * 1,000 0
2212 Аудиторы, секретари компаний и корпоративные казначеи * 1,619 0
1,000 0
2243 Экономисты 1,000 0
2245 Земельные экономисты и оценщики 1000 0 0 0
2321 Архитекторы и ландшафтные архитекторы 1,452 0
2322 Картографы и геодезисты 1,000 0
2332 Специалисты по гражданскому строительству 3,919 141
2333 Инженеры-электрики 1,348 98
98
4
2335 Промышленные, механические и производственные инженеры * 2,682 48
2336 Горные инженеры 1,000 20
20
4 <20
2341 Ученые в области сельского и лесного хозяйства 1000 <20
2342 Химики, специалисты по пищевым продуктам и вину 1000 4 1295 0
2344 Геологи, геофизики и гидрогеологи 1000 0
2345 Life Scientists Лаборатория естественных наук Ученые 1536 241
2347 Ветеринары 1000 0
2349 Другие специалисты в области естественных и физических наук Детский возраст 39 3,321 0
2414 Учителя средней школы 8,716 0
2415 Учителя специального образования4 1,704 Преподаватели и наставники университетов 5,042 0
2512 Медицинские специалисты по визуализации 1,161 <20
2514 100019 Ортометристы6 904 904 Другие специалисты по диагностике и продвижению здоровья 1000 0
2521 Хиропрактики и остеопаты 1000 0
2524 9044 9044 9044 9044 Физиотерапевты 1,685 <20
2526 Ортопеды 1,000 0
2527 Специалисты в области речи и аудиологи Врачи общей практики и врачи-ординаторы 4,257 24
2533 Специалисты по внутренним болезням 1,000 68
2534 Хирурги 1,000 <20
2539 Практикующие другие врачи 1,168 92
2541 Акушерки 9044 9044 Медсестры 17,859 414
2611 Бизнес-аналитики и системные аналитики ИКТ * 2,273 0
2612 Мультимедиа-специалисты и веб-разработчики 13 Программисты и прикладные программы * 8,405 0
2621 Системные администраторы и специалисты по безопасности ИКТ 2,667 0
2631 Специалисты по компьютерным сетям 0
2633 Специалисты в области телекоммуникаций 1,000 76
2711 Барристеры 1,000 0
0
9044 9038 904 904 904 904 904 904 2723 Психологи 1545 30
2725 Социальные работники 1862 0
3122 Гражданское строительство Чертежи и техники
3123 Чертежи и техники по электротехнике 1000 <20
3132 Технические специалисты по телекоммуникациям 1000 <20
<20
3212 Механики двигателей 5,205 0
3222 Специалисты по работе с листовым металлом 1,000 0
0
3232 Слесари и слесари по металлу 6,335 0
3233 Рабочие по прецизионному металлу 1000 0
0
3311 Каменщики и каменщики 1,712 0
3312 Плотники и столяры
0
3331 Стекольщики 1,000 0
3332 Штукатурки 1,452 0
3341 Сантехники 5,861 0
3411 Электрики 8,021 0
3421 Кондиционирование и охлаждение4 Электрораспределение bution Профессиональные рабочие 1,000 0
3423 Специалисты по электронике 2,047 0
3513 Повара 2,256 Повара 2,256 1,239 0
3941 Краснодеревщики 1,694 0
3991 Судостроители и официальные мастера 1,000 6 1,000 1,262 0
4524 Спортсмены 1,000 0
.

« Предыдущая 1 … 20 21 22 23 24 … 32 Следующая »

Иллюстрация	Описание действия
	Первым делом, необходимо составить чертёж. Если домашний мастер знаком с программами моделирования, то эта работа значительно упрощается. На компьютере можно создать трёхмерную модель со всеми необходимыми размерами
	Далее нужно нарезать по размеру брус для каркаса. Когда под рукой имеется чертёж, сделать это будет довольно просто

Наименование	Размер, мм
Длина верхнего яруса	2000
Ширина верхнего яруса	688
Ширина нижнего яруса	398
Толщина бруса для каркаса верхнего яруса	50х70
Толщина бруса для каркаса нижнего яруса	30х50
Высота верхнего яруса	1100
Высота нижнего яруса	650
Сечение липовой доски для настила	25х75

Наименование	Размеры, мм	Количество
Брус сосновый на каркас верхнего яруса.	50х70х3000	4 штуки.
Брус из сосны на каркас нижнего яруса.	30х50х3000	4 штуки.
Доска липовая специально обработанная.	25х75х3000	20 штук.
Уголок металлический из нержавеющей стали мерный.	50х50	Небольшой отрезок около 1 метра, нам понадобятся куски около 50 мм.
Саморезы для дерева.	50	Не менее 2 килограмм.
Деревянные пробки-заглушки для саморезов.	Диаметр 10	Не менее 50 штук.
Штифты для крепления настила.	Диаметр 10	Не менее 50 штук.
Пропитка для дерева водостойкая и пирозащитная масляная экологическая.	Согласно указанному расходу на м^2.

1. У нас был очень хороший отпуск; мы насладились ….. .
	себя
	себя
	себя


	сама
	себя
	сама


	себя
	себя
	себя


	я
	я
	сам


	чувство
	чувство себя
	ощущение ее
000

	сам
	сам
	сам

Fan

	она
	сама
	сама


	мы сами
	сами
	мы сами



	сам
	сам
	сама


	я
	я
	сам



	сами
	сами
	сами по себе
000

	он сам
	сам
	сам


	ощущение себя
	ощущение себя
	ощущение


	сам
	сам
	сам


	сам
	сам
	сам

1. Люди обычно наслаждаются ….. семейными встречами.
	себя
	себя
	сами


	сама
	сама
	это


	сама
	сама
	сама


	сами
	сами по себе
	сами


	сами
	сами
	сам


	сам
	самому себе
	сам


	сам
	сам
	сам
000

	сам
	сам
	сам


	ощущение себя
	ощущение себя
	ощущение


	сам
	сам
	сам


	сам
	сам
	сам


	сами
	сами
	сами по себе


	себя
	себя
	себя


	сама
	сама
	сама


	сам
	сам
	сам

1. Коробка была тяжелой. Ей было трудно поднять его …
	сама по себе
	сама
	сама


	сама
	сама
	это


	я
	себя
	себя


	сам
	сам
	сам


	сам
	сам
	сами


	сама
	сам
	сам


	сам
	сам
	сам


	себя
	себя
	себя


	себя
	себя
	себя


	мне
	сам
	сам



	сам
	сам
	сам


	сам
	сам
	сам


	сами
	сами
	сами


	он сам
	сам
	сам


	себя
	себя
	себя

I	сама
ср	сами
вы	сама
он	сам
она	себя
это	себя / себя
они	сам

Тип розетки	Государства	Особенности использования
A	Япония, Америка.	Без заземляющего контакта. Питание 110 вольт в Америке, 100 — Японии. Для мощных киловаттных нагрузок в Японии 200 вольт.
B	Америка.	С заземляющим контактом. Питание 110 вольт.
C	Евросоюз, СНГ, Россия.	230 вольт без заземляющего контакта.
D	Великобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка.	230 вольт с заземляющим контактом.
E	Франция, Дания, Польша, Словакия, Марокко, Тунис.	—
F	Евросоюз, СНГ, Россия, Дания.	—
G	Английский вариант, Малайзия, Сингапур, Кипр, Гонконг, Мальта.	—
H	Израиль, Палестина.	—
I	Австралия.	—
J	Швейцария.	—
K	Дания.	—
L	Италия, Северная Африка.	—

Эти	Те
Форма множественного числа «это»	Форма множественного числа «это»
Используется, когда говорящий говорит о вещах или людях поблизости его	Используется, когда говорящий говорит о вещах или людях, далеких от него
Используется, чтобы говорить о вещах, о которых говорящий положительно относится	Используется, когда говорящий говорит о вещах, которые он не одобряет
Используется для представления людей в реальной жизни и в повествовании	Используется для обозначения второй группы вещей или людей (когда есть две группы объектов рядом друг с другом) говорящий говорит о

Значение	Вид битумной гидроизоляции
	Холодная (на растворителях)		Холодная (на водной основе)		Горячая
	крыша	основание здания	крыша	основание здания	крыша	основание здания
Толщина наносимого слоя, мм	1	0,5-1	1	0,5-1	2
Расход, кг/м2	1-2	1-1,5	1,5-2	1-1,5	2
Время затвердевания	24		5		4
Т воздуха, ˚С	-10 +40		+5 +30		Максимум до -10
Влажность, %	4		8		4

Марка	Вязкость при 60 градусах Цельсия, Пуаз
AC -2,5 SOFTEST	250 ± / -50
AC-5	500 ± / -100
AC-10	1000 ± / -200
AC-20	2000 ± / -400
AC-30	3000 ± / -600
АС-40 НАИБОЛЬШИЙ	4000 ± / -800

Название утеплителя	Область применения в бане	Достоинства	Недостатки
Опилки	Утепление настильного потолка.	Дешёвый.	Горючий и легковоспламеняемый.
Керамзит	Утепление горизонтальных поверхностей — пола и настильного потолка.	Дешёвый, простой в монтаже, долговечный.	Нуждается в повышенной устойчивости фундамента и стен бани. В некоторых местностях производят керамзит с повышенной радиацией. Нуждается в защите от влаги.
Пенопласт	Нигде.	Дешёвый, лёгкий, удобный в монтаже.	Горючий, выделяющий при много дыма с вредными веществами. Легко портится.
Пенополистирол	Один из слоёв теплоизоляции пола или потолка (можно класть поверх керамзита).	Есть разновидности, выдерживающие высокую температуру. Не мокнет, хорошо утепляет. Имеет малую толщину при низкой теплопроводности.	Нуждается в выравнивании поверхностей (к пенополистиролу в гранулах это не относится).
Минвата	Везде.	Не горит, выдерживает высокую температуру, прост в монтаже.	При монтаже и эксплуатации частично разрушается и превращается в пыль, которая вредна для человека, поэтому можно использовать для утепления снаружи помещений. Нуждается в гидро- и пароизоляции.
Эковата	Везде, но с условием надёжной гидро- и пароизоляции.	Не горит и горение не поддерживает. Грызуны этот материал не любят. Экологически чистая.	Теряет свойства теплоизолятора при увлажнении, слёживается при длительной эксплуатации.
Глина	Утепление потолка.	Дешёвая, доступная, надёжная. Негорючий и экологически чистый материал.	Те же требования к повышенной устойчивости конструкции, что и у керамзита.
Растущий газобетон	Нехарактерный материал для утепления.	Больше герметизирует, чем утепляет. 10–12 см газобетона соответствует слою керамзита в 30 см.	Затруднения будет вызывать реконструкция потолка. Нуждается в опалубке из листов стекломагния.

1331	Менеджеры по строительству	7,145	0
1332
1332	1,000	0
1342	Менеджеры служб здравоохранения и социального обеспечения	1,666	<20
1399	Другие специалисты-менеджеры		438	Актеры, танцоры и другие артисты	1000	0
2112	Музыкальные профессионалы	1000	0
2121	100039	Художественные руководители и ведущие медиа и медиа-продюсеры 8 0
2211	Бухгалтеры *	1,000	0
2212	Аудиторы, секретари компаний и корпоративные казначеи *	1,619	0
1,000	0
2243	Экономисты	1,000	0
2245	Земельные экономисты и оценщики	1000	0	0	0
2321	Архитекторы и ландшафтные архитекторы	1,452	0
2322	Картографы и геодезисты	1,000	0
2332	Специалисты по гражданскому строительству	3,919	141
2333	Инженеры-электрики	1,348	98
98
4
2335	Промышленные, механические и производственные инженеры *	2,682	48
2336	Горные инженеры	1,000	20
20
4	<20
2341	Ученые в области сельского и лесного хозяйства	1000	<20
2342	Химики, специалисты по пищевым продуктам и вину	1000	4	1295	0
2344	Геологи, геофизики и гидрогеологи	1000	0
2345	Life Scientists	Лаборатория естественных наук	Ученые	1536	241
2347	Ветеринары	1000	0
2349	Другие специалисты в области естественных и физических наук Детский возраст 39	3,321	0
2414	Учителя средней школы	8,716	0
2415	Учителя специального образования4 1,704		Преподаватели и наставники университетов	5,042	0
2512	Медицинские специалисты по визуализации	1,161	<20
2514	100019	Ортометристы6 904 904	Другие специалисты по диагностике и продвижению здоровья	1000	0
2521	Хиропрактики и остеопаты	1000	0
2524	9044 9044	9044	9044	Физиотерапевты	1,685	<20
2526	Ортопеды	1,000	0
2527	Специалисты в области речи и аудиологи		Врачи общей практики и врачи-ординаторы	4,257	24
2533	Специалисты по внутренним болезням	1,000	68
2534		Хирурги	1,000	<20
2539	Практикующие другие врачи	1,168	92
2541	Акушерки	9044 9044 Медсестры	17,859	414
2611	Бизнес-аналитики и системные аналитики ИКТ *	2,273	0
2612	Мультимедиа-специалисты и веб-разработчики	13	Программисты и прикладные программы *	8,405	0
2621	Системные администраторы и специалисты по безопасности ИКТ	2,667	0
2631	Специалисты по компьютерным сетям	0
2633	Специалисты в области телекоммуникаций	1,000	76
2711	Барристеры	1,000	0
0
9044 9038 904 904 904 904 904 904 2723	Психологи	1545	30
2725	Социальные работники	1862	0
3122	Гражданское строительство	Чертежи и техники
3123	Чертежи и техники по электротехнике	1000	<20
3132	Технические специалисты по телекоммуникациям	1000	<20
<20
3212	Механики двигателей	5,205	0
3222	Специалисты по работе с листовым металлом	1,000	0
	0
3232	Слесари и слесари по металлу	6,335	0
3233	Рабочие по прецизионному металлу	1000	0
0
3311	Каменщики и каменщики	1,712	0
3312	Плотники и столяры
		0
3331	Стекольщики	1,000	0
3332	Штукатурки	1,452	0
3341	Сантехники	5,861	0
3411	Электрики	8,021	0
3421	Кондиционирование и охлаждение4 Электрораспределение bution Профессиональные рабочие	1,000	0
3423	Специалисты по электронике	2,047	0
3513	Повара	2,256	Повара	2,256	1,239	0
3941	Краснодеревщики	1,694	0
3991	Судостроители и официальные мастера	1,000	6	1,000		1,262	0
4524	Спортсмены	1,000	0

Месяц: Август 2021

Как сделать мастику битумную: Как сделать битумную мастику своими руками

Битумная мастика своими руками 👉 правила приготовления и использования

Основные виды

Свойства битумной мастики для фундамента

Инструкция по выполнению гидроизоляции фундамента

Мастика своими руками

Битумная грунтовка своими руками

Расход

Выбор

Битумная мастика для гидроизоляции кровли своими руками

Анализ состава мастики

Порядок изготовления

Приготовление битумной мастики своими руками

Мастика своими руками

Правила варки

Процесс варки

Срок годности

Грунтовка своими руками

Процесс приготовления

Нанесение

Статьи о стенах в загородных домах

Как правильно приготовить битумную мастику

Варка и разогрев битумной мастики

Безопасная организация изоляционных работ

Битумная мастика своими руками: правила приготовления и использования

Основные виды битумной мастики

Свойства битумной мастики для фундамента

Инструкция по выполнению гидроизоляции фундамента битумной мастикой

Битумная мастика: купить или сделать своими руками

Битумная мастика своими руками

Расход битумной мастики

Выбор битумной мастики

Битумная мастика для кровли и фундамента

Что применяется для разведения битумной мастики для гидроизоляции

Чем разбавить битумную мастику

Применение битумной мастики

Расход битумной мастики на м2 и влияние его на приготовление

Правильные пропорции и правила использования битумной мастики

Чем разбавить мастику? Можно ли развести строительную нетвердеющую мастику? Что для этого используется?

Можно ли ее разбавлять?

Что используется?

Как правильно развести?

Как сделать мастику своими руками?

Битумные мастики Дешевле в Интернете Низкая цена

Битумная мастика ▷ Испанский перевод

Как построить баню самому из пеноблоков: Построить баню из пеноблоков своими руками

Как построить баню из пеноблоков. Пошаговая инструкция

Вам будет интересно

Как правильно построить баню из пеноблоков своими руками: фото, чертежи, поэтапное строительство

Особенности пеноблоков

Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками

Выбор проекта

Выбор места для бани

Изготовление фундамента для бани

Пошаговый мастер класс по заливке фундамента

Утепление фундамента

Гидроизоляция фундамента

Возведение стен

Изготовление крыши

Потолок

Изготовление пола

Внутреннее утепление стен

Наружное утепление стен

Окна, двери

Установка печки

Баня из пеноблоков своими руками некоторые тонкости в работе

Порядок проведения строительных работ

Фундамент для бани из пеноблоков

Возведение стен

Кровля для бани или сауны

Возведение крыши

Баня из пеноблоков фото

Особенности пенобетона

Плюсы и минусы материала

Технология отделки

Готовые проекты бань из пеноблоков

С бассейном

С террасой

Баня с душевой кабиной и санузлом