Конек на трубу: Высота дымохода относительно конька крыши высота трубы над крышей

Колпак на трубу дымохода своими руками – чертежи, изготовление, фото

Такая простая вещь, как колпак на трубу дымохода, вызывает множество вопросов: каким он должен быть, как сделать козырек своими руками и вообще, нужно ли его устанавливать? Обсуждение и споры по данной теме занимают не одну страницу популярного форума, но однозначного ответа вы там не найдете. Давайте попытаемся решить эти задачи самостоятельно, начиная с необходимости установки защитного колпака.

Зонт дымовой трубы – за и против

В пользу установки разнообразных колпаков (другие названия – грибок, зонтик, флюгарка, дымник) на оголовки дымоходов говорят следующие аргументы:

• зонтик частично прикрывает устье от задувания ветром и таким образом снижает вероятность опрокидывания тяги;
• дымник служит защитой от попадания мусора и влаги в виде осадков;
• если применить сетчатую конструкцию, то внутри дымоходного канала не смогут гнездиться птицы;
• изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, разрушаемого ветром, дождем и снегом;
• грибок с декоративными элементами дополняет архитектурный стиль здания.

Примечание. Составляя перечень, мы не принимали во внимание недостоверную информацию рекламщиков. Утверждения о том, что зонты увеличивают тягу в дымовых трубах и повышают КПД котлов, являются чистейшей выдумкой.

Теперь рассмотрим контраргументы. Основной негативный момент заключается в том, что козырек на дымоход в виде грибка стоит на пути продуктов горения. То есть, препятствует свободному выходу газов, создавая ощутимое аэродинамическое сопротивление. Это значит, что зонт дымовой трубы не увеличивает тягу, а наоборот, уменьшает ее.

Второй минус от применения насадок многократно подтвержден печальной статистикой. Дело в том, что одним из продуктов сжигания углеводородов является водяной пар, уходящий в атмосферу вместе с дымом. Дизельные и газовые бытовые котлы с высоким КПД выделяют газы с невысокой температурой (до 120 °С). Поднимаясь по трубе,они охлаждаются, потом соприкасаются с металлом колпака.

Водяной пар тут же конденсируется и при минусовой температуре замерзает, отчего на зонтике образуются сосульки, перекрывающие сечение дымохода, как показано на фото. В результате угар идет в помещение и отравляет жильцов дома. Есть и другие аргументы против монтажа грибков:

1. В современных дымоотводах круглой формы птицам селиться негде, поэтому закрывать их сеткой не требуется.
2. Правильно построенный газоходный канал имеет внизу сборник для конденсата со сливом, куда благополучно стечет вода, попавшая в трубу в виде осадков.
3. Колпаки из тонкой оцинковки, установленные на дымоходах твердотопливных котлов и печей, прогорают за 3—5 лет из-за постоянного контакта с газами высокой температуры (150—200 °С). Необходимо ставить отражатель из нержавейки, увеличивающий цену изделия.

Нужно ли ставить колпак — рекомендации

Касательно установки зонтов на дымовые трубы нормативные документы разных стран выдвигают различные требования. Например, в европейских государствах допускается монтировать насадки только на вентиляционные каналы, а на дымоходы строго запрещается. В Украине нельзя ставить колпаки на трубы, подключенные к газовым котлам. В Российской Федерации и Беларуси прямого запрета нет, но формулировка СНиП весьма расплывчатая:

«Дефлекторы, зонты и прочие насадки на дымоходах не должны препятствовать свободному выходу продуктов горения».

Мы предлагаем подойти к решению вопроса с точки зрения безопасности и практичности, а уж потом думать о красоте. Перед тем как сделать и водрузить колпак на дымоход, учтите следующие рекомендации:

1. Круглые стальные трубы, отводящие дым от высокоэффективных котлов с КПД более 85%, закрывать традиционным грибком нельзя. Воспользуйтесь конусной насадкой в виде открытого сопла, которая не обледенеет при любом морозе.
2. Кирпичный дымоход без вставок, присоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно защитить насадкой в виде крышки с проходящим насквозь патрубком, как это сделано на фото.
3. На вертикальные каналы от печей и ТТ-котлов устанавливать зонты допускается. Чтобы железный козырек долго выполнял защитную функцию на печной трубе, предусмотрите внутри пластину из нержавеющей стали.
4. На дымоотводные блоки, сложенные из кирпича и снабженные боковыми продухами, очень желательно монтировать двускатные либо вальмовые колпаки. Цель – закрыть от осадков и ветра верхнюю часть кладки, не касаясь газоходных отверстий по бокам.

Чтобы защитить кирпичный блок, где вытяжные и дымоходные трубы открыты сверху, закажите или смастерите короб с несколькими сквозными патрубками, вставляемыми в эти каналы. Сверху на выводы вентиляции ставьте обычные грибки, а на газовые – конусные сопла, как изображено на фото.

Как изготовить козырек на дымоход

Прежде всего нужно выяснить внешние размеры оголовка, куда планируется крепить зонтик, а затем набросать от руки эскиз с изображением будущей конструкции. Для ее разработки воспользуйтесь простыми правилами:

• габариты или диаметр изделия должен быть на 10 см больше размеров трубы, чтобы края выступали на 50 мм со всех сторон;
• угол уклона скатов – от 30 до 45°;
• минимальная высота от среза дымохода до грибка – 100 мм, как продемонстрировано на чертеже.

Помимо традиционного зонтика, есть и другие варианты конструкций – дефлектор и вращающийся флюгер – «подхалим». Первый позволяет реально усилить тягу за счет ветрового давления, создающего разрежение внутри цилиндрического корпуса, куда выходит дымовой канал. Зато в безветренную погоду данное приспособление не только теряет свои преимущества, но и ухудшает силу тяги в трубе, создавая повышенное сопротивление на выходе продуктов горения.

Для справки. Такой же эффект создают ротационные сферические насадки, чей пример изображен на картинке.

Полуцилиндрический флюгер, собранный из нескольких сегментов и вращающийся на специальном подшипнике, получил название «подхалим» благодаря способности поворачиваться за ветром. Если бы не высокая цена и сомнительная надежность подшипника, он стал бы идеальным колпаком для любого круглого дымохода, поскольку успешно защищает устье от задувания и осадков.

На изготовление дымоходных козырьков идут различные материалы – тонколистовая сталь с цинковым и полимерным покрытием, нержавейка и даже медь. Чтобы смастерить колпак на трубу своими руками, мы рекомендуем первые 2 варианта – оцинкованный либо крашеный металл толщиной не менее 0.5 мм.

Делаем простой круглый грибок

Для выполнения этой работы понадобятся обычные инструменты – ножницы по металлу, дрель, молоток и приспособление для постановки заклепок. Определив необходимые размеры грибка, действуйте в таком порядке:

1. Завинтите в деревянную планку 2 самореза на расстоянии, равном радиусу изделия плюс 15 мм. Получите импровизированный циркуль, с чьей помощью наметите на металле центр круга и прочертите его контур.
2. Обрежьте заготовку ножницами, а затем нарисуйте сектор с длиной дуги примерно 120 мм (фигура напоминает первый кусочек круглого торта).
3. Вырежьте этот клин, после чего с усилием совместите внешние края круга и зафиксируйте их в тисках.
4. Просверлите вдоль получившегося шва 3 отверстия и соедините концы детали заклепками либо винтиками М4 с гайками. Верхняя часть флюгарки готова.

Ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут делается из стальных полос, изготавливаемых путем изгибания тонкого листа в 2—3 раза. Эти детали также крепятся к зонтику заклепками, что наглядно продемонстрировано мастером на видео:

Двускатный зонт прямоугольной формы

Для изготовления этой разновидности колпаков желательно воспользоваться станком — листогибом или обратиться за данной услугой в соответствующую мастерскую. В крайнем случае придется гнуть элементы вручную по линии, аккуратно пристукивая металл резиновым молотком на деревянном бруске.

Как и в предыдущем варианте, первым делом надо снять наружные размеры кирпичного дымохода, а затем рассчитать и зарисовать выкройку, как показано на чертеже. Здесь же приведены формулы для определения длины сторон элементов в зависимости от исходных габаритов трубы и высоты флюгарки.

Совет. Нижнюю часть, опоясывающую устье дымового канала, лучше выполнить в виде Z-образного профиля с углами 90°, который впоследствии «сядет» сверху на оголовок. Затем эти профили соединяются в цельную раму на заклепках.

Изготовить колпак на трубу своими руками относительно просто – нужно раскроить металл согласно чертежу, согнуть по штриховым линиям и соединить детали заклепками. В качестве жестких стоек предлагается взять готовые уголки из крашеного металла толщиной 0.5—0.7 мм. Как происходит сборка двускатной флюгарки и козырька в виде крышки с проходом трубы, наглядно показано в видеосюжете:

Заключение

Как вы наверняка успели заметить, для изготовления круглого и прямоугольного колпака на дымоход не нужно быть мастером жестяницких работ. Достаточно иметь желание, запастись терпением и временем, чтобы сэкономить деньги на покупке этой нехитрой детали. Для тех, кому традиционные конструкции грибков не слишком интересны, предлагаем посмотреть последнее видео по самостоятельной сборке флюгера – «подхалима».

Колпак на трубу дымохода своими руками: виды, устройство, монтаж

Надежный, стильный и долговечный колпак для дымохода можно как приобрести, так и изготовить самостоятельно. Причем многих привлекает именно второй вариант, ведь это еще одна возможность помастерить, проявить смекалку и придать экстерьеру своего дома еще один оригинальный штрих. Пусть такой дымоход не будет иметь идеальных швов и доведенного до совершенной геометрии каждого миллиметра, смотреться таковой будет все равно хорошо, «по-родному», и издалека небольшие погрешности не будут заметными.

Только для начала определитесь, что именно вы хотите получить в результате: простой, но симпатичный классический колпак на трубу дымохода или более сложную конструкцию с дополнительными функциями и креативным дизайном. И то, и другое – воплотимо в жизнь! А мы подробно расскажем, как изготовить каждый из этих вариантов и что вам для этого понадобится.

Придумали колпак на трубу уже очень давно. Это решение позволяет не только придать дымоходу декоративные свойства, но и важные практические:

Самая главная и первая задача колпака на дымоход – защита последнего от внешних природных явлений: снега, дождя, сильного ветра и излишней вентиляции. Второстепенная – служить дополнительным украшением крыши. Поверьте, фантазия современных дизайнеров, как никогда, поражает воображение! И некоторые шедевры домашнего и промышленного мастерства притягивают взгляд уже издалека.

Тем более, что каждая деталь может иметь свою форму, придавая при этом дымоходу особенно декоративный оригинальный вид. Но, какой бы формы вы ни изготовили колпак, главное, чтобы он защищал дымоход от осадков и ветра, не позволяя погодным условиям разрушить его стены. И при этом сам оказался долговечным на практике, ведь условия его эксплуатации просто-таки экстремальные!

Подбирать колпак на дымоход нужно в соответствии с диаметром отверстия и типом канала:

• если печь в доме отапливается газом, тогда колпак должен быть выполнен из хромоникелевой кислотостойкой жести;
• если топится камин, котел или печь твердым топливом или

Колпак на дымоход своими руками – конструкция и чертежи

Через дымоход на улицу выходит смесь газов с продуктами сгорания топлива из каминов, печей и отопительных котлов. Рассматривая частные дома, можно заметить, что оголовок трубы венчает специальный козырек или зонтик. С первого взгляда на эти приспособления, украшенные фигурной ковкой, затейливыми узорами и фигурками, складывается впечатление, что они всего лишь элемент декора. На самом деле колпак на дымоход является важным элементом системы дымоудаления, правильность конструкции и монтажа которого отражается на эффективности ее работы. Эта статья расскажет о принципах работы, видах и способах самостоятельного изготовления дефлекторов своими руками.

Содержание статьи

Конструкция

Колпак на дымоход – устройство, напоминающее по виду зонт или козырек, устанавливаемое на оголовок трубы с целью защиты от попадания влаги. Существует огромное множество вариаций внешнего облика флюгарок, в зависимости от формы и размера канала дымоудаления. Конструкция колпаков всех видов состоит из следующих элементов:

Конструкция колпака для дымохода

1. Защитный зонтик. Навершие колпака в виде конуса, пирамиды, полукруга или других, более сложные форм. Зонт защищает трубу от попадания в нее атмосферных осадков, мусора, проникновения в дымоход птиц.
2. Фартук-капельник. Этот элемент колпака защищает оголовок трубы от капель, отскакивающих от зонтика. Он помогает увеличить срок службы дымохода, предотвращает появление коррозии, грибка. Фартук применяют в случае, когда устанавливают колпак на трубу прямоугольной или квадратной формы.

   Виды фартука-капельника

3. Кронштейны. Пластины из листового металла, которые используют, чтобы соединить козырек с фартуком. Количество кронштейнов зависит от размера дымохода и веса зонтика. Крепеж выполняют при помощи сварки.

Важно! Для дымохода можно сделать колпак своими руками из листового металла, однако, более сложные модели проще купить или заказать. Наиболее удобный в обслуживании и эксплуатации вид – защитный зонтик с открывающейся крышкой. Благодаря подвижности этого элемента, защитный козырек не снимают во время прочистки или осмотра дымохода.

Чтобы сделать долговечный колпак для трубы дымохода используют листовой металл, не подверженный коррозии. Распространено изготовление своими руками из оцинкованной стали, меди или алюминия. Зонт на оголовок из меди имеет благородный оттенок, он выглядит респектабельно, однако часто становится «жертвой» сборщиков цветного металла.

Разновидности

Изобилие форм и видов дымоходов вынуждают производителей выпускать колпаки разнообразных форм, стилей, размеров. В строительных магазинах встречаются изделия следующих видов:

• Стандартная флюгарка. Ее зонтик представляет собой пирамидку, изготовленную из листового металла, с помощью кронштейнов прикрепленную к фартуку-капельнику.
• Четырехскатная флюгарка. Навершие таких моделей напоминает вальмовую четырехскатную крышу. Как правило, их используют для прямоугольных труб из кирпича.
• Флюгарка с полукруглым зонтиком. Ее используют для монтажа на крышах домов в европейском стиле. С точки зрения увеличения тяги она имеет низкую эффективность, однако, красиво смотрится на скате.
• Плоская флюгарка. Ее оснащают плоским прямоугольным зонтиком, используют для зданий в стиле минимализм и модерн. Плоская крышка колпака не позволяет скатываться снегу, из-за чего кронштейны таких моделей испытывают повышенную нагрузку, иногда деформируются.
• Круглая флюгарка с зонтиком в виде конуса. Из применяют для защиты труб круглого сечения из нержавейки, такие модели не оснащают капельником.

Разновидности колпаков для дымохода

Разные виды колпаков на трубу

Обратите внимание! Флюгарки снабжают дополнительными функциональными элементами: заслонками, двойными крышами, откидными дверками. Не стоит увлекаться вычурными деталями, ведь главное в выборе дефлектора – долговечность и эффективность. Непродуманная форма может стать причиной возникновения шумов или вибрации в трубе.

Принципы работы и функции

Колпак на дымоход не только защищает от попадания мусора и воды в канал дымоудаления, он влияет на силу тяги. Воздушный поток, двигающийся горизонтально или под углом, разделяется и уходит вниз, это вызывает «подсасывающий» эффект. Благодаря этому, создается зона с пониженным давлением, в которую устремляется дым из топки. Защитный дефлектор выполняет следующие функции:

Оптимизация тяги с помощью дефлектора

1. Предотвращает проникновение влаги внутрь дымоходной трубы. Сырость в дымоходе увеличивает расход топлива и создает благоприятные условия для распространения грибка.
2. Закрывает отверстие трубы от попадания веток, листьев, мусора, а также гнездования птиц. Зонт снижает риск возникновения возгорания, засоров. Благодаря ему дымоход реже засоряется и эффективнее функционирует.
3. Оптимизирует работу дымохода. Правильно подобранный козырек на 10-15% увеличивает КПД дымохода. А с помощью специальных аэродинамических дефлекторов с турбинами решают проблему отсутствия тяги.

Важно! Хотя защитный зонт дымохода считают элементом декора, в первую очередь это функциональный элемент дымоудаления. Правильно подобранный дефлектор не должен создавать шум или вибрацию внутри дымоходного канала.

Изготовление своими руками

Чтобы сделать козырек для дымохода своими руками, лучше выбрать модель попроще. Для работы потребуется листовая оцинкованная сталь, ножницы по металлу, гибы, маркер, картон, сварочный аппарат. Процесс выполняют в следующем порядке:

• Изготовление защитного колпака своими руками начинается со снятия мерок с дымохода. Для этого удобнее пользоваться металлической линейкой или мерной лентой. Измерения производятся точно, без спешки.
• Следующий этап – создание выкройки на картоне. Учтите, что зонт должен надеваться на дымоход легко, без усилия, поэтому к размерам трубы прибавляют зазор 4-5 мм.

  Чертеж будущей флюгарки

• После окончательного утверждения, чертеж переносится на лист металла с помощью маркера. Используя ножницы по металлу, вырезают заготовку зонтика.
• Заготовку размещают на удобной поверхности разметкой вверх и листогиба сгибают линии, отмеченные в чертеже пунктиром, до угла 90 градусов. Затем сгибают линии, отмеченные буквой «d». В месте соединения следует сделать 3 отверстия с шагом 15-20 см и зафиксировать козырек клепками.

  Развертка выкройки

• Выкройку фартука-капельника также переносят на лист металла и вырезают. Сгибы обрабатывают с помощью листогиба и соединяют детали клепками.

  Выкройка фартука-капельника

• Из металлических пластин делают кронштейны нужной длины и приваривают их к фартуку и зонтику. Места сварки обрабатывают грунтовкой по металлу.

  Работа листогибом

• На колпак наносят антикоррозийное покрытие и 1-2 слоя краски. Для полного высыхания требуется 1-2 дня. Затем его надевают на оголовок трубы.

Важно! Сделать колпак на дымоход своими руками проще всего, если изготовить из выгнутого дугой листа металла. При создании чертежа учитывайте, что в зимний период на кронштейны ложится вес снежной шапки, поэтому выбирайте металл достаточной толщины и прочности.

Самостоятельно изготавливая зонт для защиты дымохода от проникновения влаги, точно измеряйте размеры трубы. Правильно подобранная модель дефлектора улучшает внешний вид крыши и оптимизирует работу системы дымоудаления.

Видео-инструкция

таблица расположения и расчета минимального расстояния

Содержание

Расположение и высота трубы дымохода относительно конька крыши напрямую влияет на эффективность и безопасность использования отопительной системы. При совершении ошибок во время строительства комфортная эксплуатация дома просто невозможна. Именно поэтому чрезвычайно важно определить точное значение еще до того, как начнутся ремонтно-строительные работы.

Общие требования

Сегодня строительные компании предлагают огромное количество архитектурных решений крыш. Естественно, что все они выполняются с учетом индивидуальных особенностей и предписанных норм. Но при определении какой высоты должен быть дымоход, существуют и условия, которые соблюдаются независимо от того, какой выбран проект.

Оптимальная длина и диаметр

Хорда дымоотводящей трубы должна быть больше или равна Ø патрубка отопительного прибора. Обычно эта информация указывается производителем в инструкции, которая прикладывается к прочей документации при покупке отопительного аппарата. СНиП выделяет общую длину дымохода в 5 метров и возвышение ее над верхним горизонтальным ребром в 50 сантиметров.

Эти требования к минимальной высоте трубы дымохода над коньком крыши обязательны к соблюдению. В противном случае использование конструкции будет небезопасно.

Наименьшее значение необязательно должно совпадать с реальным. При строительстве этот показатель может быть увеличен. В таком случае эксплуатация разрешается и не влияет на надежность труб, но вместе с тем снижается эффективность отопительной системы. Разница в результате может меняется на 20 или даже 30%. Показатель слишком велик, чтобы просто не обращать на него внимание, так что при строительстве лучше рассчитать все заранее или остановиться на подъеме, рекомендуемом изготовителем.

Высота над коньком скатной кровли

Такой тип крыши требует особенно внимательного подхода к определению правильного размера дымопровода. Дело в том, что верхнее горизонтальное ребро может стать препятствием для свободного движения воздушных масс. Натолкнувшись на него, ветер изменит свое естественное направление. В результате поднимающийся из печи газ не будет вытягиваться наружу. Наоборот, он вернется в помещение, заполонив его. Чтобы этого избежать, необходимо руководствоваться существующими нормативными документами.

Схема определения угла ската крыши.

СНиП, в свою очередь, предписывают пользоваться правилами:

1. Если промежуток между точкой выхода печной трубы и коньком не более 1,5 м по прямой линии, то высота дымохода над кровлей должна составлять 0,5 м.
2. Если расстояние находится в пределах от 1,5 до 3 м, то максимальная точка трубопровода может совпадать с коньком.
3. Если же интервал больше 3 м, требуется специальный расчет. Он проводится мастерами индивидуально.

Правильное определение размеров позволит эффективно использовать отопительную систему, не создавая дополнительных проблем.

Влияние на длину печного хода стоящих рядом высотных зданий

Как уже говорилось ранее, скатные перекрытия сами по себе могут стать сильнейшим препятствием для нормальной работы дымового канала. Но кроме них таким барьером могут стать расположенные недалеко от дома высокие здания. Они точно также меняют движение воздушных масс, затрудняя нормальный вывод дыма.

Расчет высоты трубы дымохода над крышей должен проводиться с учетом окружающей архитектуры. Для этого применяются специально разработанные специалистами схемы. За помощью лучше обратиться к мастерам. Проведя измерения, они подготовят важные рекомендации.

Где не рекомендуется делать канал для выхода дыма

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное использование дымоходных конструкций, следует учитывать некоторые общие правила о том, где их лучше не устанавливать. Среди прочего архитекторы советуют избегать монтажа в следующих местах:

1. В непосредственной близости от мансардных окон. Эти конструкции сами по себе сложные и требуют при установке использования специальных креплений. Дымоход может повредить их, не говоря уже о том, что даже слабый ветер может снести отходы газа в сторону стеклопакета. Естественно, что в таких условиях открывать их не захочется.
2. На внутренних углах кровли. Эти места крыши считаются самыми опасными и недолговечными, а проводить ремонт рядом с дымоходом трудно и затратно.
3. При использовании внутри дома сразу нескольких отопительных систем, не рекомендуется разделять их печные трубы. Гораздо удобнее и практичнее вывести отходы через отдельные каналы в единый широкий проем. В этом случае рассчитывается по индивидуальному проекту.

Установка конструкции требует тщательного просчета. Не всегда удается сделать работу самостоятельно, так что лучше получить консультацию еще на стадии проектирования.

Требования к каналу

Расположение дымохода относительно конька – не единственный вопрос при строительстве. Важно учесть рекомендации и обратить внимание на то, что:

1. Материал подбирается в зависимости от топлива, на котором работает котел. Для газового, печного или твердотопливного агрегата хорошим вариантом станет трубопровод из нержавеющей стали.
2. Количество отопительных приборов не должно превышать двух на один дымоход. В противном случае высок риск неправильного расчета диаметра. При использовании двух отопительных приборов должен применяться один вид топлива, а диаметр патрубков может быть не больше хорды самого дымохода.
3. Предпочтительно строительство трубы цилиндрической или круглой формы. Такая конструкция позволяет создать идеальную тягу, не допуская возвращение дыма в помещение.

При соблюдении этих простых правил можно добиться эффективной работы отопительной системы.

Расстояние дымохода от конька

Чтобы обеспечить достаточную тягу, необходимо правильно рассчитать в каком месте установить дымоходный канал. При этом учитывается тип крыши, окружающие дом строения. Большое значение имеет поток ветра, курсирующего над кровлей.

Технологический регламент

Все правила и требования к отоплению прописаны в строительных нормах. В частности, от специалистов требуют, чтобы:

1. Общая длина трубы была не меньше 5 метров от решетки до выходного отверстия, за исключением домов с бесчердачной конструкцией. В противном случае достаточная тяга обеспечиваться не будет.
2. Высота дымохода над плоской кровлей составляла не менее полуметра.
3. Выход дымопровода должен располагаться не ниже линии верхней точки конька. При этом требуется соблюдать наклон в 10 градусов относительно горизонта.

Графическая и математическая методика

Самый сложный вариант расчета предполагает использование данного приема. Обычно он применяется, когда расстояние от трубы до конька превышает 3 м, хотя встречаются и другие ситуации.

Расчет параметра с учетом зоны ветрового подпора

Так называют участок, давление воздуха на котором увеличено, по сравнению с остальными. Воздушные массы здесь сталкиваются с препятствием, что уменьшает тяговую силу дымохода. В худшем случае обработанные газы начинают поступать обратно в помещение.

Если такая ситуация возникает, расчеты должны проводиться по иной схеме. Для начала рисуется эскиз, на котором учитывается высота обоих строений. Далее, определяется угол между ними.

Сечение трубы

Этот параметр конструкции имеет важнейшее значение для обеспечения эффективности работы отопительной системы. Он определяется в первую очередь формой дымохода.

При использовании классического цилиндрического или круглого канала достаточно следовать простому правилу: сечение трубопровода должно быть пропорционально топочной камере в размере 1 к 10. Если при строительстве применяется квадратная форма, пропорции должны составлять 1 к 1,5.

При соблюдении требований тепловая отдача будет достаточно результативной, чтобы обеспечивать правильную работу печного отопления. При этом сам котел не будет перегружен, работая на 100%, но без износа.

Важные нюансы расчета дымовой трубы

Даже с помощью, казалось бы, простой формулы, добиться желаемого результата удается не всегда. При строительстве необходимо учесть еще несколько важных деталей. Одна из них касается диаметра выходного отверстия. При его правильном подборе можно добиться дополнительных плюсов:

1. Уменьшить расход топлива.
2. Урегулировать работу отопительной системы.
3. Обеспечить абсолютную безопасность.

При совершении вычислений необходимо учесть используемый материал и существующую вентиляцию. Именно от них зависит, насколько качественно будет выводиться отработанный газ.

Критерии определения высоты печной трубы над коньком с таблицей

Условий, которые необходимо учесть, чтобы сделать расчет длины печной трубы, множество. Некоторые из них являются более важными, другие – менее. Вот на что следует обратить самое пристальное внимание в первую очередь:

1. Где будет располагаться дымоход относительно конькового ребра.
2. Какая роза ветров характерна для местности, в которой построен дом, насколько интенсивны порывы в разное время года.
3. Много ли осадков выпадает в регионе и какая форма преимущественна. Большое значение имеет снег, а точнее, толщина его покрытия зимой.
4. Какой угол наклона перекрытия планируется обустроить.
5. Есть ли недалеко от крыши препятствия, что могут изменить силу и направление воздушных потоков.

Все перечисленные факторы следует соотнести с видом топлива, которое планируется использовать для печного отопления и другими строительными особенностями.

Что запрещено делать при сборке дымохода

Также не разрешается закреплять дымопровод на стропилах. Статичное положение трубы слишком легко нарушить, например, при воздействии на нее интенсивного порыва ветра. Если при этом дымоход повредит сами стропилы, дорогостоящего и крайне сложного ремонта будет не избежать. В худшем случае они будут разрушены полностью, сделав невозможной эксплуатацию дома.

Высота и сечение – есть ли связь

Длина канала и его диаметр связаны напрямую. Именно их правильное соотношение позволяет создать достаточную тягу для вывода газовых отходов. Дымоход меньшего размера способствует снижению температуры воздуха, а значит тяговая сила уменьшается. С другой стороны, слишком широкая труба тоже способствует быстрому охлаждению воздушного потока.

Результатом неправильного определения параметров может стать пониженная тяга, конденсат на поверхности и невозможность нормального отопления помещения, одновременно с выводом вредных веществ. Следовательно, на отопительный процесс будет уходить гораздо больше топлива, расходы существенно возрастут.

Габариты

Кроме длины и сечения, важно подобрать правильный размер и форму конструкции. Канал необходимо сделать строго вертикальным, без каких-либо поворотов. Допустимо лишь незначительное отклонение: до 30 градусов на погонный метр. При этом переход должен быть мягким, чтобы не оказать излишнего влияния на конструкцию и ее работу.

Видео о принципе математического метода

Видеоматериал – пример расчета

Заключение

Расстояние и высоту печной трубы дымохода относительно конька крыши можно доверить профильным специалистом, чтобы не тратить свое время впустую. Мастера обеспечат длительную эффективную эксплуатацию печного канала, с проведением редких и незначительных ремонтных работ. В результате использование отопительной системы станет комфортным и долговечным, а проживание в новом доме приятным.

Как сделать колпак на трубу дымохода своими руками: чертежи и виды приспособлений

Колпак на трубу дымохода надолго сохраняет свою долговечность и надежность, его можно изготовить своими руками или приобрести в готовом виде. Выбирая первый вариант, надо определить, какое изделие необходимо получить. Это может быть сложная конструкция с креативным дизайном и множеством дополнительных функций либо простая модель.

Выбор формы и материала

Колпак на дымоход был изобретён довольно давно. Он решает несколько практических задач:

• защищает дымоход от внешней факторов: дождя, снега и ветра;
• выступает в качестве дополнительного украшения крыши.

Важно обеспечить, в первую очередь, защиту от ветра и осадков, иначе стенки дымохода будут разрушены под влиянием погодных условий.

Видеоматериал – пример расчета

Заключение

Расстояние и высоту печной трубы дымохода относительно конька крыши можно доверить профильным специалистом, чтобы не тратить свое время впустую. Мастера обеспечат длительную эффективную эксплуатацию печного канала, с проведением редких и незначительных ремонтных работ. В результате использование отопительной системы станет комфортным и долговечным, а проживание в новом доме приятным.

Как сделать колпак на трубу дымохода своими руками: чертежи и виды приспособлений

Колпак на трубу дымохода надолго сохраняет свою долговечность и надежность, его можно изготовить своими руками или приобрести в готовом виде. Выбирая первый вариант, надо определить, какое изделие необходимо получить. Это может быть сложная конструкция с креативным дизайном и множеством дополнительных функций либо простая модель.

Выбор формы и материала

Колпак на дымоход был изобретён довольно давно. Он решает несколько практических задач:

• защищает дымоход от внешней факторов: дождя, снега и ветра;
• выступает в качестве дополнительного украшения крыши.

Важно обеспечить, в первую очередь, защиту от ветра и осадков, иначе стенки дымохода будут разрушены под влиянием погодных условий.

Колпак надо выбирать в соответствии с:

• типом канала;
• диаметром отверстия.

Основываясь на этих показателях, подбирают:

• выполненный из хрома и никеля колпак, если дом отапливается газом;
• съемное изделие, если квартира отапливается камином, твердотопливным котлом или дровяной печью.

Основными типами считаются модели с круглым и квадратным основанием, стационарные или откидные, изготовленные из жести — хромоникелевые или чёрные. Многие модификации лишены основания. Их закрепляют непосредственно на дымоходном канале.

Сегодня появились дымники из оцинкованной или нержавеющей стали, меди. Имеется возможность также подобрать модификации так, чтобы оттенок колпака сочетался с цветом крыши. Выбранный вариант должен по функциональности соответствовать конкретному типу трубы. Он также должен подходить постройке по стилю.

Архитектурная форма

Что касается архитектурной формы колпака, то многоскатная флюгарка способна отлично защищать от попадания атмосферных осадков и снега. Такой дымник смотрится очень эффектно, особенно если установить сверху фигурки каких-либо животных, изготовленных из металла.

Модели с плоской поверхностью чаще находят применение. Есть колпаки с открывающейся крышкой, которые тоже популярны. Они удобны для профилактики и беспрепятственного обслуживания дымохода. Существенно улучшает тягу дефлектор, в корпусе которого присутствует вентиляционное отверстие.

Но дымник используют далеко не всегда. Необходимость в нём фактически отсутствует в местности, где редко бывают осадки и практически нет ветра. Но для российских широт он является необходимостью.

Зонт для дымохода

Зонт дымовой трубы можно поставить по нескольким причинам:

• он способен частично закрывать устья от задувания ветра, благодаря чему опрокидывание тяги исключается;
• дымник не даёт попадать внутри мелкому мусору;
• сетчатая конструкция обеспечивает защиту от гнездования птиц;
• такое изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, которая может разрушаться под воздействием атмосферных осадков;
• флюгарка такого типа обладает хорошими декоративными качествами, а потому способна дополнять архитектурный облик здания.

Установка колпака

Здесь следует ориентироваться на безопасность и практичность. В последнюю очередь надо думать о внешней привлекательности конструкции. Важно учитывать следующие рекомендации:

1. Стальные трубы круглой формы нельзя закрывать традиционными по форме конструкциями. Они отводят дым от высокоэффективных котлов, чей КПД превышает 85%. Лучше использовать конусные насадки, выполненные в форме открытого сопла. Они не покроются коркой льда при морозе.
2. Кирпичный дымоход, лишенный вставок, подсоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно оборудовать насадкой в виде крышки. Сквозь неё проходит патрубок.
3. На печи с вертикальными каналами желательно устанавливать зонт. Такая форма выполняет на печной трубе защитную функцию. Но чтобы это стало возможным, желательно поставить внутри пластину из нержавеющей стали.

На дымоотводные блоки, выложенные из кирпича и оборудованные боковыми продухами, рекомендовано монтировать вальмовый или двускатный колпаки. За счёт этого верхняя часть кладки будет защищена от осадков и ветра. При этом соприкосновение с газоходными отверстиями по бокам будет исключено.

Для защиты кирпичного блока, где наверху открыты дымоходные и вытяжные трубы, можно смастерить короб с несколькими сквозными патрубками. Они, в свою очередь, вставляются в указанные каналы. Сверху на выводы вентиляции устанавливаются обычные колпаки в виде грибка, а на газовые надо ставить конусные сопла.

Изготовление козырька

Можно изготовить колпак на трубу дымохода своими руками. Чертежи помогут в этом сориентироваться, но важно соблюдать все параметры, указанные в нём. В первую очередь, надо определить внешние размеры оголовка. Здесь будет закреплен зонтик. Вслед за этим надо набросать эскиз с изображением будущей конструкции. Чтобы сделать это правильно, надо учесть следующие моменты:

• диаметр изделия должен быть больше размеров трубы на 10 см так, чтобы края выступали со всех сторон до 50 мм;
• углы наклона скатов должны варьироваться от 30 до 45 градусов;
• от среза дымохода до грибка минимальная высота должна составить 100 мм.

Зонтик является традиционным решением. Есть и другие варианты конструкции:

• вращающийся флюгер;
• дефлектор.

Последний дает возможность усиливать тягу посредством ветрового давления. Благодаря ему создается разрежение в цилиндрическом корпусе, куда переходит дымовой канал. В безветренную погоду это приспособление сохраняет все свои положительные качества. Вместе с тем оно уменьшает силу тяги в трубе, из-за чего формируется увеличенное сопротивление на выходе продуктов горения.

Флюгер полуцилиндрической формы нередко называют в народе «подхалим», так как он поворачивается за ветром. Установлен он на особом подшипнике и состоит из нескольких компонентов. Это один из лучших вариантов, но возникают сомнения в надежности подшипника, да и цена такой конструкции высокая. Особенно хорошо ставить такую модель на круглый дымоход, так как она защищает от атмосферных осадков и задувания устье этого устройства.

Чтобы сделать своими руками дымоход на козырёк, лучше использовать окрашенный или оцинкованный металл, толщина которого не меньше 0,5 мм.

Создание простого круглого зонтика

Чтобы выполнить такую работу, надо подготовить инструменты: дрель, ножницы по металлу, молоток и оборудование для установки заклепок. Как только определены размеры грибка, выполняют работу в следующем порядке:

1. Завинчивают два самореза в деревянную планку, сохраняя между ними расстояние, равное радиусу изделия + 15 мм. Получается самодельный циркуль, посредством которого можно сделать наметку на металле, обозначив центральную часть круга. Прочерчивается и его контур.
2. Заготовку обрезают ножницами, после чего рисуют сектор, длина дуги которого равна 120 мм. Полученная фигура чем-то напоминает кусок торта.
3. Вырезают указанный клин, вслед за этим совмещают с усилием внешние края фигуры. Фиксируют их тисками.
4. Высверливают три отверстия вдоль полученного шла и соединяют концы детали с винтиками или заклепками. Можно считать верхнюю часть флюгарки готовой.

При помощи стальных полос создают ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут. Берут тонкие листы, которые изгибают в несколько раз. Указанные детали аналогичным образом закрепляют на зонтик заклепками.

Двускатная модель

Чтобы сделать двускатную флюгарку, надо использовать станок, получивший название листогиб.

Так же, как и в предыдущем случае, сначала делают замеры наружной поверхности кирпичного дымохода. Рассчитывают выкройку и делают соответствующую схему. Далее колпак собирается по простому алгоритму.

Надо раскроить металл и согнуть его, следуя штриховым линиям. Полученные детали необходимо соединить заклепками. Функцию жестких стоек выполняют готовые уголки из крашеного металла, толщина которых варьируется от 0,5 до 0,7 мм.

Европейский колпак

Такая модель больше предназначена для предотвращения формирования конденсата и имеет закругленный вид. Дымник такого типа можно изготовить самостоятельно, используя стальной лист и изготовленные своими руками держатели.

Как изготовить европейский колпак:

1. Берут стандартный металлический лист и аккуратно сгибают вокруг трубы, можно непосредственно по контуру дымохода.
2. Переделывают ложки, за которые колпак будет держаться непосредственно на трубе. Лучше всего это делать специальным станком или попросить знакомого сварщика. Можно также проделать поперечные разрезы, не идущие до конца, и посредством пассатижей осторожно отогнуть полосы.
3. Указанные разрезы необязательно делать поперечными. Допускается использование продольных полос, если кусок металла довольно длинный. По краям вырезают прямоугольник и оставляют хвосты по центру. После этого сворачивают лист в форме полукруга и нажимают хомутом на хвосты.
4. Аккуратно сгибают ножки.

Допускается использование обычного хомута для дымоходных труб, чтобы монтировать такой колпак на трубу.

Чтобы сделать европейский колпак, понадобится лишь кусок листового металла и диск для болгарки.

С искрогасителем

Иногда стандартный колпак оснащают сеткой с искроуловителем. Она выступает в качестве бонуса к основным функциям объекта. Благодаря такому компоненту птицы не могут попадать внутрь дымохода. При этом создается барьер для разносимого ветром мусора. Но сетка должна иметь довольно крупные отверстия, чтобы дым беспрепятственно выходил из трубы. Особенно красиво выглядят колпаки с искрогасителем, изготовленные из меди.

Установка дефлектора

Эффективность его была доказана многими владельцами домов и коттеджей, которые воспользовались этой моделью. Несмотря на то что цена таких изделий может доходить до 140 долларов за стандартные конструкции, спрос на них остается постоянным.

Чтобы не переплачивать, можно самостоятельно изготовить описанный прибор. Весь процесс займет не больше 3 часов. Всё зависит от навыков собирающего. На первом этапе создается чертеж, после чего изготавливаются заготовки. Далее идет сборка прибора и установка его на дымоходе с последующим закреплением.

Перед рисованием чертежей следует сделать расчёт диаметра отводящего патрубка и диаметр колпака. Важно и измерить высоту самого дефлектора. Чтобы не допустить в этом моменте ошибок, помогут специальные формулы:

• высота=1,6−1,7 x диаметр;
• ширина диффузора=1,2−1,3 x диаметр;
• ширина колпака=1,7−1,9 x диаметр.

После нанесения контура заготовок на бумагу, можно переходить к созданию заготовок из металла. Лучше брать нержавеющую или оцинкованную сталь, толщина которой варьируется от 0,5 до 1 мм.

После подготовки выкройки по металлу можно приступать к этапу сборки изделия. Для этого потребуется дрель, заклепочник или сварка. Если отдается предпочтение последнему варианту, надо проявлять максимум аккуратности, чтобы не прожечь участок дефлектора.

Колпак закрепляется на основании ножками, которые точно так же вычерчиваются на бумаге и вырезаются в дальнейшем из листа нержавеющей стали. Когда все эти этапы пройдены, остаётся лишь наиболее ответственный момент — установка на дымоход.

Высверливают отверстия на трубе для закрепления дефлектора. Фиксируются заклепки. После этого надо проверить, имеется ли уклон в разные стороны у установленного прибора. Монтаж хомута потребуется, если дефлектор болтается. Если труба не сделана из кирпича, такой вариант будет как нельзя кстати. Если речь идет о керамической трубе, то придётся воспользоваться особыми переходниками.

Проход дымоходной трубы через кровлю разных типов

В постройках с печным отоплением, таких как частный дом, баня и другие, требуется сооружение дымовой трубы и организация её вывода наружу. Обустраивая проход трубы через крышу, необходимо соблюдать определённые нормы, чтобы обеспечить безопасность и сохранить защитные свойства кровли.

Проход дымохода через кровлю

Дымоход предназначен для вывода продуктов сгорания топлива (угля, газа, дров, торфа) и образования печной тяги. Способ вывода трубы через кровлю определяется на этапе проектирования. Главным условием при этом является обеспечение пожаробезопасности крыши, особенно на её стыке с трубой, а также защита стыка от попадания в него атмосферной влаги и накапливания конденсата. Высота трубы назначается нормами СНиП и зависит от расстояния, на котором она находится от конька крыши:

• если расстояние от центра трубы до конька не более 1500 мм, то высота трубы над коньком должна составлять не менее, чем 500 мм;
• при расстоянии между центром дымохода и коньком крыши от 1500 до 3000 мм высота трубы совпадает с высотой конька;
• если расстояние превышает 3000 мм, высота дымовой трубы должна быть не ниже, чем линия, проведённая от конька под углом 10°.

Подробнее о расчёте высоты дымохода, читайте в нашей статье — Как самостоятельно рассчитать высоту дымохода.

Высота дымоходной трубы определяется нормами СНиП и зависит от расстояния до конька крыши

Чем меньше расстояние от трубы до конька, тем больше должна быть высота трубы.

Узел прохода дымовой трубы

Этот элемент может располагаться в разных местах крыши. Одним из предпочитаемых кровельщиками вариантов считается прохождение дымовой трубы прямо через конёк. Этот способ отличается самым лёгким монтажом и позволяет избежать скопления снега над стенкой трубы. Недостатком такого расположения является понижение прочности стропильной системы, в которой коньковая балка или отсутствует, или распиливается и закрепляется двумя опорами по бокам выхода трубы, что не всегда возможно реализовать.

Вывод дымохода через конёк отличается простым монтажом, но может нарушить прочность стропильной системы

Чаще всего трубу располагают поблизости от конька. Так дымоход меньше всего подвергается действию холода, а следовательно, скоплению внутри конденсата. Недостатком такого расположения станет то, что чем ближе к коньку будет находиться труба, тем высота её должна быть больше, а значит, возведение потребует дополнительных средств.

Вывод дымохода на небольшом расстоянии от конька — самый распространённый и удобный вариант

Не рекомендуется проводить дымоход через ендову, так как в этих местах может накапливаться снег, что приведёт к нарушению гидроизоляции и возникновению протечек. Кроме того, на стыке скатов сложно организовать короб дымовой трубы. Не стоит располагать дымоход и в нижней части ската — он может быть повреждён сходящим с крыши снегом.

Материал, из которого сделана труба, также влияет на организацию системы её вывода. Обычно трубы изготавливаются из металла, асбестоцемента или огнеупорного кирпича, но иногда встречаются и керамические. Способы их гидроизоляции будут различными. Кроме того, каждый вид топлива имеет определённую температуру сгорания, и это тоже необходимо учесть при сооружении дымохода.

В зависимости от формы дымоходной трубы отверстие для вывода может быть квадратным, круглым, овальным или прямоугольным. Чтобы оградить покрытие кровли от действия повышенных температур и защитить её от возгорания, вокруг дымохода устраивают короб. Происходит это следующим образом:

1. Справа и слева от трубы устанавливаются дополнительные стропила.
2. Внизу и вверху укладываются горизонтальные балки на таком же расстоянии и подобного сечения. Расстояние между балками короба и стенками трубы определяется СНиП и составляет 140–250 мм.
3. Внутри короб заполняется негорючим утепляющим материалом, например, каменной или базальтовой ватой. Стекловолокно при этом использовать не рекомендуется ввиду его лёгкой воспламеняемости.

Пространство короба не стоит заполнять стекловолокном — оно может воспламениться под действием высоких температур

Необходимо учесть, что сооружение короба может нарушить вентиляцию подкровельного пространства, поэтому можно установить дополнительные вентиляционные системы.

Видео: особенности монтажа узла прохода дымовой трубы

Особенности вывода дымохода через разные типы кровли

Обустраивая проход дымоходной трубы, нужно уделить внимание защите от атмосферных осадков, которые будут стекать по трубе и крыше. Чтобы влагоизолировать соединение трубы и кровли, вокруг дымохода устраивают защитный фартук. Эта технология сходна для крыш с различным покрытием.

Металлочерепичное покрытие

Металлочерепица — популярный кровельный материал, представляющий собой тонкие стальные, алюминиевые или медные листы, покрытые защитным слоем.

Вывод квадратной или прямоугольной трубы

Если труба сделана из кирпича и имеет в сечении квадрат или прямоугольник, для её проведения через металлочерепичную крышу можно применять материалы, входящие в комплект с покрытием. Так как кирпичные дымоходы могут иметь нестандартные размеры, перед выводом часть листов покрытия снимается или вырезается отверстие большей площади.

Для гидроизоляции стыка используются специальные эластичные ленты с клеящим слоем, нанесённым на одну из сторон. Один край ленты клеится на основание трубы, другой — на кровельную обрешётку. Сверху край фиксируется металлической планкой, которая прикрепляется термоустойчивыми дюбелями к стенке трубы. Все стыки промазываются герметиком.

Чтобы уменьшить вероятность затекания воды по стенке дымохода, можно сделать под планку углубление — штробу

Фартук для квадратной или прямоугольной трубы возможно сделать и своими руками. Его изготавливают из гладкого металлического листа такого же цвета, что и основное покрытие. Верхний край фартука заправляется под ряд металлочерепицы, расположенный выше, чтобы стекающая сверху вода не попадала под него. Если труба располагается вблизи от конька, край фартука можно заправить под конёк или перегнуть на другую сторону. Для защиты проходного отверстия от осадков под фартуком устанавливают галстук.

Вывод дымовой трубы лучше организовывать до укладки металлочерепичного покрытия.

Проведение трубы круглого сечения

При выводе дымохода круглого сечения или сендвич-трубы через металлочерепичную кровлю чаще всего используются кровельные проходки, соединённые с колпаком, через который проводится труба. В покрытии прорезается аккуратное круглое отверстие по размеру дымохода, на трубу надевается универсальный стакан или мастер-флеш, стыки герметизируются.

Для герметизации стыка круглой трубы и кровли используют специальные проходки

Видео: герметизация прохода кирпичной трубы через металлочерепичную крышу

Кровля из профнастила

Профилированный лист является одним из самых распространённых кровельных материалов. Но и в нём может возникнуть протечка, если неправильно обустроить выход дымовой трубы. Дымоход при таком виде покрытия лучше располагать вертикально. Отверстие в кровле прорезается болгаркой, при этом необходимо следить, чтобы срезанный край профнастила был без зазубрин.

Проведение прямоугольной трубы

Если необходимо организовать проход для прямоугольной или квадратной трубы, фартук можно изготовить из оцинкованного листа.

1. Из металла вырезают 4 планки, которые будут размещаться спереди, сзади и по бокам трубы.
2. Лист оцинкованной стали укладывается от нижнего края дымохода до карниза. Этот элемент называется галстуком и впоследствии закрывается кровельным материалом.
3. Планки плотно приставляются к трубе, нижняя их часть закрепляется к обрешётке, а верхняя — заводится на дымоход.
4. В стенке трубы делается штраба, в которую вставляется загнутый край планки. Вначале устанавливается нижняя планка, затем — обе боковые и верхняя. Листы подгибаются один под другой.
5. Перед укладкой профнастила место прохода дымовой трубы нужно гидроизолировать. Можно использовать обычную гидроизоляционную плёнку, которая разрезается «конвертом» и приклеивается к трубе, но оптимальнее применить самоклеящуюся гидроизоляционную ленту.

Верхняя планка примыкания к трубе заливается герметиком

Вывод круглой трубы

При выводе трубы круглого сечения через покрытие из профнастила используют рулонную битумную гидроизоляцию или фольгированную битумную ленту. На дымоход надевается кровельная проходка, которая наклеивается на обрешётку и уплотняется термостойким герметиком. Если проход изготовлен из резины, он может плавиться от нагрева трубы, поэтому под него необходимо закрепить хомут с термостойкой прокладкой.

Если использовать кровельный проход из термостойкой резины, можно избежать её плавления

Видео: проведение трубы через кровлю из профнастила

Кровля из ондулина

Ондулин называют ещё «еврошифером». Особенность такого покрытия в том, что оно является горючим, и не обладает большой прочностью. Поэтому для прохода дымоходной трубы потребуется сделать отверстие в кровле большого размера и заполнить его огнестойким материалом, который будет препятствовать попаданию влаги.

Чтобы гидроизолировать стык дымохода и кровли, устанавливают металлическую крышную разделку с фартуком, края которой подводят под листы ондулина или используют эластичную ленту «Ондуфлеш». Такое покрытие требует устройства дополнительной вентиляции.

В кровле из ондулина потребуется сделать отверстие для вывода трубы большего диаметра и заполнить его огнестойким материалом

Видео: герметизация дымохода на крыше из ондулина

Как вывести трубу через мягкую кровлю

Мягкая кровля также является горючим материалом, поэтому между покрытием и дымоходом нужно оставлять зазор 13–25 мм. Гидроизоляция трубы осуществляется так же, как и при других покрытиях, только вместо эластичной ленты используют ендовый ковёр или заводят на трубу само покрытие — битумную черепицу или толь.

При гидроизоляции стыка трубы и мягкой кровли вместо эластичной ленты может использоваться само покрытие

Этапы проведения работ по выводу дымохода через крышу

Чтобы вывести дымовую трубу через готовую крышу, необходимы следующие действия:

1. Выбирается место прохода в кровле между стропилами и поперечной балкой.
2. Монтируется короб: из брусьев сооружаются стропила, параллельные стропильным ногам, и балки. Сечение брусьев для короба берётся равным сечению стропильных брусьев. Ширина сторон короба будет на 0,5 м больше, чем диаметр трубы.
3. В скате кровли вырезается отверстие. Для этого в четырёх углах короба изнутри, в местах соединения стропила и балки, просверливаются сквозные отверстия. После этого надрезаются слои кровельного пирога по внутреннему периметру короба и по диагонали.

   Отверстие для прохода трубы через кровлю должно находиться между стропилами и поперечной балкой

4. Кровельный материал отгибается наружу, а изоляция — внутрь. В подготовленное отверстие вставляется труба.

   Стороны короба должны быть равны диаметру трубы, увеличенному на 0,5 м

5. Труба закрепляется, со стороны крыши на неё надевается гидроизолирующий пояс.
6. Заделывается короб и заполняется термоизолирующим материалом.
7. Стык герметизируется, на трубу дымохода может быть установлена крышка.

   После установки фланца требуемую форму ему можно придать молотком

Видео: короб для дымохода своими руками

Вывод дымоходной трубы через крышу — ответственное дело, при котором обязательно строгое соблюдение технологии монтажа, чтобы не возникла опасность протечек и разрушения трубы. Проведение работ по выведению трубы включает в себя множество нюансов, учитывающих кровельное покрытие, материал и форму трубы, способы гидроизоляции. Поэтому следует заранее изучить все этапы работ и проконсультироваться со специалистом.

Настройка гиперпараметров ML — примеры LASSO и Ridge

Насколько я вижу в статьях и на соревнованиях Kaggle, люди не утруждают себя регуляризацией гиперпараметров алгоритмов ML, кроме нейронных сетей. Один тестирует несколько алгоритмов машинного обучения и выбирает лучший с помощью перекрестной проверки или других методов.

Почему нужно настраивать гиперпараметры?

Рассмотрим обыкновенные наименьшие квадраты:

OLS минимизирует функцию $ \ mathcal {L} _ {OLS} $ с помощью $ \ beta $, а решение $ \ hat {\ beta} $ является лучшим линейным несмещенным оценщиком (СИНИЙ).Однако по своей конструкции алгоритмы машинного обучения предвзяты, поэтому они и работают хорошо. Например, LASSO имеет только другую функцию минимизации, чем OLS, которая штрафует большие значения $ \ beta $:

Ridge Regression имеет аналогичный штраф:

Другими словами, Ridge и LASSO смещены, пока $ \ lambda> 0 $. И другие алгоритмы модного ML имеют условия смещения с различными функциональными формами. Но почему предвзятые оценки работают лучше, чем OLS, если они смещены ? Да просто потому что они хорошие предвзятые.Но учтите, что ваша предвзятость также может привести к худшему результату. И это критический момент, который объясняет, почему настройка гиперпараметров очень важна для алгоритмов машинного обучения. Под этим мы подразумеваем нахождение лучшего члена смещения, $ \ lambda $.

Пример

Импортируем наши библиотеки:

  импортировать панд как pd
импортировать numpy как np
из показателей импорта sklearn
из sklearn import linear_model
из sklearn.pipeline import Pipeline
из sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
из склеарна.model_selection импорт GridSearchCV, train_test_split
  

Я воспользуюсь данными Дэвида Карда о годах обучения. Вы можете импортировать набор данных, как показано ниже:

  df = pd.read_stata ('http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/card.dta')
  

Имеется около NaN значений. Я заполню их медианами:

  df = df.fillna (df.median ())
  

Данные содержат указанные переменные:

  Индекс (['id', 'nearc2', 'nearc4', 'education', 'age', 'fatheduc', 'motheduc',
       'вес', 'momdad14', 'sinmom14', 'step14', 'reg661', 'reg662',
       'reg663', 'reg664', 'reg665', 'reg666', 'reg667', 'reg668', 'reg669',
       "юг66", "черный", "smsa", "юг", "smsa66", "заработная плата", "зарегистрироваться", "KWW",
       'IQ', 'женат', 'libcrd14', 'Exper', 'lwage', 'expersq'],
      dtype = 'объект')
  

В целях иллюстрации я буду использовать education для прогнозирования и некоторые в качестве пояснения:

  X = ['женат', 'опытный', 'опытный',
     'nearc2', 'nearc4', 'fatheduc', 'motheduc',
     'вес', 'momdad14', 'sinmom14', 'step14',
     reg661, reg662, reg663, reg664,
     reg665, reg666, reg667, reg668,
     'south66', 'black', 'smsa', 'south', 'smsa66']
Y = ['образование']
  

Некоторые параметры могут вызывать идеальную мультиколлинеарность.Будьте осторожны, если делаете разные спецификации.

Я определяю свою функцию для проверки производительности алгоритмов машинного обучения:

  def test (модели, данные, итерации = 100):
    результаты = {}
    для i в моделях:
        r2_train = []
        r2_test = []
        для j в диапазоне (итераций):
            X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split (данные [X],
                                                                данные [Y],
                                                                test_size = 0.2)
            r2_test.append (metrics.r2_score (y_test,
                                            модели [i] .fit (X_train,
                                                         y_train) .predict (X_test)))
            r2_train.append (metrics.r2_score (y_train,
                                             модели [i  

Как курить трубку №1: Вращение трубки

Существует множество советов, в большинстве своем противоречивых, как курить трубку. В этой новой серии мы представим вам нашу.Следуйте за ним, не соглашайтесь с этим, делитесь им … мы возьмем все это, но мы бы предпочли, чтобы вы выкурили из него большую тазу.

Правильное вращение труб — это особенно горячая тема. Некоторые давние курильщики табака используют одну и ту же трубку весь день каждый день. Другие курильщики вращают две или три трубки. Некоторые любители трубки имеют большие коллекции и курят одну и ту же трубку только раз в несколько недель.

Мы думаем, что вы можете разбить это тремя способами, но сначала мы доберемся до этого…

Что такое вращение трубы?

Большинство энтузиастов трубочного курения согласны с тем, что курительная трубка из верескового табака нуждается в отдыхе, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии и прослужить ей долгие годы.Чтобы удовлетворить эту потребность — и просто потому, что это весело — необходима коллекция курительных трубок. Вращение трубки указывает на то, как часто курильщик меняет трубку.

Зачем нужно отдыхать трубкам из бриара?

Когда трубка из бриара наполнена табаком и выкуривается, с ней происходит несколько вещей, которые могут изменить структуру трубки. Имейте в виду, что трубкам из морской пенки не нужно время покоя вереска.

Сначала чаша нагревается от горящего табака. Затем стебель нагревается от горячего дыма.Все мы знаем, что происходит, когда древесина нагревается до высоких температур — она ​​горит! Если трубке не дать полностью остыть между дымками, в чаше могут образоваться дыры. Кроме того, на трубе могут образоваться трещины, и она начнет пахнуть кислым, если не дать ей остыть между дымками.

Проблема с влажностью в трубке

Табак обычно содержит 10-14% влаги — если условия курения хорошие. Влага заставляет пар проходить через трубу с дымом.По этой причине трубка становится «кислой» и имеет неприятное послевкусие, не успев остыть. Не курите трубку, если она когда-либо имеет характерный кислый запах! Дайте ему отдохнуть день или два.

Четыре школы мысли о ротации курительных трубок

Есть четыре основных направления мысли о том, как часто следует вращать курительные трубки. Взгляните на каждый из них, и, основываясь на ваших привычках к курению и небольшом количестве проб и ошибок, вы сможете выбрать, что лучше всего подходит для вас.

Оставьте трубу минимум на неделю

Потратьте несколько минут на исследование вращения трубы, и вы, вероятно, встретите термин «Семидневная установка».Это относится к идее, что у настоящего поклонника будет как минимум семь трубок, по одной на каждый день недели. Например, Falcon Tobacco Pipes уже давно продает свои сменные чаши как менее дорогой способ собрать набор.

Преимущество полных семидневных перерывов в том, что ваша трубка полностью остынет и высохнет перед повторным использованием. Однако есть очевидные недостатки. Для начинающих курильщиков покупка семи качественных трубок — довольно приличное вложение, а если у вас есть только одна или две, ждать целую неделю, чтобы снова выкурить таз, — неприятная мысль!

Оставьте трубку на день

Большинство современных курильщиков следуют этому эмпирическому правилу: дают трубке отдохнуть 24 часа, и если чаша не слишком толстая, вы, вероятно, будете в открытом виде.Это позволяет использовать по крайней мере одну чашу в день или меньшую ротацию двух или трех труб. Если большинство ваших трубок производятся на заводе, вы, вероятно, будете в безопасности и довольны, следуя этой школе мысли.

Это зависит от того, как вы его курите

Некоторые коллекционеры трубок считают, что то, как вы курите трубку (влажная или сухая, и насколько горячая вы курите), какой табак вы курите (влажный или сухой) и от сорта вереска зависит, как часто можно использовать курительную трубку.Мы думаем, что эти факторы, вероятно, имеют решающее значение, но новичку в курении или даже курильщику среднего уровня сложно разобраться во всех этих серых зонах, чтобы придумать хорошую стратегию ротации. Когда вы научитесь курить, эта стратегия может сработать для вас.

Делайте, что хотите.

Если вы курите недорогую фабричную трубку, такую ​​как Dr. Grabow или Yello Bole, вы можете курить ее, когда не почувствуете неприятный кисловатый привкус. Мы знаем многих тридцатилетних или сорокалетних ветеранов курения трубки, которые курят одну и ту же трубку четыре или пять раз в день и любят то, что просто находят.

В конечном счете, ротация курительных трубок во многом зависит от ваших предпочтений и типа курительных трубок, которые вы курите. Метод проб и ошибок поможет вам разработать стратегию вращения труб, идеально подходящую для вашей коллекции.

Скалолазание Уитни Гилман Ридж, * Кэннон Клифф

На подъеме НЕТ ФИКСИРОВАННЫХ ЯКОРЕЙ на страховых станциях (хотя (2013 г.) есть аварийная станция с двумя болтами в районе конца P2). Есть несколько фиксированных крючков, а тем, что существуют, уже несколько десятилетий. Если у вас нет каски, попросите, одолжите, украдите или купите ее для этого маршрута.

Возможных стоек для страховки намного больше, чем указано в описании маршрута.В описании маршрута указано путь для подъема по маршруту, а не путь . Это очень популярный маршрут; если вы обнаружите, что у вас есть путь к себе, попробуйте ущипнуть себя, возможно, вы мечтаете!

Подход: Подход длинный. Ожидайте около часа похода. Припаркуйтесь на «Парковке Trailhead» на южной стороне «Rt 93» примерно в ½ мили к югу от трамвая и «Смотровой площадки для стариков». [«Разверните» здесь, если вы идете на север.] Зарегистрируйтесь в коробке (не забудьте расписаться в конце дня) и идите на юг по мощеной велосипедной дорожке (минуя одну «ложную тропу» у большого валуна) к тропе с бревном и каменной кладкой.(Смотри фото). Самая распространенная ошибка — идти слишком далеко и подниматься по тропе «вниз». (см. фото тропы «вниз») Не поднимайтесь вверх по тропе «вниз»; это ставит вас ПУТЬ из положения на осыпи. Следуйте по проторенной тропе к осыпи, затем пересекайте ее и поднимайтесь по осыпи. ОДИН РАЗ НА ЛИНИИ TALUS ЧАСТО СМОТРИТЕ НАЗАД, ЧТОБЫ НАЙТИ ОТКРЫТИЕ ТРОПЫ ИЗ TALUS; если по какой-либо причине вы откажетесь от подъема, вы будете ОЧЕНЬ счастливы, если сможете вернуться обратно по тропе, а не кататься по тропе!
См. Также бета-версию альтернативного подхода . (ниже Описание )

Описание:

ПРИМЕЧАНИЕ. Я перечисляю здесь 6 участков, но есть много возможностей для совместного проведения презентаций.Esp. 3 и 4, хотя выполнение «питча» пайпа со страхующим почти на 130 футов ниже, больше похоже на соло. В «старые времена» мы страховали на платформе чуть ниже уклона трубы, но это было тогда, когда трещина потребовала 2-дюймового «бонга» для страховки бомбардировщика.)

Гребень НАЧАЛО — Взбирайтесь на 15 футов до самой передней части контрфорса, где вертикальная трещина 3-4 дюйма раскалывает лицо. [Var 1, 2]

P1 — Шаг 1 обычно поднимается по трещине прямо снизу (около 5,7, принесите хотя бы камалот № 3), или вы можете начать с забоя вправо и подняться примерно на 8 футов до горизонтальный, а затем ручной траверс влево (примерно 5.5-5.6) в вертикальную трещину. Продолжайте движение вверх по системе трещин, двигаясь немного влево, когда угол поворачивает вправо. Стойка у основания чистого правого угла / вертикальной трещины с «закрепленными» старыми кулачками. (или в сочетании с P2) около 120-140 футов, может быть больше, 5,7 ,
[Примечание: «фиксированные» кулачки, вероятно, вызваны падением лидера на «выпуклые» кулачки, так как левая трещина значительно тяжелее чем «маловероятно выглядящая», но более легкая трещина / отщеп с правой стороны]

P2 –Поднимитесь по правому краю отщепа / трещины, сделайте шаг влево до вершины отщепа, а затем двигайтесь влево и вверх по «маловероятно смотрящий », но легкий подъем.Затем двигайтесь вверх и влево по более простой местности и страхуйте где угодно. Большинство будет пытаться приблизиться к «V-образной канавке», одной из ключевых особенностей следующего шага. Если вы делаете вариацию «экспозиции» 5,8 [Вар. 3] хорошая страховка на густом выступе на несколько футов вверх и вправо. P2 составляет около 70 — 100 футов 5,5

P3 –вверх в коричневую скалу «V-образная канавка» с крючками (5.6); [«V-образная канавка» стала более сложной, чем в «ранние дни» WG.] Выходите налево и двигайтесь вверх туда, где камнепад еще больше изменил маршрут.[ПРИМЕЧАНИЕ: если вы сделаете P3 очень коротким (или P2 длинным) и установите страховку в начале зоны камнепада, вы избежите пересечения потенциально потерянной скалы, которая находится в значительной степени прямо над вашим страхователем.] 80-90 футов 5,6 ( 130-140 футов 5,6 -5,7 до верхней страховки)

P4 — Если вы застраховались на левом конце зоны камнепада, двигайтесь вправо, сделав несколько неуклюжих движений (и перетаскивая веревку) через зону камнепада к основанию блок с двойными трещинами. Добейтесь верха блока, выбрав трещину шириной 4-5 дюймов или трещину 1-2 дюйма.[ПРИМЕЧАНИЕ: если вы выбрали трещину размером 4-5 дюймов, остерегайтесь защемления колена в трещине, что является причиной по крайней мере одного спасения.] Теперь двигайтесь на северную стену для «Шаг трубы » [15 футов очень открытое лазание]. При таком большом воздействии трудно сказать, что «стойка» у трубы вызывает легкую клаустрофобию, но это так. Три штифта и трещины для проволочных гаек отмечают путь вперед. Ступня исчезает, и уловка состоит в том, чтобы в последнюю минуту переместиться влево на лицо, чтобы получить хорошие руки и ноги. (В некоторой степени зависит от высоты) [ПРИМЕЧАНИЕ: если вы думаете, что у вашего секунданта могут быть проблемы здесь, вы можете страховать чуть выше, немного правее.] В противном случае продолжайте движение вверх и вправо, на мгновение снова выйдите на северную стену, а затем поднимитесь на станцию. 120-130 футов 5,7 — 5,7+ (примерно на 30 футов короче, если начинается от начала зоны камнепада).

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Вариант 3 [описан ниже] заканчивается здесь на страховке прямо над трубой. 2) Труба не является оригинальной, она была заменена после того, как исходная «пропала». 3) Крючок «детский угол», расположенный высоко над трубой, был забит в ноябре 1967 года и с тех пор выдержал как минимум одно падение поводка!

P5 — Двигайтесь вверх, а затем налево по большой наклонной плите (20 футов x 20 футов) к основанию красивой двугранной трещины.[возможная страховка здесь]. Поднимитесь по двугранному склону на действительно веселом лазании, затем снова вернитесь на северную стену, а затем вверх и налево к почти плоской плите и установите страховку. 100–120 футов 5,5

P6 — Двигайтесь по диагонали влево и вверх на 25–30 футов (случайные крюки по пути) до своего рода треугольной стойки у основания неглубокого двугранного угла. Прямо вверх по этой (5.7) через несколько крючков (Back ‘em up!) Наверх. 70-90 футов 5,7 [Когда-то треугольная стойка содержала от 1 ½ до 2 футов каменных блоков, поэтому вы стояли намного выше, что значительно облегчало выполнение первых движений двугранного угла!] Последние [2016-2018] отчеты (см. КОММЕНТАРИИ) заключается в том, что чешуйки в этом последнем двугранном дуге звучат все более и более «пустыми».БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ и поднимайтесь «мягко», то есть без сильного вытягивания наружу.

Нижняя часть — W-G Ridge

Варианты:
Вариант 1 START — Это был «нормальный» старт в 1960-х и 70-х годах. Поднимитесь по осыпи на 75 +/- футов от начала гребня до оврага в северной стене. Поднимитесь по нему, ступив на плиту на высоте около 70 футов, а затем вернитесь влево к образованию, похожему на дымоход. Выйдите на восток (слева) из дымохода и поднимитесь по легкому участку скалы к страховке наверху P1. 80-100 футов 5,4 +/- (сейчас это делается нечасто, поэтому, возможно, произошли некоторые изменения)

Вариант 2 к START — мало пройден, но интересный маршрут, особенно если рассматривать его как начало Варианта № 3 (?!) Рейтинг FA составил 5,7 A-1 или A-2; это было сделано бесплатно? НАЧАЛО — Выше Варианта № 1 и примерно на 20 футов ниже, где Черная Дайка входит в осыпь, поднимитесь прямо вверх по серии трещин и структур туда, где влево выступает большой блок и «замыкает» линию. Ф.А. воспользовался помощью в трещине внизу блока, чтобы выйти налево. Кто-то может подумать, что он должен идти бесплатно как подъездной траверс. Немного спуститесь, чтобы добраться до станции в конце P2. 110-120 футов 5,7 A-1 / A-2

Вариант 3 — «Вариация открытой трещины 5,8» (?) Если вы думаете, что «шаг трубы» обнажен, это обязательно привлечет ваше внимание… … На P2 обычного маршрута (или чуть выше того места, где заканчивается «Var # 2»), когда вы окажетесь над отщепом / трещиной и «маловероятно выглядящим, но легким лазанием», двигайтесь вверх и вправо, чтобы установить страховку ниже вертикальной трещины.Вариант (P3) начинается с подъема по вертикальной трещине (5.8), затем делается камин (возможна промежуточная страховка) и продолжается мимо шпиля и левого угла на северной стене (5.7 / 5.7+), чтобы достичь уступа ниже труба. Застрахуйтесь здесь или продолжайте движение вверх по «Пайпу для труб», мимо трубы до небольшой страховки, упомянутой в конце P4 обычного маршрута. 165 футов (+/- в зависимости от страховки) 5.8 и «5.7+ wild».

На вершине подъема есть вариации, некоторые из которых упоминаются в комментариях.

Мостовые переходы

Спуск по пике vs. Спуск по трубе

Первоначальное словосочетание вниз по пике означает «в ходе событий» или, в последнее время, «в будущем».«Пайк» здесь является сокращением от магистрали, и эта фраза метафорически относится к чему-то, что идет дальше по дороге. Недавно это было ошибочно принято как по трубе , поскольку магистрали относительно редки, а фраза «в трубопроводе» имеет аналогичное значение, относящееся к будущему.

В этой статье мы расскажем вам о некоторых интересных вещах, связанных с pike . Или подождите, они идут по трубе ? Давайте в этом разберемся.

Фраза вниз по пике введена в словарь с двумя значениями: «в ходе событий» и «в будущем». Первый из них значительно старше, хорошо известен на английском языке в начале 20 века:

И она вспомнила тот день, когда он раздавил ее в своих объятиях и объявил, что она была величайшей маленькой женщиной, которая когда-либо спускалась по пике .
— Джек Лондон, Долина Луны , 1913

Происхождение Down the Pike

pike в данном случае является сокращением от магистрали , которая может относиться к любой главной дороге, но первоначально относилась конкретно к той, на которой взимались пошлины.На среднеанглийском языке, turnepike представлял собой вращающуюся раму, усыпанную шипами, которая служила барьером, предотвращающим движение транспорта (предположительно лошади) до тех пор, пока водитель не заплатил за проезд.

В качестве главных дорог, соединявших города и поселки до шоссе, магистрали приносили невероятные и непредвиденные вещи: посетителей, грузы, возможности. Таким образом, использование по пике для описания прибытия неизвестного имеет смысл.

Слово « вниз по щуке» для обозначения «в будущем» возникло совсем недавно:

Есть совершенно внушительный список альбомов англоязычных рэперов, идущих вниз по пике ; G-Eazy и Macklemore собираются выпустить альбомы где-то в этом году.
— Аарон Уильямс, Uproxx.com , 26 сентября 2017 г.

Это использование не уходит далеко от смысла «в ходе событий»; он просто попадает в то, что ожидается, а не в то, что уже есть.

Хотя магистрали все еще используются и называются так — магистраль в Нью-Джерси особенно известна, — использование pike в качестве сокращенного обозначения магистрали может быть знакомо только тем, кто живет поблизости от нее. Например, в Массачусетсе шоссе, составляющее основу штата, известно местным жителям как Mass Pike .(Go Sox.)

Путаница с Вниз по трубе

Незнакомое использование pike может частично объяснить, почему мы иногда видим фразу, представленную как вниз по трубе , особенно в том смысле, который относится к ожидаемым будущим событиям:

В рамках этого мероприятия Дебора Ванкин из The Times рассказывает о том, что происходит по трубе в новейшем художественном учреждении в центре Лос-Анджелеса, Институте современного искусства Лос-Анджелеса.
— Каролина А.Миранда, The Los Angeles Times , 8 сентября 2017 г.

Визуальный альбом

Бейонсе Lemonade вышел в апреле 2016 года, и с тех пор певица постепенно выкладывала некоторые клипы на YouTube; но похоже, что у нее может появиться новый видеоматериал по трубе .
— Эрика Гонсалес, Harper’s Bazaar , 6 сентября 2017 г.

Эта фраза также предполагает слияние с аналогичным, в конвейере , используемым для проектов или чего-либо в состоянии разработки, подготовки или производства.Каналы и конвейеры, с их способностью нести непрерывный поток, предполагают наличие потокового ресурса, поэтому мы говорим о музыке, которая «перекачивается» в магазин, или о «конвейере» потенциальных клиентов бейсбольной команды из низших лиг.

Но вниз по трубе также видит использование, сродни первоначальному пониманию вниз по пике , подчеркивая то, что уже есть, а не то, что находится в разработке или ожидается:

Член палаты представителей США Хэнк Джонсон из провинции Литония заявил, что закон об отмене закона был «худшим законодательным актом, принятым в отношении ».Он сказал, что Конгресс захочет повторно разрешить больничное обслуживание малоимущих и программы PeachCare. «Надеюсь, республиканцы в Конгрессе смогут ходить и жевать жевательную резинку по этому вопросу», — сказал он.
— Ариэль Харт и Тамар Халлерман, The Atlanta Journal-Конституция , 22 сентября 2017 г.

Каждый раз, когда мы спрашивали, для чего мы тренируемся, они не отвечали нам или говорили: «Мы не знаем». Наконец-то дошло до по трубе , что мы идем на учения с американской армией.Мы подумали, что это нормально.
— Алан Блант, Legion Magazine , 18 февраля 2016 г.

Вниз по трубе , кажется, застрял, поэтому не удивляйтесь, если в будущем вы обнаружите, что он объединен с по пике . Но, как и в случае со всеми перспективными видами использования, если вы решите использовать его, будьте готовы к тому, что сторонники потянут вверх.

Лучшая цена на гибку трубы — Отличные предложения по гибке трубы от глобальных продавцов труб

Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для гибки трубы.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний изгиб трубы в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что умеете гнуть трубку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в том, чтобы гнуть трубу, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести bending the pipe по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Обсада дверных проемов в деревянном доме: инструкция с чертежами и видео

Окосячка дверных проемов в деревянном доме — цена в Екатеринбурге

Предлагаем готовую и изготавливаем на заказ под индивидуальные размеры обсаду для оконных и дверных проемов от производителя

Делаем качественно, из сухой древесины с влажностью 10-12%.

Установка окосячки в деревянном доме необходима, чтобы в результате усадки не изменилась геометрия проемов, что неизбежно приведет к проблемам — нарушению работы фурнитуры и даже к повреждению целостности рам окон и дверей.

Деревянный короб монтируется в оконный или дверной проём, не дает бревнам смещаться по горизонтали, но за счет особой подвижной конструкции позволяет свободно смещаться венцам по вертикали.

Работаем по технологии «в закладной брусок»:

• В проеме на торцах из бревна делается выемка;
• В углубление монтируется брусок 50 х 50 мм, прокладывается утеплителем;
• В проем устанавливается боковина из обрезной доски, шириной от 150 до 300 мм, толщиной 45 мм;
• Боковина крепится к бруску, для этого используются саморезы или гвозди, не задевая коробки;
• Вершок или вершник — верхняя горизонтальная доска — ставится в проем постройки без жесткого крепления к бревнам, обязательно сохраняется зазор 50-100 мм;
• Свободное пространство над обсадой заполняется джутом, льном или минеральной ватой — для утепления используется мягкий материал, не монтажной пеной.

Ставим замкнутые и незамкнутые обсады, то есть с нижней горизонтальной доской или без. Для жёсткости соединения используем угловое соединение шип-проушина в черновой обсаде и крепим узел саморезами. Все элементы обсады обязательно шлифуются, обрабатываются огне- и биозащитными пропитками.

Консультируем по каждому объекту и находим оптимальное решение!

Чистовая обсада

Полностью готова к сдаче в эксплуатацию, не требует дополнительной чистовой отделки, монтаж откосов после установки окон не нужен. По умолчанию ставим четверть — специальный брусок-выступ, такая конструкция препятствует продуванию, значительно упрощает установку окна, повышает надежность крепления.

Изготавливаем двух видов — замкнутую и не замкнутую. Есть возможность установить фальшь-четверть.

Черновая обсада

Позволяет установить окно в срубе, но после монтажа окон требуется чистовая отделка, монтаж откосов.

Предлагаем две комплектации — замкнутую обсаду и не замкнутую. Есть возможность установить фальшь-четверть.

Стоимость черновой обсады

► Цены на обсаду / окосячку приведены в ознакомительных целях. Точный расчет возможен после консультации с менеджером!

Способы установки окосячки

В нашей статье Устройство обсады в деревянном доме Вы сможете подробно узнать:

Окосячка дверных проемов в деревянном доме своими руками

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном
Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Что делает обсада в деревянном доме

Установленная в срубе рама из массивного бруса – обычного, реже клееного – принимает на себя сжимающие нагрузки от «осевших», то есть опустившихся венцов. При этом основное воздействие идет сверху вниз, давление с боков возникает редко. Это связано с особенностями деформации древесины под действием избытка влаги. Разбухание происходит поперек волокон, как и усушка.

Как видно из таблицы, для строительства имеет значение тангенциальное и радиальное разбухание и усушка, деформация вдоль волокон не учитывается вовсе.

Поскольку тангенциальное и радиальное сжатие/расширение влияет на общий диаметр венца (бревна или бруса), размер оконного проема может менять до 7…8 процентов по высоте и до 0,5…1% по ширине. Соответственно, основная задача окосячки окон в деревянном доме – предотвратить вертикальное сжатие оконных рам и/или дверных косяков.

Самостоятельно сделать чистовые обсадные колоды для пластиковых окон сложно, но можно. Для этого вам понадобится строганный сухой брус или лафет толщиной 50 — 100 мм и шириной равной толщине стен в вашем доме. А также джутовая лента, клей ПВА, саморезы, герметик по дереву, антисептическая пропитка, кисточка. Строительный степлер, чтобы закрепить джут на стену.

Из простых инструментов будут нужны молоток, стамеска, строительный уровень, ножовка, карандаш или маркер, линейка, уголок. Из электроинструментов — цепная или дисковая пила, электрорубанок, ручной фрезер. Совсем не лишней будет помощь одного или двух друзей.

В брусовом доме мы будем делать Т- окосячку, как более легкую для изготовления своими руками. Тут можно обойтись без фрезера, одной ручной дисковой циркулярной пилой, которую можно взять в аренду.

Итоговый результат работы.

В доме из профилированного бруса 150 х 150 мм нам для изготовления окосячки понадобится строганная доска 150 х 50 мм, брусок 50х50 мм. Размечаем чертеж следующим образом: на каждой детали — выборку под четверть шириной 73 мм (! ширина рамы 3 мм) и глубиной 25 мм, на боковинках дополнительно — паз 53х10 мм под шип.

На вершник берем брус 150 х 50 мм.

Подоконник. С ветровым замком из бруса 150х90 мм и без ветрового замка из бруса 150х50 мм.

Продольные резы выполняем циркуляркой. Если глубины реза не хватает, аккуратно вырубаем оставшуюся древесину стамеской. Паз под ветровой замок также выбираем стамеской или фрезером.

А вот так выглядит чертеж боковинок классической обсадной колоды. Вершник и подоконник у нее размечается одинаково с Т-видом.

Чертеж боковых частей П-обсады.

Четверть Выборка под установку рам	Ширина будет равна ширине рамы 3 мм. Глубина при обсаде оконного проема зависит от высоты глухого профиля до штапика и до петель. Если петля окажется вплотную к обсаде, то полностью открыть окно не получится. Обычно рама заходит в четверть на 10-15 мм, еще 10 мм оставляется на крепежные уголки.
Паз под вклейку шипа Боковые части Т-обсады	— на 2-3 мм шире бруска — глубина 5-15 мм, зависит от толщины обсадной доски.
Паз под ветровой замок в нижней доске	— на 2-3 мм шире ветровой планки — глубина 5-15 мм. На тонком подоконнике ветровой замок не вырезается.
Паз в торце стены дома	Глубина на 10 мм глубже шипа. Ширина на 5 мм шире шипа.
Шип в торце стены дома	Ширина — меньше на 5 мм, чем паз в окосячке. Высота на 5 мм меньше глубины паза.

Предлагаем ознакомиться Клей термостойкий для печей и каминов (огнеупорный, жаростойкий)

Технология установки окосячки в доме из бруса следующая:

• Размечаем и выпиливаем проемы
• Размечаем на торцах выпиленных проемов паз. Выбираем его. Или формируем шип, если выбрали П обсаду.
• Пропитываем проемы и прилегающую к ним часть обсады антисептиком, например Veres Base
• Утепляем проем джутовой лентой
• Устанавливаем нижнюю часть, затем боковинки и завершаем установкой вершника
• Проверяем геометрию
• Свободное пространство над вершниками плотно заполняем джутом

Вроде несложно, но как водится, дьявол кроется в деталях. Попробую показать процесс монтажа обсады в доме из бруса 150х150 мм. Если будет непонятно, спрашивайте в комментариях.

Размечая проемы, помните золотое правило «семь раз отмерь — один раз отрежь».

Неспешно и аккуратно сформируйте шип на боковых стенках проема.

Пользуйтесь строительным уровнем. Подоконник должен быть строго горизонтальным, боковые стороны — вертикальными.

Размечая проемы, исходите из запланированных размеров окон. Добавьте к этим размерам толщину обсады (учитывая выбранную четверть) и зазоры на джут. Достаточная ширина паза при толщине стены в 150 мм будет равна 55 мм. Как правильно рассчитать размеры проема, написал ниже на странице.

Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.

Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!

На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.

Еще раз проверяем геометрию. Профит!

Результат работы.

На видео дом не совсем из бруса. Он лафетный, но также с ровными стенами. Хорошо сняты все этапы установки обсады. Бонусом — наглядная установка пластиковых окон и двери.

Виды

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

• Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
• Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
• Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

• Сначала выпиливается сам проем.
• Потом выпиливаются шипы и пазы.
• Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
• После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
• Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Установка двери в срубе особенности монтажа

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза

В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Шаг третий монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим.
Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков
выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены
:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком
является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

• подготавливают проем;
• корректируют его размеры;
• крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
• запенивают все технологические зазоры;
• навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Как сделать дверной проём в деревянной стене

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Установка входной двери в сруб

Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:

• с использованием обсады;
• установка на бруски;
• монтаж металлической двери.

При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.

Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.

Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.

В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.

Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.

Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:

• до начала установки дверных и оконных заполнений необходимо дать дому время на усадку;
• перед монтажом конструкций следует проверить геометрические размеры проемов, их вертикальность и горизонтальность;
• перед началом работ следует сначала определиться с методом установки входной двери, а затем полностью скомплектовать объект всем необходимым;
• установку входных дверей целесообразно выполнять с одним или двумя помощниками. При монтаже металлических дверей это особенно актуально. Также рекомендуется привлечение специалистов, так как рассматриваемая работа крайне важна и не относится к числу простых.

На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь
в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

• Опирающегося на стену перекрытия.
• Стены верхнего этажа.
• Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

• Размеры проема относительно всей площади стены.
• Расстояние между проемом и смежными стенами.
• Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
• Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

1. расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
2. накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
3. укладывается железобетонная балка;
4. после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

1. после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
2. обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

• Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
• Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

• Болгарка.
• Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

• Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
• Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
• С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
• Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
• Снимаются аналогично следующие слои.
• Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

• Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
• Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
• При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
• Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Как сделать окосячку в брусовом доме

руководитель проекта Санкт-Петербург

Оконные и дверные конструкции являются составным элементом любого строения. Однако монтаж этих конструкций в постройке из дерева кардинально отличается от подобной процедуры в жилье из кирпича, камня. Двери и окна проемы значительно ухудшают целостность деревянного, брусового строения.

Окосячка в брусовом доме служит для укрепления стенок, защиты окон и дверей от губительного влияния усадки.

Фото 1. Сруб из клееного бруса

Основные характеристики

Обсадой, либо с использованием аналогичного термина окосячкой, в брусовом доме называют надежное деревянное сооружение в виде рамы, установленной в оконный или дверной проем. Кроме ключевого своего назначения, обсада понижает теплопроводимость сегментов прилегания блока дверей или окон к стене. Это позволяет улучшить энергетическую эффективность здания, повысить привлекательность структуры, придать ей завершенность.

Фото 2. Сруб под лазурью YM M349 от Реннер

В построении окосячки в доме из бруса характерно обязательное наличие некоторых деталей:

• Вершника;
• Боковинок;
• Порожка или подоконника.

Виды обсад

Окосячка в брусовом доме делается минимум через год с момента постройки. За прошедший период, возможно провести обработку стен антисептиком, изготовить и уложить черновой вариант полового настила. Однако следует учитывать, что при установке обсад будет появляться много мусора, опилок, брызг.

Основные типы окосячки в брусовом доме:

• В закладной брус. При этом варианте в стенке постройки изготавливается выемка, куда помещается брусок. Сверху закрепляется короб из досок. Это наиболее быстрый по времени изготовления и дешевый способ.
• В шип. При этом способе в паз вставляется Т-образный брус.
• В колоду или П-образная – на сделанный шип одевается монолитный брусок со стороной в виде буквы П. Это самый часто встречающийся способ. Его популярность можно объяснить простотой монтажа и доступностью выполнения.
• В шип с готовым откосом. Это сложная конструкция, которую сложно изготовить самостоятельно.

Самыми прочными конструкциями специалисты называют цельные Т и П-образные обсады. Они могут быть решением для предотвращения искривления стенок из бруса, в противовес обыкновенным ройкам.

Встречаются ситуации, когда в проеме приходится использовать сразу несколько техник. П-образная обсада красиво смотрится в бревенчатом строении.

Фото 3. Оконная деревянная окосячка

Методика монтажа

Окосячку проемов в брусовом доме выполняют из брусков с размерами: 150 на 100 либо 200 на 100 миллиметров. Параметры ширины определяются исходя из толщины стенок. Процедура монтажа в брусовой постройке фактически аналогичен монтажу в бревенчатом строении. Сначала нижнюю часть поперечных элементов врезают в стенку. Потом боковушки закрепляются вершником. Обсаду можно делать П- или Т-образную.

Виды обсад:

• Черновая под обшивку;
• Чистовая.

Установку окосячки в доме из бруса в черновом варианте используют, если впоследствии будет производиться обшивка стен. Она делается с применением нестроганных материалов по боковинам, а также вверху окна или двери.

Чистовая модификация пользуется спросом в постройках из склееного бруса. Она производится по периметру оконного либо дверного проема. Нижний элемент иногда изготавливают из клееного бруска.

Оконные конструкции

Самым легким считается изготовливание окосячки окна в брусовом доме. Начиная процесс, в стене, прилегающей к проему, делают выемки. Они исполняют роль удержания обсады и окна. По инструкции с целью формирования обсады применяют прямоугольные брусы, имеющие ширину 0,5 см. Выемки необходимо делать подходящих параметров. Первым укладывается нижний элемент. Он обеспечивает стабильность боковин, предотвращая их движение.

С целью создания теплоизоляции снизу бруса укладывают уплотнитель. Потом устанавливаются боковинки и вершник. Паз для вершника необходимо сделать самым глубоким. Полученный зазор служит для компенсации пространства в случае деформации стенки во время усадочных процессов. В виде уплотнителя используют в основном джутовый материал, минеральный утеплитель, лен. Применение пенополиуретанового герметика или монтажной пены является недопустимым, поскольку после затвердевания она станет мешать природной процедуре по усадке.

Фото 4. Дом из бруса

Особенности обсады в проеме с балконом

При монтаже обсад в постройках из древесины зачастую попадаются модули с балконом. Вследствие большого отличия параметров, процедура усадочной деформации проемов будет протекать неодинаково. Потому специалисты не рекомендуют делать окосячку балконного дома в брусовом доме единым цельным модулем. Их необходимо размежевать боковиной окна в виде буквы Т. Боковая часть балконной двери, прилегающей к окну, будет иметь П-образный вид. Совместившись, конструкции будут иметь возможность двигаться касательно друг друга. В результате проем не будет деформироваться. Деформационные зазоры над блоками также будут разными: над окном – меньше, вверху двери – больше. После предельной усадки дома зазоры сравняются.

Основные правила монтажа

Если вы задались вопросом: как сделать окосячку в брусовом доме правильно, тогда вы должны знать главные общие принципы этого процесса:

• Между верхней частью конструкции и кромкой проема необходимо оставлять от 3 до 5 сантиметров зазора для деформации. Его следует заполнять минеральным уплотнителем либо джутом. Нельзя использовать для этих целей монтажную пену.
• В случае с окном нижник совмещают с подоконником. При этом сокращаются трудозатраты по оконному монтажу.
• В промежутке между обсадой и стенкой укладывают джут, фиксируемый специальным строительным степлером.
• Между деталями окосячки могут быть швы, которые заделываются герметиком.
• Новые спилы покрываются специализированным антисептиком.

Фото 5. Дом из бруса покрашен маслом Renner

Если вам необходимо приобрести и установить окосячку окон и дверей в брусовом доме, обращайтесь к специалистам нашей компании ЛесоБиржа. В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор материалов для изготовления подобных конструкций с высоким качеством. Наши мастера обладают достаточным опытом и умениями, чтобы быстро и эффективно выполнить работы по монтажу. Доверяя выполнение важных работ в брусовой постройке профессионалам, вы гарантированно получите теплый, уютный, надежный дом.

Как правильно сделать окосячку в деревянном доме

Окосячка представляет собой дополнительную внутреннюю раму, которая устанавливается под проем окна или двери. Она используется для защиты стеклопакета (или дверной конструкции) от деформационного воздействия бревен или брусьев, из которых построен дом.

Деревянный дом обладает массой преимуществ. Он хорошо сохраняет тепло, очень красиво смотрится и обладает экологической чистотой.

Однако, владельцы построек из дерева сталкиваются с такой неприятностью, как усадка и изменение геометрических пропорций стен. Это связанно с естественной способностью древесины накапливать влагу. В результате давление на стеклопакет повышается и его может просто раздавить деревянными бревнами.

Окосячка предотвращает такие силовые воздействия на окно или дверь и выполняет несколько функций:

• сохраняет изначальную форму сруба, предупреждая смещение и деформацию венцов;
• усиливает торцы, повышая стойкость конструкции;
• надежно защищает стеклопакеты и двери от деформирования;
• обеспечивает сохранение герметичности между проемами.

Очень важно правильно сделать окосячку, чтобы каждый ее элемент выдерживал возникающие нагрузки давлением и весом.

Подготовка

Для изготовления обсады необходимо правильно выбрать материал. Из какой доски делать окосячку? К выбору стоит отнестись с большим вниманием. Лучше использовать брус или доску из твердых, высокопрочных пород дерева. Рама должна иметь хорошую сопротивляемость нагрузке весом. Оптимальная влажность древесины – от 10 до 15%.

Фото 1. Клееная обсада из сосны

Также, вам понадобятся:

• утеплитель джут;
• фрезер;
• саморезы;
• бензопила;
• строительный уровень.

Перед снятием размеров необходимо сделать правильный проем с ровными срубами. Качественная обработка срубов существенно упростит дальнейшую установку.

Как изготовить окосячку: выбираем тип конструкции

Прежде всего, необходимо определиться какой тип обсады вам подойдет. Существует две основные разновидности, которые отличаются по типу конструкции:

• П-образные. В торцевых частях проема создается прямоугольный шип. Он будет выполнять роль направляющей для короба. На боковых частях окосячки вырезаются пазы, в которые будет вставлен шип.
• Т-образные. Имеют аналогичный принцип, но шип располагается не на коробе, а на боковой части сруба. На обсаде вырезается паз для установки шипа.

Фото 2. Изготовление обсадной П-образной коробки

Все разновидности короба имеют сходный тип конструкции. Крепление вершника производится при помощи гвоздей, а подоконная доска или порог крепятся с использованием деревянных гвоздей или шурупов. Джут будет располагаться между вершником и срубом

Интересная разновидность окосячки – арочная. Как делают окосячку в срубе арочного типа? С этой целью может использоваться цельная доска (если градус изгиба позволяет) или два скрепленных между собой элемента.

Как сделать окосячку: приступаем к изготовлению

Работы выполняются в несколько этапов.

Вертикальные пропилы делать гораздо проще, чем горизонтальные. При горизонтальной резке пила может уходить в стороны, поэтому стоит быть очень аккуратным и жестко контролировать пилу. Нарезка производится как с внутренней, так и с наружной стороны.

Шип (или проем) на торцевой стороне сруба вырезается при помощи цепной пилы. Начальный проход глубиной до 2 см необходимо делать сверху вниз. Затем нужно сменить направление пилы и постепенно увеличить глубину. Эта часть работы самая ответственная, поэтому окончательное вырезание шипа лучше выполнить при помощи болгарки или рубанка. Надрезы на торцах сруба делаются при помощи циркулярки. Сгладить угловые неровности можно стамеской.


Фото 3. Обсадные коробки в подготовленных проемах сруба

2. Следующий этап – изготовление короба

Если вы не знаете как сделать окосячку в деревянном доме, стоит очень внимательно ознакомиться с видео-инструкциями, в которых есть пошаговое описание работ. При разметке размеров стоит помнить о выступах, которые будет выходить за предел стены. Шипы или пазы (в зависимости от выбранной вами конструкции) вырезаются при помощи фрезера. Этот инструмент гарантирует точность соблюдения намеченных размеров. Последним изготавливается вершник, а затем производится шлифовка и окончательная подгонка размеров.


Фото 4. Работа фрезером

Как установить окосячник в деревянном доме?

3. После изготовления всех необходимых элементов укладывается утеплитель.

Он может располагаться по всему периметру короба или только над вершником. Монтажную пену использовать не рекомендуется, так как она склеивает короб со срубом и окосячка будет полностью обездвиженной.


Фото 5. Обсадная коробка с утеплителем, вид изнутри


Фото 6. Окосячка оконная с утеплителем, вид снаружи

Монтаж обсад стоит начинать с подоконной доски (или порога), затем устанавливаются боковые части. Последним монтируется вершник. Оставшиеся зазоры заполняются утеплителем. Покраску или покрытие лаком стоит выполнять до монтажа.

Стеклопакет устанавливается в готовую раму. Крепится он саморезами. При этом нужно внимательно следить, чтобы саморез не вошел в область рядом с шипом или в сам шип.


Фото 7. Окосячка со стеклопакетом


Фото 8. Стеклопакет установленный в готовую окосячку

Заказать качественные стройматериалы для изготовления окосячки вы можете в интернет-магазине ЛесоБиржа. У нас есть доски и брусья разных сортов дерева. Экологически чистые материалы представлены в различных размерах, поэтому вы сможете подобрать оптимально подходящий вариант.

Виды и размеры окосячки в деревянном доме

Что же такое окосячка и для чего она нужна?

ПРОМО Нужен монтаж обсадной коробки?

У наших специалистов большой опыт конструктивных работ по домоустройству и внутренней организации помещений в загородных домах, квартирах.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза.рф

Чистовая обсада

Что бы избежать нарушений в проемах деревянного дома и защитить будущие окна и двери от деформации, устанавливают деревянные обсады.

ПРОМО Наша столярная фабрика выпускает фальшбалки из массива дерева и МДФ.

Г/П/О-образные, разных размеров.

А ещё мы их брашируем (искусственно состариваем), красим в цвет под Ваш интерьер. Многолетний опыт и разнообразие изделий даёт нам право считаться одними из лидеров в данном направлении. И покраска у нас мебельного качества! Убедитесь сами!

Столярная фабрика Лесобаза.рф

Оконная обсада

Окосячка выполняет сдерживающую функцию, усиливает герметичность между конструкциями, удерживает венцы сруба.

Деревянный проем в доме из бруса

Обсада(окосячка) выполняется из дерева, в виде короба и далее вставляется в оконный или дверной проем. Бревно удерживается и дает минимальную нагрузку, будущая конструкция останется в целостности. Любые варианты обсады должны быть крепкими, поэтому деревянный брус отлично подойдет для изготовления различных видов окосячки.

обсада окосячка

Установка в проем не зависимо от выбора окосячки выполняется в отстоявшемся доме более года. Для чего это делается?
Всем известно, что бревенчатый дом должен какое-то время отстояться, для того что бы бревно дало усадку. Чаще это правило относится к рубленным домам, где бревна подбираются по калибру, их сохраняют в естественном, изначальном виде. Для строительства дома материал используют естественной влажности, а также уже просушенный на производстве. Так же некоторые варианты обсады применяют в каркасных и других домах.
Какие же бывают виды обсады в деревянном доме?

Обсада в деревянном доме Обсада

Для начала устанавливаются обсадные коробки с компенсационным зазором. Это связано с тем что дереву свойственно разбухать и давать усадку в зависимости от погодных условий, и так может продолжаться около шести лет. На этом этапе начинается выбор окосячки.
Виды обсады:
— с закладным брусом;
— обсада в шип;
— обсада в паз;
И еще виды окосячки в деревянном доме могут различаться на черновые и чистовые.

Окосячка домов

Базовая черновая обсада используется в домах, где предполагается дальнейшая отделка. Это достаточно экономичный вариант, который предполагает дальнейшее использование отделочных материалов для создания эстетичного вида. Для черновой окосячки используют обрезной брус естественной влажности.

Окосячка окон в доме Доска обрезная

Если Ваш дом из бревна или бруса, то в этом случае стоит сразу установить чистовую обсаду. Прежде всего для нее используют сухой, строганный материал. В нашем интернет магазине Лесобаза.рф Вы найдете все виды древесины, которая может понадобиться для самостоятельного изготовления обсады.

Проем — обсада домов

Разберем подробно виды обсады.
Обсада с закладным брусом.
Для вертикального скольжения обсады, во внутренней стороне бревна вырезается паз глубиной и шириной 5см и закладывают в паз квадратного сечения брусок. Далее собственно собирают окосячку из обычной прямой доски и вставляют в проем. Все стыки утепляют джутовым или льняным волокном. Важно оставить зазор между верхней доской и основным брусок, расстояние составляет ок 6-8 см. Обсада крепится к закладным брускам и к нижнему венцу.

Дома из бруса Установка обсады

Обсада в шип.
Сечение напоминает, как и в обсаде с закладным брусом, только конструкция выполняется сразу по типу Т-образной. Принцип монтажа отличается тем, что для начала устанавливаются Т-образные стороны в предварительно утепленные пазы и распираются нижней доской или подоконником, а только потом закрепляется конструкция вершинником.
Обсада в паз напоминает П-образную форму. В бревне вырезают выступ, после чего на него монтируются боковые колоды. Выступы служат направляющими, по которым и будет двигаться обсада. Далее монтаж, как и в шип, принцип не меняется.
По верхнему краю во всех случаях оставляйте зазор, в который проложите утеплитель.

Виды обсад Обсада для дома из бруса Изготовление обсады

Размеры окосячки подбираются к будущим окнам и дверям. Выгоднее использовать стандартные размеры, а не подгонять и заказывать индивидуально под проем.
В интернет-магазине Лесобаза.рф Вы можете заказать изготовление профессиональными столярами чистовую обсаду любого типа, на объекте Вам понадобится только монтаж. По всем вопросам обращайтесь к специалистам компании Лесобаза.рф

MCD Garden Sheds Дублин. Деревянные садовые навесы Дублин. Навесы премиум-класса Dublin

org/Organization» itemid=»#store-organization»>
Список желаний () сравнить ()
Поиск войти в систему 0 Корзина / Пустой

Ваша корзина ×

---

В вашей корзине больше нет товаров
• Все товары
  • Все продукты
  • Все садовые навесы
  • Товары для сада
  • Летние домики
  • Садовые комнаты
  • Финансы — FlexiFi
  Все садовые навесы
  • Садовые навесы
  • Садовые коттеджи
  • Садовые домики
  • Садовые домики
  • Навесы
  • Угловые навесы
  • Навесы для горшков
  • Мини-садовые навесы
  • Все единицы хранения
  • Хранение велосипедов на колесиках Товары для сада
    • Деревянные скамейки
    • Хранение мусорных ведер на колесах
    • Деревянные беседки
    • Ящики для растений
    • Садовые мини-навесы
    • Хранение велосипедов
    • Все единицы хранения
    • Места хранения бревен
    Летние домики
    • Scarlett
    • Summer Lodge
    • Ruby
    • Summer House & Storage
    • Corner Summerhouse

  Жить в сарае? Подробное руководство по превращению сарая в крошечный дом

  
  Что касается крошечных домиков, то они бывают самых разных форм и размеров. Многие люди спрашивали меня о строительстве крошечного домика-сарая как доступном варианте по сравнению с собственным крошечным домиком.

  Я думаю, что важно помнить, что крошечные домики сделали себе имя, потому что они хотят сломать стереотипы. Разнообразие того, что такое Tiny, само по себе является частью того, что делает его таким увлекательным для меня. Когда люди принимают эти идеалы, мы разделяем движение крошечных домиков и проявляем себя во многих формах, мы находим творческие способы жить в маленьких домах.

  С учетом сказанного, использование сарая в качестве оболочки для вашего крошечного дома — отличный способ начать работу. Я сам считал, что это сборный сарай, и сегодня я смог пойти посмотреть модель, которую я раздумывал с идеей покупки и размещения посреди участка земли.
  

  Можно ли на законных основаниях жить в сарае?

  Как и в случае с Tiny Homes, оформить этот закон и выполнить строительные нормы довольно сложно, когда вы говорите, что хотите жить или жить в нем. Одним из больших преимуществ варианта сборных навесов является то, что эти конструкции настолько распространены, что во многих местах вы можете просто бросить один, и все будет хорошо. В некоторых местах требуется разрешение, но это скорее формальность, чем что-либо еще, мэрии все равно нужно получить свой кусок.

  Эти навесы почти всегда передают код, если вы используете его для хранения. Это означает, что сарай официально должен быть просто сараем. Это может быть немного сложнее, если вы не размещаете сарай за основным жилищем.Вот где я нахожусь.

  Настоящая булавка, когда дело доходит до легального проживания в сарае, если вы хотите подключить канализацию, воду и электричество.
  

  Подключение воды к сараю

  К счастью, вы можете без проблем доставить воду в большинство домов. Из трех основных инженерных сетей водоснабжение является самым простым, поскольку оно не слишком сложное и не представляет большого риска. Я сделал это на своей нынешней собственности в горах, где у меня есть колодец и где мой крошечный дом находится в городе, я смог без проблем подключиться к городской воде для «озеленения».

  Вы просто вкладываете деньги за разрешения и установку, отправляете его на морозостойкий гидрант (опять же, говоря, что это для озеленения) и при необходимости проводите осмотр. Как только инспекторы закончат свои проверки и у вас будут все документы на руках, бросьте свой сарай и отключите его от бухгалтерских книг.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку воду так легко достать, вы можете получить ее, и в счете будет «доказательство проживания» для других вещей, таких как DMV, получение почтового ящика и т. Д.
  

  Подключение электропитания к навесу

  Подключить электричество к вашему сараю немного сложнее, потому что именно в этой части чиновники кодекса начинают беспокоиться, что вы планируете жить в сарае.Тем не менее, нередки случаи, когда в сарае есть электричество для инструментов и т. Д. Я предлагаю вам установить воду на земле так, чтобы она находилась на расстоянии около 20 футов от территории, подождите несколько недель, пока вы получите площадку для сарая. сортировать и сбросить сарай.

  Теперь следующее, что я сделаю, но поймите, что я не несу ответственности ни за какие последствия, если вы сделаете это. Как только сарай будет опущен, расставьте внутри несколько предметов, похожих на сарай: газонокосилку, столешницу на некоторых пилах, несколько инструментов, разбросанных сверху.Сделайте так, чтобы это выглядело как настоящий сарай, используемый для хранения вещей. Таким образом, когда электрик приходит для установки, а инспектор проводит их осмотр, создается впечатление, что вы используете его как складское помещение.

  Скорее всего, вы получите одобрение только на 50 или 100 ампер, тогда как в обычном доме обычно 200 ампер. Это должно быть полностью соответствует вашим потребностям в таком небольшом пространстве.
  

  Подключение канализации к сараю

  Это самая большая проблема, и, честно говоря, я скажу честно, что вы не получите никакого официального разрешения на установку сливного унитаза в сарае, если только он не будет полностью надуман и предназначен для использования в качестве жилого помещения.Я не против использования компостного туалета, но наличие воды и электричества просто необходимо.

  В качестве туалета вы можете использовать компостный туалет, вы можете использовать почтовый ящик или установить септическую систему (если это возможно). Септические системы начнут заставлять людей задавать вопросы, если они видят установленный септик, водопровод, идущий к собственности, а электричество — к «сараю». Это не займет много времени, если кто-то изучает вашу собственность или проверяет данные о налоге на землю и разрешении, чтобы сложить два и два.

  Можно ли жить в сарае?

  Когда я разговаривал с продавцом в магазине-навесе, она сказала мне, что в этих навесах живет несколько клиентов. Они вольно называют эти здания «сараями», с моделями до 1000 квадратных футов. У него была целая стена фотографий, на которых люди превратили сарай в дом, оборудовав снаружи веранды, акценты и т. Д.

  Почему вы должны жить в сарае?

  Жизнь в сарае имеет множество преимуществ, между их широкой доступностью, стоимостью и простотой приобретения.
  

  легко допустимо

  Меня больше всего привлекает легкость их узаконивания. В наши дни не так много вещей, которые было бы легче сделать, во многих случаях вы можете просто бросить их на свою собственность и готово. Часто в муниципалитетах действуют такие правила, как «если строение не является жилым и его размеры не превышают 12 футов, разрешение не требуется».
  

  Очень доступно

  Я показываю модель 192 квадратных футов.Включены окна, двери, инсталляция, налоги, анкеровка, планировка площадки и доставка по цене 4200 долларов! Рисунок, добавляющий разрешения, электрическую мощность, изоляцию и гипсокартон (я, конечно, выполняю работу сам). Я ищу милый дом примерно за 6000 долларов. Затем вы можете украсить его сувенирами Ikea еще за 500 долларов и получить действительно хорошее место! Единственный недостаток — нет чердака для кровати, с этим придется разбираться. Возможно, вы могли бы использовать кровать Мерфи.

  С другой стороны, они предлагают план оплаты в размере 70 долларов в месяц, что делает его довольно доступным, учитывая, что у меня есть друзья, которые платят более 1500 долларов в месяц за аренду.
  

  Легко транспортируемый

  Еще одно преимущество этих домов в том, что их можно перемещать! Не так просто, как дом на трейлере, но возможно. Это потому, что эти навесы доставляют на плоских грядках или даже иногда на эвакуаторах. У них даже есть эти маленькие гусеничные машины, чтобы переместить сарай туда, где грузовик не сможет въехать в узкие задние дворы.
  

  Широко доступный

  В отличие от крошечных домов, от которых ближайший застройщик может находиться за несколько штатов, в вашем городе, вероятно, есть несколько продавцов сараев.Эти навесы повсюду, поэтому получить сарай довольно просто, и вы даже можете оценить покупки между ними.
  

  Как превратить сарай в крошечный дом

  После того, как вы купите сарай, вы сначала захотите поставить все свои коммунальные услуги на место и настроить, прежде чем что-либо делать. Уберите воду, электричество и канализацию, получите копии всех разрешений и подождите несколько недель. Я обнаружил, что иногда приходится кое-что делать, и вы не хотите, чтобы инспектор был рядом, пока вы перестраиваете свой дом.

  1

  Установите ровную площадку и уклон для дренажа
  Еще до того, как сарай будет доставлен, я бы посоветовал по крайней мере соскрести траву и насыпать 4-6 дюймов-дюймового гравия. Подумайте о том, чтобы на этом этапе закопать соединения воды и канализации и спрятать концы, чтобы инспектор не задавал вопросов. Дайте гравийному основанию выходить во всех направлениях примерно на 1-2 фута за след сарая. Убедитесь, что пространство полностью ровное, и уплотните основание пластинчатым уплотнением.Пока вы это делаете, подумайте, как вода будет течь вокруг сарая, добавьте французские водостоки, если какие-то склоны будут подталкивать воду к нему. Также подумайте, где вода будет стекать с крыши, если у вас есть желоба, подумайте о том, чтобы проложить траншею дренажную трубу, чтобы смыть воду из сарая.

  2

  Выполните служебные подключения к вашему навесу
  После того, как навес доставлен на созданную вами площадку, инспектор приходит и уходит, а затем переносит ваши подключения из любого места в сарай и внутрь.Если вы предварительно закопали свои соединения, откройте точки соединения и подключите их. Проверьте все, прежде чем закрыть стены.

  3

  Устранение влаги на дне сарая
  Если что-то мне не нравится в этих сараях, это то, что в них используются OSB или аналогичные продукты, которые просто плохо выдерживают влагу. Если есть возможность, я доплачу за фанеру и прослежу, чтобы она была обработана. Нижняя сторона пола, обращенная к земле, — это место, где может скапливаться влага, и насекомые могут поедать ее.Я предлагаю вам пролить на блоки достаточно высоко, чтобы вы могли пролезть под ними, чтобы вам было легче получить доступ к вещам. Это даже в том случае, если вам не нужно использовать блоки для выравнивания. Доступ и воздушный поток действительно важны и очень важны для того, чтобы ваш пол оставался сухим и свободным от гниения. Я также нанес толстый слой масляной краски для наружной палубы на нижнюю часть сарая, чтобы защитить дерево от влаги.

  4

  Отрегулируйте каркас сарая
  Во многих случаях строители сараев используют каркас меньшего размера, чем традиционный 2 × 4.Если вы можете, попросите, чтобы ваш сарай был сделан из 2 × 4, чтобы все ваши строительные материалы работали (изоляция, электрические коробки и т. Д., Которые все рассчитаны на полости 2 × 4). Если ваши стены не обрамлены 2 × 4 тогда вам, возможно, придется придумать альтернативы каждому последующему шагу, потому что все строительные материалы имеют размер, позволяющий разместить стену 2 × 4. Вам также понадобится более глубокая полость для изоляции, стена размером 1 × 3, такая как некоторые навесы, в конечном итоге станет очень холодным домом. Если вы не можете заказать навес 2 × 4, вам нужно будет построить стеной внутрь, если вы столкнетесь с этой проблемой, подумайте о том, чтобы сделать сарай немного большего размера, а затем вы можете также выбрать более толстые стены для большей изоляции.

  5

  Неисправность в электричестве, водоснабжении и HVAC
  Затем проложите электрические линии, водопровод, подключение к Интернету, любые потребности в HVAC и т. Д. Я бы также подумал о размещении розеток и светильников снаружи сарая. Одна вещь, которую я узнал о торговых точках, — это то, что их трудно переоценить. Поскольку это небольшое пространство, вам нужны розетки именно там, где они вам нужны. Обдумайте все, что вы будете подключать, и поставьте там розетки. Кроме того, если есть какие-либо участки стены более 5 футов без выходов, просто поставьте их.Розетки стоят 1,50 доллара за коробку и еще 2 доллара за саму емкость, это супер дешево, поэтому не экономьте здесь.

  СОВЕТ . Я также предлагаю сделать видео и фото стен, чтобы вы могли вспомнить, где что находится в будущем, если вам нужно что-то исправить.
  

  6

  Запечатайте каждую маленькую трещину
  Если и я кое-что узнал об этих навесах, то они не очень герметичны, и из-за этого в них тоже могут попасть ошибки.Пространство, где крыша соединяется с верхом стены и вокруг потолка / фасада, обычно настолько плохо оформлено, что вы можете видеть дневной свет! Я бы начал с герметизации всего с помощью хорошего силиконового герметика. Следите за всеми стыками, швами и точками перехода. Сначала запечатайте снаружи, затем снова запечатайте изнутри. Я также заделываю там, где стены соприкасаются с полом, углы и внутри каркаса, где стойки соприкасаются с обшивкой. Многим это покажется чрезмерным, но сарай настолько мал, что на то, чтобы полностью его закрыть, потребуется несколько часов.Как только вы это сделаете, я займусь пеной из баллончика и заполню все труднодоступные зазоры. Я также заделал те места, которые трудно изолировать, и прошился по швам, чтобы обезопасить себя от протечек. Опять же, многие считают это чрезмерным, но несколько часов и 50 долларов США на профилактику принесут дивиденды, не допустят попадания воздуха и воды, а также от насекомых.

  Примечание : Вы должны предусмотреть обмен свежим воздухом и контроль влажности. Когда вы запечатываете пространство и живете в таком маленьком пространстве, вам нужно серьезно относиться к качеству воздуха.Я бы посоветовал иметь мини-сплит-систему, которая выполняет обогрев и охлаждение (где она также осушает), И вентиляционную установку с рекуперацией энергии (ERV). ERV забирает воздух из помещения, нагревает или охлаждает поступающий воздух посредством теплообменника, а затем также регулирует уровень влажности. ERV будет циркулировать ваш воздух, чтобы воздух в помещении всегда был свежим и с нужной влажностью.
  

  7

  Изолируйте стены и потолок сарая
  У вас есть два основных варианта изоляции напыляемой пеной или изоляцией от летучей мыши.Утеплитель от летучей мыши — хороший вариант, простой в установке и не такой дорогой. Вы можете получить летучие мыши, размер которых соответствует вашим стенкам, чтобы минимизировать количество резки, которое вам нужно сделать. Другой вариант, который я рекомендую, — это пена с закрытыми порами. Я особенно рекомендую аэрозольную пену с закрытыми порами, потому что она также является отличным паро- и воздушным барьером. Распылительная пена также имеет очень высокое значение R, поэтому вы сможете дольше поддерживать в доме тепло или холод при той же толщине стен. Многие люди предложат открытую пену, потому что это дешевле, или некоторые утверждают, что легче найти утечку, если происходит утечка.Поскольку сарай имеет небольшую площадь, он будет дороже, но, поскольку он маленький, вы можете говорить лишь о небольшой разнице в несколько сотен долларов. Я категорически отвергаю идею о том, что вы можете обнаружить утечки легче, вы только что купили новый сарай и потратили несколько часов на герметизацию, в ближайшее время утечки не будет, и если это произойдет, пена с закрытыми ячейками прилипнет к задней части настила крыши, сводя к минимуму распространение любых протечек. Открытая ячейка позволит воде течь через нее в полость вашей стены, что приведет к образованию плесени.

  8

  Изолируйте полы под навесом
  Вы хотите утеплить пол под навесом, иначе у вас будет конденсирующаяся поверхность, и ваши ноги будут замерзать на полу. Вы можете сделать это, сделав изоляцию под полом в нижней части сарая или положив пенопласт на пол и положив сверху новый слой фанеры. Если бы это был я, я бы сделал и то, и другое. Я бы заказал сарай с более высокими стенами, затем распылил пенопласт с закрытыми ячейками на нижней стороне, затем положил 2 дюйма пенополиизо с совместимым клеем, затем положил поверх него толстый фанерный пол, снова с клеем.Двумя недостатками укладки пенопласта по бокам является то, что вы встраиваете пространство, уменьшая высоту над головой (поэтому хорошая идея — установка более высокой стены в сарае), а также передний переход входной двери. будет немного странно, так что вам нужно решить это. И то, и другое — решаемые проблемы, и теплые полы просто необходимы в моей книге.

  Совет : Если вы накапливаете пространство, укладывая пену, подумайте о том, чтобы сделать пол лучистым теплом!
  

  9

  Гипсокартон, полы и отделка
  Далее я бы предложил отделку гипсокартоном, потому что это дешево.Вы должны убедиться, что герметизируете все стыки и переходы сухой стены для герметичности. Это связано с тем, что если вы сделаете это воздухонепроницаемым, водяной пар не сможет проникнуть в полость стены и удариться о холодную поверхность, чтобы конденсироваться, накапливать влагу и вызывать плесень. Эта статья о правильном способе герметизации гипсокартона — отличный ресурс для этого. [Https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/air-barriers-airtight-drywall-approach] Как только вы установите ваш гипсокартон, зашпаклеванный и отшлифованный швы, подрежьте двери и окна, затем покрасьте все это.Установите полы на этом этапе, а затем добавьте плинтусы, чтобы скрыть неровные края полов.

  10

  Окончательная отделка
  На этом этапе я бы забронировал свои шкафы, прилавки и другие виды отделки. Подумайте об использовании готовых готовых вещей, которые довольно доступны по цене и упростят задачу. В вашем местном магазине больших коробок или в Ikea найдутся хорошие варианты для этого. Принесите свою бытовую технику, добавьте свои осветительные приборы в коробки для грубой очистки и т. Д. Вот и все, вы превратили сарай в крошечный дом!

  На этом этапе я бы забронировал свои шкафы, прилавки и другую отделку.Подумайте об использовании готовых готовых вещей, которые довольно доступны по цене и упростят задачу. В вашем местном магазине больших коробок или в Ikea найдутся хорошие варианты для этого. Принесите свою бытовую технику, добавьте свои осветительные приборы в коробки для грубой очистки и т. Д. Вот и все, вы превратили сарай в крошечный дом!

  Сколько стоит переоборудование сарая в крошечный дом?

  Переоборудование сарая будет стоить около 75 долларов за квадратный фут, включая стоимость сарая.В зависимости от размера сарая, инженерных сетей и приспособлений / приборов. Это предполагает, что вы покупаете готовый навес. Это можно было бы сделать дешевле, если бы вы построили сарай самостоятельно (компании-производители сараев обычно наценки на 60% выше стоимости материалов).

  Пример затрат:

  • Сарай: от 3500 до 10 000 долларов
  • Windows: 500-6000 долларов
  • Изоляция: от 500 до 2000 долларов
  • Внутренняя отделка: 500-4000 долларов
  • Электрооборудование: от 750 до 3000 долларов
  • Водонагреватель: от 500 до 1000 долларов
  • HVAC: от 500 до 1500 долларов
  • Туалет: 20-800 долларов
  • Матчи: 1000–5000 долларов США
  Устройства
  • : от 400 до 4000 долларов
  • Внутренняя стена: от 500 до 1000 долларов
  • Полы: от 300 до 1000 долларов
  • Крепежные / клеи: 1500 долларов
  • Краска: от 50 до 200 долларов

  Жить в сарае на время постройки дома

  Многие люди хотят жить в сарае, пока строят проницаемый дом.Я сам подумал об этом, построив свой дом на собственности, которую я купил в горах. Это снова относится к вопросу о законности. Жить в сарае часто не разрешается из-за его маленького размера.

  Кроме того, я обнаружил, что если вы сделаете это, персоналу по обеспечению соблюдения кодекса потребуется все, что вам обычно требуется при полном аншлаге, что резко увеличивает стоимость.

  В конечном счете, настоящий ответ — да и нет. Юридически нет, ты не можешь. Возможно ли это полностью!

  Как превратить сарай в жилое пространство?

  Это то, с чем у меня большой опыт, крошечные домики работают в том же масштабе, что и переоборудованный сарай.Есть несколько важных вещей, которые вы должны учитывать при преобразовании сарая в жилое пространство.

  Лучшие способы превратить сарай в жилое пространство

  1. Электропитание навеса для освещения, электроники и HVAC
  2. Выберите способ управления микроклиматом — Отопление и охлаждение
  3. Герметизация трещин для контроля влажности и ошибок
  4. Утеплитель и гипсокартон для чистого вида
  5. Установка прочного пола вариант
  6. Используйте светлую цветовую палитру, хорошее освещение и естественное освещение

  Идеи и советы по дизайну сарая

  Есть так много способов поднять жилое пространство в сарае на новый уровень.Многие из них можно позаимствовать в крошечных домиках для вдохновения. Вот несколько руководств, которые я создал, чтобы помочь вам спроектировать идеальный сарай для жизни!

  Санузлы под сарай

  Ванная комната — одно из тех мест в сарае, которые нужно исправить, потому что между электричеством, водой, сантехникой и хранилищем много чего происходит. Посмотрите мой пост о том, как спроектировать маленькую ванную комнату.

  Дизайн кухни для сарая

  Кухня — еще одно важное место, если вы хотите жить в сарае.У вас не так много места, чтобы разместить много вещей в небольшом пространстве. Когда я проектировал кухню для своего крошечного дома, в нее было вложено много всего. Узнайте больше о концепциях небольших кухонь и о том, как их проектировать.

  Приборы для сараев

  Одна из проблем, которую я обнаружил, — это приобретение бытовой техники для небольших помещений. Вы не всегда можете пойти в большие хозяйственные магазины и найти бытовой прибор, который поместится на кухне вашего сарая. Выбор подходящего прибора для маленькой кухни важен, вот как выбрать подходящий именно вам!

  Подумайте о том, чтобы добавить спальню в сарае

  Спальный лофт может добавить много места на первом этаже, если у вас мало места.Спальные чердаки довольно просты, но я придумал несколько уловок, чтобы сделать их действительно хорошими.

  Добавьте солнечные батареи в сарай

  Solar — отличный вариант, если вы не можете подвести электричество к своему сараю. Я написал несколько постов о том, как настроить солнечную батарею, поэтому вот несколько замечательных, которые я написал о том, как я сделал это на своей.

  Переделанный сарай в жилое пространство — фото и идеи

  ---

  Жить в сарае на заднем дворе — подходит ли вам?

  Преобразование сарая в дом или жилое пространство — это то, что сделали многие люди, и это вполне возможно.Это отличный способ быстро и недорого обзавестись домом. Итак, я хотел спросить всех, что вы думаете об этой идее? Как вы думаете, жить в сарае вам подходит? Кто-нибудь здесь делает это?

  — — WWW.SVOIMI-RUKAMI.COM.UA

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Создание идеального ящика для инструментов	Встроенные модули (Taunton’s Build Like a Pro)	Уход и ремонт торговых машин	Упрощенное председательство	Двери и ящики шкафа Дэнни Пру	Деревообработка Столы и стулья
  Упражнения по обработке дерева с кратким трактатом по дереву	Как спроектировать и построить свой идеальный магазин Woodshop	В стиле Greene & Greene	Отмерь дважды, отрежь один раз, 3-е издание	Проекты из дерева на открытом воздухе — 24 проекта, которые можно реализовать за выходные	Работающие идеи патио и дорожек
  Маршрутизаторы и столы для маршрутизаторов	Шкафы простой конструкции (популярная деревообработка)	Плотник	Полное наглядное руководство по строительству дома	Книга проектов использованных пиломатериалов	Коллекция работ по дереву на выходных
  Инструментальная школа	Ящики для инструментов и верстаки	Традиционная деревенская мебель	Деревообработка, шаг за шагом	Основы деревообработки — Освоение основ мастерства	64 Croisees, Portes-Fenetres, Volets, Persiennes en Bois
  601 Советы и хитрости Woodshop	Американская деревенская мебель	Антикварные и коллекционные инструменты Стэнли	Задний двор — домики на деревьях, навесы, беседки, ворота и другие садовые объекты	Основы маркетри и не только	Рама и панель Билла Хилтона Magi
  Создание настоящей мебели для повседневной жизни	Дизайн-книга Eigh	Проектирование и производство стульев	Мебель из коряги	Загородные дома ранней Америки	Партизанский дизайн мебели
  Японские инструменты для деревообработки, их традиции	Габаритные чертежи для американской мебели	Современная мебель середины века	Современная мебель, ее дизайн — конструкция, переработанное издание	Деревенский стиль жизни	Самодельная мастерская Создайте собственное деревообрабатывающее оборудование
  Столяр-минималист	Душа дерева — размышления плотника	Традиционный проект	Werkstatthilfen Selber Bauen	Часто задаваемые вопросы по деревообработке — The Workshop Companion	Рабочие места и хранилище инструментов
  Изготовление подлинной мебели мастеров	Другие чертежи мебели мастеров	Рабочие чертежи для мебели мастера	G&G Проекты и детали для плотника	Элементы дизайна G&G для мастерской	История гравировки на дереве Оригинальное издание
  CA&CF 14 Классический дизайн	CA&CF Projects Arts Crafts Мебель	CA&CF Вы можете построить	Мебель для декоративно-прикладного искусства, которую может сделать каждый	Легкие в изготовлении лампы и плафоны для декоративно-прикладного искусства	Современная мебель 17 проектов, которые вы можете построить
  Stanley Встроенные модули и хранилища	Сараи	Микро убежища — 59 домиков для творчества, крошечные домики, домики на деревьях и другие небольшие строения	Сегментированная токарная обработка — Конструкция и изготовление конструктивного кольца	Сегментированная токарная обработка. Иллюстрированное руководство	Основы деревообработки
  Holz biegen- Вольфганг Фивек	100 проектов выходного дня, которые может выполнить каждый	Уличная мебель ручной сборки — 20 поэтапных проектов, которые может построить каждый	Крошечные домики, построенные из переработанных материалов — вдохновение для строительства крохотных домов с использованием утилизированных и восстановленных материалов	Лесоруб на заднем дворе	Справочник по ленточной пиле
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  Преимущества деревянного дома | Как построить дом

  Григ и Крис 24 октября 2013 г. Архитектура и дизайн

  Знаете ли вы, что в Скандинавии и Северной Америке 90% зданий сделаны из дерева из дерева ? В Японии в районах, где часто случаются землетрясения, местные власти требуют строительства деревянных домов, которые будут более гибкими и лучше выдерживают удары.

  Бревенчатый дом

  Хотя во многих странах городские деревянные дома не так популярны, как в США или Канаде, полезно знать, что у них много преимуществ:

  1. Оформление Срок , необходимый для строительства бревенчатого дома, составляет около 60 дней с момента заказа, в зависимости от размеров и сложности строительства. Это связано с тем, что большинство компаний, занимающихся такими конструкциями, работают с сборными модулями, требующими только установки.
  2. Стоимость строительства деревянного дома до 40% меньше, чем дома из кирпича и бетона.
  3. Древесина простая для обработки , поэтому вы можете выбрать чрезвычайно широкий спектр внутренней и внешней отделки. Кроме того, деревянные дома можно покрыть сборными материалами, чтобы придать им современный дизайн, а балки можно покрыть штукатуркой — картоном, если вы не хотите, чтобы ваш дом имел деревенский вид.
  4. Дерево хороший теплоизолятор , так что сэкономит деньги на отопление зимой. Несколько исследований показали, что потребление энергии бревенчатым домом примерно на 60% меньше, чем в кирпичном.
  5. Деревянные дома очень устойчивы по времени , древесина возобновляемая. Кроме того, бревенчатый дом имеет лучшую сопротивляемость землетрясениям высокой интенсивности более 8 баллов по шкале Рихтера, поскольку этот материал более эластичный.
  6. Воздух внутри деревянного дома никогда не бывает слишком сухим или слишком влажным, так как древесина помогает поддерживать оптимальную влажность в атмосфере. В доме, где нет проблем с влажностью, будет постоянная температура.
  7. Стены деревянного дома не холодные и не мокрые. При строительстве традиционного каменного дома используется вода, а стены таких построек хорошо сохнут примерно за 10 месяцев.
  8. Деревянные дома рекомендуются людям с респираторными заболеваниями или аллергикам, так как они не допускают попадания пыли.
  9. Эти дома экологически чистые и могут быть установлены в районах, где экологическое разрешение не выдается на классический дом.
  10. Деревянные дома можно переустановить на другом участке в зависимости от потребностей.

  дверной проем — Викисловарь

  Болгарка: вход (bg) м (вход) китайский: Кантонский диалект: 門口, 门口 (mun 4 hau 2 ) Китайский: (zh), 门口 (zh) (ménkǒu) датский: døråbning c Голландский: deurgat (nl) n , deuropening (nl) f финский: oviaukko (fi), ovensuu (fi) Французский: амбразура порта f Галисийский: porta (gl) f , entrada (gl) f Немецкий: Türöffnung f Греческий: άνοιγμα πόρτας n (ánoigma pórtas) Ирландский: дорас (ga) m итальянский: uscio (it) m , via di accesso f Японский: 戸 口 (ja) (と ぐ ち, toguchi) Корейский: 출입구 (ko) (churipgu), 문간 (ko) (mun-gan)

  Латиница: ostium n , ianua (la) f Македонский: влез m (vlez) Навахо: chʼéʼétiin Норман: сша Норвежский: Букмол: døråpning m или f Нюнорск: døropning f Древнеанглийский: wāgþȳrel n Польский: wejście (pl) Португальский: vão da porta m , porta (pt) f Русский: дверно́й проём m (dvernój projóm) Испанский: entrada (es) телугу: గుమ్మం (te) (gummaṃ) Валлония: poice (wa) m , tchapå (wa) m (вход) Валлийский: drws (cy) m

  Определение Shedding по Merriam-Webster

  \ ˈshed \

  переходный глагол

  1 : , чтобы избавиться от временно или навсегда как от лишнего или нежелательного избавиться от запретов, компания избавилась от 100 рабочих мест

  2 : для выделения, разгрузки или изгнания из тела растения или животного: например,

  a : , чтобы выбросить, отслоиться или потерять как часть нормальные жизненные процессы гусеница сбрасывает шкуру кошка сбрасывает шерсть листопадное дерево сбрасывает листья осенью

  b : для выделения обычно постепенно, особенно как часть патологического процесса распространять вирус с фекалиями

  3a : проливать каплями проливать слезы

  b : выделяться или выделяться проливает свет на эту тему

  c : , чтобы вызвать (кровь) течь путем порезания или ранения

  4 : , чтобы вызвать рассеивание без проникновения оперение утки проливает воду

  5 главным образом диалектно : отделить : отделить

  непереходный глагол

  1 : сбросить естественный покров (например, мех или кожу) кошка проливает

  кровь

  : чтобы вызвать смерть в результате насилия

  1 : что-то (например, шкура змеи), выбрасываемое при проливании

  1a : небольшого сооружения, построенного для укрытия или особенно складские помещения : одноэтажное здание с открытой одной или несколькими сторонами

  b : здание, напоминающее сарай

  .

Утеплитель окрасочный: топ-10 производителей, виды и применение

Теплоизоляционная краска: выбор и применение

Утепление дома при помощи теплоизоляционной краски — отличный способ сэкономить средства и электроэнергию. Чтобы не ошибиться в выборе краски, необходимо ознакомиться с разновидностями и сферой применения теплоизоляционных красок. Поэтому в данной статье рассмотрим основные критерии выбора и ведущих производителей по изготовлению теплокрасок.

Оглавление:

1. Состав и сфера применения теплоизоляционных красок
2. Функциональные особенности теплосберегающей краски
3. Разновидности теплоизоляционных красок
4. Основные советы по выбору теплоизоляционной краски
5. Расчет количества теплоизоляционной краски
6. Основные производители теплоизоляционных красок

Состав и сфера применения теплоизоляционных красок

Состав теплокраски предполагает наличие воды, наполнителей, акриловой дисперсии и добавок в виде стекловолокна, перлита, пеностекла или керамических микросфер. Краска ложится на поверхность довольно толстым слоем в 2-4 мм, который отлично заменяет несколько миллиметров традиционного утеплителя. Преимущество в использовании теплоизоляционной краски — равномерное распределение по всей поверхности. Благодаря этому утеплить рельефные и слабодоступные объекты становиться легче, чем с использованием традиционных утеплителей.

По консистенции теплокраски напоминают густую пасту, которая имеет белый или серый цвет. Поэтому легче наносить теплокраску при помощи распылителя, для равномерного распределения по всей площади.

Качество теплозащиты зависит от того, насколько толстый слой краски нанесен на поверхность. Эксплуатационный срок теплокраски составляет от 12 до 40 лет. У теплоизоляционной краски характеристики температуры довольно обширные от -70°C до +260°C.

Сфера применения теплозащитных красок:

• утепление фасадов домов;
• защита труб от замерзания;
• утепление газопровода, паропровода, водопровода и систем кондиционирования;
• теплоизоляция внутренних и внешних стен, крыш, потолков;
• утепление автомобилей;
• защита котлов от теплопотерь;
• утепление подвальных помещений;
• защита металлических сооружений от теплопотерь;
• сельскохозяйственное производство;
• утепление резервуаров, цистерн и других емкостей;
• утепление промышленного оборудования.

Область применения теплоизоляционных красок довольно широка, и способна конкурировать с традиционными теплоизоляционными материалами.

Преимущества использования теплоизоляционной краски:

• термостойкость, устойчивость к атмосферным осадкам;
• стойкость перед воздействием ультрафиолетового излучения;
• наличие низкого коэффициента теплопроводности;
• долговечность, при правильном нанесении эксплуатационный срок составляет от 12 до 40 лет;
• высокий уровень адгезии;
• водонепроницаемость и антикоррозийность;
• для проведения теплоизоляционных работ не требуется прилагать больших физических и материальных усилий;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• высокий уровень пожаробезопасности;
• использование для теплоизоляции труднодоступных мест.

Функциональные особенности теплосберегающей краски

Теплоизоляционные краски имеют широкий ряд функциональных особенностей:

1. Защитная функция — защита объектов от теплопотерь, защита от проникновения холода, предотвращение появления коррозии, влаги, плесени и грибка.

2. Укрепление окрашиваемых изделий — краска не только защищает покрытие от различных факторов, а также продлевает эксплуатационный срок окрашиваемого изделия.

3. Теплосбережение — основная функция теплоизоляционной краски. Экономия электроенергии позволит сэкономить деньги.

4. Экологичность — теплокраски не выделяют вредных веществ и являются безвредными для здоровья.

Разновидности теплоизоляционных красок

1. По составу теплоизоляционные краски разделяют на:

• теплоизоляционные краски на водной основе;
• теплоизоляционные краски на акриловой основе.

2. По объекту применения выделяют:

• теплоизоляционные краски для стен — подходят для теплоизоляции внутренних и внешних стен, потолков и пола;
• теплоизоляционная краска для труб — используется для окрашивания водопроводов, газопроводов, систем вентиляции и кондиционирования;
• фасадная краска термоизоляционная — подходит только для наружных работ, обладает термостойкостью и влагонепроницаемостью.

Основные советы по выбору теплоизоляционной краски

• определитесь с функциональной нагрузкой термоизоляционной краски;
• рассчитайте необходимое количество материала;
• выберите несколько производителей краски узнайте о составе, различиях, достоинствах и недостатках каждого из них;
• выберите тип краски: для внешних или внутренних работ;
• для фасада выбирайте краску с минимальной водонепроницаемостью и максимальной паропроницаемостью;
• при выборе краски для работы внутри помещения, ознакомьтесь с составом, и проследите, чтобы не было вредных и токсичных компонентов;

• краска для трубопроводов должна обладать максимальной термостойкостью;
• при окрашивании больших помещений или объектов используйте распылитель или компрессор, для равномерного распределения краски;
• для окрашивания небольших площадей подойдет кисточка или валик;
• чтобы обеспечить стойкую теплоизоляцию наносите краску в два-три слоя.

Расчет количества теплоизоляционной краски

Для определения теплоизоляционной краски расхода необходимо учесть некоторые моменты:

• тип покрытия: бетон, керамзитбетон, пенобетон, дерево, кирпич, металл;
• рельефная или ровная поверхность;
• толщина слоя;
• общая площадь предполагаемого покрытия;
• тип и структура краски;
• шероховатости стен;
• для труб — диаметр трубопровода;
• погодные условия;
• способ нанесения краски на поверхность.

Для бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей перерасход краски составляет 5-1О%, а для металлических — от 3 до 6 %. Площадь ровных поверхностей определить легко, но вот если поверхность рельефная или шероховатая следует увеличить объем краски на 15-35 %.

При нанесении краски снаружи помещения в безветренную погоду расход уменьшается на 2-3 %. Средний расход краски на 1 квадратный метр, при толщине слоя 1 мм, составляет 1 л.

Для бетонных стен рекомендуемый слой нанесения краски составляет 1,5 мм, для кирпичных, пенобетонных и керамзитбетонных стен — 2,5 мм, для деревянного помещения — 2 мм, а для металлических стен — 2,5 мм. Соответственно, чем толще слой нанесения краски, тем выше расход материала.

Основные производители теплоизоляционных красок

Теплоизоляционную краску купить возможно на любом строительном рынке или в магазине. Рассмотрим основных производителей теплоизоляционных красок:

1. Теплоизоляционная краска Корунд — представляет различные варианты теплоизоляционных красок.

Сфера применения теплоизоляционных красок Корунд:

• котельные помещения, отопительные системы, паропроводы — с целью охлаждения содержимого труб;
• наружные стены, фасады зданий — для уменьшения теплопотерь;
• для работ внутри помещения с целью теплоизоляции, и как элемент декора;
• внутренние поверхности различных общественных помещений: аэропортов, вокзалов, торговых цетров для предотвращения теплопотерь и придания зданию большей освещенности;
• стены, потолки в ванной, душевой комнате — для уменьшения образований плесени и грибка, теплоизоляции и водостойкости.

Корунд представляет четыре вида теплоизоляционной краски:

• Корунд Классик — продается в банках по 3, 10 кг или в ведре по 20 л. Отлично справляется с теплоизоляцией как внутренних, так и внешних объектов. Температурный режим от -60°C до +250°C. Цена за 10 л — 91 $.
• Корунд Антикор — используется для нанесения на любые металлические поверхности, в том числе и испорчены ржавчиной. Перед нанесением краски достаточно только удалить куски ржавчины при помощи щетки. Цена за 10 л — 104 $.
• Корунд Зима — позволяет проводить работы по нанесению краски даже при низких температурах до -10°C. Это существенно облегчает утепление наружных помещений в зимнее время года. Теплокраска цена за 10 л — 100 $.
• Корунд Фасад — отлично справляется с теплоизоляцией фасадов зданий. Минимальная толщина слоя при нанесении данного покрытия составляет 1 мм. При этом Корунд Фасад имеет высокие показатели паропроницаемости, и низкую водопроницаемость. Цена за 10 л — 96 $.

2. Теплоизоляционная краска Астратек — отличается отсутствием органических растворителей, безвредностью и экологической безопасностью.

Достоинства применения теплоизоляционной краски Астратек:

• толщина защитного слоя от одного до трех миллиметров;
• легкость при нанесении;
• эксплуатационный срок от 15 до 3О лет;
• предотвращение конденсатных образований;
• теплоизоляция самых сложных и труднодоступных поверхностей;
• теплоизоляция горячих поверхностей с максимальной температурой +15О°C.

Астратек предлагает три вида теплоизоляционной краски:

• Астратек Универсал — используется для теплоизоляции как внутренних, так и наружных помещений. Цветовая гамма ограничена двумя цветами: белым и серым. Способна выдержать пять циклов полной заморозки. Разбавляется водой. Термостойкость от -60 до +260°C. Цена: за 10 л — 107 $.
• Астратек Металл — теплоизоляционная краска, имеющая антикоррозийные функции, предназначена для окрашивания металлических изделий, зданий или крыш. Выпускается только в сером цвете. Используется как снаружи, так и внутри помещений. Термостойкость от -60 до +200°C. Цена: за 10 л — 117 $.
• Астратек фасад — применяется с целью теплоизоляции фасада зданий разнообразных строительных конструкций. Выпускается в белом цвете, с возможной калировкой. Имеет высокую вязкость, поэтому наноситься как распылителем, так и шпателем. Имеет высокие водоотталкивающие свойства и отличную паропроницаемость. Цена: за 10 л — 112 $.

3. Теплоизоляционная краска Броня — представлена в виде жидкого керамического покрытия.

Сфера использования:

• теплоизоляция различного вида трубопроводов и теплотрасс;
• фасадная теплоизоляция;
• внутренняя теплоизоляция зданий;
• теплоизоляция цистерн и больших резервуаров;
• промышленная теплоизоляция: покраска вагонов, самолетов и автомобилей.

Рассмотрим разновидности теплоизоляционных красок Броня:

• Броня Классик — применяется для теплоизоляции трубопроводов, водопроводов, отопительной системы и дымоходов. Защищает поверхность от ультрафиолетового излучения, коррозии и конденсата. Продлевает срок службы, окрашиваемых изделий. Цена: 67 $ за 10 л.
• Броня Антикор — используется для теплоизоляции металлических объектов. Легко наносится даже на ржавую поверхность. Обладает высокими антикоррозийными свойствами. Цена: 83 $ за 10 л. Броня Зима — включает в состав специальные акриловые полимеры и микрогранулы пеностекла. Благодаря этому выдерживает довольно низкие температуры, и применяется в зимнее время года. Минимальная температура нанесения краски Броня Зима составляет -35°C. Цена: 162 $ за 10 л.
• Броня Фасад — теплоизоляционная краска, минимальный слой нанесения которой составляет один миллиметр. Имеет высокий коэффициент паропроницаемости. Защищает фасад зданий от образования грибка, плесени и конденсата. Цена: 75 $ за 10 л.

При использовании теплокраски отзывы покупателей показывают действительно хорошие результаты: уменьшение теплопотерь и экономию электроэнергии.

Краска теплоизоляционная для трубопроводов: как и где использовать

Автор Монтажник На чтение 8 мин. Просмотров 4.2k. Обновлено 27.05.2019

Появление новых технологий и материалов в строительной сфере происходит постоянно, несколько лет назад стал широко использоваться популярный Пеноплекс. Недавно появился еще один современный утеплитель, краска теплоизоляционная для трубопроводов, водных и отопительных систем, оборудования с высокотемпературным носителем. Эта краска призвана уменьшить теплоотдачу покрытых ей поверхностей в окружающую среду.

По утверждению производителя, использование данной краски не только эффективнее общепризнанных утеплителей, но и приносит при ее применении экономический эффект, несмотря на высокую цену. Чтобы убедиться в справедливости этих утверждений, стоит рассмотреть основные компоненты при ее изготовлении, технические параметры и технологический процесс нанесения покрытия.

Рис.1 Отделка теплокраской фасада жилого дома

Информация о составе и принципе действия теплоизолирующей краски

Термоизоляционная краска довольно широко распространена на строительном рынке, ее выпускают около десятка российских производителей. Все марки имеют состав, основным компонентом которого является акриловое или латексное связующее с добавлением теплоизолирующих микросфер с вакуумом внутри, выполненных, зависимости от производителя, из керамики, полимеров или стекла.

Содержание теплоизолирующих микросфер в материале доходит до 80%, остальную массу составляет акриловый наполнитель, за счет которого и происходит основное повышение теплопроводности материала.

Если рассмотреть одного из производителей – RE-THERM, то в состав его продукта входят акриловое связующее с технологическим добавками, керамические (диаметр 10 – 30 мкм.) и силиконовые (диаметр 50 – 80 мкм.) микросферы. В структуре акриловой композиции сферы из силикона окружены керамическими компонентами – в результате получается структура фольги, в который керамическая составляющая является отражателем, а силиконовые компоненты играют роль вакуумной прослойки между ними.

Следует отметить, что практически нет никакой информации по технологии изготовления вакуумных микросфер из различных материалов и применяемого при этом оборудования – резонно предположить, что данная информация является коммерческой тайной производителя.

Рис. 2 Структурное строение RE-THERM

Области применения

Производитель уверяет, что при толщине слоя в несколько миллиметров теплокраска способна заменить утеплитель из минеральной ваты в 50 мм., а отражательная способность 1 м. кв. его поверхности по эффективности равна 50 м. кв. фольги.

Такие высокие показатели и другие технические параметры способствуют тому, что сфера использования теплокраски весьма обширна. Жидкий утеплитель делят по назначению: для внутренних и внешних работ по отделке помещений или для металлических поверхностей, и используют при проведении следующих работ:

• Теплоизоляция крыш и фасадов зданий, оконных откосов и холодных бетонных полов.
• Снижение потерь в трубопроводах горячей воды, паропроводах и различных емкостях с высокотемпературным рабочим телом (защита котлов).
• Изоляция воздуховодов в системах охлаждения и кондиционирования.
• Защита водопроводных магистралей от замерзания в холодное время.
• Утепление автомобильной и специальной техники, промышленного оборудования.

Рис.3 Сравнение эффективности краски с популярными утеплителями

Основные параметры и плюсы утепляющей краски

Краска, которая используется для теплоизоляции, по сравнению с традиционными видами утеплителей имеет следующие отличительные особенности:

• Заявленная производителем теплопроводность материала в 0,001 Вт./(м.*К.) позволяет заменить 50 мм. слой минеральной ваты – это позволяет сократить объем занимаемой утеплителем площади.
• Материал обладает хорошей адгезией, может наноситься на металл, бетон, дерево, пластик, стекло.
• При нанесении эксплуатационный слой материала обычно составляет 1 – 4 мм.
• Покрытие водонепроницаемо, поэтому выполняет антикоррозионные функции, его использование предотвращает появление конденсата на металлических поверхностях водопроводов, газопроводов.
• Материал устойчив к биологическому воздействию, подавляет развитие грибка и плесени.
• Краска стойка к солнечным лучам и температурным перепадам, отражает около 85% теплового излучения.
• Материал не теряет своих свойств при температурах от -60 до +250 С. и обладает максимальной термостойкостью по сравнению с некоторыми видами утеплителей – это позволяет использовать его в условиях, где другие теплоизоляторы не выдерживает температурных нагрузок.
• Теплокраска наносится на поверхность с температурой от 5 до 150 С. – это во многих случаях позволяет не отключать трубопроводную систему подачи.

Рис.4 Теплоизоляция поверхностей коммуникаций и емкостей теплокраской

• Благодаря безвоздушному содержанию микросфер в акриловой основе, термоизолирующая краска имеет легкий вес (ведро объемом 20 л. весит 9,5 кг.).
• Технология нанесения не отличается высокой сложностью и не требует специального оборудования, поверхности можно самостоятельно покрыть своими руками при помощи обычной малярной кисти.
• Материал не горюч, может использоваться внутри любых помещений без дополнительных средств пожарной защиты.
• Теплокраска – экологически чистый и безопасный для здоровья материал, может использоваться без ограничения в учреждениях здравоохранения и общественного питания.
• Покрытие имеет высокую ремонтнопригодность – в случае нарушения изоляции на поврежденное место наносится немного краски.

Основное преимущество материала – возможность покрытия объектов (цистерны, котлы, различного вида емкости), где применение традиционных утеплителей технологически затруднено или невозможно. С помощью краски можно утеплять поверхности сложной формы в труднодоступных местах.

• Теплокраска выпускается белого или серого цветов, гамму легко изменить добавлением в состав колеровки.
• Готовое покрытие эластично, имеет высокую сопротивляемость к ударным воздействиям.
• Краска имеет высокий эксплуатационный срок службы от 12 до 40 лет.

Рис.5 Примерный расход жидкого утеплителя при отделке различного вида поверхностей

Подготовка поверхности и нанесение краски

Перед применением краски объекты обязательно очищают от грязи и пыли, грунтуют цементные и металлические поверхности в том числе, после чего их просушивают.

Краска для утепления – это паста густой консистенции, ее обычно наносят на поверхность кистью, шпателем, валиком или краскопультом.

При покрытии больших площадей эффективнее проводить работы с использованием безвоздушного распылителя высокого давления. Применение других видов приведет к увеличению скорости выхода материала из сопла и разбиванию микросферы о поверхность – это существенно снизит теплопроводные параметры краски. Также запрещается использование при проведении работ оборудование, которое вызывает чрезмерное механическое воздействие на материал и приводит к повреждению микросфер.

Рис. 6 Примерный расход краски для теплоизоляции труб

Краска теплоизоляционная для трубопроводов – минусы

К минусам теплокрасок можно отнести большие сомнения многих экспертов и пользователей в объективности информации, предоставляемой производителем. Основные аргументы противников теплокрасок выглядят следующим образом:

• Полученными испытаниями теплоизоляционных красок украинским Институтом Технической Теплофизики установлен коэффициент теплопроводности краски 0,05 – 0,09 Вт./(м.*К.). Этот показатель соответствует обычным теплоизоляторам и равен характеристикам пористой акриловой смолы. Это не противоречит и логической точке зрения – теплопроводящим материалом краски является акриловое связующее, в котором расположены практически бесполезные микросферы, к тому же их керамическая оболочка является отличным проводником тепла.
• Производитель не предоставляет данные корректных испытаний, заменяя их рекламными маркетинговыми ходами с нагретым утюгом или замерами температуры на поверхности окрашенных объектов. Это не имеет ничего общего с теплопроводностью краски и вызывает сомнения в объективности.
• Установлено, что краска с пористым керамическим наполнителем производилась в США в 70-х годах и использовалась для защиты объектов от нагревания благодаря высокому коэффициенту отражения солнечного излучения. То, что российская теплокраска ничем не отличается от американского аналога, подтверждается и выводами украинского института, который рекомендует ее использование только для тепловой защиты от солнечного излучения.

Рис. 7 Аппарат безвоздушного распыления и пистолет для автоматического нанесения теплокраски

Выбор теплокраски и основные производители

На российском строительном рынке представлен широкий ассортимент жидких теплоизоляторов от различных производителей, при выборе краски необходимо ознакомиться с инструкцией по нанесению, сравнить цены, ведь товар относится к категории дорогостоящих. Определить необходимое количество материала можно по нормам расхода, указанным на упаковке для различного вида обрабатываемых поверхностей.

Корунд

Производитель выпускает широкую линейку красок, основные марки:

• Классик – применяют для отделки внутренних и наружных объектов с рабочим температурным диапазоном от -60C до +250C.
• Фасад – обеспечивает теплоизоляцию наружной поверхности зданий, отличается хорошей паропроницаемостью и влагостойкостью.
• Антикор – наносится на очищенные металлические поверхности или со следами ржавчины, обеспечивает высокую антикоррозионную защиту объектов в процессе эксплуатации
• Зима – марка, предназначенная для нанесения в морозы при температурах до – 10 С.

Средняя цена 10-литровой емкости всех марок Корунд составляет 100 у.е.

Рис.8 Теплоизолирующая краска для труб – варианты нанесения

Астратек

Долговечные краски со сроком службы до 30 лет и температурой покрываемых поверхностей до 150 С., линейка продукции состоит из нескольких марок серого и белого цветов:

• Универсал используют для тепловой изоляции внутренних и наружных стен зданий, краска может выдерживать несколько циклов заморозки, разводится водой.
• Металл выпускают в сером цвете, при эксплуатации покрытие выполняет антикоррозийные функции, может использоваться для окраски металлических объектов и крыш зданий.
• Фасад белого цвета применяют для утепления фасадных стен зданий, имеет повышенную водостойкость и паропроницаемость, вязкая консистенция рассчитана на работу с распылителем или шпателем.

Средняя стоимость 10 л. теплокрасок Астратек составляет 110 у.е.

Рис. 9 Популярные марки теплоизоляционных красок

Броня

Жидкая теплоизоляция Броня состоит из нескольких разновидностей:

• Классик – выполняет функции теплоизолятора в системах отопления и горячего водоснабжения, может использоваться для утепления дымоходов. Краска не подвержена солнечному излучению, защищает обработанные поверхности от коррозии и конденсата, продлевая тем самым срок их службы.
• Антикор – рассчитан на покрытие ржавых объектов из металла, обеспечивая в дальнейшем их высокую антикоррозийную защиту.
• Зима – в состав дополнительно введены присадочные полимеры и гранулы пеностекла, может использоваться зимой при температурах до – 35 С. и рассчитана на эксплуатацию в холодное время, имеет довольно высокую цену – около 162 у.е. за 10 литров.
• Фасад – помимо теплоизоляции выполняет защитные функции, предотвращая образование конденсата, грибка и плесени, имеет высокую паропроницаемость.

Продукция под брендом Броня относится к наиболее бюджетным (за исключением Зима), средняя цена за 10 л. составляет 75 у.е.

Рис. 10 Жидкая теплозащита на крыше

По сравнению с использованием традиционных утеплителей, теплокраска обладает более высокими эксплуатационными свойствами, ее применение позволяет быстро и эффективно окрашивать помещения, отопительные системы, паропроводы и трубопроводы горячего водоснабжения. Своими руками несложно покрасить утепляемый объект валиком или малярной кистью, для получения нужной консистенции, краски разбавляются водой.

эффективность применения, свойства и особенности

Жилые помещения нередко нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Это позволяет значительно сэкономить расходы на обогрев. Чтобы обеспечить комфорт в течение всего года, необходимо принять специальные меры. И с этой целью в настоящее время используется теплоизоляционная краска.

Область применения, состав

Данный вид материала представляет из собой специальную смесь, которая включает в себя такие компоненты как:

• стекловолокна;
• перлит;
• стеклянные вакуумированные шарики;
• пеностекло;
• акриловую дисперсию;
• специальные наполнители;
• воду.

Теплоизоляционная краска может быть использована для покрытия стен снаружи и изнутри, крыш, подвалов и др. Она применяется не только для обеспечения сохранения тепла в помещении, но также с целью гидроизоляции. Ею покрывают отопительные трубы, различные ёмкости – резервуары, котлы и др., чтобы уменьшить теплопроводность. Кроме того, она может быть использована для покрытия транспортных средств и промышленного оборудования.

Функциональные особенности

Внешне теплоизоляционная краска выглядит как паста небольшой густоты. Цвет белый или серый. В процессе применения этого материала важным положительным моментом является то, что при нанесении можно добраться до самых труднодоступных участков. Для покрытия используются:

• распылители;
• малярные кисти:
• валики.

Функциональность покрытия в значительной степени определяется его толщиной. Количество прокрашиваний и как результат толщина слоя определяются типом поверхности, на которую наносится краска, а также разновидностью используемого материала. Срок службы такого покрытия составляет от 12 до 40 лет. Оно способно выдержать температуру от -60 до + 250℃.

Преимущества

Покрытие теплоизоляционной краской имеет ряд преимуществ. К ним относятся следующие^

1. Надёжное удержание тепла.
2. Продолжительный срок службы.
3. Устойчивость к коррозии – препятствие появлению ржавчины на металлических поверхностях и др.
4. Устойчивость к механическим нагрузкам.
5. Устойчивость к УФ-лучам.
6. Низкая масса, что имеет немалое значение для трубопроводов, для фасадов зданий.
7. Пожароустойчивость.
8. Противодействие образованию конденсата и появлению плесени и грибков на покрытых поверхностях.
9. Экологичность.
10. Простота в применении – нанесение теплоизоляционной краски не требует использования сложного оборудования и особых умений.
11. Отсутствие изменения габаритов, т. к. слой краски очень тонкий.

Недостатки

Однако, несмотря на все свои положительные качества, этот материал не лишён и некоторых недостатков. К ним можно отнести:

• дороговизну;
• высокий расход.

Эффективность в сравнении с традиционными утеплителями

Следует также отметить сравнительно низкую эффективность при использовании с целью сохранения тепла в помещении. Для этого такая краска применяется лишь как дополнительное средство в тех местах, где почему-либо не могут быть использованы основные материалы, или применить их достаточно сложно.

Виды теплоизоляционных красок

Существует несколько разновидностей теплоизоляционной краски, которые отличаются друг от друга по составу и области использования. Что касается состава, то такая краска может иметь акриловую или водную основу. А область применения – использование для покрытия поверхностей внутри помещений или фасадов, т. е. только для наружной работы.
Чтобы правильно выбрать теплоизоляционную краску, необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, это поверхность, на которую она будет наноситься, а точнее, материал – бетон, кирпич, металл или дерево. Во-вторых, где именно она будет использоваться – снаружи, или внутри здания. В-третьих, это цвет краски. Иногда производители могут представлять готовые к употреблению краски разного цвета, хотя обычно теплоизоляционные смеси имеют серый или белый цвет.

Для внутренней отделки

Внутри зданий можно применять краску для теплоизоляции как на водной, так и на акриловой основе. Но непременно нужно выбирать разновидность, не содержащую никаких токсичных веществ. Кроме того, учитывать функциональную нагрузку. Газовые и отопительные трубы рекомендуется покрывать краской на акриловой основе. Для стен же можно применять разновидность и на водной основе.

Для работы снаружи

Для покрытия фасадов зданий и стен снаружи следует использовать краски с подходящим названием – «фасад». Они хорошо защищают от влаги и не препятствуют при этом естественной вентиляции. Трубы снаружи, а также металлические гаражные ворота лучше покрывать красками с антикоррозийными свойствами. Для бетонных стен (подвалы, гаражи и др.) подойдут универсальные краски.

Выбирая краску для такой работы нужно непременно учитывать погодные условия окружающей среды – влажность воздуха, зимние холода, воздействие солнечных лучей, атмосферные осадки. Чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности, лучше всего подойдёт краска с высоки уровнем паропроницаемости.

Производители и марки

Чтобы выбрать действительно качественный материал, нужно отдать предпочтение продукции от проверенных и хорошо известных производителей. Существуют марки, которые уже завоевали доверие, т. к. их товар полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к таким материалам. Среди них можно отметить следующие, которые наиболее популярны и надёжны.

• Актерм. Это продукт отечественного производителя. Такая краска обеспечит достаточный уровень паропроницаемости, термостойкости и повышенной агдезии. Выдерживает низкие и высокие температуры – от -600 до +600°С. Это универсальная краска, может применяться для покрытия поверхностей и внутри и снаружи здания. Совершенно нетоксична, подходит для жилых помещений. Материалы этого бренда обеспечивают защиту от коррозии, от влаги, от появления конденсата. Компания производит 15 разновидностей теплоизоляционных красок, имеющих разные свойства и назначения.
• Альфатек. Этот жидкий материал для теплоизоляции представлен несколькими разновидностями краски. Они пригодны для разных поверхностей и разной температуры. Среди них имеется и такая, которую можно использовать даже при очень низкой температуре: около -20°С. При нанесении на металл нет необходимости в особой предварительной подготовке.
• Астратек. Хороший выбор для обработки наружных стен и фасадов, т. к. эта краска очень устойчива к ультрафиолетовым лучам. Однако можно использовать его и для внутренних работ. Отличается тем, что в его составе полностью отсутствуют органические растворители. Потому такое покрытие совершенно нетоксично. Применяется преимущественно в качестве покрытия для промышленного оборудования, котлов и трубопроводов, т. к. обладает высокой термоустойчивостью и сохраняет высокую температуру. Компания Астратек выпускает 6 разновидностей теплоизоляционной краски: «Астратек универсал», «Астратек металл», как ясно из названия, подходит для покрытия металлических поверхностей для защиты от влаги, «Астратек фасад» – для теплоизоляционной обработки зданий снаружи, «Астратек НГ» – противопожарная модификация, «Астратек универсал ВС» – покрытие, которое можно использовать в любой сезон, «Астратек декор-акустик» – не только обеспечивает вспомогательную термоизоляцию, но также обладает акустическим эффектом.
• Броня. Это один из самых известных и распространённых видов жидкого теплоизоляционного материала. Можно приобрести краску даже с огнезащитыми свойствами. А также отлично выдерживает ультрафиолет даже при длительном воздействии.
• Каре. Обладает хорошими тепло- и гидроизоляционными свойствами.
• Корунд. Это универсальная краска, которую можно применять для покрытия поверхностей и внутри, и снаружи помещений. Можно обрабатывать такой краской даже деревянные стены. Эта фирма выпускает множество модификаций: «Классик» – универсальная краска, «Антикор» для металла, защищающий от коррозии, «Фасад» – разновидность для покрытия стен из бетона, причём можно использовать как внутри, так и снаружи, препятствует проникновению влаги, «Зима» – такую краску можно наносить даже при -10°С.
• Тезолат. Эта разновидность краски отличается устойчивостью к инфракрасным и УФ-лучам. Также обладает высоким уровнем показателя паропроводимости. Поэтому отлично подойдёт для наружного покрытия стен и фасадов.
• Тепломет. Этот бренд выпускает даже такую краску, которая способна выдержать более 400°С, а также состав с повышенной эластичностью, способный противостоять деформации около 2 мм.

Подготовка поверхности

Перед тем как приступить к нанесению краски поверхность нужно подготовить и обработать соответствующим образом. Ведь если она очень неровная и грязная, то покрытие не продержится долго, и вообще его нанесение будет лишено всякого смысла.
Непременно следует заделать все щели. Затем удалить гряз, пыль (особенно это касается бетона), жирный налёт, если он есть. Поверхность следует выровнять с помощью машины для шлифовки, щётки, также можно использовать пескоструйный аппарат. После этого нанести специальный состав для грунтовки.

Нанесение краски

Сам процесс окрашивания несложен, как было упомянуто выше, однако непременно следует соблюдать ряд требований, чтобы эффект от этой работы соответствовал ожиданиям. Для проведения такой работы обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты – очки, респиратор, резиновые перчатки.
Краску предварительно нужно тщательно размешать, причем проводить размешивание надо не менее 10-15 мин. вручную, либо 5-7 мин. с помощью миксера, чтобы микрогранулы распределились равномерно. Иногда может потребоваться добавление воды, если это указано в инструкции.

Методы нанесения

Если площадь, которую планируется покрывать, небольшая, а также имеются неровности и углы, то можно использовать для работы кисть (лучше с натуральным ворсом). Если же требуется покрывать большую поверхность, то рекомендуется взять валик, чтобы ускорить работу.
Однако при таком способе неизбежен перерасход краски, причём как при использовании калика, так и кисти. Окончательный слой покрытия составит около 5-6 мм. Это не отразится на качестве работы отрицательно, однако, разумеется, нежелательно, ведь теплоизоляционная краска вовсе не дешёвый материал. Поэтому лучше всего будет использовать специальный распылитель или краскопульт. С его помощью можно не только снизить расход краски, но и нанести её более равномерно, причём это касается даже самых труднодоступных мест.
Наносить теплоизоляционную краску нужно в несколько слоёв. Толщина каждого слоя должна составлять около 0,5 мм. Окончательный слой должен иметь толщину около 1 – 3 мм. Если он составляет 5 мм и более, это говорит о перерасходе материала. После нанесения каждого слоя необходимо дать краске высохнуть в течение 60 мин. В это время микрогранулы, обеспечивающие теплоизоляцию, плотно закрепляются. Впрочем, время высыхания зависит от окружающей температуры и влажности воздуха. Обычно такая информация указывается в инструкции по применению.
По истечении суток после окончательного нанесения на поверхность теплоизоляционной краски можно грунтовать её и проводить работу с финишным покрытием.

Расчет количества краски

Чтобы рассчитать расход материала, нужно непременно учитывать особенности поверхности. Точнее говоря, это касается таких моментов, как:

• тип поверхности: кирпич, бетон, металл или дерево;
• гладкость или шероховатость;
• рельеф поверхности, если он есть;
• способ нанесения краски;
• толщину каждого слоя в процессе покрытия;
• объём работы, т. е. размеры поверхности, нуждающейся в покрытии.

В среднем на 1 м2 требуется 1 л краски, если наносить её в безветренную погоду. При этом толщина слоя составит 1 мм. Однако непременно нужно учитывать перерасход, который зависит от типа поверхности. Для кирпичных, бетонных или деревянных стен он составит примерно от 5 до 12%. Также в этом случае толщина слоя должна быть больше – около 2 мм. Для металлических поверхностей эта цифра составляет от 3 до 6%. Кроме того, если поверхность шероховатая, рельефная или пористая, то расход окажется выше не менее чем на 20%.

Таблица расчета теплоизоляционной краски в зависимости от материала и толщины стены при нанесении кистью.

Материал стены	Толщина материала стены, мм	Толщина слоя краски, мм	Расход краски, л/м³
Бетон	250	2	2,2
	350	1,5	1,65
Кирпич	250	2,5	2,75
	400	2	2,2
	530	1,5	1,65
	670	1	1,1
Пенобетон	200	2,5	2,75
	300	1,5	1,65
	400	1	1,1
Керамзитобетон	200	2,5	2,75
	300	2	2,2
	400	1,5	1,65
Металл	0,4	2,5	2,75
	0,6	2	2,2
	0,8	2	2,2
Дерево	100	2	2,2
	150	1,5	1,65
	200	1	1,1

Советы по выбору краски

Чтобы приобрести подходящую краску для теплоизоляции, нужно учесть некоторые параметры. Какие же именно?

Площадь поверхности, которую планируется покрыть и способ покрытия. Если для работы будет использоваться валик или кисть, то, разумеется, расход материала увеличивается. Также равномерность покрытия окажется меньшей, чем при использовании распылителя или краскопульта. Однако если нужно покрыть небольшую площадь, то вполне можно обойтись без использования такого оборудования.
Цель нанесения теплоизоляционной краски. То есть речь идёт о том, какую именно поверхность нужно обработать: дерево, кирпич или бетон, металл. И соответственно выбирать краску с подходящими свойствами – огнеупорность, антикоррозийность, пожароустойчивость и др. Для внутренних работ обязательно следует использовать краску, не содержащую токсичных компонентов в своём составе.
Цвет. Этот момент тоже имеет значение в зависимости от того, для чего именно будет использоваться теплоизоляционная краска.

Заключение

Покрытие теплоизоляционным материалом даёт хороший эффект. Но оно не способно всегда и везде полностью заменить традиционные материалы для теплоизоляции, чаще её используют с целью усилить их эффективность. Кроме того, при использовании такой краски обязательно нужно соблюдать инструкцию по применению. Иначе покрытие может оказаться совершенно бесполезным.

Видеоматериалы

На данном видео утепляют фасад окраской стен теплоизоляционной краской “Магнитерм”.

Здесь провели небольшой эксперимент с утюгом, покрыв его вторую половину поверхности краской и положив на окрашенную и чистую поверхности по кусочку льда.

В данном видео показан пример использования теплоизоляционной краски для теплоизоляция для труб, трубопроводов.

Здесь общее описание как работает жидкая теплоизоляция, проверили его в действии и провели некоторые опыты.

Теплоизоляционная краска: выбор и применение

Утепление дома при помощи теплоизоляционной краски — отличный способ сэкономить средства и электроэнергию. Чтобы не ошибиться в выборе краски, необходимо ознакомиться с разновидностями и сферой применения теплоизоляционных красок. Поэтому в данной статье рассмотрим основные критерии выбора и ведущих производителей по изготовлению теплокрасок.

Оглавление:

1. Состав и сфера применения теплоизоляционных красок
2. Функциональные особенности теплосберегающей краски
3. Разновидности теплоизоляционных красок
4. Основные советы по выбору теплоизоляционной краски
5. Расчет количества теплоизоляционной краски
6. Основные производители теплоизоляционных красок

Состав и сфера применения теплоизоляционных красок

Состав теплокраски предполагает наличие воды, наполнителей, акриловой дисперсии и добавок в виде стекловолокна, перлита, пеностекла или керамических микросфер. Краска ложится на поверхность довольно толстым слоем в 2-4 мм, который отлично заменяет несколько миллиметров традиционного утеплителя. Преимущество в использовании теплоизоляционной краски — равномерное распределение по всей поверхности. Благодаря этому утеплить рельефные и слабодоступные объекты становиться легче, чем с использованием традиционных утеплителей.

По консистенции теплокраски напоминают густую пасту, которая имеет белый или серый цвет. Поэтому легче наносить теплокраску при помощи распылителя, для равномерного распределения по всей площади.

Качество теплозащиты зависит от того, насколько толстый слой краски нанесен на поверхность. Эксплуатационный срок теплокраски составляет от 12 до 40 лет. У теплоизоляционной краски характеристики температуры довольно обширные от -70°C до +260°C.

Сфера применения теплозащитных красок:

• утепление фасадов домов;
• защита труб от замерзания;
• утепление газопровода, паропровода, водопровода и систем кондиционирования;
• теплоизоляция внутренних и внешних стен, крыш, потолков;
• утепление автомобилей;
• защита котлов от теплопотерь;
• утепление подвальных помещений;
• защита металлических сооружений от теплопотерь;
• сельскохозяйственное производство;
• утепление резервуаров, цистерн и других емкостей;
• утепление промышленного оборудования.

Область применения теплоизоляционных красок довольно широка, и способна конкурировать с традиционными теплоизоляционными материалами.

Преимущества использования теплоизоляционной краски:

• термостойкость, устойчивость к атмосферным осадкам;
• стойкость перед воздействием ультрафиолетового излучения;
• наличие низкого коэффициента теплопроводности;
• долговечность, при правильном нанесении эксплуатационный срок составляет от 12 до 40 лет;
• высокий уровень адгезии;
• водонепроницаемость и антикоррозийность;
• для проведения теплоизоляционных работ не требуется прилагать больших физических и материальных усилий;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• высокий уровень пожаробезопасности;
• использование для теплоизоляции труднодоступных мест.

Функциональные особенности теплосберегающей краски

Теплоизоляционные краски имеют широкий ряд функциональных особенностей:

1. Защитная функция — защита объектов от теплопотерь, защита от проникновения холода, предотвращение появления коррозии, влаги, плесени и грибка.

2. Укрепление окрашиваемых изделий — краска не только защищает покрытие от различных факторов, а также продлевает эксплуатационный срок окрашиваемого изделия.

3. Теплосбережение — основная функция теплоизоляционной краски. Экономия электроенергии позволит сэкономить деньги.

4. Экологичность — теплокраски не выделяют вредных веществ и являются безвредными для здоровья.

Разновидности теплоизоляционных красок

1. По составу теплоизоляционные краски разделяют на:

• теплоизоляционные краски на водной основе;
• теплоизоляционные краски на акриловой основе.

2. По объекту применения выделяют:

• теплоизоляционные краски для стен — подходят для теплоизоляции внутренних и внешних стен, потолков и пола;
• теплоизоляционная краска для труб — используется для окрашивания водопроводов, газопроводов, систем вентиляции и кондиционирования;
• фасадная краска термоизоляционная — подходит только для наружных работ, обладает термостойкостью и влагонепроницаемостью.

Основные советы по выбору теплоизоляционной краски

• определитесь с функциональной нагрузкой термоизоляционной краски;
• рассчитайте необходимое количество материала;
• выберите несколько производителей краски узнайте о составе, различиях, достоинствах и недостатках каждого из них;
• выберите тип краски: для внешних или внутренних работ;
• для фасада выбирайте краску с минимальной водонепроницаемостью и максимальной паропроницаемостью;
• при выборе краски для работы внутри помещения, ознакомьтесь с составом, и проследите, чтобы не было вредных и токсичных компонентов;

• краска для трубопроводов должна обладать максимальной термостойкостью;
• при окрашивании больших помещений или объектов используйте распылитель или компрессор, для равномерного распределения краски;
• для окрашивания небольших площадей подойдет кисточка или валик;
• чтобы обеспечить стойкую теплоизоляцию наносите краску в два-три слоя.

Расчет количества теплоизоляционной краски

Для определения теплоизоляционной краски расхода необходимо учесть некоторые моменты:

• тип покрытия: бетон, керамзитбетон, пенобетон, дерево, кирпич, металл;
• рельефная или ровная поверхность;
• толщина слоя;
• общая площадь предполагаемого покрытия;
• тип и структура краски;
• шероховатости стен;
• для труб — диаметр трубопровода;
• погодные условия;
• способ нанесения краски на поверхность.

Для бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей перерасход краски составляет 5-1О%, а для металлических — от 3 до 6 %. Площадь ровных поверхностей определить легко, но вот если поверхность рельефная или шероховатая следует увеличить объем краски на 15-35 %.

При нанесении краски снаружи помещения в безветренную погоду расход уменьшается на 2-3 %. Средний расход краски на 1 квадратный метр, при толщине слоя 1 мм, составляет 1 л.

Для бетонных стен рекомендуемый слой нанесения краски составляет 1,5 мм, для кирпичных, пенобетонных и керамзитбетонных стен — 2,5 мм, для деревянного помещения — 2 мм, а для металлических стен — 2,5 мм. Соответственно, чем толще слой нанесения краски, тем выше расход материала.

Основные производители теплоизоляционных красок

Теплоизоляционную краску купить возможно на любом строительном рынке или в магазине. Рассмотрим основных производителей теплоизоляционных красок:

1. Теплоизоляционная краска Корунд — представляет различные варианты теплоизоляционных красок.

Сфера применения теплоизоляционных красок Корунд:

• котельные помещения, отопительные системы, паропроводы — с целью охлаждения содержимого труб;
• наружные стены, фасады зданий — для уменьшения теплопотерь;
• для работ внутри помещения с целью теплоизоляции, и как элемент декора;
• внутренние поверхности различных общественных помещений: аэропортов, вокзалов, торговых цетров для предотвращения теплопотерь и придания зданию большей освещенности;
• стены, потолки в ванной, душевой комнате — для уменьшения образований плесени и грибка, теплоизоляции и водостойкости.

Корунд представляет четыре вида теплоизоляционной краски:

• Корунд Классик — продается в банках по 3, 10 кг или в ведре по 20 л. Отлично справляется с теплоизоляцией как внутренних, так и внешних объектов. Температурный режим от -60°C до +250°C. Цена за 10 л — 91 $.
• Корунд Антикор — используется для нанесения на любые металлические поверхности, в том числе и испорчены ржавчиной. Перед нанесением краски достаточно только удалить куски ржавчины при помощи щетки. Цена за 10 л — 104 $.
• Корунд Зима — позволяет проводить работы по нанесению краски даже при низких температурах до -10°C. Это существенно облегчает утепление наружных помещений в зимнее время года. Теплокраска цена за 10 л — 100 $.
• Корунд Фасад — отлично справляется с теплоизоляцией фасадов зданий. Минимальная толщина слоя при нанесении данного покрытия составляет 1 мм. При этом Корунд Фасад имеет высокие показатели паропроницаемости, и низкую водопроницаемость. Цена за 10 л — 96 $.

2. Теплоизоляционная краска Астратек — отличается отсутствием органических растворителей, безвредностью и экологической безопасностью.

Достоинства применения теплоизоляционной краски Астратек:

• толщина защитного слоя от одного до трех миллиметров;
• легкость при нанесении;
• эксплуатационный срок от 15 до 3О лет;
• предотвращение конденсатных образований;
• теплоизоляция самых сложных и труднодоступных поверхностей;
• теплоизоляция горячих поверхностей с максимальной температурой +15О°C.

Астратек предлагает три вида теплоизоляционной краски:

• Астратек Универсал — используется для теплоизоляции как внутренних, так и наружных помещений. Цветовая гамма ограничена двумя цветами: белым и серым. Способна выдержать пять циклов полной заморозки. Разбавляется водой. Термостойкость от -60 до +260°C. Цена: за 10 л — 107 $.
• Астратек Металл — теплоизоляционная краска, имеющая антикоррозийные функции, предназначена для окрашивания металлических изделий, зданий или крыш. Выпускается только в сером цвете. Используется как снаружи, так и внутри помещений. Термостойкость от -60 до +200°C. Цена: за 10 л — 117 $.
• Астратек фасад — применяется с целью теплоизоляции фасада зданий разнообразных строительных конструкций. Выпускается в белом цвете, с возможной калировкой. Имеет высокую вязкость, поэтому наноситься как распылителем, так и шпателем. Имеет высокие водоотталкивающие свойства и отличную паропроницаемость. Цена: за 10 л — 112 $.

3. Теплоизоляционная краска Броня — представлена в виде жидкого керамического покрытия.

Сфера использования:

• теплоизоляция различного вида трубопроводов и теплотрасс;
• фасадная теплоизоляция;
• внутренняя теплоизоляция зданий;
• теплоизоляция цистерн и больших резервуаров;
• промышленная теплоизоляция: покраска вагонов, самолетов и автомобилей.

Рассмотрим разновидности теплоизоляционных красок Броня:

• Броня Классик — применяется для теплоизоляции трубопроводов, водопроводов, отопительной системы и дымоходов. Защищает поверхность от ультрафиолетового излучения, коррозии и конденсата. Продлевает срок службы, окрашиваемых изделий. Цена: 67 $ за 10 л.
• Броня Антикор — используется для теплоизоляции металлических объектов. Легко наносится даже на ржавую поверхность. Обладает высокими антикоррозийными свойствами. Цена: 83 $ за 10 л. Броня Зима — включает в состав специальные акриловые полимеры и микрогранулы пеностекла. Благодаря этому выдерживает довольно низкие температуры, и применяется в зимнее время года. Минимальная температура нанесения краски Броня Зима составляет -35°C. Цена: 162 $ за 10 л.
• Броня Фасад — теплоизоляционная краска, минимальный слой нанесения которой составляет один миллиметр. Имеет высокий коэффициент паропроницаемости. Защищает фасад зданий от образования грибка, плесени и конденсата. Цена: 75 $ за 10 л.

При использовании теплокраски отзывы покупателей показывают действительно хорошие результаты: уменьшение теплопотерь и экономию электроэнергии.

что такое краска утеплитель, характеристики и применение

Теплоизоляционная краска и ее составы разрабатывались изначально для окраски корпусов космических аппаратов и самолетов, как утеплитель для стен применять ее стали относительно недавно, но материал постепенно набирает популярность.

Жидкая теплоизоляция – что это такое

Краска выпускается на водной и акриловой основе, уникальные теплоизолирующие качества ей придают микроскопические полые керамические сферы, заполненные вакуумом. Равномерное нанесение краски слоем в пару миллиметров позволяет без потери внешнего вида утеплить снаружи здания с различными рельефами, что невозможно сделать при любом другом теплоизоляторе.

Краска утеплитель обладает следующими основными техническими характеристиками:

• Температурный режим — +260…-60 °С.
• Теплопроводность 0,0012 Вт/м °С.
• Высокая степень адгезии к любым основаниям – от 1,2 МПа к стали до 2 МПа к кирпичу.
• Низкое водопоглощение – 0,03 мг/м*ч*Па.
• Высокая паропроницаемость.
• Устойчивость к УФ-излучению.
• Высокая укрывистость – расход на слой толщиной 1 мм 0,5 л/м2.
• Долговечность покрытия – 12…40 лет.

Высокая укрывистость делает краску экономичной: при стоимости за ведро 10 л. от 67 до 162 $, стоимость 1м2 покрытия составит 9…12 $, что сопоставимо с ценой других видов утепления, но при этом значительно уменьшаются трудозатраты. Время нанесения краски для утепления стен значительно меньше, чем при традиционной теплоизоляции.

Единственный значимый минус данного способа теплоизоляции – высокая стоимость материала.

Основные производители

На сегодняшний день утепляющая краска производится несколькими компаниями, купить такие марки, как:

• Корунд.
• Астратек.
• Броня.
• Магнитерм.
• Теплос-Топ.

Их можно встретить сегодня в любом строительном гипермаркете в пластиковой таре по 3, 5 или 20 литров.

Марка «Корунд» выпускается в модификациях: Классик, Антикор, Зима, Фасад.

Марка «Астратек» присутствует на рынке в видах: Универсал, Металл, Фасад.

Марка Броня производит разновидности краски: Классик, Антикор; Зима, Фасад.

Марку «Магнитерм» составляют продукты: Стандарт, Фасад, Норд, Антипирен, Антикор, Антиконденсат, Биоцид и 600+.

Марка «Теплос-Топ» универсальна.

Причем это не полный перечень марок и производителей.

Уже по названиям можно определить сферу применения каждого состава:

• Классик, Стандарт применяют для окрашивания и теплоизоляции горячих и холодных трубопроводов.
• Антикор, Металл — защита от коррозии металла.
• Фасад – для экстерьерного применения.
• Зима, Норд – для работы при минусовой температуре.
• Антипирен обладает повышенными огнезащитными свойствами, предназначен для внутренних металлоконструкций и древесины.
• Биоцид имеет в составе антисептик и фунгицид для защиты от плесени и грибка.
• «Магнитерм 600+» — краска для теплоизоляции особо горячих поверхностей.

При покупке краски для утепления стен обязательно требуйте сертификат соответствия на материал от производителя: стоимость составов высока, на рынке встречается большое количество подделок. Основной критерий выбора — теплопроводность (у лучших образцов — 0,0012 Вт/м °С, до 0,003 Вт/м °С у менее эффективных составов).

Сфера применения

Составы предназначены для применения снаружи и изнутри здания, покраски различного оборудования и трубопроводов с целью предотвращения теплопотерь, антикоррозионной защиты металла и предотвращения образования конденсата, поражения конструкций плесенью и грибком.

Краска-теплоизолятор применяется для:

• Наружной окраски фасадов зданий.
• Интерьерной окраски стен и потолков, пола.
• Утепления различных трубопроводов: газопроводов, паропроводов, водопроводов.
• Теплоизоляции рефрижераторов.
• Утепления подвалов и цокольных помещений.
• Теплоизоляция с одновременной антикоррозионной защитой сооружений из металла, различных емкостей и промышленного оборудования.

Специалисты советуют применять краску как дополнительный утепляющий слой к основной системе утепления, хотя производители предоставляют все требуемые сертификаты соответствия на краску, как теплоизолятор.

Применение краски на любых поверхностях предотвращает появление конденсата, плесени и грибка, уменьшаются затраты на отопление и кондиционирование на 30–40%. Кроме коммуникаций, хороший результат дает применение краски на оконных рамах и откосах – она предотвращает появление мостиков холода.

Методы работы с жидкой термоизоляцией

Для уменьшения расхода краски поверхности должны быть идеально выровнены, обезжирены и огрунтованы. Консистенция краски имеет вид жидкой сметаны или пасты, слишком густой состав можно развести водой. Жидкая термоизоляция наносится несколькими способами:

• Краскопультом.
• Валиком.
• Кистью.

Большие по площади поверхности лучше окрашивать с помощью краскопульта, это позволит выровнять толщину слоя и уменьшит расход краски. При интерьерной окраске проще использовать валик, мелкие детали лучше окрашивать кисточкой.

Минимальная толщина слоя – 0,4 мм, выполняется 2-3 слоя на высохший предыдущий слой. жидкие теплоизоляторы для утепления стен экологичны, не выделяют вредных веществ, безопасны, имеют группу горючести Г1 – слабогорючая.

Работу по окраске можно выполнять при температуре до -10°С, хотя разновидность теплокраски – теплоизолирующая краска Броня Зима позволяет проводить работы до -35°С.

Составы можно колеровать акриловыми или минеральными (в зависимости от основы) пигментами в любой нужный цвет.

Заключение

Несмотря на имеющиеся у производителей составов сертификаты, обещающие эффективность слоя в 1 мм теплоизолирующей краски равную 5 см пенополистирола, опытные строители все же рекомендуют применять жидкий утеплитель в качестве дополнительной теплоизоляции. Краска для утепления стен применяется очень редки или вовсе не применяется. Возможно, за теплокрасками – будущее, пока же основная масса потребителей находится на позиции выжидания.

характеристики и отзывы о производителях

Краска теплоизоляционная известна современному потребителю не столь давно. Однако уже сегодня она нашла своих почитателей. Помимо прочего, замену ей бывает найти очень сложно, несмотря на то что стоимость данной продукции достаточно высока.

Производители постоянно совершенствуют свою продукцию и делают материал более привлекательным по стоимости и качеству для своих потребителей. В состав данных красок входит акриловая дисперсия, наполнители и добавки, перлит, стекловолокно, керамические микрогранулы, пеностекло и вода. Все это позволяет получить состав с соответствующими качественными характеристиками.

Такая краска может быть нанесена на поверхность толщиной, в среднем, в пределах 4 мм. И этого будет достаточно, чтобы заменить традиционную теплоизоляцию в несколько десятков миллиметров. Технология использования краски, как правило, указана на упаковке, об этом должен позаботиться каждый производитель.

Состав краски позволяет наносить ее на поверхность максимально равномерным слоем и помогает утеплять даже самые труднодоступные места, где нет возможности укрепить теплоизоляцию обычным способом, что, например, касается чердаков или углов зданий.

По консистенции описываемые в статье составы напоминают пасту серого или белого цвета, которая может колероваться. Наносить их лучше всего методом распыления, это позволит обеспечить равномерный слой. Кстати, чем более толстым слоем будет нанесена краска теплоизоляционная, тем более длительным окажется срок ее службы, который иногда достигает и 40 лет.

Условия эксплуатации определяются температурным режимом. Для каждого состава он свой, но в среднем изменяется в пределах от -70 до +260 °С.

Основные преимущества теплоизоляционных красок

Описываемые в статье составы способны претерпевать воздействие высоких температур, они устойчивы к солнечным лучам и атмосферным осадкам. Краска имеет незначительный коэффициент теплопередачи, а также высокую степень сцепления со всеми известными материалами, благодаря чему теплоизоляция может быть нанесена даже в труднодоступные места.

После высыхания поверхность получается долговечной, а при использовании не предусматривает подготовки специального оборудования. Следует при этом помнить, что слой полученной теплоизоляции имеет высокую устойчивость к механическим нагрузкам, но отличается высокой степенью пожароопасности.

Основные особенности

Краска теплоизоляционная отличается от классических видов утеплителей. Она может использоваться как внутри, так и снаружи зданий. Если проводить сравнение с традиционными материалами, которые предназначены для утепления, то краска имеет жидкую структуру. Такие материалы поставляются в специальных емкостях. Технология их применения отличается от методики использования традиционных лакокрасочных материалов и напоминает малярные работы.

Жидкие утеплители относятся к новейшим материалам и получили широкое распространение сравнительно недавно. Помимо краски, вы можете встретить в ассортименте строительных материалов и другие виды жидкой теплоизоляции, которая представлена пеноизолом. Это теплоизоляционная краска «Корунд», которая иногда заменяется жидким пенопластом или пенополиуретаном. Для их нанесения используется специальный инструмент.

Цена жидкой теплоизоляции выше по сравнению с простой краской, поэтому для утепления дома придется выложить значительную сумму. Причем самому использовать такие материалы довольно проблематично, а значит, в стоимость следует включить и цену работ. Например, если использовать пеноизол, то стоимость материала не очень высока, а вот цена на работы по его нанесению может шокировать. Но если вникнуть в возможности жидкой теплоизоляции, то можно отметить, что ее применение оправдано, так как это инновационный материал, который в полной мере выполняет свои функции.

Основные производители

Краска теплоизоляционная известна современному потребителю продуктами российских, украинских и немецких компаний. Среди первых можно выделить: «Изоллат», «Корунд», «АЛЬФАТЕК», «Броня». Тогда как самыми известными фирмами по производству утеплительных красок в Украине выступают: «ТСМ Керамический», «Керамоизол», «Термосилат», «Тезолат».

Первое производство такого материала появилось до 2000 года в Украине, поэтому вся продукция, используемая сегодня на строительных площадках России, является товаром украинского и отечественного производства. Однако на полках магазинов можно встретить и теплоизоляционную краску компании Thermo-Shield, которая производится в Германии.

Отзывы о краске для теплоизоляции марки «Изоллат»

Жидкая теплоизоляционная краска изготавливается компанией «Изоллат». Данный материал используется для покрытия фасадов, стен, а также крыш зданий, и, по словам потребителей, тепло с его помощью удерживается внутри достаточно эффективно.

Использовать данный состав можно для котельного и промышленного оборудования, а также для трубопроводов разного назначения. Сюда можно отнести и металлические конструкции. Эксплуатация данной смеси возможна при широком диапазоне температур, которые изменяются в пределах от -60 до +500 °С. При этом обеспечивается не только тепло-, но и отличная шумоизоляция, а также антикоррозийная защита. Кроме того, изделия будут защищены от образования конденсата.

Такие теплоизоляционные краски для стен представляют собой водоэмульсионные суспензии, которые разработаны на основе нанотехнологий. Как утверждают производители, в основе состава лежат полукерамические микросферы, которые наполняются разряженным воздухом, насыщая полимерную жидкую композицию. Потребители отмечают, что нанесение краски легко осуществить распылителем или кистью, а после высыхания на основании образуется прочный полимер. Это качество исключает перерасход смеси, обеспечивая равномерность покрытия. Использовать же краску можно для теплоизоляции:

• трубопроводов;
• металлических конструкций;
• фасадов;
• дымовых труб;
• кровли;
• технологического оборудования;
• задвижек;
• резервуаров;
• ангаров;
• вентиляционных воздуховодов;
• нефтедобывающего оборудования;
• внутренних помещений.

Характеристики теплоизоляционной краски марки «Изоллат-Эффект»

Данная теплоизоляционная краска, характеристики которой будут представлены ниже, имеет довольно широкую область использования. Ее теплопроводность составляет 0,027 Вт/м·С, тогда как плотность варьируется в пределах от 160 до 180 кг/м³. Что касается паропроницаемости, то этот параметр составляют 0,012 мг/м²·ч·Па.

Эксплуатироваться покрытие при правильном нанесении может в течение 15 лет. Но неправильное применение способно оказаться причиной нарушения эксплуатационных качеств. Применяться данный состав может на промышленном оборудовании, имеющем температуру теплоносителя до 650 °С.

Данная теплоизоляционная краска, отзывы о которой носят лишь положительный характер, не выделяет вредных веществ для здоровья человека, поэтому ее можно назвать экологически безопасной. На 1 м² будет достаточно 1,65 л состава.

Отзывы о краске «Корунд»

Теплоизоляционная краска «Корунд», по мнению покупателей, предназначена для утепления конструкций и предотвращения образования конденсата, который может образовываться на стенах и трубах.

В ее состав входят фиксаторы и катализаторы, связующая основа, антикоррозийные добавки и высококачественный акрил. Эксплуатироваться поверхность после высыхания может при диапазоне температур от -65 до +260 °С. Состав обладает качествами низкой паропроницаемости и гигроскопичности.

Нанесение может осуществляться на большинство отделочных материалов по типу пластика, бетона, кирпича или металла. Со слов покупателей, такие теплоизоляционные краски фасада позволяют защитить его поверхность. Они уменьшают теплопотери и оберегают от негативного воздействия окружающей среды, влаги и перепадов температур.

Эффективность использования

Необходимо уделить особое значение характеристике, которая называется энергоэффективностью. Покупатели отмечают, что сверхтонкая теплоизоляция толщиной в 1 мм, создаваемая описанной краской, превосходит любой другой листовой или рулонный материал, толщина которого варьируется в пределах от 50 до 70 мм.

Отзывы о теплоизоляционной краске компании «Броня»

Теплоизоляционная краска «Броня» предназначается для защиты металлических конструкций, фасадов, емкостей и других сооружений. Это паста белого цвета, которая может наноситься шпателем или любым другим подходящим приспособлением. После застывания в течение 24 часов на поверхности образуется твердый слой. Как утверждают пользователи, его толщина не должна превышать 6 мм, а конечное значение будет зависеть от требуемого эффекта. Следует помнить, что последующее увеличение толщины слоя не позволит добиться улучшения свойств.

Смесь представляет собой универсальный состав, который предназначается для ремонтных и строительных работ. По отзывам, данная жидкая теплоизоляция надежно защищает жилые дома от сырости и холода. С ее помощью можно значительно снизить потери тепла в трубопроводах отопления и цистернах. Возможно утепление внутренних перегородок, а также кровельных конструкций и отделка новых помещений. Как утверждают пользователи, данная теплоизоляционная краска для труб и других конструкций может быть нанесена почти любым инструментом и на любую поверхность.

Расход состава

Адгезия находится на высоком уровне, а срок службы достигает 15 лет. Одного литра краски будет достаточно на квадратный метр, что, по мнению покупателей, является приемлемым показателем. Но конечное значение будет зависеть от разных факторов. Среди них можно выделить, например, неровную поверхность, которая негативно скажется на расход смеси.

Отзывы о теплоизоляционной краске от производителя «Термосилат»

Для проведения строительных или ремонтных работ вам тоже может понадобиться теплоизоляционная краска. Характеристики, температура ее использования должны быть вам известны для продления срока эксплуатации обрабатываемой поверхности. Как утверждают пользователи, цвет покрытия может быть светло-белым или светло-серым, что будет зависеть от марки. Если же есть необходимость, то смесь можно колеровать, используя каталог образцов цвета.

Плотность покрытия в жидкой форме варьируется в пределах от 550 до 650 кг/м³, что касается времени высыхания пленки покрытия, то этот период составляет 3 часа. За сутки пленка будет способна поглотить воды в количестве 0,16 г/см², что, как утверждают покупатели, является оптимальным значением. Коэффициент теплоотдачи покрытия составляет 18 Вт/(м2·К), тогда как теплопроводность равна 0,0018 Вт/(м·К).

Температура эксплуатации

Эксплуатироваться новая поверхность, как утверждают покупатели, может при рабочем диапазоне температур в пределах от -50 до +190 °С. Пиковая температура эксплуатации достигает 260 °С, а использоваться названное покрытие (при нанесении с соблюдением всех условий) может в течение 10 лет.

Заключение

В продаже сегодня представлены теплоизоляционные краски в широком ассортименте. Вы можете выбрать того или иного производителя, но, предпочитая «Термосилат», вы получите возможность использовать высокотехнологичный композитный материал, который выполняется на водной основе.

Предназначается данная смесь для использования в промышленности и частном строительстве, сельском хозяйстве и энергетике. В состав смеси входят вакуумические керамические или стеклянные наполнители, пигменты, пластифицирующие и полимерные латексы.

Жидкая теплоизоляция. Доказательства неэффективности

Уже лет десять, а то и больше, с любопытством наблюдаю попытки производителей жидкой керамической теплоизоляции внедриться в рынок фасадных утеплителей (и не только).

Когда эта тема затронула мой личный карман, стало уже не смешно. Жильцов моей девятиэтажки добровольно-принудительно поощряют утеплить стены теплоизоляционной краской местного производителя (LIC CERAMIC), в рамках какой-то там государственной инициативы. Пришлось заняться вопросом вплотную — найти документацию, доказывающую отсутствие эффективности этих материалов, порыться в строительных журналах и на профессиональных форумах. Да и пару учебников «по диагонали» прочитал. Постарался систематизировать все найденное по теплокраскам для того, чтобы выступить на собрании жильцов, ну и решил поделиться здесь.

Что такое жидкая керамическая теплоизоляция?

Производители по-разному презентуют свои краски-утеплители: кто-то пишет о рассекреченных разработках NASA, кто-то о российском прорыве в нанотехнологиях и ожидании Нобелевки за изобретение. Суть же жидкой керамической теплоизоляции одна — боросиликат натрия в виде полых шариков размером в несколько десятков микрон и полимеры.

Заявляются примерно следующие параметры энергоэффективности жидких утеплителей: отражение инфракрасного теплового излучения до 98%; коэффициент теплопроводности не выше одной тысячной Вт/(м∙К). Один миллиметр теплоизоляционной краски соответствует полуторасантиметровому слою минеральной ваты (некоторые производители наглеют до 5-6 см, например у Корунда).

Доказательная база от производителей теплокрасок

У большинства теплоизоляционных красок подтверждение эффективности строится на дипломах выставок и бумаг из НИИ Сантехники (сопротивление ожогам при покраске горячих труб и вентилей), протоколе сертификационных испытаний электромеханической лаборатории, с аттестатом аккредитации No RU.001.21ДМ30 сфера применения которого в лесопромышленной продукции и таре, мебели и обоях. В каждой стране есть свои пути экспертной оценки этого продукта.

Потребителям демонстрируются сертификаты добровольной сертификации, за экспертизу платит клиент. Методики можно разработать под предоставленный материал и на бумаге будет тот результат, который устроит заказчика.

Какая доказательная база у термокрасок? Конкретно в моем случае (LIC CERAMIC) это:

• Санитарно-эпидемиологическое заключение и соответствие ГОСТ на стойкость к статическому влиянию жидкостей.
• Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
• Общие требования к безопасности по вредным веществам и пожарная безопасность.
• Не подлежит обязательной сертификации.
• Так же есть экспертное заключение частной строительной компании на соответствие техническим условиям (без описания процедуры проводимых измерений).
• Бумажечка «Про теплофизические характеристики ЖКТ» от НИИ Строительных Конструкций, в которой сказано, что в приложении отсутствуют данные по расчетным характеристикам этих покрытий, так как не было установлено четких значений теплофизических свойств этого класса материалов.

Нет сертификатов соответствия, протоколов испытаний по ГОСТам «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные» и «Методы определения сопротивления паропроницанию» как у местного производителя, так и у остальных теплокрасок, на сайтах которых мне пришлось побывать.

Ни один из производителей ЖКТ не опубликовал протоколы честного независимого измерения коэффициента теплопроводности какой-нибудь из этих красок по ГОСТ 7076-99. Хотя, ТермоШилд, все же, заказал такие испытания в НИИСФ, в испытательной лаборатории теплофизических и акустических измерений. У них получилось 8% экономии при 5 мм краски.

Почти всегда в техданных нано красок используются единицы измерения, не предусмотренные ГОСТом. То есть сравнить расчеты можно только после конвертации в легитимные ед. измерения, а это на вскидку не каждому под силу.

Доказательства неэффективности жидкой теплоизоляции

Прежде, чем перейти к расчетам, следует сказать о неудачном опыте уже попробовавших данный вид теплоизоляции. Речь идет о нашумевшем в свое время случае с утеплением многоэтажки в Риге по адресу ул.Иерикю, 44 в 2009 году. Немного подробнее здесь.

Опыт Альтона Кинга из Массачусетса, утеплившего дом исключительно термокраской SuperTerm. Дело закончилось судом. Все подробности (в том числе фото из зала суда) по ссылке.

Обман на примере ТермоШилда

Выше я упоминал о заказанных ТермоШилдом испытаниях в НИИСФ, там же есть ссылка на полный текст. Что же с ними не так? Расчетная экономия получилась благодаря использованию авторами странного коэффициента излучения поверхности, взятого 0.25, в несколько раз меньшего, чем стандарт для акриловой краски, то есть величины, близкой к 1 для теплового излучения бытовой температуры. Это число возникло ниоткуда. В списке использованных лабораторией методик испытаний какая-либо методика измерения данного параметра не выявлена. Следовательно, данная расчетная экономия имеет право считаться воображаемой.

Оценка теплопроводности по ГОСТ 26254 поверенным прибором ПИТ-2 не выявляет теплоизоляционных свойств такой термокраски.

Оценивание тепловых потоков через образец из одного из найденных протоколов испытаний показывает следующее:

1. Полиуретан листовой 5 см — расчетные параметры от 16.02 до 24.89 (погрешность измерения 55% (!!!))
2. Полиуретан листовой 5 см, покрашенный жидкой керамикой — от 17.08 до 19.81 с погрешностью 16%.

Лаборатория публикует такое заключение: средний уровень тепловых потоков через полиуретан без покрытия — 19,21, покрашенный термокерамикой — 18,53. Теплопотери снижены до 4% (не забываем о погрешности в 55%).

Обман на примере Изоллата

Один из производителей (Изоллат) заявляет теплопроводность своего покрытия от двух до семи тысячных Вт/(м∙К). При этом, теплопроводность газа при низком вакууме от давления не зависит, поэтому теплопроводность покрытия и не может быть ниже, чем 0,02 Вт/(м∙К), а в бытовых условиях этот параметр гораздо выше.

В свою очередь, близкой к теплопроводности воздуха является теплопроводность ППС — 0,037 до 0,041 Вт/(м∙К), примерно в два раза выше воздуха. Низкая плотность пенополистирола дает возможность приблизиться к этим параметрам и составляет 40 — 100 кг/м3. Плотность же термокраски Изоллат составляет 280 кг/м3.

Теплопроводность Изоллата физически не может быть ниже 0,1 Вт/(м∙К) и занижена производителями в десятки раз.

Зарубежный опыт исследования жидкой керамической теплоизоляции

С зарубежными исследованиями жидких утеплителей на основе керамики можно ознакомиться в статье из профессионального журнала Строительный эксперт 2010 No07-08, статья называется «Жидкие теплоизоляционные покрытия: Сказка о голом короле». Материал можно назвать исчерпывающим по данной теме для рядового потребителя. Дает представление о нанокрасках и методах их «внедрения в массы».

Существуют немецкие испытания ТермоШилда с образцами, покрытыми нанокраской, простой фасадной краской и «нулевыми» образцами без покрытия. Рекомендую ознакомиться, испытания качественные и с иллюстрациями. В заключении сказано, что образцы покрашенные «ТермоШилд» не дали ожидаемого термоизоляционного эффекта.

Статья немецкого инженера Вольфрама Зельтера, члена комиссии по экологии VSLF о том, можно ли сократить расходы на отопление с помощью краски.

В 2009 году в лаборатории «Академстройиспытания» при РГСУ была проведена научно-исследовательская работа «Изучение влияния универсальных керамических материалов Астратек и Moutrical на теплопроводность». Опубликован отчет: коэффициент теплопроводности Астратек на бетонных образцах 0,053 Вт(м∙C). У Moutrical на бетонных образцах 0,082 Вт(м∙C). Толщина теплоизоляционного слоя, рекомендуемая производителем в 2-4 мм не обеспечивает предписанное СНиП 2-3-79 (1998) термическое сопротивление ограждающих конструкций зданий.

Степень черноты термокрасок колеблется в районе 0,9. Это говорит о том, что инфракрасные лучи средних температур отапливаемых помещений они не могут отражать.

Область применения теплоизоляционных красок

Использовать эту товарную группу в качестве фасадного утеплителя нельзя. Один из примеров:

Швы, покрашенные жидкой керамической краской, после отопительного сезона

На что действительно способны жидкие утеплители с керамическими шариками:

• Хорошее отражение солнечного излучения (любая глянцевая белая краска хорошо с этим справляется)
• Предохранение работников котельных от случайных ожогов об трубы (так называемый «Эффект туалетной бумаги»).

На видео ниже этот эффект подробно рассмотрен.

Часто продавцы приводят в качестве доказательств термограммы с тепловизоров — фото окрашенных участков фасада, на которых краска выглядит голубой латкой на фоне неутепленных частей стены. Нашел весьма интересный пример того, как тепловизор реагирует на цвета:

Форумчанин с Forumhouse покрасил стену дома бежевой и белой водоэмульсионкой. Наклеил пару лоскутов черной изоленты.Белый, бежевый и черный цвета.

Как видит цвета тепловизор

Другие материалы по теплоизоляционным краскам

Ссылка на прекрасную статью «О реальных физических свойствах и возможностях теплоизолирующих красок» в профессиональном издании Промышленная теплотехника 2006, 28(5): 93-96 от профессоров Института технической теплофизики НАН Украины.

Несколько ссылок на плодотворные дискуссии по краскам-утеплителям: тема на Forumhause, Фасадный форум.

Поделиться с друзьями

Похожее

Похожие записи

— Изоляционная краска — isonem

Теплоизоляционная краска для внутренних и наружных работ

THERMAL PAINT на основе эластомерной смолы, содержит специальные вакуумные микросферы, обладает паропроницаемостью, на водной основе, с низкой теплопроводностью, высокой способностью поглощения солнечного света и высокой теплопередачей поверхности. Его действие — это научно подтвержденная специальная изоляционная краска, обеспечивающая тепло- и гидроизоляцию внутренних и внешних фасадов.Это обеспечивает экономию энергии для зданий до 40% в зависимости от количества слоев приложения в расходах на отопление и охлаждение. Когда ISONEM THERMAL PAINT со специальными вакуумными микросферами используется в качестве краски для внутренних стен, она отражает тепловое излучение, генерируемое внутри, во внутреннюю среду, а при нанесении снаружи — поступающее лучистое тепло отражается обратно наружу. При использовании на крышах он отражает минимум 80% солнечных лучей благодаря своей формуле, усиленной керамикой.Хотя вода никогда не проходит с поверхности пленки, на которую нанесена термокраска Isonem, влага внутри здания испаряется от конструкции.

НЕДВИЖИМОСТЬ

· Радионт теплостойкость.

· Экономия до 40% энергии.

· Применяется для внутренних и внешних поверхностей.

· Затраты на рабочую силу низкие и легкие в применении.

· Предотвращает образование влаги и плесени в стене.

· Имеет водо- и звукоизоляцию.

· Обладает поздней воспламеняемостью и негорючестью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертификат: TSE K 127 THERMAL PAINTS

Класс: КРАСКА ДЛЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

Яркость: N / A (не применяется)

Сопротивление истиранию во влажном состоянии (мкм): КЛАСС II

Укрывистая способность (м ² / л): КЛАСС I

Толщина сухой пленки: КЛАСС E ₅

Размер зерна: КЛАСС S ₂

Проницаемость для водяного пара (м): КЛАСС II

Пропускная способность воды (кг / м) ² .h ^0,5 ): КЛАСС W ₃

Покрытие трещин (мкм): не требуется, КЛАСС A ₀

Проницаемость для углекислого газа (г / м ² .d): не требуется, КЛАСС C _O

Значение поверхностной теплопередачи (ԑ): мин. 0,80

Значение поглощения солнечного света (α): 0,820, мин. 0,80

Термостойкость поверхности краски (R _S ): 0,0495 ± 1,5%

Коэффициент теплопроводности (Вт / мК): 0,023, λ <0.060

Ударопрочность: без трещин и разрывов

· Плотность (25 ° C, г / мл): 0,85 ± 0,10

· pH (25 ° C): 7,0 — 9,0

· Вязкость (25 ° C, мПа.с): 12500 — 13500 Документы на продукт

Подготовка поверхности: На наносимой поверхности не должно быть грязи, масла, пасты, смазки, незакрепленных частей и других посторонних материалов.Соответствующий выбор грунтовки для поверхности производится в соответствии со следующей таблицей. ISONEM UNIVERSAL PRIMER (разбавленный водой 1: 7 — 1 часть грунтовки, 7 частей воды) изоляцию и грунтовку под краску следует наносить одним слоем с расходом 100 — 200 г / м². Затем грунтовке дают высохнуть в течение 4 часов.

Способ нанесения: ISONEM THERMAL PAINT необходимо тщательно перемешать перед использованием. При наружном применении можно нанести от 2 до 3 слоев валиком или кистью, не разбавляя продукт.Наносить в 1 или 2 слоя в зависимости от цвета и укрывистости. При кровельных покрытиях рекомендуется наносить 2–3 слоя. Рекомендуется окрашивать каждый слой перпендикулярно предыдущему. Его можно наносить с учетом процессов сушки. Второй и третий слой следует наносить после высыхания первого слоя. Подождите 4 часа между двумя слоями.

ЦВЕТ: Белый и все желаемые цвета могут быть изготовлены в любом цвете.

РАСХОД: Для наружных работ; 1 л / м² (мин.Толщиной 1 мм)

Для внутренних работ; макс. 300 мл / м².

УПАКОВКА: Ведро из полипропилена 5 л, 10 л и 18 л. 5 л: 3,5–5 м² / ведро, 10 л: 7–10 м² / ведро, 18 л: 12–18 м² / ведро.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты изготовления при хранении в оригинальной, невскрытой, неповрежденной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить плотно закрытым в сухом прохладном месте.

ВАЖНО: Увеличение или уменьшение потребления может привести к неэффективности и побочным эффектам.

Поверхность должна быть защищена от дождя, воды, механических нагрузок и ударов в течение 24 часов во время и после нанесения.

…

.

Добавка для изоляционной краски и керамической изоляционной краски для дома HY-TECH Insulation paint products

Изоляционная краска HY-TECH уменьшит ваши счета за коммунальные услуги и повысит комфорт в вашем доме или коммерческом здании. Теперь вы можете оставаться теплее зимой, прохладнее летом и использовать меньше энергии, просто нанеся эту замечательную керамическую изоляционную краску для дома космической эры.

Изоляционные краски защищают окрашенную поверхность от тепла так же, как мини-термосы, отражая тепло обратно к источнику.Эта отражательная способность удерживает тепло летом и отражает тепло обратно зимой, резко сокращая затраты, необходимые для отопления или охлаждения дома, при одновременном повышении уровня теплового и акустического комфорта.

Компания Hy-Tech Thermal Solutions , партнер NASA Technology Partner , использовала ресурсы технологии изоляционной керамики NASA для производства добавки к керамической краске, которую можно смешивать с краской и придавать этой краске изоляционные свойства. Добавку можно использовать с любым типом или маркой краски, латекса, масляной основы, эпоксидной смолы, для внутренних или внешних работ, чтобы обеспечить комфорт в доме круглый год.

Продукты:
Изолирующая добавка Hy-Tech для краски:
Простая в использовании изоляционная добавка для добавления в вашу краску, чтобы сделать эту краску изоляционным покрытием. Просто добавьте в краску эту нетоксичную мелкодисперсную порошкообразную добавку, чтобы придать краске теплоотражающие свойства.

Предварительно смешанная изоляционная краска Hy-Tech:
Полная линейка готовых к использованию изоляционных красок премиум-класса и промышленных покрытий для любых поверхностей, в том числе…

1. Внутренняя и внешняя изоляция дома Краска для потолков, стен и сайдинга.
2. Краска лучистая барьерная для чердаков
3. Изоляционные краски для крыш
4. Металлические покрытия для автомобилей, судостроения и промышленности, которые изолируют, защищают от ржавчины и уменьшают передачу звука

Все предварительно смешано на заводе, все заполнено изоляционной керамикой, нечего добавлять, просто откройте банку и смахните свои счета за электроэнергию!

Независимо от вашего выбора, керамическая изоляционная добавка Hy-Tech для смешивания с вашей краской или одна из наших готовых к нанесению заводских изоляционных красок, использование этих продуктов сократит ваши счета за коммунальные услуги, создаст более комфортный дом и окупит в экономии энергии год за годом !!

Как работают эти продукты .

Добавка для изоляционной краски и керамической изоляционной краски для дома HY-TECH Insulation paint products

Изоляционная краска HY-TECH уменьшит ваши счета за коммунальные услуги и повысит комфорт в вашем доме или коммерческом здании. Теперь вы можете оставаться теплее зимой, прохладнее летом и использовать меньше энергии, просто нанеся эту замечательную керамическую изоляционную краску для дома космической эры.

Изоляционные краски защищают окрашенную поверхность от тепла так же, как мини-термосы, отражая тепло обратно к источнику.Эта отражательная способность удерживает тепло летом и отражает тепло обратно зимой, резко сокращая затраты, необходимые для отопления или охлаждения дома, при одновременном повышении уровня теплового и акустического комфорта.

Компания Hy-Tech Thermal Solutions , партнер NASA Technology Partner , использовала ресурсы технологии изоляционной керамики NASA для производства добавки к керамической краске, которую можно смешивать с краской и придавать этой краске изоляционные свойства. Добавку можно использовать с любым типом или маркой краски, латекса, масляной основы, эпоксидной смолы, для внутренних или внешних работ, чтобы обеспечить комфорт в доме круглый год.

Продукты:
Изолирующая добавка Hy-Tech для краски:
Простая в использовании изоляционная добавка для добавления в вашу краску, чтобы сделать эту краску изоляционным покрытием. Просто добавьте в краску эту нетоксичную мелкодисперсную порошкообразную добавку, чтобы придать краске теплоотражающие свойства.

Предварительно смешанная изоляционная краска Hy-Tech:
Полная линейка готовых к использованию изоляционных красок премиум-класса и промышленных покрытий для любых поверхностей, в том числе…

1. Внутренняя и внешняя изоляция дома Краска для потолков, стен и сайдинга.
2. Краска лучистая барьерная для чердаков
3. Изоляционные краски для крыш
4. Металлические покрытия для автомобилей, судостроения и промышленности, которые изолируют, защищают от ржавчины и уменьшают передачу звука

Все предварительно смешано на заводе, все заполнено изоляционной керамикой, нечего добавлять, просто откройте банку и смахните свои счета за электроэнергию!

Независимо от вашего выбора, керамическая изоляционная добавка Hy-Tech для смешивания с вашей краской или одна из наших готовых к нанесению заводских изоляционных красок, использование этих продуктов сократит ваши счета за коммунальные услуги, создаст более комфортный дом и окупит в экономии энергии год за годом !!

Как работают эти продукты .

Кормушка для птиц своими руками фото оригинальные идеи: Оригинальные кормушки для птиц своими руками: 700 фото, пошаговые инструкции

Оригинальные кормушки для птиц своими руками: 700 фото, пошаговые инструкции

оригинальная идея кормушки для птиц фото

Существует много типов кормушек для птиц и различные способы их изготовления. Они должны быть прочными, безопасными, удобными в обслуживании и конечно привлекательными с точки зрения наших пернатых друзей. Это основные условия, но кто сказал, что столовая для птиц должна выглядеть, как скучная «забегаловка».

Если ваше воображение работает, то всегда сможете придумать, как сделать оригинальную кормушку для птиц своими руками. В этой статье представлены лишь несколько десятков примеров самодельных кормушек, просто чтобы разбудить вашу фантазию. Надеюсь, после просмотра у вас появятся собственные идеи.

 

Дизайн кормушки для птиц

Если вы ищите подходящий дизайн для кормушки, то наверняка пересмотрели в интернете массу вариантов. Автор этого проекта предлагает свое решение, как сделать оригинальную кормушку для птиц своими руками – вряд ли вы видели что-то похожее. Эта кормушка  для птиц с навесом проста в изготовлении и устойчива к атмосферным воздействиям. Вам нужны две вещи: деревянный поднос или разделочная доска и алюминиевые композитные панели Alubond. Это такой облицовочный материал, состоящий из двух алюминиевых листов с пластиковой прослойкой. Панели легко резать, а также им можно придать любую форму.

На пошаговых фото автор как мог подробно показал порядок изготовления. Фонарь вешать не обязательно. Просто крошечный декоративный оттенок для вашего двора.

Источник фото www.instructables.com/id/Bird-feeding-table-reinvented/

Оригинальная кормушка для птиц … из спутниковой тарелки

Отказались от спутникового телевидения, а тарелка осталась? Присмотритесь внимательней, это же готовая оригинальная кормушка для птиц. Переделать очень просто, справится любой с помощью простых домашних инструментов.
Могут быть два варианта установки кормушки (тарелки):

1. Использовать металлический столб, как это сделал автор проекта;
2. Использовать нижнюю штангу (прямая штука, которая торчит перед тарелкой), чтобы повесить на дереве или еще где-то.

Для того чтобы установить антенну горизонтально, удалите два верхних болта из опорного узла и используйте только два нижних (см фото).
Установите столб. Поставить тарелку на столбе — простая задача. Убедитесь, что тарелка ровная и затяните каждый болт. Теперь видно, что это действительно идеальная кормушка для птиц: не требует технического обслуживания, легко почистить и отлично выглядит.
Надеюсь, вам понравится!

Источник фото www.instructables.com/id/Perfect-Platform-Bird-Feeder-From-Satellite-Dish/

Кормушки из светильников

Как сделать кормушку из старой люстры

Большинство людей видят эту уродливую, устаревшую медную люстру и удивляются, почему она до сих пор не на свалке. Но, автор этого проекта увидел в ней красивую кормушку и реализовал эту идею.

Вообще старые люстры очень привлекательны в качестве переработки, для этого есть несколько причин. Можно подобрать исходный материал для любой идеи, во-первых, люстры производят в самых разных формах и размерах и во-вторых, старую люстру можно найти в любом гараже или сарае, почему-то никто сразу их не выкидывает.

 

Материалы для  кормушки:

• Люстра
• Чашки – любые, пластиковые, керамические, все, что найдете подходящего размера.
• Жидкие гвозди
• Кусачки

Инструкция как сделать кормушку из люстры:

1. Удалите из люстры патроны для лампочек
2. Удалите пластиковую крышку провода
3. Отвинтите держатель лампы
4. Обрежьте провода кусачками
5. Замените металлическую основу и гайку держателя лампы.
6. Покрасьте аэрозольной краской в желаемый цвет. Дайте высохнуть.
7. Используя жидкие гвозди, приклейте чашки
8. Пусть сохнет в течение ночи

Конечно, люстры бывают очень разные, но автор уверен, что кормушку для птиц можно сделать практически из любой конструкции люстры. Условие одно, заставьте свое воображение работать.

Источник фото divaofdiy.com/how-to-make-a-diy-bird-feeder-out-of-an-old-chandelier/

Кормушка для птиц из люстры

Эта легкая самодельная кормушка для птиц  собрана из старой люстры и нескольких недорогих предметов, которые наверняка найдутся дома.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Старый светильник (люстра)
• Силиконовый герметик
• Аэрозольная краска
• Маленькие чаши для корма (автор использовал пластиковые стаканчики от йогурта)

Как сделать простую кормушку для птиц:

Распылите краску на светильник, предварительно прикрыв части, не подлежащие окраске. Закрепите на рожки пластиковые чашки любым способом – клей, изолента, скотч, проволока. Повесьте и наслаждайтесь.

Источник фото feedingbig.com/easy-homemade-bird-feeder.html

Винтажная кормушка для птиц

Вам нравится это фото? Купите в комиссионном магазине старое бра, красивую чашку и блюдце, и сделайте милую маленькую кормушку для птиц.

Из инструментов вам понадобится

• наждачная бумага,
• влажная тряпка
• клей E600
• лента зажим

Что надо сделать:

1. Слегка отшлифуйте канделябр наждачной бумагой.
2. Покрасьте и дайте высохнуть.
3. Приклейте блюдце к чашке. Используйте зажимную ленту, склейка получается намного качественней.
4. Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке клея.
5. Повесьте, наложите корм.

Источник фото diyshowoff.com/2015/04/09/tea-cup-candle-sconce-bird-feeder-tutorial/

Кормушки из посуды

Кормушка из блюда

Автор сделал эту кормушку из старого серебряного блюда, которое нашел в комиссионном магазине. Имеющиеся снаружи тарелки отверстия делают ее идеальной вещью для подвешивания. Чтобы смягчить блеск, можно использовать глазури для украшения, это придаст кормушке приятный античный вид. Еще нанесите тонкий слой прозрачной эмали, чтобы защитить от влаги.

Но самое интересное, это украшение. Если уж использовать серебряное блюдо, то в любом случае это не будет рядовая кормушка.

Автор использовал ювелирные изделия, бисер, декоративные фигурки птиц и кольца.  

Проденьте три провода и закрутите концы. Сделайте один из проводов немного длиннее и закрутите петлю для подвешивания. Прикрепите еще несколько бусинок, чтобы повесить сверху.

Конечно, если повесить на цепочки, будет красивее, автор пробовал разные варианты, но птицам почему-то больше всего понравились обычные бечевки. Подтверждение вы видите на последнем фото в галерее.

Источник фото cutesycrafts.com/2013/09/upcycled-bird-feeder.html

Как сделать кормушку из чашки и блюдечка

Необходимые материалы:

• чашка и блюдце
• клей E6000
• медная муфта
• медная трубка

1. Приклейте чашку к блюдечку
2. Нанесите большое количество клея E6000 на дно и на блюдце.
3. Положите в чашку несколько монет для веса и оставьте сохнуть часов на 8.
4. Когда высохнет, немного зачистите наждачкой дно блюдца и приклейте медную муфту.
5. Используя резиновый молоток, осторожно, чтобы не согнуть, забейте медную трубку в землю. Наденьте кормушку на трубку.

Кормушки из чайных чашек, это очень интересная и обширная тема, вы можете посмотреть много интересных примеров на этом же сайте, в статьи «Идеи для кормушек».

Источник фото vintagecountrystyle.blogspot.com/p/tea-cup-bird-feeder-tutorial.html

Кормушка из заварочного чайника

Вам нравится эта оригинальная кормушка из заварочного чайника? Можете легко сделать такую же, просто переберите старую посуду, материал наверняка найдется. Если нашли старый заварочный чайник и чашку, считайте, что кормушка почти готова. Остается найти дощечку подходящего размера и установить на ней крепление, как показано на фото. Можно, конечно и не таким сложным способом, как предлагает автор, потому что здесь надо будет сверлить отверстия, чтобы закрепить провод.

Как это сделать, можете прочитать на сайте, ну это если с пошаговыми фотографиями что-то не понятно. В общем, не важно, как вы это закрепите, главная идея заключается в том, что чайник, это бункер, куда будете засыпать зерна. Через носик подается корм в чашку. То есть такая вот автоматическая оригинальная кормушка. Только не забудьте расширить отверстия в середине чайника перед носиком, чтобы зернышки не застревали.

Источник фото www.hometalk.com/29638620/teapot-and-barn-wood-bird-feeder?expand_all_questions=1

Кормушки из чайника 35 фото

Красивая кормушка из стеклянного подноса

Подобные стеклянные наборы можно найти в любом комиссионном магазине, когда-то они были очень популярны. А сейчас, в большинстве случаев пылятся на дальних углах полок кухонных шкафчиков. Здесь показано, как легко можно переделать стеклянный поднос в милую кормушку для птиц. Так от него будет гораздо больше пользы.

Кроме набора посуды, нужны будет найти широкую медную трубку, диаметром до 2 см. Хотя не обязательно медную, для стойки можно использовать что угодно, даже деревянный столбик, просто медная трубка смотрится более элегантно.

Вторая основная задача, купить хороший клей, автор использовал Loctite Glass, двухкомпонентный эпоксидный клей с высокой степенью клейкости и ударной вязкости. Если все нашли, остается приклеить блюдо к трубке, в принципе в этом и заключается вся работа. Ваши птицы не будут возражать, если вы поставите цветочки, им все равно, а вам приятно.

Источник фото www.houseofhawthornes.com/vintage-snack-set-bird-feeder/

А если считаете, что ваши пернатые друзья достойны большего, сделайте для них хрустальную кормушку. Ну а что? Красиво жить не запретишь. Автор этого проекта решил привлечь птиц именно таким способом, ну кто откажется поклевать из такой шикарной кормушки. Здесь использовались хрустальное блюдо и конфетница, а в качестве крепления старинные ожерелья. Не знаю, как на такую кормушку отреагировали птицы, но соседи наверно оценили по достоинству.

Как собрать такую красоту, можете прочитать в инструкции на сайте автора. Кроме хрустальной посуды вам понадобятся S-образные крючки, кольца, плоскогубцы, клей Е 6000.

Источник фото www.diybeautify.com/2014/06/make-a-bird-feeder-using-thrifted-plates.html

Но, если у вас нет стеклянных подносов и хрустальных блюд, можете сделать оригинальную кормушку для птиц из обычных пластиковых тарелок. Это простой проект, привлеките детей, пусть они повеселятся, помогая вам.

Приготовьте: плоскую пластиковую тарелку, чашку, длинный болт, 4 шайбы, 4 гайки, ленту или ткань саржа, силиконовый клей, дрель.

Просверлите отверстия в тарелке и чаше. После этого можете начинать сборку кормушки.

1. Начните с нижней части в следующем порядке: 1 гайку, 1 шайбу, чаши, шайба, гайка. Первую гайку примерно 3 см от конца. Нанесите немного клея между гайками и затяните.
2. На другом конце в таком порядке: 1 гайка, пластина, 2 шайбы, 1 гайка. Перед тем, как затянуть добавьте ленту или саржу между 2 шайбами.
3. Вырежьте небольшое отверстие в середине ленты и наденьте на болт между 2 шайбами. Добавьте немного клея и затяните.
4. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов и можете устанавливать кормушку.

Источник фото tpcraft.blogspot.com/2013/06/dish-bowl-bird-feeder.html

Посмотрите еще несколько примеров кормушек для птиц из тарелок и чашек

(๏̯͡๏)Кормушка для птиц из дерева. Своими руками (Чертежи + 450 фото!)

деревянная кормушка для птиц

Птицы — это прекрасные существа, приносящие энергию в наше жизненное пространство, не говоря уже о той неоценимой пользе, которую они приносят, уничтожая вредителей в садах и лесах. Простая кормушка для птиц из дерева, это та минимальная помощь, которую мы можем оказать пернатым друзьям. Более того, многие виды птиц находятся под угрозой исчезновения и требуют нашей помощи и защиты.

В этой статье вы найдете десятки примеров, как сделать кормушку для птиц своими руками из дерева. В вашем распоряжении пошаговые фотографии, чертежи, инструкции – все, что нужно для работы. Некоторые из этих самодельных кормушек предоставляют фантастическую возможность для детей приобрести первый опыт, узнать больше о птицах и природе.

Если вы решили сделать кормушку для птиц своими руками, и набрали запрос в интернете, то наверно поразились разнообразию конструкций, исходных материалов и способов крепления. Но мы пока остановимся на классическом варианте – деревянных кормушках для птиц. В статье представлены такие виды:

• Кормушка домик для птиц
• Кормушка для птиц на окно
• Открытая кормушка платформа
• Кормушка с бункером
• Кормушка лущилка
  Интересные примеры птичьих кормушек.

Все эти виды имеют свои преимущества и недостатки. Существует так много разновидностей кормушек , что вы наверняка захотите убедиться, что выбрали правильный вариант для птиц, обитающих в вашем районе. Но особо не переживайте, почти все представленные конструкции подходят для многочисленных видов птиц, так что можете сделать кормушку, какая больше соответствует вашему опыту и наличию материалов.

Кормушка домик для птиц

Как сделать кормушку для птиц из дерева

Сделать кормушку для птиц своими руками не так сложно, как вы думаете. Вам нужны простые инструменты: надежный молот, пила, отвертка, дрель, гвозди и шурупы. Здесь представлен чертеж, правда, размеры указаны в дюймах, но это легко перевести в сантиметры, просто умножьте на 2,54, это будет размер в сантиметрах. Конечно, вы можете сами нарисовать чертеж кормушки для птиц, со всеми подробностями, так, как вы ее себе представляете. Чтобы легче представить, что вы хотите, сначала выберите место для кормушки и способ, как она будет крепиться.

Например, этот вариант кормушки имеет монтажную стенку и крючок, то есть можно прикрепить кормушку к дереву или какой-то плоской поверхности – забору, стене дома или сарая, а можно подвесить на ветку или под крышу.

В данном случае использовалась кедровая доска, если сможете купить, отлично. Вам понадобится доска шириной 20 см и длиной приблизительно 1,80 м. Толщину выбирайте не менее 2 см.
Вырежьте все части кормушки для птиц, следуя указанным размерам.

Кедр — отличная погодная древесина для наружного использования, но она может треснуть и расколоться, если не будете осторожны. Для предотвращения этого нежелательного явления важно предварительно просверлить отверстия под винты. Зенкеры позиционируют головки винтов немного ниже поверхности дерева.

1. Склейте и затем прикрутите винтами все деревянные детали.
2. Соберите и закрепите крышу.
3. Приклейте и завинтите задний и утопленный фронт на крыше.
4. Приклейте и прикрутите боковины к основанию.  
5. Приклейте и закрепите опорные стойки.
6. Отшлифуйте наждачной бумагой и покрасьте.

 

Автор Дэвид Брукс
Источник фото boyslife.org/hobbies-projects/projects/136747/how-to-build-a-bird-feeder/

Чертеж кормушки для птиц своими руками из дерева

По этому чертежу вы легко сможете сделать кормушку для птиц своими руками. Все размеры, указанные на картинках в дюймах просто умножайте на 2,54 и получите значение в сантиметрах.  Эта самодельная кормушка для птиц изготовлена полностью из старых досок для забора, поэтому ничего не стоит, кроме нескольких гвоздей и небольшого куска алюминиевого экрана.

Не выкидывайте старые доски, наши свалки итак переполнены, они всегда пригодятся для хорошего проекта, вроде этого.

Для изготовления представленной здесь простой кормушки для птиц из дерева инструкция не нужна, просто выпилите доски по тем размерам, которые указаны на чертеже. Алюминиевый экран можно купить в магазине, они продаются в рулонах, так что хватит на несколько кормушек. Если нет желания тратить деньги, можно использовать металлическую или пластиковую сетку, но у них свои недостатки, одна будет ржаветь, другая растягиваться.

Сначала соберите две части основания, которые удерживают экран на месте. На чертеже кормушки показано, как сделать это двумя способами.
Отрежьте алюминиевый экран немного меньше, чем внешние размеры основания. Таким образом, он не будет торчать, когда собираете основание.

Источник фото www.mycarpentry.com/wooden-bird-feeder-plans.html

Кормушка для птиц схема изготовления

Зимой кормушка для птиц очень полезна, потому что птицам, живущим круглый год в вашем районе очень тяжело добывать корм. К тому же вы поможете мигрирующим птицам наращивать запасы энергии для их длительных перелетов. Различные птицы едят разные виды пищи. Эта кормушка предназначена для семян. Узнайте о птицах в вашем районе и о том, что они едят.
Ниже представлены планы от ana-white.com по изготовлению кормушки из дерева своими руками.

Список покупок:

• 1 доска шириной 14 см и длиной 180 см и толщиной около 2 см
• Клей для дерева.
• Гвозди или маленькие винты.
• Крюк для подвешивания кормушки.

Список деревянных частей кормушки:

• 2 шт по 20 см(распиленных под углом 45 градусов) — двускатные стены
• 1 шт 18 см — пол
• 1 шт 25 см(отрезать 1,5 см с одного края, чтобы сделать ширину 13 см) — короткая крыша
• 1 шт 25 см длинная крыша
• 1 шт 8″20 см + (измерьте и отрежьте, чтобы она могла незначительно меняться в зависимости от толщины древесины — с этой доски выпилите две полосы шириной 4 см)

Шаг 1: Прикрепите стены к основанию.
Шаг 2 Прикрепите короткую крышу к стенам.
Шаг 3 Прикрепите широкую крышу к стенам и короткой крыше.
Шаг 4 Прикрепите боковые направляющие к сторонам кормушки.

Источник фото www.ana-white.com/2013/04/plans/kids-kit-project-2-cedar-birdfeeder

Как сделать простую кормушку для птиц

Это простой проект для начинающего столяра. В Интернете есть множество конструкций кормушек для птиц, так что можете выбрать то что, что лучше всего подходит для ваших условий. Большого мастерства в изготовлении не требуется, так что можно фантазировать с дизайном, как угодно, только чтобы голодных пернатых друзей не напугать. Ну а если без особых изысков, то представленная здесь простая кормушка для птиц идеальный вариант для первого опыта. Для облегчения сборки детали на чертежах кодируются разным цветом. Обратите внимание, что размер произвольный. Вы можете масштабировать этот проект по своему усмотрению без каких-либо проблем.

Инструменты:

• настольная пила
• дрель
• шлифовальная машинка
• рулетка

Материалы:

• Доска  1 х 6 длиной 85 см
• Доска 1 х 4 длиной 45 см
• Круглый стержень  диаметром 2,5 см  и длиной 64 см
• Круглый стержень диаметром 1,2 см  длиной 50 см
• Водонепроницаемый древесный клей
• Гвозди

Шаг 1: Отрежьте доску 1×6 до 20 см. Сделайте отверстия, как показано на чертежах.

Шаг 2: Обрежьте стороны, как показано на рисунке. Просверлите отверстия (показано синим цветом).

Шаг 3: Вырежьте круглый стержень диаметром 1,5 см длиной 24 см.  

Шаг 4: Сборка лотка начните со сборки коротких сторон для нижней части.

Шаг 5: Добавьте оставшуюся синюю сторону. Используйте клей и гвозди.

Шаг 9: Отрежьте стержень диаметром 2,5 см длиной 15 см. Сделайте 4 шт. Просверлите отверстия и добавьте 30-градусную фаску к другой стороне. Обратите внимание, что этот угол будет соответствовать углу крыши, указанному на чертежах. Вы можете использовать разные углы, но тогда должны изменить угол на крыше.

Шаг 10: Столбцы прикреплены с помощью винтов и клея.

Шаг 11: Вырежьте крышу и добавьте в одну сторону фаску. Прикрепите две части крыши вместе, как показано на рисунке.

Шаг 12: Для монтажа добавьте крючки или используйте веревку, чтобы сделать петлю под крышей.

Кормушка для птиц готова!

Источник фото www.instructables.com/id/Simple-Bird-Feeder-1/

Пример еще одной симпатичной деревянной кормушки для птиц.

Справа показан чертеж, правда, его плохо видно, но если вам понравилась эта конструкция, подробную инструкцию по сборке можете прочитать на сайте, ссылка находится под пошаговыми фотографиями.

Источник фото thefigure5.wordpress.com/2013/05/01/birthday-birdhouse-feeder/

Кормушка для птиц на окно

Кормушка для птиц на окно на присосках

Отличная идея, сделать кормушку для птиц на окно, а уж детям сколько радости. Но кроме удовольствия наблюдать за птицами на расстоянии вытянутой руки, такие кормушки имеют и другие преимущества, ни кошки, ни белки туда не доберутся. Сегодня подобные модели очень популярны, поэтому кормушку для птиц на окно купить не проблема, в магазинах есть очень интересные предложения. Но с другой стороны, сделанная своими руками кормушка принесет гораздо больше радости, особенно, если вы займетесь этим со своими детьми. Представленную на фото конструкцию собрать не сложно, не нужно изготавливать специального крепления, присоски будут надежно держать кормушку на окне. Затраты тоже не большие, надо найти любые обрезки досок и купить 4 вакуумные присоски.

Как сделать кормушку для птиц на окно, хорошо показано на пошаговых фото. Единственное замечание, чтобы было проще и надежней крепить присоски, заднюю часть можно сделать из тонкой стали или жесткой пластмассы. Если возникнут вопросы, информацию о необходимых материалах, размеры и пошаговую инструкцию можно прочитать на сайте автора проекта, ссылка под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/Window-Bird-Feeder/

Прозрачная кормушка на окно

Если вам нравится смотреть на птиц зимой, но не хотите выходить на улицу, можете прикрепить кормушку к окну. Вам нужно несколько обрезков дерева и рамка, защищенная стеклом. Просто сделайте маленький «домик» для птиц, а затем прикрепите к любому окну. Тогда вы можете сидеть в своем теплом и комфортабельном доме и следить за тем, как птицы едят хоть весь день.

На схемах размеры указаны в дюймах, поэтому, чтобы упростить вам перевод, в приведенном ниже списке с скобках написаны еще размеры и в сантиметрах

Список покупок:

• 1 — доска 1×8 @ длиной 18 «(46 см)
• 1 – доска 1×3 @ длиной 15″ (38 см)
• 1 – брусок 1×2 @ длиной 16 «(41 см)
• Клей, гвозди, 4 присоски и винты

Инструменты:

Рулетка, пила, дрель.

Распиловка

• 1 — 1×8 @ 14 » основная часть (35,5 см)
• 1 — 1×8 @ 2 1/2″ нижняя часть лотка (6,4 см)
• 2 — 1×3 @ 7 «(18 см)верхняя часть разрезается на 45 градусов от квадратной крыши ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете вырезать один на 6 1/4 «(16 см) и один на 7» (18 см) и прикрепить к крыше, если у вас нет торцовочной пилы
• 2 — 1×2 @ 3 1/4 «(8 см) стороны лотка
• 1 — 1×2 @ 8 3/4″ (22 см) передняя часть лотка

Сборка

1. Из доски 1×8 вырежьте заднюю часть, как показано на схеме. Рекомендуется сразу отшлифовать это будет намного легче, чем после того, как соберете кормушку.
2. Добавьте нижний лоток, закрепив клеем и гвоздями.  
3. Сделайте крышу и прикрепите ее к задней части.
4. Прикрепите стороны кормушки переднюю панель.
5. Прикрепите присоски

Источник фото www.ana-white.com/2012/03/plans/window-birdfeeder

Как сделать кормушку для птиц на окно

Это еще один интересный и легкий проект, вы узнаете как сделать кормушку для птиц на окно всего из доски, небольшого алюминиевого экрана и двух винтов с крючками. Используя присоски, вы можете легко установить его на окно и наблюдать за птицами из теплой комнаты. Собрать кормушку очень просто, поэтому это отличный проект для начинающих мастеров. Как видите, идея очень простая, деревянная рамка с экраном крепиться к двум брускам, в торцы которых вкручены винты с крючками. Конструкция подвешивается на две присоски.

Источник фото www.woodlogger.com/window-bird-feeder/

Вот еще несколько фото, как можно сделать кормушку на окно

Идеи кормушек для птиц своими руками: 700 фото, пошаговые инструкции

идеи кормушек для птиц фото

Когда приходят холода, мы должны помогать птицам — так почему бы не сделать доброе и полезное дело? Здесь представлены, идеи как сделать кормушку для птиц своими руками, самостоятельно или с детьми – вариантов много.  

Если вы хотите просто наблюдать за птицами или показать их детям — сделайте кормушку для птиц из коробки и прикрепить к окну. Любите винтажные вещи? Это тоже легко сделать — прикрепите чашку к блюдцу, получится оригинальная кормушка. Хотите побаловать птичек, сделайте вместе с детьми съедобную кормушку, тоже очень просто. Как реализовать все эти и другие идеи, читайте в этой статье, вам понравится.

 

Здесь вы узнаете, как сделать:

1. кормушки для птиц из посуды (чайных чашек, блюдец, чайников)
2. съедобные кормушки для птиц
3. кормушки из коробок
4. кормушки из цветочного горшка
5. кормушки для фруктов

Кормушки птиц из посуды

Красивая кормушка для птиц

Если вы интересуетесь оригинальными кормушками для птиц, то наверняка видели это фото в интернете. Теперь вы можете узнать, как ее сделать своими руками.

Для этого не так уж много и надо.  

• Сверло. Если хотите использовать керамические или фарфоровые чашки и тарелки, купите специальное сверло.
• Чашка и тарелка
• Большой болт, в данном случае использовался 25 x 1,5 см. Можно использовать болт с крючком, если найдете подходящего размера
• Три шайбы и гайки, которые будут соответствовать болту
• Клей
• Нейлоновый шнур

Самая сложная часть изготовления кормушки для птиц — это просверлить отверстия. Впрочем сильно не переживайте, даже если будут небольшие сколы, этого не будет видно.
Когда сделаете отверстия, дальнейшая сборка особой трудности не представляет. Надеваете шайбу, болт и фиксируете клеем. Просто все делайте аккуратно, сильно не затягивая, чтобы посуда не треснула.
Когда соберете конструкцию, нужно будет сделать петлю из нейлоновой веревки. Автор предлагает сделать талрепный узел поверх верхней части шайбы. Что это такое, долго объяснять, лучше прочитайте в интернете. Вы можете сделать узлы своим способом, кормушка не такая уж и тяжелая.
Когда разберетесь с узлами, все, что остается, наполнить миску кормом, повесить и ждать пернатых гостей.  

Источник фото erinscreative.blogspot.co.id/2012/06/diy-bird-feeder.html

Кормушка из чашки и чайника

Идеальная весенняя кормушка для птиц из чашки и чайника, которую очень легко сделать. Просто приклейте чайную чашку на блюдце ручкой вверх. У чайника заклейте носик клейкой лентой изнутри, чтобы закрыть отверстие. Заполните кормом и подвесьте за ручку.

Материалы:

• Заварочный чайник
• Чашка и блюдце
• Цепь
• Шпагат
• Клейкая лента (для чайника)
• Клей E6000 (для чашки и блюдца)

Источник фото www.diyinspired.com/teacup-bird-feeder-repurposing-idea/

Кормушка из чашки и блюдца

Эта кормушка из чайной чашки — замечательный и экономичный проект. Вы можете использовать старую чашку с блюдцем, птицы в этом плане не привередливы, несколько бусинок или других украшений и цепь из хозяйственного магазина, дорого это стоить не будет. А самое главное, это очень простое и увлекательное занятие. Вы можете сделать целую партию в течение нескольких часов (плюс время на высыхания).  Зато посмотрите на фото и представьте, как это красиво будет выглядеть в вашем саду.

Вот что вам нужно:

• чашка и блюдце
• клей E6000
• плоскогубцы
• бисер
• цепочка
• S образный крючок

Здесь ничего сверлить не надо, просто приклейте три отсека для крепления цепочки на равное расстояние по краю блюдца. Чтобы заставить их встать прямо и не скользить вниз, пока сохнут, подложите что-нибудь, например, кусочки ткани.

Отрежьте три части цепочки для подвешивания и одну короткую, но это декоративная часть, по желанию. Затем прикрепите все это, как показано на пошаговых фото. Легко, правда! Кстати можно использовать не только в качестве кормушки для птиц, но и как птичьи ванны или небольшой горшочек для цветов. 

 

Источник фото www.mysocalledcraftylife.com/2012/06/19/diy-teacup-bird-feeder/

А вот пример, как сделать такую кормушку в картинках от сайта wikihow

1. Выберите чашку и блюдце. Им не обязательно соответствовать, главное, что вам нравится, как они выглядят вместе.
2. Очистите чашку и блюдце, после чего приклейте и оставьте на 24 часа.
3. На следующий день осторожно поднимите стаканчик только за ручку. Чашка и блюдце должны подниматься вместе.
4. Повесьте крюк с заранее установленным крючком.
5. Подвесьте кормушку.

Источник фото www.wikihow.com/Make-a-Recycled-Bird-Feeder

Похожая кормушка из чашки и блюдца, только установленная на медной трубке.

Приготовьте:

• Метр медной трубки толщиной приблизительно 1,5 см
• Медную втулку размером, чтобы надеть на трубку
• Наждачную бумагу
• Чашку с блюдцем
• Эпоксидную смолу

Такую кормушку для птиц сделать проще, чем в первом варианте.

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой, чтобы эпоксидная смола лучше прихватила, и приклейте чашку к блюдцу.

Подождите где-то час, чтобы смола полностью застыла, после этого на дно блюдца приклейте медную втулку.

Вот и все, вставьте трубку и воткните в землю. Насыпьте угощение и ждите пернатых гостей.

 

Источник фото www.intimateweddings.com/blog/homemade-bird-feeder-from-vintage-teacups-diy-wedding-favors-gifts/

Кормушка для птиц из блюда и чашки

Посмотрите, как сделать недорогую кормушку для птиц из чайной чашки и блюдца. Выше в статье вы уже видели несколько вариантов, но способ, предложенный автором, удобней для птиц. Так что прежде чем приклеить что-нибудь, решите, как вы хотите установить кормушку. Обязательно следуйте рекомендациям производителя о том, как правильно использовать клей.

Материалы

• чайная чашка и блюдце
• липучка
• клей E600 (или другой сильный эпоксидный / клей, или горячий клей с эпоксидной смолой — что-то нетоксичное)

Источник фото www.instructables.com/id/Tea-Cup-Bird-Feeder/

Это тоже, кормушка из чашки и блюдечка, установленная на медной трубке, но с добавлением одной интересной детали, чайной ложечки. Только хочется предупредить, вы не обязаны использовать именно медную трубку. Конечно, это выглядит красиво, но наверно вы в курсе, что медь сегодня очень дорогая, так что не вводите людей в искушение, своруют и глазом не моргнут. В общем, не устанавливайте кормушку в местах, где до нее могут добраться жадные руки.

Ну а как сделать кормушку, уже описано в блоке выше. Просто еще приклейте к блюдечку чайную ложку.

Согласитесь, так выглядит намного оригинальней. Налейте воду в чашку и наложите корм в блюдечко.

Материалы:

• чайная чашка
• блюдце
• чайная ложка
• клей Е-6000
• наждачная шкурка
• медная трубка и колпачок

Источник фото www.thecluelessgirl.com/2010/05/diy-teacup-bird-feeder.html

Похожий проект на картинках
Найдите чашку и блюдце, которые вам больше не нужны. Также понадобится какая-то опора, можете взять часть мебели, балясину, в общем, не важно.  
Приклейте чашку к блюдцу. Установите столбик. Затем приклейте основание тарелки к верху столбика. Постарайтесь равномерно центрировать чашку и блюдце. Дать высохнуть полностью. Заполните кормушку кормом.
Примечание. Когда пойдет дождь, чашка будет заполнена водой. Конечно, получится неплохая ванна для птичек, но забудьте после дождя очистить кормушку.

Источник фото www.wikihow.com/Build-a-Bird-Table

Конструкция этой кормушки для птиц из чашки надежней и удобней, но придется сверлить отверстия.

Материалы:

• чашка и блюдце
• две 10 мм плоские металлические шайбы
• две резиновые шайбы
• гайка из нержавеющей стали
• гайка с барашком из нержавеющей стали
• резьбовой металлический стержень (Длина приблизительно 1,80 м)
• краска спрей для металла
• дрель
• ножовка

Пошаговая инструкции:

Шаг 1 Просверлите отверстие в центре чашки и блюдца. Чтобы было легче просверлить точно в центре, приклейте шайбу к центру куска липкой ленты. Этот этап требует терпения. Не торопитесь и сильно не давите.

Шаг 2 Покрасьте стержень.

Шаг 3 Выберите место для кормушки. Рекомендуемая высота не менее 1,5 м. После того, как обрежете стержень в длину, воткните в землю.

Шаг 4 Закрутите гайку приблизительно на 5 см. Вершина с металлической шайбой, затем резиновой шайбой. Установите блюдце, а затем чашку. Внутри чашки, добавьте вторую резиновую шайбу, затем вторую металлическую шайбу. Наконец, осторожно затяните гайку с барашком.  

Шаг 5 Совет: Для того, чтобы почистить чашку, просто открутит барашек.

Источник фото www.birdsandblooms.com/backyard-projects/diy-bird-feeder/coffee-cup-homemade-bird-feeder/

Стол для птиц из стеклянной посуды

Найдите старые стеклянные блюда, которые можно превратить в стол для птиц. В этом случае понадобились две стеклянные подставки для тортов и средняя часть, например, устойчивая ваза или маленькая миска.

Перед склеиванием обязательно все тщательно вымойте и протрите.

Сбалансируйте центральную часть на подставке.  Аккуратно положите другую стойку для торта на верхнюю часть вазы или чаши. Если вся конструкция выглядит сбалансированной и устойчивой, тогда можно клеить.

Установите кормушку для птиц на стол или другой предмет

Источник фото www.wikihow.com/Build-a-Bird-Table

Кормушки для птиц из посуды 100 фото

Съедобные кормушки

Съедобная кормушка для птиц своими руками

Посмотрите, как сделать очень простую поделку – съедобную кормушку для птиц. Они похожи на маленькие печенья, которые можно подвязать на ленты и повесить на деревья вокруг своего дома.

Птицам очень нравится, ну и белки от такого угощения не откажутся. Сделать их настолько просто, что можно поручить детям, для них это будет очень интересное занятие. Это идеальный способ увлечь ребенка, заинтересовать его узнать больше о птицах и вообще, об окружающей природе. Они могут помочь сделать кормушки, прочитать книгу о птицах, чтобы узнать, что они едят, наблюдать за поведением птиц, и определять их виды в вашем дворе.

Это будет весело!

Материалы:

• 4 чашки семян
• 1/2 стакана теплой воды
• 3 ст.л кукурузного сиропа
• 1 пакет желатина
• 3/4 чашки муки
• Пластиковые соломки
• Пресс-форма
• Пищевой спрей

Инструкции:

Растворите желатин в теплой воде. Смешайте в кукурузном сиропе и муке. Добавьте в семена и хорошо перемешайте. Нанесите пищевой спрей. Наложите смесь в формочки и вставьте соломинки (для отверстий), плотно утрамбуйте. Оставьте сохнуть на 24 часа.
Когда высохнет, вставьте ленты через отверстия и повесьте на дерево.

Источник фото www.personalcreations.com/blog/simple-diy-bird-feeder

А еще можно сделать вот такой красивый веночек. Праздничная кормушка будет отличным подарком для птичек и украшением вашего сада, правда ненадолго. Сделать красивую съедобную кормушку очень просто, нужны ингредиенты, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне. Зима сложное время для птиц, в эту пору им тяжело искать пищу и воду. Добавьте этот праздничный венок к вашей коллекции кормушек для птиц и разделите радость с нашими пернатыми друзьями.

Что нужно приготовить:

• Вы можете использовать мини — форму для торта , если хотите сделать несколько венков.
• 4 чашки семян  
• Клюква
• Пачка желатина
• 1/2 стакана теплой воды
• 1/3 чашки кукурузного крахмала
• 3 столовые ложки кукурузного сиропа
• Широкая лента

Посуда. Вам понадобятся — среднего размера кастрюля, шпатель, плита, холодильник, и мерка.

Рецепт

1. Положите клюкву.
2. Отмерьте четыре чашки семян
3. Разведите в теплой воде желатин и взбейте венчиком.
4. Затем добавьте кукурузный крахмал и кукурузный сироп, взбивайте, пока не будет комков.
5. Паста должна быть гладкой и густой.
6. Снимите с огня и добавьте семян
7. Разложите в формочки и поставьте в холодильник.
8. Когда застынет, дайте ему высохнуть в течение 12-24 часов.
9. Привяжите ленту и повесьте угощение на ветку.

Кормушка для птиц 🍀 своими руками

Кормушка для птиц давно стала чем-то большим, чем просто приспособление для их кормления. Признаемся, что мы хотим не только облегчить жизнь пернатым, но и понаблюдать за поведением замечательных птичек, украсить свой двор, реализоваться перед окружающими и научить своих детей любить этот мир. Если при этом наши подопечные помогут в защите сада от вредителей, получится совсем хорошо.

Кормушки для птиц: какие они быть должны?

Затевая изготовление кормушки, полезно вспомнить замечание Экзюпери: мы в ответе за тех, кого приручили.

Иными словами, приучив птичек к легкой добыче пропитания, мы обязаны думать о них всю зиму.

В противном случае, они испытают большие проблемы, лишившись корма в одночасье, и даже могут погибнуть. Теперь перечислим ряд характеристик, которым должна соответствовать птичья столовая:

• птичий стол должен иметь бортики, которые не дадут ветру унести корм;
• поделка не должна иметь острых краев, о которые пернатые могут поранить ноги;
• крыша над столом защитит еду от дождя и снега;
• кормушка должна быть, по возможности, недоступна для кошек;
• отверстия в стенках поделки должны иметь достаточный размер чтобы птички не боялись закрытого пространства;
• изделие должно быть влагоустойчивым, чтобы прослужить не меньше одного сезона;
• поделка не должна сильно качаться на ветру, то есть ее лучше утяжелить куском линолеума или камешками.

Эта кормушка птичкам не понравится

Кормушки для птиц: какие они бывают?

Желающих сделать эксклюзивный стол для птичек так много, что они сочинили неисчислимое количество собственноручных произведений. Очевидно, что предпочтения и возможности у всех разные. Мы намерены предложить Вам целый ряд различных изделий с описанием их особенностей и конструкций. Конечно, мы оговорим и пожелания собственно птичек. Сложив все воедино, Вы получите возможность сочинить собственную «симфонию» под названием «кормушка для птиц».

Из дерева – больше всего вариантов

На картинке представлены кормушки, изготовленные из дощечек. В зависимости от предпочтений и наличия материала можно выбрать то или иное исполнение. У самого первого варианта есть изюминка: зазор на боковой планке для стекания воды. Любое изделие будет служить дольше, если его обработать пропиткой, покрасить и покрыть лаком.

Эти изделия чуть сложнее – все они изготовлены из брусков и реек. Такой материал позволяет сделать довольно интересные и эксклюзивные варианты. Кусочки рубероида на крыше заметно увеличат долговечность поделки. Брусочки и реечки можно крепить мелкими гвоздями или клеем.

Использование веток дерева приблизит Вашу поделку к природе. Изделие может быть довольно простым и необычным. Применение пропитки и лака и в этом случае целесообразно.

Очень интересно выглядят кормушки из веток березы. При наличии такого материала я выбрал бы именно этот вариант. Возможны различные способы исполнения крыши. Кора березы уже несет в себе защитные функции, но лак не помешает.

На фото представлены несколько кормушек для крепления на стену или к стволу дерева. Они все имеют заднюю планку с отверстием для крепежа. Самостоятельно можно изготовить различные по сложности варианты. Очень проста и удобна в применении кормушка со стеклянной банкой.

На фото представлены удивительно простые и оригинальные конструкции из древесины. Такие кормушки вполне реально сделать самому. Обработка защитной пропиткой пошла им на пользу. Резные изделия таят в себе немалые возможности. Однако без лобзика в этом случае обойтись сложно. Кусочек оцинковки на крыше – это правильно. Особый окрас изделию придаст обработка паяльной лампой. Защищать от влаги изделие, на которое потрачено немало времени, просто необходимо.

На изображении выше подобраны изделия, изготовленные профессионалами. Все детали кормушек сначала были обработаны и окрашены, а затем собраны в единую конструкцию. В результате мы имеем безупречный внешний вид и долговечность. Ничто не мешает повторить то же самое!

На фото изображены кормушки, которые украсят своим присутствием особняк любого уровня. Вероятно, такие изделия изготавливают специалисты в условиях мастерской. Уверен, если задаться целью, повторить самому элитный вариант вполне возможно.

На фото вверху мы подобрали наиболее интересные идеи кормушек из древесины. Они различны по материалам и исполнению. При этом такие изделия вполне реально изготовить самостоятельно.

Из фанеры – свои особенности и возможности

Перед Вами несколько конструкций кормушек из фанеры. Изготовленных по этой технологии изделий достаточно много. Детали таких кормушек вырезают на станке и продают в магазинах в виде наборов. Поделки собираются легко и быстро. Набор из магазина интересно и полезно обработать и окрасить на свой вкус.

Эти изделия изготовлены в условиях мастерской из толстой фанеры. Конструкции собраны из несложных деталей и их реально повторить самому при наличии лобзика. Чистая фанера явно требует покрытия и украшения.

Кормушку из фанеры заметно проще изготовить с применением брусков и реек. В таком случае можно обойтись без лобзика. Представленные на картинке конструкции разные, но простые.

Фанерные кормушки с применением дерева достаточно популярны. Демонстрируем еще несколько возможных вариантов. Простота исполнения не может создать преград эксклюзивным вариантам, если за дело берутся творческие люди.

На картинке выше представлены доказательства эффективности применения красок при изготовлении кормушки. В руках умельцев довольно простые изделия легко превращаются в сказочные атрибуты. В данном случае желание важнее задатков художника.

Специально для тех, кто желает изготовить кормушку из фанеры и брусков, мы подготовили чертежи изделия. Все детали для удобства пронумерованы. Для сборки кормушки потребуется фанера толщиной 4мм, брусок сечением 20Х20мм и шурупы по дереву.

Перед Вами чертеж деталей кормушки. Количество последних приводится в таблице. Сечение бруска 20Х20 на чертеже не приводится.

Из бутылок – просто и надежно

 

Очень часто кормушки для птиц делают из пластиковых бутылок. Это объясняется доступностью и долговечностью подручных средств, легкостью изготовления. Прозрачные пластиковые бутылки позволяют беспрепятственно наблюдать за поведением пернатых.

Острые края пластика надо обработать изолентой или прорезанной вдоль ПВХ трубкой. Тогда птички не поранят лапки и оперение. Легкие кормушки из бутылок следует утяжелить кусочками линолеума или камешками, чтобы не раскачивались на ветру. На изображении выше представлены самые простые варианты. О том, как покрасить пластиковые бутылки, читайте в специальной статье.

Емкости из-под автомобильных жидкостей позволяют получить более надежные и объемные конструкции. К сожалению, они не прозрачны. В кормушках из любых пластиковых емкостей следует проделать в днище небольшие отверстия для стекания воды.

Пятилитровые баклажки можно украсить до неузнаваемости. Подойдет мешковина, шпагат, мочало и мелкие веточки. Чтобы красота не угасла быстро, необходимо применять влагостойкие подручные средства и клей.

Как видите, вариантов украшения кормушек из пятилитровых бутылок предостаточно. Проявите фантазию и сделайте свой и неповторимый. Не забываете о надежности конструкции. На фото вверху еще несколько характерных приемов использования пластиковых бутылок:

1. На первой картинке в бутылке проделали два отверстия напротив друг друга поближе к горлышку. В отверстия вставили палочку – нашест. Чуть ниже нашеста проделали отверстие для корма. Оно должно иметь оптимальные габариты: семечки не просыпаются, но птичке доступны. Затем насыпали корм, перевернули емкость вверх дном и закрепили к дереву.
2. На следующем изображении роль дозаторов и нашестов выполняют две верхние части бутылок, туго вставленные горлышками в отверстия на боковинах основной бутылки. Нижние края оговоренных деталей отогнуты и завернуты вовнутрь, чтобы птички не поранили лапки.
3. Картинка слева внизу демонстрирует возможности применения красок. Простой дизайн, выполненный со вкусом, оживит техническую прозрачность пластика.
4. Наличие деревянных ложек помогает позвать птичек к обеду. Их просто продевают через отверстия в бутылке. Лучше разместить ложки под углом, чтобы могли полакомиться сразу двое пернатых. Отверстия для корма над ложкой не должны быть излишне большими, чтобы последний не высыпался весь сразу.

 

Из картона и пакетов – дешево и сердито

Кормушки для птиц из картона и картонных коробок самые ненадежные. Зато можно сделать большую кормушку и украсить по своему усмотрению. Можно увеличить срок службы столовой для птиц из картона, покрыв его скотчем или пленкой.

Пакеты от молочных продуктов и соков – неплохое средство для изготовления кормушек. Они ничего не стоят и обладают хорошей влагостойкостью. Конечно, бутылки долговечнее, зато с пакетами проще работать. Перед Вами несколько вариантов исполнения.

Мы решили изготовить веселую и простую кормушку из двухлитрового пакета от сока. Возникла идея покормить птичек в импровизированном автобусе. Мастер–класс по сборке поделки довольно простой:

1. Маркером делаем разметку окон автобуса. Между окнами оставляем промежуток 2см, над ними – 1,5см, снизу – 3см.
2. Вырезаем окна острым ножом.
3. На верхней плоскости делаем четыре отверстия для крепления подвесок.
4. Вставляем в отверстия на крыше два отрезка мягкого провода. Концы провода завязываем узлом для фиксации последнего.
5. Берем четыре крышки от пятилитровых бутылок, проделываем в них отверстия и прикручиваем шурупами к корпусу поделки. Для надежной фиксации и защиты от острых выступов шурупов изнутри поделки можно добавить крышечки от обычных пластиковых бутылок. Тогда шурупы закручиваем в них через стенку автобуса.
6. Таким же образом прикручиваем впереди еще одну белую крышку – фару.
7. Чтобы фары были одинаковыми, в штатную крышку на коробке закручиваем такой же саморез.

Необычные – бункерные, прозрачные, дизайнерские, с приколом

Особый интерес для нас представляют бункерные кормушки, которые обеспечивают автоматическую подачу корма по мере его расходования. Таким образом, птичья еда не уносится ветром, а у нас нет необходимости постоянно следить за наличием зерна. Конструкция такой кормушки может быть самой разной, но суть везде одна: через отверстие определенного размера корм сыплется сверху и пополняет птичий стол.

В приведенных примерах в качестве дозатора выступает:

• щель между двумя стеклами;
• узкое горлышко стеклянной бутылки;
• отверстия в нижней части пластиковой бутылки.

Похожие варианты мы уже рассматривали в описании кормушек из пластиковых бутылок. Опираясь на эти принципы, наверняка, можно придумать нечто новое.

Кормушки с применением оргстекла выглядят элегантно. Птички и корм видны замечательно. Дизайнерский подход вызывает желание повторить удачный эксперимент.

Остатки чайного сервиза совсем не хочется выбрасывать. Перед Вами четыре варианта использования посуды в качестве кормушки. Влагостойкость и внешний вид материала не вызывают сомнений. Закрепить чашку или чайник в саду не представляет сложности.

Особо упорные и талантливые самодельщики сочиняют веселые кормушки – приколы. Надо набраться решимости, чтобы повторить лучшие примеры. Особенно приятно сочинить что-то свое. Для начала можно попробовать вариант попроще из пластиковых бутылок. Многое зависит от имеющихся у Вас подручных материалов. Вышеприведенные примеры вполне подвластны женским рукам.

Перед Вами четыре варианта «мужской» прикольной кормушки из дерева. Конструкция поделок вполне очевидна. Повторение предложенных идей – вполне реальная задача.

Приводим изображения еще нескольких вариантов необычных кормушек для птиц. Основная идея очевидна: не бояться экспериментировать. Проще — не мучить себя поиском точно таких же материалов, а использовать имеющиеся.

 

Делаем вместе кормушку — снеговик из пластиковой бутылки

 

Конечно, хочется сделать кормушку для птичек попроще и поинтересней. Как нам кажется, снеговик с подарками от деда Мороза для птичек – подходящий вариант. Мастер–класс изготовления поделки следующий:

1. На одной из сторон бутылки размечаем маркером рот снеговика. Теперь эта стенка будет лицом. Прорезаем очертания рта по разметке. Отгибаем получившийся язык вниз на 90 градусов.
2. На боковой стороне размечаем ухо в виде наклонного овала, зауженного внизу. Вырезаем отверстие, имитирующее ухо.
3. Получившийся кусочек пластика прикладываем с другой стороны и обводим маркером. Вырезаем второе ухо.
4. Размечаем большое прямоугольное отверстие на затылке и вырезаем его.
5. Получилась заготовка, как на фото вверху.
6. Красим шапочку снеговика таким же синим цветом, как крышка бутылки. Нижнюю часть баклажки красим белой краской.
7. Красим язык красной краской.
8. На края всех отверстий надеваем пластиковую гофрированную трубку диаметром 16мм. В магазине электротоваров 2м такой трубы будут стоить совсем ничего. Трубку предварительно прорезаем вдоль по всей длине.
9. Для утяжеления емкости используем линолеум. Ставим емкость на него и обводим маркером. Таких деталей лучше вырезать две.
10. Готовим пробки, саморезы, крышку от герметика и палочку в соответствии с рисунком. В пробочках проделываем отверстия для шурупов. В красной пробке делаем отверстие под палочку.
11. Проделываем два отверстия для установки палочки носа. Одно пробиваем на месте носа, другое на затылке. Вставляем в них палочку. На нее надеваем сначала красную пробку, а затем крышку от герметика. Получился нос снеговика.
12. Глаза собираем из маленьких белых и больших синих крышечек. Прикручиваем их на место саморезами. Изнутри на выступающие шурупы наворачиваем еще две крышки для надежности крепления глаз и защиты от острых саморезов. Все готово!

Мастер-класс изготовления классической кормушки

В школе младшего сына подтолкнули к изготовлению кормушки для птиц. В качестве материалов были обнаружены:

• окрашенный оцинкованный уголок 50х50мм;
• деревянная рейка сечением 20х40мм;
• кусок фанеры толщиной 4мм.

Из чего и было решено сочинить свое произведение. Последовательность мастер–класса следующая:

Зерновое печенье для птиц

Иногда можно обойтись и без создания кормушки, чтобы помочь пернатым. На ветвях деревьев можно развесить особое птичье печенье. Заметим, печенье для птичек из зерен выглядит так соблазнительно, что сам бы съел.

Первый способ изготовления деликатеса заключается в следующем:

• готовим формочки для приготовления печенья;
• помещаем в формочки кусочки шпагата, которые будут служить подвесками;
• растворяем в теплой воде пакет желатина;
• засыпаем в приготовленный раствор зерновой корм;
• заливаем смесь в приготовленные формы;
• помещаем корм для застывания в холодильник;
• готовые печенья развешиваем на ветках дерева: доступно для наших глаз и недосягаемо для кошек.

При отсутствии форм красивую еду для пернатых можно изготовить и по-другому:

• вырезаем из картона фигурки различной формы;
• в картонных заготовках проделываем отверстия, в них продеваем шпагат и завязываем колечки для крепления на дереве;
• для крепления корма к картонке готовим специальный клей, который состоит из яйца, ложки меда, 2-х ложек овсяной крупы и муки;
• смесь перемешиваем и оставляем для созревания на полчаса;
• по мере готовности клея смазываем им картонки и обваливаем последние в корме для птиц;
• отправляем полуфабрикат в холодильник для застывания;
• по мере готовности печенья развешиваем его на дереве, а сами отправляемся к окошку – наблюдать.

Корм для птиц: «что такое хорошо и что такое плохо»?

Посмотрите внимательно на птичек, которые остались зимовать в наших краях. В их глазах застыла надежда, что мы им не подсунем «просроченный продукт» или вредную пищу для них, от которых пернатые пострадают. Давайте запомним, чем наших подопечных угощать нельзя, что никогда не должно войти в их рацион:

• соленые, а также жареные семечки;
• кремовые пирожные и торт;
• свежий белый хлеб;
• ржаной хлеб;
• орехи;
• чипсы;
• овсяные хлопья;
• остатки бананов и прочих цитрусовых;
• свежие фрукты.

К счастью, ассортимент возможного заметно шире. Пернатым можно предложить:

• хлебные крошки;
• семечки подсолнечника, тыквы и арбуза;
• злаки: овес, пшеница, просо, ячмень;
• рис, гречку;
• несоленое сало специально для синичек;
• калину и рябину, семена клена и ясеня специально для снегирей.

Яичная скорлупа, крупный песок, толченый мел послужат приправой к птичьему обеду, особенно в период строительства гнезд. Таким образом, мы знаем почти все о кормушках и корме для птиц. Кстати, весной и летом наблюдать поведение пернатых не менее увлекательно, чем зимой. Желаем Вам удачи и предлагаем видеоролик в помощь.

 

Поделитесь с друьями!

Кормушка для птиц своими руками

На благоустройство территории тратится много средств, красивые дорожки, клумбы с цветами, детские площадки с фонариками и скамейками. Но чтобы привлечь пернатых во дворы или дачные участки нужно лишь немного фантазии. Этим мы спасем птиц, научим детей заботиться об окружающей природе. Разберем, как сделать кормушку для различных птиц.

Правила для создания кормушки

Важно! Когда приручаете птичек к кормушке, надо заботиться о них в зимний период. Иначе, им придется трудно без легкой добычи корма. Чтобы они не погибли, обязательно поддержите своих пернатых в холода. Несколько зерен могут спасти им жизнь.

Птичья столовая должна соответствовать требованиям:

• Обязательно сделать бортики, иначе ветер унесет корм.
• Отшлифуйте острые края, они опасны травмами для ног пернатых.
• Еду следует защитить крышей от непогоды (снега и дождя).
• Обеспечить недоступность птичьего стола для кошек.
• Продумайте ширину отверстий в поделке, пернатые боятся закрытых пространств.
• Выберите надежный материал для изделия, чтобы оно подержалось хоть 1 сезон.
• Чтобы поделка не раскачивалась от ветра, нужно ее утяжелить камешками или кусочком линолеума.
• В лесу водятся хищники: ласки, горностаи и хорьки. Если кормушка в лесу, корм не должен падать на землю, это привлечет врагов птиц.

У всех разные взгляды и возможности для птичьего стола. Поэтому эксклюзивных конструкций много.

Разновидности кормушек:

• подвес;
• лоток;
• площадка;
• домик;
• бункер;
• лущилка.

Разные виды птиц выберут определенную кормушку.

Оригинальные кормушки для птиц

Кормушка из дерева

Наибольшее число деревянных поделок. Их можно сделать из небольших дощечек, если дерево обработать (пропиткой и лаком), оно будет служить долго.

Из реек тоже получаются интересные птичьи домики. Прибавит прочности и защитит от воды покрытие крыши рубероидом. Сами рейки крепят маленькими гвоздиками (глубоко в дерево) или приклеивают.

Можно использовать фанеру и палочки, они будут меньше заметны на деревьях. Это простой и самый удобный метод создания поделки. Даже обработка не нужна.

Особенно интересные и красивые изделия получаются из березы. Если крыша также из березки, то лучше покрыть лаком.

Прочным изделием будет 25-30 см кусок дерева. Можно сделать около 15 см вход в дупло, куда насыпать зерно. В горизонтальном положении подвесить на крючках к дереву.

Из фанеры также получатся отличные домики, с помощью лобзика можно выбрать нужную форму для «окошек». Затем покрасить, и вскрыть лаком.

Качели из дерева с подлокотниками, где будут сидеть пернатые. В сиденье насыпается корм. За спинку качелей закрепляют на дереве.

Опытные мастера создают просто шедевры для птичек: сказочные домики с ажурными замысловатыми узорами и формами. Но здесь понадобится лобзик и мастерство. Можно накрыть циновкой, чтобы придать большую защиту изделию. Различную окраску можно придать паяльником.

Обязательно защитите изделие от влаги, чтобы надолго сохранить красоту и свой труд.

На фото ниже представлены элитные варианты изделий, выполненные мастерами. Они станут достойным украшением дачи или частного дома.

Кормушка из пластиковой бутылки

Самый легкий метод изготовления кормушки своими руками для птиц, которые выполнены из пластиковой бутылки. Доступность материала и простота выполнения позволит каждому без навыков изготовить птичью столовую без особых усилий.

Прозрачность изделия нем будет мешать наблюдению за поведением птичек. Вы удивитесь, сколько пернатых посетят вашу столовую.

Важно! При обрезке будут острые края бутылки, их следует обработать изоляционной лентой. Иначе маленькие друзья могут поранить лапки или перышки.

Бутылки можно использовать из-под соков 1,5-2 л, 5л или 19-лировые бутыли. Здесь тоже есть место вашему творчеству.

Иногда используют емкости, где были жидкости для автомобилей. Они более плотные, некоторые с ручками, за которые их удобно повесить на дерево.

Если вырезать 4 окошка в квадратной емкости под ними можно сделать маленькие отверстия для 2 жердочек на разных уровнях.

Чтобы поделка не раскачивалась, на дно положите небольшие камешки или кусочки линолеума. Примеры птичьих столов можете увидеть на фото ниже. Единственный минус таких птичьих столов – они не прозрачны.

Совет! В изделиях из пластика в донышке надо проделать маленькие отверстия, чтобы вода не задерживалась.

Еще одна идея легкой поделки. Обычную прозрачную бутылку 1,5-2 л наполнить зерном, крупой, закрыть крышкой и укрепить проволокой на ветке дерева горлышком вниз. Внизу бутылки проделать небольшие отверстия, чтобы пернатые могли лакомиться. Чуть ниже вставить длинные плотные веточки насквозь бутылки, чтобы удобно было сидеть и клевать. Так не нужна будет крыша, зерно будет само опускаться, вода не будет собираться на дне.

Украшения для кормушек

Как украшают свои изделия из 5 л бутылок? Множество идей можно увидеть на фото ниже.

Можно до неузнаваемости преобразить кормушка для разных птиц, изготовленную из бутылки. Например, обернуть бутыль мешковиной или шпагатом. Вместо крыши укрепить мочало, небольшие веточки, повесить сбоку шишки, еловую веточку, искусственный цветок и пр.

Бутылку можно раскрасить на свое усмотрение.

Другие оригинальные поделки

Из картонных коробок (пакетов), которые используют для молочных продуктов и сока тоже делают интересные птичьи столы. Они не слишком тонкие, выдержат воробьев и синичек.

Высокий готовый пакет, оставшийся после молока (сока), по центру вырезаем 1 сторону полностью, две соседние – до середины. Получится большое окошко, до дна оставить около 15 см. Насыпать семечки, зерна, затем продеть веревку за верхний край, и закрепить пакет к прочной ветке.

Такие пакеты обладают отличной влагостойкостью и станут доступным изделием даже для учеников начальной школы.

Совет! Чтобы продлить срок службы пакета – столовой для пернатых, его можно покрыть пленкой или обычным скотчем для прочности.

Что можно использовать для кормления птиц?

Креативных идей масса:

• Кружку приклеить к блюдцу ручкой вверх, за которую подвешиваем к ветке. В блюдце удобно разместятся несколько птичек.
• Можно на проволоке укрепить несколько пластмассовых чашечек с кормом. Даже яблоки или апельсины понравятся пичугам.
• Раскачивающиеся качели – блюдце с кормом на цепочках привлечет синичек и красивых лазоревок.
• Можно за основу взять кокосовую скорлупу и вырезать окно ¼ объема. Так будет всем удобно, а внутри поместится много корма.
• Плетеная корзинка с ручкой тоже подходит, но лучше закрытые модели.
• Можно склеить пробки в разных формах.
• Лоток для яиц – необычная и легкая конструкция, за края легко крепится длинными веревками. Вместо яиц – корм для нескольких гостей.
• Металлическая консервная баночка, 1 сторону срезать наполовину, чтобы не просыпался корм. Чуть ниже обязательно вставить длинную выступающую на 7-10 см палочку.

Совет! В зимнее время не хватает витаминов. Можно в кормушки класть ягодки калины, рябины, сухой шиповник, даже огрызки яблок или груш, тыквенные семечки и пр.

Чтобы вы могли представить, как могут выглядеть различные столовые для разных пернатых, смотрите фотогалерею, выбор огромный.

Чертежи и схемы кормушек для птиц

Фото идеи красивых кормушек для птиц

Кормушка для птиц своими руками

Птицы, как и все остальные животные нашей планеты, нуждаются в защите человека. Тем более, что для подобной защиты потребуется не так много времени и сил.

Особенно сложно для пернатых друзей пережить холодную зиму. И здесь не так страшны морозы (теплолюбивые птицы к этому времени уже улетели в теплые страны), сколько голод. Под слоем снега очень сложно найти себе пропитание.

Помочь лесным птахам перезимовать помогут кормушки, которые можно совершенно спокойно сделать своими руками.

Содержимое обзора:

Преимущества самодельных кормушек

Во-первых, это реальная помощь птицам, которые позднее избавят леса и огороды от вредителей и подарят чудесное пение.

Во-вторых, это прекрасная возможность попробовать себя в новом деле и оторвать детей от телефонов, планшетов и прочих гаджетов. Показать им новый мир рукоделия, обучить основам домашнего мастерства и помочь позаботиться о ближних.

В-третьих, кормушка из подручных материалов поможет найти применение хотя бы части хлама, который давно должен был отправиться на мусорку, но по какой-то причине остался лежать на балконе.

И, наконец, это прекрасное времяпрепровождение для всех членов семьи, ведь для того, чтобы сделать кормушку для птиц своими руками можно привлечь всех домочадцев. Или даже устроить соревнование, чья кормушка будет симпатичнее выглядеть.

Большой ресторан

Подобные шедевры можно разместить на опушке леса на нескольких стоящих рядом деревьях или сделать для них общую крышу и дополнить получившийся периметр пучками ягод или веревками с кусочками сала.

В подобном месте смогут совершенно спокойно питаться срезу несколько птиц, не устраивая драку из-за еды.

Немного правил

Кормушка обязательно должна иметь крышу. В противном случае корм может быстро придет в негодность, размокнув от снега или дождя. При этом крышу не рекомендуется оставлять прозрачной. Птица может не заметить ее и сильно удариться при взлете.

Обратите внимание!

Ширина отверстия должна позволять легко приникать внутрь, и так же легко покидать птичий ресторан.

В пластиковой посуде неплохо предусмотреть отверстия для слива воды, особенно это актуально для кормушек, размещаемых в сырую погоду.

Цвет столовой может быть любым, каким захочется автору творения. Хотя некоторые утверждают, что птицы больше любят цвет дерева, а другие считают, что яркое пятно быстрее привлечет пернатых обитателей лесов и городов. На самом деле птиц больше привлечет постоянное наличие корма.

Легкие конструкции будет постоянно раскачивать ветер. А это не совсем приятно в процессе утоления голода. Поэтому лучше размещать подобные творения в более или менее защищенном от ветра месте или предусмотреть дополнительные элементы крепления.

Материалы для кормушки

Традиционные, красивые столовые для пернатых помощников леса изготавливаются из дерева или фанеры. Это достаточно сложный процесс, потребующий определенных навыков работы с молотком или шуруповертом, гвоздями и пилой.

Чтобы сотворить такой домик, придется потратить не один час, но зато они привлекают всех прохожих своим хорошеньким видом.

Обратите внимание!

Более простые варианты кормушек можно создать из пакета из-под сока или молока, из картона или фанеры, пластиковой бутылки или жестяной банки и еще множества вещей, которые было жалко выбросить.

Тетрапаки

Наверняка, парочка коробок от сока или молока найдется в каждом хозяйстве. Ну, а если хозяйке удается от них своевременно избавляться, то подобная тара вновь появится на кухне очень скоро.

Особой схемы создания кормушек для птиц из этого материала нет. Достаточно промыть пакет, проделать небольшие отверстия в его верхней части для веревки и отверстия побольше для самих птиц. При этом корм не должен просыпаться сквозь эти дыры, так что их следует делать повыше донышка.

В принципе, кормушка готова. Осталось продеть веревку, повесить изделие на дерево и насыпать еды.

Требуемый материал: тетрапак – 1 штука, ножницы или нож для бумаги – 1 штука, веревка, бечевка, декоративные шнур не более 1 метра. Время изготовления – 10 минут. Время службы – 1 сезон, и то только потому, что в течение этого времени кормушка покроется некрасивым слоем грязи.

Обратите внимание!

Декор тетпрапака

Для тех мастеров, которые хотят получить больше удовольствия от своей поделки, можно добавить наверх птичью голову из картона или связанную заботливой бабушкой из шерсти и пару картонных крыльев. Или просто раскрасить пакет под матрешку или миньончика. Только краску надо выбирать влагостойкую.

Пластиковая бутылка

Кормушка из бутылки не сильно отличается по технологии от создания столовой из пакета. Для удобства представителей птичьего племени в бутылках можно сделать дополнительные дырочки и закрепить (плотно закрепить) палочки от мороженого или довольно толстенькие ветки под отверстиями. В этом случае птицам удобнее будет подлетать к месту размещения еды.

Требуемый материал: пластиковая бутылка 1,5-3 литра – 1 штука, ножницы или нож для бумаги – 1 штука, веревка, бечевка, декоративные шнур не более 1 метра. Время изготовления – 10 минут. Время службы – неограниченно, но с течением времени кормушка может потерять свою привлекательность.

Кормушка для птиц своими руками из канистры поможет сделать целую столовую для пернатых, где птицам можно будет даже переждать непогоду.

Декор бутылки

Симпатичное оформление легко получится, если обмотать пластик обыкновенным шпагатом или декоративным шнуром. При этом мама или бабушка смогут навязать цветочков из шерсти или красиво завязать бант из атласной ленты.

Картон

Для изготовления подобного места кормления можно использовать как толстый картон от упаковочных коробок, так и обычную коробку из-под обуви.

Кормушка из коробки может стать изящным оформлением сада или придомовой территории. Вот только проживет она совсем недолго: картон размоется первым же дождем. Такая поделка гораздо лучше будет себя чувствовать под крышей.

Инструкция, как сделать кормушку из картонной коробки достаточно проста: у коробки и крышки отрезаются небольшие кусочки уголков, так чтобы в получившееся отверстие пролез декоративный шнур или лента. Снизу лента закрепляется узлом или бантом (это у кого какие представления о красоте).

В самом простом варианте можно сделать отверстия в боках коробки и сверху одеть крышку. Продеть декоративный шнур через коробку и связать все четыре кончика вместе.

Для того чтобы сделать необычную кормушку, на середине каждой ленты делается дополнительный узел, до которого опускается крышка. В дальнейшем процесс повторяется: ленты связываются узлом. Кормушка вешается на дерево.

Требуемый материал: обувная коробка – 1 штука, ножницы или нож для бумаги – 1 штука, веревка, бечевка, декоративные шнур не более 2 метра. Время изготовления – 15 минут. Время службы – до первого дождя.

Упаковочный картон прослужит значительно дольше, из него можно сделать даже целый замок, но и он не сможет служить долго.

Декор коробки

Сделать коробку еще более привлекательной поделкой помогут самоклеящаяся пленка или все тот же шпагат или кружева.

Древесина

Кормушка из дерева станет наиболее традиционным вариантом изготовления птичьего пищеблока, но потребует некоторых навыков и умений, начиная от создания чертежа кормушек для птиц своими руками и заканчивая сборкой конструкции.

Самым простым вариантом станет приобретение готового комплекта в магазине. Но если хочется прочувствовать весь процесс, то придется запастись фанерой и просмотреть мастер-класс, как сделать кормушку для птиц.

Для тех мастеров, что уже делали что-то из дерева собственноручно, действия по созданию кормушки станут не такими сложными.

Достаточно просто соединить между собой стенки (вполне хватит трех штук), прикрепить к донышку поделки и закрепить крышу. Помогут в этом деле небольшие деревянные бруски. Можно сделать полностью прозрачную кормушку, используя в качестве опоры бруски.

Требуемый материал: фанера, брус, металлические уголки – количество зависит от размеров будущего творения и его дизайна, лобзик или пила, шуруповерт, молоток или отвертка, шурупы или гвозди, шнур для подвешивания – метраж зависит от того, на скольких элементах будет крепиться кормушка. Время изготовления – в зависимости от навыков мастера. Время службы – несколько лет.

Декор деревянной кормушки

Дерево само по себе очень уютный и красивый материал, поэтому подобные птичьи столовые практически не украшаются. Хотя некоторые умельцы создают из фанеры настоящие произведения искусства.

Фото самодельной кормушки для птиц покажут эти удивительные творения.

Автокормушка из пластика

Если возможность пополнять кормушку появляется довольно редко, можно сделать автокормушку, которая поможет не переживать за непрерывное обеспечение птиц едой.

Самая простая автоматическая конструкция представляет собой перевернутую пластиковую бутылку с вырезанным отверстием чуть повыше крышки, надежно прикрепленную к основанию кормушки.

Съедобные кормушки

Сделать кормушку в детский сад можно даже из половинок апельсина или тыквы. Такие необычные предметы помогут нарядно оформить детскую площадку и сделать мир немного уютнее и теплее.

Для создания таких привлекательных вещиц апельсин разрезается пополам, мякоть удаляется и съедается самостоятельно, в кожуре делаются отверстия для шнура. Конструкция подвешивается на дерево. Время изготовления – 15 минут.

Прослужит такая столовая около недели, после чего ее можно будет с легкостью заменить.

Кормушку из тыквы придется делать более взрослым членам семьи: овощ очень плохо режется. Чаще всего из яркой тыквы вырезается симпатичный домик, где входами служат большие отверстия, а окна просто обозначаются небольшими надрезами кожуры или прорезаются полностью. Время изготовления – 30-60 минут.

Сделать кормушки своими руками совсем несложно, а пользы они принесут значительную. Главное, не забывать их пополнять.

Фото кормушек для птиц своими руками

12 оригинальных идей, как сделать из бутылки, коробки, дерева (фото)

Для многих людей помощь пернатым друзьям зимой – ежегодная традиция из детства. Тем более уже давно не нужно ограничиваться только пакетами от молока – есть куда более интересные и оригинальные варианты. А главное, все эти кормушки для птиц можно сделать своими руками. Только взгляни!

1. Кормушки из картона

Из картона вовсе не обязательно делать скучные одинаковые коробки. Например, можно собрать аккуратную подвесную кормушку по этому шаблону. Главное – выбирай прочный упаковочный картон, чтобы он не размокал и держал форму. Подойдут даже ненужные коробки от бытовой техники, которые потом можно просто покрасить поверх.

Для ровных срезов используй острый канцелярский нож, а вот чтобы сгибы тоже были аккуратными – нужна отвертка или шариковая ручка с колпачком. Тебе нужно продавить картон под линейку в местах сгибов, но при этом не порвать его. И тогда получатся ровные линии без заломов, искривлений и неожиданных углов.

2. Кормушка из палочек для мороженого

Из одинаковых палочек от мороженого получается очень интересная кормушка для птиц. Тем более, ее сборка – по-настоящему медитативный процесс, под который ты сможешь расслабиться не хуже, чем от сборки паззлов. Только сначала покрась палочки и дай им полностью просохнуть.

На ровном плоском основании выложи будущее дно кормушки и зафиксируй скотчем, чтобы ничего не смещалось и не разъезжалось. На обычный ПВА приклей несколько перпендикулярных палочек, чтобы закрепить форму. Для надежности сделай это сверху и снизу от дна – получишь и опору, и начало будущих стенок.

Бортики выкладывай попарно, как колодец – и так около 10-15 рядов, на твое усмотрение. С двух сторон приклей к стенкам по две вертикальные палочки – это будет опора для будущей крыши. Сама крыша кормушки собирается из двух таких же деталей, что и дно – останется только склеить их по центру и установить на опоры.

3. Кормушки из дерева

Если ты не боишься работать с деревом и саморезами, можешь сделать настоящий домик из фанеры. Это очень просто – нужно только выбрать симпатичный чертеж или нарисовать собственный, раскроить лист и соединить все детали. Ничуть не сложнее, чем с картоном, только инструменты отличаются! Зато такая кормушка смотрится гораздо аккуратнее и прослужит намного дольше!

4. Кормушки из тетрапаков

Даже из тетрапака можно сделать красивую кормушку для птиц, если подойти к вопросу с фантазией. Основной работы – на несколько минут: прорезать отверстие и отогнуть небольшой порожек, чтобы пернатые могли там садиться. А уже потом можешь раскрасить пакет и украсить его листьями, ветками, шишками, искусственным снегом, лентами и любыми другими мелочами. Это хороший вариант, чтобы заняться полезным делом с ребенком!

5. Кормушки из банок

Из нескольких жестяных или стеклянных банок можно сделать интересную кормушку. Возьми плотный деревянный лист или фанеру под основание и прикрепи к нему на саморезы предварительно покрашенные перевернутые жестяные банки. У тебя получится отличное убежище сразу для большого количества птиц.

Для крепления стекла возьми клей-пистолет или сделай подвесы из тканевых лент и болтов с крюком. По тому же принципу можно сделать кормушку из маленьких старых чашек и соусников – получается практически сказочное чаепитие.

6. Кормушки-подвесы

Из обычной декоративной сетки, старой эко-сумки или мелкой металлической рабицы можно сделать подвесные кормушки для маленьких птиц, вроде синиц или воробьев. Из преимуществ – корм не будет разлетаться от ветра, а если сделать еще и крышку – не промокнет под снегом. Эффектно и аккуратно смотрятся такие кормушки в виде фонарей – ими даже можно украсить собственный участок.

7. Кормушки из коробки

Из старой обувной коробки тоже можно сделать интересную кормушку. Для этого тебе понадобится всего лишь упаковочная бумага, краска или любой другой декор и крепкая нить. Раскрась коробку, укрась ее аппликацией или декупажем – на свой вкус. Соедини крышку и основание с помощью ниток – это будет подвесная конструкция. Останется только протянуть нитки через верх для крепления – и готово!

8. Бункерная кормушка из бутылки

Простые кормушки из бутылок с прорезанным отверстием не слишком хороши – тонкие царапающиеся края неудобны для птиц. Но зато можно сделать интересную конструкцию с подачей корма – так называемого бункерного типа.

Проделай в бутылке несколько отверстий и протяни деревянные ложки, чтобы еще остался небольшой зазор сверху. Из него птицы будут доставать зерна, а корм – постепенно высыпаться по мере поедания. В пробку вставь шуруп с кольцом и прикрепи веревку – за нее ты будешь подвешивать конструкцию.

Из преимуществ – зерно не раздувается и не отсыревает, хотя птицам, конечно, придется соблюдать очередь. Такая кормушка интересно выглядит даже без дополнительного декора несмотря на то, что это всего лишь пластиковая бутылка.

9. Ореховая доска

Если у тебя остались запасы грецких орехов или даже просто ровные половинки скорлупы, буквально за считанные минуты их можно превратить в необычную кормушку. Тебе понадобится всего лишь деревянное основание или ненужная разделочная доска и клей.

Крепко приклей половинки и дождись, пока они прочно присохнут. Возможно, тебе кажется, что это слишком одноразовый вариант – но спешим уверить в обратном! Когда птицы выклюют остатки орехов, скорлупу можно будет заполнить любой зерновой смесью, размешав ее с небольшим количеством воды и желатина или любой другой липкой массой.

10. Съедобные кормушки для птиц

Натуральные эко-кормушки можно сделать из любых подручных продуктов. Например, использовать тыкву, апельсиновую кожуру, стаканчик от мороженого или буханку хлеба. Конечно, такая конструкция недолговечна и не слишком изящна, но это отличный способ использовать продукты, которые тебе не нужны, а птицы успеют их съесть.

11. Кормушка-печенье

Красиво и необычно смотрятся съедобные кормушки для птиц в виде печенья, которыми можно украсить деревья во дворе. По своей сути это практически те же злаковые палочки, которые покупают домашним питомцам. Тебе понадобятся птичий корм, формы для печенья, пакетик желатина и горячая вода.

Разведи желатин в воде по инструкции и размешай, пока он полностью не растворится. Всыпь туда корм, пока масса не перестанет быть жидкой. Затем наполни смесью формочки для печенья (для льда или любые другие) и хорошо утрамбуй. Подожди пару часов, пока они застынут, а потом насквозь протяни нитку с помощью тонкой иголки. Готовое печенье-лакомство можно развешивать!

12. Кормушки из лего

Если у тебя дома есть ценители лего, у которых осталась целая коллекция разрозненных ненужных деталей – из них можно смастерить удобную и красивую кормушку для птиц. Добавь разных отверстий, сделай крышку и большую подставку, используй детали разных цветов. Такая конструкция приведет в восторг и детей, и взрослых, и уж точно добавит ярких красок в зимние будни!

15 удивительных домиков для птиц и кормушек своими руками

Может быть, настала осень, и погода может быть достаточно холодной, чтобы птицы вскоре начали мигрировать на юг на зиму, но на самом деле мы обнаруживаем, что это одно из наших любимых времен для постройки скворечников. Теперь есть возможность строить свои собственные домики и кормушки и вывешивать их независимо от того, с какой стороны вы на это смотрите! Вы получите последние несколько осенних птиц, которые обычно являются одними из самых ярких, плюс вы увидите несколько видов зимних птиц, которые от до остаются на зиму.Если по какой-то причине вы не увидите птиц в холодное время года, по крайней мере, у вас будет готовый домик и кормушка к весне, когда все ваши пернатые друзья вернутся к вам!

Однако существует так много различных идей для домашних птиц, что у нас было много проблем, просто выбрать одну. Вот почему мы составили целый их список, который можно попробовать в любой момент! Мы подумали, что поделимся им, на случай, если вам понадобится руководство в процессе создания скворечника.

1.Птичий домик для вина из перевернутой бутылки

Вы из тех мастеров, которые будут использовать практически любой проект, который попадется вам в руки, в качестве предлога для того, чтобы переработать и перепрофилировать вещи, которые у вас уже есть дома? Тогда мы чувствуем, что вам понравится этот дизайн от Momma Young at Home, особенно если у вас есть хотя бы небольшой опыт работы с деревом! В их руководстве показано, как сделать деревянную раму из восстановленных деревянных частей (например, вы можете использовать обрезанную древесину для поддонов), а также как прикрепить бутылку вверх дном к задней части рамы.Наполните бутылку семенами, поместите ее в рамке, удерживая деревянную часть вверх дном, чтобы семя оставалось внутри, а затем сразу переверните все это вверх дном, чтобы семена постепенно высыпались на деревянную платформу, пока птицы их едят.

2. Безгвоздевой, безвинтовой, бесклеевой скворечник

Вы всегда были немного похожи на МакГайвера, когда дело касалось вашего ремесла, когда вы находили новые способы делать разные вещи, которые, по вашему мнению, могут быть проще, чем способ, который рекомендуется везде, где вы это видели? В таком случае мы чувствуем, что вы станете большим поклонником этого уникального урока по деревянному скворечнику, в котором показано, как построить дом, не используя клея, шурупов или гвоздей.У DIY Dreamer есть все детали для вас.

3. Домик для птиц из коряги

Вам всегда нравился внешний вид деревянных домиков для птиц, но вы предпочитаете более естественный вид очень аккуратной, очень жестко обрезанной древесины, которая сидит прямо и выглядит гладкой? Тогда мы думаем, что, возможно, вам понравится этот удивительный птичий домик из коряги от DIY Driftwood, который охватывает естественные сучки и изгибы в древесине, а не шлифует их.

4. Подвесная кофейная чашка и блюдце кормушка для птиц

Вы были большим поклонником идеи апсайклинга, но для вашего проекта вы имеете в виду не винные и другие пустые бутылки? Тогда, возможно, вы предпочтете попробовать эту переделанную кофейную кружку и блюдце от Daily Dish! Их руководство проведет вас через процесс соединения кружки и блюдца вместе как одно целое с кружкой на боку, чтобы птичье семя могло пролиться изнутри кружки на блюдце, чтобы птицы могли приземлиться и перебирать, как им заблагорассудится.Вручите все это из ветки, обмотав кусок веревки или конопли через ручку кружки!

5. Кормушка для птиц из кокосовых орехов Macramé

Вы искали небольшие способы сделать ваше пространство немного более наполненным летом, даже несмотря на приближение холода, просто чтобы помочь вам хоть немного пережить зиму? Тогда, возможно, сухофрукты в качестве кормушки для птиц — лучшая идея, чем просто семена! Нам очень понравилась эта кормушка для макраме с половиной кокоса, которая на самом деле сделана из веревки.Птицам понравится полакомиться кокосом, а Comme in Lait Fraise покажет вам, насколько просто это сделать. Кроме того, летний кокос, висящий на дереве у окна, напомнит вам о более теплых временах!

6. Кормушка для птиц из веток и сеток Rustic

Вы старались создать деревенскую эстетику во всех аспектах своего дома, поэтому вы ищете что-то естественное и деревянное, но концепцию, которую вы можете создать, не имея никаких знаний о настоящей работе с деревом? В таком случае, мы думаем, вам может понравиться эта плетеная кормушка для птиц, которая выглядит как гнездо! NZ Green Buttons показывает, как связать ветви вместе тонкой проволокой, прикрепить слой сетки ко дну и заполнить его семенами птиц и семенными шариками.

7. Кормушки для фарфора и ваз из переработанных материалов

Вы были большим поклонником идеи переработанной кофейной кружки, но, несмотря на то, что у вас много старой посуды, фарфора и хрустальных предметов, вы не уверены, что у вас есть просто кофейная кружка и блюдце, с которыми можно работать? Возможно, у вас просто нет дерева, на котором можно вешать кружки, даже если они у вас есть. В любом случае вам могут больше подойти эти стоящие фарфоровые садовые кормушки из Калейдоскопа цветов! Они покажут вам, как использовать старые палочки для метел, тощие вазы для цветов и чашки с блюдцами, чтобы собрать себе несколько причудливых кормушек, которые понравятся птицам.

8. Кормушка для птиц из вербы

Вам очень нравится работа с плетеными ветками, но вы бы предпочли на самом деле сплести своих веток вместо того, чтобы просто связывать их вместе и прикреплять проволокой? В таком случае, у нас есть ощущение, что вы могли бы предпочесть эту плетеную спираль из веток ивы! Colorful Crafts поможет вам аккуратно согнуть ветки и сцепить их друг с другом, чтобы сохранить форму.Этот дизайн выглядит довольно сложным, но мы думаем, что он окажется для вас немного проще, чем вы думаете!

9. Кормушка для птиц деревянное окно

Вы живете в многоквартирном доме на первом этаже, где вы видите много птиц в общем пространстве, но на самом деле у вас нет собственного дерева или собственного сада, в который можно было бы поставить кормушку для птиц? В этом случае оконный питатель, который прочно прикрепляется к стеклу с помощью присоски, — идеальный вариант для вас, особенно если вы чувствуете себя готовым к небольшому столярному делу.Ана Уайт покажет вам, какие размеры, разрезы и насадки нужно сделать шаг за шагом, чтобы создать идеальную кормушку в форме домика, которая будет занимать мало места и располагаться на востоке.

10. Скворечник из винных пробок своими руками

Вы всегда были большим поклонником изготовления вещей из нетрадиционных материалов, которые обычно просто перерабатывались или выбрасывались? Тогда этот скворечник из винных пробок, вероятно, именно то, что вы ищете! Texas Craft House покажет вам, как использовать накопленную пробку, над которой вы работали в течение нескольких лет, в очаровательный маленький птичник, который почти выглядит так, как будто он сделан из миниатюрных бревен.

11. Каменный скворечник

Вы живете в симпатичном прочном каменном домике и хотите сделать себе такой же потрясающий скворечник? Что ж, камни довольно тяжелые, поэтому мы не уверены, что попытаться сделать подвесной скворечник из камней — отличная идея, но эти потрясающие башни для птиц — один из наших любимых проектов! Узнайте подробнее о том, как они работают, в Empress of Dirt.

12. Кормушка для птиц из бревен своими руками

Когда вы сказали, что у вас дом в деревенском стиле, и вы хотите, чтобы эстетика вашей кормушки для птиц была естественной, чтобы соответствовать другим внутренним и наружным декорациям, вы имели в виду действительно натуральный? Что ж, вы не можете придумать более естественной идеи, чем эта идея из «Блудных кусочков», поскольку она воплощена прямо в сучках и отверстиях секции толстой ветки дерева! В их руководстве показано, как приготовить смесь семян, которую можно нанести на углубления на ветке, чтобы птицы могли клевать их, когда они высохнут.Вешаем лог с ветки и вуаля!

13. Бутылка для вина и декор проволочные кормушки для птиц

У вас есть небольшая группа птиц, которая каждое утро подходит к вашему окну, чтобы увидеть вас, и вам нравится кормить их прямо там, где вы их видите, чтобы вы могли насладиться всеми их красивыми цветами? В этом случае, возможно, вам понадобится только кормушка, которая сразу высыпает немного семян и в основном является декоративной. Нам нравится эта декорированная идея цветной бутылки для вина, обернутой ювелирной проволокой и бусинами.Поскольку вы сидите и наблюдаете за птицами каждый день, вы можете опустить бутылку в красивое винтажное блюдце, на которое вы ее поставили, пока вы наслаждаетесь утренним кофе. Получите подробную информацию обо всем проекте на The Garden Rooftop.

14. Кормушка для птиц подвесная для девочек

своими руками

Неужели у вас на заднем дворе так много птиц, что теперь ваши дети уловили идею о том, насколько хороши могут быть кормушки для птиц, и решили сделать их сами? Затем помогите им создать дизайн, который доставит им дополнительных удовольствия, включив в него их любимые формы и персонажей! Раньше мы вместе с нашими детьми создавали мультяшные фигуры с подкладкой из птичьего семени на веревочке, и они с радостью наблюдали, как птицы садятся на землю, а потом наслаждались своими творениями на заднем дворе.Узнайте, как были созданы эти бабочки, цветы и единороги, на DIY With Ollie.

15. Венок-кормушка для птиц

Вы действительно большой поклонник кормушек, в которых структура корма на самом деле состоит из самого птичьего семени? Нам тоже нравятся эти, потому что они выглядят потрясающе и естественно, и их не нужно добавлять, пока они полностью не съедены и не пора сделать новый. «Сахар, специи и блестки» покажет вам, как приготовить смесь для формования и высыхания, а также как сформировать смесь вокруг венка так, чтобы ваши дети могли помочь с этим.

Изготавливали ли вы другие типы самодельных домиков и кормушек для домашних животных, которые вам нравится видеть висящими на дереве, но которых вы не видите в нашем списке? Расскажите нам все о том, как вы их сделали, или свяжите нас с фотографиями ваших работ в разделе комментариев!

.

Как сделать симпатичную кормушку для птиц из палочек

Одна из самых больших радостей в моей жизни — каждый день смотреть в окно на птиц, которые собираются, чтобы съесть семена, которые я бросал на землю. Я говорю «раньше», потому что недавно сделал очаровательную кормушку для птиц DIY в форме домика, и теперь они едят из нее!

И знаете что? В этом видео я покажу вам, как мне это удалось. И вы не поверите, что он сделан из … обычных палочек!

Ищете идеи для самостоятельного изготовления простой кормушки для птиц?

Изготовление кормушки для птиц может показаться сложным, но это не обязательно! Фактически, вы будете поражены тем, насколько прост и понятен этот процесс.Это не займет у вас много времени, и, возможно, у вас уже есть большая часть необходимых материалов.

Что нужно для изготовления кормушки для птиц своими руками?

Для этого проекта вам понадобится горячий клей и клеевой пистолет, связка палок для поделок, немного садовой проволоки и, конечно же, птичий корм! Палочки для мороженого или депрессоры для языка могут заменить палочки для рукоделия.

В основном это одно и то же. Если у вас уже есть эти материалы, отлично! В противном случае они не должны стоить слишком дорого.

Что можно сделать с этой кормушкой для птиц своими руками?

После того, как вы построите эту удобную кормушку для птиц, вы можете повесить ее на улице, чтобы ваши местные пернатые друзья наслаждались! Помните, что он может работать только как кормушка для птиц, но не как скворечник, даже если он выглядит как домик. Скворечник должен иметь более закрытую конструкцию, чтобы защитить птиц от хищников.

Вы можете сделать эту кормушку для птиц в собственном дворе или саду, но она также может стать отличным подарком для коллег-орнитологов.

Урожайность: 1

Узнайте, как сделать эту простую в использовании кормушку из палочек. Из видеоурока вы узнаете, как собрать этот прекрасный буфет для птиц всего за несколько шагов.

Время подготовки 5 минут

Время активности 15 минут

Общее время 20 минут

Сложность Easy

Ориентировочная стоимость $ 5

Палка для садоводства

Материалы

Craft Stick

Birdseed

Инструкции

1. Для начала поместите две палки для поделок перед собой параллельно друг другу.Затем поместите на них еще две палочки. Сориентируйте их перпендикулярно первым двум и приклейте горячим клеем по углам, чтобы получилась квадратная форма.
.

Кормушек для птиц своими руками — Mom Endeavors

В этом месяце конкурс блоггеров Lowe’s Creative Ideas был посвящен птицам! И, раз уж здесь весна, это было достойное испытание. Как всегда, самым сложным было понять, что делать. Мы решили, что нам больше нравится идея кормушки для птиц, чем птичий домик, и мы хотели что-то достаточно маленькое, чтобы голуби, надеюсь, не подумали, что их пригласили на вечеринку (у нас была проблема с голубями, когда мы впервые переехали в этот дом и пока я люблю милых птичек, ненавижу крыс голубей)! Итак, вот что у нас получилось:

Можете сказать, из чего они сделаны? Их было легко сделать — даже в том, чем могут помочь детишки! И мне нравится цветовая гамма, которая есть сейчас снаружи.

Вот припасы для птиц, которые мы купили в Lowe’s:

— 3 маленьких банки с краской, деревянный дюбель 3/16 дюйма, корм для зябликов, кормушка для колибри и корм для колибри! Конечно, колибри не входили в наш проект DIY. Но, поскольку мы думали о наших маленьких пернатых друзьях, нам нужно было найти что-нибудь для наших прекрасных пустынных колибри — например, этого парня: Надеюсь, теперь, когда у нас есть новая кормушка, они будут появляться еще чаще!

Хорошо, теперь вернемся к нашему проекту….

Мы начали с разрезания части дюбеля на 4-дюймовые части (по одной на каждую банку с краской). Затем мы с Большим Братом приступили к обновлению банок с краской. Поскольку он у меня уже был, мы просто использовали краски из линии Марты Стюарт.



Я выделил несколько цветов и очень рискнул, позволив Большому Брату выбрать, какие из них использовать! Но мне очень понравился его выбор — красный, синий и зеленый. Вместе мы покрасили три банки, а я покрасил дюбеля в коричневый цвет.

Как только они высохли, я нанесла немного горячего клея на внутреннюю канавку верхней части каждой банки с краской (там, где защелкивалась крышка) и воткнула вставку. Затем мы нужно было что-то их повесить. Изначально мы просто планировали использовать шпагат. Но беглый просмотр моей корзины с лентами показал, что некоторые из них только подходящие цвета! Я подумал, что это будет веселее для ярких красок. Мы связали их, и я нанесла пару капель горячего клея под ленту, чтобы закрепить ее.Затем мы вышли в сад, привязали их к одному из наших тутовых деревьев и накормили едой для зябликов!

Проект был быстрым и легким, но наш сад так мило смотрится. И вот что самое интересное … наши прекрасные пернатые друзья уже заметили! Вот что мы увидели, когда спустились сегодня утром:

«Построй, и они придут!» 😉



Чтобы найти больше отличных идей, посетите Creative Ideas Лоу на FB или блог Lowe’s Creative Ideas, где вы можете просто узнать одно (или несколько) лиц там!

Раскрытие информации: я являюсь членом сети создателей творческих идей и влиятельных лиц Лоу и получил подарочные карты Лоу для завершения своих проектов.Все фотографии, мнения и впечатления — мои собственные.

Связано с: * Перейти к My Lou, * Get Your Craft On, * Tip Junkie, * Oopsey Daisy, * Tatertots & Jello

Приколи это .

Столбы для кормления птиц и столбы для птичников красивые

Если вы ищете красивый естественный способ установить свой птичий домик или подвесить кормушки для птиц, у нас есть именно то, что вы ищете! Все наши столбы для кормления птиц, станции и столбы для птичников добавят естественной красоты вашему саду или заднему двору, потому что они сделаны из настоящих деревьев. И дикие птицы в вашем районе будут действительно искать (и будут привлечены) эти столбы для кормления птиц и столбы для птиц для усаживания, постановки, кормления и гнездования из-за их «ЗЕЛЕНОГО» естественного внешнего вида и состава (как у настоящих дерево с ветками).

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ — эти кормушки для птиц и стойки отправляются в негабаритной коробке, что требует дополнительных затрат на доставку, которые отражены в стоимости доставки для этого списка.

Вот разбивка вариантов покупки и вариантов этих птичьих домиков / стоек для кормушек:

1. СТАНЦИЯ КОРМЛЕНИЯ ПТИЦ 189,99 $ — «ЗЕЛЕНЫЙ» — эта станция кормления птиц (как показано на фото 1) имеет высоту более 8 футов и из красивой натуральной древесины (настоящая сосна), а не из (экологически небезопасной) пластиковой трубы или ржавого металла.У этого столба есть 5 деревянных кронштейнов (веток с вешалками), выходящих из основания для размещения нескольких подвесных кормушек. Он поставляется с монтажным стержнем и оборудованием, чтобы закрепить столб и сделать его устойчивым и прямым. Главный столб имеет диаметр 3-4 дюйма и поставляется в трех секциях (как показано на фото 2). Эти основные секции полюса соединяются вместе сверхпрочными шиповыми соединениями 1,25 дюйма. В верхней части основного стержня есть предварительно просверленные отверстия, в которые надежно входят ручки. Эта станция для кормления птиц поставляется с инструкциями по установке и очень проста в сборке и настройке — занимает менее 10 минут (все, что вам нужно, это молоток и отвертка).Как видно на фото 2, все необходимое для изготовления этой станции кормушки для птиц входит в комплект (начиная слева на фото):

a. два регулируемых шланговых зажима 3–5 дюймов для крепления основной стойки к металлической монтажной стойке 36 дюймов (чтобы увидеть, как выглядит монтажная стойка, см. фото 5)

b. два дюбеля 1,25 дюйма x 6 дюймов (используются для шипованные соединения, которые соединяют основные секции опоры вместе)

c. два дюбеля (кронштейны) из твердой древесины 1,25 «x 12» с предварительно прикрепленными крючками (для подвешивания кормушек, подвесных ванн для птиц или подвешивания садовых горшков или корзин)

d .три дюбеля (штанги) 1,25 x 36 дюймов из твердой древесины с предварительно прикрепленными крючками

e. три основных полюсных секции диаметром 3–4 дюйма (две длиной 36 дюймов и одна 27 дюймов)

f. общий вес стоек, кронштейнов, стойки и оборудования около 30–35 фунтов.

2. СТАНЦИЯ С ПЕРЕГОРОДКОЙ 215,99 $ — (Сэкономьте 25 долларов с этой опцией, а не покупайте эту станцию ​​и перегородку отдельно) — с этой опцией вы получите все, что есть в варианте 1, плюс нашу перегородку нестандартного размера для стойки кормушки для птиц (см. Эту перегородку на фото 3).Перегородка оттолкнет белок, енотов и змей от взбираться на шест (дополнительную информацию об этой перегородке см. В нашем списке «ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ПТИЦЫ» https://www.etsy.com/listing/178438922/bird-feeder- перегородки и столб для птичьего домика?)

3. ПОЛКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ПТИЦ $ 149,99 — «ЗЕЛЕНЫЙ» — эта штанга для кормления птиц (как показано на фото 3) высотой более 6 футов (76 дюймов) сделана из настоящей сосны. деревья. У этого столба есть 4 деревянных плеча (ветки с вешалками), отходящие от основного столба, на которые можно повесить несколько кормушек для птиц.Главный столб состоит из двух 38-дюймовых секций, которые соединяются сверхпрочным шиповым соединением 1,25 дюйма. В верхней части основной стойки просверлены отверстия, в которые плотно входят ручки. Он поставляется с инструкциями по установке и очень прост в сборке и настройке (занимает менее 5 минут). Вот что вы получите с этой удочкой для кормления птиц:

a. 36-дюймовый металлический монтажный стержень

b. Два регулируемых 3–5-дюймовых шланговых зажима для крепления основной стойки к монтажному стержню

c.две основные опорные секции диаметром 3–4 дюйма (каждая размером 38 дюймов)

d. один дюбель 1,25 x 6 дюймов из твердой древесины (используется для шипового соединения, которое соединяет основные секции опоры вместе)

e. два 1,25 дюйма x 30-дюймовые дюбеля из твердой древесины с предварительно прикрепленными крючками для подвешивания кормушек для птиц

е. Два дюбеля из твердой древесины 1,25 «x 18» с предварительно прикрепленными крючками для подвешивания кормушек для птиц

г. Общий вес секций основных полюсов, рычагов, стойки, и оборудование около 20 — 28 фунтов

4. ФИДЕРНАЯ СТОЛБА С ПЕРЕГОРОДКОЙ $ 175.99 — (Сэкономьте 25 долларов с этой опцией, а не покупайте эту стойку и перегородку отдельно) — с этой опцией вы получите все, что есть в варианте 3, плюс нашу перегородку нестандартного размера для стойки кормушки для птиц (см. Эту перегородку на фото 3). Перегородка оттолкнет белок, енотов и змей от взбираться на шест (дополнительную информацию об этой перегородке см. В нашем списке «ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ПТИЦЫ» https://www.etsy.com/listing/178438922/bird-feeder- перегородки-и-птичий столб?)

5. ДОМ / КОРМЛЕНИЕ $ 49,99 — (см. фото 4 и 5) — Этот круглый деревянный столб является красивой естественной основой для установки кормушки для птиц или птичьего домика в любом месте на заднем дворе или сад.Этот птичий домик / кормушка изготовлен из настоящего дерева (южная сосна), высотой 5 футов и диаметром около 2–3 дюймов. Стойка состоит из двух 30-дюймовых секций, которые легко соединяются вместе с помощью сверхпрочного шипованного соединения. Также поставляется с 36-дюймовым металлическим стержнем для крепления стержня и регулируемыми зажимами для шланга для крепления стержня к металлическому стержню. Установить шест очень просто (занимает менее 3 минут) — просто вбейте 36-дюймовый металлический кол в землю примерно на 10–14 дюймов в желаемом месте, затем прикрепите шест к стойке, затянув прилагаемые хомуты для шланга. кол и шест.Все, что вам нужно, это молоток и отвертка. Поставляется с инструкцией по установке.

6. СТОЙКА С МОНТАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ 59,99 $ — с этой опцией вы получите все, что есть в варианте 5, а также комплект для крепления стойки птичника / птичника. Комплект для монтажа на стойке позволит вам прикрепить кормушку для птиц или птичник непосредственно к нашему домику / стойке для кормления (нижняя часть птичьего домика или кормушки для птиц, которую вы хотите прикрепить к стойке, должна быть деревянной). Для получения дополнительной информации и фотографий этого комплекта для монтажа на стойке см. Наш список «КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПТИЦ» https: // www.etsy.com/listing/178064819/bird-house-and-bird-feeder-post-mount ?.

7. ПОЛЮС с комплектом и перегородкой 89,99 $ — с этой опцией вы получите все, что есть в варианте 6, плюс нашу перегородку нестандартного размера (см. Эту перегородку на фото 4). Перегородка оттолкнет белок, енотов и змей от взбираться на шест (дополнительную информацию об этой перегородке см. В нашем списке «ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ПТИЦЫ» https://www.etsy.com/listing/178438922/bird-feeder- перегородки и птичий домик?).

.

Экран для кинотеатра: Большие проекционные экраны проектора , Киноэкраны, Проекционные экраны для домашнего кинотеатра

Как выбрать экран для домашнего кинотеатра. Часть 1

Как выбрать экран для домашнего кинотеатра. Часть 1

    Ощущения от домашнего кинотеатра напрямую зависят от правильности выбора проекционного экрана. Казалось бы, подобрать нужное полотно не составит проблемы, учитывая какой широкий ассортимент представлен на рынке на сегодняшний день. Однако проблема кроется именно в этом многообразии моделей и цен: как разобраться во всех тонкостях и не совершить ошибку?

    И без того непростая задача может показаться и вовсе неподъёмной человеку, который только открывает для себя прекрасный мир домашних кинотеатров. Часто в таких случаях всё заканчивается выбором проекционного экрана по принципу «чем дороже, тем лучше» в рамках выделенной на покупку суммы. Как можно догадаться, эта простая стратегия не является наилучшей. Иначе мы бы не писали эту статью. Например, экраны, которые идеально подходят для использования в коммерческих целях, могут разочаровать в домашних условиях.

    Мы постараемся помочь Вам с выбором. Для этого мы подготовили простое руководство. Оно состоит из четырёх шагов: от базовых сведений до советов по подбору экрана для Вашего домашнего кинотеатра. В этой статье мы руководствуемся особенностями небольшого кинозала, если же стоит задача подобрать проекционный экран для профессионального использования (театр,  совещательная или переговорная комната) — рекомендуем дополнительно просмотреть эту статью.

Если Вы уже освоили теорию, можете сразу переходить к практике — в нашем магазине представлены очень интересные, вручную отобранные модели экранов для домашних кинотетатров.

    Тип экрана зависит от типа установки. Различают стационарный, мобильный и моторизированный типы проекционных экранов, а также разные варианты автоматизированных систем.

    Стационарные экраны – наиболее распространенный тип проекционных экранов для домашних кинотеатров. Обычно их устанавливают в специально отведённых помещениях, поэтому такие экраны можно отнести к дорогому сегменту. Как правило, в таких случаях основное внимание уделяется дизайну комнаты и производительности оборудования, а мобильность и компактность отходят на второй план, ведь убирать экран не планируется.

    Полотно натягивается на раму (как правило, алюминиевую) так, чтобы в результате получилась ровная поверхность без единой складки.

    При монтаже таких экранов обычно остается несколько сантиметров между стеной и полотном. Если размеры комнаты позволяют, то лучше отодвинуть полотно ещё дальше, чтобы за ним можно было разместить фронтальную колонку. Таким образом можно сделать звук домашнего кинотеатра ещё ближе к звуку обычного кинотеатра.

    Однако важно помнить, что для этого проекционный экран должен быть изготовлен из специального звукопроницаемого (акустически прозрачного) полотна.

    Звукопроницаемость достигается за счёт микроперфорации — мелких отверстий, через которые звук от центральной колонки, расположенной за полотном, свободно проходит в помещение. Для достижения наилучших результатов колонку нужно поставить на расстоянии 30 см от экрана. Если расстояние будет менее 15 см, качество звука может ухудшиться.

    При всех плюсах, которые звукопроницаемость даёт проекционному экрану, важно помнить о главном назначении полотна – высококачественной передаче изображения.

    Это значит, микроперфорированная поверхность должна обладать следующими свойствами:

1. Пропускать через полотно как можно меньше света, т.к. свет, отражённый от стены за экраном, может снизить контрастность изображения.

2. Свести к минимуму потери света из-за текстуры полотна.

3. Не искажать проецируемое изображение артефактами.

    Третий пункт особенно важен, когда изображение, имеющее регулярно-периодическую структуру, накладывается на сетку элементов DLP- или LCD-проекторов. В результате возникают артефакты муара, которые проявляются в характерных разводах на экране. Это приводит к ухудшению качества изображения, чего, естественно, хотелось бы избежать.

    Муар можно смягчить, если наложить на изображение низкочастотный фильтр (эквалайзер), но это может значительно снизить разрешение проецируемого изображения.

    Современное микроперфорированное полотно проекционных экранов либо делают из перфорированного ПВХ, либо плетут. У обоих типов есть свои плюсы и минусы в плане качества изображения и звука. Экраны с ПВХ основой чаще подвержены муару. Соответственно, нужно чаще применять НЧ фильтрацию. Это может не потребоваться, только если перфорация выполнена специальным образом. В этом случае изображение лишено артефактов, и можно наслаждаться высококачественным видео в формате 1080p.

    Производители проекционных экранов используют разные технологии, чтобы избавиться от муара. Например, компания Elite в полотне AcousticPro1080 применяет боковое смещение рисунка сетки и материалы со специальным покрытием, чтобы достичь чёткого изображения и с хорошей звукопроницаемостью. В то же время компания Peroni в своих перфорированных экранах Bianco Ottico Microforato успешно борется с муаром, поворачивая полотно так, чтобы перфорированная сетка не совпадала с сеткой пикселов проектора.

Мобильные проекционные экраны – это бюджетный вариант, подходящий для презентаций в офисах и классах, нежели для домашнего использования. Наиболее востребованными сегодня являются полотна на треноге.

    Мобильные проекционные экраны можно свернуть, сложить и переносить из помещения в помещение по мере необходимости. Лучше всего они подойдут тем, чья работа связана с постоянным проведением презентаций. Как правило, полотно продаётся в удобном компактном футляре, из которого его можно быстро извлечь и подготовить к работе в считанные секунды. По размеру проекционные экраны этого типа меньше всех остальных. Мы не будем о них долго рассказывать, так как они не применяются в домашних кинотеатрах.

Моторизованные проекционные экраны монтируются на стену, на потолок или даже встраиваются в фальшпотолок, чтобы полностью скрывать его, когда в нём нет необходимости. Это решение оптимально, если у Вас нет отдельной комнаты под домашний кинотеатр.

Один из «бонусов» моторизованных экранов — в возможности изменять пропорции (формат) изображения за счет выдвижения полотна.

Важно понимать, что полотно моторизованного экрана не имеет принудительного натяжения — оно разглаживается под тяжестью своего веса. Поэтому такой идеально ровной поверхности, как у натяжного, достичь не удастся. Чтобы бороться с неровностями, производители применяют разные технологии. Например, делают по бокам специальные растяжки.

Также в моторизованных экранах стараются использовать жесткое полотно, не дающее складок. Тем не менее, не рекомендуется использовать моторизованные экраны с ультракороткофокусными проекторами, так как даже минимальные неровности, которые обычный проектор сгладил бы, УКФ проекторы делают видимыми, и они сказываются на изображении.

    При выборе оптимального формата экрана (соотношения сторон) нужно учитывать формат видео, которое Вы собираетесь на нём смотреть. Для домашних кинотеатров обычно выбирают соотношение сторон 16:9 (1.78:1), т.к. большинство видео сейчас выходит в формате 1080p или 4K. Определяющим фактором будет разрешение вашего проектора.

Тем не менее напомним и о других распространённых форматах:

— Анаморфный (система CinemaScope) 2.35:1

— Letterbox: 1.85:1

— HDTV: 1.78:1

— Стандартный видеоформат (NTSC или PAL): 1.33:1

    Ощущения от просмотра во многом зависят и от размера экрана. Правильно подобранный размер полотна должен создать ощущение, что Вы находитесь в центре событий, разворачивающихся на экране. В идеале полотно должно быть такого размера, чтобы занимать как минимум 30 градусов поля зрения зрителей.

    Принято считать, что ширина экрана должна быть примерно равна половине расстояния до первого ряда кресел. Другими словами, расстояние до полотна должно быть равно двойной ширине экрана. Однако это правило нельзя назвать строгим, т.к. многое зависит от разрешения изображения. Если оно невелико, то расстояние до полотна приходится увеличивать, чтобы не было видно артефактов.

    Также большое значение играет положение полотна. Как правило, плоскость экрана стараются расположить так, чтобы каждый зритель перед полотном был в зоне оптимального обзора.

    Этот простой калькулятор поможет вам вычислить размеры вашего экрана, а также требуемую яркость проектора:

    Для более точных расчетов, рекомендуем воспользоваться нашим проекционным калькулятором, который поможет подобрать размер экрана в зависимости от удаленности зрителей, а также учитывает контраст изображения. Это один из важнейших факторов, о котором зачастую забывают.

    Это достаточно обширная тема, которую мы рассмотрим во второй части нашего руководства.

10 материалов об экранах и проекторах для домашнего кинотеатра / Блог компании Аудиомания / Хабр

В «Мире Hi-Fi» мы рассказываем и про видеотехнику. Представляем вашему вниманию материалы, которые помогут отрегулировать цветопередачу проектора, выбрать подходящий экран для 4K-фильмов и избавиться от «чёрных полос» по краям изображения.

Фото: большой кинозал в шоуруме «Аудиомании»

• Выбираем проекционный экран для 4K-видео. 4К-проекторы «привередливы» к проекционным экранам. Рассказываем о том, как подойти к их выбору и избежать искажений. Вместе с этим показываем фотографии полотен офисного и Full HD уровня.

• Как выбрать компоненты для домашнего кинотеатра. Рекомендации для тех, кто задумал собрать домашний кинотеатр «с нуля». Расскажем, почему покупка проектора и экрана может быть выгоднее покупки телевизора. Разберемся, почему технологии для домашнего кинотеатра некорректно сравнивать с оборудованием для «профессиональных» кинозалов, и как может выглядеть помещение для домашнего просмотра фильмов.

• Как построить кинозал с широким экраном. Есть ряд способов оптимизации просмотра фильмов, отличающихся по формату от «родного» расширения проектора. Проекторы со встроенными моторизированными объективами могут увеличивать и сдвигать картинку, но результат уступит по качеству оригиналу. Если вы хотите использовать матрицу проектора на полную мощность, стоит использовать анаморфные или сменные линзы. Расскажем, как именно они работают и что привело к появлению разнообразия киноформатов.

• Калибровка проектора в домашних условиях: цветокоррекция. Первая из двух статей, которые помогут исправить проблемы с цветопередачей при помощи колориметра и бесплатной программы ColorHCFR. Автор рассказывает, как измерить отклонения цветов от эталонных и о чем на самом деле говорят полученные в процессе замера графики.

• Калибровка проектора в домашних условиях: компенсация отклонений. Продолжение предыдущей статьи, в которой автор описывает процесс настройки цветопередачи в ColorHCFR. Главная рекомендация — помнить, что изменения в одном цветовом канале приводят к сдвигу в остальных. Поэтому разные этапы настройки придётся повторить не один раз. Для того чтобы облегчить процесс, приведены контрольные параметры, на которые стоит ориентироваться при настройке, а также шаблоны для регулировки яркости.

Фото: большой кинозал в офисе «Аудиомании»

• Советы THX: как получить от домашнего кинотеатра всё. Технический директор THX Скотт Фрэнсис (Scott Francis) рассказывает, как расставить мебель и оборудование в домашнем кинотеатре. По его словам, люди часто не учитывают высоту мебели при инсталляции экрана, из-за чего зрители вынуждены задирать голову и напрягать мышцы шеи. Также в статье вы найдете советы по настройке оборудования в домашнем кинотеатре для просмотра разных типов видео — художественных фильмов и спортивных трансляций.

• Что такое THX для проектора. Компания THX занимается сертификацией аудио и видеооборудования. В 2008 году они разработали стандарт для проекторов, гарантирующий «правдивость» изображения. JVC в течение двух лет дорабатывали проектор DLA-750, чтобы успешно пройти эту сертификацию. Расскажем, как они это сделали. Для каждой из трёх стадий тестирования приведены контрольные параметры и тестовые изображения.

• Репортаж с фабрики по производству проекционных экранов Kauber. Kauber — небольшая польская компания, которая производит экраны из готового полотна. Бренд производит широкий диапазон моделей, каждую из которых заказчики могут «подогнать» под свои потребности. Например, в портфолио Kauber есть изогнутые экраны сложной формы и широкоформатные модели с соотношением сторон 2,35:1. Материал рассказывает о «бесконвейерной» фабрики Kauber и планах бренда на будущее.

---

В нашем Telegram-канале:

Разработан метод шумоизоляции, гасящий до 94% шумов — рассказываем, как он работает
Исследование: музыка вредит творческому мышлению — обсуждаем альтернативные мнения
Warner Music подписала контракт с лейблом на музыку компьютерного алгоритма

---

Киноэкраны для кинозалов до 20 метров шириной

Основное назначение киноэкрана – равномерное рассеивание света проектора на поверхности полотна. Впечатление от просмотра и качество изображения зависят от размера экрана, материала поверхности и конструкционных особенностей инсталляции. Все перечисленные выше требования  будут рассмотрены далее в этой статье.

Экран кинотеатра — полотно на раме.

Размер киноэкрана

Подбор и монтаж экрана выполняется с учетом технических особенностей используемого проекционного оборудования, общей площади изображения, интерьера и освещения аудитории, а также количества и расположения зрительских мест. Вне зависимости от положения проектора относительно экрана его размер подбирается с учетом следующих факторов:

• Горизонтальные параметры. При определении ширины экрана нельзя допускать, чтобы его размер был меньше, чем расстояние до первого зрительского ряда или расстояния до последнего ряда, деленного на 6-ть. Киноэкраны, ширина которых отличается от вышеприведенных параметров в большую сторону, как правило, только усиливают впечатления от просмотра. Однако не рекомендуется располагать зрительские места ближе, чем на половину ширины экрана (или одна  высота).
• Вертикальные параметры. Проекционное полотно не должно располагаться ниже, чем 1,2 метра от пола (данное правило не обязательно для залов с наклонным полом или ярусным расположением зрительских мест — амфитеатром). Собственно высота экрана напрямую зависит от ширины и определяется форматом изображения, которое планируется проецировать чаще всего.

Важно! Размер экрана и положение зрительских мест должны обеспечивать комфортный просмотр из любой точки аудитории, в том числе и с наиболее удаленных и угловых мест.

Проекционные форматы киноэкранов

Соотношение ширины к высоте изображения называют форматом. Подбирают его исходя из материала, который будет проецироваться на экран. Если точно не известно, какой контент будет преимущественно отображаться, учитывают особенности всех предполагаемых к показу форматов. Наиболее верный в таких случаях выбор – экран с максимальной высотой.

Традиционные соотношения сторон для форматов приведены на рисунке выше.

По соотношению ширины и высоты различают следующие форматы изображений:

• Аудиовизуальный (AV – 1:1). Предназначен для отображения контента с большинства типов проекционного оборудования. Несмотря на то, что равностороннее соотношение предполагает квадратную форму отображаемого изображения, в рамках этого формата также воспроизводят широкие горизонтальные кадры. Традиционно AV-экраны изготавливают без черных кромок по периметру, кроме тех случаев, когда предполагается постоянное натяжение полотна. Формат — устарел, и сейчас практически  не применяется.
  
• NTSC (формат 4:3). Распространенное соотношение сторон, использование которого постепенно теряет актуальность, уступая более широкоформатным моделям. Такое соотношение сторон применяли для отображения телевизионных каналов или кассетного видео (VHS, S-VHS).
• HDTV-экраны (форматы 16:9 или 16:10). Более современный формат, используемый для спутникового или цифрового телевидения высокой четкости, а также для воспроизведения DVD-фильмов.
• Формат Wide Screen (формат 1:1.85). Дословно — широкий экран. На ряду с форматом Cinemascope (2,35:1) они чаще всего применяются в изготовлении полотен экранов для современных кинотеатров.

Типы поверхностей

В качестве основы экранной плоскости используют полотно тканого или нетканого типа. В основе текстильной поверхности — нетканное полотно из стекловолокна, а иногда даже и кевлара. Свойства проекционного экрана, делающие его отличным от обычной простыни, обеспечиваются светоотражающим слоем, который наносят на основание. При выборе материала для киноэкрана в первую очередь учитывают конфигурацию аудитории и специфику расположения зрительских мест.

Для виниловых экранов — основой является рулонное ПВХ полотно, которое сваривается в нужный размер и затем на него наносится необходимое светоотражающее покрытие. 

На фотографии — образец поверхности из тканного полотна с пропиткой.

Типы покрытий киноэкранов.

Именно от оптических свойств этих поверхностей зависит область применения того или иного экрана.

• Обычные матово-белые (MW или Matt White). Сейчас это наиболее распространенный тип полотен, используемых для фронтального проецирования. Это обусловлено увеличением яркости и контрастности проекционного оборудования — даже среди бюджетных моделей. MW-покрытия следует использовать в аудиториях, где необходим значительный угол обзора (около 170°), поскольку матовые экраны обеспечивают наиболее равномерное рассеивание светового потока в широком угле обзора. Традиционно киноэкраны типа MW отличаются низким коэффициентом усиления (1.0, 1.2), поэтому их предпочтительно использовать в помещениях, которые можно полностью затемнить.
• Для помещений с рассеянным внешним освещением. Здесь также преобладают матово-белые полотна, однако с выраженным светоусиливающим эффектом. Коэффициент усиления в таких экранах достигает значения 1.8, что позволяет заметно повысить яркость отображаемого видеоконтента и осуществлять проецирование в аудиториях с неполным затемнением. Следует помнить, что с повышением коэффициента отражения снижается угол обзора. При использовании для проецирования светоусиливающих экранов зрители должны располагаться в пределах 60° от перпендикуляра к экрану.
• Полотна с высоким коэффициентом усиления предназначены для 3D проецирования. 3D киноэкраны отличаются самым большим коэффициентом отражения (порядка 2.8 – 3). При этом существенно снижаются обзорные углы (не более 40°), но самым главным отличием 3D поверхностей является их способность сохранять поляризацию светового потока проектора. Плюс еще одно требование — для достижение качественного отображения необходима идеально гладкая плоскость, которая достигается только равномерной усиленной растяжкой полотна. Такая растяжка возможна исключительно при стационарной инсталляции киноэкрана с полотном на люверсах или в моторизованных системах — с системой дополнительного натяжения полотна.
• Просветные полотна. Отдельная категория экранов, когда изображение проецируется на них с тыльной стороны. Такие поверхности, как правило, имеют хорошую яркость и контрастность, достаточно большой угол обзора (в лучших образцах он достигает 90°), и при наличии соответствующего проектора картинка получается яркой и контрастной даже при  еще больших углах просмотра. Киноэкраны обратного проецирования чаще используют в плохо затемненных помещениях, а для получения более насыщенного изображения, в частности реалистичного отображения черного цвета, изготавливают серые полотна, а иногда — даже черные. Последние используются как задник сцены. Но они требуют очень ярких проекторов.

На фото сверху — перфорированное акустически прозрачное полотно из винила, со сварным швом (шва практически не видно).

Важно! Перфорированные полотна позволяют размещать акустические системы за проекционным полотном, в результате чего создается впечатление, что звук исходит непосредственно от изображения. Достигается такой эффект перфорированием (до 350 тысяч отверстий на 1 м²), а получившийся в результате экран называют акустически прозрачным.

Конструкционные особенности киноэкранов

Экранные полотна в кинотеатрах устанавливаются стационарно, что несколько ограничивает варианты их конструктивного исполнения. Чаще всего используют модификации с постоянным натяжением на люверсах или на кнопках, на стационарной раме. В универсальных залах предпочтительно устанавливать экраны больших размеров с электроприводом.

Экраны постоянного натяжения на стационарной раме

• Внутренний каркас для полотна на люверсах. Поскольку в таких конструкциях рама полностью скрыта за полотном, труба для натяжения находится позади основного каркаса на расстоянии примерно 32 см. В этом случае люверсная полоса загибается на обратную  сторону экрана и становится полностью невидимой с внешней стороны. Это позволяет скрывать усиленную окантовку и натяжные элементы, в результате чего экран визуально создает впечатление подвешенного в воздухе белого объекта (как-бы эффект парения). Так же образовавшееся пространство за киноэкраном можно использовать для размещения акустических систем.
• Наружный каркас на люверсах. Чаще всего применяемые конструкции для киноэкранов. Экранные полотна такого типа обрамляются черной окантовкой — люверсной полосой —  и растягиваются на внешней раме. В качестве рамы используют металлический каркас, деревянные конструкции или применяют в качестве рамы тросовую растяжку. Люверсную полосу изготавливают из двойного винила и либо пришивают, либо приваривают к экранному полотну. Второй вариант крепления надежнее, но и стоят такие изделия несколько дороже. Сами люверсные кольца так же ввариваются в эту  полосу — что еще более увеличивает прочность конструкции полотна.
  
• Крепление полотна на кнопках. Экранное полотно усиливается по периметру специальной кромкой, на которую уже и крепятся кнопки. Сама кромка изготавливается из такого же двойного винилового полотна, а полотно крепится к тыльной стороне рамы. При  этом зритель видит только черную раму экрана, а само полотно — только его белую часть. Черный цвет  рамы исключает возникновение отражения светового потока и повышает зрительную  контрастность отображаемой картинки.

Моторизованные подъемные экраны больших размеров

На фото — экран больших размеров с электроприводом, для  универсальных залов.

Полотна таких экранов могут достигать 20-ти метров в ширину и 8-ми в высоту. Вся конструкция монтируется на потолке, возможность настенного крепления также имеется, но в качестве дополнительной опции. Поставляются такого размера подъемные киноэкраны в разобранном виде – а сборку выполняют по месту специалисты компании-изготовителя.

В нерабочем состоянии экран скручен на валу, что экономит пространство помещения и предотвращает повреждение полотна или его загрязнение. При помощи электропривода и металлических тросов полотно разматывается.

Идеально гладкую поверхность обеспечивает массивная нижняя часть и боковые тросики-растяжки. Управление экраном осуществляется как при помощи кнопочного управления, расположенного в отдельном модуле, а так же посредством дистанционного пульта — что является опцией.

 

Как выбрать экран для домашнего кинотеатра. Часть 3

Как выбрать экран для домашнего кинотеатра. Часть 3

Коэффициент усиления экрана, условия освещения и яркость проектора: связаны ли они между собой, и если да, то как?

    Производители современных проекторов достигли серьёзных успехов в разработке компактных и мощных устройств. У этих безусловных преимуществ есть и оборотная сторона – возникает немалый риск, что неправильно подобранный проектор будет выдавать слишком яркое изображение. Для кого-то этот недостаток может не играть большой роли, но факт остаётся фактом: чересчур яркое изображение утомляет глаза и в целом плохо смотрится в темноте домашнего кинотеатра.

    Хотим мы этого или нет, но при покупке проекционного экрана всегда нужно учитывать, с каким проектором он будет использоваться, а при выборе видеопроектора и проекционного полотна для домашнего кинотеатра важно принимать во внимание условия освещения в помещении.

    В этой части руководства по выбору проекционного экрана мы обсудим, почему коэффициент усиления полотна должен соответствовать яркости проектора. Кроме того, мы объясним, какую роль играют условия освещения. Последнее особенно важно, если Вы хотите получить качественное изображение в домашнем кинотеатре.

    В предыдущей части руководства, в которой шла речь об особенностях выбора поверхности проекционного полотна, мы подчеркнули особую важность яркости проецируемого изображения. Суть в том, что нельзя выбирать проекционный экран в отрыве от проектора и без учёта условий освещения (в частности, учёта уровня паразитной засветки).

    Почему это так важно? Ответ прост. Современные фронтальные проекторы бывают настолько мощными, что выдают слишком яркое изображение, а в условиях затемнённого помещения домашнего кинотеатра это приводит к серьёзной нагрузке на глаза зрителей.

    Оптимального уровня яркости проецируемого изображения, т.е. уровня яркости, при котором просмотр изображения в течение длительного времени не будет негативно сказываться на зрении, можно добиться, если привести в соответствие коэффициент усиления полотна и яркость проектора.

    Разумеется, причина не только в заботе о глазах. Комфортность обстановки – залог приятного просмотра фильма в домашнем кинотеатре. Другими словами, важно, чтобы зрителю было максимально удобно при просмотре фильма. В свою очередь, на слишком яркое спроецированное изображение неприятно смотреть даже в течение пары минут, что уж говорить о просмотре полнометражного двухчасового фильма.

    В этой части руководства по выбору проекционного экрана мы обсудим яркость изображения и коэффициент усиления. Мы покажем, как учесть и яркость проектора, и условия освещения, чтобы в результате получить приемлемый коэффициент усиления, такой, чтобы обеспечить подходящий уровень яркости изображения, который и безопасен для глаз, и оптимален при длительном просмотре.

В поисках соответствия

Условия освещения, яркость изображения и коэффициент усиления экрана

    Проецируемое изображения смотрится лучше всего в полной темноте, т.к. в этом случае чёрный цвет передаётся правильнее всего. Кроме того, темнота скрывает всё, что может отвлечь внимание от просмотра. Таким образом, зрителю проще погрузиться в перипетии сюжета, разворачивающегося на экране.

    В домашних условиях добиться полной темноты практически невозможно. Разве что выделить под кинотеатр отдельную комнату. В результате паразитная засветка, как правило, оказывает значительное влияние на контрастность проецируемого изображения. Решить эту проблему можно за счёт увеличения яркости изображения, чтобы сохранить необходимый уровень контрастности.

    В данном случае сложнее всего заранее подобрать уровень яркости, подходящий к конкретным условиям освещения. Проблема в том, что яркость проецируемого изображения зависит не только от яркости проектора, но и от коэффициента усиления проекционного экрана и размера проецируемого изображения.

    Давайте подробнее разберёмся, как взаимосвязаны эти три параметра.

Что такое коэффициент усиления экрана?

    Прежде всего, определимся, что же такое коэффициент усиления проекционного полотна, иначе будет тяжело понять объяснения, приведённые ниже.

    Коэффициент усиления (КУ) экрана – это критерий, который характеризует, насколько хорошо полотно отражает свет. Это отношение света, отражённого от проекционного экрана, к свету, отражённому от эталонной белой доски. Поверхность эталона покрыта оксидом магния.

    Экран с КУ 1.0 отразит столько же света, сколько и эталонная белая доска. Существует только одна поверхность с КУ 1 – это универсальный матово-белый экран.

    При этом поверхность проекционного полотна с КУ 1.8 отразит на 80% больше света, чем эталонная белая доска. По тому же принципу, серая поверхность с КУ менее 1 отразит меньше света, чем эталон.

    Значение КУ экрана, которое приводят производители проекционных полотен, относится к определённой точке экрана. Коэффициент усиления измеряют от точки, в которой изображение, проецируемое на полотно, ярче всего. Эта точка находится непосредственно перед экраном и под перпендикуляром к нему, т.е. при луче зрения в 0 градусов.

    Коэффициент усиления зависит от угла обзора. Например, для проекционных полотен HiDef Grey компании Draper характерна почти равномерная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), что очень похоже на показатели эталона. Максимальный КУ составляет 0.9, а минимальный – примерно 0.7 при угле обзора 70 градусов.

    Очень важно, чтобы АЧХ была как можно равномернее, чтобы уровень яркости проецируемого изображения почти не менялся:

– Вне зависимости от расстояния от центра экрана до зрителей.

– По всей ширине изображения для каждого зрителя. Это имеет особое значение, учитывая, что у лучей света из проектора, которые формируют края проецируемого изображения, меньший угол падения, что приводит к затемнению краёв картинки при проецировании сверхшироких изображений на экран с поверхностью с высоким КУ.

    Точка, в которой яркость проецируемого изображения падает до 50% от максимума называется углом обзора с половинным КУ. Для зрителя, который смотрит на экран под этим углом, яркость изображения будет на 50% меньше, чем для зрителя, сидящего посередине. Кроме того, это означает, что на полотне с КУ больше 1 будут возникать области с повышенной температурой. Это особенно заметно при КУ 1.3 и выше.

Почему мы обсуждаем коэффициент усиления экрана, если проекционное полотно – пассивная отражающая поверхность?

Проекционный экран с высоким КУ отражает больше света, исходящего из проектора, обратно к центральной линии проекции и меньше света по мере удаления от нулевого угла обзора. Таким образом, при нулевом угле обзора мы получаем повышенную яркость, но по мере удаления от центральной линии проекции яркость падает быстрее, и КУ падает ниже 1. Другими словами, если сложить уровни отражённой световой энергии от поверхности проекционного полотна с угла обзора в 180 градусов, то у отражённого света не будет КУ.

Именно поэтому у экранов с высоким КУ угол обзора с половинным КУ всегда уже. Этот угол обзора сужается по мере увеличения КУ. В свою очередь, у полотен с низким КУ он шире, потому что на них свет рассеивается более равномерно в пределах более широкого угла обзора. При этом проекционный экран с КУ 1 рассеивает свет равномерно по всех направлениях.

    Это очень важная взаимосвязь, которая показывает, что высокий коэффициент усиления поверхности — это не всегда хорошо. Например, наивысший коэффициент отражения имеет зеркало. Но при этом у него настолько узкий угол обзора, что в нем вы увидите не изображение, а яркий луч проектора.

    Яркость проектора – это его мощность, измеренная в единицах силы света. Важно понимать, что она не равна яркости проецируемого изображения, т.к. яркость изображения падает пропорционально площади проецируемого изображения. Чем больше проецируемое изображение, тем тусклее оно будет при одной и той же яркости проектора.

Яркость проецируемого изображения или уровень яркости (который сам по себе является мерой света, отражённого от проекционного полотна) определяется по формуле: 

ANSI-люмены проектора / площадь экрана в квадратных футах = яркость изображения в фут-ламбертах (один фут-ламберт равен 1 ANSI люмену на квадратный фут).

Чтобы получить величину света, фактически отражённого от поверхности экрана, результат, полученный по формуле выше, нужно умножить на КУ проекционного полотна.

Конечная цель настройки видеопроекционного оборудования – обеспечить требуемый уровень яркости изображения, также известный как яркость экрана.

    Согласно стандарту Общества инженеров кино и телевидения (OИКиТ) 196M-2003, яркость экрана в кинотеатрах (эквивалентно комнате без освещения) должна быть в диапазоне от 12 до 22 фут-ламберт с номинальными 16 фут-ламберт в центре экрана при использовании матово-белого проекционного полотна. В стандарте также указывается, что минимальное значение яркости в углах и по сторонам экрана должно быть не менее 10 фут-ламберт.

    Не забывайте, что сама по себе яркость изображения – величина субъективная и зависит от количества паразитной засветки на поверхности проекционного экрана.

Запомните простые правила:

– Отношение яркости проецируемого изображения к уровню паразитной засветки экрана должно быть не менее 5:1, а лучше 7:1 для цветных изображений. Исследования показали, что это минимальный контраст, при котором глаза способны нормально воспринимать яркость.

– Когда просмотр проходит в обычных условиях освещения, уровень яркости должен быть около 50 фут-ламберт, если принять, что 40 фут-ламберт – подходящий уровень яркости для просмотра в плохо освещённой комнате.

    Этот уровень яркости взят из рекомендаций OИКиТ, в которых 50 фут-ламберт указаны в качестве целевого уровня яркости для кинескопных телевизоров в обычных условиях освещения. Конечно, телевизоры и проекторы работают по разным технологиям, но конкретно в этом случае рекомендация подходит для обоих типов устройств.

Таким образом, если применить первое правило при просмотре изображения в условиях очень низкой освещённости (например, при 2 фут-кандел, что примерно равно 21.53 люкс), то в результате мы получим 14 фут-кандел (примерно 150,69 люкс), т.е. необходимую минимальную яркость изображения, освещающего поверхность экрана.

    С точки зрения яркости изображения это значит минимум 14 фут-ламберт яркости света, отражённого от матово-белого проекционного полотна с КУ 1. Полученное значение близко к рекомендациям OИКиТ по яркости экрана при просмотре изображений в затемнённой комнате.

    С другой стороны, если применить первое правило при просмотре в обычных условиях освещения (как правило, при 10 фут-кандел или 110 люкс), чтобы получить необходимый минимальный уровень контраста, мы получим необходимую минимальную яркость, равную 70 фут-ламберт (около 750 люкс) для того же матово-белого проекционного полотна. Это также соответствует целевому уровню яркости, описанному во втором правиле при просмотре в обычных условиях освещения.

Люкс, яркость, фут-канделы,  фут-ламберты …

Не многовато ли терминов?

Свет, освещающий поверхность, измеряется в люксах (люкс = люмен/м2) или фут-свечах (люмен/фут2), 1 фут-свеча = 10.764 люкс.

Свет, отражённый от поверхности (яркость), измеряется в свечах на квадратный метр (свеча/м2) или фут-ламбертах.

    Как видите, в объяснении не удалось обойтись без обилия технической терминологии, поэтому мы решили показать на примере, как использовать перечисленные правила. Это должно помочь лучше понять взаимосвязь между перечисленными параметрами и, в частности, важность учёта КУ при выборе проекционного полотна.

Коэффициент усиления экрана	1	1,5	2
Яркость изображения в фут-ламбертах	33,3	50	67

    Из таблицы видно, что проектор с 1000 ANSI-люмен воспроизведёт изображение, которое будет чуть ярче, чем надо, для просмотра в полной темноте, если мы хотим удержаться в диапазоне 12–22 фут-ламберт, рекомендованных в стандарте OИКиТ для матово-белого проекционного полотна с КУ 1.

    Если этот же проектор использовать с проекционным экраном с КУ 1,5, то в результате мы получим достаточно яркое изображение диагональю 100 дюймов при проецировании в условиях нормальной освещённости.

    С другой стороны, этот же проектор на 1000 ANSI-люмен воспроизведёт изображение, которое будет чуть ярче, чем надо, при просмотре в условиях нормальной освещённости на полотне с КУ 2.

Таким образом, мы показали, что наилучших результатов от фронтпроекционного оборудования можно добиться, только если покупать проекционный экран вместе с проектором. Кроме того, нельзя покупать проекционное полотно и проектор без учёта условий освещения в Вашем домашнем кинотеатре.

Напоминаем, что Вам совершенно не обязательно вручную производить все подсчеты по формулам. Есть чудесный удобный проекционный калькулятор, который учитывает все, что нужно для подбора оптимального проектора и экрана. Теперь, когда Вы ориентируетесь в терминологии и понимаете суть процесса, Вам будет проще им пользоваться.

    Это руководство было бы неполным без упоминания стереоскопического кино, точнее, того, как выводы, сделанные в рамках этой статьи, можно применить к 3D проекциям.

    Ни для кого не секрет, что для просмотра 3D проекций используются активные или пассивные стереоочки. Независимо от используемой технологии, в любой момент времени глаз будет воспринимать только половину яркости изображения, поэтому нужно увеличить яркость проектора примерно на 60–70% по сравнению со стандартными требованиями к 2D просмотру для подходящих уровней яркости изображения. В результате должна получиться нормальная яркость проецируемого 3D изображения.

    В два раза увеличивать яркость проектора не нужно, т.к. функция чувствительности глаза является логарифмической по своей сути, поэтому достаточно увеличения на 60%.

    На этом мы заканчиваем наше руководство по выбору проекционного экрана. Надеемся, что сведения, изложенные в этих статьях, помогут Вам сориентироваться в динамично меняющемся мире проекционного оборудования для домашних кинотеатров. Приятного просмотра!

ТОП-10 проекционных экранов с AliExpress

Для многих новых пользователей может стать неожиданным фактом, что их дорогостоящий проектор имеет не совсем то качество картинки, которое им бы хотелось видеть. А дело в том, что любой проектор от бюджетного до профессионального может максимально реализовать свои проекционные качества лишь в тандеме с качественным проекционным экраном. Какого же удивление пользователя, когда оказывается, что этот самый проекционный экран может порой стоить, как сам проектор. Но тут к нам на помощь снова приходит AliExpress.

И действительно, на AliExpress можно найти довольно качественные, не слишком дорогие и практичные экземпляры проекционных экранов. В том числе новомодные ALR-экраны.

Что такое ALR экран для проектора?

ALR (Ambient Light Rejecting) – проекционный экран блокирующий боковую засветку. Довольно часто ALR-экраны ещё называют контрастными или проекционными экранами с усилением. Иначе говоря, это многослойный проекционный экран, чьи свойства направлены на повышение качества отображаемой картинки. Как правило, от классических проекционных экранов ALR-экраны отличает темно-серый цвет и жестко-рамочный тип строения.

ТОП-10 проекционных экранов с AliExpress

Логика этого ТОП-а построена основываясь на покупательском поведении и ценовой прогрессии. Иначе говоря, мы начнем наш список с наиболее бюджетных и часто покупаемых моделей экранов для проектора, а закончим наиболее дорогими и качественными.

Итак, поехали.

10-е место. Классический проекционный экран Alloyseed

 

Типичный матовый, натяжной проекционный экран. Изготовлен из полиэстера и подходит для тех, кто не любит долго выбирать. Однако, вероятно, с его установкой все же придется повозиться, так как из комплектующих вы получите лишь сам материал с черной окантовкой и креплениями в виде колец. Также следует учесть, что так как материал экрана довольно тонкий, использовать его лучше на фоне белой стены.

 

Несмотря на максимальную простоту своих свойств покупается довольно часто. При желании его можно приобрести по этой ссылке.

9-е место. Salange HX820

На данный момент самый покупаемый на AliExpress проекционный экран. Экран изготовлен из затемненного волокна повышенной плотности. К сожалению, этот экран продается без какого-либо каркаса, то есть, при его заказе вы получите сам экран и двухстороннею клейкую ленту. И это всё. Также следует учитывать, что проекционные экраны бюджетного класса могут приехать к вам изрядно помятыми, или имеющими складки. В этом случае вам придется его разглаживать с помощью утюга. Чтобы не повредить полотно мы настоятельно не рекомендуем соприкосать его с температурами выше 100 ℃, а также подвергать его длительному термическому воздействию или сильным нажимам, если конечно же вы не желаете получить оригинальную половую тряпку.

Приобрести проекционный экран Salange HX820 можно по этой ссылке.

8-е место. Yovanxer RS96

Второй по популярности на AliExpress проекционный экран Yovanxer RS96 не сильно отличается от своего предыдущего конкурента, тот же скудный комплект поставки и необходимость заморачиваться с разглаживанием полотна и сборкой каркаса.

Приобрести его можно у официального магазина Yovanxer Official Store здесь.

7-е место. Byintek Cinema Screen

 

Проекционный экран от Byintek с усилением и двухсторонними липучками в комплекте поставки, которые призваны обеспечить более легкую установку экрана. За счёт именитого бренда, многие пользователи приобретают его, с надёжей на более высокое качество материалов. Насколько это верно, судить сложно, всё же модель относится к крайне бюджетным вариантам.

Приобрести этот проекционный экран можно у официального магазина byintek Official Store по этой ссылке.

6-е место. Meseven SK1100B

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё один экран с затемненной поверхностью, обещающий повышенный уровень яркости при работе в тандеме с ним качественного проектора. В комплект входит сам экран без каркаса и двухсторонние липучки.

Приобрести проекционный экран Meseven SK1100B можно здесь.

5-е место. Henzin PJ- Mh50

 

 

 

 

 

 

 

Довольно универсальный вариант проекционного экрана с оригинальным устройством установки. Благодарю подобной сборке экран может претендовать на звание переносного, что заметно облегчает задачу вылазки на природу с портативным проектором. В домашних условиях матовый экран ничем не уступает своим конкурентам и значительно проще устанавливается.

Купить переносной проекционный экран Henzin PJ-Mh50 можно здесь.

4-е место. Выдвижной проекционный экран TouYinger

Уже более интересная выдвижная модель экрана для проектора с пультом дистанционного управления. Матовый экран с усилением 1,1 на электроприводе и углом обзора до 120 градусов. Такой экран уже значительно проще устанавливать дома, либо в офисе. А также за счет своих конструктивных особенностей есть горазда меньшая вероятность того, что экран повредиться и изомнется в процессе транспортировки.

Стоит этот экран уже значительно дороже предыдущих моделей, но он и значительно удобнее.

Приобрести можно у официального магазина TouYinger Official Store по этой ссылке.

3-е место. Выдвижной проекционный экран ThundeaL Electric

Очень похожий на предыдущую модель проекционный экран с моторизованным выдвижением и пультом ДУ. Производитель обещает повышенную яркость и угол обзора до 120 градусов.

Приобрести можно у официального продавца ThundeaL Official Store по этой ссылке.

2-е место. Yovanxer ALR-CGS080

Модель одна из наиболее покупаемых среди не бюджетных. В данном случае уже можно говорить о полноценном ALR-экране. В комплект поставки входит металлический рамочный каркас и, собственно, сам экран, состоящий из многослойного ALR материала для увеличения качества отображаемого контента.  В тандеме с профессиональным лазерным проектором, любимые фильмы можно будет смотреть при свете дня с минимальной потерей в качестве и яркости картинки.

Экран для проектора Yovanxer ALR-CGS080 можно купить по ссылке здесь.

1-е место. Visualapex F2PCS

Проекционный ALR экран продвинутого класса заслуживает отдельного полноценного обзора. Но если коротко, то вместе с качественным ALR материалом экрана и надежной двухрамочной конструкцией каркаса вы получите адаптивную систему натяжения, для поддержания идеально ровного полотна, а также крутую подсветку, которая не только зрительно увеличит площадь отображаемой картинки, но и улучшит восприятие контента в высоком качестве, за счет правильного распределения света от проектора. Удовольствие не из дешевых, но при парной работе с дорогим профессиональным проектором вы сможете создать условия для просмотра фильмов, пожалуй, даже лучше, чем во многих современных кинотеатрах.

Купить Visualapex F2PCS можно по ссылке здесь.

 

Выбираем экран для домашнего кинотеатра

Выбираем экран для домашнего кинотеатра

Руководство по покупке экрана для проектора

КРАТКО
Правильный экран поможет вам получить наилучшее изображение с вашего проектора

Если вы хотите получить от проектора действительно качественное изображение, при его покупке обязательно покупайте экран. Картинка на экране намного совершеннее и ярче, чем такая же на стене вашей комнаты.

Лучший размер экрана будет зависеть от личных предпочтений и вашего расстояния для просмотра. Самая обобщённая рекомендация для определения расстояния равна (примерно) 1,5 диагонали экрана для HD-проектора и 1 диагональ для 4K.

Существует два основных типа проекционного экрана: фиксированный и выдвижной. Выдвижные экраны могут быть моторизованными или ручными.

При выборе материала экрана, три фактора могут помочь обеспечить лучшее соответствие с вашим проектором и комнатой:

• Gain — усиление влияет на яркость изображения; экран с более высоким усилением даст более яркое изображение
• Color — цвет покрытия — экраны, как правило, белого или серого оттенка. Серые экраны могут повысить контрастность и обеспечить более глубокий черный цвет
• Texture — материал — все наши экраны могут раскрыть все детали в HD-видео вплоть до 1080p. Некоторые экраны имеют более тонкую основу или «зернистость» и могут использоваться с проекторами 4K
  Специальные экраны «подавления окружающего света» могут дать четкое, красочное изображение даже при включенном освещении помещения.

Акустически прозрачные экраны пропускают звук, поэтому вы можете установить колонки за экраном, сделав их незаметными.

В ответ на недавнюю тенденцию вечеров кино на открытом воздухе мы добавили несколько портативных уличных экранов, которые легко настраивать и получать четкие и яркие изображения.

ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ
Почему экран работает лучше, чем стена
У меня в подвальном помещении для мультимедиа уже много лет есть проектор, и мне это нравится. Я использую его для просмотра фильмов и концертов. Большая, красивая картинка в основном за счет проектора, но экран также играет важную роль.

Часто, когда кто-то получает свой первый проектор, он пропускает проекционный экран, чтобы сэкономить деньги, и вместо этого просто проецирует на стену. Экран хорошего качества действительно увеличивает стоимость установки проектора, но он настолько улучшает качество изображения и общее удовольствие, что я считаю, что экран абсолютно необходим.

Экран против стены
Виниловый материал и специальные покрытия экрана проектора создают более гладкое и яркое изображение, чем проецирование на стену.

Экран обеспечивает гладкое, четкое изображение
Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественных экранов Vutek, Elite Screens и Screen Innovations. Материал экрана — винил, что обеспечивает гладкую картинку. На винил наносятся специальные покрытия, которые изменяют способ отражения света проектора от зрителей.

Эти покрытия влияют на качество изображения, такие как яркость, контрастность и угол обзора. Немного поняв о них, вы сможете лучше сопоставить экран с вашим проектором и комнатой.

Какой размер экрана нужен вам?
Когда дело доходит до телевизоров, мы обычно предлагаем использовать самый большой экран, который будет соответствовать вашему пространству и бюджету. Для экранов проекторов основным ограничивающим фактором является пространство. Потому что, хотя между 60-дюймовым телевизором и 75-дюймовым дисплеем большая разница в цене, между 106-дюймовым экраном и 120-дюймовым нет большой разницы.

Но я не утверждаю, что чем больше, тем лучше. Проецирование слишком большого изображения может привести к получению изображения с менее чем оптимальной яркостью или заметной пиксельной структурой.

Размер вашего экрана будет определять, как далеко вы должны сидеть для оптимального просмотра. Для HD-проектора 1080p общее правило для расстояния просмотра в 1,5 раза больше диагонали экрана. Поэтому, если диагональ вашего экрана составляет 96 дюймов (2,43 м), вы должны сидеть на расстоянии около 3,6 м от экрана.

Другой надежный подход — умножить высоту просмотра экрана на 3. Экран 100 «имеет высоту просмотра 49″ (1,24 м). Умножьте это на 3, и вы получите 147», или 3,7 м.

Если у вас есть проектор 4K Ultra HD, вы можете расположиться ближе к экрану. Это гораздо ближе, чем обычно, но когда вы сидите ближе, вы лучше видите четкость и глубину изображения в 4K.

Конечно, «идеальное» расстояние просмотра очень субъективно. В конце концов, в кинотеатре люди рассаживаются от первого ряда до заднего.

У каждой модели экрана есть несколько размеров, но если вы не видите точный размер, который вам нужен, не беспокойтесь. Вы можете связаться с нами по тел. 8499-391-72-14 и мы подберем все необходимое.

Два основных типа экрана: фиксированный и выдвижной
На самом деле есть только два основных типа экрана: фиксированный и выдвижной. Для экрана с фиксированной рамой требуется большой участок пустого пространства на стене, поэтому его чаще всего можно найти в специализированных домашних кинотеатрах.

Выдвижные экраны сворачиваются в случае, когда они не используются. Вы можете выбрать из недорогих выдвижных экранов с ручным управлением и более изящных со встроенным электродвигателем, чтобы опускать и поднимать экран автоматически.

Неподвижная рама
При использовании экрана с фиксированной рамкой материал экрана натягивается на металлическую раму. Поскольку фиксированному экрану не нужно скатываться вверх и вниз, он может поддерживать плотную натянутую поверхность для идеально гладкого изображения.

Экраны с фиксированной рамой также проще в установке, так как вам не нужно подключать к ним питание. Для специализированного домашнего кинозала, этот вариант самый лучший.

Большинство экранов с фиксированной рамой имеют толстую рамку, покрытую черным велюром. Эта рамка создает черный экран, улучшая воспринимаемую контрастность изображения. Кроме того, когда вы настраиваете проектор, не всегда легко заставить изображение полностью заполнить экран. Если часть изображения перетекает на рамку, материал с черной каймой поглотит его.

Производители экранов также предлагают экраны с фиксированной рамой и сверхтонкой рамкой размером около сантиметра. Эти экраны обеспечивают изображение максимального размера для требуемого пространства на стене, и они также выглядят круто, как гигантский телевизор с плоским экраном. Но без толстой черной рамки, чтобы скрыть переполнение изображения, вы должны быть очень точными с настройками проектора.

Примерами таких экранов без края являются Screen Zero Edge, Elite Screen Thin или Aeon и Da-Lite Parallax Thin.

Наш выбор экранов с фиксированной рамой включает модели, которые поставляются в предварительно собранном виде и готовы к установке на стену, а также экраны под сборку, которые можно быстро собрать с помощью всего лишь нескольких основных ручных инструментов.

Выдвижной — моторизованный
Не каждый может или хочет посвятить значительную часть пространства на стене экрану, который большую часть времени будет пустым — особенно в многофункциональном пространстве, таком как гостиная или семейная комната.

Если вам нужен экран, предназначенный для просмотра фильмов, но в остальное время вне поля зрения, самый элегантный вариант — моторизованный выдвижной экран.

Экран сворачивается в длинный металлический корпус, который вы крепите к стене или потолку. В корпус встроен мощный встроенный электродвигатель, который может бесшумно поднимать или опускать экран одним нажатием кнопки.

Большинство моторизованных экранов классифицируются как «без натяжения» — поверхность экрана свободно свисает с корпуса. Не натянутые поверхности экрана могут испытывать незначительную рябь, волнистость или дефекты.

С другой стороны, на экранах с натяжением используются системы с кабелями и лапками, которые обеспечивают постоянное натяжение, обеспечивая более ровную и равномерную поверхность экрана. Экраны с натяжителями — это наиболее эффективный тип выдвижного экрана, наиболее близкий к качеству изображения хорошего экрана с фиксированной рамкой.

Установка моторизованного экрана немного сложнее, чем для экрана с фиксированной рамой, потому что вы должны подавать питание на электродвигатель. Кроме того, большинство моторизованных экранов имеют триггерный вход, поэтому экран автоматически опускается при включении проектора. Для этого требуется низковольтное соединение между проектором и экраном.

Большинство людей используют свои проекторы для просмотра фильмов или спортивных состязаний, а не для обычного дневного просмотра. Таким образом, популярной становится установка настенного телевизора с плоским экраном для просмотра в течение дня и моторизованного экрана, который опускается перед телевизором для просмотра фильмов ночью.

Выдвижной — ручной
Самым дешевым и простым в установке вариантом экрана проектора является ручной выпадающий экран. Пружинно-роликовый механизм внутри корпуса раскручивает экран, когда вы дергаете его, так же, как обычную оконную штору.

Ручные экраны в основном используются в школах или офисах, но они могут быть хорошим выбором для домашнего кинотеатра, если у вас ограниченный бюджет. Материал экрана и покрытия не соответствуют качеству моторизованных экранов, но ваше изображение будет выглядеть намного более гладким, чем при проецировании на стену.

Выбор правильного материала экрана
После того, как вы определились с типом и размером экрана для вашего театра, вы должны подумать о том, какой выбрать материал экрана. Это важно, так как от этого зависит как будет работать ваш проектор в данной комнате. Аспекты выбора материала экрана, на которых мы сосредоточимся, — это усиление, цвет и материал.

Что такое усиление экрана (gain)?
Количество света вашего проектора, которое отражается от экрана, называется «усилением». Более высокое усиление означает больше отраженного света и более яркое изображение. Различные значения покрытия экрана, нанесенные на основной виниловый материал экрана, определяют, как достигаются различные значения усиления. Более высокое усиление может помочь обеспечить более яркое изображение на очень больших экранах или в помещениях со значительным окружающим освещением.

Но, конечно, это еще не все. При увеличении усиления экрана оптимальный угол обзора уменьшается. При использовании экрана с высоким коэффициентом усиления становится более важным, чтобы зрители сидели ближе к центру оси экрана.

Экраны с более высоким коэффициентом усиления также могут страдать от негативных эффектов, таких как «горячая точка», когда часть экрана выглядит заметно ярче. Экраны с высоким коэффициентом усиления также могут воспроизводить цвета и контраст менее точно, чем экраны с низким коэффициентом усиления.

Какой цвет экрана выбрать?
Цвет материала экрана в основном влияет на контраст проецируемого изображения.

Белые экраны являются отраслевым стандартом благодаря своей яркости, тогда как серые экраны лучше справляются с более темными тонами.

Серые экраны, также называемые «высококонтрастными» экранами, были популярны несколько лет назад, когда проекторы обладали более низкими контрастными возможностями, чем современные проекторы для домашнего кинотеатра.

Серые экраны, как правило, лучше, чем белые, контролируют эффект от окружающего света, поскольку серые экраны отражают меньше света в целом. Однако серые экраны требуют более мощных проекторов, чтобы компенсировать их более темные белые и светлые цвета.

Материал экрана: важно, если вы рассматриваете 4K
Даже самый дешевый выпадающий экран, который мы продаем, имеет текстуру экрана, достаточно гладкую, чтобы обеспечить превосходное качество изображения с видео высокой четкости вплоть до 1080p. Но для меньших пикселей настоящих 4K-проекторов и моделей «улучшенных для 4K» требуется материал экрана с более тонкой «зернистостью», чтобы показать все детали и глубину. Поверхность Micro Texture от Screen Innovations в 9 раз тоньше, чем обычные материалы, и является отличным выбором для видео 4K.

Экраны для специальных применений
До сих пор мы говорили об обычных экранах проекторов. Но у нас также есть экраны, предназначенные для решения определенных задач, которые возникают в некоторых комнатах

Экраны для комнат с большим количеством света
Раньше проекторы можно было найти в специализированных домашних кинотеатрах или, как еще можно сказать, «пещерах». Но в последние годы мы видим, как все больше и больше людей ставят проекторы в гостиные и семейные комнаты, где просмотр фильмов происходит при включенном освещении.

Свет в помещении — будь то от реального освещения или через окна — размывает цвет и контраст проецируемых изображений, делая их бледными и безжизненными.

Выбор более яркого проектора или экрана с более высоким усилением может помочь, но производители экрана разработали еще одно очень эффективное решение: экраны ALR (Ambient Light Rejecting). В них используются специальные слои и покрытия, которые отражают окружающий свет помещения и реагируют только на свет, исходящий от проектора. Эти экраны дают яркие изображения даже при значительном освещении помещения.

Screen Innovations является лидером в этой области. Их экраны Slate пропускают 65% окружающего света, в то время как их флагманские экраны Black Diamond пропускают 85% — по сравнению с 10% подавлением света для обычных экранов.

Отражающие от окружающего света экраны открывают множество возможностей для наслаждения проектором с большим экраном в помещениях, которые просто не будут работать с обычным экраном. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как светоотражающие экраны работают в типичной гостиной.

Экраны, которые позволяют скрыть ваши динамики
Вы когда-нибудь задумывались, где находятся передние динамики в кинотеатре? Они за экраном. Когда-нибудь внимательно посмотрите на экран театра, и вы увидите узор из крошечных отверстий, называемых перфорацией.

У нас есть небольшой выбор акустически прозрачных экранов, некоторые перфорированные, а некоторые тканые. Специальный материал для экрана позволяет устанавливать настенные или встраиваемые в стену динамики за экраном и при этом наслаждаться превосходным качеством звука.

Кроме того, чтобы избежать беспорядка от трех отдельно стоящих динамиков в передней части вашей комнаты, установка акустики за экраном обеспечивает плавную связь звука с изображением — как в кинотеатре.

Хотите узнать больше информации, получить консультацию или коммерческое предложение?
Позвоните одному из наших консультантов по телефону 8-499-391-72-14

Как выбрать экран для проектора

07 апреля 2017

Многие начинают построение своего домашнего кинотеатра с выбора модели проектора, а затем под выбранный проектор подгоняют все остальное. Такой подход, конечно же, имеет право на существование, но более правильным представляется сначала определиться с размером и типом экрана, а уже потом подбирать под него проектор.

При выборе экрана для домашнего кинотеатра прежде всего нужно учесть факторы, которые могут существенно повлиять на ваш выбор

• размер экрана для зрителей
• размер экрана для проектора
• тип конструкции экрана
• марка и производитель экрана

Размер экрана

Стремление усилить впечатление от просмотра кинофильма увеличением размеров экрана родилось одновременно с кинематографом. За счёт увеличения размеров изображения его границы становятся малозаметными, обеспечивая максимальный эффект присутствия («погружения»).

Оптически эффект присутствия связан с особенностями зрения человека. Возникает он тогда, когда часть изображения воспринимается зрителем с помощью периферийного (бокового) зрения. Незагруженность периферийного зрения при просмотре фильмов (или ненужное восприятие им домашней обстановки) значительно уменьшает эмоциональное впечатление от кино.

Известно, что периферийное зрение у человека задействуется при горизонтальном угле обзора превышающем 40 градусов. Исходя из этих данным достаточно несложно рассчитать необходимую для создания эффекта погружения ширину экрана.

Но есть в этих расчетах подводный камень, который кроется в различимости физических пикселей на изображении. Острота прямого зрения у нормального человека равна в среднем 1/60 доле градуса. Если угол между двумя видимыми точками менее этой величины, то они сольются, если больше этой величины, то мы их увидим отдельно (дискретно). Чтобы воспринимать картинку, а не отдельные пиксели и максимально уменьшить видимость межпиксельной решетки нам нужно видеть в 1 градусе углового зрения 60 точек (пикселей) и более. Таким образом, чтобы выполнить это условие для разрешения FullHD (1920×1080) угол обзора изображения по горизонтали должен составлять не более 1920 / 60 = 32 градуса.

Практически, оптимально подбирать ширину изображения лежащей в диапазоне от 50 до 70% расстояния от зрителей до экрана. Для любителей первых рядов в кинотеатрах этот процент может быть увеличен, но при этом не следует забывать о видимости пикселей и увеличении светового потока проектора.

Например, если вы знаете, что спинка вашего кресла будет находится на расстоянии около 3 метров от экрана, то оптимальная ширина вашего экрана должна составлять от 150 до 210 см.

Возможности проектора

Оптическая система проектора обладает рядом параметров, которые в конечном итоге определяют какого размера изображение проектор способен создать с определенного расстояния. Отношение этого расстояния к ширине полученного изображения называют проекционным коэффициентом проектора. Этот коэффициент колеблется для разных проекторов от 0.3 до 8. Наибольшее распространение в настоящее время имеют проекторы, обладающие проекционным коэффициентом от 1.2 до 2.

При выборе проектора для своего домашнего кинотеатра необходимо учесть этот параметр в совокупности с вышесказанным по поводу размера экрана и определить есть ли возможность установить проектор от экрана на таком расстоянии, чтобы изображение получилось нужного размера.

В данной статье мы не будем подробно останавливаться на аспектах, связанных с выбором яркости проектора, но понять достаточно ли светового потока проектора для формирования приемлемого по яркости изображения можно разделив световой поток проектора на площадь экрана и еще на три и оценить полученный результат:

• менее 50 — изображение будет блеклым даже в полной темноте
• от 50 до 100 — комфортный просмотр в условиях полного затемнения
• от 100 до 200 — просмотр в условиях частичной освещенности
• более 200 — ваш проектор может заменить телевизор

После того как мы определились с размеров изображения и выбрали проектор, который позволит нам это изображение получить, можно переходить к выбору типа экрана.

Тип экрана

Все экраны делятся на две большие группы: стационарные и переносные.

Поскольку речь идет об экране для домашнего кинотеатра, то переносные экраны рассматривать не будем, о подробнее остановимся на стационарных.

Подвеcные подпружиненные экраны

Экран представляет из себя тубус, который может быть закреплен на стене или потолке. Полотно вытягивается из корпуса за скобу, закрепленную на нижней кромке полотна, и фиксируется на нужной высоте. Благодаря подпружиненному механизму экран убирается обратно в корпус (тубус) после лёгкого поддёргивания за нижний край полотна. Вертикальное натяжение полотна обеспечивается утяжелительной планкой, вшитой в нижнюю кромку экрана.

Плюсы:

• низкая цена
• компактность

Минусы:

• полотно не натянуто
• ручные манипуляции по раскрыванию/убиранию

Подвесные экраны с электроприводом

Полотно поднимается/опускается при помощи бесшумного электродвигателя. Экран стандартно комплектуется кнопкой-выключателем электропривода. Вертикальное натяжение полотна обеспечивается утяжелительной планкой, вшитой в нижнюю кромку экрана.

Важно сказать, что у экранов с электроприводом есть такая особенность как экстра дроп. Это дополнительный черный материал над областью просмотра. Он используется для установки проекционной поверхности на комфортную для просмотра высоту.

Плюсы:

• компактность
• возможность дистанционного управления
• возможность скрытой установки

Минусы:

• полотно не натянуто

Подвесные экраны с электроприводом с боковым натяжением

Электрический экран с идеально гладким полотном. Горизонтальное натяжение обеспечивается изящными тросиками вдоль вертикальных кромок полотна. Вертикальное натяжение полотна обеспечивается утяжелительной планкой, вшитой в нижнюю кромку экрана.

Плюсы:

• компактность
• идеальное натяжение полотна
• возможность дистанционного управления
• возможность скрытой установки

Минусы:

• высокая стоимость

Подвесные экраны в раме

Идеально гладкое полотно натянутое в изящной раме. Рама собирается, в ней растягивается полотно и в этом виде экран вешается на стену. Скрыть его можно только драпировкой.

Плюсы:

• идеальное натяжение полотна

Минусы:

• стационарная конструкция

Производители и продавцы

На российском рынке представлено довольно большое количество производителей экранов. Наиболее качественную продукцию (но и не самую дешевую) предлагают довольно давно зарекомендовавшие себя производители Draper, Projecta, Da-Lite, JTMotors(MW). В то же время на рынке присутствует приличное количество китайских компаний, которые предлагают свою продукцию под разными брендами, основную ставку при этом делая на низкую цену.

Проекционный экран — это как раз то изделие, на котором не стоит сильно экономить и порой лучше заплатить немного дороже, но быть уверенным в качестве полотна и комплектующих.

Самыми распространенными дефектами дешевой продукции являются провисание полотна (за счет деформации шкива) и сломавшиеся детали из пластмассы, которые должны быть изготовлены из металла, и последовавшая за этим полная непригодность экрана для использования.

Все о LG Cinema Screen Design

Объединив в себе все лучшее из сферы дизайна и технологий, каждая серия модель способна не только оправдать, но и превзойти ожидания пользователя. Упоминая о тончайшем обрамлении экрана, практически незаметную рамку, а визуальную тему реалистичного 3D-изображения — отменное качество и множество уникальных функций.

Настоящий 3D-кинотеатр дома — одна из весомых причин ЖК-панелей LG Сinema Screen. Отсутствие заметных границ по достоинству оценить качество изображения и в полной мере насладиться просмотром фильма в вашем личном кинотеатре.Эффект присутствия гарантирован за счет уникальной технологии объемного звука 3D Sound Zooming и потрясающий 3D-эффект, глубину которого можно регулировать самостоятельно.

Телевизоры серии LG Cinema Screen — это непревзойденное качество изображения благодаря IPS, ранее применявшемуся в профессиональных целях, инновационной светодиодной подсветке Nano full LED, обеспечивающей особую яркость и четкость, а также Micro Pixel Control — улучшенной системе локального изображения, улучшающей контрастности .Приятным дополнением для огромного разрешения можно получить уникальную функцию повышения разрешения, позволяющую насладиться просмотром видеороликов самого низкого качества на большом экране.

Длительный просмотр трехмерного кинофильма может превратиться в настоящую пытку с 3D-очками, вызывающими дискомфорт. Специалисты LG решили эту проблему, представив легкие, стильные, а, главное, недорогие очки без элементов питания. Они являются абсолютно безопасными и удобными в применении.К слову о безопасности — все телевизоры серии LG Cinema 3D сертифицированы сертификатом Flicker Free, подтверждающим отсутствие вредного для зрения мерцания, при этом без ущерба для качества изображения.

Серия LG Cinema Screen — это телевизоры нового поколения, гарантирующие совершенно новый уровень благодаря функциям Smart TV, которая позволяет путешествовать по страницам в Интернете, общаться с друзьями и близкими в социальных сетях, совершать видео-звонки посредством Skype и скачивать лучший трехмерный контент с С помощью эксклюзивного сервиса 3D World.Также телевизоры данной серии похвастаться самой совершенной на сегодняшний день технологией конвертации 2D изображения в объемное 3D. Что касается веб-камеры, необходимой для видео-звонков, специалисты компании позаботились о конфиденциальности и удобстве каждого пользователя, решив не встраивать данный гаджет, оставив ее приобретение на усмотрение пользователя по причине того, что в встречались случаи несанкционированной работы камеры без ведома хозяев .

Все телевизоры Smart Cinema 3D с инновационным пультом управления Magic Remote, которые обладают функциями наведения и прокрутки, работая как компьютерную мышь, а также позволяет управлять телевизором простыми жестами.Все это упрощает работу со Smart-контентом и навигацию по обновленному пользовательскому меню Главная панель инструментов, ставшему еще более доступным и визуально привлекательным.

Разнообразие возможностей передачи данных — еще один немаловажный фактор в пользу телевизоров LG Сinema Screen. С помощью технологии WiDi можно беспрепятственно установить соединение с компьютером и другими устройствами без каких-либо проводов. Удивят многие и функции, позволяющие просматривать фильмы с внешних носителей на экране телевизора, а также любимый ТВ-контент на своем смартфоне или планшете, в зоне досягаемости установленного соединения Wi-Fi.

В процессе использования инструмента постоянно будет открывать новые возможности, например, функцию Dual Play, позволяющую одновременно играть в полноэкранном режиме без каких-либо разделительных линий. Решение в пользу серии LG Сinema Screen — это лишь первый и вполне очевидный шаг, далее ожидаемый сложный выбор между ее моделями LM960V, LM860V и LM660S.

На правах рекламы.

.

киноэкранов — Перевод на русский — примеры английский

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Этим летом Майкл Майерс вернется на экраны кинотеатра .

Впоследствии были открыты еще 40 мультиплексных кинозалов .

В 2003 году она сыграла главную роль в фильме «Nubes de Verano», который вышел на испанские киноэкраны в 2004 году.

В 2003 году она сыграла главную роль в фильме «Летние тучи» (Nubes de Verano), который вышел на экраны в апреле 2004 года.

Однородная, банальная и потребительская культура империи транснациональных корпораций экспортируется по всему миру и транслируется прямо на наши компьютеры, телевизоры, газеты и киноэкранов .

Гомогенная, безвкусная, потребительская культура империи многонациональных корпораций экспортируется по всему миру, проецируется непосредственно на наши компьютеры, телевизоры, газеты и киноэкраны .

По информации официального сайта австралийской дистрибьюторской компании «Jump Street Films», 5 марта 2009 года драма «Beautiful» выйдет на экранов кинотеатра .

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте австралийской дистрибьюторской компании «Jump Street Films», драма «Великолепие» («Beautiful») выйдет на экраны кинотеатров 5 марта 2009 года.

Всесоюзную звезду актер получил в 1970 году после выхода на экраны кинотеатров страны «» драмы «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, в которой Сафонов исполнил роль бывшего фронтовика, советского журналиста Алексея Кирюшина.

Всесоюзную известность актёр получил в 1970 году после выхода на киноэкраны страны драмы режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал » , в которой Сафонов исполнил роль советского журналиста Алексея Кирюшина, бывшего фронтовика.

В 1995 году Мультимедийный центр с 12 кинозалами и Библиотека искусств с ее культурной программой расширения охватили 355 175 человек.

В 1995 году в стенах Центра культуры и отдыха, где находится 12 кинотеатров , библиотека книг по искусству и где осуществляется программа культурного развития, побывало 355175 человек.

Предложить пример

Другие результаты

Мы будем смотреть на всех с экрана кинотеатра , одетых в нелепые викторианские платья.

Мы будем взирать на всех с киноэкрана , разодетые в нелепые викторианские костюмы.

Немецкий режиссер из Берлина Харальд Зиблер снял фильм о первых 19 статьях Основного закона и в 2007 году представил его на экране кинотеатра .

Путь к Основному закону 1 июля 1948 г. западные союзники сообщили высшим представителям власти в Германии о своих планах по созданию западного государства.

Конференц-зал с фиксированной вместимостью 92 места и сцена имеет освещение, розетки, киноэкран , систему звукоусиления, проводные микрофоны, кондиционер, зону Wi-Fi, высокоскоростной доступ в Интернет.

В зале установлено регулируемое освещение, розетки, стационарный экран , система звукоусиления, стационарные проводные микрофоны, трибуна, система кондиционирования.Имеется зона Wi-Fi и высокоскоростной доступ в Интернет по выделенной линии.

В июне 2005 года на стадионе Караискакис был открыт кинотеатр (Ciné Karaiskakis) с киноэкраном , длиной 20 м и шириной 10 м, работающим ежедневно с 9 до 11 страниц.

В июне 2005 года в «Караискакисе» был построен кинотеатр (Cine Karaiskakis) с экраном , который показывает 20 м в длину и 10 м в ширину, и работает в будни с 9 до 11 вечера по местному времени, а в выходные ещё дольше.

30 октября, чтобы отпраздновать открытие первого 3-D кинотеатра во Вьетнаме, Fox разрешила Megastar Cinema до показать эксклюзивные 16 минут Avatar для ряда прессы.

30 октября в честь празднования открытия первого во Вьетнаме 3D-кинотеатра Fox позволила компании Megastar Cinema показать представителям прессы 16-минутный отрывок из фильма.

Наш кинотеатр и телевизионные экраны были полны дразнящих проблесков будущего, которое казалось не за горами.

На экране наших кинотеатров и телевизоров появлялись тревожные картины будущего, которое казалось уже совсем не за горами.

По данным Neva Research, по состоянию на 1 июля 2016 года в России насчитывалось 1227 кинотеатров с 4067 экранами .

По данным «Невафильм Research» на 1 июля 2016 года в России 1227 кинотеатр с 4067 залам .

В случае кинотеатров часто применяется квота кинотеатров .

В случае кинотеатров часто применяются квоты в отношении демонстрации фильмов на большом экране .

В Великобритании 697 кинотеатров с примерно 3 440 экранами , в которых транслируется широкий спектр фильмов.

В Соединенном Королевстве кинотеатров 697 с примерно 3440 зрительно которых залами, в демонстрируется широкий спектр фильмов.

Большинство из кинотеатров — это комплексы с несколькими экранами, где зрители могут насладиться удобными креслами и современными визуальными и аудиотехнологиями, а также обычным кинотеатром , который можно приобрести со стендов.

Большинство кинотеатров — это многоэкранными комплексами, где киноманы могут наслаждаться удобными креслами и современными видео- и аудиоэффектами, а также льготными ценами на билеты.

В ходе реструктуризации музей был разделен на три отдельные части с 3D-кинотеатром , аудиовизуальным сенсорным экраном и информацией об истории футбольного клуба «Барселона».

Реконструкция вала разделение музея на три отдельных секции с 3D-кино , аудиовизуальным сенсорным экраном , а также информацией по истории «Барселоны».

Однако некоторые кинотеатры, такие как Cinema Farhang в Тегеране, показывают фильмов на языке оригинала.

При этом некоторые кинотеатры, такие как Фарханг в Тегеране показывают фильмов на языке оригинала.

У нас есть английский клуб Cinema , где на большом экране мир cinema будет разговаривать с вами на понятном вам языке.

.

Cinema screen на русском языке, перевод, англо-русский словарь

^en Этим летом Майкл Майерс снова появится на экранах кинотеатров.

Common crawl ^ru Все равно я ненавижу все эти русские пьесы

^en Впоследствии были открыты еще # мультиплексных киноэкрана

MultiUn ^ru Мне нравилась работа, но она все равно была временная

^en Впоследствии были открыты еще 40 мультиплексных кинозалов.

UN-2 ^ru Нет- нет, не волнуйся, всё в

^en Гомогенизированная, банальная и потребительская культура империи транснациональных корпораций экспортируется по всему миру, передается прямо на наши компьютеры, телевизоры, газеты и кино экраны.

UN-2 ^ru Давно не видел тебя таким счастливым

^en Гомогенизированная, банальная и потребительская культура империи транснациональных корпораций экспортируется по всему миру, передается прямо на наши компьютеры, телевизоры, газеты и экраны кинотеатров

MultiUn ^ru Рад видить в новобранцах столько желаний

^en По информации с официального сайта австралийской дистрибьюторской компании Jump Street Films, драма «Beautiful» выйдет на экраны кинотеатров 5 марта 2009 года.

Common crawl ^ru Можно также установить установить прокси только для перечисленных адресов

^en Немецкий режиссер из Берлина Харальд Зиблер снял фильм о первых 19 статьях Основного закона и в 2007 году представил его на экранах кинотеатров.

Common crawl ^ru Есть такая у вас?

^ru В июне 2005 года на стадионе Караискакис был открыт кинотеатр (Ciné Karaiskakis) с кинотеатром длиной 20 м и шириной 10 м, работающим ежедневно с 9 до 11 часов.м.

WikiMatrix ^ru Если передумаешь, я буду уже далеко

^en Конференц-зал с фиксированной вместимостью 92 места и сценой имеет освещение, розетки, киноэкран, систему звукоусиления, проводные микрофоны, кондиционер , Зона Wi-Fi, высокоскоростной доступ в Интернет.

Common crawl ^ru Язык проглотил?

^ru Всесоюзную звезду актер получил в 1970 году после выхода на экраны кинотеатров страны драмы «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, в которой Сафонов исполнил роль советского журналиста Алексея Кирюшина, бывшего фронтовика.

WikiMatrix ^ru Да она просто властная подружка

^en В этом контексте он работает в профессиональных и любительских клубах, используя такие инструменты, как кампания, начатая в # «Расизм. Молчание — это покорность », или фильм« Псевдо-сторонник, оставайся дома », который был показан на экранах телевидения и кино в

MultiUn ^ru Или вы стоите на месте и пылесосите вокруг

^en В этом контексте это работает в профессиональных и любительских клубах, используя такие инструменты, как запущенная в 2005 году кампания «Расизм.Молчание — это уступчивость », или фильм« Псевдоподдержка, оставайся дома », который был показан на экранах телевидения и кино в 2006 году.

UN-2 ^ru В ту ночь он не мог заснуть

^en Мельбурн Атенеум — одно из старейших общественных заведений в Австралии, основанное в 1839 году и служившее библиотекой, школой искусств и танцевальным залом (позже став первым кинотеатром Австралии, где в 1906 году был показан первый в мире художественный фильм «История банды Келли») .

WikiMatrix ^ru Не сейчас, господин

^en По данным Neva Research, на 1 июля 2016 года в России насчитывалось 1227 кинотеатров с 4067 экранами.

WikiMatrix ^ru Новые отношения всегда пугают

^en вот более # кинотеатров с несколькими # экранами в Соединенном Королевстве, программируют широкий спектр фильмов

MultiUn ^ru Добро пожаловать.Хорошо? — Простите

^en В Великобритании есть # кинотеатров с несколькими экранами, в которых транслируется широкий спектр фильмов.

MultiUn ^ru Или я не права?

^ru 30 октября, чтобы отпраздновать открытие первого 3-D кинотеатра во Вьетнаме, Fox разрешила Megastar Cinema показать эксклюзивные 16 минут «Аватара» для ряда прессы.

WikiMatrix ^ru А вам назначено?

^ru Кинотеатр «Родина» служил фестивальным центром, и были добавлены еще два кинотеатра для дневных и вечерних показов — «Синема Сити» и «Ю-кинотеатр».

WikiMatrix ^ru Магазины ещё закрыты

^en В любом случае этот фильм будет показан в кинотеатрах.

globalvoices ^ru Тот козёл прошёл мимо и задел ноги

^en Итак, юная леди, вы должны закрыть свой кинотеатр на приватный просмотр сегодня вечером

opensubtitles2 ^ru Водки… у нас навалом

^ru Итак, юная леди, вы должны закрыть свой кинотеатр для частного просмотра сегодня вечером.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Ты думаешь у него есть способности?

^ru Однако некоторые кинотеатры, например Cinema Farhang в Тегеране, показывают фильмы на языке оригинала.

WikiMatrix ^ru Расскажи мне что- нибудь, что заставит меня полюбить тебя

^en В Великобритании 697 кинотеатров с 3440 экранами, в которых транслируется широкий спектр фильмов.

UN-2 ^ru Эта новая самоуверенность вам не к лицу, Роджер

^en С экранов наших кинотеатров, а затем и с экранов телевизоров она без всякого преувеличения пришла в каждый российский дом.

mid.ru ^ru Кто- то еще хочет сокровище.

Фундамент под пгс: ПГС под фундамент (ПГС для подушки фундамента)

ПГС под фундамент (ПГС для подушки фундамента)

Главная > Часто задаваемые вопросы > Применение ПГС (песчано-гравийная смесь) > ПГС для строительных работ > ПГС под фундамент

ПГС под фундамент, или песчано-гравийная смесь широко применяется при оборудовании оснований под фундаментами. Выбирать нужно материал, отвечающий ряду требований. О них мы и поговорим в данной статье.

В компании Грунтовозов вы можете купить ПГС для подушки фундамента с доставкой до вашего объекта по минимальной цене.

Но сперва – несколько слов о том, зачем под основанием дома в принципе делают дополнительную прослойку.

Подушка под фундаментом выполняет несколько функций:

• Выравнивает поверхность
• Равномерно распределяет нагрузку фундамента и самого здания на грунт
• Уменьшает усадку здания
• Стабилизирует основание
• Частично заменяет слабый грунт

Важно отметить, что подушка не обеспечивает дренаж. Она может лишь частично снизить капиллярное проникновение влаги под основание. При высоком расположении водоносного горизонта нужно оборудовать глубинный дренаж. Для защиты фундамента от обильных осадков и талого снега делают гидроизоляцию, отмостку, а после завершения строительства — ливневки.

Можно ли использовать ПГС для подушки под фундамент

Песчано-гравийная смесь хорошо подходит для оборудования подушки под фундаментом – это один из самых оптимальных вариантов. Основания из ПГС прочнее, чем из песка. За счет разного размера частиц смесь хорошо трамбуется, поверхность не деформируется под нагрузками.

ПГС лучше всего использовать под монолитными плитами. Именно здесь она полностью выполняет свою функцию — выравнивает поверхность траншеи и равномерно распределяет нагрузку от бетонной плиты на грунт.

Смесь также подойдет для частичной замены или укрепления слабых грунтов. Ее засыпают под фундаменты ленточного типа при строительстве одноэтажных кирпичных домов. Двухэтажные здания на песчано-гравийной подушке можно возводить лишь из пеноблоков, легкого пенобетона.

Преимущества и недостатки использования ПГС под фундамент

К плюсам ПГС относят:

• Высокую прочность (особенно по сравнению с песчаными основаниями)
• Хорошую способность к уплотнению
• Доступную цену

Но есть у материала и ряд недостатков:

• Он уступает по прочности щебеночным и бетонным подушкам
• В материале попадаются примеси пыли и глины
• Фракционный состав не всегда точно известен, он может отличаться в разных партиях даже с одного и того же карьера
• Материал подходит для подушки только под невысокими зданиями

Чтобы сгладить недостатки ПГС, нужно правильно выбрать материал. Об этом мы расскажем дальше.

Как выбрать ПГС для подушки под фундамент

Подушку под фундаментами лучше всего делать из обогащенной песчано-гравийной смеси (ОПГС). В ней нет примесей глины, а зерновой состав регулируется, дополнительно добавляется песок или гравий (отсюда и название – обогащенная смесь). В определенных ситуациях можно воспользоваться природной ПГС высокого качества (например, при возведении невысоких зданий, хозяйственных построек, гаражей для одного автомобиля). Такая смесь должна быть чистой, с минимальным количеством посторонних включений и высоким содержанием гравия.

При покупке важно обращать внимание на следующие свойства материала:

• Зерновой состав (гравия в смеси должно быть 50-75%; это 4 или 5 группа)
• Глинистые и пылевидные частицы не должны превышать 3% от общей массы
• Комков глины в качественной ПГС быть не должно
• Марка по дробимости гравия (или прочность) должна быть не меньше М400
• Содержание зерен слабых пород гравия должно быть до 15%
• Оптимальная фракция гравия – 20-40
• Модуль крупности песка должен быть 2-2,5 мм (средний) или 2,5-3,5 мм (крупный)

Все эти показатели прописаны в сертификатах. Если песчано-гравийная смесь не сертифицируется, ее можно использовать только для неответственных работ (например, для подушки под небольшими хозяйственными постройками).

Можно ли использовать ПГС Свердловской области под фундамент

ПГС из Свердловской области — это не лучший вариант для обустройства подушки под основанием дома. Дело в том, что наш материал — это побочный продукт добычи песка и гравия. Продукция не сертифицируется, состав зависит от партии. К тому же, смесь загрязнена глиной, которая легко набухает под воздействием влаги, пучинится от мороза.

Но есть в нашем регионе и исключение. Так, качественный ПГС в Свердловской области добывается в Михайловском, на реке Уфе. Карьер находится на приличном удалении от Екатеринбурга, поэтому такой материал будет стоить дорого.

Еще один вариант – заказать сертифицированный ПГС из соседних регионов (например, из Пермского края). Но из-за транспортных расходов цены на такой продукт тоже будут высокие. Выгоднее для оснований купить другие материалы — щебень, песок, отсев, ПЩС.

Альтернативы ПГС под фундамент

Как мы уже сказали, ПГС — не единственный вариант для подушки. Для этих целей берут и другие материалы.

Вместо ПГС применяются:

• Песок
  Подушка из песка получается менее прочная. Материал рекомендуют использовать под монолитной плитой, для одноэтажных зданий.
  Подробнее об этом читайте на странице Песок для подушки фундамента.
• Цементно-песчаная смесь (ЦПС)
  Тут песок смешивается с цементом, а затем утрамбовывается методом проливки. Второй вариант — обработка песка цементным молочком. Такое основание получается более прочным, на нем можно возводить фундамент двухэтажного дома из легких материалов.
• Отсев
  Он утрамбовывается лучше, чем песок. Отсев содержит много мелких пылевидных частиц, которые могут вымываться водой.
  Подробнее об этом читайте на странице Отсев под фундамент.
• Щебень
  Материал применяется в капитальном и частном строительстве и пользуется популярностью благодаря своей прочности. Он может укладываться поверх утрамбованного песка для большей надежности основания. Оптимальные для работы виды щебня — фракция 20-40 из гранита, диорита, серпентинита. Не подходят для подушки известняковый и мраморный щебни.
  Подробнее об этом читайте на странице Щебень для уплотнения грунта.
• Песчано-щебеночная смесь (ПЩС)
  Как и у ПГС, зерновой состав и характеристики ПЩС определяются сертификатами. Щебень в составе ПЩС отличается большей прочностью, чем гравий в ПГС. Поэтому она применяется для оборудования подушки под зданиями в несколько этажей.
• Бетон
  Это самый прочный вид основания под фундаментом дома из всех перечисленных. Бетонная подушка оборудуется при строительстве многоэтажных зданий. Бетон заливают на слой щебня после сооружения деревянной опалубки. Укрепляется бетон арматурной сеткой.

При строительстве коттеджей и частных домов подушки под фундаментами часто делают из ПГС. В итоге получается прочное основание даже на слабых грунтах. При этом стоимость материала обычно невысокая. Но в Свердловской области песчано-гравийной смеси с хорошим качеством и по доступной цене нет. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на альтернативные варианты.

Как обустраивать блок подушку под фундамент: песок или щебень

Любое строение, дом, гараж, сарай, многоэтажка должны стоять на твердой надежной поверхности. В качестве базы для этого может быть определенный слой щебня или песка, сверху, по периметру, заливается бетонная масса — фундамент. Все вместе составляет первооснову под будущий строящийся объект. Подушка для фундамента выполняет следующие функции:

• выравнивание дна котлована, особенно когда снят большой слой земли;
• пластичность материала позволяет выровнять усадку;
• нивелировать последствия подвижки грунта;
• замена природного грунта, который не подходит для строения на нем; как правило это торф или зыбкие пески.

Таким образом, мы ответили на вопрос — зачем нужна подушка.

Песок или щебень, какой же материал выбрать — такой вопрос задают многие, давайте разберемся.

Обустройство подушки разрабатывается при разработке плана действий, при этом обязательно учитываются следующие параметры:

• высота строения, этажность;
• предполагаемый вес постройки;
• особенности почвы;
• высота подземных вод;
• глубина промерзания в данной местности.

Разновидности фундаментных подушек

Поскольку ленточный фундамент является распространенным, на его примере рассмотрим варианты.

Подушка из песка — бюджетный вариант, ввиду низкой стоимости сырья. На такой подсыпке нагрузка распределяется равномерно, почва не размывается подземными водами. В случае неподходящей среды для дальнейших работ, грунт выкапывают и засыпают на его место крупнозернистый песок. Также, если траншея слишком глубокая, превышает проектную, ее также выравнивают песком с дальнейшим уплотнением.

Подушка из щебня позволяет возводить тяжелые здания, сооружения. Такой вариант более универсален и подходит для зданий любой конструкции и этажности. Для придания надежности и пластичности, к щебню часто примешивают песок.

Бетонная подушка — дорогой вариант, используется при возведении высотных домов, сопротивление к усадке существенно выше предыдущих вариантов. В домашнем строительстве не применяется ввиду высокой общей цены.

Щебеночная подушка для фундаментов

Прежде всего, на дно канавы насыпается крупный, желательно речной песок. Толщина 10-15 см, его аккуратно разравнивают и трамбуют. Далее следует уложить щебень толщиной 20-30 см, его равномерно распределяют и трамбуют виброплитой. Между зернами камешков должно быть минимальное пространство, верхний слой должен дойти до нулевой отметки. Это и будет отметкой для будущего фундамента здания, ширина основания делается таким образом, чтобы она превосходила ширину фундамента на 20 см. Оптимальная фракция зерна является 20-40см.

Какой выбрать щебень для подушки:

Гранитный — наиболее прочный вариант, выдерживает высокие нагрузки, самый дорогой. Минус — повышенный радиационный фон в допустимых пределах;

Гравийный — незначительно уступает по прочности предыдущему, поэтому цена ниже. Радиоактивный фон почти отсутствует, поэтому, такой вид сырья наиболее востребован на различных строительных направлениях;

Известняковый — наименее прочный, самый недорогой, применяется в частном строительстве;

Бой кирпича, брак — недорогое доступное по цене сырье, используется в частном домостроении. Также можно применять бой бетона, его куски после демонтажа зданий. На дно траншеи укладывают мелкую фракцию, верхний слой может состоять из более крупных обломков.

Расчет щебня для состоит из простых формул. Сначала определяем сколько щебня нужно на 1м3. Средняя толщина щебенки 20 см, далее ширину траншеи перемножаем на длину и высоту — 1м * 1м * 0,2м = 0,2 м. Далее, полученный результат умножаем на удельный вес и коэффициент уплотнения. Для примера возьмем показатели гранита — 0,2 м3 * 1,47 * 1,3 = 0,382 м3. Это и будут цифры потребности щебня на один кубометр. Умножаем полученный результат на общую площадь траншеи и узнаем, сколько же нужно щебня для заливки.

Песчаные подушки фундамента

Правильный выбор делается в пользу средней или крупной фракции сырья, желательно без примеси глины и пыли. Глина впитывает в себя влагу, что может негативно отразиться на крепости бетона. Толщина засыпки составляет 20-25 см, укладывается слоями, трамбуя каждый из них виброплитой. Его желательно заранее смачивать, таким образом он под своим весом лучше уплотняется. Во время трамбовки полив не производят, иначе можно размыть нижний слой грунта.

Песчаные подушки используют там, где подземные воды протекают глубоко, иначе есть вероятность, что они размоют почву под фундаментом. Как вариант — необходимо отвести воду, сделать дренажную систему.

Такое основание делается под легкие строения, не более одного этажа, высокие нагрузки такая база не выдержит.

Рассчитать объем песка для подушки несложно — площадь будущего фундамента необходимо умножить на толщину основы (20-25 см).

Например, ширина подушки 1м, длинна 20 м, слой песка 25 см:

1 * 20 *0,25 = 5м3.

Далее, объем материала зависит от плотности, при уплотнении его объем уменьшается, соответственно закупить его следует с небольшим запасом в 10-15%.

Таким образом, 1,15 * 5 = 7,5 м3, т.е для основания необходимо 8 м3 песка.

Подсыпка под фундамент песок или щебень

Недооценивать первооснование для возведения любого объекта нельзя и к его обустройству надо отнестись ответственно, соблюдая все предусмотренные нормативы и правила.

Если поставить стол на неровную поверхность — он будет шататься, постепенно его ножки расшатаются и стол придет в негодность. Так и дом или здание — на неустойчивой поверхности потрескаются стены, произойдет обрушение.

Чтобы продлить существование объекта любого назначения, обязательно выполняется подсыпка под фундамент, прочная база будет сглаживать подвижки почвы и не позволит разрушаться постройке. Допустимы лишь мелкие трещинки в стенах, за которыми необходимо наблюдать и не позволять им расти и увеличиваться.

Если возводится гараж из легких материалов, бюджетным вариантом будет подсыпка из песка. Ее не применяют для многоэтажных домов, песок не выдержит большой вес, чрезмерно уплотниться и просядет, а следом стена или крыша…

Подсыпка из щебенки выдерживает большие нагрузки, особенно если это гранитный вид. Такой тип основания требует тщательной трамбовки, чтобы избежать просветов между камешками, особенно, если это вторичный материал.

Если это ленточный фундамент, глубина выемки в основном, 500 – 600 мм, в особенных случаях, до 800 мм. Чем больше толщина подсыпки, тем меньше подвержен фундамент различным подземным воздействиям. Подсыпка под фундамент должна надежно его защитить от всевозможных физических воздействий, предохранить от разрушения.

Материалы, которые мы рассматриваем, в качестве базового сырья имеют свои плюсы и минусы. Песок более дешевый и универсальный вариант, для данных работ должен быть максимально чистым, промытым. Хорошо трамбуется и сглаживает поверхность, для работы с ним не требуется тяжелая спецтехника.

Щебень выбирают с низкой лещадностью, т.е. зерна должны быть преимущественно кубообразной формы. Это позволит создать прочную поверхность для будущего бетонного фундамента. Речная разновидность имеет более низкую стоимость, но округлую форму, которую невозможно достаточно утрамбовать.

Основным действием перед началом работ есть процедура анализа грунта и местности, на котором будут производиться строительные работы.

Упрочнение фундамента за счет подушки и засыпки из ПГС

Возведение строительных конструкций любого размера: будь это садовый домик или многоэтажное здание, невозможно без правильно спроектированного и выполненного фундамента. Именно он является залогом расчетного срока эксплуатации сооружения.

При строительстве небольших домов следует учитывать такой фактор, как морозное пучение. Он связан с тем, что при отрицательных температурах влага, находящаяся в грунте, начинает замерзать и увеличиваться в объеме. Это приводит к «выталкиванию» фундамента. Зачастую перемещение неправильно возведенного фундамента может достигать 20 см.

Чтобы защитить фундамент от таких нагрузок при его проектировании следует использовать подушку и засыпку из ПГС.

Уменьшаем глубину промерзания

 

Устойчивость грунта к промерзанию напрямую зависит от количества влаги в его объеме. Поэтому важным условием снижения степени морозного пучения является защита от попадания воды из атмосферы, стоков и подземных источников. Особенно это актуально в местах, расположенных в низинах и близких к болотистой местности.

Выполняем подушку под фундамент из ПГС

 

Обустройство подушки под фундамент из ПГС позволяет исключить непосредственный контакт фундамента с влажным грунтом. На первоначальном этапе подушка из ПГС представляет собой своеобразный слоеный пирог, в котором слои гравия перемежаются слоями песка. В дальнейшем производится увлажнение и уплотнение подушки. Зачастую, при строительстве небольших домов в целях экономии строители выполняют подушку только из песка, что может отрицательно сказаться на её устойчивости к размыванию. Цены на ПГС в компании ОАО «Промстройкомплект» являются вполне демократичными и очень выгодными для строительства. Подушка из поставляемой нашей компанией ПГС будет прочна, а также радио и химически нейтральна.

Делаем засыпку фундамента

 

Чтобы уменьшить контакт фундамента с прилегающим к нему влажным грунтом, выполняют специальную засыпку из ПГС. Имея более плотную и тяжелую структуру и меньшую влажность, такая засыпка позволяет значительно снизить боковую нагрузку на фундамент, которая возникает при зимнем охлаждении почвы. Также благодаря применению засыпки из ПГС удается добиться плотности примыкания грунта к фундаменту, а, следовательно, его большей устойчивости, как конструкции.

Однако, следует знать, что к материалам для песчано-гравийной засыпки применяется целый ряд строгих требований, как по качеству, так и по составу и размеру. Компания ОАО «Промстройкомплект» реализует различные виды ПГС, применяемой для обустройства подушки и засыпки фундаментов любого типа. Чтобы заказать у нас интересующий материал достаточно набрать номер телефона нашей менеджерской службы +7(8422) 69-10-82, или написать нам на электронную почту [email protected]. Мы производим доставку смеси в количестве от 1 тонны.

Как сделать бетон из ПГС: виды, пропорции и рекомендации

Чтобы сделать прочный фундамент, важно соблюсти пропорции ПГС для бетона. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы высчитать их количество и приготовить правильную смесь. Для этого существуют проверенные временем формулы и методы. Предлагаем вместе разобрать состав бетона, его характеристики и способы приготовления строительного раствора.

Виды песчано-гравийной смеси

Сегодня бетон так популярен для строительства, что ему можно посвятить отдельную статью. Основа прочности строительного состава – это песчано-гравийная смесь (ПГС). Как видно из названия, основные компоненты — это гравий и песок.

Всем известно, как выглядит ПГС. Горы смеси из песчаных частиц и камней разных размеров можно увидеть вдоль дорог при их отсыпке. Но давайте взглянем в ГОСТ и найдем характеристику терминов, которые помогут нам точно определить, что такое песок и что такое гравий:

• Песком называют частицы, которые имеют размер от 0,05 до 5 мм. Эти обломки горных пород могут иметь округлые и острые края.
• К гравию относят более крупные минеральные фрагменты. Их размер может быть от 5 до 70 мм. Поверхность камней бывает окатанной в разной степени.

Гравийная смесь образуется в природе естественным путем. Ее даже относят к нерудным полезным ископаемым. Возможно, кто-то видел, как добывают ПГС на реках и в карьерах. Считается, что самый качественный материал намывают со дна морей.

 Загрузка …  Загрузка …

По месту происхождения песчано-гравийных смесей, им дают соответствующие названия. Посмотрим на характеристику основных типов:

Происхождение ПГС	Описание
Горная порода	ПГС этого типа добывают сухим способом в горных карьерах; гравий образуется при естественном разрушении горных пород; минеральные осколки имеют неоднородный состав и размер; камни отличаются острыми краями; смесь может содержать большое количество глины.
Морской галечник	ПГС добывают со дна моря с плавучих платформ гидромеханическим способом; морская галька образуется путем окатывания водой осколков и обломков горных пород; камни имеют округлые края; размер зерен однородный. смесь содержится малый процент дополнительных включений;
Озерный или речной гравий	ПГС добывают экскаваторами с берегов или пересохших русел рек и озер. Или используют гидромеханические устройства для поднятия гравия со дна. камни разного размера могут иметь острые или гладкие края. в смеси часто встречается глина, ракушечник.

Если посмотрите на натуральную смесь из песка и гальки с пляжа, увидите, что большую часть занимает песок (примерно 80%), а так же камни разных размеров (до 20 % от общего количества). Диаметры гальки могут иметь разницу в 300 мм, что недопустимо для многих строительных работ.

Чтобы бетон получился качественный, надо чтобы количество твердых элементов в песке имело значение 65-75%. Это самое оптимальное соотношение. Такая смесь называется обогащенной (сокращенно ОПГС). В искусственно созданных ПГС гранулы имеют небольшой разбег по диаметру. Например, можно приготовить составы с размерами гравия от 5 до 25 мм или от 10 до 50 мм.

Чтобы сделать зерна ПГС одинакового размера, используют специальные дробильные установки. А сортировочные машины разделяют гравий по размерам. Полученный гравий затем смешивают с песком.

Глядя на следующую фотографию, можно оценить различия природного материала и каменистого, прошедшего обогащение.

На практике, смесь песка со щебнем делят на 5 групп. С возрастанием порядкового номера, увеличивается процент содержания гравия. Эта цифра может составлять 15, 25, 35, 50, 65 и 75%. Чем выше показатель, тем лучше качество ОПГС. Самые прочные бетоны М200 и М150, которые соответствуют ГОСТу, готовят из обогащенной смеси №5.

Бетон из ПГС — пропорции, приготовление, где используют

Песчано-гравийная смесь стоит в одном ряду с основными наполнителями другого вида (щебнем, гравием, строительным мусором, шлаком), предназначенными для производства тяжелого бетона.

СодержаниеСвернуть

Принципиальная разница состоит в том, что для изготовления гостовского бетона используется гостовские наполнители и гостовский песок, а для изготовления тяжелого бетона примерно соответствующего ГОСТ, применяют смесь крупного и мелкого заполнителя в виде песчано-гравийной смеси «ПГС».

При этом бетон из ПГС имеет свои индивидуальные преимущества – это доступный и относительно недорогой материал, выполняющий свои функции при всех прочих равных условиях.

Что такое ПГС?

Аббревиатура ПГС расшифровывается как песчано-гравийная смесь, добываемая в карьерах, со дна морей и рек. Основные свойства ПГС регламентированы требованиями ГОСТ 23735-2014 («СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»).  Строительные компании используют ПГС для: строительства дорог, обустройства подушек фундаментов, засыпки траншей, отсыпки оснований под различные площадки, рекультивации земель, благоустройства прилегающих территорий и других вспомогательных работ.

В качестве наполнителя бетона ПГС используется исключительно в частном домостроении, и только в тех в случаях когда конструкции и сооружения не испытывают высоких механических нагрузок. ПГС не годится для бетона, изготавливаемого в соответствии с требованиями ГОСТ, и не используется заводами по производству товарных бетонов тех или иных марок.

Причина этого кроется в составе и происхождении рассматриваемого материала. ПГС – это обломки горных пород разной фракции, разной твердости, перемешанные с песком, состоящим из частиц различной величины. Также в состав добываемой ПГС входят примеси глины, пыли, ила и грунта. При этом каждая конкретная партия материала, добытая в конкретном карьере, имеет индивидуальный процентный состав, размеры и твердость частиц, которые сложно идентифицировать по процентному содержанию, размерам и твердости.

В то же время после обогащения, песчано-гравийный материал представляет собой неплохой относительно недорогой комплексный наполнитель для тяжелого бетона, из которого можно возводить фундаменты и стены ненагруженных малоэтажных зданий, обустраивать отмостки, садовые дорожки, площадки и другие подобные сооружения.

В соответствии с ГОСТ 23735-2014, в зависимости от процентного содержания основного наполнителя (гравия) различают 5 групп обогащенной ПГС:

• Первая группа: от 15 до 25% гравия.
• Вторая группа: от 25 до 35% гравия.
• Третья группа: от 35 до 50% гравия.
• Четвертная группа от 50 до 65% гравия.
• Пятая группа от 65 до 75% гравия.

Практика показывает, что самый оптимальный состав бетона из пгс получается при использовании материала 5-й группы. Так, при приготовлении бетона из ПГС 5-й группы можно изготовить строительный материал соответствующий самым востребованным «гостовским» маркам тяжелого бетона – М150 и М200. При этом бетонный материал марок выше М200,даже из обогащенной ПГС приготовить невозможно.

Бетон из ПГС для фундамента

Фундамент здания является самой нагруженной конструкцией, которую можно залить бетоном на основе обогащенной ПГС. В связи с этим рассмотрим тонкости приготовления бетона из пгс для фундамента малоэтажного здания.

Как уже было сказано, нет официальных данных, регламентирующих сколько нужно пгс на 1 куб бетона для заливки фундамента. Поэтому частным застройщикам, выбравшим в качестве наполнителя данный продукт, следует руководствоваться эмпирическими пропорциями бетона из ПГС:

• 1 часть цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старое обозначение М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (старое обозначение М500).
• 8 частей обогащенной ПГС пятой группы.
• Затворитель (вода) 0,5-1 части от цемента.

Количество воды может отличаться в меньшую сторону в зависимости от влажности ПГС. Смешивая компоненты в указанных пропорциях, в конечном итоге получается готовый бетон соответствующий гостовской марке тяжелого бетона М150.

Бетон из ПГС: пропорции в ведрах

Мера измерения – «Ведро» самый популярный способ отмеривания количества компонентов при замешивании бетона своими руками из ПГС или компонентов других видов. При этом если вес «ведра» цемента и затворителя можно систематизировать и привести к единому знаменателю, то вес «ведра» ПГС лучше всего определять индивидуально, взвесив конкретную смесь непосредственно на строительной площадке.

Тем не менее, учитывая актуальность данной публикации, рассмотрим вопрос: как сделать бетон из ПГС, используя стандартное ведро объемом 10 литров и среднюю удельную насыпную плотность песчано-гравийной смеси.

• Определяем количество цемента. Общепринятая для расчетов удельная плотность портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ составляет 1 300 в 1 м3 объема. Соответственно количество цемента в 1-м десятилитровом ведре: 1 300х0,01=13 кг.
• Определяем количество ПГС. Согласно вышеуказанных пропорций нам потребуется: 8х13=104 кг ПГС. Удельная плотность обогащенной ПГС составляет 1 650 кг в 1 м3. Соответственно в 1 десятилитровом ведре помещается: 1650х0,01=16,5 кг ПГС. Определяем количество ведер: 104/16,5=6,3 ведра.
• Количество воды – 0,5 ведра.

Таким образом, на одно ведро цемента понадобится добавить 6,3 ведра обогащенной ПГС и 0,5 ведра воды.

Сколько ПГС надо на 1 куб бетона

Для определения сколько ПГС в 1 м3 бетона используем количество ведер и количество килограммов рассчитанных выше – на 1 десятилитровое ведро цемента, идет 6,3 ведер ПГС и 0,5 ведра воды. Приступаем к пошаговому расчету:

• Определяем «порцию» компонентов бетона в литрах на 1 ведро (10 л) цемента: 10 (цемент)+ 63 (ПГС)+5 (вода)=78литров.
• Определяем сколько «порций» помещается в 1 м3 (1000 л): 1000/78=12,82.
• Определяем количество ПГС на 1 м3 бетона в литрах: 63х12+(63х0,82)=807,66л.
• Учитывая, что в 1 м3 помещается 1 650кг рассматриваемого материала, переводим литры в кг: 1650х0,80766=1332,63 кг.

В результате расчетов получили следующие результаты: количество ПГС на куб бетона в ведрах 80,7 ведра, количество ПГС на куб бетона в килограммах 1332 кг.

Заключение

Подводя итог, необходимо дать ответ на распространенный вопрос задаваемый застройщиками: Какую смесь использовать для бетона ПГС или ОПГС? Обогащенную ПГС можно применять в состоянии поставки. На использовании обычной смеси следует остановиться подробнее.

Большинство ресурсов описывают необогащенную ПГС как материал с низким содержанием гравия и обломков, а также акцентируют внимание на том, что в составе смеси есть валуны и куски породы, имеющие большой размер (более 80 мм).

В то же время эти ресурсы дают противоречивый совет – допускают использование обычной ПГС для производства бетона своими силами, но при этом оговариваются, что размер фракции крупного заполнителя должен быть не более 80 мм.

Получается, что застройщик перед использованием материала должен ее перебрать (обогатить). Таким образом, ответ следующий: использовать необогащенный продукт можно, но понадобится изменить его качественный состав до качественного состава обогащенного продукта вручную.

пропорции в ведрах для цементного фундамента и его приготовление

Бетон — основной материал, который применяют при строительстве жилых и производственных зданий, прокладке транспортных магистралей, возведении мостов, платин, укреплении дамб и тоннелей. От прочности бетона зависит безопасность и долгий срок службы, возводимых сооружений.

Конструкционный бетон состоит из цемента, воды и твердых заполнителей. Повышенные требования к прочности и надежности фундаментов, монолитных конструкций, дамб, плотин, тоннелей успехом выполняет бетон на основе песчано-гравийной смеси (ПГС).

Основные виды ПГС

Песчано-гравийная смесь – неорганический сыпучий строительный материал.

По процентному содержанию зерен гравия в смеси различают:

• Природную (натуральную) песчано-гравийную смесь (ПГС) с содержанием гравия 10–20%;
• Обогащенную (отсортированную) песчано-гравийную смесь (ОПГС) с содержанием гравия 15–75%.

По происхождению и месту залегания природный вид смеси подразделяется на три типа: 

• Горно-овражный, в котором присутствуют включения горной породы, а зерна гравия отличаются остроугольной формой.
• Озерно-речной с гравием более плавных форм и небольшим содержание глины и ракушника.
• Морской тип отличается однородным составом, твердыми включениями округлой формы и минимальным содержанием примесей.

Горно-овражную ПГС не используют для производства бетона из-за ее неоднородной структуры. Такой смесью засыпают котлованы, основания под транспортные магистрали, траншеи при укладке трубопроводов, используют как, дренажный слой в канализационных системах.

Бетон для строительных конструкций, требующих особой прочности, готовят из речной или морской обогащенной смеси песка и гравия.

Допустимые размеры зерен твердых фракций в ПГС по ГОСТ 23735–2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ» (вступил в действие 1.07. 15) составляют:

Наименование	Размер зерен, мм
песок	<0,16	0,16–0,315	0,315–0,63	0,63–1,25	1,25–2,5	2,5–5,0
гравий	5–10	10–20	20–40	40–70	70–100	100–150

Какая песчано-гравийная смесь подходит для бетона?

В строительной сфере применяют бетон, который производят из природной смеси, путем обогащения ее определенным количеством гравия. Обогащение ПГС происходит на грохотах, в барабанах или на виброплоскостях, где происходит сортировка фракций по размерам и удаление избытков песка.

Допустимые нормы содержания гравия в ОПГС определены в ГОСТ 23735–2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ».

Существует пять групп обогащенной песчано-гравийной смеси, которые отличаются процентным содержанием зерен гравия в своем составе. Они приведены в таблице.

Группа ОПГС	Содержание гравия, %
1-я	15–25
2-я	>25–35
3-я	>35–50
4-я	>50–65
5-я	>65–75

Согласно с ГОСТ 23735–2014 размеры зерен гравия в ОПГС не должны превышать: 10 мм; 20 мм; 40 мм или 70 мм. В особых случаях допускается максимальный размер гравия до 150 мм.

Характеристики гравия, входящего в ОПГС, такие как прочность, морозостойкость, содержание примесей, проверяют по ГОСТ 8267–93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Качество песка (состав, калибр зерен, содержание пылевых и глинистых примесей) в обогащенной песчано-гравийной смеси, которую используют для приготовления бетона, должно соответствовать ГОСТ 8736–93 «Песок для строительных работ».

Как приготовить бетон из ПГС?

В зависимости от прочности на сжатие бетоны делят на классы согласно со СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Класс бетона обозначается буквой «В» и цифрой, соответствующей нагрузке в мПа, которую выдерживает кубик бетона размером 15*15*15 см. 

Более привычные для строительного рынка марки бетона обозначают буквой «М» и значениями предела прочности в кг/см². Также маркируют и цемент, входящий в состав бетона.

В строительстве применяют марки бетонов от М100 до М450. Марка и соответственно прочность бетона зависит от количества цемента, входящего в его состав.

Для производства ходовых марок бетона используют цемент М400 и М500 в определенных пропорциях с обогащенной песчано-гравийной смесью и водой.

ОПГС для бетонной смеси должна содержать зерна гравия различных размеров. Мелкий гравий заполнит пустоты между крупными зернами и обеспечит расчетную прочность бетона.

Закупку обогащенной смеси следует осуществлять у крупных производителей, гарантирующих соответствие характеристик ОПГС нормам и стандартам.

Смешивание бетонной смеси производят ручным или механическим способом.

Механизмы и инструменты для замеса бетона непосредственно на стройплощадке:

• бетоносмеситель;
• лопата;
• ведро;
• емкость для ручного замеса.

Более качественный бетон получается при механическом способе производства из готовых обогащенных песчано-гравийных смесей.

Бетон из ПГС для фундамента

Из обогащенной смеси гравия и песка готовят бетон марок:

• М150 – для фундаментов под небольшие одноэтажные постройки;
• М200 – для ленточных, плитных фундаментов;
• М250 – для монолитных и плитных фундаментов;
• М300 – для монолитных фундаментов;
• М400 – с ускоренным схватыванием для особо прочных фундаментов.

Чтобы улучшить адгезию смешиваемых компонентов, для приготовления бетона берут портландцемент с содержанием силикатов кальция до 80%. Это позволяет замешивать бетон при пониженных температурах, но не ниже +16⁰С.

Содержание инородных примесей в цементе не должно превышать 20%. Специальная маркировка цемента, обозначенная буквой «Д», указывает процентное содержание нежелательных добавок в нем.

Пропорции ПГС и цемента для бетона

Пропорции для приготовления бетона из цемента марок М400, М500 и ОПГС 4-й группы с содержанием гравия 60–65% (цемент/ОПГС):

Марка бетона	Пропорции, (кг)		Пропорции, (л)		Количество бетона на 10л (л)
	цемент М400	цемент М500	цемент М400	цемент М500	цемента М400	цемента М500
100	1/11,6	1/13,9	10/102	10/124	78	90
150	1/9,2	1/11,1	10/82	10/98	64	73
200	1/7,6	1/9,1	10/67	10/81	54	62
250	1/6	1/7,1	10/53	10/63	43	50
300	1/5,6	1/6,7	10/49	10/59	41	47
400	1/3,9	1/4,8	10/35	10/42	31	36
500	1/3,6	1/4,3	10/32	10/37	29	32

В зависимости от влажности исходного материала, количество воды на долю сухой массы раствора может изменяться, поэтому воду добавляют частями. В начале замеса берут 2/3 части воды, постепенно добавляя воду в процессе приготовления бетона до получения однородной пластичной массы.

Опытные строители советуют готовить бетон для фундамента из обогащенной песочно-гравийной смеси в объемном соотношении 1/8 или 1/6.

В этом случае получаются марки бетона соответственно:

• М150 и М200 из цемента М400 и М500;
• М200 и М300 из цемента М400 и М500.

Инструкция по замесу бетона М300 из ОПГС, механическим способом, в бетоносмесителе на 125л:

• Включают бетоносмеситель без заполнения ингредиентами.
• Наклоняют бетоносмеситель на первую позицию и заливают 5л воды.
• Засыпают 6 ведер ОПГС 4-й группы с размером зерен 5–20 мм.
• Наклоняют бетоносмеситель на вторую позицию и засыпают 1 ведро цемента М500.
• Добавляют 3л воды, в зависимости от влажности ОПГС.
• Через 2–3 минуты по цвету и консистенции определяют готовность бетона.

При ручном замесе бетона:

• в емкость (корыто, поддон) засыпают сухие компоненты смеси и тщательно их перемешивают лопатой;
• формируют горку из цементной смеси и делают в ней углубление;
• в углубление постепенно льют воду, постоянно перемешивая раствор лопатой;
• воду добавляют до получения нужной консистенции бетона.

Практические рекомендации

Определить пропорции для замеса бетона можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается прочный бетон. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. В ведро насыпают обогащенную песчано-гравийную смесь и заливают ее водой, отмеряя объем мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить к ОПГС.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро ОПГС и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.

Марочную прочность бетон набирает через 28 дней после заливки фундамента.

Но для продолжения строительства, необязательно ждать так долго. При теплой погоде через три дня бетон набирает 70% прочности, этого достаточно для возведения стен.

В холодную пору следует выждать неделю, после чего можно продолжить строительство.

Механическим или ручным способом готовят небольшие объемы бетона для ленточных фундаментов гаражей, подсобных построек, дач, одноэтажных строений. Средний объем замеса бетономешалки составляет 125–300 л, а для фундамента под дом с подвалом может понадобиться до 20 м³ бетона.

Заливать бетон слоями в течение нескольких дней недопустимо по технологии, поэтому лучше заказать готовый бетон, который подвезут в миксере прямо на стройплощадку.

Калькулятор расчета количества песчано-гравийной смеси для подушки фундамента

Перед заливкой раствора в опалубку ленточного фундамента, на дне подготовленной траншеи обязательно делается так называемая «подушка» из песка или песчано-гравийной смеси. Про эту операцию забывать нельзя – наличие такой утрамбованной подсыпки резко повышает прочностные качества ленты, способствует равномерному распределению нагрузок на грунт, выполняет дренажные функции.

Калькулятор расчета количества песчано-гравийной смеси для подушки фундамента

Вполне понятен возникающий вопрос – сколько же материала потребуется для этого этапа работ. Быстро определиться с необходимым объемом поможет калькулятор расчета количества песчано-гравийной смеси для подушки фундамента.

Цены на песчано-гравийную смесь

песчано-гравийная смесь

Калькулятор расчета количества песчано-гравийной смеси для подушки фундамента

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчета.

Калькулятор проведет вычисления исходя из линейных размеров фундамента – его общей длины и планируемой ширины ленты.

Еще одним параметром для расчетов будет являться планируемая толщина создаваемой подушки. Обычно для малозаглубленных фундаментов ориентируются на толщину порядка 70 ÷ 100 мм, а для фундаментов глубокого залегания она может доходить до 150 ÷200 миллиметров. Естественно, эти показатели – для полностью утрамбованной засыпки.

Трамбовка обычно проводится в несколько этапов, послойно, с увлажнением песчано-гравийной смеси водой. Понятно, что получающийся суммарный объем утрамбованной подушки будет значительно отличаться от насыпного.

Это обстоятельство учтено в калькуляторе, и он выдаст значения в весовом эквиваленте (в тоннах), а также в кубометрах, из расчета именно насыпной плотности ПГС – то есть именно так, как она реализуется в специализированных торговых организациях.

Этапы возведения ленточного фундамента

Работы по созданию фундамента должны вестись поэтапно, со строгим соблюдением всех технологических рекомендаций. Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими силами – в специальной публикации нашего портала.

Кодекс поведения

| PGS

Кодекс поведения PGS обеспечивает основу для того, что PGS считает ответственным поведением, но не является исчерпывающим. Как сотрудник или агент PGS, вы всегда должны стремиться проявлять здравый смысл, внимательность и внимательность при обслуживании PGS.

Наш Кодекс поведения — это интеграция наших ценностей и обязательств в области HSEQ, наших принципов и деловых практик. Наши ценности — это основа того, как мы ведем бизнес. Наши принципы поведения — это то, как мы поддерживаем наши ценности, и мы применяем эти принципы к деловой практике, которая поддерживает наш способ ведения бизнеса.

Основные ценности

PGS создала набор ценностей, который обеспечивает основу для всех наших целей, политики и действий. В них содержатся четкие инструкции о том, как мы ожидаем, что каждый в PGS будет взаимодействовать со своими коллегами, поставщиками, клиентами и людьми, с которыми мы встречаемся в повседневной работе.

Посвященный

• Мы заботимся о наших сотрудниках, окружающей среде и успехе наших клиентов
• Мы лидеры в области HSEQ
• Мы работаем в команде для достижения наилучших результатов
• Мы действуем в интересах PGS

Надежный

• Мы ведем себя добросовестно и честно во всех аспектах нашей деятельности
• Мы выполняем свои обещания
• Мы лучшие в своем классе
• Выполняем в срок и в рамках бюджета

Пионер

• Наши технологии задают темп и стандарты в нашей отрасли
• Мы внедряем инновации, чтобы конкурировать и оставаться впереди
• Мы осмеливаемся действовать на опережение — даже рискуя некоторыми сбоями

Принципы поведения

Мы стремимся жить в соответствии с нашими основными ценностями и вести свой бизнес с максимальной честностью.Мы придерживаемся высоких этических стандартов во всех наших деловых отношениях по всему миру.

Для соблюдения наших этических стандартов мы:

• Взять на себя ответственность за соблюдение законов и политик PGS
• Знают о юридических проблемах, влияющих на PGS
• Используйте здравый смысл и честность во всех наших деловых отношениях
• Поощрять других стремиться к высоким этическим стандартам и никогда не поощрять других нарушать закон
• Активно ищите и следуйте советам наших надзорных, юридических и нормативных требований
• Мы готовы решать вызывающие озабоченность вопросы и способствовать открытому и честному общению
• Поощрять прозрачность и делиться точной и своевременной информацией
• Сообщить о любых нарушениях или неэтичном поведении
• Следить за соблюдением законов и политик и принимать соответствующие меры для исправления любых недостатков
• Никогда не запугивать и не угрожать лицам, сообщающим о неправомерном или неэтичном поведении

Эти принципы применяются в нашем бизнесе каждый день.

Обязательства по ОТОСБ

PGS обязуется защищать здоровье и безопасность своих сотрудников, подрядчиков, посетителей и третьих лиц.
Наша цель — не причинить людям травм и нанести минимальный вред окружающей среде. Мы добьемся этого, проявив безопасность, ответственность и продуктивность. Это относится ко всем и всегда. Здоровье, безопасность, безопасность, качество и защита окружающей среды — это обязанности линейного руководства, полностью одобренные и поддерживаемые высшим руководством.

Мы стремимся к:

• Неуклонное соблюдение наших обязательств по охране труда, здоровья и окружающей среды
• Предоставление нашим коллегам возможности подавать пример и пропагандировать безопасное поведение
• Действовать ответственно и быть ответственным за свои действия
• Прекращение любой небезопасной деятельности, вмешательство и приветствие вмешательства
• Соответствует всем применимым законодательным и другим требованиям
• Постоянное совершенствование всех аспектов нашей работы

Защита окружающей среды — наша ответственность

Мы стремимся предотвращать вред окружающей среде за счет снижения рисков, связанных с нашей деятельностью.Мы будем соблюдать применимые законодательные требования и постоянно улучшать наши экологические показатели.

Снижение подверженности рискам в нашей деятельности

Риск-мышление лежит в основе нашей системы управления HSEQ: выявление, оценка, снижение и управление рисками. Мы будем постоянно стремиться улучшать наши показатели HSEQ, внедряя осведомленность о рисках и управления ими, передавая знания о передовой практике и продвигая наш процесс анализа безопасности труда.

Мы все будем действовать ответственно, вмешиваться и сообщать о любых небезопасных действиях и условиях.Мы имеем право отказаться от работы, которая считается небезопасной.

Обязанности каждого

Мы ожидаем, что каждый, кто участвует в нашей деятельности, продемонстрирует своим личным поведением активную приверженность нашей культуре HSEQ. Кроме того, мы ожидаем, что все будут знать и следовать нашим рекомендациям по основным рискам безопасности в следующих областях:

• Опасные виды деятельности
• Организация поездок
• Предотвращение поскользнуться, споткнуться и упасть
• Наркотики и алкоголь
• Инструменты и ручное перемещение
• Безопасность строительства и судов
• Мы будем поддерживать и уважать принципы Глобального договора ООН.

Деловая практика

Важно, чтобы сотрудники, должностные лица и агенты PGS знали и соблюдали правовые и этические вопросы, которые могут возникнуть в процессе ведения нашего бизнеса.

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, или вам нужен совет, связанный с соблюдением законов, нормативных актов, политик PGS или деловой этики, обратитесь к сотруднику юридического отдела или отдела нормативно-правового соответствия.

Законы и правила

Законы об охране окружающей среды

PGS соблюдает законы об охране окружающей среды во всех регионах, где работает PGS.Чтобы поддерживать свою репутацию корпоративного гражданина, PGS обязуется надлежащим образом обращаться со всеми материалами, которые хранятся, распространяются, обрабатываются, производятся, производятся, обрабатываются, устанавливаются или иным образом используются в своей деятельности, как того требуют все применимые нормы охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. законы.

Безопасность и охрана труда

Многие правительственные постановления устанавливают стандарты для работодателей по поддержанию безопасных и здоровых рабочих мест. PGS стремится обеспечить безопасную рабочую среду для своих сотрудников.Сотрудники выполняют свои обязанности таким образом, чтобы не представлять опасности для себя и других. Использование защитного оборудования в определенных областях часто требуется законом или PGS.

Антимонопольное право

Антимонопольное законодательство запрещает или ограничивает такие действия, как соглашения или обсуждения с конкурентами или клиентами с целью ограничения конкуренции, включая такие действия; фиксирует или контролирует цены, разделяет территории или рынки, распределяет клиентов или ограничивает производство или продажи.

Другие действия с участием конкурентов или клиентов могут вызвать озабоченность антимонопольного законодательства.При контакте с лицами, ответственными за конкурирующие продукты или услуги, не раскрывайте и не обсуждайте политику ценообразования и продаж, клиентов, затраты, маркетинговые планы, производственные планы и возможности, а также любую другую служебную или конфиденциальную информацию.

Законы о ценных бумагах и раскрытии информации

Вы должны воздерживаться от торговли или предоставления советов относительно торговли ценными бумагами PGS на основе информации, которая не является общедоступной или широко известной на рынке, если она общедоступна или широко известна, такая информация может повлиять на цену ценных бумаг компании. PGS.Кроме того, PGS приняла правила торговли для своих основных инсайдеров. PGS стремится к полному, справедливому, точному, своевременному и понятному раскрытию информации в отчетах и ​​документах, которые она хранит на фондовой бирже Осло. Мы несем ответственность за то, чтобы информация, предоставляемая широкой публике о деятельности, планах, продуктах и ​​услугах PGS, была правильной и объективной. Отдельные сотрудники не должны делать публичных заявлений о PGS без предварительного одобрения, как указано в Политике связи PGS.

Налог

Как компания с поистине глобальным бизнесом, PGS часто сталкивается со сложными ситуациями в отношении экспортного и налогового законодательства. Любая отдельная работа может включать несколько различных юридических лиц и юрисдикций, а также суда и оборудование различного происхождения. Следование высочайшим стандартам соблюдения всех соответствующих нормативных требований является приоритетом PGS, чтобы поддерживать нашу репутацию и избегать потенциальных споров с экспортными и налоговыми органами. Поэтому PGS ожидает, что ее сотрудники будут знать и соблюдать все соответствующие правила экспорта и налогообложения; это часто будет включать нормативные акты США и Норвегии в дополнение к правилам непосредственной юрисдикции оператора.

См. Ниже наш документ о налоговой стратегии Великобритании.

Санкции и экспорт

Санкции, налагаемые правительствами или Организацией Объединенных Наций, могут ограничивать или запрещать деловые или личные отношения с определенными странами, а также с компаниями или отдельными лицами в этих странах или из этих стран. Действия, которые могут быть ограничены, включают коммерческую деятельность, переводы денежных средств, предоставление услуг, экспорт чувствительных технологий, импорт, инвестиции и поездки в страны с ограничениями.Некоторые товары, услуги и технологии, применяемые PGS в своей деятельности, также подлежат общему экспортному контролю. PGS обязуется соблюдать все применимые законы экспортного контроля.

Защита данных и конфиденциальность

PGS будет обрабатывать персональные данные только в той мере, в какой это разрешено применимыми законами о защите данных и конфиденциальности. Использование таких данных будет ограничено явно заявленными целями в соответствии с правилами; и он не будет впоследствии использоваться в целях, несовместимых с его первоначальным сбором, без согласия соответствующего зарегистрированного лица.PGS гарантирует, что собранные персональные данные являются достаточными, адекватными, правильными и обновленными. Персональные данные не будут храниться дольше, чем это необходимо для их утвержденной цели.

Политика авторских прав

Как глобальная компания, которая ценит интеллектуальную собственность, PGS соблюдает моральные и юридические обязательства, связанные с использованием материалов, защищенных авторским правом, третьих лиц. PGS полностью поддерживает законы об авторском праве Норвегии, США и других стран. Каждый сотрудник PGS, желающий использовать произведение, защищенное авторскими правами, обязан сначала убедиться, что правообладатель дал разрешение на использование произведения.Без такого разрешения сотрудники PGS не могут воспроизводить произведение, создавать производные работы на основе произведения или распространять работу каким-либо образом (распространение может включать отправку копии работы по электронной почте или размещение работы во внутренней базе данных компании, которая могут быть доступны другим сотрудникам).

Торговые секреты

Сотрудники не должны раскрывать или использовать коммерческую тайну или конфиденциальную информацию PGS третьим лицам или в их интересах ни во время, ни после работы в PGS.Аналогичным образом, сотрудники не должны сознательно предпринимать действия, которые могли бы нарушить или иным образом присвоить действующие права интеллектуальной собственности третьих лиц. Например:

• Сотрудники не должны использовать или раскрывать в интересах PGS какие-либо коммерческие секреты или конфиденциальную информацию предыдущего работодателя до тех пор, пока работник несет перед предыдущим работодателем обязанность сохранять такую ​​информацию в тайне.
• Сотрудникам запрещается собирать или получать бизнес-информацию о конкурентах ненадлежащими способами или при злоупотреблении доверием
• Сотрудникам запрещается сознательно копировать или использовать сторонние технологии или проекты, а также воспроизводить, распространять или создавать производные работы на основе авторских работ, защищенных авторским правом третьих лиц, без предварительной проверки законных полномочий на это.

Деловая этика

Развлечения и подарки

Мы стремимся относиться ко всем клиентам и поставщикам справедливо и беспристрастно. Конкурентоспособность PGS должна основываться на качестве наших продуктов и услуг, ценах на эти услуги, а также компетентности и честности наших сотрудников. Дарение или принятие подарков или развлечений может иметь вид попытки повлиять на решение или использование отношений с клиентом или поставщиком.

Чтобы свести к минимуму конфликты интересов и способствовать принятию разумных деловых решений, сотрудники не должны прямо или косвенно принимать подарки, развлечения или другие услуги от любого физического или юридического лица, которое имеет или стремится к установлению деловых отношений с PGS, если такое принятие может повлиять на может повлиять на его / ее целостность или независимость. Подарки, развлечения и другие услуги могут быть приняты только в той мере, в какой они (а) являются разумными, обычными и соответствуют принятой деловой практике, (б) не могут быть разумно истолкованы как оплата или вознаграждение за влияние или вознаграждение за конкретное решение или действия, и (c) соблюдать применимое законодательство («Обычные подарки или развлечения»).

Аналогичным образом, сотрудники не должны предлагать, прямо или косвенно, подарки, развлечения или услуги любому лицу или компании, которые могут принимать или влиять на решения в отношении деловых операций PGS, за исключением обычных подарков или развлечений. Денежные средства и их эквиваленты никогда не будут считаться приемлемым подарком.

Сотрудникам рекомендуется проявлять полную прозрачность и заранее поднимать вопросы со своим непосредственным руководителем или директором по контролю за соблюдением нормативных требований в случае сомнений в том, является ли конкретный предмет обычным подарком или развлечением.

Антикоррупционная

Мы обязуемся вести бизнес этично и в соответствии с законами, правилами и положениями о борьбе с коррупцией и взяточничеством.

Каждый из нас должен обеспечить полное соблюдение всех законов, правил и положений о борьбе с коррупцией и взяточничеством, применимых к ведению и развитию нашей коммерческой деятельности. Никто из нас не должен влиять на какую-либо коммерческую деятельность путем незаконного предложения или получения взяток, откатов или других незаконных побуждений.Мы не будем предлагать или получать что-либо ценное или какое-либо другое преимущество любому лицу или от него с целью незаконного влияния на какое-либо действие, бездействие или решение в нарушение обязанностей получателя с целью получения, сохранения или направления деловой выгоды.

Высшее руководство одобряет Антикоррупционную политику PGS и ее процедуры и несет ответственность за обеспечение наличия и развертывания необходимых ресурсов для реализации, поддержания и обеспечения соблюдения политики и процедур.Политика и соответствующие процедуры доступны ниже.

Взносы на политические цели

Средства компании не могут быть использованы для осуществления прямых или косвенных платежей от имени PGS или в пользу PGS любому:

• Должностное лицо любой другой организации
• сотрудник любой другой организации
• агент любой другой организации
• государственный служащий или государственный служащий

PGS не поддерживает и не использует средства компании для поддержки каких-либо политических партий или политических кандидатов.Однако сотрудники PGS могут индивидуально участвовать в политической деятельности, располагая собственным временем и ресурсами. PGS не перечисляет средства акционеров политическим организациям.

Наша антикоррупционная политика и процедуры применимы ко всем сотрудникам во всех регионах.

Поведение и обязанности сотрудников

Трудовые отношения

Ожидается, что все сотрудники будут относиться к своим коллегам с уважением и достоинством. PGS запрещает и не потерпит любых форм домогательств, создающих устрашающую, враждебную или оскорбительную рабочую среду, включая, помимо прочего, словесное, визуальное или физическое поведение, дискриминирующее по признаку расы, цвета кожи, пола, национального происхождения, религии , возраст, семейное положение, статус ветерана или инвалидность.Такое поведение не только неэтично и противоречит нашим основным ценностям, но также может быть незаконным. Наша практика должна быть справедливой в том смысле, что они:

• Последовательное применение стандартов к людям и с течением времени
• беспристрастный
• точные, решения основаны на достоверной информации
• исправимо с точки зрения разрешения обжалования или обжалования решений
• представитель концернов всех участников
• этичность

Мы также обеспечим свободу ассоциации и эффективное признание права на ведение коллективных переговоров; ликвидация всех форм принудительного или обязательного труда; эффективное упразднение детского труда; и ликвидация дискриминации в отношении труда и занятий.

Записи

Чрезвычайно важна целостность наших записей. Мы берем на себя ответственность за точность и полноту бухгалтерских книг и записей PGS. Они будут соответствовать общепринятым принципам бухгалтерского учета, законодательным и нормативным требованиям и политикам PGS.

Конфликт интересов

Конфликт интересов возникает, когда обязанности и личные интересы сотрудника вступают в противоречие или противоречат интересам PGS. Сотрудники PGS не должны участвовать в финансовых инвестициях или социальных отношениях, которые могут вступать в противоречие с интересами PGS, или влиять на их суждения или действия при выполнении своих обязанностей перед PGS.К таким интересам относятся:

• Акции или иное право собственности сотрудника, его супруги, сожителя или жениха или любых родственников по рождению или по браку и / или любых связанных трастов или имений
• Брокерское вознаграждение, роялти, доля владения или удерживаемая доля в любом активе, собственности или юридическом лице, приобретаемых PGS
или заключенных с ней контрактом.

Владение менее чем одним процентом акций публичной компании обычно не создает конфликта интересов.

Собственная и конфиденциальная информация

Информация, являющаяся собственностью PGS и полученная в результате работы в PGS, является конфиденциальной и не должна передаваться кому-либо или использоваться для личной выгоды или в интересах других. Примерами такой конфиденциальной информации могут быть списки клиентов, планы, предложения, бюджеты, ценообразование или ценовая политика, условия контрактов, доходы, финансовые или бизнес-прогнозы или открытия. Это также включает любой другой рабочий продукт, разработанный, задуманный или используемый персоналом PGS, который возникает вне работы в PGS или иным образом создается с использованием времени, средств, ресурсов или материалов PGS.

Активы компании

PGS запрещает создание и / или поддержание секретных или незарегистрированных средств или активов, фиксацию ложных или фиктивных записей в бухгалтерских книгах или записях и использование средств Компании в незаконных целях. PGS ожидает, что все сотрудники будут использовать активы и средства PGS исключительно в интересах Компании. Активы включают:

• Информация
• Технологии
• Планы
• Финансовые данные
• Бизнес-стратегии и бизнес-информация
• Компьютеры, программное обеспечение и электронная почта
• Фонды
• Оборудование (включая машины, телефоны, копировальные аппараты)
• Время и навыки сотрудников

Права не созданы

Настоящий Кодекс поведения представляет собой заявление об определенных фундаментальных принципах, политике и процедурах PGS, которые регулируют деятельность сотрудников и директоров PGS.Он не создает никаких прав для клиентов, поставщиков, конкурентов, акционеров или любых других лиц или организаций.

.

Стипендия, финансирование и сборы — абитуриенты

Чтобы привлечь лучших кандидатов со всего мира для прохождения очного обучения в докторантуре HKU, запускается президентская стипендия HKU PhD (HKU-PS), чтобы предложить самый престижный пакет избранным выдающимся студентам-очникам, поступившим в Университет. Университет Гонконга.

Каждый президентский стипендиат получит пакет от до примерно 414000 гонконгских долларов (53000 долларов США) в первый год и до примерно 394000 гонконгских долларов (50 000 долларов США) в каждый из последующих лет в течение нормативного периода обучения при условии удовлетворительного прогресс учебы.

Пакет включает:
(a) Денежная премия для поддержки исследований и расходов на проживание:
40 000 гонконгских долларов в год 1; 20 000 гонконгских долларов в год в оставшийся нормативный период обучения
(b) Отказ от платы за сочинение в течение всего нормативного периода обучения (т.е. 42 100 гонконгских долларов в год)
(c) Стипендия для аспирантов в размере 26 600 долларов в месяц
(d) Конференция и исследования Командировочные расходы в размере 13 300 гонконгских долларов в год
(e) гарантированное место в холле в 1-м году с возможностью продления во 2-м году

Право на участие в программе HKU-PS

HKU-PS будет вручаться наиболее ярким кандидатам, поступающим на очные программы PhD в HKU.Поскольку университет также будет номинировать лучших кандидатов наук в Совет по исследовательским грантам (RGC) для участия в гонконгской стипендии PhD Fellowship (HKPF), получатели HKU-PS будут выбраны из числа номинантов HKPF. В принципе, все награжденные HKPF получат HKU-PS. Отобранные кандидаты, не получившие HKPF, но признанные университетом высококвалифицированными, также получат HKU-PS.

Пункты (c) и (d) пакета HKU-PS частично совпадают с наградой HKPF, предоставленной RGC. Получатели HKU-PS, получившие одновременно HKPF, получат пункты (c) и (d) от RGC за первые три года обучения.Другие части пакета HKU-PS, а также стипендии для аспирантов и командировочные на четвертый год обучения (для 4-летних аспирантов) будут предоставлены HKU.

Заявка на HKU-PS

Кандидатов, которые были номинированы университетом для участия в гонконгской программе стипендий PhD, будут рассматриваться на получение HKU-PS. Для HKU-PS требуется отдельная заявка , не .

.

Это PGS | PGS

Нефтегазовые компании используют данные PGS как для разведки, так и для добычи. На этапе разведки сейсмические данные используются для изучения региональной геологии, а также для определения местоположения резервуаров и точечных ловушек во время поиска новых запасов. Позже, на этапе добычи, необходимы точные данные с надежными атрибутами для планирования мероприятий, необходимых для эффективной добычи из существующих резервуаров в течение всего срока эксплуатации месторождения.

Миссия и видение

Наша миссия — предоставить энергетической отрасли нужные данные в нужное время.

Наше видение заключается в том, что, используя свой новаторский дух, PGS будет сотрудничать с энергетической отраслью и возглавить поиск новых ресурсов

Наш бизнес

PGS — ведущая международная морская геофизическая компания. Наш бизнес основан на данных, и мы предоставляем ряд интегрированных геофизических услуг, включая сбор данных, построение изображений, физику горных пород и определение характеристик коллектора.

Библиотека данных PGS включает более 850 000 квадратных километров трехмерных данных, почти половина из которых — трехмерные данные GeoStreamer.Кроме того, он имеет более 670 000 погонных километров сейсмических данных 2D, более 60% из которых составляют данные GeoStreamer. Эта пропорция растет.

PGS — самый опытный в отрасли поставщик мультисенсорных широкополосных данных. Во всем мире наши команды получили и обработали около 900 000 кв. Км данных широкополосного доступа GeoStreamer.

PGS управляет центрами продаж и обработки изображений в Европе и Северной Америке с местными офисами в 13 странах. Штаб-квартира PGS находится в Осло, Норвегия, а акции PGS котируются на фондовой бирже Осло (OSE: PGS).

Организационная структура

деятельности PGS организованы по трем направлениям деятельности.

• Sales & Services продвигает и продает сейсмические услуги, включая индивидуальные контракты на сбор данных, данные библиотеки MultiClient и услуги визуализации
• Оперативное планирование, управление и выполнение всех наших проектов по приобретению
• Technology and Digitalization управляет корпоративными ИТ-проектами, исследованиями и разработками, а также проектами цифровой трансформации.

Офисы по всему миру

PGS со штаб-квартирой в Осло, Норвегия, и имеет офисы в 13 странах по всему миру.У нас есть региональные центры в Осло, Лондоне и Хьюстоне.

Централизованные узлы и местные офисы. Узнайте, как связаться с вашим региональным офисом, в разделе «Контакты

Ключевые цифры

».

	Миллионы долларов
2016	764,3
2017	838,8
2018	834,5
2019	880.1

	Процент
Договор — 36%	36
МультиКлиент — 60%	60
Визуализация — 4%	4

	Миллионы долларов
2015	793.1
2016	662,3
2017	697,5
2018	601,6

Выручка сегмента по видам деятельности

	Миллионы долларов
2016	469,1
2017	534,4
2018	654.3
2019	529,6

	Миллионы долларов
2016	212,6
2017	241,3
2018	149,5
2019	318,8

	Миллионы долларов
2016	70.0
2017	51,0
2018	25,8
2019	29,1

Ключевые финансовые показатели

В миллионах долларов США	2018	2017	2016	2015
Показатели прибылей и убытков Сегментная отчетность
Выручка сегмента	834.5	838,8	764,3	961,9
EBITDA сегмента	515,9	374,1	313,3	484,4
EBIT сегмента ex. отчисления от обесценения и прочие расходы, нетто	36,3	(147,1)	(137,5)	15,8
Прочие ключевые цифры Как указано
Чистые денежные средства от операционной деятельности	445.9	281,8	320,9	487,9
Капитальные затраты (оплаченные или нет)	42,5	154,5	208,6	165,7
Вложение денежных средств в библиотеку MultiClient	277,1	213,4	201,0	303,3
Итого активы	2384,8	2482,8	2817,0	2914,1
Библиотека MultiClient	654.6	512,3	647,7	695,0
Денежные средства и их эквиваленты	74,5	47,3	61,7	81,6
Акционерный капитал	721,8	879,5	1359,4	1 463,7
Чистый процентный долг	1112,8	1139,4	1029,7	994,2

Основы работы с несколькими клиентами

Библиотека данных PGS содержит расширенные изображения недр, которые нефтегазовые компании используют для разведки углеводородов.Более точные данные позволяют более эффективно проводить исследования и увеличивают шансы на успех. Библиотека PGS MultiClient 3D занимает почти 850 000 кв. Км, примерно 44% — это данные GeoStreamer 3D, в то время как наша библиотека MultiClient 2D составляет примерно 670 000 км, более 60% — данные GeoStreamer 2D. * Группа компаний-партнеров включает WesternGeco, TGS, CGG, Spectrum и PGS.

	Процент
Данные GeoStreamer 2D — 60%	60
Другое — 40%	40

	Процент
3D-данные GeoStreamer — 44%	44
Прочие — 56%	56

	Процент
PGS — 21%	21
Остальная группа компаний-аналогов — 79%	79

	Процент
PGS — 29%	29
Остальная группа компаний-аналогов — 71%	71

	Процент
PGS — 27%	27
Остальная группа компаний-аналогов — 73%	73

Флот судов

Наш действующий флот является самым молодым в отрасли и состоит из восьми судов для сейсморазведки 3D (шесть в низкий сезон).Это объединяет наши новейшие сверхмощные Ramform как класса Titan, так и S-класса, а также современные, эффективные суда с обычным корпусом в чартере. Дополнительная емкость для холодного штабелирования включает пять старых судов Ramform и одно обычное судно. При необходимости эти ресурсы можно повторно активировать.

	Процент
Договор — 22%	22
МультиКлиент — 44%	44
В режиме ожидания — 22%	22
Приготовление на пару — 10%	10
Двор — 2%	2

	Процент
Морской контракт — 50%	50
МультиКлиент — 50%	50

Показатели HSEQ

Хорошее управление ОТ, ПБ и ООС лежит в основе нашего бизнеса.Речь идет не только о том, чтобы делать правильные вещи, это о развитии команды, которая думает правильно, а затем делает правильные вещи. Это требует четкого руководства, сильной культуры, включающей всех участников, и приверженности от совета директоров до задней палубы.

	TRCF
2015	0,63
2016	1,04
2017	0.60
2018	0,15
2019	0,86

	LTIF
2015	0,13
2016	0,15
2017	0,15
2018	0,19
2019	0,52

	HIPOF
2015	0.00
2016	0,15
2017	0,45
2018	0,19
2019	0,35

Люди

Наша цель — дать возможность нашей рациональной, ориентированной на проекты организации реализовать наши стратегические амбиции без ущерба для наших основных ценностей. Мы стремимся обеспечить достойную работу и постоянно улучшаем условия труда для наших сотрудников и подрядчиков.

	Число
Офисы — 925	925
Суда — 472	472

	Среднее количество сотрудников
2016	1821
2017	1715
2018	1258
2019	1248

	Офис	Судно
2016	96	99
2017	97	100
2018	0	0

	Процент
Мужской — 96%	96
Женский — 4%	4

Гражданство	Процент
Британский — 29%	29
Норвежский — 14%	14
Польский — 12%	12
Американцы — 10%	10
Канадский — 5%	5
Французский — 3%	3
Бразильцы — 3%	3
Прочие — 25%	25

	Процент
Моложе 55 лет — 85%	85
55 лет и старше — 15%	15

	Процент
Мужской — 68%	68
Женский — 32%	32

Гражданство	Процент
Норвежский — 25%	25
Британский — 20%	20
Американцы — 13%	13
Египетский — 5%	5
Французский — 4%	4
Бразильцы — 4%	4
Немецкий — 3%	3
Прочие — 25%	25

	Процент
Моложе 55 лет — 82%	82
55 лет и старше — 18%	18

.Выпуск

Ramform Hyperion | PGS

Дизайн Ramform был разработан Роаром Рамде в начале 1990-х годов и был доведен до своего окончательного воплощения на судах класса Ramform Titan. Первое судно класса Ramform Titan прибыло в 2013 году с доставкой Ramform Titan, за которым последовали Ramform Atlas в 2014 году и Ramform Tethys в 2016 году. Эти три судна превзошли все ожидания по всем аспектам, особенно в отношении безопасности, эффективности и продуктивность.Теперь, когда доставлен четвертый и последний член семейства Ramform Titan, флот PGS стал сильнее, чем когда-либо прежде.

«Ramform Hyperion завершает нашу программу строительства новых судов и увеличивает производительность флота PGS. Четыре судна класса Ramform Titan и два судна класса Ramform S составляют наш основной флот сверхвысоких моделей Ramform. Эти суда могут буксировать больше косы, чем любое другое судно, а также буксируют чрезвычайно широкие косы.Таким образом, исследования могут быть адаптированы для удовлетворения потребностей наших клиентов, будь то максимально возможное качество данных или наиболее эффективное покрытие большой разведочной площади.»- говорит Пер Арилд Рекснес, исполнительный вице-президент по операциям.

Ramform Hyperion вместе с родственным судном Ramform Tethys составляют два самых мощных и эффективных морских судна для сбора сейсмических данных в мире.

Конструкция класса Ramform Titan объединяет передовые морские технологии с возможностями построения изображений сейсмической технологии GeoStreamer®. На корме шириной 70 метров достаточно места для 24 стримерных катушек: 16 катушек выровнены в ряд и 8 катушек впереди, с возможностью размещения 12-километровых стримеров на каждой катушке.Увеличенное рабочее пространство и улучшенное управление оборудованием означают более безопасную и надежную работу. Для PGS и ее клиентов безопасное, быстрое развертывание и извлечение оборудования, а также большая операционная мощность приведут к более быстрому завершению исследований и увеличению времени безотказной работы в неблагоприятных погодных условиях. Период между простоями на основных верфях также увеличен примерно на 50% по сравнению с судами предыдущего поколения.

Джон Эрик Рейнхардсен, президент и генеральный директор PGS, подчеркивает, что четыре судна класса Ramform Titan устанавливают новый стандарт сейсмических работ на следующие 25 лет: «PGS инвестирует капитал в новостройки только тогда, когда дифференциация может быть достигнута в значительной части срок полезного использования судна для максимальной отдачи от инвестиций.Мы считаем, что Ramform Hyperion и три других судна класса Ramform Titan являются примерами таких уникальных активов ».

.

При бронхите париться можно: Можно ли при кашле ходить в баню

Поможет ли баня вылечить бронхит?

[содержание]

Поход в баню эффективен не только при лечении легкой простуды, но и при лечении ангины, воспаления легких и бронхита. Сама по себе баня не вылечит бронхит, но при комплексном подходе к лечению поможет быстрее избавиться от заболевания. Баня при бронхите поможет закрепить эффект от проведенного лечения на этапе выздоровления.

Как отличить бронхит от других заболеваний?

Прежде чем лечить бронхит народными методами (к которым и относится баня), следует обратиться к врачу и пройти обследование, которое поможет подтвердить данный диагноз. Бронхит проявляется такими симптомами:

• кашель;
• слабость;
• боль в груди.

При бронхите в первую очередь поражаются воспалением бронхи. Связано развитие этого заболевания со снижением иммунитета. Часто бронхит появляется после перенесения бактериальной или вирусной инфекции.

Вирусный бронхит начинается при попадании в бронхи (через носоглотку) инфекции воздушно-капельным путем при контакте с больным человеком. Вирусы оседают в бронхах и начинают активно размножаться, в результате чего повреждается их слизистая оболочка.

Бактериальный бронхит является осложнением вирусного бронхита: при отсутствии соответствующего лечения, при неправильном лечении и при слабом иммунитете к течению болезни присоединяется бактериальная инфекция. В результате с кашлем может начать выделяться мокрота бледно-зеленого цвета.

Для подтверждения диагноза проводят бронхоскопию и анализ мокроты для выявления возбудителя болезни. Симптомы бронхита сходны с начальными симптомами рака легких и туберкулеза легких, поэтому для подтверждения диагноза в неясных случаях применяется флюорография и рентген легких.

Консервативное лечение бронхита

Около 10% болеющих бронхитом нуждаются в применении антибиотиков (для лечения бактериальной инфекции). Для отхождения мокроты назначаются отхаркивающие средства. Хорошо помогают при лечении бронхита ингаляции при помощи небулайзера. При ингаляциях для лечения бронхов используют физиологический раствор, лазолван, АЦЦ, минеральную воду.

Очень важно на время лечения бронхита отказаться от курения. Питание при бронхите должно быть калорийным. Необходимо употреблять пищу, богатую витаминами (для укрепления иммунитета). Нужно пить много теплой жидкости: травяные отвары, чай с медом, малиной или лимоном.

Полезна ли баня при бронхите?

Многих любителей парной интересует вопрос, можно ли париться при бронхите? Конечно можно, но не стоит рассчитывать, что бронхит пройдет только от посещения бани. Баня позволит укрепить организм и закалить его, вывести токсины и шлаки, ускорить обмен веществ.

Люди, регулярно посещающие баню, болеют простудными заболеваниями (в том числе и бронхитом) намного меньше. Баня поможет победить первые признаки простуды: кашель, насморк и боль в горле. Но если процесс зашел далеко, то баня только облегчит состояние больного, но не избавит его от болезни до конца.

Хорошо использовать походы в баню для профилактики бронхита. Если после переохлаждения сразу же посетить баню, то вероятность того, что разовьется бронхит или простуда очень невелика. Если при появлении насморка или кашля напиться чая с малиной, а потом хорошо пропариться, симптомы заболевания быстро исчезнут.

Перед баней

За час до посещения бани можно подкрепиться овощами, фруктами или другими легкими продуктами, что позволит избежать обезвоживания организма. Переедать перед баней нельзя.

Перед посещением бани нужно выпить травяной чай для повышения потоотделения. Для такого чая подходят такие травы как ромашка, чабрец, зверобой, плоды шиповника, шалфей. Травяной чай нужно заваривать горячей водой (но не кипятком, чтобы не испарились полезные вещества) и настаивать в течение 10 минут. Хорошим потогонным средством является чай из цвета липы, из цветков бузины, из чернобрывцев.

Для лечения бронхита в бане можно использовать настой из смеси трав. Например, можно взять на одну часть травы донника желтого, по две части плодов фенхеля, мяты перечной и травы тимьяна обыкновенного, по три части корня солодки, листьев подорожника и корня алтея, четыре части листьев мать-и-мачехи. Надо смешать все компоненты и заваривать по 2 столовых ложки 2 стаканами кипятка, подогревая на водяной бане в течение 15-20 минут. Затем отвар необходимо процедить, разбавить 1 л теплой воды и взять с собой в баню для питья. Следует учитывать, что лечение бронхита в бане будет эффективным при употреблении чая, но другие (особенно холодные напитки) не окажут хорошего воздействия на здоровье переболевшего бронхитом человека.

В бане

Пребывание в бане можно считать большой физической нагрузкой на организм, но после бани человек обычно не чувствует усталости, ведь во время процедуры из организма выводится молочная кислота, излишек которой вызывает боль в мышцах. Применение в бане эфирного масла эвкалипта прочистит нос и горло, что чудесным образом может исцелить насморк и значительно облегчить кашель.

После бани

После лечения бронхита баней нужно обязательно одеться тепло, даже если на улице теплая погода. Любой ветерок или сквозняк, любой перепад температуры после бани способен привести к повторному развитию заболевания.

По приходу домой после бани нужно еще раз попить чай с малиной или медом. Для достижения длительного положительного эффекта для здоровья, посещение бани должно быть не одноразовым, а войти в привычку.

Кому нельзя лечиться баней от бронхита?

Далеко не всем можно в баню при бронхите. Например, категорически не рекомендуется посещать баню детям до трех лет. Нельзя париться при повышенной температуре тела (выше 37 градусов).

Не стоит идти в баню или сауну при плохом самочувствии, особенно, при повышенном давлении. Абсолютным противопоказанием к посещению бани являются онкологические заболевания, инфаркт или инсульт, эпилепсия, ревматизм.

Можно ли париться в бане при бронхите: какие есть ограничения?

Стоит ли при бронхите ходить в баню

Парная, обдающая человека жаром, может восприниматься как универсальное и эффективное средство от болезней. Многие считают, что банные процедуры по силе воздействия не уступают медицинским прогреваниям и ингаляциям. Издавна люди шли париться, чтобы излечиться от различных заболеваний, в т. ч. и органов дыхания. Но так ли полезна баня при бронхите? И какой вариант предпочесть − баню или сауну при бронхите? Разница воздействия этих видов парной на человеческий организм огромная, и не оба они одинаково хороши для лечения заболевания. Впрочем, и сам поход в парилку должен быть предварительно одобрен лечащим врачом, так как не на каждой стадии заболевания с бронхитом можно ходить в баню.

Существует ряд универсальных рекомендаций, которые помогут улучшить самочувствие и не навредить, если вы собрались идти в парилку с бронхитом. Кроме того, существуют жесткие требования к посещению парной при наличии других легочных заболеваний. При каждом диагнозе воздействие высоких температур и пара на больной организм может быть позитивным или негативным, потому важно внимательно изучить все рекомендации, чтобы не усугубить ситуацию.

Воздействие на организм разных видов парилки

Если перед вами встает выбор, идти ли с бронхитом в баню или предпочесть сауну, то ответ будет однозначным: выбирайте традиционную русскую баню. Разберемся, почему. Конечно, посещать сауну с этим заболеванием допустимо, но эффект будет не таким благоприятным.

Финская баня отличается очень высокими температурами и сухим воздухом. А он не так хорошо воздействует на отделение мокроты, как парная с большой влажностью. Не зря бронхиты часто лечат ингаляциями. А высокая температура хорошо разогреет тело и расширит кровеносные сосуды. Благодаря этому ускорится кровообращение и улучшится питание внутренних органов, в том числе легких. Поэтому определенный оздоровительный эффект в финской бане будет достигнут. Благотворное влияние станет гораздо выше, если человек и ранее регулярно посещал сауну. Обязательно после захода в парную посидите в комнате для отдыха и выпейте теплую негазированную минеральную воду.

Полезной альтернативной финской бане является инфракрасная сауна. ИК-кабина эффективно прогревает тело, способствуя скорейшему выздоровлению. Но без медикаментозного лечения, прописанного врачом, результат все равно будет минимальным, так как сауна в любом случае должна рассматриваться как вспомогательное средство. Тем не менее она помогает снять такие симптомы, как насморк, головные боли, кашель. Инфракрасная сауна за несколько сеансов выводит из организма токсины, скопившиеся за период болезни.

Наиболее благоприятным вариантом для лечения бронхитов является традиционная русская баня. Она соединяет в себе сразу несколько процедур, помогающих скорее излечиться от этого недуга:

• высокая температура воздуха, прогревающая тело;
• пар, который является альтернативой ингаляциям;
• массаж с помощью ароматных веников.