Как пробить скважину своими руками без бурения: Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото

подготовка, инструменты, способы и ошибки

Содержание статьи:

Бурение скважин на воду своими руками позволяет сэкономить на аренде буровой установки и оплате труда рабочих. Чаще всего люди предпочитают делать именно скважину, так как по габаритам она занимает меньше места, а также меньше грунта придется вывозить с участка после окончания строительных работ. Существует несколько видов скважин и способов, при помощи которых можно самостоятельно добраться до водоносного слоя.

Виды скважин

Чтобы пробурить скважину, нужно выяснить расположение водоносных пластов

На участке можно обустроить несколько видов источников, которые отличаются конструкцией. При этом необходимо уточнить, на какой глубине находится вода, чтобы выбрать оптимальное место. Обычно при оформлении документов хозяевам советуют то или иное расположение. В особо трудных случаях приходится выкладывать большие средства, чтобы добраться до воды, например, если дом расположен на холме, глубина скважины автоматически увеличивается на расстояние, равное его высоте.

Виды источников, которые можно сделать своими руками:

• абиссинская скважина – самая простая конструкция;
• скважина на песок – глубина до 12 метров;
• артезианская – скважина на известняке.

Абиссинский колодец – это труба диаметром до 4 см. Может быть еще меньше – 2,5 см. Внизу находится фильтр и острый наконечник, поэтому абиссинку еще называют иглой. Выкачивать воду можно с помощью ручного насоса или насосной станции, подключенной к электричеству. В зависимости от скорости наполнения скважины в час выкачивают до 3 кубических метров жидкости.

Преимущества обустройства абиссинского колодца:

• скорость – на установку уходит несколько часов и далее можно пользоваться источником;
• нет необходимости покупать дорогие материалы и арендовать буровую технику;
• длительный срок службы 10 – 15 лет, если правильно обустроить подземную водозаборную часть.

В основном иглу применяют на супесчаниках. Если грунт состоит из большого количества глины, пробить его будет сложно, а фильтр быстро заилится, и скважина перестанет давать воду.

При расстоянии до водного зеркала свыше 8 метров, нужно дополнительно обустраивать кессон для насосной станции на несколько метров ниже уровня земли, что повлечет за собой дополнительные затраты времени и средств. Проблема в том, что станция не может поднять жидкость с большой глубины, а погружной насос не помещается в очень узкое отверстие обсадной трубы. Прежде чем приступить к обустройству, нужно выяснить глубину залегания водоносного слоя и определить тип грунта.

Скважина на песок

Песчаный грунт хорошо фильтрует жидкость от крупных частиц, поэтому вода в скважине отличается прозрачностью. При условии правильно выполненного фильтра. Основной проблемой является сыпучесть, поэтому стенки во время монтажа скважины часто обрушиваются. В то же время буровые установки легко справляются с мягким слоем, поэтому работа длится недолго.

Песчаные скважины можно бурить на глубину до 35 метров, но у них много недостатков:

• недостаточная природная фильтрация воды, так как песок не удаляет растворенные вещества и остатки сточных вод, а также пестициды и другие виды сельскохозяйственной химии;
• скважина может работать не дольше 20 лет, далее происходит процесс заиливания и необходим капитальный ремонт с промыванием;
• песок забивает фильтр, прочистить который можно, достав полностью обсадную трубу;
• необходимость в регулярной очистке насоса, так как его фильтрующий элемент также забивается мелкими твердыми частицами.

Тем не менее, большая часть имеющихся скважин – песчаные, так как обходятся намного дешевле артезианских.

Артезианский колодец

Водоносный известняк может находиться на глубине от 50 до 250 метров. В одном районе разница составляет до 150 – 200 метров. Существует мнение, что артезианская вода намного чище, чем песчаная. Это не совсем верно. Она немного чище, так как жидкость проходит больше слоев грунта. Главное достоинство артезианского колодца – высокая скорость наполнения и неиссякаемый запас воды. В известняковых породах жидкость находится под высоким давлением и при бурении она поднимается выше. Были случаи, когда вода сама выливалась через край горловины. Таким образом жидкость можно поднять на нужный уровень, чтобы иметь возможность установить насосную станцию или неглубокий погружной насос.

Преимущество артезианского колодца:

• нет сезонных колебаний уровня воды, что положительно сказывается на работе насосного оборудования;
• жидкость чище – ее можно использовать в сыром виде без кипячения;
• растворенные минералы оказывают положительный эффект на здоровье;
• не требуется ремонт и обслуживание при условии качественного монтажа;
• долгий срок службы – более 50 лет.

Самая глубокая артезианская скважина, пробуренная человеком, достигает глубины более 12 км. Находится она на Кольском полуострове и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Китайцы еще в 13 веке бурили вручную очень глубокие колодцы – до 1,5 км.

Недостатков у артезианских скважин практически нет. Единственное – наличие большого количества ионов железа, но это зависит от состава породы в данном регионе. После прокачки в течение 2 – 3 недель жидкость отправляют на анализ, чтобы установить нужный фильтр и пользоваться источником.

Критерии выбора для своего участка

В первую очередь желающих пробурить скважину интересует цена работы и материалов. В некоторых случаях жильцы делают это вручную, чтобы максимально сократить расходы на обустройство источника. К примеру, артезианскую скважину дешево обустроить не получится, поэтому компании, которые занимаются бурением, предлагают экономные варианты, но это сказывается на качестве воды и сроке службы.

Оптимальный вариант – песчаная неглубокая скважина, если позволяет геологическое расположение участка и водоносный слой расположен близко к поверхности земли. Такое бывает не всегда, поэтому приходится тратить деньги на глубокое бурение.

Если на участке уже есть источник, который обеспечивает дом водой, а скважина нужна для полива огорода, достаточно сделать абиссинский колодец с ручной подкачкой жидкости. Сделать скважину для воды вручную без оборудования можно за один день, используя подручные материалы.

Способы бурения своими руками

Есть несколько способов, с помощью которых можно добраться до водоносного слоя:

• шнековый бур – по мере углубления в толщу земли его наращивают новыми секциями металлической трубы;
• желонка – приспособление с острыми зубьями на конце и клапаном, препятствующим высыпанию земли обратно в шахту;
• с помощью размывания грунта – гидравлический способ;
• «игла»;
• ударно-канатный способ.

Используя технологию шнекового бурения, можно вырыть скважину глубиной до 100 метров. Вручную это сделать сложно, поэтому используют стационарные электрические установки, а бур наращивают новыми секциями по мере углубления. Периодически его поднимают, чтобы высыпать грунт. Чтобы стенки не осыпались, вслед за буром укладывают обсадную трубу.

Если бур нельзя нарастить, к его основанию прикрепляют желонку с острыми краями и бур ввинчивает ее еще на несколько метров глубже. Далее трубу поднимают и высыпают скопившийся грунт.

Работу с помощью шнека можно выполнить на мягкой почве. Каменистая местность, глинистые отложения и плауны не пригодны для такого способа.

Желонка – это металлическая труба с припаянными на конце зубьями из твердой стали. Чуть выше в трубе находится клапан, который перекрывает выход грунту при подъеме устройства с глубины. Принцип работы простой – желонку устанавливают в нужном месте и вручную поворачивают, постепенно углубляя в почву. Способ занимает больше времени, чем использование электрического оборудования, но он экономный.

Устройство требуется периодически поднимать и высыпать землю из трубы. Чем глубже уходит труба, тем тяжелее ее поднять.

В гидробурении также используется желонка, чтобы размягчать пласты грунта, с которыми жидкость даже под напором не справится.

Ударно-канатное бурение – наиболее старый метод, который используется по сей день. Принцип заключается в опускании металлического стакана в обсадную трубу и постепенное углубление скважины. Для бурения нужна станина с закрепленным тросом. Способ требует времени и частых подъемов рабочей трубы, чтобы высыпать грунт. Для облегчения работы применяют шланг с водой, чтобы размыть почву.

Способ «игла» для абиссинской скважины: при опускании трубы происходит уплотнение грунта, поэтому он не выбрасывается на поверхность. Для проникновения в почву нужен острый наконечник из ферросплавных материалов.

Способ отличается дешевизной и небольшими затратами времени. Недостаток заключается в том, что для обеспечения частного дома водой такой скважины будет недостаточно.

Инструменты и материалы

В зависимости от того, какой тип скважины нужно обустроить, какова ее глубина, а также от бюджета мероприятий, выбирают инструменты и материалы.

Установку для бурения со станиной можно сварить с помощью обычного аппарата. Шнековый ручной бур покупают в магазине. К нему могут понадобиться дополнительные секции с резьбой. Их количество зависит от предполагаемой глубины источника.

Для обсадной трубы часто применяют пластиковые трубы, хотя они не настолько прочны, чтобы выдерживать движения грунта. Дольше служит бетонная обсадка или металлическая труба, но металл склонен к коррозии. Оптимальный материал – толстостенный пластик, устойчивый к низким температурам. При соединении частей нужно будет обратить внимание на качество пайки – некоторые виды пластика требуют специальных приборов.

Для самостоятельного бурения скважин можно воспользоваться приспособлениями, которые фирмы выдают в аренду. Это позволит быстрее сделать работу, при этом покупать инструменты не придется.

Подготовительные мероприятия

Самый важный этап – определение глубины водоносного слоя. Определить его можно по растениям – береза, черный тополь, ольха растут вблизи источников воды. Древесину этих пород раньше использовали для изготовления рамки. Если проволока в дереве начинает вращаться в руках, значит рядом есть подземный источник.

Если водоносная жила расположена неглубоко, над этим местом вечером будут кружить мошки и комары. О наличии жидкости говорит туман или избыток росы по утрам. Если рядом есть пруд или озеро, то это всегда означает, что вода находится неглубоко.

Если ничего из вышеуказанных признаков не указывает на близость водоносной жилы, необходимо обращаться к специалистам-геологам. К тому же на все гидротехнические сооружения нужно делать технический паспорт.

Сделать пробное бурение выгоднее. Можно натолкнуться на камни или глинистый слой, поэтому место нужно искать в песке, чтобы вода была чище. После пробы жидкость нужно взять на анализ и только после этого начинать бурить стационарную скважину.

Как избежать ошибок

Нельзя рыть источник осенью или весной, так как в это время года грунтовые воды поднимаются выше. Глубину определяют летом, особенно если планируется устраивать скважину на песок. В засуху жидкость может уйти глубже и потребуется копать уже готовую скважину.

Нельзя обустраивать источник питьевой воды вблизи септиков, мусорных свалок или болот. Жидкость в таких местах будет нуждаться в дополнительной фильтрации.

Иногда при бурении можно добраться до верховодки – поверхностных источников. Они обычно неглубокие, дебита такой скважины не хватит для обеспечения потребностей частного дома.

Бурение скважины на воду своими руками: все этапы

Содержание

1. Куда бурить?
2. Важные обстоятельства
3. Виды скважин
4. Способы бурения
5. Буровой инструмент
6. Как бурят?
7. Раскачка
8. Фильтр
9. Обустройство и автоматика
10. Послесловие

Бурение скважины на воду – сложный и тяжелый, но интересный и увлекательный труд. И, на сегодняшний день, самый доступный способ наладить независимое водоснабжение: при нынешней стоимости питьевой воды затраты на самостоятельную проходку, оборудование и обустройство скважины окупаются менее чем за год. Если, разумеется, не возить к речке бочку на тачке, рискуя крепко слечь с чем-то таким, от чего у врачей глаза над масками округлятся.

Земля и вода в ней – сложная природная система. Поэтому пошаговых инструкций и поэтапных руководств по буровому делу нет смысла давать: все равно в глубине что-то да окажется нет так. Однако горняки давно уже научились преодолевать почти любые неожиданности подземного мира. И в данной статье на основе этого опыта даются сведения, необходимые начинающему буровику для того, чтобы если не первая, то вторая скважина своими руками дала воду в нужном количестве хорошего качества.

Куда бурить?

Общая схема формирования водоносных пластов в природе показана на рис. Верховодка питается преимущественно осадками, залегает в пределах примерно 0-10 м. Верховые воды могут быть пригодны для питья без глубокой обработки (кипячение, фильтрация через шунгит) лишь в отдельных случаях и при условии регулярной проверки проб в органах санитарного надзора. Тогда, и для технических целей, верховодку берут колодцем; дебет скважины в таких условиях будет мал и очень нестабилен.

Формирование и виды водоносных пластов

Скважина для воды своими силами бурится в межпластовые воды; выделено красным на рис. Артезианскую скважину, дающую воду наилучшего качества очень долгое время, забурить самостоятельно невозможно, даже если есть в распоряжении подробная геологическая карта местности: глубина залегания, как правило, более 50 м и лишь в исключительных случаях пласт поднимается до 30 м. Кроме того, самостоятельная разработка и добыча артезианских вод категорически, до уголовной ответственности, запрещена – это ценный природный ресурс.

Чаще всего пробурить скважину своими силами удается в безнапорный пласт – пропитанный водой песок на глиняной подстилке. Такие скважины и называют скважинами на песок, хотя безнапорный водоносный слой может быть гравелистым, галечниковым и др. Безнапорные воды залегают примерно в 5-20 м от поверхности. Вода из них чаще всего питьевая, но только по результатам проверки и после раскачки скважины, см. далее. Дебет невелик, 2 куб. м/сутки считается великолепным, и несколько колеблется в пределах года. Обязательна отфильтровка песка, что усложняет конструкцию и эксплуатацию скважины, см. далее. Отсутствие напора ужесточает требования к насосу и всему водопроводу.

Напорные пласты лежат уже глубже, в диапазоне около 7-50 м. Водоносный пласт в таком случае представляет собой плотные водоупорные трещиноватые породы – суглинок, известняк – или рыхлые, гравийно-галечниковые отложения. Вода наилучшего качества получается из известняков, и скважины такие служат дольше. Поэтому скважины водоснабжения из напорных слоев называют скважинами на известняк. Собственный напор в пласте может поднимать воду почти до поверхности, что намного упрощает обустройство скважины и всю систему водоснабжения. Дебет большой, до 5 куб. м/сут, и стабильный. Песочный фильтр чаще всего не нужен. Как правило, первая же проба воды анализ проходит «на ура».

Примечание: а как узнать, какой пласт в данном месте есть и доступен? Методы поиска воды для бурения скважины в общем те же, что и при строительстве колодца. В Средней Полосе РФ безнапорную воду почти всегда можно найти в пределах первых 20 метров глубины.

Важные обстоятельства

Суффозионные проседания почвы

Первое: массовый неконтролируемый забор безнапорных вод может привести к т. наз. суффозии грунта, вследствие которой внезапно и непредсказуемо возникают его провалы, см. рис.

Второе: критическая глубина самостоятельного бурения на равнинной местности в РФ составляет 20 м. Глубже – стоимость заказной скважины под ключ оказывается меньше прямых и косвенных затрат на «самобур». Вдобавок вероятность неудачи приближается к 100%

Третье: срок эксплуатации скважины сильно зависит от регулярности водозабора из нее. Если брать воды понемногу по мере расходования, то скважина на песок прослужит около 15 лет, а на известняк до 50 лет и более. Если же периодически выкачивать все сразу или, наоборот, брать эпизодически, то скважина иссякнет через 3-7 лет. Ремонт же и повторная раскачка скважины дело настолько сложное и дорогое, что проще забурить новую. Если вас это обстоятельство удивляет, учтите – ремонтируют-то не трубу в земле, а водоносный пласт.

Исходя из этого, уже можно посоветовать: обнаружив безнапорную воду не глубже 12-15 м, не торопитесь радоваться, лучше пробуриться еще насколько возможно, чтобы выйти на известняк. А лучше всего не полениться и произвести разведочное бурение скважиной-иглой, см. далее. Сделать скважину-иглу возможно буквально за выходные, сложного и дорогого оборудования не требуется. И она же может быть временным источником водоснабжения, пока вы не определитесь по времени, деньгам и пр. с постоянным.

Примечание: скважину-иглу на воду называют абиссинским колодцем (подробнее по ссылке). Пробить его можно буквально из подвала дома, как в ролике ниже:

Видео: абиссинский колодец в доме

Колодец или скважина?

Сухое бурение, кроме ударного без обсадки, бывает только прерывистым, т.е. бур приходится то опускать в ствол, то извлекать из него, чтобы выбрать породу из бура. В профессиональном гидробурении размельченная порода выносится отработанным буровым раствором, но любителю нужно твердо знать: пройти за 1 цикл бурения ствол на глубину, большую длины рабочей части инструмента, нельзя. Даже если бурить шнеком (см, далее), его нужно поднимать и вытряхивать породу из витков максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогой инструмент придется отдать земле.

Установка обсадки

Удержание обсадной трубы от самопроизвольного осаживания

У внимательного читателя, возможно, уже возник вопрос: а как ставят в ствол обсадку? Или, как поднимают/опускают бур, который, по идее, должен быть шире ее? В профессиональном бурении – разными способами. Самый старый иллюстрирует рис. справа: ось вращения инструмента смещают относительно его продольной оси (обведено красным), а режущую часть выполняют несимметричной. Шейку бура делают конической. Все это, разумеется тщательнейшим образом просчитывается. Тогда в работе бур описывает окружность, выходящую за обсадку, а при подъеме его шейка скользит по ее краю и бур проскальзывает в трубу. Это требует мощного точного привода буровой колонны и ее надежного центрирования в обсадной трубе. По мере заглубления обсадку наращивают сверху. Любителям сложная спецтехника недоступна, поэтому устанавливать обсадные трубы им возможно следующими способами:

• Бурят «голый», без обсадки, ствол на полную глубину буром большего, чем обсадная труба, диаметра, а затем опускают в него обсадные трубы. Чтобы вся колонна не ухнула вниз, пользуются 2-мя бурильными воротами: одним удерживают уже ушедшую в скважину трубу, см. рис. справа, а второй устанавливают на новую, прежде чем снять первый. Только тогда колонну осаживают в ствол, если сама уже не идет. Этот способ нередко используется любителями на достаточно плотных, адгезирующих (прилипчивых) и связных (не сыпучих) грунтах на глубину до 10 м, но сколько скважин при этом обрушилось, сколько буров и обсадки было потеряно – статистики нет.
• Бур берут меньшего диаметра, а нижнюю обсадную трубу делают с расходящимися заточенными зубьями (коронкой) или снабжают режущей юбкой. Забурившись на 1 цикл, бур полнимают, а трубу принудительно осаживают; коронка или юбка срезают излишки грунта. Этот способ замедляет бурение, т.к., прежде чем начать новый цикл, нужно желонкой (см. ниже) выбрать осыпавшийся грунт, но надежнее, облегчает гравийную засыпку затрубного пространства и позволяет применить наружный песочный фильтр, см. далее.

Буровой инструмент

Теперь посмотрим, каким буром какой грунт и каким способом нужно бурить, см. рис. справа:

Буровой инструмент для ручного бурения

1. Шнековый бур, или просто шнек – для роторного бурения связных однородных грунтов обычной плотности; попросту – для земли, суглинков, слегка влажных супесей, мягких глин. В отличие от садового бура бур-шнек двухзаходный, иначе асимметрия усилия сопротивления грунта уведет бур в сторону и он застрянет;
2. Бур-стакан, или буровой снаряд Шитца – для связных, но вязких, сильно облипающих грунтов, в которых шнек застревает. Бурение – канатно-ударное;
3. Ложковый бур – для сыпучих и рыхлых грунтов, которые не держатся в витках шнека и в стакане. Бурение – ударно-вращательное или вращательное;
4. Желонка – для чистки ствола от осыпавшегося грунта, ила, и т.п. очень сыпучей или плывущей мягкой полужидкой породы. Бурение – канатно-ударное;

5. Чертежи самодельных буров для скважин

   Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, и упаси боже, чтобы вам не понадобилось – буровое долото для разбивания валунов. Поперечное сечение – пластина с закругленным гранями. Калибр – внутренний диаметр обсадки минус 3-5 мм. Бурение – ударное штангой.

Режушие кромки всех буров выполняются из закаленной стали. Чертежи самодельных бура-стакана, аналога ложкового бура (режущие лопасти устанавливаются пропеллером под углом 3-10 градусов) и схема желонки показаны на след. рис. справа. Внешние диаметры всех этих буров можно менять смотря по калибру скважины.

Как бурят?

Мобильные буровые установки, позволяющие забуриться прямо «с земли», вроде той, что на рис. слева,

Мобильная буровая установка

в аренду, увы, не сдаются: управление ими требует профессиональной подготовки а самый факт владения, пусть и временного – лицензии на буровые работы. Поэтому начинать нам придется по старинке, по-горщицки – с самодельного копра, если только не бьется бабой скважина-игла.

Копёр

Простейший копёр – тренога из бревен или стальных труб в виде равностронней трехгранной пирамиды – тетраэдра, поз. 1 на рис. ниже. Такая конструкция очень прочна и жестка при минимальном расходе материала. Высота тетраэдра равна 0,8165 длины его ребра, т.е. из обычных 6-м бревен с учетом заглубления ног копра в грунт получится тренога высотой около 4,5 м, что позволит применять колена обсадной трубы до 3 м длиной. Вообще-то высоту копра берут на 1,2-1,5 м выше максимальной длины того, что будет опускаться в ствол.

Устройство самодельного копра

Ноги копра можно от разъезжания скрепить рамой из тех же бревен/труб, но ради экономии материала можно и вкопать в грунт на 0,7-0,8 м, подложив горизонтально под пятку каждой отрезок бревна длиной около 1 м – лежень. Собирают шатер копра на земле, поз. 3, ноги одновременно (втроем-вшестером) вводят в котлованы с лежнями и засыпаютгрунт обратно, плотно его утрамбовывая.

Примечание: укрепление ног копра прямо на грунте вбитыми снаружи ломами или стальными прутьями крайне опасно!

Узлы для рыма и длинномерных грузов

Копер оборудуется подъемным и буровым воротами (поз. 1 и 2), блоком с крюком (поз. 1, 2, 4) и рычагом-качалкой для подъема бура, канатно-ударного бурения, осаживания обсадных труб и работы желонкой, поз. 2. Крюк блока и буры, имеющие рым (кольцо для крепления каната) привязываются якорным узлом (его еще называют рыбацкий штык, поз. 1 на рис. справа), а длинномерные грузы – грузовым узлом, поз. 2 там же.

Шурф

Установив копёр, крюк с компактной тяжестью (кувалда напр.) опускают до земли, именно здесь и начнется ствол. Вокруг этой точки копают (забивают) шурф размерами примерно 1,5х1,5х1,5 м. В шурфе так же отмечают точку старта и бурят первые 3-4 м шнеком, постоянно выверяя его вертикальность. Это крайне ответственная операция, от первых метров зависит судьба всей скважины! Далее, если бурение будет на глубину более 7 м, весьма желательно установить кондуктор – трубу диаметра большего, чем диаметр затрубного пространства ствола скважины. Кондуктор тщательно выверяют на вертикаль и бетонируют.

Примечание: Внимание! Выбирая размеры скважины, буров и труб, привязывайте их к калибру погружного насоса! Зазор между его корпусом и ближайшей стенкой должен быть не менее 7 мм или по ТУ на агрегат. Самый распространенный калибр бытовых погружных насосов – 86 мм.

Проходка

Способы бурения разными снарядами на разных грунтах описаны выше. Проблемы могут возникнуть, кроме валунов, с плотной сухой глиной, это очень вредная порода. Справиться с ней можно по-разному, напр., как показано здесь:

Видео: бурение скважины на воду в плотной глине

Самостоятельное гидробурение плотных глин

В общем, для проходки плотной глины используют вращательно-ударное или канатно-ударное гидробурение, см. рис.справа. Качать воду, которой пока еще нет, не обязательно. Можно просто вылить в обсадку несколько ведер, подождать с полчаса или меньше, и пробовать, что лучше возьмет – стакан или ложка. Шнеком можно не пробовать, его глина возьмет.

Обсадка и колонна

Буровую колонну собирают из стальных труб диаметром около 80 мм и со стенками толщиной от 4 мм. Будете вы брать готовые буровые колена или делать их самостоятельно, обратите внимание на способ соединения. Для ручного бурения пригодны только соединения штыковыми муфтами! Резьбовые и замковые любого вида не годятся: штангу неизбежно придется когда-то да поворачивать в обратную сторону и штанга развинтится, а замок разойдется при любом виде ударного бурения.

В процессе бурения, как уже сказано, монтируются и обсадные трубы. В наше время уже и в профессиональном бурении на небольшие глубины практически безальтернативным вариантом стали пластиковые, но нужно брать специальные обсадные:

• Легки, можно ворочать в одиночку.
• Выдерживают принудительное осаживание и давление грунта с усилием до 5 тс.
• Практически не тормозят внутренний фильтр, см. далее, при его установке.
• Не коррозируют и не портят воду весь свой срок службы, до 50 лет.

Центраторы обсадных труб

Единственно, чего боится пластиковая обсадка, так это повреждения изнутри буровой штангой. Поэтому желательно использовать центраторы буровых труб, см. рис. справа, по 1-му на каждые 3-5 м штанги. Самые дешевые – стальные пружинные, они вполне подойдут. Что до сложных с турбулизаторами и пр., то они для профессионального гидробурения.

Обсыпка

По мере заглубления обсадки в ствол в затрубное пространство необходимо подсыпать мелкий гравий. Гравийная обсыпка скважины на воду намного ускорит ее раскачку и продлит срок службы. А скважина на песок без подсыпки может оказаться вообще неработоспособной.

Есть вода!

О достижении водоносного слоя скважиной-иглой судят по увеличению скорости проходки, а проверяют наличие воды манеркой – отрезком заваренной с одного конца стальной трубы, опускаемой в скважину на шнуре. С остальными скважинами проще: как бур в очередной раз вынес влажный грунт, значит – есть вода. Остается определиться, нужно ли заглубляться еще. Для этого центробежным погружным насосом (вибрационный в такой жиже сразу забьется) выкачивают несколько ведер. Если в 5-м ведре вода заметно не посветлела, нужно заглубиться еще на 0,5 м (1 цикл бурения) и опять проверить. Если заглубились уже на 2 м, а проба все та же – все, большего дебета не будет, и придется смириться с долгой раскачкой. Также, если скорость проходки вдруг упала (а засечь ее неопытному бурильщику при любом способе бурения, кроме вращательного, очень трудно), то бурение немедленно прекращают – мы на дне пласта, скважина будет совершенной.

Примечание: по прекращении бурения или при его перерыве штангу с буром непременно извлекают, иначе затянет в землю.

Раскачка

Забуренная скважина еще не даст воду в нужном количестве и качестве. Для этого необходимо или вскрыть водоносный пласт, или раскачать скважину. Вскрытие пласта позволяет получить питьевую воду в течение суток. Оно требует большого количества чистой воды, сложного и дорогого оборудования. К сведению: вскрытие проводится прямым и обратным способами. При прямом воду закачивают под давлением в обсадную трубу и выкачивают буровой раствор из затрубного пространства. При обратном воду подают самотеком «за трубу» и выкачивают раствор из ствола. Прямое вскрытие происходит быстрее, но сильнее нарушает структуру пласта и скважина служит меньше. Обратное – наоборот. Имейте в виду при переговорах с буровиками, если будете заказывать скважину.

Раскачка скважины занимает несколько дней, но может производиться обычным бытовым погружным центробежным насосом; вибрационный не годится по причинам, указанным выше. Для раскачки сначала желонкой удаляют из скважины ил; как работать желонкой, можно посмотреть в видео ниже:

Видео: чистка (раскачка) скважины самодельной желонкой

Дальнейшее несложно: воду полностью откачивают каждый раз, как ее наберется достаточно, чтобы покрыть насос. Полезно перед включением несколько раз поднять-опустить его на кабель-тросе, чтобы взмутить остаточный ил. Раскачку можно делать и манеркой, но черпать замаешься, и уйдет на нее недели две.

Примечание: по мере раскачки гравийная засыпка будет оседать; ее надо восполнять, подсыпая.

Раскачка скважины считается законченной, когда прозрачность воды поднимется до 70 см. Проверяют ее белым эмалированным или фаянсовым диском диаметром 15 см (блюдце, крышка от кастрюльки) в непрозрачном сосуде, напр. чистой бочке. Когда края диска при погружении начинают расплываться – стоп, уже непрозрачность. Смотреть на диск нужно строго вертикально. По достижении прозрачности пробу воды сдают на анализ и, если все ОК, бетонируют или замыкают глиной затрубное пространство, и ставят фильтр.

Фильтр

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

• Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
• Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
• Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
• Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.

Устройство фильтров скважин на песок

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Самодельный песочный фильтр

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

Современные скважинные фильтры

1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Обустройство и автоматика

Обустройство скважины кессоном

Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

• Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
• Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
• В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
• Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
• Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
• Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.

Обустройство скважины скважинным адаптером

Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

Послесловие

Еще живы буровые мастера, когда-то осваивавшие Тюмень с Уренгоем. Геофизической аппаратуры, строящей на дисплее компьютера 3D картинку того, что в земле, и полностью роботизированных буровых тогда не было, но они и так видели сквозь землю своей интуицией, опытом и были на «ты» со всеми духами недр. А тогдашние министры и члены политбюро, спеси у которых было поболее, чем у старозаветных бояр и удельных князей, к этим асам обращались на «вы» по имени-отчеству и почтительно здоровались с ними за руку.

Так вот, у любого из старых буровиков-зубров есть на счету неудачные скважины, чего они не стесняются – работа такая. Что ж тогда говорить начинающим, действующим самостоятельно? Не обескураживайтесь неудачей, вдруг первая скважина окажется пустой, или обрушится, или бур застрянет. Не без того в буровом деле. Но досада и разочарование моментально схлынут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, едва только ваша скважина даст воду.

Бурение скважины на воду: инструкция, очистка скважины

Обеспечить себя водой — по крайней мере для полива участка — задача первостатейной важности. Однако пробить скважину мало, нужно еще поддерживать ее в порядке. Как лучше с этим справиться? Два варианта……Хочу поделиться опытом пробивки скважины для сезонного полива участка. Может быть, кому-нибудь мой опыт пригодится. Сразу скажу, что я заранее узнал у соседей, на какой глубине залегает водоносный слой. В данном случае он оказался на глубине 5-5,5 м. Поэтому я взял трубу 2″ (это примерно 60 мм) длиной 6 м. Изготовил и приварил на конце трубы конус, диаметр которого был больше диаметра трубы на 20 мм.

Выше конуса на расстоянии 1 м просверлил в трубе отверстия диаметром 10 мм и установил фильтр из латунной сетки — чтобы внутрь трубы не могли попасть песок, ил и мелкая галька. Это — обсадная труба. В таком виде она готова к установке.

После этого можно было начинать работу. Буром диаметром 100 мм пробурил 1 м верхнего слоя земли. На трубу на расстоянии 2 м от конуса установил хомут, изготовленный из сталь-
Хомут с четырьмя болтами
ной полосы толщиной 6 мм. Хомут должен плотно обжимать трубу, так как по нему ударяет груз.

Груз изготовил из стального круга диаметром 220 мм, толщиной 70 мм. В середине этого круга сделал отверстие диаметром 65 мм, так как груз должен свободно перемещаться по трубе. Груз необходимо устанавливать на трубу также заранее. Теперь все готово.
Начал устанавливать (опускать) трубу в отверстие от бура и забивать ее в землю. Груз поднимал по трубе и резко опускал его. Тот ударял по хомуту, и труба с каждым ударом уходила в грунт.

Когда хомут доходил до земли, я поднимал его по трубе и продолжал забивать ее в землю.

Наконец обсадная труба дошла до водоносного слоя. В буровую трубу я опустил трубу рабочую диаметром 3/4″ (20 мм) с клапаном на нижнем конце. Верхний конец рабочей трубы соединил с электронасосом.

Понятно, что электронасос в данном случае должен быть верховой, а не погружной.

Скважина готова к эксплуатации. Оставалось подвести питание к насосу и начинать полив.

Как видите, все достаточно просто. В конце летнего сезона электронасос снимаем и убираем, а скважину накрываем, чтобы в нее не попали посторонние предметы.

Как самому почистить скважину

Для многих вопрос очистки скважины очень важен. Для начала надо измерить глубину данной скважины. Это можно сделать с помощью шнура с грузиком, а начальный уровень воды легче измерить так называемой «хлопушкой». Она состоит из крепкой гибкой изолированной проволоки (полевой телефонный провод) заранее отмеренной длины, на конце которой крепится полая трубочка-колпачок наподобие рюмки, которая при ударе о воду издает характерный хлопок.

Уровень воды в скважине бывает динамический и статический — то есть до отбора воды, во время набора и после. Все эти данные надо зафиксировать на бумаге. После всех измерений можно приступить к основной работе.

В скважину надо залить воду до максимального уровня. Если она станет на-
полняться быстро, и . вода никуда уходить не будет, можно попробовать сделать из резиновой камеры или покрышки поршень типа вантуза и многократно надавить в трубе. Потом попробовать откачать воду и вновь делать замеры. Если результата не будет, можно найти мощный насос или попробовать договориться с пожарными — пригласить их помочь промыть скважину.

Качество воды определяется ее жесткостью и содержанием в ней кальция, магния, железа, азота, марганца, серы и их соединений. Железо и марганец придают воде привкус ржавчины, сероводород — запах тухлых яиц. Если солей в воде более 1000 мг/л, она уже имеет неприятный вкус. Нельзя устраивать скважины вблизи прудов, болот, канав, выгребных ям. Качество воды в скважинах следует проверять ежегодно.

Делается это очень просто. Брандспойт с рукавом опускается почти до дна скважины, и включается напор. Надо только крепко держать пожарный шланг, иначе он вылетит из трубы.

В случае если насосного агрегата не найдется, останется желонировать скважину, т.е. чистить вручную. Для этого берется крепкий шнур диаметром 1-1,5 см, к нему привязывается наконечник наподобие ломика с воронкой (это и есть желонка), и из скважины раз за разом черпается-вытаскивается грязь, или песок, каждый раз понемногу, но надежно (см. рис.).

Сверлить или не сверлить; вот в чем вопрос. А теперь повтори.

Будьте осторожны! Это может быть немного театрально! Но вы, возможно, захотите посмотреть этот трейлер текущей лондонской постановки фильма Юджина О’Нила «« Путешествие долгого дня в ночь »». Его актуальность станет ясна позже.

Недавно я подумал о бурении как о методе преподавания / изучения языка. Отчасти потому, что в моей новой книге о методологии преподавания я посвящаю развертке и повторению целый разворот на две страницы, и мне интересно, не иду ли я в ногу с «другими».И отчасти потому, что все мы (учителя и методисты), кажется, в данный момент переживаем этап оглядки назад. Отчасти потому, что изучение игры на музыкальном инструменте заставило меня задуматься о повторяющейся практике. И вообще, я готовлю новый доклад о сверлении — и подготовка нового доклада концентрирует внимание!

Сверление было техникой формирования привычки, которая лежала в основе аудиолингвальной методологии, и которая получила известность в последовательности аудио-активное-сравнение, для которой языковые лаборатории были изначально предназначены.

Drilling выживает сегодня в таких процедурах, как PPP (презентация, практика и производство) — это вторая фаза! Но никому это не очень нравится (или не нравится об этом говорить).

Или они? Я пошел посмотреть, что они говорят. Дуг Браун не упоминает об этом в «Принципах изучения языков и преподавания», равно как и Триша Хедж в «Преподавании и изучении в языковых классах». Пенни Ур приводит один пример упражнения по формированию привычки в новом издании Курса преподавания английского языка, но Грэм Холл предполагает, что в г. неоднократно высказывалась резкая критика идеи о том, что формирование привычки само по себе дает полное объяснение того, как языки изучаются (стр. 65) в его книге «Изучение преподавания английского языка».Скотт Торнбери говорит, что это все еще продолжается, даже в «коммуникативных» классах в его А-Я по ELT, и в большинстве своих работ я говорю о том, чтобы прекратить это делать как можно скорее!

Но, если вы все беспокоитесь, потому что вы (да, ВЫ) бурильщик, позвольте Джиму Скривенеру в своем последнем выпуске Learning Teaching успокоить вас: Так что не беспокойтесь слишком сильно о своих коллегах или учебниках по методологии кто (так в оригинале) сказал вам не возиться с дрелями! Конечно, существует некоторая опасность, что повторяя ученики, они просто издают звуки, не понимая, о чем они говорят, но из всех занятий в классе устное упражнение является наиболее продуктивным с точки зрения точности (стр. 170).

В своем превосходном сообщении в блоге о повторении Скотт Торнбери процитировал предположение Клэр Крамш о том, что повторяемых высказываний также считаются недостойным . И здесь появляется Long Day’s Journey into Nigh t. Я видел это вчера вечером на лондонской сцене с актерами (среди прочих), которых вы видели в видеоклипе. Блестящая постановка с исключительной игрой и лесом слов, которые актеры должны произносить ночь за ночью, — поток, да, смиренные слова.Вот это да! Если бы только студенты могли это делать !!

Итак, вот три вопроса, ответы на которые мне было бы наиболее интересно:

1 Вам нравится сверлить как учитель / как студент? Зачем?

2 Какую роль, если таковая имеется, играет обучающая линия (драма) в изучении языка?

3 Существуют ли другие способы получить те же преимущества, которые дает / дает нам бурение?

Нравится:

Нравится Загрузка . ..

Связанные

Как использовать дрель как отвертку

Большинство аккумуляторных дрелей в наши дни также предназначены для заворачивания шурупов, поэтому их называют шуруповертами.Если вы никогда не использовали свою дрель в качестве отвертки или пробовали, но без особого успеха, вот полное руководство по использованию дрели для заворачивания шурупов.

Гетти

Какая бита мне нужна для винтов?

Тип необходимой биты зависит от формы головки винта. Самая распространенная — голова Филлипса в форме звезды.Для этого вам понадобится отвертка № 2 с головкой Phillips, размер которой подходит для большинства типов этих винтов. Другие распространенные отвертки, с которыми вы столкнетесь, — это внутренний шестигранник для винтов с полукруглой головкой; сверло с квадратным хвостовиком для шурупов для настила и шестигранник гаечного ключа, который устанавливается поверх кровельных саморезов.

Какая скорость сверления лучше всего подходит для заворачивания шурупов?

Низкая скорость дает вам максимальный контроль над заворачиванием винтов, особенно для новичков, и если вы используете винты с головкой Phillips, которые не входят в головку винта, а также другие типы бит.Как только вы привыкнете использовать дрель в качестве отвертки, вы можете попробовать увеличить скорость, чтобы быстрее выполнять работу.

Выберите правильную настройку действия

Настройка действия — переключатель на дрели с изображениями винта, молотка и сверла. Поверните его в положение винта, что означает, что сверло готово закручивать винты. Остальные настройки предназначены для обычного сверления и для перевода дрели в ударный режим при сверлении кирпича или бетона.

Какая установка крутящего момента?

Настройка крутящего момента — это регулируемая муфта сверла с большим количеством цифр. Крутящий момент — это мощность вращения дрели, а настройка крутящего момента позволяет контролировать, какое усилие прилагается для поворота винта. Установка дрели с правильным крутящим моментом означает, что вы не переусердствуете с винтом. Протестируйте его в начале работы, чтобы выбрать правильную настройку, соответствующую той работе, которую вы выполняете.Обычно для мягких материалов требуется низкий крутящий момент, в то время как для более твердых материалов необходимо установить более высокое значение.

Моя отверточная насадка не остается в головке винта!

Это обычно случается с винтами с головкой Phillips, поскольку головка биты не фиксируется в винте, как и у других типов бит. Если это произойдет, немедленно остановитесь. Бита не зафиксируется обратно в винт, и все, что вам в конечном итоге придется сделать, — это снять головку винта и создать еще большую проблему.Вот 4-х шаговое руководство по заворачиванию винтов с крестообразным шлицем.

1. Убедитесь, что дрель работает на малой скорости.
2. Убедитесь, что головка вашей биты находится в хорошем состоянии. Изношенная коронка с меньшей вероятностью останется в головке винта.
3. При забивании продолжайте нажимать на дрель, чтобы головка сверла оставалась в винте. Не снижайте давление при приближении к материалу, в который вкручиваете, оставьте его включенным и позвольте установке крутящего момента остановить сверло в нужном месте.
4. Не пытайтесь заворачивать винт в том месте, где он уже соскользнул.Вытащите его и возьмите новый.

Вам также может понравиться:

Какой инструмент мне использовать?

10 хитростей своими руками, которые являются второй натурой традиций

Просверливание плитки

Как превратиться в отличный стрелок

Во время тренировки Стивен Карри должен выполнить 5 из 10 штрафных бросков.

Рэй Аллен выходит на арену первым. Затем он выполняет стандартную стрельбу и переходит к трехочковой стрельбе.

У великих стрелков есть распорядок.

Я считаю, что следующий порядок стрельбы поможет вам стать отличным стрелком или стать еще лучшим стрелком.

Это…

• Поддерживает и развивает технику звуковой съемки.
• Развивает последовательность в вашей форме.
• Повышает уверенность

Проще говоря, это просто делает вас лучшим стрелком.

Для юных и старшеклассников или игроков, которые хотят исправить свою стрелковую форму, эти прогрессии можно использовать в тренировке по стрельбе.

Для опытных игроков это отличный способ разогреть и усовершенствовать технику стрельбы. Так вы останетесь последовательными. Вот почему такие парни, как Стивен Карри и Рэй Аллен, каждый день выполняют «скучные» упражнения по стрельбе.

Мы также хотим добавить прогрессию в бросках, чему нас редко учат . .. мы считаем, что такая прогрессия в бросках поможет множеству игроков.

Лично я добавил эти уникальные прогрессии к своим тренировкам в прошлом году, и это значительно улучшило игроков, с которыми я работаю.

Хмель или шаг 1-2

В приведенной ниже последовательности стрельбы используется 1-2 шага.

Даже если стрелок, которого мы тренируем, в основном прыгает, я все равно использую эти прогрессии с шагом 1-2.Я обнаружил, что это лучший способ научить меня правильному ритму и координации всего движения выстрела.

Затем, когда мы переходим к упражнениям с игровыми выстрелами, игрок использует прыжок. В результате у них улучшается ритм и улучшается координация удара.

Сверло для стрельбы с одной рукой

Большинство из вас видели это упражнение для стрельбы одной рукой. Хотя в этом нет ничего нового, не упускайте из виду важность этого фундаментального упражнения.Это усиливает хорошую технику «отпускающей» части вашего выстрела.

В этом прогрессе мы стараемся поставить ноги примерно на ширину плеч или немного уже.

Вы должны занять сильную, уравновешенную позицию.

Обязательно проверяйте свои ступни и развивайте последовательность на каждом кадре. Мы предпочитаем слегка расшатывать ноги или слегка поворачивать их. Анатомия у всех разная. Вам нужно найти то, что вам подходит.

Затем сделайте L своей стреляющей рукой.

Сосредоточьтесь на том, чтобы толкать мяч вверх и наружу. Ваш локоть должен заканчиваться над глазами.

Сосредоточьтесь на том, чтобы проталкивать мяч сквозь пальцы. Как правило, вы должны либо закончить указательным пальцем, указывающим на обруч, либо указательным / средним пальцем, указывающим на обруч. Найдите то, что лучше всего подходит для вас.

Когда вы правильно стреляете «вверх-вперед» и «проталкиваетесь сквозь пальцы», вы получите правильное обратное вращение мяча.

Я даже рекомендую стрелять в стену, чтобы сосредоточиться на правильной механике. Затем, когда вы разовьете последовательность в ногах и продолжите, переходите к корзине.

Резюме основных моментов:

• Ступни — на ширине плеч.
• Футы — Слегка смещены и / или повернуты.
• Крепкое и устойчивое положение.
• L с рычагом — начните с этого положения.
• Up and Out — толкайтесь пальцами вверх и наружу.

Shooting Workout — 10 ударов в стену и 50 ударов в корзину.

1. Стрельба с одной руки — 10 выстрелов в стену с хорошей техникой

   Не продвигайтесь, пока не сделаете 9 из последних 10 выстрелов стен со звуковой техникой стрельбы. Ничего страшного, если это займет у вас время. Ключ — это правильная техника стрельбы.

2. Стрельба с одной руки — 50 выстрелов в корзину

   10 выстрелов из 5 точек вокруг корзины.Расстояние от корзины составляет от 3 до 5 футов.

   Сделайте 8 из 10 выстрелов с каждой точки. Если вы не применяете хорошую технику при броске, выстрел не засчитывается.

*** ОЧЕНЬ ВАЖНО ***

Можно использовать плохую технику стрельбы и делать удары близко к корзине. По мере того, как вы уходите от корзины, плохая техника стрельбы будет обнаружена. И вы пропустите больше выстрелов.

Так что не имеет значения, сможете ли вы набрать 10 из 10 при плохой технике.Если вы беспокоитесь о том, чтобы сделать бросок, не стреляйте в корзину. Здесь главное — техника.

Как только вы овладеете хорошей техникой, беспокойтесь о плетении корзин.

Молодым игрокам следует использовать мяч подходящего размера и меньшую высоту ворот для стрельбы.

( ПРИМЕЧАНИЕ: Хотите получить больше игрового времени и стать выдающимся игроком в своей команде? Поднимите свои навыки стрельбы и подсчета очков на новый уровень с помощью полных тренировок по стрельбе, разработанных нашими экспертами по баскетболу.Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ тренировку по стрельбе, чтобы получить свою копию).

Сверло для стрельбы для одной руки — с направляющей рукой

Далее мы работаем над добавлением направляющей руки к съемочному выпуску.

Поскольку у спортсменов есть тенденция использовать руку-проводник, в этой прогрессии у нас нет возможности касаться мяча рукой-проводником.

Это очень важно, потому что, когда вы злоупотребляете рукой-проводником, многие игроки промахиваются вправо и влево.Если вы можете исключить стрельбу вправо или влево, вы автоматически сделаете больше выстрелов.

Акцентные точки

• Направляйте руку рядом с мячом. Не помещайте направляющую руку вперед или за баскетбольный мяч.
• Пальцы на руке направляющей направлены вверх.
• Держите направляющую руку неподвижно.
• Не касайтесь шара рукой-направляющей.

Стрелковая тренировка

1. Сверло для стрельбы с одной рукой — 30 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов из 3 точек.Вы должны быть на расстоянии 3-5 футов от корзины. Сделайте 8 из 10 для каждой точки, прежде чем переходить к следующему упражнению.

2. Стрельба одной рукой с направляющей рукой — 50 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов из 5 точек. Вы должны быть на расстоянии 3-5 футов от корзины. Сделайте 8 из 10 для каждого места, прежде чем переходить к следующему прогрессу.

Следующие упражнения по стрельбе очень важны для развития стрельбы.

ОДНАКО, упражнения по стрельбе, которые учат таким вещам, как ритм, координация, плавность, дуга и правильная стрельба, часто забываются или игнорируются.

Их часто неправильно используют или недооценивают.

Если вы хотите стать отличным стрелком, Я не могу не подчеркнуть важность следующих упражнений. Они могли буквально быть разницей между плохим стрелком и отличным стрелком.

Рик Пенни научил меня этой важной прогрессии в стрельбе, которая буквально изменила мой способ обучения стрельбе.

Мы рассмотрим то, что мы называем Tuck, Set и Go (или Release), и последовательности стрельбы, чтобы научить движению удара.

Если вы не понимаете эти термины … Tuck, Set, Go … пожалуйста, прочтите эту статью … Получите мгновенные результаты с помощью этой фундаментальной стрельбы, которой никто не учит (Стивен Карри использует это). Здесь очень подробно рассказывается об этих концепциях и их важности.

Если вы серьезно настроены стать отличным стрелком, вам абсолютно необходимо прочитать статью о стрельбе.

Этот прогресс называется Set to Go.Это фокусируется на верхней половине движения при стрельбе.

Как обсуждалось в предыдущей статье о броске, как только мяч достигает положения плеча, стрелки вытягивают ноги.

Если вы изучаете таких великих стрелков, как Стивен Карри, мяч начинает подниматься еще до того, как вы вытягиваете ноги.

Однако, если вы попытаетесь сделать это сознательно, это может испортить ваш ритм и координацию.

Таким образом, мы используем это как прогрессию, чтобы развить координацию вытягивания ног для удара, когда мяч проходит через положение плеч.

Набор для сверления

Стрелок начинает в нескольких футах от корзины.

В заданном положении угол между руками игрока составляет примерно 90 градусов, а мяч находится рядом с плечом.

Когда стрелок готов, игрок вытягивает ноги и одновременно стреляет одним плавным движением. Бросок похож на штрафной бросок, так как в этой прогрессии прыжок практически отсутствует.

Сделаем от 5 до 10 выстрелов, потом сделаем шаг назад. Обычно мы делаем это, пока не достигнем шага перед линией штрафного броска.

Кроме того, не торопитесь и делайте это правильно при каждом повторении. Если вы создаете дурную привычку небрежно, вам потребуется в десять раз больше времени, чтобы избавиться от дурной привычки. Так что будьте умны и занимайте правильную позицию перед каждым выстрелом.

точек акцента

• При каждом ударе начинать с плеча.
• Вытяните ноги и одновременно стреляйте.
• Держите мяч близко к плечу.
• Одно плавное движение — без пауз и заминок.

Стрелковая тренировка

1. Сверло для стрельбы с одной рукой — 20 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов из 2 точек.

2. Стрельба одной рукой с направляющей рукой — 20 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов из 2 точек.

3. Set To Go — 40 выстрелов

   Сделайте 10 выстрелов с расстояния 3 фута, 6 футов, 9 футов и 12 футов.

   Во-первых, отработайте технику звуковой съемки. Во-вторых, как только вы сможете сделать 28 из 40 выстрелов с правильной техникой стрельбы, переходите к следующему упражнению.

Это не весь процесс выстрела, которому мы учим. Это всего лишь его часть.

Кроме того, мы видим несколько ошибок.

Бросились выстрелы

Когда мы раньше пропускали этот набор бросков, мы заметили, что у некоторых игроков были «быстрые броски».Если они прыгают и поднимают мяч одновременно, это заставляет движение верхней части тела при ударе быть слишком быстрым. В среднем, не всегда, это приводит к большему количеству несоответствий при съемке.

Мяч слишком далеко от плеча и тела

Вы не хотите, чтобы мяч находился слишком далеко от плеча, так как это создаст катапультирующее движение при ударе. Вы хотите, чтобы ваш выстрел двигался вверх и вниз с небольшим движением назад. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.

(Прошу прощения за шум в видео … Я только что переехал во Флориду несколько недель назад, и мне все еще нужно найти новый тренажерный зал и видеосервис!)

(ПРИМЕЧАНИЕ : Хотите получить больше игрового времени и стать выдающимся игроком в своей команде? Поднимите свои навыки стрельбы и подсчета очков на новый уровень с помощью полных тренировок по стрельбе, разработанных нашими экспертами по баскетболу. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ тренировку по стрельбе, чтобы получить копировать.).

Стрельба с перевала

15-летний ребенок, которому потребовалось 3 месяца — не торопитесь!

Недавно я работал с 15-летним мальчиком. Мы использовали те же самые прогрессии. Нам буквально потребовалось более трех месяцев, чтобы добраться до точки, когда он постоянно использовал правильную форму в настройках игры и делал высокий процент бросков.

И он работал над своей прививкой 4-5 раз в неделю.

Кроме того, не спешите с последовательностями и не давайте им слишком много думать!

Это одна из самых больших ошибок, которые я совершил, когда мне было 20 лет. Я бы дал им слишком много информации. Иногда это создавало параличный анализ. Я все еще должен проверить себя в этом.

Дайте им небольшие куски информации. Сосредоточьтесь на исправлении одной вещи за раз.Вот почему мы организовали это последовательно. Сосредоточьтесь на одном прогрессе. Совершенствуйте эту прогрессию. Создайте правильный навык стрельбы, чтобы им даже не приходилось думать об этом, а затем переходите к следующему этапу.

Я бы также ограничил игру в игры, пока вы разрабатываете форму. Дело не в том, что вашу форму нельзя развить во время сезона или во время игр. Это просто сложнее и требует больше времени, так как они с большей вероятностью вернутся к своей старой форме стрельбы.

У 10-летнего ребенка на это может уйти два года.

Для увлеченного игрока с хорошей техникой стрельбы это может занять несколько недель.

Просто наберитесь терпения и не торопитесь.

Тренировка для начинающих

• Сверло для стрельбы с одной рукой — 20 выстрелов
• Стрельба одной рукой с направляющей рукой — 20 выстрелов
• Set To Go — 40 выстрелов — 3 фута, 6 футов, 9 футов и 12 футов
• Tuck To Set Drill — 20 повторений на каждую ногу
• Tuck To Go — начало с мячом — 30 ударов каждой ногой — начало с 10 футов
• Стрельба с паса — 30 ударов каждой ногой — старт с 10 футов

Стрельба промежуточная разминка

Для игроков среднего и продвинутого уровней мы используем сокращенную версию этого упражнения для разминки.Это также оттачивает правильную технику стрельбы. Когда я пренебрегаю этой разминкой, игроки могут неаккуратно использовать свою технику и пропускать больше ударов. Вот почему мы делаем это в начале каждой тренировки по стрельбе.

Думайте об этом как о заточке инструмента перед его использованием. Здесь мы оттачиваем технику стрельбы перед съемкой игровых кадров.

Это, вероятно, займет всего 5-10 минут в начале каждой тренировки.

• Сверло для стрельбы с одной рукой — 10 выстрелов
• Стрельба одной рукой с направляющей рукой — 10 выстрелов
• Set To Go — 20 выстрелов — 3 фута, 6 футов, 9 футов и 12 футов
• Tuck To Set Drill — 10 повторений на каждую ногу
• Tuck To Go — начало с мячом — 20 ударов каждой ногой — начало с 10 футов
• Стрельба с паса — 20 выстрелов на каждую ногу — начало с 10 футов

Передовая стрельба, разминка

• Стрельба одной рукой с направляющей рукой — 10 выстрелов
• Set To Go — 20 выстрелов — 3 фута, 6 футов, 9 футов и 12 футов
• Tuck To Set Drill — 5 повторений на каждую ногу
• Tuck To Go — Начало с мячом — 10 ударов каждой ногой — начало с 15 футов
• Стрельба с паса — 20 выстрелов каждой ногой — начало с 15 до 18 футов

Оставляйте свои мысли и комментарии ниже!

Мы надеемся, что эти прогрессивные стрельбы помогут вам так же, как помогли нам.

Сообщите нам, что вы думаете, и если у вас возникнут вопросы!

Решения и ресурсы

Тренировки по стрельбе и владению мячом — приложение Attack and Counter Workout

Баден Стрельба по баскетболу

Ну своими руками без оборудования. Ручное сверление и установка

Любой загородный участок, частный или загородный дом должен быть обеспечен водой. Без воды невозможно выращивать большинство сельскохозяйственных культур.При отсутствии влаги растение просто увянет, не порадовав хозяев сочным и вкусным урожаем. Поэтому колодец на дачном участке обязательно должен быть. На данный момент существуют простые методы бурения, не требующие использования дорогостоящего бурового оборудования.

Ручное бурение скважины — это реальная возможность получить воду, необходимую для жизни, без применения тяжелых буровых установок. Как правило, бывают ситуации, когда создать колодец на дачном участке с помощью специальной техники невозможно.

Многие спрашивают: Как своими руками вырезать колодец для воды? Это достаточно сложная физическая работа, и вряд ли один человек сможет с ней справиться. Поэтому необходимо заранее позаботиться о помощи, которую можно попросить у друзей или соседей по дачному участку.

Колодец для воды вручную

При его строительстве используются различные технологии. В свою очередь, животворный источник делится на следующие типы:

1. Возведение колодца. Такой способ подойдет в том случае, когда рядом с дачным участком хороший родник. Благодаря напору колодец может вместить 2 кубометра живительной влаги.
2. Фильтровальный колодец. Для его создания необходимо погрузить трубу диаметром 100 мм на глубину 30 м.Такое пикирование осуществляется винтом. На конце такой трубы устанавливается нержавеющая сетка, которая служит для удержания мелких и крупных фракций песка при погружении на глубину, обычно от 10 до 50 метров. При правильной работе скважина может прослужить более 10 лет.
3. Без фильтрации. Для извлечения воды необходимо погружаться в скалы из пористого известняка, которые могут залегать на глубине 50-100 метров. При правильной установке колодец прослужит более 45 лет. На какой глубине залегают известняковые породы, определить довольно сложно.Скважина будет расположена на той же глубине, что и скважины на соседних дачных участках. Однако такие показатели могут отличаться друг от друга из-за неравномерного заземления. На помощь может прийти кожух. Они приобретаются по уже известным параметрам с других участков, но с одним отличием: их нужно будет адаптировать к собственному слою почвы.

Какие инструменты нужны?

Итак, для выполнения работ по бурению скважины необходимы такие инструменты:

• Бур;
• буровая вышка;
• лебедка;
• кожух.

Характеристики инструмента

Первое в списке приспособлений для создания буровой вышки. Используется для рытья почвы под глубокие скважины. С помощью такой конструкции появилась возможность погрузить сверло на большую глубину. Также можно поднять вместе со штангами. Если нырять прибор на небольшие расстояния, то достать можно вручную, без использования вышки.

Что такое буровая штанга? Их делают из обычных труб, которые соединяются между собой резьбой или, в редких случаях, ключами.Для изготовления режущего инструмента используют листовую сталь толщиной 3 мм. После их изготовления необходимо заточить края форсунок. При этом следует учитывать, что при вращательных движениях механизма

: () [+] []

Деревообработка Формование и придание формы дереву для изготовления полезных и декоративных предметов. Это один из старейшие ремесла и считаются популярным хобби и важной отраслью.Опытный плотник с хорошо оборудованной домашней мастерской можно создавать такие простые вещи, как скворечник или как сложная как декоративная мебель. Инструменты для мастерской можно приобрести в магазине оборудования и универмаги. В магазинах по продаже пиломатериалов и хобби продаются самые разные виды древесины.

В строительной отрасли работают плотники, которые возводят деревянные каркасы здания. Другие виды плотников включают плотников и краснодеревщиков.финиш плотники выполняют внутреннюю отделку окон, шкафов и других элементов, которые должны подходят точно. Краснодеревщики проектируют, формируют и собирают мебель, встроенные шкафы и лестницы.

История деревообработки восходит к 8000 г. до н.э., когда люди впервые использовали топор как деревообрабатывающий инструмент. В средние века мастера по дереву и другие ремесленники образовывали организации, называемые гильдиями. Гильдии в некоторых пути к сегодняшним профсоюзам.

В 1873 году впервые для привода станков была использована электроэнергия. Сквозь годы пришли к разработке электроинструментов, используемых в настоящее время для обработки дерева. Первое Практическая ручная дрель была запатентована в 1917 году. К 1925 году плотники могли покупать электрические портативные пилы для домашней мастерской. Сегодня электроинструменты можно использовать в большинстве деревообрабатывающих предприятий. операций, но многие люди предпочитают формировать дерево с помощью ручных инструментов.

Шаги в деревообработке

Проекты деревообработки вместе с планами их строительства можно найти в книгах, журналы и руководства в книжных магазинах и публичных библиотеках.Есть пять основных шагов в обработка дерева: (1) планирование и проектирование, (2) резка, (3) сверление, (4) крепление и (5) шлифовка и отделка.

Планирование и дизайн. Тщательное планирование может предотвратить ошибки и сэкономить время и материалы. А перед началом любых работ по дереву необходимо сделать масштабный чертеж строящегося объекта. проект. Этот рисунок включает точные размеры объекта. Ремесленник отмечает измерения на дереве карандашом и список всех шагов, которые необходимо выполнить в проект.

Деревообрабатывающая лента и линейка используются для измерения размеров. Квадрат также можно использовать для измерения и построения прямых линий и углов. Разные калибры делают отметки и параллельные линии, по которым плотник должен следовать при резке стыков и приставные петли.

Части готового объекта будут соответствовать друг другу, если рисунок был подготовлены правильно и если измерения и строительство были выполнены точно.А хорошо спроектированный объект одновременно привлекателен и имеет размер, соответствующий своему назначению. Например, Скворечник должен иметь достаточно большой вход для птиц, которые будут им пользоваться.

Распиливание дерева нужного размера и формы можно выполнять с помощью самых разных рук и сил. инструменты, в том числе пилы, долота и рубанки. Самые большие и самые известные ножовки — это торцовочная пила и циркулярная пила. Торцовочные пилы распиливают древесину, а пилы для продольной резки разрезать с зерном.

Электроинструменты могут выполнять работу намного быстрее, проще и точнее, чем ручные инструменты. За Например, у циркулярной пилы есть зубчатый диск, который вращается с большой скоростью. Различные лезвия могут быть прикрепленным для различных операций резки, таких как поперечная резка и продольная резка.

Обычным ручным инструментом для резки швов является лопаточная пила с тонким прямоугольным лезвием. за прекрасную работу. На спине лезвия есть металлический стержень, который делает его жестким. Зубила, которые может глубоко врезаться в поверхность дерева, может использоваться для создания швов или для обрезки и резьба.Портативный электрический маршрутизатор имеет насадки, называемые битами, которые можно использовать для обрезки или формировать древесину и делать стыки и декоративные разрезы. Ручной инструмент под названием копировальная пила состоит из металлического каркаса, на котором крепится узкое лезвие, используемое для резки изгибов дерева. Лобзики и сабельные пилы, электроинструменты, которые режут кривые, имеют тонкое лезвие, которое перемещается вверх и вниз на большой скорости.

Механические рубанки, называемые фуганками, и ручные рубанки имеют острые лезвия, которые формировать дерево.Токарный станок по дереву придает дереву округлые формы, быстро вращая его. против режущей кромки, удерживаемой оператором. Напильник формирует дерево там, где острее режущий инструмент не подходит. Файлы также могут затачивать инструменты.

Сверление позволяет плотнику соединять деревянные части шурупами, металлическими пластинами и петли. Также может потребоваться сверление при выполнении некоторых стыков. Подтяжки и рука У сверл есть насадки для просверливания отверстий разного размера для разных целей.Портативный электрический сверла и сверлильные станки также используют сверла для сверления отверстий. Есть насадки для шлифования и другие цели.

Крепление. Деревянные секции скрепляются между собой металлическими креплениями, такими как шурупы и гвоздями и клеями. Инструменты для крепления включают отвертки и молотки. В отвертки вставляем шурупы, которые соединяют секции из дерева и удерживают петли и металлические пластины. Молотки используются для забивания гвоздей и множества других металлических крепежей.

Склеивание — один из старейших методов крепления деревянных секций, а также клеи используются в деревообработке. Клей на основе эмульсии поливиниловой смолы или белый клей может быть наносится прямо из флакона. Его не следует использовать, если он будет контактировать с вода или высокие температуры. Клей на карбамидоформальдегидной смоле и резорциноформальдегидная смола клей должен быть смешан пользователем. Клей мочевины может непродолжительное время противостоять холодной воде, но не выдерживает высоких температур.Клей Resorcinol водостойкий и нагревается. стойкий. После склеивания древесину нужно поместить в зажимы на срок до 12 часов. В продолжительность зависит от температуры, породы дерева и типа клея. Зажимные трюмы дерево на месте и размазывает клей по порам.

Шлифование и чистовая обработка. Шлифовка удаляет следы инструментов и делает деревянные поверхности гладкими. отделка. Шлифование не следует начинать, пока древесина не будет обрезана до окончательного размера. Наиболее наждачная бумага, изготовленная для ручной работы, имеет грубые частицы минералов кремня или гранат.Оксид алюминия — распространенный шлифовальный материал, используемый в таких машинах, как переносные. ленточная шлифовальная машина или виброшлифовальная машина. Портативные ленточные шлифовальные машины работают лучше, чем вибрационные шлифовальные машины на больших деревянных поверхностях.

Мастера по дереву используют различные виды отделки, чтобы защитить древесину и подчеркнуть красоту дерева. зерно. Морилка — это краситель, который окрашивает древесину, не скрывая рисунка и ощущения текстуры. Краска покрывает структуру древесины и придает ей собственный цвет. Лак, шеллак и лак добавляет твердую глянцевую поверхность, подчеркивая красоту дерева.Воск защищает лак и имеет гладкую блестящую поверхность после полировки. Эмаль — это разновидность глянцевой краски.

Уход за инструментом и безопасность

Инструменты безопасны при правильном использовании. Их можно сохранить — а аварии можно предотвращение — за счет использования подходящих инструментов и содержания их в чистоте и остроте. А столяр должен использовать дополнительное давление тупым инструментом, иначе инструмент может получить травму. проскальзывает. Многие инструменты можно заточить на шероховатой поверхности масляного камня.Сломанный или поврежденный инструмент не работает должным образом и не должен использоваться.

По возможности дерево следует удерживать в тисках или зажимах, чтобы обе руки были свободны. для работы с используемым инструментом. Полы следует очищать от таких веществ, как опилки. и отделочные материалы, которые скользкие и могут загореться. Безопасные очки всегда следует носить во время резки и растачивания, чтобы защитить глаза от разлетающихся частиц древесины.Свободная одежда и украшения, которые могут попасть в машину нельзя носить в зоне обработки дерева.

Ремесленник может предотвратить несчастные случаи, удерживая портативный электроинструмент до тех пор, пока он не начнет двигаться. части остановились. Ни в коем случае нельзя оставлять машину работающей без присмотра. Кроме того, когда машина не используется, ее следует отключать. Опасность поражения электрическим током можно уменьшить, подключив заземляющие провода к машинам, которые ранее не заземлен.

Древесина для обработки древесины

Деревообработчики классифицируют древесину как твердую или мягкую, в зависимости от типа дерева из который приходит. Большинство деревьев лиственных пород являются лиственными, то есть они теряют листья каждые осень. Большинство хвойных или хвойных деревьев имеют узкие заостренные листья и остаются зелеными. круглый год. Эта система классификации не указывает твердость древесины, потому что различные мягкие породы дерева тверже некоторых твердых пород. Однако два вида древесины имеют другие характеристики, которые важны для плотника.

Древесина лиственных пород имеет красивый рисунок текстуры и может использоваться для изготовления прекрасной мебели. Некоторые древесина твердых пород имеет большие поры и перед этим необходимо обработать пастой или жидкостью, называемой наполнителем. покрывается финишем. Дерево, которое нужно покрыть краской, не требует причудливой текстуры. быть привлекательным, потому что краска покрывает узор. К лиственным породам, используемым в деревообработке, относятся: береза, красное дерево, клен, дуб и орех.

Большинство хвойных пород древесины можно легко распилить, строгать, расточить или расточить.Они используются в основном для структурные работы, но такие хвойные породы, как пихта дуглас, сосна пондероза, красный кедр и белый сосну можно использовать для обработки дерева и мебели.

Древесина лиственных или мягких пород также может использоваться для изготовления такого типа промышленных плит, который называется фанерой. Фанера состоит из нечетного количества склеенных между собой тонких слоев дерева. Это легкий и прочные, их можно купить разных размеров и моделей дерева.

Как сверлить бетон: простое пошаговое руководство

Строительные проекты приносят бесконечное вознаграждение, пока вы не столкнетесь с проблемой, которую не можете быстро решить.Попытки понять , как сверлить бетон , могут быть одной из таких ситуаций. Хотя бетон является универсальным материалом с востребованной промышленной эстетикой, его долговечность может быстро стать слишком хорошей вещью, если вы не можете заставить его вести себя.

Если вы пытались понять, как сверлить бетон с помощью инструментов, которые у вас были под рукой, вы, вероятно, потерпели неудачу в считанные минуты. Хорошие новости? Существуют специальные инструменты, разработанные специально для бетонных конструкций, и они могут существенно повлиять на то, как сверлить бетон.

Мы сами усвоили этот урок в процессе строительства нашего собственного деревянного каркасного дома без долгов (посмотрите семинар по деревянным каркасам, который мы сделали), и мы думаем, что извлеченные нами уроки достаточно ценны, чтобы передать их вам. Если вы хотите посмотреть наш опыт, это видео показывает, как мы учимся правильно сверлить бетон.

Ударные дрели: лучший способ сверлить бетон

Ключ к успеху при сверлении бетона — это использование перфоратора (также называемого перфоратором).

Качественный перфоратор может пробить более двух дюймов в твердом бетоне всего за минуту, что значительно быстрее, чем любая дрель. Эти инструменты работают, разрушая материал с помощью быстрого удара молотком, а затем вычерпывая сломанную породу и пыль путем бурения.

Если вы не планируете использовать достаточно одного, чтобы оправдать его владение, перфораторы можно взять напрокат на день примерно за 50 долларов. Когда вы ищете подходящий для ваших нужд, обратите внимание на его уровень мощности, наличие у него нескольких скоростей и функцию остановки для более безопасного бурения.

Мы купили перфоратор Mikita модель hr2811F для нашей домашней сборки, и очень обрадовались этому решению, потому что он предлагает нам гибкость, позволяющую использовать преимущества мощного инструмента всякий раз, когда он нам нужен, без необходимости каждый раз брать напрокат.

Посмотрите нашу распаковку этого перфоратора ниже.

Какая длина сверла лучше всего подходит для забивания бетона?

Будьте шокированы тем, насколько большое сверло необходимо для сверления бетона.Вам нужно будет выбрать длину шурупа, которая сможет проникнуть в материал как минимум на один дюйм.

Нам нужно было просверлить три с половиной дюйма в пластине подоконника и восемь дюймов в бетоне, так что наша коронка была значительно длиннее этой.

Лучше всего подходят высококачественные сверла по камню, а сверла с твердосплавным наконечником лучше выдерживают силу удара и сверления. Убедитесь, что канавки на каждом сверле имеют длину, равную длине отверстия, которое вы планируете просверлить, поскольку они отвечают за вытягивание каменной пыли из отверстия.

Для некоторых перфораторов требуются специальные сверла, называемые SDS, SDS-MAX или Spline-Shank, поэтому обратите особое внимание на требования к вашему инструменту.

Как просверлить бетон за семь шагов

Шаг 1. Подготовьте сверло

Отметьте карандашом на бетоне то место, где вы хотите просверлить отверстие, и дважды проверяйте каждое измерение перед тем, как продолжить. Это также хорошее время, чтобы определить, насколько глубоко вы хотите, чтобы каждое просверленное отверстие проходило.

Если имеется, вы можете использовать ограничитель сверла, чтобы установить точную глубину каждого отверстия.Не волнуйтесь, если нет стоп-бара; просто оберните вокруг сверла кусок ленты желаемой длины.

Шаг 2: Занять позицию

Наденьте защитные очки (и свою любимую строительную спецодежду!) И вставьте сверло в дрель. Примите безопасное положение для сверления, встав вертикально и удерживая инструмент обеими руками.

Лучшая стойка для руки — держать дрель, как пистолет, и удерживать вспомогательную рукоятку для дополнительного контроля.Чтобы отверстие получилось ровным, сверло должно быть идеально перпендикулярно бетону перед началом работы.

Шаг 3. Сделайте направляющее отверстие

Установите сверло на минимальное значение и работайте короткими контролируемыми импульсами, чтобы создать направляющее отверстие глубиной около дюйма. Это повысит устойчивость сверла при сверлении настоящего отверстия.

Шаг 4. Начать сверление!

Осторожно вставьте сверло в направляющее отверстие и твердой рукой начните сверление.Вы можете увеличить скорость, если чувствуете себя уверенно, сверля в бетон до упора или скотча.

Имейте в виду, что бетон заполнен воздушными карманами и мелкими камешками, которые могут быстро изменить уровень сопротивления вашей дрели, что позволяет легко потерять контроль, если вы не будете осторожны. Никогда не проталкивайте инструмент с силой, если вы натолкнетесь на препятствия, так как это может повредить сверло или привести к потере контроля и повреждению бетонной поверхности.

Если вы попали в карманы, которые не можете просверлить, положите инструмент и используйте гвоздь и молоток, чтобы аккуратно пробить препятствие.После этого вы можете продолжить сверление на более медленной скорости.

Шаг 5: Удаление пыли

Во время сверления вам следует периодически останавливаться, чтобы вытащить инструмент и счистить скопившуюся бетонную пыль. Делать паузу каждые двадцать секунд — разумная идея, и это также предотвращает перегрев перфоратора.

Шаг 6: Завершите отверстие

Как только вы достигнете нужной глубины для своей ямы, вытащите сверло и продуйте всю оставшуюся пыль сжатым воздухом, а затем с помощью пылесоса, чтобы все, что упало на землю, упало.

Ношение защитных очков на этом этапе по-прежнему имеет решающее значение, так как бетонная пыль сильно раздражает глаза.

Шаг 7. Начало следующего отверстия

Вы можете повторить этот процесс для каждого отверстия, которое необходимо просверлить, давая перфоратору достаточно времени для охлаждения между отверстиями, чтобы предотвратить проблемы.

Если вы будете осторожны и будете проводить точные измерения, вы будете удивлены, насколько просто сверлить бетон, имея достаточно мощные инструменты для выполнения этой работы.

Сверление бетона с правильными инструментами проще, чем вы думаете

Не позволяйте незнанию того, как сверлить бетон, мешает вам продвигаться вперед в процессе строительства. Приобретя нужные инструменты и следуя этим шагам, вы будете поражены, насколько гладко пройдет процесс.

Мы в восторге от того, насколько простым оказался процесс с нашей моделью Mikita hr2811F для установки всех 38 бетонных шурупов в фундамент подвала, и мы думаем, что этот инструмент может сработать и для вас.

Вам понравился этот пост? Если да, помогите нам производить их больше! Мы много работали, чтобы предоставить вам лучший контент. Узнайте, как вы можете поддержать наш блог здесь, не тратя ни копейки!

Я начинающий поселенец, стремящийся стать самостоятельным и свободным. В прошлом я работал на корпоративной работе, чтобы свести концы с концами и немного продвинуться вперед; это не сделало меня счастливым или уверенным в моем будущем.С тех пор, как я сделал шаг к самозанятости и стал вести более простую жизнь, уровень моего счастья значительно возрос, и я никогда не чувствовал себя более живым.