Короба для электропроводки металлические: Кабель-канал металлический

Короб металлический для прокладки кабеля размеры.  Короба металлические для электропроводки.

Металлический кабельный короб — представляет собой конструкцию прямоугольного сечения, плоской формы, используемая для прокладки проводов и кабелей.

Кабельные короба производят из черного, оцинкованного металла и нержавеющей стали. Основной его функцией является защита проводов и кабелей от загрязнений, влаги, механического воздействия.

Основные характеристики при использовании

Металлический кабельный короб удобен как в монтаже, так и в демонтаже на любых поверхностях. Он является дополнительной изоляцией для проводов кабелей. Крышка устанавливается/снимается легко и быстро, обеспечивая при любом сбое, простой доступ к электрической проводке. Комплект кабельного короба включает в себя: лоток, крышку, соеденитель, а так же болты, гайки и шайбы.

Пример маркировки короба ККП

Короб прямой ККП100х50х3000(1.2)УТ1.5 гор. цинк. расшифровывается как:

• ширина 100 мм;
• высотой борта 50 мм;
• длиной 3000 мм;
• толщиной металла 1,2 мм;
• из не оцинкованной стали;
• после изготовления проходит обработку горячим цинком.

Правильно подобрав материалы вы обеспечите бесперебойную работу всей кабеленесущей системы. Если в помещение используются кабельные короба разных размеров, рекомендуется закупать продукцию у одного производителя, так как при выборе нескольких производителей может возникнуть проблема в креплении секций между собой, тем самым нарушив герметичность конструкции.

Электромонтажники предпочитают использовать в работе именно металлические короба, а не пластиковые или деревянные. И этому есть логическое объяснение. В случае замыкания пластиковые короба не только не защитят провода от дальнейшего возгорания, а только поспособствуют ему. В отличие от металлического короба, который гарантирует предотвращение пожара, а так же надёжную защиту кабеля от внешних воздействий.

Виды климатического исполнения — У3 | УТ 1,5 | УТ 2,5.

При изготовлении кабельного короба исполнении У3 используется неоцинкованная сталь. Всю поверхность покрывают грунтовкой и эмалью.

Исполнения УТ2.5 изготавливают из стали оцинкованной по методу Синдзимира.

Исполнения УТ1.5 изготавливают из неоцинкованной стали, после чего погружают продукцию в ванну с горячим цинком.

Короб прямой серии У технические характеристики:

Короб прямой серии КП технические характеристики

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Масса, кг
КП-0,05/0,1-2	50	100	2000	5. 4
КП-0,1/0,1-2	100	100	2000	7.5
КП-0,1/0,15-2	100	150	2000	9.2
КП-0,1/0,2-2	100	200	2000	11.9
КП-0,1/0,3-2	100	300	2000	15.1
КП-0,1/0,4-2	100	400	2000	19.2
КП-0,1/0,5-2	100	500	2000	25. 1

Короб прямой серии СП технические характеристики

Система, состоящая из прямых деталей с перфорированной основой и представляющая собой металлический желоб называется перфорированным кабельным лотком. Подобные элементы защиты имеют и другие названия: металлические кабель-каналы и в отдельных случаях кабельные короба.

Для процесса прокладки электрической проводки подобные лотки являются просто незаменимым приспособлением. Предоставляется возможность установки лотка с наружной крышкой и без. Наличие крышки повышает уровень защиты электрической проводки от агрессивного внешних воздействий. Используя крышки, значительно увеличивается и область применения лотков.

Использование лотка перфорированного кабеля целесообразно при прокладке электрических сетей с напряжением до тысячи вольт.

Три варианта выполнения лотка:

1. Из нержавеющей стали.

2. Из стали, оцинкованной после изготовления посредством погружения.

3. Из стали, оцинкованной по методу Седзимера.

В основном, применяют третий способ — метод Седзимера. Его суть заключается в том, что разогретую листовую сталь опускают в чан с расплавленным цинком. Сталь покрывается существенным слоем цинка. Обеспечивает сталь защитой от окисления и старения.

Главной особенностью такого вида лотков является наличие перфорации с боков вдоль всей длины, благодаря чем значительно упрощается процесс прокладки кабеля, а также монтаж сегментов лотка друг к другу. В перфорированных лотков есть специальные отверстия, что помогает присоединять . Наличие отверстий и перфорации исключает перегревание кабеля и возможность последующего возгорания.

Края лотков выжаты специальным образом так, чтобы быстро и надёжно крепить их друг к друг внахлёст.

Крышки такого типа лотков активно применяются в системе «S5 Combitech» . Они в первую очередь защищают элементы электропроводки от нежелательных воздействий окружающей среды и других вредных воздействий, а наличие заземления позволяет человеку абсолютно безопасно работать с ними. По размерам крышки и лотки совпадают.

Главными элементами, используемыми для монтажа открытых кабельных систем в жилых, офисных и производственных помещениях, а также под открытым небом, являются кабель-каналы — изготовленные из металла либо пластика коробы, которые предназначены для безопасной прокладки открытой проводки. Ассортимент этих изделий очень широк, производитель предлагает кабельные коробы разных размеров, поэтому покупатели могут подобрать изделия, отвечающие всем требованиям проекта монтируемой открытой кабельной системы.

Строители и специалисты в сфере электромонтажных работ рекомендуют использовать
металлические коробы , а не изделия, выполненные из пластика. Преимуществ у металлических коробов перед конструкциями из ПВХ несколько, и главным из них является более высокая стойкость изделий из металла к высоким температурам и огню. Так как во многих открытых кабельных системах используются провода высокого напряжения, применение металлических кабель-каналов не только защитит проводку от механических повреждений, но и будет надежной гарантией предотвращения пожара в случае замыкания — в открытых электропроводках металлический короб выступает в качестве барьера между кабелем и легковоспламеняющимися предметами.

Производитель кабельных металлических коробов предлагает два основных вида данных изделий: перфорированные и «глухие». Перфорированные коробы являются более востребованными, так как благодаря наличию в их стенках отверстий определенной формы, исключается возможность перегрева кабеля, проложенного в кабель-каналах данного типа. Также ощутимым преимуществом перфорированных коробов является то, что их монтаж осуществить проще, чем монтаж «глухих» изделий, так как такие конструкции можно прикрепить к вертикальной или горизонтальной поверхности дюбелями или болтами прямо через отверстия на стенках.

Однако однозначно делать вывод о том, что использовать металлические перфорированные короба предпочтительнее «глухих», не следует. В случае, если открытую кабельную систему необходимо монтировать в условиях повышенной влажности либо в неотапливаемых помещениях, целесообразнее применять не перфорированные металлические коробы, так как они защитят провода от оседания на них конденсата влаги. Главными критериями выбора металлических коробов являются особенности кабельной системы, для монтажа которой будут использованы кабель-каналы, и качество этих изделий. Все металлические короба от производителя изготовлены из нержавеющей либо оцинкованной качественной стали и соответствуют ГОСТ, поэтому они отличаются долговечностью, устойчивостью к коррозии и эстетическим внешним видом.

Кабельные распределительные коробки для электромонтажа | Распределительные и монтажные коробки

Электрические распределительные коробки (монтажные, распаячные, разветвительные, установочные)

Распределительная коробка — ящик с крышкой на боковых сторонах которого есть специальные отверстия для устройства проводов. Обычно такие изделия выполняются из пластика. Существует да вида: для открытой и скрытой проводки.

При установке открытой электрической проводки, коробки монтируются непосредственно сверху на стены, для скрытой помещаются вглубь стены и крепятся там при помощью штукатурки. Как правило распределительные коробки монтируют так, чтобы наружная часть была заметна и можно было легко подобраться к проводам. В первую очередь это следует учитывать при первичном соединении проводов, но также следует учитывать возможность возникновения неисправностей и поломок во время эксплуатации оборудования и проводов (обычно вызванных исчезновением напряжения, из-за потери контакта. Всякий электрик знает, что ремонт проводки следует начинать конкретно с осмотра распределительной коробки.

Для того, чтобы обеспечить на участке равномерное и надёжное распределение электрической энергии, проводку зачастую разделяют на некоторое количество магистральных линий, не связанных между собой. В каждой комнате укладывается свой провод питания, а к нему уже подключаются все остальные потребители электроэнергии.

Обычно коробки следует монтировать на высоте от двадцати до тридцати сантиметров о потолка. Коробку можно спрятать под обоями или замазать штукатуркой. Это позволит не испортить внешний вид комнаты, однако следует предварительно запомнить местоположение распределительной коробки, чтобы в случае необходимости с легкостью её отыскать.

Распределительная коробка: её особенности и установка

Краткое описание распаячной коробки.

Термин распаечная коробка является самым ходовым среди электриков, однако есть и другие названия одного и того же изделия – например, коробка распределительная, она же ответвительная. Независимо от названия назначение таких коробок заключается в безопасном соединении проводов (ответвлений) определенным образом, то есть в строгом соответствии с электрической схемой квартиры. В противном случае ничего не будет работать или, что еще хуже, есть большой риск получить короткое замыкание и пожар. Другими словами в распаечных коробках разрозненные части электропроводки собираются в работоспособную схему. Поскольку распаечные коробки играют роль узловых развязок (отпаек, перекрестков), их применение дает большую гибкость при прокладке электропроводки и позволяет немного сэкономить на количестве (метраже) кабелей и проводов. Распределительная коробка, её назначение, особенности и установка.

Использование распределительной коробки для электропроводки.

Специальное устройство используется для защиты места электропроводного соединения установленного в стенах. Часто оно изготавливается из разнообразных материалов.

Коробка распределительная, назначение, особенности и её установка.

Прочный корпус применяют для защиты соединения электрического кабеля от влаги и механических повреждений. Устанавливается он внутри бетонных, гипсокартонных или кирпичных стен, а также используется как декоративное оформление. Изделие имеет короб с крышкой, закреплённой специальными защёлками. Это сделано для облегчённого доступа к находящимся там проводам, что позволяет улучшить ревизию с осмотром.

Коробка распределительная устанавливается двумя способами. Первым методом (открытым) корпус для устройства электропроводки снаружи устанавливается с помощью закрепления её дюбелями, саморезами на основание опор.

Процесс обустройства изделия вторым способом (скрытым) намного сложнее. Нужно хорошо знать тонкости технологии установки деталей. При сверлении отверстий на распределительной коробке применяются коронки. Они закрепляются на дрель с большой мощностью. Размер внешнего диаметра должен быть больше на 3 мм отсамого короба. Это позволяет вставить и закреплять её в подготовленных отверстиях.

Алебастр с добавлением изогипса используется как уплотнитель. Корпус устанавливают от стены на некотором расстоянии, должно быть примерно 70 до 120 мм.

Перед тем как установить коробку проводится подготовка посадочного места. Оно обрабатывается специальным грунтующим составом глубокой пропитки.

С помощью запрессовки до начала работ необходимо вставить провод.

Внешний вид защитного устройства при скрытом методе не отличается от изделия, оборудованного на других отделочных материалах, магнезите, гипсокартоне. Конструкция прочно крепится с помощью винтовых упоров.При установке последней исчезает необходимость пользоваться алебастром. Нужно сделать так, чтобы место под посадку совпадало своими размерами с распределительной коробкой максимально. Надо стараться не сильно затягивать упоры.

Корпуса изготавливаются из металла или не сгорающей пластмассы. Внутри них провода соединяются в чётко узаконенном порядке. Их концы очищаются острым ножом, потом скручиваются плоскогубцами,. А затем производится пайка с применением канифоли. Использовать кислоту строго запрещается. Химическая реакция образует окислы, которые не обеспечивают надёжный контакт.

Потом подготовленные концы проводов изолируют лакокрасочным материалом и накрывают пластмассовым колпачком, с использованием изоляционной ленты. Установить распределительный корпус несложно. И эту задачу сможет выполнить практически каждый.

Рекомендуется для выполнения ответственной работы приглашать специалиста. Любая малейшая допущенная ошибка может привести к травме или гибели человека.Устроенные коробки надёжно крепятся винтовыми упорами. Именно такие контакты сохраняют полную защиту от непредвиденных ситуаций с работой электропроводки. Распределительная коробка введена в правила для соблюдения электробезопасности.

Выполняйте по схеме: протащить провода в корпус изделия. Зачистить и скрутить их. Закрепить на колодках (осуществляется надёжный контакт) и произвести изоляцию. Уложить в коробку, закрыть крышкой.

Работа по электромонтажу, которая проводится грамотно в соответствии со всеми правилами, поможет эксплуатировать распределительную коробку без сбоев длительное время. Сегодня электрики называют разные сжимы, закрутки или подсоединение проводов словом распайка. Короб для расположения включателей, розеток и подключения комнатной сети к общей линии — это самая главная защита вашего дома от внезапных возгораний проводки.

Устанавливайте распределительную коробку и живите без проблем.

Кабель-каналы (короба для проводов): назначение, виды, размеры, цвета

Одним из условий прокладки электрической проводки является ее максимальная незаметность относительно дизайна интерьера. Поэтому ее монтаж осуществляется на самых ранних этапах проведения ремонтных работ.

Это дает возможность сделать всю проводку скрытой, поместив ее в стенах или за гипсокартонными плитами. Однако в дальнейшем может возникнуть необходимость в добавлении выключатели или розетки, в прокладке дополнительных кабелей и проводов.

С этой задачей успешно справляются кабель-каналы, виды и размеры которых позволяют сделать дополнительные сети совершенно незаметными.

Назначение кабель каналов

Монтажные короба применяются в тех случаях, когда невозможно спрятать проводку другими способами. Особенно актуальным их использование становится после уже выполненного ремонта. Кроме того, кабель-каналы обеспечивают свободный доступ к электросетям. Иногда возникает необходимость в прокладке кабелей в арендованных помещениях и короба позволяют успешно справиться с этой задачей.

Кабель каналы рассчитаны на продолжительную эксплуатацию. Они изготавливается в виде профиля прямоугольного сечения. Конструкция включает в себя два основных элемента – сам корпус и крышку, оборудованную защелкой.

Благодаря жесткому и плоскому основанию, короб может надежно закрепляться на любых ровных поверхностях – стенах, потолках, полах.

Крышка плотно закрывает короб, обеспечивая защиту проводов от пыли и негативных внешних воздействий.

Для соединений между собой в комплекте с коробами идут специальные стыковочные детали – заглушки, соединители, уголки различной конфигурации, держатели кабеля и другие элементы. Они позволяют успешно обходить углы и выступы помещения.

Короба и соединительные детали могут быть алюминиевыми, пластиковыми или деревянными. Самая низкая стоимость у пластиковых изделий. Они не подвержены горению, обладают свойствами диэлектрика, прочностью, гибкостью и устойчивостью к химическим веществам.

Практически все кабель-каналы изготовлены из самозатухающего ПВХ.

Виды кабель каналов

При выборе наиболее подходящих кабель-каналов следует обращать внимание на технические характеристики и параметры представленных изделий. Изделия из пластика применяются только внутри помещений, а металлические конструкции могут использоваться не только для внутренних, но и для наружных электромонтажных работ.

Кабель-каналы условно разделяются на следующие виды:

Мини-короба. С их помощью прокладываются одиночные линии не только под электрические, но и под телефонные, антенные и другие кабели. Для изготовления применяется изоляционный, ударопрочный самозатухающий пластик белого, серого или коричневого цвета. Конструкция корпуса может быть с крышкой или без нее.

Напольные короба применяются для всех видов кабельных линий. Они обеспечивают надежную защиту проводов и кабелей от повреждений. С одной стороны, профиль имеет круглую форму.

Конструкция этих кабель-каналов позволяет выполнять ремонт на всех участках электропроводки. Материалом служит алюминий или ПВХ, цвета варьируются от белого до темно-серого. Могут использоваться при температурах от -150С до +600С.

Сфера применения – административные, офисные и медицинские здания.

Плинтусные конструкции применяются как в жилых, так и в офисных помещениях. Они располагаются в месте образования угла между полом и стеной, делая монтаж недорогим и удобным. Конструкция включает в себя камеры для возможного размещения кабельных линий. Они успешно заменяют плинтус и прекрасно вписываются в интерьер.

Угловые каналы служат дополнением к плинтусным коробам и располагаются в углах помещения. За счет этого монтаж становится быстрым и удобным. Форма конструкции полукруглая, а цвет может быть белым или кремово-белым.

Рулонные или гибкие кабель-каналы выпускаются длиной 20 м. Благодаря клеящейся поверхности, соединение осуществляется быстро и прочно. Внешние и внутренние углы могут регулироваться по размеру, существенно облегчая монтаж. Применяется, в основном, для офисных и промышленных зданий.

Перфорированные короба используются для щитов управления и распределения. С их помощью распределение проводов выполняется без какой-либо путаницы. Стандартная длина изделия – 2 метра.

Парапетные короба применяются для прокладки силовых и информационных кабельных линий. Они отличаются большим количеством размеров и широкой цветовой гаммой.

Короба под дерево выполняются с различными оттенками под текстуру дуба или сосны. Особенно популярны в частных и загородных домах.

Прозрачные кабель-каналы выполнены в виде компактного прозрачного профиля. Чаще всего в них прокладываются светодиодные ленты, а небольшие размеры позволяют размещать подобные конструкции даже на потолках.

Проволочные короба изготавливаются в виде сетчатого лотка. Эти конструкции применяются на промышленных предприятиях.

Основой каркаса служит проволока диаметром от 3 до 5 мм, покрытая порошковой краской или защитными полимерами.

Такая конструкция обеспечивает свободный доступ для ремонта и чистки проводов, способствует их охлаждению при передаче электроэнергии высокой мощности.

Лестничные лотки предназначены для прокладки кабелей в нежилых помещениях. Они могут использоваться как в самом здании, так и на улице. Температурный диапазон очень широкий, что дает возможность эксплуатировать изделия в самых разных условиях.

Размеры кабель-каналов

Размеры выбираемого кабель-канала определяются в зависимости от количества прокладываемых проводов. Никто не будет использовать широкий короб под один тонкий кабель. Стандартные изделия представлены размерным рядом в следующей номенклатуре: 12х12; 16х16; 25х16; 25х25; 40х16; 40х25; 60х40; 80х40; 80х60 и 100х60 мм.

Каждая планка имеет длину 2 метра. Для их соединений между собой используются специальные муфты. Крепление планок также стандартное: через каждые 0,5 м делается отверстие под шуруп, с помощью которого конструкция и крепится к поверхности.

Размер короба должен обеспечивать свободную укладку проводов. При этом должен обязательно оставаться небольшой запас, на случай добавления кабелей.

Размеры магистральных кабелей выбираются больше, чем отводы от выключателей, розеток или приборов.

Стандартные размеры кабель-каналов позволяют рассчитать количество планок, потребных для монтажа. Специалисты рекомендуют брать планки с небольшим запасом, примерно 10-15%. Ширина короба определяется на основании предварительных расчетов сечения кабеля по мощности.

Цвета кабель-каналов

Выбор цвета кабель-канала осуществляется в соответствии с общим дизайном интерьера и собственными вкусами заказчика. Наиболее широким ассортиментом представлены белые короба.

Рекомендуется сразу выбирать фурнитуру соответствующих цветов. Различные виды стыков, заглушек, тройников, угловых переходов, внешних и внутренних углов должны совпадать по своей расцветке с основными элементами – кабель-каналами. Правильно подобранная фурнитура существенно упрощает монтажные работы и улучшает общий внешний вид коробов.

В настоящее время существует большое количество всевозможных расцветок этих изделий. Широкой популярностью пользуется окраска под дерево, особенно при монтаже проводки в банях или деревянных домах.

Только основная цветовая гамма насчитывает более десяти наименований.

Среди них чаще всего встречаются стандартные цвета – дуб, бук, сосна, а также более редкие расцветки в виде северного дуба, ореха или красной вишни.

Калькулятор расчета заполняемости кабель каналов

Перед монтажом необходимо выполнить подготовку и выравнивание поверхностей стен и потолков. Непосредственная установка коробов может производиться до или после выполнения финишных отделочных работ в помещении.

Разметка изделий чаще всего выполняется с помощью простого карандаша. Крепятся короба разными способами – путем приклеивания или крепления на шурупы или саморезы.

Укладку кабеля следует производить только после полного высыхания клея.

Основным способом крепления считаются саморезы. Через 50 см в коробе сверлятся отверстия. Далее короб с отверстиями прикладывается к стене и по ним производится разметка точек под установку дюбелей. По этим отметкам в бетоне или кирпиче сверлятся отверстия под дюбели, к которым саморезами будет прикручиваться короб.

Таким образом, смонтировать кабель-каналы достаточно легко. При наличии необходимого инструмента и соблюдении установленных правил, с этой задачей справится даже начинающий специалист.

Источник: https://electric-220.ru/news/kabel_kanaly_vidy_i_razmery/2016-08-04-1033

Кабельные каналы – подбор размера, расчет длинны и виды монтажа. 85 фото применения кабель-каналов

Электропроводка или кабели другого типа могут монтироваться внутрь стены после ее штробирования или же обустраиваться в наружном исполнении.

В последнем случае все провода будут вестись непосредственно по поверхности стен. Их можно крепить на основу без маскировки или же использовать гофрированную трубку.

Но особую популярность приобрели специальные кабельные каналы, позволяющие обеспечить качественное крепление и эстетичность оформления.

Устройство и назначение

Кабель каналы представляют собой короба, изготовленные из металла или пластика и предназначенные для укладки проводов скрытым или открытым способом. Их можно использовать как в помещениях, так и на улице.

Устройство кабельных каналов достаточно простое – корпус длиной до 2-3 м, на который крепится крышка. Чаще всего в продаже встречаются образцы с квадратным или прямоугольным сечением, но есть и специальные модели для отдельных видов работ.

Стандартные электротехнические работы проводятся с применением цельнолитых корпусов. Хотя если условия требуют повышенной вентилируемости и возможности ускоренного охлаждения, то можно выбрать перфорированную модификацию.

Защелкивается крышка на корпусе благодаря наличию замка. После того как вы закрыли лоток, его можно спокойно вскрыть для проверки целостности проводов, удаления некоторых из них или добавления новых. Наиболее высокий уровень безопасности и прочности обеспечивается двойными замками-защелками.

Для облегчения пользования в корпусе обустраиваются перегородки или предусматриваются ячейки не крепление съемных перегородок, идущих в комплекте.

Такой вариант особенно полезен, если вы в одном лотке размещаете силовые и слаботочные кабели. Вам не надо будет крепить два короба. При этом разнотипные кабели не будут смешиваться.

Разновидности приспособлений

Электротехнические лотки производятся в виде двухметровых планок, различающихся по сечению и размерам внутренней полости. Такое разнообразие позволяет для каждого типа кабеля и их количества подбирать нужную ширину лотка. Вам не придется использовать чрезмерно узкие или слишком широкие изделия.

Стандартные размеры кабельных каналов такие: 2х12, (16 или 25)х16, 25х25, 40х(16 или 25), (60 или 80)х40, 80х(40 или 60), 100х60. Отдельные производители могут предлагать образцы с другими типоразмерами. Есть особенности по форме и габаритам у некоторых видов, имеющих специфическое назначение в применении.

Выбор материала

Отличные эксплуатационные качества демонстрируют пластиковые лотки. Они в меру гибкие, прочные, обеспечивают простой монтаж. При этом достигается необходимый уровень пылезащиты.

Алюминиевые образцы отличаются надежностью с позиций пожарной безопасности. Дополнительно они гибкие, влагоустойчивые. В процессе их использования обеспечивается заданный уровень прочности монтируемой конструкции.

При использовании стальных коробов требуется специальная антикоррозийная обработка материала. Но при этом изделия долговечные, имеют широкую цветовую палитру. Для упрощения монтажа часто обустраивается перфорированная основа.

Плинтусные

Такие виды кабельных каналов позволяют быстро проложить кабель без необходимости нарушения целостности стен или нанесения им повреждений. Преимуществом является не только цветовое разнообразие, благодаря чему можно выбрать конструкцию, в наибольшей степени подходящую под стиль оформления интерьера, но и комплектация вспомогательными приспособлениями.

Для упрощения крепления вы можете приобрести углы внутреннего и наружного монтажа, разнообразные отводы, заглушки. Часто в комплекте приобретаются коробки монтажного или мультимодульного типа. На них ставят розетки и даже выключатели. Такое решение дает возможность не акцентировать внимание на разводке, но создает некоторые неудобства пожилым людям при доступе к точкам подключения.

Продаются белые, серые и черные короба, а также образцы под дерево или металл. Разнообразны также типоразмеры, но эта конструкция стоит недешево.

Напольные

Их использование имеет не столько эстетическое, сколько функциональное значение. Применяют конструкцию в том случае, когда необходимо подвести проводку, например к рабочему столу или на противоположную сторону комнаты.

Короба крепятся на пол, а поэтому одна из горизонтальных сторон имеет округлую форму для исключения неудобств при передвижении человека. Вам не надо будет использовать удлинители или специальные переноски.

Для стыков используются разнообразные фасонные углы, стыковочные вставки, поворотники. При креплении ставится основа, потом размещается кабель, а сверху крепится крышка.

Крепежные приспособления легко защелкиваются и обеспечивают нужную степень защиты, как это видно на фото кабельных каналов. Среди размеров можно подобрать варианты 50х12; 75х17; 92х20 и 160х65 мм в сером белом и черном исполнении.

Парапетные

Изделия схожи с плинтусными моделями. Они имеют в составе вспомогательные элементы, благодаря которым собираются разнообразные конструкции. А прокладка ведется на уровне, несколько выше пола и плинтуса.

Основное цветовое исполнение – белый и молочный оттенки. Используются для маскировки соединений между внутренним и наружным блоками системы кондиционирования.

Миниконструкции

Такие короба применяются для укладки телевизионного или телефонного провода. Они отличаются меньшими размерами. Ширина варьируется в пределах 10-100 мм, а высота 10-60 мм. При этом можно подобрать модели с разными комбинациями габаритных параметров. Для вывода лотка на угол производится распил конструкции и перегиб под заданным углом.

Угловые

Кабельные каналы с крышкой углового типа часто выполняют роль компонентов декора при обустройстве стен и потолка. Крепятся они на стыке. Внутри можно разместить достаточное число проводников.

Но по сравнению с другими видами, угловые модели менее вместительны (популярный размер 40х40 мм), а их стенки склонны к повреждениям в связи с более тонким исполнением.

Аналогично изготавливают и специальные лотки для светодиодной ленты. Правда верхняя крышка у них будет прозрачной. Монтаж ведется под потолком или на поверхности кухонных шкафов.

Металлические

Они могут быть цельными, перфорированными или проволочными. Популярны каналы при установке в стенах из горючих материалов.

В таком случае в стенах или перекрытиях монтируются короба, в них ложится кабель, который выводят в нужном месте. А вот для натяжных и подвесных потолочных конструкций целесообразно применять проволочные модификации.

Для таких лотков крепится всего несколько подвесов с быстрой укладкой проводов.

Это металлические конструкции с длиной планки до 3 м. Ширина варьируется в диапазоне 50-600 мм, а высота – в пределах 50-100 мм.

Особенности крепления

Если вы решили произвести монтаж кабельных каналов своими руками, то сначала целесообразно подобрать изделия нужных размеров. Габариты зависят от количества и размеров кабеля и проводов.

Но при этом целесообразно предусмотреть некоторый запас для размещения нового проводника. Важно, чтобы после их заведения крышка свободно защелкивалась и обеспечивала прочность крепления.

Также рекомендуется изначально спланировать последовательность размещения лотков. Они крепятся вертикально или горизонтально. Наклонная установка возможна только на лестнице. Для того чтобы отрезать заготовку нужной длины, нужно использовать острые ножницы при работе с пластиком и ножовку по металлу, если конструкция металлическая или из толстого пластика.

В этом случае сначала закрывается крышка, конструкция выравнивается. Размечается место отреза на обеих составных частей. Короб рассоединяется, и его компоненты обрезаются по отдельности.

Если вы не планируете использовать соединительные угловые элементы, то придется обрезать крышку. В этом случае полностью она не разрезается, а делаются небольшие надрезы на боковых поверхностях с тем, чтобы их можно было согнуть.

Но надо помнить, что в мультисекционных моделях используются угловые сепараторы. Они позволяют вести монтаж на стены разной формы, сохраняя эстетичность всего кабель канала.

• В соответствии со стандартной инструкцией для прокладки каналов необходимо приложить нижнюю часть короба к стене, выровнять по уровню. Потом делаются отверстия для крепления, и короб фиксируется на основе при помощи:

• гвоздей с широкой шляпкой или саморезов при установке на деревянную поверхность;
• саморезов под штукатурку или гипсокартон;
• дюбелей при работе с бетоном или кирпичной кладкой.

Крепеж производится с шагом 600-700 мм. На краях и стыках следует учесть отступ от края 30-50 мм. В случае стыковки нескольких заготовок крышки ставятся таким образом, чтобы их стыковочный шов не совпадал с корпусным.

После монтажа канала в него нужно уложить провод. Не следует допускать провисаний. В этих целях используют перемычки, а потом уже закрывают лоток. В целом, процедура установки достаточно проста и позволяет обеспечить качественную укладку проводов.

Фото кабельных каналов

Источник: https://electrikmaster.ru/kabelnye-kanaly/

Кабель-каналы: виды и размеры, а также материалы изготовления

Абсолютно все домашние мастера, выполняющие ремонт в частном доме или квартире, если и не сталкивались, то обязательно столкнутся с проблемой электромонтажа. Сегодня мы не будем говорить конкретно о подобной работе, а обсудим изделие, помогающее выполнить наружную проводку.

Тем более, что оно может придать не только эстетичный внешний вид, но и защитить в некоторых случаях. Но, обо всем по порядку. Наша сегодняшняя тема – кабель-каналы: виды и размеры, материал изготовления и области их применения.

И самое главное – для чего он все-таки нужен? Попробуем разобраться в этом вопросе как можно тщательнее.

Кабель-каналы для электропроводки и их виды

Мало кто знает, что разновидностей кабель-каналов, на самом деле, очень много. Их разделяют по:

• назначению;
• материалу, из которых они изготовлены;
• месту расположения;
• цвету.

Короб для электропроводки может быть, как пластиковым, так и металлическим. Производятся они в соответствии с ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0100). По российскому стандарту это соответствует ГОСТ Р 50827-95, ГОСТ 8594-80 р.2.3, ГОСТ 12.1.

044-8, а также другим нормативным документам, нумерация которых редко употребляется. Материал изготовления пластиковых кабель-каналов по госту – это ПВХ, стойкий к высоким температурам.

Так же он имеет свойство самостоятельно гаснуть при воспламенении проводки, чем защищает изоляцию от дальнейшего распространения пламени. Температура эксплуатации ПВХ варьируется от -5 до +600С.

Металлические короба для кабелей производятся из оцинкованной стали и могут быть как закрытыми, так и открытыми. Так же используется для этой цели алюминий. Попробуем более подробно разобраться, что представляет собой каждый из этих материалов.

Материалы изготовления кабель-каналов, их преимущества и недостатки

Так выглядят металлические кабель-каналы

Размеры кабель-каналов для электропроводки

Если говорить о длине пластиковых кабель-каналов, то за стандарт принято два показателя – это 2 и 3 м. Ширина и высота так же имеет свои стандарты, но их достаточно много. Предлагаем обобщить все размеры пластиковых кабель-каналов, которые встречаются на прилавках российских магазинов электротехники в одной таблице.

Конечно это не все размеры, какие бывают у кабель-каналов ПВХ, но эти наиболее распространены при монтаже бытовых электрических сетей.

Важная информация! Не стоит приобретать слишком большие кабель-каналы. Несмотря на удобство укладки в них провода, в этом случае уменьшается степень защиты.

Причиной тому большие объемы свободного пространства и, как следствие, увеличенное количество кислорода, способствующего горению.

К примеру, не стоит приобретать кабель-канал 150х100 для укладки двух-трех проводов сечением 2.5 мм2.

Размеры коробов электропроводки стоит выбирать после всех расчетов и составления схемы домашней электросети. Вычислив количество и диаметры кабелей, которые будут проходить в том или ином месте, можно понять, какие кабель-каналы потребуются для них.

Идеальным будет размер, при котором после укладки проводов остается место на 1-2 подобных. Это делается для возможности модернизации домашней сети.

Больший запас свободного пространства внутри короба уже несет ущерб безопасности, которую может обеспечить кабель-канал в случае перегрузки или короткого замыкания.

Различные цветовые решения для кабель-каналов

Расцветка помогает разделить кабели по группам

Расцветок коробов на сегодняшний день довольно много. Самыми распространенными являются кабель-каналы светло-серого, белого цвета и короба, оформленные под дерево разных пород.

Но при электромонтаже открытого типа каждый домашний мастер может подобрать такой оттенок, который будет сочетаться именно с его интерьером.

Сейчас можно приобрести даже черный кабель-канал, при условии необходимости создания контраста на светлых стенах.

Цветные короба для проводов по безопасности ничем не уступают привычным серым или белым – материал для их изготовления используется один и тот же.

Если говорить о практическом их применении, то можно рассмотреть вариант, при котором из электрощита, расположенного на цокольном этаже частного дома, выходит 12 групп. Вполне возможно пустить каждую из линий по кабель-каналу своего цвета.

В этом случае будет удобнее разобраться в случае аварии на одной из линий. Но вполне легко можно обойтись и обычной маркировкой. А значит многие посчитают цветовую излишеством.

Разновидности кабель-каналов для прокладки электропроводки открытого типа

Уже упоминалось, что подобные электротехнические изделия имеют множество видов. И каждый из них может применяться в определенных условиях. Разберем основные из них:

• Угловой кабель-канал – используется для размещения проводки под потолком;
• Уплощенный напольный кабель-канал – из пластика такие короба изготавливаются редко. Чаще это алюминий или оцинкованная сталь;
• Обычные настенные короба для проводов – самый распространенный вид для монтажа домашних магистралей;
• Уличные кабель-каналы – для таких ПВХ не используется. Пластик не переносит ультрафиолета и низких температур;
• Гибкий кабель-канал для проводов – может быть изготовлен из любого материала. Обычно имеет форму гофрированной трубки.

Довольно удобны для монтажа за подвесными или натяжными потолками, а также в стенах из гипсокартона перфорированные кабель-каналы из ПВХ.

Их неоспоримым достоинством является возможность естественной вентиляции проводов. В то же время обеспечивается и дополнительная защита от механических повреждений.

Такие электротехнические изделия могут быть как прямоугольными или квадратными, так и круглыми.

Современные пластиковые плинтусы так же оборудуются скрытыми в них коробами. Это позволяет смонтировать электропроводку или проложить телевизионный и телефонный кабель не используя дополнительные, внешние кабель-каналы. Такое расположение позволяет максимально скрыть все коммуникации. Это единственный вариант установки пластикового кабель-канала на пол.

Угловые короба можно использовать не только для электропроводки, но и для монтажа светодиодной подсветки. В этом случае приобретают изделия с полупрозрачной матированной заглушкой, а внутри них располагают светодиодную ленту. Подобный метод позволяет устроить аккуратную подсветку потолков, различных ниш или рабочей зоны на кухне.

В заключение

Не возникает сомнений, что кабель-канал – это довольно удобное, функциональное и полезное электротехническое изделие. К тому же монтаж электропроводки в квартире или частном доме становится довольно простым делом. Нельзя забывать и о том, что подобрать короба можно под любой интерьер и различную цветовую гамму.

Безопасность при использовании кабель-каналов значительно возрастает, а значит их использование становится иногда не просто удобным, а даже необходимым. Ну а стоимость таких коробов невелика. Это означает, что больших затрат монтаж кабель каналов не потребует.

Источник: https://kabinet-mosenergosbyt.com/kabel-kanaly/

Кабель-каналы для электропроводки: виды, типы, размеры, применение

Если по каким-либо причинам нет возможности сделать скрытую электропроводку или провода потребуется регулярно осматривать, то в качестве креплений используются монтажные скобы, клеммы, коробки, хомуты и другие подобные приспособления. Но их общий недостаток заключается в том, что провода остаются открытыми, а это далеко не всегда допустимо. Для скрытия электропроводки применяются электромонтажные кабель-каналы, виды и размеры которых мы рассмотрим в этой статье.

Чаще всего пластиковые типы кабель-каналов используются для прокладки информационных кабелей в офисах и при необходимости сделать открытую или временную проводку – в этом случае в них также укладывают силовые кабели и провода для линий освещения.

Форма, материалы и размеры

Изначально это были белые или серые профили, прямоугольного сечения в виде буквы «П» (односекционные) или «Ш» (на две и более секции).

Затем стали выпускать кабель-каналы разнообразных форм и расцветок, предназначенные для прокладки кабелей различного назначения.

Появились треугольные кабель-каналы или в форме полусферы – стало удобнее использовать их для проводов различного назначения в зависимости от назначения помещения, используемых в его отделке материалов и необходимости свободного доступа к спрятанным внутри кабелям.

П- образный кабель-канал.

Треугольный кабель-канал.

Ш- образный кабель канал.

Кабель-канал виде полусферы.

Для производства кабель-каналов применяется негорючий ПВХ или полиэтилен. Длина одной секции обычно составляет 2 метра, но производители могут использовать и другие стандарты, поэтому при необходимости можно найти кабель-каналы длиннее. Ширина и высота в сечении составляет от 10 до 60 мм, но и здесь могут быть исключения.

Наиболее популярными являются кабель-каналы П-образного сечения. П-образные кабель-каналы могут быть изготовлены со сплошными или перфорированными стенками. В качестве их достоинств можно отметить меньший вес и более низкую цену.

Размеры кабель-каналов П-образного типа и их полезное сечение:

*Полезное сечение кабель-каналов некоторых производителей, может отчичаться от приведенного в таблице. 

Способ крепления к поверхности

В зависимости от материала поверхности, на которой надо закрепить кабель-канал, применяются разборные и неразборные крепления.

К первым относятся дюбель-гвозди (6Ч40), металлические скобы или саморезы – для них в некоторых кабель-каналах с завода прорезаны отверстия.

Неразборные крепления применяются на штукатурках и подобных материалах – к ним кабель-каналы просто приклеиваются (хотя тут надо учитывать вес короба с проводами).

Дополнительные элементы

Чтобы не приходилось вручную подрезать короба для поворотов или разветвлений магистрали, производители выпускают дополнительные элементы – поворотные углы, тройники, заглушки и т.п. для каждого из видов кабель-каналов. Они позволяют создать разводку любой сложности без ущерба для интерьера и потерь времени на монтаж.

Также предусмотрены отдельные крепления для розеток и выключателей – эти элементы электрической цепи монтируются в специальные элементы, что закрепляются непосредственно в кабель-канале.

Напольные и плинтусные кабель-каналы

• Отдельной категорией идут напольные и плинтусные кабель-каналы.
• Напольные кабель-каналы.
• Все напольные и плинтусные кабель-каналы, также имеют свои дополнительные элементы упрощающие прокладку магистралей.

Плинтусные кабель-каналы внутри пустотелые и могут вмещать в себе много проводов. Это отличный вариант для прокладки антенного или компьютерного кабелей.

+ Плюсы кабель каналов

1. Нет нужды штробить стены для укладки проводов.
2. Уложенный кабель всегда открыт для осмотра – рядом всегда можно проложить дополнительную линию.
3. Несмотря на кажущуюся мягкость, кабель-канал дополнительно защищает уложенные в нем провода от механических повреждений.
4. Монтаж магистрали выполняется максимально быстро.
5. Различные формы кабель-каналов позволяют вписать наружную линию электропроводки в большинство интерьерных решений.

— Минусы кабель каналов

1. Иногда кабель-каналы совсем не смотрятся в интерьере помещения.
2. Короб «забирает» у стены несколько сантиметров пространства.
3. Кабель-канал легко случайно зацепить – сбить с крепления или поломать.
4. Качественная прокладка возможна только при использовании большого количества дополнительных аксессуаров – поворотов, разветвлений и т.п.

Металлические короба – виды и размеры

Так как металлические лотки и короба предназначены для больших нагрузок, то необходимость их использования в бытовых условиях возникает достаточно редко.

Виды и размеры металлических кабель-каналов преимущественно подходят для внешней и внутренней прокладки кабелей в производственных помещениях, где идут магистрали, состоящие из большого количества проводов.

Чтобы материал коробов не ржавел, при их производстве применяется оцинкованная сталь. Как и у пластиковых, сечение металлических кабель-каналов П-образное – с крышкой или без нее.

В зависимости от условий использования, изготавливают перфорированные, гладкие и лестничные лотки. Первые проще монтировать и закреплять внутри них кабели, а вторые тяжелее и устанавливаются на специальные опоры.

Размеры кабельных лотков:

Из-за большого веса приклеивание металлических коробов не практикуется – их крепят к поверхности анкерами, дюбелями или «садят» на болтовое соединение. Для монтажа гладких лотков применяются заранее закрепленные на поверхности полки или кронштейны.

Чаще всего металлические короба применяются для формирования электромагистралей в фальшполах или на подвесных потолках. Для их монтажа используются дополнительные блоки – поворотные, подъемные (для перевода проводов между плоскостями), разветвительные и т.п.

+ Плюсы металлических кабель каналов

1. Выдерживают вес большого количества силовых кабелей.
2. Позволяют легко проследить путь прокладки любого кабеля, обеспечивают простоту его монтажа и легкий доступ для проверки или замены.
3. Дополнительный плюс к пожаробезопасности.

— Минусы металлических кабель каналов

1. Большой вес предполагает более серьезные работы по монтажу.
2. Сложнее обрабатывать при монтаже (если требуется обрезать).
3. Такие виды кабель-каналов для электропроводки в обязательном порядке требуют наличия дополнительных комплектующих для монтажа поворотов и переходов.

Гофрированные пластиковые трубы

Если кабель-каналы, пластиковые или металлические, больше подходят для ровных поверхностей, то в случае частых переходов между плоскостями или поворотами их монтаж будет чрезвычайно затруднен из-за необходимости использовать большое количество дополнительных комплектующих. В таких условиях более подходящим материалом будут гибкие трубы, которые изгибаются под любым углом, а крепятся по всей длине на стандартные клипсы.

Внешне гофрированная пластиковая труба выглядит как эластичный канал круглого сечения. Применяется для прокладки любых кабелей и проводов, обеспечивая им дополнительную защиту от влажности и механических повреждений. Преимущественно используется при монтаже электроцепей со сложной траекторией прокладки проводов – фальшполы, подвесные потолки, электропроводка за гипсокартонными стенами.

Размеры и комплектующие

Для производства гофрированных пластиковых труб применяется ПВХ. Чаще всего применяются изделия с внутренним диаметром от 16 до 32 мм, но при выборе надо дополнительно обращать внимание на назначение гофры – она может быть легкой или тяжелой.

Первые это стандартные изделия, которые применяются для монтажа линий электроцепей внутри зданий. Тяжелые гофры дают более солидную защиту и могут использоваться вне помещений, а в отдельных случаях и под водой.

1. Так как в длинных магистралях протолкнуть провод через трубу без вспомогательных деталей не всегда получается, то дополнительно гофры могут комплектоваться зондами из металлической одножильной «стальки», впрочем, обычно у монтажников есть своя.
2. Размеры гофрированный труб для кабеля:

+ Плюсы пластиковых гофрированных труб

1. Незаменимы для прокладки проводов на неровных поверхностях или при необходимости делать частые повороты магистрали.
2. Обычно герметичны по всей длине, поэтому надежно защищают провода от повышенной влажности.
3. Дополнительная защита кабелей от механических повреждений, а людей от поражения электрическим током.
4. Крепление на клипсы одно из самых простых для монтажа и обслуживания – вставить или извлечь из них гофру можно без дополнительных инструментов.
5. Плюс к противопожарной безопасности – пластик, из которого изготавливается гофра, содержит присадки, препятствующие горению. При замыкании проводки гофра не вспыхнет, а просто расплавится.

— Минусы пластиковых гофрированных труб

1. Плохо переносят отрицательные температуры – при переохлаждении теряют упругость и ломаются, поэтому больше подходят для внутренних работ.
2. При чрезмерно большом количестве поворотов и изгибов протяжка кабеля внутри гофры будет сильно затруднена, а иногда и невозможна, поэтому придется сначала затягивать внутрь провода и потом выполнять общий монтаж.

Гофрированные металлические трубы

Отличительная особенность металлорукавов от пластиковых труб – в способе изготовления. Если последние полностью цельные и герметичные, то металлические скручиваются из стальной оцинкованной ленты, что и определяет преимущества и недостатки использования.

Размеры металлоруковов для кабеля:

Все остальные параметры схожи с трубами из ПВХ.

+ Плюсы гофрированных металлических труб

1. Более надежная защита проводов от механических повреждений.
2. Если металлорукав заземлить, то он будет выступать в качестве дополнительного электромагнитного экрана – в некоторых случаях, при прокладке информационных кабелей, это существенное преимущество.
3. Простота монтажа.

— Минусы гофрированных металлических труб

1. Так как труба не цельная, то ее не получится использовать в условиях, требующих герметичного соединения.
2. Вес и стоимость выше чем у пластиковых аналогов.
3. Невосприимчивы к отрицательным температурам.

Гладкие жесткие трубы для электропроводки

Гладкие жесткие трубы применяются для максимальной защиты прокладываемой электропроводки и удобства ее обслуживания. Если в стене замуровать провода в жесткой трубе, то получаем все преимущества скрытой проводки, но в случае необходимости ремонта не придется штробить стены – кабели просто вытягиваются для ремонта или замены.

Размеры жестких труб для кабеля:

+ Плюсы гладких жестких труб для электропроводки

1. Даже в случае серьезного замыкания предохраняют человека от поражения электрическим током.
2. Плюс к пожаробезопасности.
3. Сравнительно невысокий вес и затраты на монтаж.

— Минусы гладких жестких труб для электропроводки

1. Жесткие трубы требуют применения дополнительных аксессуаров для создания поворотов и дополнительных разветвлений линии.
2. При большом количестве поворотов сложно протягивать провода.
3. Для монтажа нужны дополнительные комплектующие: углы, заглушки, тройники и т.п.

Это все самые распространенные виды и типы кабель-каналов для электропроводки в бытовых и промышленных условиях. Какие из них использовать надо решать в каждом конкретном случае отдельно – в зависимости от конкретных условий.

Источник: https://srbu.ru/elektrika-v-dome-i-kvartire/461-kabel-kanaly-vidy-i-razmery.html

Кабель-каналы — виды, цвета, размеры

17.09.2019

Что делать, когда нужно подвести электропроводку или другой кабель к новому месту в доме, офисе, производственном цехе? Штробить стены, а после делать ремонт – трудоемкое и долгое занятие.

С другой стороны – провод, просто брошенный на пол или прикрепленный к стене, выглядит неаккуратно и подвержен внешнему воздействию. Оптимальный вариант решения вопроса – применить специальный короб под кабель.

Рассмотрим, какой выбрать кабель-канал, исходя из задач и типа помещения.

Назначение и преимущества кабельных каналов

Даже после тщательно спланированного ремонта спустя время может появиться необходимость дополнительно провести проводку по комнате. Просчеты, перепланировка, добавление электрооборудование – причины разные.

Кабельный короб – это специальные монтажные короба, которые позволяют сделать открытую проводку менее заметной и защищают ее от повреждений. При этом они обеспечивают легкий доступ к кабелю в любой момент для проверки на целостность, замены, добавления новых проводов.

Сам короб под кабель сравнительно легко убрать, перенести при изменениях в планировке.

Конструктивно защитный короб для кабеля – это корпус, где размещаются провода, и крышка, которая защищает внутреннее содержимое. Соседние участки соединяются между собой стыковочными деталями. С ними можно огибать углы, выступы стен.

Кабель-каналы подходят для:

• Электропроводки.
• Телефонных линий связи.
• Кабелей домашних и офисных сетей информации.
• Проводки систем пожарной и охранной сигнализации, систем видеоконтроля.

Преимущества использования кабель-каналов:

• Безопасность.
• Простота установки – канал легко и без применения специальных инструментов закрывается крышкой на защелке.
• Защита содержимого от несанкционированного доступа, пожара и повреждений благодаря ударопрочности, стойкости к низким и высоким температурам, огню, ультрафиолетовому излучению.
• Универсальность – из-за разнообразия форм, размеров, цветов они гармонично будут смотреться в любом интерьере.

Типы кабельных коробов

Различают кабель-каналы по нескольким основным параметрам:

• По типу конструкции модели различаются конструкцией профиля и особенностями замков. Короба бывают в форме прямоугольника, округлости, треугольника, плоские, цельные или перфорированные, жесткие и гибкие.
• По варианту и месту крепления – служат для прокладки в заливающихся полах, плинтусах, на стенных и потолочных перекрытиях.
• По материалу – применяется пластик и металл (прочная прокатная сталь, покрытая цинком или алюминий). Металлические сплавы прочнее, короба из них выигрышно смотрятся в современных интерьерах или производственных помещениях, но имеют более высокую стоимость. Часто применяются для наружных работ. Пластиковые – более дешевые и практичные, простые в монтаже (участок нужной длины отрезается монтажным ножом). У пластиковых коробов есть переходники с нестандартными углами поворотов (от 7 до 45 гр), что облегчает нестандартное крепление. Пластиковые каналы используются внутри помещений. Применяется специальный пластик, который слабо горит, устойчив к воздействию химических веществ.

Рассмотрим подробней, какие бывают кабель-каналы по конструктивным особенностям.

Мини-каналы

Отличаются компактными размерами (по размеру – сечение от 5 мм до 40 мм), подойдут для протяжки нескольких проводов маленького размера. Применяются в домашних или небольших офисных помещениях. Крепятся саморезами, или на клей.

Напольные короба

Их овальная форма задумана, чтобы не сильно выступать от поверхности пола и не мешать движениям. Чаще сделаны из стали или алюминия, реже из прочной пластмассы. От использованного материала зависит, какую температуру выдерживает кабель-канал.

Плинтусные

Заменяют плинтус и идеальны для прокладки кабеля на стыке пола и стены. Такие короба хорошо вписываются в интерьер, удобны и практичны. Основной материал изготовления – пластик, с разнообразным декоративным, цветовым оформлением. Крепятся к полу или стене на саморезы, комплектуются переходниками, заглушками и соединителями.

Угловые

Имитируют потолочный плинтус, отличаются декоративной видом, большой гаммой цветов и структур. Основной размер – 40х40 мм.

Парапетные

Один из основных видов кабель-каналов для офисов и административных зданий. Имеют Т, Г или W-образное поперечное сечение. Это самые широкие короба – их размер до 60*100 мм, могут использоваться для монтажа не только проводов, а и розеток. Основной материал изготовления – пластик.

Перфорированные

В них применяется профиль с многочисленными отверстиями, что облегчает их вес (до 40%) и уменьшает стоимость. Изготавливаются из металла и пластика, могут быть с прямоугольным или круглым сечением.

Перфорация обеспечивает улучшенную вентиляцию, что препятствует перегреву, накоплению конденсата внутри короба.

Перфорированные короба являются одним из основных комплектующих при сборке электрощитового оборудования.

Гибкие

Также встречаются под названием рулонные. Имеют перфорированную форму и оптимальны для прокладки проводки на неровных поверхностях. Имеют круглую или прямоугольную форму, выпускаются длиной до 20 м.

Цепные системы

Это разновидность гибких кабельных каналов. Состоят из металлических или пластиковых элементов, которые подвижно скреплены между собой. Применяются, чтобы подвести провода к станкам, промышленному оборудованию. Защищают провода от износа, повреждений, коррозии.

Прозрачные

Имеют компактные размеры, выполнены из прозрачного пластика. Часто служат элементом крепления LED-ленты в декоративных целях. Используются в домах, офисах, устанавливаются на транспорт для подсветки. Ширина такого прозрачного канала в у разных производителей встречается от 5 до 20 мм.

Проволочные

Это металлические проволочные короба, чаще называются проволочные лотки, для укладки большого количества кабеля. Их преимущества – хорошая вентиляция, малое оседание пыли. Применяются в промышленных цехах, складах.

Лестничные

Короба или лестничные лотки из прочного и толстого металла с усиленной конструкцией, внешне напоминающей приставную лестницу. Подходят для прокладки большого количества кабеля. Основное назначение – монтаж на производствах.

Цвета кабель-каналов

Производители выпускают огромный ассортимент цветовых решений. Они имитируют разные текстуры – под разные породы дерева и другие материалы. Также встречается белая, серая, разноцветная, под металл и другая окраска. Найти подходящий короб под интерьер цвет и текстуру не составит труда.

Наиболее часто применяются – серые и белые короба для использования на полу, стенах и потолках. Окрас под дерево – вариант для загородного дома.

Размеры

Стандартно кабельные каналы продаются отрезками в два метра длиной. Поставляются они упаковками, в каждой из которых от 9 до 100 отрезков. Длина, комплектация поставки, количество коробов в упаковке могут быть разными в зависимости от производителя.

Нельзя ответить однозначно на вопрос – какой кабель-канал лучше. Выбор зависит от множества факторов: назначения, требований к жесткости, размеров, декоративности короба. Специалисты нашего интернет-магазина всегда готовы помочь вам с выбором подходящего кабель-канала!

Источник: https://www.electrodus.ru/article/kabel-kanaly-vidy-tsveta-razmery/

пластиковые, металлические, соединительные и декоративные

Материалы коробов

В зависимости от типа проводки используются разные материалы. Для открытой подходят металлические, деревянные, короба электротехнические пластиковые. Их выбор зависит от внешнего вида комнат, финансовых возможностей покупателя, количества проводов и внешних климатических условий.

Металлический короб для проводки

Это прочные и надежные конструкции, исключающие риск повреждения открытого кабеля от механических воздействий. Изготавливаются из материалов, устойчивых к образованию коррозии. К недостаткам можно отнести низкую электробезопасность материала. Если неправильно проложить провода или использовать изделия с плохой изоляцией, металл может привести к поражению электрическим током человека.

Для установки короба металлического требуется специальный инструмент для работы по металлу – ножовка, ножницы, дрель. Не в каждом доме есть такие приспособления, а цена их достаточно высока.

Деревянный короб

Деревянный плинтус, выполняющий роль кабель-канала для проводов

Подобные изделия используются нечасто, хотя они имеют свои преимущества. К положительным моментам относятся:

• Экологичный природный материал. Он не выделяет вредных веществ, а также не вызывает сложностей при утилизации.
• Является диэлектриком и не проводит электрический ток. По этой причине в него можно укладывать проводники без изоляции. В случае повреждения изоляционного слоя человек не пострадает.
• Безопасность. Позволяется использовать даже в помещениях с проводами с обычной изоляцией.
• Эстетичный внешний вид. Деревянные короба особенно хорошо впишутся в комнату в стиле кантри.

Основные недостатки:

• Быстрый выход из строя при несоблюдении условий эксплуатации. Особенно опасно влияние влаги на древесину.
• Повышенная пожароопасность. Древесина может загореться от малейшей искры.
• Возможное короткое замыкание может стать причиной возгорания самого изделия и всего помещения.

Для монтажа потребуется ножовка по дереву и дрель. Они позволят просверлить дыры в основании детали для фиксации на стену.

Пластиковые короба

Кабель-канал из пластика

Чаще всего в быту используются именно пластиковые каналы. Они имеют следующие положительные качества:

• Низкая стоимость. Связана с невысокой ценой самого материала изготовления – пластика, и простотой производственного процесса.
• Массовость производства пластмассовых изделий благодаря развитости современных технологий.
• Стойкость к негативному влиянию влаги, огня, кислот, грибков, плесени.
• Устойчив к механическим воздействиям.
• Непроводимость электрического тока.
• Возможность применения в условиях повышенной влажности.
• Простота подключения и протяжки проводов.
• Не требуется специальный инструмент.
• Широкий ассортимент цветов, благодаря чему короб может органично вписаться в цветное оформление комнаты.

Несмотря на большой выбор цветовой гаммы, следует понимать, что короб пластиковый все равно будет заметен на стене. По этой причине также заранее нужно продумать, как прокладывать пластиковые короба для электропроводки, чтобы они не испортили внешний вид помещения.

Преимущества электротехнического короба

Главные достоинства расположения проводки в кабель-канале заключаются в следующем:

• простота монтажных работ;
• мобильность;
• доступность коммуникаций для модернизации или ремонта;
• возможность установки в хорошо отделанных помещениях. Электросеть, упакованная в короб, имеет вполне приемлемый эстетический вид;
• масштабируемость. При правильном расчёте размера короба всегда остаётся возможность для прокладки дополнительных кабелей и проводов в случае возникновения необходимости в будущем.

Благодаря гибкости процесса инсталляции технология применения электромонтажных коробов получила широкое распространение как в производственном, так и в жилом секторе.

При возникновении каких-либо неполадок подозрительный участок кабельной сети легко вскрыть, чтобы устранить возникшую неисправность

Кроме всего прочего, пластиковые короба имеют низкую себестоимость и в значительной степени снижают риск механического повреждения проводки.

Они надёжно укрывают силовые линии от открытого контакта с человеком, для которого электрический ток представляет опасность.

Установка монтажного короба происходит в несколько этапов.

1. Подготовительные работы.
2. Крепление короба.
3. Укладка кабелей.
4. Крепление крышки.

Львиная доля подготовительных работ для установки короба под электропроводку заключается в разумном планировании местонахождения кабельной сети.

Следуя правилам безопасности, рекомендуется избегать прокладки трассы в местах водоснабжения и газового оборудования, вблизи нагревательных приборов. Не стоит также забывать, что при возникновении аварийной ситуации через систему кабель каналов распространяется дым, способный причинить вред здоровью человека. Всё это должно учитываться при разработке проекта энергообеспечения.

Непосредственно на местности зона установки коробов должна быть предварительно размечена. При этом соблюдаются вертикальность и горизонтальность участков трассы. Повороты и дополнительные отводки предпочтительно производить под прямым углом, по кратчайшему расстоянию.

Монтаж кабельной трассы производится в следующей последовательности:

1. Разобрать, сняв с него верхнюю крышку.
2. Закрепить короб на стене. Расстояние между креплениями принято не менее 0,5 м. На многих изделиях есть отверстия для крепежа, их можно использовать, но при этом всегда стоит делать поправку на конкретную ситуацию.

   Крепить короб лучше всего через каждые 50 см

3. Для крепления можно использовать шурупы, дюбель-гвозди, анкеры или хомуты. Тонкие и лёгкие пластмассовые короба могут крепиться клеем или двухсторонним скотчем. Но при этом нужно следить, чтобы контакт с поверхностью стены был надёжным.

   Поверхность стены нужно очистить и обезжирить, чтобы контакт с плоскостью короба был максимально плотным

4. Укладка проводов. Провода можно закладывать по одному или жгутом, перевязанным в нескольких местах. Желательно подписать каждый кабель или смонтировать специальные бирки, чтобы упростить работу тем, кто в будущем будет разбираться со схемой проводки.

   Маркировка проводов должна содержать понятные обозначения и быть защищённой от истирания со временем

5. Установка крышки. Рекомендуется смазывать запорные пазы или защёлки специальным герметиком. Это усилит защитные свойства крышки — предотвратит попадание пыли и влаги.

   Края монтажного короба перед закрытием можно смазать герметиком

Выбор короба для электропроводки и расчёт его размеров

Электротехнической промышленностью выпускаются различные виды монтажных коробов из различных материалов. Основная масса производится из пластика и металла. Но иногда короба изготавливают из электротехнического картона, стекловолокнистых материалов и даже из дерева.

В зависимости от размеров и предназначения существуют различные виды кабель-каналов. Но общим конструктивным принципом короба считается его замкнутость и способность вмещать линии электропередач в закрытом пространстве. В отличие от лотков, которые служат для опоры электропроводки при монтаже, кабельные каналы укомплектованы крышками, которые должны легко сниматься и надеваться. Крепление крышки может быть на защёлках, шурупах, болтах, а также на клею или на хомутах.

Для того чтобы выбрать оптимальный вид и размер кабель-канала, рассмотрим основные виды монтажных коробов в свете их предназначения и применения.

Напольный короб

Условно каналы можно разделить на несколько групп по месту установки. Они будут иметь свои особенности.

Напольные

Эти конструкции применяются с целью защиты информационной проводки и оптоволоконных кабелей. Обеспечивают высокий уровень электробезопасности при перепланировке.

Конструкция позволяет легко добраться до поврежденных деталей в случае аварийной ситуации. Кроме того подобные кабельные каналы применяются для подведения проводников к сервисным стойкам.

Основой является сталь или алюминий. Обеспечивается высокая прочность и работа при температурах от -15°С до 60°С.

Плинтусные

Такие кабельные короба напольные имеют в своем составе несколько камер, в которые могут укладываться силовые и информационные линии отдельно друг от друга. Как понятно из названия, такие устройства рекомендуется прокладывать под плинтусом, а не по стенам.

Угловые

Использование углового кабель-канала

Подобные изделия являются дополнительными к потолочным и плинтусным коробам. Имеют размеры сечения от 10 мм до 300 мм и выше. Позволяют проводить несколько кабелей одновременно. По форме бывают прямые и округлые.

Настенные

Для прокладки проводников по стенам используются короба, выполненные из ПВХ материала. Для их установки не требуются специальные знания и навыки, также они имеют небольшой вес. Могут крепиться как на специальные фиксаторы, так и на клеевую основу.

Парапетные

Парапетный кабель-канал под розетки и выключатели

Пластиковые короба для проводки имеют внешние, плоские и внутренние углы, позволяющие максимально быстро и аккуратно произвести монтаж. Продаются длиной около 2 метров. Диапазон рабочих температур составляет от -32°С до 90°С. Монтировать рекомендуется при температурах от -15°С до 60°С.

Гибкие

Рулонные или гибкие соединительные коробки имеют форму прямоугольника. К боковым стенкам прикрепляется двухсторонний скотч для быстрой и качественной установки. Также есть отверстия, позволяющие выполнить крепление саморезами к поверхности. В качестве материала короба используется мгновенно затухающий ПВЗ с повышенной прочностью.

Имеет широкое цветовое разнообразие. Минимальный размер составляет 7х12 мм, максимальный 18х33.

Виды соединений кабель-каналов

Для правильного выбора короба электрического для электропроводки нужно учитывать ряд факторов.

• Размеры приспособления. Провод должен без трудностей умещаться в канал, но при этом не должно оставаться большое количество места. Также заранее нужно продумать, сколько кабелей будет помещено в один канал.
• Материал короба. Определяется местом установки, климатическими условиями, финансовыми возможностями покупателя.
• Короба для электропроводки имеют определенную длину. Рекомендуется их брать с небольшим запасом.
• В случае укладки кабелей в доме рекомендуется брать легкие короба из пластика или металла, подходящие под дизайн помещения.
• Обязательно потребуется приобрести дополнительную фурнитуру (фиксаторы, соединительные элементы). Она позволит надежно закрепить короб на поверхности.
• Все крепежные детали и заглушки для расключения должны быть на месте. Важно проверить, открывается ли короб для кабеля руками. Мастер не должен прилагать больших усилий, чтобы снять верхнюю часть.
• Внешний вид должен подходить под цвета комнаты, розеток, выключателей.

Способы крепления на стену

Жидкие гвозди можно использовать как временный способ крепления

Правильность фиксации также оказывает влияние на продолжительность работы изделия. Есть несколько способов закрепления кабель-канала на стене:

• Саморезы. Заранее просчитывается шаг укладки, который зависит от нагрузки на короб, числа проводов, размеров поперечного сечения. Средний шаг составляет 50 сантиметров. Если стена имеет неровную поверхность, шаг нужно уменьшить, чтобы визуально скрыть зазоры и дефекты стены. Не нужно брать длинные саморезы, достаточно изделия длиной 40 мм. Применение – деревянные и гипсокартонные стены.
• Дюбель-гвозди. Обычно применяются для монтажа на бетонной и кирпичной поверхности. На основании кабельного короба следует проделать отверстия через каждые 50 см диаметром 6 мм. Канал следует приложить к стене и с помощью карандаша поместить места, где будет совершено крепление. В этих местах нужно просверлить отверстия, затем прикладывается короб и вбиваются дюбель-гвозди.
• Клопы. Это специальные монтажные фиксаторы, которые применяются для крепления на металл толщиной до 2 мм или на алюминиевые профили.
• Жидкие гвозди. Применяются, когда вышеописанные способы использовать невозможно. Пример – плитка в ванной, металлическая гладкая поверхность. Имеет слабую надежность, поэтому используется как временный способ крепления.

Выбор лучшего метода зависит от материала стен.

Рекомендации по монтажу

Схемы соединения кабель-каналов

Соблюдение инструкции по монтажу является обязательным пунктом при проведении работ. Есть ряд советов и рекомендаций, которые помогут облегчить установку и сделать ее более надежной.

• Стена перед установкой короба должна быть выровнена. В ином случае надежное крепление короба не получится осуществить.
• Если нужно соединить кабель-каналы в углах или сделать разветвления, нужно делать надрез под углом 45°.
• Разрешено крепление каналов в вертикальной и горизонтальной плоскости без пересечений. Иные способы прокладки запрещены.
• Перед тем как закрепить конструкцию, нужно сделать разметку поверхности с помощью карандаша.
• Укладка кабель-каналов начинается с углов. Далее прокладываются сами линии.

Эти несложные советы помогут мастеру в создании качественной и надежной электропроводки в коробах.

| Инженерное дело360

Продукты и услуги

• Все
• Новости и аналитика
• Продукты и услуги
• Библиотека стандартов
• Справочная библиотека
• Сообщество

ПОДПИСАТЬСЯ

АВТОРИЗОВАТЬСЯ

Я забыл свой пароль.

Нет учетной записи?

Электропроводка в воздуховодах, вентиляционных камерах и других вентиляционных помещениях

Опубликовано в ноябре 2001 г.

Специалисты по производству вентиляционных каналов, воздуховодов и металлоконструкций

Наша миссия

… чтобы обеспечить высокое качество вашего проекта.

Отличные люди, создающие качественные металлические изделия и обеспечивающие отличный сервис.

Выбрать отдел

Изготовлено в Великобритании
в Флитвуде, Ланкашир, нашими высококвалифицированными инженерами.

О производстве FSM

В FSM Fabrications мы производим, поставляем и монтируем воздуховоды, системы воздуховодов и вентиляции.Мы обладаем более чем 50-летним опытом в производстве вентиляции и являемся одной из ведущих компаний по производству воздуховодов на северо-западе Великобритании. Мы также являемся высококвалифицированными производителями металла.

Мы изготовили продукцию для сотен крупных застроек, строительных проектов и крупных заказчиков, включая больницы, школы, спортивные сооружения, офисные здания, высотные жилые дома, ядерных и энергетических компаний.

Мы аккредитованы по стандарту ISO9001 и являемся членами Ассоциации строительных и инженерных служб, у нас есть высококвалифицированные и опытные менеджеры, менеджеры проектов, технические специалисты, сварщики кодов, производители и монтажники.Мы одобрены Constructionline / SSIP и аккредитованы BS-EN1090 для стальных конструкций. Мы также обладаем обширными техническими знаниями и можем проконсультировать вас по любому проекту изготовления воздуховодов или металла, который вам нужен.

Мы можем изготовить и поставить воздуховоды из любых материалов, которые вам нужны, наша продукция всегда высочайшего качества, а обслуживание клиентов — на высшем уровне.

Все наши работы гарантированы , так что покупайте с уверенностью….

… или продолжайте читать ниже, чтобы увидеть наши ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ или узнать больше о нас…

БЕЗ РИСКА
«МЫ ПЛАТИМ ВАМ»
ГАРАНТИЯ

Гарантированное обслуживание
Мы доставим товар в обещанный срок, гарантированно, или ваш следующий фрахт будет стоить Бесплатно , даже если это вагон!

Гарантированное качество
Вся наша продукция изготавливается в соответствии с высочайшими стандартами и спецификациями, будь то воздуховоды для ядерной установки DW144 или ES.Если возникнет проблема с каким-либо предметом, мы заменим его на и на следующий рабочий день гарантированно И заплатим вам 50 фунтов стерлингов за неудобства *.

(* действуют положения и условия — нажмите здесь)

Популярные товары

Ценности нашей компании

Личные достижения

Работаем вместе

Служба поддержки клиентов

Все к лучшему

Финансовый успех

Ведущий

Движение вперед

Подробнее о ценностях нашей компании здесь

Наши аккредитации

Некоторые из наших клиентов

Совместные предприятия и партнерства

Вы монтажник воздуховодов или сборных металлических изделий?
Вы производите модульные здания или системы?
Вы занимаетесь коммерческими проектами?
Если да, мы хотим услышать от вас.

У нас есть возможность удовлетворить ваши потребности в производстве металла по очень конкурентоспособной цене, гарантируя, что вы сможете предоставить комплексное обслуживание и удовлетворить ваших клиентов. Пожалуйста, просмотрите нашу страницу совместных предприятий, чтобы узнать больше.

Загрузки

Свяжитесь с нами сегодня!

01253 486650

1 Denham Way, Fleetwood FY7 6PR

Мы предлагаем полный комплекс услуг по производству вентиляционных каналов, мы специализируемся на металлических трубах, но мы также предлагаем все другие типы трубопроводов, включая: Круглая, спиральная, прямоугольная, плоскоовальная, оцинкованная, нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь, цельносварная, пластиковая, DW144, ядерная, спецификация ES, огнестойкость, испытание под давлением, демпферы, вентиляционные установки и все вспомогательные элементы.Мы можем только поставить или изготовить поставку и монтаж трубопроводов в соответствии с вашими требованиями. КУПИТЬ ДИНАМИК ОНЛАЙН

Когда дело доходит до изготовления металла: «Если ты сможешь нарисовать, мы сможем» . Мы высококвалифицированные и опытные производители листового металла, но мы работаем не только с листом, мы работаем со всеми типами металлических компонентов. Вот некоторые из предлагаемых нами товаров: стальные конструкции, стальные бункеры, ремонт стальных лодок, алюминиевые боковые панели грузовиков, алюминиевые лестницы, стальные навесы, вытяжные навесы из нержавеющей стали, брызговики из нержавеющей стали, облицовка стен, защитные барьеры, панели для теней от инструментов, нержавеющая сталь. Стальные столы и скамейки, оборудование для приготовления пищи, трубопроводы, кожухи из листового металла, опорные эстакады для прицепов, металлические лестницы, металлические порталы, антресоли, металлические поручни и балюстрады, трубные сборки, навесы и наружные укрытия, ограждения, пожарные лестницы, ворота, перила Дорожки, платформы, ограждения машин… … Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо требования.

Мы работали над сотнями проектов, больших и малых, нажмите здесь, чтобы просмотреть некоторые примеры.

… чтобы обеспечить высокое качество вашего проекта. Превосходные люди, создающие качественные изделия из металла и обеспечивающие выдающийся сервис. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о нас.

Пожалуйста, свяжитесь с нашей дружной и знающей командой, чтобы обсудить ваши требования сегодня.

В Fleetwood Sheet Metal t / a FSM Fabrications мы производим, поставляем и монтируем воздуховоды, системы воздуховодов и вентиляции. Мы обладаем более чем 50-летним опытом в производстве вентиляции и являемся одной из ведущих компаний по производству воздуховодов на северо-западе Великобритании. Мы также являемся высококвалифицированными производителями металла. Мы изготовили продукцию для сотен крупных застроек, строительных проектов и крупных заказчиков, включая больницы, школы, спортивные сооружения, офисные блоки, многоэтажные жилые дома, ядерных и энергетических компаний.Мы аккредитованы по стандарту ISO9001 и являемся членами Ассоциации строительных и инженерных услуг, у нас есть высококвалифицированные и опытные менеджеры, менеджеры проектов, технические специалисты, сварщики кодов, производители и монтажники. Мы также обладаем обширными техническими знаниями и можем проконсультировать вас по любому проекту воздуховода, который вам нужен. Мы можем изготовить и поставить воздуховоды из любых материалов, которые вам нужны, наша продукция всегда высочайшего качества, а обслуживание клиентов — на высшем уровне. Посетите наши страницы воздуховодов, чтобы узнать больше, или свяжитесь с нами для получения предложения сегодня.

Использование комплекта воздуховодов для установки воздуховодов

metal wiring — Перевод на японский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Металлическая проводка формируется на изолирующем слое.

Металлическая проводка подключается к внешней цепи.

Вышеупомянутая металлическая проводка сформирована путем плазменного травления.

Мощность печи: Выбор печей для дома, параметры мощности и КПД

Выбор печей для дома, параметры мощности и КПД

Если вы хотите купить печь для дома, главные характеристики, на которые следует обратить внимание – это мощность и КПД. Современные технологии позволяют постоянно совершенствовать данные показатели и повышать эффективность работы отопительного оборудования, однако всегда ли стоит доверять информации, указанной в документации печи для дачи или загородного коттеджа? Дело в том, что на сегодняшний день не существует единых мировых стандартов коэффициента полезного действия, тепловой мощности и времени горения.

Тепловая мощность

Мощность печи один из важных показателей, на который следует обратить внимание при покупке печи для дома. Следует помнить, что для дачи или коттеджа общей площадью около 60м² и высотой потолка 2,5 – 3 метра, вполне хватить печи с номинальной мощностью 6 кВт. Расчет тут простой – 1 кВт мощности на 10м² отапливаемого помещения имеющего теплопотери в пределах нормы.

Очень важно знать, что отопительные печи, работают в диапазоне мощности, от минимальной до максимальной. И многие производители, в целях привлечения клиентов, в качестве допустимой мощности указывают максимальные параметры. Конечно, нельзя постоянно использовать отопительное оборудование на максимальной мощности, так как это приведет к его быстрому износу. Поэтому лучше купить печь для дома с небольшим запасом мощности, и при выборе печи опираться на показатели средней, номинальной мощности.

Чугунная печь-камин Jotul F118 мощность 7 кВт Чугунная печь-камин Jotul F8 мощность 8 кВт

Так же, мощность печи зависит и от вида и качества используемого топлива. Например, древесина хвойных пород дает меньше жара (она обычно применяться ЕРА при испытаниях отопительного оборудования), а твердые сорта дерева, например береза – гораздо больше. К тому же следует помнить, что некаталитические печи, хотя и уступают по КПД каталитическим, в своем большинстве обладают более высокой тепловой мощностью.

Коэффициент полезного действия печей

В Российской Федерации подобных нормативных документов просто не существует. В Соединенных Штатах производители не обязаны указывать в рекламных брошюрах коэффициент полезного действия печного оборудования. Но в то же время существуют нормативы, установленные Управлением по охране окружающей среды (ЕРА), согласно которых КПД печей с катализатором должен составлять не менее 72 процентов, а эффективность некаталитического печного оборудования – 63 процента или выше.

Насколько можно доверять цифрам, полученным в ходе таких испытаний – неизвестно. Практика показывает, что эффективность всех печей, прошедших сертификацию в Управлении по охране окружающей среды США, превышает 60 процентов и может достигать 80-ти. Коэффициент полезного действия не сертифицированного оборудования зачастую не превышает 50 процентов.

Обратите внимание, что КПД выше 80 процентов тоже нежелателен, так как свидетельствует о снижении температуры дыма. Низкая температура выхлопа приводит к ослаблению тяги и риску возникновения конденсата в дымоходе, и сокращению срока службы системы дымоудаления. Такое часто происходит при использовании газовых котлов, работающих в режиме включения — отключения. Температура выхлопа у них достигает 150 градусов, поэтому при использовании такого оборудования лучшим вариантом станут металлические дымоходы (керамические не совсем приспособлены к столь большим нагрузкам и при резких перепадах температур начинают разрушаться).

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

Технологические рекомендации

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Рис. 5. Схема установки замкового кирпича над дверцей печи
	А. Замковый кирпич

Рис. 6. Схема правильной укладки полосок металла
	A. Полоска 1 Б. Тепловой зазор В. Полоска 2 Г. Дверца топки

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

Рис. 7. Схема правильной установки креплений на рамке топочной дверки, вид сверху
	А. Растяжки Б. Наклепанные полоски В. Рамка печной дверки

Рис. 8. Схема правильной и неправильной установки угловых величин проволочных растяжек относительно рамки топочной дверки, вид сверху
	A. Растяжки правильно «внатяг» Б. Растяжки правильно «на излом»

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

Рис. 9. Вертикальный наклон дверки, вид сбоку
	А. Правильный Б. Неправильный

Рис. 10. Схема установки горизонтального наклона колосниковой решетки, вид сбоку и спереди
	A. Топочная дверка Б. Колосниковая решетка, неправильно В. Колосниковая решетка, правильно Г. Вид спереди, неправильно Д. Вид спереди, правильно

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Рис. 11. Схема кладки шанцевого пода, вид сбоку
	А. Пожарозащитный слой Б. Под В. Шанцы Г. Пол

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

Печи для дома выбираем правильно

• Камины
  • Дровяные камины
    • Топки каминные
    • Облицовки каминные
    • Каминные порталы
    • Готовые камины
    • Хай Тек камины
  • Электрические камины
    • Каминокомплекты электрические
    • Порталы для электрокаминов
    • Электроочаги
  • Газовые камины
  • Биокамины
  • Камины со скидкой
  • Аксессуары
  • Каталог камня
  • Камин по дизайн-проекту
  • Дизайнерам и архитекторам
  • Застройщикам
• Печи
  • Дровяные печи
    • Печи камины
    • Отопительные печи
    • Теплонакопительные печи
  • Печи со скидкой
  • По материалу
    • Чугунные
    • Стальные
    • Керамические
    • Каменные
    • Изразцовые
  • По нагреву
    • Быстрый нагрев
    • Длительная отдача тепла
    • Мягкое тепло
• Баня
  • Дровяные печи для бани и сауны
  • Электрические печи для бани и сауны
  • Облицовки банных печей
  • Парогенераторы
  • Освещение
  • Баки и теплообменники для банных печей
  • Банные чаны
  • Защитные и установочные элементы для печей
  • Камни для бани
  • Двери для бани
  • Облицовочный материал
  • Купели
  • Душевые кабины
  • Ванны
  • Фитобочки
  • Обливные устройства
  • Умывальники
  • Бондарные изделия
  • Мебель для бани
  • Банные печи со скидкой
  • Баня по дизайн проекту
• Котлы
  • Твердотопливные котлы
  • Электрические котлы
  • Водонагреватели
  • Компоненты для системы отопления
  • Дополнительное оборудование
• Дымоходы
  • Готовые комплекты дымохода
  • Вентканалы
  • Трубы дымохода и комплектующие элементы
  • Дымоходы на заказ
  • Дымоходы со скидкой
  • Калькулятор дымохода
• Термозащита
  • Силикат кальция (1100 С)
  • Минерит (140 C)
  • Базальтовая вата и картон (600 C)
  • Ничиха декоративные плиты
  • Напольные стекла
  • Предтопочные листы
  • Материалы для монтажа
• Грили
  • Дровяные и угольные грили барбекю
  • Газовые грили
  • Тандыры
  • Газовые столы-камины
  • Очаги для костра
• О нас
  • О нас
  • Бренды
  • Партнерство
  • Отзывы
  • Раскрытие информации
  • Благо
  • Написать директору
• Информация
  • Как купить
  • Статьи
  • Форум
  • Справочник
  • Расчет дымохода
• Услуги
  • Доставка по Москве и области
  • Доставка в регионы РФ
  • Самовывоз
  • Разгрузка
  • Сервисное обслуживание
  • Подбор оборудования
  • Подбор по дизайн-проекту
  • Изготовление изразцов
  • Чистка дымоходов
• Установка
  • Фото работ
  • Этапы
  • Стоимость
• Распродажа
• Магазины
• Контакты

Как подобрать мощность отопителной печки?

Как подобрать мощность отопителной печки?

Хороший вопрос, но оставим методику расчёта мощности печи «Огонь-батарея 7» в 10 кВт, работающей на дровах, любителям покопаться в анналах метрической системы СИ, с помощью которой кВт «тепловые» можно попытаться перевести в кВт «электрические».  

Паспортная мощность печей нашего производства отражает усреднённую мощность, которая определяется при свободном динамическом горении топлива (дров 1 группы лиственных пород с влажностью не более 20 %, с плотностью древесины березы и выше).

Максимальный режим работы печи используется в калориферах кратковременно — только в первоначальный момент их растопки. Максимально возможная интенсивность горения топлива ограничена конструкцией печи (топка печи не должна перегреваться или «перекаливаться») и требованиями пожарной безопасности (отходящие дымогарные газы в металлическом тонкостенном дымоходе не должны превышать температуру 400° С, СП 7.13130.2013). Контроль этих параметров осуществляется просто — дымоход, особенно в зоне патрубка, где он подсоединяется к печи — не должен нагреваться до красна (в сумерках будет видно коричневое свечение металла — это не допустимо).

Далее печи переводятся в экономичный режим — «тление» (шаение — «горение без пламени» по словарю Даля). В этом режиме, используя максимальную «паспортную» мощность печи, можно вычислить максимальную площадь или объём помещения, которое мы собираемся обогреть данной печью, например печь — «Огонь-батарея 7». Для простого усреднённого грубого расчёта обогреваемой площади современного дома возьмём, например, популярные проекты домов построенных из газо-бетонных блоков, бруса с утеплёнными стенами или строительного кирпича с утеплёнными стенами. Для Российской средней полосы расчёт мощности отопительного печи таков — на 6 м² площади комнаты необходимо 1 кВт «паспортной» мощности печи (высота потолка берётся — 2,7 метра), при услови

Как выбрать компактную электропечь (2018) | Духовки и печи | Блог

Хорошо, когда для приготовления вкусных блюд есть разнообразная техника. Но самое главное, чтобы она отвечала потребностям хозяев. Компактные или мини печи — хорошая альтернатива целому ряду приборов, и, прежде всего, она идеально впишется в интерьер маленькой кухни и подойдет любителям комфортного загородного отдыха.

Мини печь представляет собой гибрид духовки, хлебопечки, тостера, микроволновки, а часто и небольшой варочной панели на несколько конфорок. В этом приборе гармонично сочетаются несколько функций при достаточно небольших размерах. Его можно поставить на кухонный стол или тумбу и подключить в обычную розетку — это главные достоинства, за которые ценятся эти компактные духовки уже долгое время. Что может мини печь? Если приобрести оптимальную для ваших потребностей модель, то она сможет:

1. Разморозить и подогреть продукты, как микроволновка, но сделает это если не быстрее, то однозначно качественнее за счет циркулирующего тепла.

2. Сделать тосты или горячие бутерброды для всей семьи.

3. В зависимости от размера прибора — зажарить курицу-гриль, испечь торт, пиццу и многое другое.

Из-за внешнего вида и своего функционала компактные печи иногда называют ростерами, от английского слова roaster — жаровня.

Мощность и объем

Перед покупкой устройства необходимо оценить возможности своей кухонной комнаты, так как мини печи не всегда настолько маленькие, как принято считать. Некоторые экземпляры имеют вполне внушительные габариты: высотой от 18 до 64,5 см., шириной от 26 до 68,2 см и глубиной от 20,2 до 54 см. Объем духового шкафа может быть до 100 л! Конечно, наиболее распространенные модели мини печей значительно меньше — от 12 до 50 л.

Покупка слишком большого ростера может быть оправдана в том случае, если нет возможности подключить мощный духовой шкаф в специальную розетку. Дело в том, что чем больше объем рабочего пространства в духовке, тем больше должна быть мощность. Сложно зажарить габаритную индейку при мощности печи в 600 Вт. Поэтому вторым критерием выбора компактной печи должна стать мощность. Она может быть от 625 до 3900 Вт.

Остановиться на определенных показателях размера и мощности прибора поможет правильная оценка потребностей. Если вы, например, покупаете печь для приготовления тостов и горячих бутербродов и точно знаете, что никогда не станете печь пироги, то приобретение габаритного и мощного устройства — лишняя трата денег. Если потребности выходят дальше разогрева магазинной пиццы, то стоит присмотреться к компактной печи с максимальными показателями — чем мощнее прибор, тем быстрее и качественнее получаются блюда.

Одно из часто встречающихся заблуждений, что мощность напрямую зависит от размера печи. Это не так — можно приобрести небольшой прибор с высокой производительностью.

Не забывайте об уровне энергопотребления — чем выше мощность, тем больше расходуется электроэнергии. Имеет смысл посмотреть на класс энергопотребления А или А с плюсами.

Характеристики

Принцип работы устройства схож с полноценным духовым шкафом — мини печь работает от нагревательных элементов. ТЭНов обычно два: в верхней и нижней части духовки. Но бывают и упрощенные модели с одним нагревательным элементом. В зависимости от интенсивности, все режимы делят на три основных:

1. Быстрый подогрев или деликатный режим использует только нижний элемент;

2. Обжарка, а у многих печей гриль, когда интенсивнее работает верхний ТЭН;

3. Выпекание происходит при равномерном распределении температуры между нагревательными элементами.

У более сложных приборов присутствует деление на расширенный список функций, а в некоторых можно установить программы. В любом случае, все варианты приготовления блюд в мини печи основаны на температурных режимах и дополнительных функциях прибора.

Мини печь может быть оборудована 1-3 конфорками. Наиболее часто встречаются модели с двумя варочными элементами. Обычно они работают независимо от духового шкафа.

Устройство имеет возможность разогреваться до максимальных температур от 220° до 320°. Минимальные температуры могут существенно отличаться. Если вы хотите периодически готовить в ростере йогурты или воздушное печенье, то покупайте прибор с температурным минимумом от 30°, правда, они встречаются реже. Стандартные мини печи имеют нижний температурный порог от 50-100°.

• Конвекция

Эта функция многих компактных печей основана на круговом распределении воздуха внутри шкафа при помощи специально встроенного вентилятора. Благодаря режиму конвекции блюда не только готовятся быстрее, но и более равномерно пропекаются, пироги лучше поднимаются, бисквиты становятся воздушнее. С помощью конвективного распределения тепла внутри духовки можно готовить сразу на нескольких противнях. В некоторых описаниях иногда встречается устаревшее утверждение, что конвекция присутствует только у приборов с одним нагревательным элементом, но этот факт давно опровергли ведущие производители компактных печей. Сегодня два ТЭНа и вентилятор для конвективного перемешивания жара — обычное дело.

• Гриль

Если мини печь оснащена специальным вертелом, то при температуре верхнего нагревательного элемента от 180 градусов и выше можно приготовить шашлык или птицу-гриль. У большинства приборов есть функция медленного движения вертела то в одну, то в другую сторону, что позволяет создать эффект приготовления на открытом огне.

• Внутреннее покрытие духовки

На этот параметр стоит обратить внимание исходя из того, насколько легко и качественно можно ухаживать за рабочей поверхностью.

1. Специальный вид закаленной эмали, которая покрывает внутренность духовки, встречается наиболее часто. Ее просто мыть после каждого приготовления. Эмалевые покрытия могут быть как легкой очистки, так и каталитической. Второй вид покрытия имеет свойства самоочистки под воздействием высоких температур. После использования достаточно протереть стенки духовки салфеткой.

2. Покрытие из нержавеющей стали достаточно распространено. Оно чуть более прочное и чистится любыми специальными средствами.

3. Покрытие внутренних стенок из сплава алюминия и цинка – экологичное, устойчивое к царапинам и чуть более дорогостоящее.

• Безопасность работы

Во время рабочего процесса под воздействием высоких температур прибор нагревается и может стать опасен. Исходя из этого, очень важно обратить внимание на функцию термоизоляции корпуса. У современных моделей не только стенки, но и ручки не нагреваются выше 60° и ниже.

Теплоизолирующая прокладка на дверцах предотвратит чрезмерный перегрев. Это особенно важно, если в доме маленькие дети. Печь может быть оснащена функцией защиты от детей.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание — устойчивость прибора и противней внутри него. Будет не очень хорошо, если от неловкого движения на вас выпадет горячее блюдо или упадет сама печь.

Дополнительные параметры

Управление устройством может основываться на механике или быть электронным. Модели с механическим переключением более распространены, имеют демократичную стоимость и удобнее для использования людям с консервативными взглядами. Подобные печки оборудованы поворотными ручками с подписанными вокруг них режимами.

Электронные варианты приборов оснащены дисплеями, на которых высвечивается время или заданный режим. На таких устройствах можно выставить использование того или иного параметра или составить программу приготовления самостоятельно.

У многих современных устройств присутствуют разнообразные полезные индикаторы: нагрева, готовности, работы, температуры и термостата.

Термостат не даст прибору перегреться и отключит его в любой критической ситуации. Функция автоотключения печи будет кстати забывчивым хозяевам.

Большинство ростеров снабжены таймерами обратного отсчета. Его можно установить на продолжительность от 15 до 180 минут.

Духовой шкаф чаще всего снабжен специальной подсветкой.

В комплектации устройства может присутствовать один или два противня, вертел, поддон для крошек или соуса, решетка, форма для пиццы и лазаньи.

Звуковой сигнал у таймера подскажет о готовности блюда, что особенно полезно в больших квартирах или занятым людям — эдакий чайник со свистком.

Варианты выбора

Если вам потребовалась компактная печь для использования в дачный период, то стоит помнить, что габариты и вес прибора должны быть минимальными, чтобы его было несложно транспортировать с места на место.

Для тех, кто покупает мини печь как полную замену духовому шкафу, стоит обратить внимание на объемные духовки не менее 30 л с мощностью от 1500 Вт. Самый оптимальный вариант печи на 40–50 л.

Если у вас кухня небольшого размера и нет возможности разместить габаритную полноценную электропечь, или вам требуется компактный прибор для временной замены, то выбирайте печь с двумя конфорками и хорошей мощностью.

Любителям пирогов и жареного мяса подойдет мини печь с конвекцией и грилем, но нужно смотреть на объем — он должен быть не менее 30 литров, иначе туда не поместится целая птица и будет тесно хорошей выпечке.

Как правильно выбрать печь

Меню Каталог Биокамины Встраиваемые биокамины Настенные биокамины Настольные биокамины Отдельностоящие биокамины Пристенные биокамины Угловые биокамины Уличные биокамины Автоматические биокамины Эксклюзивные биокамины . .. Показать все Аксессуары для биокаминов Биотопливо для каминов Зажигалки для каминов Керамические дрова и поленья Керамическая камни, стеклянные кристаллы Стартовые наборы для биокаминов Дополнительные аксессуары … Показать все Электрокамины Встраиваемые электрокамины (электроочаги) Настенные электрокамины Электрокамины с порталом (каминокомплекты) Электропечи напольные Порталы из дерева Порталы из камня . .. Показать все Камины Каминные порталы Камины пристенные Камины пристенно-угловые Угловые камины Камины подвесные Сквозные и трехсторонние камины. Отдельностоящие (центральные) камины. Встроенные в стену камины Камины открытого типа … Показать все Каминные топки Односторонние каминные топки Двухсторонние (угловые) каминные топки Трёхсторонние каминные топки Сквозные (тоннельные) каминные топки Четырехсторонние панорамные топки Открытые каминные топки . .. Показать все Каминные топки с вод.контуром Односторонние топки с водяным контуром Односторонние с гильотиной с вод.контуром Двухсторонние топки с вод.контуром Сквозные (тоннельные) топки с водяным контуром Печи-камины дровяные Теплонакопительные печи-камины Кафельные / керамические печи-камины Чугунные печи-камины классические Чугунные печи-камины с облицовкой Стальные печи-камины Поворотные печи-камины Сквозные (туннельные) печи-камины … Показать все Печи-камины с теплообменником Печи-камины без облицовки с вод. контуром Печи-камины с облицовкой с вод.контуром Печи варочные / кухонные плиты Варочные печи без духовки Варочные печи с духовкой Печи большие с духовым шкафом Варочные печи и грили встраиваемые Кухонные плиты Кухонные плиты с теплообменником … Показать все Пеллетные печи-камины и топки Пеллетные печи-камины классические Пеллетные печи с теплообменником Пеллетные топки для камина Садовые печи, барбекю, грили Барбекю стационарные Грили стационарные Стационарные мангалы Смокеры и коптильни Керамические грили Столы гриль-барбекю Грили на газу Печи для пиццы уличные Барбекю, грили, мангалы переносные Гриль-вставки Костровые чаши Аксессуары к барбекю и грилям . .. Показать все Уличные обогреватели Газовые обогреватели Уличные электрообогреватели Печи для бани и сопутствующие товары Дровяные банные печи Электрические банные печи Сауны Инфракрасные кабины Пульты управления электрокаменками Парогенераторы Двери для бань и саун … Показать все Каминное и печное литье Дверцы для печей и каминов Духовки для печей Задвижки для печей и каминов Колосники для печи Конфорки для печи Чугунные плиты для печи . .. Показать все Аксессуары для печей и каминов Вентиляционные решетки Притопочные листы Каминные экраны Каминные дровницы Каминные наборы Дымоходы Стальные дымоходы Гибкий дымоход Керамические дымоходы Дымоходы от производителей печей и каминов Флюгера на дымоходы Термоизоляция Жаростойкие плиты, вата, картон Огнеупорные герметики, краски, эмали Комплектующие для каминов и печей Акции Услуги

печь Redstone — тепловое расширение

Команда CoFH Команда CoFH

• Около
• Документация
• Загрузки
• Разрешения

{{/Предметы}} {{/Предметы}}

• Дом
• Около
• Документация
• Загрузки
• Разрешения
• Архив
• Twitter
• Патреон
• Проклятие
• CurseForge
• GitHub
• Ошибки и предложения
• Проклятие веб-чата
• IRC веб-чат
• Руководство по созданию

{{/Предметы}}

• «Назад
• Термическое расширение
• Станки
• Печь Редстоуна
• Измельчитель
• Лесопильный завод
• Индукционная плавильная печь
• Магматический тигель
• Транспозитор жидкости
• Ледяной осадитель
• Магматический экструдер
• Водный аккумулятор
• Циклический ассемблер
• Энергетический инфузор
• Фитогенный инсолатор
• Устройства
• Верстаки машиниста
• Автономный активатор
• Terrain Smasher
• Приобретение Аппарат
• Нуллификатор

Печь для вытяжки волокна — Системы специальных печей

Печи для волочения волокна

Thermal Technology рассчитаны на работу при температуре до 2400 ° C с заготовками диаметром до 100 мм.

Печь для вытяжки волокна оснащена упрощенным долговечным резистивным элементом из высокочистого графита, который передает концентрированное тепло через линейную графитовую трубку (доступна с разъемной футеровкой для изменения профиля горячей зоны), которая служит для защиты элемента и контроля инертного газа. течь. Нагревательный элемент окружен изоляцией из графитового войлока. Маршрутизация защитного потока инертного газа проста и эффективна с использованием верхних и нижних газовых экранов, верхней регулируемой диафрагмы и нижней заслонки с водяным охлаждением.

Верхняя и нижняя заглушки с предохранительной блокировкой позволяют удобно опорожнять печь и засыпать ее перед работой. В комплект поставки также входит блок питания 30 кВА с отдельно размещенным главным трансформатором в корпусе NEMA и гибкими силовыми кабелями длиной 10 футов (или более) для соединения печи с трансформатором.

Рабочий газ

Печь для вытяжки волокна ДОЛЖНА работать с инертным газом (гелий, аргон или смесь аргона и гелия). Газ должен быть сухим и бескислородным — менее 1 промилле воды и кислорода.Рекомендуется использовать систему очистки газа Thermal Technology (модель IGP).

Рекомендуемые аксессуары

• Вакуумный насос
• Газоочистка и анализатор кислорода

Входные и выходные отверстия

Верхнее отверстие закрывается одинарной раздвижной дверцей с водяным охлаждением, когда в печи нет преформы. В открытом положении дверь обеспечивает проем 2,5 дюйма (63 мм). Нижний порт закрыт двойными раздвижными дверцами с водяным охлаждением с минимальным открытием 0.25 дюймов (6 мм). Сменные узлы ирисовой диафрагмы доступны как опции для верхнего и нижнего портов. Диапазон регулировки диафрагмы составляет от 0,2 дюйма (5 мм) до 2,5 дюйма (63 мм).

Радиальные порты

Два отверстия с резьбой 1 ⅛ ”- 16 предназначены для просмотра центра горячей зоны печи. Оба порта просматривают нагревательный элемент через смотровое отверстие диаметром 0,31 дюйма (8 мм). Один порт расположен под 45 ° вправо от передней части печи, другой — на 90 ° влево (на расстоянии 135 °).

В левом порте установлено окно, которое просматривает элемент.Правый порт просматривает внешнюю часть элемента для точного контроля температуры с помощью дополнительного пирометра излучения. Этот порт заглушен, но принимает стандартную оконную сборку.

Отверстия для газа

Отверстия с компрессионными фитингами для трубок с внешним диаметром ¼ ”(6 мм) предназначены для впуска и удаления газа. Все фитинги обращены к задней части печи и служат для следующих целей:

• Газовая завеса верхняя, входная, с быстроразъемным соединением.
• Газовая завеса нижняя, входная, с быстроразъемным соединением.
• Радиальная продувка, впуск. Это отверстие пропускает инертный газ в зону теплоизоляции для продувки перед началом нагрева печи.
• Датчик радиального давления. Этот порт позволяет подключать манометр очень низкого давления (1 дюйм водяного столба) для контроля внутреннего давления по отношению к внешнему.

Вентс

Входные отверстия для газа в верхней и нижней части газовой завесы проходят к центру зоны вытяжки, выходят из этой зоны радиально и выходят за пределы труб футеровки и выходят в нижней части печи.Дополнительное вентиляционное отверстие расположено вверху, чтобы обеспечить возможность дополнительного потока газа снизу и выхода через верх.

Доступ изнутри

Все техническое обслуживание печи для вытяжки волокна может быть выполнено без демонтажа печи для вытяжки волокна из вытяжной башни, отключения любых линий водяного охлаждения или удаления каких-либо радиальных окон или контрольных приборов.

Нижняя графитовая футеровка заменяется удалением узла нижней дверцы печи вытяжки волокна / газового экрана.Аналогичным образом заменяется верхняя графитовая облицовка путем снятия узла верхней дверцы / газового экрана. Замена нагревательного элемента осуществляется путем дополнительного снятия верхней крышки. Нагревательный элемент прикреплен вверху к электродам питания с помощью двух конических зажимов с четырьмя крепежными винтами каждый. Сняв верхнюю головку печи, весь теплоизоляционный узел можно поднять из вытяжной печи волокна как единый узел. Силовые кабели могут оставаться подключенными для всех описанных операций.

Компоненты интерьера

Внутри печи для вытягивания волокна нет керамики и других возможных загрязняющих материалов.Все компоненты представляют собой твердый ультраочищенный графит с типичным содержанием золы менее 20 частей на миллион.

Узел печи для волочения волокна полностью закрыт уплотнительными кольцами из витона. Доступны дополнительные торцевые крышки, позволяющие произвести вакуумную продувку перед работой. Эти сплошные колпачки заменяют верхнюю и нижнюю ирисовую диафрагмы при работе в вакууме.

Блок питания

Электропитание печи и органы управления размещены в отдельных шкафах. Базовый монтажный шкаф шириной 24 дюйма, глубиной 28 дюймов, высотой 45 дюймов (610 мм x 730 мм x 1140 мм) содержит главный силовой трансформатор и может быть расположен на или рядом с вышкой для рисования. Гибкие силовые кабели с выходом сверху длиной 10 футов (3 м) соединяют печь с силовым трансформатором (более длинные кабели доступны по запросу). Этот корпус также содержит следующие компоненты:

• Регулятор мощности SCR (тиристорный)
• Контактор мощности печи
• Понижающий трансформатор мощности управления
• Системный предохранитель
• Водораспределительный коллектор и реле потока

В этот корпус подключаются промышленные источники рабочего питания и охлаждающая вода.

Управление печью заключено в отдельный шкаф для настольного монтажа, который снабжен стандартными 19-дюймовыми удлинителями для монтажа в стойку с выемками. Размер шкафа: ширина 17 дюймов, глубина 14 дюймов, высота 10,5 дюйма (430 мм x 355 мм x 267 мм).

Шкаф управления содержит:

• Выключатель питания управления
• Кнопки включения-выключения питания печи
• Выключатель включения / сброса
• Контрольные лампы
• Контрольная лампа и сигнализация потока воды
• Амперметр и вольтметр мощности печи (вторичная обмотка трансформатора)
• Автоматический регулятор температуры

Предлагаемый диапазон электропитания позволяет начинать работу при более высоких токах и иметь запас напряжения для работы по мере старения нагревательного элемента и увеличения его сопротивления. Это позволяет работать в непрерывном режиме без необходимости отключать систему для изменения ответвлений напряжения трансформатора.

Защитная блокировка с сигнальной лампой, звуковым сигналом и переключателем работы / сброса контролирует поток охлаждающей воды и отключает систему в случае недостаточного потока для охлаждения печи.

Шкаф управления и корпус источника питания соединяются кабелем длиной 16 футов (5 м).

Автоматический регулятор температуры

Eurotherm (или аналогичный), одноканальный, автоматический регулятор температуры / программатор.Устанавливается в консоли управления.

Датчик температуры

Двухцветный оптический пирометр с оптической головкой и монтажным фланцем для сопряжения с оптическим окном. Температурный диапазон подлежит уточнению в зависимости от использования и модели.

Требования к объектам

Электрический : Блок питания полностью подключен для работы от одного однофазного источника мощностью 150 ампер. Требуемое напряжение на предприятии составляет 208/230 вольт, 60 Гц или 220 вольт, 50 Гц. Опции для работы от 440/480 или 380 вольт, одно- или трехфазного питания доступны за дополнительную плату.

Вода : Вода для охлаждения печи требуется с минимальной постоянной скоростью 4,0 галлона в минуту при 55 фунтах на квадратный дюйм, 65-85 ° F (14 литров в минуту при 380 кПа, 18-30 ° C). Вода должна быть профильтрована, если она содержит песок или другие твердые вещества.

Рабочий газ : Печь должна работать с инертным газом — азотом или аргоном / гелием. Газ должен быть сухим и бескислородным, менее 1 ppm H ₂ O и O ₂ . Рекомендуется использовать систему очистки газа компании Thermal Technology.

Электродуговая печь

— Electrotherm — Engineering & Technologies

Переключить навигацию

• Продукты и решения
  • Производство чугуна и стали
  • Литейное оборудование
  • Индукционный нагрев и индукционная закалка
• Запрос
  • Общий запрос
  • Отзывы клиентов
  • Запрос на Caster
  • Запрос для литейного цеха
  • Запрос LRF
  • Запрос на MRK
  • Запрос на металлургический завод
  • Запрос на электродуговую печь
  • Запрос на оборудование для нагрева / закалки
  • Запрос на трансформатор
• Клиентура
• Сеть
  • Национальная сеть
  • Международная сеть
• Компания
  • О нас
  • Награды и сертификаты
  • Управление персоналом
  • Стандарт качества
  • Исследования и разработки
• Служба поддержки клиентов
• Свяжитесь с нами

• Дом
• Карьера
• Загрузки
• Карта сайта

• КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
• НАШИ ПАРТНЕРЫ

Ищи: Ищу. ..

• Продукты и решения
  • Производство чугуна и стали
  • Литейное оборудование
  • Индукционный нагрев и индукционная закалка
• Запрос
  • Общий запрос
  • Отзывы клиентов
  • Запрос на Caster
  • Запрос для литейного цеха
  • Запрос LRF
  • Запрос на MRK
  • Запрос на металлургический завод
  • Запрос на электродуговую печь
  • Запрос на оборудование для нагрева / закалки
  • Запрос на трансформатор
• Клиентура
• Сеть
  • Национальная сеть
  • Международная сеть
• Компания
  • О нас
  • Награды и сертификаты
  • Управление персоналом
  • Стандарт качества
  • Исследования и разработки
• Служба поддержки клиентов
• Свяжитесь с нами

сталь | Состав, свойства, типы, марки и факты

Основной металл: железо

Изучение производства и структурных форм железа от феррита и аустенита до легированной стали.

Железная руда — один из самых распространенных элементов на Земле, и одно из основных ее применений — производство стали.В сочетании с углеродом железо полностью меняет свой характер и становится легированной сталью.

Encyclopædia Britannica, Inc. Посмотреть все видео по этой статье

Основным компонентом стали является железо, металл, который в чистом виде не намного тверже меди. За исключением крайних случаев, железо в твердом состоянии, как и все другие металлы, является поликристаллическим, то есть состоит из множества кристаллов, которые соединяются друг с другом на своих границах. Кристалл — это упорядоченное расположение атомов, которое лучше всего можно представить как сферы, соприкасающиеся друг с другом.Они упорядочены в плоскостях, называемых решетками, которые определенным образом пронизывают друг друга. Для железа структуру решетки лучше всего представить единичным кубом с восемью атомами железа по углам. Для уникальности стали важна аллотропия железа, то есть его существование в двух кристаллических формах. В объемно-центрированной кубической (ОЦК) конфигурации в центре каждого куба находится дополнительный атом железа. В расположении гранецентрированного куба (ГЦК) есть еще один атом железа в центре каждой из шести граней единичного куба.Важно отметить, что стороны гранецентрированного куба или расстояния между соседними решетками в ГЦК-конфигурации примерно на 25 процентов больше, чем в ОЦК-схеме; это означает, что в структуре ГЦК больше места, чем в структуре ОЦК, для удержания посторонних (, т.е. легирующих) атомов в твердом растворе.

Железо имеет аллотропию ОЦК ниже 912 ° C (1674 ° F) и от 1394 ° C (2541 ° F) до точки плавления 1538 ° C (2800 ° F). Называемое ферритом, железо в его ОЦК-образовании также называется альфа-железом в более низком температурном диапазоне и дельта-железом в более высокотемпературной зоне.Между 912 ° и 1394 ° C железо находится в порядке ГЦК, которое называется аустенитом или гамма-железом. Аллотропное поведение железа сохраняется, за некоторыми исключениями, в стали, даже когда сплав содержит значительные количества других элементов.

Существует также термин бета-железо, который относится не к механическим свойствам, а к сильным магнитным характеристикам железа. При температуре ниже 770 ° C (1420 ° F) железо является ферромагнитным; температуру, выше которой он теряет это свойство, часто называют точкой Кюри.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего 1768 First Edition с подпиской. Подпишитесь сегодня

В чистом виде железо мягкое и, как правило, не используется в качестве конструкционного материала; основной метод его упрочнения и превращения в сталь — добавление небольшого количества углерода. В твердой стали углерод обычно присутствует в двух формах. Либо он находится в твердом растворе в аустените и феррите, либо находится в виде карбида. Форма карбида может быть карбидом железа (Fe ₃ C, известный как цементит) или карбидом легирующего элемента, такого как титан.(С другой стороны, в сером чугуне углерод проявляется в виде хлопьев или кластеров графита из-за присутствия кремния, подавляющего образование карбидов. )

Влияние углерода лучше всего иллюстрируется диаграммой равновесия железо-углерод. Линия A-B-C представляет точки ликвидуса (, т.е. — температуры, при которых расплавленное железо начинает затвердевать), а линия H-J-E-C представляет точки солидуса (при которых затвердевание завершается). Линия A-B-C показывает, что температура затвердевания снижается по мере увеличения содержания углерода в расплаве железа.(Это объясняет, почему серый чугун, содержащий более 2 процентов углерода, перерабатывается при гораздо более низких температурах, чем сталь.) Начало жидкой стали, содержащей, например, 0,77 процента углерода (показано вертикальной пунктирной линией на рисунке). затвердеть при температуре около 1475 ° C (2660 ° F) и полностью затвердеть при температуре около 1400 ° C (2550 ° F). С этого момента все кристаллы железа находятся в аустенитном — , т.е. гцк — расположении и содержат весь углерод в твердом растворе. При дальнейшем охлаждении происходит резкое изменение примерно при 727 ° C (1341 ° F), когда кристаллы аустенита превращаются в тонкую пластинчатую структуру, состоящую из чередующихся пластинок феррита и карбида железа. Эта микроструктура называется перлитом, а изменение называется эвтектоидным превращением. Перлит имеет твердость алмазной пирамиды (DPH) приблизительно 200 килограммов-сил на квадратный миллиметр (285 000 фунтов на квадратный дюйм), по сравнению с DPH 70 килограммов-сил на квадратный миллиметр для чистого железа. При охлаждении стали с более низким содержанием углерода (, например, 0,25 процента) получается микроструктура, содержащая около 50 процентов перлита и 50 процентов феррита; он мягче, чем перлит, с DPH около 130.Сталь с содержанием углерода более 0,77 процента, например 1,05 процента, содержит в своей микроструктуре перлит и цементит; он тверже перлита и может иметь DPH 250.

Диаграмма равновесия железо-углерод.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Производитель индукционных плавильных печей, Индукционная печь

• ДОМ
• ВИДЕО
• ТОВАРЫ
  • Индукционная плавильная печь IF
  • IF индукционная нагревательная печь
  • Прокатный стан
  • Машина непрерывного литья заготовок
  • IGBT высокочастотная индукционная печь
  • ПЧ печи и вспомогательное оборудование
• КЕЙС
• ПОЧЕМУ МЫ
  • Преимущество
  • Послепродажное обслуживание

Minecraft Crafting Guide

Руководство по изготовлению | Руководство по плавке

Базовый Деревянные доски Состав: Древесина (обычная, береза ​​или сосна) Палка Состав: деревянные доски Факелы Состав: палка + уголь Верстак Ингредиенты: деревянные доски Печь Состав: булыжник Сундук Состав: деревянные доски Оружие + броня Мечи Ингредиенты: палка + деревянные доски или булыжник, или железные слитки, или золотые слитки, или бриллианты. Лук Состав: палочки + веревка Стрела Состав: кремень + палка + перо Щит Состав: любые деревянные доски + железный слиток Damaged Shield Состав: Damaged Shield Узорчатый щит Состав: щит + любое знамя Spectral Arrow Ингредиенты: светящаяся пыль + стрела Tipped Arrow Ингредиенты: любое затяжное зелье + стрелка Шлемы Ингредиенты: кожа или золотые слитки, или железные слитки, или огонь, или алмазы Нагрудник Ингредиенты: кожа или золотые слитки или железные слитки, огонь или алмазы Леггинсы Ингредиенты: кожа или золотые слитки, или железные слитки, или огонь, или бриллианты Сапоги Ингредиенты: кожа или золотые слитки, или железные слитки, или огонь, или бриллианты Транспорт Рельсы Состав: палка + железные слитки Powered Rail Состав: палка + золотые слитки + красный камень Детекторная рейка Состав: каменная прижимная пластина + железные слитки + красный камень Activator Rail Состав: железные слитки + палочки + красный факел Minecart Состав: железные слитки Minecart Состав: печь + Minecart Minecart с TNT

.

Спустить воздух кран маевского: принцип работы, как спустить воздух, установка, фото, цена

схемы, принцип работы и советы как правильно спустить воздух (115 фото и видео)

Как работает кран Маевского

В классическом исполнении принцип работы крана Маевского является весьма простым – по своей сути, это кран, который призван пропускать или не пропускать воду, воздух и так далее. Да, он имеет немного непривычную конструкцию, но тем не менее он остается краном, и для того, чтобы через него начало что-то проходить (в данном случае воздух), его понадобится открыть.

Открывается воздушный кран Маевского тоже немного непривычно – если в случае со стандартным краном приходится поворачивать шарик или вентиль, то здесь, можно сказать, нужно выкручивать и закручивать небольшой винтик с конусной резьбой. Открутив его, вы освобождаете немного пространства, через которое начинает выходить воздух, а вслед за ним появляется вода, сигнализирующая о том, что воздух благополучно удален.

Немного поразмыслив над тем, как работает кран Маевского, непременно можно прийти к мысли, что его вполне реально заменить обычным краном – тем более что и у того и у другого приспособления установочная резьба полностью совпадает по всем параметрам. Да, это можно сделать, и альтернатива в виде обычного вентиля или шарового крана будет работать отлично, но…

1. Стандартный кран имеет большое пропускное отверстие – там, где Маевского оставит на полу небольшую каплю, обычный вентиль нальет лужу.
2. Стандартный кран (шаровой или вентиль) имеет большие размеры и, например, на батарее смотрится неэстетично.
3. Кроме того, в отоплении всегда много мусора, который может попасть под прокладку или шарик обычного крана, что не даст возможности остановить двигающуюся вслед за воздухом воду.
   

   Как пользоваться краном Маевского фото

Есть и другие причины, по которым не стоит устанавливать вместо крана Маевского обычную запорную арматуру. К примеру, наши любознательные дети по непониманию сути могут открыть его и получить ожог – в кране Маевского, а вернее в некоторых его интерпретациях, этот момент учитывается.

Назначение крана Маевского

Воздух легче воды, поэтому скапливается в пиковых точках системы обогрева помещений и радиаторах. Это происходит по нескольким причинам:

• трубы недостаточно быстро заполняются водой;
• подпитываемая система была частично пустой;
• в воде много растворенного кислорода.

Иногда скопление воздуха провоцирует особое устройство отопительной системы, когда на отдельных участках образуются петли из труб, развернутые вверх.

В 1931 году Госплан постановил, чтобы при низовой разводке на системы с целью удаления воздуха устанавливали обычные краны. Но через них жители домов не только устраняли воздушные пробки, но нередко сливали горячую воду, выполняющую в данном случае роль теплоносителя, и потом использовали ее для хозяйственных нужд — например, чтобы помыть полы. Это было недопустимо с позиции санитарии и технологии центрального отопления зданий. Поэтому на радиаторы начали устанавливать краны Маевского, которые значительно усложняли задачу по нецелевому применению теплоносителя.

Установка крана не позволяет использовать воду не по назначению

Как устроен кран Маевского

Устройство в 1933 году разработал инженер из Ленинграда Чеслав Брониславович Маевский. Официально его называют радиаторным игольчатым воздушным клапаном.

По некоторым историческим данным, сначала появился кран минчанина С. А. Роева. Он состоял из двух частей, разделенных прокладкой. Устройства прошли испытания в 1932 году. Уже через год Маевский совершенствовал эту конструкцию, усовершенствовав герметизацию деталей. В более современной интерпретации инженер соединил детали способом «конус в конус».

Кран состоит из таких компонентов:

• корпус;
• конусный винт с головкой под ключ;
• поворотная часть;
• входной и выходной каналы для воздуха.

Конструкция устройства

Воздухоотводное устройство приводит в движение запорный винт. Последний управляется отверткой или вручную, что зависит от конкретной модели. В современном исполнении на кран уже устанавливается специальный ключ, поэтому пользоваться устройством стало проще.

Преимущества установки крана Маевского:

• повышение коэффициента полезного действия отопительной сети;
• упрощение обслуживания радиаторов;
• доступная стоимость самого узла.

Но у такого крана, несмотря на перечисленные преимущества, есть и недостаток. Поскольку качество теплоносителя зачастую оставляет желать лучшего, то часто при процессе эксплуатации в кране возникают засоры.

В зависимости от исполнения, различают три вида крана:

• радиаторный — предназначен для отопительных приборов;
• традиционный — устанавливается повсеместно, оснащен наружной резьбой;
• комплектный — представляет собой шаровой кран с КМ.

Чертеж крана в разрезе

По способу откручивания бывают такие устройства:

• под отвертку;
• под ключ четырех- или шестигранный;
• с ручкой, для которых не нужен инструмент.

Для изготовления используют также различные материалы и их сочетание. Бывают КМ:

• стальные;
• латунные;
• чугунные;
• из нержавеющей стали;
• пластиковые.

Чаще всего узел производят из латуни, устойчивой к коррозии, которая угрожает материалам из-за неблагоприятных условий эксплуатации. Часто недобросовестные продавцы выдают за латунь дешевый силумиан. Но этот материал ненадежный, изделия из него быстро выходят из строя.

Внимание! Дети любят играть с различными предметами. Поэтому в их комнате лучше установить кран, открывающийся с помощью отвертки. Если малыш самостоятельно откроет кран, то получит ожоги.

В детских рекомендовано устанавливать модели устройства «под отвертку»

Автоматический КМ

Автоматические КМ удобны в частных домах с индивидуальным отоплением, поскольку устраняют воздушные пробки и регулируют давление самостоятельно. Внутри этого узла имеется камера, внутри оснащенная поплавком. Тот, в свою очередь, подсоединяется к игольчатому клапану, находящемуся в верхней части узла.

Когда воздушная прослойка превышает установленный лимит, клапан на некоторое время открывается, давая воздуху покинуть систему. Затем, за счет действия поплавка, он снова возвращается в начальную позицию, не допуская вытекания воды.

Автоматическая модель крана

Главный плюс АКМ в том, что для отвода попавшего внутрь труб воздуха не надо подставлять емкость, поскольку вода не вытекает. Кран автоматически блокируется, как только уровень теплоносителя повышается. Однако стоят автоматические модели дороже механических.

Воздухоотводчики бывают:

• прямыми;
• угловыми;
• радиаторными.

Видео — Кран Маевского: что это такое и как работает

Фото крана Маевского и описание его разновидностей

У каждого проекта отопительной системы разное расположение рабочих органов (батарей и полотенцесушителя), поэтому конструкция не всегда позволяет разместить кран Маевского в доступном для обслуживания месте. Что привело разработчиков к созданию нескольких видов клапана.

Ручная модель крана

Самая распространённая модификация, так как имеет достаточно надёжный механизм, главное, чтобы доступ к нему был свободен, так как открывается кран с помощью плоской отвёртки или специального четырёхгранного ключа для крана Маевского. Игольчатый механизм работает в двух разновидностях, горизонтально открывая затвор для пропуска воздуха, и с отверстием в корпусе гайки.

Ручной кран Маевскогокран маевского

Как работают автоматические воздухоотводчики

Принцип работы автоматического воздухоотводчика для отопления заключается в наличии поплавка. Поплавок подпирает игольчатый клапан через пружину, система настроена на определённое давление воздуха в радиаторе, как только воздуха станет больше допустимого значения, клапан откроется, и стравит весь лишний воздух через отверстие в центре головки крана. Когда давление прейдёт в норму, клапан закроется. Установка такого варианта прибора распространяется только на труднодоступные узлы отопления. В промышленных масштабах применяют иные приспособления для устранения завоздушенности батарей.

Кран Маевского автоматическийкран маевского автоматический

Кран с предохранительным клапаном

Это усовершенствованный ручной кран Маевского, дополненный, датчиком высокого давления. Суть его работы заключается в том, чтобы предотвращать поломку отопительной системы и её рабочих органов в случае, если давление теплоносителя превысит отметку в 15 атмосфер. Клапан откроется и спустит лишнюю воду из батареи. Чрезмерное давление может создаться из-за гидроудара.

Устройство воздухоотвода с предохранителем

Преимущества и недостатки

Преимущества:

• простая конструкция;
• долговечность;
• компактность и возможность установки даже в труднодоступных местах;
• надежность;
• небольшая цена;
• стильный дизайн.

Недостатки:

• необходимость выпускать воздух вручную – краны Маевского не срабатывают автоматически. Для заполнения крупных систем не очень подходят – стравливать воздух придется очень долго, в местах постоянного скопления воздуха лучше поставить автоматический воздухоотводчик;
• не предназначены для работы в системах с давлением более 1,6 Мпа.

Почему в системе скапливается воздух?

Воздушная пробка — это злостный враг отопительной системы. Чем больше воздуха в батареях, тем хуже они греют, потому что воздух не даёт теплоносителю полностью заполнить отопительный прибор, и он не нагревается на полную мощность. Причины попадания воздуха:

• Разгерметизация труб в процессе ремонтных работ стояка или батарей.

Демонтаж отдельных элементов системы

• Если производился полный слив теплоносителя из системы. В таком случае наличие воздушных пробок в трубах неизбежно.

Слив воды из радиатора

• Если произошло повреждение в местах соединения отдельных частей конструкции.

• Некачественная сборка системы отопления, выраженная в неполноценной фиксации одного или нескольких узлов.

Недожатый кран

Существует и ряд других причин попадания кислорода в трубы, но они происходят очень редко.

Важно! В процессе регулярной завоздушенности, металл отопительных элементов подвергается коррозии, так как кислород негативно воздействует на структуру материала, разрушая его. Такая система прослужит гораздо меньше, чем отопление с редким попаданием воздуха в радиаторы.

Последствия завоздушивания отопительной системы

• Неправильна работа отопительной системы
• Шум при циркуляции теплоносителя
• Вибрация труб, которая со временем приведем к разгерметизации
• Пробки из воздуха, замедляющие циркуляции теплоносителя или полностью ее останавливающие
• Коррозия внутренней части радиаторов и труб

Кран Маевского в том виде, в котором он существует сейчас, появился аж в 33 году двадцатого века, его задачей является высвобождение отопительной системы от попавшего в нее воздуха, который и мешает теплоносителю заполнять все внутреннее пространство батарей и магистралей.

Внутренняя конструкция клапана выполнена в виде конуса, помещенного в конус.

Вот как работает кран Маевского — принцип действия заключается в поднятии иглы, которая отворяет небольшое отверстие диаметром около двух миллиметров, из которого и происходит выход скопившегося воздуха.

При этом, если в вашей системе отопления циркуляция теплоносителя осуществляется принудительным образом, то есть используется циркуляционный насос, его перед высвобождением воздуха необходимо отключить.

Виды кранов Маевского

Обычный кран Маевского имеет простое устройство, он открывается с помощью четырехгранного ключа или отвертки с плоским наконечником.

В связи с особенностями эксплуатации требуется, чтобы кран был установлен в доступном месте, иначе открывать его будет просто неудобно.

Существует две разновидности механизма крана – у первого вида выпускное отверстие открывается горизонтально с помощью иглы, во втором виде отверстие находится на боковой поверхности гайки.

Для труднодоступных участков отопительной системы давно изобретены автоматические краны Маевского. Они самостоятельно, без вмешательства человека под действием избыточного давления в магистралях отопления способны открывать затвор, как только давление в системе нормализуется, клапан закрывается.

Чтобы  избавить себя полностью от контроля радиаторов отопления и избежать возможного выхода из строя системы отопления, используют усовершенствованную версию стандартного крана Маевского.

Это версия крана снабжена предохранительным клапаном, который сам открывает отверстие для спуска воздуха и воды в случае непредвиденного повышения давления в системе. На фото представлены все разновидности крана Маевского.

Причины появления воздуха в отопительной системе

Кран Маевского принцип работы; установка его в радиатор, чтобы спускать воздух

Из-за накопленного воздуха происходят сбои в работе отопительной системы. Воздушные пробки не дают свободно перемещаться теплоносителю по контуру. Поэтому вся работа системы обогрева становится неэффективной. Решить эту проблему можно с помощью устройства под названием кран Маевского. Его принцип работы состоит в стравливании воздушных масс. На батарее это приспособление монтируется в верхней точке. Управлять им можно как вручную, так и автоматически.

Кран Маевского: принцип работы

[rek_custom1]

Устройство имеет множество видов, которые различаются друг от друга конструкцией и способом применения.

Рассмотрим причины, по которым возникают воздушные пробки в отопительной системе:

• когда делается монтаж новой отопительной системы;
• когда устанавливаются новые батареи отопления;
• когда вода сливается из системы, и производятся ремонтные работы;
• в случае негерметичности контура;
• если присутствуют процессы коррозии.

Для производства автоматического крана Маевского используется латунный материал, который по всем показателям устойчив к появлению ржавчины. Устройство имеет корпус с игольчатым клапаном конусного типа. С помощью запорного винта, который устанавливается снаружи, можно управлять клапаном. В закрытом положении клапан не пропускает теплоноситель, стоит только повернуть винт, и система избавится от лишнего накопленного воздуха.

Краны изготавливаются с разным сечением наружной резьбы, что позволяет выбрать требуемый именно вам вариант. Чтобы настроить такой кран, используют отвертку или разводной ключ. Самостоятельно, если вы не мастер и ничего не смыслите в этом деле, производить регулировку специалисты не советуют.

Что такое кран Маевского

Если сделать чертеж этого изделия в разрезе, то наглядно можно увидеть все детали, из которых состоит популярный кран. Это:

• термостатический элемент;
• термостатический клапан;
• шкала настройки;
• чувствительный элемент, для которого жидкость служит рабочей средой;
• разъемное соединение;
• шток;
• золотник;
• компенсационный механизм;
• накидная гайка;
• кольцо, которое фиксирует заданную температуру.

Принцип работы будет одинаковым практически во всех моделях, а вот воздухоотводчик может при этом иметь разную конфигурацию.

Разновидности конструкции

Воздухоотводчиков есть несколько видов:

1. Устройство ручного типа, с которым очень просто обращаться. В случае неравномерного прогрева батареи, кран приоткрывается специальным ключом, чтобы вышел из системы весь лишний воздух. После этого его таким же способом закрывают.
2. Кран автоматический. Вручную с ним справиться не получится. Изготовлен он из латуни, имеет цилиндрическую форму. Вместо игольчатого клапана в нем есть поплавок из пластмассы. В случае образования воздушной пробки механизм начинает самостоятельно двигаться, что позволяет устройству открыться и избавиться от нее.
3. Устройство со встроенным предохранительным механизмом отличается от двух предыдущих вариантов спуском воздуха. Механизм отвечает за напор давления. Если показатель выше всех допустимых параметров, то клапан срабатывает и освобождает батарею от лишнего воздуха принудительно. Такой кран рекомендуется устанавливать на полипропиленовых или металлопластиковых трубопроводах.

Как выбирать устройство?

[rek_custom2]

Перед покупкой крана Маевского нужно обратить внимание на определенные параметры радиаторов. Если обогрев централизованный, то лучше всего установить устройство ручного типа. Его можно будет задействовать только в том случае, если понадобится стравить воздух.

Автоматический кран целесообразнее использовать при автономной системе отопления.

Если использовать автоматическую конструкцию для централизованного отопления, то нужно учесть, что теплоноситель очень сильно загрязнен, а это будет влиять на работу механизма. Дело в том, что отверстия в таких конструкциях будут постоянно забиваться, и кран просто перестанет выполнять свою работу.

Автоматический механизм можно установить на батареях, которые расположены в труднодоступных местах, но и там нужно будет постоянно следить за чистотой теплоносителя.

Если в системе отопления имеют место чугунные батареи, то для них подойдет модель ручного крана или автоматические конструкции, изготовленные из латуни.

Правильный монтаж крана Маевского

[rek_custom3]

Если человек не имеет специальных знаний, то установить такую конструкцию самостоятельно ему будет очень сложно, или он вовсе не справится с таким заданием. Покупая воздухоотводчик, нужно чтобы его размеры совпали с входным отверстием полотенцесушителя. Кроме этого, нужно приобрести прокладку, сделанную из резины или силикона.

Рассмотрим, как правильно установить кран Маевского на полотенцесушителе.

Конструкция должна быть установлена на радиатор в верхней его части, при этом отверстие под горячую воду должно находиться в противоположной стороне. Работа проводится в следующей последовательности:

1. Систему нужно освободить от воды.
2. В новых батареях предусмотрены прорези. Если на батарее имеется заглушка, то кран нужно устанавливать вместо нее, но так, чтобы отверстие было развернуто от стены и имело небольшой уклон вниз.

Если нужно установить устройство на старую батарею, то в заглушке делается прорезь, затем нарезается резьба. После этого, с помощью специального ключа устанавливается кран Маевского. Такие радиаторы в ванной уже не встретишь, там устанавливают полотенцесушитель.

Установка и принцип работы автоматического воздухоотводчика

[rek_custom4]

Автоматический кран имеет герметичный корпус, изготовленный из латуни. Внутри располагается поплавок, который соединен со спускным клапаном. Работать такой прибор будет только при наличии открытого запирающего колпачка. Колпачок, перед работой, нужно открутить на несколько оборотов.

От вида изделия зависит и принцип работы автоматического воздухоотводчика. Различают три типа устройства:

• прямые модели, которые монтируются вертикально;
• угловые модели – монтируются под определенным углом;
• специальные устройства на радиаторы.

Некачественный теплоноситель будет постоянно забивать отверстие, из-за чего клапан будет неплотно прилегать. В этом случае полотенцесушитель нужно менять, или же вызывать сантехника.

Установка разных видов крана Маеквского

Как работает кран Маевского?

Пользоваться краном Маевского нужно правильно. Для этого под батарею нужно положить сухую ветошь или поставить небольшую емкость. С помощью ключа винт требуется прокрутить в нужном направлении. Если это сделано правильно, то из устройства начнет выходить воздух, а за ним потечет и вода. Здесь важно спускать воду, пока она не начнет литься без прерывания.

Если в радиаторе установлен ручной тип крана, то подготовительные работы будут те же. Но чтобы открутить его, нужен ключ для крана Маевского, или отвертка. Ее нужно вставить в прорезь и прокрутить против часовой стрелки. Как только воздух начнет выходить из батареи, нужно прекратить прокручивание. Как и в предыдущем случае, вместе с воздухом будет спускаться и вода, к тому же это все может сопровождаться громкими звуками. Не пугайтесь, это нормально. Спускать воду можно заканчивать, когда она будет литься без прерывания. Кран можно закрывать, но крутить нужно уже в обратную сторону.

Если система оборудована насосами, то перед выпусканием воздуха их нужно отключить, минут за десять до «операции». Чтобы кран прослужил долго, после каждого отопительного сезона нужно смазывать винт специальной силиконовой смазкой. Это поможет защитить резьбу от действия теплоносителя.

Замену крана следует производить специальными разводными ключами, это касается и полотенцесушителя.

Полезные советы

Кран Маевского монтируется на радиаторы в том случае, если конструкция имеет участки, которые находятся ниже подсоединения прибора.

Правильный монтаж воздухоотводчика на полотенцесушителе влияет на работу всей системы.

Если после удаления воздуха, радиатор не стал теплее, то можно допустить, что он засорен. Из этой ситуации есть два выхода:

• вызов сантехника;
• замена радиатора.

Кран маевского: принцип работы, назначение, устройство

Вместе с теплоносителем в систему отопления попадает растворенный воздух. Накапливаясь в значительных количествах, кислород создает пробки, препятствующие нормальному обращению жидкости. Это снижает качество прогревания здания. Для ликвидации завоздушивания системы сконструирован кран Маевского. Принцип работы простой и понятный, поэтому устанавливается такое устройство повсеместно — будь то многоэтажное здание или скромный коттедж.

Кран Маевского помогает избавиться от возникновения воздушных пробок в теплосети

Назначение крана Маевского

Воздух легче воды, поэтому скапливается в пиковых точках системы обогрева помещений и радиаторах. Это происходит по нескольким причинам:

• трубы недостаточно быстро заполняются водой;
• подпитываемая система была частично пустой;
• в воде много растворенного кислорода.

Иногда скопление воздуха провоцирует особое устройство отопительной системы, когда на отдельных участках образуются петли из труб, развернутые вверх.

В 1931 году Госплан постановил, чтобы при низовой разводке на системы с целью удаления воздуха устанавливали обычные краны. Но через них жители домов не только устраняли воздушные пробки, но нередко сливали горячую воду, выполняющую в данном случае роль теплоносителя, и потом использовали ее для хозяйственных нужд — например, чтобы помыть полы. Это было недопустимо с позиции санитарии и технологии центрального отопления зданий. Поэтому на радиаторы начали устанавливать краны Маевского, которые значительно усложняли задачу по нецелевому применению теплоносителя.

Установка крана не позволяет использовать воду не по назначению

Как устроен кран Маевского

Устройство в 1933 году разработал инженер из Ленинграда Чеслав Брониславович Маевский. Официально его называют радиаторным игольчатым воздушным клапаном.

По некоторым историческим данным, сначала появился кран минчанина С. А. Роева. Он состоял из двух частей, разделенных прокладкой. Устройства прошли испытания в 1932 году. Уже через год Маевский совершенствовал эту конструкцию, усовершенствовав герметизацию деталей. В более современной интерпретации инженер соединил детали способом «конус в конус».

Кран состоит из таких компонентов:

• корпус;
• конусный винт с головкой под ключ;
• поворотная часть;
• входной и выходной каналы для воздуха.

Конструкция устройства

Воздухоотводное устройство приводит в движение запорный винт. Последний управляется отверткой или вручную, что зависит от конкретной модели. В современном исполнении на кран уже устанавливается специальный ключ, поэтому пользоваться устройством стало проще.

Преимущества установки крана Маевского:

• повышение коэффициента полезного действия отопительной сети;
• упрощение обслуживания радиаторов;
• доступная стоимость самого узла.

Но у такого крана, несмотря на перечисленные преимущества, есть и недостаток. Поскольку качество теплоносителя зачастую оставляет желать лучшего, то часто при процессе эксплуатации в кране возникают засоры.

В зависимости от исполнения, различают три вида крана:

• радиаторный — предназначен для отопительных приборов;
• традиционный — устанавливается повсеместно, оснащен наружной резьбой;
• комплектный — представляет собой шаровой кран с КМ.

Чертеж крана в разрезе

По способу откручивания бывают такие устройства:

• под отвертку;
• под ключ четырех- или шестигранный;
• с ручкой, для которых не нужен инструмент.

Для изготовления используют также различные материалы и их сочетание. Бывают КМ:

• стальные;
• латунные;
• чугунные;
• из нержавеющей стали;
• пластиковые.

Чаще всего узел производят из латуни, устойчивой к коррозии, которая угрожает материалам из-за неблагоприятных условий эксплуатации. Часто недобросовестные продавцы выдают за латунь дешевый силумиан. Но этот материал ненадежный, изделия из него быстро выходят из строя.

Внимание! Дети любят играть с различными предметами. Поэтому в их комнате лучше установить кран, открывающийся с помощью отвертки. Если малыш самостоятельно откроет кран, то получит ожоги.

В детских рекомендовано устанавливать модели устройства «под отвертку»

Автоматический КМ

Автоматические КМ удобны в частных домах с индивидуальным отоплением, поскольку устраняют воздушные пробки и регулируют давление самостоятельно. Внутри этого узла имеется камера, внутри оснащенная поплавком. Тот, в свою очередь, подсоединяется к игольчатому клапану, находящемуся в верхней части узла.

Когда воздушная прослойка превышает установленный лимит, клапан на некоторое время открывается, давая воздуху покинуть систему. Затем, за счет действия поплавка, он снова возвращается в начальную позицию, не допуская вытекания воды.

Автоматическая модель крана

Главный плюс АКМ в том, что для отвода попавшего внутрь труб воздуха не надо подставлять емкость, поскольку вода не вытекает. Кран автоматически блокируется, как только уровень теплоносителя повышается. Однако стоят автоматические модели дороже механических.

Воздухоотводчики бывают:

• прямыми;
• угловыми;
• радиаторными.

Видео — Кран Маевского: что это такое и как работает

Где устанавливать устройство?

Приспособление устанавливают на наиболее высоких точках сети помещения. Однако помимо того учитывают схему монтажа теплосети.

Вертикальный способ подачи теплоносителя требует, чтобы КМ был оснащен каждый радиатор, расположенный на последнем этаже, где есть нижняя подающая при наличии обратной магистрали.

Воздушные клапаны также нужны всюду на приборах, у которых подводка полностью или частично находится ниже уровня верхней оси подключения. Тогда естественное устранение кислородной пробки затрудняется. При горизонтальном варианте схемы КМ положен на каждый отопительный радиатор.

Размещение воздухоотводящих кранов Маевского при обеих вариантах схемы

Воздушные клапаны устанавливают и на участках, где есть изгибы трубопровода. Так, например, при резком изгибе трубы вверх с последующим спуском на коротком отрезке вниз образуется карман. На этом участке постоянно будет возникать завоздушивание. Кран здесь устанавливают на верхней точке участка.

Система «теплый пол» в большинстве случаев тоже требует установки этого оборудования. Спуск воздуха наиболее эффективен на коллекторной группе, которая возвышается над уровнем пола.

Системы «теплых полов» стремительно набирают популярность у владельцев частного загородного жилья и городских квартир. В специальной статье расскажем, можно ли подключить «теплый пол» от отопления.

Словарь английского языка кокни — FREELANG

в твоем кофе? Акер Билк (урожденный Бернард Стэнли Билк) родился в 1929 году, является мастером игры на кларнете и руководителем джазового оркестра Paramount. Интересно, что его прозвище Акер — это термин Сомерсета, означающий друг или товарищ

Grableath41 Бетти1 Горловой козел1 . Дик

A
Abergavenny	Penny
Abraham Lincoln	Stinkin
Аккерс	Деньги
Адам и Ева	Верю	Я не Адам и Ева это! [Обычно используется полное сленговое выражение]
Adam Ant	Pants	Получите ваш adam’s на
Adrian Quist	Pissed
Airs and Graces	Faces	Faces	Faces	Миссури и Грейс	Подтяжки	У него новая жизнь.
Алан Минтер	Сплинтер	Поднял эту древесину и воткнул мне в палец ужасный Алан. Алан Минтер — британский боксер с текущим рекордом 39-9 (23 нокаутом)]
Алан Уикерс	Трусики	«Последние вещи ушли в меня, аланы». Алан Уикер вёл телепрограмму под названием Whickers World
Alans	Pants
Alderman’s Nail	Tail	Он всегда виляет своим олдерменом.
Али МакГроу	Солома
All Night Rave	Shave
All Time Loser	Boozer
Allan Border	Allan Border Аллан. используется, когда кто-то делает с другим человеком что-то, к чему не относятся положительно. Аллан Бордер был австралийским капитаном по крикету в конце 80-х — начале 90-х, так что теперь у нас есть первый пример международного рифмованного сленга.
Alligator	Later
Almond Rocks	Socks	Разве не было бы хорошо, если бы ваши миндаль совпадали?
Альфонс	Понсе
Древнегреческий	Рик
Энди Кейн	Рейн
Анна Мария		Анна Мария		Ice
‘appeny dip	Корабль
Apple Core	Оценка (20 фунтов стерлингов)	Я отдал свое последнее яблоко этому старому парафину.
Apple Fritter	Bitter (пиво)	Я пробовал это новое яблоко, но предпочитаю лосося [Лосось и форель — стаут].
Apple Tart	Fart
Яблоки и груши	Лестница	Поднимитесь на яблоки.
Апрельский дурак	Табурет
Первоапрельский дурак	Инструмент
Первоапрельские дураки	Футбольные бассейны
Апрельская задница	Я в Париже	У меня ужасные проблемы Эйприл Как может такое простое слово иметь столько замысловатых ссылок? Апрель в Париже -> Арис (от Аристотеля -> бутылка, которая из бутылки и стекла -> осел.)
Апрельские дожди	Цветы	Я забыл, что у меня годовщина, поэтому по дороге домой выбрал несколько апреля.
Лучник	2000
Вы Джордж?	Вы уверены?
Aris	Ass
Aristotle	Бутылка	Если вам нужно молоко, поставьте Ari на пороге. Время от времени они бросают вам вызов.Один человек предположил, что, не будучи знакомым с Аристотелем, ранний кокни, возможно, принял имя Гарри Стоттл!
Армия и флот	Соус	Могу ли я иметь армию для моего пюре?
Арнольд Палмер	Фермер (см. Использование)	Это правильный Арнольд. Мне нравится этот — он относится к игроку в гольф, который проводит много времени в высокой траве вокруг поля
Artful Dodger	Lodger	Она взяла на себя хитрость, чтобы помочь расплатиться.
Артур Эш	Кэш	Эти парни не меньше Артура
Артур Блисс	Писс	Я просто собираюсь найти Артура. Артур Блисс был известным английским композитором (1891-1975) .
Arthur Scargill	Полоскание горла (в пьяном виде)	e’s right Authur’d
Ascot Races	Подтяжки
Тетя Нелл	Smell Hell
Тетя Энни	Фанни	Она просто сидит дома на своей тетушке Энни
Тетя Дот	Горячий
Тетя Элла	Зонтик	Замечательно и без дождя Тетя Элла.
Тетя Лили	Глупая
Тетя Нелли	Живот	Я ударил его по тетушке, но он даже не заметил.
Айртон Сенна	Теннер	Вот, одолжите нам аритон мне старый фарфор. Айртон Сенна был пилотом Формулы-1
B
Журчащий ручей	Крук	Он всегда болтает. Это значит, что он всегда замышляет что-то критическое.См. Также Cook.
Журчащий ручей	Повар	Моя хозяйка не могла лепетать, чтобы спасти свою жизнь. См. Также Crook.
Бекон и яйца	Ножки	Прекрасный набор беконов.
Кожура бекона	Слепая	Вы полностью бекон?
Бэкон Сарни	Пакистанец	Они наняли нового парня в магазине — он бекон. Сарни — это жаргонный термин для обозначения сэндвича (и если вы не ели холодный бутерброд с беконом, значит, вы не жили.
Мешок с фруктами	Костюм
Мешок с песком	Гранд	Он должен мне мешок.
Пакетик дрожжей	Priest
Запеченная фасоль	Queen (Elizabeth II)
Запеченный картофель	Позже	Я посмотрю, как я запечется.
Baker’s Dozen	Cousin
Bale of Hay	Gay	Не беспокойте Британи — он тюк.
Тюк соломы	Сырье
Мел	Прогулка	После плотной еды я люблю быстро покататься по площади.
Воздушный шар	Бар в салоне	Я буду на воздушном шаре.
Ballroom Blitz	Сиськи (грудь)	У нее чудесные бальные залы. Ballroom Blitz — песня группы Sweet.
Band of Hope	Soap
Bangers and Mash	Cash	Я знал, что его чеки ненадежные, поэтому заставил его заплатить мне бангерами.
Бар	1000000
Барклайс Банк	Ванк	У него барклайс.
Амбарная сова	Ряд (аргумент)	Сходил сегодня в офис по выплате пособий по безработице. — Это что-то вроде барни с чудаком за столом. Не удовлетворившись сленгом, слово расширили до «Барни», чтобы всех запутать.
Барнаби Рудж	Судья	Я встану перед Барнаби завтра утром.
Barnacle Bills	Testicles
Barnet Fair	Hair	Она, должно быть, выходит — она ​​сделала свой Барнет.
Барни Марлин	М’Дарлин
Барни Раббл	Проблемы	Держись от него подальше. Он действительно Барни.
Barry Crocker	Shocker
Barry Mcguigan	Biggun (большой)
Barry White	Shite (shit)	Мне нужен Barry White.
Basil Fawlty	Balti
Basil Fawlty	40
Basin of Gravy	Baby
Bat
Bat летучая мышь для сегодняшнего поезда.
Боевой крейсер	Бузер (винный магазин)	Мне нужно попасть в битву, прежде чем я пойду на вечеринку.
Битва при Ватерлоо	Тушеное мясо
Базар	Бар
Тосты с фасолью	Evening Post	Сходи и купи тосты с фасолью, сын мой.
медвежья лапа	Пила
Ночлег и завтрак	26
Beecham’s Pill	Bill (выписка)	Я получил свою Beecham’s от налоговой службы.
Beecham’s Pill	Still
Пчелы и мед	Деньги	Без пчел туда нельзя.
Bee’s Knees	Business
нищий мой сосед	Labour
Ben Cartwright	Shite
Shite
8 Bended Cheese Lancer	Chancer (неквалифицированный)	Газета добавляет, что в рекламе для торговцев не будут указаны бенгальские копейщики.
Бенни Хиллс	Таблетки
Берлинские стены	Мячи	Мои штаны слишком узкие и заставляют меня шататься.
Бернард Мэтью	Очередь
Берни Флинт	Скинт
Берни Винтер	Принтер
9008	Зубы
Медведь Бифо	Волосы	Я, бифо, сегодня выгляжу не лучшим образом.Медведь Биффо был на обложке Бино с 1948 по 1974 год.
Биг Бен	Тен
Биг Дипперс	Тапочки
Билл Мюррей		Карри		Billie Jean	Clean
Billie Piper	Стеклоочиститель
Billies Bunter	Punters
Billy Goat
Крышка ящика	Quid
Bird Lime	Time	Что за птица?
Птичье гнездо	Сундук	Пришлось ударить его кулаком в птичье гнездо.
Бисквит и печенье	Новичок
Бисквитная банка	Чин	У него большой бисквит.
Печенье и сыр	Колени	Я весь день ел печенье.
жирный пузырь	Карточка
Кроваво-красный	Голова	Она любит сдавать кровь.
Покрасневшая невеста	Девушка-гид
Бо Диддли	Почка	Мои бои дают мне гипп.
Boat Race	Face	Хорошие ноги, стыд за лодку. Тоже хорошая песня The Monks.
Боб	1 шиллинг (5 пенсов)
Боб Крайер	Лжец	Заткнись, Боб — ты говоришь о своем возвышении.Сержант Боб Крайер — персонаж в «Билле».
Боб Хоуп	Допинг (марихуана)	Я думаю, он немного курил Боба Хоупа.
Bob Hope	Soap
Bob McNab	Cab
Bob Squash	Wash
Bobby	Laughble Hat	Больной
Бобби Мур	Конечно
Бобби Мур	Оценка	Вы знаете Бобби.Бобби Мур был великим футболистом, который умер в 1993 году.
Котельная	Супруга	Мой котел всегда болтает.
Bonney Fair	Hair	У нее красивая блестящая бонни.
Бум и Бизань	Тюрьма	Едем ненадолго.
Bo-Peep	Sleep	Мне нужен хороший bo-peep.
Borassic Lint	Скинт (сломался)	Он правый бор.
Борис Карлофф	Кашель	Это мерзкий старый Борис, у тебя там сын.
Борис Смелый	Холодный
Born and Bred	Bed
Bottle and Glass	Ass	Я дал ему хороший пинок.
Бутылка и стакан	Класс
Бутылка и пробка	Медь (полицейский)
Бутылка окуня	Газ
8 Бутылка газа
Бутылка портера	Дочь
Бутылка соуса	Лошадь
Бутылки и пробки	Медные бутылки (полиция)	Блимей — я думаю, что бутыли на месте мне!
Бутрус Гали	Чарли (кокаин)
Лук и стрела	Воробей	Маленький лук и стрела выпали из гнезда.Обычно используется полное сленговое выражение.
Лук и стрела	Курган
Лук и стрелы	Фарра (брюки)	Хорошая пара лука и стрел. Используйте здесь свой лучший акцент кокни.
Ваза с фруктами	Костюм	Вы носите сегодня вазу с фруктами?
Bowler Hat	Chat	Давайте вместе сыграем в котелок.
Коробка с игрушками	Шум	Держите коробку — они могут услышать вас за много миль!
Подтяжка и биты	Сиськи (грудь)	Черт побери — какая скоба!
Брэд Питт	Дерьмо	Мне правда нужен Брэд Питт.
Брэд Питт	Синица (грудь)	Хорошая пара штифтов.
Брамс и Лист	Пьяный (пьян)	Он в порядке, Брамс и Лист, не давайте ему больше пить.
Латунные гвозди	Факты	Вот, вы ошиблись в своей латуни!
Хлеб и Джем	Фургон
Хлеб и масло	Желоб	Нашел его лежащим в хлебе с маслом.Обычно используется полное сленговое выражение.
Хлеб и сыр	Чихание	Ненавижу аллергию — один хороший хлеб за другим.
Хлеб и мед	Деньги	Давайте выпьем с ним — у него есть хлеб. Этот очень часто используется.
Нож для хлеба	Жена
Бренда Ли	Ключ	Где я, Бренда?
Брайан Клаф	Необработанный
Кирпичи и строительный раствор	Дочь
Бригам Янг	Язык

0

Яркий и

0

Яркий и

0 Burnt Window Закройте окровавленное обгоревшее.Это сработает, если вы неправильно произнесете window … winda — и cinder … cinda, как это сделал бы любой хороший англичанин.

19 Raver Gratter Gratter

говоря о читти-читти на этом веб-сайте.

Яркий и Пирс Брайтона	Квир (гомосексуалист)	Это парни что-то вроде Брайтона.
Briney Marlin	Darlin ‘	Ты прекрасно выглядишь сегодня вечером, мой старый соленый.
Bristol Cities	Titties (грудь)	У нее прекрасная пара Bristol.
Bristol Pistol	Бюстгальтер
British Rail	Mail
Brittney Spears	Beers	Как насчет Бритни?
Brixton Riot	Diet
Bromley by bow’s	Toes
Brown Bread	Dead	Я говорю вам, приятель.У него черный хлеб
Брюс Ли	Ключи	Вы видели мне брюк?
Брюссельская капуста	Крик
Брюссельская капуста	Скауты	Он всегда был брюссельцем.
Bubble and Squeak	Greek	E — неплохой парень для пузыря. Bubble and squeak — это уникальное британское блюдо из жареного картофельного пюре и чего-то зеленого (обычно капуста, но оставшаяся после брюссельской капусты хорошо работает)
Bubble and Squeak	Week
Bubble Bath	Laugh	Ты в пузыре, не так ли?
Ведро и ведро	Тюрьма	Один стаканчик слишком много, и у меня семь дней в ведре.
Bugle	Nose
Bugs Bunny	Money	У меня в небе ракета Bugs bunny, и я иду вниз по руб-а-даб-даб.
Бык и корова	Ряд (аргумент)	Прошлой ночью у меня был правильный бык с моими промахами.
Bullock’s Horn	Pawn (как in-pawn)
Bungle & Zippy	Nippy
Bunny	Talk
Бертон-он-Трент	Аренда	Они снова вырастили мой бертон.
Бушель и Пек	Шея	У него бушель, как ствол дерева.
Bushey Park	Joke
Bushey Park	Lark
Buster Keaton	Meetin ‘(встреча)	Увидимся в Buster.
Butcher’s Hook	Посмотрите	Вот — возьмите мясника на это.
C
Cab Rank	Bank	Я ненадолго — просто иду в стоянку такси.
Cadbury’s (закуска)	Назад
Каин и Авель	Стол	Сядьте у каина, и я принесу вам вашего Томми (Томми Такер — ужин).
Callards	Брюки
Calvin Klein	9
Calvin Klein	Fine	Сегодня я Кальвин.
Кембридж и Оксфорд	Уродливое лицо
Верблюжий горб	Свалка (дерьмо)	Просто собираюсь на быстрых верблюдов.
Банка масла	Кипятка	Будет неплохо, когда его канистра уберется.
лодка для каналов	Tote
Canary	Fairy (Gay)
Candle Wax	Tax
	Candlesticks Candlesticks	Обувь
Накидка Доброй Надежды	Мыло	Иди помойся — и надень накидку.
Captain Cook	Look
Captain Hook	Book	Я читал этого капитана.
Captain Kirk	Work
Картонная коробка	Pox
Ковер	3
Carpet Pile		Ковер Smile		Женат	Бедный парень получил деньги на выходных.
Кошка и клетки	Заработная плата
Кошка и собака	Болото (туалет)
Кошка и мышь	Дом	Пошел к своей кошке, чтобы разбудить его.
Century	100
Chalfont St Giles	Геморрой (геморрой)	Мои chalfonts подыгрывают.
Chalk Farm	Arm	Он сломал свой мел.
Чаринг Кросс	Лошадь
Чарли Браун	Клоун
Чарли Чан	Тан
Чарли Дикен	Чарли Дикен	Пизда (Дурак)
Чарли Нэш	Слэш
Чарли Прайд	Поездка
Чарли Ронс	9000	9000 Дайв и Понсе Shave	Я за час ухожу.
Веселый Даритель	Печень	Прекрасный — веселый на ужин сегодня вечером.
Сыр и ветчина	Scram
Cheese & Kisses	Missus
Сыр и рис	Иисус Христос
Сырная корка	Каре
Сырный Квавер	Favor	Сделайте нам сырный, разместите его на своем веб-сайте.
Chelsea Pier	Queer
Cheltenham Bold	Cold
Check	Gregory Peck	Я никогда не предлагаю хлеб, чтобы заплатить мне, поэтому я говорю, что я .
Черри Хогг	Собака	Моя чертова вишня снова отключилась.
Cherry Ripe	Pipe
Chevy Chase	Face	У нее прекрасный Chevy Chase.
Курица и курица	10
Курица и рис	Ницца
Курица восточная	Ментальная (сумасшедшая)	В пятницу вечером была курица восточная.
Чикер	Стрижка
Фарфоровая тарелка	Матэ	Как дела, мой старый фарфор?
Слепой китаец	Разум	Ты вышел из себя, маленький китаец.
Чинг	5
Бурундуки	Стволы
Чипсы и горошек	Колени
Бэнгэнгти
Шоколадная помадка	Судья
Палочки для еды	Шесть
Кристиан Слейтер	Позже	Увидимся, Кристиан Слейтер.
Рождественский крекер	Knackered
Church Boys	Таможенный и акцизный
Cilla Black	Назад
Cilla Late	Cilla Black	Cilla Black	укусил Силлу сегодня, приятель.
Клэр Рейнерс	Кроссовки (кроссовки)	У меня новая Клэр Рейнерс. Клэр Рейнер — автор.
Бордовый (красное вино)	Кровь
Клемент Фрейд	геморрой	Ооо, мои друзья!
clickety click	Шестьдесят шесть
Прищепка	Яйцо
Уголь и кокс	Broke
Вешалка для одежды 911 Он сбросил пальто.Клэнджер — это когда вы действительно вставляете в него ногу.
Cobbler’s Awls	Яички (яички)	Давай! Пни его в сапожников! Также может использоваться для выражения недоверия, например: «Сапожники! Это не так».
Петух и Курица	Тен	Я не получил много сдачи от петуха
Петушиный подклад	Минут
Петух Воробей	Курган	Он крутит свой петух ‘ вокруг рынка.
Кокл	Теннер
Кокл и Масселс	Брюссель (ростки)
Полковник Гадаффи	Кафе0 Дэйв 9118 Дэйв Ты идешь в комедию? Комедия Дэйв — радио 1 DJ 9118 9118 Дэйв Comic Cuts Guts Conan Doyle Boil Это мне прислали — я с ним не знаком.Не знаю, значит ли это кипятить, как в горячей воде, или кипятить, как «лучше обратиться к врачу» Константино Рокка Шокер Вчера играл в гольф — прошел полный Константино. Константино Рокка — итальянец игрок в гольф Кукуруза в початках Работа Не могу себе этого позволить — у меня нет кукурузы Кашель и перетаскивание Пидор (сигарета) Я выхожу за быстрый кашель и перетягивание Council Gritter Shitter (прямая кишка) Когда я сел, на моем стуле была булавка! Прямо по совету! Он сообщает, что пескарь — это машина, которая появляется и кладет песок на обледеневшие дороги деревенский кузен Дюжина Корова и теленок Половина (пинта) Я мог бы использовать корову и теленок.Он сообщает, что в Гренозиде (недалеко от Шеффилда) есть паб под названием Cow and Calf Cows Calf Смейся У вас есть теленок, не так ли Cozzer’s Cops Кремовое печенье Букмекеры Кремовые крекеры Изможденные (уставшие) Я кремовый крекер, приятель. Crosby, Stills, Nash Cash Вот парни, которым не хватает Кросби Crown Jewels Tools Crust of Bread Head crust Используйте свою корку. Огурцы Номера Обниматься и целоваться Мисс Она милая маленькая обниматься. Булочка со смородиной Сын Он ужасно гордится своей смородиной. Current Bun Nun Мои самые низкие учителя были текущими Current B Nice Cock / Cock Рейтинг Около Nice Cock относится к серии макросов изображений, основанной на изображениях различных персонажей, подписанных комплиментом «Nice Cock».Макросы, созданные на основе изображения Ежика Шэдоу, подписанного этой фразой, использовались как в качестве изображений реакции, так и в целях иронического мема. Позже мем был видоизменен, включив в него «Хорошая киска», «Почему она такая маленькая» и другие варианты , причем некоторые пользователи распечатывают мемы и кладут их в общественные туалеты. Происхождение 28 декабря 2018 года Redditor ProfessorCyanid3 опубликовал изображение с низким разрешением Sonic the Hedgehog персонажа Shadow the Hedgehog с подписью «Nice Cock Retard» (изображение показано слева).За шесть месяцев пост получил более 520 голосов в субреддите / r / okbuddyretard. 12 января 2019 года Redditor Harryism опубликовал обрезанную версию «мема для / r / okbuddyretard», получив более 670 голосов «за» за шесть месяцев (см. Ниже справа). Разворот В последующие месяцы обрезанное изображение было распространено в Instagram и Reddit, а также использовано в качестве реакции в Twitter. 13 февраля 2019 года пользователь Instagram ai.bean сделал первый известный производный мем на основе крылатой фразы (показано ниже). 16 мая 2019 года на YouTube-канале SuperMega было опубликовано видео Let’s Play о SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom . В видео сцена, в которой Губка Боб хвалит Патрика за красивый носок, отредактирована следующим образом: «Привет, Патрик, милый член». За семь месяцев видео набрало более 495 000 просмотров. Ой, носок! Джастин, ты сможешь быстро отредактировать этот клип? Вы видите букву C в слове «sock?» Замени его на S, чтобы было написано: «Привет, Патрик, хороший член.« В последующие месяцы неподвижные изображения отредактированной сцены использовались в Твиттере в качестве изображений реакции (показано ниже, слева). Начиная с мая 2019 года, несколько макросов изображений Nice Cock были размещены в субреддите / r / okbuddyretard, при этом формат также стал популярным в / r / ComedyNecrophilia в середине июля 2019 года в дополнение к сообщениям в Instagram и iFunny. Например, ироничный мем от Redditor d_Mayonnaise, опубликованный 21 июля 2019 года, получил более 14 300 голосов в / r / okbuddyretard (показано ниже, в центре).Макрос Nice Cock от 21 ноября с участием G-Man получил более 3600 голосов в сабреддите (показано ниже, справа). Король King — это сленговое выражение, используемое для обращения к мужчине, обычно используемое членами сообществ мемов для выражения чувства товарищества, уважения и / или поддержки. Получив первоначальную популярность в июле 2019 года, выражение получило распространение в iFunny и в некоторых частях Instagram и Reddit в последующие месяцы. В некоторых мемах, основанных на выражении лица, персонаж предлагает зрителю корону или другой предмет, утверждая, что он его уронил. Различные примеры Поисковый интерес Магазин «Знай свой мем» Внешние ссылки отвод — Энгельск-Свенск ордбок WordReference kan inte översätta just den här frasen, men klicka på varje Enskilt or for att se vad det Betyder: WordReference Англо-шведский словарь © 2020: Huvudsakliga översättningar bleed⇒ vi непереходный глагол : Глагол не принимает прямой объект — например, «Она шутит .«Он прибыл .» (человек, животное: потерять кровь) blöda vitr интранзитивный глагол : Глагол som inte kan ha några objekt, например: «сомна», «андас» . Лэнс упал, и теперь он истекает кровью. кровотечение vi непереходный глагол : Глагол не принимает прямой объект — например, «Она шутит ». Он прибыл . « (травма: потеря крови) blöda vitr intransitivt глагол : Глагол som inte kan ha några objekt, t.напр .: «сомна», «андас». Мой большой палец кровоточит; Я, должно быть, случайно порезался. bleed vi непереходный глагол : Глагол, не использующий прямой объект — например, «Она шутит ». «Он прибыл ». фигуратив (цвет: выцветание, выщелачивание) ( ex färg på tyg ) fälla vitr intransitivt глагол : Глагол som inte kan ha några objekt, t.напр .: «сомна», «андас». Красные носки кровоточили при стирке! bleed [sb] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». исторический (доктор: пролить кровь) tappa ngn på blod vbal uttr verbalt uttryck : Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.например: «gå och lägga sig», «titta på TV». ( omodern ) åderlåta vtr transitivt глагол : Глагол som kan ha minst ett objekt, например: «каста», «äta». Раньше врачи считали, что кровотечение у пациента может вылечить инфекцию. bleed [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something.«Она нашла кота» (радиатор, тормоз: удалить воздух, жидкость) ( bildlig ) blöda vitr intransitivt глагол : Verb som inte kan ha några objekt, t.ex. : «somna», «andas». läcka vitr intransitivt глагол : Глагол som inte kan ha några objekt, например: «somna», «andas». Здесь приятно и тепло, так как я пролил воздух из радиаторов. bleed⇒ vi непереходный глагол : Глагол, не принимающий прямого объекта — например, «Она шутит ». «Он прибыл ». образное fälla ut vitr intransitivt глагол : Глагол som inte kan ha några objekt, например: «сомна», «андас». ( vardagligt ) blöda vtr transitivt глагол : Глагол som kan ha minst ett objekt, t.напр .: «каста», «äта». Текст растекся на следующей странице. bleed n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т.д. .ex .: «коробочка», «человек», «Стокгольм». Она умерла от кровоизлияния в мозг. Ytterligare översättningar bleed vi непереходный глагол : Глагол не принимает прямой объект — например, «Она шутит .»» Он прибыл . « поэтический (умереть, получить травму по делу) ( bildlig ) blöda vitr intransitivt глагол : Глагол som inte kan ha några objekt, t.ex .: «somna», «andas». dö vitr intransitivt глагол : Глагол som inte kan ha några objekt, например: «somna», «andas». Тысячи мужчин пролили кровь за свою страну во время войны. bleed vi непереходный глагол : Глагол, не использующий прямой объект — например, «Она шутит ». «Он прибыл ». образное (краска и т.д .: пробег) rinna vitr intransitivt глагол : Глагол som inte kan ha några objekt, например: «сомна», «андас». flyta ut vitr partikel partikelverb, intransitivt : Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsbetammans betyder preposition / verposition of adverb.Intransitivt. T.ex. «somna om»: «Han vaknade tidigt, men kunde [b] somna om [/ b] igen.» Если вы нанесете слишком много краски на кисть, она может потечь. кровотечение в [sth] vi + Prep образное (начало влиять на [sth]) ( bildlig ) flyta in i ngt vbal uttr verbalt uttryck 925 med27: speciell betydelse som fungerar som ett глагол, например: «gå och lägga sig», «titta på TV». sprida sig till ngt vbal uttr verbalt uttryck : Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, например: «gå och lägga sigå TV», «titta sigå». bleed [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (растения: сок просачивания и т. Д.) ( bildlig ) blöda vtr transitivt глагол : Глагол som kan ha minst ett objekt, t.напр .: «каста», «äта». läcka vtr transitivt глагол : Глагол som kan ha minst ett objekt, например: «каста», «äta». Разрез на боку дерева вызвал кровоточивость. bleed [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». неофициальный, не одобряющий (приобретение денег или товаров) ( bildlig ) blöda vtr transitivt глагол : Глагол som kan ha minst ett objekt, t.напр .: «каста», «äта». stjäla vtr transitivt глагол : Глагол som kan ha minst ett objekt, например: «каста», «äta». Преступники вывели тысячи долларов у ничего не подозревающих пожилых людей. bleed [sth] vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота.» (извлечь вещество из [sth]) tappa ngt på ngt vtr partikel oskj partikelverb, transitivt, oskiljbar : Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och s bara verbet och prepositionen / adverbet, oskiljbart. Например: «kasta ut», «slå in». Механик прокачал тормозные магистрали. Кровавая баня в Macy’s: магазины видят «массовое отток трафика и клиентов» Бывший генеральный директор Toys ‘R’ Us Джеральд Сторч обсуждает свои перспективы в отношении розничной торговли и решение президента Трампа отложить тарифы на рождественский сезон. Универмаг Macy’s борется за выживание после очередного мрачного квартала. Macy’s в среду объявил о неутешительных результатах за второй квартал и снизил прогноз на оставшуюся часть года, что привело к падению акций. Результаты сильно повлияли на розничных продавцов по всем направлениям. % Уровень запасов стал проблемой, основанной на сочетании факторов: недостаток моды в наших ключевых частных брендах женской спортивной одежды, медленные продажи одежды для теплой погоды и ускоренный спад в международном туризме », — сказал в отчете о доходах председатель и главный исполнительный директор Macy’s Джефф Геннетт. выпуск. «Мы провели уценку, чтобы избавиться от лишних весенних запасов, и вступаем в осенний сезон с необходимыми запасами для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса». УЗНАТЬ БОЛЬШЕ НА FOXBUSINESS.COM ИНДИКАТОР РЕЦЕССИИ С ИДЕАЛЬНЫМ ДОРОЖНЫМ РЕКОРДОМ МИГАЮЩИЕ КОПЬИ REDBRITNEY ЗАРАБОТАЛИ БОЛЬШИЕ БАКИ В прошлом году, совершили 80 походов к этому гиганту. 45 центов. Выручка была на уровне 5,5 млрд долларов. Забегая вперед, Macy’s ожидает скорректированной разводненной прибыли на акцию в размере 2,85 доллара до 3,05 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,05 доллара до 3,25 доллара. Прогноз не включает четвертый транш тарифов на товары из Китая, который во вторник был отложен до 15 декабря. Macy’s заявляет, что «оценивает детали этих тарифов и активно работает со своими партнерами-поставщиками и поставщиками в Китай поможет смягчить потенциальное воздействие ». За последние несколько лет для Macy’s и остальных предприятий розничной торговли приходилось нелегко.Летом 2015 года рыночная капитализация сети универмагов превысила 24 миллиарда долларов, а после отчетности в среду она сократилась до 5 миллиардов долларов. «В течение некоторого времени мы говорили, что универмаги серьезно обеспокоены», — сказал бывший генеральный директор Toys R Us Джеральд Сторч Fox Business »Varney & Co. « Если вы посмотрите под поверхность, их интернет станет двузначным, Это означает, что в их физических магазинах по-прежнему наблюдается массовое отток трафика и клиентов.Как следствие, они вроде как сохранили свои продажи, но их рентабельность резко упала, их операционная прибыль упала, а их уровень расходов резко вырос. Я думаю, что в универмагах будет больше ». Тем не менее, Женнетт говорит, что дела идут хорошо. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ В FOX BUSINESS « Мы продолжаем видеть более здоровые продажи в нашем кирпичном и — сказал он. — Наш цифровой бизнес продемонстрировал двузначный рост за сорок квартал подряд, а мобильная связь оставалась нашим самым быстрорастущим каналом.” Победа над промышленным контролем в эпоху временных преимуществ Чарльз Х. Файн Домой Мои книги Обзор ▾ Рекомендации Награды Choice Awards Жанры Подарки Новые выпуски Списки Изучить Биография 149242 9242 9312 9312 Искусство 9242 9315 Искусство Бизнес Детский Кристиан Классика Комиксы Поваренные книги Электронные книги Фэнтези Художественная литература Графические романы Историческая музыка Историческая музыка 9318 Тайна Документальная литература Поэзия Психология Романтика Наука Научная фантастика Самопомощь Спорт Триллер Спорт Триллер 9325 Подростки 9312 Путешествия 9312 146 Сообщество ▾ Группы Обсуждения Цитаты Спросить автора Войти Присоединиться Зарегистрироваться 9326 9325 9325 9325 9325 9325 9325 9325 9325 9325 9325 9325 932629325 Друзья Группы Обсуждения Комментарии Задание по чтению Kindle Заметки и основные моменты Цитаты Любимые жанры Рекомендации друзей Настройки учетной записи 9326 Выйти Мои книги Обзор ▾ Рекомендации Choice Awards Жанры Розыгрыши Новые выпуски Списки Изучить Новости и интервью Новости и интервью 9324 9325 9325 9325 25 Детский Христиан Классика Комиксы Поваренные книги Электронные книги Фэнтези Художественная литература Графические романы Историческая фантастика 33633 930 930 9336 Спорт33 9325 Новости спорта, трансферы, результаты Sky Sports — Спортивные новости, трансферы, результаты | Смотреть Live Sport Не пропустите 2:32 0:41 2:02 3:30 1:53 0:40 0:59 1:04 2:32 7:32 2:14 2:56 4:11 0:53 0:58 0:53 2:23 4:52 2:06 1:27 2:02 0:29 1:37 0:29 . Штукатурка для пенопласта для наружных работ: Штукатурка по пенопласту фасадная: технология нанесения пошагово Авг 7, 2021 автор Разное Штукатурка по пенопласту фасадная: технология нанесения пошагово Самый простой способ утеплить дом – это обшить его пенопластом. Материал недорогой, монтаж несложно выполнить своими силами, энергосберегающий эффект очевиден. А чтобы защитить такую обшивку от губительного влияния окружающей среды, нужно выбрать для нее подходящее покрытие. Лучшим вариантом здесь является фасадная штукатурка, так как и затрат больших не требует, и технологию нанесения осилить сможет любой. Штукатурка по пенопласту, готовые варианты Штукатурка по пенопласту фасадная Помимо практичности, оштукатуривание имеет и другие плюсы: такие поверхности легко поддаются покраске и отделке декоративными штукатурками, что придает фасаду особую привлекательность. Правильно подобрав цвета, можно сделать свой дом непохожим на остальные, выгодно подчеркнуть архитектурные особенности или замаскировать недостатки. Появившиеся в процессе эксплуатации дефекты на покрытии можно отреставрировать без особых усилий. Но, чтобы штукатурка фасада изначально была качественной, следует подробнее узнать о том, какие составы для этого подходят, и как правильно наносить их на пенопласт. Штукатурка выполнена по пенопласту и окрашена в два оттенка Утепленный пенопластом и оштукатуренный фасад Какую штукатурку выбрать При выборе штукатурного состава прежде всего нужно учитывать характеристики пенопласта. Этот материал не отличается прочностью, поэтому защитное покрытие должно быть достаточно плотным и устойчивым к механическому воздействию. Также штукатурная смесь должна обладать высокой адгезией к основанию, поскольку у пенопласта гладкая поверхность. Кроме того, штукатурку нужно выбирать влагостойкую, пластичную, удобную в нанесении и не склонную к растрескиванию. А вот паропроницаемость состава большого значения не имеет, поскольку паропропускная способность утеплителя очень низкая. Обычная цементно-песчаная смесь этим требованиям отвечает лишь частично, и использовать ее по пенопласту нежелательно. Разумеется, это самый бюджетный состав, но уже через год фасад покроется мелкими трещинами и все придется переделывать заново. Поэтому для отделки по пенопласту рекомендуется применять только заводские штукатурки, содержащие специальные добавки. Цементно-песчаная штукатурка Минеральные штукатурки – самый популярный вариант по соотношению цена-качество. Изготавливаются они на основе белого цемента, содержат гидрат извести и минеральную крошку в качестве наполнителя. В продажу поступают в виде сухого порошка, который перед началом работ нужно развести водой в определенной пропорции. Такие штукатурки отлично переносят воздействие осадков, температурных перепадов, отличаются хорошей адгезией. Правда, срок эксплуатации у них небольшой – всего около 10 лет, и низкая пластичность, в результате чего при усадке здания штукатурка растрескивается. Минеральная штукатурка Декоративная минеральная штукатурка, оттенки Акриловые штукатурки – готовые пластичные смеси на основе акриловой смолы. Они содержат минеральные вяжущие и различные добавки, повышающие эксплуатационные характеристики покрытия. Эти штукатурки не склонны к растрескиванию, прекрасно переносят перепады температур и негативное воздействие осадков, отличаются высокой прочностью. Срок службы акрилового покрытия составляет от 15 до 25 лет. К минусам этого вида смесей относится высокая цена и склонность к выгоранию. Акриловая фасадная штукатурка Чем хороша акриловая штукатурка Ассортимент штукатурок для пенопласта достаточно большой, но есть марки, пользующиеся особым спросом: Ceresit, Столит, Основит, Кнауф, Ecomix. Производители выпускают составы нескольких типов: для крепления утеплителя к основанию; для создания выравнивающего слоя; универсальные. Начинающему мастеру лучше всего выбирать универсальный тип штукатурки, который можно использовать на всех этапах отделки с одинаковой эффективностью. Но даже если вы предпочитаете применять отдельные составы для каждого процесса, все они должны быть от одного производителя, и желательно из одной линейки. Тикер Безопасность Последний Изменение Изменение% M MACY’S INC. 9,05 -0,13 -1,42% JWN NORDSTROM 21,29 -0,20 -0,93% JCP n.a. нет данных нет данных нет данных KSS KOHL’S CORP. 28,41 -0,76 -2,61% DDS DILLARD’S 46,39 -1,11 -23 Наименование Характеристики Кнауф Севенер Состав универсального назначения на цементной основе. Обладает хорошей морозостойкостью (до 75 циклов), водостойкостью и отличной адгезией. Расход составляет от 3,5 до 7 кг/м2 Церезит СТ 60 Акриловая штукатурка, готовая к применению. Предназначена для формирования тонкослойных декоративных покрытий. Обладает прочностью, эластичностью, отличными водоотталкивающими свойствами. Расход составляет от 2,6 до 4 кг/м2 Столит АФ Водорастворимая смесь на полимерной основе, структурная. Отличается отличными эксплуатационными характеристиками, обладает высокой декоративностью. Расход составляет 2,5-3,5 кг/м2 Основит КАВЕРПЛИКС Т-117 Штукатурно-клеящий состав. Обладает отличной адгезией к пенополистиролу, водостойкий, морозоустойчивый. Расход составляет 1,3-1,5 кг/м2 Цены на различные виды декоративной штукатурки Штукатурка декоративная Технология оштукатуривания Материалы для работы Штукатурка по пенопласту имеет свои особенности. Как правило, сам утеплитель не грунтуют, штукатурные составы и так хорошо к нему пристают. Но для упрочнения покрытия обязательно нужен армирующий слой, иначе очень быстро появятся трещины. Для армирования используют стекловолоконную сетку различной плотности, устойчивую к щелочам. Самой удобной в работе является сетка с плотностью 140-160 г/м2 – она обеспечивает отличное сцепление и легко принимает нужную форму при отделке угловых зон. Сетка из стекловолокна Выравнивающий слой обязательно грунтуют, чтобы увеличить адгезию между финишным покрытием и основой, а потому грунтовка тоже понадобится. Выбор состава зависит от того, какое именно покрытие планируется делать: под покраску используются обычные водостойкие грунтовки, под декоративную штукатурку требуются составы с кварцевым наполнителем. Акриловая фасадная грунтовка для внутренних и наружных работ – ЭКСПЕРТ Ceresit CT 16 грунтовка под тонкие декоративные штукатурки Фасадная грунтовка Штукатурную смесь необходимо сразу покупать в полном объеме и обязательно одной марки. Особенно это касается декоративной штукатурки. Дело в том, что у каждого производителя своя технология изготовления, и составы могут отличаться по структуре, цвету, времени схватывания и другим характеристикам. Если использовать на одной плоскости разные штукатурки, после высыхания будут видны переходы, и устранить их совсем не просто. Дополнительно перед началом работ подготовьте инструменты: валик с коротким ворсом для грунтования; металлические шпатели, узкий и широкий; пластиковая терка с наждачным полотном; строительный миксер; пластиковые уголки с армирующей сеткой. Инструмент для штукатурки стен Цена на строительный миксер Строительный миксер Подготовка основания После завершения обшивки фасада нужно внимательно осмотреть рабочую площадь и устранить мелкие дефекты. Пустые швы необходимо заполнить монтажной пеной, излишки клея срезать ножом, зачистить наждачной бумагой стыки. Поверхность должна быть ровной, без выступов и углублений, очищенной от пыли. Если плиты пенопласта слишком гладкие, опытные строители рекомендуют слегка обработать их шкуркой или прокатать специальным игольчатым валиком. Это увеличит сцепление штукатурки с утеплителем, и покрытие будет держаться крепче. Утепленная пенопластом стена Крепление армирующей сетки Данный этап является самым ответственным, поскольку от него зависит качество и долговечность покрытия. Если сетку закрепить неправильно, при последующей обработке штукатурка отслоится от стены и будет отваливаться кусками. Шаг 1. Начинают с приготовления раствора. Берут ведро, вливают в него воду температурой 15-20 градусов, затем всыпают сухую смесь. Здесь следует строго придерживаться пропорций, указанных в инструкции производителя. Перемешивают массу миксером на низких оборотах до однородности, оставляют минут на 5, потом снова перемешивают. Добавлять после этого воду или сухие компоненты нельзя, это может повлиять на прочность штукатурки. Если используется готовый состав, его нужно просто перемешать, на случай оседания частиц. Шаг 2. Первыми отделывают углы, откосы и участки со сложной конфигурацией. Для этого предназначены перфорированные уголки с закрепленной на них стекловолоконной сеткой. Армирующая сетка с уголком Некоторые обходятся самой лишь сеткой, раскраивая ее на полосы шириной 30 см и сгибая вдоль пополам. Экономия здесь незначительная, а прочность покрытия на углах заметно ниже, так что лучше воспользоваться уголками. Итак, набирают на шпатель раствор и наносят его с обеих сторон угла на всю высоту. Набор смеси на широкий шпатель Разравнивать пока ничего не нужно, главное, чтобы угол был покрыт сплошной полосой. Далее прикладывают уголок, слегка прижимают его к поверхности, проверяют уровнем вертикаль. Ровняя, вдавливают профиль в раствор по всей длине, а потом берут шпатель и тщательно разглаживают сетку от угла в стороны и вниз. Если нужно, добавляют еще немного смеси, чтобы и сетка, и сам профиль равномерно углубились в раствор. Излишки массы убирают шпателем. Шаг 3. После армирования углов приступают к откосам. Сперва уголок прикладывают к проему, замеряют нужную длину и обрезают лишнее. Потом наносят раствор и крепят профиль описанным выше способом. Если ширина откосов слишком мала, удобнее использовать уголки и сетку по-отдельности. Так сетка не будет топорщиться на стыках и мешать работе. Для этого раствором покрывают один откос полностью, крепят внутренний и внешний уголок, снимают излишки смеси шпателем. Отрезают полосу стеклосетки шириной на 10-15 мм меньше, чем ширина откоса и аккуратно прикладывают к поверхности. Боковые края сетки не должны доставать до кромки углов примерно 5-7 мм. Выполняют заглаживание по длине полосы, затем в стороны. Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов) Шаг 4. Когда обработаны все угловые зоны, можно приступать к армированию плоскостей. Так как высота наружных стен довольно большая, крепить сетку одним полотном затруднительно. Поэтому рекомендуется раскраивать материал на куски 1-1,5 м длиной. Штукатурный раствор наносят на поверхность сплошной полосой, начиная от края стены. По высоте эта полоса должна равняться длине сетки, а по ширине быть на 5 см меньше. Слой делают толщиной около 2-3 мм. Армирование сеткой Берут отрезок сетки, прикладывают его к стене, ровняют края. Дальше широким шпателем заглаживают сетку от центра в стороны и вниз, пока весь материал не будет погружен в раствор. Боковой край сетки должен оставаться свободным на ширину не менее 5 см. Это необходимо для того, чтобы материал после укладки внахлест не образовывал грубых стыков. Как крепится стеклосетка к пенопласту Подрезаем излишки Совет. При армировании поверхности рекомендуется крепить сетку таким образом, чтобы ее края не попадали на швы между плитами пенопласта. Все стыки должны полностью перекрываться армирующим полотном, чтобы покрытие было максимально прочным. Фиксация сетки Цены на строительные армирующие сетки Строительная армирующая сетка Шаг 5. Закрепив первый кусок, приступают к следующему. Здесь все точно так же, только выступающий из раствора край сетки нужно слегка отогнуть, и нанести раствор под него тоже. Новый отрезок прикладывают внахлест на 3-5 см, заглаживают шпателем. После армирования поверхность должна оставаться гладкой, без наплывов, полос и выемок. Лишний раствор в процессе заглаживания убирают шпателем и наносят там, где его не хватает. Не допускается просвечивания сетки на отдельных участках, а также пустот под армирующим слоем. Любые дефекты, допущенные на этом этапе, приводят к снижению качества отделки. Приклеивание штукатурной сетки Приклеивание армирующей сетки Затирка поверхности Как бы вы ни старались загладить поверхность при армировании, все равно остаются мелкие неровности, которые могут проступать под финишным слоем. Чтобы их устранить, выполняется затирка при помощи пластиковой терки с закрепленным на ней наждачным полотном. Зернистость шкурки подбирают в зависимости от вида финишного покрытия: под покраску берут с мелким зерном, под структурную штукатурку – с крупным. Шлифовальный брусок Затирка К затирке приступают после того, как штукатурный слой высохнет, то есть, примерно через сутки. Терку прикладывают плашмя к стене, немного прижимают, начинают движения по кругу против часовой стрелки. Сила нажима должна быть одинаковой на протяжении рабочего процесса, на одном участке долго тереть нельзя. Так как полотно быстро стирается, время от времени вам придется его менять. После обработки всей площади стены очищают от пыли щеткой. Финишное выравнивание В этот раз раствор делают более жидким – он должен свободно стекать с инструмента, оставляя полупрозрачный сплошной след. Набирают смесь на широкий шпатель и аккуратно наносят на стену тонким слоем – около 1-3 мм. Удобнее всего обрабатывать поверхность по квадратам, а раствор замешивать небольшими порциями, чтобы не допустить его застывания. По завершению процесса нужно дождаться, пока штукатурка высохнет, а потом затереть основание заново. Финишное выравнивание Выровненная стена На следующем этапе фасад очищают от пыли и грунтуют. Для грунтования используют валик с коротким ворсом и малярную кисть. Кистью обрабатываются углы, выступы, откосы и другие участки, где валиком работать неудобно. Грунтовка наносится в 1-2 слоя, в зависимости от климатических условий. Нанесение декоративной штукатурки Финишная декоративная штукатурка стен Итак, грунтовка высохла, можно приступать к декоративной штукатурке. Готовят раствор по инструкции, размешивая сухие компоненты с водой, либо просто перемешивают, если используется готовый состав. Наносят его широким шпателем на стену снизу вверх, соблюдая равномерность слоя. Толщина нанесения обычно равняется размеру зерен наполнителя, содержащегося в штукатурке, информация об этом обязательно есть на упаковке смеси. Наносят штукатурку вертикальными полосами или квадратами. Совет. Чтобы вся плоскость была однородной, без пятен и переходов, необходимо оштукатурить ее за один раз, делая перерывы исключительно на приготовление следующей порции раствора. Распределив состав по поверхности, приступают к формированию рельефа. Чаще всего для этого применяют специальные терки, но можно сформировать узор и другими способами – губкой, кистью с жесткой щетиной, шпателем. Самое главное, чтобы фактура была одинаковой по всей площади, и отсутствовали переходы между участками. Если штукатурка отличается по цвету, это еще можно скрыть под слоем краски, но рельефный рисунок замаскировать не получится. Декор стены валиком Цена на структурные валики Структурные валики Как сделать рельеф шпателем На этом процесс отделки может считаться завершенным. По желанию можно произвести покраску фасада, если штукатурка использовалась не колерованная. Декоративная штукатурка окрашенная в два оттенка Рекомендации по отделке Оштукатуривание по пенопласту желательно выполнять сразу после того, как высохнут швы. Чем дольше утеплитель открыт атмосферному воздействию, тем ниже его теплоизоляционные свойства. Тем более, нельзя оставлять такой дом без отделки на всю зиму. Штукатурить нужно в сухую теплую погоду и по сухой поверхности. Наличие влаги, пыли, жирных пятен на пенопласте негативно влияет на сцепление штукатурки с основанием, в результате чего покрытие очень скоро отваливается кусками. При замесе раствора строго соблюдайте пропорции, не добавляйте ничего, кроме воды. В заводских смесях уже есть все необходимые компоненты, и наличие посторонних примесей только ухудшит качество штукатурки. Также соблюдайте указанную толщину нанесения – лучше сделать 2 тонких слоя, чем один толстый. Оштукатуренная поверхность Декоративная штукатурка способна придать дому уникальный экстерьер Видео — Штукатурка по пенопласту фасадная Видео – Штукатурка откосов по пенопласту Штукатурка по пенополистиролу фасадная: технология нанесения Утепление наружных стен сооружений и жилых домов пенопластом уверенно набирает популярность. Несмотря на достоинства материала, его следует защитить от негативных природных и биологических воздействий. С этой целью используется штукатурка по пенополистиролу фасадная. Если вы остановили свой выбор именно на таком утеплительном материале, поверхность его придется оштукатурить, чтобы защитить теплоизоляционное покрытие. Выбор смеси Многие застройщики не знают, чем штукатурить пенопласт снаружи дома, и постоянно интересуются, можно ли штукатурить пенопласт цементным раствором. Оштукатуривание пенополистирольной поверхности раствором на основе песка и цемента не разрешается, так как он начинает быстро отслаиваться от плитной поверхности В связи с этим первый слой выполняется штукатурным составом, специально предназначенным для подобной цели. Кроме цементного материала и песка, в нем содержатся клеевой состав и прочие добавки, обеспечивающие надежную адгезию с поверхностью. Нанеся такую смесь на утеплитель, разрешается создать основное покрытие из традиционного раствора. Основные материалы и приспособления Работы, связанные со строительством и отделкой, постоянно сопровождаются достаточно серьезными финансовыми расходами. Подсчитать и приобрести точно по смете одновременно несколько разновидностей штукатурных смесей и клеевых составов, как это получается у профессиональных строителей, довольно трудно. Отсюда возникает непреодолимое желание упростить процесс, укладывая фасадную штукатурку по пенопласту. Рынок строительных материалов сегодня предлагает вниманию потребителя огромное количество клеевых смесей. Известные производители выпускают не только универсальные составы, но и специальные смеси на основе акрила и цемента. Первый вариант стоит дешевле, но им не рекомендуют пользоваться. Как правило, в качестве штукатурки для наружных работ для отделки пенопласта приобретают следующие стройматериалы: клей для устройства армирующей основы по пенополистиролу. Материал специальный, для фиксации керамики или пенопласта не пригоден; сетку из стеклопластикового материала, показатель плотности которой составляет 150 – 160 г. на квадратный метр, используемую в щелочной среде. На ней имеется специальное покрытие, улучшающее адгезию клея и волокон. Клеевой состав, с помощью которого устраивается армирование, содержит в себе добавки, принимающие участие в щелочной реакции, что позволяет смеси надежно прилипать к стенам, облицованным пенополистирольными плитами. Этапы работы Чтобы понять, как оштукатурить пенопласт, предлагаем рассмотреть пошаговую технологию выполнения подобных работ. Для примера разберемся, как штукатурить пенополистирол экструдированный Техноплекс. Подготовка рабочей площади Как только закончены работы по обшивке фасадных стен, внимательно осмотрите всю площадь, выявите и устраните небольшие дефекты. Пустотные участки в швах заполняются пеной для монтажных работ, излишки клеевого раствора срезаются острым лезвием, стыковочные места зачищаются наждачкой. Должна получиться ровная поверхность, не имеющая выступов и впадин, очищенная от грязи и пыли. Если пенополистирольные плиты чрезмерно гладкие, специалисты советуют обработать их немного наждачной бумагой либо прокатать валиком со специальной игольчатой насадкой. Такие меры увеличат процент сцепления штукатурного слоя с утеплительной поверхностью, после чего застывший раствор будет зафиксирован крепко. Крепление сетки Перед тем, как заштукатурить утеплительный материал, выполняется армирование. Этот рабочий этап считается одним из важнейших, потому что именно от него зависят качественные характеристики покрытия и его эксплуатационный период. Если сеточка будет укреплена с нарушениями, при дальнейшей работе нанесенный штукатурный слой отойдет от поверхности и начнет отваливаться. Рассмотрим процесс армирования для экструдированного пенополистирола подробней: сначала готовится раствор. Для этого в емкость заливается вода, температура которой составляет пятнадцать – двадцать градусов тепла, после этого засыпается сухой материал. Рекомендуется в точности соблюдать пропорции, указанные в сопроводительной инструкции от изготовителя. Размешивание выполняется электродрелью со специальной миксерной насадкой на малых оборотах. После достижения однородности массу оставляют на пять – семь минут, после чего перемешивают повторно. Добавление воды или сухого раствора запрещается, так как от этого страдает показатель прочности штукатурного раствора. Во время использования приготовленного состава его периодически перемешивают, чтобы «поднять» осевшие на дно емкости частички; отделка начинается с угловых участков, откосов и мест, отличающихся усложненной конфигурацией. На такие места устанавливаются перфорированные уголки, на которых укреплена стекловолоконная сеточка. Иногда строители наносят только сетку, нарезая ее полосами по тридцать сантиметров шириной и сгибая на две части по осевой линии. На этом особенно не сэкономишь, зато показатель прочности проблемных мест становится значительно ниже, поэтому рекомендуется уголки не игнорировать. Для их установки шпателем набирается раствор, наносится на две стороны угла по всей его высоте. Выравнивать растворную массу пока не следует – следите, чтобы рабочий участок покрылся сплошной полоской. Наложив перфорированный уголковый элемент, легонько прижмите его и строительным уровнем проверьте вертикальность. Для выравнивания профиля его по всей длине вдавливают в растворную массу, шпателем тщательно разравнивают сетку от угла в обе стороны, направляя инструмент вниз. Смесь при необходимости добавляют небольшими порциями, чтобы сеточка и профильный элемент углублялись в раствор равномерно. Лишний клей удаляется шпателем; завершив армирование угловых участков, переходим к откосам оконных и дверных проемов. Сначала накладываем уголок, отмеряем длину, отрезаем лишнюю часть. Затем наносим раствор и фиксируем профиль аналогичным способом, описанным ранее. Если откосы малы по ширине, для удобства в работе рекомендуется уголок и сеточку использовать отдельными элементами, чтобы стекловолоконный материал не топорщился и не мешал работать. В таком случае раствором покрывается откос полностью, фиксируются уголки с внутренней и внешней стороны, лишняя смесь удаляется. Вырезаем полоску сетки, ширина которой должна быть на один – полтора сантиметра меньше аналогичного параметра откоса, аккуратно накладываем ее на поверхность. Следите, чтобы боковой край сеточки не доходил до угловой кромки на пять – семь миллиметров. Остается выполнить заглаживание по всей полосе и в стороны, после чего перейти на новый откос; закончив отделку угловых участков дома, начинаем армировать плоскость. Высота их достаточно большая, крепление сетки цельным полотном выполнить сложно, так что материал лучше всего разрезать на куски, длина которых варьируется в пределах полутора метров. Оштукатуривание поверхности пенополистирола выполняется сплошной полосой, которая начинается от края. Высота такой полоски должна соответствовать длине армирующей сеточки, а ширина ее – на пять сантиметров меньше. Многие интересуются, какой должна быть толщина слоя. Как правило, это значение составляет два – три миллиметра. Вам необходимо взять подготовленный кусок сетки, приложить его к поверхности, подровнять края. Шпателем с широким лезвием сетка заглаживается растворной смесью от центральной точки в стороны и вниз с таким расчетом, чтобы весь стекловолоконный материал погрузился в раствор. Боковые края остаются свободными на установленную ширину, чтобы при укладке очередного куска при нахлесте не получался грубоватый стык. Лишний раствор снимается. Выполняя армирование, сетку лучше всего крепить так, чтобы края ее не оказались на швах, образованных утеплительными плитами. Каждый стык должен перекрываться армирующим материалом, чтобы обеспечивалась максимальная прочность покрытия. укрепив кусок сетки, переходим к следующему, в точности повторяя все действия. Есть один нюанс – свободный краешек сетчатого материала необходимо немного отогнуть, чтобы заложить под него небольшое количество раствора. Очередной кусок сетки накладывается с нахлестом, заглаживается шпателем. По завершению армирования проверьте получившуюся поверхность – она не должна иметь наплывных участков, полосок и выемок. Излишки растворной смеси срезаются шпателем и накладываются в местах, где ее оказалось недостаточно. Просвечивание сеточки и наличие пустотных участков не допускается, каждый дефект, допущенный на этом рабочем этапе, грозит понижением качественных показателей штукатурной отделки. Затирка Теперь вы знаете, как правильно штукатурить пенопласт с армирующей сеткой, и мы продолжаем штукатурку фасада по пенопласту. Даже если во время армирования вы старательно выравниваете поверхность, все равно на ней останутся небольшие неровности, в последствии проступающие под финишной отделкой. Устраняются они с помощью терки из пластикового материала, на которой крепится наждачная бумага. Принцип работы такой же, как внутри помещения. Крупность зерен наждачки определяется с учетом финишной отделки. Для покраски затирание выполняется мелкозернистой бумагой, под структурный штукатурный раствор подходит наждачка с крупными зернами. Затирка начинается после окончательного высыхания слоя нанесенной штукатурки, для чего придется выждать не менее суток. Инструмент плашмя накладывается на поверхность стены, прижимается, выполняются круговые движения, направленные против хода стрелки часов. В процессе работы усилие на терку не меняется. Обработав всю поверхность, ее следует зачистить от пыли. Окончательное выравнивание Чем и как оштукатурить пенопласт на фасаде, нам понятно. Приступаем к его финишному выравниванию. Для этой работы готовим раствор жидкой консистенции, чтобы он свободно стекал с лезвия шпателя, оставляя на нем цельный полупрозрачный след. Смесь набирается инструментом, аккуратно накладывается на поверхность слоем в один – три миллиметра. Для удобства всю площадь рекомендуется разделить на квадратные участки и готовить растворную смесь малыми порциями, не допуская застывания. Завершив процесс, следует дождаться высыхания штукатурки и повторно провести затирку. Подготовленный фасад очищается от пыли, покрывается грунтовочной смесью, которую наносят валиками или широкими кистями. Грунтование выполняется одним – двумя слоями. Декоративная штукатурка Грунт высох, переходим к нанесению декоративного штукатурного слоя. Раствор готовится в соответствии с инструкцией, сухая смесь соединяется с водой и перемешивается. Наносить раствор рекомендуется инструментом с широким лезвием, двигаясь снизу к верхней точке и соблюдая равномерное распределение материала. Толщина наносимого раствора в большинстве случаев определяется его зернистостью, и такие сведения производитель указывает на упаковочном материале. Чтобы плоскость смотрелась однородно и не имела пятен, оштукатуривание выполняется за один раз, перерывы устраиваются только для замешивания очередной порции растворной смеси. Распределив штукатурку, начинаем формировать рельефную поверхность. Выполняется это специальными терками, кистями, губками и даже шпателем. Главное – добиться однородной фактуры на всем участке, не допуская заметных переходов. Если оттенок штукатурки можно укрыть краской, то рельефность поверхности остается всегда видна. Заключение Отделочные работы завершены. Желающие могут покрасить стены, выполнив два укрывных слоя. Теперь вы знаете, как штукатурить стены, утепленные пенопластом. Чем штукатурить пенопласт снаружи и как проводится отделка Пенопласт является одним из самых популярных материалов для утепления фасадов зданий. Листы вспененного утеплителя имеют большое количество плюсов, но при этом могут повредиться из-за воздействия солнца, перепадов температуры и высокого уровня влажности. Также внешний вид такого материала не отличается привлекательностью, поэтому зачастую пенопласт обрабатывается штукатурной смесью. В данной статье будет рассмотрено, чем штукатурить пенопласт снаружи и какие инструменты для этого понадобятся. Выбор материалов Так как необходима внешняя облицовка, фасадная штукатурка по пенопласту должна быть морозоустойчивой и иметь защиту от разных атмосферных осадков, так что гипсовые составы точно не подойдут. Оптимальным решением станет штукатурный раствор на основе цемента, но не изготовленный самостоятельно из подручных материалов. Специальный покупной состав изготавливается с добавлением особых элементов, гарантирующих прочность и высокий срок эксплуатации получаемого покрытия. Чтобы оштукатурить фасад из пенопласта, необходимо две разновидности составов. Один будет использоваться как клей для выполнения процедуры армирования, второй – для выравнивания фасадных стен. Производятся также универсальные решения, которые совмещают в себе оба предназначения. Если планируется отдельная покупка клея и выравнивающего раствора, лучше приобретать продукцию от одного изготовителя. Это позволит обеспечить их качественное взаимодействие. Расход клеящего вещества находится в пределах 4 кг на 1 м², а штукатурки – 6 кг. Универсального состава потребуется около 10 кг для обработки 1 м². Процесс отделки пенопласта Работа по обработке фасадной поверхности состоит из следующих этапов: Подготовка инструментов и замешивание штукатурного раствора. Армирование поверхности сеткой. Выравнивание стены. Облицовка декоративной смесью. Процедуры должны выполняться именно в таком порядке. Они не отличаются высокой сложностью, так что справиться сможет даже новичок в строительном ремесле и привлечение специалистов не потребуется. Подготовка инструментов и смеси Чем можно штукатурить пенопласт снаружи? Для обработки такого покрытия понадобятся следующие принадлежности: емкость для состава и миксер для перемешивания; клей, нож и армирующая сетка для обработки основания; грунтовочная смесь и валик для обработки; непосредственно штукатурный состав и шпатели разных размеров; наждачка или шлифовальная машинка для затирки. Для штукатурки пенопласта раствор нужно изготавливать согласно инструкции, указанной на обертке. Также необходимо придерживаться следующих стандартных рекомендаций: Первым делом в емкость добавляется небольшое количество воды, после чего сухой раствор. В процессе перемешивания постоянно добавляется вода, пока состав не обретет необходимый уровень густоты. Штукатурная смесь оставляется на 10 минут, после чего снова перемешивается. Раствор на основе цемента застывает достаточно долго, поэтому его нужно заготавливать много, чтобы процедура облицовки не прекращалась. Инструмент для перемешивания должен очищаться после приготовления каждой порции смеси. Для замешивания можно использовать только чистую воду, чтобы в состав не попали вредные компоненты. Монтаж армирующей сетки Перед тем как оштукатуривать пенопласт, понадобится произвести установку армирующей сетки. Она позволит улучшить показатель надежности покрытия и его качество. Монтаж сетки предотвратит растрескивание и отставание материала после высыхания. Начинать процесс установки необходимо с углов, дверных и оконных проемов. Для обработки понадобится взять сетку и отрезать часть шириной 30 см и длиной соотносимой длине откоса. В случае с углами длина должна быть 1 м. После чего сетку понадобится согнуть, чтобы ее края соединились, и разгладить неровность. Это необходимо для сохранения целостности изделия. Шпателем на поверхность наносится клей или универсальный состав, после чего прикрепляется армирующее изделие. Для качественного соединения материала и стены сетку рекомендуется прогладить шпателем. Нужно следить, чтобы она нигде не отставала от обработанного покрытия и равномерно погружалась в состав. Далее оклеиваются оставшиеся участки стены. Совет! Лучше всего использовать сетку порядка 160 г на м². Чем больше будет уровень ее плотности, тем прочней будет держаться состав. Но, необходимо учитывать, что сильно плотный материал будет трудно установить на углы. Сетка режется на фрагменты 1 на 1 м. Можно использовать части больше, но тогда работать должны несколько человек, так как самостоятельно справиться будет трудно. Приготовленный состав наносится на поверхность мазком в 1 м, а шириной 0,9 м. Остаток в 10 см будет использован для проклейки стыков. Толщина наносимой смеси не должна превышать 3 мм. После сетка насаживается на клей и проглаживается шпателем. Разглаживание нужно начинать с середины и постепенно двигаться вверх или вниз. В итоге сетка должна погрузиться в раствор. Далее наносится еще небольшое количество состава, чтобы скрыть изделие. Затем приклеивается следующая часть армирующей сетки внахлест. Следы стыков обрабатываются в конце, но они не должны быть видны на общем фоне. После полного застывания клея понадобится его затереть. Для этого подойдет наждачная бумага, помещенная в специальную емкость из пластика. Бумага прижимается к обрабатываемой стене, и осуществляются круговые движения. Абразив нужно периодически менять. Таким образом обрабатывается вся стена, и только после этого можно переходить к финальному этапу. На видео: армирование пенопласта сеткой. Выравнивание поверхности На данном этапе выполняется нанесение выравнивающего слоя. Он скроет все недостатки армирования, полностью перекрыв сетку, и станет основой для декоративной облицовки. Фасадные работы мало чем отличаются от отделки бетонных или кирпичных поверхностей. Выполняются они при помощи шпателя, но при этом слой должен иметь небольшую толщину, а стыки облицованных участков необходимо смещать относительно стыков сетки. Особенно аккуратно должна наноситься штукатурка под покраску. Понадобится сделать поверхность максимально гладкой и ровной, так как краска проявит все недостатки. После того как отделка по фасаду будет завершена, понадобится сделать паузу на 2-4 дня до полного застывания состава. Финальной процедурой станет затирка стены. Процесс проводится так же, как и при обработке армирующего слоя. Для подготовки пенопласта к декоративной облицовке понадобится стены обработать грунтовочным составом. Для этого можно использовать смеси с добавлением песка или муки. Состав переливается в специально отведенную емкость, после чего в нем обмакивается валик или кисть. Облицовка проводится два раза с паузой около 3 часов. Важно! Перед облицовкой декоративным составом понадобится подготовить начальный слой. Для этого можно использовать растворы белого цвета. Материал наносится на оштукатуренный участок аналогично выравнивающему составу, но при этом толщина не должна превышать зернистость смеси. После застывания отделки покрытие шлифуется. Если необходимости в декоративной обработке нет, то стены облицовываются бесцветным лаком и на этом работу с пенопластом можно считать оконченной. В качестве замены для лака можно применить краску для наружных процедур. На видео: оштукатуривание пенопласта снаружи. Декоративная отделка пенопласта Если облицовки обычными штукатурками недостаточно и хочется создать необычную поверхность, то понадобится выполнить еще несколько процедур: На базовый слой наносится грунтовка глубокого проникновения и отводится время для ее высыхания. После подготавливается декоративный состав. С помощью широкого шпателя смесь наносится и распространяется по фасаду. После чего понадобится немного подождать, чтобы состав успел высохнуть. Затем с помощью терки обрабатывается весь фасад, приспособление плотно прижимается к покрытию, и выполняются движения снизу-вверх. После высыхания поверхности осуществляется ее покраска. Нанесение краски выполняется в два слоя, при этом второй слой должен быть немного светлее первого. Завершающей процедурой станет облицовка лаком. Важно! При выполнении декоративной облицовки температура должна находиться в пределах от 5 до 30°C, а влажность 65-75 %. Производить такую процедуру во время осадков или сильного ветра также нельзя. Для создания фактурного покрытия можно воспользоваться валиком, малярной кисточкой или простой губкой. Есть возможность реализовать необычный узор или можно просто выполнять хаотичные движения. Работать необходимо аккуратно, не придавливая сильно инструмент к покрытию. Обязательно нужно дождаться, когда штукатурка полностью высохнет. Далее поверхность снова обрабатывается грунтовкой с целью повышения адгезии и окрашивается. Можно использовать различные краски, все зависит от личных дизайнерских вкусов. В завершении стена покрывается лаком. Как видно, вариантов облицовки пенопласта снаружи достаточно много. Можно выбрать любой, но главное тщательно соблюдать технологию выполнения работы. Облицовку можно выполнить самостоятельно, что позволит неплохо сэкономить на привлечении специалистов. Как наносить декоративную штукатурку Короед (1 видео) Материалы и процесс работы (28 фото) Штукатурка по пенопласту: пошаговая инструкция Теплоизоляционному слою из пенопласта нужна надежная защита от разрушительного воздействия факторов окружающей среды. С этой задачей достойно справится штукатурка, нанесение которой обеспечит продолжительный срок эксплуатации утеплителя и улучшит теплоизоляцию сооружения. Необходимость оштукатуривания пенопласта Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы Штукатурка пенопласта своими руками Необходимость оштукатуривания пенопласта Полимерные материалы отличаются длительным сроком эксплуатации. Не исключение и пенопласт. Специалисты провели испытания и подвергли пенопласт условиям, имитирующим 80 циклов смен температуры. Результаты оправдали ожидания технологов – пенопласт не потерял своих технических характеристик. Как это возможно? Ведь многие уверяют, что «вспененный» утеплитель недолговечный материал. Действительно, при механическом влиянии и прямом воздействии ультрафиолетовых лучей пенопласт пересыхает и разрушается. Используя пенопласт в качестве теплоизоляции, необходимо его оштукатурить – это решит ряд задач: Защита от механических повреждений. Пенопласт – хрупкий материал, при ударе может образоваться дыра. Штукатурка убережет утеплитель от образования вмятин и других повреждений. Штукатурка защищает пенопласт от проникновения влаги. Утеплитель плохо впитывает влагу и очень долго высыхает. Длительное нахождение в сырости снижает теплоизоляционные свойства материала и делает его более хрупким. Штукатурка по пенопласту защищает поверхность материала от попадания солнечных лучей. Повышение пожаробезопасности. Штукатурка станет своеобразным щитом на пути огня и предотвратит возгорание пенопласта. Технология штукатурки пенопласта: этапы выполнения работы Для понимания рабочего процесса необходимо знать, какие этапы включает отделка пенопласта штукатуркой: Подготовительные мероприятия: выбор материалов, инструментов и выравнивание основы. Приготовление рабочего раствора и крепления армирующей сетки. Затирка штукатуркой по фасадной сетке. Грунтовка и выравнивание слоя штукатурки. Заключительные работы: декоративная отделка стен. Штукатурка пенопласта своими руками Разберем каждый из этапов детально, остановимся на особенностях каждого рабочего процесса и приведем рекомендации специалистов по выбору строительных материалов. Подготовка инструментов и материалов Для штукатурки стен по пенопласту понадобятся следующие инструменты: терка для штукатурки; емкость (ведро или таз) для разведения рабочего раствора; дрель с миксером; малярная строительная сетка; наждачная абразивная бумага для затирки; мастерок; шпатель; уровень. Из материалов надо подготовить: штукатурную смесь; грунтовочный состав; декоративную штукатурку. Для отделки пенополистирола разработаны специальные штукатурные смеси. От выбора штукатурки во многом будет зависеть качество работ и срок эксплуатации теплоизоляции. Штукатурки по пенопласту фасадные делят на две основные группы: Минеральные штукатурки отличаются доступностью. В основе материала – цемент и песок. Такое покрытие недолговечно, спустя 2-3 года после ремонтных работ штукатурный слой начинает растрескиваться. Акриловая штукатурка обладает рядом преимуществ: высокие адгезивные и защитные свойства; декоративность покрытия; широкий ассортимент цветовых решений; возможность фактурной отделки («барашек», «короед», «дождь»). Акриловая штукатурка обойдется дороже минеральной, но такие расходы оправданы длительным сроком ее эксплуатации. Единственный недостаток – акрил выцветает под воздействием УФ-лучей. Выравнивание основания Перед нанесением штукатурки на пенопласт необходимо позаботиться о ровности стен. Стыки между смежными панелями пенопласта должны находиться на одном уровне. Это легко определить – достаточно провести по стене правилом или широким шпателем. Важно! Выравнивание «черновой» поверхности не надо оставлять на потом. Выправить дефект слоем штукатурки будет практически невозможно Особое внимание надо уделить швам между блоками пенопласта – все участки должны быть загерметизированы, излишки монтажной пены – срезаны. После выравнивания основание нужно очистить от грязи. Совет. Пенополистирол – достаточно гладкий материал, к которому плохо прилипает клей. Желательно повысить адгезию материалов. Для этого достаточно «пройтись» игольчатым валиком по поверхности утеплителя. В образованные мелкие поры очень хорошо будет проникать рабочая смесь Приготовление раствора Можно приобрести готовые смеси для штукатурки пенопласта. Хорошо зарекомендовали себя товары компаний Ecomix и Ceresit. На одном участке строительных работ рекомендовано применять смеси одной фирмы. Оптимальный вариант – выбрать универсальный раствор (клей-штукатурка для пенопласта), который подойдет для крепления утеплителя к стене и для обустройства защитного слоя. Некоторые компании выпускают двутипные смеси: отдельно для крепления теплоизоляционных плит и отдельно для их защиты. Для оштукатуривания 1 м2 армирующей сетки понадобиться около 4-х кг смеси, а для выравнивания 1 м2 стены – 6 кг Замес рабочего раствора надо выполнять в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Специалисты советуют для приклеивания штукатурной сетки использовать раствор немного жиже, чем рекомендует производитель – так смесь лучше проникнет во все поры утеплителя. Монтаж штукатурной сетки Для прочной фиксации слоя штукатурки на пенопласте необходимо установить сетку. Если нанести штукатурку сразу на пенопласт, то она очень быстро растрескается или вообще отпадет. Укрепление основания стекловолокнистой сеткой позволит избежать таких последствий. Какую сетку выбрать? При работе с наружным утеплителем лучше отдать предпочтение более плотным сеткам – на такой армирующий слой штукатурка ложиться лучше. Однако плотной сеткой сложнее обрабатывать углы. Оптимальная сетка для штукатурки пенопласта имеет плотность 130-160 г/м2. Желательно, чтоб выбранный материал обладал устойчивостью к щелочам, так как он будет контактировать с цементом. В первую очередь приступают к отделке углов, оконных и дверных откосов. Последовательность монтажа сетки на углы: Армирующая сетка для углов – полоса шириною 30 см. Длина сетки определяется исходя из длины откосов. Для укладки на углы дома сетка нарезается полосами длиною около 1 метра. В середине сетки сделать перегиб. Широким шпателем нанести раствор на стену. Длина полосы равна отрезу сетки, а ширина на 10 см больше размера куска (нужно оставлять с обеих сторон по 5 см для нахлеста). Приложить сетку к углу и разгладить шпателем. Направление движения шпателя – сверху вниз и от центра к краю. Сетка должна полностью погружаться в раствор. Монтаж сетки на стены выполняется в следующей последовательности: «Штукатурную» сетку нарезать на куски. Длина каждого отреза – не более 1 метра. Крепление выполняется последовательно небольшими частями, так как смесь достаточно быстро сохнет. Размеры каждого участка – около 90 см на 1 метр. Оставшиеся 10 см понадобятся для проклеивания стыков. На один участок нанести смесь шпателем. Сетку приложить к стене, прижать и разровнять шпателем. Разглаживающими движениями зафиксировать сетку. Если сетка полностью не погружена в смесь, то раствор можно нанести на шпатель и повторно разровнять. Такую работу надо проделать с каждым участком стены, смещаясь в сторону. Монтаж сетки выполняется внахлест. Затирка по фасадной сетке Вклеяную в штукатурный раствор армирующую сетку необходимо затереть при помощи наждачного полотна или пластиковой терки. К этому процессу приступают после полного высыхания универсальной смеси. В жаркую погоду штукатурка сохнет в течение 2-3 часов, а в пасмурную – не менее суток. Затирку надо выполнять круговыми движениями в направлении – против часовой стрелки. При попадании незасохшей штукатурки на наждачную бумагу, полотно надо заменить. Грунтовка и выравнивание Следующий этап наружной штукатурки по пенопласту – нанесение выравнивающего слоя и грунтовка поверхности. Шпателем меньшего размера наложить раствор на большой шпатель (35 см и больше). Смесь нанести на стену плавными, уверенными движениями. Если затирка была выполнена качественно, то для выравнивания поверхности достаточно 2-х миллиметрового слоя штукатурки. Линия стыковки выравнивающего слоя не должна совпадать с местом, где проходят стыки сетки. При таком выполнении швы получаются менее заметными.                                                                                                             После высыхания штукатурки провести затирку. Работу лучше выполнять не позднее 4-го дня после нанесения выравнивающего слоя, иначе раствор пересохнет и придется прикладывать особые усилия. Не стоит пренебрегать одним из этапов оштукатуривания пенопласта, как грунтовка. Грунтующий состав вбирает в себя излишки материалов после затирки и увеличивает адгезию финишной отделки и выравнивающего слоя. Для обработки можно применять противогрибковую грунтовку, которая предотвращает появление плесени и мокрение стен. Грунт нанести на поверхность валиком. Это может быть инструмент с коротким ворсом или обычный поролоновый валик. Дать грунтовке высохнуть и приступить к финишной – декоративной отделке. Финишная отделка стен Заключительный этап – декоративная отделка. Для наружных работ разработаны специальные фасадные штукатурки, устойчивые к температурным перепадам и изменениям климата. Свойства фасадной штукатурки во многом зависят от типа связующего вещества и наличия дополнительных компонентов. Для работы используют минеральную, акриловую и силикатную штукатурку. Последовательность нанесения декоративной штукатурки: Подготовить рабочий раствор (минеральная смесь). Готовую штукатурку (акриловый состав) тщательно перемешать. Нанесение штукатурки. На этом этапе надо спланировать структуру будущей отделки – от этого будет зависеть набор инструментов и применяемая технология. Толщина одного слоя не должна превышать 40 мм, а последующий следует наносить после высыхания предыдущего. Затирка. К этой стадии приступают, когда слой штукатурки наполовину высох, поддается корректировке, и одновременно, уже зафиксирован на поверхности. Особая структура фасада формируется с помощью валика специальной конфигурации.  Важно! Нанесение фасадной штукатурки должно выполняться при благоприятных погодных условиях: оптимальная температура 5-25°С; влажность воздуха – не более 65-70%; отсутствие сильного ветра. Короед – штукатурка для пенопласта: технология нанесения Штукатурка пенопласта: видео технология отделки и нанесения шпаклевки на фасад дома по утеплителю Самый простой и самый доступный по цене вариант утепления фасада здания – это использование пенопласта. Материал не только очень устойчив к внешним повреждениям, но и прекрасно переносит воздействие влажной среды и ультрафиолета. К сожалению, при монтаже пенопласта, даже при качественно выполненной работе, между листами пенопласта образуются зазоры, и это приводит к снижению эффективности защитного слоя, да и внешний вид оставляет желать лучшего. Чтобы справиться с проблемой, не стоит прибегать к сложным конструктивным решениям и тратить деньги на закупку специальных отделочных материалов. В этом поможет обычная фасадная штукатурка по фасаду. Материал отличается доступной стоимостью и позволяет выполнить отделку стен здания в предельно короткие сроки. Рассмотрим все вопросы, связанные с оформлением здания, таким образом, подробнее. Содержание статьи Штукатурка фасадная – преимущества и недостатки Оштукатуривание стен, отделанных пенопластом, не может проводиться при помощи обычной штукатурки. Это чревато тем, что после высыхания смесь может просто отвалиться и оштукатуривание придется проводиться по новой. В этой связи, крайне важно правильно выбрать подходящую штукатурку, которая хорошо ляжет на пенопласт и сможет прослужить длительный период времени. Рассмотрим, какие штукатурки подойдут для этой цели и окажутся наиболее подходящими. Прежде чем сделать выбор штукатурки, изучим сам пенопласта. Можно выделить следующих два важных показателя: этот материал имеет гладкую и ровную поверхность, поэтому могут возникнуть проблемы с прилипанием смеси; не каждый состав имеет достаточный уровень вязкости и может цепляться за гладкую поверхность. Именно поэтому, важно выбирать фасадную штукатурку, рассчитанную на работу с пенопластом. Опытные мастера рекомендуют использовать широко известные и популярные марки отделочных составов Экомикс и Церезит, однако, стоит отметить, что может быть использована совершенно любая штукатурка, имеющая высокие адгезивные показатели по отношению к полистирольным материалам. Самое главное использовать смесь от одного производителя на всей рабочей поверхности подлежащей оштукатуриванию и не смешивать составы разных марок. Следующее, на что необходимо обратить внимание – это то, что некоторые производители рекомендуют применять составы для приклеивания пенопласта с последующим наложением защитного слоя. Другие, изготавливают универсальные смеси, подходящие для всех видов отделочных работ. Второй вариант подходит для тех, кто хочет сэкономить, однако, не стоит рассчитывать на высокое качество готовой отделки. ВАЖНО! Выбранная смесь должна иметь определенные характеристики, такие как влаго- и морозостойкость. О утеплении стены пенопластом читайте здесь. Особенно актуален данный вопрос в том случае, если речь пойдет об окрашивании фасада, а не о дополнительной отделке декоративной шпаклевкой. Для отделки фасадов наилучшим образом подойдут штукатурки: Если говорить о стоимости, то самими дорогостоящими составами являются полимерные, однако, они самые долговечные и не дают трещин при нанесении, а также, после высыхания. У каждого типа штукатурки практически нет недостатков, и покупателям следует выбирать состав, ориентируясь на стоимость, особенности проведения необходимых работ и простоту в использовании. Чем проще будет наноситься состав, тем быстрее будет завершена работа. Виды штукатурной смеси, которая может быть использована для нанесения на пенопласт Рассмотрим подробнее, какие бывают виды штукатурок, которые подойдут для нанесения на пенопласт. Поскольку мы ведем разговор о наружной отделке, то штукатурка должна хорошо переносить низкие и высокие температуры, а также различные атмосферные явления. В этой связи, гипсовые составы сразу же стоит исключить из списка подходящих смесей. Итак, мы уже отмечали, что самым лучшим вариантом будут цементные или полимерные составы, но не те, которые готовятся путем смешивания цемента, песка и воды в домашних условиях, а которые продаются в строительных магазинах. Все дело в том, что в специальные составы добавляются дополнительные компоненты, которые обеспечивают штукатурке прочность и долговечность. Рассмотрим, какие составы наиболее предпочтительны для нанесения на пенопласт. Существуют следующие виды составов: Минеральные. Для их создания используется песок, вода и цемент. Не отличаются долговечностью, но имеют небольшую стоимость. Акриловые. В основу смесей лежат акриловые смолы. Материал прекрасно пропускает воздух и позволяет материала внутри «дышать». Отличается высокой паропропускаемостью. Силикатные. Продают такую штукатурку в ведрах, и она отличается щелочной реакцией. Работать с ней необходимо очень осторожно. Силиконовые. Обладают повышенной эластичностью и при нанесении образуют однородный красивый слой. Кроме разновидностей следует еще несколько важных моментов. Лучше использовать тонкослойные материалы, которые легко наносятся и распределяются. Цементно-песчаные составы отличаются небольшой пластичностью и при нанесении могут образоваться трещины. Все указанные составы отличаются повышенной стойкостью к появлению плесени, грибков и водорослей. Расход фасадной штукатурки по пенопласту Для оштукатуривания фасад здания, отделанного пенопластом, применяются два вида смесей. Первый необходимо для приклеивания армирующей сетки, а второй применяется для выравнивания поверхности. Кроме этого существуют универсальные смеси, которые подходят для выполнения обоих видов работ. Если принято решение купить сразу два вид материалов, то крайне важно, правильно определить количество требующейся смеси. В этом случае: расход клея будет составлять 4 кг на один квадратный метр, а штукатурку следует рассчитывать исходя из 6 кг на квадратный метр; если речь идет об универсальной смеси, то расход будет равен 10 кг на метр квадратный; для расчета полимерной штукатурки, стоит использовать такой показатель, как 9-10 кг на один квадратный метр, при условии, что 3,5-4 кг уйдут на приклеивание арматурной сетки, а остальные потребуются на создание выравнивающего слоя. Подготовка поверхности к нанесению Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, отделанных пенопластом, очень важно правильно подготовить рабочую поверхность. Для этой цели, потребуется: заделать стыки между листами при помощи монтажной пены и дождаться ее высыхания; если образовались излишки, то их необходимо срезать острым ножом; чаще всего, пенопласт крепится при помощи «зонтиков», поэтому важно убедиться в том, что шляпки достаточно утоплены и не выступают, поскольку это создаст дополнительные трудности при нанесении штукатурки; после этого, потребуется обмести поверхность стены от пыли и прогрунтовать. Это повысить адгезионные свойства стены и даже упростит работы; следующие действия будут заключаться в армировании и выравнивании стен. Если для этой цели приобретена сухая штукатурка, то следует подготовить смесь, до начала армирования, иначе она быстро потеряет свои качества. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Очень важно помнить, что оштукатуривание может проводиться только на тот утеплитель, который прочно зафиксирован. Если пенопласт закреплен ненадежно, необходимо исправить этот момент, поскольку, после нанесения штукатурки на ней могут образоваться некрасивые трещины. Армирование и грунтование Армирование или нанесение специальной сетки на стены, может быть проведено двумя способами: В первом случае сетку накладывают на подготовленный участок и промазывают раствором штукатурки сверху. Состав проникает в ячейки и быстро приклеивается материал. Выполнить такую работу в одиночку не просто, поскольку потребуется одной рукой придерживать сетку, а второй наносить смесь, поэтому лучше, сначала зафиксировать сетку, а затем наносить раствор. Второй способ – это сначала нанести штукатурку на участок стены, а затем приложить к нему сетку. Постепенно вдавливая ячейки шпателем в состав, мастер приклеивает сетку к поверхности. Независимо от того, какой способ армирования будет выбран, сначала необходимо проклеить углы здания, дверные проемы и откосы, а только затем заняться нанесением материала на общую площадь. Для армирования оконных и дверных проемов сетка нарезается полосами в 30-40 см и после сгибания приклеивается в место назначения. После того, как штукатурка высохнет, а на это может потребоваться от нескольких часов до суток, следует затереть ее наждачной бумагой или специальной теркой, чтобы устранить различные неровности. После этого, поверхность стен грунтуется специальным составом, усиливающим защитные функции и качества самой штукатурки. Лучше выбирать жидкую однородную грунтовку, которая придаст покрытию шероховатость и обеспечит лучшее сцепление материала. Технология отделки фасада штукатуркой по пенопласту Последний этап отделки – это нанесение выравнивающего слоя. Здесь исполнителю следует быть максимально ответственным и внимательным, поскольку выравнивающий слой должен скрыть все дефекты армирующего покрытия и подготовить основу для финальной отделки стен – окрашивания или покрытия декоративной шпаклевкой. По сути, данная работа не особенно отличается от оштукатуривания стен из бетона или кирпича. Стоит воспользоваться стандартным шпателем и наносить штукатурку тонким слоем. ВАЖНО! Важный момент, который необходимо учитывать при выполнении отделки — это то, что стыки участков, следует смешать относительно стыков сетки. Иными словами, швы не должны накладываться друг на друга. Отделка должна быть особенно тщательной и аккуратной, если речь идет о последующем окрашивании, поскольку все неровности в дальнейшем краска только подчеркнут и стены приобретут не очень эстетичный вид. Чтобы поверхность была идеально ровной, после высыхания покрытия ее рекомендуется отшлифовать при помощи наждачной бумаги или специальной сетки. Важно, произвести затирку в первые 3-4 дня, иначе в последующем, состав сильно затвердеет и отшлифовать его будет крайне сложно. Исключением в данном случае является фактурная финишная штукатурка, однако, здесь все зависит от размера зерна. Полезное видео Мастер-класс по утеплению стены пенопластом и нанесению штукатурки: Заключение В подготовленной статье мы постарались показать, как правильно выбрать и нанести фасадную штукатурку на стены здания, утепленного пенопластом. Если вы решили справиться с этой задачей самостоятельно, то внимательно прочитайте изложенный материал и попробуйте оценить свои возможности. Только правильно проведенный процесс отделки позволит создать покрытие, которое защитить здание от негативного воздействия окружающей среды и продлит срок эксплуатации здания. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Одноклассники Фасадная штукатурка по пенопласту после утепления Самым простым и удобным в плане осуществления способом утепления фасада считается пенопласт, который дополнительно может оштукатуриваться для получения ровной и надежной поверхности. Материал отличается небольшим весом, качеством, удобством монтажа и прочими не менее важными параметрами. Но важно помнить о том, что вариантов пенопласта существует немало, поэтому от точности выбора зависит точность и надежность. А также фасадная штукатурка по пенопласту должна быть водостойкой и качественной, чтобы обеспечивалась привлекательность в сочетании с техническими параметрами. Какой пенопласт подойдет для фасада под штукатурку Утепление дома будет проведено на высоком уровне качества только в том случае, если мокрый фасад, считающийся наиболее популярным решением, подбирается и создается правильно. Специально для наружных работ с целью утепления предоставляется качественный пенопласт, способный справиться с температурными перепадами и нагрузками в виде прямого воздействия солнечных лучей, дождя, снега и ветра. Пенопласт для утепления фасада может быть следующих видов со своими определенными техническими и конструкционными особенностями: Полистирольный пенопласт, который может быть прессовым и беспрессовым. Экструзионный полистирол. Полиуретановый пенопласт. Поливинилхлоридный пенопласт. Полиэтиленовый пенопласт. Каждый вариант материала имеет свои технические и практичные параметры, поэтому требуется внимательное отношение к рассмотрению свойств для получения прочности и надежности. От качества пенопласта зависит удобство его обработки и, соответственно, технические параметры. Но важно помнить, что пенопласт для утепления фасада под штукатурку должен быть подготовленным и правильно установленным во избежание технических проблем в последующем. Какую штукатурку выбрать Чтобы качественно и правильно оштукатурить пенопласт на фасаде, нужно само штукатурное средство внимательно подобрать, так как предоставляется большой ассортимент в зависимости от состава, технических и эксплуатационных параметров. Условно весь ассортимент фасадных штукатурных средств поделен на такие категории: Минеральная штукатурка. Это наиболее распространенный вариант, имеющий выгодное сочетание стоимости и качества. В основе лежит белым цемент, благодаря чему любые окрашивающие пигменты в составе смогут порадовать яркостью и насыщенностью цвета. Но вот срок эксплуатации такого материала составляет не более 10 лет, даже при условии высококачественного обслуживания. Акриловая штукатурка. Это пластичные смеси, созданные на основе акриловой смолы, поэтому обеспечивается стойкость к температурным перепадам и повышенной влажности. Для применения в качестве фасадного материала такая штукатурка идеальна, так как имеет срок пригодности более 15 лет. Каждый вариант штукатурки имеет свои технические и внешние свойства, поэтому требуется внимательное изучение состава и сопоставление их в соответствии с параметрами фасада. Так можно получить привлекательность и качество, способное порадовать даже самых требовательных клиентов. Инструмент и материалы для работы Для окрашивания пенопласта требуется сетка, шпатель и сама штукатурка. Если хочется создать какие-то узоры, то можно применять красящий пигмент в штукатурку для создания особой привлекательности и стиля. Если рассматривать точнее вопрос инструментов и расходных материалов, то можно выделить следующие составляющие: Стекловолоконная сетка с плотностью 140-160 г/м2. Грунтовка для создания выравнивающего слоя. Валик с коротким ворсом для грунтовки. Металлические шпатели разных размеров. Строительный миксер для смешивания материала. Пластиковые уголки для монтажа армирующей сетки. Пластиковая терка для обработки оштукатуренного покрытия. Правильно подобранные инструменты для работы позволяют быстро и качественно справиться с оштукатуриванием пенопласта в соответствии с установленными требованиями. Технология оштукатуривания по пенопласту Технология утепления дома пенопластом и последующее оштукатуривание покрытия – это ответственная и трудоемкая задача, которая требует правильного выполнения работ в соответствии с установленными этапами. Важно правильно выполнять работы, поскольку от них зависит прочность конструкции и привлекательность фасада. Подготовка основания После того, как пенопласт установлен, нужно осмотреть покрытие для определения, имеются ли какие-то нарушения целостности. Если имеются дефекты, то они устраняются для формирования ровного покрытия. Пустые швы обязательно заполняются монтажной пеной, лишние части которой срезаются после высыхания. Если же плиты пенопласта очень гладкие по структуре поверхности, то для создания шероховатости, увеличивающей показатели адгезии, может применяться мелкая наждачная шкурка. Крепление армирующей сетки Армирующий слой важен, поскольку от этого зависит прочность и долговечность покрытия в сочетании со всеми поставленными техническими параметрами. Но и закрепить сетку нужно правильно, поскольку исключает отпадание покрытия отдельными кусками. Для этого нужно соблюдать следующие правила: Приготавливается раствор. Обрабатываются углы, откосы и места, имеющие сложную конфигурацию. После обработки углов можно оформлять откосы с помощью шпателя и заранее приготовленной смеси. Когда углы и сложные по конструкции покрытия уже обработаны, можно оформлять саму плоскость. Обратите внимание! Лучше накладывать сетку так, чтобы ее края не совпадали со швами между листами пенопласта, так как в последующем это может привести к появлению деформаций конструкции. Затирка поверхности Затирка поверхности устраняет нарушения ровности, делая покрытие гладким. Специально для такой обработки подойдет пластиковая терка с наждачным полотном. Это гарантирует устранение шероховатостей, обеспечивая подготовленное пространство для последующего декорирования. Финишное выравнивание Специально для финишного выравнивания применяется раствор, разведенный до жидкого состояния, поскольку он должен свободно стекать по инструменту для последующего образования полупрозрачного следа на стене. Важно проделать манипуляцию в несколько слоев, то есть первоначально обрабатывается покрытие, оставляется до полного застывания, после чего обработка повторяется. Достаточно будет 2-3 цикла в зависимости от текущего состояния стены. Нанесение декоративной штукатурки Декоративная штукатурка должна наноситься в соответствии с установленными требованиями, поскольку варианты для наружного и внутреннего применения. Если рассматривать нанесение средства на пенопласт, то здесь стоит обратить внимание на создание привлекательности в сочетании с качеством. Если рассматривать правила нанесения декоративной штукатурки, то здесь можно отметить: Первоначально разводится средство, если представлено в сухом виде. Если хочется создать рельеф, то применяется соответствующий валик, который позволяет подчеркнуть привлекательность в сочетании с практичностью. Можно дополнительно использовать терки для создания индивидуального узора, но главное научиться правильно ними пользоваться. Фактурные валики – это интересное решение и на тот случай, если хочется сочетать сразу несколько цветов для создания привлекательного и необычного узора. Не стоит забывать и о том, что наносить штукатурку нужно ровными слоями, каждый из которых будет просыхать для сцепления. Во избежание деформаций материала в последующем, стоит обратить внимание на обработку покрытия после высыхания. Правильное нанесение декоративной штукатурки на пенопласт – это гарантия формирования привлекательного и надежного покрытия на фасаде, благодаря чему обеспечивается комфортный микроклимат помещения. И поэтому стоит предварительно ознакомиться с техническими требованиями и нормами, поскольку это позволит предотвратить сложности внешнего и практичного плана. Штукатурка по пенопласту снаружи и внутри помещения Масса пенополистирола на 98% заполнена воздухом. Благодаря этому, пенопласт обладает высокой теплоизоляцией и звуконепроницаемостью. Помимо этого пенопласт необычайно лёгкий материал. В строительстве полимерные плиты применяют для утепления стен как снаружи, так и внутри зданий. Утеплитель очень хрупкий и «боится» ультрафиолетового облучения. Облицовка из утеплителя нуждается в защитном покрытии. В качестве такого слоя применяется штукатурка по пенопласту. Данная статья ответит на вопросы: чем штукатурить пенопласт и как лучше это сделать. Для чего штукатурят пенополистирол Штукатурка фасада убережет материал от механических повреждений Отделочное покрытие полимера решает ряд задач: Предохраняет поверхность утеплителя от случайных механических воздействий. Отделка выступает в качестве барьера на пути проникновения влаги внутрь полимера. При длительном нахождении во влажной среде пенопласт, напитавшись влагой, теряет свои теплоизоляционные качества. Отделка перекрывает доступ ультрафиолетовым лучам к поверхности полимера. Под воздействием УФ излучения структура материала разрушается. В случае возгорания пенопласт становится препятствием для дальнейшего распространения огня. Полимер горит только под воздействием очень высокой температуры. Разновидности штукатурки для пенопласта Сухие смеси необходимо замесить самостоятельно Штукатурка по пенопласту отличается от стандартных составов. Отделочная смесь продаётся в сухом виде в бумажных мешках. Готовят штукатурку стен по пенопласту путём разведения сухой смеси водой. Отделочные смеси по своему назначению разделяют на два вида: фасадные; для внутренних работ. Фасадные Для штукатурки пенопласта снаружи применяют специальные составы, которые включают в себя различные морозоустойчивые и влагонепроницаемые добавки. Штукатурка пенопласта для фасада подразделяется на два вида: минеральные; акриловые. Минеральные Основу минеральной смеси составляют цемент, гипс и песок. Такой состав наружного применения привлекает к себе достаточно невысокой ценой. Следует заметить, что при малейшем отклонении от технологии нанесения покрытия штукатурка через 2-3 года может растрескаться и местами разрушиться. Акриловые Акриловые смеси подходят для создания декоративной отделки Акриловое покрытие для пенопласта обладает высокими адгезивными и защитными свойствами. На основе акриловой смеси формируют декоративные покрытия. Отделочные смеси хорошо окрашиваются в разные цвета, что позволяет оформлять фасады зданий в широкой цветовой гамме. Штукатурка для внутренней отделки пенопласта Покрытие для внутренних работ не нуждается в добавлении морозостойких и особо влагостойких ингредиентов, поэтому смесь значительно дешевле фасадного покрытия. Так же, как и фасадная отделка, внутренняя штукатурка имеет минеральную и акриловую основу. Если вдруг внутри помещения оштукатуривание пенопласта было сделано фасадным составом, то это не принесёт вреда. В обратном случае, когда оштукатуренные стены будут покрыты средством для внутренних работ, то слой отделки быстро разрушится. Подготовительные работы Игольчатый валик поможет создать интересную фактуру Пред тем, как штукатурить пенопласт, нужно подготовить поверхность пенополистирольных плит. Для этого необходимы следующие инструменты и материалы: игольчатый валик; ёмкость для приготовления штукатурки; дрель с винтовой насадкой; армирующая сетка; затирка с наждачной бумагой; набор шпателей; сухая штукатурная смесь; грунтовка. Пенополистирол – материал с низкой адгезией. Игольчатый валик создаёт на поверхности утеплителя сетку, состоящую из проколов на глубину 8 мм. Это повышает сцепляемость шпаклёвки с пенополистиролом. Подробнее о том, чем штукатурить утепленный пенополистиролом фасад, смотрите в этом видео: После того, когда шпатлёвочный слой высохнет, производят оштукатуривание пенопласта. Оштукатуривание пенополистирольных плит Штукатурку производят по армирующей сетке Оштукатуривание пенопласта производят следующим образом: Ёмкость заполняют водой комнатной температуры. В воду постепенной добавляют сухой порошок штукатурной смеси, перемешивая раствор миксером или дрелью с винтовой насадкой. Перемешивание производят до тех пор, пока раствор не приобретёт пастообразный вид. На прошпаклёванной поверхности закрепляют армирующую сетку. Для внутренних поверхностей лучше использовать данное изделие из полимера. На фасадные стены закрепляют металлическое армирование (сетку рабица). Металлическая сетка значительно повышает несущую способность оштукатуриваемой поверхности фасадных стен. Для углов применяют армированную сетку в виде полос шириной 300 мм. Для установки на углы, дверные и оконные откосы сетку нарезают полосами длиной около 1 м. Отрезки сетки укладывают внахлёст шириной 50 мм. Крепление сетки осуществляют штукатуркой по углам в середине каждого фрагмента сетки. Оштукатуривание производят шпателями в два этапа. Сначала наносят первый слой штукатурки так, чтобы покрыть сетку. После того, как слой застынет, наносят финишное покрытие. Открытые площади стены штукатурят широким шпателем. Для труднодоступных мест используют шпатели с узкой лопаткой. Отделочный раствор наносят широкими полукруговыми движениями шпателя. В некоторых случаях для оштукатуриваемой внутренней стены не применяют армированную сетку. Раствор наносят прямо на шпаклёвку. Для создания декоративного слоя полузастывшую поверхность обрабатывают специальными валиками. В финишный состав добавляют различные твёрдые включения и красящие пигменты. Полученную поверхность затирают абразивом. Для этого используют угловую шлифмашинку с абразивным кругом или затирку с наждаком. Затирают штукатурку круговыми движениями. Незасохшие фрагменты покрытия быстро забивают абразив, поэтому надо обязательно убедиться в том, что штукатурка высохла полностью и только затем приступать к выполнению затирочных работ. Финишная отделка пенопласта Для создания фактуры используйте специальные инструменты Отделанную поверхность стен можно окрасить. Чаще всего финишный слой облицовки утеплителя делают из декоративной штукатурки. Способ, как оштукатурить пенопласт декоративным составом, довольно прост. Декоративный слой формируют разными инструментами: валик с рельефным рисунком, кисти разных размеров или пористая губка. Такие способы нанесения декоративной отделки приемлемы как для внутренних стен, так и для фасада. Подробнее об отделке, смотрите в этом видео: При отделке фасада из пенополистирола «под шубу» к штукатурному раствору примешивают речной песок, гравий, шлак и даже гранитную крошку. В смесь добавляют нужного цвета пигменты. На грунтованную поверхность пенопласта мастерком набрасывают штукатурный раствор. Благодаря твёрдым включениям отделка фасада здания приобретает рельефную поверхность. Styrofoam Art • Вместо Пенополистирол / экструдированный полистирол Inspiration — (C 8 H 8 ) n Пенополистирол — торговая марка Dow Chemical и представляет собой «экструдированный» полистирол (жесткая изоляция). Белый материал, используемый для упаковки и охладителей, представляет собой «вспененный» полистирол, но его также часто ошибочно называют пенополистиролом. Нурдл-Бич . Лунка — это предварительно изготовленная пластмассовая гранула или измельченные частицы, которые раньше были более крупными кусками.Нурдлы являются основными и источниками морского мусора и угрожают морской жизни. Полистирол (№ 6) обычно не применяется в программах утилизации отходов у обочины. Из-за небольшого веса собирать в первозданном виде неэкономично. Однако, если отходы проходят процесс уплотнения, материал меняет плотность, набирает вес и становится ценным товаром, пригодным для вторичной переработки. Вместо этого загрязнения природы давайте создадим искусство… Пик, Северо-Западная Калифорния, Ян Батлер: прибрежный райдер.com Incredible Styrofoam Art Jean DuBuffet , Manoir d’Essor, Музей современного искусства Луизианы, Дания. ДюБаффе в последние годы жизни любил создавать крупномасштабные скульптуры из пенополистирола. Покрашен виниловой краской. Источник фото. Кэтирн Э. Мартин , «Узел» (2007 г.) из примерно 40 000 днищ стаканов из пенополистирола. Диаметр 44 ″. www.kathrynemartin.com. Полистирол разлагается очень медленно — более 500 лет на одну чашку. Эта скульптура наверняка доставит вам удовольствие в течение многих лет… Kathyrn E.Martin — Изготовлен из тысяч стаканчиков из пенополистирола, уложенных друг в друга и уютно зажатых между двумя стенами галереи. 2008 г., размеры 30 футов x 12 футов x 2 футов в высоту. Www.kathrynemartin.com. По оценкам EPA, ежегодно выбрасывается 25 миллиардов стаканов из полистирола. Тара Донован , Стаканы из пенополистирола и горячий клей, 2003. Представлено Pace Gallery. Pic: irenajurek.blogspot.com Тара Донован , Пенополистирольные чашки, 2003. Представлено Pace Gallery. Рис: irenajurek.blogspot.com David French , три части отшлифованы вручную и оставлены необработанными. Новые изделия Дэвида покрыты уретаном, а затем — автомобильной краской, см. Www.davidfrenchsculptor.com. Внимание: нагревание полистирола создает потенциально опасные жидкие и газообразные побочные продукты, которые могут загрязнять грунтовые воды и воздух — поэтому рекомендуется только уплотнять его. Кэтирн Э. Мартин — Флотант, 2008. Кольца, вырезанные из примерно 50 000 стаканов из пенополистирола, парят над стенами и рассыпаются на пол галереи.www.kathrynemartin.com Джон Пауэрс , Катрина, johnpowers.us Джон Пауэрс , Терминал, johnpowers.us Игровые поля — Пенополистирол, гипс, эпоксидная смола, 54 ″ x60 ″ x24 ″ Крейг Р. Wedderspoon, bama.ua.edu Zaha Hadid Architects , Kartal Pendik Masterplan, Стамбул, полистирол с полиуретановой оболочкой и белой матовой краской, издание 3 + 2AP. Фотография сделана Беттиной Джохэ, любезно предоставлена ​​Кенни Шахтером / ROVE. www.interiordesign.net Полистирол «Clouds» Ронан и Эрван Буруллек, Галерея Крео, Париж, www.artknowledgenews.com Упаковка из пенополистирола , «Звездочет» 2009 Джейсона Рогенеса. Обязательно посмотрите другие скульптуры на сайте Джейсона. Они вас вдохновят! Infctedeye.com Кванхо Ли , лежа на одной из своих кушеток из пенополистирола. www.kwangholee.com Диван из пенополистирола от Эдуарда Симоенса, freshome.com Диван из пенополистирола — Kwangho Lee www.kwangholee.com Автомобиль из пенополистирола — Вендовер, Юта. Художник Крис Ворхиз. . Изображения, фотографии и векторные изображения из пенопласта В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть неоптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка ГлавнаяПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости PremiumBeat blogEnterprisePric ing Войти Зарегистрироваться Меню ФильтрыОчистить всеВсе изображения Все изображения Фото Векторы Иллюстрации Редакция Кадры Музыка Поиск по изображению пенополистирол от Наиболее релевантные Свежие материалы Тип изображения. Шторы как сшить самостоятельно: Как сшить шторы: мастер-классы с выкройками, фото Авг 7, 2021 автор alexxlab Разное Как сшить шторы своими руками Шторы – один из важнейший аксессуаров в  интерьере. И если ты всё ещё не нашла те самые, то скорее вооружайся ниткой и иголкой, чтобы сшить шторы самостоятельно на свой вкус и цвет. Первым делом важно подобрать ткань: например, шторы на кухню лучше всего шить из более плотного материала, устойчивого к загрязнениям, которые так или иначе оседают во время приготовления пищи. А римские шторы с драпировками можно изготовить из полупрозрачной ткани и украсить ими гостиную или спальню. Как сшить шторы своими руками Чтобы пошить шторы своими руками, необходимо подобрать не только подходящую ткань, но и измерить точную длину будущего изделия, ориентируясь на параметры оконного проёма. Кроме того, для того, чтобы самостоятельно смастерить занавески потребуется минимальный навык кройки на швейном машинке. Чтобы сшить шторы своими руками, необходимо выполнить пошагово следующие действия: Измерить длину карниза, его можно купить и прикрепить раньше, чем на нём появятся шторы. Измерить длину портьерной части: в идеале шторы должна полностью закрывать подоконник. Учитывай запас дополнительной длины, которую необходимо оставить на подгиб. Запасная длина – 10-15 см. Для пошива штор с драпировкой ширина полотна должна быть больше ширины карниза в 2-3 раза. Возьми за основу следующую расчётную формулу: длину портьеры подели на длину карниза. Допустим: 150 : 75 = 2. Значит, тебе понадобится ткани в 2 раза больше, чем длина твоего карниза. Как подобрать ткань, чтобы сшить шторы своими руками Чтобы шторы прожили долго и счастливо, постарайся не прогадать с материалом. Ткани с синтетикой в составе прослужат дольше, чем натуральные. Кстати, натуральные ткани быстрее садятся от регулярной стирки и выгорают на солнце, поэтому необходимо покупать ткань с запасом. Вискоза, полиэстер – оптимальный вариант для штор на кухню, для римских штор можно использовать лёгкие экологические материалы, например, бязь. Она не только качественно защищает помещение от нежелательных солнечных лучей, но и легко поддаётся частой стирке в стиральной машинке. Цвет штор влияет на визуальное восприятие пространства, поэтому важно выбирать контрастные расцветки. Чем светлее стены, тем более тёмными могут быть шторы и наоборот. Для лаконичного интерьера можно сшить шторы из узорчатой ткани, а для перегруженного помещения со множеством деталей – монохромные. Как сшить шторы своими руками Сегодня практически в каждом доме присутствует такой предмет интерьера, как оконные шторы. Они добавляют в домашнюю обстановку ещё больше тепла и уюта. Текстильная промышленность предоставляет огромный выбор штор на любой вкус, цвет и размер кошелька. Остается только определиться с размером, пойти в магазин и купить понравившийся товар. Есть и другой вариант – сделать шторы своими руками. В интернете есть множество фото примеров как сшить шторы своими руками. Может быть, это более хлопотное решение, но зато ни у кого не будет таких же штор. Хозяйке, решившейся на такой оригинальный шаг, потребуется лишь решительность, фантазия и небольшая сноровка в искусстве кройки и шитья. Пошаговая инструкция как сшить шторы поможет начинающей швее. Оглавление статьи: Изготовление основы для шторы Конечно, перед началом работы необходимо приобрести ткань для будущей шторы, а также подготовить следующие инструменты: швейная машинка, нитки для шитья, обычный бесцветный лак для ногтей, канцелярские ножницы, метр, карандаш. Чтобы вычислить размер шторы, нужно измерить высоту от карниза до пола и ширину оконного проема. Для подстраховки на случай небольших погрешностей замера, следует отмерить материал с запасом. Результаты замера переносятся на ткань, после чего она аккуратно разрезается. Затем края полученных кусков материи необходимо загнуть, зафиксировать булавками и с помощью швейной машинки прострочить. Основа шторы выполнена. Элементы декора Для придания оригинальности собственному произведению необходимо включить фантазию и придумать, как украсить штору. Стандартным способом украшения является декоративная оборка. Для этого берется красивый кусок ткани, по длине соответствующий шторе, на него с помощью карандаша наносится разметка любой понравившейся декоративной формы, после чего оборка вырезается с помощью ножниц. Края оборки проглаживаются и обрабатываются бесцветным лаком, чтобы нитки не распустились. Готовый декоративный элемент следует аккуратно пристрочить к краю шторы, а наиболее сложные элементы пришить вручную. Для придания оригинальности можно разнообразить штору различными аксессуарами и украшениями, которые в изобилии продаются в любом швейном магазине. Выбор материала для штор Для каждого типа помещения стоит подбирать разные по цвету и фактуре материалы, из которых будут изготавливаться шторы, а также учитывать цели использования оконных штор. Фото как сшить шторы помогут определиться с выбором. Зал – просторное помещение с большими окнами, в котором часто вместе собираются члены семьи и их гости. Поэтому на изготовление штор для зала потребуется много материала, а для придания торжественности интерьеру можно использовать плотный текстиль, защищающий комнату от солнечных лучей. Для спальни обычно выбираются мягкие постельные тона штор, чтобы они поддерживали интимную обстановку. Для кухни в силу специфики использования помещения стоит присмотреть не маркий текстиль, а сами шторы не опускать до пола. Это наиболее общая и упрощенная для восприятия инструкция для начинающих по пошиву штор. В каждом случае стоит подходить к пошиву штор индивидуально в зависимости от интерьера, цвета стен и освещенности помещения. Теоретически все вышеописанные манипуляции могут показаться сложными, но на практике при наличии свободного времени и умения обращаться со швейной машинкой, пошив штор превратится в интересное и увлекательное занятие. Со временем навыки усовершенствуются, и работа будет идти легко и непринужденно, а шторы станут настоящими произведениями искусства. Фото готовых штор сшитых своими руками   Как сшить шторы                                    Х.Г. Многие хотят сменить убранство своих окон, но не решаются из-за больших денежных трат. Можно сэкономить приличную сумму, если знать, как сшить шторы самостоятельно. Посмотрим, выполнима ли задача. Оглавление План действий     План действий 1. Замеры Необходимо снять мерки с окна и с самой стены, на которой расположено окно. Делается это рулеткой. Её лента выдвигается вверх или в сторону и при этом не падает. С ней можно самостоятельно  измерить и высоту и ширину. Затем надо будет на листе бумаги начертить схематично всё, что померили. Желательно к этому вопросу отнестись серьёзно и сделать рисунок в масштабе. Тогда перед глазами будут настоящие пропорции окна. Большое видится либо на расстоянии, либо в уменьшенной копии.   2. Изучение стены                                         Х.Г. Это очень, очень важный этап. Не стоит им пренебрегать. На что смотреть: Из чего сделана стена (гипрок, кирпич, бетон, дерево, штукатурка). В зависимости от этого нужно подбирать крепления. Как проходят трубы отопления и электропроводка. Если они в стене, надо точно знать — где. Чтобы при установке карниза не повредить их. Если трубы и проводка снаружи, нужно потом, при создании проекта, их учесть. Где могут находиться кронштейны. Есть ли для них место на стене. Возможно, подойдут только потолочные крепления. Или — наоборот, только стеновые (в случае натяжного потолка).   Если окно шире двух метров, нужен промежуточный кронштейн, его расположение тоже надо учесть. Если шторы будут отводиться в стороны, место установки крючков или держателей тоже надо исследовать и продумать подходящий способ.   3. Изучение окна                                             Х.Г. На сколько вперёд выдаётся подоконник (и батарея). Вынос кронштейнов надо будет делать больше сантиметров на 5-10.                                        Х.Г. Как открываются створки окна. Фасон штор надо будет выбирать такой, чтобы одно другому не мешало. Если это ламбрекен или подъёмная штора, они должны быть достаточно высоко, чтобы не цеплялись.     Если есть балконная дверь или цветы на подоконнике, занавески лучше делать не монолитными, а из двух или трёх частей.   4. Эскиз                                         Х.Г.   Самое интересное. Нужно схему, которая была ранее вычерчена (с размерами), размножить в нескольких экземплярах. Теперь берутся карандаши и начинается рисование. Надо рисовать самые разные варианты. Дать волю фантазии. Всё лишнее отметётся потом. Желательно одновременно держать в голове возможности, как окна, так и стены. На данном этапе примерно определяется ширина карниза, высота штор, наличие подъёмных систем и их размеры. Количество тех или иных полотен. И других дополнений.   5. Сколько нужно ткани                                        Х.Г. Шторная ткань обычно уже имеет хорошую высоту (от 280см до 350см). Причём, средняя высота — 280-300. Ткани, которые выше — не частое явление. Классическая сборка плотных штор — от 1:1,5 до 1:2. Классическая сборка гардин (тонких штор) — от 1:2 до 1:3. Говорится так: коэффициент сборки 1,5 (или другая цифра).   Если высоты хватает, то сосчитать количество метров очень просто. Пусть ширина карниза (с этим определились ранее, в 4 пункте) 2м, этот размер нужно умножить на соответствующий коэффициент (от 1,5 до 3 и выше). И получится нужное количество ткани: 2 х 1,5 = 3м — это на всё окно.   Если высоты ткани не хватает, то тут несколько сложнее. Надо будет подключить мозг.   Ниже — два способа. 1. Ткань можно развернуть. Сделать её изначальную высоту (допустим 280) шириной. То есть штора будет иметь уже заданную ширину. Подходит это или нет, другой вопрос. В этом случае отмеряется высота штор (тоже определились в 4 пункте) и ещё 30см на каждое полотно для обработки низа и верха. Например — высота 360 + 30 = 390 — одна штора (при ширине 280). Если при этом карниз 2 м, то коэффициент сборки получается 1,4. В общем-то, хватит и этого. Полотно при желании можно разделить надвое. Нюанс: если у материи есть рисунок или особенная фактура, это тоже надо учесть. Не все ткани позволяют себя вертеть, как кому вздумается.                                                   Х.Г. 2. Когда разворот не подходит, ткань удлиняют. Незаметно это можно сделать только в том случае, если не хватает совсем немножко (на обработку). Если же разница существенная, лучше — подчеркнуть сей факт. Добавить контрасту (другой цвет) или украшательств (тесьма, бахрома, кант и так далее). В этом случае количество ткани высчитывается по первому способу, и учитывается добавочный материал.                                         Слева — Х.Г. На простой ламбрекен в виде юбочки ткань высчитывается аналогично. Ширина карниза умножается на коэффициент сборки. Вот только он (коэффициент) должен быть от 3 до 4, чтобы складки были выразительными.                                         Справа — Х.Г. Как сшить шторы простого характера, объяснить в одной статье можно. Но навороченные ламбрекены, это другое дело. Если не приходилось ранее шить ничего сложнее фартучка, а выбор пал на ламбрекены со свагами, то без консультации и помощи специалиста не обойтись. Тем не менее, вот ориентир — на один сваг или хвост среднего размера нужен квадрат 140 х 140см.   6. Шторная лента                                 Лента из лески больше подходит для лёгких тканей Лента бывает разная по качеству и с разными коэффициентами сборки. Не надо покупать самую дешёвую. Чем дороже, тем лучше. Она и складки красивые сформирует, и вес приличный выдержит, и на крючках будет сидеть плотно.                                  Лента из плотного материала  — для тяжёлых тканей Нужное количество высчитывается так же, как и ткань — ширина карниза, помноженная на коэффициент сборки. В данном примере — 2м х 1,5 = 3м.   7. Установка карнизов                                     Снизу — Х.Г. Карнизы бывают круглые (трубы, штанги) и профильные (шины разного качества). Нужно будет сделать выбор. Карнизы-штанги более декоративные. Они достаточно тяжёлые. Могут провисать даже под собственной тяжестью, а уж со шторами и подавно. Именно поэтому необходимо учитывать и промежуточный кронштейн, и толщину трубы (для тяжёлых тканей — более массивный вариант). Карнизы-профили — лёгкие, но никакого декора в интерьер не привносят. Они практически незаметны. При желании их можно обрамить багетом (нижнее фото).   Кольца или бегунки. На метр — 11 — 16 штук.   При установке нужно помнить о необходимом выносе, чтобы подоконник или радиатор не выпирали сквозь ткань. Если кронштейны нужного размера, то об этом забыть не получится. Но если  карнизы крепятся к потолку, то запросто можно ошибиться.   8. Расчёты Первое, что нужно сделать — измерить точную высоту будущих штор после установки карнизов. И делать это надо от низа крючка(!) до пола. Позже к этой цифре прибавить 1,5 — 2,5см (посмотреть, сколько на шторной ленте от нужной петли до верхнего края). Затем надо решить — будут ли шторы лежать на полу или нет. Может они будут короткими. И вот тогда и надо вычислить окончательный размер. Что-то прибавить или отнять.     Пример подсчётов: Вся высота = 260 (258 от крючка до пола + 2см от петли до края ленты). Предполагается, что занавеска будет висеть в детской комнате, где часто проводится влажная уборка. Поэтому пусть она будет коротковата, на 5см выше. Значит 260 — 5 = 255см — это готовая штора.   Теперь надо учесть обработку. Снизу — 10см + 10см (широкая подгибка красиво смотрится) = 20см. Сверху — под ленту — пусть будет 5см (по ширине ленты, а она бывает разная). Итого — в крое полотнище: 5 + 255 + 20 = 280см. Лучше прибавить ещё немного на усадку и прочие казусы.   9. Крой и пошив                                            Пояснительные картинки из книги «Технология пошива штор» Сначала нарезаем полотна нужного размера. Не рвём, не чикаем по сгибу и не по линейке. А вытягиваем нитку и по этой дорожке режем. Затем нужно срезать кромки. Это даже не обсуждается. Подрубить на швейной машинке боковые края. Швы должны быть заполненными, то есть ткань подворачиваете дважды одинаково, например по 1,5см. Чем плотнее ткань, тем шире обработка (до 3см). Затем эти швы надо отпарить, вытянуть.                                          Пояснительные картинки из книги «Технология пошива штор» Следующий шаг — низочек. Нужно отчертить по краю двойную ширину (в данном примере 10+10=20). Затем срез завернуть и приутюжить, подтягивая его к линии. Повторить процедуру. И подшить на машинке или вручную. Теперь материал надо как следует выгладить. С паром, не торопясь. И дать шторке отдохнуть. Перекинуть через что-нибудь, пусть повисит, остынет и подсохнет. После этого выложить на полу и отмерить нужную высоту с учётом тех 5-ти сантиметров, что пойдут под ленту.   Штора должна висеть ровно. Если бока и низ шьются по нитке, то верх таким не может быть. Его надо именно отмерять. Срез можно обметать на оверлоке или зигзагом.   Затем пришить шторную ленту. Самый простой способ — наложить на лицевую сторону ткани и прострочить по верхнему краю. Потом отвернуть на изнаночную сторону и прострочить по нижнему краю. Торцевые стороны заранее подвернуть. А кончики верёвочек вытянуть и связать между собой.   10. Готово! Ленту стянуть до нужного размера. Лишние концы корда не срезать. Самый простой способ — смотать их в клубочек, поместить в пакетик и закрепить с изнанки. Затем на ленту нацепить крючки (через 7 — 10см). И повесить штору на карниз.   Х.Г. ———— Здесь размещена очень упрощённая инструкция о том, как сшить шторы.   Книга «Технология пошива штор» Если эта тема вам интересна, рекомендуется к прочтению другой текст. А именно — книга «Технология пошива штор». Автор — Хоружая Галина Александровна, опытный мастер этого дела. Некоторые фотографии, расположенные в статье — работы Хоружей Г.А. (отмечены инициалами Х.Г.) Подробнее узнать о содержании и купить книгу можно пройдя по ссылке (нажав на картинку). Добавить комментарий Как сшить шторы в спальню своими руками: оригинальные образцы, выкройки, фото Особенностью штор является то, что их можно подобрать под любой тип интерьера. Они могут быть самых разных видов: тяжелые или легкие, светлые или темные, однотонные или с рисунком, длинные или короткие и т.д. На рынке производителей можно увидеть множество вариантов. Но создание интерьера для спальни – это вещь индивидуальная и личная. Поэтому предлагается возможность не идти по простому пути и выбирать наиболее подходящие варианты уже существующие на рынке, а создать собственный дизайн занавесок для спальни. Красивые шторы в спальню должны выполнять практическую функцию. Шторы в спальню своими руками: оригинальные примеры, стиль, дизайн для спальни Как сшить шторы в спальню своими руками образцы фото штор и их схемы находятся в свободном доступе. Но в первую очередь необходимо решить определиться с несколькими моментами: цветовой гаммой ткани, интерьером комнаты и образом жизни ее хозяина. Исходя из этого, и стоит формировать образ будущего изделия. Эта комната не предназначена для посторонних взглядов, здесь можно реализовать собственные задумки без оглядки на чье-то мнение. Нравится, вычурный стиль барокко? Тогда почему бы не сделать оригинальные шторы своими руками с фигурными ламбрекенами? Вместо ламбрекенов можно использовать рюши. Только применение они найдут не в барокко, а романтичном и наивном стиле прованс. Стили кантри и прованс внесут ностальгические нотки по деревенской жизни. Французские шторы часто путают с римскими. Хотя ничего общего они не имеют. Французский стиль сделан полностью из пышных складок, а римские сочетают в себе лаконичность. Но если соединить эти два качества, то образуются австрийские шторы, также не менее популярные для оформления спален. Нельзя не упомянуть бессмертную классику в виде портьеров. Они подходят под любой тип интерьера за счет своей формы, которую можно повторить на любой ткани. Играя на необычных сочетаниях цветов, можно сделать своими руками другой вариант портьеров, под названием «color block». Классический стиль подойдет приверженцам стабильности и постоянства. Японские шторы – это не совсем правильное определение. Они скорее похожи на упругие панели. Создание таких занавесок требует дорогостоящих тканей. Занавески своими руками фото оригинальные идеи не ограничиваются стандартными тканями. Так, например, за основу может быть взята кисея – это не совсем практичный тип занавесок для спальных комнат, но определенно один из самых ярких для интерьера. Необычные нитевые шторы добавят оригинальности вашей спальне. Как сшить шторы своими руками? Шторы, которые были пошиты своими руками, ничем не должны уступать покупным. В особенности, что касается выполнения их ключевых функций, а именно: регулирование освещения и ограничение видимости пространства комнаты от посторонних глаз. Чтобы этого добиться, необходимо знать всю технологию создания штор: от процесса выбора ткани и до ее пошива. Первое, с чего начинается пошив штор для спальни – принятие решения и освобождение от сомнений. Из каких материалов лучше сшить занавески в спальню? На сегодняшний день производители тканей предлагают огромное количество разнообразных тканей. Но условно всю их совокупность можно поделить на три типа:  Натуральные;  Синтетические;  Смешанные. Каждый из типов отвечает определенным характеристикам. Так, например, ткани из натуральных материалов более плотные, прочные и тяжелые. Поэтому, если спальня выходит на солнечную сторону, то можно уверенно брать полотно из хлопка или льна. За счет своей плотности шторы из таких тканей будут пропускать в комнату минимум солнечного света.  Натуральные материалы не выгорают на солнце. Так, например, цветочные шторы из бязи своими руками будут сочетаться со стилем прованс или в интерьере детской спальни для девочки. Конечно, сделать из них сложные конструкции не получится, но для этого есть синтетика. Ткани, которые были сплетены из ненатуральных компонентов более легкие и прозрачные. Такие полотна, как атлас, органза, тюль в самостоятельном виде. Без использования более плотных материалов в спальнях не встречаются. Они служат в качестве дополнительного слоя ткани на окнах, из которых можно сделать декоративные элементы.  Они придают современному строгому интерьеру спален воздушности и легкости. Материал, который сравнительно недавно появился на рынке, называется блэкаут. В его структуру входит три вида ткани, которые полностью изолируют пространство от попадания солнечного света, холодных сквозняков и палящих лучей. Преимущество блэкаута заключается в том, что он выполняет функцию не только контроля света в помещение, но и поддерживает постоянную температуру в нем. Блэкаут представляет собой плотное, не пропускающее свет, полотно. Стиль жаккард не может обойтись без бархатных элементов в интерьере. Именно этот тип ткани характерен неповторимым блеском, который не может повторить ни одна синтетика. Единственный недостаток таких штор заключается в том, что они быстро собирают пыль, которая летает в воздухе. И она проявляется в виде серых пятен на материале. Все вышеперечисленные виды ткани имеют широкую палитру цветов, оттенков и рисунков.  Каждый сможет найти наиболее подходящее полотно для изготовления штор в свою спальню. Как рассчитать ткань по размерам окна и карниза? После того, как была выбрана ткань для спальни, которая подходит под все качественные характеристики, необходимо узнать, сколько вообще необходимо полотна для оформления окон. Для определения высоты штор в первую очередь необходимо определиться с  тремя компонентами. Какой карниз используется? Какой тип крепления ткани к карнизу? Какой будет уровень занавесок по отношению к горизонтальным поверхностям? Возможно, стоит начать со смены карниза – повесить красивый современный образец. Карнизы бывают двух типов: настенные и потолочные. В зависимости от места их установки и определяется длина полотна для шторы. Соответственно, если карниз настенный, то он находится ниже, и ткань будет короче, а в случае с потолочным – все наоборот. Тип крепления к карнизу также может быть самым разнообразным. Так, например, карниз может быть оснащен крючками и кольцами, через которые продеваются петли ткани. Тогда длина рассчитывается от конца самого крепления и к полученному показателю прибавляется еще 1,5 – 2 см в зависимости от ряда петель на шторной тесьме. А если карниз представлен в виде обычной железной балки, через которую продевается ткань с помощью люверсов или завязывается на узел. Тогда нужно отмерить ткань от нижней части балки и прибавить к полученному значению плюс 20 см. Эта ткань будет использована для образования лент для завязок, а также как пространство для установки колец внутри полотна. Цвет материала может быть в тон остального текстиля, стен или, наоборот, контрастным. Всего существует четыре варианта длины штор для спальни:  Укороченные шторки должны быть на 1 см выше подоконника;  Средняя длина штор считается 10-15 см ниже подоконника;  Длинные шторы не касаются пола и находятся на 5-6 см над ним;  Удлиненные занавески имеют полную длину от крепления и до пола, и к полученному размеру нужно прибавить еще 15-20 см. Ширина занавески должна быть на 10-15 см меньше длины карниза. Важно! Специалисты, которые занимаются пошивом штор, рекомендуют отмерять шторы четко по габаритам, а потом уже прибавлять по 10 сантиметров с каждой стороны полотна для обработки краев. Что касается ширины, то она рассчитывается согласно специальному коэффициенту сборки, который у каждого типа ткани разный:  Петли – 1,5 – 2;  Люверсы – 2;  Гардинная лента – 2;  Карандашные складки – 2 – 2,5;  Тройные складки – 2;  Буфы – 2,5. Длина изделия выбирается в зависимости от пожелания хозяйки. Теперь, когда известны коэффициенты, можно приступать к подсчету ширины будущих штор. Сделать это можно используя одну из формул. Расход ткани по ширине на обычные шторы = длина карниза * коэффициент сборки. Расход ткани по ширине на шторы-портьеры = (длина карниза * коэффициент сборки) / на количество полотен. Важно! Все количественные измерения (кроме коэффициента сборки) указываются в метрах, а не сантиметрах, как указано на стальной рулетке. Выкройку шторы самого простого кроя в спальню делать не нужно. Как раскроить ткань для пошива штор? Раскройка ткани может быть простой или сложной в зависимости от модели штор. Так, например, портьеры – это достаточно простой, базовый элемент занавесок, который можно использовать, как базу для более сложных схематичных конструкций. Пошив изделия можно выполнить самостоятельно по расчётам, непосредственно на ткани и с использованием выкройки. Для создания базы на окна, а именно портьеров, необходимо правильно снять мерки, обзавестись шторной тесьмой и научиться аккуратно обрабатывать края. И вот классические однотонные портьеры уже готовы. Если обрезать нижнюю часть штор и на ее место пришить ткань другого цвета, то получаем шторы в стиле «color block» для любого типа интерьера. На этом простота модернизации базы заканчивается. Для более сложных конструкций: ламбрекенов, рюш, сборок, римских, австрийских и французских занавесок – необходимы специальные схемы. Текстильное изделие должно быть качественно обработано с лицевой и изнаночной сторон. После выкройки всех элементов, необходимо обработать все края и отметить места для сборки. После этого все части собираются, и получается законченная многослойная композиция на окнах. Более простой вариант ламбрекенов можно сделать из обычного прямоугольного отрезка ткани. Причем для создания сборок понадобится всего одна нитка и иголка. Схемы и выкройки для бокового оформления штор Для создания французских штор не нужно вырезать специальных заготовок. Исходным элементом является прямоугольное полотно и схема, согласно которой необходимо нанести на ткань точки для сборки ткани. Для изготовления фестонов прошивают кулиски и в них вставляют шнуры, которые стягивают полотно. Пошив штор: оборудование для пошива штор дома своими руками Набор для создания штор в домашних условиях ничем не отличается от обычного набора швеи: Швейная машина. У швейной машины должен быть надежный и мощный двигатель по той причине, что даже самые легкие ткани, из-за обилия слоев и сборок могут создавать плотный слой материала, который не так уж и просто пробить. Пошив простой портьеры нужно начать с однослойной занавески. Утюг или парогенератор. После окончания сборки всех элементов штор, необходимо их отпарить или отгладить, чтобы убрать ненужные складки. Чтобы не испортить ткань, не прожечь края или оставить желтые пятна, рекомендуется лучше использовать парогенератор. В особенности это касается синтетических тканей, которые мгновенно могут прилипнуть к раскаленной поверхности обычного утюга. Должны постоянно находиться под рукой в двух видах: большие с длинными лезвиями ножницы предназначены для разрезания и раскройки тканей, а маленькие – необходимы для обработки ниток. Можно дополнить свободно свисающее полотно подхватами. Строительная измерительная рулетка. Рекомендуют все швеи со стажем работы с материалом для штор. С ее помощью можно измерять одновременно длину и ширину полотна. Разные иголки, нитки, булавки. Нужны, чтобы делать засечки и пометки для правильной сборки материала для штор. Французские шторы ─ это роскошь, изящество и стиль. Мелки, карандаши и листы А4. Лишние заметки на листе бумаги с габаритами будущего изделия никогда не бывают лишними. Плюс с помощью этих же канцелярских принадлежностей можно рисовать на ткани условные обозначения и пометки. Рекомендации от профессионалов и основные ошибки при самостоятельном пошиве штор  В классическом комбинировании гардины и шторы, первый элемент всегда должен быть легче второго.  Использовать только один активный элемент декора на шторах. Люверсы в сочетании с кружевом – сильно перегружают композицию. Перед тем как сшить шторы, задумайтесь о способе их крепления на карнизе.  У каждого уровня длины шторы есть свое функциональное назначение, и оно должно соответствовать интерьеру спальни.  Тюль, органза, атлас – не любят взаимодействие с утюгами и жесткую механическую стирку. Лучше использовать парогенератор для того, чтобы привести ткань в порядок. Если вы шьете шторы своими руками, а не покупаете готовые, то не поленитесь выполнить всю работу как можно более аккуратно.  Даже самая плотная костюмная, плательная, джинсовая ткань со временем теряет форму и привлекательный вид, в отличие от специального материала. Поэтому ткань для штор всегда покупается в соответствующем отделе.  Во время кройки материала нужно обращать внимание на направление нитей. И разрезать их только вдоль полотна. Перед тем как сшить шторы, тщательно продумайте их внешний вид. Вы должны изначально представлять готовый результат.  Если ткани выцвели, не нужно спешить от них избавляться. Синтетические и натуральные нити можно покрасить в домашних условиях.  Чтобы сшить шторы в спальню своими руками нужно много практики и четкое следование инструкции. Поэтому перед тем, как начать резать ткань, лучше потренироваться на одном из ее отрезков, в качестве пробного варианта. Если знать некоторые нюансы и правила пошива, то с подобной работой справится даже начинающая мастерица.  Если конструкция на окнах многослойная, то все ткани могут быть выполнены в разных цветах, но при этом оттенки должны быть примерно в одной гамме.  Лучше консультироваться с продавцом в тканевом магазине, у профессиональных швей или просто в поисковике ввести «как сшить шторы в спальню своими руками образцы фото штор» и почитать статьи на эту тематику. ВИДЕО: Шторы и занавески для спальни. 50 современных идей для пошива штор в спальне: Предыдущая ШторыВиды штор на два окна с простенком: для гостиной, зала Следующая ШторыКак правильно и красиво вешать шторы в квартире Сшить шторы на кухню своими руками Нам всегда хочется создать в своем доме особую атмосферу тепла и уюта. А вещи в интерьере, которые мы делаем сами, как ничто другое нам в этом помогают. Если вы хотите создать такой уют на кухне, то попробуйте сшить шторы своими руками. На самом деле это совсем не сложно, нужно просто хорошенько изучить теорию и со всей ответственностью приступить к практике. Кстати, существует великое множество видов кухонных штор, и вы все эти виды без особых усилий можете сделать сами. Если не являетесь супер специалистом, то возьмите что попроще, потому что сделать на пятерку с первого раза мало у кого получается. Перед началом изготовления кухонных штор своими руками в домашних условиях, неплохо было бы посоветоваться, и узнать секреты шитья у настоящих мастеров своего дела. Тогда шансы на то, что работа у вас получится качественная возрастает в разы, и вы сможете избежать наиболее распространенных ошибок. Содержимое обзора: Какую ткань выбрать Перед тем, как вам приступить к пошиву штор на кухню своими руками вы должны четко себе представлять уже готовый вариант во всех подробностях. Теперь определите для себя в каком цветовом решении вы хотите исполнить проект. И вот только теперь вы спокойно можете начать обдумывать вид ткани для штор на кухню. Мастер-класс смотреть онлайн: Шьем римские шторы своими руками Как часто вы меняете шторы на своих окнах? Насколько дорого это выходит? Я хочу предложить вам достаточно бюджетный вариант — римские шторы своими руками. При этом вам 1 раз придется потратиться на карниз с механизмом и менять только ткань. А это гораздо дешевле, чем поменять комплект обычных штор на все окно! Из преимуществ римских штор — свободный доступ к подоконнику, возможность открыть окно при закрытых шторах, стираются как обычные шторы, в отличии от рулонных. К приближающемуся Новому году можно задать настроение новогодней тканью на римских шторах и декоративными подушками на диване. Весной — полупрозрачные ткани ярких оттенков. Осенью — оранжевые и коричневые тона текстиля в комнате. Все ограничивается вашей фантазией и тканями, которые вы найдете 🙂 Инструкций по пошиву в интернете множество, но недостаточно подробных, на мой взгляд. Возможно, это описание поможет кому-нибудь обновить свой интерьер. Итак, нам понадобится для шторы шириной 60 см и высотой 160 см: — тонкая лента (отделочная тесьма) в тон ткани — 2,4 метра для шторы шириной 60 см; — ножницы, нитки, иголки, швейная машинка; — отрез ткани 65 см х 165 см; — комплект карниза для римских штор шириной 60 см со всеми необходимыми планками, утяжелителями, колечками, нитями и пр.; В интернете я нашла множество заменителей готового карниза, вплоть до деревянных реек и колечек от нижнего белья… Возможно, это приемлемо для времянки или комнаты в общежитии. Мы же делаем для себя и надолго, тем более что это разовые затраты — впоследствии нужен будет только отрез ткани. Рекомендации по выбору ткани: края мы будем обрабатывать, поэтому сыпучесть ткани тут не играет особой роли. Старайтесь выбирать ткани, предназначенные для штор — они обычно более устойчивы к выгоранию. Плотность ткани также зависит от конечной цели — это могут быть плотные портьерные ткани или тонкие полупрозрачные, в сетку — главное, чтобы они подходили к общему стилю оформления. Первым делом определяем нужный размер ткани. К ширине выбранного карниза прибавляем по 2,5 см на каждую сторону для подгиба. Мы будем шить для карниза шириной 60 см, поэтому 60+2,5+2,5 = 65 см ширина отреза. Ткань перед раскроем не забудьте декатировать (постирать и прогладить)! Иначе после первой стирки ваша штора может уменьшиться в размерах из-за усадки ткани. По длине нам нужно 160 см. Для нижнего кармашка под утяжелитель и на верхний подгиб делаем запас 5 см, таким образом высота отреза нам нужна 165 см. Подворачиваем края отреза по длинной стороне в 2 раза и строчим. В итоге штора по ширине должна получиться 60 см по размеру карниза. Низ подворачиваем на 3,5 см и делаем кармашек для утяжелителя. У меня этот край шторы с кромкой, поэтому срез я не подворачивала во внутрь. Для контроля измеряем длину шторы — 161 см. Подворачиваем верхний край на 1 см и пришиваем вторую часть велкро-ленты (липучки). На фото верх и них готового полотна. В комплекте с карнизом идут 4 планки-разделителя, которыми мы разделим нашу штору на 5 складок. Понадобится 4 отрезка тесьмы по 60 см. В каждом подворачиваем срезы и аккуратно зашиваем. 160 см высоты шторы делим на 5 складок = 32 см. Это расстояние, на котором мы будем пришивать тесьму. На изнанке шторы отмечаем линии-разделители, пришиваем тесьму двумя строчками — сверху и снизу. В них мы проденем планки. Теперь от края шторы слева и справа отмечаем на тесьме и на «кармашке» для утяжелителя внизу 12 см и пришиваем колечки, через которые будет проходить шнур для поднятия-опускания шторы. На карнизе есть направляющие, через которые проходит шнур управления. Их также устанавливаем на расстоянии 12 см от каждого края и прочно фиксируем маленькими шурупами Раскладываем готовую штору изнанкой вверх. Крепим на карниз. Продеваем шнур через колечки, на последнем нижнем кольце рядом с утяжелителем завязываем прочный узел. В нижний кармашек вставляем утяжелитель, в тесьму — планки. Горизонтальные кармашки можно с одной стороны зашить, хотя планки и так внутри достаточно держатся. Вторую сторону оставьте открытой — через нее будет удобно доставать планки и утяжелитель при стирке шторы. На карнизе устанавливаем до щелчка крепления из комплекта, примеряем на окно, делаем отметку в местах крепления. Закрепить можно в потолок или на стену, на раму. Теперь можно снять карниз со шторой, установить крепления и снова закрепить карниз. В полностью закрытом виде. В приподнятом виде. Карниз позволяет фиксировать штору на любом уровне — достаточно потянуть на себя шнур. В полностью собранном виде. Из такой же ткани можно сшить чехлы на декоративные подушки для единства оформления. В уходе такие шторы очень просты. Достаточно снять с ленты-«липучки» штору, развязав предварительно нижний узел и вытащив шнур из колечек, вытащить из «кармашков» утяжелитель и планки — и в стиральную машинку согласно рекомендациям по стирке этой ткани. Рулонные шторы самостоятельно из ткани: выбор конструкции Любители лаконичного и в то же время оригинального интерьерного дизайна на окнах шьют рулонные шторы своими руками из ткани. Рулонные шторы можно сделать самостоятельно. Разновидности конструкций рулонных штор Одним из основных элементов служит валик, на который наматывается ткань. Его размещают вверху или внизу конструкции. Полотнище распрямляется под весом утяжелителя. Данную функцию способен исполнить валик, если он расположен снизу. Такие шторы устанавливают на окна, стены или в специальную раму. Их проще крепить на окна ПВХ кассетным способом. Конструкция не мешает открывать створки, направляющие удерживают ткань в натянутом состоянии. Подобный метод крепления применяется и на стене. Для наматывания текстиля на валик служат подъемные устройства разных типов. Цепочный механизм Это приспособление в виде веревки или цепочки из пластика. При натяжении шнура, валик вращается, поднимая или опуская штору. Механизм включает: трубку для наматывания материала; паз для цепочки; фиксаторы, удерживающие полотнище в нужном положении. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, устройство надежное. Однако имеется единственный недостаток – ломаются пластиковые детали, но они могут быть легко заменены на новые. Пружинная конструкция Устанавливают снизу или вверху шторы. Пружина закрепляет ее в нужном положении без дополнительных фиксаторов. Конструкция удобная, но не отличается надежностью, потому что подобный механизм быстро изнашивается, требует замены. Дети любят поиграть им, что укорачивает срок службы. Рекомендуется употреблять в крайнем случае. Использование электропривода Система отличается сложностью и высокой ценой, зато является самой простой в использовании. Если доступ к управлению вручную через кнопку затруднен, конструкцию дополняют реле или контроллером. Тогда механизм запускается дистанционно через пульт. Выбор ткани для изделия Один из главных факторов при подборе ткани – ее структура. Цвет и прозрачность – по вкусу и необходимости. Правильно подобранный рисунок гармонично вписывается в интерьер. По дизайну рулонных штор ориентируются на оттенки мебели, а не стен. Затененность комнаты зависит от плотности ткани и расцветки. Чем материал толще и темнее, тем меньше света проникает через окно. Затемненность подбирается в зависимости от назначения помещения: Прозрачные ткани Полупрозрачные ткани Затемняющие ткани Рассеивают солнечные лучи, но затеняют пространство плохо. В комнатах для отдыха их комбинируют с плотными портьерами. Задерживают 30% света, поэтому применяются для рольштор в гостиных, детских, спальнях. На кухню, где важно хорошее освещение, лучше взять прозрачную ткань. Материал светонепроницаемый. Шторы из него устанавливают в мансардных и потолочных окнах, домашних кинотеатрах. Даже при самом ярком солнце можно полноценно отдохнуть. Ткань для рулонных штор из полиэстра. Более эффектно выглядит ткань с двухсторонним рисунком. Это важно для первых этажей и частных домов: с улицы отчетливо просматривается узор. Если не удалось найти подходящий материал, можно полотно сложить вдвое. При этом убеждаются в совпадении рисунков. Для рольштор годится почти весь текстиль. Наиболее подходящие материалы из хлопка, льна, нейлона. Производятся специальные ткани, среди которых наилучшими качествами обладают: полиэстер с вискозными, сатиновыми или хлопковыми добавками; фиберглас – стеклопластиковое полотно со связующими полимерами; скрин – стекловолокно с полихлорвинилом. Материалы практичные, долговечные, легко чистятся и стираются. Наибольшим спросом пользуется полиэстер. На производстве он подвергается обработке специальными составами: Антистатические уменьшают количество оседаемой пыли. Антибактериальные предотвращают появление грибков, плесени, впитывание запахов, что важно для кухни и ванной. Уход за шторами из полиэстера требуется реже, чем за изделиями из другого материала. Что потребуется для создания штор Для самостоятельного конструирования роликовых занавесей понадобится ткань. Потребуются самостоятельно изготовленные или покупные детали для сборки изделия. Необходимые инструменты и материалы Чтобы сшить рулонные жалюзи из ткани, понадобятся: Специально усаженный текстиль для рольштор. Занавески из него легко поднимать и опускать – швы на стыках получаются тонкими. Применяют и другие полотнища, но они должны быть прочными, плотными, легкими. Можно использовать несколько отдельных деталей разной фактуры и цвета. Различные шнуры, ленты, веревки для подвязок. По длине они должны превышать конструкцию в 2,5 раза, чтобы было удобно ими пользоваться. Металлический или деревянный вал диаметром 2,5 см, длиной по ширине шторы. Альтернативный вариант – купить монтажный комплект из ролика с подъемным механизмом. Если штанга для наматывания полотнища установлена вверху, требуется утяжелитель. Его делают из металлической трубы или круглого дерева. Если конструкция из самостоятельно изготовленных деталей, понадобятся саморезы с кольцами и крючками на шляпке, дюбеля. Из инструментов – шуруповерт. Чтобы сшить занавесь – стандартные принадлежности швеи. С работой справится даже начинающий мастер. Пропитка для ткани Специальный текстиль для роликовых штор не нуждается в дополнительной обработке. Антибактериальное средство для тканей. Ему уже присущи эффекты: антистатический; антибактериальный; водоотталкивающий; светоотражающий; антигрязевой. Если используют неспециальную ткань, ее требуется подготовить. Приобретают специальный спрей или жидкость для жесткой отделки. После обработки и замачивания полотнище усаживается, уплотняется. Его обрезают до нужных размеров, края не осыпаются. Текстиль, не предназначенный для рольштор, всегда уступает специальному. Из пропиток для самостоятельного применения доступны антистатические и водоотталкивающие. Такие занавеси со временем растягиваются и хуже наматываются на вал. Пошаговая инструкция по пошиву Чтобы рольштора плотно прилегала к окну, необходимо тщательно измерить оконный проем. Учитывают, какую часть окна будет закрывать занавесь: стекло, всю створку или полностью проем. Инструкция по изготовлению роликовых штор: Определяют ширину, выполнив соответствующие измерения. На загибы добавляют до 2 см с обеих сторон. Вычисляют длину. К параметрам проема, стекла прибавляют 4 см на обработку, 15 см для кармана вала и груза. Откладывают на ткани размеры. Вырезают прямоугольник. Если полотнище с односторонним узором, делают 2 одинаковые заготовки. Складывают лицом внутрь, сшивают 3 стороны, чтобы получился мешок. Его выворачивают, проглаживают утюгом. Укладывают на штору утяжелитель (трубку). Подворачивают ткань, отступив от трубы 5 мм, прострачивают. Вырезают ленту шириной 8 см. По длине она равняется двойной высоте проема с прибавкой 30 см. Рольштора готова. Шторы с ажурным краем Изготовление аналогично прямоугольной занавеси. От стандартной отличается тем, что утяжелитель закрепляют немного выше нижнего края полотнища, а вал для намотки располагают только сверху. Пользуются бахромой, тесьмой или кантом. Их не обязательно пришивать – можно приклеить к полотнищу. Оформление делают прямым или фигурным. Для волнистого узора потребуется двухслойное полотнище. Его подшивать не нужно: используют двухстороннюю клеевую прокладку, ткань не осыпается. Рулонные шторы с ажурным краем. Алгоритм изготовления ажурных краев: Раскраивают аналогично прямоугольным занавесям. Припуск на край шторы требуется больше – 25 см. Делают бумажный шаблон, который короче ролика на 1 см. Ширина соответствует высоте ажурного оформления. Украшение края из одинаковых элементов. Определяют их размеры: ширину рольшторы делят на желаемое количество. Шаблон складывают гармошкой, на верхней секции рисуют узор. Вырезают по нему остальные секции. Затем делают кулиску под утяжеляющий груз. Ниже нее закрепляют булавками шаблон, обводят контур, по которому обрезают ткань. После украшают тесьмой, бахромой, канвой – на выбор. Лучше разобраться с изготовлением рулонных штор с ажурным краем поможет видео. Изделие из обоев Своеобразные украшения для окон – рулонные шторы из обоев. Их можно разместить везде, кроме кухни и ванной, где высокая влажность и испарения. Если обои выгорают на солнце, их заменяют быстро и без больших денежных затрат. Поэтапное изготовление: Определяют размеры закрываемой площади. Высоту умножают на 2,25. Обои складываются вдвое, а 1/4 длины нужна для кармашков. Соединяют изнанкой, используя клей или двухсторонний скотч. С обоих концов делают кармашки под вал и груз: загибают бумагу, скрепляют степлером. Рольштору наматывают на вал, фиксируют лентой. Даже на опущенной бумажной занавеси сохраняются складки. Поэтому обои выбирают с повторяющимися геометрическими или цветковыми узорами – рисунок не выглядит преломленным. Дополнения к шторам Все рольшторы работают по одному принципу, но в конструкции могут быть дополнительные элементы, которые предназначены для улучшения функциональности, внешнего вида. Дополнением, отличающимся наибольшей практичностью, являются направляющие или магнитные ленты. Их присутствие в конструкции исключает перекосы, образование щелей. Комфортность эксплуатации повышает кассета, в которой в нерабочем состоянии спрятан тканевый рулон. Короб защищает его от пыли и повреждений. Кассетная конструкция позволяет закрыть шторой как стекло, так и полностью раму. Чаще данное сооружение устанавливают на стене. Устройство простое, легко делается самостоятельно. Изготовление привода Подъемные механизмы для рулонных штор продаются. На вале остается закрепить полотнище. В комплект могут входить кассета, направляющие, утяжелитель, защелки. Для самостоятельного изготовления привода сначала на стене закрепляют деревянный брусок. Он будет основанием для всей конструкции. Дальнейшие шаги: Подбирают деревянную трубу для вала или трубу из нержавейки. Нужны еще 2 подшипника с внутренним диаметром, при котором вал будет входить плотно. По длине трубы болгаркой делают ровную прорезь для фиксации края ткани. Вал вставляют в подшипники, укрепляют на брусе. Закрепляют фиксирующую ленту. Привод для рулонных штор. Подъемный механизм можно оборудовать электроприводом. Применяют мотор с редуктором, обеспечивающим не более 15 оборотов в минуту. Мощность двигателя – 12 Вт. С работой справится электродвигатель от ненужного струйного принтера. Кроме того, аппарат имеет встроенный блок питания. Эти узлы и приспосабливают под электропривод для рольштор. Направляющие для штор Это необходимые элементы, фиксирующие полотно и не дающие ему прогибаться. Они продлевают службу материала штор, образуют зазор между стеклом и тканью. Летом воздушная прослойка спасает от перегрева, зимой – от переохлаждения. Производятся направляющие 2 видов: боковые и П-образные. Ими оснащают также шторы, закрепленные на стене. Это гарантирует, что в доме не будет сквозняков. Если использовать светонепроницаемое полотно, затемнение будет полным. Установка рулонных штор на окно Закрепляют конструкции на окне или стене. При установке в оконный проем нет необходимости сверлить отверстия. Система фиксируется на специально предназначенных крючках или двухстороннем скотче. Перед монтажом убеждаются в том, что окно установлено вертикально. Проверяют строительным уровнем. Если нет строгой вертикальности, корректируют установку конструкции. Расположение под углом приведет к неправильному сворачиванию материала в рулон, блокированию, образованию щелей. Монтаж выполняют, придерживаясь последовательности: Сначала устанавливают скобы: справа – с круглым отверстием под штифт, слева – с квадратным. Их выравнивают, чтобы добиться строго вертикального подъема шторы. В зависимости от выбранного места установки рольшторы размещение скоб разное. Если занавесь располагают внутри рамы, скобы устанавливают на 3 см ниже верха полотна. При наружном монтаже – на 5 см выше проема. Измеряют расстояние между крепежными элементами, обрезают штангу до нужного размера. Затем ее закрепляют. На покупном ролике может быть продольная линия. Если такой линии нет, ее намечают. Она необходима, чтобы правильно закрепить полотнище, без перекосов. Штору раскладывают на столе узором вверх. Параллельно краю кладется вал. На него наматывают край полотнища, выравнивают по линии. Фиксируют липкой лентой для работы с текстилем. Через ролик перекидывают ленты, фиксируют посередине их длины, что хорошо видно на фото. Завязки пришивают или закрепляют, используя мебельный степлер. Ткань плотно наматывают на ролик, вставляют в скобы. Проверяют работу подъемного механизма. На видео представлен мастер-класс по монтажу роликовых штор из ткани. Обновление старых штор Старую негодную ткань можно заменить. Так же обновляют интерьер. При исправном механизме покупают или шьют новое полотнище. При этом обращают внимание на такие моменты: Соответствие размеров. Не забывают про запас: на вал необходимо намотать текстиль минимум на 1 оборот. Способ крепления ткани на штанге. В простых системах ее приклеивают, в тех, что подороже, – фиксируют в специальном пазу. Учитывают крепление нижней планки, которое выполняется в разных вариантах. Если подъемный механизм цепочный, замена всей конструкции обойдется ненамного дороже обновления ткани. Выгоднее поменять полотнище только в том случае, если штора с электроприводом. Как сделать шторы | Шаг за шагом с ВИДЕО Здесь я покажу вам самый простой способ , как сделать занавески методом кармана стержня. Украшение окон красиво сделанными шторами добавит завершающий штрих в интерьер вашего дома. После перелистывания различных книг по декору работа по изготовлению штор может показаться немного сложной — объемы материала и широкие открытые пространства, которые нужно закрыть. Но не волнуйтесь, с этим учебником , как сделать занавески , легко. Как сделать шторы КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ Сделайте точные измерения, выберите ткань, затем вырежьте, сшейте и повесьте шторы. Стиль карманного стержня — простой и эффективный способ украсить ваше окно. Сделать красивые шторы смогут даже новички. Все, что вам нужно, это шить (разумно) прямую линию! Научитесь делать простые и красивые занавески Как сделать занавески — Расходные материалы С помощью этого простого метода изготовления занавесок вам понадобится: Нитка — для начинающих подходящий цвет скроет любой менее чем идеальная строчка.(Прочтите типы ниток.) ​​ Ткань — Выбор наилучшего типа ткани полностью зависит от желаемого конечного результата. Вы хотите, чтобы прозрачные шторы пропускали свет, плотные шторы для максимального уединения или что-то среднее. Иглы для швейных машин — Убедитесь, что у вас правильный размер и тип иглы для вашей ткани. Это особенно важно, если вы шьете прозрачные или тяжелые шторы. (Считайте типы игл для швейных машин.) Обычная лапка для швейных машин Это также называется универсальной лапкой. Утюг Как сделать шторы — Расходные материалы Лучшие типы ткани для изготовления штор Выбор лучшей ткани для ваших штор будет зависеть от комнаты, стиля декора и того, нужно ли вам блокировать свет в помещении. в спальне или просто создайте эффект мягкой драпировки в гостиной. Полезно попросить поставщика ткани разрезать ткань на нужные вам капли, чтобы, когда вы были готовы начать, ваша ткань была готова к шитью. Для многих хлопчатобумажных тканей потребуется предварительная усадка, однако обивочная ткань, пригодная для химической чистки, подойдет. Дополнительная литература: Предварительная стирка Ткани для штор Для прозрачных штор — хлопчатобумажная вуаль, полиэфирная вуаль, кружево, кисея Прозрачные занавески впускают свет Для обычных штор — ткани для домашнего декора, хлопок, дрель , синтетика. Для блокирующих штор — легкая парусина, плотный хлопок, блокирующая ткань для штор. — Если вам нужны светонепроницаемые шторы, ткань должна быть плотно сплетенной, чтобы не пропускать много света.Более темные цвета и яркие узоры также могут блокировать свет. Кроме того, когда вы учитесь делать занавески, ищите ткани с защитным покрытием на спине. Это пластиковое покрытие (обычно белого цвета), приклеиваемое к обратной стороне ткани. Лучшие ткани для штор Дополнительные советы по выбору ткани Также важно реалистично относиться к тому, с чем может справиться ваша швейная машина. Не пытайтесь шить действительно тяжелую ткань на домашней машине, так как она может быть слишком толстой по краю, где вам придется прошивать несколько слоев. Если вы новичок, я бы не рекомендовал такие ткани, как шелк и бархат, поскольку их сложнее шить. Придерживайтесь простого хлопка, который будет легко лежать под ногой машины. Рекомендуемая литература для начинающих (выберите тип ткани): Как сделать занавески — измерение Секрет успеха — это тщательное планирование и измерение. Позиционирование стержней Установите стержни, если вы еще не сделали этого. Можно выбрать один из двух вариантов установки: установка внутри окна или навешивание за пределы окна. Большие окна в гостиных и спальнях лучше всего смотрятся, если над окном стоит штанга, а шторы свешиваются к земле. Это также может сделать комнату больше. Окна меньшего размера, такие как окна кухни или окна ванной комнаты, могут иметь шторы внутри окна. Советы по измерению Измерьте ширину стержня между скобами. Измерьте желаемую длину занавески. Это может быть нижняя часть окна или земля. Нарисуйте масштабный чертеж окна, а затем впишите размеры пространства, которое необходимо покрыть. Измерьте ширину между скобами. Измерьте желаемую длину готовой продукции. Более длинные шторы могут сделать комнату больше. Как сделать занавески — Расчет ткани Теперь у вас есть диаграмма окна, в которой вы можете определить количество ткани, необходимое для каждой драпировки. Примите во внимание размер стержня, который войдет в созданный вами карман. Измерения, приведенные в этом руководстве, составляют 3 дюйма (7.5 см), который лучше всего подходит для стержней диаметром менее 1,5 дюйма . Раскрой ткани Если вам нужна одна занавеска Ширина ткани: (ширина окна x заполненность) + 2 ″ Длина ткани: (желаемая длина + 12 ″) Если вы хотите две занавески Ширина ткани: (1/2 ширины окна x заполнение) +2 ″ Длина ткани: (желаемая длина + 12 ″) Метрическое преобразование Полнота Итак, вы прочитали формула для как сделать шторы и думаете а что такое полнота? Это просто то, как вы хотите собрать шторы.Если вы не добавите хотя бы небольшой сборщик, ваши шторы будут сидеть очень плоско, и их будет трудно натянуть. нежных сборок: умножьте свою ширину на 1,5 полных сборок: умножьте свою ширину на 2 прозрачных тканей: умножьте свою ширину на 3 Пример изготовления штор Мой макет Окно для этого урока о том, как сделать шторы, было между скобками 24 дюйма (61 см), и я хотел, чтобы занавеска опускалась ниже подоконника на длину 16 дюймов (40.5 см). В реальной жизни это было бы эквивалентом небольшого окна в ванной. Я выбрал небольшое количество сборок, поэтому выберите полноту 1,5 Для одной занавески: ширина разреза ткани (24 ″ x1,5) +2 ″ = 38 ″ и длина 16 ″ +12 ″ = 28 ″ Для двух занавесок (это то, что я сделал) разрез ткани шириной {(24/2) x1,5} +2 ″ = 20 ″ и длиной 16 ″ +12 ″ = 28 ″ Как сделать шторы для сверхшироких окон Если у вас очень широкие окна, а ширина ткани недостаточна, вам нужно будет добавить шов.Сделать 2 занавески — тоже лучший вариант. Большинство тканей для домашнего декора действительно шире, чем обычно. КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ — ШАГ ЗА ШАГОМ Как сделать шторы | Видео Вот видео, показывающее все этапы изготовления штор, в противном случае продолжайте чтение ниже. Подпишитесь на канал Treasurie на YouTube, чтобы получать еженедельные видеоролики о шитье и рукоделии. Как сделать занавески ВИДЕО Как сделать занавески | Фотоинструкции Шаг 1: Боковые швы На НЕПРАВИЛЬНОЙ стороне ткани прижмите обе стороны на 1/2 дюйма (12 мм), а затем на 1/2 дюйма (12 мм) второй раз, чтобы образовался двойной подгиб. Прошейте края прямой строчкой. Шаг 2: Оболочка С НЕПРАВИЛЬНОЙ стороны надавите на верх на 3 дюйма (7,5 см), а затем снова на 3 дюйма (7,5 см), чтобы образовался двойной подгиб. Прострочите нижнюю часть кромки, чтобы получилась оболочка. Шаг 3: Подгибка Заключительная часть обучения тому, как делать занавески, — подгибать нижнюю кромку. На изнаночной стороне зажмите край на 3 дюйма (7,5 см), а затем на 3 дюйма (7.5см) во второй раз, чтобы сформировать двойной подгиб. По возможности заколите подол и повесьте занавеску, чтобы убедиться, что вас устраивает длина. Подол красивый и широкий, поэтому вы можете легко отрегулировать его. Прострочите по краю подола. КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ | В заключение Проденьте шторы на штангу, повесьте штангу над окном и сделайте шаг назад. Сделайте поклон и послушайте аплодисменты для вашего последнего призыва к занавесу. Карманные шторы-штанги всегда будут на бис! Как сделать занавески СШИТЬ ПОДХОДЯЩИЕ ПОДУШКИ Теперь вы знаете, как сделать занавески, пора сделать несколько подходящих подушек для вашего дома.Вот 6 простых уроков для вас. Как сшить наволочки Как сделать подушки с помпонами Выкройка подушки в виде звезды Как сшить подушки на молнии Как сделать наволочки с окантовкой Выкройка шейной подушки . Руководство по шитью {Советы и руководства по шитью} Ознакомьтесь с множеством различных сообщений о советах и ​​техниках шитья на sewguide.com. Щелкните по ссылкам, чтобы перейти на соответствующую страницу и научиться шить Основные категории Бесплатные выкройки Текстиль Швейные машины Ткань для украшения ОСНОВЫ 17 различных типов Юбки 12 Различные типы брюк 50 Различные типы воротников 45 Разные типы платьев 17 разных типов шорт 40 Различные типы рукавов 60 разных типов декольте 45 разных типов топов 15 видов футболок 20 различных типов футболок. 28 Различные типы свитеров 40 различных типов нижнего белья 40 Различные типы джинсов Словарь терминов по шитью -100 + УСЛОВИЯ ШИТЬЯ 10 Типы талии Длина юбки — 9 подол и их названия. Как купить ткань для пошива одежды Сколько ткани покупать — приблизительная оценка для пошива одежды. 15 советов по шитью для идеального шитья Базовая выкройка {BODICE} Лучший способ проведения {ИЗМЕРЕНИЙ ТЕЛА} при шитье одежды 12 самых важных ПЛАТЬЕ-СИЛУЭТОВ Простые техники шитья, чтобы научиться шить Содержание Содержание Швейные инструменты ШИТЬЕ — Как сделать СТЕЖКОВ ЗАСТЕЖКИ. Швейная машина Переделка и ремонт одежды Техника украшения Вышивка Швейные инструменты 33 Прижимные ножки, которые можно использовать со своей швейной машиной Как использовать WALKING FOOT {Прижимная лапка для швейной машины руководство по лапке} Как пользоваться лапкой для подрубки. 13 РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, необходимые для шитья 30 Совершенные швейные инструменты для шитья Все о считывании рулетки Как использовать Bodkin 10 Измерительные инструменты и линейки, используемые при составлении выкройки и шитье Металлические втулки (люверсы) ): Простые инструменты и способы их закрепления на ткани. Обвалка: различные типы, используемые в шитье. 12 типов лент, используемых при шитье. Как получить . Вай фай репитеры: ТОП-12 Лучших Репитеров Wi-Fi Сигнала для Дома Авг 7, 2021 автор Разное Рейтинг лучших усилителей сигнала Wi-Fi 2020: как правильно выбрать репитер   Квартиру, офис или кафе без сети Wi-Fi найти всё труднее. После знакомства с беспроводным интернетом возвращаться к торчащим из стен кабелям мало кто хочет, а для некоторых устройств, вроде планшетов или некоторых карманных игровых приставок, Wi-Fi вообще чуть ли не единственный способ попасть в глобальную сеть. Но если всю площадь маленькой «двушки» покроет и простенький роутер, то, скажем, с двухэтажным частным домом или офисным центром не справится даже самый могучий аппарат, обвешанный антеннами, как дикобраз — иголками. Чтобы доставить живительные волны Wi-Fi по назначению, и нужны усилители: они принимают сигнал от источника и передают его дальше, проникая, что те самые зубные щётки, в самые труднодоступные места. Как выбрать самый лучший усилитель сигнала Wi-Fi, я сейчас и расскажу — а потом выдам независимый Топ-5 лучших усилителей. Как выбрать усилитель Wi-Fi сигнала Стандарт Wi-Fi и скорость передачи данных Последняя версия стандарта Wi-Fi на начало 2019 года — 802.11ax (WiFi 6). Он шлёт данные на скорости до 11 Гбит/с и вообще молодец, но беда в том, что его поддерживает очень мало устройств. Чтобы не чувствовать себя неандертальцем, вполне хватит репитера стандарта 802.11ac (WiFi 5, до 7 Гбит/с) и даже самого распространённого сегодня 802.11n (WiFi 4, от 150 Мбит/с на одной антенне, до 600 Мбит/с — на четырёх). Причём из роутера устаревшего стандарта ни один усилитель сигнала не выжмет скорость большую, чем выдаёт сам роутер, так что при выборе ориентироваться нужно именно на этот показатель. Уменьшение скорости при передаче данных через усилитель Ещё один важный момент. То устройство, которое у нас принято называть «усилителем Wi-Fi» на самом деле сигнал не усиливает, а просто ретранслирует. Даже хороший репитер вынужден делать два дела одновременно: он и принимает сигнал Wi-Fi, и отправляет его дальше. Это значит, что и скорость передачи данных через такой трансмиттер будет примерно вдвое ниже, чем от прямого подключения непосредственно к роутеру. Так что данные о скорости работы усилителя, указанные на коробке, можно смело делить на два. Скажем, аппарат с двумя антеннами, функционирующий на стандарте 802.11n перебросит на смартфон никак не 300 Мбит/сек, а всего 150 Мбит/сек. Сколько усилителей Wi-Fi сигнала нужно Ответить на этот вопрос очень сложно: всё зависит от конкретных задач и устройства вашего дома или офиса. Репитер покрывает сигналом Wi-Fi зону радиусом около 15-20 метров (для мощного роутера этот показатель составляет около 50 метров). Причём на качество сигнала влияют стены, перекрытия и прочие архитектурные излишества: дерево радиоволнам не помеха, а вот с бетоном начинаются проблемы. Так что дать полный, исчерпывающий ответ здесь невозможно. Возьмите смартфон со включённым Wi-Fi и побродите по помещениям, в которых хотите расширить покрытие маршрутизатора. Если в каком-то месте сеть начинает пропадать, значит роутер туда не достаёт, и на границе зоны уверенного приёма нужно ставить повторитель. Если комнаты разделены бетонными стенами, возможно, придётся ставить усилитель на входе в каждую, а, скажем, в длинном извилистом коридоре — устанавливать репитер у каждого поворота. Производители Передатчик Wi-Fi — далеко не самое сложное устройство в современной сетевой инфраструктуре. Поэтому и производителей, выпускающих их, довольно много. При выборе обратите внимание на не слишком дорогую, но приличную продукцию D-Link, Neffos, Zyxel. В мой же независимый Топ-5 лучших усилителей Wi-Fi сигнала попали устройства от Mercusys, Tenda, Netis, TP-Link и Xiaomi. С последнего и начнём. Топ-5 лучших усилителей Wi-Fi сигнала Лучший усилитель Wi-Fi сигнала с функциями маршрутизатора TP-LINK TL-WA860RE Какой вай-фай репитер выбрать: обзор ручного ретранслятора Мне давно было интересно поиграться с усилителями Wi-Fi сигнала, но всё руки не доходили. А тут подвернулась возможность, у меня появилось время и я удовлетворил любопытство. В обзоре вы найдёте несколько тестов и вскрытие самого Wi-Fi репитера. Ехала посылка около двух недель. Репитер (или, как ещё называют — extender) приехал в плотной картонной коробке, на которой имеется краткое описание его возможностей. Внутри коробки находится само устройство да инструкция. Ничего другого для работы и не требуется. Для начала, посмотрим на само устройство. Это очень лёгкое, но неожиданно габаритное устройство (115 x 45 мм). Антенны расправляются на 180 градусов и держатся в этом положении, так что можно повесить репитер как на крючок, если очень хочется. Из органов управления только скрытая кнопка reset на боку. Индикатор активности мигает красным в поисках сети, или синим — при подключении. USB порт нужен только для питания устройства. Кстати, само потребление небольшое, 0.7W в режиме ожидания и до 1.55W при интенсивной работе. Вскрываем. Никаких винтиков, но есть защёлки. Пару взмахов отвёрткой и устройство разобрано. Внутри находится плата, которая занимает две трети корпуса. Возможно, существуют модификации со встроенными антеннами или с небольшим аккумулятором. Сердцем устройства является чип Mediatek MT7628KN. Это SoC с MIPS архитектурой, одним ядром с частотой 580 MHz, 8 МБ ОЗУ, и поддерживает сети B\G\N с антеннами по формуле MIMO 2×2:2. Поддерживается только диапазон 2.4 ГГц. Пока устройство вскрыто, измерим нагрев. Для этого через устройство передавались файлы около пяти минут. Корпус разогрелся на 20 градусов, а чип на 38 градусов. Перейдём к настройке. После подачи питания в сети можно увидеть открытую сеть под названием «WiFi+». Подключившись и зайдя в браузер по адресу usbwifi.cn, можно продолжить настройку указав к какой сети репитер должен подключиться. Введя пароль выбранной сети (если есть), и нажав «OK», в сети появится сеть под названием «выбранная_сеть_plus». Пароль будет совпадать с введённым ранее. Перенастроить устройство можно через сброс настроек, путём нажатия кнопки reset. Я пытался подключаться к точкам с нестандартным названием, паролем и с принудительно выставленной шириной канала в 40МГц. Но репитер ничего не смущало. Ну, разве что, мою точку доступа, работающую в диапазоне 5 ГГц, репитер видеть отказывался, что логично. Тесты я проводил следующим образом. Между ноутбуком и роутером генерировались пакеты с помощью утилиты Btest от Mikrotik. Этот метод даёт хорошую повторяемость, позволяет тонко настраивать параметры и выдаёт результат в виде графика. Первый тест заключался в усилении сигнала низкого уровня из-за складок местности. Складками выступали три стены несущего блока квартиры. На рисунке этот блок я выделил серым прямоугольником. Сам роутер находится в прихожей и покрывает всю квартиру замечательным образом. Разве что, между роутером и компьютером (на рисунке) связь очень неустойчивая. На скорость соединения сильно влияет перемещение людей по квартире. Постараюсь решить эту проблему. Замеряю скорость соединения до точки доступа (около четырёх метров по прямой). Получаем: Rx = 40-50 Мбит\с Tx = 5-17 Мбит\с Скорости неплохие, разве что «проседания» на графиках выливаются в потери пакетов и, к примеру, в автоматическое переключение роликов на Youtube с 1080p потока до 360p. Теперь включаем репитер (на картинке зелёным). Результат: Rx = 23-26 Мбит\с Tx = 10-11 Мбит\с Скорости упали, но теперь нет проблем с потерями пакетов, открытием дверей и перемещением домашних по квартире. В эфире этот тандем выглядит следующим образом. Повторитель -41 dBm, исходная точка доступа -54 dBm, остальные еле заметны -75 … -80 dBm. Второй тест к «складкам местности» добавил чуть большее расстояние и чуть сильнее забитый эфир соседскими роутерами. Замеряю скорость соединения до точки доступа (около девяти метров по прямой). Rx = 1-18 Мбит\с Tx = 1-5 Мбит\с Как показывают графики, пользоваться таким соединением невозможно. Теперь подключаемся через репитер (на картинке зелёным): Rx = 8-25 Мбит\с Tx = 10-12 Мбит\с Совсем другое дело! Правда, пользоваться всё ещё сложно — пакеты пропадают, но теперь гораздо реже. В эфире это выглядит следующим образом. Сигнал повторителя на уровне -45 dBm, остальные точки -65 … -80 dBm. Исходная точка доступа в дебрях -70 dBm На что я обратил внимание: На самом деле с повторителем было проведено гораздо больше тестов, но более стабильных результатов я достиг только когда репитер «видел» конечные точки через дверные проёмы. В остальных случаях соединение было очень нестабильным. Ещё заметил, хорошо бы иметь тяжелую подставку с USB портом, или работать в горизонтальном положении. В работе признаков перегрева не наблюдал, но сам чип неплохо нагревается. Устройство можно было сделать и немного компактней, так как в вертикальном положении его иногда опрокидывало ветром. Выводы: Специфика работы репитера подразумевает, что у вас уже есть проблемы с Wi-Fi. Это либо большое расстояние до точки доступа, либо сильно зашумлённый эфир. В первом случае репитер поможет, если его правильно расположить. Во втором случае нужен индивидуальный подход и понимание происходящего. В идеале нужно добиться отсутствия других устройств в эфире и прямой видимости репитером конечных точек. Таким случаем может оказаться идея получить доступ к вашей домашней сети из рядом расположенного (кирпичного) гаража, поставив репитер у окна вашего (загородного) дома. Ну а его портативность поможет «развернуть систему усиления» за несколько минут. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта. wifi репитер, что за устройство, как он выглядит и как работает Часто мы понимаем, что зоны действия wifi роутера не хватает для всего дома или помещения. В таких случаях на помощь приходит wi-fi репитер (ретранслятор, повторитель), который увеличивает зону действия сигнала. Что такое wi fi репитер, как он работает и как его настроить? В этой статье мы ответим на данные вопросы.   Что такое wifi репитер и как он работает Что такое вайфай репитер? Если переводить с английского языка, то репитер — повторитель. Это специальное устройство, которое сильно усиливает дальность действия сигнала. Как это происходит? Если говорить совсем простыми словами, то репитер подключается к wi-fi сети и передает ее дальше с помощью создания нового подключения. Например, вы хотите, чтобы wifi был доступен по площади всего дома, но этому сильно мешают стены и другие препятствия. Тогда можно взять wifi репитер и расположить его так, чтобы он мог ловить сигнал от роутера. Теперь с помощью него сигнал раздается еще дальше. Обычно это удается сделать на расстояние в 10-20 метров. Почему нельзя просто купить более мощный роутер? Стоимость мощного роутера превосходит стоимость обычного в несколько раз, а wifi репитер — недорогое и качественное оборудование. Кроме того, ретрансляторы отлично зарекомендовали себя на рынке и обладают огромным выбором. Каждый пользователь найдет то, что подходит ему по финансовым возможностям и потребностям. Отметим, что скорость соединения при использовании ретранслятора теряется, но в небольшом количестве. Также существует строгое правило: чем дальше находится устройство от маршрутизатора, тем меньшую скорость он получает. Они применяется и для ретрансляторов. При использовании репитера нужно понимать следующие моменты: Новая wifi сеть не создается. Поясним: основной маршрутизатор передает сигнал под названием «house», но она не распространяется на весь дом. Устанавливаем ретранслятор и он полностью КОПИРУЕТ данные вашей сети, не меняя абсолютно ничего. Вы также сможете использовать сеть «house», но уже во всем доме. Все ваши устройства будут подключаться к ретранслятору автоматически, если они уже подключены к основному маршрутизатору. Вам не нужно будет это делать самостоятельно. Достаточно просто настроить репитер. Повторитель — не панацея от всех проблем, связанных с wifi: он не усилит скорость и не сможет передавать сигнал на действительно огромные расстояния. Таким образом делаем вывод: ретранслятор или репитер — отличный усилитель wifi сигнала. Он позволяет заполнить им большие помещения, что не способен сделать обычный дешевый роутер. Это хороший выбор для людей, которые ценят качество в товарах и свои деньги. Внешний вид репитера Ретранслятор — небольшое устройство. На нем находится несколько лампочек индикаторов (обозначают работоспособность некоторых функций), порт LAN и кнопка Reset, которая позволяет вернуть устройство к первоначальным настройкам. Отметим, что репитер всегда подключается в розетку. Из-за этого он не должен обладать большим весом. Выбираем ретранслятор Современные производители предоставляют огромный выбор этого оборудования. Как быть? Сначала определись с тем, куда вы хотите поставить репитер. От этого будет зависеть его мощность и цена. Если у вас обычная квартира, то самый простой и дешевый репитер — подходящий вариант. Если вам требуется заполнить wifi сигналом офис, то требуется особо мощный репитер, коэффициент усиления которого начинается от 3dBi. Они предполагают большую стоимость, но все равно позволяют сэкономить на интернете. Не забывайте проконсультироваться с менеджерами магазинов. Они помогут подобрать репитеры, подходящие для вашего случая. Но если вы хотите сэкономить и вам не нужен мощный ретранслятор, то есть еще один вариант — обычные китайские репитеры. Они тоже имеют право на существование. Их цена существенно ниже импортных, но по качеству они практически не уступают. Если вам нужен простой и недорогой ретранслятор, то китайские производители — лучший вариант. Но доставка в таких случаях занимает слишком много времени. Подключаем ретранслятор к компьютеру Репитер не является устройством, который сложно настроить. Но к этой процедуре стоит отнестись грамотно, чтобы обезопасить себя от целого ряда проблем. Все это не займет более 10-20 минут. Итак, приступаем: Вставляем ретранслятор в розетку рядом с ПК. При первом запуска загорается специальная красная лампочка, отвечающая за работу. Немного подождем и продолжаем работу. Если вы хотите воспользоваться проводным соединением, то подключите репитер к роутеру LAN кабелем, используя специальный порт. Теперь должна засветиться следующая лампочка wireless, которая будет обозначать успешное подключение к сети. Находим ретранслятор в списке доступных сетей вашего устройства и подключаемся к нему. Компьютер предложит настроить маршрутизатор, но мы отказываемся от этого. Выбираем пункт «подключаться к сети без…». Репитер практически готов к использованию. Осталось завершить настройку с помощью вашего браузера: Открываем браузер и пишем в адресной строке 192.168.10.1. Далее переходим по ней и попадаем в специальный веб интерфейс вашего роутера. Появляется специальное окошечко для ввода логина и пароля. Обычно они стандартные: логин — admin пароль — admin. Попадаем в специальное меню и выбираем пункт «wireless repeater mode». Выбираем способ работы ретранслятора, который зависит от типа вашего подключения ( оптимальный в нашем случае -repeater mode). Далее вылезет небольшое окошко, которые покажет видимые сети вайфая. Выбирайте вашу сеть и нажимайте на нее. Если требуется, то вводим пароль. Теперь происходит автоматическая настройка сети и вы можете разместить ретранслятор на некотором расстоянии от компьютера. Ваша сеть сильно увеличит качество связи по всему дому или даже офису. Следующая Нужные устройстваwifi адаптер для телевизора — подключение, характеристики Facebook Twitter Вконтакте Google+ WiFi репитеры | ВайФайка.РУ Усилитель беспроводного сигнала TP-Link RE300 (AC1200), который еще называют «wifi репитер», занимает особое место среди ретрансляторов в линейке TP-Link. И дело не в том, что он поддерживает работу → 823 Многие спрашивают, что такое репитер wifi сигнала и для чего он нужен. Данное устройство часто также можно встретить под названием усилителя беспроводной связи, а также ретранслятора или повторителя → 1 899 RE.TENDA.CN — это адрес, по которому расположен вход в личный кабинет wifi репитера Tenda. Зайти в систему управления усилителя беспроводного сигнала Тенда через веб-интерфейс также можно по его → 2 351 В данной подробной инструкции я попробую рассказать, как подключить wifi репитер TotoLink EX1200T к роутеру и настроить ретрансляцию. Модель повторителя (усилителя) беспроводного сигнала новая и подобных практических руководств → 578 Репитер TotoLink EX1200T на сегодняшнем обзоре — это один из представителей последних поколений усилителей беспроводного сигнала. Главной задачей любого wifi повторителя является максимальное расширение зоны действия сигнала от → 623 Сегодня у нас на обзоре усилитель wifi сигнала Mercusys MW300RE V3. Давайте посмотрим на его внешний вид и характеристики, а также дадим отзыв о скорости интернета при ретрансляции → 11 213 Вход в wifi ретранслятор WavLink обычно располагается по адресу 192.168.10.1 или wifi.wavlink.com. Уверен на 99%, что вы попали на эту страницу из результатов поиска, поскольку не смогли зайти → 10 075 Беспроводной WiFi ретранслятор WavLink N300 WN518W2 я решил заказать на обзор только лишь потому, что этот усилитель является одним из самых популярных на известной интернет-площадке АлиЭкспресс. Увидев количество → 5 393 Приветствую, уважаемый читатель! Уверен, что ты ввел в браузере один из адресов — TPLINKREPEATER.NET или TPLINKEXTENDER.NET, а в итоге вместо входа в wifi репитер TP-Link попал на эту → 34 007 Сегодня у нас обзор Wi-Fi повторителя Tenda A9 Extender. Этот репитер беспроводного сигнала позволит немного раздвинуть рамки зоны приема сигнала от основного роутера и добить WiFi до туда, → 19 889 Уже несколько месяцев присматривался к симпатичному устройству — WiFi репитеру китайского производства, который привлек мое внимание наличием сразу нескольких разъемов на корпусе при небольших габаритах устройства. Такая компоновка → 4 372 Усилитель WiFi Xiaomi Mi Amplifier 2 — вторая модификация устройства данного рода от популярного производителя из Поднебесной, призванное улучшить качество беспроводного интернета в нашем доме. Установка и настройка → 86 511 WiFi репитер (повторитель, ретранслятор, extender) — устройство для усиления беспроводного сигнала роутера, расширения зоны приема и улучшения качества сети. В этой статье мы подробно разберем, как подключить wifi → 204 618 Wi-Fi Repeater — гаджет для усиления сигнала В наши дни всё больше людей разворачивают Wi-Fi сеть у себя дома. Но это не так просто, если у Вас большая квартира с многочисленным количеством стен, которые блокируют сигнал. А у некоторых еще и не один этаж в домах! Поэтому для усиления радиуса действия Wi-Fi приходится прибегать к вспомогательным средствам для усиления сигнала. Только загвоздка в том, что оборудование для решения проблемы очень дорогое и громоздкое. Да и не везде в городе найдешь нужные вещички для усиления сигнала. Один из способов решить все эти тонкости — это приобрести так называемый репитер Wi-Fi (Wall Powered Wireless Signal Repeater). Этот гаджет подключается непосредственно в розетку электропитания и усиливает сигнал беспроводной сети, увеличивая таким образом зону ее действия. Собственно с принципом действия и надобностью гаджета познакомил, теперь расскажу о нём самом. Упаковка Девайс поставляется в красивой коробке. Крупными буквами полное название гаджета, чуть ниже описание и в правом нижнем углу красивые иконки. На обратной стороне указаны две схемы использования репитера. Особенности на трёх языках и страна изготовления. Удивило то, что я не встретил ни одного китайского символа! Внушает доверие =) Коробка раскрывается «раскидным» способом. Комплект поставки Wi-Fi Repeater Кабель RJ-45 Переходник на евровилку Инструкция на английском языке Кабель синего цвета, работает, всё нормально. Переходник на евровилку присоединяется к репитеру и закрепляется. Собственно крепления. Инструкция по эксплуатации. Изучить её просто и легко =) Внешний вид А вот и сам репитер в дугообразной форме. На обратной стороне крепится евровилка, а внизу написан адрес для входа к настройкам через браузер. На одной из сторон расположились вход под Ethernet и кнопка Reset. Вот и вся комплектация. Разборка Под наклейкой спрятан один шуруп. Который легко откручивается. Затем снимается корпус. Проблема, исправление с помощью прошивки После распаковки, я начал пробовать настроить устройство. К сожалению, у меня это не получалось. Мучился я около 2-х часов. В чём проблема? Дело в том, что по инструкции соблюдал все шаги. Но на одном из них (а именно, когда вводится пароль, затем нажимается Connect) репитер просто думал, а потом браузер писал ошибку. В итоге ничего не подключалось. Сильно я расстроился, но потом решил попробовать исправить проблему и у меня это получилось =) Подумал, что проблема скорее всего именно в программной части и решил обновить прошивку. Но девайс оказался NoName…(никаких намеков о изготовителе, официального сайта или серийного номера устройства) Начал гуглить и вышел на сайт win-star.com «Похоже на компанию изготовителя» — подумал я. Нашёл репитер. Он отличается по индикаторам, но решил посмотреть, что к нему прилагают. www.win-star.com/eshop/goods.php?id=133 На этой страничке есть прошивка и мануал к устройствам. К счастью, лежала прошивка к репитеру. www.win-star.com/eshop/article.php?id=41 Решил рискнуть прошить от устройства WS-WN518N. Скачал WS-WN518N-fwc.bin, прошил. Успешно всё прошло и заработало =) Изменился интерфейс настроек, добавились картинки ну и всякая мелочевка. Теперь расскажу о подключении по порядку. Кому если нужно, то прошивка и мануал в одном архиве. Настройка 1. Включаем репитер в розетку. 2. Подключаем к компьютеру через Ethernet кабель. 3. В компьютере заходим в Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменение параметров адаптера — > Выбираем локальную сеть -> ПКМ -> Выбираем свойства 4. Затем находим Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) -> Свойства 5. Прописываем такие настройки:6. В браузере вводим 192.168.10.1 7. Логин: admin, Пароль: admin 8. Переходим в Setup Wizard 9. Выбираем Wireless Repeater Mode (Station)10.Выбираем нужную нам Wi-Fi точку11.Вводим пароль (если есть)12.Репитер попросит перезагрузиться, разрешаем. 13.Теперь можем видеть, что у нас всё подключено и успешно работает Эксплуатация Итак. Имеется: Wi-Fi репитер Роутер D-Link DSL-2600U Телефон LG Optimus 4X Квартира Тест №1 Тест №2 Тест №3 Тест №4 Тест №5 Тест №6 Итак, по тестам скажу, что в принципе репитер выполняют свою функцию. Да, он режет немного скорость, но это объяснимо из-за потери сигнала. А теряется он из-за стен и расстояния. В тестах №1, №2, №3, №4 скорость терялась как на роутере, так и на репитере. В тестах №5, №6 роутер сам по себе исчез из зоны видимости, в то время как репитер поддерживал сигнал. Заключение Хочу сказать, что репитер показал себя на отлично (имхо). Задачу увеличения Wi-Fi сигнала он выполняет. Если у Вас ноутбук или компьютер в другой комнате не ловят Ваш роутер, а посидеть в интернете в этом месте очень нужно, то репитер позволит справиться с этой задачей. Покупался девайс здесь: http://www.buysku.com/wholesale/wireless-n-wifi-repeater-802-11n-network-router-range-expander-300m-white_41339.html Фотографии: https://picasaweb.google.com/116135702854010163970/WiFiRepeater На этом всё, я с Вами прощаюсь. Задавайте ваши вопросы, комментируйте и критикуйте 🙂 Обзор и тест повторителей wi-fi Здравствуйте друзья. В этом обзоре рассмотрим вопрос расширения сети Wi-Fi, что нам поможет повторители Wi-Fi — Xiaomi Pro и Xiaomi Mi WiFi USB. Характеристики: 1. Xiaomi Mi WiFi 300M Amplifier 2 USB Где купить — GearBest Banggood Aliexpress jd.ru Интерфейс / питание: USB Скорость передачи данных: 300 Мбит / с Работа в сети WiFi с частотой: 2,4 ГГц Антенна: встроенная 2.Xiaomi Pro 300M 2.4G Wi-Fi Где купить — GEARBEST Banggood Aliexpress jd.ru Питание: 100-240 В, плоская вилка Скорость передачи данных: 300 Мбит / с Работа в сети Параметры Wi-Fi: 2,4 ГГц Антенна: две внешние Оба устройства настраиваются и управляются с помощью приложения Mi Home Внешний вид: кулечке, версия Pro — в небольшой картонной коробке, сделанной в стиле устройств экосистемы. USB версия Длина USB повторителя, без учета разъема питания — около 10 см, ширина — чуть меньше 3 см. Разъем USB — имеет шарнирное крепление, и корпус устройства может располагаться перпендикулярно входу блока питания. При работе устройство потребляет около 0,15 А. Это дает возможность использовать его практически с любым, даже маломощным, блоком питания, либо длительно питать от PowerBank. Версия Pro Размеры корпуса — 7 * 7 * 3,5 см, длина складывающихся антенн — 6 см.Вилка — плоская, необходимый переходник. На корпусе каждого повторителя имеется один светодиод, который светится синим цветом — когда устройство находится в сети и нормально работает, и желтым — в процессе подключения. Кроме светодиода — на нижнем торце Pro версии и под светодиодом USB версии, имеется кнопка сброса — она ​​нужна в случае когда есть необходимость переподключить устройство в Wi-Fi сеть. Работа с приложением MiHome Процедура подключения — стандартная, после первого включения либо сброса устройства кнопкой Reset, приложение показывает запущенное устройство. После этого — останется только подключится к Wi-Fi сети, которую в дальнейшем будет «повторять» устройство. Плагины обоих повторителей — полностью идентичны по наполнению. Могут работать в режиме собственных сетей Wi-Fi, например, когда вам нужно создать гостевую сеть, а ваш роутер этого делать не умеет. Так и в режиме Wi-Fi роуминга — с названием и паролем «материнской» сети. Клиентские устройства, со временем, сами переключатся на более мощный источник сигнала. Тестирование Для тестирования я использовал режим «собственных» сетей Wi-Fi, для уверенности в том, что я подключаюсь именно к повторителю, а не основному роутеру. Для проверки я буду использовать смартфон Xiaomi Mi5x и приложения Wi-Fi Analyzer и SpeedTest. замеры я провел на лестничной площадке, перед дверью в квартиру — между мной и роутером две капитальные бетонные стены. В этом месте, на потолке, у меня установлена ​​одна из IP камер, для которой и приобретался повторитель версии Pro.Повторители устанавливались и запускались (по очереди) за внешней стеной. Эфир в этом месте, мягко говоря — довольно загружен Уровень от основного роутера: -82 Дб, скорость — прием / передача 5,83 / 2,56 Мб * с, пинг — 2мс. Хотя показатели в принципе неплохие, уже упоминаемая мной IP камера работала весьма нестабильно — периодически уходила в автономном режиме, видео поток постоянно «замораживался» — ведь в случае камеры важен не сколько сигнал от роутера к камере, сколько обратный — от камеры к роутеру. USB повторитель — хотя и уровень сигнала намного лучше -52 Дб, пинг — 99 мс. Скорость на передаче — даже меньше у основной сети: 8,57 / 2,01 МБ * с. Капитальная стена, очевидно не по зубам этому малышу. А вот версия Pro — отлично подошла для такого использования (собственно уже месяца 2 она так и используется). Уровень сигнала -48 Дб, пинг 2мс, скорость 12,10 / 14,18 МБ * с. Камера с момента установки повторителя работает без сбоев и уходов в офлайн, с онлайн просмотром — проблем нет. Еще один тест, в квартире. По прямому, до роутера, так же две бетонные стены, но имеются дверные проемы. И межкомнатные стены все же потоньше чем капитальная внешняя. Сигнал от роутера. Уровень -72 Дб, пинг — 16 мс, скорость 8,59 / 2,09 МБ * с. Версия USB — в квартире ей работать явно полегче, уровень сигнала -48 Дб, пинг — 2 мс, и скорость 11,33 / 7,37 МБ * с. Для использования внутри помещения он вполне подходит. Вот версия Pro показала несколько странный результат — уровень сигнала даже немного меньше чем USB -50 дБ и пинг 97 мс, хотя и скорость повыше — 16,21 / 10,71 Мб * с.Оба эти теста я провел по два раза, результаты друг от друга практически не отличались. Вывод Я считаю оба устройства вполне применимыми в домашнем мире, а в некоторых — незаменимы, например, в моем случае с установкой IP-камеры вне квартиры. На всякий случай напишу тут — не боюсь ли я что ее сопрут? Не то что бы боюсь, но ее использование показало себя в этом полезном сообщении. Если в вашей сети имеются «белые пятна», то рекомендую обратить внимание на эти устройства.Забавный способ применения подсказал один из комментаторов на моем YouTube канале — Это очень хорошая вещь для поездки в отпуск. Обычно WiFi бесплатный есть только на первом этаже. И то не везде. А где он есть, то там народу много. Берём мелкого подключаем к сети и идём куда нам угодно. 50-100 метров. Очень даже хорошая идея, и USB повторитель я обязательно возьму с собой в отпуск 🙂 Традиционно видео версия обзор: Спасибо за внимание. . Как объединить две сети Wi-Fi, или работа роутера в режимах ретранслятора и моста ретранслятора / Хабр Доброго времени суток. В моем доме пока нет возможности подключить интернет. Если вывесить адаптер Wi-Fi за окно можно поймать несколько сетей кафе с бесплатным интернетом. Однако хочется, чтобы Интернет был по всей квартире. Можно из Wi-Fi роутера сделать репитер, но тогда домашняя сеть оказывается открытой для других. В результате копаний Интернета и бесед на форуме было найдено решение, как брать Интернет из беспроводной сети и раздавать его в закрытой сети с шифрованием. Всё началось с легендарного покупки ASUS WL500g Premium второй редакции (V2). Вначале я установил прошивку Олега от энтузиастов. Решил попробовать подключить свой Wi-Fi адаптер к роутеру (благо 2 usb на нем). Обсуждение на форуме Олеговской прошивки натолкнуло на идею что можно использовать прошивку OpenWRT в которой есть возможно добавить виртуальных адаптеров. То есть, физический беспроводной адаптер подключаем к открытой сети с Интернетом (назовем ее CafeAP) и раздавать этот Интернет в закрытой домашней сети (HomeAP).Я начал копать, и наткнулся на сообщение что в DD-WRT это можно просто сделать. Отлично. С прошивки я определился теперь ставим. Это достаточно тривиальная задача и вполне доступно ее решение здесь, так что не буду тратить символы. Только ни в коем случае не ставьте SP1 прошивку — она ​​не поддерживает то что нам нужно. Установил я DD-WRT v24-sp2 (08.07.10) мега (благо 8мб флеш-память позволяет; тем у кого флеш-память на роутере меньше придется ставить стандарт).Дальше начались копания по DD-WRT WIKI. Она очень богата, но… только если вы можете читать английский. Русская вики пока почти бесполезна. Повторитель или берем интернет из Wi-Fi сети кафе Алгоритм действий после установки прошивки такой (мой роутер изъясняется на английском языке поэтому инструкция на нем). 1. Сделайте 30/30/30 2. Подключите к роутеру кабель (можно без провода, для чего есть открытая беспроводная сеть под названием dd-wrt). Зайдите на него набрав в браузере 192.168.1.1. Вас попросят сменить логин и пароль — сделайте это. Во вкладке Wireless -> Основные настройки : — Беспроводной режим: выставите режим «Repeater» — Режим беспроводной сети: установите такую ​​же как на CafeAP. Хотя возможно и не обязательно оставил смешанный режим (смешанный) и все прекрасно работает — Имя беспроводной сети (SSID): SSID сети, к которой мы подключаемся (в моем случае это «CafeAP») Сохраните укрепите Сохранить . Добавьте виртуальный адаптер виртуальный кнопочку Добавить — Введите имя отличное от сети к которой подключаемся (в моем случае HomeAP) Сохранить (Советуют применять, нажатием «Применить настройки», после заполнения каждой страницы, а не после того, как вы заполнили все страницы). 3. Wireless -> Wireless Security: Физический интерфейс wl0: Здесь вам надо будет настройки защиты сети. Если вы подключаете к открытой сети кафе ничего не нужно. Если к зашифрованной сети, то вам нужно будет выбрать алгоритм шифрования, который она использует, и введите пароль Сохранить Виртуальный интерфейс wl0.1: А это ваша сеть (HomeAP). Я выбрал WPA2 Personal, tkip + aes и ввел пароль Примечание: В инструкции пишут, что если используется шифрование в сети, то может не работать.Попробуйте в таком случае настройки шифрования сделать одинаковыми. Сохранить 4. Вкладка Setup -> Basic Setup: Network Setup: Здесь нужно настроить подсети нашего роутера. Например: если подсеть точки доступа, к которой мы подключаемся (CafeAP), имеет вид 192.168.1.x, то адрес роутера должен быть 192.168.2.1 (я поставил 192.168.77.1) Сохранить 5. Вкладка Безопасность: Снимите все галочки в секции «Block WAN Request» (исключая фильтр Multicast), а затем выключите брандмауэр SPI (Я параноик — я не выключал.Все вроде работает.) Сохранить 6. Вкладка Администрирование: Измените то что посчитаете нужным. Я например, чтобы страница статистики неавторизированным пользователям не показывалась (Включить информацию сайта меняем на отключить) Нажимаем Применить настройки Затем Reboot Router Теперь, если все указано правильно, то роутер обретет IP-адрес WAN (см. Справа в углу; он должен быть отличным от 0.0.0.0), а вы — доступ в интернет. Если вам захочется подключиться к другой сети, то можно зайти в вкладку Статус -> Беспроводная связь. В самом низу нужно найти кнопку Обследование сайта. Откроется окошко в котором можно увидеть список сетей. Кнопка Refresh — обновит список. Выбираете понравившуюся и нажимаете Присоединяйтесь. Роутер скажет, что он успешно подключился к выбранной сети и перенес нас на вкладку Wireless. Вам поменять настройки, как вы это делали в пунктах 2-3, оставьте «Настройки» и вы подключены к другой сети. Repeater Bridge или подключиться к сети друга Инструкция c Repeater подойдет, если мы подключаемся к недоверенным сетям.А если мы хотим подключиться, например, к сети друга (FriendAP), то нужно использовать режим Repeater Bridge При этом мы будем иметь полный доступ к ресурсам сети друга (включая принтеры), а он к ресурсам нашей сети. Для этого нужно выполнить следующие действия 1. Восстановите Заводские настройки (Администрирование -> Заводские настройки) на вашем роутере 2. Сделайте роутеру 30-30-30 3. Подключитесь к роутеру по проводной или беспроводной сети и зайдите на него. Вкладка Wireless -> вкладка Основные настройки Раздел физического интерфейса — Беспроводной режим: ретрансляторный мост — Режим беспроводной сети: оставьте смешанный или установите как у FriendAP-роутера . — Имя беспроводной сети (SSID): такой же как сеть друга — FriendAP — Беспроводное вещание SSID: включить — Конфигурация сети: мост Сохранить Секция виртуальных интерфейсов — Добавить — Имя беспроводной сети (SSID): SSID отличный от FriendAP (HomeAP) — Wireless SSID Broadcast: если выставите Disable то сеть будет скрытая — Изоляция точки доступа: отключить — Конфигурация сети: мост Сохранить 4.Вкладка Wireless -> Вкладка Wireless Security Physical Interface Section — Режим безопасности: Такой же как у FriendAP (говорят, что DD-WRT работает в подобном режиме, только если на FriendAP wep или WPA2AES) — Алгоритмы WPA: такой же как у FriendAP — Общий ключ WPA: так же как и FriendAP — Интервал обновления ключа (в секундах): оставьте как есть Раздел виртуальных интерфейсов — Режим безопасности: лучше всего WPA2 — Алгоритмы WPA: я поставил tkip + aes — Общий ключ WPA: выдумайте пароль — Интервал обновления ключа (в секундах): оставьте как есть Сохранить 5.Вкладка Настройка -> вкладка Основные настройки — Тип подключения: отключено — Поменяйте галочку STP на Disabled (Если оставить Enabled это может создать проблемы с соединением) — IP-адрес: 192.168.1.2 (В случае если FriendAP-роутер имеет IP 192.168.1.1) — Маска: 255.255.255.0 (В случае если такая маска сети у FriendAP) — Шлюз: 192.168.1.1 (В случае если FriendAP-роутер имеет IP 192.168.1.1) — DHCP-сервер: отключить — Локальный DNS: 192.168.1.1 (В случае если FriendAP-роутер имеет IP 192.168.1.1) — Назначьте порт WAN коммутатору: Если хотите использовать WAN-порт как обычный LAN — ставьте галочку Сохраните — Если применили изменения, нажмите на роутер по новому адресу 192.168.1.2 6. Setup -> вкладка Advanced Routing — Режим работы поменяйте на «Маршрутизатор» Сохранить 7. Услуги — Отключите сервис Dnsmasq Сохранить 8. Безопасность -> вкладка Брандмауэр — Снимите везде галочки кроме Filter Multicast — Отключите брандмауэр SPI Примените изменения и перезагрузите роутер (Администрирование -> Перезагрузить маршрутизатор) После этих действий вы должны получить доступ к сети FriendAP, как будто вы подключены к ней напрямую. Ссылки: wl500g.info Перепрошивка_WL-500W_на_DD-WRT_в_картинках Repeater Repeater Bridge. Степлер не забивает скобы до конца: 5 проблем со скобами в строительном степлере и их решение Авг 7, 2021 автор Разное 5 проблем со скобами в строительном степлере и их решение Одним из разновидностей строительных инструментов, посредством использования которого осуществляется скрепление деталей между собой, является строительный степлер. Не исключена возможность его поломки или выполнения определенных операций не достаточно качественно. Как исправить инструмент самостоятельно? Проблема неполной забивки скоб От этой неполадки можно легко избавиться. Рекомендуется настроить винт, прижимающий пружину. С увеличением затягивания винта пружина натягивается больше, что улучшает глубину забивки. Если ранее степлер функционировал нормально, неисправность кроется не в настройках. В данном случае не исключается использование не качественных либо погнутых скоб. Для удаления проблемы следует заменить скобки на качественные. Скобы в магазине есть, но степлер их не забивает Исправить эту неисправность можно методом смазки прижимного механизма. Для этого следует из открытого магазина вынуть его содержимое, а затем капнуть несколько капель масла. Дабы масло хорошо распространилось по детали, рекомендуется несколько раз поработать степлером в холостую. Проблема с гнутыми скобами Возникновение такой неприятной ситуации при работе со строительным степлером возможна при использовании очень плотного материала. Это усложняет вхождение в него скобок или их сгибание. При необходимости работы с плотным материалом, рекомендуется предварительно приобрести качественные скобки, выполненные из прочного металла. Справиться с данной проблемой также можно посредством применения расходника с ножками небольшой длины. Они входят в плотный материал намного проще, обеспечивая не менее прочное скрепление. При этом скобы не подвергаются деформации. Прочность крепления обеспечивается плотностью материала либо древесины. Проблема выдачи сразу пары скоб Эта неисправность серьезнее, чем предыдущее. Причина ее возникновения заключается в неправильной эксплуатации инструмента. В результате деформируется боек ударного механизма: сплющивается либо отгибается в сторону. Подобная деформация приводит к тому, что боек захватывает одновременно несколько скобок. Деформация бойка также может произойти по причине плохого качества металла, из которого он изготовлен. Проблема с постоянно застревающими скобами Неисправность возникает из-за того, что боек согнулся или отошел в сторону. При первичном осмотре степлера, можно не заметить деформации бойка: на первый взгляд, боек проходит непосредственно в прорезь. Но при работе с инструментом, скобы застревают между стенкой и бойком. В результате степлер функционирует через раз (раз – бьет нормально, а во второй –застревает). Есть два варианта решения этой проблемы: приобрести новый инструмент или попытаться отремонтировать старый. Для ремонта рекомендуется придерживаться такой последовательности операций: Отрыть магазин и извлечь его содержимое. Выкрутить винт регулировки до предела. Через отверстие, расположенное в верхней части корпуса, вытянуть напорную пружину. После этого можно без проблем выполнить дальнейшую разборку корпуса, вытаскивая штифты. Они с одной стороны заканчиваются литыми шляпками, а с другой – запорными шайбами. После извлечения шайб штифты легко выходят из отверстия. Выполнив разборку можно увидеть все его элементы, определив те, которые находятся в нерабочем состоянии. Для исправления необходимо зажать деталь в тисках и аккуратно исправить деформацию при помощи плоскогубцев. После этого следует собрать степлер в обратном порядке, смазав все его детали маслом. При возникновении проблем с работой строительного степлера, нет необходимости сразу покупать новый. Избавиться от поломок можно самостоятельно. Как отремонтировать мебельный степлер, если он не выстреливает или гнет скобы, выбивает 2 скобы Ремонт строительного степлера своими руками Часто в процессе эксплуатации инструментов возникает их неисправность. Не исключением является механический степлер, ремонт которого может понадобится вскоре после покупки, если приобретается самый дешевый вариант.  Рассмотрим особенности ремонта мебельного степлера на примере такой неисправности, когда выстреливают две скобы. Почему степлер выстреливает двумя скобами, и можно ли исправить такую поломку? Для начала надо разобраться, почему он выстреливает двумя крепежами. Причинами такой неисправности является ослабевание прижима кассеты скоб. Прижим обеспечивается за счет досылателя. Со временем пружина теряет свои прижимные свойства, что приводит к возникновению такого дефекта, когда прибор выстреливает сразу двумя скобами. Исправить это можно следующим способом: Для степлеров с рессорным типом пружины — сделать П-образную пластинку, и подложить ее между фиксатором и досылателем. Такая пластина исключит свободный ход досылателя, и в итоге степлер будет бить точно по одной скобе Для степлеров с витковыми пружинами — увеличить усилие пружины досылателя. Сделать это можно путем добавления проставки в виде шайб Подробное описание процесса ремонта механического степлера представлено в видео материале. Не менее популярной является проблема, когда из степлера не вылетают скобы. Если в первом случае проблема решается без необходимости разборки прибора, то здесь без этого не обойтись. Разобрать степлер легко, что зависит от его модели. Для этого снимаются шплинтовочные шайбы, а затем осуществляется разборка инструмента. Дальше надо добраться до ударного механизма, так как неисправность связана именно с ним. Ремонт строительного степлера при такой неисправности, как невыстреливание скоб, выглядит следующим образом: Производится осмотр граней ударника В месте их соприкосновения с рукояткой не должно быть слизанных участков. Присутствие таковых говорит о том, что ударник не перемещается в верхнее положение, а соскакивает практически сразу при нажатии на рукоятку Слизанные участки граней необходимо сточить болгаркой, после чего можно считать, что инструмент отремонтирован Остается собрать его, и проверить исправность функционирования Еще одна разновидность поломок механического степлера — когда скоба выстреливает в виде буквы «М». Такое крепление получается не надежным, поэтому неисправность необходимо как можно быстрее устранить. Причины такой неисправности и особенности ее устранения рассмотрим далее: Если скобы заминает в виде буквы «М», то причина заключается в выработке бойка Боек представляет собой пластину, которая соединена с ударником Поломка такого типа возникает зачастую из-за того, что боек изготовлен из стали низкого качества При продолжительном использовании инструмента, происходит истирание торцевой части бойка, что и способствует заминаю скоб в виде буквы «М» Выравнивание бойка осуществляется при помощи напильника мелкой зернистости При этом важно учитывать, что снимать большое количество кромки с бойка не рекомендуется, так как это отразится на снижение силы удара. После проведения ремонта строительного степлера, можно продолжать его эксплуатацию Рассматриваемый инструмент отличается своей универсальностью, за что он получил широкую популярность. В завершении надо отметить что, как и любой другой вид инструмента, степлер мебельный нуждается в смазке. Смазывается ударный механизм литолом или солидолом, что позволяет снизить трение, а значит, увеличить эксплуатационный ресурс прибора После проведения ремонта строительного степлера, можно продолжать его эксплуатацию. Рассматриваемый инструмент отличается своей универсальностью, за что он получил широкую популярность. В завершении надо отметить что, как и любой другой вид инструмента, степлер мебельный нуждается в смазке. Смазывается ударный механизм литолом или солидолом, что позволяет снизить трение, а значит, увеличить эксплуатационный ресурс прибора. Публикации по теме Резка стекла — виды стеклорезов и особенности их применения Выбираем секаторы с храповым механизмом как наточить и отремонтировать инструмент Как пользоваться пистолетом для пены — устройство, виды, выбор и ремонт Реверсивная отвертка и предназначение инструмента Проблема с постоянно застревающими скобами Эта проблема произрастает из той же области, что и в предыдущем случае. Хоть боек ударного механизма и проходит в прорезь, если он даже слегка погнут, между ним и направляющей стенкой кожуха будут постоянно застревать скобы. Поначалу он будет срабатывать нормально через раз, а потом и вовсе им невозможно станет работать из-за того, что раз за разом забивающиеся скобы будут деформировать его все больше. В этих случаях можно констатировать, что степлер сломался, и как починить его следует рассказать более подробно. В первую очередь следует подготовить необходимый инструментарий. Что понадобится для полной разборки степлера: отвертка обычная; напильник по металлу; пассатижи; молоток; тиски (обязательно). Когда все подготовлено, можно приступать к разборке. В этом нет ничего сложного и не стоит бояться, что потом не сможете собрать. По-другому у вас просто не получится. Для ремонта необходимо: Откинуть магазин, вынуть оставшиеся скобы. Полностью вывернуть регулировочный винт. Вынуть освободившуюся пружину через отверстие вверху. Теперь разобрать корпус. Детали кожуха держатся штифтами. С одной стороны у них литые шляпки, с другой – запорные шайбы. Их необходимо вытащить, чтобы каждый штифт свободно вылез из своего отверстия. Для ремонта будет достаточно извлечь два штифта со стороны ударного механизма. После все устройство степлера предстает перед вами во всей своей красе. Необходимо извлечь ударный механизм и рассмотреть его. Независимо от того, выгнуло ударник, боек расплющен, или имеется погнутость в том месте, где он соприкасается с коромыслом рычага взведения пружины, придется зажать его в тиски. В случае деформации ударника следует придать ему при помощи плоскогубцев первоначальную ровную форму. Если разбит боек – стачиваем неровности напильником. Когда дефект исправлен, приступаем к сборке в обратной последовательности. Не забываем смазать ударный механизм маслом. Желательно использовать масло для швейной машинки. Бывает такое, что на ударном механизме может отколоться упор, в который упирается пружина. В этом случае поможет только сварка, и то не факт, что инструмента в таком случае хватит надолго. В итоге приваренный упор все равно отвалится и вам придется покупать новый степлер. Когда инструмент полностью собран, проверяем его, заодно регулируя пружину. Если все нормально – вы молодец. Если нет – значит, где-то что-то «не догнули». Придется все разбирать и проверять ровность деталей ударного механизма более тщательно. Поэтому лучше все с первого раза сделать качественно и десять раз проверить. Типы сшивания Не все знают, что канцелярские степлеры различаются в зависимости от того, как они скрепляют листы. Большинство офисных сотрудников знакомы с обычными вариантами закрытого типа сшивания. Такой канцелярский степлер загибает края скоб внутрь. Это считается наиболее надежным способом скрепления бумаги. Он же является и самым распространенным. Существует также открытый тип. В этом случае скобы загибаются наружу. Этот способ предпочтительнее использовать в тех случаях, когда необходима лишь временная прошивка листов. Скрепленные таким способом бумаги легко разъединить, при этом следы практически не видны. Иногда в офисах используют особый канцелярский степлер с прямыми скобами. Он необходим в тех ситуациях, когда необходимо прикрепить бумагу (какое-то объявление или документ) к специальной доске с мягкой поверхностью. Она может быть изготовлена, например, из пробки. Как выбрать устройство: советы профессионалов Для оптимального выбора степлера нужно решить для себя следующие задачи: частота использования инструмента: каждый день или время от времени; места использования: помещение, улица. Есть ли там электричество; нужна ли вам точность забивания оснастки; материалы, с которыми планируете работать. В зависимости от назначения и условий работы выбирайте тип степлера: для нечастой работы с нетвёрдыми материалами подойдёт механический степлер; если вам не требуется точность в установке скоб и есть возможность замахнуться, то подумайте о выборе ударного степлера. Он лёгок. Крепится к монтажному поясу; для большого объёма работ в местах, где нужна мобильность, присмотритесь к аккумуляторному инструменту; если будете работать в помещении с розеткой и не хотите переплачивать за аккумулятор, покупайте степлер с подключением к сети; если вам нужен стационарный мощный прибор, не задумываясь берите пневматический инструмент. На какие характеристики обратить внимание при выборе степлера: наличие регулятора силы удара. У механического инструмента два вида регулирования: минимальный и максимальный или плавная настройка. У электрического до 6 режимов. Настройка производится программным переключателем. Чем тоньше материал, тем меньше сила удара, иначе образуются вмятины; двойной удар. Его имеют только электрические степлеры. Для твёрдых материалов применяется большая оснастка, которая не забьётся сразу. Механизм двойного удара сам это определяет и срабатывает второй раз. Если такого механизма нет, то вы сразу не увидите, что шляпки гвоздей не забились до конца; извлечение крепежа с помощью степлера. Если есть эта функция, то для удаления некачественно забитой оснастки не придётся это делать вручную или гвоздодёром; материал корпуса. Степлеры из конструкционной стали весят больше пластиковых; резиновые вставки на рукояти. Их наличие уменьшает отдачу инструмента, и рука меньше устаёт; тип аккумулятора: никель-кадмиевые подходят для низких температур. Но имеют эффект памяти, поэтому быстро разряжаются. Их используют в недорогих моделях; литиево-ионные. Дольше держат заряд, но хуже переносят механическое воздействие; никель-металлгидридные. Лёгкие и имеют большой ресурс заряда; количество ударов. От этой характеристики зависит время работы аккумуляторных степлеров; мощность инструмента. От неё зависит количество ударов в минуту. С увеличением мощности растёт скорость работы устройства; вид крепежа. Выбирайте степлер с крепежом, который подходит для ваших целей. Выбор скоб для степлера При покупке скоб вы должны знать, какие скобы подходят к вашему степлеру. Тип оснастки указывается на упаковке, в инструкции и на корпусе инструмента. У скоб есть характеристики, которые надо учитывать при выборе: Самый распространённый расходник — это П-образные скобы, имеющие маркировку «Тип 53». Нашли своё применение в перетяжке мебели текстильными материалами и в соединении изделий из дерева, фанеры, ДСП и оргалита. Скобы 140-го типа на втором месте по востребованности. Они короче и толще. Благодаря увеличенной площади соприкосновения с соединяемым материалом, уменьшают вероятность разрыва материала в месте крепления к основе. Поэтому они удобны при работе с тонкими деталями: тканями, плёнкой ПВХ, а также с деревом, фанерой, ДСП и оргалитом. Полукруглые скобы имеют два типа. Типы полукруглых скоб Тип скобы Диаметр кабеля, мм Толщина, мм Высота, мм S (28) 4,5 до 1,25 от 6 до 10 L (36) 6 1,25 от 9 до 11 Для степлера важны две характеристики: форма и размеры. А тип заточки вы выбираете для себя. По размеру оснастки можно судить о назначении степлера. Примеры типов скоб и гвоздей для степлеров Тип оснастки Описание толщина W, мм ширина L, мм высота H, мм Тип 13 (H/19/37) Плоские металлические скобы 0,7 10,6 6–14 Тип 53 (A/3/530) Тонкие металлические скобы 0,75 11,4 4–18 Тип 140 (G/4/11) Тонкие металлические скобы 1,25 10,6 6–14 Тип 48 Гвозди 2,8 1,65 14–25 Как починить степлер своими руками Несмотря на такое разнообразие, в основу работы данного инструмента положен по большому счету один принцип. Вне зависимости от конструкции или назначения, отстреливание скоб осуществляется с помощью ударно-возвратного механизма. Правда, приводится он в действие по-разному – вручную, электрическим током или сжатым воздухом, – но принципиального значения это в данном случае не имеет. Кроме того, общим для всех степлеров узлом является обойма – короб, в который перед началом работы укладывается расходный материал. Чаще всего здесь применяются скобы, но могут быть и другие варианты, например, гвозди. Внутри данного короба находится снабженный пружиной толкатель. С одной его стороны расположена упорная пластина, с другой – фиксатор. Ударно-возвратное устройство в степлере – это пластина, выполняющая роль бойка. Как раз в соответствии с ее размерами и нужно подбирать скобы. Выбор последних также достаточно большой. Это касается не только размеров, но и формы, а также материалов, из которых изготавливаются расходники. Крепится данная пластина на ударнике. Форма последнего бывает разной, в зависимости от конструкции инструмента. С обратной стороны пластины находится пружина, усилие которой можно регулировать с помощью соответствующего винта. Чтобы снизить ударные нагрузки, конструкция включает в себя также и амортизатор – чаще всего это прокладка из полиуретана, устанавливаемая в корпусе. Такая схема общая для всех степлеров. При этом управление инструментом отличается в зависимости от его типа. Например, в механическом степлере отстрелить скобу можно нажав на рычаг, закрепленный на корпусе. На его обратной стороне находится коромысло, которое после физического воздействия входит в паз ударника. В электрическом инструменте функцию последнего выполняет соленоид электромагнита. Здесь для того чтобы отстрелить скобу, нужно просто лишь нажать на пусковую кнопку, не прилагая каких-либо усилий. После этого контакты замкнуться, а электрический ток начнет поступать на катушку электромагнита. Это, в свою очередь, приводит к выстрелу. В пневматическом инструменте ударником является поршень пневмоцилиндра. После нажатия на пусковую кнопку оказывается механическое воздействие на пневмораспределитель. Оттуда сжатый воздух поступает в цилиндр, а затем происходит отстрел скобы. При продолжительном или неаккуратном использовании степлер вполне может сломаться. Конечно, если произошла серьезная поломка в электрическом или пневматическом инструменте, то, не имея должных знаний, за ремонт лучше не браться. В таких ситуациях рекомендуется отнести инструмент в специализированную мастерскую. Однако чаще всего происходят мелкие поломки. Вот их как раз и можно попытаться устранить своими руками. Одна из таких распространенных проблем – отстреливание сразу 2-х или еще большего количества скоб. Здесь может быть две возможные причины. Первая – это деформированная направляющая поверхности корпуса ударного устройства. Для устранения проблемы нужно молотком или плоскогубцами вернуть ей первоначальную форму. Вторая причина – скос торцевой поверхности бойка в сторону. Чтобы устранить данный дефект, в первую очередь снимаем кожух ударного устройства. Делать это нужно аккуратно, чтобы ничего не сломать. Далее отсоединяем ударник и извлекаем его наружу. После этого вооружаемся мелким напильником и доводим до правильной формы торцовую поверхность бойка. Здесь также можно взять и наждачную бумагу. Главное условие – никаких выпуклостей. Торцевая поверхность обязательно должна быть ровной. Если инструмент не отзывается на нажатие рычага или пусковой кнопки, значит, возникла проблема со взаимодействием между ударником и возвратной пружиной. В механических степлерах причиной поломки будет слом опорной пластины. Чтобы устранить такую проблему, можно поставить вместо одной верхней заклепки, которыми боек крепится к ударнику, винт с двумя гайками. Далее необходимо проделать еще одну нехитрую манипуляцию. В частности, нам нужно укоротить пружину, ориентиром здесь является расстояние от винта до опорной пластины. Если же такая проблема возникла в электрическом или пневматическом степлере, значит, следует искать причину отсутствия подачи электричества на катушку магнита или сжатого воздуха в полость цилиндра соответственно. Ремонт устройств В первую очередь необходимо снять корпус и убрать из желоба обойму. Так вы сможете увидеть, что на выходе из него застряли скобы, которые мешают его нормальному функционированию. Это, как правило, является основной причиной поломки. Чтобы степлер начал нормально работать, необходимо извлечь все застрявшие скобы. Это можно сделать с помощью пинцета или тонкой отвертки. Главное при этом — не повредить сам желоб, пружину и толкатель. После этого можно вспомнить, как собрать степлер канцелярский. Необходимо вставить на место пружину, если вы ее снимали, установить корпус и прижать верхнюю часть к нижней так, чтобы они зафиксировались. Привет всем. Были 2-е неполадки с строительным степлером:1. Проскакивал рычаг ударника2. Далеко не всегда выскакивали скобы Степлер почти новый, около 200 скоб забито. 1. Первую неполадку решал так: разобрал степлер, и напильником запилил корпус ударника (на фото пометил).2. Вторую неполадку решал так: есть жидкое масло в баллончике (с графитом). Точно названия не скажу, есть только фото маё. Так я этим маслом потёр сразу весь магазин скоб, а также и блок скоб. Теперь скобы всегда выскакивает. Наверное придется таскать с собой это масло ))). Комментарии 9 Иногда смазываю тоже степлер. Фирмы стаер. Пока жив. Забил им наверно 10 000 скоб максимум я бы выкинул его, если новый так работает)) у меня типа такого же но не разу проблем не было не чего не мазал, не разбирал Смазать желательно. Работает легче опять на смазку пыль налипает, тут тоже в меру нужно и смазку не статичную )) Да как бы мало мест откуда может пыль попасть. Да и там не такие мелкие детали что пыль навредить может.Я так думаю. Да и все не вечно.После смазки работать удобнее. И сила вылета побольше)Плчти весь инструмент смазываю.Как вариант силиконовая смазка рунвей она высыхает оставляя скользский слой. Но не так долговечна… да ворота тоже, только силиконом и ВД смазывать разрешено, а про пыль, вот сколько живу ни как не пойму куда деньги деваются и откуда пыль берется)) пользуюсь я им не часто периодами, пока без смазки сил хватало )) может когда нить попробую Это ненадолго. Проще нормальный степлер купить, с пластинчатой пружиной. Они ходят довольно долго, а эти, дешманские, на 500 скоб и рассчитаны. Я иаким уж лет 5 если не7 пользуюсь.все норм, но мазать как и весь инструмент периодически приходится Это ненадолго. Проще нормальный степлер купить, с пластинчатой пружиной. Они ходят довольно долго, а эти, дешманские, на 500 скоб и рассчитаны. да ладно З.Ы. Никого не хочу обидеть, не принимайте близко к сердцу ))) З.З.Ы. А вот смазку, да по скобам ))) лично я не пользую, поскольку закрепляю в основном тканевые материалы к жесткой подложке, а масло на ткани, даже совсем чуть-чуть, будет видно и товарный вид уже не тот… Различают такие разновидности мебельных степлеров. Скобозабивные молотки Эти устройства забивают скобы сильными ударами. По сравнению с ручными аналогами быстродействие такой модели значительно выше. Этот инструмент удобен для выполнения таких работ: Крепление утепляющего материала. Монтаж рубероида. Важно! Одним словом, скобозабивной молоток незаменим там, где, в первую очередь, требуется быстрое, а не филигранно-точное выполнение работы Строительные кабельные степлеры Этот инструмент применяется для монтажа кабелей с нагрузкой напряжения в 50 В. Максимальный диаметр кабеля составляет 7,5 мм. Применяются эти степлеры при выполнении таких работ: Фиксация кабеля. Прокладывание электрической сети. Монтаж коммуникационных линий. Классическая модель Такой инструмент, оснащенный ручным приводом, стал настоящей классикой. После того, как нажат спусковой рычаг, скоба забивается в материал. Особая категория — это гибридные модели, с помощью которых можно выполнять несколько видов описанных операций. Важно! Можно также классифицировать все модификации на профессиональные и бытовые. Профессиональные модели отличает: Удобство. Большой срок службы. Отсутствие деталей из пластика. Минус у них только один: относительно высокая цена. Видео Мебельный степлер с успехом заменил во многих сферах деятельности обычный молоток и гвозди. Его применение позволяет соединять одинаковые или разные по твердости материалы между собой, например, дерево, фанеру, пластик, полиэтиленовую пленку, ткань. При регулярном использовании инструмент может начать плохо работать или вовсе сломаться, но многие поломки легко устранить собственными руками. Для этого нужно ознакомиться с конструкцией скобозабивного пистолета, частыми его неисправностями со способами их устранения, а также запастись слесарными инструментами. Только в достаточно редких случаях ремонт потребует привлечения специалистов сервисного центра. Ремонт устройств Если у вас был обычный карманный или небольшой настольный степлер, то при его поломке лучше всего купить новый. Но есть такие неполадки, которые каждый может исправить самостоятельно. В первую очередь необходимо снять корпус и убрать из желоба обойму. Так вы сможете увидеть, что на выходе из него застряли скобы, которые мешают его нормальному функционированию. Это, как правило, является основной причиной поломки. Чтобы степлер начал нормально работать, необходимо извлечь все застрявшие скобы. Это можно сделать с помощью пинцета или тонкой отвертки. Главное при этом – не повредить сам желоб, пружину и толкатель. После этого можно вспомнить, как собрать степлер канцелярский. Необходимо вставить на место пружину, если вы ее снимали, установить корпус и прижать верхнюю часть к нижней так, чтобы они зафиксировались. Что вы делали еще сравнительно недавно, когда вам нужно было поменять обивку мягкой мебели или прикрепить пергамин к каркасу строящегося дома? Брали в одну руку молоток, в другую – гвозди, а потом долго и нудно «тюкали» по ним, а иногда и по пальцам. Сегодня уже мало кому захочется выполнять столь простые операции допотопным способом, особенно при большом объеме работ. Ведь для этого есть степлер – механический скобозабивной пистолет пружинного действия.Ну, а если инструмент вдруг отказал, не спешите его выбрасывать – ремонт может оказаться совсем несложным.Работать степлером одно удовольствие – зарядил в магазин блок скоб, приставил пистолет к нужному месту, нажал на рычаг – через мгновение материал надежно прикреплен к основанию. Когда мне понадобилось утеплить мансардное помещение дачного домика Изолоном (пенополиэтиленом) толщиной 10 мм, я нарадоваться не мог – настолько облегчил мне задачу степлер. Около 70 м 2 материала я прикрепил к скатам крыши в считанные часы. Однако когда до завершения работы осталось совсем немного, инструмент начал «дурить» – нажимаю на рычаг, а вместо скобы только отпечаток пластины ударника. Проверил зарядное устройство – магазин полон.Стал разбираться в чем дело (фото 1…6).Разрядил магазин, вывернул регулировочный винт, а затем извлек пружину ударного механизма. После этого снял защитные кожухи корпуса пистолета, освободив вначале штифты от стопорных разрезных шайб, и подобрался к ударнику. Причина неисправности сразу стала ясной – выработалась упорная площадка корпуса ударника, обеспечивающая взаимодействие ударного механизма с коромыслом спускового устройства.Чтобы это стало более понятно тем читателям, кто столкнулся с подобной проблемой, но еще не разобрался в ее причинах, попробую в двух словах пояснить принцип действия скобозабивного пистолета (см. рис.). Типовая конструкция степлера – скобозабивного пистолета Не так давно обивочные работы выполняли исключительно с использованием молотка и гвоздей. В основном это касалось производства мебели. Но недавно было разработано специальное устройство, которое помогает осуществлять крепеж более удобным способом — это строительный степлер. Если кресло с мягкой обивкой или диван перевернуть, можно заметить, что обивка крепится на специальные стягивающие элементы, то есть скобы. В прошлое ушли и молоток, и гвозди, теперь обивку можно сооружать, не травмируя пальцы и намного быстрее, чем это было раньше. Конструкция более удобна для работы, но и она может выходить из строя, как любой инструмент. Тогда перед владельцем степлера встает вопрос починки устройства. Что такое мебельный степлер Мебельный степлер — это инструмент, осуществляющий закрепление или крепление деталей с помощью специальных скоб. Существует множество других названий приспособления, например строительный степлер, скобозабивной пистолет, тэкер, гвоздезабиватель, ударник. Преимущества использования Благодаря устройству материал быстро сшивается, а внешний вид изделия получается достаточно эстетичным. В этом основной принцип работы ударника. У степлера есть неоспоримые преимущества при использовании: Не нужно прилагать больших физических усилий Это важно при работе в неустойчивой позе, а благодаря точной передаче удара вероятность повредить заготовку минимальная. Так как все острые расходные материалы тэкера скрываются внутри короба, это обеспечивает высокую степень безопасности при работе с ним Действия с приспособлением осуществляются одной рукой, что позволяет при необходимости поддерживать изделие второй рукой. Инструментом комфортно работать в труднодоступных и неудобных местах. Устройство не требует особых навыков в применении. При его использовании вибрация и шум отсутствуют. Если сравнивать с работой молотком, то монтаж степлером осуществляется значительно быстрее. Приспособлению присуща многофункциональность, расходными материалами могут быть не только скобы, но и гвозди, саморезы. При правильной эксплуатации срок использования устройства будет длительным. Его легко обслуживать. Прежде чем начинать работу с приспособлением, следует знать, в каких случаях он применяется. Для чего используется Если необходимо скрепить бумагу можно использовать канцелярский степлер. Чтобы определиться, когда пользоваться мебельным степлером, необходимо знать, на что он способен. С помощью него можно: Прибить материал к пластику, древесине или ее производным. Сшить равнозначные детали изделия с загибом скрепки. Кроме того, ударник нашел широкое применение в производстве и строительстве. С помощью степлера можно осуществлять такие операции: драпировать ткань; монтировать шпунтованные доски на полу; прокладывать сети; собирать упаковочную тару; фиксировать ковровое покрытие; скреплять гипсокартонные листы; облицовывать поверхность; закреплять пленочный материал на парнике или теплице; сшивать гофрокартон; прикреплять к окнам штапики производить монтаж черепицы и рубероида. Ввиду того, что мебельный степлер часто применяется в ремонтно-строительных работах, его еще называют — строительный. Как починить степлер? Ремонт мебельного степлера своими руками Мебельный степлер или, как его еще любят называть, стробострел – очень нужная вещь. Но иной раз, даже будучи недавно купленным, он начинает работать неправильно и либо не вгонять скобы в дерево полностью, либо они вовсе застревают в инструменте. В большинстве случаев это «лечится» простой настройкой или связано с неправильным использованием инструмента. Но бывают ситуации, когда степлер уже отработал свой ресурс до такой степени, что детали в нем попросту износились либо их со временем повело. Как починить степлер, чтобы он вновь стал работать, как прежде, и возможно ли это сделать в принципе? Принцип работы степлера Любому сведущему в механике ясно как работает этот инструмент. Понятно, что забиваться скоба может только ударным механизмом, приводимым в движение мощной стальной пружиной. Она взводится нажатием на рычаг взвода. Когда сжимаем ладонь происходит сжатие пружины. В какой-то момент рычаг освобождает пружину и та, мгновенно распрямляясь, приводит в действие ударный механизм, который, ударяя по скобе, забивает ее в нужный материал. Две основных разновидности и их устройство Но для того чтобы приступить к ремонту степлера или по неполадкам понять, что в нем может «сломаться» или стать причиной этих неполадок, следует ознакомиться со схемой строения степлеров подробнее. Вашему вниманию представлены две разновидности механических мебельных степлеров, которые имеют наибольшее распространение. Самым распространенным является этот вариант, в котором винт настройки пружины располагается сверху. Вот еще одна разновидность степлеров, где винт усиления натяжения пружины находится под рукояткой. Это более редкая разновидность. Видно, что принцип работы у обоих механизмов схож, а потому настройка и ремонт будет почти одинаковым, равно как и причины возникновения проблем с работой инструмента. Проблема неполной забивки скоб Такая вещь решается простой настройкой инструмента. Если степлер не забивает скобы, ремонт не понадобится. Достаточно довернуть винт настройки пружины. Чем сильнее вкручен винт, тем под большим напряжением будет находиться пружина и при следующем спуске добьет скобу до конца. Если же проблема не в настройках и до этого степлер нормально работал и вдруг перестал, скорее всего, проблема в том, что одна из очередных скоб была замята и застряла в прорези. Раз за разом ударный механизм ударяет по ней, но та застряла прочно, тем самым не давая прижимному устройству магазина вывести на «стартовую» позицию следующую скобу. Здесь нужно открыть магазин и извлечь замятую скобу. При следующем выстреле все встанет на свои места. Скобы в магазине есть, но степлер их не забивает Как починить степлер в такой ситуации? Скорее всего, в этом случае нужно просто смазать головку прижимного механизма скоб. Следует открыть магазин, вынуть скобы, капнуть масло на досылатель и разработать его. Когда вы удостоверились в том, что досылатель скользит в откидной раме магазина превосходно, вновь зарядите скобы и протестируйте инструмент. Проблема с гнутыми скобами В этом случае материал слишком плотный для выбранных вами скоб. Это лечится либо покупкой более крепких фирменных скоб, сделанных из качественного металла, либо заменой более длинных на более короткие. Скобы с короткими ножками в плотный материал войдут без каких-либо деформаций, а держать будут почти так же, как и длинные, за счет твердости древесины или иного материала, в который они вбиваются. Проблема выдачи сразу пары скоб Как произвести ремонт степлера своими руками, если он начал выдавать сразу по паре скоб? Эта проблема посерьезней. Ввиду неправильной эксплуатации или с течением времени боек ударного механизма может деформироваться. Если металл, из которого сделана ударная часть механизма был некачественным, что относится почти ко всем дешевым и китайским моделям, его боек может либо расплющиться, либо слегка отогнуться, вследствие чего при очередном ударе он будет цеплять не одну, а сразу пару скоб. Как починить степлер в этом случае и возможно ли это в принципе? Исправить положение можно, но придется разбирать весь степлер. О порядке действий можно прочитать в следующем разделе. Проблема с постоянно застревающими скобами Эта проблема произрастает из той же области, что и в предыдущем случае. Хоть боек ударного механизма и проходит в прорезь, если он даже слегка погнут, между ним и направляющей стенкой кожуха будут постоянно застревать скобы. Поначалу он будет срабатывать нормально через раз, а потом и вовсе им невозможно станет работать из-за того, что раз за разом забивающиеся скобы будут деформировать его все больше. В этих случаях можно констатировать, что степлер сломался, и как починить его следует рассказать более подробно. В первую очередь следует подготовить необходимый инструментарий. Что понадобится для полной разборки степлера: отвертка обычная; напильник по металлу; пассатижи; молоток; тиски (обязательно). Когда все подготовлено, можно приступать к разборке. В этом нет ничего сложного и не стоит бояться, что потом не сможете собрать. По-другому у вас просто не получится. Для ремонта необходимо: Откинуть магазин, вынуть оставшиеся скобы. Полностью вывернуть регулировочный винт. Вынуть освободившуюся пружину через отверстие вверху. Теперь разобрать корпус. Детали кожуха держатся штифтами. С одной стороны у них литые шляпки, с другой – запорные шайбы. Их необходимо вытащить, чтобы каждый штифт свободно вылез из своего отверстия. Для ремонта будет достаточно извлечь два штифта со стороны ударного механизма. После все устройство степлера предстает перед вами во всей своей красе. Необходимо извлечь ударный механизм и рассмотреть его. Независимо от того, выгнуло ударник, боек расплющен, или имеется погнутость в том месте, где он соприкасается с коромыслом рычага взведения пружины, придется зажать его в тиски. В случае деформации ударника следует придать ему при помощи плоскогубцев первоначальную ровную форму. Если разбит боек – стачиваем неровности напильником. Когда дефект исправлен, приступаем к сборке в обратной последовательности. Не забываем смазать ударный механизм маслом. Желательно использовать масло для швейной машинки. Бывает такое, что на ударном механизме может отколоться упор, в который упирается пружина. В этом случае поможет только сварка, и то не факт, что инструмента в таком случае хватит надолго. В итоге приваренный упор все равно отвалится и вам придется покупать новый степлер. Когда инструмент полностью собран, проверяем его, заодно регулируя пружину. Если все нормально – вы молодец. Если нет – значит, где-то что-то «не догнули». Придется все разбирать и проверять ровность деталей ударного механизма более тщательно. Поэтому лучше все с первого раза сделать качественно и десять раз проверить. Меры профилактики поломок Некоторые умельцы советуют при длительном хранении инструмента ослаблять винт мебельного степлера, регулирующий сдавливание пружины. Чем меньше пружина будет находиться в сдавленном состоянии, тем больше возможность, что она не просядет в кратчайшие сроки и выработает ресурс в несколько раз продолжительней, чем это заявлено в гарантийном талоне. Конечно, перед следующим применением его вновь будет необходимо подстраивать, но это меньшее из зол. Лучше потратить несколько скоб на перенастройку, чем идти в магазин за новым степлером. Немаловажным фактором профилактики «заболеваний» такого инструмента, как степлер является его смазка. Независимо от того находился он в постоянной работе или на хранении, раз в три месяца желательно смазывать механические части инструмента, тогда не придется каждый раз ломать голову над тем почему плохо работает степлер и как починить инструмент. Что следует смазывать и как: Выкрутите настроечный винт полностью, влейте в отверстие немного масла для швейной машинки, вкрутите винт на место и сделайте несколько холостых выстрелов. Затем откройте магазин, куда вставляются блоки со скобами и влейте некоторое количество смазки в прорезь ударного механизма. Поднимите степлер вверх ногами и сделайте еще несколько холостых выстрелов. Желательно также смазывать механизм (досылатель) подачи скоб. Это простое техническое обслуживание не займет много времени, зато продлит жизнь вашему инструменту. Заключение Чтобы инструмент работал долго и надежно, следует правильно им пользоваться и содержать в оговоренных условиях. Особенно стоит позаботиться о том, чтобы на стробострел не воздействовала среда, влажность которой будет превышать 70%. Чем суше будет воздух в кладовке с инструментами, тем дольше они прослужат и вопросы типа: «как починить степлер» вас и вовсе не коснутся. Почему степлер не выстреливает скобы К сожалению, рано или поздно, наступает тот момент, когда ваш пневматический инструмент перестает добивать скобы и гвозди или забивать их вообще. Причем это часто происходит в самый неподходящий момент. Так как пневматический инструмент достаточно надежен сам по себе, то большая часть поломок связана с естественным износом, но встречается и брак в деталях. Ну и, конечно же, неправильная эксплуатация так же приводит к чрезмерно быстрому износу некоторых частей. Давайте рассмотрим возможные причины более детально. Степлер не до конца забивает скобы. Если Ваш степлер работал исправно, но в один прекрасный момент перестал добивать крепеж в тот же материал, в который до этого добивал прекрасно, то, скорее всего, причины могут быть следующими: Слишком низкое давление в пневмолинии. Вы не поверите, но многие забывают контролировать давление в пневмолинии и списывают все на неработоспособность инструмента. Обязательно проверяйте перед началом работы и в ее течении, что бы давление находилось в рекомендуемых производителем пневмоинструмента пределах; Износ резинового уплотнительного кольца на поршне. Данное кольцо обеспечивает правильное распределение давления в поршневой камере. Оно может выйти из строя по причине износа. Иногда, износ усугубляет неправильное применение смазочных материалов или, вообще, отсутствие таковых. В этих случаях, кольцо подлежит замене. Износ бойка инструмента. Со временем происходит износ бойка в месте удара по крепежу. Это может проявляться в виде как в виде равномерного стесывания бойка, так и в сколах его части. В этом случае, боек необходимо заменить. Степлер не стреляет скобами. В таблице ниже будут указаны основные причины и возможные их решения. Если после применения рекомендаций инструмент так и не заработал в нормальном режиме – рекомендуем обратиться в сервисную службу, где Вам произведут полный и качественный ремонт Вашего степлера. Симптомы Возможная причина Рекомендации по устранению проблемы Степлер не стреляет Слишком низкое давление Установить рабочее давление После длительного хранения залипли несмазанные детали Разобрать, почистить и смазать инструмент. После собрать и попробовать сделать несколько выстрелов на максимально разрешенном давлении (указано в инструкции для инструмента). Если работает, то вернуть давление в рабочий диапазон. Степлер теряет воздух при работе Не затянуты крепежные болты Затянуть болты Неисправно уплотнение или амортизатор Заменить изношенную деталь Степлер не подает крепеж Загрязнен магазин или устройство подачи Почистить и смазать механизм подачи Деформирован или сломан боек степлера Заменить боек После забивания боек не возвращается в исходное положение Требуется замена прокладочных колец в клапане подачи воздуха. Лучше всего обратиться в сервисный центр – это непростая работа.     Почему канцелярский степлер гнет скобы. Как самостоятельно починить строительный степлер? Выбор скоб для степлера Не знаете, как правильно заправить большой канцелярский или мини-степлер? Читайте статью, в которой подробно описан этот процесс. Степлер канцелярский — это сшиватель для бумаги и файлов. Без него не обойтись ни в быту, ни в офисе. Чтобы его использовать, нужны скобы, без которых степлер не будет работать. Скобы делятся на размеры: №10, 26/8, 26/6, 24/8, 24/6. Их номера указаны на упаковке. На упаковке самого степлера указаны номера скоб, которые к нему подходят. Кажется, все просто — вставить скобы нужного размера в степлер и можно начинать пользоваться. Но у многих людей возникают проблемы с тем, чтобы зарядить это устройство. Как это правильно сделать, читайте в нижеследующей статье. Итак, вы купили скобы, и хотите зарядить степлер. Как открыть и заправить большой канцелярский степлер скобами? Описание в виде инструкции: Отогните пластмассовую крышку степлера, которая держится на пружине. Открывание крыши тянет за собой пружину. Освободившееся пространство — это желобок для скоб. У многих больших степлеров есть защелки, которые нужно отодвинуть. Возьмите скобы — одну секцию. Вставьте их в желобок, концы должны смотреть вниз. Закройте крышку степлера. Щелкните один раз им без бумаги. Если выпала скрепка с загнутыми душками, значит, степлер работает. Совет: Если выпавшая скоба погнута неправильно или она не выпала совсем, тогда повторите процедуру или купите другой степлер, возможно дело в неисправности. Вы можете посмотреть видео, чтобы узнать, как нужно правильно заправлять степлер. Наглядная демонстрация поможет справиться с этим процессом быстро и без проблем. Кроме этого в видео рассказывается, как починить степлер. Видео: как починить степлер и зарядить степлер? Мини-степлеры заправляются проще, чем большие подобные устройства. Поднимите пластмассовую крышку вверх и назад. Теперь можно вставлять скобы в желобок. После окончания процесса заправки, закройте степлер и пользуйтесь. Совет: В мини-степлерах очень маленький отсек для скоб. Поэтому, если вы хотите достать старые скобы или вставить новые, то вам понадобится пинцет. Часто мини-степлер во время заполнения может заклинить. Чтобы это исправить, откройте крышку и поправьте скобы, находящиеся в желобке. Если этого не сделать, то степлер может прийти в негодность. Посмотрите в видео, как правильно заполнить мини-степлер. Видео: Как установить скобки в степлер? Видео: степлер_stapler.AVI Что вы делали еще сравнительно недавно, когда вам нужно было поменять обивку мягкой мебели или прикрепить пергамин к каркасу строящегося дома? Брали в одну руку молоток, в другую — гвозди, а потом долго и нудно «тюкали» по ним, а иногда и по пальцам. Сегодня уже мало кому захочется выполнять столь простые операции допотопным способом, особенно при большом объеме работ. Ведь для этого есть степлер — механический скобозабивной пистолет пружинного действия. Ну, а если инструмент вдруг отказал, не спешите его выбрасывать — ремонт может оказаться совсем несложным. Работать степлером одно удовольствие — зарядил в магазин блок скоб, приставил пистолет к нужному месту, нажал на рычаг — через мгновение материал надежно прикреплен к основанию. Когда мне понадобилось утеплить мансардное помещение дачного домика Изолоном (пенополиэтиленом) толщиной 10 мм, я нарадоваться не мог — настолько облегчил мне задачу степлер. Около 70 м 2 материала я прикрепил к скатам крыши в считанные часы. Однако когда до завершения работы осталось совсем немного, инструмент начал «дурить» — нажимаю на рычаг, а вместо скобы только отпечаток пластины ударника. Проверил зарядное устройство — магазин полон. Стал разбираться в чем дело (фото 1…6). Разрядил магазин, вывернул регулировочный винт, а затем извлек пружину ударного механизма. После этого снял защитные кожухи корпуса пистолета, освободив вначале штифты от стопорных разрезных шайб, и подобрался к ударнику. Причина неисправности сразу стала ясной — выработалась упорная площадка корпуса ударника, обеспечивающая взаимодействие ударного механизма с коромыслом спускового устройства. Чтобы это стало более понятно тем читателям, кто столкнулся с подобной проблемой, но еще не разобрался в ее причинах, попробую в двух словах пояснить принцип действия скобозабивного пистолета (см. рис.). Типовая конструкция степлера — скобозабивного пистолета Главный исполнительный элемент степлера — ударник. Он находится под действием мощной пружины, степень сжатия которой регулируется с помощью соответствующего винта. Перпендикулярно ударному механизму расположено зарядное устройство (магазин), в котором под действием пружины находятся скобы. В нерабочем положении они заперты «бойком» (пластиной, приклепанной к корпусу ударника). Взаимодействие ударника с зарядным устройством обеспечивает спусковое устройство, состоящее из рычага взвода, коромысла и двух возвратных пружин. Когда вам нужно вбить скобу, вы нажимаете на рычаг. При этом коромысло своим «клювом» захватывает ударник за выступ в корпусе и поднимает его, сжимая пружину до тех пор, пока очередная скоба не окажется в створе с бойком. После этого находящийся под действием сжатой пружины ударник срывается с продолжающего движение по дуге клюва коромысла и «боек» с силой вгоняет скобу в основание. Таким образом, главное условие правильной работы пистолета — согласованность двух процессов — подачи скоб и взведения ударника. Ударник не должен срываться с коромысла раньше времени. Если это происходит, пистолет «стреляет вхолостую», т.е. спусковое устройство взводится и срабатывает, но скобу ударник не захватывает. Именно такая ситуаци Stapler Stapler — да, это степлер, для которого не нужны скрепки Идея степлера, в котором не используются скобки, настолько очевидна, что трудно поверить, что до сих пор никто об этом не подумал. На самом деле идея была запатентована еще в 1910 году, и до сих пор потребовалось их усовершенствовать и сделать популярными. Степлер без скрепок работает, вырубая небольшую полоску бумаги, а затем загибая эту полоску обратно через листы, образуя пряжку. Для нескольких листов бумаги он работает так же хорошо, как и обычный степлер, с меньшим беспорядком.Использование степлера без скрепок дает значительные экологические и финансовые преимущества. Не покупая основные продукты, вы сокращаете количество денег и энергии, которые необходимо потратить на их производство и доставку. Кроме того, бумагу легче утилизировать, если в нее не врезаны мелкие кусочки металла. Скрепки известны тем, что вызывают застревания в копировальных аппаратах и ​​измельчителях, что может вызвать механические проблемы в работе. Безшивные степлеры также значительно безопаснее обычных степлеров.Любой, кто случайно наступил на скрепку, может засвидетельствовать, что это острые куски металла, которые легко могут проткнуть кожу. В большинстве конструкций степлеров без скрепок механизм остается закрытым, поэтому нет риска запутать пальцы. Это также ограничивает количество листов бумаги, которые вы можете попытаться сшить за один раз, поэтому нет риска перегрузки механизма, как при использовании обычного степлера. Все это делает их подходящими для покупки для детей, которым, возможно, понадобится что-то для школьной работы.Относительная новизна также делает их хорошим выбором в качестве подарка любителю гаджетов в вашей жизни. Степлеры без степлера стоят довольно недорого: от 6 долларов за базовую модель до 9 долларов за новую модель в форме собаки, которая станет хорошим подарком для ребенка или любителя собак. Они относительно небольшие и легкие, поэтому доставка не должна стать большой проблемой, если вы делаете покупки в Интернете. Вы можете найти их в магазинах канцелярских товаров или в Интернете в обычных магазинах, таких как Amazon.com, или в специализированных магазинах, таких как ThinkGeek.com. Если вы хотите купить небольшой подарок или наполнитель для чулок, который действительно пригодится, то степлер без скоб — хороший выбор. КУПИТЬ БЕЗСШИПНИК Прохладный степлер безштамплер . Технические характеристики степлера Базовый модуль финишного степлера Для получения дополнительной информации см. Базовую спецификацию модуля финишной обработки Многофункциональный финишер Если Xerox Nuvera оснащен многофункциональным финишером, этот финишер включает две сшивающие системы: Главный степлер Буклетный сшиватель Перед использованием каких-либо степлеров на Xerox Nuvera, найдите время, чтобы узнать об их способностях и возможностях. Требования к размеру документа Диапазон размеров короткой кромки: от 8 дюймов до 12 дюймов Диапазон размеров длинной кромки: от 6,7 до 18 дюймов Предел сшивания Основной степлер вмещает либо картридж сшивателя на 50 листов, либо картридж сшивателя на 100 листов. Максимальный предел сшивания составляет 50 листов бумаги 80 г / м2 (20 фунтов) или 100 листов бумаги 80 г / м2 (20 фунтов) Бумага большей плотности или большего размера уменьшит максимальные пределы сшивания, соответственно. Ограничение картриджа со скрепками В настоящее время программное обеспечение машины не различает 50 листов. Картридж со скрепками и картридж со скрепками на 100 листов. Это означает, что если Картридж сшивателя на 50 листов загружен в аппарат, и задание с более чем На сшивание отправлено 50 листов, вероятно, произойдет неправильное сшивание или застревание сшивателя. происходят. Если используется картридж сшивателя на 50 листов, ответственность оператора, чтобы гарантировать, что задания, превышающие 50 листов, не будут отправлены для сшивания. Вес на складе / максимальное количество листов Вес (классификация UI) Емкость картриджа на 50 листов Емкость картриджа на 100 листов Малый формат бумаги (A4, Letter, Legal) от 15 до 22 фунтов. (Нормальный) 50 100 от 22+ до 28 фунтов (средний) 35 (105 г / м2) 70 (105 г / м2) 28+ фунтов (Тяжелый) 15 (216 г / м2) 30 (216 г / м2) Большой формат бумаги (9 x 14, B4, A3 и Ledger) от 15 до 22 фунтов (Нормальный) 50 50 22+ до 28 фунтов(Средний) 35 (105 г / м2) 50 28+ фунтов (Тяжелый) 15 (216 г / м2) 30 (216 г / м2) Техническое обслуживание степлера Если в каком-либо из сшивателей закончились скобы или застряли скобы, см. Застревание или замена скрепок. . На заказ без скоб офисный степлер 0 долларов США.80–15 долларов США / Кусок | 1000 штук / штук Степлер также доступен в небольшом количестве (минимальный заказ). Перевозка: Поддержка Морские перевозки Время выполнения заказа: Кол-во (шт.) 1–3000 > 3000 Приблиз.Срок (дни) 30 Торг Настройка: Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 3000 Штука) Образцы: . Труба пвх гофрированная для электропроводки: Гофра для электропроводки — назначение, виды и монтаж электропроводки в гофре Авг 7, 2021 автор Разное Гофра для электропроводки — назначение, виды и монтаж электропроводки в гофре Тот, кто занимался реконструкцией свое домашней электросети в старых домах или квартирах, сталкивался с тем, что проводка когда-то вмуровывалась в стены «как есть», то есть непосредственно по изолированным кабелям наносился слой штукатурки или бетонного раствора. Скажем прямо – такое закрытие электромагистралей имеет немало недостатков, способно в ряде случаев стать предпосылкой для нешуточной аварии. Гофра для электропроводки В наше время, при реконструкции старой сети или прокладке новой, кабели и провода часто рекомендуют  заключать в дополнительное защитное покрытие. Для этой цели была разработана удобная гофра для электропроводки. Такая защитная оболочка представлена множеством типов, но всегда представляет собой трубу с ребристыми стенками, за счет чего она становится и более прочной, и очень гибкой. Чтобы правильно выбрать подобную дополнительную изоляцию для электрического кабеля, не совершив ошибок, необходимо знать, чем отличаются различные типы гофры между собой. Предназначение гофрированной изоляции Электрический кабель рекомендуют заключать в гофрированную трубу по нескольким причинам. При этом учитываются условия, при которых будет производиться эксплуатация электропроводки, так как от них во многом зависят оптимальные характеристики этой дополнительной защитно-изоляционной оболочки: Применение гофрированной трубы-оболочки для прокладки открытой электропроводки в деревянном доме. При проведении кабеля в стенах, выстроенных из горючих материалов, а также при закреплении его к деревянным деталям конструкции на первый план выходит соблюдение правил противопожарной безопасности. В этих случаях выбираются гофрированные трубы, изготовленные из негорючих материалов. При прокладывании проводки между стеной и отделочными материалами, такими, например, как пластиковые панели, гипсокартон или деревянная вагонка, важна не только негорючесть дополнительной изоляции, но и ее прочность – для того, чтобы свести к минимуму вероятность случайного повреждения кабеля. Подготовка скрытой электропроводки по полу к последующей укладке стяжки Если кабельная разводка монтируется в стяжку пола, гофрированную трубу применяют по двум причинам: — для сохранения возможности, при необходимости, заменить вышедший из строя кабель, не нарушая целостность пола; — для того чтобы защитить кабель от сдавливания и повреждения при обустройстве массивной бетонной стяжки. Для укладки проводки под стяжку следует делать основной упор на прочность применяемой гофры. При подведении кабеля к дому или подсобным постройкам по улице, его следует защитить от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей, а также случайных механических повреждений. Гибкая гофрированная труба должна быть устойчивой к любым внешним механическим и атмосферным воздействиям. Кроме этого, следует учитывать температурный диапазон рабочих температур — мороз в зимний период и сильный нагрев летом. При прокладке изоляции в условиях улицы путем подвешивания, необходимо предусмотреть армирование трубы, например, стальной проволокой, которое увеличит несущую способность воздушной линии. В случае если прокладка кабеля осуществляется подземным способом, учитывается жесткость трубы, а также влагостойкость и водонепроницаемость дополнительной изоляции. Гофрированная защитная изоляция, причем, даже металлическая, не сможет полностью защитить кабель от механического воздействия, например, при сверлении стен или пола. Поэтому рекомендуется при укладке кабеля в стяжку или же при монтаже под стационарную, то есть не съемную отделку, а также при полной заделке в стену, составить подробный план прохождения проводки. Нелишним будет дополнить его фотографиями. Необходимо правильно понимать, что не каждый детектор проводки может определить месторасположение кабеля, даже если он находится под нагрузкой. Разновидности гофрированных изоляционных труб Гофра разделяется на несколько типов по разным критериям. Это также следует учитывать, определяясь с выбором материала. Прочность трубы По прочности изоляционная труба подразделяется на следующие варианты: Легкая гофра имеет тонкие стенки и обладает хорошей гибкостью, поэтому ее используют для прокладки кабеля, который не испытывает высоких нагрузок, за отделочным материалом стен и потолков. Изделие не отличается устойчивостью к механическим воздействиям и способно выдержать нагрузку до 320 Н / 5 см. Тяжелая в прочностной категории гофрированная труба имеет более прочные стенки и выдерживает нагрузку до 750 Н / 5 см. Она может быть применена для скрытого монтажа проводки в стенах, а также в стяжке. Широко применяется в монолитном строительстве. Сверхтяжелая гофра имеет толстые стенки, поэтому способна выдержать нагрузки до 1250 Н / 5 см, но обладает не столь хорошей гибкостью. Такие изделия используются для укладки в стяжку или же для подземного прокладывания кабеля. Из-за повышенной жесткости для поворотных зон трубы рекомендуется использовать специальные уголки, так как минимальный радиус изгиба получается довольно большой. Армированная гофротруба способна выдерживать очень серьёзные механические нагрузки без деформации или разрыва. Армированная гофрированная труба. В этой разновидности изделий внутри пластиковой оболочки расположена проволочная спираль, что делает трубу более прочной и позволяет ее использовать при подземной проводке или при монтаже кабеля по улице. Этот вариант изоляции, благодаря наличию армирования, выдерживает нагрузку до 4000 Н / 5 см. Приспособление для укладки кабеля в гофру В продаже можно найти гофрированные трубы с проволочной протяжкой или без нее. Протяжка – это токая прочная стальная струна, проходящая по всей длине трубы внутри Удобство гофры с протяжкой заключается в простоте укладывания кабеля в защитную оболочку. Гофрированная трубка с установленной внутри нее струной-протяжкой. Если труба не имеет протяжки, то уложить гибкий кабель внутрь нее, особенно в том случае, если он имеет большую длину, будет весьма проблематично. Материал изготовления гофрированных труб Гофрированные защитно-изоляционные трубы производятся из нескольких материалов — это поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ППР), полиэтилен низкого давления (ПНД), полиамид (ПА), металл. Иногда применяются и комбинации нескольких материалов. Сложилось так, что каждому из материалов (преимущественно) соответствует свой цвет, поэтому на этот фактор также необходимо обратить внимание. Материалы имеют разные характеристики, поэтому изделия должны соответствовать поставленным задачам. Цвет и внешний вид гофры Краткие характеристики гофрированных труб и область их применения ППР — полипропилен. Трубы из него производятся чаще всего в синем оттенке. Этот материал нельзя назвать негорючим, поэтому используется такая гофра обычно для протяжки проводки, на которой не предполагается высокой нагрузки. Пример – сигнальные линии. ППР отличается хорошей устойчивостью к влажности и ультрафиолету. Изделия обладают повышенной эластичностью, поэтому их легко монтировать. Диапазон эксплуатационных температур полипропилена достаточно широк и составляет от -40 до +45 градусов. Благодаря своим качествам гофрированные трубы могут использоваться, как внутри помещений, так и в условиях улицы. Из ППР производятся как обычные, так и армированные гофрированные трубы. ПВХ — поливинилхлорид. Гофрированные трубы из ПВХ чаще всего имеют серый цвет. Материал является самозатухающим, то есть не распространяет пламя, поэтому при коротком замыкании предотвращается распространения очага горения. Поливинилхлорид устойчив к воздействию влаги, поэтому может быть использован как в сухих, так и во влажных помещениях. К слову – это наиболее часто используемый в строительстве тип гофры. ПНД — полиэтилен низкого давления. Трубы из него могут быть черного или оранжевого цвета. Материал горючий, но обладает высокой влагостойкостью, а также устойчив к химическим воздействиям. Полиэтиленовая гофра обладает высокой эластичностью, что значительно упрощает проведение монтажных работ. Эксплуатационные температуры варьируются от -40 до +90 градусов. Изделия могут быть использованы для защиты кабелей, прокладываемых в стяжке, в штробах, проложенных в стенах, выстроенных из негорючего материала, а также в условиях улицы. Металл. Эта разновидность гофрированной изоляции производится из оцинкованной или нержавеющей стали, поэтому обладает влагостойкостью. Материал не горюч, устойчив к химическим и механическим воздействием, а также к высокому давлению и динамическим нагрузкам, ультрафиолету и внешним температурам — диапазон очень широк, от -60 до + 400 градусов. Кроме этого, металл обладает биологической инертностью, то есть не является благоприятной средой для грибковых образований, не привлекает насекомых и грызунов. Материал н за счет полимерного внутреннего покрытия — обладает диэлектрическими качествами. Однако, в силу высокой теплопроводности существует вероятность скопления конденсата внутри трубы, что может привести к снижению сопротивления изоляционного слоя кабелей. Металлические трубы применяются для изоляции проводки в деревянных строениях, а также в условиях улицы. Соединений кабеля внутри металлической гофры, используемой на улице, быть не должно. ПА — полиамид, трубы темно-серого цвета. Изоляция обладающая отличными характеристиками — это высокая устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям, широкий диапазон эксплуатационных температур: от — 60 до +157 градусов. Материал обладает высокой гибкостью, превосходящую эластичность других полимеров. Изоляция не поддерживает горение, соответствует всем требованиям противопожарной безопасности, устойчива к влаге. Простота монтажа и протяжки кабеля внутри гофры значительно ускоряет работу. Используются изделия из этого материала для монтажа проводки внутри и снаружи зданий. При приобретении гофры из любого из вышеназванных материалов, чтобы удостовериться в ее качестве, следует запросить у продавца копии сертификатов противопожарной безопасности и соответствия, а также гигиенического заключения. Уже говорилось, что наиболее массовой в использовании является гофра из ПВХ. У нее вполне подходящие характеристики по основным параметрам практически для любых участков строительства дома.  Поэтому ее параметры можно выделить особо. Труба гибкая гофрированная ПВХ серии FL (легкая) и FH (тяжелая) Наименование параметров Показатели Материал изготовления Самозатухающая полимерная композиция на основе ПВХ Стандарт изготовления ГОСТ 50827-95 Степень защищенности оболочки IP55 Прочность: — для серии FL 350 Н / 5 см при t 20 °C — для серии FH 750 Н / 5 см при t 20 °C Диапазон температур проведения монтажа проводки от -5 до +60 °C Диапазон температур эксплуатации от -25 до +60 °C Диэлектрическая прочность 2000 В (50 Гц) в течение 15 мин. Сопротивление изоляции гофротрубы не менее 100 МОм (500 В) в течение 1 мин. Огнестойкость Самозатухающие, не поддерживающие горения Цвет стандартно — серый , RAL7035 Цены на гофру гофра Конструктивные особенности гофры Изоляционная труба подразделяется также  по своему конструктивному строению на однослойный и двухслойный вариант. Двухслойный и однослойный вариант гофрированной трубы ПНД. Полимерные трубы могут состоять из одного или двух слоев. К двухслойным изделиям относится армированная изоляция, так между двумя слоями полимера, внутренним и наружным расположена спиральное армирование металлической пружиной. Однако, двухслойными могут быть и не армированные трубы — в одних внутренний слой повторяет рельеф гофры, в других имеет гладкие стенки. Гофра с гладкими внутренними стенками наиболее удобна для укладки в нее кабеля, так как он не встретит препятствий на своем пути. Недостаток лишь в том, что подобные гладкостенные трубы имеют довольно-таки высокую стоимость. Металлическая гофрированная трубка, покрытая ПВХ-оболочкой Металло-полимерные трубы иногда состоят из трех слоев — полимерное покрытие, помимо внутренней тонкой оболочки, наносится и снаружи. Этот вариант, пожалуй, самый качественный в плане защиты проложенных кабелей от механической нагрузки и от проникновения влаги и пыли. Металло-полимерные изоляционные трубы способны обеспечить пожаробезопасность даже при высоких нагрузках. Не по зубам изделия из этого материала и грызунам, равно, как и другие металлические гофры. Размерные параметры гофрированных труб для электрической проводки Гофрированные трубы для обустройства электрической проводки производятся в довольно широком диапазоне диаметров — от 16 до 65 мм. При выборе подходящего варианта изделия необходимо учитывать, что оценивать придется внутренний и наружный диаметр. В случае если планируется в одну гофру поместить несколько кабелей, ее диаметр необходимо подобрать так, чтобы незанятым оставалось не менее 65% площади поперечного сечения трубы. Это связано с тем, что слишком «плотное соседство» нескольких кабелей способно привести к их перегреванию, поэтому оставленный пустое пространство необходимо для лучшего отвода тепла. Кабели, пропущенные в гофру, не должны укладываться плотно – существуют определенные ограничения по заполнению полости трубы Таблица ниже показывает стандартные размерные параметры большинства гофрированных труб: Внешний диаметр гофрированной трубы, мм Внутренний диаметр, мм Длина в стандартной заводской бухте, м 16 10.7 50 или 100 20 14.1 50 или 100 25 18.3 25 или 50 32 24.3 25 или 50 40 32.5 15 50 39.6 15 63 50.6 15 А размещенный ниже калькулятор позволит очень быстро рассчитать, какое допустимое количество тех или иных проводов (кабелей) допускается разместить в гофротрубе. Необходимо будет только указать стандартный внешний диаметр выбранной гофры, а также внешний диаметр планируемого к укладке кабеля (провода) круглого сечения, или толщину и ширину — для плоских разновидностей. Эти размеры могут указываться в паспортных характеристиках кабельной продукции, но их несложно измерить и самому – штангенциркулем или даже просто линейкой. Калькулятор расчета допустимого количества кабелей (проводов) в гофре Перейти к расчётам Выбор диаметра гофрированной трубы зависит также от конкретной области ее применения: Проводка, идущая к осветительным приборам, как правило, укладывается в гофру диаметром 16 мм. К выключателям и розеткам используется трубка диаметром не менее 20 мм. От центрального распределительного узла до промежуточной коробки, а также от щитка — не менее 25 мм. Соединение силовой линией двух электрических щитков — гофра не менее 32 мм. Кабели, проходящие через межэтажные перекрытия, должны быть заключены в жесткую гофру диаметром не менее 40 мм. Монтаж кабелей с невысокой нагрузкой (сигнальные кабели, антенна, интернет, стационарный телефон и т.п.) — не менее 25 мм. Стоимость гофрированной трубы Точную стоимость гофрированных труб лучше узнавать в регионе, где они будут приобретаться. Причем, стоимость на одно и то же изделие может варьироваться, поэтому, уточнив необходимые характеристики гофры и определившись с выбором, цену на конкретное изделие лучше всего узнать по месту приобретения. В целом же можно сказать, что самой доступной по стоимости является гофрированная труба, изготовленная из поливинилхлорида (ПВХ), далее идут ПНД и ПП, самым дорогим вариантом остается металлическая гофра. Трубы, в которые установлена проволочная протяжка, стоят несколько дороже, но ее наличие значительно сократить время монтажных работ. Так что эта назначительная переплата пойдёт только на пользу, не стоит от нее отказываться. Приобретая гофру, необходимо обратить внимание на толщину стенок — она должна быть одинаковой по все длине, а также на однородность окраса изделия. Эти факторы говорят о качестве изделий. Бухта гофрированной трубы ПВХ с протяжкой. Поставляется гофра в продажу в бухтах по 100, 50, 25 или 15 метров, в зависимости от материала изготовления, класса жёсткости и наружного диаметра трубы. Можно приобрести и метражом, но цена в этом случае зачастую становится несколько выше. Необходимо подчеркнуть, что все без исключения изделия, предназначенные для электротехнического монтажа, рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах. Изделия в них могут быть и дороже, но зато и качество — намного выше, поэтому такие цены вполне обоснованы. Следует постоянно иметь в виду, что в этом сегменте рынка, увы, гуляет очень много недоброкачественных подделок. Рекомендации по проведению монтажных работ В этом разделе будут рассмотрены некоторые нюансы, связанные с прокладкой проводки с заключением ее в гофрированную трубу. Это необходимо знать, чтобы упростить выполнение монтажных работ. Укладка кабеля в гофру Не возникнет особых проблем при размещении кабеля в трубе, оснащенной струной-протяжкой. Конец провода (связанного пучка проводов) просто надежно скручивается с одним из концов протяжки. Затем этот соединительный узел плотно обматывается изолентой, получился «обтекатель», который не станет цепляться за неровности канала гофры. После этого, желательно – на прямом участке, необходимо аккуратно, без рывков, вытягивать проволоку протяжки с другой стороны трубы до тех пор, пока из отверстия не покажется кабель. И далее останется только закрепить провода к гофре изолентой как с одного, так и с другого конца трубки, чтобы они снова не «нырнули» внутрь при проведении монтажных работ. Закрепив кабель к протяжке, рекомендуется этот соединительный узел «облагородить» изолентой, чтобы он не зацеплялся о внутреннюю гофрированную поверхность трубы. Если же приобретена гофра без протяжки, то укладку в нее кабеля лучше всего осуществлять с помощником, при этом соблюдая следующие нюансы: В случае протягивания в гофрированную изоляцию нескольких кабелей, их необходимо по всей длине сложить вместе и скрепить кольцами изоленты через каждые 400÷500 мм. Если кабели недостаточно жесткие, то их фиксацию следует производить даже с шагом в 300 мм. Конец одного или нескольких кабелей, которым они будут просовываться в трубу, необходимо обмотать примерно на 100÷120 мм изолентой. Так проще будет преодолевать препятствия внутри гофры. Если кабель очень гибкий, то сначала в трубу на всю ее длину протягивается жесткая проволока, то есть, по сути, делается та же протяжка. Затем к ее концу закрепляется кабель, и далее – по уже рассмотренной схеме. На этой иллюстрации представлены варианты протягивания кабеля через гофрированную трубку в одиночку и с привлечением помощника. Некоторые мастера протягивают кабель в гофре уже после ее закрепления на поверхности стены или потолка, или же в штрабе. При обустройстве электрической проводки в квартире или доме участки между распределительными коробками, выключателями, розеточными группами, светильниками — небольшие, и, как правило, прямые, максимум, имеющие один-два плавных поворота. Поэтому проблем с протяжкой кабеля в гофре возникнуть не должно. Кстати, такой подход может применяться и при замене вышедшего из строя кабеля на новый, без вскрытия отделки, закрывающей проводку. Если же производится монтаж значительных по длине участков проводки, например, в условиях улицы, то такой способ вряд ли применим. То есть лучшим вариантом будет сначала уложить кабель в гофру, а затем уже закреплять ее, например, на растянутом тросе. Как крепятся гофрированные трубы с проводкой? В различных условиях монтаж гофрированной трубы производится различными способами.   Если проводка-«воздушка» проходит по улице, то гофра подвешивается на натянутый металлический трос. При обустройстве внешней проводки, протянутой «по воздуху» в отдельное строение, гофра чаще всего закрепляется на растянутом между зданиями тросе с помощью пластиковых хомутов-зятяжек. Ими очень удобно пользоваться, и они на первых порах надежно удерживают гофротрубку вместе с кабелем. Однако, под влиянием внешних факторов (влага, ультрафиолет, изменение температур) пластиковые хомуты ослабевают и трескаются, теряя свои удерживающие способности. Приходится их менять на новые, или же изначально использовать иные способы крепления, например, с помощью скрученных их полосок жести хомутов. Несмотря на то что на иллюстрации представлена серая гофра ПВХ, лучшим вариантом для улицы будет использование трубки из полиамида (темно-серая), полипропиленовой (синяя), металлической или металло-полимерной гофры. Эти варианты изделий показывают более высокую устойчивость к агрессивному атмосферному воздействию и перепадам температур. Цены на гофрированную трубу труба гофрированная Пластиковые клипсы, которые традиционно используются для фиксации полипропиленовых или металлопластиковых водопроводных труб, отлично подходят и для крепления гофры. Если проводку предполагается проложить наружным способом, закрепив на стене или потолке, то для этой цели часто используются специальные клипсы, изготовленные из пластика. Такие крепежные элементы подбираются под диаметр гофрированной трубы. Клипсы могут быть закреплены к поверхности саморезами или же дюбелями. Вид крепления зависит от материала стены или потока. Клипсы устанавливаются с шагом 400÷500 мм. Когда клипсы будут закреплены на поверхности, в них поочередно заводится гофрированная трубка и прижимается до щелчка.   Дюбель-хомут и дюбель-шпилька для крепления гофры в штрабе. Если проводку планируется вмуровать в стены, то под прокладку гофры в поверхности вырезаются УШМ («болгаркой») или (и) перфоратором каналы-штрабы. Крепление гофрированной трубки в штрабах осуществляется специальными пластиковыми дюбель-шпильками или дюбель-хомутами. Закрепление гофры в штрабе с помощью дюбель-шпильки. Если таких креплений найти не удалось, то можно применить и самодельный крепеж — металлические полоски или даже отрезки жесткой проволоки, которые крепятся обычными дюбелями. еще один вариант — уложенная в трабы гофра просто фиксируется  «ляпами» быстрозастывающего гипсового растора или алебастра.  Однако, готовые фиксаторы более удобны, стоят они недорого, и здорово облегчают работу. Если используется хомут, то по центру штрабы в нужном месте сверлится отверстие, в которое вбивается дюбель. Затем устанавливается труба и фиксируется хомутом-затяжкой. В другом варианте — после сверления отверстий укладывается гофра, на нее надеваются шпильки, концы которых самопроизвольно соединяются. И остается только аккуратно вставить (подбить) эти сложенные концы в отверстие. Понятно, что дюбель-шпильки, в отличие от более универсального хомута-затяжки, необходимо подбирать по диаметру гофрированной трубы. Вариант закрепление проводки над подвесным потолком – затяжками по подвесам В случае если проводка будет скрываться подвесным потолком, то гофру фиксируют на подвесах, удерживающих металлические профили. Разрабатывая схему прокладки электрической проводки, необходимо учитывать некоторые рекомендации, которые упростят работу: Электрическая проводка должна иметь только плавные повороты, особенно в тех случаях, когда планируется кабель монтировать в уже закрепленную гофрированную трубу. Если же трубу устанавливают вместе с кабелем, наличие плавных поворотов позволит, в случае необходимости, произвести замену поврежденной проводки. Для этого поврежденный кабель обесточивается и вытягивается из гофры, с одновременным заводом нового. Длина участков между подключаемыми точками или коробками не должна превышать 20÷25 метров, при этом в трассе может быть не более четырех поворотов. Если предусмотрена прокладка нескольких кабелей, расположенных в разных изоляционных трубках, то их монтируют параллельно друг другу, делая минимальное количество плавных поворотов. Монтаж в несколько ярусов – категорически запрещен. Между двумя поворотами должно быть расстояние не менее 3÷5 метров. Если существует необходимость сократить этот отрезок между поворотами, то рекомендуется установить распределительную коробку и изменить направление кабеля с помощью нее. Поворот кабеля может быть осуществлен через распределительную коробку. Угол поворота гофры вместе с кабелем не должен быть меньше 90 градусов, но лучше, если он будет больше. В случае если предполагается проложить электропроводку с высокой нагрузкой рядом с кабелями с небольшим напряжением, то их располагают в разных гофротрубах, которые монтируются на расстоянии не менее 20 мм друг от друга. Их пересечение может проходить только под прямым углом. Эти рекомендации касаются прокладывания электрической проводки внутри помещений, в уличных условиях путем подвешивания ее на тросе, а также подземного варианта. Прокладывая длинную трассу, следует предусматривать возможность замены кабеля, проходящего в гофре, а для этого следует соблюдать перечисленные выше правила. Сложности при использовании гофры Решив использовать в качестве изоляции гофрированную трубу, придется столкнуться с некоторыми трудностями, которые следует учитывать, приступая к работе: Штрабы, прорезанные в бетонной стене под гофрированные трубы электропроводки. Штрабление стен. Этот процесс придется осуществить в тех случаях, когда необходимо сделать скрытую проводку. Именно с ним могут быть связаны основные сложности. Во-первых, если этот процесс будет доверен для выполнения мастеру, то это приведет к значительному удорожанию работы. Кстати сказать, собственники жилья должны знать, что штрабление несущих внешних стен вообще запрещено. При прокладывании каналов во внутренних стенах, важно следить, чтобы не была нарушена целостность арматуры. Если обустройство каналов будет осуществляться самостоятельно, то на удорожание оно никак не повлияет, но займет немало времени и сил. Каналы должны иметь размер 20×20 мм, причем этот размер подходит для скрытой проводки, прокладываемой как в гофре диаметром в 16 мм, так и без нее. Сверление бетонных стен. Для этого процесса придется приглашать специалиста со специальным оборудованием, и эта работа также обойдется недешево. Однако, в одно сквозное отверстие диаметром в 32 мм, просверленное в стене, можно пропустить четыре — пять кабелей без гофры. Если же кабель будет заключен в трубку, то отверстий потребуется больше, а значит и цена на монтаж увеличится. Конечно же, можно просверлить одно отверстие большого диаметра для проведения через него несколько гофрированных труб, но в этом случае, значительно пострадает звукоизоляция комнат. Увеличение стоимости из-за сквозного сверления при обустройстве электропроводки может составить до 25÷30 % от общей стоимости работ. Неизбежно удорожание работ по проведению проводки из-за приобретения: — самих гофрированных труб; — крепежных элементов; — распределительных коробок, которых потребуется больше, чем при прокладке кабеля без изоляции. Как уже говорилось, количество проводов (кабелей) в гофре – ограничено. При прокладке проводки без гофры в коробку, получается, модно завести большее количество кабелей. Если же используется изоляционная трубка, для большего количества кабелей придется приобретать гофру большего диаметра или увеличивать количество коробок. То есть этот вопрос при проектировании проводки требует тщательного продумывания. Кабель NYM с надежной тройной изоляцией. Необходимо отметить, что многие электрики и собственники жилья, отказываясь от гофрированной трубки, отдают предпочтение надежным, оснащенным высококачественной изоляцией кабелям NYM или ВВГнг. Такие линии, действительно, вполне могут прокладываться и без гофры. Правда, стоимость подобной кабельной продукции – тоже весьма немалая. Так что повсеместное использование гофры для электропроводки все же остается весьма спорным вопросом. Некоторые ее защитные качества многие специалисты считают явно преувеличенными. Яростные дебаты по этим вопросам – не редкость на страницах интернет-форумов. Для примера – предлагаем посмотреть весьма содержательный видеосюжет, у котором его автор высказывает и обосновывает свое мнение по поводу гофрированных оболочек для домашней электропроводки. Видео: Как же будет правильнее – электропроводка в гофре, или без нее? в чем разница и какая лучше Выбор труб для любой системы — вопрос непраздный. Какому материалу отдать предпочтение зависит то, как долго прослужит система, каких финансовых вложений потребует и насколько безопасной будет эксплуатация магистрали. Так, для монтажа электросетей применяются гофрированные трубы, служащие защитой линий от негативных воздействий окружающей среды: ветра, влаги, механических повреждений. В результате такой защиты снижается пожароопасность, поскольку трубы выполнены из негорючих материалов, например, ПНД и ПВХ. Полимерные трубы низкого давления и полихлорвинила наиболее востребованы на сегодняшний день при монтаже электролиний. В чем разница между ПВХ и ПНД Оба материала обладают достоинствами, которые дают основание выбирать их для прокладки электросетей: Оба материала долговечны: и тот и другой материал может прослужить до 50 лет, а при надлежащих условиях — и более. И ПНД и ПВХ обеспечивают работу системы даже при нагревании, поскольку препятствуют слипанию кабелей, не истираются, Не нуждаются в заземлении, не подвержены воздействию влаги. Благодаря использованию гофротрубы из полимеров, сокращается время для прокладки электролинии за счет стальной протяжки внутри трубы. Позволяют использовать более дешевые провода, что снижает финансовые затраты существенно. И все же при всей похожести, каждый из этих материалов имеет индивидуальные особенности. Свойства ПВХ Гофра из полихлорвинила хлорида — легкий и гибкий полимер, который необходим для прокладки линий в труднодоступных местах: нишах стен, штробах, которые затем заливаются бетоном, под подвесными потолочными конструкциями. Гофрированные трубы ПВХ образуют прочную защиту от любых воздействий, в том числе температурных: изделия применяются для эксплуатации в условиях термических нагрузок от — 25 до +60 С. Свойства ПНД Материал для изготовления гофрированных труб, отличающийся еще большей устойчивостью к возгоранию — трубы ПНД. Легко переносит термические нагрузки от — 40 до + 900 С. В структуре химического соединения полимера не содержится вредных веществ, поэтому материал не представляет собой угрозы для экологии. Гофра из полиэтилена низкого давления не подвержена вредному воздействию масел, кислот и бензина. Сравнение гофр из ПНД и ПВХ Труба ПНД проявляет себя лучше при слишком серьезных нагрузках. Например, стабильно работает при низких температурах в условиях сильных морозов, тогда как ПВХ под воздействием слишком холодного воздуха трескается. Монтаж и прокладка проще для труб ПВХ, осуществляется посредством раструбных соединений, ПВД нуждается в сварке встык или муфтовой электросварке, что увеличивает затраты и требует определенной квалификации. Приобретение ПНД чаще обходится дороже. В отличие от безвредного ПНД поливинилхлорид выделяет со временем токсичные вещества, что очень ограничивает область использования. Как видно, у каждого вида изделий есть свои сильные и слабые стороны. Сфера применения Какой материал выбрать, во многом зависит от целей использования гофры. Чаще всего для прокладки внутренней и наружной электропроводки используют гофру ПВХ, их применяют для монтажа уличного освещения, и для подземных кабельных линий. Тогда как гофрированные трубы из ПНД используют для защиты сетей слаботочных при скрытой прокладке, которые прокладываются в штробах. Гофрам ПНД отдают предпочтение при монтаже линий в суровых северных условиях. виды, характеристики, особенности монтажа и выбора Быстрые темпы строительства и потребность в экономии средств все чаще и чаще обуславливают необходимость прокладки электрической проводки открытым способом. Где кабельно-проводниковая продукция подвержена негативному воздействию окружающей среды и механических повреждений. Поэтому в соответствии с требованиями п. 522.6.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в качестве дополнительной защиты в электропроводке может использоваться гофра для кабеля. Для чего она применяется и какими конструктивными особенностями обладает, мы рассмотрим в данной статье. Назначение Основным назначением гофры для кабеля является защита проводника, расположенного внутри. Однако, в зависимости от условий эксплуатации электропроводки или применяемых технологических процессов, назначение каждой конкретной марки может отличаться. К примеру, в случае контакта с легко воспламеняемыми веществами или при прокладке электропроводки внутри помещений, где не допускается возникновение дыма, применяются марки гофрированной трубы с антипиренами или изготовленные из металла. Первые из них приводят к самозатуханию очага возгорания, а вторые вообще не подвергаются горению. Марки с твердой оболочкой предназначены для дополнительной упругости в случае механического воздействия. К примеру, при укладке проводки внутри гипсокартонной стены, где при сверлении можно нарушить целостность изоляции. Рис. 1. Воздействие механических услилий при заливке бетона При заливке в бетонном полу или других конструкциях гофра предназначена для защиты кабеля от сдавливания массой стяжки. Также она упрощает последующую замену в случае необходимости. В случае возможного подтопления гофра предназначен для герметизации и защиты от влаги. В случае наружной прокладки выполняет функции защиты от прямого воздействия солнечного ультрафиолета. Принимает на себя роль демпфера температурного расширения и сужения при изменении параметров окружающей среды. Однако заметьте, наличие гофры не гарантирует механическую устойчивость к сверлу перфоратора или удару лопатой. Существует ряд воздействий, при которых кабель все равно пострадает и станет непригодным для эксплуатации. Также необходимо учитывать вид изделия и условия его применения. Так как неправильно подобранная гофра не сможет защитить кабель или будет выполнять возложенные на нее функции не в полной мере. Виды и конструктивные особенности Существует большое количество критериев, в соответствии с которыми производится разделение гофры для кабеля на виды и категории. Так, в соответствии с п.6.4 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 по виду защиты от внешних воздействий можно выделить три категории: Распространяющие горение или не распространяющие такового; Имеющие защиту от коррозии или без таковой; Степень защиты от проникновения твердых частиц или воды – обозначается индексом IP и нормируется согласно гл.5 и 6 ГОСТ 14254-2015; Рис. 2. Пример армированной гофры и с протяжкой Для усиления механической прочности защиты кабеля может применяться армированная гофра. Такая марка включает в себя стальную проволоку по периметру спирали. Также существует категория гофрированных труб с протяжкой или без нее. Под протяжкой следует понимать наличие стального троса, который находится по всей длине изделия. А при необходимости, его можно использовать для облегчения процедуры протягивания кабеля внутри полости. В зависимости от допустимого температурного режима выделяют нижний и верхний предел температур. Так, в соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 существует пять нижних и семь верхних пределов: Таблица 1: нижний предел диапазона температур Классификация Транспортирование, монтаж и эксплуатация при температуре не менее, °С 1 +5 2 -5 3 -15 4 -25 5 -45 Таблица 2: верхний предел диапазона температур Классификация Эксплуатация и монтаж при температуре не более, °С 1 60 2 90 3 105 4 120 5 150 6 250 7 400 В  соответствии с этими пределами определяется возможность эксплуатации, выполнения монтажных работ или транспортировки изделия. Также все гофры можно разделить по материалу, из которого они изготовлены: Поливинилхлоридные (ПВХ) – является одним из наиболее известных за счет низкой себестоимости. Не горит, но подвержена разрушению под воздействием ультрафиолета. Полиэтиленовые – в зависимости от технологии изготовления различают гофры высокого и низкого давления, которые обозначаются ПВД и ПНД соответственно. Устойчивы к ультрафиолету, ряду нефтепродуктов, некоторых кислот и т.д. Полипропиленовые – как и предыдущий вид изготавливаются из полимерного материала. Обладает хорошей устойчивостью к внешним факторам, не поддерживает горения. Полиамидные – применяются в качестве защиты от проникновения влаги к кабелю. Металлические – обладают хорошей устойчивостью к механическим воздействиям. Рис. 3. Металлическая гофра Не подвержены горению, разрушению маслами и другими активными веществами. По количеству слоев различают однослойные и двухслойные гофры. В первом случае присутствует только один слой материала, а во втором существует внутренний и наружный. Рис. 4. Пример двухслойной гофры Технические характеристики При выборе конкретной модели гофры для кабеля руководствуются основными техническими характеристиками изделия, к которым относятся: Материал, из которого изготовлена гофра; Степень пыле- влагоустойчивости; Допустимый диапазон температур; Устойчивость к горению; Сопротивление электрическому току; Геометрические параметры; Механическая прочность. Диаметр и толщина стенки Габаритные размеры гофры позволяют определить ее совместимость с определенными видами кабеля и возможность размещения. Так, при установке внутри стен или необходимости проложить в просверленном отверстии, вы должны убедиться, что трубке хватит места, и вы не пережмете ее конструктивными элементами. В случае заливки в пол, необходимо знать высоту самой гофры, чтобы учитывать высоту заливки стяжки. Для этого используется наружный диаметр трубы, который можно узнать в ее паспортных данных. Рис. 5. Соответствие диаметра гофры высоте заливки У каждого кабеля также есть технические данные, к примеру, тот же ВВГ 3х6 будет иметь наружный диаметр 11,9 мм. Поэтому гофра для такого кабеля должна свободно вмещать его внутри. Из ряда 10.7; 14.1; 18.3; 24.5; 31.5; 39.6 наиболее подходящим вариантом будет 14,1 мм. Толщина стенки позволяет определить устойчивость к механическим воздействиям. Чем толще стенка, тем большую нагрузку способна выдерживать гофра. Материал и цветовое исполнение Рис. 6. Разделение гофры по цвету Современный рынок предлагает огромный выбор гофр для кабеля с различной цветовой палитрой. Но, сразу отметим, что никаких жестких требований относительно цвета нет. Поэтому все производители могут выпускать модели одного и того же цвета с абсолютно разными характеристиками. Как правило, труба белого и серого цвета выполняется из ПВХ, а красный, синий, черный являются атрибутами полиэтилена и полипропилена, полиамидные бывают черного и серого цвета. Как видите, один и тот же цвет может принадлежать разным материалам, что также вносит некоторую сумятицу в отношении их свойств. Но если вы будете ориентироваться по внешним признакам гофры для кабеля, то далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты. Белые – подходят для слаботочных цепей; Серые  — для размещения кабеля электропроводки; Черные или коричневые также хорошо подходят для распределительной цепи и подключения бытовых приборов; Зеленые – предназначены для прокладки линий связи; Красные – для монтажа силовых цепей на открытом воздухе; Синие  — хорошо подходят для заливки в бетонные конструкции. Данное распределение является рекомендательным, поэтому основной упор при выборе делается на технические параметры гофры для кабеля. Прочностные характеристики В зависимости от механической прочности существуют несколько видов гофры для кабеля. Так, в соответствии с п.6.1 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 параметры прочности разделяются на сопротивление к удару, сжатию, сопротивление к изгибу, растяжению и способность переносить подвесную нагрузку. Для каждой из категорий разработана своя градация прочности, поэтому рассмотрим пример для ударной устойчивости: Очень легкая – минимальная величина сопротивления удару; Легкая – слабая механическая устойчивость, но отличная гибкость; Средняя – хорошо подходят для размещения в стенах; Тяжелая – обладает большой толщиной стенок и плохой гибкостью, но является отличным вариантом для заливки в бетон; Очень тяжелая – максимально прочный вариант, который может использоваться для прокладки в грунте или местах других механических воздействий. Особенности монтажа и крепежа Для крепежа гофры по стенам удобно использовать специальные клипсы или хомуты с дюбелями. Рис. 7. Крепление гофры на дюбель Если же вы планируете штробить стены, то ее следует располагать в штробе. За гипсокартонными конструкциями гофрированную трубу можно крепить к несущему профилю хомутами-затяжками. Рис. 8. Крепление гофры хомутом-стяжкой Заметьте, использовать шурупы или саморезы, которые повредят целостность наружного слоя нельзя. Для перемещения в пространстве гофру можно поворачивать, но угол поворота, при этом, не должен превышать 90°. Длину одного отрезка рекомендуется делать не более 20 – 25м, при этом количество поворотов не должно превышать 4 – 5. Расстояние между поворотами должно быть не менее 3м. А если этот критерий выполнить не получается, делается распределительная коробка для изменения направления кабеля. Категорически запрещено укладывать несколько гофр друг на друга. Они должны идти параллельно на расстоянии не менее 20 – 30 мм друг от друга. При необходимости пересечения, две линии располагаются строго перпендикулярно друг относительно друга. При расположении за подвесными потолками и подобных нишах, в соответствии с п.14.15 СП 31-110-2003 выбирается марка гофротрубы из негорючего материала. Также учитывается степень защиты IP в зависимости от группы горючести материалов. Как выбрать? При выборе конкретной модели гофры для кабеля, проверьте, чтобы условия эксплуатации и допустимый температурный режим подходил для ваших условий. Если электрооборудование размещается в помещении с повышенной влажностью, гофра должна быть влагоустойчивой. В зависимости от предполагаемой нагрузки, выберите толщину стенки гофры.  Также можно ориентироваться по участку электрической цепи, на которую вы хотите установить гофру для кабеля: Для осветительного оборудования будет достаточно гофры диаметром 16 мм; На розеточные группы и выключатели нагрузки подойдет гофра для кабеля в 20 мм; Питание от вводного щита до распределительной коробки лучше осуществлять гофром 25 мм; Рис. 9. Подключение от вводного щитка Кабель от общедомового щита до вводного в квартиру можно проложить в трубу 32 мм; Для пересечения перекрытий между этажами берут гофры под кабель с диаметром в 40 мм. Список использованной литературы Пантелеев Е.Г. «Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника.» 1990 Филиппов А.С., Филиппов В.А. «Ремонт и монтаж кабельных линий, Практическое пособие» 2005 Ю.Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.» 2019 А.Б.Семенов «Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов» 2010 Д.Федоров «Электропроводка в квартире Своими руками» 2016 Труба гофрированная ПВХ. Описание, характеристики, цены гофротрубы.   Трубы гофрированные ПВХ Гофрированные трубы применяются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря тому что труба обладает достаточной гибкостью, прокладка кабеля выполняется с минимальными трудозатратами и почти не требует дополнительных аксессуаров. Гофротруба ВПХ отвечают требованиям ТУ 2248-002-18461115-2010. Основные преимущества гофротруб ПВХ: 1. Возникновение пожара при коротком замыкании исключено. 2. Имеет дополнительную защиту проводки от механических повреждений. 3. Труба выполнена из материала, который является идеальным диэлектриком. 4. За счет того, что труба гибкая это позволяет быстрый и удобный монтаж с минимальным числом аксессуаров. 5. Наличие зонда обеспечивает удобство протяжки кабеля . Особенности конструкции: — Гибкой гофрированной трубы выполнена из самозатухающего ПВХ. — Наличие металлического зонда (протяжки) по всей длине трубы облегчает протяжку кабеля после монтажа. — С целью экономии можно приобрести трубу без зонда;  — Упакованная гофротруба легкая по весу и удобна при ручной погрузке.  — Упаковка трубы представляет — бухта в герметичной термоусадочной пленке, которая обеспечивает защиту трубы от влаги и пыли. Технические характеристики: I. Материал — самозатухающая структура ПВХ II. Степень защиты — IP55 III. Прочность — свыше 350 Н на 5 см при 20 °С IV. Диапазон рабочих температур – от -5 °С до +60 °С V. Электрическое сопротивление — не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) VI. Огнестойкость — не поддается к возгоранию VII. Цвет — серый RAL 7035 Гофрированные трубы применяются для прокладки силовых кабелей (кабелей ВВГ и ВВГ нг, кабелей NYM) и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря тому что труба обладает достаточной гибкостью, прокладка кабеля выполняется с минимальными трудозатратами и почти не требует дополнительных аксессуаров. Гофротруба ВПХ отвечают требованиям ТУ 2248-002-18461115-2010. Основные преимущества гофротруб ПВХ: 1. Возникновение пожара при коротком замыкании исключено. 2. Имеет дополнительную защиту проводки от механических повреждений. 3. Труба выполнена из материала, который является идеальным диэлектриком. 4. За счет того, что труба гибкая это позволяет быстрый и удобный монтаж с минимальным числом аксессуаров. 5. Наличие зонда обеспечивает удобство протяжки кабеля . Особенности конструкции: — Гибкой гофрированной трубы выполнена из самозатухающего ПВХ. — Наличие металлического зонда (протяжки) по всей длине трубы облегчает протяжку кабеля после монтажа. — С целью экономии можно приобрести трубу без зонда;  — Упакованная гофротруба легкая по весу и удобна при ручной погрузке.  — Упаковка трубы представляет — бухта в герметичной термоусадочной пленке, которая обеспечивает защиту трубы от влаги и пыли.   Технические характеристики: I. Материал — самозатухающая структура ПВХ II. Степень защиты — IP55 III. Прочность — свыше 350 Н на 5 см при 20 °С IV. Диапазон рабочих температур – от -5 °С до +60 °С V. Электрическое сопротивление — не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) VI. Огнестойкость — не поддается к возгоранию VII. Цвет — серый RAL 7035   Гофрированная труба с гибким шлангом из ПВХ для электротехники от китайского производителя, завода, фабрики и поставщика на ECVV.com Экспортные рынки: Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия, Западная Европа Место происхождения: Гуандун в Китае Детали упаковки: Поли мешок Краткие сведения Материал: ПВХ Тип: Гибкий Имя бренда: Shingfong Рейтинг IP: 1 рабочая температура: -5 / + 60 Номер модели: SFC16 Наименование товара: ПВХ гибкий гофрированный шланг для elcetrical Размер: 16 мм цвет: белый Длина: 50 метров в рулоне Материал: ПВХ Характерная черта: водонепроницаемый Заявка: защита провода Технические характеристики ПВХ Гибкий шланг гофрированная труба для кабелепровода Цвет: черный, белый, серый Размеры: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм Длина: 20 м-50 м на рулон Продукт Размер (наружный диаметр) Длина ПВХ Гибкий шланг гофрированный кабелепровод 16 мм 20-50 метров / рулон 20 мм 20-50 м / рулон 25 мм 20-50 м / рулон 32 мм 20-50 метров / рулон 40 мм 20-50 м / рулон Заявка: 1) Трубы из ПВХ используются для поверхностного монтажа, для распределительной коробки, распределительной коробки или общей сервисной коробки. 2) он широко используется в клеммах провода, электрической части, слива воды для стиральных машин и кондиционеров, двигателя и трансформатора и т. Д. 3) Гофрированная трубка из ПВХ с гибкостью, стойкость к химическому воздействию 4) Монтаж в процессе строительства, электрооборудование, компоненты 5) Защищает провод и кабель от легкого повреждения Гофрированная труба HDPE с двойными стенками, гофрированные трубы Гофрированные трубы из ПНД используются во всем мире в трубопроводах ПНД DWC для дренажа и отвода сточных вод, воды без давления, строительства рек или плотин.Трубы HDPE DWC предпочтительны в наиболее важных проектах по бурению и дренажным земляным трубам. Водопроводные трубы — это два типа труб DWC для дренажа земель и дренажных труб французского бурения, которые можно использовать с перфорированной или неперфорированной водопропускной трубой. Гофрированные двустенные дренажные трубы из полиэтилена высокой плотности во Франции внедряются сегодня во многих странах мира от Южной Америки до Северной Америки, от Ближнего Востока до Африки, от азиатского региона до стран Европы. Трубы водопропускной трубы HDPE используются также при строительстве дренажных зон из гравия на глубине, французских дренажных трубах для сбора грунтовых вод для защиты домов, отвода сточных вод, бурения с помощью водопропускных труб. Другой областью использования водопропускных труб являются сточные трубы для отвода ливневых стоков, которые представляют собой установку одной водопропускной трубы и используют французские дренажные линии, которые могут обеспечить максимальный поток воды в системах проекта. Гофрированная труба HDPE, производимая из сырья HDPE в виде двустенной гофрированной трубы HDPE и используемая в проектах канализации при транспортировке промышленных отходов, в ливневой канализации, во французских дренажах и при транспортировке дренажных вод по водопропускным трубам.Гофрированные трубы из полиэтилена высокой плотности производятся как SN 2, SN 4, SN 6 и SN 8. Гофрированные трубы на внешней поверхности гофрированы, а гладкая внутренняя поверхность двустенных водопропускных труб, так как произведены из полиэтилена высокой плотности, обладают высокой устойчивостью к коррозии. Гофрированные трубы HDPE, DWC используются для дренажных проектов и производятся как перфорированные гофрированные трубы и гофрированные трубы. Минимальный срок службы гофрированной трубы составляет 50 лет, и при использовании в соответствии со значением SN проекта, можно использовать более точные годы при использовании соответствующих методов.Тип водопропускной трубы применяется также в проектах плотин и рек. Гофрированные трубы HDPE, используемые в проектах канализации, транспортировки промышленных отходов, ливневой канализации, дренажа и транспортировки дренажных вод. Гофрированные трубы благодаря своей гибкой конструкции демонстрируют устойчивость при движении под землей. Гофрированные трубы обеспечивают долгие годы безотказной работы в инфраструктурных проектах. Гофрированные трубы обеспечивают более длительный срок службы заполнения, укладываемого на твердый грунт с помощью дренажных линий, таких как дренажные трубы, системы водопропускных труб для отвода нежелательных вод с территорий. Канализационные дренажные трубы предпочтительнее использовать во французских дренажных линиях в проектах по дренажу и при бурении инженерных сооружений для самотечных дренажных систем. Смело применяется в районе круглогодичных дождливых мест. Водопроводные дренажные трубы используются не только в линиях ливневой канализации, но и для подачи всей воды для передачи проектов путем слива. Трубы DWC HDPE имеют превосходную коррозионную стойкость, обеспечивают легкость транспортировки благодаря легкости.Дренажные трубы французского производства совместимы с фитингами для подсоединения к траншеям. За счет комбинирования напольные уплотнения завершаются быстро. Благодаря герметизирующим свойствам сточные воды не попадают в грунтовые воды. Гофрированные трубы обычно производятся длиной 6 м и изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями клиента и транспортными преимуществами: длина составляет 5,9 метра для контейнеров и 6/12 метров для стандартных размеров грузовиков. Также вы можете ознакомиться здесь с преимуществами гофрированных труб Гофрированные трубы для водоснабжения Трубы гофрированные для водоснабжения Трубы из ПНД составы предназначены для защиты пластиковых труб, а также гибких подводок воды системы от внешних механических повреждений, а также для маркировки горячих и холодных водоснабжения.Могут используется для самотечных канализационных кранов, поливочных шлангов, внутренних и внешние безнапорные трубопроводы. Также предотвратите попадание конденсата, образующегося на трубы на прилегающих территориях. Трубы гофрированные для водоснабжения состав IPA, IP55, цвет — красный, синий Оборудование трубы гофрированные для водоснабжения Код Наружный диаметр гофрированной трубки (D), мм Внутренний диаметр гофрированной трубки (d), мм Единица измерения (для гофрированных труб) Количество в бухте, м Цвет 20016-RD 16 10,7 100 красный 20020-RD 20 14,1 100 красный 20025-RD 25 18,3 50 красный 20032-RD 32 24,3 25 красный 20040-RD 40 31,2 20 красный 20050-RD 50 39,6 15 красный 20016 BL 16 10,7 100 синий 20020-BL 20 14,1 100 синий 20025-BL 25 18,3 50 синий 20032-BL 32 24,3 25 синий 20040-BL 40 31,2 20 синий 20050-BL 50 39,6 15 синий Гофрированные трубы Двустенные трубы и фасонные части Системы гофрированных труб из ПНД Гофрированные трубы уже много лет используются в ведущих странах Европы, США и Японии; имеют высокую прочность на сжатие и имеют зубчатую наружную трубку, имеющую округлый вид.EN 13476-1 и DIN 16961-16566 производятся в соответствии со стандартом , производство гофрированных труб наряду с развивающимися технологиями во всех новых проектах, которые сейчас интенсивно используются. Гофрированные трубы с двойными стенками обычно используются для транспортировки сточных вод и сточных вод, что является одной из главных причин, по которой следует отдавать предпочтение высокой прочности и экономичности. Ребристая система на внешней поверхности гофрированной трубы используется для повышения устойчивости трубы к внешнему давлению. Что касается других пластиковых труб, химическая стойкость является одной из наиболее важных характеристик гофрированных труб, наши трубы устойчивы к истиранию и обладают высокой химической стойкостью. Применение инфраструктуры — В оросительной системе — Канализационные линии и жилые соединения — Дождевая вода — Промышленное применение — Дренажные системы — Очистные сооружения — В системе водного транспорта используется сила тяжести. Характеристики гофрированных труб Гофрированные трубы; высокая прочность за счет высокой прочности ребер, коррозионная стойкость за счет полиэтилена, полная герметичность, 50-летний срок службы, износостойкий органический состав, гладкая внутренняя поверхность, легко транспортируется и укладываются в короткие сроки. Если мы исследуем вещества; — Гофрированная труба Обеспечивает отличную стойкость к истиранию и воздействию химикатов. — Благодаря внешнему виду и ребрам жесткости, устойчивым к большим нагрузкам. Ударная гофрированная труба — это труба с максимальной прочностью против нагрузки и движения грунта. — Разжижение почвы под подземными водопроводными трубами, известное в истории против возникающих деформаций и напряжений, является прочностью трубы. — Гофрированные трубы легкие, легко транспортируемые, благодаря такой конструкции нет необходимости в специальном оборудовании и рабочей силе, до определенного диаметра. — Гофрированная труба из полиэтилена высокой плотности, она имеет метод легкого соединения, они соединяются с ветеринаром, чтобы заглушить уплотнительную втулку прокладки. — Гофрированная труба HDPE имеет уплотнение до давления 0,5 бар. — Гофрированная труба Hdpe обеспечивает ремонт и обслуживание. — Внутренние поверхности могут быть изготовлены в любом цвете. — Гофрированные трубы из полиэтилена должны выполнять свою функцию в течение многих лет, не подвергаясь влиянию условий окружающей среды. Полиэтилен — одна из самых важных характеристик; Земля из гофрированных труб может двигаться даже при землетрясениях.Они остаются износостойкими по сравнению с химическим сырьем. Потери на трение сведены к минимуму и не подвержены коррозии. Гофрированная пластиковая труба экономична; Экономия времени на транспортировку, труд и время за счет многолетнего срока службы может продолжаться без проблем. Гофрированная труба с двумя стенками была экономичным и незаменимым вариантом. 87 Технические характеристики ед. г / см3 0,950 — 0,960 ISO 1183 Скорость течения расплава (MFR) при 190 ° C — 5,0 кг г / 10 dak. 0,4 — 0,7 ISO1183 Удлинение при разрыве % > 600 ISO 527-2 / 1B / 50 , TS1398 Напряжение при пределе текучести МПа 22-27 ISO 527-2 / 1B / 50, TS1398 Эластичный модуль МПа ≥900 ISO 527-2 / 1B / 50, TS1398 Количество черного углерода % 2 5 ISO 6964 Твердость Shore D 59-60 ISO 868 Термическая стабильность Dak ≥20 EN 728 Vicat Температура размягчения 8 ° C 9606 ISO 306 (МЕТОД A) Температурная хрупкость ° C ASTM D-746 Теплопроводность (20 °60 9000 C) Вт / мк 0,4 DIN 52612 Теплопроводность (150 ° C) Вт / мк 0,2 DIN 52612 ESRC (50 ° C’de), F50 Время работы > 1000 ASTM D-1693 Гофрированная труба со спирально-навитой структурой, поскольку гофрированная труба обеспечивает более прочное и высококачественное производство.Благодаря плавному потоку для высоких гофрированных труб пропускает трансмиссионную жидкость в трубы меньшего диаметра. — Также из-за большого диаметра гофрированной трубы с низким коэффициентом трения не создает отложений и мусора в гофрированной трубе. — Отличная стойкость к трещинам и ударам. — Имеет форму множественной муфты, облегчает проект. — На месте из-за наличия технического углерода не подвержены воздействию УФ-лучей. — Реализация проекта консолидации будет осуществляться на месте. — Внутренняя часть изготовлена ​​из полиэтилена и обладает высокой устойчивостью к истиранию. — Поскольку высокопрочные гофрированные трубы Hdpe из гофрированной трубы легко переносить, быстро укладывать, техническое обслуживание, транспортировка, труд и установка являются экономичными. Операционные расходы низкие. Остальные пэ труба гофрированная прокладка в стоимости самая низкая. Гофрированные трубы HDPE Операция по прокладке каналов выполняется двумя способами, которые мы объясним ниже. Это: Заглушить процесс связывания с помощью сварных швов или прокладок.Системная конструкция стыков не должна протекать. Проблема уплотнения на самом деле очень важная проблема, которую необходимо вычесть и которая должна быть для нас главным приоритетом. -Потому что утечка имеет место, будет мешать в нашем месте под протекающими канализационными трубами и начнет исчезать из нашего подземного богатства. 907 % 01 БЕТОННАЯ ТРУБА Гофрированная труба Внутренний диаметр 0 Полный выход Внутренний диаметр Выход при 100% полном расходе Полный поток при 60% 90 / 8м 1 1 1 л / с мм л / с л / с 1000 2.309 1.524 900 2.492 1.644 800 1.492 104 69 250 97 64 Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает высокую скорость текучести.Осадки в гофрированной трубе не возникает. Обеспечивается полная герметизация. Рассчитан по нормам ATV-110. DN 200 — DN 1200 График уклона, расхода, диаметра, скорости Канализационные трубы — это продукт, производимый из полипропилена и полиэтилена в группе полиолефинов. Выпускается гофрированная труба диаметром до Ø450 мм; полиэтилен и полипропилен производятся из сырья, гофрированные трубы производятся из полиэтилена.Больше предпочтительнее, потому что значение прочности полипропиленового кольца такой же толщины стенки выше. Методом прокатки изготавливаются трубы диаметром 500 мм и диаметром. Разделены на три основные группы в зависимости от процентного содержания полиэтилена, плотности и кристаллической структуры; • Сырье полиэтилена низкой плотности (LDPE) • Сырье полиэтилена средней плотности (MDPE) • Сырье полиэтилена высокой плотности (HDPE) Полиэтилен высокой плотности является наиболее химически чистым полиэтиленом.HDPE имеет очень хорошую химическую стойкость ко многим химическим веществам и растворителям. Наиболее предпочтительно, чтобы продукты, связанные с подробной информацией о полиэтиленовых трубах и фитингах из полиэтилена высокой плотности, СЫРЬЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА находили все подробности о полиэтилене под названием ТРУБА и формировании высокой производительности по сравнению с другими видами сырья в своей области и экономия, как из-за длительной силы, пока вы не сможете найти подробную информацию о продолжительности. 1-й тип: Гомополимер полипропилена: молекулы, полученные из пропилена и этилена, не учитываются.Поэтому из-за мягкого мешка с мягким полипропиленом гомополимер используется при производстве таких материалов, как полиэтиленовые пакеты. 2-й тип: Bloco Сополимер полипропилена: Вклад этилена (3%) в сырье. Мукаввемет температура сырья, используемого при производстве пластиковых труб для использования только в линиях холодной воды, ниже. 3-й тип: Случайный сополимер полипропилена: Опять же, это вклад этилена в сырье. Количество этилена составляет 3-7%.4 Области применения — это места с высокими значениями давления и температуры. Все подробности, касающиеся полипропиленового сырья, молекулы пропилена, полученного из веществ, нафтовых концах получают молекулы большего размера путем добавления конца, полученного таким образом путем полимеризации белого материала, формирование информации касается времени до использования PPRC Pipe и страницы фитингов «полипропиленового сырья и СВОЙСТВА »вы найдете в разделе. 9046ff1 устойчивый Испытание на герметичность (0,5 бар 15 dak.) Название теста Метод испытания Единица Результат теста 890 56 90est EN кг / м3 ≥ 930 Тест массового расхода расплава EN ISO 1133 gr./ 10 дак. ≤ 1,6 Испытание на ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ EN 743 (МЕТОД B) % Термическое испытание 12091 — Подходит Гибкость кольца EN 1446 — 6 9018 9018 6 9018 EN ISO 9969 кН / м2 ≥SN Value Ударная вязкость EN 744 — 6 6 EN 1053 — плотно Термическая стабильность (OIT) (200 ° C) EN 728 Мин. ≥ 20 ANMA ÇAPI Q SINIFI 86 9000 d7 мин. D L ч 1 мин h3 мин. Вт XO A B ​​ C 15,2 1,0 1,3 9,6 16 176 192 96 150 SN 8 145 174 15,2 1 1,5 9,6 16 SN 4 197 228 19,0 1,1 1,5 12 16 231 247 103 200 SN 8 195 228 19 07 1,9 12 16 SN 4 / SN 8 247 288 21,8 1,5 1,8 13,7 16 291 309 118 250 245 288 21,8 1,6 2,1 13,7 860677860008 SN 886 4007 900 07 2,5000 СН 4 297 340 25,4 1,7 2 16,0 16 344 364 157 294 340 25,4 1,7 2,5 16 16 SN 4 346 404 30,5 9000 2,3 18 16 900 08 408 428 166 350 SN 8 343 404 30,5 2 2,8 SN 4 396 456 38,1 2,3 2,5 24,7 16 463 483 176 SN 8 392 456 38,1 2,3 3,5 24,7 16 SN 4 444 515 , 5 2,5 2,8 29,2 16 522 542 202 450 SN 8 441 441 43,5 3,5 29,2 16 SN 4 493 572 50,8 3 3,5 33,0 16 579 598 220 500 SN 8 490 572 50,8 3 4,5 SN 4 591 688 60,9 3,5 4 44 16 670 700 246 00040000004 SN 8 588 688 60,9 3,5 5 44 16 SN 4 688 837 000700070007 0007 4,5 62,0 16 700 SN 8 685 837 101,6 4 835 327 Фиг. показывает степень коррозии гофрированной трубы, изготовленной из различных материалов.(Источник: результаты испытаний Университета Дармштадта) Эта диаграмма также на внутренней поверхности трубы из полиэтилена, как видно в первом цикле испытаний, составляет всего 0,09 мм 100 000. Носить реализовано. Гофрированные трубы легкие и легко перемещаются, в то же время они устойчивы к ударам в наиболее важных случаях при транспортировке и хранении. Поэтому утечки при транспортировке и хранении в процессе не упоминается. Укладка, потому что двустенная гофрированная труба переплетена с светом, может храниться и транспортироваться. -Другое Из возможных проблем с проживанием в одной из труб на складе важна чистка гофрированных труб. Острые камни и на складе не должно быть камней. In -Shipping tool не следует содержать в чистоте и с острыми камнями и твердыми предметами. Во время транспортировки нельзя накрывать твердыми предметами. Гофрированные трубы как солнечные лучи должны храниться в низком и ухоженном помещении даже в возможно закрытых областях. Возможно долгосрочное хранение в такой среде. Гофрированные трубы в полностью закрытом помещении и в теплую погоду не должны храниться в течение длительного времени. Будьте осторожны, чтобы не заглушить раструб на части трубы во время хранения. При штабелировании, поскольку это легковоспламеняющееся сырье, соблюдайте правила техники безопасности. Время транспортировки увеличивается с высотой во время установки инструмента, особенно следует избегать чрезмерного растяжения при подключении, чтобы повредить трубу. Которая будет удерживаться в транспортной и строительной технике, не следует использовать острый подвесной трос. — Если установка производится с помощью народного подъемника, следует ли держать ноги высоко. Не должно сильно ударить. Трубы не должны быть жесткими при перемещении с одного места на другое. Фактически, его следует катать по земле, чтобы он не пострадал. Ширина траншеи: Обращая внимание на почвенные условия на площади, размер необходимого для сжатия сборки, и достаточно заполнителя. Стандартные значения ширины траншеи для гофрированных труб указаны в таблице ниже. от D до 600 мм от 200 до D + 400 мм. 600 до D + 500 мм. Высший класс : Несжатый полигон. (За исключением дорожных переходов) СЛОЙНАЯ РУБАШКА : Без твердых предметов, сжатой почвы. LAYER PILLOW : уплотненный песок. Hustler : расстояние между верхними отметками трубы и землей (мм) (максимум 50 см. Должно быть) b : Ширина траншеи (мм) Y : Высота слоя подушки (мм) DN : Внешний диаметр трубы (мм) Рассматривается безнапорная канализационная система со свободным потоком.Однако они подвергаются внешним нагрузкам при прокладке под землей. Гофрированные трубы HDPE рассчитаны соответственно на такие нагрузки. Таким образом, влияние внешних нагрузок, таких как нагрузка на грунт и транспорт, приобретает все большее значение. Некоторые правила прокладки труб под почвой отнесены к реализации системы канализации сточных вод. Фитинги для гофрированных труб вынутый канал, чтобы обеспечить долгие годы безотказной работы в подземных условиях; канал вокруг наливной трубы должен быть выполнен послойно обжимным, чтобы не было плохим.В частности, наполнение заливной трубы золотом очень важно. Если процесс заполнения лучше всего провести правильно, транспорт и нагрузка на грунт трубы от частично заполненной трубы переносятся, то в течение всего срока службы миссии выполняется плавно. Из-за пространственного сжатия, если труба сделана правильно, риск столкновения не может быть передан другим силам, которые могут возникать с нагрузкой. 9186 9187 780 6 Уксусная кислота 9000hyd4 7 8787 87 + 7 Химическое наименование Oran 20 ° C 6 Устойчивый Меньше сопротивления Нестабильный 6 Устойчивый 6 -Стойкий Ацетальдегид 100 + 60 + + 96 + + AE + Ацетон 100 100 100 + Спирт на основе спирта 96 + Гидроксид аммония 10 + + + + Амилацетат6 08 + + Амиловый спирт 100 100 100 8 + Анилин 100 + Хлорид сурьмы 90 + + 8 10 + + + Бензен 100 100 100 + Бензибулфоновая кислота 10 + 0186 Щелочной отбеливатель 10 + 100 + + + Бутанол 100 Бутилацетат 100 + Бутиловый спирт 100 + + + + + Бромат кальция Хромат кальция 40 + Карбонат кальция + + е + + 7 7 + Циклогексариол 100 100 100 + Декагидронафталена 100 + 0008 Дихлорпропилен + + + + + Ethandlol 100 9186 9186 9187 0187 + Этанол 40 + Этанол 96 + 35 + + + Фуринегаз 1008 100 + Формальдегид 40 + Formic Asic 98 + + + + + Глицерин 100 9186 9186 9186 Глицерин 100 + 0008 н-гептан 100 + 50 + + гофрированные трубы, используемые в процессе гофрированной трубы — Герметичная втулка — Метод электросварки. Метод герметизации путем установки канавки на внешней поверхности стыка труб — это метод обработки соответствующих вставок. В зависимости от диаметра и длины каждого из них, некоторые из них будут объединены с трубой из полиэтиленовой ленты, покрытой EF, а EF реализуется с использованием аппарата для сварки медной проволоки. Центрирование внутри с помощью куска трубы, которое необходимо сделать для фиксации процесса слияния, готово к источникам EFE. Ремень с использованием EF для очистки поверхности труб будет свариваться позже, прежде чем приступить к процессу намотки, и ребра прикрепляются к трубе и соединяются между ними с помощью специального устройства. После охлаждения гофрированные трубы подачи EF. Что касается герметизации свариваемой вручную машины с внутренней поверхности трубы. Таким образом, в пломбе исключена опасность. Еще одно важное замечание относительно сварки EF; Настройки сварочного аппарата EF по диаметру трубы. Таким образом, в пломбе исключена опасность. Еще одно важное замечание относительно сварки EF; Настройки сварочного аппарата EF по диаметру трубы. Этот метод соединения обычно используется при изготовлении гофрированной дренажной трубы даже при 4 барах и давлении 0.5 бар. Таким образом, повышение давления во время дождя превратилось в наводнение без повреждений из-за протекающих труб, и сварные швы продолжат работу. Прайс-лист на гофрированные трубы HDPE здесь Гофрированная труба с проволокой по выгодной цене — Отличные предложения по гофрированной трубе с проволокой от глобальных продавцов гофрированной трубы Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для гофрированной трубы с проволокой.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но, возможно, вам придется действовать быстро, так как эта гофрированная труба с проволокой должна стать одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили гофрированную трубу с проволокой на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в гофрированной трубе с проволокой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы согласитесь, что вы получите гофрированную трубу с проволокой по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. . Чем мыть унитаз при септике: Устранение запаха из выгребной ямы в частном доме: чем засыпать, что залить Авг 7, 2021 автор Разное Устранение запаха из выгребной ямы в частном доме: чем засыпать, что залить Содержание Как убрать запах из выгребной ямы? Чрезмерное накапливание стоков Как убрать запах из выгребной ямы без откачки? Как не допустить появления неприятного запаха? Даже если вы нечасто бываете на даче, велик риск появления неприятного запаха из туалета. Ответим на вопрос о том, что залить в выгребную яму чтобы не воняло, не было антисанитарии и опасности распространения инфекций. Заиливание – главная причина появления неприятного запаха Из-за редких чисток и неправильной эксплуатации на дне и бортах ямы может нарастать ил. Сам по себе он уже пахнет скверно, но его появление также приводит к тому, что стоки накапливаются слишком быстро и могут переполнять резервуар, разливаться вокруг него. Признаками заиливания становится не только неприятный запах, но и трудности со смывом воды из унитаза и ванной, просачивание стоков из-под септика. Чтобы устранить проблему, нужно использовать следующие методы: Откачать все содержимое. Для этого вызывается машина ассенизаторов со специальным насосом. Зачистить стенки от ила. Это можно делать вручную, через обработку химическими средствами или со специальной техникой. Провести санитарную обработку. Химические составы помогают не только избавиться от неприятного запаха, но и дезинфицировать септик, на время уменьшить риск повторного заиливания. Иногда требуется обновление донного гравийного фильтра. Необходимость этих действий определяют специалисты после осмотра. Пытаться лично устранить неприятности при заиливании не стоит – это трудно, требует использования специального оборудования, которого нет в распоряжении большинства владельцев дачных туалетов. Чрезмерное накапливание стоков Еще одна причина неприятного запаха заключается в том, что система изначально была выбрана неправильно или со временем пришла в негодность. В этом случае котлован будет быстрее заполняться, система фильтрации перестанет справляться со всеми поступающими стоками. Единственным выходом станет переоснащение всего комплекса, установка нового, более емкого септика. Чтобы не искать выход из этой трудной ситуации, стоит заранее подумать, соответствует ли объем выгребной ямы среднему количеству создаваемых нечистот. Как убрать запах из выгребной ямы без откачки? Иногда бывает и так, что яма просто сильно пахнет и портит жизнь жильцам дома. Это может возникать из-за неправильного проектирования, устаревшей конструкции септика, слишком близкого расположения резервуара для отходов к жилью. В таком случае нужно использовать специальные препараты. Они нейтрализуют происходящие в нечистотах процессы и очистят воздух. Рассмотрим два основных вида средств – химические и биологические. Химические препараты для нейтрализации запаха и методы их использования Отвечая на вопрос о том, как убрать вонь из выгребной ямы, можно выбрать два варианта. Первый – химическая очистка как замена механической. Нечистоты предстоит откачать. Потом стены обрабатываются химикатами и вся емкость промывается. Второй подход – это заливка или засыпка активного препарата непосредственно внутрь заполненного септика. В таблице представлено три класса средств, позволяющих избавиться от проблемы. Тип состава Описание Нитратные очистители Основу составляют нитраты. Для усиления их эффективности производители добавляют в рецептуру дополнительные химические компоненты. Главная особенность – высокая химическая агрессивность. Нитраты очень действенное средство – буквально в первые часы вы ощутите, что запах сильно уменьшился. Но пользоваться составом нужно очень осторожно. Стоки становятся еще более ядовитыми. Если они разольются на почву, то могут отравить ее. Владельцам старых септиков лучше отказаться от таких химикатов – на участке может погибнуть вся растительность в радиусе нескольких метров, если протечка все-таки произойдет. То же относится и к старым выгребным ямам с открытым дном. Кислоты Дают высокое качество очистки – постепенно растворяют ил и твердые отходы. Те отслаиваются от стенок, прекращается брожение, запах уходит. Нельзя применять кислоты, если у вас пластиковый септик – есть риск прожечь в нем дыру. Владельцам выгребных ям с открытым дном тоже стоит отказаться от кислот. Аммоний Самый безопасный вид химических средств. Дает хороший эффект уменьшения неприятного запаха и очищает емкости. Но для жилых домов и мест с сильно хлорированной водой не подойдет. Даже обычные составы для мытья посуды могут нейтрализовать его воздействие. Хотя многие инструкции в Сети говорят о том, что закупив химикаты, можно сделать все самостоятельно, верить этому не стоит. С такими средствами сложно и опасно работать, особенно если предполагается полное осушение септика. При попадании на слизистые оболочки составы могут вызвать сильный ожог с необходимостью госпитализации. Даже пары некоторых кислот ядовиты. Вред может быть нанесен и вашему участку. Среди наиболее популярных составов: «Метандиол». Это вещество относится к классу формальдегидов. Токсично, требует аккуратного обращения. Для выгребных ям на частных участках применяется редко, чаще – для устранения запаха в промышленных сливных системах. Instablue Campingaz. Еще один очень мощный реагент. Заливать его внутрь наполненной выгребной ямы нельзя, он применяется в качестве вспомогательного средства при проведении механической очистки, удаляет со стенок отложения. Биологические средства очистки как альтернатива химическим Что засыпать в выгребную яму, чтобы не было запаха, а риск для растений и человека был минимальным? Можно рассмотреть биологические препараты. Они стимулирую переработку стоков бактериями – это естественным путем устраняет проблему. Можете не беспокоиться за канализационную систему или септик – они не повредят ее. В продаже есть три основных формы таких составов: В таблетках. Лучше всего подходят для небольших резервуаров с отходами, примерно на один кубометр емкости. Хорошее решение для биотуалетов и автономных душевых. Многие таблетки нужно предварительно растворять и только потом заливать в яму. Жидкие. Продаются в канистрах, отличаются большей концентрацией. Подойдут для больших резервуаров. Твердые отходы постепенно начинают растворяться, умирают и болезнетворные микроорганизмы, что уменьшает биологическую опасность канализации. В гранулах. В зависимости от разновидности, могут потребовать растворения или засыпаться в хранилище отходов в неизменном виде. Есть составы с разной степенью концентрации – нужно выбирать под объем септика. Так как этот метод избавления от зловония наиболее популярный,,рассмотрим самые востребованные препараты и их особенности: «Доктор Робик». Многие специалисты при ответе на вопрос о том, чем засыпать выгребную яму, чтобы не воняло, сразу рекомендуют этот тип препарата. Отличается хорошим качеством растворения большинства отходов, которые могут потенциально создавать проблемы. Дает продолжительный эффект. Рекомендуется использовать состав регулярно, чтобы неприятного запаха не появлялось совсем. «Уникал». Дает хороший уровень деструкции, а активные бактерии не погибают даже в очень агрессивных средах. Еще одно достоинство – для жизни чистящим бактериям не нужно питание воздухом, так что на время очистки септик не придется открывать, а это серьезный плюс. Как не допустить появления неприятного запаха? Чтобы не избавляться от такой проблемы, нужно заранее подумать о том, как не допустить появления смрада. Есть несколько способов: При проектировании выбирайте объемные септики, рассчитанные на ваше количество потребителей. Покупать емкость для нечистот всегда стоит с запасом, тогда она не будет наполняться слишком быстро. Регулярно используйте специальные средства для очистки и уменьшения неприятного запаха. Лучше всего засыпать в септик биологические составы с анаэробными бактериями, не требующими воздуха для нормального функционирования. Чаще вызывайте ассенизаторов. Это позволит избежать заиливания и появления неприятного запаха. Обратите внимание на периодическую прочистку труб механическим методом или химикатами. Это поможет на раннем этапе удалять отложения и «аромат» не появится. Если доверить все специалистам или заранее позаботиться о профилактике, проблема устранения неприятного запаха из выгребной ямы не покажется настолько сложной в решении. Вас также могут заинтересовать наши услуги как устранить с помощью чистки емкости, обустройства вентиляции, бактерий? Комфортное проживание в частном доме требует обустройство септика, перерабатывающего бытовые стоки. Но ошибки подключения и эксплуатации могут стать причиной появления очень неприятного запаха. Своевременная диагностика проблемы и правильно подобранный метод решения позволит быстро устранить неприятные запахи из септика, вернув тем самым комфортное проживание в частном доме. О том, как убрать запах из септика в частном доме, расскажем в статье. Что делать в первую очередь? Чтобы точно определить причину неприятного запаха и дальнейшие действия для его устранения, необходимо в первую очередь выяснить следующие моменты: давность чистки септика; наличие вентиляционного стояка; анализ повреждений канализационных труб; вероятность сброса в канализацию воды, содержащей агрессивные химические вещества, моющие средства; сроки наполнения септика анаэробными бактериями. После того как получен ответ на основные вопросы вобрать метод устранения причины неприятного запаха не составит особого труда. Неприятный запах из септика в первые три недели после установки и запуска — норма. Причины появления неприятного аромата Выделяют несколько причин, по которым нарушается бесперебойная работа септика: Проблемы с вентиляцией, спровоцированные ошибками проектирования и монтажа, отсутствием фановой трубы. Проблемы с канализационными трубами (протечки стыков, трещины пластиковых труб). Неспособность анаэробных бактерий качественно перерабатывать стоки. Такая ситуация возникает, когда объем стоков в разы превышает способность бактерий к переработке, или анаэробы потеряли свою активность после контакта с моющими, хлорсодержащими средствами. При всех вышеперечисленных причинах не исключается вероятность производственного бака только установленного септика (монтаж оборудования необходимо доверять профессионалам). 4 причины появления запаха из септика — в видео: Как устранить душок? В зависимости от установленной причины неприятного запаха подбирается определенный способ устранения проблемы. Отсутствие вентиляции требует монтажа фанового стояка. Переполненный накопительный бак очищают (руками или при помощи специальной машины), а если неприятный запах спровоцирован гибелью бактерий, то выгребная яма заселяется новыми колониями микроорганизмов. Чистка емкости Устранить запах из переполненного септика можно только одним способом — чисткой сборной емкости. Данный процесс можно проводить вручную или с использованием специализированной техники. Ручная чистка осуществляется по следующему алгоритму: ведром или дренажным насосом из ямы удаляются жидкие отходы; лопатой счищаются твердые отложения со дна выгребной ямы; железной щеткой очищается внутренняя поверхность накопительной емкости; проточной водой из шланга осуществляется промывка септика (емкость заполняется водой на десять минут, после чего жидкость откачивается). Тем, у кого нет желания, возможностей и времени заниматься очисткой септика вручную, на помощь придут специалисты ассенизаторы. В интернете найдется достаточное количество телефонов компаний, специализирующихся на откачке и вывозе скопившихся отходов из выгребной ямы. По прибытию, специалист опускает в накопительную емкость шланг машины – илососа. Вакуумный насос поднимает отходы с твердыми вкраплениями с большой глубины, и через шланг перемещает их в специальный накопительный бак для дальнейшей транспортировки и утилизации. Стоимость услуг ассенизаторской компании определяется несколькими факторами: объему отходов, времени на выполнение работ, дальности расположения выгребной ямы от границы земельного участка. Вентиляция Сооружение фановой трубы помогает вывести скопившиеся газы от стоков, уменьшить образование неприятных запахов. Также за счет постоянной подачи кислорода внутрь очистного сооружения бактерии (очистители септика) начинают активнее работать. Сооружение вентиляционного стояка проходит по следующей схеме: Подготовка материала. Для работы понадобится пластиковая труба (диаметр 110 мм), крепежные элементы (хомут, скоба), герметик, наконечник защищающий устройство от осадков и внешних загрязнений. Труба помещается в емкость септика. Стыки тщательно обрабатываются герметиком. Верхняя часть трубы прикрывается защитным наконечником. Согласно нормативным документам, для частных домов от двух этажей установка фановой трубы является обязательной. Бактерии — как это работает? Использование специальных биопрепаратов помогает решить сразу несколько проблем: устранить неприятный запах, уменьшить объем наполнителя септика, продезинфицировать поверхности накопительного бака. Бактерии абсолютно безопасны для людей и окружающей природы. Субстанция, формирующаяся в процессе взаимодействия бактерий с отходами жизнедеятельности человека, может использоваться в качестве удобрения. Для того чтобы сделать правильный выбор биопрепарата, необходимо обращать внимание на следующие моменты: микроорганизмы в жидких смесях сразу готовы к работе, сухие и гранулированные составы требуют проведение специальных манипуляций по «пробуждению» бактерий; чем выше степень концентрации бактерий в препарате, тем выше эффективность их работы; соотношение количества бактерий объемам отходов септика (при недостатке бактерий, эффективной очистки не будет, чрезмерное количество также малоэффективно, так как в этом случае бактерии будут пожирать сами себя). Очень важно следить за сроком годности биопрепарата. Максимально эффективны свежие составы. Бактерии, контактируя с отходами септика, расщепляют их на воду, углекислоту и небольшое количество твердого осадка. Углекислота улетучивается, очищенная вода уходит в грунт, а минеральный осадок, формирующийся на дне, в дальнейшем используется как удобрение. О бактериях для септиков расскажет видео: Профилактика Чтобы навсегда забыть о проблеме неприятного запаха из септика в честном доме, необходимо позаботится о следующих моментах: На этапе проектирования выбирать объемные септики (лучше установить больший чем нужно, чем страдать от неприятных запахов от постоянно переполненной емкости). Тщательно подходить к выбору бактерий для септика (оптимальный вариант составы с анаэробными бактериями, активно функционирующими без постоянного притока кислорода). Регулярная чистка накопительного бака (помогает избежать появления неприятного запаха). Перед покупкой септика необходимо проверить каждую деталь, герметичность и материалы изготовления. От этого зависит качество работы агрегата в будущем. Советы Рекомендации владельцев частных домов со стажем ускорят процесс удаления неприятного запаха септика: Занимаясь очисткой, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Резиновые перчатки, респиратор, старый халат и прорезиненный фартук помогут избежать попадания фекальных масс на кожу. После чистки в септике остается некоторое количество жидкости, откачивать которую необходимо обычным насосом. Использовать фильтр не рекомендуется (велики риски засорения оборудования). Отходы запрещено откачивать просто в грунт (велики риски засорения почвы и грунтовых вод на участке). Содержимое из выгребной ямы собирают в пластиковые бочки, которые вывозят на специальные станции для переработки отходов. Четкое соблюдение инструкции производителя по эксплуатации септика поможет свести к минимуму риски появления неприятных запахов. Много полезной и важной информации об удалении различных неприятных ароматов с предметов и поверхностей найдете в этом разделе. Заключение Неприятный запах из септика — не повод для паники. Используя на практике многочисленные способы решения данной проблемы можно быстро, без особых усилий ее устранить. Химия, безопасная для септиков — AQUEO.RU С момента появления первых очистных стали применяться химические средства для септиков. Именно благодаря химическим соединениям удается существенно улучшить работу септиков, ускорить протекание биохимических процессов и, соответственно, сделать очистку более эффективной и безопасной как для окружающей среды, так и для самих локальных очистных сооружений. Однако не все препараты, используемые для септиков, одинаково безопасны. Рассмотрим, какая же химия для септиков сегодня может называться лучшей для разных видов очистных сооружений. Химия для септика может быть как вредной, так и полезной Виды очистки Очищать септики и выгребные ямы можно разными способами: механическая откачка канализационных стоков; химический способ очистки; биологические методы очищения стоков бактериями. Механическая очистка септика малоприятна, зато проста Многие пользуются услугами ассенизаторских машин, которые откачивают и вывозят нечистоты. Но, во-первых, это довольно неприятное занятие, а во-вторых, требуются подъездные пути к яме, что не всегда удобно и доступно. Химическая очистка выгребной ямы сегодня практически не применяется Метод химического воздействия, которым раньше пользовались так активно, небезопасен для экологии, так как работает с применением разных веществ: хлора и с использованием других хлоридов; формальдегида; азотных удобрений; соединений аммония. Первые вещества химического происхождения стали применяться для локальных сетей много десятилетий назад, их задача была убрать неприятные запахи и ускорить разложение стоков. Вместе с тем химия для септика может не только повлиять на микроорганизмы, на их жизнедеятельность, но и нанести вред окружающей среде. Поэтому сегодня постепенно отходят от использования агрессивных веществ, тем более что существует щадящая технология, позволяющая производить очистку более безопасными методами. Вы можете выбирать, какой именно в ваших условиях технологией воспользуетесь, какое средство для эффективной очистки септика выберете. Более современной, хотя и не самой дешевой считается технология с использованием биологического метода, с применением бактерий. Принцип работы современных очистных сооружений Как известно, очистные могут быть промышленные, направленные на очистку большого количества стоков (сооружений предприятий, городских канализационных сетей и пр.), а могут быть локальными, они строятся в частных домовладениях или небольших организациях. Однако какой бы ни была по размеру станция или колодец, все они работают по одному принципу: внутри идет сложный и постоянный процесс работы специальных микроорганизмов, бактерии окисляют стоки, используя кислород или вовсе без него. Немаловажную роль в процессе очищения играет ил – это тоже активное вещество, образующееся внутри септика вскоре после начала его работы. Бактерии, которые работают в септике, живые Обратите внимание! В настоящее время при очистке септика из бетонных колец, как и старого образца в выгребных ямах туалета практически не применяется химия. Однако это не означает, что здесь работает безопасный для бактерий септик. Дело в том, что самые обычные химические вещества (моющие средства) могут оказывать убивающее воздействие на живые микроорганизмы, работающие на очистке. Вредным для септика бывает стиральный порошок и различные чистящие средства. Поэтому когда выбираете яркие флаконы и пачки с бытовыми средствами, нужно читать, какие вещества можно использовать для септиков, какие средства можно применять без опаски сократить популяцию полезных бактерий. Недопустимая химия Так какие бытовые средства нельзя использовать для слива в септик? Для сохранности септика в загородном доме нужно избегать попадания туда концентрированных кислот, щелочей и прочих агрессивных химических веществ. Если в городскую канализацию можно отправлять разные чистящие и моющие средства, то использовать их в частном септике нужно крайне осторожно. Состав моющих средств можно найти на этикетке. Покупая стиральный порошок, средство для мытья посуды, решая, чем чистить унитаз, смотрите, какие вещества содержатся в составе. Так, для локальных очистных, используемых в доме, недопустимо применением следующих видов химикатов: фосфатов; продуктов нефтехимии; формальдегидов; щелочей и кислот; содержание ПАВ (поверхностно-активных веществ, которые есть в любом средстве для стирки) не может превышать 5 процентов. Проще говоря, из использования стоит исключить всем привычные в квартирах средства белизну, «Доместос», «Пемолюкс» и иные химические порошки и жидкости. Тогда чем мыть посуду? Как чистить унитаз, ванну, какими средствами можно пользоваться для ухода за предметами сантехники в принципе? Выбор есть всегда. Это не обязательно агрессивная химия для септика, но и традиционные и безопасные средства, к которым можно отнести обычное мыло, пищевую соду, уксусную эссенцию и горчицу, крахмал и лимонную кислоту – все то, что моет достаточно качественно. Все они годятся для использования в канализационных системах, а при смешивании разных компонентов благодаря химическим реакциям получается вполне эффективная очистка как труб, так и посуды, приборов для кухни и пр. В септике вреда бактериям такая химия точно не принесет. Биопрепараты Однако жизнь и технологии не стоят на месте. На смену народным средствам давно пришли современные препараты – это так называемые биоразлагаемые моющие средства. Можно сказать, что это безопасная бытовая химия для современных частных септиков. Она представляет собой порошок или жидкость, применяемую для септиков, которая распадается на безвредные компоненты, попадая в окружающую среду. Соответственно, препараты такого типа можно применять для локальных очистных и септиков. К числу биопрепаратов, оказывающих щадящее действие на системы канализации и содержащиеся в них бактерии, можно отнести такие средства: Ecodoo; AlmaWin; Gruen-Green; iHerb; Nordland; Ecover. Эта химия наиболее безопасная для септиков. Помимо вышеперечисленных марок хорошо зарекомендовали себя мягкие и экологичные стиральные порошки типа Фрош, AMWAY, Bio Mio, некоторые детские стиральные порошки, в которых содержится минимальное количество поверхностно-активных веществ: BABYLINE, Наша Мама, Baby Bon и пр. Однако, если полностью избавиться от агрессивных препаратов и отказаться от их использования невозможно, специалисты советуют максимально снизить воздействие на содержимое ЛОС, разводя моющие средства технической водой до минимальных концентраций. Что касается уборки унитазов, раковин, в целом сантехники, то правила выбора средств те же, что и для стирки. Так, продукция марки Ecover состоит не только из порошка для стирки, но и геля для ручного мытья посуды, таблеток для посудомоечной машины. Туалет хорошо моется с применением геля Organic People. Кстати, некоторые гели для сантехники довольно эффективно удаляют даже застарелые пятна ржавчины и мыльного налета. К таким мягким, но эффективным средства можно отнести гель Meine Liebe, которым легко можно почистить отложения извести, мочевого камня и ржавые подтеки. Полезная для септиков химия Химия бывает вредной и нейтральной, есть и та, которая может приносить реальную помощь работе септика и улучшать качество очистки сточных вод. Речь идет о так называемых биологических активаторах, которые не просто не оказывают губительного воздействия, но, напротив, увеличивают работоспособность бактерий в септике. Благодаря таким препаратам можно быстро справиться с засорами, удалить накопления жира, осадков с труб канализации, а также запускать локальные очистные после консервации. Сегодня таких препаратов очень много, их в достаточном количестве выпускают не только зарубежные производители, но и отечественная химическая промышленность. К примеру, отлично зарекомендовали себя препараты Микрозим, Доктор Робик, Атмосбио, Водограй и другие средства. Все они содержат в своем составе спящие колонии полезных анаэробных бактерий, защитная оболочка которых растворяется при попадании их в воду, и микроорганизмы просыпаются к жизни. Препараты самые разные по своему конечному назначению. Так, можно приобрести препарат, противостоящий распространению запаха, таблетки, которые позволяют удалять засоры, концентраты для прочистки и очистки канализационных труб и пр. При этом препараты могут действовать как в коротком промежутке времени, так и в течение нескольких недель. Хорошо зарекомендовал себя отечественный препарат «Водограй» Химия для септика может быть как вредной, так и полезной. Если в вашем домовладении нет центральной канализационной сети, где очистка химических примесей производится централизованно, до попадание стоков в аэробные накопители, означает, что вы пользуетесь локальными очистными сооружениями или частным домашним септиком. Для таких септиков, как, например, продукция линеек Топас, Биодека и пр., использование бытовой химии довольно ограниченно. То есть можно пользоваться зубной пастой, мылом, мягким средством для мытья посуды, шампунями и бальзамами для волос. Все это не нанесет большого вреда работе аппаратов. Но прочие вещества, которые продаются в хозяйственных магазинах, нужно применять довольно осмотрительно. Сегодня выбор безвредных средств довольно велик. Эти же средства будут полезны и в тех семьях, где есть дети или страдающие аллергией люди. Так что ваше вдумчивое отношение к работе очистных поможет не только бактериям септика, но и людям, проживающим в доме. Видео https://www.youtube.com/watch?v=r02BQ8FPMq8 Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Средство для септиков — Septikland Для нормального функционирования стандартного септического устройства необходимо проводить его чистку каждые 3-5 лет. Чтобы продлить этот срок, пользователям изделия предлагается воспользоваться специальными средствами, ускоряющими процесс переработки отходов. В основном они различаются по принципу действия, порядку применения и консистенции. Фото: средства для септиков Ранее для очищения локальных канализаций использовали химические вещества. Они справлялись со своей задачей: ускоряли процесс разложения стоковых вод и устраняли неприятный запах. Несмотря на положительный результат, такие средства имели негативное влияние на окружающую среду. Пользователям приходилось применять их не часто. В качестве активных веществ использовали следующие виды соединений: аммония. Эффективно устраняет запах и значительно ускоряет процессы разложения в септике; Фото: аммоний окислители нитратные. Данные вещества сходны по своему составу с нитратными удобрениями, применяемыми в сельском хозяйстве; Фото: окислители нитратные формальдегид. Наиболее дешевое средство для септиков и выгребных ям. Имеет серьезный минус – высокую токсичность, поэтому его практически не используют сегодня. Фото: формальдегид Современные препараты не оказывают такого губительного действия на окружающую среду, но в тоже время являются достаточно результативными. Применяемые сегодня препараты можно разделить на следующие категории: химические средства. Их используют для увеличения скорости процесса выпадения взвешенных частиц. Основное активное вещество в таких препаратах – это коагулянт, который помогает мелким частицам слипаться в крупные хлопья. После чего, они из-за крупного веса опускаются на дно изделия; биологические средства. К ним относят биопрепараты, содержащие штаммы различных бактерий, которые при попадании в септик принимаются за разложение органики. К преимуществам биопрепаратов относят следующие факты: не опасны для окружающей среды, так как в их основе натуральные компоненты; вне зависимости от того из какого материала выполнен септик, они не разрушают его корпус; повышают скорость и качество очистки стоков; способствуют разжижению осадка, который образуется на дне емкости; снижают частоту чистки резервуара от твердых отходов; устраняют или снижает неприятные запахи, исходящие из системы; предотвращают развитие внутри изделия болезнетворных микроорганизмов; препятствуют образованию ядовитых испарений и вредных газов; не раздражают слизистую оболочку и кожу человека. Фото: биопрепараты для септика Чтобы получить ожидаемый результат при использовании биологических добавок, необходимо следовать следующим правилам: изучить способ добавления их в оборудование. Жидкие препараты перед применением взбалтываются, порошковые и в таблетках – предварительно растворяются или в чистом виде добавляются в конструкцию; при нерегулярном пребывании в частном доме для поддержания работы бактерий, следует перед консервацией септика, добавлять в него специальные добавки; исключить выливание в трубы лекарств и стоков после промывки фильтров. Фото: биопрепарат Санэкс При использовании септика и закладке в них биологических препаратов, стоит отметить, что они чувствительны к таким химическим соединениям: хлорированных средств; щелочных соединений; фенолам в любом виде; альдегидам и кислотам. Важно! Также не рекомендуется использовать стиральные порошки с антибактериальными добавками. Применение подобных препаратов приводит к гибели бактерий. При эксплуатации септика необходимо знать, какими моющими средствами можно пользоваться. Основные технические характеристики септиков ЛокОС, читайте в статье: септик ЛокОС. Как отзываются покупатели септиков о локальной канализации Кедр, смотрите в статье. Для этого подойдут экологические препараты. Наиболее известные из них: Шпюль-С. Предназначено для мытья посуды. Мягкое средство отлично справляется с удалением жира с поверхности, не оставляет разводов, безопасно для окружающей среды, не уничтожает бактерии. Благодаря высокому содержанию активных веществ Шпюль-С экономно в использовании; Олл-Клин. Относится к универсальному средству для поддержания чистоты во всем доме. Имеет мягкую формулу, не вызывающую у пользователя раздражения, аллергии и абсолютно безопасно для септиков. Олл-Клин справляется с любыми загрязнениями, можно применять для обработки линолеума, стекла, пластика, дерева, камня и керамики. Средство концентрированное, поэтому его хватит на несколько уборок; Сан-Плюс Фреш. Предназначено для чистки и придания блеска сантехническим изделиям. Эффективно удаляет загрязнения с унитазов, плитки, раковин, ванн, бочков и хромированных деталей. Перечисленные средства, после попадания в стоки, разлагаются в течение нескольких дней, без нанесения вреда окружающей среде. При покупке стиральных порошков или моющих средств, следует обращать внимание, чтобы в их состав не входил хлор, кислотные и щелочные соединения. Можно приобретать отбеливатель, содержащий активный кислород и средства, на которых имеется информация о том, что они биоразлагаемые. Фото: отбеливатель, содержащий активный кислород Название Вес Стоимость, руб Регион Доктор Робик 75 гр 85,50 Краснодар ДЕВОН-Н 0,5 л 155,00 Краснодар Дачный септик 500 гр 300,00 Подольск Дачный септик 500 гр 790,00 Самара Дачный септик 500 гр. 553,28 Казань Уборная Сила 80 гр. 150,00 Самара Bioclever 150 гр. 590,00 Самара One Flush 42 гр. 900,00 Хабаровск BIOFORCE 336 гр. 1000,00 Нижний Новгород BIOFORCE Septic Comfort 672 гр. 1800,00 Нижний Новгород BIOFORCE Septic Comfort 672 гр. 2300,00 Томск Санэкс 400 гр. 400,00 Нижний Новгород Bioforce Septic 500 гр. 800,00 Краснодарский край Большой ассортимент очистительных средств позволяет подобрать оптимальную добавку для септика. При правильном выборе и использовании препаратов, они выполняют свои функции. Николай Петрович Покупал препараты для септиков от разных производителей. Из преимуществ могу отметить полное уничтожение запаха и растворение фекалий. Использую их больше 4-х лет. Частота откачки септика уменьшилась ненамного, все равно периодически приходится ее делать. Александр Пользуюсь бактериями для септика не первый год. За это время сделал выводы, что их работа зависит от множества факторов: времени года, погоды, способности почвы впитывать воду. Использование летом, осенью и весной действительно приносит хороший результат, а вот зимой чистку все равно приходится делать. Бактерии действительно справляются с запахом, и твердые отходы превращают в жидкость. Вопрос с чисткой я решил следующим образом, приобрел фекальный насос и выполняю откачку септика на огород. Получается отличное удобрение без запаха. Фото: средство БиодомКатерина Павловна На дачу приезжаем только летом, но всей большой семьей, дети, внуки. Обычно в сезон несколько раз чистили септик, постоянно боялись его засорения. Узнали о добавках, помогающих очистить канализацию. Долго подбирали средство, для себя выбрали идеальный вариант – препарат, комбинирующий химическую и биологическую очистку. Только с ним септик функционирует без проблем, и не нет неприятного запаха. Антонина Препаратом на основе бактерий пользуюсь длительный срок, более 8 лет. Система, установленная у меня, имеет фильтрующий колодец. За все это время откачку септика не делала, поскольку все твердые компоненты перерабатываются. Вот правда запах добавка полностью не убирает, самое надежное средство это плотная крышка на бак. Среди препаратов, представленных на рынке, выделяется продукция, имеющая название «Доктор Робик». Лучшее средство для септика, в понимании пользователя то, которое способно решить множество проблем. Линейка «Доктор Робик» предназначена для решения любых проблем, возникающих при эксплуатации канализационной системы: ДР 37. Применяется для септиков, в которых происходит анаэробный процесс. В ходе применения снижается возможность образования засоров, увеличивается срок эксплуатации и ускоряется процесс разложения; ДР 47. Используется в очистных сооружения, где предусмотрена подача воздуха и в выгребных ямах. В своем составе они содержат аэробные бактерии, для результативного и быстрого разложения органики без образования метана. При его применении практически исключено возникновение запаха; ДР 57. Считается ремонтным средством и используется, когда в функционировании септика замечены сбои. Если некорректная работа связана с образованием загрязнений, то под действием средства может произойти восстановление системы; ДР 87. Препарат имеет специальный состав, направленный на быструю утилизацию мыльных отложений. В его задачу входит снижение действия моющих средств, остатки которого попадают в канализацию при стирке вещей, мойке посуды или чистки сантехники. Средство позволяет сохранить полезные бактерии, которые находятся в баке; ДР 106. Универсальный препарат, объединяющий в одной упаковке все перечисленные выше средства. С ним легко осуществляется уход за очистительной системой и ее чистка. Фото: средство Доктор Робик ДР 106 выпускается в пакетиках, для его работы нужно опустить саше в емкость. Частота добавления средства составляет один раз в месяц. Один пакет идет на резервуар площадью в 1500 л. Остальные препараты выпускают в флаконах. Их расход составляет: одна упаковка на бак объемом 2 л., частота применения – 1 раз в год. К известным добавкам относят следующие средства: BIOFORCE Septic Comfort – биочиститель производства США подходит для стандартного септика. Одна упаковка разойдется в течение года. Препарат представляет собой быстрорастворимые пакеты, которые спускают в канализацию. Они имеют высокую чувствительность к щелочным и кислотным средам. При низкой температуре внутри изделия бактерии не погибают, а переходят в спящее состояние; Фото: очиститель BIOFORCE Septic Comfort Septicsol – изготавливаются в Канаде, представлен в виде биогранул. Пользоваться средством просто, достаточно один пакетик высыпать в унитаз и смыть несколько раз водой. Расход добавки составляет 1 пакет на 2000 л емкости. Первые два месяца средство необходимо спускать в канализацию каждые две недели, затем достаточно выполнять процедуру 1 раз в месяц; Фото: Septicsol Тамир – добавка российского изготовления. Сделан в виде жидкости, расход препарата следующий: 350 мл на 2000 л объема резервуара. Добавляют его в канализацию при ощущении неприятного запаха. Со временем бактерии накапливаются в баке и частота их введения уменьшается. Фото: Тамир Применение различных добавок для септика позволяет пользователям оборудования решить две основные проблемы – сократить расходы на очистку стоков и устранить неприятные запахи. Полученная масса безопасна для окружающей среды, ее можно использовать, как ценные удобрения для садового и дачного участка. правильные моющие средства для септиков Мягкие моющие средства для септиков Сегодня многие жители больших городов стремятся хотя бы на выходные выезжать за город, поэтому коттеджные поселки и дачи пользуются огромной популярностью. Многим владельцам загородной недвижимости невыгодно содержать обыкновенную канализацию, поэтому большинство из них прибегают  к использованию септиков. Что это за система и в какой очистке она нуждается? Септиком называется специальная система очищения сточных вод, чаще всего используемая для загородных домов. Все большее количество дачников отказывается от традиционной канализации в пользу септиков. Содержать их не так хлопотно, да и мало какая дача или коттедж нуждается в полноценной системе водоотведения ввиду отсутствия там постоянных жильцов. В септике сточные воды проходят несколько ступеней очистки и, будучи уже совершенно безопасными для окружающей среды, сбрасываются в грунт. Чаще всего применяются септики с использованием специальных бактерий – их преимущества очевидны: •    предотвращают появление неприятного запаха; •    эффективно расщепляют жиры; •    препятствуют возникновению донного осадка. Однако есть у септиков и один недостаток – нередко бактерии гибнут под воздействием агрессивных моющих средств. Используем правильные моющие средства Чтобы ваш септик прослужил вам долго и работал без сбоев, рекомендуем вам пользоваться экологическими моющими средствами. Они отлично удаляют загрязнения, при этом бактерии, содержащиеся в септиках, не погибают. ШПЮЛЬ-С. Больше всего септики страдают от средств для мытья посуды. Чтобы этого не случилось, рекомендуем использовать мягкое моющее средство ШПЮЛЬ-С. Оно отлично отмывает жирную кухонную утварь, не оставляет разводов и совершенно безопасно для бактерий в септике и окружающей среды. Кроме того, моющее средство ШПЮЛЬ-С очень экономично благодаря высокой концентрации активных веществ. ОЛЛ-КЛИН – универсальное моющее средство, которое подойдет для наведения чистоты во всем доме. Его мягкая нейтральная формула не вызывает аллергии и совершенно безопасна для всех видов септиков, но это вовсе не мешает средству отлично справляться с разными типами загрязнений. ОЛЛ-КЛИН можно использовать для самых разных поверхностей, включая линолеум, пластик, дерево, стекло, различные виды камня и керамики. ОЛЛ-КЛИН – концентрированное моющее средство, которого хватит не на одну уборку! САН-ПЛЮС ФРЕШ – безопасное средство для дачных санузлов. Оно эффективно удалит загрязнения с раковин, унитазов, бачков, ванн, хромированных деталей и даже плитки, не повреждая поверхность. САН-ПЛЮС ФРЕШ не навредит септику на вашей даче или в коттедже. Кроме того, данное моющее средство благодаря особой формуле не оставляет разводов на глянцевых поверхностях. Все перечисленные выше моющие средства являются абсолютно экологичными – их можно использовать без боязни превратить собственный огород в место захоронения химических отходов. Они разлагаются в природе в течение нескольких дней и абсолютно не несут угрозы для окружающей среды. Чем мыть унитаз при септике — Сайт о даче Приятно, когда сантехника в доме сияет чистой, да и согласно правилам гигиены, просто хорошего тона, в санузле должна быть стерильная обстановка. Но иногда унитаз покрывается коричневым налетом, и тогда возникает вопрос: как очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях и вернуть ему безупречную белизну? В статье мы расскажем, почему образуется налет и ржавчина в бачке и на унитазе, и какие средства использовать для борьбы с загрязнениями. к содержанию ↑ Содержание статьи: Почему образуется налет? Чтобы понять, как решить проблему, какие препараты использовать, необходимо сначала выяснить тип  загрязнения, причину его появления. Основные враги белизны унитаза: Мочевой камень. Ржавчина. Известковый налет. Познакомимся с врагами поближе. Мочевой камень Самый главный враг, от которого очень трудно избавиться — это мочевой камень. Обычно он скапливается в нижней части унитаза — там, где всегда стоит вода. Состоит мочевой камень из сложных минеральных солей, которые попадают в туалет вместе с мочой. Проблема с отложениями коричневого цвета возникает в семьях, где домочадцы, зачастую, забывают смывать за собой или, если сам унитаз редко подвергается профилактической обработке. Оседая на стенках сантехники, солевые отложения превращаются в довольно толстый слой коричневого цвета. Из-за такого отложения, может даже уменьшиться диаметр слива. Поэтому в идеале, с мочевым камнем бороться необходимо по мере его образования, а не ждать пока он станет “непробиваемым”, ведь тогда, обычные химические средства с ним уже не справятся. Ржавчина Появление ржавых потеков связано с качеством воды, состоянием металлических деталей трубы, сливного бачка. На качество воды, попадающей в слив, могут влиять и старые ржавые водопроводные трубы сантехники. Кроме того, если резиновые прокладки не полностью перекрывают слив, а используемые металлические детали имеют низкое качество, то образовавшаяся на них ржавчина, будет самотеком просачиваться из бачка в унитаз и образовывать неэстетичную ржавую полоску.   Известковый налет Такой загрязнитель менее распространен, так как встречается в домах с повышенной жесткостью воды, содержащей кальциевые соли. Чем выше жесткость воды, тем быстрее будет образовываться налет. Кальциевые соли, со временем, оседают в бачке и на унитазе, а сверху, на известковом налете, быстро образовываются и другие загрязнения. Избавиться от известкового налета помогают средства, содержащие в своей основе кислоту. к содержанию ↑ Как избежать серьезных загрязнений? С разными видами загрязнений легче справиться на стадии появления. Чтобы не искать, чем очистить унитаз от ржавчины и налета своими руками, придерживайтесь простых мер профилактики: Устраните утечки из бачка унитаза. Иногда достаточно отрегулировать поплавок и унитаз не будет переполняться, а на его стенках не будут оседать следы ржавчины. Приобретите таблетки для сливного бачка. Препараты, хоть и медленно, но все же препятствуют отложению солей. Кроме того, таблетки придают воде приятный запах, цвет, помогают растворить уже образовавшийся налет. Для улучшения качества воды используйте различные фильтры. Следите, чтобы на поверхности унитаза не образовывались механические повреждения. Пористая, шершавая поверхность ускоряет образование отложений. Не используйте для мытья унитаза, бачка металлические щетки или средства с грубыми абразивными веществами. Кроме того, в унитаз нельзя выливать горячую воду, так как на поверхности сантехники при таком воздействии, образуются микротрещины. Не забывайте чистить сантехнику, хотя бы один раз в неделю. Нанесите чистящее средство, через полчаса протрите ершиком и смойте. к содержанию ↑ Как очистить унитаз до бела в домашних условиях? Перед решением проблемы, как очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях, определитесь, стоит ли это тех усилий, которые вы предполагаете потратить на очистку сантехники. Если она совсем старая, проще купить новую, особенно если чаща уже отслужила свое еще в прошлом тысячелетии. Если керамический “участник процесса” вам дорог как память или нет возможности приобрести новый, то беритесь за дело и приобретайте в магазине средство для чистки унитаза своими руками. Как и во всех случаях, методы решения любой проблемы делятся на щадящие и радикальные. Ознакомим вас со средствами бытовой химии, которые помогут удалить мочевой камень в унитазе. Что может предложить бытовая химия? Промышленность предлагает огромное количество растворов и порошков. Разделить все препараты можно на четыре основные группы, каждая из которых по-своему действует и в той или иной мере позволяет очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях. Абразивные чистящие порошки Примером такого средства, может быть “Пемолюкс”. Принцип очистки достаточно прост. Ваши действия: Наденьте резиновые перчатки. Вычерпайте всю воду из бачка и унитаза. Насыпьте средство на поверхность сантехники. Используя мягкую губку или тряпку, оттирайте загрязнение, до появления белоснежной поверхности. Важно! При частом использовании порошка на поверхности сантехники могут появиться микроцарапины, а поверхность станет шероховатой. Поэтому предпочтение отдавайте гелям и кремовым составам. К тому же, они более экономичны и просты в использовании. Щелочные средства Жидкие препараты содержат едкий натр. Они растворяют мочевой камень и избавляют поверхность сантехники от загрязнений. Препараты хорошо дезинфицируют, не повреждают покрытие сантехники. Щелочные препараты прекрасно растворяют жиры, что позволяет удалять засоры органического происхождения. Чтобы очистить унитаз с помощью щелочи, действуйте следующим образом: Вычерпайте воду из унитаза и бачка. Нанесите средство на поверхность сантехники. Оставьте санузел на полчаса. Смойте все остатки налета водой. При необходимости повторите процедуру. Важно! Учтите, что подобные средства имеют довольно едкий и специфический запах, а также не лучшим образом воздействуют на кожу. Поэтому обязательно используйте средства защиты — перчатки, маску, очки. Иначе — вы сможете очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях, но взамен приобретете проблемы со здоровьем. Средства на основе хлора Подходят для ежедневного ухода, прекрасно очищают, дезинфицируют, не разъедают покрытие, не образуют микротрещин. В продаже присутствуют в виде концентрированного раствора и порошка. Препараты прекрасно удаляют запахи, но после себя оставляют запах хлора. Важно! Наиболее популярное средство с таким составов — привычная “Белизна”, будет стоить недорого, что является несомненным плюсом. Кислотные чистящие средства Эти химикаты победят самые застарелые отложения мочевого камня и ржавчины. Применяют их так же, как и щелочные средства. Однако часто использовать кислотные препараты не рекомендуется, так как, в их состав входят агрессивные вещества: щавелевая, соляная, муравьиная, ортофосфорная кислоты и их смеси, которые способны в некоторой степени разъедать покрытие. Да и пары кислот очень плохо влияют на здоровье человека. Как пример, лидеры группы кислотных средств -“Силлит”, “Доместос”. Выпускаются препараты в удобных пластиковых бутылках. Изогнутый носик емкости позволяет наносить средство непосредственно под ободок унитаза. к содержанию ↑ Как отбелить унитаз в домашних условиях народными средствами? Нашим мамам и бабушкам, приходилось сталкиваться с проблемой гигиены в санузле задолго до появления специальных бытовых химикатов. Наши предки знали, как в домашних условиях почистить унитаз от мочевого камня подручными средствами. Предлагаем и вам воспользоваться их рецептами: Стакан 9% уксуса подогреть до 40 градусов и залить в пустую чашу унитаза на несколько часов. Такой способ способен удалить значительную часть камня и известкового налета. Для усиления эффекта добавьте немного йода, соли или соды (1 ст. ложка соды на стакан уксуса). Все процедуры по очистке проводите вечером, чтобы оставить раствор на всю ночь. Мочевой камень станет мягким, податливым, соответственно — его легко можно будет удалить. Решит проблему и уксусная эссенция с концентрацией 70%. Из унитаза выкачайте всю воду, образовавшуюся пустоту залейте эссенцией. Оставьте сантехнику на 1,5-2 часа. Для усиления эффекта добавьте раствор йода к уксусу, в пропорции 1:1. После процедуры очистки протрите поверхность ершиком.       Лимонная кислота — достойная альтернатива уксусу. Две-три ложки кислоты насыпьте в пустой унитаз и бачок. Оставьте средство на несколько часов. Почистите ершиком и смойте. Повторяйте процедуру несколько раз, пока полностью не очистите унитаз от мочевого камня. Сода способна не только усиливать действие уксусной кислоты, но и сама  превосходно справляется с загрязнениями. На ночь засыпьте в унитаз целую пачку соды и оставьте до утра. Проснувшись, слегка прочистите ершиком поверхность сантехники и смойте остатки загрязнения. “Кока-кола”. Этот народный рецепт родился недавно. Залейте в сухую чашу унитаза 1-1,5 литра жидкости и оставьте на ночь. Газировка довольно быстро разъест отложения. Применяем “тяжелую артиллерию” Если все предпринятые попытки не дали ожидаемого эффекта, то используйте жесткие меры, чтобы отчистить унитаз от мочевого камня: Сухая щавелевая кислота. Это средство используется в химической промышленности. Применяют кислоту для травления поверхности перед нанесением эмали. Продается в виде порошка. Нанесите средство на кусок материи и протрите налет. Можно использовать и другой способ: растворите прямо в унитазе изрядное количество средства. После применения смойте кислоту и почистите поверхность ершиком. Помните, что при использовании кислоты, необходимо придерживаться мер безопасности. Соляная кислота. Средство продается в сантехнических магазинах. Используют кислоту для очистки водяных калориферов в колонках и газовых котлах. Жидкость налейте в унитаз, а через 0,5-1 час смойте. Недостаток: нельзя использовать, если канализационные трубы изготовлены из пластика. Однохлористый йод. Жидкость можно приобрести в ветеринарных аптеках. Раствором полейте все загрязненные участки и сразу смойте водой. Жидкое средство прекрасно удаляет все виды камня, а известковые отложения и ржавчину разъедает в течение нескольких минут. Недостаток: нельзя использовать в домах с чугунными канализационными трубами. К тому же, однохлористый йод агрессивен к алюминию. Электролит для кислотных аккумуляторов. Средство избавит от всех трудноудаляемых нежелательных отложений быстро и эффективно. Нанесите электролит на полчаса-час и смойте водой. Недостаток: пользоваться нужно очень осторожно с применением средств защиты, нельзя использовать в домах и квартирах с пластиковыми трубами. Важно! При работе с химикатами пользуйтесь резиновыми перчатками, защитным халатом и респиратором. Дверь в туалет, во время обработки, не закрывайте. После очистки, тщательно промойте сантехнику и хорошо проветрите помещение. к содержанию ↑ Полезные советы: Не применяйте сильнодействующие средства слишком часто, так как они портят покрытие и оставляют на поверхности микроповреждения. Один раз, жестко удалив мочевой камень и известковый налет, регулярно проводите профилактические мероприятия с применением более щадящих очистителей. Перед проведением очистительных работ обязательно осушите чашу унитаза. Вычерпывайте воду пластиковой емкостью, а остатки влаги устраните тряпкой. В дополнении к профилактической чистке и борьбе с отложениями обязательно отрегулируйте подачу воды в бачок. Избыток воды для смыва, не только экономически не выгоден, но и является одной из причин появления известкового налета. Самый простой способ уменьшения количества подаваемой воды — поместить в бачок 1-2 пластиковых емкостей с водой. Экономия: 2-3 литра при каждом использовании. В случае приобретения новой сантехники, выбирайте бачок с двойной кнопкой и функцией экономного использования воды. к содержанию ↑ Видеоматериал При ответе на вопрос, как очистить унитаз, выбор средств и методов всегда остается за пользователем, ведь необходимо учитывать не только особенности сантехнического устройства, но и тип материала, степень загрязнения и наличие микротрещин и повреждений. Если отложения появились недавно, то прибегать к радикальным методам не стоит — начните с народных, проверенных средств, ведь можно и уксусом чистить унитаз, если его запах вас не раздражает. Надеемся, что полученная информация поможет вам содержать сантехнику в идеальной чистоте.   Поделиться в соц. сетях: Source: serviceyard.net Читайте также Септик и туалет Vs. Зеленый туалет | Home Guides Что касается туалетных отходов, то септик выполняет, по сути, ту же функцию, что и бачок для зеленого или компостного унитаза. Оба хранят отходы и создают среду для их разложения. Более того, оба требуют периодической очистки и обслуживания для правильной работы. Важное различие между ними в том, что в септической системе используется вода. Он также может обрабатывать отходы от всей бытовой техники в доме, а не только от туалетов. Эксплуатация Вы используете туалет, подключенный к септическому резервуару, так же, как если бы вы подключили его к городской системе водоснабжения. Унитаз обычно смывается после каждого использования, а отходы стекают в септик, где твердые частицы оседают, а жидкости продолжают поступать в зону выщелачивания и впитываются в землю. В качестве альтернативы резервуар в компостном туалете — это конец линии. Поскольку вода не используется, у него должен быть прямой открытый путь к выпускному отверстию унитаза. Бак обычно включает в себя нагреватель и вентилятор, которые поддерживают тепло и аэрацию отходов, чтобы они могли разлагаться. Стоимость Земляные работы для септика и поля выщелачивания, а также установка труб и компонентов системы — нетривиальный проект, и вместе с покупкой всех компонентов он может быть дорогостоящим. Отдельный компостный туалет — или их система, подключенная к одному резервуару — может быть быстрой альтернативой с гораздо более низкой ценой на установку, особенно при использовании в сочетании с методами рециркуляции сточных вод из раковин, душевых и ванн. Вы также не будете тратить деньги на воду для смыва компостных туалетов, хотя вам придется платить за электроэнергию для обогревателей и вентиляторов. Техническое обслуживание Туалет и септическая система далеко не нуждаются в техническом обслуживании, но вы будете усерднее работать, чтобы поддерживать компостный туалет. В то время как септик требует откачки каждые три-пять лет, бак для компостного туалета, возможно, придется опорожнять раз в месяц или чаще, в зависимости от его размера и того, как часто вы его используете. Более того, вы не можете нанять самосвал, чтобы опорожнить компостный туалет — вы будете делать это вручную, возможно, с помощью лопаты. В лучшем случае вы будете удалять полностью компостированный материал и распространять его среди несъедобных растений, но компостные туалеты часто не работают идеально. Гигиена И септики, и компостные туалеты могут быть эффективными и беспроблемными, но оба могут вызвать проблемы, если они не работают должным образом. Если у вас септическая система, то поле выщелачивания и сливной насос — если он вам нужен — могут выйти из строя. Если это произойдет, у вас на заднем дворе будет собственная опасность для здоровья. Более того, вы столкнетесь с непредвиденными расходами наличными, которые могут составить тысячи долларов. Компостный туалет не может создавать проблем в таком масштабе, но любой отказ проблематичен как с точки зрения очистки, так и с точки зрения утилизации. 6 простых шагов по очистке бачка унитаза (хитрости в комплекте) Заметили ли вы какие-либо пятна и отложения минералов в бачках? Вы пытались их очистить, но их трудно удалить? Что ж, вам не о чем беспокоиться, потому что мы покажем вам, как очистить бачок унитаза без проблем. После длительного использования бачок унитаза скапливает всевозможные загрязнения и минеральные отложения. Этот беспорядок производит неприятный запах и способствует размножению бактерий, плесени и грибка.И если вы не справитесь быстро, это не только сделает унитаз неприятным, но и навредит вашему здоровью. Тщательная очистка бачка унитаза — отличный способ предотвратить неприятный запах и скопление бактерий. Вот почему мы разработали простой способ, как правильно очистить бачок унитаза Простые шаги по естественной чистке бачка унитаза Шаг 1. Полностью слейте бачок Используете ли вы удобную высоту унитаза или унитаза американского стандарта, сначала необходимо опорожнить бак. После этого перекройте кран подачи воды через кран, установленный на стене рядом с основанием унитаза. Затем снимите крышку бачка, чтобы увидеть уровень воды, и сполосните унитаз, пока он полностью не сойдет. Шаг 2: Проверьте состояние резервуара Если бы вы могли видеть только грязь и сажу на поверхности, вам было бы легко выполнить эту работу по очистке. По этой причине вы можете перейти к следующему шагу. Однако, если вы заметите какие-либо минеральные отложения или пятна на дне резервуара, доходящем до стены, уксус может пригодиться.Этот полностью натуральный очиститель может эффективно очищать от минеральных отложений, пятен, плесени и плесени. Теперь давайте расскажем, как очистить бачок унитаза с помощью уксуса. Сначала заполните резервуар примерно тремя галлонами уксуса, в зависимости от размера резервуара. После заливки уксуса оставьте его в резервуаре примерно на 12 часов, чтобы удалить минеральные отложения, плесень и грибок. Выждав указанные выше часы, полностью промойте уксус. Возможно, вам придется промыть резервуар два или более раз, чтобы удалить остатки уксуса, присутствующие в резервуаре.Этот процесс также является простым руководством по удалению плесени унитаза без проблем. Шаг 3. Очистите дезинфицирующим средством На этом этапе вам придется надеть резиновые перчатки. Причина в том, что вы будете распылять дезинфицирующее чистящее средство внутри резервуара, а также вдоль его основания и стен. Тем не менее, избегайте распыления очистителя на любые металлические части резервуара, чтобы предотвратить попадание на них каких-либо коррозионных добавок. Проверьте этикетку, чтобы узнать, сколько времени вы оставите после распыления.Причина в том, что для большинства продуктов требуется подождать около 10-15 минут перед очисткой. Шаг 4: Время для правильной очистки Приобретите щетку для чистки или туалетную щетку, чтобы очистить резервуар. Но если вы использовали свою для других задач по очистке, мы рекомендуем вам приобрести новую щетку для чистки (чтобы в резервуар не попали загрязнения, оставшиеся после очистки). Выбирайте длинную тонкую щетку для чистки с щетиной и формой, которая позволяет вам дотянуться до каждого угла внутренней части и дна резервуара. Выждав необходимое время, протрите каждый угол внутренней части, приспособлений и дна резервуара. Тщательно потрите, чтобы удалить всю грязь и образоваться. При необходимости можно нанести дополнительное чистящее средство. Теперь, пока бак открыт, проверьте, нет ли чего-нибудь, что требует ремонта. Если ваш унитаз со смывом не работает должным образом, сейчас лучшее время для замены любых неисправных деталей, например заслонки. Однако, если унитаз исправный и хороший, можно переходить к этапу. Шаг 5: Очистите все металлические части резервуара Вместо того, чтобы наносить очиститель, который может вызывать коррозию металлических частей, сначала ослабьте его. Смочите губку чистой теплой водой и нанесите на нее ослабленное чистящее средство. После этого с помощью губки очистите заслонку, шариковый буй и другие рабочие детали унитаза. При необходимости промойте и смочите губку в воде. Шаг 6: Промойте резервуар Включите воду снова, чтобы наполнить резервуар, и промойте резервуар несколько раз, чтобы удалить содержащийся внутри чистящий раствор.Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы очистить их должным образом. Проверьте, выглядит ли унитаз безупречным. Если это не так, повторите шаг 1 еще раз и переходите к шагу 6. ​​Когда вы согласитесь с тем, насколько безупречно выглядит ваш резервуар, просто включите водяной клапан. Теперь вы продолжаете использовать его как обычно. Простой и наиболее эффективный способ очистки от черных отложений в бачке туалета В домашнем бачке туалета в воде обнаруживаются загрязнения с минеральными отложениями, такими как кальций и марганец.Эти скопления позволяют микроскопическим организмам процветать, что приводит к неприятным запахам и темно-коричневым пятнам в вашем аквариуме. К счастью, уксус отлично помогает избавиться от микробов и микроскопических организмов. Таким образом, вы можете использовать его для удаления пятен и темных отложений в резервуаре. Выполните следующие действия по очистке бачка унитаза. Проверьте, нет ли на резервуаре пятен. Для этого потяните вверх заслонку и закройте подающий клапан унитаза. Когда вода полностью стечет, если вы увидите пятна на поверхности резервуара, протрите его тканью. Если часть темного вещества упадет на ткань, значит, это натуральное вещество. Если темный материал растекается или не движется при очистке, это неорганическое пятно. Для удаления органических пятен используйте раствор для мытья посуды. Тщательно потрите, чтобы он сошел. Однако, если пятна не исчезли, удалите их с помощью обезжиривателя и тряпки. Причина в том, что это могут быть пятна на масляной основе от отпечатков пальцев жирных рук или грязная резиновая заслонка внутри резервуара. Чтобы удалить эти пятна, нанесите на тряпку небольшое количество обезжиривателя. Используйте этот материал, чтобы тщательно протереть пятно, тем самым позволяя обезжиривателю растворить масляные пятна. Таким образом, он удалит пятно с резервуара. Основные советы по очистке внутренней части бачка унитаза Мы выделили несколько фраз, которые помогут поддерживать бачок в чистом состоянии. Благодаря этому вы сможете узнать, как без проблем чистить унитаз.Однако есть важные вещи, которые вам нужно сделать, чтобы поддерживать аквариум в чистоте. Держите туалетные таблетки в резервуаре. Это поможет предотвратить накопление минералов, загрязняющих веществ и минералов. Кроме того, избегайте таблеток, содержащих отбеливатель, так как он, как известно, вызывает коррозию металлов. Не торопитесь, чтобы внимательно проверить, прежде чем делать покупки. Если вы не пользуетесь планшетами, воспользуйтесь нашим пошаговым руководством на «этапе 2». Слейте воду из бачка унитаза и залейте в него уксус. Последний поможет избавиться от плесени, а также растворить минеральные отложения, прежде чем они перерастут в проблему.Все, что вам нужно сделать, это наполнить емкость уксусом, оставить на ночь, а затем слить на следующий день. Мы предлагаем чистить бачки унитаза ежемесячно. Кроме того, мы предлагаем, чтобы для небольшой семьи, использующей более одного туалета, было достаточно чистить его дважды в год. Тем не менее, кондиционирование является важным определяющим фактором. Если у вас жесткая вода, вам иногда придется иметь дело с накоплением минералов. Если унитаз расположен в местах с интенсивным движением, вам придется чистить его чаще.Обязательно следите за своим расписанием, чтобы избежать каких-либо нарушений. Дополнительные советы Если вы действительно хотите, чтобы ваш унитаз был идеальным, убедитесь, что у вас есть подходящие чистящие средства для этой деятельности. Уксус — идеальное средство для чистки туалета. Помимо того, что он не содержит химикатов и обычно обладает антибактериальными свойствами, он не вызывает коррозии. Для начала вам просто нужно налить несколько чашек уксуса в резервуар и дать ему постоять в течение часа или около того, прежде чем промыть и промыть водой.Если вы не чувствуете, что пространство безупречно чистое, кроме запаха химикатов, вы можете воспользоваться отбеливателем. Это отличное дезинфицирующее средство, избавляющее от плесени. Зачем чистить бачок унитаза Нет ничего лучше безупречной ванной комнаты. Что ж, может быть, что-то и есть, но всегда прилично осознавать, что ваша ванная безупречно чистая и правильно организована. Тем не менее, есть одна часть, которую вы склонны упускать из виду; унитаз! Содержание бачка унитаза в чистоте может означать значительное улучшение чистоты вашей ванной комнаты и долговечность унитаза. Вот несколько причин, по которым поддержание чистоты бачка унитаза может помочь сохранить ванную комнату новой и сэкономить деньги. Плесень брутто! Вы можете найти его выходящим из застоявшейся воды. Емкости для туалетов — это всего лишь резервуар с водой, которая не используется. В то время как в вашем наиболее часто используемом туалете долго не бывает стоячей воды, можно ли сказать то же самое о туалете в подвале? Емкость туалета может стать местом размножения бактерий и плесени. И когда это происходит, ванная комната может источать неприятный запах. В бачках туалетов можно найти грязь, остатки и мусор. Эти частицы, хотя и немногочисленны, могут повлиять на общее использование и срок службы вашего туалета. Накопление может постепенно растворяться в вашем резервуаре, например, в стальных или эластичных конструкциях. И это тоже может вызвать неприятный запах внутри резервуара. Wrap Up Мы действительно не можем не подчеркнуть важность периодической очистки бачка унитаза. Правильная уборка практически поможет избавиться от неприятного запаха и бактерий, скапливающихся в комнате.Тем не менее, эти резервуары можно очистить либо легким скрабом, либо обычными чистящими средствами. Для удаления стойких пятен может потребоваться отбеливатель или уксус, чтобы предотвратить коррозию металла. После того, как вы сделаете всю необходимую уборку, у вас будет чистый резервуар и ванная комната с приятным запахом. PPT — Очиститель туалета с септиком Презентация PowerPoint, бесплатная загрузка Установка очистителя туалета с септиком должна выполняться опытным и профессиональным персоналом, который сможет эффективно установить, поддерживать и очищать септики всех моделей.Наши навыки являются результатом установки септиков всех моделей, многие из которых больше не производятся, а некоторые очень сложно установить. Наши септики имеют опыт установки резервуаров в любых сложных условиях, включая очень сложные высокие уровни грунтовых вод и текучий песок. Септик — это метод очистки сточных вод, не подключенных напрямую к основной дренажной системе. Во время установки, если септик не установлен должным образом, он становится основной причиной загрязнения.Также после длительного использования в качестве септика не поддерживается в хорошем состоянии, это также вызывает загрязнение окружающей среды. Поэтому при установке септика всегда нанимайте специалистов. С установкой септика очистка септиков также очень важна для преодоления загрязнения. имеет команду экспертов для предотвращения подобных проблем с септиком, поэтому мы свяжемся с вами, когда мы вам понадобимся. Поэтому всегда нанимайте специалистов по установке и очистке септиков. У нас есть команда экспертов, чтобы предотвратить эти проблемы, связанные с установкой септиков, поэтому мы можем связаться с нами, если мы вам понадобимся.Если вы моете его в туалете, кладете в мусорное ведро или бросаете в раковину, душ или ванну, все, что находится в канализации, попадет в вашу септическую систему. Так что очистка септика очень важна. Мы организуем систему очистки септической системы, специально адаптированные транспортные средства для работы на неудобных участках и опытного оператора, готового к быстрой и чистой утилизации отходов. Все системы септиков очищаются не реже одного раза в год, если резервуар рассчитан на количество людей, которые он использует. Очень важно нанять профессиональную команду для очистки септика, чтобы очистка проводилась правильно и во избежание любого типа 3 Общие проблемы с септиком и способы их устранения Когда вы открываете кран или сливаете воду из унитаза , легко не обращать внимания на путь, по которому вода пойдет в канализацию.Однако, если у вас есть септик, важно убедиться, что все в нем работает должным образом. Септические системы сложны, особенно для неподготовленного глаза. Когда возникает проблема, не всегда очевидно, откуда она взялась. Своевременно диагностировать проблему важно, чтобы убедиться, что она не усугубится и не вызовет каких-либо проблем для людей в вашем доме, которым необходимо использовать воду. Если у вас возникли проблемы с септиком, вполне вероятно, что это одна из этих распространенных проблем. Сабо Один из первых вопросов, которые нужно задать себе, когда у вас проблемы с септиком, — это когда в последний раз откачивали септик? Септики постепенно заполняются твердыми отходами. Серая вода может проходить через резервуар и выводиться в подземные водостоки вашего двора. Когда резервуар заполнится твердыми отходами, вы можете столкнуться с скоплением сточных вод в туалетах или медленным сливом в ваннах и раковинах. Частота откачки зависит от нескольких факторов.Во-первых, количество людей, проживающих в доме. Во-вторых, сколько сточных вод попадает в ваш септик? Вы слишком долго принимаете душ или стираете слишком много вещей? Как часто работает посудомоечная машина? Каждое из этих приспособлений / устройств сливает в ваш септик. Если ваш септик откачивали в последние год-два, маловероятно, что он уже заполнен. Так что у вас, скорее всего, есть какая-то засорка между домом и септиком — или даже в одном из отводов дренажных труб между комнатами и сантехникой.Вам нужно будет определить, где может быть засор. Если все ваши стоки сливаются медленно, вероятно, засорение произошло в трубе, ведущей от дома, которая обычно представляет собой трубу диаметром 6 дюймов, но в некоторых местах может быть 4-дюймовая или даже 8-дюймовая труба. Иногда они забиваются предметами, которые нельзя смывать, такими как тампоны, влажные салфетки, презервативы или бумажные полотенца. Если сточные воды скапливаются в вашем доме или выходят на поверхность вокруг септика, у вас может быть проблема с выпускной перегородкой или фильтром для сточных вод.Наконец, проверьте входную перегородку бака, если у вас есть к ней доступ. Здесь вы сможете четко увидеть засор, и вы сможете освободить его с помощью шеста, проталкиваемого через порт доступа в верхней части септика. Возможно, вам придется покопаться, чтобы найти его. Корни деревьев Корни деревьев невероятно устойчивы. Они имеют тенденцию оборачиваться или просверливать все, что встречается на их пути. Если вы не будете осторожны, ваша септическая система может оказаться не в том дворе не в то время. Утечка в резервуаре или линии Говорят, на другой стороне трава всегда зеленее. Но зеленее не всегда лучше. Если у вас странно зеленая трава — здоровая трава, когда вся остальная растительность мертва или высохла, или особенно ярко окрашенная трава — это может означать, что в вашем септическом резервуаре есть утечка или в ваши боковые линии поступает слишком много сточных вод ниже по течению от септика. танк и насыщают ваш двор. Вы можете даже найти лужи или неочищенные сточные воды на лужайке, что представляет опасность для окружающей среды. При правильном обращении и уходе ваша септическая система прослужит вам несколько десятилетий. Однако важно, чтобы общие проблемы с септиком не привели к сокращению срока службы системы. Если вы подозреваете засорение, проникновение корней дерева или течь в резервуар, обратитесь за помощью к местному Roto-Rooter. Не во всех офисах Roto-Rooter предоставляются услуги по перекачке, но в большинстве офисов производится ремонт септиков. Многие даже предоставляют услуги по полной установке и замене. Зайдите сюда, чтобы найти местный офис Roto-Rooter. Как смыть туалет без проточной воды Если вам нужно промыть унитаз, когда дома отключена водопроводная вода, вот как это сделать и на что следует обратить внимание. Прежде всего, вам понадобится накопитель воды (до кризиса). Проверьте это, затем вернитесь и прочтите… Резервуар для воды для вашей ванны Я объясню, сколько нужно смыть и что делать с туалетом. В условиях временного отключения воды вы можете легко спустить воду в собственном туалете. Вода по-прежнему понадобится, но проточная вода из водопроводных труб в вашем доме не понадобится. 1. Возьмите немного воды для смыва туалета Используя указанный выше контейнер (удобно водонепроницаемый для транспортировки воды), — Спросите соседа, можете ли вы наполнить емкость для воды (если у них есть проточная вода!) — Есть ли поблизости бассейн на заднем дворе? — Близлежащий источник воды, такой как пруд, ручей, ручей, озеро — Садитесь в машину и поезжайте к любому источнику воды.Погрузите контейнер и наполните его. 2. Снимите крышку бачка унитаза . Если вы уже один раз промыли унитаз после прекращения подачи воды, бак будет пустым. 3. Используя носик на резервуаре для воды, наполните бачок унитаза до тех пор, пока вода почти не достигнет верха переливной трубки, как показано . Примечание. Скорее всего, вам не придется наполнять унитаз полностью до верха трубки. Экспериментируйте с меньшим — достаточно, чтобы «выполнить работу» (например,грамм. попробуйте 2/3 пути вверх). 4. Затем промойте унитаз! . Примечание. Большинству современных эффективных туалетов для эффективного смыва требуется всего 1,5 или 2 галлона (или меньше) воды. Для старых туалетов может потребоваться несколько галлонов или больше. Это одна из многих важных причин, по которым вы должны ВСЕГДА держать в доме запас воды для чрезвычайных ситуаций. Вы можете хранить воду в специальных емкостях для длительного хранения и использовать ее в качестве аварийного запаса питьевой воды или даже для смыва туалета 😉 Например, контейнер, который я перечислил выше (5.5 галлонов) обеспечит от 2 до 4 смывов, в зависимости от туалета. Статьи по теме: Практичное портативное хранилище питьевой воды Хранилище бочек с водой для чрезвычайных ситуаций. Что такое септик? (с изображением) Септик — это большой резервуар, предназначенный для хранения сточных вод, пока они оседают. Конструкция танка используется почти четвертью населения США, а также широко используется во всем мире. В сельских домах вместо городских канализационных систем часто устанавливаются септики. Септик — это одна часть стандартной сельской септической системы, другая часть — это поле для выщелачивания. Сточные воды попадают в резервуар из дома, где их оставляют для отделения. Тяжелые твердые частицы оседают на дно, в то время как относительно чистая вода поднимается вверх, где может вымываться в землю. Попадая в поле выщелачивания, все оставшиеся твердые частицы обрабатываются, и вода снова присоединяется к большему уровню грунтовых вод. Твердые вещества, оставленные в септике, в основном разрушаются в результате анаэробных процессов пищеварения.Однако не все твердые частицы выйдут наружу, и иногда резервуар необходимо слить до того, как он достигнет емкости. Скорость, с которой происходит это заполнение, зависит от размера резервуара, количества перекачиваемых в него отходов, температуры, при которой резервуар поддерживается, и от того, было ли добавлено в резервуар большое количество небиоразлагаемых твердых веществ. Грузовик, который прибывает для вывоза твердых отходов из септика, обычно называют медовозом или медовозом.В большинстве сельских районов работает только один септик-грузовик, так как скорость вывоза, как правило, довольно низкая. В некоторых районах с высокой плотностью населения может потребоваться несколько септических компаний, но, как правило, по мере роста населения до уровней, при которых потребуется несколько грузовиков, факторы окружающей среды в любом случае вынуждают перейти к централизованной системе обработки отходов. Типичный септик изготавливается либо из металла, обработанного от коррозии, либо, чаще, из прочного пластика.Некоторые из них также могут быть оснащены дополнительным нагревательным устройством, чтобы способствовать анаэробному разложению твердых отходов и уменьшить частоту слива воды из резервуара. Септик среднего размера имеет емкость от 1 000 до 1 500 галлонов (от 3 785 до 5 678 литров), хотя для зон с сильными ударами существуют большие резервуары емкостью от 5 000 до 10 000 галлонов (18 927 до 37 854 литров). Принцип работы геотермального теплового насоса: принцип работы, устройство и производители Авг 7, 2021 автор Разное Устройство и бурение скважины для теплового насоса Энергоэффективность геотермального насоса, работающего по принципу земля-вода, зависит от правильного расположения, глубины, диаметра скважин для укладки первичного контура. Предварительно проводятся расчеты, помогающие установить глубину залегания зондов и их расположение. Выполненная с соблюдением рекомендаций производителя и строительных норм, скважина для теплового насоса обеспечит достаточным количеством энергии, чтобы прогреть частный дом и удовлетворить потребности в ГВС. Устройство и принцип работы скважины теплонасоса Автономное независимое отопление дома от скважины с тепловым насосом состоит из двух контуров: Первичный контур расположен под землей на глубине не менее 1,5 м или на дне водоема. Благодаря зонду происходит отбор тепла из грунта и передача его в теплообменник насоса. По трубам циркулирует пропиленгликоль или как его часто называют – рассол. По мере продвижения жидкость разогревается до 6-8°С, что более чем достаточно для обеспечения теплонасоса необходимым количеством низко потенциальной тепловой энергией. Второй контур располагается в геотермальном насосе. По трубам циркулирует фреон и посредством преобразования из жидкости в газ отбирает тепло у первичного контура. О том, как работает геотермальный тепловой насос, описывается здесь. Существует несколько типов первичного контура, отличающихся технологией бурения геотермальных скважин для тепловых насосов. Наиболее подходящий вид скважины определяется в зависимости от мощности тепловой станции и фактических ожидаемых затратах энергии зданием. Проведение работ по бурению скважин под геотермальный тепловой насос начинается с составления проектной документации и проведения геодезического аудита на участке. Виды скважин для подключения теплонасоса Существует три основных типа решений, используемых для укладки геотермального первичного контура. Способы бурения скважин рассчитывают исходя из нескольких параметров: Общей придомовой площади. Типа грунта. Способа укладки трубопровода. Работы выполняют следующим образом: Горизонтальное направленное бурение – для укладки трубопровода понадобится не менее 200 м² площади придомовой территории. Перед выполнением направленного бурения снимают верхнюю часть грунта ниже точки промерзания на 30-50 см. Глубина, как показывает практика, в зависимости от региона составит от 1,3 до 2 м. Данный способ монтажа является наиболее простым, но трудоемким процессом. В качестве минусов можно выделить относительно низкую теплоэффективность решения. Вертикальное бурение – ниже, приблизительно 20 метров над уровнем грунта температура увеличивается до 10-18°С, в зависимости от региона. Бурение вертикальной скважины под тепловой насос позволяет добраться до грунтовых слоев с лучшими показателями теплоотдачи, и, следовательно, увеличить эффективность обогрева дома. Каждая скважина дает больше тепла чем при горизонтальной укладке контура. Соответственно, требуется меньше земляных работ, уменьшается стоимость бурения. В целом, за подключение придется заплатить приблизительно на 10-15% меньше. Наклонное кластерное бурение – используется, если возможности установки вертикальных зондов ограничены площадью участка. Бурение скважин под углом осуществляется следующим образом. Сначала выкапывают один общий колодец. Так как для конструкции требуется всего 4 м², бурить можно даже в подвале своего дома. Колодец углубляют до 4 м, устанавливают в нем специальное оборудование. Дальше выполняется бурение скважин под углом или «кустом». Работы выполняются с помощью специальной техники. Технология бурения для наружного контура «кустом» была разработана в Европе, где пользуется огромной популярностью. В нашей стране данная методика только начинает внедряться, поэтому еще не нашла широкого применения. Производительность грунтового теплового насоса скважинного типа напрямую зависит от грамотно выбранной схемы разводки первичного контура. Какое количество скважин нужно для работы теплового насоса Необходимое количество скважин высчитывают исходя из типа грунта и производительности оборудования. Большую теплоотдачу обеспечивает земельный участок с неглубоким прохождением подземных вод, наименьший процент тепла можно получить из песка. Расчет скважины теплонасоса выполняется в согласии со следующими параметрами: Песок и сухие отложения – даст всего 25-30 Вт на каждый погонный метр уложенного контура. Водонасыщенный грунт – теплоотдача будет на уровне 60 Вт, на п.м. трубы. Камень – гранит, известняк, базальт, имеют самые высокие показатели теплоотдачи, варьирующиеся от 65 до 85 Вт. Обычный грунт – по этим параметрам высчитывают среднее значение, равное 50 Вт на 1 п.м. Глубина скважины для теплонасоса рассчитывается следующим образом: В значение принимают средние параметры или показатели теплоотдачи 50 Вт на 1 п.м. Высчитывают общую производительность теплового насоса. Для частного дома на 200 м² рекомендуется установить теплонасос с производительностью не менее 14 кВт. Высчитывают общую протяженность контура. 14 кВт равны 14000 Вт. Соответственно, водяной контур имеет протяженность 280 м. Подсчитывают общее количество колодцев. Средняя глубина, принимаемая в расчет равняется 30 м. Для дома на 200 м², потребуется пробурить 10 скважин. Если планируется уложить горизонтальный трубопровод, расчеты проводят несколько другим способом: Учитывается зависимость количества тепла от количества труб в скважине. Оптимальным решением является уложение контура с шагом 1-1,5 м. Получается, что 1 м² придомовой территории равен 1- 1,5 м. п. земляного коллектора. Теплоотдача грунта, при горизонтальной укладке: водонасыщенный песок и щебень 40 Вт, обычная почва 20-30 Вт. Длина водяного коллектора будет 460 п.м. Традиционно используют диаметр скважин равный 150 мм. Диаметр обусловлен простотой бурения и размерами улаживаемого водяного контура. Срок службы скважины под теплонасос Производя расчет стоимости бурения необходимо учитывать, что минимальное время эксплуатации геотермального первичного зонда составляет не менее 50 лет. На время службы влияет то, какая труба используется для изготовления коллектора. Расчетный срок эксплуатации нержавеющего металла составляет 70 лет, полимер прослужит 50-60 лет. В первый год укладки коллектора возможно проседание, требующее дополнительной корректировки и исправлений. В остальное время первичный контур будет работать с полной теплоотдачей и эффективностью. Первоначальные затраты, отпугивающие потенциального покупателя, на самом деле полностью окупятся благодаря длительному сроку эксплуатации как самого насоса, так и геотермального контура. Бурение скважин для системы тепловых насосов Устройство скважины лучше доверить профессиональной монтажной организации. Оптимально, чтобы этим занимались представители компании, продающей теплонасос. Так, можно учесть все нюансы бурения и расположения зондов от строения, выполнить другие требования. Специализированная организация поспособствует получению разрешения на бурение скважины под зонды для грунтового теплового насоса. Согласно законодательству, использование грунтовых вод в хозяйственных целях запрещено. Речь идет об использовании в любых целях вод, расположенных ниже первого водоносного горизонта. Как правило, процедура бурения вертикальных систем должна быть согласована с органами государственной администрации. Отсутствие разрешений ведет к штрафным санкциям. После получения всех необходимых документов начинаются монтажные работы, согласно следующему порядку: Определяются точки бурения и расположения зондов на участке, учитывая расстояние от строения, особенности ландшафта, наличие подземных вод и т.д. Выдерживают минимальный разрыв между колодцами и домом не менее 3 м. Завозится оборудование для бурения, а также техника, необходимая для выполнения ландшафтных работ. Для вертикальной и горизонтальной установки требуется буровой и отбойный молоток. Для сверления грунта под углом используются буровые установки с веерным контуром. Наибольшее применение получила модель, работающая на гусеничном ходу. В полученные скважины укладывают зонды и заполняют зазоры специальными растворами. Бурение скважин для тепловых насосов (за исключением кластерной разводки) допускается на расстоянии от здания не менее 3 м. Максимальное расстояние до дома не должно превышать 100 м. Проект выполняют исходя из этих норм. Какая глубина скважины должна быть Глубина рассчитывается исходя из нескольких факторов: Зависимость КПД от глубины скважины – существует такое понятие, как ежегодное снижение теплоотдачи. Если колодец имеет большую глубину, а в некоторых случаях требуется сделать канал до 150 м, каждый год будет происходить уменьшение показателей получаемого тепла, со временем процесс стабилизируется. Сделать скважину максимальной глубины не самое лучшее решение. Обычно делают несколько вертикальных каналов, удаленных друг от друга. Расстояние между скважинами 1-1,5 м. Расчет глубины бурения скважины под зонды выполняется с учетом следующего: общая площадь придомовой территории, наличие грунтовых вод и артезианских скважин, общая отапливаемая площадь. Так, к примеру, глубина бурения скважин с высокими грунтовыми водами резко сокращается, по сравнению с изготовлением колодцев в песчаной почве. Создание геотермальных скважин – сложный технический процесс. Все работы, начиная с проектной документации и заканчивая введением теплового насоса в эксплуатацию должны выполнять исключительно специалисты. Чтобы подсчитать приблизительную стоимость работ используют он-лайн калькуляторы. Программы помогают высчитать объем воды в скважине (влияет на количество необходимого пропиленгликоля) ее глубину и выполнить остальные расчеты. Чем заполнить скважину Выбор материалов зачастую полностью ложится на самих хозяев. Подрядная организация может советовать обратить внимание на тип трубы и рекомендовать состав для заполнения скважины, но окончательное решение придется принимать самостоятельно. Какие есть варианты? Трубы, применяемые для скважин – используют пластиковые и металлические контуры. Как показала практика, второй вариант является более приемлемым. Срок эксплуатации металлической трубы не менее 50-70 лет, стенки металла имеют хорошую теплопроводность, что увеличивает эффективность коллектора. Пластик проще монтировать, поэтому строительные организации зачастую предлагают именно его. Материал для заполнения зазоров между трубой и грунтом. Тампонирование скважины является обязательным правилом к выполнению. Если не заполнить пространство между трубой и грунтом, со временем происходит усадка, способная повредить целостность контура. Зазоры заполняют любым строительным материалом с хорошей теплопроводимостью и эластичностью, типа Бетонит. Заполнение скважины для теплонасоса не должно препятствовать нормальной циркуляции тепла от грунта к коллектору. Работы выполняют медленно, чтобы не оставить пустот. Даже если бурение и расположение зондов от строения и друг от друга выполнено правильно, через год потребуется проведение дополнительных работ по причине усадки коллектора. Что лучше для теплового насоса – земляной коллектор или скважина Технические характеристики скважины выглядят привлекательней, но проведение работ по бурению грунта невозможно выполнить без специализированного оборудования и техники. Горизонтальный коллектор можно уложить самостоятельно, но забор тепла от земли будет меньше практически в 2 раза. Применение скважины оправдано еще по той причине, что это не отражается на ландшафтном дизайне. Так, сверху горизонтального контура запрещается сажать деревья с глубокой корневой системой, к вертикальному коллектору подобные требования не предъявляются. Устройство геотермальной скважины ТН, выполненной с наклонным направлением, вариант практически не имеющий недостатков и лишен всех минусов, присущих остальным вариантам. Размещается всего на 4 м² и обеспечивает максимальную теплоотдачу. Затраты на бурение окупаются уже через 3-8 лет. Вариант со скважинами полностью оправдан и эффективен, несмотря на то, что потребуются первоначальные вложения средств. Принцип работы геотермального теплового насоса и его эксплуатация в составе отопительной системы Существует множество способов как организовать горячее водоснабжение и автономное отопление в частном доме: использование энергии сгорания газа в системах, подключенных к центральному газоснабжению, или электроэнергии, преобразуемой в тепло.       Однако, современный мир стремится к постоянному развитию и совершенствованию. В энергетической сфере это проявляется в развитии энергоэффективных технологий. Например, затраты энергоносителя на поддержания комфортной температуры в помещении могут быть снижены, если добиться минимальных теплопотерь. Согласно современным стандартам, регламентированные максимальные теплопотери были снижены почти в 4 раза за последние два десятка лет. Например, раньше допустимая утечка тепловой энергии для новостроя принималась равной 100 Вт/м2 и даже более. Сегодня инженеры-теплотехники закладывают значительно меньшие значения.   Современная теплоизоляция жилых объектов благодаря своей эффективности способствует распространению низкопотенциальных отопительных систем. Невысокая популярность таких установок на протяжении многих лет объясняется тем, что для поддержания комфортного микроклимата в помещениях требовалась установка отопительных элементов крупных размеров. Теперь люди отдают предпочтение установкам на основе тепловых насосов, поскольку необходимости в монтаже крупногабаритных радиаторов отопления больше нет. Кроме того, такие системы являются более простыми и удобными в эксплуатации в сравнении с отопительными котлами, независимо от используемого типа.   Принцип функционирования теплового насоса Основная идея, положенная в основу принципа работы установок рассматриваемого типа, состоит в передаче тепловой энергии от источника с низким потенциалом к рабочему веществу (теплоносителю). Таким источником может быть грунт, воздух и вода. Любой объект, нагреты до температуры выше абсолютного нуля, содержит запас тепловой энергии, количество которого определяется как произведение массы объекта и его удельной теплоемкости. В этом контексте землю, океаны и атмосферу можно рассматривать как огромнейшие запасы энергии для питания энергоэффективных систем отопления.     Геотермальная установка состоит из нескольких элементов: Трубопровод, расположенный в грунте на определенной глубине. Содержащееся в нем рабочее вещество получает тепловую энергию, нагреваясь на несколько градусов. Теплообменный узел – следующий элемент системы, в который подается нагретый теплоноситель. Внутренний контур системы, который получает тепловую энергию от теплоносителя. Внешний контур с хладагентом, способным переходить в газообразную фазу в результате прогрева в испарителе. Сжимающий компрессор, уменьшающий объем хладагента, тем самым увеличивая его температуру. Конденсатор, передающий в свою очередь тепловую энергию разогретого рабочего вещества на отопительные элементы внутренней системы. Отдавший тепловую энергию хладагент переходит в жидкую фазу, поступает в начальную точку системы для поглощения очередной новой порции тепловой энергии.   Отопительные системы на основе тепловых насосов характеризуются высоким КПД, способны поддерживать оптимальные температурные условия в помещениях круглый год.   Варианты геотермальных установок     Как уже было сказано выше, теплонасосы могут получать энергию из воздушной среды, грунта и водоемов. Они различаются по типу используемого теплоносителя как на внутреннем, так и наружном контурах. В зависимости от функций и используемых элементов, установки делят на несколько видов: Система типа «вода-вода», использующая энергию тепла водных ресурсов. Принцип работы основан на способности воды сохранять довольно высокую температуру в нижних слоях. Трубы с теплоносителем оснащают грузом для погружения в воду. Если рядом с участком отсутствует водоем, используют потенциал грунтовых вод. Основными преимуществами таких установок являются низкие затраты на обустройство, невысокие теплопотери, отсутствие необходимости в использовании мощных насосных станций. Система «земля-вода», отбирающая тепло грунта с помощью тепловых коллекторов и зондов. Это лучший способ создать автономное отопление в загородном доме, независимо от расположения объекта. В состав установки входит теплообменный аппарат, который размещают ниже уровня промерзания грунта, а также сам тепловой насос. Последний использует обратный цикл Карно (функционирует как холодильная установка, только наоборот, то есть выделяет тепло). Системы этого типа используют два теплоносителя: антифриз (или рассол), получающий тепло из грунта, и фреон, циркулирующий в контуре, который соединен с отопительными радиаторами. Количество теплоты, вырабатываемой такой системой, в 4 раза превышает количество электрической энергии, затрачиваемой на ее выработку. Одним из недостатков системы является то, что земельные участки с обустроенными коммуникациями уже непригодны для сельскохозяйственных нужд. Система «воздух-вода» использует воздушную среду (самый доступный и возобновляемый источник). Главное преимущество состоит в том, что такие системы просты в монтаже и обслуживании. К недостаткам относят чувствительность к внешним температурным режимам. Наибольшая эффективность достигается при температуре воздуха -15°C. При сильных температурных колебаниях существенно снижается эффективность работы установки.     Выбор типа системы зависит от особенностей отапливаемого объекта, места его расположения, средней температуры окружающей среды на протяжении года и в определенные сезоны.       Как создать теплонасос самостоятельно Независимо от выбора типа системы (из трех вариантов, описанных выше), для создания установки понадобится тепловой насос, который состоит из компрессорной станции, испарителя, дроссельной заслонки и конденсатора. Можно купить готовую систему, но ее стоимость окажется довольно высокой. Если имеющийся бюджет не позволяет приобрести установку, ее можно смонтировать самостоятельно.   Перед разработкой и монтажом собственного автономного отопления нужно убедиться в том, что вся электропроводка в доме находится в надлежащем состоянии.   Есть два основных способа создания установки своими руками: на основе холодильника или кондиционера. Рассмотрим их подробнее.   Тепловой насос из сплит системы     Чтобы создать тепловой насос на основе кондиционера, в первую очередь нужно поменять местами наружный и внутренний блоки системы. Поскольку внутренний блок уже содержит испаритель, а наружный – конденсатор, дополнительные элементы не требуются. В качестве теплоносителя используют как воду, так и воздушную среду (на выбор). Также возможна установка дополнительного конденсатора в отдельном резервуаре для повышения эффективности теплообмена.   В состав системы также входит четырехходовой клапан, корректный монтаж которого может осуществить только опытный специалист.   Рациональнее всего разобрать кондиционер на составные элементы, а затем произвести компоновку теплового насоса, подключив последовательно испаритель, компрессор и конденсатор. Полученную систему подключают к коммуникациям для обогрева помещений.   Установка на основе холодильного аппарата   ### https://i.ytimg.com/vi/Wf5vFbEA06E/sddefault.jpg###   Для создания теплового насоса подойдет старый холодильник, с которого снимают змеевеки (будут использоваться в качестве конденсатора). Змеевеки необходимо разместить в емкость, материал которой устойчив к температурным колебаниям. К емкости монтируют компрессорную установку. Испарителем может служить обычная пластиковая бочка.   Все три элемента системы герметично соединяют между собой системой трубопроводов, подключают к отопительной системе.   Выводы Геотермальное оборудование – один из лучших способов создания автономного отопления, если возможность подключения к централизованным коммуникациям отсутствует в силу различных причин. При выборе оптимального варианта системы учитывают множество факторов, включая место расположения отапливаемого объекта и бюджет его владельца. Тепловой насос можно изготовить своими руками. Существует множество вариантов сборки на основе старого холодильника или сплит системы. Полезную информацию можно почерпнуть из видео ниже.   Получайте новые статьи на почту каждый день! Мой мир Facebook Вконтакте Twitter Одноклассники Нужен ли вам геотермальный тепловой насос? Эта статья будет полезна тем людям, кто решил сделать систему отопления и охлаждения своего здания, используя геотермальный тепловой насос. Я уже писал, как отопить дом дешево без газа, сколько что стоит, и каковы будут затраты на эксплуатацию. Если не читали — обязательно прочтите. Что такое геотермальный тепловой насос? Геотермальный тепловой насос — система центрального отопления и/или охлаждения, использующая тепло земли. Земля в геотермальных системах является радиатором в летний период или источником тепла в зимний период. Разница температур грунта используется, чтобы повысить эффективность и снизить эксплуатационные расходы системы обогрева и охлаждения, и может дополняться солнечным отоплением. Геотермальные тепловые насосы используют явление тепловой инерции: температура земли ниже 6 метров примерно равна среднегодовой температуре воздуха в данной местности и слабо изменяется в течение года.Википедия  Что такое внешний контур геотермального теплового насоса? По сути это теплообменник, который устроен из трубы и заложен в землю или воду. Встречаете ли Вы теплообменники в своей обычной жизни? Безусловно. Радиатор под капотом Вашего автомобиля — это теплообменник. Печка в автомобиле — это теплообменник. Радиатор сзади Вашего холодильника — это теплообменник. То есть теплообменник это устройство, в котором осуществляется тепловой обмен между двумя теплоносителями, имеющими различную температуру. Геотермальный тепловой насос кому он нужен? Есть ли смысл устанавливать геотермальный тепловой насос в Краснодарском крае или Адыгее? Если вы планируете сделать систему пассивного охлаждения и добиться максимальной экономии в процессе эксплуатации здания, или у вас есть рядом речка или озеро, то можно рассматривать монтаж геотермального контура. Во всех остальных случаях, особого смысла в этом не вижу. Лучше установите воздушный тепловой насос, например CHOFU. Виды геотермальных контуров Внешние контуры геотермального теплового насоса делятся на два типа: с открытым контуром с закрытым контуром Открытый геотермальный контур — что это и как он работает? Открытым контуром называется он так, потому что через теплообменник теплового насоса прокачивается вода, которая затем возвращается в землю. Часто делают так: бурится две скважины, подающая и приемная, из одной вода выкачивается, в другую скважину вода сливается. Встречаются варианты забора воды из рек и озер, если они конечно есть поблизости. Открытый геотермальный контур Температура рек, озер и воды в скважинах редко опускается ниже +5°C, а значит это прекрасный потенциал. Пассивное охлаждение дома Сделайте систему теплых стен, прокачайте через эту систему воду с температурой +5°С, и летом в вашем доме будет будет прохладно. Затраты возникнут только на перекачку воды, т.е. на работу циркуляционного или скважинного насоса. Вот видео, где рассказывается о теплых стенах. Закрытый (замкнутый) контур геотермального теплового насоса Это значит, что теплоноситель замкнут в какую-то систему, и циркулирует внутри этой системы. Закрытые контуры делятся в свою очередь еще на несколько типов: вертикальный горизонтальный водный Горизонтальный контур теплового насоса В основном это размотанные трубы на дне траншеи или котлована. Достаточно хорошая система, но для нее нужно много места. грунт-вода, вода-вода, сферы применения, стоимость Принцип работы геотермальных тепловых насосов Геотермальные тепловые насосы работают на основании экологически чистой и безопасной технологии для отопления, охлаждения дома и горячего водоснабжения без вредных бактерий. При этом, через буферные емкости, они могут объединяться в общую систему с традиционными видами теплотехнического оборудования. В зависимости от конкретных условий объекта, служат как основным так и дополнительным источником тепловой энергии. Тепловые насосы геотермального типа в своей работе используют хладагент, который испаряется при низких температурах в испарителе. Пары хладагента попадают в компрессор и нагреваются в процессе сжатия. Этот процесс и производит то тепло, которое используется для отопления и нагрева горячей воды. Основные виды геотермальных (грунтовых) насосов Геотермальные теплонасосы бывают двух основных видов: грунт-вода и вода-вода. С грунтовыми тепловыми насосами устанавливают системы вертикальных скважин с геотермальными зондами, а также, горизонтальные грунтовые коллекторы обеспечивают сбор геотермальной энергии для теплового насоса. При использовании вертикальных скважин используют геозонды глубиной до 200 м. В этих зондах циркулирует раствор незамерзающей жидкости, который поглощает геотермальную энергию из вмещающих пород и грунта. Используя пластинчатый теплообменник, эта энергии передается во фреоновый контур теплового насоса. Преимущества системы геозондов – это надежность и долговечность с постоянным температурным режимом около +10 °C. Система с горизонтальным коллектором располагается на глубине от 1,5 до 2-х метров от уровня земли, где циркулирующая незамерзающая жидкость собирает тепловую энергию, накапливающуюся от солнечного излучения или хозяйственной деятельности человека в верхних слоях грунта. Для тепловых насосов вода – вода необходимо пробурить две вертикальные скважины до уровня грунтовых вод: одну – для забора теплой воды, другую – для сброса охлажденной. Тепловые насосы надежно и долгие годы обеспечивают дома теплом зимой, освежающую прохладу летом, и постоянное наличие горячей воды. Источником тепла в этом случае служат возобновляемые природой ресурсы, поэтому за этим видом получения тепловой энергии будущее энергетики. Особенности теплонасосов грунт-вода Геотермальные тепловые насосы типа грунт – вода трансформируют низкопотенциальное тепло недр земли в тепловую энергию для отопления и нагрева воды для ГВС. Главные отличительные особенности грунтовых теплонасосов – наличие внешнего геотермального контура в виде полипропиленовой трубы, в которой в качестве теплоносителя циркулирует незамерзающий рассол – пропиленгликоль. Принцип работы грунтовых теплонасосов  такой же, как и у других теплонасосных систем – преобразование возобновляемой тепловой энергии с низким потенциалом в тепло для отопления и горячего водоснабжения. Используя солнечное излучение, накопленное в грунте и излучение, идущее из недр земли, геотермальный тепловой насос позволяет экономить на отоплении и подогреве воды до 80% расходов. Температура на глубине более 2 м круглый год остаётся постоянной – от +6 до +10 °C. Чем глубже, тем выше постоянная температура. Поэтому эффективность теплового насоса «грунт / вода» не зависит от температуры окружающего воздуха – среднее значение коэффициента преобразования энергии 1:4. Поэтому наибольшее применение грунтовые тепловые насосы нашли в районах с суровой зимой, где температура воздуха держится на отметках ниже –10 °C более 3 недель в году. Управление работой теплового насоса Управление работой теплового насоса располагается внутри дома, в удобном и доступном месте. В качестве панели управления может выступать встроенный пульт управления на коробе контроллера (на фото ниже) или отдельная сенсорная панель (как у шведского производителя оборудования – CTC). Компания CTC, также, предлагает многофункциональные емкости, в которые помимо буферного аккумулирующего бака, наревательных тэнов и всевозможных опций для подключения нескольких источников тепла, встроена панель управления с цветным сенсорным экраном. Управляющий модуль позволяет настроить желаемые параметры работы системы отопления в зависимости от температуры на улице и сезона. Пример управления тепловым насосом на видео:                    Преимущества теплонасосов типа «грунт-вода» Высокая и постоянная эффективность независимо от времени года. Высокая температура теплоносителя на подаче до +65 °С. Компактность внутреннего оборудования — в помещении занимаю мало места, до 2 кв.м. Не требуется текущее обслуживание. Недостатки Высокая стоимость оборудования и монтажа — в два раза выше, чем у воздушных тепловых насосов. Обустройство скважин или горизонтального грунтового коллектора стоит столько же, сколько и основное оборудование. При неправильной установке или применения некачественных геозондов исправить ошибку нельзя – нужно устанавливать новый. Требуется свободная площадь возле дома для обустройства геоконтура. Виды геотермальных контуров Вертикальные геоконтуры – геотермальные зонды, которые опущены в скважины, пробуренные на глубину от 40 до 200 м. Применяются в случаях, когда площадь участка ограничена. Наклонные скважины – частный случай вертикальных. Несколько наклонных зондов под углом сходятся в общий коллектор. Горизонтальные геоконтуры – геополя, где на глубину около 1,5 м укладываются пластиковые трубы, каждая длиной от 100 до 200 м. Спиральные коллектора – применяются при ограничениях на объекте по площади. Устанавливаются в грунт на глубину до 5 м спиралью в широкую яму. Устройство вертикальных контуров: бурение скважин Вертикальный контур теплообмена для теплового насоса принципиально состоит из геозонда U-образной формы, который погружается в скважину, и коллектора. Коллектор может располагаться снаружи здания в распределительном колодце или, если есть возможность, в самом доме. Для обустройства вертикального грунтового теплообменника бурятся скважины. Глубина рассчитывается исходя из необходимой теплоподачи: 30÷50 Вт на 1 метр глубины. На 8 кВт тепловой мощности потребуется около 200 п.м общей глубины. Это может быть 4 по 50 метров или 3 по 66,6 м. Чтобы отдельные контуры не перемораживали друг друга, минимальное расстояние между ними должно быть не менее 10% их глубины. В скважину опускается пластиковая труба  диаметром 32 мм в собранном виде с зондом. Если установлено несколько зондов, то они сводятся на общую распределительную гребёнку. Гребёнка устанавливается в распределительный колодец в яме возле дома или в самом доме. Скважина тампонируется. Зонд заполняется теплоносителем. После чего через сбросные воздушные клапаны из контура удаляется воздух. Устройство горизонтальных контуров: геополя. Горизонтальный контур для грунтового теплонасоса также представляет собой пластиковую трубу, но наконечник зонда уже не нужен. Трубы длиной 100÷200 метров укладываются на глубину 1,5÷2,0 метра. Обязательно ниже уровня промерзания грунта. Глубже закапывать не стоит, так как солнечное излучение накапливается в верхних слоях грунта. Общая протяжённость контура рассчитывается из соотношения примерно 20 Вт на каждый метр трубы. Т.е. Для 8 кВт мощности необходимо около 400 п.м длины теплообмена. Соблюдается минимальное расстояние между параллельными участками трубы – не менее 1 м. Отдельные трубы сводятся в один коллектор, расположенный в колодце или в самом доме. Теплообменный контур укладывается с расчётом на десятилетия, поэтому на участке, где расположено геополе не рекомендуется высаживать деревья. Их развитая корневая система может со временем деформировать и повредить трубу. Перспективы Грунтовые тепловые насосы признаны как экологически чистые системы на возобновляемом источнике энергии. Они снижают расходы на отопление и ГВС в 4÷5 раз, не требуют сжигания органического топлива, сохраняют чистоту окружающей среды. Кроме этого, грунтовые теплонасосы обеспечивают высокий уровень комфорта при отоплении на долгие десятки лет. Вот почему можно с уверенностью говорить, что за тепловыми насосами будущее энергетики, которое доступно уже сегодня! Особенности тепловых насосов вода/вода Грунтовые тепловые насосы типа вода/вода для получения тепла используют энергию воды из грунта или водоема. Вода не бывает холоднее 0 °С, а грунтовая среда имеет постоянную температуру около +10 °С. Это позволяет использовать эту же среду для охлаждения летом. Существуют два основных вида систем: С грунтовым коллектором, проложенным в скважине до подземных грунтовых вод, расположенных на глубине до 50 м. Со спиральным коллектором, который размещен непосредственно на дне природного или технологического водоёма, удаленного до 100 м от объекта. Системы с грунтовыми коллекторами и скважинами Устанавливать тепловые насосы системы «вода – вода» можно не везде. Для функционирования таких теплонасосов нужно предварительно пробурить два типа скважин: для забора теплой воды и для сброса охлажденной. Бурить скважины имеет смысл только на тех участках, где есть грунтовые воды. Чтобы определить наличие подходящего водоносного горизонта под участком производят гидрогеологическую разведку. Дебит скважины должен покрывать расчетные потребности тепла. Обязательно нужно рассчитать и определить место, куда будет сбрасываться отработанная жидкость. В случае выполнения всех необходимых условий можно организовать отбор тепла перекачкой грунтовой воды через теплообменник системы. Системы со спиральными коллекторами и водоемами Если рядом доступен водоем или река, можно уложить коллектор на дно и таким образом использовать энергию водной среды. Наибольшую эффективность показывают тепловые насосы вода/вода, внешние контуры которых проложены в сбросовых водах технологических водоёмов, градирен. Преимущества Для обустройства коллектора, расположенного в водоеме, не требуется бурение скважин. Для установки оборудования не требуются разрешения и согласования. Высокий COP водяных систем круглый год 1:4. Простое обслуживание при эксплуатации. Стоимость системы вода-вода Цена установки системы теплового насоса с наружным и внутренним водяными контурами в каждом случае будет индивидуальная. Много переменных, которые необходимо учесть: перечень оборудования и дополнительных материалов, расход материалов зависит от удаленности водоема и глубины скважин. Срок окупаемости этого типа системы, как правило, составляет около 10 лет. Чем выше теплопотери дома, тем тепловой насос окупится скорее. Поэтому, для промышленных предприятий с высоким расходом тепловой энергии и наличием технологического тепла, теплонасосы этого типа подходят больше, чем любой другой вид отопления. Перспективы Тепловые насосы «вода – вода» — экологически чистая альтернатива традиционным устройствам отопления и кондиционирования, которую устанавливают на участках, где есть доступ к грунтовым водам. В европейских странах активно устанавливают грунтовые тепловые насосы вода-вода, так как забота об окружающей среде и экономия денег –  первичные приоритеты европейца! Геотермальный тепловой насос вода-вода — все о геотермальном отоплении грунтовым тепловым насосом Геотермальный тепловой насос – вид теплового насоса, который в качестве источника энергии использует тепло земли. Из всех насосов у него самый высокий и стабильный КПД, не зависящий от уличной температуры. Поэтому, его можно использовать в качестве альтернативы газовому котлу. Далее в статье разберем принцип геотермального отопления: как работает грунтовый тепловой насос вода-вода, из чего состоит и когда его лучше применять. Почему грунт эффективен Любой тепловой насос в первую очередь использует электроэнергию, которую в дальнейшем посредством природного тепла (из земли, воды, воздуха и т.п.) преобразовывает в тепло. Соотношение потребленной электроэнергии к полученному теплу называется коэффициентом преобразования — СОР. Подробнее см. в статьях: принцип работы теплового насоса и отопление тепловым насосом. Геотермальное отопление одно из самых эффективных, так как у земляных тепловых насосов очень высокий СОР (КПД) = 1:3,5-5, который не зависит от уличной температуры или времени года. На каждый вложенный 1кВт электрической энергии он выдает от 3,5-5кВт тепловой. Это происходит потому, что грунт — хороший и надежный источник тепла: он накапливает в себе солнечную энергию и его температура стабильна в течение года. Это позволяет грунтовому тепловому насосу постоянно извлекать из земли достаточное количество тепла необходимое для покрытия его отопительной мощности. Устройство грунтового теплового насоса Он состоит из двух основных блоков: Внутренний – основной блок, который устанавливается в котельной и преобразовывает тепло получаемое из земли; Внешний блок – трубы, закопанные в землю. Внутри них постоянно циркулирует теплоноситель, который отбирает тепло у грунта .  Укладка трубы может осуществляться горизонтально и вертикально. Поэтому геотермальный насос также называют вода-вода или вода-воздух. Первое слово означает в каком виде насос получает тепло — в жидком, а второе — во что он её преобразовывает. «Вода-вода» означает, что насос получает тепловую энергию посредством жидкости и преобразовывает её в также в жидкость (греет воду в системе отопления). Если же насос типа вода-воздух, это значит, что он греет воздух в помещении через фанкойлы (внутренние блоки кондиционеров). Горизонтальный коллектор Трубы укладываются параллельно земле в специально подготовленных траншеях ниже уровня промерзания грунта  – 0,8-1,5 метра. Расстояние между траншеями должно быть не менее 1,5 метров, а ширина самой траншеи – 50-70см. Это делается с целью предотвратить переохлаждение грунта. Иначе геотермальный тепловой насос не сможет получать достаточное количество энергии. Длина труб и площадь траншеи зависят от: Мощности теплового насоса – чем выше мощность насоса, тем больше должна быть площадь участка земли Теплоотдачи грунта. Все грунты имеют разную теплоотдачу. В среднем для горизонтальной укладке труб теплоотдача грунта равна 15-35Вт/м2. Главный недостаток грунтового коллектора – требуется большая территория для укладки трубы. Причем, эту территорию нельзя будет использовать под застройку или посадку деревьев. Вертикальный зонд В скважину глубиной от 10 до 100м опускается специальная U-образная труба. Такая укладка обеспечивает более высокую эффективность работы грунтового теплового насоса — 1:4-5 за счет того, что температура грунта на глубине всегда больше, чем у поверхности. Для вертикального зонда требуется намного меньше места, чем для горизонтального коллектора. Расстояние между двумя соседними скважинами должно быть не менее 5-6 метров и поэтому такой способ монтажа может использоваться на маленьких участках. С другой стороны бурение скважины стоит дороже рытья траншеи и часто требует специальных разрешений (при бурении больше определенной глубины). Сравнение требуемой площади земли для коллектора и зонда Проведем простой расчет. Предположим, что нужно установить геотермальный тепловой насос мощностью 10кВт. Средняя тепловая мощность грунта для горизонтального коллектора – 25Вт/м2, для скважины – 50Вт/м глубины скважины. Грунтовый коллектор: 10 000/25= 400м2 требуемая площадь отбора тепла. Важно учесть, что на каждый 1м2 площади отбора должно быть уложено 1,4-2 погонных метра трубы. Поэтому необходимая длина трубы равняется 400×1,43=572м. То есть, чтобы получить необходимую тепловую мощность в землю нужно закопать 572 метра трубы. Это могут быть 6 равных веток длиной по 95м с шириной траншеи 50см. Для этого понадобится участок земли размером 95×12м и площадью 1140м2. Вертикальный зонд: 10 000/50 = 200м требуемая длина трубы. То есть, в землю достаточно уложить 2 ветки трубы длиной по 100м с расстоянием между собой 5-6 метров. Для визуального сравнения ниже приведено изображение участков с сохранением пропорций. Скрытые утечки тепла в частном доме 15 скрытых утечек тепла в частном доме, о которых вы не догадываетесь 7 ошибок монтажа в окнах, которые образуют сквозняки и увеличивают тепловые потери Как ваш дом охлаждается через вентиляционные каналы Когда оправдано геотермальное отопление Грунтовый тепловой насос вода-вода позволяет экономить газ. Но важно не забывать и о сроке окупаемости, который может быть очень и очень большим. Если же выбирать между газовым котлом и насосом, то вот когда наиболее целесообразно будет использовать последний: Участок не подключен к газу. Тогда лучше заплатить за монтаж теплового насоса, чем газификацию участка (если такая возможность вообще есть). У вас есть свободные деньги, которые вы хотите удачно вложить и сохранить. Грунтовый тепловой насос вода вода послужит своеобразной инвестицией. Вы получили насос бесплатно и есть желающие за бесценок выполнить земляные работы Ставить насос ради экономии газа с учетом текущих тарифов и стоимости оборудования нецелесообразно. Для этих целей следует рассмотреть такие варианты как солнечные коллектора, камин с водяным контуром или предпринять ряд энергосберегающих мер. Выводы Главная особенность грунтового теплового насоса – высокая эффективность независимо от уличной температуры и времени суток. Он может постоянно обеспечивать здание тепло и является полноценной заменой газовому котлу. Существует 2 способа укладки трубы в землю: горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный коллектор дешевле и проще в монтаже, однако он требует большую свободную территорию для укладки трубы; Вертикальный зонд занимает гораздо меньше места на участке и работает с большим КПД.  Однако из-за высокой стоимости, его установка может не окупиться. Геотермальный тепловой насос лучше всего использовать если участок не подключен к газу. Во всех остальных случаях, затраты на покупку и установку всего необходимого оборудования могут не окупиться и экономический эффект не будет достигнут. Тепловые насосы (геотермальные) — принцип работы, виды Тепловые насосы — это современные приборы отопления и кондиционирования воздуха. Энергетический источник с высоким КПД по доступной ценой. Тепловой насос способен поглощать тепло окружающей среды, приумножив его, направлять в дом, обеспечивая, таким образом, жилище необходимыми тепловыми ресурсами круглый год. Система состоит из следующих элементов: компрессор для теплового насоса; испаритель; конденсатор; терморегулятор; хладагент (газ, который циркулирует в системе). Компрессор исполняет основную задачу — сжимание рассеянной тепловой энергии в носителе, придание ему большей концентрации и температуры. Принцип действия теплового насоса: Теплообменник, представляющий собой незамерзающую жидкость, циркулирует в коллекторах. Коллекторы размещены в источнике тепла или возле него. Насос системы остужает незамерзающую жидкость приблизительно на 5 градусов, регулярно забирая тепло. Это тепло служит подогревом теплоносителя в отопительной системе. Теплообменник в коллекторах протекает через трубы вне дома (в грунте, воде или на воздухе) и восстанавливается до прежней температуры. Насос опять отбирает тепло и цикл повторяется. Принцип действия теплового насоса разработали еще в конце 19-го века, но так им и не пользовались. В связи с дефицитом энергоресурсов, вырос интерес к данному агрегату. Тем более, эффективность теплового насоса подтверждают отзывы реальных владельцев. Имеют много преимуществ, сравнительно с традиционными устройствами отопления. Преимущества теплового насоса: Экономичность. В связи с очень высоким КПД теплового насоса, который достигает 800%, потребление электроэнергии сравнительно небольшое. На 1 кВт мощности получается от 3 до 8 кВт тепловой энергии. После охлаждения аппарат выдает до 2,5 кВт мощности. Безопасность в использовании. Отсутствует выхлоп, нет сажи, солярки или мазута, открытого пламя, не бывает утечки газа. Это делает устройство безопасным и экологически чистым. Экологичность- сохранение невозобновляемых энергетических ресурсов, защита окружающей среды. Комфортная работа. Бесшумное функционирование, работает не громче холодильника. Прибор имеет многозональный климатический контроль и погодозависимую автоматику, что расширяет его возможности. Надежность. Перебои электроэнергии не влияют на данный прибор. Мало подвижных частей. Универсальность. Использует тепловую или электрическую энергию. Совмещается со всеми циркуляционными системами отопления. Долговечность. Срок службы- 20-25 лет. Может успешно применяться в строительстве и частных домах. Используется так же в быту, это сушильные машины с тепловым насосом, кондиционеры с тепловым насосом, сплит системы кондиционирования. Широко используется в вентиляционных системах- рекуператоры с тепловым насосом. Расчет оборудования Прежде чем покупать, будущий владелец должен выполнить расчет, который зависит от потерь тепла дома. Тепло уходит через окна и стены, а также через естественную вентиляцию (проветривание дома). Теплооттоки суммируются и получается общая потребность помещения в тепле. На 1 кв.м. требуется примерно 60-100 Вт энергии. Стоимость геотермального теплового насоса пока отталкивает многих людей от его установки. Покупка данного оборудования и его монтаж обойдутся значительно дороже, чем установка электрического котла. Хотя затраты окупятся в течение полутора лет. А то и раньше, если площадь дома меньше 100 кв. м. Более того, летом он выполняет функцию кондиционера, охлаждает помещение. Виды тепловых насосов От типа работы различается компрессорный и абсорбционный тепловой насос. Для работы компрессорного нужен дополнительный энергетический источник, а абсорбционный использует только тепло. В зависимости от источника отбора тепла различают следующие виды: геотермальные тепловые насосы открытого типа (водный) и закрытого типа (грунтовый). Последние бывают горизонтальные и вертикальные; воздушные тепловые насосы; от использования вторичного тепла. Для дома используется воздушный и геотермальный насос, которые отбирают тепло у грунтовых вод или воздуха. Третий вид- это промышленные тепловые насосы. Оборудование делится еще и по теплоносителям, которые используются во входном контуре и получаются на выходе: воздух-воздух; вода-вода; воздух-вода; вода-воздух; грунт-вода; лед-вода. Тепловой насос воздух-воздух Принцип его работы: забор тепловой энергии воздуха и передача ее сразу в помещение. Используется для подогрева воды и удешевления системы отопления. Работает летом как кондиционер. Обладает такими преимуществам: Геотермальные тепловые насосы | WBDG Введение На этой странице ЭТА СТРАНИЦА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ Геотермальные тепловые насосы, также называемые геотермальными тепловыми насосами или геообменными системами, относятся к системам, которые используют землю, грунтовые воды или поверхностные воды в качестве источника или поглотителя тепла. В зависимости от конфигурации эти системы называются тепловыми насосами с заземлением, тепловыми насосами для грунтовых вод и тепловыми насосами для поверхностных вод, соответственно.Первый успешный коммерческий проект был реализован в Здании Содружества в Портленде, штат Орегон, в 1946 году. По состоянию на 2004 год в Соединенных Штатах было 12 гигаватт установленной тепловой мощности от геотермальных тепловых насосов, при этом ежегодно устанавливались дополнительные 80 000 единиц. Геотермальные тепловые насосы потребляют на 25–50% меньше электроэнергии, чем традиционные системы отопления или охлаждения. По сравнению с воздушными тепловыми насосами они тише, служат дольше, не требуют особого обслуживания и не зависят от температуры наружного воздуха.Соображения, в том числе тарифы на электроэнергию, природный газ или другие виды топлива, могут повлиять на решения по внедрению этой технологии. Хотя на большинстве площадок в США можно использовать геотермальные тепловые насосы, определенные характеристики площадки будут влиять на тип системы, наиболее подходящей для данной площадки. Доступная площадь земли, теплопроводность окружающей почвы, наличие и температура местных грунтовых вод или доступ к открытым источникам воды могут в дальнейшем определять их использование в проекте. Геотермальная система теплового насоса в здании суда округа Кайова в Гринсбурге, штат Канзас Этот обзор предназначен для предоставления конкретных подробностей для федеральных агентств, рассматривающих геотермальные тепловые насосы как часть нового строительного проекта или капитального ремонта. Дополнительную общую информацию можно получить в Управлении энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (EERE) Министерства энергетики США (DOE) «Основы геотермальных тепловых насосов». Описание Система геотермального теплового насоса состоит из нескольких основных компонентов, в том числе: Контур заземления Тепловой насос Система подачи воздуха. Контур заземления — это система труб, проложенная в неглубокой земле рядом со зданием. Жидкость циркулирует через контур заземления, поглощая или отводя тепло внутри земли. Зимой тепловой насос отводит тепло от жидкости в трубе, концентрирует его и передает в здание. Летом этот процесс меняется на противоположный. В системе подачи воздуха используются обычные системы воздуховодов или трубопроводов для распределения нагретого или охлажденного воздуха по всему зданию. Как это работает? Как и холодильники, тепловые насосы работают по основному принципу: жидкость поглощает тепло, когда испаряется в газ, и аналогично отдает тепло, когда конденсируется обратно в жидкость. Система геотермального теплового насоса может использоваться как для отопления, так и для охлаждения. Типы тепловых насосов, которые можно адаптировать к геотермальной энергии, — это вода-воздух и вода-вода. Тепловые насосы доступны с тепловой мощностью от менее 3 киловатт (кВт) до более 1500 кВт. Типы и стоимость технологий Почти шесть миллионов футов 1 дюйм.полиэтиленовый трубопровод был установлен с теплообменниками в Форт-Полке. Геотермальный тепловой насос tec Геотермальный тепловой насос | Building America Solution Center Земной тепловой насос — это электрический тепловой насос, который обменивается теплом с землей или грунтовыми водами. Земные тепловые насосы (иногда называемые геотермальными тепловыми насосами) используют тот факт, что температура земли под поверхностью остается довольно постоянной в среднем по США 55 ° F в течение года (прохладнее на севере, теплее на севере). юг) с колебаниями менее 20 градусов в течение года на глубине 5 футов ниже поверхности.Поскольку тепло передается с землей, а не с наружным воздухом, который имеет более неустойчивые температуры, грунтовые тепловые насосы являются очень эффективным источником отопления и охлаждения круглый год. (Обратите внимание, что описанные здесь геотермальные тепловые насосы не включают геотермальные системы, в которых для производства тепла и электроэнергии используются высокие подземные температуры, связанные с вулканической активностью. ) Земляные тепловые насосы работают за счет передачи тепла. В режиме нагрева нагретая жидкость передается из контура заземления в контур хладагента в тепловом насосе.Оттуда второй теплообменник передает тепло в дом либо через теплый воздух, который обдувается через теплообменник и через каналы, как в центральной печи, либо через жидкость, которая течет по трубам, установленным в полах, для обеспечения лучистого тепла. в комнаты. Большинство геотермальных тепловых насосов оснащены пароохладителем, который представляет собой вспомогательную систему рекуперации тепла, которую можно подключить к резервуару для горячей воды в доме, чтобы обеспечить от 25% до 50% бытовой горячей воды. Поскольку они используют дополнительное тепло от процесса охлаждения, они более эффективны в жарком климате, где тепловой насос большую часть времени находится в режиме охлаждения. Популярность наземных тепловых насосов в США выросла с 35 600 единиц в 2000 году до 115 400 наземных тепловых насосов в 2009 году. Тепловые насосы с наземным источником питания, отгруженные в 2009 году, имели среднюю номинальную тепловую эффективность 4.1 Коэффициент энергоэффективности (EER) БТЕ / ч / Вт и средняя номинальная эффективность охлаждения 20,4 EER БТЕ / ч / Вт (EIA 2010). Поскольку жидкость является более эффективным теплоносителем, чем воздух, грунтовые тепловые насосы могут иметь КПД от 300% до 600% по сравнению с 175% до 250% для центральных канальных тепловых насосов с воздушным источником (DOE 2012, Karr 2011) .Потребляемая мощность насоса обычно не включается в номинальный КПД системы и должна приниматься во внимание при рассмотрении установки теплового насоса с использованием грунтовых источников (Sherwin et al. 2010). Хорошая тепловая связь между контуром и землей имеет важное значение для высокой эффективности, а неровности почвы могут повлиять на производительность. Двухскоростные компрессоры, которые более эффективно соответствуют потребностям, и спиральные компрессоры с меньшим количеством движущихся частей значительно повысили эффективность с 1990-х годов. Поскольку компрессор геотермального теплового насоса расположен внутри дома, он подвержен гораздо меньшему износу, чем наружный компрессорный вентилятор теплового насоса с воздушным источником.В результате геотермальные тепловые насосы служат дольше и сохраняют свою эффективность лучше, чем воздушные тепловые насосы. Срок службы системы оценивается в 25 лет для внутренних компонентов и более 50 лет для контура заземления (DOE 2012). Земляные тепловые насосы могут иметь высокие затраты на установку, так как они требуют бурения или рытья траншей. Если на участке есть пруд, петли можно проложить на дне пруда, что менее затратно, чем рытье траншей, при условии, что трубы покрыты 8 футами воды круглый год.Недавнее исследование Building America предполагает, что петли могут быть проложены в траншеях, вырытых для фундаментов (Christian 2008, Университет штата Оклахома, 2011, Spitler et al. 2010). Такой подход может существенно сэкономить на затратах на рытье траншей. Хотя геотермальные тепловые насосы могут экономить больше энергии, чем центральные канальные системы воздух-источник-тепловой насос, все еще проводятся исследования, чтобы определить, оправдывают ли их дополнительные затраты на установку их использование по сравнению с бесканальными тепловыми насосами с регулируемым потоком хладагента. Один из вариантов, который был предложен для повышения эффективности геотермального теплового насоса, заключается в сочетании наземного теплового насоса с технологией переменного потока хладагента бесканальных тепловых насосов. В модельном исследовании многоквартирных домов (с использованием данных об экономии энергии, подтвержденных полевыми исследованиями), наземные тепловые насосы в сочетании с технологией переменного потока хладагента сокращают потребление энергии на 36% по сравнению с системой центрального теплового насоса с воздушным источником, в то время как бесканальные Только тепловые насосы сокращают потребление энергии на 32%, а обычный наземный тепловой насос снижает потребление энергии на 28% по сравнению с центральным воздушным тепловым насосом (Karr 2011). Типы наземных тепловых насосов Существует четыре основных типа систем контура заземления. Три из них — горизонтальный, вертикальный и пруд / озеро — представляют собой замкнутые системы. Четвертый тип системы — это вариант без обратной связи. Какой из них лучше, зависит от климата, почвенных условий, доступной земли и местных затрат на установку на участке. Все эти подходы можно использовать для жилых и коммерческих зданий (DOE 2012). Системы с обратной связью Большинство геотермальных насосов с замкнутым контуром циркулируют раствор антифриза по замкнутому контуру, обычно сделанному из полиэтиленовых трубок серии 100, которые закапывают в землю или погружают в воду.Теплообменник передает тепло между хладагентом в тепловом насосе и раствором антифриза в замкнутом контуре. Петля может быть горизонтальной, вертикальной или пруд / озеро. Один из вариантов этого подхода, называемый прямым обменом, не использует теплообменник, а вместо этого перекачивает хладагент по медным трубам, закопанным в землю в горизонтальной или вертикальной конфигурации. Для систем прямого обмена (которые сегодня устанавливаются редко) требуется компрессор большего размера, и они лучше всего работают на влажных почвах (иногда требуется дополнительное орошение, чтобы почва оставалась влажной), но вам следует избегать установки на почвах, вызывающих коррозию медных труб. Поскольку в этих системах хладагент циркулирует по земле, местные экологические нормы могут запрещать их использование в некоторых местах. горизонтальный Этот тип установки обычно наиболее рентабелен для жилых помещений, особенно для нового строительства, где имеется достаточно земли. Для этого необходимы траншеи глубиной не менее четырех футов. В наиболее распространенных схемах используются две трубы, одна из которых заглублена на глубине шести футов, а другая — на четыре фута, или две трубы, размещенные рядом на высоте пяти футов в земле в траншеи шириной два фута.Третий метод, метод перекрытия бухт Slinky ™, позволяет разместить больше трубы в более короткой траншее, что снижает затраты на установку и делает возможной горизонтальную установку на площадках, которые слишком малы для обычных горизонтальных применений. Недавно изученный вариант горизонтального размещения петель трубопроводов, который может обеспечить значительную экономию средств, если тепловой насос с грунтовым источником устанавливается в новом строящемся доме, включает прокладку трубопроводов в уже выкопанных траншеях для фундаментов и инженерных коммуникаций и труб (Christian 2008 г. , Университет штата Оклахома, 2011 г., Спитлер и др.2010). Рисунок 1 . Земной тепловой насос с замкнутым горизонтальным расположением трубопроводов «Slinky ™». Вертикальный В крупных коммерческих зданиях и школах часто используются вертикальные системы, поскольку площадь земли, необходимая для горизонтальных петель, будет чрезмерно высокой. Вертикальные петли также используются там, где почва слишком мелкая для рытья траншей, и они сводят к минимуму нарушение существующего ландшафта. Для вертикальной системы отверстия (приблизительно четыре дюйма в диаметре) пробурены на расстоянии 20 футов друг от друга и от 100 до 400 футов глубиной.В эти отверстия входят две трубы, которые внизу соединяются U-образным коленом, образуя петлю. Вертикальные контуры соединяются с горизонтальной трубой (т. Е. Коллектором), помещаются в траншеи и подключаются к тепловому насосу в здании. Рисунок 2 . Земной тепловой насос с замкнутой вертикальной системой трубопроводов. Пруд / Озеро Если на участке имеется достаточный водоем, это может быть самый дешевый вариант. Линия подачи проходит под землей от здания к воде и укладывается в змеевиках, погруженных как минимум на восемь футов под поверхностью, чтобы предотвратить замерзание.Змеевики следует размещать только в источнике воды, который соответствует минимальным критериям объема, глубины и качества. Рисунок 3 . Водяной тепловой насос с замкнутой системой трубопроводов в пруду. Система с открытым контуром В системах этого типа в качестве теплоносителя используется вода из колодца или с поверхности тела, которая циркулирует непосредственно через тепловой насос. После того, как вода циркулирует по системе, она возвращается в землю через отдельный колодец для подпитки или поверхностный сброс.Очевидно, что этот вариант практичен только при наличии достаточного количества относительно чистой воды и соблюдении всех местных норм и правил, касающихся сброса грунтовых вод. В то время как системы с открытым контуром могут иметь более низкие затраты на установку из-за меньшего количества бурения и земляных работ, затраты на перекачку выше, а качество воды вызывает беспокойство. Вода с высоким содержанием минералов может засорить насос или трубопроводы. Во все большем числе юрисдикций запрещены системы с разомкнутым контуром, которые сбрасываются на поверхность, поскольку они могут осушать водоносные горизонты или загрязнять скважины. Рисунок 4 . Земной тепловой насос с разомкнутой системой трубопроводов с вертикальными нагнетательными и подпиточными скважинами. Гибридные системы Гибридные системы, использующие несколько различных источников наземных источников или комбинацию ресурсов наземных источников с наружным воздухом (например, градирня), являются еще одним технологическим вариантом. Гибридные подходы особенно эффективны там, где потребности в охлаждении значительно превышают потребности в обогреве. Там, где позволяет местная геология, другой вариант — «колодец с стоячими колоннами».В этом варианте разомкнутой системы пробуривается одна или несколько глубоких вертикальных скважин. Вода набирается из нижней части стоячей колонны и возвращается наверх. В периоды пикового нагрева и охлаждения система может стравливать часть возвратной воды, а не закачивать ее всю, вызывая приток воды в колонну из окружающего водоносного горизонта. Цикл выпуска охлаждает колонну во время отвода тепла, нагревает ее во время отвода тепла и уменьшает требуемую глубину отверстия (DOE 2012). Как работает геотермальный тепловой насос Рисунок 5 .Тепловой насос с грунтовым источником имеет те же компоненты, что и стандартный тепловой насос типа воздух-воздух, за исключением того, что змеевик теплообменника жидкость-хладагент расположен внутри, а не снаружи. Циркуляционный насос — это отдельный компонент, не показанный на этом рисунке. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus) Наружный змеевик в геотермальном тепловом насосе представляет собой трубку внутри теплообменника трубчатого типа; обычно называется коаксиальной катушкой. Подобно воздуху, обдувающему теплообменник воздух-хладагент, насос перемещает воду, гликоль или водно-гликолевую смесь через внутреннюю трубку теплообменника жидкость-хладагент.Концепция коаксиального змеевика «труба в трубе» обеспечивает теплопередачу между жидкостью и хладагентом. На рисунке 6 показана коаксиальная катушка. Вода или вода / гликоль протекает через центральную «рифленую» или извилистую медную трубку в направлении, противоположном потоку пара хладагента. Пар хладагента протекает между извитой трубкой и гладкой внешней стальной трубкой, называемой оболочкой. Когда тепловой насос находится в режиме охлаждения, перегретый хладагент выходит из компрессора и попадает в переключающий клапан (также известный как четырехходовой или реверсивный клапан), где он направляется к коаксиальному (наружному) змеевику.Внутри коаксиального змеевика хладагент отдает тепло воде или водно-гликолевой смеси; хладагент меняет состояние с парообразного хладагента под высоким давлением на жидкий хладагент под высоким давлением. Перед тем, как жидкий хладагент покинет коаксиальный змеевик, он переохлаждается примерно до 9 ° F (в зависимости от производителя) от относительного давления и температуры хладагента. Переохлажденный жидкий хладагент покидает коаксиальный змеевик и поступает в измерительное устройство (TXV, TEV и т. Д.), Которое дозирует жидкий хладагент во внутренний змеевик.Дозирующее устройство создает перепад давления, позволяя жидкому хладагенту расширяться внутри теплообменника, поглощая тепло и изменяя состояние с жидкости обратно на пар. Пар хладагента покидает внутренний змеевик и возвращается в компрессор, где пар хладагента сжимается до перегретого высокотемпературного пара под высоким давлением, и весь процесс начинается снова. В режиме нагрева перегретый хладагент высокого давления покидает компрессор и направляется к переключающему клапану; переключающий клапан направляет хладагент во внутренний змеевик (теплообменник воздух-хладагент).Поскольку внутренний вентилятор перемещает холодный воздух в помещении через змеевик помещения, хладагент в змеевике отдает свое тепло воздуху в помещении, нагревая воздух. Когда хладагент движется через внутренний змеевик, он теряет тепло и меняет состояние с парообразного хладагента под высоким давлением на жидкий хладагент под высоким давлением. Рисунок 6 . Типичный коаксиальный змеевик (теплообменник жидкость-хладагент), используемый в геотермальном тепловом насосе. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus) Жидкий хладагент выходит из внутреннего змеевика и поступает в измерительное устройство (TXV, TEV и т. Д.).), который дозирует жидкий хладагент в коаксиальный (наружный) змеевик. Дозирующее устройство создает перепад давления, позволяя жидкому хладагенту расширяться внутри коаксиального теплообменника, поглощая тепло и изменяя состояние с жидкого хладагента на парообразное. Пар хладагента покидает внутренний змеевик и возвращается в компрессор, где он сжимается до перегретого высокотемпературного пара под высоким давлением, и весь процесс начинается снова. Большинство геотермальных тепловых насосов имеют второй коаксиальный змеевик, который используется в качестве пароохладителя для подачи горячей воды для бытового потребления. Змеевик пароохладителя представляет собой коаксиальный змеевик, очень похожий на коаксиальный змеевик, используемый для наружного змеевика. На рисунке 3 ниже показан коаксиальный змеевик пароохладителя справа от компрессора. Компрессор выпускает перегретый горячий газообразный хладагент, который направляется в пароохладитель. От пароохладителя он направляется к переключающему клапану (он же четырехходовой клапан или реверсивный клапан). Переключающий клапан направляет хладагент к коаксиальному (наружному) змеевику, если термостат требует охлаждения, или к внутреннему змеевику, если термостат требует нагрева. Рисунок 7 . Пароохладитель для ГВС. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus) Некоторые геотермальные тепловые насосы, которые включают пароохладитель для горячего водоснабжения, могут иметь клапан, который используется для перепуска хладагента вокруг пароохладителя, если вода в резервуаре для горячей воды для бытового потребления нагревается до температуры. Клапан также обходит хладагент вокруг пароохладителя, если нагнетаемый газ в компрессоре недостаточно горячий для нагрева воды для бытового потребления. Клапан может называться «клапаном пароохладителя» или «переключающим клапаном пароохладителя».«Во многих системах клапана нет, и пароохладитель напрямую соединен с компрессором на стороне входа и переключающим клапаном на стороне выхода. Датчик температуры подключен к выходу воды для бытового потребления на пароохладителе и еще один датчик на линии нагнетания горячего газа на компрессоре.Если горячая вода для бытового потребления достаточно горячая или если нагнетаемый газ из компрессора недостаточно горячий, датчики отключают циркуляционный насос горячей воды. Рисунок 8 .Типичная водопроводная система с заземлением. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus) Как установить системы с тепловым насосом, работающим на земле Выберите тип установки в зависимости от доступного пространства и типа почвы. Рассмотрите возможность работы с аккредитованным установщиком. Международная ассоциация наземных тепловых насосов при Университете штата Оклахома аккредитует монтажников наземных тепловых насосов (IGSHPA 2014.) Выберите наиболее эффективную модель проекта, стоимость которой позволит удовлетворить расчетную нагрузку проекта по отоплению и охлаждению.Если вы участвуете в программе энергоэффективности, выберите оборудование, которое соответствует требованиям для вашей климатической зоны, как описано на вкладке «Соответствие». Подтвердите соответствие внутренних и внешних компонентов системы теплового насоса, что подтверждается сертификатом Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI) или копией данных каталога, предоставленных производителем оригинального оборудования (OEM), с указанием приемлемое сочетание. Правильно подбирайте оборудование для расчетной отопительной или охлаждающей нагрузки дома (в зависимости от того, что больше).Используйте руководство ACCA Manual J, чтобы рассчитать нагрузку на отопление или охлаждение, и используйте руководство ACCA Manual S, чтобы правильно определить размер вашей системы. Это особенно важно, если вы сделали значительную герметизацию и изоляцию воздуха, что снизит нагрузку на отопление и охлаждение. При определении размеров оборудования в соответствии с Руководством ACCA S используйте расширенную таблицу производительности производителя оригинального оборудования (OEM), чтобы получить данные о производительности при проектных условиях, а не использовать данные о производительности из сертификата AHRI. Разработайте эффективную систему распределения воздуха с компактной компоновкой в ​​соответствии с Руководством ACCA D.Установите воздуховоды должным образом для обеспечения максимального воздушного потока и эффективности в соответствии с Руководством ACCA D. См. Также руководства Building America Solution Center по установке воздуховодов, изоляции и герметизации. Закройте открытые концы медных трубок припоем и держите их закрытыми все время во время грубого монтажа, чтобы предотвратить попадание влаги в трубопроводы. По окончании установки припаяйте замкнутые линии и заправьте их сухим азотом. После соединения внутреннего блока и наружного блока пропылесосьте линии до 500 микрон, чтобы удалить воздушные карманы. Следуйте рекомендациям производителя по заправке хладагента. Слишком много или слишком мало хладагента может снизить эффективность оборудования и привести к преждевременному отказу компонентов. Используйте способ зарядки, рекомендованный производителем. Существует три метода заправки: метод переохлаждения (обычно для агрегатов с расширительным клапаном), метод перегрева (обычно для агрегатов с фиксированным отверстием) или метод взвешивания (с использованием веса хладагента, указанного в данных). пластину на наружном блоке).Убедитесь, что вы используете правильный метод для конкретной модели теплового насоса, который будет установлен. Заправка хладагента должна выполняться сертифицированным специалистом EPA. Установите реле задержки на блоке на 30 секунд или менее во влажном климате, чтобы предотвратить испарение влаги на змеевике испарителя обратно в воздушный поток и повышение влажности в помещении. Установите для вентилятора центральной системы кондиционирования воздуха значение «Авто», а не «Вкл.» Для наиболее эффективной работы. Настройте компрессор на запуск перед воздуходувкой.Убедитесь, что сливные поддоны установлены правильно. Проверить поток воздуха и герметичность воздуховода. Геотермальные тепловые насосы — Скачать PDF бесплатно 1 Геотермальные тепловые насосы Технология GeoExchange Curtis J. Klaassen, P.E. Энергетический центр Айовы Станция энергоресурсов Геотермальная технология теплового насоса Введение Что такое геотермальная энергия? Типы геотермальных систем с тепловым насосом Особенности геотермальных систем Плюсы и минусы Применение Экономика и итоги Вопросы в любое время 1 2 Энергия в зданиях Здания используют 39% первичной энергии страны 21% Всего жилых = 21% 28% Коммерческих = 18% 33% 18% Жилых Коммерческих Промышленностей Транспорт Энергоэффективность Строительные блоки Шаг 1 Снижение энергетической нагрузки Ориентация площадки и строительство Организация Эффективная и эффективная оболочка здания Шаг 2 Повышение эффективности систем и оборудования Системы отопления, вентиляции и кондиционирования Геотермальные системы Эффективные кондиционеры, котлы, двигатели, осветительные приборы Системы дневного освещения Компьютеры и офисное оборудование Шаг 3 Эффективные операции в здании Надлежащий контроль Системы управления энергопотреблением Операции ввода в эксплуатацию и Обучение и поддержка по техническому обслуживанию Использование тарифных планов коммунальной компании Шаг 4 Альтернативные источники энергии Варианты возобновляемых источников энергии Солнце, ветер, биомасса 2 3 Что такое геотермальная энергия? Геотермальная энергия определяется как энергия внутреннего тепла Земли. 47% поступающего солнечного излучения поглощается землей. Остальная часть поглощается атмосферой или отражается обратно в космос. Геотермальная энергия Источник энергии для горячих источников и гейзеров Температура превышает 300 F Преобразуется для производства полезного тепла и электричества Низкая температура Геотермальная энергия Тепловая энергия, содержащаяся у поверхности Земли Температуры на мелководье колеблются в зависимости от сезонной температуры наружного воздуха Температура Земли становится более стабильной с увеличением глубины Почти постоянная температура Земли на глубине ниже 16 футов Средняя температура Земли приближается к среднегодовой температуре наружного воздуха Температура на глубине Земли начинает расти на глубинах ниже 400 футов — примерно 1 F на 100 футов 3 4 Низкотемпературная геотермальная энергия Геотермальные тепловые насосы Воспользуйтесь преимуществами низкотемпературной геотермальной энергии в течение года с постоянной температурой От 47 до 50 F в Мичигане Примените водяной тепловой насос для усиления тепловой энергии AKA Тепловые насосы наземного источника Тепловые насосы, связанные с землей, Системы геообмена / Тепловые насосы грунтовой воды v.с. Высокотемпературная геотермальная энергия Что такое тепловые насосы? Характеризуется средой, используемой для источника тепла и отвода тепла от воздуха к воздуху или от источника воды к воздуху или от источника воды к воде от источника воды к грунтовым источникам или геотермальной энергии, способной нагревать, охлаждать и производить горячую воду. час (охлаждение или обогрев) Типичный новый дом имеет тепловую мощность около 45 тонн и холодопроизводительность 2 тонны Типичный класс в классе составляет около 2 3 тонн тепловой или охлаждающей мощности 4 5 Геотермальная система с тепловым насосом Три основных компонента: Система нагрева / охлаждения Традиционная система воздуховодов / трубопроводов для доставки тепла по всему зданию Механический блок с тепловым насосом, который отводит тепло от рабочей жидкости, концентрирует его и передает тепло циркулирующему воздуху. Теплообменник Система подземных трубопроводов, в которой используется рабочая жидкость для поглощения или отвода тепла от земли Типы систем GeoExchange Система с замкнутым контуром Скрытые трубопроводы из ПНД Подземный теплообменник Циркулирующая жидкость, содержащаяся, обменивается только теплом с землей Различные конфигурации Открытая система Грунтовая вода из скважины обменивается теплом и Вода с землей возвращает воду на землю Специальные системы Городские водопроводные системы Гибридные системы 5 6 Горизонтальная петля траншеи Экономически эффективна при большом количестве земли Требуется 2500 квадратных футов Площадь земли на тонну Глубина траншеи Шесть футов или более ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ТРУБА Предоставлено IGSHPA Для производства 1 тонны: длина траншеи обычно 300 футов Длина трубы снаружи и сзади = 600 футов Конфигурация горизонтальной траншеи любезно предоставлена ​​IGSHPA 6 7 горизонтальных петель, три контура, каждая с четырьмя траншеями и 4 трубами в каждой траншеи, 2-дюймовые коллекторы 3 контура, номинальная конфигурация 24 тонны 12 горизонтальных траншей, каждая длиной 300 футов, с трубами диаметром 4 дюйма вместимость: обычно длина траншеи 125 футов Длина трубы снаружи и сзади = 700 футов Предоставлено IGSHPA 7 8 Петля вертикального ствола сохраняет пространство, необходимое для минимальных потребностей 250 квадратных футов Площадь земли на тонну Глубина ствола от 100 до 300 футов Диаметр ствола около 4—5 дюймов Расстояние между стволами от 15 до 20 футов Номинальная грузоподъемность Отверстие вертикального ствола одна тонна / 200 футов Заливка цементным раствором Заливка вертикальных отверстий Требуется герметизация скважины для защиты подземных водоносных горизонтов Поддержание теплового контакта между трубой и землей Разрешить движение труб Типы цементных растворов На основе бентонита Рекомендуется затирка под давлением на основе термически усиленного цемента снизу вверх Предоставлено ASHRAE GSHP Engineering Manual 8 9 Вертикальный контур 2-дюймовые коллекторные трубы 3 контура с 8 отверстиями в каждом контуре Номинальная конфигурация 24 тонны Вертикальные отверстия глубиной 200 футов с ¾ трубами Горизонтальное растачивание Горизонтально-направленный расточный станок Используется горизонтальная длина обычно 200 футов на одну тонну. опоры Установка из одной ступицы для нескольких радиальных стволов Минимальное нарушение верхнего слоя почвы и ландшафта 9 10 Контур пруда Наиболее экономичная конструкция с замкнутым контуром Глубина пруда, фут минимальная поддерживаемая глубина Длина трубы Один 300 футов.бухты на тонну (минимум) Производительность от 10 до 20 тонн / акр пруда Петля пруда 2 тонны 3 тонны 4 тонны 10 11 Установка контура пруда Открытый контур Очень рентабельно, если проверено следующее: Качество воды высокое Количество воды соответствует нормам и правилам AKA Насос и отвал Требуется 1,5–2 галлона в минуту на тонну При 30% времени работы 4-тонный агрегат может использовать 100 000 галлонов в месяц Типичная семья из четырех человек использует около 6 000 галлонов в месяц для бытовых нужд 11 12 типов систем GeoExchange Специальные системы Отвод воды из водозабора и сброс в тот же колодец Концентрическая труба Возврат воды на внешней трубе Отвод воды для регулирования температуры Подключение к городской водопроводной сети Отвод тепла из водопровода с теплообменником Возврат воды в водопровод ниже по потоку Гибрид Системы Самые холодные дни — используйте дополнительный источник тепла Самые жаркие дни — дополнительно установите градирню Особенности системы GeoExchange Энергетические плюсы и минусы 12 13 Характеристики системы GeoExchange Плюсы энергии + GeoExchange Вклад в отопление 1 кВт электроэнергии плюс 3 кВт геотермального тепла, отведенного от земли = 4 кВт доставленного тепла. Тепловой коэффициент полезного действия 3.5 для GeoExchange Cooling Contribution, температура земли опускается ниже, чем температура воздуха = сниженная работа охлаждающего компрессора EER охлаждения от 14 до 27 (на 2-скоростных агрегатах) + отдельные агрегаты позволяют зонировать для использования в нерабочее время + Сниженное энергопотребление объекта: на 30% — 50% меньше + Снижение затрат на электроэнергию: на 20% — 30% меньше Характеристики системы GeoExchange Экономия энергии Экономайзер Естественное охлаждение обычно недоступно Энергия вентиляции / подпиточного воздуха обрабатывается отдельно Энергетические соображения = EER и COP включают поправки на энергию вентилятора и насоса = Различие между EER и SEER = Сведение к минимуму энергии циркуляционного насоса = Варианты нагрева воды до воды 13 14 Энергетические соображения Тепловые насосы Земляной источник Эффективность нагрева, измеряемая с помощью COP (коэффициент производительности) Эффективность охлаждения, измеряемая по EER (коэффициент энергоэффективности) Эффективность, измеряемая при определенных температурах и условиях Рейтинг эффективности ARI / ASHRAE / ISO Closed Loop 32 F 77 F Open Loop 50 F 59 F Наилучшая доступная высокая эффективность Низкая эффективность Каковы фактические температуры воды на входе? Система GeoExchange EWT Летний EER = F EER = 20 M T W T F S S 14 15 Система GeoExchange EWT Winter GeoEx_LWST GeoEx_LWRT OA_Temp Температура подачи 40.0 Deg F 40 Температура — Deg F Температура наружного воздуха Возвратная температура 34,6 Deg F Воскресенье, 25 января 2004 г. Понедельник, 26 января 2004 г. Вторник, 27 января 2004 г. Среда, 28 января 2004 г. Четверг, 29 января 2004 г. Пятница, 30 января , 2004 Суббота, 31 января 2004 г. Сравнение системы GLSWT GeoExchange IAMU и GLRWT (среднее за день): EWT Годовая GLSWT GLRWT Температура F (градусы F) F / 1 1/31 3/2 4/1 5/1 5/31 6 / 30 30.07 29.08 28.10 28.11 27.12 Год 2001 Дата 15 16 Энергетика Циркуляционный насос Энергия перекачки может быть значительной из-за коэффициента нагрузки 24/7, минимизирующего напор насоса.Многие геотермальные системы имеют избыточную энергию накачки. Контролируемое потребление энергии циркуляционным насосом. Общая энергия системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в здании составляет 18% от общих затрат на электроэнергию в здании. Оценка вариантов перекачки. Децентрализованное распределение контура. Двухступенчатая параллельная перекачка. Перекачка с переменным потоком с ППР. Вопросы энергии. Технический документ ASHRAE. Стивен Кавано, доктор философии.и Салли Макинерни, доктор философии, P.E. Расчетное энергопотребление 4 насосных систем с постоянной скоростью первичный / вторичный привод с регулируемой скоростью Децентрализованная перекачка, 600 65 500 Ежегодная энергия насоса, кВт · ч Большая часть экономии за счет возможности циклического отключения насосов в часы, когда люди не заняты, и более низких требований к напору насосов Первичный / вторичный с постоянной скоростью 18 800 13 100 Насосы с децентрализованным контуром с регулируемой скоростью 16 17 Рекомендации по энергопотреблению Отчетная таблица по энергопотреблению насоса Стивен Кавано, доктор философии Мощность насоса на 100 тонн 5 или меньше От 5 до или более Оценка A Отлично B Хорошо C Посредственно D Плохо F Плохая эксплуатация и обслуживание Плюсы и минусы 17 18 Особенности системы GeoExchange Эксплуатация и техническое обслуживание Плюсы + Отказ унитарного оборудования одного блока + Простой, несложный Снижает количество контрактов на обслуживание + Избегает котла, конденсационных агрегатов или градирен + Не требуются сложные системы управления + Отсутствие ежегодного осмотра и осмотра котла Обслуживание функций системы GeoExchange и эксплуатационные недостатки Количество единиц для обслуживания Воздушные фильтры и дренажные поддоны (единичные) Доступные места для тепловых насосов Рекомендации по техническому обслуживанию = Хладагент 22 против 410A = Срок службы оборудования / компрессора 19 лет = Срок службы петлевых трубопроводов 50 + лет 18 19 Экологические плюсы и минусы Система GeoExchange Плюсы экологичности + Более комфортная среда в помещении> Каждый блок работает независимо, позволяя производить обогрев или охлаждение по мере необходимости> Управление обогревом или охлаждением в индивидуальном помещении + Отсутствие подпиточной воды для бойлера / градирни + Отсутствие химической обработки / опасных материалов + Устранение потенциала окиси углерода (CO) + Отсутствие вандализма или проблем безопасности + Требуемая минимальная площадь пола + Меньше энергии означает меньше природных ресурсов и меньше загрязнения 19 20 Особенности системы GeoExchange Минусы окружающей среды Шум внутри здания Условия окружающей среды = Выбор циркулирующих жидкостей = Временное нарушение ландшафтного дизайна = Дизайн для обеспечения надлежащего качества воздуха в помещении Где применяется система GeoExchange? 20 21 Приложения GeoExchange Новое строительство Интегрируйте GeoExchange в проект Оптимизация эффективности системы и затрат Модернизация конструкции Кондиционирование воздуха в существующем здании без кондиционера Замените вентиляторы или фанкойлы Минимальные помехи для исторической сохранности Приложения GeoExchange Тип здания Хорошее применение: одноэтажный план пальца Сбалансированный тепловые нагрузки на оболочку / внутреннее пространство Слабое применение: новый хорошо изолированный многоэтажный бокс с высокими внутренними нагрузками Жилой район Отличное применение 21 22 Приложения GeoExchange Школы — хорошие кандидаты для систем GeoExchange Модернизация старых систем Обновление системы кондиционирования воздуха Планировка школьного здания обычно хороша для сбалансированного отопления / охлаждающая нагрузка Типичная классная комната хорошего экономического размера для теплового насоса Открытое пространство для геотермального теплообменника Преимущества системы, привлекательные для школ Школы будут рядом, чтобы воспользоваться преимуществами затрат на жизненный цикл приложений GeoExchange Применение в бытовом водонагревателе Комплект пароохладителя для нагрева бытовой воды Стандартный вариант Сезон охлаждения = Бесплатное нагревание воды Сезон нагрева = Нагрев воды с высоким КПД Тепловые насосы «вода-вода» предварительно нагревают бытовую воду при COP от воды к воде. Применение тепловых насосов. Гидравлические системы. / источник охлажденной воды для наружного воздуха / вентиляционный воздух с обычными системами обработки воздуха Нагрев воды в бассейне 22 23 Теплый пол Применение Теплый пол Циркуляция нагретой воды через трубопроводы, встроенные в плиту пола Теплый пол излучает тепло на стены, потолок и другие объекты объекты Вода-вода Тепловые насосы обеспечивают воду с эффективной температурой Экономика геотермальной системы Первоначальные затраты + затраты на энергию + затраты на техническое обслуживание = итоговый результат Каковы затраты на опыт? 23 24 Основы первичных затрат на строительство и систему HVAC Критерии управления затратами Тип здания, размещение и использование Тепловые зоны и требования к вентиляции Распределение пространства для оборудования HVAC Центральная система и распределенная / унитарная система Как правило, стоимость геотермальной системы внутри здания меньше или равна к традиционной системе Дополнительные затраты на геотермальный теплообменник по сравнению с насосными системами котельной и отопительной воды Охладитель / градирня и связанные с ними насосные системы Конденсаторные агрегаты / агрегаты на крыше Первоначальные затраты в значительной степени зависят от эффективного проектирования. Первоочередные соображения по затратам. Управление установленными затратами. Нагрузка на охлаждение Эффективное ограждение здания Внешняя воздушная нагрузка: блоки CO 2 / DCV и рекуперации энергии Полевые испытания на разнесение нагрузки системы для определения фактической теплопроводности почвы Организация и минимизация геотермальной системы Трубопроводы Контроль затрат на систему управления Оценка проектирования системы на основе опыта 24 25 Первоначальные соображения по затратам Учитывайте всю экономию затрат, связанную с системой Котельные и проходы через крышу Котельная Химическая обработка воздуха для горения, подпиточная вода и сопутствующее оборудование Структурные затраты на градирню или опорные стены для оборудования, стены и ограждения для обзора, вандализм, безопасность Машинное отделение ( Хладагент) Вентиляция Вход в службу природного газа Уменьшенная площадь механического оборудования Площадь помещения Первые соображения по стоимости Стимулы коммунальной компании От 0 до 600 долларов за тонну Индивидуальные программы поощрения Альтернативные тарифные планы Уточняйте у местного коммунального предприятия перед проектированием Варианты финансирования Экономия энергии или подрядчик по производительности Финансирование коммунальных компаний Налоговые льготы До 1 доллара.80 на SF на 50% лучше, чем Energy Standard. Налоговая скидка до 300 долларов США для домашних геотермальных тепловых насосов 25 26 Первые затраты GeoExchange Сводная стоимость единицы полевой скважины 14 Зданий Диапазон полевых затрат валовой скважины Средняя стоимость квадратного фута: 1,88 доллара США: 4,55 доллара США 3,27 / кв.фут Стоимость за тонну: 715 долларов США 2 817 долларов США 1719 долларов США / тонну Стоимость одного ствола: 775 долларов США 3 032 доллара США 1537 долларов США / стоимость ствола на фут внутреннего диаметра: 4,43 доллара США 7,83 доллара США / бурфут Это заявленные проектные затраты на строительство. квалифицированы для охвата или нормированы для условий. Затраты не включают кредиты на котлы, чиллеры, градирни. Затраты не включают стимулы для коммунальных компаний. Дополнительная информация о стоимости проекта оценена. Первые примеры затрат. Средняя школа Западной Либерти. Новая средняя школа. Установка Альтернативная заявка 112 Горизонтальные стволы на длине 500 футов Горизонтальные стволы уложены друг на друга, два высоких по 363000 долларов США для трубопровода горизонтального ствола к зданию 3 232 на канал / 6 долларов.46 за фут скважины Вертикальное расположение ствола предложено на $ 160 000 больше (рост на 44%) 26 27 Затраты на энергию Затраты на электроэнергию График тарифов на электроэнергию / электроэнергию Существенный фактор для затрат на электроэнергию .8 / кВт · ч для зимнего использования Некоторые ставки могут применяться к общему объему использования электроэнергии в здании. Чистые затраты на отопительную энергию в размере 4 долл. США / млн. БТЕ по сравнению с 12 долл. США / млн. Тепловых единиц. Типичное снижение потребности в электроэнергии. Ограничение спроса / возможности отключения нагрузки. в общих затратах на электроэнергию 27 28 Практические примеры затрат на энергию Три начальных школы Анкени Фактическое снижение энергопотребления на месте: Фактическое снижение затрат на энергию: Без кондиционера на кондиционер Избежание затрат на энергию: от 46% до 54% ​​БТЕ / SF-год от 6% до 14 % $ / SF-год от 20% до 34% $ / SF-год Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 28 29 Затраты на техническое обслуживание Технический документ ASHRAE, в котором сравниваются затраты на техническое обслуживание геотермальных систем с тепловым насосом и других систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: профилактические мероприятия и общие затраты на техническое обслуживание Технический документ, подготовленный для ASHRAE Майкла А.Мартин, Мелисса Г. Мэджетт и Патрик Дж. Хьюз, П.Е. Направление проекта Округ государственных школ Линкольна, Линкольн, NE 20 школьных зданий и 4 типа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха были оценены Затраты на техническое обслуживание суммированы следующим образом:> Затраты на профилактическое обслуживание на SF в год> Затраты на ремонт, обслуживание и корректирующие действия на SF в год> Общие затраты на техническое обслуживание на SF в год Затраты на техническое обслуживание Lincoln Schools, Lincoln Nebraska 29 30 Итоговые показатели по экономическим показателям Самая энергоэффективная система отопления и охлаждения, доступная Комфортная с высокой степенью удовлетворенности владельцев, снижает затраты на электроэнергию от 20% до 35% Добавляет 2 4% к Общая стоимость стимулов для нового строительства, кредитов и альтернативного финансирования могут быть доступны. Типичный срок окупаемости от 5 до 10 лет. Как правило, оптимальные затраты на жизненный цикл. Каждый коммерческий объект уникален. 30 31 Технология геотермальных тепловых насосов Спасибо.. Обсуждение !!!! Вопросы???? Центр энергетики Айовы / Станция энергоресурсов Телефон: Геотермальные системы | Vander Hyde Services Позвольте нам показать вам, насколько эффективны и экономичны геотермальные системы отопления и охлаждения. Преимущества геотермальных систем Как работают геотермальные системы Геотермальные системы Econar Геотермальные тепловые насосы Геотермальные системы охлаждения Геотермальные системы — не новая концепция Домовладельцы используют геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для обогрева и охлаждения своих домов более 40 лет.Земля ниже линии замерзания обычно остается около 50 градусов по Фаренгейту. Используя водопроводные трубы, геотермальные системы улавливают постоянную среднюю температуру и используют ее для быстрого и эффективного обогрева или охлаждения вашего дома. Этот ярлык к идеальному домашнему климату на самом деле перемещает тепло, а не создает его с нуля. Большинство систем HVAC потребляют более половины энергии в доме. Благодаря экономии топлива, федеральным налоговым льготам и государственным льготам система окупается за счет экономии всего за 3-5 лет. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! (616) 232-6440 Как работает геотермальное отопление: В режиме обогрева вода, циркулирующая в контуре заземления, холоднее окружающей земли. Это заставляет воду поглощать энергию земли в виде тепла. Вода переносит эту энергию в теплообменник в насосе. В теплообменнике хладагент поглощает тепловую энергию из воды. Теперь вода покидает теплообменник с более низкой температурой и циркулирует через контур заземления, чтобы забрать больше энергии.Газообразный хладагент, который содержит энергию, полученную от контура заземления, проходит от теплообменника к компрессору. В компрессоре температура хладагента повышается до 160 °. Перегретый хладагент попадает в воздушный теплообменник. Здесь вентилятор теплового насоса обеспечивает циркуляцию воздуха через змеевик, повышая температуру воздуха, который выдувается через воздуховоды для обогрева дома. После того, как хладагент передает свою тепловую энергию воздуху, он течет в теплообменник контура заземления, чтобы снова запустить цикл.Узнать больше Как работает геотермальное охлаждение В режиме охлаждения вода, циркулирующая в контуре заземления, теплее окружающей земли. Это заставляет воду выделять энергию в виде тепла в землю. Вода, которая теперь остыла из-за прохождения через землю, теперь течет в теплообменник теплового насоса. В теплообменнике горячий газообразный хладагент от компрессора отдает свое тепло воде. Это вызывает повышение температуры воды и отвод тепла земле.Хладагент, который высвободил свою тепловую энергию и превратился в холодную жидкость, теперь перемещается к теплообменнику. Здесь вентилятор теплового насоса обеспечивает циркуляцию теплого влажного воздуха через змеевик холодного воздуха. Затем воздух проходит через воздуховоды для охлаждения дома. Хладагент в воздушном змеевике забирает тепловую энергию из воздуха и направляется к компрессору. Когда хладагент покидает компрессор, он затем течет в теплообменник контура заземления, чтобы снова запустить цикл. Узнать больше Опыт имеет значение! Лицензированные подрядчики Vander Hyde предлагают лучшие геотермальные системы HVAC для жителей Гранд-Рапидс, Вайоминг, Кентвуд, Форест-Хиллз, Грандвилл, Голландия, Маскегон и прилегающих территорий. Звоните (616) 232-6440, чтобы получить бесплатную профессиональную оценку на месте! Содействие использованию помещений с тепловым насосом и водонагревателей | Изменение климата В последние годы растущее внимание к окружающей среде привело к распространению высокоэффективных обогревателей и нагревателей горячей воды. В частности, в Европе, которая имеет относительно холодный климат, на обогреватели помещений и водонагреватели приходится более 80% потребления энергии в домах, поэтому наблюдается постоянный переход от традиционного оборудования для сжигания тепла к отоплению с тепловым насосом, которое выделяет меньше CO 2 . Компания Daikin занимается разработкой и продвижением водонагревателей и обогревателей помещений с использованием высокоэффективной технологии теплового насоса, стремясь повысить комфорт и снизить выбросы CO. 2 . Тепловые насосы Менее 1/2 выбросов CO 2 по сравнению со сжиганием ископаемого топлива В методе теплового насоса, используемом в кондиционерах и других изделиях, тепловая энергия, накопленная в воздухе или воде, извлекается и передается для охлаждения и нагрева.По сравнению с обогревом помещений и воды с использованием методов прямого сжигания ископаемых видов топлива, таких как газ, нефть и уголь, тепловые насосы выбрасывают менее половины CO 2 . Тепловой насос: механизм и действие Содействие использованию помещений с тепловым насосом и водонагревателей Привлечение большего количества CO 2 -Сокращение объемов тепловых насосов и газовых обогревателей и нагревателей горячей воды на европейский рынок Daikin занимается разработкой и продвижением водонагревателей и обогревателей помещений с использованием энергоэффективных тепловых насосов. ЕС поставил цель к 2020 году обеспечить, чтобы возобновляемые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия, составляли 20% энергобаланса. В январе 2009 года тепловые насосы были признаны в ЕС технологией, которая использует возобновляемые источники энергии и нагреватели тепловых насосов. рекомендуются как часть этой цели. В 2006 году компания Daikin начала разрабатывать и продавать в Европе космические обогреватели и водонагреватели Daikin Altherma с тепловым насосом. С тех пор мы расширяли линейку продуктов и захватили лидирующую долю рынка в 2019 году. Кроме того, мы разрабатываем гибридные продукты, сочетающие тепловые насосы и котлы для экстремально холодных регионов, чтобы повысить комфорт и снизить выбросы CO 2 . В дополнение к этому, в 2014 финансовом году мы начали уделять особое внимание разработке высокоэффективных газовых обогревателей и переходу на энергоэффективные модели, отвечающие потребностям пользователей. Мы работаем над распространением использования энергоэффективных моделей с помощью политики, которая заключается в переходе с обогревателей с тепловым насосом, оказывающим большое влияние на окружающую среду, с переключением продуктов среднего класса на гибридные модели, которые автоматически переключаются между тепловым насосом и газом. сгорание, в зависимости от того, что более эффективно, и переключение моделей с небольшим воздействием на окружающую среду на энергоэффективный тип сжигания газа. В апреле 2018 года мы стали первой компанией в мире, выпустившей модели, использующие хладагент R-32 с низким влиянием на глобальное потепление. Мы также разрабатываем маломощные гибридные обогреватели для помещений мощностью 4 кВт и водонагреватели с тепловым насосом, а также обогреватели для помещений, использующие геотермальную энергию, предназначенные для использования крупными жилищными строителями, местными муниципалитетами, государственными энергетическими компаниями и другими организациями. Кроме того, мы выпускаем ряд продуктов с учетом различных климатических условий и потребностей рынка в Европе.Это включает разработку высокотемпературного нагнетательного типа R-32, который может заменить котлы на жидком топливе на существующих рынках строительства, и геотермального источника тепла R-32, подходящего для холодных регионов. Наша лаборатория в Асахикаве в Асахикаве, Хоккайдо, возглавила усилия по разработке новых систем отопления и горячего водоснабжения, которые обеспечат комфорт и энергоэффективность в чрезвычайно холодных регионах мира. Мы расширим линейку продуктов для европейского рынка тепла и проведем скрупулезные маркетинговые усилия, так как мы делаем наши тепловые насосы и продукты для сжигания газа более энергоэффективными и тем самым способствуем сокращению выбросов CO 2 . Гибридный тепловой насос Daikin Altherma В Европе мы продаем Hybrid Altherma, который автоматически переключается с теплового насоса на режим сжигания газа при значительном падении наружной температуры, обеспечивая тем самым наиболее эффективное и экономичное отопление. Этот продукт обеспечивает сокращение выбросов CO 2 более чем на 35% по сравнению с продуктами сгорания газа. Продвижение бытовых водонагревателей и подогревателей пола в Японии В Японии на водонагреватели приходится 25% всего потребления электроэнергии в жилищах, поэтому для контроля глобального потепления необходимо перейти на системы с минимальным воздействием на окружающую среду. Технология теплового насоса Daikin используется в водонагревателях с тепловым насосом ECOCUTE и водонагревателях с тепловым насосом Hot Eco-Floor. Последняя модель ECOCUTE снижает годовое потребление энергии примерно на 23% за счет улучшения характеристик теплопередачи за счет высокоэффективного водяного теплообменника, который способствует перемешиванию в форме водяной трубы, и воздушного теплообменника с направляющим ребром уникальной формы. В 2018 финансовом году мы выпустили водонагреватель для бытового использования, который может взаимодействовать с домашней системой управления энергопотреблением (HEMS), что позволяет пользователям экономить энергию в доме.Этот водонагреватель способствует использованию возобновляемых источников энергии и способствует использованию избыточной электроэнергии, вырабатываемой за счет солнечной энергии в недавно построенных домах с нулевым потреблением энергии (ZEH). Таким образом, новые продукты, основанные на новейших технологиях, значительно улучшили показатели энергосбережения по сравнению с предыдущими продуктами, но если экономия энергии может быть улучшена даже в существующем оборудовании, потребление энергии может быть существенно снижено на всем рынке с коммерциализацией замещающего тепла исходные единицы.Признавая значительную экономию энергии, более низкие затраты на внедрение и более короткое время строительства по сравнению с заменой системы, компания Daikin получила приз председателя Центра энергосбережения, Япония (ECCJ) в Гран-при за энергосбережение за 2017 финансовый год. Продвижение высокоэнергоэффективных продуктов, включая крупномасштабную систему горячего водоснабжения MEGA-Q с тепловым насосом, на коммерческом рынке Японии В Японии мы продаем помещения и водонагреватели для коммерческого рынка с использованием высокоэффективной технологии тепловых насосов. В ноябре 2012 года мы начали продавать новую модель коммерческой системы водяного отопления с тепловым насосом (MEGA-Q) для крупных объектов, таких как отели и больницы, которую мы впервые представили в апреле 2009 года. По сравнению с системой горячего сжигания газа. водонагревателей, эта новая модель выделяет примерно на 60% меньше выбросов CO 2 и снижает эксплуатационные расходы примерно на 60%. Такие объекты, как больницы и поля для гольфа, требуют ежедневного изменения объемов горячей воды, и компания Daikin решает эту проблему с помощью гибридной системы горячего водоснабжения, которая обеспечивает горячую воду в базовые периоды с помощью MEGA-Q и переключается на работу бойлера в периоды пиковой нагрузки.В дополнение к таким коммерческим приложениям, как эти, в ближайшем будущем мы выпустим продукты для производственных процессов, которые должны отвечать экологическим требованиям. Сравнение годовых выбросов CO 2 : крупномасштабная коммерческая система водяного отопления с тепловым насосом MEGA-Q и котел внутреннего сгорания Геотермальная энергия и ее преимущества Мы можем рассматривать тепловую энергию как энергию, которая окружает Землю в виде тепла и которая образуется в основном при распаде радиоактивных веществ из их ядра.Это тепло имеет тенденцию распространяться внутри, пока не выйдет через поверхность земной коры. Этой энергии было бы достаточно для удовлетворения мировых потребностей, если бы ее можно было использовать, но геотермальная энергия — это энергия, которую трудно использовать. Температура распределена неравномерно по зонам земной коры. Мешки с магмой, поступающие из более глубоких областей, перемещаются в области более низкого давления. СВЯЗАННЫЙ: ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРЕВРАЩАЕТ ВЫБРОСЫ СО2 В ТВЕРДЫЕ. извержения вулканов, выходы высокотемпературных газов, выходы горячей воды (горячие источники) и т. д.хотя только некоторые из них можно использовать. Человек издавна использует геотермальную энергию. В настоящее время мы пытаемся найти способ использовать в своих интересах это огромное количество энергии, которое окружает Землю в виде тепла и которое, за исключением отдельных случаев, тратится или теряется. В областях, которые мы можем назвать привилегированными (Исландия или некоторые части Италии), геотермальная энергия может использоваться при различных температурах. Низкая температура: Тепло, которое выделяется при температуре ниже 100 ºC, используется непосредственно в различных приложениях, таких как отопление, горячее водоснабжение и бытовая вода, бассейны, теплицы, сушильные камеры и многое другое. Это использование имеет важный недостаток. Из-за низкого теплового уровня жидкости ее необходимо использовать в системах прямого нагрева, поэтому центр потребления должен находиться рядом с отложением. Средняя и высокая температура: Для извлечения энергии, хранящейся в литосфере, нам необходимо присутствие промежуточного геотермального флюида (аммиака или фреона), который действует как переносчик энергии. После того, как геотермальный флюид достиг поверхности, он должен пройти ряд преобразований для своего использования.Геотермальные жидкости с температурой выше 150 ºC используются для прямого производства электроэнергии с помощью различных типов циклов. Если температура составляет от 100 до 150 ºC, эту энергию можно использовать в промышленных процессах. В настоящее время направления исследований нацелены на выполнение проектов преобразования геотермальной энергии при низких температурах с меньшими инвестициями и менее глубокими зондированием с меньшими геологическими рисками и проблемами эксплуатации и коммерческого монтажа. Использование геотермальной энергии Для определения ее использования энергии необходимо различать геотермальную энергию высоких и низких температур. Его отличие заключается в глубине земли в каждой из них и ее температуре. В первом случае высокие температуры находятся на глубине трех или четырех километров под землей, а во втором случае они обнаруживаются в самых поверхностных земных слоях. Температурное разнообразие геотермальных ресурсов дает большое количество возможностей использования: Высокая температура: Более 150 ºC.Он позволяет напрямую преобразовывать водяной пар в электрическую энергию. Средняя температура: От 90 до 150 ºC. Он может производить электроэнергию, используя обменную жидкость, которая питает электростанции. Низкая температура: От 30 до 90 ºC. Его теплосодержание недостаточно для производства электроэнергии, но он подходит для обогрева зданий, а также в некоторых промышленных и сельскохозяйственных процессах. Очень низкая температура: Менее 30 ºC.Его можно использовать для получения горячей воды для отопления и кондиционирования. В этом случае нужно использовать тепловые насосы. Геотермальный завод Несьавеллир в Исландии — хороший пример того, как тепло земли используется для удовлетворения потребностей в горячей воде столичного региона Большого Рейкьявика. В Испании мы также находим много примеров зданий в различных автономных сообществах, где геотермальная энергия используется для таких целей, как напольное отопление или кондиционирование воздуха. Этот вид энергии, без сомнения, представляет собой местный, экологический и эффективный ответ по снижению затрат на энергию. Преимущества геотермальной энергии Свободная и неиссякаемая энергия: Мы мастера своей энергии для обогрева и охлаждения дома. Мы не зависим от какого-либо другого топлива или колебаний цен. Да, энергия земли бесплатна и неисчерпаема, но необходимо учитывать расходы на обслуживание, помимо первоначальных инвестиций в установку. Возобновляемые и чистые: Это отличный экологический вариант, поскольку он является источником чистой энергии, которая не выделяет CO2 и не способствует изменению климата.Он не работает с сжиганием, и только геотермальный насос использует электричество. Также не нужно беспокоиться о токсичных газах, таких как угарный газ, или о возможных пожарах. Экономия: Геотермальная установка означает экономию 75% на отоплении и примерно 80% на охлаждении. Начиная со стабильной температуры 15º охлаждение или нагрев воды обходится дешевле. Но в этом случае вы должны рассчитывать на электрическую стоимость геотермального насоса. Быстрая амортизация : Без необходимости платить за топливо, инвестиции окупаются через несколько лет и более, если учесть, что мы получаем отопление, кондиционирование летом, а также горячую воду.С самого первого месяца мы можем ожидать значительную экономию на счетах за электроэнергию, а сроки возврата инвестиций значительно различаются в зависимости от потребности дома в энергии (отопление, кондиционирование воздуха и горячая вода). Без воздействия на окружающую среду: Не производит раздражающих шумов или визуальных воздействий на ландшафт, так как вся установка находится под землей. Продолжительность: Срок службы геотермального насоса в два раза больше, чем у обычного теплового котла, и он потребляет мало электроэнергии. Возможность адаптации: Несмотря на то, что она более эффективна в сочетании с подогревом пола, нет необходимости устанавливать эту систему, чтобы наслаждаться теплом дома. « Предыдущая 1 … 23 24 25 26 27 … 32 Следующая »