Чем нарезают резьбу на трубах: Как нарезать резьбу вручную плашкой и метчиком

Как нарезать резьбу вручную плашкой и метчиком

Резьбовые соединения широко применяются в устройстве различных механизмов и машин. Болты, шпильки, винты, гайки – это универсальные, взаимозаменяемые крепежные изделия. Однако бывают случаи, когда требуется нарезать резьбу вручную. Качественно выполнить эту работу поможет специализированный инструмент.

Содержание

В машиностроении выделяют три основные системы крепежных резьб: метрическую, дюймовую и трубную.

Метрическая резьба получила наибольшее распространение. Она имеет треугольный профиль с углом 60˚. Её основные параметры, диаметр и шаг, выражаются в миллиметрах. Пример обозначения: М16. Это означает, что резьба метрическая, имеет диаметр 16 мм с крупным шагом 2,0 мм. Если шаг мелкий, тогда указывается его значение, например, М16*1,5.

Диаметры дюймовой и трубной резьбы выражаются в дюймах. Шаг характеризуется числом ниток на дюйм. Указанные параметры стандартизированы, поэтому всегда есть возможность подобрать необходимый инструмент.

Нарезание наружной резьбы плашкой

Для нарезания наружной резьбы потребуются следующие инструменты и материалы: плашка или трубный клупп, плашкодержатель, напильник, тиски, штангенциркуль, машинное масло.

Наибольшее распространение получили круглые плашки (лерки). Они бывают цельными или разрезными. Диаметры цельных круглых плашек стандартизированы. Это позволяет выбрать подходящий вариант из большого ряда размеров, например, М10, М12, М14, М16.

Особенностью разрезных плашек является возможность регулировать диаметр нарезаемой резьбы в пределах 0,1…0,25 мм. Однако они обладают пониженной жесткостью, что сказывается на точности получаемого профиля.

Порядок работы

Плашку устанавливают в плашкодержатель подходящего размера. После этого её закрепляют при помощи винтов. В случае с наружной трубной резьбой нередко используют плашкодержатели с трещоткой. Они обеспечивают удобство работы в труднодоступных местах, например, у стены.

Толщину стержня выбирают на 0,1…0,25 мм меньше диаметра наружной резьбы. Например, для М6 с крупным шагом это 5,80…5,90 мм; М8 – 7,80…7,90 мм; М10 – 9,75…9,85 мм. Замеры выполняют с  помощью штангенциркуля. Диаметры стержней под нарезание метрической резьбы среднего класса точности 6g представлены в таблице.

Чтобы обеспечить лучшее врезание плашки, на конце стержня запиливают фаску. Её ширина должна быть 1 – 1,5 мм для М6 … М18. Заготовку смазывают машинным маслом, что облегчает последующую работу и позволяет получить более качественную поверхность.

Плашку накладывают на конец стержня так, чтобы её плоскость была перпендикулярна оси нарезаемого болта. Далее с небольшим нажимом вращают плашкодержатель по часовой стрелке (если резьба левая, то против часовой стрелки). Когда плашка врежется в стержень на одну-две нитки, её следует повернуть на пол-оборота назад для лучшего удаления стружки. После этого снова делают 1-2 оборота по ходу резьбы и 0,5 – в обратную сторону. Действуя по данной схеме, болт нарезают на необходимую длину.

Диаметр наружной резьбы проверяют обычной гайкой или калибром-кольцом. При необходимости шаг контролируют резьбомером.

Нарезание внутренней резьбы метчиком

Для формирования внутренней резьбы необходимы следующие инструменты и материалы:

• молоток, кернер, дрель, сверла;
• комплект метчиков, вороток, слесарные тиски;
• машинное масло.

Технология нарезания резьбы метчиком

Первым делом производят разметку заготовки и кернят центр будущего отверстия. Подбирают сверло, соответствующее необходимому диаметру резьбы. Это можно сделать с помощью справочных таблиц или приближённо по формуле d = D – P. Здесь D – диаметр резьбы, P – её шаг, d – диаметр сверла. Например, для М10 d = 10 – 1,5 = 8,5 мм.

В детали сверлят отверстие на требуемую глубину, которая должна превышать длину нарезаемой части. С помощью сверла диаметром большим, чем d, на кромке отверстия выполняют фаску. Она служит для центрирования и лучшего захода метчика.

По основным параметрам резьбы – диаметру и шагу – подбирают режущий инструмент. Как правило, используют комплект из двух метчиков. Один из них черновой, другой – чистовой. По размеру квадрата хвостовой части метчиков выбирают вороток.

Деталь надежно закрепляют в тисках. Черновой метчик и отверстие смазывают машинным маслом. После этого устанавливают метчик строго перпендикулярно поверхности детали и, нажимая вдоль его оси, вращают вороток за рукоятки.

Нарезав одну-две нитки резьбы, делают четверть оборота в обратную сторону. Это способствует дроблению и удалению стружки, препятствует заеданию инструмента. Работу продолжают, осуществляя попеременное вращение: ½ оборота вперед, ¼ – назад. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса метчика. Не стоит также прикладывать чрезмерное усилие к нему. Чтобы не допустить заедания, режущий инструмент периодически выводят, а отверстие очищают от стружки.

После нарезания внутренней резьбы на необходимую глубину в отверстие устанавливают чистовой метчик. Когда он пойдет по заданному направлению, на него надевают вороток и продолжают работу. Периодически добавляют смазку.

Резьбу проверяют с помощью калибра-пробки или болта. Он должен ввертываться без усилий и не качаться. При необходимости делают дополнительный проход чистовым метчиком.

Как нарезать резьбу на трубе

Почти ежедневно, монтажникам трубопроводов, приходится использовать инструмент: лерка в леркодержателе (плашка),

Лерка в леркодержателе (плашка)

либо альтернатива ей: клупп.

Клупп

При помощи этих нехитрых приспособлений нарезается резьба, вручную, и лишь в случае невозможности их использования прибегают к помощи сварщика. Отнюдь не из-за того, что это проще и легче, нет.
Просто сварщика на объект снарядить и доставить сложнее. Эти габаритные газовый и ацетиленовый баллоны, шланги, открытый огонь опять же.. Не буду здесь вдаваться в подробности, сегодня статья не об этом.

Имеем следующую ситуацию: необходимо вырезать стальную трубу, и смонтировать, скажем, разводку водопровода по квартире, из современного материала (неважно полипропилен это, металлопласт, или медь). Для герметичности применяем резьбовое соединение, посредством соответствующего фитинга.
В принципе, нарезать резьбу на трубе задача, как уже сказал почитай повседневная, но хочу довести до вашего внимания десяток не маловажных моментов. Не соблюдая которые, уже без сварки не обойтись.

10 советов по нарезке резьбы на трубе:

Отнеситесь к каждому из них со вниманием, всё нижеперечисленное: залог беспроблемной опрессовки, достижения наилучшего результата и упрощения работы. Дабы не отнимать много у вас времени, добавлю, лишь короткие пояснения.

1. Участок трубы для нарезки должен иметь форму круга на срезе (не эллипсоидную, без вмятин)

Установить это можете элементарно ощупью. В противном случае вас ожидает, как минимум протечка по месту соединения, а как максимум — невозможность нарезки, соответственно незапланированный вызов сварщика.

2. Выберите участок наименее подверженный коррозии

Внимательно осмотрите прежде, чем осуществить рез, ощупайте, при необходимости воспользуйтесь зеркальцем.

3. Срез произвести под прямым углом оси трубы

Иначе резьбонарезным не осуществишь надлежащего зацепа по всей плоскости. Инструмент будет срываться.

4. Произведите срез, как можно ближе к врезке в стояк

Внутри вычистите налёт, часто там отверстие для прохода воды толщиной со спичку. Вычищайте аккуратно, так что-бы не затрамбовать ржу внутрь.

5. Если используете лерку(плашку) в леркодержателе, на срезе снимите фаску под 30-45 градусов, по всей окружности

Это обеспечит лёгкий заход для первого витка, снимается она при помощи болгарки с заточным диском.

6. Если используете клупп, в противоположность выше написанному пункту, фаску не снимать

Так как клупп имеет конусный заход, им проще зацепиться на ровном срезе трубы.

7. Перед нарезкой обработайте трубу и режущий инструмент смазочным материалом

Используйте для этого моторное масло, спецсмазку, либо кусочек сала. Будет легче нарезать, и меньше износ резьбонарезного инструмента.

8. Не ленитесь периодически «сбрасывать» стружку

Нарезка резьбы производится по часовой стрелке. Пройдя один-два витка сбрасывайте стружку производя вращение против часовой стрелки. Не соблюдение чревато, как максимум сминанием уже нарезанных витков, а как минимум увеличением трудоёмкости работы.

9. При необходимости удерживайте трубу газовым ключом

Дабы избежать слома, сминания. Актуально для «рыхлой» трубы, или «рыхлого»-же места врезки.

10. Надёжная резьба имеет пять ниток(витков)

К достижению этого всегда стремимся, но не всегда предоставляется возможным достичь. По опыту знаю, что и три нитки(витка) дают герметичное соединение.

Вот собственно и все тонкости, соблюдая которые, получите положительный результат.

Видеоролик: Клупп. Как нарезать резьбу на трубе.

Возможно вам будут полезны и эти статьи:
Чем я нарезаю резьбу.
Как подмотать резьбу герметично.
Достоинства и недостатки материалов для водопровода.

Есть чем дополнить, или вопросы — в графу комментарии. А у меня на этом сегодня всё, успехов в работе, с уважением, Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись (крути страницу вниз), и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая для меня награда от вас.

Поделиться с друзьями в сети:

1

Как нарезать резьбу плашкой — нарезание резьбы на трубе, таблица резьб.

При необходимости ручной нарезки наружных резьб для трубного соединения, изготовления шпильки или болта под гайку с метрической резьбой, чаще всего используется простой, но достаточно эффективный инструмент – плашка. Процесс подготовки резьбы достаточно прост, если точно следовать ниже приведенным инструкциям.

Подготовка к нарезанию резьбы плашкой

Прежде чем нарезать резьбу плашкой на пруту или на трубе необходимо подобрать инструмент нужного диаметра и шага. Сама плашка представляет собой гайку с режущими зубцами конической формы с отверстиями для крепления в воротке. Плашки могут быть цельными, разрезными, раздвижными, иметь круглую, квадратную или шестигранную форму. 
 
В первую очередь необходимо подобрать материал и инструмент требуемого диаметра. Ниже приведена таблица соответствия наиболее популярных диаметров для метрической, дюймовой и трубной резьб с примером подбора заготовки под резьбу М6

 
Как видим по таблице, для нарезки резьбы М6 нам необходим прут диаметром 5,8 мм. При более высоких диаметрах резьб есть допустимое минимальное и максимальное значение толщины прута. Нарушать его нельзя – при превышении диаметра вы рискуете сломать плашку, при значении меньше минимального – получите слабую резьбу. 

Перед тем как начать нарезание наружной резьбы плашкой, помимо самого инструмента и заготовки, необходим подходящий по форме и размеру вороток, а также машинное масло. После этого можно приступать непосредственно к самой нарезке.

Порядок нарезки резьбы

Перед началом нарезки необходимо снять фаску с наружной части трубы или заготовки под углом 45°. Это необходимо для облегчения первых витков и фиксации плашки.

 
Дальнейшие действия:

• Закрепите трубу или заготовку в строго вертикальном положении. Наилучшим вариантом чтобы избежать перекосов являются слесарные тиски, но можно использовать и газовый ключ. 
• Смажьте инструмент маслом.
• Приложите плашку к головке прута в строго горизонтальном положении и начните с первых нескольких кругов.
• При явном перекосе на первых кругах снимите плашку, обстучите заготовку и начните заново.
• При вращении на первых витках одновременно равномерно нажимайте на ручки воротка для начала процесса резки.
• После нескольких первых витков проверьте правильность нарезки. Это можно сделать по горизонтальности плашки и воротка, что можно проверить уровнем. Далее, при правильном положении инструмента, можно продолжить нарезание трубной резьбы плашкой на всю необходимую длину.
• При достижении примерно середины длины вдавливающее усилие можно ослабить, далее начинается процесс самозатягивания.
• После одного – двух витков необходимо провернуть плашку на половину оборота назад для удаления стружки. 
• После нарезки на нужную длину просто верните инструмент обратно по готовой резьбе. 

Необходимо учесть, что плашка может иметь несколько номеров, чаще всего 2. В этом случае после нарезки черновой резьбы необходимо поочередно пройтись каждым из номеров для окончательного формирования профиля резьбы.

Как нарезать резьбу на трубе леркой?

Сейчас под леркой понимается инструмент, с помощью которого с легкостью можно создать витки на водопроводной трубе или других видах подобных изделий.

Резьбонарезной инструмент для создания витков представлен в виде изготовленной из прочного металла гайки, в отверстии которой имеются режущие зубья и кромки. Как правильно нарезать резьбу с его помощью – разберемся ниже.

Cодержание статьи

Описание конструкции

Зубья располагаются под такими углами, что при вращении лерки формируется витки. Режущая кромка инструмента имеет форму конуса, при толщине лерки в 8-10 витков (зубьев).

В большинстве случаев ручная нарезка резьбы на трубе производится с помощью цельной круглой лерки.

Приспособление для формирования витков крепится в специальном держателе, а его поверхность может иметь до пяти пазов.

Эти пазы и составляют рабочую часть, которая стоит из трех зон. В верхней и нижней части имеются конические участки – режущие зоны, с помощью которых и производится нарезка.

Устройство для изготовления витков круглой формы может применяться для нарезки трубной, метрической или дюймовой резьбы.

Такие инструменты  имеют одну преимущественную особенность – при формировании работают все три кромки рабочего участка, это позволяет создать резьбу на трубе за одно прохождение.

Виды и отличия

Резьбонарезной инструмент может быть:

• цельным;
• разрезным;
• раздвижным;
• круглым;
• квадратным;
• шестигранным;
• призматическим.

Набор для нарезания резьбы классифицируется с учетом не только формы, но и конструкции корпуса.

Формирование витков круглого типа производится с применением инструмента с ГОСТом 13536–68, нарезание резьбы цилиндрической формы на трубах выполняется инструментом соответствующем ГОСТу 9740–71.

Коническая нарезка на трубах используется инструментом, изготовленным по ГОСТу 6211–81. Рекомендуется выполнять витки с помощью наиболее распространенной круглой лерки.

Этот резьбонарезной инструмент позволяет формировать витки, отличающуюся крупным шагом с метрическим измерением, или трубную резьбу с мелким шагом в дюймовом измерении.

Однако если резьба на трубе требует особой точности, то круглая лерка не пойдет. Это объясняется тем, что ее режущая кромка при изготовлении не подвергается шлифовке после термической обработки.

Еще одна особенность – это зависимость размера нарезаемой резьбы от наружного диаметра инструмента. Чем больше будет диаметр отверстия лерки, тем лучше будет выполняться отвод стружки и тем качественней будет выполнена резьба на трубе.

Цельная и раздвижная лерка

Резьбонарезной инструмент цельного типа позволяет добиться хорошего качествавитков на трубе. С помощью цельной лерки можно сформировать как метрическую, так и дюймовую резьбу.

Нарезание резьбы с помощью цельной лерки происходит достаточно быстро, а хороший результат достигается за счет высоких показателей жесткости металла, из которого инструмент изготавливается.

Единственный существенный недостаток резьбонарезной цельной лерки – это невысокий уровень износоустойчивости.

Такие модели можно использовать в тех случаях, когда к резьбе не предъявляется особых требований, связанных с точностью.

Резьбонарезной инструмент в процессе работы может немного пружинить, что приведет к незначительным изменениям диаметра резьбы.

Разница может составлять 0,1-0,3 мм. Еще один недостаток цельной лерки – это ее невысокая степень жесткости, из-за которой нарезание резьбы получается не всегда чистым и точным.

Инструмент раздвижного типа снабжен специальными направляющими, которые существенно облегчают нарезание резьбы.

Такая модель состоит из двух частей, которые крепятся в рамке с помощью специальных винтов. Винты помогают с высокой точностью регулировать параметры витков, нарезаемых на трубе.

Для наиболее эффективной работы рекомендуется обзавестись целым набором плашек – это позволит создавать нарезку нужного диаметра без особых усилий и сложностей. Перед тем, как нарезать резьбу на трубе важно закрепить раздвижную лерку стопорными винтами.

Также для этого могут применяться резьбонарезные патроны, для крепления которых используются углубления с конической формой и специальные пазы углового типа. Пазы отлично помогают регулировать точность будущего соединения.

Специальные лерки

Кроме обычных лерок для нарезания резьбы на трубах могут использоваться специальные инструменты. Они могут быть:

• метрическими;
• левыми;
• трубными;
• трубными коническими.

Перед тем, как нарезать резьбу на трубе, необходимо обратить внимание на особенности маркировки изделия.

Так, например, метрический инструмент делает витки в миллиметрах, и может обозначаться как М8, М10 и так далее. Соответственно такой леркой можно нарезать на трубе резьбу с диаметром в 8 или 10 мм.

Кроме того, нарезка этим инструментом нарезается пошагово, и каждый отдельный шаг соответствует расстоянию между новыми витками.

Метрическая лерка может обладать не только основным, но и дополнительным шагом витка. Такие инструменты для нарезания резьбы могут обозначаться маркировкой М 12-1,5, М 12-0,75 или М 12-0,5. Расстояние между витками  будет уменьшаться пропорционально уменьшению шага.

Особенно стоит выделить лерку с левой резьбой. Уже по названию понятно, что представленный инструмент обеспечивает нарезку левой резьбы.

Такая разновидность встречается не так часто, как традиционная, но для их выполнения потребуется специальный резьбонрезной инструмент.

Как правило, устройство такого типа примен

Труба с резьбой

Труба с резьбой представляет собой трубу с резьбовыми концами для сборки.

Коническая резьба

Резьбовые трубы, используемые в некоторых сантехнических установках для подачи газов или жидкостей под давлением, имеют слегка коническую резьбу (в отличие от цилиндрической части, обычно встречающейся на болтах и ​​силовых винтах). Это называется «коническая резьба». Уплотнение, обеспечиваемое резьбовым соединением труб, зависит от лабиринтного уплотнения, создаваемого резьбой; при положительном уплотнении между резьбами, создаваемом деформацией резьбы при их затяжке с надлежащим крутящим моментом; а иногда и наличие герметизирующего покрытия, такого как тефлоновая лента, жидкого или пастообразного герметика для труб. . Соединения с конической резьбой обычно не включают прокладку.

Особо точная резьба известна как «сухая посадка» или «сухое уплотнение», что означает, что для газонепроницаемого уплотнения герметик не требуется. Такая резьба необходима там, где герметик может загрязнять или реагировать со средой внутри трубопровода, например, в кислородной среде.

Из-за конуса (конуса) резьбы, когда коническая резьба нарезается метчиком или штампом, количество нарезаемого материала увеличивается по мере увеличения длины резьбы, и, следовательно, усилие, необходимое для нарезания резьбы увеличивается.Поэтому при нарезании конической резьбы на трубах диаметром более одного дюйма обычно используют электроинструменты.

Фитинги с конической резьбой иногда используются на пластиковых трубах. Из-за заклинивающего эффекта конической резьбы необходимо проявлять особую осторожность, чтобы избежать чрезмерного напряжения охватывающего компонента соединения. Такие фитинги могут расщепляться через дни, недели или даже годы после первоначальной установки, и поэтому многие правила городского водопровода ограничивают использование резьбовых фитингов для пластиковых труб.

Прямая резьба

Трубы также могут иметь резьбу с цилиндрическими резьбовыми секциями, и в этом случае резьба сама по себе не обеспечивает никакой функции уплотнения, кроме некоторого эффекта лабиринтного уплотнения, которого может быть недостаточно для удовлетворения функциональных или нормативных требований. В этих случаях уплотнение может быть обеспечено уплотнительным кольцом, установленным между заплечиком охватываемой секции трубы и внутренней поверхностью охватывающей части.

ee также

* Труба (материал)
* Водопровод
* Ниппель (водопровод)
* Резьба AN
* Трубная резьба по британскому стандарту (BSP)
* Национальная трубная резьба (NPT)
* Уплотнительное кольцо втулки
* RIDGID, известный производитель резьбонарезных станков для труб
* Метчики и плашки
* Форма контрольной резьбы

Внешние ссылки

* [ http: // www.cut-tool-supply. com/TechTips/Tapping/NPTvsNPTF/NPTVsNPTF.htm NPT Vs. Коническая трубная резьба NPTF ]

Фонд Викимедиа. 2010.

Python и конвейеры, часть 6: несколько подпроцессов и конвейеров

В предыдущем раздел мы исследовали запуск подпроцесса и управление его вводом и выводом через трубы. В этом разделе мы сделаем то же самое, но на этот раз для двух подпроцессов. Использование для этого, и первоначальная причина, по которой я впервые разработал это, было для тестирования клиент и сервер.По сути, я хотел, чтобы программа запускала клиента и сервер, чтобы предоставить каждому набор заранее написанных команд, чтобы получить их в определенное состояние, а затем способ предоставления моих собственных команд для выполнения некоторых интерактивное тестирование.

В итоге мы хотим получить программу, запускающую два подпроцесса. назовите их A и B и подключаетесь к двум именованным каналам в файловой системе. Из эти две трубы A, и B будут считывать соответствующие входные данные.Выход из обоих процессов будут напечатаны на stdout , но чтобы мы могли различать какой результат поступает из какого процесса мы добавим результат процесса A с A: и из процесса B с B: .

Два подпроцесса

В качестве иллюстрации того, что может быть достигнуто, два подпроцесса, которые мы будет очень просто, не будет ничего, кроме печати приглашение, чтение строки ввода, повторение ее и запрос на ввод дополнительных данных:

 # proc_a.ру

import sys
напечатайте "что должен сказать proc A?"
для имени в iter (sys.stdin.readline, ''):
    name = name [: - 1]
    если name == "exit":
        перемена
    print "Proc A говорит: \" {0} \ "". format (name)
    напечатайте "что должен сказать proc A?"
 

 # proc_b.py

import sys
напечатайте "что должен сказать proc B?"
для имени в iter (sys. stdin.readline, ''):
    name = name [: - 1]
    если name == "exit":
        перемена
    print "Proc B говорит: \" {0} \ "". format (name)
    напечатайте "что должен сказать proc B?"
 

Программа для запуска обоих этих подпроцессов и запуска их до тех пор, пока либо из них, либо материнский процесс завершается, выглядит очень похоже к тому, что мы делали с подпроцессами в предыдущем разделе: все, что нам нужно сделать, это запустить два подпроцесса, а не один, и сделать конечно, мы опрашиваем и проверяем два кода возврата, а не один:

 # two_subprocesses.ру

подпроцесс импорта

# запускаем `proc_a.py` и` proc_b.py`
proc_a = subprocess.Popen (["stdbuf", "-o0", "python2", "proc_a.py"], stdin = subprocess.PIPE,
    stdout = subprocess.PIPE)
proc_b = subprocess.Popen (["stdbuf", "-o0", "python2", "proc_b.py"], stdin = subprocess.PIPE,
    stdout = subprocess.PIPE)

в то время как True:
    # проверяем, завершился ли любой из подпроцессов
    proc_a.poll ()
    proc_b. poll ()

    если proc_a.returncode не 

Класс трубы и спецификации труб — должен знать Pipe для инженера

Чтобы полностью понять класс трубы и спецификацию труб, вы должны знать основы трубопровода.

Труба покрывает очень большую часть любого технологического предприятия. Если вы посмотрите на платформу разведки нефти, нефтеперерабатывающий завод и нефтехимический комплекс, обратите внимание на сложную сеть трубопроводов. Трубопроводы используются для транспортировки различных технологических материалов от одного оборудования к другому. Но почему?

Технологический завод — это место, где выполняется ряд действий, в частности, для преобразования сырья в полезный продукт. Соединенные трубы и компоненты труб используются для транспортировки сырья, промежуточного продукта и конечного продукта в желаемое место

Что такое труба?

Труба представляет собой прямую герметичную цилиндрическую полость, используемую в системе трубопроводов для транспортировки жидкости, газа, а иногда и твердых тел.

Классификация труб (типы труб, используемых в нефти и газе)

Различные типы труб, используемые в различных расчетных условиях, с учетом технических и коммерческих параметров. Для малых и средних размеров более популярны бесшовные трубы, тогда как сварные трубы большего диаметра более экономичны.

В зависимости от способа изготовления трубы трубы в основном подразделяются на две категории: бесшовные и сварные. Сварные трубы далее классифицируются по способу сварки.Есть два способа сваривания трубы: 1-й — с присадочным металлом, 2-й — без присадочного металла.

Дуговая сварка под флюсом — это сварка присадочного металла, тогда как сварка сваркой под флюсом и сварка с применением сварочного шва и HFW не используются для сварки труб. Трубы SAW подразделяются на трубы с прямым и спиральным швом. Трубы с прямым швом также известны как трубы L-SAW или трубы с длинным швом SAW. Прямая труба среднего диаметра имеет одинарный шов, тогда как труба большого диаметра имеет двухсварной шов.

Проверьте изображение ниже для облегчения понимания.

Что такое класс труб?

Класс трубопровода или Класс трубы — это документ, в котором указываются типы компонентов, такие как тип трубы, спецификация, материал, номинальные характеристики фланцев, типы ответвлений, типы клапанов и материал трима клапана, прокладки и все другие специфические требования к компонентам. для использования с разными жидкостями в разных условиях эксплуатации на заводе.

Класс труб разработан с учетом рабочего давления, температуры и агрессивной среды.Различные спецификации материалов выделены в отдельный «Класс трубопроводов». Класс трубы является частью спецификации трубопровода.

Короткий код используется для закрытия всей информации, относящейся к данному классу труб. Этот класс трубы также указывается в номере строки, чтобы инженер-строитель мог легко определить требуемый материал.

Посмотрите по ссылке пример спецификации класса трубопровода.

Вы можете посмотреть это видео, где я подробно объяснил вышеуказанный класс Pipe.

Каковы характеристики трубопроводов?

Piping Specifications — это технические документы, которые создаются частными компаниями для удовлетворения дополнительных требований, применимых к конкретному продукту или применению.

содержат особые / дополнительные требования к материалам, компонентам или услугам, выходящие за рамки требований норм и стандартов. Например, если вам нужна труба A106 Gr B с максимальным содержанием углерода 0,23% при стандартных требованиях 0.3% Max, это требование должно быть указано в спецификации покупки.

Почему требуется спецификация?

• Это позволяет покупателю включать особые требования в соответствии с конструкцией и условиями эксплуатации.
• Он также позволяет настраивать продукт.
• Обратите внимание, что требование в спецификации — Должен соответствовать требованиям.

Обычно нефтегазовые предприятия создают свои собственные спецификации на этапе FEED, которые представляют собой предварительное проектирование и проектирование, или иногда используют легко доступные спецификации от известных компаний, таких как Shell, Bechtel, EIL и chevron.

Что такое компоненты трубопроводов?

Компоненты трубопроводов — это механические элементы, подходящие для соединения или сборки в герметичную систему трубопроводов, содержащую жидкость. Компоненты включают трубы, трубки, фитинги, фланцы, прокладки, болты-гайки, клапаны, компенсаторы, шланговые трубы, ловушки, сетчатые фильтры, сепараторы, регулирующие клапаны, предохранительные клапаны, глухие фланцы, защитные шторки, капельные кольца и т. Д.

Что такое система трубопроводов?

Трубопроводная система может определять, когда компоненты трубопровода соединяются вместе для выполнения некоторых конкретных действий, таких как транспортировка, распределение, смешивание, разделение, выпуск, измерение, управление или остановка потоков жидкости, известная как система трубопроводов.

Если вы хотите стать экспертом по компонентам трубопроводов, вы можете купить мой полный курс, который охватывает все детали, связанные с компонентами трубопроводов.

Размер трубы

Размеры трубы указаны в размерах и в таблицах. Для определения размера труб обычно используются три разных термина.

• NPS — Номинальный размер трубы
• NB — Номинальное отверстие
• DN — Номинальный диаметр

Вы можете проверить полное руководство по размеру и графику трубы (нажмите на ссылку) для более глубокого понимания .

Размеры труб указаны в следующем стандарте

• ASME B36.10 — Сварные и бесшовные трубы из кованой стали (углеродистая и легированная сталь)
• ASME B36.19 — Трубы из нержавеющей стали

Что такое трубы с малым диаметром и Труба большого диаметра?

В проекте вы встретите такие термины, как труба с малым и большим диаметром или труба с большим диаметром.

Труба с малым диаметром

Труба диаметром до 2 дюймов считается трубой с малым диаметром. Однако некоторые компании считают, что до 2.Труба 5 ″ как малокалиберная.

Труба с большим отверстием (труба с большим диаметром отверстия)

Труба размером более 2 дюймов считается трубой с большим или большим отверстием

Длина трубы

Длина трубы указывается в метрах или футах. Во время производства трубы не производятся с одинаковой длиной, и во время строительства технологических установок вам потребовались трубы различной длины. Чтобы решить эту проблему, в стандарте длины труб определены в категориях с произвольным и двойным случайным образом.

Одиночные случайные трубы

Одиночные случайные трубы имеют длину от 4,8 м до 6,7 м с длиной 5%

нарезание резьбы — Параллелизм на основе резьбы — документация Python 3.9.1rc1

Исходный код: Lib / threading.py

Этот модуль конструирует высокоуровневые поточные интерфейсы поверх нижнего уровень _thread модуль. См. Также модуль очереди .

Изменено в версии 3.7: раньше этот модуль был необязательным, теперь он всегда доступен.

Примечание

Хотя они не перечислены ниже, имена camelCase , используемые для некоторых методы и функции этого модуля в серии Python 2.x по-прежнему поддерживается этим модулем.

Этот модуль определяет следующие функции:

нарезание резьбы. active_count ()

Возвращает количество активных объектов потока Thread . Вернувшийся count равно длине списка, возвращаемого функцией enumerate () .

нарезание резьбы. current_thread ()

Вернуть текущий объект Thread , соответствующий потоку вызывающего контроля. Если поток управления вызывающего абонента не был создан через threading Модуль , фиктивный объект потока с ограниченной функциональностью вернулся.

нарезание резьбы. за исключением крючка ( аргументов , /)

Обрабатывать неперехваченное исключение, вызванное потоком .запустить () .

Аргумент args имеет следующие атрибуты:

• exc_type : тип исключения.

• exc_value : значение исключения, может быть Нет .

• exc_traceback : Отслеживание исключения, может быть Нет .

• поток : поток, вызвавший исключение, может быть Нет .

Если exc_type — SystemExit , исключение автоматически игнорируется.В противном случае исключение распечатывается на sys.stderr .

Если эта функция вызывает исключение, вызывается sys.excepthook () для справиться.

threading.excepthook () можно переопределить, чтобы контролировать, насколько неперехваченным обрабатываются исключения, вызванные Thread. run () .

Сохранение exc_value с использованием настраиваемого обработчика может создать ссылочный цикл. Это должен быть очищен явно, чтобы прервать эталонный цикл, когда исключение больше не нужно.

Сохранение нити с использованием настраиваемого крючка может воскресить его, если он установлен на объект, который дорабатывается. Избегайте хранения нити после пользовательской крючок завершается, чтобы избежать воскрешения объектов.

нарезание резьбы. get_ident ()

Вернуть «идентификатор потока» текущего потока. Это ненулевой целое число. Его значение не имеет прямого значения; он задуман как волшебное печенье быть

Трубы Общие — Типы Длина и концы труб

Типы, длины и концы труб

Производство труб — это процесс изготовления отдельных частей трубы на трубном заводе; это не относится к тому, как части соединяются в поле, чтобы сформировать непрерывный трубопровод. Каждый кусок трубы, произведенный на трубном заводе, называется стыком или отрезком (независимо от его измеренной длины). В некоторых случаях труба доставляется на строительную площадку трубопровода в виде «двойных стыков», когда два куска трубы предварительно свариваются друг с другом для экономии времени. Большая часть труб, используемых для нефте- и газопроводов, является бесшовной или прямошовной, хотя спирально-сварные трубы обычно используются для труб большего диаметра.

Трубы стальные выпускаются в 4-х вариантах

1. Пила прямошовная
2. Спирально-сварной
3. Электросварка сопротивлением (ВПВ)
4. Бесшовные

Труба сварная

Сварная труба (труба, изготовленная сварным швом) — это трубчатое изделие, изготовленное из плоских пластин, известных как скелп, которые формуются, сгибаются и подготавливаются к сварке.Самый популярный процесс для труб большого диаметра — это сварка продольным швом.

Спирально-сварная труба — это альтернативный процесс. Спиральная сварная конструкция позволяет изготавливать трубы большого диаметра из более узких пластин или скелпа. Дефекты, которые возникают в спирально сварной трубе, в основном связаны со сварным швом под флюсом и аналогичны по своей природе дефектам для трубы с продольной сваркой под флюсом.

Труба, сваренная сопротивлением (ВПВ) и сваркой с помощью высокочастотной индукции (ВЧИ), первоначально этот тип трубы, которая имеет твердофазный стыковой шов, была произведена с использованием нагрева сопротивлением для изготовления продольного шва (ВПВ).Но большинство трубных заводов теперь используют высокочастотный индукционный нагрев (HFI) для лучшего контроля и стабильности. Однако этот продукт по-прежнему часто называют трубой для ВПВ, даже если сварной шов мог быть произведен с помощью процесса HFI.

Производство бесшовных трубных пробок

Этот процесс используется для изготовления бесшовных труб больших размеров, обычно диаметром от 6 до 16 дюймов (от 150 до 400 мм). Стальной слиток весом до двух тонн нагревается до 2370 ° F (1300 ° C) и протыкается. Отверстие в полой оболочке увеличивается на роторном удлинителе, в результате получается короткая толстостенная трубка, известная как блюм.

Затем через блюм проталкивается внутренняя пробка примерно того же диаметра, что и конечный диаметр трубы. Затем блюм, содержащий пробку, пропускают между валками пробковой мельницы. Вращение валков уменьшает толщину стенки. Трубка поворачивается на 90 ° при каждом проходе через пробковую фрезу для обеспечения круглости. Затем труба проходит через намоточный стан и редукционный стан для выравнивания толщины стенки и получения готовых размеров. Затем труба разрезается на необходимую длину перед термообработкой, окончательной правкой, осмотром и гидростатическими испытаниями.

Производство бесшовных труб на оправке

Этот процесс используется для изготовления бесшовных труб меньшего размера, обычно диаметром от 1 до 6 дюймов (от 25 до 150 мм). Слиток стали нагревают до 2370 ° F (1300 ° C) и протыкают. Оправка вставляется в трубу, и сборка пропускается через прокатный (оправочный) стан. В отличие от пробкового стана, оправочный стан непрерывно уменьшает толщину стенок с помощью серии пар изогнутых роликов, установленных под углом 90 ° друг к другу. После повторного нагрева труба пропускается через многоклетьевой редукционный стан для уменьшения диаметра до конечного диаметра.Затем труба разрезается на необходимую длину перед термообработкой, окончательной правкой, осмотром и гидростатическими испытаниями.

Процесс экструзии бесшовных труб

Этот процесс используется только для труб малого диаметра. Пруток разрезается по длине и нагревается до 2280 ° F (1250 ° C) перед калибровкой и удалением окалины. Затем заготовку экструдируют через стальную головку. После экструзии конечные размеры трубы и качество поверхности достигаются на многорядном редукционном стане.

Труба, сваренная сопротивлением (ERW) и высокочастотной индукционной сваркой (HFI),

Первоначально этот тип трубы, который содержит твердофазный стыковой шов, производился с использованием нагрева сопротивлением для изготовления продольного шва (ERW), но на большинстве трубных заводов теперь используется высокочастотный индукционный нагрев (HFI) для лучшего контроля и стабильности. Однако этот продукт по-прежнему часто называют трубой для ВПВ, даже если сварной шов мог быть произведен с помощью процесса HFI.

Дефекты, которые могут возникать в трубах ERW / HFI, связаны с производством полосы, например, расслоение и дефекты на узкой линии сварки. Недостаток плавления из-за недостаточного нагрева и давления является основным дефектом, хотя трещины в виде крючков также могут образовываться из-за переориентации неметаллических включений на границе сварного шва. Поскольку линия сварки не видна после обрезки, а также характер процесса твердофазной сварки, могут быть получены значительные длины сварного шва с плохим сплавлением, если параметры сварки выходят за установленные пределы.Кроме того, первая труба ERW подвергалась реверсированию давления, что приводило к отказу в эксплуатации при более низком напряжении, чем наблюдаемое при испытании под давлением до начала эксплуатации. Эта проблема вызвана ростом трещины во время периода выдержки при испытании под давлением, что в случае ранних труб с ВПВ было связано с сочетанием низкой ударной вязкости линии сварного шва и отсутствия дефектов плавления.

Примечание об отсутствии проплавления в шве ВПВ

В результате этих ранних проблем труба ERW обычно рассматривалась как труба второго сорта, подходящая только для применений с низким давлением.Однако из-за нехватки бесшовных труб и более низкой стоимости труб из ВПВ поставщики и конечные пользователи в 1980-х годах приложили значительные усилия для улучшения качества трубного завода. В частности, было обнаружено, что точное отслеживание линии сварки оборудованием для автоматического ультразвукового контроля имеет решающее значение, поскольку линия сварки может слегка поворачиваться, когда труба покидает сварочную станцию. Кроме того, было обнаружено, что стандарт термообработки линии сварного шва, который необходим для обеспечения хорошей ударной вязкости, является важным, и некоторые спецификации требуют локальной термообработки линии сварного шва с использованием индукционных катушек с последующей нормализацией всего тела всей трубы в печь.В результате этих усовершенствований современные трубы ERW / HFI имеют гораздо лучшие характеристики, чем традиционный продукт, и были приняты рядом операторов для транспортировки газа под высоким давлением.

Текст о типах сварных и бесшовных труб для этой страницы взят из: General Electric Company

Длина труб

Трубопроводы с заводской длиной не отрезаны точно по длине, но обычно поставляются как:

• Одна случайная длина имеет длину около 5-7 метров
• Двойная произвольная длина имеет длину около 11-13 метров

Доступны более короткие и более длинные длины, но для расчетов целесообразно использовать эти стандартные длины; другие размеры, вероятно, дороже.

Концы труб

Для концов труб доступны 3 стандартные версии.

1. Плоские концы (PE)
2. Концы с резьбой (TE)
3. Концы со скошенной кромкой (BE)

Трубы PE обычно используются для трубопроводных систем меньшего диаметра и в сочетании с накладными фланцами и фитингами и фланцами для сварки внахлест.

Реализация TE говорит сама за себя, эта производительность обычно используется для трубопроводных систем малого диаметра, а соединения будут выполняться с помощью фланцев с резьбой и резьбовых фитингов.

Реализация BE применяется ко всем диаметрам сварных встык фланцев или фитингов под сварку и приваривается напрямую (с небольшим зазором 3-4 мм) друг к другу или к трубе. Концы в большинстве случаев имеют фаску под углом 30 ° (+ 5 ° / -0 °) с поверхностью основания 1,6 мм (± 0,8 мм).

труб и цистерн | Проблемы с решениями

а) 15 мин

б) 10 мин

в) 30 мин

г) 25 мин

Ответ и объяснение

Sol: опция A
Пояснение: Пусть труба M заполнит бачок за x минут.
Таким образом, труба N заполнит цистерну за (x + 5) минут.
Теперь 1 / x + 1 / (x + 5) = 1/6 → x = 10
Таким образом, труба M может заполниться за 10 минут, поэтому N может заполниться за 10 + 5 = 15 минут.

а) 20 часов

б) 24 часа

в) 30 часов

d) Ни один из этих

Ответ и объяснение

Sol: опция C
Пояснение: Поскольку цистерна заполнена за 10 часов, следовательно, через 1 час, заполненная часть → 1/10
Теперь, из-за выпускной трубы, заполненная часть за 1 час = 1/15 часть
бачка опорожнено из-за утечки за 1 час = 1/10 — 1/15 = 1/30
Таким образом, утечка опустошит полный бачок за 30 часов.

а) 120 часов

б) 100 часов

c) 115 часов

г) 112 часов

Ответ и объяснение

Sol: опция A
Пояснение: Цистерна заполнена обеими трубами за один час = 1/12 + 1/20 = 2/15-е
Таким образом, обе трубы заполнили резервуар за 15/2 часа.
Теперь из-за утечки обе трубы заполнили цистерну за 15/2 + 30/60 = 8 часов.
Следовательно, из-за утечки, заполненная часть за один час = 1/8
Следовательно, часть цистерны опорожнена из-за утечки за один час = 2 / 15-1 / 8 = 1/120-я
∴ Через 120 часов утечка опустеет цистерна.

а) 6 мин

б) 16 мин

в) 10 мин

г) 12 мин

Ответ и объяснение

Sol: опция B
Пояснение: P может заполнить цистерну за 36 минут, поэтому за 1 минуту P может заполнить цистерну = 1/36 часть
За 24 минуты P может заполнить цистерну = 24 / 36 = 2/3.Оставшаяся часть = 1- 2/3 = 1/3-я
Поскольку Q может заполнить полную цистерну за 48 минут, так он заполнит
1/3-ю часть за 16 минут.

а) 18 1/3 часа

б) 20 часов

c) 10 часов

г) 12 1/4 часа

Ответ и объяснение

Обязательно прочтите статьи о трубах и цистернах

а) 9 мин

б) 10 мин

в) 12 миль

d) Ни один из этих

Ответ и объяснение

Sol: Опция A
Пояснение: Пусть M был выключен через x мин. Затем цистерна, заполненная M в x min + цистерна
, заполненная N в (x + 5) min = 1 ⇒ x / 30 + (x + 5) / 20 = 1 ⇒ 5x + 15 = 60 ⇒ x = 9 min.

a) 3 21/47 мин

б) 4 1/2 мин

c) 3 9 15/16 мин

d) Ни один из этих

Ответ и объяснение

Sol: Опция A
Пояснение: Пусть бачок будет заполнен через x мин.Затем часть, заполненная буквой A в x min + часть, заполненная буквой C в (x-2) min + часть, заполненная буквой C в (x-4) min = 1
⇒ x / 12 + (x-2) / 16 + ( x-4) / 20 = 1 ⇒ 47x — 78 = 240⇒ x = 162/47 = 321/47 мин

а) 200 часов

б) 205 часов

c) 352 часа

г) Не может быть определено

Ответ и объяснение

Sol: опция A
Пояснение: Предположим, что для заполнения бака одной только трубой A требуется x часов.
Тогда для заполнения резервуара по трубам B и C потребуется x / 3 и x / 6 часов соответственно.
Следовательно, 1 / x + 3 / x + 6 / x = 1/20 ⇒ 10 / x = 1/20 ⇒ x = 200 часов

а) 6 часов

б) 6.5 часов

c) 7 часов

г) 7,5 часов

Ответ и объяснение

Sol: опция C
Пояснение: 1 час работы (P + Q) = (1/10 + 1/20) = 3/20
(A + C) 1 час работы = (1/10 + 1/30) = 2/15
Часть заполнена за 2 часа = (3/20 + 2/15) = 17/60
Часть заполнена за 6 часов = (3 × 17/60) = 17 / 20
Оставшаяся часть = (1-17 / 20) = 3/20
Теперь очередь P и Q, и часть 3/20 заполняется P и Q за 1 час.
Следовательно, Общее время, необходимое для заполнения бака = (6 + 1) часов = 7 часов

а) 648 литров

б) 1440 литров

c) 1200 литров

г) 1800 литров

Ответ и объяснение

Sol: Option B
Пояснение: Пусть скорость велосипеда будет x км / час.Пусть скорость электромобиля будет y км / час
∴ 200 / x + 600 / y = 10 ∴ 300 / x + 500 / y = 11
Заполненная часть за 1 час
= (1 / 10-1 / 12) = 1/60
Время, затраченное на наполнение бака = 60 часов
Заполнение воды за 60 часов = 4 * 60 * 60 = 1440 литров

Водяная баня в домашних условиях для заваривания травы: Водяная баня в домашних условиях для заваривания травы

Водяная баня в домашних условиях для заваривания травы

Мы часто сталкиваемся с тем, что в разнообразных рецептах о том, как приготовить травяной чай или настой лекарственных трав, встречаем фразу «приготовить настой на водяной на бане». В этой статье мы расскажем о том, как заварить траву на водяной бане в домашних условиях.

Кстати, известные травники рекомендуют именно этот метод заваривания трав, как один, из наиболее эффективных.

Что значит «заварить траву на водяной бане»

Мы часто слышим, что нужно заварить травы на водяной бане, но что это значит, понимают далеко не все. А если и понимают, то не всегда знают, как это сделать правильно.

Итак, если баня водяная, значит ключевое слово в этой фразу «водяная», то есть на воде. Значит нужно подогревать или варить не на огне, а на воде. Мы все знаем, что температура кипения воды меньше +100°С.

Именно такая температура более всего подходит для того, чтобы травы, которые нам нужно заварить, не сварились, а именно заварились, то есть прогрелись. Прогрелись медленно и умеренно, и чтобы при этом все полезные вещества, которые  в них есть, перешли в настой, таким способом приготовленный.

Водяная баня для трав. Как сделать

Если вам нужно сделать водяную баню в домашних условиях возьмите две емкости, притом, чтобы одна из емкостей могла свободно поместиться (войти) вовнутрь другой. Это могут быть, например, кастрюля и турка, таз и миска, ковшик и банка и т.п.

Емкости нужно подбирать, например, кастрюльки, большую и меньшую таким образом, чтобы меньшая входила в большую, но при этом, чтобы она не касалась дна. Воды наливать, много также не стоит. Не нужно, чтобы меньшая кастрюлька плавала в большой.

Если вы будете использовать банку, тогда на дно кастрюли или другой какой-то емкости, нужно положить какую-нибудь тряпочку, и уже на неё ставить банку с приготовленным настоем. А в зазор, который образовался между вашей банкой и большей емкостью, надо налить воды.

Все! Водяная баня готова.

Как заваривать травы на водяной бане

Далее, нужно положить подготовленные травки в меньшую кастрюльку или банку, залить стаканом кипятка и поставить её в большую емкость. Травки нужно смешивать согласно пропорций, которые были указаны на упаковке.

Затем налить в нижнюю кастрюлю воду и – на огонь. В нижней емкости вода будет кипеть, зато в верхней, настой из трав будет как раз завариваться на водяной бане.

Кипятить травяной настой нужно примерно около 20 минут, а после того как настой немного  остынет, его процеживают, доливают в него кипяченую воду, столько сколько её выкипело, т.е. до утраченного объема, а далее принимают согласно схеме.

Если в настое используется кора, тогда кипятить нужно дольше, где-то 30 минут.

Можно ли заваривать травы в термосе?

Ответим однозначно – можно. Заваривание трав в термосе может прекрасно заменить заваривание трав на водяной бане. Потому что вся суть водяной бани состоит как раз в том, чтобы температура заваривания была близкой к температуре кипения и не снижалась.

Водяная баня как раз отлично для этого подходит. Так же как и термос. Поэтому, если есть термос, насыпьте в него траву, залейте крутой кипяток и… всё. Настаиваете около двух часов, только крышкой не накрывайте. Далее пейте согласно схеме.

Напоминаем, сайт http://otnosheniya-lyubov.ru  писал о том, как в 40 лет выглядеть моложе

Водяная баня в домашних условиях

В различных рецептах по приготовлению средств домашней косметики мы часто можем встретить фразу «растопить на водяной бане». Что это значит – знают не все. Но и те, кто понимает, о чем идет речь, не всегда осведомлены о том – как правильно сделать водяную баню. На самом деле водяная баня в домашних условиях – это проще простого.

Навигация по статье

Что значит – водяная баня в домашних условиях?

Об этом рассказано в нашей статье. Здесь ключевое слово «водяная». Т.е. мы подогреваем нужный нам продукт или вещество не на огне, а на воде. Дело в том, что вода кипит при температуре не более +100°С. При такой температуре продукты, которые нам нужно подогреть на водяной бане, не подгорают, прогреваются более медленно и равномерно, сохраняя при этом все свои полезные вещества.

На водяной бане обычно растапливают – мед, желатин, шоколад, прополис, воск, парафин, сало, мыло. Эти вещества часто используются для приготовления домашних масок, обертываний.

Еще на водяной бане очень хорошо заваривать травы, травники очень рекомендуют именно этот способ заваривания, как наиболее эффективный.

Поэтому, если в рецепте четко сказано – растопить или заварить на водяной бане, строго следуем этому указанию. Как делается водяная баня в домашних условиях? Какая посуда или кастрюли нужны для водяной бани?

Ничего сложного тут нет. Просто берете 2 кастрюли разного размера – побольше и поменьше. Та кастрюлька, которая поменьше должна полностью входить, как матрешка, в кастрюлю большего размера. Кстати, вместо большой кастрюли можно использовать тазик или большую миску.

Посуда для водяной бани

• Какую посуду использовать для водяной бани? Что касается большой кастрюли (или тазика) – особых требований нет, главное – чтобы это был металл.
• Маленькая кастрюля также может быть сделана из любого металла, за исключением случаев, когда мы завариваем травы. Для заваривания трав используют эмалированную или стеклянную посуду.

Как греть на водяной бане?

• Очень просто – на дно большой кастрюли нужно положить деревянный кружок или небольшую дощечку.
• Затем аккуратно залить в большую посуду воду. Это очень важный момент. Не нужно заливать слишком много воды в большую кастрюлю.
• Уровень воды должен доходить примерно до середины высоты маленькой кастрюли.
• Затем загружаем нужный нам продукт в маленькую кастрюльку и накрываем крышкой. Где требуется по рецепту – добавляем воду и в продукт.
• Ждем, когда закипит вода в большой кастрюле, убавляем огонь до той температуры, которая рекомендуется в рецепте. Ставим маленькую кастрюльку в большую. Греем необходимое время.

Если вам показалась сложной варка на водяной бане тем способом, который мы описали, то можем посоветовать вам специальные приборы для водяной бани в домашних условиях, которые продаются в магазине. В частности, для заваривания трав можно использовать электрическую «Травницу».

А теперь подробнее о том, как греть на водяной бане различные продукты.

Как растопить мед на водяной бане?

Мед имеет прекрасные омолаживающие свойства, поэтому его часто вводят в состав омолаживающих домашних масок.

Но, мед имеет свойство засахариваться и становиться твердым. Твердый мед не нанесешь на кожу или волосы, его надо нагреть – тогда он станет снова жидким.

Чтобы разогреть мед на водяной бане нужно нагреть большую кастрюлю с водой до кипения, затем убавить огонь до минимума. Затем ставим маленькую кастрюлю с медом в большую с водой. Постоянно помешивая, растапливаем мед на водяной бане, как только мед станет жидким – сразу снимаем кастрюльку с медом с водяной бани.

Не нагревайте мед выше +50-60°С. При нагреве при более высоких температурах, мед теряет все свои полезные свойства.

Желатин на водяной бане

Из желатина можно приготовить роскошные маски для лица и волос (список рецептов масок из желатина см. здесь).

Для приготовления масок нам потребуется желатин в жидком виде. А в магазинах он продается или в виде порошка, или в виде пластин. Чтобы сделать желатин жидким, нужно распустить его на водяной бане.

Желатиновый порошок (или пластины) нужно сначала залить водой в соотношении примерно 1 ст. л. сухого желатина на 2 ст. л. воды. Все перемешать. Дать набухнуть в течение того времени, которое указано на упаковке желатина.

Затем разбухший желатин положить в маленькую кастрюльку и поставить ее в большую кастрюлю с водой. Довести воду в большой кастрюле до кипения, затем убавить огонь и постоянно помешивая, растопить желатин до жидкого состояния.

Как заварить траву на водяной бане?

Как говорилось выше, водяная баня для заваривания трав наиболее качественная. Использовать для любых настоев и отваров трав нужно только стеклянную или эмалированную посуду.

Приготовьте 2 кастрюли для водяной бани. Большую – заполните водой и поставьте нагреваться. В маленькую кастрюлю положите нужные вам травы или другое растительное сырье. Залейте травы кипятком из расчета 1-2 ст. л. сухих трав на 1 стакан кипятка.

Поставьте маленькую кастрюльку с травами в большую с кипящей водой. Немного убавьте огонь и варите отвар трав на водяной бане примерно 20 мин.

Молоко на водяной бане

Для подогрева молока из холодильника поставьте бутылочку в кастрюльку с горячей водой. И подождите пока молоко на водяной бане нагреется до +37°С. Бутылочку периодически встряхивайте, чтобы молоко прогревалось равномерно.

Творог на водяной бане

• Кефир или простокваша — 1 л

Приготовление:

• Если вы решили сначала сквасить молоко, то заранее в теплое молоко добавьте ложечку кисломолочного продукта (кефира, сметаны, йогурта) и оставьте до загустения. Можно накрыть или поставить на батарею.
• Если используете кефир, то просто перелейте его в банку.
• Застелите дно кастрюли тканью.
• Банка в кастрюлю должна становится практически полностью. Над холодной водой оставьте 5-7 см.
• Ставьте кастрюлю на средний огонь.
• Сразу после закипания – выключайте огонь.
• Накройте кастрюльку миской и оставьте остывать.
• Аккуратно процедите. С исходного количества жидкости получится примерно 200 г творога.

Водяная баня для шоколада

Шоколад нужен нам не только для приготовления блюд, но и для нашей красоты. Из шоколада, например, можно сделать прекрасные маски или обертывание для тела.

Для этих целей шоколад нам нужен в жидком виде. Чтобы получить жидкий шоколад нужно сделать для него водяную баню.

• Сначала поломаем шоколад на мелкие кусочки и затем положим его в маленькую кастрюльку. Можно добавить в шоколад несколько капель воды.
• После ставим маленькую кастрюльку с шоколадом в большую с кипящей водой, и, непрерывно помешивая, доводим шоколад на водяной бане до жидкого состояния.

Крем на водяной бане

Белковый крем на водяной бане также можно приготовить. Это даже будет белково-заварной крем на водяной бане, если быть точнее.

Возьмите:

• 3 сырых белка
• 150 г сахара
• пол чайной ложечки лимонной кислоты
• пол пакетика ванилина

Далее:

• Тщательно взбейте все компоненты в маленькой кастрюльке.
• Поставьте ее в большую кастрюлю с кипящей водой. Следите, чтобы их дно не соприкасалось.
• Взбивайте крем на водяной бане 10 мин, пока он не станет очень густым.
• Вытащите кастрюльку из воды и взбейте крем еще пару минут.
• Шикарный белый густой крем для торта готов.

Масло на водяной бане

Разогреть масло на водяной бане очень просто. Возьмите 1 кг масла и выполните следующее:

• Нарежьте масло на небольшие кусочки.
• Поставьте масло на водяную баню аж на полтора часа.
• Свернувшийся белок, который будет собираться сверху – отбираем в отдельную емкость. Это отличное дополнение к кашам и блинам. Но срок годности у него не долог.
• Если масло не домашнее, то эту белковую пенку лучше выбросить. А вот из домашнего продукта пользы будет больше.
• Через указанное время процедите топленое масло от осадка. Этот чистейший продукт может храниться до 10 месяцев. И станет полезнейшим дополнением на вашей кухне.

Как растопить мыло на водяной бане?

Иногда нам для рецепта необходимо растопить мыло на водяной бане. Все делается, как и в случае с шоколадом.

Водяная баня для воска

Воск – натуральный продукт, который входит в состав многих косметических средств. Но ввести его в домашний крем, маску, губную помаду и т.п. можно только в жидком виде. Чтобы приобрести жидкую консистенцию – нужно растопить воск на водяной бане.

Делается водяная баня для воска также, как и для меда. Вода в воск ни в коем случае не добавляется. Помешивается при этом непрерывно.

Прополис на водяной бане

Это еще один продукт пчеловодства, часто используемый в косметологии. Прополис на водяной бане растапливают также, как и воск.

Сало на водяной бане

Мало кто знает, что нутряное свиное сало – подарок природы для нашей красоты. Оно отлично смягчает и питает кожу. Поэтому рецепты красоты с салом – это не шутка, а идеальный уход, особенно для сухой или огрубевшей кожи.

Но сырое нутряное сало не годится для косметических целей, его нужно растопить на водяной бане.

• Сначала режем сало на очень маленькие кусочки – чем мельче, тем лучше.
• Засыпаем сало в маленькую кастрюльку и ставим ее в большую кастрюлю с кипящей водой.
• Огонь слегка убавляем и ждем, пока сало полностью растопится.

Парафин на водяной бане

Парафиновые маски – это супер-средство для ухода за собой. Их вполне можно делать в домашних условиях. Продается косметический парафин в специализированных магазинах в твердом виде.

Перед нанесением на кожу нужно парафин разогреть на водяной бане. Воду в парафин ни в коем случае не добавляем. Водяная баня для парафина не должна быть слишком горячей. Не более +50°С.

Видео: Водяная баня – кулинарные хитрости

Как заваривать травы. Как приготовить: настой, отвар, чай

Перед приемом трав, для консультации обращайтесь к думающему, честному врачу и не предавшему клятву Гиппократу.

Чтобы извлечь из лечебной травы химические вещества, делают вытяжку с помощью разных растворителей: вода, водка, спирт, вино, жир.

Для этих целей используют эмалированную, фарфоровую, стеклянную посуду или термос.

Если растение содержит сильнодействующие вещества, то на 1 стакан воды берут 0,5 — 1 чайная ложка сырья (внутреннее). Для наружнего применения готовят более концентрированные настои.

Будьте аккуратны, среди трав есть много высокотоксичных растений, при приготовлении которых необходимо точно соблюдать дозировку.

Содержание статьи

Как заваривать травы

Настой водный

Настой готовят из расчета 5-10 г сырья на 1 стакан воды.

1 способ. 1-2 ст. ложки сырья поместить в стеклянную, эмалированную или фарфоровую емкость. Залить стаканом кипятка. Кипятят 15 мин на водяной бане. Остудить. Процедить через плотную марлю.

2 способ. Сырье залить горячей кипяченной водой, настаивать 3-4 часа. Затем, поставить на водяную баню, в закрытой посуде на 15 минут, но не доводя до кипения. Остудить. Процедить.

3 способ. Сырье залить кипятком, посуду закрыть и укутать. Настаивать 3-5 часов.  Остудить. Процедить.

4 способ. Сырье залить кипятком, плотно закрыть крышкой и поместить в горячую духовку. Настаивать 3-5 часов.  Остудить. Процедить.

Холодный способ настоя. Сырье залить холодной кипяченой водой. Настаивать 8-12 часов. Процедить.

Отвар водный

Отвары действуют на организм слабее, чем настои. Связано это с тем, что при кипячении, некоторые вещества улетучиваются и разрушаются. Кроме того, некоторые растения после кипячения приобретают не желательные свойства.

Отвар готовят из расчета 5-10 г сырья на 1 стакан воды.

1-2 ст. ложки сырья залить 1 стаканом горячей  кипяченой воды. Накрыть крышкой. Держать на водяной бане 30 минут. Остудить. Процедить. Долить кипяченной воды до первоначального объема.

Водяная баня

Понадобится две эмалированные кастрюли разного размера. Одна должна свободно входить в другую. В большую кастрюлю наливают 2/3 воды. В маленькую кастрюлю кладут необходимое количество воды и заливают указанным в рецепте количеством воды, вода нужна кипяченая. Затем, ставят на огонь и когда вода закипит, начинают отсчет. Отвар держат на водяной бане 30 минут после закипания, а настой — 15 минут. Далее, огонь выключают и оставляют остужаться. Процеживают и отжимают траву.

Чай

Сырье измельчить и залить кипятком, настаивать 10 минут.

Лечебная ванна

Ванны готовят из расчета 50 г на 1 ведро воды. Ванны принимают 20-30 минут. Также ванны делают из готовых настоев и отваров, из расчета 1-2 л на всю ванну.

Мазь

Мазь готовят из расчета 1 часть сырья и 4 части жира (сливочное масло, растительное масло).

Истолченные в порошок сухие растения смешивают со сливочным или растительным маслом. Также за основу мази можно использовать сок растения или настойку.

Порошок

Растения измельчают с помощью кофемолки или в ступке.

Порошок принимают во внутрь, при этом запивают водой. Также порошком присыпают раны и язвы.

Клизма

Готовят настой из расчета 1 часть сырья на 1 литр кипятка.

Сколько в 1 ложке грамм травы

1 ст.л. измельченной травы — 5 г

1 ст.л. с горкой измельченной травы — 7-10 г

1 ч.л. измельченной травы — 1 г

1 ч.л. с горкой измельченной травы — 2-2,5 г

1 ст.л. измельченных цветов ромашки — 3 г

1 ст.л. измельченных цветов липы — 5 г

1 ст.л. измельченных листьев подорожника — 4 г

1 ст.л. измельченная трава спорыша — 5 г

1 ст.л. измельченных корней валерианы — 10 г

Как понять водяная баня. Водяная баня в домашних условиях для заваривания травы

Что значит «заварить траву на водяной бане»

Мы часто слышим, что нужно заварить травы на водяной бане, но что это значит, понимают далеко не все. А если и понимают, то не всегда знают, как это сделать правильно.

Итак, если баня водяная, значит ключевое слово в этой фразу «водяная», то есть на воде. Значит нужно подогревать или варить не на огне, а на воде. Мы все знаем, что температура кипения воды меньше 100°С.

Именно такая температура более всего подходит для того, чтобы травы, которые нам нужно заварить, не сварились, а именно заварились, то есть прогрелись. Прогрелись медленно и умеренно, и чтобы при этом все полезные вещества, которые в них есть, перешли в настой, таким способом приготовленный.

Описание

Как сделать водяную баню? Она необходима для замедления нагрева какого-либо продукта, который отличается чрезмерной чувствительностью к повышенным температурам. Как результат, удается предотвратить пригорание вещества, а также его перегрев. Водяная баня примененяется для различных целей во время готовки, а также в промышленности и науке.

Давайте разберем, как создать своими руками водяную баню в домашних условиях. Конечно, проще всего купить пароварку или воспользоваться функцией «На пару» в мультиварке. Однако никаких сложностей в организации водяной бани с помощью обыкновенной кастрюли нет. После ознакомления с информацией, приведенной в этой статье, вы убедитесь в этом.

Как заваривать травы на водяной бане

Как сделать водяную баню в домашних условиях с помощью двух кастрюль? Это несложно.

Если вам нужно сделать водяную баню в домашних условиях возьмите две емкости, притом, чтобы одна из емкостей могла свободно поместиться (войти) вовнутрь другой. Это могут быть, например, кастрюля и турка, таз и миска, ковшик и банка и т.п.

Емкости нужно подбирать, например, кастрюльки, большую и меньшую таким образом, чтобы меньшая входила в большую, но при этом, чтобы она не касалась дна. Воды наливать, много также не стоит. Не нужно, чтобы меньшая кастрюлька плавала в большой.

Если вы будете использовать банку, тогда на дно кастрюли или другой какой-то емкости, нужно положить какую-нибудь тряпочку, и уже на неё ставить банку с приготовленным настоем. А в зазор, который образовался между вашей банкой и большей емкостью, надо налить воды.

Все! Водяная баня готова.

Далее, нужно положить подготовленные травки в меньшую кастрюльку или банку, залить стаканом кипятка и поставить её в большую емкость. Травки нужно смешивать согласно пропорций, которые были указаны на упаковке.

Затем налить в нижнюю кастрюлю воду и – на огонь. В нижней емкости вода будет кипеть, зато в верхней, настой из трав будет как раз завариваться на водяной бане.

Кипятить травяной настой нужно примерно около 20 минут, а после того как настой немного остынет, его процеживают, доливают в него кипяченую воду, столько сколько её выкипело, т.е. до утраченного объема, а далее принимают согласно схеме.

Если в настое используется кора, тогда кипятить нужно дольше, где-то 30 минут.

Ответим однозначно – можно. Заваривание трав в термосе может прекрасно заменить заваривание трав на водяной бане. Потому что вся суть водяной бани состоит как раз в том, чтобы температура заваривания была близкой к температуре кипения и не снижалась.

Достаточно часто, изучая новый рецепт, молодые хозяйки сталкиваются с таким понятием, как «водяная баня
». Если обратиться за его толкованием к Википедии, то приходишь в состояние полного транса и страха, что приготовить вкусное и интересное блюдо не получится, в силу отсутствия специального технического образования. На деле же, такой способ разогрева продуктов элементарен, и с ним справится любая, даже совершенно неопытная в кулинарии женщина.

   Водяная баня это устройство, заключающееся изо 2-ух кастрюль всевозможных габаритов, где сосуд большего диаметра заполняется водой и ставится на огонь, а меньшая кастрюля помещается в нее. Такой способ нагрева продуктов применяется в следующих случаях:
1. При необходимости расплавить продукты, меняющие свойства при высокой температуре в худшую сторону (пригорают или прилипают к стенкам). Например, к ним относятся сливочное масло, шоколад, карамель или мыльная основа для косметических целей.
2. При необходимости разогрева определенных ингредиентов до заданной температуры, меньшей от порога кипения. Это применяется при изготовлении косметологических масок, содержащих натуральные масла, которые лучше впитываются в подогретом виде.
3. При изготовлении настоев и отваров трав для сохранения всех полезных составляющих, не переносящих кипячение.
4. При необходимости нагрева продуктов, изменяющих структуру под действием температуры (желатин, желток, и т. д.).

   Безупречно сделать водяную баню возможно, соблюдая следующие условия:
• Выбирается толстостенная посуда, а дно внешней кастрюли застилается льняной или хлопковой тканью для более плавного кипения воды.
• Верхний сосуд подбирается такого размера, чтобы в опущенном состоянии ее стенки и дно не соприкасались со внешней кастрюлей.
• Смесь, которую готовят на бане, постоянно должна перемешиваться для контроля изменения консистенции, и при достижении необходимого значения немедленного ее снятия с огня.
• Внутренний сосуд помещается во внешний только при закипании в нем воды, иначе процесс будет идти с нарушениями, и результат будет отличаться от ожидаемого.
• Приготовление отваров лечебных растений производится при закрытой крышке и без помешивания, чтобы не испарялись присутствующие там эфирные масла.
• Перед опусканием внутреннего сосуда, нужно позаботиться о том, как он будет извлекаться после нагревания. Для этого кастрюлю подвешивают над водой или приделывают импровизированные ручки при их отсутствии.

Другие популярные методы

Другие популярные методы организации водяной бани отличаются только используемым домашним прибором. Итак, можно обойтись без плиты, а задействовать:

1. Микроволновку.
2. Газовый духовой шкаф.
3. Электрическую духовку.

Принцип аналогичен и предполагает использования двух емкостей (большой и маленькой) с водой в более объемной из них. Рационально задействовать микроволновку или духовку для создания теста, омлета, творога, чизкейка на водяной бане. Можно растопить мед, заняться созданием отвара из трав или даже расплавить воск.

Приготовление продуктов на водяной бане

В данном случае приготовление осуществляется на плите с использованием так называемой двойной кастрюлей бан-мари, которая считается наиболее древней. В нижнюю емкость посуды наливается вода, а в верхнюю помещается продукт, который будет подвергаться приготовлению на водяной бане
.

В действительности данный способ кулинарной обработки достаточно прост. Конструктивно он выглядит как две большего и меньшего размера емкости, которые вставляются одна в другую. При этом маленькая по высоте должна быть меньше для того, чтобы оставалось место для кипящей воды. В процессе кипения вода в первой емкости нагревает жидкость во второй. Причем вода в большей посуде не должна бурлить – в идеале приготовление на водяной бане предусматривает кипение понемногу при умеренном огне.

Второй способ или приготовление продуктов в водяной
бане подходит для выпечки в духовом шкафу или разогрев на плите, когда используется несколько иная конструкция. Внешне это представляет собой емкость (либо емкости), которые помещаются в большую по размерам форму, желательно на решетку, что обеспечивает необходимую циркуляцию воды под дном внутренней емкости.

При приготовлении в водяной бане в большую по размеру емкость заливается горячая вода, которая должна доходить до середины высоты внутренней формы. Примечательно то, что вся эта конструкция может остаться открытой сверху, но может быть и закрытой (к примеру, ) – это зависит от требований . Порой саму водяную баню оставляют открытой, а внутреннюю форму закрывают фольгой.

Большая форма для приготовления в водяной бане подбирается таким образом, чтобы ее высота была более, чем 2/3 от высоты внутренней емкости. Слишком высокая форма также не подходит, так как ее стенки будут не только перекрывать тепловые потоки, но и температура воды может не подняться даже до 83°С, что не позволит изделию дойти до готовности.

Для приготовления в водяной бане немаловажен и материал, из которого изготовлена большая форма. К примеру, стекло – это плохой проводник тепла, в то время как для тонкой стали характерна большая теплоотдача. Толстый чугун – наоборот, способен аккумулировать тепло. Так, самой подходящей формой для приготовления продуктов в водяной бане
является довольно толстая алюминиевая.

Если Вам понравилась информация, пожалуйста, нажмите кнопку

Иногда после прочтения рецепта в кулинарной книге возникает впечатление, что прочитал какую-то странную шифровку для спецагентов. Бланшировать, припустить немного с маслом, варить до пробы «мягкий шарик» — и это далеко не все термины, используемые поварами. Но, пожалуй, самым популярным среди них является «водяная баня».

Ее используют в тех случаях, когда нужно деликатное приготовление и нагрев блюда не более, чем до 100 градусов. Самый простой способ того, как делать водяную баню — это налить в одну кастрюлю воду, а вторую, меньше по размеру, поставить в нее. В эту как раз и кладутся те продукты, которые нужно приготовить.

Еще один вариант того, как делать водяную баню, представляет собой импровизированную пароварку. Для этого нужно на кастрюлю с водой на высоте 3-4 сантиметров от последней натянуть марлю. Таким образом можно готовить блюда на пару — овощи, рыбу и даже мясо. Фактически по такому принципу работают электрические пароварки, которые сегодня можно купить в любом магазине бытовой техники. До их появления пользовались специальными кастрюлями с двойным дном. Такой способ приготовления блюд считается самым диетическим и полезным.

Многие, правда, полагают, что паровое меню подходит только для детей или для придерживающихся строгой диеты. В действительности на пару можно приготовить много оригинальных и вкусных блюд. Это могут быть самые разные суфле, омлеты и даже кексы. Приготовление на водяной бане насыщает их дополнительной влагой и делает сочными, сохраняя всю пользу продуктов. Так что паровое меню может быть весьма разнообразным и не только диетическим.

Но этим не исчерпываются все случаи, когда нужно знать, как делать водяную баню. Чтобы сделать чизкейк, торт или суфле в духовке, часто используют такой способ приготовления. Это связано с тем, что для нежной выпечки нужно смягчить высокую температуру духовки и предотвратить растрескивание верха. Для этого нужно в глубокий противень налить воду так, чтобы она доходила до середины формы с выпечкой.

Зная, как делать водяную баню в домашних условиях, можно разнообразить свою меню не только диетическими блюдами. Приготовление многих тортов, суфле и чизкейков станет благодаря ей весьма обыденным делом. А значит, можно будет устраивать для своей семьи маленькие праздники каждый день. Да и приготовленные на пару котлеты, рыба и овощи зачастую выглядят гораздо привлекательней обжаренных или тушеных. А самое главное, они в себе сочетают нежный вкус и пользу, так как готовятся без добавления масла.

как сделать в домашних условиях и как правильно нагревать

В кулинарии, косметологии и народной медицине часто используются формулировка «водяная баня». Однако не все понимают, что это такое и как этим пользоваться. Рассмотрим, что из себя представляет водяная баня и как сделать ее в домашних условиях.

Что это и для чего нужно

Так что же такое водяная баня и в чем ее преимущества? Это достаточно простой, но эффективный способ прогревания продуктов контролируемой температурой. Данный метод позволяет не допустить подгорания или кипения содержимого.

Принцип работы заключается в передаче тепла от одного предмета к другому через «посредника», которым выступает обычная вода.

Конструкция представляет собой две емкости разного диаметра, в одну из которой наливается вода. Другая же устанавливается сверху таким образом, чтобы ее дно касалось воды.

К преимуществам «бани» относят:

• продукты прогреваются медленно и равномерно;
• вещества не подвергаются сильной термической обработке, не теряют своих полезных свойств;
• исключается подгорание продукта.

Вода не может нагреться выше 100°С. Соответственно, дно верхней емкости, в которой и происходит основной процесс приготовления, тоже не может прогреться выше этого значения. Значит ничего не может подгореть или сгореть. Часто этот способ применяется в пастеризации продуктов – например, домашняя пастеризация баночек с соленьями.

Как cделать водяную баню в домашних условиях

Для этого необходимо взять две емкости разного диаметра и произвести следующие манипуляции:

1. взять глубокую кастрюлю большего размера;
2. установить сверху другую емкость меньшего диаметра, так чтобы ее дно не касалось дна первой;
3. налить в большую кастрюлю не более половины воды.

Кастрюли лучше подбирать так, чтобы верхняя опиралась своими ручками на ободок нижней. Ручки должны быть металлическими, иначе есть риск их обгорания.

Инструкции по использованию

Некоторые специалисты рекомендуют не только готовить народные средства с помощью бани, но разогревать продукты питания. Подогреть продукты на водяной бане — это как? Все достаточно просто:

• поставьте большую кастрюлю на плиту, налейте в нее воды приблизительно на четверть;
• доведите воду до кипения;
• в кастрюлю меньшего диаметра положите необходимые вам продукты, поставьте в емкость большего размера с кипящей водой.

Что значит подогреть на водяной бане и какое здесь преимущество? Пищу можно разогреть до температуры от 40 до 90°С в зависимости от интенсивности кипения воды. Считается, что еда, разогретая таким способом, более полезна, чем та, что, например, была приготовлена в микроволновке, в том числе и потому, что исключается подгорание и воздействие микроволн, о вредном влиянии которых споры ведутся до сегодняшнего дня.

Рассмотрим, как работает данный процесс на примере продуктов пчеловодства: меда, воска, прополиса. Так как именно с этими продуктами у людей возникает больше всего трудностей.

Как растопить мед

Кристаллизация меда, или засахаривание, – это вполне естественное явление, которое зачастую говорит о его качестве. Использовать мед в таком виде в кулинарии или народной медицине очень неудобно. Чтобы придать этому сладкому и полезному лакомству привлекательный и тягучий вид, используйте водяную баню.

Для этого возьмите необходимое количество засахаренного меда, положите в емкость. По мере нагревания следите за тем, как начинают «таить» кристаллы. Если вас не устраивает консистенция, можно добавить в мед немного воды. Обычно достаточно несколько столовых ложек – главное не перелить.

Кстати, именно таким способом пользуются недобросовестные пчеловоды, когда хотят разбавить или выдать за свежий старый и потерявший товарный вид мед. Таким образом можно получить десятки, а то и сотни процентов дополнительной прибыли. Подробнее о том, как растопить засахарившийся мед, — в этой статье.

Как растопить воск

В косметологии, рукоделии и народной медицине очень часто используется воск. С помощью его делают эпиляцию, изготавливают ароматические свечи, предметы искусства, применяют для терапии заболеваний суставов.

Если пытаться растопить натуральный воск на огне, то он легко может подгореть. Во избежание порчи продукта использование водяной бани является единственно правильным решением.

Работать с воском необходимо очень аккуратно. Мало того, что легко можно обжечься паром от бани, так и расплавленный воск также несет повышенную ожоговую опасность.

Возьмите необходимое количество воска и поместите в емкость, которую вы будете использовать для процедуры плавления. Воск следует постоянно помешивать вплоть до достижения нужной консистенции. Аккуратно, но достаточно быстро используйте его по назначению.

Как растопить прополис

Распространенное в народной медицине — смолистое вещество в составе которого содержится около 200 полезных для человека веществ: флавонойды, ароматические кислоты, микроэлементы, витамины. При хранении прополис начинает твердеть, а затем и вовсе превращается в хрупкую массу, похожую на канифоль. Применять его в таком виде практически невозможно – и тут снова выручит водяная баня.

Во время нагревания из прополиса начинают выделятся фитонциды — вещества, которые эффективны при лечении таких заболеваний как бронхит, ринит и других болезней легких и носоглотки. Именно по этой причине прополис часто используют для ингаляций.

В некоторых рецептах необходима именно жидкая форма — например, для изготовления лечебных мазей. В зависимости от рецептуры того или иного народного средства, к прополису могут добавляться сливочное или растительное масло.

Прополис начинает плавиться при температуре 80°С. Многочисленные исследования показали, что даже после кипячения продукт не теряет своих лечебных свойств. Но при приготовлении некоторых целебных средств прополис необходимо смешивать с другими ингредиентами – тут лучшим вариантом будет использование водяной бани.

Топить прополис рекомендуется с закрытой крышкой и лучше, если она будет из стекла – проще контролировать процесс плавления. После доведения продукта до нужной консистенции и добавления всех необходимых ингредиентов, рекомендуется процедить средство через сито.

Для чего еще можно использовать

Щадящий нагрев продуктов очень востребован в кулинарии, когда существует необходимость подвергнуть продукты температурной обработки, которая не должна превышать 100°С. Также используется для приготовления различных кремов, соусов и даже сыров.

В народной медицине с помощью данного процесса готовят отвары из целебных трав, изготавливают мази. Такой способ позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ и добиться наибольшего целебного эффекта.

Советы и рекомендации по применению

Наилучшей посудой для «бани» является кастрюли из толстостенной нержавеющей стали. Если нет кастрюли с меньшим диаметром, можно использовать глубокие миски или кружки. Ручки верхней емкости должны быть из металла.

Если у верхней емкости отсутствуют ручки или она имеет слишком малый размер, не позволяющий нормально зафиксировать ее над кипящей водой, на дно большой кастрюли в воду положите в несколько раз сложенную салфетку из материи. В этом случае, верхняя емкость устанавливается на салфетку.

Водяная баня в домашних условиях иногда просто незаменима. Изготовить ее просто, а немного потренировавшись можно самостоятельно научиться делать разные кулинарные изыски, косметические и народные средства.

Видео по теме

Травы на водяной бане. Водяная баня в домашних условиях для заваривания травы

Мы часто сталкиваемся с тем, что в разнообразных рецептах о том, как приготовить травяной чай или настой лекарственных трав , встречаем фразу «приготовить настой на водяной на бане» . В этой статье мы расскажем о том, как заварить траву на водяной бане в домашних условиях.

Что значит «заварить траву на водяной бане»

Мы часто слышим, что нужно заварить травы на водяной бане, но что это значит, понимают далеко не все. А если и понимают, то не всегда знают, как это сделать правильно.

Итак, если баня водяная, значит ключевое слово в этой фразу «водяная», то есть на воде. Значит нужно подогревать или варить не на огне, а на воде. Мы все знаем, что температура кипения воды меньше +100°С.

Именно такая температура более всего подходит для того, чтобы травы, которые нам нужно заварить, не сварились, а именно заварились, то есть прогрелись. Прогрелись медленно и умеренно, и чтобы при этом все полезные вещества, которые в них есть, перешли в настой, таким способом приготовленный.

Водяная баня для трав. Как сделать

Если вам нужно сделать водяную баню в домашних условиях возьмите две емкости, притом, чтобы одна из емкостей могла свободно поместиться (войти) вовнутрь другой. Это могут быть, например, кастрюля и турка, таз и миска, ковшик и банка и т.п.

Емкости нужно подбирать, например, кастрюльки, большую и меньшую таким образом, чтобы меньшая входила в большую, но при этом, чтобы она не касалась дна. Воды наливать, много также не стоит. Не нужно, чтобы меньшая кастрюлька плавала в большой.

Если вы будете использовать банку, тогда на дно кастрюли или другой какой-то емкости, нужно положить какую-нибудь тряпочку, и уже на неё ставить банку с приготовленным настоем. А в зазор, который образовался между вашей банкой и большей емкостью, надо налить воды.

Все! Водяная баня готова.

Как заваривать травы на водяной бане

Далее, нужно положить подготовленные травки в меньшую кастрюльку или банку, залить стаканом кипятка и поставить её в большую емкость. Травки нужно смешивать согласно пропорций, которые были указаны на упаковке.

Затем налить в нижнюю кастрюлю воду и – на огонь. В нижней емкости вода будет кипеть, зато в верхней, настой из трав будет как раз завариваться на водяной бане.

Кипятить травяной настой нужно примерно около 20 минут, а после того как настой немного остынет, его процеживают, доливают в него кипяченую воду, столько сколько её выкипело, т.е. до утраченного объема, а далее принимают согласно схеме.

Если в настое используется кора, тогда кипятить нужно дольше, где-то 30 минут.

Можно ли заваривать травы в термосе?

Ответим однозначно – можно. Заваривание трав в термосе может прекрасно заменить заваривание трав на водяной бане. Потому что вся суть водяной бани состоит как раз в том, чтобы температура заваривания была близкой к температуре кипения и не снижалась.

Вопрос, как заварить травы так чтобы это было правильно, нередко возникает в том случае, когда человек планирует воспользоваться одним из многочисленных рецептов народной медицины. Как известно, именно в них разнообразные травы выступают в роли главных действующих компонентов. Ведь известно, что только исключительно при помощи приготовленных правильно трав, можно добиться желаемых результатов. Как правильно можно приготовить чай, отвар или настой из разных трав?

Правила заваривания травяного чая

Одним из наиболее простых вариантов приготовить различные лекарственные травы для самых разных целей – травяной чай. В большинстве случаев чтобы приготовить такой чай на травах можно использовать мяту, мелиссу или ромашку. В некоторых случаях такие лекарственные травы могут сочетаться между собой, но это уже является делом вкуса.

Для того чтобы правильно приготовить такой травяной чай необходимо просто насыпать ложку чайную измельченных сухих трав в стакан. Состав заливаем кипятком и даем настояться на протяжении пяти минут. При этом емкость, в которой заваривается напиток, рекомендовано прикрывать блюдцем либо крышкой.

Уже спустя пять минут ваш травяной чай можно пить, только перед началом употребления его рекомендуется перемешать тщательным образом. Травяной чай отличается не только наличием отличного вкуса, но при добавлении некоторых из трав и ярко выраженным успокаивающим действием.

Также в аптеках можно увидеть готовый сбор трав для приготовления чая уже в пакетиках. Принцип заваривания такого чая практически не имеет никаких отличий от заваривания лекарственных трав. Заваривается он, как простой чай просто заливается кипятком пакетик с травами, а через пять минут отжимается. При этом полученную в стакане жидкость также рекомендуется перемешать тщательным образом.

Как заваривать травы

Не меньшими лекарственными свойствами отличаются разнообразные отвары из трав, которые также можно приготовить в домашних условиях. Для того чтобы приготовить правильный отвар из трав, необходимо взять требуемое вам по рецепту количество измельченных свежих или высушенных трав. Выбранные растения необходимо поместить в кастрюлю или другую глубокую емкость.

Теперь поученный состав рекомендуется залить простой холодной водой. После полного закипания вашего состава из лекарственных трав, необходимо убавить огонь на минимальный показатель и томить под крышкой травяной отвар на протяжении 30 минут. Теперь можно выключить полностью огонь, дать пока травяной отвар сам остынет, процедить состав. Все ваш травяной отвар полностью готов к употреблению.

Травяной отвар на водяной бане

Заварить травяной отвар также можно, воспользовавшись известной многим хозяйкам водяной баней. Для того чтобы заварить лекарственные травы на водяной бане вам понадобится всыпать сухие измельченные листья растений в требуемом вам количестве в металлическую кружку или миску. В эту же емкость необходимо добавить стакан охлажденной воды. Дальше вашу миску или кружку с водой и лекарственными травами необходимо поставить в кастрюлю с также охлажденной водой. Такую конструкцию нужно поместить на газ.

При этом необходимо учитывать, что воды в вашей кастрюле, должно быть, не больше чем до половины вашей миски или кружки. Когда в кастрюле будет закивать вода, газ следует немного уменьшить, но полностью не выключать. С момента закипания держать на водяной бане отвар необходимо не менее 30 минут.

Через указанное время вы сможете заметить, как в вашей емкости образуется ароматный, насыщенный отвар из трав. Для начала его рекомендуется слегка остудить, после чего тщательно процедить (можно использовать марлю), а дальше принимать согласно имеющейся инструкции.

Завариваем травы в термосе

В таком травяном настое после приготовления сохраняется максимальное количество всех полезных, лекарственных компонентов. Этот способ можно считать наиболее полезным из всех приведенных выше.

Для заваривания трав в термосе необходимо насыпать в кастрюльку сухую измельченную лекарственную траву. Заливаем сухие травы требуемым количеством холодной воды и на слабом огне доводим все до кипения. После чего закипевшую жидкость необходимо перелить в термос, где и настаивать ее около одного-двух часов, в зависимости от требований инструкции.

Настой, полученный таким способом необходимо процедить и пить в соответствии с приведенными указаниями.

Как вы можете увидеть все далеко не так страшно, как кажется, на первый взгляд. На самом деле заваривать различные травы очень просто и не занимает много времени. Использовать такие отвары можно для лечения всяческих болезней, в качестве успокоительных средств и просто для хорошего настроения. Будьте всегда здоровы и не болейте!

Настой водный

Настой

1 способ. 1-2 ст. ложки сырья поместить в стеклянную, эмалированную или фарфоровую емкость. Залить стаканом кипятка. Кипятят 15 мин на водяной бане. Остудить. Процедить через плотную марлю.

2 способ. Сырье залить горячей кипяченной водой, настаивать 3-4 часа. Затем, поставить на водяную баню, в закрытой посуде на 15 минут, но не доводя до кипения. Остудить. Процедить.

3 способ. Сырье залить кипятком, посуду закрыть и укутать. Настаивать 3-5 часов. Остудить. Процедить.

4 способ. Сырье залить кипятком, плотно закрыть крышкой и поместить в горячую духовку.

Водяная баня в домашних условиях для заваривания травы. Как делать водяную баню? Все способы для домашнего приготовления

Очень часто, читая какой-либо рецепт крема, нежного теста или косметической маски, мы встречаем выражение «водяная баня». Казалось бы, всем с детства известно, что это такое, но, тем не менее, вопрос о том, как сделать водяную баню правильно, не теряет актуальности, особенно для молодых хозяек, только начинающих постигать азы кулинарного искусства.

Итак, попробуем разобраться в тонкостях этого процесса. Первый вопрос – когда и для чего нужна водяная баня. Стоит обратить внимание именно на такой способ подогрева и приготовления в тех случаях, когда:

• требуется растопить продукты, чувствительные к высоким температурам таким образом, чтобы не допустить их пригорания и прилипания к стенкам посуды. С помощью водяной бани плавят шоколад, сливочное масло или мыльную основу для домашнего мыловарения.
• Необходимо подогреть какие-либо ингредиенты до сравнительно небольшой температуры (50-60°). Это часто необходимо при изготовлении масок для волос или лица, в состав которых входят натуральные масла – при нагревании они лучше впитываются и оказывают куда более заметный эффект.
• Нужно приготовить отвары или настои трав, не потеряв при этом большого количества полезных ингредиентов, которые разрушаются при кипячении.
• Есть необходимость нагреть продукты, склонные к изменению структуры под влиянием температуры – желток, желатин и т.д.

Во всех перечисленных выше случаях, как и в ряде других, очень важно знать о том, как сделать водяную баню. Здесь также есть свои тонкости и правила, знание которых позволит избежать распространенных ошибок.

Прежде всего, баня водяная получится на славу в том случае, если правильно выбрана посуда, но это еще не все детали, на которые стоит обратить внимание.

• Нижняя кастрюля или миска должна быть с толстым дном и, по возможности, толстыми стенками. В этом случае кипение будет не таким бурным и капли воды не попадут в приготавливаемую вами массу.
• Дно нижней посуды обязательно застелите чистым полотенцем изо льна или хлопка — это сделает кипение еще более плавным, а именно оно является залогом того, как сделать водяную баню.
• Верхняя посуда должна быть такого диаметра, чтобы дно ее касалось толщи воды, но стенки оставались в воздухе. При таком положении эффект будет максимальным – верхняя миска будет обрабатываться горячим паром, а вода ее касаться практически не будет. Заранее подберите посуду, которая подходит друг другу по диаметру, и запомните эту «пару» — в следующий раз вы сэкономите время на поиск подходящих сосудов.
• Водяная баня в домашних условиях подразумевает постоянное помешивание смеси, находящейся в верхней миске. Это помогает контролировать все изменения консистенции и не упустить момент, когда миску нужно будет снять с огня.
• Опускать миску в большую кастрюлю следует только после закипания в ней воды, иначе процесс нагревания приготовляемой смеси будет нарушен, и результат может получиться совсем не таким, как хотелось бы.
• При приготовлении отваров целебных растений можно не помешивать смесь непрерывно, так как пригорания тут не случится. Лучше накрыть ее крышечкой, чтобы не дать улетучиться эфирным маслам, которые зачастую являются главными действующими веществами средств народной медицины.
• Если диаметр верхней посуды практически совпадает с нижней кастрюлей, стоит заранее побеспокоиться о том, как ее можно будет вытащить после нагревания. Возможно, стоит ее подвесить над водой с помощью толстой нити или сделать импровизированные ручки, если таковых нет.

Это основные правила, касающиеся того, как сделать водяную баню, не допустив при этом ошибок. Но даже если с первого раза у вас что-то не получится – не переживайте. Два — три раза – и у вас выработается необходимый навык, позволяющий делать все легко и быстро.

Как делать водяную баню? Все способы для домашнего приготовления

Иногда после прочтения рецепта в кулинарной книге возникает впечатление, что прочитал какую-то странную шифровку для спецагентов. Бланшировать, припустить немного с маслом, варить до пробы «мягкий шарик» — и это далеко не все термины, используемые поварами. Но, пожалуй, самым популярным среди них является «водяная баня». Как делать ее, многие не знают, а потому отказываются от подобных рецептов. И совершенно напрасно. Делать ее просто, а блюда, приготовленные на водяной или паровой бане, вкусны и полезны.

Ее использую

Как использовать травы для купания

Помоги мне выберите

Х

• Ванна / Тело
  • Мыло
  • Дезодорант
  • Масло для ванны и тела
  • Крем для тела
  • Скрабы для тела
  • Пудра для тела
  • Руки и ноги
  • Лосьоны
  • Лосьоны для душа
  • Соль для ванны
  • Купальные травы
  • Свечи-лосьоны для тела
  • Спрей для рук
  • Посмотреть все
• Волосы
  • Шампунь-батончики
  • Ополаскиватель для волос с яблочным уксусом
  • Сухой шампунь
  • Кондиционеры для волос
  • Ополаскиватели для волос с травами
  • Посмотреть все
• Лицо

10 способов духовного очищения с помощью ванны

Что такое духовная ванна?

Духовное очищение так же важно, как и физическое очищение. Духовное купание — это освященная веками традиция, которая передается из поколения в поколение. История духовного купания восходит к 1150 году нашей эры. Это одна из старейших традиций, которой следуют почти все виды сообществ и религий. Для приготовления различных ванн используются разные травы и специальные ингредиенты.Например, для достижения успеха или устранения негатива из жизни используются совершенно разные травы для обеих целей. По мере того как люди продвигаются вперед, оставляя позади старые традиции, древний ритуал духовного купания все еще распространен, он включает современные методы и новые травы, полностью меняя его.

Типы трав, используемых в духовных ваннах

Травяные ванны чрезвычайно известны своей целью духовного очищения. Горячая духовная ванна с использованием успокаивающих трав — отличная идея, чтобы расслабиться.С одной стороны, горячие духовные ванны, будучи хорошими и успокаивающими, также могут нанести вред вашему организму, если вы принимаете их чаще, чем раз в неделю, потому что это может ослабить вашу систему.
Когда дело доходит до горячих духовных ванн, лучше всего использовать травы. Считается, что травы использовались для купания с тех пор, как существовали ванны. Пока трава обладает приятным запахом и успокаивающими свойствами, она отлично подходит для духовного купания. Есть разные способы принятия ванн с травами. Вы можете взять пригоршню разных трав и бросить их прямо в ванну с горячей водой, другой способ — заварить травяной чай в кастрюле и добавить этот чай в воду для ванны, а еще один — купить готовые травяные мешочки для ванны и бросить их. прямо в ванну.Если вы нигде их не найдете, вы также можете приготовить такой, добавив травы по своему выбору в муслиновый мешок и привязав его к крану в ванной.

Выбирайте травы, которые не только хорошо пахнут, но и обладают лечебным действием. Выбирайте травы для ванны в соответствии с вашими потребностями и не удивляйтесь, обнаружив, что некоторые пищевые травы так же хороши для ванны, как и для еды. Вы можете использовать ромашку, эвкалипт, тертый имбирь, цветки одуванчика, хмель, лаванду, жасмин, мяту, цветки апельсина, петрушку, розмарин и лепестки роз в качестве лечебных трав.Эти травы обладают множеством преимуществ, включая обезболивание, улучшение кровотока, обновление кожи, успокоение нервов, омоложение кожи, облегчение боли в мышцах, улучшение настроения и многое другое.

10 различных видов духовных ванн для различных эффектов

Ванна с 13 травами | Etsy

Якобы ванна с 13 травами используется для очищения, снятия скрещивания и удаления проклятий.

Наш полностью натуральный рецепт содержит тринадцать, в основном, натуральных или диких традиционных ингредиентов, таких как рута, иссоп и репейник.

Мы рекомендуем принимать ванну нечетное количество дней (обычно три, пять или семь) или до тринадцати дней подряд в более сложных случаях.

Молитва 37 псалма во время принятия этой ванны и тринадцатикратного погружения головы под воду может еще больше помочь избавиться от негативной энергии.

В этой упаковке хватает на три ванны.

Мы также добавим две свечи для белого чая, которые будут зажигать и переходить между ними при выходе из ванны.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ: НАШИ ПРОДУКТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫМИ.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ДЕТЕЙ.

ДАННЫЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУРИО И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ.

ВСЕ ПРОДАЖИ ЗАВЕРШЕНЫ.МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ ВОЗВРАТА ИЛИ ОБМЕНА.

РАСТЕНИЯ И ТРАВЫ: В НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ. ЭТО МОЖЕТ ЗАПОМНИТЬ НАМ ОТ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ИНГРЕДИЕНТЫ ЗАВОДА, В СТРАНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США. Если мы узнаем, что вы приобрели товар, который мы не можем отправить, мы свяжемся с вами, чтобы предложить альтернативные варианты, или вы можете выбрать полный возврат средств.

ЧАСТИ ЖИВОТНЫХ: В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ И СТРАНАХ РЕГУЛИРУЮТСЯ ИМПОРТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЧАСТЕЙ ЖИВОТНЫХ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА ПРАВО ЗАМЕНИТЬ ЛЮБЫЕ ЧАСТИ В НАБОРАХ КОСТЕЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ПРОДУКТ, СОДЕРЖАЩИЙ ЧАСТИ ЖИВОТНЫХ, НА РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДАННОГО ПРОДУКТА В ВАШ ГОСУДАРСТВО ИЛИ СТРАНУ.ЕСЛИ МЫ НАЙДЕМ, ЧТО В ВАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ ИЛИ СТРАНЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИМПОРТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЧАСТЕЙ ЖИВОТНЫХ, МЫ СВЯЗЕМСЯ С ВАМИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ВАШИ ВАРИАНТЫ. ЕСЛИ МЫ НЕВОЗМОЖНЫ СОЗДАТЬ ДЛЯ ВАС ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ИЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ НОВЫЙ ПРОДУКТ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗВРАТ.

ИМПОРТ: ПОЛНОСТЬЮ ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗНАНИЕ ЗАКОНОВ И РЕГЛАМЕНТОВ ВАШЕГО ГОСУДАРСТВА И СТРАНЫ. ЗМЕИНОЕ ДУХОВНОЕ ИСКУССТВО, ЗМЕИНОЕ ДУХОВНОЕ ИСКУССТВО, JENNIFER MEDWAY И СОТРУДНИКИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ СБОРЫ, ТАРИФЫ, КОНФИСКАЦИЯ, НАЛОГИ ИЛИ ТАМОЖЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОКУПКИ.ПОКУПКА ДАННОГО ПРОДУКТА ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ЭТОМ.

СВЕЧИ: НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ без присмотра. ЗАЖИГАЙТЕ СВЕЧУ НА ПЛОСКОЙ И ТЕПЛОУСТОЙКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Держитесь подальше от горючих материалов. ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

МАСЛА: МАСЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ХРАНИТЕ МАСЛА В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ. Избегайте попадания масла в глаза, слизистые мембраны и половые органы. ЕСЛИ ВЫ БЕРЕМЕННЫ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ НА КОЖУ ПЕРЕД АКТУАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ТРАВЫ: ТРАВЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. НЕ ПРОГЛЯТЬ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТРАВЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

РЕЗУЛЬТАТЫ, РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ КАКИЕ-ЛИБО РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИЛИ ПРОДАННЫХ. ПРОЧИТАЯ ЭТО И ПРИОБРЕСТИ ДАННЫЙ ПУНКТ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА себя ВСЕ РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПРОДУКТОВ, ПОЭТОМУ ВЫПУСКАЕТ И ИМЕЕТ БЕЗОПАСНОЕ ДУХОВНОЕ ИСКУССТВО ЗМЕИ, ДУХОВНОЕ ИСКУССТВО ЗМЕИ, ДЖЕННИФЕР МЕДУЭЙ И ЛИЭМПИЛ ЭНДВЭЙ, ЛИА ЭНДВЕЙ И ЛИА ЭНДВОИ ЭНЕРГИИ ИЗ ЭНЕРГИИ ЭНЕРГИИ И ЛИА ЭНДВОЙА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПРОДУКТОВ И ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В КОНСУЛЬТАЦИЯХ, ЧТЕНИЯХ И КОУЧИНГЕ.

УБЫТКОВ: ЕСЛИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНЫМ, НЕ ТАК ИЗОБРАЖЕННЫЙ В ОБЪЯВЛЕНИИ ИЛИ НЕ ВАМ НРАВИТСЯ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ПЕРЕД ОТЗЫВОМ. МЫ ЦЕНИМ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ГОРДЧИМ НАШИ ПРОДУКТЫ. МЫ ВСЕГДА БУДЕМ РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ.

ДОСТАВКА: JENNIFER MEDWAY, SERPENT SPIRIT, ART, SERPENTINE SPIRITUAL ART, И СОТРУДНИКИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УТЕРЯНУЮ, КРАЖЕННУЮ ИЛИ ОТЛОЖЕННУЮ УПАКОВКУ. МЫ ГРАФИРУЕМ ОТПРАВКИ В РАЗМЕЩЕННЫЕ СРОКИ. ВРЕМЕНА ИМЕЮТСЯ ЗАДЕРЖКИ ИЗ-ЗА УСЛУГ ИЛИ ДРУГОГО ПЕРЕВОЗЧИКА НЕ ПРИБЫВАЕТ ПО РАСПИСАНИЮ.ПОДАЧА ТОВАРА У ПЕРЕВОЗЧИКА, НАШЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МЫ СТРАХОВАЕМ КАЖДУЮ УПАКОВКУ, И ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРЕБИТЬСЯ НА УТЕРЯНУЮ ИЛИ КРАДЕННУЮ ПРЕДМЕТ ЕСЛИ ВАШ ПАКЕТ УТЕРЯН ИЛИ КРАЖЕН, МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ КОД КУПОНА НА СКИДКУ НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ ДЛЯ ВАШЕГО НЕУДОБСТВА.

первоначально китайских традиционных трав ванны ноги, спа вытрезвителя для трав

Оригинальная китайская традиционная ванна для ног Детокс для массажа для ног

Название продукта : Формула для ванн для ног

В теории TCM: три важных меридиана Меридианы Цзу Сань Инь берут начало от стопы, три меридиана Цзу Сан Ян заканчиваются на стопа. Стопа имеет тесную связь с 12 меридианами тела и соответствующими органами цзанг-фу.купание ног с травами, может согреть и активировать меридианы и рассеять сырость и холод — это распространенный в Китае метод профилактики болезней и поддержания здоровья.

Ma Ming R en B rand F oot Bath H erbs Formula

ain ингредиенты Lycopodium clavatum, листья артемизии, розы и другие натуральные травы.

[Методы использования] Снимите внешнюю упаковку, заварите нетканый мешок с травами в кипящей воде в течение 10 минут, затем добавьте холодную воду до соответствующей температуры, замочите ногу на 30-40 минут, помассируйте ногу, когда вы замачиваете лучший эффект.

[Характеристики] Использование трав для ванн для ног для замачивания стопы, эффективность может проникать в человеческое тело через акупунктурные точки кожи и капиллярное кровообращение стопы, устранять влажность тела и способствовать охране здоровья ревматоидных талии и ног, снимать дискомфорт Холодные руки и ноги, облегчают бессонницу и раздражительность, а длительное использование имеет хороший эффект для снижения давления при гипертонии.

Менеджер по продажам: Адам Фан
Whatsapp: +86 18049483539
Skype: chinaherbs31

Монтаж дифференциального автомата: Схема подключения дифавтомата

Как правильно установить дифференциальный автомат

Подключение дифавтомата в однофазной сети — схема и пордок подключения

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

• Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

• Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

• Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
• Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

• При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
• При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным. В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности. Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

• Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

• Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
• Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

• Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
• Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
• Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
• Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
• Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
• Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.

Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

• Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
• Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
• Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
• Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

• Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Разбор основных ошибок подключения на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

Как правильно подключить дифавтомат?

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

1. Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
2. Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
3. Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
4. Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
5. Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
6. Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

Учимся правильно подключать дифавтоматы

Дифференциальный автоматический выключатель подачи электроэнергии — это модульное устройство, объединяющее в своей конструкции два электротехнических прибора: автомат включения/выключения и УЗО (устройство защитного отключения). Прибор способен защитить электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), а также отключить сеть при утечке тока через поврежденную изоляцию или при касании человеком частей электроприборов, находящихся под напряжением. Следовательно, дифавтомат выполняет две функции: защищает проводку и электроприборы от перегрузок, а человека от поражения электротоком.

Универсальность устройства наделяет его определенными преимуществами перед раздельно установленными автоматом и УЗО. Физически дифференциальный автомат занимает меньше места, стоит дешевле, чем два защитных модуля автомат + УЗО. Но недостатки у этого электротехнического изделия тоже есть: при выходе из строя одной из составляющих частей устройства, придется полностью заменять весь дифавтомат, а это несколько дороже. Но достоинства дифференциального автомата, конечно, нивелируют этот несущественный его недостаток!

Все модели дифавтоматов, трехфазные и однофазные, имеют в своей конструкции специальные флажки, которые указывают на причину срабатывания устройства — перегрузка по мощности или ток утечки. Это очень важно при выяснении обстоятельств аварийного отключения. Дифференциальные выключатели-автоматы устанавливаются в распределительных электрощитах, чаще всего, на специальных DIN-рейках. В этой статье мы с вами последовательно рассмотрим следующие вопросы: принцип работы и схемы подключения дифференциального автомата, а также как правильно подключить дифавтомат к сети.

Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя

Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО. В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников. В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.

Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки. Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения. Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.

Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока. Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов. Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.

Схемы подключения дифавтоматов

Схема подключения дифференциального автомата зависит от многих условий: количества фаз в сети, наличия заземления или его отсутствия, места монтажа дифавтомата и особенностей помещения, для защиты которого он предназначено. Все эти факторы влияют на выбор схемы подключения устройства, да и к тому же оно само может иметь разную конструкцию — двухполюсную или четырехполюсную, а также различные технические характеристики. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения дифавтомата к электрическим сетям.

1. Простая схема подключения к однофазной линии с заземлением. Этот вариант предусматривает защиту всей внутренней электропроводки помещения одним вводным дифавтоматом, установленном в распределительном щите после счетчика электроэнергии. Такая схема проста в реализации, но имеет довольно серьезный недостаток. При возникновении аварийной ситуации дифференциальный автомат обесточивает всю проводку полностью. В этом случае найти причину срабатывания защиты значительно труднее, чем при других схемах подключения дифавтоматов.
2. Надежная схема подключения к однофазной линии с заземлением. Эта схема подключения дифавтомата является усовершенствованным вариантом. В ней реализуется принцип разделения потребителей электроэнергии на группы, где для каждой из них устанавливается отдельный дифференциальный выключатель. Надежность такого подключения безусловно выше, да и определить где возникла утечка тока или перегрузка в сети намного проще, чем при первом варианте. Недостатком такого подключения дифавтомата является повышение материальных затрат на приобретения дополнительных устройств.
3. Схема подключения дифференциального автомата без заземления. Данная схема подключения дифавтомата используется в старых многоэтажных домах, частных домовладениях и на дачах, где используется двухпроводная сеть без заземляющего проводника. Такое подключение способно защитить электроприборы от перегрузок и КЗ. Отсутствие заземления повышает риск поражения людей электротоком, но дифференциальный автоматический выключатель и в этом случае способен обеспечить безопасность человеку, мгновенно обесточив сеть при возникновении тока утечки через его тело. И все-таки, следует заменить электрическую проводку на новую, с полноценным заземляющим контактом.
4. Селективная схема подключения дифавтомата для однофазной сети. Надежную защиту бытовой техники и человека в однофазной сети можно обеспечить используя селективный дифавтомат (имеет маркировку S) в комплексе с обычными устройствами. Селективная схема предназначена для подключения нескольких потребителей. В случае аварийной ситуации связка дифавтоматов отключит от сети только то помещение, где произошла перегрузка или утечка тока. Для других потребителей электроэнергии отключения от сети не произойдет.
5. Схема подключения для трехфазной сети с нейтральным проводником. Для реализации этой схемы следует использовать трехфазный дифференциальный автоматический выключатель. Сама схема подключения мало чем отличается от предыдущих если не учитывать то, что на входе и выходе из устройства будут применены по четыре токоведущих жилы. Такой вариант подключения дифавтомата чаще всего используется в коттеджах, гаражах и мастерских, где используется мощная техника и оборудование.

Любая схема с дифференциальным автоматическим выключателем — это отличная защита от КЗ и перегрузок для бытовых электроприборов и самой линии подачи электроэнергии, а также человека от поражения электротоком. Оптимально подобранная схема подключения способна выполнить все свои функции, конечно, если правильно выполнить монтаж дифавтомата.

Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите

После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть. Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения. В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:

Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.

Традиционные ошибки при монтаже дифавтомата

Если монтаж дифференциального автоматического выключателя выполнен с нарушением правил и норм, то в обязательном порядке возникнут проблемы, такие как ложные срабатывания дифавтомата или даже полный выход из строя всего устройства или отдельных его частей. Виновниками таких негативных событий могут стать следующие основные ошибки, возникающие при подключении дифавтомата к сети.

1. Нулевой проводник на выходе из дифавтомата соединен напрямую с нулевыми контактами других модульных устройств, расположенных в распределительном электрощите. Такое подключение категорически запрещено! При таком некорректном монтаже обязательно появятся ложные срабатывания устройства, которые возникают за счет разных величин электрического тока в нулевых проводниках каждого модуля.
2. Входящие в дифавтомат фазные (L) и нейтральные проводники (N) ошибочно заведены снизу корпуса устройства. Такой монтаж способен полностью вывести модуль из строя. Эту ошибку очень часто допускают невнимательные люди. На принципиальной схеме, нарисованной на передней панели самого дифференциального выключателя, точно указано, что входящие провода должны присоединятся к верхним контактам и никак иначе.
3. Ноль дифавтомата заведен на «землю», что характерно для домов старой постройки, где используется однофазная двухпроводная линия подачи электроэнергии. Такое подключение дифференциального автоматического выключателя также недопустимо, так как этот вариант монтажа будет вызывать постоянные ложные срабатывания защиты.
4. Нейтральный проводник (N) заведен в квартиру, дом или другое строение напрямую, минуя дифавтомат. При подключении устройства перепутаны фазы с нулем. Эти две ошибки приведут к ложному срабатыванию устройства или выходу его из строя, с необходимостью последующей замены.

Выше мы рассмотрели основные ошибки при монтаже дифавтоматов, которые может совершить человек в результате невнимательности или плохой профессиональной подготовке. Любая из них недопустима, так как приводит к тому, что устройство не способно выполнять свою главную функцию — защиту людей от удара электротоком, а электрическую проводку и бытовые приборы от перегрузок и коротких замыканий!

Заключение

Подключение дифференциального автоматического выключателя к сети своими руками — вполне решаемая задача, но только если вы обладаете навыками выполнения монтажных электротехнических работ. В противном случае, учитывая сложность этого изделия и необходимость учета многих параметров и характеристик сети, следует обратиться к профессиональным электрикам. При таком варианте установки дифавтомата можно не сомневаться, что он надежно защитит бытовую сеть от перегрузок, а вас от удара электрическим током!

Видео по теме

Схема подключения и правила монтажа дифавтомата: как установить своими руками. Варианты подключения, 160 фото и видеоинструкция для новичков

Помимо благ, которые несет человеку электрификация, она же подвергает его опасности пожара или поражения электрическим током. Помочь защитить себя и свое жилье от этих рисков во многом способен автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), или по другому дифавтомат. Он выполняет одновременно несколько функций – защищает сеть от перегрузок, короткого замыкания, а также обеспечивает защиту человека от удара током.

Как правильно подключить дифавтомат своими руками, будет рассказано далее в статье.

Краткое содержимое статьи:

Монтаж дифавтомата с заземлением

Основное требование к подсоединению – на дифавтомат подаются фаза и ноль той цепи, защиту которой он обеспечивает. То есть, ноль, прошедший через дифавтомат, не объединяют с другими нолями. В противном случае будет постоянно происходить его сработка.

Вариантов подключения автомата при наличии заземления два:

• дифференциальный автомат стоит на входе и обеспечивает защиту всей цепи в целом, включая все имеющиеся в ее составе группы;
• дифавтомат защищает какую-то обособленную группу.

Чтобы собрать схему по первому варианту, сеть делится на группы посредством подключения автоматов, выводы которых подключены к нижним контактам дифференциального автомата.На верхние его клеммы заводится питание. Данный тип подключения имеет серьезный недочет – при проблемах в любой из групп, обесточивается вся цепь, включая все группы.

В домах со старой, отжившей свой век проводкой характерна постоянная сработка дифавтомата на утечку тока, решить проблему позволяет применение автоматов с более высоким порогом срабатывания, например, 30 мА.

Второй вариант подключения характерен для того, чтобы обезопасить конкретное помещение с точки зрения эксплуатации электроприборов. Такая схема более актуальна для обеспечения безопасности, к примеру, сырых помещений вроде санузла или ванной, либо детских комнат.

С практической точки зрения второй вариант подключения значительно эффективнее, тем более при срабатывании дифавтомата сразу понятно, на каком участке цепи проблема. Кроме того, при обесточивании одного участка, вся остальная сеть продолжает функционировать.

Единственный минус оборудования жилья АВДТ – дополнительные материальные затраты. В долгосрочной перспективе они себя полностью окупают, поскольку электроприборы перестают выходить из строя так часто, как без дифавтомата в цепи.

Подключение дифавтомата без заземления

Как правило, во введенных в эксплуатацию помещениях предусмотрено заземление. Дифференциальный автомат в этом случае будет подключаться по одной из двух вышеописанных схем, и защитит цепь от утечки на «землю».

В сдаваемых в эксплуатацию новостройках нередко отклоняются от требований электробезопасности, и не делают заземление. В таких случаях не то что желательно, а необходимо с точки зрения безопасности оборудовать электрическую цепь дифавтоматом. Его функции, по сути, сведутся к замене недостающего заземления.

При прикосновении человека к находящейся под напряжением проводке или электроприбору, произойдет сработка АВДТ и обесточивание цепи.

Разница между селективным и неселективным способами подключения АВДТ

Для того, чтобы выполнить селективное подсоединение дифференциального автомата, берут соответствующий тип устройства с маркировкой «S» на нем. При любом другом варианте, невзирая на подборку входящих в цепь дифавтоматов, подсоединение будет неселективным.

Суть селективного подсоединения – селективный АВДТ стоит на входе, к примеру на лестничной площадке. От него идет питание на квартиры, находящиеся на этаже. Цепи квартир оборудованы неселективными дифавтоматами.

При срабатывании АВДТ в одной из квартир, питание на остальные отключено не будет, если входящий дифавтомат селективного типа. При этом никакого риска выгорания проводки, или выхода из строя электроприборов в них нет.

Если же АВДТ на лестничной площадке неселективный, то при срабатывании автомата в любой из квартир без электричества остаются все квартиры на этаже. Вне зависимости от типа схемы, первого или второго, они оба обеспечивают надежную защиту проводки, электроприборов и жильцов.

Как подключить дифференциальный автомат: возможные схемы подключения + пошаговая инструкция

Электропроводка несет для дома, его жильцов и техники много рисков. Исключить большинство из них способна установка автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) – дифавтомата.

Это устройство обеспечивает защиту от тока утечки, сетевой перегрузки, короткого замыкания и поражения человека током. Важно знать, как подключить дифференциальный автомат, чтобы максимально защитить оборудование, здоровье людей и имущество.

Принцип работы дифавтомата

В дифавтомат встроено три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

• наличие тока утечки;
• неожиданное короткое замыкание;
• перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».

Отличие может возникнуть при контакте человека с предметами под напряжением или при частичном замыкании электроприборов на окружающие их поверхности. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.

Датчик короткого замыкания реагирует на высокий ток. А подключение избыточной нагрузки определяется по нагреву металлической термопластины, которая размыкает электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемном контуре.

Возможные схемы подключения

Способы подключения дифавтоматов отличаются не столько вариантами расположения проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств. Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту себя и бытовой техники за минимальные деньги.

Система с единственным дифавтоматом

Первая схема подключения дифавтомата подразумевает наличие только одного защитного устройства. Оно монтируется сразу после электросчетчика. К выходу АВДТ подключаются все имеющиеся электрические контуры.

Необходимо, если это возможно, установить в начале каждой цепи концевой выключатель. Так надо, чтобы можно было проводить ремонт электропроводки в одной комнате без выключения света во всей квартире.

Максимальная токовая нагрузка защитного устройства должна соотноситься с мощностью одновременно подключенной техники и характеристиками электросчетчика. Желательно, чтобы АВДТ срабатывал раньше, чем предохранители на приборе учета.

К единственному дифавтомату сверху подключаются питающие провода от электросчетчика, а снизу выходят те, к которым присоединяется внутриквартирная разводка. Плюсом такой схемы является простота, дешевизна и минимальная потребность в месте для размещения АВДТ.

К недостатку описываемого варианта электрозащиты относится неудобство поиска причины выбивания дифавтомата. Так как обесточивается сразу вся квартира, то определить, в какой комнате находится причина срабатывания АВДТ, довольно трудно.

Кроме того, если проблема с электропроводкой возникнет только в одном помещении, то напряжение нельзя будет включить во всей квартире. Чтобы избежать минусов схемы с единственным дифавтоматом, рекомендуется присмотреться к другим вариантам его подключения.

Двухуровневая система подключения

Двухуровневая система дифавтоматов является более надежной и удобной в обслуживании. На первом уровне находится подключенный после электросчетчика АВДТ, через который проход вся нагрузка. Выходящие из него провода параллельно подключаются к нескольким дифавтоматам, число которых равно количеству электрических контуров в квартире.

Устройства второго уровня могут быть менее мощными и иметь меньший пороговый ток утечки. Это позволит сэкономить, сохранив эффективность оборудования.

Теоретически отдельное защитное устройство можно подключить к каждому бытовому прибору, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельный контур выделяют наиболее мощное оборудование в ванной – стиральную машину, электрифицированную душевую кабину, джакузи.

К преимуществам двухуровневой схемы подключения дифференциального автомата относят:

1. Надежность и безопасность. Дифавтомат первого уровня, по сути, является дублирующим и способен отключать электроэнергию одновременно со следующими за ним защитными устройствами.
2. Легкость поиска электроконтура, в котором возникла неисправность.
3. Возможность отключения лишь одной комнаты от электричества на период ремонтных работ.

К недостаткам такого варианта защиты электросети можно отнести лишь необходимость покупки нескольких дифавтоматов и сложность в выделении места для их установки.

Двухуровневую схему рационально использовать при разветвленной сети с несколькими электрическими контурами. Если же к электросчетчику подключено минимум техники, то будет достаточно установки единственного дифавтомата.

Одноуровневая система дифавтоматов

Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Отличие заключается лишь в отсутствии общего АВДТ. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы.

Минусом такого способа монтажа является отсутствие в цепи дублирующего устройства, которое бы обеспечивало дополнительный уровень защиты. Что касается особенности установки и сфер применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневом варианте.

Установка дифавтоматов без заземления

Принципиальная схема подсоединения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от рассмотренных выше одноуровневых и двухуровневых вариантов. Разница заключается лишь в отсутствии специальной жилы, которая должна подходить к каждой электроточке, обеспечивая съем тока с корпуса прибора при нарушении его электроизоляции.

В старых многоэтажках и частных домах заземляющая система просто не была предусмотрена. В результате такой непредусмотрительности возникал риск поражения человека током при контакте с техникой и конструкциями, которые случайно оказались под напряжением.

Дифавтомат функционально замещает провод заземления, разрывая электрическую цепь за сотые доли секунды после определения утечки тока. За это время электроудар не успевает навредить человеку, а воздействие ограничивается максимум легким испугом.

Дополнительно АВДТ защищает оборудование от перегрузок и короткого замыкания, чем выгодно отличается от обычного заземления.

Отличия в действии дифференциальных автоматов и УЗО перечислены и разобраны в статье, посвященной вопросам сравнения двух типов защитных устройств для электропроводки.

Схема при трехфазной сети

Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, куда подведена сеть 380В. Это может быть гараж, магазин или небольшое промышленное помещение. В таком случае применяются те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только сама конструкция дифавтомата.

АВДТ для трехфазного напряжения имеет четыре входных клеммы и столько же выходных, от которых идут провода к электроприборам. Желательно, чтобы в электрическом контуре была жила заземления. Но при отсутствии таковой на ток утечки обязательно среагирует дифавтомат и обесточит помещение.

Преимущества и недостатки разных вариантов подключения АВДТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.

Особенности монтажа селективных дифавтоматов

Большинство селективных дифавтоматов имеют в названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных АВДТ увеличенным временем срабатывания при обнаружении тока утечки.

Селективные дифавтоматы применяются только в качестве главного прибора в двухуровневых схемах. Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без отключения электропитания во всей сети.

Их особенность заключается в следующем. При появлении тока утечки его могут обнаружить дифавтоматы обоих уровней. Какой из них сработает первым, отдается на откуп случайности, но обычно отключают электричество оба.

Увеличение времени срабатывания центрального АВДТ позволяет дифавтомату второго уровня сработать первым. Таким образом, в результате неисправности отключается только один электроконтур, а остальная квартира продолжает оставаться под напряжением. Использование селективности позволяет использовать дифавтоматы с одинаковым пороговым током утечки.

Существует и другая схема подключения, без селективного устройства, которая позволяет добиться избирательного отключения АВДТ второго уровня при появлении тока утечки.

Для этого центральный аппарат выбирается с пороговым значением параметра в 100мА, а второстепенные – 30 мА. В таком случае первыми будут срабатывать дифавтоматы второго уровня, избирательно отключая только один электроконтур. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.

Приоритет при покупке необходимо отдавать селективным дифавтоматам, которые обеспечивают большую надежность и удобство.

Пошаговая инструкция по установке дифавтомата

Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.

Последовательность действий при этом следующая:

1. Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
2. Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
3. Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
4. Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
5. К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
6. Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т».

При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит, он неисправен и подлежит замене.

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.

Полезные монтажные советы

Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.

В электрике не следует пренебрегать советами, поэтому к приведенным рекомендациям следует отнестись внимательно:

1. При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно нужно соблюдать полярность. Клемма «нуля» обозначается как N, а «фазы» – 1 или 2.
2. Работы по подключению необходимо производить при полном обесточивании всех проводов.
3. Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
4. Стоит подбирать мощность дифавтоматов второго уровня в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электроконтур в каждой комнате.
5. Нельзя объединять выходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с неподключенными к нему электропроводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
6. Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен соприкасаться с жилой заземления.

При фиксации провода в клемме нужно следить, чтобы в разъем не попала изоляция. Плохой контакт может привести к перегреванию дифавтомата и его поломке.

При несоблюдении большинства вышеописанных рекомендаций АВДТ просто не будет функционировать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к электрической схеме подключения нужно отнестись со всей серьёзностью.

Выводы и полезное видео по теме

С какими трудностями можно столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видеороликов.

Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Разбор различных схем подключения дифавтоматов (3 части):

Подключение защитного дифференциального автомата – процесс несложный. Главным условием быстрого монтажа является четкое соблюдение рекомендованных электрических схем. В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сами АВДТ будут надежно служить долгие годы.

Хотите поделиться собственным опытом в подключении дифференциального автомата? Знаете тонкости установки прибора, не приведенные в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото в расположенном ниже блоке.

Подключение дифавтомата — советы эксперта

Дифференциальные автоматы – это незаменимый автоматический прибор, позволяющий сделать поступление энергии в помещение безопасным и стабильным. С помощью него можно избежать резких перепадов напряжения, потери тока, не бояться вероятности короткого замыкания. Подключение дифавтомата – тема важная и требующая детального изучения. Ведь при халатности и ошибках негативные последствия неизбежны. Итак, рассмотрим подробно, как подключить дифавтомат.  Для этого нужно знать основные его виды.

Разновидности дифференциальных автоматов

Для лучшего понимания различий дифавтоматов необходимо отметить: если в доме/квартире отсутствует заземление, это уже знак того, что одни приборы могут подойти для вас, а другие – уже нет. Помимо этого, выбор определенного вида автомата зависит от того, какое количество устройств будет подсоединено. При использовании единичного экземпляра необходимо устройство с повышенной мощностью, если же проводка содержит разные группы проводов, то есть устройств несколько, потребуются дополнительные дифавтоматы. Они должны быть совместимы и функционировать в комплексе.

Как выбрать дифференциальный автомат? Выбор дифференциального автомата лучше производить с консультантом в специализированном магазине, он поможет разобраться какой автомат подходит именно для ваших целей. Кроме того, необходимые характеристики содержатся во всех руководствах по использованию.

Итак, дифавтоматы бывают двух видов:

1. Двухполюсные – используются в случае, когда на весь дом/квартиру монтируется один автомат, он устанавливается на вводной щиток.
2. Четырехполюсные – для монтировки в нескольких точках, в соответствии с намеченным планом электропроводки.

Стоит учитывать, что электрическая проводка может быть и однофазной, и трехфазной. Ваш выбор при покупке должен зависеть и от этого фактора. Необходимо выяснить, планируется ли заземление. Если работы по электрике будут осуществляться вами самостоятельно, необходимо проверить соответствие устройства рассчитанной нагрузке, и приобрести прибор, учитывая некоторый запас.

Упрощенная защита

Обойтись установкой одного дифавтомата можно в случае, если вы не хотите создавать сложные схемы, и вообще – сторонник упрощенного подхода. Тогда стоит просто установить одно устройство на щитке.

Важный момент! В этой ситуации прибор должен обладать достаточной мощностью, выдерживать нагрузку прочих устройств. Не стоит забывать о моменте одновременного включения света в нескольких комнатах. Учет всех этих факторов поможет не столкнуться с проблемой короткого замыкания.

Главный минус упрощенной защиты состоит в том, что при срабатывании механизма и выключении энергопотребления, очень трудно будет обнаружить причину. Не исключено, что для этого придется обратиться к электрику-профессионалу со специальным оборудованием.

Усложненный вариант защиты

Дифференциальный автомат, подключение которого осуществляется таким способом, необходимо устанавливать при наличии сопутствующих приборов, каждый из которых имеет свои принципы работы. К недостаткам такого варианта можно отнести лишь высокую стоимость. Однако, плюсы гораздо весомее. В случае возникновения опасности, тот участок, где она обнаружена, просто отключится. При этом остальные секторы будут функционировать в полной мере. Это сильно упростит поиск неисправности и ремонт, а также позволит избежать неудобств, связанных с невозможностью использовать электроэнергию во всем доме.

Защита при отсутствии заземления

Вышеперечисленные способы рассматривались с учетом заземления. При его отсутствии пригодится следующая схема.

Обратите внимание! При таком методе защиты целесообразно использовать провода и приборы наивысшего качества.

Теперь перейдем непосредственно к ответу на главный вопрос: как правильно подключить дифавтомат?

Грамотный монтаж

На самом деле, автомат подключается гораздо проще и логичнее, чем принято думать. Но к процессу следует отнестись с максимальным вниманием и ответственностью.

Важны следующие этапы:

1. Предварительная оценка внешнего вида изделия. Осмотр поверхности, проверка на наличие повреждений, трещинок. В случае обнаружения таковых, лучше обменять прибор, так как он не может быть пригодным.
2. Полное отключение электричества и проверка с помощью мультиметра.
3. Закрепление на дин-рейке. Диф автомат нужно фиксировать, как показано на фото ниже.
4. Очистка концов проводов с помощью специальных устройств и изоляции.
5. Процесс подключения осуществляется сверху, сквозь жилы.
6. До включения питания необходимо плотное закрепление прибора на поверхности.

Отключение одного прибора при срабатывании другого говорит о неправильном подключении. Чаще всего это случается при подключении ноля и фазы к разным устройствам.

Дифавтомат, подключение которого осуществлялось путем присоединения «L» и «N» снизу, также не будет работоспособен. Обязательно подключать именно сверху, как показано на схемах.

Ни в коем случае нельзя соединять нулевой провод и остальные ноли!

Теперь сформулируем главные ошибки при подключении дифференциальных автоматов:

Порой по завершении установки прибор отказывается работать, или же выключается при дополнительных посторонних нагрузках. В таблице приведены характерные ошибки непрофессионального монтажа:

Напоследок отметим, что электричество – это не то понятие, где уместна экономия. Ведь его работа связана жизнью и безопасностью людей. Все комплектующие, не говоря уже о самих приборах, должны быть только фирменными, купленными у добросовестных производителей. Перед совершением покупки нужно обязательно изучить все товарные характеристики.

Видео подключение дифференциального автомата

на какой ток выбрать, схема подключения

При проектировании электропроводки и вводного щитка одним из основных вопросов является выбор защитной аппаратуры. Один из типов таких устройств — дифференциальный автомат.

Этот прибор заменяет УЗО и обычный автомат, он защищает от перегрузки, короткого замыкания и поражения электрическим током, но можно ли ставить дифавтомат на вводе или установка такого аппарата допускается только на отдельные линии?

Принцип работы и составные части дифавтомата

Дифференциальный автомат используется как замена сразу двух устройств, поэтому он состоит из двух модулей, выполняющих функцию трёх видов защит — тепловой, электромагнитной и дифференциальной. Наличие большого количества защитных элементов позволяет установить дифавтомат на вводе или на отходящих линиях вместо двух приборов — автомата и УЗО.

Модуль автоматического выключателя

Этот модуль заменяет автоматический выключатель, поэтому, аналогично обычному автомату, отключает питание при перегрузке и коротком замыкании. Этот модуль состоит из двух частей:

• Тепловая защита. Защищает отходящие линии от перегрузки. Действующим элементом является биметаллическая пластинка, состоящая из двух слоёв с разным коэффициентом теплового расширения. При прохождении по ней электрического тока пластина нагревается и изгибается, что приводит к отключению питания. Срабатывание защиты происходит с задержкой времени, зависящей от силы тока — чем больше ток, тем быстрее происходит отключение. Этот параметр называется время-токовая характеристика.
• Электромагнитный расцепитель. Отключает питание в случае короткого замыкания. Основной частью этого элемента является катушка с подвижным подпружиненным сердечником. При коротком замыкании или достижении силы тока величины уставки сердечник втягивается и отключает автомат.

Модуль дифференциальной защиты

Защищает людей от поражения электрическим током и отключается при появлении тока утечки. Датчик этой защиты представляет собой трансформатор тока с тремя обмотками:

• две первичные, подключенные встречно и включённые в цепь нулевого и фазного проводов;
• вторичная, соединённая с расцепителем.

При нормальной работе оборудования токи в первичных обмотках равны и напряжение на вторичной обмотке отсутствует. При наличии тока утечки, возникающего при нарушении изоляции между элементами, находящимися под напряжением, и заземлённым корпусом оборудования или прикосновении к этим элементам человека, равенство токов нарушается и появляется ток во вторичной обмотке, что приводит к отключению питания.

Достоинства и недостатки дифавтоматов

Это защитное устройство, способное заменить большинство видов защиты, имеет ряд преимуществ перед парой, состоящей из УЗО и автоматического выключателя:

• Универсальность. Прибор предохраняет линию от перегрузки и короткого замыкания, а людей от поражения электрическим током.
• Простота монтажа. Подключение дифавтомата производится аналогично другим модульным приборам. При необходимости вместо дополнительной установки УЗО этим устройством можно заменить вводной автомат.
• Экономия места. Дифавтомат занимает всего 2 модуля на DIN-рейке против модулей у пары из однофазного УЗО и однополюсного автомата.

Однако кроме достоинств у дифференциального автомата есть недостатки, ограничивающие его применение. Прежде всего, это более высокая цена по сравнению с обычными приборами. Кроме того, при аварийном срабатывании не всегда понятно, какой из видов защит произвёл отключение.

Выбираем номинальный ток и времятоковую характеристику

При определении, какой дифавтомат поставить на ввод в дом, следует учесть несколько параметров.

Номинальный ток вводного дифавтомата

В отличие от УЗО, номинальный ток которого должен быт равен или больше уставке соответствующего автоматического выключателя, ток дифференциального автомата рассчитывается так же, как и уставка обычного автомата, но для вводного дифавтомата расчёт не производится.

Этот параметр должен быть равен или меньше уставке автомата, установленного перед прибором учёта, номинальный ток которого определяется электрокомпанией. Она использует этот прибор для ограничения потребляемой мощности.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить перегрузку линий электропередач и питающих трансформаторов.

Время-токовая характеристика

Этот параметр определяет превышение уставки электромагнитного расцепителя над номинальным током. Он указывается буквами «С» или «D» перед величиной номинального тока автомата, например, C25 или D40.

Аппараты серии D используются для запуска электродвигателей или включения трансформаторов, поэтому если основной нагрузкой являются именно эти устройства, то желательно устанавливать дифавтоматы с этой время-токовой характеристикой. В остальных случаях следует выбирать аппараты серии «С».

На какой ток утечки выбрать дифавтомат

На корпусе дифавтомата, в отличие от простого автоматического выключателя кроме номинального тока указывается ещё один параметр — уставка тока утечки. Он обозначается значком «Δ», а его величина зависит от того, является ли дифавтомат на вводе единственным устройством дифференциальной защиты.

В этом случае уставка должна быть 30мА, но если УЗО или дифавтоматы установлены так же на всех отходящих линиях, то вводной дифференциальный автомат выполняет роль противопожарного УЗО и, в зависимости от места установки, уставка тока утечки повышается до 100-500мА.

Что лучше установить на вводе — автомат или дифавтомат?

Некоторые электромонтёры спрашивают — можно ли ставить дифавтомат на вводе? Может быть лучше смонтировать обычный автоматический выключатель вместе с УЗО? Это зависит от различных факторов.

Установка дифференциального автомата до электросчётчика

Самое первое устройство защиты в квартирной электропроводке — это выключатель, расположенный перед прибором учёта. Его установка обязательна согласно ПУЭ п.1.5.36, однако этот прибор подключается и пломбируется электрокомпанией, поэтому перед его приобретением необходимо узнать, ставят ли дифавтомат на ввод специалисты, обслуживающие данную электросеть.

Кроме того, для ремонта или замены выключателя, находящего перед электросчётчиком в запломбированной коробке, необходимо обращаться в электрокомпанию и приглашать контролёров электросети для повторной опломбировки, что требует дополнительных затрат времени и денег.

Как известно, чем проще аппарат, тем он надёжнее, а дифференциальный автомат устроен сложнее обычного автомата, поэтому перед прибором учёта целесообразнее установить простой автомат, а устройства дифзащиты разместить в щитке после счётчика.

Выбор количества дифференциальных автоматов

Согласно ПУЭ п.1.7.58 установка дифференциальной защиты является обязательной, однако существуют разные варианты замены простых автоматов дифференциальными. Выбор количества устанавливаемых приборов зависит от конкретной ситуации.

Дифавтомат только на вводе

Самый распространённый вариант. Позволяет улучшить защиту людей и электропроводки без замены вводного щитка. Для этого необходимо:

1. 1. отключить коммутационный аппарат, расположенный ДО прибора учёта;
2. 2. открыть крышку электрощитка, отключить и снять вводной автомат;
3. 3. при необходимости раздвинуть установленные модульные защитные устройства;
4. 4. установить вместо снятого вводного автомата дифференциальный и подключить его при помощи ранее отключённых проводов;
5. 5. закрыть крышку щитка и включить питание.

При наличии дифференциальной защиты на отходящих линиях установка вводного дифавтомата рекомендуется, но не является обязательной.

Дифавтомат на отходящих линиях

Такая схема используется для экономии места в щитке. В этом случае каждое устройство защищает отдельную линию. Уставка тока утечки этих приборов должна быть 30мА, а для ванной и детской комнаты рекомендуется уменьшить её до 10мА. В некоторых случаях такие приборы могут устанавливаться рядом с защищаемым электроприбором.

Дифференциальный автомат на вводе и отходящих линиях

На электротехнических форумах иногда задаётся вопрос — можно ли ставить дифавтомат на вводе при наличии УЗО на отходящих линиях? Не будет ли такая защита избыточной и будет ли при этом соблюдаться правило селективности?

В этом случае вводной дифавтомат выполняет роль противопожарного УЗО и его основная функция — защита нижестоящей защитной аппаратуры и отключение питания при незначительной утечке сразу в нескольких линиях. Уставка тока утечки этого устройства зависит от места установки:

• в квартире — 100мА;
• в подъездном щитке — 300мА;
• в общедомовом вводном щите — 500мА.

При выборе таких уставок в аварийной ситуации отключится только ближайшее защитное устройство. Все остальные линии останутся под напряжением.

Вывод

В Правилах Устройства Электроустановок и других нормативных документах не делается различие между дифавтоматами и УЗО, а так же отсутствуют указания на место установки данных защитных приборов. Поэтому на вопрос «можно ли ставить дифавтомат на вводе» ответ однозначный — не только можно, но и нужно.

Выбор параметров и места установки таких приборов производится аналогично обычным УЗО, монтаж которых является обязательным, особенно в домах, не оборудованных контуром заземления.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Дифференциальный выключатель (дифавтомат) установка в сети

Электричество — краеугольный камень обеспечения комфорта и уюта жилого помещения и бесперебойной работы инженерных коммуникаций, бытовой техники, зданий технического назначения. Но при этом электрический ток — источник повышенной опасности для человека. Электротравмы: удары, ожоги, поражения нервной системы, встречаются в повседневной жизни часто. В отдельных случаях последствия тяжёлые (ампутация конечностей, летальные исходы). Некачественная электропроводка может привести к пожарам, взрывам, выводу из строя агрегатов.

Для обеспечения безопасности людей и технических средств в электрическую цепь включают предохранительные приборы. Распространён аппарат УЗО (устройство защитного отключения), который срабатывает при нарушении изоляции, утечки тока в землю, минуя нулевой провод (поражение человека).

Недостатки УЗО связаны с тремя проблемами:

• Невозможность работы без автоматического выключателя, который монтируется в сеть как автономный аппарат.
• Срабатывание УЗО с выключателем происходит при токе 40 мА. Это на 10 мА превышает опасный для человека нижний токовый порог, чреватый сильными болевыми ощущениями и ожогами.
• Аппарат теряет защитные свойства при сверхтоках. Если по каким-либо причинам в сети не установлен или вышел из строя автоматический выключатель, УЗО не справится с коротким замыканием и риск выхода из строя электрической сети возрастёт.

Для повышения качества защиты электрической проводки применяется инновационный технический прибор — дифференциальный автомат (дифавтомат).

Назначение и преимущество аппарата

Дифавтомат — электротехническое изделие, используемое для ограждения и отключения электросети в случае экстремальных перегрузок, коротких замыканий и токовых утечек.

Отличается от УЗО расширенными границами автоматического срабатывания: нижняя — 10 мА, верхняя — короткое замыкание.

Когда возникает дилемма: дифавтомат или УЗО, выбор в пользу первого варианта очевиден.

Достоинства дифференциального автомата обусловлены его высокой технологичностью, надёжностью, безотказностью и включают:

• Повышенную быстроту срабатывания.
• Защиту агрегатов и аппаратов от скачков напряжения.
• Усиленную температурная устойчивость. Прибор работает в интервале минус 25 ⁰С — 50 ⁰С.
• Механическую и физическую прочность, износостойкость.

Устройство и принцип действия

Дифавтомат относится к сложному электротехническому оборудованию. Фактически состоит из нескольких автономных структурных составляющих. В их числе:

1. Система автоматического выключения. Контролирует нагрузочный ток. При достижении максимальных значений, например, при коротком замыкании или запредельной мощности потребителей электроэнергии, срабатывает за 0,06 сек. При утечке тока в результате оголения проводки (пробой изоляции) или других неполадок в кабелях и проводах, разрыв сети происходит с задержкой до 1 часа. Отключение производят магнитный и тепловой расцепители. Быстрота процесса зависит от величины отклонения тока от стандартного значения. Автомат приводится в действие при разнице текущего и номинального токов выше 25%.
2. Дифференцированный трансформатор. Предназначен для защиты людей и животных от поражения током. Работа основана на использовании электромагнитной катушки. При достижении разницы между входящими и исходящими токами критических значений катушка мгновенно разрывает цепь.
3. Рейка ручного переключения аппарата. Имеет два положения — включено и выключено. Используется при ремонтных и профилактических работах, а также при подключении потребителей электропитания.

Установка дифференциального выключателя

Установка дифавтомата производится в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Аппарат размещается в распределительном щите на Din — рейках, к которым крепится с помощью специальных зажимов — защёлок. Компактный корпус изготовлен из диэлектрического материала. Часто применяются полимерные композиты, обладающие необходимыми для электрических устройств свойствами: прочностью, термической и антикоррозийной стойкостью, повышенной противопожарной сопротивляемостью.

Выключатель крепится к щитку таким образом, чтобы входные жилы находились сверху. На корпусе коробки показано правильное направление монтажа. Подсоединяемые провода на концах оголяются и зачищаются специальным инструментом для снятия изоляции. Высокотехнологичные приборы чувствительны. Даже незначительные повреждения сердечника провода приведут к некорректной работе системы защиты. Как минимум увеличится число ложных срабатываний выключателя.

Фазный и нулевой провода требуется подключить к устройству через специальные ячейки. Встречаются случаи, когда жилы соединяются с изделием, минуя автомат. Такая схема соединения чревата опасными последствиями.

Грубая ошибка — соединение нулевого провода на выходе из устройства с другими нулями на электрическом щитке. Проходящие токи превысят номинальное значение для устройства, вызывая беспричинное срабатывание. Такой же эффект имеет место при соединении нуля с заземлением. Такая схема устарела. Она пригодна для двухпроводных сетей с грубой защитной системой.

При двух или трёх элементах в электросети требуется следить за тем, чтобы фазы и земля подключались правильно. Нередко к энергопотребителю подводят фазный провод от одного прибора, а ноль — от другого, что исключает возможность защиты сети.

Классификация дифференциальных автоматических выключателей

Продуценты электротехнического оборудования выпускают разнообразные виды дифавтоматов. Выбор конкретно устройства зависит от мощности и вида потребителей электроэнергии, функций, которые предполагается придать изделию, типу электрической сети. Для облегчения поиска требуемого варианта выключателя используется их классификация по типу и назначению.

По токовому расцеплению автоматы делятся на три класса, каждый из которых показывает, при каких значениях тока происходит мгновенный разрыв электрической цепи.

• Тип B. Изделие срабатывает, если ток в сети до 5 раз превышает номинальный показатель.
• Тип С. Критическое значение тока до 10 раз выше номинального.
• Тип D. Реакция автомата происходит при 10—20-кратном превышении тока в сети над нормой.

Показатели электромагнитного разрыва цепи маркируются на корпусе автомата. Обозначение D 15 показывает, что устройство рассчитано на номинальный ток в 15 А, а срабатывает при 150—300 А.

1. По виду электросети. Делятся на однофазные (U = 220 В) и трёхфазные (U = 380 В). Им соответствует однополюсное и четырехполюсное электрооборудование.
2. По времени срабатывания систематизируются: на немедленного действия и селективные. Функции селективных устройств — предотвращение пожара в случае повреждения изоляции проводов и кабелей. Отключение сети происходит при I = 100 — 500 мА. Время — до 0,5 секунды. Для аппаратов мгновенного действия показатели токов отключения находятся в коридоре 6—30 мА, времени — не дольше 0,05 секунды.
3. По предельному току отключения: Маркировка от 3000 до 10000 указывает на максимальное значение тока в А, которое выдержит дифференциальный выключатель при коротком замыкании без нарушения эксплуатационных и функциональных качеств. В городской квартире, где немного мощных потребителей и в частном домовладении применяют аппараты, рассчитанные на низшие показатели тока (до 4500 А). Высшие показатели характерны для промышленных объектов. При выборе изделий обязательно принимают во внимание состояние электропроводки. При слабых линиях с обветшалой изоляцией проводов рискованно применять выключатели с высокими пороговыми значениями устройства.

Схемы подключения

В повседневной практике распространены однофазные и трёхфазные сети. Применяются схемы с одним или несколькими автоматическими выключателями, с заземлением или без него. Каждый вариант имеет достоинства и недостатки

Автономные изделия

Используются несколько технических средств. Каждый включается в самостоятельную линию электросети. Она рассчитана на конкретную группу электрических потребителей или мощный агрегат. Ещё один аппарат монтируется для защиты самих автоматических выключателей.

Достоинства схемы:

• Повышенный уровень защиты сети.
• Технологичность, облегчающая проверку всей линии с целью выявления неисправностей. Для этого иногда бывает достаточным обыкновенной прозвонки цепи с помощью тестеров.
• Затраты на покупку дифавтоматов быстро окупаются за счёт улучшенных условий жизнедеятельности домовладельцев.
• Выполнение дифференциальным автоматом функции заземления. Новые реалии крупного и частного домовладения связаны с тем, что отменяется норма об обязательной установке заземляющих устройств и контуров. Вместо этого вводится требование непременного использования автоматических выключателей, которые предохраняют людей, животных, технические средства, бытовое и промышленное оборудование от поражения электрическим током и угрозы пожаров.

Подключение автомата к однофазной и трехфазной сетям

Схема подключения дифавтомата в однофазной сети принципиально не отличается от таковой для УЗО.

Главное требование — внимание и аккуратность. Это обусловлено тем, что для продуцентов электрических технических средств нет единых требований по поводу установки соединительных элементов. Одни фирмы ячейки для заземляющего провода ставят в левой части корпуса, другие — в правой.

Порядок проведения работ после установки автомата и зачистки проводов:

• Подключение жил в однофазной сети. Провода (фаза и ноль), идущие от распределительного щитка (ввод) коммутируются с верхними контактами. Соединительные элементы, направленные к потребителям электроэнергии (вывод) подключаются к клеммам нижней части приборов. Категорически запрещается менять их местами.
• Правильное соединение жил. На корпусе каждого электротехнического средства гнёзда для подключения проводов в обязательном порядке маркируются. L означает ячейку для фазного соединения, N — нулевого. Единицей обозначается входящая фаза, двойкой — выходящая. Соблюдение полярности трудностей не вызывает.

Варианты подключения прибора:

• Единый дифавтомат. Пригоден для квартир в многоэтажных домах. Число потребителей невелико. Мощные агрегаты практически отсутствуют. Преимущества связаны с простотой монтажных работ, бюджетностью структурных элементов. Недостаток — при срабатывании автомата обесточивается вся квартира. Вряд ли этот минус доставит серьёзные неудобства жильцам квартиры. Такая ситуация привычна для городских жителей.
• Общий прибор на входе, автономные — на каждой потребительской линии. Достоинства: повышенная степень безопасности, надёжности, эффективности работы. Желательно применение селективных средств, чтобы избежать варианта одновременного отключения самостоятельного и общего изделий. Схема удобна для частных лиц, фермерских хозяйств, владельцев мини- предприятий. Недостаток: сложность монтажа, дороговизна.
• Несколько выключателей при отсутствии общего. Допустимая схема при большом числе маломощных потребителей.
• Подключение к трёхфазной сети. Отличие — вместо двухполюсного элемента используется четырёхполюсный. Обязателен, если в сети имеются потребители, работающие на трёхфазном токе.

Дифавтоматы приобретают растущую популярность и постепенно вытесняют с рынка УЗО. Новые разработки учены и специалистов направлены на улучшение технических характеристик устройств, включая возможность дистанционного управления сетями.

Дифавтомат (монтаж, эксплуатация) | Справочник строителя

Монтаж

Дифференциальные автоматы устанавливаются в распределительном щите. Лучше всего, если установку данного устройства будет проводить квалифицированный специалист, так как только он знает как лучше всего заземлить и подключить дифференциальный автомат.

Специалисты выделяют два основных способа монтажа дифференциальных автоматов: установка одного устройства на всю электрическую сеть и установка нескольких устройств на каждую линию электрической сети. Преимущество установки одного дифференциального автомата в том, что он будет занимать значительно меньше места, да и стоимость его значительно ниже. Однако в таком случае нельзя будет определить на какой именно линии электрической сети произошла утечка и соответственно, такой дифференциальный автомат будет выключать сразу всю электрическую сеть. Поэтому, мастера рекомендуют устанавливать отдельные дифференциальные автоматы на каждую линию. В этом случае дифавтомат будет вырубать не всю сеть, а только ту линию, на которой возникли неполадки.

Перед установкой дифференциального автомата в электрический щит рекомендуется проверить его корпус на наличие трещин и повреждений. Также в обязательном порядке проверяется включающий механизм устройства и его маркировка.

Монтаж дифференциальных автоматов заключается в их установке в электрический щит посредством крепления на DIN-рейку. Делается это при помощи системы быстрого крепления. Стоит отметить, что большинство дифференциальных автоматов снабжены специальными зажимами в виде цилиндрических двунаправленных клемм. Эти клеммы имеют специальную защиту, которая препятствует неправильному монтажу устройства. Такая защита стойкая к ударному воздействию, то есть, фактически, ее нельзя сломать и поставить дифференциальный автомат каким-либо другим боком. Такую систему можно встретить, например, на устройстве “Автомат дифференциального тока 6мод. DS204 AC-С40/0,03″.

Эксплуатация

На эффективность работы дифференциальных устройств влияет не только правильная установка, но и эксплуатация дифавтоматов. Срок эксплуатации многих дифференциальных автоматов составляет до 20 лет. И они действительно способны столько проработать, если для этого им созданы все необходимые условия.
Одно из главных условий нормальной работы дифференциальных автоматов это соблюдение температурного режима. Практически у всех устройств такого типа рабочий диапазон температур составляет от -25°С до +50°С. Однако у некоторых моделей дифавтоматов диапазон рабочих температур расширен до +55°С, как, например, у устройства “Автомат дифференциального тока 6мод. DS204 AC-C10/0,03″.
При этом также важно соблюдать допустимый уровень влажности воздуха. При температуре воздуха около +25°С допускается 80% влажность воздуха. Однако, если температура поднимается к +50°С, то относительная влажность воздуха не должна превышать 25%.

Обслуживание

Для того, чтобы поддерживать дифференциальные автоматы в должном состоянии, необходимо регулярно осуществлять техническое обслуживание таких устройств. Техническое обслуживание включает в себя определенный набор действий, которые проводятся для того, чтобы поддерживать работоспособность дифавтоматов. В рамках технического обслуживания должна регулярно проводиться очистка дифференциальных автоматов от пыли и грязи, которые могут накопиться на их корпусе, а также смазку некоторых деталей, если в этом есть необходимость.

Помимо этого специалист по обслуживанию также проверяет крепежные детали устройства и затягивает их в случае необходимости. Как правило, такая необходимость может возникнуть через месяц-два, после введения устройства в эксплуатацию.

Во время регулярного технического обслуживания проверяется внешний вид дифференциального автомата и устраняются возможные видимые повреждения на его корпусе. Также следует проверять нагрев отдельных элементов устройства и его работоспособность при номинальном и пониженном напряжениях. Для этого проводятся регулярные тестовые проверки дифференциальных автоматов.

Строительный термин

Можно ли подключить дифавтомат снизу

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

• Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

• Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

• Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
• Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

• При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
• При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным. В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности. Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

• Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

• Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
• Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с

Введение в обыкновенные дифференциальные уравнения (ODE) — x-engineer.org

В инженерном деле, в зависимости от вашей должности, очень вероятно, что вы встретите обыкновенных дифференциальных уравнений (ODE).

В этом уроке для упрощения мы будем использовать термин дифференциальное уравнение вместо обыкновенного дифференциального уравнения.

Есть несколько определений дифференциальных уравнений. Мы постараемся их все обобщить, чтобы составить полную картину.Итак, дифференциальное уравнение :

• представляет собой математическое представление динамической системы (механической, электрической, гидравлической и т. Д.).
• помогает понять динамическое поведение системы.
• описывает скорость изменения переменной ( например, y ) функция другой переменной (например, x )
• — это математическое уравнение, которое содержит по крайней мере один член, который включает производную одной переменной (например, y ), функцию другой переменной (например, y ).грамм. x )

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров использования дифференциальных уравнений.

Пример 1. Механическая система

Первый пример описывает систему с механической точки зрения. Предположим, у нас есть машина, которая катится по дороге. Чтобы увеличить скорость (ускорение), водитель нажимает на педаль акселератора. Таким образом, двигатель создает больший крутящий момент, который превращается в тяговое усилие на колесах.

Уровень ускорения автомобиля зависит от тягового усилия на колесах. Мы можем записать это соотношение между ускорением и силой тяги в виде уравнения:

Изображение: Движущееся транспортное средство с массой и силой тяги

• F — тяга сила, [Н]
• м — масса автомобиля, [кг]
• a — ускорение автомобиля, [м / с ² ]

Где дифференциальное уравнение? В том виде, в котором мы его написали, не очень очевидно, что уравнение (1) является дифференциальным уравнением.Но что мы знаем об ускорении? Мы знаем, что это изменение скорости во времени. Таким образом, если скорость транспортного средства увеличивается, когда водитель держит ногу на педали акселератора, автомобиль ускоряется (положительное ускорение).

Если мы запишем ускорение a как производную, то получим:

, где:

• v — скорость автомобиля, [м / с]
• dv / dt — ускорение транспортного средства, записанное как производная скорости транспортного средства (изменение во времени)

Заменяя уравнение (2) в (1), мы получаем дифференциальное уравнение, которое описывает взаимосвязь между тяговым усилием и ускорение транспортного средства:

Если мы хотим указать, какие физические переменные меняются со временем, мы можем написать те же уравнения как:

Масса автомобиля м не изменяется во времени, она имеет постоянное значение.Ускорение транспортного средства зависит от массы транспортного средства и тягового усилия F (t) (которое изменяется во времени в зависимости от поведения водителя).

Из уравнения (4) мы можем записать значение ускорения dv / dt как:

Уравнение (5) — это дифференциальное уравнение , описывающее ускорение транспортного средства. Решая это уравнение, мы можем выяснить, как положение и скорость транспортного средства меняются во времени в зависимости от тягового усилия F (t) .

Пример 2. Электрическая система

Электрические системы также можно описать с помощью дифференциальных уравнений. Во всех сферах применения: автомобилестроение, аэронавтика, робототехника и т. Д. Мы найдем электрические приводы. Хорошим примером электрического привода является топливная форсунка, которая используется в двигателях внутреннего сгорания.

Основная роль топливной форсунки — подавать топливо в цилиндр (камеру сгорания), чтобы двигатель мог работать / работать.Основная идея заключается в том, что топливо должно поступать в цилиндр в определенный момент (в зависимости от положения коленчатого вала) и определенную продолжительность. Таким образом регулируется количество впрыскиваемого топлива.

Изображение: Анимация бензиновой топливной форсунки

Одним из способов управления форсункой является использование электромагнитного клапана. Соленоид состоит из неподвижной части и подвижной части (плунжера). Неподвижная часть содержит катушку, которая при подаче электрического тока создает магнитное поле.Подвижная часть соленоида приводится в действие магнитным полем неподвижной части.

Когда модуль управления двигателем решает, что необходим впрыск, он прикладывает напряжение к катушке, в ней нарастает ток, который создает магнитное поле. Под действием магнитного поля подвижная часть движется, форсунка открывается и топливо поступает в цилиндр.

Если мы хотим изучить динамику электрического тока через катушку, мы должны написать уравнения, описывающие систему.Текущее изменение во времени очень полезно, если мы хотим иметь представление о том, с какой скоростью будет открываться инжектор. Это очень важно для двигателя внутреннего сгорания, потому что при высоких оборотах двигателя инжектор должен выполнять довольно много циклов впрыска, поэтому открытие и закрытие должно происходить очень быстро.

Соленоид можно описать с помощью эквивалентной электрической схемы, которая в основном состоит из резистора (с сопротивлением R ), соединенного последовательно с индуктором (с индуктивностью L ):

Изображение: Последовательная цепь RL, описывающая соленоид топливной форсунки

в котором:

• В _дюйм [В] — напряжение питания
• I [A] — электрический ток
• R [Ом] — сопротивление соленоида
• L [ H] — индуктивность соленоида
• В _R [В] — напряжение на резисторе
• В _L [В] — напряжение на катушке индуктивности

Напряжение питания В _в управляется модулем управления двигателем.Если требуется впрыск, устанавливается напряжение питания на напряжение аккумулятора (12,4 В), и на катушку подается питание. Когда инъекцию нужно прекратить. напряжение питания установлено на 0 В, и катушка обесточена.

Уравнение, описывающее эквивалентную электрическую цепь соленоида:

Уравнение (6) описывает, что напряжение на соленоиде представляет собой сумму между напряжение на резисторе и напряжение на катушке индуктивности.

Напряжение на резисторе:

Напряжение на катушке индуктивности:

di / dt — изменение электрического тока во времени через индуктор (производная по электрическому току)

Заменяя уравнения (8) и (7) в (6), мы получим дифференциальное уравнение который описывает динамику электрического тока через соленоид.

Мы можем переписать уравнение (9) в следующем формате:

Путем интегрирования дифференциального уравнения (10 ) получаем i (t) , который представляет собой изменение электрического тока во времени, функцию напряжения питания, сопротивления соленоида и индуктивности. С помощью этой функции мы можем проанализировать динамику системы и решить, подходят ли электрические параметры соленоида для нашего применения (топливная форсунка).

Пример 3. Гидравлическая система

Обыкновенные дифференциальные уравнения также широко используются в гидравлике. Если нам нужна математическая модель гидравлической системы управления, мы обязательно будем использовать модель камеры . Эта модель описывает емкостную часть гидравлики и используется для расчета эффектов сжимаемости.

Изображение: Гидравлическая камера

Формула, описывающая гидравлическую камеру:

где:

• β [Па] — модуль объемной упругости гидравлической жидкости
• В [м ³ ] — объем камеры
• Q (т) [ м ³ / с] — расход
• dp / dt [Па / с] — изменение давления во времени

По уравнению интегрирования (11) мы получим изменение давления во времени внутри гидравлической камеры функция входного потока.

Эти 3 примера, относящиеся к обыкновенным дифференциальным уравнениям, были лишь второстепенным представлением о применимости ОДУ в физике и технике. Если нам нужна математическая модель какой-либо динамической системы, то нам нужно использовать дифференциальные уравнения для описания их поведения. Из-за этого ODE очень важны в инженерии, и важно понимать, как их решать.

Для любых вопросов или замечаний относительно этого руководства, пожалуйста, используйте форму комментариев ниже.

Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

Решатель дифференциальных уравнений — онлайн-инструмент

Поиск инструмента

Решатель дифференциальных уравнений

Инструмент / решатель для решения дифференциальных уравнений (например, разрешение для первой или второй степени) в соответствии с именем функции и переменной.

Результаты

Решатель дифференциальных уравнений — dCode

Тег (и): функции, символьные вычисления

Поделиться

dCode и другие

dCode является бесплатным, а его инструменты являются ценным подспорьем в играх, математике, геокешинге, головоломках и задачах, которые нужно решать каждый день!
Предложение? обратная связь? Жук ? идея ? Запись в dCode !

Калькулятор дифференциальных уравнений

Инструмент / решатель для решения дифференциальных уравнений (например, разрешение для первой или второй степени) в соответствии с именем функции и переменной.

Ответы на вопросы

Как рассчитать дифференциальное уравнение на dCode?

Уравнение должно следовать строгому синтаксису, чтобы получить решение в решателе дифференциального уравнения:

— Используйте ‘для представления производной порядка 1,’ ‘для производной порядка 2,’ » для производной порядка 3, и т. д.

Пример: f ‘+ f = 0

— Не указывайте переменную, которая должна быть получена в дифференцировании.

Пример: f (x) отмечен как f, и переменная x должна быть указана во входных данных переменной.{-x} +1 $ с константой $ c_1 $

— дифференцируема только функция, а не комбинация функций

Пример: (1 / f) ‘недопустимо, но 1 / (f’) верно

Что такое дифференциальное уравнение? (определение)

Как добавить начальные значения / условия?

Можно добавить одно или несколько начальных условий в соответствующее поле, добавив логический оператор && между двумя уравнениями.

Пример: Запишите f ‘(0) = — 1 && f (1) = 0

Как найти значения констант c?

Используйте известную информацию о функции и ее производной (ах) в качестве начальных условий системы.2} $$

Апостроф указывает порядок / степень происхождения, буква в скобках — переменная происхождения.

Показатель степени указывает порядок / степень деривации, буква знаменателя — переменная деривации.

Как пошагово решить дифференциальное уравнение?

Шаги вычислений решателя dCode не отображаются, поскольку они представляют собой компьютерные операции, далекие от шагов процесса студента.

Исходный код

dCode сохраняет право собственности на исходный код онлайн-инструмента «Решатель дифференциальных уравнений».За исключением явной лицензии с открытым исходным кодом (обозначенной CC / Creative Commons / free), любой алгоритм, апплет или фрагмент (конвертер, решатель, шифрование / дешифрование, кодирование / декодирование, шифрование / дешифрование, переводчик) или любая функция (преобразование, решение, дешифрование / encrypt, decipher / cipher, decode / encode, translate) написано на любом информатическом языке (PHP, Java, C #, Python, Javascript, Matlab и т. д.), доступ к данным, скриптам или API не будет бесплатным, то же самое для дифференциального уравнения Скачайте Solver для автономного использования на ПК, планшете, iPhone или Android!

Нужна помощь?

Пожалуйста, заходите в наше сообщество Discord, чтобы получить помощь!

Вопросы / комментарии

Сводка

Инструменты аналогичные

Поддержка

Форум / Справка

Рекламные объявления

Ключевые слова

дифференциал, уравнение, разница, дифференциал, порядок, степень, калькулятор

Ссылки

Источник: https: // www.dcode.fr/differential-equation-solver

Решение дифференциальных уравнений онлайн бесплатно

Этот калькулятор для решения дифференциальных уравнений взят от Wolfram Alpha LLC.Все права принадлежат собственнику!

Решение дифференциальных уравнений онлайн

Этот онлайн-калькулятор позволяет решать дифференциальные уравнения в режиме онлайн. Достаточно ввести в поле уравнение, обозначив производную функции апострофом, и нажать «Решить уравнение». А реализованная система на базе популярного сайта WolframAlpha даст подробное решение дифференциального уравнения абсолютно бесплатно. Вы также можете установить задачу Коши для всего набора возможных решений, чтобы выбрать частные, соответствующие заданным начальным условиям.Задача Коши выделена в отдельную область.

Дифференциальное уравнение

По умолчанию уравнение функции y является функцией переменной x . Однако вы можете указать его маркировку переменной, если напишите, например, y (t) в уравнении, калькулятор автоматически распознает, что y является функцией переменной t . С помощью калькулятора вы сможете решать дифференциальные уравнения любой сложности и типов: однородные и неоднородные, линейные или нелинейные, уравнения первого или второго и более высокого порядка с разделяемыми и неотделимыми переменными , так далее.

Плита osb характеристики: OSB (ОСП) плита — характеристики, применение, размеры и цены

Характеристики ОСБ, особенности применения материала

ОСП расшифровывается как ориентированная стружечная плита. Конструкции OSB бывают таких видов:

• OSB 1 представляет собой материал для внутренних работ. Он обладает низкой прочностью.
• OSB 2 используется для работ в помещениях с низким уровнем влажности и обладает повышенной прочностью.
• OSB 3 подходит как для внешних, так и для внутренних работ.
• OSB 4 является плитой сверхпрочного типа. Ее используют даже в помещениях с высокой влажностью.

Такой параметр как стойкость к влажности зависит от используемого клея, а надежность от количества применяемых прослоек. Есть плиты с ламинированной и лакированной поверхностью с одной из сторон. Такие материалы используются для возведения опалубки.

Большинство строителей предпочитают вариант ОСП 3. Так как эта марка с успехом применяется в любых климатических условиях и подходит для любого типа работ. Именно данную марку реализует множество российских копаний. Одной из них является Оушен Трейд.

Отличительные свойства плит OSB от разных производителей

При этом для изготовления ОСП плит в разных странах применяются идентичные технологические характеристики, но разница в маркировке может различаться. Прежде чем приобрести подходящий вариант нужно изучить особенности и характеристики продукции и узнать больше информации о производителе. Плиты от разных компаний могут отличаться по свойствам.

Плиты ОСП могут производиться в соответствии с двумя нормативными документами:

• Продукция выполняется согласно европейскому стандарту качеству EN 300, если компания из Европы.
• Если производитель из Канады или Америки, то работа производится на базе технических характеристик Министерства торговли США.

При этом оба стандарта имеют равные требования к изготовлению данного материала. Например, есть специальные нормы по содержанию формальдегида. Согласно техническим регламентам содержание вредного компонента на кубический метр может быть 10 млг. Но многие производители делают этот показатель ниже, что позволяет применять материал даже для создания мебели для детей.

Важными характеристиками являются:

• прочность на разрыв и изгиб;
• стойкость к влажности;
• особенности обработки.

OSB представляет собой усовершенствованную древесину, которая характеризуется легкостью и простотой в обработке. Материал защищен от плесени и гниения. По техническим параметрам он превосходит фанеру, МДФ, ДСП и ДВП. ОСП обеспечивает замечательное сохранение тепла и превосходную звукоизоляцию.

Ориентированно-стружечная плита — выбираем грамотно

Сайдинг и панели

Ориентированно-стружечная плита появилась на строительном рынке недавно – она заменила популярные ранее ДСП. Материал обладает выдающимися техническими данными, благодаря многослойной структуре и специальной технологии изготовления. Разобраться в особенностях материала и уровне его безопасности поможет информация с конкретными цифрами.

1

Классификация и состав OSB

Точное знание технических характеристик плиты ОСБ и уровня ее вредности поможет понять, насколько целесообразно ее применение в строительстве. Сырье, используемое в изготовлении ориентировочно-стружечной плиты, – это крупноразмерная деревянная стружка. Она склеивается с помощью водостойкой феноловой или формальдегидной смолы под давлением и при высокой температуре.

ОСБ плиты производятся из крупноразмерной деревянной стружки

Предшественником этого материала является древесно-стружечная плита. Их основное отличие – это расположение щепок в слоях. Для ОСП характерно поперечное направление во внутренней части и продольное – снаружи. Всего слоев делается три или четыре с чередованием направления частиц. Это позволяет добиться особых прочностных параметров. В результате ДСП постепенно вытесняет более прогрессивный аналог.

Щепки, лежащие в основе ориентированной плиты, имеют длину от 7,5 до 15см. Норма ширины и толщины внутренних частиц составляет соответственно 1-1,2см, 0,5-0,8мм. Стружка меньших размеров отсеивается и идет на производство менее прочной ДСП. В качестве сырья используются сосна или осина. Современное оборудование и новейшие технологии позволяют добиться максимальной однородности состава плиты по всем направлениям. Качественно выполненный материал не имеет трещин, пустот и сколов.

В зависимости от прочности производители разделяют продукцию на основные классы:

• OSB 1 – принадлежат к низкому классу. Область их использования – это сухие помещения и конструкции, на которые не дается особая нагрузка, например, обшивка или мебель.
• OSB 2 – это средний класс прочности. Могут использоваться как в качестве обшивки, так и для несущих конструкций, но в сухих помещениях. Например, это могут быть перегородки внутри комнаты.
• OSB 3  – высокий класс. Возможна эксплуатация под хорошей нагрузкой и при повышенной влажности. Обшивка здания снаружи.
• OSB 4 – плита имеет особые прочностные характеристики: рассчитана на влажную среду и постоянные интенсивные механические воздействия. Обшивка домов без дополнительной облицовки.

Помимо буквенно-цифровой классификации различают отдельные виды ориентированно-стружечных плит:

• Ламинированные – дополнительно обработанные ламинат-составляющими. Характеристики ОСБ плиты позволяют успешно использовать ее для покрытия полов, изготовления мебели. Из них можно делать межкомнатные перегородки, использовать для опалубки несколько раз.
• Шпунтованные – на торцы таких плит наносятся выемки и выступы. Загоняя их друг в друга, получают плотное соединение без щелей.
• Лакированные – используются в мебельной промышленности.

Шпунтованные плиты имеют на торцах выемки и выступы для плотного соединения друг с другом

Материал может выпускаться как с покрытием, так и без него. В качестве лицевой обработки используется краска, составы против влаги и возгорания, биозащита.

2

Технология производства и область применения плит ОСБ

Знание процессов изготовления ориентированно-стружечных плит поможет лучше понять, как и где их можно использовать и в чем преимущества этого материала. Этапы производства:

1. 1. Отбор сырья. На этом этапе происходит сортировка стволов тонкомерного неделового дерева.
2. 2. Распил. Отобранные деревья разрезают на небольшие части, служащие далее заготовками.
3. 3. Измельчение. Заготовки помещают в специальный станок, который крошит дерево на стружку. Она рассыпается на конвейерную ленту. Размер щепок может регулироваться в зависимости от того, какую плиту нужно получить.
4. 4. Просушка.
5. 5. Сортировка щепы. Мелкую стружку отделяют от крупной.
6. 6. Склеивание. В отобранные щепки необходимого размера добавляется связующий элемент – фенол или изоцианат. Он дает будущему стройматериалу влагостойкость и прочность. В смесь добавляют парафин, все это перемешивается в специальном барабане.
7. 7. Формирование плиты. Стружка укладывается слоями вдоль и поперек. Это делает станок с помощью весов и магнитов.
8. 8. Прессовка. На полученную ленту оказывается давление в 5Н/мм2 при высокой температуре. Элементы прочно сцепляются друг с другом, получается единая плита. После остывания из нее нарезаются куски нужного размера.

Спектр применения ОСП широкий:

• ОСБ-4, благодаря прочности и влагостойкости, используются для возведения каркасных домов и хозпостроек. Из материала получается недорогое жилье временного типа.
• Обустройство внутренних и внешних перегородок – наилучший вариант для ориентированной плиты. Она хорошо удерживает полки с тяжелыми предметами, стеллажи, радиаторы отопления.
• Стройматериалом обшивают стены, потолки и полы при внутренней отделке зданий. Идеально ровная, гладкая поверхность удобна для оштукатуривания, покраски, поклейки обоев.
• Большая сфера применения – мебельная промышленность, производство упаковок. Прочность, невысокая цена и малый вес делают плиты из ориентированной стружки пригодными для изготовления мягкой и корпусной мебели, перевозочной тары.

Материал используется в комплексе как с деревянными, так и с металлическими конструкциями.

3

Технические характеристики плит OSB

Распространенным этот материал в строительстве делают его привлекательные с точки зрения строителя свойства.

Благодаря крупной щепе в составе, OSB плиты отлично удерживают любые крепежные элементы

• ОСП просты в обработке – для того, чтобы с ними работать, достаточно иметь под рукой стандартный набор инструментов столяра. Плиту можно шлифовать, резать, строгать, пилить. Она не будет крошиться или ломаться, если в ней пробивать или сверлить отверстия.
• Высокую способность удерживания дает крупная щепа. Благодаря ее содержанию, в плиту можно забивать гвозди на расстоянии от края в шесть миллиметров. Плита хорошо удерживает любые крепежные элементы без появления сколов. В качестве ее крепления можно применять столярный клей.
• Средняя плотность плиты составляет 640 кг/м3. Сюда же относится прочность материала, которая зависит от упругости:

• Влагостойкость – это уровень разбухания по толщине после того, как плита находилась в воде в течение суток. В таблице показан процент от общего объема:

• К стандартным размерам ориентированных плит из стружки относятся: 1220х2440мм, 1220х3660мм, 1250х6000мм, 1250х2500мм, 1250х3700мм. Сюда же можно отнести данные по весомым категориям ОСП:

• Пожаробезопасность. Поскольку плиты состоят из деревянной стружки, они легко воспламеняются и хорошо горят. По этой причине рекомендуется использовать ОСП в комплексе с негорючими утеплителями или облицовочными материалами. Например, минеральной ватой или сайдингом из металла.

При строительстве лучше использовать негорючие утеплители или облицовочные материалы

ОСП удобно использовать в строительстве, но вместе с прочными несущими конструкциями и защитой от возгорания. Высокий уровень упругости плит позволяет им хорошо переносить подземные толчки. По сравнению с камнем они в этом показателе выигрывают. К недостаткам можно отнести необходимость использования респиратора в процессе монтажа и обработки для защиты от мелкой стружки и выделяемых паров от смолы.

4

Уровень опасности плит OSB для здоровья человека

Продавцы смело называют этот материал экологически чистым. В то же время можно встретить множество информации о том, что ОСП страшно вредны для здоровья. Разобраться в сути вопроса не сложно. В состав ориентированных плит входят виды смол:

• фенолформальдегидные;
• меламиноформальдегидные;
• карбамидоформальдегидные.

Они получаются синтетическим путем и дают плитам высокотехнологичные свойства. Опасными для здоровья при дальнейшей эксплуатации в качестве стройматериала ОСП будут в том случае, если не соблюдены правила техники изготовления. Во избежание приобретения недоброкачественной продукции при покупке проверяйте сертификаты.

В России признан европейский стандарт DIN EN120, который классифицирует плиты со стружкой по уровню содержания в них формальдегида – вещества, которое дает вредные пары. Классификация выглядит таким образом (расчет на 100гр сухого вещества): Е0 – до 6,5 мг, Е1 – до 10 мг, Е2 – 10-20 мг и Е3 – до 30 мг.

При использовании ОСП для внешней отделки опасаться ничего не стоит, т.к. концентрация выделяемых паров в воздухе будет незначительной. Второй и третий тип применять для внутренней облицовки жилых помещений категорически запрещается, т.к. уровень выделяемых паров в комнату превысит допустимую норму. Е2 и Е3 подходят для чердаков, сараев и бытовок.

По правилам производства вся продукция типа плит из стружки должна проходить проверку на уровень содержания синтетической смолы. По ее результатам выдается соответствующий сертификат. Обратите внимание на запах стройматериала: если он резкий, как у формалина или пластика, – продукт токсичен и использовать его внутри помещения нельзя.

ОСП – материал с хорошими показателями, по всем параметрам подходящий для строительства. Сравнив его с другими вариантами и взвесив все «за» и «против», вы легко примете верное решение.

ОСБ плита: характеристики, разновидности, выбор

Отходы деревообрабатывающей промышленности сегодня используются для производства разного рода строительных материалов.

Огромной популярностью пользуются давно известные ДСП, фанера, клееный брус.

А также OSB плиты, которые начали применять при строительстве каркасных домов, возведении крыш,опалубочных конструкций и ремонтах квартир.

Виды ОСБ и их отличия

На рынке представлено 4 типа ориентировано стружечных плит. Ниже приведена сравнительная характеристика материалов

Разновидность	Характеристика
OSB — 1	Материал низкой влагостойкости и плотности. Используется для внутренних работ и в производстве мебели
OSB — 2	Плита с высоким уровнем прочности, но низкой влагостойкостью. Подходит для возведения внутренних перегородок, межэтажных перекрытий и несущих конструкций.
OSB — 3	Материал с высокими показателями прочности и влагостойкости. Подходит для наружных работ.
OSB — 4	Сверхпрочная и влагоустойчивая. Используется для внешних несущих конструкций.

Производители предлагают также плиты разного размера и толщины для того, чтобы потребитель мог подобрать соответствующий вариант для планируемой сферы работ. Цена на ОСБ плиты формируется исходя из характеристик и предназначения. Самыми дорогими являются OSB — 4, а наиболее популярными среди покупателей — OSB — 3.

Использование ОСБ плит

Применение плиты ОСБ, благодаря ее техническим характеристикам, довольно широко. Она используется для:

• выравнивания поверхности;
• возведения перегородок в помещении;
• монтажа каркасов домов;
• сооружения крыш и стропильных конструкций;
• создания мебели;
• производства СИП-панелей;
• монтажа стеллажей и стендов;
• обшивки деревянных лестниц.

Плиты ОСБ для наружных работ, характеристики которых полностью соответствуют требованиям строителей, легко монтируются и устойчивы к любым погодным условиям. Специалисты рекомендуют дополнительно обрабатывать материал антикоррозийным, термостойким и влагостойким покрытием для повышения параметров износостойкости. Пример монтажа наружных конструкций из OSB показан на видео.

Во внутренних работах, например, при монтаже перегородок или выравнивании полов и стен, перед финишной обработкой плиты следует дополнительно отшлифовать и подготовить к покраске или укладке другого материала (досок, гипсокартона, паркетной доски и т.д.). На фото изображены этапы монтажа внутренних перегородок из ОСБ.

Характеристики ОСБ плит (видео)

Технические характеристики ОСБ

Материал появился на рынке около 30 лет назад. Его разработали на Западе для использования в строительстве каркасных домов. Технология создания плит проста: удлиненные щепки деревьев типа сосны или осины спрессовывают и пропитывают специальными влагостойкими маслами и смолами. Благодаря инновационным технологиям OSB обладают высокой плотностью, не расслаиваются, не имеют сколов или пустот. ОСБ плита характеристики:

1. Структурная однородность позволяет сгибать материал без повреждения его целостности.
2. Высокая прочность позволяет использовать плиты в строительстве.
3. ОСБ имеет высокие показатели тепло- и звукоизоляции.
4. Специальные средства, используемые для пропитки, препятствуют появлению грибка и плесени.
5. Высокая влагоустойчивость.
6. OSB легко обрабатывается, ее можно красить и клеить без повреждения структуры.
7. Высокая способность удерживания позволяет надежно крепить навесные конструкции.
8. Устойчивость к механическим и химическим повреждениям.

Плюсы ОСБ

Одной из значимых особенностей плит является долговечность. При грамотном монтаже конструкции из материала прослужат десятки лет. По характеристикам они похожи на древесину легкостью и прочностью, но в то же время отличаются влагоустойчивостью, стойкостью к возникновению плесени и гниению, отсутствием пустот и неровностей на поверхности.

Нетрудоемкий монтаж обеспечивается легкостью сборки, обработки и размерами плит. Минимальное количество стыков при укладке материала делает поверхность более ровной и подготовленной к последующим работам. Небольшой вес упрощает работу с плитами и позволяет использовать их при монтаже крыш.

Вред ОСБ

Безопасность материалов, используемых в строительстве, остается ключевым фактором при их выборе. Сегодня производители ОСБ уверяют покупателей в полном соответствии материалов нормам потребления. Однако экспертные комиссии напоминают о вредном использовании формальдегидов в производстве материала. Как определить вредность плиты ОСБ по техническим характеристикам Для того, чтобы обезопасить дом от токсичного воздействия испарений нужно знать о классификации OSB по уровню эмиссии:

• Е2 — 10-30 мг/100 гр сухого материала;
• Е1 — до 10 гр/100 гр;
• Е0 — диапазон эмиссии в пределах 2-5 гр/100 гр.

Так, для использования в наружных конструкциях подходит плита с эмиссией Е2, а для жилых помещений в целях безопасности необходимо выбирать класс Е1 и Е0.

Прежде чем покупать ОСБ самостоятельно, стоит обратиться за консультацией к профессионалам. Строители помогут подобрать необходимый  по параметрам и свойствам вариант для нужд потребителя по выгодной цене,  и соответствующего качества.

Фотогалерея готовых работ

ОСБ плиты: размеры, виды, характеристики

Плиты ОСБ становятся с каждым днём всё более популярными. Что же такое ОСБ? Это ориентированно-стружечные плиты, которые делают с помощью стружки из дерева и опилок. Плиты очень прочные, гибкие, имеют отличные технологические характеристики. Их применяют в каркасных строительных работах для того, чтобы обшить стены, сделать кровлю или перегородки.

Выглядит данная плита как прессованное полотнище, которое создано из щепочек, стружек и различных опилок. Внимательно рассмотрев данное полотно, вы увидите, что оно включает в себе далеко не один слой. Слои, которые находятся снаружи, располагаются вдоль, а слои, которые находятся внутри – сделаны в другом направлении. Все слои отлично между собой проклеены с помощью различных смол, воска, пропитки, поэтому изделие само по себе очень прочное.

Мы рассмотрим, какие бывают плиты ОСБ, каким образом их применяют в строительстве, увидим все их достоинства, перечислим самые популярные виды плит.

Виды ОСБ плит и сферы их применения

Сегодня специалисты делают разновидности ОСБ в количестве четырёх видов. Отличие их в том, что они имеют разные характеристики, применяются в различных отраслях.

1. Плита ОСБ 1 – это плита из древесно-стружечного материала, которая имеет невысокую плотность. Такая плитка не любит влажности, поэтому с помощью неё, в основном, делают предметы мебели.
2. Плита ОСБ 2 – плотнее и прочнее предыдущей, однако тоже боится воды и влаги. То, что эти плиты по своей структуре очень плотные, делает возможным использование их во внутреннем обшивании объектов, которые являются несущими, при этом влажность должна быть невысокой.
3. Плита ОСБ 3 – является самой востребованной. Она очень прочная и устойчива к влажности. Однако стоит учесть, что под влажностью здесь подразумеваются лишь намокания на очень короткое время. Чтобы обделывать ней объект снаружи, нужно будет ещё вдобавок защитить этот лист дополнительными материалами, то есть покрасить или пропитать.
4. Плита ОСБ 4 – особо прочная, суперустойчива к влаге. Может долгое время находится во влажной среде, и дополнительно защищать её не требуется. Но такие плиты стоят довольно дорого, поэтому применяют её не так часто, как ОСБ 3.

Так же листы плит проходят классификацию относительно своей толщины. Тоненькие плиты используются для обшивания предметов, которые не нагружают плиту. Например, стенки, каркас для мягкого покрытия, обшивка пола из дерева.

Толстую плиту используют для объектов с очень высокой нагрузкой на лист. Из них настилают пол, делаются конструкции, где по плану будут стоять тяжёлые материалы.

Характеристики ОСБ плит

ОСБ плиты начисляют в себе множество положительных характеристик, в связи с которыми они так часто применяются для строительных работ.

Характеристики ОСБ плит:

1. Очень прочные. Чем толще плита, тем больше нагрузки она выносит. Это может быть даже сто килограммов на один кв.м.
2. Гибкие и лёгкие. Эта характеристика разрешает применение плит для обшивания неровных поверхностей с высоким закруглением.
3. Однородные. Такие листы целостные, даже во время нагрузки. Не склонны к расслоению, в отличие от обыкновенной фанеры.
4. Качественные, как и натуральное дерево. Причём здесь нет минусов неровной формы, дефектности во время применения.
5. Легкие при обработке. Очень легко проходит распиливание, прикрепление, соединение таких материалов.
6. Имеют высокую теплоизоляцию и звукоизоляцию, сравнительно с прочими средствами.
7. Стойкие к воздействию химических материалов и повреждениям.
8. Антисептичны. В этих листах есть добавления, которые не дают размножаться грибковым и плесневым бактериям.
9. Неизменны в форме даже при долгом применении и после него.

Единственным минусом ОСБ является то, что в их состав часто входит клей с формальдегидом, а данное вещество вредно для здоровья. Но его используют не все производители.

Важно! Будьте внимательны при выборе плит, обращая внимание на клеевую основу, она должна быть безопасной!

Таблица физико-механических характеристик ОСБ плит

Размеры ОСБ плит

Данные листы обычно имеют толщину примерно 8-25 миллиметров. Таким образом, они распределяются на три подгруппы:

• тонкие;
• средние;
• толстые.

Тонкая плита имеет толщину 8, 9 и 10 миллиметров. Средняя плита – 12 и 15 миллиметров, а толстая – 18, 22 и 25 миллиметров. Чем толще лист, тем больше весит плита. Плита толщиной 8 миллиметров будет весить 16,6 килограмм, 9 миллиметров – 18,4 килограмм, 10 миллиметров – 20,6 килограмм и так далее.

Больше всего пользуются популярностью листы с размерами 2440 на 1220 миллиметров. Их часто используют в строительных работах. По европейским стандартам популярным считается лист 2500 на 1250 миллиметров. Размер 2440 на 590 миллиметров встречается довольно редко и используется, в основном, для накрытия пола.

Таблица размеров ОСБ плит

Показатели	Плиты с ровными краями								Плиты со шпунтом
Размеры (дхш), мм	2440х1220, 2500х1250								2440х1220, 2440х590, 2450х590, 2500х1250
Толщина, мм	9	10	11	12	15	16	18	22	15	16	18	22
Количество листов в пакете, шт.	100	80	75	70	55	50	45	35	55	50	45	35

Покраска ОСБ плит

Данные изделия отлично переносят всевозможные виды отделочных работ. Эти плиты можно смело покрывать краской, наносить на них лак, штукатурить, делать обшивку с помощью кирпичной кладки и многое другое.

Красить ОСБ плиты лучше всего масляной краской, но можно также использовать алкидные эмали, водоэмульсионку, всевозможные пропитки. Краски нужно осторожно брать с помощью кисточки и наносить на плиту. Также можно воспользоваться специальными валиками или пульверизаторами.

На изделия отлично наносятся клеевые массы и лакокрасочные растворы. Это даёт широкие возможности изменять плиты во внешнем виде и защитить их от воздействия влаги. По завершении работы над покраской плит можно покрыть изделие лаком, однако только при проведении внутренних работ, в случае наружных работ используют более серьезные методы.

Прежде, чем перейти к окраске плиты, поверхность нужно подготовить. Сначала нужно выполнить шлифовку с помощью наждачной бумаги. Это делается для того, чтобы грунтовка и краска не попали внутрь плиты. Затем рабочую зону в местах крепления нужно выровнять с помощью шпаклёвки. Высохшую шпаклёвку стоит зачистить шкуркой. После этого поверхность равномерно грунтуется акриловым или акрилово-полиуретановым водным лаком для дерева пропорцией 1:10. Можно для этого приобрести специальную грунтовку. Дальше плита окрашивается и сушится. При этом избегайте сквозняков и перепадов температур.

Ориентированно-стружечные плиты являются поистине качественным материалом современного строительства. Сейчас эти средства популярны в строительных работах, очень часто используются. На свою цену изделия действительно очень качественные и полностью её оправдывают. Среди тех людей, которые использовали данные плиты, практически не найдётся ни одного, который бы негативно о них отозвался. Листы ОСБ имеют огромное количество положительных характеристик, что делает их применение достаточно лёгким.

Для того, чтобы качественно облицевать объект с помощью этих плит, нужно с грамотностью подойти к их выбору, полностью изучить их разновидности и характеристики, чтобы потом не жалеть о покупке.

Эти листы считаются отличным решением для всех специалистов. Они позволяют создавать целые дома, используя технологию каркасов, идеальны для отделки стен, крыш, полов. Всё это делается с этими материалами в кратчайшее время. Жильё, выполненное с применением ОСБ плит, будет служить долговечно и обеспечит жильцам комфорт и уют.

технические характеристики, размеры, применение OSB, фото

Содержание статьи

Переработка отходов деревообрабатывающей промышленности является одним из перспективных экономических направлений, активно развивающихся в настоящее время. Изделия, изготовленные из древесных отходов, включая фанеру, ДСП и ДВП, клееный брус и т.д., применяются в мебельной промышленности и строительстве. Кроме того, сегодня большую популярность приобрели плиты ОСБ, технические характеристики которых дают возможность использовать этот материал в самых различных производственных направлениях.

Особенности строения, плюсы и минусы

Аббревиатура OSB или ОСБ (ОСП) расшифровывается как Oriented Strand Board, что в переводе с английского обозначает плиту из ориентированной стружки. Этот отделочный материал нового поколения на 90 % состоит из древесных щепок. Они прессуются под воздействием давления и высоких температур и связываются между собой при помощи специальных наполнителей, представляющих собой водостойкие смолы синтетического происхождения.

Плита ОСБ состоит из нескольких слоев стружки, причем, в каждом из них она укладывается в разном направлении. Данная технология позволяет достичь высокого уровня прочности и долговечности изделий. При условии правильного подбора толщины, плита ОСБ может выдержать весьма значительную нагрузку, составляющую несколько центнеров.

Плюсы материала:

• Высокая прочность.
• Малый вес и упругость. Благодаря этому качеству плиты ОСБ подходят для облицовки поверхностей со значительным радиусом закругления.
• Структурная однородность. При сгибании ориентировано стружечные плиты не расслаиваются и не деформируются, в отличие от другого популярного обшивочного материала – фанеры.
• Высокие показатели звуко- и теплоизоляции.
• Легкость в обработке и монтаже.
• Химическая и механическая стойкость.
• Бактериологическая стойкость.

Недостатки плит OSB:

• Наличие фенола в составе синтетических смол, использующихся в составе материала. Однако, плиты ОСБ, использующиеся для внутренней отделки, проходят более жесткий контроль качества, а, следовательно, основные показатели по безопасности для человека у них полностью соответствуют норме. А в последнее время многие производители полностью исключили применение формальдегидов в своем производстве.
• Некоторые виды материала имеют небольшую влагостойкость.

Разновидности плит ОСБ и их отличия

Современная промышленность выпускает четыре вида ориентировано стружечных плит (ОСП), имеющих небольшие отличия в основных физико-технических характеристиках. К ним относятся:

Размеры и толщина

При оценке качества ориентировано стружечных плит используются различные показатели. Один из самых важных – их толщина, которая может составлять от 8 до 26 мм (с шагом 1-2 мм). Он оказывает непосредственное влияние на использование этого материала. Например, при отделке различных конструкций, в которых не предвидится высокая нагрузка на плиту, могут быть использованы достаточно тонкие листы, толщиной до 16 мм. Это стены, основания для мягкой кровли и т.д. При увеличении нагрузки применяются более толстые плиты.

Стандартные размеры плиты ОСБ (ОСП) составляют: 2500 х 1250 мм. Кроме того, в продаже можно встретить плиты следующих параметров:

Сейчас многие обустраивают свой балкон под рабочее место. А что потребуется для того, чтобы сделать личный кабинет на балконе, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.

На балконе или лоджии монтаж ОСБ плит чаще всего производится на пол. А если говорить об отделке стен, то одним из интересных материалов для этого является декоративный камень. Подробнее об этом читайте тут.

Технические характеристики

Применение ОСБ плит напрямую зависит от их основных технических характеристик, таких как:

• Прочность на изгиб и разрыв.
• Степень разбухания во влажной среде (влагостойкость).
• Внешний вид.
• Способность к обработке.

Физико-технические показатели данного материала можно представить в виде таблицы:

Сравнительные технические характеристики плиты OSB (ОСП) популярных видов:

Особенности использования

Благодаря своей практичности и превосходным физико-техническим параметрам ориентировано стружечные плиты находят применение в различных отраслях производства, в том числе в строительстве, изготовлении мебели и т. д. При этом на вопрос: «ОСБ плита, что это такое?» можно ответить, что удобный в работе, универсальный материал, который может использоваться как самостоятельное покрытие, так и как вспомогательный элемент для подготовки оснований различных видов покрытий к финишной отделке.

Он хорошо подходит для внутренней облицовки различных помещений, включая балконы и лоджии. В данном случае технические характеристики плиты ОСП 3 наилучшим образом позволяют выполнять функцию основания для укладки напольных покрытий различного типа, включая плитку, ламинат, линолеум и паркетную доску. При этом укладка листов производится на деревянные бруски, после чего рабочая поверхность окончательно выравнивается при помощи бетонной стяжки (используется редко) либо же на листы сразу монтируется финишное покрытие.

Для обеспечения лучшей прочности и стойкости основания под напольное покрытие из ОСБ плит, можно использовать два слоя листов, уложив их со смещением, закрепив между собой клеевым составом и гвоздями спирального и кольцевого типа. При монтаже нужно обязательно оставлять небольшие зазоры между плитами, чтобы предотвратить их деформацию при естественном расширении в процессе использования.

Использование плит ОСБ на балконе при различных видах отделки имеет свои особенности. Например:

• При монтаже ориентировано стружечных плит под ламинат необходимо следить за ровностью поверхности в местах стыков его листов.
• При укладке под линолеум или ковролин в местах стыков материала для обеспечения максимальной ровности нужно использовать листы минимальной толщины, зазоры обработать герметиками.
• При использовании в качестве самостоятельного напольного покрытия. Нужна дополнительная защита материала от истирания и износа. Для этого, после предварительной зачистки, он покрывается несколькими слоями лака.
• Под керамическую плитку. Основание из ОСБ плит должно быть полностью неподвижным. Поэтому закреплять листы следует особенно тщательно, а лаги под них устанавливать с меньшим шагом.

При устройстве чернового пола из плит ОСБ монтаж листов изначально производится по нижней стороне лаг. При этом:

• Сторону плиты, обращенную к грунту, обрабатывают битумной мастикой.
• В пространстве между лагами укладывается утеплитель, который нужно закрыть слоем гидроизоляционного материала (например, пергамина).
• Сверху крепится еще одна плита OSB.

Какие применяются утеплители для балконов и лоджий, а также об их особенностях, читайте в статье-обзоре на нашем сайте.

Многие задаются вопросом, как положить плитку на деревянный пол? О нюансах этого процесса мы рассказали в этом материале.

А вы знаете, что лиминат можно класть не только на пол, но и на стены и даже на потолок? Больше информации об этом здесь http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/otdelka-balkona-laminatom.html

Пример монтажа плиты ОСБ на лаги показан на видео.

Монтаж OSB для пола на деревянных лагах / Installation OSB floor on wooden joists

ОСП плита фото

А здесь представлено несколько фотографий по теме нашей статьи.

ОСБ плита. Классы и характеристики. Преимущества. Применение

Ориентированно-стружечная плита, или ОСБ плита – это многослойный листовой строительный материал, полученный в результате переработки древесных отходов. Для ее производства применяется древесная стружка в виде тонких щепок, которые склеиваются между собой с помощью синтетических смол, с включением в состав борной кислоты и воска. Прочностные характеристики материала достигаются благодаря разной ориентации щепок. Наружные укладываются продольно, а стружка из внутренних слоев – поперечно.

Классы OSB

ОСБ плита классифицируется на 4 вида. Они отличаются по техническим характеристикам и эксплуатационным качествам. Каждый класс OSB предназначен для разного направления использования:

• OSB1 – данный материал имеет самую низкую плотность. Как следствие он плохо переносит контакт с влажной средой. Такие изделия часто используются в мебельной промышленности в качестве чернового материала для создания каркасов диванов, которые в дальнейшем закрываются обивкой.
• OSB2 – это более плотные плиты, однако они тоже плохо переносят контакт с влагой. Такие изделия подходят для создания различных конструкций и обшивки в помещениях с умеренным уровнем сырости.
• OSB3 – это самый распространенный материал. Он имеет повышенные показатели устойчивости к механическому воздействию, а также переносит высокую влажность. Несмотря на множество положительных свойств, такие плиты не рассчитаны на постоянное нахождение в воде. При продолжительной сырости в окружающей среде они могут деформироваться. OSB3 плита предназначена для использования при выполнении наружных работ. Для повышения ее защиты возможно покрытие краской или специальной пропиткой.
• OSB4 – самая прочная ориентированно-стружечная плита. Она может использоваться снаружи помещений, поскольку нормально переносит высокую влажность. Несмотря на очень хорошие показатели износостойкости, прочности и устойчивости к сырости OSB4 пользуется малым спросом. Это обусловлено дороговизной. Ее цена в 2 раза выше, чем у OSB3.

Вес, толщина, размер, свойства материала

Одним из самых важных показателей устойчивости OSB плит является их толщина. Чем она выше, тем больше в ней слоев с разным расположением древесных щепок. Толщина материала колеблется в пределах от 8 до 26 мм. Стандартный размер плит 2500х1250 мм.

Назначение материала определяется в первую очередь его толщиной, а также классом. К примеру, самые тонкие листы от 8 до 16 мм используются при выполнении обшивки. Они подходят для создания основания для мягкой кровли. Ими можно обшивать стены . Для деревянных полов применяют листы толщиной 16-20 мм. Самый толстый материал используется в тех случаях, когда ожидается нагрузка в сотни килограмм. Осб плита максимальной толщины часто применяется для обшивки полов в мастерских.

OSB в 2,5 раза крепче, чем ДСП. По устойчивости к механическому воздействию ее можно сравнить с фанерой из хвойной древесины. Коэффициент набухания OSB около 10%. Благодаря этому при нахождении в воде плита сохраняет свои прочностные показатели на протяжении суток. При ее изготовлении используется тонкая щепа уложенная очень плотно. Благодаря этому материал лишен сучков и пустот. Он не склонен к расслоению, поскольку содержит большое количество связующих смол. OSB на 25% лучше удерживает закрученный в нее крепеж, чем фанера из хвои или ДСП. Материал не интересует насекомых.

Преимущества материала

ОСБ плита пользуется очень высоким спросом в строительной сфере и мебельном производстве, поскольку наделена множеством положительных качеств:

• Высокая прочность .
• Хорошая упругость .
• Однородная структура без дефектов .
• Сохранение стабильности при кратковременном увеличении влажности .
• Легкая обработка .
• Хорошая тепло и звукоизоляция .
• Устойчивость к химическому воздействию .
• Стойкость к плесени и грибку.
• OSB плита очень прочный материал . Предел ее устойчивости при статическом изгибе составляет 22 Мпа. К примеру , у ДСП этот показатель составляет всего 14 Мпа. Она имеет модуль упругости при статическом изгибе 3500 Мпа (у ДСП 1800 Мпа). OSB может выдерживать нагрузку в несколько сотен килограмм , что позволяет ее использовать при сборке ответственных конструкций , на которые будет оказываться серьезное давление . OSB сохраняет свою целостность при любом воздействии . Плита останется целой при растяжении и воздействии на излом .

Материал отличается легкостью и упругостью. Благодаря этому он может применяться для выполнения обшивки изогнутых конструкций. Предварительно разогретая плита может закругляться на большой радиус. Этим можно воспользоваться при необходимости обшивки мансардных помещений.

Плита имеет однородную структуру. Вложенная в ней щепа очень тонкая , благодаря чему поверхность плиты не имеет существенных выступов. Маленькие ступеньки между стружкой закрываются смолой. Структура однородности обеспечивает прочность материала при сгибании. В отличие от фанеры он не начнет расслаиваться, поскольку состоит из маленькой щепы, а не больших листов шпона.

Материал хорошо обрабатывается. Его раскрой осуществляется ручной ножовкой, электролобзиком, циркулярной пилой. Он легко сверлится с использованием обыкновенных сверл по дереву и коронок. Для крепления плит применяются саморезы. Допускается их вкручивание без предварительного сверления листа. Это обеспечивает высокую скорость выполнения монтажных работ.

OSB имеет хорошие показатели звуко и теплоизоляцией. Осб плита отлично подходит для строительства каркасных сооружений. Ее часто применяют при изготовлении Сип панелей. OSB используется при обшивке мансардных помещений, поскольку хорошо переносит влажность в сравнении с другими материалами. При этом она способствует сохранению тепла.

Благодаря специальной пропитке, а также высокой концентрации смол, которые используются для закрепления щепы при производстве OSB, она совершенно неподвержена поражению плесенью и грибками. Она имеет большой эксплуатационный ресурс.

Недостатки материала

ОСБ плита, несмотря на множество достоинств, не является абсолютно идеальным строительным материалом. Она наделена существенными недостатками:

• Неприятный запах.
• Испаряет формальдегиды.
• Имеет низкую паропроницаемость.
• Используемые связующие вещества при производстве OSB плит имеют характерный запах, который очень долго выветривается. Выполняя обшивку стен или укладывая листы на пол нужно быть готовыми к тому, что характерный запах будет сохраняться достаточно долго. У хорошего материала он выветривается за несколько недель, а у более дешевого практически не проходит даже через полгода. Зачастую проблема неприятного запаха в помещении связана с тем, что при покупке была выбрана OSB для наружных работ. В ней в качестве связующего вещества используются смолы с другими химическим составом. Плиты для уличного применения имеют гораздо более устойчивый запах. При совершении покупки нужно обязательно интересоваться о назначение материала и использовать его правильно. Осб для наружных работ категорически нельзя применять для внутренней обшивки.

Главным недостатком OSB является выброс испарений формальдегида. Это общая проблема для всех листовых материалов, получаемых в результате переработки отходов древесины. Стоит отметить, что Осб выделяет меньше формальдегида, чем ДСП, поскольку в плите используется не так много связующих веществ. Применяя OSB для выполнения внутренних работ нужно требовать у продавца сертификат соответствия, чтобы проверить соблюдение производителем экологических требований. Сертифицированная продукция имеет низкую эмиссию формальдегида и прочих токсических смол.

Также к недостаткам можно отнести низкую паропроницаемость плит. Она может быть важной при настиле полов. В том случае если OSB используется для обшивки мансарды, то это не столь существенно. Дело в том , что кровельный пирог имеет в своем составе специальные останавливающие влагу мембраны, которые все равно предотвращают проникновение пара.

Область использования

ОСБ плита имеет очень широкую сферу применения. Ее используют при выполнении:

• Обшивки стен .
• Создания сплошной обрешетки кровли.
• Укладки черновых полов.
• Производства Сип панелей.
• Сборки съемной опалубки для заливки бетона.
• При обшивке стен применяется тонкая плита. Она закрепляется на ранее созданный каркас из деревянной рейки или металлического профиля. Листы прикручиваются с помощью саморезов. Чаще всего материал используется при строительстве каркасных домов. Также из него делают межкомнатные перегородки. Его применение позволяет облегчить вес здания и ускорить строительство.

Очень часто OSB применяется при создании обрешетки кровли. На нее прибивают мягкие кровельные материалы, такие как гибкая черепица. Также на OSB можно прикрутить шифер. Осб плита входит в состав Сип панелей. Практически все сэндвич-панели изготавливаются на ее основе. Материал отлично подходит для создания черновых полов. Она закрепляется прямо к лагам, после чего сверху укладывается ламинат, линолеум или керамическая плитка.

Особой популярностью пользуется ламинированная OSB плита, которая применяется для сборки опалубки при заливке бетона. Благодаря ламинированному слою, плита может использоваться многократно. К ней не прилипает бетон, поэтому не требуется подкладка полиэтиленовой пленки. Для сборки опалубки используется толстая плита сечением от 16 мм и выше.

Похожее

OSB Platten — Строительные материалы

WARUM OSB?

Denn OSB ist eine Platte aus Holzderivaten mit universellen Verwendungsmöglichkeiten, die eine gute Alternative zu herkömmlichen Brettern, Sperrholz- und gewöhnlichen Spanplatten darstellt. OSB / 3-Platten werden in einer breiten Palette von Formaten und Stärken angeboten.Ein wichtiges Argument, das für die Wahl der OSB / 3-Platte spricht, ist der sehr geringe Leimgehalt, der die Einstuflasse Ermission, der die Einstuflasse в Einstuflasse.

OSB / 3-Platten SWISS KRONO gibt es nicht nur als Universalplatten mit einfachen Kanten — sie sind für verschiedene Verwendungszwecke auch in veredelter Form erhältlich:

• alsälender alsälender mit gef Längsseiten, zur Verwendung bei Dach- und Fußbodenkonstruktionen),

Die OSB / 3-Platte ist eine Revolutionäre Entwicklung im Bereich Holzbau. Die in der Skelettbauweise, aus OSB / 3-Platten gebauten Häuser sind:

• ökologisch
• energiesparend
• Häuser für mehrere Generationen
• schnell die zu bautenze näusen,

en Gegenteil. Durch die Vorteile der OSB / 3-Platten können Ein — und Mehrfamilienhäuser in der Holzrahmenbauweise schneller und somit preisgünstiger gebaut werden. Die mit Sorgfältigkeit errichteten Häuser können mehrere Dutzende Jahre überdauern. Diese Häuser lassen sich leicht und redund beheizen. Die Wärmeübergangszahl für eine in diesem System gefertigte Wand hängt von der Art und Stärke des verwendeten Dämmstoffes ab. Die aus OSB / 3-Platten errichteten Häuser haben ein gesundes, fasgliches Raumklima und sind umweltfreundlich.

НИХТ ВЕРГЕССЕН!

Vor der Verwendung der SWISS KRONO OSB / 3-Platte ist folgendes zu beachten:

• Die Platten haben unterschiedliche Festigkeitseigenschaften in beiden Richtungen.
• Die Werte für Haupt- und Nebenachse der Platte unterscheiden sich voneinander.
• In den Baukonstruktionen darf ausschließlich die Hauptachse der Biegespannung ausgesetzt werden. Diese Achse ist an den sichtbaren, längsseits ausgerichteten Spänen auf der Plattenoberfläche zu erkennen.Die Festigkeit in der Richtung der Nebenachse ist mit der Festigkeit einer Standardspanplatte vergleichbar.
• Die Festigkeit und Steifheit der Platte in der Richtung der Hauptachse ist 2,5-mal größer als in der Richtung der Nebenachse (Querachse).

Produkt — OSB Platten — Строительные материалы

WARUM OSB?

Denn OSB ist eine Platte aus Holzderivaten mit universellen Verwendungsmöglichkeiten, die eine gute Alternative zu herkömmlichen Brettern, Sperrholz- und gewöhnlichen Spanplatten darstellt. OSB / 3-Platten werden in einer breiten Palette von Formaten und Stärken angeboten.Ein wichtiges Argument, das für die Wahl der OSB / 3-Platte spricht, ist der sehr geringe Leimgehalt, der die Einstuflasse Ermission, der die Einstuflasse в Einstuflasse.

OSB / 3-Platten SWISS KRONO gibt es nicht nur als Universalplatten mit einfachen Kanten — sie sind für verschiedene Verwendungszwecke auch in veredelter Form erhältlich:

• alsälender alsälender mit gef Längsseiten, zur Verwendung bei Dach- und Fußbodenkonstruktionen),

Die OSB / 3-Platte ist eine Revolutionäre Entwicklung im Bereich Holzbau. Die in der Skelettbauweise, aus OSB / 3-Platten gebauten Häuser sind:

• ökologisch
• energiesparend
• Häuser für mehrere Generationen
• schnell die zu bautenze näusen,

en Gegenteil. Durch die Vorteile der OSB / 3-Platten können Ein — und Mehrfamilienhäuser in der Holzrahmenbauweise schneller und somit preisgünstiger gebaut werden. Die mit Sorgfältigkeit errichteten Häuser können mehrere Dutzende Jahre überdauern. Diese Häuser lassen sich leicht und redund beheizen. Die Wärmeübergangszahl für eine in diesem System gefertigte Wand hängt von der Art und Stärke des verwendeten Dämmstoffes ab. Die aus OSB / 3-Platten errichteten Häuser haben ein gesundes, fasgliches Raumklima und sind umweltfreundlich.

НИХТ ВЕРГЕССЕН!

Vor der Verwendung der SWISS KRONO OSB / 3-Platte ist folgendes zu beachten:

• Die Platten haben unterschiedliche Festigkeitseigenschaften in beiden Richtungen.
• Die Werte für Haupt- und Nebenachse der Platte unterscheiden sich voneinander.
• In den Baukonstruktionen darf ausschließlich die Hauptachse der Biegespannung ausgesetzt werden. Diese Achse ist an den sichtbaren, längsseits ausgerichteten Spänen auf der Plattenoberfläche zu erkennen. Die Festigkeit in der Richtung der Nebenachse ist mit der Festigkeit einer Standardspanplatte vergleichbar.
• Die Festigkeit und Steifheit der Platte in der Richtung der Hauptachse ist 2,5-mal größer als in der Richtung der Nebenachse (Querachse).

Технические данные — Плиты OSB — Строительные материалы

Технические характеристики. Параметры согласно стандарту EN 300: 2000

1. Общие требования для всех типов плат.

2. Требования к плитам общего назначения и внутренней отделке (включая мебель), используемым в сухих условиях. * Требования к определенным механическим свойствам и набуханию.

3. Требования к панелям для переноски, используемых в сухих условиях. * Требования к определенным механическим свойствам и набуханию.

00 9

²

4. Требования к плитам для переноски, используемых во влажных условиях. * Требования к определенным механическим свойствам и набуханию.

5. Требования по влагостойкости.

6. Требования к плитам для переноски тяжелых нагрузок, эксплуатируемых во влажных условиях. * Требования к определенным механическим свойствам и набуханию.

7. Требования по влагостойкости.

8. Теплопроводность OSB / 3

Стандарт EN для продукта

Минимальная плотность кг / м ³

Минимальная толщина мм

Класс (без полов)

Класс пола

Стандарт 09 901 KRONO OSB / 3

EN 300

600

9

D-s2, d0

D _FL — s1

EN-13501-1

Плита OSB: применение и характеристики

Строительство — это не область, допускающая технологический застой.В частности, именно по этой причине строительные технологии в последнее время претерпели значительные изменения, аккумулировав весь технический опыт, накопленный промышленностью. Отличный пример — OSB-плита. Его применение поистине многогранно: этот материал используют не только в строительстве, но даже в мебельной промышленности.

Надо сказать, что сами OSB-плиты в конструкции не используются, из-за них делают sip панели.Это своеобразный «сэндвич», по краям которого расположены обычные панели ДСП, а в центре — пенополистирол или пенопласт, играющий роль теплоизоляции. Несмотря на толщину всего 20 см, такая плита отлично сохраняет тепло даже в условиях нашего непростого климата.

Очень хорошо этот материал зарекомендовал себя в малоэтажном строительстве. Надо сказать, что западные технологии предусматривают возможность возведения домов в два-три этажа, но в нашем климате лучше не экспериментировать. Но в качестве основы в этом случае можно использовать обычные и крайне дешевые столбчатые конструкции. Учитывая, что OSB-плита (применение которой доказала свою эффективность) — очень легкий материал, давление на землю минимально. Конечно, все же лучше насыпать монолитную подушку на подлесок, поскольку преимущества СИП-панелей не могут предотвратить деформацию здания.

Производство OSB панелей развернуто во многих крупных городах нашей страны, так что при желании вы можете заказать даже большую партию, еще больше сэкономив свои деньги.Учтите, что при заказе обращайте особое внимание на качество упаковочного материала и состояние его поверхности. При обнаружении повреждений и сколов от покупки лучше отказаться.

Как видите, не бойтесь домов, в основе которых лежит OSB-плита. Его применение в различных климатических зонах убедительно показало, что они чрезвычайно прочные и долговечные.

Grobspanplatte — Википедия

Grobspanplatten , auch OSB-Platten (englisch für Ориентированно-стружечная плита bzw. ориентированная структурная плита , «Platte aus ausgerichteten Spänen»), sind Holzwerkstoffe, die aus langen, schlanken Spänen (пряди) hergestellt werden. Erfinder war Armin Elmendorf im Jahre 1963. ^[1] Sie waren ursprünglich ein Abfallprodukt der Furnier- und Sperrholzindustrie.

Grobspanplatten werden in Industrialellen Anlagen wie folgt hergestellt.

Spanaufbereitung

Aus dem entrindeten Rundholz werden в Längsrichtung durch rotierende Messer die Späne (Strands) herausgeschnitten.

Trocknung

Die natürliche Feuchtigkeit der Späne wird bei hohen Temperaturen reduziert. Dies ist notwendig, um die Späne danach mit ausreichend Bindemittel benetzen zu können. Außerdem darf während des Pressvorgangs nicht zu viel Feuchtigkeit in den Spänen vorhanden sein, da sonst der entstehende Dampfdruck die Rohplatte zum Platzen giveen könnte.

Beleimung

Das Bindemittel wird in einer Beleimmaschine fein verteilt auf die Späne aufgebracht.

Streuung

Die etwa 100–200 мм langen, 10–50 mm breiten и 0,6–1,5 мм dicken Späne werden im Wurfverfahren längs und quer orientiert so gestreut, dass sie kreuzweise in drei Schichten angeordnet werden.

Пресса

Unter hohem Druck und hoher Temperatur (Pressentemperatur 200–250 ° C) werden die Platten größtenteils auf kontinuierlichen Pressen hergestellt.

Zur Verklebung werden PF-Bindemittel (США), MUPF-Bindemittel (меламин-Харнстофф-фенол-формальдегид) и PMDI-Bindemittel verwendet, wobei vor allm aus qualityn Gründen der Anteil an PMDI.Sehr häufig wird in der Mittelschicht PMDI eingesetzt und in den Deckschichten MUF- bzw. MUPF-Bindemittel.

Die Biegefestigkeit ist durch die langen und schlanken Späne höher als bei normal Flachpressplatten (Spanplatten). Aufgrund des hohen Kleberanteils weist die OSB-Platte einen vergleichsweise hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand μ von 200 (feucht) beziehungsweise 300 (trocken) auf. ^[2] Die Spänestruktur verleiht der OSB-Platte ihr charakteristisches Aussehen, было sie nicht nur für die «unsichtbare» Verwendung, sondern auch für dekorative Anwendungsgebiete nutzbar macht.Zu beachten ist diesbezüglich die Auswirkung der Formaldehydausdünstung auf die Raumluftqualität. Die Rohdichte beträgt je nach Verwendungszweck der Platten etwa 600 до 700 кг / м³ и unterliegt produktionsbedingten Schwankungen.

OSB-Platten werden als Bauplatten beim Rohbau und im Innenausbau als Wandoder Dachbeplankung eingesetzt. Im Fußbodenbereich dienen sie als Verlegeplatte (Nut- und Federprofil). Für die Montage über einer Fußbodenheizung sollten jedoch spezielle Platten verlegt werden, weil die Gefahr des Plattenverzuges durch einseitiges Austrocknen der Platten sehr hoch ist.Bei Sichtfußböden, im Dachausbau und als Fassade finden sie dekorativen Einsatz aufgrund ihrer markanten Optik, so auch im Möbelbau für Regale und Gestelle. Darüber hinaus werden sie für Verpackungen (Kisten) und als Schalung für Beton verwendet.

Grobspanplatten haben в Америке, eine große wirtschaftliche Bedeutung. 95 Prozentaller OSB-Platten wurden in den 1990er Jahren в Nordamerika hergestellt und vorwiegend im Hausbau verwendet.Insbesondere durch den wirtschaftlichen Einbruch в Nordamerika, aber auch durch Aufbau weiterer Kapazitäten в Osteuropa hat sich dieses Verhältnis mittlerweile verschoben, so dass im Jahr 2016 schon 30 Prozent der produzierten OSB-Platten aurißerten. Im Jahr 2016 между OSB-Platten-Produktion в Нордамерике 20,7 млн. М³, в Европе 8,1 млн. М³, Давон в Германии 1,4 млн. М³, в Азии 0,8 млн. М³. ^{[3] [4]}

Die Norm EN 300 Definiert entsprechend ihren mechanischen Eigenschaften und der relativen Feuchtebeständigkeit folgende Klassen:

• OSB / 1: Platten für den Innenausbau (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
• OSB / 2: Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich (seit 2014 nicht mehr im Handel)
• OSB / 3: Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtebereich
• OSB / 4: Hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtebereich

Eine weitere Möglichkeit, für OSB-Platten den Einsatz im Baubereich zu ermöglichenzu ermöglichen, ist die kurgemenikenungen, ist die Übermeulchinungen 9.1-ХХХ). Hierbei werden die technischen Anforderungen an die Platten in einem herstellerspezifischen Zulassungsdokument zusammengefasst, das Grundlage für die weitere Produktionsüberwachung ist.

In der гармонизирующая норма (EN 13986) для OSB werden folgende zwei Formaldehyd-Klassen angeführt (Bestimmung entsprechend EN 120 «Perforatormethode», ENV 717-1 «Flaschenmethode» и EN 717-2 «Gas-Analyze Methode»)

• Klasse E1: ≤ 8 мг Формальдегид pro 100 г Werkstoff
• Klasse E2: от 8 до 30 мг Formaldehyd pro 100 г Werkstoff

In Deutschland sind Holzwerkstoffe der Emissionsklasse E2 nicht zugelassen.

• H.-J. Деппе К. Эрнст: Taschenbuch der Spanplattentechnik , 4. überarbeitete und erweiterte Auflage, DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen 2000, ISBN 3-87181-349-4.
• Susanne Renz: Holzwerkstoff OSB. Die Bibliothek der Technik Bd. 307, Verlag Moderne Industrie, München 2007, ISBN 978-3-937889-68-9.
• Петер Нимц, Андре Вагенфюр: Werkstoffe aus Holz. В: Андре Вагенфюр, Фридер Шольц: Taschenbuch der Holztechnik. Fachbuchverlag im Carl Hanser Verlag, Лейпциг, 2008 г .; С. 127–259. ISBN 978-3-446-22852-8.
• Манфред Данки, Питер Нимц: Holzwerkstoffe und Leime. Springer Verlag, Heidelberg 2002, ISBN 3-540-42980-8.

1. ↑ Dokument US000003164511A (PDF) Deutsches Patent- und Markenamt. Абгеруфен, 2 мая 2016 г.
2. ↑ SterlingOSB-Zero — Natürlich Holz- und Ausbau. (Memento des Originals vom 28. Februar 2013 im Internet Archive ) Информация: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft.Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @ 1 @ 2Vorlage: Webachiv / IABot / www.holz-kogler.de Produktbroschüre. Norbord, Genk / Belgien, сентябрь 2008 г., auf Holz-Kogler.de, S. 8, abgerufen am 12. февраля 2017 г. (PDF; 1,42 МБ).
3. ↑ Europäischer Holzwerkstoffverband (EPF) und Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI). Holz-Zentralblatt 13 мая 2009 г. и 14 мая 2009 г.
4. ↑ WPC-Boom trotz europaweiter Flaute bei Holzwerkstoffen — Древесно-пластиковые композиты в Германии с 78% Produktionszuwachs. In: Биологические новости. 14 мая 2009 г., auf News.bio-based.eu, abgerufen am 12. февраля 2017 г.

Как создать ровную поверхность пола, используя OSB

На рынке продолжают появляться новые материалы, с помощью которых можно выравнивать бетонное основание. К ним относятся и плиты с ориентированной стружкой (OSB). Он стал полноценной заменой фанере или ДСП. Плиты OSB также обладают прекрасными изоляционными качествами, что выводит их на лидирующие позиции. В этом случае нужно знать, как провести выравнивание пола и с помощью чего есть тонкости в работе.

видов плит

Плиты OSB представлены в виде слоев клееной стружки, которая также до сих пор очень сильно прессуется. Обычно все выполняется в три слоя. Внутри микросхемы расположены перпендикулярно, а в наружных слоях — вдоль пластины. Следующие основные типы OSB:

1. OSB-2. Характеризуется пониженным уровнем водонепроницаемости, что свидетельствует об их использовании исключительно в зданиях в помещениях с низким уровнем влажности.
2. OSB-3.Его можно назвать универсальным материалом. Он отлично выглядит и выполняет свои функции как в помещении, так и на улице, несмотря на уровень влажности. Прочность и другие характеристики позволяют применять его в любом направлении строительства. Они выдерживают внешние нагрузки на расстановку мебели, постоянный поток людей и т. Д.
3. OSB-4. Также плиты отличной влагостойкостью и отличаются высокой прочностью. С их помощью устраиваются опорные конструкции, в том числе в помещениях, где постоянно присутствует влага.

Что касается толщины пластины, то здесь многое зависит от использования. Если вы хотите избавиться от мелких дефектов поверхности пола, будет достаточно и 10 мм, а вот значительные выбоины — 10-15 мм. Еще большая толщина требуется для перекрытия балок на устройстве. В этом случае уже необходимо выбрать слой 20-25 мм.

Область применения

При укладке на пол OSB следует понимать, для каких целей все это делается. Основные направления применения активного материала:

• Использовать в качестве окончательной отделки пола.Кроме того, можно черновой пол на балках.
• выравнивающая поверхность. После размещения такого материала на основе бетона или дерева можно легко приступить к удержанию напольного покрытия любого вида напольного покрытия.
• звукоизоляция. OSB может поглощать практически любой шум.
• теплоизоляция. Основа материала — 90% древесная стружка, то есть натуральный компонент. Это свидетельствует о высоких теплоизоляционных свойствах. Тепло не уходит из комнаты и к тому же отлично держится на необходимом уровне.

  Устройство пола OSB-плита

Стоит обратить внимание на то, что существует достаточная технология, с помощью которой можно полноценно выполнять укладку на различных основаниях.

Преимущества

Любое помещение можно довести до идеального состояния, если использовать OSB. В некоторых случаях даже не нужно делать последующую чистовую отделку чернового пола. Выделяем и другие веские аргументы в пользу выбора материала:

1. Удобство. один такой размер тарелки, который способен покрыть большую площадь в комнате.Таким образом, бревна можно разложить на расстоянии 56 см. Это в свою очередь дает возможность разместить между предлагаемым мною вариант утеплителя.
2. Простота. Работу можно выполнить собственными силами, даже без использования дорогостоящего оборудования и инструментов. Требуется лишь минимум знаний в строительной сфере.
3. Выгодная цена. Если сравнивать с другими подобными материалами, OSB на бетонный пол будет стоить немного дешевле.
4. Надежность. После фиксации застежек плита остается на этом месте прочно и надежно.Помимо фиксации стержней в прекрасной конструкции, которые не расшатываются во время работы. Даже форма и толщина со временем остаются неизменными, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Правильный выбор

Из-за огромного количества очень сложных продуктов на рынке, для которых нужно выбрать конкретный вариант. Чтобы продуть ось на полу качественно получилась, следует соблюдать определенные советы, касаемо выбора.

• Предпочтение следует отдавать европейским и канадским производителям.Они являются лидерами по качеству на рынке. Здесь полностью соблюдаются технологии, соблюдая все требования.
• В магазинах можно найти большую часть плиты OSB-3, которая отлично подходит для устройства и выравнивания полов. В результате получилась надежная и прочная конструкция с высокой степенью защиты от влаги.
• В зависимости от назначения (бетонный пол, деревянный, лаг) подбирается и подходящая толщина материала для.
• Нормы размеров OSB — 2,44 * 1,22 м. для ремонта исходя из количества товаров будет рассчитываться с учетом площади всего помещения, их расположения относительно друг друга.резку плит можно производить с помощью дисковых пил. Даже в этом случае, как быстро можно выровнять пол.

Лучше всего отказаться от лобзика для резки по той причине, что боковая поверхность редко бывает плоской.

Установка на бетонное основание

Если необходимо провести выравнивание пола OSB, следует тщательно подготовить основание под. Чтобы заделать все возможные трещины и выбоины, избавиться от максимального дефекта. Никакого мусора быть не должно. После монтажа клей должен иметь отличную адгезию к основанию.Никакого вреда не нанесет грунтовка бетонного пола, которая создаст на поверхности плотную пленку. В процессе эксплуатации сохраняет стяжку от пыли.

Следующее действие — Раскладывание листа по поверхности в комнате. доски следует обрезать вдоль стен и других конструкций по размеру. Изнаночные боковые пластины покрыты паркетным клеем на резиновой основе. Клей наносится равномерно по ширине материала зубчатым шпателем. После этого склейка листов на бетонный пол.

Для надежности вся конструкция фиксируется сборными плитами OSB дюбелями. Чтобы было все крепкое, крепежи располагались на расстоянии 20-30 см друг от друга. Исключение здесь составляет ровный пол и сухое помещение, когда дюбелей хватит только на углы каждой из плит.

Между пластинами должен оставаться дилатационный шов шириной около 3 мм. Между стеной выдерживается также шов, но несколько больше — 12 мм. Эти зазоры будут способствовать компенсации расширения плит под действием перепадов температуры и влажности.Никаких пузырей по всему дизайну во время использования не произойдет.

Заключительный этап — очищенная поверхность от пыли и мусора. Имея швы по стенам в комнате заделывают пеной. Весь «пирог» будет сохнуть примерно 3-4 часа. Более точные данные отображаются в инструкции от производителя. При наличии излишков пены ее следует разрезать острым ножом. В дальнейшем возможно выполнение отделочных работ на настиле и террасной доске.

Предлагаю крепление

Не нужно использовать выравнивающую стяжку для создания ровной поверхности в помещении, если вы покупаете OSB.Это экономит время за счет того, что не готовит раствор для выравнивания пола своими руками. Это в некоторой степени снижает общую стоимость ремонта.

Заодно придется произвести установку лага. Конструкция, созданная из того же материала, может быть размещена для улучшения защитных функций от влаги, чрезмерного шума и шума, а также для улучшения качества теплоизоляции. Также здесь происходит быстрое и быстрое выравнивание пола.

Крепление лага к бетонному основанию выполняется с помощью анкеров или дюбелей.В зависимости от толщины приобретенных плит OSB будет определяться расстояние между лагами. Чем толще, тем больше расстояние. При шаге 40 см должна быть в наличии плита толщиной примерно 15-18 мм. Если расстояние между балками больше 60 см, а сам материал должен иметь толщину не менее 22 мм. Сюда входит технология выравнивания пола OSB.

После такой конструкции устройство превратится внутрь пространства, которое можно заполнить разными материалами.В основном это утеплитель. Для первых холодных полов отлично подойдет утеплитель в виде минеральной ваты или пенопласта, а при наличии влажного подвала — изолирующая пленка или мембрана.

Расположение досок надо выносить через лаг. Нельзя забывать и о компенсаторах, которые следует определять по середине лага. Зазор бывает не только между разными плитами, но и вдоль стены в комнате. Использованные листы можно прикрепить к балкам гвоздями или шурупами. True Nails лучше всего выбирать спиралевидные или кольцевые.По периметру листов необходимо удерживать шаг крепления 15 мм, а у промежуточных опор — 30 мм. При использовании гвоздей необходимо заглушить расстояние от края пластины примерно 10 мм. Что касается размеров крепежа, то длина должна быть примерно в 2,5 раза больше, чем толщина используемого листа OSB. В этом случае выравнивание бетонного пола своими руками пройдет на высшем уровне.

Обработка OSB под отделку

Когда получен ответ, как выровнять пол OSB, можно подумать об отделке.Обработка должна происходить в строгом соответствии с технологией. Самый простой вариант — покрыть имеющиеся листы лаком, положить по периметру стен вдоль плинтусов и насладиться натуральным типом материала. Но все же в большинстве случаев, когда они задумываются, как выровнять бетонный пол своими руками, впоследствии оперируют настилом пола. Особенность обработки зависит от типа покрытия, а также от желаемого результата.

1. Керамическая плитка на полу. базовая конструкция не должна двигаться, двигаться.Это во многом касается пола на балках. Поверхность отшлифовать металлической щеткой или наждачной бумагой. В работе применяется только специальный клей, возможность соединения дерева и керамики. Только в этом случае получится идеальное совмещение с последующей отделкой плитки.
2. Чистовая отделка. Как я уже упоминал ранее, поверхность ничем не покрыта. Но следует осторожно подумать о защите плит от внешнего воздействия. Для этого поверх наносится лак в несколько слоев или другие специальные средства.Они создадут барьер против порчи и разрушения. Специальные компоненты внутри покрывающих элементов предотвращают появление насекомых, в особенности короедов.
3. Прочный и жесткий материал — ламинат. Также его можно использовать для выравнивания слоя покрытия OSB. Кроме того, у ламината есть специальные крепления, которые позволяют забыть о многих других требованиях, предъявляемых к цокольному этажу. В результате должна получиться гладкая поверхность. Интерьер получился не только красивым, но и прочным.
4. Линолеум. Альтернатива этому напольному покрытию — ковролин. Для их колоды есть очень важное требование — основание пола должно быть идеально ровным. Иначе со временем можно столкнуться с серьезным дефектом. Помимо исполнения перепады высот сводят на нет внешний вид и привлекательность. Ступая на поверхность, можно почувствовать каждый дефект (трещины, щели, промежутки, выпуклость, винты и т. Д.). Один уровень обеспечит процесс циклевания, и это нужно будет сделать перед установкой пола.

Использование OSB для выравнивания чернового пола в любом помещении обеспечивает ровную поверхность, на которую впоследствии можно уложить практически любой вариант напольного покрытия. Соблюдение технологии приведет к положительному результату. Главное правильно выбрать тот или иной вид плиты для работы и следовать инструкции.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как из черенка вырастить бугенвиллию: выращивание и уход в домашних условиях, размножение, обрезка

выращивание и уход в домашних условиях, размножение, обрезка

Многие цветоводы давно украшают свои дома и квартиры цветущими растениями из тропиков и субтропиков, такими как фуксия, орхидея, жасмин. Бугенвиллия, про уход за которой мы хотим сейчас рассказать, стала появляться в наших квартирах сравнительно недавно. А зря. Этот цветок на родине, в Бразилии, и в других странах с похожим субтропическим климатом, цветет круглый год, верхушки побегов постоянно покрыты цветками с пышными, ярко окрашенными прицветниками. Он неприхотлив, обитает среди камней, вдоль дорог, взбирается на многометровую высоту по скалам и оплетает стены многоэтажных домов. Некоторые бразильские виды и гибридные сорта Бугенвиллии хорошо приспособились к жизни в домашних условиях.

Уход в домашних условиях

Известно, что на бразильской родине цветок не имеет периода покоя и непрерывно растет и цветет при температуре выше 5 гр. Ниже 5 гр. тепла растение может не выдержать. В некоторых субтропических районах Кавказа Бугенвиллия растет в открытом грунте на протяжении всего года, но и тогда рекомендуем ее укрывать в особо критическое, с точки зрения температуры, время года в профилактических целях.

В средней полосе России Бугенвиллия считается растением закрытого грунта. Ее выращивают исключительно в домах, теплицах, оранжереях. Ей нужен простор и яркий свет. Приспособившись к новым условиям существования, где не достаточно ни одного, ни другого, она изменила свои привычки — не цветет круглый год без перерыва, имеет четкий период покоя. При хорошем уходе, может порадовать своих владельцев ярким цветением несколько раз в году. Что входит в понятие «хороший уход», мы сейчас расскажем.

Местоположение и температура содержания

Бугенвиллию следует разместить на южном или, в крайнем случае, западном подоконнике, чтобы естественное освещение прямыми солнечными лучами составляло не менее 5 часов в день. Даже от полуденного солнца ее не стоит прятать. Это главное условие ее роста и интенсивного окрашивания околоцветников во время цветения. При недостатке света побеги начинают вытягиваться, листва бледнеет, цветение прекращается.

Сквозняков растение не любит, но проветривать помещение следует регулярно. Следите, чтобы потоки воздуха на растение не попадали.

В летнее теплое время растение полезно выносить в сад, на веранду или открытый балкон. Найдите там место, укрытое от ветра и осадков.

В зимний период цветок неплохо будет себя чувствовать на застекленной и хорошо утепленной лоджии, где яркое освещение и температура не опускается ниже 10 гр. тепла.

Бугенвиллия не очень любит переезда с места на место. Особенно, в период цветения. Капризная красавица может обидеться, особенно, если условия будут изменены в худшую сторону. Цветок сбросит не только цветы, но и листья. Если же вы вернете ее в комфортные условия с оптимальной температурой и освещением, через короткий промежуток времени листья начнут отрастать вновь.

В период активного роста растения, весной и летом, температура в помещении должна поддерживаться в пределах 22–25 гр. Во время зимнего покоя температуру желательно снизить до 12–16 гр. Это необходимо сделать, чтобы Бугенвиллия в этот период сформировала как можно больше цветочных почек, что будет гарантией ее обильного цветения весной. Если у вас нет возможности содержать ее при низких температурах, то вам придется организовать для цветка дополнительное освещение с помощью фитолампы или лампы дневного света до 12 часов в сутки. Тогда Бугенвиллия не уйдет в период покоя и будет слабо цвести. Но и летом пышного цветения вы не увидите.

Влажность воздуха

Бугенвиллия любит высокую влажность обитания. К этому нужно стремиться с помощью регулярных опрыскиваний. Во время цветения опрыскивать следует только окружающий воздух, а сам цветок лучше не трогать, чтобы не попасть струей на прицветники. В другое время опрыскивание листьев Бугенвиллии, причем, с обеих сторон, пойдет цветку только на пользу. Можно повышать влажность с помощью емкости с водой, установленной вблизи горшка с цветком, или сам горшок поставить в поддон на влажную гальку. А можно купить увлажнитель воздуха и пользоваться им.

Полив и опрыскивание следует вести только мягкой, отфильтрованной, отстоянной или кипяченой водой.

Полив

Обильный полив Бугенвиллии требуется в период активного роста, весной и летом. Субстрат должен находиться во влажном, но не мокром состоянии. Поливайте его после того, как просохнет верхний слой почвы наполовину. Обычно, это один — два раза в неделю. Лейте воду до тех пор, пока она не протечет через дренажные отверстия и не окажется в поддоне. Не лишним будет помнить, что в природе цветок растет на каменистой почве горных склонов, и не приспособлен к застойному переувлажнению — лишнюю воду из поддона обязательно сливайте.

Осенью полив сокращайте, Бугенвиллия должна подготовиться к периоду покоя. Во время зимней спячки, с ноября по февраль, полив сводится к минимуму. Но и допускать полной пересушки субстрата нельзя. Один раз в 2-3 недели поливать надо. Чем прохладнее воздух в помещении, тем реже следует поливать. Если во время зимнего покоя цветок сбросил все листья, полив прекращают совсем.

Подкормка

Чтобы растение хорошо росло и интенсивно цвело, его следует правильно подкармливать. С ранней весны и до середины осени ее надо регулярно подкармливать жидкими удобрениями. Используйте удобрения для цветущих растений с повышенным содержанием фосфора, калия и железа. Такие удобрения способствуют образованию большого количества бутонов и пышному цветению. Избыток азотных удобрений цветение ослабляет.

Земля для Бугенвиллии

Бугенвиллия любит питательные, но легкие почвы с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Подойдут универсальные грунты для цветущих комнатных растений, с рН 5,5 – 6,0. Но и самим цветоводам по силам приготовить для нее субстрат. Для этого возьмите листовую и дерновую землю по 2 ч., а перегной и крупнозернистый речной песок по 1 ч. Добавьте для рыхлости немного вермикулита, мела, золы и кусочков древесного угля для профилактики грибковых инфекций. Все компоненты обязательно пропаривают или проливают кипятком для исключения инфекций, вирусов и паразитов. Потом субстрат просушивают.

Горшок

Горшок для Бугенвиллии надо выбрать небольшой, всего на пару см больше старого горшка или земляного кома. Если вы подберете сразу большой горшок, то в нем цветок будет интенсивно наращивать корни, будут расти и побеги — в ущерб цветению. Кроме этого, тонкие корни не сумеют быстро освоить большой объем грунта, что приведет к его закисанию. Высота горшка должна быть больше, чем его ширина. На дно следует уложить хороший слой дренажа, 3 – 4 см, из керамзита, крупной гальки или пенопласта.

Пересадка

В начале весны, после зимнего покоя, цветок пробуждается к активной жизни. Он готов снова наращивать зеленую массу и корневую систему. Это время считается самым благоприятным для пересадочных работ. Молодые растения растут быстро. В условиях оранжереи прирост за год может составить 3 метра. Чем больше будет горшок, тем длиннее вырастут ветки цветка. И наоборот. В тесном горшке прирост будет минимальный, но цветение – обильнее. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, чтобы восстановить питательность почвы. Взрослые – раз в 3 – 4 года, потому что они плохо переносят эту процедуру.

Часто, после пересадки растения болеют, сбрасывают листья, отказываются цвести. Поэтому, чтобы не повредить корни, пересадку делайте очень аккуратно, методом перевалки растения вместе с земляным комом в чуть больший по размерам горшок. Корневую шейку не заглубляйте. Свободное пространство заполните новым субстратом, стараясь не утрамбовывать его, но и не оставляя в горшке пустот. Полейте. Подержите цветок несколько дней в полутени, чтобы корневая система освоилась в новом субстрате и прижилась. Потом поставьте горшок на свое место.

Цветущие стебли взрослой Бугенвиллии имеют солидный вес. Они нуждаются в поддержке. Понадобится проволочная или бамбуковая подпорка. Молодым кустикам достаточно будет проволочной скобы. Ее сгибают вдвое, складывают под нужным углом и втыкают в почву у основания цветка.

Цветение

Популярность у цветоводов Бугенвиллия заслужила как раз своим волшебным цветением – ярким и продолжительным. Закладка цветочных почек происходит в зимнее время, а к маю месяцу все растение превращается в огромный букет, где из-за распустившихся соцветий и ярких прицветников, не видать листвы. Продолжительность цветения домашних экземпляров может достигать шести – семи месяцев – с мая до ноября.

Окраска и форма прицветников у разных сортов Бугенвиллии отличаются. Они бывают чисто белыми, розовыми, пурпурными, фиолетовыми, лиловыми. Особенно восхищают цветоводов сорта, которые украшены необыкновенными махровыми прицветниками, расположенными в несколько рядов. Мелкие кремовые цветочки не долговечны, они быстро вянут и опадают. А прицветники долго держатся на веточках, украшая растение по полгода. Ознакомиться с наиболее красивыми сортами Бугенвиллии можно здесь.

Декоративно смотрится горшок с двумя разными сортами Бугенвиллии, например, с белыми и сиреневыми прицветниками. Подрастая, их стволики переплетают. Во время цветения получается пышный бело-сиреневый букет.

Обрезка

Правильную обрезку считают одним из главных моментов при выращивании Бугенвиллии. Она необходима и для формирования декоративного вида цветка, и для стимулирования его цветения. Проводят обрезку несколько раз за год.

1. Весенняя обрезка проводится для удаления с растения слабых, поврежденных или подсохших за зиму веточек.
2. Летом удаляют потерявшие декоративность соцветия.
3. Осенью, после цветения, Бугенвиллию также необходимо обрезать. Когда прицветники теряют свою декоративность, ее молодые побеги укорачивают на треть длины, оставляя по 6 – 8 почек на каждом. Лишние, портящие внешний вид молодые побеги, вырезаются до ствола. Старые ветки, возрастом три года и больше, лучше не трогать – эффекта большого не будет, а травма для растения будет ощутимой.

В это же время, до наступления периода покоя, Бугенвиллии придают желаемую форму. Можно сформировать цветок в виде многоствольного кустика. Можно оставлять побеги в виде лиан так, чтобы на опоре можно было придать им любые причудливые формы, например, в виде сердечка или колечка. Не менее интересны композиции, где ветки Бугенвиллии увивают фигурные каркасы, шпалеры и декоративные решетки.

Обращаем ваше внимание на то, что во время обрезки необходимо оставлять достаточное количество почек молодого побега текущего года, так как спящие почки на старых побегах пробуждаются с трудом, и вы можете остаться без новых побегов.

Бонсай

Можно сделать из Бугенвиллии деревце с одним стволиком и несколькими веточками, в виде бонсай. Как это делают? Оставляют на растении две – три выбранные ветки, остальные срезают. Поддерживают этот вид довольно длительное время, пока растение не одревеснеет. Тогда проводится кардинальная обрезка центральных веток на пенек. Ждут, когда Бугенвиллия даст новые побеги — их тоже стоит контролировать в росте: лишние — убирать, длинные — прищипывать и подрезать, отклонившиеся от нужного направления – подправлять с помощью проволоки. Когда веточки одревеснеют в нужном положении, проволоку убирают.

Напоминаем, что бонсай формируют до начала периода покоя, чтобы Бугенвиллия успела выпустить новые побеги и заложить на них цветочные почки. Тогда, следующей весной, ваше мини-деревце порадует ярким и пышным цветением.

Иногда голые ветки снизу бонсай выглядят неприглядно. Рекомендуем вам сделать прививку черенков на лысые ветки. Для этого срежьте молодой зеленый черенок из кроны цветка, удалите с него все листья. Только аккуратно, не повредите почки. Выберите на ветке место для прививки. Возьмите дрель со сверлом подходящего размера, просверлите отверстие и вставьте в него черенок. Обработайте место прививки медицинским клеем. Вскоре прививка приживется, и деревце-бонсай приобретет более изящный вид.

Черенок вставляйте в отверстие таким образом, чтобы не повредить почки, особенно ту, что ближе всего к стволу. В дальнейшем своевременно поливайте растение, не переставляйте и не тревожьте его, чтобы нечаянно не нарушить положение прививаемых веточек.

Прививка другого сорта

Иногда цветоводы-любители для создания оригинального, разноцветного вида Бугенвиллии, делают на ее побегах прививки другого сорта. Например, на цветок с чисто белыми прицветниками прививают черенок от экземпляра с красными прицветниками.

Схематично поступают так. На подвое делают неглубокий боковой надрез острым чистым инструментом (ножом). Им же срезают привой с Бугенвиллии другого сорта. Вставляют обточенный конец привоя в боковой разрез подвоя. Медицинским клеем и прививочным лейкопластырем, фиксируют место прививки на несколько месяцев.

Размножение Бугенвиллии

Для размножения применяют три разных способа. Рассмотрим их по порядку.

Черенкованием

Самый популярный способ размножения Бугенвиллии — черенками, потому что он самый простой и успешный. В качестве посадочного материала используют нарезанные в июне полуодревесневшие черенки. Старайтесь, выбрать еще не цветущие, растущие вглубь или загущающие крону черенки, чтобы не испортить декоративность материнского кустика. Нижние листья удалите. Укоренять Бугенвиллию нужно в смеси торфа и песка в контейнере с крышкой или в пластиковом стаканчике под пленкой. Желательно срезы черенков обработать толченым углем и стимулятором корнеобразования (Корневин, Циркон и другие).

Субстрат должен быть влажным. Температура укоренения должна быть 25 – 26 гр. Тепличку проветривают, при необходимости – увлажняют. Снимают крышку после того, как растение тронется в рост. Желательно использовать нижний подогрев и подсветку, тогда гарантия укоренения будет выше. Через полтора – два месяца, когда черенок хорошо укоренится, его пересаживают в горшочек высотой 7 – 9 см, наполненный смесью торфа, листовой земли, песка и компоста.

Очень важно аккуратно пересадить черенок, потому что, даже если корни целиком оплетут земляной ком в стаканчике, неосторожным движением их легко можно обломать или повредить. Не тяните молодое растение за стволик. Лучше разрежьте емкость, в которой оно укоренялось. Доращивайте в светлом месте с температурой воздуха около 20 гр. Когда побеги достигнут в длину 5 см, их необходимо прищипнуть. Когда корневая система заполнит весь горшочек, растение следует пересадить в другой горшок, с диаметром 11 – 12 см. Не забывайте о дренаже. Обильно поливайте молодые кустики, но не допускайте застоя влаги в корневой системе.

Иногда, чтобы укоренить Бугенвиллию, нарезают верхушечные черенки в феврале – марте. Они должны иметь две – три почки. Нижние листья на черенках удаляют, верхние – срезают наполовину площади, чтобы уменьшить испарение с них влаги во время укоренения черенка. Подготовленные таким образом черенки на сутки ставят в стакан с раствором корневина или гетероауксина для стимулирования корнеобразования. Далее поступайте в таком же порядке, как описано выше про укоренение летних черенков.

Размножение воздушными отводками

Размножить Бугенвиллию отводками можно в любое время года. Для этого рядом с Бугенвиллией ставят другой горшок с влажным субстратом. На материнском растении выбирают молодой, еще не одревесневший побег. В том мест

Бугенвиллия комнатная — размножение в домашних условиях черенками, видео

Когда черенковать?

Размножать бугенвиллию можно, начиная с весны и до конца лета. Однако, из практики опытных цветоводов замечено, что лучше всего приживаются веточки, укорененный в период с марта по апрель.

Как выбрать «правильный» черенок?

Для черенкования подходят только хорошо вызревшие одревесневшие побеги. На взрослом кусте выбрать прошлогоднюю ветку, можно с молодым приростом, и отрезать ее наискось таким образом, чтобы длина черенка составляла от 7 до 15 см.

Черенок должен иметь минимум 2 живые почки. Расстояние между нижней почкой и срезом – не менее 5 см.

Чтобы ускорить укоренение, черенок можно обработать в стимуляторе роста.

Как укоренить черенок?

Чаще всего бугенвиллию укореняют в почве, поскольку в воде она может загнить. Для этого необходимо:

1. В маленький вазончик или пластиковый стакан объемом 0,5 л уложить на дно кусочки пенопласта. Он создаст воздушный барьер между дном емкости и почвой, благодаря которому вода не будет застаиваться в земле, и стечет под пенопласт, а молодые корешки почувствую влагу, и станут тянуться к ней. Кроме того, с такой «подкладкой» черенку будет тепло и комфортно.
2. Насыпать сверху питательную, но легкую почву (смесь песка и торфа). Утрамбовывать ее не надо.
3. Хорошо пролить землю.
4. При помощи карандаша сделать углубление и установить в него черенок под углом в 45 градусов, погружая по первую нижнюю почку. Плотно обмять вокруг него грунт.
5. Накрыть емкость сверху вторым стаканом или пакетом.
6. Поставить на теплый подоконник, но не на самое солнце, а в тени другого цветочного горшка.

Нижние листочки на черенке перед укоренением можно оборвать, а молодую верхушку – срезать.

Когда земля в стакане почти полностью просохнет, понадобится еще увлажнить ее.

Особенности пересадки укоренившегося черенка

Когда на черенке образуются корни и полностью заполнять стакан, его необходимо пересадить на постоянное место в горшок с питательным и рыхлым субстратом.

Поскольку корешки у цветка очень хрупкие, при пересадке нельзя уплотнять землю вокруг кустика, чтобы не поломать их.

Спешить с пересадкой не стоит, чтобы молодое растение окрепло. Обычно весь процесс укоренения занимает 2-3 месяца.

Видео о том, как правильно черенковать бугенвиллию

Инструкция по размножению бугенвиллии дома — Огород, сад, балкон

Однажды увидев бугенвиллию, в нее невозможно не влюбиться. Очаровательная древовидная лиана с красными, алыми или желтыми цветками притягивает взгляд. Она может быть, как украшением дома, так и сада. Но, чтобы иметь такой цветок в своей коллекции, нужно знать секреты ухода за ним, а так же, как происходит размножение бугенвиллии. Опытные цветоводы уже научились получать «потомство» от этого цветущего растения, а вот начинающие могут столкнуться с трудностями.

Как размножается бугенвиллия?

Особенностью этого тропического вида является то, что растение не дает семян. Несмотря на обильное цветение, которого можно добиться при правильном уходе, растение просто скидывает пустоцвет, когда приходит время. Получить новый цветок можно 2 способами: черенкованием и воздушными отводками. Разведение бугенвиллии в домашних условиях требует соблюдения ряда правил. Чтобы она прижилась и выросла, необходимо знать:

• состав почвы;
• условия укоренения;
• температурный режим;
• нормы полива.

У бугенвиллии очень быстро развивается корневая система, образуя плотный ком, полностью заполняющий горшок. Но при этом, не правильно думать, что для ее размножения нужен большой сосуд. Лучше всего взять горшок диаметром не более 10 см.

Лучшее время для размножения – весна и начало лета, когда в квартирах много солнца, а температура воздуха достигает 23-25 градусов. Именно такие условия считаются идеальными, чтобы посадить новое растение.

Состав почвы для бугенвиллии

Чтобы размножить бугенвиллию понадобится легкая, водопроницаемая почва. Купить такой грунт можно в цветочном или садоводческом магазине. Подойдут составы для бегонии, азалии и других комнатных растений.

Совет. Не используйте тяжелую почву. Корневая система растения в ней не сможет полноценно развиваться и цветок не укоренится.

Оптимальный грунт можно составить и самим. Для этого нужно взять в равных частях и перемешать дерновую, перегнойную, компостную и листовую землю. Также подходящий субстрат может состоять из листовой земли и песка.

Как размножить бугенвиллию черенками?

Самый лучший посадочный материал можно взять у взрослых растений, которым не менее 5 лет. Выбирать лучше отростки длиной не менее 10 см. При этом у ростка должно быть 2-3 почки, а его ствол должен быть слегка одеревеневшим. Срезать черенок нужно рядом с нижней почкой, а листочки рядом с ней удалить.

Чтобы древовидная лиана лучше и быстрее укоренилось, черенок следует подержать несколько часов в воде или стимуляторе роста, купить который можно в специализированных цветочных магазинах. За это время можно подготовить контейнер или горшок с субстратом. На дно обязательно укладывается дренаж, а сверху высыпать грунт.

Совет. Не следует обильно поливать почву при посадке черенка. Она должна быть умеренно влажной и теплой.

После посадки черенка в грунт, горшок обязательно помещают под пленку или накрывают отросток банкой. Лучшее место для укоренения и размножения отростка бугениллии – подоконник на солнечной, южной стороне. Он должен постоянно находиться под тепличным «колпаком», который снимают только для полива. Нельзя также допускать засыхания грунта, он должен быть постоянно слегка влажным.

Корневая система должна развиться в течение месяца. О ее формировании и о том, что черенок прижился, будет свидетельствовать появление новых листочков на саженце. Окрепшее будущее деревце можно пересадить в другой горшок.

Размножение воздушными отводками

Это способ многим покажется проще, чем размножение в домашних условиях бугенвиллии черенками. Для него понадобится достаточно длинный, молодой, не одеревеневший побег. Рядом с горшком, в котором растет взрослое растение, устанавливают контейнер для отводки с соответствующим субстратом. Отводку нужно надломить или слегка надрезать и этой частью укрепить на грунте.

При регулярном поливе и соблюдении температурного режима, бугенвилия укоренится в течение месяца и ее можно будет отделить от материнского дерева, просто отрезав ствол садовым секатором или острыми ножницами.

Совет. Чтобы укоренившееся растение быстрее сформировало форму и дало новые побеги, его отростки можно прищепнуть. У взрослых цветков с той же целью применяется обрезка.

Через месяц после укоренения растения бугенвилия, размножение которой было осуществлено способом воздушной отводки, можно пересаживать на постоянное место или в новый горшок.

Где разместить бугенвиллию?

Чтобы древовидная лиана имела сильный ствол, пышную крону и радовала ярким цветением самое важное – выбрать для нее правильное место. Как истинная красавица, она любит яркий свет, в окружении которого кажется еще очаровательнее. В летнее время бунгевиллия отлично чувствует себя на балконах, террасах, во дворе среди клумб на солнечной полянке.

В зимний период ей просто необходимы тепло и свет, поэтому лучше всего разместить цветок на подоконнике или рядом с ним в комнате, окна которой выходят на южную сторону. Являясь южным растением, которое пришло к нам из Колумбии, древовидная лиана не любит даже легкую прохладу и сквозняки и резко реагирует на эти явления, сбрасывая листья. Также она не любит, когда меняют ее месторасположение. Если часто переставлять цветок с места на место, он может прекратить свое развитие и «замереть» на несколько месяцев.

Совет. Если деревце прекратило рост, переставьте его в очень солнечное место и проведите обрезку побегов. Бугенвиллия благодарно откликнется на такой уход, и снова начнет расти.

Также цветок не любит, когда его побеги пытаются обвить вокруг опоры.

Как ухаживать за бугенвиллией

При создании хороших условий для цветка, оно вполне успешно растет и развивается, радуя своей красотой. Соблюдая некоторые требования, можно быть уверенным, что он будет жить в доме долго, а со временем уход за бугенвиллией уже не будет казаться сложнее, чем за другими комнатными растениями.

1. Следите, чтобы почва в горшке постоянно была слегка увлажненной, и не допускайте полного засыхания земляного кома.
2. Если в зимнее время проветриваете комнату, постарайтесь уберечь цветок от сквозняка и переохлаждения.
3. Ежегодно весной или летом проводите обрезку побегов. Иногда, чтобы комнатная любимица стала более красивой, цветоводы обрезают 1/3 часть кроны.
4. Молодые растения следует пересаживать раз в 2 года. Более зрелые и взрослые – не чаще чем 1 раз в 5 лет.
5. Если у растения пожелтели листья, следует уменьшить полив. В зимний период не стоит поливать его чаще 2 раз в неделю.
6. Во время активного цветения радуйте бугенвиллию опрыскиванием листьев и цветков.
7. Если деревце в летнее время перестает цвести, это может быть признаком недостатка тепла и солнечного света.

Соблюдая эти несложные правила и советы, можно вырастить у себя дома прекрасную представительницу этого колумбийского представителя флоры. А, научившись ее правильно размножать черенками или воздушными отводками, вы сможете подарить эту чудесную древовидную лиану близким и друзьям.

Выращивание и размножение бугенвиллии в домашних условиях

Автор Wera На чтение 8 мин. Опубликовано 28 июля 2018

Бугенвиллия – красивое обильноцветущее растение, которое приносит много радости своему владельцу. Мелкие цветки этой очаровательной экзотической красавицы заключены в широкие прицветники яркой цветовой гаммы, которые играют ведущую роль в декоративности и шикарно смотрятся на фоне зеленой листвы. Придерживаясь несложных правил ухода, вырастить этот удивительный цветок в домашних условиях под силу даже начинающему цветоводу.

Такое необычное название растения получили в честь – знаменитого французского путешественника, мореплавателя и исследователя Луи Антуана де Бугенвиля.

Описание

Bougainvillea – род, входящий в семейство Ночецветные (Никтагиновые) и включающий вечнозеленые или листопадные вьющиеся кустарники и деревца, родина которых тропический пояс Южной Америки.

Род насчитывает почти два десятка видов, но как комнатные культуры выращивают в основном бразильские – Бугенвиллию голую и замечательную. Благодаря трудам селекционеров сегодня на основе этих видов выведено множество разновидностей и гибридов, которые успешно размножаются черенками.

В южных широтах, где температура круглый год не падает ниже 0°С, лианы выращивают как эффектные кадочные культуры и содержат в уличных условиях, широко применяя для украшения садово-парковых зон и частных территорий – декора арок, беседок, заборов и создания уютных патио.

Вечнозеленые кустарники имеют ветвящиеся побеги и слегка заостренные листовые пластинки овальной формы. Трубчатые цветки мелкие и достаточно непримечательные, но благодаря 3 широким и нежным на ощупь кроющим листам, растения имеют эстетически привлекательный внешний вид. В природе цветовая гамма прицветников обычно фиолетовая, а у выведенных разновидностей варьирует от белоснежного и нежно-розового до насыщенно-пурпурного и других ярких тонов. К тому же кроющие листы могут быть и махровые. При выращивании в домашних условиях растения пышно цветут весной и осенью, но для этого бугенвиллии нужен должный уход.

С наступление осени температуру содержания бугенвиллии понижают, а полив сокращают. С приходом весны начинают повышать температурные условия, а полив увеличивают.

Особенности ухода с фото

В первую очередь нужно учитывать, что комнатная бугенвиллия – это теплолюбивый цветок, который любит много солнечного света. Он не требует притенения даже в полуденные часы, так как абсолютно не боится воздействия солнечных лучей, которое губительно для многих других растений. Цветы плохо относятся к частым перемещениям с места на место. Сквозняки также крайне нежелательны.

При необходимом количестве света цветок активно растет и закладывает почки. В период цветения рост сильно замедляется. При хорошей погоде ежедневно бугенвиллия радует новыми цветами с яркими прицветниками. После опять наступает период вегетативного роста.

Содержать лиану рекомендуется в горшке, а лучше в глиняном вазоне объемом до 5 л или в подвесных кашпо. Для молодого куста достаточно емкости в 1-2 л.

Почвенный субстрат должен быть плодородным и рыхлым. В дерновую и листовую земли добавляют кору, торф, перлит. В дне емкости делаются отверстия, а также укладывается хороший дренажный слой из песка крупной фракции или камушков.

Освещение

В доме для цветка нужно выбрать хорошо освещенное место, поэтому лучше расположить горшок на подоконниках южных и юго-восточных окон. В весенне-летний период лучше вынести горшок на улицу или на балкон, лоджию, чтобы растение полностью освещалось солнечными лучами, но при этом защитите его от сквозняков и порывов ветра. Зимой также важно обеспечить полноценное освещение. В течение дня растению нужно минимум 6 часов интенсивного света.

Гибриды с лиловыми и красными прицветниками, а также белые виды бугенвиллии чувствительны к снижениям температур, поэтому с наступлением холодов цветы лучше занести с балкона или с улицы в помещение.

Полив

Должен быть регулярным: летом – обильным, а зимой – умеренным. В теплый период почва должна всегда оставаться влажной, в прохладный – может быть практически сухой. Хотя полной пересушки субстрата допускать нельзя. Увядание и потеря тургора листьев является сигналом недостатка влаги. Вода используется хорошо отстоянная с минимальным содержанием извести.

Растение любит высокую влажность воздуха и нуждается в частых опрыскиваниях вне зависимости от сезона, особенно если зимой растение содержится в отапливаемых помещениях. После опрыскивания цветок заметно преображается.

Температурный режим

Цветок не переносит резких температурных перепадов. Комнатные виды погибают при температуре ниже 5-7°С. Оптимальная температура летом от 20 до 32°С. В зимний период нужно обеспечить достаточно прохладный температурный режим (10—15°С).

Если же всю зиму содержать лиану при комнатной температуре, то это может негативно отразиться на цветении. Для зимовки идеально подходят утепленная лоджия.

Удобрение

Подкормку проводят 1 раз в 7-10 дней фосфорсодержащими удобрениями. Азотными подкормками лучше не увлекаться. Они стимулируют рост зеленной массы, что в свою очередь угнетает цветение. Приоритетней подкармливать растение малыми порциями, но часто. При этом превышать дозы ни в коем случае нельзя, это может убить бугенвиллию. Периодически можно применять органические удобрения. Чтобы не обжечь корневую систему все удобрения вносятся после полива.

Обрезка

В природных условиях бугенвиллии достигают высоты 5 м и более, цепляясь шипами за другие растения и стремясь достичь верхних ярусов, освещенных солнцем. В квартирах и зимних садах цветоводы обычно регулируют рост и проводят формообрезку стеблей. В результате цветок можно выращивать не только как лиану, но и сформировать компактный кустик или невысокое штамбовое деревце.

Обрезать кусты можно несколько раз за вегетативный период. Весной срезаются побеги, которые отросли за зиму, но на каждом должно остаться по 5-7 междоузлий. Для хорошо цветения достаточно оставить стебли длиной 35-50 см. Летом периодически проводится легкая формирующая обрезка для придания нужного размера и формы.

В осеннее время проводят более сильную обрезку – удаляется 50% молодого прироста, обрезаются кончики, прищипываются многолетние побеги. Эта процедура способствует росту и увеличивает обильность следующего цветения. По мере необходимости удаляются старые, сухие и поврежденные части растения.

Лианы требуют установки опоры, по которой направляют и формируют растущие побеги. При выращивании штамба оставляют только центральный стебель, который привязывают к опоре, а после достижения нужной высоты обрезают длинные побеги и формируют крону.

Основной пик декоративности цветок достигает на 5-й год жизни.

Как размножить

С весны до конца лета бугенвиллии можно размножать верхушечными черенками, а также отводками. Семенной способ в домашних условиях обычно не применяется, так как семена большинства сортов нежизнеспособны.

Субстрат для укоренения должен хорошо пропускать воздух и влагу. Составить его можно из торфа и песка (1:1). Обязательным условиям является повышенная влажность и температура почвы – не ниже 25°С, поэтому нужно обеспечить нижний подогрев. Для этого можно использовать специальные электрические теплые коврики для рассады или другие подручные средства.

С куста, обычно во время обрезки, острым и чистым инструментом срезают полуодревесневший 10-тисантиметровый черенок. Сначала его выдерживают несколько часов в теплой воде, а после обрабатывают биостимулятором корнеобразования. После черенок высаживают в емкость с теплым субстратом. Сверху можно накрыть полиэтиленом или стеклом, но в этом случае нужно ежедневно открывать минитеплицу. Корни развиваются в течение 4-6 недель.

Если на кусте есть низкорасположенные побеги, то можно аккуратно наклонить один из стеблей и зафиксировать его вплотную к почве. Отделять растение-детку от материнского желательно весной или осенью.

Пересадка

До достижения 3-4-хлетнего возраста бугенвиллию весной каждого года пересаживают в более вместительные горшки. Взрослые кусты достаточно пересадить раз в 3 года. При пересадке очень важно не повредить корневую систему, поэтому лучше использовать метод перевалки с комом земли.

Проблемы при выращивании

Цветоводы нередко задаются вопросом – почему бугенвиллия не цветет или сбрасывает листья в домашних условиях? В большинстве случаев главной причиной становится нарушений правил агротехники. При недостатке света и питательных подкормок, а также при переизбытке влаги чудесная бразильянка отказывается цвести.

• Пожелтение листовых пластинок возникает при излишне влажной почве и застое воды в посуде. При переизбытке влаги также гниют корни, а растение погибает.
• Прицветники теряют насыщенность окраса и зеленеют – это значит, растению не хватает света и питательных веществ. В летний период поставьте горшок на самое солнечное место, а зимой досвечивайте с помощью искусственного освещения (ламп дневного света, фитоламп).
• Если растение упорно не хочет цвести, попробуйте ввести его в стрессовое состояние – пересадите в тесную емкость и реже поливайте.
• Бугенвиллия может плохо отзываться на некоторые подкормки, поэтому при использовании нового удобрения начинайте в меньших дозах, чем рекомендовано в инструкции.
• Если листовая пластинка желтеет, а жилки остаются зелеными, вероятно, не хватает питательных веществ, в частности железа.

В зимний период растение может сбросить часть листьев и это считается нормой. Даже если бугенвиллия сбросит всю листву, не спешите её выбрасывать! Если обеспечить цветку регулярный полив, достаточное количество тепла и света, скорей всего, он быстро восстановится и даст много новых побегов.

Что касается вредителей, бугенвиллии практически не восприимчивы к их атакам. Изредка может появиться тля и мучнистые червецы, с которыми борются с помощью инсектицидных препаратов.

уход в домашних условиях, размножение, обрезка и другие нюансы + фото и видео

Буйство растительного мира южных стран впечатляет каждого, кто там побывал. И одно из самых ярких впечатлений производит бугенвиллия. Белые, лиловые, фиолетовые, пурпурные, розовые, жёлтые и кремовые кисти этого растения свисают с изгородей, украшают парки и сады. Такую красоту хочется взять домой, поэтому туристы привозят черенки бугенвиллий. Но не всегда эта тропиканка приживается в домашних условиях. В чём же секрет выращивания бугенвиллии?

Описание бугенвиллии, её происхождение и особенности

Европейские цветоводы познакомились с бугенвиллией в XVIII веке. Это замечательное растение обнаружил в южноамериканских джунглях французский ботаник Коммерсон. Он принимал участие в кругосветном исследовательском путешествии, руководил которым Луи Антуан де Бугенвилль. В его честь и назвали неизвестный до этого цветок. Бугенвиллию доставили в Европу, но оказалось, что север ей противопоказан, она хорошо себя чувствовала только в тепличных условиях: оранжереях и зимних садах.

На свободе бугенвиллия — довольно крупное растение, она может вырасти до 15 метров

Сейчас бугенвиллия расселилась в тропическом и субтропическом поясе по всему земному шару. Она растёт там, где температура не опускается ниже +5 градусов. Эта яркая лиана — излюбленное растение мастеров ландшафтного дизайна. Её пластичные побеги легко принимают любую форму. А цветовая палитра настолько богата, что бугенвиллией можно нарисовать картину. Не будет только голубой краски.

Бугенвиллии есть всех цветов и оттенков радуги, кроме голубого и синего

В домашних условиях это чудесное растение тоже постепенно осваивается. Ещё 20 лет назад бугенвиллия считалась крайне сложным для ухода цветком. Сейчас появились сорта, адаптированные к содержанию в квартире.

Прицветники бугенвиллии тонкие, собранные в длинные пушистые кисти, очень похожи на гирлянды из бумаги. Из-за этого сходства в южных странах растению дали прозвище — бумажный цветок.

Цветочки бугенвиллии по-своему хороши, но главная прелесть — яркие прицветники

В естественной среде бугенвиллия — это крупная (до 15 метров) лиана или куст. При жизни в комнате она редко бывает выше полутора метров. Побеги растения снабжены шипами и со временем покрываются корой. Листочки среднего размера (до 8 см), они гладкие или чуть опушённые, овальной формы с заострённым концом. Желтоватые трубчатые цветки бугенвиллия образует на концах веток, они мелкие и не очень выразительные. А живописный вид растению придают пышные яркие прицветники — белоснежные, лиловые, фиолетовые, огненно-оранжевые, пурпурные, розовые, жёлтые или кремовые и бежевые.

Новые сорта бугенвиллии сочетают несколько окрасок или меняют цвет со временем

Окрасок, благодаря селекционерам, становится всё больше. Уже есть бугенвиллии двуцветные и меняющие окраску прицветных лепестков. Настоящие цветочки увядают быстро, за 2–3 дня. А прицветники сохраняют декоративность долго. И цветёт бугенвиллия продолжительное время с весны до поздней осени при комнатном содержании. В естественных условиях цветение может длиться до 9 месяцев.

Бугенвиллию, которую раньше считали сложной для комнатного содержания, всё чаще выращивают на подоконниках

Сложность выращивания бугенвиллии дома в том, что ей требуется очень много света весь год, высокая температура во время роста и цветения и повышенная влажность воздуха. А зимовка должна быть прохладной и с почти сухой почвой.

В Бразилии растёт бугенвиллия-долгожитель. Это 15-метровое дерево, а его возраст, по подсчётам ботаников, составляет свыше 200 лет.

Бугенвиллия идеально подходит для создания штамбового деревца

Но приноровиться к привычкам строптивой тропиканки можно. И тогда бугенвиллия порадует и удивит чудесным цветением и необычными формами. Из этого растения можно вырастить кустик с каскадом цветных кистей, сформировать штамбовое деревце или лиану на пирамидальной, округлой или какой-либо другой опоре. Великолепно выглядит бонсай из цветущей бугенвиллии.

Из бугенвиллии удаётся сформировать очень декоративные цветущие миниатюрные деревца

Виды, гибриды и сорта

Бугенвиллия — представительница семейства Ночецветные. В её роду всего 15 видов. Из них лишь три: голая, замечательная и перуанская, а также многочисленные сорта и гибриды, выведенные на их основе — подходят для культивирования в домашних условиях. Селекционеры поработали не только над окраской прицветников, но и сделали пёстрыми листья, сгладили и расцветили шипы и улучшили характер строптивой красавицы.

1. Бугенвиллия замечательная, или прекрасная, родом из тропиков Бразилии. Эта быстрорастущая (до 9 метров) лиана с колючими побегами облюбовала каменистые склоны. В нашей стране сейчас её можно увидеть на Кавказе и в Крыму. У неё слегка опушённые стебли и бархатистые овальные листья. Цветы жёлто-зеленоватые, прицветники крупные сиреневые или красно-розовые. В регионах с тропическим климатом из бугенвиллии замечательной растят живые изгороди, она служит для декорирования беседок. В квартире её часто выращивают как ампельную.
2. Бугенвиллия голая, или гладкая, отличается меньшими, по сравнению с замечательной, шипами, и отсутствием опушки на побегах и листьях. Она тоже уроженка Бразилии и предпочитает гористую местность. Ветвистые стебли этой лианы не вырастают более 5 м. В домашних условиях её часто выращивают в виде кустика и именно из неё формируют бонсай. Растение долго и пышно цветёт. Прицветники бугенвиллии голой бывают белоснежными, лимонно-жёлтыми, абрикосово-розовыми, нежно-лиловыми, ярко-оранжевыми или алыми. Для большей декоративности в одной ёмкости укореняют черенки растений разного окраса, их сплетают между собой и получают необычные разноцветные композиции.
3. Бугенвиллия перуанская выделяется зелёной корой. Её стебли покрывают небольшие шипы и гладкая листва. Растение плохо ветвится, для создания пушистого кустика потребуется обрезка. Зато бугенвиллия перуанская, если ей устраивать засуху, зацветает несколько раз за год. Вокруг желтоватых цветочков образуются округлые прицветники, будто помятые, а окраска от ярко-розовой до пурпурной.
4. Бугенвиллия Бутт — это естественный гибрид голой и перуанской. Он носит имя своей первооткрывательницы — госпожи Бутт, она обнаружила необычное растение в своём саду в г. Картахена (Испания). У гибрида более крупные листья и прицветники, кроваво-алые и тёмно-розовые.

На основе двух видов бугенвиллий, прекрасной и голой, выведено множество сортов. Эти гибриды отличаются разнообразием окраски прицветников и их формой (есть махровые), пестротой листьев и размерами растения. Наиболее известные гибридные сорта бугенвиллии:

• Сандериана — один из самых неприхотливых сортов, бурно цветёт, иногда несколько раз в течение года, прицветники ярко-фиолетового окраса;
• Vera Deep Purple — это ярко-малиновые прицветники и продолжительное пышное цветение;
• Crimson Lake отличают прицветные лепестки всех оттенков красного: от нежно-алого до пурпурно-бордового;
• Golden Tango обладает ярко-жёлтыми крупными прицветниками, которые окружают очень мелкие цветочки;
• Double red выглядит оригинально благодаря красным многослойным (махровым) прицветникам;
• Double Pink — ещё один махровый сорт, пышные прицветники окрашены во всевозможные оттенки розового;
• Strawberry Lace украшен махровыми прицветниками с контрастной малиново-белой окраской;
• Bois De Roses — сорт, меняющий окраску, сначала прицветники ярко-оранжевые, постепенно приобретают розовый цвет;
• Double Lilarose с роскошными прицветниками, всех оттенков розового: от лилово-сиреневого до лососёвого;
• Сорт Surprise — результат почковой мутации, на одном растении ветви с разно окрашенными прицветниками: чисто розовыми и бело-розоватыми.

Отдельная группа — пёстролистные (вариегатные) бугенвиллии. Эти растения, благодаря яркой листве, не теряют декоративность и между периодами цветения. Но они медленнее растут и более капризны. Некоторые вариегатные сорта:

• Orange Ice — бело-жёлто-зелёные пёстрые листья и ярко-оранжевые прицветники выглядят очень оригинально;
• Mini thai — миниатюрный куст с насыщенно-зелёными листьями, окаймлёнными белой или золотистой полосой, прицветники бледно-розовые или красные.

Виды и сорта бугенвиллии с разными прицветниками, спростыми и пятнистыми листьями — фотогалерея

уход в домашних условиях, топ-12 сортов и правила выращивания

Бугенвилия: уход и содержание в открытом грунте

После зимовки растения переводят в уличный режим, при среднесуточной температуре выше +10 °C. Бугенвилия начинает активно расти, плети вытягиваются в длину до 3 м. Основной уход и содержание бугенвиллии в открытом грунте заключается в своевременном поливе и обрезке.

Режим полива

Поливают бугенвиллию в саду по утрам обильно 2 раза в неделю отстоявшейся водой, прогретой на солнце. В жаркую погоду ежедневно опрыскивают листья.

При недостатке влаги растение сбрасывает зеленые листья, при избытке и застое – листва сначала желтеет, затем опадает.

Обратите внимание! Опрыскивание не затрагивает прицветники, их оставляют сухими. В период затяжных дождей и похолодания, растение защищают пленкой

Оптимальная дневная температура для цветения от +21 до +25

В период затяжных дождей и похолодания, растение защищают пленкой. Оптимальная дневная температура для цветения от +21 до +25.

Подкормка

Удобряют молодые растения 1 раз в неделю, более взрослые – 1 раз в 2 недели комплексным удобрением, содержащим азот и фосфор. Чем подкормить взрослую бугенвиллию для цветения, зависит от того, что есть под рукой. Лучше всего удобрять ее составом, содержащим калий, фосфор и железо 1 раз в 2 месяца. Перед каждой процедурой посадки предварительно поливают.

Факторы, которые необходимо учитывать при выращивании и уходе за бугенвиллией

Летом полив зависит от дневной температуры, проводится с утра не чаще двух раз в неделю при выращивании бугенвиллии на улице. Опрыскивание зелёных листьев полезно растению, но прицветники должны оставаться сухими. Зимой полив редкий, только для небольшого сохранения влаги в коме земли. Заливать растение нельзя.

Если бугенвиллия в Подмосковье содержится в контейнере, пересадку выполняют при сокращении прироста, что означает, корням не хватает питания.

Подкармливать растения в период вегетации необходимо комплексным удобрением, с весны эффективно использовать коровяк. Лишние азотистые удобрения могут спровоцировать прирост зелёной массы в ущерб цветению.

Растение нуждается в рассеянном свете зимой и ярком длинном дне летом. Прямые солнечные лучи полезны бугенвиллии, яркий рассеянный свет тоже. Для хорошего цветения требуется не меньше 6 часов прямого освещения.

Если погода испортилась, и по прогнозам, ожидается длительное ненастье, бугенвиллию необходимо защитить от переувлажнения всеми доступными способами.

Размножение бугенвиллии

Растение можно размножать не только черенками, но и отводками. Процедуры лучше всего проводить в мае месяце

Черенки осторожно срезают под почкой, обрабатывают каким-либо стимулятором для образования корневой системы. На черенке следует оборвать листья внизу и высадить его в подготовленную заранее торфо–песочную смесь (компоненты брать в равных частях)

Растения должны находиться в тепле, их надо периодически опрыскивать и слегка проветривать. Юные бугенвиллии укоренятся через месяц или немного быстрее. Более удобный и простой способ размножения для тех, кто осуществляет уход в домашних условиях за бугенвиллией – это воздушные отводки.

Семена следует замочить в растворе какого-либо стимулятора на четыре часа

Корни у бугенвиллей очень нежные и тонкие, во время пересадки саженца в горшок нужно проявить крайнюю осторожность. Семена нуждаются в постоянном источнике яркого света

Также требуется небольшой подогрев внизу. Массовое прорастание происходит при температуре около 30 °C со знаком плюс. Посевы постоянно, но умеренно поливают.

Бугенвиллия из семян зимой выращивается в условиях своеобразной теплички, так как при посеве в холодное время года нужен повышенный уход, в основном это хорошая подсветка. От лампы до посевов должно быть расстояние 25 сантиметров или немного больше. Семена могут прорасти только через два или три месяца.

Общепринято считать, что бугенвиллия поддерживает нормальный энергетический баланс в доме. Огромное разнообразие и необычайная пышность окраски бугенвиллии во время цветения может преобразить любой дом, сделав его очаровательным, романтичным и ярким.

Уход в домашних условиях

Бугенвиллия требует простора, поскольку со временем достигает крупных размеров. Она подходит для выращивания в помещениях с большими площадями, оранжереях, зимних садах. В комнатных условиях период цветения данной культуры ограничивается несколькими месяцами, кроме того, она нуждается в покое. При правильном уходе и условиях, приближенным к естественным растение способно цвести несколько раз в году.

Освещение. Дерево должно находиться под прямыми солнечными лучами на протяжении 5 – 6 часов в сутки, поэтому его следует располагать возле южного окна. Прямые лучи не навредят растению, напротив, будут способствовать формированию яркой листвы и пышному цветению.

Температура воздуха. В весенне-летний период комнатный цветок бугенвиллия должен содержаться при температуре воздуха в диапазоне 22 – 26 градусов. На период покоя его следует убрать в более прохладное место с температурой 13 – 16 градусов. Прохладная зимовка позволит растению заложить большое количество цветковых почек.

Полив. Поливы должны быть умеренными. Весной и летом данную культуру поливают 1 – 2 раза в неделю, но следят за тем, чтобы земляной ком просох наполовину. Бугенвиллия не любит избыток влаги в почве, поэтому лишнюю воду после полива сразу сливают. С осени поливы сокращают, но следят за тем, чтобы субстрат не пересыхал.

Влажность воздуха. Требуется повышенная влажность воздуха, поэтому необходимы регулярные опрыскивания листвы. Следует избегать попадания воды на прицветники. Также, чтобы повысить влажность воздуха, можно поставить вблизи растения емкость с водой или увлажнитель воздуха.

Почва. Грунт должен быть легким, питательным, хорошо пропускать воду и кислород. Подойдет универсальная почва для цветущих комнатных растений с нейтральной кислотностью, либо смесь, приготовленная своими руками из листовой, дерновой земли, перегноя и крупнозернистого песка, взятых в соотношении 2:2:1:1.

Подкормка. Удобрение следует вносить с марта по октябрь, используя минеральные комплексы с повышенным содержанием фосфора и калия, оказывающих благотворное влияние на закладку бутонов.

Пересадка. Пересадку бугенвиллии следует проводить весной. Данную работу выполняют методом перевалки, чтобы сберечь от повреждений корневую систему. При ее повреждении дерево будет долго болеть и восстанавливаться. Корневая шейка должна находиться над поверхностью почвы. После пересадки растение нужно полить и убрать на несколько дней в затененное место.

Обрезка. Чтобы сдерживать стремительный рост данной культуры и сохранять красивую форму кроны, требуется проводить обрезку не реже 2 раз в год.

Весной обрезают поврежденные за зиму ветки. Молодые побеги укорачивают на 1/3 так, чтобы на них оставалось не менее 6 почек. Слишком длинные побеги иногда обрезают до ствола, если они портят декоративный вид растения. Вторую обрезку проводят осенью перед периодом покоя.

1.Семь секретов успеха:

             Ботаническое название: Bougainvillea.

Бугенвиллия домашняя — семейство

Происхождение, где растет. Бразилия.

Описание. Бугенвиллия — быстро растущая тропическая, полувечнозеленая лиана или кустарник из Южной Америки с ярко окрашенными прицветниками, окружающими небольшие трубчатые верхушечные цветки с ранней весны и до конца лета.

Растения обладают гибкими, вьющимися побегами.  Стебли растений несут шипы.

Листья продолговато — ланцетные или яйцевидные, с опушением, расположены очередно.

Цветение у бугенвиллии не представляет особого интереса — желтоватые цветки не отличаются ни яркостью ни размерами, взгляд притягивают яркие прицветники. Большие скопления прицветников розового, красного, оранжевого или фиолетового цвета образуется преимущественно в летние месяцы. Цветущие растения практически полностью покрыты яркими гроздями бутонов.

При выращивании в комнатных условиях растение на формирует плодов. 

В современном цветоводстве встречаются вариегатные или пестролистные растения с белыми крапинками на листовых пластинах.

Цветок бугенвиллия — высота. До 4,5 м. без обрезки. Можно выращивать в качестве бонсай – при этом высота растения регулируется обрезкой.

Развивается цветок быстро и всего за один сезон может прибавить до 2 — 3 м. роста.

Создание рукотворной красоты с помощью бугенвиллии

Отдельный экземпляр тропического цветка может радовать от одного до 10 лет в условиях культурного выращивания. Максимальную декоративность бугенвиллия достигает в возрасте 4-5 лет. Особенно красивы кусты, посаженные в грунт оранжереи с южной стороны. Летом они превращаются в цветочные лавины. Особенно красивы композиции, включающие разные цвета.

Есть другой способ использовать эффект отдельного куста с разными цветами. Изначально в одну кадку высаживают несколько растений, формируют перевитый ствол из нескольких лиан и пышный многоцветный куст путём обрезки бугенвиллий.

Необычен и завораживает таинством, бонсай из голой бугенвиллии. Этот сорт прекрасно поддаётся формированию штамба. Арки из лиан, перголы, беседки, что только не сделают умелые руки художника из живого материала!

Выращивание бугенвиллии в домашнних условиях

Бугенвиллия – теплолюбивый представитель флоры, для выращивания которого требуется достаточное количество тепла и солнечного света. Теплая погода необходима растению круглый год, поэтому не рекомендуется выращивать цветок в открытом грунте, если зимой возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов. В таких условиях растение погибнет.

Посадка

Светолюбивое растение практически не боится яркого солнца, в открытом грунте в регионах с жарким климатом его следует высаживать на хорошо освещенной площади. Довольно часто цветок высаживают около домов, различных построек, заборов и оград, что позволяет ползучим лианам полностью укрыть эти объекты.

Важным является выбрать участок с качественной землей. Она должна быть рыхлой и достаточно питательной. Предпочтительнее слабокислый или нейтральный грунт. Для этого в землю можно внести хвою. Высаживают растение в лунки, глубина которых зависит от саженца. На дно лунки следует насыпать немного песка и минеральной подкормки. Затем происходит высадка цветка. После следует полить саженец и подпушить землю.

Чтобы вырастить саженец в комнатных условиях, необходимо выбрать правильную емкость для высаживания.

Рекомендуемый объем горшка – литр-полтора. Тесные условия не дадут слишком разрастись корням, и куст будет компактного размера. На дне емкости обязательно должны быть отверстия для дренирования жидкости. Перед тем как насыпать субстрат, на дно необходимо насыпать песок, гальку или керамзит.

При подготовке почвы следует смешать дерновую и листовую землю, песок в равных пропорциях. В полученную смесь добавляется небольшое количество керамзита или мелкие черепки. Посадив в полученную смесь цветок, необходимо полить растение и поставить горшок в хорошо освещенное место.

Пересадка

Бугенвиллия болезненно переносит пересадку, долго адаптируясь к новым условиям. Слишком часто пересаживать растение нежелательно. Цветок, которому еще нет 3 лет, пересаживают каждый год после отцветания. Более зрелые экземпляры требуют смены грунта и горшка 1 раз в течение 3-5 лет

Учитывая, что в естественной среде растение чаще всего произрастает на горных склонах, особое внимание следует уделять дренажу. Его количество зависит от объема горшка

Новый горшок для растения должен быть на пару сантиметров больше предыдущего. Следует очень аккуратно доставать корневую систему вместе с земляным комом. Старый грунт удаляется, только если он уже полностью истощен, либо в нем завелись вредители.

Будет интересно также: Комнатный бальзамин — уход за цветком в домашних условиях ?

Размножение Бугенвиллии

Для размножения применяют три разных способа. Рассмотрим их по порядку.

Черенкованием

Самый популярный способ размножения Бугенвиллии — черенками, потому что он самый простой и успешный. В качестве посадочного материала используют нарезанные в июне полуодревесневшие черенки. Старайтесь, выбрать еще не цветущие, растущие вглубь или загущающие крону черенки, чтобы не испортить декоративность материнского кустика. Нижние листья удалите. Укоренять Бугенвиллию нужно в смеси торфа и песка в контейнере с крышкой или в пластиковом стаканчике под пленкой. Желательно срезы черенков обработать толченым углем и стимулятором корнеобразования (Корневин, Циркон и другие).

Субстрат должен быть влажным. Температура укоренения должна быть 25 – 26 гр. Тепличку проветривают, при необходимости – увлажняют. Снимают крышку после того, как растение тронется в рост. Желательно использовать нижний подогрев и подсветку, тогда гарантия укоренения будет выше. Через полтора – два месяца, когда черенок хорошо укоренится, его пересаживают в горшочек высотой 7 – 9 см, наполненный смесью торфа, листовой земли, песка и компоста.

Очень важно аккуратно пересадить черенок, потому что, даже если корни целиком оплетут земляной ком в стаканчике, неосторожным движен

Выращивание бугенвиллеи — Ботанический онлайн

В этом разделе вы найдете информацию о файлах cookie, которые могут быть созданы с помощью этого веб-сервиса. Botanical-online, как и большинство других веб-сайтов в Интернете, использует свои собственные и сторонние файлы cookie для улучшения пользовательского опыта и обеспечения доступного и адаптированного просмотра. Ниже вы найдете подробную информацию о файлах cookie, типах файлов cookie, используемых на этом веб-сайте, о том, как отключить их в вашем браузере и как заблокировать их во время просмотра, таким образом, соблюдение нормативных требований в отношении файлов cookie (Закон 34/2002 г. 11 июля об услугах информационного общества и электронной коммерции (LSSI), который переносит Директиву 2009/136 / CE, также называемую «Директивой о файлах cookie», в испанское законодательство).

Что такое файлы cookie?

Файлы cookie — это текстовые файлы, которые браузеры или устройства создают при посещении веб-сайтов в Интернете. Они используются для хранения информации о посещении и соответствуют следующим требованиям:

• Для обеспечения правильной работы веб-сайта.
• Для установления уровней защиты пользователей от кибератак.
• Для сохранения предпочтений просмотра.
• Чтобы узнать опыт просмотра пользователем
• Для сбора анонимной статистической информации для повышения качества.
• Предлагать персонализированный рекламный контент

Файлы cookie связаны только с анонимным пользователем. Компьютер или устройство не содержат ссылок, раскрывающих личные данные. В любое время можно получить доступ к настройкам браузера, чтобы изменить и / или заблокировать установку отправленных файлов cookie, не препятствуя доступу к контенту. Однако сообщается, что это может повлиять на качество работы служб.

Какую информацию хранит файл cookie?

Файлы cookie обычно не хранят конфиденциальную информацию о человеке, такую ​​как кредитные карты, банковские реквизиты, фотографии, личную информацию и т. Д.Данные, которые они хранят, носят технический характер.

Какие типы файлов cookie существуют?

Существует 2 типа файлов cookie в зависимости от их управления:

• Собственные файлы cookie: те, которые отправляются в браузер или устройство и управляются исключительно нами для наилучшего функционирования веб-сайта.
• Сторонние файлы cookie: те, которые отправляются в браузер или устройство и управляются третьими сторонами. Они созданы не в нашем домене. У нас нет доступа к сохраненным данным (например, путем нажатия кнопок социальных сетей или просмотра видео, размещенных на другом веб-сайте), которые устанавливаются другим доменом нашего веб-сайта.Мы не можем получить доступ к данным, хранящимся в файлах cookie других веб-сайтов, когда вы просматриваете вышеупомянутые веб-сайты.

Какие файлы cookie используются на этом веб-сайте?

При просмотре Botanical-online будут созданы собственные и сторонние файлы cookie. Они используются для хранения и управления информацией о конфигурации навигации, веб-аналитики и персонализации рекламы. Сохраненные данные являются техническими и ни в коем случае не личной информацией для идентификации навигатора.

Ниже приведена таблица с идентификацией наиболее важных файлов cookie, используемых на этом веб-сайте, и их назначения:

Собственные файлы cookie

Сторонние файлы cookie

Как изменить настройки файлов cookie?

Вы можете ограничить, заблокировать или удалить файлы cookie Botanical-online или любой другой веб-сайт, используя свой интернет-браузер. У каждого браузера своя конфигурация. Вы можете увидеть, как действовать дальше, в разделе «Справка». Затем мы показываем список для работы с основными текущими браузерами:

Как изменить настройки файлов cookie на этом сайте?

Напоминаем, что вы можете в любое время просмотреть предпочтения относительно принятия или отказа от файлов cookie на этом сайте, щелкнув «Дополнительная информация» в сообщении о принятии или щелкнув «Политика использования файлов cookie», постоянно присутствующая на всех страницах. сайта.

Как вырастить бугенвиллию — GardenDrum

Простое упоминание о «бугенвиллии» может сразу вызвать у многих садоводов панику. И достаточно справедливо, чтобы … У меня была немалая доля неудач и ран, когда я имел дело с ними, в основном в прошлой жизни в качестве профессионального подрядчика по садоводству, когда меня попросили приручить еще одного одичавшего бужа. Но так быть не должно, потому что при регулярной легкой обрезке и тренировках довольно легко поддерживать бугенвиллию нужного размера и формы, и когда вы это сделаете, вы будете вознаграждены самым ярким и выносливым исполнителем. .

Бугенвиллея, выращенная в качестве живой изгороди

Это точно не для ленивых садоводов. Игнорируйте это, и скоро это станет большой проблемой. Требуемая обычная обрезка не требует больших усилий — если вы из тех, кто готов регулярно подрезать живую изгородь или обрезать несколько роз, то у вас есть все необходимое для правильного ухода за бугенвиллией.

Шипы бугенвиллеи помогают им взбираться

Ключ к обучению и подрезке — понимание их привычки к росту.Бугенвиллеи запрограммированы на лазание; Вот почему они производят такие толстые стебли с большими шипами, которые предназначены для того, чтобы цепляться за предметы, когда они тянутся к свету. Попав туда, они начинают производить гораздо более короткие и менее опасные ростки, на которых формируются их цветы и красочные прицветники.

Если ничего не делать, они будут продолжать красиво расти и цвести; однако в конечном итоге они могут превратиться в безудержный заросший беспорядок, вынуждая вас принять неизбежное решение резко сократить их количество.Это большая ошибка.

Тяжелая обрезка обычно приводит к появлению длинных, диких, толстых, колючих и сильных побегов, поскольку растение снова стремится к свету и восстанавливает свой каркас. Лучший подход — после того, как вы натренируете своего скалолаза до нужного размера и формы, — это просто подрезать кончики более коротких кустов сразу после того, как закончится каждый прилив цветения. Эти более легкие срезы отвечают более коротким компактным ростом, который мы хотим, на котором сформируется великолепная последовательность цветков.

Бугенвиллея оранжевая — цветки короткие, компактные.

Сучковатая старая бугенвиллея

Я снова и снова видел, как эту технику успешно применяли там, где бугенвиллию приучали как красочную живую изгородь, топиарий или как устойчивый компактный горшок. Наиболее впечатляющим является этот корявый экземпляр (на фото), который я заметил в Лисморе на севере Нового Южного Уэльса, который прекрасно поддерживается и цветет почти непрерывно уже более 80 лет.

Фил Дудман

Как вырастить бугенвиллию »Дом и сад

Бугенвиллея, яркоцветущий кустарник

Бугенвиллея на самом деле цветущая лиана, которую часто подрезают, чтобы она оставалась похожей на куст.Его также можно обрезать, чтобы он выглядел как дерево, или обучить расти над рамой.

Особенность этого растения в том, что оно может выдерживать удивительно засушливые условия. Цветет продолжительное время, как в зимние, так и в летние месяцы. Бугенвиллия — одно из самых известных растений тропиков. Настоящий цветок — это маленький белый цветок, окруженный разноцветными прицветниками, бумажный лист, отсюда его общее название «бумажный цветок».

Цвета прицветников бывают белого, ярко-красного, пурпурного, розового, темно-фиолетового и промежуточных оттенков.Для лучшего цветения обрезайте в конце лета (сентябрь).

Как вы планируете его использовать?

Бугенвиллия может быть очень сильно растением, если ее не обрезать. Если вы будете часто обрезать его, подойдет меньшее пространство, в противном случае дайте ему возможность разрастаться. Он хорош в качестве фонового растения, если дать ему возможность разрастись. Его всегда можно резко обрезать, когда он выходит из-под контроля.

Очень подходит по типу почвы

Бугингвиллея может расти практически на любой почве, но она не любит мокрые ноги в течение длительного времени, поэтому лучше всего подходит почва с хорошим дренажем.

Использование в качестве контейнерного завода

Он хорошо себя чувствует в большом контейнере. Этот контейнер может находиться на палубе, на солнце, в полутени. Имейте в виду, что если его посадить в контейнер, его придется часто обрезать. Если вы поставите его на яркое солнце, его нужно будет время от времени поливать.

Используемое удобрение

Лучшее удобрение — это гранулированное удобрение с медленным высвобождением. Не используйте формулы с высоким содержанием азота, так как это способствует росту растений, а не цветению.Положите его вокруг растения ранней весной и в середине лета.

Полив

Он будет обильнее цвести в засушливые периоды, поэтому лучше не включать его в какие-либо еженедельные настройки автоматического полива. Если он когда-либо проявляет беспокойство в очень засушливый период, поливайте его умеренно.

Обрезка

Это растение, которое хорошо переносит очень агрессивную обрезку. Если вы решили, что не хотите, чтобы он разрастался, не стесняйтесь обрезать его столько, сколько хотите.Со временем начнется новый рост. Стебли поддаются, поэтому нужен острый режущий инструмент. Как указано в разделе «Советы и предупреждения», у бугенвиллии шипов и шипов.

Длинные ветви виноградной лозы

• Здоровое растение.

• Знайте желаемый цвет, поскольку вы не хотите, чтобы он конфликтовал с другими цветущими растениями.

• Существует бугенвиллия с пестрыми листьями, но если вы покупаете зеленолистное растение, ищите однотонный цвет.

• При работе с бугенвиллеей надевайте перчатки, так как у нее острые шипы.

Камень речной: фото и названия разных видов, описание, сферы применения

фото и названия разных видов, описание, сферы применения

Реки всегда были помощницами для людей. Они селились рядом с водой, чтобы было удобнее перемещаться на дальние расстояния, черпать живительную влагу, удить рыбу, пользоваться песком и камнями, лежащими на дне водоемов, для строительства домов и хозяйственных построек.

Камешки, промытые водой, были настолько красивым материалом, что их применяли для изготовления декоративных элементов в домах знати и в храмах. В наши дни горные породы, обработанные проточной водой рек, не утратили своей ценности.

Происхождение речных камней

По сути, речные камни – это кусочки горных пород, которые были вытолкнуты на поверхность земли в результате воздействия на них различных сил природы. Они бывают нескольких разновидностей: галька, валуны, булыжники и др. Водные струи обрабатывали, окатывали камни в реке на протяжении многих лет, в результате этого они приобрели особенную форму (чаще круглую или овальную), гладкую поверхность и особую структуру.

Камни рек, как и другие, имеют разное происхождение. В зависимости от этого они делятся на такие группы:

• Осадочные породы, которые образуются под воздействием ветра, воды, микроорганизмов. К таким породам относится известняк, мрамор и песчаник. Породы осадочного происхождения составляют около 75% всех пород, которые собирают со дна или с берегов рек.
• Метаморфические породы. Они образовались много тысяч лет тому назад в земной коре и с тех пор менялись под воздействием химических и физических процессов, происходящих в недрах земли. К самым известным экземплярам этой группы относят кварцит – породу, состоящую из кварца и слюды. Метаморфические породы составляют около 20% всех разновидностей камней, которыми богаты пресноводные реки.
• Магматические породы образовались в результате деятельности вулканов. Самым известным видом этой группы является гранит. Он относится к наиболее твердым и плотным породам. Цветовая палитра гранита чрезвычайно богата. В природе встречаются камни красного, серого, зеленого и коричневого цвета.

Какие камни можно найти в реке?

Горные породы, которые находят на дне рек, довольно разнообразны. Существует несколько наиболее популярных видов камней, добываемых в пресных водоемах. Их краткое описание:

Облицовки стены речным песчаником

• Песчаник – это очень плотный и тяжелый камень. Название его связано со структурой: порода напоминает песчаную глыбу (см. фото). Эту разновидность высоко ценят за фактуру и декоративные качества. Выделяют несколько разновидностей песчаника: туфогенные, полимиктовые, олигомиктовые и мономиктовые. Применяют песчаник в строительстве и облицовочных работах. Высоко ценится крошка этого подвида, которую используют для изготовления некоторых сортов лака и стекла.

Речная галька

• Галькой называются небольшие кусочки горных пород округлой формы. Речную гальку применяют для заполнения швов и стыков, мощения дорожек, декорации различных объектов в ландшафтном дизайне. Мелкая галька – отличный вариант для украшения аквариума.

Известняк

• Известняк представляет собой частички карбоната кальция, плотно соединенные природным цементом. Как правило, он образуется из остатков ракушек, которые со временем спрессовались в цельные глыбы. В зависимости от структуры известняк бывает слоистым, строительным или пластинным.
• Валуны – это крупные обломки горных пород, которые обычно встречаются у берегов водоемов.

Сферы применения речных камней

Камни, собранные со дна и берегов пресных водоемов, широко применяются в строительстве. Доказательством долговечности и надежности такого строительного материала может послужить египетский сфинкс, изготовленный из песчаника.

Ценят этот материал и современные строители. Кроме того, из него создают различные декоративные элементы дизайнеры помещений и ландшафта. Ценители собирают красивые речные камни для коллекции. Мастера вырезают из них фигурки.

Камни для бани

Речные валуны небольших размеров очень хороши для бани. Их главным свойством является прочность: даже под воздействием высоких температур они не раскалываются и не трескаются.

В сауне чаще используется гранит: этот камень хорошо держит температуру, прекрасно аккумулирует тепло, отличается экологичностью и безопасностью. Для парилки можно использовать крупную речную гальку. Еще одно преимущество булыжников для бани – эстетичность: они выглядят весьма привлекательно, поскольку обладают округлыми формами. Эзотерики верят, что такая форма способствует расслаблению и помогает избежать разногласий, что для банных процедур очень важно.

Экземпляры для коллекций

Некоторые экземпляры выглядят так необычно, красиво, завораживающе, что привлекают внимание коллекционеров. Среди таких камней встречаются полосатые, прозрачные камешки, окатанные кусочки горных пород необычно ярких цветов – гранатового, зеленого, синего, коричневого, янтарного и т. д. В коллекцию любителей минералов нередко попадают образцы с необычным рисунком или интересной формой.

Из таких камней можно изготавливать эффектные декоративные изделия: заполнять ими прозрачные бутылки, украшать различные поверхности в квартире, создавать коллекционную композицию и т. д. К наиболее редким камням, которые можно обнаружить в реке, относятся жемчуг, кварц, флюорит, авантюрин, халцедон и др.

Ландшафтный дизайн

Декоративные камни нигде не используются так широко, как в ландшафтном дизайне. Особенно популярны у дизайнеров галька и валуны. Благодаря таким элементам участку можно придать вид естественности. С помощью гальки очень часто оформляют искусственные водоемы в саду (см. фото). Поклонники философии фэншуй используют массу из мелких овальных камней для создания каменных садов.

Альпийская горка с речными камнями

Гальку можно применять для оформления оригинальных цветников, выделения отдельно растущих кустарников или деревьев, создания разделительных зон на клумбе. Она незаменима для декорирования рокария, украшения альпийской горки, оформления затейливых тропинок, садовых дорожек.

Валуны могут быть отдельным элементом в саду или частью каменной композиции. С их помощью на участке организовывают маленький водопад, оформляют уголок отдыха или делают прочную скамейку. Из валунов иногда изготавливают ограждение клумбы, водоема или зоны отдыха в саду.

Поделки из речных камней

Для поделок чаще используется галька. С помощью небольших круглых камешков творческие натуры создают много разных изделий:

Декор из речных камней

• Декор для рамок, цветочных горшков, ваз, шкатулок. Если в доме есть подобные вещи, нуждающиеся в реставрации, с помощью гальки их можно превратить в настоящие предметы искусства. Для этого нужно оклеить поверхность плоскими камешками, сочетая их с ракушками.
• Преображение старых бутылок. Можно оклеить обычную бутылку кусочками стекла и мелкими камешками, создав на поверхности емкости мозаику. Можно также наполнить стеклянные бутылки разноцветной галькой.
• Входной коврик. Если на полотняную основу наклеить камни, она превратится в очень симпатичный коврик для крыльца.
• Яркие фигурки для сада. Камни соответствующей формы можно расписать под жуков, черепах и даже гномиков. Такие яркие валуны превратятся в изюминку любого сада.

Поделитесь с друьями!

виды, свойства и применение 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое

Оказавшиеся на поверхности под действием сил природы куски горных пород делятся на несколько разновидностей.

Особой структурой, формой и гладкой поверхностью они обязаны воде. Камни делят на:

• магматические породы;
• осадочные породы;
• метаморфические породы.

Осадочными называют мрамор, песчаник, известняк. Образованные под действием микроорганизмов, воды и ветра они составляют большую часть всех собираемых с берегов и дна рек образований.

Разнообразные процессы, происходившие за тысячелетия в земной глубине, видоизменяли метаморфические породы. Самым известным представителем данной группы является кварцит.

Вулканическая деятельность стала причиной образования магматических пород. Яркий представитель их – гранит. Одна из самых твердых пород бывает красной, серой, коричневой и зеленой.

Кроме трех главных групп есть и другие экземпляры речных минералов. 

Плотный песчаник на глыбу песка похож своей структурой, давшей ему название. Декоративные качества и структура минерала ценятся особенно высоко. Материал активно используют в строительстве и для облицовки. Для производства некоторых сортов стекла и лака берут крошку.

Небольшие округлые камушки называют галькой.Ею заполняют стыки, декорируют объекты ландшафтного дизайна. Мелкой галькой принято украшать аквариумы.

Надежно соединенные природным цементом частицы карбоната кальция образовали известняк. По структуре известняк делится на слоистый, пластинный и строительный.

У берегов водоемов чаще всего встречаются валуны.

Мастера вырезают из речных камней фигурки. Небольшие валуны нашли применение в бане: они не растрескиваются при высоких температурах. Для саун выбирают экологичный и безопасный гранит, аккумулирующий тепло и прекрасно удерживающий температуру.

К необычным, заслуживающим места в коллекции, относят камушки прозрачные, полосатые либо самых ярких цветов. Нередко коллекционеров привлекают либо интересные рисунок и форма экземпляра.

Подобные камушки эффектно выглядят в качестве элемента декора, в прозрачной бутылке, как украшение квартиры. Самыми редкими признаны халцедон, жемчуг, флюорит, кварц, авантюрин.

В ландшафтном дизайне особенно востребованы галька и валуны.. Из мелких камешков овальной формы поклонники фэншуй создают каменные сады.

Галкой оформляют оригинальные цветники, выделяют отдельные объекты. Популярнейшим и незаменимым материалом минерал является в оформлении рокариев, декоре альпийских горок и затейливых тропинок.

С помощью валунов организуют небольшие водопады и создают надежные скамейки. Валунами огораживают водоемы и клумбы.

При желании из округлой мелкой гальки создают интересные изделия:

• В настоящие шедевры превращаются вазы, цветочные горшки, рамки и шкатулки, нуждающиеся в реставрации. Плоскими камешками с добавлением ракушек обклеивают поверхность вещей.
• Старую бутылку преобразит мозаика из гальки и кусочков стекла. Осень эффектно выглядит заполненная разноцветными экземплярами бутыль.
• Наклеенные на полотняную основу камушки образуют симпатичный коврик для крыльца.

Расписанные валуны преобразят любой сад, став его изюминкой.

Использование речной гальки для дизайна домов и территории. Опт и розница в компании Природа-камень.рф

Галька речная —  это обломки горных пород камня, которые обкатываются потоками горных рек. Речную гальку собирают вручную по берегам горных рек, сортируют по форме, виду, по фракциям и цвету. Упаковывают в мешки (40-50кг) и в биг-бэги (1-1,5-2т.). Средний вес речной гальки в одном кубическом метре — 1,6-1,7 т. Галька речная имеет различную форму, размер и цвет, это зависит от места, где течет река, ее скорости и течение воды.

Неоспоримым достоинством речной гальки является прочность, экологичность, долговечность, морозостойкость и устойчивость к воздействию внешней среды. Галька речная применяется: при облицовки зданий и других наружных декоративно-отделочных работах, мощении пешеходных дорожек, укладки и облагораживании водоемов, в интерьере — при отделке стен и пола. Галька речная широко применяется в ландшафтном дизайне. Она используется для украшения садовых дорожек, декоративного оформления оранжерей и клумб, просто незаменима при декорировании бассейнов, фонтанов, искусственных водоемов и аквариумов.

Все разновидности речной гальки имеются в наличии на складе и купить речную гальку можно на нашем сайте. Мы поможем при выборе речной гальки в Москве и Московской области.

Купить речную гальку

Природа-камень.рф  предлагает купить речную гальку:

• галька речная «бело-желтая»;
• галька речная «белая (Горянка)»;
• галька речная «Картошка»;
• галька речная «плоская цветная»;
• галька речная «цветная»;
• галька речная «плоская, темно-серая»;
• галька речная «Страусиное яйцо»;
• галька речная «цветная (Архыз)»;
• галька речная «плоская белая»;
• галька речная «Уральский (микс)» 

по доступным ценам на нашем складе на Новорижском шоссе по адресу:
Московская обл, Истринский район, деревня Красновидово.
или позвонить по телефонам:
+7(495)532-90-92, +7(926)994-95-75.

Самоцветы под ногами. На берегах реки Кача они накапливались веками | ДОСУГ

Прогуливаясь по берегу реки, можно обнаружить яшму, сердолик и другие минералы. Удивительное настолько близко и доступно, что можно не уезжать далеко за пределы родного города. Мы продолжаем рассказывать об интересных местах вблизи Красноярска, и на этот раз решили отправиться за самоцветами на Качу.

Сотрудники музея геологии Центральной Сибири показали корреспонденту «АиФ-Красноярск» живописные места рядом с городом, где можно найти настоящие поделочные камни, которые так любят носить женщины в виде бус и браслетов.

Изыр-Су и изыр-кичи

Места здесь живописные. Фото: АиФ/ Кадрия Катцина

В поисках яшмы и сердоликов мы отправились в посёлок Солонцы. Вся дорога заняла не больше 20 минут на машине, с учётом того, что местами мы ехали по буеракам со скоростью не больше 5 км/ час. Чтобы увидеть эти прекрасные горные породы, нужно застать оголившуюся отмель, тогда под ногами любопытных обязательно засияет полупрозрачный сердолик. И хотя поиск заветного камня затягивает, невозможно не заметить восхитительную красоту разнотравья на берегу реки.

Река Кача, не тронутая человеком и не «облагороженная» бетонными плитами, – совсем другое дело. Здесь, вне городской среды, она больше похожа на себя, Изыр-Су, как её называл народ, живший здесь несколько веков назад. Сам народ звался изыр-кичи. Специалист экскурсионной и выставочной деятельности Екатерина Мельникова рассказывает, что название реки сократилось, когда на эти земли пришли русские, а народ они стали звать просто «кичи», дальше уже и произношение изменилось на «качи». Людей стали называть качинцами, а реку – Качей.

Кунгусская свита

«По берегам Качи можно наблюдать выход пород кунгусской свиты. Свита – основная единица местных стратиграфических подразделений, набор пластов горных пород (осадочных, вулканических или метаморфических), их может объединять литологический состав или наличие ископаемых остатков живых организмов. Породы кунгусской свиты протягиваются на юго-восток от посёлка Солонцы через территорию Советского района Красноярска до посёлка Лопатино. Их можно также наблюдать в цоколе террасы на левом берегу Енисея ниже медуниверситета».

Пока экскурсовод удивляет меня возрастом пород, которые лежат у нас под ногами, я ищу заветный камушек. Очень захотелось найти самоцвет, но пока не понимаю, как он должен выглядеть. Руководитель музея геологии Юлия Мансурова протягивает мне камушек насыщенного медового оттенка. Это и есть сердолик. На солнце видно, что он просвечивает, а белый налёт на камне – это так называемая карбонатная рубашка, которая образовалась в результате выступления солей кальция.

Река выносит к отмели многочисленные окатанные обломки девонских красноцветов – алевролитов, песчаников, гравелитов, известняков. «Нередкими являются гальки и мелкие валуны пород чёрного цвета – роговики, халцедоновые разности, метабазальты. Много обломков разновидностей кварца – гальки молочно-белого и жёлтого кварца, коричнево-красных яшмоидных пород и агатов. Существуют карьеры, где добывают этот каменный материал, он представляет собой достаточно большую толщу; для них как раз характерны красноватые яшмы, аргиллиты. Часто встречаются здесь кварцы. Если кварц прозрачный – это разновидность горного хрусталя, ну а мы сейчас можем наблюдать белёсые полупрозрачные разности – это уже гораздо менее ценный жильный кварц», – рассказывает Екатерина Мельникова.

Минералу 400 млн лет

И как такие ценные камни оказались здесь, на Каче, совсем недалеко от города? Ответ удивляет своей простотой. «Они здесь накапливались веками. Коренные горы, скалы, вулканы под воздействием природных факторов, таких как вода, дождь или ветер, разрушались, измельчались и окатывались речной водой, перемещаясь по руслу реки. Всё это сформировалось очень давно, ещё в девонском периоде, накапливалось миллионы лет, и вот мы их можем наблюдать на этой отмели». Звучит довольно естественно и просто, как на уроке географии, но когда понимаешь, что держишь в руках минерал, который старше тебя на 350–400 млн лет, удивляешься, как ребёнок: как же ты сохранился и дожил до нашей эпохи?

Браслет из речных камней

Браслет из речных камней

Камнесамоцветы, которые мы встретили: яшма, халцедон и его прекрасная разновидность сердолик, – конечно же, не представляют большой ценности. Они не драгоценные, а поделочные, однако используются в ювелирных украшениях. Люди научились облагораживать минералы, повышая тем самым их ценность. Изделия из камней могут быть совершенно разными.

«Вот представьте: построят у нас метро, и как шикарно смотрелась бы отделка красной яшмой на станциях!» – мечтает Екатерина.

В поисках сердолика

Мы продолжаем экскурсию в посёлке Емельяново за Конным двором. По пути Екатерина рассказывает, что самоцветы можно найти где угодно. Например, путь до её дачи отсыпан гравием, и там, среди множества камней, легко можно встретить красивые образцы сердолика. Природа у реки Качи изумительная: мягкая трава, стелющийся клевер, тысячелистники и ромашки, ярко-фиолетовый репей, мягкие и совсем молодые ивушки. Но я продолжаю настырно искать сердолик. У оголившейся отмели мне точно должно повезти.

За всё время экскурсии мне встретилось множество разных кварцев, от белых до розоватых. Яшма в общей массе камней выглядит вполне обычно, но стоит намочить камень, как он начинает демонстрировать свой притягательный красный цвет. И наконец мне удалось отыскать сердолик. Самый первый найденный мною экземпляр был крошечным, но очень прозрачным, и имел глубокий медовый оттенок. И, как сказали сотрудники музея геологии, стоит только найти один камень, как тут же попадается ещё более красивый экземпляр. Поиски самоцветов – очень азартное занятие. А в совокупности с выездом из каменных джунглей на каменные отмели Качи – двойная польза: новые знания и свежий воздух.

Есть мнение, что сердолик – камень, который вносит в жизнь гармонию и умиротворение, а также приносит счастье в любви. Попробую проверить эти приметы, ведь я нашла сразу несколько самоцветов.

Протяжённость Качи –102 км, на ней расположено несколько населённых пунктов: посёлки и деревни Памяти 13 Борцов, Крутая, Творогово, Емельяново, Логовой, Солонцы, Дрокино и город Красноярск.

Как использовать речной камень: замечательные поделки… Супер-идеи!

Поделиться на Facebook

Поделиться в Pinterest

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Речные камни настолько универсальны, что Вы можете сделать из них очень много красивых вещей. Красота камней в том, что гладкость и форму им придала вода. Кроме того, они имеют идеальные размеры для различных прекрасных объектов. Рассмотрим несколько интересных идей, поделки из камней, которые Вы сможете сделать своими руками.

Каменный цветок

Сделать необычную посадку и принести весну в Ваш дом можно при помощи простого решения. Вам понадобится цветочный горшок или миска, речные камни и какое-нибудь растение. Можно использовать и искусственное растение. Такая идея проста в реализации, но выглядит необычно и красиво.Необычный стол
Поделки из камней в такой технике можно украсить стол на террасе или в саду. По существу это простой деревянный стол с растениями в речных камнях по центру.Салфетки
Украсьте Ваш обеденный стол несколькими уникальными салфетками из речного камня. Чтобы убедиться, что Ваш стол не поцарапается, используйте сетку на обратной стороне. Вы можете комбинировать речные камни по цветам и размерам или сделать самый простой дизайн. Сделать такую салфетку достаточно просто. Для этого Вам потребуется основа, декоративные речные камни, клей и немного свободного времени. Обрежьте основу до нужного размера и приклеивайте камни, начиная с середины.Коврик
Можно сделать из речных камней коврик для входа в дом или для ванной комнаты. На этот раз Вам придется использовать более крупные камни. Приклейте их к простому силиконовому коврику, предварительно сделав отверстия для того, чтобы стекала вода.Основа для торшера
Еще одно интересное использование речных камней, поделки из камней — декорирование основы для лампы.
Выберите камни, которые можно использовать, предпочтительно один большой, как подставка, и сверху выкладывать поменьше размером. Для этого просверлить отверстие в центре и сделать по высоте, как вам нравится.Горшки из речного камня
Вы можете сделать необычные цветочные горшки из камней. Для этого понадобится горшок, клей и речные камни. Начните клеить их с основания один за другим. Этот процесс достаточно трудоемкий, почти как сборка пазлов.Каменные дорожки
Речные камни могут быть использованы и в озеленении. Вы можете широко использовать их в садовом дизайне. Например, каменные круги выглядят довольно интригующе и красиво дополняют цветы и зелень.Обновление зеркала
Камни могут быть полезны в оформлении дома. Например, преобразить старое зеркало. Сделайте для него деревянную раму и оформите речными камнями, чтобы придать уникальный и стильный вид. Отверстия заполните песком или гравием.Кухонный фартук
Отличная альтернатива традиционным кухонным фартукам мозаика из речных камней. Вы можете собрать сначала квадратные плитки из камней, а потом наклеить на стену. Подставка под обувь
Необычное решение, интересное и функциональное: лоток с гальками. Все, что вам нужно сделать, это найти поднос и засыпать в него речные камни или гальку. Поставьте его у входа в гараж или прихожую.Ручки
Еще одно необычное использование речных камней — это ручки для дверей или мебели. Выглядят они очень необычно. Даже если вы подберете примерно одинаковые камни, смотреться они будут эксклюзивно.Так что в следующий раз, когда Вы отправитесь в отпуск, или отдыхать на природу, к реке, привезите несколько камней, которые позже сможете использовать в своих дизайнерских проектах!

Источник

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Поделиться на Facebook

Поделиться в Pinterest

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Камень на шею? Размышления у реки на ювелирную тему

Наверное, всем случалось идти вдоль речного или морского берега, слушать журчание ручья или шепот прилива… Вода плещет о камушки, слегка сдвигает их… Они позвякивают от частых ударов, и этот звук сливается с шумом и плеском вод! Наверное, тот, кому это простое счастье пережить не доводилось, мечтает о нем.

Но к чему это мы? Речка, камушки… да, камушки! Вот эти такие простые сероватые и темные камни с белыми прожилками и без них. Хороший плоский камушек — находка! Если пустить его по воде, то могут получиться великолепные «блинчики». Сколько у вас выходило за раз? У меня, если я не ошибаюсь, больше шести-семи раз не выходило.

Камушки? Нет лучше, конечно, песчаный пляж — мягкий песочек ласкает ступни… Стоп! Вернемся обратно к тем самым камням, ибо есть повод полюбить галечные пляжи!

Одна из современных тенденций — «Лицом к природе!» выводит простые и повсеместно рапространенные «булыжники» в ранг «сырья» для изготовления стильных и даже изысканных украшений. Впрочем, степень изысканности зависит от того, в чьи руки камушек попадает. Мы с вами знакомы, наверное, с росписью по камню. Очаровательные коты, совы и прочие зверюшки обживают кусочки гальки, буквально оживают под кистью мастеров росписи.

Но мы рассмотрим камень сам по себе. Просто камень.

Итак, что же делать с булыжником? Может ли «камень на шее» выглядеть привлекательно? Давайте поглядим!

Чтобы подвесить камень «к шее», надо его либо оплести-обвязать (классика жанра — веревочка покрепче, и-и-и, впрочем, мы сейчас не об этом), либо просверлить.

Оплетать можно по-разному, фантазии предела нет. Вот, например, вязаный сеттинг для камушка:

А можно камень просверлить, высверлить, сделать его подвеской или даже витриной для других камушков.

Вот такие украшения разной степени сложности и затрат получаются из камушков-бусин, подвесок и коннекторов.

Можно только догадываться, сколько весят такие сережки, но выглядят они очароватально.

Камни можно использовать целиком, ничего не добавляя к природной красоте и лаконичности. Но, если добавить немного металла, ровно столько, сколько нужно — речной камушек уже смотрится «драгоценно».

Камни-гальки, считай булыжники обыкновенные, оправляют в медь и серебро и они становятся драгоценностями. Порой возникают «говорящие», сюжетные украшения, в которых использование такого природного камня выглядит очень естественно. Вот такие вариации на тему речной гальки получились у одного и того же мастера — от геометрии до почти картины.

Медь и серебро прекрасно дополняют обкатанные столетиями обломки валунов. Гальку в золоте видеть не приходилось. Хотя… смотрите дальше!

На камушках вырезают затейливые и не очень затейливые орнаменты. Удивительно, но даже простой рисунок на гальке смотрится необычайно, навевая мысли о чем-то древнем, пращурах, которые увековечивали свою жизнь и мысли на камнях.

Камень-галька сам становится сеттингом для другого камня. Так на этом фото простой речной камушек стал основанием, фоном, рамкой для драгоценной камеи, вырезанной из опала! А вот речная галька — фон для изумруда или жемчуга в серебре!

Структура камня-обрамления при этом или сохраняется, или он изменяется до неузнаваемости под резцом мастера, приобретая уже совсем другой характер.

А вот, кстати, резной камушек + ювелирная техника = шедевр. И это, кажется — золото!

Целостный образ можно создать, обрамляя камень в сеттинг-сюжет из полимерной глины. Эта барышня вылеплена искусным мастером и называется речным духом. Мастер австралийский , и девушка, вероятно, божество одной из местных рек, рек непостоянных , пересыхающих, но возрождающихся.

Любимая мною техника wire wrap (плетение из проволоки), ювелирные приемы и талант мастера могут поднять речную гальку высоко-высоко к заоблачным высям стильных и желанных ювелирных украшений. В хорошей компании, конечно, в ссопровождении серебра и драгоценных камней. Оказывается, им бывает уютно и красиво вместе!. Вот такая серия получилась у великолепнейшего мастера, чьи работы вдохновили многих заняться поиском форм в wire wrap.

И в завершении финальная «точка»: «Галька из гальки»

Спасибо, что заглянули! Представленные работы обнаружены на Ярмарке Мастеров и на других сайтах. Оглянитесь вокруг: как много нас окружает драгоценнного!

Риверстоун

Это прекрасное время быть здесь

В Риверстоуне сейчас много всего происходит. На самом деле, мы не думаем, что когда-либо было лучшее время, чтобы присоединиться к нам.Получение титулов «Лучшее строящееся сообщество Америки» от Национальной ассоциации жилищных строителей и конкурса «Сообщество года CVLUX 2019 и 2020» заставляет нас усердно трудиться над созданием лучшего нового места в долине, которое можно назвать своим домом. В связи с тем, что все больше жилых районов начинает открываться, все больше коллекций новых домов поступает от еще большего числа строителей, новый торговый район на подходе, и все больше счастливых домовладельцев постоянно переезжают, Riverstone в ударе. Загляните в любое время. Мы будем рады показать вам это место.

2021 Номинант на звание «Сообщество года»
Проголосуйте за Riverstone здесь
Прокрутите до вопроса 14

КРАТКИЙ ОБЗОР Riverstone

8 микрорайонов / 6 578 резиденций в застройке
Несколько общественных клубных домов
Прогулочные кварталы
Будущие выездные школы
Будущий торговый центр Riverwalk
115 акров парков и открытых пространств
Пешеходные и велосипедные маршруты с живописными видами
Общественная ферма
Собачий парк
Устойчивое водоснабжение
Рядом река Сан-Хоакин и прилегающее озеро
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ ПРОЕКТ

Stone Creek Elementary —
скоро

Принадлежащая школьному округу №1 Мадеры, начальная школа Риверстоуна K-6 ^th находится в стадии строительства и скоро откроется в 2021 учебном году.

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

Образ жизни Риверстоун

Узнайте, почему Riverstone является лучшим общенациональным сообществом, запланированным на 2018 год, по словам владельца / разработчика Тима Джонса.

Изучите интерактивную карту ниже, чтобы узнать больше о районах Риверстоун.
Или щелкните здесь, чтобы загрузить карту для печати.

.

СПА в Пиджен-Фордж, Теннесси

Расслабляющий отдых в Смоки-Маунтинс

Расслабьтесь, восстановите силы и обновите в RiverStone Resort & Spa

Спа в RiverStone Рекомендации по Covid-19

Погрузитесь в расслабление и позвольте своим заботам смыться в RiverStone Resort & Spa, предлагающем полный набор дневных спа-услуг в Пиджен-Фордж, штат Теннесси. Отдохните от повседневной суеты и насладитесь разнообразными спокойными процедурами в нескольких минутах от живописных Смоки-Маунтинс и Гатлинбурга.Завершите свой расслабляющий отдых нашими сезонными спа-пакетами, чтобы сэкономить с головы до ног.

Покупки по подарочной карте через Интернет временно недоступны. Пожалуйста, позвоните в спа-центр RiverStone по телефону 865-286-3400, чтобы получить помощь при покупке подарочной карты.

Massage Therapy

Спа-центр RiverStone предлагает множество лечебных массажных процедур, которые можно настроить в соответствии с вашими потребностями. От нашей фирменной терапии RiverStone с полным спектром услуг до простого расслабляющего массажа — наши обученные профессионалы могут обеспечить максимальное расслабление.

Процедуры для лица и ногтей

Восстановите и обновите свою кожу и ногти с помощью лечебных процедур для лица и ухода за ногтями в спа-салоне RiverStone Spa. Наши опытные терапевты предлагают широкий выбор процедур, идеально адаптированных к вашим индивидуальным потребностям в уходе за кожей и ногтями.

Процедуры для тела

Омолаживайте и излучайте! В спа-салоне RiverStone используются одни из лучших скрабов и обертываний с органическим ароматом, чтобы отшелушивать кожу и вернуть влагу в тело.Узнайте, что наши процедуры для тела могут сделать вашу кожу более мягкой, а ваш внешний вид — еще более молодой.

Восковая эпиляция, макияж, другие услуги

Выглядите как можно лучше с нашим полным меню услуг по депиляции и макияжу. Доверьтесь нашему опытному спа-персоналу, который удовлетворит ваши особые потребности и подготовит вас к этому особому случаю.

Вопросы? Дополнительную информацию см. На странице часто задаваемых вопросов о спа.

RiverStone Spa Часы работы *:

• Воскресенье: 9:00 — 16:00
• Понедельник: 9:00 — 18:00
• Вторник — суббота: 9:00 — 8:00 PM

* Часы работы могут меняться в зависимости от сезона

The Spa at RiverStone Resort

212 Dollywood Lane
Pigeon Forge, TN 37863
Телефон: (866) 908-0660 или (865) 286-3400
Электронная почта: резервирование @ riverstoneresort .com

Спа-продукты, используемые в спа-салоне Riverstone:

• Eminence Organic Skin Care
• Iredale Mineral Cosmetics
• Dazzle Dry Nail Polish
• CND Shellac Polish
• Farmhouse Fresh
• IMAGE Skincare
• Nufree Waxing

.

Фото стропильной системы двухскатной крыши: шаг стропил конструкции, особенности устройства, как сделать своими руками

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Составляющие системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу читайте тут.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

сборка, установка стропил, фото, видео

Главная » Крыша » Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Содержание статьи

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

   Как правильно выставить стропильную систему

2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

   Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

установка стропил, фото и как сделать правильно монтаж кровельной системы для дома пошагово, строительство мансарды и фронтона?

Крыша во многом определяет комфортабельность и долговечность всего строения, защищая его сверху от внешних воздействий. Двухскатная крыша для дома своими руками – это один из самых популярных вариантов конструкций, который обеспечивает достаточную надежность.

Возвести ее может практически любой человек, но для этого необходимо разобраться с особенностями кровли, основными правилами расчета и технологическими нюансами.

Особенности

Простая двухскатная крыша представляет собой конструкцию на основе треугольных стропильных ферм, соединенных горизонтальным брусом и образующих 2 наклонные плоскости (скаты) для укладки кровельного материала. Как ее построить своими руками мы разберемся в данной статье.

Главная особенность состоит в том, что треугольная конструкция стропильных ферм обеспечивает повышенную жесткость и позволяет варьировать угол наклона скатов в широком диапазоне.

При этом формируется достаточно большое пространство под кровлей, где можно оборудовать вместительный чердак или сделать мансарду.

Основные элементы:

1. Мауэрлат. Опорный брус, укладываемый горизонтально на несущие стены по всему периметру дома. На него опираются стропила. Он предназначен для надежного крепления стропильной системы и равномерного распределения нагрузок на несущие стены.
2. Стропильная система. Это основной несущий элемент для крепления и удержания кровельного покрытия.
3. Коньковый прогон (конек) – верхний горизонтальный брус, соединяющий стропильные фермы между собой.
4. Кровельное покрытие (кровельный «пирог») – финишное, наружное покрытие обеспечивающее защиту сооружения от осадков. Помимо основного кровельного материала «пирог», включает гидроизоляцию и утеплитель. При необходимости укладывается пароизоляция.
5. Обрешетка – деревянный настил на стропилах для крепления кровельного покрытия.
6. Фронтон – внешняя треугольная стенка крыши, выходящая на фасад.
7. Карнизные свесы – часть стропил, выходящая за границы стен дома. Они необходимы для отвода стекающей воды от стеновой поверхности.

В свою очередь, стропильная система составляется из ряда вертикально установленных ферм. Они формируются из 2-х стропил, скрепляемых в верхней части между собой с образованием треугольника.

Для повышения прочности стропильной конструкции применяются такие элементы:

1. Стойка – опорный брус, установленный вертикально для поддержания стропильной системы значительного размера.
2. Лежень – брус, на который крепится снизу стойка.
3. Затяжка – брус (балка), соединяющая нижние концы стропил в ферме для придания ей жесткости.
4. Подкосы – элементы, установленные под углом и соединяющие стойку со стропилами для более надежного скрепления конструкции. Они могут выполняться из небольших по длине брусьев или досок.
5. Ригель – горизонтальный брус, скрепляющий смежные стропила в ферме между собой в верхней части.
6. Стропильные ноги – брусья или доски, установленные наклонно с образованием треугольника. Они исполняют роль поддерживающей стойки в фермах большого размера.

Конструкция стропильной системы зависит от размеров дома и назначения пространства, формируемого под кровлей.

Виды 2х скатной кровли

Можно выделить несколько основных разновидностей двухскатной кровли, отличающихся по конструкции и внешнему виду:

1. Стандартная, симметричная крыша. Она основывается на стропильных фермах в виде равнобедренных треугольников. Оба ската такой крыши имеют одинаковый угол наклона. Это универсальный и наиболее популярный вариант двухскатной крыши, который может применяться в любых строениях.
2. Ассиметричная крыша. В ней скаты имеют разную длину и угол наклона, что обеспечивается смещением конька от центральной линии дома. Такая конструкция, чаще всего, используется в домах с большой террасой или верандой. Ее можно использовать в регионах с сильными ветрами, но преобладающей направленности. Дом ставится пологим скатом по направлению ветра. Такая конструкция позволяет сформировать большой чердак даже в районах с сильными ветрами.
3. Ломаная крыша. В ней стропильная ферма имеет более сложную форму. Помимо скрепления стропил в верхней точке, они имеют соединение и на поверхности ската для изменения угла наклона. На таких крышах скаты имеют переменный уклон. Данная конструкция позволяет возвести большую мансарду (даже 2-х уровневую). Минусом является усложнение расчетов и технологические сложности. Важный плюс – оригинальность и привлекательность внешнего вида.

Помимо формы, двухскатные крыши классифицируются по углу наклона скатов:

1. Пологая. Угол наклона скатов не превышает 40°. Она уместна для регионов с сильными ветрами и малой снеговой нагрузкой. Преимущество – экономия материалов. Минус – формируется только небольшой чердак.
2. Классическая. Угол ската составляет 40-45°. Такая двухскатная кровля является самым распространенным вариантом для домов шириной до 8 м. Она вполне пригодна для большинства районов РФ.
3. Остроконечная. Угол наклона скатов превышает 50°. Это самый материалоемкий вариант, но он необходим в регионах с большой снеговой нагрузкой.

Тип двухскатной крыши выбирается, исходя их фактических климатических условий и желании придания особо привлекательного вида. Выбор во многом зависит от финансовых возможностей и применяемых материалов.

Разновидности стропил и их конструкция

По конструкции различаются 2 основных вида стропильных систем:

1. Наслонная (настильная) система. В ней стропила внизу опираются непосредственно на мауэрлат. В постройках шириной более 4 м под верхнее соединение устанавливается стойка, а при ширине более 6 м применяются дополнительные укрепляющие элементы (подкосы и ригель). Особенностью наслонной конструкции является то, что стойка опирается на лежень, установленный непосредственно на перекрытие.
2. Висячий тип. В случае устройства крыши с висячими стропилами, каждая ферма выполняется в форме жесткого треугольника, т.к. нижние концы стропил соединяются затяжкой. Для усиления применяются также ригели. Ферма собирается отдельно, а затем закрепляется на мауэрлате. При повышенной ширине дома стойки фермы также опираются на брус затяжки, без установки леженя.

Стропильные системы, помимо стандартного варианта с центральной стойкой, могут иметь и другие конструкции:

1. W-образная. В ферме вместо вертикально стойки устанавливаются стропильные ноги, образующие треугольник с вершиной в месте соединения стропил. От основания этого треугольника от затяжки в обе стороны монтируются откосы до стропил. В итоге формируется опора в виде буквы W.
2. М-образная. Помимо центральной стойки устанавливаются еще 2 дополнительные стоки по центру стропил. При этом низ центральной стойки соединяется подкосами с верхом обоих дополнительных стоек.
3. Е-образная. Формируется стропильная нога, состоящая из центральной стойки и двух подкосок, соединяющих оба стропила с точкой крепления стойки на затяжке.

При формировании мансарды иногда используется особая конструкция стропильной системы. В ней предусмотрены 2 стойки, поддерживающие оба стропила. Места соединения стоек со стропилами соединяются ригелем. Такая конструкция выполняется в висячем варианте, т.е. с затяжкой.

План проектирования

На стадии проектирования необходимо не только выбрать тип кровли, но и рассчитать основные параметры. При расчетах необходимо учитывать все эксплуатационные факторы, в т.ч. снежный покров и ветровую нагрузку.

Определение площади

Величина площади скатов необходима для расчета расхода материалов, веса кровли и снеговой нагрузки. Для симметричной крыши достаточно рассчитать площадь одного ската и увеличить ее в 2 раза.

Площадь каждого ската будет равна: S= B(L+Lc), где:

• В – ширина крыши,
• L – длина ската,
• Lc – длина свеса.

В свою очередь, L =Lo/cosA, где:

• Lo – половина дины дома (пролета),
• А – угол наклона ската.

Для ассемитричной крыши рассчитывается площадь каждого ската отдельно по тому же принципу.

Расчет сечения

Выбор бруса для стропил производится с учетом:

• эксплуатационной нагрузки,
• прочностных свойств материала,
• длины стропильной фермы,
• шага установки стропил.

Точный расчет достаточно сложен, а потому можно воспользоваться рекомендациями по выбору сечения стропил, сведенных в таблицах.

Таблица №1. Сечение стропил в зависимости от кровельного материала:

Материал	Угол наклона, градус	Шаг стропил, м	Сечение стропил, см
Профнастил	20-35	до 1	5х15
Ондулин	10-15	0,7-1	5х20
Черепица керамическая	до 30	0,6-0,9	5х15 или 6х18
Шифер	до 60	0,8-1,4	5х15

Таблица №2. Сечение стропил (см) в зависимости от длины пролета:

Пролет, м	Шаг 0,6 м	Шаг 1 м
2,5	7,5х10	7,5х15
3	7,5х20	10х17
4	10х20	12,5х20
5	12,5х20	15х22
6	15х22	17,5х25
7	15х30	20х27

С увеличением шага установки стропил увеличиваются нагрузки на каждую ферму, что требует увеличения сечения бруса.

Угол наклона ската

Расчет угла наклона ската производится по правилам прямоугольного треугольника: tgA=Н/Lо, где Н – высота расположения конька относительно мауэрлата. Например, для обеспечения стандартного угла в 45° при L=3 м надо поднять конек на высоту Н=3х1=3 м.

Для разных кровельных материалов установлены минимальные углы наклона ската, когда вода не будет затекать в стыки.

Они составляют:

• рулонные материалы (в т.ч. ондулин) – 5- 6°,
• профнастил – 8°,
• черепица – 10°,
• металлочерепица – 6-12°,
• шифер – 15-20°,
• металлические листы – 17°.

Расстояние между балками

Выбор расстояния между стропилами, т.е. шага установки стропил, зависит от нагрузок. Прежде всего, необходимо учитывать удельный вес кровельного материала.

Минимальные шаги в пределах 60-80 см устанавливаются для тяжелой кровли (шифер, черепица, профнастил). Для мягких, рулонных покрытий расстояние между стропилами можно увеличить до 1,5-1,6 м.

Кроме того, при выборе шага следует учитывать и длину стропил. Исходя из этого, оптимальным расстоянием для мягкой кровли считается 1-1,2 м.

Выбор материала

Подготовка к строительству крыши начинается с выбора типа кровли, расчета основных параметров, разработки проекта и чертежей. Следующий важный шаг – приобретение материалов.

Прежде всего, решается вопрос с выбором кровельного материала. Обычно основными критериями становится внешний вид и экономическая сторона. Количество необходимого материала определяется по площади кровли с запасом 10-15% в зависимости от его типа.

Для выбора материалов стропильной системы применяется такой подход:

1. Стропила могут изготавливаться из бруса или спаренных досок необходимого сечения. Потребность исчисляется с учетом длины отдельной стропила и шага установки. Длина (L1)рассчитывается по формуле для длины ската. По шагу определяется количество стропил (Nc) на каждом скате.
2. Длина бруса для мауэрлата равна периметру дома. Для него можно использовать брус размером 10х10, 10х15 или 15х5 см.
3. Затяжка и стропильные ноги изготавливаются из бруса 10х10 или 10х20 см, но можно использовать и доски 5х10 или 5х20 см.
4. Для прогонов и подкосов подходит доска 5х15 или 5х20 см.
5. Для стоек нужен брус 10х10 или 10х15 см. Он же используется и для лежня.
6. Обрешетку можно выполнить из доски шириной 10 или 15 см, толщиной 25 мм. Потребность в ней определяется по площади кровли, но за вычетом зазоров, определяемых по шагу монтажа.

При покупке древесины надо выбирать сухой пиломатериал, с остаточной влажностью не более 20%. Перед монтажом все деревянные детали обязательно пропитываются противогнилостным составом.

В качестве гидроизоляции используется битумная мастика и рулонные (пленочные) материалы. Наиболее часто применяется рубероид и полиэтиленовая пленка.

Количество определяется по площади кровли, но увеличивается на 15-20% для обеспечения перекрытия на стыках.

Необходимый инструмент

При строительстве своими руками заранее следует подготовить такой инструмент:

• болгарка,
• ножовка,
• рубанок,
• топор,
• стамеска,
• молоток и киянка,
• строительный степлер,

• электродрель,
• шуруповерт,
• отвертка,
• плоскогубцы,
• строительный нож,
• ножницы,
• малярная кисть и валик,
• рулетка,
• металлическая линейка,
• угольник,
• строительный уровень,
• отвес.

Как правильно сделать самому работы по строительству?

Процесс возведения двухскатной крыши своими руками включает несколько специфических этапов. Начинается строительство с закрепления несущих элементов и установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене пошагово

Для упрочения места установки крыши наверху стен по всему периметру дома устанавливается особый несущий элемент – армопояс. Он необходим для кирпичных и блочных стен.

Для изготовления армопояса монтируется опалубка, укладываются продольные стержни стальной арматуры, и заливается бетон. В бетон заделываются стальные шпильки, которые выводятся наружу вертикально на высоту порядка 10 см.

В случае деревянных строений из бруса или бревна армопояс не делается, а шпильки вбиваются непосредственно в верхний венец. Шаг установки шпилек 1,5-2 м.

Вместо шпилек иногда устанавливаются анкерные болты. При установке шпилек или анкеров надо стремиться, чтобы они попали примерно в центр между стропильными фермами.

Мауэрлат

Мауэрлат изготавливается из бруса размером 10х(10-15) см. Наиболее подходят породы дерева с повышенной прочностью – дуб, лиственница. Длина изделий обычно составляет 4-6 м.

Для обеспечения непрерывности по всему периметру дома брусья соединяются между собой по системе «в полдерева», т.е. делается выборка на концах до средины бруса на длине 25-30 см. Для скрепления лучше использовать болты М12 – М14 с шайбами увеличенного диаметра.

Перед монтажом на брусе отмечаются места расположения шпилек, и сверлятся отверстия. Мауэрлат должен плотно осаживаться на шпильки с помощью молотка.

Устанавливается он строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем. Под мауэрлат обязательно подкладывается слой гидроизоляции.

Стропильная система

Установка стропильной системы требует особенной тщательности, т.к. от нее зависит прочность и долговечность крыши.

Изготовление стропильных пар

Стропильная пара изготавливается путем соединения верхних концов стропил вместе и разведения нижник концов на длину пролета для закрепления на мауэрлате.

При подвесной конструкции жесткий треугольник формируется за счет соединения нижних концов стропила брусом (затяжкой). В настильной системе обычно в верхней части пара упрочняется ригелем.

Сборка стропильных пар может производиться такими методами:

1. Внизу, в непосредственной близости от строения монтируется вся стропильная система. Затем она поднимается наверх и закрепляется на мауэрлате.
2. Наверху, после установки переводов. Переводы застилаются тесом.
3. Наверху, путем поэтапного закрепления отдельных деталей.

Следует учитывать, что все стропильные пары должны быть абсолютно одинаковы. Первая пара становится шаблоном, по которому собираются остальные фермы.

Монтаж: пошаговая инструкция

Вся стропильная система собирается в следующем порядке:

1. Собирается фронтальная ферма и устанавливается строго вертикально по отвесу. Для фиксации используется временный крепеж.
2. Аналогичная ферма устанавливается на другом конце дома. Между вершинами ферм натягивается шпагат.
3. Поочередно монтируются внутренние стропильные пары, которые связываются запланированными перемычками. Строго соблюдается выбранный шаг установки стропил. Ровность ряда контролируется по натянутому шпагату.
4. Фермы закрепляются окончательно на своих местах и связываются коньковым прогоном.

В зависимости от конструкции стропильной системы обеспечивается упрочнение с помощью стоек, подкосов и ригелей.

Крепление

Для надежного соединения деталей стропильной фермы можно использовать гвозди и шурупы, но для надежности лучше использовать специальные крепежные элементы. Они изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм, и не подвержены активной коррозии.

К стандартным крепежам относятся:

• крепежный и анкерный уголок,
• соединительные и крепежные пластины,
• опоры для бруса и балки,
• Т-образные соединители,
• специальные профили.

Крепление ферм к мауэрлату может иметь жесткое и скользящее исполнение. Первый вариант применяется при возведении крыши над строением, не подверженном усадке (кирпич, бетон, блоки). Деревянные дома после возведения длительное время усаживаются.

Для исключения деформации стропильной системы необходимо скользящее крепление. Обеспечивает его специальные металлические уголки и планки, а также регулируемые анкера.

Утепление

После завершения установки стропильной системы осуществляется утепление кровли изнутри. Оно производится в следующем порядке:

• закрепление внутренней подрешетки со стороны чердачного помещения;
• установка пленочной пароизоляции с закреплением степлером;
• укладка утеплителя;
• установка влагозащитной пленки или мембраны, которая может исполнять роль вентиляции.

В качестве теплоизоляции двухскатной крыши, наиболее часто, применяется минеральная вата и листы пенополистирола (пенопласта). Можно использовать современные рулонные материалы с фольгированным слоем.

Сборка каркасного фронтона

Поверх утеплителя необходимо уложить надежную гидроизоляцию. Она выполняется из рубероида или полимерных пленок. В местах стыка полос обеспечивается перехлест не менее 15 см. Стыки рекомендуется покрыть герметиком или заклеить скотчем.

Каркас под будущее кровельное покрытие завершает обрешетка. Для нее используется обрезная доска толщиной 2,5 см.

Крепление элементов производится к стропилам с помощью гвоздей или саморезов. Стыки досок должны приходиться на средину стропила.

Применяются такие варианты обрешетки:

1. Сплошная. Доски устанавливаются плотно друг к другу. Зазор не превышает 3-4 см. Такая обрешетка необходима для мягкой кровли и черепицы.
2. Разряженая. Шаг крепления досок составляет 20-25 см. На нее можно настилать профнастил, шифер и металлическую черепицу.
3. Редкая. Шаг обрешетки превышает 60 см. Она может использоваться при покрытии крыши листами большого размера.

Обрешетка выносится и на карнизные свесы, т.к. финишное покрытие должно располагаться и на них.

Еще один необходимый шаг – монтаж каркаса для отделки фронтона. По сути, это обрешетка крайних вертикальных стропильных ферм.

В зависимости от вида финишной отделки она также может быть сплошной, разряженой или редкой. Важно помнить, что в обрешетки необходимо сразу сформировать проем для окна или двери на чердак.

Кровельное покрытие

Технология монтажа кровельного покрытия зависит от применяемого материала. Покрытие может быть из металлочерепицы, ондулина, профлиста, гибкой черепицы и т.д. На каждый из них существует своя инструкция, которую следует строго соблюдать.

Общим для всех является порядок укладки – снизу вверх, рядами или полосами, начиная с угла. Нельзя экономить на крепеже. Все детали должны закрепляться стандартными крепежными элементами.

Облицовка

Для двухскатной крыши важно обеспечить надлежащий внешний вид фронтона, который обеспечивает дизайн всего дома. Наиболее часто поверх фронтонного каркаса делается облицовка из:

• вагонки,
• блок-хауса,
• плитных материалов (фанера, ОСП, плоский шифер),
• полимерные панели,
• сайдинг (металлический или виниловый).

Перед облицовкой фронтон утепляется, а затем закрепляется гидроизоляция. Внешнее покрытие должно гармонировать с отделкой фасада. Обычно фронтон сливается с ним, создавая единую композицию.

Оформление свесов

Свесы, как карнизные, так и фронтонные, выполняют не только практическую функцию (отвод влаги от стены), но и обеспечивают законченный вид крыши.

Минимальная длина свеса составляет 30 см. Обычно его увеличивают до 50-70 см.

Придать привлекательности свесам помогает отделка из строганой доски, вагонки, блок-хауса, пластиковых панелей, металлических полос. Если стоит вопрос как быстро сделать карниз, можно использовать готовые отделочные элементы – софиты.

Видео по теме статьи

Как сделать двускатную крышу своими руками, советы и подсказки, можно посмотреть в видео:

Заключение

Двухскатная крыша применяется с древних времен для защиты сооружений разного назначения. Они обходятся дороже плоской кровли, но значительно привлекательнее и дают возможность сформировать большой холодный чердак или сделать жилой мансардный этаж.

Смонтировать двухскатную крышу можно своими руками при учете всех особенностей конструкции, правильном выборе материала и соблюдении технологии.

Почему Стропильные Системы Двухскатной Крыши так Популярны?

В закладкиВ закладкахУдалить 0

Формирование кровли – это важный и ответственный этап строительства домов. От него зависит, как потом будет себя «чувствовать» постройка в целом. Комфорт и, что не менее важно, долговечность – напрямую зависят от качества выполненных работ.

Существует достаточное количество конструктивных решений, но стропильная система двухскатной крыши, в силу своей популярности у домовладельцев, заслуживает отдельного и более пристального внимания. «Чем проще – тем лучше» – это именно про неё.

Однако, несмотря на элементарность конструкции, существуют моменты, которые могут значительно уменьшить срок её службы. Чтобы избежать негативных последствий, нужно найти эти «подводные камни», а для этого придётся немного окунуться в теорию, познакомиться с немногочисленными терминами и рассмотреть некоторые практические рекомендации.

Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Конструкция двухскатной кровли

Двускатная крыша

Принципиальное устройство двухскатов элементарно, и заключается в наличии у крыши двух наклонных прямоугольных плоскостей, по которым и происходит сброс атмосферных осадков, будь то снег или вода.

Эти плоскости сходятся сверху в одной горизонтальной линии, называемой «коньком». При построении такой геометрической формы с торцов скатов неизбежно образуется два вертикальных треугольника – фронтона.

Виды двухскатов

Отличия крепления стропил

1

Классическая – наиболее распространённая конструкция. При такой компоновке крыша формируется с симметричными скатами, т.е. с одинаковой их крутизной.

В своём строительстве простой «двухскат» может формироваться двумя способами:

• наслонная
• висячая

Более подробно эти системы будут рассматриваться ниже.

Крыша каркасного дома

Преимуществ такой вариации налицо:

• Простота в проектировании. С расчётами справиться практически каждый, владеющий азами математики. Существует множество готовых проектов, которые находятся в открытом доступе
• Надёжность конструкции. Минимальное количество соединительных узлов делает её прочной и долговечной
• Простота монтажа. Ничего «хитрого» здесь нет – элементов немного, узловые соединения элементарны, инструмент простой, крепёж доступен
• Классический дизайн всегда в моде. К тому же при желании домовладелец легко может изменить облик дома, поменяв угол наклона скатов кровли

2

Ассиметричные формы – это необычно. Однако при нарушении симметрии нарушается баланс в распределении нагрузки, что неизбежно влечёт за собой значительное усложнение в несущем «скелете» всего конструктива. Самостоятельно рассчитать такой проект крайне сложно. В этом случае придётся воспользоваться услугами профессионалов

Асимметрия – это красиво

3

Мансардный тип кровли – ещё одна разновидность. От классической вариации она отличается тем, что скатную поверхность создают ломанной.

Конструкция её несколько сложнее, чем у классических аналогов, но также доступна для простого обывателя, который решил своими силами её спроецировать и скомпоновать.

Главное отличие от классики заключается в том, что мансардный тип сочетает обе технологии, используемые для строительства стропильных крыш.

Терминология и элементы

Варианты исполнения

Для полноценного изучения кровельной тематики без специальной терминологии не обойтись. В цели наглядности ниже представлена схема с примерами использования описываемых элементов.

Основные элементы стропильных систем

• Маурлат – элемент практически любой кровельной конструкции. Выполняется из деревянного доски или бруса, жёстко крепится по периметру торца внешних стен постройки. Главное его предназначение – равномерно распределять нагрузку на несущие стены здания. Именно к этому элементу крепятся все стропильные ноги кровли
• Стропила – несущий каркас для кровельного покрытия. Устанавливают их парно, соединяя между собой в верхней части, называемой коньком. Нижняя часть их, как уже упоминалась крепиться к маурлату. Выставленные с определённым шагом стропила, служат основой для обрешётки, на которой в дальнейшем будет крепиться кровельный материал

Много вопросов возникает по поводу соединительных узлов —  хороший видеоматериал можно найти по следующей ссылке:

ВИДЕО: Узлы стропильной системы

• Ригель и (или) затяжка. Элементы усиления конструкции. Устанавливаются горизонтально, врезаются в стропильные пары, крепятся на гвозди, болтовые соединения и т.п. В случае необходимости, для придания дополнительной жёсткости дублируются два-три раза (верхний – средний – нижний)
• Стойка или бабка – служит в роли как основной, так и дополнительной вертикальной опоры. Они устраняют прогибы каркаса
• Прогоны – брус, одна или две сшитые доски, а также может быть и отдельная конструкция. В простых вариантах коньковый прогон пришивается к узловым соединения верхней части стропильных ног, в более сложных он подпирается бабками (вертикальными стойками), которые в свою очередь крепятся к лежню
• Лежень – это прогонная балка, т.е. брус, лежащий по всей длине крыши. Формируется для дополнительной фиксации и усиления всей кровельного формирования. Укладываться может как на несущую перегородку здания, так и лишь на внешние стены (в двух местах)
• Подкосы – усиливающая деталь. Применяют в случаях, когда стропильные ноги обладают повышенной длинной, когда есть необходимость дополнительно усилить и исключить их прогиб. Чем сложнее крыша, тем больше этих деталей может потребоваться

Читайте также: Что можно построить на дачном участке? | ТОП-9 Распространенных дачных построек | (75 Фото & Видео) +Отзывы

Типы двухскатных классических крыш

Типы двухскатов

Если с принципиальным устройством всё понятно, то по конкретным решениям нужно ещё разбираться. Здания бывают разнообразные, и для каждого требуются конкретные решения. Различных схем существует очень много, но все их можно разделить на два типа по одному критерию: крепление конька. Рассмотрим их более подробно.

Система наслонных стропил

Наслонная система

Следует сразу отметить, что эта конструкция любима кровельщиками за её надёжность и простой монтаж.

Основа для крепления стропильных пар в этой системе являются маурлаты и коньковый прогон, который устанавливается на вертикальные балки, которые в свою очередь крепятся на лежень.

Таким образом, получается следующая картина — каждая пара стропил крыши жёстко крепится в трёх местах: два узла на маурлатах и одно на коньковом прогоне. Получается очень крепкая конструкция, с отличным запасом прочности.

В зависимости от длины стропил и угла наклона скатов конструктив может дополняться усиливающими элементами: затяжками, ригелями, подкосами, подстропилами и т.д. Также при отсутствии в здании капитальной внутренней перегородки в качестве лежня допустимо использование потолочной балки.

Висячая стропильная система

Наслонная система

Принципиальное отличие от наслонной системы является то, что в качестве опоры для стропил только маурлаты, т.е. деревянные брусья, жёстко зафиксированные на торцах внешних стен дома. Вверху, на коньке у стропил опоры нет, они лишь сколачиваются между собой, и как бы «висят» в пространстве, — это и является определяющих критерием данной технологии.

Эта система используется при возведении небольших по ширине зданий, как правило, это не более 7-8 метров. При увеличении этих значений при этой технологии потребуется устанавливать дополнительные элементы – ригели и затяжки, которые в некоторой степени будут преобразовывать силы давления на внешние стены и более равномерно распределяют нагрузку.

Чем больше ширина здания, тем большим количеством усиливающих элементов будет оснащена кровля. На схеме выше наглядно показано отношение ширины укрываемого пролёта к количеству дополнительных деталей.

Читайте также: Двухтрубная система отопления частного дома: устройство, типы систем, схемы, компоновка, разводка, монтаж и запуск системы (Фото & Видео) +Отзывы

Проектирование и монтаж симметричной двухскатной кровли

Для основательных домов со сложной геометрией требуется профессиональный проект, где будут учтены различные факторы: роза ветров, статистика осадков, местоположение здания, используемые материалы и т.д. На коленке такой проект создать крайне сложно.

Снег не удержится под таким углом

Однако если же нужно спроектировать и самостоятельно построить небольшую кровлю для своего загородного домика, без каких либо изысков и сложных дизайнерских решений, то нужно лишь придерживаться некоторых общеизвестных истин и правил:

Порядок монтажа «классического» навесного варианта

Анкера справятся

Работа с монтажом не сложная, с ней может справиться два человека. Что нельзя сказать о подготовке и транспортировке материала на место.

1

Прежде всего, по периметру несущих стен укладываются маурлаты (по уровню). Между кирпичной стеной и деревянным брусом укладывают теплоизолирующий материал, чтобы убрать мостик холода, тем самым удаляя возможность возникновения на стыке камня и дерева конденсата. Это убережёт древесину от гниения, а кирпич от разрушения.

В качестве крепежа могут выступать:

• болтовые шпильки, заранее зафиксированные в стену
• анкерные болты, закрепляемые непосредственно по месту
• металлические армированные П-пояса или обычная металлическая проволока, стянутая монтажкой

Монтаж стропильной системы

После наступает этап подготовки стропил: подгонка по длине и формирование посадочных мест для маурлата. Поскольку конькового прогона в этой технологии не предусмотрено, а на весу проделывать манипуляции с разметкой проблематично, — всё равно ошибёшься, и плоскость получится волнообразная,  – то формируют временный прогон из 50й доски.

2

С помощью шнура отбивают середину потолочного пространства и по уровню устанавливают временные бабки, к которым пришивают 50ю доску. Следует учитывать все размеры, чтобы коньковая доска была выставлена ровно посередине и на необходимую высоту. По ней будут размечаться и выставляться все пары стропильных ног.

Сначала прогон, а потом остальное

3

Приставляя каждую доску к прогону и маурлату делается разметка для пропила посадочных мест. Для ускорения работ на данном этапе, можно использовать ранее подготовленный трафарет. Для его изготовления можно использовать угольник «Свенсона».

4

Конёк формируется упором друг в друга парных стропил. Для этого приставив пару по месту, с помощью уровня по оси прогона чертят перпендикуляр на одной доске. После отпила, приставляют её обратно и по ней делают разметку на второй доске. Отпиливают, устанавливают обратно и сколачивают доски.

Разметка доски

5

После монтажа каждой пары устанавливают верхний ригель. Для чего приставляют доску на необходимой высоте, выставляют по горизонтали по уровню, размечают и делают в этом месте пропил для посадочного места, пришивают, лишнее спиливают.

Запил делается только для несущего ригеля. Для остальных затяжек эта операция не обязательна, достаточно использовать гвозди и скобы.

6

Шаг между осями стропильных ног составляет 60 см.

7

Дальнейшие действия по формированию кровельного «скелета» аналогичны».

Также для облегчения понимания принципа монтажа рекомендуется ознакомиться со следующим информативным роликом:

ВИДЕО: Строительство каркасного дома. Стропильная система. Строй и Живи

Читайте также: Ягода Калина Красная: и ее полезные свойства и противопоказания, 10 народных рецептов | (Фото & Видео) +Отзывы

Заключение

Проверено временем

Сколько существуют дома, столько же существуют двухскатные конструкции. Они проверены временем, они просты в изготовлении, экономны и достаточно симпатичны. Если нужна недорогая, но надёжная крыша, которая долго будет сохранять уют в доме, то двухскаты это то, что нужно.

9 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Доступность применения

8.5

Актуальность информации

9

Раскрытие темы

9.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

Стропильная система двухскатной крыши, ее конструкция, схема и устройство + Видео

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

 

Пример монтажа стропильной системы двускатной крыши

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

устройство, монтаж своими руками, виды

Двускатная стропильная система выбирается многими собственниками жилых строений. Это обусловлено ее высокой практичностью и легкостью создания. Если тщательно изучить устройство стропильной системы двухскатной крыши, то процесс ее формирования может выполняться своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует прекрасную защиту строения от холода и осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши считается несложной. Она состоит из разнообразных элементов, сделанных из деревянных элементов, обладающих разной длиной, конфигурацией и сечением. К основным узлам относится:

• Мауэрлат. Представлен брусом, обладающим сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используется хвойная древесина. Его размеры варьируется от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен строения. Фиксируется он к ним с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам сооружения.
• Стропильные ноги. Создаются из бруса, обладающего в разрезе габаритами 15х10 или 15х5 см. При их грамотном соединении формируется контур кровли, имеющий форму треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать серьезные нагрузки от осадков и ветра. Стропильные ноги надо крепить на расстоянии друг от друга примерно в 1 м.
• Лежень. Создается из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно размерам мауэрлата. Он укладывается по горизонтали на несущую стену, находящуюся внутри строения. За счет него равномерно распределяется нагрузка, идущая от стоек кровли.
• Затяжка. Этот элемент применяется, если выбирается висячая конструкция. Он устанавливается сверху полученного треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
• Стойки. Для их создания используется квадратный брус. Они располагаются в вертикальном положении. На них приходится нагрузка от конька, после чего она передается несущей стене, находящейся внутри строения.
• Подкосы. Монтаж этих элементов необходим, чтобы получить специальный передаточный элемент, располагающийся между стропильными ногами и разными несущими деталями. За счет надежного их соединения с затяжкой, гарантируется создание крепкой конструкции.
• Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно ногам стропил. Она обеспечивает передачу тяжести от кровли крыши ногам стропил. Желательно для создания этого элемента пользоваться обрезными досками. Если планируется создавать на крыше покрытие из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то непременно обрешетка должна быть сплошной.
• Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. За счет него соединяются два ее ската. Его сборка осуществляется за счет соединения ног стропил вверху крыши. Располагается обязательно в горизонтальном положении.
• Свес крыши. Он выступает от каждой стены строения примерно на 40 см. Монтаж его обусловлен необходимостью защитить стены от потоков воды в результате осадков.
• Кобылки. Обеспечивают возможность создания свеса крыши. Используются исключительно в ситуации, когда применяются короткие стропильные ноги, поэтому они удлиняются кобылками.

Важно! Шаг между ногами стропил выбирается в соответствии с тяжестью кровли, так как чем более она будет увесистой, тем меньше должен быть этот промежуток.

Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

Виды конструкций

Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

Виды стропильной системы двухскатной крыши:

• Симметричная. Она считается простой, поэтому встречается наиболее часто. Может создаваться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками, так как надо пользоваться только стандартными элементами. Если установка будет выполнена правильно, то гарантируется получение прочной и долговечной конструкции. В ней присутствует симметрия, поэтому все нагрузки распределяются равномерно по мауэрлату и несущим стенам строения. При грамотном определении сечения бруса обеспечивается получение запаса прочности крыши. Стропила не будут пригибаться, а также допускается в разных участках конструкции устанавливать подпорки и распорки.
• Ассиметричная. Здесь один угол обладает наклоном больше 45 градусов. Такое устройство позволяет снизить площадь жилой недвижимости, которая остается неиспользованной во время проживания. Такое устройство считается достаточно сложным, так как за счет наличия асимметрии нагрузки распределяются неравномерно. Поэтому прежде, чем построить такую крышу, следует выполнить точные расчеты.
• Ломаная. В ней излом может располагаться снаружи или внутри. Используется этот вариант при необходимости получить второй этаж, располагающийся под крышей, подробнее читайте: мансардная ломаная крыша. Сложности в процессе создания такой конструкции заключаются в необходимости осуществлять трудные и специфические расчеты.

Все варианты обладают своими особенностями, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

Важно! Основой для получения идеального результата являются грамотные расчеты, причем если они будут неправильными, то крыша не будет надежной и долговечной, а также будет опасно проживать в таком доме.

Как выбрать материал для создания системы?

При выборе материала учитываются правила:

• стропила создаются исключительно из качественной древесины, на которой отсутствуют какие-либо гнилые участки, повреждения, сучки или иные недостатки;
• для формирования обрешетки приобретаются обрезные доски;
• вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть больше, чем 1/3 толщины используемого бруса.

Правила расчета

Чтобы сделать стропильную систему двухскатной крыши надежной и качественной, предварительно уделяется много внимания грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

• Расчет нагрузки. На любую систему влияет два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда относится вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, доборов и материалов для отделки, используемых для мансарды. Обычно такая нагрузка равна 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут обладать разной силой, так как к ним относится ветер, воздействие снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки умножается ветровая нагрузка конкретного региона на специальный поправочный коэффициент.
• Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может обладать разным углом наклона, причем определяется он используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается наклон в пределах от 5 до 20 градусов, угол наклона для профнастила или металлочерепицы варьируется от 20 до 45 градусов.
• Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы не возникало никаких проблем с конструкцией, каркас должен выдерживать эти нагрузки. Для расчета требуется вес снега умножить на поправочный коэффициент.
• Определение шага стропил. Промежуток между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса крыши.
• Определение длины стропил. Для этого рекомендуется пользоваться стандартной теоремой Пифагора.
• Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, вид используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность возникновения шторма или торнадо, так как если дом располагается в регионе, где могут появляться такие нагрузки, то делается для крыши запас прочности, читайте подробнее: расчет стропильной системы двухскатной крыши.

Виды стропил

Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует сделать специальный план, в котором будет содержаться чертеж и раскладка всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут применяться, так как могут использоваться виды:

• Висячие. Подходят для небольших строений. Их установка заключается в фиксации ноги к несущей стене сооружения, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие, а для снижения этого влияния используются затяжки. Они могут быть сделаны из древесины или металла.
• Наслонные. Подходят для крыши, обладающей любой формой и размерами. Наслонная конструкция используется совместно со стойками и лежнем. Лежень укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него переходит определенная часть нагрузки. Это позволяет приклонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно поддерживаются стойкой.
• Комбинированные. Они применяются при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала. Далее можно приступать к непосредственному созданию стропильной системы.

Монтаж конструкции

Стропильная система двухскатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущей контракции должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами.

Важно! При наличии денежных средств допускается обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

• К стенам строения фиксируется мауэрлат. Его монтаж производится по всей их длине. Если дом сделан из бревна, то мауэрлат выступает в качестве его верхнего венца. Если для строения выбран ячеистый бетон или кирпич, то монтируется он сверху несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивать мауэрлат, для чего брусья запиливаются под прямым углом и соединяются болтами. Крепиться он может со смещением на сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используется рубероид.
• Создание стропильных ферм. Для этого допускается на крыше заняться установкой брусьев или сформировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирается второй вариант, так как на крыше дома выполнять работы затруднительно. Но для поднятия сделанной конструкции придется пользоваться спецтехникой. Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размеров и расположения.
• Крепление стропильных ног. Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы делаются снизу ног специальные запилы. Процесс начинается с торцов крыши, располагающихся противоположно друг к другу. Для получения идеального результата при установке элементов применяются временные крепежи. Между зафиксированными парами натягивается веревка, делающая монтаж последующих элементов упрощенным. Монтируются все стропильные ноги, причем проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная опора конька. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются вырубкой и скобами. Допускается удлинять стропильные ноги при необходимости.
• Установка конька. Он создается с помощью грамотного соединения сверху всех стропильных ног. Для его формирования применяются разные методы, причем допускается для этого пользоваться опорным брусом или можно работать без него. Если используется брус, то допускается накладывать конек на него или применять метод врубки.
• Стропильная система считается сделанной, но чтобы она была прочной и надежной, требуется капитально закрепить все элементы, поэтому устраняются все временные крепежи, на место которых применяются качественные изделия для фиксации всех частей системы.
• Монтаж обрешетки. Данная конструкция предназначается для легкого перемещения по крыше, а также служит основанием для укладки кровли. Ее вид и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обрешетка создается, если выбирается мягкая кровля. Обрешетка для металлочерепицы имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для обрешетки под профнастил или шифер этот параметр равен 44 см.

Видео по теме:

Таким образом, если грамотно подойти к работе, то можно самостоятельно получить действительно качественную и долговечную стропильную систему. Она будет прочной и надежной, а также легко справляющейся со всеми нагрузками и воздействиями за счет предварительного расчета всех ее параметров. Требуется только выбирать качественные материалы, грамотно производить расчет и точно следовать правильной последовательности действий.

Посмотрите еще статьи:

виды конструкций, расчет нагрузки и установка своими руками

Крыши с двумя скатами являются наиболее подходящим вариантом для собственноручной реализации. Они состоят из двух плоскостей прямоугольной формы, которые сходятся под определенным углом. Для подобных конструкций характерна прочность и практичность: покрытый данным способом дом будет хорошо защищен от любых превратностей погоды. От правильности монтажа стропильной системы двускатной крыши будет зависеть надежность всего сооружения.

Содержание статьи

Из чего состоит двухскатная крыша

Перечень конструктивных элементов включает несколько позиций. Все элементы следует изучить и хорошо представлять себе их устройство и назначение.

Мауэрлат и стропильные ноги

Мауэрлат изготовляется из хвойного бруса толщиной 100-150 мм. Им прокладывают все несущие стены, для крепления к которым используются анкеры или стержни с резьбой. Благодаря мауэрлату достигается равномерность передачи нагрузки от стропильных ног на несущие стены.

Материалом для изготовления стропильных ног выступает брус 150х100 или 150х50 мм. Стропильные ноги служат деталями для сборки треугольного кровельного контура, который непосредственно противостоит ветру, дождю, граду, снегу и другим природным явлениям. Для того чтобы добиться хорошей прочности всей системы, шаг размещения стропильных ног выбирается в пределах 60-120 см. Частота расположения напрямую зависит от общего веса кровельной конструкции: чем она тяжелее, тем стропилины монтируются чаще. Кроме того, на размеры шага также влияют особенности кровельного покрытия.

Лежень, затяжка, стойки

Лежень изготовляется из такого же квадратного бруса, что и мауэрлат (100х100 или 150х150 мм). Он монтируется в горизонтальном положении поверх внутренних несущих стен, что позволяет добиться равномерности передачи нагрузок от стоек кровли.

Затяжкой комплектуются висячие стропильные системы. Благодаря затяжкам треугольный контур стропилин получает должную конструктивную прочность.

Стойки изготовляются из квадратного бруса (100х100 или 150х150 мм). Посредством вертикальных стоек стропильной системы нагрузка от конька передается на внутренние несущие стены.

Подкосы, обрешетка

Подкосы служат промежуточным звеном от стропилин к несущим элементам. Скрепленная между собой затяжка и подкос образуют ферму, которую отличает повышенная прочность. Фермы способны выдерживать нагрузки даже от больших пролетов.

Обрешетка служит каркасом для укладки кровельного покрытия, транслируя вес кровли на стропильную систему. Материалом для изготовления обрешетки обычно выступают бруски или доски, уложенные под углом 90 градусов к стропильным ногам. В некоторых случаях (когда используется мягкая кровля) применяются каркасы сплошного типа, сооружаемые из влагостойкой фанеры.

Конек, свесы, кобылки

Конек – это верхняя горизонтальная часть кровли, в которой сходятся оба ската. Его образуют соединенные стропилины.

Специальные выступы кровельных скатов по бокам (примерный размер выступа – 40 см), которые защищают стены от дождя и стекающей по крыше воды, называются свесами. Их учитывают практически в любой конструкции стропильной системы.

Кобылки используются лишь в случае недостатка длины стропилин, из-за чего отсутствуют свесы. Чтобы это исправить, применяется наращивание ног досками меньшей толщины: этот дополнительный элемент и называется кобылкой.

Какие бывают двухскатные крыши

Исходя из конструктивных особенностей, двухскатные крыши делятся на обычные симметричные, асимметричные и ломанные.

Симметричные

Наиболее удобным для самостоятельной реализации считается проверенная временем классическая крыша, состоящая из двух идентичных скатов. Ее несложно рассчитать и соорудить своими руками, так как в основе ее эргономичного дизайна лежит равнобедренный треугольник. Фронтон получается треугольный. Благодаря острому углу пересечения скатов обеспечивается качественное и надежное отведение атмосферных осадков, вне зависимости от используемого кровельного материала.

В зависимости от того, под каким углом пересекаются скаты, симметричные конструкции бывают:

• классическими (угол 45 градусов). Чаще всего таким образом оформляются дома не шире 8 м;
• пологими (угол меньше 45 градусов). Подходят для небольших построек в регионах с сильными ветрами;
• остроконечными. Используются на больших домах, обеспечивая быстрый сход снега и дождя.

В целом расчет угла наклона симметрических двухскатных крыш (их еще называют щипцовыми) проводится в зависимости от климатических особенностей местности (крутые скаты подходят для регионов с обильными снегопадами, пологие – для ветровых регионов).

Ассиметричные

В случае ассиметричной крыши длина скатов разнится. Такой конструктивный ход имеет двоякую цель. С одной стороны, это придает крыше особенную оригинальность и красоту, с другой – появляется возможность дополнительно пристроить беседку, гараж или оранжерею без необходимости сооружения отдельного навеса. Так удается сэкономить немалые финансы.

Ломанные

Такая форма крыши предполагает наличие у скатов двух участков. Угол наклона верхнего из них составляет 30 градусов, а нижнего – 60. В результате удается сделать подкровельное пространство достаточно обширным, чтобы обустроить там жилую комнаты (мансарду). Высота потолков получается достаточно высокой, с возможностью установки вертикальных окон.

Типы стропильных систем

Стропильные системы двухскатных крыш бывают висячими, наслонными и комбинированными.

Висячие

Используются в зданиях, где нет внутренних капитальных перегородок и дополнительных опорных столбов внутри здания, дистанция между стенами которого не превышает 10 м. Такая специфика конструкции предполагает наличие значительной нагрузки на несущие стены, включая распирающий эффект. Для снижения напряжения практикуется применение дополнительных скрепляющих элементов для стягивания стропилин (речь идет о ригелях и затяжках).

Затяжка уменьшает растяжение: в итоге стена переживает исключительно горизонтальные нагрузки. Образовавшаяся в итоге жесткая треугольная конструкция (ферма) практически не подвержена деформациям. В том случае, когда планируется сооружение мансарды, затяжки заменяются балками перекрытия. Достоинством такого решения является то, что можно отказаться от использования мауэрлата. Что касается упоров под стропилины поверх стен, то установить их совсем несложно.

Наслонные

В домах с внутренними несущими стенами (обычно речь идет о постройках шириной более 10 м) удобнее использовать стропильные системы наслонного типа. Они намного более просты в обустройстве, чем висячие: это объясняется созданием за счет внутренних стен надежной опоры. Основанием для установки нижнего края стропилины является верхушка мауэрлата или потолочного венца сруба. Верх ноги упирается в параллельную стропилину или в специальный прогон (балка, проходящая под коньком в горизонтальном направлении). Первый вариант называется распорным, второй – безраспорным. Существует три подвида безраспорных наслонных систем.

Первый случай подразумевает крепление верхней части стропильной на коньковый упор, который называется скользящим. Нижняя сторона в этом случае погружается в мауэрлат. Для усиления фиксации нижней области стропилины применяются проволока или скобы.

Второй вариант реализации предусматривает подрезание верхушки стропилин под определенным углом. Для дальнейшего скрепления используются специальные металлические пластины. Фиксация нижней части стропил к мауэрлату осуществляется посредством подвижных креплений.

Третий способ – жестко скрепить верхние части с помощью брусков или обрезанных досок. Они должны быть с обеих сторон скреплены под углом стропил, что даст возможность защемить между ними коньковый прогон. Низ стропил, как и в вышеописанном варианте, оформляется скользящими фиксаторами.

Что касается частого применения для крепления наслонных стропил к мауэрлату скользящих крепежей, то это объясняется их способностью снимать с несущих стен лишнее напряжение. Такая фиксация позволяет стропильным ногам в случае усадки дома перемещаться, сохраняя стропильную конструкцию от деформации.

Комбинированные

Стропильная система двухскатной крыши смешанного типа включает в себя элементы как наслонных, так и висячих конструкций. В результате достигается дополнительное упрочнение крыши при снижении расходуемого материала.

Как проводится расчет стропильной системы

Чтобы правильно определить параметры элементов, входящих в состав стропильной конструкции двухскатной крыши, необходимо понять, каким нагрузкам придется противостоять. Обычно выделяют три вида факторов, требующих обязательного учета – это постоянное, переменное и особое воздействие на стропильную систему.

Определение постоянных нагрузок

Речь идет о нагрузках, оказывающих постоянное воздействие на кровельный каркас – это вес кровли, гидроизоляционного материала, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и прочих элементов системы. Для всех этих факторов характерно постоянство и непрерывность воздействия благодаря их фиксированному весу. Точное определение длины стропилин подразумевает проведение расчета массы кровельного пирога. Для получения конечного результата необходимо по очереди вычислить, сколько весит 1 м2 каждого слоя.

Для примера можно взять определение массы кровли, где в качестве финишного покрытия используется ондулин. Каждое из значений можно взять приблизительно, так как требований по ювелирной точности в данном случае нет. В состав кровельного пирога входит ондулин, гидроизоляция (чаще всего речь идет о полимерно-битумных составах), утеплитель (в этом случае – базальтовая вата) и обрешетка, сделанная из досок толщиной 25 мм.

Вес отдельно 1 м2 каждого слоя:

• кровельный материал – 3,5 кг;
• гидроизоляция – 5 кг;
• утеплитель – 10 кг;
• обрешетка – 14 кг.

Суммировав все эти показатели, получают общее значение: 3.5 + 5 + 10 + 14 = 32,5. Для того чтобы гарантировать прочность конструкции, к полученной сумме рекомендуется добавить 10%. Согласно рекомендациям профессиональных мастеров, при выборе материалов для кровельного пирога желательно не превышать уровень общей нагрузки в 50 кг/м2.

Расчет переменных нагрузок

Под переменными понимается сезонный тип нагрузок на крышу. Яркий пример – выпадение снега зимой, когда скапливающиеся на кровельной поверхности массы создают на нее дополнительную нагрузку. Для ее расчета существуют специальные карты с указанием средней массы выпадения снега для каждого региона страны. Весной, после повышения температуры, наблюдается снижение давления. К числу переменных относят и ветровую нагрузку, так как для этого погодного явления также характерна нестабильность воздействия. Для ее определения используется специальная формула с поправочными коэффициентами каждого из регионов.

Угол наклона

Расчет подходящего угла наклона двухскатной крыши во многом зависит от того, какой кровельный материал используется: у каждого из них имеются свои эксплуатационные характеристики. При использовании мягкого покрытия наклон скатов должен находиться в пределах 5-20 градусов. Более жесткое покрытие из шифера, металлочерепицы или профнастила желательно укладывать под углом 20-45 градусов.

Еще один важный фактор при определении степени крутизны скатов – климатические особенности региона. К примеру, если в местности, где постоянно дует сильный ветер соорудить кровлю большой высоты, в случае урагана ее может попросту сорвать. А вот если речь идет об обильных дождях и снегопадах, то чем круче скаты, тем быстрее с них будет сходить влага. Наиболее удобным во всех отношениях считается классический угол 45 градусов.

Шаг и длина стропилин

Стропильные ноги на двускатных крышах обычно размещаются на расстоянии 60-100 см друг от друга. На это влияют характеристики кровельного материала и общая масса конструкции крыши. Далее для определения количества стропилин производят деление размера ската на промежуток между стропильными парами, добавляя к полученному результату единицу. Для расчета длины стропил для крыши существуют специальные онлайн-калькуляторы. Также это можно сделать вручную, применив теорему Пифагора: искомый элемент в таком случае выступает гипотенузой прямоугольного треугольника. Ее длина определяется соотношением между катетом и косинусом противоположного угла.

Сечение стропил

Для возможности адекватного расчета этого параметра и определялась совокупная нагрузка на стропильную конструкцию. По мере ее возрастания сечение стропилин приходится брать больше. Толщина бруса в какой-то мере зависит от шага и длины стропильной ноги. Специально для этого разработаны таблицы, дающие возможность провести быстрый расчет сечения, ориентируясь на длину и шаг монтажа. В учет необходимо взять материал изготовления (разные породы дерева имеют разную прочность) и тип используемых элементов (уровень сопротивления нагрузкам у бревна, бруса и клееного бруса различается).

Рекомендации по самостоятельной установке стропильной системы

Монтажные работы можно начинать только после тщательно проведенных расчетов и составления подробного чертежа. При отсутствии должного опыта для расчетов лучше прибегнуть к специальным онлайн-программам. Вообще же работа своими руками требует большой ответственности.

Крепление мауэрлата

Местом установки бруса выступает вся протяженность стен, служащих опорой для стропил. Функция мауэрлата в бревенчатых срубах выполняется верхним венцом. В домах, где в качестве материала для возведения использовался пористый материал (газобетон, пенобетон), мауэрлатом необходимо оформить все несущие стены (это же касается и кирпичных зданий). Другие случаи допускают его монтаж только в промежутках между стропилами.

Так как длины стандартных пиломатериалов не хватает на всю протяженность укладки, проводится их сращивание. Для этого необходимо запилить брус под прямым углом в 90°, используя для скрепления двух частей болты.

Местом укладки мауэрлата обычно выступает центр стены. Также допускается некоторое смещение бруса в сторону, главное, чтобы его срез не находился ближе чем 50 мм от края. Чтобы защитить брус от воздействий влаги, под него рекомендуется уложить гидроизоляционную прослойку из обычного рубероида. Мауэрлат должен быть закреплен максимально надежно, поскольку на кровельные скаты оказывается серьезная ветровая нагрузка.

На способ крепления влияет материал стен:

• монолитные дома. Лучший вариант – фиксация анкерными болтами;
• деревянные или бревенчатые срубы – крепление деревянными нагелями или скобами;
• газобетон, пенобетон. Обычно используются шпильки или арматура;
• если дом дает усадку, рекомендуется применить скользящие крепежи.

В качестве дополнительных мер место крепления можно усилить отожженной проволокой.

Сборка ферм

Есть два варианта реализации этой процедуры. В первом варианте брус монтируется непосредственно по месту установки. Подходит для небольших построек, когда работа на высоте по выполнению замеров и подрезок не вызывает затруднений из-за габаритов стропильных ног.

Второй вариант – сборка внизу. В этом случае раскладки и скрепление составляющих элементов стропильной системы происходят на земле, а потом готовые конструкции поднимаются наверх. Как следствие, высотные работы сводятся к минимуму и выполняются намного быстрее. Чтобы подать и выставить стропильные пары, обычно требуются специальные механизмы из-за значительного веса конструкций.

Для удобства сборки однотипных элементов практикуется использование шаблонов, изготовленных из досок. Это дает возможность получить на выходе абсолютно одинаковые фермы.

Крепление к мауэрлату

Готовые пары необходимо поднять на поверхность крыши и присоединить к мауэрлату. Чтобы облегчить процедуру, ноги еще на земле оснащаются специальными запилами в нижней части. Первыми монтируются торцевые конструкции: их располагают друг напротив друга со стороны фронтона. Чтобы правильно поставить две первые пары, используются временные стяжки. Между установленными фермами протягивают бечевку, которая служит ориентиром для промежуточных пар, обозначая по ходу дела уровень конька. В завершении этого этапа монтируют специальную коньковую опору. В случае необходимости длину стропильных ног можно по месту нарастить.

Установка конька

Для его создания необходимо правильно скрепить все стропильные ноги. Методик сращивания несколько – как с применением опорного бруса, так и без него. Более современное решение – использование специальных промежуточных фиксаторов из стали с возможностью регулировки.

Обустройство обрешетки

Назначением обрешетки является облегчение перемещения по крыше и обеспечение надежного основания для финишного покрытия. Именно характеристики кровельного материала оказывают решающее влияние на параметры каркаса. Сплошную обрешетку применяют в случае обустройства мягкой кровли. Шаг каркаса под металлочерепицу составляет примерно 35 см, а под профнастил или шифер – 44 см.

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши лучше всего выбирать погожий осенний или весенний день, предварительно заручившись поддержкой 2-3 помощников.

Окончательный успех работы во многом зависит от правильно составленного чертежа.

10 типов крыш, о которых вы не знали

Натуральный сланец доля

Когда вы выбираете стиль кровли, вы можете в первую очередь подумать о визуальном воздействии. Хотя хороший внешний вид действительно важен, не менее важны полезность, срок службы и прочность.

Если вы когда-нибудь задумывались, насколько важна хорошая крыша для вашего дома, не пропустите этот список!

УЗНАЙТЕ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ КРЫШ

Выбрать форму крыши сложнее, чем кажется.Есть много разных типов крыш, и все они обладают уникальными свойствами.

1. Двускатная крыша

   Термин « фронтон » относится к треугольному пятну, которое образуется при пересечении двух скатных участков крыши.

   Двускатная крыша — очень популярный тип кровли: ее легко построить, она хорошо отводит воду, облегчает вентиляцию и может применяться в большинстве домов.

2. Бедро

   Вальмовая крыша построить немного сложнее и обычно имеет 4 стороны.Это популярный выбор, но без вентиляции. Они лучше работают в районах с сильным ветром.

3. Голландский

   Голландская крыша — это в основном шатровая крыша с небольшими двускатными крышами на обоих концах. Результат — более легкий доступ к нижней части крыши с дополнительными преимуществами естественного света и дополнительного пространства.

4. Мансардная крыша

   Это французский дизайн, и его сложнее построить, чем шатровую или двускатную крышу. На самом деле он имеет два склона по одному с каждой стороны.Нижняя часть ската крыши более крутая, так что скат крыши едва начинается. Это дает больше места внутри и в большинстве случаев создает дополнительное пространство.

5. Плоская крыша

   Большинство плоских крыш на самом деле не на 100% плоские, это крыши с небольшим уклоном, которые кажутся плоскими, но имеют небольшой уклон, чтобы учесть сточные воды.

6. Односкатная крыша

   Односкатная крыша похожа на плоскую крышу, но имеет больший уклон, ее часто используют для пристроек или с другими стилями кровли.

7. Крыша-бабочка

   Это очень современный дизайн, уникальный с эстетической точки зрения. Он обеспечивает много света и вентиляции, но дренаж — проблема.

8. Gambrel крыша

   Ее также называют крышей сарая, потому что она широко использовалась в сараях. Обеспечивает дополнительную высоту на чердаке.

9. Мансардная крыша

   Слуховое окно — это скорее дополнение к существующей крыше. Это окно и крыша (в том числе остроконечная, шатровая, плоская), выступающие из существующего ската крыши.Функциональное мансардное окно создает полезное пространство за пределами крыши, добавляя естественного света и пространства над головой.

10. M Форма

    М-образная крыша — это, по сути, двускатная крыша с двумя скошенными сторонами, которые пересекаются посередине с соответствующими скатами с каждой стороны.

Готов поспорить, вы не знали, что существует так много типов крыш. Но что наиболее важно, это материал, который вы выберете… Натуральная шиферная крыша — всегда беспроигрышный вариант, поскольку она улучшит внешний вид вашего дома за счет невероятных технических и эстетических свойств.Здесь вы найдете лучшие кровельные шиферы.

Хотите узнать больше о стилях крыш?
Тогда не пропустите 10 лучших современных домов с односкатной крышей !

.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для деревянных конструкций выбранной марки и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0,3048 м
• 1 дюйм = 25.4 мм

Макс. Динамическая нагрузка 20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )

Максимальный пролет (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 6	12	16 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 9 дюймов	14 дюймов — 9 дюймов
	16	14 дюймов — 11 дюймов	13 дюймов — 8 дюймов	12 дюймов — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’ ‘
2 x 8	12	21′ — 7 »	19 ‘- 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма 9 0077	16 ‘- 2’ ‘
	24	17′	14 ‘- 1’ ‘	13′ — 2 »
2 x 10	12	27 ‘- 6’ ‘	24′ — 4 »	22 ‘- 9’
	16	25 ‘	21′ — 1 »	19 ‘- 9’ ‘
	24	20 ‘- 9’	17 ‘- 3’ ‘	16′ — 1 »
2 x 12	12	33 ‘- 6’ ‘	28′ — 3 »	26 ‘- 5’
	16	29 ‘- 5’ ‘	24′ — 5 »	22 ‘- 10’ ‘
	24	24′	20 ‘	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка 60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² )

9 0050

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’ ‘	9′ — 8 »	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	24	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
2 x 12	12	23′ — 3 »	19 ‘- 3’ ‘	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’	15 ‘- 7’ ‘
	24	16′ — 5 »	13 ‘ — 8 дюймов	12 дюймов — 9 дюймов
2 x 14	12	25 дюймов — 11 дюймов	21 дюйм — 7 дюймов	20 дюймов — 2 дюйма
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 ‘	17′ — 5 »
	24	18 ‘- 4’ ‘	15′ — 3 »	14 ‘ — 3 дюйма

.

Штамб дерева: Attention Required! | Cloudflare

Что такое штамб и как сформировать штамбовое дерево

Добиться красивого штамба не очень и просто, как думают многие. Это, своего рода, искусство. И сделать это так же тяжело, как и вырастить бонсай. Идеального штамба добиваются годами. Скорее всего, любой человек, который пытался сформировать штамбовое дерево, имеет свои проверенные способы.

И я не стала исключением. Перед тем, как создать из имеющихся на моем участке деревьев «шедевр», пришлось изучить большое количество материала и испробовать описанные в нем методы формирования штамба дерева.

Решила поделиться с вами своим опытом по выращиванию штамбовых деревьев.

Содержание статьи

Штамб

Далеко не все имеют представление о том, что такое штамб. Штамб — это искусственно сформированное дерево, имеющее ровный ствол, освобожденном от лишних ветвей. Такое дерево выглядит как ствол дерева, торчащий из земли, верх этого ствола — крона в виде геометрической фигуры, обычно в форме шара.

Оригинально смотрятся цветоносные культуры штамбовых деревьев. Гармоничных пропорций можно добиться двумя способами: прививкой недостающих ветвей на прямой ствол, и применяя стрижку.

Штамбовые деревья можно выбирать любой высоты, но, обычно они бывают от 1,5 до 2,5 метров. Но, существуют и исключения. Это индивидуумы, вырастающие до 5 метров. Такие деревья притягивают восхищённые взгляды всегда — и весной, и осенью.

Весна — то время, когда на деревьях распускаются цветы, а осень — появление крупных плодов.
Кроме красоты, штамбовые деревья имеют следующие преимущества:

1. Помощь в сбережении пространства из-за компактной кроны;
2. Легкая обработка околоствольного пространства;
3. Со штамбовых плодоносящих деревьев всегда удобно собирать урожай.

Штамб способом стрижки растения

Наиболее легкий метод формирования штамба — формовка необходимой кроны. Этот способ освоить под силу даже садоводам без опыта, но мечтающим иметь у себя штамбовое чудо-дерево.

Этот способ требует систематически удалять боковые побеги со ствола. Этот процесс может занять большой отрезок времени. Но результат обязательно порадует хозяина участка.

• Чтобы сформировать подобное дерево своими силами, нужно придерживаться некоторых правил:
• саженцы для посадки на своем участке необходимо выбрать с гладким ровным стволом;
• после высадки растение следует привязать к металлической опоре;
• по мере роста дерево нужно постоянно подвязывать к опоре, пока оно не достигнет желаемой высоты;
• по достижении требуемой высоты, верхушку нужно прищепить.

После окончания вышеописанных действий и удаления макушки дерева, пойдут в рост боковые побеги. Обычно это происходит довольно быстро. Молодая поросль тоже нуждается в прищипке. Именно после этого образуется округлая макушка дерева.

Штамб способом прививки

Прививание позволяет сформировать красивое штамбовое дерево. Но этот метод довольно трудоемки по сравнению с первым. Чтобы провести данную процедуру, нужно два саженца. Один из них — это подвой, который и будет штамбом, второй — привой — будущая крона.

Для удачной прививки нужно сначала выбрать саженец, который подойдёт на роль подвоя. Обычно подбирают однотипные культурные растения, разница лишь в том, что подвой должен быть генетически сильнее. Например, розу лучше прививать на шиповник, плакучий вяз — на шершавый.

Есть второй, более сложный способ, при котором прививают близкородственные растения, но разных видов. К примеру, к штамбу рябины прививают грушевые. В этом есть и свои плюсы: такие груши начинают плодоносить гораздо раньше своих не привитых родственников (через 2-3 года после посадки).

Что стоит помнить

Для создания красивого штамбового дерева нужно прислушаться к таким советов. И тогда эти деревья станут изюминкой ландшафта любого сада:

• Для начала необходимо вырастить штамб: подвязывать его до тех пор, пока он не наберет необходимую высоту.
• Подбирать черенок для прививки нужно таким образом, чтобы на нем имелись 3-4 живые почки. Сделать это нужно в апреле.
• На привое делают косой срез над верхней почкой, в то время, как в нижней его части нужно сделать 2 среза, формируя клин.
• После того, как клин вставлен в штамб, место их соединения желательно перевязать лентой из полиэтилена, а повреждённые места замазать садовым варом.

Штамб и мульчирование

Если штамб нужен для декора участка, то лучше формировать его на газоне, там деревья смотрятся наиболее выгодно. Приствольное пространство лучше освободить от газонной травы и сделать мульчирование. Для этого поверхность земли засыпают мелким материалом, укрывая пленкой или бумагой.

Плодовые штамбы желательно мульчировать торфом, древесными опилками, можно использовать гальку с песком. Толщина мульчи должна быть 10–12 см. Летом через мульчированный слой почва быстрее прогревается, а зимой – защищена от промерзания. Очень ценно то, что мульча задерживает влагу в почве и разрастание сорной травы.

Уход за штамбовыми деревьями

Плодово-ягодный сад нуждается в особом уходе. Трещинки в отмершей коре – наилучшее место для размножения вредителей. Из-за них поверхность штамба подвержена образованиям мхов и лишайников.

Осенью, во время листопадов, штамб нужно освободить от отмерших кусочков коры. Это можно сделать щеткой с металлическим ворсом. При этом следует быть внимательным: запрещено повреждать здоровую кору.

Белить безопасно только штамбы взрослых деревьев, которые имеют грубую кору. Штамбы с гладкой поверхностью лучше не белить. Систематически излишки листвы нужно удалять. Это требуется не только для поддержания формы, но и для того, чтобы плодовое дерево не направляло силы и соки на образование и развитие новых почек и побегов.

В заключении

Штамбовое дерево – это не только украшение садов и парков. Такую красоту очень легко создать своими руками, не прибегая к дорогостоящим и труднодоступным средствам.

Если немного постараться, то штамбовые деревья будут радовать глаз своим необычным внешним видом и здоровыми плодами.

Формирование штамба деревьев и кустарников своими руками

В последние годы ландшафтный дизайн становится все более интересным и оригинальным. Самая популярная форма дерева — штамб, но что это такое, знают не все.

штамб дерева что это

У таких растений гладкий прямой ствол без лишних ветвей, а листва опускается или образует шаровидную крону.

Во время цветения деревья и кустарники выглядят, словно огромные раскрывшиеся бутоны.

Виды растений

Высота штамбового дерева обычно не превышает двух метров. Но некоторые экземпляры дорастают и до 5 м. Правильно оформленные растения выглядят привлекательно в любое время года. Даже зимой, когда опадают все листья, крона сохраняет форму шара. Она покрывается снегом, превращая дерево в огромную снежинку. А летом появляются первые цветы и плоды.

Кроме красоты, такие растения имеют и другие преимущества. Штамбовые деревья довольно компактные, они не займут много места на участке. Круглую крону легче обрабатывать и собирать урожай с нее намного проще.

дерево штамбы розы

Самая распространенная форма штамба — плакучая. Обычно так стараются стилизовать рябину, вяз, козью иву, некоторые сорта яблони.

Такие растения пересаживали на участок из дикой природы или выводили искусственным путем.

Если привить дерево в нижней части подвоя, то ветви будут ползучими.

А при работе с высоким стволом получится проникающая крона, она бывает четырех типов:

• рефлекс;
• инверс;
• пендула;
• зонтичный.

При рефлексе побеги растут вертикально вниз, а при инверсе — по дуге. Пендула — это форма кроны, при которой ветви свисают под углом 60 или 30 градусов. У зонтичных деревьев побеги направлены горизонтально и немного поднимаются.

Если сформировать штамб у таких кустарников, как кизильник или можжевельник, то крона у них будет плакучей. А туя, акация, лиственница и клен приобретут форму шара.

Такие деревья высаживают обычно вдоль аллей или возле зданий, чтобы соблюсти асимметрию. Они хорошо смотрятся с кустарниками пирамидальной формы.

Стрижка ветвей

Проще всего сделать штамб методом обрезки побегов. Справиться с этой технологией смогут и начинающие садоводы. Нужно постригать боковые побеги, придавая дереву форму шара. Но на это уйдет много месяцев, хотя результат превзойдет все ожидания.

Своими руками оформить дерево легко. Достаточно соблюдать некоторые правила:

Как сделать штамбы деревьев

• правильно выбрать саженец;
• подвязывать растение;
• использовать опору;
• прищеплять верхушку.

Важно выбрать подходящий саженец. У него должен быть гладкий ровный ствол. Только из такого можно вырастить штамбовое дерево. Сразу после посадки деревце подвязывают к металлическому колышку. Это обеспечит правильный рост. По мере роста саженца его постоянно привязывают к опоре, чтобы он был ровным. Как только деревце достигнет желаемой высоты, нужно прищепить его верхушку.

После этой процедуры начнут активно расти боковые побеги. Обычно на это уходит не более одного года. Молодое растение тоже нужно регулярно прищипывать, тогда получится своими руками сформировать круглую крону.

Метод прививки

Можно получить красивые деревца методом прививки. Но этот вариант требует гораздо больше усилий и времени. Нужно приобрести два саженца — подвой и привой. Первый будет использоваться в качестве штамба, а от второго формируется крона.

Хотя оба деревца должны принадлежать одной культуре, лучше выбрать один сильнее другого. Розу можно привить на шиповник, а для плакучего вяза подойдет шершавый.

Штамбово дерево это

Но иногда используются саженцы разных культур. Это более сложный способ, так как не всегда он оказывается результативным.

Штамб может быть декоративным, а привой плодовым. В этом случае фрукты на дереве появятся немного раньше — уже на третий год после посадки.

Во время прививания также нужно соблюдать некоторые правила:

• сначала нужно вырастить штамб;
• затем прививают деревце;
• над верхней почкой привоя делают косой срез;
• полученный клин вставляют в штамб;
• через месяц прищипывают новые побеги.

Сначала высаживают деревце, подвязывают его и ждут, пока оно не вырастет до определенной высоты. В следующем апреле нужно подготовить черенок с 3−4 живыми почками. Над верхней делают косой срез, а в нижней части делают клин двумя надрезами. Его вставляют в пророщенный штамб. Это делают очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы.

Место соединения нужно перемотать полиэтиленовой лентой и обработать садовым варом. В противном случае штамб и привой могут загнить.

Примерно через месяц черенок приживется и выпустит первые почки. Далее из них появятся молодые побеги. За ними нужно тщательно ухаживать, так как именно эти ветви и будут формировать крону. Побеги необходимо периодически прищипывать. Через два сезона деревце полностью сформируется и станет красивым. Можно высадить сразу не одно штамбовое дерево. Что такое решение кардинально преобразит ландшафтный дизайн, сомневаться не придется.

При тщательном уходе за растениями через несколько лет сад полностью преобразится.

Формирование кустарников

Штамб можно формировать не только на деревьях, но и на кустарниках. Работать можно со смородиной, иргой, крыжовником и другими плодоносящими или декоративными растениями. После этой процедуры за культурами гораздо легче ухаживать и намного проще собирать ягоды.

Получить штамбовые кустарники можно двумя путями: обрезать боковые побеги или привить другие саженцы. Лучше выбрать последний метод. Ранней весной по ветвям кустарника начинает активно двигаться сок. Выбирают подходящие черенки для штамба и привоя (для любых растений подойдет золотистая смородина).

Делать все нужно так же, как и с деревьями. На черенке с почками делают срезы внизу и вверху, вставляют его клином в пророщенный штамб. Место соединения обматывают полиэтиленом, а когда появляются первые побеги, его нужно снять. Когда пленка снята, куст нужно обработать специальными растворами (инсектицидами или фунгицидами), чтобы на нем не появились паразиты.

Смородина и крыжовник не могут расти без крепкой опоры. Кустарники хрупкие, поэтому могут сломаться под действием сильного ветра. В качестве опоры можно использовать металлические или деревянные прутья. В следующем сезоне появятся первые ягоды, но они будут отличаться от тех, что были раньше. Новые плоды крупнее и слаще на вкус.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

• обязательно нужно прорастить штамб;
• черенки для привоя выбирают в апреле;
• необходимо правильно сделать надрезы;
• желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Мульча задерживает в себе влагу, позволяя растению постоянно питаться, а также она не дает сорной траве разрастаться.

Правила ухода

За штамбовыми деревьями нужно тщательно ухаживать. В первую очередь нужно следить за состоянием коры. Через малейшие трещинки в дерево попадут вредители и паразиты. Из-за них ствол покрывается лишайниками и мхом.

Осенью отмершие участки удаляют, для чего используют щетку с густым металлическим ворсом. Здоровую кору трогать нельзя, ее повреждение также приведет к развитию заболеваний у растения. Белить можно только взрослые деревья, их стволы уже достаточно развились и стали крепкими. Если у штамбов гладкая поверхность, то лучше не покрывать их известковыми растворами.

Периодически убирают засохшую и поврежденную листву. Это позволит сохранить правильную форму кроны. А также убережет дерево от бесполезной траты сил: соки будут уходить на образование новых побегов и почек, а не на питание засохших листьев.

Штамбовые деревья создаются не только для украшения участка. Растения после этой процедуры становятся более здоровыми, приносят больше плодов. Всю работу можно выполнить своими руками, не оплачивая услуги специалистов и не покупая дорогостоящих средств. Ради красивого ландшафтного дизайна можно немного постараться. Тогда на правильных кронах деревьев появятся крупные сладкие плоды.

Как сформировать штамбовое дерево

Штамбовые формы обычно используются в регулярных садах, формируя эстетичные и привлекательные композиции. Но такой подход к созданию элементов ландшафтного дизайна является не просто выражением мысли декоратора. Кустарники и деревья, чья крона имеет штамбовую форму, активнее развиваются, получают больше света и лучше проветриваются. Поднятая кверху листва и ветки образуют шарообразную форму, более выгодную с точки зрения эстетического восприятия и приспособленную к групповому насаждению.

Оценив преимущества и внешний вид таких садов, многие садоводы интересуются, как сделать штамбовое дерево. Возможно ли это на своем участке или огороде? Разумеется, украсить собственный участок такими зелеными насаждениями не составит труда для опытного дачника, однако новичкам придется подробно узнать о секретах формирования штамбовых форм.

Что такое штамб?

Штамбом называют часть ствола древесных растений, которая проходит от почвы и до ветвей. Соответственно, штамбовая форма может применяться ко всем деревьям и кустарникам. При этом высота этой части варьируется от пары сантиметров до нескольких метров – длина зависит от конкретного экземпляра.

Применение штамбовых форм

С декоративной точки зрения штамбовые деревья и кустарники могут формировать разные композиции. Например, в зонах отдыха и парадных местах популярны одиночные высадки красивоцветущих сортов. Не менее распространены и групповые насаждения с аллеями в парковых зонах. Для аллей годятся боярышник, аронии, миндаль и другие виды. Рядом с ручьями и водоемами используют плакучие формы. Их также можно использовать на приусадебном участке, на детской площадке в виде оригинального шалаша. Также деревца со штамбами эффектно смотрятся в цветниках и каменных садах.

Какие деревья подходят?

Принципы создания штамбовой растительности можно применять к огромному числу кустарников и деревьев, но есть сорта, которые наиболее гармонично смотрятся в таком виде. Примечательно, что такие деревья не всегда выращиваются на открытом воздухе – например, фуксия (штамбовое дерево) вполне годится для развития в домашних условиях. Это неплохой вариант и для украшения миниатюрных садиков. Довольно трогательно смотрятся и плакучие деревья, среди которых ива, вяз шершавый, ясень однолистный, рябина плакучая и т. д. Низкая зонтичная яблоня и вишня кустарниковая также порадуют хозяина своим видом, обеспечив его и вкусными плодами. Конечно, наибольшего эффекта дизайнеры добиваются в определенные периоды цветения. Как правило, это весенние месяцы, когда зеленый массив кроны разбавляется изящными цветками разных оттенков.

Оригинальная листва

Поскольку крона в штамбовых деревьях и кустарниках играет особую роль, важно изначально спланировать, какими должны быть ветви и особенно листья. В качестве примера с большими листьями и редкими ветвями можно привести штамбовое дерево гибискус, которое само по себе неохотно отпускает почки-листочки. К такому «поведению» следует быть готовым. И с другой стороны, пузыреплодник пурпурнолистный калинолистный и груша иволистная продемонстрируют необычные лиственные штамбы в оригинальных формах. В этот ряд можно поставить и желтую акацию, которая, ко всему прочему, добавит и характерный аромат в атмосферу сада. Любителям экзотики стоит порекомендовать и сорт караганы Лорберга. Это растение отличается тонкими элегантными листочками и эффектными ажурными ветвями.

Методы формирования штамбовой формы

Приобретая штамбовое дерево, необходимо знать, как именно оно было выведено. В дальнейшем это поможет выбрать правильный подход к содержанию и уходу за растением. Как правило, используют два метода: обрезку или прививку. Деревья, полученные путем обрезки, формируются с учетом их индивидуальных потребностей. Однако не каждое деревце или кустарник, полученное таким способом, годится для создания штамба.

Дело в том, что удаление верхней почки способствует процессу развития и ветвления побега. С другой стороны, например, сирень имеет цветочные верхние почки, поэтому для сохранения ее способности к цветению обрезку следует проводить очень аккуратно и выборочно. Такое штамбовое дерево будет требовать пожизненной обрезки – только так можно поддерживать его форму.

Прививка как способ получения штамба

Штамбовые растения, полученные таким способом, имеют две основные части: привой и подвой. Подвоем составляется тот же ствол и корни, а прививке подвергается или почка, или черенок. С помощью прививки можно создать из кустарника мини-деревце. Крона зонтичных, низкорослых и стелющихся сортов на штамбе смотрится гораздо эффектнее, нежели их первозданная форма.

У молодых привитых саженцев место прививки заметно. Обычно оно находится в самом начале разветвления кроны. Здесь же остаются и следы выполненной процедуры – остатки замазок, парафина или обмоточной пленки, которая наносится на прививку. В нижней части штамбовое дерево имеет подвой, ведущий к корням. В процессе развития деревца важно следить, чтобы от корней не появлялись побеги (так называемые дички) – их нужно сразу удалять. Если новая поросль уходит непосредственно к корневой системе, то следует добраться до места образования и уже там срезать побег. Это важно, так как удаление дички на уровне поверхности земли не прекратит развитие побега, а напротив – приведет к обильному появлению новых отростков.

Как выбирать саженец для штамба?

Если покупается саженец с прививкой, это место необходимо тщательно осмотреть. На нем должны отсутствовать засохшие участки и перетяжки, образованные под действием проволоки или пленки. Ствол изначально должен быть прямым, поскольку в будущем придать ему вертикальную форму будет практически невозможно. Сразу необходимо поинтересоваться о зимостойкости древесного растения, поскольку создание укрытия в морозы – работа не из легких. Не стоит забывать, что штамбовое дерево имеет оголенный ствол, которому требуется соответствующий уход за корой. Иногда приобретаемые в контейнерах растения не высаживают на участке, а в них же выставляют на специальные точки, украшая, например, парадный вход. Поэтому важно учесть и характеристики тары, в которой покупается саженец.

Уход и создание штамбов

В процессе выращивания саженца необходимо отслеживать развитие его ствола. Он должен быть вертикальным, без формирования изгибов и колечек. Если же ствол отклоняется от вертикальной линии, его необходимо подвязывать к колышку. Одна из самых важных операций, которую должен выполнять садовод, решивший выращивать штамбовые деревья своими руками, — это удаление побегов. Их следует прищипывать через год после третьего листочка.

Спустя 3-4 года из семян вырастает штамб примерно двухметровой высоты. Из молоденьких саженцев штамбы появляются через год. Прививку желательно делать после середины апреля. Для этой процедуры необходимо использовать черенки с почками (оптимальное количество — 3-4). Примерно через месяц на месте прививки появляются почки. Понимание того, как вырастить штамбовое дерево, во многом основывается на регуляции роста почек и ветвей. К моменту наступления осени на растениях формируются однолетние приросты. В целях повышения ветвистости следующей весной рекомендуется обрезать с них несколько почек. Дальнейший уход должен быть таким же, как и в содержании обычных саженцев.

Штамбы и мульчирование

Для тех, кто выращивает штамбы как декоративный элемент на участке, стоит делать это на газоне, где растения смотрятся наиболее выигрышно, демонстрируя все свои преимущества. Приствольные окружности желательно открывать от газона и применять мульчирование. В данном случае предполагается покрытие почвенной поверхности сыпучими материалами, пленкой или подходящей бумагой. В частности, штамбовые деревья плодовые можно сочетать с мульчированием на основе торфа, древесной щепы, а также использовать гальку с песком. Толщина мульчированного слоя составляет 10–12 см. В летнее время это покрытие способствует прогреву почвы, а в зимнее – предохраняет от замерзания. Также мульча сохраняет и накапливает влагу в почвенном слое и оберегает растение от сорняков.

Уход за плодоносными штамбами

Сад с плодовыми растениями предполагает особую заботу. В трещинках отмершей коры нередко размножаются вредители, из-за которых на поверхности штамба образуются мхи и лишайники. В периоды осенних листопадов перед тем, как приступить к обработке земли со штамба и основания ветвей, необходимо счистить отмершие фрагменты коры. Для этого можно использовать металлические скребки и щетки. Но при выполнении этой операции нельзя допускать повреждения здоровых участков коры.

Побелку можно применять только к штамбам взрослых плодовых деревьев, имеющих грубую кору. Растения, у которых гладкая поверхность, белить не рекомендуется. Время от времени образующаяся поросль также должна удаляться – это связано не только с требованиями к поддержке самой формы, но и с тем, что плодовое штамбовое дерево затрачивает на «лишние» почки и приросты немало питательных веществ, которые могут поступать непосредственно к верхней части кроны.

Восстановление штамбовой кроны

Бывает, что в результате неправильного ухода штамбовая крона погибает. Однако сохранившийся здоровый штамб пускает новые почки, из которых появляется поросль с побегами. Выкорчевывать такие деревья не стоит, особенно если корневая система в целом жизнеспособна. Обратившись к последовательности действий с саженцами, можно ответить на вопрос о том, как сформировать штамбовое дерево из поросли. Обычно на такое выращивание уходит меньше времени, чем на становление 2-летнего саженца.

Весной на штамбе образуется как минимум несколько побегов. По мере их роста необходимо отслеживать наиболее сильные и жизнеспособные – слабые необходимо срезать у самого основания. Места удаления и дупла необходимо обрабатывать специальными составами. В результате остаться должен только один наиболее развитый отросток, из которого и будет сформирована новая крона. Но важно помнить, что, даже несмотря на интенсивный рост и внешнюю крепость прироста, ему требуется хорошая защита и питание. Поэтому в первое время роста побегов их не стоит обрезать. Листовая основа потребуется для питания корневой системы. Кстати, иногда садоводы оставляют несколько побегов, образуя многоствольную древесную крону. Правда, кустообразная форма требует более серьезного ухода, чтобы в итоге получить здоровый и внешне привлекательный штамб.

Хвойные на штамбе – идеальное решение для маленького сада

4 декабря, 2019/Наталья Манжура, консультант СЦ «Подворье»

Фото автора. 

Из предыдущей статьи вы узнали, что некоторые виды и сорта хвойных могут быть непослушными и расти как им вздумается ввысь и вширь. Данная проблема легко решается своевременной стрижкой. А что делать тем, кто не может много времени уделять растениям, но при этом желает лицезреть оригинальный и красивый ландшафт?

Ответ прост – выбирайте хвойные на штамбе! В условиях нашей полосы штамбовые формы хвойных очень практичны, они хорошо продуваются и освещаются, поэтому меньше подвержены заболеваниям.

Это прекрасный способ в небольшом саду поместить целую коллекцию разнообразных можжевельников с их чудесными фактурами и многочисленными окрасками, не заняв при этом слишком большое пространство! Можжевельники на штамбе удивительно хороши! Высота штамба может быть от полуметра до полутора и выше – выбор за вами. 

Из можжевельников горизонтальных получаются изумительные неколючие каскады, разнообразные по цветовой гамме и темпам роста. Можжевельник лежачий “Nana” (“Нана”) в штамбовой форме настолько эффектен и не похож на другие можжевельники, что неизменно вызывает интерес у всех гостей сада. Абсолютно неотразим жемчужно-голубой “Icee Blue” (“Айси Блю”), напоминающий своей фактурой коралловый риф, его кудрявый брат “Wiltonii” (“Вилтони”) или позитивный золотисто-жёлтый “Golden Carpet” (“Голден Карпет”). Они формируют довольно узкую плакучую форму и спускаются со временем до земли, образуя “юбку”. 

Сорт “Lime Glow” (“Лайм Глоу”) имеет практически симметричную форму кроны и замечательную особенность менять цвет в зависимости от времени года. Осенью он окрашивается в невероятный апельсиново-брусничный оттенок! 

Стелящиеся формы можжевельника обыкновенного способны образовать небольшой “зонт” – зелёный, жёлтый или пёстрый, в основании которого можно уместить небольшую хвойную композицию из других видов. Штамбовые формы – это очень изысканно и одновременно практично! Разумеется они популярны не только среди можжевельников.

Очень живописно выглядят в саду разнообразнейшие “шарики” из многочисленных карликовых сортов елей, сосен или пихт. Ель обыкновенная “Medusa” (“Медуза”), покрывающаяся в мае коралловыми шишками, станет незабываемым весенним украшением вашего сада на долгие годы.

Ель обыкновенная “Wild Strawberry” (“Вайлд Строберри”) похожа на “Medusa”, но ещё более плотная. 

Горные сосенки и пихты на штамбах cтанут неповторимым акцентом в любой хвойной композиции. Сосна горная “Jezek” (“Джезек”) удивит вас исключительно правильной шаровидной формой – как настоящий свернувшийся ёжик. 

В последнее время в продаже можно встретить даже штамбовые туи, и это не те шарики из туи, которые выстригают в питомниках из пострадавших по разным причинам пирамидальных сортов! Это шаровидные сорта, которые прививаются на штамбы различной высоты. Часто в качестве подвоя используют всем известную тую “Smaragd”. Штамбовые формы стали настолько популярны, что в таком виде можно встретить даже микробиоту!

Штамбовые формы хвойных – это ещё и многочисленные плакучие культивары! Роль плакучих форм в саду трудно переоценить. Это чудесная возможность для проявления ваших творческих ресурсов. Из плакучих форм можно организовать разнообразные арки, соорудить широкие ширмы из ниспадающих ветвей или использовать их как узкую вертикальную доминанту. Всё зависит от вашей фантазии!

А вот ель сербская “Pendula Bruns” (“Пендула Брунс”) и без вашего участия справится с ролью экзотической садовой скульптуры, потому что каждый экземпляр этого сорта будет сам выбирать себе “фигуру”.

В следующем сезоне я обязательно закажу сорт ели обыкновенной “Gold Drift» (“Голд Дрифт”), он мало того, что плакучий, так ещё и жёлтый – не ель, а мечта! 

 
Всегда настоятельно рекомендую жёлтые хвойные – они в любую погоду поднимают настроение, добавляя солнечные нотки даже в самое хмурое время года!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Статьи по теме

Когда деревья стали большими

Планируя посадить хвойное растение в своём саду поинтересуйтесь темпами роста выбранного вами сорта. Такого рода информацию вы без труда найдёте в каталоге, где обычно указывают размеры растения в возрасте десяти лет, а также описывают его форму и цвет.

20 ноября, 2019/Наталья Манжура, консультант СЦ «Подворье» 4609

50 оттенков хвойных

На сегодняшний день предложение по хвойным просто грандиозное. Нам доступно широчайшее разнообразие видов и сортов, вполне подходящее для непростых условий и радующее глаз обилием цветов и оттенков.

27 мая, 2020/Наталья Манжура, консультант СЦ «Подворье» 1982

Выбираем хвойные растения!

Особенности природы и климата средней полосы России определяют потребность садоводов использовать вечнозеленые растения, чей декоративный эффект постоянен. В этом отношении хвойные – незаменимый и надежный материал для украшения садов и приусадебных участков в любое время года.

5 апреля, 2017/Автор: Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье», сад в Тульской области. Фото автора 22995

Штамбовые деревья как сажать

В последнее время в ландшафтном дизайне все больше и больше набирают популярности штамбовые деревья, высаженные симметричными композициями или в зигзагообразном порядке.

В чем суть растения данной формы? Как сделать штамбовое дерево своими руками? Какие при этом использовать посадочные материалы? Какие существуют секреты по их выращиванию и уходу? Давайте узнаем.

Описание вида

Штамбовое дерево – это растение, обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой. Такие насаждения смотрятся оригинально и эффектно.

Штамбовые деревья отличаются друг от друга размером и высотой. Обычно их длина варьируется от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Помимо привлекательного эстетического вида, они обладают и другими преимуществами и достоинствами:

• сберегают пространство;
• облегчают сбор урожая;
• способствуют комфортному обслуживанию.

Основные формы

Как вырастить штамбовое дерево на своём приусадебном участке? Это сделать несложно. Главное — следует определиться с выбором формы.

По внешнему виду кроны штамбовые растения разделяются на:

• плакучие;
• шарообразные.

К плакучим относят иву, рябину, вяз, некоторые виды яблонь, а также стелящиеся кустарники: плетистую розу, можжевельник, кизильник.

В большинстве случаев данные растения прививают искусственным путем таким образом, чтобы их ветви ниспадали вниз. Это может происходить вертикально, по дуге, под острым углом или зонтично.

К шарообразным формам относятся клёны, акации, лиственницы, туи и другие.

Существует несколько способов, как сформировать штамбовое дерево, — с помощью прививки и с помощью обрезки. Поговорим об этих двух методах подробнее.

А пока давайте узнаем общие правила посадки подходящего саженца.

Перед высаживанием

Выше мы определили, какие конкретные виды растений лучше всего подойдут под штамбовые деревья и кустарники. А сейчас давайте узнаем, как правильно подобрать саженец.

Первое и самое главное – ствол растения должен быть прямым и ровным. Помните: если на посадочном материале обнаруживаются сучки и изгибы, то в процессе роста они никуда не денутся, а значит, дерево потеряет свою оригинальность и привлекательность.

Более того, выбирая саженцы, необходимо обращать внимание на здоровый внешний вид коры и корневой системы.

И еще один момент – сразу же после посадки молодое деревце нуждается в опоре. Зафиксируйте его ствол вместе с деревянным колышком, водружённым рядом.

Способ первый: обрезка

Этот метод предусматривает постепенное формирование штамбового дерева путём обрезки боковых побегов и ветвей. Несмотря на то что данный процесс может занять много времени, окончательный результат будет просто восхитительным и превысит все ваши ожидания.

Первое, что необходимо будет сделать, — это следить за ростом боковых побегов, своевременно удаляя их. Как только посаженное деревцо достигнет необходимой высоты (обычно около полутора-двух метров), его верхушку следует срезать. С этого момента крону необходимо будет прищепить с помощью молодых побегов.

Данная процедура трудоемка и кропотлива, так как между каждым прищипыванием рекомендуется выждать один месяц. Кроме того, к уже прищеплённым побегам надо будет прибавлять новые.

Однако не стоит страшиться трудностей. Результат того стоит.

Как же можно вырастить штамбовое дерево своими руками с помощью прививки? Речь об этом пойдёт ниже.

Способ второй: прививка

Метод прививания (или трансплантации) намного сложнее метода обрезки, однако результаты манипуляций будут видны уже через несколько месяцев. Что для этого нужно?

Прежде всего необходимо взять два саженца, один из которых будет выполнять роль подвоя (или штамба), а второй – роль привоя (от которого будет формироваться крона).

Привои лучше заготавливать с осени. Для этого с плодового дерева срезают молодые побеги (толщиной один сантиметр и длиной до полуметра), упаковывают их в полиэтиленовую плёнку, оборачивают хвойными ветвями и закапывают. Такие действия помогут черенку сохранить необходимую энергию для приживления на новом месте и последующего развития.

Лучше всего прививать две одинаковые культуры. Иногда для этого используют родственные растения (например, груша и рябина), благодаря чему деревья начинают быстрее плодоносить.

Основные моменты прививания

Какие правила необходимо соблюсти, чтобы вырастить красивое штамбовое дерево, радующее глаз и гармонично вписывающееся в дизайн? Вот краткая пошаговая инструкция:

1. Взрастить основу (или штамб). Молодой саженец привязывают к опоре и дают развиваться до определённой высоты.
2. Взять здоровый черенок, обладающий двумя-четырьмя живыми почками.
3. Над верхней почкой черенка (привоя) осуществить косой срез, а в нижней части с помощью двух срезов создать подобие клина.
4. Заострённым участком (клином) осторожно вставить привой в штамб, чтобы не повредить последний.
5. Место соединения обработать садовым варом и обвязать полиэтиленовой перевязью или изолентой, которые со временем можно будет поменять на новые, а через год совсем убрать.
6. Спустя месяц черенок должен прижиться, и на нём покажутся новые почки. Вскоре будут образовываться свежеиспечённые побеги, и как только они отрастут на двадцать сантиметров, их необходимо будет правильно прищипнуть.

Манипуляции с прививками следует проводить весной, в сухую солнечную погоду, чтобы не занести в место соединения бактерий, грибки или инфекции.

Привитые деревья рекомендуется регулярно подпитывать азотными удобрениями (желательно два раза за лето), а также в профилактических целях обрабатывать от заболеваний и вредителей.

Что делать, если привитый побег не прижился? Ничего страшного, скоро можно будет повторить попытку, но сделать это рекомендуется спустя год после неудачного прививания.

С недавних пор садоводы стали использовать в практике не только штамбовые деревья, но и кустарники. Как это выглядит в действительности?

Выращивание штамбовых кустарников

Формирование штамба из кустовых растений очень популярно. Это облегчает уход за садовой культурой, а также содействуют удобному сбору урожая.

Сформировать штамбовый кустарник, как и дерево, можно двумя способами – с помощью прививки или обрезки. Однако следует помнить, что такие незаурядные кусты нуждаются в постоянной опоре, так как даже обычные порывы ветра могут сломать тонкие длинные ветви. Поэтому каждый побег рекомендуется привязать к деревянному или металлическому колышку.

Из каких садовых культур можно образовать штамбовые кустарники? Прежде всего это малина, смородина, крыжовник, ирга и другие.

Давайте коротко поговорим о штамбовой малине.

Малиновый куст в виде штамба

Штамбовое малиновое дерево, в отличие от других своих сородичей, не нуждается в опоре. Под тяжестью сладкого урожая его ветви могут согнуться, но не сломаться. Такое растение может достигнуть двух метров в высоту, но всё же его невозможно назвать полноценным деревом. Штамбовая малина – это кустарник, искусственно выращенный в форме дерева.

Как это можно осуществить?

На начальном этапе следует удалить все плодоносящие ветви, а верхнюю часть молодого побега – прищепить.

Если вы не хотите возиться с формированием малинового куста, то можно приобрести уже привитое штамбовое дерево, но сделать это необходимо не на рынке, а в питомниках, садоводческих магазинах или с рук – когда вы видите материнские кусты, с которых вам срежут черенок.

Как ухаживать за штамбовой малиной?

Посадка “малинового дерева”

Прежде всего малину следует правильно высадить. Для этого используют хорошо удобренную почву. Место выбирают невлажное, немного затенённое, без сквозняков и подземных вод.

Кустарники высаживают недалеко друг от друга, желательно в метре от забора, с его южной стороны.

Не рекомендуется располагать это ягодное растение среди плодоносных деревьев или же рядом с такими огородными культурами, как помидоры и картофель.

Очень необычен способ посадки штамбовой малины. Вот ориентировочный принцип действия:

1. Вырыть глубокую траншею, на дно которой разместить перегной, торф, компост, золу и другие минеральные подкормки.
2. Засыпать удобрения землей.
3. Подготовить яму для каждого побега: на расстоянии одного метра сформировать ячейки диаметром 40 на 15 см и выложить их шифером.
4. Саженцы малины обрезать на высоту сорока сантиметров и высадить в ячейки. Корневую систему следует углубить на четыре сантиметра.
5. Через каждые два-три дня кустарники необходимо поливать водой с применением жидких удобрений.

Штамбовая малина – необычайно вкусная ягода больших размеров. При правильном, хорошем уходе её урожайность за сезон может достигать двух килограмм с куста.

Преимущества штамбовых деревьев

Как видим, штамбовое дерево – это не просто декоративный элемент садово-паркового дизайна. Это очень удобная в выращивании и уходе культура, которую можно сформировать своими руками, не используя при этом дорогостоящих или труднодоступных средств и методов.

Стоит приложить лишь немного усилий и умений, и тогда ваше штамбовое дерево обязательно порадует вас эффектным внешним видом, необычным дизайном и большими вкусными плодами.

В последние годы ландшафтный дизайн становится все более интересным и оригинальным. Самая популярная форма дерева — штамб, но что это такое, знают не все.

У таких растений гладкий прямой ствол без лишних ветвей, а листва опускается или образует шаровидную крону.

Во время цветения деревья и кустарники выглядят, словно огромные раскрывшиеся бутоны.

Виды растений

Высота штамбового дерева обычно не превышает двух метров. Но некоторые экземпляры дорастают и до 5 м. Правильно оформленные растения выглядят привлекательно в любое время года. Даже зимой, когда опадают все листья, крона сохраняет форму шара. Она покрывается снегом, превращая дерево в огромную снежинку. А летом появляются первые цветы и плоды.

Кроме красоты, такие растения имеют и другие преимущества. Штамбовые деревья довольно компактные, они не займут много места на участке. Круглую крону легче обрабатывать и собирать урожай с нее намного проще.

Самая распространенная форма штамба — плакучая. Обычно так стараются стилизовать рябину, вяз, козью иву, некоторые сорта яблони.

Такие растения пересаживали на участок из дикой природы или выводили искусственным путем.

Если привить дерево в нижней части подвоя, то ветви будут ползучими.

А при работе с высоким стволом получится проникающая крона, она бывает четырех типов:

• рефлекс;
• инверс;
• пендула;
• зонтичный.

При рефлексе побеги растут вертикально вниз, а при инверсе — по дуге. Пендула — это форма кроны, при которой ветви свисают под углом 60 или 30 градусов. У зонтичных деревьев побеги направлены горизонтально и немного поднимаются.

Если сформировать штамб у таких кустарников, как кизильник или можжевельник, то крона у них будет плакучей. А туя, акация, лиственница и клен приобретут форму шара.

Такие деревья высаживают обычно вдоль аллей или возле зданий, чтобы соблюсти асимметрию. Они хорошо смотрятся с кустарниками пирамидальной формы.

Стрижка ветвей

Проще всего сделать штамб методом обрезки побегов. Справиться с этой технологией смогут и начинающие садоводы. Нужно постригать боковые побеги, придавая дереву форму шара. Но на это уйдет много месяцев, хотя результат превзойдет все ожидания.

Своими руками оформить дерево легко. Достаточно соблюдать некоторые правила:

• правильно выбрать саженец;
• подвязывать растение;
• использовать опору;
• прищеплять верхушку.

Важно выбрать подходящий саженец. У него должен быть гладкий ровный ствол. Только из такого можно вырастить штамбовое дерево. Сразу после посадки деревце подвязывают к металлическому колышку. Это обеспечит правильный рост. По мере роста саженца его постоянно привязывают к опоре, чтобы он был ровным. Как только деревце достигнет желаемой высоты, нужно прищепить его верхушку.

После этой процедуры начнут активно расти боковые побеги. Обычно на это уходит не более одного года. Молодое растение тоже нужно регулярно прищипывать, тогда получится своими руками сформировать круглую крону.

Метод прививки

Можно получить красивые деревца методом прививки. Но этот вариант требует гораздо больше усилий и времени. Нужно приобрести два саженца — подвой и привой. Первый будет использоваться в качестве штамба, а от второго формируется крона.

Хотя оба деревца должны принадлежать одной культуре, лучше выбрать один сильнее другого. Розу можно привить на шиповник, а для плакучего вяза подойдет шершавый.

Но иногда используются саженцы разных культур. Это более сложный способ, так как не всегда он оказывается результативным.

Штамб может быть декоративным, а привой плодовым. В этом случае фрукты на дереве появятся немного раньше — уже на третий год после посадки.

Во время прививания также нужно соблюдать некоторые правила:

• сначала нужно вырастить штамб;
• затем прививают деревце;
• над верхней почкой привоя делают косой срез;
• полученный клин вставляют в штамб;
• через месяц прищипывают новые побеги.

Сначала высаживают деревце, подвязывают его и ждут, пока оно не вырастет до определенной высоты. В следующем апреле нужно подготовить черенок с 3−4 живыми почками. Над верхней делают косой срез, а в нижней части делают клин двумя надрезами. Его вставляют в пророщенный штамб. Это делают очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы.

Место соединения нужно перемотать полиэтиленовой лентой и обработать садовым варом. В противном случае штамб и привой могут загнить.

Примерно через месяц черенок приживется и выпустит первые почки. Далее из них появятся молодые побеги. За ними нужно тщательно ухаживать, так как именно эти ветви и будут формировать крону. Побеги необходимо периодически прищипывать. Через два сезона деревце полностью сформируется и станет красивым. Можно высадить сразу не одно штамбовое дерево. Что такое решение кардинально преобразит ландшафтный дизайн, сомневаться не придется.

При тщательном уходе за растениями через несколько лет сад полностью преобразится.

Формирование кустарников

Штамб можно формировать не только на деревьях, но и на кустарниках. Работать можно со смородиной, иргой, крыжовником и другими плодоносящими или декоративными растениями. После этой процедуры за культурами гораздо легче ухаживать и намного проще собирать ягоды.

Получить штамбовые кустарники можно двумя путями: обрезать боковые побеги или привить другие саженцы. Лучше выбрать последний метод. Ранней весной по ветвям кустарника начинает активно двигаться сок. Выбирают подходящие черенки для штамба и привоя (для любых растений подойдет золотистая смородина).

Делать все нужно так же, как и с деревьями. На черенке с почками делают срезы внизу и вверху, вставляют его клином в пророщенный штамб. Место соединения обматывают полиэтиленом, а когда появляются первые побеги, его нужно снять. Когда пленка снята, куст нужно обработать специальными растворами (инсектицидами или фунгицидами), чтобы на нем не появились паразиты.

Смородина и крыжовник не могут расти без крепкой опоры. Кустарники хрупкие, поэтому могут сломаться под действием сильного ветра. В качестве опоры можно использовать металлические или деревянные прутья. В следующем сезоне появятся первые ягоды, но они будут отличаться от тех, что были раньше. Новые плоды крупнее и слаще на вкус.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

• обязательно нужно прорастить штамб;
• черенки для привоя выбирают в апреле;
• необходимо правильно сделать надрезы;
• желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Мульча задерживает в себе влагу, позволяя растению постоянно питаться, а также она не дает сорной траве разрастаться.

Правила ухода

За штамбовыми деревьями нужно тщательно ухаживать. В первую очередь нужно следить за состоянием коры. Через малейшие трещинки в дерево попадут вредители и паразиты. Из-за них ствол покрывается лишайниками и мхом.

Осенью отмершие участки удаляют, для чего используют щетку с густым металлическим ворсом. Здоровую кору трогать нельзя, ее повреждение также приведет к развитию заболеваний у растения. Белить можно только взрослые деревья, их стволы уже достаточно развились и стали крепкими. Если у штамбов гладкая поверхность, то лучше не покрывать их известковыми растворами.

Периодически убирают засохшую и поврежденную листву. Это позволит сохранить правильную форму кроны. А также убережет дерево от бесполезной траты сил: соки будут уходить на образование новых побегов и почек, а не на питание засохших листьев.

Штамбовые деревья создаются не только для украшения участка. Растения после этой процедуры становятся более здоровыми, приносят больше плодов. Всю работу можно выполнить своими руками, не оплачивая услуги специалистов и не покупая дорогостоящих средств. Ради красивого ландшафтного дизайна можно немного постараться. Тогда на правильных кронах деревьев появятся крупные сладкие плоды.

Загрузка…

Источник

Леея как вырастить штамбовым деревом

В последнее время в ландшафтном дизайне все больше и больше набирают популярности штамбовые деревья, высаженные симметричными композициями или в зигзагообразном порядке.

В чем суть растения данной формы? Как сделать штамбовое дерево своими руками? Какие при этом использовать посадочные материалы? Какие существуют секреты по их выращиванию и уходу? Давайте узнаем.

Описание вида

Штамбовое дерево – это растение, обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой. Такие насаждения смотрятся оригинально и эффектно.

Штамбовые деревья отличаются друг от друга размером и высотой. Обычно их длина варьируется от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Помимо привлекательного эстетического вида, они обладают и другими преимуществами и достоинствами:

• сберегают пространство;
• облегчают сбор урожая;
• способствуют комфортному обслуживанию.

Основные формы

Как вырастить штамбовое дерево на своём приусадебном участке? Это сделать несложно. Главное — следует определиться с выбором формы.

По внешнему виду кроны штамбовые растения разделяются на:

• плакучие;
• шарообразные.

К плакучим относят иву, рябину, вяз, некоторые виды яблонь, а также стелящиеся кустарники: плетистую розу, можжевельник, кизильник.

В большинстве случаев данные растения прививают искусственным путем таким образом, чтобы их ветви ниспадали вниз. Это может происходить вертикально, по дуге, под острым углом или зонтично.

К шарообразным формам относятся клёны, акации, лиственницы, туи и другие.

Существует несколько способов, как сформировать штамбовое дерево, — с помощью прививки и с помощью обрезки. Поговорим об этих двух методах подробнее.

А пока давайте узнаем общие правила посадки подходящего саженца.

Перед высаживанием

Выше мы определили, какие конкретные виды растений лучше всего подойдут под штамбовые деревья и кустарники. А сейчас давайте узнаем, как правильно подобрать саженец.

Первое и самое главное – ствол растения должен быть прямым и ровным. Помните: если на посадочном материале обнаруживаются сучки и изгибы, то в процессе роста они никуда не денутся, а значит, дерево потеряет свою оригинальность и привлекательность.

Более того, выбирая саженцы, необходимо обращать внимание на здоровый внешний вид коры и корневой системы.

И еще один момент – сразу же после посадки молодое деревце нуждается в опоре. Зафиксируйте его ствол вместе с деревянным колышком, водружённым рядом.

Способ первый: обрезка

Этот метод предусматривает постепенное формирование штамбового дерева путём обрезки боковых побегов и ветвей. Несмотря на то что данный процесс может занять много времени, окончательный результат будет просто восхитительным и превысит все ваши ожидания.

Первое, что необходимо будет сделать, — это следить за ростом боковых побегов, своевременно удаляя их. Как только посаженное деревцо достигнет необходимой высоты (обычно около полутора-двух метров), его верхушку следует срезать. С этого момента крону необходимо будет прищепить с помощью молодых побегов.

Данная процедура трудоемка и кропотлива, так как между каждым прищипыванием рекомендуется выждать один месяц. Кроме того, к уже прищеплённым побегам надо будет прибавлять новые.

Однако не стоит страшиться трудностей. Результат того стоит.

Как же можно вырастить штамбовое дерево своими руками с помощью прививки? Речь об этом пойдёт ниже.

Способ второй: прививка

Метод прививания (или трансплантации) намного сложнее метода обрезки, однако результаты манипуляций будут видны уже через несколько месяцев. Что для этого нужно?

Прежде всего необходимо взять два саженца, один из которых будет выполнять роль подвоя (или штамба), а второй – роль привоя (от которого будет формироваться крона).

Привои лучше заготавливать с осени. Для этого с плодового дерева срезают молодые побеги (толщиной один сантиметр и длиной до полуметра), упаковывают их в полиэтиленовую плёнку, оборачивают хвойными ветвями и закапывают. Такие действия помогут черенку сохранить необходимую энергию для приживления на новом месте и последующего развития.

Лучше всего прививать две одинаковые культуры. Иногда для этого используют родственные растения (например, груша и рябина), благодаря чему деревья начинают быстрее плодоносить.

Основные моменты прививания

Какие правила необходимо соблюсти, чтобы вырастить красивое штамбовое дерево, радующее глаз и гармонично вписывающееся в дизайн? Вот краткая пошаговая инструкция:

1. Взрастить основу (или штамб). Молодой саженец привязывают к опоре и дают развиваться до определённой высоты.
2. Взять здоровый черенок, обладающий двумя-четырьмя живыми почками.
3. Над верхней почкой черенка (привоя) осуществить косой срез, а в нижней части с помощью двух срезов создать подобие клина.
4. Заострённым участком (клином) осторожно вставить привой в штамб, чтобы не повредить последний.
5. Место соединения обработать садовым варом и обвязать полиэтиленовой перевязью или изолентой, которые со временем можно будет поменять на новые, а через год совсем убрать.
6. Спустя месяц черенок должен прижиться, и на нём покажутся новые почки. Вскоре будут образовываться свежеиспечённые побеги, и как только они отрастут на двадцать сантиметров, их необходимо будет правильно прищипнуть.

Манипуляции с прививками следует проводить весной, в сухую солнечную погоду, чтобы не занести в место соединения бактерий, грибки или инфекции.

Привитые деревья рекомендуется регулярно подпитывать азотными удобрениями (желательно два раза за лето), а также в профилактических целях обрабатывать от заболеваний и вредителей.

Что делать, если привитый побег не прижился? Ничего страшного, скоро можно будет повторить попытку, но сделать это рекомендуется спустя год после неудачного прививания.

С недавних пор садоводы стали использовать в практике не только штамбовые деревья, но и кустарники. Как это выглядит в действительности?

Выращивание штамбовых кустарников

Формирование штамба из кустовых растений очень популярно. Это облегчает уход за садовой культурой, а также содействуют удобному сбору урожая.

Сформировать штамбовый кустарник, как и дерево, можно двумя способами – с помощью прививки или обрезки. Однако следует помнить, что такие незаурядные кусты нуждаются в постоянной опоре, так как даже обычные порывы ветра могут сломать тонкие длинные ветви. Поэтому каждый побег рекомендуется привязать к деревянному или металлическому колышку.

Из каких садовых культур можно образовать штамбовые кустарники? Прежде всего это малина, смородина, крыжовник, ирга и другие.

Давайте коротко поговорим о штамбовой малине.

Малиновый куст в виде штамба

Штамбовое малиновое дерево, в отличие от других своих сородичей, не нуждается в опоре. Под тяжестью сладкого урожая его ветви могут согнуться, но не сломаться. Такое растение может достигнуть двух метров в высоту, но всё же его невозможно назвать полноценным деревом. Штамбовая малина – это кустарник, искусственно выращенный в форме дерева.

Как это можно осуществить?

На начальном этапе следует удалить все плодоносящие ветви, а верхнюю часть молодого побега – прищепить.

Если вы не хотите возиться с формированием малинового куста, то можно приобрести уже привитое штамбовое дерево, но сделать это необходимо не на рынке, а в питомниках, садоводческих магазинах или с рук – когда вы видите материнские кусты, с которых вам срежут черенок.

Как ухаживать за штамбовой малиной?

Посадка “малинового дерева”

Прежде всего малину следует правильно высадить. Для этого используют хорошо удобренную почву. Место выбирают невлажное, немного затенённое, без сквозняков и подземных вод.

Кустарники высаживают недалеко друг от друга, желательно в метре от забора, с его южной стороны.

Не рекомендуется располагать это ягодное растение среди плодоносных деревьев или же рядом с такими огородными культурами, как помидоры и картофель.

Очень необычен способ посадки штамбовой малины. Вот ориентировочный принцип действия:

1. Вырыть глубокую траншею, на дно которой разместить перегной, торф, компост, золу и другие минеральные подкормки.
2. Засыпать удобрения землей.
3. Подготовить яму для каждого побега: на расстоянии одного метра сформировать ячейки диаметром 40 на 15 см и выложить их шифером.
4. Саженцы малины обрезать на высоту сорока сантиметров и высадить в ячейки. Корневую систему следует углубить на четыре сантиметра.
5. Через каждые два-три дня кустарники необходимо поливать водой с применением жидких удобрений.

Штамбовая малина – необычайно вкусная ягода больших размеров. При правильном, хорошем уходе её урожайность за сезон может достигать двух килограмм с куста.

Преимущества штамбовых деревьев

Как видим, штамбовое дерево – это не просто декоративный элемент садово-паркового дизайна. Это очень удобная в выращивании и уходе культура, которую можно сформировать своими руками, не используя при этом дорогостоящих или труднодоступных средств и методов.

Стоит приложить лишь немного усилий и умений, и тогда ваше штамбовое дерево обязательно порадует вас эффектным внешним видом, необычным дизайном и большими вкусными плодами.

Штамбовое дерево посадка уход

В последнее время в ландшафтном дизайне все больше и больше набирают популярности штамбовые деревья, высаженные симметричными композициями или в зигзагообразном порядке.

В чем суть растения данной формы? Как сделать штамбовое дерево своими руками? Какие при этом использовать посадочные материалы? Какие существуют секреты по их выращиванию и уходу? Давайте узнаем.

Описание вида

Штамбовое дерево – это растение, обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой. Такие насаждения смотрятся оригинально и эффектно.

Штамбовые деревья отличаются друг от друга размером и высотой. Обычно их длина варьируется от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Помимо привлекательного эстетического вида, они обладают и другими преимуществами и достоинствами:

• сберегают пространство;
• облегчают сбор урожая;
• способствуют комфортному обслуживанию.

Основные формы

Как вырастить штамбовое дерево на своём приусадебном участке? Это сделать несложно. Главное — следует определиться с выбором формы.

По внешнему виду кроны штамбовые растения разделяются на:

• плакучие;
• шарообразные.

К плакучим относят иву, рябину, вяз, некоторые виды яблонь, а также стелящиеся кустарники: плетистую розу, можжевельник, кизильник.

В большинстве случаев данные растения прививают искусственным путем таким образом, чтобы их ветви ниспадали вниз. Это может происходить вертикально, по дуге, под острым углом или зонтично.

К шарообразным формам относятся клёны, акации, лиственницы, туи и другие.

Существует несколько способов, как сформировать штамбовое дерево, — с помощью прививки и с помощью обрезки. Поговорим об этих двух методах подробнее.

А пока давайте узнаем общие правила посадки подходящего саженца.

Перед высаживанием

Выше мы определили, какие конкретные виды растений лучше всего подойдут под штамбовые деревья и кустарники. А сейчас давайте узнаем, как правильно подобрать саженец.

Первое и самое главное – ствол растения должен быть прямым и ровным. Помните: если на посадочном материале обнаруживаются сучки и изгибы, то в процессе роста они никуда не денутся, а значит, дерево потеряет свою оригинальность и привлекательность.

Более того, выбирая саженцы, необходимо обращать внимание на здоровый внешний вид коры и корневой системы.

И еще один момент – сразу же после посадки молодое деревце нуждается в опоре. Зафиксируйте его ствол вместе с деревянным колышком, водружённым рядом.

Способ первый: обрезка

Этот метод предусматривает постепенное формирование штамбового дерева путём обрезки боковых побегов и ветвей. Несмотря на то что данный процесс может занять много времени, окончательный результат будет просто восхитительным и превысит все ваши ожидания.

Первое, что необходимо будет сделать, — это следить за ростом боковых побегов, своевременно удаляя их. Как только посаженное деревцо достигнет необходимой высоты (обычно около полутора-двух метров), его верхушку следует срезать. С этого момента крону необходимо будет прищепить с помощью молодых побегов.

Данная процедура трудоемка и кропотлива, так как между каждым прищипыванием рекомендуется выждать один месяц. Кроме того, к уже прищеплённым побегам надо будет прибавлять новые.

Однако не стоит страшиться трудностей. Результат того стоит.

Как же можно вырастить штамбовое дерево своими руками с помощью прививки? Речь об этом пойдёт ниже.

Способ второй: прививка

Метод прививания (или трансплантации) намного сложнее метода обрезки, однако результаты манипуляций будут видны уже через несколько месяцев. Что для этого нужно?

Прежде всего необходимо взять два саженца, один из которых будет выполнять роль подвоя (или штамба), а второй – роль привоя (от которого будет формироваться крона).

Привои лучше заготавливать с осени. Для этого с плодового дерева срезают молодые побеги (толщиной один сантиметр и длиной до полуметра), упаковывают их в полиэтиленовую плёнку, оборачивают хвойными ветвями и закапывают. Такие действия помогут черенку сохранить необходимую энергию для приживления на новом месте и последующего развития.

Лучше всего прививать две одинаковые культуры. Иногда для этого используют родственные растения (например, груша и рябина), благодаря чему деревья начинают быстрее плодоносить.

Основные моменты прививания

Какие правила необходимо соблюсти, чтобы вырастить красивое штамбовое дерево, радующее глаз и гармонично вписывающееся в дизайн? Вот краткая пошаговая инструкция:

1. Взрастить основу (или штамб). Молодой саженец привязывают к опоре и дают развиваться до определённой высоты.
2. Взять здоровый черенок, обладающий двумя-четырьмя живыми почками.
3. Над верхней почкой черенка (привоя) осуществить косой срез, а в нижней части с помощью двух срезов создать подобие клина.
4. Заострённым участком (клином) осторожно вставить привой в штамб, чтобы не повредить последний.
5. Место соединения обработать садовым варом и обвязать полиэтиленовой перевязью или изолентой, которые со временем можно будет поменять на новые, а через год совсем убрать.
6. Спустя месяц черенок должен прижиться, и на нём покажутся новые почки. Вскоре будут образовываться свежеиспечённые побеги, и как только они отрастут на двадцать сантиметров, их необходимо будет правильно прищипнуть.

Манипуляции с прививками следует проводить весной, в сухую солнечную погоду, чтобы не занести в место соединения бактерий, грибки или инфекции.

Привитые деревья рекомендуется регулярно подпитывать азотными удобрениями (желательно два раза за лето), а также в профилактических целях обрабатывать от заболеваний и вредителей.

Что делать, если привитый побег не прижился? Ничего страшного, скоро можно будет повторить попытку, но сделать это рекомендуется спустя год после неудачного прививания.

С недавних пор садоводы стали использовать в практике не только штамбовые деревья, но и кустарники. Как это выглядит в действительности?

Выращивание штамбовых кустарников

Формирование штамба из кустовых растений очень популярно. Это облегчает уход за садовой культурой, а также содействуют удобному сбору урожая.

Сформировать штамбовый кустарник, как и дерево, можно двумя способами – с помощью прививки или обрезки. Однако следует помнить, что такие незаурядные кусты нуждаются в постоянной опоре, так как даже обычные порывы ветра могут сломать тонкие длинные ветви. Поэтому каждый побег рекомендуется привязать к деревянному или металлическому колышку.

Из каких садовых культур можно образовать штамбовые кустарники? Прежде всего это малина, смородина, крыжовник, ирга и другие.

Давайте коротко поговорим о штамбовой малине.

Малиновый куст в виде штамба

Штамбовое малиновое дерево, в отличие от других своих сородичей, не нуждается в опоре. Под тяжестью сладкого урожая его ветви могут согнуться, но не сломаться. Такое растение может достигнуть двух метров в высоту, но всё же его невозможно назвать полноценным деревом. Штамбовая малина – это кустарник, искусственно выращенный в форме дерева.

Как это можно осуществить?

На начальном этапе следует удалить все плодоносящие ветви, а верхнюю часть молодого побега – прищепить.

Если вы не хотите возиться с формированием малинового куста, то можно приобрести уже привитое штамбовое дерево, но сделать это необходимо не на рынке, а в питомниках, садоводческих магазинах или с рук – когда вы видите материнские кусты, с которых вам срежут черенок.

Как ухаживать за штамбовой малиной?

Посадка “малинового дерева”

Прежде всего малину следует правильно высадить. Для этого используют хорошо удобренную почву. Место выбирают невлажное, немного затенённое, без сквозняков и подземных вод.

Кустарники высаживают недалеко друг от друга, желательно в метре от забора, с его южной стороны.

Не рекомендуется располагать это ягодное растение среди плодоносных деревьев или же рядом с такими огородными культурами, как помидоры и картофель.

Очень необычен способ посадки штамбовой малины. Вот ориентировочный принцип действия:

1. Вырыть глубокую траншею, на дно которой разместить перегной, торф, компост, золу и другие минеральные подкормки.
2. Засыпать удобрения землей.
3. Подготовить яму для каждого побега: на расстоянии одного метра сформировать ячейки диаметром 40 на 15 см и выложить их шифером.
4. Саженцы малины обрезать на высоту сорока сантиметров и высадить в ячейки. Корневую систему следует углубить на четыре сантиметра.
5. Через каждые два-три дня кустарники необходимо поливать водой с применением жидких удобрений.

Штамбовая малина – необычайно вкусная ягода больших размеров. При правильном, хорошем уходе её урожайность за сезон может достигать двух килограмм с куста.

Преимущества штамбовых деревьев

Как видим, штамбовое дерево – это не просто декоративный элемент садово-паркового дизайна. Это очень удобная в выращивании и уходе культура, которую можно сформировать своими руками, не используя при этом дорогостоящих или труднодоступных средств и методов.

Стоит приложить лишь немного усилий и умений, и тогда ваше штамбовое дерево обязательно порадует вас эффектным внешним видом, необычным дизайном и большими вкусными плодами.

В последние годы ландшафтный дизайн становится все более интересным и оригинальным. Самая популярная форма дерева — штамб, но что это такое, знают не все.

У таких растений гладкий прямой ствол без лишних ветвей, а листва опускается или образует шаровидную крону.

Во время цветения деревья и кустарники выглядят, словно огромные раскрывшиеся бутоны.

Виды растений

Высота штамбового дерева обычно не превышает двух метров. Но некоторые экземпляры дорастают и до 5 м. Правильно оформленные растения выглядят привлекательно в любое время года. Даже зимой, когда опадают все листья, крона сохраняет форму шара. Она покрывается снегом, превращая дерево в огромную снежинку. А летом появляются первые цветы и плоды.

Кроме красоты, такие растения имеют и другие преимущества. Штамбовые деревья довольно компактные, они не займут много места на участке. Круглую крону легче обрабатывать и собирать урожай с нее намного проще.

Самая распространенная форма штамба — плакучая. Обычно так стараются стилизовать рябину, вяз, козью иву, некоторые сорта яблони.

Такие растения пересаживали на участок из дикой природы или выводили искусственным путем.

Если привить дерево в нижней части подвоя, то ветви будут ползучими.

А при работе с высоким стволом получится проникающая крона, она бывает четырех типов:

• рефлекс;
• инверс;
• пендула;
• зонтичный.

При рефлексе побеги растут вертикально вниз, а при инверсе — по дуге. Пендула — это форма кроны, при которой ветви свисают под углом 60 или 30 градусов. У зонтичных деревьев побеги направлены горизонтально и немного поднимаются.

Если сформировать штамб у таких кустарников, как кизильник или можжевельник, то крона у них будет плакучей. А туя, акация, лиственница и клен приобретут форму шара.

Такие деревья высаживают обычно вдоль аллей или возле зданий, чтобы соблюсти асимметрию. Они хорошо смотрятся с кустарниками пирамидальной формы.

Стрижка ветвей

Проще всего сделать штамб методом обрезки побегов. Справиться с этой технологией смогут и начинающие садоводы. Нужно постригать боковые побеги, придавая дереву форму шара. Но на это уйдет много месяцев, хотя результат превзойдет все ожидания.

Своими руками оформить дерево легко. Достаточно соблюдать некоторые правила:

• правильно выбрать саженец;
• подвязывать растение;
• использовать опору;
• прищеплять верхушку.

Важно выбрать подходящий саженец. У него должен быть гладкий ровный ствол. Только из такого можно вырастить штамбовое дерево. Сразу после посадки деревце подвязывают к металлическому колышку. Это обеспечит правильный рост. По мере роста саженца его постоянно привязывают к опоре, чтобы он был ровным. Как только деревце достигнет желаемой высоты, нужно прищепить его верхушку.

После этой процедуры начнут активно расти боковые побеги. Обычно на это уходит не более одного года. Молодое растение тоже нужно регулярно прищипывать, тогда получится своими руками сформировать круглую крону.

Метод прививки

Можно получить красивые деревца методом прививки. Но этот вариант требует гораздо больше усилий и времени. Нужно приобрести два саженца — подвой и привой. Первый будет использоваться в качестве штамба, а от второго формируется крона.

Хотя оба деревца должны принадлежать одной культуре, лучше выбрать один сильнее другого. Розу можно привить на шиповник, а для плакучего вяза подойдет шершавый.

Но иногда используются саженцы разных культур. Это более сложный способ, так как не всегда он оказывается результативным.

Штамб может быть декоративным, а привой плодовым. В этом случае фрукты на дереве появятся немного раньше — уже на третий год после посадки.

Во время прививания также нужно соблюдать некоторые правила:

• сначала нужно вырастить штамб;
• затем прививают деревце;
• над верхней почкой привоя делают косой срез;
• полученный клин вставляют в штамб;
• через месяц прищипывают новые побеги.

Сначала высаживают деревце, подвязывают его и ждут, пока оно не вырастет до определенной высоты. В следующем апреле нужно подготовить черенок с 3−4 живыми почками. Над верхней делают косой срез, а в нижней части делают клин двумя надрезами. Его вставляют в пророщенный штамб. Это делают очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы.

Место соединения нужно перемотать полиэтиленовой лентой и обработать садовым варом. В противном случае штамб и привой могут загнить.

Примерно через месяц черенок приживется и выпустит первые почки. Далее из них появятся молодые побеги. За ними нужно тщательно ухаживать, так как именно эти ветви и будут формировать крону. Побеги необходимо периодически прищипывать. Через два сезона деревце полностью сформируется и станет красивым. Можно высадить сразу не одно штамбовое дерево. Что такое решение кардинально преобразит ландшафтный дизайн, сомневаться не придется.

При тщательном уходе за растениями через несколько лет сад полностью преобразится.

Формирование кустарников

Штамб можно формировать не только на деревьях, но и на кустарниках. Работать можно со смородиной, иргой, крыжовником и другими плодоносящими или декоративными растениями. После этой процедуры за культурами гораздо легче ухаживать и намного проще собирать ягоды.

Получить штамбовые кустарники можно двумя путями: обрезать боковые побеги или привить другие саженцы. Лучше выбрать последний метод. Ранней весной по ветвям кустарника начинает активно двигаться сок. Выбирают подходящие черенки для штамба и привоя (для любых растений подойдет золотистая смородина).

Делать все нужно так же, как и с деревьями. На черенке с почками делают срезы внизу и вверху, вставляют его клином в пророщенный штамб. Место соединения обматывают полиэтиленом, а когда появляются первые побеги, его нужно снять. Когда пленка снята, куст нужно обработать специальными растворами (инсектицидами или фунгицидами), чтобы на нем не появились паразиты.

Смородина и крыжовник не могут расти без крепкой опоры. Кустарники хрупкие, поэтому могут сломаться под действием сильного ветра. В качестве опоры можно использовать металлические или деревянные прутья. В следующем сезоне появятся первые ягоды, но они будут отличаться от тех, что были раньше. Новые плоды крупнее и слаще на вкус.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

• обязательно нужно прорастить штамб;
• черенки для привоя выбирают в апреле;
• необходимо правильно сделать надрезы;
• желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Мульча задерживает в себе влагу, позволяя растению постоянно питаться, а также она не дает сорной траве разрастаться.

Правила ухода

За штамбовыми деревьями нужно тщательно ухаживать. В первую очередь нужно следить за состоянием коры. Через малейшие трещинки в дерево попадут вредители и паразиты. Из-за них ствол покрывается лишайниками и мхом.

Осенью отмершие участки удаляют, для чего используют щетку с густым металлическим ворсом. Здоровую кору трогать нельзя, ее повреждение также приведет к развитию заболеваний у растения. Белить можно только взрослые деревья, их стволы уже достаточно развились и стали крепкими. Если у штамбов гладкая поверхность, то лучше не покрывать их известковыми растворами.

Периодически убирают засохшую и поврежденную листву. Это позволит сохранить правильную форму кроны. А также убережет дерево от бесполезной траты сил: соки будут уходить на образование новых побегов и почек, а не на питание засохших листьев.

Штамбовые деревья создаются не только для украшения участка. Растения после этой процедуры становятся более здоровыми, приносят больше плодов. Всю работу можно выполнить своими руками, не оплачивая услуги специалистов и не покупая дорогостоящих средств. Ради красивого ландшафтного дизайна можно немного постараться. Тогда на правильных кронах деревьев появятся крупные сладкие плоды.

Загрузка…

Источник

ствол дерева — Перевод на русский — примеры английский

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Я вижу себя старым стволом дерева .

Герб муниципалитета основан на пиктограмме доколумбовой эпохи города, на которой изображен ствол дерева (куахуитль) с тремя ветвями, листвой и четырьмя корнями красного цвета.

На гербе муниципалитета изображена пиктограмма-колумбийского периода, содержащее ствол дерева (cuahuitl) с тремя ветвями с листьями и четырьмя красными корнями.

Он привел пример реальной аварии, в которой после столкновения с деревом со скоростью 75 км / ч погибли семнадцать человек, а ствол дерева проник почти на четыре метра внутрь автомобиля.

В качестве оннул об имевшей место аварии, в котором автобус, двигавшийся со скоростью 75 км / ч, наехал на дерево, в результате чего 17 человек погибли, а ствол почти на четыре метра вошел в корпус автобуса.

Заболонь — это внешняя часть ствола дерева , между камбием и сердцевиной.

Лодка была полностью сделана вручную местным жителем из огромного ствола дерева .

Лодка изготовлена ​​ремесленником — коренным жителем из огромного ствола дерева

Кролик вырезал лодку из упавшего ствола дерева , но глупый тануки сделал лодку из грязи.

Кролик вырезал свою лодку из упавшего ствола дерева , но глупый тануки сделал лодку из грязи.

Я вылил его в форму, которую вы можете увидеть на ней, которую я сделал из ствола дерева .

Я ее сделал из ствола .

В некоторых современных изображениях нижняя часть ее тела представлена ​​нематериальным образом, ее поясная ткань оканчивается своего рода пучком, исходящим из ствола дерева .

В некоторых современных пересказах нижняя часть её тела выглядит нематериальной, носимая на талии одежда внизу вид тумана, выходящего из ствола дерева .

Вы должны поместить свое химическое вещество в каждую лужу, каждую ванночку для птиц, каждый ствол дерева .

Вамётся запустить эти химикаты в каждую лужу, каждый ствол дерева .

Видимо, вход в дольмен был закрыт снаружи обломком ствола дерева , подобно запалу, поэтому некоторое время в замкнутом пространстве сохранялся воздух, и люди дышали несколько минут, пока вода не уйдет.

Видимо, вход в дольмен закрывался снаружи обрезка ствола дерева , поэтому вода не уйдет.

Разделенный на четыре части, один содержит 150 следов от берега; в другом — 200 окаменелостей динозавров, крокодилов, рыб и черепах; в третьем — 103 окаменелости растений и одиннадцать фрагментов стволов деревьев, фрагментов; и последний насчитывает около 6000 окаменелостей беспозвоночных.

Первая содержит 150 ископаемых следов, найденных на побережье, вторая содержит 200 скелетов динозавров, крокодилов, рыб и черепах, третья содержит 103 ископаемых растений и одиннадцать фрагментов ствола дерева , последний — около 6000 беспозвоночных ископаемых.

Большой ясень — это ствол дерева , вон там.

Было высказано предположение, что объект на фотографии мог быть восходящим стволом дерева или бревном.

Кроме того, было высказано предположение, что объект может быть всплывшим стволом дерева или бревном.

Где сгоревший ствол дерева ?

Держу пари, что за каждым стволом стоит головорез.

Эти головорезы мерещатся мне за каждым деревом .

Вы с пилой, не двигайтесь, пока мы не возьмем в руки все жизненно важные органы вокруг ствола дерева .

Вы, с пилой, не двигайтесь, пока мы не возьмем в руки каждый жизненно важный орган вокруг ветки дерева .

Обычно он встречается в форме округлого выроста на стволе дерева или ветви, заполненной небольшими сучками от спящих почек.

Обычно встречается в виде округлого выроста на стволе или ветке, наполненного мелкими древесными узлами спящих почек.

В детстве вы когда-нибудь играли в прятки в парке и укрывались за гигантским стволом дерева ?

Как в детстве, вы играли когда-нибудь в прятки в парке используя в качестве убежища ствол огромного дерева ?

Что он ударится о ствол дерева , А потом спустит шину, И потом повредит руку, пытаясь это исправить?

Что он врежется в ствол дерева , у него спустит шину, и он повредит руку, пытаясь починить ее?

Я тренировался на стволе дерева .

.

ствол дерева — с английского на русский

ствол дерева — стволы дерева N COUNT Ствол дерева — это широкая центральная часть дерева, из которой растут ветви… Английский словарь

ствол дерева — дерево, ствол существительное считать центральную часть дерева, из которой растут ветви… Использование слов и выражений в современном английском

ствол дерева — существительное главный ствол дерева; обычно покрыты корой; ствол обычно является той частью, которая коммерчески полезна для пиломатериалов (Freq.2) • Син.: ↑ ствол, ↑ ствол • Гиперонимы: ↑ стебель, ↑ ствол • Часть Голонимы: ↑… Полезный английский словарь

ствол дерева — британское / американское существительное [счетное] Слово образует ствол дерева: единственное число ствол дерева множественное число стволы деревьев центральная часть дерева, из которого растут ветви… Словарь английского языка

ствол дерева — существительное главный структурный элемент дерева… Викисловарь

ствол дерева — главный ствол дерева… Современный английский словарь

ствол дерева — существительное основной древесный ствол дерева, из которого растут его ветви… Словарь новых терминов английского языка

ствол дерева — существительное (C) толстая центральная часть дерева… Словарь современного английского языка Longman

ствол дерева — Рифмованный сленг кокни Скунс… Словарь диалектов английского языка

Паук на стволе дерева — Taxobox name = Hersiliidae image caption = Hersiliid from India image width = 250px regnum = Animalia phylum = Arthropoda classis = Arachnida ordo = Araneae subordo = Araneomorphae superfamilia = Eresoidea familia… 9000 familia… Hersiliidae

Дерево — / tree /, n.Сэр Герберт Бирбом / Bear Bohm /, (Герберт Бирбом), 1853-1917, английский актер и театральный менеджер; брат Макса Бирбома. * * * I Древесное многолетнее растение. Большинство деревьев имеют единственный самонесущий ствол, содержащий древесные ткани, а в… Universalium

.

TREE TRUNK — перевод на русский c примерами предложений

Показать ещё примеры для «хоботок» …

Мы любим тебя, стволы деревьев.

Хоботок!

Зовите меня Стволы деревьев авантюриста.

Зовите меня — Путешественница Хоботок!

Я могу взять тебя на плечи еще выше, Стволы деревьев.

Хоботок!

Осторожно, стволы деревьев, это зло!

Хоботок! Эта штука злобная!

А? Стволы деревьев!

Хоботок!

Иди драться.Я уберегу стволы деревьев от неприятностей.

а я послежу за Хоботком.

Но бедра этого человека, я имею в виду, как стволы деревьев.

Но ноги у этого человека, прямо как стволы деревьев.

Они похожи на мясистые стволы деревьев.

Они, как мясистые стволы деревьев.

Показать ещё примеры для «стволы деревьев» …

У всех лучших актрис ноги как стволы деревьев.

У всех выдающихся актрисс ноги, как стволы деревьев.

Да ведь вы, шеф, размером с чертов ствол дерева.

Брось, ты крепкий, как ствол дерева.

Я вижу себя как старый ствол дерева.

Я вижу себя: я — старый ствол дерева.

Вы не можете. Твоя шея как ствол дерева, чувак.

Твоя шея похожа на ствол дерева, чувак.

— Как ствол дерева … — Хм.

Как ствол дерева …

Да, говоря о меде, древние персы делали то, что брали парня, помещали его в старый выдолбленный ствол дерева и сажали в болото.

— (том) Да, кстати, про мёд: когда древние персы захватывали пленника, они засовывали его в выдолбленный ствол дерева и бросали в болото.

«Красивый молодой деревенщина вырезал два сердца на стволе дерева …

«На стволе дерева он вырезал два сердца, а затем, …

Я тренировался на стволе дерева.

Я тренировался на стволе дерева.

Сушка лука равна стволу дерева, пересекающего болото.

Высыхающие луковицы равнозначны стволу дерева, проложенному через трясину…

Что он ударится о ствол дерева, А потом спустит шину, И потом повредит руку, пытаясь это исправить?

Что он врежется в ствол дерева, у него спустит шину, и он повредит руку, пытаясь починить ее?

Ну, они использовали чехлы для стволов деревьев, парковочные счетчики, даже автобусы и танки, как было предложено в военных районах.

Они делают чехлы для стволов деревьев, парковочных счетчиков, даже для автобусов, и были предложения сделать такое с танками на полигонах.

О, под стволом дерева прячется один!

О, вон еще один прячется за стволом дерева!

Где сгоревший ствол дерева?

А дерево, сгоревший ствол, где?

Он сказал, что они проделали отверстие в камне, воткнули в него ствол дерева, налили воду, и дерево расширилось.

Наливали воды, и дерево расширялось. От этого дыра становилась больше. Я бы такого не придумал.

Он прислонился к стволу дерева, его вещи выстроены в аккуратный ряд, руки сложены на груди.

тдыхает у дерева, сложив вещи р € дом, а руки на груди.

На стволе дерева молодая девушка с радостью вырезала свое имя

Остановилась под деревом Красотка, Глаза, как звезды, Рот, как лепесток.

Показать ещё примеры для «дерево» …

Вырезать Ms на обгоревшем стволе дерева, прямо посреди ничейной земли.

Нет бы спрятаться, а он принялся вырезать букву «М» на дереве прямо посередине разделительной полосы.

Марио, у тебя кровь, должно быть, ты порезался о ствол дерева.

Марио, у тебя кровь, ты, наверное, ободрался на дереве.

— Ствол дерева!

— С тем деревом!

С помощью цепной пилы можно искусно слепить целые стволы деревьев в виде медведя или орла.

С её помощью некоторых искусственно вырезают из деревьев фигуры медведей или орлов.

.

ствол дерева — перевод — англо-русский словарь

^en Он укореняется вблизи стволов деревьев или внутри них.

WikiMatrix ^ru Выньте все из своих карманов!

^ru Кроме того, из него можно сделать ствол пальмы.

QED ^ru А какая другая плохая новость?

^ru Однажды из ствола дерева родились мальчик и девочка.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Повреждений не будет

^en Посмотрите на стволы деревьев на ней.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Рикки, у нас пять- ноль

^en Руки как стволы деревьев.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Как звать- величать тебя?

^ru Грибы выросли из гниющих стволов деревьев.

jw2019 ^ru Только вчера я посмотрел в глаза квинта Варуса.И «высудил» обеспечение главного боя в эти игрых

^ru Его стволы деревьев или ее тонкость?

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Простите, что?

^ru Он сказал, что никому не понравится девушка с бедрами размером с большой ствол дерева.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Да чтоб вы сдохли все, кто на меня катит бочку!

^ru Искривленные серые стволы деревьев растут очень медленно.

jw2019 ^ru Он потрясающий

^en Лодка была полностью сделана вручную местным жителем из огромного ствола дерева

MultiUn ^ru Скажи, Заава, как мы будем с тобой бороться?

^ru Как лиана, опоясывающая ствол дерева.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Я решил, что … если узнаю какие-то детали жизни вашего брата, это поможет мне понять причину его смерти

^ru ANT суетится вдоль ствола дерева, не обращая внимания на опасность впереди.

jw2019 ^ru Он обещал, что я смог увидеть его, когда закончу

^ru Есть также тракторы с ножевыми зажимами, которые могут прорезать массивные стволы деревьев.

jw2019 ^ru И здесь никого нет, кроме меня

^en Некоторые виды карабкаются по грубым стволам деревьев, а другие зарываются в абразивный песок.

jw2019 ^ru Мы умоляли тебя нам помочь тебе

^en Наш гид показывает нам фигу-душителя, плотно обвивающую огромный ствол дерева.

jw2019 ^ru вот она уже моя

^en Зажимаем сиденье из распиленного пополам ствола дерева, поставленного на две опоры.

jw2019 ^ru Нам нужен настоящий адрес Майкла Фрэнсиса

^en Нет выдолбленного ствола дерева.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Потом она выворачивает чулки и надевает их обратно

^en Why.Chiet. Ты размером с чертов ствол дерева

opensubtitles2 ^ru Пожалуйста

^en Большой Ясень — это ствол дерева вон там.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Пшолты, иди мыться!

^ru Скорее всего, никому из нас не нужно будет уклоняться от ствола дерева, брошенного в нас смерчем.

LDS ^ru Мой ангел, мое все, второе мое я

^en Ствол дерева… был наполовину деревянным, наполовину каменным.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Их купил рядовой Дагбой Эрин Кулидж … за день до того, как их отправили в Париж

^en Механизированная система для поперечной распиловки стволов деревьев (варианты)

патент-wipo ^ru Мы прожили вместе # года

^ru Вот где я взял эти стволы деревьев.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Хорошо, ты добился этого

^en Лодка была полностью сделана вручную местным жителем из огромного ствола дерева.

UN-2 ^ru Не надо, прошу тебя

^en Ты говоришь, у тебя красивые ноги, а она говорит, что это стволы деревьев.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Прости, дорогая, прости.

Армированный фундамент: Армирование фундамента своими руками: пошаговое руководство

Армирование ленточного фундамента: схемы армирования, ошибки

Ленточный фундамент можно назвать одним из самых распространенных типов оснований под возведение малоэтажных зданий и сооружений: частных и дачных домов, бань, беседок, заборов, складских помещений, гаражей, сараев, мастерских и времянок.

СодержаниеСвернуть

Учитывая высокие механические нагрузки на бетонную конструкцию фундамента зданий и сооружений, зачастую очень важно выполнять правильное армирование ленточного фундамента, которое эффективно защищает основание сооружения от воздействия разрушающих продольных и изгибающих механических напряжений.

Армирование под ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую бетонную конструкцию, заливаемую в предварительно подготовленную траншею. В общем случае, на строительном участке, при помощи колышков и бечевки, в соответствии с имеющимся проектом, размечаются наружные и внутренние «обводы» будущего сооружения.

При этом имеющийся рабочий проект здания регламентирует ширину, глубину заделки и схему армирования ленточного фундамента конкретного здания или сооружения. Если здание возводится без проекта, правильное армирование ленточного фундамента будет рассмотрено дальше по тексту публикации.

Итак, габариты будущего фундамента и глубина его заделки известны по проекту либо по сведениям, полученным от заказчика. Далее следует операция рытья траншеи под конструкцию фундамента, и если по условиям строительства, фундамент возвышается над «нулевым уровнем» необходима установка опалубки. В том случае, если планируемая высота фундамента не выходит за габариты «нулевой» точки (уровня почвы), функцию опалубки выполняют стенки траншеи.

Стоит отметить, что практика возведения одноэтажных жилых домов позволяет использовать прямую заливку ленточного фундамента тяжелым бетоном марки М200-М250, без дополнительных затрат на армирование. В этом варианте дополнительное армирование ленточного фундамента арматурой можно назвать полезной, но не жизненно необходимой и более того – весьма затратной операцией.

схема армирования ленточного фундамента

Несмотря на многочисленные публикации в интернете рекомендующие производить арматурное усиление основание основы здания, одноэтажные частные дома, возведенные из кирпича, самана, пеноблока, массива древесины, тяжелого бетона и СИП панелей строятся на ленточных фундаментах без необходимости обустройства арматурного пояса в толще фундамента.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Частные здания выше одного этажа характеризуются значительной массой, давящей на основание сооружения. Многоэтажные частные дома и сооружения нуждаются в усиленном фундаменте. Под понятием «усиленный фундамент» имеется ввиду фундамент усиленный поясом стального армирования.

Пояс армирования фундамента частного дома проектируется и монтируется в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и этажностью конструкции. При этом существуют эмпирические зависимости проверенные годами эксплуатации частных зданий.

В общем случае, в углах строящегося фундамента двух-трех этажного здания, количество вертикальных армирующих стержней увеличивается в два или три раза. К примеру, если «трассовое» армирование ленточного фундамента шириной 500 миллиметров предусматривает количество вертикальных стержней 2 единицы на 70-80 см протяженности фундамента в продольном направлении, то в углах конструкции должно быть не менее 6-ти равномерно расположенных вертикальных стержней, к которым привязываются четыре продольных стержня.

Дело в том, что углы здания воспринимают значительные разнонаправленные механические нагрузки. Поэтому их усиливают не только армированием фундамента, но и в том числе специальной усиленной кладкой основных строительных материалов.

Если не сделать усиленное армирование углов ленточного фундамента, можно получить просадку углов дома, которую невозможно исправить. Указанная выше схема армирования углов ленточного фундамента перекрывает 90% конструкций возводимых малоэтажных зданий высотой два-три этажа.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Вне всякого сомнения, частные застройщики, привыкшие все, что только возможно делать своими руками, задают вопрос: «Как сделать армирование ленточного фундамента без привлечения наемных работников?».

Чтобы не ошибиться, в расчете, необходимо взять листок бумаги и сделать нехитрый чертеж схемы армирования ленточного фундамента используя конкретные габариты конструкции.

На листке бумаги следует обозначить наружные и внутренние обводы будущего сооружения.

Далее, реперными точками обозначают вертикальные стержни армирования в углах и «трассе» стен в соответствии со стандартными расстояниями: два перпендикулярно расположенных стержня на трассе 80 см между стержнями, и не менее 6-ти равномерно расположенных арматуры в каждом углу возводимого здания.

Как показывает практика возведения малоэтажных зданий, оптимальный вариант арматуры, для усиления фундамента, являются стальные горячекатаные стержни диаметром 8 мм по ГОСТ 5781-82.

При наличии у застройщика стальных стержней общепромышленного направления указанного диаметра, допускается использование любого металла способного придать бетонному фундаменту прочность соответствующую нагрузке о т стен, кровли и других конструкций.

В общем, случае традиционная схема армирования заглубленного ленточного фундамента выполненная собственными силами, предусматривает забивку вертикальных стрежней в грунт. Отступив от наружной стенки траншеи фундамента на расстояние 70-80 мм, с помощью кувалды забивается первый вертикальный стержень армпояса.

Второй стержень забивается напротив первого стержня, отступив 70-80 мм от внутренней стенки траншеи фундамента. Забивка стержней ведется на глубину до 400 мм.

Последующие вертикальные стержни забиваются с шагом 80-100 мм периметру будущего фундамента. Как уже было сказано, в углах будущей конструкции количество вертикально-забитых стержней увеличивают до 6 на каждый угол. Только так можно гарантировать прочный поперечный и продольный результат.

Итак, вертикальные армирующие стержни забиты в грунт на определенную надежную глубину. Следующая операция, это перевязка вертикальных стержней продольной арматурой диаметром 6-8 мм. Суть технологии заключается в следующем.

Отступив от дна траншеи фундамента на 150-200 вверх, к стержням забитым в землю, по всему периметру траншеи фундамента, с помощью отожженной проволоки привязываются продольные арматурные стержни диметром 8-12 мм.

Второй пояс продольной арматуры привязывается, отступив от нулевой точки фундамента на расстояние 400-450 мм. Монтаж продольной арматуры второго пояса также ведется с помощью отожженной стальной вязальной проволоки.

Заключение

Армирование фундамента малоэтажного здания можно назвать «желательной» но не жизненно необходимой операцией. Тяжелый бетон, используемый в качестве основного строительного материала для возведения фундаментов способен выдерживать значительные статические и динамические нагрузки без дополнительного армирования.

Поэтому в каждом конкретном случае возведения здания и сооружения следует руководствоваться инженерными расчетами армирования и других фактор возведения сооружения.

Технология армирования фундамента | ИнноваСтрой

Это, прежде всего, касается ленточных фундаментов, в которых большая масса бетона давит на почву. Конструкция фундамента с армированием – классический пример того, насколько просто и эффективно можно улучшить свойства строительной конструкции, если использовать теоретические знания и практический опыт.

Зачем армируют бетон? 

Армирование начали применять довольно давно — еще с 18 века. Сначала армировали бетонные сооружения расположением металла поверх бетона, а потом был изобретен метод упрочнения армирования внутренним заложением.Зачем армируют бетон? Бетон – это очень прочный на сжатие материал, но очень хрупкий, если его растягивать. Показатель прочности при растяжении в 10-30 меньше, чем при сжатии. Армирующие стальные, а теперь уже и различные композитные армирующие материалы, позволяют строить конструкции фундаментов и стен, компенсирующих недостатки того или другого материла.

Таким образом, армированный ленточный фундамент может противостоять:

• снизу – давлению на растяжение;
• верхняя часть фундамента сопротивляется большому давлению стен и крыши сверху;
• с боков и снизу на фундамент действует сила морозного пучения почвы, сила выталкивания которой, может превысить вес дома.

Как укладывается арматура? 

Арматурную сетку в бетонную опалубку укладывают продольно и поперечно. Продольная арматура принимает на себя самые большие нагрузки, и потому укладывают ее снизу и сверху заливаемой основы. Если фундамент по высоте не ниже 15 сантиметров, тогда устраивают еще и перекладины поперечной арматуры. Обычно. в случае выбора металлического армирующего изделия, используют стальные прутки с диаметром от 5 до 8 мм.

Во время строительства армирующей сетки, ее скрепляют, создавая единую армирующую конструкцию-каркас. Обвязка арматуры в один каркас устраняет возможность неправильного перераспределения нагрузок. Таким образом, армирующий каркас создает мощное сопротивления весу дома, а также силам, поднимающим фундамент или пытающимся испытать его на растяжение.Расстояние между продольными стержнями арматуры фиксируется на уровне 400-500 мм. Шаг арматуры, которая устанавливается поперечно, не должен превышать 300 мм.

Ширину шага и плотность армирования необходимо рассчитывать с учетом:

• используемого элемента железобетонной конструкции;
• размеров элемента в ширину и высоту;
• расчетной величины, которая обеспечивает эффективное вовлечение бетона и арматуры в соблюдение жесткости конструкции;
• в продольной арматуре расстояние между стержнями не должно превышать двукратной высоты сечения бетонного элемента.

 

Проектирование домов и в частности, армированных ленточных фундаментов – кропотливая и точная работа, которая может быть сделана благодаря четким инженерным расчетам специалистов. Компания «ИнноваСтрой» предлагает изготовление фундаментов домов под ключ, в том числе ленточных или плитных. Также специалисты компании могут выполнить любой вид строительных услуг, начиная от проектирования дома и проведения геологических работ, до монтажа инженерных систем и ввода дома в эксплуатацию.

Ленточный фундамент: тонкости армирования 

Монолитный ленточный фундамент армируют не только по стенам конструкции. В основание фундамента на песчаную подушку укладывают армирующую сетку, а затем – опалубку, камни, гравий, битый кирпич, а затем заливают все эту смесь бетоном.

Армированный монолитный фундамент очень сильно противостоит пучению почвы. Если такой армированный фундамент заложить ниже точки замерзания, то можно ожидать постройки прочного и долговечного фундамента.Если стенки фундамента выше 50 сантиметров, тогда они будут испытывать мощную одностороннюю боковую нагрузку грунта и потому такие фундаменты обязательно устраиваются с армированием.

 

Когда ленточный фундамент содержит полный каркас армирования, то арматуру нельзя прямо присоединять к открытому грунту и элементами опалубки. Это может спровоцировать появление ржавчины, что небезопасно для стальных конструкций арматуры, которая может вследствие этого прогнить и рассыпаться. Безопасный слой для защиты каркаса должен составлять не менее 45-75 сантиметров.

Углы армирования фундамента – это особое внимание строителей. Именно угловые конструкции испытывают усиленное напряжение. Для создания угловых изгибов необходимо на месте создания каркаса гнуть проволочные углы.Если армирование будет проводиться простым схватыванием проволокой прямых арматурных стальных прутков, тогда прочность конструкции будет на порядки ниже, и она не сможет стать монолитным каркасом. Фактически в таком случае можно получить, рассматривая ситуацию с инженерной точки зрения, несколько отдельных балок, а не общую монолитную армированную массу. Это резко снижает возможность сопротивления конструкции фундамента не только сжатию, но и самому опасному напряжению для бетонных сооружений — растяжению, боковым усилиям.

 

Если армирование проводится для тупого угла фундамента, тогда конструкция каркаса арматуры усиливается дополнительным сцеплением с внешней армирующей конструкцией, а также установкой хомутов в поперечном изготовлении.

Расчет армирования 

Перед тем как начать армирование, важно рассчитать количество необходимых для его проведения, материалов. Для этого нужно определить необходимое сечение прутьев, используемых для армирования.

 

Если вы будет строить хозпостройку для хранения инвентаря или размещения небольшой мастерской, то вполне подойдет арматура сечением до 10-12 миллиметров. Если будет армироваться ленточный бетонный фундамент, тогда требуется большее сечение арматуры – от 15-20 миллиметров. Кроме того, арматура желательно должна иметь периодическое профилирование поверхности. Это создает дополнительную прочность армирующего каркаса. Прутья для дополнительного армирования, в том числе для вертикальной установки, могут быть тоньше – от 10 миллиметров в сечении.Если положен нижний продольный ряд, то расстояние до верхнего ряда, обычно составляет не меньше 30 сантиметров.

 

Для простоты расчетов предлагают отталкиваться от такого показателя: если длина одной части железобетонного элемента составляет 3 метра или немного больше, тогда самый меньший диаметр арматурного прутка должен быть 12 мм. Если учесть все нагрузки и равномерно распределить их по элементу, тогда требуется сделать два пояса армирования с прутком сечением от 12 мм.Какими будут диаметры поперечной арматуры? Если каркас армирования не более 80 сантиметров, тогда минимальное сечение арматуры составляет 8 мм.

Все эти расчетные данные являются ориентировочными. Как мы уже говорили, их можно использоваться для оценки требуемых работ, а не для конкретного дома, поскольку необходимо учитывать массу особенностей проекта дома. Прежде всего, особенности стен, веса кровли, внутренних секций, типа перекрытий.

Технология армирования 

При армировании важно помнить одно важное строительное правило – бетон, раствор для заливки тела монолитного ленточного фундамента, прикрывает арматурный каркас по всем сторонам не менее чем на 50 миллиметров. То есть, если сечение фундамента составляет 400 на 400 миллиметров, то сечение каркаса будет 300 на 300 миллиметров.

Сборка каркаса проводится после заготовки необходимого прута с нужным сечением и поверхностью:

• шаг в ленточном фундаменте армирования обычно не превышает 30-50 сантиметров;
• стальные ребра жесткости надевают на арматурные прутки;
• арматуру закрепляют по углам каждого из ребер;
• закрепление проводят скрутками или специальными фиксирующими неразъемными элементами, в том числе применяют монтаж каркаса сваркой;
• сечение каркаса должно быть четырехугольным;

• после монтажа каркаса, его размещают в место, для укладки фундамента;
• при закладке выдерживается отступ в 50 мм от дна и стенок траншеи;
• под каждое четвертое ребро засыпают битый кирпич, камень или бетонные обломки для предотвращения изгиба.

Укрепление соединений каркаса 

Для того чтобы соединить элементы каркаса используют несколько способов.

• соединение внахлест предусматривает соединение арматуры по выпускам, длиной не меньше 50 сантиметров;

• способом накладки арматуру соединяют при помощи обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурным прутам по 50 см на каждую сторону.

Арматурный пояс может скрепляться

• прямо;
• угловым способом;
• Т-образно. 

 

Для того чтобы соединить арматуру, используют прочную вязальную проволоку, которая имеет диаметр сечения не меньше одного миллиметраМеталлические ребра арматурного каркаса закрепляют сверху проволочных скруток, одев на каркас перед соединением арматуры. Если идет соединение арматуры внахлест, размеры ребер немного увеличивают.

Если при соединении используется сварка, то места соединения могут испытывать проблемы с прочностью из-за сильного нагрева и придания им свойств хрупкой закаленной поверхности железа. Это в свою очередь может приводить к разрушению арматуры. Таким образом, сварочное крепление не рекомендуется при значительных нагрузках на конструкцию фундамента.

Металл и бетон в одной упряжке 

Армирование фундамента, создание каркаса из металла или композитного прута, позволяет создать прочное и долговечное соединение бетона и металла или композита. Такие соединения выдерживают огромные нагрузки, служат более 100 лет и могут создавать прочный фундамент для любого типа дома.

В строительстве армированного фундамента важно знать свойства материалов и провести правильный расчет, применить последовательную технологию укладки каркаса. Без использования всех этих профессиональных знаний, армирование фундамента окажется малоэффективным и не сможет обеспечить прочность всей конструкции здания. Армирование фундамента позволяет уже несколько столетий при строительстве использовать все лучшие свойства двух наиболее распространенных строительных материалов – бетона и метала.

Армирование ленточного фундамента: правила, схемы, инструкции

Дата: 24 апреля 2017

Просмотров: 3844

Коментариев: 0

При выполнении строительных мероприятий по возведению жилых зданий и объектов производственного назначения используются различные типы оснований, обеспечивающих устойчивость возводимого сооружения. Широко применяются основы, выполненные по периметру строения. Для укрепления такой конструкции выполняется армирование ленты.

Необходимость армирования ленточного фундамента обусловлена свойствами бетона, сохраняющего целостность под воздействием сжимающих нагрузок, но одновременно, склонного к появлению трещин под действием изгибающих моментов и растяжения. Компенсировать этот серьезный недостаток бетонного монолита позволяет армирование монолитного ленточного фундамента, повышающее устойчивость и период эксплуатации возводимых строений.

Основание здания воспринимает значительные нагрузки, связанные с реакцией почвы, массой строения и другими факторами. Арматурный каркас подвергается повышенным концентрациям напряжений, обеспечивая целостность бетонного массива. Ошибки армирования фундамента, связанные с разрушением нулевого уровня, могут вызывать фатальные последствия.

Фундамент – это основа постройки любого назначения, он представляет собой самую важную частью какого бы то ни было здания

Именно поэтому рассмотрим детально, как правильно армировать ленточный фундамент, остановимся на критериях выбора арматур, технологии армирования ленточного фундамента.

Расчетный этап

На проектной стадии важно квалифицированно рассчитать, какая нужна арматура для ленточного фундамента. Это позволит сформировать надежную основу, обеспечивающую прочностные характеристики возводимого здания при длительном ресурсе эксплуатации. Выполняя расчет на подготовительном этапе работ, следует проанализировать множество факторов:

• особенности почвы в условиях конкретной строительной площадки;
• действующие нагрузки, который воспринимает арматурный каркас;
• масса здания, обусловленная особенностями конструкции и используемыми материалами;
• климатические условия в районе строительства;
• реакцию почвы, связанную с близким расположением грунтовых вод и промерзанием грунта при отрицательной температуре.

Правила армирования ленточного фундамента предусматривают особый подход к выбору материала в основе

По результатам проектных работ определяется диаметр арматуры для ленточного фундамента и принимается решение о степени заглубления основания в грунт:

1. На ограниченную до 0,5 м глубину для твердых почв, не склонных к пучению.
2. На увеличенную ниже уровня промерзания грунта глубину погружения для проблемных почв.

На этом варианты не исчерпываются. Ведь строительная наука не стоит на месте, разрабатываются новые опорные конструкции, обладающие повышенной прочностью. Внедрен и проверен в эксплуатации новый вариант основания, когда монолитная усиленная плита заливается на предварительно выполненный ленточный армированный каркас. Какая лучше конструкция основы, определяют на проектной стадии с учетом конкретных условий реальной местности. В зависимости от особенностей выбранной согласно проекту основы, проектировщиками принимается решение, выполнять ли армирование ленты или производить армирование фундаментной плиты, а также какую арматуру лучше использовать для фундамента.

Критерии выбора арматуры

Правильное армирование ленточного фундамента определяет прочностные характеристики опорной конструкции. Принимая решение, выполнить армирование плиты, расположенной на ленточной базе, или произвести усиление стандартного основания, ориентируйтесь на особенности маркировки арматурных прутьев.

Армирование монолитного ленточного фундамента предусматривает необходимость соблюдения определенных правил

Выполняйте армирование основания стальными прутками, имеющими следующие характерные особенности:

• наличие индекса «С» в обозначении стальных стержней свидетельствует о возможности использования электросварочного оборудования для объединения элементов с общим каркасом;
• присутствие заглавной буквы «К» в аббревиатуре подтверждает стойкость прутков к коррозии, возникающей при насыщении бетона влагой;
• обозначение класса изделия А2 и А3, что позволяет применять стальные прутки, зафиксированные в общем каркасе проволокой, с сохранением прочности каждого из соединяемых элементов. Использование электрической сварки для фиксации таких прутков не допускается.

Необходимой эксплуатационной прочностью обладает арматура для фундамента, изготовленная из стальных стержней сечением 10–12 мм. Оптимальный диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется согласно расчётам, учитывающим конкретные условия эксплуатации, особенности грунта и значения действующих нагрузок.

О необходимости усиления

Насколько необходимо укреплять бетонный массив стальной проволокой? Ведь бетон обладает достаточно высокими прочностными характеристиками. Действительно, бетон имеет повышенную устойчивость к сжимающим нагрузкам, но требует усиления от губительного воздействия разрывных усилий.

Наибольшая вероятность растяжения – на поверхности основания, именно там следует расположить арматуру

Компенсировать эту особенность бетона позволяет укладка стальных стержней на двух уровнях основы. Такое решение повышает прочностные характеристики массива, позволяя сохранять целостность под воздействием изгибающих нагрузок, крутящих моментов и разрывных усилий.

Бетонная основа дополнительно укреплена вспомогательными прутками, расположенными в вертикальной плоскости. Вертикальные элементы обеспечивают фиксацию прутков верхнего и нижнего уровня силового каркаса.

Процесс усиления основания

В процессе усиления основания ленточного типа укладывайте все стержни арматуры в опалубку, которую следует предварительно смонтировать. Укладка арматуры в ленточный фундамент осуществляется по довольно простому алгоритму:

1. Установите вертикальные стальные прутья диаметром 1–2 см по контуру размеченного основания.
2. Обеспечьте интервал между стержнями, который должен составлять 50–80 см.
3. Привяжите к вертикально расположенным пруткам, используя проволоку, горизонтально расположенные прутья нижнего и верхнего уровня.
4. Применяйте подкладки, обеспечивающие гарантированный зазор от нижнего пояса усиления до основания.
5. Укрепите дополнительными стальными прутьями участки, находящиеся посередине основания.

Таким способом производится армирование фундаментной плиты ленточного типа, обеспечивающее целостность бетонного массива, воспринимающего значительные нагрузки.

при составлении схемы армирования следует учитывать необходимость расположения прутьев сверху и снизу, диаметр элементов при этом должен составить предел от 10 до 12 мм

Застройщики интересуются, сколько использовать горизонтально расположенных стержней для каждого пояса, как лучше для обеспечения эксплуатационной прочности? Количество уровней усиления остается неизменным. Горизонтально расположенная арматура укладывается всегда на верхнем и нижнем ярусах каркаса, образуя надежную пространственную конструкцию. Выполняя армирование плиты ленточного типа, обращайте внимание на ширину будущей бетонной основы. От этого зависит, в каком количестве уложить арматуру в каркас усиления:

• при ширине основы 40 см и меньше используют два арматурных стержня для каждого из поясов пространственного каркаса;
• делать армирование основы увеличенной ширины следует, применяя по три стержня на каждом ярусе арматурного усиления;
• в нагруженных конструкциях увеличенной ширины используется для укрепления по 4 горизонтальных стержня арматуры для каждого пояса.

Размеры стержней, вбитых по контуру, должны равняться толщине основы. При соединении с помощью вязальной проволоки перпендикулярно расположенных стержней, проверьте длину выступающей части вертикального прутка, которая должна составлять до 10 см.

Специфика укрепления углов

Угловые элементы арматурного каркаса воспринимают значительные усилия, связанные с воздействием сжимающих и растягивающих нагрузок. Важно правильно делать армирование угловых участков, чтобы не допустить образования нежелательных трещин и разрушения целостности бетонного монолита в угловых зонах.

Довольно часты такие случаи, когда деформация приходится именно на угловые части и обходит середину

Как уложить прутья в угловых зонах, чтобы не допустить ошибки? Помните, запрещается устанавливать угловые стержни перпендикулярно друг к другу. Их следует на специальном приспособлении выгнуть. Важно обеспечить нахлест арматуры, соединить радиусными элементами прутки каждого пояса. Величина перекрытия прутьев, расположенных в угловой зоне, должна быть более 25 см. В этом случае, когда опалубка будет заполняться бетонным раствором, не произойдет разрушения усиливающего контура в угловых участках.

Какую арматуру лучше использовать для фундамента с целью надежного крепления угловых участков? Применяйте стержни начиная с класса A2, имеющего маркировку A300, и заканчивая классом A6 с маркировкой А1000. Прутки имеют рифленую поверхность, производятся методом горячего проката, обеспечивают повышенную адгезию с бетонным массивом. Какая арматура лучше? Всё зависит от величины действующих нагрузок. Чем выше класс стержней, тем больше запас прочности. Укрепление угловых зон также можно осуществить, используя арматурную сетку с ячейками квадратного сечения (2х2 см).

Методы крепления прутков

Правильно выполненная армировка определяет прочность фиксации элементов каркаса. Помните об этом, производя армирование плиты ленточной основы. Застройщики интересуются: как армировать ленточный фундамент своими руками, обеспечив надежное крепление стержней? Существуют следующие виды фиксации:

1. Применение проволоки для вязания, позволяющей с помощью специального приспособления соединять стержни. Это обеспечивает жесткое расположение арматуры в каркасе.
2. Использование сварочного оборудования, применение которого позволяет соединить стальные прутья. Но такая армированная конструкция не будет иметь необходимой жесткости. Это связано с нарушением структуры металла, возникающей при сварке в точках соединения.

Как правильно сделать фиксацию стальных прутков? Ведь существуют несколько способов крепления элементов. Не сомневайтесь, применяйте вязальную проволоку – эффективное средство, в надежности которого убедились профессиональные строители. Использование сварки нежелательно, так как при нагрузках происходит повреждение целостности каркаса с последующим появлением трещин на поверхности бетонного массива.

Подводим итоги

Материал статьи призван помочь качественно выполнить армирование фундамента своими руками. Ознакомившись с технологией работ, самостоятельно можно армировать фундамент, не прибегая к услугам наемных рабочих. Это ответственная операция, результат которой зависит от того, какая арматура используется, и как соблюдается технологическая последовательность выполнения операций.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

как правильно делать связку своими руками

Технический бетон может выдержать сильное механическое воздействие, но требует дополнительного укрепления. Для обеспечения качественной несущей способности делают армирование ленточного фундамента, благодаря которому усиливается эффективность и долговечность проведённых работ. Выполняется оно и в плиточных конструкциях, сваях и столбах, хотя такой необходимости нет.

Правила работы

Для начала необходимо подготовить армированный каркас, который укрепит основу в случае деформации или неравномерной кладки. Такие действия создают изгибающие нагрузки, избавиться от которых без армировки нереально. В процессе работы нужно следить за выполнением некоторых правил:

• зернистость заполнителя в бетоне должна быть такой, чтобы материал не застревал между стержнями в случае частого расположения;
• при изготовлении каркасов их элементы соединяются внахлест, при этом обязательно соблюдается пористость поверхности, даже для хомутов и соединительных частей не рекомендуется использование гладкой арматуры;
• обязательным является наличие слоя бетона толщиной 5 см, помогающего защитить поверхность от ржавчины и коррозии.

Металлические армикаркасы связываются, сваривание угловых элементов не допускается, поскольку может не выдержать нагрузки. Строители не советуют использовать сварку, так как она может повредить сечение. Для работы используют раскладку стержней класса А400.

Выбор арматуры

В пошаговой инструкции создания фундамента своими рукам ключевым является выбор материалов. В процессе армирования ленточного фундамента шириной 50 см используются стержни разных категорий:

1. Рабочие, на которые приходится бо́льшая часть нагрузки. Они укладываются вдоль стены. Их толщина должна быть больше, чем соединительных элементов.
2. Поперечные горизонтальные стержни устанавливаются на стыках и для соединения рабочих частей. Поперечные вертикальные используются для объединения несущих конструкций. Эти элементы также называются хомутами.

Укладка стержней не занимает много времени, но в процессе нужно следить за готовым чертежом. Рабочая арматура находится ближе к поверхности, а конструктивная расположена глубоко внутри основы и выдерживает нагрузку фундамента.

Под конструктивной арматурой находятся шары щебня и песка, обеспечивающие нормальную усадку и защищающие от проседания. Технологию армирования можно выполнить самостоятельно, используя при этом схему и инструкции.

Связка элементов

В процессе установки каркаса из арматуры для ленточного фундамента применяется метод связки элементов. Он защищает от прожога металла и повышает прочность. Можно использовать как специальный крючок, так и вязальную машину. Второе приспособление заметно ускоряет процедуру, а первое лучше использовать для того, чтобы укладывать небольшие объёмы.

Для соединения используют отражённую проволоку, которая позволяет правильно и надёжно зафиксировать и уложить все детали каркаса. Она создаёт прочные узлы. Другие материалы для этого не подходят.

Схема вязки

Для правильного армирования ленточного фундамента нужно делать нахлест для элементов. Чтобы осуществить правильную завязку на угол, нужно выполнять это в месте примыкания одной стены к другой или же между двумя перпендикулярными элементами. Можно использовать метод лапки, длина которой должна составлять не менее 35 дм.

Разрешается использовать несколько частей. Количество лапок на 1 угол может быть от 2 до 5 в зависимости от расположения элементов арматуры. Используемый прут напоминает собой кочергу, которая соединяет каркас одной стены с элементами другой. Здесь арматурные части надо приваривать, чтобы обеспечить хорошую надёжность.

Можно применять хомуты, имеющие Г-образную форму. Принцип крепления здесь похож на кочергу, но вместо лапки берут Г-образный элемент, длина одной стороны у которого больше, чем у рабочей арматуры. Такие элементы могут применяться как при горизонтальном, так и при вертикальном креплении. Выбор размера арматуры зависит от того, какую нагрузку будет выдерживать монолитный фундамент.

Также можно использовать элементы П-образной формы. На один угол применяют две детали, длина которых одинакова и составляет около 50 диаметров арматуры. Один из хомутов приваривается к двум параллельным и одному перпендикулярному элементу.

Посчитать, сколько частей арматуры понадобится под определённый тип фундамента, помогут строители. Что касается размещения горизонтальных перемычек между элементами, то они рассчитываются на шаг.

Советы специалистов

Чтобы вычислить, какая арматура нужна для ленточного фундамента, следует обращать внимание на тип здания и его габариты. При покупке металла учитывается нахлест, который будет даваться при соединении нескольких элементов, поэтому его нужно приобретать с запасом. Чтобы правильно армировать фундамент, на тупых углах необходимо выбрать прямой элемент и согнуть его до нужного размера. Также для усиления прикрепляется дополнительная деталь, которая уплотняет текстуру. К наиболее частым ошибкам во время работы относятся:

• связывание элементов под прямым углом;
• отсутствие любой связи между разными элементами;
• использование продольных прутьев в качестве связки перекрестий.

В процессе работы не нужно повторять эти ошибки, поскольку они будут влиять на качество. Для качественной привязки нужно продвигаться вдоль основы фундамента, устанавливая горизонтальные перемычки для элементов. Они должны находиться параллельно по отношению друг к другу.

Использование вязального крючка

Хотя в работе часто применяется вязальная машина, она предназначается для выполнения большого объёма работ. Вязальный крючок является более простым материалом, который используется для соединения элементов.

Чтобы упростить рабочий процесс, нужно сделать шаблоны. Для этого потребуются деревянные бруски шириной 30—50 см. В древесине делаются отверстия, которые будут повторять стержни в каркасе. В них раскладывают куски вязальной проволоки и после этого фиксируют нужные пруты. Вязальный крючок используется при соединении элементов перекрестий для провязывания внахлёст. После этого проволоку можно затягивать туже.

Соединение выполняется в нескольких местах по всей длине. Проволоку размещают так, чтобы она находилась в глубине, затем складывают пополам и укладывают под местом соединения. После этого с помощью крючка протягивают петлю и вращают его, закручивая проволоку. По завершении работы инструмент осторожно вынимают.

Если использовать вязальную машину, то процесс вязания заметно ускорится и создать армокаркас получится быстрее, но для небольших построек ее применение нецелесообразно. От сварки элементов также лучше отказаться, поскольку в ее процессе прожигаются части крепления, и может начаться эрозия металла.

О том, какая используется арматура для ленточного фундамента, лучше проконсультироваться с профессионалом. Если нет опыта в расчёте количества металлических прутьев на фундамент, также лучше обратиться за помощью к строителям. Покупаться арматура должна с запасом на нахлест в процессе крепления.

Подготовка каркаса и его установка осуществляются непосредственно перед заливкой фундамента. Если выполнять работу, следуя рекомендациям специалистов, можно достичь качественного результата и возвести надёжную основу для будущего дома. Ленточный фундамент считается оптимальным вариантом для вставок из арматуры, хотя и в других типах основы можно пробовать такое укрепление.

укладка и вязка своими руками, правила укладки

Содержание статьи:

Железобетон является прочнейшим искусственно созданным материалом, из которого возводятся объекты, требующие высокого уровня надежности. К таким сооружениям относятся дамбы гидроэлектростанций, корпуса атомных реакторов, мосты, причалы и взлетно-посадочные полосы. ЖБИ представляют собой конструкцию, внутри которой стальной каркас принимает на себя деформирующие линейные напряжения, а бетон защищает его от коррозии и сжатия. Армирование ленточного фундамента является наиболее ответственным этапом обустройства основания дома, от которого зависит устойчивость и длительность эксплуатации всего сооружения. Существует ряд правил армирования основания, соблюдение которых позволит создать надежную и долговечную конструкцию.

Особенности и ограничения ленточного фундамента

Армирование придает прочность и долговечность фундаменту

Ленточные фундаменты относятся к категории универсальных опорных сооружений, позволяющих вести строительство почти на всех типах грунта. Основание представляет собой непрерывную вертикальную плиту, на которой покоятся стены здания. Лента может быть только опорой или выполнять функции подземного сооружения, когда изнутри вынимается грунт и заливается пол.

Особенности конструкции этого типа:

• Использование для возведения отдельных блоков или монолитное строительство.
• Возможность комбинирования с дополнительными вертикальными опорами (винтовые, железобетонные, буронабивные сваи) для оптимизации распределения вертикального давления.
• Экономное расходование материалов при минимальном участии специального оборудования. Возможность изготовления своими руками.
• Применимость для частного и масштабного промышленного строительства.
• Наличие технологий для использования на различной местности и практически любых грунтах.
• Высокие несущие свойства, обусловленные грамотным сочетанием материалов, форм и размеров.

У ленточных конструкций есть ограничения:

• Обязательно замкнутый контур, без чего невозможно добиться необходимой прочности.
• Армировка по всей протяженности и высоте. Без каркаса сооружение не способно выдержать вертикальные и горизонтальные нагрузки.
• Глубина заложения. На плотных почвах она берется в пределах 10-70% от уровня промерзания. На неустойчивых грунтах фундамент необходимо закладывать ниже этой отметки.
• Плывуны. На таких участках оборудовать подвал невозможно, целесообразность ленты отпадает. Взамен применяется плитная или свайная технология.
• Площадь опорного основания. Она должна соответствовать весу здания и несущим способностям грунта, чтобы избежать перекосов и просадки. Для расчетов используются таблицы и формулы.

Преимущества конструкции проявляются только в том случае, если в ней установлен арматурный остов, соблюдены правила приготовления, заливки и выдержки бетона.

Необходимость армирования и требования

Армирование фундамента является монтажным процессом, позволяющим равномерно распределить вертикальное давление со стороны здания на заглубленный контур, а дальше — на грунт. Как правило, оказываемая на основание нагрузка различается по месту. Причины этого кроются в конструкции помещений, пристройках, мебели, цементных стяжках, установке тяжелой бытовой техники.

Бетон имеет высокие показатели сопротивления на осевое сжатие и слабые — на растяжение. Металлические пруты отличаются эластичностью и передают это свойство фундаменту. В свою очередь, застывшая смесь защищает железо от коррозии и удерживает его в статическом положении.

В процессе эксплуатации составные части фундамента выполняют разные по физическим свойствам задачи, направленные на достижение необходимых свойств опорной системы. Бетон противостоит сжатию, а сталь обеспечивает его деформацию в допустимых расчетами пределах. Правильное проектирование позволяет уменьшить объем земляных работ и расход раствора. Это уменьшает расходы и снижает вес основания.

К армированию предъявляются следующие требования:

• достаточный запас прочности, чтобы противостоять дополнительным нагрузкам, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации строения;
• расположение остова так, чтобы он не препятствовал правильной подаче бетонного раствора в опалубку;
• вязка с шагом, соответствующим толщине контура;
• укладывать секции нужно так, чтобы по окончании заливки железо не выступало из фундамента;
• обязательная обработка железа против коррозии, так как ржавчина способна разорвать бетон;
• жесткое соединение всех фрагментов, независимо от места их расположения.

Технология армирования проверена столетиями. Благодаря ее внедрению срок службы зданий и сооружений удалось увеличить в 3-4 раза.

Материалы и инструменты для армирования

Элементы армирования ленточного фундамента

Чтобы правильно армировать фундамент, необходимо выбрать подходящие для этого инструменты и приспособления. Если на данном этапе строительства будет допущена ошибка, она рано или поздно проявится. Это приведет к дорогостоящему ремонту или признанию здания аварийным. В продаже представлена арматура на фундамент, различающаяся по особенностям, категориям и технологии сборки.

Арматура

Классикой считаются пруты, изготовленные из черного железа, выпущенные в соответствии с ГОСТ-5781-82. Производство осуществляется с помощью метода горячего катания. Изделия применяются без ограничений по типу строительства.

Пруты имеют такие технические характеристики:

• Класс. Варьируется по составу и количеству добавляемых в железо присадок. Всего классов 6, качество металла увеличивается по возрастанию показателя. Если армирование ленточного фундамента шириной 40 см может быть проведено прутами класса А-I- А-II, то для основания многоэтажного дома шириной 60-80 см используются изделия класса А-III и выше.
• Материал. В строительстве используется пластиковые и стальные пруты. Первые дешевле, легче, устойчивы к коррозии, но недостаточно прочные. Изделия из металла намного надежнее, но дороже, тяжелее и подвержены ржавчине.
• Поверхность. Выпускается арматура с гладкой и рифленой поверхностью. Гладкая проволока используется для вязки каркаса и обустройства легких фундаментов. Рифленые конструкции обеспечивают лучшее сцепление с бетоном и применяются при строительстве тяжелых объектов.

Стальная арматура делится на категории в плане возможности сварки и подверженности коррозии.

Соединяемые материалы

Проволока вязальная

Наиболее простым и быстрым способом связать каркас является сварка его элементов. Однако для этого подходит только сталь марки «С». Остальные материалы от нагревания теряют прочность.

Чтобы быстро и качественно вязать пруты, можно использовать такие средства:

• Отожженная стальная проволока марки ВР. По характеристикам она может быть обычной или повышенной прочности. Выпускается в бухтах или в виде уже готовых петель.
• Пластиковые хомуты-стяжки. Сборка остова проводится быстро и просто. Минусы в том, что изделия дорогие, не дают жесткое сцепление и ломаются на морозе.
• Пластиковые стяжки со стальным сердечником. Обеспечивают простоту монтажа и прочностью соединения, но имеют высокую стоимость.

Для сборки каркаса используются и другие приспособления: боковые и нижние фиксаторы, вставки для правильного формирования объемного каркаса и выдержки расстояния между его фрагментами.

Инструменты для вязки

Инструменты для вязки арматуры

Работать с арматурой вручную просто невозможно, так как одной мышечной силы для такого процесса недостаточно. Для этого были разработаны специальные инструменты, благодаря которым ускоряется монтаж и повышается его качество. Если следовать инструкции по пользованию приборами, прочность соединений не уступит сварным швам.

Вязка арматуры для ленточного фундамента может быть проведена следующими приспособлениями:

• Вязальный пистолет. Прибор комплектуется катушками с проволокой и запасным аккумулятором. Инструмент захватывает узел остова, оборачивает вокруг него проволоку, закручивает ее и отрезает излишки. Приспособление эффективное, но довольно дорогое.
• Полуавтоматический захват, действующий по инерционному принципу. Действует аналогично пистолету, только часть действий по оборачиванию узла выполняется мастером вручную. Обвязка получается ровная и прочная.
• Вязальные крючки. Являются универсальным инструментом, позволяющим выполнять все действия, в том числе в труднодоступных местах. Существует множество моделей крючков, выбор делается после оценки их эргономики по индивидуальному принципу. При желании сделать крючок можно самостоятельно, взяв за шаблон заводскую продукцию.

Приспособление для вязки выбирается исходя из объема работ, их сложности, собственных физических и финансовых возможностей. Целесообразно иметь под руками полуавтоматический захват и пару вязальных крючков, чтобы иметь возможность непрерывно работать в любых условиях, комбинируя способы вязки.

Схема вязки арматуры и расчет материалов

Армирование фундамента, расчет арматуры, укладка и вязка — это комплекс мероприятий, от качества выполнения которых зависит прочность основания и срок службы всего здания в целом. Чтобы избежать ошибок, должна быть составлена подробная схема раскладки с пояснительной запиской относительно последовательности проведения монтажа.

При составлении чертежа каркаса для фундамента следует учитывать такие правила:

• Для нижнего ряда фундаментного каркаса берутся самые толстые пруты с минимальным шагом вставок, так как на эти уровни приходится наибольшее давление. Даже для строительства одноэтажного дома нужно брать изделия диаметром 10-12 мм.
• Угол не может быть соединением продольных элементов. В таких местах необходимо класть согнутые фрагменты, а уже к ним присоединять ровные пруты.
• Каркас должен находиться от внешних сторон ленты на расстоянии не менее 30. При возведении основания шириной 50 см, удаление горизонтально расположенной арматуры составляет 40-44 см.
• Максимальный интервал между гранями каркаса допускается 40 см. Если основание широкое, делается пространственная конструкция с несколькими ребрами.
• В качестве распорок между вертикальными и горизонтальными элементами используется стальная проволока сечением 8 мм или пластиковая вставка 10-12 мм.
• В зависимости от габаритов фундамента расстояние между поперечными креплениями берется 10-50 см. Превышение максимального значения не допускается.
• При высоте основания более 100 см делается несколько ярусов каркаса с размером по вертикали 40-80 см. Увеличивать высоту не рекомендуется, так как это создаст осложнения при вязке секций.

Если вязка проведена правильно, в процессе заливки и твердения бетона, конструкция примет оптимальное положение, сохраняя при этом заданные линейные и пространственные формы. Благодаря этому в ленте не возникнет внутреннее напряжение материала.

Технология армирования

Каркас для ленточного фундамента делается по размеру траншеи или уложенной в нее опалубки, в соответствии с заранее составленным проектом. Сборка начинается после обустройства отсыпки.

Проводится этот процесс в такой последовательности:

1. Элементы конструкции раскладываются на ровной поверхности в соответствии со схемой.
2. Монтаж нижнего горизонтального пояса. Сначала продольные элементы стыкуются поперек, затем к ним присоединяются вертикальные хомуты.
3. Сборка верхнего уровня секции. Применяются стяжки или проволока. Проверяется прочность соединения.
4. Изготовление угловых участков. На них устанавливаются дополнительные стойки, так как эти места принимают максимальную нагрузку.
5. Закрепление на прутах распорок, которые обеспечат правильное и устойчивое положение каркаса в пространстве.
6. Сборка, укладка и фиксация последующих ярусов, если проводится строительство заглубленной ленты.
7. Установка и крепление в опалубке отрезков труб, которые будут использоваться для прокладки коммуникаций или в качестве продух.

В заключение выполняется замешивание и заливка бетона.

Виды армирования фундаментов, монтаж своими руками

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство

Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция

Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.

Материалы и инструмент

Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.

Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:

Материал	Параметры
Рабочая арматура	Диаметром 12мм.
Конструктивная арматура	Диаметром 8мм.
Вязальная проволока	Предназначенная для армирования
Цемент	Марки М – 250, 300.
Песок	Средней фракции

 

Из инструментов подготовим:

• Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
• Строительный миксер;
• Болгарку;
• Лопату;
• Плоскогубцы;
• Перчатки.

Подготовительные работы

Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 — 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см. Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.

Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.

Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.

Второе: После того, как материал доставили на место строительства, его нужно тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие данной операцией пренебрегают, но нужно помнить, что посторонние «включения» могут хоть несущественно, а все же ухудшить рабочие характеристики бетона.

Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента

Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.

Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.

Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь. 

Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.

Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.

Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.

Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.

Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.

Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.

Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.

Для прямых углов:

Для углов больше 160 градусов:

Ну и перекрестия армируются так:

Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

укрепленный фундамент — определение — английский

Примеры предложений с «усиленным фундаментом», память переводов

WikiMatrix Неожиданно водопад сорвал лестницу с ее усиленного сталью фундамента, хотя никто не пострадал. патентов-wipoУсиленный фундамент, и способ строительства такой же OpenSubtitles2018.v3Это здание из известняка. Построено на стальном фундаменте. патентов-wipoСтальная труба для армирования фундамента, метод усиления фундамента с их помощью и метод усиления конструкции PolishPatents Превентивная система для усиления фундамента и устранения вертикального прогиба вновь возводимых зданий в районах, подверженных землетрясениям патентов-wipoМодульное строительство система армирования фундамента, столбов, изолированных опор и антисейсмических сепараторов, предназначенная для теплоизоляционной опалубки с изменяемой геометрией патент-wipo Метод укладки арматуры при формировании фундамента арматурного типа и тела фундамента MultiUnМы должны построить и укрепить основы для совместной жизни во всех аспектах нашей жизни в нашем многоэтническом и многокультурном обществе UN-2 Мы должны создавать и укреплять основы для совместной жизни во всех аспектах нашей жизни в нашем многоэтническом и многокультурном обществе. WikiMatrix Во время съемок сцен погружения в фильм «Титаник» 1997 года лестница была вырвана из усиленного сталью фундамента силой наводнения. jw2019 Чтобы предотвратить оседание и удовлетворить требования отделов инспекции здания, может потребоваться усиленная сталью фундаментная стена толщиной 25 см (10 дюймов) с опорой 61 см (24 дюйма). Giga-fren Оптимальная толщина песчаного слоя для фундамента, армированного геотекстилем, оказалась в 0,8 раза больше ширины фундамента, что значительно меньше, чем у неармированного фундамента. Europarl8 В этом случае у нас есть завершенный пакет экономического управления, который мы должны утвердить в виде укрепления фундамента, чтобы в будущем, когда наступит следующий шторм, еврозона не сможет пошатнуться. OpenSubtitles2018.v3 Вот почему многие здания Нью-Йорка того времени теперь укрепляют свои фундаменты, на всякий случай. OpenSubtitles2018.v3 Возможно, я смогу укрепить фундамент. hansard Ясно, что либералы вовсе не укрепляют основы эгалитарного общества WikiMatrixЭто пытались исправить, укрепив основу, но склонность сохранялась. OpenSubtitles2018.v3Мы можем укрепить фундамент. OpenSubtitles2018.v3 Тем не менее, я должен укрепить фундамент. mid.ru Убежден, что это очень полезная инициатива, которая укрепит фундамент нашего сотрудничества. mid.ru Отношения России с ЕС укрепляют фундамент европейской экономики.

Показаны страницы 1. Найдено 816 предложения с фразой укрепленный фундамент.Найдено за 16 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА КОНСТРУКЦИИ АРМИРОВАННОГО ЗЕМЛИ

Армированный грунт — это композитный материал, образованный трением между землей и арматурой. Посредством трения почва передает арматуре силы, накопленные в массиве земли. Таким образом, арматура создает напряжение, и земля ведет себя так, как будто она сцеплена.

КОМПОНЕНТЫ АРМИРОВАННОЙ ЗЕМЛИ

ГРУНТ ДЛЯ АРМИРОВАННОЙ ЗЕМЛИ

• Развитие достаточного трения между землей и арматурой.
  • Внутри армированных грунтовых сооружений порового давления воды не возникает
  • Укладка и уплотнение насыпей земли может быть легко выполнено
  • Почва должна соответствовать определенным электрохимическим условиям во избежание коррозии

УСИЛЕНИЕ АРМИРОВАННОЙ ЗЕМЛИ

• Армированные элементы состоят из тонких широких полос, также называемых стяжками.
• Должен быть гибким, чтобы упростить размещение.
• Должен иметь соответствующую прочность на разрыв.
• Должен иметь достаточный срок службы с учетом коррозии и атмосферных воздействий.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

• Должна сохраняться обратная засыпка между слоями арматуры.
• Изготовлен из металлических элементов или сборных железобетонных панелей.
• Должен иметь возможность деформироваться без искажения.

КОМПОНЕНТЫ ДИЗАЙНА

• КОЖА
• Галстуки
• FOUNDATION — Несущая способность и скольжение
• НАСЕЛЕНИЕ
• ПОВОРОТ
• Дренаж

ДИЗАЙН КОЖИ:

• Рассчитайте боковое давление грунта.
• На основе шага стяжек.
• Выполнен в виде тонкой оболочки.

ДИЗАЙН УЗЛОВ:

Два граничных условия —

• Стена идеально гибкая и не имеет трения.
• Стена будет перемещаться в боковом направлении во время строительства на достаточную величину, чтобы активировать состояние активного давления грунта.
• Сила растяжения увеличивается от нуля на свободном конце до максимума на поверхности стены.
• Сила растяжения также линейно увеличивается с глубиной.
• Напряженный режим отказа.
• Вид сбоя связи.
• Коэффициент запаса прочности — от 1,5 до 2,5.

КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА:

• Устойчивость к отказу несущей способности : Несущая способность грунта фундамента должна выдерживать значительные осадки без повреждения конструкции.
• Скольжение в основании конструкции : Активное давление грунта действует на торцевую стену и трение внизу.Это можно улучшить с помощью пассивного давления грунта.
• Переворачивание : Верхняя часть стены может наклониться, если армирующие полосы недостаточно длинные.

ПРОЕКТ РАСЧЕТА:

• Не так много проблем с дизайном.
• Предельные значения зависят от использования.
• Расчеты на основе нормальных расчетов любых конструкций.
• Осадки в пределах самого армированного грунта и осадки грунта фундамента.

ДРЕНАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• Стремиться к тому, чтобы избежать внутрипорового давления.
• Выберите грунт для обратной засыпки с хорошими дренажными характеристиками.
• Обеспечьте дренаж валуна / песчаной колонны в случае, если R.E. поддерживает откос набережной.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА:

1. 1. ПОЧВА

• Должен вызывать трение.
• Засыпка должна быть из неорганических почв, таких как песок и гравий, на которые не влияет биологическая активность.
• Имеют хороший дренаж.
• Используются преимущественно почвы с меньшей степенью сцепления.

1. 2. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

• Можно выбрать из металла и бетона.
• На основании критериев прочности и стабильности.
• Эстетика может иметь не меньшее значение при использовании в городских условиях.

1. 3. УСИЛИВАЮЩИЕ ПОЛОСЫ

• На основе электрохимических свойств обратной засыпки.
• Может быть выбран из металла, геосинтетики и т. Д. В зависимости от критериев прочности.
• Выбрать приспособления, используемые для соединения планок с облицовочными элементами.

.

Reinforce — DFO World Wiki

Серия говорит: «Нет ничего более загадочного, чем я!» Некоторая информация отсутствует, пожалуйста, помогите предоставить ее, если можете.

Описание

• Reinforcing улучшает ваши аксессуары, доспехи и оружие, придавая им дополнительные свойства.
  • Подкрепление стоит золота и фрагментов прозрачного куба через машины усиления или очищенных терраниумов через Краснохвостого Джонатана.
  • Стоимость увеличивается в зависимости от уровня предмета и уровня подкрепления.
  • Вероятность успеха обычно снижается с повышением уровня.
  • Стоимость и вероятность успеха (вероятность успеха при обновлении +10) показаны до принятия обновления.
• Подкрепление осуществляется с помощью Кири в Под ногами, машины подкрепления гильдии в убежище гильдии или Красного Хвоста Джонатана в Центральном парке.
• На более высоких уровнях неспособность успешно усилить предмет навсегда уничтожит предмет .
  • Если у вас есть талон защиты подкрепления, вместо этого предмет будет сброшен до +0 подкрепления.
  • Очистить фрагменты куба и Остатков надежды выдаются, если предмет уничтожен.
• Reinforcing добавляет различные бонусы к разным типам снаряжения.
  • Оружие получит бонусную физическую атаку и магическую атаку.
  • Броня получит дополнительное снижение физического урона и общее снижение урона.
  • Аксессуары получат дополнительное снижение магического урона и общее снижение урона.
  • Дополнительное оборудование и магические камни получат дополнительные силы, интеллект, живучесть и дух.
  • Серьги получат бонусную физическую атаку, магическую атаку и независимую атаку.
• Бонусы подкрепления до +10 увеличиваются аддитивно, а после +10 они начинают расти экспоненциально.
• Оружие начнет светиться определенными цветами в зависимости от уровня его усиления. Эти эффекты также становятся более заметными и начинают мигать быстрее на более высоких уровнях.
• Цель должна быть , а не проклята с помощью энергии Другой вселенной, в противном случае она должна быть либо очищена, либо улучшена с помощью Клонтера посредством усиления.
• Определенные предметы, например билеты подкрепления, бесплатно улучшат ваши предметы до описанного уровня.
• Portable Reinforce Machines бесплатно укрепит ваши предметы. По-прежнему существуют штрафы за невыполнение подкрепления.
• Титулы и расходные материалы, такие как Мастер-ремесленник, Фаворит Кири или формула навыка подкрепления , могут увеличить вероятность успеха подкреплений.
• Оснащение титула High Powered дает 5% скидку на армирование.

График работает так, что неудача при обновлении оружия с бонусом улучшения +12 при попытке достичь +13 приведет к поломке предмета. Неудача с улучшением оружия +10 или +11 приведет к тому, что предмет опустится на три уровня.

Столбец Upgrade — это уровень улучшения предмета, который вы помещаете в арматурную машину.

Примечание. Предполагается, что это текущие проценты для сезона 3.Акт 01. ПАНДЕМОНИУМ.

Обновление	Шанс на успех	Штраф за неиспользование оружия	Штраф за неиспользование других предметов
+0 -> +1	100%	Нет	Нет
+1 -> +2
+2 -> +3
+3 -> +4
+4 -> +5	80%
+5 -> +6	70%
+6 -> +7	60%
+7 -> +8	50%
+8 -> +9	40%
+9 -> +10	30%
+10 -> +11	НЕТ	Теряет три уровня улучшения	Товар ломается
+11 -> +12
+12 -> +13 или обновление выше		Товар ломается

Обновление цвета свечения

После улучшения оружие будет мигать / светиться, как видно по краю предмета.Он отличается от основного цвета предмета. Чем выше ранг, тем быстрее мигает свечение.

• Примечание: 1-6 и 7-8 кажутся одного цвета, за исключением того, что 7-8 кажется более ярким.

.