О классификации важно знать, чтобы произвести точный и полный расчет. И не переплачивать за тот прибор, в котором нет необходимости для конкретного помещения. 

Если предусмотрена установка на улице, то надо выбирать защищенную модель с утопленным или панельно-щитовым способом установки.

Как выбрать: о чем расскажет маркировка

Прежде, чем изучать, как рассчитать показатели противопожарного оборудования, важно правильно выбрать аппарат с идеальными техническими характеристиками. На них укажет маркировка на корпусе. На аппарате должна быть указана следующая информация:

• завод-изготовитель, марка;
• серия или номер продукта;
• напряжение в номинальном обозначении;
• рабочая частота;
• рабочий ток;
• показатель, при котором устройство сработает;
• наибольшие значения по включению и выключению;
• защита;
• положение, в котором должен находиться прибор;
• схема для установки;
• рабочие показатели для нормального функционирования.

Это основные показатели, которые обязано иметь любое качественное оборудование, будь то противопожарное УЗО или для водонагревателя.

Прибор должен иметь паспорт с указанием лицензии, сертификации, поверки и его соответствия государственным стандартам качества. Использование агрегатов, не имеющих подобных документов, строго не рекомендуется в целях безопасности.

Паспорт УЗО должен содержать полные сведения об агрегате

Как подобрать по мощности: секреты опытных электриков

Облегчит выбор по мощности таблица:

Как подобрать узо и автомат по мощности — советы электрика

Как выбрать УЗО для установки в квартире

Установка УЗО является важным фактором, влияющим на безопасность человека в квартире, частном доме или другом помещении, где есть электроприборы.

Такое защитное устройство автоматически выключается при возникновении токов утечки.

К основным причинам, по которым появляются такие утечки, относят случайное прикосновение к проводам и разрушение изоляции вследствие старения или механического воздействия.

Обратите внимание

В последнем случае УЗО выполняет также и противопожарную функцию, так как большое количество пожаров случается именно по причине неисправной изоляции.

Именно поэтому установка таких автоматических выключателей в новостройках регламентируется современными нормами безопасности при строительстве. В эксплуатируемой квартире или загородном доме выбор, какое нужно ставить УЗО, полностью лежит в компетенции жильцов.

Критерии выбора

Для чего нужно ставить УЗО, мы рассмотрели. Но чтобы правильно выбрать и поставить это устройство, необходимо знать основные виды и некоторые особенности их классификации.

Тип тока утечки

По этому показателю различают такие виды УЗО:

1. Тип AC: реагирует на утечку синусоидального тока. Этот вид устройства подходит для защиты всех видов электроприборов в квартире, питающихся от однофазной или трехфазной сети. Исключение составляет современная стиральная машина;
2. Тип A предназначен для работы с пульсирующим током. Именно такой прибор нужно поставить для защиты стиральной машины от утечки тока;
3. Тип S относится к селективному типу. При возникновении утечки тока, отключение производится не сразу, а с определенной задержкой. Применяется в целях защиты проводки от воспламенения;
4. Тип G также является селективным устройством, но с меньшим временем срабатывания;
5. Тип B предназначен для работы с постоянными пульсирующими токами. Такое оборудование применяется только на мощных производствах, поэтому ставить подобное УЗО на квартиру бессмысленно.

Номинальный ток

Следующая характеристика, на которую нужно обращать внимание, делая выбор защитного устройства, это номинальный ток прибора. Эта величина указывается на лицевой панели в амперах. Для отдельного бытового прибора (например, бойлера или машинки-автомата) обычно достаточно поставить УЗО на 16A, для всей квартиры – не менее 32A.

Более точно рассчитать, какой номинальный ток устройства необходим для защиты всей квартиры, можно сложив все мощности подключаемых электроприборов.

При этом УЗО следует выбрать большей мощности, так сказать, с запасом.

Для чего нужно ставить защитное устройство с небольшим запасом по номинальному току? Чтобы автоматическая защита не срабатывала преждевременно, при незначительных нагрузках на сеть.

Здесь нужно заметить, что перед защитным устройством некоторые электрики рекомендуют ставить автоматические выключатели. Такие автоматы способны надежно защитить электрическую цепь от короткого замыкания и перегрузок.

Эта практика имеет смысл, когда номинальный ток автомата выбирается на порядок ниже аналогичного показателя защитного устройства.

Если поставить оба выключателя с одинаковыми показателями, УЗО будет работать в режиме перегрузки, в результате чего быстро выйдет из строя.

Дифференциальный ток

Это основной показатель, который характеризуется как номинальная отключающая способность (или уровень защиты от поражения током). Выпускаются аппараты с номинальным дифференциальным током, разделенным на две группы:

1. 6, 10, 30, 100 мА. Такой прибор надежно защищает человека от удара электрическим током. При этом для ванной и детской комнаты лучше выбрать минимальный номинальный ток – такие приборы сработают быстрее. Для защиты розеток или осветительной цепи в квартире можно ставить УЗО на 30 или даже 100 мА, в зависимости от протяженности линии;
2. 300 и 500 мА предназначены для защиты квартиры или коттеджа от пожара. Такие устройства нужно ставить на основном вводе, а выбор величины тока зависит от количества приборов и общей протяженности кабельной разводки.

Конструкция

Защитные устройства выпускаются двух видов конструкции: электронные и электромеханические. Рассмотрим особенности конструкции более подробно:

1. Электронные УЗО. Встроенная электронная плата обеспечивает моментальное реагирование на изменение заданных показателей и производит отключение сети. Для функционирования этого прибора защиты, нужна энергия от внешнего источника или от контролируемой линии. Такие приборы менее надежны и долговечны: все зависит от качества платы;
2. Электромеханические УЗО более надежны: не требуют дополнительного питания и для их срабатывания достаточно появления дифференциального тока. Также они продолжают работать, даже если отключить одну из защищаемых цепей.

Стоит отметить что, несмотря на более низкую цену, электронные защитные устройства не нашли широкого применения. Опытные электрики отдают предпочтение электромеханическим моделям, которые более надежны и долговечны.

Производитель

Еще одним критерием, по которому производится выбор УЗО – фирма-производитель. Признанными лидерами в этой области являются такие бренды:

Устройства этих зарубежных производителей отвечают всем стандартам как европейским, так и отечественным и имеют соответствующие сертификаты. Минусом этих производителей является завышенная стоимость продукции.

Из отечественных производителей наиболее надежными и проверенными являются изделия под торговыми марками Астро и ДЭК. Они отвечают всем нормативным актам, отличаются доступной ценой и надежностью срабатывания.

По времени срабатывания отечественные приборы уступают зарубежным аналогам: европейские имеют задержку до 20 миллисекунд, а российские – до 30 мс, что вписывается в международные стандарты.

После того как мы сделали выбор, какой защитный аппарат поставить, можно переходить к подключению прибора в сеть квартиры.

Схемы подключения

Специалисты различают несколько принципиальных схем подключения, по которым можно поставить УЗО в существующую сеть квартиры или частного дома. Мы рассмотрим их более подробно, а какое подключение выбрать – решать вам.

Стандартная схема

Стандартная схема проста и понятна: один автоматический выключатель на одно УЗО. Такая схема надежна, в случае возникновения тока утечки (срабатывания защиты), место и причину утечки найти довольно просто, поскольку вся квартирная сеть разделена на небольшие независимые участки.

При этой схеме важно правильно выбрать номинальные токи устройств: УЗО должно быть на ступень мощнее, чем автомат.

Индивидуальный подход

Но повсеместно применять стандартный подход на практике не всегда возможно. В некоторых квартирах и домах, особенно с большим количеством комнат и бытовой техники, отдельных линий, на которые нужно ставить УЗО, будет много (иногда доходит и до 30). Электрический щиток в таком случае будет огромных размеров, а по стоимости выйдет как подержанный автомобиль.

В таких случаях можно поставить одно отключающее устройство на группу из нескольких автоматов, каждый из которых защищает отдельную линию или мощный потребитель. Приведем несколько примеров:

• УЗО на группу из двух автоматов, через которые запитаны стиральная машинка и кондиционер;
• Защитное устройство на три автоматических выключателя, к которым подключено освещение по квартире, розетки в одной комнате и электрический водонагреватель.

Таких примеров можно привести большое количество, все зависит от конкретной ситуации и наличия различных потребителей.

Применяя этот метод, важно учитывать, что на одно УЗО не рекомендуется ставить более четырех автоматов (максимум пять при не очень продолжительных линиях).

Причиной такого ограничения является неизбежность естественных токов утечек, которые будут отключать защитное устройство без видимых причин.

Особенности эксплуатации

Рассмотрим некоторые особенности эксплуатации и установки защитных устройств от утечки тока:

• Примерно один раз в месяц защитные выключатели необходимо проверять на работоспособность. Для этих целей на лицевой панели предусмотрена кнопка «тест». При нажатии на нее, автоматическая защита должна сработать. Делать это рекомендуется, отключив все потребители, чтобы лишний раз не подвергать испытаниям чувствительные и дорогостоящие приборы;
• УЗО не рекомендуется ставить в зданиях со старой проводкой. Такие цепи имеют большие утечки, образующиеся вследствие износа изоляции, что приводит к постоянному срабатыванию защиты. Такую проводку нужно заменить новой, тогда одновременно можно поставить и защитные устройства;
• Для надежной защиты потребителей, являющихся источниками пульсирующего тока, нужно ставить УЗО, имеющие тип маркировки A. Такими потребителями считаются: компьютеры, стиральные машины, микроволновые печи;
• Для установки во влажных помещениях, например, ванных комнатах, лучше всего подходят защитные выключатели с минимальным временем срабатывания и величине дифференциального тока. Это обеспечит надежную защиту от поражения электротоком в условиях повышенной опасности;

Подводим итоги

Подводя итог, отметим, что выбрать УЗО по рассчитанным показателям достаточно просто: вся необходимая информация указывается производителем на лицевой панели. Кроме этого, некоторые ведущие фирмы снабжают устройство удобным световым индикатором, отображающим положение «включено/выключено».

Источник: https://voltland.ru/na-zametku/kak-vybrat-uzo-dlya-kvartiry.html

Как правильно подобрать узо

Установка устройств защитного отключения является эффективным средством защиты человека от поражения электричеством. Также УЗО на вводе в квартиру помогает предотвратить пожары, возникающие из-за ухудшения или повреждения изоляции электропроводки.

Рассмотрим, как выбрать УЗО, чтобы его работа была правильной и эффективной.

Однофазное или трехфазное

Однофазные устройства применяются для защиты одиночных потребителей, питающихся по двум проводам – фазному и нулевому. Для этого они имеют две пары контактов. Но их можно применять не только для защиты одной или группы розеток. Однофазное УЗО можно использовать и на вводе в квартиру или здание, если для питания используется соответствующая сеть.

Если питание в дачный дом или коттедж приходит по трем фазам, то на вводе обязательно используется трехфазное устройство.

В нем четыре контактных группы, четвертая используется для коммутации нулевого провода. Его же применяют и для защиты трехфазных потребителей, например, электродвигателей.

Но при этом элементы групповой распределительной сети дома могут быть защищены однофазными устройствами защиты.

Номинальный ток

Этот параметр характеризует способность контактной системы длительно выдерживать нагрузку без вреда для себя. Чем больше это значение, тем большую нагрузку можно подключить. Варианты выбора:

Но нельзя забывать, что номинальный ток УЗО связан с такой же характеристикой автоматического выключателя, защищающего эту же линию. Автоматический выключатель выбирают на максимальную нагрузку, которую способен выдержать отходящий от него кабель. В случае, когда необходимо ее ограничить, выбор автомата определяется исходя из максимально допустимого для нее тока.

Выбор же номинала УЗО в любом случае производится на ток, больший, чем у автомата, защищающего линию. Это делается из тех соображений, что при его незначительном повышении автомат сработает не сразу, а с выдержкой времени. За десятки или сотни минут контакты УЗО выйдут из строя.

Важно

Получается, что автоматический выключатель накладывает ограничение не только на отходящий кабель, но и на УЗО по мощности допустимой нагрузки.

В паспортах некоторых бытовых электроприборов производителями четко указывается сечение кабелей защитные устройства, которые должны применяться для их безопасного подключения. Для стиральных машин обычно рекомендуется к установке автоматический выключатель на 16 А. Это означает, что УЗО для стиральной машины нужно выбрать на ток 25 А.

Дифференциальный ток

Это тот самый ток, на который реагирует наше защитное устройство. Оно, в отличие от автоматического выключателя, не отслеживает изменение номинальных токов нагрузки, а суммирует их во всех проходящих через него проводах. В том числе – и нулевом. Если эта сумма равна нулю, срабатывания не происходит.

Но, как только появляется ток утечки из-за ухудшения изоляции или касания человеком оголенных проводников, баланс нарушается. Часть тока уходит путем, не контролируемым устройством. При превышении его значения некоторого порога, происходит мгновенное отключение.

Ток утечки, при появлении которого отключение гарантированно произойдет, и УЗО выполнит свою защитную функцию, называют дифференциальным.

Таблица ниже содержит информацию об их разновидностях:

Первые два защищают людей и животных от поражения током в случае ухудшения изоляции проводов, кабелей или повреждений внутри бытовой техники. Оставшиеся относятся к категории противопожарных УЗО. Рассмотрим подробнее, как правильно выбрать УЗО по дифференциальному току в обоих случаях.

Защита от поражения током

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают для защиты людей использовать УЗО в квартире на ток, не превышающий 30 мА. Почему так? Если через тело будет протекать такой ток, то мышцы судорожно сокращаются. Отпустить провод самостоятельно человек не сможет.

Казалось бы, 10 мА – лучший выбор УЗО для защиты розеток в квартире. Но есть ограничение: с увеличением длины электропроводки и мощности потребителей, к ней подключенных, растет и суммарный ток утечки. Он есть всегда, потому что сопротивление изоляции кабелей имеет конечную величину и не бывает бесконечно большой.

Этот естественный ток утечки поддается расчету. На каждый метр фазного провода электропроводки ориентировочно приходится ток утечки, равный 0,01 мА. А на каждый ампер нагрузки добавляется еще 0,4 мА.

Совет

Теперь понятно, как рассчитать утечку: узнать расчетные параметры нагрузки и измерить длину электропроводки до нее. А затем умножить на соответствующие цифры и сложить.

Полученный результат не должен превышать половину дифференциального тока УЗО.

Но, в наших хрущевках, выбирая этот параметр, следует учесть износ изоляции проводов. Здесь предложенный выше расчет не работает. Поэтому подбор возможен только экспериментально, ведь даже аппарат на 30 мА может отключать электропроводку, не имеющую повреждений.

Есть более простой выход. Устройства с дифференциальным током 10 мА целесообразно применять для защиты одиночных электроприемников с номинальным током не более 16 А.

Например, им можно защитить одну или две одиночных розетки для подключения небольшой нагрузки.

Но на стиральную машину оно уже не подойдет: производители знают об этой особенности и не выпускают аппараты на 10 мА с номинальным током, превышающим 16 А.

Можно установить УЗО на освещение, где токи мизерные, но ПУЭ не требует защиты осветительной проводки подобными устройствами.

Противопожарная защита

Для обеспечения защиты от возгораний электропроводки ПУЭ рекомендует использовать вводное УЗО с дифтоком, не превышающим 300 мА. Ставится оно в щитке на входе в дом, баню или на квартиру, а подключается после общего автомата.

Здесь снова потребуется точный расчет для определения дифференциального тока выбираемых устройств. Но можно ограничиться и тем, что УЗО на всю квартиру, не опутанную насквозь электропроводкой, достаточно поставить прибор на 100 мА.

Большие величины потребуются только для многоэтажных коттеджей, но в этом случае в каждом этажно щитке лучше дополнительно установить устройства на 100 мА.

Так осуществляется избирательность работы защиты: зачем отключать сразу весь дом, если повреждение произошло на каком-то одном участке и может быть успешно локализовано.

Что обязательно нужно защитить

В первую очередь от возникновения утечки защищают устройства, находящиеся или работающие в опасных условиях. Это розетки во влажных помещениях и на улице. Нужно поставить УЗО на бойлер или на другие виды водонагревателей, стиральные машины. Обязательно применение УЗО для розеток ванной комнаты.

Не обоснована дифференциальная защита электроплит – она будет срабатывать ложно всегда.

И помните: это полезнейшее устройство может и никогда не пригодиться, но в случае опасности поможет спасти ваше имущество и, главное – жизнь.

Источник: https://electriktop.ru/provodka/kak-pravilno-podobrat-uzo.html

Как выбрать УЗО в частный дом

Об основных опасностях электричества знают, наверное, все. Сюда относятся и различные замыкания, токи утечки, и перегрузки. Всё это может привести к негативным «и часто непоправимым» последствиям.

Для того, чтобы предотвратить их, на автоматы в щитах устанавливаются устройства защитного отключения.

Впрочем, для нормального функционирования системы для начала нужно знать, как выбрать УЗО правильно, то есть, именно для Ваших автоматов. Об этом и другом — далее.

Чем может обернуться неправильный выбор

Если Вы приобрели первое попавшееся устройство, скорее всего, оно может не функционировать должным образом. А вот чем это может обернуться:

• устройство может отключать электричество во время незначительных утечек, которые не опасны для системы, но зато могут случаться часто;
• если сделать неправильный выбор в другую сторону, УЗО не сработает во время серьёзной утечки, из-за чего можно получить удар током;
• можно приобрести устройство и положить его на полку, так как во многих домах можно встретить алюминиевую проводку, а многих нынешние модели предназначены для медной.

Принцип работы

Как же УЗО спасает нас и наши приборы? На самом деле всё просто. Под корпусом прячутся три катушки. Одна из них подключена к фазе, вторая — к нулевому проводнику. Протекая по катушкам, токи генерируют магнитные поля.

Поскольку их силовые линии противоположно направлены, то в обычной ситуации они уничтожаются друг другом. Ели же ток хоть в фазе, хоть в нуле будет сильнее, получается остаточное поле, из-за которого появляется ток в следующей, третьей катушке.

И тогда устройство отключает дом от электричества.

Выбор УЗО

Как же правильно подобрать устройство для своего щита? Здесь нужно учитывать множество критериев. Если откинуть хотя бы один из них «особенно если он важный», можно получить вышеописанные последствия. На что же нужно обращать внимание? Сейчас мы об этом и расскажем.

Номинальный ток нагрузки

Любой автомат и УЗО рассчитаны на определённый номинальный ток. Выбирать по этому критерию устройство несложно: нужно просто посмотреть значение на автомате и подобрать защиту с большим. Так, для автомата на 16 А нужно УЗО на 25 А. Устанавливать оба аппарата с одним и тем же значением не стоит: в этом случае отключение произойдёт не сразу, а за это время может произойти что угодно.

Дифференциальный ток

Вот здесь нужно ненадолго вернуться к предыдущему пункту. Дело в том, что если установить на большой номинальный ток устройство с большей чувствительностью, оно может часто срабатывать. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что для дома нельзя выбирать УЗО с уставкой тока утечки больше, чем 30 мА, поскольку большее напряжение может нанести вред здоровью.

Поэтому дифференциальный показатель должен быть больше номинального только в том случае, если он не превышает 30 мА. Для ванных комнат значение должно быть не больше 10 мА, поскольку здесь присутствует высокая влажность.

А как же устройства с большим значением, спросите Вы. Дело в том, что они предназначены не только для защиты человека и бытовых приборов. Если уставка выше, чем 30 мА «например, 100», то такие аппараты предназначаются для предотвращения возникновения пожаров из-за утечки «например, на производстве».

Тип защитного устройства

Как выбрать УЗО и автомат по мощности, мы разобрались. Теперь узнаем, как изделия разделяются по типу. Правда, он также разделяется на два подвида по двум признакам. Один из них — разновидность тока утечки. По нему УЗО бывают:

• для переменного тока «тип «АС». Такие устройства стоят дешевле всего. Раньше их можно было выбирать бытовым потребителям, но сегодня лучше не обращать внимания на такое изделие, поскольку многие приборы «например, стиральная машина или компьютер» переменный ток не используют;
• для переменного и постоянно пульсирующего токов «тип «А». Это УЗО подходят для домов и квартир как нельзя лучше. Да, они дороже предыдущих, но уже не бесполезны;
• для переменного, постоянно пульсирующего и выпрямленного токов «тип «В». Его тоже можно использовать дома, только незачем: выпрямленный ток в квартирах не используется, то есть, от его утечки защищать не нужно, а стоимость такой защиты выльется в кругленькую сумму. Этот вид устанавливается, опять-таки, на производстве, где используются все виды токов.

С первым признаком закончили. Перейдём ко второму — времени срабатывания. Как правило, для квартир выбирают обычные УЗО, которые отключают домашнюю сеть через 20-40 мс. Кроме них есть ещё два типа с отложенным отключением:

• тип «S». Срабатывает через 150-500 мс, используется на вводе;
• тип «G». «Выключает» дом через 60-80 мс, ставится на отдельный прибор.

Зачем нужно такое УЗО? Ведь за это время можно получить удар током! Дело в том, что обычное устройство может выйти из строя и не сработать вовсе. Поэтому их ставят на определённую группу автоматов. Если они не срабатывают, через какое-то время «входит в игру» обычное.

Конструкция

Эта особенность тоже является важной. Более того, здесь легко обмануться, выбрав то, что кажется лучшим. Впрочем, если знать нюансы, здесь нет ничего сложного.

Итак, по конструкции УЗО бывают:

• электромеханические. В их состав входят только дифференциальный трансформатор и реле, отключающее устройство;
• электронные. Здесь есть ещё и усилитель, увеличивающий мощность тока в той самой третьей катушке. Дело в том, что для отключения нужно просто наличие лишнего напряжения. Если ток возникает слабый, трансформатор может не сработать, поэтому нужно ставить более мощный тип. С усилителем можно использовать более простой трансформатор, что, естественно выгоднее. Поэтому электронные УЗО стоят дешевле, а также отличаются компактностью.

Вот тут многие начинают думать, что второе устройство лучше, и стоит выбирать именно его. И ошибаются. Почему? Дело в том, что усилитель тоже требует питания, поэтому он подключён к обслуживаемой цепи. А теперь представьте, что где-то выше защиты оборвался ноль.

Розетки не работают, электронное УЗО — тоже: усилитель не получает питания, трансформатор не может сработать из-за малого напряжения в катушке. Если пользователь видит оголённый провод, он может до него дотронуться.

А ведь фаза-то целая, так что, будьте уверены, Вас ударит током.

Можете даже не трогать проводов, ведь под напряжением может быть какой-нибудь корпус. А вот электромеханическое УЗО в такой ситуации сработает, ведь здесь трансформатор подобран правильно, поскольку увеличивать мощность здесь нечему. Поэтому, если есть лишние деньги и место в щитке, лучше выбрать именно его.

Жителям частных секторов

Как же выбрать защитное устройство владельцам частных домов? Здесь принципы те же, только есть несколько дополнительных. Во-первых, в квартиру проводится только одна фаза, а в частный дом можно кинуть и три. В таком случае нужно выбирать трёхфазную модель.

Кроме того, здесь может быть больше розеток и приборов, и ставить УЗО на каждый из них не рекомендуется, поскольку для этого нужно много места в щите. Можно просто поставить одну штуку на несколько автоматов, только здесь следует рассчитывать мощность на всю группу, что делается уже по-другому.

Единственное, что на вводе должно стоять устройство на 100 мА «по крайней мере, не меньше», тип — как было сказано – «S».

УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Сначала давайте скажем, что такое дифавтомат. По сути, это — автомат плюс УЗО, просто в одном корпусе. Что из них лучше? Однозначного ответа здесь нет. По разным показателям выигрывает то одно, то другое устройство. Рассмотрим их поближе:

• схема подключения: в ДА «или АВДТ» она проще;
• поиск причины отключения. Здесь выигрывает УЗО, поскольку оно отключается при утечке тока, а автомат — при замыкании или перезагрузке линии. ДА отключается во всех случаях;
• место в щите. Допустим, каждый автомат защищён УЗО. Первый из них занимает одно место, защита — два. То есть, для одной розетки нам нужно три места. ДА занимает только два места, сочетая при этом функции двух этих объектов. Таким образом можно сэкономить немного места;
• стоимость ремонтных работ. При выходе из строя устройство нужно менять. Отдельно заменить автомат или УЗО дешевле, а они могут выйти из строя по отдельности по разным причинам. Но все они могут сделать негодным ДА, поскольку он — два в одном;
• ценовой вопрос. Для многих этот вопрос может быть решающим. Так вот, при подключении одиночного потребителя УЗО и автомат вместе взятые обойдутся дешевле, чем ДА. При подключении группы потребителей дуэт автомата и защиты выйдет дороже, но только при условии, что на каждый из них ставится отдельное устройство. Как правило же, делается так: автоматы разбиваются на группы потребителей «розетки в комнате, освещение и т.д.», и на каждую из них ставится один УЗО «мы об этом уже говорили».

Тогда выходит дешевле, чем покупать ДА на каждого потребителя.

Что же выбрать: дифавтомат или УЗО? Теперь Вам проще ответить на этот вопрос. Каждый выбирает исходя из своих предпочтений.

Итог

Теперь Вы знаете про УЗО всё, что нужно для того, чтобы правильно выбрать нужное устройство.

Конечно, лучше доверить это дело электрику. Но в жизни бывает всякое, а Вы уже можете как минимум проверить, те ли аппараты были приобретены. И помните, что правильный выбор и установка как УЗО, так и дифавтоматов обеспечивают не только бесперебойную работу электросети, но и Вашу безопасность.

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Источник: https://pochtidoma.ru/obzory/raznoe/kak-vybrat-uzo/

Выбор автоматов,УЗО и сечения провода- быстро и точно!

Здравствуйте уважаемые читатели моего сайта!

На этот раз я покажу как можно очень быстро и точно выбрать автоматический выключатель, УЗО (устройство защитного отключения) и необходимое сечение провода при ремонте или монтаже электропроводки.

И поможет нам в этом отличная прога под названием “Электрик”.

Я уже неоднократно рассказывал как пользоваться этой программой, читайте:

“Программа Электрик. Потеря напряжения. Куда теряется электричество в проводах?”

“Сколько денег надо на электропроводку?”

“Не знаете как выбрать автомат?Воспользуйтесь программой Электрик!”

Скачать бесплатно ее можно на официальном сайте версия 7.5  вот ЗДЕСЬ.

Итак, как же нам поможет “Электрик”? Смотрим.

Открываем программу и внизу нажимаем кнопку “Квартира”.

В открывшемся окне вы увидите готовый вариант однолинейной схемы электропроводки в доме. Кто не знает что это такое и с чем все это едят- не пугайтесь, ничего сложного нет!)))

Обратите внимание

Здесь указываем что материал электропроводки у нас- медь, тип проводника- кабель и количество жил- трехжильный. По выбору схемы чуть позже.

Ввод в дом показан в верхней части схемы, то есть направление мощности- сверху вниз. Вводной кабель- трехжильный, две жилы кабеля подключаются на автоматический выключатель АВ (первый если считать сверху вниз).

Два штриха на кабеле означают две жилы. Это фаза (L) и ноль (N), а жила заземления (PE) показана правее.

С вводного автомата фаза и ноль идут на электросчетчик Wh.

А далее электропроводка “разбивается” на несколько групп.

Программа “Электрик” предлагает насколько вариантов однолинейных схем- 4 варианта. Отличаются они именно количеством и составом групп. Вот например я показал различие между Схемой №1 и Схемой №2:

Можете посмотреть в программе- отличие Схемы №2 только в том что убрана цепь на электроплиту.

Вот они- все 4 варианта схем:

Далее после выбора схемы надо указать в соответствующем поле  мощность подключенных электроприборов и их коэффициэнт мощности.

Это можно помотреть или в паспорте на электроприбор или на его корпусе. Может в этом нам помочь и программа “Электрик”.

Для этого нажмите “Выбрать мощность” и в открывшемся окне кликните один раз на нужном электроприборе. Можно выбрать несколько приборов, программа автоматически суммирует мощность.

Важно

После того как вы выбрали в этом окне электроприборы, окно НЕ закрывайте! А кликните левой мышкой один раз в ту клеточку мощности, которую вы искали:

Аналогичным способом заполните все клеточки мощности. С параметрами косинуса фи я предлагаю не заморачиваться, это не очень важно, можете указать во всех клетках значение 0,9.

Если внимательно смотреть то увидите что на заднем плане в основном окне программы так же указывается общая мощность указанных электрических цепей:

После того как все поля заполнены, нажимаем на кнопку “Расчет” и программа начинает делать подбор номиналов автоматических выключателей. УЗО и сечение провода.

Через пару секунд- все готово!

Вот таким образом программа “Электрик” может помочь в выборе автоматов. узо и сечения провода для электропроводки.

Как видите- для той мощности что я указал на однолинейной схеме с такими мощными электроприборами как электроплита в 6кВт да еще на кухню с сантехническим оборудованием выделил 8,5кВт- требуется вводной кабель 25 кв.мм по меди и 100 амперный вводной автомат.

Конечно в реальности такого нет, на квартиру энергоснабжающая организация никогда не разрешит использовать такую мощность с тОком в 100 ампер да еще по одной фазе…

Но тут еще следует учесть что это МАКСИМАЛЬНО возможная мощность если включить разом ВСЕ электроприборы, в реальности такого конечно никто не делает)))

Совет

Поэтому в приведенном мной примере я бы установил на ввод автомат на 40 ампер, автомат АВ-цепь сантех. оборудования заменил бы на 20А, остальное оставил как есть.

А как бы вы поступили?

На правах рекламы:

Если вас интересует ремонт или изготовление рукавов высокого давления, то все это можно заказать в специализированном сервисном центре где можно сделать грамотный ремонт шлангов.

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.

Подписывайтесь на мой видеоканал на Ютубе!

Источник: http://ceshka.ru/elektro-programmy/vyibor-avtomatov-uzo-i-secheniya-provoda

5 советов по правильному выбору онлайн-курса

Онлайн-курсы революционизируют формальный вид образования, открывая новый жанр информационно-просветительской работы по культурным и научным темам.

Как правильно выбрать лучшие онлайн-курсы, проверьте здесь

В настоящее время студенты сталкиваются с множеством проблем при получении надлежащего образования в традиционных колледжах и университетах, включая более высокую плату за обучение, сокращение бюджета и нехватку курсов. Эти проблемы заставили многих из них искать альтернативы.

При таком сценарии онлайн-образование явно стало одной из самых популярных альтернатив высшего образования. В наши дни онлайн-обучение считается столь же эффективным, как и очное обучение.

Что такое онлайн-курсы ?

Онлайн-курсы революционизируют формальный вид образования, открывая новый жанр просветительской работы по культурным и научным темам.

Эти курсы представляют собой серию уроков в веб-браузере или на мобильном устройстве, которые доступны пользователям Интернета в любое время и в любом месте.

От работающих профессионалов до недавних выпускников средней школы, многие из них нашли причины пройти все или некоторые из своих курсов в Интернете.

Однако в сети курсов на цифровой платформе студенты не понимают, какой курс лучше для их правильного обучения.

Здесь мы перечисляем 5 советов о том, как правильно выбрать онлайн-курсы :

1 Определите недостающие навыки, которые могут помочь вашей карьере

Вы — работающий профессионал.Но это конкурентный мир. Чем больше навыков у вас есть, тем выше ваши шансы получить хорошую возможность. Какие недостающие навыки мешают вам сделать карьеру вашей мечты? Определите их. Ищите области, в которых, по вашему мнению, вам нужно развиваться, в которых у вас нет достаточных или обновленных знаний.

После того, как вы определили эти ключевые области, вы точно будете знать, какие новые навыки вам нужно изучить, чтобы улучшить себя и повысить ценность вашим профессиональным возможностям.

2Ищите курсы, которые лучше всего подходят для развития этих навыков

Теперь, когда вы определили пробелы в своем текущем наборе навыков, потратьте некоторое время на поиск в Интернете курсов, которые лучше всего соответствуют вашим требованиям к расширению возможностей.

Прочтите подробно о каждом курсе и составьте краткий список ключевых курсов, которые лучше всего улучшат вашу карьеру.

Подсказка: Поищите курс известного института с педагогикой, которая повысит ваши карьерные потребности. Многие курсы предлагаются для самостоятельного обучения. Найдите что-нибудь, что связано с увлекательной педагогикой и идеями отраслевых экспертов. Живые и интерактивные занятия — более эффективный способ обучения, чем пассивные, изолированные записанные занятия.

3Go для курсов с технологически продвинутой педагогикой

Есть много фирм, предлагающих широкий выбор курсов, но не все из них помогут вам расти. Большинство курсов проводятся в виде записанных занятий. Курсы с актуальным для отрасли контентом и продвинутой обучающей платформой, которая помогает вам вживую взаимодействовать с преподавателями, более эффективны для работающих профессионалов.

Выбирая правильный курс для своей карьеры, выясните, какие ресурсы они могут предложить.Также ознакомьтесь с их режимом доставки и платформой обучения.

Хорошо иметь технологически продвинутую платформу, которая способствует интерактивному обучению. Внимательно прочтите описание курса, чтобы понять, на что вы подписываетесь.

4 Выясните, с какими учреждениями связаны эти курсы, и проверьте их надежность

Большинство платформ онлайн-обучения связаны с частными индийскими и международными институтами / университетами для сертификации их соответствующих курсов.

Добавление известного института / университета в ваше резюме даст вам преимущество над сверстниками и положительно повлияет на вашу карьеру, поэтому будьте мудры при выборе.

5Проверьте соответствие стоимости, продолжительности и гибкости времени

Каждый курс имеет свою стоимость и продолжительность. Сделайте расчет того, как вы будете вместе управлять своей работой и учебой. Сколько времени вы посвятите курсу и убедитесь, что вы посещаете все занятия, чтобы получить полезный опыт с определенным чувством приверженности.

Кроме того, всегда полезно попробовать и применить на работе новые навыки, которые вы усвоили в ходе курса, и сразу увидеть разницу, помимо повышения ценности вашего профессионального профиля.

— Статья Адитьи Малик, генерального директора и управляющего директора, Talentedge

Как правильно выбрать очки для вашей формы лица

Вы ищете очки, идеально подходящие для вашей формы лица? Если у вас круглое, овальное или квадратное лицо, есть пара, созданная специально для вас! Вот руководство, которое поможет вам подобрать идеальную оправу в соответствии с формой вашего лица.

Какая у меня форма лица?

Знаете ли вы, что большинство людей меняют очки примерно каждые 3 года? Когда пришло время покупать новые очки, вы должны убедиться, что приобретаете правильную форму! Благодаря такому количеству очков на выбор, знание того, что подходит вам лучше всего, действительно поможет подчеркнуть ваш уникальный контур лица.

Многие люди меняют очки так редко из-за ожидаемых затрат во многих местах розничной торговли. Производители линз предлагают изделия, которые иногда могут преодолеть барьер в тысячу долларов — неудивительно, что большинство людей стараются максимально эффективно использовать каждую пару очков, которые они покупают!

Это также может означать, что выбор оправы, которая немного выходит за рамки вашей «зоны комфорта», может оказаться дорогостоящим.С нашим образцом Try On View вы можете начать видеть, как эта оправа может выглядеть на вас, когда она прибудет, и, несмотря на это, наша 14-дневная политика обмена / возврата дает вам душевное спокойствие, если очки прибудут, а не будут всем вашим я надеялся.

Какая у меня форма лица?

Чтобы сделать правильный выбор, сначала нужно определить черты лица. Выделяют 5 основных категорий форм лица:

• Квадрат
• Круглый
• Сердце
• Треугольная
• овал

Чтобы оценить свою структуру лица, продолжайте читать, но помните, что это руководство, а не свод правил — если вам нравится внешний вид оправы на себе, владейте ею! Создание собственных правил стиля может быть забавным и выразительным способом показать свою индивидуальность и дух.

Если вам нужна помощь в создании классически красивой пары для вашей формы лица, прочтите наши советы по оценке собственного лица и выбору оправы, которая подчеркнет преимущества, с которыми вы родились!

Очки для всех форм

Вот правда о формах лица: почти никто не может быть идеальным сердцем, кругом, квадратом или любой другой узко определенной категорией. Большинство лиц представляют собой комбинацию нескольких различных форм : округлые подбородки и высокие лбы, угловатые черты лица и конические челюсти и так далее.

Попытка выбрать хотя бы одно стоковое изображение из линейки может показаться невозможной. Вам нужна форма, которая больше всего похожа на вашу — даже если ваш подбородок немного более заострен, чем «типичный» овал, или ваш лоб немного шире, чем «обычный» перевернутый треугольник. Это всего лишь рекомендации, которые помогут вам определить, как сбалансировать и дополнить ваши функции, а не незыблемые правила.

После того, как вы определили форму своего лица, вы можете определить, какая форма оправы будет обеспечивать естественный баланс вашего лица.Это руководство поможет определить, какую форму очков вам следует рассматривать при просмотре веб-страниц в Интернете или в магазине.

Для полной оценки фактов взгляните на линию подбородка в зеркало. Ваша линия подбородка более изогнута или склоняется к более угловатой стороне вещей? Для простейшей оценки вашего лица определите, какая у вас линия подбородка более «круглая» или «квадратная». . Для более подробного изучения строения вашего лица см. Ниже.

Прокрутите наше руководство, чтобы узнать, какие очки подходят для формы лица:

Очки для квадратной формы лица

Квадратная форма лица

Квадратные лица часто имеют жирные угловатые черты и очерчивают чистую прямую линию от лба до челюсти.Округлые и более тонкие оправы, которые немного шире по бокам, будут гармонично и естественно смотреться на квадратных лицах.

Квадратные лица. Для очков лучше выбрать противоположную форму, например:

Вам понадобятся рамки, пропорциональные длине и ширине вашего лица. Круглые и овальные оправы смягчат резкие углы квадратного лица и добавят баланса. Они также подходят для ромбовидных лиц.

Отведите внимание от углов: Лучший способ подчеркнуть черты квадратного лица — отвлечь внимание от квадратной формы с помощью цветных кадров .

Солнцезащитные очки для квадратной формы лица

Если вы покупаете солнцезащитные очки для квадратного лица, выбирайте более широкие изогнутые солнцезащитные очки — они помогут смягчить острые углы и сбалансировать ваши скулы. А для смелости попробуйте оттенки кошачьего глаза.

Очки для квадратного лица >>

Очки для круглого лица

Круглая форма лица

Круглые лица — это мягкие кривые и плавные линии с лицом примерно одинаковой ширины от челюсти до бровей.У круглых лиц щеки обычно полные, а подбородок округлый с очень небольшими углами. В отличие от некоторых других форм лица, круглое лицо часто очень выделяется, потому что все дело в кривых.

Насадки

Самое важное, что нужно помнить при выборе очков для круглой формы лица, — это выбрать оправы , которые подходят для добавления углов . Они отлично смотрятся в смелых, угловатых очках с чистыми линиями.

Ниже приведены несколько советов, которые следует помнить при поиске.

• Прямоугольная оправа : нарушает структуру лица, из-за чего оно может казаться длиннее и тоньше.
• Угловая и геометрическая рамка : добавьте более четкие и четкие линии на лицо, чтобы создать баланс.
• Upswept Рамки, такие как «кошачий глаз» или D-рамка : если у вас пышные пышные щеки, постарайтесь привлечь к ним внимание, одновременно сосредоточив внимание на ваших глазах.

А если вы ищете солнцезащитные очки для круглого лица, обратите внимание на наши предложения прямоугольных, D-образных или квадратных солнцезащитных очков «кошачий глаз».

Очки для круглого лица >>

Очки в форме сердца для лица

Сердце Форма лица

Сердцевидные лица имеют самую широкую область у бровей, сужаются к подбородку с высокими скулами. Эта форма лица может быть длинной или круглой и часто придает обладательнице милый и веселый вид.

Обычно считается, что это самая универсальная форма лица. Они отлично смотрятся в крылатой оправе, которая выступает немного шире, чем их лоб, и округлых основаниях, чтобы сбалансировать и дополнить их такие особенности, как:

• Рамы с утолщенным низом: Если у вас особенно узкий подбородок, возможно, вы захотите сделать его немного шире.
• Оправа с низко посаженными дужками: Если вы учитываете ширину своего лба, выбор этого стиля привлечет внимание вниз, подчеркнув нижнюю часть лица.
• Оправы овальной формы: Если у вас острый подбородок, выберите овальную форму оправы, чтобы привлечь внимание вверх к вашим глазам.
• Светлая оправа или оправа без оправы: минимизирует эффект очков на лице в форме сердца, выбрав стиль с ненавязчивой оправой.

Ищете солнцезащитные очки, которые подойдут вашему сердцу?

Подбирайте оправы, соответствующие вашему лицу, ищите фасоны с глубоким основанием и тонкими кончиками крыльев, которые немного шире, чем ваш лоб. Авиаторы и солнцезащитные очки в D-оправе — отличные варианты.

Очки для лица для лица в форме сердца >>

Очки для треугольной формы лица

Форма лица треугольника

Треугольные грани самые широкие внизу, самые узкие вверху.Итак, вы хотите найти раму напротив зеркала: жирный сверху, светлый снизу. Со смесью круглых и угловатых форм, такие как следующие, особенно подходят для треугольных граней:

• D-образная рама
• авиатор
• Очки кошачий глаз

А если вы хотите сделать более смелое заявление, круглый стиль предлагает интересное сопоставление с угловатыми элементами.

Ищете солнцезащитные очки для треугольной формы лица?

Уравновесьте свои черты с парой солнечных очков, которые имеют полную противоположность по структуре; обратите внимание на дизайн, который является самым широким вверху и самым узким внизу, например солнцезащитные очки в форме кошачьего глаза или D-образной формы .Солнцезащитные очки с более широкой или смелой линией бровей отвлекут внимание от линии подбородка и удлинят лоб.

Очки для треугольного лица >>

Очки для овальной формы лица

Овальная форма лица

Людям с овальным лицом подходят большинство форм оправы. Овальная форма лица с более узким лбом и немного узким подбородком считается самой универсальной формой лица, так что получайте удовольствие от последних тенденций, потому что большинство из них работают на вас.

Это, однако, не означает, что вы можете взять любую раму с полки. Оправа должна подчеркивать сильные стороны и ослаблять слабые стороны вашего лица, чтобы ваше лицо выглядело идеально сбалансированным. Для овального лица это означает подчеркивание естественного баланса лица и добавление углов к его мягким изгибам.

Ищите рамку такой же ширины, как самая широкая часть лица, то есть область вокруг глаз. В этом отношении наиболее подходящими оправами для овального лица являются:

• квадрат,
• прямоугольная или
• геометрических фигур.

Ищете солнцезащитные очки для своего овального лица?

Выбирая очки, вы можете немного или много повеселиться! Вы можете осмелиться проявить смелость, используя эффектный стиль, например, яростный кошачий глаз или дерзкую пару авиаторов. Если вы хотите сохранить классику, вам понравятся наши культовые солнцезащитные очки в D-образной оправе.

Очки для овального лица >>

Готовы найти идеальную пару очков?

Теперь, когда вы знаете, как подобрать очки, подходящие для вашей формы лица, вы сможете подобрать пару, которая будет гармонично смотреться и привнесет в ваше лицо естественный баланс.Каждая коллекция очков предлагает оправы для лица круглой, овальной, квадратной, треугольной или в форме сердца. И это также касается солнцезащитных очков!

Нужны дополнительные советы по покупке очков в Интернете? В нашем полном руководстве по поиску идеальной пары очков вы найдете дополнительную информацию о том, как подобрать ваш стиль оправы, чтобы обеспечить идеальную посадку, выбирайте оправу по типу оправы, а также советы по подбору очков в соответствии с цветом ваших волос, глаз и тоном кожи.

Наши специальные возможности помогут подобрать очки для маленького лица, большого лба или высоких скул! Просто выберите форму лица и получите тщательно подобранную коллекцию оправ, которые вам больше всего подойдут.Или погрузитесь в наш обширный выбор рамок. Выбрать очки еще никогда не было так просто!

Магазин с указателем формы лица >>

Купить все очки >>

Магазин Солнцезащитные Очки >>

Как перефразировать за 5 простых шагов

Перефразировать означает формулировать чужие идеи своими словами. Чтобы перефразировать источник, вы должны переписать отрывок, не меняя смысла исходного текста.

Перефразирование — это альтернатива цитированию, когда вы копируете чьи-то точные слова и заключаете их в кавычки. В академической литературе обычно лучше перефразировать, чем цитировать, потому что это показывает, что вы поняли источник, и делает вашу работу более оригинальной.

Каждый раз, когда вы перефразируете, важно ссылаться на источник. Вы также должны быть осторожны, чтобы не использовать формулировку, которая слишком похожа на оригинал. В противном случае вы рискуете совершить плагиат.

Как перефразировать за пять шагов

1. Прочтите отрывок несколько раз, чтобы полностью понять значение
2. Запишите ключевые концепции
3. Напишите свой вариант текста, не глядя на оригинал
4. Сравните перефразированный текст с исходным отрывком и внесите незначительные изменения во фразы, которые остаются слишком похожими
5. Укажите источник, в котором вы нашли идею

Пример перефразирования

Прохождение оригинала

«Число иностранных и внутренних туристов в Нидерландах превысило 42 миллиона в 2017 году, увеличившись на 9% и являясь самым резким темпом роста с 2006 года, — сообщило в среду национальное статистическое управление CBS» (DutchNews.нл, 2018).

Перефразированная версия

• Текст переписан своими словами
• Смысл текста не изменился
• Источник правильно цитируется в соответствии с правилами внутритекстового цитирования APA

Советы по перефразированию

Пять шагов перефразирования могут показаться простыми, но написать идею другим способом, чем опубликованная версия, может быть сложно.Вот четыре уловки, которые помогут вам в этом.

1. Начните свое первое предложение с места, отличного от исходного
2. Используйте синонимы (слова, которые означают одно и то же)
3. Изменить структуру предложения (например, с активного на пассивный голос)
4. Разбейте информацию на отдельные предложения

Мы применили эти четыре совета к приведенному ниже примеру.

Исходная цитата:

Перефразированная версия:

Слушание показало, что ожидания создателей, регулирующих органов и пользователей быстро превзошли все технологии в целом, а не только Facebook. Такие технологии теперь выходят за рамки того, чем могут управлять эти стороны из-за их огромного влияния, потенциала для эксплуатации и изощренности (Roose & Kang, 2018, para. 11).

1. Начните свое первое предложение с места, отличного от исходного.

В этом примере вы можете видеть, что мы начали с введения контекста (слушания), за которым следовала последняя часть исходного предложения: ожидания создателей, регулирующих органов и пользователей.На самом деле ключевые фрагменты информации упоминаются в совершенно другом порядке.

2. Используйте как можно больше синонимов.

Синонимы — это слова или фразы, которые означают одно и то же. В нашем примере используется несколько синонимов:

• «выявил критический поворотный момент» → «сделал очевидным»
• «опережает» → «быстро затмевается»
• «сила» → «огромное влияние»

Если вы не можете придумать синонимы, тезаурус может оказаться полезным инструментом.Однако не переусердствуйте! Совершенно приемлемо и часто необходимо использовать те же слова, что и в исходном тексте. В этом примере было бы излишне запутанным использовать синонимы для таких слов, как «технология».

3. Изменить структуру предложения

Например, если предложение изначально было в активном голосе, измените его на пассивный. Активный голос — это когда предложение возглавляет подлежащее (вещь, выполняющая действие). Когда объект (вещь, принимающая действие) приводит предложение, это предложение записывается пассивным голосом.

• «Технология превосходит то, что ожидали пользователи, регулирующие органы или даже ее создатели» → «ожидания создателей, регулирующих органов и пользователей быстро затмила технология «

В этом примере речь идет о технологии; ожидания создателей, регулирующих органов и пользователей являются объектом. Исходная цитата была написана активным голосом, а в перефразе используется пассивный залог.

4. Разбейте информацию на отдельные предложения

Хотя перефразирование обычно приводит к тому, что количество слов примерно такое же, как в исходной цитате, вы можете поиграть с количеством предложений, чтобы текст отличался.

В этом примере одно длинное предложение было разбито на два. Также может иметь место обратное, т.е. если исходная цитата состоит из двух предложений, вы можете объединить информацию в одно.

Какой у вас балл за плагиат?

Сравните свою статью с более чем 60 миллиардами веб-страниц и 30 миллионами публикаций.

• Лучшая программа проверки плагиата 2019 года
• Отчет о плагиате и процентное соотношение
• Самая большая база данных о плагиате

Scribbr Проверка на плагиат

Как процитировать парафраз

После того, как у вас есть идеально перефразированный текст, вам необходимо указать оригинального автора.Независимо от того, какой стиль цитирования вы используете, вы всегда перефразируете одинаково. Единственное, что отличается, — это цитирование в тексте.

Перефразирование против цитирования

Если вы проведете тщательное исследование и сделаете заметки по источникам, которые читаете, вы, естественно, в конечном итоге перефразируете большую часть важной информации, которую найдете, вместо того, чтобы использовать прямые цитаты. Целесообразно ограничить количество прямых цитат в вашей статье, потому что:

• Перефразирование показывает, что вы четко понимаете смысл текста
• Ваш собственный голос останется доминирующим на протяжении всей вашей статьи
• Цитаты снижают удобочитаемость вашего текста

Котировки уместны, если:

• Обеспечение точного определения
• Говорить что-нибудь о языке или стиле автора
• Предоставление доказательств в поддержку аргумента
• Критика или анализ конкретного заявления

Перефразирование vs.итого

Перефразирование — это переписывание определенного отрывка кем-то другим, поэтому он будет примерно такой же длины, как исходная цитата источника.

Когда вы полностью или частично описываете результат более существенной части исследования, это называется резюме.

Между перефразированием и резюмированием существует явная разница. Однако в целом (как и во многих университетах) и то, и другое часто называют перефразированием.

Пример краткого текста

Резюме:
Статья, опубликованная в апреле 2018 года, подчеркнула явные различия между поколениями детей в Нидерландах, заявив, что 70% бабушек и дедушек нынешнего поколения проводят больше времени вне дома, чем дома, по сравнению с 10% сегодня.С 2013 года процент детей, которые ежедневно играют на улице, снизился с 20% до всего 14%. Отсутствие игр на свежем воздухе приводит к нескольким негативным последствиям для детей, в том числе возрастающим проблемам с близорукостью из-за того, что они предпочитают проводить время за компьютером, нехваткой витамина D, проблемами с весом и ограниченным развитием социальных навыков (DutchNews. нл, 2018).

Зачем резюмировать?
Хотя перефразирование и цитирование идеально подходят, если вы хотите сосредоточиться на одном разделе исследовательской статьи, подведение итогов — полезный инструмент, если вы находите весь источник релевантным и интересным.

Как избежать плагиата

При перефразировании нужно быть осторожным, чтобы избежать случайного плагиата.

Это может произойти, если пересказ слишком похож на исходную цитату, с идентичными фразами или целыми предложениями (и поэтому они должны быть заключены в кавычки). Это также может произойти, если вы неправильно процитируете источник пересказа.

Чтобы убедиться, что вы правильно перефразировали и процитировали все свои источники, вы можете выполнить проверку на плагиат перед отправкой статьи.Программа Scribbr для проверки на плагиат сканирует вашу статью и сравнивает ее с обширной базой данных источников. Он выделяет любые отрывки, которые слишком похожи на другой источник, даже если структура была изменена или использовались синонимы.

Узнайте больше о лучших средствах проверки на плагиат для студентов в нашем подробном сравнении.

[Руководство] Как правильно настроить SMBIOS вашей системы?

Откройте «Настройки»> «Перейти в iCloud»> «Открыть сведения об учетной записи».

Щелкните вкладку «Устройства». Удалите ненужные устройства, если они у вас есть.

Щелкните Готово. И выйдите из своей учетной записи «iCloud».

Отключитесь от сети и перезапустите.

Откройте конфигуратор Clover из приложений. Если вы не установили его в своей системе, обратитесь к разделу «Загрузки» этого сообщения.

Смонтируйте раздел EFI.

Затем Файл> Открыть> EFI / Clover / config.plist

На левой панели выберите Rt Variables
Из раскрывающегося списка ROM выберите UseMacAddr0
Убедитесь, что поле MLB пусто.
Установите BooterConfig на 0x28
Установите CsrActiveConfig на 0x67

На левой панели выберите SMBIOS
Щелкните инструмент Magic Wand
Щелкните изображение, соответствующее предполагаемому определению системы.

В раскрывающемся списке выберите нужное определение системы. Нажмите несколько раз на кнопки встряхивания, чтобы получить серийный номер.Щелкните ОК.

Скопируйте серийный номер и проверьте его на https://checkcoverage.apple.com. Вставьте сгенерированный серийный номер в поле «Введите серийный номер вашего оборудования». Щелкните Продолжить.

Если вы видите сообщение «Ваше обслуживание и поддержка» и изображение компьютера, значит, вы создали серийный номер, который уже зарегистрирован в Apple. Не используйте этот серийный номер и выберите волшебную палочку. Создайте новый серийный номер и снова проверьте его с помощью https: // checkcoverage.apple.com.

Если вы видите сообщение «К сожалению, этот серийный номер недействителен. Проверьте свои данные и повторите попытку». тогда можно использовать серийный номер для вашего config.plist.

Откройте терминал и введите «uuidgen», чтобы сгенерировать системный SMUUID, и нажмите кнопку Enter / Return. Сделайте это несколько раз, чтобы сгенерировать случайные UUID.

Скопируйте сгенерированный UUID в поле SMUUID конфигуратора Clover.

В конфигураторе Clover нажмите «Файл», затем «Сохранить».

Закройте Clover Configurator и перезапустите.

Снова откройте «Clover Configurator» из приложений.
Смонтируйте раздел EFI.
Файл> Открыть> Открыть файл config.plist.

Откройте окно терминала, перетащите файл simpleMLB.sh из Finder и нажмите Enter / Return. Скопируйте сгенерированный номер и вставьте в Clover Configurator> SMBIOS> Board Serial Number. Для файла «simpleMLB.sh» обратитесь к разделу «Загрузки».

Сохраните файл.
Файл> Сохранить.Ваша конфигурация SMBIOS для вашей системы сохраняется в config.plist.

Перезагрузите систему.

Теперь перейдите в «Настройки»> «iCloud». Войдите в свою систему.

Вы успешно настроили SMBIOS для своей системы!

———————————————— ——————————————-

Загрузки:

Clover Конфигуратор:
http://mackie100projects.altervista.org/download-clover-configurator/
(Загрузите любую версию: Classic или Vibrant)

simpleMLB.sh:
https://gist.github.com/theracermaster/b6a9db46b14061d4c995

PCA — как выбрать количество компонентов?

В этой статье я покажу вам, как выбрать количество главных компонентов при использовании анализа главных компонентов для уменьшения размерности.

В первом разделе я дам вам краткий ответ для тех из вас, кто спешит и хочет, чтобы что-то работало.Позже я дам более развернутое объяснение тем из вас, кто заинтересован в понимании PCA.

Не делай этого. Не выбирайте количество компонентов вручную. Вместо этого используйте опцию, которая позволяет вам установить дисперсию ввода, которая должна объясняться сгенерированными компонентами.

Не забудьте масштабировать данные в диапазоне от 0 до 1 перед использованием PCA!

  
 
 
 
 
 1
2
3
 
 из sklearn.предварительная обработка импорта MinMaxScaler
scaler = MinMaxScaler ()
data_rescaled = scaler.fit_transform (данные)
 
  

Обычно мы хотим, чтобы объясненная дисперсия составляла 95–99%. В Scikit-learn мы можем установить это так:

  
 
 
 
 
 1
2
3
4
5
 
 // 95% отклонения
из sklearn.decomposition import PCA
pca = PCA (n_components = 0,95)
pca.fit (data_rescaled)
уменьшенный = pca.transform (масштаб_данных)
 
  

или

  
 
 
 
 
 1
2
3
4
5
 
 // 99% отклонения
из склеарна.декомпозиция импорта PCA
pca = PCA (n_components = 0,99)
pca.fit (data_rescaled)
уменьшенный = pca.transform (масштаб_данных)
 
  

Как работает PCA

Во-первых, алгоритм PCA стандартизирует фрейм входных данных, вычисляет ковариационную матрицу признаков.

Теперь давайте попробуем представить, что каждое значение ковариационной матрицы является вектором. Этот вектор указывает направление в n-мерном пространстве (n — количество функций в исходном фрейме данных).Что такое вектор? Мы можем представить это как «стрелку», указывающую в каком-то направлении в этом n-мерном пространстве.

Эти векторы могут быть «усреднены» путем генерации другого вектора, который «указывает» более или менее в том же направлении, что и все эти усредненные векторы. Мы называем это собственным вектором. Он также имеет значение (представим его как «длину» «стрелки»), которое коррелирует с числом векторов, усредненных собственным вектором (чем больше усредненных векторов ковариации, тем больше собственное значение).

После этого мы сортируем собственные векторы по их собственным значениям. Помните, что мы уже выбрали точку отсечения (желаемое отклонение, которое предполагается объяснить основными компонентами). Это означает, что мы можем выбрать собственные векторы, которые в сумме дают желаемый порог объясненной дисперсии.

Теперь мы умножаем стандартизованный фрейм данных функции на матрицу основных компонентов, и в результате мы получаем сжатое представление входных данных.

Есть отличная статья, написанная Закарией Джаади, который объясняет PCA и показывает пошаговые инструкции по вычислению результата.

Как выбрать количество компонентов

Теперь мы знаем, что главные компоненты объясняют часть дисперсии. Из реализации Scikit-learn мы можем получить информацию об объясненной дисперсии и построить кумулятивную дисперсию.

  
 
 
 
 
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 год
22
23
 
 pca = PCA (). Fit (data_rescaled)

% matplotlib встроенный
импортировать matplotlib.pyplot как plt
plt.rcParams ["figure.figsize"] = (12,6)

fig, ax = plt.subplots ()
xi = np.arange (1, 11, шаг = 1)
y = np.cumsum (pca.explained_variance_ratio_)

plt.ylim (0,0,1.1)
plt.plot (xi, y, marker = 'o', linestyle = '-', color = 'b')

plt.xlabel ('Количество компонентов')
plt.xticks (np.arange (0, 11, step = 1)) # переход с индекса массива на основе 0 на удобочитаемую метку на основе 1
plt.ylabel ('Совокупная дисперсия (%)')
plt.title ('Количество компонентов, необходимых для объяснения дисперсии')

plt.axhline (y = 0,95, цвет = 'r', стиль линии = '-')
plt.текст (0,5; 0,85, '95% порог отсечения', цвет = 'красный', размер шрифта = 16)

ax.grid (ось = 'x')
plt.show ()
 
  

На построенном графике мы видим, какое количество основных компонентов нам нужно.

В данном случае, чтобы получить объяснение 95% дисперсии, мне нужно 9 основных компонентов.

Не забудьте поделиться в социальных сетях! Если вам нравится этот текст, поделитесь им в Facebook / Twitter / LinkedIn / Reddit или в других социальных сетях.

Если вы хотите связаться со мной, отправьте мне сообщение в LinkedIn или Twitter.

Хотите позвонить и поговорить? Пожалуйста, назначьте встречу, используя эту ссылку.

Действительно ли маски снижают распространение коронавируса? У экспертов неоднозначные ответы.

Примечание редактора (2 июня в 11:30): Статья, обсуждаемая ниже, была отозвана журналом Annals of Internal Medicine. Авторы написали , что их статистические методы не могут определить, были ли результаты надежными, что делает результаты небольшого исследования «не интерпретируемыми».«Исследование показало, что хирургические и хлопковые маски не содержат эффективных вирусных капель, содержащих SARS-CoV-2. Последующее исследование показало, что маски для лица являются эффективным методом сдерживания распространения вируса, используемым вместе с в шести футах от других людей.

Впервые Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовал, чтобы даже кажущиеся здоровыми люди носили маски поверх рта и носа, когда выходили из дома в места, где это возможно. трудно сохранять дистанцию ​​от других людей.Но все еще ведутся серьезные споры о том, сколько масок — особенно самодельных тканевых масок , которые CDC рекомендует для населения — может замедлить распространение SARS-CoV-2 , вируса, вызывающего COVID-19.

Исследователи, пишущие в двух новых статьях, пытаются исследовать эффективность масок, одна более строго, чем другая, и приходят к разным выводам. В одном исследовании изучалось влияние масок на сезонных коронавирусов (которые вызывают много случаев простуды) и было обнаружено, что хирургические маски помогают уменьшить количество вирусов, распространяемых больным человеком.Другой внимательно изучал SARS-CoV-2 и не обнаружил влияния хирургических или тканевых масок на снижение распространения вируса, но имел всего четырех участников и использовал грубую меру распространения вируса.

Суть в том, что, по мнению экспертов, маски могут помочь людям с COVID-19 неосознанно передать вирус. Но доказательства эффективности хирургических или самодельных масок ограничены, и маски не являются самой важной защитой от коронавируса.

Связано: 13 мифов о коронавирусе, разоблаченных наукой

«Надев маску для лица не означает, что вы прекращаете другие практики», — сказал Мэй Чу, клинический профессор эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Колорадо. Медицинский кампус Аншутца, который не участвовал ни в одном новом исследовании.«Это не означает, что вы становитесь ближе к людям, это не значит, что вам не нужно так часто мыть руки и вы можете прикасаться к своему лицу. Все это по-прежнему на месте, это просто дополнение».

Основы масок для лица

Рекомендации по маскам могут легко запутать, поскольку не все маски одинаковы. Маска N95 эффективно предотвращает распространение вируса. Эти маски при правильной установке плотно прилегают к лицу и отфильтровывают 95% частиц размером 0,3 микрона и более. Но маски N95 испытывают серьезный дефицит даже для медицинских работников, которые подвержены самым высоким уровням SARS-CoV-2 и больше всего нуждаются в самой сильной защите от вируса.Их также сложно правильно подогнать. По этим причинам CDC не рекомендует их для общего использования.

По теме: Как люди заражаются COVID-19?

Из-за дефицита CDC также не рекомендует хирургические маски для широкой публики. Эти маски не плотно прилегают к лицу, но содержат нетканые полипропиленовые слои, устойчивые к влаге. В хирургической маске около 70% наружного воздуха проходит через маску и около 30% — по бокам, сказал Чу Live Science.По этой причине они не обеспечивают такой защиты, как N95.

Остались тканевые маски, которые в настоящее время рекомендуются для общего использования CDC. Маски из ткани также пропускают воздух по бокам, но в них отсутствуют нетканые, отталкивающие влагу слои. По словам Чу, они препятствуют поступлению воздуха только на 2%.

Все эти утечки хирургических и тканевых масок являются причиной того, почему официальные лица здравоохранения обычно не верят, что ношение маски предотвращает заражение кого-либо вирусом, который уже распространяется в окружающей среде.«Воздушный поток следует по пути наименьшего сопротивления», — сказала Рэйчел Джонс, доцент кафедры семейной и профилактической медицины Университета Юты, которая не принимала участия в новом исследовании. Если вирусные частицы находятся поблизости, они могут легко пройти вокруг хирургической или тканевой маски. А в случае тканевой маски владельцы вполне могут иметь частицы, достаточно мелкие, чтобы проходить сквозь ткань.

А как быть наоборот? Когда человек, носящий маску, кашляет или чихает, барьера может быть достаточно, чтобы сдержать первоначальную струю грубости, даже если в ткани или по бокам есть зазоры.Это то, на что были направлены новые исследования масок: хирургические или тканевые маски хорошо справляются с защитой от вирусов.

Эффективность масок для лица

Наука и новости о коронавирусе

Одно исследование, опубликованное 6 апреля в журнале Annals of Internal Medicine , показало, что это не так. Это исследование, проведенное южнокорейскими исследователями, включало просьбу четырех пациентов с COVID-19 кашлять в чашку Петри на расстоянии 7,8 дюйма (20 сантиметров). Пациенты кашляли без масок, в одноразовой хирургической маске и снова в маске из 100% хлопка.

Ни одна из масок не уменьшала значимо вирусную нагрузку, кашляющую на чашки Петри. Но эксперты, не участвовавшие в исследовании, с которыми связалась Live Science, не решались придавать больше значения результатам. По словам Чу, исследователи не смотрели на расстояния более 7,8 дюймов, чтобы увидеть, не разлетаются ли капли так далеко, пока люди носили маски.

«Они не измеряли 2 фута, 3 фута или 4 фута», — сказала она.

Связано: Достаточно ли шести футов места для социального дистанцирования?

Исследование также дало странный результат: большинство мазков с внешней стороны масок пациентов были положительными на коронавирус, а большая часть — с внутренней стороны — отрицательными.Авторы предполагают, что, возможно, турбулентные струи воздуха от кашля переносили вирус к внешней стороне маски, но, по словам Джонса, объяснение не очень удовлетворительное.

В другом исследовании, опубликованном 3 апреля в журнале Nature Medicine , использовался более сложный метод сбора вирусных частиц, выделяемых больными людьми. Исследователи попросили 426 добровольцев подышать в течение 30 минут в устройство в форме конуса, которое улавливает все выдыхаемое. Из них 43 пациента болели гриппом, 54 пациента имели риновирусы и 17 пациентов имели сезонные коронавирусы (типы, вызывающие простуду, а не те, которые вызывают COVID-19).Этот метод позволил исследователям количественно определить, сколько вируса было обнаружено в капельных частицах, диаметр которых превышает 0,0002 дюйма (5 микрон), по сравнению с аэрозольными частицами, размер которых составляет 5 микрон или меньше. Участники были рандомизированы для ношения хирургической маски или отказа от нее во время исследования.

Первым ключевым открытием стало то, что исследователи обнаружили вирус в крошечных аэрозольных частицах во всех случаях: грипп, риновирусы и коронавирусы. В случае гриппа они культивировали захваченные частицы и обнаружили, что они заразны.Это важно, сказал автор исследования Бен Коулинг, руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета, потому что среди специалистов в области здравоохранения ведутся давние дебаты о том, может ли грипп распространяться через аэрозоли. Исследование предполагает, что это, вероятно, может, и что простуда, вероятно, тоже.

«Что касается сезонного коронавируса и риновируса, мы не пытались культивировать вирус в аэрозолях, но нет никаких оснований полагать, что вирус не будет заразным», — сказал Коулинг Live Science.

По теме: COVID-19 может распространяться через дыхание и разговор

А насчет масок? Хирургические маски уменьшают количество вируса, выделяемого больным человеком в виде капель, но не аэрозолей для гриппа ; маски уменьшили распространение коронавируса как в каплях, так и в аэрозолях; и они не уменьшились ни по риновирусу. Что касается сезонного коронавируса, исследователи обнаружили вирус в каплях в 3 из 10 проб, взятых у участников без масок, и в аэрозолях в 4 из 10 проб, взятых без масок.В образцах, взятых с масками, вирус не был обнаружен ни в каплях, ни в аэрозолях.

Разница между вирусами может иметь какое-то отношение к тому, где в дыхательных путях живут эти инфекционные захватчики, сказал Коулинг, который также является содиректором Сотрудничающего центра ВОЗ по эпидемиологии и контролю инфекционных заболеваний. Например, вирусу, который размножается глубоко в легких, может потребоваться перемещаться в более мелких частицах, чтобы добраться до мира, в то время как вирус, который размножается в основном в носу и горле, может быть легче мобилизован в более крупных каплях.

Результаты исследования гриппа и сезонных коронавирусов показывают, что хирургические маски могут помочь людям с COVID-19 не распространять вирус, сказал Коулинг. По его словам, SARS-CoV-2, вероятно, ведет себя аналогично вирусам, которые он и его команда изучали, и тот факт, что люди могут распространять вирус до того, как у них появятся симптомы, является аргументом в пользу того, что маски рекомендуются всем.

Но эксперты по-прежнему неоднозначно оценивают потенциальную полезность масок, отличных от N95.

«Для меня носить эти маски не вредно, но результаты этого исследования не показывают большой пользы», — сказал Джонс.По ее словам, размер выборки для сезонного коронавируса был небольшим, и было большое количество не связанных с масками вариаций в том, сколько вируса выделяли люди, особенно с учетом того, что в большинстве образцов без масок не было обнаруживаемого коронавируса.

В одном все согласны с тем, что, какую бы защиту ни обеспечивали ненастроенные маски, самодельные тканевые маски наименее эффективны. Все рекомендуют носить маски, потому что «любое препятствие лучше, чем ничего», — сказал Чу.Но, по ее словам, тканевые маски не будут такими же защитными, как хирургические. Вот почему официальные лица здравоохранения предупреждают людей оставаться на расстоянии не менее 6 футов друг от друга, даже если они в масках. Другими словами, самодельные маски, вероятно, будут лишь небольшой частью головоломки для борьбы с пандемией COVID-19.

«Было проведено достаточно исследований, чтобы с уверенностью сказать, что маски не смогут остановить распространение инфекции, что они окажут лишь небольшое влияние на передачу», — сказал Коулинг.«Мы не должны полагаться на маски, чтобы вернуться к нормальной жизни».

Первоначально опубликовано на Live Science.

ABCmouse — 1 месяц бесплатно!

Месячная пробная версия дает вам доступ ко всем 9000 занятий образовательного сайта по чтению, естествознанию, математике и искусству. Пусть ваш ребенок будет занят и учится, пока мы все застряли дома.
Просмотреть сделку

Образование воздушной пробки в системе отопления определяется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах, батареях слышится журчание жидкости, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Как удалить воздух из системы отопления, не допустить подобных неприятностей в будущем. В статье рассмотрим причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

В системах отопления частных домов, после замены радиаторов в квартирах, для стравливания воздуха ставят не обычные краны, а специальные воздушные клапаны. Они бывают ручными и автоматическими. Ставятся они в верхний свободный коллектор на каждый радиатор желательно в самой высокой точке системы.

Чем еще грозит воздух в системе отопления? Он способствует более быстрому разрушению компонентов системы отопления. Хоть сегодня все больше используются полимеры, металлических частей все еще достаточно. Наличие кислорода способствует активизации окисления (черный металл ржавеет).

Причины появления

Воздух в системе отопления может появиться по разным причинам. Если это проблема разовая — можно просто удалить его, не заниматься поисками источника. Если развоздушивание требуется несколько раз за сезон, придется искать причину. Вот наиболее распространенные:

• Ремонт, модернизация системы отопления. При ремонтных работах воздух в трубопровод попадает практически всегда. Это естественно.
• Заполнение системы теплоносителем. Если заливать воду в систему медленно, воздуха она с собой несет немного, попутно вытесняя тот, который имеется в трубах и радиаторах. Это тоже процесс понятный, особых мер тоже не требует.
• Разгерметизация стыков и сварных швов. Этот дефект требует устранения, так как завоздушивание будет происходить постоянно. В индивидуальных системах отопления данное явление (негерметичные соединения) сопровождается также падением давления. И это — еще одна причина искать неисправности. Наиболее вероятное место — соединения труб и радиаторов. Они могут быть негерметичны. Искать их очень сложно, так как внешне они далеко не всегда проявляются. Если вы заметили, что какое-то из соединения «подкапываеет» все намного проще — устраняете капель. Но если внешне все нормально, а воздух все время скапливается, приходится обмазывать стыки и швы мыльной пеной и наблюдать — появятся ли новые пузыри. После нахождения каждого «подозрительного» соединения их подтягивают, обмазывают герметиком или перепаковывают (способ зависит от типа соединений).
  Скапливаться воздух может в изгибах труб
  
• Если в системе отопления уже стоят воздухоотводчики (клапана для сброса воздуха) и в ней начали появляться пробки, надо проверить исправность клапанов, а также герметичность соединений.
• Появление воздуха в системе отопления может быть связано с разрывом мембраны расширительного бака. В этом случае придется менять мембрану, а для этого надо останавливать всю систему.

Это наиболее распространенные места и способы, какими воздух попадает в радиаторы и батареи. Выгонять его оттуда надо время от времени, но при осеннем пуске отопления — обязательно.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

• В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
• При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
• Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.
  Принцип работы автоматического клапана для спуска воздуха
  
• Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
• По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
• Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

способы избавиться от воздушной пробки и советы специалистов

Эксплуатация водяных систем отопления с разветвленными трубопроводами сопровождается многочисленными проблемами, связанными с необходимостью технического обслуживания коммуникаций. Пользователю приходится отслеживать качество герметичности, держать под контролем целостность соединений, фиксировать нарушения в работе измерительных аппаратов и т. д. Разумеется, предупреждение негативных факторов эксплуатации тепловой сети – это более разумный подход, нежели борьба с их последствиями. И один из главных вопросов профилактического обслуживания заключается в следующем: как из системы отопления выгнать воздух, который скопился в трубопроводе и смежных коммуникациях?

Причины завоздушивания системы отопления

Строго говоря, само по себе наличие воздуха в трубопроводах – это явление нормальное и естественное. Вопрос лишь в причинах его поступления в контуры нагрева и объемах. О том, как определить грань нормы, будет рассказано ниже, а пока следует разобраться в условиях, при которых в принципе возможно чрезмерное завоздушивание. Во-первых, воздух присутствует в каналах распределения теплоносителя изначально. Грамотная бригада монтажников уже перед пуском системы в работу должна правильно организовать первичную операцию стравливания, в ходе которой будет обеспечен необходимый баланс содержания газов в воде. Как удалить воздух из системы отопления на первом этапе? Это делается по специальным каналам в коллекторах, системам регуляции потоков и через некоторые модели циркуляционных насосов. Во-вторых, уже в ходе эксплуатации воздух естественно поступает в контуры распределения теплоносителя через технологическое оборудование – расширительный бак, котельное оборудование, отопительные приборы, устройства измерения показателей теплоносителя и т. д.

Но даже если все соединения, прокладки и уплотнители пребывают в нормальном состоянии, определенный объем воздуха все равно будет проникать в систему, требуя периодического или постоянного развоздушивания. Теперь стоит обратиться к случаям, когда на эту проблему должно быть обращено особое внимание.

Признаки завоздушивания

Скопление воздуха на разных участках трубопроводной сети и в самом отопительном оборудовании дает о себе знать следующими эффектами:

• Вибрации – в трубах и конструкциях приборов отопления.
• Шум – как правило, это касается радиаторов, а от участков размещения продолжительных линий трубопровода может доноситься гул.
• Сокращение рабочих показателей оборудования. Отражается и в падении мощности, и в физическом ощущении снижения тепловой эффективности агрегатов по температуре.

Как только фиксируются подобные признаки, следует ставить вопрос о том, как выгнать воздух из системы отопления и устранить негативные последствия данного явления. Делать это можно разными способами, но вначале будет не лишним зафиксировать риски, которые может повлечь бездействие в таких ситуациях.

Чем опасен воздух в инженерных сетях?

Если по тем или иным причинам были проигнорированы признаки завоздушивания, то через некоторое время можно столкнуться с процессами разрушения технической отопительной инфраструктуры. Образование воздушных пробок приводит к неравномерному распределению теплоносителя, что грозит не только ощутимым снижением тепловой мощности, но и вредным влиянием на части конструкции оборудования. Нередко такие пробки формируются в углах радиаторов или стандартных батарей. Если своевременно не произвести удаление воздуха из системы отопления, то кислород в скопившейся газовой смеси создаст условия для окисления с последующим образованием коррозии. Ситуация осложняется тем, что ржавчина разъедает металл изнутри без видимых внешних следов. Явные же поломки частей отопительных конструкций и трубопровода дадут о себе знать прорывами и разгерметизацией целых контуров.

Как определить места скопления воздуха?

Для эффективного решения проблемы завоздушивания мало знать, что в системе присутствует воздух в нежелательных объемах. Необходимо также определить участки скопления газовой смеси и точки наиболее благоприятного стравливания потоков. Как правильно выгнать воздух из системы отопления, чтобы не нарушить общую работоспособность сети? Обычно инженерные сети проектируются с расчетом на вывод воздуха в крайних верхних узлах – это наиболее удобные места для стравливания, работа с которыми также не влияет на функционирование контуров. В сущности, это узлы естественного отвода нежелательных компонентов в потоке теплоносителя. Что касается скоплений пузырей в батареях и радиаторах, то можно применить старый народный способ простукивания. По характерному звонкому отклику будет понятно, что внутри участка пустота. К слову, алюминиевые радиаторы в большей степени подвержены завоздушиванию, поэтому такие конструкции должны «опорожняться» регулярно.

Как бороться с завоздушиванием отопительных контуров?

Используются разные способы вывода воздушной массы из трубопровода, основная часть среди которых представляет собой специализированные решения. В частности, стравливание воздуха в бытовых отопительных системах производится через выпускные краны разных конструкций. Например, как выгнать воздух из системы отопления дома без специального оборудования? Для этого изначально в определенных местах устанавливается воздухоотводчик и с его помощью пользователь может самостоятельно решить поставленную задачу. Другое дело, что у запорной арматуры этого типа есть множество вариантов исполнения и в каждом случае имеют место свои особенности техники стравливания воздуха.

Спуск воздуха через радиатор и расширительный бак

Основная группа способов выпуска воздуха, если речь идет о простейших системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Отсутствие циркуляционного оборудования упрощает сетевую инфраструктуру и в принципе снижает риски образования воздушных пробок – тем не менее, стравливать излишние газовые смеси необходимо и в таких системах. Итак, как выгнать воздух из системы отопления с естественным движением горячих потоков? Делается это через радиаторы, расширительный бак или другое концевое оборудование, в конструкции которого предусмотрены клапаны. Главное, чтобы место размещения условного крана находилось в верхней точке, чтобы в первую очередь выходил именно воздух. Недостатком таких методов можно назвать локальность и невозможность обезвоздушивания всей системы через одну определенную точку выпуска.

Применение крана Маевского

Начальный уровень специализированного решения для вывода воздуха. Это ручной кран, который обычно встраивается в ветку трубопровода наряду с циркуляционным насосом. То есть метод подходит для систем с принудительным движением теплоносителя. Как выгнать воздух из системы отопления с помощью крана Маевского? В первую очередь отключается циркуляция потоков, после чего отверткой следует немного открутить кран. По мере его откручивания из ближайшей точки выхода начнет доноситься звук шипения. Это говорит о том, что под силой давления воздух начал спускаться наружу. Как только через кран начнет обильно проходить и вода, можно его закрывать.

Применение автоматического воздухоотводчика

Весьма удобное решение удаления воздушных масс для тех, кто не хочет периодически выполнять данную операцию вручную. Принцип работы этого воздухоотводчика основывается на создании постоянного канала для выхода газовых смесей, который регулируется давлением в контуре. Как только с тыльной стороны клапана накапливается достаточное количество пузырьков, специальный поплавок опускается и тем самым открывает затвор выпуска воздуха. Но у таких устройств есть один большой недостаток, который связан с загрязненностью теплоносителя. Как стравить воздух из системы отопления с помощью постоянно работающего автоматического клапана без негативных факторов санитарно-гигиенического свойства? Данная проблема особенно актуальна в жилых помещениях, где работают те же радиаторы. И ответ в данном случае один – использовать модели с дополнительным функционалом, которые могут выполнять задачи фильтрации, охлаждения и кондиционирования потоков.

Применение воздушных сепараторов

В некотором роде противоположность вышеописанного воздухоотводчика, хотя в принципе решаются те же самые задачи. Сепараторы для удаления воздуха монтируются в контурах магистральных сетей. Они рассчитаны на разделение потоков на воздушные, жидкостные и твердотельные фазы. Как спустить воздух с системы отопления в данном случае? Для этого достаточно установить обходной узел на линии трубопровода и встроить в него сепарационный блок, который представляет собой решетку с металлическим цилиндром. В процессе прохождения воды через это устройство из потока вылавливаются воздушные пузыри с последующим отводом в воздухозаборник. Также в другой канал отвода направляется задержанный шлам и прочие инородные твердотельные включения разной фракции.

Как выгнать воздух в закрытой системе отопления?

Предельно герметизированные контуры по определению дают меньше возможностей для формирования воздушных пробок, однако этот же технический барьер осложняет задачи стравливания воздуха, когда скопление газов все же достигает критического уровня. Как же быть в такой ситуации? Как удалить воздух в закрытой системе отопления, не меняя ее конструкцию и сохраняя текущую работоспособность? Единственным путем выхода в данном случае будет непосредственно контур движения воды, поэтому задача пользователя сводится к созданию естественных условий для того, чтобы воздушные массы ушли вместе с потоками жидкости. Добиться этого поможет нагрев воды в проблемном контуре примерно до 95-100 °C. Это не критический режим для инфраструктуры, рассчитанной на отопительную функцию, но он же будет стимулировать процесс выделения воздушных пузырей и его выведение вместе с теплоносителем по прямому каналу циркуляции.

Многоступенчатый подход к решению проблемы

Даже в небольших бытовых системах отопления ограничиться применением одного из вышеперечисленных способов не всегда возможно, если стоит четкая задача стабильного воздухоотвода. Поэтому специалисты советуют продумать комплексную модель удаления воздуха из системы отопления с несколькими точками стравливания. Например, автоматический воздухоотводчик рекомендуется устанавливать на котле, краны Маевского – в конструкции радиаторов, ручные воздухоотводы хорошо с

Как спустить воздух с системы отопления

Необходимо подготовить систему отопления к холодам

Причины скопления воздуха в отопительной системе 

• отопительные трубы проложены неправильно, не соблюден нужный уклон;
• полностью спускали воду с системы во время её ремонта;
• нет принудительной циркуляции. Из-за этого давление в системе может падать, что приводит к завоздушиванию;
• плохо загерметизированы стыки труб и воздух «всасывается».

После ремонтно-монтажных работ необходимо спустить воздух

После проведения ремонтно-монтажных работ, при первичном заполнении системы теплоноситель подают постепенно, чтобы жидкость распределялась равномерно. При этом вода выдавливает воздух в расширитель (при открытой системе) или в воздухосборник (при принудительной циркуляции). После заполнения системы теплоносителем необходимо затопить котел и нагреть воду – она будет выбрасываться в расширительный бак, и все остатки воздуха обязательно выйдут. 

Как удалить лишний воздух

Кран Маевского с ключиком

Найдите на батарее небольшой клапан, представляющий собой четырехгранный винт с головкой под ключ и шлицем под плоскую отвертку. Приготовьте ёмкость, куда будете сливать жидкость, и тряпку на тот случай, если набрызгаете на пол воду. 
 
Подставьте под воздухоотводчик посудину и осторожно откручивайте кран, пока не услышите шипение: дайте скопившемуся воздуху выйти. Когда шипение прекратилось, а из радиатора побежала ровной струйкой вода, можно сделать вывод, что завоздушивание устранено. Для перестраховки стравите немного воды и закрутите кран. 

Откручивание крана Маевского ключом
 
Чтобы спустить воздух со старой системы отопления, не оборудованной краном Маевского, требуется открыть заглушку. Газовым или разводным ключом медленно открутите пробку и спустите воздух, а затем установите пробку на место, для герметичности намотав на резьбу уплотнитель. 

Если вы живёте в частном доме, у которого больше одного отапливаемого этажа, то начинать развоздушивание радиаторов нужно с самого нижнего уровня и заканчивать наверху. Повысить эффективность теплоснабжения дома, увеличить срок службы системы и забыть о воздушных пробках можно, установив автоматический воздухоотводчик. 

Автоматический воздухоотводчик в системе отопления

Как вы видите, спустить воздух с системы отопления совсем не сложно. И пусть зимой в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Воздух в системе отопления — 95 фото стравливания воздуха и варианты предотвращения

Если в системе отопления присутствуют воздушные пробки, то нарушается ее нормальная работа и снижается эффективность. Исправить ситуацию можно, удалив имеющийся воздух. Однако эту процедуру придется проводить реже, если хорошо продумать проект и осуществить в соответствии с ним монтаж всей системы.

Со временем определяться проблемные места, на которые полезно будет установить специальные отводчики воздуха. Но обо всем по порядку.

Причины образования пробок

Вопрос о том, почему появляется воздух в системе отопления, несмотря на ее герметичность, волнует многих. Есть несколько причин:

• В качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, из мелких пузырьков воздуха, образующихся при ее нагреве, образуются пробки.
• Нарушена герметичность системы на определенном участке.
• Часть контура во время ремонтных работ изымалась, после чего была возвращена назад и по системе был пущен теплоноситель.
• Монтаж трубопроводов осуществлен без четкого проектирования, нарушены определенные нормативы. Как следствие, образовавшиеся пузыри воздуха не доходят до узла, работающего на их отведение, ухудшается циркуляция.
• При быстром заполнении системы теплоносителем последний не в состоянии до конца выдавить имеющийся воздух, особенно если конфигурация трубопроводов отличается сложностью.
• Устройства отвода воздуха смонтированы неправильно или вовсе отсутствуют.
• Загрязнение отводчиков мелкими частицами в случае использования нефильтрованного теплоносителя.
• При использовании слабощелочного теплоносителя в алюминиевых радиаторах в процессе работы образуется водород, который со временем начнет препятствовать нормальной циркуляции.

Возможные последствия

Если радиатор нагрет неравномерно, то это может свидетельствовать о наличии пробки. Теплоотдача отопительного прибора падает, помещение не прогревается равномерно.

Воздух угрожает деталям циркуляционного насоса, рассчитанным на работу в жидкой среде. При большом количестве воздуха в насосе может возникнуть сухое трение, что в перспективе приведет к поломке устройства. Своевременный сброс воздуха из системы отопления позволит избежать неприятных последствий.

Особенно опасно несвоевременное удаление пробок для котлов на твердом топливе без защитной автоматики. При остановке циркуляции ввиду наличия воздуха теплоноситель не сможет обеспечить охлаждение водяной рубашки, котел начнет перегреваться и нести угрозу взрыва в силу замкнутости пространства.

Поиск и удаление пробок

Идеальная система отопления должна справляться с проблемой возникновения воздушных пробок без участия человека. Для этого устанавливаются специальные автоматические клапаны. Если отдельный радиатор или другая часть отопительного контура не функционируют должным образом, необходимо найти этот проблемный узел.

В случае, когда нижняя часть отопительного прибора горячее верхней, следует выгнать воздух из системы отопления. Как это сделать?

На всех радиаторах установлены специальные краники Маевского, на чугунных батареях монтируются специальные вентили. Открыв их, необходимо дождаться пока вся воздушная пробка не выйдет.

Для сбора теплоносителя, выплескивающегося из сливного отверстия на кранике, подготавливают соответствующую емкость. Суть спуска сводится к тому, чтобы дождаться бесшумного выхода теплоносителя в емкость. С наступлением этого момента краник перекрывается.

Еще один способ определения проблемного узла – по звуку. Если слышны бульканье и шумы от перелива, значит в этом месте возникло препятствие. Нормальное функционирование системы проходит практически бесшумно. Можно попробовать простучать металлические трубы и батареи – там, где есть воздух, звук будет звонче.

Проблема некачественного прогрева радиаторов может таиться в засоре, возникшем в контуре. Для его устранения производят демонтаж радиатора и тщательную промывку. Не забудьте после возвращения его на место, прогнать теплоноситель и проверить наличие пробок.

Когда пузырь образуется на некотором расстоянии от отводчика воздуха, действуют в следующем порядке. Открывают ближайший к предполагаемому месту краник и начинают подпитывать контур теплоносителем, который вытесняет воздух в сторону отводчика воздуха.

В критических ситуациях, когда пробка не убирается при помощи рассмотренных процедур, прибегают к максимальному нагреву теплоносителя. Необходимо быть крайне осторожным, чтобы не получить ожоги при резком выбросе воздуха через клапаны. Учитывая все вышесказанное, вы будете иметь представление о том, как правильно спускать воздух из системы отопления.

При покупке отопительного оборудования важно обращать внимание на качество, срок службы и надежность продукции. Только тогда можно иметь гарантии по части легкого избавления от такой неприятности, как воздушная пробка.

Фото способов устранения воздуха в системе отопления

Как удалить воздух из радиатора

Возможно, вы не слишком часто думаете о своей системе центрального отопления, но вы наверняка заметите, если она выйдет из строя, особенно с быстрым наступлением осенних вечеров.

Чтобы поддерживать его в хорошей форме, включение радиаторов на несколько минут в летние месяцы — это всегда хороший способ получить фору. Это покажет, что система работает правильно, и поможет устранить любые засоры.

Однако, если вы забыли провести техническое обслуживание и теперь задаетесь вопросом, почему ваши радиаторы не нагреваются должным образом, возможно, имеется воздушная ловушка.

Чтобы узнать, как эффективно удалить воздух из радиатора, следуйте нашим советам ниже или посмотрите видео.

1. Проверьте радиаторы

Ваш радиатор кажется холодным сверху и теплым снизу? В этом случае возможно скопление воздуха и может потребоваться кровотечение.

2. Выключить центральное отопление

Перед тем, как начать, убедитесь, что вы выключили обогрев с помощью основных элементов управления и подождите, пока система остынет.

3.Найдите выпускной клапан

Найдите спускной клапан на пораженном радиаторе — обычно это небольшая ручка с одной стороны.

4. Защитить территорию

Удаление воздуха из радиаторов может быть неприятной работой, особенно если ваш сильно пострадал. Поместите под клапан несколько старых простыней, чтобы собрать воду, и также неплохо обернуть руку тканью — любая струя воды из клапана может быть очень горячей.

5. Отключить вентиль

Поверните спускной клапан против часовой стрелки с помощью спускного ключа.Если вы не можете найти свою, их можно легко купить в местном магазине DIY. При повороте клапана раздастся легкое шипение, указывающее на выпуск воздуха. Здесь цель состоит в том, чтобы увидеть, как вода капает из клапана — когда это происходит, мы знаем, что весь воздух вышел из радиатора.

6. Затяните клапан

Когда весь воздух будет выпущен, осторожно снова затяните спускной клапан. Теперь вы также можете снова включить обогрев. Через пару часов проверьте радиатор, чтобы убедиться, что он нагревается равномерно и из клапана не выходит вода.

BMW E90 Промывка охлаждающей жидкости | E91, E92, E93

Слив и заполнение системы охлаждения — это требование технического обслуживания, а также часть многих ремонтов. Будьте осторожны при работе с охлаждающей жидкостью. Он ядовит и особенно опасен для домашних животных. Немедленно очистите все разливы и промойте место водой. Двигатели, используемые в моделях BMW E90 с автоматической коробкой передач, вмещают около 8,2 литра охлаждающей жидкости, модели с механической коробкой передач — 8.4 литра.

В этой статье я рассмотрю этапы замены охлаждающей жидкости двигателя на моделях BMW E90. Обязательно работайте с холодным двигателем и убедитесь, что в системе охлаждения отсутствует давление, прежде чем открывать систему охлаждения.

Надежно поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. См. Нашу техническую статью о подъеме вашего BMW E90.

Снять передние брызговики двигателя. См. Нашу техническую статью о снятии брызговиков двигателя.

Ознакомьтесь с нашим полным каталогом технических статей, где есть руководства по многим другим процедурам.

Ознакомьтесь с нашим разделом «Базовое техническое обслуживание», в котором есть все детали, необходимые для оптимальной работы вашего автомобиля, включая фильтры, жидкости, тормоза, свечи зажигания, освещение и многое другое для вашего E90!

bleed air — Перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Тема: Опасность для здоровья, связанная с утечкой воздуха в кабину самолета

Betrifft: Gesundheitsgefährdung durch Zapfluft в Flugzeugkabinen

Способ уравновешивания подачи отбираемого воздуха от множества газотурбинных двигателей.

Verfahren zum Ausgleich der Zufuhr von Zapfluft aus einer Vielzahl von Gasturbinen

Опыт компании в этой области включает, например, трубопроводные системы для топлива, гидравлики, стравливающего воздуха, и кислорода, систему кондиционирования воздуха и водную систему.

Die entsprechenden Erfahrungen des Unternehmens umfassen beispielsweise Leitungssysteme für Kraftstoff, Hydraulik, Zapfluft und Sauerstoff, die Klimaanlage sowie für die Wasserversorgung.

Система кондиционирования воздуха по п. 1, в которой, по меньшей мере, один из открытого воздуха и воздуха вентилятора двигателя, сжатого в компрессоре (C), смешивается с отбираемым воздухом , проходящим через турбину (T), для получения кондиционированного воздуха.

Klimatisierungssystem nach Anspruch 1, wobei die wenigstens eine von der Freiluft und der Triebwerksgebläseluft, welche an dem Kompressor (C) komprimiert wird, mit der durch die Turbine (T) laufenden Zapfemluft erfluft.

ТУРБОКОМПЕНСАТОР, СОДЕРЖАЩИЙ КОМПРЕССОР, ИМЕЮЩИЙ ДВА ВОЗДУХОВОДА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫПУСКАЕМОГО ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУВНОГО ВОЗДУХА

TURBOLADER MIT EINEM VERDICHTER, WELCHER ZWEI LUFTKANÄLE AUFWEIST, ZUM REGELN EINER ZAPFLUFT UND ZUM ABBLASEN EINER SCHUBUMLUFT

Несмотря на это, практика подачи так называемого «отбираемого воздуха » для системы вентиляции в самолетах непосредственно от двигателей не изменилась с 1950-х годов.

Dennoch wird die sogenannte Zapfluft für das Belüftungssystem in Flugzeugen unverändert seit den fünfziger Jahren direkt beim Triebwerk entnommen.

Однако импульсные струйные приводы имеют недостаток, заключающийся в чрезмерно большом требовании к массовому расходу, которое не может быть удовлетворено путем отбора воздуха только из двигателя.

Jedoch haben die Pulsed Jet Aktuatoren den Nachteil eines zu großen Massenstrombedarfs, welcher nicht allein durch Zapfluft aus dem Triebwerk zu decken ist.

Premium AEROTEC также отвечает за разработку и производство всех трубопроводных систем в средней и кормовой частях. К ним, среди прочего, относятся: стравливающий воздух для блока управления отоплением и климатом, гидравлическая, пневматическая, водопроводная, канализационная и топливная системы.

Ebenfalls hat Premium AEROTEC die komplette Verantwortung für die Produktion Al Rohrsysteme in der Rumpfmitte und dem Heck.Dazu gehören unter anderem Zapfluft für Heizung-, Klimaversorgung, Hydraulik, Pneumatik, Wasser und Abwasser sowie Kraftstoffversorgung.

Компрессор стравливания воздуха аппаратура и методы управления.

Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung der Nebenluft eines Kompressors.

После замены гидравлического масла удалите воздух из гидравлического контура.

Entlüften Sie den Hydraulikkreislauf nach dem Hydraulikölwechsel.

Пылесос по п.1 или 2, в котором впускное отверстие для стравливаемого воздуха расположено на верхней поверхности инструмента.

Staubsauger nach Anspruch 1 или 2, bei dem der Zusatzlufteintritt auf der oberen Fläche des Gerätes angeordnet ist.

Авиационный двигатель стравливание воздуха техника уравновешивания потока.

Турбомашина с кабиной отвод воздуха через трубу с шаровым шарниром

Моделируемые системы: электрические, гидравлические, пневматические, автомат стравливания воздуха , кондиционер и др.

Systeme simuliert: Elektrotechnik, Hydraulik, Pneumatik, automatische bluten Luft , Klimaanlage usw…

Транспортное средство по любому из пп. 9-15, в котором предусмотрены отверстия для выпуска воздуха, или газов из обращенной назад панели транспортного средства.

Fahrzeug nach einem der Ansprüche 9 bis 15, bei der Öffnungen dazu vorgesehen sind, um Luft или Gase aus einer rückwärts weisenden Blende abzulassen .

Пылесос по п.9, в котором входное отверстие для отбираемого воздуха расположено так, что оно направляет отбираемый воздух к дальнему концу мешалки.

Staubsauger nach Anspruch 9, bei dem der Zusatzlufteintritt so angeordnet ist, daß er die ausgeströmte Luft in Richtung des distalen Endes der Schütteleinrichtung lenkt.

Надежно установите пыльник в паз установочной секции пыльника, затем стравите воздух .

Die Manschette fest in die Nut der Manschettenauflagefläche einsetzen, dann entlüften .

Заполните систему жидкостью рулевого управления с гидроусилителем и стравите воздух из системы, см. Руководство по ремонту, P / N 62ST300.

Das System mit Servolenkungsöl auffüllen und entlüften , siehe Werkstatthandbuch Teile-Nr. 62СТ300.

Залейте в радиатор охлаждающую жидкость двигателя и стравите воздух из системы охлаждения при открытом клапане нагревателя (см. Стр. 10-6).

Den Kühler wieder mit Kühlmittel befüllen und das Kühlsystem entlüften , wobei das Heizventil geöffnet sein muss (siehe Seite 10-7).

После установки модуля модулятора долейте свежую тормозную жидкость до тех пор, пока резервуар не наполнится до указанного уровня, и выпустите воздух из системы.

Nach dem Einbau der Modulatoreinheit frische Bremsflüssigkeit auffüllen, bis der Behälter bis zum festgelegten Stand gefüllt ist und das System entlüften .

Системы обогрева самолетов

Существует множество различных типов систем обогрева самолетов, которые доступны в зависимости от типа самолета. Независимо от типа или сопровождающих их средств безопасности, всегда важно обращаться к руководству оператора конкретного воздушного судна и разбираться в системе обогрева. У каждого из них разные критерии ремонта и осмотра, которым необходимо точно следовать.

Топливные обогреватели

Топливные обогреватели — это небольшие навесные или переносные обогреватели помещений.Топливо подается к нагревателю по трубопроводу из топливного бака или попадает в топливную систему самолета. Вентилятор нагнетает воздух в камеру сгорания, а свеча зажигания или устройство зажигания зажигает топливно-воздушную смесь. Встроенный предохранительный выключатель предотвращает протекание топлива, если вентилятор не работает. Снаружи камеры сгорания вторая трубка большего диаметра проводит воздух вокруг внешней поверхности трубы сгорания, а второй вентилятор нагнетает нагретый воздух в трубки, чтобы направить его внутрь самолета.Большинство бензиновых обогревателей могут производить от 5000 до 50 000 британских тепловых единиц (БТЕ) ​​в час.

Топливные обогреватели требуют электричества для работы и совместимы с бортовой электросистемой на 12 и 24 вольт. Нагреватель требует регулярного обслуживания, такого как регулярный осмотр трубы сгорания и периодическая замена запальника. Поскольку требуется вентиляция бензиновых обогревателей, необходимо уделять особое внимание тому, чтобы вентиляционные отверстия не проникали внутрь самолета.Побочные продукты сгорания включают сажу, диоксид серы, диоксид углерода и некоторое количество оксида углерода. Неправильно отрегулированный, заправленный топливом или плохо обслуживаемый топливный обогреватель может быть опасен.

Системы обогрева выхлопных газов

Системы обогрева выхлопных газов являются простейшими системами обогрева самолетов и используются на большинстве легких самолетов. Системы обогрева выхлопных газов используются для отвода выхлопных газов от двигателя и фюзеляжа при одновременном снижении шума двигателя. Выхлопные системы также служат источником тепла для кабины и карбюратора.

Риски эксплуатации самолета с неисправной системой обогрева выхлопных газов включают отравление угарным газом, снижение характеристик двигателя и повышенную вероятность возгорания. Из-за этих рисков технические специалисты должны знать о степени износа системы обогрева выхлопных газов и должны тщательно осматривать все участки системы обогрева выхлопных газов, чтобы найти недостатки внутри и снаружи.

Рекомендации по летной грамотности

Справочник Рода Мачадо «Как управлять самолетом» — Изучите основные основы управления любым самолетом.Сделайте летную подготовку проще, дешевле и приятнее. Освойте все маневры чек-рейда. Изучите философию полета «клюшкой и рулем». Не допускайте случайной остановки или вращения самолета. Посадите самолет быстро и с удовольствием.

Системы обогрева внутреннего сгорания

Нагреватели внутреннего сгорания или поверхностные обогреватели часто используются для обогрева салона более крупных и дорогих самолетов. Этот тип обогревателя сжигает топливо самолета в камере сгорания или трубе для выработки необходимого тепла, а воздух, протекающий вокруг трубы, нагревается и направляется в кабину.Топочный нагреватель представляет собой герметичную камеру сгорания с рубашкой из нержавеющей стали. Топливо из топливной системы самолета воспламеняется и горит, выделяя тепло. Вентиляционный воздух нагнетается через герметичную камеру сгорания, забирая тепло, которое затем рассеивается в зоне кабины.

При включении переключателя управления нагревателем в нагреватель поступают поток воздуха, зажигание и топливо. В камере горелки поток воздуха и зажигание постоянны, пока включен переключатель управления нагревателем. Когда требуется тепло, регулируется температура, активируя термостат.Термостат (который определяет температуру приточного воздуха) включает топливный соленоид, позволяя топливу распыляться в камеру горелки. Топливо смешивается с воздухом внутри камеры и воспламеняется свечой зажигания, выделяя тепло.

Побочный продукт, окись углерода, покидает самолет через выхлопную трубу обогревателя. Воздух, протекающий снаружи камеры сгорания и внутри рубашки обогревателя, поглощает тепло и переносит его по каналам в кабину. Когда термостат достигает заданной температуры, он отключает топливный соленоид и останавливает подачу топлива в камеру горелки.Когда приточный воздух остывает до такой степени, что термостат снова включает топливный соленоид, горелка снова запускается.

Этот метод нагрева очень безопасен, так как на всех обогревателях имеется переключатель перегрева, который подключен к электрической системе обогревателя для отключения топлива в случае неисправности. В том маловероятном случае, когда топливный соленоид нагревателя, расположенный на нагревателе, остается открытым или контрольные переключатели выходят из строя, удаленный топливный соленоид и / или топливный насос отключается механическим переключателем перегрева, прекращая подачу всего топлива в систему.

В отличие от топливных обогревателей салона, которые используются на большинстве одномоторных воздушных судов, отравление угарным газом в обогревателях внутреннего сгорания маловероятно. Нагреватели внутреннего сгорания имеют низкое давление в трубе сгорания, которое выпускается в воздушный поток. Вентиляционный воздух снаружи камеры сгорания имеет более высокое давление, чем внутри, и набегающий воздух увеличивает давление снаружи трубы сгорания. В случае возникновения утечки в камере сгорания воздух с более высоким давлением за пределами камеры попадет в камеру и выйдет из выхлопной трубы.

Системы обогрева отводимого воздуха

Системы подогрева отводимого воздуха используются на газотурбинных двигателях.

Комбинированные теплогенераторы нового поколения сконструированы таким образом, что электрический нагрев включается автоматически, когда вода в котловом баке начинает остывать. Обратный переход на сжигание древесины без вмешательства хозяина дома невозможен.

Принцип работы электро-дровяного котла

Конструкция отопителя данного типа аналогична устройству традиционного твердотопливного котла, состоящего из следующих основных элементов:

• камера сгорания (топливник), куда загружаются поленья и уголь;
• снаружи она омывается теплоносителем, заключенным внутрь водяной рубашки;
• теплообменник жаротрубного либо водотрубного типа, где продукты горения отдают большую часть тепла воде перед выбросом наружу через дымоход;
• колосниковая решетка стоит на дне топливника, а под ней располагается зольная камера;
• топка и зольник спереди оснащены дверцами;
• для изменения интенсивности горения в теплогенераторе служит механический регулятор тяги либо вентилятор – нагнетатель воздуха (если не предусмотрено ручное управление воздушной заслонкой).

Бытовые комбинированные котлы отопления отличаются конструкцией водяной рубашки, где предусматривается место под установку блока трубчатых электронагревателей – ТЭНов. Греющая часть элемента погружена в теплоноситель, а контакты выведены наружу и подключены кабелем к щитку управления.

Алгоритм работы твердотопливного отопителя, оборудованного электронагревателями, выглядит так:

1. Растопка и нагрев котла производятся в обычном режиме. Пока идет горение дров, температуру теплоносителя поддерживает механический терморегулятор либо вентилятор совместно с датчиком, а ТЭНы бездействуют.
2. После прогорания содержимого топливника вода в системе начинает остывать, что регистрирует датчик температуры. Когда теплоноситель охладится до определенной точки, по сигналу датчика включится ТЭН (один или несколько). С этого момента котел переходит на электричество.
3. После загрузки очередной порции твердого топлива теплоноситель подогревается со стороны камеры сжигания, а электрическая часть автоматически отключается до следующего остывания.

Переход из одного режима в другой позволяет обеспечивать нагрев воды в непрерывном режиме, что и требуется обитателям частного дома для комфорта.

Плюсы и минусы универсальных теплогенераторов

Установив комбинированный котел для отопления частного дома дрова — электричество, вы получаете такие бонусы:

1. Благодаря встроенным ТЭНам водяное отопление продолжит функционировать после затухания основной топки. Это позволит сохранить дом теплым, а во время вашего отсутствия не даст трубам и отопительным радиаторам разморозиться.
2. Комфорт. Поддержка нагрева системы электроэнергией избавит вас от ночных походов в котельную для закладки поленьев.
3. Если учет электричества ведется по многотарифной схеме, то помимо удобства вы получите экономию от работы ТЭНов в ночное время.

Электронагреватели комбинированного котла рассчитаны лишь на поддержание температуры воды в системе, полноценно заменить сжигание твердого топлива они не смогут. Причина – недостаточная мощность блока ТЭНов, устанавливаемого производителями на ТТ-котлы.

Пример: во всех агрегатах «Куппер» известного российского бренда «Теплодар» мощностью от 9…20 кВт стоят одинаковые электрические нагреватели с теплоотда

Электрические котлы отопления как выбрать

В том случае, когда загородный дом рассматривается в качестве места постоянного проживания семьи, никак не обойтись без эффективного отопления. Ну а если хозяева относятся к этому вопросу со всей серьезностью, то, скорее всего, они остановят свой выбор на полноценной системе отопления с водяным контуром.

Грамотно спланированная и смонтированная разводка труб, рационально размещенные в необходимом количестве по помещениям радиаторы обеспечивают оптимальный равномерный перенос тепла во все комнаты, открывают возможности тонкой регулировки уровня нагрева, что положительно сказывается и на создаваемом микроклимате в доме, и на экономии расходуемых энергоресурсов. Но вот какой котел использовать для нагрева циркулирующего по контуру теплоносителя?

Электрические котлы отопления как выбрать

Если в месте проживания есть возможность подключиться к газовой магистрали, то, понятно, выбор будет сделан в пользу газового котла – это на сегодняшний день самый недорогой источник энергии. А что делать тем хозяевам, у которых таковой возможности нет? Есть несколько решений, и одно из них – это электрические котлы отопления как выбрать которые и будет рассмотрено в настоящей публикации.

Общие преимущества и недостатки электрических котлов отопления

Содержание статьи

Для начала, прежде, чем перейти к рассмотрению разновидностей электрических котлов отопления, имеет смысл остановиться на их общих достоинствах и, увы, недостатках. А преимущества таких приборов особо хорошо заметны на стадии создания системы отопления

Если создается водяная система отопления, то ее проектирование и монтаж, в принципе, не особо зависит от типа будущего котла. В любом случае это будет достаточно масштабное и весьма трудоемкое мероприятие, требующее существенных материальных затрат, которых, так или иначе, избежать не удастся. Но вот при установке самого электрического котла сразу проявляются достоинства подобного оборудования. Можно провести краткое сравнение.

1. Газ, безусловно, самый экономичный на сегодняшний день тип источника энергии. Однако, не секрет, что проведение к дому газовой магистрали моментально выливается в весьма чувствительные затраты. Очень часто можно встретить не газифицированные дома, хозяевам которых попросту не по карману оплатить даже прокладку ответвления от магистральной линии.

Следующий аспект – даже если газ в дом заведен, все равно никто и никогда не позволит проводить монтаж оборудования самостоятельно. Хозяевам предстоит пройти нелегкий путь бюрократических процедур, начиная от составления проекта и заканчивая согласованием его во множестве различных контролирующих инстанций. А это все – немалые траты еще только на стадии подготовки к проведению, собственно, монтажных работ.

Установка газового оборудования обязательно потребует утомительных процедур по составлению проекта и его согласованию во множестве инстанций

Не стоит забывать и об обязательных условиях установки газового котла – продуманных системах вентиляции и отвода продуктов сгорания. Это тоже повлечет дополнительные затраты.

И, наконец, сам монтаж и запуск газового оборудования имеют право проводить исключительно мастера специализированных организаций, которые, как правило, являются монополистами в подобном вопросе, что, безусловно, отражается и на уровне цен.

Таким образом, будущая экономия на энергоресурсах выливается в очень существенные начальные траты, даже без учета стоимости самого газового котла.

2. А как обстоит дело с твердо- или жидкотопливным оборудованием? Здесь тоже немало сложностей.

Прежде всего, такому котлу обязательно потребуется отдельное помещение, оборудованное в соответствии с существующими правилами. Обязателен дымоход, и если в случае с газовым котлом можно в ряде случаев обойтись коротким коаксиальным с принудительным выводом продуктов сгорания, то с оборудованием на твердом топливе или на соляре необходим полноценный.

Для твердотопливного котла придется строить котельную и возводить полноценный дымоход

Никак не избежать согласовательных процедур с контролирующими организациями – котлы на твердом или жидком топливе, как ни крути, являются наиболее опасными с точки зрения пожаробезопасности.

В любом случае, придется готовить какие-либо хранилища для запасов топлива – оно занимает немало места, и требует особого подхода к организации хранения. Твердотопливное котельное оборудование будет уместно в том случае, если у хозяев действительно есть доступ к дешевому топливу.

Подобные котлы требуют очень частого вмешательства в свою работу – загрузки топлива и контроля за его горением. Даже установка оборудования длительного горения решает вопрос лишь частично – загрузку, так или иначе, придется проводить вручную. Ну а автоматизированные системы с подачей гранулированного топлива (пеллет) стоят очень дорого, да и пеллеты тоже недешевы.

И, наконец, еще один недостаток – такое оборудование в самой меньшей степени поддается процессам тонкой настройки, автоматизации, программирования работы и т.п.

3. Ну а теперь речь пойдет об электрических котлах. В чем их неоспоримые преимущества?

• Работа подобного оборудования никак не связана с горением и открытым пламенем – здесь используются совершенно другие физические принципы. Электрические котлы с точки зрения пожаробезопасности можно назвать самыми надежными, если, конечно, к ним проложена качественная электропроводка и установлены необходимые предохранительные устройства.
• Отсюда же вытекает и то, что функционирование котла не связано с выбросом продуктов сгорания. Полностью исключается даже малейшая вероятность отравления угарным газом. Никаких затратных мероприятий по монтажу системы отвода продуктов сгорания и дополнительной вентиляции не будет.
• Подобные преимущества влекут за собой еще одно достоинство – электрическому котлу совершенно не требуется отдельной котельной. В принципе, его можно установить в любом помещении жилой зоны дома. Его работа не сопряжена с выделением каких-либо газов или даже неприятных запахов.

Современные компактные электрокотлы настенного исполнения отлично вписываются в интерьер, становятся практически незаметными при установке их, к примеру, на кухне, в коридоре или небольшой подсобке.

Электрический котел в аккуратном корпусе способен отлично вписаться в интерьер

Мало того, если требуется отопление для нескольких помещений небольшого дома, нередко устанавливают вообще миниатюрные электрические котлы, располагая их около радиаторов, где их даже сложно заметить.

Стрелкой показан миниатюрный котел, который сразу даже и не увидишь

Единственное, что может наложить определенные ограничения на размещение оборудования в жилой зоне – это шумы от работы блоков автоматики некоторых моделей, или легкий вибрационный гул, свойственный индукционным установкам.

• В большинстве случаев, если общая мощность котла не превышает порядка 8 ÷ 10 кВт, не потребуется никаких согласований с контролирующими организациями. А это означает, что монтаж можно будет провести собственными силами, ну, возможно, с привлечением квалифицированного электрика.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ, запуск в эксплуатацию объектов, принадлежащих физическим лицам, не требуют получения разрешения государственного технадзора, если они используются для бытовых нужд и имеют суммарную мощность не выше 15 кВт. То есть, для подключения котла, мощность которого лежит в указанном выше диапазоне, вполне хватит стандартной линии питания, проведенной к жилому дому.

«Поход по инстанциям» будет необходим в том случае, если требуется более мощное оборудование, и есть целесообразность провести для него трёхфазную линию питания.

Кстати, многие электрические котлы имеют возможность подключения как к однофазной, так и к трехфазной сети. Их номинальная мощность в техдокументации так и показывается двумя цифрами, через дробь, например, 7.8 / 14.0 кВт.

• Электрические котлы – чрезвычайно просты в эксплуатации и управлении, не требуют постоянного контроля или вмешательства пользователей в работу. Многие современные модели имеют очень удобные панели управления, которые позволяют проводить тонкие регулировки работы системы отопления.

Современные электрокотлы могут иметь очень удобные и функциональные системы контроля и управления

Мало того, электрокотлы отлично вписываются набирающую популярность в наше время систему «умных домов». Если приобрести соответствующий комплект оборудования, то можно в максимальной степени использовать льготные тарифы (ночные или праздничные), программировать работу оборудования на минимальное потребление в дневное время, когда дома все равно никого нет, и выводить ее на нужный уровень ко времени прихода жильцов вечером, управлять котлом посредством передачи сигналов по мобильной связи или по IP-протоколу.

• Понятно, что использование электроэнергии для отопления дома не потребует никаких дополнительных расходов по созданию складских помещений для топлива.
• Электрические котлы, как правило, значительно проще по конструкции, что предопределяет и их цену – современные газовые или твердотопливные установки обойдутся значительно дороже.

Все перечисленное выше звучало бы очень красиво, если бы не существенные недостатки электрических котлов, от которых, увы, никуда не деться, и которые останавливают многих потенциальных владельцев от подобного приобретения:

• На первом месте, конечно, стоит дороговизна электрической энергии. Прежде чем покупать подобное оборудования, необходимо будет тщательно просчитать «бухгалтерию» будущих ежемесячных затрат.

Понятно, что при такой стоимости энергоносителей придется с величайшим вниманием отнестись к термоизоляции всего дома (квартиры), так как совершенно неразумным будет выбрасывать деньги на ненужные теплопотери. Кроме того, возрастает важность точной регулировки системы отопления, для использования всех резервов экономии энергии.

• Использование электрического котла наложит определенные ограничения и на структуру самой системы отопления. Так, например, придется отказаться от открытой системы, тем более – с естественной циркуляцией теплоносителя – она в этом плане неэкономична.

Кроме того, не всякие радиаторы отопления подойдут. Сразу отпадают две крайности: лёгкие стальные радиаторы и тяжелые чугунные батареи – и те и другие приведут к ненужным потерям энергии с недостаточной эффективностью работы.

В случае использования электрического котла от стальных или чугунных радиаторов лучше отказаться

Оптимальными вариантами являются биметаллические радиаторы или, с некоторыми оговорками, о которых будет рассказано ниже – алюминиевые.

• Некоторые электрические котлы весьма требовательны к качеству и химическому составу используемого теплоносителя.

Такая система отопления становится полностью зависимой от электропитания. Если в населенном пункте нередки перебои с подачей электроэнергии, то не стоит даже и задумываться о приобретении подобного оборудования. Никакие, даже самые мощные системы бесперебойного питания здесь на выручку не придут. Правда, есть вариант использования комбинированных котлов, например, «дрова-электричество», но здесь требуется уже совершенно иной подход к созданию системы отопления.

Комбинированный котел «дрова-электричество»

Цены на комбинированный котел

комбинированный котел

• Некоторые электрические котлы очень «не любят» перепадов напряжения в сети. Подобный вопрос, конечно, достаточно просто решается установкой стабилизатора питания, но это вновь повлечет новые затраты.

Для надежной работы оборудования желательно установить стабилизатор напряжения

На какие общие параметры опираться при выборе котла

В этом разделе статьи будут рассмотрены лишь общие критерии выбора, которые касаются всех без исключения электрических котлов. Ниже, когда речь пойдет. Собственно, о разновидностях оборудования, эта информация будет дополнена специфическими особенностями, свойственными для конкретных разновидностей.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как подобрать электрокотел для отопления дома 30 квадратных метров

Мощность котла

Всегда следует начинать именно с этого параметра – от него будет зависеть большинство остальных критериев. Ну а сама мощность котла зависит, в свою очередь, от целого ряда характеристик здания или квартиры, где предполагается создание системы отопления.

Существует расхожее мнение, что для качественного отопления и восполнения теплопотерь достаточно 1кВт на 10 м² площади отапливаемого помещения. Для приблизительной прикидки – возможно, это и так. Но все же такой подход не учитывает очень многих нюансов, которые способны повлиять на эффективность обогрева дома. Сюда можно отнести высоту потолков, количество, тип и размер окон, наличие входных дверей или выходов на неотапливаемый балкон, степень утепленности стен, соседство с помещениями по вертикали (чердаки, подвалы, неотапливаемые комнаты и т.п.), особенности климата в регионе проживания. Мало того, значение имеет даже расположение помещений по сторонам света (северной стороне всегда потребуется больше тепла). А коль речь идет о дорогостоящей электроэнергии, то важным становится даже способ подключения радиаторов отопления – это тоже может дать определенную экономию средств.

Формулы расчетов потребной мощности – весьма сложны и громоздки. Поэтому возьмём на себя смелость предложить читателю удобный способ расчета с использованием размещенного ниже калькулятора. В нем уже учтены самые основные параметры, влияющие на расход тепловой энергии. Метод предполагает расчет мощности для каждого из помещений с последующим суммированием значений и закладыванием необходимого резерва.

Для начала, следует обратиться к имеющемуся у каждого хозяина плану своих владений. Там, наверняка, проставлены размеры и площадь. Остальные параметры несложно будет определить, просто сделав небольшой обход комнат.

Чтобы проще было понять, приведем пример:

Основой для расчетов послужит план дома или квартиры

На рисунке изображён совершенно произвольный план дома, для которого необходимо рассчитать тепловую мощность котла.

Для расчета мощности котла отопления, целесообразно составить небольшую табличку, в которой следует разместить индивидуальные характеристики каждого помещения. В рассматриваемом варианте получится примерно так:

Электродный котел для отопления частного дома

Иногда ситуация складывается таким образом, что при выборе источника энергии для системы отопления собственного дома наиболее приемлемым, а порой – даже единственно возможным вариантом видится использование электричества. Газовые сети пока что пришли еще не в каждый населенный пункт и не к каждому зданию. Использование твёрдого топлива становится рентабельным лишь в тех регионах, где оно действительно доступно и дешево. По котлы на дизельном топливе – вообще отдельный разговор, так как само по себе такое оборудование стоит очень дорого, и организация правильного и безопасного хранения хотя бы минимального запаса солярки – задача также непростая.

Электродный котел для отопления частного дома

Электричество, надо полагать, есть в каждом загородном доме. Понятно, что многих отпугивает высокий уровень тарифов, но случается, что иного выхода просто не остаётся. Естественным желанием хозяев становится подобрать оборудование с минимальным потреблением энергии и максимальной теплоотдачей. Поэтому столь высокую заинтересованность потребителей в последнее время вызывает электродный котел для отопления частного дома.

На фоне своих «собратьев-конкурентов», то есть электрических котлов иных типов, именно электродные можно назвать самыми неоднозначными по отзывам, по приписываемым им невероятным качествам, которые соседствуют с разгромной критикой. Следует с осторожностью воспринимать эти полярные мнения, так в подобных ситуациях, скорее всего, правда расположилась где-то между крайностями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой подойдет электрокотел для отопления дома 150 квадратных метров

Цель данной публикации – помочь несведущему читателю разобраться, что же такое электродный котел, как он устроен. Ну и, конечно, насколько следует обращать внимание на действительные и мнимые достоинства и недостатки. Будет приведен краткий обзор моделей, представленных в продаже, затронуты некоторые вопросы по установке и обслуживанию такого оборудования.

Базовое устройство и принцип действия электродного котла

Содержание статьи

Некоторым читателям будет намного проще понять устройство и принцип работы электродного котла, если они вспомнят незамысловатый способ быстрого кипячения воды с помощью нехитрого приспособления. В студенческих общежитиях, где за соблюдением запретов иметь электрические нагреватели строго следили коменданты, такое устройство было спрятано, наверное, в каждой комнате. Это кабель, на одном конце  которого установлена вилка для подключения к сети. А на другом – два бритвенных лезвия, закрепленных тем или иным способом, но обязательно так, чтобы между ними оставался небольшой просвет. Вместо лезвий, применялись и другие металлические пластинки: в армейских казармах, например, в дело часто шли подковки для сапог. Суть от этого не менялась.

«Студенческий кипятильник» – это самая доходчивая демонстрация принципа действия электродного котла

После опускания такой «сборки» в воду и подключения к сети 220 вольт происходил очень быстрый нагрев воды. Ждать приходилось недолго – закипание стакана занимало меньше минуты. Этот же принцип используется и в электродных, или, как их еще часто называют, ионных котлах.

Предупреждение: подобные эксперименты – весьма опасны, и повторять их не следует. Велика вероятность получения электрической травмы или возникновения пожароопасной ситуации от короткого замыкания. В наше время – предостаточно миниатюрных кипятильников заводского производства.

В чем же здесь дело, за счет чего осуществляется столь быстрый нагрев? Чтобы понять принцип, необходимо вспомнить некоторые физические законы.

Даже обычная вода (если, конечно, не брать во внимание дистиллированную) обладает электролитическими качествами – растворенные в ней вещества приобретают ионную структуру, то есть совокупность положительно и отрицательно заряженных частиц. Если опустить в такую среду два электрода постоянного тока, то начнётся направленное движение ионов: отрицательно заряженных (анионов) – к положительному проводнику (катоду), и положительных (катионов) – к аноду. Этот процесс называется электролизом.

Но в нашем случае используется переменное напряжение с частотой 50 Гц. Это означает, что полярность погруженных в воду электродов меняется со скоростью 50 раз в течение секунды. Естественно, движение ионов в таких условиях не направленное, а превращается в колебательное, со сменой направления с такой же частотой. Так как подобные колебания происходят в достаточно плотной водяной среде, оказывающей существенное сопротивление движению, энергия перемещения превращается в тепловую. В пространстве между электродами происходит очень быстрый нагрев, который и приводит к закипанию воды.

Точно так же работает и электродный котел, только выработанная тепловая энергия уже передается потоком теплоносителя по точкам теплообмена – радиаторам. Во всех остальных типах электрических котлов в качестве «передаточного звена» выступают те или иные металлические детали.  Это может быть трубчатый корпус ТЭНа, лабиринт внутренних каналов или сам корпус – в приборах индукционного типа. В лбом случае,  теплоноситель прогревается только за счет прямой теплопередачи. А вот в электродной схеме такого «посредника» нет в принципе – нагревается сама жидкая среда, находящаяся в данный момент между погруженными в нее проводниками.

Говорят, и это похоже на правду, что подобная технология была перенесена в быт человека из военной промышленности – именно так обеспечивается нагрев воды для отопления отсеков подводных лодок и надводных кораблей. В пользу этого говорит сочетание необходимых качеств – компактности, быстродействия, эффективности, пожаробезопасности.

Небольшое отступление, чтобы не возвращаться к проблемам терминологии. Электродные котлы иногда называют ионными – почему, наверное, понятно. Однако, иногда производители делают упор на именно такой формулировке, пытаясь провести некую границу между этими двумя понятиями. Мотивируют они тем, что в их приборах реализовано высокоточное управление на уровне «количества и качества ионов», участвующих в процессе нагрева. Это можно воспринимать в качестве рекламного хода или относится к этому всерьёз – в любом случае, такое управление возлагается на какой-либо блок электроники и требует применения точно выверенного состава электролита-теплоносителя. Но принцип действия самой схемы нагрева – от этого ничуть не меняется. Так что не будет большой ошибкой использовать любую из этих двух формулировок.

А вот название «катодный» или «анодный» котел – совершенно не корректное, так как в режиме постоянного напряжения подобная схема попросту неработоспособна.

Как устроен электродный котел отопления?

Простота принципа работы такого котла предопределяет и весьма несложное устройство самого нагревательного прибора. Несмотря на достаточно широкое разнообразие представленных в наше время в продаже моделей,  практически все они и внешне схожи между собой, и имеют примерно одинаковую компоновку.

Несмотря на разнообразие моделей и мощностных характеристик, подавляющее большинство электродных котлов имеет сходную компоновку

Разница лишь – в некоторых нюансах внешнего исполнения в различных производителей, и в особенностях управляющей аппаратуры (которая, по сути, чаще всего уже котлом не является и приобретается отдельно).

Электронные котлы могут быть предназначены для работы от сети переменного тока 220 В, или от трехфазной – 380 В. Это предопределяет некоторое различие в их конструкции.

Принципиальная схема устройства однофазного электродного котла.

Рассмотрим для начала, как устроен однофазный котел.

Он представляет собой металлический корпус цилиндрической формы (поз. 1). Этот отдел служит не только для обеспечения протока теплоносителя – металлические стенки корпуса играют роль одного из электродов. Для этого на корпусе предусматривается клемма подключения «нулевого» провода (поз. 2). На рисунке показано упрощённо, но часто эта клемма расположена скрыто, так как убрана в коммутационный блок котла.

Цилиндрическая часть корпуса с одной стороны заканчивается патрубком для подключения к трубе подачи отопительного контура (поз. 3) – именно отсюда в систему будет поступать разогретый в котле теплоноситель (показано розовой стрелкой). Подача же теплоносителя осуществляется через другой патрубок, расположенный перпендикулярно оси главного цилиндра (поз. 4 и голубая стрелка соответственно).

Ровно по центру главного рабочего цилиндра размещен второй электрод (поз. 5). Естественно, должен соблюдаться необходимый зазор между ним и стенками – именно в этом промежутке и будет происходить быстрый нагрев теплоносителя. С этой стороны рабочий цилиндр заглушен – здесь размещён блок коммутации, включающий и клемму для подсоединения фазного провода. (поз. 6).

На рисунке, просто для наглядности, показан своеобразный «макет», котел самодельного изготовления. Естественно, в моделях заводской сборки все это выглядит более аккуратным.

Отличия в трехфазных моделях, по сути, только в конструкции электродов, и в связанном с этим увеличением габаритов всего изделия.

Трехфазные модели отличаются, в принципе, только количеством и расположением электродов и габаритами

На корпусе котла все равно предусмотрено клеммное подключение, оно  предназначено для коммутации провода нуля и заземления. А внутри рабочего цилиндра расположены три электрода (по числу фаз), которые конструктивно размещены на общей диэлектрической колодке на равных расстояниях – по углам равностороннего треугольника.

Электроды являются заменяемой деталью котла – их, в случае выхода из строя, можно

Электрокотел для отопления частного дома, какой лучше выбрать

В любом доме очень важно правильно организовать отопление. В данной статье мы рассмотрим электрокотел для отопления частного дома, какой лучше выбрать, как подключить и установить агрегат.

Отапливать дом электричеством сейчас считается наиболее доступным и экономичным способом. Также монтаж и подключение происходит быстрее и проще чем другие виды обогрева.

При подключении аппарата своими руками необходимо соблюдать правила и инструкции, которые помогут правильно наладить температуру в помещении. Далее в статье вы найдете всю необходимую информацию, рассмотрим наиболее популярные модели и отзывы пользователей. Все это поможет вам выбрать правильный электрический котел для отопления вашего частного дома.

Отопление дома электричеством самый экономный способ

Под понятием электрическое отопление следует понимать достаточно широкий спектр технических средств и возможностей. Электроэнергия является уникальным видом искусственно получаемой энергии, которую можно с успехом использовать в бытовых целях.

Электрическое отопление может быть двух типов:
1. с промежуточным теплоносителем;
2. с прямой теплоотдачей.

В первом случае речь идет о системе, в основе которой лежит электрический котел, разогревающий теплоноситель и распространяющий его по системе трубопроводов. Во втором случае, мы говорим о самостоятельных нагревательных элементах и приборах, работающих от электрической сети.

Для обогрева дома, как и любого другого помещения активно используются конвекторы, тепловые электровентиляторы, спиральные и инфракрасные обогреватели. Подобный способ отопления намного проще с технической точки зрения.

Единственный минус – это значительный перерасход электроэнергии, которую придется оплачивать. Отдельного разговора заслуживает теплый пол, технология, благодаря которой можно по-настоящему добиться комфорта в обогреве жилых помещений.

Если рассматривать соотношение возможностей и преимуществ, получаемых от использования электрического отопления с другими видами отопления, то электричество будет выглядеть предпочтительнее. Главное преимущество электрических систем отопления – высокий КПД.

К другим положительным моментам следует отнести:
• долговечность работающих систем;
• простота в обслуживании и эксплуатации;
• достаточно приемлемые расходы на покупку оборудования, установку и подключение;
• бесшумная работа и высокий уровень безопасности современных электронагревательных установок;
• отсутствие разрешительных документов на установку электрических систем отопления.

Экономический эффект достигается за счет установки на электрообогревательных приборах терморегуляторов, благодаря которым происходит автоматическое включение, выключение электропитания.

Перечисленные плюсы нивелируются одним минусом. Для установки в доме достаточно мощных обогревательных электроприборов, электрического котла потребуется дополнительное оснащение жилого дома электрораспределительными приборами и устройствами.

Схема отопления частного дома с электрокотлом

Современные электрокотлы, несмотря на всю их выскокотехнологичность являются довольно простыми устройства для установки. Принципиальная схема установки типового отопительного электрокотла приведена на рисунке.

схема установки электрокотла, необходимые элементы системы

Однако, по мере усложнения конструкции котла, включения в систему нагрева дополнительных контуров – усложняется и монтаж таких устройств. В развитые системы включаются не только обогревательные контуры (которых может быть несколько по числу комнат в доме), но и контур горячего водоснабжения.

Каждый контур может оборудоваться индивидуальными температурными датчиками, сливными и запорными вентилями, входным фильтром для воды-теплоносителя, циркуляционные насосы. Следовательно – монтаж системы отопления на основе электрокотла в частном доме необходимо начинать с составления подробного проекта.

В проекте должна быть отражена потребная мощность нагревательного электрооборудования, рассчитано необходимое число и длина трубопроводов для организации контуров систем отопления и горячего водоснабжения, а также все периферийное оборудование.

Любая ошибка в просчетах сильно ударит по вашему карману! После составления проекта и расчета мощности осуществляется ревизия системы электропитания – при необходимости прокладываются новые провода, в распределительном щитке ставиться отдельный аварийный выключатель.

В дальнейшем монтаж системы отопления и водоснабжения производится по общим правилам строительства таких систем. При самостоятельном монтаже, как минимум на этапе расчета и составления проекта рекомендуем вам воспользоваться консультациями специалистов.

Экономичные электрокотлы для отопления частного дома

Каждый потенциальный владелец нагревателя, работающего от сети, хочет купить агрегат из линейки с гордым названием «экономные электрокотлы для отопления частного дома». И это вполне разумно, ведь сетевые агрегаты весьма прожорливы и счета за электроэнергию приходят достаточно большие.

Некоторые производители как мантру повторяют, какие же электрические котлы отопления энергосберегающие они изготавливают. Выгоду сулят просто колоссальную, доходит до того, что КПД агрегатов достигает аж 400%. Невероятно, подумаете вы, такой выгодой грех не воспользоваться.

На самом же деле экономичные котлы отопления электрические – это миф, который как мыльный пузырь намеренно раздувается предприимчивыми и не всегда чистыми на руку маркетологами.

В чем обман? Все достаточно просто, есть законы физики, оспорить которые хоть и пытается множество ученых, но до сих пор безрезультатно. Один из законов – это закон сохранения энергии. Его лучше назвать принципом сохранения энергии, согласно которому энергия переходит из одного состояния в другое с полным сохранением своей величины.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что даже якобы энергосберегающий электрокотел для отопления отдаст ровно столько энергии, сколько потребить, ни больше, ни меньше. Помимо этого, когда в паспортах изделий пишут, что КПД агрегата составляет 98% или 95% — все это сущий бред. КПД любого нагревателя ровно 100%. О принципе работы электрокотлов мы рассказывали в прошлый раз.

Получается, что никаких экономных электрокотлов для отопления быть не может априори. Может только отличаться метод преобразования электрической энергии в тепловую и скорость этого процесса.

Перечень вопросов, которые нужно задавать, когда вам предлагают купить самый экономичный электрокотел для отопления:
1. найдены ли в законе сохранения энергии ошибки;
2. опровергнута ли теорема Нётера;
3. разгадана ли загадка Николы Тесла;
4. получил ли разработчик «Нобелевскую премию».

Как все происходит на практике? Все электрические котлы отопления расход электроэнергии имеют абсолютно одинаковый. Чтобы нагреть литр теплоносителя на один градус котел тратит 0,001 кВт энергии.

Аппарат работает как посредник. Он берет энергию от сети и преобразовывает ее в тепловую, нагревая воду. Каким образом он это делает, значения не имеет. Все равно отдаст он ровно столько, сколько взял, себе не оставит ничего.

Даже та небольшая часть, которая нагревает не теплоноситель, а корпус, все равно в итоге передается воздуху. Зачем же тогда придумали термин экономичный электрический котел для отопления частного дома?

Маркетинг и еще раз маркетинг. Если будет стоять выбор между простым агрегатом и экономным электрическим котлом отопления, какому вы отдадите предпочтение? Конечно же, второму. Учитывая тот факт, что это особенный аппарат, то, естественно, для его производства якобы были применены новейшие сверхсложные технологии.

Они ведь очень дорогие и требуют больших трудозатрат. Немудрено, что экономичный электрический котел для отопления загородного дома будет стоить дороже, зато потом какая выгода сулит их владельцам. Все это для того, чтобы увеличить продажи. Ох уж этот дикий капитализм, пришедший к нам с запада.

Накладывается на это всеобщая неграмотность и нежелание разбираться в сути дела. Наоборот, сказано, что это экономичный электрокотел для отопления дома, значит, так оно и есть, ведь никто не хочет признать даже самому себе, что его просто надули.

Люди покупают их, а потом усиленно ищут выгоды при эксплуатации и находят. Интересно только на чем основываются их выводы, если, скорее всего, купленный экономным котел первый в их практике и сравним не с чем.

Потому не верьте рекламе, будьте скептичны и проверяйте все до мелочей. Если же производители действительно сделали такой прорыв, то почему же они молчат об этом? Пусть заявят на весь мир о своем открытии. Им за это сулит не только признание коллег по цеху, а значительное денежное вознаграждение в виде «Нобелевской премии».

Где реально можно сэкономить

Как мы уже определили, электрические экономные котлы отопления для дома придумали для того, чтобы вы их более охотно покупали, при этом никакой экономии электроэнергии на самом деле нет. Но ведь энергия – это еще не все, на чем можно сэкономить.

Вы можете сохранить:
• место в помещении;
• свое время;
• свои силы;
• свои нервные клетки;
• повысить самооценку.

Разве мало? Поэтому, возможно, следует посмотреть на ситуацию с другой стороны и она поменяется. Неважно, что по заявлению производителей агрегаты работают в энергосберегающем режиме, что не так, зато есть другие преимущества.

Используя экономичные котлы для отопления, вы выиграете несколько сантиметров в помещении, которые можно распределить по своему усмотрению. Ведь выгодно же. Получается, что самый экономичный электрический котел отопления, в этом плане, должен обладать самыми маленькими габаритами.

Подключив агрегат в сеть, не нужно переживать, что в топке закончится топливо, или что произойдет утечка газа. Монтаж простой, включить легко, есть блок управления, который контролирует работу аппарата.

Вы спокойны и ни за что не переживаете, а это тоже немаловажно. Также экономичные котлы для отопления не нуждаются в дымоходе, покупка и установка которого требует затрат. Ну и, в конце концов, как не похвастаться перед своими знакомыми покупкой новенького, экономичного котла? Тем самым показав свою предприимчивость и продвинутость.

Только установка двухтарифного счетчика, который разделяет использование электроэнергии в ночное и дневное время позволит вам реально сэкономить. Также в тандеме с двухтарифным счетчиком можно установить теплоаккумулятор, который будет нагреваться в ночное время.

Днем этот резервуар постепенно отдает свое тепло в систему отопления. Только учтите, чтобы эффект был ощутим, нужно правильно подобрать размер теплоаккумулятора.

Есть свои преимущества, просто нужно их найти. Действительно, такие котлы хороши собой, они надежны и долговечны. Просто по факту в их конструкции, кроме притянутых за уши выгод, реально экономии нет никакой. Это нужно принять и прекратить самообман.

Установка электрокотла для отопления частного дома

Котлы отопления бывают напольными и настенными. Настенные электрокотлы устанавливаются прямо на стену, для монтажа напольного оборудования нужна специальная подставка. Что касается того, как сделать электрокотел своими руками, то лучше все-таки купить оборудование промышленного производства – оно точно прослужит долго.

Как правильно установить электрокотел:
1. сначала прибор собирают согласно прилагаемой инструкции;
2. устройство закрепляют на полу или стене;
3. оборудование подсоединяют к электросети и проводят заземление;
4. подключают электрический котел отопления своими руками к системе отопления;
5. удаляют воздух из системы и проверяют работоспособность.

Выполнение всех этих этапов работы является обязательным, только в этом случае можно быть уверенными в долгой и безупречной эксплуатации оборудования.

Установка оборудования

Перед началом работы нужно подготовить следующие инструменты:
• перфоратор или дрель для создания отверстий для крепежа оборудования;
• монтажную планку или анкера для прикрепления котла;
• кабель для подключения приборов;
• фланцы, муфты, трубы для создания отопительной системы.

Помогут установить водонагревательный электрический котел своими руками чертежи и инструкция производителя.

Прежде чем приступить к монтажу оборудования, нужно убедиться, что стена выдержит его вес. Место для установки выбирается таким образом, чтобы возле котла и над ним хватало места для проведения ремонтных работ, которые через годы эксплуатации все же придется проводить.

Величина данного пространства обычно указывается в инструкции производителя. Установка электрокотла должна производиться без отклонений по уровню и перекосов.

Также важно, чтобы стена, на которую будет устанавливаться оборудование, была сделана из негорючих материалов. Это обязательное требование пожарной безопасности для отопительных приборов.

После монтажа электрокотла к нему подключают трубы водоснабжения и системы отопления. Соединение элементов производится с помощью фланцев и муфт.

Затем котел подключают к электрической сети, используя специальный кабель, предназначенный именно для этого оборудования. Перед этим обязательно монтируют автоматы и защитные устройства, рекомендуемые производителем. Установка электрокотла в частном доме или квартире также требует заземления.

При подключении оборудования стоит учитывать, что далеко не все отопительные приборы работают от обычной электросети 220В. Нередко возникает необходимость подключения котла к трехфазной электросети 380В.

Кроме того, нужно рассчитать требуемое сечение электрического кабеля исходя от напряжения проводимого тока и мощности отопительного оборудования.

Что касается того, как работает электрокотел, то основное требование по его эксплуатации – наполнять систему отопления водой можно только после включения нагревательного устройства. Таким образом, сначала нужно включить котел, и лишь потом наполнять трубы водой и проверять работоспособность системы.

Установка настенных и напольных котлов практически ничем не отличается, разве что тем, что первые крепятся на стену, а вторые устанавливаются на заранее подготовленную подставку.

Рекомендации по установке электрокотлов

При покупке оборудования нужно обратить внимание на его комплектацию и эксплуатационные возможности. Обычно электрокотлы в квартирах устанавливают для создания резервной системы отопления.

Если же прибор будет служить для основного обогрева дома, то стоит учесть, что он потреб

Электрические котлы для отопления частного дома – советы по выбору

Здесь вы узнаете:

Котел – основа отопительной системы. Именно выбор этого устройства виляет на производительность и эффективность отопления. Разберемся, как сориентироваться с видами электрокотлов, выберем схему подключения, рассчитаем мощность устройства и разберемся с самостоятельной установкой.

Виды электрических котлов для дома

Электрические отопительные котлы отличаются следующими признаками:

• число контуров;
• мощность;
• место для установки;
• механизм нагрева теплоносителя.

Рассмотрим подробнее каждый аспект.

Количество контуров

Двухконтурные электрические котлы отопления обеспечат вас не только теплом, но и горячей водой.

Здесь все просто: бывают одноконтурные и двухконтурные электрокотлы . Первые способны обеспечить отопительную систему частного дома или коттеджа. Другие устройства предназначены для разветвления на две линии и также подают горячую воду на бытовые краны.

Мощность имеет значение

Бывают электрические котлы для отопления дома 220 В и 380 В. Показатель мощности варьируется в зависимости от схемы электропитания котла. Последняя бывает двух видов:

• однофазная – используется общая сеть 220 B, а мощность не превышает 5 кВт;
• трехфазная – задействовано силовое напряжение 380 B, что требует монтажа кабеля большого сечения, при этом мощность стартует от 15 кВт и выше.

Место установки

Котлы разделяются на настенные и напольные модели. При выборе особое внимание уделяют размерам помещения и техники, возможности монтировать устройство на стену или оставить на полу. Подвесные модели разрабатываются более легкими и компактными, подходят для небольших помещений. Для здания в несколько этажей понадобится напольный электрокотел для отопления дома.

Большинство крупных моделей имеют вмонтированную систему нагрева. Такие дополнительные элементы не влияют на вес и габариты техники, что позволяет сэкономить пространство.

Электрокотел по принципу нагрева

Отдельной классификацией считается разделение устройств по способу нагрева. Так, котлы для частного дома разделяются на:

• тэновые;
• индукционные;
• электродные.

Именно этот принцип играет важную роль при выборе устройства. От способа нагрева зависит работоспособность.

Тэновые

Принцип работы тэновых котлов схож с работой электрочайника. Здесь теплоносителем является вода, которая нагревается с помощью ТЭНов, что обеспечивает естественную циркуляцию жидкости. Главный плюс этого устройства – компактные размеры и привлекательный внешний вид. Устанавливают тэновые котлы на стену, монтаж очень прост и не требует вызова специалиста. На электрические котлы отопления для частного дома цены считаются самыми низкими – еще одно несомненное преимущество.

Теновые модели имеют терморегуляцию, что обеспечивает поддержание температуры на одной отметке без вмешательства пользователя. Регулировка происходит автоматически, при этом учитывается температура воздуха в помещении. В зависимости от модели пользователь может выставлять желаемую температуру воздуха в комнате или температуру теплоносителя. Мощность можно изменять, включая и отключая ТЭНы при необходимости. Не плохо зарекомендовали себя электрические котлы Эван.

Единственный недостаток – образование накипи с течением времени. ТЭН с накипью больше потребляет электроэнергии и имеет слабую теплоотдачу.

Индукционные

Основа этого оборудования – индукционный нагрев с помощью материалов из ферромагнитных сплавов. Теплоноситель не входит в контакт с катушкой индуктивности, которая находится в отдельном контейнере. Поэтому теплоноситель – не только вода, а любая другая жидкость, которая не замерзает.

Система работает согласно законам электромагнитной индукции: жидкость протекает по трубам из ферромагнитного материала, который соприкасается с сердечником. Трубки постепенно набирают температуру под влиянием электромагнитного поля и нагревают протекающую воду.

Устройство полностью безопасно и имеет высокий КПД, так как в электроде или ТЭНе нет необходимости. Благодаря конструкции прибор не засоряется, также здесь отсутствуют детали, подверженные поломке. Единственные неудобства для пользователя – большая стоимость системы и достаточное количество пространства для увесистого прибора.

Электродные

Теплоносителем в таких устройствах выступает вода, нагревание обеспечивает электрод. Последний отдает жидкости электрический заряд, что повышает температуру благодаря собственному сопротивлению. При расщеплении воды на ионы происходит интенсивный нагрев теплоносителя. Электрокотлы электродного типа также имеют небольшой размер, удобны в эксплуатации и установке, постепенно набирают номинальную мощность. Прибор полностью безопасен: если уровень воды упадет, система автоматически выключится. Хорошо зарекомендовали себя электрические котлы отопления Галан.

У электродных систем есть существенный недостаток – электрический котел отопления для дома использует только воду, имеющую низкое удельное сопротивление (хорошо проводящую ток). Такой теплоприводник не всегда есть возможность изменить и подготовить в быстрые сроки. В процессе работы электроды растворяются, что снижает эффективность системы. Также важна постоянная достаточная циркуляция жидкости, или же вода может закипеть (оборудование отключается при сбое).

Схемы подключения электрокотлов

Электрические котлы для отопления частного дома основываются на принципе принудительной и естественной циркуляции. В принудительной схеме работает нанос, в естественной – теплоноситель движется благодаря разнице плотности.

Естественная и принудительная схемы циркуляции теплоносителя в системе отопления.

В схему подключения электрокотлов входит разводка отопления:

1. Однотрубная разводка проста в монтаже и устройстве, такую систему можно устанавливать своими руками без специальной подготовки. Единственный существенный недостаток, из-за которого и отказываются от этого способа, выступает разница температур в батареях. Однотрубный вариант применим лишь для очень маленьких помещений на небольшое количество радиаторов. Если установить такую систему в обычном доме, то первые радиаторы будут горячими, а замыкающие постоянно холодными – жидкость туда доходит уже охлажденной. Для решения такой проблемы часто ставят перемычки и добавляют секции в радиатор, иногда устанавливают насос.
2. Двухтрубная система – самая популярная и практичная. Радиаторы имеют одинаковую температуру, а с помощью запорных вентилей можно задать нужную температуру в отдельных помещениях. Существенный недостаток – затратное планирование и монтаж, большое количество расходников и комплектующих.

Как рассчитать мощность электрического котла

Материалы, из которых построен ваш дом, имеют разные показатели теплопотерь. Только хороший специалист учтет все теплопотери вашего дома и правильно подберет мощность котла.

Самостоятельные расчеты покажут вам лишь примерные цифры, а основную работу стоит доверить специалистам. Профессиональные теплотехнические расчеты включают следующие показатели:

• температурные данные вашего региона;
• информация о толщине, составе стен;
• количество, размеры и качество окон;
• тип разводки отопления;
• высота потолков и проемов, соотношение с площадью;
• информация о каждой комнате, включая число радиаторов, наличие теплых полов и бытовой техники, вырабатывающей тепло.

Если вы все же решились рассчитать мощность котла самостоятельно, предлагаем следующий метод.

Обратите внимание, что расчеты, приведенные ниже, не учитывают теплопотери отдельно взятого дома и не могут гарантировать точный показатель.

Простой метод

Расчет по квадратуре – самый простой метод вычисления ориентировочной мощности устройства. Считается, что для 1 м² площади потребуется 100 Вт при условии, что высота потолка 2,5 метра. Цифры корректируют согласно удельному показателю мощности домашнего региона. Далее приведена таблица со значениями для разных климатических зон нашей страны.

Формула расчета выглядит следующим образом: W = q * S
При этом q – удельный коэффициент мощности вашей области, показатель S – площадь дома.

С помощью этой таблицы вы сможете подобрать идеально подходящий для вашей семьи электрический котел отопления.

Например, вам необходимо купить электрокотел для одноэтажного здания с общей площадью 80 м², находящегося в Московской области. По формуле выходит: (80*100) * 1,2 = 9600 Вт. Финальное значение для одноконтурного котла составит 11,04 кВт, для двухконтурного с приоритетом ГВС – 11,52.

Обратите внимание, что расчеты приблизительны и не учитывают реальные теплопотери и особенности строения.

Как установить электрокотел своими руками

Установка системы происходит строго по расписанной заранее схеме/плану согласно модели котла и дополнительных элементов. Конечный результат зависит от точности монтажных работ и профессионализма специалистов.

Схема подключения электрического котла отопления к электросчетчику, используя УЗО и автомат.

1. Первый этап – разметка и монтаж. Так как есть риск короткого замыкания, место для котла выбирают подальше от водопровода. Дюбели и анкерные болты обязательны для закрепления прибора. Прежде чем монтировать котел, прибор выравнивают по уровню. Если у вас напольный котел, то под него обязательно устанавливают специальный поддон.
2. Необходимо перекрыть водопровод в доме. С помощью переходников и муфт устройство подсоединяют к отопительной системе. После всех работ подключают электрооборудование: автоматический выключатель и УЗО.
3. Для котла делают заземление: все провода упаковывают в специальный кожух и направляют в отверстия для проводки. При этом чем больше мощность устройства, тем больше сечение кабеля.
4. После заземления проводят тестирование и первый запуск.

Итог

Чтобы сделать правильный выбор, не стоит ориентироваться только на стоимость или марку. При покупке обратитесь за консультацией к специалисту. Если хотите сэкономить средства, заранее рассчитайте необходимую мощность прибора с учетом особенностей вашего жилища и факторов, влияющих на конечную температуру в помещениях.

Электрическое отопление: какие варианты?

Варианты электрического отопления, доступные домовладельцам, предлагают эффективную альтернативу газу.

Хотя газ был основным продуктом отопительных систем Великобритании, его воздействие на окружающую среду вызывает растущую озабоченность. Варианты электрического отопления не производят никаких выбросов, помогая значительно снизить углеродный след собственности.

Поскольку существует множество вариантов электрического отопления для домов, мы рассмотрим плюсы, минусы и потенциальные затраты каждого, чтобы сузить круг вариантов.

Что такое система электрического отопления?

Обычные системы отопления сжигают газ или мазут для производства центрального отопления и горячей воды, электричество также может обеспечить отопление и горячую воду, и это становится все более популярным вариантом.

Зачем переходить на электрическую систему отопления?

Учитывая, что ресурсы газа и нефти, как ожидается, закончатся в течение следующих 40 лет, электроэнергия может быть лучшим решением для отопления домов.Установка системы электрического отопления дает множество преимуществ, в том числе:

• Нулевые выбросы
• Нет риска утечки угарного газа
• Эффективная и эффективная система отопления объектов вне газовой сети
• Быстрая реакция на включение центрального отопления

Виды систем электрообогрева

Нет недостатка в вариантах электрического отопления на выбор, но каждый из них работает по-своему, поэтому некоторые из них могут лучше подходить для вашего дома, чем другие:

Электрокотлы

Электрические котлы центрального отопления работают так же, как котлы любого другого типа, но не нуждаются в сжигании топлива, такого как газ или мазут.

Это идеальное решение для объектов, не подключенных к газовой сети, или небольших домов, квартир и бунгало с меньшими потребностями в отоплении и горячей воде.

Инфракрасные панели

Вместо того, чтобы нагревать воздух в комнате, как это делают обычные радиаторы, инфракрасные панели напрямую нагревают предметы и людей.Этот процесс обеспечивает более быструю реакцию при включении отопления и не приводит к распространению пыли по комнате, как это делают обычные радиаторы.

Инфракрасное тепло на самом деле является формой света и представляет собой то же тепло, которое излучает солнце, но без вредного ультрафиолетового света. Часто возникают опасения по поводу его безопасности, но инфракрасные нагревательные панели действительно могут принести пользу вашему здоровью.

Накопительные электрические

Электрические накопительные обогреватели, иногда называемые ночными накопительными обогревателями, используют электрическую сеть для хранения тепла в течение ночи, которое затем медленно выделяется в течение следующего дня.Хотя это позволяет вам воспользоваться преимуществами более дешевых ночных тарифов, таких как Эконом 7, накопленное тепло могло быть выпущено до вечера, когда оно вам понадобится больше всего.

Воздушные тепловые насосы

Воздушные тепловые насосы — это высокоэффективная возобновляемая система отопления, которая, возможно, является лучшим универсальным вариантом для больших объектов.Хотя для установки необходимо некоторое открытое пространство.

Тепловые насосы с воздушным источником имеют вентилятор, который вращается для подачи воздуха, который проходит над змеевиком теплообменника, содержащим хладагент, затем эта жидкость кипит, испаряется и превращается в пар. Затем этот пар сжимается при высокой температуре, чтобы произвести тепло для центрального отопления.

Эта возобновляемая система отопления способна работать круглый год, при этом некоторые модели могут забирать тепло из наружного воздуха даже при температурах до -25 ° C.

Земляные тепловые насосы

Подобно ASHP, геотермальные тепловые насосы также являются эффективной возобновляемой системой отопления.Разница в том, что вместо того, чтобы забирать тепло из воздуха снаружи, GSHP извлекают тепло из-под земли, используя серию труб. На глубине около 2 метров под землей, температура постоянно поддерживается в пределах 10-15 ° C круглый год, GSHP отбирает это тепло для центрального отопления.

Хладагент циркулирует по трубам, поглощая подземное тепло по мере продвижения. Затем жидкость возвращается в тепловой насос, проходя по теплообменнику, что увеличивает тепло, которое затем используется для обогрева помещения.

Что такое поощрение за использование возобновляемых источников тепла?

Установив воздушный или наземный тепловой насос, вы можете получить право на получение государственных платежей в рамках программы Renewable Heat Incentive (RHI).

С 2014 года RHI награждает домохозяйства системой возобновляемого отопления ежеквартальными платежами в течение 7-летнего периода, чтобы побудить большее количество людей принять возобновляемые технологии.

Сколько стоят системы электрического отопления?

Самыми доступными системами электрического отопления являются инфракрасные панели и накопительные нагреватели, стоимость которых начинается от 100-150 фунтов стерлингов за штуку. Если вы хотите использовать их на всей территории, вам понадобится по одному для каждой комнаты.

Воздушные и наземные тепловые насосы являются самыми дорогими, и их установка требует более высоких затрат.

Обратите внимание, что эти расходы не включают установку, которая будет варьироваться в зависимости от системы электрического отопления и установщика.

Вы можете бесплатно получить расценки на установку от трех квалифицированных инженеров-теплотехников, работающих в вашем районе, заполнив нашу простую форму. Сравнение нескольких котировок даст вам лучшее представление о цене, которую вы должны ожидать заплатить, а также об уверенности в том, что вам не выставляют завышенную цену.

Подойдет ли электрическая система отопления вашему дому?

У всех вариантов электрического отопления есть свои плюсы и минусы, которые делают их более подходящими для определенных типов недвижимости по сравнению с другими.Приведенная ниже таблица поможет вам составить представление о наиболее подходящей системе электрического отопления в зависимости от размера вашего дома.

В то время как тепловые насосы, работающие на воздухе и на земле, нуждаются в открытом пространстве, тепловым насосам на земле требуется гораздо больше.Не только с точки зрения того, сколько места будут занимать подземные трубы, но и с точки зрения установки, поскольку для землеройной техники потребуется доступ.

Гибридные системы отопления

Если вы ищете наиболее естественный шаг вперед в повышении экологической безопасности своей собственности, гибридная система отопления вполне может стать ответом.

Гибридные системы отопления сочетают в себе возобновляемую систему отопления, такую ​​как тепловой насос, с привычкой обычного котла центрального отопления.Гибридная система будет переключаться между ними в зависимости от того, какая из них будет работать наиболее эффективно в любой момент времени.

При использовании гибридной системы отопления вы по-прежнему сможете получать платежи через RHI.

Эксплуатационные расходы на электрообогрев

Электричество известно как дорогое топливо, особенно по сравнению с другими видами топлива, используемыми для отопления домов, такими как газ и мазут.

Хотя эксплуатационные расходы заметно выше, чем у других видов топлива, доступных для отопления дома, у него есть некоторые существенные преимущества:

• Электроэнергетические системы отопления с бесплатной возобновляемой солнечной энергией за счет инвестиций в солнечные панели
• Электричество не нужно хранить как масло или сжиженный газ
• Дает опцию домам, которые не подключены к газовой сети.
• Намного меньше вероятность возникновения неисправности, что потенциально сэкономит вам затраты на ремонт
• Ежегодное обслуживание систем электрического отопления не является обязательным, что позволяет ежегодно экономить деньги.
• Системы электрического отопления обычно реагируют на потребность в центральном отоплении быстрее, чем газовые и нефтяные
• Вся энергия преобразуется в тепло, тогда как газовые и масляные котлы тратят часть энергии

Всегда ли электричество будет дорогим?

Пока подавляющее большинство электроэнергии вырабатывается с использованием ископаемого топлива, вероятность падения цен на электроэнергию очень маловероятна.

К счастью, National Grid прогнозирует, что возобновляемые источники энергии обгонят ископаемое топливо, когда дело доходит до выработки электроэнергии к 2025 году: «Мы считаем, что к 2025 году мы сможем полностью эксплуатировать электроэнергетическую систему Великобритании с нулевым выбросом углерода».

И признаки того, что времена меняются, уже видны. В таблице ниже показано, сколько электроэнергии было произведено с использованием различных видов топлива с 2016 по 2018 год.

Как видите, в то время как зависимость National Grid от газа и угля из года в год падает, возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, растут.Если производство электроэнергии продолжит следовать этой схеме, то углеродный след процесса производства уменьшится, как и счета за электроэнергию.

Альтернативы системам электрического отопления?

В условиях дефицита газа и нефти электроэнергия — не единственный вариант для систем отопления будущего.

Будущее домашнего отопления может потенциально увидеть переход сети природного газа на водород, поскольку он не производит никаких выбросов при сжигании, только водяной пар и тепло.

Хотя, с другой стороны, водород в настоящее время стоит дорого, в инфраструктуру необходимо вложить очень мало инвестиций. Есть даже вероятность того, что существующие газовые котлы можно будет использовать как водородные.

Другой возобновляемой системой является солнечная тепловая энергия, которая использует солнечную энергию для нагрева воды в водонагревателе.

Заинтересованы в системе электрического отопления?

Независимо от того, знаете ли вы, какой тип отопительной системы хотите установить, или все еще не уверены, профессиональный инженер-теплотехник сможет вам помочь.

Уделите пару минут, чтобы заполнить нашу простую онлайн-форму, и вы получите бесплатные расценки от 3-х высококвалифицированных инженеров-теплотехников, находящихся поблизости от вас. Мы настоятельно рекомендуем сравнить несколько предложений, так как это даст вам уверенность в том, что вы получите лучший сервис по наиболее конкурентоспособной цене.

Что такое электрический котел? (с фотографиями)

Для отопления здания используется электрический котел. В бойлере есть вода, нагреваемая электронагревательным элементом.Когда в помещении или помещении требуется больше тепла, включается электрический нагревательный элемент и нагревает воду до заданной температуры. Как только электрический бойлер нагревает воду до температуры, горячая вода и пар направляются в нагревательные элементы в комнате, обычно известные как радиаторы. По мере того как пар циркулирует через радиаторы, тепло выделяется в воздух, и комната нагревается. Как только в помещении достигается заданная температура, термостат выключает электрический котел.

Потребность человека в натуральном тепле была во все времена. Поэтому в частных домах разного уровня нередко можно увидеть настоящие русские печи и камины с настоящим живым огнем. Чтобы эти нагревательные элементы имели привлекательный внешний вид, а также для повышения теплопроводных свойств их облицовывают плиткой.

Свойства

К облицовочному материалу для каминов и печей предъявляется целый ряд определенных требований.

Этот вид отделки должен обладать некоторыми свойствами:

• Огнестойкость. Плитка должна выдерживать температурный режим до 1000 С.
• Натуральность происхождения. При нагревании искусственные ингредиенты, если таковые присутствуют в составе плитки, могут выделять токсичные вещества, поэтому очень важно, чтобы сырье для данных изделий было исключительно природного происхождения.
• Теплопроводность. Плитка для облицовки каминов и печей должна хорошо накапливать тепло от огня внутри печи и достаточно быстро отдавать его. От этого зависит качественный нагрев помещения.

• Влагостойкость. Плитка должна быть устойчивой к воздействию влаги.
• Прочность. Чтобы плитка смогла выдержать перепад температурных режимов и высокие нагрузки, она должна быть как можно толще – не менее 8 мм. О прочности материала можно также судить и по его пористости. Чем она меньше, тем более прочным является плитка.
• Окраска. При производстве жаропрочной плитки используются специальные краски, которые не растрескаются и не потеряют интенсивности своей окраски со временем.
• Внешняя эстетичность. Сегодня от плитки требуется быть не только прочной, но и красивой, поскольку печь или камин являются частью декора интерьера.

Маркировка

С помощью специальных символов, которые указаны на упаковке с плиткой, можно узнать, годится данный образец для отделки печей или нет.

Принято различать следующие знаки:

• Коэффициент водопоглощения указывается на коробке и обозначается буквой «Е». Он не должен быть более 3%. Самая высокая влагостойкость у гранита: 0.5%.
• Информацию о пористости дает символика PEI и следующие за ней цифры на упаковке от I до V. Для печей и каминов следует выбирать уровень IV или V.
• Маркировка «А» или «В» свидетельствует о том, что проект данного изделия разработан на компьютере. Плитка с буквой «А» отличается более точным соответствием заявленным размерам.
• Обозначение «EN 122» и буквы от А до D указывают на уровень устойчивости плитки к химическому воздействию.

Виды

Принято различать два основных вида облицовочной плитки для отделки стен печки: изготовленную из натурального и искусственного сырья. К натуральным изделиям относятся плиты, вырезанные из природного камня. Ко второму виду относится плитка, которая была изготовлена путем промышленного производства. Чаще всего это глиняные плиты, жаростойкость которых достигается путем обжига.

Керамические плиты, в свою очередь, подразделяются на несколько подвидов. Рассмотрим основные виды натуральных и искусственных материалов.

Выделяют такие натуральные материалы:

• Мрамор. Это натуральная горная порода, образованная из доломита и известняка со средней степенью твердости. Она хорошо поддается обработке и шлифовке. Мраморная плитка является термостойкой, способна выдержать воздействие химических веществ, солнечных лучей, влажной среды и прочих агрессивных факторов.
• Гранит. Это горная порода магматического происхождения, отличающаяся особой плотностью. Природный камень очень тяжелый, поэтому для облицовки он нарезается на пластины толщиной 2-3 см. При обработке разными способами гранитной плите можно придать матовую либо глянцевую фактуру.
• Травертин. Формируется данный материал в естественных природных условиях из известняка. В составе травертина находятся окиси железа, поэтому при старении камень начинает желтеть. Этот материал обладает низкой теплопроводностью, что позволяет увеличить время остывания печи, облицованной травертином. А его износостойкость позволяет сохранять привлекательный внешний вид не один десяток лет.

Искусственно созданные материалы бывают следующими.

Терракота

Эта керамическая плитка изготавливается из особого сорта глины – каолиновой, которая и делает ее термостойкой. Терракота бывает глазурованная, покрытая декоративным глянцевым слоем, и неглазурованная с натуральным пигментом. Оба вида отличаются высокой термостойкостью и сцеплением с любой поверхностью. А относительно невысокая стоимость и большой ассортимент дизайна делают плиту весьма популярной для потребителя.

Майолика

Для производства майолики используется особый сорт цветной жаростойкой глины с высокой пористостью. Данный вид плитки можно считать более усовершенствованным вариантом глазурованной терракоты. Отличие лишь в оформлении лицевой стороны. Примечательной особенностью майолики является способ ее декорирования: сначала ее обливают белой глазурной краской, а после застывания вручную наносят рисунок. Этим объясняется весьма высокая цена на подобные изделия. В декоре ее часто укладывают в паре с метлахской плиткой.

Отличительными особенностями майолики, по которым она легко узнаваема, являются:

1. Плавные формы с закругленными краями.
2. Непрозрачный общий фон, на который впоследствии наносят рисунок.
3. Яркие, насыщенные цвета, используемые в декоре. Преобладает сине-зеленая и желтовато-коричневая гамма.
4. Тематика декора чаще всего растительная.
5. Благодаря глазурованию имеет блестящую поверхность.

Метлах

Плитка характеризуется небольшими размерами – стандартная величина ее 10х10 см. При этом она отличается оригинальным дизайном и разнообразными формами. Метлах применяется в местах с повышенной влажностью и высоким температурным режимом. По своим эксплуатационным свойствам ее можно сравнить с керамогранитом.

Кафель

Изделие также обладает достаточной жаростойкостью для того, чтобы использовать его в местах с большими перепадами температур. Глазуровка на кафеле не такая прочная, как у аналогов и со временем может растрескаться от больших температур. Поэтому применительно для печей выбирают кафельную плитку небольших размеров шириной 20-25 см с матовой поверхностью.

Кроме того, кафель не любит низких температур и может отклеиться, поэтому его применяют только в местах, где все время тепло.

Клинкер

В составе плитки содержится несколько сортов глины (таких, как сланцевая, шамотная) и различные добавки типа минеральных красителей. Плитка может иметь матовую или глазурованную поверхность. Для облицовки каминов чаще всего выбирают первый вариант. Такая плитка не растрескивается и не выцветает с течением времени.

Изразцы

Изразцовая плитка отличается сложностью форм и расцветок. Главной особенностью изразца является его конструкция, напоминающая коробку. С обратной стороны плитка имеет небольшие бортики – румпу. Это позволяет увеличить КПД печи в среднем на 15%.

Изразцовая плитка вбирает в себя тепло и понижает температуру поверхности печной стенки до комфортной. Благодаря этому, нет риска обжечься об печь.

Поскольку ручной труд при изготовлении изразцов является основным, то в процессе укладки невозможно избежать погрешностей. Кроме того, необходимо заранее просчитать необходимое количество плиток, а время выполнения заказа составляет 1-3 месяца.

Шамотная плитка

Для ее изготовления используются особые сорта тугоплавких глин с включением в состав сырья каменной муки. Она устойчива к интенсивным механическим воздействиям, не скользит и не стирается со временем. На шамотную плитку не действуют растворители, кислоты и щелочи. Кроме того, ее толщина значительно больше, чем у обычного кафеля.

Шамотная плитка – один из самых стойких видов отделки. Она укладывается единожды и на века. Шамотная плитка самодостаточна – ее не надо группировать при укладке с камнем или гипсом. Долгое время шамотный порошок применялся исключительно в промышленных объектах. Однако благодаря очевидным достоинствам, его стали использовать и в художественных целях.

Сегодня производители предлагают целые коллекции шамотных плиток, которые содержат огромное количество декоративных образцов на любой вкус.

Керамогранит

Для его изготовления используется специальная смесь нескольких сортов глины с добавлением кварцевого песка и крошки мрамора. Для окрашивания добавляют соли различных металлов. Таким образом, керамогранит считается экологическим и безвредным материалом.

По своему составу керамогранит имеет некоторое сходство с кафельной плиткой, однако различие состоит в процессе его производства. Готовая смесь для керамогранита помещается под пресс под высоким давлением, благодаря чему получается изделие с монолитной структурой, практически не имеющее пор и пустот, влагостойкое и жаропрочное.

Благодаря огромному количеству форм и расцветок, керамогранитная плитка позволяет имитировать многие натуральные виды отделки, такие как мрамор, гранит и даже майолику. Кроме того, современные технологи позволяют изготовить не только прямые, но и изогнутые, и угловые элементы отделки.

Фаянс

Данный вид плитки изготавливают сухим методом с помощью пресса. В его состав входит несколько сортов огнеупорной глины, кварцевый песок, а также фрагменты битых глиняных изделий, которые уже подвергались обжигу. Особенность фаянса в том, что он более прочный, чем майолика. Это позволяет делать плитку более тонкой – 4-5 мм.

Фаянс обладает низким (всего 3%) водопоглощением и прекрасно сохраняет тепло. Кроме того, по сравнению с некоторыми другими видами плитки, он более дешевый, что делает его доступным для массового производства.

Что касается цветовой гаммы, то выпускается однотонный и цветной фаянс. При этом второй вид является более востребованным. Классический пример дизайна для фаянса – голубой орнамент на белом фоне. Такие цвета характерны для росписи в технике гжель.