Преимущества и недостатки

При возведении бани можно применять различные материалы. Это может быть кирпич, бревна, брусья или пеноблоки.

Строить бани из блоков и кирпичей довольно сложно и дорого. Однако более уютно находиться в бане из дерева.

Преимущества бани из брусьев:

• натуральность и экологичность;
• хорошая теплоизоляция;
• поддержание оптимального микроклимата в помещении;
• красивый дизайн;
• длительный срок эксплуатации;
• укладывать брусья легче, чем бревна;
• не требуется мощный фундамент;
• процесс строительства довольно быстрый и недорогой.

К недостаткам можно отнести:

• легкая горючесть материала, что довольно опасно;
• образование трещин от изменения температуры;
• повышенная влажность приводит к появлению плесени и грибков.
• Перечисленные минусы возможно устранить.

Для обеспечения пожарной безопасности требуется покрыть брусья антипиреном. Регулярный уход поможет предотвратить появление трещин.

Бороться с появлением плесени поможет покрытие брусьев антисептиком и монтаж хорошей дренажной системы.

Данные действия ликвидируют недостатки и помогут создать прекрасную баню.

Виды брусьев

Существуют различные виды брусьев. Какие из них стоит применять для бани, а какие нет:

Цельный не профилированный — самый бюджетный вариант. Имеет необработанную поверхность. При воздействии влаги очень быстро образуется грибок. Поэтому данный вид не советуют применять для бани.

Строганый брус представляет собой обработанный не профилированный брус. Перед строительством брусья покрывают специальной дышащей краской. При усадке образуются часто трещины.

Из профилированного бруса можно возвести более надежную конструкцию. Это обеспечивают специальные пазы, вырезанные по их длине. В таком строении отсутствуют щели.

Баня из клееного бруса будет наиболее прочной. Такой брус обладает отличной термоизоляцией. Для его изготовления склеивают отшлифованные и обработанные ламели.

Система из профилированного и калиброванного является очень прочной. Строить из такого материала очень просто и быстро.

Оцилиндрованный брус напоминает своим видом натуральные бревна. Специальные пазы облегчают процесс постройки.

Брусья часто покрывают лаком, что существенно улучшает их внешний вид.

Комбинированный брус представляет собой вид клеенного. В нем между ламелями располагают слой теплоизоляции. Его идеально применять в местах, где зимой часто бывают сильные морозы.

Виды древесины

Для постройки бани своими руками можно применять брусья из разных видов дерева.

Из лиственных пород применяются:

Осина — из нее строили бани еще в древние века. В осиновых брусьях не образуются трещины и ухода за ними довольно прост. Осиновые брусья легко покрываются краской, лаком или морилкой. Обладает запахом, который нравится далеко не всем.

Липа — прекрасно сохраняет тепло и обладает приятным запахом.

Дуб — очень прочный и ароматный. Дубовые брусья имеют высокую стоимость, поэтому бани из них строят крайне редко.

Лиственница — прочный вид дерева, с приятным ароматом. Ее недостатки: плохая теплоизоляция и высокая стоимость.

Ольха — хорошо переносить повышенную влажность и отлично удерживает тепло. Стоимость таких брусьев довольно высока. Преимущество этого вида дерева в том, что оно не нагревается, следовательно, исключена вероятность обжечься.

Береза — менее прочный, но легко обрабатываемый материал. Часто применяется при обустройстве бани.

Из хвойных деревьев применяется:

Сосна – довольно не дорогой вид дерева. Ее легко обрабатывать. Брусья из сосны хорошо переносят повышение температуры и большой влажности.

Также брусья обладают прекрасным запахом. Во избежание гниения обязательно обрабатывать их антисептиком.

Ель – позволяет построить баню, стены которой будут иметь высокую влагостойкость и теплоизоляцию. При этом материал стоит довольно дешево.

Кедр — прекрасно переносит изменения влажности и температуры. Это дерево содержит большое количество эфирных масел, поэтому брусья восхитительно пахнут, особенно при нагревании.

Проекты

Проекты бань из бруса очень интересны. Можно строить бани с различной планировкой:

Мобильные бани — они похожи вагончики и довольно просто перемещаются на другое место при необходимости. Предпочтительно использовать в такой бане печь с электрическим обогревом. Выполняются в размерах от 1*1 м до 2*5 м.

Баня 4*3 м — делается на фундаменте. Состоит из двух комнат: предбанника и парилки.

Баня 6*6 м — включает в себя 3-5 комнат, представляя многофункциональный узел. Обязательно использование крепкого основания.

Баня 3*5 м — обычно состоит из трех самых необходимых комнат: парилки, мойки и комнаты для отдыха.

Двухэтажная баня с мансардой – это масштабный и функциональным вариант. Обязательно наличие качественного фундамента.

Баня с бассейном — постройку отличает необходимость вырыть яму для бассейна, обработать ее гидроизоляцией и постелить плитку.

Баня с террасой — может иметь различное количество помещений. А терраса способствует прекрасному отдыху в большой компании.

Процесс строительства

Фото готовых бань выглядят довольно замысловатыми, но процесс строительства не настолько сложен, как кажется на первый взгляд.

Прежде всего выбирают место на участке и проект бани.

Первым этапом выполняют монтаж фундамента. Для бани из брусьев часто используют столбчатый фундамент, однако ленточный является более надежным.

Для стен распиливают брусья нужной длины. Под первый обязательно укладывают гидроизоляцию. Для нее можно использовать 2 слоя толстого рубероида. Утепляют расстояние между брусьями герметиком или строительной пеной. Стоит не забывать про отверстия для окон и дверей.

Для пола обычно используют дерево. Такой вариант довольно прост и удобен в использовании.

Крышу обычно делают симметричной двухскатной. Такой вариант легко монтировать. Покрывают крышу металлочерепицей, рубероидом или ондулином. Завершает процесс строительства крыши монтаж коньков, сливов для дождевой воды и карнизов, а также изоляцией трубы.

Лучше ставить окна и двери из дерева. Пластик абсолютно не вписывается в деревянную постройку, а постоянная повышенная температура и влажность негативно воздействует на него.

Стены и пол часто облицовывают специальной обшивочной доской.

Стоит помнить о необходимости подведения коммуникаций и электричества.

Чтобы придать готовый вид зданию бани, ее обшивают. Обычно используют дерево.

Между брусьями и внутренней обшивкой делают слой теплоизолята. Он помогает сохранять тепло и защищать брусья от влаги.

Построить баню самостоятельно довольно просто. Фото бань из бруса разнообразны, поэтому очень легко подобрать для себя необходимый дизайн.

Выбирая различные виды брусьев, варианты планировки, а также внутренней и наружной отделки можно создать неповторимую и уютную баню. В ней можно будет отдыхать после долгого трудового дня или собирать шумную компанию друзей.

Фото бани из бруса

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как построить баню своими руками?

Задумываясь о том, как построить баню, сначала выберите на участке место ее возведения, затем определитесь с предпочтительным строением конструкции и материалами, а затем приступайте к составлению проекта. Если вы хотите, чтобы парилка была пристроена к дому, ее возведение будет осуществляться быстрее, и потребуется меньшее количество стройматериалов, а выполнить утепление будет достаточно просто. Планируя строительство русской парилки в виде отдельной постройки, необходимо продумать способы утепления конструкции в зависимости от используемых материалов.

Планировка бани : Рекомендации, как построить турецкую баню, довольно сложные, поэтому стоит ограничиться постройкой традиционной парилки, где предусмотрено использование влажного пара. Собираясь самостоятельно разработать планировку домашней бани, рассмотрите два варианта — классический и самый простой. Традиционный вариант предполагает возведение здания, разделенного на четыре отдельных помещения, включая тамбур и гардеробную, мыльную и парилку. Если для вас строительство бани своими руками — это шанс возвести небольшую парилку на ограниченном участке земли на даче, можно рассмотреть простую планировку, в которой всего две комнаты — гардеробная и ванная парилка — хватит.

Корпус : Советы, как построить баню, напоминают этапы строительства любого жилого строения. В частности, работы необходимо начинать с закладки фундамента, тип которого следует выбирать с учетом используемых строительных материалов. Так, при возведении парилки из камня или кирпича придется создать мощный ленточный фундамент, способный выдержать большой вес каменных стен, а для возведения также подойдет легкое основание. После того, как основание для домашней бани будет уложено, поверх него следует нанести горизонтальный слой гидроизоляции, чтобы предотвратить намокание стен. При использовании для строительства конструкции из необработанного бревна необходимо правильно собрать каркас, положить на него надежную кровельную систему, а затем закрепить крышу.

Внутренняя отделка : Решая, как построить баню, подумайте о внутренней облицовке, только не используйте хвойную древесину. Для отделки парилки лучше всего подойдет береза, осина или липа, так как от древесины от этих пород древесины источается приятный аромат под воздействием влажного пара. Печь-каменку необходимо поставить у двери парилки, а к ней подвести дымоход, а полки и скамейки желательно установить у глухой стены.Задумываясь о том, как построить баню, не используйте в интерьере какие-либо лакокрасочные материалы.

Помните, что при покрытии плит лаком или краской при нагревании воздуха будут выделяться опасные токсичные вещества. А чтобы продлить срок службы деревянной отделки, достаточно просто покрыть доски морилкой или льняным маслом. Перед этой процедурой полки и все скамейки необходимо тщательно обработать рубанком, а затем хорошо отшлифовать, иначе во время отдыха в русской парилке можно пораниться.

Все металлические детали необходимо сверху покрывать деревом, чтобы они не сгорели под воздействием горячего пара. Чтобы не обжечься, находясь в термостате, рекомендуется использовать только металлические детали из бронзы или латуни, поскольку они менее подвержены коррозии. Особое внимание следует уделить проводке, которая должна оставаться водонепроницаемой, чтобы избежать негативного воздействия влаги и сырости. Лучше всего использовать лампочки, мощность которых не превышает тридцати шести ватт, и они продаются практически везде, потому что их легко купить.

Как построить баню своими руками

Многие люди, построив дом за городом, хотели бы иметь по соседству теплую деревянную сауну. Перед тем как построить баню своими руками, нужно определиться, какую именно баню вы хотите построить. Кому-то нравится русская баня, кому-то финская или турецкая, но нет, пожалуй, в России ни одного человека, который не любил бы баню, единственный, кто никогда в ней не был. После ванны человек чувствует себя помолодевшим и здоровым.

Все мечтают обзавестись баней, но вот как построить ванну своими руками знает далеко не каждый. Баню можно устроить внутри дома, но можно и в отдельной комнате. Такие ванны различаются размерами. В отдельно стоящей бане, если позволяют средства или площадка, можно устроить что угодно, хоть бассейн или спортзал.

Но встроенную ванну утеплять не нужно, потому что она подключена к центральному отоплению. Если вы не проживаете в доме постоянно, лучше построить отдельную баню.А если вы ограничены в средствах, выход один — строим баню своими руками.

Кстати, отдельно стоящая баня для многофакторной встроенной противопожарной защиты, так как установка топки и другого отопительного оборудования требует соблюдения определенных требований пожарной безопасности. Эти требования индивидуальны для каждой печи и указаны в техническом паспорте. Так что, если мы строим баню своими руками, то установку топочного оборудования лучше доверить печным специалистам, и тогда пожарный инспектор покажет вам только акт приемки.

Вот несколько рекомендаций о том, как собрать руки в батуте. Строительство бани состоит из нескольких этапов. В первую очередь стены бани и потолок необходимо застелить гидроизоляционным материалом, например пергамом. Затем из обычного хвойного бруса сшивается каркас с шагом, равным ширине утеплителя, в который подойдет «Изовер» толщиной 50 мм.

Необходимо помнить одно правило — чем выше потолок, тем больше площадь ванны и тем больше потери тепла, а значит для потолка нужен двойной утеплитель.После этого к обрешетке крепится алюминиевая фольга с помощью строительного степлера, выполняющего роль отражателя. Стыки между листами скрепляются специальной лентой.

Полы деревянные или кафельные, с небольшим уклоном в сторону водостока. Уход за плиточным полом намного проще, чем за деревянным, который через год-два топтется, а через три-четыре гниет. На кафельный пол устанавливают деревянные трапы или решетки.

Стены облицованы облицовкой для бани из осины, липы и других твердых пород дерева, желательно без сучков, так как они сильно нагреваются и могут вызвать ожог. Для правильной работы бани необходима хорошая вентиляция, которая с одной стороны перемешивает воздух в помещении, а с другой — обеспечивает приток свежего воздуха. Если нет вентиляции, в помещении будет трудно дышать, и сауна будет нагреваться медленнее.

После того, как обшивка готова, приступаем к устройству столбов, которые обычно делаются двумя — нижним и верхним — и размещаем их как ступеньки. Для окон в бане используется термостойкое закаленное стекло.Дверь в ванную устроена таким образом, что ее нужно открывать наружу.

Это также сделано из соображений безопасности. Просто банная процедура — это довольно значительная нагрузка на организм, и при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой человеку в бане может стать плохо. Тогда вы хотя бы дойдете до двери и толкните ее. Свежий воздух, который врывается в ванну, может помочь человеку выздороветь. Из-за того же на двери бани с внутренней стороны обычно не устраиваются замки.Исключение составляют пружинные или шариковые защелки, которых для ванны достаточно.

Теперь вполне понятно, как построить баню руками. Но есть одна интересная разновидность бани, которая в последнее время стала более распространенной. Каркасная сауна своими руками устраивается при недостатке строительных материалов или если баня нужна очень быстро.

А собственно, что такое каркасная сауна своими руками? На очень легком неосвоенном фундаменте сооружается каркас из брусков размером 5х10 сантиметров и обшивается двумя обрезными досками с обеих сторон.

Получившийся каркас заполнен керамзитом. Возведение каркасной ванны требует значительно меньше денег и гораздо меньше затрат времени …

Как сделать баню своими руками фото, видео примеры

Где и как разместить баню на участке?

Баня на даче своими руками из бруса

Для того, что бы конструкция прослужила как можно дольше и была удобна в эксплуатации, учитывайте следующие требования к ее расположению:
1.Не устанавливайте ванну очень близко к пруду, т. к. есть риск затопления

2. Баню можно пристроить к дому или сделать отдельно, и этот вариант хорош сам по себе

3. Лучше всего построить сауну на заднем дворе, на ее заднем дворе перголы с вьющимися растениями и добавить в композицию небольшой фонтанчик или бассейн, что пригодится после сауны

4. Чтобы ванна, пристроенная к жилому дому или другому зданию, не испортила все пребывание неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции и серьезно гидроизолировать ванну

5.Не рекомендуется строить сауну на передней части (у дороги)

6. Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи падали на ее территорию, а ветер не мешал отдыху

7. В целях пожарной безопасности баню рекомендуется строить отдельно от остальных.

8. Чтобы обезопасить себя от беспокойства соседей, которые могут пожаловаться на ваш шум во время отдыха или запахи (при несоблюдении санитарных норм), баню лучше соорудить подальше от забора, отделяющего вас от соседского дома

9. Окно бани должно быть на западной стороне

10. Минимальное расстояние от колодца или колодцев должно быть 20 метров.

Самые удобные чертежи для строительства бани своими руками

Для того, чтобы пребывание в ванне было максимально комфортным, необходимо продумать ее расположение. Поскольку большинство бань построено размером не менее 3,5 * 3,5 метра, а в самом здании должна быть как минимум парилка, комната отдыха, гардеробная и умывальная, рекомендуется использовать следующие чертежи, чтобы построить баню своими руками:

Помимо общего чертежа конструкции, необходимо составить наглядную схему компонентов здания бани: фундамент, кровлю, монтажный каркас, пол и потолок и одно из важнейших по конструкции и размещению топочной бани.

После того, как чертеж ванны будет нарисован, приступаем к следующему этапу — расчету количества материалов, необходимых для строительства ванны своими руками.

Материалы для ванны

Для того, чтобы построить баню размером 3,7 * 3,7 м, нам понадобятся следующие материалы:

• Брус или бревно (в зависимости от того, какую баню вы построите: из каркаса или из бруса)
• Доска для пола. Рекомендуется выбирать доску обрезную 4 метра размером 150 * 50мм (25 шт)
• Доска для потолка.Лучше всего применять вагонку толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм. (38 шт.)
• Доска для внутренней отделки. Можно использовать те же рейки, из которых был сделан потолок (около 195 шт., Длиной 3 м).
• Материал для пароизоляции (лучше всего выбрать пароизоляционную пленку), нужно 52 кв.м. материал
• Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал), 45 кв.м.
• Минеральная вата для утепления потолка, 14 кв.м.
• Утепление деревянных элементов от перегрева (асбестовый лист). Укладывается на стенку бани возле печи, а также на доски, возле дымохода.
• Рыхлый фундамент (песок, цемент, щебень)
• Рубероид. Рекомендуется использовать тот же материал, которым перекрыта крыша дома и других садовых построек, какой бы стиль сада ни гармонировал.
• Изоляция от мегалэнцефалии (мох, пакля, Лавлок и т. Д.)
• Следует обратить внимание, что баню следует строить весной и летом, т.к.покупной деревянный материал необходимо тщательно просушить.
Цемент
• рекомендуется покупать за 2 недели до начала строительства, т.к. со временем он может потерять свои свойства.

Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция

Строительство бани — процесс очень сложный и трудоемкий, поэтому рекомендуется использовать помощь специалистов. Начинаем строительство сауны с фундамента и заканчиваем отделкой готовой постройки.Рассмотрим поэтапную инструкцию по созданию ванны своими руками:

Шаг 1 — Подготовьте область

Во-первых, выбранное место под баней необходимо очистить от садового мусора. Так как. Тип фундамента к этому моменту уже будет выбран (столбчатый, ленточный или свайный), почву необходимо подготовить по мере необходимости, но об этом ниже.

Шаг 2 — Залить фундамент самих ванн

Пример пирса фундамента для бани

Рекомендуется использовать для строительства бани своими руками опорный фундамент, т. к.это требует меньшего расхода раствора и достаточного для создания устойчивого дизайна. Для раствора используйте цемент, песок и щебень. Ямка под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того, как он вырыл яму, создайте слой гравия и песка (подушка не более 15 см), которым залите фундамент. В качестве фундамента опоры рекомендуется использовать асбестоцементные колонны или бетонные плиты. Приготовленный в растворе раствор нужно дать время застыть (несколько дней). Как только столбы промерзнут, между ними кладут стену в полкирпич.

Шаг 3 — Возведена стенка бани

Возведена стенка бани

Стену бани лучше всего строить из бруса или бревна. Последний вариант более приемлем, но денежных затрат будет намного больше.

Следует отметить, что перед постройкой бани своими руками необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, которые предотвратят гниение, самовозгорание и повреждение древесины насекомыми.

Если вы выбрали строительство бани из бревна, обратите внимание, ведь бревна можно «связать» вместе со следующими конструкциями:

• «В чаше» — эта ссылка обеспечит защиту от дождя и ветра, т. к.концы бревен будут выходить за стены
• «В лапе» это связка бревен напоминает ласточкин хвост
• В конце ворс — в одной балке создается паз, в другой шип

Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами необходимо прокладывать утеплитель, который защитит здание от дождя, снега и холода.

После того, как была построена стена, сразу можно закрыть пол и потолок, закрыть крышу, установить окна и двери.

Шаг 4 — Создаем парилку в банной печи и полках

Пар в бане должен состоять из двух основных компонентов: духовки и полок.

Полки могут быть только для сиденья (длиной до 60 см) и в том порядке, чтобы полностью лежать (1,9 метра). Полки бывают разные: видовые, плоские или с небольшой подставкой для головы, все зависит от вашей фантазии и предпочтений.

Для того, чтобы согреть баню, можно использовать трубу с водой (или газом), электрические обогреватели или самый популярный традиционный вариант — печь-печь.

Духовка-плита должна быть в угловой парилке. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, рекомендуется купить электрокаменку, т.к. его создание требует специальных навыков и знаний в области кирпичной кладки, строительства дымохода и т. д.

После того, как конструкция бани будет полностью установлена, к ней подведены электричество и вода, а также будет создана канализация для отвода воды.

Шаг 5 — Дополняем готовую ванну традиционными аксессуарами

Дополнены готовыми традиционными аксессуарами для ванны

Что бы баня действительно была «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами:

• Кружка деревянная для подливая воды (лучше выбирать деревянную, т.к.при нагревании не обожжет руку).
• Веники (думаю, зачем объяснять)
• Самовар чайный

Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о строительстве бани своими руками.

Иллюстративное видео-руководство покажет, как построить баню своими руками без помощи профессионалов:

Видеоурок создания бани своими руками

Разделка потолка бани должна выполняться профессионалами. Безопасный дымоход – залог собственной безопасности и сохранности всего строения. При кладке печи и устройстве дымохода очень важно соблюдать все правила. Даже незначительные погрешности могут быть причиной того, что эксплуатация бани станет опасной из-за возможности возгорания.

Пароизоляция потолка

Получается хорошая пароизоляция потолка бани при использовании фольгоизола – это материал с фольгой на основе из стеклоткани. Можно брать и пергамин или же обычную полиэтиленовую пленку. Надежными являются мембранные утеплители.

Утепление подшивного потолка

Сначала нужно смонтировать из деревянных балок каркас, который станет служить потолочным перекрытием. К каркасу крепятся части системы подшивного потолка, затем его обшивают шпунтованной или обрезной доской, имеющей толщину не более 4 сантиметров.

На потолочный каркас, он же потолочный щит, выкладывают пароизоляционный материал и закрепляют специальным степлером. Нужно непременно предусмотреть напуск на стены пароизоляционного материала (примерно 20 сантиметров), потом можно уложить слой утеплителя. В результате получается трехслойное покрытие, которое необходимо дополнительно защитить настилом, сделанным из досок — их при помощи гвоздей следует прикрепить к балкам перекрытия.

Подшивной потолок, в отличие от настильного, дает возможность использовать чердак для хранения полотенец, веников и т.д.. К его недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость – на обшивку потребуется большое количество качественной древесины.

Утепление настильного потолка

Для укладки утеплителя доски перекрытия должны обладать минимальной толщиной (не более 5 сантиметров), пролеты не могут быть больше 2,5 метров. Сначала на доски укладывают пароизоляцию, потом – утеплитель. Сыпучий термоизолятор прекрасно закрывает все щели и впадины. Для его использования нужно создать дополнительные ограждения – бортики по периметру потолка станут препятствием.

Утепление панельных потолков

Если появляется вопрос, как сделать потолок в бане, который прослужит долго – стоит остановить свой выбор на панельном типе. Делают такие потолки из подготовленных заранее деревянных щитов, которые собирают по определенному алгоритму.

Вначале на расстоянии полуметра один от другого на ровную поверхность укладывают два бруса, их передние края выравнивают рейкой. Затем доски набиваются гвоздями сверху так, чтобы их края выступали за окончания брусьев на 5 сантиметров. При монтаже потолка в данных промежутках будут укладываться теплоизоляционные материалы. После того, как доски были прикреплены, панель переворачивают, а ее внутреннюю поверхность накрывают пароизоляционным материалом и закрепляют его тонкими рейками.

Данные операции нужно производить вне стен бани, так что для перемещения деревянных щитов понадобится помощь – самостоятельно справиться не получится. Чтобы избежать деформирования панелей в процессе транспортировки, их необходимо закрепить двумя укосинами, которые впоследствии снимаются.

При укладке на балки готовых панелей в обязательном порядке используют уплотнитель (обычно в качестве него выступает джут). Между наружной поверхностью стены и краем панели должно остаться не меньше 10 сантиметров – данное расстояние даст возможность устанавливать стропила без запилов под требуемым углом.

После укладки панелей можно приступать к созданию термоизоляции. Если используется волокнистый термоизоляционный материал, его ширина должна быть чуть больше, чем расстояние между панелями. В случае утепления пенопластом его листы нужно нарезать в точности по расстоянию между брусками.

Поверх слоя термоизоляции следует уложить гидроизоляцию – ее нельзя помещать на брусьях перекрытия. Между этими двумя слоями требуется поместить теплосберегающий уплотнитель, чтобы тепло не исчезало из-за стыков между панелями.

Если возникает вопрос, как сделать потолок в бани, лучше остановить выбор на подшивном потолке. Он обойдется дороже настильного и панельного, зато крепкий и прослужит долгие годы.

Потолок для бани своими руками — варианты устройства

Содержание статьи:

Составляющие потолка для бани

Размышляя на тему того, каким образом смонтировать потолок в баню своими руками, важно предварительно продумать 3 следующих фактора:

• то, какую высоту будет иметь потолок;
• какой материал предпочтительнее использовать;
• какому типу конструкции будет соответствовать монтируемый потолок.

Пароизоляцией в данном случае выступает стандартная плотная пленка, а теплоизоляцией – плиты из базальта, укрепленные фольгой (прочитайте: «Как правильно стелить пароизоляцию»). В качестве термоизоляции также можно применять и такие материалы, как стружка, глина, опилки или земля.

Варианты обустройства банных потолков

Собираясь монтировать потолок в моечной бани, необходимо подробно изучить 3 варианта его устройства, отталкиваясь от которых принято выделять и 3 основные категории банных перекрытий:

• подшивной потолок;
• настильный потолок;
• панельный потолок.  

Конструирование потолка для бани по подшивному типу

Такой потолок является не только самым простым в плане монтажа, но и одним из самых прочных. Суть такого устройства заключается в обшивке балок потолка при помощи вагонки. После этого на брусья необходимо уложить ряд слоев изоляции, среди которых пароизоляция, гидро- и термоизоляция (с соблюдением укладки согласно именно такому порядку), а после обшить потолок с чердачной стороны доскам.

Такая конструкция больше всего подходит тех бань, которые оснащены помещением чердака, поскольку такой вариант укладки слоев позволяет обеспечить им надежную защиту при помощи древесного настила. Монтировать такой потолок бани своими руками не составляет никакого труда, тем не менее, и цена на него, безусловно, является довольно высокой ввиду немалой стоимости цельных досок и объемных балок.

Прежде чем приступать к монтажу такого потолка, необходимо заранее рассчитать и подготовить нужное количество обрезной доски. Изначально нужно уложить потолочные балки, а затем оборудовать проход трубы через потолок бани. Далее следует проделать в поперечинах пазы, предназначенные для расположенной по центру балки. Вся конструкция фиксируется при помощи гвоздей. Важно помнить, что труба в бане через потолок должна располагаться в отверстие, размер которого составляет 380×380 миллиметров.

После этого требуется начать установку потолочного щита. К балкам на перекрытии, торцы которых заранее нужно обработать антисептическим раствором, при помощи строительного степлера следует прикрепить слой пароизоляции. Укладку материала необходимо осуществлять с соблюдением напуска на стены, составляющего не менее 150 миллиметров. Обрезная доска должна послужить основой для изготовления шипа, который будет плотно примыкать к стене, а вторая доска должна быть уложена таким образом, чтобы ее шип вошел в паз первой доски. При помощи киянки необходимо закрепить полученное соединение. По этому же принципу должен быть собран весь потолок.

На пароизоляцию должна стелиться гидроизоляция, а все вместе это следует накрыть зафиксированными с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой досками. Требуется, чтобы длина применяемых гвоздей была больше толщины доски как минимум в 2 раза. Как вариант, крепежными элементами могут выступить саморезы.

Устройство настильного банного потолка

Конструкция полка этого типа подходят для тех бань, которые являются небольшими по своей площади (максимальная ширина пролета – 2,5 метра). Такой потолок в предбаннике бани и в парильне сооружается также, в том случае, если в помещении вместо перегородки в виде щита находится капитальная стена. Важно, чтобы доски прилегали друг к другу плотно, стык в стык. Поверх досок должна быть уложена паро- и термоизоляция. Материалом для пароизоляции может выступать рубероид, фольга или толь. Уложенные слои необходимо присыпать торфом, а затем укрыть, к примеру, шифером, который можно зафиксировать к балкам при помощи гвоздей.

Как вариант, покрытием могут выступить устойчивые к огню плиты, которые можно изготовить собственноручно (цемент + опилки + вода с соблюдением соотношения 0,3:1,2). 

Монтаж потолка в бане, подробное видео:

Монтаж панельного потолка для бани

В конструкцию этого потолочного перекрытия входят следующие элементы:

• два несущих бруса;
• обшивка;
• паро-, термо- и гидроизоляция;
• внешний трап с чердачной стороны.

Все изоляционные слои определенным образом должны быть уложены в выемку, сверху прикрываемую досками. Ввиду большого веса щитов выполнять монтаж такого потолка весьма проблематично, однако общий вес частично можно снизить, применив в качестве утепления стекловату либо волокно из базальта слоем не более 100 миллиметров.

Пространство между щитами оснащается устойчивым к влаге утеплителем, наиболее оптимальным из которых будет войлок, имеющий прослойку полиэтилена или фольги.

Не стоит также забывать и о том, что проход трубы через потолок в бане, по панельному типу, также должен быть оборудован грамотно с соблюдением всех нормам по установке дымохода.

Панельный потолок отличается экономичностью его устройства, так как для его использования применяются обычно лишь обрезки. Основной недостаток, упомянутый выше – чрезмерно большой вес, вследствие чего в одиночку с монтажом справиться не получится.

Фото каждого из вариантов потолка для бани, а также видео по их установке всегда можно найти у представителей той или иной строительной фирмы, занимающейся подобными монтажными работами.

Как сделать потолок в бане своими руками

Правильное обустройство бани включает в себя и монтаж потолка. Для этой цели подбирают материал, технологию и вариант отделки. Так можно создать надёжную и эффективную конструкцию для комфортной эксплуатации бани.

Конструкция банного потолка

Потолок в бане представляет собой поверхность, которая устойчива к температурным нагрузкам и влажности. Конструкция включает в себя несколько слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию. Утеплитель и финишная обшивка обязательны, но также необходимы паро- и гидроизоляционные слои. При этом верхняя часть крыши представлена в виде чердака или мансарды. Так обеспечивается дополнительное сохранение тепла внутри бани, ведь обустроенный чердак выполняет роль воздушной прослойки, выполняющей функцию теплоизоляции. Место выхода трубы через потолок обустраивается с помощью огнестойкого материала, что сделает баню безопасной.

Все слои укладываются последовательно

Все элементы конструкции потолка выполняют из качественных и безопасных материалов. Это требование актуально как для помещения с чердаком, так и без него. В каждом случае проводится утепление, укладка гидро- и пароизоляции.

Утепление является обязательным для потолка бани

Потолок для бани: виды и особенности

Для парилки используют три основных вида конструкций потолка. Любой вариант можно сделать своими руками, предварительно освоив технологию монтажа и зная особенности покрытия.

Подшивной потолок требует существенных затрат, но является надёжным вариантом. Конструкция предполагает монтаж щита из досок, на который укладывают пароизоляцию и утеплитель, а затем со стороны чердачного помещения размещается слой гидроизоляции. Далее потолок обшивают необрезными или обрезными досками. Каждый слой укладывают последовательно, что обеспечит функциональность и качество конструкции.

Схема подшивного потолка проста

Конструкция настильного типа создаётся с помощью досок, толщина которых должна составлять не менее 50 мм. При этом расстояние между стенами не может быть более 2,5 метров. На древесный щит укладывают пароизоляционную плёнку, а затем сыпучий утеплитель, который может быть заменён на минеральную вату. При использовании сыпучего материала по периметру чердачного помещения сооружаются небольшие бортики.

Настильная конструкция достаточно эффективна

Готовые щиты необходимы для создания панельного потолка в бане. Элементы представляют собой несущие бруски со слоями паро- и теплоизоляционных материалов, а также внутренней обшивкой. При этом потолок в бане складывается из таких панелей, а в некоторых случаях крепление происходит без потолочных балок. Щиты подготавливают заранее, рассчитав их количество и размеры.

Сборка и монтаж панелей отличаются трудоёмкостью

Основное правило выбора определённого варианта потолка заключается в том, что вес кровли и потолочной конструкции должен быть оптимальным для несущих стен здания. Например, в каркасной бане лучше всего сделать лёгкий подшивной потолок. Бревенчатые здания выдерживают различные нагрузки.

Преимущества и недостатки

Все виды конструкций потолка для бани отличаются методом монтажа, материалами и внешним видом. При выборе учитывают также плюсы и минусы каждого варианта. Эти особенности указаны в таблице, что позволяет сделать оптимальный выбор.

Таблица: плюсы и минусы разных потолков для бани

Подготовка: материалы, их расчёт, инструменты

Баня является помещением, которому свойственны повышенная влажность и существенная температура воздуха. В результате этого многие искусственные материалы выделяют в воздух вредные компоненты. Поэтому при сооружении потолка и обустройстве бани нужно использовать только качественные, безопасные и экологичные структуры. Например, для утепления оптимальна минеральная вата, сопровождающаяся слоем пароизоляции.

Потолок в бане обеспечит комфорт, если учитывать следующие моменты:

• высота потолка должна составлять не менее 2,2 м, но всё зависит от роста пользователей;
• небольшая по площади баня экономична при обогреве, но не позволяет с комфортом париться;
• все слои монтируют последовательно;
• нельзя окрашивать потолок и использовать вещества, не предназначенные для отделки бани;
• все деревянные поверхности должны быть хорошо обработаны.

Создание чертежа необходимо для потолка, отличающегося сложной конструкцией или имеющего оригинальное декоративное оформление. В других случаях чертёж не является обязательным.

Материалы и расчёт их количества

Высокое качество потолка в бане зависит от тщательной подготовки. Важен расчёт количества материала и создание схемы электрического освещения. Для определения количества материала, например, полотна утеплителя, нужно умножить длину помещения на ширину. Полученный результат увеличивают на 5–7% (непродуктивные неизбежные отходы).

При расчете нужно учитывать отверстие для трубы

Перед тем как делать расчёт, следует определить материалы для потолка. Внутренняя обшивка часто осуществляется с помощью досок из древесины той породы, из которой выполнен полок, отделка стен. Для утепления применяют как сыпучий керамзит, так и минеральную вату. Обязательным требованием является натуральность всех материалов. Непременно укладывают пароизоляционную плёнку, защищающую утеплитель от порчи и потери свойств, сохраняющую тепло в бане.

Инструменты для работы

Сделать своими руками потолок в бане просто и без использования сложной техники и приспособлений. Основное требование заключается в соблюдении правил работ по укладке материалов, а также высокое качество всех слоёв.

Для создания подшивного потолка своими руками нужны следующие инструменты:

• строительный уровень, рулетка и нож;
• ножовка по дереву, лобзик;
• липкая блестящая лента для пароизоляции;
• шурупы и гвозди, шуруповёрт и молоток.

Все инструменты и материалы, крепёжные детали должны обладать высоким качеством и надёжностью. Шурупы или гвозди с антикоррозийным покрытием являются оптимальным вариантом.

Потолок в бане: пошаговая инструкция

После выбора и подготовки всего необходимого легко создать потолок в бане своими руками. Для этого нужно изучить схему расположения слоёв материалов, что значительно облегчит монтаж. Основные этапы работ заключаются в следующем:

1. К лагам потолка крепится пароизоляционная плёнка изнутри помещения. Края полотен укладывают с нахлёстом около 10 см и скрепляют между собой липкой плёнкой. По периметру стенки фиксируют монтажные бруски, которые необходимы для более плотного прилегания материала.

   Пароизоляция защитит утеплитель

2. Пароизоляционная плёнка изнутри помещения обшивается вагонкой. Затем со стороны чердака укладывают плиты утеплителя, обеспечивая тщательное прилегание материала к лагам. Высота слоя утепления должна почти соответствовать высоте лаг, но следует оставить воздушный зазор около 50 мм. Это необходимо для циркуляции воздуха и продления срока службы утеплителя.

   Плиты ваты легко уложить самостоятельно

3. На лаги крепится гидроизоляционная плёнка, но следует оставить воздушный зазор. После этого нужно монтировать доски пола чердака, которые также крепятся к лагам с помощью шурупов.

   Пол чердака служит защитой для утеплителя

4. Область вокруг трубы дымохода нельзя обустраивать горючими материалами. Для организации этой зоны следует сделать в потолке отверстие, края которого находятся минимум в 25 см от трубы. К доскам потолка крепятся деревянные элементы, с помощью которых создают короб. В него следует засыпать негорючий утеплитель, а все края отделать металлическими пластинами.

   Схема позволяет понять принцип обустройства трубы

Обработка и уход

Потолок в бане часто выполняется из древесины, которая экологична и безопасна для здоровья. Материал недостаточно устойчив к влажности и механическим воздействиям и требует специальной обработки. Для этой цели используют особые составы, а обычные лакокрасочные компоненты нельзя применять. Под воздействием жара и влажности они выделяют в воздух вредные вещества, нанося вред здоровью и не обеспечивая защиту древесине.

Для сохранения эксплуатационных качеств и эстетичного вида потолка нужно соблюдать следующие правила:

• новый потолок обрабатывают антисептическими жидкостями для древесины. Составы предотвращают размножение бактерий и гниение материала;
• колерованные антисептики делают процесс удобным, так как уже обработанные области сразу видны;
• отбелить доски помогают специальные отбеливатели для древесины, предназначенные для бань и саун;
• акриловые защитные составы не только предотвращают порчу материала, но и придают красивый внешний вид.

Обычные лаки не используют для обработки стен в бане. Только особые составы способны продлить срок службы отделки. Они безопасны и просты в применении, например, раствор легко нанести кистью или поролоном.

Видео: потолок в бане своими руками

Потолок в бане — важная конструкция, от которой зависит скорость обогрева помещения. Эффективная эксплуатация парилки возможна только при качественном устройстве всех поверхностей.

выбор материала, способы утепления и монтажа.

Какой же частный дом без парной. Поэтому непременным атрибутом загородной жизни считается баня. При постройке банного помещения необходимо учесть множество нюансов, но основным, пожалуй, будет потолок в бане.

От того как будет сделана отделка потолка в бане во многом зависит комфортность всего помещения, сколько топлива уйдет на доведение парной до нужной температуры, долговечность всей постройки. Поэтому, прежде чем приступить к постройке бани своими руками, необходимо составить пошаговую инструкцию всех работ и запастись нужными инструментами, строительными материалами.

При подборе материала для потолочных перекрытий стоит учесть то, что на него будет часто оказываться воздействие высоких температур и влажного воздуха парной и мойки.

Начало работ — определение высоты потолочных перекрытий

Для того чтобы баня получилась жаркая, с хорошим паром и оздоровительным эффектом, возводить ее нужно из качественного строевого леса или бруса.

Помещение должно быть не слишком большим и высоким, чтобы понапрасну не расходовать топливо на прогрев.

Но и парная с низким потолком будет создавать неудобства. Поэтому расчет высоты должен быть такой, чтобы парильщику хватило места для взмаха веником, плюс к этому размеру стоит прибавить около 20 см на усадку, если строительство производилось из бревен или бруса с хорошим межзевецовым утеплением мхом или другим материалом.

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что потолок в бане должен быть высотой в пределах от 2,3 м до 2,5 м от перекрытий пола.

Какой материал выбрать

Обычно банное помещение строят из бревен или бруса, дерево же используется и для отделки потолка бани. Обычно это струганные или шлифованные доски. Приобретать лучше лиственные породы, оптимальным вариантом для этой цели будет липа.

Осиновую вагонку брать не следует, так как считается, что это дерево вампир, поэтому восприимчивым людям в таком помещении может быть не комфортно. Так же не стоит покупать хвойные сорта досок. Когда потолок в парной нагреется, из них будет долгое время выделяться смола.

Для потолочных балок, настилов чердака, пола в комнате отдыха, если она предусмотрена в мансардном этаже, лучше взять хвойные сорта древесины: лиственница, сосна, кедр. Все они обладают повышенной влагостойкостью и будут служить долгое время.

Все должно делаться из качественного материала, поэтому приобретая бревна, брус и доски нужно обратить внимание насколько хорошо просушена древесина, нет ли дефектов. Перед строительством необходимо обработать все поверхности специальным составом против грибка и плесени.

Виды банных потолочных утеплителей

Устройство потолка в бане сложная конструкция, поэтому стоит рассмотреть необходимые слои утеплителей.
Потолок бани должен обладать паро- гидро- и теплоизоляционными свойствами.

            Более детально: «Как нужно утеплять потолок в русской бане«

Для пароизоляции хорошо подойдет фольгированная пленка. В более бюджетном варианте применяют проолифленный картон, но в этом случае нужно учесть, что долговечным слой не будет. Картон быстро покроется плесенью и грибками, его необходимо менять. Наименьший эффект получается при применении плотного полиэтилена.

Лучшими пароизоляционными свойствами обладают фольгированные материалы. Для улучшения эффекта нужно края пленки выпустить на стены со всех сторон на 8-12 см.

Для теплоизоляции хорошо подойдут материалы:

• старинные народные — глина, песок, земля, опилки. Особенно хорошо сделать такой потолок в парилке, так как все материалы экологически чистые. Но у каждого из них есть свои минусы. Опилки создают пожароопасную ситуацию, кроме того в них могут завестись грызуны. Песок, высыхая, может просочиться в баню. В земляном утеплителе со временем разведутся микроорганизмы, грибковые образования. Строительная глина есть не во всех регионах, тем более, что обмазка глиной процесс трудоемкий;
• минеральная вата — самый распространенный вариант утеплить потолки в бане. Преимуществами является то, что она не слишком дорого стоит, легка в укладке, поэтому можно сделать потолок в парилке своими руками, пожаробезопасна, в ней не заводятся микроорганизмы и грызуны. Минусом в применении минваты можно считать, то что при намокании теряет теплоизоляционные свойства;
• еще один теплоизоляционный материал — пенопласт. Легкий вес, низкая цена, хорошая теплоизоляция — вот основные преимущества материала. Обшивать такими листами потолок для бани довольно просто. К минусам можно отнести хрупкость, легкую воспламеняемость и то, что во время нагревания материал может «поплыть», что не придаст экологической чистоты помещению, но можно обшить потолок в моечной бани, где температура не столь высока. Толщина такого слоя должна быть не меньше 5-8 см. Листы приклеиваются на специальный клеящий состав;
• альтернативный вариант пенопласта — пеноизол. Он продается в виде жидкой пены, его удобно распылять, заполняя все щели. Материал сравнительно недорогой, а теплоизоляционные свойства выше, чем у минваты и пенопласта;
• один из наиболее популярных материалов — керамзит. Применяют фракционные гранулы размером не больше 40 мм. Слой керамзита должен быть не тоньше 15-20 см. Рассыпают его в межбалочное пространство, стараясь заполнить наиболее плотно у вывода трубы. Материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, но необходимо позаботиться о гидроизоляции, так как керамзит гигроскопичен.

Слой гидроизоляции укладывается на утеплитель. Для этого также подойдет фольгированная пленка.
Для гидро- и пароизляционных целей выпускаются специальные рулонные или мембранные покрытия.
Следует отметить, что каждый слой должен располагаться на своем месте, поэтому прежде чем обшить потолок в бане, необходимо понять какие варианты существуют.

Разнообразные варианты перекрытий

Перед тем как сделать потолок в бане своими руками нужно ознакомиться с описанием различных способов укладки перекрытий.

             Полезная информация: «Какая высота потолка должна быть в бане«

В основном используют три метода:

1. настильный — самый простой и бюджетный вариант банного потолка;
2. подшивной — позволяет обустроить мансардное помещение и сохранить тепло в парной;
3. панельный вариант — самый сложный, монтировать его нужно с помощником, так как процесс трудоемкий.

При устройстве потолка в бане своими руками можно пользоваться пошаговым руководством для каждого способа.

Настильный вариант

Этот вариант хорош для небольших бань, с шириной не больше 2,5 м, без обустройства мансардных помещений.

Поэтапно работы выглядят так:

• со стороны бани плотными рядами, с хорошей подгонкой, укладываются широкие доски, опирающиеся на стены помещения;
• на это основание настилается слой пароизоляции. Делать его необходимо с нахлестом на стены, для последующего слоя утеплителя;
• слой теплоизоляционного материала расстилается или насыпается поверх пароизоляционного. Если утеплитель сыпучий (керамзит, опилки, песок), то у стен устанавливают бортики.

Подшивной способ

Более затратный, но надежный вариант. Сделать его можно самостоятельно.

• на банные стены монтируются бруски, сечением не меньше 5-10 см, при этом делая специальный короб из этих же брусков для дымохода. Сторона конструкции должна быть не меньше 40 см, для установки пожарозащиты от трубы;
• со стороны банного помещения потолок обшивают вагонкой или тонкой шпунтованной доской;
• поверх досок укладывают пароизоляционный слой, прикрепляя его мебельным степлером. Места стыков пленки делают внахлест. Полотна должны заходить на стену;
• сверху укладывается теплоизоляционный слой. Пространство вокруг дымохода изолируют толстым слоем керамзита;
• поверх теплоизоляционного слоя укладывается мембранный слой гидроизоляции или фольгированной пленки;
• при устройстве мансардного этажа сверху можно уложить половую доску.

Установка панельного варианта перекрытий

Вариант довольно сложный и затратный. Единственным преимуществом будет то, что для сбора панелей можно использовать обрезки досок, оставшихся от стройки. Панели готовятся заранее, сколачивая в виде ящиков нужного размера. В каждый укладывают пароизоляцию, закрепленную степлером к бортам конструкции.

Готовые панели переносят в баню и начинают монтаж.  Удобней это делать вдвоем:

• по периметру бани, на стены укладывается жгут. Если панели опираются на балки, то жгут необходимо положить и на них;
• поочередно устанавливаются готовые панели;
• когда вся конструкция смонтирована, можно выкладывать тепло- и гидро- слои;
• между панелями выкладывается теплоизоляция. Это должен быть влагоустойчивый слой;
• сверху и снизу потолок обколачивается досками. Со стороны бани это может быть вагонка, с чердачного помещения, если решено делать мансардный этаж, половая доска.

Мастера по обустройству бань советуют, перед тем как обшить потолок в бане, выбрать свой вариант и придерживаться инструкции. Оптимальным способом будет подшивной метод устройства банных перекрытий.

Потолок в бане своими руками пошаговое руководство

Как сделать потолок в бане своими руками — пошаговое руководство от мастера

При самостоятельном строительстве бани следует учитывать характерные особенности этого здания, такие как постоянные перепады температур и высокий показатель влажности. Поэтому вся конструкция бани должна выдерживать такие условия эксплуатации.

Такое требование относится и к потолку в бане. Он больше всего подвержен влиянию высоких температур и повышенной влажности, поскольку горячий воздух и пар по законам физики устремляются вверх. Тем, кто впервые делает потолок в бане своими руками пошаговое руководство будет очень полезным.

Главные требования к потолку в бане

Не зависимо от конструкции к потолку в бане предъявляются следующие требования:

• Высокая устойчивость к механическим нагрузкам. Особенно это актуально в случае использования чердака бани как дополнительного помещения для хозяйственных нужд или мансарды. Однако, не зависимо от того будет использоваться чердачное помещение или нет потолок в любом случае должен обладать достаточной прочностью, чтобы не обрушиться под тяжестью собственного веса и слоя утеплителя.
• Хорошая термоизоляция. В бане должен быть особый микроклимат, только тогда парильные процедуры принесут пользу организму. А через потолок, не зависимо от типа здания, возможны большие тепловые потери. Поэтому, чтобы для поддержания в помещении необходимой температуры не приходилось тратить очень много топлива, потолок должен иметь надежную термоизоляцию.
• Материалы, используемые для изготовления банного потолка. должны быть влагостойкими и не бояться высоких температур. Здесь возникает вопрос: потолок в бане из чего делается? Использовать для бани можно только определенные породы древесины. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными составами, защищающими древесину от влаги, гниения и возгорания.
• Качественная паро- и гидроизоляция. Без этого древесина очень быстро придет в негодность. Также нельзя допускать скопления конденсата внутри дерева или утеплителя. А для этого нужно, чтобы пар беспрепятственно выходил в атмосферу. Для этой цели применяются мембраны, выпускаемые в рулонах. Чтобы получить нужный результат каждый слой должен располагаться строго в определенном месте.
• Эстетическая составляющая. Если потолок будет красивым, то находиться в бане будет намного приятней.

Существует три типа конструкций банного потолка:

Далее приведем для каждой конструкции потолка в бане пошаговое руководство.

Подшивной потолок

Довольно часто встречается именно такая конструкция того, как сделать потолок в бане из досок. Она проста в выполнении, соответствует всем требованиям, можно использовать чердак как полезную площадь.

Балки чердачного перекрытия служат основой для такого типа потолка. К ним сверху и снизу крепятся все остальные элементы. Достоинство такой конструкции в том, что ее можно применить в помещении любых размеров. Чтобы потолок стал полноценным межэтажным перекрытием, которое даст возможность использовать полезное чердачное пространство, требуется правильная установка балок. Это делается в соответствии с разработанным проектом, в котором указывается необходимое сечение бруса и расстояние между ними.

Основной минус подшивного потолка заключается в необходимости большого количества пиломатериалов и значительной трудоемкости монтажа. При такой конструкции решается сразу две задачи: изготавливается утепленный банный потолок и почти готовый пол чердака или мансарды.

Можно совместить баню и мансарду, если выполнить правильное планирование. Будет очень удобно после посещения парилки, не покидая здания, подняться в полноценную уютную комнату отдыха.

Технология подшивки банного потолка

Рассмотрим, как подшить потолок в бане.

Технология предусматривает следующую последовательность действий:

1. Если балки перекрытия перед установкой не были обработаны специальными составами, то это необходимо сделать на данном этапе устройства потолка в бане своими руками. Особенно тщательно следует покрывать торцы брусьев, лучше всего нанести несколько слоев средства.
2. Если в помещении, где делается потолок. будет находиться банная печь, то сразу необходимо предусмотреть место под дымоход. Для этого следует между балками поместить две перемычки. Устанавливать нужно таким образом, чтобы получилось отверстие, по размерам совпадающее с проходным металлическим коробом. Это отверстие не должно быть закрыто досками ни сверху, ни снизу, здесь не должно быть мембран и утеплительного материала, то есть оно должно оставаться открытым.
3. На следующем этапе снизу к балкам по всей площади помещения, кроме отверстия под дымоход, крепится гидро — пароизоляционная мембрана. Ее края должны заходить на стены, примерно, на 20 см. Это необходимо для создания полной гидропароизоляции всего помещения. Лучше всего использовать специально разработанные для таких целей рулонные материалы. Также можно взять плотный полиэтилен, его толщина должна быть не меньше 0,2 мм. Однако в этом случае качество изоляции будет ниже. Полосы изоляции следует крепить к балкам таким образом, чтобы края заходили друг на друга примерно на 20 см. Места стыков в обязательном порядке проклеиваются водостойким скотчем. Если используется фольгированный материал, его необходимо крепить блестящей стороной вниз. На стыки следует наклеивать алюминированный скотч.
4. Теперь можно непосредственно выполнять подшивку потолка досками. Существует два варианта. Первый вариант предусматривает использование досок подшивки сразу как декоративного элемента. И здесь возникает вопрос, а чем закрыть потолок в бане так, чтобы он получился красивым. Лучше всего чтобы это были шпунтованные доски. Они крепятся к балкам перекрытия при помощи гвоздей или саморезов необходимой длины. Выбирать все-таки стоит саморезы, так как они имеют некоторые преимущества перед гвоздями. Крепление досок получается более надежным, и отсутствует необходимость по ним ударять. А удары могут отрицательно сказаться на балках перекрытия. Однако такой вариант потолка выполняется довольно редко. Главная причина в дороговизне, поскольку качественная шпунтованная доска толщиной 20х25 мм имеет довольно высокую цену. К тому же между гидроизоляционным слоем и лицевой обшивкой рекомендуется делать воздушный зазор. Существует еще один вариант, как делать потолок в бане из досок. Сначала крепятся доски черновой подшивки. Для этого можно использовать материал невысокого декоративного качества. Такая подшивка будет служить основой для укладки слоя утеплителя. Затем создается еще один слой гидропароизоляции при помощи фольгированного утеплителя. Он прижимается к черновой подшивке контррейками, которые располагаются поперек. Расстояние между ними должно быть подходящим для крепления вагонки. Шаг может быть равен 40-60 см. Затем крепится лицевая вагонка. При такой конструкции потолка создается эффект «термоса», что для парилки очень важно.
5. После того как потолок будет обшит устанавливается проходной короб для трубы дымохода. Его следует закрепить к потолку.
6. Дальнейшие работы будут проводиться в чердачном помещении. Здесь укладывается утеплительный материал. Следует обратить внимание на очень важный момент. Иногда можно услышать рекомендации сначала подшить нижние доски, а затем сверху застилать настил и балки гидропароизоляционной пленкой. Если сделать, как предлагается, то в результате балки перекрытия остаются снизу не защищенными от поднимающейся влаги. К тому же полностью отсутствует возможность испарения влаги в атмосферу, в этом случае балки не смогут просохнуть, даже в то время когда баней не будут пользоваться. Такая ошибка допускается достаточно часто, что приводит к быстрой порче всей конструкции банного потолка. Пар в любом случае будет воздействовать на потолочные доски, однако их при необходимости можно будет легко заменить. А вот с балками все намного сложнее, ведь они являются несущими. Если вдруг они начнут гнить или на них появится грибок, то прочность конструкции резко снизится, а ремонт в этом случае обойдется очень дорого (прочитайте также: «Как утеплить потолок в бане правильно – варианты утепления своими руками «). Сверху балки в обязательном порядке должны быть открытыми, в этом случае лишняя влага будет испаряться в атмосферу, при условии правильно выполненного утепления. Очень часто для утепления потолка бани применяется минеральная вата. Данный материал выбирают за его устойчивость к возгоранию и безопасность для здоровья человека (при использовании каменной ваты). Для бани не рекомендуется приобретать стекловату или шлаковату. Утеплитель укладывается между балками перекрытия как можно плотнее к ним так, чтобы не образовывались зазоры. Довольно часто для утепления использует пенополистирол, но для банного потолка он не подходит. На это есть несколько причин связанных с его характеристиками. Под воздействием высоких температур пенополистирол может деформироваться. Со временем начинается процесс разложения, сопровождающийся выделением токсичных веществ. Пенополистирол является горючим материалом, что для бани недопустимо. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его следует засыпать между балками слоем толщиной примерно 10 – 15 см. Такой способ утепления будет эффективным при использовании керамзита высокого качества. По-прежнему популярны так называемые «дедовские» методы утепления банного потолка. Как правило, при строительстве бани остается много стружек и опилок, которые являются хорошим утеплительным материалом. Обычно их сухими засыпают между балками, однако для бани следует приготовить влажный цементный или глиняный раствор. Опилки можно заменить рубленой соломой, но тогда лучше брать глиняный раствор.
7. После укладки утеплителя (не зависимо от его вида) стелется паропропускающая диффузная мембрана. Ее необходимо закрепить к балкам перекрытия при помощи скоб. Данный материал защищает утеплитель от влаги сверху и в то же время не препятствует выходу водяных паров. При такой вентиляции не будет образовываться конденсат, и происходить снижение утеплительных свойств.
8. Если планируется пол на чердаке. то необходимо настелить поверх мембраны доски. Как правило, при подшивных видах потолка на чердаке делаются полноценные полы, помещение будет пригодно для использования и утеплитель будет защищен от механических повреждений.

Настильный тип потолка в бане

Данный тип потолка проще реализовать, для этого потребуется намного меньше пиломатериалов. Такую конструкцию можно сделать в помещении, имеющем размеры не более 2 – 2,5 м. Пол чердака при настильном типе потолка не будет иметь нужной прочности, поэтому чердак как полезная площадь не используется. При таком способе устройства потолка в бане с холодным чердаком процесс утепления значительно проще: нет необходимости организовывать утеплительному материалу защиту сверху. Читайте также: «Как правильно сделать ремонт бани – основные этапы «.

Далее рассмотрим, как сделать потолок в бане из сруба.

Доски настила следует крепить при помощи гвоздей или саморезов прямо на стеновой брус. Толщина используемых досок не менее 5 см и заходить на стену они должны на 5 см. В этом случае лучше использовать качественные строганные доски. Они укладываются плотно друг к другу, не оставляя зазоров. Затем доски сверху накрываются парогидроизоляцией. Далее укладывается утеплительный материал. При использовании насыпного утеплителя дополнительно необходимо сделать перегородки из бруса, чтобы слой материала имел по всей поверхности одинаковую толщину.

Довольно часто для термоизоляции используются маты изготовленные собственноручно. Их шьют из водонепроницаемой пленки и заполняют имеющимся утеплительным материалом. К примеру, могут использоваться остатки синтепона, высушенная хвоя и другие материалы.

Укладывать доски поверх утеплителя необязательно, так как по чердаку ходить никто не будет. Стелить паропроницаемую диффузную мембрану также не обязательно. Такая мембрана уже имеется под кровельным материалом (при условии правильного выполнения работ по возведению крыши), поэтому свободный парообмен будет осуществляться. Качественно выполненная крыша должна защищать от попадания воды, а поскольку чердак совсем не будет использоваться, то и случайный пролив воды исключается. Поэтому в данном случае можно значительно сэкономить.

Доски настильного потолка одновременно являются и чистовым покрытием. Если при отделке парилки возникает необходимость в дополнительной термоизоляции, то следует поступить аналогично с подшивным потолком, то есть контррейками, располагаемыми поперек, прижать фольгированный материал к поверхности, а затем закрепить натуральную вагонку.

Панельный тип потолка в бане

Конструкция такого потолка сочетает некоторые элементы настильного и подшивного типа. Сборка потолочной поверхности осуществляется на земле. Утепление и гидроизоляция могут выполняться здесь же. Затем получившиеся панели поднимаются на высоту и устанавливаются на верхнем венце стен.

Такие панели представляют собой сколоченные щиты, основой которых являются два бруса, расположенные параллельно друг другу на расстоянии 50 см. В зависимости от длины пролета выбирается брус с нужным сечением. Как привило, берется сечение 50х100 мм, что придаст конструкции достаточной прочности для использования ее в качестве пола для чердака или мансарды. К тому же толщины в 100 мм будет достаточно для полноценного утепления.

Для панельного типа потолка бани своими руками инструкция по возведению будет выглядеть следующим образом:

• На ровное устойчивое основаниекладутся брусья. Расстояние между ними по внешним сторонам должно быть 50 см, края выравниваются.
• Затем к ним крепятся доски длиной 60 см и толщиной 25х30 мм, ширина может быть любой. Обычно используются остатки пиломатериалов, таким образом можно сэкономить на таком потолке. С каждой стороны доска должна крепиться к брусу двумя гвоздями, это необходимо для придания конструкции неподвижности. Доски должны располагаться таким образом, чтобы с каждой стороны они выступали на 5 см.
• После того как панель будет готова. ее следует перевернуть брусьями вверх. К внутренней ее поверхности при помощи степлера крепится гидропароизоляционная пленка, при этом верх брусьев должен оставаться открытым.
• Если достаточно помощников или имеются грузоподъемные приспособления, то панель можно утеплить тут же, на земле, при условии использования утеплительного материала в рулонах или матах. Например, уложив минеральную вату, панель не на много станет тяжелее, и выполнять эти работы на чердаке уже не придется. Маты утеплителя следует плотно укладывать в пространство между брусьями, которое застелено мембраной.
• Между брусьями необходимо поставить 2-3 косые перемычки из досок (потом они будут убираться). Они придадут получившейся конструкции дополнительную жесткость, которая требуется для поднятия ее на высоту.
• Панели следует поднять к месту монтажа. Их можно укладывать на верхнюю плоскость венца или выбранный специально под панели горизонтальный ступенчатый паз на нем. Можно использовать другой вариант, подразумевающий крепление к стенам по всему периметру бруса толщиной минимум 50 мм. Он будет служить «полкой», на которую укладываются готовые панели. При любом варианте место укладки панелей требует утеплительного уплотнения. Чаще всего для этого применяется джутовая войлочная лента, которая хорошо закроет щели между стеной и панелями.
• Панели укладываются плотно друг к другу. Убираются временные перемычки.
• Исходя из конструкции панелей. между ними после стыкования образуется промежуток равный 10 см. Он необходим для утепления стыков. Сначала каждый проем необходимо застелить гидропароизоляционной пленкой (и дно, и стенки). Затем как можно плотнее укладывается утеплительный материал, это может быть, например, минеральная вата. Теперь мостик холода в местах соприкосновения панелей будет надежно закрыт.
• Далее необходимо соединить панели между собой для их фиксации. Сначала стелется диффузная мембрана. Для крепления к брусьям используется степлер. Затем с каждой стороны панельного потолка укладывается цельная доска, по длине совпадающая с длиной помещения, то есть она должна скреплять все панели сразу. Толщина досок должна быть минимум 30 мм. Они фиксируются ко всем брускам гвоздями или саморезами. Далее между ними на расстоянии не более 1 м друг от друга укладываются такие же доски.
• Формируется чердачный пол. Для этого следует получившуюся поверхность обшить доской длиной 60 см.
• Потолок снизу можно обшить вагонкой. используя технологию, которая описывалась выше.

Преимущества такого способа выполнения банного потолка:

• Удобство и безопасность во время основной сборки и выполнения утепления – работы проводятся на земле.
• В результате получается прочная конструкция, позволяющая использовать чердак как полезное пространство.
• Такая конструкция потолка может быть выполнена в помещениях почти любого размера.

Имеются также и недостатки:

• Довольно большой объем работ.
• Требуются подъемные приспособления или техника, или же помощь нескольких человек.
• Такой потолок следует монтировать перед установкой стропильной системы, что во время строительства не всегда удобно.

Итак, в статье рассмотрели, как правильно делать потолок в бане в зависимости от его типа. Необходимо тщательно изучить все преимущества и недостатки каждого вида конструкции, чтобы выбрать ту, которая лучше всего подойдет к конкретным условиям построенной бани, а также оценить свои строительные навыки и финансовые возможности.

Потолок в бане своими руками видео и пошаговое руководство

После возведения стен строительство бани продолжается тем, что делается перекрытие и качественная обшивка потолка. Этому вопросу уделяют внимание, так как внутреннее помещение бани по своим эксплуатационным характеристикам относится к влажному и жаркому. Горячий пар и воздух поднимаются, поэтому потолок подвергается действию критических условий.

Защитить материал потолка от разрушения и уменьшить потери тепла поможет гидроизоляция, пароизоляция и утепление.

Основные понятия устройства потолка в бане

Каждый домашний умелец может сделать потолок для бани самостоятельно, своими руками подготовить материалы и уложить их в конструкцию. Таким образом, он сэкономит средства и будет уверен, что потолок прослужит верой и правдой длительное время. Бани устраивают с чердачным пространством или плоской крышей. Разумнее построить чердак, а затем использовать его для сушки различных трав, ягод, веников и др.

Разделение потолков по конструкции

В зависимости от того, как происходит крепление потолка, он делится на виды:

• подшивная конструкция;
• настильный вариант;
• панельное исполнение.

Каким требованиям должен отвечать потолок?

Чтобы потолок стал барьером для влаги, тепла и пара, он должен соответствовать определенным характеристикам:

• Перекрытие должно быть прочным и надежным. Для этого при проектировании следует собирать воедино нагрузки от несущих элементов, материала потолка, утеплителя, паро- и гидроизоляции, покрытия, снега, ветра, эксплуатации чердака. Все полученные значения складываются, определяется материал с заданным пределом прочности и его толщина с помощью специального расчета.
• При устройстве перекрытия учитывают высоту полученного внутреннего помещения. Она должна быть достаточной для прохождения высокого человека, но поднимать слишком поднимать потолок не рекомендуется во избежание затрат на обогревание излишнего пространства. Помимо этого, учитывается функциональная особенность парилки, в которой нужно размахивать веником, высота должна это позволять. Стационарно потолок размещается в готовом виде на 2,2– 2,5 м.
• Потолок должен быть достаточно изолирован от потерь тепла. Разогретый воздух будет стремиться вверх и искать выход наружу, поэтому топить улицу не каждому по карману. Часто случается ситуация, когда на чердаке или снаружи на плоской кровле отрицательные градусы, а внутри воздух разогревается до 80ºС, поэтому теплоизоляцию нужно устраивать основательно.
• Перекрытие должно быть влагоустойчивым. В процессе работы парилки образовывается много пара высокой температуры. Для деревянной обшивки это губительно с точки зрения полного разрушения через определенное время. Установка слоя пароизоляции защитит утеплитель и древесину от быстрой порчи.

Используемые материалы

Утеплители

Материалы должны быть качественными, так как от этого зависит расход топлива и скорость нагрева помещения до нужной температуры. Минеральная вата хорошо подходит для этой цели. Она не горит, в течение долгого времени не разрушается, сохраняет тепло. Чаще всего применяют базальтовую вату, которая укладывается слоем в 100 мм. К недостаткам относится высокая стоимость и гидрофобность ваты, что со временем снижает ее теплоизоляционные качества. Для устранения этого недостатка выполняется надежная пароизоляция.

Для удешевления стоимости теплоизоляционного слоя используют пеноизол, который является экологическим чистым материалом. Теплоемкий материал, вспененный, заполняет все неровности и щели, пустот после нанесения не остается. Недостатком материала является то, что при ремонте или реконструкции он не подлежит демонтажу, пеноизол удаляется без возможности последующего применения. Удалять материал также трудоемко и нелегко.

Старым, испытанным веками способом. одновременно гидроизоляции и утепления является насыпной слой глины с древесными опилками. Материал экологически чистый, не выделяет вредных примесей при разогревании.

В качестве природного утеплителя используют насыпной слой песка или керамзита. Это лучше делать в случае устройства чердачного помещения. Керамзит насыпается слоем толщиной не менее 300 мм, поэтому при расчете следует учитывать, что керамзит хоть и является легким утеплителем, но такой слой при расчете нагрузок даст большую нагрузку. Материал является гидрофобным, поэтому требует тщательной изоляции от влаги.

Отделка чистового слоя внутри помещения бани выполняется натуральной древесиной, сорта для этого применяют лиственные.

Материалы для защиты от влаги

Гидроизоляция в парилке выполняется тщательно, слой защитного материала должен стать надежным барьером между утеплителем и агрессивной средой внутреннего помещения:

• Очень качественно работают фольгированные изоляционные материалы. Они надежно закрепляются к несущим балкам и предохраняют кровельный пирог от влаги. Рулонные материалы можно купить по разумной цене и не потратить излишних средств, тем более что устройство барьера легко делается своими руками.
• Некоторые для защиты от влаги используют полиэтилен, пленка от воды и пара защищает, но является материалом, который не дышит, поэтому способствует появлению грибка и плесени. Кроме того, прочность пленки не является достаточной и не соответствует требуемым характеристикам. При высоких температурных режимах полиэтилен может коробиться, тем самым оголяя проходы для вредной влаги и пара к утеплителю и несущим конструкциям.
• В некоторых случаях в качестве гидроизоляции выполняют тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, но только в случае отсутствия чердачного помещения.

Материалы для пароизоляции

При эксплуатации парилки весь горячий пар стремится вверх и нужно защитить уложенные ранее слои от этого вредного воздействия. Для этого применяют те же фольгированные материалы. Слой пароизоляционного материала устроен таким образом, что через микроскопические конусообразные отверстия пар поступает только в одну сторону, выходить обратно он не может. Небольшое влажное испарение от утеплителя проходит через отверстия, а обратно в утепляющую массу не возвращается.

При устройстве слоя защиты от пара края рулонного материала заводятся на стены не меньше чем на 7 см, таким образом, между защитным слоем стен и потолка не будет возникать зазоров и слабых мест.

Если отсутствуют указанные эффективные фольгированные материалы. можно применить, но уже с наименьшей эффективностью, плотный картон, обработанный олифой или маслом, вощеную толстую бумагу или полиэтиленовую пленку. Эти материалы не являются долговечными и в некоторых обстоятельствах плохо выполняют функции пароизоляции.

Устройство подшивного потолка

Пошаговое руководство даст возможность домашним мастерам выполнить конструкцию своими руками. Конструкция получила такое название, так как все изоляционные материалы подшиваются к несущим балкам слой за слоем. Стандартным сечением бруса в таком случае считается его вертикальный размер не менее 150 мм. Деревянные балки должны быть однородного сечения, без дефектов, выбоин и трещин. Такой потолок имеет ряд преимуществ:

• подшивной потолок при изготовлении не затрагивает пространство чердачного помещения, которое можно отделать в своем стиле;
• таким образом, можно подшить различные по размеру площади;
• имеет небольшой вес;
• легко монтируется на каркас и также легко снимается при необходимости.

Недостатком является высокая стоимость материалов, из которых самыми дорогими получаются доски, их толщина составляет в идеале от 5 до 7 см.

Монтажные работы

На первом этапе делают балочный каркас. который способен выдержать вес потолка. Брус укладывают через 0,5– 1,0 м на контурные балки. Перед монтажом каркас обрабатывают противогнилостным антисептиком, в народе такое средство заменяют отработанным маслом двигателя или просмаливают.

Пароизоляция для бани лучше всего работает с алюминиевым напылением. Ее крепят с внутренней стороны помещения к балкам обрешетки степлером фольгированной стороной внутрь парилки. Для качественного разделения слоев между собой следует предусмотреть дополнительную поперечную обрешетку. Края рулонного материала укладывают с перехлестом от 6 до 10 см, при этом швы скрепляют скотчем.

Обшивка вагонкой осуществляется при влажности материала не более 15%, применяются оцинкованные метизы, иногда применяют специальные кламмеры. Для подшивного потолка берут древесину липы, или осины. Укладка утеплителя производится со стороны чердака. Его укладывают в пространство между балок. Толщина утеплителя составляет две толщины материала, применяемого для утепления стеновых ограждений. Слой располагают так, чтобы не было зазоров и вспучивания.

Некоторые насыпные утеплители имеют большой вес, на это обращают внимание. При этом следует помнить, что на несущие балки поверх утеплителя укладывают слой гидроизоляции, при этом между минеральной ватой и защитой от влаги должен быть зазор от 4 см.

Листы гидроизола крепят к балкам поверх слоя утеплителя со стороны чердака с нахлестом от 5 см. Края скрепляют скотчем, листы прибивают к деревянному каркасу при помощи степлера. При желании после этого делают пол чердака из досок. Для строительства потолка существует стандартное правило, какого бы типа конструкции ни придерживался мастер, все деревянные материалы обрабатываются антисептиком.

Устройство настильного потолка

Видео, предоставленное для обзора в интернете. показывает технологическую последовательность. Настильный потолок отличается дешевизной и простотой конструкции, но применяется в банях без чердака и размеры парилки предполагаются небольшие с шириной не больше 2,5 м.

Первый этап монтажа предусматривает установку черновых балок на стены бани, на которых крепится потолок в бане своими руками, пошаговое руководство рекомендует скреплять их между собой брусками с небольшим шагом (0,4–0,7м). Иногда такой готовый щит собирается на полу или земле и затем поднимается для крепления на стены. Для утеплителя можно использовать любой материал, но насыпной просыпается через черновую доску, для устранения простилают перед утеплением гидроизоляцию из рулонных материалов.

Последующие этапы предусматривают укладку гидроизоляции поверх утеплителя, если снизу была проложена защита, то это уже второй слой. Но в варианте устройства потолка в парилке этот второй слой не будет лишним. Отделка декоративной вагонкой делается внутри помещения, на этом настильный потолок считается выполненным.

Устройство панельного потолка

Этот потолок по конструкции относится к наиболее сложным и трудоемкость работ не позволяет всем желающим взяться за изготовление такого типа своими руками. Такой вариант исполняется редко, чаще всего в бане делается подшивной потолок.

Деревянные панели изготавливаются на земле. потом при помощи подъемного приспособления поднимаются на стены. На земле деревянные конструкции делают полыми, а только после установки на стенах выполняют утепление и прокладывают рулонные изоляционные слои.

Для изготовления панелей внизу выбирают ровную поверхность. Остовом панели служат два деревянных бруска, по длине проема. Для скрепления между собой применяют доски толщиной 50 мм, и длиной 0,6 м. Бруски располагают на 50 см один от другого, доски выходят за их края на 50 мм с двух сторон. Вся конструкция скрепляется гвоздями.

Временная сборка поддерживается рейками, чтобы конструкция не развалилась при подъеме на высоту. При изготовлении внизу в каждой панели прокладывается пароизоляция, пристегиваемая степлером.

Укладка панелей осуществляется на верхние стеновые кромки. Под края панелей укладывают слой рубероида и промазывают его герметиком или смолой. Для уплотнения стыка используют джут. На стены панель заходит на ширину 5 см, остальное расстояние оставляется для установки мауэрлата из кровельной конструкции. После этого монтируют утеплитель и гидроизоляцию, причем утепляется расстояние между стыками панелей и защищается гидроизоляцией.

Панели соединяются между собой досками. толщина которых составляет 40 мм. Если потолок имеет в составе не одну панель, то длина доски делается по ширине их всех. Доски располагают шагом в метр, пространство между ними зашивают коротышами по 60 см, скрепляемых при необходимости накладками.

В заключение следует отметить, что строительные работы. в частности, изготовление потолка в бане своими руками интересное для каждого домашнего мастера дело. Устройство потолка с соблюдением всех технологий является залогом того, что баня послужит многие годы и потерь тепла, а, следовательно, и топлива не будет.

Потолок в бане своими руками: особенности установки

• Высокой теплоизоляцией. Так как по закону физики всё тепло уходит вверх. И при холодном потолке вся работа

Как сделать потолок в бане

Потолок в бане: недорогой и надежный вариант

В таком помещении как баня, потолки должны иметь высокие теплосберегающие свойства. К тому же они должны быть защищены от воздействия повышенной влажности. Рассмотрим, как сделать потолок в бане теплым и прочным, затратив при этом минимум семейного бюджета.

Баня с деревянным потолком

Существует три основных требования предъявляемых к потолку бани:

• Прочность конструкции
• Надежная теплоизоляция
• Защита от воды и пара (водяной конденсат разрушает утеплитель. металл и дерево)

Когда коробка помещения воздвигнута, возникает вопрос — как правильно сделать потолок в бане. Для бани применяют три вида устройства потолка, однако они имеют определенные ограничения и отличаются ценовой составляющей:

• Щитовой или панельный потолок
• Настильный потолок
• Подшивной потолок

Потолочный щит. А – соединительный брус

Важно знать! Для устройства потолка бани рекомендуется применять сухой пиломатериал из хвойных пород дерева. Балки и доски должны содержать минимум смолы.

Щитовой или панельный потолок

Для устройства панельного потолка применяются заранее подготовленные щиты из обрезной или шпунтованной доски. Поперек их сбивают двумя брусками 40 х 40 мм или 60 х 60 мм. По периметру щита гвоздями сбивают доску шириной не менее 100 мм.

Настильные доски потолка

На щит укладывают слой пароизоляции (полиэтиленовая пленка, рубероид, толь, вощеная бумага). Сверху укладывается слой теплоизолятора (стекловата или базальтовая вата). На теплоизолятор укладывают слой гидроизоляции (полиэтиленовая пленка).

Важно знать! При попадании воды на минеральную вату она теряет свои теплоизоляционные свойства. Ее волокна становятся хрупкими и разрушаются. Поэтому пароизоляцию и гидроизоляцию выполняют с особой тщательностью.

Смесь глины и соломы

Сверху щит зашивают доской толщиной не менее 25 мм. Щиты укладывают на балки перекрытия, на которые предварительно набита обрешетка из бруса снизу. Щиты плотно подгоняют друг к другу.

Между ними обязательно вставляют теплоизолятор из войлока, обернутого в полиэтилен, или применяют фольгированный утеплитель. По щитам настилают половую доску или укладывают ДВП или фанеру толщиной не менее 10 мм. Снизу на потолок крепят пароизоляционный слой и завершают работы финишной отделкой.

Подшивной потолок бани

Можно также применять и готовые стеновые панели, однако они стоят дорого. В целом щитовой потолок это удовольствие не дешевое и трудоемкое.

Настильный потолок

Настильный потолок выполняется в небольших помещениях или в помещениях имеющих общий простенок. Все ограниченно длиной потолочной доски. При устройстве такого потолка Доски укладывают прямо на кирпичную обвязку стен.

Важно помнить! Толщина доски для настильного потолка должна быть не менее 50 мм. Ширина пролета ограничивается длиной не более 2,5 м.

Особой прочностью такой потолок не обладает, поэтому его применяют в тех случаях, когда в бане нет чердачного помещения.

Балки подшивного потолка

Обрезные доски плотно подгоняют друг к другу, а по периметру из бруса или доски выполняют задерживающие бортики. На доску кладут слой пароизоляции. Ее крепят строительным степлером или мелкими гвоздями. На пароизоляцию укладывают утеплитель. В этом случае рекомендуется применение керамзита или смеси глины и опилок.

При использовании керамзита в качестве утеплителя рекомендуется применять смесь зерен разных фракций. Крупные гранулы смешивают с таким же количеством мелких гранул. Мелкие зерна расклинят крупные и предотвратят усадку утеплителя.

В случае применения смеси глины и опилок производят смешение двух частей глины и трех частей опилок. В сухую смесь добавляют воду и тщательно перемешивают. Готовый раствор укладывают сверху на пароизоляцию толщиной не менее 100 мм.

Минвата между балками

Срок высыхания глины 30 дней, после чего все трещины на поверхности затирают жидким раствором из глины и опилок. Сверху потолок накрывают доской, рубероидом, после чего укладывают шифер или черепицу. С внутренней стороны на потолок степлером или мелкими гвоздями крепят слой пароизоляции и зашивают деревянной вагонкой.

К достоинствам такого потолка можно отнести применение недорогих теплоизоляционных материалов (глина, опилки или солома). К минусам – ограничение по размерам перекрываемого помещения.

Гидроизоляция уложенная между балками

Подшивной потолок

Самым распространенным видом изготовления потолка для бани является подшивной потолок. Такой способ отличается применением сравнительно недорогих материалов и умеренными трудозатратами на его производство.

Перед выполнением работ все деревянные части будущего потолка (доска и балки) должны быть обработаны антисептическим составом. Если нет возможности купить такой состав можно воспользоваться обычной грунтовкой глубокого проникновения или олифой.

Технология изготовления подшивного потолка заключается в следующем: на кирпичную обвязку бани укладываются несущие балки. Делают это с шагом не более 1 м и не менее 0,5 м. Оптимальные размер балки: толщина 50 мм, высота 180 мм. Длина пролета может достигать до 5 м. Высота потолка в бане не должна превышать 2 100 – 2 200 мм.

Снизу на балки подшивают черновой потолок. Длина обрезной доски зависит от шага расположения балок. Доски закрепляют по нижнему краю балки саморезами по дереву 60 мм. Делают это шуруповертом по два самореза на каждую сторону.

Доски плотно подгоняют друг к другу. Когда все межбалочное пространство закрыто черновым потолком, устилается пароизоляция потолка бани. Ее раскладывают полосами между балок с нахлестом на соседнюю балку 10 см.

Ходить по пароизоляции надо крайне осторожно, чтобы не повредить материал обувью или оброненным инструментом. Если такое произошло, заклейте пробоину широким скотчем.

Крепление осуществляют степлером или мелкими гвоздями. Между балками производят укладку минеральной ваты. Она производится в виде матов или рулонов. Теплоизолятор укладывают таким образом, чтобы до верхнего края балки оставалось 3-5 см.

Этот зазор необходим для вентиляции и испарения возможного конденсата. Он может образовываться при перепадах температур. Сверху на балки укладывают слой гидроизоляция потолка бани. Крепят ее также как и пароизоляцию.

Накрывают потолок половой доской или фанерой толщиной 10 мм (можно ДВП). После такой подготовки на потолок со стороны чердака можно стелить любое напольное покрытие. Снизу на потолок бани степлером крепят пароизоляционную пленку.

Чем обшить потолок в бане? Обычно работы завершают отделкой потолка вагонкой. Этот экологически чистый и природный материал (сосна) обладающий бактерицидным свойством создаст уютную атмосферу для посетителей.

Как в бане сделать потолок правильно

October 24, 2014

Основываясь на сведениях из различных источников, а также учитывая практический опыт владельцев частной недвижимости, многие считают, что процесс возведения той или иной хозяйственной постройки не представляет собой ничего сложного. В частности, это относится и к бане. В целом такой вывод верен. Однако на том или другом этапе работы есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. Касаясь сооружения бани, следует отметить, что в большинстве случаев сложности возникают при устройстве потолка в ней. Далее в статье разберем, как избежать проблем во время этой работы.

Основные требования

Вы ищете информацию, как в бане сделать потолок? Прежде всего вам необходимо усвоить, какими свойствами должно обладать это перекрытие. В первую очередь следует отметить, что внутри помещения практически постоянно повышена влажность. Это значит, что потолок в баню (фото перекрытия можно увидеть в статье) должен обладать высокими гидроизоляционными характеристиками. Немаловажное значение имеют и теплосберегающие свойства конструкции. Необходимо также, чтобы перекрытие выдерживало различные весовые нагрузки. Как сделать потолок в баню таким, чтобы он отвечал всем перечисленным требованиям? Об этом далее.

Особенности конструкции

Говоря о том, как в бане сделать потолок, необходимо сказать, что перекрытие обустраивается в несколько этапов. Оптимальной высотой, на котором оно должно располагаться, считается 2,1-2,3 м. Для предотвращения негативного воздействия влаги и для того, чтобы через перекрытие не проходило тепло, нужно правильно сделать потолок в бане. Это значит, что конструкция должна быть многослойной:

• Доски (ими отделывают чердачный пол).
• Пергамент или пленка (слой гидроизоляции).
• Керамзит или вата. Эти материалы используют для прокладки теплоизоляционного слоя.
• Пленка или пергамент (пароизоляция).
• Финишная отделка.

Такая схема устройства потолка используется во всех трех вариантах его сооружения:

Из чего собирается потолок в баню?

Материал для перекрытия должен быть натуральным. Идеальным вариантом является, несомненно, дерево. Чаще всего сооружается потолок в баню из осины и лиственницы. Все элементы, разумеется, должны быть обработаны защитными составами и не иметь дефектов (сучков и трещин). Доски следует приобретать сухие, но не пересушенные. Далее разберем, каким образом можно соорудить потолок в баню своими руками.

Подшивная конструкция: особенности монтажа

В данном случае потолок в баню своими руками фиксируется на несущий каркас. Он, в свою очередь, состоит из балок перекрытия. К каркасу монтируются остальные части многослойного перекрытия. К опорам с внутренней стороны помещения прибиваются сплошным рядом шпунтованные либо обрезные доски. В образовавшиеся «кармашки» укладывают пароизоляционный материал и утеплитель. Сверху конструкция укрывается гидроизоляционной пленкой. Последним этапом сооружения перекрытия является обшивка досками верхних частей балок на чердачном помещении.

Преимущества конструкции

Сооруженный таким образом потолок в баню своими руками (фото перекрытия такого типа можно увидеть в статье) оптимально подходит для постройки с чердаком. Все работы вполне можно выполнить самостоятельно, не привлекая постороннюю помощь. Схема устройства перекрытия достаточно проста. Для ее воплощения нет необходимости использовать специальное оборудование или иметь особые знания.

Недостатки перекрытия

Среди минусов необходимо отметить высокую стоимость такого потолка. Большую часть бюджета в этом случае нужно будет потратить на приобретение массивных элементов. Кроме того, понадобится достаточно много длинных досок.

Панельная конструкция

Это перекрытие сооружается из отдельных щитов. Они укладываются друг к другу вплотную. Между ними помещается упругая прокладка, в качестве которой выступает водостойкий утеплитель. Для изготовления каждого сектора используется шаблон, состоящий их двух несущих брусков. На них набивают ряд шпунтованных либо обрезных досок. В сформированное «корытце» укладывается пароизоляция, затем теплоизолятор. Сверху нашивается гидрозащитная пленка. Завершается сооружение набивкой настила из дерева.

Плюсы конструкции

Основным достоинством такого перекрытия считается существенная экономия пиломатериала. При изготовлении щитов применяются «неликвидное» сырье. В частности, материалом могут стать доски, оставшиеся после сооружения самой бани. Для обшивки будет достаточно шестидесятисантиметровых элементов.

Недостатки

К минусам панельной конструкции относят большой вес щитов. Поэтому, перед тем как в бане сделать потолок такого типа, необходимо заручиться чьей-то помощью. Некоторые мастера сначала устанавливают пустые панели. Затем на месте укладываются остальные материалы. Однако следует сказать, что даже такой способ требует слаженной работы нескольких человек.

Такая конструкция состоит из толстых досок, уложенных плотно встык. Толщина элементов от 5 см. Концы досок опираются на последний венец сооружения. Сверху перекрытия настилается пароизоляционная пленка. На него укладывается утеплитель.

Достоинства конструкции

Основным преимуществом перекрытия является простота монтажа. Для сооружения такой конструкции потребуется достаточно мало материалов. Это, в свою очередь, позволит сэкономить финансы.

Недостатки перекрытия

Основным минусом следует считать ограничение в ширине. Такая конструкция оптимальна при пролете в 2,5 м. Кроме того, с таким перекрытием не будет возможности построить чердак. Еще одним недостатком конструкции следует считать незащищенность утеплителя. При профилактическом ремонте перекрытия либо стропильной системы материал будет повреждаться.

Необходимость теплоизоляции

Говоря о том, как правильно сделать потолок бани, необходимо отметить важность утеплителя. К вопросу обустройства теплоизоляции необходимо подойти со всем вниманием. Это обусловлено особенностями микроклимата в помещении. Следует помнить, что чем выше температура, тем сложнее будет удержать тепло. Идеальным вариантом считается использование сразу нескольких материалов. Рассмотрим некоторые из них.

Этот материал изготавливается на основе базальта. Волокнистая минеральная вата считается идеальным теплоизолятором. К ее достоинствам следует отнести безвредность, огнестойкость, низкую теплопроводность. Однако есть у минваты и недостатки. Основным является подверженность влиянию влаги. При повышенной влажности минвата начинает терять свои полезные свойства. Для защиты материала используются паро- и гидропрослойки. При укладке минваты следует помнить, что она должна «дышать». Для обеспечения вентиляции между утеплителем и гидроизолятором оставляют зазор.

Материал представляет собой гранулы, которые получают при вспучивании легкоплавкой глины и последующей термической обработке массы. Благодаря ячеистой структуре частицы надежно удерживают тепло. В связи с этим керамзит часто применяется в строительстве. Кроме прочего, этот материал

Магазин потолок для ванны светодиодный онлайн

Ищете качественный светодиодный потолок для ванны по самым низким ценам? Что ж, тебе повезло! На AliExpress вы можете закончить поиск потолка для ванной со светодиодной подсветкой и найти выгодные предложения, которые принесут вам настоящую прибыль! Не уверен, где начать? Вот краткое руководство, как максимально эффективно использовать AliExpress и заключать выгодные предложения!

Используйте фильтры: AliExpress предлагает широкий выбор каждого товара.Чтобы найти правильный потолочный светильник для ванны, который соответствует вашим потребностям, просто поиграйте с фильтрами, чтобы отсортировать их по наилучшему соответствию, количеству заказов или цене. Вы также можете отфильтровать товары с бесплатной доставкой, быстрой доставкой или бесплатным возвратом, чтобы сузить область поиска!

Изучите бренды: покупайте потолки для ванн от проверенных и известных брендов, которые вам нравятся, просто нажав на логотип бренда на левой боковой панели.Это поможет вам отфильтровать все потолочные светильники для ванны, которые есть у этого бренда!

Читайте обзоры: всякий раз, когда вы ищете лучший светодиодный потолок для ванны, читайте реальные отзывы, оставленные покупателями на странице с описанием товара. Там вы найдете много полезной и полезной информации о потолочных светильниках для ванны и даже советы и рекомендации, которые сделают ваш шоппинг незабываемым!

С помощью приведенных выше советов вы на пути к поиску потолка для ванной хорошего качества со светодиодной подсветкой по сниженным ценам, при этом пользуясь такими преимуществами, как быстрая доставка или бесплатный возврат.Если вы новый пользователь, вы также можете воспользоваться специальными предложениями или подарками для новых пользователей! Просмотрите AliExpress, чтобы найти еще больше товаров от потолка для ванны со светодиодной подсветкой и завершить весь процесс покупок в Интернете. Теперь легко и без проблем получить все, что угодно, по низким ценам и в хорошем качестве.

— интернет-магазины и отзывы на потолок для ванны на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для потолка ванны.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний потолок для ванны в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили потолок для ванны на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в потолке для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести потолок для ванны по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Идеи дизайна наклонного потолка для ванны

Серый плиточный пол ведет к овальной отдельно стоящей ванне, украшенной полированным никелевым напольным наполнителем с гусиной шеей.

JK Interior Living — Глянцевая серая плитка-улей в нишевой ванне с душем под наклонным потолком и набором для душа из сатинированного никеля.

Переходная ванная комната с умывальником из светло-коричневого дерева с умывальником и белой мраморной столешницей, дополняющей зеркало из светло-коричневого дерева со скошенной кромкой.

Винтажный выцветший розовый коврик для ванны стоит на белой мраморной плитке из плетеной корзины перед белой настенной умывальником с раковиной для посуды и современным хромированным краном на гусиной шее, закрепленным под изогнутым латунным зеркалом.

Черно-белая марокканская мозаика в белой ванной комнате с белым шейкерным двойным умывальником, покрытым белым кварцем, под наклонным потолком.

Белая переходная кухня с полками под низким наклонным потолком, окруженная мраморным фартуком, белыми вставными шкафчиками и латунными дверцами.

Под наклонным потолком из белых досок на сером шевронном ковре стоит высокий комод из черного дуба.

Уютная комната для мальчиков в коттедже в старинном стиле со встроенной скамейкой для чтения под низким наклонным потолком с черными лампами для чтения и встроенной книжной полкой.

Удивительная главная ванна с овальной отдельно стоящей ванной и современным наполнителем на гусиной шее, размещенным под окном с деревенской лестницей для полотенец между ванной и душевой кабиной.

Спальня с крутым скатным потолком из кипариса, белыми дверцами шкафов и бронзовой фурнитурой, натертой маслом.

Фонарь из стекла и латуни свисает с наклонного потолка и освещает площадку второго этажа.

Бра с 3 лампами, закрепленное под наклонным потолком, освещает белое скошенное зеркало, висящее над белым туалетным столиком в стиле комода.

Односпальные бра Vendome располагаются по бокам старинного деревянного зеркала, свисающего с белой стены из обшивки корабля над белой умывальником с белой кварцевой столешницей, отделанной полированным никелевым смесителем с крестообразной ручкой.

Под серым наклонным потолком в этой зеленой, серо-черной ванной комнате для мальчиков установлен черный умывальник с бело-серой мраморной столешницей, закрепленный под туалетным зеркалом в черной рамке, освещенным бра с 3 лампами на серой стене.

Современная ванная комната в золотых и синих тонах от Schumacher Abstract Leaf Wallpaper и потрясающего асимметричного золотого зеркала Arteriors Pitney Mirror и латунного бра в виде морского ежа.

Красивая сине-серая ванная комната для мальчиков оснащена умывальником цвета морской волны, размещенным на большой мраморной шестигранной плитке на полу, с полированными квадратными ручками из никеля и столешницей из белого кварца.

Старинный медный фонарь свисает с наклонного белого потолка над серым деревянным полом в коридоре.

Рядом с высоким коричневым комодом и под наклонным коричневым дощатым потолком эта черно-синяя спальня в мансарде может похвастаться старинной металлической кроватью с бело-синими постельными принадлежностями, покрытой бело-синими подушками и размещенной у синей стены.

Зеленые серые тумбы под туалетный столик, увенчанные белой кварцевой столешницей, расположены под окном и под наклонным деревянным потолком.

Черная шестигранная плитка находится под зелено-серыми шкафами, украшенными полированными никелевыми ручками, и белой кварцевой столешницей, установленной под открытым окном, расположенным под наклонным деревянным потолком.

Фантастическая ванная комната может похвастаться умывальником в азиатском стиле, украшенным металлической отделкой, увенчанной каррерским мрамором, с крючком из сатинированного никеля и краном с изливом, скрытым под деревянным плиточным зеркалом, освещенным двухсветным бра из дерева и стекла.

Наклонный потолок в ванной комнате привлекает внимание и делает комнату больше! Дизайн этой ванной комнаты для девочек выполнен с использованием светло-серой краски для стен и стены с акцентом на сиреневый цвет.

Покраска потолка ванны повреждена — на доме

Вопрос

Я не согласен с вашим ответом человеку, у которого дверь в ванную была слишком плотно прилегала и не пропускала воздух в вентиляционный вентилятор.По моему опыту, эта проблема вызвана ковром, заполняющим пространство под дверью. Вы должны были сказать: «Откройте и закройте дверь, пока работает вентилятор». Если вентилятор увеличивает или уменьшает частоту вращения, у вас проблемы с циркуляцией воздуха. Отрежьте 1/2 дюйма от нижней части двери. Перепроверьте. Если он улучшается, но все еще меняет обороты, снимите еще 1/4 дюйма.

Уильям

Ответ

Исходный вопрос был:

Помогите! краска на стенах и потолке над моим душем трескается и отслаивается. В ванной комнате установлен вентилятор. Можете ли вы посоветовать правильную вентиляцию стеновых панелей, тип грунтовки и тип краски (масло, вода, эмаль)? — Ричард

Мы предложили процедуру ремонта стен и потрескавшейся краски, и мы предупредили Ричарда, чтобы он убедился, что вентилятор работает или что окно открыто во время (и после) пропаривания комнаты.

Ричард пожаловался на существующие повреждения его стен и попросил совета относительно метода ремонта. Он указал, что у него есть вентилятор, но не сказал, что использует его. Поэтому мы предупредили его об этом. Отслаивающаяся и потрескавшаяся краска может указывать на то, что Ричард либо не использовал вентилятор (очень часто), либо изначально испорченная отделка стен была выполнена неправильно, либо и то, и другое! В любом случае стены нуждались в ремонте, и процедура перекраски (проблема с вентилятором или нет) казалась необходимой.

Потолочные подъемники | Обзор системы и комплект потолочного подъемника

Molift спроектированы и изготовлены в Норвегии в соответствии с австралийскими стандартами ISO.Они предлагают широкий выбор подъемников — от портативного, но мощного Nomad до нового ведущего в своем классе подъемника AIR. Потолочные подъемники Molift применимы как в домашних условиях, так и в учреждениях. Мы можем предоставить вам комплексные услуги по проектированию и установке.

Потолочные подъемники используются для перемещения людей между двумя местами (например, между креслом и кроватью). Потолочный подъемник состоит из рельса, прикрепленного к потолку, и подъемного двигателя с электрическим приводом, который также прикреплен к стропе; который впоследствии прикрепляется к повязке пациента.

ОБЗОР СИСТЕМЫ

Система рельсов Molift (MRS) — это потолочная подъемная система, построенная в трех различных основных конфигурациях:
1. Однорельсовая система
2. Траверсовая система
3. Комбинация однорельсовой и траверсной систем
Область под рельсовой системой определяется как площадь подъема. Область под прямой рельсовой системой ограничена рельсом, а траверсная система дает подъемную зону ниже зоны, покрытой поперечным второстепенным рельсом.

ОДИНАРНАЯ СИСТЕМА

В системе с прямыми рельсами двигатель подъемника может перемещаться горизонтально по рельсовому пути. Комбинируя изгибы MRS и рельсы, можно создавать однорельсовые системы с увеличенной площадью подъема. Система изогнутых направляющих может быть установлена ​​только на потолке и не допускает настенного монтажа.

Система потолочных прямых направляющих

Можно установить четырьмя способами:
1. Непосредственно к потолку без кронштейнов
2.Крепится к потолку с помощью скоб
3. Подвешивается к потолку с помощью телескопических скоб
4. Подвешивается к потолку с помощью стержней с резьбой

На изображении ниже показано потолочное крепление непосредственно к потолку без кронштейнов

Рисунок ниже: Монтаж на потолке с открытым потолком с помощью кронштейнов 40 мм

Рисунок ниже: Потолочный монтаж с помощью телескопических кронштейнов

НАСТЕННАЯ ПРЯМОЙ РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА

Настенная система монтируется на отдельных настенных кронштейнах или кронштейнах, прикрепленных к стойкам, поддерживаемым стеной.

Рисунок ниже: Настенный кронштейн для настенного монтажа, поддерживаемый вертикальными опорами

Рисунок ниже: Настенный кронштейн для настенного монтажа

СИСТЕМА ХОДА

Система траверс состоит из двух параллельных первичных рельсов, второстепенный рельс соединен с первичными рельсами с помощью тележки траверс в каждом первичном рельсе. Подъемный двигатель подключен к вторичному рельсу. Эта система обеспечивает полное покрытие помещения.

КОМБИНАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ СИСТЕМ

MRS предоставляет большие возможности при объединении траверс и однорельсовой системы.Передача между различными системами / помещениями и местоположениями может быть решена несколькими способами с помощью MRS. Самый простой способ — продлить одинарный рельсовый путь через дверной проем.

Системы коммутации

Для одинарных рельсов, переключение направления с прямого рельса на изгиб и т. Д. Управляется вручную.

Рисунок ниже: Рельсовый переключатель

Переключатель поворота

Для перехода от вспомогательного рельса в системе траверс на прямой рельс или другой вспомогательный рельс в системе траверс.Управляется вручную.

Рисунок ниже: Система траверсы с переключением на прямую направляющую

Рисунок ниже: Система траверсы с переключателем на обоих концах

Рисунок ниже: Система двойного перемещения соединяется с переключателями

Для получения дополнительной информации просмотрите наши 5 основных причин выбрать потолочный подъемник Molift

КАКАЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТОЛОЧНОГО ПОДЪЕМНИКА?

Большинство потолочных подъемников можно купить и установить по цене от 5000 до 7000 долларов.Учитывая, что средняя стоимость иска о травме плеча в секторе здравоохранения и общественных услуг составляет в среднем 8600 долларов, мнение о том, что установка потолочных подъемников (как модернизированных, так и новых) является чрезмерно дорогостоящей, может быть сильно аргументировано. Исследования показали, что срок окупаемости потолочных подъемников составляет от 0,82 до 2,5 лет.

МОБИЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ VS ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ?

Потолочные подъемники не могут быть везде в здании, поэтому они подходят не для всех ситуаций.Принимая решение о необходимости подъема, помните о площади пола, необходимой для мобильных напольных подъемников. Каждый из них занимает около 1 квадратного метра площади и около 1 кубического метра в целом. Кроме того, напольные подъемники трудно переместить через некоторые напольные покрытия, и при неправильном использовании они могут вызвать травмы спины и коленей.

Посетите страницу нашего блога, чтобы получить дополнительную информацию о выборе потолочного подъемника

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТОЛОЧНОГО ПОДЪЕМА?

Следы потолочного подъемника следует чистить в соответствии с регулярным графиком очистки помещений от пыли.Следует следить за тем, чтобы внутри рельсов не было посторонних предметов, препятствующих перемещению потолочного подъемника.

• Светлый цвет стен: любые оттенки белого, светло-голубой, светло-оливковый, светло-розовый. Если обои, то однотонные или с нежным рисунком маленьких цветочков-букетиков. Оштукатуренные стены с нарочитой шероховатостью и растрескиваниями. Может присутствовать отделка под природный камень, как элемент декора, так как в Провансе дома традиционно строят из камня.

Прованские виды увековечили знаменитые художники импрессионисты: Винсент ван Гог, Пол Гоген, Пол Сезанн, и Пабло Пикассо.

• Пол, выполненный из светлого натурального камня простых пород или терракотовая плитка, так же пол может быть из массивных досок. Здесь, так же как и в отделке стен, хороша нарочитая небрежность: естественные сколы, рытвины и сучковатость.
• Потолок простой, ровный, выкрашенный в белый цвет. Выступающие деревянные балки также хорошо впишутся в этот стиль.
• Старинная или искусственно состаренная мебель, выцветшая, со сколами и ссадинами, что как бы указывает на то, что вещью пользуется ни одно поколение. Шкафы, комоды, полки с традиционной росписью, тронутые патиной времени, должны создавать ощущение, что предмет имеет свою историю и это придаёт ему особую ценность. Мебель так же должна быть выполнена из натуральных материалов и иметь светлый оттенок.

• Бытовая техника – холодильник и плита, стилизованная под 50-е годы прошлого столетия.
• Шторы со сложными складками, драпировками и кружевом. Ткань может быть с принтами, особенно популярны: клетка, растения и птицы. Однако подойдёт и минималистичный вариант – лёгкие, прозрачные и воздушные шторы белого цвета. Есть только одно жёсткое правило: ткани должны быть натуральными.

Традиционное изображения для Прованса: цветы лаванды и петухи. Эти символы провинции могут встречаться на текстиле, посуде, картинах.

• Обилие фарфора и керамики, а так же металлическая утварь из меди или чугуна, различные старинные механизмы для быта. Живые цветы или букетики сухоцветов обязательно присутствуют в этом стиле. Плетёные корзинки, подсвечники и горшочки, расписные тарелки, зеркальца в витиеватых оправах, пейзажные картинки, настенные часы, декоративные подносы, фигурки, антикварные рамы для картин, салфетки с мотивами лаванды, мешочки с травами и крупы в банках. В общем, Прованс – это стиль с разнообразным декором.

Итальянский стиль кантри

Солнечные и мягкие оттенки, богемное и скромное, изысканное и простое – основа итальянского деревенского стиля в интерьере загородного дома. Особенности этого направления зарождались ещё в древнем Риме: античность, роскошь, эклектика, подчёркнутая массивными и пёстрыми элементами декора. В своё время на формирование стиля повлияла Франция, добавив утончённости и умения использовать фактуры.

Итальянский деревенский стиль – это:

• Стены отделанные венецианской штукатуркой. Этот материал и наполняет интерьер лёгкой небрежностью, что приближает к деревенской стилистике, а так же он подчёркивает рукотворность, свойственную античному стилю. С таким же успехом можно использовать пробковые обои светлых оттенков.

Естественность и нарочитая небрежность – эти моменты сближают итальянский стиль с Провансом и американским кантри. Однако в данном случае небрежность намечена лишь слегка, она не доходит до грубости, а лишь подчёркивает античную роскошь помещения. Это пространство, обустроенное с претензией на роскошь античного Рима.

• Мелкая мозаика, как декоративный элемент и способ зонирования пространства. Мозаикой может быть выделена зона отдыха, камин или рабочее место. Крупные формы не очень подходят для жилых помещений, лучше отдать предпочтение мозаике с множеством мелких деталей.

• Декоративная роспись с множеством мелких узоров, завитков и округлых деталей. Традиционны растительные мотивы, изображения плюща или виноградной лозы.
• Натуральный камень в отделке. Тяжёлый и массивный он хорошо подчеркнёт каминную полку или дверной проём.

• Гипсовые элементы на потолке и стенах, арки, колонны, плинтуса сделают комплимент античному стилю и завершат образ итальянского интерьера. Не рекомендуется использовать бумажные обои. Главное в отделке стен – высокая фактурность, свойственная материалам природного происхождения.
• Потолки – простые, ровные по фактуре и цвету. Могут быть оштукатуренные или натяжные белого, бежевого, кремового цветов. Возможно использование потолочных балок, однако стоит быть аккуратными с добавлением деревянных элементов. Если переборщить с древесными фактурами можно модифицировать стиль, увести его в сторону Прованса, и сделать лишь отдалённо напоминающим итальянский. Не стоит использовать гипсовые многоуровневые потолки. Они перетянут на себя фокус внимания, а для итальянского дизайна дома в деревне характерна декоративность стен и простота потолка.

При окрашивании потолка в светлые оттенки уделите особое внимание выбору краски и способу нанесения. Как известно, светлые холодные оттенки выдают недостатки окрашенной плоскости.

• Пол, как элемент, собирающий воедино всю интерьерную композицию. Одно напольное покрытие выбирают для всех зон и комнат, поэтому оно должно не только соответствовать эстетическим требованиям, но и практическим. Традиционной считается мелкая бетонная матовая напольная плитка с грубой текстурой, что гармонично сочетается с любыми видами облицовки стен и потолка. Этот вариант хорошо подходит и для спальни, и для гостиной, и для кухни. В случае если выбор пал на паркетную доску, стоит отдать предпочтение светлым оттенкам, а так же не сочетать деревянный пол с деревянной отделкой стен и потолка (мы уже говорили об опасном изобилии дерева в итальянском интерьере дома в деревенском стиле). Не рекомендуется использовать линолеум, ковролин и другие материалы на тканевой основе. Ламинат допустим, если его рисунок напоминает натуральные доски.

В современном варианте для такого покрытия стоит предусмотреть устройство «тёплого пола», так как плитка холодный материал, а итальянский стиль не подразумевает ковров и дорожек.

• Особый романтичный характер, расставленный цветовыми акцентами. Главное правило выбора цвета для акцентных вещей – равновесие. Чем светлее и холоднее основной тон комнаты, тем теплее и темнее активные цвета. Холодный грязно-белый, голубой, оливковый чаще всего сочетают с золотыми оттенками охры. Любой применённый цвет должен подчёркивать фактурность материала. Например, терракот лучше добавлять в исполнении тканевых панно или верёвочных штор.

Иногда уместно добавление радикально ярких цветов: красного, оранжевого, солнечно-жёлтого. Но при неправильном использовании таких цветов, может разрушиться цветовой баланс помещения. Чтобы избежать ошибок, нужно выделить один массивный объект и 2-3 маленьких, равномерно расставленных по периметру помещения.

• Мягкое и рассеянное освещение, что хорошо скажется на бежевых разбавленных тонах интерьера. Обычно это 4-5 светильников, рассположенных по периметру помещения (на стенах или по краю потолка). Для итальянского интерьера характерно небольшое затемнение к центру комнаты, что даёт свободу солнечным бликам, поступающим из окна. Это добавляет особого очарования пространству. Можно использовать дополнительные светильники в зонах, которые требуют досветки, например, настольные лампы, подвесные люстры и бра с кованными элементами.

• Мебель из тёмных пород дерева, украшенная волнистыми узорами и завитками. Мебель из Италии это – стол с массивной столешницей и тонкими ножками, стулья с высокими тонкими спинками и мягкими сидениями, открытые серванты без остекления. Мягкая мебель может быть основного цвета, тёплого, тёмно-бежевого оттенка. Если мягкая мебель призвана стать акцентом в помещении, можно выбрать что-то из итальянских тканей с пёстрым рисунком.

Итальянское и французское плотницкое искусство развивалось параллельно. Но французские ремесленники начали совершенствовать мебель, добавляя кованые элементы, а итальянские стали погружаться в тонкости резьбы по дереву.

• Картина с оливковой рощей, винные бутылки, обвитые прутьями или шерстяными нитями, глиняные горшки, кухонная утварь, декоративная плетёная посуда – это изобилие крупных аксессуаров, в сочетании с игрой света, массивной декоративной мебелью, динамичностью оттенков, создаёт атмосферу загородной виллы.

Английский сельский стиль

Британский интерьер дома в деревне уютен, прост и скромен. Он отличается присутствием мелких деталей, вроде вышивки на постельном белье, кружевных салфеток и неброских украшений. Всё это не бросается в глаза, но вместе создаёт целостную картину опрятного и сдержанного жилища, красота которого в чистоте и естественности.

Стиль английской деревни – это:

• Неброские, приглушённые оттенки бежевого, бледно-зелёного, голубого и белого. Плюс немного деталей тёмно-коричневого деревянного цвета. Стены могут быть однотонными, оштукатуренными или обитыми деревянными панелями, окрашенными в один из характерных цветов. Другой вариант – разделение стены на две части: снизу деревянные панели, а над ними окрашенная или оклеенная обоями часть. Если используете обои, стоит подобрать вариант с мелким растительным рисунком, который не сильно бросается в глаза.

• Пол из натурального дерева – паркет или качественная имитация такого покрытия. Дорогие отделочные материалы необязательны, можно застелить пол из обычных досок, покрыть морилкой, лаком или маслом красивого оттенка. Потёртости, которые появляются на деревянном полу со временем, добавят интерьеру налёт состаренности, он-то нам и нужен.
• Потолок простой – оштукатуренный, окрашенный в белый или светло-бежевый тон. Могут присутствовать деревянные балки.
• Камин украшает даже самое бедное английское жилище. Лучше подобрать вариант стилизованный под старину, что подчеркнёт атмосферу скромного, но уютного дома в деревне.

• Простая, но основательная мебель из натурального дерева. Дорогие породы древесины и изысканная отделка не обязательны. Здесь главная характеристика – аккуратность и простота. Дверные и мебельные ручки также могут быть деревянными, что дополнит интерьер деревенского домика не только визуально, но и тактильно. В мебели и декоре также могут присутствовать кованные элементы: спинка кровати, поленница, подсвечники, люстры.

• Простые ткани для постельного белья, кружевных занавесок, скатертей, салфеток. Шторы обычно воздушные, лёгкие. Классические английские принты – клетка и полоска, от других орнаментов лучше отказаться. Уместны так же различные коврики пледы.

• Коллекция старинного фарфора на полках, фигурки из керамики, вазочки и ракушки – всё это может присутствовать, но не должно перегружать пространство, оставляя для «пустоты». Хорошая библиотека – важный элемент английского дома.

Немецкий стиль кантри

Первое, что приходит на ум при упоминании немецкого стиля – это дома фахверк.

Фахверк, или германский дом, — это опора немецкого стиля. Основные элементы дома — это балки (деревянный брус), стойка (вертикальная деревянная опора) и раскосы (деревянные брусья под углом). Таким образом, конструкция не содержит центральных несущих элементов. Пространство между деревянными брусьями занимают материалы, характерные для конкретной местности: глина, камень или кирпич.

Немецкий стиль кантри – это:

• Ключевые элементы фахверка, деревянные балки. Они присутствуют не только во внешней отделке дома, но и во внутренней.
• Экономия, практичность и функциональность – особенности, которые прослеживаются во всём. У немецкого интерьера нет задачи, удивлять неожиданными решениями. Он создаётся для того, чтобы человеку было комфортно жить в данном пространстве.

• Отделка стен, которая соответствует назначению комнаты. В кухне и прихожей используют плитку, а в спальне и гостиной стены оклеивают обоями или красят. Простота отделки гармонирует с большими окнами в деревянных рамах. Обычно окна имеют прямоугольную или арочную форму и разделены на секции. Типичными для немецкого фахверка можно считать ставни, а вот плотными шторами окна не закрывают. Если и вешают занавески, то лёгкие, полупрозрачные.

• Цветовая гамма сдержанная и строгая, тональность мягкая и тёплая. Обычно используют бежевые, коричневые, молочные, песочные и терракотовые цвета. Реже встречается зелёный, оливковый, светло-розовый, голубой и серый. Мебель таких оттенков выгодно контрастирует с тёмным деревянным полом.
• Камин – главный элемент почти любого деревенского стиля, он актуален и здесь. Обычно очаг расположен в гостиной в окружении массивного дивана и мягких кресел. Вокруг на стенах висят картины, старинные семейные фото и охотничьи трофеи. На полу вполне уместен ковёр с мелким ворсом.

• Чем больше света в доме, тем лучше. В немецком стиле выбирают большие винтажные люстры, изготовленные из тёмных металлов.
• Простая мебель, выполняющая свою конкретную функцию. Однако изделия обязательно должны быть выполнены из высококачественных природных материалов, в основном, это древесина, кованное железо и кожа.

• Интерьер деревенской кухни, который призван поражать не декором, а функциональностью (впрочем, как и любая другая комната в немецком стиле). Мебель из современных качественных материалов и хорошая бытовая техника вполне вписываются в эту картину. Декор немецкой кухни – это милые занавески, красивая посуда и живые цветы.
• Отсутствие вычурности в декоре, никаких скульптур, лепнины и прочего. Может присутствовать стилизованная посуда, подсвечники и корзинки для продуктов, но всё это – предметы, которые обычно используются в обиходе. Таким образом, даже декор выполняет свою практичную функцию.

Русский деревенский стиль

Русский деревенский стиль имеет много вариаций, которые подстраиваются под разные характеристики помещений. Интерьер и маленькой скромной дачи, и роскошной усадьбы может быть одинаково уместно выполнен с русским характером.

Фото-примеры интерьера в русском стиле найдены на просторах интернета. Это русская избушка, построенная во Франции (Фонтенбло) большими поклонниками русской культуры – графом и графиней де Рокморель-Голицыными. У графини Доминик де Рокморель-Голицыной русских корней нет. Русская тоска ей досталась от мужа – три поколения назад бездетный граф де Рокморель усыновил Марка-Августина Голицына – с тех пор все и началось: и двойная фамилия, и страсть к России.

Русский деревенский интерьер – это:

• Много-много дерева: полы, облицовка стен, потолок, мебель, посуда. Если это сруб, то брёвна внутри дома обычно покрывают льняным маслом или другим подобным составом, если дом выполнен из камня или кирпича, используют деревянные панели. Отделка может быть из необработанной древесины с состаренной текстурой, что передаст атмосферу классической избы с немного аскетичным характером. А может быть представлена в виде отшлифованных поверхностей с нарядным золотистым цветом, что напомнит барский терем, придаст помещению яркости, торжественности, налёт роскоши. В современном прочтении этого стиля можно встретить на стенах обои с мелким растительным узором (так может быть организованно зонирование: все стены с деревянной отделкой, а рабочая зона / изголовье кровати / место для чтения выделены обоями). Массивность натурального дерева часто сочетается с художественной резьбой. Орнаменты часто украшают мебель, посуду, ставни и другие предметы обихода.

• Однотонность в цветовых решениях. Мягкий контраст основан на природных материалах и потому не бросается в глаза. Помимо «деревянных оттенков», в интерьере присутствует красный в сочетании с белым, чёрным и зелёным. Можно обратить внимание на бело-голубую гамму гжели, которая может присутствовать на посуде или изразцах печи. Характерно так же сочетание тёмных оттенков с янтарными.
• Печь, как сердце дома. Она может быть представлена в простом побеленном виде или быть украшенной изразцами.

• Мебель – габаритная, совпадающая по цвету с облицовкой поверхностей. Кресла и диваны с мягкой обивкой и изящными резными элементами. У обеденного стола особенно уместны лавки.

• Текстиль во всём своём многообразии: ажурные скатерти или льняные, салфетки и абажуры, пирамиды из подушек и вышитые картины в рамах. Шторы из натуральных тканей с драпировкой и прихватами. Иконостас покрывается полотенцами с традиционным орнаментом.

• Декор должен быть умеренным, однако видов украшательства в русском стиле – великое множество. Органично впишутся кованные светильники и подсвечники, шкатулки с национальным колоритом и сундуки, витражи на межкомнатных дверях и роспись на потолке. Элементы народных промыслов: туеса, корзины, жостовские подносы, дымковские игрушки и хохломская посуда. Если интерьер задумывается более простым и скромным, то подойдут ухваты, глиняные горшки, посуда из чугуна. Предметы быта могут выделяться «влиянием времени», состаренностью. Не стоит перегружать интерьер матрёшками и лаптями, такие элементы быстро приедаются. Повторимся снова: декор должен быть умеренным, чтобы не превращать жилой дом в краеведческий музей.

Американский кантри

В 20-30-х годах прошлого века дизайнеры назвали стиль американских фермерских домов – американский кантри. Но набирать популярность это направление стало ближе к 70-м годам. Это объясняют тем, что города разрастались, становились более душными и шумными, и горожанам хотелось уехать в сельскую местность хотя бы на выходные. Это время также совпало с окончанием эпохи хиппи. «Дети цветов» повзрослели, обзавелись семьями и стали обустраивать свои жилища, выбирая экологичные стили. Кантри был одним из них, ведь в нём так много свободы, простора и свежего воздуха.

Американский деревенский стиль – это:

• Открытая планировка и большие пространства, в которых легко дышать.
• Много дерева, которое используется в любых элементах: отделка пола, потолка, стен. Американцы особенно любят добротный паркет, который может служить десятилетиями.

• Другие натуральные материалы: камни, кирпич, глина. Это может быть частичная обшивка стен, фартук на кухне, оформление придомовой территории.
• Массивный каменный или кирпичный камин – обязательный атрибут интерьера деревенского дома.

Разновидности деревенского стиля | Стили и оформление интерьера | Загородный дом

Уютный, немного старомодный деревенский стиль в интерьере всегда находит своих поклонников. Обилие дерева в декоре, натуральные ткани, часто с рисунком или вышивкой, нарочитая простота и легкая наивно…

Уютный, немного старомодный деревенский стиль в интерьере всегда находит своих поклонников. Обилие дерева в декоре, натуральные ткани, часто с рисунком или вышивкой, нарочитая простота и легкая наивность, — интерьеры, оформленные в этой стилистике, ассоциируются с теплом семейного очага и преемственностью поколений. Интерьеры в деревенском стиле всегда узнаваемые, однако национальный колорит накладывает свой отпечаток: английская, французская, российская или американская интерпретация деревенской темы значительно различаются, а иногда даже называются по-разному. Давайте рассмотрим характерные особенности разных деревенских стилей, чтобы вы могли выбрать вариант, наиболее близкий вам по духу и восприятию.

Стиль прованс – французская разновидность деревенского стиля. Как известно, Прованс — это название региона на юге Франции, которое так и переводится «провинция». Стилизация под жилище небогатого французского крестьянина подразумевает светлую, преимущественно белую, цветовую гамму, паркет с ярко выраженной текстурой, ткани с мелкой цветочной вышивкой, тонкий фарфор и простую керамику. Характерными чертами стиля являются окрашенная деревянная мебель, легкая небрежность и искусственно состаренные поверхности. Предметы обстановки должны казаться немного потертыми, намекая, что пользуются ими не одно поколение.

Стиль прованс — это, возможно, самая нежная, легкая и женственная разновидность деревенского стиля.

Английский стиль кантри

Английский стиль кантри кажется более строгим и чопорным, по сравнению со своим французским собратом. Преобладает более темная и насыщенная цветовая гамма: красный, темно-зеленый, коричневый цвета. Большое внимание уделяется текстильному декору помещения, начиная от портьер и скатерти, заканчивая текстильными обоями для стен. Часто используется клетчатый орнамент, хотя мелкий цветочный рисунок также допустим.

Для этого стиля характерна достаточно тяжеловесная и качественная мебель (например, из натуральной вишни и красного дерева), вполне уместной будет кожаная отделка. Органично впишутся в интерьер в стилистике английского кантри фурнитура и светильники из искусственно состаренной латуни, картины в тонких рамах с пейзажами или сценами охоты, фарфоровые статуэтки.

Американский стиль кантри

Американская разновидность деревенского стиля также отличается некой массивной добротностью и солидностью, однако лишена всякой вычурности. Преобладают спокойные, приглушенные цвета в естественной гамме или декор в цветах звездно-полосатого флага. Часто можно встретить декор из состаренной меди, латуни или бронзы, толстое стекло «под старину», лоскутный текстиль в технике пэчворк и другие предметы ручной работы.

Отличительными деталями американского кантри-стиля являются массивные деревянные балки под потолком и камин с облицовкой из натурального камня.

Русский деревенский стиль

Отечественный вариант стиля кантри отличается нарочитой грубоватой простотой и максимальным количеством натурального дерева в интерьере. Фактически, он воссоздает эстетику деревенского бревенчатого дома со всеми ее атрибутами: беленой или изразцовой печью, самодельной деревянной мебелью, кружевными скатертями и салфетками и керамической посудой. Если обшить стены деревянными панелями нельзя, их заменит побелка или фактурная штукатурка, а вот обои будут не слишком уместны.

Плетеное кресло-качалка, самовар, пушистый вязаный плед и фарфоровая посуда также, наверняка, найдут свой место в деревенском интерьере «а ля рус».

Деревенский стиль многолик, однако в любой своей ипостаси он направлен на создание уютной атмосферы, сродни той, что царит в просто сельском доме, и тяготеет к экологичным, натуральным материалам. Такие интерьеры делаются не на показ и не теряют своей актуальности с течением времени.

Деревенский стиль в одежде: фото идеальных образов

В последнее время одежда в деревенском стиле неуклонно набирает популярность. Многолетние традиции присутствуют в каждой стране, во все времена и у всех народов. Ведь каждый из нас на генетическом уровне унаследовал дух родных просторов. Наверное, отсюда и то стремление к природе, той изначальной естественности, которые можно ощутить в этом стиле.

Деревенский стиль не является специализированным направлением моды. В нем заключается множество течений, которые связаны с национальными обычаями и традициями, отличающими один народ от другого. Поэтому деревенский стиль следует рассматривать исходя из определенных признаков, зависимых от особенностей страны и народа, и даже местности и ее природных условий.

Деревенский, или сельский стиль, распространяется на многие известные стили, например, этно, бохо, хиппи, рустикальный, кантри, прованс, русский и многие другие…

Содержание:

Сельская жизнь неразрывно связана с природой, поэтому все перечисленные стили склонны ко всему натуральному и экологичному.

Приведем несколько примеров деревенского стиля одежды из разных уголков планеты.

Американский кантри

Отличительными предметами гардероба являются рубашки в клетку, блузки с пышными рукавами и оборками, широкие юбки на сборке, в том числе и многоярусные, джинсы, шорты, жилеты. Этому стилю особенно присущи изделия из кожи.

Английский деревенский стиль

Стиль Прованс – Франция

Русский стиль в одежде

Поэтому в силу того, что сегодня модным направлением является деревенский стиль со всеми его фольклорными традициями, великолепие русского костюма можно возрождать и приспосабливать к новому времени.

Типичная одежда для женщин – длинный сарафан с цветочным принтом или вышивкой, блуза-рубашка свободного кроя, широкая юбка с каймой, росписью или вышивкой. Именно сегодня модным направлением считается просторный крой с завышенной талией, который раньше вызывал усмешку у поклонников западноевропейской культуры.

А сколько разнообразных аксессуаров и украшений таит в себе русский стиль, начиная от разноцветных лент, заплетенных в косы девушки! Головные уборы – шали, косынки, платки с красочным разноцветьем русского палисадника! Пояса – вышитые, вязаные и плетеные из кожи, хлопка, сшитые из грубой ткани. А что сказать о русских принтах с хохломскими и павловопосадскими узорами, гжелью, палехской росписью! Придется остановиться, ведь невозможно назвать все уезды и губернии, которые издавна славились своим мастерством.

А теперь посмотрим, что нам советуют знаменитые дизайнеры в создании актуального деревенского образа. Прежде всего, дизайнеры рекомендуют приблизиться к простоте и естественности.

Деревенский стиль стремится быть ближе к природе и предоставляет большие возможности экспериментировать в народном жанре. Образы в деревенском стиле чаще всего многослойны, а все вещи практичны и универсальны. А потому одежда в этом стиле чаще всего повседневная.

Платья и сарафаны в деревенском стиле

Длину платьев и юбок, несмотря на то, что исконно женские предметы одежды всегда были до пят, сегодня приспосабливают по разным меркам. Длинные платья в деревенском стиле могут быть в расклешенном варианте, с драпировкой на кулиске или с присборенной юбкой и поясом на талии. В угоду современной моде платья могут быть и короткие с многочисленными оборками, воланами, кружевами.

Укороченные модели хорошо сочетаются с кожаными или вязаными сапогами, плетеными босоножками и сандалиями. Большие объемы платьев и юбок диктуют и пышность рукавов. Особенно мило и нежно выглядят рукава-фонарики.

Isabel Marant, Laura Biagiotti, Lela Rose

2 фото Luisa Beccaria и Alberta Ferretti

Рубашки и блузы

Рубашки в пастельных красках характерны для костюма славянского происхождения, а также и для Прованса. Во многих странах рубашку украшали вышивкой в народных мотивах, декорировали тесьмой. Крой рубашек всегда был свободный, длина в разных костюмах была разная, в зависимости от созданного образа.

Брюки и шорты

Сегодня выбор брюк в деревенском стиле дело, требующее ответственности. В стиле кантри это слегка расклешенные, выцветшие джинсы или облегающие полностью брюки. В дополнении к ним можно надеть высокие сапоги из кожи или замши, хлопковую блузу с воланами или оборками, с глубоким декольте. В прохладную погоду добавляется куртка, замшевая или кожаная, и конечно, с бахромой. Не помешает ковбойская шляпа. Но это только кантри, а есть и другие варианты…

Другие предметы одежды, входящие в создание деревенского образа

Материалы

Палитра и принты

Обувь для деревенского образа

Разнообразие такой обуви огромное, если только учитывать природу местности и погодные условия. А если еще вспомнить о народных традициях, то и подавно перечислить будет трудно… Здесь и сапоги со шнуровкой, и ридинги для верховой езды, и мягкие мокасины, и даже охотничьи ботфорты.

Аксессуары

В зимнее время, особенно на территории северных стран, заслуживает внимание мех и меховые изделия: воротники, шапки, варежки с красочными орнаментами.

Кожаные ремни с большой пряжкой в стиле кантри – необходимый аксессуар. Плетеные и веревочные пояса – отличное применение ручного труда. Корзинка, сплетенная из лозы, или сумка из текстиля – необходимые предметы деревенской девушки.

Украшения и декоративные элементы

Декоративным дополнением нарядов могут быть разнообразные вышивки, кружево, бахрома, бисер, текстильные и кожаные аппликации, пэчворк, оборки, рюши, воланы, большие пуговицы, и конечно же, заплатки или имитация заплаток. Весьма кстати будет декор из перьев, меховых фрагментов, джутовые волокна.

Автор: Татьяна Дмитриева

Dice Kayek, Etro, Missoni

Temperley London, Stella Jean, Jil Sander

Деревенский стиль | Идеи от Westwing

Треск дров в камине, запах свежескошенной травы, ароматные красные яблоки в корзине и долгие сумерки за окном – разве не с этим у нас ассоциируется загородный дом? Интерьер загородного дома чаще всего оформляют в деревенском стиле. Материалы в деревенском стиле допускаются только натуральные: пусть немного грубые, пусть не всегда изящные, но зато естественные и настоящие! Романтика деревенского стиля заключается в его простоте и наивности, насыщенных природных цветах и большом количестве дерева: мебель, полы и даже стены часто бывают сделаны из массива.

Деревенский стиль: материалы

Типичные материалы для создания интерьера в деревенском стиле – камень, ротанг, дерево, керамика, лён, кожа и хлопок. Именно эти материалы помогут создать лёгкий и простой стиль. Стены в деревенском доме обычно резные, с витиеватыми узорами, которые вырезаются мастерами вручную. Пол тоже выстилается деревом или плитами из натурального камня. В таком интерьере много глиняных предметов декора.

Деревенский стиль: декор и аксессуары

К дому и мебели этого стиля хорошо подходят старые и бывшие в употреблении элементы декора. Старые металлические лейки, затейливая деревянная мебель для сада, «состарившиеся» металлические предметы или фарфор характерны для интерьера загородного дома. Старая мебель и другие вещи с блошиного рынка прекрасно впишутся и дополнят загородный стиль.

Для цветочного декора загородного дома всегда подойдут растения, типичные для дачи или сада: розы, подсолнухи, тыквы или незабудки. При правильном оформлении они отлично подчеркнут этот стиль.

Цвета и узоры – мебель кантри

Деревенский стиль или дачи привнесет ощущение природы, свежести и лёгкости в дом. При выборе деревенского стиля следует ориентироваться на естественность: светлые пастельные тона, натуральные цвета, цветочные узоры и мотивы – именно эти детали являются центральными и придают особое звучание деревенскому стилю. Свежие акценты можно привнести красными или синими тканями или обоями в клетку, полоску или горошек.

Основы декорирования: основные элементы загородного интерьера – это красивые и свежесрезанные цветы, чехлы на диваны в пастельных тонах и кресла или холодильник ретро.

Итальянская пастораль

Тосканский деревенский стиль также пожразумевает грубое каменное покрытие, отделку стен из цельной древесины, например, дуба, которые придадут интерьеру средиземноморский флер. Такой интерьер создаст в доме атмосферу непоропливости и размеренности жизни.

Создавая этот стиль, стоит уделить внимание таким вещам, как огромный диван, массивный стол, тяжёлые кровати и лёгкие комоды – такой интересный симбиоз лёгкости и тяжести создает уют и приятную атмосферу.

Скандинавское направление

Скандинавия: Швеция, Дания, Норвегия… При одной только мысли об этих странах у нас возникают ассоциации с холодным ветром, голубым небом, берегом моря, фьордами и скалами. Именно эту естественность и лёгкость природы мы найдём в скандинавском стиле. Интерьер скандинавского загородного дома – одного из северных деревенских стилей – это использование натурального дерева, сочетание голубого и белого и старинные сундуки.

Американское ранчо

Мебель с декоративными деталями: большой диван с обивкой с большим количеством полосатых подушек и холодильник размера XXL поможет создать интерьер североамериканского загородного дома! Американскому загородному стилю соответствует деревянная мебель натуральных цветов  в сочетании с голубым.

Английский коттедж

Высокие кресла с книжными полками до потолка у камина, классический диван Честерфилд из тёмной кожи, секретер из дорогой древесины – английский загородный интерьер создаст уют в Вашем доме. А если это всё дополнить ностальгическими вещами ручной работы, то можно добиться «английской» обстановки.

Французский загородный дом

Французский интерьер? Это совсем не так сложно, как кажется на первый взгляд! Такой интерьер любит незаконченность, лёгкую небрежность и винтажные вещи. А царапины на дереве и облупившийся лак завершат французский романтичный образ.

Винтаж

Старомодный шарм и винтажные вещи отлично гармонируют с загородным стилем, а такие романтичные аксессуары, как подушки с рюшами или мотивами роз, белая плетеная мебель и комоды являются милыми спутниками загородного интерьера. Его можно также обыграть аксессуарами с патиной. Пастельный розовый цвет в тканях и посуде – это излюбленный цвет винтажного интерьера. Он привносит легкость и романтику.

Русская традиция

Не стоит забывать и о типично русском деревенском направлении в интерьере, ведь он очень самобытен и близок нам по духу. Дом можно обустроить в стиле дворянской усадьбы конца 19 века или русской избы. Для этого можно использовать печи, украшенные изразцами, много натурального дерева и текстиль: вышитые крестиком или гладью наволочки, скатерти и полотенца. Деревянная или кованая мебель, посуда с росписью под гжель и, конечно же, самовар являются неотъемлемыми атрибутами русского стиля.

Интерьер кантри

Оформление интерьера в деревенском стиле – нелегкая задача. Основная сложность дизайна такого направления заключается в сохранении строго баланса, позволяющего продемонстрировать всю красоту провинциальной жизни и хороший вкус хозяина.

Для того чтобы Ваше жилище приобрело налет деревенской непосредственности, но при этом сохранило стильный и статусный вид необходимо обратить особое внимание на детали, формирующие необычный образ интерьера. Это может быть искусственно искусственно состаренное кресло, статуэтки, изображающие сельский быт или даже мебель из необработанного дерева. Но в чем же тогда заключается отличие настоящего деревенского дома от его стилизованного аналога, и какие нюансы позволяют интерьеру обрести интересный облик, не превратив его в склад старых вещей?

Главный принцип, которому необходимо следовать, оформляя деревенский стиль в интерьере – это чувство меры. Не следует заставлять комнаты чрезмерным количеством сельской атрибутики, достаточно использовать несколько предметов, выполненных в духе выбранного направления.

Второй, не менее важный момент, определяющий формирование деревенского стиля – качество деталей. Именно внешний вид и качество элементов интерьера позволит сохранить статус современного дома, пусть даже и на деревенский лад. Добротный кожаный диван, который прослужит много лет, массивный кухонный стол, выполненный из массива дерева и невероятно уютные аксессуары – купить с доставкой по-настоящему эксклюзивные составляющие интерьера Вы можете в шоппинг-клубе WESTWING.

Деревенский стиль в одежде: отдыхаем от городской суеты

 Городская суета и однообразное течение дней со временем вызывают у жителей мегаполисов усталость и апатию. Продукты питания, предметы быта, модная одежда – многое из этого содержит в себе искусственную основу или  пропитано химическими наполнителями. Поэтому совершенно нормальным выглядит желание современного человека окунуться в простую и естественную обстановку. Практичный и безыскусный деревенский стиль в одежде как раз удачно справляется с этой задачей, навевая воспоминания о полевых ромашках, беззаботном детстве, бабушкиных пирогах и домашнем уюте. Благодаря регулярно обновляющимся коллекциям модных домов одежда с сельскими мотивами набирает неуклонно возрастающую популярность.

Влияние народных мотивов на модные тенденции

 Стиль одежды, проповедующий принципы простоты и практичности, характеризуется широтой взглядов и верности многолетним традициям. Дух родных просторов заложен в каждом человеке на генетическом уровне. Отсюда его неудержимое стремление к природным и чистым вещам.

 Деревенский стиль отнюдь не является специализированным направлением моды. Он включает в себя множество течений, связанных с национальными обычаями и фольклорными признаками различных народов. Многогранное понятие сельской моды распространяется на такие известные стили как кантри, рустикальный, прованс, этно, русский и многие другие.

 Провинциальный style не рождается искусственно в стенах модных домов и на подиумах fashion показов. Его развитие диктуется самой жизнью, нередко зависящей от природных условий и особенностей местного колорита.

Фольклорные направления сельского стиля

Кантри – привет от Дикого Запада

 На мировые подиумы стильная одежда попала в далекие семидесятые годы прошедшего столетия. Наряды, напоминающие повседневный гардероб ковбоев, индейцев, золотоискателей, фермеров, характеризуются простыми формами, прямым кроем и функциональным назначением.

 Типичными предметами гардероба являются рубашки в клетку, блузки с пышными рукавами, похожими на фонарики, широкие сборчатые юбки, джинсовые брюки и шорты. Кантри также широко использует одежду из натуральной кожи и замши – брюки, жилеты, куртки.

 Обувь отличается практичностью и удобством. Ногам комфортно в легких ботинках с высокой шнуровкой и небольшим устойчивым каблуком. Подходят также босоножки на низком ходу, мягкие кожаные мокасины и характерные ковбойские сапоги.

Английский деревенский стиль

 В отличие от свободного и непринужденного духа американской провинции, европейский кантри более сдержан и лаконичен. Базовый гардероб коренного населения туманного Альбиона сформировался под влиянием сырого и холодного климата. Многослойная одежда и круглая шляпа  хорошо защищают от ветра. Жилеты, пиджаки, длинные пальто с множественными карманами – вещи практичные и универсальные, лишенные второстепенных деталей. Они одинаково предназначаются для мужчин и женщин.

 Для пошива обуви используют кожу хорошей выделки или плотный плетеный текстиль. Простые и рациональные туфли, ботинки хорошо согревают и быстро сохнут.

Прованс – изысканная легкость

 Характерные признаки французского стиля – женственность и утонченность. Эти черты хорошо передаются через мягкие натуральные ткани, вязаные изделия, плетеное кружево, искусную вышивку, пастельные цвета.

 Самой распространенной одеждой для девушек представляются платья и сарафаны. Тонкие ткани и простой крой – основные составляющие женственного стиля. Как правило, это модели с отрезной расклешенной юбкой, свободным лифом, нередко с завышенной линией талии. Сверху надевают кардиган, кофту или жакет ручной вязки.

 Лучшие украшения для одежды –  цветная вышивка, тесьма, рюши, оборки, воланы. Обувь мягкая и легкая, на удобном широком каблуке или низком ходу. В отличие от кантри, больше подходящего для будних дней, прованс – это одежда праздничного и романтичного настроения.

Стиль русской деревни

 Модное направление характеризуется органичным сочетанием современных тенденций и фольклорных традиций. Это находит выражение в создании трендовых изделий, предназначенных для повседневного ношения. В целом русский деревенский стиль в гардеробе составляют обычные вещи, которые дополнительно украшают народными мотивами.

 Типичная летняя одежда для женщин: длинный сарафан с цветочной вышивкой, просторная хлопковая блуза или широкая юбка с росписью. Просторный крой и завышенная талия – настоящая находка стиля для полных людей. Особую изюминку образу придает соломенная шляпа с широкой лентой и цветами, узкий пояс, сплетенный из кожаных полос, многоярусные бусы, деревянные браслеты и серьги.

 Шали, палантины, шарфы, расписанные хохломскими или посадскими узорами, превращают любое платье в роскошный наряд. От зимних холодов надежно спасают дубленки, шубы, пальто или жилеты, отороченные меховой опушкой.

Как создать актуальный деревенский look? (Фото)

 Сегодня наличие вещей с провинциальным налетом говорит о романтичной натуре и скрытой сексуальности образа. Общие черты стиля отражают его типичные характеристики.

• Ткани. Сегодня, как и много лет назад, в пошиве одежды используют исключительно натуральные материалы. Это может быть ситец, батист, лен, шерсть, фланель, твид, деним, Приветствуются также изделия из плетеного трикотажа, обеспечивающие особый уют и комфортность.

• Фасон. В женской одежде обязательно делается акцент на талии, которая иногда может располагаться выше традиционной линии. Сегодня требование длины в пол не является обязательным. Гораздо чаще встречаются укороченные модели с глубоким вырезом и облегающим лифом.

• Цвета и принты. Близость к природе формирует выбор палитры из нейтральных теплых оттенков. Актуальны зеленые, коричневые, бежевые, серые, синие цвета. Рисунки содержат фольклорные узоры, цветочные орнаменты, геометрические линии в виде клетки и горошка.

• Аксессуары. Украшения простых незамысловатых форм изготавливают из дерева, текстиля, кожи, металла. Отличным дополнением наряда является бахрома, вышивка, кружево, узорчатая тесьма, мережка.  

 Готовый образ должен иметь цельный сбалансированный вид. Например, в луке деревенского стиля будет нелепо выглядеть яркий макияж или вечерний наряд, украшенный блестками и пайетками. Принцип создания актуального образа – простота и естественность.

Деревенский стиль в одежде на свадьбу

 Семейные торжества немыслимы без национальных традиций. Свадебные церемонии с элементами сельских мотивов – сегодня весьма популярные и востребованные мероприятия. Городские жители здесь получают массу ярких впечатлений и могут в полной мере ощутить гармоничное единение с природой.

 Свадебные наряды отличаются простотой линий, они не перегружены лишними деталями. В убранстве невесты отсутствуют вычурная пышность и ненатуральный блеск. Легкое платье стандартного кроя с венком из живых цветов создает нежный и целомудренный образ.

 Праздничный вечер лучше проводить на свежем воздухе. Это позволит всем присутствующим вдоволь насладиться красотами окружающей природы и простыми человеческими радостями.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Элементы деревенского стиля для Вашего дома

Определено, деревенский стиль, дизайн интерьера в деревенском стиле является одним из тех стилей, которые приближают нас к природе и наполнены природным очарованием и красотой. Элементы деревенского стиля это природные текстуры, простые  коричневых тонах, и в конечном счете неприхотливый дизайн и органическое тепло.

Возможно,  дизайн интерьера в деревенском стиле, его наиболее традиционное решение, может показаться в современном интерьере несколько тяжелым и темным, но мы не используем элементы деревенского стиля  прошлых веков, а пользуемся тем, что предлагает более современный деревенский стиль, который возник в последние нескольких лет, и выглядит свежим и реальным, очень светлым и близким к природе.

И сегодня мы хотим предложить Вам познакомиться с  некоторыми элементами деревенского стиля для создания интерьера проникнутого природой. Сразу хочу предупредить,  некоторые из элементов могут показаться совершенно неприемлемыми, но не стоит зацикливаться и воспринимать все буквально, это лишь элементы деревенского стиля, идеи для воплощения, так что останавливайте свое внимание на том, что подходит для Вас. Сосредоточьтесь на том, что поможет Вам создать очаровательное, деревенское пространство, ведь Вам в нем жить.

Сырые природные элементы деревенского стиля.

Вероятно, наиболее важным компонентом деревенского стиля являются необработанные природные материалы, используемые в архитектуре и декоре. Чем естественнее эти элементы кажутся, тем легче найти и сохранить современный деревенский стиль всего пространства.

Широкие доски, деревянные полы.

Из-за их простой и твердой внешности, широкие деревянные доски на полу обеспечивают интуитивно понятную основу для декорирования в деревенском стиле.

Самый уютный элемент деревенского стиля — камин.

Так же, как кемпинг не обходится без костра, так дом в деревенском стиле будет неполным без печи, а в современной интерпретации без теплого, уютного. Камин выполненный  из визуально весомых природных элементов ( камень, или кирпич) с толстой, массивной каминной полкой идеально подходит в деревенском гостиной или общей комнате.

Белые стены.

Белые стены обеспечивают отличный «чистый холст» для проявления Вашей фантазии. Белые стены яркие, веселые, и невероятно универсальны, очень легко помогают создать свежий деревенский стиль.

Обычный, естественный цвет палитры.

Хотя в  природе есть великое множество великолепных ярких оттенков, типичный деревенский стиль лучше всего подавать с более приглушенными тонами природы. Например, песочного цвета мебель , богатые стены грязно-коричневого цвета, или зеленые акценты сосны — эти цвета успокаивают,  их можно назвать шедевром Матери Природы.

Элементы деревенского стиля шкуры животных.

Конечно, змеиная и крокодиловая шкура, так же как и леопард или зебра не совсем уместны и не станут лучшим выбором для деревенской обстановки. Но есть другие варианты, например овчина или ковер из коровьей шкуры.

Элементы деревенского стиля естественные ткани.

Лучшие ткани для  деревенского стиля  без яркого рисунка, но с четко выраженной текстурой. Лен, шерсть, мешковина, и холст самые подходящие варианты.

Элементы деревенского стиля плетеные корзины.

Корзины это отличный способ спрятать ненужные вещи, и при этом украсить интерьер. В деревенском стиле, плетеные корзины сделают очень много для организации пространства и создания мест для хранения. Вы можете поставить корзину  на очаг камина, или разместить корзины  на полках, и даже корзины на журнальном столике будут вполне уместны.

Текстурный акцент.

Шероховатые текстуры, такие как джут, сизаль, или плетеные ковры, светильники коряги являются идеальным выбором для деревенского домашнего декора .

 Простые узоры.

Большинство интерьеров в деревенском стиле не используют оборки и яркие шаблоны (цветочные и вуали). Скорее, в соответствии с простотой природы, деревенский стиль выиграет от смелых, стабильных и простых моделей, таких как шерстяные пледы и  полосатая обивка.

Элементы деревенского стиля тканый текстиль.

Ничто так не подчеркивает деревенский стиль, как ручная работа. (Или, по крайней мере, вещи имеющие совершенно несовершенный вид, словно их сделали вручную.) Например, тканые одеяла будут отлично смотреться аккуратно сложенные на деревянной полке.

Это лишь некоторые элементы  подчеркивающие и определяющие деревенский стиль. В этом видео Вы найдете еще идеи для создания деревенского стиля в своем доме.

Что такое деревенский стиль дизайна? Руководство по декорированию в деревенском стиле

Что такое деревенский стиль дизайна? Выразительный деревенский стиль делает сильный упор на внешний вид, в то же время сочетая прочную и натуральную мебель и текстуры. На этот вопрос сложно ответить, поскольку это всеобъемлющий термин, обозначающий многие похожие стили дизайна. « Rustic Style » используется для описания всего, от фермерского и вестерна до промышленного и современного деревенского дизайна. Хотя это довольно широкий термин, есть несколько элементов, которые связывают вместе многие формы деревенского дизайна.

1. Грубые балки

Грубые балки мгновенно добавляют деревенского шарма. Они помогают определить пространство с архитектурной точки зрения, а также закрепить деревенский дизайн. Деревянные балки можно использовать для обрамления потолков, оконных проемов, каминов и окон. Чтобы придать хижине очарование, можно добавить оцилиндрованное бревно.

Традиционная кухня от Atlanta Architects & Peace Design

Дом в Алабаме, спроектированный Tracery Interiors, в потрясающем месте в Ридж на озере Мартин.
Большое основное жилое пространство, очерченное деревянными балками, обрамляющими окна с видом на озеро Мартин, разделено на небольшие, более уютные зоны отдыха и столовую у высокого камина. «Домовладельцы хотели иметь места для разных занятий и для разных людей в семье». Объясняет дизайнер Пейдж Сумблин Шнелл, руководитель отдела ажурных интерьеров.
Изображение предоставлено: Atlanta Homes

2. Органические формы

Использование натуральных материалов — одна из определяющих характеристик загородного дома.«Деревенский дизайн, по своей сути, — это использование органических элементов в их наиболее естественном состоянии», — говорит известный дизайнер интерьеров Кэти Ходжес.

Органические элементы в доме помогают создать спокойную и умиротворенную атмосферу. Выбирайте материалы, соответствующие вашему личному стилю, которые помогут вам вписаться в ваш интерьер. Будь то натуральный камень, дерево, хлопок, кожа или водоросли, эти предметы соединяют нас с прекрасным видом на природу.

Выбирайте мебель и декор с прочным и слегка грубым профилем, например плетеные корзины, столы для пней и крупногабаритную кожаную мебель.

Гостиная с органическими элементами
Эта красивая гостиная в современном деревенском стиле включает в себя широкий спектр органических элементов, таких как кирпичный пол, стол с акцентом на пень, деревянные стеллажи, текстурированные произведения искусства и тканый коврик.
Изображение предоставлено: Ящик и бочка

3. Выветрившиеся материалы

Древесина — это основной элемент, используемый при проектировании и отделке деревенских домов. Деревянные поверхности должны немного состариться. Восстановленное дерево, кованый металл и потертые металлы, а также стекло с зернами создают ощущение истории.Мелиорированная древесина также является идеальным выбором, так как придает ей естественный и естественный вид.

Широкий дощатый пол дополняет деревянные балки, которые обычно используются для поддержки потолков. Сосна, вишня, ольха и гикори — отличный выбор для имитации деревенского стиля.

Ветхие материалы в спальне
Потрясающая кровать в деревенском стиле, тумбочка ( Horchow ), ваза и дверь идеально сочетаются друг с другом, создавая элегантную спальню в деревенском стиле.
Изображение предоставлено: Horchow

4.Цвета земных оттенков

Цветовая палитра загородного дома склоняется к нейтральным, но есть место для смелых, землистых тонов. Нюансы цвета этого природного мира работают лучше всего. Выбирайте древесные тона, полученные из коры, камня и почвы.

Постельное белье Earthtone
Коллекция постельного белья Highland Lodge — прекрасный пример того, как успокаивающие оттенки земли и естественные цвета напоминают вам о красоте природы.

Спальни в деревенском стиле создают атмосферу на открытом воздухе, сочетая природные элементы с уютной и безмятежной элегантностью.Эти великолепные спальни сочетают в себе потрясающее окружение с чувственным дизайном, который дополняет и отражает окружающие виды. В оформлении спален в деревенском стиле обычно используется грубый камень, теплые тона дерева и органические материалы.

Деревенский дизайн в его самом традиционном смысле может показаться кому-то тяжелым и темным, но за последние несколько лет появился современный деревенский стиль, который требует свежего и чистого подхода.

Термин «деревенский» довольно широк, и в эту категорию попадает множество различных стилей.В своем самом базовом определении он описывает эстетику, которая является естественной, грубой, состаренной и повседневной. Отличительной чертой спален в деревенском стиле является использование натуральных материалов.

«В основе деревенского дизайна лежит использование органических элементов в их наиболее естественном состоянии», — говорит дизайнер интерьеров Кэти Ходжес. «Дизайн простой, естественный и земной. Сырье также является обычным явлением, поэтому вместо гладкой глянцевой древесины капа вы найдете больше регенерированной и незаконченной древесины и камней »- House Beautiful

5.Перепрофилированные объекты

Деревенский стиль — это то, что вам нужно. Найденные предметы играют ключевую роль, например, проволочные корзины превращаются в осветительные приборы, а деревянные ящики модернизируются, чтобы вместить все, от книг до одеял.

Деревенский интерьер сочетается с индустриальным стилем. Идеально сочетается с необычным освещением, произведениями искусства и декоративными элементами.

6. Текстурные ткани

Прочные ткани с множеством текстурных текстур незаменимы в деревенском доме.От мешковины до хлопка, льна и шерсти — все они имеют большое значение для создания теплого, привлекательного и уютного дома. Одеяла — естественный партнер для интерьеров в деревенском стиле, независимо от того, накидываются ли они на край дивана или в конце.

Тепло в деревенском стиле: 9 простых способов придать деревенский стиль

Вам нравится внешний вид помещений с деревенский стиль в сочетании с модными элементами? Вы бы причислили Криса Лавса Джулии к своим любимым блогам о домашнем дизайне? И у вас все еще есть слабость к судоходству, наряду со всем остальным стилем Чипа и Джоанны Гейнс? Если это так, то ваш стиль может быть тем, что Modsy называет деревенским теплом.

Rustic Warmth — наш второй по популярности стиль в Modsy (сразу после своего более современного и минималистичного аналога Mod Visionary). Наш подход к деревенскому стилю начинается с основы удобной мебели для создания теплого и уютного пространства. Затем мы советуем подправить аксессуары, чтобы они соответствовали вашему стилю. Некоторые люди склоняются к более индустриальному, а другие предпочитают современное. Иногда деревенский стиль может быть уютным, а иногда — более модным.

Здесь мы собрали несколько пространств, которые демонстрируют наш взгляд на стиль Rustic Warmth 2018 года.Вдохновитесь этими деревенскими пространствами и подберите идеи, чтобы привнести уютный деревенский стиль в свой собственный дом. Не знаете, какой у вас стиль? Пройдите нашу викторину по стилю Modsy, чтобы узнать.

1. Сочетание деревенского и современного

Мебель в деревенском стиле более универсальна, чем вы думаете, а это значит, что она отлично сочетается с целым рядом различных стилей дизайна. Попробуйте совместить диван честерфилд с обновленными креслами и современный коврик из натурального волокна для создания полностью уютной гостиной в деревенском стиле.

2.Микс Рустик и Индастриал

Точно так же мебель в деревенском стиле отлично сочетается с промышленными предметами. Попробуйте соединить свой с чемоданом пароварки, резным столом с каменной столешницей или даже стальным кулоном. Эта комбинация приводит к жилому пространству в деревенском стиле, которое делает заявление, но все же кажется привлекательным.

3. Сделайте деревенский дом для детей и домашних животных

Стиль, основанный на комфорте, Rustic Warmth look — простой стиль для домов, где разрешено проживание с детьми и домашними животными. Замени журнальный столик на мягкую кожаную оттоманку.Сочетайте функциональность и стиль, накладывая воловью кожу на коврик для дома и на улице. И добавьте забавные элементы декора, такие как милые корзины и детские стулья, чтобы сделать это место более подходящим для семейного отдыха.

4. Сделайте деревенский стиль расслабленным

Вы не ошибетесь, сочетая деревенский стиль с пляжной атмосферой. Обстановка, такая как плетеный стул, журнальный столик из светлого дерева и бело-голубые подушки, — верный способ придать любому жилому пространству расслабленный деревенский вид пляжного домика.

5. Попробуйте образ в строгом деревенском стиле

Вы также можете выбрать более темные тона и обставить его в деревенском стиле, если хотите получить более формальный образ.Кровать в фермерском стиле, черные прикроватные тумбочки и шкаф придают спальне в деревенском стиле более возвышенную атмосферу.

6. Попробуйте обтекаемый деревенский образ

Иногда все, что вам нужно, — это несколько грубых деревенских штрихов, чтобы заземлить пространство. Это также тот подход, который вы хотите использовать, если хотите смешать несколько современных произведений. Здесь плетеный стул и корзина, а также книжный шкаф из дерева и стали помогают сбалансировать обтекаемый стол и коврик для создания очаровательного, но прохладного рабочего места.

7. Используйте яркий подход с помощью Rustic

Большая часть мебели в деревенском стиле представлена ​​в естественных и нейтральных тонах — вспомните открытые кожаные кресла, тканые пуфы и коврики из сизаля, серые и белые подушки. Мебель в загородном стиле прекрасно сочетается с яркими узорами и цветами. Не уверен, где начать? Попробуйте использовать синий и белый с элементами загородного стиля, чтобы украсить жилое пространство деревенской мебелью.

8. Многослойный подход в деревенском стиле

Попробуйте наслоить различные текстуры и материалы, чтобы создать деревенский вид.Подумайте о ковре из воловьей кожи и джутовом ковре, кожаном кресле и резном столе из камня и дерева, нейтральном диване с акцентами желтого цвета. Сочетание этих разных материалов, цветов и элементов поможет создать в комнате теплую деревенскую атмосферу.

9. Наслаждайтесь классическим деревенским теплом

Если вы хотите создать классический деревенский стиль в своей гостиной, используйте сочетание современных, индустриальных и формальных элементов. В этой гостиной сочетаются современный ковер и предметы искусства, промышленный торшер, формальный журнальный столик и кресло, которые сочетаются с нейтральным диваном и кожаным пуфом.В результате получается идеальное уютное жилое пространство в деревенском стиле, теплое и гостеприимное.

Не уверены, что вам подходит этот стиль? Пройдите нашу викторину по стилю Modsy, чтобы узнать свой стиль декора.

Хотите, чтобы ваш дом был оформлен в нашем образе в деревенском стиле?

Что такое деревенская плитка? (с рисунком)

Плитка в деревенском стиле — это строительный материал, характеризующийся классическим дизайном под старину. В этой плитке присутствует влияние древнего итальянского искусства и архитектуры, а также эффектная естественная отделка.Плитка в деревенском стиле может использоваться в различных домашних условиях, чтобы создать или дополнить деревенский классический стиль дизайна. Цвета и отделка этой плитки вдохновлены природой и представляют собой эффективную противоположность современному дизайну. Строители могут спасти или восстановить эти изделия из плитки из более старых структур или воссоздать внешний вид этой плитки с помощью современных материалов и методов.

Производители создают дизайны плитки в деревенском стиле из самых разных плиточных материалов. Натуральные продукты, такие как камень или глина, могут быть окрашены и отформованы, чтобы придать этой плитке аутентичный вид. Традиционный сальтильо и мозаичная плитка из глины также придают деревенский естественный вид. Современные варианты из керамики, фарфора и терракоты также могут быть использованы для создания этого стиля дизайна.

Одной из основных черт, которая характеризует этот стиль плитки, является ее несовершенство.Плитки различаются по размеру, форме и внешнему виду, что придает естественный вид и аутентичность этому стилю. Версии более высокого качества могут быть вырезаны вручную или отформованы вручную, чтобы увеличить различия между каждым блоком, и могут быть намеренно добавлены такие функции, как сколы или отсутствующие углы. Плитку в деревенском стиле также можно сбивать, как мрамор, чтобы придать ей мягкий, потрепанный вид. В результате использования этих технологий производства эта плитка часто имеет сильно текстурированную поверхность, которая добавляет глубины и характера.

Деревенские цвета плитки обычно включают красные, коричневые и другие оттенки, встречающиеся в природе.Цвета приглушены, подчеркивают землистые оттенки. Терракотовый и другие оранжевые или землистые цвета служат популярной отделкой плитки в деревенском стиле, также как и желто-коричневые и серые цвета, подобные тем, которые встречаются в камне. В некоторых случаях плитка с деревенской текстурой может быть окрашена для придания ей желаемой отделки. Некоторые пользователи даже добавляют к этим плиткам рисунки, нарисованные вручную, чтобы использовать их в качестве акцента.

Эти плитки можно использовать в различных приложениях дома или на работе.Плитку в деревенском стиле можно использовать для облицовки пола или отделки стен в ванной, кухне или другом жилом помещении. Плитка в деревенском стиле также может служить материалом для фартука или столешницы на кухне, где она может помочь дополнить европейский или старый стиль дизайна. Различные узоры и отделка деревенской плитки могут быть объединены для создания сложных дизайнов в любом из этих приложений.

500 бесплатных стилей слоя Photoshop для дизайнеров

Стили слоев Photoshop

Скачать бесплатно стили слоя Photoshop: В этом посте мы добавили для вас более 500 стилей слоя Photoshop хорошего качества .вы можете применить эти стили к вашему тексту / кнопкам / изображениям вашего дизайна в фотошопе. Скачать бесплатно стили слоя для фотошопа,

Стиль слоя для фотошопа с металлическим эффектом

Загрузить

Стиль слоя Photoshop с эффектом металла из стали

Загрузить

Эффект металлического текста — стиль Photoshop

Загрузить

Эффект хромированного металлического текста — стили Photoshop

Загрузить

Металлический гриль в стиле фотошопа

Загрузить

Текстовый эффект печенья в стиле фотошопа

Загрузить

Стиль слоя Photoshop с Тор

Загрузить

Стили слоя для фотошопа с текстовыми эффектами геля

Загрузить

Стиль слоя Photoshop Metal Rust

Загрузить

Нашивка на ткани в стиле Photoshop

Загрузить

Текст с закругленным золотом

Загрузить

Метатекст из серебряной бронзы

Загрузить

Золотой текст от Xiox231

Загрузить

Текстовый эффект Gold Fire

Загрузить

Эффект золотого металлического текста

Загрузить

Противопожарное стекло металлическое

Загрузить

Эффект стеклянного текста

Загрузить

Эффект текста Огненного Стекла

Загрузить

Эффект золотого текста

Загрузить

Грубые и деревенские стили PS от manoluv

Загрузить

Глянцевый текст — 10 бесплатных стилей от eucaliptuss

Загрузить

Песчаный и израненный манолувом

Загрузить

Стили слоя «Металлическая ржавчина и грязь» в Photoshop от manoluv

Загрузить

chameleon style1

Загрузить

chameleon style2

Загрузить

Откуда под полом берутся мыши?

Главная цель мышей – это еда. Второстепенная – в том доме, где еда, устроить гнезда и размножаться. А запах пищи мыши чувствуют за два километра! (Заметим, медведь всего немного больше — за пять). Вот почему, если вы на сезон оставляете свой дачный домик или баню закрытыми, уберите оттуда все, что может этих зверьков привлечь.

Особенно «под раздачу» попадают каркасные дома – ввиду своей конструкции. Строится такой дом очень быстро, достаточно бюджетно и при этом вполне отвечает всем требованиям. Но мыши в его стенах и полу – это настоящая беда. Нашествие грызунов в такой дом может начаться еще на стадии строительства, а вот избавиться от таких вредителей сложно.

Но и самой прочной серьезной постройке из кирпича или блоков тоже редко удается избежать соседства с хвостатыми – ведь они любят селиться под полом. И, если стены еще как-то можно защитить металлическими листами, то из-под пола мышь выгнать труднее. А с приходом холодов этот зверь найдет любую возможность, чтобы пробраться в подполье.

Хотя и сами мыши бывают разные. Так, полевки в теплое время года вьют свои гнезда на открытом воздухе – под досками, у мусора. До осени они активно размножаются, и при первых же холодах уходят в любые закрытые помещения. Причем пробраться к вам под пол они могут даже через приоткрытую входную дверь и прямо на глазах у хозяев! А вот домашние мыши из-под пола и вовсе особо не выглядывают. Причем к запаху кошки привыкают легко.

Утеплители и грызуны: есть ли решение?

Давайте сразу уточним – большинство современных утеплителей для пола мыши действительно не едят, но при этом преспокойно в них живут. А в мягких еще и гнезда вьют.

Интересный факт: зубы у мышей растут на протяжении всей их жизни. Причем, если мышь не грызет постоянно что-то, то эти зубы у нее будут врастать в верхнюю челюсть. А потому грызть – это ежедневная потребность для этого животного. И точить мышь может даже бетонные стены.

Особенно часто мыши заводятся, как ни странно, именно в пенопласте. Причем они его грызут – но не с целью насытиться, а с целью построить в нем удобные гнезда. И потому производители рекомендуют утеплять стены и пол эковатой, которая более рыхлая и создает антисептическую среду. Но и ее мыши грызут, хотя и не так охотно.

Ведь как показывает практика, под полом мыши могут заводиться и в эковате, и в пенопласте, и практически любом другом утеплителе. Даже в стекловате! Правда, стоит заметить, что обычную фанеру и плиты OSB мыши прогрызть очень трудно, почти невозможно. Все из-за особенностей строения ее зубов. Как и плиты, которые имеют слоистую структуру с древесными щепами, направленными в разные стороны.

Секрет выживания этих животных в любых условиях – это их крайняя неприхотливость. Потому и грызут себе норы в чем угодно, одним словом.

Традиционные методы защиты пола от мышей

Если мыши под полом у вас все-таки завелись, вы также можете обратиться в профессиональную службу. Они проводят специальную обработку, которая позволяет забыть о грызунах на целый год. Это — самое простое, хотя и не лучший вариант. Есть и другие традиционные методы.

Пугающие ароматы: от мяты до паленой шерсти

Укладывая пол, в утеплитель добавьте золу, шлак, табачную пыль, сухую полынь или мяту – все это мыши крайне не любят. Некоторые также добавляют еще красный жгучий перец или много битого стекла.

Причем запах сушенной мяты действует на мышь удушающее. На время вашего отсутствия в доме можете даже развесить это растение в самых разных углах – этой действительно помогает.

Подпольные мыши не любят не только мяту – а вообще все сильно и неприятно пахнущее. Особенно противен для них аромат жженной шерсти – ею некоторые даже как бы окуривают помещение, а сгоревшие остатки сбрасывают под половицы. Мыши этого запаха не любят и обычно ретируются с таких мест.

Также при строительстве дома из блоков строители нередко их обрабатывают растворами буры или извести. Все от того же.

Ловушки: современные и самодельные

Популярны сегодня больше всего клеевые ловушки. Пока самые лучшие отзывы о клее «ALT», не дорогой и достаточно липкий. Его нужно наносить на кусок фанеры в виде окружности, и оставлять в самом центре каплю. На нее насаживаем приманку, и, если мышь даже коснется клея одним только кончиком хвоста, она уже никуда не денется.

Заметим, что для частного дома в борьбе с мышами менее всего подходят проволочные капканы-пружины – если нор и ходов возле дома уже много, вы потом долго будете откапывать эти железки на участке.

Но, если грызуны уже расплодились, такая борьба с ними может быть изматывающей.

Ядохимикаты: главное — не отравить кошку!

Но у ядохимикатов есть существенный минус: во-первых, ими может случайно отравиться домашний питомец, а во-вторых, как бы ни утверждали продавцы, что тушки мышей быстро мумифицируются и запахов не издают, на самом деле те достаточно долго разлагаются в труднодоступных местах, и жить в этот период в доме невозможно.

Поэтому, если же вы используете ядохимикаты, то разбрасывайте их под полом только в начале осени – когда грызуны собираются на постой.

Ультразвуковые отпугиватели: и мышей, и кота

Это новое слово в борьбе с мышами под полом. Ведь для ультразвука нет преград. Так, представляют собой они небольшие устройства, которые при включении выдают звук неслышимый для человека частоты, но для грызунов – достаточно неприятной и действующий на нервную систему.

При выборе такого устройства следуют тщательно выбирать производителя и не экономить, иначе из дома может сбежать и кошка. И не всегда ультразвуковые отпугиватели безопасны для людей. Можно сказать, что этот вопрос до конца не изучен, и все-таки какая-то часть населения слышит тонкий писк при включении прибора, который априори слышать не должна. А потому этот метод больше подходит для бани или дачного домика, куда вы приезжаете не слишком часто. Уехали – включили прибор, приехали – отключили на время.

Сам ассортимент современных отпугивателей очень разнообразен – и среди таких приборов немало и тех, кто действует ощутимо, но 100% результата не дает.

Так, самый мощный на сегодняшний день отпугиватель – это «Спектр», который покрывает до 300 квадратных метров. Для подполья это – самый лучший выбор: работает без перебоев несколько лет, нормально переносит повышенную влажность подвала и напряжения в электросети. Если электричество отключат – потом прибор включится сам, а потому его удобно устанавливать в дачном домике или бане, где вы отсутствуете месяцами. Но, самое главное, что нужно сделать – это закрыть все щели в доме и полностью изолировать еду. Ведь даже капроновые крышки на банках мыши легко перегрызают – здесь нужна защита понадежнее.

Также вполне действенными обыватели признают такие отпугиватели, как «Тайфун», Weitech WK-0300, WK-0600 CIX, «Град А-500» и «ГРАД А-1000 ПРО». У них достаточно мощная дорогая база, широкая диаграмма направленности и постоянно меняющаяся частота ультразвука, которая гарантирует, что грызуны не привыкнут. Уже менее популярны Pestchaser 360 M+, Pestchaser 360 и «ЧИСТОН-2 360».

А самые дешевые отпугиватели отличаются более слабой технической начинкой и низкой мощностью. К таковым грызуны привыкают быстро и в первый же день. Это марки Weitech WK-0220, Pestchaser LS-968, Pestchaser AC/DC и Weitech WK-0240.

Если вы решили бороться с мышами под полом именно таким способом, обязательно изучайте прилагаемые к покупке сертификаты. Иначе можете приобрести подделку.

Хищники — биологическое оружие

Итак, самые страшные животные для мышей – это кошки и хорьки. Причем последние куда более опытны и ловки в этом плане! Заведите такого любимца – вы будете удивлены.

Что же касается кошек, то далеко не все породы этого семейства любят ловить мышей. А коты – и вовсе лентяи. Но грызуны больше боятся не сколько редкого шанса попасться, сколько запаха самого хищника. А потому некоторые умельцы под полом разбрасывают кошачью шерсть – и это отличный и действенный метод.

Также вам будет интересно узнать, что кошка – это не просто хищник, который любит поедать мышей. Это – самое настоящие биологическое оружие против последних. Так, в экскрементах кошки есть особые вещества, которые действуют на сознание грызунов, и те себя уже ведут более бесстрашно – и легче попадаются (отчего и не слишком соблюдающие гигиену кошатники нередко, утратив то же чувство опасности, попадают в аварии чаще других – есть такие исследования).

Выводят также в Америке такую породу собак, как американский стаф-терьер. Это – настоящие крысоловы, и их разводят специально для фермерских угодий вместо кошек. Мышей они тоже замечательно ловят, хотя и не едят. К слову о породах: чем более декоративна кошка, тем менее она склонна к естественной охоте, а потому лучше отдайте предпочтение обычной дворовой Мурке. И, наконец, стоит заметить интересный факт: больше всего мыши боятся не кошек, а крыс. И в том доме, где завелась одна крыса, мышей обычно нет.

Защита от грызунов на стадии строительства

Почему именно на этой этапе? Да потому, что предупредить нашествие грызунов намного легче, чем потом бороться с ними. И мифы о том, что для желающих попасть в дом мышей преград не существует – это все-таки мифы. При творческом и внимательном подходе к этому вопросу можно вполне добиться того, чтобы в вашем доме или бане такая напасть не заводилась никогда.

Но для начала можете внимательно изучить действующие строительные нормы и правила, в которых перечислены решетки, металлические экраны и другие способы защиты. Но помните, при монтаже металлопрофиля от мышей обязательно нужно оставлять зазор – чтобы от конденсата не намокал утеплитель.

Способ #1 — керамзитовый замок

Здесь идет речь о так называемом «керамзитовом замке», когда слой керамзита укладывается особенно плотно и не менее 10 см толщины. Вот стандартный пирог пола, который защищают во время строительства дома от мышей:

• 1-й слой: прямо на грунт укладываем керамзит (обожженная глина). Слой должен получиться не менее 30 см. Накрываем полиэтиленовой пленкой.
• 2-й слой: укладываем двумя слоями плиты ОСП-3.
• 3-й слой: снова кладем керамзит.
• 4-й слой: накрываем ориентировано-стружечными плитами, пропитанными синтетическим воском и борной кислотой. Эти вещества хорошо отпугивают грызунов.

Как видите, ничего сложного.

Способ #2 — мелкоячеистая сетка

Самым простым и достаточно действенным способом механической защиты от мышей еще на стадии строительства можно назвать оцинкованную сетку. Она должна быть из прочного метала и с мелкими ячейками. Намного мельче, чем вы сейчас себе представили. Сейчас объясним, почему: череп мыши имеет свойство «складываться», как у новорожденного, и потому это животное действительно пролезет там, «где пролезет карандаш», как любят говорить биологи.

Итак, металлическую сетку желательно во время строительство проложить еще по черновому полу и дополнительно обернуть вокруг цоколя, если вы живете в частном доме. А как обустраивать с ней полы, вы можете подробнее рассмотреть на нашей фото-инструкции:

Все углы по возможности (и напольные, и стеновые, и потолочные) оббейте сеткой, которую обычно используют для штукатурки. Не пропустите ни одного стыка.

Иногда этим материалом защищаются от мышей и после строительства, когда проблема с грызунами становится очевидной. Для этого заройте ее вокруг фундамента на глубину до 80 см. Если заметите уже прорытые норы – тогда еще глубже. А под обшивку цоколя сетку кладите не менее метра в высоту.

Обшивают фундамент дома также профилированным листом в 1,5 мм, из конструкционной стали. Это – тоже неплохая дополнительная защита.

Способ #3 — оставляем мышей под полом

Если же вас устроит то, что мыши под полом в небольшом количестве все-таки будут, но в сам дом не проникнут, тогда сделайте вот такой пирог:

• Шаг 1. Забудьте об утеплителе. Пол без мышей – это пол без всяких там ват и пенопласта. Просто сделайте щит – половую доску прямо по лагам.
• Шаг 2. Чтобы мыши не проникли в щель между краем пола и обшивкой снаружи, нарежьте 10 сантиметровые полосы оцинковки и приколотите их сверху на пол.
• Шаг 3. Закройте эти полосы сверху утеплителем и обшивкой.

Вот такие простые проверенные рецепты. Главное — не сдавайтесь!

Как избавиться от мышей в доме или квартире: все эффективные методы

Появление мышей и крыс — огромная неприятная проблема для жителей городов и деревень, тем более, что покончить с этой напастью нелегко. Дело в том, что они (особенно крысы) обладают неким интеллектом, имеют интуицию и высокий уровень инстинкта самосохранения. Вспомним только одно выражение: «Бегут, как крысы с тонущего корабля.» Кроме того, грызуны всеядны и неприхотливы, поэтому усиленно плодятся в любых условиях. Главное, чтобы была пища! Способны наносить огромный урон как в частном сельском доме, так и в квартирах. Для людей опасны тем, что являются переносчиками опасных инфекций: чума, сальмонеллез, лептоспироз, бешенство, туляремия и др. Причем сами грызуны этими болезнями не болеют.

Уничтожение мышей и крыс — очень непростая задача, но решаемая. Рассмотрим два варианта — в городской квартире и частном доме — и в зависимости от этого определим подходы к избавлению от них.

Уничтожение грызунов в городских квартирах

В городские квартиры грызуны проникают через щели в полу, через вытяжку и другие мелкие отверстия. Особенно много крыс и мышей там, где есть мусоропровод. Бороться с ними в квартире гораздо проще.

• Первый и надежный способ — заделать все щели и дырки в полу таким строительным веществом, которое не «по зубам» грызунам.
• Можно купить специальный липкий клей, который наносится на бумагу и животное к нему просто прилипает (хотя для крыс это малоэффективно).
• Конечно, можно разложить отраву (благо, в любом хозяйственном магазине глаза разбегаются от выбора), но где гарантия, что новые особи не облюбуют ваше жилище?
• Еще эффективно использование электрических отпугивателей, ассортимент которых в продаже довольно широк. Для человека и крупных животных (собак, кошек) абсолютно безвредны. Но необходимо помнить: если у Вас есть мелкие домашние животные (хомяки, морские свинки, декоративные мыши и крысы), то такой метод по понятным причинам не подойдет.

И еще одно обстоятельство: грызунов привлекает нечистоплотность хозяев, поэтому один из профилактических способов их появления — идеальная чистота.

Схема самодельной мышеловки

Борьба с мышами и крысами в частных домах

Это сделать значительно труднее, чем в квартирах ввиду того, что пол в большинстве домов деревянный, а для грызунов он не преграда. Заделаем дыры в одном месте, через время — уже появились такие же щели в другом. Дело в том, что при наступлении холодов, вся нечисть «лезет» туда, где тепло. Нужен эффективный способ избавления от них надолго, желательно навсегда. Рассмотрим некоторые из методов:

• Различный яд для грызунов. Продается в хозтоварах, либо можно приготовить самим смертельную смесь, смешав сахар с гипсом 1:1, разложив приманку и поставив рядом миску с водой. Гипс застывает через несколько минут и животное погибает. Но если животные погибают вскоре, то и уйти далеко им не удается. Представьте, какой запах будет в доме в случаях массового отравления?
• Ультразвуковые отпугиватели, коих тоже в продаже множество. Но для частного дома необходимо брать прибор с большим радиусом действия, чем для квартиры.
• Вызов дератизаторов на дом. Эффективно и надолго избавляет от данных вредителей: у специалистов есть такие средства против грызунов, которые в магазине не купишь. Да и необходимо отметить, что дератизация проводится не только в доме, но и в сараях, курятниках. То есть появляется абсолютная гарантия того, что в ближайшее время грызуны вас беспокоить не будут.

Народные средства

Мало кто знаком с тем фактом, что мыши и крысы необычайно чувствительны к запахам. Существуют такие травы, которые отпугивают на значительное время грызунов:

• Бузина. Отпугивает запахом, который они панически не переносят. Кроме того, корни этого растения выделяют смертельную для грызунов синильную кислоту. Вывод: там, где растет бузина, нет места грызунам. Можно нарезать ветки растения и положить в подвал, тогда вашему урожаю грызуны не угрожают.
• Чернокорень (крысогон). С давних пор считается самым высокоэффективным растением против мышей и крыс, причем одинаково хорош в свежем и засушенном виде. Порошок подмешивают как яд в приманку. Букет из свежей травы, разложенной в помещении, навсегда отпугивает грызунов. Яд концентрируется главным образом в корневище.
• Полынь. Кто не знаком с горько-терпким приятным запахом этого растения? Свежую или высушенную траву полыни раскладывают в предполагаемых местах их появления — и долгое избавление от них гарантировано (на фото справа).
• Пижма. Является природным инсектицидом, помогает в избавлении от мышей, крыс и всяких домашних вредных насекомых: моли, мух, клопов, блох.

Эффективные способы

• Кот. Общеизвестный народный борец с грызунами. Бесспорно.
• Зола. Посыпать места появления зверьков. Не перенося запаха, вынуждены покинуть место дискомфорта.
• Смешать 1:1 сахар с негашеной известью. Посыпать как приманку. Известь разъедает внутренности и грызун погибает.
• Мышеловки, крысоловки. Надежные «товарищи», но необходимо следить, чтобы кот не дотронулся до приборов, иначе «умные» крысы будут обходить ловушки стороной.
• Если в погребе завелись зверюшки, «выкурить» их оттуда можно так: взять кусочек резины, подпалить один конец и бросить на пол погреба или подвала. Резина не горит, а тлеет, выделяя едкий запах, которым и задыхаются мыши и крысы.

Какой бы способ борьбы с грызунами вы не выбрали, необходимо помнить одно: надо идти целенаправленно и до конца. Для этого возможно использование комплекса борьбы, в который входят различные способы уничтожения и избавления от них. Правильный выбор за Вами!

10 интересных фактов о мышах. Как избавиться от мышей в квартире?

В Санкт-Петербурге осень достаточно скоротечна и ночами уже в октябре ощущается дыхание приближающейся зимы, а вместе с холодами и снегом погода прогоняет с улиц мышей, которые с удовольствием бегут в наши дома, магазины, склады и прочие помещения, где тепло и сухо, а самое главное — есть что погрызть.

Мыши, как и крысы, являются очень распространенными вредителями. Мышей можно встретить по всему миру от самых удаленных, до самых густонаселенных уголков, а значит докучают людям и в деревнях и в квартирах. Мало того, что эти грызуны наносят вред нашим запасам и имуществу, а также могут приводить к внезапным пожарам, когда перегрызают электропроводку, так еще мыши являются переносчиками опасных заболеваний.

Итак, рассмотрим 10 увлекательных фактов о мышах, которые интересно узнать жителям Санкт-Петербурга перед приходом очередной зимы.

1. Мыши могут протиснуться сквозь любые, даже самые мельчайшие щели!

Мыши удивительные существа, способные протиснуться через щели размером 6 мм! Путем сплющивания своего тела, мышки могут пролезать через такие незначительные зазоры между плитами или через трещины и щели. Именно благодаря этой способности мыши проникают в квартиру.

6 мм — это примерный диаметр простого карандаша! Поэтому, чтобы защититься от нашествия мышей в квартире или в доме необходимо позаботиться о том, чтобы все трещины, щели и дыры были тщательно и надежно заделаны.

2. Мыши плохо видят, зато обладают удивительно чутким слухом, осязанием и обонянием

Благодаря своим маленьким размерам и отсутствию каких-либо природных приспособлений для защиты от хищников, например, как иглы у ежей, мыши являются источником пищи и звеном в цепи питания очень многих хищников, поэтому они всегда на чеку и в свободное от питания и размножения время следят за окружающим их пространством.

Мыши лучше всего видят при тусклом свете, поэтому из-за несовершенного зрения мышки в основном полагаются на другие органы чувств, такие как обоняние, слух и осязание, которые развиты у них до предела.

3. Мыши не любят холод, поэтому зимуют у человека

Холод является естественным врагом для всех млекопитающих и мыши не исключение. Опять же исходя из своих малых размером и активного образа жизни мыши не обзавелись густой шерстью или толстой жировой прослойкой, поэтому в течение осенних и зимних месяцев, мыши любят находиться поближе к человеку, где всегда тепло и найдется чем перекусить.

4. Зубы у мышей никогда не перестают расти

Мыши, как и другие грызуны, имеют набор резцовых зубов, которые никогда не перестают расти. Их зубы растут со скоростью 0,3 мм в день! Следовательно, мыши должны постоянно грызть подходящие предметы, чтобы стачивать зубы до нужной длины. Среди этих предметов излюбленными являются картонные коробки, мебель, электропроводка.

Именно эта их особенностей приводит к трагическим последствиям, таким как пожар в квартире или на складе, вызванный коротким замыканием в электропроводке. Как и крысы на предприятии, мыши могут выводить из строя дорогостоящее оборудование и станки, что приводит к дорогостоящему ремонту и убыткам в виду простоя производства.

5. Мыши улавливают ультразвук

Мышиный слух в разы превосходит наш и способен улавливать звуковые волны в ультразвуковом диапазоне до 90 кГц! Благодаря этой способности мыши могут общаться между собой и даже признаваться в любви к особям противоположного пола, то есть петь серенады.

6. Мыши рекордсмены в прыжках в высоту

Хорошо, так что у них не только сверхчеловеческий слух, но они также могут прыгать на невероятные высоты! Зафиксировано, что мыши прыгают на высоту около 25,4 см. Учитывая их средний размер от 3 до 10 см, это впечатляет!

7. Мыши — фантастические альпинисты

На вершине их впечатляющие навыки прыжков, мыши также удивляют из возможности карабкаться по отвесным стенам на впечатляющие высоты. Они не только обладают удивительными навыками прогулок по канату, но и могут покорять любые шероховатые вертикальные поверхности высотой до 2 метров!

8. Мыши любят путешествовать и исследовать территорию

Да, это действительно так. Как и некоторые великие исследователи нашего времени, мыши любят приключения. Ежедневно они выходят исследовать свою территорию для поиска любых потенциальных источников пищи.

Несмотря на то, что это удивительные прыгуны и альпинисты, мыши любят бегать вдоль стен и по краям поверхностей.

9. Мыши жадные до еды

Мыши, крысы, тараканы и другие вредители очень жадные до еды и находятся в постоянных поисках пищи.

Мыши всеядные, поэтому поедают все, что попадается у них на пути и к чему приводит их обостренный нюх. При этом мыши любят пробовать всего понемножку, то есть не доедают, а лишь надкусывают и бегут дальше. В среднем за ночь мыши совершают от 20 до 30 посещений различных пищевых объектов, принимая всего 0,15 г. пищи из каждого места.

10. Мыши являются разносчиками опасных болезней

Мыши могут запросто могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем для вашей семьи, если в квартире завелись мыши. Также эти грызуны могут сильно навредить бизнесу, если, например, заведутся в кафе, ресторане или столовой.

Какие болезни переносят мыши? Самый частый вопрос задают специалистам обеспокоенные жители городов, после того, как встретили мышей в квартире.  Приведем лишь краткий список опасных болезней, которыми можно заразиться от мышей:

• Сальмонеллез
• Лептоспироз
• Туляремия
• Геморрагическая лихорадка
• Иерсиниоз
• Ленточные черви
• Бешенство

Каким образом происходит заражение человека инфекциями, переносчиками которых являются мыши? Подхватить инфекцию от грызунов можно одним из ниже перечисленных способов:

• еда и вода, которые были заражены слюной или экскрементами больной мыши;
• воздух, загрязненный шерстью и мышиным пометом, ставшим пылью;
• прикоснувшись к останкам грызуна;
• если зараженная мышь укусила;
• через паразитов, которые питались кровью больной мыши, например клопы или блохи;

Борьба с мышами в доме. Как избавиться от мышей в квартире навсегда?

Как избавиться от мышей в квартире, в частном доме, на даче навсегда? Этот вопрос особенно беспокоит счастливых обладателей частных домов и дач, где регулярно сталкиваются с нашествием мышей не только перед зимой. Как избавиться от мышей в квартире на первом этаже, когда они регулярно бегают по кухне и портят продукты. На все эти вопросы постоянно отвечают наши опытные операторы по телефону и советуют жителям СПб различные методы по борьбе с грызунами.

Уничтожение мышей в квартире производится двумя способами: механическим при помощи мышеловок и химическим, используя отравленные приманки. Рассматривать ультразвуковые отпугиватели не будем, так как эффективность их работы часто весьма сомнительна, а вышеописанные два способа практически безотказны.

Чтобы избавиться от мышей в квартире навсегда нужно сначала их всех уничтожить, а затем не допустить повторного появления! Для этого следует как можно скорее обнаружить пути их проникновения в квартиру и заделать все трещины, щели в полу и в стенах, особенно уделить внимание щелям вдоль труб, между плитами.

Дезинфекция от грызунов. Профессиональная травля мышей в квартире и в доме

Вам нужна скорая профессиональная помощь в избавлении от мышей в доме? Тогда свяжитесь со специалистами службы СЭС Контроль в СПб сегодня и очень скоро наши специалисты проведут дератизацию в вашей квартире или любом другом помещении. Уничтожение мышей производится быстро и качественно, без вреда для людей и домашних животных. Даётся гарантия!

Для организаций и юридических лиц мы предлагаем заключить договор на дератизацию.

Как избавиться от мышей в квартире?

Volnost 06.04.2010 — 22:56

Здравствуйте, товарищи ганзафорумчане!

Меня мучает животрепещущий мышиный вопрос. Живу в панельном доме, на 4 (!) этаже. В последнее время сюда в квартиру стали наведываться мыши. Залазят к нам, видимо, с кухни, с места, где проходят трубы к санузлу.

Расставила под раковиной мышеловку (поймана 1 мышь), ловушку с клеем для грызунов (пойманы уже 4 мыши). Только по-моему все это бессмысленно, ибо имеет смысл заделать сам лаз в квартиру.

Вопрос к вам: каким образом это делается?

ЗЫ: Вот, одну, 5ую на клей сегодня поймала, так она рвется, несчастная, жить хочет, голосит на всю квартиру… но приклеена намертво… пойду выкидывать… и чувствую себя садисткой.

Nikofar 07.04.2010 — 12:55

Volnost
Залазят к нам, видимо, с кухни, с места, где проходят трубы к санузлу.

Квик 07.04.2010 — 07:36

Именно. Мыши- не крысы. Замазать и всех делов.

Ann 07.04.2010 — 10:41

Volnost
Вот, одну, 5ую на клей сегодня поймала, так она рвется, несчастная, жить хочет, голосит на всю квартиру… но приклеена намертво… пойду выкидывать… и чувствую себя садисткой.

Charnota 07.04.2010 — 11:35

Volnost
Как избавиться от мышей в квартире?

Сожрать.

Nikofar 07.04.2010 — 11:43

Точно. В Москве криздец наступил. Анна покамест держится — крапиву с лебедой на дух не переносит. А «мон женераль» готов перейти на мышиную диету. 😊

Ann 07.04.2010 — 11:48

Nikofar
Точно. В Москве криздец наступил. Анна покамест держится — крапиву с лебедой на дух не переносит. А «мон женераль» готов перейти на мышиную диету.

Nikofar 07.04.2010 — 11:53

Ann
Осьминогов жуем

Ann 07.04.2010 — 12:03

Nikofar
Ань, начинай коллекционировать пробки от элитных вин. Осьминожков отваривают в «пробковом бульоне».

mura-nsk 07.04.2010 — 15:03

Осьминогов жуем, с голодухи вот на гадов прешли

«Живём мы бедно: вино пьём старое, сыр едим с плесенью…»

По теме: сам не проверял, но слышал совет забить в норы или места возможного проникновения стекловаты, и уже сверху заделать цементом.

algol 07.04.2010 — 15:19

забить в норы или места возможного проникновения стекловаты

Квик 07.04.2010 — 15:27

А вообще…. пневма+ мыши = увлекательнейшее занятие.

Nikofar 07.04.2010 — 17:02

algol
Брехня!

Charnota 07.04.2010 — 17:36

Я, когда срочку служил и в санчасть попал, в етай санчасти хлорку в норы сыпал большими ложками.

Квик 07.04.2010 — 17:42

Charnota
в етай санчасти хлорку в норы сыпал большими ложками.

Charnota 07.04.2010 — 17:45

Анефик по санчасти шариццо 😊

Nikofar 07.04.2010 — 17:46

У нас в армии хлорку в немеряных количествах сыпали в сортире, чтобы солдатик лишние пару секунд не засиживался и лишний раз в сортир не просился. Мышей в сортире точно не было.

Volnost 07.04.2010 — 18:08

И правда садизм! Хоть бы прибили, зачем заживо-то мучать божью тварь.

Большое спасибо за советы, попробую наверное применить пескоцементный раствор, найду стекловату советскую — туда же пущу))

По поводу хлорки — идея интересная, но меня смущает ее запах. И этот вариант наверно недолговечный. Хотя… говорят мыши тот же цемент прогрызают…

[B][/B]

Ouzer 08.04.2010 — 02:36

Сидя за стопочкой, придумывал типо таких мышеловок с подручных средств…
— Берем длинную банку, типа фасоли, соуса — консервную, вскрываем ее ножом не до конца, в внутрь в конец кусок запашистый сыра или другой колбасы… неотрезанный кусок крышки вовнутрь загибаем. Жывотное туда протискивается свободн, а обратно крыжка на распор свтает. После этого, мыжь, отпинав керзовыми сапогами, плющат катком на пощади, типо, поймана с поличным — и оне тут спустя пяток партизанок прекращаются… Похоже можно с бутылкой пластиковой, или еще с каким ведром зачудить…

Charnota 08.04.2010 — 11:38

Nikofar
У нас в армии хлорку в немеряных количествах сыпали в сортире

И ета тоже проходили 😊

Charnota 08.04.2010 — 11:39

Квик
Тебя как Хусейна надо таво…. за массовые отравления ни в чём ни повинных…

Тока там не Хусейн, там — Химический Али был 😛

air 100 08.04.2010 — 18:00

Volnost
Здравствуйте, товарищи ганзафорумчане!

Меня мучает животрепещущий мышиный вопрос.

Если алергии нет, то заведите кошку(или кота).
Мыши не переносят кошачьего запаха.
Типа, опасаются.
Ну или возьмите напрокат у знакомых… недели на 2.

M-Secure 08.05.2010 — 14:45

Добро пожаловать на мой блог, посвящённый борьбе с мышами в жилой квартире\доме:
http://m-secure.ya.ru/

кролик 09.05.2010 — 13:27

Да потравить тупо нах. Отравы всякой разной полно на базаре. Травлю в сарае и сауне; в подвале дома тоже недавно траванул. В машине обязательно надо пакетик положить, жрут сцуки проводку после полевых охот. Травление мероприятие ващще безпроблемное, исчезают надолго. Кто-то говорил, что здохшие тушки будут вонять. Так вот, ответственно заявляю, как отравитель со стажем — НИХРЕНАНЕВОНЯЕТ, ващще. Просто перестает вонять мышами.
А заделывание дырок это борьба с последствиями. Они падлы как радиация, всюду просочатся.

Ромбаль-Коше 09.05.2010 — 13:53

Милую кисоньку надо поселить у себя. Помогает на все сто процентов.

Дырки зацементировать обязательно. Они могут быть не только в местах прохода стояков, но и под полом, в местах стыков плит, вентканалов, за фальшстенами сантехкабин.

кролик 09.05.2010 — 14:33

Ромбаль-Коше
Милую кисоньку надо поселить у себя.

они по кухне как кони бегали.

Ромбаль-Коше 09.05.2010 — 17:21

Не знаю в чём дело. Может, кошку, а не кота дома держать. Может, отечественную породу, или лучше беспородную кису.

У меня так же мышки появлялись в бетонном доме. И мышеловкой, и веником ловил. А вот как появилась наша красавица, плод любви мамы-ангорки и вольного кота матроскина, так про мышек нет новостей.
Может быть вашему купить тренировочную мышь в зоомагазине? Пусть расзвлечётся, да потренируется. 😛

кролик 09.05.2010 — 17:33

Пусть расзвлечётся, да потренируется

Ромбаль-Коше 19.05.2010 — 09:50

Случайно наткнулся на такого домашнего грызуна.
Который заменяет даже не кошку, а приличного размера собачку.

Безмен 19.05.2010 — 10:01

кролик
Показывали ему настоящую. Полный пох. Реагирует только на сырую говядину, птичек и лазерную указку.

Прохожий 27.05.2010 — 14:47

Ромбаль-Коше
Не знаю в чём дело. Может, кошку, а не кота дома держать. Может, отечественную породу, или лучше беспородную кису.

У меня так же мышки появлялись в бетонном доме. И мышеловкой, и веником ловил. А вот как появилась наша красавица, плод любви мамы-ангорки и вольного кота матроскина, так про мышек нет новостей.
Может быть вашему купить тренировочную мышь в зоомагазине? Пусть расзвлечётся, да потренируется. 😛

Именнно кошку. Коты ленивы и не желают ловить мышей. У меня 3 кошки сейчас: кот-перс и кошка с почти взрослым котенком (ну летом на доме была 😛). В прошлом году вывез их на дом — кота с кошкой, кот все время просто валялся на солнышке, а кошка быстро скинув остатки цивилизации, за неделю извела всех мышей вокруг дома, потом переключилась на птичек (даже в конце июля (!) добыла здоровенного снегиря и съела всего за раз!). Так что советую завести кошку — и мыши переведуться и дома будет милый зверек, который быстро приручит всех домашних…

СтреляюНаОщупь 28.05.2010 — 19:41

Прохожий
Именнно кошку. Коты ленивы и не желают ловить мышей

Уничтожение мышей в квартире в Москве

🔷 Как избавиться от мышей в квартире навсегда? 🔶 Народные и профессиональные методы дератизации и что делать если мыши в многоквартирном доме и подвале.

Если вы вдруг стали слышать странные шорохи по ночам и замечать на полу маленькие черные горошины, будьте уверены — в вашей квартире появились мыши. Как избавиться от мышей в квартире быстро и безопасно рассмотрим в той статье.

Домовые мыши — вид грызунов, которые привязаны к человеку и живут в непосредственной близости от его жилища. В поисках пищи мыши часто проникают в частные дома и квартиры и остаются там надолго, если «сочтут» условия проживания подходящими для себя.

Основная причина, по которой хвостатые вредители населяют жилые помещения, — отсутствие должной санитарии: обилие крошек и остатков пищи на столах и мебели, открытый доступ к пищевым отходам. Как избавиться от мышей в квартире и что делать, чтобы они больше никогда не омрачали ваше существование?

Советы и рекомендации как избавиться от мышей в квартире

Итак, в вашем доме завелась мышь, и вы сумели ее «выдворить» или вытравить. Это только половина победы. Что нужно делать, чтобы она не вздумала вернуться, да еще и привести с собой «товарищей»?

• Если вы живете в многоквартирном доме, травить грызунов лучше вместе с соседями. Таким образом вы отрежете мышам отходные пути и лишите их возможности отсидеться в безопасном месте.
• Мусоропровод в многоэтажном доме — сомнительное благо цивилизации, которое может стать рассадником крыс, мышей и тараканов. Обилие пищевых отходов притягивает вредителей подобно магниту. По установленным правилам вывоз отходов из подвала должен проводиться каждый день, а дезинфекция один раз в месяц. Если это правило регулярно нарушается, жителям стоит обратиться с жалобой в управляющую компанию многоквартирным домом или в службу ЖКХ. Самим жителям многоквартирных домов стоит соблюдать элементарные санитарные правила: не разбрасывать пищевые отходы рядом с окошком мусоропровода.
• Если вы пытаетесь травить мышей в квартире самостоятельно, повторная обработка обязательна. Ее лучше проводить на 2-3-й день после основной. Профилактическую обработку желательно осуществлять один раз в полгода. Не забывайте, что во время дезинфекции люди и животные должны покинуть помещение. После обработки жилище следует тщательно проветрить.

Что делать, если мыши в квартире завелись не по вашей вине

Обилие грызунов и тараканов в подвалах и подъездах многоквартирных домов — довольно распространенная ситуация, которую решать почему-то никто не торопится. Как избавиться от мышей в квартире, если появились они там из-за антисанитарии, царящей в соседних квартирах или на общедомовой территории?

В действительности, если ваша управляющая компания отказывается выполнять работы по дезинсекции и дератизации, то бежать с жалобой дальше некуда. В большинстве случаев вся ответственность ложится на жильцов дома. Дальше события могут развиваться по двум сценариям:

• Жильцы квартир, в которых завелись паразиты, вовремя обращаются в службы дезинфекции, травят грызунов и насекомых, тем самым останавливая заражение.
• Жильцы никуда не обращаются, позволяя негодникам плодиться. Тогда они чувствуют себя вольготно и оккупируют каждую доступную для них квартиру. В итоге даже обращение к профессионалам не приводит к желаемому результату, потому что ситуация успела выйти из-под контроля.

В особо тяжелых случаях, когда грызуны угрожают здоровью и даже жизни, можно пожаловаться в СанЭпидемСтанцию. Если в ходе проверки будут выявлены грубые нарушения со стороны служб, ответственных за санитарную обстановку в многоквартирном доме, по судебному решению проблема может быть устранена. Суд обяжет управляющую компанию провести дератизацию в принудительном порядке.

Профилактика появления мышей в квартире

Как вывести мышей таким способом, чтобы они больше не осмелились даже близко подходить к вашему дому или квартире? Следующие меры профилактики помогут вам обезопасить свое жилище от грызунов:

• Не оставляйте продукты питания в доступных для грызунов местах.
• Храните пищевые отходы в закрытых емкостях.
• Чаще проводите уборку помещения.
• Все видимые щели в полу и стенах заделайте монтажной пеной с битым стеклом.
• Установите металлические решетки на вентиляционные отверстия.
• Разложите по углам перечную мяту или кусочки ткани, пропитанные ее эфирным маслом.
• Заведите кошку.

Почему от мышей нужно избавляться

Порча продуктов от грызунов, присутствие в квартире их экскрементов и неприятный мышиный запах — лишь «осязаемая» сторона проблемы. В действительности неприятные «соседи» могут нанести куда больший ущерб.

Риск возникновения пожара в населенной паразитами квартире увеличивается в несколько раз из-за погрызенной проводки!

Различные виды крыс и мышей способны переносить более сотни возбудителей инфекционных заболеваний, среди которых:

• чума,
• сальмонеллез,
• токсоплазмоз,
• туляремия и бешенство.

Как избавиться от квартирных мышей народными средствами

Уничтожение мышей в квартире сопряжено с рядом трудностей: мыши ведут ночной образ жизни и стараются не попадаться человеку на глаза. Эти вредители хитры, осторожны и осмотрительны, но и на них можно найти управу.

Внимание: Борьбу с мышами народными средствами рекомендуется проводить, если речь идет об одной — двух особях. Если популяция вредителей начала разрастаться в геометрической прогрессии, лучше призвать на помощь профессионалов.

Как вывести мышей подручными средствами:

• Самый распространенный способ уничтожения мышей в квартире, о котором известно всем — мышеловка. Этот способ абсолютно безопасен для человека и домашних животных. Вопреки распространенному мнению, в мышеловку лучше поместить кусочек хлеба, нежели сыра. Так «улов» серых вредителей будет эффективнее.
• Выгнать мышей из дома поможет ультразвуковой отпугиватель. Этот современный прибор воздействует на слух вредителей и заставляет их покинуть жилище. Однако, отзывы потребителей, использующих этот метод, сильно разнятся: одним людям отпугиватель помогает вывести мышей, а другим нет. Обычно его применяют приверженцы гуманных способов борьбы с грызунами.
• Избавиться от мышей можно с помощью специального клея — вязкой субстанции, абсолютно безопасной для человека и домашних питомцев. Клей для ловли мышей наносят на специальные дощечки или картонки. Попав в такую ловушку, жертва уже не в состоянии выбраться самостоятельно.
• Барьерный способ борьбы с грызунами можно считать одним из самых эффективных. Суть его заключается в том, чтобы не дать грызуну попасть в дом или квартиру. Для этого достаточно тщательно заделать все отверстия и щели на стенах или в полу.

Говорят, что мыши в квартире не переносят резких запахов, и эту особенность можно использовать для борьбы с ними. Чего боятся мыши? Аромат мяты, полыни, бузины, черной смородины, молочая действует на грызунов угнетающе. Учуяв специфический запах, мышь торопится покинуть помещение как можно скорее. Растения (свежие или сухие) нужно разбросать по дому, уделяя особое внимание тем местам, где были замечены грызуны.

Как избавиться от мышей в стенах частного дома

Как избавиться от мышей в доме? Именно такой вопрос возникает у жителей частного дома, либо квартиры, когда они начинают замечать специфический мышиный запах, а также следы экскрементов в своем жилище.

Когда и почему появляются мыши?

Как правило, в домах и квартирах мыши появляются в осеннее межсезонье, после похолодания и окончания уборки урожая. Толпы грызунов устремляются к селам и городам, причиняя немало хлопот жителям дач и частных домов. Нужно помнить, что мыши не только переносят различные инфекционные заболевания, но и являются «транспортом» для клещей и блох, которые также могут попасть в Ваше жилище. Как видно, вопрос как избавиться от мышей в частном доме отнюдь не является риторическим.

Впрочем, мышам не чужды и городские квартиры. Особую опасность они несут для старых домов, со стенами из дранки и деревянными полами. В таких материалах мыши легко обустраивают себе ходы и приносят вред конструкции строения.

Увы, жителям современных многоэтажных домов также может угрожать появление мышей. Проникают они в жилище через вентиляционные ходы, мусоропроводы и т.п., и нередко собственники недвижимости задумываются как избавиться от мышей в доме навсегда.

Все методы уничтожения мышей подразделяются на те, которые можно попытаться выполнить собственными силами те, которые используются специалистами для уничтожения мышей. Вы можете посмотреть на нашем сайте видео как избавиться от мышей в доме.

Борьба с мышами с использованием мышеловок?

Традиционным, но менее эффективным способом борьбы с мышами является мышеловка. Достаточно приобрести несколько мышеловок и поместить их в места передвижение грызунов, а также возле нор. В ловушку необходимо установить приманку с сильным запахом, например, поджаренные хлеб, колбасу, сало.

Борьба с мышами народными средствами?

Если в доме есть домашние животные, их владельцев интересует, как избавиться от мышей полевок в доме и не причинить вреда своим любимцам.

Подобные средства борьбы с мышами придуманы века назад, а сегодня они получили название фитозащиты.

Наши предки знали, как избавиться от мышей домашними средствами, а именно:

• Хорошо отпугивают мышей засушенные цветы бузины черной, сильно воздействующие на грызунов.
• Ветки багульника являются эффективным средством для борьбы с вредителями, ведь они не переносят запах коры этого растения.
• Не любят мыши запаха мяты дикой. Для них он очень неприятен. Если в помещении разложить на полу веточки растения, мыши помещение покинут.
• Отлично мышей отпугивает лекарственный чернокорень. Засушенные корни этого растения позволят избавиться от мышей, а также крыс.
• Крайне нетерпимы мыши к запаху листьев смородины черной, которые воздействуют на грызунов негативно как в сушеном, так и свежем виде.
• Пристального внимания достоин аконит противоядный. Его корни, в засушенном виде, обладают хорошим эффектом против мышей.
• Также мыши негативно относятся к запаху чеснока.

Впрочем, это далеко не полный перечень как избавиться от мышей в доме народными средствами.

Борьба с мышами отпугивателями?

Человечество продолжает придумывать новые варианты как избавиться от мышей в дачном доме. Результатом этой работы стало появление ультразвуковых электронных отпугивателей, использующих частоты, вызывающие у грызунов приступы беспокойства и страха. В результате работы прибора, мыши покидают помещение.

Отпугиватели эффективно себя зарекомендовали в квартирах, домах, сельскохозяйственных, складских и иных строениях.

 Также эти отпугиватели эффективно используются для отпугивания насекомых, необходимо только установить определенную частоту.

Борьба с мышами клеевыми ловушками?

Для любителей безопасных для человека и животных, а также экологичных методов борьбы с грызунами, есть отличный способ как избавиться от мышей в загородном доме, а именно, клеевые ловушки.

Принцип действия их крайне прост: привлеченные приманкой, грызуны попадают на липкую поверхность ловушки и не могут ее покинуть.

Если Вас интересует, как быстро избавиться от мышей в доме, особенно, если их популяция не многочисленная, то такую клеевую ловушку можно приобрести в готовом виде, либо изготовить ее самостоятельно. Достаточно купить клей от грызунов и нанести его на плотный картон, либо иную твердую и гладкую поверхность.

Борьба с мышами ядами?

Весьма эффективным вариантом борьбы с грызунами является применение специальных приманок, на которые нанесены ядовитые для мышей вещества. Например, широко используется отрава «Крысиная смерть», которая может использоваться против крыс и мышей. Как правило, это обработанные ядом зерна зерновых культур, которые размещаются в местах обитания и передвижения грызунов. Впрочем, яд может иметь и вид порошка, которые смешивают с необходимой приманкой.

Перед тем, как избавиться от мышей в стенах дома с использованием данного метода, нужно помнить, что у него есть и отрицательные черты:

• Есть риски отравления кошек, которые поймают отравленного грызуна;
• Мышь может сдохнуть в стене, либо под полом дома, что приведет к появлению неприятных запахов в помещении.

Борьба с мышами самым классическим методом?

Самым старым и самым эффективным методом уничтожения мышей остается присутствие в доме кошки, либо кота.

Практика показывает, что если у Вас есть домашнее хозяйство, вопрос как избавиться от мышей в каркасном доме, либо жилищах возведенных из других материалов, остается постоянно актуальным, а наличие кошек позволяет решать проблему эффективно и быстро. Опытные кошки способны в день уничтожить не одного грызуна.

Борьба с летучими мышами?

Перед тем, как избавиться от летучих мышей в доме, нужно вспомнить, что многие их виды являются вымирающими и занесены в Красную книгу. Кроме того, эти неприятные на первый взгляд соседи способны уничтожить за сутки не одну сотню комаров и иных вредных насекомых.

Сегодня придумано множество гуманных вариантов, как избавиться от мышей в домашних условиях, в том числе:

• Можно постараться их выкурить дымом, но не стоит для этого пользоваться дымовыми шашками, ведь Вы нанесете больше вреда себе, чем летучим грызунам.
• Планируя, как можно избавиться от мышей в доме, как летучих, так и обычных, нужно изучить места их локализации. После того, как грызуны покинут гнездо, необходимо тщательно заделать в него все входы.
• Используйте специальные ультразвуковые отпугиватели.
• Некоторые дачники практикуют отлов летающих мышей с последующим их переносом в заранее подготовленное новое гнездо, расположенное подальше от дома.

Как избавиться от полевых мышей в доме, указывалось ранее, но при борьбе с летучими мышами не рекомендуется применять клеи и ядовитые вещества. Если проблему не удается решить самостоятельно, обратитесь в специализированную организацию.

Что делать, если в доме появился запах мышей?

Зачастую вопрос как избавиться от запаха мышей в доме возникает при уничтожении мышей с помощью ядовитых веществ, когда грызуны погибли в стенах, либо под полом помещения.

Можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Используйте перекись водорода. Она является хорошим средством для борьбы с запахом грызунов. В помещении необходимо провести генеральную уборку, используя содержащие хлор растворы. Затем нужно обработать перекисью все поверхности, она отлично удаляет оставшиеся после вредителей следы микробов и запах.
• Если в Вашем доме похозяйничали грызуны, от которых остался в помещениях неприятный запах, избавиться от него поможет девяти процентный раствор уксуса. Нужно развести пять столовых ложек уксуса в одном литре воды. Полученный раствор кислоты не только уничтожить болезнетворные микробы, но и нейтрализует запах.
• Избавиться от запаха грызунов и провести дезинфекцию помещения помогает хлор, входящий в состав многих чистящих средств. Например, отлично с поставленной задачей справиться известная всем «Белизна».

Следует планировать не только как избавиться от домашних мышей, но и как предотвратить их появление. Например, можно обработать в доме все поверхности, включая пол и стены, раствором марганцовки, запах которой человеку не слышен, но отпугивает грызунов.

Если Вы не знаете, как избавиться от мышей в деревянном доме, квартире, на производстве или участке, обратитесь в компанию «Биотрикс», специалисты которой всегда готовы помочь Вам и провести дератизацию!

Хотите ибавиться от мышей раз и навсегда?

Звоните прямо сейчас!

+7 (977) 282 30 30

+7 (495) 363 87 20

+7 (903) 002 82 30

• < Назад
• Вперёд >

Как мыши попадают в дом?

Считаете ли вы, что мыши очаровательны, или кричите и падаете в обморок при виде их, одно можно сказать наверняка — вы не хотите, чтобы они были в вашем доме. Конечно, конечная цель — не подпускать мышей, но прежде чем вы попытаетесь отпугнуть их, мы должны сначала продумать маршруты, которые они используют, чтобы пробить стены и проскользнуть внутрь.

Но как именно мыши попадают в ваш дом? Вы были бы удивлены, как много хитрых способов проникнуть мышам через четыре стены нашего уютного дома.

На изображении выше, вероятно, показана только половина способов проникновения мышей внутрь.

Мыши — существа очень находчивые. Они будут искать самый простой способ въезда, чтобы найти хорошее безопасное место для воспитания своих семей. И они не только находят эти точки входа своим зрением и осязанием, но также могут почувствовать малейший теплый сквозняк своими острыми чувствами, чтобы помочь определить потенциальную слабость в вашей крепости.

Как попадают мыши?

Крысы и мыши обычно используют эти точки входа:

• Пороги и выступы на окна и двери
• Перила ограждения
• Слабые основания и материалы
• Промежутки между материалами
• Электропровода
• Дефлекторы и водоводы
• Карниз
• Сантехника
• Дверные и оконные рамы с плохой герметичностью
• Вентиляционные отверстия, кондиционеры и обогреватели
• Ветви деревьев

Имейте в виду, что мыши могут очень эффективно лазить по стенам, поэтому им не обязательно нужна ветка дерева, чтобы пробраться на подоконник второго этажа.Также имейте в виду, что они могут проходить через невероятно маленькие отверстия. Все, что нужно крысе, — это отверстие примерно в полдюйма. Мышь может пройти через отверстие в два раза меньше — примерно диаметра вашего мизинца!

Мышь может легко масштабировать стену многих домов. И все, что им нужно, это крошечное пространство, чтобы втиснуться внутрь.

Чтобы найти вероятные точки проникновения, сначала осмотрите периметр своего дома и найдите слабые места.Гниющие строительные материалы, ветки и трубы, которые могут выступать в качестве проходов, и даже крошечные дыры — все это потенциальные пути в ваш дом. Чтобы найти эти точки входа, вам может потребоваться несколько обходов и несколько часов серьезной методической охоты.

Фактически, многие домовладельцы годами пропускают эти дыры, даже когда ищут их повсюду. В некоторых случаях наем профессионального дезинсектора или разнорабочего может ускорить процесс устранения, чтобы найти пробелы. На самом деле достаточно одной слабой точки, чтобы вызвать проблему с мышью.Теперь, когда мы знаем, как мышь проникла внутрь, пришло время сосредоточиться на том, как не пускать мышей в ваш дом!

Держите мышей подальше от дома

Кормушки для птиц и лесные массивы — две очень известные причины, по которым мышей привлекают наши дома

Уменьшение среды обитания — самый простой способ предотвратить попадание мышей внутрь. Если поблизости нет мышей, вы в первую очередь резко снизили вероятность возникновения проблем с мышью.

Для начала сделайте территорию вокруг вашего дома менее гостеприимной для грызунов.Отрежьте щетку и аккуратно подстригайте траву. Избавьтесь от всякого мусора и мусора, который у вас валяется, и удалите продукты питания и воду, которые грызуны могут найти у себя во дворе.

Сюда входят обычные элементы двора, такие как кормушки для птиц, пустые горшки или колесные бочки, которые могут собирать воду, и укрытия, такие как компост или дровяная куча.

Рассмотрите возможность установки барьера из цемента или камня вокруг вашего дома. Речь идет о том, чтобы мыши не чувствовали себя в безопасности. Мыши ненавидят пересекать открытые участки, где их может заметить хищник.Чтобы узнать больше о защите сада от мышей, прочтите нашу статью о десяти способах уберечься от мышей.

Конечно, вы можете не захотеть отказываться от пышного сада или ландшафтного дизайна, на культивирование которого ушли годы. В этом случае вам потребуется надежно защитить дом от мыши как внутри, так и снаружи.

Как защитить дом с помощью мыши

После того, как вы патрулируете свой периметр и определите потенциальные слабые места, которыми могут воспользоваться мыши, пора научиться защищать ваш дом от мыши.Для этого вам нужно будет купить подходящие материалы.

Материалы для защиты от грызунов

Приобретите материалы для защиты дома от грызунов и мышей. К ним относятся:

• 

  Медная сетка становится все более популярной для защиты от грызунов.

  Фурнитура из стальной шерсти (ищите калибр 19 и тяжелее). Стальная вата — это распространенный способ защитить от мышей небольшие щели и щели в доме. Если вы обнаружите, что стальная вата ржавеет слишком быстро, попробуйте заменить ее медной ватой.Медная вата продается в рулонах, которые можно разрезать ножницами, что облегчает наматывание труб и обрезку до нужного размера. Установите его в отверстия, которые используют мыши. Со временем он должен лучше держаться.

• Перфорированный или листовой металл. Используется для заделки щелей и отверстий в фундаменте.
• Раствор цементный. Это будет использоваться для постоянной герметизации любых щелей вокруг труб и фундамента.
• Герметизирующие пены и герметики. Они лучше всего подходят для нанесения внутри дома вокруг участков, где цемент не подходит, таких как окна или двери.Имейте в виду, что они обычно какое-то время работают, а потом мыши и крысы просто прокусывают их. Так что в лучшем случае они являются временной мерой, и их, возможно, потребуется время от времени менять.
• Дверные захваты для борьбы с вредителями . Если под вашими дверьми есть зазоры на 1/4 дюйма или более, вы можете установить резиновый дверной уплотнитель, чтобы герметизировать двери более надежно. Они также могут выступать в качестве погодного барьера, который может сэкономить вам деньги на отопление и охлаждение дома.

Вы собираетесь использовать эти материалы по всему дому, чтобы при необходимости заделать отверстия и вентиляционные отверстия.

Заполнение конструкционных зазоров

Когда у вас есть необходимые материалы, вы готовы заделать структурные зазоры в вашем доме.

Трубы и арматура: Отверстия вокруг труб можно заделать с помощью бетона или раствора. Имейте в виду, что мыши довольно настойчивы. Если вы попытаетесь заполнить отверстие цементом, мыши иногда попытаются прорваться сквозь него, пока он высыхает, и создадут новые слабые места. Чтобы предотвратить это, добавьте в смесь осколки стекла. Это отговорит их от попыток подорвать ваше новое решение.

Внешние блоки переменного тока являются обычным местом проникновения грызунов.

Блоки кондиционирования / обогрева: Очевидно, что вы не хотите полностью закрывать кондиционер или обогреватель, иначе у вас не будет потока воздуха. Используйте сетку, чтобы максимально закрыть доступ. Если вы используете звуковое одеяло, подумайте о том, чтобы отказаться от него, поскольку мыши склонны рассматривать его как форму укрытия, что делает ваш кондиционер привлекательным. Так что бросьте одеяло и смиритесь с шумом, если можете. Вы можете привыкнуть к этому.По крайней мере, шум не прорежет провода в вашем доме и не вызовет урагана болезней.

Карниз и зазоры в фундаменте: Карниз и зазоры между материалами, такими как кирпич или фундамент: существует множество вариантов заполнения этих отверстий. Вы можете использовать цемент, герметик или штукатурку либо покрыть их стальной ватой или листовым металлом. Непреднамеренные дыры и конструктивные недостатки обычно можно полностью заполнить. Другие зазоры, которые должны существовать, следует закрыть стальной ватой или сеткой, чтобы в вашем доме могло дышать.Вы не хотите перекрывать поток воздуха, только доступ с помощью мыши.

Сливные отверстия необходимы в некоторых домах, но они должны быть защищены сетчатым барьером или крышкой для слива.

Сточные отверстия в кирпиче: Сточные отверстия в кирпиче или цементном фундаменте, которые должны оставаться открытыми для прохождения воздуха и воды, поскольку они служат для функциональной цели. По этой причине вам необходимо приобрести гибкую грубую тканевую сетку, которую вы можете использовать в качестве постоянного барьера. Эта сетка пропускает воду и воздух, но не пропускает нежелательных гостей.Со временем вам нужно будет проверять сетчатые заглушки, поскольку в зависимости от того, как они были установлены, они могут забиться мусором и нарушить нормальный поток воздуха.

Еще одно простое, но элегантное решение — использовать вставку с дренажным отверстием. Вставка для дренажного отверстия — это предварительно изготовленный барьер из нержавеющей стали, который был разработан специально для установки внутри дренажного отверстия, предотвращая проникновение мышей и других вредителей, таких как змеи, осы или ящерицы, в дом. Недавно мы протестировали этот продукт и обнаружили, что это намного лучшее решение, чем использование дешевой сетки для заполнения щелей в кирпичных домах.

Оконные двери и рамы: Если рамы ваших дверей и окон плохо запечатаны, купите немного герметика и начните заполнять щели. Это не только предотвратит попадание мышей в ваш дом, но и предотвратит протекание окон и дверей. Следите за этими запечатанными пятнами. Мыши все еще могут попытаться прогрызть герметик.

Защитите свою крепость от грызунов

Прежде чем вы сможете полностью защитить свой дом от мыши, потребуется некоторое время и вложение денег.В какой-то мере это процесс проб и ошибок. Хотя многие меры просты и должны помочь сразу (например, убрать кисть и мусор), другие могут потребовать тестирования. Вы можете обнаружить, что один тип сетки не работает, и вам, возможно, придется попробовать другой, например.

Если вы будете придерживаться этого и продолжать решать проблему, вы постепенно перекрываете доступ и сделаете свой дом и двор все менее и менее привлекательными для мышей. Когда им станет проще просто пойти и приставать к вашим соседям, ваша проблема должна быть решена!

проверенных и проверенных методов полного уничтожения мышей из вашего дома

Мышей бывает трудно контролировать, когда они заполняют пространство между стенами. Когда вы слышите грызущие и шевелящиеся звуки, вероятно, вы имеете дело с заражением. Самая сложная часть обращения с мышами в этом конкретном регионе заключается в том, что, когда они умирают, становится трудно удалить мертвых мышей, что в конечном итоге вызывает вонючий запах в вашем доме. Эта статья предоставит отличные советы об идеальных методах, которые вы можете применить для успешного избавления от проблемы.Если вы тщетно пытались избавиться от мышей, то вам следует изучить это подробное руководство, чтобы создать уютный дом без мышей!

Кажется, у меня в стенах есть мыши: как они туда попадают?

• Размер . Мыши — маленькие существа, поэтому им легко протискиваться через очень маленькие отверстия, о которых вы, возможно, не подозреваете! Любая трещина или дыра размером с монету — идеальная точка входа для этих грызунов.
• преодолевать препятствия . Мыши обладают непревзойденной маневренностью даже при подъеме и спуске по вертикальным поверхностям. Эта функция позволяет им получать доступ к отверстиям, которые находятся над землей, облегчая им доступ к стенам. Могут ли мыши лазить? Щелкните здесь, чтобы узнать.
• Творчество . Хотя этих грызунов легко отпугнуть, они изобретательны и изобретают уникальные методы заражения вашего дома. Они могут прогрызать поверхности, чтобы сделать отверстия, которые позволят им проникнуть в стены и проникнуть в них.

Стены вашего дома — это темное, прохладное и безопасное место для проживания мышей. Таким образом, они используют любую возможность для доступа к местности.

Некоторые из распространенных маршрутов, которые они используют, чтобы попасть в стены, включают :

• Входы инженерных труб . Из-за своего небольшого размера грызуны могут втиснуться в ваши стены через промежутки, оставшиеся при прокладке проводов и инженерных труб. Крайне важно заделать эти входы твердым и устойчивым к ржавчине материалом, чтобы они не прорывались сквозь стены.
• Вентиляционные отверстия на крыше . Мыши используют эти вентиляционные отверстия для доступа к вашим стенам. Их любопытство позволяет им открывать другие важные возможности, включая вентиляционные отверстия и дымоходы.
• Места на дверных и оконных рамах . Если ваши двери были плохо закрыты во время строительства, вероятно, вы столкнетесь с заражением мышей. Вы должны провести тщательную проверку, чтобы убедиться, что все эти пространства запечатаны, прежде чем они нанесут ущерб вашему дому.
• Трещины в фундаменте .Фундамент вашего дома создает благоприятную среду для проникновения мышей в интерьер вашего дома. Легкость заражения вызвана темной и изолированной средой вашего фундамента, которая позволяет грызунам заражаться по своему желанию. Здесь вы найдете полезные советы, как избавиться от мышей в подвале и на потолке.
• Вентиляционные отверстия . Во время строительства подрядчик может решить оставить структурные отверстия в стенах, чтобы улучшить утечку скопившейся воды. Если необходимое уплотнение не будет выполнено вовремя, эти отверстия станут идеальным местом для проникновения мышей в ваши стены.

Следы мышей в стенах

Это может быть звук мелких существ, бегающих вверх и вниз по стене, или даже грызущие звуки.Однако шум не является абсолютным доказательством того, что в вашем доме живут мыши.

Вам следует проверить дополнительные подтверждающие признаки, включая :

1. Признаки присутствия мышей в вашем доме

   
   Мышиный помет и моча . Это один из самых верных способов показать наличие мышей в вашем доме. Даже когда мыши находятся внутри стен, они выходят ночью в поисках пищи и воды. В результате вы с большой вероятностью заметите помет овальной формы в регионах, богатых продуктами питания, включая кухню и шкафы.Моча может быть обнаружена по оставлению белых следов после высыхания.
2. Гнезда . Вы наверняка заметите гнезда из измельченной бумаги, травы и листьев. Однако это не окончательный вывод, поскольку птицы также могут создавать такие гнезда внутри вашего дома. Чтобы узнать, как избавиться от мышиного гнезда, щелкните здесь.
3. Разжеванные воздуховоды и изоляция . Это может быть особенно опасно, если вы его не исправите. Мыши грызут трубы и электрические провода, что может подвергнуть вас опасности, связанной с электричеством.

Как только вы обнаружите эти признаки, вы должны немедленно принять меры по уничтожению мышей, прежде чем они умножатся и превратятся в полномасштабную проблему.

Мыши из стены

Вытащить мышей из стен — дело непростое, требующее творчества и последовательности. В то время как многие люди спешат использовать яд, их в конечном итоге разочаровывает запах, который может исходить от мертвой мыши. Вонь возникает, когда мыши принимают яд и немедленно отступают, чтобы умереть в своих укрытиях.Если вы хотите узнать, как избавиться от запаха мертвой мыши, щелкните здесь.

Есть ли домашние средства от мышей в стенах ? Чтобы прогнать мышей из дома, вы можете воспользоваться несколькими способами. Существа ненавидят резкие, раздражающие запахи. Таким образом, вы можете приготовить дома репелленты, которые полностью отпугнут мышей.

Некоторые из самых распространенных домашних средств включают :

• Использование масла мяты перечной .Окуните несколько ватных шариков в масло мяты перечной и поместите их в стратегически важных местах вдоль стен. Подробнее читайте здесь.
• Помет котят . Мыши боятся кошек. Если вы поместите наполнитель для кошачьего туалета в стратегически важных местах внутри вашего дома, они уйдут из дома!
• Использование электронных ультразвуковых аппаратов . Они предназначены для создания волн высокой интенсивности, которые доставляют мышам дискомфорт и отгоняют их. Пожалуйста, смотрите подробные описания здесь.
• Репчатый лук .Эти вещества производят резкий запах, который мыши ненавидят. Разместите их в стратегических местах, куда могут попасть грызуны, но ограничьте доступ к вашим питомцам.

При применении домашних средств вам следует избегать методов, которые не убивают мышей мгновенно, таких как картофель быстрого приготовления, гипс и какао-порошок.

Никогда не используйте смертоносные ядовитые приманки для мышей в стенах!

Если они съедят яд, они, скорее всего, вернутся к стенам, что может привести к большей проблеме резких запахов в доме.

Естественные пути

Самая надежная естественная стратегия избавления от мышей из вашего дома — это отказать им в основных приманках в вашем доме. Существа привлекают в ваш дом тепло, еда и вода. Если вы сделаете свой дом враждебным по отношению к ним, вы будете уверены, что они уйдут из вашего дома в более дружественные районы.

Для этого убедитесь, что вы выполнили следующие :

• Держите подальше от всех источников пищи . Убедитесь, что мыши не могут получить доступ к пищевым продуктам или источникам воды.Вымойте всю посуду и опорожните раковину, чтобы в доме не было беспорядка.
• Запломбируйте все точки входа . Вам следует провести тщательный анализ своего дома, чтобы определить точки входа. Как только вы определили эти области, закройте их твердым материалом, который грызуны не смогут жевать.
• Избавьте свой дом от материалов, образующих гнездо . Не следует допускать уютной обстановки для грызунов.

Как отпугнуть мышей

Самый простой метод, который вы можете применить, чтобы отпугнуть мышей вдали от дома, — это ввести их хищников.Это могут быть кошки, собаки, совы и змеи. Как только грызуны обнаружат присутствие этих хищников, они воспользуются любой возможностью, чтобы сбежать из вашего дома. Наиболее часто используемые домашние животные — это кошки и собаки. Подробнее о том, как отпугнуть мышей, читайте здесь.

Интересный факт
Мыши могут обнаружить присутствие хищника на расстоянии более пятидесяти метров! У них сильное обоняние, исходящее от носа и сошниково-носового органа. Даже мышь, никогда не встречавшаяся с хищником, обнаруживает опасность по запаху мочи хищника.Сразу обнаруживают опасность, отворачиваются от площадки.

Если вы напрасно испробовали все остальные методы, используйте естественных хищников. Это может быть лучший трюк, который вы искали!

Поймать мышь

Также вы можете использовать ловушки, чтобы ловить мышей. Некоторые устройства ловят грызунов живьем, а другие убивают грызунов. Вы можете выбрать ловушку в зависимости от ваших предпочтений. Вам следует посетить эту ссылку, чтобы получить больше советов по различным типам ловушек, доступных для уничтожения мышей.

Мыши в стенах

Избавление от мышей в стенах — сложный процесс из-за проблем с доступностью.

Чтобы избавиться от мышей в стенах, выполните следующую процедуру. :

• Сделайте отверстие размером с никель в стене полости.Убедитесь, что он находится на высоте нескольких дюймов от пола.
• Просверлите соответствующее отверстие в картонной коробке. Установите ловушку с запахом пищи и накройте ее прозрачным целлофаном.
• Продолжайте проверять целлофан, не укусила ли мышь. Повторяйте процесс, пока не перестанете ловить мышь.
• По завершении процесса заделайте отверстия герметиком.

Как это делают истребители?

Истребители мышей намерены избавиться от мышей и создать защищенный от мышей дом.Они достигают этого, используя клеевые ловушки, защелкивающиеся ловушки, ультразвуковые устройства, а также другие методы, эффективные для уничтожения мышей. Если в стенах есть мертвые мыши, истребитель использует электронный бороскоп, чтобы определить их местонахождение. Как только это будет сделано, они просверливают небольшое отверстие, чтобы удалить его, а затем заделывают отверстие.

Для уничтожения живых мышей истребители предпочитают использовать как ловушки, так и репелленты. Пока репелленты отгоняют мышей, ловушки ловят всех оставшихся мышей.Как только они будут уверены, что в доме нет мышей, они закроют все точки входа, чтобы исключить возможность повторного заражения.

The Best Way

Лучший способ избавиться от надоедливых мышей — убедиться, что в вашем доме нет всех мышей-аттрактантов. Избавьте свой дом от источников пищи и воды. Как только вы добьетесь этого, убедитесь, что вы используете в своем доме репелленты и естественных хищников.

Заражение мышей является основной проблемой для многих домовладельцев. Хуже, когда грызуны наводняют малодоступные районы.Если вы попали в такую ​​непростую ситуацию, не стоит волноваться. Вместо этого прочтите советы, обсуждаемые здесь.

Вы можете найти более подробную информацию о Mice Control здесь.

Как избавиться от мышей на чердаке: наш четырехэтапный процесс

Чтобы действительно успешно избавиться от мышей, вы должны найти, где они спят. Если вы не обнаружите их «базу», это станет гораздо более трудным процессом. Следуйте нашим советам, чтобы раз и навсегда избавиться от мышей на чердаке.

Избавиться от мышей на чердаке — одна из самых простых задач, поскольку вы можете быть более агрессивными в своем подходе, не беспокоясь о том, что дети или домашние животные могут случайно попасть в ловушки.Чердак — излюбленное место мышей по многим причинам.

• Здесь приятно и тепло, особенно зимой, когда тепло из наших домов поднимается до верха дома.
• Почти всегда тихо. Хотя мыши будут посещать наши кухни и гаражи в поисках еды, они хотят вить себе гнезда в тихом, уединенном месте.
• Доступно множество материалов для гнездования. Мыши вьют гнезда из изоляционных материалов, старых ящиков и газет. На чердаках этих предметов предостаточно.

Мыши имеют свойство быстро размножаться, особенно в тепле чердака, где они чувствуют себя в безопасности. На загроможденном чердаке мыши найдутся сотни укрытий.

С кухней внизу, у них также будет легкий доступ к еде. Они пройдут сквозь ваши стены, перекусят, а затем вернутся наверх, чтобы поужинать с семьей.

Известно, что мыши переносят более 30 различных заболеваний, а их кал и моча могут представлять опасность для здоровья.Итак, если вы думаете, что у вас могут быть мыши на чердаке, и вы хотите защитить здоровье своей семьи и своего дома, вам следует как-то избавиться от них.

Как узнать, есть ли на чердаке мыши?

Прежде чем вы попытаетесь выяснить, как лучше всего избавиться от мышей на чердаке, убедитесь, что вы подтвердили, действительно ли на вашем чердаке живут мыши или другие вредители.

Если у вас на чердаке обитали мыши, они, скорее всего, оставят за собой следы улик. Следующее поможет вам узнать, прячутся ли мыши на чердаке и где.

• Мертвые мыши : Если вы найдете мертвую мышь на чердаке, их может быть больше.
• Footprints : Ищите следы мышей, если у вас пыльный чердак, или присыпьте их порошком, чтобы увидеть свежие следы.
• Жирные следы : Мыши могут оставлять темные пятна и коричневые жирные пятна, когда они касаются предметов на чердаке, особенно вокруг углов и отверстий.
• Мышиный помет : Мыши, как правило, оставляют мелкий (от 3 до 8 мм) помет размером с гранулы в форме рисовых зерен вдоль плинтусов или углов.
• Обломки гнезд : Мыши, населяющие чердак, могли устроить гнездовье, используя легкие материалы, такие как изоляция, пух и бумага.
• Шум : Мыши в основном активны ночью, поэтому в это время вы можете услышать звуки жевания или царапанья в потолке или стенах чердака.
• Вещественные доказательства : Вещественные доказательства заражения мышей включают изжеванную упаковку для пищевых продуктов, в том числе корма для домашних животных, и разжеванную / поврежденную изоляцию.
• Stench : Если на чердаке есть мыши, то внутри может пахнуть очень резким, как аммиак.

Как избавиться от мышей на чердаке

Если вы подтвердили, что на чердаке живут мыши, то, возможно, лучший способ избавиться от мышей на чердаке — это выполнить следующие действия.

Шаг №1: Осмотрите весь свой дом.

Ищите любые открытые щели и отверстия, например щели под карнизом, в линиях крыши или вентиляционные отверстия, которые мыши могут использовать, чтобы проникнуть на чердак.

Эти зазоры или отверстия будут очень маленькими, возможно, размером с десять центов или четверть дюйма.Придется уделять огромное внимание деталям. Черный свет также можно использовать для поиска мочи мышей, что может помочь обнаружить возможные точки входа, которые они могут использовать.

Шаг № 2: Заблокируйте точки входа.

Используйте стальную мочалку, чтобы закрыть все входные щели и отверстия, чтобы мыши не могли их снова прогрызть. Сталь можно прикрепить болтами или закрепить прозрачным силиконовым гелем.

Герметик также помогает блокировать воздушный поток, предупреждая мышь о новых дорожках в вашем доме.Мыши, как правило, следят за запахами, разносимыми по воздуху, и проникают через щель или отверстие, так что это еще больше оттолкнет их от проникновения на ваш чердак.

Шаг № 3: поймать или убить мышей.

Когда вы уверены, что все запечатали; вы можете приступить к отлову и удалению мышей, которые уже живут на вашем чердаке.

Установка мышеловок — самый недорогой способ избавиться от мышей на чердаке. Однако, если вы не хотите убивать мышей и хотите, чтобы процесс очистки был менее беспорядочным, вместо защелкивающихся ловушек рассмотрите возможность использования живой ловушки:

• Ловушки для живой ловушки: мыши попадут в эти ловушки, и вы сможете выпустить их в дикую природу.Самый гуманный тип ловушек для живой ловли достаточно велик, чтобы позволить мыши немного двигаться с большими отверстиями для воздуха, поэтому мышь может получить много воздуха, ожидая, когда ее выпустят. Мышеловка Havahart — популярный бренд.

Однако имейте в виду, что если вы не закроете чердак и дом должным образом, в будущем может вернуться больше мышей.

Шаг № 4: Очистка и удаление

Наконец, вы можете убрать весь помет и гнезда, которые вы нашли на чердаке.Обязательно надевайте перчатки во время очистки. Вы захотите выбросить все пережеванные коробки. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы убрать лишний беспорядок, чтобы было легче увидеть, вернулись ли мыши.

Наем подрядчика — часто лучший способ избавиться от мышей на чердаке

Как видите, чтобы действительно успешно избавиться от мышей, нужно потрудиться. Конечно, можно просто расставить ловушки и надеяться, что мыши не вернутся, но это редко срабатывает.

Если вы не закроете дом и не закроете им входы, новые мыши почти всегда найдут путь обратно в ваш дом.Тогда вам придется начинать все сначала.

Подрядчик может помочь вам защитить дом от мышей и быстро избавиться от них .

Если у вас просто нет времени и ресурсов, чтобы сделать это самостоятельно, подумайте о найме либо специалиста по борьбе с вредителями, либо мастера на все руки. Это может стоить немного дороже, но в конечном итоге это сэкономит вам деньги, и вы можете спокойно отдыхать, так как ваш дом был защищен профессионалом.

Заключение

Домашние мыши — обычные вредители, так как они любят жить в домах, особенно на чердаках.Заражение мышей на чердаке может распространить множество болезней, поэтому важно удалить их до того, как это произойдет. Помимо опасности для здоровья, мыши также могут нанести серьезный ущерб вашему дому, например, пережевывать гипсокартон, электрическую проводку и деревянную мебель.

Итак, обязательно следуйте нашим советам, чтобы избавиться от мышей на чердаке и покончить с этими вредителями раз и навсегда. Если вам все еще нужны советы, вернитесь на нашу домашнюю страницу.

Как найти обычные точки входа для мышей

Мыши нужна только точка входа размером с ее голову, чтобы получить доступ к вашему дому! Оказавшись в вашем доме, мыши отлично умеют прятаться !

Вы видели такой размер головы мыши?

Поиск точек входа, безусловно, непростая задача, и, учитывая вышеупомянутую информацию, мы не будем винить вас, если вы захотите вызвать эксперта!

Но вы справитесь! Вы можете найти общие точки входа для мышей , и вы МОЖЕТЕ использовать эти знания, чтобы не дать мышам проникнуть в ваш драгоценный дом! Все, что вам нужно знать, — это с чего начать поиск…

Как мыши попадают в дом?

Мыши попадут в дом, наткнувшись на одну из общих точек входа.Ваша задача — пройтись по дому в поисках любой из этих точек входа.

Как только вы их найдете, вам нужно будет их запечатать! Прочтите несколько замечательных советов по закрытию точек входа мыши.

Каждый месяц я провожу 20 минут, осматривая свой дом в поисках точек входа, которые могли появиться с момента последней проверки. Я делаю это, потому что хочу найти их раньше, чем это сделает мышь.

Заклеивая их, я предотвращаю проникновение мышей в мой дом.Поэтому я не стану жертвой нашествия мышей! Профилактика лучше лечения, правда?

8 общих точек входа мышей

Как мыши попадают в ваш дом? Просто … используя одну из 8 наиболее распространенных точек входа! Давайте посмотрим на них сейчас…

Пустые отверстия

Со временем из-за того, что он подвергается воздействию элементов, в вашем доме может появиться множество дыр.

Очень важно, чтобы вы регулярно проверяли периметр вашего дома на предмет каких-либо признаков износа.

Убедитесь, что вы не оставляете ни одного места без флажка. Особенно важно проверять участки, где могут расти какие-либо растения или кусты. Эти области редко проверяются, но оставляйте дом незащищенным.

У мышей крепкие зубы, поэтому даже если часть вашего дома начинает разрушаться, мыши могут прогрызть и проникнуть в ваш дом.

Если вы хотите знать, как найти мышиную норку, то наденьте обувь и прогуляйтесь по дому!

Отверстия для кабелей

Я полностью виноват в этом!

Со временем я сменил интернет-провайдеров, провайдеров телефонной связи и провайдеров кабельного телевидения. Каждый раз техник устанавливал что-то новое в моем доме.

Каждое изменение может привести к тому, что в мой дом попадет лишний кабель. Вместо того, чтобы заполнить дыру, я оставил их. Оставляя дыры в доме, вы оставляете открытыми самые большие точки входа мышей. Мыши воспользуются. Прежде чем вы это узнаете, , у вас будут мыши на чердаке , и вы будете , лежа без сна по ночам, гадая, попадут ли мыши в вашу кровать !

Если вы хотите знать, как отследить, где мыши входят в ваш дом, проверьте свой дом на предмет каких-либо отверстий для кабелей, которые больше не нужны!

Регулярно проверяйте отверстия для кабелей, которые тоже используются, потому что отверстие может стать слабым из-за элементов.Если отверстия для кабелей станут больше, их можно использовать как точку входа для мышей.

Кондиционер

Кондиционеры нуждаются в больших отверстиях для прохождения через оборудование, необходимое для работы кондиционеров.

Проверьте установку на предмет небольших зазоров по краям, потому что мыши могут легко проникнуть через эти края! Как я уже сказал выше, мышам требуется лишь небольшая область для доступа, поэтому подумайте об этом, когда будете выполнять свои проверки.

Отверстия в крыше

Пора спускаться по лестнице! Если вы хотите знать, как уберечь дом от мышей, не обойтись без проверки крыши.

Мыши — отличные альпинисты, они с радостью пройдут через край вашего дома, чтобы найти точку входа.

Это особенно актуально, если у вас есть заросшие деревья, которые растут недалеко от вашего дома.Дерево поможет мышам добраться до крыши.

Когда вы проверяете свою крышу, убедитесь, что вы покрыли весь периметр, потому что, если вы не найдете дыр, мыши найдут!

Осмотрите водосточный желоб и проверьте, где крыша встречается со стенами. Это точки входа, которые будут искать мыши, когда они пытаются проникнуть в ваш дом.

Если вы не можете найти, где мыши забираются в ваш дом, ответ, вероятно, будет рядом с вашей крышей!

Дверные / оконные зазоры

Плохо подогнанные окна могут оставлять зазоры по краям.Это также верно, если ваш дом старый, и ваши окна не менялись несколько лет.

Убедитесь, что вы проверили каждое окно и дверь, чтобы увидеть, есть ли какие-либо отверстия, достаточно маленькие, чтобы в них могли войти мыши.

Ваши окна и двери могут также иметь вентиляционные заслонки, которые также могут быть точкой входа для мышей. Проверьте эти откидные створки, чтобы увидеть, достаточно ли они велики, чтобы впустить мышь. Я только что проверил свои и вижу сеткообразный материал, блокирующий доступ внутрь дома.Тот факт, что сетка не была пережевана, показывает, что она не использовалась мышами, поэтому регулярно проверяйте ее.

Розетки

Как и в случае с отверстиями для кабелей, вокруг вашего дома, вероятно, есть некоторые точки вентиляции, которые можно использовать в качестве точки входа мыши.

Розетки могут быть предусмотрены для вашей сушилки для белья или для вентиляции, особенно на чердаке.

Лучший способ закрыть дыры от мыши, такие как эта, — использовать проволочную сетку с защитой от мыши .Мышам сложно жевать сетку.

Open Doors / Windows

Само собой разумеется, но оставлять двери и окна открытыми — это к неприятностям! Когда вы смотрите на изоляцию своего дома от мышей, не забывайте самые очевидные точки входа.

В жаркую погоду окна обычно оставляют открытыми для вентиляции и охлаждения вашего дома. Днем это не проблема, особенно если вы находитесь дома, пока они открыты.

Оставлять окна открытыми на ночь — это отличная отправная точка для мышей, и они этим воспользуются.

Открытые окна не только станут приятным зрелищем для мышей, но и вы оставите свой дом открытым для плохих людей этого мира!

Вы можете подумать, что оставлять верхние окна открытыми — это нормально, но помните, что мыши — очень хорошие альпинисты! Они найдут открытое окно и будут использовать его как точку входа.

Отверстия от источника энергии

Независимо от того, используете ли вы газ, солнечные батареи или электричество, источник энергии должен куда-то поступать в ваш дом.

Осмотрите место, где источник энергии входит в ваш дом. Если они плохо подогнаны или их не проверяли в течение нескольких лет, это вполне подходящая точка входа для мышей.

Вы нашли точку входа для мыши? Вот что вы делаете сейчас

Давайте взглянем на некоторые из лучших способов заделать мышиную норку!

Если вы нашли одну или несколько точек входа мышей, пора заблокировать их до , чтобы мыши не могли попасть в ваш дом! Одно дело — узнать, где мыши заходят в ваш дом, но от этого мало толку, если вы не захотите заблокировать эти точки входа.

Вот список предметов, которые я использую для блокировки точек входа мышей:

• Mouse Proof Wire Mesh : Проволочная сетка жизненно важна для отверстий вокруг вентиляционных устройств и розеток, которые могут быть у вас дома. Мышам будет сложно прогрызть металл, хотя возможно , они могут найти для них слишком много проблем.
• Шпаклевка / шпатлевка : используйте шпатлевку, чтобы заблокировать любые небольшие отверстия, например, избыточные отверстия для кабелей. Убедитесь, что вы полностью заполнили дыру как внутри, так и снаружи вашей собственности.Если вы оставите дыру в доме, она подвергнется заражению мышей, поэтому очень важно заполнить любые дыры, как только они станут ненужными.
• Steel Wool : Для больших отверстий в вашем доме стоит также закрыть отверстие проволочной ватой, потому что если мыши прогрызут наполнитель, они остановятся, как только доберутся до проволочной ваты. Хотя мыши могут жевать проволочную вату, маленькие металлические острые предметы застревают у них в зубах, что делает этот опыт слишком болезненным для них. Проволочная вата отлично подходит для остановки мышей и крыс!
• Мышеловки : У меня всегда есть небольшое количество лучших мышеловок , установленных на моем чердаке, на случай, если я пропущу точку входа мышей и одна из них (или несколько) попадет в мой дом .Ловушки регулярно проверяются, на случай, если мышь поймали!

Всего у меня 6 ловушек, несколько больших и несколько маленьких. Имея дело с мышами, важно установить ловушки меньшего размера, чтобы поймать более мелких мышей.

Как отследить, где мыши входят в дом

Отследить, где мыши входят в дом, просто, особенно если вы уже определили точки входа.

Просто рассыпьте немного талька или муки вокруг точки входа.Через 2 дня проверьте место, где вы разбросали тальк, на наличие следов.

Если у точки входа ветерок, который может мешать тальку, просто поместите заряженную мышеловку рядом с точкой входа. Затем вы узнаете, какую точку входа они используют!

Заключение

Теперь, когда вы знаете, как искать точки входа мышей, пора выйти на улицу и тщательно проверить периметр вашего дома!

Вместо того, чтобы ломать голову над тем, как узнать, откуда идет мышь, выйдите на улицу и проверьте свою собственность.Чтобы понять, как узнать, куда попадает мышь, нужно зашнуровать ботинки и проверить свой дом.

Крайне важно удалить точки входа, чтобы в доме не было мыши.

Как только вы обнаружите какие-либо слабые места в своем доме, проводите регулярные проверки каждый месяц. Сделайте это, чтобы не было новых точек входа мышей, которые необходимо исправить. Вот как вы держите мышей подальше от дома!

Кроме того, я предлагаю установить несколько мышеловок на чердаке, на всякий случай, если у вас есть мышь, которая нашла точку входа, которую вы могли пропустить.Как я уже упоминал выше, я на всякий случай поставил несколько ловушек!

Удачи!

• Facebook
• Pinterest

Отметьте осень с этими удивительными осенними поделками для детей ! Мне нравятся все великолепные цвета осеннего сезона и все замечательные осенние поделки, которые идут с ним.Ниже приведено так много замечательных идей, чтобы дети могли весело провести время.

Вы найдете поделки из осенних листьев, поделки из тыквы и яблок, проекты осеннего декора и многое другое.

Возможно, вам также будет интересно ознакомиться с нашими коллекциями из более чем 25 потрясающих осенних художественных проектов, которые дети будут любить создавать!

30 осенних поделок для детей

Просмотрите представленные ниже проекты и изучите некоторые из замечательных идей осенних поделок. Каждая группа изображений будет иметь ссылки на проекты внизу.

Осенние поделки с осенними листьями

Легкая печать листьев на камнях Осенняя поделка из проектов с детьми

Поделка из листьев из осенней пряжи из детской мастерской

Закладки с акварельными листьями от Red Ted Art

Легкий детский коллаж Осеннее дерево от Rhythms of Play

Как сделать отпечатки листьев из KC Edventures

Марионетки в виде листьев монстра от грязного маленького монстра

Снежный шар для детей Easy Fall от Look! Мы учим

Осенние поделки ловцов солнца

Сделайте уникальные осенние ловцы солнечных лучей из семян проектов с детьми

Витраж в виде листьев Suncatcher с бесплатными шаблонами для печати из Adventure in a Box

Осенний лист Window from Family Days Испытано и протестировано

Поделка для дошкольников Fall Suncatcher от Mama Smiles

Поделки из тыквы для детей

Как научить детей шить с помощью этой поделки для шитья тыкв от Coffee and Carpool

Текстурированный патч Pumpin от KC Edventures

Поделка из бумажной ленты из тыквы из капельки клея подойдет

Тыквенная пена сталкивается с магнитами на холодильник из купона The Flying Couponer

Отпечаток руки на память поделка из тыквы от Кори дома

Поделки из яблок на осень

Яблочная поделка Easy Paper Quilling от проектов с детьми

Осенние поделки для детей: переработанные яблоки из практических идей

Текстурированное искусство: расписанное корицей яблочное ремесло для дошкольников от азбуки до акта

Отпечаток яблони от руки от The Joy of Sharing

Поделки для осеннего декора

Красивые держатели для визиток из шишек для вашего праздничного стола от проектов с детьми

Искусство изготовления формочки для печенья в салфетках Fall из проектов с детьми

Блюдо из листовой глины от The Best Ideas for Kids

Поделка из осенних листьев из фетра для детей, сделанная акварельной краской от Багги и Бадди

Великолепный баннер в виде осенних бумажных листьев, сложенный гармошкой из розовых полосатых носков

Осенние украшения из соленого теста от Meaningful Mama

Осенний свет для темных дней от хитрых мам Поделиться

Еще осенние поделки для детей

Поделка Осенний подсолнух с масляной пастелью из проектов с детьми

Очаровательные ожерелья с совами из полимерной глины из детских проектов

Сделайте забавного дошкольного паука с помощью вертушки для салата из обучения детей 2 и 3 лет

Поделка из тыквы из сосновой шишки из капли клея подойдет

Пауки-конкеры из Messy Little Monster

Простая поделка пугала и список книг для детей (бесплатный шаблон) от дошкольного учреждения Homeschool

Есть так много забавных осенних поделок для детей, надеюсь, у вас была возможность посетить несколько страниц и проверить их! Подпишитесь на меня в Pinterest, чтобы узнать о других интересных проектах.

Еще больше сезонных поделок, которые вам понравятся

Полный список из 64+ зимних декоративно-прикладных искусств

45+ Яркие весенние художественные проекты для детей

40+ сенсационных летних поделок для детей

Приколите эти осенние поделки на потом

• Facebook
• Pinterest

А теперь давайте посмотрим на жидкое топливо для обогрева дома – выгодно ли иметь такую систему отопления? Ведь при невозможности подключиться к сетевому газу приходится искать какое-то иное решение, взвешивая плюсы и минусы каждого из вариантов. И только сопоставление результатов может дать в достаточной степени достоверную картину.

Прогноз на расход жидкого топлива в течение отопительного сезона

Одна из особенностей систем отопления на жидком топливе это необходимость создания его запаса. Причем, в зависимости от условий места проживания, возможностей регулярной доставки в зимнее время, величина этого запаса может варьироваться от небольшого, на неделю-другую, до «стратегического» с расчётом на несколько месяцев автономного использования. А какой запас необходим – это приходится считать.

Сразу же «прицепом» и вторая проблема – к каким затратам необходимо готовиться? При постоянно растущих ценах на нефтепродукты – будет ли вообще рентабельно обогревать дом подобным образом, или лучше искать иное решение?

Чтобы провести вычисления ориентировочного расхода жидкого топлива, необходимо для начала рассчитать количество тепла, требуемое для полноценного отопления дома в местных климатических условиях и с учетом специфики конкретного здания. Взяв за основу эту величину, а также имея информацию об энергетических потенциалах различных типов топлива, несложно просчитать, какое количество горючего потребуется сжечь в котле отопления, чтобы получить требуемую теплоотдачу.

Приводить формулу не станем – лучше предложим сразу воспользоваться нашим онлайн-калькулятором. Ниже будут приведены и необходимые комментарии по пользованию этим приложением.

Калькулятор расхода жидкого топлива на нужды отопления

Перейти к расчётам

Пояснения по выполнению расчетов

Итак, для получения искомого результата в поля калькулятора нужно ввести запрашиваемые величины.

• Требуемое количество тепла для полноценного обогрева дома. Откуда взять? – если нет информации, то придётся самостоятельно рассчитать, пользуясь специальным калькулятором, имеющимся на нашем портале.

Сколько тепла требуется вашему дому?

Это – вовсе не риторический вопрос! Количество тепловой энергии, необходимое для поддержания зимой во всех помещениях комфортного микроклимата вполне поддается исчислению, и хороший хозяин просто обязан знать эту величину! С достаточной степенью точности рассчитать ее поможет калькулятор в публикации нашего портала «Сколько тепла в кВт вам требуется для обогрева дома».

• Тип котла. Некоторые современные модели являются конденсационными, то есть обладают возможностью получения дополнительного тепла, образующегося при конденсации водяных паров, который всегда входят в состав продуктов сгорания любого топлива. И это дает очень даже весомую прибавку к общей тепловой производительности котельного оборудования.
• Следующая величина – КПД котла. Ее придется поискать в паспортных характеристиках агрегата. Причем  бывает, что в паспорте котла указывается два значения – для высшей (Hs) и низшей (Hi) теплоты сжигания топлива. Для калькулятора берётся КПД для Hi.
• Далее, потребуется выбрать тот вид жидкого топлива, что кается хозяевам оптимальным в сложившихся местных условиях. Каждый тип характеризуется своим удельным энергетическим потенциалом – эта теплотворная способность уже внесена в базу данных калькулятора.
• Наконец, для перевода полученных результатов в денежное выражение, указывается местный уровень цен на выбранный тип жидкого топлива. Цена указывается в рублях за литр.
• После нажатия на клавишу расчета пользователь получает результат.

Результат, кстати, действительно  может шокировать – отопление на жидком топливе никогда не относилось к экономным. Но несколько успокоительных моментов все же есть.

Так, указанное количество теплоты рассчитывается для самых неблагоприятных зимних условий, то есть для наиболее морозной декады. Чтобы такие морозы стояли всю зиму? – вероятность очень невелика. То есть реальные затраты должны быть значительно меньше.

А если еще присовокупить осенние и весенние месяцы отопительного сезона, то экономия должна получиться еще более весомой. Так что последняя из величин, расходы на весь сезон в объёмном и денежном выражении, показывается с учетом понижающего коэффициента.

Все равно, конечно, получается дорого. Поэтому-то такие системы отопления не пользуются популярностью, создаются крайне редко. И то, наверное, с перспективой перехода на более дешевый тип топлива. Например,  населенный пункт включен в план газификации, и в скором будущем, скажем, через 2 – 3 года, дом будет подключён к газовой сети. Можно в таких случаях приобрести котел универсального типа, и пока использовать его с дизельной горелкой. А затем – просто заменить эту горелку на газовую, ничего в принципе не меняя в системе отопления.

Обязательно посмотрите наши популярные расчеты по отоплению дома:

1. Окупится ли отопление дома природным газом?
2. Сколько стоит отапливать дом из Газгольдера, если нет газовой магистрали.

3. Экономное отопление частного дома: какой вид топлива самый экономичный для отопления дома.

Мы стараемся делать лучшие материалы на тематику строительства и ремонта в России. Чтобы поддержать профессиональный контент обязательно напишите в комментарии, что вы думаете про отопление жидким топливом? а как отапливаете дом вы?

Котлы на жидком топливе длительного горения: виды и монтаж

Выбирая способ отопления дома, каждый хозяин хочет найти оптимальный вариант. Хороший агрегат не должен требовать постоянного внимания, а расход топлива должен быть минимальным. Самым выгодным отопительным оборудованием является газовое. Но не все населенные пункты газифицированы, поэтому приходится искать альтернативное оборудования, им может стать котел на жидком топливе.

Одной из важнейших характеристик отопительного оборудования является его экономичность, то есть минимальный расход топлива. Выбирая котлы на жидком топливе, стоит обратить внимание на агрегаты длительного горения, снабженные горелкой Бабингтона.

Такие котлы впускаются разной производительности, это могут быть и мощные промышленные агрегаты, рассчитанные на обогрев больших площадей, и бытовые котлы, которые могут быть использованы в условиях жилого дома.

Устройство

Как понятно из названия, котлы отопления на жидком топливе – это агрегаты, которые не используют для своей работы газ, уголь или дрова. Основной разновидностью топлива является солярка.

Основная проблема, которую пришлось решать конструкторам котла, заключается в организации дозированной подачи жидкого топлива в камеру сгорания. Подача топлива осуществляется через горелку, которая была создана и запатентована Робертом Бабингтоном.

В остальном котел на жидком топливе ничем не отличается от агрегатов, которые используют в качестве топлива газ. Общий принцип работы отопительного оборудования:

• сгорая, топливо обеспечивает выделение тепла;
• при этом происходит нагревание теплоносителя, который циркулирует по трубкам теплообменника;
• горячий теплоноситель поступает в систему отопления дома, отдавая тепло;
• остывший теплоноситель возвращается назад и снова подогревается в теплообменнике.

Совет! Если промышленные отопительные котлы, чаще всего, одноконтурные, обеспечивающие работу системы отопления, то для жилого дома удобнее использовать двухконтурные водогрейные агрегаты, которые используются и для горячего водоснабжения.

Особенности горелки

Как сказано выше, особенностью устройства котла длительного горения является специфическая горелка. Поэтому будет правильно познакомиться с устройством этого узла. Конструкция горелки длительного горения достаточно проста, в приборе имеются следующие узлы:

• патрубок, по которому в горелку длительного горения поступает солярка;
• патрубок подачи в горелку воздуха, необходимого для создания рабочей смеси;
• форсунки, через которые распыляется смесь.

С первого взгляда может показаться, что жидкотопливная горелка длительного горения ничем не отличается от газовой. Однако это не так. В устройстве агрегата имеется множество нюансов, от которых напрямую зависит работоспособность горелки и расход топлива.

Форсунки

Самым важным элементом горелки является форсунка, от ее конструкции, а вернее, от размера отверстия, зависит расход топлива. Чем больше диаметр форсунок, тем большим будет расход солярки. Кроме того, если используются форсунки большого диаметра, рабочая смесь не успевает полностью сгорать, что снижает эффективность работы котла.

Однако и слишком маленький диаметр отверстий форсунок не является панацеей. Если размер отверстий недостаточен, то отопительный агрегат не будет вырабатывать достаточное количество тепла, поэтому в комнатах дома будет холодно.

Поэтому очень важно подобрать оптимальный размер отверстий форсунок, которые бы обеспечивали комфортные условия проживания дома, оптимально расходуя топливо.

Другие узлы котла

Помимо горелки, в состав агрегата входят и другие важные детали. Это:

• Топка. Это камера, где установлена горелка и осуществляются процессы горения. Как правило, это прямоугольная камера, выполненная из термоустойчивых материалов.

• Теплообменники или водогрейные контуры. Это детали, внутри которых циркулирует теплоноситель. Как правило, водогрейные контуры имеют цилиндрическую форму.
• Насос. Эта деталь обеспечивает циркуляцию теплоносителя, закачивая его сначала в водогрейные контуры, а затем транспортируя горячий телоноситель в систему отопления.

• Автоматика. Современные промышленные и бытовые котлы обязательно оснащаются системами автоматики. В неё включены различные датчики, контролирующие работу оборудования. При возникновении нештатных ситуаций произойдет автоматическое отключение котла.

Плюсы и минусы использования

Прежде чем купить отопительный агрегат для дома или любого другого объекта, нужно ознакомиться с преимуществами его использования и оценить имеющиеся недостатки. Только в этом случае можно будет принять взвешенное решение и выбрать оптимальный вариант.

Дизельные котлы используют, как правило, при невозможности применения газового отопительного оборудования, так как покупка солярки обойдется существенно дороже, чем оплата магистрального газа.

Плюсы

К преимуществам выбор жидкотопливных котлов следует отнести:

• Высокий КПД. Современные котлы способны обеспечить высокую эффективность работы, КПД моделей – до 95%, то есть, практически все тепло, выделяемое при сгорании, используется по назначению.
• Большой ассортимент моделей, отличающихся по мощности. Можно выбрать агрегат для отопления гаража, дома или промышленного предприятия.
• Надежность и простое обслуживание. По сути, дизельные котлы – это очень простые устройства, а отсутствие сложных узлов и деталей снижает вероятность поломок.
• Безопасность. Современнее котлы оборудованы системами защиты, которые исключают возникновение серьезных аварий.

Минусы

Нельзя отрицать и наличия негативных моментов, которые возникают при использовании дизельных отопительных агрегатов. Минусы агрегатов:

• Необходимость устройства котельной. Если современный газовый или электрический котел можно установить на кухне, то с жидкотопливным агрегатом так поступить нельзя. Для его установки необходимо устройство изолированной котельной.

• Ёмкости для хранения дизтоплива. Для обеспечения бесперебойной работы котла необходимо наличие топлива. Хранить запас солярки необходимо в герметичных утепленных емкостях, так как на холоде дизельное топливо становится густым. Для обеспечения безопасного хранения топлива приходится устанавливать бак в грунт, что приводит к дополнительным затратам на выполнение работ по устройству хранилища.
• Стоимость. В наше время дизельное топливо стоит недешево. Поэтому, несмотря на то что расход топлива в современных котлах невелик, приобретения солярки на отопительный сезон обойдется недешево.

Совет! Если котлы используются не только, как отопительные агрегаты, но и как водогрейные колонки, то расход топлива еще больше увеличиться.

• Энергозависимость. Современные дизельные котлы с высоким КПД – это всегда энергозависимые установки. Дело в том, что в горелках длительного горения подача топлива осуществляется при помощи насоса, а кислород, необходимый для получения смеси, нагнетается вентилятором. Так что при отсутствии электроэнергии агрегат работать не сможет.

Итак, современные котлы на жидком топливе – это установки с высоким КПД и низким расходом солярки. Поэтому этот вариант отопления нередко выбирают, если нет возможности подвести к дому магистральный газ. Агрегаты способны обеспечить не только работу систем отопления, но и подачу горячей воды.

Жидкотопливная горелка: принцип работы и разновидности

Одним из самых важных узлов любого котла является горелка. Именно в этом устройстве образуется пламя, которое разогревает теплоноситель. Горелки бывают разными, каждая разновидность разработана для работы с топливом определенного вида. Рассмотрим, как устроены жидкотопливные горелки, устанавливаемые в отопительных агрегатах бытового назначения.

Котлы, работающие на жидком топливе, могут стать оптимальным вариантом отопления в том случае, если подключение магистрального газа невозможно. Несмотря на высокую стоимость топлива, эти варианты котлов пользуются стабильным спросом. Устройство газового и жидкотопливного котла практически аналогично, единственным отличием является тип горелки.

Принцип работы

Горелка – это важнейший узел любого котла. Модели, рассчитанные на работу с жидким топливом, имеют сложное устройство. Основным элементом горелки является форсунка, в которой имеется два канала:

• первый необходим для подачи топлива под давлением;
• второй – для подачи воздуха.

Топливо подается в горелку при помощи насоса, а воздух – при помощи вентилятора. В форсунке обе среды смешиваются, образуя рабочую смесь, сгорающую в топочной камере с образованием тепла.

Совет! Форсунки отличаются размерами отверстий. Чем больше отверстие, тем более мощной будет горелка и тем большую площадь сможет отапливать котел.

Для управления работой форсунок используется автоматический блок управления, соединенный с термодатчиком. Блок автоматически останавливает и запускает оборудование согласно введенной программе. Для этого в топочной камере установлено специальное устройство – автоподжиг.

Современные горелки – это сложные устройства, которые снабжаются специальной камерой для предварительного подогрева солярки. Дело в том, что этот вид топлива приобретает вязкость при низких температурах, поэтому, если ему не обеспечить предварительный прогрев, он может забить каналы форсунки. Кроме того, узел снабжен обратным топливопроводом, по которому назад в резервуар стекают излишки топлива.

Схема работы

Алгоритм работы отопительного оборудования с вентиляторной горелкой:

• термодатчики постоянно контролирующие температуру теплоносителя, подают сигналы в блок управления;
• блок управления регулирует работу оборудования согласно настройкам, которые ему задают хозяева;
• при падении температуры теплоносителя до установленной температуры, начинается запуск горелки: включается насос, который подает к форсунке солярку (или другой вид жидкого топлива), сразу же начинает работать и вентилятор, который нагнетает в канал форсунки воздух;

• поступающая из форсунки рабочая смесь поджигается искрой элетроподжига;
• после разогрева температуры срабатывает термодачик, который замыкает цепь, перекрывая тем самым подачу топлива.

Как видно из приведенного выше алгоритма, современные горелки – это энергозависимые модели, работу которых обеспечивают вентилятор и насос.

Совет! Все энергозависимые котлы достаточно чувствительны к перепадам напряжения, которые иногда возникают в сети. Чтобы защитить оборудование, необходимо воспользоваться стабилизатором напряжения.

Разновидности

Выделяют несколько видов горелок, предназначенных для работы с жидким топливом.

Тип топлива

Жидкое топливо бывает разное, поэтому и для его использования необходимо применять разные виды горелок:

• Дизельные. Это оборудование, созданное для работы с соляркой. В их конструкции есть устройство, которое исключает перерасход топлива, излишки по обратному трубопроводу стекают назад в резервуар.
• Масляные. Это специальное оборудование, которое рассчитано на работу с вязкими нефтепродуктами. Это может быть мазут либо отработанное машинное масло. Отличаются повышенным давлением подачи топлива и большими диаметрами форсунок, благодаря чему можно использовать вязкие материалы, не разбавляя их.

• Универсальные. Этот тип оборудования может работать с разными видами топлива, в том числе и с газом. Этот вариант выбирают в том случае, если первое время планируется использовать котел на жидком топливе, а через некоторое время перевести его на газ. Однако нужно учитывать, что универсальные модели, несмотря на более высокую цену, имеют меньший КПД. Поэтому бывает выгоднее купить две разные модели – жидкотопливную и газовую. При необходимости перехода на другое топливо, нужно будет произвести замену горелки.

Режим работы

В зависимости от возможностей регулирования выделяют три типа оборудования:

• Одноступенчатый. Это самый простой и дешевый, но не самый экономный вариант. Агрегат может работать в одном режиме на полную мощность. При разогреве теплоносителя до установленных в настройках температур, автоматика полностью останавливает котел. Повышенный расход топлива обусловлен тем, что при запуске всегда расходуется больше солярки. Поэтому частые включения-отключения приводят к увеличению потребления топлива.
• Двухступенчатый. Этот тип оборудования может работать как на полную мощность, так и в экономном режиме. Если теплопотери небольшие, то оборудование может практически все время функционировать в экономном режиме, не переключаясь на полную мощность.

Совет! Двухступенчатые горелки, как правило, устанавливают на мощных котлах (40 кВт. и выше).

• Модулируемый. Это самый экономный, но и самый дорогой вид оборудования. Изменять мощность этого устройства можно плавно, причем в очень широких пределах – от 10 до 100%.

Совет! В продаже есть котлы, которые реализуются без горелки. В этом случае потребитель имеет возможность выбрать тот вариант оборудования, который лучше всего подходит именно ему.

Регулировку мощности можно проводить вручную либо использовать системы автоматики. Автоматическое управление удобнее, так как подача топлива будет регулироваться без участия хозяев.

Итак, горелка для жидкотопливного котла – это энергозависимое устройство, в котором происходит приготовление и сгорание топливно-воздушной смеси. Существуют разные варианты этого оборудования, отличающиеся по производительности, назначению и возможностями управления.

принцип работы и особенности эксплуатации

Установка системы автономного отопления – нелегкая задача. Необходимо рассмотреть все возможные варианты топливных котлов, отсечь неприемлемые. Потом, из оставшихся, выбирать самый подходящий, то есть, обеспечивающий ваши запросы и потребности по максимуму. Достаточно популярны в некоторых регионах котлы на солярке. Их называют еще дизельными или жидкотопливными.

Достоинства

Один из вариантов отопления частных домов – котел на дизельном топливе. Система привлекательна по нескольким причинам:

• Оборудование недорогое. Дешевле могут быть только котлы на ТЭНах, да и то не все. Но недороги только самые простые котлы с одноступенчатой горелкой. Стоимость более сложных моделей с высокопроизводительными моделируемыми горелками уже немалая. Зато такое оборудование более экономично и имеет гораздо более продолжительный срок эксплуатации.
• Установить дизельный котел для дома можно без согласования в пожарной инспекции (это требуется, но практически не выполняется, как и в случае с твердотопливными котлами).
• При установке не обязательно делать полноценный дымоход. Специфика устройства котла на солярке такова, что продукты горения под приличным давлением улетают в невысокую трубу. Для отвода дыма необходимо вывести сэндвич трубу от котла в стену, затем немного ее поднять, верхушку оснастить металлическим зонтом, чтобы не попадали внутрь осадки. Вот и весь дымоход.

  Котлы на жидком топливе бывают бытовые и промышленные

Современные котлы имеют автоматику, которая следит за работой системы. Но оставлять такие котлы без присмотра можно часов на 8-12. Более продолжительное отсутствие возможно при настроенной системе оповещения. Такая возможность есть у современной автоматики. В этом случае при возникновении аварийных ситуаций (погас котел и т.п.) на указанный номер телефона приходит СМС сообщение о возникшей проблеме. Стоит это оборудование немало. К тому же, если вы планируете использовать котел на солярке для дачи, будьте готовы, что несколько раз отопительный сезон вам придется наведаться на участок, чтобы запустить остановившуюся систему. Достаточно часто забиваются горелки, пропадает электричество или случаются другие нештатные ситуации, из-за которых котел отключается.

Недостатки котлов на солярке

Недостатков у котлов на светлом печном топливе (так правильно называть его) немало:

• Для установки требуется отдельное помещение, отвечающее определенным требованиям.
• Нужен немалый резервуар для солярки. В него желательно перед сезоном залить всю норму на сезон. Имея некоторые данные, можно просчитать расход топлива дизельного котла на отопление. Если основываться на общепринятых усредненных нормах расчета мощности отопительного оборудования, на обогрев здания в 150 м² требуется котел на 15 кВт (в средней полосе России для домов среднего утепления). Если мощность горелки составляет 0,1 (данные есть в паспорте котла), то за один час работы на полную мощность расходоваться будет 1,5 литра топлива (15 кВт*0,1 = 1,5 литра). В день уйдет 36 литров. Если учесть, что для средней полосы России на полную мощность котел должен работать 120 дней, то  расход за сезон – 36*120=4320 литров. Емкость такого объема потребуется для обеспечения годовой потребности в жидком топливе. Но обычно резервуары берут с запасом. В данном случае нужна будет емкость на 5000 литров. Есть еще одна возможность – установить меньший резервуар, но заправлять его чаще.

  Один из недостатков дизельных котлов — большой расход топлива

• Из приведенных выше расходов ясно виден один из основных недостатков котлов на солярке: отопление получается дорогое. Пусть солярка используется специальная и она на 20-30% дешевле автомобильной, но 4320 литров на год будут стоить очень и очень немало. Даже отопление на электричестве стоит дешевле, тем более с новыми экономичными котлами. Эта проблема сводится практически на нет, если использовать отработанное дизельное топливо, но тогда требуется другая горелка.
• Есть у котлов на жидком топливе еще одна неприятная особенность: они сильно шумят при работе. Это еще одна причина, по которой приходится устраивать отдельную котельную (первая — сильный запах).
• Низкий КПД – достаточно серьезная проблема. У электрокотлов КПД обычно выше 90%, у дизельных, особенно старых моделей — 75-85%. Новые модели гораздо более производительны и экономичны: производители понимают, что такое отопление далеко не самое выгодное и постоянно улучшают оборудование. Так котлы CTC Okotherm Unit имеют КПД 98%, но стоимость у них немалая.

Современные отопительные котлы на жидком топливе имеют специальной цилиндрической формы камеру сгорания, теплообменник из нержавейки или чугуна. Для лучшей теплоотдачи и увеличения КПД разрабатывают теплообменники так, чтобы теплоноситель для водяных котлов или воздух для воздухонагревателей, несколько раз проходил по нагретым дымоходным трубам.

Принцип действия

Работают они практически так же, как и на газе: в форсунку подается под давлением горючее, которое разбрызгивается и воспламеняется. Отличается конструкция форсунки.

Внутреннее строение жидкотопливного котла

Основные конструктивные элементы:

• Камера сгорания. Их формы разрабатываются каждой фирмой. Они стремятся добиться более высокого КПД, но подавляющее большинство бытовых котлов на солярке имеет цилиндрическую топку.
• Теплообменник. Тут формы могут быть разнообразными. Есть теплообменники из нержавейки, чугуна, меди, стали.
• Дизельная горелка. Определяет эффективность работы котла и полноту сгорания топлива.
• Автоматика. Регулирует уровень теплоотдачи, согласуя работу всех узлов и отслеживая заданные параметры.
• Топливный насос – обеспечивает подачу топлива в горелку.

Если камера сгорания, теплообменник и автоматика выбираются в момент покупки и потом или не меняются вовсе (топка) или очень редко (автоматика), то топливный насос и дизельная горелка могут меняться для повышения эффективности системы. С насосами все более-менее понятно. Он должен обеспечивать требуемое давление и быть надежным.

Дизельные горелки – сложные устройства, которые обеспечивают работоспособность всей системы. Их можно менять и ставить изделия разных фирм. Давайте рассмотрим как они работают и чем отличаются.

Принцип работы горелки

Горелка – это, как правило, съемный узел и поставить вы можете любой, параметры которого отвечают мощности котла. Рекомендуют мощность горелки брать с запасом 10-15%  относительно мощности котла. Это даст возможность более плавно регулировать ее работу.

При помощи этого узла происходит распыление топлива на мелкие капли. За размеры капель и их направленность отвечает форсунка. Далее топливная взвесь смешивается с подаваемым вентилятором воздухом, а потом подается в камеру сгорания. Получается, что именно горелка отвечает за максимальное использование топлива.

Если рассматривать процесс сгорания подробно, происходит все следующим образом:

• Насос подает на горелку топливо. Причем отбирается только нужное его количество, а избыток возвращается в бак.
• Перед подачей на форсунку топливо разогревается (не во всех моделях есть эта ступень), затем фильтруется и поступает на сам распылитель.
• В камеру сгорания подается одновременно поток воздуха и топливная взвесь.
• Регулировка интенсивности процесса происходит при помощи лопаток специальной формы, которые создают вихревые потоки топливной взвеси и воздуха.
• Расположенные перед грелкой электроды поджигают смесь.

  Котел на солярке. Принцип действия горелки

Типы горелок

Горелки могут быть трех видов: одноступенчатые, двухступенчатые и регулируемые. Самые простые – одноступенчатые. Они работают постоянно в одном режиме – на 100% мощности. Двухступенчатые могут работать в двух положения: на полную мощность и вполовину.

Самый дорогостоящие, но и самый эффективные и экономичные – регулируемые. Под управлением автоматики они потребляют то количество горючей смеси, которое необходимо для поддержания заданной температуры. При их использовании значительно сокращая расход топлива в дизельном котле.

Для создания мелкодисперсной пыли требуется подавать топливо на распылитель под большим давлением – это обеспечивается насосом. С другой стороны работает вентилятор, нагнетающий поток воздуха и обеспечивающий требуемый уровень насыщения топливной взвеси кислородом.

Различают еще горелки по типу устройства, обеспечивающего требуемое давление:

• вентиляторные горелки  для создания давления используют вентилятор;
• наддувные – используются мощные турбины, за счет чего повышается давление, капли получаются мельче и топливо сгорает полнее.

Выбор форсунки

Но это еще не все. Нужно правильно выбрать форсунку для горелки. Для правильной и эффективной работы дизельного котла правильный подбор форсунки очень важен. От качества распыления зависит КПД теплового агрегата, полнота сгорания топлива. Ведь форсунка распыляет топливо перед подачей его в камеру сжигания.

В паспорте к котлу есть угол распыла, который определяется формой камеры сжигания, мощностью агрегата и еще несколькими параметрами. В каждой конструкции и модели котла он может отличаться. Форсунка подбирается под это значение. Главное, чтобы на выходе топливо распылялось в виде конуса, а его угол соответствовал указанному в паспорте котла.

Экономичность котла во многом зависит от горелки

При неправильной работе горелки топливо сжигается неэффективно, часть его оседает в виде сажи на стенках теплообменника. Сажа — отличный теплоизолятор и небольшое ее количество значительно снижает эффективность работы. Так слой сажи в 1 мм снижает КПД почти вдвое.

Если у вас внутри топки есть сажа, дым из трубы идет сизый, увеличился расход топлива, а температура упала, самая вероятная причина — засорилась форсунка. Чтобы вернуть прежнюю эффективность работы, необходимо снять распыляющий узел, вынуть фильтр форсунки и промыть его неабразивными моющими средствами. После просушки поставить фильтр, а затем всю горелку на место. Если котел работает все равно недостаточно эффективно, скорее всего, требуется замена форсунки (в среднем – раз в год).

Монтаж дизельного котла

Монтаж дизельного котла — несложный. Важно правильно выставить и обеспечить правила пожарной безопасности

Требования к помещениям, где будет стоять котел на дизельном топливе, достаточно жесткие, но не запредельные. При установке аппарата мощностью до 150 кВт (отапливать в среднем можно 1500 м²) помещение должно иметь следующие габариты:

• объем не менее 15 м^3;
• высоту потолков не ниже 2 м.

В помещении обязательно должна быть вентиляция и, как минимум, одно окно. Внутренняя отделка котельной должна быть негорючей (и стены и пол). При расположении помещения в подвале дополнительно требуется оборудованный пожарный выход.

Емкость для топлива можно располагать в том же помещении, или закопать на улице. Соединяют котел и емкость трубами, обычно медными.

Есть в использовании жидкого топлива еще несколько моментов, которые требуется учесть. Котельная должна отапливаться, так как при понижении температуры ниже +5^oC солярка начинает густеть.  Она хуже течет, сгущаются парафины, которые мгновенно забивают горелку, останавливая систему. Выходы есть такие:

• отапливать котельную;
• установить на входе горелки фильтр;
• использовать зимнее топливо или добавлять специальные присадки самостоятельно.

Из опыта использования дизельных котлов можно посоветовать следующие усовершенствования, которые повышают качество работы системы:

• Если в вашем котле нет функции разогрева топлива перед подачей в горелку, следует тщательно провести теплоизоляцию резервуара для топлива и обеспечить его отопление. Греть до высоких температур не нужно. Все что требуется – поддерживать температуру на уровне +5^oC. При нормальном утеплении на этой уходит порядка 100 Вт в час. Совсем немного.
• Если покупаете котел импортного производства, или поставьте на входе дополнительный фильтр, или поменяйте «родной». Те, которые идут в комплекте, рассчитаны на европейское топливо, а не на отечественное. Они просто очень быстро забиваются и система останавливается.

Обзор производителей

Производителей дизельных котлов множество. Есть отечественные, из ближнего, дальнего зарубежья. Предложений столько, что выбрать трудно. В таком случае принято ориентироваться на самые популярные.

Дизельные котлы Kiturami (Китурами)

Удобны для отопления дач и домов с нерегулярным проживанием. Работают автономно, используется туброциклонная горелка – одна из последних разработок, которая позволяет экономить топливо. Есть возможность контролировать как температуру в помещении, так и температуру теплоносителя, встроена система самодиагностики.

Мощность котлов на дизельном топливе Kiturami (Китурами) от 10,5 до 34 кВт, расход топлива от 1,13 литр/час до 4,3 литр/час. Есть двухконтурные модели, с возможной подачей горячей воды от 3,8 литра/мин до 20 литр/мин.

Дизельные котлы Kiturami (Китурами)

Котлы «Будерус»

Кампания Buderus (Будерус) выпускает котлы на дизельном топливе из стали и чугуна. Популярны чугунные котлы модели Logano G  (Логано) . Есть мощностью от 25 кВт до 95 кВт. В другой линейке есть более мощные до 1200 кВт.

Работают на стандартном дизельном топливе или на горючем с пониженным содержанием серы. Интересны тем, что в модификации Unit горелки оптимизируют топливную смесь, добиваясь почти полного сгорания газа, что уменьшает образование сажи и количество выбросов. Эти агрегаты имеют простое управление, легкую установку требуемых параметров работы. Интересна может быть возможность расширения функционала автоматики путем установки дополнительных модулей (не нужно менять блок автоматики в целом, а лишь докупить блок, который обеспечивает интересующие вас функции).

Котлы «Будерус» на дизельном топливе

Стальные котлы Buderus Logano S выпускаются только промышленных мощностей – от 450 кВт мощности. Это промышленные агрегаты работать могут на двух видах горючего — газе и жидком топливе.

Navien

Корейские дизельные котлы Navien (Навьен ), выполнены в виде прямоугольника. Их дизайн больше похож на европейский. Отличительная черта —  небольшие габариты.

В котлах с маркировкой Navien KG имеется предварительный подогрев топлива перед подачей в форсунку. Наддувной вентилятор подает топливо под достаточно высоким давлением, чем обеспечивается также эффективное удаление продуктов горения в дымоход. Теплообменник из нержавейки, и адаптированный под российское топливо фильтр, который имеет сменные картриджи для простой и быстрой очистки или замены. Пульт управления русифицированный, автоматика защищена специальной микросхемой на входе, которая позволяет котлу работать без сбоев при параметрах сети 230 В ±30%.

Потому котлы на жидком топливе Navien достаточно популярны: производители учли многие особенности сетей нашей страны. Мощность от 13 кВт до 40 кВт, расход топлива от 1,46 литр/час до 4,65 литр/час, производительность по горячей воде – до 22,9 литр/мин

Дизельные котлы Navien

Saturn (Сатурн)

Котлы Saturn (Сатурн) – агрегаты еще одной корейской фирмы. Работают на дизельном топливе и керосине, использовать отработанное топливо производители не советуют. Отличаются наличием медного теплообменника (труба длиной 20 метров и диаметром 15 мм). Радуют обладателей тихой работой, минимальными размерами. Их можно ставить в жилом помещении. Мощность дизельных котлов Saturn (Сатурн) от 13,5 кВт до 35 кВт, расход топлива от 2,01 литр/час до 4,54 литр/час.

Котлы на жидком топливе Saturn (Сатурн)

Если сравнить с котлами Navien, налицо больший расход топлива на отопление при практически тоже мощности оборудования.

Котлы на жидком топливе Ferroli

Ferroli выпускает битопливные котлы. Они работают на газе и/или на жидком топливе. Корпус и теплообменник – чугунные. Корпус изолирован слоем стойкого к температурам материала. В модели GN2 N выпускается мощностью от 106 кВт до 252 кВт, масса от 360 кг до 780 кг.

Котлы на жидком топливе Ferroli

Чугунные котлы модели GF N работают на твердом и жидком топливе. Мощность котлов этой линейки от 12,7 кВт до 27,5 кВт. Оборудованы системой защиты от перегрева и предохранительным клапаном, в топке можно сжигать как крупные, так и мелкие куски древесины, переключать ее в режим «жидкого топлива». Эти модели только одноконтурные (воду не греют).

В принципе, уже из этих марок можно выбрать оборудование для любых условий и потребностей, а их на рынке еще не один десяток, а может, и не одна сотня. Так что вооружитесь терпением, и выбирайте. Удачи!

котел отопления на жидкости, преимущества и недостатки в фото и видео материалах

1. Особенности котлов на жидком топливе
2. Преимущества и недостатки
3. Горючее для жидкотопливных отопительных котлов
4. Расход топлива
5. Монтаж жидкотопливного котла
6. Промышленные жидкотопливные котлы
7. Возможные проблемы

Немало частных домов невозможно подключить к магистральному газопроводу. Чтобы в доме было тепло и имелось горячее водоснабжение, владельцы недвижимости могут установить альтернативу газовому теплоагрегату — котел отопления на жидком топливе.

Такие отопительные котлы на жидком топливе просты в эксплуатации и нет необходимости постоянно за ними ухаживать. О чем непременно нужно будет позаботиться, так это о запасе жидкого топлива. 

Особенности котлов на жидком топливе

Главное отличие, которое имеют отопительные котлы на жидком топливе, от газовых моделей теплоагрегатов – это наличие вентиляторной горелки. Она обеспечивает эффективную и безопасную работу отопительной конструкции. Горелка распыляет жидкое топливо и тем самым подготавливает его для поступления в камеру сгорания. В ней горючее смешивается с воздухом и воспламеняется. 

• корпус, имеющий теплоизоляцию;
• автоматика для управления прибором;
• горелка;
• теплообменник. 

Чтобы изготовить теплообменники в отопительные котлы на жидком топливе, используют сталь и чугун для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации приборов. 

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ следует отметить:

• возможность использовать данный тип теплоагрегатов для обогрева жилых домов, промышленных предприятий, производственных цехов и т.д.;
• независимость от централизованной системы отопления и наличия магистрального газопровода;
• автономное функционирование;
• хорошо настроенная автоматизированная регулировка, которая позволяет котлу работать в бесперебойном режиме;
• несложное обслуживание и минимальная потребность в проведении ремонта или замене комплектующих деталей;
• высокий КПД – около 95%.;
• при работе котла практически полностью отсутствует шум и запах;
• безопасность функционирования правильно установленного теплоагрегата;
• по причине полной автономности имеется возможность при необходимости включить отопление в любое время. 

• жидкость для котлов отопления должна храниться в специально обустроенном месте в соответствующей емкости;
• стоимость подобного отопительного оборудования доступна не для всех, его цена выше, чем твердотопливных аналогичных приборов;
• для установки жидкотопливных теплоагрегатов необходимо выделить отдельное помещение, где следует установить дымоход. Можно сказать, что потребуется обустроить автономную котельную, а это мероприятие требует дополнительных финансовых и физических затрат;
• жидкое топливо, хоть и незначительно, но дороже аналогичных носителей тепловой энергии;
• для обеспечения бесперебойного режима работы котла на протяжении длительного периода времени нужно обеспечить наличие топливного резервуара большого объема. Исходя из этого, обустройству отдельной котельной следует уделить особое внимание. 

Горючее для жидкотопливных отопительных котлов

В настоящее время применяют разные виды жидкости для работы подобных теплоагрегатов:

1. Керосин. Желательно, чтобы при его производстве использовались положения ГОСТа 305.
2. Отработанные масла: трансмиссионные, моторные и прочие. Разрешается использование смазки ATF на минеральной или синтетической основе. Не допускается присутствие в топливе воды и абразивных частиц.
3. Смесь отработанных масел и дизельного топлива в разных пропорциях. 

Расход топлива

Если отопительный котел на жидком топливе работает на дизельном горючем, то его расход в час будет равен величине мощности горелки, умноженной на коэффициент 0,1 (подробнее: «Дизельный котел отопления: расход топлива теплогенератора»).

Монтаж жидкотопливного котла

Потребуется подающий насос для перекачки топлива из емкости для хранения жидкости в котел и трубопровод. При наличии опыта подобной работы все монтажные мероприятия, начиная от проекта системы теплоснабжения до ее запуска, можно выполнить самостоятельно. Но все же специалисты рекомендуют доверить установку отопительного оборудования профессионалам, которые с учетом всех нюансов оказывают услуги грамотно и в кратчайшие сроки. Автономная система теплоснабжения требует самого серьезного подхода к своему созданию. 

Промышленные жидкотопливные котлы

Промышленные жидкотопливные котлы обычно бывают паровыми. В них теплоносителем является горячий пар, который требуется для промышленных нужд. Каждый агрегат обустраивают экономайзером и полностью автоматизированной продувочной системой (для удаления конденсата). Экономайзер способствует увеличению КПД в несколько раз. Для отопления цеха или иных больших по площади производственных помещений дополнительно монтируют бойлерное оборудование.

Возможные проблемы

Современные теплоагрегаты жидкотопливные от газовых котлов практически не отличаются, но зато они удобны в работе и имеют высокий КПД, достигающий 97%. Различие заключается в подаче топлива в отопительную конструкцию. Дело в том, что агрегаты, функционирующие на жидком горючем, снабжают подающей воздух горелкой. Кислород требуется для равномерного горения топлива. 

Жидкотопливные котлы: виды, расход

Сегодня задача теплоснабжения в частном или загородном доме легко решается с помощью котельного оборудования, которое может быть дизельным, твердотопливным или электрическим. Модели каждой из перечисленных разновидностей можно найти на рынке по доступным ценам. Однако обслуживание второго типа оборудования сопряжено с большими хлопотами, а электрическая модель слишком энергоемкая, поэтому целесообразно рассмотреть альтернативу, о которой говорилось выше.

Какой котел выбрать

Экономическая составляющая газового отопления занимает лидирующие позиции. Однако использовать этот вид отопления можно только тогда, когда дом подключен к магистрали. Но жидкие топливные сборки — это конструкции, которые работают на сжиженном газе и других доступных типах ресурсов. Например, дизельное топливо — самый популярный вид топлива. Для его хранения можно использовать любую емкость, расположенную в непосредственной близости от котла. Это обеспечивает удобную организацию пространства, ведь котел можно установить даже в подвале, а емкость с соляркой убирается за его пределы.В качестве главного преимущества такой системы — постоянное тепло в жилище, а также автономность устройств.

Разновидности по материалу и способу установки

Если вас интересуют масляные котлы, то стоит рассмотреть их основные разновидности. В первую очередь в магазине стоит обратить внимание на материал. Таким образом, устройства могут быть выполнены из чугуна и стали. Для загородного дома лучше всего отдать предпочтение чугунному котлу. Помимо прочего, модели можно закрепить на стене или на полу.Мощность чугунных конструкций требует установки на плоскости, а также их надежного положения.

категоричны к качеству дизельного топлива, к тому же они не являются лидерами продаж. А внешний привлекательный стальной корпус выполнен из закаленной стали, имеет теплоизоляционный слой, который обеспечивает удержание тепла и исключает нагрев стен. Техническое обслуживание будет сведено к контролю форсунок и горелок, первая из которых распыляет топливо. Чистить дымоход еще нужно будет, а если прибегнуть к помощи профессионалов, стоимость услуг будет очень внушительной.Жидкотопливные котлы могут различаться и по способу выработки тепла. Дизельные аппараты могут быть конденсационными или классическими. Наиболее технологичными являются первые, которые обеспечат продуктивное использование энергии агрегата.

Классификация дизельного оборудования

Горелка в камере сгорания отвечает за розжиг и нагрев теплообменника. Тепло передается теплоносителю и передается через систему отопления. Через дымоход удаляются пары и продукты сгорания, которые проходят через теплообменник и отдают ему тепло.Если котел имеет электронный блок управления, он автоматически отреагирует на неисправность отключением системы во время работы.

При выборе такого оборудования необходимо обращать внимание на то, что модели могут иметь горелки:

• одноступенчатого типа;
• двухступенчатого типа;
• с модуляцией мощности.

Если регулировка выполняется с помощью одноступенчатой ​​горелки, то регулировка мощности невозможна. Выбирая модель с двухступенчатой ​​горелкой, вы получите оборудование, имеющее два уровня регулировки.При модуляции мощности управление будет основываться на заданной температуре.

Классификация по типу водяного отопления

Жидкотопливные котлы можно классифицировать по типу водяного отопления. Это оборудование может быть одноконтурным, двухконтурным или двухконтурным со встроенным бойлером. Первый вариант устройств предназначен для обогрева помещений, второй, помимо отопления, будет нагревать проточную воду в системе, а третий обеспечит дом горячей и теплой водой.

Расход топлива

Если вы рассматриваете жидкотопливные котлы в качестве отопительного оборудования для вашего дома, то вам следует определить примерный расход топлива. Результат расхода солярки можно рассчитать по формуле: RT (кг / ч) = 0,1 × 10 м ² . Мощность горелки выражается в кВт. Если мощность котла 15 кВт, то на час работы оборудования потребуется 1,5 кг топлива. За сутки этот объем увеличится до 36 кг.На отопительный сезон общие данные будут около 5 тонн, на это уйдет около 100 дней. В итоге в денежном выражении потребителю придется заплатить 150 000 рублей. Это актуально, если масляные котлы для отопления устанавливаются в помещениях общей площадью 200 м ² .

Когда требуется горячая вода, обращайте внимание и на качественные модели, у которых достаточно высокая мощность, а также КПД. Это исключит дополнительное обслуживание. Мощность котла для эффективной работы нужно подбирать таким образом, чтобы этот показатель был выше требуемого.Конденсационные жидкотопливные котлы позволяют сэкономить на топливе до 15%. За 20 лет незначительная экономия составит от 100 000 до 300 000 рублей. Если расход топлива составляет десятую часть мощности работающей горелки, показатели будут определять критерии выбора.

Дополнительные разновидности жидкотопливного оборудования

Мазутный котел различается по типу используемой горелки, которая может быть навесной или встраиваемой. Последний вариант предназначен для сжигания одного вида топлива, это может быть, например, дизельное топливо.Если вы выберете модель с навесной горелкой, ее можно будет заменить, что позволит при необходимости переоборудовать оборудование на мазут.

Жидкотопливные горелки котлов, как известно, это не единственный параметр классификации таких устройств. Стоит обратить внимание на еще один важный показатель — глубину всасывания топлива. Цистерны с жидким топливом хранят в более глубоких емкостях или на земле. Глубина всасывания топлива в этом случае должна соответствовать глубине резервуара.При необходимости мазут

Ремонт жидкого топливного котла

Преимущество жидкотопливного котла в его независимости. Однако высокая стоимость топлива (дизельное топливо или бензин) приводит к значительному увеличению удельной стоимости тепловой энергии по сравнению со стоимостью единицы тепловой энергии при использовании газового котла. Кроме того, существует потребность в хранении жидкого топлива, и поэтому необходимо предусмотреть место для пластикового или стального бака. Емкость с горючим можно хранить в специально оборудованном помещении или закопать в земле вне дома.Следует отметить, что даже закрытое жидкое топливо издает специфический запах, поэтому часто жидкое топливо предпочтительнее хранить в заглубленных резервуарах. Оксиды серы образуются во время работы жидкого котла, взаимодействуя с водяным паром, они могут конденсироваться на внутренней поверхности котла и дымохода, вызывая коррозию металла, особенно при низкой температуре теплоносителя. Таким образом, использование котлов на жидком топливе в низкотемпературных системах отопления значительно сокращает срок эксплуатации котельного оборудования.

Котел — основной элемент современной системы отопления, предназначенный для выработки тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения зданий, сооружений, помещений.

Условно все котлы в зависимости от вида топлива можно разделить на четыре типа:

Ремонт котельного оборудования необходимо проводить точно в сроки, указанные в сопроводительной документации. Ремонт всего оборудования, а также ремонт автоматики котельной должны выполняться обученными специалистами, имеющими специальные разрешения на такие работы. Как показывает практика, примерно 70 процентов всех возникающих проблем связаны с неправильной работой.В этом случае даже самое высокое и дорогое оборудование выходит из строя, и чаще всего это происходит неожиданно. Причина в том, что люди часто забывают о том, что сложные системы нуждаются в своевременном обслуживании, а также в бережном уходе. В случае возникновения нештатной ситуации квалифицированные специалисты должны произвести срочный ремонт котельного оборудования, в случае выхода из строя масляного котла необходимо произвести ремонт. немедленно обратитесь в сервисную службу. Вот несколько признаков того, что пора обращаться за помощью к специалистам:

• Повышенный расход топлива становится заметным при снижении эффективности.

• Отмечено повышенное сажеобразование.

• Дымовые газы начали поступать в помещение, значительно ухудшилась тяга.

• Слишком низкое давление пара, вода перестает нагреваться до необходимой температуры.

• Произошло покраснение или деформация любого элемента.

• Сильный шум

• Температура выхлопных газов стала слишком высокой.

Все попытки ремонта самостоятельно могут привести к новым неисправностям или поломкам, а в некоторых случаях и к аварийной ситуации.На качественной наладке не сэкономить, точно определить место неисправности, а также точно и качественно может ее исправить может только специалист. Кроме того, необходимо понимать, что во время ремонта необходимо соблюдать утвержденные правила безопасности, обеспечивающие безопасность всей системы отопления дома. Если вы попытаетесь отремонтировать его самостоятельно, вы не сможете просто заметить первые признаки опасности, что может привести к пожару или взрыву.

Чтобы заказать ремонт котельного оборудования, вам достаточно позвонить нам по телефонам Ташкента: +998 (71) 207-33-32

Запросы принимаются ежедневно с 9.С 00:00 до 18:00

Энергоэффективные системы котлов и резервуаров для сжиженного нефтяного газа

СНГ или «Сжиженный нефтяной газ» — это природное углеводородное топливо, состоящее из пропана и бутана, получаемого при очистке сырой нефти.

Он назван так потому, что газы сжижаются только при умеренном давлении, что означает, что топливо можно удобно хранить и транспортировать в концентрированной жидкой форме.Кроме того, сжиженный нефтяной газ в 250 раз плотнее как жидкость, чем как газ, поэтому относительно большое количество топлива может храниться в небольшом пространстве.

LPG известен своими более чистыми характеристиками горения; меньшее количество компонентов означает, что легче достичь такого соотношения топлива и воздуха, при котором СНГ полностью сгорит. Однако присутствие допустимых ненасыщенных углеводородов в смеси может влиять на другие характеристики, такие как коррозионная активность.

LPG используется на многих объектах, которые не подключены к сети, в качестве альтернативы традиционному сетевому газу.Котел для сжиженного нефтяного газа будет производить меньше углерода, чем котел на жидком топливе, и это популярный выбор среди многих домашних хозяйств в сочетании с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные батареи. Узнайте больше в нашем Руководстве по котлам сжиженного нефтяного газа.

Что такое газовые котлы?

LPG доступны в готовом виде или могут быть адаптированы из стандартных котлов, работающих на природном газе, путем установки комплекта для переоборудования LPG. Для них требуются форсунки основной горелки меньшего размера, чем для газового котла, поскольку сжиженный нефтяной газ подается под более высоким давлением, чем в стандартной сети.

LPG могут поставляться из центрального или индивидуального резервуара для хранения больших объемов воды — обычно емкостью от 1 000 до 2 000 литров и периодически пополняемого цистерной — или из меньших баллонов или баллонов, которые можно вынуть и заменить, когда они пусты.

В связи с тем, что вам необходимо заменить пустой баллон для сжиженного нефтяного газа, важно учитывать, когда вам понадобится новый баллон, чтобы вы не остались без топлива.

Сколько стоят котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе?

Эксплуатационные расходы котлов, работающих на сжиженном нефтяном газе, не сильно отличаются от затрат на котлы на жидком топливе, и, как и котлы на жидком топливе, котлы на сжиженном нефтяном газе требуют резервуара для хранения и подачи топлива.Стоимость установки и эксплуатации системы сжиженного нефтяного газа будет варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

• Если вы решите арендовать или купить резервуар для хранения
• Размер вашего дома
• Сколько у вас радиаторов
• Как вы используете отопление

Плюсы и минусы газовых котлов

Сжиженный углеводородный газ и является топливом, используемым потребителями для отопления домов.

Этот вид топлива состоит из легковоспламеняющейся смеси углеводородных газов.Самые распространенные смеси включают пропан и бутан.

Около 60 процентов мировых поставок сжиженного нефтяного газа приходится на разделение продуктов природного газа, а 40 процентов — на побочные продукты перегонки сырой нефти.

LPG признан надежным источником топлива и в больших количествах производится в Великобритании. Это также низкоуглеродистое ископаемое топливо с низким уровнем загрязнения.

LPG имеет то преимущество, что он становится жидким под давлением и превращается в газы при атмосферном давлении.В результате его можно удобно хранить в виде жидкости. Это дает преимущество перед природным газом. Во-вторых, сжиженный нефтяной газ в 250 раз плотнее как жидкость, чем как газовая смесь, что означает, что большие количества топлива могут храниться в относительно небольшом пространстве.

LPG обычно используется в качестве альтернативы газу в домах, не подключенных к электросети. Обычно он используется в системе «мокрого» отопления с котлом, работающим на сжиженном нефтяном газе. Это нагревает воду, которая, в свою очередь, обеспечивает центральное отопление.

Преимущества сжиженного нефтяного газа

Если ваш дом не подключен к газовой сети, установка газового котла на сжиженном нефтяном газе дает много преимуществ по сравнению с установкой, работающей на жидком топливе:

• СНГ — высокоэффективное топливо.
• Он производит очень низкие выбросы серы.
• Горение практически не имеет запаха по сравнению с маслом.
• По закону любой, кто проводит работы с вашим котлом, должен быть внесен в Реестр газовой безопасности.

Недостатки СУГ

Несмотря на то, что котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе, имеют много преимуществ, перед тем, как переходить на новый котел, всегда важно учитывать возможные недостатки:

• Новые установки могут быть дорогостоящими.
• Цены на этот вид топлива растут.
• Сжиженный нефтяной газ не считается чистым источником энергии, поскольку при сгорании выделяется углекислый газ.
• Котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе, необходимо ежегодно обслуживать для поддержания эффективности.

Ищете новый газовый котел?

Если вы считаете, что котел для сжиженного нефтяного газа может быть правильным выбором для вашего дома, свяжитесь с нами, заполнив форму запроса сегодня. Мы можем предоставить вам быстрые и конкурентоспособные предложения от зарегистрированных установщиков в вашем регионе. Вы выбираете, какое предложение лучше всего подходит для вас.Нет комиссии и никаких обязательств использовать какие-либо котировки

Высшая и более низкая теплотворная способность

Энергетическая ценность или теплотворная способность такие же, как теплота сгорания , и могут быть рассчитаны на основе термодинамических величин или измерены в подходящем устройстве:

Сгорает известное количество топлива при постоянном давлении и стандартных условиях (0 ° C и 1 бар) и выделяемое тепло улавливается известной массой воды в калориметре.Если начальная и конечная температуры воды измеряются, выделяемая энергия может быть рассчитана с использованием уравнения

H = ΔT mC _p

где H = поглощенная тепловая энергия (в Дж), ΔT = изменение температуры (в ° C), m = масса воды (в г), а C _p = удельная теплоемкость (4,18 Дж / г ° C для воды). Полученное значение энергии, разделенное на граммы сожженного топлива, дает содержание энергии (в Дж / г).

В процессе сгорания образуется водяной пар, и можно использовать определенные методы для рекуперации количества тепла, содержащегося в этом водяном паре, путем его конденсации.

• Высшая теплотворная способность (= Высшая теплотворная способность — GCV = Высшая теплотворная способность — HHV) — вода сгорания полностью конденсируется, а тепло, содержащееся в водяном паре, рекуперируется.
• Низкая теплотворная способность (= Net Теплотворная способность — NCV = Нижняя теплотворная способность — LHV) — продукты сгорания содержат водяной пар, а тепло водяного пара не восстанавливается

В таблице ниже приведены валовая и чистая теплотворная способность ископаемого топлива, а также некоторых альтернативные виды биотоплива.

См. Также Теплота сгорания, ископаемые и альтернативные виды топлива — Энергосодержание и сжигание топлива — Выбросы двуокиси углерода

Для получения полной таблицы с более низкой теплотой сгорания LHV — поверните экран!

смеси разных видов топлива между сезонами и рынками.Приведены значения для топлива с заданной плотностью. Разница в качестве может давать значения нагрева в диапазоне от 5 до 10% выше или ниже заданного значения. Кроме того, твердые виды топлива будут иметь одинаковые вариации качества для разных классов топлива.

• 1 БТЕ (IT) / фунт = 2,3278 МДж / т = 2327,8 Дж / кг = 0,55598 ккал / кг = 0,000646 кВтч / кг
• 1 ккал / кг = 1 кал / г = 4,1868 МДж / т = 4186,8 Дж / кг = 1,8 БТЕ (IT) / фунт = 0,001162 кВтч / кг
• 1 МДж / кг = 1000 Дж / г = 1 ГДж / т = 238.85 ккал / кг = 429,9 британских тепловых единиц (ИТ) / фунт = 0,2778 кВт · ч / кг
• 1 кВт · час / кг = 1547,7 британских тепловых единиц (ИТ) / фунт = 3,597 ГДж / т = 3597,1 кДж / кг = 860,421 ккал / кг

• 1 британская тепловая единица (ИТ) / фут ³ = 0,1337 британских тепловых единиц (ИТ) / галлон (жидкий экв. США) = 0,03531 британских тепловых единиц (ИТ) / л = 8,89915 ккал / м ³ = 3,7259×10 ⁴ Дж / м ³
• 1 британская тепловая единица (IT) / галлон (жидк. США) = 0,2642 британских тепловых единиц (ИТ) / л = 7,4805 британских тепловых единиц (ИТ) / фут ³ = 66,6148 ккал / м ³ = 2,7872×10 ⁵ Дж / м ³
• 1 МДж / м ³ = 26.839 британских тепловых единиц / фут ³ = 3,5879 британских тепловых единиц на галлон (жидкие тепловые единицы США) = 0,94782 британских тепловых единиц (ИТ) / л = 239,01 ккал / м ³
• 1 ккал / м2 ³ = 0,11237 британских тепловых единиц (IT) / фут ³ = 0,01501 британских тепловых единиц (ИТ) / галлон (жидких единиц США) = 0,003966 британских тепловых единиц (ИТ) / л = 4186,8 Дж / м ³

Судовое тяжелое нефтяное топливо (HFO) Для судов

Основное требование к любому судовому двигателю — приводить в движение корабль или генерировать энергию на борту за счет энергии, получаемой при сжигании мазута. HFO или тяжелое жидкое топливо — наиболее широко используемый вид топлива для коммерческих судов.

Топливо высвобождает энергию для вращения гребного винта судна или генератора переменного тока за счет сжигания топлива в камере сгорания двигателя или генерации пара внутри котла.

Количество выделяющейся тепловой энергии является удельной энергией топлива и измеряется в МДж / кг.

Согласно Приложению 1 к МАРПОЛ, тяжелая нефть определяется как:

• Сырая нефть с плотностью при 15ºC выше 900 кг / м3;
• Топливные масла с плотностью при 15 ° C выше 900 кг / м3 или с кинематической вязкостью при 50 ° C выше 180 мм2 / с; и
• Битум, гудрон и их эмульсии

История использования морского мазута

В начале 19 века грузовые суда, использующие паруса, использующие энергию ветра, начали заменяться пароходами.

Позже, примерно во второй половине 20 века, теплоходы с двигателями внутреннего сгорания в основном использовались как коммерческие суда для перевозки грузов.

Первый четырехтактный судовой двигатель, работающий на тяжелом топливе, был введен в эксплуатацию в 1930-х годах. Со временем судоходные компании начали вкладывать больше средств в исследования и разработки, и двухтактный двигатель стал больше, мощнее и популярнее.

Использование судового тяжелого нефтяного топлива стало более популярным в 1950-х годах из-за внедрения высоко щелочной смазки цилиндров, которая была способна нейтрализовать кислоты, образующиеся из-за высокого содержания серы в тяжелом нефтяном топливе.

Связанное чтение: Объяснение судовой системы смазки главного двигателя

В 1960-х годах суда с судовыми двигателями, работающими на мазуте, стали более популярными и увеличились в количестве по сравнению с пароходами.

В конце концов, в 21 веке теплоходы заменили почти все пароходы и приобрели 98% мирового флота.

Каковы свойства мазута согласно ISO 8217: 2010?

Каталитическая мелочь:

Провести процесс рафинирования; частицы механического катализатора (силикат алюминия) остаются в масле и их нелегко отделить.Превышение их количества может привести к повреждению таких частей топливной системы, как форсунка, топливные насосы и т. Д., Поскольку они имеют очень малый зазор. Согласно ISO 8217: 2010 максимальный предел для Al + Si составляет 60 мг / кг для топлива категорий RMG и RMK.

Плотность:

Каждое вещество, твердое, жидкое или газовое, имеет определенную плотность. «Плотность мазута» является важным фактором, который указывает на качество воспламенения топлива, а также используется для расчета количества жидкого топлива, доставленного во время процедуры бункеровки.

Связанное чтение: Окончательное руководство по процессу бункеровки мазутом на судах

Официальная и наиболее часто используемая единица измерения плотности — кг / м3 при 15 ° C.

Кинематическая вязкость:

Вязкость — это сопротивление жидкости, которое действует против потока. Кинематическая вязкость представляет собой динамическую вязкость жидкости на единицу плотности. Вязкость топлива — очень важный параметр, поскольку он используется для определения легкости распыления и удобства перекачки топлива в системе.

Связанное чтение: Измеритель вязкости и контроллер вязкости, используемые на судах

Типовая система жидкого топлива с подогревателем для снижения вязкости

Расчетный индекс ароматичности углерода (CCAI):

Расчетный индекс ароматичности углерода (CCAI) — это расчет, основанный на плотности и вязкости данного топлива. Согласно формуле, число CCAI обратно пропорционально эффективному сгоранию. Это означает, что чем выше число CCAI, тем хуже качество воспламенения топлива.CCAI помогает получить задержку воспламенения топлива и используется только для остаточного топлива, такого как HFO. Максимально допустимый клапан для HFO CCAI — 870.

Точка воспламенения:

Температура, при которой воспламеняется пар нагретого топлива, называется температурой вспышки топлива. Это делается при определенных условиях испытания с использованием испытательного пламени. Согласно СОЛАС, температура вспышки для всего тяжелого жидкого топлива, используемого на борту судов, устанавливается на уровне закрытого тигля Пенски – Мартенса минимум 60 ° C.

Температура застывания:

Температура застывания — это температура, ниже которой топливо перестает течь. Как только температура жидкого топлива опускается ниже точки застывания, образуется парафин, который может привести к засорению фильтра. Образование парафина также будет накапливаться на дне резервуаров и нагревательных змеевиках, что приведет к снижению способности теплообмена.

Сера:

Сера в топливе является одним из основных факторов загрязнения оксидом серы с судов — загрязняющим веществом, которое в настоящее время находится под пристальным вниманием.Согласно MARPOL, текущее значение серы для HFO составляет:

• 3,50% м / м 1 января 2012 г. и после этой даты
• 0,50% м / м 1 января 2020 г. и после этой даты

Прочтите по теме: Руководство по морскому газойлю и LSFO, используемым на судах

Содержание воды:

Вода в топливе приводит к снижению эффективности мазута и приводит к потере энергии. Смесь мазута с водой в случае горения приведет к коррозии внутренних деталей.

Остаток углерода:

Лабораторные испытания топлива позволяют определить углеродный остаток в мазуте. Топливо имеет тенденцию к образованию нагара на поверхности различных частей камеры сгорания в условиях высокой температуры. Чем больше количество углеводородов, тем труднее сжигать топливо эффективно.

Ясень:

Количество неорганических материалов, присутствующих в топливе, которые остаются в виде остатков после завершения процесса сгорания, называется отложениями золы.Эти отложения в основном состоят из таких элементов, как ванадий, сера, никель, натрий, кремний, алюминий и т. Д., Которые уже присутствуют в топливе. Максимальный предел зольности топлива — 0,2% м / м.

Проблемы с записью HFO:

1. Вода в топливе: Вода в топливе создает проблемы, такие как снижение скорости теплопередачи, снижение эффективности и износ поверхности гильзы цилиндра и т. Д. Вода может смешиваться с жидким топливом различными способами, например, изменение температуры, приводящее к конденсация, протечка паропровода внутри топливного бака, неправильное хранение мазута (открытая измерительная труба) и т. д.

Прочтите по теме: 13 Злоупотребления в бункеровочных операциях, о которых моряки должны знать

2. Образование шлама: Судно должно перевозить мазут в большом количестве, чтобы обеспечить непрерывную подачу топлива в двигатели и котлы во время длительного плавания. Мазут хранится в бункерных цистернах судна. Хранение такого большого количества топлива приводит к образованию осадка, который покрывает толстый слой нижней поверхности резервуаров. Шлам также прилипает к теплообменной поверхности паропроводов.

Очистка бака HFO

3. Прокачиваемость: Во многих случаях, если система обогрева бункерных танков выходит из строя или сталкивается с проблемой, персоналу судна становится трудно перекачивать мазут из бункера в отстойник из-за высокой вязкости нефти. . Если мазут низкого качества, он часто забивает фильтр, увеличивая нагрузку на судовой персонал на борту судна.

4. Смешивание различных сортов нефти: Два разных сорта тяжелой нефти при смешивании в судовых резервуарах могут привести к проблемам со стабильностью.Количество бункерных цистерн на судах ограничено, и при приеме топлива разных сортов для командира судна сложно хранить разные сорта масел в отдельных баках.

5. Сжигание: Сжигание тяжелого жидкого топлива остается проблемой для оператора судна, так как масло необходимо нагревать, чтобы снизить вязкость ниже 20 сСт для достижения надлежащего распыления. Если есть проблема в системе отопления и нагнетания, это повлияет на распыление, что приведет к отложению нагара на поверхностях поршня и гильзы.

6. Истирание: Тяжелое жидкое топливо содержит отложения, такие как ванадий, сера, никель, натрий, кремний и т.д., которые трудно удалить и которые оказывают абразивное воздействие на поверхности гильзы и поршня.

7. Коррозия: Такие элементы, как ванадий и сера, присутствующие в мазуте, приводят к высокотемпературной и низкотемпературной коррозии соответственно.

Ванадий, вступая в контакт с натрием и серой во время горения, образует эвтектическое соединение с низкой температурой плавления 530 ° C.

Этот расплав является очень коррозионным и разрушает оксидные слои на стальной гильзе и поршне (который используется для защиты стальной поверхности), вызывая коррозию.

Сера также присутствует в тяжелом топливе. Когда сера соединяется с кислородом с образованием диоксида серы или триоксида серы, она дополнительно вступает в реакцию с влагой (что может быть связано с работой при низкой нагрузке) с образованием паров серной кислоты. Когда температура металла ниже точки росы кислоты, пары конденсируются на поверхности и вызывают низкотемпературную коррозию.

Связанное чтение: Понимание горячей и холодной коррозии в морских двигателях

8. Загрязнение смазочного масла: Во время работы мазут всегда может попасть в систему смазки и загрязнить смазочное масло. Это может быть из-за утечки через сальник, утечки из топливных насосов или несгоревшего тяжелого дизельного топлива, которое остается на стенках цилиндра и смывается в поддон.

Какие методы обработки морского мазута, используемого на борту судна?

Мазут нельзя использовать непосредственно из бункерного бункера без его обработки.На корабле используются разные методы обработки топлива перед его сжиганием. Вот некоторые из наиболее часто используемых методов:

1. Нагрев и слив: Топливо, доставляемое на судно, хранится в бункерном баке, где оно нагревается путем подачи пара в змеевики, установленные в бункерных баках. Нагревание — это важный процесс, который делает его неотъемлемой частью обработки мазута. Средняя поддерживаемая температура бункерных цистерн для тяжелого мазута составляет около 40ºC. После переноса в отстойник топливо дополнительно нагревается, чтобы обеспечить соответствующую температуру для поступления в сепараторы.Когда топливо перекачивается в служебный бак из сепаратора, температура масла> 80ºC. Основная цель состоит в том, чтобы обеспечить плавную прокачиваемость мазута в различных процессах и отделить максимальное количество воды от топлива путем слива отстойника и резервуаров для обслуживания и использования очистителей.

2. Очистители: Для удаления воды и шлама из тяжелой нефти используются очистители мазута. В зависимости от выбора владельца на судне могут быть установлены как обычные, так и современные очистители (системы очистки топлива с компьютерным управлением).Поток масла остается непрерывным даже во время процесса выгрузки шлама. Очистка тяжелого нефтяного топлива считается наиболее важным процессом очистки и проводится на всех коммерческих судах.

3. Фильтрация: Процесс нагрева и очистки используется для отделения воды от топлива. Однако твердые примеси, такие как мелкие металлические частицы, которые могут вызвать абразивный износ в топливной системе, также должны быть удалены. В магистрали подачи мазута установлен фильтр тонкой очистки, который задерживает мелкие металлические частицы.Это полнопоточные устройства, а вещество, используемое внутри фильтров, обычно является натуральным или синтетическим волокнистым шерстяным войлочным материалом.

Двойной фильтр для жидкого топлива

4. Химическая обработка: Так же, как в автомобильной промышленности, где популярны топливные присадки, в морской промышленности также используются химические вещества в топливе для различных работ; Однако особой популярностью этот процесс не пользуется. Основными типами присадок к остаточному топливу для судового мазута являются:
• добавки перед сгоранием, такие как деэмульгаторы, диспергаторы
• присадки, улучшающие горение
• модификаторы золы

Отказ от ответственности: Взгляды авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight.Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не заявляют об их точности и не принимают на себя никакой ответственности за них. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и компании Marine Insight.

Промышленное производство | Когда использовать электрические паровые котлы

Производители ископаемого топлива снова увеличивают количество тепла для промышленных и коммерческих операторов крупных паровых котлов, работающих на ископаемом топливе. Поскольку операторы котлов мало что могут сделать для контроля затрат на энергию, очевидный ответ — найти способы контролировать потребление — без сокращения операций или снижения производительности процессов с паровым нагревом.

К счастью, когда погода становится теплой, снижение спроса на отопление позволяет отключать большие центральные котлы.Но при этом операторы буквально «выпускают пар», когда тот же котел обеспечивает пар для технологических процессов. Как правило, даже при максимальном диапазоне регулирования котел производит больше пара, чем требуется для процесса, и этот избыток выбрасывается в атмосферу. Потраченная впустую энергия представляет собой значительную стоимость топлива на стороне ввода.

Комплектный паровой электрокотел может быть более экономичным решением (рис. 1). Он может поддерживать работу, потребляющую пар, на полной скорости, в то время как большой котел, работающий на ископаемом топливе, прерывает лето или нуждается в обслуживании или ремонте.

Рис. 1. Комплектным паровым электрическим котлам требуется только электричество и питательная вода.

А как насчет затрат на электроэнергию?

Хотя электроэнергетические компании являются одними из крупнейших операторов паровых котлов, работающих на ископаемом топливе, они меньше страдают от роста цен на нефть и газ из-за использования угля. Те, кто использует нефть и газ, имеют большее влияние на поставщиков из-за их размера и объема использования. Большинство операторов промышленных и коммерческих котлов, вероятно, платят за электроэнергию больше, чем нефть и газ за эквивалентные количества британских тепловых единиц.Сравнение общих затрат указывает на преимущества использования электрического парового котла для выработки технологического пара при снижении общей потребности предприятия в паре. (См. Таблицу 1.)

Таблица 1. Эксплуатационные расходы котла1.

Примечания :

1.См. Пример ниже для предположений и расчетов, использованных для этих цифр.

2. Котлы, работающие на ископаемом топливе, понижены до минимального рабочего коэффициента 0,2 или 30 л.с.

Пример: окупаемость электрического котла

Время, необходимое для окупаемости инвестиций в новый электрический котел, зависит от топлива, на котором работает существующий центральный котел, стоимости топлива, минимального рабочего уровня и способа использования котлов. Расчеты для цифр в Таблице 1 предполагают, что для технологического нагрева требуется всего 10 котлов мощностью (л.с.), а номинальная мощность центрального котла составляет 150 л.с.Это выходная мощность котла при номинальной мощности, и одна л.с. эквивалентна 34,5 фунтам пара в час или 33 446 БТЕ / час (в среднем) при 212 ° F и выше.

Полная мощность в 150 л.с. равна 5 017 000 БТЕ / час. При предполагаемом КПД 80% ввод при полной мощности составляет 6 271 000 БТЕ / ч. При снижении производительности до 20% установка будет выдавать 30 л.с. или 1 003 000 БТЕ / час при несколько более низком КПД, который предполагается равным 75%. При таком коэффициенте диапазона изменения и эффективности ввод составит 1 338 000 БТЕ / час.Для газового котла потребляемая энергия составляет 1 000 000 британских тепловых единиц на 1 куб. М газа. Котел в Таблице 1 будет использовать 1,338 мкф / ч для выработки 30 л.с., минимального рабочего уровня. Поскольку требуется всего 10 л.с., 20 л.с. пара попадают в дымовую трубу как потраченная впустую энергия.

Для Таблицы 1 предполагается, что стоимость поставленного газа составляет 7,00 долларов США за куб. Фут. Стоимость эксплуатации центрального котла на 30 л.с. составляет 1,338 куб.м / час x 7,00 долларов США / куб.м = 9,37 доллара США / час. Потери в трубопроводе не учитываются, поскольку котел имеет достаточную избыточную мощность, чтобы преодолеть эти потери при минимальном диапазоне изменения.

Для котлов, работающих на жидком топливе, ситуация аналогичная — цены на топливо варьируются в зависимости от региона и поставщика и могут возрасти в будущем. В таблице 1 указана цена 1,40 доллара за галлон. и энергосодержание 138 000 БТЕ / галлон. Если разделить это на ввод 1,338,000 БТЕ / час (то же, что и газовый котел), котел потребляет 9,7 галлона / час. При цене 1,40 доллара за галлон эксплуатационные расходы составляют 13,58 доллара за час. Потери в трубопроводе игнорируются.

Электрокотел работает на полную мощность, что для простоты предполагает обеспечение технологических требований и 3% потерь на коротком участке трубопровода между котлом и технологическим процессом.Предполагается, что стоимость электроэнергии составляет 0,05 доллара США / кВтч. Так как одна л.с. соответствует примерно 9,81 кВт, а преобразование электроэнергии в котле составляет около 98%, выходная мощность 10 л.с. требует 100 кВт на входе. Стоимость эксплуатации составляет 5 долларов США в час.

Энергия на единицу топлива основана на диаграммах, опубликованных Институтом газовых технологий, Чикаго, Иллинойс.

Как показано в Таблице 1, экономия затрат на топливо от использования электрического котла мощностью 10 л.с. по сравнению с продолжением эксплуатации основного котла мощностью 150 л.с. составляет не менее 4 долларов.37 в час в случае газового котла. Это означает, что стандартная стоимость установки этого электрического котла в размере 20 000 долларов может быть возмещена менее чем за 4600 часов работы. Это соответствует 27 неделям круглосуточного обслуживания без выходных, или примерно двум летним периодам работы. Для мазутного котла срок окупаемости будет намного короче. Кроме того, с учетом затрат на техническое обслуживание сроки окупаемости обычно короче.

Приложения

Комплектные электрические паровые котлы доступны для производства пара низкого и высокого давления мощностью не менее 165 л.с.Некоторые производители изготовят на заказ более крупные электрические котлы с учетом конкретных требований к установке. Электрические котлы подходят для широкого круга процессов, включая те, которые используются при производстве химикатов, красок, бумаги, текстиля, нефтепродуктов, фармацевтических препаратов, пластмасс и резины; а также производство продуктов питания и напитков и многие другие объекты, где требуется нагрев, увлажнение и стерилизация. Конкретные области применения включают подачу пара в резервуары для хранения и сосуды с рубашкой; реакционные и дистилляционные сосуды, реторты и автоклавы; нагревательные валки для мелования бумаги, каландрирования, ламинирования, гофрирования и тиснения; плиты, штампы и пресс-формы, используемые при обработке пластиков и эластомеров (рис.2).

Рис. 2. Типовая котельная установка с замкнутым контуром

Хотя основной котел установки обычно подает пар и горячую воду для комфортного обогрева и увлажнения, могут быть случаи, когда установка электрического котла для локального обогрева при расширении установки может оказаться рентабельной. Точно так же электрические котлы являются идеальным выбором для новых технологических объектов, где большие котлы, работающие на ископаемом топливе, нецелесообразны или не требуются. При правильном размере электрического котла отсутствуют потери в дымовой трубе сгорания, дымовые трубы или выбросы в дымовую трубу.По сравнению с котлами, работающими на жидком топливе, здесь нет резервуаров для хранения топлива, которые нужно устанавливать, держать заполненными или беспокоиться об утечке. Кроме того, не требуется техническое обслуживание горелок и поверхностей теплообменников.

Комплектные электрические котлы поставляются со всеми элементами управления и заказанными аксессуарами на месте и готовы к работе. С большинством электрических котлов может работать обслуживающий персонал с минимальным обучением. Они запускаются быстро и выпускают пар в течение получаса. Это безопасные, компактные, бесшумные агрегаты, которые можно установить рядом с местом потребления пара, что устраняет необходимость в длинных участках трубопровода и тепловых потерях, которые могут достигать 10%.Электрокотлы хорошо изолированы, поэтому они не добавляют значительного тепла в окружающую среду (рис. 3). Они работают от существующих распределительных напряжений, и единственное дополнительное требование — подача питательной воды.

Рис. 3. Типовая конструкция вертикального электрокотла.

Техническое обслуживание электрических котлов минимально, помимо регулярных проверок уровня воды и ежемесячных проверок проводки. Как и все котлы, они требуют мер по борьбе с накипью и периодической продувки для поддержания эффективности.Замена нагревательного элемента при необходимости легко производится через дверцу котла.

Расчет и выбор

Поскольку комплектные электрические паровые котлы предварительно спроектированы и собраны, а требования к установке для большинства агрегатов схожи, определение размеров и выбор из списка стандартной продукции, как правило, является несложным процессом. В большинстве систем отопления требуется всего четыре шага для определения правильной мощности бойлера в БТЕ.

1. Определите количество БТЕ / ч, необходимое для доведения приложения до рабочей температуры за желаемое время, включая трубопроводы.

2. Определите количество БТЕ / час, необходимое для поддержания рабочей температуры технологического процесса и трубопроводов.

3. Взяв наибольший результат из Шага 1 или Шага 2, преобразуйте БТЕ / час в фунты пара в час, используя стандартные данные по насыщенному пару (Таблица 2). Разделите БТЕ / час, необходимое для скрытой теплоты, в БТЕ / фунт при рабочем рабочем давлении или при манометрическом давлении.

4. Переведите фунты пара в час в потребности котла в кВт. Поскольку таблицы насыщенного пара основаны на питательной воде с температурой 32 ° F, упрощенная таблица киловатт на фунт пара используется для определения поправочного коэффициента для питательной воды при более высокой температуре (таблица 3).Умножьте требуемые фунты пара в час из шага 3 на этот поправочный коэффициент.

Таблица 2. Насыщенный пар — термодинамические свойства

Таблица 3. Зависимость температуры питательной воды котла в киловаттах на фунт пара

Давление пара должно быть наименьшим давлением, обеспечивающим требуемый выход при температуре выше, чем конечный желаемый продукт или температура процесса. Чтобы определить, является ли повышение температуры продукта или процесса достаточным, определите, имеется ли в теплообменнике достаточная площадь поверхности теплопередачи, чтобы удовлетворять формуле:

Q = U x A x D T.

Где:

Q = Теплопередача, БТЕ / час

U = Общий коэффициент теплопередачи для конкретного нагреваемого продукта, тип источника тепла [насыщенный пар; вода] и способ переноса [свободная конвекция; принудительная конвекция; зажим]

A = Площадь теплообменной поверхности теплообменника, фут2

D T = Изменение температуры, град F

D T может быть увеличен, если не превышаются максимальное номинальное давление котла и максимально допустимая температура оболочки теплопередающей поверхности, контактирующей с продуктом.

Пример расчета котла

Химическая компания использует кожухотрубный теплообменник для нагрева 10 галлонов воды в минуту от 140 F до 185 F для непрерывного процесса. В теплообменник подается пар под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм от большого центрального котла, работающего на ископаемом топливе. Компания желает закрыть большой котел на летние месяцы. Электрокотел какого размера нужен для замены центрального пароснабжения при остановке? (Конденсат смешивается с питательной водой и возвращается в котел при температуре 50 ° F.)

Тепловая энергия, необходимая для этого примера, может быть рассчитана по следующей формуле:

Q = [(C) ( C _p ) (SG) (V) (D T ) (K) x (SF)] / [H], где:

Q = Требуемое количество тепла, кВт / ч

C = коэффициент преобразования для галлонов в минуту в фунт / час, 8,345

(8,345 фунта / галлон x 60 мин / час) = 500 фунт-мин / галлон-час

C _p = Удельная теплоемкость воды, 1 БТЕ / фунт / фут

SG = Удельный вес жидкости, 1 для воды

V = Объемный расход жидкости, 10 галлонов в минуту

D T = Изменение температуры жидкости, град F

(185 ° F — 140 ° F) = 45 ° F

K = кВт котла на фунт пара

(при 50 фунтах на квадратный дюйм для питательной воды 50 F, из таблицы 3) = 0.3401 кВт / фунт.

H = Скрытая теплота пара при рабочем давлении 50 фунтов на кв. Дюйм (из таблицы 2) = 912 БТЕ / фунт

SF = коэффициент безопасности 20% = 1,2 (при неизвестных тепловых потерях, потере конденсата из-за оплавления и т. Д.)

Этот расчет можно разбить на следующие этапы:

1. Перевести галлоны в минуту потока в фунты в час:

10 галлонов / мин x 500 фунт-мин / галлон-час = 5000 фунтов / час

2. Исходя из количества фунтов в час, рассчитайте необходимое количество британских тепловых единиц, используя удельную теплоемкость воды и повышение температуры (D T):

5000 фунтов / час x 1 британских тепловых единиц / фунт / фут x 45 F = 225000 британских тепловых единиц / час

3.Используя скрытое теплосодержание при 50 фунтах на квадратный дюйм из таблицы 2, рассчитайте фунты пара в час, необходимые для доставки требуемых британских тепловых единиц:

225000 БТЕ / час / 912,2 БТЕ / фунт = 246,66 фунта / час

4. Преобразуйте фунты пара в час в кВт котла, используя коэффициент 0,3401 из таблицы 3:

246,66 фунта / ч x 0,3401 кВт / фунт = 83,89 кВт

Чтобы компенсировать неизвестные потери тепла и возможные потери нагретого конденсата из-за мгновенного испарения, при выборе размеров котла обычно применяется 20% -ный коэффициент безопасности.Расчетный размер котла:

1,20 x 83,88 кВт = 100,67 кВт

На основании этого расчета выберите электрический паровой котел. В зависимости от производителя, такой котел может быть оснащен множеством дополнительных опций производительности, включая автоматическую продувку, продувочные сепараторы, где пар и горячая вода не могут быть сброшены непосредственно в канализацию, электронные регуляторы уровня воды и электронные регуляторы для установок с регулируемым давлением. .

— Отредактировал Джозеф Л.Фощ, старший редактор,

630-3320-7135, [email protected]

Подробнее

Автор готов ответить на вопросы по электрическим паровым котлам.

Житель Липецкой области кузнец Юрий Давыдов нашел этим отходам замечательное применение — соорудил биогазовую установку.

Энергетическую проблему Давыдов решил так. Вырыл большую яму. Уложил в нее огромные бетонные кольца: сам отливал! Накрыл ее железным колоколом весом в тонну. Трубы в сторону от агрегата отвел. А потом собрал у всех соседей навоз, заполнил пахучей массой установку и стал ждать. Соседи поначалу подумали, что он спятил.

Давыдовы сначала собственным газом баньку отапливали, еду на нем поросятам варили, а потом и в дом его провели.

Рис. 1 Принципиальная схема простейшей биогазовой установки.
1 — реактор, 2 — бункер загрузки, 3 — люк для доступа в реактор, 4 — водяной затвор, 5 -выгрузочная труба, 6 — отвод биогаза

Добавить в смесь воды до 60 — 70 процентов влажности.

Заложить смесь в яму и с помощью змеевика разогреть до 35 градусов. Дальше смесь начнет бродить и без доступа воздуха сама разогревается до 70 градусов.

Время производства газа из навоза — две недели.

Чтобы купол под давлением газа не слетел с ямы, к нему с помощью тросов необходимо прикрепить противовес.

Что еще важно, что переработанные отходы из биогазовой установки — это высококачественное удобрение, которое можно использовать в сельскохозяйственных целях.

Татьяна Веденева.
Общественный Фонд «Флюид» Кыргызская Республика Бишкек 720082 ул. Шабдан-Баатыра 1а»
Флюид. Биогазовые технологии

Заправка автомобиля метаном в домашних условиях

В Европе и США активно продвигается моторное топливо — метан. Так в Италии уже больше 40 тыс. автомобилей заправляются метаном. В Германии каждый месяц открывается больше 10 заправок метаном, а во всей Европе их уже более 2000.

Для заправки автомобиля метаном необходимо сильное сжатие природного газа. Рабочее давление газобаллонного оборудования 200-220 атм. В баллон емкостью 100 л. входит 20-23 кубических метров природного газа. Максимальное давление на которые рассчитаны баллоны 250 атм., проверочное 300 атм.

Вес баллонов зависит от материала. Металлический баллон 50 л. весит более 60 кг, металлокерамический того же объема более 40 кг.

Компрессор АК-150

В Италии, Канаде и США заправиться метаном можно у себя в гараже (видеоролик есть ниже, уже сие новшество дошло и до Украины). Необходимо наличие компрессора, стоимость его от 3000 до 10000 долларов. Производительность 20 кубических метров газа (заправка одного автомобиля) за 4-10 часов. Производительность зависит как от компрессора, так и от входного давления.

При неправильной установке или расчете мини — АГНКС существует опасность посадить всю газовую сеть микрорайона. Подключение компрессора может привести к выкачке газа из газовой сети подобно пылесосу, вплоть до срабатывания защитного оборудования ГРП. Избыточное давление в газовой сети должно быть около 2 кПа. При незапроектированном отборе газа свыше производительности редукторов, установленных в ГРП, сработает защитная автоматика и весь микрорайон останется без газа.

Например для заправки 20 кубических метров газа автомобиля необходимо выкачать природный газ из 1,3 км трубопровода сети низкого давления диаметром 140 мм.

Подключение компрессора технически возможно к сетям среднего давления 3-12 атм, например при персональном ГРП в частном доме. Со среднего давления компрессор легче и быстрее поднимет давление, так же меньше тратится электроэнергии.

Кроме вышеописанного существует проблема сертификации такого оборудования в странах СНГ.

Чтобы сжать газ до давления в 40-70 атмосфер для его транспортировки по магистральному газопроводу от скважин добычи до места реализации на расстояние 1000-2000 км сжигается в турбинах около 10% транспортированного газа. Далее газ приходит через некоторое количество регуляторов, которые «обмерзают», но снижают давление. Давление является потенциальной энергией. Сейчас проектируются к установке на ГРС турбодетандеры — турбины с электрогенератором, которые раскручиваются потоком газа и вырабатывают электроэнергию, при этом снижая давление газа. Таким образом можно вернуть до одной четвертой части энергии, потраченной на сжатие газа на компрессорных станциях.

Альтернативным вариантом может быть использование военного компрессора АК-150С, устанавливаемого на танки, самолёты, БМП и другую военную технику в комплексе с электромотором 1,5 — 3 кВт.

Также рекомендуем к прочтению статью: Заправка природным газом на АГНКС.

И напоследок, видеоролик по компактной малогабаритной сертифицированной заправке природным газом 

В видеоролике представлена малогабаритная газовая заправка бытового типа.

что нужно для его получения, монтаж и запуск реактора, правила безопасности, рентабельность

Постоянное повышение стоимости традиционных энергоносителей подталкивает домашних мастеров на создание самодельного оборудования, позволяющего получать из отходов биогаз своими руками. При таком подходе к ведению хозяйства удается не только получить дешевую энергию для отопления дома и других нужд, но и наладить процесс утилизации органических отходов и получения бесплатных удобрений для последующего внесения в почву.

Излишки произведенного биогаза, как и удобрений, можно реализовать по рыночной стоимости заинтересованным потребителям, превратив в деньги то, что буквально «валяется под ногами». Крупные фермеры могут позволить себе купить готовые станции по выработке биогаза, собранные в заводских условиях. Стоимость такого оборудования довольно высока. Однако и отдача от его эксплуатации соответствует сделанным вложениям. Менее мощные установки, работающие по тому же принципу, можно собрать своими силами из доступных материалов и деталей.

Что такое биогаз и как он образуется

В результате переработки биомассы получается биогаз

Биогаз относят к экологически чистым видам топлива. По своим характеристикам биогах во многом сходится с природным газом, добываемым в промышленных масштабах. Представить технологию получения биогаза можно следующим образом:

• в специальной емкости, называемой биореактором, происходит процесс переработки биомассы с участием анаэробных бактерий в условиях безвоздушного брожения в течение определенного периода, длительность которого зависит от объема загруженного сырья;
• в результате происходит выделение смеси газов, состоящей на 60 % из метана, на 35 % — из углекислого газа, на 5 % — из других газообразных веществ, среди которых есть и сероводород в небольшом количестве;
• получаемый газ постоянно отводится из биореактора и после очистки отправляется на использование по назначению;
• переработанные отходы, ставшие высококачественными удобрениями, периодически удаляются из биореактора и вывозятся на поля.

Наглядная схема процесса выработки биотоплива

Чтобы производство биогаза наладить в домашних условиях в непрерывном режиме, надо владеть или иметь доступ к сельскохозяйственным и животноводческим предприятиям. Экономически выгодно заниматься получением биогаза только в том случае, если есть источник бесплатной поставки навоза и иных органических отходов животноводства.

Отопление газом по прежнему остаётся самым надёжным способом обогрева. Подробнее узнать об автономной газификации можно в следующем материале: https://aqua-rmnt.com/gazosnabzhenie/avtonomnoe-gazosnabzhenie-chastnogo-doma.html

Типы биореакторов

Установки для производства биогаза различаются по типу загрузки сырья, сбору полученного газа, размещению реактора относительно поверхности земли, материала изготовления. Бетон, кирпич и сталь являются наиболее подходящими материалами для строительства биореакторов.

По типу загрузки различают биоустановки, в которые загружается заданная порция сырья и проходит цикл переработки, а затем полностью выгружается. Выработка газа в этих установках нестабильна, зато в них можно загружать любые виды сырья. Как правило они имеют вертикальное расположение и занимают мало места.

В систему второго типа ежедневно подгружается порция органических отходов и выгружается равная ей по объему порция готовых ферментированных удобрений. В реакторе всегда остается рабочая смесь. Установка так называемой непрерывной загрузки стабильно вырабатывает больше биогаза и пользуется большой популярностью у фермеров. В основном эти реакторы расположены горизонтально и удобны при наличии свободного места на участке.

Выбранный тип сбора биогаза определяет конструктивные особенности реактора.

• баллонные системы состоят из резинового или пластикового термостойкого баллона, в котором совмещены реактор и газгольдер. Преимущества этого вида реакторов – простота конструкции, загрузки и выгрузки сырья, легкость очистки и транспортировки, малая стоимость. К минусам можно отнести небольшой срок службы, 2-5 лет, возможность повреждения в результате внешних воздействий. К баллонным реакторам относятся и установки канального типа, которые широко используются в Европе для переработки жидких отходов и сточных вод. Такой резиновый верх эффективен при высокой температуре окружающей среды и отсутствии риска повреждений баллона. У конструкции с фиксированным куполом полностью закрытый реактор и компенсирующая емкость для выгрузки шлама. Газ скапливается в куполе, при загрузке очередной порции сырья переработанная масса выталкивается в компенсационную емкость.
• Биосистемы с плавающим куполом состоят из монолитного биореактора, расположенного под землей и подвижного газгольдера, который плавает в специальном водяном кармане или прямо в сырье и поднимается под действием давления газа. Преимуществом плавающего купола является легкость эксплуатации и возможность определения давления газа по высоте поднятия купола. Это отличное решение для крупной фермы.
• При выборе подземного или расположения установки над поверхностью, нужно учитывать уклон рельефа, что облегчает загрузку и выгрузку сырья, усиленную теплоизоляцию подземных конструкций, которая защищает биомассу от суточных колебаний температуры и делает процесс брожения более стабильным.

Конструкция может оснащаться дополнительными устройствами для подогрева и перемешивания сырья.

Рентабельно ли делать реактор и пользоваться биогазом

Строительство биогазовой установки преследует следующие цели:

• производство дешевой энергии;
• выработка легкоусваиваемых удобрений;
• экономия на подключении к дорогостоящей канализации;
• переработка отходов хозяйства;
• возможная прибыль от продажи газа;
• снижение интенсивности неприятного запаха и улучшение экологической обстановки на территории.

График рентабельности выработки и использования биогаза

Для оценки выгоды строительства биореактора рачительному хозяину следует учесть следующие аспекты:

• затраты на биоустановку относятся к долгосрочным капиталовложениям;
• самодельное биогазовое оборудование и установка реактора без привлечения сторонних специалистов обойдется гораздо дешевле, но и его эффективность ниже, чем у дорогого заводского;
• для поддержания стабильного давления газа, у фермера должен быть доступ к отходам животноводческого производства в достаточном количестве и на длительный срок. В случае высоких цен на электроэнергию и природный газ или отсутствие возможности газификации, использование установки становится не только выгодным, но и необходимым;
• для крупных хозяйств с собственной сырьевой базой, выгодным решением будет включение биореактора в систему теплиц и ферм КРС;
• для небольших ферм повысить эффективность можно путем монтажа нескольких небольших реакторов и загружать сырье в разные промежутки времени. Это позволит избежать перебоев с газом при недостатке исходного сырья.

Узнать о том, как обустроить отопление в частном доме без газа, можно здесь: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/otoplenie-chastnogo-doma-bez-gaza.html

Как построить биореактор своими силами

Решение о строительстве принято, теперь нужно спроектировать установку и рассчитать необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Важно! Стойкость к агрессивным кислым и щелочным средам – основное требование к материалу биореактора.

Если в наличии есть металлическая цистерна – ее можно использовать при условии защитного покрытия от коррозии. При выборе емкости из металла обратите внимание на наличие сварных швов и их прочность.

Прочный и удобный вариант – емкость из полимера. Этот материал не гниет и не ржавеет. Прекрасно выдержит нагрузку бочка с толстыми жесткими стенками или армированная.

Самый дешевый способ – выкладка емкости из кирпича или камня, бетонных блоков. Для увеличения прочности стены армируют и покрывают внутри и снаружи многослойным гидроизоляционным и газонепроницаемым покрытием. Штукатурка должна содержать присадки, обеспечивающие заданные свойства. Наилучшая форма, которая позволит выдержать все нагрузки давления – овальная или цилиндрическая.

В основании этой емкости предусматривают наличие отверстия, через которое будет удаляться отработанное сырье. Данное отверстие должно плотно закрываться, ведь система эффективно работает лишь в герметичных условиях.

Расчёт необходимых инструментов и материалов

Для выкладки кирпичной емкости и устройства всей системы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ёмкость для замешивания цементного раствора или бетономешалка;
• дрель с насадкой миксер;
• щебень и песок для устройства дренажной подушки;
• лопата, рулетка, мастерок, шпатель;
• кирпич, цемент, вода, мелкофракционный песок, арматура, пластификатор и другие необходимые присадки;
• сварочный аппарат и крепеж для монтажа металлических труб и комплектующих;
• водяной фильтр и ёмкость с металлической стружкой для очистки газа;
• баллоны от шин или стандартные пропановые баллоны для хранения газа.

Размер бетонного резервуара определяется из количества органических отходов, появляющихся ежесуточно в частном подворье или фермерском хозяйстве. Полноценная работа биореактора возможно в случае его заполнения на две трети от имеющегося объема.

Определим объем реактора для небольшого частного хозяйства: если в наличии есть 5 коров, 10 свиней и 40 кур, то за сутки их жизнедеятельности образуется помета 5 х 55 кг + 10 х 4,5 кг + 40 х 0,17 кг = 275 кг + 45 кг + 6,8 кг = 326,8 кг. Чтобы довести куриный помет до необходимой влажности 85% необходимо долить 5 литров воды. Общая масса = 331,8 кг.  Для переработки за 20 дней необходимо: 331,8 кг х 20 = 6636 кг — около 7 кубов только под субстрат. Это две трети нужного объема. Чтобы получить результат, нужно 7х1,5= 10,5 куб. Полученная величина и есть необходимый объём биореактора.

Помните, что добыть большое количество биогаза в маленьких емкостях не получится. Выход напрямую зависит от массы перерабатываемых в реакторе органических отходов. Так, чтобы получить 100 кубических метров биогаза, надо переработать тонну органических отходов.

Подготовка места для устройства биореактора

Для получения бесплатного биотоплива на участке необходимо выбрать место для строительства армированной бетонной емкости, которая будет служить биореактором.

Оптимальное расположение выбирают вдали от жилых помещений, мест размещения животных. Склад хранения сырья может быть недалеко. Следует учесть уровень грунтовых вод и удобство загрузки и выгрузки биомасс. Желательно место для подвоза сырья.

Экономичным размещением емкости реактора является строительство его ниже уровня земли. Уклон рельефа также очень удобен. Это удешевит теплоизоляцию и облегчит загрузку органического субстрата.

Надежность конструкции и долговечность работы реактора напрямую зависит от подготовки дна и стенок ямы для емкости. Укрепление стен и их герметизацию производят с помощью пластика, бетона, используют полимерные кольца. Важно и тщательное утепление. В качестве дешевого утеплителя используют солому, глину, сухой навоз и шлак, подручные материалы.

Сборка и монтаж установки

Для экономии бюджета оптимально смонтировать простую и надёжную конструкцию без наворотов, а потом, в процессе эксплуатации и при появлении финансовых возможностей, добавлять дополнительные элементы для подогрева, автоматизации, управления.

Наглядная схема устройства биореактора

Пошаговая инструкция по сборке и установке биореактора поможет смонтировать установку своими силами.

1. Выкопать котлован, на дно насыпать выравнивающий слой песка, проложить весь котлован ПВХ пленкой, затем насыпать теплоизоляционный слой керамзита, соломы, выровнять в горизонт. Смонтировать трубы для загрузки и выгрузки субстрата. Диаметр труб для сырья должен иметь диаметр не менее 300 мм, иначе они забьются.
2. Выложить кирпичную емкость или установить готовую. Утеплить боковые стенки реактора, обмазав глиной и соломой в несколько слоёв или применив современные утеплители, например, пенополистирол, вспененный пенополиуретан.
3. Сделать систему газового дренажа, состоящую из вертикальных труб с многочисленными отверстиями по корпусу. Такая система заменит мешалки.
4. Накрыть внешний слой загруженного биосырья специальной пленкой для создания небольшого избыточного давления и скапливания биогаза под куполом. Установить купол, который должен быть герметичным и газоотводящую трубу наверху, фильтры для очистки герметичный люк, гидрозатвор. Газ накапливается и хранится в специальных мешках-газгольдерах.

Запуск биореактора

1. Для эффективной работы биореактора необходима его загрузка сырьем на 2/3 объема, необходимая для работы бактерий температура, поэтому бункер для подачи биомассы следует расположить на солнечной стороне, чтобы он прогревался.
2. Загрузку нового и вывод отработанного органического субстрата дешевле и легче проводить по принципу перелива, т.е. подъем уровня органики внутри реактора при вводе новой порции выведет через трубу выгрузки субстрат в объеме, равном объему вводимого материала.
3. Загрузить партию бактерий. При необходимости подогреть.

Правильный отвод газа из биореактора

Получаемый в процессе брожения органики газ отводят через специальное отверстие, предусмотренное в конструкции верхней части крышки, которой плотно закрывают резервуар. Чтобы исключить вероятность смешивания биогаза с воздухом, надо обеспечить его отвод через водяной затвор (гидрозатвор).

Контролировать давление газовой смеси внутри биореактора можно с помощью крышки, которая должна при избытке газа приподниматься, то есть играть роль спускового клапана. В качестве противовеса можно использовать обычную гирю. Если давление в норме, то выработанный газ будет поступать по отводящей трубе в газгольдер, по пути подвергаясь очистке в воде.

Получаемый газ отводят через специальное отверстие, расположенное в конструкции крышки

Правила эксплуатации и безопасности

Постоянная подгрузка очередных партий и выгрузка готовых удобрений, контроль условий брожения, обеспечат правильную работу биогазовой установки.

Специализированные фирмы продают партии ферментирующих органику бактерий для выработки биогаза.

Существуют мезофильные, термофильные и психрофильные бактерии. Полная ферментация органики с участием термофильных бактерий произойдет за 12 дней. Мезофильные бактерии работают медленнее, они переработают сырье за 20 дней.

Биомассу в реакторе нужно перемешивать как минимум два раза в день, иначе на поверхности образуется корка, препятствующая свободному выходу биогаза. В холодное время года реактор следует подогревать, поддерживая оптимальную температуру для наибольшей выработки продукта.

Изготовить камин для квартиры на экологически чистом топливе не составляет труда при наличии должного желания и соответствующих инструкций. Подробности: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/biokamin-svoimi-rukami.html

Органическая смесь, загружаемая в реактор не должна содержать антисептиков, моющих средств, химических веществ, вредных для жизнедеятельности бактерий и замедляющих выработку биогаза.

Важно! Биогаз является воспламеняющимся и взрывоопасным.

Для правильной работы биореактора необходимо соблюдать те же правила, что и для любых газовых установок. Если оборудование герметично, биогаз своевременно отводится в газгольдер, то проблем не возникнет.

Если же давление газа превысит норму или будет травить при нарушении герметичности, возникает риск взрыва, поэтому рекомендуется установить датчики температуры и давления в реакторе. Вдыхание биогаза также опасно для здоровья человека.

Как обеспечить активность биомассы

Ускорить процесс брожения биомассы можно с помощью ее подогрева. Как правило, в южных регионах такой проблемы не возникает. Температуры окружающего воздуха хватает для естественной активации процессов брожения. В регионах с суровыми климатическими условиями в зимнее время без подогрева вообще невозможна эксплуатация установки по производству биогаза. Ведь процесс брожения запускается при температуре, превышающей отметку в 38 градусов по Цельсию.

Организовать подогрев резервуара с биомассой можно несколькими способами:

• подключить к системе отопления змеевик, расположенный под реактором;
• установить в основании емкости электрические нагревательные элементы;
• обеспечить прямой нагрев резервуара путем использования электрических отопительных приборов.

Бактерии, влияющие на выработку метана, находятся в спящем состоянии в самом сырье. Их активность повышается при определенном уровне температуры. Обеспечить нормальное течение процесса позволит установка автоматизированной системы подогрева.  Автоматика включит обогревательное оборудование при поступлении в биореактор очередной холодной партии, а затем выключит, когда биомасса прогреется до заданного уровня температуры.

Подобные системы контроля температуры устанавливаются в водогрейных котлах, поэтому их можно приобрести в магазинах, специализирующихся на продаже газового оборудования.

На схеме показан весь цикл, начиная от загрузки твердого и жидкого сырья, и заканчивая отводом биогаза к потребителям

Важно заметить, что активизировать выработку биогаза в домашних условиях можно с помощью перемешивания биомассы в реакторе. Для этого изготавливают устройство, конструктивно похожее на бытовой миксер. Привести устройство в движение может вал, который выводят через отверстие, расположенное в крышке или стенках резервуара.

Какие специальные разрешения требуются на установку и использование биогаза

Чтобы построить и эксплуатировать биореактор, а также использовать полученный газ, нужно еще на стадии проектирования озаботиться получением необходимых разрешений. Согласование нужно пройти с газовой службой, пожарниками и Ростехнадзором. В целом правила установки и эксплуатации аналогичны правилам пользования обычным газовым оборудованием. Строительство должно производиться строго по СНИПам, все трубопроводы должны быть желтого цвета и иметь соответствующую маркировку. Готовые системы, изготовленные на заводе, стоят в разы дороже, но имеют все сопроводительные документы, соответствуют всем техническим требованиям. Производители дают на оборудование гарантию и производят обслуживание и ремонт своей продукции.

Самодельная установка для получения биогаза может позволить экономить на оплате энергоносителей, занимающих большую долю в определении себестоимости сельскохозяйственной продукции. Снижение расходов на выпуск продукции скажется на увеличении рентабельности фермерского хозяйства или частного подворья. Теперь, когда вы знаете, как получить из имеющихся отходов биогаз, остается лишь реализовать идею на практике. Многие фермеры уже давно научились из навоза делать деньги.

АГНКС 2020 — Мини-агнкс для частного дома, домашняя газовая заправка

В этом разделе предлагаем Вашему вниманию информацию о компактных компрессорах для сжатия природного газа. Эти компрессоры предназначены для заправки природным газом различных устройств и главным образом используются, чтобы сжать и заправить природным газом автомобили давлением 200 бар.

Действующих метановых заправок (АГНКС) на территории РФ на сегодняшний день около 200 штук, что для территории такой громадной страны как Россия явно не достаточно… И зачастую эти заправки расположены очень далеко от автовладельцев, использующих природный газ в качестве моторного топлива (иногда в соседних городах или даже областях).

Простым решением в этом случае может быть применение своего собственного компрессора для сжатия метана. Мы можем предложить вам целое семейство итальянских компрессоров, которые условно можно отнести к бытовому классу, так как они могут быть установлены везде, где есть доступ к бытовой или магистральной газовой сети и источнику электропитания 220 В.

Монтаж и установку газовых компрессоров могут производить организации (или ИП), которые имеют свидетельство о допуске СРО для работ по устройству наружных сетей газоснабжения, при этом их специалисты должны иметь соответствующий допуск на работу с газоопасным оборудованием!

К сожалению, в России (в отличие от всего остального цивилизованного мира) подключение компрессорного метанового оборудования непосредственно в частном доме запрещено. Точнее, у нас нет определенного закона, который регламентировал бы этот вопрос, кроме норм пожарной безопасности НПБ111-98. Согласно этим нормам оборудование с наличием сжатого природного газа необходимо устанавливать на расстоянии, как минимум, 35 метров от жилых и общественных зданий.

На производстве, руководствуясь теми-же нормами можно построить, так называемый метановый газозаправочный пункт (МГЗП) на расстоянии не менее 25 метров от производственных или складских зданий и сооружений.
Основные параметры мини-агнкс:

Производительность (FGD) 1,5-10 мЗ/час
Давление избыточное газа на входе 0.03 атм (при более высоких значениях входного давления газа в магистрали необходима установка понижающего редукционного клапана)
Давление избыточное газа на выходе 200 бар или 250 бар.
Мощность двигателя от 0,8 кВт до 3 кВт

Сжижение природного газа — минизводы СПГ LNG

Сжижение метана и использование компрессоров

Особое значение сжижение природного газа приобретает в условиях дефицита транзита традиционным методом природного газа. Создание мощностей по производству жидкого метана – один из главных путей ухода от газовой зависимости любого предприятия.

Главное преимущество сжиженного метана  – уменьшение объемов каждого кубометра в 600 раз при атмосферном давлении и температуре -161,45°С.

Основой производства по сжижению метана являются компрессоры Форново Газ, которые показали отличные технико-экономические результаты и высокую надежность в различных технологических схемах по производству сжиженного метана. Привод компрессора может быть как электрический, так и дизельный или газовый.

При создании установок (по сжижению природного газа) с производительностью свыше 1 т/ч производство СПГ с помощью компрессорного оборудования Форново Газ предполагает использовать традиционный способ сжижения на основе дроссельно-детандерного цикла и вихревого эффекта (трубка Ранка). Кроме этого, возможно использование нового цикла сжижения природного газа, основанный на принципе комбинированного внутреннего и внешнего охлаждения метана. Внутреннее охлаждение достигается за счет изобарного расширения метана и его частичного ожижения, после чего неожиженная часть, представленная в виде насыщенных паров низкого давления, подвергается внешнему охлаждению в конденсаторе.

Сжижение природного газа: примеры строительства минизаводов СПГ в России. 

г.Южно-Сахалинск.

Комплекс сжижения природного газа предназначен для выполнения следующих функций: сжижение сжатого природного газа (ПГ)  – метана; наполнение/опорожнение ёмкости хранения сжиженного газа; выдача СПГ в транспортировочную автоцистерну для доставки потребителю. Предполгается использовать сжиженый метан для снабжения котельных (переход от мазута на СПГ).

Состояние природного газа на входе в комплекс – газообразное, сжатое под давлением 250 бар. Получаемый продукт – сжиженный природный газ (СПГ) под давлением 0,1 – 0,5 МПа, при температуре около минус 150^оС, производительность по СПГ до 1500 кг/ч. Выдача в транспортную цистерну – СПГ под давлением 0,2 – 0,5 МПа.

Проект реализован компанией НТЛ. 

Конструктивно Комплекс состоит из нескольких блоков и вспомогательного оборудования.
– блок сжижения. Происходит предварительное охлаждение сжатого газа в теплообменниках; сжижение за счёт редуцирования давления в эжекторах; сепарация для разделения жидкой и остаточной газообразной фаз.
– блок приёма/выдачи. Происходит распределение прямого (жидкой фазы) и обратного (паров СПГ) потоков: в ёмкость хранения, в колонку выдачи СПГ, возврат в блок сжижения.
– колонка выдачи СПГ. Предназначена для подачи СПГ в транспортировочную ёмкость – автоцистерну. Закачка производится посредством криогенного насоса.
-холодильная установка. Предназначена для подачи охладителя (Фреона) в теплообменники для предварительного охлаждения сжатого ПГ.
-азотная установка. Используется для получения и распределения газообразного азота, применяемого при технологической продувке трубопроводов Комплекса и привода пневматических исполнительных механизмов.
– система управления. Комплекс представляет собой полностью автоматическую систему, управляемую посредством промышленного компьютера. Пульт управления расположен в специальном помещении в здании АГНКС (метановая станция расположена рядом с минизаводом СПГ).

Комплекс выполнен в виде нескольких модулей, располагаемых на индивидуальных рамах на территории промплощадки. Между собой, с машзалом и с ёмкостью СПГ модули связаны трубопроводами, а также силовыми и управляющими электрическими кабелями. 

Видео малотоннажного производства СПГ в Ленинградской Области. Такие модули установлены в Кингисеппе, Петродворце и других городах. 

–  Сжижение природного газа. – ЗАО КРИОГАЗ.

В 2008 году компанией ЗАО «Криогаз» завершено строительство малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 7000 тонн в год в г. Кингисеппе. Малотоннажный завод создан на территории автомобильной газонаполнительной станции, осуществляющей заправку автомобилей сжатым природным газом (КПГ). Такое решение позволило комплексно решить вопросы землеотвода, подвода природного газа и электрической энергии, создания инженерной инфраструктуры, а также эффективно задействовать компрессорное оборудование автомобильной заправочной станции. С учетом такого подхода были резко снижены капитальные затраты на строительство и повышена конкурентоспособность производимой продукции. Малотоннажный завод создан на базе установки сжижения природного газа высокого давления и фреоновой холодильной машины. При строительстве использовано криогенное оборудование, разработанное и изготовленное российскими машиностроительными заводами.

Продукция завода поставляется потребителям в Северо-Западном регионе Российской Федерации, а также отгружается на экспорт в Польскую Республику, Финляндию и в Германию.

компрессор СПГ

Сжиженный природный газ (СПГ), технологии сжижения — Что такое Сжиженный природный газ (СПГ), технологии сжижения?

Это природный газ, искусственно сжиженный  путем охлаждения до −160 °C

СПГ представляет собой бесцветную жидкость без запаха, плотность которой в 2 раза меньше плотности воды.
На 75-99% состоит из метана. Температура кипения − 158…−163°C.
В жидком состоянии не горюч, не токсичен, не агрессивен.
Для использования подвергается испарению до исходного состояния.
При сгорании паров образуется диоксид углерода( углекислый газ, CO₂) и водяной пар.

Перевод 1 тонны СПГ в кубометры (м³).

1 тонна СПГ — это примерно 1,38 тыс м³ природного газа после регазификации.
Примерно — потому что плотность газа и компонентный на разных месторождения разная.
Формулу Менделеева — Клайперона никто не отменял.
Кроме метана в состав природного газа могут входить: этан, пропан, бутан и некоторые другие вещества.
Плотность газа изменяется в интервале 0,68 — 0,85 кг/м³, но зависит не только от состава, но и от давления и температуры в месте расчета плотности газа.
Стандартные условия для температуры и давления – это установленные стандартом физические условия, с которыми соотносят свойства веществ, зависящие от этих условий.
Национальный институт стандартов и технологий (NIST) устанавливает температуру 20 °C (293,15 K) и абсолютное давление 1 атм (101.325 кПа), и этот стандарт называют нормальной температурой и давлением (NTP).
Плотность компонентов газа сильно различается:
Метан — 0,668 кг/м³, 
Этан — 1,263 кг/м³, 
Пропан — 1,872 кг/м³.

Процесс сжижения идет ступенями, на каждой из которых газ сжимается в 5-12 раз, затем охлаждается и передается на следующую ступень. 

Собственно сжижение происходит при охлаждении после последней стадии сжатия.
Процесс сжижения таким образом требует значительного расхода энергии — до 25 % от ее количества, содержащегося в сжиженном газе.

Ныне применяются 2 техпроцесса:

• конденсация при постоянном давлении (компримирование), что довольно неэффективно из-за энергоемкости,
• теплообменные процессы: рефрижераторный — с использованием охладителя и турбодетандерный/дросселирование с получением необходимой температуры при резком расширении газа.

В процессах сжижения газа важна эффективность теплообменного оборудования и теплоизоляционных материалов.

При теплообмене в криогенной области увеличение разности температурного перепада между потоками всего на 0,5ºС может привести к дополнительному расходу мощности в интервале 2 — 5 кВт на сжатие каждых 100 тыс м³ газа.

Недостаток технологии дросселирования — низкий коэффициент ожижения — до 4%, что предполагает многократную перегонку.

Применение компрессорно-детандерной схемы позволяет повысить эффективность охлаждения газа до 14 % за счет совершения работы на лопатках турбины.

Термодинамические схемы позволяют достичь 100% эффективности сжижения природного газа:

• каскадный цикл с последовательным использованием в качестве хладагентов пропана, этилена и метана путем последовательного снижения их температуры кипения,
• цикл с двойным хладагентом — смесью этана и метана,
• расширительные циклы сжижения.

Известно 7 различных технологий и методы сжижения природного газа:

• для производства больших объемов СПГ лидируют техпроцессы AP-SMR™, AP-C3MR™ и AP-X™ с долей рынка 82% компании Air Products,
• технология Optimized Cascade, разработанная ConocoPhillips,
• использование компактных GTL-установок, предназначенных для внутреннего использования на промышленных предприятиях,
• локальные установки производства СПГ могут найти широкое применение для производства газомоторного топлива (ГМТ),
• использование морских судов с установкой сжижения природного газа (FLNG), которые открывают доступ к газовым месторождениям, недоступным для объектов газопроводной инфраструктуры,
• использование морских плавающих платформ СПГ, к примеру, которая строится компанией Shell в 25 км от западного берега Австралии.

Процесс сжижения газа:

Оборудование СПГ-завода:

• установка предварительной очистки и сжижения газа,
• технологические линии производства СПГ,
• резервуары для хранения, в тч специальные криоцистерны, устроенные по принципу сосуда Дюара,
• для загрузки на танкеры — газовозы,
• для обеспечения завода электроэнергией и водой для охлаждения.

• используется как собственно потенциальная энергия сжатого газа, так и естественное охлаждение газа при снижении давления.
• дополнительно экономится энергия, необходимая для подогрева газа перед подачей к потребителю.

Чистый СПГ не горит, сам по себе не воспламеняем и не взрывается.
На открытом пространстве при нормальной температуре СПГ возвращается в газообразное состояние и быстро растворяется в воздухе.
При испарении природный газ может воспламениться, если произойдет контакт с источником пламени.
Для воспламенения необходимо иметь концентрацию испарений в воздухе от 5 % до 15 %.
Если концентрация до 5 %, то испарений недостаточно для начала возгорания, а если более 15 %, то в окружающей среде становится слишком мало кислорода.
Для использования СПГ подвергается регазификации — испарению без присутствия воздуха.
СПГ является важным источником энергоресурсов для многих стран, в том числе Японии ,Франции, Бельгии, Испании, Южной Кореи.

Транспортировка СПГ— это процесс, включающий в себя несколько этапов:

• морской переход танкера — газовоза,
• автодоставка с использованием спецавтотранспорта,
• ж/д доставка с использованием вагонов-цистерн,
• регазификация СПГ до газообразного состояния.

Регазифицированный СПГ транспортируется конечным потребителям по газопроводам.

Основные производители СПГ по данным 2009 г:

Катар -49,4 млрд м³, Малайзия — 29,5 млрд м³; Индонезия-26,0 млрд м³; Австралия — 24,2 млрд м³; Алжир — 20,9 млрд м³; Тринидад и Тобаго -19,7 млрд м³.

Основные импортеры СПГ в 2009 г: Япония — 85,9 млрд м³; Республика Корея -34,3 млрд м³; Испания- 27,0 млрд м³; Франция- 13,1 млрд м³; США — 12,8 млрд м³; Индия-12,6 млрд м³.

Производство СПГ в России

На 2018 г в РФ действует 2 СПГ-завода.

СПГ-завод проекта Сахалин-2 запущен в 2009 г, контрольный пакет принадлежит Газпрому, у Shell доля участия 27,5%, японских Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% . 

По итогам 2015 г производство составило 10,8 млн т/год, превысив проектную мощность на 1,2 млн т/год.

Однако из-за падения цен на мировом рынке доходы от экспорта СПГ в долларовом исчислении сократились по сравнению с 2014 г на 13,3% до 4,5 млрд долл США/год.

2^м крупным игроком на рынке российского СПГ становится компания НОВАТЭК, которая в январе 2018 г ввела в эксплуатацию СПГ — завод на проекте Ямал-СПГ.

Новатэк-Юрхаровнефтегаз (дочернее предприятие Новатэка ) выиграл аукцион на право пользования Няхартинским участком недр в ЯНАО.

Няхартинский участок недр нужен компании для развития проекта Арктик СПГ. Это 2^й проект Новатэка, ориентированный на экспорт СПГ.

В США введены в эксплуатацию 5 терминалов по экспорту СПГ общей мощностью 57,8 млн т/год. 

На европейском газовом рынке началось жесткое противостояние американского СПГ и российского сетевого газа.

Выбор технологии сжижения для заводов СПГ базовой загрузки

Поскольку мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ) продолжает быстро расширяться, проблема выбора процесса сжижения — ключевой элемент проекта СПГ — становится все более важной.

Поскольку мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ) продолжает быстро расширяться, проблема выбора процесса сжижения — ключевой элемент проекта СПГ — становится все более важной.Выбор более универсальных и экономичных технологий сжижения, соответствующих строгим стандартам выбросов в окружающую среду, является ключевым направлением для новых проектов.

В последние годы объем исследований по выбору процесса сжижения для заводов СПГ с базовой нагрузкой расширился из-за интереса как к мощности крупных технологических линий, так и к потенциальной экономии за счет повторяемости, при этом на некоторых крупномасштабных предприятиях используются несколько решений для небольших поездов. Таким образом, в этой статье представлен обзор завода по производству СПГ, а также анализ наиболее распространенных и проверенных процессов, доступных для сжижения природного газа на заводах СПГ базовой нагрузки.

.

На типичной установке по производству СПГ промысловые флюиды сначала разделяются во входном приемном устройстве, которое удаляет углеводородные жидкости (конденсат) и водную фазу и направляет неочищенный газ в технологический контур. Впоследствии газ предварительно обрабатывают для удаления любых примесей, которые мешают процессу сжижения или нежелательны в конечных продуктах. Требования, которые должны быть выполнены: удаление сероводорода до 4 частей на миллион по объему, диоксида углерода до 50 частей на миллион по объему, общей серы до 30 частей на миллион по объему, воды до 0.1 ppmv и ртуть до уровня 0,01 мг / Нм ³ . ²

Сжиженный природный газ (ШФЛУ) также удаляется из сухого сладкого природного газа с использованием охлаждения для удовлетворения требований в БТЕ для продукта СПГ и предотвращения замерзания и последующего засорения оборудования в установке сжижения.

РИС. 1. Традиционная схема производства СПГ.

Оставшийся газ, который состоит в основном из метана и содержит менее 0,1 мол.% Пентана и более тяжелых углеводородов, дополнительно охлаждается в криогенной секции примерно до -160 ° C (-256 ° F) и полностью сжижается ( Рис.1 ). Для подаваемого газа, содержащего азот (N ₂ ) с уровнями более 1 мол.%, N ₂ будет удален путем дополнительной обработки на заводе по производству СПГ, чтобы предотвратить опрокидывание во время транспортировки. Спецификации могут быть выполнены путем регулировки количества производимого конечного газа мгновенного испарения.

Заводы по сжижению природного газа можно разделить на крупные базовые, средние, пиковые и малые в зависимости от их размера и функции (, таблица 1, ).Установки базовой нагрузки, которые обычно состоят из одной или нескольких линий, поставляют природный газ в виде СПГ странам-потребителям морским транспортом. Размер технологической линии сжижения для заводов с базовой загрузкой неуклонно увеличивался за последние 40 лет, и теперь их мощность составляет более 4 миллионов тонн в год. В Катаре эксплуатируются одиночные поезда производительностью 7,8 млн тонн в год.

Отдельные крупные технологические линии СПГ, как правило, снижают общую себестоимость единицы продукции, помогая повысить конкурентоспособность проектов с нуля и старых месторождений на рынке.Чтобы полностью реализовать преимущества этих больших поездов с точки зрения затрат, необходимо поддерживать высокую надежность и доступность оборудования; кроме того, конструкция должна быть надежной и отражать количество оборудования на небольших поездах, чтобы обеспечить экономию за счет масштаба.

Сжижение природного газа.

Технология сжижения основана на циклах охлаждения, в которых теплый предварительно обработанный исходный газ охлаждается с помощью криогенных теплообменников в жидкий продукт. Для создания низких температур, необходимых для производства СПГ, в холодильный цикл необходимо включить компрессию, а тепло должно отводиться из цикла в окружающую среду через воздушные или водяные охладители.Основной принцип использования хладагентов для охлаждения и сжижения газа состоит в том, чтобы максимально точно согласовать кривые охлаждения / нагрева подаваемого газа и хладагента, что приводит к более эффективному процессу сжижения, требующему более низкого потребления энергии на единицу произведенного СПГ. . ¹ Примеры кривых охлаждения и нагрева для природного газа и хладагентов показаны на Рис. 2.

РИС. 2. Типовые кривые охлаждения природного газа / хладагента.

Наблюдая за кривой охлаждения типичного процесса сжижения газа (красная линия), можно отметить три зоны (предварительное охлаждение с последующим сжижением и завершение с переохлаждением). Все эти зоны характеризуются разными наклонами кривых или определенными температурами в процессе. Все процессы СПГ разработаны таким образом, чтобы максимально приблизиться к кривой охлаждения сжижаемого газа. Это достигается за счет использования смешанных (многокомпонентных) хладагентов, комбинации многокомпонентных и однокомпонентных циклов хладагента или нескольких отдельных хладагентов, которые будут соответствовать кривой охлаждения в различных зонах / стадиях процесса сжижения для достижения высокого охлаждения. эффективность и минимальное потребление энергии, сохраняя при этом разумное количество ступеней охлаждения.

Был разработан ряд процессов сжижения, основные различия которых заключаются в типах используемых холодильных циклов. Эти процессы можно в целом разделить на две группы: процессы со смешанным хладагентом и каскадные процессы сжижения (с использованием чистых компонентов в качестве хладагентов). Процессы, основанные на расширении, здесь не рассматриваются, поскольку они обычно используются только для малых объемов СПГ, пикового сброса и плавающего СПГ (FLNG) в диапазоне 1–2 млн тонн в год. В таблице 2 , показаны преимущества процессов на основе расширения по сравнению с другими схемами.Более низкая эффективность процессов, основанных на расширении, обычно делает их нежизнеспособными для более крупных приложений базовой нагрузки.

Классический каскадный процесс снижает необратимые потери теплообмена за счет использования нескольких холодильных циклов с хладагентами, которые испаряются при различных, но постоянных температурах. Каскадный цикл гибок в эксплуатации, так как каждый контур хладагента может управляться отдельно; это позволяет избежать необходимости «преследовать» исходную композицию с композицией хладагента или риска касания кривых.Однако недостатком каскадной технологии являются относительно высокие капитальные вложения, связанные с количеством оборудования. Примечание: Связь между количеством оборудования и общей стоимостью инвестиций не всегда прямая. Размер и сложность оборудования могут исказить сравнение.

Циклы смешанного хладагента (MR) включают непрерывное охлаждение потока природного газа с использованием тщательно подобранной смеси хладагентов (обычно смеси легких углеводородов и N ₂ ), которая может имитировать кривую охлаждения природного газа от окружающей среды до криогенной. температуры.Технология MR была оценена для сжижения на суше на основе циклов как с одинарным смешанным хладагентом (SMR), так и с двойным смешанным хладагентом (DMR). Процесс SMR обеспечивает простоту и гибкость эксплуатации, а также сокращение количества оборудования; однако это происходит за счет более низкой эффективности, чем цикл DMR, который лучше соответствует общей кривой кипения смешанного хладагента с кривой конденсации сырья.

Было разработано множество версий двухступенчатых циклов охлаждения с одним или обоими циклами, включающими смешанные хладагенты.Цикл смешанного хладагента с предварительным охлаждением пропана (C3MR), который является наиболее широко используемой технологией сжижения, приводит к более эффективной конструкции установки и потребляет меньше энергии по сравнению с системами на основе SMR и детандеров. Недостатками этой модификации являются более высокая сложность процесса и большее количество технологического оборудования по сравнению с более простыми конфигурациями.

Технологии для приложений базовой нагрузки.

Большинство заводов СПГ базовой нагрузки имеют два или три контура охлаждения для охлаждения и сжижения потока природного газа в широком диапазоне температур.Понятно, что для каждого из этих процессов существует несколько вариантов конфигурации процесса, которые будут влиять на производительность и общую привлекательность. Эти изменения в процессе являются результатом конкретных приводов газовых турбин и криогенных теплообменников. ²

Наиболее известные / проверенные технологии сжижения газа, разработанные для заводов по сжижению с базовой нагрузкой, описаны в следующих разделах. В описаниях не делается попытка раскрыть полные сведения о лицензированных процессах, а, скорее, объясняются основные концепции проектирования и соображения по проектированию.

Процесс смешанного хладагента с предварительным охлаждением пропаном (C3MR).

Этот цикл сжижения, разработанный Air Products and Chemicals Inc. (APCI), состоит из многоступенчатой ​​системы предварительного охлаждения пропаном (C ₃ ) с последующим сжижением с использованием MR-системы азота, метана, этана и пропана. Сердцем процесса APCI C3MR, который имеет тепловой КПД более 93%, является запатентованный спирально-навитый теплообменник (SWHE).

Линии большой мощности производительностью более 5 млн т в год могут быть спроектированы с использованием параллельной компоновки компрессора / привода хладагента.Эта компоновка обсуждалась в предыдущем разделе о настройке драйвера. Хотя эта концепция увеличивает количество оборудования, она также уменьшает размер оборудования и, следовательно, может стимулировать конкуренцию между поставщиками оборудования. ³ Кроме того, параллельные потоки компрессоров имеют преимущество в эксплуатационной готовности, и теперь заводы СПГ могут достигать готовности до 95% при использовании параллельных компрессоров.

РИС. 3. Производительность поезда для различных технологий сжижения базовой нагрузки.

Последние разработки могут достигать производительности до 7 миллионов тонн в год с использованием одного основного криогенного теплообменника (MCHE) с параллельной конфигурацией компрессора хладагента. В 2000-х годах APCI разработала адаптацию процесса C3MR для увеличения размера одного поезда до более чем 7 миллионов тонн в год (, рис. 3, ). В процессе AP-X добавляется третий цикл хладагента (расширитель N ₂ ) для обеспечения переохлаждения СПГ после SWHE. В этом цикле N ₂ сохраняется размер SWHE, при этом продолжительность переохлаждения разделяется на цикл N ₂ , что позволяет снизить расходы пропана и MR по сравнению с процессом C3MR.Такой подход к проектированию делает возможным сжижение до 10 млн т / год без разработки основного теплообменника большего размера. Утверждается, что процесс AP-X обеспечивает высокую эффективность и низкие производственные затраты за счет использования всех трех циклов хладагента с максимальной выгодой. ⁴

Никаких новых поездов AP-X не предлагалось с тех пор, как в Катаре были установлены первые шесть поездов AP-X. Экономия на масштабе не так прозрачна для процесса AP-X, как для больших поездов AP-C3MR, с постоянным увеличением размера SWHE.

Оптимизированный каскадный процесс.

Оптимизированный каскадный процесс, предлагаемый исключительно компанией ConocoPhillips, использует несколько ступеней холодильных контуров пропана, этилена и метана для балансировки холодовых нагрузок. Этот процесс был разработан на основе концепции «два поезда в одном» для повышения надежности. Интересной особенностью является наличие параллельных линий сжатия газовой турбины с регулируемой скоростью 5 рамы. Это обеспечивает высокую доступность и упрощает работу; никакое отключение компрессора не приведет к полному отключению агрегата, и перезапуск компрессора может быть выполнен без потери хладагента. ⁵

Этот процесс был успешно подтвержден десятилетиями эксплуатации завода в Кенай, Аляска. Начиная с Атлантического СПГ в конце 1990-х, процесс ConocoPhillips сделал успешное вторжение в почти монополию APCI на линии сжижения базовой нагрузки. Поезда, построенные на сегодняшний день с использованием этой технологии, составляют чуть более 5 млн тонн в год, и лицензиар утверждает, что возможны поезда большего размера до 6,5 млн тонн в год. Хотя заявленный общий тепловой КПД для завода СПГ в Атлантике, использующего этот процесс, составляет приблизительно 89%, ⁶ недавних установок могут работать с более высоким тепловым КПД, превышающим 93%. ⁷

Каскадный процесс смешанной жидкости (MFC).

Эта технология, разработанная технологическим альянсом Linde / Statoil (ныне Equinor), представляет собой классический каскадный процесс, при котором происходит предварительное охлаждение, сжижение и переохлаждение природного газа с помощью трех отдельных циклов MR. По сравнению с каскадом КПД выше, так как MR допускают более близкий температурный подход. Однако мощность не одинакова на всех трех циклах, в отличие от каскадного процесса. Пластинчато-ребристые теплообменники используются в первом цикле, а змеевиковые теплообменники используются в двух более холодных циклах.

Этот процесс был впервые реализован на терминале СПГ Snøhvit на острове Мелкойя на шельфе Хаммерфеста в северной части Северного моря Норвегии. Этот завод мощностью 4,3 млн т в год остается единственным в Европе заводом по сжижению экспортного газа с базовой нагрузкой и единственным действующим заводом MFC. Завод пережил непростой запуск и первые несколько лет работы. Однако была введена программа исправления, и проблемы с Snøhvit были решены. Опыт, полученный при внедрении первой установки МФЦ, был воплощен в предлагаемых проектах. ⁸ Linde теперь предлагает мощность до 10 млн т в год с этой конструкцией.

Процесс с двойным смешанным хладагентом (DMR).

Двойные процессы MR предлагаются Shell и APCI. Процесс «Шелл» был испытан на Сахалине, а процесс APCI был одобрен большинством крупных международных нефтяных компаний. В этом процессе используются два отдельных цикла охлаждения MR: один для предварительного охлаждения газа, а второй — для окончательного охлаждения и сжижения. Технология с тепловым КПД более 93% была впервые применена в масштабе базовой нагрузки на Сахалинском заводе по сжижению газа на востоке России.На Сахалинском заводе есть две технологические линии мощностью 4,8 млн т в год, в которых используются SWHE и воздушное охлаждение, усиленное холодным климатом. ⁹

Конфигурация процесса DMR аналогична процессу C3MR, но с предварительным охлаждением, проводимым MR (состоящим в основном из этана и пропана) в дополнительном SWHE, а не чистым пропаном в кожухотрубном теплообменнике. Использование MR с более низкой молекулярной массой в первом цикле позволяет использовать конденсатор меньшего размера, а также устраняет узкое место компрессора пропана. ⁵ Даже при использовании двух циклов MR процесс DMR очень похож по эффективности на процесс C3MR при использовании в тропическом климате.Преимущества процесса DMR продемонстрированы в применении к холодному климату, поскольку MR предварительного охлаждения может быть сформулирован так, чтобы избежать ограничений давления, связанных с пропаном при более низких температурах.

Выбор процесса сжижения.

Выбор подходящей технологии сжижения для завода по производству СПГ должен основываться на технических, экономических, коммерческих и экологических соображениях. Другие критерии оценки включают технологическую зрелость и конструктивность установки, работоспособность и ремонтопригодность.Технические соображения включают опыт процесса и оборудования, надежность, эффективность процесса, диапазон регулирования, требования для конкретной площадки и воздействие на окружающую среду. Также необходимо учитывать доступность оборудования и факторы риска. К экономическим вопросам относятся капитальные, эксплуатационные расходы и затраты на жизненный цикл. Все эти аспекты должны быть оценены, чтобы прийти к оптимальному решению. ¹

«Подобное» сравнение различных лицензированных процессов сжижения является труднодостижимым, поскольку подробное техническое содержание недоступно в открытом доступе.Процесс APCI C3MR широко используется и признан одним из наиболее экономичных и надежных доступных процессов СПГ с базовой нагрузкой. Благодаря более чем четырем десятилетиям опыта эксплуатации и дополнительному увеличению производительности до 6 млн тонн в год (и до 7,8 млн тонн в год с использованием технологии AP-X) процесс APCI C3MR часто является первым выбором для крупных заводов СПГ с базовой нагрузкой, использующих воздушное охлаждение в тропическом климате. .

Оптимизированный каскадный процесс ConocoPhillips успешно завоевал рынок СПГ с момента появления в Тринидаде в конце 1990-х годов линий для СПГ Atlantic.Регионы, использующие эту технологию, включают Австралию, Анголу, Египет и Экваториальную Гвинею. Стоимость и требования к мощности для процесса оптимизированного каскада такие же, как и для процесса C3-MR. Выбор основных драйверов охлаждения оказывает большее влияние на общую эффективность установки, чем сам выбор процесса. ^10,11

Процесс Shell DMR, нацеленный на максимальную гибкость в суровых условиях, обычно выбирается на основе возможности регулировать состав цикла предварительного охлаждения для полного использования холода, доступного в течение года.

Выбор процесса сжижения — это ключевая деятельность, которая начинается на ранней стадии проекта СПГ. Его следует решать на этапах разработки концепции, технико-экономического обоснования и предварительного этапа разработки, поскольку он оказывает большое влияние на общую прибыльность проекта. При тщательном проведении сравнения необходимо разработать достаточные сведения о процессах и коммунальных услугах, чтобы определить капитальные и операционные затраты для каждого лицензиара. Необходимо получить расценки от различных лицензиаров и поставщиков основного оборудования, чтобы выделить различия в процессах и, наконец, выбрать оптимизированную конструкцию, которая наилучшим образом соответствует целям владельца проекта СПГ.

Недавняя стратегия развития проекта заключалась в рассмотрении использования нескольких небольших поездов для более крупных экспортных мощностей. Многие из этих проектных возможностей расположены на побережье Мексиканского залива США. Использование нескольких небольших поездов дает сторонникам возможность масштабировать объект, постепенно наращивать мощности для удовлетворения спроса на СПГ или управлять капитальным финансированием.

Кроме того, одним из ключевых факторов для этих новых проектов является способность работать с широким диапазоном мощностей для удовлетворения колебаний рыночного спроса без отрицательного воздействия на эффективность процесса.Производство меньших модулей и потенциальная выгода от копирования и дублирования делают модель выполнения проекта очень привлекательной в определенных областях. Способность мелких производителей масштабировать свою продукцию для поддержки крупных предприятий с несколькими поездами еще предстоит доказать по сравнению с традиционной экономией на масштабе. Однако в эту эпоху очень привлекательно разрабатывать новые возможности для проектов по конкурентоспособным ценам.

Takeaway.

За последние два десятилетия наблюдалась значительная диверсификация процессов сжижения.Эта возросшая конкуренция в отношении стоимости за пропускную способность привела к увеличению пропускной способности поездов, что может привести к снижению удельных затрат в зависимости от местоположения площадки.

Обзор различных процессов сжижения базовой нагрузки, доминирующих на мировом рынке сжижения, показывает, что ни один процесс не является существенно более эффективным, чем другие, в данной ситуации. Скорее, каждая технология может быть конкурентоспособной в пределах определенного диапазона размеров поездов и условий. Окончательный выбор процесса будет зависеть от переменных, специфичных для проекта, и состояния разработки новых процессов.Максимизация стоимости предприятия по производству СПГ путем выбора оптимальной конфигурации, которая наилучшим образом соответствует рабочим и рыночным условиям, может быть достигнута только после детального изучения всех вариантов.

В нынешних и ближайших условиях инновации и гибкость являются ключом к реализации новых возможностей с новыми поставщиками, рынками и технологиями. Теперь владельцам доступны многочисленные варианты разработки ресурсов по темпам, которые подходят рынку. Владельцы проектов и команды подрядчиков EPC должны поделиться своим опытом работы с предыдущими установками по сжижению с базовой нагрузкой, от оценки концепции до запуска, а также из недавних проектов с использованием маломасштабных технологий, чтобы гарантировать выбор лучшего решения с точки зрения стоимости, технических характеристик площадки и возможности строительства. л.с.

Благодарность

Благодарим Ису Мохаммеда и Филиппа Хантера из KBR (Великобритания) и Скотта Нортропа из ExxonMobil (США) за рецензирование этой рукописи и предоставление конструктивных комментариев и предложений.

Цитированная литература

1. Шукри Т., «Выбор технологии СПГ», Hydrocarbon Engineering, Vol. 9, вып. 2, 2004.
2. Винк, К. Дж. И Р. К. Нагельвоорт, «Сравнение процессов сжижения при базовой нагрузке», Конференция и выставка СПГ-12, Перт, Австралия, 4–7 мая 1998 г.
3. Финн, А. Дж., Дж. Л. Джонсон и Т. Р. Томлинсон, «Технология СПГ для морских и средних предприятий», 79-я ежегодная конвенция GPA
   , Атланта, Джорджия, 13–15 марта 2000 г.
4. Робертс, М. Дж., Ю. Н. Лю, Дж. М. Петровски и Дж. К. Бронфенбреннер, «Процесс СПГ большой мощности — цикл AP-X», Конференция и выставка Gastech 2002, Доха, Катар, 13–16 октября 2002 г.
5. Мартин П.-Й., Дж. Пигурье и Б. Фишер, «Сравнение процессов сжижения природного газа», Конференция и выставка СПГ-14, Доха, Катар, 21–24 марта 2004 г.
6. Ричардсон, Ф. У., П. Хантер, Т. Диоси и Дж. Фишер, «Чистая передача эстафеты — ввод в эксплуатацию и запуск проекта Atlantic LNG в Тринидаде», Конференция и выставка Gastech 2000, Хьюстон, Техас, 14–17 ноября, 2000.
7. Рансбаргер, В., «Новый взгляд на эффективность процесса СПГ», LNG Industry, Spring 2007.
8. Vist, S., et al., «Опыт стартапов Хаммерфест СПГ — пограничный проект на севере Европы», конференция и выставка СПГ-16, Оран, Алжир, 18–21 апреля 2010 г.
9. Dam, W. and S.-M. Хо, «Проблемы инженерного проектирования для проекта СПГ на Сахалине», 80-я ежегодная конвенция GPA, Сан-Антонио, Техас, 12–14 марта 2001 г.
10. Мехер-Хомджи, К., Д. Мессерсмит, Т. Хаттенбах, Дж. Роквелл, Х. Вейерманн и К. Масани, «Авиационные газовые турбины для заводов по сжижению природного газа. Часть 1: Важность теплового КПД» и «Авиопроизводные газовые турбины для заводов по сжижению природного газа — Часть 2: Первое в мире применение и опыт эксплуатации », конференция ASME Turbo Expo 2008, Берлин, Германия, 9–13 июня 2008 г.
11. Мехер-Хомджи, К., Д. Мессерсмит, К. Масани и Х. Вейерманн, «Применение авиационных двигателей для сжижения СПГ — более высокий тепловой КПД завода, меньшая площадь основания CO. ₂ и возможность модульности», Конференция Gastech 2009 и выставка, Абу-Даби, ОАЭ, 25–28 мая 2009 г.

Авторы

Саид Мохатаб — эксперт мирового уровня в области переработки природного газа, который работал над проектированием и эксплуатацией нескольких газоперерабатывающих заводов и внес свой вклад в совершенствование технологий переработки газа, написав 300 технических статей и два хорошо известных справочника, опубликованных Elsevier в Соединенные штаты. Он занимал должности технических консультантов в ведущих профессиональных журналах, обществах и конференциях в области переработки газа и получил ряд международных наград в знак признания его выдающейся работы в газовой промышленности.

Дэвид Мессерсмит — научный сотрудник Bechtel и менеджер группы технологий и услуг СПГ компании Bechtel Corp. в Хьюстоне, штат Техас. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в области проектирования технологических процессов и систем, в том числе 25-летний опыт работы исключительно в области СПГ.Г-н Мессерсмит считается одним из ведущих мировых технических экспертов в области переработки и сжижения газа, он занимал ведущие должности в нескольких проектах СПГ, включая концептуальное проектирование проекта СПГ в Атлантике через запуск. Он является зарегистрированным профессиональным инженером в штате Техас и провел множество технических презентаций на престижных конференциях по СПГ по всему миру.

Статьи по теме

Из архива

Wärtsilä BOG Повторное сжижение — Wärtsilä LNG Solutions

• Аргентина
• Австралия
• Азербайджан
• Бангладеш
• Бразилия
• Болгария
• Канада
• Чили
• Китай
• Колумбия
• Кипр
• Дания
• Доминиканская Республика
• Эквадор
• Эстония / Прибалтика

• Финляндия
• Франция
• Германия
• Греция
• Венгрия
• Индия
• Индонезия
• Италия
• Япония
• Кения / Восточная Африка
• Корея
• Малайзия
• Мексика
• Марокко
• Нидерланды

• Норвегия
• Пакистан
• Панама
• Папуа-Новая Гвинея
• Перу
• Филиппины
• Польша
• Португалия
• Пуэрто-Рико / Карибские острова
• Румыния
• Россия
• Саудовская Аравия
• Сенегал / Западная Африка
• Сингапур
• Южная Африка

• Испания
• Шри-Ланка
• Швеция
• Швейцария
• Тайвань
• Турция
• ОАЭ / Ближний Восток
• Соединенное Королевство
• США
• Венесуэла
• Вьетнам

• английский

• Около
• Карьера
• Инвесторам
• Средства массовой информации
• Устойчивость
• Связаться с нами

• Дом
• морской
  • Потребительские сегменты
    • Морское путешествие
    • Паром
      • Паромы с нулевым выбросом
    • Ловит рыбу
    • Торговец
      • Контейнеровозы
      • Газовозы
      • Танкеры
      • Балкеры
      • Грузовые суда
      • Суда РО-РО PCTC
    • Флот
    • Офшор
    • Специальные суда
    • Буксиры
    • Яхты
    • Ссылки
      • Морское путешествие
        • AIDAvita
        • AIDAvita — Техническое обслуживание турбокомпрессора
        • Карнавальная гордость
        • Гармония морей
        • Оазис морей
        • Королева Мэри II
        • Тренинг для RCCL
      • Паром
        • Балеария на СПГ
        • Балтикборг и Ботниаборг
        • BC Ferries
        • Пункт назначения Готланд
        • Экспресс 4
        • Finnlines
        • М.Ф. Фольгефонн
        • Франциско
        • Hammershus
        • MS Helgoland
        • Святой Иоанн Павел II
        • Суперскорость 2
        • Tallink
        • Линия Викинга
        • Гибридный автомобиль Finnlines RoRo
        • Хейлз Трофи
        • Два парома Hankyu
        • Натчан Рера
        • Скоростной паром Экспресс 5
      • Ловит рыбу
      • Торговец
        • Арклоу Шиппинг
        • М.В. Арвика
        • Атлантическая Контейнерная Линия
        • Контейнеровозы VII
        • Даная К.
        • Быстрый Джеф
        • Гашем Белуга
        • Хапаг Ллойд
        • Промышленный шкипер
        • Халид Фарадж Шиппинг
        • Ла Манча
        • MSC Париж
        • MV Pontica
        • Пак Алкайд
        • Газовый журнал с соглашениями о жизненном цикле
      • Флот
        • Саад Субахи Класс
        • HSV2 Swift
      • Офшор
        • Харви залив
        • Гигант Северного моря
        • Быстрое бурение
        • Вестланд Лебедь
        • Принцесса викингов
      • Специальные суда
        • Rolldock Storm
        • UKD Marlin
      • Буксиры
      • Яхты
        • Балтийские Яхты
        • Суперяхта ЯС
  • Построить
    • Автоматизация
      • Автоматизация
        • Wärtsilä NACOS VALMATIC Platinum
        • Wärtsilä NACOS MCS Platinum
        • Wärtsilä NACOS PCS Platinum
      • Технологии измерения и контроля
        • Блок управления двигателем Wärtsilä
        • Уровень Wärtsilä Smart EP
        • Светофоры Wärtsilä
        • Уровень Wärtsilä Smart VS
        • Система дистанционного управления клапанами Wärtsilä
        • Пилотная система флота Wärtsilä
      • Контроль и мониторинг земснаряда
        • Системы контроля и мониторинга земснаряда
    • Управление балластными водами
      • Wärtsilä Aquarius EC BWMS
      • Wärtsilä Aquarius UV BWMS
    • DP и интеллектуальные датчики
      • SmartPredict
      • Джойстик Wärtsilä с контролем направления
      • Wärtsilä NACOS DP Platinum
      • Управление подруливающим устройством Wärtsilä
      • Артемида
      • CyScan
      • CyScan AS
      • Эталонный блок движения
      • РадаСкан
      • Просмотр RadaScan
      • RangeGuard
      • SceneScan
    • Двигатели и генераторные установки
      • Гибридные решения
        • Гибридный
          • Wärtsilä HY
      • Дизельные двигатели
        • Wärtsilä 14
        • Wärtsilä 20
        • Wärtsilä 26
        • Wärtsilä 31
        • Wärtsilä 32
        • Wärtsilä 46F
      • Двухтопливные двигатели
        • Wärtsilä 20DF
        • Wärtsilä 31DF
        • Wärtsilä 34DF
        • Wärtsilä 46DF
        • Wärtsilä 50DF
      • Двигатели на чистом газе
        • Wärtsilä 31SG
      • Генераторные установки
        • Wärtsilä Auxpac 20
        • Электрогенераторы Wärtsilä
      • Тихоходные двигатели RTA и RT-flex
      • Вспомогательные системы двигателей Wärtsilä
      • Снижение выбросов NOx
        • Редуктор NOx Wärtsilä (NOR)
    • Развлекательные и световые решения
      • Аудио
        • Wärtsilä Audio
      • Освещение
        • Архитектурное освещение Wärtsilä
        • Система динамического освещения Wärtsilä
      • видео
        • Wärtsilä Broadcast
        • Светодиодные экраны Wärtsilä
        • Цифровые вывески Wärtsilä
    • Выхлопная обработка
      • Снижение выбросов SOx
        • Конструкции скрубберных систем
    • Производство пресной воды
      • Многоступенчатые испарители мгновенного действия Wärtsilä
      • Одноступенчатые системы опреснения воды Wärtsilä
      • Горизонтальные испарители с внутренней трубкой Wärtsilä
      • Обратный осмос Wärtsilä
    • Газовые решения
      • GasBassadors
      • Системы обработки газовых грузов
        • Wärtsilä Cargo Handling для малых газовозов
        • Система обработки грузов Wärtsilä для газовозов / этиленовозов
        • Система обработки грузов Wärtsilä для газовозов с полным давлением
        • Система обработки грузов Wärtsilä для полностью рефрижераторных газовозов
        • Система обработки грузов Wärtsilä для полурефрижераторных газовозов
        • Проект судов и грузовых танков Wärtsilä
      • Система восстановления ЛОС
      • Системы инертного газа
        • Дымовой газ Wärtsilä
        • Генераторы инертного газа Wärtsilä для газовозов
        • Генераторы инертного газа Wärtsilä для танкеров
        • Системы Wärtsilä Mult-Inert ™
        • Генераторы азота Wärtsilä
        • Морские установки инертного газа Wärtsilä
      • Система подачи топливного газа
        • Блок газовых клапанов
        • LNGPac
      • Сжижение и повторное сжижение BOG
        • Установки СПГ — технология сжижения в миниатюрном масштабе
        • Заводы СПГ — Технология сжижения малых объемов
        • Wärtsilä BOG Повторное ожижение
      • Регазификация СПГ Wärtsilä
      • Системы управления танками
        • Wärtsilä Whessoe Система измерения СПГ и СПГ в резервуарах
        • Гидравлическая система аварийного отключения
      • Биогазовые решения
        • Обновление биогаза
          • Инновации в модернизации биогаза
          • Биогаз процветает в Дании
          • Европе нужно больше биогаза
        • ЕГЭ Биогаз
        • Биокрафт ЛБГ
        • VEAS
        • Tekniska Verken
      • Модернизированный газовоз LFSS
      • Грузовая система СПГ для бункеровочной баржи
      • Система подачи топлива Wärtsilä LPG
    • Навигация и общение
      • Коммуникационные системы для решений связи
        • Системы связи для решения связи
          • Доступные продукты
          • Услуги по добавлению стоимости
          • Глобальное покрытие
        • Охранные системы
        • Системы безопасности
        • Информационно-развлекательная система
          • Информационно-развлекательная система Wärtsilä
      • Встроенное управление мостом
        • Wärtsilä NACOS Platinum
      • Навигация
        • Wärtsilä NACOS CONNINGPILOT Platinum
        • Wärtsilä NACOS DATAPILOT Platinum
        • Wärtsilä NACOS ECDISPILOT Platinum
        • Wärtsilä NACOS MULTIPILOT Platinum
        • Wärtsilä NACOS RADARPILOT Platinum
        • Твердотельный радар S-диапазона Wärtsilä NACOS Platinum
        • Wärtsilä NACOS TRACKPILOT Platinum
        • Wärtsilä VDR 4370
        • RS24
      • Датчики навигации
        • Wärtsilä R5 Supreme AIS
        • Wärtsilä BNWAS Platinum
        • Навигационная система Wärtsilä GNSS / (D) GNSS R5
        • Wärtsilä SATLOG SLS 4120
        • Wärtsilä SAM 4642
        • Wärtsilä SAM 4682
        • Wärtsilä SAM 4683
    • Системы питания
      • Электродвигатель
        • Электродвигательные установки
      • Распределение мощности
        • Прямое электрическое отопление Wärtsilä
      • Системы валовых генераторов
        • Генератор вала Wärtsilä
      • Береговая связь
        • Wärtsilä SAMCon
        • Беспроводная зарядка
      • Гибридная автоматизация
        • Система удаленного мониторинга и помощи (RMS)
        • Интегрированная система автоматизации Wärtsilä
        • Система управления питанием Wärtsilä
    • Движители и шестерни
      • Шестерни
        • 2-ступенчатая передача Wärtsilä
        • Двойная входная шестерня Wärtsilä
        • Шестерня с одним входом Wärtsilä
      • Пропеллеры
        • Встроенные гребные винты Wärtsilä (BUP)
        • Винты для прибрежных и внутренних водных путей Wärtsilä
        • Винты с фиксированным шагом Wärtsilä
        • Wärtsilä EnergoProFin
        • Wärtsilä EnergoFlow
      • Системы управления движением
        • Системы управления движением Wärtsilä
        • Wärtsilä EcoControl
      • Рули
        • Wärtsilä Energopac
      • Двигатели
        • Выдвижные подруливающие устройства Wärtsilä
        • Управляемые двигатели Wärtsilä
        • Поперечные подруливающие устройства Wärtsilä
        • Подводные регулируемые подруливающие устройства Wärtsilä
      • Гидроабразивы
        • Wärtsilä Midsize Waterjets
        • Модульные водоструйные установки Wärtsilä
      • Wärtsilä OPTI Дизайн
    • Решения для валопроводов
      • Уплотнения кормовой трубы с водяной смазкой Wärtsilä
        • Wärtsilä Enviroguard PSE и FSE
        • Wärtsilä Enviroguard MB и M4
        • Wärtsilä Enviroguard M
      • Смазываемые маслом уплотнения кормовой трубы Wärtsilä
        • Уплотнение Wärtsilä Sternguard, работающее в воде
        • Wärtsilä Airguard
        • Система Wärtsilä Airguard (двухтрубная)
        • Wärtsilä Sandguard
        • Wärtsilä Dualguard
        • Wärtsilä Sternguard OLS
        • Wärtsilä Sternguard EK, EJ и EL
      • Гидравлические уплотнения Wärtsilä
      • Уплотнения перегородки Wärtsilä
      • Балка руля и уплотнения стабилизатора Wärtsilä
      • Электрическая гондола и уплотнения подруливающих устройств Wärtsilä
      • Подшипники кормовой трубы с масляной смазкой Wärtsilä
      • Подшипники кормовой трубы Wärtsilä с водяной смазкой
      • Подшипники промежуточного вала Wärtsilä
      • Упорные подшипники Wärtsilä
      • Подшипники руля и стабилизатора Wärtsilä
      • Система качества воды Wärtsilä
      • Система Wärtsilä Sea-Master
      • Кормовые трубы Wärtsilä
      • Гидравлическое оборудование Wärtsilä
    • Дизайн корабля
      • Паром
        • Маршрутные паромы
      • Рыболовные суда
        • Пелагические сосуды
        • Кормовые траулеры
      • Торговые суда
        • Контейнерные питатели
        • Газовозы
        • Танкеры
      • Морские суда
        • AHTS
        • ПСВ
        • Специализированные морские суда
      • Специальные сосуды
        • Морской ветер
      • Буксиры
        • Буксиры СПГ
        • HY буксиры
      • Инженерные услуги
    • Гидролокаторы и военно-морская акустика
      • Гидролокаторы
        • Wärtsilä ELAC KaleidoScope
        • Wärtsilä ELAC LOPAS
        • Wärtsilä ELAC PILOS
        • Wärtsilä ELAC SCOUT
        • Wärtsilä ELAC VANGUARD
        • Wärtsilä ELAC HUNTER
      • Многолучевые системы
        • Wärtsilä ELAC SeaBeam 3050
        • Wärtsilä ELAC SeaBeam 3050 N
        • Wärtsilä ELAC SeaBeam 3030
        • Wärtsilä ELAC SeaBeam 3020
        • Wärtsilä ELAC SeaBeam 3020 ICE
        • Wärtsilä ELAC SeaBeam 3012
        • Wärtsilä ELAC SeaBeam 3012 ICE
      • Навигационные эхолоты
        • Wärtsilä ELAC DL 3000
        • Подводные лодки Wärtsilä ELAC VE 5900
        • Wärtsilä ELAC LAZ 5100
        • Wärtsilä ELAC LAZ 5200
      • Подводные системы связи
        • Wärtsilä ELAC UT 3000
        • Wärtsilä ELAC UT 2200
        • Wärtsilä ELAC SBE 1
        • Wärtsilä ELAC ST 30
      • Датчики и гидрофоны
    • Клапаны
      • Решения для приводных клапанов
      • Шар — на цапфе — трубопровод
      • Шар — на цапфе — плавающий
      • Клапаны-бабочки
      • Обратные клапаны
      • Ворота — сквозной канал
      • Ворота — Вафли
      • Ворота — Клин
      • Шаровые краны
    • Обработка отходов
      • Расширенная очистка сточных вод
        • Системы мембранного биореактора (MBR) Wärtsilä
      • Технология вакуумных систем
        • Система вакуумного сбора Wärtsilä
        • Вакуумные туалеты Wärtsilä
      • Обработка сухих отходов
        • Мусоросжигательный завод Wärtsilä
        • Сушилка Wärtsilä
        • Wärtsilä Переработка оборудования
      • Системы нефтесодержащих вод
        • Wärtsilä Bilge Water Guard
        • Сепараторы нефтесодержащих вод Wärtsilä
      • Обработка сточных вод
        • Wärtsilä модернизирует установку для очистки сточных вод серии RTC super trident
        • Очистные сооружения Wärtsilä
    • Онлайн-конфигуратор двигателя
  • Путешествие
    • Умное путешествие
    • электронная навигация
    • Отчетность по охране окружающей среды и соблюдению нормативных требований
    • Решение для эксплуатации флота
    • Навигационное оборудование и карты
    • Решения для моделирования и обучения
      • Технологические тренажеры
        • Симулятор машинного отделения Wärtsilä ERS 5000
        • Тренировочный выключатель высокого напряжения Wärtsilä
        • Симулятор обработки жидких грузов Wärtsilä (LCHS 5000 TechSim)
      • Симуляторы навигации и мостика
        • Симулятор ЭКНИС Wärtsilä
        • Симулятор рыбалки Wärtsilä
        • Симулятор Wärtsilä GMDSS
        • Симулятор ледовой навигации Wärtsilä
        • Применение Wärtsilä Naval
        • Оффшорный и DP-симулятор Wärtsilä
        • Симулятор реагирования на разливы нефти Wärtsilä
        • Приложения для исследований и разработок симулятора Wärtsilä NTPRO 5000
        • Симулятор поисково-спасательных операций Wärtsilä
        • Симулятор малого ремесла Wärtsilä
        • Буксир Wärtsilä, швартовка и внутренние перевозки
        • Симулятор выживания Wärtsilä
      • Инструменты разработки моделирования
        • Мастер моделей Wärtsilä
        • Виртуальная верфь Wärtsilä
      • Симуляторы систем движения судов Wärtsilä
      • Облачное моделирование
    • Решения по управлению движением судов
      • Системы наблюдения за прибрежной зоной
      • Оффшорные решения
      • Речные информационные системы
      • Решения для поиска и спасения
      • Службы движения судов
      • Wärtsilä Pilot PRO
    • Рейс и эффективность судна
    • Проект IntelliTug
    • Центр поддержки Wärtsilä Smart
    • Умный ход
  • Поддерживать
    • Запчасти
    • Услуги и мастерские
    • Услуги экспертизы
    • Решения жизненного цикла
    • Обновления жизненного цикла
    • Обслуживание 4-тактных двигателей
    • Обслуживание двухтактных двигателей
    • Экологические решения
    • Киберсервисы
    • Электрика и автоматика
    • Силовые установки
    • Решения для валопроводов
    • Услуги по турбокомпрессору
    • Услуги по обучению
    • Подводные услуги
    • Услуги газовых решений
    • Поиск услуг
  • Smart Marine
    • Умная система водоснабжения и канализации
    • Wärtsilä Operim
  • Вебинары
• Энергия
  • На пути к 100% возобновляемой энергии
    • Наше видение
    • Атлас 100% возобновляемых источников энергии
    • Оптимизация энергосистем
    • Power-to-X и топливо будущего
    • Впереди
    • Лаборатория энергоперехода Wärtsilä
  • Исследуйте решения
    • Силовые установки двигателей
      • Газовые электростанции
        • Газовая электростанция Wärtsilä 34SG
        • Устойчивость сети Wärtsilä 34SG / аварийная газовая электростанция
        • Газовая электростанция Wärtsilä 50SG
        • Wärtsilä GasCube
        • LPG для энергии
      • Многотопливные электростанции
        • Устойчивость сети Wärtsilä 34DF / аварийная многотопливная электростанция
        • Многотопливная силовая установка Wärtsilä 34DF
        • Многотопливная силовая установка Wärtsilä 50DF
      • Электростанции на жидком топливе
        • Устойчивость сети Wärtsilä 32 / электростанция на аварийном жидком топливе
        • Wärtsilä 32 электростанции на жидком топливе
        • Wärtsilä 50 электростанций на жидком топливе
        • Wärtsilä OilCube
      • Биотопливные электростанции
      • Флексицикл и ТЭЦ
        • Комбинированные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)
        • Электростанции Flexicycle ™
        • Плавучие электростанции
    • Гибридные силовые установки
    • Гидроуслуги

Сжижение и повторное сжижение BOG

• Аргентина
• Австралия
• Азербайджан
• Бангладеш
• Бразилия
• Болгария
• Канада
• Чили
• Китай
• Колумбия
• Кипр
• Дания
• Доминиканская Республика
• Эквадор
• Эстония / Прибалтика

• Финляндия
• Франция
• Германия
• Греция
• Венгрия
• Индия
• Индонезия
• Италия
• Япония
• Кения / Восточная Африка
• Корея
• Малайзия
• Мексика
• Марокко
• Нидерланды

• Норвегия
• Пакистан
• Панама
• Папуа-Новая Гвинея
• Перу
• Филиппины
• Польша
• Португалия
• Пуэрто-Рико / Карибские острова
• Румыния
• Россия
• Саудовская Аравия
• Сенегал / Западная Африка
• Сингапур
• Южная Африка

• Испания
• Шри-Ланка
• Швеция
• Швейцария
• Тайвань
• Турция
• ОАЭ / Ближний Восток
• Соединенное Королевство
• США
• Венесуэла
• Вьетнам